Рубрика: Своими руками

Самодельный реечный домкрат своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Когда вес поднимаемого объекта значительно превышает возможности мускулатуры, к процессу подключается мозг, облегчающий тяжелый труд применением вспомогательных устройств. Когда требуется зацепить груз у самой земли и поднять на высоту более метра, используют конкретные типы реечных домкратов. Хай джеки весьма эффективны и относятся к приборам с самым большим запасом хода, однако приличная стоимость снижает вероятность их приобретения для бытовых задач. В данной статье, мы привели максимально детальное, пошаговое руководство по самостоятельной сборке реечного подъемника такого типа. Для полноты картины, в завершении представлены идеи полезных самодельных приспособлений, для облегчения эксплуатации домкрата.

Конструкция и принцип действия хай джека

Успех самостоятельного изготовления инструментов, во многом зависит от понимания технологии и четкого представления общей конструкции прибора. Пусть самодельный реечный домкрат не полностью идентичен моделям серийного производства, схожих особенностей у них достаточно. Для общего ознакомления, и повышение шансов на сборку качественного инструмента, рекомендуется разобраться, как работают подобные устройства.

Основой конструкции классического хай джека служит металлическая рейка с отверстиями по всей длине. По этой основе перемещается механизм, состоящий из двух подпружиненных пальцев, возвратной рейки и переключателя. Все детали располагаются на двух металлических площадках, где верхняя оснащена выступающим упором “клювом”. Рукоятка располагается с противоположной от упора стороны и крепится к верхней площадке напрямую, а к нижней через шатун.

Подъем механизма по рейке происходит за счет пальцев, которые поочередно входят в отверстия. Когда рукоятка опускается, она упирается в нижний палец, и толкает верхний на отверстие выше. Подъем рукоятки подтягивает нижнюю площадку, снова приводя механизм в режим подъема. Свободное перемещение вверх по рейке обеспечивают скошенные наконечники пальцев, которые легко выходят из отверстия, и возвращаются под действием пружины (как защелка на дверной ручке).

При опускании подъема с грузом, к уже знакомому процессу подключается дополнительная деталь – возвратная рейка. В режиме подъема, она крепко прижимается переключателем, но при его откидывании, начинает свободное перемещение по своей направляющей. Принцип спуска практически идентичен подъему, где движения рукоятки переносят вес с одного пальца на другой. Единственное отличие в том, что перемещение идет не вверх, а вниз. Возвратная рейка, под натяжением пружины, выбивает палец из паза, перенося груз на другой. При подъеме рукоятки, верхняя площадка перемещается к нижней, плавно помещая палец в расположенное ниже отверстие.

Работа механизма требует повышенной скоординированности действий точных и прочных деталей, сложность которых не позволяет собрать подобный реечный домкрат своими руками. Чертежи, фото, инструкции формируют общее понимание, но технология профессионального производства требует специализированного оборудования, доступного далеко не каждому. К счастью, светлые умы создали упрощенную модификацию данной технологии, чей потенциал и возможности разобраны далее.

Особенности самодельного домкрата

Факт превосходства подъемных устройств заводского производства, над самодельными, очевиден. Модели профессиональной сборки более удобны и эффективны, поскольку создаются с применением сложного оборудования с повышенной точностью. Самодельный реечный домкрат, изготовленный своими руками из простейших компонентов, может уступать возможностям хай джеков, но свою тяжелую задачу выполняет исправно, а стоит в десять раз меньше.

Работа устройства основана на прямоугольной или круглой рейке без отверстий и зубьев. Подъем груза осуществляется с помощью рычажного механизма, перемещающегося по длине основного элемента. За правильное функционирование механизма отвечают две металлические пластины, расположенные под небольшим углом по отношению к рейке. При опускании рычага, нижняя пластина наклоняется, упирается в рейку и выталкивает упор вверх. Верхняя пластина позволяет механизму подняться, но блокирует спуск, упираясь в ребра. Общий принцип действия конструкции похож на механизм трещотки, позволяющей выполнять движение только в одном направлении.

Спуск упора выполняется при помощи той же верхней пластины, которая фиксирует груз. Поскольку край детали подпружинен, достаточно на него слегка нажать и механизм опустится. Здесь важно контролировать рычаг, поскольку под давлением груза он начинает выполнять резкие движения (вверх, вниз), сила которых будет пропорциональна весу объекта. Для плавного спуска, лучше удерживать рукоятку двумя руками, нажимая на пластину после каждого цикла движений.

Для эффективной эксплуатации такого подъемника, лучше использовать съемный рычаг из обыкновенной трубы, вставляющийся в приваренный к механизму кругляк. Грузоподъемности устройства достаточно для подъема четверти легкового автомобиля и выполнения работ по хозяйству. Превышать предел в 500 кг не рекомендуется в связи со сложным контролем спуска. Общая конструкция прибора состоит из минимального набора компонентов и разобраться, как сделать реечный домкрат подобного типа, предельно просто. Переходим к конкретике процесса изготовления.

Как сделать хай джек своими руками

Львиная доля оборудования для лифтинга имеет сложную конструкцию из специфичных деталей, но бывают исключения к которым относится прибор из данного руководства. На нашем сайте немало инструкций по изготовлению самодельных подъемных устройств, но они либо основываются на использовании готовых домкратов, или на сложных конструктивных элементах. Инструмент из этого руководства полностью самодостаточен и собирается из простейших металлических частей с использованием базового набора инструментов.

Требуемые материалы:

1. Профильная труба: 20x40x1300 мм (по ней будет перемещаться механизм).
2. Швеллер 18П: отрезок в 50 мм (для каркаса механизма).
3. Труба ½ дюйма или 15 мм в диаметре: длиной в 60 мм (для крепежа рычага).
4. Полоска металла: 50x360x6 мм (для основания рычага).
5. Металлический стержень Ø14 мм, длиной 65 мм (для соединения крепежа с основанием рычага).
6. Металлические пластины: 50x90x6 мм – 2 шт (для стопорного механизма).
7. Стальной стержень Ø10 мм, длиной 65 мм (для упора в нижнюю пластину).
8. Пружины растяжения: 2 шт (для подтягивания нижней пластины).
9. Гайки маленькие: 4 шт (для установки пружин).
10. Пружина сжатия (для верхней пластины).
11. Болт Ø8 мм, длиной 70 мм, с гайкой (для крепления пластины и установки пружины).
12. Обрезок толстостенной трубы с внутренним Ø на 12 мм, длиной 50 мм (для паза под пластину).
13. Металлический стержень Ø25 мм, длиной 140 мм (для рукоятки).

Представленные компоненты и размеры несут ознакомительный характер и служат ориентиром, демонстрирующим, из чего можно изготовить реечный подъемник. Самостоятельная сборка инструмента не всегда позволяет соблюсти все нюансы конструкции, вынуждая вносить в проект свои корректировки. Можно использовать другие детали и размеры, но главное – сохранить первоначальный показатель прочности.

По инструментам:

• Болгарка или плазморез
• Сверлильный станок или дрель
• Сварочный аппарат
• Стационарные тиски
• Напильники (круглый и плоский)

Первым шагом сборки самодельного реечного домкрата, изготовим каркас механизма. Для этого, в ушах П-образного швеллера вырезаем прямоугольные отверстия, в которые будет продеваться рейка.

Придав швеллеру требуемый вид, привариваем к его длинной плоскости отрезок трубы на ½ дюйма. Место фиксации крепежа должно располагаться примерно на 1/3 общей длины поверхности от нижнего угла.

Переходим к созданию основания рычага. Берем полоску металла, размечаем и прорезаем места сгиба болгаркой, чтобы придать ей форму вытянутой буквы П в тисках. Тонкие углы завариваем сварочным швом. Во избежание сильных люфтов, длина центральной части буквы, не должна превышать ширину швеллера более чем на 1 мм.

В готовом основании просверливаем или вырезаем отверстия с Ø в 14 мм. Прикладываем основание рычага к креплению из трубы, продеваем стержень и фиксируем сваркой.

Приступаем к изготовлению стопорных элементов. Для начала, вырезаем в металлических пластинах прямоугольные отверстия по размерам профильной трубы. Для небольшого наклона на рейке, длину отверстий лучше увеличить на 1 мм.

В боковых стенках основания рычага делаем сквозное отверстие для установки в него стального стержня, который будет давить на нижнюю пластину при опускании рукоятки. Места стыка фиксируем сваркой.

Край нижней пластины, противоположный от рукоятки, должен механически подтягиваться к верхней части каркаса. Для реализации этого принципа, привариваем крепления в виде гаек и продеваем в них пружины растяжения.

Нижний стопор готов, и можно приступать к установке верхнего. По центру второй пластины, между прорезью под рейку и краем детали, делаем вытянутое отверстие под болт М8.

К краю верхнего уха швеллера (каркаса) привариваем шляпкой болт, под небольшим углом, чтобы он проходил в отверстие верхней пластины, когда она будет одета на рейку. К противоположной части уха привариваем отрезок трубы с вырезанной частью, придающий ей форму буквы С. В этот паз будет помещаться другой край пластины.

Собираем верхний стопорный механизм в следующей последовательности: на болт одеваем пружину сжатия и шайбу и продеваем пластину через рейку. Продеваем болт через отверстие, противоположный край помещаем в паз трубы и закручиваем гайку.

Финальным штрихом самостоятельной сборки домкрата будет установка рычага на основание. Банально привариваем металлический стержень по центру вершины П-образного основания.  Для повышения устойчивости подъемника, нижнюю часть рейки можно оснастить крепкой опорной площадкой.

На роль зацепного упора вполне подойдет металлическая пластина, толщиной от 5 мм, приваренная торцом по центру, вдоль поверхности каркаса. Для расширения функциональных возможностей, в упоре можно просверлить отверстие и продеть в него карабин. Такое дополнение позволит зацеплять объекты крюком с цепью или грузовыми ремнями.

Перед работой с большими грузами, проверьте устройство на собственном весе. При подъеме авто, обязательно устанавливайте страховочные упоры. Надеемся, что представленное руководство поможет вам собрать реечный домкрат своими руками. Видео, представленное ниже, отражает полный контекст инструкции, без большинства размеров, но с наглядной демонстрацией работоспособности подъемника.

Самодельные приспособления для хай джека

Базовые возможности хай джеков позволяют выполнять подъем упором за край груза, чего вполне хватает для большинства объектов и ситуаций, однако классическая конструкция не всегда подходит для решения сложных и нестандартных задач. Расширить сферу применения реечного подъемника, позволяют специальные вспомогательные приспособления, устраняющие недостатки элементов системы. Представляем 3 самых полезных и популярных типа оснащения с кратким руководством по его самостоятельному изготовлению.

Лифт-мэйт считается самым востребованным аксессуаром для подъема автомобиля за колесный диск. Простейший вариант такого приспособления можно сделать из 2-х крюков и цепи, без резки и сварки. Эксплуатация до банальности проста. Центр цепи накидывается на зацепной упор и стягивается гайкой через нижнее отверстие в клюве. В края цепи продеваются крючки, зацепляются за диск и выполняется подъем.

Буратино применяется для удлинения штатного упора, когда его стандартные размеры не подходят для зацепа груза. Представляет собой толстый стальной стержень, приваренный к металлической насадке, фиксируемой на клюве подъемника. В качестве образца для самостоятельного изготовления, можно использовать представленный ниже черновой чертеж буратино для реечного домкрата или сориентироваться по моделям, имеющимся в продаже. Простая форма удлинителя не вызывает затруднений в самостоятельном изготовлении. Главное использовать толстый металл (от 4-х мм) и делать качественные сварные швы.

Опорная подставка с повышенной площадью прилегания, предназначена для предотвращения увязания стандартного основания подъемника в грязи или мягком грунте. Имеет форму прямоугольника с пазом, в который помещается опора домкрата. Изготовить подобный аксессуар можно из любых подручных материалов подходящего размера и прочности. В приведенной ниже фото-инструкции, подставка собирается с помощью саморезов и ПВХ клея из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм. Для увеличения прочности, к нижней части основания, можно прикрутить лист металла.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

2 инструкции с фото, чертежами и списком материалов

Предельно понятный и относительно простой принцип работы знаменитого реечного домкрата, позволяет воссоздать свой механизм из минимального набора нехитрых комплектующих, при базовых навыках работы слесарно-сварочными инструментами. На данной странице представлены 2 руководства по изготовлению подъемников разной высоты и степени сложности. Для максимально полной передачи нюансов сборки, инструкции снабжены фотографиями с подробными комментариями и списком материалов.

Самодельный хай джек своими руками

Надежная и относительно простая конструкция подъемника реечного типа, практически полностью идентичная заводским моделям по принципу действия. Как и в оригинале, здесь есть дырчатая рейка и 2 упорных пальца, но нет автоматики спуска груза, в связи с чем необходимо вручную вынимать верхний палец при каждом опускании рычага. Подъемная сила этого самодельного устройства позволяет поднять за передний бампер УАЗ-452 (Буханку). Высота подхвата и подъема соответствует показателям классических устройств.

Сделать подобный домкрат хай джек своими руками, можно из простых металлических элементов (труб, уголков, листов). Самым технически сложным элементом является верхняя защелка, состоящая из 2-х компонентов, которые легче изготовить на токарном станке. Весь процесс изготовления состоит из резки, сверления и сварки.

Требуемые компоненты:

1. Прямоугольный профиль 60x30x4, длиной 1250 мм (можно сварить из 2-х уголков).
2. Шайба М8, усиленная (для ограничителя защелки).
3. Отрезок толстостенной трубы, 3 мм, длиной 55 мм с наружним Ø под шайбу (для внешнего корпуса защелки).
4. Отрезок металлического стержня, длиной 55 мм, с наружним Ø под внутренний Ø трубы (для верхнего упорного пальца).
5. Пружина сжатия с ручного тормоза или идентичная (для подачи верхнего пальца в отверстия рейки).
6. Листовой металл, от 3-х мм (для изготовления каркаса и основания рукоятки).
7. Круглая труба (для рычага).
8. Стальной пруток Ø 12 мм (для нижнего пальца).
9. Приварная шпилька Ø 20 мм (для объединения компонентов рукоятки).
10. Металлический пруток или длинный болт М4 (для фиксации и отодвигания защелки).

Процесс изготовления следует начать с подготовки самых сложных деталей для защелки верхнего пальца. В первую очередь, следует вырезать Г-образный паз в отрезке толстостенной трубы, за который будет зацепляться соединенный с пальцем болт.

К концу пропиленной трубы приваривается шайба, в которую будет упираться пружина, выталкивающая палец в отверстия рейки.

В торце и боковой части пальца делаются отверстия и нарезается резьба под винты М4. Противоположный торец стачивается под углом 45° (как на дверной ручке), чтобы палец легко заходил в отверстия рейки под давлением пружины.

Подготовив главный упорный механизм, можно переходить к работе над рейкой. Если профиль со следующими габаритами (60x30x4) найти не получается, можно изготовить его самостоятельно, обрезав и сварив вдоль 2 уголка. В готовой трубе просверливаются отверстия Ø 14 мм, с промежутком около 10 мм, по всей длине узкой боковой части.

Изготовление корпуса и рукоятки с упором под нижний палец начинается с разметки, резки и сверления элементов из листа металла. Все детали делаются попарно для левой и правой стороны.

Готовые боковые элементы следует объединять поочередно, сначала все детали с одной стороны, затем с другой. Места соединений должны быть крепкими, но подвижными. Лучше использовать приварную шпильку, Ø от 20 мм c плоской шляпкой. Чтобы соединение ходило свободно, перед сваркой обязательно положите между заготовками тонкую пластинку металла или несколько слоев бумаги. Сначала рукоятку соединяем с упором, затем с корпусом.

Когда две зеркальные части конструкции будут готовы, их можно объединить с помощью отрезков того же листового металла. Сначала фиксируем элементы на их рабочем месте (рейке) при помощи струбцин (не забываем о подкладках). Затем отмеряем и отрезаем пластинки металла нужной длины, чтобы объединить ими корпус в области упора (на выступе и вдоль рейки). С противоположной стороны, в качестве соединительного элемента можно использовать пластину или приварить к обеим частям трубку от верхней защелки.

Следующим шагом будет приваривание трубы на место рукоятки. Как обычно, используем тонкие прокладки в местах трения металлических частей.

Процесс сборки практически завершен. Остается приварить нижнюю пластину с упорным пальцем к оставшимся свободным элементам. Для автоматического входа нижнего упора в отверстия, необходимо соединить приваренную площадку с каркасом, пружиной.

Остается установить рейку на прочное, широкое основание и инструмент готов к использованию. В качестве финального штриха, устройство можно отшлифовать и покрасить, для сохранения от коррозии и придания приятного внешнего вида.

Как видите, процесс изготовления достаточно прост, хоть и имеет определенные нюансы. Увидеть, как сделать домкрат хай джек в наглядном формате видео, можно в представленном ниже ролике. Автор делал партию на продажу, но снимал и комментировал основные моменты производства.

Компактный подъемник из домкрата ГАЗ 24 (Волга)

Расширение стандартных возможностей устройства путем его модернизации, позволяет открыть перед ним новые сферы использования. К одним из таким приспособлений можно отнести штатный домкрат ГАЗ 24, поверхностное оснащение которого, позволит применять его для подъема внедорожников. Предел грузоподъемности подобного изделия ограничивается 1 тонной, а ход упора составляет 60 см. Делается такой своеобразный винтовой хай джек из волговского домкрата с использованием простейших металлических компонентов.

Затевать данный проект стоит только при наличии на руках вышеупомянутого подъемника, поскольку он снят с производства и в магазинах не продается. Найти домкрат ГАЗ-24-10 можно на досках объявлений или попытать счастье на пунктах приема металла. Однако, если вы располагаете данным инструментом, считайте, что уже на 80% подошли к финалу сборки.

Требуемые материалы:

1. Толстостенная труба, от 450 мм длиной (для увеличения высоты).
2. Грузовой ремень / цепь с крюками (для подъема за колесо).
3. Шакл U-образный (для соединение упора с цепью).
4. Отрезок прямоугольного профиля (для крепления шакла).
5. Овальная или прямоугольная профильная труба (для изготовления упора в колесный диск).
6. Крепкая основа из металла или дерева (для повышения площади и устойчивости домкрата на земле).

В первую очередь следует подготовить домкрат для дальнейшей модернизации, отпилив главную штангу от основания. В место распила приваривается металлическая труба требуемой длины (от 450 мм), с заранее выполненной прорезью (≈ 50 мм) для свободного перемещения упора. На верхний край трубы фиксируется отпиленная штанга подъемника, с помощью той же сварки.

На бегунке откручивается крепежный винт и снимается складной упор. На это место устанавливается прямоугольный профиль, через боковые отверстия которого продевается и затягивается винт u-образного шакла.

Для обеспечения более мягкого упора в колесный диск, профиль следует оснастить насадной с увеличенной площадью прижимной поверхности. Подобную вставку можно изготовить из профильной трубы меньшего размера, с перпендикулярно приваренной металлической пластиной, на которую можно приклеить отрезок толстой резины.

Повысить устойчивость домкрата и уменьшить фактор его увязания в грязи, можно банальным увеличение площади основания. В качестве подобной оснастки можно использовать крепкую доску или металлическую пластину (желательной с ребром жесткости). Для компактности и удобства транспортировки, вовсе не обязательно приваривать основу намертво. Достаточно просверлить в элементах сквозные отверстия и затянуть болтами с гайками.

Остается только продеть в шакл трос или цепь с крюками и можно приступать к подъему застрявшего автомобиля за колесо.

Для более полного раскрытия темы изготовления домкрата для бездорожья из штатного волговского, представляем следующую видеоинструкцию по сборке похожей, но слегка более сложной конструкции. Дельные комментарии автора в совокупности с хорошим качеством съемки, передадут общий принцип максимально наглядно.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Как собрать мини-домкрат для становой тяги

Сегодня давайте соберем мини-домкрат для становой тяги своими руками !

Знаешь, что несправедливо? Тот факт, что когда вы выполняете жим лежа, строгий жим, приседания и многие другие упражнения, ваша штанга удобно лежит на стойке, что позволяет с легкостью сбрасывать и добавлять вес. А остальные лифты? Вы знаете, те, которые начинаются с земли? Почему так тяжело нагружать и разгружать штангу; это нечестно.

Ладно, ладно, это либо несправедливо, либо мы все по своей природе ленивы — даже когда тренируемся. В любом случае, давайте уравняем игровое поле с этими подъемниками с земли!

Пожалуйста, познакомьтесь с домкратом для становой тяги!

Впервые я увидел этот продукт в Rogue Fitness (ознакомьтесь с ним здесь) и подумал, что это круто, но я не мог оправдать трату более 60 долларов на то, чтобы немного облегчить загрузку и разгрузку штанги. Но на днях я был в домашнем складе, изучая проект DIY Jerk Box (скоро будет), и я оказался в отделе сантехники, начал смотреть на какую-то трубу и за 10 минут я почти собрал этот проект в магазине… слишком просто , поэтому я должен им поделиться.

Вам решать, стоит ли немного упростить загрузку и разгрузку штанги за 30 долларов, но это веселый и простой проект. Я нашел этот небольшой инструмент очень полезным, особенно при выполнении действительно тяжелых становых тяг. Что ж, хватит болтовни, приступим.

Что нужно знать

• Время – 10 минут
• Стоимость – около 30 долларов
• Сложность – ЛЕГКО. Если вы не можете сделать это, для вас нет никакой надежды.

Шаг 1: Приобретите расходные материалы для мини-домкратов для становой тяги

• 1 – оцинкованная труба 3/4″ x 12″
• Тройник оцинкованный 4 – 3/4″
• 4 – оцинкованная труба 3/4″ x 2,5″
• Колено 2 – 3/4″

*Дополнительно: клейкая лента (вероятно, она у вас уже есть)

клейкая лента… Это необязательно, так как домкрат на 100 % можно использовать без использования какой-либо ленты. Однако не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что трение металла о металл обычно не к добру т. е. почему у нас масло в машинах… Итак, сверхурочно, без ленты, мини домкрат будет тереть, царапать и царапать вашу штангу. Это не большая проблема, но, как вы знаете, у меня очень серьезные отношения со штангой, и я хочу, чтобы она выглядела свежо.

Шаг 2: Сборка основной конструкции домкрата для мини-становой тяги

Написав это, я понял, что текст может быть более запутанным, чем необходимо. Вы только посмотрите на картинки, это очень просто. Объяснение словами делает его более сложным, чем кажется.

Выполните следующие действия:

Подсоедините 12-дюймовый элемент к тройнику

Подсоедините другой тройник к противоположному концу 12-дюймовой трубы, но верхнее отверстие тройника должно быть направлено вверх и вниз

Подсоедините 2,5-дюймовый в указанный ранее тройник, направленный вниз, и соедините последний тройник с концом 2,5-дюймового элемента и убедитесь, что он параллелен тройнику на конце мини-домкрата для становой тяги. Если они не идеально параллельны и не натянуты, это приведет к шаткому мини-домкрату в становой тяге.

Добавьте кусок 2,5″ к верхней части направленного вверх тройника.

Теперь у нас есть основная конструкция мини-домкрата для становой тяги. Убедитесь, что все детали плотно затянуты. Кроме того, повторю еще раз, убедитесь, что два тройника, которые касаются земли, плотно прилегают друг к другу и находятся на одном уровне.

Этап 3. Изготовление держателя мини-штанги для становой тяги

Очень простой шаг. Возьмите тройник и поставьте оба локтевых сустава так, чтобы они были тугими и параллельными. Затем поместите последние 2,5-дюймовые детали и ввинтите их в локтевые суставы.

Просто ввинтите эту деталь в основную конструкцию мини-домкрата для становой тяги, и все готово. Если вы хотите добавить ленту, проще всего добавить ленту до того, как вы прикрутите ее к основной конструкции мини-становой тяги. После этого вы получите готовый продукт, как показано ниже.

Шаг 4: Используйте мини-домкрат для становой тяги!

Он очень прост в использовании, но вот некоторые вещи, которые нужно знать, прежде чем попробовать.

Плотно поместите домкрат для становой тяги на перекладину в месте соединения локтевого сустава и 2,5-дюймовой детали и на землю.

Аккуратно приложите усилие к рычагу и не прищемите палец этой штукой!! Я обычно направляю штангу другой рукой, кладя ее на рукав штанги, просто чтобы убедиться, что нет катастрофического отказа, пока все хорошо.

*Примечание: Поскольку в держателе штанги нашего мини-домкрата для становой тяги имеется большой зазор, гриф будет скользить сверху вниз. Не пугайтесь! Вот тут-то и пригодится клейкая лента. Это замедляет скольжение штанги и обеспечивает ее безопасность 🙂

Наконец, сравняйте счет с этими упражнениями со стойкой!! Легко добавляйте и убирайте свой вес 🙂

Зазора должно быть ровно столько, не важно, есть ли у вас бамперные пластины или железо.

Как всегда, если вам нужна помощь с этим проектом, добавьте ее в комментарии.

Удачного подъема (с земли)!

-Джерред

P.S. ПЕРЕД тем, как вы добавите его в комментарии, или если вы просто хотите альтернативу. Да, перекатывание вашего веса на 2,5-фунтовую пластину также хорошо подходит для того, чтобы поднимать и разгружать свой вес. Но это далеко не так круто.

24 Недорогие гаражные проекты своими руками

Вам не нужно много дополнительного места (или много дополнительных денег), чтобы построить эти простые проекты гаражного хранения своими руками.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

1 / 24

Семейный мастер на все руки

Гаражное хранилище для шнуров и шлангов «сделай сам»

Этот одночасовой проект обеспечивает простой способ повесить различные вещи, такие как удлинители, веревки или воздушные шланги, и удерживает их подальше от рабочего места. . Простая стойка для шнура не позволяет им спутываться и обеспечивает доступ к ним.

2 / 24

Складной мобильный верстак

Хотите мобильный верстак со значительной рабочей зоной, которая складывается до толщины всего 7 дюймов? Материалы для изготовления показанного здесь складного верстака стоят в домашних центрах около 100 долларов. Или создайте его любого размера, который подходит для вашего домашнего магазина, отрегулировав размеры рамы для размещения складных частей.

3 / 24

Семейный мастер на все руки

Использование поддона для гаражного хранения своими руками

Садовый и садовый инвентарь с длинными ручками может быть трудно хранить. Все, что вам нужно для этого трюка с организацией поддонов, — это поддон, пара шурупов и дрель. И если у вас нет поддонов, их легко получить бесплатно. Это быстрый одночасовой проект, и после того, как вы закончите, ваши инструменты будут организованы и легкодоступны. Это дешевая идея для хранения в гараже своими руками.

Вы можете легко прикрепить этот поддон к забору, сараю или к выступающим стойкам стены в вашем гараже. Независимо от того, что вы выберете, вы должны убедиться, что ваши винты достаточно длинные, чтобы пройти как через ваш поддон, так и через стену, к которой вы его крепите. Мы просверлили два винта в поддоне, по одному в каждую выступающую стенную стойку. Вам не понадобится тонна шурупов или гвоздей, потому что поддон не такой уж и тяжелый. Теперь у вас есть быстрый и (потенциально) бесплатный способ хранения садовых инструментов!

4 / 24

Настенные кронштейны «сделай сам» из обрезков древесины

Вот как можно хранить газон и складные стулья, чтобы они не мешали деревянным полкам в гараже. Возьмите два куска пиломатериала 1 × 4 (подойдет любой лом) и сделайте несколько простых, дешевых и полезных кронштейнов на стене. Отрежьте каждую доску длиной 7-3/4 дюйма под углом 30 градусов на обоих концах. Закрепите пары этих скоб с тремя 2-дюймовыми. винты сбоку от выступающих стенных стоек, прямо напротив друг друга, и у вас есть идеальное место, чтобы повесить стулья.

5 / 24

Запираемый шкаф для хранения в гараже

В доме много опасных инструментов и предметов, в которые дети могут попасть, особенно в вашей мастерской и гараже. В этом запираемом шкафу для хранения можно безопасно хранить химикаты, краску, средства для борьбы с вредителями, острые инструменты и другие потенциально опасные предметы. Шкаф можно покрасить или заморить и использовать в доме как дополнительную кладовую, шкаф для чистящих средств или центр хобби.

6 / 24

Доступные стеллажи для гаража своими руками

Эти простые стеллажи для гаража своими руками можно изготовить менее чем за день менее чем за 300 долларов. Индивидуальная стенка для хранения в гараже позволяет аккуратно организовать все ваши принадлежности в одном месте.

7 / 24

Навесная система хранения в гараже «сделай сам»

Складывайте средние и легкие предметы на полки, подвешенные к потолку. Деревянные полки для хранения в гараже предназначены для размещения в неиспользуемом пространстве над воротами гаража (для установки полки и стандартных пластиковых контейнеров высотой 12-1/2 дюйма требуется 16 дюймов свободного пространства). Однако вы можете отрегулировать высоту полки и поставить их где угодно. Единственным ограничением является вес. Мы разработали это 4 x 6 футов. полка для удержания около 160 фунтов, нагрузка, которую может безопасно выдержать типичный потолочный каркас.

8 / 24

Семейный мастер на все руки

Органайзер для инструментов во дворе

Создайте простую вешалку для инструментов с длинной ручкой из двух 1×4. На первом просверлите ряд 2-в. отверстия по краю доски. Хитрость заключается в том, чтобы центрировать каждое отверстие примерно в 1 дюйме от края. Остается 1-1/2 дюйма. прорезь спереди, через которую можно просунуть ручки. Разместите отверстия, чтобы вместить все, что вы вешаете. Прикрутите эту доску к другой 1 × 4 сзади и добавьте кронштейны под углом 45 градусов, чтобы она не провисала. Если хотите, вбейте гвозди в вертикальную доску, чтобы повесить еще больше вещей. Больше не нужно спотыкаться о дворовые инструменты!

9 / 24

Семейный мастер на все руки

Складной верстак

Каждая хорошая мастерская (даже если это всего лишь кусочек вашего гаража) нуждается в качественном верстаке с большим количеством места для хранения. Начните использовать этот компактный начальный верстак утром, и к вечеру вы будете использовать его для работы над проектами!

10 / 24

Универсальные крючки

Эти пластиковые крючки, которые сантехники используют для крепления труб, служат удобными вешалками практически для всего. Они прочные, дешевые и бывают разных размеров. Найдите их в отделах сантехники в домашних центрах и хозяйственных магазинах, чтобы получить дешевую идею для хранения.

11 / 24

Семейный мастер на все руки

Система хранения с выдвижными перфорированными панелями

Этот проект поднимает хранение в мастерской на совершенно новый уровень, используя обе стороны семи кусков перфорированного картона, помещенных в компактную коробку. Эта система хранения на перфорированной панели представляет собой компактное решение для всех ваших ручных инструментов.

12 / 24

Семейный мастер на все руки

Полка для решетки

Пластиковая решетка хорошо подходит для хранения длинных труб, отделки, гидроизоляции и кабелепроводов. Это дешевое решение для хранения в гараже своими руками для создания деревянных гаражных полок. Просто нарежьте соответствующие детали, затем прикрутите планки 2×4 к потолку и прикрутите решетку к стойкам и скобам стены. Теперь вы можете быстро найти эти странные остатки вместо того, чтобы идти в хозяйственный магазин и покупать еще одну вещь.

13 / 24

Семейный мастер на все руки

Полка для тачек

Повесьте тачку на стену гаража, чтобы освободить место на полу. Отцентрируйте 2-фут. 1×4 через две шпильки на высоте 2 фута от пола. Прикрепите его на место, затем вбейте 3 дюйма. винты через металлические ремонтные пластины и 1 × 4 в шпильки. Оставьте около 3/4 дюйма пластины над 1 × 4, чтобы зацепить обод. Установите тачку на 1 × 4, как показано, и отметьте шпильки на 1 дюйм выше ковша тачки. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите в стойки потолочные крюки. Поверните крючки так, чтобы они зацепились за край тачки и удержали ее на месте.

14 / 24

Многоярусная стойка для вторичной переработки

Пять пластиковых контейнеров, шесть винтов 2×2 и один час работы — все, что нужно, чтобы собрать эту компактную стеллаж для хранения вторичной переработки. Наша рама подходит для контейнеров с верхом размером 14-1/2 дюйма x 10 дюймов и высотой 15 дюймов. Наши контейнеры изготовлены компанией Rubbermaid.

Если вы используете контейнеры разного размера, отрегулируйте расстояние между стойками так, чтобы 2×2 зацепились за край контейнера. Затем отрегулируйте расстояние между горизонтальными перекладинами для плотного прилегания, когда контейнер наклонен, как показано на рисунке.

Начните с обрезки 2х2 до длины, как показано на рисунке. Затем отметьте положение перекладин на стойках. Просверлите два 5/32-дюймовых. отверстия в стойках в каждом положении поперечины. Просверлите отверстия снаружи внутрь и слегка наклоните отверстия внутрь, чтобы винты не выламывались из боковых сторон перекладин.

Привод 2-1/2 дюйма. винты через стойки в перекладины. Соберите переднюю и заднюю рамы. Затем соедините их с боковыми перемычками. Хотите еще больше места в гараже? Ознакомьтесь с этими советами по хранению в гараже своими руками.

15 / 24

Семейный мастер на все руки

Крючки для шнуров и шлангов

Подвешивание электрических шнуров и шлангов на тонких крючках или гвоздях может привести к перегибам и повреждению оболочки и проводов. Используйте куски 3-в. Водосточная труба из АБС-пластика для изготовления простых и недорогих вешалок. Винт 3 дюйма. торцевые заглушки до 2 × 6 с двумя 1-5 / 8-дюймовыми. винты. Шайбы крыльев под головками винтов удерживают их от протягивания через пластик. Затем зацементируйте 8-дюймовый. длины трубы с заглушкой. Эти «крючки» очень сильные. Вы также можете построить красивое хранилище для своего садового шланга.

16 / 24

Семейный мастер на все руки

Стенка для хранения в гараже своими руками

Всего за несколько сотен долларов вы можете самостоятельно воссоздать эту систему хранения за один уик-энд. Этот проект охватывает около 16 футов стены и предлагает множество способов организации вашего гаража.

17 / 24

Вращающиеся угловые полки

Эти полки позволяют максимально эффективно использовать угол гаража. Они крутятся на двух ленивых Сюзанах, одна внизу и одна вверху (под верхней полкой). Они не могут опрокинуться, потому что верхняя полка прикручена к стене.

18 / 24

Держите лестницы подальше от дороги

Подвешивайте лестницы к потолку, чтобы они не занимали основное место для хранения. Ролики на этой каретке позволяют легко скользить по одному концу лестницы, а затем по другому. Материалы все недорогие. Прикрепите угловые скобы к потолочным балкам двухдюймовыми шурупами. Закрепите лестницу эластичным шнуром, чтобы она не выкатилась и не упала.

20 / 24

Сделать тележку для поддонов для перевозки больших инструментов

У меня был грузовик с пиломатериалами, который нужно было перевезти из грузовика по длинному коридору в мой магазин, и мне не хотелось нести все это в одиночку, охапку за раз. время. Именно тогда я заметил поддон, прислоненный к стене, и мне пришла в голову идея.

У меня нет домкрата для поддонов, но у меня был комплект поворотных роликов! После добавления некоторой арматуры к поддону я установил 4-дюймовый. ролик на каждом углу. Он отлично сработал для перевозки всего моего груза пиломатериалов за одну поездку.

С тех пор я храню свою тележку для поддонов и часто использую ее в качестве универсального средства для перевозки тяжелых грузов. — Кит Джонс

21 / 24

Семейный мастер на все руки

Держатели инструментов для старых шлангов

Разрежьте старый шланг на 7-дюймовые детали. кусочки, разрежьте их и прибейте к стене, чтобы получились хорошие держатели для инструментов в гараже.

22 / 24

Семейный мастер на все руки

Гаражная полка двойного назначения

В большинстве гаражей трудно найти место на полу, поэтому лучшее место для хранения гаражных полок — над головой. Вы можете легко сделать свои собственные полки для гаража своими руками — используйте двухъярусную полку, чтобы удвоить вместимость.

23 / 24

Семейный мастер на все руки

Садовая/гаражная тележка для инструментов

У меня остались деревянные и пластиковые решетки от забора, который я строил.

Расширители арок своими руками — инструкция

Использование в производстве и тюнинге автомобилей широкопрофильных шин, спровоцировало необходимость дополнительной защиты кузова таких авто от той грязи, пыли, песка и камней, которые «вылетают» из-под их колес. Выступают данной защитой фендеры —  расширители колесных арок. Они никогда не устанавливаются в процессе производства автомобилей, так как в машинах с конвейера все просчитано – чем больше профиль резины, тем шире колесные арки – зато легко приобретаются и монтируются отдельно, ведь далеко не каждый автомобилист комплектует свое авто шинами рекомендованных производителями размеров.

Однако, стоит признать, в большинстве своем фендеры – весьма дорогостоящее приобретение, поэтому в целях экономии автовладельцы нередко делают расширители арок своими руками – из стекловолокна или эпоксидной смолы, форму которым можно придавать разными способами.

Как сделать расширители арок своими руками – инструкция.

Вариант 1, или создаем основу из пенопласта (пенополистирола).

• Места, в которые планируется установка фендеров, зачищаются и обезжириваются.
• Далее при помощи микрофлекса к ним приклеиваются куски пенопласта подходящего размера.
• Когда клей высохнет, будущие расширители обрабатываются поступательными движениями электроножом и так постепенно приобретают нужную форму.
• Данная форма впоследствии шлифуется крупнозернистой наждачкой.
• Обработанный пенопласт покрывается специальной смолой. Все просушивается.
• Подготовленная база аккуратно и тщательно (чтобы материал шел как бы немного внахлест и при этом под ним не оставалось пузырьков воздуха) покрывается стекловолокном.
• Все снова просушивается естественным способом.
• Расширители арок практически готовы. Осталось их зашпатлевать, отшлифовать, снова зашпатлевать (нанести финишный слой шпатлевки), отшлифовать, прогрунтовать и покрасить, если все получилось, как вам хотелось. Если нет, вновь повторите процедуру «стекловолокно, шпатлевка, шлифовка» и исправьте все имеющиеся недочеты.

Вариант 2, или формируем расширители арок из скульптурного пластилина.

• Места, в которые планируется установка фендеров, заклеиваются малярным скотчем.
• Далее в этот скотч тонким слоем втирают размягченный скульптурный пластилин, а поверх него набрасывается общая масса пластилина крупными кусками.
• Моделируются симметричные арки. Пластилин разравнивается.
• Поверх него укладывается стекловолокно или эпоксидная смола – в несколько слоев – не менее трех.
• Вся эта матрица хорошо просушивается, а после вместе с пластилином снимается.
• После пластилин из нее вынимается, производится финишная подгонка фендеров, а также их монтаж с помощью герметика и саморезов.
• Последний этап работ – отделочный – самодельные расширители арок шпатлюются, шлифуются, грунтуются и окрашиваются в нужный цвет.

 Вариант 3, или создаем расширители арок своими руками из монтажной пены.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Изготовление расширителей колесных арок

изготовление своими руками, установка универсальных пластиковых, резиновых фендеров крыла

Колесные арки иногда приходится расширять, особенно случаях, когда колеса выступают за их границу. Для этого используют расширители колесных арок. Конструкция не только улучшит внешний вид авто, но еще защитит его от загрязнений и деформаций. Для внешнего тюнинга используют готовые изделия или делают их своими руками.

Назначение

Расширители колесных арок предотвращают попадание грязи и мелких камней на корпус автомобиля во время езды.

Расширительные устройства часто называются брызговиками, фендерами, накладками на арки крыла.

Функция фендеров сводится к следующему:

• защищают кузов от грязных брызг;
• помогают избежать попадание камней на поверхность авто, что может стать причиной деформации;
• придают выразительный вид автомобилю.

Расширить колесные арки потребуется для внедорожников и кроссоверов. Подобный тюнинг пригодится для автомобилей, участвующих в гонках или ралли.

Установить арочное приспособление не сложно. Затратив на ремонт пару часов, можно сделать накладки своими руками. Если на это нет времени, нужно отправиться в автомагазин, где продаются разные виды подобных приспособлений российского и зарубежного производства.

Разновидности

На производство брызговиков идут следующие материалы:

• пластик. Но как утверждают опытные водители, этот материал недостаточно прочен. Пластиковые расширители колесных арок выполняют скорее декоративную, чем защитную функцию;
• стеклопластик. У него большая прочность, но стоимость как правило высока. Их достаточно сложно устанавливать;
• стекловолокно. Отличается высокой эластичностью и упругостью, этот материал часто задействуют для изготовления накладок своими руками;
• резина – в недавнем времени она была единственным материалом для производства фендеров. Для нее характерны упругость и практичность, благодаря этому она не утрачивает популярность и сейчас. Резиновые расширители колесных арок являются универсальными, подходят для любой модели машины. Их минусом является только то, что резиновые фендеры не отличаются изысканным дизайном;
• кабельный пластикат – экономичный вариант с отличными характеристиками, к тому же он легко монтируется;
• дюрафлекс – лучший материал для производства расширителей. Он эластичен, устойчив к агрессивному воздействию природных факторов, не портится под действием ультрафиолетовых лучей, хорошо сцепляется с поверхностью.

Резиновые расширители колесных арок наиболее распространенные так как практичны и легко устанавливаются.

Популярные производители

Производством специализированных расширителей на крылья авто занимаются зарубежные и российские фирмы. Наиболее известная и зарекомендовавшая себя фирма-производитель — Bushwacker (США). Завод выпускает дополнительные приспособления для автомобилей в большом разнообразии. Продукция Bushwacker характеризуется высоким качеством, противостоит разрушительному действию солей и кислот, а также ультрафиолетовых лучей. Отличительный момент: фирма прилагает к своей продукции крепежные элементы.

Не меньшую популярность завоевали автоаксессуары испанской компании GFG, которая уже на протяжении 50 лет занимается выпуском различных деталей для тюнинга авто, в их числе и расширители на колесные арки.

Среди остальных выделяется еще крупнейшая автокомпания ARB из Австралии.

Среди российских производителей стоит отметить фирмы «Русская артель» и «Мастер-спорт». Они производят расширители колесных арок для отечественных автомобилей:

1. Лада.
2. Нива.
3. УАЗ Патриот.
4. Жигули.

Фирмы выпускают ленты и листы для брызговиков, которые подойдут к любой машине. Российские расширители имеют ширину рифа 5 см.

Как сделать фендеры своими руками

Расширитель на колесные арки можно смастерить самостоятельно. Главное – выбрать хороший материал. В изготовлении активно используют пенополистирол: он легкий и в то же время стойкий, поддается механической обработке. Пенополистироловые накладки делают так:

• осуществляется приклеивание кусков пенополистирола к кузову;
• после высыхания электрическим ножом или наждачкой им придают нужную форму;
  наносят слой смолы – он повысит прочность, затем осторожно, чтобы не появились пузырьки с воздухом, накладывают стекловолокно;
• после высыхания наносят шпаклевку, а когда она высохнет, отшлифовывают поверхность, чтобы сгладить ее;
• на заключительном этапе накладку грунтуют и покрывают лаком в тон кузова авто.

Для этих же целей задействуют скульптурный пластилин:

• рабочие участки покрывают монтажным слоем;
• пластилин размягчают, намазывают на крылья, втирая в скотч и получая равномерный слой. После этого куски делают более крупными;
• все арки должны быть симметричными, поэтому следующий этап направлен на достижение этого эффекта. Работа очень кропотливая, лучше делать риф шириной 5 см;
• далее идут слои смолы и стекловолокна (3 слоя), затем все оставляется для просушки;
• конструкцию снимают и внутреннюю часть очищают от пластилина;
• деталь крепят герметиком и саморезами к корпусу, шпаклюют, затем шлифуют.

Монтажная пена является еще одним популярным материалом при изготовлении расширителей своими руками. Брызговики делают следующим образом:

• в качестве основы используется пластиковая арка, ее нарезают на куски и закрепляют на кузове с помощью саморезов;
• пена наносится внутрь и снаружи изделия;
• когда масса затвердеет, ее счищают ножом и наждачкой, расширителям придают нужную форму;
• в два слоя наносятся смола и стекловолокно;
• в конце проводится шлифовка и грунтовка.

Сделать фендеры на арки своими руками или купить их в готовом виде – решают сами автовладельцы, взвесив для себя все плюсы и минусы того или иного варианта.

Установка

Приобретенные в магазине фендеры для арок нужно закрепить специальным способом. Стандартное крепление расширителя проводят с помощью следующих  инструментов:

• дрель;
• сверло;
• автомобильные инструменты;
• ножницы.

Монтаж пластиковых расширителей проводят только при положительной температуре воздуха.

Машину нужно предварительно вымыть и высушить, а рабочие участки обезжирить. Затем раскладывают комплект и приступают к монтажу.

1. Заводские саморезы откручивают, частично снимают защитную пленку и освобождают контур расширителя.
2. Накладку прикладывают к мосту и регулируют имеющиеся зазоры, которые образовались между деталью и крылом.
3. Устанавливают штатные винты, но не затягивают их.
4. Размещают комплектный крепеж.
5. С липкой ленты на расширителе удаляют защитное покрытие и плотно прижимают накладку к корпусу машины. Для надежности можно просверлить изделие саморезами.

При монтаже пластиковые расширители нужно подогревать феном, чтобы они стали эластичнее и приняли нужную форму.

После установки автомобиль должен находиться в теплом месте в течение двух суток.

Резиновые расширители представляют собой эластичную ленту, ее длина обычно составляет 6 метров. Процесс установки состоит из таких этапов:

• измеряют колесную дугу;
• отрезают полотно нужного размера;
• поливинилхлоридную полосу вставляют в паз фендера;
• деталь плотно прикладывают к крылу и дрелью проделывают отверстия;
• с помощью саморезов фиксируют ленту.

Защитить автомобиль от грязи и придать ему стильный вид помогут фендеры на арки. В автомагазинах имеется широкий ассортимент накладок из разных материалов. Купить их в готовом виде или сделать расширители арок своими руками – выбор остается за водителем.

infokuzov.ru

Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI › Бортжурнал › Изготовление расширителей колёсных арок. Часть 2. Изготовление.

Очень долго искали способ изготовления. Большое спасибо Владимиру (Пыж) Сергею (Serjant) за моральную, финансовую поддержку и помощь. Изготавливать изделия буду методом термо-вакуумной формовки. И соответственно стоял вопрос изготовления форм, хоть и не совсем грамотно, но обзавем их матрицами. Обычно их фрезеруют на станке с ЧПУ из МДФ, но поскольку тираж маленький, денег на эту операцию просто не хватало. Детали объемные и с достаточно сложной геометрией. В итоге отдал на фрезеровку из пенопласта вот такие вот анти формы.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Залил. Твердеет очень быстро. Нагрев есть, но не такой сильный как у эпоксидки. Хотя при массивных элементах пенопласт все равно немного поплавился.

Полный размер

Полный размер

Вот они, родненькие! Извлекались легко, пенопласт не пришлось ломать. Хотя все равно весь вспотел)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Поверхность шершавая, буду шкурить.

Полный размер

Полный размер

Шкурю…

Полный размер

Полный размер

Отшкуренный самый маленький элемент. Потратил час наверное.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Если вы хотите себе такие расширители, то пишите в тему pinin.ru/plugins/forum/fo…_viewtopic.php?198701. 300
Либо сюда. Нам нужны ещё люди.
Цена должна получиться около 10 тысяч.
Было бы здорово ещё на коротыша сделать, но нужны деньги, и, соответственно люди. Записывайтесь, хотябы 10 человек нужно.

Полный размер

www.drive2.ru

Opel Monza +1 › Бортжурнал › Матрица для арки. Изготовление колëсных арок из стеклопластика.

Все кто хоть раз сталкивался с темой расширения, вставал перед вопросом: Как изготовить радиус арки колеса?
Кто-то режет из пены, кто формует с пластилина. Три года назад я на Монзе сделал из металла.
Сейчас плавно перехожу на пластик и предлогаю свой взгляд в решении этого вопроса.

Не открою ничего нового если скажу, что ремонтная арка от Нивы, являеться отличным для этого сырьëм.

На сайте есть примеры расширения кузова с еë использованием. И правильно. Она имеет равномерный радиус от колеса, не плохой эстетический вид и вмещает в себя колëса радиусом 16-19 дюймов.
Чтобы не нарушать целостность тюненгованной Монзы, все работы проводил на стоковой: www. drive2.ru/l/96836/ В дальнейшем весь пластик будет установлен на основной проэкт тюн. Монзу.

От ремонтной арки Нивы вырезал наружный кант и немного удлинил по радиусу колеса.

Выставил и закрепил нужный вылет и зазор от колеса (50мм).

Дальше на верстак и пошла работа многим знакомая.

Делаем из картона опалубку.

Запенил.

Обрезал, отшлифовал.

Покрыл эбокситной смолой.

Нанëс обыкновенный гипс.

Снова отшлифовал.

Загрунтовал. Грунт Novol 4+1.

Модель формы арки готова.
Снимаем с неë матрицу.

Рëбра из пенопласта добавляем для жëсткости.

Снял, обрезал, доработал. Материал: стеклоткань 100-ка в шесть слëв + эбокситная смола.
Матрица готова.

Выклеиваем саму арку.

Материал 3-и слоя стеклоткани + 2-а слоя стекломата 400 и полиэфирная смола.

И так четыре раза.

Полученные арки можно подогнать под любую модель автомобиля.

Подгоняем по крылу, закрепляем.

В дальнейшем на арку будут подгоняться пластиковые крылья (которых ещë нет, но разговор об их изготовлении впереди), передний, задний обвесы и пороги.
Работы ведуться и в следующем Б.Ж. разговор пойдëт о заднем пластиковом обвесе, который притерпит небольшие изменения.
Скоро наступит момент, когда скину весь металл с тюн. Монзы и одену пластиковые доспехи.

И ещë два фото. Делал на заказ четыре матрици из металла (четыре потому-как форма у них в зеркальном отображении). Помогала мне в этом стоковая Монза.

Спасибо Всем!
Удачи и высокого драйва!

www.drive2.ru

Расширители арок: фото, виды, рейтинг производителей

Колесные арки – это важная составляющая автомобиля. Колесная арка имеет вид полукруглой ниши внутри кузова автомобиля, в каждой из которых размещаются колеса. Эта деталь автомобиля выполняет важную роль. Колесная арка защищает автомобиль от грязи и пыли которая летит в процессе работы колеса. Они принимают на себя весь мусор, что летит из колеса в виде мелких камней и гранитной пыли, и, ударяясь об лакокрасочное покрытие, отбивают мелкие частицы краски. В дальнейшем все это приводит к образованию коррозии. Во избежание таких неприятностей используют расширитель крыла.

Виды расширителей колесных арок

Многие владельцы автомобилей по причине улучшения проходимости, внешнего вида и других характеристик устанавливают более широкие колеса, чем продумал производитель для этого автомобиля. В дальнейшем владелец автомобиля сталкивается с тем, что колесная арка не закрывает все колесо, а значит не справляется со своей изначальной задачей. Именно для таких случаев были придуманы широкие расширители арок.

Важная составляющая автомобиля-колесные арки

В процессе покупки расширителей колесных арок хозяин транспорта сталкивается с выбором из нескольких видов изделий:

1. Расширители арок резиновые универсальные. Наиболее известные и устанавливаемые изделия. Продаются в виде замотанного резинового рулона сразу на все колеса. Достоинствами расширителей из резины являются их удароустойчивость и отсутствие трещин при ударах мелких камней и гравия. Однако резиновые изделия не имеют широкую цветовую гамму и выпускаются только в черном и редко сером цвете, который подойдет не под каждый автомобиль. Накладки на арки колес универсальные удобно монтируются, их не нужно красить, подойдут под каждую модель автомобиля.
2. Пластмассовые накладки на арки колес. Их используют для автомобилей на которых стоят широкие диски. Такие расширители можно установить самостоятельно, ведь они бывают цельными и разрезными (для облегчения самостоятельного монтажа). Вы можете выбрать неокрашенные расширители и самостоятельно подобрать краску. При желании можно выбрать хромированные пластиковые расширители. Основной минус этих пластиковых фендеров – высокая хрупкость материала, который может разлететься при ударе крупного камня.
3. Фендеры на арки из стекловолокна. Автомобилисты могут их изготовить на заказ или самостоятельно. Внешне они напоминают пластиковые расширители колесных арок, однако имеют более высокую прочность. При самостоятельном изготовлении арок используют пенопласт, монтажную пену или скульптурный пластилин. Стекловолокно наносится на завершающем этапе изготовления фендера в несколько слоев, перед шлифовкой и покраской арки.
4. «Дюрафлекс». Внешне похожи на фендеры из стекловолокна, однако имеют высокую прочность и устойчивы к перепадам температур, а также к  ударам. Изготавливаются из стеклопластика и имеют высокую стоимость в сравнении с вышеперечисленными видами арок.

Существует несколько видов расширителей колесных арок

Производители

Стандартная комплектация расширителей арок авто состоит из 4 штук изделий (два для передних колес и две штуки для задних). Некоторые фендеры комплектуются только двумя изделиями (расширитель переднего крыла автомобиля или заднего).

Сейчас на рынке фендеров можно встретить большое количество производителей изделий, однако только некоторые из них пользуются известностью и выделяются по-настоящему достойным качеством и долговечностью.

К лучшим брендам-изготовителям колесных арок относят:

1. “Bushwacker”. Американская компания уже более 40 лет занимается изготовлением такого вида автомобильных изделий для внедорожников и пикапов. Все продукты бренда имеют высококачественные материалы и гарантию. Производитель создает изделия для Hummer, Nissan, Toyota, Volkswagen, Jeep и Chevrolet.
2. “РИФ”. Одна из самых старейших отечественных марок для производства комплектующих, для тюнинга внедорожных автомобилей. Производят резиновые накладки на арки колес, которые подойдут для любого внедорожника. Изготавливаются из термопластичного эластомера, который способен сохранить пластичность даже при самых низких и высоких температурах. В комплектацию входят крепежные пластины и саморезы.
3. “Lapter”. Известный производитель из Самарской области изготавливает силовые расширители арок для широкого ряда моделей марок авто. Материалом бренда выступает высокоплотный полиэтилен с добавлением секретных материалов, внутренней разработки “Lapter”. Изделия имеют брутальный дизайн специально для больших моделей автомобилей. Производитель изготавливает сертифицированную продукцию с наличием гарантии.
4. “Стократ”. Отечественный бренд занимается изготовлением автомобильных деталей, куда входят и универсальные резиновые расширители арок. В комплект входят установочные пластины и саморезы. Резиновые расширители “Стократ” представлены в черном цвете несколькими моделями с разной длиной и шириной.

Лучшие бренды колесных арок

Тюнинг авто расширителями колесных арок

Расширители колесных арок своими руками часто становятся надежными помощниками опытного водителя. Если У Вас внедорожник и Вы хотите получить качественный результат при небольших денежных вложениях – используйте резиновые универсальные фендеры.

Однако некоторые автомобилисты считают, что они портят внешний вид автомобиля своей простотой и некрасивым дизайном.

Этапы тюнинга автомобиля резиновыми расширителями арок:

1. Подготовительный этап. Если Вы решили установить фендер после длительной эксплуатации машины, советуем очистить и оштукатурить крыло автомобиля в области установки расширителя.
2. Обрезка нужной длины резины. На начальном этапе необходимо точно замерить нужную длину, чтобы не испортить материал.
3. Установка металлической пластины. Она устанавливается с двух сторон с отступом в 2-3 см от краев резинового расширителя арок для автомобиля. В случае слишком длинной металлической пластины ее можно просто подточить.
4. Установка крепежного материала. Для удобства на расширителе отметьте места вкручивания саморезов. На металлической пластине проделайте дополнительные отверстия, это обеспечит надежное крепление расширителя на колесной арке.
5. При помощи шуруповерта необходимый кусок накладки на колесные арки прикладываем к месту установки и вкручиваем шурупы.

Проводить тюнинг автомобиля при помощи расширителей колесных арок можно различными способами. Если Вы имеете небольшой опыт в самостоятельной установке арок или Вы стали владельцем автомобиля совсем недавно, советуем обратится к опытному специалисту для установки фендера. Советуем также устанавливать расширители при первой же возможности, чтобы песок, мелкие камни и другой мусор не испортили крыло Вашего автомобиля.

mensdrive.ru

Изготовление расширителей колесных арок | Тюнинг ателье ARTFGТюнинг ателье ARTFG

Основным предназначением внедорожников является способность проходить в тех местах и местностях, где это не под силу легковому автомобилю. Именно поэтому практически все внедорожники имеют специфическую, усиленную подвеску и многие другие, как технические показатели, так и внешние факторы, и различные элементы экстерьера. Раньше абсолютно все внедорожники были «рамными», потому как использовались по прямому предназначению. Но, как и сегодня, все они имели довольно крупных размеров колеса. Эти более колеса всегда имеют внушительный протектор. Необходимо это для лучшего прохождения по бездорожью и пересеченной местности. Не редко, когда подобные автомобили используются для передвижения по диким лесам и болотам. Здесь на помощь приходит усиленная подвеска. А рама позволяет выдерживать серьезные нагрузки на ходовую часть, и быть автомобилю более устойчивым.

Сегодня внедорожники все больше приближаются по эксплуатации к кроссоверам (так сказать паркетникам). Все чаще внедорожники становятся показателем статуса и достатка, и все реже используются в труднопроходимых местах. Хотя и на городских дорогах нашей страны порой можно увидеть ту же картину, что и где-нибудь в лесах. Это многочисленные ямы, ухабы и неровности дороги, с которыми более крупный класс машин, нежели легковые справляется намного легче. В стандартном виде внедорожники и кроссоверы все так же имеют больших размеров колеса, но недостаточные для защиты от грязи арки. Именно поэтому большинство автовладельцев приобретают или изготавливают под заказ расширители арок. Зачем это нужно, спросят некоторые.  Начать стоит хотя бы с эстетики. Грязь из-под колес, иногда, способна забрызгивать автомобиль во всю высоту. На самом же деле, грязь – среда агрессивная, которая ускоряет процесс возникновения и распространения коррозии.   Ведь пока вы доберетесь до условий, при которых можно помыть автомобиль проходит время. А реакция уже началась. То же касается и некоторых декоративных элементов автомобиля, которые так же подвергаются загрязнению. Загрязнение довольно сильно осложняет процесс полного контроля за ситуацией во время движения. Потому как в некоторых местах обзор водителю ограничивается.

Но в связи с тем, что довольно часто большие машины приобретаются для удовольствия, возникает еще одна причина применения расширителей арок. Эстетичный вид автомобиля после установки расширителей меняется кардинально. Они становятся более агрессивными, брутальными и более привлекательными.

Разница изготовленных расширителей под заказ и приобретенных в магазине.

Огромные заводы применяют автоматизированный процесс изготовления любых изделий. При этом не редки случаи брака. Или некачественного и неточного производства. В результате при покупке расширителей в магазине автолюбители сталкиваются с несколькими трудностями:

• Довольно часто изделие не встает на место (порой просто не подходит),
• Качество самого материала, из которого выполнены расширители
• Подгонка и установка, купленных в магазине расширителей
• Не соответствие цвету и дальнейшая покраска.
• Спустя некоторое время расширители деформируются или вовсе требуют замены.

Самым оптимальным материалом для изготовления расширителей арок является стеклопластик. Этот материал очень устойчив к механическим воздействиям, критическим температурным воздействиям. Преимущество расширителей изготовленных под заказ заключается в том, что они производятся непосредственно под конкретный автомобиль. Они не перекосятся, не гуляют и выглядят безупречно. Помимо того, как правило, установка осуществляется прямо у производителей, и окраска происходит там же. Таким образом, владелец получает уже готовый превосходный результат. При этом никто не сможет и догадаться, что этот элемент не родной.

Наши мастера производят высококачественные изделия из стеклопластика. Помимо того вся работа осуществляется под конкретный автомобиль. Изготовление различных изделий осуществляется только квалифицированными сотрудниками при использовании специального инструмента и оборудования. Мы гарантируем непревзойденное качество и превосходный вид вашего автомобиля. 

artfg.ru

Расширители на колесные арки своими руками

Сегодня очень популярно ставить на колёса автомобиля широкопрофильную резину. Такой вид тюнинга получил широкое распространение среди автолюбителей. Это объясняется тем, что подобным образом улучшается сцепляемость резины с поверхностью дороги, и тем самым улучшаются ходовые качества автомобиля.

Однако этот вид тюнинга приводит к тому, что в некоторых случаях, когда ширина обода увеличена очень сильно, требуется сделать расширение колёсных арок автомобиля.

Если говорить о цели, которую мы преследуем, расширяя колёсные арки авто, можно назвать 2 основных фактора:

• защиту кузова от грязи, пыли и летящих из-под колёс камней;
• улучшение внешнего вида автомобиля.

Для этой цели можно приобрести универсальные фендеры или сделать расширители арок своими руками.

Готовые фендеры

В продаже можно найти готовые накладки, позволяющие расширить колёсные арки автомобиля. Есть возможность найти в магазинах следующие варианты:

1. Универсальные накладки из резины. Продаются в рулонах. Их применяют, как правило, владельцы внедорожных авто. Однако резиновые накладки никак не способствуют улучшению внешней эстетики автомобиля — они служат лишь для защиты от грязи и камней. Поэтому они не очень популярны среди владельцев авто.
2. Фендеры из пластика. Крепятся на арки при помощи самонарезных винтов.
3. Обвесы из стеклопластика — это накладки, которые монтируются на арки самонарезами. Поверхность и зазоры покрываются шпатлёвкой, после чего окрашиваются под основной цвет авто.

Если такие накладки по каким-либо причинам оказались неподходящими, можно сделать расширители арок своими руками.

Расширяем колёсные арки у авто при помощи пенополистирола

Пенополистирол отлично подходит, чтобы расширить колёсные арки вашего авто. Он обладает следующими преимуществами:

• доступной ценой;
• негигроскопичностью;
• небольшим удельным весом;
• отличной обрабатываемостью механическим путём;
• высокой стойкостью на сжатие;
• негорючестью.

Сам процесс работы с пенополистиролом в нашем случае выглядит следующим образом:

1. При помощи «Макрофлекса» клеим пеноплексовые куски к кузову машины.
2. Используя нож и наждачную бумагу, придаём материалу нужную форму.
3. Наносим на обработанный пенополистирол смолу.
4. Накладываем внахлёст стекловолокно, следя за тем, чтобы не было воздушных пузырьков.
5. Ждём высыхания стекловолокна и выполняем шпатлевание.
6. Высохшую шпатлёвку шлифуем, заполняем все неровности наполнителем и ждём высыхания.
7. Снова выполняем шлифовку и обрабатываем грунтовкой.
8. После высыхания грунта окрашиваем арки под цвет остальной машины.

Использование скульптурного пластилина

Если вы в школе неплохо умели управляться с пластилином, можете использовать этот навык, чтобы вылепить из него расширители для своей машины. Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Контактные участки кузова оклеиваются строительным скотчем.
2. Наклеивается на клейкую ленту скульптурный пластилин, и формируются из него накладки. Это довольно кропотливая работа — необходимо следить за правильной формой и симметричностью.
3. Когда вы убедились, что форма вас устраивает, и обе стороны выглядят симметрично, можете покрыть получившиеся изделия эпоксидной смолой и стекловолокном. Следует наложить не менее 3 слоёв.
4. После высыхания — удалить из формы пластилин.
5. Получившиеся изделия — зафиксировать самонарезами на кузове вашей машины.
6. Дальше — выполнить шпатлевание, грунтование и окрашивание, как это описано в предыдущем разделе.

Применение монтажной пены

Ещё одним подходящим материалом для формирования расширителей колёсных арок является монтажная пена. Работать с ней довольно просто, и алгоритм выглядит следующим образом:

1. В качестве основы используем стандартные фендеры из пластика — разделяем их на части и фиксируем самонарезными винтами на кузове автомобиля.
2. Сначала снизу, а потом и сверху задуваем слои монтажной пены.
3. Ждём, пока она высохнет, после чего придаём ей нужную форму при помощи наждачной бумаги и ножа.
4. Для прочности покрываем получившиеся фендеры эпоксидкой и стекловолокном, как это описывалось выше.
5. Далее шпатлюем, шлифуем, грунтуем и красим, как указано в предыдущих разделах.

Заключение

Важно понимать, что расширением колёсных арок стоит заниматься тогда, когда на автомобиле устанавливается широкопрофильная резина. В этом случае нам понадобится эффективная защита кузова от камней, грязи и прочих негативных факторов.

Вы можете приобрести готовые фендеры и установить их на своей машине либо призвать на помощь все свои способности к креативу и изготовить расширители самостоятельно. Для этого подойдут материалы, имеющие хорошую обрабатываемость и позволяющие получить в результате необходимую прочность и долговечность.

В процессе работы важно следить за формой и симметричностью — результат должен не только служить защитой кузова, но и красиво выглядеть. Будьте аккуратны, не торопитесь, задействуйте все творческие способности — и результат однозначно будет выше всяких похвал.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Расширители колесных арок — как сделать своим руками + Видео

Наверняка, многие видели на различных автомобилях, чаще – внедорожниках, расширители колесных арок или накладки. Многие думают, что эти детали служат неким элементом декора, однако, функция расширителей арок на этом не ограничивается. Постараемся разобраться, что такое расширите колесных арок, какая их основная функция и как изготовить их своими руками?

Зачем нужны расширители колесных арок?

Езда по бездорожью или частое посещение сельской местности обязательно предполагает дальнейшую мойку автомобиля. Дело в том, что широкопрофильная резина, наиболее приспособленная для езды по такой местности, значительно выступает за арки автомобиля. Вся собранная грязь на протекторах шин, при вращении колеса летит именно в сторону кузова, в результате чего, он довольно хорошо загрязняется. Чтобы бороться с этой проблемой, многие конструкторы внедорожников сделали кузов автомобиля значительно шире, увеличив выступ колесных арок.

Данное улучшение коснулось не всех автомобилей. Многие модели выпускают на обычной узкой резине, которую ненасытные водители обязательно меняют широкопрофильной. Колесные арки, в свою очередь, остаются тех же размеров, в связи с чем появляется необходимость их увеличения.

Увеличение ширины колесных арок теперь позволяют специальные накладки, которые присоединяются к кузову автомобиля и делают его немного шире. Расширители колесных арок выпускаются как автомобильные аксессуары и монтируются уже вне завода.

Способы расширения колесных арок

Существуют два способа увеличить ширину колесных арок. Первый заключается в установке специальных автомобильных накладок, а второй подразумевает изготовление данных деталей самостоятельно, исходя из вкусовых предпочтений водителя.

Расширители колесных арок, встречающиеся в продаже, могут быть трех основных видов:

• Универсальные. Для универсальных расширителей нет четкого ограничения по марке и модели автомобиля. Они продаются в виде специальных резиновых рулонов, которые подгоняются под арку автомобиля и крепятся к арке с обратной стороны. Такой расширитель позволяет защитить кузов автомобиля от выброса мелких камушков или грязи, однако имеет достаточно весомый для водителей недостаток – некрасивый дизайн. Их исполнение ухудшает внешний вид автомобиля, из-за чего, такие арки находят применение только у водителей внедорожников. Тем не менее, уродливость этих деталей компенсируется низкой стоимостью.

•  Универсальные накладки из пластика. Имеют более совершенный дизайн и неплохо смотрятся на многих автомобилях. Тут уже есть ограничение по марке и модели автомобиля, так как они изготавливаются только по специальным размерам. Установка расширителя одного автомобиля на другую модель невозможна. Крепление к кузову осуществляется при помощи саморезов. При всех своих эстетических достоинствах, данные арки плохо защищают кузов от попадания грязи и их лучше всего применять в качестве декора.

• Расширители арок из стеклопластика. Являются совершенным дополнением к кузову и имеют некоторые сложности по монтажу. Их изготавливают из грубого материала, внешний вид которого далеко не соответствует товарному. Крепление таких расширителей осуществляется также при помощи саморезов, однако поверхность накладок зачищается и на них накладывается слой шпатлевки. После чего, деталь равняется с кузовом и окрашивается в цвет кузова автомобиля. Таким образом, получается расширитель колесных арок, который становится одним целым с кузовом и невидимым вооруженным глазом. Установка такой накладки потребует дополнительного опыта покрасочных работ.

Как сделать расширители колесных арок своими руками?

Если по каким-либо причинам вы не можете приобрести расширители в магазине, то их можно изготовить самостоятельно из различных материалов. Чаще всего, накладки изготавливаются из специального стекловолокна, однако может быть и другая основа. Для каждого материала есть свой способ установки.

• Пенопласт. Пенопласт является легким и хорошо поддающимся для нарезки материалом. Нарежьте необходимую форму и выполните следующий порядок действий:

1. Заготовку прикрепите к кузову автомобиля при помощи «макрофлекса». Подгонку необходимой формы можно выполнить после высыхания клея при помощи специального электрического ножа. После этого, обработайте поверхность пенопласта с помощью наждачной бумаги.

2. Чтобы увеличить прочность пенопласта, его необходимо покрыть слоем смолы и тонким слоем стекловолокна. Старайтесь уложить куски стекловолокна внахлест друг другу и вовремя убирайте образовавшиеся пузыри. В противном случае, есть риск сильно испортить заготовку.

3. После высыхания последних двух слоев, нанесите на обрабатываемую поверхность шпатлевку. Как только она высохнет, обработайте ее с помощью наждачной бумаги так, чтобы ее форма была ровной и плавно перетекала в кузов автомобиля. Вполне возможно, что пока вы выравниваете поверхность будущего расширителя, могут образоваться небольшие раковины. Все это устраняется еще одним слоем шпатлевки и снова обрабатывается до гладкого состояния. Такая процедура выполняется до полного выравнивания поверхности, а после чего, наносится грунтовка и покрасочный материал в цвет автомобиля.

• Скульптурный пластилин. Расширители арок можно изготовить не только из пенопласта, но и специального пластилина.

1. Закройте рабочую часть кузовной детали при помощи малярного скотча. Намажьте подготовленный пластилин на крылья автомобиля. Изначально, пластилин необходимо втирать малыми слоями в скотч, после чего, создается требуемая форма будущего расширителя.Единственная сложность, которая может возникнуть – это придание симметрии расширителям. Тут вам понадобится хорошо наметанный глаз и знание определенных принципов геометрии.

2. После этого, наложите слой эпоксидной смолы, а затем того же самого стекловолокна. Таких слоев должно быть не менее трех. Это количество определяет наиболее оптимальную прочность будущего расширителя.

3. Как только пластилин и стекловолокно высохнут, необходимо снять полученный расширитель. Из внутренней части будущей накладки вытаскивают весь пластилин, деталь подгоняется к месту установки и крепится при помощи саморезов.

4. Заключительный этап включает в себя все ту же обработку шпатлевкой, наждачной бумагой и покраску.

• Монтажная пена. Широкое применение при изготовлении расширителей колесных арок нашла и монтажная пена. Она является, пожалуй, самым дешевым и достаточно надежным материалом, потому, пользуется высоким спросом.

1. За основу нужно взять обычную универсальную пластиковую арку. Пластмассовая деталь нарезается на части и крепится к кузову автомобиля при помощи саморезов. Пену необходимо нанести снаружи арки и внутри нее.

2. После высыхания пены вам понадобятся хорошие навыки скульптора, так как дальше пойдет только творческий процесс. С помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги создайте форму будущему расширителю.

3. В конце выполняются все те же операции, связанные с нанесением смолы на поверхность затвердевшей пены, после чего укладывается шпатлевка и наносится слой краски.

На этом все. Это все самые распространенные способы расширения колесных арок. Стоит еще раз напомнить о том, что данная процедура имеет смысл только тогда, когда вы планируете установить резину с широким профилем. В остальных случаях, подобное изменение дизайна кузова может получиться не эстетичным. Желаем вам удачи на дорогах!

vipwash.ru

Расширители колесных арок (фендеры на арки) своими руками в домашних условиях

Применение широкопрофильной резины на легковушках и внедорожниках сопровождается не только изменением внешнего вида, но и сильным загрязнением кузова автомобиля. Расширители колесных арок или, как их ещё называют, фендеры позволяют нивелировать эти негативные моменты. Осуществить задуманное можно по-разному.

Дутые колесные арки выполняют сразу две основные функции:

1. Предохраняют крылья и двери автомобиля от повреждения лакокрасочного покрытия камнями, выбрасываемыми из-под колес,
2. Придают внешнему виду всего кузова привлекательность и «мускулистость».

В конце статьи смотрите видео-инструкцию, как сделать расширители арок своими руками.

Существует несколько популярных способов, которые применяются автомобилистами для увеличения колесных арок.

Универсальные и оригинальные фендеры на арки

В продаже встречаются как универсальные расширители колесных арок, так и оригинальные обвесы.

1. Универсальные резиновые расширители арок продаются в виде рулонов. Обычно они используются владельцами внедорожников. Но эти дополнительные элементы для кузова способны выполнить только одну из поставленных задач. Резиновые фендеры защитят арки от воздействия камней и песка, однако улучшить внешний вид машины они не могут, поэтому и не нашли широкого распространения в тюнинге автомобилей.
2. Универсальные пластиковые фендеры встречаются в продаже в виде изогнутых заготовок. Они монтируются к арке при помощи саморезов.
3. Стеклопластиковые обвесы зачастую могут иметь дефекты, как по конфигурации, так и по качеству обрезки. Устанавливать такие расширители могут только те автомобилисты, которые не боятся грязной работы со шпатлевкой.
   • При установке важно изначально точно прикрепить материал к арке саморезами.
   • Крыло предварительно защищается малярным скотчем, после чего производится шпатлевание “дутой” арки.
   • После высыхания поверхность фендера выравнивается наждачной бумагой и окрашивается в цвет кузова.

Альтернативой покупным фендерам могут служить расширители колесных арок, сделанные своими руками.

Расширители арок своими руками

Расширить колесные арки можно самостоятельно, используя различные материалы. Как правило, все самодельные фендеры для арок изготавливаются из стекловолокна. При этом основа таких расширителей может быть разной.

Ниже мы приводим краткое описание, а в конце статьи – видео, на котором наглядно показано как можно сделать фендеры на арки своими руками.

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Хорошим материалом для увеличения объема колесных арок является пенополистирол. Последовательность изготовления фендеров на основе пеностирола будет следующей:

1. Куски нужного размера приклеиваются к поверхности кузова «макрофлексом».
2. После высыхания клея пеностирол обрабатывается электроножом и крупной наждачкой.
3. Обработанная поверхность для придания прочности покрывается слоем смолы и стекловолокна.
4. Кусочки стекловолокна укладываются внахлест друг на друга, важно своевременно удалять появившиеся воздушные пузыри.
5. Когда слой стекловолокна высохнет, наносится грубая шпатлевка.
6. Высохшая поверхность равняется наждачной бумагой.
7. Имеющиеся раковины заполняются финишным слоем шпатлевки.
8. При необходимости накладывается еще несколько слоев стекловолокна с последующим шпатлеванием, шлифовкой, грунтованием и покраской.

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок можно также сделать из стекловолокна при помощи скульптурного пластилина.

• Предварительно рабочая поверхность кузовного элемента закрывается малярным скотчем.
• Размягченный пластилин намазывается на крылья. Сначала материал втирается в малярный скотч тонким слоем, а затем крупными кусками создается объем арки.
• Самой сложной работой будет придание аркам симметричной формы.
• Далее наносится эпоксидная смола и стекловолокно. Количество слоев должно быть более трёх.
• После высыхания получившиеся матрицы расширителей снимаются вместе с пластилином. Внутренняя поверхность самодельного фендера очищается от пластилина.
• Остается только подогнать детали по месту и прикрепить их к аркам с помощью саморезов и герметика.
• Заключительным этапом будут все те же финишные операции шлифовки и нанесения лакокрасочных материалов.

Расширители арок на основе монтажной пены

Чтобы сделать форму для расширения арки, в качестве основы также можно использовать монтажную пену.

1. Из универсальных пластиковых арок делается основа. Пластик разрезается на части и крепится к крылу саморезами.
2. Монтажная пена наносится сразу внутри арки, а затем снаружи.
3. Когда пена полностью затвердеет, с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги арка подрезается до требуемой геометрии.
4. Следующим этапом будет усиление конструкции с использованием стекловолокна и смолы. Следует нанести минимум 2 слоя стеклоткани.
5. Остается выполнить финишную обработку (шлифование, грунтование и окрашивание).

Выполнять расширение колесных арок имеет смысл лишь тогда, когда на автомобиле установлена широкая резина. Дутые арки не только изменят дизайн автомобиля, но и избавят кузовные элементы от сколов и повреждений.

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки своими руками

unit-car. com

Установка расширителей колесных арок Lapter — DRIVE2

Доброго всем здоровья. Вот и свершился очередной этап на пути к изменению внешнего облика и назначения моего автомобиля. На данном этапе были установлены силовые расширители колёсных арок «lapter». Расширители сразу изменяют внешний стиль внедорожника, плюс защита кузова, от вылетающих из-под колёс загрязнений, дорожных реагентов, гравия и атмосферных осадков. Расширители защищают элементы кузова от механических воздействий и ударов. Полимерный материал, используемый при производстве силовых расширителей «lapter», не бьется, не трескается и устойчив к ультрафиолетовому излучению. Прочность этого изделия проверена лично при установке на мой боевой автомобиль УАЗ Хантер и проверена многими экспедициями и соревнованиями. Расширители довольно прочные, и совсем не боятся столкновений с препятствиями. При первой установке была боязнь того, что это все хрупко, и не надежно. Ребята втихоря посмеивались, что мол сейчас зайдем в тайгу и все это отлетит от первого кустика и выедешь ты мол как ощипанный воробей. Практика показала, что все оказалось с точностью до наоборот. На них можно спокойно наступать, они легко отклоняют деревья с траектории движения автомобиля, на них можно опираться при боковом опрокидывании или стаскивании авто на деревья (камнями можно распороть) и они выдерживают нагрузку.

Учитывая такой боевой опыт на своей можно сказать шкуре, решил примастырить сей девайс на УАЗ Патриота.
Итак, что мы имеем:
1. Увидев упаковку от лаптеров, немножко ох…л, я думал там упакован ну как минимум холодильник — она просто огромная. Наверное производитель состоит в тайном заговоре с транспортными компаниями, в результате чего мы с вами переплачиваем за объем при транспортировке. Шутка ))))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Great Wall Wingle ВЕНИАМИН — МЕДВЕДЬ › Бортжурнал › Расширители арок из подручного материала.Бюджетный вариант.

Привет всем!
Сегодня доделал расширители арок на своем Вениамине.

Полный размер

Такое уже было когда делали расширители из пластиковой бочки у Александра spasop80 из Ноябрьска. Только там он делал из черной бочки и не жалел материал, у него отхода было много.У меня бочка синяя и вторая часть её пошла на летний душ, так что одной бочкой я убил сразу двух зайцев, правда сидящих по разные стороны дороги)))
И так, взял остатки бочки, это 40 см в высоту и разрезал на полоски по 10 см.

Полный размер

мои расширители)))

Полный размер

разметил по 10 см.

Полный размер

разрезал женой болгарина.

далее покрасил в черное обычной битумной мастикой(тут фото не делал), подождал пока высохнет и сегодня водрузил на положенное место.

Полный размер

перед справо

Полный размер

зад справо.

Полный размер

зад слева

Полный размер

Перед слева.

Бюджет совсем ничтожный, бочка бесплатная с работы, горстка саморезов и поллитра битумной мастики.
Результат на фото.Получилось по 5 см прироста.Так что надеюсь теперь меньше будет забрасывать грязью бока и особенно подножки, правда ещё брызговики нужно поставить на место, а то спереди я их срезал совсем.)))
Всем добра и процветания.

Пробег: 128 700 км

www.drive2.ru

Расширители арок

Расширители арок для автомобилей
Для автомобилей расширители выпускаются в широком диапазоне вылетов от 15мм до 100мм, также имеется весь необходимый набор для крепления расширителей, который вы можеет заказать у нас, чтобы приступить к установке сразу после получения.

Расширители арок для квадроциклов
Для квадроциклов в наличии имеются расширители с вылетом 60мм и 90мм. Первые подходят для детских квадроциклов и квадроциклов со штатной резиной. Расширители с вылетом 90мм устанавливаются обычно в том случае, когда была заменена резина на более широкую, либо специально выбираются места для покатушек с максимальным количеством грязи.

Оплата, доставка и наличие товара
Вся продукция, представленная в нашем каталоге всегда есть в наличии. Отгрузка осуществляется как правило в течении одних суток. Оплатить вашу покупку можно с помощью любой банковской карты, сразу после оплаты вы получаете чек о покупке в электронном виде – это гарантия безопасности вашей покупки.

Расширители арок мы упаковываем только в стреч-плёнку, а не коробку. Такая упаковка гарантирует, что резина не будет иметь притирок после доставки по нашей большой стране. Но в каталоге на сайте на фотографиях вы можете встретить расширитель в коробке, это сделано исключительно для фотографии. Выбирайте подходящий для вас комплект, устанавливайте и наслаждайтесь чистой ездой без грязи и камней.

Накладка на арки
Если вам требуется защитить арки от корозии и ржавчины, или просто скрыть текущии деффекты арки, без необходимости расширять их, то мы предлагаем обратить внимание на универсальные накладки на арки. Высота накладок составляем 30мм длина 1.5 метра, в комплект 4 отреза.

Установка накладок не займёт много времени, но позволит раз и на всегда решить вопрос с пескоструем, сколами и как следствие сгниванием автомобиля.

rezpro.ru

Расширители арок своими руками — Автомобили и люди — сайт для любознательных…

Использование широкопрофильной резины на внедорожниках и легковушках сопровождается не только трансформацией внешнего вида, но и сильным загрязнением кузова автомобиля. Расширители колесных арок либо, как их ещё именуют, фендеры разрешают нивелировать эти негативные моменты. Осуществить задуманное возможно по-различному.

Дутые колесные арки делают сходу две главные функции:

1. Предохраняют двери и крылья автомобиля от повреждения лакокрасочного покрытия камнями, выбрасываемыми из-под колес,
2. Придают внешнему виду всего кузова мускулистость и привлекательность.

В конце статьи смотрите видео-инструкцию, как сделать расширители арок собственными руками.

Существует пара популярных способов, каковые используются автолюбителями для повышения колесных арок.

Универсальные и уникальные фендеры на арки

В продаже видятся как универсальные расширители колесных арок, так и уникальные обвесы.

1. Универсальные резиновые расширители арок продаются в виде рулонов. В большинстве случаев они употребляются обладателями внедорожников. Но эти дополнительные элементы для кузова способны выполнить лишь одну из задач. Резиновые фендеры защитят арки от песка и воздействия камней, но улучшить внешний вид автомобили они не смогут, исходя из этого и не нашли широкого распространения в тюнинге машин.
2. Универсальные пластиковые фендеры видятся в продаже в виде изогнутых заготовок. Они монтируются к арке при помощи саморезов.
3. Стеклопластиковые обвесы обычно смогут иметь недостатки, как по конфигурации, так и по качеству обрезки. Устанавливать такие расширители смогут лишь те автолюбители, каковые не опасаются грязной работы со шпатлевкой.
4. При установке принципиально важно изначально совершенно верно прикрепить материал к арке саморезами.
5. Крыло предварительно защищается малярным скотчем, по окончании чего производится шпатлевание “дутой” арки.
6. По окончании подсыхания поверхность фендера выравнивается наждачной бумагой и окрашивается в цвет кузова.

<p>Альтернативой покупным фендерам могут служить расширители колесных арок, сделанные собственными руками. Расширители арок собственными руками

Увеличить колесные арки возможно самостоятельно, применяя разные материалы. В большинстве случаев, все самодельные фендеры для арок изготавливаются из стекловолокна. Наряду с этим база таких расширителей возможно различной.

Ниже мы приводим краткое описание, а в конце статьи – видео, на котором наглядно продемонстрировано как возможно сделать фендеры на арки собственными руками.

Расширители арок на базе пенополистирола (пенопласта)

Хорошим материалом для повышения количества колесных арок есть пенополистирол. Последовательность изготовления фендеров на базе пеностирола будет следующей:

1. Куски нужного размера приклеиваются к поверхности кузова макрофлексом.
2. По окончании подсыхания клея пеностирол обрабатывается электроножом и большой наждачкой.
3. Обработанная поверхность для придания прочности покрывается слоем стекловолокна и смолы.
4. Кусочки стекловолокна укладываются внахлест друг на друга, принципиально важно вовремя удалять показавшиеся воздушные пузыри.
5. В то время, когда слой стекловолокна высохнет, наносится неотёсанная шпатлевка.
6. Высохшая поверхность равняется наждачной бумагой.
7. Имеющиеся раковины заполняются финишным слоем шпатлевки.
8. При необходимости накладывается еще пара слоев стекловолокна с последующим шпатлеванием, шлифовкой, покраской и грунтованием.

Изготовление фендеров на арки посредством скульптурного пластилина

Расширители арок возможно кроме этого сделать из стекловолокна при помощи скульптурного пластилина.

• Предварительно рабочая поверхность кузовного элемента закрывается малярным скотчем.
• Размягченный пластилин намазывается на крылья. Сперва материал втирается в малярный скотч узким слоем, а после этого большими кусками создается количество арки.
• Самой непростой работой будет придание аркам симметричной формы.
• Потом наносится стекловолокно и эпоксидная смола. Количество слоев должно быть более трёх.
• По окончании подсыхания оказавшиеся матрицы расширителей снимаются вместе с пластилином. Внутренняя поверхность самодельного фендера очищается от пластилина.
• Остается лишь подогнать подробности по месту и прикрепить их к аркам посредством саморезов и герметика.
• Последним этапом будут все те же нанесения и финишные операции шлифовки лакокрасочных материалов.

Расширители арок на базе монтажной пены

Дабы сделать форму для расширения арки, в качестве базы кроме этого возможно применять монтажную пену.

1. Из универсальных пластиковых арок делается база. Пластик разрезается на части и крепится к крылу саморезами.
2. Монтажная пена наносится сходу в арки, а после этого снаружи.
3. В то время, когда пена всецело затвердеет, посредством наждачной бумаги и канцелярского ножа арка подрезается до требуемой геометрии.
4. Следующим этапом будет усиление конструкции с применением смолы и стекловолокна. направляться нанести минимум 2 слоя стеклоткани.
5. Остается выполнить финишную обработку (шлифование, окрашивание и грунтование).

Делать расширение колесных арок имеет суть только тогда, в то время, когда на автомобиле установлена широкая резина. Дутые арки не только поменяют дизайн автомобиля, но и избавят кузовные элементы от повреждений и сколов.

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки собственными руками

Ближайшие записи:

Расширители колесных арок собственными руками — Первый блин

Статьи по теме:

Расширители арок своими руками

Самостоятельный тюнинг автомобиля распространен среди автомобилистов нашей страны. Любимую машину приходится доводить до желаемой внешности и оптимальных эксплуатационных характеристик. Нередкой одной из таких операцией является установка широкопрофильной резины. Однако в подобном случае придется монтировать расширители арок своими руками.

Благодаря использованию расширителей обеспечивается надежная защита кузова от пыли и грязи. Также повышается безопасность от повреждения машины вылетающими из-под колес мелкими камнями. Автомобиль, тюнингованный в области колес, выглядит презентабельней и гармоничней.

Разнообразие вариантов

Функциональный декор, помогающий элегантно скрыть широкопрофильные колеса, в некоторых источниках называют фендерами. Такие элементы можно выбрать в автомагазине, а также изготовить самостоятельно, подобрав наиболее подходящую форму и материалы.

В автомобилях можно встретить такие типы накладок на арки:

• Резиновые. Заготовка продается рулонами, стоит относительно недорого и обладает хорошей сопротивляемостью к механическому повреждению. Монтируется в большинстве случаев на внедорожных авто и может служить брызговиком.
• Пластиковые. Модели актуальны для седанов, на которых стоят катки с широкими протекторами. За внешней красотой скрывается непрактичная хрупкость.
• Стекловолокно. Материал визуально напоминает пластик, но обладает в отличие от него повышенной прочностью. Из него достаточно часто делают накладки на колесные арки своими руками.
• Стеклопластик. Более дорогой вариант, чем стекловолокно. Однако стоимость компенсируется значительно большей ударопрочностью и стойкостью к сложным климатическим условиям.

Первоначально наружная сторона заготовки из магазина может быть неокрашенной или покрытой предварительной грунтовкой. Фактура бывает глянцевой либо матовой.

Самостоятельный монтаж

Перед тем как сделать расширители арок своими руками, необходимо знать общие правила крепления данных элементов тюнинга. Если применяются стандартные пластиковые элементы, то потребуется использовать строительный фен, чтобы максимально точно подогнать заготовки к реальному автомобилю.

Важно знать, что накладки на арки рекомендуется крепить не только с помощью малярного скотча и герметика, но и желательно применять саморезы, которые обеспечат максимальное прилегание и надежную фиксацию.

В работе чаще всего потребуется такой набор инструментов:

• электрошуруповерт;
• отвертки с плоским и крестовым наконечником;
• комплект сверл с диаметрами 3-8 мм;
• торцевые головки и рожковые ключи.

Перед непосредственным выполнением работ потребуется вымыть автомобиль с помощью автомобильных средств, а затем тщательно просушить поверхность. Область крепления обязательно обезжиривается подручными материалами или водным раствором спирта (около 50%). Предпочтительная окружающая температура должна быть в пределах 19–26^C.

Методика самостоятельной сборки конструктора

Перед установкой своими руками фендеров, приобретенных в комплекте в автомагазине, необходимо внимательно ознакомиться с сопроводительной инструкцией и рекомендациями производителей. Алгоритм для большинства моделей современных авто будет практически одинаковым.

Отвинчиваем саморез, удерживающий край бампера около арки. Далее регулируем зазор и прикладываем готовый элемент – арку. Фиксируем бампер без затяжки саморезом, а потом головкой на 24 и трещоткой откручиваем гайку, открывающую доступ к пластиковому порогу машины.

Прикладываем фендер к арке и собираем порог в первоначальное положение. Остается установить крепеж с соблюдением зазоров. Затягиваем саморезы шуруповертом или отверткой.

Применение монтажной пены

Самодельные расширители арок изготавливают зачастую из монтажной строительной пены. Доступный материал привлекает не только своими физическими характеристиками, но и доступным ценником. При работе необходимо наносить каждый раз слой, учитывая, что он будет расширяться.

Пену обычно наносят на универсальные пластиковые фендеры, закрепленные к кузову саморезами. Строительным монтажным материалом придают объем заготовке, после чего необходимо дождаться полного высыхания поверхности. Период застывания указан на упаковке.

Скульптурные обработки выполняют самостоятельно с помощью таких приспособлений, как:

• канцелярский нож для придания основной формы;
• крупнозернистой наждачной бумагой убирают мелкие огрехи;
• мелкозернистой наждачкой обеспечиваю первоначальную шлифовку.

Усилить конструкцию удастся с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна. Хорошую жесткость придадут четыре-пять слоев. По окончании финального высыхания подвергают шлифовке и итоговому окрашиванию.

Применение скульптурного пластилина

Хорошая пластичность обеспечивает скульптурному пластилину немалое количество преимуществ. Такой структуре легко придать быстро желаемую форму либо подправить недостатки.

Работать с материалом необходимо после закрытия ближайшей кузовной поверхности полосками малярного скотча. Втирание слоев осуществляется постепенно, чтобы происходило утолщение структуры. Необходимо следить за симметричностью работы. По достижению желаемого результата проводим обработку стекловолокном и смолой для ужесточения структуры.

Снимаем матрицу после сушки и удаляем с внутренней поверхности слои пластилина. Обеспечиваем подгонку образовавшейся заготовки. Саморезами и герметиком крепим элементы к кузову автомобиля. Далее проводим малярные работы, включающие грунтовку, шпаклевку и окрашивание.

Работа с пенопластом

Расширители арок можно изготовить с применением пенопласта. Однако здесь потребуется художественное мастерство и много терпения.

Процесс начинается с обязательного обезжиривания подготовленной для обработки поверхности автомобиля. На эти области клеятся заготовки из белого зернистого материала. Как только клей высохнет, вооружаемся острым ножом или электроножом для придания формы.

Шлифовка проводится вручную наждачкой разной зернистости. Готовую поверхность укрывают слоем смолы и сушат. Стекловолокно раскладывается внахлест, не допуская пузырьков воздуха. Высохшую поверхность сушат, грунтуют и красят.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Фендеры на арки

Как расширить колесные арки — фендеры своими руками

21.07.2018

Колесные арки иногда приходится расширять, особенно случаях, когда колеса выступают за их границу. Для этого используют расширители колесных арок. Конструкция не только улучшит внешний вид авто, но еще защитит его от загрязнений и деформаций. Для внешнего тюнинга используют готовые изделия или делают их своими руками.

Назначение

Расширители колесных арок предотвращают попадание грязи и мелких камней на корпус автомобиля во время езды.

Расширительные устройства часто называются брызговиками, фендерами, накладками на арки крыла.

Функция фендеров сводится к следующему:

• защищают кузов от грязных брызг;
• помогают избежать попадание камней на поверхность авто, что может стать причиной деформации;
• придают выразительный вид автомобилю.

Расширить колесные арки потребуется для внедорожников и кроссоверов. Подобный тюнинг пригодится для автомобилей, участвующих в гонках или ралли.

Установить арочное приспособление не сложно. Затратив на ремонт пару часов, можно сделать накладки своими руками. Если на это нет времени, нужно отправиться в автомагазин, где продаются разные виды подобных приспособлений российского и зарубежного производства.

Разновидности

На производство брызговиков идут следующие материалы:

• пластик. Но как утверждают опытные водители, этот материал недостаточно прочен. Пластиковые расширители колесных арок выполняют скорее декоративную, чем защитную функцию;
• стеклопластик. У него большая прочность, но стоимость как правило высока. Их достаточно сложно устанавливать;
• стекловолокно. Отличается высокой эластичностью и упругостью, этот материал часто задействуют для изготовления накладок своими руками;
• резина – в недавнем времени она была единственным материалом для производства фендеров. Для нее характерны упругость и практичность, благодаря этому она не утрачивает популярность и сейчас. Резиновые расширители колесных арок являются универсальными, подходят для любой модели машины. Их минусом является только то, что резиновые фендеры не отличаются изысканным дизайном;
• кабельный пластикат – экономичный вариант с отличными характеристиками, к тому же он легко монтируется;
• дюрафлекс – лучший материал для производства расширителей. Он эластичен, устойчив к агрессивному воздействию природных факторов, не портится под действием ультрафиолетовых лучей, хорошо сцепляется с поверхностью.

Резиновые расширители колесных арок наиболее распространенные так как практичны и легко устанавливаются.

Популярные производители

Производством специализированных расширителей на крылья авто занимаются зарубежные и российские фирмы. Наиболее известная и зарекомендовавшая себя фирма-производитель — Bushwacker (США). Завод выпускает дополнительные приспособления для автомобилей в большом разнообразии. Продукция Bushwacker характеризуется высоким качеством, противостоит разрушительному действию солей и кислот, а также ультрафиолетовых лучей. Отличительный момент: фирма прилагает к своей продукции крепежные элементы.

Не меньшую популярность завоевали автоаксессуары испанской компании GFG, которая уже на протяжении 50 лет занимается выпуском различных деталей для тюнинга авто, в их числе и расширители на колесные арки.

Среди остальных выделяется еще крупнейшая автокомпания ARB из Австралии.

Среди российских производителей стоит отметить фирмы «Русская артель» и «Мастер-спорт». Они производят расширители колесных арок для отечественных автомобилей:

1. Лада.
2. Нива.
3. УАЗ Патриот.
4. Жигули.

Фирмы выпускают ленты и листы для брызговиков, которые подойдут к любой машине. Российские расширители имеют ширину рифа 5 см.

Как сделать фендеры своими руками

Расширитель на колесные арки можно смастерить самостоятельно. Главное – выбрать хороший материал. В изготовлении активно используют пенополистирол: он легкий и в то же время стойкий, поддается механической обработке. Пенополистироловые накладки делают так:

• осуществляется приклеивание кусков пенополистирола к кузову;
• после высыхания электрическим ножом или наждачкой им придают нужную форму;наносят слой смолы – он повысит прочность, затем осторожно, чтобы не появились пузырьки с воздухом, накладывают стекловолокно;
• после высыхания наносят шпаклевку, а когда она высохнет, отшлифовывают поверхность, чтобы сгладить ее;
• на заключительном этапе накладку грунтуют и покрывают лаком в тон кузова авто.

Для этих же целей задействуют скульптурный пластилин:

• рабочие участки покрывают монтажным слоем;
• пластилин размягчают, намазывают на крылья, втирая в скотч и получая равномерный слой. После этого куски делают более крупными;
• все арки должны быть симметричными, поэтому следующий этап направлен на достижение этого эффекта. Работа очень кропотливая, лучше делать риф шириной 5 см;
• далее идут слои смолы и стекловолокна (3 слоя), затем все оставляется для просушки;
• конструкцию снимают и внутреннюю часть очищают от пластилина;
• деталь крепят герметиком и саморезами к корпусу, шпаклюют, затем шлифуют.

Монтажная пена является еще одним популярным материалом при изготовлении расширителей своими руками. Брызговики делают следующим образом:

• в качестве основы используется пластиковая арка, ее нарезают на куски и закрепляют на кузове с помощью саморезов;
• пена наносится внутрь и снаружи изделия;
• когда масса затвердеет, ее счищают ножом и наждачкой, расширителям придают нужную форму;
• в два слоя наносятся смола и стекловолокно;
• в конце проводится шлифовка и грунтовка.

Сделать фендеры на арки своими руками или купить их в готовом виде – решают сами автовладельцы, взвесив для себя все плюсы и минусы того или иного варианта.

Установка

Приобретенные в магазине фендеры для арок нужно закрепить специальным способом. Стандартное крепление расширителя проводят с помощью следующих  инструментов:

• дрель;
• сверло;
• автомобильные инструменты;
• ножницы.

Монтаж пластиковых расширителей проводят только при положительной температуре воздуха.

Машину нужно предварительно вымыть и высушить, а рабочие участки обезжирить. Затем раскладывают комплект и приступают к монтажу.

1. Заводские саморезы откручивают, частично снимают защитную пленку и освобождают контур расширителя.
2. Накладку прикладывают к мосту и регулируют имеющиеся зазоры, которые образовались между деталью и крылом.
3. Устанавливают штатные винты, но не затягивают их.
4. Размещают комплектный крепеж.
5. С липкой ленты на расширителе удаляют защитное покрытие и плотно прижимают накладку к корпусу машины. Для надежности можно просверлить изделие саморезами.

При монтаже пластиковые расширители нужно подогревать феном, чтобы они стали эластичнее и приняли нужную форму.

После установки автомобиль должен находиться в теплом месте в течение двух суток.

Резиновые расширители представляют собой эластичную ленту, ее длина обычно составляет 6 метров. Процесс установки состоит из таких этапов:

• измеряют колесную дугу;
• отрезают полотно нужного размера;
• поливинилхлоридную полосу вставляют в паз фендера;
• деталь плотно прикладывают к крылу и дрелью проделывают отверстия;
• с помощью саморезов фиксируют ленту.

Защитить автомобиль от грязи и придать ему стильный вид помогут фендеры на арки. В автомагазинах имеется широкий ассортимент накладок из разных материалов. Купить их в готовом виде или сделать расширители арок своими руками – выбор остается за водителем.

Фендер — расширитель колёсных арок — Toyota Land Cruiser Prado, 3.0 л., 2012 года на DRIVE2

Тема, некоторое вступление перед работой по установке на авто. Будет продолжение, тему обновлю со временем. Это скорее всего подготовка составляющих к установке более большего в дюймах размера колёс с установкой других дисков с вылетом в минус. Кстати диски заказанные в Иркутском инет магазине Сакура 35 уже успешно доставлены и получены мной, ждут примерки на ступицу (это другая история).Итак. Фендера — расширители арок колёс. Заказаны, куплены, доставлены и получены из инет магазина 5тюнинг.ру.

Аккуратная коробочка упаковки

Десять частей

Фендера

Фендера

Фендера

Как то так. Надеюсь, что всё зафиксировалось и продержится продолжительное время или хотя бы до того момента (два годика), когда займусь…, как там все говорят, облить РапторЮпойл — закатать в ЛайнХ …:О)

Расширители установлены.

Не большая фото сессия, спешил фо dvoffroad

Полный размер

На штатной резине с штатными дисками. Вид по фронту на вылет.

Полный размер

Общий вид 3/4.

Полный размер

Вид с тыла на вылет штатной резины.

Полный размер

Арка переднего колеса.

Полный размер

Арка заднего колеса.

Цена вопроса: 15 000 ₽ Пробег: 33000 км

Page 2

Тема, некоторое вступление перед работой по установке на авто. Будет продолжение, тему обновлю со временем. Это скорее всего подготовка составляющих к установке более большего в дюймах размера колёс с установкой других дисков с вылетом в минус. Кстати диски заказанные в Иркутском инет магазине Сакура 35 уже успешно доставлены и получены мной, ждут примерки на ступицу (это другая история).Итак. Фендера — расширители арок колёс. Заказаны, куплены, доставлены и получены из инет магазина 5тюнинг. ру.

Аккуратная коробочка упаковки

Десять частей

Фендера

Фендера

Фендера

Как то так. Надеюсь, что всё зафиксировалось и продержится продолжительное время или хотя бы до того момента (два годика), когда займусь…, как там все говорят, облить РапторЮпойл — закатать в ЛайнХ …:О)

Расширители установлены.

Не большая фото сессия, спешил фо dvoffroad

Полный размер

На штатной резине с штатными дисками. Вид по фронту на вылет.

Полный размер

Общий вид 3/4.

Полный размер

Вид с тыла на вылет штатной резины.

Полный размер

Арка переднего колеса.

Полный размер

Арка заднего колеса.

Цена вопроса: 15 000 ₽ Пробег: 33000 км

Фендера своими руками) — Suzuki Escudo, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

Доброго дня! С вылетом дисков -20 мыть машину становится нецелесообразным даже в городе(( Каждая лужа норовит, цепляясь за протектор, забрызгать все вплоть до лобового стекла)))Резиновые расширители арок я ставил на ниву, и честно признаться, не остался от них в восторге. Со временем они становятся странного цвета от грязи, при сильном наезде даже на кусты и ветви стремится вырваться с креплений, да и закрепить бывает проблематично без предварительной подготовки.И вот мы с бессменным озадачились изготовить фендера сами, т.к. покупка их грозит отваливанием не только денег, но и челюсти.

Как и положено фендера должны быть из стеклопластика, следовательно надо сделать шаблон. Исходя из того, что товарисчъ работает в рекламном, имеет в пользовании фрезер, решили использовать творческо-компьютерный подход. В магазине за 120р был приобретен лист, если не ошибаюсь, изоспана, затем сфотографировали арку, перенесли в корел и. готово))

Фрезер за работой.

Высота 9см.

после обрезки.

С площадкой даже луче смотрится.

Главное не переборщить пену.

Сейчас обдумываем способы обработки заготовки, для защиты от контакта со смолой… Перебрали уже много способов, от шпатлевки большим слоем, до гипсования в ванне… Пока не знаем на чем остановиться… Может кто что подскажет?

И есть еще одна идея — быть может сделать по такому же абсолютно принципу из водостойкой фанеры? Плюсы: удобно обрабатывать, легко крепить, прочные, потому что цельные, и самое главное — не надо наносить стеклопластик, просто пропитать морилкой и покрасить с грунтовкой! Кто что думает?

Page 2

Доброго дня! С вылетом дисков -20 мыть машину становится нецелесообразным даже в городе(( Каждая лужа норовит, цепляясь за протектор, забрызгать все вплоть до лобового стекла)))Резиновые расширители арок я ставил на ниву, и честно признаться, не остался от них в восторге. Со временем они становятся странного цвета от грязи, при сильном наезде даже на кусты и ветви стремится вырваться с креплений, да и закрепить бывает проблематично без предварительной подготовки.И вот мы с бессменным озадачились изготовить фендера сами, т.к. покупка их грозит отваливанием не только денег, но и челюсти.

Как и положено фендера должны быть из стеклопластика, следовательно надо сделать шаблон. Исходя из того, что товарисчъ работает в рекламном, имеет в пользовании фрезер, решили использовать творческо-компьютерный подход. В магазине за 120р был приобретен лист, если не ошибаюсь, изоспана, затем сфотографировали арку, перенесли в корел и. готово))

Фрезер за работой.

Высота 9см.

после обрезки.

С площадкой даже луче смотрится.

Главное не переборщить пену.

Сейчас обдумываем способы обработки заготовки, для защиты от контакта со смолой… Перебрали уже много способов, от шпатлевки большим слоем, до гипсования в ванне… Пока не знаем на чем остановиться… Может кто что подскажет?

И есть еще одна идея — быть может сделать по такому же абсолютно принципу из водостойкой фанеры? Плюсы: удобно обрабатывать, легко крепить, прочные, потому что цельные, и самое главное — не надо наносить стеклопластик, просто пропитать морилкой и покрасить с грунтовкой! Кто что думает?

Как расширить колесные арки авто своими руками

Сегодня очень популярно ставить на колёса автомобиля широкопрофильную резину. Такой вид тюнинга получил широкое распространение среди автолюбителей. Это объясняется тем, что подобным образом улучшается сцепляемость резины с поверхностью дороги, и тем самым улучшаются ходовые качества автомобиля.

Однако этот вид тюнинга приводит к тому, что в некоторых случаях, когда ширина обода увеличена очень сильно, требуется сделать расширение колёсных арок автомобиля.

Если говорить о цели, которую мы преследуем, расширяя колёсные арки авто, можно назвать 2 основных фактора:

• защиту кузова от грязи, пыли и летящих из-под колёс камней;
• улучшение внешнего вида автомобиля.

Для этой цели можно приобрести универсальные фендеры или сделать расширители арок своими руками.

Готовые фендеры

В продаже можно найти готовые накладки, позволяющие расширить колёсные арки автомобиля. Есть возможность найти в магазинах следующие варианты:

1. Универсальные накладки из резины. Продаются в рулонах. Их применяют, как правило, владельцы внедорожных авто. Однако резиновые накладки никак не способствуют улучшению внешней эстетики автомобиля — они служат лишь для защиты от грязи и камней. Поэтому они не очень популярны среди владельцев авто.
2. Фендеры из пластика. Крепятся на арки при помощи самонарезных винтов.
3. Обвесы из стеклопластика — это накладки, которые монтируются на арки самонарезами. Поверхность и зазоры покрываются шпатлёвкой, после чего окрашиваются под основной цвет авто.

Если такие накладки по каким-либо причинам оказались неподходящими, можно сделать расширители арок своими руками.

Расширяем колёсные арки у авто при помощи пенополистирола

Пенополистирол отлично подходит, чтобы расширить колёсные арки вашего авто. Он обладает следующими преимуществами:

• доступной ценой;
• негигроскопичностью;
• небольшим удельным весом;
• отличной обрабатываемостью механическим путём;
• высокой стойкостью на сжатие;
• негорючестью.

Сам процесс работы с пенополистиролом в нашем случае выглядит следующим образом:

1. При помощи «Макрофлекса» клеим пеноплексовые куски к кузову машины.
2. Используя нож и наждачную бумагу, придаём материалу нужную форму.
3. Наносим на обработанный пенополистирол смолу.
4. Накладываем внахлёст стекловолокно, следя за тем, чтобы не было воздушных пузырьков.
5. Ждём высыхания стекловолокна и выполняем шпатлевание.
6. Высохшую шпатлёвку шлифуем, заполняем все неровности наполнителем и ждём высыхания.
7. Снова выполняем шлифовку и обрабатываем грунтовкой.
8. После высыхания грунта окрашиваем арки под цвет остальной машины.

Использование скульптурного пластилина

Если вы в школе неплохо умели управляться с пластилином, можете использовать этот навык, чтобы вылепить из него расширители для своей машины. Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Контактные участки кузова оклеиваются строительным скотчем.
2. Наклеивается на клейкую ленту скульптурный пластилин, и формируются из него накладки. Это довольно кропотливая работа — необходимо следить за правильной формой и симметричностью.
3. Когда вы убедились, что форма вас устраивает, и обе стороны выглядят симметрично, можете покрыть получившиеся изделия эпоксидной смолой и стекловолокном. Следует наложить не менее 3 слоёв.
4. После высыхания — удалить из формы пластилин.
5. Получившиеся изделия — зафиксировать самонарезами на кузове вашей машины.
6. Дальше — выполнить шпатлевание, грунтование и окрашивание, как это описано в предыдущем разделе.

Применение монтажной пены

Ещё одним подходящим материалом для формирования расширителей колёсных арок является монтажная пена. Работать с ней довольно просто, и алгоритм выглядит следующим образом:

1. В качестве основы используем стандартные фендеры из пластика — разделяем их на части и фиксируем самонарезными винтами на кузове автомобиля.
2. Сначала снизу, а потом и сверху задуваем слои монтажной пены.
3. Ждём, пока она высохнет, после чего придаём ей нужную форму при помощи наждачной бумаги и ножа.
4. Для прочности покрываем получившиеся фендеры эпоксидкой и стекловолокном, как это описывалось выше.
5. Далее шпатлюем, шлифуем, грунтуем и красим, как указано в предыдущих разделах.

Заключение

Важно понимать, что расширением колёсных арок стоит заниматься тогда, когда на автомобиле устанавливается широкопрофильная резина. В этом случае нам понадобится эффективная защита кузова от камней, грязи и прочих негативных факторов.

Вы можете приобрести готовые фендеры и установить их на своей машине либо призвать на помощь все свои способности к креативу и изготовить расширители самостоятельно. Для этого подойдут материалы, имеющие хорошую обрабатываемость и позволяющие получить в результате необходимую прочность и долговечность.

В процессе работы важно следить за формой и симметричностью — результат должен не только служить защитой кузова, но и красиво выглядеть. Будьте аккуратны, не торопитесь, задействуйте все творческие способности — и результат однозначно будет выше всяких похвал.

Установил фендеры (расширители арок) — Ford Ranger, 2.2 л., 2013 года на DRIVE2

Добрый день! Решил установить расширители арок. Дело в том, что зимняя резина у меня стоит от Крузера, а тойотовские диски имеют другой вылет, чем у форда и в связи с этим, колеса выступают за арки. На фотографии смотрится не много куцо, так как колеса родные летние и сидят глубоко в арках. В дальнейшем на летние колеса поставлю проставки для увеличения колесной базы и все будет выглядеть красиво. Теперь по существу, фендеры я заказывал на ибее. Специально заказал пошире и с с болтиками, для более надежного крепления, а так же покрашенными в матовый цвет (можно было на выбор глянцевый) Пришло за 10 дней. Все упаковано в три слоя полиэтилена, да еще и в коробку.

Когда распаковал, то увидел, что болтики это всего лишь декоративный элемент, а к крылу с наружи крепится при помощи двустороннего скотча

Инструкции по установке не было, да честно говоря там нет никаких проблем. Выкручиваем в крыле резьбовые пластмассовые клипсы, которые крепят пластиковый кожух ( брызговик) и на место с отверстием в крыле ставим металлические клипсы. Клипсу пришлось маленько поджать пассатижами, так как она не держалась

Родные саморезы я поменял, на саморезы с более крупной резьбой, так как родные прокручивались.Прикрутил, затем снял защитную пленку с двустороннего скотча и прижал. На все у меня ушло часа полтора.

Если кто будет ставить подобную вещь, обратите внимание, что скотч может быть составным из нескольких полосок и в момент приклеивания вам придется отгибать фендер и доставать новую защитную пленку. На чем я попался при приклеивании первого фендера.

Да уж, без багажников машина вид потеряла 🙁

Фендеры на арки универсальные вынос 90 мм — FEU-024600

Эти колесные арки изготовлены из 2-ух или 3-х миллиметрового АБС пластика, устанавливается при помощи герметика или 3М скотча и строительного фена на любой автомобиль, где имеет место быть этим аркам.

Обычно jdm фендеры ставятся на такие автомобили, где не предусмотрены заводскими изготовителями изгибы над колесами, или проще говоря, где тюнинг только украсит авто и подчеркнет внешний вид более выразительным выносом крыла. Также арки защищают кузов от коррозии и лишних других неприятностей, которые могут доставить автолюбителям не устанавливающие универсальные фендеры с выносом, ведь вынос помогает защитить крыло от грязи.

Также jdm фендеры можно покрасить в любой другой цвет, пластик легко поддается смене цвета, температура для пластика не должна превышать 60 градусов Цельсия, иначе возможны деформации арки. Тюнинг для авто это все-таки забота о вашем автомобиле.

Купить фендеры на арки

— в магазине Вагон запчастей.

Деталь (АБС-пластик) -4 шт

Теги: фендеры, на, арки, универсальные, вынос, мм, скидки, расширители, арок, до фендеры, jdm фендеры, скидки фендеры, (фендеры) фендеры

разновидности фендеров на арки, преимущества и недостатки

Расширители арок – это не только элемент декора, но и средство защиты автомобиля от загрязнения. Наверняка вы замечали, что дутые шины колес, особенно на внедорожниках, не на много, но выступают за арки автомобиля. Вращаясь, колеса разбрасывают собранную грязь на кузов, стекла и даже крышу. Это явление часто наблюдается во время езды по бездорожью, либо же в сельской местности.

Чтобы не тратиться на постоянные услуги автомоек, а также поберечь свои силы, многие водители используют расширители арок. К счастью, автомобильный рынок подобными товарами переполнен – можно приобрести как дешевые универсальные обвесы, так и специально для вашего автомобиля по соответствующей цене.

Принцип работы всех расширителей арок одинаков: они крепятся непосредственно на кузов авто, надежно защищая его от загрязнений. Кроме того, арки препятствуют появлению царапин на поверхности машины, а в последствии и коррозии. В микротрещины и царапины попадает вода с частичками грязи. В итоге кузов начинает гнить, что является вполне нормальным природным явлением. Для предотвращения коррозии рекомендуется использовать качественную полироль. Как ее выбрать и правильно наносить детально описано в статье.

Расширить колесные арки можно самостоятельно, используя различные материалы. Как правило, все самодельные фендеры для арок изготавливаются из стекловолокна. При этом основа таких расширителей может быть разной.

Ниже мы приводим краткое описание, а в конце статьи – видео, на котором наглядно показано как можно сделать фендеры на арки своими руками.

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Хорошим материалом для увеличения объема колесных арок является пенополистирол. Последовательность изготовления фендеров на основе пеностирола будет следующей:

Куски нужного размера приклеиваются к поверхности кузова «макрофлексом».
После высыхания клея пеностирол обрабатывается электроножом и крупной наждачкой.
Обработанная поверхность для придания прочности покрывается слоем смолы и стекловолокна.
Кусочки стекловолокна укладываются внахлест друг на друга, важно своевременно удалять появившиеся воздушные пузыри.
Когда слой стекловолокна высохнет, наносится грубая шпатлевка.
Высохшая поверхность равняется наждачной бумагой.
Имеющиеся раковины заполняются финишным слоем шпатлевки.
При необходимости накладывается еще несколько слоев стекловолокна с последующим шпатлеванием, шлифовкой, грунтованием и покраской.

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок можно также сделать из стекловолокна при помощи скульптурного пластилина.

• Предварительно рабочая поверхность кузовного элемента закрывается малярным скотчем.
• Размягченный пластилин намазывается на крылья. Сначала материал втирается в малярный скотч тонким слоем, а затем крупными кусками создается объем арки.
• Самой сложной работой будет придание аркам симметричной формы.
• Далее наносится эпоксидная смола и стекловолокно. Количество слоев должно быть более трёх.
• После высыхания получившиеся матрицы расширителей снимаются вместе с пластилином. Внутренняя поверхность самодельного фендера очищается от пластилина.
• Остается только подогнать детали по месту и прикрепить их к аркам с помощью саморезов и герметика.
• Заключительным этапом будут все те же финишные операции шлифовки и нанесения лакокрасочных материалов.

Расширители арок на основе монтажной пены

Чтобы сделать форму для расширения арки, в качестве основы также можно использовать монтажную пену.

1. Из универсальных пластиковых арок делается основа. Пластик разрезается на части и крепится к крылу саморезами.
2. Монтажная пена наносится сразу внутри арки, а затем снаружи.
3. Когда пена полностью затвердеет, с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги арка подрезается до требуемой геометрии.
4. Следующим этапом будет усиление конструкции с использованием стекловолокна и смолы. Следует нанести минимум 2 слоя стеклоткани.
5. Остается выполнить финишную обработку (шлифование, грунтование и окрашивание).

Чтобы самому изготовить расширители колёсных арок, вам понадобится:

1. Пена для монтажа;
2. Пластилин;
3. Пенопласт;
4. Специальные инструменты для осуществления самой работы.

Рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как изготовить расширители колесных арок своими руками:

1. 1. Будем использовать большой профиль колес. Водители охотно применяют его, так как это самый доступный и упрощённый способ, чтобы поднять автомобиль на определенную высоту. При таком раскладе существенно увеличится расстояние между землёй и поднятым автомобилем. Здесь расширители колёсных арок необходимы для защиты кузова автомобиля от грязи и прочего мусора. Существует зависимость размера расширителя от размера профиля. В таком случае необходимо обращаться к квалифицированным специалистам, так как производители не оснащают машину такими деталями.
   2. Если воспользоваться услугами специалиста, то вам для этого понадобится немало денег, поэтому можно лучше самостоятельно выполнить все технические действия. Материал стоит недорого, а выполнить саму работу не составит особого труда. Существует много способов, как увеличить размеры колёсных арок. Вы можете использовать любой вариант. Самый простой метод называется «фендер». Такой метод предполагает использование пенопласта, которым необходимо обклеить верхнюю часть арки. Перед этим требуется хорошенько зачистить данное место, покрыть небольшим слоем средства для обезжиривания с использованием микрофлекса для фиксации. Затем нужно приклеить поверх арки сам пенопласт.
   3. Пенопласт необходимо сделать максимально ровным с помощью электрического ножа. Канцелярские ножи и прочие острые предметы не обеспечат поверхности пенопласта гладкостью. Чтобы достичь хорошего качества поверхности, рекомендуется совершать плавные движения до того момента, как поверхность не примет желаемый вид. Перед завершением подготовительной работы необходимо использовать наждачный материал, с помощью которого будет производиться шлифование пенопласта. После этого поверхность требуется покрыть смолой, а потом же стекловолокном, при укладке которого внутри не должны оставаться пузырьки.

1. После высыхания всех слоёв следует приступить к шпатлёвке. Шпатлевать необходимо два раза: первый раз – промежуточный слой, а второй – финишный. После окончания шпатлёвочной работы, когда все проблемные места будут до конца удалены, необходимо грунтовать наружность колёсной арки и окрасить её в цвет кузова. Перед нанесением последнего грунтового слоя необходимо покрыть поверхность строительным скотчем для обеспечения защиты. Сейчас весьма актуальным стало использование пластилина для увеличения колесной арки. Пластилин нужно выкладывать на месте, где потом будут фендеры, и он наносится ровно на строительный скотч. Для этих целей отлично подходит специальный скульптурный пластилин. Перед нанесением такой пластилин требуется нагреть, чтобы улучшить его свойства пластичности. После выравнивания всех колесных арок необходимо нанести на это же место эпоксидную смолу три раза.
2. Допускается применять один слой из смолы, а другой из стекловолокна. Сам пластилин не выступает основным средством для расширения колесной арки. Всё, что проделано выше, было лишь для создания формы для будущего слива. После высыхания всех слоёв, арку необходимо демонтировать с поверхности кузова и полностью освободить от пластилина. Для этого необходим обычный фен, либо растворитель «white spirit». Есть и те, кто заливает в эти формы средство, в основе которого содержится лакокрасочный материал, называемый «гелькоут». Во втором случае сначала нужно осуществить доводку и очистку, монтаж кузова, а после уже шпатлевать два раза, ошкурить, загрунтовать и окрасить.

Есть еще один способ создания арок для колёс, при котором необходимо использовать монтажную пену. Рекомендуется нанести ее на место, где в будущем будут стоять фендеры, а после этого шлифовать электрическим ножом. Монтажную пену используют сверху арок для колёс. В таком случае необходимо задувать пену с обеих сторон.

Строительная пена увеличивается в размерах со временем, поэтому применять ее нужно только таким образом. После высыхания поверхность следует зачистить наждачным материалом и покрыть смолой, а также стекловолокном.

После высыхания всех слоёв необходимо нанести два слоя шпатлёвки, произвести ошкуривание, грунтование и окрашивание поверхностей, которые были изготовлены фендерами. Такой метод редко кто использует, потому что применять монтажную пену очень трудно в отличии от использования скульптурного пластилина или пенопласта.

Установить накладки на задние или передние арки автомобиля довольно просто, переустановка одной панели занимает от 40 мин. Рассмотрим в качестве примера порядок установки пластиковых накладок «Русская артель» на переднюю арку на ВАЗ 2120 Лада Ларгус.

• ключ Т20;
• шуруповерт или электродрель;
• острый нож;
• пушсало, парафиновый антикор для обработки внутренней поверхности арки.

1. Вымыть, высушить автомобиль, чтобы удобнее доставать скрытые карманы арок, использовать керхер. Каждая накладка имеет маркировку на внутренней стороне с указанием места установки каждой панели.
2. Нанести на внутренний край фендера праймер, грунт для пластика поставляется в комплекте.
3. Приклеить уплотнительный профиль к верхним частям деталей расширителя.
4. Обезжирить спиртовыми салфетками места контакта профиля с двухсторонним скотчем.
5. Отогнуть 3–4 см клейкой ленты, пркрепленной на профиль.
6. Прижимая профиль к расширителю, постепенно вытянуть защитную пленку по всей длине расширителя.
7. Отрезать лишний уплотнитель.
8. Повторить эту операцию для всех частей.
9. Ключом Т20 выкрутить два самореза подкрылка переднего колеса.
10. Демонтировать штатную накладку арки переднего колеса.
11. Выкрутить три самореза, снять брызговик.
12. Удалить остаток старого двухстороннего скотча с крыла автомобиля.
13. Приложить новую накладку, прикрутить ее штатными саморезами через технические отверстия.

Перед вкручиванием их стоит обработать пушсалом, это предотвратит электрохимическую коррозию в местах стыков.

• Открутить ключом Т20 саморезы крепления бампера.
• Приложить ту часть накладки, которая предназначена для бампера, прикрутить ее ранее снятыми саморезами.
• Отрегулировать зазор между накладками крыла и бампера, чтобы расстояние между ними было минимальным.
• Закрепить саморезы, не докручивая спираль до конца.
• Прижимая накладку к крылу, постепенно вытянуть всю защитную пленку двухстороннего скотча.
• Установить накладку по периметру ее прилегания к верхней поверхности крыла.
• До конца закрутить все саморезы.
• Обработать внутреннюю поверхность арки аэрозольным антикором.

Если по каким-либо причинам вы не можете приобрести расширители в магазине, то их можно изготовить самостоятельно из различных материалов. Чаще всего, накладки изготавливаются из специального стекловолокна, однако может быть и другая основа. Для каждого материала есть свой способ установки.

https://youtube.com/watch?v=mw-9KYe3lyg%2522

Пенопласт. Пенопласт является легким и хорошо поддающимся для нарезки материалом. Нарежьте необходимую форму и выполните следующий порядок действий:

1. Заготовку прикрепите к кузову автомобиля при помощи «макрофлекса». Подгонку необходимой формы можно выполнить после высыхания клея при помощи специального электрического ножа. После этого, обработайте поверхность пенопласта с помощью наждачной бумаги.

2. Чтобы увеличить прочность пенопласта, его необходимо покрыть слоем смолы и тонким слоем стекловолокна. Старайтесь уложить куски стекловолокна внахлест друг другу и вовремя убирайте образовавшиеся пузыри. В противном случае, есть риск сильно испортить заготовку.

3. После высыхания последних двух слоев, нанесите на обрабатываемую поверхность шпатлевку. Как только она высохнет, обработайте ее с помощью наждачной бумаги так, чтобы ее форма была ровной и плавно перетекала в кузов автомобиля. Вполне возможно, что пока вы выравниваете поверхность будущего расширителя, могут образоваться небольшие раковины. Все это устраняется еще одним слоем шпатлевки и снова обрабатывается до гладкого состояния. Такая процедура выполняется до полного выравнивания поверхности, а после чего, наносится грунтовка и покрасочный материал в цвет автомобиля.

Скульптурный пластилин. Расширители арок можно изготовить не только из пенопласта, но и специального пластилина.

1. Закройте рабочую часть кузовной детали при помощи малярного скотча. Намажьте подготовленный пластилин на крылья автомобиля. Изначально, пластилин необходимо втирать малыми слоями в скотч, после чего, создается требуемая форма будущего расширителя.Единственная сложность, которая может возникнуть – это придание симметрии расширителям. Тут вам понадобится хорошо наметанный глаз и знание определенных принципов геометрии.

2. После этого, наложите слой эпоксидной смолы, а затем того же самого стекловолокна. Таких слоев должно быть не менее трех. Это количество определяет наиболее оптимальную прочность будущего расширителя.

3. Как только пластилин и стекловолокно высохнут, необходимо снять полученный расширитель. Из внутренней части будущей накладки вытаскивают весь пластилин, деталь подгоняется к месту установки и крепится при помощи саморезов.

4. Заключительный этап включает в себя все ту же обработку шпатлевкой, наждачной бумагой и покраску.

Монтажная пена. Широкое применение при изготовлении расширителей колесных арок нашла и монтажная пена. Она является, пожалуй, самым дешевым и достаточно надежным материалом, потому, пользуется высоким спросом.

1. За основу нужно взять обычную универсальную пластиковую арку. Пластмассовая деталь нарезается на части и крепится к кузову автомобиля при помощи саморезов. Пену необходимо нанести снаружи арки и внутри нее.

2. После высыхания пены вам понадобятся хорошие навыки скульптора, так как дальше пойдет только творческий процесс. С помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги создайте форму будущему расширителю.

3. В конце выполняются все те же операции, связанные с нанесением смолы на поверхность затвердевшей пены, после чего укладывается шпатлевка и наносится слой краски.

На этом все. Это все самые распространенные способы расширения колесных арок. Стоит еще раз напомнить о том, что данная процедура имеет смысл только тогда, когда вы планируете установить резину с широким профилем. В остальных случаях, подобное изменение дизайна кузова может получиться не эстетичным. Желаем вам удачи на дорогах!

Пластмассовые накладки на арки колес хоть и популярны среди многих автолюбителей, но из-за своей массивности они подходят далеко не на каждую марку авто, особенно если модификация не является кроссовером или внедорожником.

В зависимости от марки автомобилей и производителя, резиновые накладки на арки колёс имеют следующие преимущества:

• Прежде всего, учитывая, что отправочные марки резиновых накладок – это рулоны по 5, 10, 15 и более метров, в зависимости от того, какие цели преследует покупатель, то любой автовладелец всегда может выбрать интересующую его длину по проведённым замерам колёсных арок, обрезав необходимый отрезок.
• Химический состав резины в несколько раз лучше, чем пластика в плане сопротивляемости агрессивным воздействиям окружающей среды. Это позволяет сохранить наиболее уязвимые места на металлических элементах кузова в целости и сохранности на долгие годы.
• Последнее, что особенно актуально для многих бюджетных моделей авто, например, для «Лады» в классике или рестайлинге – это то, что вместо неказистых рваных краёв металла на торцах колёсных арок будут установлены логические завершения в виде данных изделий.

Все крупные и мелкие осколки от дороги в виде щебня, песка и прочих объектов будут неминуемо ударяться в описанную выше резиновую накладку и отскакивать обратно на дорогу. Кроме того, если водитель будет ехать по свежеуложенному асфальту, то, как правило, незастывший битум с дороги летит именно на кузов автомобиля и сильно его пачкает. Особенно данная проблема актуальна в Москве и Санкт-Петербурге, где постоянно идёт ремонт дорожного покрытия.

В том же случае, когда на арки установлены универсальные резиновые накладки, они будут принимать на себя всю грязь в первую очередь, а поменять их можно буквально одной рукой.

На основании многих экспертных заключений и отзывов от опытных автолюбителей, накладки на арки колёс действительно продлевают срок службы практически любого автомобиля, даже если он изначально был выпущен в антикоррозийной обработке. Так как щебень, летящий с дороги, может легко её повредить и это место также заржавеет. Таким образом, надо дать совет всем автолюбителем, кто ещё не обзавёлся данными деталями, повышающими безопасность, как можно скорее установить их на своих «железных коней».

Практичные накладки на колесные арки

Расширитель на колесные арки можно смастерить самостоятельно. Главное – выбрать хороший материал. В изготовлении активно используют пенополистирол: он легкий и в то же время стойкий, поддается механической обработке. Пенополистироловые накладки делают так:

осуществляется приклеивание кусков пенополистирола к кузову,
после высыхания электрическим ножом или наждачкой им придают нужную форму,наносят слой смолы – он повысит прочность, затем осторожно, чтобы не появились пузырьки с воздухом, накладывают стекловолокно,
после высыхания наносят шпаклевку, а когда она высохнет, отшлифовывают поверхность, чтобы сгладить ее,
на заключительном этапе накладку грунтуют и покрывают лаком в тон кузова авто.

Для этих же целей задействуют скульптурный пластилин:

• рабочие участки покрывают монтажным слоем,
• пластилин размягчают, намазывают на крылья, втирая в скотч и получая равномерный слой. После этого куски делают более крупными,
• все арки должны быть симметричными, поэтому следующий этап направлен на достижение этого эффекта. Работа очень кропотливая, лучше делать риф шириной 5 см,
• далее идут слои смолы и стекловолокна (3 слоя), затем все оставляется для просушки,
• конструкцию снимают и внутреннюю часть очищают от пластилина,
• деталь крепят герметиком и саморезами к корпусу, шпаклюют, затем шлифуют.

Монтажная пена является еще одним популярным материалом при изготовлении расширителей своими руками. Брызговики делают следующим образом:

• в качестве основы используется пластиковая арка, ее нарезают на куски и закрепляют на кузове с помощью саморезов,
• пена наносится внутрь и снаружи изделия,
• когда масса затвердеет, ее счищают ножом и наждачкой, расширителям придают нужную форму,
• в два слоя наносятся смола и стекловолокно,
• в конце проводится шлифовка и грунтовка.

Сделать фендеры на арки своими руками или купить их в готовом виде – решают сами автовладельцы, взвесив для себя все плюсы и минусы того или иного варианта.

Если по каким-либо причинам вы не можете приобрести расширители в магазине, то их можно изготовить самостоятельно из различных материалов. Чаще всего, накладки изготавливаются из специального стекловолокна, однако может быть и другая основа. Для каждого материала есть свой способ установки.

Пенопласт. Пенопласт является легким и хорошо поддающимся для нарезки материалом. Нарежьте необходимую форму и выполните следующий порядок действий:

1. Заготовку прикрепите к кузову автомобиля при помощи «макрофлекса». Подгонку необходимой формы можно выполнить после высыхания клея при помощи специального электрического ножа. После этого, обработайте поверхность пенопласта с помощью наждачной бумаги.

2. Чтобы увеличить прочность пенопласта, его необходимо покрыть слоем смолы и тонким слоем стекловолокна. Старайтесь уложить куски стекловолокна внахлест друг другу и вовремя убирайте образовавшиеся пузыри. В противном случае, есть риск сильно испортить заготовку.

3. После высыхания последних двух слоев, нанесите на обрабатываемую поверхность шпатлевку. Как только она высохнет, обработайте ее с помощью наждачной бумаги так, чтобы ее форма была ровной и плавно перетекала в кузов автомобиля. Вполне возможно, что пока вы выравниваете поверхность будущего расширителя, могут образоваться небольшие раковины. Все это устраняется еще одним слоем шпатлевки и снова обрабатывается до гладкого состояния. Такая процедура выполняется до полного выравнивания поверхности, а после чего, наносится грунтовка и покрасочный материал в цвет автомобиля.

Скульптурный пластилин. Расширители арок можно изготовить не только из пенопласта, но и специального пластилина.

1. Закройте рабочую часть кузовной детали при помощи малярного скотча. Намажьте подготовленный пластилин на крылья автомобиля. Изначально, пластилин необходимо втирать малыми слоями в скотч, после чего, создается требуемая форма будущего расширителя.Единственная сложность, которая может возникнуть – это придание симметрии расширителям. Тут вам понадобится хорошо наметанный глаз и знание определенных принципов геометрии.

2. После этого, наложите слой эпоксидной смолы, а затем того же самого стекловолокна. Таких слоев должно быть не менее трех. Это количество определяет наиболее оптимальную прочность будущего расширителя.

3. Как только пластилин и стекловолокно высохнут, необходимо снять полученный расширитель. Из внутренней части будущей накладки вытаскивают весь пластилин, деталь подгоняется к месту установки и крепится при помощи саморезов.

4. Заключительный этап включает в себя все ту же обработку шпатлевкой, наждачной бумагой и покраску.

Монтажная пена. Широкое применение при изготовлении расширителей колесных арок нашла и монтажная пена. Она является, пожалуй, самым дешевым и достаточно надежным материалом, потому, пользуется высоким спросом.

1. За основу нужно взять обычную универсальную пластиковую арку. Пластмассовая деталь нарезается на части и крепится к кузову автомобиля при помощи саморезов. Пену необходимо нанести снаружи арки и внутри нее.

2. После высыхания пены вам понадобятся хорошие навыки скульптора, так как дальше пойдет только творческий процесс. С помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги создайте форму будущему расширителю.

3. В конце выполняются все те же операции, связанные с нанесением смолы на поверхность затвердевшей пены, после чего укладывается шпатлевка и наносится слой краски.

На этом все. Это все самые распространенные способы расширения колесных арок. Стоит еще раз напомнить о том, что данная процедура имеет смысл только тогда, когда вы планируете установить резину с широким профилем. В остальных случаях, подобное изменение дизайна кузова может получиться не эстетичным. Желаем вам удачи на дорогах!

Самостоятельный тюнинг автомобиля распространен среди автомобилистов нашей страны. Любимую машину приходится доводить до желаемой внешности и оптимальных эксплуатационных характеристик. Нередкой одной из таких операцией является установка широкопрофильной резины. Однако в подобном случае придется монтировать расширители арок своими руками.

Благодаря использованию расширителей обеспечивается надежная защита кузова от пыли и грязи. Также повышается безопасность от повреждения машины вылетающими из-под колес мелкими камнями. Автомобиль, тюнингованный в области колес, выглядит презентабельней и гармоничней.

Планируя установить расширители колесных арок своими руками, следует определиться какие расширители арок лучше подойдут для вашего автомобиля.

Надежную защиту кузова можно обеспечить установив расширители колесных арок

Расширители арок универсальные для легковых автомобилей, а также универсальные расширители арок для внедорожников изготавливают из различного материала:

• пластика. Они крепятся к кузовным деталям саморезами, имеют привлекательный внешний вид и выпускаются индивидуально для каждой модели машины. Пластиковые накладки выполняют чисто декоративную функцию. Под воздействием ударов от разлетающихся камней пластмассовые накладки на арки колес трескаются, так как пластик достаточно хрупкий материал;
• резины. Расширители арок резиновые универсальные отличаются повышенной упругостью, пластичностью и легко приобретают нужную форму. Рулонный расширитель крыла из резины без проблем приобретает требуемую форму арочного проема. Такие фендера без проблем подойдут к любому автомобилю. Однако резиновая защитная деталь имеет не слишком привлекательный вид;
• стеклопластика. Они хорошо смотрятся, обеспечивают надежную защиту автомобильного кузова, однако имеют достаточно высокую цену. Установка стеклопластиковых фендеров трудоемкая и сложная операция. Для монтажа потребуется выполнить зачистку поверхности, тщательно прошпаклевать ее и закрепить расширитель, обеспечив сопряжение с автомобильным кузовом;
• стекловолокна. Сложно найти фендера универсальные, которые изготовлены из стекловолоконного материала. Форма таких изделий определяется изгибом арки. Накладки часто изготавливают самостоятельно или заказывают у мастеров. Стекловолоконные расширители отличаются повышенной прочностью, имеют высокий коэффициент упругости и достаточно эластичны;

Из различного материала изготавливают универсальные расширители арок

• кабельного пластиката. Он используется в электротехнической отрасли для защиты кабелей от воздействия внешних факторов и изоляции питающих проводов. Из недорогого пластиката, изготовленного на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и наполнителей, часто делают расширительные накладки для крыльев.  Материал прочен и легок в монтаже;
• дюрафлекса. Это отличный материал для изготовления арочных расширителей. Отличительными чертами дюрафлекса является эластичность, стойкость к воздействию агрессивных факторов, устойчивость к нагреву и ультрафиолету, а также хорошее сцепление с арочной поверхностью.

Наиболее распространенным материалом для изготовления расширителей арочных проемов является резина. Этот универсальный материал может использоваться для изготовления арочных накладок для любых автомобилей.

Стоит примерить накладку на крылья автомобиля перед установкой: приложить изделие к месту монтажа и обвести карандашом. После устанавливать детали поэтапно. Выполняется работа в следующей последовательности:

1. На 1,5 см ниже нужной линии срезается кромка крыла. При помощи молотка нужно подогнуть внутреннюю часть арки.
2. После этого выступающий фрагмент нужно отрезать, а внутреннюю кромку подогнать к внешней.
3. Далее нужно проварить новый элемент. На этом этапе нужна обязательная обработка антикоррозийным составом.
4. Затем фендер подгоняется по месту, обрезается для придания ему формы кузова. В качестве монтажного элемента можно использовать резинку, двусторонний скотч или герметик.

Пластиковая накладка на арку крыла для передних или задних колес может быть посажена на саморезы для большей надежности.

Существуют два способа увеличить ширину колесных арок. Первый заключается в установке специальных автомобильных накладок, а второй подразумевает изготовление данных деталей самостоятельно, исходя из вкусовых предпочтений водителя.

Расширители колесных арок, встречающиеся в продаже, могут быть трех основных видов:

Универсальные. Для универсальных расширителей нет четкого ограничения по марке и модели автомобиля. Они продаются в виде специальных резиновых рулонов, которые подгоняются под арку автомобиля и крепятся к арке с обратной стороны. Такой расширитель позволяет защитить кузов автомобиля от выброса мелких камушков или грязи, однако имеет достаточно весомый для водителей недостаток – некрасивый дизайн. Их исполнение ухудшает внешний вид автомобиля, из-за чего, такие арки находят применение только у водителей внедорожников. Тем не менее, уродливость этих деталей компенсируется низкой стоимостью.

Универсальные накладки из пластика. Имеют более совершенный дизайн и неплохо смотрятся на многих автомобилях. Тут уже есть ограничение по марке и модели автомобиля, так как они изготавливаются только по специальным размерам. Установка расширителя одного автомобиля на другую модель невозможна. Крепление к кузову осуществляется при помощи саморезов. При всех своих эстетических достоинствах, данные арки плохо защищают кузов от попадания грязи и их лучше всего применять в качестве декора.

Расширители арок из стеклопластика. Являются совершенным дополнением к кузову и имеют некоторые сложности по монтажу. Их изготавливают из грубого материала, внешний вид которого далеко не соответствует товарному. Крепление таких расширителей осуществляется также при помощи саморезов, однако поверхность накладок зачищается и на них накладывается слой шпатлевки. После чего, деталь равняется с кузовом и окрашивается в цвет кузова автомобиля. Таким образом, получается расширитель колесных арок, который становится одним целым с кузовом и невидимым вооруженным глазом. Установка такой накладки потребует дополнительного опыта покрасочных работ.

Расширители колесних арок (фендеры) для внедорожников┃Bezdor4x4

Что такое расширители колесных арок

Расширители колесных арок или фендеры — это приспособление, которое устанавливается на автомобили с увеличенными колесами. Оно предназначается для таких авто, ведь защищает кузов от грязи и механических повреждений.

Когда на внедорожных устанавливаются большие колеса, то они выглядят выпуклыми, а это значит, что автомобиль не имеет защиты от камней, которые встречаются на пути. Дело усугубляется когда фендеры отсутствуют на внедорожниках, которые часто попадают в экстремальные условия. Куски болота налипают на стекло и другие части транспорта, которые отмыть очень сложно. Чтобы не страдать самому и не издеваться над авто, лучше установить расширители арок.

Какие расширители арок выбрать для внедорожника

Фендеры делятся на три вида:

• Резиновые;
• Пластиковые;
• Изготовлены из стекловолокна.

Стекловолокно считается ненадежным материалом для бездорожья. Несмотря на выгодную стоимость, покупать такие расширители не рекомендуется, ведь они могут сломаться от обычного удара.

Резиновые фендеры — одни из самых популярных на рынке. Цена соответствует качеству. Расширители соответствуют всем моделям автомобилей.

Пластиковые расширители арок отличаются лучшим качеством. Сегодня они есть лидерами на рынке. Стоимость этого приспособления существенно выше. Пластиковые изделия делятся на ABS пластик и полимер-пластик Dura-Flex, который является запатентованным материалом австралийской компании Bushwacker. Устойчивы к жарким и холодным погодным условиям и механическим ударам.

Как установить расширители арок

Резиновые фендеры подходят всем автомобилям, а значит, каждый автовладелец самостоятельно подрежет фендеры под нужный размер. Резать нужно по длине, после чего просверлить отверстия для крепления.

Пластиковые расширители продаются для каждой модели внедорожника отдельно, поэтому установить их очень легко. В комплектацию входят необходимые крепления.

Как сделать расширители арок 

В домашних условиях фендер изготавливают из: пенопласта, скульптурного пластилина и монтажной пены. Этот вариант подойдет автовладельцам, которые не боятся трудностей, грязной работы и любят делать все своими руками. Однако, лучше довериться проверенным производителями, которые гарантируют надежность и качество своих изделий.

В выборе расширителей арок помогут наши профессиональные менеджеры.

лучших грязезащитных щитков и крыльев для горных велосипедов в мае 2021 года

Весна наступила для большей части Соединенных Штатов, и это означает, что мы все начнем интенсивно кататься по трассам после неприятной зимы. Одна из самых больших проблем при весенней езде — это часто влажные условия. Хотя многие из нас стараются держаться подальше от троп, когда они действительно грязные, все же может быть много мусора, который может слететь с наших шин и небольших водных переходов. Наличие хорошего переднего крыла может значительно сократить проблемы с обзорностью и сохранить сухость во время езды.Крылья необходимы для гонок в климатических условиях, когда гоночные трассы с жесткой подзарядкой требуют полной концентрации, чтобы что-то не летело вам в лицо.

Я собрал отличный список лучших доступных передних крыльев для горных велосипедов. Ознакомьтесь с моими предложениями и где их можно купить себе.

Наши любимые брызговики и крылья

Лучшее для тех, кто не хочет выглядеть как крыло, но при этом быть эффективным

Лучшее для традиционного крыла, будучи маленьким и легким

Лучший горный велосипед с вилкой

Крылья и брызговики

Грязевой костыль RaceFace

Neoguard изготовлен из неопрена.Он доступен в нескольких размерах, чтобы соответствовать ходу вилки. Ограждение легко устанавливается с помощью язычков на липучках. Neoguard очень хорошо блокирует скольжение грязи с шины. Он также сжимается вилкой во время езды. Кроме того, он легкий, и его легко мыть в случае загрязнения. Еще одна модель неопренового брызговика доступна от THE Industries в 4 размерах и Mud Crutch RaceFace.

Что говорит RaceFace

Межсезонье — это идеальное состояние для Race Face, поэтому мы разработали Mud Crutch для тех из вас, кто, как и мы, безоговорочно ездит.Mud Crutch, сделанный из плетеной резинки со шнурками из майлара, растягивается вокруг вашей вилки и собирает брызги грязи, устремляющиеся вверх по потенциально разрушительной траектории с этой вашей фантастической кружкой. Особенно отвратительно без защитных очков в грязной насыпи.

MuckyNutz

Face Fender (Bender Fender)

MuckyNutz Face Fender — это тонкий кусок пластика, который при сгибании в арку образует отличное маленькое переднее крыло. Он просто прикрепляется к ножкам вилки на липучке и весит очень мало (менее 20 г).Крыло расположено низко к шине, поэтому грязь и вода действительно хорошо улавливаются и удерживают грязь. Bender Fender доступен в двух размерах. У обычного размера почти нет переднего крыла с более длинным задним. Версия XL имеет гораздо больший охват спереди.

Что говорит Маки Натц

Легкий. Сдержанный. Эффективно.

Оригинальное «гибкое крыло», с которого все началось!

Впервые представленные как «Bender Fender» еще в 2009 году, эти изящные маленькие гвардейцы стали нашим моментом эврики, который в конечном итоге привел к созданию бренда Mucky Nutz.

Действительно первый в своем роде, Bender Fender покорил сообщество горных велосипедов своей простотой и эффективностью.

Теперь, благодаря тонким улучшениям и усовершенствованиям, сделанным за последнее десятилетие, Face Fender пользуется большей популярностью, чем когда-либо. Доступен в различных цветовых решениях, широко используется и одобряется райдерами Weekend Warriors, Pro Downhill и Enduro по всему миру!

• Оригинальный, проверенный дизайн — произведен прямо здесь, в Великобритании, в соответствии с нашими премиальными стандартами, чтобы дополнить вашу поездку и выдержать годы злоупотреблений на трассах.
• Останавливает попадание грязи, гравия, хвои и дерьма животных в лицо.
• Может использоваться с колесами размером 26 ″, 27,5 ″ и 29 ″, совместим с форсированными вилками.
• Защищает стойки вилки, уплотнения и мост от слеживания, уменьшая потребность в чистке и обслуживании.
• Легкий, сдержанный и эффективный — он весит всего 25 грамм!
• При правильной установке нет движения или дребезжания. Вы даже не узнаете, что оно там есть.
• Совместима с вилками с передним и двойным мостом.
• Может использоваться в качестве защиты заднего амортизатора на некоторых велосипедах с полной подвеской.
• Легко чистить, поскольку он гибкий и открывается плоско. Просто протрите его, и готово!
• Поставляется с оригинальными высококачественными ремнями на липучке для крепления к вилке — липучка мягкая на лакокрасочном покрытии и упрощает установку и снятие. При желании вы можете выбрать завязки-молнии.
• Сделано в Великобритании из полностью перерабатываемого пластика!

Rockguardz Mudguardz

Переднее крыло Rockguardz изготовлено из углеродного волокна и крепится с помощью стяжек к ногам вилки.Он весит немного больше, чем некоторые варианты (от ~ 150 до 100 г в зависимости от модели). Крыло доступно в 3 размерах, чтобы обеспечить желаемое покрытие. Прилегает плотно к шине, но остается место для грязи и мусора.

Mudhugger Передний брызговик

Передний брызговик Mudhugger представляет собой формованное пластиковое крыло, которое крепится на липучках к ножкам вилки. Он расположен низко к шине и имеет немного больший охват переднего крыла, чем MuckyNutz Bender Fender обычного размера.Вес не самый большой — почти 200 г.

Topeak DeFender FX

Topeak DeFender похоже на один из наших фаворитов, POWA DFender. Но похоже, что POWA больше не доступен. Topeak предлагает легкую и прочную защиту от грязи и подходит не только для вилок FOX и RockShox. Переднее крыло Defender FX имеет встроенный механизм быстрого отсоединения, который упрощает установку и снятие. Defender изготовлен из прочного пластика с высокой ударопрочностью и долговечен.Полированная нижняя сторона требует, чтобы грязь и мусор легко соскользнули и смылись.

Что говорит Topeak

Специально разработан для колесных МТБ 27,5 и 29 дюймов. Передние и задние крылья DeFender ™ — идеальный выбор для легкой и прочной защиты от грязи на мокрой и неровной дороге. Быстрый выпуск позволяет устанавливать и удалять DeFenders за секунды. Полированная нижняя сторона предотвращает накопление грязи и облегчает очистку. Подходит для шин МТБ 27,5–29 дюймов шириной до 3 дюймов.

SKS Shockboard XL Fender

Нам очень понравилось переднее крыло THE Industries Pro Line, но мы не видели его какое-то время в наличии. Вместо этого крыло SKS Shockboard XL — довольно хорошая альтернатива. Они пристегиваются, их легко надевать и снимать.

Что говорит SKS

Классика, теперь также в формате XL! SHOCKBOARD XL и X-TRA-DRY XL являются старшими братьями наших успешных моделей SHOCKBOARD и X-TRA-DRY и могут работать даже с колесами большого диаметра за счет приподнятого брызговика.

Обе модели оснащены быстросъемными креплениями для рулевой трубы и подседельного штыря. X-TRA-DRY XL также имеет угловой шарнир, который легко регулируется. SHOCKBOARD XL, Дополнительные адаптеры для Cannondale Headshok® и жесткие вилки доступны для SHOCKBOARD XL. X-TRA-DRY XL предлагает на 80 мм, а SHOCKBOARD XL — на 60 мм большую ширину профиля, чем у оригинального крыла.

Характеристики

• Ширина крыла: 85 мм
• Максимальная ширина шины: 2,4 ″
• Максимальный размер колеса: 29 ″

Брызговики своими руками

Внутренняя труба или пластик Cut & Shaped

Вы также можете сделать брызговики похож на Neoguard со старой внутренней трубкой и некоторыми застежками-молниями.Просто отрежьте кусок внутренней трубки, чтобы он поместился между аркой вилки и короной. Проделайте несколько отверстий в трубке и прикрепите их с помощью застежек-молний. Брызговики, как и другие твердые пластиковые, можно создать, разрезав твердую пластиковую пленку, а затем используя стяжки для крепления. Ниже приведены некоторые фото-примеры.

Брызговик для горного велосипеда

Установленный на нижнюю трубу

Crudcatcher

Crudcatcher изящный и стильный.У него не самый широкий охват, поэтому немного грязи и воды все равно будут брызгать. Однако система крепления предельно проста. Две простые резиновые стяжки. Есть несколько других подобных моделей, таких как Planet Bike Grunge Board или SKS X-board.

Portland Design Works Origami Fender

Origami Fender Portland Design Works отчасти отличается уникальным дизайном. Крыло имеет крепление, которое крепится резиновыми ремнями, а затем к креплению прикрепляется сложенное пластиковое крыло.Это позволяет легко снимать крыло, когда оно не нужно, и при этом иметь крепление наготове в дождливую погоду. Система весит около 60 г.

THE Pro Shroud

Pro Shroud от THE Industries крепится аналогично другим защитным элементам нижней трубы, но имеет более широкий отросток по сравнению с дизайном. Литой пластик, на мой взгляд, тоже выглядит намного круче.

<< Мы слышали, что они больше не доступны.Если вы знаете, где их можно купить, оставьте комментарий ниже >>

Заявление об отказе от ответственности

Любые ссылки на розничных продавцов в этой статье обеспечивают компенсационную комиссию обратно на OldGloryMTB.com за направление клиентов на их сайт, которые покупают продукты. Это помогает нам оставаться на трассе и проверять новое снаряжение, о котором можно написать здесь, на сайте.

Что, зачем и как правильно тянуть и катить крылья дома

Итак, вы только что потратили кучу денег на новые колеса и не можете дождаться их установки.Это отличное время, чтобы притормозить и понять, как вы собираетесь выполнять установку.

Перед тем, как установить новые колеса и начать движение, важно проверить, не задевают ли они внутреннюю кромку крыльев. Если нет зазора, их нужно раскатать.

Вы спросите, зачем свернуть крылья? Что ж, если клиренса недостаточно, а вы все равно едете, вы получите корявые царапины на боковинах шин или, что еще хуже, ваши новые блестящие диски.

К счастью, есть способы довольно легко решить эту проблему.Все, что вам нужно, — это целый день, несколько инструментов и немного терпения.

В этом руководстве мы объясним, как изменить форму крыльев таким образом, чтобы устранить любые проблемы с трением колес.

Что такое качение крыльев и как это помогает

Большинство автомобильных кузовов не предназначены для установки на колеса большего размера, чем те, с которыми они идут. Вот почему проблемы с зазором крыльев — обычное дело, если вы занижаете автомобиль или приобретаете больший комплект колес и шин.

Перекатывание крыльев AKA — это процесс, при котором вы нагреваете и меняете форму крыльев таким образом, чтобы ваши шины не соприкасались с ними.

Чаще всего приходится отгибать кромку крыла. Если вы внимательно посмотрите на крылья, вы заметите, что губа имеет L-образную форму. Цель состоит в том, чтобы свернуть его в форме буквы «U», чтобы избавиться от острых краев.

Это не только сохранит ваши новые колеса в безопасности, но и сделает вашу установку чистой и хорошо подогнанной.

Как свернуть крылья дома

Если вам интересно, как правильно скатывать крылья и можно ли это делать дома, ответ вас удивит.

Прокатку Fender легко сделать дома или в магазине. Однако, если вы похожи на нас и любите работать над собственным автомобилем, этот проект катания крыльев своими руками будет очень полезным.

Раскатывать крылья дома легко, если не торопиться. Обладая некоторой интуицией, терпением и подходящими инструментами, вы получите идеальную фурнитуру, о которой всегда мечтали.

Весь этот процесс займет от 4 до 6 часов или более при первом выполнении, в зависимости от того, столкнетесь ли вы с проблемами или нет.Тем не менее, лучше всего выделить на этот проект целый день.

Вот все, что вам нужно знать, прежде чем начать процесс накатывания крыльев.

Инструменты

Изменение формы любого металлического предмета требует тепла и формовочного инструмента. Когда дело доходит до крыльев, все, что вам нужно, — это тепловой пистолет и каток для крыльев.

Хотя вы также можете использовать бейсбольную биту для вращения крыльев, мы рекомендуем использовать инструмент, специально разработанный для этой цели.Речь идет о крановом ролике.

Eastwood — компания, известная как производитель лучших крыльевых катков на рынке. Вы также найдете аналогичные китайские варианты того же инструмента примерно за половину цены. Но вы получаете то, за что платите. С отбойным катком Eastwood гораздо проще работать, и он полностью стоит своих денег.

Если вас беспокоит, как использовать отбойный каток и требуется ли для этого профессиональная рука, не волнуйтесь. Есть кривая обучения, но она становится действительно легкой, когда вы ее освоите.

Вот список всех инструментов, которые вам понадобятся для правильного поворота крыльев:

Препарат

Перво-наперво — домкратом автомобиль с включенным ручным тормозом. Снимите одно из колес и установите на его место каток.

После установки подкрылка отпустите ручной тормоз и оставьте автомобиль на нейтрали.

Удалите все пластиковые зажимы, которые могут удерживать пластиковую подкладку крыла на крыле, и вытяните подкладку, чтобы у вас был доступ к губе.

Тряпкой или зубной щеткой очистите весь мусор, который мог скопиться за кромкой крыла.

Если вы просто закатываете кромку крыльев, после очистки заправьте пластиковую подкладку под кромку.

Совет: Перед катанием рекомендуется сделать небольшой надрез прямо над той частью, где крыло встречается с бампером. В большинстве автомобилей здесь обычно торчит кусок металла, что затрудняет правильную форму крыла.

Вы также можете легко отшлифовать всю эту металлическую коронку. Это полезно, особенно если вы используете более широкие колеса, колеса с малым или даже отрицательным смещением.

Техника

Если вам интересно, как повернуть крылья с помощью катка для крыльев, в следующем разделе будет указано

объясните как.

Ваш первый шаг — наклонить ролик таким образом, чтобы он толкал кромку крыла вверх , а не (пока) наружу . Обратите внимание, что ролик не нужно затягивать слишком туго.Плотно прилегает к телу.

Вот где вам нужно нагреть кромку крыла. Основная причина, по которой мы используем тепло, заключается в том, что оно облегчает формование металла. Даже краска становится немного растяжимой, что позволяет вращать крылья, не растрескивая краску.

Вот несколько полезных советов по использованию теплового пистолета:

• Не держите тепловой пистолет на одном и том же месте слишком долго — это наверняка приведет к перегреву краски и ее пузырению.
• Держите фен на оптимальном расстоянии — не слишком близко и не слишком далеко.
• Равномерно нагрейте кромку крыла до такой степени, чтобы вы не могли касаться ее более полсекунды. (Это зависит от качества металла и краски вашего крыла).

Теперь, когда кромка крыла нагрета, все готово.

Самое важное, что нужно помнить при вращении крыльев, — это двигаться медленно, и делать это постепенно. Одной рукой возьмитесь за натяжной рычаг, а вторую — под ролик и крепко возьмитесь за него.

Поверните роликовый рычаг под прямым углом (вверх) и начните вращать его слева направо, как маятник, пока кромка крыла не начнет складываться. По мере того как губа складывается все больше и больше, вам придется регулировать угол наклона и натяжение валика. Это позволит создать тугую и аккуратно сложенную кромку крыла.

Убедитесь, что у вас есть ровная складка по всей кривизне вашего крыла. Мы не можем не подчеркнуть, насколько важно двигаться медленно — на несколько дюймов при каждом броске.

Помните, что кромка крыла начнет остывать через несколько минут после нагрева.Имея это в виду, рекомендуется следить за тем, насколько горячий металл, чтобы при необходимости можно было снова нагреть его.

Тяга крыла против качения

Если вы тратите большие деньги на установку новых колес, они лучше выглядят, верно? Чтобы добиться эффекта hellaflush , просто повернув крылья, вы этого не добьетесь.

Чтобы убедиться, что у ваших колес нет проблем с трением, и одновременно выглядят потрясающе, вам нужно подтянуть крылья после того, как они катятся.

Если вам интересно, как тянуть крылья; «Тянуть» в этом контексте означает буквально вытягивать крылья наружу, делая их шире. Это оставляет место для гораздо более широких колес.

Чтобы сделать это правильно, вам необходимо разместить роликовый инструмент таким образом, чтобы он вытолкнул отогнутую кромку крыла наружу к вам. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вам нужно будет отрегулировать угол наклона и натяжение отбойного ролика, прежде чем вы начнете тянуть процесс.

Если вы заметили, что ваша шина трется только о небольшой участок крыла, будет разумно нагревать и тянуть ее только там, где это необходимо.

Лучший способ проверить, успешно ли вы устранили трение колеса, — это воссоздать эффект снизу вверх с прикрученным колесом.

Просто снимите штатную стойку в сборе или койловеры, поместите напольный домкрат под рычаг подвески и установите колесо. Как только это будет сделано, вы можете подтолкнуть колесо вверх и повернуть его в обоих направлениях, чтобы проверить, есть ли у вас какие-либо проблемы с трением, даже если колесо полностью вывернуто.

Повторите весь этот процесс для каждого колеса, и вы готовы к безопасному вождению без каких-либо проблем с трением крыльев.

Меры предосторожности при перекатывании крыльев

Терпение, постоянный нагрев и отказ от чрезмерного усилия, без сомнения, являются наиболее важными аспектами процесса качения крыла.

Представьте себе это — вы торопитесь, поэтому вы неравномерно нагрели кромку крыла и теперь прилагаете большое усилие, пытаясь согнуть ее в желаемую форму.

Поступая так, вы подвергаете риску всю четвертную панель. Многие энтузиасты сообщают о неожиданных перекосах, вмятинах и даже растрескивании наполнителя кузова после поворота крыльев.

Если это произойдет, вам придется потратить деньги на дополнительные работы по кузову, что лишает вас возможности катать крылья дома.

С учетом всего сказанного, само собой разумеется, что этот проект своими руками требует терпения. Любой, кто задается вопросом, как правильно закатать крылья в домашних условиях, должен начинать этот процесс только после того, как хорошо его поймет. Это даст вам фантастический конечный результат и снизит вероятность ошибки.

Если вы планируете использовать колесную арматуру с исключительно жесткими допусками, вероятно, будет хорошей идеей использовать динамическую балансировку колес, чтобы точно настроить вашу арматуру и устранить как можно больше трения.

Расскажите о своих новых колесах! Оставьте комментарий ниже.

Feature Image: переднее крыло, перекатывающееся Джорджем, модифицировано Low Offset, CC BY 2.0

DIY Steel Fender Flare Stretching — Project Frankenwagon, part 9

Это мой VW Type 3 Squareback 67-го года с кастомным шасси на базе Miata. После установки новой более низкой подвески задняя часть опускалась на дюйм больше, чем передняя (по ряду нюансов, включая тот факт, что заказчик Miata срезал передние винтовые пружины, но не задние).

После установки подвески шины слегка терлись о внутреннюю часть ЗАДНИХ крыльев. Он вообще не пережевывал шины, но это нужно было починить, особенно если в машине было два человека (больший вес). На самом деле требовалось лишь немного, но дополнительного зазора, поэтому я подумал, что постараюсь «растянуть» или «потянуть» крылья как можно сильнее.

Вы можете посмотреть мой эпизод на YouTube об этом ИЛИ продолжить чтение ниже!

Первое, что я сделал, это использовал молоток, чтобы прокатить внутреннюю часть кромки заднего крыла и с силой вытащить крыло как можно сильнее.Это действительно сработало довольно хорошо, но этого все еще было недостаточно.

Я долго и упорно думал о том, какие методы можно использовать, чтобы растянуть арки крыльев.

Я бы мог:

1. Я мог бы сделать широкофюзеляжную вещь, но я не думал, что она выглядит так хорошо.
   
2. Я мог бы использовать «надрезы пирога», чтобы немного увеличить радиус / арку / проем колесной арки.
   
3. Я мог бы достать / изготовить несколько больших, нестандартных расширителей крыльев и приварить их к
   
4. Я мог отрезать кромку крыла, а затем приварить ее обратно вместе с присадочным металлом, эффективно создавая расширители крыльев, как указано выше
   
5. Я мог деформировать крылья в совершенно новую форму.Вот что сделал этот парень:
   
6. Или я мог бы отрезать заводской радиус и переместить его выше на крыле
   

В конечном счете, НИ ОДИН из вышеперечисленных методов не является идеальным. Все они требуют много сварочных работ, в результате чего металл дает усадку, в отличие от растяжения. Но это не билд Concours D’elegance, и я не занимаюсь сборкой тренеров, поэтому он не обязательно должен быть полностью идеальным.

В итоге я выбрал комбинацию цифр 2 и 3. Я думал о том, чтобы сделать номер 4, но это было бы намного больше сварки и намного больше проблем с усадкой, и я просто не думал, что это придаст форму. Я хотел.

Идея заключалась в том, чтобы сделать несколько разрезов, так называемых «разрезов пирога», потому что, когда листовой металл вытягивается наружу, он создает треугольную форму, как кусок пирога, который заполняется новым металлом.

На самом деле я начал со стороны водителя, но с ней возникли некоторые проблемы, поэтому сначала я покажу вам крыло со стороны пассажира.

На этом этапе я снова устанавливаю автомобиль на колесо и вытягиваю выступы крыльев наружу, пока они не покроют всю ширину шины.Затем я начал заполнять пробелы.

Я использовал гвозди, чтобы заполнить большие промежутки:

И я использовал, в первую очередь, те маленькие флажки, которые вы находите во дворах, для обозначения инженерных сетей, чтобы заполнить меньшие промежутки!

Тах-да!

Мне кажется, это неплохо! Очень много работы для крошечного, но важного результата.

Однако на стороне водителя, тот, который я сделал первым, я не использовал так много нарезок пирога…

… из-за этого губа стала немного волнистой …

Я смог исправить это, добавив 4-й кусок пирога и используя молоток, чтобы надеть его еще немного.

Вот и все! Эта работа, о которой я беспокоился почти год, наконец-то сделана! Покрасив колеса, я отнес его в гоночную мастерскую для профессиональной регулировки, и теперь он отлично выглядит и отлично управляется.

Когда я был в середине этой сборки, У КАЖДОГО было свое мнение о том, что мне делать с этой проблемой:

• отрицательный развал (колеса выталкивает, а не втягивает)
• шины меньшего размера (выглядит неправильно, IMO)
• более тонкие обода с большим смещением (5-дюймовые легкосплавные диски, которые у меня были раньше, не могли быть более тонкими! Эти стальные — 5.5 дюймов, но ширина шины одинакового размера. У обоих вылет 45 мм, и я не могу найти ничего другого с большим вылетом)
• расширители крыльев (я хочу, чтобы они были как можно более стоковыми, выглядя снаружи, насколько это возможно)

Так что поверьте мне, если есть способ подобрать шины, я УЖЕ подумал об этом и выбрал лучшее решение для меня и моей сборки! Спасибо.

Наконец, проверьте мою кучу дырок от ржавчины на обоих крыльях:

Простое изготовление коммутационных панелей

Простое изготовление коммутационных панелей

Внешняя четверть панели, которую изготавливает Леонард Шрок, будет соответствовать пассажирской стороне.Здесь старый ржавый металл уже удален после пескоструйной обработки.

Анджело Ван Богарт

Даже на Западном побережье и в Техасе становится все труднее найти проектный автомобиль 30-летней давности или старше без корпуса оловянного червя. Скорее всего, проектный автомобиль потребует некоторой замены металла, и когда этот металл недоступен у производителя воспроизводящих деталей или у автомобиля с запчастями, есть только одна альтернатива — изготовить деталь самостоятельно.

Данный автомобиль является одним из тех автомобилей, для которых доступна ограниченная замена листового металла. Компании-репродукторы еще не совсем догнали автомобиль, являющийся предметом проекта, Plymouth Road Runner 1973 года, и доступно лишь ограниченное количество нового металла. Чтобы вернуть этого кишащего оловянными червями «Бегущего» в отличное состояние, мастер по металлу Леонард Шрок готов вырезать и согнуть простой плоский листовой металл по изгибам модели 1973 года.

В этом случае он заменит его. панель четверти вокруг отверстия заднего колеса на Runner.Для этой задачи Шрок вырезал две отдельные панели — одну для внутренней кромки крыла, а другую — для внешней боковой панели — из листового металла и сварил их вместе. Использование двух отдельных деталей и их сварка вместе сделают деталь более прочной, а также облегчат формование металла, чем изготовление детали из цельного куска металла.

Негабаритный кусок плоской ложи прижимается к корпусу, чтобы Леонард Шрок мог проследить форму отверстия колеса и вырезать металл по форме. Линия следа очень слабая.

Для начала профиль и линии тела ржавой внешней четверти панели, которая будет заменена, должны быть записаны с помощью шаблонов. Три тонких куска металла были сформированы по форме и контурам панели четверти вокруг отверстия колеса Road Runner и их места на автомобиле отмечены. Поскольку существует несколько контуров проема колеса (верхняя, передняя и задняя части проема колеса), все их формы должны быть записаны отдельными полосами жести и отмечены для их положения на крыле.

Также должна быть отмечена общая форма проема колеса. Шрок поместил плоскую заготовку из листового металла, которую он будет использовать для формирования сменной панели, напротив колесного отверстия на автомобиле и обрисовал ее форму на новом листе металла. Шрок уже вырезал ржавчину в этой области, поэтому он использовал внутреннее крыло в качестве направляющей, потому что эти две панели (внутренняя и внешняя четверть панели) должны встречаться и свариваться.

После того, как форма отверстия колеса начерчена на большом плоском куске ложи, Шрок выделяет линию реза малярной лентой и режет металл ножницами с механическим приводом.

Шрок подчеркивает линию разреза куском 3/4-дюймовой ленты для направления своих механических ножниц.

Нижняя линия отмечает отверстие колеса и место резания металла механическими ножницами. Здесь эта линия обведена лентой.

Механические ножницы, которые Шрок использовал для резки плоского листового металла.

Затем Шрок приготовился разрезать металл, который будет выступать внутри отверстия колеса. Он повторил предыдущий шаг, поместив кусок плоской ложи в отверстие колеса, чтобы очертить форму выступа.Лента была помещена на нарисованную линию, и он вырезал металл по форме. Ширина выступа изначально составляла 1-1 / 4 дюйма, но владелец будет использовать более широкие шины, поэтому Шрок сократил губу до 3/4 дюйма шириной — минимальную ширину, которую Шрок предлагает для сохранения прочности в этой части автомобиля.

Эта металлическая полоса, образующая кромку внутри проема колеса, огибает шину от передней части проема колеса к верхней части шины и к задней части крыла. Таким образом, он должен быть согнут, поэтому Шрок начинает сгибать отрезанный кусок металла на его конце, чтобы избежать перегибов.Он протягивает полосу через колено к центру полосы, чтобы не перегибать кусок. Он часто сравнивает его форму с внешней четвертью панели, с которой он встретится, пока не будет удовлетворен формой.

Schrock режет листовой металл механическими ножницами.

Оставшаяся патч-панель после удаления лишнего металла.

После того, как две детали были вырезаны по форме, Шрок был готов приступить к нанесению контуров вокруг отверстия колеса во внешнюю четверть панели. Шрок закрепил толстый пруток зажимами на краю новой панели, где он будет формировать контуры.Это позволит ему гнуть металл под более острым углом с помощью плоскогубцев. (Для более плавных изгибов нет необходимости поддерживать металл с помощью направляющей прутка.) Толстый пруток будет служить ориентиром для того, где он будет изгибаться и формировать контуры, но также скрепляет окружающий металл, чтобы он, тоже не сгибается, пока не будет готов заняться этим.

На этом этапе он оценивает форму контуров вокруг отверстия колеса, часто сравнивая ее с тонкими металлическими шаблонами, которые он сформировал ранее из линии тела.

Эти шаблоны очерчивают форму исходной внешней задней четверти панели. Шрок будет использовать их, чтобы направлять формирование новой внешней задней панели. Обратите внимание, что каждый шаблон отмечен своим местоположением.

Второй, негабаритный кусок листового металла помещается в нишу заднего крыла по размеру новой кромки колесной арки. Шрок прижимает новый металл к существующей внутренней панели четверти, чтобы провести линию, которую он прорежет, чтобы сформировать выступ внутри задней панели.

Чтобы вдавить форму шаблона во внешнюю четверть панели, Шрок использует молоток с выпуклой поверхностью для дальнейшей формовки металла.Молоток с выпуклой поверхностью корпуса также помогает сохранять резкие изгибы четверти панели, при этом выравнивая панель для получения гладкой поверхности.

После того, как новая внешняя четверть панели была сформирована в соответствии с контурами оригинального крыла, Шрок выровнял новую губу по форме внешней четверти панели. Требовался некоторый изгиб, поэтому он вручную согнул новую внешнюю панель, чтобы она соответствовала созданной им губе. После того, как детали были выровнены в идеальном месте, Шрок провел линию через обе детали, чтобы обозначить правильное место, чтобы прихватывать их вместе с помощью сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки.

Schrock использовал механические ножницы для резки листового металла, образующего выступ (верхний металлический лист). Поскольку край будет 3/4 дюйма шириной, кусок ленты такой же ширины был проведен по краю его разреза, а затем металл был снова разрезан по противоположному краю полосы ленты.

Кромка удерживается на месте.

Сварка двух частей вместе может оказаться сложной задачей в нижней части крыла из-за размера и контуров металла. Шрок медленно приваривал верхнюю часть крыла к низу, сгибая и ударяя молотком по внешней четверти панели, чтобы она соответствовала губе, когда он работал с верхней частью своей новой патч-панели.

Его прихваточные швы были широко разнесены и предназначались для того, чтобы просто скрепить детали, пока они не будут завершены сваркой с подачей проволоки. Затем сварной шов был гладко отшлифован, и новая панель была готова к установке на автомобиль.

Другие изображения процесса:

Четверть панели вокруг проема колеса на Road Runner 1971-74 годов очень рельефна, поэтому Шрок должен согнуть новую панель и придать ей первоначальную форму. По краю кладется кусок толстой плоской металлической ложи. Шрок начинает гнуть металл, чтобы сформировать скульптурные изгибы.Толстая металлическая прутковая ложа хорошо подходит для выполнения крутых изгибов, но более мягкие изгибы этого не требуют.

Вторые плоскогубцы для утконоса используются для сгибания внутреннего края новой вставки на четверть панели.

Шрок измерил ширину металла, которую ему нужно было согнуть, обозначил эту ширину на новом крыле и согнул металл на глаз, часто сверяясь с шаблоном.

Шрок использовал молоток с выпуклым корпусом, чтобы обработать край внешней четверти панели после первоначального использования плоскогубцев.

Шрок выстраивает две изготовленные им металлические детали — накладку на наружную четверть панели и выступ внутри колесной арки — и определяет, где они должны быть сварены вместе. Как только они окажутся в идеальном положении, он проводит линию от одной панели к другой, указывая, где они должны быть прихваточны.

Две панели свариваются прихваточным швом.

Теперь, когда детали соединены прихваточным швом, их шов можно полностью сварить, а затем сварной шов отшлифовать.

Новый элемент готов к установке на четверть панели.

Источник:
Kasper Automotive
Ваупака, штат Висконсин.
715-258-9206

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Everything Auto: освобождение места для более широких шин

День гонки приближался быстро, и использованный набор гоночных шин и колес, которые я только что купил, требовал небольшого дополнительного зазора, особенно для маневров автокросса. К счастью, у одного из моих друзей было как раз решение: роллер Eastwood Fender Roller.

Подбор колес и размер шин большинства стандартных автомобилей являются консервативными, поэтому добавление более широких шин может обеспечить преимущество в управляемости и сцеплении с дорогой. В зависимости от того, насколько агрессивны размер шины и вылет колеса (расстояние между внутренним ободом колеса и поверхностью крепления), может потребоваться некоторое массирование стандартных крыльев, чтобы получить некоторый дополнительный зазор.

Зазор крыла можно увеличивать поэтапно, начиная со снятия подкрылков.Затем следует перекатить крылья — это сплющивание L-образной кромки внутренней части проема крыла, что также отводит острый металлический край от шин. Это хорошая идея на случай, если крыло и шина в какой-то момент встретятся. Некоторые парни не ограничиваются сглаживанием губ и слегка расширяют крылья.

Ранее мы оснастили нашу Impreza некоторыми койловерами, позволяющими регулировать высоту дорожного просвета и более жесткую езду для уменьшения крена кузова. Поскольку койловеры тоньше стандартных стоек, они также обеспечивали дополнительный зазор по внутреннему краю шины для более глубокого смещения колес.

Добавление шин Kuhmo Victoracer R Compound заставило нас искать зазор снаружи шин, и перекатывание крыльев было хорошим вариантом. Однако, если вы автокроссер, вы, вероятно, уже знаете, что изменение размера и типа шин, а также модификации крыльев могут поставить ваш автомобиль в другой класс. Проверьте свою местную книгу правил.

Ролик Eastwood Fender Roller, популярный среди любителей мощных автомобилей, можно приобрести или взять напрокат через Интернет, если вы не можете найти его для аренды в вашем районе.Из-за риска потенциального растрескивания краски и связанного с этим ремонта многие мастерские не будут катать крылья за вас, что делает этот проект идеальным для самостоятельной работы. С правильными инструментами, подготовкой и временем прокатка крыла может дать вам дополнительный зазор, необходимый для серьезной резины. Контакты: www.eastwoodco.com

Шаг 1. Освободите зажимные гайки перед тем, как оторвать автомобиль от земли.

Шаг 2: Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для размещения напольного домкрата, чтобы предотвратить повреждение автомобиля.Поднимите его домкратом, пока шины не коснутся земли.

Шаг 3. Правильно поддержите автомобиль с помощью домкратов (еще раз обращаясь к руководству по эксплуатации для определения местоположения) и снимите колеса.

Шаг 4: Снимите подкрылки запаса или резиновые накладки.

Шаг 5: Очистите внутреннюю кромку крыла, чтобы убедиться, что вы не вдавливаете камни и грязь в кромку, которую вы катите.

Шаг 6: Отрегулируйте ролик крыла по зазору до крыла и совместите его с проушинами для установки.

Шаг 7: Используя прилагаемые шайбы, прикрепите инструмент для ролика крыла с помощью гайки крепления транспортного средства.

Шаг 8: Прижмите проушины, чтобы удерживать его на месте, но не затягивайте слишком сильно, иначе инструмент может погнуться.

Шаг 9: Совместите центр ролика с внутренней кромкой крыла.

Шаг 10: Отрегулируйте угол роликовой головки так, чтобы она начала изгибать кромку крыла вверх.

Шаг 11: Нагрейте крыло изнутри и снаружи, чтобы предотвратить растрескивание краски.

Шаг 12: Постоянно следите за температурой поверхности обрабатываемых участков. Мы использовали инфракрасную временную пушку и прицеливались на 135 градусов. Эти температуры могут показаться чрезмерными, но представьте, что тепловая краска подвергается воздействию жаркого дня с температурой более 100 градусов.

Шаг 13: Медленно надавите с помощью отбойного ролика. Вносите постепенные корректировки, чтобы увеличить радиус действия инструмента. Прокатывание меньших участков крыла приведет к меньшему давлению на краску, чем попытка сделать полную арку на 180 градусов.

Шаг 14: Приложите немного больше силы; работать медленно и поддерживать постоянную температуру краски и металла. Проверьте зазор между шинами, если вы работаете с конкретным применением: в нашем случае это шины Kuhmo Victoracer для автокросса.

После установки колес и шин используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть зажимные гайки в соответствии с требованиями производителя. Опустите автомобиль ровно настолько, чтобы шины не вращались во время затяжки.

Рекомендуемые статьи

Вам понадобятся свернутые крылья? — APEX Race Parts

Что такое свернутые крылья?
Почти под каждой аркой крыла есть внутренняя кромка, где внешний листовой металл соединяется с металлом внутреннего крыла.Два листа свариваются вместе, а затем шов герметизируется для предотвращения коррозии. Обычно это более заметно на задних крыльях, и это создает выступ, который выступает внутрь к шине. При использовании шин, которые шире стандартных, эта кромка может тереться о шину при сжатии подвески. Это трение — больше раздражение, чем серьезная проблема, и его можно легко исправить, свернув внутреннюю губу.

Это может высвободить дополнительные 5-10 мм или более для установки более широких шин без трения, и это очень распространено для трековых сборок и в значительной степени стандартно для гоночных автомобилей, которые все еще используют стандартный кузов.

Схема из руководства по эксплуатации кранцев Eastwood

Как мне это сделать?
Хотя это можно сделать своими руками, мы не рекомендуем впервые пробовать его самостоятельно на автомобиле, где вы хотите сохранить безупречный внешний вид. Мы рекомендуем сделать это в квалифицированном автосервисе, у которого есть опыт катания крыльев на вашем конкретном типе транспортного средства. Процедура включает нагревание и изменение формы металла, что необходимо делать осторожно для достижения надлежащих результатов.При спешке или неправильном выполнении это может привести к отслаиванию краски или нарушению линий кузова крыла. Если все сделать правильно, то скатывание внутренней губы будет совершенно незаметно снаружи. Это поддерживает стандартные внешние линии кузова вашего автомобиля.

Типы свернутых крыльев
В зависимости от того, сколько дополнительного места требуется, существуют различные степени наклона крыльев:

Легкие накатные крылья — Этот метод сохраняет внешнюю форму кузова, делая автомобиль полностью оригинальным снаружи.

Средний валик крыла — Он прижимает внутреннюю кромку к корпусу и может слегка выдвинуть арку крыла наружу для создания дополнительного зазора.

Крен тяжелого крыла — Это визуально изменит внешний вид крыльев, и его следует делать только с мыслями о том, что назад пути нет. Если вы идете по этому маршруту, вы должны быть преданы своим целям в отношении автомобиля.

как снимать передние защитные ограждения автомобиля для зазора между шинами

STANCE — это все, на чем бы вы ни ездили.Но чаще всего есть препятствия, которые нужно преодолеть в поисках того, чтобы ваша поездка сидела ниже. Одна из основных — когда передние колеса входят в контакт с крыльями (или ограждениями) при полной блокировке. Это может быть исправлено модификациями тела, такими как перекатывание защитных ограждений, также известное как накачка, развальцовка и тому подобное. Прокатка гвардейцев была основной модификацией уличных машин в минувшие годы, и с учетом того, что старинная реставрация уличных машин и сборы дани возрождаются, я считаю, что сейчас хорошее время, чтобы показать вам, как правильно прокачивать своих охранников.

БАЗОВЫЙ ПРОКАТ

15

ШАГ 1. Вы можете купить специализированные защитно-роликовые станки, но это еще не все, на что они способны. Обычные ролики eBay, подобные показанному здесь, не так уж хороши и обычно эффективны только на транспортных средствах с круглой колесной аркой. Однако, если вы проявите должную осторожность, есть проверенный временем метод поворота арок без использования каких-либо специальных приспособлений.

15

ШАГ 2. Используя несколько кусков трубы разного диаметра (от маленького к большому по очереди), удерживайте трубу под углом примерно 45 градусов между шиной и отверстием в защитном кожухе. Затем автомобиль можно плавно вести вперед и назад, позволяя трубе катиться по шине. Наличие пары помощников, сидящих в передней части автомобиля, будет оказывать давление на подвеску. В зависимости от состояния вашей краски и количества пирогов, которые съедают ваши друзья, нагревание из термофена перед началом работы может повысить ваши шансы не растрескать краску.При этом всегда есть элемент риска, и лучше всего предположить, что вам потребуется окраска после того, как этот тип работ будет выполнен. Примечание: охранник на этом изображении уже был забит и закручен, поэтому он показан в учебных целях.

15

Молоток и обтянутую тряпкой тележку можно использовать, чтобы отогнуть кромку крыла вверх, чтобы избежать контакта с шиной. Опять же, тепло можно использовать как потенциальную технику экономии краски.Здесь лучше всего работать медленно, используя молоток со слегка изогнутой поверхностью и делая многочисленные проходы.

15

ШАГ 1. Еще одна более серьезная техника — это разрезание и закрытие. Вот один из примеров использования крыла EF / EL Falcon. Сначала с машины снимается крыло и кладется на скамейку. Измерение и установка непосредственно на верстак удерживают предметы на месте и позволяют избежать дальнейших догадок.

15

ШАГ 2. Новая губа затем размечается и вырезается из донорского крыла, затем накладывается на существующие ограждения. В этом случае использование второго набора крыльев для донорских панелей может сделать вещи намного быстрее, чем изготовление новой арки с нуля. На заводе у этой модели есть большое отверстие для колеса, и добавление раструба к отверстию уменьшит его размер примерно на дюйм.

15

Это повлияет на установку бампера и порога на этом транспортном средстве, но это будет рассмотрено в дальнейшем и не будет применяться ко всем транспортным средствам.

15

ШАГ 3. При использовании растяжителя / усадочного приспособления сжатие вдоль кромки искривит секцию, придав ей откачиваемый «раструб».

15

ШАГ 4. Отсюда расширяющуюся часть разрезают пополам и растягивают параллельно крылу на желаемую длину.

15

ШАГ 5. Третье крыло может быть удобно для донорской секции или может быть изготовлена ​​заплатка для заполнения зазора. Здесь может потребоваться обработка молотком и дополнительная усадка, чтобы получить хороший равномерный поток между всеми тремя деталями.

15

ШАГ 6. Когда вы довольны установкой, раструб фиксируется на месте. Пневматическая ножовка используется для разрезания крыла, используя край раструба в качестве направляющей. Теперь его можно жестко стыковать и сварить плавким предохранителем с помощью TIG.

15

Конечно, рекомендуется пробная установка перед резкой и перед окончательной сваркой.

15

ШАГ 7. Вот стандартное крыло, прикрепленное к автомобилю, без каких-либо изменений, кроме краски 24-летней давности.

15

ШАГ 8. Это текущее крыло автомобиля. Он был прокатан по технологии трубы, о которой мы говорили ранее.

Самодельные прицепы или «Скупой платит дважды»

Планируя крупные покупки, большинство людей ищет способы сэкономить, ведь деньги не достаются нам просто так. Приобретение прицепа для легкового автомобиля тоже покупка не из дешевых, поэтому мы также ищем способы сэкономить. Кто-то выбирает модель прицепа подешевле, кто-то решает купить подержанный прицеп, а некоторые отваживаются сделать прицеп своими руками или заказать его «народным умельцам».

На первый взгляд, самостоятельное изготовление прицепа не самая сложная задача, ведь много людей в нашей стране умеют и любят работать руками. Также нет особых ограничений по дизайну и конструкции прицепа – кажется, что можно сделать все, что угодно и будет не хуже заводского. Но на самом деле не все так просто. Самой сложной задачей для человека, решившего стать владельцем самодельного прицепа, станет не его изготовление, а регистрация прицепа.

Дело в том, что легковой прицеп должен соответствовать определенным нормам, а всем его узлам нужно пройти тщательную проверку. Самой большой проблемой для «самоделок» является то, что почти все детали прицепа обязаны быть заводского изготовления и иметь документы, подтверждающие их происхождение. А это значит, что на самостоятельном изготовлении большинства узлов прицепа сэкономить не получится.

С чем связаны такие жесткие требования? А связаны они с тем, что большинство самодельных прицепов не отличаются высокой надежностью. Изготавливая самостоятельно такие важные узлы прицепа как подвеска, тормоза, фаркоп и т.д. вы не сможете гарантировать их надежность. Многие в погоне за экономией пытались собирать прицепы из подручных деталей и материалов, что в итоге приводило к авариям на дороге. Поэтому и были приняты такие довольно жесткие меры – безопасность на дороге, прежде всего!

Если вы все еще хотите стать владельцем самодельного прицепа, то тщательно взвесьте все «за» и «против», ведь очень часто экономия может обернуться большими проблемами и еще большими расходами в будущем. Если вы ощутимо ограничены в средствах, то это скорее повод более тщательно подойти к выбору модели прицепа, подходящего под ваши цели и задачи.

В настоящее время в России есть достаточное количество предприятий, занимающихся производством и продажей прицепов, среди ассортимента которых вы сможете найти себе качественную и недорогую модель. Заводской прицеп надежнее, он не покроется ржавчиной после первого дождя, он имеет гарантию и у вас уж точно не будет проблем с его регистрацией в ГИБДД. Не забывайте, скупой платит дважды!

изготовление, регистрация Самодельные прицепы для легкового автомобиля прикольные

Порой вместительность багажника легкового автомобиля оказывается недостаточно вместительной для многих автолюбителей, особенно если требуется перевозка крупногабаритных грузов. Для решения такой задачи лучше всего подойдёт прицеп.

Самодельные прицепы для легковых автомобилей

Прицепы бывают двух видов произведённые специализирующимся заводом или самодельные:

• Заводские прицепы не требуют дополнительных разрешительных документов для их регистрации и постановке на учёт. Но в то же время заводские прицепы не всегда устраивают автолюбителей своими техническими характеристиками, а если и устраивают, то их цена не померено высока. Да и качество самих прицепов не на высоком уровне, что требует дополнительных вложений после покупки для устранения заводских недочётов.
• Самодельный прицеп является конструкцией, которую автолюбитель собирает по своему чертежу с материала, который устаревает его по качеству, при этом придерживаясь ГОСТ стандартов по его сборке. Что касается регистрационных аспектов такого изделия, то они намного затратный, чем при регистрации заводского, так как необходимо дополнительные разрешения для эксплуатации самодельного прицепа.

Если рассматривать с экономической точки зрения, то затраты на самодельный прицеп с учётом всех регистрационных расходов значительно, ниже чем покупка нового.

Также стоит учитывать, что самодельный прицеп будет намного качественней, чем заводской хотя бы потому что весь процесс изготовления будет контролироваться самим автолюбителем.

Набор инструментов и материалов

Первое что необходимо для изготовления своими руками прицепа это чертёж.

Также стоит отметить, что чертёж должен соответствовать ГОСТ нормативам 37.001.220-80 .

В этом нормативе указаны все требования, которые необходимы для того чтоб получить разрешение на эксплуатацию прицепа и дальнейшую его регистрацию в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе.

Помимо чертежа для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие материалы.

• Профильная труба 40х40 миллиметров для сооружения каркаса прицепа. Можно использовать трубу большего размера, но стоит учитывать, что это повлечёт за собой увеличение массы конструкции.
• Для бортов рекомендовано использовать стальные листы толщиной не менее 0.6 миллиметров , но не более 1 мм, так как это также может привести к ненужному увеличению массы прицела.
• Для дна прицепа можно использовать листы OSB или поликарбонат. Количество материала рассчитывается из площади дна прицепа.
• Металлическая балка 80х5 мм для оси прицепа.
• Ступица для монтажа колёс , отлично подойдёт с задней балки ВАЗ 2108.
• Два ВАЗовские колеса диаметром R 13 , R14 по желанию.
• Два амортизатора с мотоцикла Урал.
• Две автомобильные амортизационные пружины, можно использовать здание от ВАЗ 2101 или с ЗАЗ 969.
• Двухжильный провод в оплётке для электропроводки, приблизительно 10 метров.
• Габаритные фары со стопами и поворотами.
• Толстостенная металлическая труба длиной не менее трех метров. Д ля изготовления прицепного элемента.
• Замок фаркопа.
• Разъем папа мама для подключения бортовой сети от автомобиля.

Также для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие инструменты:

• Сварочный аппарат — желательно полуавтомат, но можно и обычный дуговой.
• Болгарка и диски для резки металла.
• Дрель и сверла по металлу.
• Рулетка и молоток.
• Отвёртки , кусачки.

После того как весь необходимый инструмент и материал, будет закуплен можно приступать непосредственно к самому процессу сборки не отклоняясь от размеров указанных в чертеже.

Сборка своими руками

Нарезка материалов для сборки прицепа производится по размерам указанных в чертеже.

Сборка самодельного прицепа состоит из следующих этапов:

Проводка прицепа прокладывается по тому же принципу, что и в автомобиле минусовой провод крепится к его раме (масса), а плюсовой к контакту осветительного прибора.

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Разумеется, ни первого, ни второго у самодельного прицепа быть не может.

Следовательно, для того чтобы зарегистрировать самодельный прицеп на него необходимо сделать документы, которые подтверждают что данное изделие соответствует ГОСТ стандартами и является безопасным для использования на дорогах общего пользования.

Для того чтоб получить документ о безопасности самодельного прицепа, нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории после проведения ряда испытаний выдадут (если испытания пройдут успешно) свидетельство о возможности безопасно использовать прицеп на дорогах общего пользования. С этим документом можно отправляться в МРЭО и на законных основания поставить прицеп на учёт.

Также не забываем что придётся обратиться в контору, которая занимается набивкой номеров на транспортные средства и только после того, как на раме прицепе будет набит номер можно начинать процесс постановки его на учёт.

Постановка прицепа на учёт

Для того чтоб произвести постановку на учёт самодельного прицепа потребуются следующие документы:

• Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
• Удостоверение личности.
• Техпаспорт транспортного средства.
• Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
• Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
• Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
• Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
• Страховой полис ОСАГО.

Процесс оформления прицепа состоит из следующих этапов:

1. Написание заявления . Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

Следует помнить, что если прицеп был приобретён новым, то на его регистрацию отводится 10 суток с момента покупки. В случае если прицеп не будет поставлен на учёт в указанный срок, владельцу придётся заплатить штраф.

ОСАГО на прицеп

Как не странно, но на прицеп также необходимо приобретать страховой полис. Но, согласно закону об ОСАГО 2 и 3 части, оформлять страховой полис обязаны не все. Частные владельцы прицепов для легковых автомобилей, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается перечня прицепов, на которые приобретение страхового полиса является обязательным, то к нему относятся следующие транспортные средства:

• Прицепы для легковых автомобилей юридических лиц.
• Прицепы для грузовых автомобилей и тягачей.
• Прицепы для автобусов.
• Прицепы для мотоциклов и мотороллеров.

Для того, чтобы оформить страховой полис ОСАГО, прицеп в обязательном порядке должен пройти техосмотр. В противном случае в оформлении полиса будет отказано.

Легковой автомобиль есть почти у каждой семьи. Поскольку люди увлекаются садоводством и строительством, регулярно возникает потребность в доставках грузов. Вы скажите, что в машине есть багажник. Но дело в том, что он не подходит для перевозки тяжелых вещей. Выйти из положения легко, нужно позвонить в компанию, которая занимается грузоперевозками, и сделать заказ. Но не все владельцы машин желают тратиться на их услуги. Выход есть! Приобретите прицеп. Его можно не покупать, ведь вы легко сделаете эту полезную вещь собственноручно.

Выгодно ли делать прицеп?

Конечно, выгодно! Если вы «дружите» с инструментами и имеете навыки работы со сваркой и запчастями, то делайте самостоятельно. Сборка прицепа не займет много времени, никаких дорогих инструментов или материалов для работы не требуется.

Вы сохраните деньги, ведь вам не придется тратить средства на покупку заводского прицепа.

Как сделать прицеп для легкого автомобиля?

• Сначала купите все необходимое. Вам понадобится листовая сталь, из нее вы сделаете кузов. Приобретите ходовую часть и колеса, нужны стальные швеллера. Кроме того, для прицепа понадобятся алюминиевые трубы и крепежные элементы высокого качества. Для сварки кузова нужен сварочный аппарат. Если вы умеете с ним работать, сварите листы.

• Определите желаемые размеры прицепа и сделайте чертеж, это поможет вам при сборке. Очень хорошо, если у вас в гараже лежат запасы старых деталей, они понадобятся в работе. Например, от трактора возьмите связующие элементы бортов, а сами борта сбейте из вагонки. Раму делайте из стальной трубы, достаточно купить изделие диаметром 40 мм. Трубу чуть меньшего диаметра приспособьте под тягу. Купите три штуки, две вы пустите на продольные, а одну на поперечные тяги. Не забудьте приобрести трубу под балку моста.
• Колеса поставьте бескамерные, пригодятся амортизаторы со старого «Урала». В магазине нужно купить устройство, предназначенное для захвата фаркопа, и страховочную цепь.

На что нужно обратить внимание

Начинать нужно со сборки рамы. Вы наверняка надеетесь на то, что самодельный прицеп прослужит вам долго. Помните о том, что срок службы напрямую зависит от прочности рамы. Важным фактором является жесткость. Для сборки конструкции используйте сварку, это гарантирует надежность соединения.

Кода вы уточните размеры прицепа, попробуйте собрать каркас. Разложите элементы на ровном полу, соберите конструкцию, скрепив временными зажимами. Обращайте внимание на составляющие каркаса, располагайте их перпендикулярно. Возьмите рулетку и измерьте диагонали. Значения должны быть одинаковыми, расхождение не должно превышать 3%. Если расхождение больше, то стоит заново собрать каркас.

Поскольку прямоугольник – не самая надежная конструкция, прицеп усильте дополнительным ребром жесткости.

Как соединить прицеп с автомобилем?

Вам необходимо будет приобрести сцепное устройство для легкового прицепа. Собирая сцепную часть, обращайте внимание на длину. Чем она короче, тем проще управлять прицепом. Проще всего сделать сцепную часть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Не делайте сцепную часть короткой, ведь прицеп будет реагировать даже на небольшой поворот колес, это станет причиной падения груза.

Прицепное устройство делайте из трубы квадратной формы. Возьмите сварочный аппарат, сварите три трубы. Середину места соединения располагайте по прицепной оси. Приварите к узлу металлический уголок, так конструкция станет еще надежнее.

После приступайте к установке страховочного троса. Если его нет, то используйте вместо него цепь. Длину подбирайте таким образом, чтобы при движении цепь не касалась дороги.

Установите муфту соединения, для крепления используйте болты или сварку. Сварка считается надежным способом крепления.

Собираетесь делать крепление с помощью болтов? Устанавливайте не больше двух. Если сделаете больше, то сверление дыр в местах крепления ослабит раму.

Установка оси и монтаж бортов

Переверните раму, установите на два блока. Измерьте длину прицепа, умножьте значение на 40%. Полученное расстояние отложите с задней стороны прицепа, именно в этом месте располагайте ось. Перед установкой счистите краску с рамы. Измерьте расстояние между втулками, разделите пополам и сделайте отметку на оси.

Соединяйте части конструкции точечной сваркой. Установите на прицеп пружинно-амортизационную подвеску, она обеспечит мягкость хода.

Во внутренней части рамы установите домкраты стабилизации, они удержат прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа делайте из вагонки, либо используйте металлические листы.

Сначала делают настил из досок. Используйте для крепления болты, затем установите короб из вагонки. Углы короба зафиксируйте металлическими уголками, так конструкция станет еще прочнее. Борта обшейте металлом, на таком прицепе вы без труда перевезете сыпучие грузы.

Итог

Собрать прицеп легко, он увеличит потенциал автомобиля. Вы перевезете грузы, багажник и салон автомобиля не повредятся. Автовладельцы устанавливают на прицеп систему торможения, монтируется освещение. Их установку доверьте мастерам, для этого обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Как-то по случаю заглянул к одному своему другу, который работает в пункте по приему металлолома, и увидел у него в куче железок обломки старого прицепа «пчелка», кажется.

Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, нашелся и старый задний мост, похоже от «москвича».

Тут же родилась идея соорудить из этого хлама прицеп , для перевозки разных полезных хозяйственных грузов.

После недолгих и продуктивных переговоров с участием нескольких билетов банка России, эти останки оказались у меня, и я благополучно привёз их к себе, в деревню.

Вот что мне досталось.

Итак, перечислим, что было мною использовано для изготовления этого прицепа.

1. Задний мост с рессорами от Москвича
2. Останки старого кузова от прицепа Пчелка
3. Две кованные уключины от старинных ворот
4. Рессорные втулки для москвича, резиновые, 6 шт.
5. Кусок трубки из нержавейки (старая гардина)
6. Болты М10 с гайками, 6 шт.
7. Петли, 4 шт.
8. Краска аэрозольная, 1 баллон, оранжевая
9. Сцепное устройство, 1 шт.
10. Колеса от москвича, 2 шт.
11. Сварочный аппарат
12. Болгарка
13. Уголок 45Х45 от старой кровати, 2 шт

Еще были нарезаны втулки в количестве 6 шт. из старой гардины из нержавейки.

После того, как все было собрано, закручено и хорошенько приварено, пришло время поставить прицеп на ноги, то есть на колёса, и заняться его окончательной сборкой.

Перевожу на прицепе все, что угодно. Песок, камни, кирпич, землю, навоз, мусор, лодку, шкаф, холодильник, стиральную машину, картошку, сено, и прочая и прочая.

Устанавливать на прицеп световые приборы и регистрировать его в ГАИ я не собираюсь, потому что используется он только в светлое время суток и только в пределах нашего села, на трассу не выезжает, а максимальная скорость моего «автопоезда» с грузом не более 30 км\час. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не поставил амортизаторы. При таких скоростях нет такой необходимости. Только отражатели (катафоты) от

Если у вас есть легковой автомобиль, то вы наверняка довольно часто сталкиваетесь с необходимостью перевозки всевозможных грузов. При этом никак не обойтись без использования легкового прицепа. Его, конечно же, можно приобрести в магазине соответствующих товаров, однако такую конструкцию есть возможность изготовить самостоятельно.

Работа над рамой

Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен обладать рамой, которая является основой конструкции. Ее жесткость и прочность станут определять долговечность прицепа. Для того чтобы обеспечить большую надежность, рекомендуется использовать элементы, которые будут соединены между собой методом сварки. Начинать работы необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее, ширины и длины. Размер будет определяться по внешним граням составляющих каркаса. Для того чтобы определить конечную ширину рамы, к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок нужно прибавить толщину одной стенки, умноженную на 2. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учесть зазор между болтом и шиной.

Если вы решили изготовить самодельный прицеп, то после определения размеров, следует осуществить примерку каркаса. Для этого металлический профиль нужно разложить на поверхности, соблюдая перпендикулярность между составляющими. Элементы должны быть объединены между собой зажимами. Параллельно следует проконтролировать форму, для этого с помощью рулетки измеряется диагональ полученного прямоугольника. Значения должны быть равны между собой, отклонения могут составить от 2 до 5%. Конструкция должна обладать ребром жесткости, ведь квадрат и прямоугольник являются неустойчивыми конструкциями.

Соединение прицепа с автотранспортным средством

Самодельный прицеп должен обладать цепным шаром. Для выполнения данного элемента необходимо помнить о том, что меньшая длина соединительной части указывает на быстрое реагирование при движении автомобиля. Даже незначительный боковой поворот ведущих колес приведет к тому, что прицеп резко станет перемещаться. Это может стать причиной повреждения груза и его падения. Изготавливая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину — в пределах от 1,5 до 2,5 см. Выбирая материал, рекомендуется использовать стальные сечения, которые лягут в основу рамы и соединения. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штук. Соединить рамы с трубой можно методом сварки, а для более высокой прочности рекомендуется произвести усиление посредством уголков. Перед сваркой мастер должен примерить элементы, чтобы сцепка была выполнена по оси конструкции. Когда изготавливаются самодельные прицепы для легкового автомобиля, на этом же этапе следует установить страховочный трос, который может быть заменён цепью. Если есть желание, то в области сцепки можно установить раскладывающееся колесо для комфортной транспортировки прицепа без автотранспортного средства.

Установка соединительной муфты

Самодельные прицепы для легкового автомобиля должны обладать установка которой может быть осуществлена с помощью сварки или болтов. Перед окончательной фиксацией этой составляющей к раме необходимо проверить совпадение габаритов труб рамы с пазами жёлоба. Последний не должен оказаться больше ширины трубы, превышение по размерам может составить максимум 5 миллиметров. Сварное соединение может обеспечить отличную прочность, однако при повреждении демонтаж будет предполагать использование газовой горелки. Прочность соединения с помощью болта меньше. Следует применять болты, которые относятся к восьмому классу прочности. Менее прочные не будут способны выдержать усилия на срез. Для соединения нужно подготовить два болта, использовать большее количество не стоит, так как это будет способствовать ослаблению элемента рамы, а также муфты из-за наличия отверстий для крепежа.

Работа над осью

Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, его нужно полностью подготовить к эксплуатации. Есть правило, по которому ось прицепа располагается на расстоянии в 40% от длины конструкции с задней стороны. После того как удастся измерить расстояние, необходимо обозначить расположение оси. Устанавливать ее можно, расположив раму на поверхности. Использовать при этом нужно два блока 4х4, при этом шпиндель должен свободно свисать. В предполагаемом месте монтажа оси с поверхности рамы нужно удалить краску. Шаг между втулками должен быть разделен на два, полученная отметка размечается на поверхности.

Самодельный прицеп для мотоблока может быть изготовлен по той же технологии, однако размеры будут значительно меньше. Для того чтобы проконтролировать габариты, нужно еще раз измерить ширину рамы. После этого мастер может приступить к окончательной установке. Элементы соединяются между собой сваркой. Рекомендуется использовать пружинно-амортизационную подвеску по той причине, что она гарантирует более внушительную мягкость, хоть и отличается незначительной прочностью.

Работа над стабилизирующими домкратами

Когда изготавливается самодельный важно обеспечить горизонтальное положение конструкции. В качестве наиболее подходящего варианта выступают углы рамы. Есть возможность произвести установку только лишь с одной стороны конструкции. Если рассматривать устройство с точки зрения то рекомендуется применять винтовой механизм. Его же можно использовать для замены колеса.

Подведение итогов

Самодельный как и для автомобиля, будет способен расширить ваши возможности. Последний вариант можно использовать для транспортировки грузов, какой бы конфигурацией они ни обладали. При этом совершенно нет риска повредить машину. Несмотря на то что прицеп может обладать своими определенными особенностями, рекомендации, приведенные выше, являются общими для всех вариантов. Если есть желание, самодельный прицеп для лодки или для автомобиля можно оборудовать тормозной системой, а также освещением. Однако решение данных вопросов специалисты рекомендуют доверять профессионалам.

Регистрация прицепа

Если вы задумались о том, как сделать прицеп, то вас должна интересовать задача его регистрации. Конструкция должна пройти экспертизу, чем занимается Всероссийское общество автолюбителей, сокращённо ВОА. В каждом регионе существует свое общество. Для прохождения экспертизы необходимо удостовериться в том, что устройство соответствует существующему ГОСТу. Вы можете ознакомиться с государственными стандартами в документе ГОСТ 37.001. 220-80. Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, вы должны знать, что вышеприведенный стандарт распространяется на все разновидности прицепов, которые предназначаются для буксировки микроавтобусами, а также легковыми автомобилями по дорогам общей сети. Стандарт не распространяется на те устройства, проектирование которых было произведено до утверждения технических заданий упомянутого стандарта.

Заключение

Перед тем как начинать изготавливать прицеп, вы должны ознакомиться с государственными стандартами, чтобы потом не пришлось производить переделывание конструкции. Масса устройства не должна оказаться больше разрешенной изготовителем. Вес не должен превышать снаряжённую масса автомобиля. Данный показатель составляет 1800 килограмм. Длина устройство не должна быть больше 1,5 длины автомобиля или предела в 8 метров. Эти требования необходимо учесть еще на этапе проектирования прицепа, в противном случае использование конструкции будет невозможно.

Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы — из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

Самодельные прицепы для легкового автомобиля прикольные. Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками. Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю

Легковой автомобиль есть почти у каждой семьи. Поскольку люди увлекаются садоводством и строительством, регулярно возникает потребность в доставках грузов. Вы скажите, что в машине есть багажник. Но дело в том, что он не подходит для перевозки тяжелых вещей. Выйти из положения легко, нужно позвонить в компанию, которая занимается грузоперевозками, и сделать заказ. Но не все владельцы машин желают тратиться на их услуги. Выход есть! Приобретите прицеп. Его можно не покупать, ведь вы легко сделаете эту полезную вещь собственноручно.

Выгодно ли делать прицеп?

Конечно, выгодно! Если вы «дружите» с инструментами и имеете навыки работы со сваркой и запчастями, то делайте самостоятельно. Сборка прицепа не займет много времени, никаких дорогих инструментов или материалов для работы не требуется.

Вы сохраните деньги, ведь вам не придется тратить средства на покупку заводского прицепа.

Как сделать прицеп для легкого автомобиля?

• Сначала купите все необходимое. Вам понадобится листовая сталь, из нее вы сделаете кузов. Приобретите ходовую часть и колеса, нужны стальные швеллера. Кроме того, для прицепа понадобятся алюминиевые трубы и крепежные элементы высокого качества. Для сварки кузова нужен сварочный аппарат. Если вы умеете с ним работать, сварите листы.

• Определите желаемые размеры прицепа и сделайте чертеж, это поможет вам при сборке. Очень хорошо, если у вас в гараже лежат запасы старых деталей, они понадобятся в работе. Например, от трактора возьмите связующие элементы бортов, а сами борта сбейте из вагонки. Раму делайте из стальной трубы, достаточно купить изделие диаметром 40 мм. Трубу чуть меньшего диаметра приспособьте под тягу. Купите три штуки, две вы пустите на продольные, а одну на поперечные тяги. Не забудьте приобрести трубу под балку моста.
• Колеса поставьте бескамерные, пригодятся амортизаторы со старого «Урала». В магазине нужно купить устройство, предназначенное для захвата фаркопа, и страховочную цепь.

На что нужно обратить внимание

Начинать нужно со сборки рамы. Вы наверняка надеетесь на то, что самодельный прицеп прослужит вам долго. Помните о том, что срок службы напрямую зависит от прочности рамы. Важным фактором является жесткость. Для сборки конструкции используйте сварку, это гарантирует надежность соединения.

Кода вы уточните размеры прицепа, попробуйте собрать каркас. Разложите элементы на ровном полу, соберите конструкцию, скрепив временными зажимами. Обращайте внимание на составляющие каркаса, располагайте их перпендикулярно. Возьмите рулетку и измерьте диагонали. Значения должны быть одинаковыми, расхождение не должно превышать 3%. Если расхождение больше, то стоит заново собрать каркас.

Поскольку прямоугольник – не самая надежная конструкция, прицеп усильте дополнительным ребром жесткости.

Как соединить прицеп с автомобилем?

Вам необходимо будет приобрести сцепное устройство для легкового прицепа. Собирая сцепную часть, обращайте внимание на длину. Чем она короче, тем проще управлять прицепом. Проще всего сделать сцепную часть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Не делайте сцепную часть короткой, ведь прицеп будет реагировать даже на небольшой поворот колес, это станет причиной падения груза.

Прицепное устройство делайте из трубы квадратной формы. Возьмите сварочный аппарат, сварите три трубы. Середину места соединения располагайте по прицепной оси. Приварите к узлу металлический уголок, так конструкция станет еще надежнее.

После приступайте к установке страховочного троса. Если его нет, то используйте вместо него цепь. Длину подбирайте таким образом, чтобы при движении цепь не касалась дороги.

Установите муфту соединения, для крепления используйте болты или сварку. Сварка считается надежным способом крепления.

Собираетесь делать крепление с помощью болтов? Устанавливайте не больше двух. Если сделаете больше, то сверление дыр в местах крепления ослабит раму.

Установка оси и монтаж бортов

Переверните раму, установите на два блока. Измерьте длину прицепа, умножьте значение на 40%. Полученное расстояние отложите с задней стороны прицепа, именно в этом месте располагайте ось. Перед установкой счистите краску с рамы. Измерьте расстояние между втулками, разделите пополам и сделайте отметку на оси.

Соединяйте части конструкции точечной сваркой. Установите на прицеп пружинно-амортизационную подвеску, она обеспечит мягкость хода.

Во внутренней части рамы установите домкраты стабилизации, они удержат прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа делайте из вагонки, либо используйте металлические листы.

Сначала делают настил из досок. Используйте для крепления болты, затем установите короб из вагонки. Углы короба зафиксируйте металлическими уголками, так конструкция станет еще прочнее. Борта обшейте металлом, на таком прицепе вы без труда перевезете сыпучие грузы.

Итог

Собрать прицеп легко, он увеличит потенциал автомобиля. Вы перевезете грузы, багажник и салон автомобиля не повредятся. Автовладельцы устанавливают на прицеп систему торможения, монтируется освещение. Их установку доверьте мастерам, для этого обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы — из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

Если у вас есть легковой автомобиль, то вы наверняка довольно часто сталкиваетесь с необходимостью перевозки всевозможных грузов. При этом никак не обойтись без использования легкового прицепа. Его, конечно же, можно приобрести в магазине соответствующих товаров, однако такую конструкцию есть возможность изготовить самостоятельно.

Работа над рамой

Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен обладать рамой, которая является основой конструкции. Ее жесткость и прочность станут определять долговечность прицепа. Для того чтобы обеспечить большую надежность, рекомендуется использовать элементы, которые будут соединены между собой методом сварки. Начинать работы необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее, ширины и длины. Размер будет определяться по внешним граням составляющих каркаса. Для того чтобы определить конечную ширину рамы, к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок нужно прибавить толщину одной стенки, умноженную на 2. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учесть зазор между болтом и шиной.

Если вы решили изготовить самодельный прицеп, то после определения размеров, следует осуществить примерку каркаса. Для этого металлический профиль нужно разложить на поверхности, соблюдая перпендикулярность между составляющими. Элементы должны быть объединены между собой зажимами. Параллельно следует проконтролировать форму, для этого с помощью рулетки измеряется диагональ полученного прямоугольника. Значения должны быть равны между собой, отклонения могут составить от 2 до 5%. Конструкция должна обладать ребром жесткости, ведь квадрат и прямоугольник являются неустойчивыми конструкциями.

Соединение прицепа с автотранспортным средством

Самодельный прицеп должен обладать цепным шаром. Для выполнения данного элемента необходимо помнить о том, что меньшая длина соединительной части указывает на быстрое реагирование при движении автомобиля. Даже незначительный боковой поворот ведущих колес приведет к тому, что прицеп резко станет перемещаться. Это может стать причиной повреждения груза и его падения. Изготавливая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину — в пределах от 1,5 до 2,5 см. Выбирая материал, рекомендуется использовать стальные сечения, которые лягут в основу рамы и соединения. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штук. Соединить рамы с трубой можно методом сварки, а для более высокой прочности рекомендуется произвести усиление посредством уголков. Перед сваркой мастер должен примерить элементы, чтобы сцепка была выполнена по оси конструкции. Когда изготавливаются самодельные прицепы для легкового автомобиля, на этом же этапе следует установить страховочный трос, который может быть заменён цепью. Если есть желание, то в области сцепки можно установить раскладывающееся колесо для комфортной транспортировки прицепа без автотранспортного средства.

Установка соединительной муфты

Самодельные прицепы для легкового автомобиля должны обладать установка которой может быть осуществлена с помощью сварки или болтов. Перед окончательной фиксацией этой составляющей к раме необходимо проверить совпадение габаритов труб рамы с пазами жёлоба. Последний не должен оказаться больше ширины трубы, превышение по размерам может составить максимум 5 миллиметров. Сварное соединение может обеспечить отличную прочность, однако при повреждении демонтаж будет предполагать использование газовой горелки. Прочность соединения с помощью болта меньше. Следует применять болты, которые относятся к восьмому классу прочности. Менее прочные не будут способны выдержать усилия на срез. Для соединения нужно подготовить два болта, использовать большее количество не стоит, так как это будет способствовать ослаблению элемента рамы, а также муфты из-за наличия отверстий для крепежа.

Работа над осью

Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, его нужно полностью подготовить к эксплуатации. Есть правило, по которому ось прицепа располагается на расстоянии в 40% от длины конструкции с задней стороны. После того как удастся измерить расстояние, необходимо обозначить расположение оси. Устанавливать ее можно, расположив раму на поверхности. Использовать при этом нужно два блока 4х4, при этом шпиндель должен свободно свисать. В предполагаемом месте монтажа оси с поверхности рамы нужно удалить краску. Шаг между втулками должен быть разделен на два, полученная отметка размечается на поверхности.

Самодельный прицеп для мотоблока может быть изготовлен по той же технологии, однако размеры будут значительно меньше. Для того чтобы проконтролировать габариты, нужно еще раз измерить ширину рамы. После этого мастер может приступить к окончательной установке. Элементы соединяются между собой сваркой. Рекомендуется использовать пружинно-амортизационную подвеску по той причине, что она гарантирует более внушительную мягкость, хоть и отличается незначительной прочностью.

Работа над стабилизирующими домкратами

Когда изготавливается самодельный важно обеспечить горизонтальное положение конструкции. В качестве наиболее подходящего варианта выступают углы рамы. Есть возможность произвести установку только лишь с одной стороны конструкции. Если рассматривать устройство с точки зрения то рекомендуется применять винтовой механизм. Его же можно использовать для замены колеса.

Подведение итогов

Самодельный как и для автомобиля, будет способен расширить ваши возможности. Последний вариант можно использовать для транспортировки грузов, какой бы конфигурацией они ни обладали. При этом совершенно нет риска повредить машину. Несмотря на то что прицеп может обладать своими определенными особенностями, рекомендации, приведенные выше, являются общими для всех вариантов. Если есть желание, самодельный прицеп для лодки или для автомобиля можно оборудовать тормозной системой, а также освещением. Однако решение данных вопросов специалисты рекомендуют доверять профессионалам.

Регистрация прицепа

Если вы задумались о том, как сделать прицеп, то вас должна интересовать задача его регистрации. Конструкция должна пройти экспертизу, чем занимается Всероссийское общество автолюбителей, сокращённо ВОА. В каждом регионе существует свое общество. Для прохождения экспертизы необходимо удостовериться в том, что устройство соответствует существующему ГОСТу. Вы можете ознакомиться с государственными стандартами в документе ГОСТ 37.001. 220-80. Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, вы должны знать, что вышеприведенный стандарт распространяется на все разновидности прицепов, которые предназначаются для буксировки микроавтобусами, а также легковыми автомобилями по дорогам общей сети. Стандарт не распространяется на те устройства, проектирование которых было произведено до утверждения технических заданий упомянутого стандарта.

Заключение

Перед тем как начинать изготавливать прицеп, вы должны ознакомиться с государственными стандартами, чтобы потом не пришлось производить переделывание конструкции. Масса устройства не должна оказаться больше разрешенной изготовителем. Вес не должен превышать снаряжённую масса автомобиля. Данный показатель составляет 1800 килограмм. Длина устройство не должна быть больше 1,5 длины автомобиля или предела в 8 метров. Эти требования необходимо учесть еще на этапе проектирования прицепа, в противном случае использование конструкции будет невозможно.

Как-то по случаю заглянул к одному своему другу, который работает в пункте по приему металлолома, и увидел у него в куче железок обломки старого прицепа «пчелка», кажется.

Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, нашелся и старый задний мост, похоже от «москвича».

Тут же родилась идея соорудить из этого хлама прицеп , для перевозки разных полезных хозяйственных грузов.

После недолгих и продуктивных переговоров с участием нескольких билетов банка России, эти останки оказались у меня, и я благополучно привёз их к себе, в деревню.

Вот что мне досталось.

Итак, перечислим, что было мною использовано для изготовления этого прицепа.

1. Задний мост с рессорами от Москвича
2. Останки старого кузова от прицепа Пчелка
3. Две кованные уключины от старинных ворот
4. Рессорные втулки для москвича, резиновые, 6 шт.
5. Кусок трубки из нержавейки (старая гардина)
6. Болты М10 с гайками, 6 шт.
7. Петли, 4 шт.
8. Краска аэрозольная, 1 баллон, оранжевая
9. Сцепное устройство, 1 шт.
10. Колеса от москвича, 2 шт.
11. Сварочный аппарат
12. Болгарка
13. Уголок 45Х45 от старой кровати, 2 шт

Еще были нарезаны втулки в количестве 6 шт. из старой гардины из нержавейки.

После того, как все было собрано, закручено и хорошенько приварено, пришло время поставить прицеп на ноги, то есть на колёса, и заняться его окончательной сборкой.

Перевожу на прицепе все, что угодно. Песок, камни, кирпич, землю, навоз, мусор, лодку, шкаф, холодильник, стиральную машину, картошку, сено, и прочая и прочая.

Устанавливать на прицеп световые приборы и регистрировать его в ГАИ я не собираюсь, потому что используется он только в светлое время суток и только в пределах нашего села, на трассу не выезжает, а максимальная скорость моего «автопоезда» с грузом не более 30 км\час. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не поставил амортизаторы. При таких скоростях нет такой необходимости. Только отражатели (катафоты) от

Порой вместительность багажника легкового автомобиля оказывается недостаточно вместительной для многих автолюбителей, особенно если требуется перевозка крупногабаритных грузов. Для решения такой задачи лучше всего подойдёт прицеп.

Самодельные прицепы для легковых автомобилей

Прицепы бывают двух видов произведённые специализирующимся заводом или самодельные:

• Заводские прицепы не требуют дополнительных разрешительных документов для их регистрации и постановке на учёт. Но в то же время заводские прицепы не всегда устраивают автолюбителей своими техническими характеристиками, а если и устраивают, то их цена не померено высока. Да и качество самих прицепов не на высоком уровне, что требует дополнительных вложений после покупки для устранения заводских недочётов.
• Самодельный прицеп является конструкцией, которую автолюбитель собирает по своему чертежу с материала, который устаревает его по качеству, при этом придерживаясь ГОСТ стандартов по его сборке. Что касается регистрационных аспектов такого изделия, то они намного затратный, чем при регистрации заводского, так как необходимо дополнительные разрешения для эксплуатации самодельного прицепа.

Если рассматривать с экономической точки зрения, то затраты на самодельный прицеп с учётом всех регистрационных расходов значительно, ниже чем покупка нового.

Также стоит учитывать, что самодельный прицеп будет намного качественней, чем заводской хотя бы потому что весь процесс изготовления будет контролироваться самим автолюбителем.

Набор инструментов и материалов

Первое что необходимо для изготовления своими руками прицепа это чертёж.

Также стоит отметить, что чертёж должен соответствовать ГОСТ нормативам 37.001.220-80 .

В этом нормативе указаны все требования, которые необходимы для того чтоб получить разрешение на эксплуатацию прицепа и дальнейшую его регистрацию в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе.

Помимо чертежа для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие материалы.

• Профильная труба 40х40 миллиметров для сооружения каркаса прицепа. Можно использовать трубу большего размера, но стоит учитывать, что это повлечёт за собой увеличение массы конструкции.
• Для бортов рекомендовано использовать стальные листы толщиной не менее 0.6 миллиметров , но не более 1 мм, так как это также может привести к ненужному увеличению массы прицела.
• Для дна прицепа можно использовать листы OSB или поликарбонат. Количество материала рассчитывается из площади дна прицепа.
• Металлическая балка 80х5 мм для оси прицепа.
• Ступица для монтажа колёс , отлично подойдёт с задней балки ВАЗ 2108.
• Два ВАЗовские колеса диаметром R 13 , R14 по желанию.
• Два амортизатора с мотоцикла Урал.
• Две автомобильные амортизационные пружины, можно использовать здание от ВАЗ 2101 или с ЗАЗ 969.
• Двухжильный провод в оплётке для электропроводки, приблизительно 10 метров.
• Габаритные фары со стопами и поворотами.
• Толстостенная металлическая труба длиной не менее трех метров. Д ля изготовления прицепного элемента.
• Замок фаркопа.
• Разъем папа мама для подключения бортовой сети от автомобиля.

Также для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие инструменты:

• Сварочный аппарат — желательно полуавтомат, но можно и обычный дуговой.
• Болгарка и диски для резки металла.
• Дрель и сверла по металлу.
• Рулетка и молоток.
• Отвёртки , кусачки.

После того как весь необходимый инструмент и материал, будет закуплен можно приступать непосредственно к самому процессу сборки не отклоняясь от размеров указанных в чертеже.

Сборка своими руками

Нарезка материалов для сборки прицепа производится по размерам указанных в чертеже.

Сборка самодельного прицепа состоит из следующих этапов:

Проводка прицепа прокладывается по тому же принципу, что и в автомобиле минусовой провод крепится к его раме (масса), а плюсовой к контакту осветительного прибора.

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Разумеется, ни первого, ни второго у самодельного прицепа быть не может.

Следовательно, для того чтобы зарегистрировать самодельный прицеп на него необходимо сделать документы, которые подтверждают что данное изделие соответствует ГОСТ стандартами и является безопасным для использования на дорогах общего пользования.

Для того чтоб получить документ о безопасности самодельного прицепа, нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории после проведения ряда испытаний выдадут (если испытания пройдут успешно) свидетельство о возможности безопасно использовать прицеп на дорогах общего пользования. С этим документом можно отправляться в МРЭО и на законных основания поставить прицеп на учёт.

Также не забываем что придётся обратиться в контору, которая занимается набивкой номеров на транспортные средства и только после того, как на раме прицепе будет набит номер можно начинать процесс постановки его на учёт.

Постановка прицепа на учёт

Для того чтоб произвести постановку на учёт самодельного прицепа потребуются следующие документы:

• Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
• Удостоверение личности.
• Техпаспорт транспортного средства.
• Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
• Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
• Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
• Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
• Страховой полис ОСАГО.

Процесс оформления прицепа состоит из следующих этапов:

1. Написание заявления . Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

Следует помнить, что если прицеп был приобретён новым, то на его регистрацию отводится 10 суток с момента покупки. В случае если прицеп не будет поставлен на учёт в указанный срок, владельцу придётся заплатить штраф.

ОСАГО на прицеп

Как не странно, но на прицеп также необходимо приобретать страховой полис. Но, согласно закону об ОСАГО 2 и 3 части, оформлять страховой полис обязаны не все. Частные владельцы прицепов для легковых автомобилей, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается перечня прицепов, на которые приобретение страхового полиса является обязательным, то к нему относятся следующие транспортные средства:

• Прицепы для легковых автомобилей юридических лиц.
• Прицепы для грузовых автомобилей и тягачей.
• Прицепы для автобусов.
• Прицепы для мотоциклов и мотороллеров.

Для того, чтобы оформить страховой полис ОСАГО, прицеп в обязательном порядке должен пройти техосмотр. В противном случае в оформлении полиса будет отказано.

Самодельный прицеп для авто

На канале “Домашнее видео” показан самодельный прицеп для легкового автомобиля, который был собран за одну неделю. Проект выполнен в рамках цикла видео под названием «Сделай сам». На этот раз речь пойдет о том, как и из чего можно сделать прицеп для авто. Смотрите видео, задавайте вопросы в комментариях и делитесь пожеланиями о том, что именно вы хотели бы увидеть в следующих роликах.
Расскажите, что понравилось, а что нет.
Ну что же, начнем! Замысел состоял необходимости для домашнего хозяйства в прицепе для вывоза мусора. И как его делать?
Сначала мастер сварил полуось, потом сделал рессоры, взял с автомобиля Москвич старые, усилил пружинами. Раму от старого прицепа пришлось всю переваривать, потому что старая не годилась.
А уголки? Заказывали? Нет, все со старого прицепа. Боковые части – это оконные панели, подоконники, их высота 50 см, ширина 1 метр 15 см, длина 2 метра. Тонну груза можно перевозить.
Тут все открывается и крышка закрывается.

Автомобильный прицеп своими руками

При возведении дома очень часто возникает необходимость привести с десяток мешков с цементом, несколько пачек утеплителя, доски или только что купленный бензиновый генератор. И хотя такой груз – это не фундаментные блоки и плиты перекрытия цокольного этажа, для которых требуется грузовик, тем не менее, на легковушке их не повезёшь. Конечно, можно заказать доставку, но что делать, если предполагаются постоянные закупки на ближайшем строительном рынке? Любой рачительный застройщик поневоле задумается: а можно ли сэкономить?
В этой ситуации на выручку любому самостройщику придёт настоящий универсальный солдат – автоприцеп. Остаётся его только купить. Хотя, судя по опыту пользователей FORUMHOUSE, зачастую самый лучший вариант – сделать самому. Именно так поступил наш форумчанин из Канады!
Roracotta (участник FORUMHOUSE):
– Любой, кто живёт в частном доме, хорошо знает, что автомобильный прицеп значительно облегчает ведение приусадебного хозяйства. И я решил его купить.
Однако беглый осмотр выставленных в магазине образцов разочаровал форумчанина. Все прицепы оказались дорогими и, по его мнению, недостаточно прочными. Поэтому Roracotta решил изготовить прицеп самостоятельно. Для этого он купил металлические трубы, сварочный аппарат, защитную маску, электроды. И дело закипело!

Для рамы прицепа форумчанин выбрал прямоугольные трубы сечением 50х75 мм, 25х50 мм и 25х25 мм. Для верхней обвязки бортов использовался уголок 30х30 мм.

Roracotta:
– У дома под навесом я устроил импровизированную мастерскую. В качестве стапелей выставлены козлики. В стропилах крыши установил блок для подъёма рамы прицепа. Забегая вперёд, могу сказать, что одним из главных инструментов стала отрезная машинка по металлу.

Перемычки для пола прицепа сварены из трубы 25х50 мм. На изготовление рамы пошла труба 50х75 мм. Как показала практика, труба такого сечения даже избыточна для изготовления небольшого прицепа. Например, для трейлера, рассчитанного на перевозку груза в 1,5 тонны, для рамы используется труба 38х75мм. Но т.к. Roracotta хотел сэкономить, то пришлось брать металл с рук и только такого размера.

делаем поэтапно Самодельные прицепы для легкового автомобиля прикольные

Как-то по случаю заглянул к одному своему другу, который работает в пункте по приему металлолома, и увидел у него в куче железок обломки старого прицепа «пчелка», кажется.

Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, нашелся и старый задний мост, похоже от «москвича».

Тут же родилась идея соорудить из этого хлама прицеп , для перевозки разных полезных хозяйственных грузов.

После недолгих и продуктивных переговоров с участием нескольких билетов банка России, эти останки оказались у меня, и я благополучно привёз их к себе, в деревню.

Вот что мне досталось.

Итак, перечислим, что было мною использовано для изготовления этого прицепа.

1. Задний мост с рессорами от Москвича
2. Останки старого кузова от прицепа Пчелка
3. Две кованные уключины от старинных ворот
4. Рессорные втулки для москвича, резиновые, 6 шт.
5. Кусок трубки из нержавейки (старая гардина)
6. Болты М10 с гайками, 6 шт.
7. Петли, 4 шт.
8. Краска аэрозольная, 1 баллон, оранжевая
9. Сцепное устройство, 1 шт.
10. Колеса от москвича, 2 шт.
11. Сварочный аппарат
12. Болгарка
13. Уголок 45Х45 от старой кровати, 2 шт

Еще были нарезаны втулки в количестве 6 шт. из старой гардины из нержавейки.

После того, как все было собрано, закручено и хорошенько приварено, пришло время поставить прицеп на ноги, то есть на колёса, и заняться его окончательной сборкой.

Перевожу на прицепе все, что угодно. Песок, камни, кирпич, землю, навоз, мусор, лодку, шкаф, холодильник, стиральную машину, картошку, сено, и прочая и прочая.

Устанавливать на прицеп световые приборы и регистрировать его в ГАИ я не собираюсь, потому что используется он только в светлое время суток и только в пределах нашего села, на трассу не выезжает, а максимальная скорость моего «автопоезда» с грузом не более 30 км\час. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не поставил амортизаторы. При таких скоростях нет такой необходимости. Только отражатели (катафоты) от

Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы — из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

Порой вместительность багажника легкового автомобиля оказывается недостаточно вместительной для многих автолюбителей, особенно если требуется перевозка крупногабаритных грузов. Для решения такой задачи лучше всего подойдёт прицеп.

Самодельные прицепы для легковых автомобилей

Прицепы бывают двух видов произведённые специализирующимся заводом или самодельные:

• Заводские прицепы не требуют дополнительных разрешительных документов для их регистрации и постановке на учёт. Но в то же время заводские прицепы не всегда устраивают автолюбителей своими техническими характеристиками, а если и устраивают, то их цена не померено высока. Да и качество самих прицепов не на высоком уровне, что требует дополнительных вложений после покупки для устранения заводских недочётов.
• Самодельный прицеп является конструкцией, которую автолюбитель собирает по своему чертежу с материала, который устаревает его по качеству, при этом придерживаясь ГОСТ стандартов по его сборке. Что касается регистрационных аспектов такого изделия, то они намного затратный, чем при регистрации заводского, так как необходимо дополнительные разрешения для эксплуатации самодельного прицепа.

Если рассматривать с экономической точки зрения, то затраты на самодельный прицеп с учётом всех регистрационных расходов значительно, ниже чем покупка нового.

Также стоит учитывать, что самодельный прицеп будет намного качественней, чем заводской хотя бы потому что весь процесс изготовления будет контролироваться самим автолюбителем.

Набор инструментов и материалов

Первое что необходимо для изготовления своими руками прицепа это чертёж.

Также стоит отметить, что чертёж должен соответствовать ГОСТ нормативам 37.001.220-80 .

В этом нормативе указаны все требования, которые необходимы для того чтоб получить разрешение на эксплуатацию прицепа и дальнейшую его регистрацию в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе.

Помимо чертежа для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие материалы.

• Профильная труба 40х40 миллиметров для сооружения каркаса прицепа. Можно использовать трубу большего размера, но стоит учитывать, что это повлечёт за собой увеличение массы конструкции.
• Для бортов рекомендовано использовать стальные листы толщиной не менее 0.6 миллиметров , но не более 1 мм, так как это также может привести к ненужному увеличению массы прицела.
• Для дна прицепа можно использовать листы OSB или поликарбонат. Количество материала рассчитывается из площади дна прицепа.
• Металлическая балка 80х5 мм для оси прицепа.
• Ступица для монтажа колёс , отлично подойдёт с задней балки ВАЗ 2108.
• Два ВАЗовские колеса диаметром R 13 , R14 по желанию.
• Два амортизатора с мотоцикла Урал.
• Две автомобильные амортизационные пружины, можно использовать здание от ВАЗ 2101 или с ЗАЗ 969.
• Двухжильный провод в оплётке для электропроводки, приблизительно 10 метров.
• Габаритные фары со стопами и поворотами.
• Толстостенная металлическая труба длиной не менее трех метров. Д ля изготовления прицепного элемента.
• Замок фаркопа.
• Разъем папа мама для подключения бортовой сети от автомобиля.

Также для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие инструменты:

• Сварочный аппарат — желательно полуавтомат, но можно и обычный дуговой.
• Болгарка и диски для резки металла.
• Дрель и сверла по металлу.
• Рулетка и молоток.
• Отвёртки , кусачки.

После того как весь необходимый инструмент и материал, будет закуплен можно приступать непосредственно к самому процессу сборки не отклоняясь от размеров указанных в чертеже.

Сборка своими руками

Нарезка материалов для сборки прицепа производится по размерам указанных в чертеже.

Сборка самодельного прицепа состоит из следующих этапов:

Проводка прицепа прокладывается по тому же принципу, что и в автомобиле минусовой провод крепится к его раме (масса), а плюсовой к контакту осветительного прибора.

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Разумеется, ни первого, ни второго у самодельного прицепа быть не может.

Следовательно, для того чтобы зарегистрировать самодельный прицеп на него необходимо сделать документы, которые подтверждают что данное изделие соответствует ГОСТ стандартами и является безопасным для использования на дорогах общего пользования.

Для того чтоб получить документ о безопасности самодельного прицепа, нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории после проведения ряда испытаний выдадут (если испытания пройдут успешно) свидетельство о возможности безопасно использовать прицеп на дорогах общего пользования. С этим документом можно отправляться в МРЭО и на законных основания поставить прицеп на учёт.

Также не забываем что придётся обратиться в контору, которая занимается набивкой номеров на транспортные средства и только после того, как на раме прицепе будет набит номер можно начинать процесс постановки его на учёт.

Постановка прицепа на учёт

Для того чтоб произвести постановку на учёт самодельного прицепа потребуются следующие документы:

• Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
• Удостоверение личности.
• Техпаспорт транспортного средства.
• Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
• Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
• Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
• Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
• Страховой полис ОСАГО.

Процесс оформления прицепа состоит из следующих этапов:

1. Написание заявления . Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

Следует помнить, что если прицеп был приобретён новым, то на его регистрацию отводится 10 суток с момента покупки. В случае если прицеп не будет поставлен на учёт в указанный срок, владельцу придётся заплатить штраф.

ОСАГО на прицеп

Как не странно, но на прицеп также необходимо приобретать страховой полис. Но, согласно закону об ОСАГО 2 и 3 части, оформлять страховой полис обязаны не все. Частные владельцы прицепов для легковых автомобилей, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается перечня прицепов, на которые приобретение страхового полиса является обязательным, то к нему относятся следующие транспортные средства:

• Прицепы для легковых автомобилей юридических лиц.
• Прицепы для грузовых автомобилей и тягачей.
• Прицепы для автобусов.
• Прицепы для мотоциклов и мотороллеров.

Для того, чтобы оформить страховой полис ОСАГО, прицеп в обязательном порядке должен пройти техосмотр. В противном случае в оформлении полиса будет отказано.

Если у вас есть легковой автомобиль, то вы наверняка довольно часто сталкиваетесь с необходимостью перевозки всевозможных грузов. При этом никак не обойтись без использования легкового прицепа. Его, конечно же, можно приобрести в магазине соответствующих товаров, однако такую конструкцию есть возможность изготовить самостоятельно.

Работа над рамой

Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен обладать рамой, которая является основой конструкции. Ее жесткость и прочность станут определять долговечность прицепа. Для того чтобы обеспечить большую надежность, рекомендуется использовать элементы, которые будут соединены между собой методом сварки. Начинать работы необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее, ширины и длины. Размер будет определяться по внешним граням составляющих каркаса. Для того чтобы определить конечную ширину рамы, к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок нужно прибавить толщину одной стенки, умноженную на 2. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учесть зазор между болтом и шиной.

Если вы решили изготовить самодельный прицеп, то после определения размеров, следует осуществить примерку каркаса. Для этого металлический профиль нужно разложить на поверхности, соблюдая перпендикулярность между составляющими. Элементы должны быть объединены между собой зажимами. Параллельно следует проконтролировать форму, для этого с помощью рулетки измеряется диагональ полученного прямоугольника. Значения должны быть равны между собой, отклонения могут составить от 2 до 5%. Конструкция должна обладать ребром жесткости, ведь квадрат и прямоугольник являются неустойчивыми конструкциями.

Соединение прицепа с автотранспортным средством

Самодельный прицеп должен обладать цепным шаром. Для выполнения данного элемента необходимо помнить о том, что меньшая длина соединительной части указывает на быстрое реагирование при движении автомобиля. Даже незначительный боковой поворот ведущих колес приведет к тому, что прицеп резко станет перемещаться. Это может стать причиной повреждения груза и его падения. Изготавливая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину — в пределах от 1,5 до 2,5 см. Выбирая материал, рекомендуется использовать стальные сечения, которые лягут в основу рамы и соединения. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штук. Соединить рамы с трубой можно методом сварки, а для более высокой прочности рекомендуется произвести усиление посредством уголков. Перед сваркой мастер должен примерить элементы, чтобы сцепка была выполнена по оси конструкции. Когда изготавливаются самодельные прицепы для легкового автомобиля, на этом же этапе следует установить страховочный трос, который может быть заменён цепью. Если есть желание, то в области сцепки можно установить раскладывающееся колесо для комфортной транспортировки прицепа без автотранспортного средства.

Установка соединительной муфты

Самодельные прицепы для легкового автомобиля должны обладать установка которой может быть осуществлена с помощью сварки или болтов. Перед окончательной фиксацией этой составляющей к раме необходимо проверить совпадение габаритов труб рамы с пазами жёлоба. Последний не должен оказаться больше ширины трубы, превышение по размерам может составить максимум 5 миллиметров. Сварное соединение может обеспечить отличную прочность, однако при повреждении демонтаж будет предполагать использование газовой горелки. Прочность соединения с помощью болта меньше. Следует применять болты, которые относятся к восьмому классу прочности. Менее прочные не будут способны выдержать усилия на срез. Для соединения нужно подготовить два болта, использовать большее количество не стоит, так как это будет способствовать ослаблению элемента рамы, а также муфты из-за наличия отверстий для крепежа.

Работа над осью

Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, его нужно полностью подготовить к эксплуатации. Есть правило, по которому ось прицепа располагается на расстоянии в 40% от длины конструкции с задней стороны. После того как удастся измерить расстояние, необходимо обозначить расположение оси. Устанавливать ее можно, расположив раму на поверхности. Использовать при этом нужно два блока 4х4, при этом шпиндель должен свободно свисать. В предполагаемом месте монтажа оси с поверхности рамы нужно удалить краску. Шаг между втулками должен быть разделен на два, полученная отметка размечается на поверхности.

Самодельный прицеп для мотоблока может быть изготовлен по той же технологии, однако размеры будут значительно меньше. Для того чтобы проконтролировать габариты, нужно еще раз измерить ширину рамы. После этого мастер может приступить к окончательной установке. Элементы соединяются между собой сваркой. Рекомендуется использовать пружинно-амортизационную подвеску по той причине, что она гарантирует более внушительную мягкость, хоть и отличается незначительной прочностью.

Работа над стабилизирующими домкратами

Когда изготавливается самодельный важно обеспечить горизонтальное положение конструкции. В качестве наиболее подходящего варианта выступают углы рамы. Есть возможность произвести установку только лишь с одной стороны конструкции. Если рассматривать устройство с точки зрения то рекомендуется применять винтовой механизм. Его же можно использовать для замены колеса.

Подведение итогов

Самодельный как и для автомобиля, будет способен расширить ваши возможности. Последний вариант можно использовать для транспортировки грузов, какой бы конфигурацией они ни обладали. При этом совершенно нет риска повредить машину. Несмотря на то что прицеп может обладать своими определенными особенностями, рекомендации, приведенные выше, являются общими для всех вариантов. Если есть желание, самодельный прицеп для лодки или для автомобиля можно оборудовать тормозной системой, а также освещением. Однако решение данных вопросов специалисты рекомендуют доверять профессионалам.

Регистрация прицепа

Если вы задумались о том, как сделать прицеп, то вас должна интересовать задача его регистрации. Конструкция должна пройти экспертизу, чем занимается Всероссийское общество автолюбителей, сокращённо ВОА. В каждом регионе существует свое общество. Для прохождения экспертизы необходимо удостовериться в том, что устройство соответствует существующему ГОСТу. Вы можете ознакомиться с государственными стандартами в документе ГОСТ 37.001. 220-80. Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, вы должны знать, что вышеприведенный стандарт распространяется на все разновидности прицепов, которые предназначаются для буксировки микроавтобусами, а также легковыми автомобилями по дорогам общей сети. Стандарт не распространяется на те устройства, проектирование которых было произведено до утверждения технических заданий упомянутого стандарта.

Заключение

Перед тем как начинать изготавливать прицеп, вы должны ознакомиться с государственными стандартами, чтобы потом не пришлось производить переделывание конструкции. Масса устройства не должна оказаться больше разрешенной изготовителем. Вес не должен превышать снаряжённую масса автомобиля. Данный показатель составляет 1800 килограмм. Длина устройство не должна быть больше 1,5 длины автомобиля или предела в 8 метров. Эти требования необходимо учесть еще на этапе проектирования прицепа, в противном случае использование конструкции будет невозможно.

Легковой автомобиль есть почти у каждой семьи. Поскольку люди увлекаются садоводством и строительством, регулярно возникает потребность в доставках грузов. Вы скажите, что в машине есть багажник. Но дело в том, что он не подходит для перевозки тяжелых вещей. Выйти из положения легко, нужно позвонить в компанию, которая занимается грузоперевозками, и сделать заказ. Но не все владельцы машин желают тратиться на их услуги. Выход есть! Приобретите прицеп. Его можно не покупать, ведь вы легко сделаете эту полезную вещь собственноручно.

Выгодно ли делать прицеп?

Конечно, выгодно! Если вы «дружите» с инструментами и имеете навыки работы со сваркой и запчастями, то делайте самостоятельно. Сборка прицепа не займет много времени, никаких дорогих инструментов или материалов для работы не требуется.

Вы сохраните деньги, ведь вам не придется тратить средства на покупку заводского прицепа.

Как сделать прицеп для легкого автомобиля?

• Сначала купите все необходимое. Вам понадобится листовая сталь, из нее вы сделаете кузов. Приобретите ходовую часть и колеса, нужны стальные швеллера. Кроме того, для прицепа понадобятся алюминиевые трубы и крепежные элементы высокого качества. Для сварки кузова нужен сварочный аппарат. Если вы умеете с ним работать, сварите листы.

• Определите желаемые размеры прицепа и сделайте чертеж, это поможет вам при сборке. Очень хорошо, если у вас в гараже лежат запасы старых деталей, они понадобятся в работе. Например, от трактора возьмите связующие элементы бортов, а сами борта сбейте из вагонки. Раму делайте из стальной трубы, достаточно купить изделие диаметром 40 мм. Трубу чуть меньшего диаметра приспособьте под тягу. Купите три штуки, две вы пустите на продольные, а одну на поперечные тяги. Не забудьте приобрести трубу под балку моста.
• Колеса поставьте бескамерные, пригодятся амортизаторы со старого «Урала». В магазине нужно купить устройство, предназначенное для захвата фаркопа, и страховочную цепь.

На что нужно обратить внимание

Начинать нужно со сборки рамы. Вы наверняка надеетесь на то, что самодельный прицеп прослужит вам долго. Помните о том, что срок службы напрямую зависит от прочности рамы. Важным фактором является жесткость. Для сборки конструкции используйте сварку, это гарантирует надежность соединения.

Кода вы уточните размеры прицепа, попробуйте собрать каркас. Разложите элементы на ровном полу, соберите конструкцию, скрепив временными зажимами. Обращайте внимание на составляющие каркаса, располагайте их перпендикулярно. Возьмите рулетку и измерьте диагонали. Значения должны быть одинаковыми, расхождение не должно превышать 3%. Если расхождение больше, то стоит заново собрать каркас.

Поскольку прямоугольник – не самая надежная конструкция, прицеп усильте дополнительным ребром жесткости.

Как соединить прицеп с автомобилем?

Вам необходимо будет приобрести сцепное устройство для легкового прицепа. Собирая сцепную часть, обращайте внимание на длину. Чем она короче, тем проще управлять прицепом. Проще всего сделать сцепную часть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Не делайте сцепную часть короткой, ведь прицеп будет реагировать даже на небольшой поворот колес, это станет причиной падения груза.

Прицепное устройство делайте из трубы квадратной формы. Возьмите сварочный аппарат, сварите три трубы. Середину места соединения располагайте по прицепной оси. Приварите к узлу металлический уголок, так конструкция станет еще надежнее.

После приступайте к установке страховочного троса. Если его нет, то используйте вместо него цепь. Длину подбирайте таким образом, чтобы при движении цепь не касалась дороги.

Установите муфту соединения, для крепления используйте болты или сварку. Сварка считается надежным способом крепления.

Собираетесь делать крепление с помощью болтов? Устанавливайте не больше двух. Если сделаете больше, то сверление дыр в местах крепления ослабит раму.

Установка оси и монтаж бортов

Переверните раму, установите на два блока. Измерьте длину прицепа, умножьте значение на 40%. Полученное расстояние отложите с задней стороны прицепа, именно в этом месте располагайте ось. Перед установкой счистите краску с рамы. Измерьте расстояние между втулками, разделите пополам и сделайте отметку на оси.

Соединяйте части конструкции точечной сваркой. Установите на прицеп пружинно-амортизационную подвеску, она обеспечит мягкость хода.

Во внутренней части рамы установите домкраты стабилизации, они удержат прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа делайте из вагонки, либо используйте металлические листы.

Сначала делают настил из досок. Используйте для крепления болты, затем установите короб из вагонки. Углы короба зафиксируйте металлическими уголками, так конструкция станет еще прочнее. Борта обшейте металлом, на таком прицепе вы без труда перевезете сыпучие грузы.

Итог

Собрать прицеп легко, он увеличит потенциал автомобиля. Вы перевезете грузы, багажник и салон автомобиля не повредятся. Автовладельцы устанавливают на прицеп систему торможения, монтируется освещение. Их установку доверьте мастерам, для этого обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Фотографии самодельных прикольных прицепов для легковых автомобилей. Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками

Порой вместительность багажника легкового автомобиля оказывается недостаточно вместительной для многих автолюбителей, особенно если требуется перевозка крупногабаритных грузов. Для решения такой задачи лучше всего подойдёт прицеп.

Самодельные прицепы для легковых автомобилей

Прицепы бывают двух видов произведённые специализирующимся заводом или самодельные:

• Заводские прицепы не требуют дополнительных разрешительных документов для их регистрации и постановке на учёт. Но в то же время заводские прицепы не всегда устраивают автолюбителей своими техническими характеристиками, а если и устраивают, то их цена не померено высока. Да и качество самих прицепов не на высоком уровне, что требует дополнительных вложений после покупки для устранения заводских недочётов.
• Самодельный прицеп является конструкцией, которую автолюбитель собирает по своему чертежу с материала, который устаревает его по качеству, при этом придерживаясь ГОСТ стандартов по его сборке. Что касается регистрационных аспектов такого изделия, то они намного затратный, чем при регистрации заводского, так как необходимо дополнительные разрешения для эксплуатации самодельного прицепа.

Если рассматривать с экономической точки зрения, то затраты на самодельный прицеп с учётом всех регистрационных расходов значительно, ниже чем покупка нового.

Также стоит учитывать, что самодельный прицеп будет намного качественней, чем заводской хотя бы потому что весь процесс изготовления будет контролироваться самим автолюбителем.

Набор инструментов и материалов

Первое что необходимо для изготовления своими руками прицепа это чертёж.

Также стоит отметить, что чертёж должен соответствовать ГОСТ нормативам 37.001.220-80 .

В этом нормативе указаны все требования, которые необходимы для того чтоб получить разрешение на эксплуатацию прицепа и дальнейшую его регистрацию в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе.

Помимо чертежа для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие материалы.

• Профильная труба 40х40 миллиметров для сооружения каркаса прицепа. Можно использовать трубу большего размера, но стоит учитывать, что это повлечёт за собой увеличение массы конструкции.
• Для бортов рекомендовано использовать стальные листы толщиной не менее 0.6 миллиметров , но не более 1 мм, так как это также может привести к ненужному увеличению массы прицела.
• Для дна прицепа можно использовать листы OSB или поликарбонат. Количество материала рассчитывается из площади дна прицепа.
• Металлическая балка 80х5 мм для оси прицепа.
• Ступица для монтажа колёс , отлично подойдёт с задней балки ВАЗ 2108.
• Два ВАЗовские колеса диаметром R 13 , R14 по желанию.
• Два амортизатора с мотоцикла Урал.
• Две автомобильные амортизационные пружины, можно использовать здание от ВАЗ 2101 или с ЗАЗ 969.
• Двухжильный провод в оплётке для электропроводки, приблизительно 10 метров.
• Габаритные фары со стопами и поворотами.
• Толстостенная металлическая труба длиной не менее трех метров. Д ля изготовления прицепного элемента.
• Замок фаркопа.
• Разъем папа мама для подключения бортовой сети от автомобиля.

Также для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие инструменты:

• Сварочный аппарат — желательно полуавтомат, но можно и обычный дуговой.
• Болгарка и диски для резки металла.
• Дрель и сверла по металлу.
• Рулетка и молоток.
• Отвёртки , кусачки.

После того как весь необходимый инструмент и материал, будет закуплен можно приступать непосредственно к самому процессу сборки не отклоняясь от размеров указанных в чертеже.

Сборка своими руками

Нарезка материалов для сборки прицепа производится по размерам указанных в чертеже.

Сборка самодельного прицепа состоит из следующих этапов:

Проводка прицепа прокладывается по тому же принципу, что и в автомобиле минусовой провод крепится к его раме (масса), а плюсовой к контакту осветительного прибора.

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Разумеется, ни первого, ни второго у самодельного прицепа быть не может.

Следовательно, для того чтобы зарегистрировать самодельный прицеп на него необходимо сделать документы, которые подтверждают что данное изделие соответствует ГОСТ стандартами и является безопасным для использования на дорогах общего пользования.

Для того чтоб получить документ о безопасности самодельного прицепа, нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории после проведения ряда испытаний выдадут (если испытания пройдут успешно) свидетельство о возможности безопасно использовать прицеп на дорогах общего пользования. С этим документом можно отправляться в МРЭО и на законных основания поставить прицеп на учёт.

Также не забываем что придётся обратиться в контору, которая занимается набивкой номеров на транспортные средства и только после того, как на раме прицепе будет набит номер можно начинать процесс постановки его на учёт.

Постановка прицепа на учёт

Для того чтоб произвести постановку на учёт самодельного прицепа потребуются следующие документы:

• Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
• Удостоверение личности.
• Техпаспорт транспортного средства.
• Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
• Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
• Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
• Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
• Страховой полис ОСАГО.

Процесс оформления прицепа состоит из следующих этапов:

1. Написание заявления . Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

Следует помнить, что если прицеп был приобретён новым, то на его регистрацию отводится 10 суток с момента покупки. В случае если прицеп не будет поставлен на учёт в указанный срок, владельцу придётся заплатить штраф.

ОСАГО на прицеп

Как не странно, но на прицеп также необходимо приобретать страховой полис. Но, согласно закону об ОСАГО 2 и 3 части, оформлять страховой полис обязаны не все. Частные владельцы прицепов для легковых автомобилей, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается перечня прицепов, на которые приобретение страхового полиса является обязательным, то к нему относятся следующие транспортные средства:

• Прицепы для легковых автомобилей юридических лиц.
• Прицепы для грузовых автомобилей и тягачей.
• Прицепы для автобусов.
• Прицепы для мотоциклов и мотороллеров.

Для того, чтобы оформить страховой полис ОСАГО, прицеп в обязательном порядке должен пройти техосмотр. В противном случае в оформлении полиса будет отказано.

Если у вас есть легковой автомобиль, то вы наверняка довольно часто сталкиваетесь с необходимостью перевозки всевозможных грузов. При этом никак не обойтись без использования легкового прицепа. Его, конечно же, можно приобрести в магазине соответствующих товаров, однако такую конструкцию есть возможность изготовить самостоятельно.

Работа над рамой

Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен обладать рамой, которая является основой конструкции. Ее жесткость и прочность станут определять долговечность прицепа. Для того чтобы обеспечить большую надежность, рекомендуется использовать элементы, которые будут соединены между собой методом сварки. Начинать работы необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее, ширины и длины. Размер будет определяться по внешним граням составляющих каркаса. Для того чтобы определить конечную ширину рамы, к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок нужно прибавить толщину одной стенки, умноженную на 2. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учесть зазор между болтом и шиной.

Если вы решили изготовить самодельный прицеп, то после определения размеров, следует осуществить примерку каркаса. Для этого металлический профиль нужно разложить на поверхности, соблюдая перпендикулярность между составляющими. Элементы должны быть объединены между собой зажимами. Параллельно следует проконтролировать форму, для этого с помощью рулетки измеряется диагональ полученного прямоугольника. Значения должны быть равны между собой, отклонения могут составить от 2 до 5%. Конструкция должна обладать ребром жесткости, ведь квадрат и прямоугольник являются неустойчивыми конструкциями.

Соединение прицепа с автотранспортным средством

Самодельный прицеп должен обладать цепным шаром. Для выполнения данного элемента необходимо помнить о том, что меньшая длина соединительной части указывает на быстрое реагирование при движении автомобиля. Даже незначительный боковой поворот ведущих колес приведет к тому, что прицеп резко станет перемещаться. Это может стать причиной повреждения груза и его падения. Изготавливая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину — в пределах от 1,5 до 2,5 см. Выбирая материал, рекомендуется использовать стальные сечения, которые лягут в основу рамы и соединения. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штук. Соединить рамы с трубой можно методом сварки, а для более высокой прочности рекомендуется произвести усиление посредством уголков. Перед сваркой мастер должен примерить элементы, чтобы сцепка была выполнена по оси конструкции. Когда изготавливаются самодельные прицепы для легкового автомобиля, на этом же этапе следует установить страховочный трос, который может быть заменён цепью. Если есть желание, то в области сцепки можно установить раскладывающееся колесо для комфортной транспортировки прицепа без автотранспортного средства.

Установка соединительной муфты

Самодельные прицепы для легкового автомобиля должны обладать установка которой может быть осуществлена с помощью сварки или болтов. Перед окончательной фиксацией этой составляющей к раме необходимо проверить совпадение габаритов труб рамы с пазами жёлоба. Последний не должен оказаться больше ширины трубы, превышение по размерам может составить максимум 5 миллиметров. Сварное соединение может обеспечить отличную прочность, однако при повреждении демонтаж будет предполагать использование газовой горелки. Прочность соединения с помощью болта меньше. Следует применять болты, которые относятся к восьмому классу прочности. Менее прочные не будут способны выдержать усилия на срез. Для соединения нужно подготовить два болта, использовать большее количество не стоит, так как это будет способствовать ослаблению элемента рамы, а также муфты из-за наличия отверстий для крепежа.

Работа над осью

Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, его нужно полностью подготовить к эксплуатации. Есть правило, по которому ось прицепа располагается на расстоянии в 40% от длины конструкции с задней стороны. После того как удастся измерить расстояние, необходимо обозначить расположение оси. Устанавливать ее можно, расположив раму на поверхности. Использовать при этом нужно два блока 4х4, при этом шпиндель должен свободно свисать. В предполагаемом месте монтажа оси с поверхности рамы нужно удалить краску. Шаг между втулками должен быть разделен на два, полученная отметка размечается на поверхности.

Самодельный прицеп для мотоблока может быть изготовлен по той же технологии, однако размеры будут значительно меньше. Для того чтобы проконтролировать габариты, нужно еще раз измерить ширину рамы. После этого мастер может приступить к окончательной установке. Элементы соединяются между собой сваркой. Рекомендуется использовать пружинно-амортизационную подвеску по той причине, что она гарантирует более внушительную мягкость, хоть и отличается незначительной прочностью.

Работа над стабилизирующими домкратами

Когда изготавливается самодельный важно обеспечить горизонтальное положение конструкции. В качестве наиболее подходящего варианта выступают углы рамы. Есть возможность произвести установку только лишь с одной стороны конструкции. Если рассматривать устройство с точки зрения то рекомендуется применять винтовой механизм. Его же можно использовать для замены колеса.

Подведение итогов

Самодельный как и для автомобиля, будет способен расширить ваши возможности. Последний вариант можно использовать для транспортировки грузов, какой бы конфигурацией они ни обладали. При этом совершенно нет риска повредить машину. Несмотря на то что прицеп может обладать своими определенными особенностями, рекомендации, приведенные выше, являются общими для всех вариантов. Если есть желание, самодельный прицеп для лодки или для автомобиля можно оборудовать тормозной системой, а также освещением. Однако решение данных вопросов специалисты рекомендуют доверять профессионалам.

Регистрация прицепа

Если вы задумались о том, как сделать прицеп, то вас должна интересовать задача его регистрации. Конструкция должна пройти экспертизу, чем занимается Всероссийское общество автолюбителей, сокращённо ВОА. В каждом регионе существует свое общество. Для прохождения экспертизы необходимо удостовериться в том, что устройство соответствует существующему ГОСТу. Вы можете ознакомиться с государственными стандартами в документе ГОСТ 37.001. 220-80. Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, вы должны знать, что вышеприведенный стандарт распространяется на все разновидности прицепов, которые предназначаются для буксировки микроавтобусами, а также легковыми автомобилями по дорогам общей сети. Стандарт не распространяется на те устройства, проектирование которых было произведено до утверждения технических заданий упомянутого стандарта.

Заключение

Перед тем как начинать изготавливать прицеп, вы должны ознакомиться с государственными стандартами, чтобы потом не пришлось производить переделывание конструкции. Масса устройства не должна оказаться больше разрешенной изготовителем. Вес не должен превышать снаряжённую масса автомобиля. Данный показатель составляет 1800 килограмм. Длина устройство не должна быть больше 1,5 длины автомобиля или предела в 8 метров. Эти требования необходимо учесть еще на этапе проектирования прицепа, в противном случае использование конструкции будет невозможно.

Легковой автомобиль есть почти у каждой семьи. Поскольку люди увлекаются садоводством и строительством, регулярно возникает потребность в доставках грузов. Вы скажите, что в машине есть багажник. Но дело в том, что он не подходит для перевозки тяжелых вещей. Выйти из положения легко, нужно позвонить в компанию, которая занимается грузоперевозками, и сделать заказ. Но не все владельцы машин желают тратиться на их услуги. Выход есть! Приобретите прицеп. Его можно не покупать, ведь вы легко сделаете эту полезную вещь собственноручно.

Выгодно ли делать прицеп?

Конечно, выгодно! Если вы «дружите» с инструментами и имеете навыки работы со сваркой и запчастями, то делайте самостоятельно. Сборка прицепа не займет много времени, никаких дорогих инструментов или материалов для работы не требуется.

Вы сохраните деньги, ведь вам не придется тратить средства на покупку заводского прицепа.

Как сделать прицеп для легкого автомобиля?

• Сначала купите все необходимое. Вам понадобится листовая сталь, из нее вы сделаете кузов. Приобретите ходовую часть и колеса, нужны стальные швеллера. Кроме того, для прицепа понадобятся алюминиевые трубы и крепежные элементы высокого качества. Для сварки кузова нужен сварочный аппарат. Если вы умеете с ним работать, сварите листы.

• Определите желаемые размеры прицепа и сделайте чертеж, это поможет вам при сборке. Очень хорошо, если у вас в гараже лежат запасы старых деталей, они понадобятся в работе. Например, от трактора возьмите связующие элементы бортов, а сами борта сбейте из вагонки. Раму делайте из стальной трубы, достаточно купить изделие диаметром 40 мм. Трубу чуть меньшего диаметра приспособьте под тягу. Купите три штуки, две вы пустите на продольные, а одну на поперечные тяги. Не забудьте приобрести трубу под балку моста.
• Колеса поставьте бескамерные, пригодятся амортизаторы со старого «Урала». В магазине нужно купить устройство, предназначенное для захвата фаркопа, и страховочную цепь.

На что нужно обратить внимание

Начинать нужно со сборки рамы. Вы наверняка надеетесь на то, что самодельный прицеп прослужит вам долго. Помните о том, что срок службы напрямую зависит от прочности рамы. Важным фактором является жесткость. Для сборки конструкции используйте сварку, это гарантирует надежность соединения.

Кода вы уточните размеры прицепа, попробуйте собрать каркас. Разложите элементы на ровном полу, соберите конструкцию, скрепив временными зажимами. Обращайте внимание на составляющие каркаса, располагайте их перпендикулярно. Возьмите рулетку и измерьте диагонали. Значения должны быть одинаковыми, расхождение не должно превышать 3%. Если расхождение больше, то стоит заново собрать каркас.

Поскольку прямоугольник – не самая надежная конструкция, прицеп усильте дополнительным ребром жесткости.

Как соединить прицеп с автомобилем?

Вам необходимо будет приобрести сцепное устройство для легкового прицепа. Собирая сцепную часть, обращайте внимание на длину. Чем она короче, тем проще управлять прицепом. Проще всего сделать сцепную часть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Не делайте сцепную часть короткой, ведь прицеп будет реагировать даже на небольшой поворот колес, это станет причиной падения груза.

Прицепное устройство делайте из трубы квадратной формы. Возьмите сварочный аппарат, сварите три трубы. Середину места соединения располагайте по прицепной оси. Приварите к узлу металлический уголок, так конструкция станет еще надежнее.

После приступайте к установке страховочного троса. Если его нет, то используйте вместо него цепь. Длину подбирайте таким образом, чтобы при движении цепь не касалась дороги.

Установите муфту соединения, для крепления используйте болты или сварку. Сварка считается надежным способом крепления.

Собираетесь делать крепление с помощью болтов? Устанавливайте не больше двух. Если сделаете больше, то сверление дыр в местах крепления ослабит раму.

Установка оси и монтаж бортов

Переверните раму, установите на два блока. Измерьте длину прицепа, умножьте значение на 40%. Полученное расстояние отложите с задней стороны прицепа, именно в этом месте располагайте ось. Перед установкой счистите краску с рамы. Измерьте расстояние между втулками, разделите пополам и сделайте отметку на оси.

Соединяйте части конструкции точечной сваркой. Установите на прицеп пружинно-амортизационную подвеску, она обеспечит мягкость хода.

Во внутренней части рамы установите домкраты стабилизации, они удержат прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа делайте из вагонки, либо используйте металлические листы.

Сначала делают настил из досок. Используйте для крепления болты, затем установите короб из вагонки. Углы короба зафиксируйте металлическими уголками, так конструкция станет еще прочнее. Борта обшейте металлом, на таком прицепе вы без труда перевезете сыпучие грузы.

Итог

Собрать прицеп легко, он увеличит потенциал автомобиля. Вы перевезете грузы, багажник и салон автомобиля не повредятся. Автовладельцы устанавливают на прицеп систему торможения, монтируется освещение. Их установку доверьте мастерам, для этого обратитесь в центр сервисного обслуживания.

Как-то по случаю заглянул к одному своему другу, который работает в пункте по приему металлолома, и увидел у него в куче железок обломки старого прицепа «пчелка», кажется.

Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, нашелся и старый задний мост, похоже от «москвича».

Тут же родилась идея соорудить из этого хлама прицеп , для перевозки разных полезных хозяйственных грузов.

После недолгих и продуктивных переговоров с участием нескольких билетов банка России, эти останки оказались у меня, и я благополучно привёз их к себе, в деревню.

Вот что мне досталось.

Итак, перечислим, что было мною использовано для изготовления этого прицепа.

1. Задний мост с рессорами от Москвича
2. Останки старого кузова от прицепа Пчелка
3. Две кованные уключины от старинных ворот
4. Рессорные втулки для москвича, резиновые, 6 шт.
5. Кусок трубки из нержавейки (старая гардина)
6. Болты М10 с гайками, 6 шт.
7. Петли, 4 шт.
8. Краска аэрозольная, 1 баллон, оранжевая
9. Сцепное устройство, 1 шт.
10. Колеса от москвича, 2 шт.
11. Сварочный аппарат
12. Болгарка
13. Уголок 45Х45 от старой кровати, 2 шт

Еще были нарезаны втулки в количестве 6 шт. из старой гардины из нержавейки.

После того, как все было собрано, закручено и хорошенько приварено, пришло время поставить прицеп на ноги, то есть на колёса, и заняться его окончательной сборкой.

Перевожу на прицепе все, что угодно. Песок, камни, кирпич, землю, навоз, мусор, лодку, шкаф, холодильник, стиральную машину, картошку, сено, и прочая и прочая.

Устанавливать на прицеп световые приборы и регистрировать его в ГАИ я не собираюсь, потому что используется он только в светлое время суток и только в пределах нашего села, на трассу не выезжает, а максимальная скорость моего «автопоезда» с грузом не более 30 км\час. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не поставил амортизаторы. При таких скоростях нет такой необходимости. Только отражатели (катафоты) от

Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы — из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

Видео как сделать самодельный прицеп к трактору

Прицеп самосвал на минитрактор самодельный (Обзор)

Как сделать телегу для трактора своими руками, тракторные …

Самодельные прицепы для тракторов: как сделать прицеп?

001 самодельный одноосный прицеп

Прицеп тракторный

Изготовление прицепа для трактора \u2014 пошаговая инструкция, видео

самодельный одноосный прицеп

самодельный прицеп к минитрактору

Самодельный прицеп к минитрактору 2Т (обзор)

Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные …

Прицеп на минитрактор \u2014 виды, как сделать своими руками, видео

Как сделать телегу для трактора своими руками, тракторные …

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи

Самодельный прицеп самосвал к мини трактору

Самодельные тележки на минитрактор | Примечательно, что, в …

Прицеп для минитрактора: самосвальный, самодельные, своими …

Самодельный одноосный самосвальный тракторный прицеп.

Как сделать прицеп \u2014 OTVO

Как сделать самодельный прицеп для трактора — Спецтехника

Самодельный прицеп для мини-трактора: как сделать …

Самодельные прицепы для тракторов: как сделать прицеп?

Какой сделать прицеп для минитрактора своими руками …

Продажа самодельных прицепов на трактор борта прицепа …

Как сделать телегу для трактора своими руками, тракторные …

Самосвальный прицеп для минитрактора: как сделать своими руками

Прицеп для минитрактора: самосвальный, самодельные, своими …

Как сделать телегу для трактора своими руками, тракторные …

Самодельные прицепы к минитракторам — Спецтехника

как сделать прицеп на две оси

Самодельный прицеп к самодельному трактору

Самодельный прицеп для мини-трактора: как сделать …

Как сделать телегу для трактора своими руками, тракторные …

Прицеп для минитрактора: самосвальный, самодельные, своими …

Телега (прицеп) для трактора \u2014 устройство, виды, своими руками

как сделать прицеп для трактора своими руками — Prakard

Самодельные прицепы для мотоблока своими руками — Спецтехника

Продажа самодельных прицепов на трактор борта прицепа …

Самодельные прицепы для тракторов: как сделать прицеп?

Самоделки прицепы для тракторов | Грузоподъемность: 25 т …

Самодельная телега для трактора т-25 одноосная

Трактор т-40 АМ + самодельный прицеп вывоз мусора

Самодельные прицепы для трактора т 40 — Спецтехника

Продажа самодельных прицепов на трактор борта прицепа …

как сделать мини прицеп своими руками — Prakard

Тележка для минитрактора. — Форум

Самодельные двухосные самосвальные прицепы для легковых …

как сделать прицеп на две оси

Прицеп своими руками: как сделать для сельского хозяйства

Самодельные тормоза на самодельный трактор — Мотоблок …

Самодельный прицеп для мотоблока: фото изготовления

Самодельный мини-трактор. Работа трактора с экскаватором + …

Как сделать самодельный прицеп для автомобиля

Прицепы для трактора ВТЗ и аналогов. Заводские и самодельные …

Прицеп для мотоблока своими руками, подробное описание

Прицепное устройство своими руками для самодельного прицепа …

Самодельный минитрактор. МТ с самодельным прицепом. Самодельный двухосный прицеп.

Телега на мотоблок \u2013 Изготовление самодельной телеги для …

Одноосный прицеп- самосвал до 2т.

Какой сделать прицеп для минитрактора своими руками …

Видео самодельный прицеп на легковой автомобиль

Самодельные прицепы для легкового авто видео

Самодельный разборный прицеп дача » Полезные самоделки …

Прицеп на минитрактор \u2014 виды, как сделать своими руками, видео

Прицеп для мотоблока

Телега (прицеп) для трактора \u2014 устройство, виды, своими руками

Прицеп дача своими руками из легкового прицепа: фото постройки

Прицеп для мотоблока своими руками — инструкция, чертежи и …

Самодельный прицеп для мини-трактора: как сделать …

Самосвальный прицеп для минитрактора: как сделать своими руками

Прицеп для мотоблока своими руками: как сделать самодельный …

Предлагаем сделать усиленный легковой прицеп своими руками …

Виды прицепов (телег) для тракторов, их особенности, своими …

Самодельного прицепа из битой машины | Передняя битая часть …

Самодельный трактор .Прицеп-сеновозка . — Ржачные видео приколы

Самодельные прицепы для легкового автомобиля самосвальные

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Видео и чертежи

Самодельные тележки на минитрактор | Примечательно, что, в …

Купить прицеп самосвальный самодельный — Если вам не хочется …

Самоходная тележка,мини самосвал Kawashimа — YouTube …

Прицеп для мотоблока своими руками — инструкция, чертежи и …

Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками схемы чертежи …

Трактор т-40 АМ + самодельный прицеп вывоз мусора

Постановка прицепа на учет в ГИБДД: особенности процедуры …

Прицеп для мотоблока своими руками из имеющихся материалов + …

Прицеп на мотоблок Нева: самодельный, самосвальный, своими …

Прицепное устройство своими руками для самодельного прицепа …

Как сделать телегу для мотоблока своими руками?

Сцепка для прицепа мотоблока своими руками — Спецтехника

Самодельный трактор своими руками: как сделать самому …

Самодельные минитрактора для домашнего хозяйства — чертежи …

С/Х Самоделки | САМОДЕЛКИН ДРУГ

как сделать прицеп самосвал на мотоблок

Чертеж одноосного прицепа до Трактора

Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками

Самодельные прицепы для легкового автомобиля самосвальные

Рама прицепа легкового автомобиля, самодельный прицеп …

Самоделки прицепы для тракторов | Грузоподъемность: 25 т …

Следуйте за этой серией видео о небольшом проекте DIY-трейлера

Джо Муни, который ведет канал Homesteadonomics на YouTube, не новичок в строительстве. Он не только построил дом своей семьи в Аризоне, но и систему сбора дождевой воды, подключенную к дому.

Он также занимался такими проектами, как курятник, подземная теплица и даже мастерская по транспортировке контейнеров. Фактически, его популярный видеоканал документирует десятки проектов, которые он реализовал вокруг своего дома и собственности.

Его последний проект трейлера — небольшой кемпер. Идея трейлера возникла, когда зять подарил ему ось. Затем Джо набросал несколько идей на бумаге и приступил к работе над созданием трейлера для кемпинга в форме слезы, в котором могут спать он, его жена и их маленькая дочь.

Окончательный размер трейлера — чуть более 17 футов в длину, а высота кузова — чуть более 13 футов. Высота салона составляет 6 футов 4 дюйма. Хотя его семья любит разбивать лагерь в местных горных хребтах, это будет их первый трейлер для кемпинга.

Прицеп был разработан на основе набора базовых чертежей, основанных на одной оси.

«Раньше у меня никогда не было трейлера-слеза или стояночного прицепа. Однако я начал строить слезу около 10 лет назад, прямо перед тем, как строить свой дом, что было ужасным временем с моей стороны. Я начал этот проект примерно за 7 месяцев до постройки дома. И так как я выступал в роли владельца / строителя, у меня буквально не было времени сделать и то и другое, и я решил отдать каркас члену семьи, который превратил его в домик на дереве для своих мальчиков.Затем он отдал его другому другу, который фактически довел его до слезы. Так что, наконец, он стал единым целым! »

Джо приварил опоры и пол к оси.

Тесть Джо помог согнуть изогнутую крышу над старым напорным баком для воды.

Большая часть металла поступила из местных промышленных запасов металла.

От дизайна до металлического и деревянного каркаса, а также окон и дверей (оценка на eBay), Джо построил практически все с нуля с помощью своего тестя.

Изогнутый потолок трейлера на самом деле был сформирован с помощью фонаря над крышкой старого резервуара для воды под давлением. Джо нашел обновленные шины на Craigslist всего за 225 долларов. Большая часть поставок металла для проекта поступила от компании Industrial Metal Supply.

Joe занимается даже проводкой прицепа.

Снаружи трейлер обшит белыми алюминиевыми сайдинговыми панелями и прикреплен к раме с помощью ленты VHB (очень прочной связи). Лента VHB используется в автомобильной промышленности в качестве замены металлического крепежа и может применяться на неровных поверхностях.

Передняя часть прицепа рядом с дышлом покрыта алюминиевой алмазной пластиной для защиты от дорожного мусора. Джо также выполнил всю проводку прицепа для освещения, а также электрические и водные соединения. Он также гидроизолировал внешние края и углы с помощью водонепроницаемой герметизирующей ленты и блестящей алюминиевой отделки.

Деревянный каркас удерживает оконные и дверные проемы…

… и изоляция из жесткого пенопласта.

Внутренняя отделка все еще находится в стадии разработки, но Джо установил изоляционные панели производства Rmax с последующим нанесением аэрозольного герметика. Изогнутые куски изоляционной панели для потолка стали более гибкими, пропустив их через настольную пилу.

Внутренние стены облицованы листами лауановой фанеры. Джо планирует построить интерьер, включив в него раскладывающийся диван-кровать, столовую, шкафы для хранения вещей, небольшую кухню со шкафами и даже крошечную душевую / ванную комнату.

«Мне очень нравится разбираться в вещах и решать проблемы, но я полагаю, что самой большой проблемой в этом проекте должно быть исследование, которое проводится на каждом этапе. Выяснение того, какой материал, метод нанесения и техника подходят для каждой части. Перед тем, как начать, я только набросал несколько общих набросков, так что у меня нет никаких реальных планов, о которых можно было бы говорить. По сути, я просто начал проект с головы до ног. Это, вероятно, не лучший способ, но он работает для меня и позволяет мне довольно легко настраиваться в процессе.Тем не менее, он также учитывает нехватку материалов и излишки на различных этапах строительства. Некоторые вещи я заказал слишком много, а некоторые — недостаточно, из-за чего я снова побежал в хозяйственный магазин ».

Джо не только поделился своим проектом трейлера; у него также есть видео о других домашних проектах, таких как курятники и сбор дождевой воды.

Вы можете следить за серией трейлеров Джо «Как построить трейлер для путешествий своими руками» на сайте Homesteadonomics, а также ознакомиться с его прошлыми и будущими проектами на его странице в Facebook и Instagram.

Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на RV довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVers путешествовать с уверенностью и осуществить их мечты о путешествиях.

RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно. У вас есть вопросы по ВСЕМУ, касающемуся RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты.
Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

Сделай сам — Модель 3

Как построить концессионный трейлер / пищевой трейлер — DIY

Хотите знать, как построить концессионный трейлер / прицеп для пищевых продуктов / прицеп для перевозки пищевых продуктов… дешево? Как менее чем за 6000 долларов? Вы можете собрать или поставить необходимое вам оборудование за копейки на доллара.

Это выполнимо и проще, чем вы думаете. Мало того, что грузовик или трейлер с продуктами питания легко построить, он пройдет государственную инспекцию в сфере общественного питания.

Грузовики с едой могут стоить до 300 000 долларов США, а прицепы для концессий можно найти за 150 000 долларов США — и при условии, большая часть цены — это сам прицеп или грузовик.

Как построить концессионный трейлер

Давайте начнем с трейлера для еды, потому что «внутренности» [содержимое внутри], которое делает его мобильной кухней — это одно и то же.

И это то, чем я хочу с вами поделиться. Точно как построить внутреннюю часть вашего трейлера концессии.

ПРИЦЕП КОНЦЕССИИ

Это еще не концессионный трейлер. Это просто трейлер — да и трейлеры — в целом — не такие уж и дорогие. Фактически, вы можете найти прицепы размером 6 x 10 и 6 x 12 футов с задней дверью и боковым окном за несколько тысяч.

Вот 7 футов на 12 футов менее чем за 4000 долларов.

Я нашел это с помощью быстрого поиска в Google , но нашел еще на Craigslist.Я уверен, что ты даже сможешь найти хороший подержанный.

Даже если у вас есть 30 000 долларов, которые вы можете потратить на новый трейлер, зачем вам это? Почему бы не начать с ограниченного бюджета и вместо этого иметь денежный резерв?

СОВЕТЫ ПО ПОКУПКЕ ПУСТОГО ПРИЦЕПА КОНЦЕССИИ

• Допустимая нагрузка на ось (при слишком большом весе подумайте о приобретении сдвоенных (сдвоенных) осей)
• Изолированные стены — не критично, но отличный вариант
• Вес язычка и требования вашего буксирующего автомобиля
• Потолочные опоры (достаточно, если вы хотите добавить другие функции позже)
• Напольные опоры (близко друг к другу или рассчитаны на вес, который вы планируете)
• A / C — Насколько это важно? https: // learnhotdogs.com / keep-a-food-truck-cool /
• Внутренние стены должны быть из непористого материала, такого как кухонная стеновая плита или другой безопасный для пищевых продуктов материал

NO GUTS — NO CONCESSION TRAILER

Теперь нам нужны внутренности — кишки. Нам нужно обсудить оборудование, и ваше меню определит часть этого, а все остальное — ваш дружелюбный государственный санитарный врач.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НА МЕНЯ…

Худшее, что вы можете положить в фургон или трейлер, — это фритюрница.Я не буду здесь вдаваться в подробности, но взгляните вокруг, и вы увидите, что мы обсуждали это много раз. Это кошмар!

Но… это твой трейлер концессии.

Надо продумать меню. Если в вашем меню есть жареные блюда, то вам нужно учесть несколько тысяч долларов на систему пожаротушения и вытяжку. (см. ниже)

Вот основы — обязательные предметы:

• Столешница / зона для подготовки
• Водная система (включая раковины, кран, насос, батарею, обогреватель и резервуары по запросу)
• Паровой стол или два или три (это ваш лучший друг)
• Охладитель или холодильник / морозильник
• Вытяжной вентилятор

ОБОРУДОВАНО ДО $ 1 000

Теперь у вас есть этот «голый» трейлер… если вы знаете, какой конец молотка использовать, и считаете, что это даже прилично УДОБНО… то вы можете сделать все самостоятельно за считанные дни.

Самый простой способ — сделать то, что сделали многие другие. Возьмите этот курс «Сделай сам» и примените его к внутренней части грузовика с едой или прицепа.

Точно такие же процедуры, точная информация, необходимая для создания ваших паровых столов, раковин, водяной системы, топки и многого другого — при ЭКОНОМИИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Вы можете посмотреть это здесь.

Что такого крутого, так это то, что у ВАС будет каждый шаг, который вам понадобится для выполнения всех этих компонентов, и при этом потратив меньше 1000 долларов.

Если вы искали падение в таблицах сжиженного нефтяного газа и пара, то знаете, что для большинства это неприемлемый вариант. Это дорого, и они супер-громоздкие.

Вместо.

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ ПАРОВЫЙ СТОЛ (И). Состоит из —

СОЗДАЙТЕ СВОИ СЧЕТЧИКИ / ПОЛКИ

Вы можете просто построить деревянный каркас и купить столешницу. Некоторые домашние мастера кладут сверху фанеру или OSB, а затем покрывают нержавеющей сталью. * нержавеющие листы можно согнуть, чтобы они поместились в разрыве (см. любой магазин листового металла). Деревянный верх можно хранить, если он герметизирован непористым материалом и гладкий.

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ВОДЫ

Это чертовски просто. Вам нужно —

Если вы посмотрите это видео — вы увидите, как это работает. Также есть еще видео по каждой ссылке на части выше.

Если вы хотите построить фургон с едой или построить концессионный трейлер — как в BUILD IT OUT … тогда вы можете легко применить точные шаги из курса Build A Hot Dog Cart здесь для всех компонентов, которые обычно стоят вам тысячи .

СМОТРИТЕ НИЖЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОДАВЦОМ

ДОБАВЛЕНИЕ ГРИЛЯ — РЕШЕТКИ — ФРИТЮРНИЦЫ

Неважно, что вы добавляете — убедитесь, что добавленный элемент не потребует дополнительных затрат, которые вы не учли.Например…

Вам нужна фритюрница — верно! Итак, фритюрница — это пожар, который ждет своего часа, и все 50 штатов требуют, чтобы у вас была коммерческая система вытяжки и система пожаротушения. Эти два небольших дополнения могут рассчитывать на тысячи.

Нет БОЛЬШОЙ E — если вы не концессионный трейлер, начинающий с ограниченного бюджета — как и большинство. Было бы разумнее подождать, промочить ноги, прежде чем добавлять эти более трудоемкие и дорогие предметы.

Возможно, вам еще понадобится вытяжка

В некоторых штатах по-прежнему требуется система вытяжки.Даже без коптильни, гриля, сковороды или фритюрницы. Так же, как я преподаю на бесплатном обучении — всегда узнавайте коды у местного инспектора здравоохранения.

Если да, спланируйте это перед покупкой прицепа. Убедитесь, что опоры крыши такие, чтобы ее можно было установить.

Вот ссылка на некоторые другие:
https://www.hoodmart.com/shop/hoods/concessiontrailerhoods.html

Обязательно загляните в Google и для других сделок. Эта ссылка выше — лишь одна из многих компаний, которые поставляют вытяжки.

также можно приобрести в Интернете, и они также могут быть дорогими. Они могут даже потребовать, чтобы вы установили его у государственного сертифицированного специалиста.

Как построить концессионный трейлер

Вот как построить грузовик с едой или прицеп для концессии, не изобретая велосипед заново. Посмотрите это видео, а затем возьмите видеокурс, если он вам вообще пригодится. Вы можете найти трейлер примерно за 4000 долларов, а можете построить его от 900 до 4000 долларов.

Это с 4 раковинами, системой подачи воды под давлением, прилавком, нержавеющей сталью, коммерческими паровыми столами, хранилищем холодных продуктов и фритюрницей, если хотите.(не хочу)

Начните с малого и позвольте этому трейлеру заплатить за следующий — или платите за обновления по мере необходимости. Вы можете завершить весь проект за несколько дней.

, ИЗВЕСТНАЯ как «Леди-мороженое»

После публикации этой статьи и видео на Youtube — The Ice Cream Lady Driver поделилась со мной некоторыми своими сборками. Она переоборудовала кемпер, трейлер и автобус. И по ее словам:

Если эта 63-летняя толстая женщина сможет это сделать, то сможет любой.

Вот некоторые из ее фотографий, которыми она поделилась.

DIY Teardrop Trailer Cost, сколько их стоит построить !?

Это один из самых популярных вопросов, которые люди задают по поводу создания слезы: сколько мне это будет стоить. Сколько стоит самодельный прицеп-капля? Это все равно что спросить, насколько мокрая вода? В этом посте мы попытаемся вычислить среднюю стоимость сборки. Если вы хотите создать очень простую и скромную слезинку, вам, вероятно, удастся получить 500 или 600 долларов.Это было бы, если бы вашей единственной целью была бережливость. Для более точного самодельного прицепа-капельки средняя стоимость составляет около 2500-3000 долларов. На общую стоимость влияет множество различных переменных. Давайте разберемся с этим и посмотрим, что мы можем придумать по цене самодельного самодельного прицепа 4 × 8 обычного размера.

Стоимость прицепа Teardrop DIY, какова средняя цена?

Начнем с первого шага, нам нужен трейлер. Если вы хотите получить новый дешевый прицеп, такой как Northern Tool или Harbour Freight, вы начнете потратить 500 долларов.

(как здесь)

Я собирался пойти с трейлером Northern Tool, но потом я нашел этот крутой подержанный трейлер на Facebook за 150 долларов. И у него есть электрические тормоза!

Я все равно, вероятно, вложу в нее 100 долларов, чтобы подготовить. Это все же гораздо лучшая отправная точка, чем 500 долларов.

Если вы используете Harbour Freight, убедитесь, что вы модернизировали ось, чтобы выдержать вес прицепа.

Обратите внимание на этот комплект оси!

400 $ — Стоимость прицепа

Далее добавим стоимость этажа.Два слоя фанеры, 3-4 штуки 2х4, болты и водостойкий герметик. Я бы сказал примерно 75 долларов за пол.

75 $ — Стоимость этажа

Теперь мы можем разобраться со стенами и крышей. Для стен мы выберем сэндвич-фанеру. Это будет 6 штук для стен с обеих сторон. Крыша будет составлять примерно полтора куска плюс люк и шпильки / распорки еще 5-6 штук. Мы возьмем среднюю высоту и скажем, что для стен и крыши потребуется 12 листов фанеры разного размера.В среднем мы получим 20 долларов за штуку. Плюс шпильки, которые я бы просто разорвал 2 × 4, чтобы использовать на крыше и люке. Еще 8 2 × 4 по 2 доллара за штуку.

Посмотрите наш пост о трех вещах, которые могут вас убить, в трейлере слезинки!

135 $ — Стоимость древесины для крыши и люка

На камбуз. Я не собираюсь идти с полным камбузом, но многим нравится, когда кладовая находится на камбузе. Это непростая задача для определения стоимости. Можно сходить с ума от аксессуаров и предметов роскоши.Хотите рабочую мойку или полноценную плиту? Как насчет электрического кулера? Варианты бесконечны, когда вы планируете камбуз для кемпинга в форме слезинки.

Ради нашего среднего значения мы предположим, что у нас будет обычная столешница с обычными шкафами для хранения вещей и без дополнительных приспособлений. Поскольку кемперы-капельки изготавливаются по индивидуальному заказу, гораздо проще просто построить свои собственные шкафы, вместо того, чтобы пытаться измерить и заказать их, а затем пытаться установить их. Для человека, устанавливающего кухни, это звучит как кошмар.Всегда есть что-то, с чем вам нужно возиться и отрегулировать в шкафах, поэтому создание собственных звуков будет гораздо лучшим вариантом.

Посмотрите наш пост о трех вещах, которые могут вас убить, в трейлере слезинки!

Если вы используете красивую фанеру для корпусов, она будет дороже, чем обычная фанера. Думаю, я бы использовал фанеру корпусную, хотя бы для облицовки. В скрытых местах можно использовать обычную фанеру. Для камбуза вам понадобится не более 2 листов. Кроме того, у вас все еще должны остаться остатки, которые можно было бы перепрофилировать.С одним красивым листом и одним обычным, это будет примерно 70 долларов. Если вы сделаете счетчик из формики, это тоже будет лишним. Я бы просто покончил с фанерой для столешницы, но это ваше дело. Вот почему цена придумывается для каждого человека по-разному. У всех немного разные желания, потребности и стандарты.

Вам также следует подумать о аппаратном обеспечении шкафа. У вас будут ящики? Для них вам понадобятся слайды. При подсчете цифр на своей собственной сборке для кемпинга в форме слезы не забывайте о таких мелочах, как ручки и направляющие.

$ 100 — Стоимость прицепа DIY Teardrop для камбуза

Мы рассчитали базовую стоимость дров и трейлера и достигли 700 долларов. Вам предстоит принять несколько решений по поводу трейлера, сделанного своими руками. Собираетесь покупать двери или делать сами? Судя по тому, что я видел, те, кто предпочитает делать свои собственные двери, говорят, что они хотели бы просто купить их. Утомительные и дорогостоящие мелочи, необходимые для изготовления двери, действительно складываются, и это просто не стоит этих хлопот.

Для примера купим наши двери. Нам не обязательно покупать новые слезоточивые двери. Если мы купим бывшие в употреблении на ebay или где-нибудь еще, мы сможем снизить их стоимость до 350 долларов за дверь. Пока мы говорим о дверях, давайте разберемся с покупкой петли Hurricane и набора дверных ручек для двери люка. В Интернете можно найти много использованных петель для ураганов, но я не знаю, доверяю ли им. Если у меня есть такая важная вещь, как петля, которая должна быть водонепроницаемой, я куплю новую за 120 долларов. Я не хочу постоянно задаваться вопросом, держится ли моя петля для урагана каждый раз, когда идет дождь.Что касается защелки, вы можете проявить творческий подход, но я хочу, чтобы она была простой и эффективной, поэтому я куплю весь набор защелок за 80 долларов.

$ 900 — Стоимость прицепа DYI Teardrop для дверей

Сейчас у нас 1600 человек, и мы еще не использовали электричество и не установили электрическую систему, и мы до сих пор не провентилировали и не гидроизолировали каплю. Если вы не сели и не подсчитали стоимость трейлера для слезинки до начала сборки, у вас может возникнуть соблазн начать сокращать углы прямо сейчас, когда вы уже потратили 1600 долларов.Я бы сказал, что эти следующие два шага, если они не установлены должным образом, могут в конечном итоге убить вас! Так что будьте предельно внимательны и осторожны при работе с вентиляцией и электричеством.

Начнем с вентиляции. Поскольку это единственное, на чем я не собираюсь экономить, я собираюсь купить самый дешевый фанатский вентилятор для кемперов, какой только смогу. Это лучшие фанаты, которых вы можете найти в индустрии кемперов. Самая дешевая версия — 130 долларов. Поскольку у меня в дверях окна, мне больше не нужны вентиляционные отверстия.Если я это сделаю, я просто положу их в пол и буду использовать трубы из ПВХ.

$ 130 — Стоимость вентилятора для кемпинга DIY Teardrop

Электричество. Моя любимая. На самом деле я ненавижу электричество, вероятно, потому, что не знаю, что именно делаю. Я знаю, что не собираюсь добавлять кучу электроники, такую ​​как телевизоры (этот телевизор великолепен для маленькой слезинки, если вы ее ищете) Достаточно сложно держать детей подальше от телевизора дома, я определенно не хочу этого поход. Нет и кондиционера. Я иду в поход, а не в отель.Я действительно хочу иметь возможность подключаться к электричеству, если оно у меня есть, поэтому я буду использовать систему на 120 В вместе с системой на 12 В.

Я все еще работаю над всем, что мне нужно, поэтому я составлю простой список общих вещей, которые, как мне кажется, мне нужны. Мне все еще нужно тщательно продумать все детали для моего электрического и покопаться, чтобы выяснить, что именно я буду использовать.

• Блок берегового питания — 20 $
• Межгосударственный аккумулятор глубокого цикла — 140 долларов
Конвертер
• — 100 $
• Блок предохранителей — 20 $
• Wire — 50 долларов США
• аутлетов — 20 $
• Фары — 20 $
• Непредвиденные расходы на электроэнергию — 30
долларов США

400 $ — Стоимость электричества своими руками

Пока все покрыто, кроме одного, водонепроницаемого покрытия.Мы могли бы просто взять наружную краску и покрасить несколько слоев, и все готово. Вероятно, он продержится пару лет, но на сегодняшний день это лучший способ сделать слезу водонепроницаемой. А кто хочет перекрашивать каждые два года.

Мы выберем следующий лучший вариант — стекловолокно для бедных мужчин. Это хороший вариант, если вы хотите дешево и эффективно. Это может добавить больше труда к вашему проекту, поэтому вам придется решить, будет ли это хорошим компромиссом для вас.

Узнайте, как сделать из стекловолокна для бедняков.

Другими более дорогими вариантами являются стекловолокно и алюминий. Вы также можете смешивать и сочетать разные техники для разных участков слезы. Крыша может быть алюминиевая, а стороны — из ПМФ и т. Д.

Для бедняков из стекловолокна нам понадобится 2 галлона грунтовки для захвата, 16 долларов за галлон, некоторые используют titebond 2, но мы будем придерживаться захвата (каламбур). Мы будем использовать дешевые хлопковые простыни за 30 долларов и несколько слоев хорошей наружной краски за 20 долларов.

120 $ Стоимость гидроизоляции прицепа Teardrop

Итак, это среднее значение для всех частей и стоимости самодельного прицепа-слезинки.Стоимость всех мелочей мы тоже не подсчитали. Ящик спереди для аккумулятора. Держите аккумулятор подальше от слезы. Батареи потеют и выделяют пары, и вы не хотите вдыхать их, пока спите.

Гвозди, шурупы и прочий крепеж не рассматривали. Или силикон и клей.

Мы не особо добавили в отделку внутренней части слезы. Постельные принадлежности, краска, дизайн интерьера. Без этих дополнительных небольших расходов мы уже стоим около 2250 долларов.Добавьте все дополнительные услуги, и мы получим около 2400 долларов.

Мы также не рассматривали ходовые огни и аксессуары для прицепов, а также крылья. А что, если вам нужно обновить раму, шины и ось прицепа. Я определенно планирую потратить 2500 долларов.

Сделай сам Teardrop Trailer

Если вы планируете построить самодельный трейлер в форме слезинки за 2 500–3 000 долларов. Если вы создаете базовую, базовую версию 4 × 8. На некоторых вещах вы сэкономите деньги, например, если ваш брат сварщик или вы электрик и т. Д.На некоторые вещи вы потратите больше. Например, если вашей жене действительно НУЖЕН индивидуальный фартук и столешница. Мы надеемся, что это руководство по стоимости трейлера в виде слезинки станет для вас хорошей отправной точкой и поможет развернуть творческий процесс.

Сообщите мне в комментариях ниже, сколько вы потратили на свой самодельный трейлер для слезинок!

онлайн-видео и уроков по науке для K-8

1%

Обработка, пожалуйста, подождите …

Обработано успешно!

Обработано успешно!

Получите мгновенный доступ к часам веселья, стандартным видео, материалам для чтения, играм-викторинам, простым занятиям своими руками и многому другому.

«Моим студентам понравились видео.Я начал подписку на видео в мае и использовал их в качестве обзора перед государственным тестом, который, как я знаю, помог 100% моего класса пройти государственный тест «.

Получить Бесплатный доступ в течение 1 месяца

• Кредитная карта не требуется •

Информация об учетной записи

Платежная информация

Начните бесплатную пробную версию

Бесплатно в течение 14 дней, затем всего 10 канадских долларов в месяц.

• Неограниченный доступ к наша полная библиотека
  видео и уроков для классов K-5.

• Вам не будет выставлен счет , если вы не оставите свой аккаунт
  открытым после 14-дневного бесплатного пробного периода.

• Вы можете отменить в любой момент одним щелчком мыши на странице управления учетной записью
  или отправив нам электронное письмо.

• Неограниченный доступ к нашей полной библиотеке видео и уроков для классов K-5.

• Вам не будет выставлен счет , если вы не оставите свою учетную запись открытой в течение 14 дней.

• Вы можете отменить в любое время одним щелчком мыши на странице управления учетной записью.

Информация об учетной записи

Платежная информация

Вам не будет выставлен счет, если вы не оставите свою учетную запись открытой после 14-дневного бесплатного пробного периода (12 июня 2021 г.).

Отмените в любой момент одним щелчком мыши на странице управления учетной записью до окончания пробного периода, и с вас не будет взиматься плата.

В противном случае вы будете платить всего 10 канадских долларов в месяц за услугу, пока ваш счет открыт.

Отмените в любое время на странице управления учетной записью одним щелчком мыши, и с вас не будет взиматься плата.

В противном случае вы будете платить 10 канадских долларов в месяц за услугу, пока ваш счет открыт.

Ваша бесплатная пробная версия активна!

Теперь вы вошли как:

Мы только что отправили вам электронное письмо с подтверждением. Наслаждаться!

Как зарегистрировать самодельный прицеп в Вирджинии

Мотоциклетные прицепы Aluma предлагает полную линейку алюминиевых прицепов для мотоциклов.Независимо от того, нужен ли вам прицеп для мотоцикла для перевозки груза, буксируемый мотоцикл или трейлер, Aluma доставит вас туда быстро и надежно.

Регистрация мотоцикла, построенного на заказ. Автор Джейсон Ван Вай. Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем: «Если я куплю раму или подвижное шасси, как мне его назвать?» На это нет простого ответа. В каждом штате действуют разные правила, и вам следует уточнить в DMV вашего штата процедуру, которой вы должны следовать. Но вот самые обычные…

25 апреля 2019 г. · Мобильный бармен, также известный как переносной бармен, включает перенос мобильного бара в закрытые или открытые заведения и продажу алкоголя. Создание бизнеса мобильных барменов включает в себя приобретение лицензий и разрешений на алкоголь, оборудование для барменов, продавцов алкоголя и торговых точек.

Комиссия по автотранспортным средствам штата Нью-Джерси занимается регистрацией и продлением регистрации транспортных средств. Если вы новый житель, вы должны как можно скорее зарегистрировать свой автомобиль. Тем, кто приобрел новый автомобиль, вам могут потребоваться временные номера для легального вождения, пока ваша регистрация не будет обработана.

Это, вероятно, варьируется от штата к штату, и я никогда не регистрировал самодельный прицеп, только самодельные автомобили. Получите разрешение на переезд в DMV, отнесите его в DMV или в местный офис дорожного патруля, и они его осмотрят. Требуется серийный номер …

Аренда прицепа для мотоцикла — это и доступно, и надежно. Если вам нужно переместить мотоцикл на большое расстояние и вы хотите оставить прицеп в пункте назначения, обратитесь к нашему прицепу с открытой рампой 5×9. Прицепы с открытой рампой 5×9 U-Haul доступны для движения в одну сторону, тогда как прицепы для мотоциклов необходимо вернуть на исходное место.

Магазин для всплывающих прицепов в Lazydays RV, The RV Authority. Ознакомьтесь с огромным ассортиментом новых и бывших в употреблении выдвижных кемперов и трейлеров Lazydays сегодня!

Тарифы на педальный автомобиль бесплатно

Щелкните изображение, чтобы увеличить — бесплатные планы для 4-х колесного педального велосипеда. Одна картинка говорит более 1000 слов; На следующих сайтах вы найдете бесплатные планы в виде подробных фотографий в высоком разрешении нашего велосипедного автомобиля, сделанного своими руками, с основными комментариями, размерами и маркировкой, необходимыми для создания вашего собственного автомобиля.

Лучшие планы дома с 2 спальнями и одной ванной = rdm168 Скачать бесплатно PDF и видео. Классы ручного ремесла Получите планы дома с двумя спальнями и одной ванной = rdm168: Изучите методы и углубите свою практику с классами от профессионалов. Откройте для себя классы, экспертов и вдохновение, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Курсы: вязание крючком, вышивка, вязание, квилтинг, шитье.

Планы Bugatti с цифровой педалью теперь на Etsy всего за 39,95 долларов! Свяжитесь с нами, если вы все еще предпочитаете печатные планы. Подробные планы включают чертежи и полное руководство по сборке, показывающее, как мы строили наш педальный Bugatti, а также на них есть полноразмерные образцы для многих деталей, включая культовые колеса Type 35!

Комплект шасси педали автомобиля — НЕТ НА СКЛАДЕ Новое шасси с колесной базой 27 1/2 дюйма.Обратите внимание, что новое шасси не работает с нашим деревянным комплектом. Делает отличный отец — проект сына!

Лучшие планы автомобилей с педалями для самолетов Скачать бесплатно PDF и видео. 150 БЕСПЛАТНЫХ планов деревообработки Получите планы работы с педалью самолета: изучите искусство деревообработки, используя эти пошаговые планы деревообработки. Пожизненные обновления. 100% безопасный и надежный доступ. Подходит для мобильных устройств. Положительные отзывы пользователей.

29 сентября 2011 г. · На протяжении более столетия одна из основных компаний PM публикует для наших читателей подробные планы проектов.Вот несколько фотографий и видео лучших проектов, построенных с использованием планов или вдохновленных ими …

Планы автомобилей с педалями из ПВХ Бесплатное объявление Просмотреть деревообрабатывающие проекты 16 ноя 2020 (🔥 Доступ 24/7) | Планы для автомобилей с педалями из ПВХ Бесплатный листинг Пошаговые чертежи !! Как создать планы для автомобилей с педалями из ПВХ Для завершения краев проема следует использовать бесплатный листинг для тяжелых электрических или изолентой. Это не только будет выглядеть лучше, но и сгладит края входов.

У Nour есть детские четырехколесные педальные машинки ручной работы.Генеральный директор, тунисский инженер Мурад Феки, также планирует разработать дизайн для взрослых.

Как самостоятельно покрасить свой автомобиль в Ростове-на-Дону

начала давайте посмотрим на виды красок для авто и какими они бывают

• Металлик — обиходное название недорогой и в то же время качественной краски. Этот материал требует качественной подготовки кузова перед покраской (шпаклевка, грунтовка). У этой краски достаточно большой выбор цветовых оттенков, переливающихся на солнце.
• Акриловая автомобильная краска — относится к двухкомпонентным. Выбор оттенков у нее в два раза меньше, чем у металликов. Однако она имеет невысокую цену, в чем и состоит ее основное преимущество. Благодаря доступной цене данная эмаль отлично раскупается владельцами недорогих автомобилей. Многие люди выбирают именно эту краску, ведь ее не нужно вскрывать лаком, при этом блестит она, как лакированная.
• Алкидная эмаль — однокомпонентная, поэтому сохнет намного дольше. Безусловно, эта краска является самой дешевой, поэтому отменного качества от нее ожидать не стоит. Часто бывают случаи, когда машина покрашенная по современной технологии покраски, через пол года становится матовой.
• Матовые краски постепенно приобретают популярность. С каждым годом появляется все больше матовых машин на дороге и в значительной части — это тюнингованные автомобили. Очевидно, что тюнинг автомобилей способствует появлению матовых эмалей на полках магазинов. Но пока желающих преобразить свою машину не так много, и спрос на эти эмали невелик.
• Порошковая краска для окраски кузова авто — Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.
• Краски на водной основе для кузовных работ — Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские авто гиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители.Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

Свойства автомобильной краски

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%.
Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Автоэмаль по ржавчине

Наверняка мало кто такое слышал вообще. Но тем не менее на рынке авто красок сегодня предлагается и такой высококачественный продукт, который очень эффективно справляется со своей задачей.

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя. Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Подготовка авто к покраске в домашних условиях

Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.

Подготовке к покраске своими руками потребует последовательного выполнения нескольких ключевых этапов:

• Зачистки кузова машины
• Грунтовки
• Шпаклевания
• Шлифования

После того как кузов авто или поверхность крыла или капота подготовлены к покраске наступает самый ответственный момент. Чтобы осуществить работы своими руками, требуется наличие краскопульта. Без этого инструмента качественно нанести покрытие на кузов авто проблематично, особенно если красить металликом. Принципиальное отличие этого вида окрашивания заключается в том, что сначала на поверхность крыла, капота или кузова наносят краску (обычно в два слоя), а затем покрывают лаком. Без краскопульта обеспечить ровный, насыщенный, переливающийся на солнце цвет не получится.

Чем красить автомобиль баллончиком или пульверизатором

Недостатки и преимущества баллончиков.

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества

• Это может сделать каждый.
• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.
• Краска распределяется равномерным слоем.
• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Недостатки

Нерегулируемый напор, размер капли, размер факела, Невозможность развести растворителем и сделать краску жиже, Невозможность работать с двухкомпонентными материалами, малый объем. И все это за 4-5 евро за 150 г краски в баллончике.

Пульверизатор для покраски кузова машины

Специалисты-маляры, выполняющие работы по покраске автомобилей в процессе их кузовного ремонта, в значительной степени зависят от инструментария, который дает им возможность качественно выполнять поставленные заказчиком задачи. Инструментом таковым является краскопульт или же малярный пистолет.

Естественное, недостаточно купить краскопульт, чтобы покраска была качественной, ведь для работы с такими устройствами нужно иметь определенные умения и понимание принципа работы. Но правильное их использование позволит избежать разводов, потеков и равномерно распределить лакокрасочную жидкость по поверхности окрашиваемого элемента.

Разделить краскопульты можно на 2 основных типа

Ручные. Подходит для водно-меловых красок. Визуально напоминает насос с удлиненным носиком – удочкой.

Электрический. Профессиональное устройство, которое работает с красками сложных типов и используется квалифицированными малярами.

Первый тип краскопультов в основном применяется для бытового применения. С их помощью выполняются несложные ремонтные работы. Вторые применяются для профессиональной покраски автомобилей, их использование позволяет получить результат наивысшего качества. Кроме покраски автомобилей профессиональные краскопульты применяются для обработки камер (покрасочных), декорирования интерьера, садовых работ и т.д.

Принцип работы ручных краскопультов

В резервуаре с автокраской расположен высасывающий шланг. Движение жидкости в рукав осуществляется после поднятия штока. Движение штока в обратном направлении блокирует краску и распыление останавливается. Блокировка емкости вызывает процесс направления емкости с краской.

Принцип работы электрических краскопультов

Электрические краскопульты также имеет несложную конструкцию и по принципу работы чем-то похожа с ручными. Работы такого краскопульта выглядит следующим образом:

Диафрагма начинает колебаться за счет крутящегося момента, который образуется в коленчатом вале.

Когда диафрагма обретает нижнее положение, открывается клапан всасывания, образуя промежуток. В этот промежуток закачивается краска.

Когда диафрагма обретает верхнее положение, клапан закрывается. Жидкость под давлением отправляется в расходуемый резервуар.
С помощью пропускного клапана выполняется контроль давления, а также он служит для исключения возможности засорения диафрагмы.

Работа устройства начинается после нажатия кнопки, которая находится на электрическом двигателе.

Важно не начинать работу краскопульта до тех пор, пока всасывающий шланг еще находится в резервуаре с краской. Вернуть шланг в эту емкость можно лишь после выключения устройства. Наносить лакокрасочную жидкость на поверхность необходимо с расстояния в 1 метр, выполняя движения в виде круга. В зависимости от вязкости краски определяется количество необходимых слоев. Если вязкость небольшая, слоев нужно наносить больше, и наоборот, если большая – количество слоев уменьшается.

Сколько стоит покрасить машину

Весь этот процесс потянет на немаленькую сумму денег и геморроя на задницу, и ошибок всяких кучу. Но путь проходит идущий. Красить автомобили трудно, но очень интересно, и на всем этом можно, впоследствии, немного заработать: подкрашивая и перекрашивая автомобили соседям по гаражу. Но будьте готовы к тому, что вам придется не один раз все переделывать, учиться правильно подбирать и использовать материалы, ведь в «малярке», львиную долю затрат занимают материалы и их перерасход. Цена вопроса такой работы от 1000у.е до 3000у.е. Сюда войдут минимум инструмента, недорогие расходные и лакокрасочные материалы. Зарплату себе любимому не учитываем!

Где покрасить машину

Лучше всего это делать по отзывам в качественых авто-малярных, там где уже был покрашен не один десяток кузовов, и это будет не какойто гараж дяди васи а настоящая изолированная покрасочная камера – где не пыль не грязь не прилетят на кузов в момент покраски и не будут потом выдуваться на нем пузырями и точками.

Если хотите дешево то бульте готовы к низкокачественным шпаклевкам, низкокачественным выгорающим за пару лет краскам и прочим печалям. Очень не рекомендую экономить на покраске кузова. Потом будете переделывать и как итог потратите кучу нервов и денег ещё больше, чем если бы изначально сделали нормально и качесвенными материалами.

Как покрасить машину в домашних условиях

Честным ответом на этот вопрос будет Никак. В домашних условиях качественно не покрасит авто. Так как для этого нужно

1. Покрасочная камера
2. Профессиональное оборудования
3. Очень качественные и правильно подобранные краски и лаки
4. Большой опыт работы с профессиональным краскопультом

Как покрасить машину баллончиком

Можно, но выглядеть это будет не очень а само качество покраски особенно по толщиномеру будет вообще печаль.

Пошаговая инструкция по покраске кузова автомобиля баллончиком

Теперь рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль баллончиком. Перед началом работ интенсивно встряхните сам баллончик. Во избежание неожиданного эффекта испробуйте средство на другой поверхности, совершив, так называемую, репетиционную покраску, при этом пренебрегать инструкциями не стоит. Наносить аэрозольную краску необходимо с расстояния 30 сантиметров от поверхности.

Первым наносится базовый слой, а далее уже идут 2-3 слоя краски, но между каждым нанесением делайте пятнадцатиминутный перерыв. Границы каждого последующего слоя должны быть чуточку больше, нежели предыдущего. Время на сушку последнего слоя необходимо увеличить до 20 минут. Завершающим этапом таких работ является покрытие обработанной поверхности прозрачным лаком, причем технология его нанесения абсолютно идентична технологии нанесения самой краски. Только в этом случае переходную зону необходимо размывать в течение пятнадцати секунд после нанесения слоя лака.

Если вы не соблюдали все вышеперечисленные требования, то можете столкнуться со следующими дефектами

1. При некачественной подготовке поверхности, плохой очистке, грунтовке и т.д. нанесенное покрытие может в самом скором времени начать отслаиваться, единственным выходом в этом случае является выполнение всех работ заново, но при этом более качественно
2. Из-за высокой вязкости краски, сильного давления распылителя или же слишком толстого завершающего слоя, поверхность может быть окрашена не равномерно, исправить это можно только путем сглаживания поверхности и нанесения нового слоя
3. Неправильно подобранная шпаклевка может привести к стремительному выцветанию обработанной поверхности, для устранения такого дефекта необходимо счистить старое покрытие до металла и нанести новое.

Как покрасить авто краскопультом

Тут нужен большой опыт, но все же общие положения расскажем.

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

• для распылителей высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
• для HVLP — 10-15 см;
• LVLP/RP — 15-20 см.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

• Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
• Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два» ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

• размера окрасочного факела;
• степени его перекрытия;
• расстояния до окрашиваемой поверхности;
• настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

Компрессор для покраски авто

Для чего нужен компрессор

Используя компрессор в сочетании со специальным сменными инструментами, для работы которых нужен сжатый воздух, вы настолько расширяете свои возможности как ремонтника, насколько позволит вам ваш кошелек. Приведу лишь некоторые моменты использования воздушного поршневого компрессора

• Нанесение красок лаков и грунтов при помощи краскопульта (покраска автомобиля)
• Продувка, везде, где нужно хорошо дунуть
• Нанесение антикоррозийных составов даже в труднодоступные скрытые полости автомобиля
• Работа с полировальным и шлифовальным пневмоинструментом
• Работа с гайковертом

Наверно, если ещё подумать, найдется немало способов применения компрессора в гараже помимо покраски.
Итак, мы уже поняли, что без сего девайса в своей работе нам никак не обойтись. Тем более, что многие авторемонтники называют сей агрегат в шутку «кормильцем». Осталось выбрать себе компрессор для покраски по нашим потребностям, ну и конечно по кошельку.

Покрытия лаком автомобиля после покраски

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.

Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

Как покрасить диски на авто своими руками

Если вы научились профессионально пользоваться краскопультом для автомобиля или хотя бы хорошо умеете красить кузовные детали баллончиком, то и покраска автомобильных дисков не вызовет у вас никаких затруднений.
Краска.

Прежде всего, нам необходима грунтовка в баллончиках и акриловая краска. Лак желательно выбирать того же производителя, что и краска. Почему акриловая, а не порошковая? Без сомнений, порошковая краска – это идеальное решения, но технология её нанесения требует именно специального оборудования.

Подготовка поверхности диска авто к покраске

Естественно, до того, как покрасить диски авто нужно избавиться от старого покрытия. Тщательным образом вымываем диск при помощи щетки и желательно стирального порошка. Именно надоевший нам по рекламе, но такой родной Tide, можно незаметно позаимствовать у жены. Идеальным вариантом будет использование насадок на дрель с целью тщательной промывки диска.

Покраска дисков автомобиля требует обработки всей поверхности диска. Приступаем к обработке поверхности диска. Для этого мы опять же используем дрель с насадками, как для полировки кузова авто, и зачищаем поверхность вручную в труднодоступных местах или на изгибах диска. Во время обработки наждачкой, время от времени проводим промывку диска водой.

Наждачная бумага применяется в следующем порядке: №№ 200-400-600. В процессе ошкуривания диска можно применять автомобильную финишную шпатлевку для устранения дефектов поверхности диска. Вы же не новый диск решили покрасить, значит, дефекты есть в любом случае.

Грунтовка поверхности диска перед покраской

Грунтовка — это немаловажный этап в процессе покраски дисков автомобиля. После ошкуривания диска обрабатываем, т.е. обезжириваем поверхность при помощи растворителя № 646, и переходим непосредственно к процессу грунтовки.

Важно

Грунтовку начинаем с внутренней поверхности диска. Распыление грунтовки, как и всех аэрозольных красок, производим на расстоянии 25-30 см. и при этом не забываем время от времени встряхивать баллон. Нет нужды говорить о том, что слой грунтовки стараемся наносить равномерно.

Желательно грунтовку при покраске диска наносить в три слоя. Каждый слой должен просохнуть некоторое время. После нанесения третьего слоя очень рекомендуется произвести принудительную сушку покрашенной поверхности. Мы же не забыли, что покраска дисков автомобиля происходит в гараже? Именно поэтому для сушки дисков очень пригодится промышленный фен или, на крайний случай, фен жены, который нужно будет незаметно позаимствовать вместе с Тайдом.

Покрытие дисков автомобиля лаком после окрашивания

Сама процедура покраски дисков совершенно ничем не отличается от процесса грунтовки, поэтому мы не станем описывать её подробно. Все этапы покраски проводим в той же последовательности и технологии, что и грунтовки. Не забывайте, что при использовании акриловой краски нужно соблюдать меры своей безопасности: защищать руки перчатками, а глаза – очками.

Покрытие дисков автомобиля лаком лучше производить при помощи лака той же марки, что и выбранная вами краска. Лак на диски автомобиля наносится в соответствие с инструкцией по применению.

Вывод

Что можно сказать из всего выше написанного, что да покраска в качественном сервисе это надежно и хватит на долго, покраска дома без опыта это игра в лотерею с неизвестным результатом и просто килограммами нервов. Ну а выбор конечно всегда упирается только в финансовые возможности ли в отсутствие таковых – что к сожалению бывает гораздо чаще.

Похожие услуги:

Волжская ПРАВДА — Покраска автомобиля баллончиком своими руками

К выбору краски и подготовительным работам следует приступать в том случае, если вы знакомы со всеми нюансами выбранного способа покраски автомобиля. В противном случае можно потратить много денег впустую, а желаемого результата так и не удастся достигнуть. Также стоит учитывать тип автомобиля, который вы собираетесь красить. Например, вы не можете красить с баллончика пожарную технику или автомобили специального назначения, вроде скорой помощи или газовой службы. Приведённая ниже информация применима для покраски легковых и небольших грузовых автомобилей.

Недостатки покраски транспорта из баллончика вручную

1. В теплом гараже окрашенная поверхность высохнет в разы быстрее, но неравномерно. В тот момент, когда верхний слой уже не будет липнуть, внутри краска будет еще жидкой.
2. Перед работой придется провести тщательную уборку и избавиться от летающих насекомых. В противном случае, частицы пыли и букашки могут пристать к свежему слою краски, сведя все ваши труды «на нет».
3. Не все производители составляют четкую инструкцию. Перед покупкой убедитесь в ее наличии.
4. Может получиться другой цвет. Желательно сразу не приступать к покраске, а снять обшивку и проверить цвет на внутренней части крышки багажника.
5. Чтобы мелкие окрашенные детали быстрее высохли, направьте на них струю теплого воздуха строительным феном.

Выбор баллона с краской

1. Правильная покраска машины получится только в том случае, если приобрести аэрозольную автоэмаль в баллоне. От акриловой краски лучше отказаться. Так как в малую емкость проблематично вместить правильную пропорцию акрила и активатора. К тому же эти два компонента имеют различные сроки хранения. Смесь не имеет акриловую структуру.
2. Выбирайте исключительно в профильных магазинах, а не на рынке. Захватите с собой металлическую деталь, чтобы сразу на месте точно подобрать желаемый оттенок. Пройдите мимо красок с дополнительными эффектами. Оттенок хрома нельзя будет покрывать дополнительным слоем краски, а металлик держится недолго.

Технология покраски

Подготовка участка

Тщательная зачистка деталей от ржавчины и старой краски. Для экономии времени, вместо шкурки лучше использовать дрель или болгарку со специальной насадкой. Затем поверхность обезжиривается растворителем.

Шпатлевка

Для заделки вмятин лучше использовать шпатлёвку со стекловолокном. Затем выровняйте шпатлевку наждачной бумагой и снова обезжирьте. После высыхания нанесите обычную финишную шпатлевку и выровняйте мелкой наждачкой до идеально ровной поверхности. Обезжириваем.

Процесс покраски

Места, не нуждающиеся в покраске заклеиваем малярным скотчем и обычными газетами. Перед покраской желательно нанести антикоррозийный грунт в 2-3 слоя, с перерывами 10-15 минут. После высыхания, грунт матуется мокрой мелкой наждачкой, лучше брать 600-ку. Наносить краску нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не было потеков. Краску лучше наносить в 4 слоя, делая паузы по 15-25 минут между слоями.

Как покрасить самому автомобиль без специальных условий?

Одним из условий приятного внешнего вида автомобиля является высокое качество лакокрасочного покрытия. Этот параметр влияет на восприятие машины, предоставляет определенные эмоции при внешнем осмотре. Также качественная покраска очень важна при продаже машины, автомобиль с хорошим покрытием и без сколов можно продать дороже, ведь отсутствие проблем с краской означает хороший уход за транспортом. Потому многие хотят знать, как покрасить самому автомобиль без камер и прочих профессиональных инструментов.

Процесс самостоятельного нанесения лакокрасочного покрытия на машину достаточно сложен, какие бы места на кузове вы ни закрашивали. Суть покраски всегда будет индивидуальной. Одному владельцу авто необходимо убрать скол, второму — нейтрализовать начавшуюся ржавчину, а третьему — просто обновить устаревшее и выгоревшее покрытие. От этого будет зависеть и технология покраски.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Первым делом стоит запастись нужными инструментами и материалами, чтобы работа прошла быстро и без отвлечений на поездки в магазин. Продумайте, какие материалы вам будут необходимы в вашем конкретном случае. Ниже мы опишем максимальный список материалов и инструментов, необходимых для проведения покрасочных работ самостоятельно.

Список нужных элементов будет отличаться, ведь цели покраски разные. Многим владельцам авто будет достаточно хорошего баллончика с краской, но в некоторых случаях придется использовать компрессор и пульверизатор. Для выполнения достаточно сложных работ по покраске машины вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• непосредственно краска, точно подобранная, с нужными компонентами в виде растворителя и лака;
• шпаклевка и шпатели для выравнивания кузовных дефектов перед покраской;
• наждачная бумага мелкой зернистости для шлифовки шпаклевки;
• грунтовка, которая используется для окончательной подготовки металла под краску;
• пульверизатор автомобильного типа и компрессор, если покраска нужна идеального качества;
• средства индивидуальной защиты для работы в гараже при покраске машины;
• прочие современные средства для ремонта сколов и царапин, которые помогут в процессе.

Набор инструментов не так велик, но у некоторых владельцев машин нет доступа к профессиональному компрессору. Брать его напрокат не так дешево, а о покупке и речи быть не может, ведь в дальнейшем он не слишком пригодится. Потому многие предпочитают пользовать краской в баллончиках или другими более дешевыми средствами.

Подбор краски необходимо осуществлять у специалистов, а если вы решили выбрать баллончики краски, стоит выбирать только самые дорогие варианты. В них и распыление будет лучше, и качество самого материала на порядок выше. Такой выбор позволит вам покрасить деталь машины вполне нормально, но будьте готовы к тому, что баллончик не даст эффекта заводской покраски.

Выполнение точечной подкраски автомобиля своими руками

При ремонте сколов часто необходима точечная подкраска. Вам не придется счищать большой слой краски, выравнивать дефекты металла шпаклевкой. Достаточно просто нанести краску на место скола и обеспечить ее качественной высыхание. Выполнять ремонт сколов нужно как можно быстрее после образования такой проблемы.

Если внутри скола вы видите ржавчину, ремонтировать придется путем зачистки участка краски — об этом мы поговорим позже. Если же коррозии нет, из скола виднеется только грунтовка или свежий металл без повреждений, можно выполнить более простой ремонт. Для ремонта свежего или небольшого скола используйте следующий алгоритм действий:

• протрите тряпкой и хорошо просушите место скола, убедитесь в отсутствии ржавчины на металле;
• откажитесь от использования рекомендуемого обезжиривания, ведь в сколе может остаться растворитель, который пойдет под краску и подорвет ее;
• возьмите подходящую краску, заранее приобретенную в автомобильном магазине после тщательного компьютерного подбора;
• с помощью художественной мягкой кисточки (или ватной палочки, к примеру) нанесите каплю краски на скол;
• разровняйте краску так, чтобы она заполнила всю площадь повреждения и полностью покрыла края скола;
• ровняйте краску до тех пор, пока она идеально не распространится по сколу, при необходимости добавьте еще краски;
• дождитесь, пока краска высохнет, и оцените качество результата.

С помощью достаточно простого процесса вы сможете сделать два важных дела. Во-первых, краска покроет металл и защитит его на длительное время от коррозии. Во-вторых, вы сможете вернуть красивый внешний вид вашего автомобиля. В этом деле самым важным процессом является качественный подбор краски.

Если вы будете использовать просто подходящую по цвету краску, то сколы станут темными или светлыми пятнами на кузове машины. Это также не слишком приятное зрелище, которое откровенно портит впечатление от машины. Поэтому к ремонту сколов и небольших царапин нужно относиться с высокой долей серьезности.

Основательная частичная покраска автомобиля — процесс и тонкости

Если ремонт небольших повреждений возможен с помощью несложных технологий, то покраска достаточно большой части кузова потребует от вас некоторых умений и наличия нужных инструментов. Для выполнения данной задачи нужно обзавестись всеми материалами, описанными в первой части публикации.

Выполните подготовку кузова с помощью шпаклевки. Более подробно о данном процессе вы можете узнать из наших прежних статей, а также получите информацию при покупке материалов в магазине. После выполнения шпаклевки кузова следует максимально четко довести поверхность до идеального состояния, а затем выполнить следующие процессы:

• обезжирить поверхность, которая будет краситься, с помощью растворителя;
• нанести приобретенную грунтовку с помощью пульверизатора;
• замыть грунтовку с помощью воды и мелкой наждачной бумаги;
• дать поверхности высохнуть и снова обезжирить ее растворителем;
• ограничить место покраски, обклеить его бумагой и малярным скотчем;
• через некоторое время можно приступать к нанесению краски;
• после выполнения покраски машина должна высохнуть в гараже примерно час;
• только после этого можно транспортировать авто в нужное место.

Чтобы избежать потеков, пульверизатор или баллончик с краской нужно достаточно энергично водить по месту подкраски, а также постоянно держать устройство на одном расстоянии от металла. Это поможет равномерно нанести краску с помощью распыления и достичь нужного результата.

Такие рекомендации позволят вам без проблем в гаражных условиях покрасить часть кузова или даже целую кузовную деталь машины. Конечно, гаражная покраска будет отличаться от профессиональной наличие определенных частиц пыли и рельефа, зато ремонт будет выполнен своими руками и достаточно дешево. Предлагаем посмотреть на видео рекомендации специалиста по покраске автомобиля:

Подводим итоги

С помощью собственных усилий сегодня вполне возможно получить необходимые результаты по кузовному ремонту автомобиля. Достаточно выбрать качественные материалы и получить больше информации о том, как сделать подкраску в вашем конкретном случае. Вы можете посоветоваться со специалистом на станции технического обслуживания.

Также учтите, что качество материалов сильно влияет на получаемый результат. Так что не стоит выбирать наиболее простую и дешевую краску — это приведет к тому, что ремонтные работы закончатся неудачно. После определенного периода времени плохая краска выгорит и перестанет выполнять защитные функции для кузова. Вы когда-нибудь красили автомобиль своими руками?

Как покрасить бампер авто баллончиком самому ♥ RtiIvaz.ru

Описание видео, как покрасить бампер автомобиля своими руками из аэрозольного баллончика…

Приветствуем, автолюбитель Рено Логан на сайте Rtilvaz.ru! Сегодня продолжим красить бампер своими руками.

Для работы были дополнительно приобретены такие материалы:

• грунтовка в аэрозольном баллончике;
• скотч;
• герметик для пластика;
• салфетки;
• шкурка Р1000.

В прошлой части видео мы зашпаклевали повреждённую плоскость бампера и сегодня продолжим тему по ремонту дальше. Шпаклёвка высохла и можно начинать её обрабатывать.

Для начала надо шлифовать наш участок наждачной бумагой с градацией Р220.

Работать будем с помощью жёсткого бруска (я использовал резиновый шпатель). По размеру брусочка вырезаем ножницами наждачку с запасом и завернём её края для удобства работы, чтобы надёжно держалась.

Так как место повреждения на бампере занимает участок сразу в нескольких плоскостях, то работать будем и жёстким брусочком по ровной поверхности. Мягкий брус используем, где имеется овальный переход на теле бампера.

В нижней части имеется кантик, который необходимо сохранить при шлифовке, потому в этом месте нужно тереть аккуратно и не торопясь.

Работа с кантиком

Начинаем работу с кантика. Брусок необходимо держать параллельно линии, чтобы не завалить его верхнюю часть. Периодически проверяем обрабатываемый участок рукой.

Прошлифовал зашпаклёванную линию кантика и далее протираю все плоскости мокрой салфеткой, чтобы снять пыль от шпаклёвки и увидеть возможные изъяны. После того как протёр салфеткой место шпаклёвки, становится заметно, что в нижней части остался небольшой участок, где не взял камень. Продолжаю шкурить этот участок.

Работа с овальной плоскостью

Затем продолжим работать с овальной плоскостью, что несколько сложнее, особенно при отсутствии необходимого опыта. Для работы (за неимением мягкого бруса) воспользовался куском пластичной резины из толстой камеры с заточенным наждаком краем. Затираем шпаклёвку аккуратно, стараясь не задевать кантик снизу.

Чтобы не дышать пылью, желательно одевать защитную маску…

Движения с наждачкой выполняем в виде ёлочки, чтобы не «завалить» плоскость.

Для проверки работы, вновь протираем обрабатываемый участок влажной салфеткой. После сразу видны места, где необходимо ещё дорабатывать плоскость. Продолжаем шлифовать дальше и вновь протираем салфеткой, для контроля.

После очередной обработки салфеткой заметно, что остались мелкие неровности, но они должны закрыться грунтом.

Перед тем как начинать дальше шлифовать шпаклёвку шкуркой, градацией Р320, для того чтобы забить риску от Р220, ремонтируемый участок промоем водой. Когда участок просохнет, слегка пройдёмся скотч-брайтом Р230. Таким материалом особенно удобно работать, где имеется плавный переход и скотч-брайт легко повторяет его формы.

Затем будем использовать наждачную бумагу Р320. Но так же, как и с Р220 вырезаем кусок шкурки, для работы с байком. Работая с этой шкуркой, не нужно сильно надавливать на боёк, наша задача – это убрать риску от Р220.

Затем, чтобы стереть риску от Р320 будем использовать для работы наждачку градации Р500. Подготавливаем плоскость к нанесению грунта. Работаем также аккуратно, только лишь, чтобы забить предыдущую риску.

Для окончательного шлифования шпаклёвки используем наждачку Р1000. Это уже последняя операция перед грунтовкой.

В двух местах нашёл рукой не дотёртые участки и протер их бумагой Р230.

Затем меняя номера градации, слегка прошёлся ещё раз по всей площадке, вплоть опять до Р1000.

Дальше, как обычно, вновь протираем мокрой салфеткой место обработки, промываем водой и даём обсохнуть.

Грунтовка аэрозольным балончиком

Перед тем, как грунтовать аэрозольным балончиком, необходимо обклеить малярным скотчем вокруг того места, где будем напылять балончиком. Для полной сохранности рядом находящихся панелей кузова, защитим их газетой, проклеив по бокам скотчем. Прикрыл до кущи и колесо, чтобы не попадала туда краска.

Далее с помощью чистой ветоши и обезжиривателя обрабатываем поверхность перед грунтовкой.

Даём просохнуть, и читаем инструкцию по использованию аэрозольной грунтовки.

Как написано по инструкции, встряхиваем баллон в течение 2-3-х минут. Рекомендуется наносить грунт с расстояния 30-40 см. Аэрозоль надо напылять в два слоя с межслойной выдержкой 10 минут, при температуре окружающего воздуха + 20 градусов. Время полного высыхания при 20 градусов 1 час, при температуре +60 время высыхания 15-20 минут.

Для чего грунтовка:

1. увеличивает адгезию покрытий;
2. меньше расходуется эмаль.

Краску для бампера подобрал в магазине на авторынке, «эмаль для дисков» от компании «KERRY»…

Итак. Продолжаем ремонт бампера Рено Логан своими руками. Встряхиваем 2-3 минуты баллон с грунтом и приступаем к нанесению грунтовки. Нанесли первый слой, теперь дадим просохнуть в течение 10 минут, и будем наносить 2 слой. После высыхания 1 слоя, ещё раз встряхиваем энергично баллончик и наносим 2 слой. Работаем, не торопясь и не забывая про расстояние от бампера – 30-40 см, иначе возможны потёки, которые затем придётся долго устранять.

Нанесли 2 слой и теперь необходимо дать полностью высохнуть грунтовке, а это, как показано в инструкции – полное высыхание в течение 1 часа. Ждём с 1 час.

Выбрал погоду отличную, солнце нагрело до горячего капот и слегка руки обжигает, так что через 1 час грунт должен высохнуть.

Да, в этом случае, видим, что появился потёк, где я обработал. Убираю его нестандартно, с помощью чистого куска губки…

Место, где было небольшое углубление, залилось грунтом, плюс поверху ещё прошёлся губкой с краской. После ещё раз загрунтовал, чтобы закрыть следы её присутствия.

Время прошло, проверяем, грунт высох или нет. Далее шлифуем поверхность с помощью бумаги Р1000, чтобы снять глянец с грунта, создаем риску перед покраской. Попутно убираем шкуркой места потёков.

Покраска бампера

Затем обезжириваем поверхность и можно красить бампер. Аэрозольный баллончик необходимо встряхивать в течение 3 минут. Краску также распыляем с расстояния 30-40 см.

Начинаю наносить с краёв и перехожу в центр. Так, по-моему, делать неправильно, надо будет уточнить у мастера Влада ЩЧ.

После нанесения 1 слоя даём высохнуть эмали и покрываем 2 слоем.

В результате. Бампер покрасил, но получилось грубо, с моей точки зрения практиканта.

Решил, после полного высыхания эмали, ещё раз обработать наждачной бумагой Р1000 и провести повторную покраску. Даже видимо, придётся поработать бруском с бумагой Р220, так как в центре отчётливо, краска «показала» бугор, который необходимо убрать.

Затем также пройдусь по градации до Р1000, вновь загрунтую и покрашу этот участок, чтобы всё смотрелось прекрасно.

Видео как покрасить бампер

На этом статью на видео, как ремонтировать бампер своим руками, заканчиваю.

P.S. Краска высохла, снимаем малярный скотч с газетой вместе, что приклеивали для защиты соседних панелей, которым оклеивали само место обработки и помоем водой. Со стороны смотреть по цвету на 80 процентов подходит. Новая краска светлее, но надеюсь, что выгорит со временем на солнце и потемнеет.

Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru!

Почитайте еще:

Покрытие автомобиля лаком на бампере

Как шпаклевать бампер

Подготовка машины к покраске

Как покрасить машину своими руками из баллончика

Даже самый тщательный уход за лакокрасочным покрытием авто не дает гарантии от мелких повреждений. В определенных случаях помогает полировка кузова , однако этот вариант действует до поры до времени. Мелкие дефекты, а также результаты неудачных маневров многие автовладельцы предпочитают устранять самостоятельно, без привлечения специалистов малярной мастерской.

Какие преимущества у такого метода окраски?

Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
• Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
• Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
• Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.

Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

• Наждачная бумага.
• Обезжириватель, антисиликон.
• Шпаклевка и грунтовка.
• Аэрозоль с краской необходимого цвета.
• Баллон с полимерным лаком.
• Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

• Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
• При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
• Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
• Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
• Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
• После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
• В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
• Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

• Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
• Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
• Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
• Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.

Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?

Технология аэрозольной окраски автомобиля не представляет особой сложности. Баллон с эмалью распыляется с расстояния 250-300 мм, количество слоев – два или три. Каждый слой нуждается в тщательной просушке на протяжении 15-20 минут. Таким образом, окрасочные мероприятия можно разделить на несколько этапов:

• Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
• После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
• В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.

Полировка или обработка переходов

Существует две методики полировки: абразивная и защитная. Механизм первого метода заключается в устранении неровностей тонкого слоя лака толщиной 2-4 мкм за счет мелких абразивных частиц, содержащихся в пастообразном материале. Средняя толщина лака составляет 35-40 мкм, поэтому способна выдержать 5-7 абразивных обработок без повреждения краски.

Защитная полировка является финальной стадией после окраски. Здесь происходит удаление микроцарапин, оставшихся после абразива и создается тонкий защитный слой. Оба способа применимы также после окраски элементов авто из пластика и металла. Производители автокосметики предлагают два вида защитной полироли

1. На восковой основе, выдерживает 5-6 моек.
2. На тефлоновой основе, выдерживает 10-12 моек.

Пасты на основе UV-20 и тефлона дороже, но долговечны и эффективно защищают лак от воздействия кислот, щелочей и ультрафиолетовых лучей.

Полировочный материал наносится на кузов в небольшом количестве, после чего полироль растирается замшевой ветошью. Равномерный слой выдерживается 3-5 минут, в течение которых он высыхает и приобретает светлый матовый колер. Автомобилисты, досконально знающие, как покрасить аэрозольным баллончиком в домашних условиях машину, предпочитают использовать полировочную машинку. При этом они рекомендуют экспериментально установить скорость вращения диска и делать короткие перерывы в работе, не допуская перегрева ЛКП.

Если краска имеет темный колер, то шлифовку следует начинать шкуркой Р2500. Далее немного смочив плоскость кузова и подушку полировального круга, нанести пасту и на оборотах около 1000 растереть по площади. Затем увеличить обороты до 1500 и довести ЛКП до глянцевого блеска. Периодически пасту следует увлажнять, но аккуратно, чтобы не обрызгать соседние участки кузова.

Выводы

<>Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.

Как бы тщательно мы ни ухаживали за своим автомобилем, все равно со временем на кузове появляются потертости, трещины, царапины. Это происходит по разным причинам: воздействие агрессивной внешней среды или соприкосновение лакокрасочного покрытия с химическими реагентами, которыми в изобилии сдабривают наши дороги службы ЖКХ, любовь водителя к большим скоростям, что всегда приводит к быстрому износу всех комплектующих машины, в том числе и кузова, неумелая парковка. На самом деле причин сотни, но какими бы они ни были, исправить ситуацию можно покраской авто баллончиком. О том, как выполнить эту работу своими руками правильно, рассказано далее.

Технология работы

Покраска автомобиля краской из баллончика своими руками состоит из трех этапов:

1. подготовка;
2. покраска;
3. финальная полировка.

Для работы понадобится следующее:

• шпаклевочные смеси;
• грунтовка;
• наждачка и салфетки;
• базовая эмаль;
• баллончик с краской;
• любая пленка, либо бумага для защиты не подлежащих окраске поверхностей;
• рабочая одежда.

А теперь о каждом этапе работы подробнее.

Подготовка к покраске

Подготовку можно провести в автосервисе или выполнить и самому. Для начала нужно тщательно вымыть машину и просушить ее, а после мытья обезжирить поверхность кузова. Для этого нужны две салфетки. Одну пропитываем в обезжиривающем средстве и обрабатываем поверхность кузова, второй насухо вытираем автомобиль.

Если царапины, трещины или другие деформации лакокрасочного покрытия слишком глубоки, то перед покраской автомобиля баллончиком необходимо провести шпаклевку и грунтовку поврежденной поверхности.

При шпаклевке своими руками воспользуйтесь силиконовым или резиновым шпателем, который исключает возможность повреждения поверхности, поскольку металлическим можно еще больше усугубить ситуацию. После этой работы придется еще раз провести обезжиривание и оставить поверхность сохнуть.

Стоит отметить, что обычно грунтовка и шпаклевка в теплом помещении (18-22°С) сохнут в течение получаса.

После того, как шпаклевка затвердела, нужно пройтись по обработанному покрытию наждачкой. Напомним, что шлифовка проводится только материалами малой степени абразивности, подойдет бумага Р400. Шлифуем, одновременно придавая поврежденному участку нужную форму.

Работать наждачкой будет легче, и эффект работы порадует, если предварительно обернуть ее вокруг небольшого деревянного бруска.

Тогда получится своеобразная ручная шлифовальная машинка для финишных работ. Обработав поверхность абразивом Р400, еще раз отшлифуйте ее наждачкой на Р500 для достижения лучшего результата. Теперь аккуратно закройте пленкой либо бумагой поверхности, которые не собираетесь красить, и приступайте к покраске авто из баллончика.

Покраска

Правильная покраска автомобиля из баллончика своими руками осуществляется следующим образом. Хорошенько взболтайте флакон. Необходимо подготовить поверхность, где старый лак переходит на новый. Чтобы избежать резких перепадов цвета, можно воспользоваться двумя способами:

• Обработать участок кузова, нуждающийся в покраске, скотч-брайтом с применением матирующей пасты.
• Отшлифовать область лакокрасочного покрытия еще раз после подготовительной шлифовки абразивом Р1200.

После шлифовки опять следует обезжирить кузов, не забывая тщательно вытирать состав салфеткой. Эта работа также позволит очистить автомобиль от частиц пыли и грязи, которые наверняка успели скопиться на поверхности, поскольку они могут стать губительными при такой важной работе, как покраска.

Чтобы приноровиться к работе с баллончиком, можно попробовать распылить немного краски на любую ненужную поверхность. И только поняв, как всё это работает, можно красить автомобиль из баллончика. Обязательно, нанеся первый слой, следует подождать, пока он высохнет, и только тогда аккуратно наносить следующий.

Закрасив поврежденный участок, переходим к покраске всего кузова, чтобы не было перепадов цвета, но будьте внимательны: не стоит стараться распылить как можно больше краски сразу, поспешность приводит к некачественному результату.

Полировка

Итак, первые два этапа остались позади. Осталось совсем немного, но от того, насколько правильно будет проведена полировка, зависит и весь внешний вид кузова.

Полировка поверхности авто после покраски производится при помощи специальных составов, которые в изобилии продаются в автомагазинах. Так как мы не ставим перед собой задачу повторного ремонта, то приобретаем финишную полировку с некрупными абразивными частицами. Такие смеси придадут отполированной поверхности сияние и роскошный вид абсолютно нового автомобиля.

Для начала внимательно осмотрите окрашенный автомобиль. Наверняка, где-то найдутся места перепада цвета или легкие подтеки: эти недостатки необходимо устранить с помощью полировочной эмульсии.

Нанесите на поверхность небольшое количество средства и тщательно протрите ее салфеткой. Обычно каждый участок затирается в течение двух-трех минут. Конечно, здесь придется затратить немало энергии, но зато результат превзойдет даже самые смелые ожидания.

Преимущества покраски автомобиля баллончиком:

• Легкость в использовании. В отличие от дедовских методов, покраску баллончиком может выполнить даже рядовой владелец авто, но эффект будет, как после покраски в мастерской.
• Аэрозольная краска подходит для всех типов поверхности кузова.
• При помощи аэрозоля можно покрасить даже труднодоступные элементы, сгибы, пороги.
• Минимум инструментов (не требуется валик, краскопульт и многое другое), физических и временных затрат.
• Экономия семейного бюджета.

Видео по теме поможет наглядно понять, как красить машину баллончиком.

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Покраска баллончиком: как правильно выполнить

На лакокрасочном покрытии автомобиля могут время от времени появляться небольшие дефекты, которые появляются после неаккуратной парковки или незаконных действий со стороны окружающих. Если повреждения малы, то использование услуг автосервиса могут быть неоправданными, так как поврежденный участок можно восстановить своими руками при меньших финансовых затратах. Конечно, владелец автомобиля за несколько десятков тысяч долларов не будет прибегать к этому методу, но если стоимость автомобиля относительно невелика, то есть смысл выполнить покраску баллончиком. Для выполнения данной работы не нужно обладать специальными навыками или знаниями. Кроме этого уделим внимание тому, что повреждение лакокрасочного покрытия становится причиной появления коррозии. Именно поэтому медлить с его восстановлением не рекомендуется.

Содержание

Преимущества рассматриваемого метода восстановления лакокрасочного покрытия

У рассматриваемого способа нанесения краски есть весьма большое количество положительных качеств:

1. Для нанесения краски не нужно приобретать валик или кисти, что существенно снижает денежные затраты.
2. Краска из баллончика может наносится практически на любую поверхность. Примером можно назвать то, что краска может покрывать место сгиба деталей кузова.
3. При соблюдении определенных рекомендаций равномерный слой может получится даже у непрофессионалов.
4. Невысокая стоимость краски делает этот метод окрашивания поверхности более доступным.

Соблюдение рекомендуемой последовательности действий позволяет снизить вероятность появления дефектов.

Рекомендуемая последовательность действий

Последовательность действий зависит от того, в каком состоянии находится лакокрасочное покрытие. Различают две разновидности состояния лакокрасочного покрытия:

1. Небольшие царапины и сколы, которые могут образовываться при попадании гравия. Подобные дефекты, как правило, поверхностные, краска должна быть расположена даже в наиболее глубоком месте повреждения. Подобного рода проблемы можно устранить путем полировки поверхности.
2. Если повреждение доходит до грунтовки или металла, то в этом случае обязательно проводится подкрашивание участка. Самый дешевый и эффективный способ окрашивания – применение аэрозольных красок.

Подбор краски тоже довольно сложный и важный процесс. На используемых флаконах указывается точное название цвета, по которому и проводится подбор краски.

Этапы покраски поверхности

Локальная покраска автомобиля предусматривает очистку поверхности при использовании воды с моющим средством. После этого выполняется просушка поверхности. Всю работу по окрашиванию поверхности можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка поверхности к покраске. Следует учитывать, что ремонт сколов и царапин нужно проводить практически сразу, как они появились. Это позволит исключить вероятность коррозии металла. Дефекты, которые доходят до самого металла, становятся причиной его окисления при попадании кислорода. Поэтому даже в случае хранения автомобиля в гараже после повреждения лакокрасочного покрытия металл будет поврежден.
2. Если при подготовке автомобиля к покраске появление коррозии было проигнорировано, то даже после шлифовки и нанесения краски она будет распространяться под лакокрасочным покрытием. Для ликвидации глубоких царапин может использоваться специальная шпаклевка на основе акрила.
3. Перед окрашиванием поверхности проводится ее обезжиривание, для чего используется две чистые салфетки. Одна смачивается в обезжиривателе, после чего обрабатывается поверхность, а затем она вытирается сухой салфеткой.

Рекомендации по грунтованию поверхности следующие:

1. Грунтовка продается в аэрозольном баллончике или специальном флакончике.
2. Для защиты неповрежденного участка лакокрасочного покрытия царапины и сколы аккуратно оклеиваются бумажным скотчем.
3. Сушка поверхности должна проходить при температуре +20 градусов Цельсия. Время выдержки составляет от 20 до 30 минут. Инструкция по эксплуатации указывается производителем на обратной стороне упаковки.
4. После полного высыхания шпаклевки практически всегда остаются излишки материала, которые следует убрать при помощи сухой абразивной бумагой P320-P Снимать шпаклевку следует до того момента, пока не будет получена форма детали.
5. Упростить шлифовку можно путем оборачивания деревянного бруска наждачной бумагой. После завершения обработки основной части поврежденной зоны малярный скотч удаляется, после чего края зачищаются абразивом Р500.

После выполнения данной работы проводится обезжиривание поверхности для того, чтобы повысить адгезию поверхности и повысить качество будущего лакокрасочного покрытия.

При проведении локального нанесения краски следует учитывать, что площадь нанесенного базового покрытия не должна превышать границы обработанной зоны. Последующий наносимый лак должен немного выходить за края обрабатываемой зоны. Если царапина или скол имеют большие размеры, то проводится полировка зона перехода для того, чтобы не появились яркие границы.

Аэрозольный баллончик перед использованием следует энергично встряхивать в течение нескольких минут. Перед началом работы рекомендуется выполнить контрольную выкраску на посторонней металлической поверхности.

Рекомендации по нанесению слоев краски выглядят следующим образом:

1. Рекомендуется проводить распыление с дистанции примерно 30 см.
2. Нанесение краски рекомендуется при комнатной температуре.
3. Рекомендуется наносит аэрозольную краску в 2-3 слоя.
4. После нанесения каждого слоя должна проводится просушка при температуре 20 градусов Цельсия на протяжении 15 минут.
5. Каждый последующий слоя должен выходить за границы предыдущего. За счет этого окрашиваемое пятно увеличивается.
6. На просушку последнего слоя уходит чуть больше времени, примерно, 30 минут.
7. Для защиты окрашенной поверхности от воздействия окружающей среды проводится нанесение прозрачного лака в 2-3 слоя.
8. Если используется краска-спрей с оттенком «металлик», то использование аэрозольного лака – обязательное условие выполнения окрасочной работы.

Все эти моменты следует учитывать при рассмотрении рекомендаций по тому, как использовать аэрозольный баллончик краски.

Что следует учитывать при использовании автомобильного баллончика

Для того чтобы качественно провести работы нужно учесть некоторые нюансы:

1. Покрасочные работы должны проводится исключительно в чистом и не пыльном помещении, в которое не должны попасть комары, мухи или мошки. Стоит учитывать, что насекомые могут пристать к поверхности и ухудшить ее качество.
2. Повышение температуры окружающей среды способствует быстрому высыханию лакокрасочного покрытия. Для повышения температуры в гараже может проводится установка отопительного оборудования.
3. Даже при частичном высыхании поверхностного слоя нужно обеспечивать высокую защиту лакокрасочного покрытия. Нужно строго соблюдать рекомендации, которые размещает производитель на этикетке.
4. Некоторые специалисты используют строительный фен для ускорения процесса сушки. Строительный фен создает направленный поток воздуха с высокой температурой.

Кроме этого уделяется внимание следующим моментам:

1. Из-за повышенной вязкости краски она может неравномерно накладываться на поверхность металла.
2. Неправильные действия могут стать причиной неравномерного нанесения краски. Поэтому во время выполнения работы не должна быть отвлечений – задержав руку в одном месте можно создать подтек, который устранить достаточно сложно.
3. Нужно уделять много внимания подбору шпаклевку, так как она может стать причиной быстрого выцветания обработанной поверхности.
4. Некачественная подготовка основания и нарушение технологии нанесения краски приводят к отслаиванию лакокрасочного покрытия. Единственным выходом при возникновении этой проблемы является выполнение всех работ заново.

Для проведения работ потребуются следующие материалы:

1. Грунтовка в том случае, если скол или царапина затронули сталь. В случае, когда повреждения не столь значительные, восстановление лакокрасочного покрытия проводится без нанесения грунтовки.
2. Автомобильная шпаклевка, предназначенная для проведения лакокрасочных работ. Существует огромное количество разновидностей шпаклевки, следует подобрать наиболее подходящий вариант, который выпускается известным производителем.
3. Наждачная шкурка разной зернистости. Если объем работ большой, то можно приобрести специальный инструмент, на который крепится шкурка. Заменить его можно обычным деревянным брусом, который имеет ровные поверхности.
4. Базовая эмаль.
5. Защитная пленка или малярная лента. При локальной покраске следует ограждать обрабатываемый участок. Мнение о том, что при большой аккуратности можно избежать проблем, ошибочно. Защитную пленку и малярную ленту можно заменить газетой и обычным скотчем, при помощи которого бумага будет фиксироваться.
6. Респиратор и защитная одежда для проведения рассматриваемого типа работ. Здоровье должно быть прежде всего. Грунтовка и краска оказывают существенное воздействие на организм человека.

На небольшие сколы и царапины уходит довольно много шпаклевки.

Разновидности полировочных материалов

В продаже можно встретить самые различные варианты исполнения полировки. Примером назовем следующую классификацию по предназначению:

По типу используемого материала при изготовлении полировки она делится на следующие категории:

1. Восковая основа.
2. Тефлоновая основа.

Рекомендации по применению подобного материала указываются производителем на упаковке.

В заключение отметим, что для получения качественной поверхности нужно уметь пользоваться грунтовкой, шпаклевкой, а также некоторыми инструментами. Для обеспечения требуемых условий покраски нужно иметь собственный гараж или бокс, в котором поддерживается температура около 20 градусов Цельсия и исключена вероятность попадания пыли.

Как покрасить бампер баллончиком своими руками с видео

Не раз наверное автомобилисты попадали в такие ситуации, когда их бампера были немного поцарапаны, но денег на полную покраску реально жалко. Именно поэтому мы решили поделится с вами нашим секретным способом о том, как покрасить бампер автомобиля баллончиком. Здесь вы узнаете о том, как самому покрасить баллончиком бампер.

Начнем с того, что запомним раз и на всегда, если на кузове или бампере есть царапина, то ее необходимо зашкурить, иначе после покраски она проявится. Именно поэтому начинаем мы с того, что полностью шкурим все царапины на бампере.

Продолжаем полностью вышкуривать все микротрещины на бампере. Если этого не сделать, то у нас будут проваливаться и краска и лак в них. Приступаем к грунтовке. И ждем сутки.

Теперь можно смело наносить базу. Чтобы не было перепада цвета нам необходимо часть бампера на стыке не красить, а оставить в родном окрасе.

Идем слева на право и наоборот распылять баллончиком краску.

Обязательно скотчем заклеить все участки которые не должны участвовать в окрашивании.

Самое главное не торопится — забить цвет всегда успеете.

Если мы красим с пистолета, то там все просто, разбавляем краску с растворителем 70 на 30 и красим в местах перехода таким раствором.

С балончика так не сделать, поэтому приходится наносить краску из далека, чуть ли не с метра.

Оставляем все высохнуть. А после обязательно проходимся по все й поверхности липкой салфеткой, чтобы собрать все пылинки. Если не собрать весь опыл, то он будет сильно бликовать под лаком. Его нужно обязательно весь собрать. Так как под лаком он будет бликовать сильно.

Легким слоем наносим лак. Только сухими слоями нужно наносить, ни в коем случае не мокрыми, останутся потеки и все.

Не нужно давать лаку превратится в глянец.

Места переходов обрабатываем лаком сильно с далека, просто напылом, так сказать. Лучше всего наносить один сухой слой и примерно 2 полу мокрых. Внимательно смотрите на лак, как только поры закрываются сразу же останавливаемся. Если вдруг будет какая нибудь ошибка — полировка поправит дело.

Вот вам финальный результат. Ни в коем случае не оклеивайте ремонтную зону скотчем. Никогда не клейте скотч на местах перехода.

Теперь вы знаете как покрасить бампер баллончиком. В нашем случае полный цикл за три часа. С помощью нашей статьи вы можете покрасить бампер своими руками в домашних условиях. Не бойтесь и экспериментируйте.

4 этапа технологии нанесения краски

Содержание статьи

Покраска авто своими руками — реальный способ сэкономить на ремонте машины, но при этом качественно выполнить работы, а также придать транспорту индивидуальности. Большинство автолюбителей окрашивают автомобиль самостоятельно при помощи краскопульта либо краской из баллончика. Устройство позволяет нанести краску ровным слоем, а также избежать подтеков и неровностей. Вся процедура достаточно простая, поэтому может быть выполнена в течение пары дней. Чтобы результат радовал владельца долгие годы, необходимо соблюдать определённую последовательность, а также отнестись к покраске серьёзно и ответственно.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Очистка кузова от старой краски

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Далее наносят шпатлевку. Каждый мастер использует свою технологию нанесения шпатлевки. Важно чтобы все неровности были замазаны, а поверхность была гладкой и ровной.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Технология покраски автомобиля своими руками в гараже

Покраска уже подготовленного автомобиля обычно не вызывает сложностей даже у неопытных мастеров. Обязательным условием является наличие хорошего проветривания, а также отсутствие пыли в гараже. Краска может совпадать в точности с цветом кузова при локальной покраске либо же быть совершенно другого оттенка. Если авто перекрашивается полностью, то можно выбрать оттенок в соответствии с указанным в техническом паспорте или выбрать совершенно другой цвет, но при этом после окрашивания придётся перерегистрировать автомобиль.

Краскопульт

Если покраска авто своими руками в гараже происходит при помощи краскопульта, то красящий состав готовится перед работой. Краску разбавляют при помощи растворителя под номером 647 в баночке пульверизатора либо в любой другой емкости. Краску перед использованием обязательно фильтровать через мелкое сито. Так как в ней иногда встречаются крупные частицы, то не процеженный состав может привести к засорению сопла или к неровностям на поверхности кузова.

Для экономии растворителя и уменьшения слоёв краски на кузове можно нагреть готовую эмаль до 50 градусов.

В каждом случае вязкость краски подбирается в индивидуальном порядке. Если первые слои могут быть достаточно густыми, то последние — должны быть более жидкими для получения гладкой и равномерной структуры. Каждый слой высыхает приблизительно за 15-20 минут. Не стоит сразу наносить несколько слоев на поверхность, так как краска может потечь и привести к появлению неровностей.

Полное высыхание краски на автомобиле происходит приблизительно за сутки. В это время автомобиль лучше оставить в чистом хорошо проветриваемом месте. Хоть производители большинства красок заявляют о том, что составы достаточно быстро затвердевают, но лучше в домашних условиях выждать некоторое время для получения наилучшего результата.

Баллончик

Покраска авто своими руками баллончиком несколько отличается от окрашивания при помощи спецустройств. С баллончиком удобно красить небольшие площади, но окрашивание больших площадей будет достаточно трудоемким и дорогостоящим. Главным преимуществом покраски при помощи баллончика является простота и отсутствие надобности в использовании дополнительных устройств. Краска хорошо ложится на кузов, поэтому поверхность не обязательно выравнивать, но это желательно сделать для получения максимально хорошего результата.

Краска наносится в 2-3 слоя с расстояния 30 см. Аэрозоль должен находиться постоянно в перпендикулярном положении по отношению к кузову.

Первые слои краски наносятся горизонтальным способом, но все последующие работы выполняются вертикальными движениями.

Обязательным условием при окрашивании кузова красками из баллончиков является температура окружающей среды. В помещении должна быть постоянная температура выше 20-25 градусов. Каждый слой, который наносится на поверхность машины, должен слегка выступает за предыдущий — такой способ нанесения позволит избежать резких переходов. Полное высыхание краски происходит в течении 6-7 часов.

Шлифовка после окрашивания

После окрашивания автомобиля потребуется его шлифовка и полировка. Эти манипуляции позволяют добиться блеска и сияния автомобиля. Только после полировки можно получить насыщенный глубокий цвет, который будет сохраняться в течение нескольких десятилетий. Очень часто после окрашивания могут возникнуть небольшие наплывы краски, которые легко устраняются шлифовкой. Лучше использовать сухой метод шлифовки. При этом виде шлифовки используются специальные машины, которые обеспечивают получение идеального результата при правильной эксплуатации. В начале используется шлифовальная бумага с абразивными частицами р1000.

Далее происходит более деликатная шлифовка, которая завершается бумагой р4000.

Шлифование может быть закончено только после того, как все видимые дефекты были устранены. После шлифования обязательно повторно очистить кузов от пыли, а также осмотреть его на наличие повреждений. Покраска авто своими руками в гараже в первый раз часто выполняется не очень аккуратно, поэтому на кузове могут возникнуть дефекты в виде царапин. Во время шлифовки это всё легко и быстро устраняется, а наплывы в местах переходов старой и новой краски полностью удаляются при тщательной проработке участков.

Завершающая полировка

Последним этапом окрашивания автомобиля является полировка кузова. Существует несколько видов полировки:

• абразивная;
• защитная.

Абразивная полировка предназначена для устранения мельчайших царапин и помутнений, которые способны придать краске матовость. Абразивная полировка выполняется при помощи спецпаст. Крупноабразивные пасты позволяют устранить мелкие недостатки на лакокрасочном покрытии и сделать кузов блестящим и красивым. Мелкоабразивная паста либо безабразивные составы используются на завершающем этапе. Средства придают кузову привлекательный вид, на котором не видны даже мельчайшие дефекты.

После абразивной полировки можно нанести специальные защитные составы, благодаря которым вид автомобиля сохранится в течение длительного времени. Чаще всего пасты изготавливаются на основе воска, что позволяет придать машине блеск и насыщенный глубокий оттенок. Важно помнить, что восковая паста стирается всего через 4-6 моек, поэтому ее необходимо регулярно обновлять.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как самому покрасить машину

Первое, что замечают в автомобиле, — это не только его марка и модель, но и краска. В любое время и в любом месте демонстрируется краска вашего автомобиля, а его состояние и цвет сильно влияют на то, как его видят другие. Вы можете захотеть свежую покраску для индивидуального вида или обновить старую покраску, которая была изношена временем и элементами. Однако профессиональные покрасочные работы могут быть дорогостоящими. Многие люди предпочитают перекрашивать себя, чтобы сэкономить деньги, в то время как другие хотят научиться новому навыку или гордиться тем, что участвуют на каждом этапе восстановления старинного автомобиля.Какой бы ни была причина вашего желания покрасить машину самостоятельно, это можно сделать с помощью соответствующих материалов, времени и самоотверженности.

Прежде чем приступить к сбору необходимых материалов, вы должны решить, какое количество имеющейся краски необходимо удалить. Осмотрите внешний вид автомобиля со всех сторон, ища дефекты окраски. Если есть трещины, пузыри или отслоившиеся участки, перед нанесением грунтовочного герметика необходимо отшлифовать всю исходную краску до металла.Если существующая краска находится в относительно хорошем состоянии и просто потускнела до блеска или вам нужен новый цвет, вам нужно только отшлифовать достаточно, чтобы получить гладкую поверхность, прежде чем наносить новую краску. Вот как покрасить вашу машину:

Как покрасить машину

1. Соберите подходящие материалы — Чтобы покрасить автомобиль, вам понадобятся следующие материалы: воздушный компрессор, автомобильное прозрачное покрытие (по желанию), автомобильная краска, шпатлевка для каталитического остекления (при необходимости), чистая ткань, денатурированный спирт (по желанию), Электрическая шлифовальная машина (опция), малярная лента, влагоотделитель, малярный пистолет, пластиковые или бумажные листы (большие), грунтовочная краска (при необходимости), наждачная бумага (размер зерна от 320 до 3000, в зависимости от повреждения исходной краски) , Вода

2. Подготовьте рабочую станцию ​​ — Подготовьте рабочую станцию ​​в защищенном от непогоды месте.Защитите другие ценные вещи, накрыв их пластиком.

3. Старая краска, нанесенная мокрым песком. — Отшлифуйте имеющуюся краску до желаемого уровня, сохраняя поверхность влажной во время процесса. Хотя вы можете шлифовать вручную, гораздо быстрее использовать электрическую шлифовальную машинку. Если вам нужно отшлифовать металл, чтобы полностью удалить исходную краску вместе с любой ржавчиной, которая может присутствовать, сначала используйте наждачную бумагу с крупным зерном, затем повторите процесс со средней зернистостью и, наконец, с мелкой зернистостью, как только вы достигнете оголенный метал.Если вам нужно только сгладить имеющуюся краску, используйте только самую мелкую зернистость, чтобы подготовить поверхность для новой краски.

4. Заполните все вмятины. — Если вы отшлифовали металл, заполните все вмятины или вмятины шпатлевкой для глазури с катализатором и дайте полностью высохнуть. Отшлифуйте его мелкозернистой бумагой до получения однородной массы, а затем очистите поверхности денатурированным спиртом и чистой тканью, чтобы удалить любые масла.

5. Подготовьте автомобиль и нанесите грунтовку. — Удалите или закройте малярной лентой и пластиком или бумагой все части вашего автомобиля, которые вы не хотите красить, например бамперы и окна.Для покрасочных работ, требующих шлифовки металла, необходимо нанести грунтовочный герметик, чтобы защитить металл от ржавчины и обеспечить пористую поверхность в качестве основы для новой краски.

   Совет : Многие люди предпочитают использовать аэрозольные баллончики с грунтовкой на этом этапе, хотя вы также можете использовать малярный пистолет, чтобы нанести его.

6. Дайте грунтовке высохнуть. — Независимо от метода нанесения грунтовки, дайте ей полностью высохнуть на воздухе (не менее суток), прежде чем переходить к следующему этапу.

7. Двойная проверка защиты, чистые поверхности — Убедитесь, что малярная лента и защитный пластик или бумага не отслоились, при необходимости замените их. Очистите окрашиваемые поверхности ацетоном на ткани, чтобы убедиться, что на них нет пыли или масляных остатков.

8. Настройте свою установку для окраски воздуха — Воздушный компрессор подключается к фильтру влагоотделителя, который затем присоединяется к окрасочному пистолету. Добавьте автомобильную краску по вашему выбору после того, как она будет разбавлена ​​в соответствии с инструкциями конкретной марки.

9. Распылите поверхность вашего автомобиля плавными широкими мазками. — Не торопитесь, чтобы убедиться, что каждая часть полностью покрыта. Дайте краске высохнуть или высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, что обычно составляет от одного до семи дней.

10. Влажный песок и нанесение прозрачного покрытия. — Для получения более высокого блеска рассмотрите возможность мокрой шлифовки новой краски с помощью бумаги с зернистостью 1200 или более тонкой и нанесения прозрачного слоя после тщательного промывания водой.

11. Очистка — После того, как краска полностью высохнет, удалите малярную ленту и защитные покрытия, которые вы нанесли на шаге 4. Наконец, замените все компоненты вашего автомобиля, которые вы сняли, чтобы вы могли любоваться новым покрашенным видом вашего автомобиля.

Хотя покраска автомобиля своими руками может быть полезным занятием, это требует значительных усилий и времени. Вот почему многие люди обращаются за покраской к профессионалу. Также существует риск того, что часть вашей покраски не будет гладкой, если вы сделаете это самостоятельно, что потребует дополнительных работ для ремонта.

В этом случае окончательная стоимость может быть сопоставима с первоначальной оплатой профессионалу, и вы понесли бы значительный стресс в этом процессе. Стоимость профессиональных покрасочных работ варьируется в зависимости от типа автомобиля, используемой краски и интенсивности труда. Если вы не уверены в этой или какой-либо другой проблеме с вашим автомобилем, не стесняйтесь позвонить одному из ваших механиков сегодня.

Что вредит автомобильной краске? 13 вещей, на которые стоит обратить внимание

1) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

2) Для получения информации о результатах программы и другой информации посетите сайт www.uti.edu/disclosures.

3) Приблизительно 8000 из 8400 выпускников UTI в 2019 году были готовы к трудоустройству. На момент составления отчета около 6700 человек были трудоустроены в течение одного года после даты выпуска, в общей сложности 84%. В эту ставку не включены выпускники, недоступные для работы по причине продолжения образования, военной службы, здоровья, заключения, смерти или статуса иностранного студента.В ставку включены выпускники, прошедшие специализированные программы повышения квалификации и занятые на должностях. которые были получены до или во время обучения по ИМП, где основные должностные обязанности после окончания учебы соответствуют образовательным и учебным целям программы. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

5) Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь, для специалистов по автомобилям, дизельным двигателям, ремонту после столкновений, мотоциклам и морским техникам.Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от в качестве технического специалиста, например: специалист по запчастям, специалист по обслуживанию, изготовитель, лакокрасочный отдел и владелец / оператор магазина. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

6) Достижения выпускников ИТИ могут различаться. Индивидуальные обстоятельства и заработная плата зависят от личных качеств и экономических факторов. Опыт работы, отраслевые сертификаты, местонахождение работодателя и его программы компенсации влияют на заработную плату.ИМП образовательное учреждение и не может гарантировать работу или заработную плату.

7) Для завершения некоторых программ может потребоваться более одного года.

10) Финансовая помощь и стипендии доступны тем, кто соответствует требованиям. Награды различаются в зависимости от конкретных условий, критериев и состояния.

11) См. Подробную информацию о программе для получения информации о требованиях и условиях, которые могут применяться.

12) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2016-2026), www.bls.gov, просмотрено 24 октября 2017 г. Прогнозируемое количество годовых Вакансии по классификации должностей: Автомеханики и механики — 75 900; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 28 300 человек; Ремонтники кузовов и связанных с ними автомобилей, 17 200. Вакансии включают вакансии в связи с ростом и чистые замены.

14) Программы поощрения и соответствие критериям для сотрудников остаются на усмотрении работодателя и доступны в определенных местах. Могут применяться особые условия.Поговорите с потенциальными работодателями, чтобы узнать больше о программах, доступных в вашем районе.

15) Оплачиваемые производителем программы повышения квалификации проводятся Группой специального обучения UTI от имени производителей, которые определяют критерии и условия приемки. Эти программы не являются частью аккредитации UTI.

16) Не все программы аккредитованы ASE Education Foundation.

20) Льготы VA могут быть доступны не на всех территориях кампуса.

21) GI Bill® является зарегистрированным товарным знаком U.S. Департамент по делам ветеранов (VA). Более подробная информация о льготах на образование, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.

22) Грант «Приветствие за службу» доступен всем ветеранам, имеющим право на участие, на всех кампусах. Программа «Желтая лента» одобрена в наших кампусах в Эйвондейле, Далласе / Форт-Уэрте, Лонг-Бич, Орландо, Ранчо Кукамонга и Сакраменто.

24) Технический институт NASCAR готовит выпускников к работе в качестве технических специалистов по обслуживанию автомобилей начального уровня.Выпускники, которые выбирают специальные курсы NASCAR по выбору, также могут иметь возможности трудоустройства в отраслях, связанных с гонками. Из тех выпускников 2019 года, которые взяли факультативы, примерно 20% нашли возможности, связанные с гонками. Общий уровень занятости в NASCAR Tech в 2019 году составил 84%.

25) Расчетная годовая средняя заработная плата для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве автомобильных техников.Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, смог. инспектор и менеджер по запчастям. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве техников и механиков по обслуживанию автомобилей в Содружестве Массачусетс (49-3023) составляет от 29 050 до 45 980 долларов (данные по Массачусетсу, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: The U.S. Согласно оценке Министерства труда США, средний почасовой заработок квалифицированных автомобильных техников в Северной Каролине составляет 50% от средней почасовой оплаты и составляет 19,52 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,84 и 10,60 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. и Механика, просмотр 14 сентября 2020 года.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

26) Расчетная годовая средняя заработная плата сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников-сварщиков. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например, сертифицированный инспектор и контроль качества.Информация о заработной плате в штате Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих сварщиками, резчиками, паяльщиками и брейзерами в штате Массачусетс (51-4121), составляет от 33 490 до 48 630 долларов. ( Массачусетс, данные за май 2018 г., данные за 10 сентября 2020 г.). Зарплата в Северной Каролине информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в среднем 50% для квалифицированных сварщиков в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 19 долларов.77. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-е и 10-й процентиль почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,59 и 14,03 доллара соответственно. (Бюро статистики труда, Министерство труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Сварщики, резаки, паяльщики и брейзеры, просмотрено в сентябре 14, 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

27) Не включает время, необходимое для прохождения 18-недельной квалификационной программы предварительных требований плюс дополнительные 12 или 24 недели обучения, зависящего от производителя, в зависимости от производителя.

28) Расчетная годовая средняя заработная плата специалистов по ремонту кузовов и связанных с ними автомобилей в Бюро трудовой статистики США по вопросам занятости и заработной платы, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по ремонту после столкновений. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например оценщик, оценщик. и инспектор. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, занятых в качестве ремонтников автомобилей и связанных с ними (49-3021) в Содружестве Массачусетса, составляет от 31 360 до 34 590 долларов. ( Массачусетс, данные за май 2018 г., данные за 10 сентября 2020 г.).Зарплата в Северной Каролине информация: Департамент труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% для квалифицированных специалистов по борьбе с авариями в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 21,76 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Тем не мение, 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,31 и 12,63 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018 г. 14 сентября 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

29) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям в разделе «Занятость и заработная плата» Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по дизельным двигателям . Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от дизельных. техник по грузовикам, например техник по обслуживанию, техник по локомотиву и техник по морскому дизелю.Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков автобусов и грузовиков. и специалистов по дизельным двигателям (49-3031) в штате Массачусетс составляет от 29 730 до 47 690 долларов США (Массачусетс, штат Массачусетс, данные за май 2018 г., просмотрено 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных дизельных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 22 доллара.04. Бюро статистики труда. не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 18,05 и 15,42 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018. Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать трудоустройство или заработную плату.

30) Расчетная средняя годовая зарплата механиков мотоциклистов в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г. Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников мотоциклов. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, оборудование. обслуживание и запчасти. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетса: Средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков мотоциклов (49-3052) в Содружестве Массачусетса, составляет 28700 долларов США (данные по Массачусетскому труду и развитию рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотренные 10 сентября 2020 г.) .Информация о заработной плате в Северной Каролине: Министерство труда США оценивает почасовую оплату в размере 50% в среднем для Стоимость квалифицированных специалистов по мотоциклам в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 16,92 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,18 и 10,69 долларов. соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г., Motorcycle Mechanics, просмотр 14 сентября 2020 г.)) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

31) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков моторных лодок и техников по обслуживанию в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве морских техников. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических специалистов, например, в сфере обслуживания оборудования, инспектор и помощник по запчастям.Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков моторных лодок и техников по обслуживанию (49-3051) в Содружестве Массачусетса. составляет от 31 280 до 43 390 долларов (данные за май 2018 г., Массачусетс, США, 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированного морского техника в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18 долларов.56. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 14,92 и 10,82 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Специалисты по обслуживанию, просмотр 2 сентября 2020 г.) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

34) Расчетная годовая средняя заработная плата операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по обработке с ЧПУ. Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, оператор ЧПУ, подмастерье. слесарь и инспектор по обработанным деталям. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве операторов станков с компьютерным управлением, металла и пластика (51-4011) в Содружестве штата Массачусетс составляет 36 740 долларов (данные по Массачусетсу и развитию трудовых ресурсов, май 2018 г., просмотр за 10 сентября). 2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных станков с ЧПУ в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 15,39 и 13,30 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Операторы инструмента, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

37) Курсы Power & Performance не предлагаются в Техническом институте NASCAR. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Информацию о результатах программы и другую информацию можно найти на сайте www.uti.edu/disclosures.

38) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемые общие числа к 2029 г. — 728 800 техников и механиков по обслуживанию автомобилей; Сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 452 500 человек; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 290 800 человек; Ремонтники кузовов автомобилей и сопутствующие товары — 159 900; и компьютер в числовом отношении Контролируемые операторы инструмента, 141 700.

41) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое среднее количество вакансий в год, Классификация должностей: Автомеханики и механики — 61 700 человек. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.

42) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года.Прогнозируемое среднее количество рабочих мест в год вакансий по классификации должностей: сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 43 400 человек. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.

43) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое среднее количество годовых вакансий по классификации должностей: Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, 24 500 человек.Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.

46) Студенты должны иметь средний балл не ниже 3,5 и посещаемость 95%.

47) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое общее число Техников и механиков по обслуживанию автомобилей к 2029 году составит 728,8 тыс. человек.

48) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено 8 сентября 2020 г. Предполагаемое общее количество механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям к 2029 году составит 290 800 человек.

49) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое общее число ремонтов кузовов и связанных с ними автомобилей к 2029 году составит 159 900 человек.

50) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено 8 сентября 2020 г. Предполагаемое общее количество сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков к 2029 году составит 452 500 человек.

51) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозов занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотренных 8 сентября 2020 года. Прогнозируемое общее количество компьютеров в числовом выражении Контролируемых операторов инструмента к 2029 году составит 141 700 человек.

Универсальный технический институт штата Иллинойс, Inc. одобрен Отделом частного бизнеса и профессиональных школ Совета по высшему образованию штата Иллинойс.

Все, что я знаю о том, как распылять краску {FAQ}

Этот пост содержит партнерские ссылки (только для настоящих ребят).

У меня довольно много вопросов о аэрозольной краске, и я подумал, что наиболее полезным способом для всех моих читателей будет ответить на эти вопросы публично. Итак, все, что я знаю о том, как распылять краску.

Почему вы используете аэрозольную краску!?!
Я предпочитаю использовать аэрозольную краску, потому что хочу, чтобы моя мебель выглядела так, как будто я купил ее в магазине, а не неудачный проект по ремонту.Я усвоил это на собственном горьком опыте. У меня много галлонов краски, и, поверьте, заманчиво ими пользоваться. Но я пришел к выводу, что аэрозольная краска оставляет гораздо более профессиональный результат, чем нанесение краски кистью. Я чистил это раньше … много … больше не делаю. Даже не изредка. Покраска распылением намного эффективнее по времени, и моя мебель в конечном итоге выглядит купленной в магазине.

Примечание: Если бы у меня был супер хороший распылитель краски… Я бы определенно попробовал использовать галлонную краску, но нанесение краски на проекты давно в моем прошлом.Ненавижу оставленные ею следы от кисти.

«Бережливее» (это вообще такое слово?… Думаю, я придумал) наносить краску кистью из-за цены на аэрозольную краску. Почему вы тратите деньги на аэрозольную краску?
На мой взгляд, это ОГРОМНОЕ «ни за что», потому что для меня время — деньги. Нанесение краски кистью занимает часы… ладно, давайте будем честными… ДНЕЙ. Что касается меня, я все время занимаюсь проектами. Если бы мне пришлось ждать, пока проект высохнет между слоями несколько часов вместо 10 минут, я бы сошел с ума и получил бы 5% проектов, которые я начал.Я просто использую аэрозольную краску из-за экономии времени и профессионального покрытия, как я уже говорил выше.

Какие марки вы предлагаете?

Мне нравятся аэрозольные краски нескольких марок. В последнее время мое сердце покоряет Rust-Oleum. Покрытие Rust-Oleum Painter’s Touch 2X великолепно. Я тестировал его сам, и он действительно покрывает вдвое больше, чем другие бренды.

Я тоже иногда использую Krylon, иногда бренд, который я использую, определяется исключительно цветом, который я ищу.

Использовал ли я другие бренды? Да.

Но, имея дело с другими брендами, вы должны «играть на слух». НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕШЕВЫЕ НА 1 доллар США за банку. Они, как правило, сохнут медленнее, а иногда и не покрываются лаком. В конечном итоге вы потратите больше денег, чем если бы вы купили меньше более дорогих вещей. (Из опыта здесь). Если вы хотите знать, какой бренд я абсолютно НЕНАВИЖУ, прочтите этот пост.

Какой блеск аэрозольной краски мне купить?

Это зависит от того, что я крашу распылением.Если я красую предмет мебели, который будет подвергаться значительному износу, например, пианино или кухонный стол, я всегда покупаю глянцевый (не глянцевый).

Многие люди задавались вопросом, не будет ли их проект выглядеть слишком блестящим, когда они будут выполнены. Для этих предметов мебели с интенсивным движением грунтовка не является обязательной. После того, как вы загрунтуете свой проект с помощью KILZ, блеск не будет выглядеть слишком глянцевым. Я знаю, это звучит странно, но я обнаружил именно это. Мои проекты, кажется, всегда заканчиваются больше похожими на атласную отделку, когда они заканчиваются.ПЛЮС, я хочу иметь возможность стереть проект, если мои дети что-нибудь на них проливают. Если вы используете плоскую краску, вы не сможете ее стереть (опять же, исходя из собственного опыта).

Всегда ли вы интересуетесь своими проектами?
Да, на самом деле, я бы сказал, что в 95% случаев я запускаю свои проекты. Я обнаружил, что грунтовка для аэрозольной краски KILZ — безусловно, лучшая. Если вы заполните свой проект, KILZ запечатает его. Это поможет вашему проекту получить лучший блеск и в результате закончить.


Почему аэрозольная грунтовка KILZ иногда оставляет отпечаток наждачной бумаги?
Не уверен. У меня было несколько человек, которые говорили мне, что если встряхнуть банку дольше двух минут, то шлифовки не получится. Я просто беру наждачную бумагу с высоким зерном (зернистость 220) после того, как загрунтовал проект, и быстро отшлифовал его вручную. Снимается сразу очень быстро.


Я нарисовал проект, и краска не прилипла, знаете почему?
Номер 1: вы прогрунтовали? Номер 2: это был металл, пластик или какой-то материал, о котором баллончик с краской не сказал, что его можно красить? Бьюсь об заклад, это была одна из этих причин … может быть, обе сделали вашу краску такой хрупкой и отслаивающейся.

Почему одни цвета укрывают лучше, чем другие?
Хотел бы я найти волшебный ответ на этот вопрос. Но я обнаружил, что некоторые цвета просто более прозрачны, чем другие. Я использовал несколько полупрозрачных цветов: КРАСНЫЙ, ТЕМНО-СИНИЙ, ЛИМВОЗЕЛЕНЫЙ и ОРАНЖЕВЫЙ. Для этих цветов потребуется НАМНОГО больше покрытий, чем для некоторых из более покрывающих цветов, таких как: слоновая кость, черный, синий океанский бриз (Krylon), дымчато-серый (Krylon), белый и Bauhaus Gold (Krylon). Итак, если вы рисуете проект более полупрозрачными цветами, описанными выше, планируйте купить как минимум в два раза больше краски.

Вы герметизируете проект после распыления полиуретаном?

Это просто зависит от того, думаю ли я, что его нужно защищать. Например, на всех столах, которые я переделал, я заклеил верхнюю часть. Я использовал полиакрил (или поликрил, я видел, что он называется и тем, и другим), потому что он основан на воде, а не на масле. Это защищает проекты, которые будут постоянно использоваться и изнашиваться. Купите небольшую банку поликрила и купите специальный инструмент для нанесения, который продается специально для него (ткань или кисть).Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям (на бутылке) о том, как его наносить. Если вы хотите получить более подробную информацию, посмотрите этот пост о том, когда герметизировать мебель, а когда в этом нет необходимости.

Обновление, июль 2015 г .: Недавно я наткнулся на новый продукт, который пока кажется потрясающим. Он называется Triple Thick от Varathane, и это чертовски круто! Это все равно, что нанести три слоя герметика за один. Он изготовлен на водной основе, поэтому очищается водой с мылом. Мне больше всего нравится атласная отделка, но и другие виды отделки тоже подойдут.Я не думаю, что буду покупать поликрил, потому что тройная толщина меня экономит.

Как предотвратить капание аэрозольной краски?
Я использую тонкие слои аэрозольной краски и очень стараюсь не нанести слишком много краски на проект. Если вы распыляете слишком много, это вызовет стекание. Я не идеален, и иногда у меня капает то тут, то там. Я просто даю ему высохнуть, отшлифую с помощью наждачной бумаги с высокой зернистостью и наношу еще несколько слоев аэрозольной краски, чтобы покрыть его.


Как сделать так, чтобы ваши проекты не выглядели полосатыми?
Проект будет выглядеть полосатым, если вы нанесете слой аэрозольной краски. Продолжайте распылять пальто до тех пор, пока полосатый вид не исчезнет. Я думаю, что лучший совет здесь — убедиться, что у вас достаточно аэрозольной краски, чтобы полностью покрыть весь проект. Убедитесь, что вы начали распыление с проекта и продолжили движение через другую сторону, а затем продолжили обратно, пока не вернетесь обратно с проекта.Ваша картина будет выглядеть лучше, если вы сделаете это таким образом. Остекление проекта — также отличный способ скрыть полосы. 🙂

Как распылить краску в гараже? Разве это не причина того, что из-за брызг весь ваш гараж?
Распыление в моем гараже — единственный способ выполнять проекты в определенное время года, и я очень стараюсь, чтобы вся область была покрыта тканью или пластиком. НО… иногда брызги покрывают пол и предметы, которые находятся рядом. Итак, убедитесь, что поблизости нет вашего автомобиля и предметов, которые вы не хотите опрыскивать.Мне повезло, что у меня довольно большой гараж, поэтому у меня много места для проектов.

Чем вы распыляете свои проекты снаружи?
Я использую остатки старых ковров для распыления на большинство своих проектов. Иногда я использую одежду с каплями краски, но я обнаружил, что если я рисую распылением сбоку от дома (на камнях), мои проекты будут более стабильными, если я использую ковер.

Вы когда-нибудь получали баллончик с краской, у которого не было достаточного давления для правильного распыления?
Да, это сводит меня с ума, когда это происходит.Беру обратно в магазин и прошу обмен. Они будут делать это только в том случае, если банка почти полностью заполнена, поэтому не пытайтесь использовать ее, если она неисправна.

У вас болит рука или палец после распыления на большой проект?
Да, на самом деле, это чертовски больно после того, как вы подержали баллончик с краской в ​​режиме распыления в течение нескольких часов. Итак, я обнаружил, что покупка купленных в магазине триггеров (зажим на верхней части банки) может быть полезной. Кроме этого, я не уверен, есть ли волшебное решение для этого.Я только что научился быть жестким и скрипеть зубами.
Почему аэрозольная краска временами пузырится?
В последнее время мне часто задают этот вопрос. Я могу только догадываться, почему краска пузырится, исходя из того, почему она пузырилась для меня в прошлом. Вот причины, по которым у меня были проблемы с этим по моему опыту:

1. Слишком холодно. Краску необходимо распылять при температуре от 60 до 85 градусов. Особенно в «морозную» погоду ваша краска может буквально замерзнуть при попадании на холодный воздух.Я видел это много раз.

2. Слишком жарко. Если погода слишком жаркая, краска высыхает слишком быстро. В этом случае он также может пузыриться. Не распыляйте краску прямо на палящем солнце (особенно летом), иначе краска будет пузыриться.

3. У вас слишком толстое пальто. Если на мебели будет слишком много краски, она при высыхании вызовет пузыри.

4. Вы используете «дешевую» аэрозольную краску (около 1 доллара за баллончик). Этот тип аэрозольной краски гораздо более склонен к пузырям.

5. Ваша вещь не чистая и не сухая. Если у вас есть грязь на вашей мебели, вы можете ожидать, что краска будет делать необычные вещи. То же самое и с влажной мебелью. Поэтому, если вы протерете мебель водой с мылом и не дожидаетесь, пока она высохнет, вы пожалеете об этом, и это может вызвать пузыри.

Что делать, если краска пузырится?

НЕ паникуйте! 🙂 Просто возьмите наждачную бумагу с высокой зернистостью (220) и слегка отшлифуйте пузырьки, когда они высохнут, и снова обработайте поверхность краской (повторная грунтовка не требуется).

Можно ли распылить краску при экстремальных погодных температурах?

По моему опыту, описанному выше в разделе о пузырьках, лучше всего распылять при температуре окружающей среды от 60 до 85 градусов. У меня не так много такой роскоши из-за климата, в котором я живу. Летом на улице может достигать 120 градусов тепла. Зима намного мягче, но у меня должен быть менталитет «играть на слух». Зимой я до сих пор занимаюсь проектами в гараже, а в жаркую погоду до сих пор распыляю краски.Я просто рискую, что краска начнет пузыриться, если решу распылить краску за пределами рекомендованной мной степени. 🙂

Как защитить легкие от аэрозольной краски?
Я всегда распыляю в хорошо проветриваемом помещении и задерживаю дыхание. Раньше я пробовала маски, но они сводят меня с ума. Я стараюсь распылять краску снаружи на свежем воздухе, насколько позволяет погода.


Где вы покупаете аэрозольную краску?
Я покупаю как можно больше в Home Depot и Wal-Mart, потому что цена самая лучшая.НЕ покупайте баллончик с краской в ​​магазине товаров для рукоделия по цене 8,99 доллара за баллончик. Святая корова … это серьезный грабеж. Краска-спрей Krylon стоит 3,47 доллара в моем местном магазине Wal-Mart. Home Depot также будет соответствовать ценам конкурентов и превзойти их.

Я продолжу добавлять в этот пост, если появятся другие вопросы, но это самые распространенные вопросы, которые мне задают каждый день. Главное, что я предлагаю, это то, что вы научитесь лучше осваивать свои проекты с практикой. Практика поможет вам столкнуться с теми же проблемами, с которыми я столкнулся, и скоро вы тоже станете экспертом!

Источник изображения

УДАЧИ И СЧАСТЛИВЫЙ РАСПЫЛКИ !!

Art at Home: How-To DIY: Моющаяся краска и украшение автомобиля!

Хотя Artscape может и не состояться в этом году, люди по всему Балтимору находят способы отпраздновать ежегодную летнюю традицию!

Одна из самых любимых традиций фестиваля — Art Car Show and Parade.Для этого события обычные автомобили превращаются в забавные, сногсшибательные демонстрации творчества и воображения. Разве не было бы забавно создать свой собственный арт-автомобиль? Что ж, на самом деле это не так уж и сложно! Сегодня мы дадим вам рецепт, как создать свою собственную (и очень моющуюся) автомобильную краску!

Нет машины? Без проблем! Эта краска также подойдет для окон! Это весело, его легко смыть, и это отличный способ проявить творческий потенциал всей семьи!

В этом уроке мы дадим вам несколько вариантов создания краски, так что не стесняйтесь экспериментировать!

Метод первый: Темперная краска

Материалы:

● Моющаяся темперная краска

● Мыло для посуды (лучше всего экологически чистое)

● Мука

Инструкции:

1.Смешайте в равных частях моющуюся краску и средство для посуды. Точные размеры будут зависеть от того, сколько краски вы хотите (или сколько маленьких рук будет рисовать!), Но общее соотношение 1: 1 отлично работает!

2. На этом этапе краска станет довольно водянистой, поэтому используйте муку, чтобы сделать ее более густой! Это сделает краску менее «капающей» и позволит вам точнее рисовать! Это также помогает краске лучше прилипать к окнам. Сколько муки вы добавите, зависит только от вас! Добавляйте понемногу и перемешивайте.Продолжайте добавлять муку, пока не получите желаемую консистенцию.

3. Раскрасьте свои машины и окна и выставьте их напоказ по улицам! Когда все будет готово, эту краску можно смыть простой водой!

Метод второй: краска мелом

Материалы

● Мел тротуарный

● Молоток или молоток

● Мыло для посуды

● Палочки для перемешивания или пластиковые ложки

● Моющаяся темперная краска или пищевой краситель (необязательно, но очень полезно)

● Пакеты Ziplock

Инструкции:

1.Воткните несколько палочек тротуарного мела (убедитесь, что все палочки одного цвета) в полиэтиленовый пакет. Осторожно раздавите мел тротуара молотком или молотком, пока он не превратится в мелкий порошок. Повторите это для каждого цвета, который вы хотите создать.

2. Смешайте ½ стакана мелового порошка с 1 стаканом средства для мытья посуды. Если вы хотите сделать больше краски, просто удвойте рецепт! Просто помните, что вы хотите добавить примерно в два раза больше мыла, чем мела.

3. Дополнительно: добавьте немного темперной краски или пищевого красителя.Часто бывает, что смесь мела и мыла сама по себе не создает очень яркого цвета, поэтому добавьте немного смываемой темперной краски или пищевого красителя, чтобы сделать вещи ярче!

4. Смешать, перемешать, перемешать! Смешайте краску, пока она не достигнет консистенции, подобной домашней краске.

5. Покрасьте свои машины и окна и выставьте их напоказ по городу! Когда все будет готово, эту краску можно смыть простой водой.

Метод третий: Крем-краска для бритья

Материалы:

● Крем для бритья

● Моющаяся темперная краска

Инструкции

Это самый простой (и наименее стойкий) метод создания оконной краски.Хотя эта краска не может долго держаться на ваших окнах, ее очень легко приготовить, и она особенно хороша для самых маленьких!

1. Наполните чашку или миску кремом для бритья!

2. Добавьте несколько капель смывающейся темперной краски в крем для бритья. Если вы хотите, чтобы краска была ярче или ярче, продолжайте добавлять краску, пока она не достигнет желаемого цвета!

3. Вот и все! Все готово к рисованию! Конечно, вы можете использовать кисти, но мы рекомендуем позволить вашим малышам размазывать краску руками и пальцами по окнам.Пенистый крем для бритья доставит удовольствие нашим самым маленьким друзьям (и даже взрослым!)

4. Покажите свои работы! Когда все будет готово, можно смыть краску простой водой.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ PDF-файл с моющейся краской DIY!

Картина автомобиля — это супер веселый летний арт-проект, который стоит попробовать вместе с детьми

Признаюсь, мне повезло. Я работаю с замечательными коллегами, детьми и семьями. Я могу преподавать таким образом, чтобы это соответствовало моей образовательной философии, и мне удавалось проводить с ребятами очень веселые занятия.Как этот удивительно веселый летний арт-проект «», который мы создали во время одного из прошлогодних летних лагерей.

Проще говоря, разрешаем детям красить машину . Да, мы сделали!

Не забудьте зайти на мою доску ЛЕТНИЕ ВЕСЕЛА в Pinterest, чтобы получить больше идей!

Связано: Потрясающе грязная игра на лето

Мисс Смарти Брюс, моя замечательная летняя соучительница, была рада сообщить мне, что ее подруга предложила это занятие.

Фактически, он даже тот, кто «отдал» свою машину на покраску! Просто должен был поделиться этим, если вам интересно, откуда взялась случайная машина! 😉

Связано: Летние развлечения Все о кокосах

Моющаяся темперная краска различных цветов
Мягкие кисти
Одна белая машина
Много нетерпеливых детишек

Как несложно догадаться, они нарисованы.И нарисовал. И еще покрасил!

Дети вместе рисовали цветы, раскрашивали их имена и создавали красочные коллажи на машине. Они раскрасили руки, затем сделали отпечатки рук по всей машине.

Они смешивали цвета вместе, чтобы получить новые цвета. И многое другое!

По теме: Летние арт-проекты, которые стоит попробовать за пределами дома

Я был в восторге от того, как дети красили машину. Они ТАК были рады сделать что-то совершенно другое.

Было много хихиканья и смеха! Ребятам пришлось больше часа заниматься творчеством.

Связано: Летние закуски, чтобы приготовить их детям

Мне было очень интересно, что они начали рисовать себя и друг друга! Они были в купальниках, краска можно было смыть, а у нас поблизости был шланг. Так все было хорошо!

К концу фильма одна из девушек выглядела так, как будто она была звездой книги « Я больше не собираюсь рисовать» !

Когда все были довольны готовой продукцией в виде раскрашенных детишек и раскрашенной машины, пришло время убирать.Я сделал тонну снимков, чтобы мы могли увековечить их работы, прежде чем мы, конечно же, убрались!

Мы захватили ведра с водой, мылом и губками. Детям было очень весело чистить машину (и друг друга)!

Мне нравится, когда уборка так же увлекательна, как и само занятие.

По теме: Лучшие летние научные проекты для детей

Если вам интересно, почти вся краска сошла с машины очень легко. Мы действительно заметили, что пурпурная краска оставила небольшой след в первый год.

Мы делаем это несколько лет подряд и решили на всякий случай держаться подальше от красных красок (например, никаких пурпурных или красных).

Если вы решили сделать что-то подобное, обязательно проверьте краску заранее!

Если вас беспокоит использование краски, подумайте об использовании самодельной жидкой меловой краски.

Связанные: Easy Art для детей с Dot Art

В общем, это был потрясающе веселый летний арт-проект для детей! Прошел год, а учителя и дети ВСЕ ЕЩЕ говорят об этом дне.

Какие забавы, необычности и искусства вы и дети пробовали в последнее время? Есть ли еще какой-нибудь веселый арт-проект для детей, который вы порекомендовали бы нам этим летом?

Некоторые читатели спрашивают, как мы удерживали детей от этого с другими машинами. Вот что я им сказал:

Мы сделали это в прошлом году в летнем лагере, и ни один из этих детишек не стал рисовать (или писать, или рисовать) на машине! Я обещаю! Мы подчеркнули, что это было «супер-пупер, о-так особенное занятие», которое можно было провести только на этой машине.

Мы указали на другие машины и спросили: «А мы рисуем на этой?» и дети громко ответили: «НЕТ!» Мы спросили об автомобилях родителей и машинах на стоянках (мы добавили много юмора), и все они отказались от нас.

Детям было от 3 до 6 лет, так что я думаю, что все они были достаточно взрослыми, чтобы понять, что мы имели в виду! Это было СЕРЬЕЗНО ВЕСЕЛЫЕ занятие, идеально подходящее для старой машины!

Если у вас летний дошкольный лагерь, ознакомьтесь с некоторыми из этих уже готовых планов уроков (конечно, они подойдут и в течение обычного учебного года):

Да, вы можете покрасить машину с помощью мойки высокого давления

Еще в 1950-х люди красили свои машины пылесосами.Шутки в сторону! Вы просто подсоедините шланг к «продувочному» концу пылесоса и насадке для пистолета-распылителя к другому концу. Как и следовало ожидать, большую часть времени они выглядели ужасно, хотя некоторым удавалось усовершенствовать этот ошибочный подход. Персонажи российского YouTube-сайта Garage54 готовы ко всему, что связано с автомобилем. Им пришла в голову идея попробовать свои силы в покраске Жигулей с мойкой высокого давления. Вы знаете, что это работает, вопрос в том, «Насколько хорошо это работает?» Итак, краткий ответ: «Да, вы можете покрасить свою машину с помощью мойки высокого давления.”

Это безумное количество краски, которое можно выдуть за такой короткий промежуток времени

Вторая часть ответа такова: «если покрытие, качество, текущая краска и непонятная отделка не имеют значения для конечного продукта». Частично проблема заключается в том, что скорость потока намного превосходит все, что вы хотели бы использовать для покраски автомобиля. Примерно полтора галлона в минуту. Это безумное количество краски, которое можно взорвать за такой короткий промежуток времени.

Таким образом, характер растекания краски означает, что у вас есть около одной минуты, чтобы завершить покраску. У вас должно быть достаточно места, чтобы маневрировать вокруг машины, если вы собираетесь попробовать это.

Следующая проблема заключается в том, что нет насоса с мойкой высокого давления для создания давления в системе окраски. Таким образом, канистра сделана из емкости объемом один галлон для воды, находящейся под давлением. Как? Со штоком клапана, который прикреплен к пластиковой бутылке. При подаче воздуха из компрессора в шток клапана создается положительное давление, достаточное для попадания краски в мойку высокого давления.

Не забудьте просверлить отверстие в емкости для стержня клапана

Крышка пластикового контейнера высверливается и к ней прикрепляется латунный фитинг и уплотнительное кольцо. К штуцеру присоединяется подающий шланг. Не забудьте просверлить в боковой стенке емкости отверстие для стержня клапана. Подключите все вместе, и распылительная головка и мойка высокого давления готовы к покраске.

Уставшая «Лада» была выбрана в качестве подопытного кролика для этого теста окраски.Окна, решетка и некоторая отделка были замаскированы. Все это делается на открытом участке. Когда у вас есть работа в России, защита окружающей среды и меры безопасности не вызывают особого беспокойства.

За секунды была окрашена практически вся сторона автомобиля

Для начала покраски потребовалось всего несколько мелких корректировок. Практически вся сторона машины была окрашена за считанные секунды. Вы должны быстро включать и выключать поток краски, чтобы сохранить краску, когда вы накачиваете такой большой объем.С того расстояния, с которого была снята процедура, это выглядит фантастически.

СВЯЗАННЫЙ: Вы все время неправильно мыли машину

Вблизи; не так много. Это так плохо, как и следовало ожидать. Но на расстоянии это нормально, и это улучшение по сравнению с тем, как это выглядело раньше. Так что да, вы действительно можете покрасить машину с помощью мойки высокого давления. Мы не рекомендуем его на разных уровнях, но если у вас много времени и нет денег, это может быть именно то, о чем вы молились.

Почему вы должны дать своему автомобилю дерьмовую покраску

Пятьдесят незнакомцев выстроились в очередь, чтобы покрасить мою машину распылением.

Автомобиль, мой сильно модифицированный и многострадальный Mitsubishi Lancer Evolution X, был принесен в жертву на обочине закрытой улицы в центре Нэшвилла. Фары были заклеены, чтобы машина не могла видеть, что должно было произойти. Под его колеса был расстелен брезент, чтобы собирать кровь. На бетоне стояла дюжина банок с краской разных оттенков радуги.

Я передал инструкции ожидающим незнакомцам. Никаких имен собственных, брендов или хэштегов. Выражайте себя, а не кого-то еще. Пообещай мне с этим тегом быть самим собой громко и странно. Не мажу краской на мой выхлоп.

«Хорошо, вперед».

Они в порядке пошли. Пешеходы останавливались и смотрели, как маляры присели у колес, перегнулись через спойлер и забрались на капот. Краска запотела, потекла и размазалась. Лучшим из них было разноцветное граффити. Худшее из этого было коренастым.

После того, как они закончили, мы с друзьями сняли ленту и бумагу. Я сложил брезент и засунул его в багажник рядом с сабвуфером. Вдобавок забросил тряпки с погремушкой. Внутри машины пахло так, как будто она получила предупреждение о раке, но я все равно сел за руль. У меня было семь часов езды до дома, а время никого не ждет. Когда я выезжал из города, мужчина на соседнем переулке скатился в окно, не сводя глаз с еще влажной краски.

G / O Media может получить комиссию

«Вот блин, — сказал он мне.Он сказал это так, хотя это могло быть и хорошо, в зависимости от того, что ты чувствуешь, когда тебя облажали.

Но это было не самое худшее, что я когда-либо видел на этой машине.

Я нашел это с Plasti-dip и некоторыми трафаретами вскоре после того, как получил его. Позже я позволил некоторым из моих читателей окунуть его в пластилин возле церкви в Канзас-Сити. Я протер и очистил это бензином и обнаружил, что читатели не просто окунули его в пластик, они заточили его, и это дерьмо никуда не годится.Я разработал пленку, чтобы скрыть дрянную краску. Я окунул диски, затонировал фары, поменял двигатель, я проехал на нем по бездорожью, я поджег — если бы не все, это была бы идеальная покупка для Craigslist. Автомобиль-одиночка на 60 000 миль со всеми доступными записями о техническом обслуживании. Эта краска из краудсорсинга была не самой уродливой, а самой последней.

Я думал, людям это не понравится.

Собственно, в этом и была идея. Все это должно было быть конкретным упражнением в мыслях о непреходящих радостях быть самим собой, даже если другие люди этого просто не понимали.По моему опыту, создать ненавистную автомобильную эстетику было несложно. По сравнению с другими продуктами, которые мы потребляем, автомобили имеют невероятно узкий диапазон настроек. Одежда, сумки и рюкзаки бывают всех цветов, принтов и форм. Диваны бывают любой текстуры и узора. Вы можете получить социально приемлемую масленку, расписанную кельтскими узлами или в форме свиньи. Светильники варьируются от строгих до Beetlejuice.

Но есть несколько фольксвагенов с цветочным рисунком или ниссанов в горошек.Автомобильная культура говорит нам, что сиденья Porsche могут быть клетчатыми, а сами Porsche — нет. Производители предлагают автомобили в различных однотонных цветах, а нейтральные цвета выигрывают все конкурсы популярности. Узоры обычно ограничиваются серией традиционных полос. Цвета интерьеров немногочисленны, иногда с вариантами со вкусом в тонкую полоску или вставки. Обода стандартно бывают того же цвета, что и олимпийские медали, а иногда, если вы чувствуете себя немного ситхом, черного. Варианты спойлера, как правило, да или нет.

Есть, конечно, огромное количество дополнительных вещей, которые можно сделать, чтобы настроить автомобиль. От виниловой пленки до наклеек на бампер, от индивидуального интерьера до изготовленных на заказ кузовных панелей — каждая часть автомобиля может быть изменена владельцем, желающим взяться за такую ​​задачу. Трепещущие ресницы фар могут причудливо мигать, глядя на незнакомцев, в то время как непрозрачные наклейки на заднем стекле кричат ​​о вашей любви к Aerosmith любому, кто подъезжает слишком близко к вам. Краска на заказ стоит дорого, но Sharpies — дешево.Действительно, ты можешь все.

Но большинство американцев этого не делают. Семьдесят шесть процентов автомобилей в США — черные, белые, серебристые или серые. Для этого есть множество финансовых причин — вы не можете испортить автомобиль, который вы арендуете, и если вы собираетесь быстро перепродать, настройка только вредит вам, но не финансы поддерживают большинство автомобилей в хорошем состоянии. Вот эта цитата о том, как средний потребитель в США тратит 2000 долларов на настройку или опции в первый год покупки, но на практике это просто означает более красивые диски, а не тигровые полосы.За пределами автомобильной культуры мы в основном покупаем его в сером цвете и сохраняем его таким.

У нас очень узкое определение того, что социально приемлемо для внешнего вида автомобиля. Делайте что-нибудь, кроме этого, и будьте готовы к поднятым бровям или откровенным насмешкам. Я знал все это до того, как покрасил свою машину. Я просто не знал , почему было правдой. Почему мейнстримная Америка так смела в своих других эстетических решениях и так кротка в наших автомобильных?

Но я обнаружил, что реакция на новую хаотичную окраску моего Evo меня удивила.В отличие от всех моих предыдущих шутливых экспериментов, в основном люди. . . понравилось это. Некоторым людям казалось, что действительно нравится. В какой-то момент кажется, что человек проходит через уродливый горизонт событий и попадает в новое место фанкового очарования, как у этих собак с чрезвычайно плоскими мордами, но милыми улыбками. В какой-то момент вы нарушаете правила так основательно, что они просто перестают применяться.

Я не совершал модной оплошности. На работе я была в кроличьем костюме. Первое неудобно для всех.Второй — странный, но забавный — смотреть, а не пытаться. Люди были в восторге от того, что я допустил вандализм Evo, но они не собирались трясти баллончиками с краской для своих автомобилей.

«Эта машина такая, как ты», — сказал мне один из моих друзей. Он сказал это таким образом, где это могло быть хорошо, в зависимости от того, какие чувства испытывали я, будучи собой. Он добавил предложения, которые я скоро привык слышать: «Мне это нравится. Но я бы не стал его водить. Никто бы этого не забыл ».

Вот в чем дело.

Это напомнило мне о раннем обзоре Ford Focus RS. В обзоре подробно рассказывалось о маневренности автомобиля, его бодрому пикапе и о том, как весело на нем водить. Однако в комментариях десятки комментаторов заявили, что автомобиль звучит великолепно, но выглядит слишком запоминающимся, чтобы им это было интересно.

Та неоново-синяя краска, этот агрессивный обвес — они сказали, что если они припарковали RS на подъездной дорожке к своим родственникам, соседи никогда не забудут. Если они обгонят кого-то в пробке, водители запомнят.Если бы они припарковались перед магазином, люди заметили бы там машину. Лучше, заключили комментарии, поспать. Что-то анонимное и быстрое, что могло бы пройти по миру незамеченным, что-то, что ничего о вас не рассказывало. Что-то тихое. Желательно черного, белого, серебристого или серого цвета.

Evo, окрашенный аэрозольной краской, был полной противоположностью тишины. Что противоположно спящему? Бодрствующий?

Я был очарован. Желая узнать, было ли это просто автомобильной культурой, я спросил своих подписчиков в социальных сетях, будут ли они водить машину, окрашенную аэрозольной краской.Посыпались сотни ответов.

Практически все они были вариациями на тему: даже если они думали, что машина невероятно крутая, они не хотели внимания, которое вызовет необычная машина. Они не хотели, чтобы их судили. Они не хотели, чтобы их рассматривали. Они не хотели быть обрученными. Больше всего на свете они не хотели, чтобы на них смотрели.

Для меня было нормально надеть костюм кролика на работу, но они будут придерживаться делового кэжуала, спасибо. Если вы сделаете что-то необычное, люди будут замечать вас везде, куда бы вы ни пошли.

Что ж, они не ошибаются.

* * *

«Классная покраска, братан». Еще одна заправка, еще один поклонник. Мужчина вложил руку в нарисованный из баллончика отпечаток руки на крыле, а затем заметил: «Но ведь никого нельзя отрезать».

А я может . Покраска не мешает мне водить машину как засранец. Это просто гарантирует, что все это помнят.

В этой машине мои грехи не скрыты. На самом деле ничего нет. Вы помните, как видели мою машину на стоянке Walmart.Вы можете сказать, что это я припарковал на стоянке отделения неотложной помощи. Вы видели меня аккуратно параллельным парком всего несколько минут назад. Да, это меня остановил полицейский на магистрали. Да, это тоже был я, потерявшийся в центре города, четыре раза обогнув квартал. Да, ты вспомнил меня по той гонке много лет назад. Да, я тот автор, что нарисовал машину из баллончика. Да, вы меня видели. Это я, это я, это я.

В окрашенном из баллончика Evo я не могу действовать анонимно в дороге, но возможно ли, что мне не следует этого делать? Старомодное шоссе теперь имеет много общего с информационной супермагистралью: на нем обитают безликие автомобильные аватары, способные действовать без каких-либо последствий.

Вождение ярко раскрашенной машины похоже на использование моего настоящего имени в Интернете.

Это неудобно?

Ага. Иногда бывает. Честность и прозрачность могут быть жгучими. Но это тоже реально.

Я не живу в пузыре. Машины вокруг меня — это не набор номерных знаков и номеров заказов и не анонимные опросы. Я живу в обществе, в окружении реальных людей с реальной жизнью. Это странная общая культурная конструкция, которую мы решили притвориться, будто мы больше не взаимодействуем с отдельными людьми, и что, действуя конфиденциально — анонимно, — волны, которые мы создаем, никогда не касаются других берегов.Я часть целого. Я не могу этого забыть, когда веду свое чудовище с граффити. Меня видят все — и хорошие, и плохие.

Я рада, что подотчетна за краску из баллончика.

Интересно, как бы это было, если бы наши дороги были немного более индивидуализированными. Вы бы все еще висели на левой полосе, отвлекаясь на подкаст, если бы не могли забыть, что в «Хонде» позади вас была настоящая женщина со своим расписанием? Вы бы по-прежнему отказались позволить этому человеку на Сатурне слиться, если бы вы оба стояли бок о бок вместо анонимных и невидимых в своих автомобильных костюмах роботов? Вы бы водили машину по-другому, если бы ваше настоящее имя было нарисовано аэрозольной краской на крышке багажника?

Думаю, да, потому что знаю.

Если хочешь присоединиться ко мне, у меня есть чемодан, полный банок с погремушками и аккуратно использованный брезент.

Мэгги Стифватер — писательница, музыкант, автолюбитель и случайный гонщик из Вирджинии.

Как сделать шторки в машину своими руками

Многие автовладельцы считают свою машину «рабочей лошадкой», которую следует поить и кормить, а она, в свою очередь, выполнять возложенные на неё функции. Но есть немало и тех, чье отношение к автомобилю иначе, как дружбой, не назовёшь. И они стараются, чтобы их четырёхколёсный друг выглядел подобающим образом, всегда был чистым и ухоженным.

И если не говорить о малочисленной армии любителей серьёзного автотюнига, то одним из способов сделать своё авто более симпатичным и уютным – обустройство шторок на окна. Но поскольку наведение такой красоты не входит в планы автопроизводителей, приходится заниматься таким декором самостоятельно.

Мы намереваемся рассказать нашим посетителям о том, для чего предназначены автомобильные шторки, какие они бывают, какова технология их самостоятельного изготовления. Надеемся, что этой информации будет достаточно, чтобы заинтересовать тех, для кого интерьер автомобиля – не пустое место, а его салон – не товарный вагон.

Для чего нужны автомобильные шторки

Любителей исторических фильмов шторками не удивить: основной транспорт средних веков, карету, вряд ли можно представить без занавесок на окнах. Они уже тогда были многофункциональным аксессуаром, защищая сидящих внутри от посторонних взглядов, лучей солнца, непогоды и насекомых. И чем выше был сан пассажира, тем роскошнее внутреннее убранство кареты.

После изобретения паровой тяги шторки перекочевали в пассажирские поезда, по сути, выполняя те же функции – защитные и сугубо декоративные, формируя чувство домашнего комфорта и уюта.

И когда по планете начал своё победное шествие его величество автомобиль, его внутреннее убранство также подверглось веяниям времени. В начале прошлого столетия автомобильные шторки были непременным атрибутом четырёхколёсного транспортного средства, но со временем все функции, кроме сокрытия от посторонних взглядов, потеряли свою актуальность. И потому этот автоаксессуар стал прерогативой только тех, кто не афишировал своё присутствие в автомобиле. В СССР такая привилегия имелась только у партийных работников. В конце 20-го века появились тонировочные плёнки, так что возможность спрятаться от посторонних глаз появилась у всех желающих. Казалось бы, автомобильные шторки ждёт полное забвение. Но опасения оказались напрасными – это изобретение, автор которого бесславно канул в пучине веков, остаётся актуальным и сегодня.

Но чем же привлекают автомобилистов шторки сегодня? Неужели это всего-навсего дань ретро-моде? Такое утверждение было бы довольно самонадеянным, поскольку и в настоящее время автошторки обладают рядом достоинств, стоящих тех денег, которые потрачены на их приобретение или изготовление. Перечислим их:

• наше светило не стало менее ярким. Более того, учёные утверждают, что интенсивность солнечного излучения всё ещё возрастает, а ядерного горючего внутри солнца хватит ещё как минимум на 4-5 миллиардов лет. А значит, от ярких солнечных лучей необходимо защищаться – они могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Да и пассажирам вряд ли будет приятно сидеть в машине под палящими лучами, даже если микроклимат контролируется автокондиционером;
• если вы в знойный летний полдень оставляете автомобиль на неопределённое время, вернувшись, вы рискуете попасть в самую настоящую парилку. Предотвратить неконтролируемый разогрев салона помогут шторки, минимизируя временные потери на проветривание транспортного средства;
• невидимость ультрафиолетовых лучей не означает, что их не существует. Они, как скрытые вредители, способны обезличить интерьер машины, приводя к выгоранию и обесцвечиванию отделочных материалов. И здесь наличие шторок может предотвратить такой негативный сценарий;
• нельзя не назвать и эстетическую функцию шторок – вы можете подобрать материал с таким расчётом, чтобы они гармонично дополняли или, наоборот, выгодно оттеняли существующее интерьерное решение, причём у вас появляется масса возможностей для реализации самых смелых и креативных дизайнерских решений;
• наконец, задёрнутые шторки не позволят случайным прохожим оценить, что находится внутри салона. А ведь среди них могут быть и потенциальные любители лёгкой наживы, специализирующиеся на краже автомобильной электроники – мультимедийных центров, видеорегистраторов, навигаторов, смартфонов.

Как видим, шторки – действительно полезный автоаксессуар, который вполне можно изготовить и самостоятельно. Но перед этим следует ознакомиться с тем, какими они бывают и из чего изготавливаются.

Разновидности самодельных автошторок

Кроме материала изготовления, существует классификация автомобильных шторок по их конструкции:

• сдвижные;
• съёмные;
• быстросъёмные.

Рассмотрим, чем они отличаются и каковы их достоинства и недостатки.

Сдвижные шторки

С точки зрения простоты изготовления сдвижной вариант шторок не имеет конкурентов. Такой аксессуар очень хорошо справляется с функцией дополнения или замены тонировки автомобиля, при этом его конструкция никоим образом не препятствует поднятию/опусканию стёкол транспортного средства.

Кроме материала для самих шторок (сгодится любая приглянувшаяся материя, но желательно – тонкая и не плотная), потребуется несколько метров атласной ленты, швейные принадлежности, парное количество крючков (по два на каждое окно) и длинная тонкая проволока.

Крючки должны быть прочными, как и их крепление – именно на них придётся основная весовая нагрузка. Струны крепятся к крючкам, при этом желательно, чтобы они располагались как можно ближе к верхней кромке стекла. Не обязательно добиваться точного повторения контура стекла, да это и затруднительно в современных автомобилях. При выкройке ткани следует обязательно учитывать кривизну направляющей струны, а также необходимость зарезервировать несколько сантиметров для края ткани, через который будет проходить струна.

Задача усложняется для заднего стекла – оно не плоское, как боковые стёкла, и обладает приличной кривизной. Крючков в этом случае понадобится больше – двумя не обойтись.

Сами шторки можно открывать/закрывать руками, но при желании можно смонтировать тривиальный механизм для облегчения выполнения этой функции. Некоторые особо продвинутые автолюбители даже автоматизируют эту задачу, приспособив для этого миниатюрные двигатели.

Съёмные шторки

Здесь, в принципе, потребуются те же материалы и инструменты, причём особое внимание следует уделить проволоке. Она не должна быть тонкой, как в предыдущем случае, ибо ей отводится роль съёмного каркаса. Рекомендуется использовать толстую стальную проволоку, характеризующуюся высокой пластичностью, то есть способностью сгибаться под действием внешних сил. Нержавеющая или закалённая сталь для этих целей непригодна ввиду их неспособности деформироваться без разрушения.

Проволока изгибается по контуру стекла, после чего на нёё натягивается ткань таким образом, чтобы имелась возможность сдвинуть шторку и открыть окно. Каркас крепится к окну посредством пластиковых фиксаторов (как вариант – посредством магнитов). Такая конструкция позволяет в любой момент времени демонтировать шторку вместе с рамкой. Как правило, летом в этом необходимости нет, а вот в холодное время года, когда солнце становится редким гостем на небосклоне, многие автовладельцы убирают шторки до следующей весны.

Основной недостаток съёмных шторок – из-за жёсткой рамки они занимают слишком много места, и если для боковых окон в багажнике ещё можно отыскать свободное пространство, то с задним стеклом всё обстоит не так благополучно.

Быстросъёмные шторки

По простоте изготовления это, безусловно, наиболее предпочтительный вариант. Никаких рамок и струн – шторка крепится посредством присосок непосредственно к стеклу. Купить их можно в любом магазине хозтоваров. Всё, что потребуется сделать – выкроить ткань по размерам оконного стекла и прикрепить к им присоски. Для боковых окон достаточно 4 присосок, для заднего может потребоваться большее количество. Очевидное достоинство быстросъёмных шторок – их можно установить/снять за считанные секунды. В то же время они будут смотреться не так хорошо, закрывать окно не полностью (избежать наличия щелей вряд ли удастся), а если вы захотите частично приоткрыть такую шторку, то у вас ничего не получится – либо она закрывает всё окно, либо она демонтирована. Зато места она будет занимать в сложенном состоянии не в пример меньше.

Одно время (сразу после введения запрета на тонировку) были популярны пластиковые шторки, которые крепились непосредственно на стекле. Но они оказались не практичными – быстро выгорали, царапались, трескались, так что такой вариант сегодня нельзя назвать сколь-нибудь распространённым.

В последнее время можно встретить ещё один способ крепления шторок, позаимствованный из быта – рулонные самодельные занавески на окна автомобиля. Здесь самый важный элемент – верхняя поперечина, которая должна предусматривать место для шторки в нерабочем (поднятом) положении. Крепление такой поперечины может быть как стационарным (саморезы, двусторонний скотч), так и съёмным (те же присоски). Можно предусмотреть крепление занавески снизу, если это ткань. Например, к крючкам – это обеспечит неподвижность занавески. В случае шторок из PVC этого и вовсе не потребуется – материал достаточно жёсткий

Отметим, что шторки для автомобиля можно приобрести и готовые. Минус этого способа заключается в том, что вы вряд ли найдёте изделие, изготовленное конкретно для вашей модели автомобиля. К тому же самостоятельное изготовление обойдётся вам намного дешевле, при этом вы будете не стеснены в выборе материала и его расцветки. Именно поэтому значительная часть автовладельцев предпочитает изготовлять автошторки, а не приобретать готовые универсальные изделия.

Как сделать шторки своими руками

В принципе солнцезащитные шторки можно изготовить для всех стёкол, включая лобовое. Но здесь нужно учесть, что спереди такой защитный автоаксессуар допустим только во время стоянки. Те фольгированные варианты на присосках, которые предлагаются розничной сетью, не выдерживают критики: из-за несовпадения размеров.

Но если для заднего стекла и задних боковых окон приемлемым будет стационарный вариант с раздвижными шторками, то спереди придётся ограничиться съёмное или быстросъёмной конструкцией.

Что касается выбора материала, то здесь тоже имеется множество нюансов. Синтетическая ткань практична, но не слишком хороша с точки зрения экологии и заботы о здоровье. Натуральные ткани быстрее пачкаются и выгорают. Так что оптимальный выбор лежит где-то посередине – комбинированная ткань с преобладанием натуральных компонентов. Пластиковые рулонные шторки – более сложный вариант в изготовлении, к тому же используемый PVC должен иметь покрытие со слоем, не пропускающим ультрафиолет, иначе пластик будет выгорать. Да и большого разнообразия расцветок и рисунков здесь не будет – придётся довольствоваться тем, что есть в магазинах.

Между тем именно эстетическому аспекту многие автолюбители, предпочитающие изготовление автомобильных шторок на стёкла своими руками, уделяют особое внимание. В этом отношении у ткани нет конкурентов.

Рассмотрим особенности изготовления тканевых раздвижных автошторок, крепящихся на струне – такой вариант смотрится весьма презентабельно даже на автомобилях представительского класса.

Раскрой ткани осуществляется следующим образом:

Измерив габариты окна, делаем припуски со всех сторон, которые необходимы для изготовления карманов для струн и закрытия окон с небольшим перекрытием, чтобы не было щелей.

После того, как карманы прошиты, вставляем струны и закрепляем их на двери. Крепёж может быть разным, от пластиковых крючков, вставляемых в резиновые уплотнители, до саморезов. Последний вариант более надёжен, но требует нарушения целостности обивки салона. Перемещение шторки может быть вертикальным или горизонтальным, желательно с одной стороны занавески пришить петельку для облегчения сдвигания шторки.

Такой стационарный вариант неприменим на передних боковых окнах – там придётся ограничиться съёмной конструкцией.

Рассмотрим особенности изготовления своими руками каркасных шторок на авто. Чаще всего они изготавливаются из специальной разновидности сетки – подкладочной. Нам понадобятся:

• рулетка;
• проволока диаметром максимум 2 мм.;
• пассатижи;
• кусачки;
• иголка и швейные остро заточенные ножницы;
• основная подкладочная ткань;
• отделочная ткань (например, атласная лента).

Порядок изготовления:

• производим замеры автомобильных окон. По каждому отдельному окну замеряем длину его периметра – это нужно, чтобы определить общую протяжённость проволоки, сколько нужно погонных метров сетчатой ткани и ленты;
• изготовление каркаса – один из самых ответственных этапов. Необходимо согнуть проволоку точно по обводам окна. Проблема в том, что как минимум две стороны будут криволинейными, так что придётся проявить немало стараний, дабы рамка соответствовала оконному проёму. При этом оставляем примерно по три миллиметра с каждой стороны проволоки больше необходимого. Концы рамки скрепляем скотчем, на худой конец пойдёт изолента. Требование точного совпадения с контуром окна очень важно, поскольку рамка будет крепиться непосредственно к окантовке оконного проёма. Чем точнее мы изготовим каркас, тем проще будет происходить процесс его установки/демонтажа:

• раскрой ткани. Раскладываем сетчатый или любой другой понравившийся материал на столе, накладываем сверху нашу рамку, вырезаем контуры, оставляя по два миллиметра запаса снаружи. Сшиваем шторку своими руками, стараясь сильно не натягивать ткань – проволочный каркас не настолько прочен. Чтобы не деформироваться, если натяжка окажется слишком большой. Поскольку сетчатая ткань имеет дырочки, сшивание её значительно облегчается. Если используется обычная ткань, нужно стараться не делать лишних дырок, которые могут сослужить плохую службу в будущем. Излишки ткани аккуратно обрезаем ножницами;
• обшиваем проволоку отделочной тканью. В принципе этого можно и не делать, но атласная лента существенно улучшит эстетической восприятие шторки, особенно если цветовая гамма подобрана удачно, гармонируя с цветом обшивки салона. Но такая обработка имеет и защитную функцию, предохраняя края ткани на проволоке от истирания;
• крепим готовое изделие на автомобильном окне, например, с помощью пластиковых фиксаторов.

Такую конструкцию можно снять менее чем за минуту, монтаж практически ничем не отличается от снятия. Ещё легче это можно сделать, если предусмотреть крепёж с использованием магнитов, но тогда их нужно заблаговременно вшить или прикрепить к стальной рамке.

Теперь поговорим о выборе ткани. Известно, что чёрный цвет, который является суперпозицией других цветов, способен поглощать ультрафиолет, а белый, наоборот, отражать солнечнее лучи. Поскольку основным предназначением шторок является защита от яркого летнего светила, предпочтение следует отдать светлым тканям. Желательно также, чтобы расцветка шторок гармонировала с внутренним интерьерным оформлением.

В целом, это всё, что нужно знать об установке шторок на окна автомобиля своими руками.

Немного о законности монтажа автошторок

О запрете на тонировку знают все водители (как и о том, что для некоторых категорий населения эта законодательная норма не обязательна для соблюдения). А что говорит закон о шторках, тем более изготовленных самостоятельно?

Прямого запрета на их монтаж нет. В действующих Правилах оговаривается только проблема проницаемости ветрового стекла, а также боковых передних стёкол. Речь идёт о конкретных параметрах, определить которые можно только с использованием специальных приборов. Шторки в этом контексте, особенно тканевые, являются полностью непрозрачными, так что пользовать ими во время движения запрещено. Но это понятно и так. А что насчёт задних окон?

Их наличие увеличит комфорт для пассажиров, размещённых на заднем ряду сидений. Но насколько такая самодеятельность вписывается в рамки закона?

Если инспектор ГАИ остановит вас и заметит, что сзади имеются шторки в развёрнутом состоянии, скорее всего, он попытается наказать водителя. При этом он будет руководствоваться одним из следующих положений:

• шторки препятствуют нормальному обзору пространства за автомобилем;
• они полностью перекрывают оконный проём;
• прозрачность автошторок менее 80%.

Даже в случае сетчатых изделий соблюсти все три пункта требований ПДД не представляется возможным, если шторки полностью закрыты. Но достаточно их слегка приоткрыть, чтобы поставить под сомнение аргументы сотрудника ГИБДД. Как правило, в таких случаях идут на попятную, особенно если вы общаетесь с инспектором учтиво – ему будет сложно доказать свою правоту, на это потребуется немало времени, так что многие сотрудники дорожной инспекции предпочитают не обращать внимания на подобное нарушение.

Все эти обстоятельства следует учитывать ещё на этапе изготовления. Целесообразность пошива автошторки для лобового стекла вообще ставится под сомнение – она может использоваться, как уже отмечалось, только во время стоянки, и в этом случае гораздо проще приобрести подходящее готовое фольгированное изделие на присосках. В конце концов, со своей задачей такая занавеска справится вполне эффективно, а внешность при этом вряд ли играет ключевую роль.

Шторки вместо тонировки для автомобиля — каркасные, на магнитах, своими руками на окна

Положительные качества применения шторок вместо тонировки: цена; разнообразие видов; простота установки; возможность регулировать степень светопропускания; легкость в уходе; большая стойкость к воздействию УФ; способность защитить от ультрафиолета, пыли, сквозняка и запахов. И даже при открытом окне мини-занавес делает салон авто недоступным для чужих глаз.

Недостатки проявляются при неверном подборе экрана, браке в изделии.

Варианты штор:

• Каркасные. Считаются лучшими, представляют собой жесткую основу, повторяющую форму и размер окна. Крепятся они с помощью крючков или магнитов. С такими шторами можно опускать стекло, салон останется закрытым от солнца. Сетка не пропустит насекомых, но дает доступ свежего воздуха. Недостаток – некомфортное хранение без использования, требуется чехол и место в багажнике.
• На магнитах. Используют чаще всего. Удобны в креплении, после снятия на обшивке салона не остается следов. Магниты прочно держат экран, его преимущества никуда не исчезают. Установить его водитель может самостоятельно, как и снять. Недостатком можно назвать высокую цену.
• Текстильные. Самый дешевый вариант. Можно подобрать по цвету обивки салона и авто, повесить самостоятельно. Недостатки: плотные, мешают обзору; нужно установить карниз; ткань быстро собирает пыль; если не закрепить нижнюю часть занавески, она будет болтаться при открытом окне и доставлять дискомфорт.

Текстильные шторки

Особенности использования: любой вид легко снимается; устанавливать нужно так, чтобы водитель мог видеть зеркала автомобиля; при влажной погоде лучше снимать или сворачивать; ткань или сетку следует регулярно стирать либо пылесосить; каркасные шторки лучше хранить в развернутом виде и в чехле, чтобы не утратили форму.

Сделать шторки своими руками можно так:

• Для каркасных штор берут стальную 5-миллиметровую проволоку, сгибают ее по форме окна и соединяют концы сваркой или просто изолентой, обклеивают двухсторонним скотчем. Из сетчатой ткани выкраивают кусок по форме каркаса, но больший по размеру на 1,5 см от каждого ребра. Прикрепляют к основе, туго натянув, нитками. Для большей эстетичности обшивают проволоку широкой резинкой. Если каркас сделан точно по размеру стекла, крепления не понадобятся.
• Для тканевых занавесок нужно взять материала в 1,5 раза больше, чем периметр окна. Сверху и снизу ткань прострачивают так, чтобы можно было вставить леску, и образовались красивые защипы. Для закрепления на окне нужны силиконовые присоски, кронштейны. Через готовую штору протягивают леску, а ее концы с помощью шила вставляют в присоски. Крепят к кронштейнам, закрепленным на окне.

Читайте подробнее в нашей статье о правилах и вариантах использования штор вместо тонировки.

В этой статье:

Как снять и заменить моторч печки на Нива Шевроле

Для того чтобы обеспечить комфортную атмосферу в салоне любого автомобиля, в том числе и Нива Шевроле, предусмотрена система обогрева и охлаждения воздуха. Завод изготовитель позаботился об этом и оборудовал автомобиль мотором печки, а конкретно электрическим мотором, крыльчаткой и надетым на него валом.

Видео о замене моторчика печки на Нива Шевроле:

Восстанавливаем отражатель фары, 2 способа своими руками

FAQ VW Audi Skoda Seat

Химчистка салона автомобиля своими руками, средства, фото, видео

Сроки химчистки салона автомобиля каждый владелец выбирает сам, все зависит от степени загрязнений элементов интерьера транспортного средства. Но нужно понимать, что рано или поздно время генеральной уборки все равно наступит, так как обычная очистка с помощью пылесоса уже не спасет ситуацию.

Сделать химчистку салона можно не только в автосервисе, но и дома, ведь технология процесса не настолько сложна как кажется, главное, использовать проверенные средства и следовать определённым правилам, о чем мы и будем говорить дальше.

Что подразумевается под химчисткой салона и ее виды

При химчистке салона, в отличие от обычной уборки, используются специальные средства (автохимия) или обычные смеси, изготовленные в домашних условиях (термин химчистка в данном случае можно применить условно).

С помощью таких средств выводятся сложные загрязнения в виде пятен. Уборка проводится либо точечно, с воздействием только на определенное место, либо с полной обработкой, включая и пластиковые элементы салона.

Химчистка салона может быть:

1. Сухая;
2. Влажная;
3. Комбинированная.

Сухая химчистка больше подходит для удаления отложений на мягких поверхностях в салоне: сидений, подголовников и других элементов, покрытых тканью, кожей и его заменителями, дерматином, автокарпетом, алькантарой, винилом, велюром и так далее).

Для этого используется автохимия в баллонах с распылителем, которые распыляются на загрязненное место в виде пены.

Последняя расщепляясь, глубоко проникает в поверхность и растворяет находящиеся там отложения и сразу же впитывает их в себя. Через время все удаляется с помощью чистой ветоши.

Влажная химчистка салона больше ориентирована на очистку пластиковых поверхностей: панели приборов, обшивки дверей, полов и так далее.

В данном случае применяется жидкая автохимия, которая после обработки пятен очищается с помощью пылесоса и салфеток (чистой ветоши).

Комбинированный метод, как правило, используется при полной химчистке салона, когда планируется очистить все элементы интерьера. Наиболее затратный, так как здесь рекомендуется использовать минимум два средства жидкое и в баллоне.

Выбираем средство

Прежде чем приступать к химчистке салона автохимией, нужно разобраться, каким материалом покрыты элементы интерьера транспортного средства.

Ведь существуют как универсальные составы, так и такие, которые предназначены для химчистки определенного вида ткани или кожи, стекла или пластика.

Что предлагает рынок

FLECKENWASSER пятновыводитель.

Универсальный пятновыводитель подходит для химчистки элементов интерьера авто, покрытых виниловыми материалами, кожей, ковровой обивкой, текстилем, а также стекол, металла, пластика и пластмассы. Может использоваться для очистки кузова с лаковым покрытием.

Страна производитель Германия.

Хорошо справляется с клеем, воском, чернилами, лаком, свежей краской, маслами, губной помадой, пятнами смолы.

Поступает в продажу в емкостях объемом 1 и 10 литров.

ПРИМЕНЕНИЕ. Пятновыводитель не нужно разбавлять. При небольшом пятне средство наноситься с помощью чистой ветоши или салфетки из текстиля, а затем протирается собирательными движениями.

Сильные отложения замачиваются на 3-5 минуты, а затем аккуратно зачищаются вдоль волокон ткани с помощью жесткой щетки (рекомендуется использовать зубную щетку) или губкой. Дальше нужно пройтись моющим пылесосом.

Щелочной универсальный очиститель MEHRZWECKREINIGER.

Быстро, без замыва, справляется с загрязнениями на коже, пластмассе, различных тканях, при этом предотвращает их растягивание и выцветание краски.

Несмотря на то что средство щелочное с нормой pH 12 в его составе находятся специальные компоненты, которые выравнивают и стабилизируют действие щелочи на материал.

А также благодаря присадкам нет необходимости замывать загрязнения водой, достаточно протереть место чистым полотенцем. Не оставляет разводов.

Выпускается в емкостях объемом 1,11 и 35 литров.

ПРИМЕНЕНИЕ: Разведенное средство водой в пропорции 1:10 наносится на поверхность с помощью губки. Выждите 1 минуту и протрите место сухой чистой ветошью.

При необходимости очищенная поверхность дополнительно обрабатывается моющим пылесосом.

VERYLUBE от XADO.

Средство для химчистки салона с обивкой из ткани (текстиль, ковровое покрытие, ворс и другие ткани). Не применяется для очистки изделий из кожи и ее заменителей. Выпускается в баллоне объемом 320 мл.

Хорошо удаляет въевшиеся застарелые загрязнения, жирные и масляные пятна, засаленные участки, расправляет ворсинки, обновляет внешний вид салона, обладает антистатическим эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ: с помощью распылителя состав разбрызгивается на губку или мягкую ткань. Образовавшаяся пена наноситься на пятно, а затем удаляется. Для лучшего эффекта можно использовать щетку средней жесткости.

Plex® Tortuga.

Очиститель кондиционер кожи. Предназначен для химчистки элементов салона из кожи и ее заменителей. Страна производитель Россия.

В состав очистителя входят натуральные масла и активные добавки. Глубоко проникая в кожу, хорошо удаляет сильно въевшуюся пыль и грязь, восстанавливает мягкость и внешний вид.

Выпускается в емкости с распылителем объемом 500 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ: с помощью распылителя нанесите жидкость на губку и протрите ей места отложений и потертостей. Для обновления вида кожи и придания ей мягкости рекомендуется обработать всю поверхность изделия. Высыхает быстро.

ALLROUNDQUICKSHINE.

Предназначен для химчистки салона автомобиля – очистка, мойка, консервация твердых поверхностей.

Применяют для очистки поверхностей из стекла, пластика, хромированных деталей, изделий с лакокрасочными покрытиями.

Для очистки тканей, кожи и других аналогичных материалов не предназначен. Страна производитель Германия.

Содержит присадки, которые не только хорошо очищают поверхность, но и консервируют ее. Выпускается в емкостях с триггером объемом 0,14 и 0,5 литра.

Удаляет жирные и другие пятна, не оставляет разводов, создает защитный слой.

ПРИМЕНЕНИЕ: состав распыляется на поверхность, после выжидания от 30 секунд до 1 минуты удаляется чистой ветошью. С поверхности под уклоном удаляется сразу.

Turtle Wax Interior 1.

Предназначен для сухой химчистки, соответственно подходит только для очистки элементов, покрытых виниловой обивкой и другими тканями, а также ковров. Хорошо впитывает неприятные запахи и освежает воздух.

Выпускается в аэрозольном баллоне с распылителем объемом 500 мл (470 грамм). Крышка изготовлена сразу со щеткой, что очень удобно. Страна производитель США.

Хорошо справляется с чернилами, шоколадом, жирами и другой грязью. После применения поверхность остается сухой, даже несмотря на обильность белой пены. Исчезают неприятные запахи.

ПРИМЕНЕНИЕ: встряхните баллончик и распределите пену по поверхности. Вотрите пену в ткань с помощью предусмотренной щетки, а затем протрите поверхность чистой ветошью. При необходимости процедуру повторите.

Meguiars G 18516.

Предназначен для химчистки кожаной обивки, противопоказан для изделий из замши. Выпускается в емкости объемом 473 мл с разбрызгивателем. Страна производитель США, бренд Meguiars.

Благодаря ультрафиолетовому фильтру не допускает быстрого старения, растрескивания и высыхания кожи. Хорошо борется с самими сложными отложениями.

ПРИМЕНЕНИЕ: встряхните баллон и распределите состав по поверхности. Рекомендуется перед применением опробовать состав на небольшом участке кожи, чтобы выяснить реакцию.

Втирайте в кожаную обивку круговыми движениями используя микрофибру, при этом постепенно переворачивайте ткань чистой стороной к поверхности, таким образом, будет проходить химчистка.

Carpet & Interior Cleaner-EU Meguiars.

Предназначен для удаления пятен и сильных загрязнений с обивки салона, виниловых покрытий, с ремней безопасности, ковриков. Не токсичен и безвреден для окружающих. Страна производитель США, бренд Meguiars.

Выпускается в емкости с разбрызгивателем объемом 473 мл.

ПРИМЕНЕНИЕ: распылите состав на поверхность и оставьте на полминуты. Используя чистую ветошь протрите поверхность несколько раз, при этом каждый раз чистой стороной материи. При сложных пятнах (шоколад, кофе) обработку повторите.

Koch Tinten & Kuli-Ex экстра.

Мощный пятновыводитель, который отлично справляется с точечными задачами по выводу пятен, с которыми не может справиться другая автохимия.

Отчищает ткань, кожу, велюр, пластик от пасты шариковых ручек, чернил, красок от джинсов и другой одежды. Применяется для химчистки светлых кожи и тканей. Не содержит токсичных галогенных углеводородов.

Выпускается в емкости объемом 250 мл, страна производитель Германия, бренд Koch Chemie.

ПРИМЕНЕНИЕ: запрещено использовать состав на открытом солнце. Обязательно перед основным применением протестируйте средство на скрытых местах обивки.

Промочите место составом и ожидайте 1-2 минуты. Ни в коем случае не трите зону обработки.

Собирательными движениями вдоль волокон ткани и только чистой стороной ветоши, которую периодически можно смачивать свежим составом, проходите по поверхности.

Для удаления глубоких загрязнений можно применить мягкую зубную щетку.

Mixon M-760.

Предназначен для комбинированной химчистки салона как ручным способом, так и с помощью моющего пылесоса. Концентрат выпускается в канистре емкостью 5 литров.

Эффективно справляется с загрязнениями на обивке из велюра и других тканей, кожи и ее заменителей, пластика и различных пористых поверхностей. Хорошо борется с неприятными запахами.

ПРИМЕНЕНИЕ: состав еще до высыхания должен удаляться с поверхности. Пропорции разбавления для ручной уборки 1:10 – 1:30. Для моющего пылесоса 1:7 – 1:12.

С помощью губки или распылителя нанесите Mixon M-760 на загрязненную поверхность, выждите полминуты и с помощью чистой микрофибры удалите остатки состава. В тяжелых случаях используйте щетку.

LAVR Cover Cleaner Fresh Foam.

Недорогое, но эффективное универсальное средство для очистки салона автомобиля. Применяется для химчистки обивки сидений из ткани, искусственной кожи и элементов интерьера из пластика. Объем 310 мл. Страна производитель Россия, г. Челябинск.

Другие возможности LAVR Cover смотрите ниже.

ПРИМЕНЕНИЕ: взболтайте баллон, возьмите губку и нанести на нее препарат. Нужно сжать и разжать несколько раз губку, чтобы взбить пену. Нанести состав на загрязненный участок. Дождитесь полного высыхания и почистите место мягкой щеткой, а затем пропылесосьте.

Kangaroo Profoam 2000.

Универсальное бюджетное средство для химчистки салона. Хорошо удаляет сильные загрязнения с обивки из ткани и кожзаменителя, пластиковых элементов интерьера.

Отлично борется с такими загрязнениями, как пятна жира, следы от наклеек и маркера, удаляет техническую смазку, пятна чая, кофе и растопленного шоколада. Не подходит для очистки стекол.

Выпускается в виде аэрозольного спрея объемом 600 мл. Страна производитель Южная Корея, бренд Kangaroo.

ПРИМЕНЕНИЕ: взболтайте баллон нанесите состав на зону загрязнения. Выждите 30 секунд и удалите сухой чистой ветошью.

Другие средства для химчистки салона указаны в таблице.

Старайтесь не применять для химчистки салона бытовую жидкую химию так, как от нее остаются разводы, от которых трудно потом избавиться. И самое интересно, что разводы могут появиться позже, через определенное время после высыхания состава.

Самодельные составы

Изготовить самостоятельно средство для чистки салона можно, рецепты мы приведем ниже, но эффект от них намного ниже, чем от автохимии, да и химчисткой это назвать сложно.

Но зато натуральные составы — это дешево и безопасно для здоровья, да и с несложными загрязнениями они неплохо справляются.

К примеру, с губной помадой и чернилами, если они, конечно, не трехдневной давности, неплохо справиться этиловый спирт.

От следов чая и кофе, а это частая проблема для автовладельцев, поможет избавиться пищевая сода, достаточно на смоченную в воде ветошь насыпать соды и обработать зону загрязнения.

Еще один способ борьбы с пятнами от кофе и чая – это смешать 1 к 1 воду с 9% уксусом и обработать место или применить 10 % нашатырный спирт.

От пятен, оставленных алкоголем (вином), можно попробовать избавиться уксусным раствором (1 столовая ложна 9% уксуса на 200 мл воды).

Способы и рецепты составов для чистки салона

• Способ 1. Понадобятся – стакан минеральной сильно газированной воды, 200 мл жидкого мыла, стакан 9% уксуса. Все компоненты смешиваются, и полученная жидкость заливается в емкость с распылителем. На предварительно очищенную от пыли поверхность разбрызгайте состав и выждите не менее 5 минут. Для очистки используйте щетку и чистую ветошь.
• Способ 2. Понадобиться пол-литра чистой воды, средство для мытья посуды (Gala, Fairy и т.д.) – 1 чайная ложка, 9% уксус – 60-70 мл, пищевая сода – 40 – 50 грамм.
• Все перемешивается и полученный состав с помощью щетки наносится на зону загрязнения. Плавными движениями вдоль волокон ткани удаляем пятна.
• Способ 3. Растворите в слегка подогретой воде хозяйственное мыло. Как правило, берется на 1 литр воды 50 – 100 грамм мыла в зависимости от сложности загрязнения. Комочков не должно быть.
• Вспеньте раствор и нанесите его с помощью щетки. Выждите две минуты и удалите состав чистой щеткой, смоченной в воде, и сухой ветошью.
• Этот способ подходит не для всех материалов, особенно для бархата, ведь хозяйственное мыло в разведенном виде является агрессивным растворителем.
• В состоянии покоя данный растворитель для ткани безвреден, а вот в процессе применения щетки (а без этого никак), нарушается структура ткани и через время последнюю придется менять. Используйте такой метод только в крайних случаях.
• Способ 4. Подходит для виниловых сидений. На 450 мл холодной воды добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта и пол чайной ложки жидкости для мытья посуды. Концентрацию можно изменить, экспериментируйте.
• Все смешайте и залейте в бутылку с распылителем. Нанесите на пятно и выждите не менее 5 минут. Протрите место влажной чистой ветошью.
• Способ 5. Возьмите 1 ст. ложку размягчителя мяса и смешайте его с 1 ст. ложкой холодной воды. Получиться соотношение 1:1. Нанесите состав на пятно. Через 1 час удалите все с помощью смоченной в воде ветоши.

Выводим пятна крови

Чтобы вывести свежее пятно крови используйте следующие способы:

1. В 200 мл холодной воды добавьте 1 ст. ложку соли. Смешайте, налейте в бутылку с распылителем и обработайте пятно. Протрите место чистой влажной тряпкой;
2. Пока кровь не высохла смочите пятно холодной водой с крахмалом. Если крахмала нет, то просто водой. Затем можно отмыть кровь любым доступным чистящим или моющем средством;
3. На 100 мл воды добавьте 1 таблетку аспирина и 50 грамм соды. Смешайте все и смажьте составом пятно. Через время удалите с помощью чистой ветоши.

Для удаления уже застывшей крови многие водители использовали стиральный порошок фирмы Керхер, много положительных отзывов, поэтому пробуйте.

Для удаления застывших пятен крови на кожаной обивке:

1. Возьмите 20 мл лимонного сока и 10 мл соуса тартар, смешайте и нанесите на пятно. Выждите не менее 10 минут и уберите состав влажной тряпкой. Обработайте кожу специальным кондиционером;
2. В ? часть столовой ложки жидкого мыла добавьте немного холодной воды. Нанесите на пятно и выждать не менее 5 минут. Претерите место ветошью, смоченной в холодной воде и затем протрите все насухо. Воспользуй

Чистка салона автомобиля своими руками: лучшие средства, мойка паром

Чистка салона автомобиля своими руками – трудный и кропотливый процесс, однако именно он является лучшим средством для ухода за машиной.

Требуемые средства и инструмент

Перед проведением очистки, понадобиться запастись инвентарем:

• Салфетки из микрофибры. Они хорошо впитывают влагу, и эффективно очищают загрязнения.
• Химические средства. Моющие вещества для салона, и стекол – лучшее средство для проведения мытья салона в домашних условиях.
• Ведро чистой теплой воды.
• Ткань.
• Резиновые перчатки.
• Мыльный раствор.
• Ветошь без ворса.
• Пылесос.
• Специальные щетки. Имеют разную форму и жесткость. Более твердые, подойдут для чистки сидений и обивки, мягкие – для стекол.
• Парогенератор. С его помощью выполняют самостоятельную паровую очистку салона автомобиля.

Зная чем помыть салон, можно избавиться от застарелых загрязнений и неприятного запаха. В некоторых случаях, может помочь только паровая очистка. Она выполняется при помощи парогенератора. Если такого оборудования нет под рукой, значит, следует обратиться в сервисы, специализирующиеся на очистке автомобильного салона.

Подготовка салона

Процесс самостоятельной чистки салона начинается с подготовительных мероприятий:

• Из багажника, бардачка и салона авто убираются все предметы.
• Проводится сухая чистка. Для этого убирают резиновые коврики, демонтируют кресла, или пылесосом удаляют пыль и грязь с обивки сидений.
• Пластиковые салонные элементы протирают мокрой ветошью, и вытирают сухой тряпкой.

Перед началом подготовки очистки салона автомобиля, нужно заглушить мотор автомобиля, снять клемму с аккумулятора и вытащить ключ зажигания. Эти меры обезопасят проводку транспортного средства от замыкания и последующего возгорания.

Как правильно почистить салон автомобиля

Чтобы самостоятельно очистить салон автомобиля потребуется:

1. Нанести на потолок тканевый очиститель. Подождать 15-20 минут, и удалить пену. При этом нельзя использовать цветные ткани, так как они под воздействием химикатов могут полинять и испортить обивку потолка. При удалении пены, которая нанесена на потолок, рекомендуется регулярно менять ставшую мокрой салфетку на сухую. Химикаты удаляются с помощью протирки в одном направлении. В противном случае, на покрытии могут остаться разводы.
2. После завершения химчистки потолка, приступают к очистке коврового покрытия. Чтобы его вымыть, используют сильные химические чистящие средства, и жесткие щетки. Застарелые загрязнения удаляют с помощью щетки и последующей обработки паром. Те же операции выполнят и для чистки текстильной или велюровой обивки. Небольшие загрязнения кожаного салона, удаляются с помощью мыльного раствора.
3. Очистить пластик от загрязнений. Для этого используют мягкую ткань, обработанную чистящим средством. После, наносят полироль.
4. Чтобы эффективно помыть салон автомобиля, надо очистить стекла изнутри. Для этого используют салфетки из микрофибры и стеклоочиститель.

Перед проведением очистки, на стекла наносят мыльный раствор, он обезопасит поверхность окон от повреждения, если химические чистящие средства попадут на них во время мытья салона.

Очистка сидений

Небольшие загрязнения сидений автомобиля из ткани или велюра, выполняют с помощью влажной химчистки. Сначала наносят средство очистки на поверхность, после, ее обрабатывают щеткой.

Процесс несколько изменяется при удалении грязи с сидений из кожи. Небольшие загрязнения убирают с помощью мыльного раствора и мягкой ткани без ворсинок, а въевшиеся пятна – с помощью специального очистителя для кожи.

Пластик

Для очистки пластиковых поверхностей, используют мягкую ткань и специальные химикаты. На ветошь наносят чистящее средство, протирают рабочую поверхность, а после насухо вытирают. Далее нужно нанести вещества, которые обезопасят пластик от воздействия ультрафиолетовых лучей. Такие растворы удаляют с приборной панели разводы, и в зависимости от типа вещества, придают поверхности матовый или блестящий вид.

Чистка потолка

Чтобы помыть потолок в машине, используют химические вещества. Мысленно рабочую поверхность делят на зоны, в соответствии с разделением, наносят химикаты. После 15-20 минут, по всей поверхности потолка проводят мягкой щеткой, в одном направлении. Так удаляют чистящее средство.

Особенности ухода

После тщательной уборки, нужно произвести уход за кожей. В результате, сиденья и обивка, приобретут презентабельный внешний вид, и будут защищены от ультрафиолетового воздействия. Для этого, используют специальные растворы для ухода за кожаными поверхностями. Не рекомендуется чистить кожу грубыми химическими средствами.

Каждый автомобилист сам решает, когда надо проводить генеральную уборку внутри автомобиля. Катализатором принятия решения, может стать загрязнение и неприятный запах, который не будет заглушаться освежителем воздуха. Выполнение процедуры мытья можно доверить профессионалам, что сэкономит время, или заняться самостоятельной чисткой салона, что сэкономит деньги. 

Полная химчистка салона автомобиля своими руками: сухая и влажная

На чтение 7 мин. Просмотров 309

Салон каждого автомобиля со временем теряет свой привлекательный вид. Случайно пролитый на сиденье напиток, испачканные грязью коврики, пыль – все это портит интерьера авто, водителю с пассажирами находится в такой машине неприятно.

Что такое химчистка автомобиля

Салон каждого автомобиля со временем теряет свой привлекательный вид. Случайно пролитый на сиденье напиток, испачканные грязью коврики, пыль – все это портит интерьера авто, водителю с пассажирами находится в такой машине неприятно.

Избавиться от устаревших пятен, грязи, пыли позволяет качественная уборка. Химчистка автомобиля представляет собой комплекс мер по устранению загрязнений со всех поверхностей и деталей салона автомобиля, а также багажника. Произвести данную процедуру можно двумя способами:

• отдать автомобиль в руки специалистов сервисного центра, например, DTL.Expert;
• провести химчистку салона своими силами.

Старая мудрость гласит: если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Это можно сказать и о химчистке – ну кто лучше Вас сможет позаботиться о Вашем же автомобиле?

Данная статья поможет осуществить качественную уборку внутри автомобиля своими руками. Советы по химчистке салона помогут как новичку, так и профессиональному водителю транспортного средства.

Какие средства нужны

Химчистка салона автомобиля позволит вернуть интерьеру привлекательный вид, поможет продлить срок службы поверхностей и обивки. Эффективность уборки зависит не только от приложенных усилий, но и от правильно подобранных средств.

Рынок полон предложений в сфере химчистки. Необходимо выбирать средства, соответствующие материалам салона Вашего автомобиля. Их можно разделить на следующие типы:

• пенные чистящие средства для ворсистой поверхности;
• жидкие концентраты для очистки тканевых поверхностей;
• специализированные средства для кожи – чистят и защищают от повреждений;
• средства для пластика – защищают от ультрафиолетового излучения, без жестких компонентов в составе;
• средства для стекол – чистят до блеска, не должны содержать аммиак.

Важно! Используя специальные чистящие средства, помните о мерах предосторожности. Воспользуйтесь советами, указанными на баллоне или флаконе со средством. Используйте перчатки, защитные очки, маски или респираторы.

Типы химчистки

Существует два основных типа чистки: влажная и сухая. Каждая имеет свои особенности и предназначена для определенного уровня загрязнений салона. Осуществить влажную или сухую чистку можно самостоятельно, либо обратившись в автомойку.

Влажная чистка

Является самым эффективным способом устранения загрязнений в салоне автомобиля. Процесс требует моющего пылесоса и специальных жидкостей. Предварительно сиденья обрызгивают водой, для лучшего проникновения внутрь волокон. Участки с самыми стойкими загрязнениями очищаются вручную.

Вышеописанная процедура заканчивается чисткой при помощи мощного пылесоса, удаляющего оставшуюся в обивке влагу. После этого салон просушивается на теплом воздухе. Срок сушки – около 6-8 часов.

Сухая чистка

Этот тип проще предыдущего, использовать его стоит при незначительных или средних загрязнениях. Применяются качественные чистящие средства с обильной пеной. Уборка проводиться вручную – пену следует наносить и удалять салфетками или губками.

После ручной чистки необходимо удалить остатки пены мощным пылесосом. Салон высохнет буквально за пару часов на теплом воздухе.

Как сделать химчистку салона самостоятельно

Самостоятельная уборка в салоне автомобиля требует некоторой подготовки. Сам процесс должен иметь определенный порядок: потолок лучше мыть в самом начале, пол оставить на конец. Если сиденья извлекаются, можно начать с них, но вернуть их в салон можно только когда он полностью высохнет. Сушка салона занимает около 7 часов (зависит от погодных условий).

Что нужно

Чтобы результат химчистки был отличным, Вам понадобиться несколько доступных средств и приспособлений для уборки:

1. Пылесос – для удаления пыли, мусора. Желательно, чтобы он был моющим – с ним уборка станет гораздо проще. Также не помешает воздушный компрессор для выдувания мусора из труднодоступных мест.
2. Несколько щеток, жестких и мягких (для полов и сидений соответственно). Также нужна губка – обычный кусок чистого поролона, и салфетки из микрофибры, разных размеров – они хорошо впитывают влагу.

Важно! Используйте только белые салфетки, в крайнем случае – светлых оттенков. Цветная ткань может полинять на поверхность, создав новые пятна. Также необходимо использовать только сухие салфетки.

1. Ведро с водой. Ее придется часто менять, потому располагайтесь рядом с ее постоянным источником.
2. Средства для уборки салона автомобиля – для потолков, сидений, стекол, для блеска и прочие.

Важно! Ни в коем случае не используйте средства для домашней уборки. Может Ваниш и подходит для ковров, а Мистер Пропер идеально устраняет плесень с кафеля, салону автомобиля они не нужны. После них все может стать еще хуже.

Заниматься химчисткой лучше в теплую сухую погоду. В холодное время года осуществить уборку салона можно в теплом помещении, например, в гараже. По возможности, снимите сиденья – так будет значительно комфортнее.

Подготовительный этап

Перед чем приступить к чистке, разгрузите автомобиль. Необходимо достать из салона все ненужные вещи, опустошить багажник.

Важно! Не забудьте извлечь ключ из замка зажигания. Никакой аудиосистемы, иначе в процессе уборки случится короткое замыкание, способное убить всю электронику. Если без музыки никак – воспользуйтесь компактным mp3-проигрывателем или телефоном с наушниками.

Вытащив из машины все ненужное, начинаем простую сухую уборку – достаем коврики, убираем мусор, заметный невооруженным глазом, пылесосим в салоне. Работать пылесосом нужно аккуратно. В местах, недоступных щетке пылесоса, применяем воздушный компрессор. Убираем пыль с панелей поочередно влажной и сухой тряпкой, после чего приступаем к химчистке.

Потолок

Потолок всегда чистят первым, с применением пенных растворов. Предварительно лучше разбить потолок на несколько секций. Аккуратно нанесите пену на потолок и подождите некоторое время, чтобы она смогла нормально впитаться.

Удалять пену следует сухой чистой салфеткой. Движения совершают в одном направлении, например, от лобового стекла к заднему – это не даст покрытию распушиться. Если пена в процессе попала на сиденья, стекла или панель, немедленно удалите ее сухой салфеткой. Повторите процедуру, если на потолке остались пятна.

Двери, панель, консоли

Сперва чистим тканевые части дверей – так же, как и потолок. Пластиковые детали чистим предназначенным для них раствором или аэрозолью. Очень аккуратно чистим область возле кнопок, избегая попадания влаги внутрь.

Панель стоит чистить специальным средством для пластиковой поверхности салона авто. Чтобы не намочить стекло, нанесите на него специальный мыльный раствор. Магнитолу заклейте целлофаном и строительным скотчем, а лучше вообще извлеките.

Консоли необходимо мыть предельно аккуратно. Для этого лучше воспользоваться ватными палочками, либо зубной щеткой. Следите, чтобы средство не стерло с клавиш обозначения или слова. Избегайте попадания жидкостей внутрь.

Сидения

Выбор средства для чистки зависит от материала сидений. Перед самой чисткой проведите тест на небольшом незаметном участке.

Тканевые, из экокожи

Тканевое покрытие сидений можно очистить с применением пенных средств. Наносим пену на сидение, ждем необходимое время, удаляем пену сухой салфеткой из микрофибры.

Чистка чехлов из экокожи зависит от давности и типа пятна. Свежие можно устранить мыльным раствором, старые пятна, а также потертости – с применением специальных средств и мягких салфеток.

Кожаные

Перед чисткой сиденья с кожаным покрытием, необходимо проверить защищена ли кожа дополнительным покрытием. Для этого нанесите каплю воды на незаметный участок. Впитавшаяся вода свидетельствует об отсутствии защитного слоя.

Исходя из этого, применяйте соответствующее средство. Не лишним будет кондиционер для кожи – он поможет дополнительно защитить чехлы от повреждений, трещин и потертостей.

Из алькантары

Искусственная замша, известная как алькантара, в уходе неприхотлива. Чехлы можно стирать в машинке – деликатный режим, 30 градусов, сушить подальше от батарей и обогревателей, ни в коем случае не сушить феном.

Обивку из алькантары также можно чистить специальными средствами. «Универсальных» средств лучше избегать. Ухаживать за ней нужно регулярно – это позволит ей меньше изнашиваться и сохранять свой привлекательный вид.

Пол

Чистку пола лучше начинать с места водителя, как самого грязного. Используем пену, наносим ее так же, как и на потолок. По прошествии некоторого времени, удаляем пену. Коврики чистим отдельно специальными средствами.

Багажник

Очистка этой части автомобиля сперва требует тщательной обработки пылесосом. Чистить необходимо соответствующим покрытию багажника средством.

Стекла автомобиля

Для стекол существуют специальные моющие средства. Наносить их нужно не на само стекло, а на сухую салфетку из микрофибры – это позволит избежать разводов и следов. Тонированное стекло требует средства без аммиака, иначе тонировка потрескается и потеряет цвет.

С помощью этой информации, Вы имеете возможность произвести самостоятельную химчистку салона автомобиля. Немного усилий и времени вкупе с качественными средствами вернут салону машины привлекательный вид.

Как отремонтировать пузырящуюся краску на стенах и потолках

Эта страница содержит инструкции по устранению пузырей и пузырей в краске для стен и потолка. Эти методы работают для постоянного ремонта как штукатурных, так и гипсокартонных поверхностей. Посмотрите видео, демонстрирующее процесс ремонта стен внизу страницы.

Пузырьки или пузыри на недавно нанесенной краске часто указывают на проблему со связью между новым покрытием и поверхностью стены или потолка.Это также может быть случай, когда старая краска пузырится при намокании, что свидетельствует о проблемах сцепления в исходном покрытии. Пузырьки чаще возникают при работе с латексными красками, чем с алкидными или масляными. Кроме того, блестящие поверхности, такие как полуглянцевая или яичная скорлупа, более склонны к пузырям, чем плоская латексная краска.

В некоторых случаях пузыри могут не появиться на новом слое краски в течение нескольких часов или только на следующий день. В остальных случаях он появится сразу. Волдыри могут уменьшиться по мере высыхания покрытия и полностью исчезнуть.Иногда это будет последняя проблема, которую вы видите. В других случаях пузыри начнут трескаться по мере высыхания, и со временем краска отслаивается.

Что вызывает нарушение связи?

1. Пыль, масло, вода или любое количество других загрязняющих веществ могут покрывать стены, потолок и поверхности отделки.
2. Нижележащий слой краски мог быть нанесен поверх поверхностных загрязнений, что привело к появлению пузырей при нанесении нового покрытия.
3. Влага в бетоне, дереве, гипсокартоне или штукатурке может вызвать появление пузырей краски.
4. Причиной может быть отсутствие шлифовки блестящих, гладких поверхностей или их грунтовка.
5. Если при ремонте новых стен не удаляется вся пыль стыковочного герметика, это может привести к образованию пузырей и пузырей.

Предотвращение образования пузырей на краске

Лучший способ вылечить эту проблему — предотвратить ее до того, как она случится. Попытка устранить пузырение путем соскабливания и исправления сразу после его появления не сработает. Вам придется подождать пару недель, пока латексная краска высохнет, и пару дней или больше, пока алкид и масло высохнут, прежде чем приступить к ремонту.Чтобы избежать образования пузырей на новом слое краски, подготовьте поверхность следующим образом:

1. Поищите пятна и грязь на поверхности, с которой вы работаете, и вытрите или смойте их.
2. Удалить грязную пленку, покрывающую поверхность, водой с мылом, а масляную пленку добавить обезжириватель. Перед продолжением промойте чистой водой и дайте поверхности полностью высохнуть.
3. Закройте все другие пятна от дыма, химикатов и воды грунтовкой-герметиком и дайте ему полностью высохнуть перед выполнением любого ремонта.
4. Обязательно удалите пыль от шлифовки после ремонта или отделки гипсокартона влажной тряпкой или губкой, чтобы вытереть ее.Часто промывайте и аккуратно протирайте, чтобы не повредить новый шов.
5. Загрунтуйте новый шовный герметик плоской латексной краской или латексной грунтовкой и дайте ему высохнуть перед покраской.

Ремонт пузырьков краски

Перед ремонтом убедитесь, что новая краска полностью высохла. Для покрытий на водной основе это может занять до пары недель. Попробуйте соскрести пузыри шпателем, если пленка краски мягкая и легко отслаивается, значит, она недостаточно высохла.Подождите, пока соскабливание не приведет к отслаиванию вокруг пузыря, но не отрывает большие участки.

Когда поверхность будет готова, лопните пузыри острием шпателя и просуньте лезвие под слой краски, чтобы удалить весь отслаивающийся материал. Соскоблите тренировку из центра. Удалите всю краску, которая будет легко сниматься, если ее не удалить, она снова начнет пузыриться при следующем слое краски.

Удалите пыль и мусор со скребков, а затем закройте поверхность грунтовочным герметиком.Хорошо перемешайте герметик или встряхните баллон, чтобы убедиться, что он полностью перемешан. Нанесите кистью толстый слой на всю поверхность и дайте ему высохнуть примерно на 30 минут. Нанесите второй слой, если поверхность была влажной или вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску. Дайте последнему слою грунтовки застыть в течение часа или более, чтобы убедиться, что он полностью высохнет.

Покройте повреждение герметиком для швов

Если на поверхности, с которой вы имеете дело, есть хроническая проблема с пузырями, или если вы устраняете пузыри в свежей краске, используйте герметизирующий состав для швов, также называемый грязью, поскольку этот ремонт минимизирует вероятность повторения пузырей.Готовая смесь имеет тенденцию добавлять слишком много влаги на поверхность и может вызвать пузыри на поверхности.

Смешайте немного грязи и нанесите на поврежденный участок нежным слоем. Используйте совместный нож, который держат под углом, чтобы «намазать» поверхность возвратно-поступательными движениями, оставляя около 1 | 8 дюймов. грязи позади.

Немедленно снимите лишнюю грязь с поверхности, чтобы оставить тонкий слой поверх повреждения. Держите нож под углом примерно 30 ° и надавите сильно, но не настолько сильно, чтобы не врезаться в поверхность.Перемещайтесь с одной стороны на другую без остановки. Соскребите собранную с ножа грязь по краю поддона и продолжайте снимать оставшуюся грязь параллельными движениями, очищая нож после каждого движения.

Игнорируйте любые выступы, оставшиеся между рядами по краям лезвия ножа, они будут удалены позже. По периметру заплатки удалите грязь как можно тоньше, чтобы смешать ее с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут.

Нанесите второй слой герметика для швов

Когда грязь высохнет, удалите все гребни с помощью соединительного ножа, чтобы сбрить их движениями лезвия вверх.Кроме того, при необходимости слегка отшлифуйте весь участок, чтобы сгладить другие неровности или выступы, прежде чем наносить следующий слой. По краям пятна зашлифуйте, чтобы грязь смешалась с окружающей поверхностью.

Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи перпендикулярно первому слою. Если вы нанесли первый слой вертикально, нанесите следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять поверхность.

Дайте второму слою грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите другой, чтобы укрепить пятно, пока он не скроет повреждения и не сгладит поверхность.Как и прежде, нанесите грязь поглаживанием перпендикулярно предыдущему слою.

Отшлифуйте и подкрасьте ремонт

Дайте заплатке хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте ее, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы материал для ямочного ремонта проник в окружающую поверхность, но избегайте врезания в стену. Вытрите шлифовальную пыль влажной тряпкой или губкой, стараясь не стереть новый шовный состав.

Дайте тряпке высохнуть перед нанесением грунтовки.Если вы ремонтируете пузырящуюся свежую краску или поверхность, поврежденную водой, прогрунтуйте тем же грунтовочным герметиком, который использовался ранее, чтобы убедиться, что проблема не повторится. Дайте грунтовке высохнуть в течение часа или около того, прежде чем подкрашивать финишную краску.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как самостоятельно сделать ремонт лобового стекла? » АвтоНоватор

Давайте начнём с того, что у вас в гараже нет всего оборудования для любого вида ремонта автомобиля своими руками, иначе это был бы не гараж, а станция техобслуживания. И в первую очередь, если происходит какая-либо неисправность с авто, нужно знать чем и как можно устранить эту неисправность, и если можно, то своими руками.

С чего начинается ремонт лобового стекла автомобиля?

Это в полной мере касается того, когда необходимо провести ремонт лобового стекла своими руками. Не вопрос, если вы обратитесь в автосервис, который профессионально проводит ремонт лобовых стекол автомобилей. И это нужно делать, если повреждение ветрового стекла серьёзное и можно отремонтировать, но … понимаете, что может не хватить квалификации. Тогда, да! Тогда в сервис.

Но ведь зачастую, повреждение лобового стекла бывает незначительным: скол, небольшая трещина. Тогда ремонт лобовых стекол под силу вам своими руками в гараже, а иначе, в сервис не наездишься.

Естественно с приобретения необходимого оборудования, и материалов в виде набора для «скорой стекольной помощи». Для того, чтобы нас не упрекнули в заангажированности, сделаем следующим образом. Поиск необходимого фото-полимера для ремонта лобового стекла своими руками производится так, в поисковик вносится запрос «клей для ремонта трещин лобового стекла» или «полимеры для ремонта трещин лобового стекла» и умный Гугл выдаст вам ответы о том, где найти и что.

Важной частью оборудования, без которой вряд ли обойдётся ремонт лобового стекла автомобиля своими руками, является инжектор для ввода полимера в трещину. Есть профессиональные инжекторы, но вы ведь не собираетесь ежедневно ремонтировать своё ветровое стекло. Значит можно приобрести пластиковый инжектор.

Не менее важной оказывается наличие электродрели для того, чтобы засверлить края трещины и снять напряжение со стекла. И, соответственно тонкое алмазное сверло.

Алгоритм ремонта лобового стекла автомобиля

Первое, что вы должны сделать, заметив появившуюся трещину на лобовом стекле – это прекратить в неё доступ грязи и пыли. Для этого существует обычный прозрачный скотч, который есть в каждом автомобиле. Просто наклейте его по линии трещины. Это облегчит вам выполнение следующего шага – очистка трещины от грязи.

1. Важно! От тщательной подготовки трещины лобового стекла к ремонту зависит 80% успеха процедуры ремонта лобового стекла. Перед началом ввода полимера из трещины удаляется грязь, пыль. Это делается при помощи насоса, специальной автохимии и вашего терпения. Иначе, может получится, что не будет достигнута прозрачность ремонтируемой поверхности приближённая к естественной.
2. Края трещины засверливаются для того, чтобы прекратить её дальнейшее распространение. И приступаем непосредственно к устранению трещины.
3. С помощью инжектора в полость трещины вводится полимер, разведённый или нет (в соответствие с инструкцией к нему), и равномерно распределяется по всему объёму полости. Полное застывание полимера происходит в соответствие со временем указанным в инструкции. Полимерный клей не должен быть просрочен, иначе не произойдёт необходимая полимеризация или участок, даже после полировки стекла останется мутным.
4. Сушка места ремонта лобового стекла производится либо при помощи естественного солнечного света (это в три раза увеличит время полной полимеризации раствора) либо при помощи специальной УФ лампы.
5. Полировка стекла может проводиться как по месту ремонта, так и полностью всего стекла. Это уже зависит от вашего желания и настроения.

А настроение у вас должно быть приподнятым, ещё бы, вы произвели ремонт лобового стекла своими руками. И, если вы сделаете всё правильно, то результат ремонта лобового стекла будет как говорится, — на лице, т.е. на стекле. Трещина не видна, и вновь можно смотреть на дорогу и окружающий мир через прозрачное и светлое стекло своего автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Тюнинг заднего бампера своими руками ваз 2114 — Сайт автолюбителей

Опубликовано: 14.06.2017

Выбирая будущую профессию или желая сменить сферу деятельности, вдумчивые люди изучают рынок, оценивая, какие из них являются наиболее востребованными, высокооплачиваемыми и престижными. Ведь правильно сделанный выбор может ощутимо помочь в карьере, а значит, позволит обеспечить себе и своим близким достойную жизнь, перейдите сюда Honda. Другое дело, что самые престижные профессии требуют неординарных качеств, трудолюбия, упорства и таланта, но эта игр стоит свеч.

Светодиодный МЕГА тюнинг Ваз 21099! Стопы!

В России эти профессии стали попадать в подобные списки не так давно, но зато последние несколько лет они только продвигаются, и теперь достигли высший позиции. Программисты всех мастей и видов, дизайнеры, разработчики, веб-аналитики, SEO-специалисты – этот список можно продолжать очень долго.

Ваз 2114 тюнинг флажков/ оклейка авто своими руками

Ясно одно — специальности, связанные с компьютерами и интернетом сегодня действительно востребованные и достаточно высокооплачиваемые. Нижняя планка, возможно, и не впечатлит новичков, но, добиваясь успеха в выбранной профессии, свой доход можно повышать практически до бесконечности.

Содержание статьи: Топ-менеджмент Юристы Логистика Медицина Бухгалтер Аудитор Информационные технологии Стимулирование сбыта Менеджмент Менеджер по снабжению Менеджер по сбыту Индустрия красоты Творческая деятельность Заключение

Средний человек проводит на работе третью часть жизни, перейдите сюда Honda. Высокооплачиваемый специалист — больше половины. Потому желание найти для себя дело, которое оправдает такой значительный личный вклад, для нас вполне естественно. При выборе следует принимать во внимание не только материальное вознаграждение, но и соответствие выбранной специальности личному призванию: высокооплачиваемые профессии для девушек встречаются в любой отрасли – от медицины до дизайна.

Выделить области деятельности, в которых женщины работать не могут – практически невозможно. Прекрасный пол с равным успехом реализует себя в менеджменте, экономике, сфере IT и нефтедобыче. В то же время есть ряд прибыльных профессий для девушек, связанных с индустрией красоты, сферой обслуживания или той же бухгалтерией, где мужчин очень мало или совсем нет.

Семейство ВАЗ Лада «Самара» отличается довольно оригинальной и привлекательной внешностью. Каждый автомобиль обладает индивидуальными чертами, благодаря которым создается особенный и запоминающийся стиль. Но, как известно, каждый автомобиль нуждается в доработках и Лада «Самара» в этом случае не исключение. Тюнинг способен существенно преобразить привычную внешность, сделать ее более внушительной и динамичной.

Передний бампер Fresh на ВАЗ 2114 (под ПТФ)

Широкий ассортимент комплектов

Тюнинг бампера на 2114

Привычная внешность любимого автомобиля может стать еще более внушительной благодаря качественному и надежному тюнингу. В нашем интернет-магазине вы найдете различные варианты тюнинга на любой вкус. Достаточно взглянуть на тюнинг ВАЗ 2113, тюнинг ВАЗ 2114 и тюнинг ВАЗ 2115 и выбрать необходимый вариант. Для создания законченного образа рекомендуем обратить внимание на комплекты тюнинга. В каталоге вы найдете большое разнообразие ярких и оригинальных стилей. Так, трехдверный хэтчбек ВАЗ 2113 прекрасно преображается благодаря благодаря таким комплектам как: AVR. AVR-CUP. Варяг. Тюнинг ВАЗ 2114 значительно изменяется с помощью таких обвесов как: Я Робот. FRESH. LSD или Фанат Экстрим. Кроме того, совершенно иначе смотрится ВАЗ 2115 с комплектами Фанат Экстрим. LEX-Line и V-MAX Classic. С любым тюнингом ваш автомобиль станет более спортивным и внушительным. Если вы мечтаете выделиться из толпы собратьев, то нет ничего лучшего такого изменения. К тому же в нашем интернет-магазине все тюнинг-комплекты представлены по доступной цене.

Отдельные элементы тюнинга

Для тех, кто не хочет сильно менять внешность любимого «железного коня» рекомендуем обратить внимание на отдельные элементы тюнинга. К таким элементам, прежде всего, относятся: накладки на бампер, реснички, передний и задний бампер, пороги, спойлер, крылья, накладки на двери и многое другое. По своему желанию, вы можете подобрать тот или иной обвес и при этом создать свой, ничем не похожий на других стиль. Даже небольшая деталь способна добавить изюминку вашему автомобилю и сделать его неповторимым. Подчеркните динамику или завершите образ стильными элементами. Создайте тюнинг ВАЗ 2114 своими руками, измените ВАЗ 2113 или 2115, ведь для этого нужно совсем немного.

Тюнинг бампера на ваз 2115

Делаем тюнинг бампера на ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Бампер – одна из деталей, которая подвергается изменениям со стороны водителей. Это неудивительно, так как, в зависимости от того, как выглядит обвес, зависит и общий вид транспортного средства. Автомобилисты из стран постсоветского пространства, проводят тюнинг бампера на ВАЗ 2113, 2114 и 2115.

Материалы и методы

Варианты тюнинга бампера ВАЗ, ограничены только фантазией самого автомобилиста. На ВАЗ 2115, 2114, 2113 можно заказать готовые обвесы, существенно отличающиеся устанавливающихся на заводе, или сконструировать элемент самостоятельно (изменить стандартный).

Бампер – одна из запчастей Лады, которая часто подвергается переделке. В числе изменений – использование, в отличии от заводского варианта, других материалов.

Тюнингованные обвесы положительно влияют на аэродинамические свойства автомобиля за счет более плотного прижатия транспортного средства к дорожному полотну. В результате – авто при стандартной мощности двигателя, разгоняется гораздо быстрее.

Для создания уникального обвеса, используют стеклопластик, пластмассу, строительную пену и пенопласт. В некоторых случаях, конструкцию усиливают металлическими элементами (проводят армирование).

Среди методов изменения стандартного бампера, значатся «наращивание», пайка и склейка защитного кузовного элемента. К менее радикальным методам относят перекраску детали в другой цвет, установку на нее дополнительных элементов или монтаж кенгурятника.

Передний бампер

Этапы работ по тюнингу переднего бампера, выглядят следующим образом:

1.Определение типа будущей переделки. Это может быть наращивание дополнительных элементов, увеличение обвеса, либо установка дополнительных приспособлений.

2. Подготовка необходимых материалов и инструментов. В зависимости от выбранного вида тюнинга, для проведения работ используют:

• Пенопласт или строительную пену.
• Острый канцелярский нож со сменными лезвиями.
• Строительный скотч.
• Стекловолокно.
• Эпоксидную смолу.
• Грунтовку.
• Краску.
• Металлическую сеточку, скобы от строительного пистолета.
• Паяльник и термофен.
• Листовой металл или трубы (в том числе и из нержавеющей стали).
• Сварочный аппарат.
• Шлифовальную машинку.
• Резиновые шпатели.
• Шпатлевку.
• Краскопульт.

В готовый комплект тюнинга, входят накладки на бампер и крепления для них.

3. Демонтаж детали с автомобиля. При проведении работ, остальные части авто могут пострадать.
4. Передний обвес тщательно моют и сушат.

5. Внешнюю и внутреннюю часть бампера обклеивают строительным скотчем.
6. Наносят мелкозернистую пену на область, подверженную изменениям. Дают ей время высохнуть.

7. С помощью ножа отмечают элементы. Это могут быть большие центральные воздуховоды, ниши для дополнительных фар, декоративные элементы.
8. Накладывают на пену или пенопласт стекловолокно. При этом, нужно следить, чтобы под слоем не образовывались складки и пузырьки воздуха. На высохший материал наносят эпоксидную смолу. Повторяют операцию от 3 до 5 раз.
9. После высыхания стеклоканвы, удаляют пенопласт. Изделие тщательно шлифуют.

10. Наносят грунтовку, окрашивают, дают высохнуть и устанавливают на транспортное средство вместо стандартного обвеса.

При конструировании нового, тюнингованного бампера, необходимо учитывать места крепления стандартного обвеса. В противном случае, новая деталь, не установится, так как надо.

При спайке или клейке готовых бамперов, нужно использовать одинаковый тип пластика. На стандартном обвесе, при наличии электролобзика и умении обработки материалов, выпиливают дополнительные отверстия воздуховодов или ниши для посадки световых приборов. А при помощи склейки, могут нарастить нужный элемент. Например, оборудовать губу. После проведения работ, обновленный обвес шлифуют, грунтуют и красят.

При перекраске, обрабатываемую деталь тщательно шлифуют, неровности зашпаклевывают. При полировке, проводят обезжиривание рабочих поверхностей. На отполированный бампер наносят грунтовку. После ее высыхания, с помощью краскопульта красят.

Читайте также:  Обновленная реальность: самостоятельный тюнинг ВАЗ 2110, 2112

При оклейке, рабочую поверхность вымывают, шлифуют и обезжиривают. Аккуратно оклеивают обвес, следят за отсутствием пузырьков воздуха и складок. В некоторых случаях, для более плотного прилегания оклеиваемого материала, используют строительный фен.

С помощью металлических элементов и сварочного аппарата, создают силовой бампер – кенгурятник. На него монтируют дополнительные противотуманные фары. Такой кузовной элемент позволит использовать авто в условиях бездорожья, и придает машине агрессивный дизайн. Кенгурятник можно купить и в готовом виде.

Задний бампер

Переделка или создание заднего бампера на ВАЗ 2113, 2114 или 2115, принципиально ничем не отличается от тюнинга переднего. Вместо воздуховода, устанавливают губу и нишу для выхлопной трубы. Оклеивают деталь и устанавливают на нее дополнительные световые приборы.

Декоративные накладки или полноценный тюнинг комплект для заднего бампера, можно купить. Но такие детали не отличаются высокой оригинальностью.

При внесении изменений в конструкцию транспортного средства, их надо зарегистрировать в ГИБДД. В противном случае, штрафа за тюнинг обвесов не избежать.

Тюнингованные обвесы являются стильным элементом экстерьера транспортного средства. Но, измененные кузовные элементы, помимо эстетической функции, играют и практическую роль. Изделия из других материалов, например из стекловолокна, наиболее устойчивы к повреждениям, появлению трещин и сколов. Кроме того, дополнительные воздуховоды важны для более эффективной работы системы охлаждения силового агрегата транспортного средства.

Бампер Ваз 2114 и 2115 своими руками

Автолюбители — народ творческий. Они всегда стараются любыми средствами усовершенствовать конструкцию своего автомобиля. Особенно это касается владельцев машин, которые изготовлены предприятиями нашего родного автопрома. Автомобили ВАЗ могут по праву считаться самой востребованной маркой отечественных автомобилей. Однако многие знатоки утверждают, что после покупки им требуется обязательный тюнинг для придания им более стильного экстерьера и улучшенных эксплуатационных характеристик.

Если говорить о моделях ВАЗ 2113, 2114 и 2115, самым первым элементом, конструкция которого подвергается переделке, являются бампера. Они серьёзно влияют на визуальное восприятие фронтального и заднего плана авто, поэтому владельцы начинают именно с них.

Тюнинг переднего бампера Ваз 2114

Сегодня тюнингованные элементы для авто можно без особых проблем купить в интернете, однако многие автолюбители предпочитают всё, что возможно, изготовить своими руками. Во-первых, это даёт возможность избежать лишних финансовых расходов. Во-вторых, это время, проведённое с пользой и интересом. А в-третьих, таким образом можно обеспечить индивидуальный дизайн, который будет гарантией того, что вы не встретите на дороге близнецов своего авто.  

Давайте разберём принципы, которым рекомендуется следовать, когда делаешь своими руками тюнинг переднего и заднего бампера для автомобиля ВАЗ 2113, 2114 и 2115.

Тюнинг бампера автомобиля Ваз 2115

Выбор материала

Как правило, для усовершенствования бампера своими руками автолюбители выбирают 2 варианта:

• монтажную пену;
• пенопласт.

Это объясняется тем, что эти материалы обладают рядом свойств, который делает их удобными для подобных задач.

Если составить их короткий перечень, он будет выглядеть следующим образом:

• доступная цена;
• хорошая обрабатываемость механическим путём;
• сохранение объёма и формы на протяжении долгого времени;
• термостойкость;
• негигроскопичность;
• маленькая масса.

Тюнинг переднего бампера на Ваз 2114 с помощью монтажной пены

Именно по причине наличия всех вышеописанных свойств монтажная пена и пенопласт отлично подходят для того, чтобы с их помощью своими руками осуществить тюнинг бампера на автомобиле марки ВАЗ.

Однако каждый из них имеет свой недостаток. Монтажная пена — довольно агрессивное вещество, и перед началом работы вам будет необходимо позаботиться о том, чтобы надёжно защитить те части вашей машины, которые могут пострадать в контакте с ней. Пенопласт в этом смысле совершенно безопасен — он не причинит никакого вреда вашей машине. Но он растворяется под воздействием эпоксидных смол, которые применяются в процессе работы. Поэтому его понадобится защитить техническим пластилином.

При выборе материала, который удобнее для того, чтобы выполнить своими руками тюнинг бампера на ВАЗ 2113—2115, выбирайте всё-таки монтажную пену. Кроме всего прочего, с ней гораздо удобнее работать — это немаловажно для успешного выполнения задачи.

Использование монтажной пены при тюнинге бампера машины Ваз 2114

Тюнинг бампера на ВАЗ 2115 своими руками

Давайте на примере автомобиля ВАЗ 2115 разберём, как выполняется тюнинг переднего бампера. Следует с самого начала настроиться на то, что процесс этот довольно трудоёмкий — он отнимает много времени и сил. Вам понадобятся определённые творческие способности и навыки обращения с инструментами и материалами. Если у вас подобного опыта нет — не страшно. У вас будет возможность в процессе следить за своими ошибками и по ходу исправлять их.

Алгоритм работы можно поэтапно расписать следующим образом:

• Рисуем на бумаге эскиз с размерами, стараясь представить то, что хотим получить в результате работы.
• Снимаем бампер с машины, тщательно его моем, удаляя всю грязь и пыль, а потом высушиваем.
• Защищаем те части машины, которые могут пострадать от контакта с монтажной пеной.
• Ставим его снова на место на вашей машине.
• При помощи фанерных планок определяем приблизительно по ширине границы нашего изделия.

При помощи фанеры или картона оставляем места для оптики и воздухозаборника

• Начинаем заполнять обозначенное пространство монтажной пеной, нанося её на старый бампер. При этом руководствуемся эскизом. Учитываем форму, расположение воздухозаборников, отверстий под фары.
• После того как пена подсохла, можете приступать к формированию будущего изделия — при помощи ножа срезаете всё лишнее. При этом стараетесь достичь максимальной симметричности, ровных поверхностей и правильной формы.
• Ножом вырезаем заготовку, покрываем её эпоксидной смолой и начинаем оклеивать стеклотканью — всё делаете предельно внимательно и аккуратно.
• Высохшую стеклоткань шлифуете.Поверхность должна быть ровной, а переходы — плавными.
• Поверх стеклоткани наносите шпатлёвку, добиваясь окончательно ровной поверхности. После высыхания — шлифуйте её.
• Поверх шпатлёвки наносите грунт, ждёте, пока он высохнет, и покрываете краской при помощи краскопульта. После высыхания краски работа может считаться законченной.

Тюнинг заднего бампера выполняется по той же схеме — от эскиза до покраски. Никаких принципиальных отличий в процессе работы не возникнет.

Заключение

Усовершенствование своими руками переднего и заднего бампера в автомобилях ВАЗ 2113-2115 встречается довольно часто. Большинство владельцев хотят сделать свою машину особенной, выделить её из общей массы, придать ей какие-то индивидуальные черты.

Работа такого рода отнимет у вас очень много усилий и времени — вам понадобится освоить навыки дизайнера, скульптора, инженера и мастера по покраске. Нужно будет много терпения, внимания, аккуратности и добросовестности — только в этом случае результат получится достойным, и ваша машина получит действительно эффектный новый экстерьер.

Источники

• okuzove.ru/kuzovnoj-tyuning/bampera-vaz-2114-i-2115-svoimi-rukami.html
• infokuzov.ru/tuning/bampera-na-vaz-2114
• drive2.ru/l/6341823/

Тюнинг бампера 2114 своими руками

Семейство Ваз Лада «Самара» отличается довольно оригинальным и привлекательным внешним видом. У каждого автомобиля есть индивидуальные черты, благодаря которым создается собственный и запоминающийся стиль. Но как известно, каждый автомобиль нуждается и в доработке, где не является исключением и Лада «Самара». Благодаря тюнингу внешний вид автомобиля становиться более внушительной и динамичной.

В сегодняшней статье мы поговорим о тюнинге бампера Ваз 2114, вернее каким образом я справился с этой задачей.

Тюнинг бампера 2114 своими руками

На передний бампер снизу напаял нижнюю часть («Губу») от аналога, в связи с чем он стал ниже на 40 мм.

Таким образом он смотрелся на автомобиле

Но это была лишь проба пера, так как самое интересное мне предстояло сделать с задним бампером.

Его я решил нарастить почти по середине, что позволило сохранить стоковые формы и линии:

Стоит также признать, что изготовление бампера подобного типа является более длительным и трудоемким процессом. Но конечный результат это может окупить с лихвой.

На фоне новых массивных бамперов стандартные пороги просто потерялись и смотрелись неестественно, в связи с чем нужно было и с ними что – то делать.

Первая моя попытка оказалась не слишком удачной, так как при пайке тонкий пластик сильно повело, да и спаянные сегменты держались «на соплях».

Так год и катался со стандартными порогами, периодически выслушивая советы поставить что – небудь от готовых обвесов (миллер, лукоил и т.д). Но этим я мог напрочь убить идею нестокового стока, которая овладела мной с момента включения паяльника в розетку.

Через год я сделал еще одну попытку, но на этот раз была полностью изменена техника пайки.

Вернее на этот раз я уже заливал пластик, типа как при сварке, укладывал швы и т.д.

Смотрите также:

Почему на некоторых машинах висят резиновые полоски снизу кузова?

Как защитить свой двор от «чужаков»

Кому нужен ваш автомобиль в наши дни?

Проблема транспортного налога на проданное авто

Мотоцикл Honda CB1000R

Тест-драйв Subaru Tribeca (3. 6, АКПП)

Установка и снятие бамперов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

ВАЗ

/

2113, 2114, 2115

/

ремонт

/

кузов

/

двери, капот, бампер

/

Снятие и установка бамперов

Инструкции по ремонту и замене деталей кузова, этапы разборки и снятия дверей лада 2115, порядок сборки и установки двери багажного отделения ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Элементы кузова лада 2113, уход за кузовом лада 2115. Регулировка дверей, капота, бампера.

Для снятия переднего бампера отсоедините электрические провода от противотуманных фонарей (устанавливаются на отдельных модификациях автомобилей лада самара 2).

Детали переднего бампера: 1 – облицовка бампера; 2 – боковой кронштейн; 3 – балка; 4 – передний кронштейн

Передний бампер 1 снимается с передка кузова в сборе с балкой 3 и кронштейнами для этого, отверните гайки крепления боковых 2 и передних 4 кронштейнов бампера. Выверните шесть винтов и снимите с бампера боковые кронштейны. Снимите номерной знак, вывернув два винта. Отверните два болта и отсоедините балку с передними кронштейнами от бампера ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Осмотрите бампер, кронштейны, балку и при необходимости замените их.
Сборку и установку переднего бампера ваз 2114 выполняйте в обратной последовательности.

Детали заднего бампера: 1 – облицовка бампера; 2 – балка; 3 – задний кронштейн

Перед снятием заднего бампера ваз 2114 отсоедините электрические провода от фонаря освещения номерного знака. Задний бампер ваз 2115 снимается с задка кузова в сборе с балкой 2 и кронштейнами 3. Отверните гайки бокового крепления бампера к кузову и гайки крепления кронштейнов и снимите бампер. Снимите с бампера номерной знак и отверните болты крепления балки. Отсоедините балку с кронштейнами от бампера ваз 2113. Осмотрите элементы бампера и крепежа, при обнаружении неисправности замените их.
Сборку и установку заднего бампера производите в обратном порядке.

Тюнинг ВАЗ 2114 — тюнинг салона, двигателя, панели приборов, кпп ВАЗ 2114

Старый добрый хэтчбек. История и тюнинг ВАЗ 2114

История

Семейство автомобилей «Лада Самара 2» было бы не полным, если бы в него не была бы включена рестайлинговая версия автомобиля ВАЗ 2109 – легендарной «девятки». В новом модельном ряду это место занял ВАЗ 2114 – пятидверный хэтчбек, впервые сошедший с конвейера Волжского автомобильного завода в 2001 году, поступивший в серию в 2003-м, занявший место девятой модели и производимый по сей день.

Кстати, говоря, что ВАЗ 2114 является аналогом «девятки», мы допускаем небольшую неточность, так как на самом деле базой для этой модели послужил ВАЗ 21093 – наиболее удачная модификация оригинального автомобиля. По аналогии со всей серией «Самара 2», новая модель получила ряд изменений, коснувшихся, в первую очередь, дизайна автомобиля и некоторых его основных узлов.

ВАЗ 2114 стал более обтекаемым в сравнении с ВАЗ 21093. Этот элемент дизайна создает интересный эффект – корни первой серии «Лада Самара» узнаются с трудом. Особенно, если смотреть на автомобиль спереди. Задняя часть, правда осталась более узнаваемой, но фирменные резкие углы все же просматриваются не так явно. Помимо этого, «корма» получила несколько измененный задний бампер и обновленный блок задних фонарей. Передняя часть унаследована от ВАЗ 2115, появившегося в продаже несколько ранее. Именно от него взята конструкция переднего бампера и спойлера, оптика, форма радиаторной решетки и пр. Передний и задний бамперы стали окрашиваться в цвет кузова, а по бокам кузова появились молдинги и обтекатели порогов.

В отличие от ВАЗ 21093 изменилась и начинка салона. В него стали устанавливаться более комфортные сидения. При этом, как и в «универсале», спинка заднего сиденья может складываться, повышая при этом объем багажного отсека. ВАЗ 2114 стал оснащаться электростеклоподъемниками, регулируем по высоте рулевым колесом и пр. предметами комфорта (насколько это возможно для отечественного авто).

На ВАЗ 2114 устанавливается инжекторный 8v двигатель объемом 1,5 литра, аналогичный все серии «Лада Самара 2». В 2007 году был выполнен небольшой тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и автомобили этой модели стали оснащаться 1,6-литровым двигателем, соответствующий классу Euro 3. Эта модификация получила индекс ВАЗ 21144. Она также предполагала использование пластиковых ресиверов вместо алюминиевых, установку обновленной «торпеды», новой панели приборов и бортового компьютера.

Интересной модификацией является и автомобиль ВАЗ 211440-24. Выполнена она была в 2009 году на предприятии ЗАО «Супер-Авто». Данная модификация предполагает установку 16-ти клапанного двигателя объемом 1,6 литров, который позволяет повысить мощность автомобиля до 89 л.с. Эта модификация стала комплектоваться 14-дюймовыми колесами, конструкторы изменили коробку передач, тормозную систему. Еще одна подобная модификация была выполнена в 2010 году, тогда в «Супер-Авто» решили установить на ВАЗ 2114 16-ти клапанный двигатель от «Lada Priora». Этот агрегат также имеет объем 1,6 литров и более высокую мощность, составляющую 98 л.с.

ВАЗ 2114 подвергался и внешним изменениям со стороны конструкторов. В 2008 году на автомобиль стали устанавливаться узкие молдинги в отличие от изначальных широких.

Тюнинг ВАЗ 2114

Аналогично другим автомобилям Волжского автомобильного завода, широкое распространение получил тюнинг ВАЗ 2114 во всех его проявлениях. Кстати, мы еще ни разу не упоминали о том, какой конечный результат можно применить, комбинируя стайлинг и технический тюнинг ВАЗ 2114. Так, к примеру, многих клиентов интересует лишь внешняя составляющая. В этой ситуации достаточно провести лишь легкий стайлинг ВАЗ 2114 и тюнинг салона ВАЗ 2114. В результате подобных мероприятий получается авто, мало рассчитанное на участие в соревнованиях, но способное подчеркнуть оригинальность и стиль его владельца.

Кардинально противоположным вариантом является «волк в овечьей шкуре». Специалистами проводится основательный тюнинг двигателя, трансмиссии, тормозной системы ВАЗ 2114 (см. предыдущие статьи). Однако внешность машины оставляется нетронутой. Такой автомобиль уверенно может участвовать в ралли, кольцевых гонках, драг-рейсинге.

Следующий тип – «полный фарш». Проводится полный функциональный тюнинг ВАЗ 2114, автомобиль проходит детальнейший стайлинг. Не остается забытым и тюнинг салона ВАЗ 2114. Результатом усовершенствований становится мощный спортивный автомобиль, который, к тому же, может использоваться и в качестве стандартного средства перемещения по городу.

Последний вариант – «корч». Это прошедший детальный тюнинг ВАЗ 2114 (или любая другая модель). Но такой автомобиль может перемещаться только по спортивным трассам. В обычных условиях приходится применять эвакуатор.

И если вам нужен какой-либо из вариантов, вы можете обращаться к нашим специалистам, которые смогут сотворить с вашим ВАЗ 2114 настоящее чудо. При этом будут учтены все ваши пожелания. Поэтому вы уедете от нас именно на том авто, которое вы хотите получить в результате проведенного тюнинга.

Проконсультируйтесь и запишитесь на тюнинг по телефонам: +7(903) 124 78 25, +7(903) 129 32 50 (с понедельника по пятницу с 11-00 до 20-00, Москва)

Самостоятельно тюнингуем бампера на ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 с завода комплектуется штатными ничем не примечательными бамперами, изготавливаемые из пластика. Чтобы улучшить внешний вид семерки, владельцы этих моделей Жигулей прибегают к проведению тюнинга. Тюнинг бампера ВАЗ 2107 позволяет не просто улучшить внешний вид автомобиля, но еще и придать экстерьеру больше индивидуальности. Причем для реализации задумки не понадобится дорогое оборудование и особые навыки, так как все можно сделать самостоятельно, в домашних условиях.

Доработка штатного бампера семерки

Семерка с завода имеет передний бампер, который сделан из пластика, с хромированной полоской в верхней части. Задний бампер ВАЗ 2107 имеет аналогичную конструкцию, и также не отличается прочностью и эстетичностью. Достаточно часто владельцы семерок идут на отчаянный шаг, пытаясь усилить конструкцию устройства. Достичь этого можно путем размещения внутри пластиковой конструкции Г-образного металлического профиля. Принцип изготовления усиленного обвеса простой, и заключается в выполнении следующих действий:

1. Взять профиль соответствующей длины.
2. Выгнуть его так, чтобы он повторял форму бампера.
3. Просверлить отверстия для закрепления.
4. Закрепить устройство внутри пластикового обвеса, предварительно сняв его с автомобиля.
5. Установить усиленный агрегат на автомобиль, и наслаждаться поездками.

Такой метод модернизации не сделает обвес сверхсильным, однако повысит прочность конструкции в 2-3 раза. Чтобы в последующем исключить возникновение коррозионных процессов металлического профиля, необходимо покрыть его специальной антикоррозионной краской. Аналогичные процедуры можно провести не только с передним, но и с задним бампером семерки. Этот метод самый простой, но при его реализации внешний вид автомобиля не изменяется. Чтобы повлиять на внешность ВАЗ 2107, понадобится принять более радикальные методы.

Доработка методом усиления

Способ использования металлического профиля для усиления обвеса на семерке простой и малоэффективный. Его рационально использовать только в качестве дополнительного усиления. Если же необходимо обеспечить прочность бампера при столкновении с серьезными препятствиями, то рекомендуется уделить несколько больше внимания. О том, как сделать усиленный бампера на ВАЗ 2107, рассмотрим далее.

Чтобы усилить пластиковый обвес на семерке, но при этом не изменять его внешний вид, надо воспользоваться стальной трубой. Эта труба размещается под пластиком, а крепится она к кронштейнам. Причем для крепления можно использовать два метода — резьбовое соединение, предварительно просверлив отверстия, а также сварка. Второй способ проще, но если имеется сварочный аппарат в наличии. Расположив стальную трубу за основой бампера, можно не беспокоиться о возможности повреждении кузова при столкновении.

При усилении бампера при помощи трубы, как показано на фото ниже, максимум, что грозит при незначительном столкновении — это повреждение обвеса, так как его основная часть — это пластмасса. Если же есть время, то можно на семерку изготовить полноценный обвес из металла, но при этом учитывайте, что вес машины увеличится на 50-100 кг, в зависимости от толщины и количества используемого металла.

Установка тюнинговых элементов

Если и ставить на семерку новый бампер, то исключительно готовые тюнингованные модификации, которые представлены на рынке в большом многообразии. Самый простой и экономичный вариант — это поставить бампер от ВАЗ 2109. На «девятке» стоит более модернизированный обвес, который отличается от скромного заводского бампера от ВАЗ 2107.

Для любителей крутого тюнинга есть варианты:

1. Снайпер — это не просто один обвес, а целый комплект, с которым производитель обещает не только изменение дизайна машины, но еще и улучшение аэродинамических свойств. В комплектацию входят — передний и задний обвес, спойлер, накладки на арки и пороги. С установкой всех элементов каждый справится самостоятельно.
2. ЛСД — отличительные особенности заключаются в больших габаритах. В комплектации прилагается два обвеса, а также аналогично широкие пороги. После того, как элементы будут смонтированы на автомобиль, завершающая стадия подразумевает их окрашивание в цвет кузова авто. После установки таких бамперов, семерку трудно будет назвать отечественным автомобилем
3. Много других вариантов, как например, модели Robot, Prestige (1,2), VFTS, AVS и другие. Приобрести такие устройства можно на рынке или заказать в интернет-магазине.

Многие предпочитают изготовить бампера самостоятельно, однако это трудоемкий процесс, который не столько затратный по финансам, как требует много времени и сил. Главное достоинство самодельного элемента в том, что с ним действительно семерка будет неповторимой.

Самостоятельное изготовление бампера

На ВАЗ 2107 можно изготовить бампера своими руками. В качестве основного материала, из которого изготавливается оснастка, используется стекловолокно. На начальном этапе следует создать шаблон, для чего воспользоваться специальными программами на компьютере или вручную из пенопласта или пенополистирола. На основании шаблона, приступать к изготовлению устройства из стекловолокна.

Для того чтобы сделать обвес на семерку своими руками, понадобится взять стекловолокно или стекломат, а также полиэфирную смолу. Принцип изготовления простой, и заключается в том, что на готовый шаблон следует положить стеклоткань в несколько слоев, и пропитать каждый по очереди смолой с загустителем. Это обеспечит соединение стеклоткани в одно единое целое.

Это интересно! Работы следует проводить только и исключительно в защитной экипировке, и в проветриваемом помещении, так как все эти вещества вредны для здоровья.

Для изготовления обвесов своими руками на ВАЗ 2107, рекомендуется использовать стекловолокно плотностью 300 грамм на м2. После изготовления первого слоя, надо дать застыть самоделке. После высыхания, поверхность следует зашкурить грубой наждачкой, а затем нанести на первый слой еще как минимум два, воспользовавшись для этого полиэфирной смолой. Чтобы в итоге получить гладкую поверхность конечного изделия, следует еще раз пройтись полиэфирной смолой, и затем зачистить наждачкой разной зернистости. После этого изделие надо прошпаклевать и провести финишную зачистку. В завершении остается окрасить получившееся изделие, и устанавливать его на авто.

Весь процесс, хотя занимает много времени, но при этом в итоге вы получаете бампер, а также внешний вид своего автомобиля, совершенно не похожий на аналоги. В получившийся бампер можно установить оптику, например, противотуманки, светодиодные огни и т.п. Вот такими простыми и незамысловатыми способами можно произвести модернизацию своего автомобиля.

Тюнинг заднего бампера ВАЗ 2110 своими руками

Доступен к заказу. st4-2110.01.

Накладка заднего бампера Инфинити Ваз 2110.

Часть 2. В первой части я остановился на том, что бампер над которым я рабо…

бамперов для ВАЗ 2110 — Бампер-СТ.

Как сделать тюнинг бампера ВАЗ 2110 своими руками?

бампер ВАЗ 2112 Все поедем!

Задний бампер LSD на ВАЗ 2110.

Сделаешь «тюнинг».

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Богдан — Накладка бампера.

Тюнинг ВАЗ 2110-12 Lada Миллер СТ-4 Материал: стеклопластик.

Задний бампер тюнинг Ваз 2110.

Фото аэрографии Ваз 2110.

Тюнинг лада калина седан.

Ремонт переднего бампера ваз 2110 своими руками.

Тюнинг ауди 80 фары.

Тюнингованный передний Бампер на ваз 2110.

ресивер для тюнинга двигателя ВАЗ.

Как сделать тюнинг бампера ВАЗ 2110 своими руками?

Тюнинг своими руками Ваз 21099 г Караганда.

Чип тюнинг форд фокус 1. Рено меган спорт эдишн фото.

Тюнинг автомобилей Аэродинамические обвесы для ВАЗ 2110-11-12.

бампер 2112 тюнинг своими руками — видео.

Бампер передний ФАНАТ «RS» ВАЗ 2110-2112.

Комплект обвеса Booklyn. тюнинг обвес ваз 21110.

Авария Астана объездная ЖК Жагалау Ваз 2114.

Тюнинг бампера своими руками

Тюнинг бампера для автомобиля — довольно сложная операция, которая включает в себя множество процессов. Его могут выполнить профессионалы или своими руками, но это все равно непростая работа, требующая много времени и сил.

Общая информация

Тюнинг бампера может быть передним и задним, а также на легковой или грузовой. В статье мы рассмотрим самые распространенные технологии изготовления передних и задних доработанных деталей, установку фурнитуры, что делать, если деталь сломалась.

Конечно, вы можете купить готовую продукцию на заводе. Он будет стандартным, стоить дешевле, но его аэродинамические и обтекаемые характеристики слишком низки. Поэтому обычно автомобилисты делают тюнинг бампера на заказ, по индивидуальному проекту. Этот метод довольно распространен в Германии, США и Японии. В СНГ эта технология появилась всего 10 лет назад, что дало толчок развитию тюнинговых ателье и ателье на постсоветском пространстве.

Тюнинг бампера: варианты

Есть несколько вариантов изготовления тюнингованного бампера.Все технологии по-своему популярны и применяются в зависимости от автомобиля. Итак, из чего сделана эта тюнинг-деталь:

• Пластик.
• Стекловолокно.
• Пластилин.
• Сплав металлов.

Все эти материалы по-своему хороши, у них есть плюсы и минусы. У них разные затраты и другие факторы, которые мы рассмотрим ниже.

Технология изготовления пластика

Сам по себе пластик считается довольно хрупким материалом, но при правильной обработке он становится прочным и пригодным для тюнинга.Большинство современных автомобилей имеют штатные пластиковые бамперы, которые сделаны из сплава пластика, смешанного с другими материалами.

Рассмотрим подробнее технологию тюнинга бампера, как это делают известные ателье BSS, AEK, ATE, JP и другие:

1. Подготовка материала. Берут пластик, который уже отслужил (лучше всего использовать битые старые буферы). Его разбивают и помещают в тигель, ставят на огонь, чтобы расплавить пластик. Используйте только керамическую тару, чтобы материал не приставал к стенкам.Когда пластик расплавится, его следует формовать в виде листа. Затем нужно остудить, чтобы материал застыл.
2. Дизайн-дизайн. Для этого дизайнер и замерщик измеряют старый бампер и создают на компьютере 3D-модель стандартного изделия. После этого начинается разработка конструкции и аэродинамические расчеты. Итак, родилась новая модель бампера со всеми параметрами.
3. Все расчеты передаются подрядчику, который с помощью специального фена, шипов и готовых рам делает основу будущей детали.
4. Изготовление крепежа и посадочных мест для фурнитуры. Делается это с помощью паяльника. Каждый крепеж должен располагаться точно по чертежу, так как неправильная установка повлечет за собой бракованную деталь и повторное ее изготовление. Мастер четко пропаивает крепления, а также делает прорези для решетки, оптики и других элементов, которые будут установлены.
5. Отделка включает в себя подгонку готового изделия и доработку детали, которая затем обрабатывается специальным отвердителем для пластмасс типа ПФ-110.

Рассмотрены основные моменты по технологии изготовления пластиковых бамперов, затем переходим к следующему материалу — стекловолокну.

Технология производства стекловолокна

Это самый простой и наиболее распространенный способ изготовления деталей для тюнинга. Стекловолокно легко принимает любую форму, так как изготавливается рулонным способом и требует специальной жидкости для отверждения — эпоксидной смолы или смолы с отвердителем гелькоута.

Таким образом, настроить бампер из стеклопластика достаточно просто:

• Возьмите рулон стеклопластика и разорвите на мелкие кусочки.Оптимальный размер 30х30 см.
• Нанесите отвердитель на оторванный кусок, нанесите следующий и так далее. Стоит помнить, что форму нужно предавать сразу, ведь после высыхания гнуть будет невозможно.
• После того, как деталь готова, ее шпаклевывают, грунтуют и красят.

Технология изготовления из технического пластилина

Тюнинг бампера своими руками в основном делается из технического пластилина. Он отлично принимает желаемую форму и не требует специального инструмента.По сути, это моделирование того, чего хочет автомобилист. Для того, чтобы произвести тюнинг бампера, стоит вспомнить уроки труда из детства.

Покраска в этом случае выполняется по стандартной схеме. Чтобы краска держалась, поверхность следует обезжирить, затем нанести шпаклевку. После этого нанесите в два приема поверх слоя грунта и покрасьте деталь.

Тюнинг бампера ВАЗ осуществляется таким образом. Правда, это касается только автомобилей серии Classic, а именно ВАЗ 2101-2107.Хотя многие автолюбители выбирают за основу стеклопластик, поскольку считают, что делать тюнинг бампера из него дешевле. Цена на пластилин ниже, так как дополнительных материалов или оборудования не требуется, оказывается, этот материал — менее дорогая деталь. При этом работать с пластилином легче, чем со стекловолокном.

Технология производства металла

Основой тюнинга бампера для внедорожников становится металл или их смесь. Почему именно этот материал? Все, кто интересуется тюнингом, заметили, что на многих кроссоверах спереди стоит лебедка, которую пластиковая или стеклопластиковая деталь просто не выдерживает.

Тюнинг переднего бампера на внедорожнике проводится с целью усиления автомобиля и установки дополнительного оборудования. Помимо лебедки (подъемника) может быть установлен кенгурятник, защищающий переднюю часть автомобиля от разного рода твердых предметов. В основном его надевают на автомобили, которые участвуют в гонках по бездорожью, а также колесят по лесным и горным местностям.

Тюнинг заднего бампера — это установка тягово-сцепного устройства и встроенного дополнительного света.В большинстве случаев сцепка хромирована и имеет привлекательный внешний вид. В технических целях он используется редко, а в большей степени служит для усовершенствования дизайна внедорожника или пикапа.

Тюнинг отечественных автомобилей

Часто ВАЗовладельцы отдают предпочтение тюнингу своих автомобилей. Его используют производители запчастей. Важным в этом процессе является цена бампера. Тюнинг ВАЗ довольно распространен среди автомобилистов. Если вы решили поменять бампер, ожидайте цену в районе 100-300 долларов в зависимости от модели.Если у вас ВАЗ 2107, то стоимость будет порядка 50-70 долларов. Например, тюнингованный бампер ВАЗ-2172 стоит порядка 170-200 долларов. Приора, тюнинг которой часто делают владельцы, после этих изменений становится неузнаваемой.

На втором месте легендарная Волга. Здесь цены колеблются от 150 до 500 долларов. Высокая стоимость объясняется тем, что полость детали больше, а соответственно материала и времени на изготовление уходит больше.

Конечно, на отечественные машины цены на бампера очень разные.Поэтому тюнинг ВАЗ также имеет другую стоимость, которая включает в себя цену самой детали и услуги мастера.

Крашение

Тюнинг бампера — сложный технологический процесс, требующий наличия определенного оборудования и навыков. Обычно детали, которые изготавливаются на заказ, окрашиваются в цвет автомобиля. Рассмотрим полный технологический процесс покраски тюнингованного бампера:

1. Начать нужно с того, что стоит подготовить деталь. Для этого поверхность шлифуется, удаляются все неровности, а также изъяны.Делается это с помощью угловой шлифовальной машины и специальных полировальных кругов, которые разные для разных материалов.
2. Обезжиривание. Всем известно, что для этого используются специальные средства, например, растворитель.
3. Нанесение шпатлевки. Как и в строительстве, при заливке бампера используется стартовая и финишная шпатлевка. Производителя каждый выбирает сам. Сначала тонким слоем наносят стартовый вариант, а когда он высохнет, завершают работу финишной шпаклевкой. После высыхания поверхность следует отшлифовать.
4. Набивка. Это простой процесс. С помощью пульверизатора наносится 2 слоя грунтовки.
5. Когда грунтовка высохла, приступаем к этапу покраски. Лакокрасочное покрытие в 2 слоя. Стоит отметить, что лак наносится, если поверхность пластиковая или металлическая.

Покраску можно выполнить своими руками при наличии специального оборудования или обратиться к профессиональным мастерам покраски. Завершает покраску бампера тюнингом. Цены на крашение начинаются от 200 долларов.

Аксессуары

Аксессуар очень важен.Речь идет:

• Установка дополнительной оптики, дневных ходовых огней, противотуманных фар и габаритных огней.
• Изготовление или закупка с дальнейшей установкой хромированных изделий. Для производства используются специальные ванны, которые с помощью электричества позволяют обычной металлической детали стать блестящей и привлекательной.
• Установка решеток, которые обычно можно недорого купить в магазинах.
• Прочие аксессуары.

Таким образом, после фиксации этих деталей бампер становится окончательным и устанавливается на автомобиль.

Снятие и установка заднего бампера. Подбор новых бамперов. Что потребуется для разборки

«Никто не застрахован от несчастных случаев» — эти слова часто можно услышать от разных людей. Самоа частая причина Несоблюдение дистанции, особенно в больших городах. На этот фактор как раз влияет урон. задний бампер ВАЗ-2114. В статье рассказывается, как разобрать предмет для ремонта или замены.

Видео о снятии заднего бампера на ВАЗ-2114 своими руками

Рисунок 33 — Наличие входной двери.Перед заменой или ремонтом перед заменой или ремонтом входной двери предварительно собираются следующие элементы. Отсоедините аккумулятор; Снимаем опоры и обшивку двери; Снимите стекло; Снимите ключевой цилиндр; Снимите машину со стекла; Снимите замок; Снимите внешнюю ручку; Снять внутреннюю облицовку зеркала заднего вида; Снимите внешнее зеркало заднего вида; Удалите ресницы; Снимите стеклянную направляющую; Удалите обжим; Снимите пластиковую дверную мембрану; Снять ограничитель открывания двери; Снимаем переднюю дверь.

Stock Videos покажет подробные инструкции по снятию заднего бампера, а также даст некоторые рекомендации по процессу.

Снять своими руками

Заводской задний бампер ВАЗ-2114

Перед тем, как приступить непосредственно к работе, стоит понять, что без конструкции автомобиля запустить процесс невозможно. Вы всегда можете доверить работу профессионалам автосервиса, которые сделают все качественно и быстро.Но, как показывает практика, большинство автомобилистов сами начинают ремонтировать своего «железного коня».

Если решим отремонтировать входную дверь Необходимую фурнитуру следует разобрать в зависимости от размера и места повреждения. Рисунок 34 — Торговая задняя дверь. Детали подключения Задняя дверца крепится к корпусу с помощью петель и винтов. На рисунке 35 подробно описано соединение этой части с остальной частью корпуса.

Ограничитель винта крепления. Рисунок 35 — Крепление задней дверцы к корпусу.Доступность На рисунке 36 мы видим проемы доступа в дверной коробке, а также участки с различным доступом к ремонтнику. Рисунок 36 — наличие задней двери. Предварительные операции по замене или ремонту следующих элементов предварительно собираются для замены или ремонта задней двери.

Инструмент

Итак, для начала необходимо собрать все необходимые инструменты. Конечно, лучше всего иметь подъемник, упрощающий работу, но если его нет, то подойдет 2 домкрата. Как при проведении любого ремонта, набор ключей и головок, а также WD-40 и щетка с металлическим ворсом.

Процесс

Ну все собрано, и можно переходить непосредственно к процессу разборки изделия с авто. Рассмотрим, как осуществляется процесс в домашних условиях:

Отсоедините аккумулятор; Снимите отделку с внутренней ручки; Снимите подлокотники; Снимаем обивку двери; Снимите мембрану; Снимите стекло; Снимаем ручку внутренней двери; Снимите замок; Снимите ручку; Снимите машину со стекла; Удалите ресницы; Снимите стеклянную направляющую; Отсоедините и снимите проводку; Снимите втулки, крепеж и планки; Снимите пробку резиновой дверцы; Снимите ограничитель; Снимаем заднюю дверь.

При ремонте задней двери необходимо разобрать необходимые аксессуары в зависимости от размера и места повреждения. Производитель выпускает порог как элемент полной замены. Рисунок 37. Коммерциализация порога. На рисунке 38 подробно описано соединение этой части с остальной частью корпуса.

С одной стороны, процесс демонтажа заднего буфера может показаться достаточно сложным, но если его близко заняться снятием / установкой, через неделю можно идти в автосервис на работу.

Выбор продукции

Рисунок 38 — соединение подоконника с кузовом. Перед операциями по замене или ремонту, замене или ремонту порога предварительно оцениваются следующие элементы. Отсоедините аккумулятор; Снимите рамку с колонны; Снимите переднее колесо; Удалите переднюю грязь; Снимаем передний фонарь; Снимаем переднее крыло; Снимите передний бампер; Снять болт ограничителя передней двери; Снимаем переднюю дверь; Снимаем обивку двери; Снимите болт ограничителя задней двери; Снимаем заднюю дверь; Снимаем обшивку задней двери; Снимите ремень безопасности заднего сиденья; Снимает регулятор высоты с заднего ремня безопасности; Снимите регулятор высоты с ремня безопасности переднего сиденья; Снимаем порог.

Стандартный задний бампер

Выбор заднего бампера на ВАЗ-2114 невелик: оригинальный или тюнинговый. Оба варианта можно приобрести в автомагазине. Но, некоторые владельцы автомобиля в одиночку после аварии переделали старую деталь в тюнинговую версию.

2114-2803015-01 — Оригинальная артикул заднего буфера ВАЗ-2114. Производится на заводе АвтоВАЗ в черном цвете. Покраска уже происходит на автосервисе. По этому номеру можно найти возможные тюнинговые аналоги.Стоимость стартует ОТ. 4000 рублей .

В случае ремонта подоконника потребуется разобрать упомянутый выше элемент в зависимости от размера и места повреждения. Рисунок 39 — Задние элементы. Рисунок 40 — Маркетинговая обратная сторона. Рисунок 41 — Крепление спинки к корпусу.

Доступность Доступ к мастеру нулевой практически по всей длине борта, легкий только по контуру, близкому к корпусу фонаря. Рисунок 42 — наличие сзади.Перед заменой или ремонтом перед заменой задней части необходимо сначала удалить следующие элементы.

Настроенный задний бампер на автомобиле

выводы

Разобрать задний бампер с ВАЗ-2114 достаточно просто и с этой задачей справится любой новичок, у которого руки растут из нужного места. После этого вы можете отправить буфер на ремонт, покраску или проведение других работ или вовсе заменить.

Отсоедините аккумулятор; Снимите заднее колесо; Убрать облицовку фермы; Убрать ковролин с пола и бортов; Снимаем задний бампер; Снимите задний брызговик; Снимаем опору бампера; Убрать задний свет; Снимаем заднюю дверь; Снимаем обшивку задней двери; Снимите ремень безопасности заднего сиденья; Удалите респираторные ребра; Снимаем заднее стекло; Удалите покрытия I.дизайн интерьера; Снимаем проводку; Снимите зажимы и заглушки; Снимите заправочную насадку; Снимите стопорный штифт; Снимаем заднее стекло; Снимаем тыльную сторону.

Для ремонта любой части задней стороны будут демонтированы предыдущие элементы, которые необходимы, в зависимости от размера и места повреждения. Рисунок 43 — Маркетинг задней панели. Узел детали на Рисунке 44 детализирует точки сварки, соединяющие эту деталь с корпусом. 8 точек на маяке.

Снятие заднего бампера показано на примере автомобиля ВАЗ-2114.Для автомобиля ВАЗ-2113 снятие производится аналогично.

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле ВАЗ-2115 задний номерной знак и пластина освещения крепятся непосредственно к накладке заднего бампера, поэтому перед снятием заднего бампера этого автомобиля приподнимите ковровую обивку в багажнике, отсоедините колодку проводки плафонов заднего освещения номерного знака, снимите гайку и снимите «минус» Плафтовый провод.

Рисунок 44 — Крепление задней панели к корпусу. Доступность Доступ для ремонта задней панели нулевой для большей части ее расширения и с легкий доступ прочее.Рисунок 45 — наличие задней панели. Предварительные операции по замене или ремонту следующих элементов предварительно собраны для замены или ремонта задней панели.

Отсоедините аккумулятор; Снимите грузовую накладку с багажника; Снимаем обшивку с багажника; Снимите заднюю часть задней панели; Снимите стопорный штифт с задней крышки; Снимаем боковые накладки; Снимаем задний фонарь; Снимаем задний бампер; Удалите респираторные ребра; Снимите электроустановку; Снимите запасные части и аксессуары; Замки и защелки; Снимаем заднюю панель.

Вам понадобятся: ключ «на 10», торцевые головки «на 10» и «на 13», удлинитель, узел, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Открутите две гайки крепления левого бокового кронштейна облицовки бампера к кузову.

2. Аналогичным образом откручиваем гайки крепления зажимного кронштейна правого бампера к кузову.

3. Удерживая гайку, снимите болт крепления левой части обшивки к балке бампера.

В случае ремонта указанные выше необходимые элементы необходимо демонтировать в зависимости от размера и места повреждения.Он поставляется производителем как оригинальная деталь, а его петли можно приобрести отдельно. Рисунок 46 — Крепление задней крышки к корпусу.

Крепление детали производится двумя петлями на винтах с ее конструкцией и корпусом, согласно чертежу. Рисунок 47 — Крепление задней крышки к корпусу. Доступность Есть регионы с легким доступом. Однако доступ в области арматурной конструкции нулевой.

4. Аналогичным образом снимаем болт крепления правой части накладки к балке.

5. Выкрутите болт крепления нижней части зажима бампера к балке …

6. … и снимите облицовку.

Рисунок 48 — наличие задней крышки. Перед заменой или ремонтом перед заменой задней крышки необходимо сначала разобрать следующие элементы. Отсоедините аккумулятор; Снимите фиксатор крышки; Снимаем барабан и фиксируем; Достаньте из сумки чехол бампера; Снимите зажимы и зажимы; Выдвижные петли; Снимаем заднюю крышку; Удалите значки.

В случае ремонта этой детали, ранее описанные элементы, которые необходимы по размеру и месту повреждения, разбираются. Во многих случаях необходимо их разобрать, чтобы получить доступ при ремонте элементов кузова. У него еще есть фиксация 3-х подушек: центральная, фиксирующая замена на агрегат; Один из двигателей прикреплен к колесной арке, а один из неподвижных коробок передач — к Stringer. Предварительные операции по замене или ремонту для замены узла должны быть предварительно удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии зажима заднего бампера на автомобиле ВАЗ-2115 выполните следующие действия.

1. Выверните два винта и снимите номерной знак.

2. Снимите две гайки правого и левого нижних креплений облицовки бампера.

3. Удерживая гайки, снимите два болта крепления бампера к балке и снимите облицовку.

Дополнительные задачи при сборке Заправьте автомобиль хладагентом. Система наддувочного кондиционирования.Прокачка тормозной системы; Проверить и при необходимости подать в бак гидросистему рулевого управления; Проверить наличие утечек, сухих или поврежденных шлангов и при необходимости заменить; Проверить работу электрической части; Проверка установки. Узел крепится к корпусу двумя нижними подушками с подушкой и двумя закрепленными винтами на передней верхней крестовине, узел соединяется между собой винтами.

7. Отвинтите две гайки крепления балки бампера к кронштейнам …

8…. И снимаем балку заднего бампера.

9. Открутите три гайки крепления левого кронштейна балки заднего бампера к кузову …

Отсоедините аккумуляторную батарею; Опорожните контур кондиционирования воздуха; Слив охлаждающего контура; Снимаем бампер; Снимите защитную крышку Картера; Отключите электровентилятор; Отсоедините трубопровод кондиционера; Освободите верхнюю и нижнюю арматуру; Снимаем радиатор, конденсатор и вентилятор.

Дополнительные задачи при сборке Заправить автомобиль хладагентом; Зарядить систему кондиционирования; Проверить наличие утечек, сухих или поврежденных шлангов и при необходимости заменить; Проверить работу электрической части; Проверка установки.

10. … и снимите скобу.

11. Аналогичным образом снимаем правый кронштейн крепления балки заднего бампера к кузову.

12. Установите детали заднего бампера в обратной последовательности.

Кто владеет автомобилем, хорошо знает, что ему нужно много ухода и внимания для правильной работы и обеспечения максимальной безопасности водителя на дороге. Так что нужно постоянно поддерживать сервис, чтобы не найти неприятных сюрпризов. Если действия, которые необходимо выполнить, очень сложны, необходимо обратиться к грамотному человеку, а если они достаточно легкие, их можно будет выполнить самостоятельно.Один из самых распространенных — это замена бампера.

Во-первых, нужно работать максимально комфортно. Затем откройте багажник и снимите два пластиковых фиксатора, которые фиксируют бампер, с помощью отвертки ослабьте пластиковые винты, расположенные под крепежными элементами. На этом этапе удалите четыре пластиковых заклепки и четыре пластиковых заглушки с помощью отвертки с плоским жалом.

Создайте уникальный образ автомобиля с помощью тюнинга бампера. Придать автомобилю неповторимый образ с помощью тюнинга бампера бампера от иномарки на ВАЗ 2109

Один из способов выделить свой автомобиль — это тюнинг.Изменение внешнего вида автомобиля начинается с кузова. — Несложная операция, существенно меняющая внешний вид автомобиля.

Изменение конструкции комплекта сделано ради улучшения внешнего вида как детали, так и автомобиля в целом, а также для придания дополнительных опций. На тюнинговом элементе кузова установлены дополнительные осветительные приборы и воздуховоды для защиты двигателя от перегрева. Замена буфера от ВАЗ 2109, выпускалась по следующей технике:

1. Покраска или оклейка.Для настройки таким образом потребуется провести подготовительные работы, а также изменить цвет деталей. Для этого используйте краску или специальную пленку (например, угольную).
2. Установка детали с другого станка. Как правило, ставят запчасти от ВАЗ 2114. Установка вызывает определенные трудности, так как элементы крепления обвеса от более новой модели не подходят для установки на девятку. Буфер с четырнадцатого, на ВАЗ 2109 выглядит чужеродным, так как плавные линии кузовного элемента не сочетаются с рублеными формами кузова девятой модели.
3. Использование готовых воздушных змеев. Этот тип настройки прост в реализации. Водителю необходимо выбрать понравившийся элемент и установить его на автомобиль. Вестеры на ВАЗе, комплектуются накладками на крылья, пороги и спойлеры.
4. Пайка и приклеивание штатного буфера. Измените форму и внешний вид детали. Добавьте новые декоративные элементы. На ВАЗ 2109 устанавливаются предметы, имеющие пластиковый носитель. При пайке или склейке нужно использовать пластик такого же типа.
5. Установка дополнительного оборудования.Объект оборудован фарами, воздуховодами.
6. Создание нового обвеса. Новый элемент кузова изготовлен из стекловолокна. Фантазия автолюбителя не ограничивается.

После внесения изменений в структуру склада (кроме покраски и оклейки) их необходимо зарегистрировать в ГИБДД.

В зависимости от выбранного метода настройки различают инструменты и материалы, необходимые для работы:

1. Для оклейки и перекраски потребуется обезжириватель, шлифовальный станок и наждачная бумага, шпатлевка, шпатель, шпатель, тряпка, грунтовка.
2. Для переустановки обвеса понадобится деталь от другой машины, набор инструментов, тряпка, металлическая щетка.
3. Предварительно полученный буфер настройки, набор инструментов, тряпка.
4. Композитный клеевой состав, мощный паяльник, металлическая сетка, скобы, строительный фен.
5. Стекловолокно, эпоксидная смола, строительная пена, пенопласт или технический пластик, строительный скотч, острые канцелярские товары со сменными лезвиями.

Подготовительные работы

Перед началом работ с кузова автомобиля снимается буфер.Демонтированная деталь тщательно моется и просушивается. Шлифовальный станок снимается лакокрасочным покрытием. Обезжирить. Осмотрите буфер на наличие сколов, вмятин и трещин. Устраните эти неисправности, отложите.

При шлифовке, после снятия каждого слоя краски, место обезжиривают.

Процесс изготовления нового бампера

Несколько иной процесс подготовки детали к работе. Понадобится снять штатный обвес. Он будет использован как основа для новой детали.Обрежьте корпусной элемент строительным скотчем. Нанесите мелкозернистую монтажную пену, пластилин или пену. Из этого материала нужно создать единый монолитный блок. Для создания и изменения формы нового бампера вам понадобится острый нож. С его помощью они образуют основные линии изделия, воздуховоды, ниши под противотуманные фары и номерной знак.

После нанесения пены она должна хорошо высохнуть.

После придания формы будущему изделию на грунтованное основание наносится слой стекловолокна.При этом старайтесь избегать появления складок и пузырьков воздуха. На стеклоблок нанесен слой эпоксидной смолы. Процедуру повторяют 3-5 раз. Дают деталям подсохнуть, полируют, шпаклевкой устраняют дефекты и неровности, они портятся, наносятся грунтовкой и краской. После высыхания лакокрасочного покрытия изделие устанавливается на автомобиль.

При работе с эпоксидной смолой и стекловолокном рекомендуется использовать защитные перчатки и респиратор.

Улучшение штатного бампера

Для придания бамперу штатному автомобилю более привлекательного внешнего вида или последующего оснащения детали дополнительными компонентами, тюнинг обвеса.

Этот процесс выполняется с помощью клея и пайки. Необходимо иметь в наличии донорский обвес. Важно, чтобы тип пластика стандартного предмета и донора совпадали. После формирования деталей и элементов для обновления буфера их припаивают мощным паяльником.Для придания конструкции прочности ее армируют металлическими элементами. Вместо пломбирования можно использовать склейку двух и более компонентов будущего обвеса. После нанесения клеевого состава полученная конструкция просушивалась конструкционным феном. Далее ее шлифуют, устраняют дефекты шпаклевкой, полируют, наносят грунтовку, красят и устанавливают на авто.

Тюнингованный автомобиль выглядит стильно и агрессивно. В модернизированном буфере вместо порогов устанавливаются юбки, созданные тем же способом, что и буферы.

Особенности тюнинга бамперов

Изменениям подвергаются буферы и классические модели ВАЗ. Значит серии и 2105, и 2108 новее, и 2109 — другие.

ВАЗ 2105-07

И другие модели классического семейства заключаются в приобретении и установке доработанного обвеса (задний и передний бампер можно сконструировать независимо) или установке накладок на деталь. Наряду с накладками на буфер устанавливаются дополнительные противотуманные фары. Таким же образом проводится тюнинг бампера на автомобиле ВАЗ 2106.

Также на моделях 2107, 2106, 2105 тюнинг заключается в разборке кузова. Для этого снимаем корпусный элемент и монтажный кронштейн.

ВАЗ 2108-99

Стандартные сегменты из девяти часто могут изменяться. Бампер на ВАЗ 2109 тюнингуют по многим причинам: из-за провисания элемента, неустойчивого внешнего вида или недостаточной прочности. На автомобилях ВАЗ 21099, 2109 и 2108 проводится передний и задний тюнинг.

Изменения помогают решить проблемы штатных автомобильных бамперов.Чтобы придать автомобилю необычный вид, установите кузова от других моделей. Так что четырнадцатая модель буфера ставится на девятку. Недостатком такого решения можно назвать несовпадение мест крепления и несколько негармоничное сочетание кузова и обвеса.

Автомобиль тюнинг, многие начинаются с изменения конструкции бампера. Этот шаг позволяет сделать внешний вид машины более привлекательным, а на корпусе элемента поставить дополнительные приспособления. Авто с необычным бампером привлекает взгляды прохожих и других водителей.

Эта часть изменений наиболее заметна для всех остальных автомобилистов. Самое простое, что решаются владельцами — это установка различных развалок, замена бамперов и т. Д. Этот вид тюнинга ВАЗ 2109 точно не навредит, если вы собираетесь делать двигатель, коробку или подвеску.

Варианты пола Бесконечный набор. Помимо воздушных змеев, также возможно изменение цвета корпуса, однако это действие необходимо будет подтвердить документально в ГИБДД.В этом нет ничего страшного. Некоторые останавливают свой выбор на мате. При этом следует помнить, что возникнет такая сложность, как невозможность полировки.

Чаще всего владельцы ваз тюнингуют оптику с банальным оттенком, однако это не совсем легальный и практичный способ. Но грамотная настройка оптики затрудняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества или по очень высокой цене. Поэтому с настройкой оптики придется полностью заморачиваться.

Также необходимо иметь в виду, что тюнингованная оптика делается относительно быстро. Любой человек, так или иначе занимающийся тюнингом, скажет вам, что даже неудачная конструкция может скрасить уникальность детали. Еще хочу сказать, что если вы все же решили поэкспериментировать с настройкой оптики, то делайте это только на задней панели.

Тюнинг двигателя «Девятка» своими руками

Любой профессионал скажет вам, что если вы хотите заняться тюнингом двигателя, то в первую очередь необходимо позаботиться о тормозной системе, а затем о трансмиссии.Если в этих аспектах все готово то можно переходить к такому процессу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2109. Тюнинг девятки в районе силового агрегата Сравните с тюнингом восьмерки.

Объем можно «прогнать» до 1,7 л., Если, конечно, не поставить наверх. Однако, если вам нужен более уязвимый двигатель, вам нужно будет позаботиться об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов доработки двигателя «Девятка».

Первые результаты: увеличение мощности до 98 л.с., максимальная скорость до 180 км / ч. В процессе использовались облегченные коленчатый вал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена.Пригодилась Лада Калина, от которой сняли головку блока цилиндров.

Также был установлен новый распредвал на 11,2 мм., В итоге пришло выпускное и впускное полотно. Новые опоры двигателя (усиленные) — на всякий случай, но задние приводили к сильной вибрации в салоне. Контроллер Январь 7.2 управлял двигателем.

Первое и самое главное описывается поговоркой «плачу дважды», здесь все понятно. Серьезная настройка двигателя сокращает срок его службы — это, к сожалению, не опровергнуто.Поэтому, чтобы не потерять деньги, время и силы, а также не получить дополнительных проблем. Дважды подумайте — нужно ли вам это.

Бампера автомобиля ВАЗ 2109 славятся непостоянной прочностью. Также особенность защитных элементов Лады «Девятка» — характерный внешний вид. Рубленые прямоугольные формы и черный цвет не сбивают с толку другую модель.

Но приходит время, когда замена бампера на ВАЗ 2109 просто необходима. При движении по дорогам России На протяжении многих лет защита до сих пор приходит в негодность.Либо драйвер замораживает очертание базовой детали, и он хочет заменить его из соображений эстетики. Как вариант, применяется Деталь ВАЗ 2114 или прибегают к тюнингу. В любом случае вам нужно будет снять передний и задний бампер. Сделать это несложно даже в собственном гараже. Рассмотрим последовательность действий, причины демонтажа и способы настройки.

Причины снятия деталей

Водители «девятки» в таких случаях производят демонтаж передних и задних защитных элементов.

1. Замена бампера ВАЗ 2109 на такой же (базовый) по причине сильного износа или неисправности.
2. Установка нового, более красивого, защитного элемента.
3. Подъем.
4. Покраска или Рихтовка кузова (с последующим монтажом защитного элемента обратно).
5. Снятие радиатора, ремонт осветительных приборов.

В первом случае защита снимается, т.к. пришла в негодность. Езда без переднего бампера ВАЗ не только актуализирует вашу машину внешне, но и оставляет незащищенными элементы кузова, системы охлаждения двигателя.Такая же ситуация и с задним бампером: без него Lada не выглядит полноценной, а кузов, глушитель и задняя подвеска находятся под угрозой. Поэтому необходимо удалить поврежденный элемент и заменить новый. Заводской элемент на ВА3 2109 можно везде купить в автомагазинах.

При замене с целью декорирования или тюнинге бампера водитель снимает защиту и выглядит на новый вкус. На рынке представлено множество вариантов низких и массивных гоночных элементов.Некоторые предпочитают оснащать «девятку» бамперами от своей «наследницы» — Лады 2114. Это не самый удачный шаг, ведь с установкой придется повозиться. Отверстия под крепеж немного не совпадают с теми, что у 2109. К тому же округлые формы экстерьера 2114 не совсем скрывают рубленый стиль «девяток».

Снимать заводской предмет придется, если кузов решили полностью перекрасить. Ведь часть кузова находится под бампером. Также разборка необходима, чтобы добраться до радиатора и фар.При сбоях в системе охлаждения двигателя бывают случаи, когда нужно снять радиатор. К тому же с завода у всех «девяток» есть зазор между защитой и корпусом (провисание), и многие считают, что такое решение портит внешний вид.

Автомобильные смазки самостоятельно поднимают бампер. Эта процедура предусматривает обрезку верхнего края. Эту работу своими руками выполнить далеко не все, и если вы не уверены, что сможете ровно разрезать слой, обратитесь к специалистам.

Снятие переднего и заднего бампера произвести самостоятельно

Чтобы снять защитный элемент, нужно пройти на смотровую яму. Ведь вам придется открутить крепеж под автомобилем. Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

• трещотка и набор головок;
Гаечный ключ
• на 13;
• кросс-стойкость.

Если разбирать не с целью ремонта фар или кузова, то сами осветительные приборы снять нельзя.Как снять передний бампер «Девятки»? Сначала откручиваем два болта крепления передних рундуков (хрюнглз). Выполняется головкой на 17. Далее следует еще открутить два болта, которые находятся с внутренней стороны, и соединить бампер с кронштейном кузова. Вам понадобится голова за 10.

Затем нужно вытащить шпильки крепления кронштейна и отсоединить насадку от защиты. Если вы хотите снять деталь вместе с кронштейнами, вам понадобится ключ на 13. Откручиваем две гайки крепления переднего кронштейна к кузову.Выкинув три винта, снимаем боковой кронштейн.

Если у вас модель ВАЗ 2108 до 1985 года, разборка немного другая. Сначала необходимо открутить гайки с боковых счетчиков, затем болты крепления переднего крыла с двух сторон. Далее мы вроде защищаем, задерживаем и удаляем. Заднюю защиту также легко демонтировать. Если вы занимаетесь покраской, то отдельно снимите номерной знак и задние фары.

Проводку, идущую от цифр и фар, в любом случае следует отключать, вне зависимости от причины демонтажа.

Как снять бампер с корма ВАЗ 2109? Головкой на 17 откручиваем сначала болты нижнего заднего крепления. Далее следует демонтировать по два болта бокового крепления с каждой стороны. Шпильки из боковых скоб выходят. После этого откручиваем две гайки кронштейнов на ключе на 13.

Сзади в конструкции также предусмотрена поперечная балка. Крепится к облицовке защитного элемента с помощью восьми болтов. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем планки, к которым крепится балка.Задний бампер демонтирован.

Автомобиль ВАЗ 2109 часто поддается тюнингу. Причина заключается в невысокой цене автомобиля и наличии ряда недостатков, которые водители стараются устранить, улучшая внешний вид и технические характеристики авто.

Перед тем, как выполнять тюнинг ВАЗ 2109, можно спроектировать виртуальный макет готового автомобиля. Для этого существуют сайты, разрешающие онлайн девять. Принцип работы такого сайта довольно прост:

1. После загрузки страницы на мониторе ПК или планшета появляется список моделей автомобилей (здесь есть как иномарки, так и автомобили отечественного производства).
2. После выбора ВАЗ 2109 появляется «девятка», выполненная в стандартном исполнении.
3. Используя подбор подходящих деталей, пользователь имеет возможность виртуально «устанавливать» детали тюнинга на станок и по окончании работы оценивать результат.
   Результат 3D-настройки можно сохранить для дальнейшего редактирования или просмотра. Но для этого потребуется регистрация на сайте.

Представленные на сайте сделаны по аналогии с теми, что можно приобрести в магазинах автозапчастей.

Диски и шины

Один из распространенных видов модернизации ВАЗ 2109 — замена штатных колесных дисков. Штампованные, которые стандартно устанавливаются на машину, имеют устаревшую конструкцию, принимают машину. Однако их преимущество заключается в высокой прочности.

В результате доработки установил литые диски. Они имеют презентабельный дизайн, малый вес, а наличие дополнительных отверстий между дисковой вязкой способствует более эффективному охлаждению тормозов автомобиля.К недостаткам тюнинга этого типа ВАЗ 2109 можно отнести высокую стоимость Диски и их меньшую прочность по сравнению с штампованными.

В диаметре диски обычно выбирают 15-16-дюймовые варианты. В некоторых случаях можно отметить колеса диаметром 17 дюймов. Однако такие колеса имеют низкопрофильную резину.

Установка колесных дисков большого диаметра (от 18 дюймов) подразумевает наличие на автомобиле развалов — расширенных и удлиненных по высоте колесных арок. Иначе большие колеса на ВАЗ 2109 будут при движении машины соприкасаться с колесной аркой, а грязь из-под колес попадет на кузов автомобиля.

Оптика

Установка новых фар — один из видов красивого тюнинга ВАЗ 2109. Стандартные передние фары Машин меняют на ксеноновые или галогенные фары, меняют отражатели. На переднем бампере или непосредственно в самом пятне монтируются светодиодные ходовые огни и новые габариты («ангельские глазки»).

Изменениям подверглась и задняя оптика. Вместо лампочек установите яркие светодиоды. Они не только улучшают внешний вид машины, но и делают ее более заметной в условиях плохой видимости.

Перед тем, как вносить изменения в конструкцию оптики автомобиля, переделки необходимо согласовать с ГИБДД. В противном случае ездить на такой машине будет запрещено.

Кузов

Пузырьковый тюнинг ВАЗ 2109

заключается в установке на машину спортивных бамперов, установке пластиковых деталей, улучшении аэродинамических свойств ВАЗ 2109 за счет установки спойлеров и соответствующих накладок.

Готовые комплекты пузырей и бамперов можно найти в магазинах автозапчастей, однако некоторые водители разрабатывают новые детали кузова Авто самостоятельно.Для этого используют заготовленные формы и стеклопластик. Двери и крышки багажника и капота могут отличаться карбоном или карбонатом: более прочные и легкие.

Установлены дополнительные воздухозаборники на тюнинговой девятке на крыше и капоте, затонированы окна и окна задних фар. Часто можно встретить автомобили, окрашенные в яркие нестандартные цвета или украшенные аэрографией.

При создании аэрографии не следует экономить на материалах и инструментах.Рисунки, сделанные с использованием недорогих красок (и при использовании дешевых красок), быстро теряют насыщенность, и их можно мыть после нескольких километров пути на машине.

Кроме того, улучшение внешнего вида ВАЗ 2109 подразумевает продажу дверей, капота, багажника, бамперов пленкой «под карбон».

Тюнинг ВАЗ 2109 подразумевает оснащение автомобиля «Ламбодорами» (они лезут вверх) и колесными дисками. А днище машины подсвечивается светодиодными лентами, имитирующими неоновую подсветку.

Салон

Тюнинг тюнинг на ВАЗ 21099 касается и переделок салона.В первую очередь поменять штатную шумоизоляцию, обивку сидений и щиток приборов.

Для улучшения шумоизоляционных свойств внутреннюю отделку снимают, демонтируют обшивку и с помощью специального клеящего состава фиксируют шумоподавляющие материалы, стыки стыков обрабатывают соответствующими жидкими растворами. В новом безумии салон получает более качественные материалы, а штатные сиденья меняют на снятые с иномарки.

Усовершенствование приборной панели заключается в установке мультимедийного центра (в торпедной машине встроен планшетный компьютер), креплении бортового компьютера, навигатора.Панель приборов I. Руль Установлен на тюнинг ВАЗ 2109, также может быть снят с другой модели.

Шасси

Улучшение ходовой части автомобиля подразумевает тюнинг подвески, доработку тормозной системы. Также изменениям подвергается трансмиссия и двигатель ВАЗ 2109.

Двигатель

Тюнинг двигателя направлен на увеличение мощности силового агрегата. Обработка мотора улучшена за счет улучшения головки блока цилиндров, замены поршней, а также установки турбины.При выполнении этих переделок водителю потребуется полностью разобрать мотор автомобиля.

Изменения в конструкции двигателя придают машине дополнительную мощность. Однако, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать, все доработанные модификации необходимо регистрировать в ГИБДД.

При настройке карбюратора вместо одной детали устанавливают две и шлифуют впускной коллектор карбюратора.

Подвеска

1. Детали изменены на более современные.Например, купив газомасляный амортизатор известного производителя, водитель улучшит работу задней и передней подвески.
2. Установка элементов, придающих подвеске дополнительную жесткость. Это могут быть более жесткие пружины от других моделей.
3. Установка пневмо механизма, позволяющего самостоятельно регулировать клиренс автомобиля. Процесс установки такой системы трудоемкий и затратный.

После работы с подвеской автомобиль станет более предсказуемым и устойчивым к поворотам.

Трансмиссия

Тюнинг на ВАЗ 21099 подразумевает изменение конструкции подвески автомобиля. Водители меняют количество передаточных чисел, ориентируясь на свой стиль вождения, и устанавливают короткометражную сцену. Это увеличивает скорость переключения передач.

При самостоятельной настройке в случае ошибок коробка передач может работать нестабильно, что приведет к аварийным ситуациям на дороге. Поэтому для улучшения работы КПП ВАЗ 2109 рекомендуется обращаться в сервисный центр, который укомплектован соответствующим оборудованием.

Торкемосе

Для тюнинга автомобилей ВАЗ 2109 рекомендуется улучшить тормоза. Задние барабанные тормоза устанавливались на модели, выпускаемые на Волжском рвоте. Драйверы для улучшения тормозных свойств машины заменены на дисковые.

При замене тормозов меняют ступицы. Например, при установке дисковых тормозов на автомобиль монтируются ступицы колес от ВАЗ 2112.

ВАЗ 2109 — советский и беззаботный российский популярный в России и странах СНГ.Модель имеет невысокую цену, что делает доступным тюнинг. Улучшение движений девятки и ее внешнего вида дает возможность получить комфортную, красивую и стильную машину за относительно небольшие деньги.

Читать 6 мин.

Бампера на ВАЗ 2109 имеют довольно примитивный вид и их доработка — задача номер один для многих автовладельцев. Какими способами можно доработать девять? Ответ прост — тюнинг бамперов.

С самого начала выпуска ВАЗ 2109 сразу появились стремления владельцев к изменению ни каких отражающих внешний вид бамперов.Эти стремления обусловлены несанкционированным внешним видом бамперов, ведь материал, из которого был изготовлен бампер, быстро потерял свой грузовой вид и расплавился под действием солнечных лучей.

Изначально самым распространенным методом доработки бампера ВАЗ 2109 была его покраска в цвет кузова, но этот способ не подошел. Объясняется все довольно просто — слабое сцепление материала бампера с наносимыми составами привело к быстрому исчезновению частей покрытия под действием уходящих из-под колес гравия и песка. В связи с этим изменения бампера ВАЗ 2109 перенесены на несколько других самолетов.

Установка бамперов с ВАЗ 2114

Очень популярна была установка бамперов на ВАЗ 2109 от других моделей, например, от ВАЗ 2114. Установка бампера этой модели, конечно, заставит потрудиться, потому что не встают на место без ряда доработок. Вид «девятки» существенно изменился, хотя стоит отметить, что штатный бампер в крепости лучше, чем позаимствованный у 2114, а плавные закругленные линии бампера выглядят немного чуждо на фоне рубленых угловатых углов.

Поднятие бамперов

Практически любому владельцу ВАЗ 2109 не особо нравятся стандартные зазоры между бамперами и кузовом. Этот эффект получил название «экономия бампера». Такую мешковину стараются убрать, что позволяет существенно изменить визуальный колорит автомобиля. Этот процесс довольно трудоемкий, так как требует полного демонтажа обоих бамперов и обрезки верхнего края, делать это нужно очень плавно, чтобы не получить в дальнейшем поломок и трещин.

Установка тюнингового бампера вместо штатного

Различных элементов и аксессуаров для тюнинга бампера ВАЗ 2109 предлагается достаточно. Как правило, тюнинг бамперов не выполняется локально, а выполняется комплексно с установкой других элементов, таких как пороги, спойлеры и молдинги. Такой вид тюнинга придает автомобилю практически уникальный внешний вид, но есть и отрицательные моменты.

Во-первых, цена, стоимость работ и материалов нередко достигает довольно приличной суммы, выложить которую готовы только истинные поклонники тюнинговых моделей.

Во-вторых — удобство использования, практически во всех случаях тюнинга с установкой покупных запчастей у нас достаточно низкие бамперы, с которыми у вас не будет особого пути в условиях. плохие дороги и пересеченная местность. То есть не всегда пойти на рыбалку и вылезти из-за угрозы отбить бампер.

За счет этих моментов автовладельцы стараются переделать его своими руками таким образом, чтобы эти изменения отвечали всем пожеланиям и при этом были дешевле.Расскажу о некоторых способах изготовления тюнинга.

Методы тюнинга

Итак, чтобы создать свой уникальный бампер, необходимо изначально определиться, что вы хотите — создать его с нуля или ограничиться обычным тюнингом?

В первом случае не обойтись без высокой точности, опыта и большого количества свободного времени. Стыки необходимо выполнять ровно и аккуратно, ведь люфтов и перекосов быть не должно. Отдельного внимания заслуживают крепления бампера к кузову.Лучше установить его на родные места креплений или предусмотреть заранее те точки, где он может быть прикреплен. Большинство этих мест довольно просто определяют опытные клубни «на месте». В основном к бамперу приклеиваются фланцы, которые должны подходить к кузову, в этих местах их просто закручивают болтами или шурупами. Бывают случаи, когда поверхности корпуса для крепежа находятся достаточно далеко, тогда стоит изготовить дополнительные металлические кронштейны.

Второй случай является наиболее распространенным из-за его относительной простоты.Есть штатный бампер ВАЗ 2109 и добавлены новые дополнительные элементы. К таким элементам можно отнести появление новых отверстий, изменение формы, установку юбок и воздухозаборников, а также других элементов. Однако и в этом случае крепление бампера к кузову остается штатным, а стыки принципиально не меняются.

«Из какого материала сделать новый бампер или его доработку?» — Этот вопрос возникает у любого автовладельца, решившего самостоятельно доработать бампер своей машины.

Зачем что-то придумывать, если давно доказано, что самыми простыми материалами являются монтажная пена и пенопласт. Популярность этих материалов обусловлена ​​их доступностью, ценой и простотой обработки.

Производственный процесс

Если рассматривать процесс изготовления бампера, то схема будет выглядеть так:

• Создание новой формы бампера;
• Подготовка полученной поверхности к нанесению следующего слоя;
• Нанесение смолы или стекловолокна на деталь в несколько слоев;
• Обработаем получившуюся деталь шпаклевкой и получим точную конфигурацию;
• Нанесение грунтовки и окраска.

Есть отличия в обработке модели от пенопласта и от монтажной пены. Дело в том, что дальнейшее нанесение полиэфирной смолы на пенопласт без нанесения сверху технического пластилина невозможно, в отличие от пенопласта, поскольку полимерный корпус вспеняется.

Опишем отдельно весь процесс Создание нового бампера из смолы, стекловолокна, пенопласта и монтажной пены мы не будем описывать, так как информации по этим вопросам достаточно.Однако расскажем немного о возможной частичной доработке Бампера ВАЗ 2109 своими руками.

Доработка штатного бампера

Для данного вида тюнинга мы рекомендуем использовать монтажную пену, она наносится в нужном вам направлении, и после замораживания формы вы получаете необходимую форму. Дополнительным преимуществом в этой ситуации является то, что для этой операции вообще необходимо иметь целый бампер. Ведь нам нужна только целостная конструкция с элементами крепления. Схема создания обновленного бампера выглядит так:

• Этот вид тюнинга начинается с создания новой решетки радиатора. Он закреплен в верхней части штатного бампера. Закрываем все части, которые боимся размыть;
• Просекаем наждачкой все места нанесения будущей пены для улучшения схватывания;
• Избыток пены срезать ножом;
• Ломаем необходимое количество смолы и режем стекловолокно мелкими кусочками;
• Осуществляем нанесение пропитанного смолой стекловолокна в несколько слоев, и оставляем до полного высыхания;
• Очищаем с помощью сэндвича для получения максимально гладкой поверхности;
• Наносим шпатлевку со стекловолокном и снова ждем полного высыхания, после чего обрабатываем наждачной бумагой;
• Наносим слой шпаклевки, но уже без стекловолокна и снова ждем и убираем;
• Шлифовка, а потом можно покрасить в цвет кузова.

В результате ни одним из описанных выше способов, которые мы не использовали, мы получаем обновленный вид любимой девятки и тем самым получаем восторженные взгляды прохожих.

Отличия ВАЗ 2114 от 2109. Технические характеристики четырнадцатые

Отечественный автопром развивается медленно, выпуская на рынок различные модификации автомобилей, которые отличаются схожим дизайном и идентичным дизайном. Так получилось с двумя автомобилями ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109, которые выпускались на одной технологической линии в разное время.Внешне и внутренне автомобили практически идентичны, а потому название почему-то другое. Эти причины придется разобрать более тщательно.

Определение

ВАЗ 2109. — Пятидверная модификация купе ВАЗ 2108. Автомобиль с кузовом хэтчбек. Автомобиль выпускался на Волжском заводе до 2006 года, после чего права на производство перешли к Сызрансу. В народе известны прозвища «Спутник» или «Девять».

ВАЗ 2109 Ранняя серия

ВАЗ 2114. — это обновленная версия ВАЗ 2109, в которой изменены некоторые параметры, связанные с конструкцией и внутренней начинкой. ВАЗ 2114 был запущен в серийный выпуск в 2003 году на Волжском автозаводе. Это пятидверный переднеприводный хэтчбек, он же «Самара-2».

ВАЗ 2114.

Сравнение

В связи с тем, что ВАЗ 2114 является продвинутой модификацией ВАЗ 2109, различия между моделями не будут так явно бросаться в глаза.В первую очередь новая модель подверглась внешним и внутренним элементам. Производители кузова подарили новые фары и накладки радиатора, поменяли бампер и капот, добавили молдинги. ВАЗ 2109 имеет более прочный, практически непробиваемый бампер, которому данной модели, несмотря на наличие в ВАЗ 2114 улучшенных модификаций, отдается большее предпочтение.

Особое внимание потребители обратили на обновленную панель управления, встроенную в ВАЗ 2114. Она спроектирована по европейским стандартам, поэтому более лаконично вписывается во внутренний дизайн, чего не скажешь о ВАЗ 2109.Кроме того, ВАЗ 2114 комплектуется передними стеклоподъемниками с регулируемой рулевой колонкой, а также рулевым управлением из «десятого» семейства. В целом внешний вид и внутреннее убранство отличаются более современным подходом, хотя потребители считают привычную «девятку» более надежной, выражая пожелания, чтобы в последних модификациях представил новый пульт управления.

Есть изменения салона авто. Ранее четырехцилиндровый восьмиэлементный бензиновый двигатель с другим объемом (1.1, 1,3 и 1,5) устанавливался на ВАЗ 2109. На новую модель «Четырнадцатый» устанавливался только двигатель 1,5, хотя на данный момент допускается установка более современного 16-клапанного образца объемом 1,6.

В настоящее время автомобили производятся по разным технологическим линиям, поэтому потребители жалуются на недавно выпущенный ВАЗ 2109, при этом они отдают больше предпочтения прошлым модификациям, чем улучшенному ВАЗ 2114. Однако «четырнадцатый» отличается более плавным ходом, повышенной звукоизоляцией. и современные технические индикаторы.

Выводы Сайт

1. ВАЗ 2114 — улучшенная модель ВАЗ 2109.
2. Передняя часть кузова ВАЗ 2114 существенно отличается по дизайну.
3. ВАЗ 2114 оборудован новой панелью управления, которая более лаконично вписывается в автомобиль.
4. ВАЗ 2109 имеет бампер получше.
5. В настоящее время автомобили собираются на разных заводах.
6. ВАЗ 2114 больше ориентирован на европейские стандарты.
7. ВАЗ 2109 — надежный автомобиль, который до сих пор пользуется спросом.

Что лучше: ВАЗ 2114 или 2109? И получил лучший ответ

Ответ Димона [новичок]
разница небольшая. Ваз 2109- Бамперы нечувствительные, фары лучше светят (пока что новые). Ваз 2114 Более современный салон, чуть более мощный двигатель. А так … штампы кузова такие же. Моя рабочая 14 начала цвести через год эксплуатации … При пробеге 160 тысяч.

Ответ от A111 [гуру]
сильная редька не слаще.

Ответ от Пердимонокл пердимонокл [гуру]
Советую Москвич-412.

Ответ от Виктор Кузьменко [новичок]
Девять уже проверенных штука

Ответ от Владимир Neorrow [гуру]
Девять бамперов змей (просто зубило)

Ответ от Хулиган. [гуру]
Четырнадцатая, она выглядит по-современному.

Ответ от Винямин Аристархов [гуру]
Да, такой же как на ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968м.

Ответ от Людмила Тишакова [гуру]
старая чисулия старая цена.Новое долото твердой стороны и новая цена. А если нет разницы, зачем атаковать дважды по одному, а потом грабить?

Ответ от Владимир Яковлев [гуру]
а чем отличаются фары? потом бери фары побольше, ночью лучше покатайся

Ответ от Отто Кац [активный]
2114 экономичнее девятки и чуть «современнее».

Ответ от Mist. [guru]
Задал такой вопрос своему инструктору, получил такой ответ: на самом деле тоже самое немного изменено, салон удобнее, правда 2114 пластика больше.Ваз 2109 крепкий (или укрепленный) бампер, и это плюс!
По сути — тоже самое.

Ответ от @ [эксперт]
Отечественный автопром еще далек от совершенства, особенно двигатель)))
Лучше иномарка)

Ответ от Александр Нидов [гуру]
2109 как разнообразие выглядит

Ответ от Алексей Жиглинский [guru]
2114 Fresh, к тому же есть с мотором 1.6, 16-ти клапанная зимой продавалась по 260 руб…

Ответ от $ Роман $ [гуру]
2114 Вид современный, руль регулируется по высоте, салон симпатичный, аэродинамика лучше, а с моторами проверенных проблем не доставляют бензин и не придирчив!

Ответ от Йол. [гуру]
14 из ваз самый интересный мафик …

Ответ от Џ Очень симпатичный парень [гуру]
ВАЗ-2109 — легковой переднеприводный автомобиль с кузовом хэтчбек.Разработан и серийно выпускался на Волжском автозаводе в 1987 — 2004 годах. В настоящее время собирается в Украине [Источник не указан 75 дней] (с двигателем 1600 куб. См.). По сути, это 5-дверная модификация ВАЗ-2108.
Ранее «сателлит» оснащался рядными четырехцилиндровыми восьмицилиндровыми карбюраторными бензиновыми двигателями объемом 1100, 1300 и 1500 куб. С 1994 года на эти машины стали устанавливать 4-цилиндровые 8-клапанные. бензиновые двигатели ВАЗ-2111 1500 куб. С распределенным впрыском топлива.Особенность 8-ми клапанного двигателя 1,5 литра — при выходе из ремня ГРМ поршни не попадают в клапаны. На некоторые автомобили устанавливался роторно-поршневой двигатель ВАЗ-415, имевший большую мощность (140 л.с.), но небольшой ресурс.
Автомобиль неоднократно подвергался рестайлингу: «низкую» панель приборов поменяли на «высокую», а затем на «Европантел».
Первые автомобили имели «короткое крыло» (переднее) и короткий капот, которые в 1991 году были заменены на «длинное крыло» и длинный капот. Также изменился внешний вид Облицовка задних боковых стекол, руля и т. Д.
Очевидные достоинства и преимущества автомобиля характерны для всех моделей семейства Satellite / Самара: высокие динамические и скоростные качества, хорошая управляемость и устойчивость на разных типах дорог, прочные бампера. Отмечены существенные минусы: худшие, по сравнению с «классикой», проходимость, уязвимость картера двигателя и масляного фильтра, снижение ремонтопригодности относительно предыдущих моделей ВАЗ, дребезжащая отделка салона из дешевых жесткий пластик, плохая эргономика педального узла и т. д.
За счет компоновки с поперечным расположением силового агрегата и передних ведущих колес этот автомобиль стал компактнее и легче заднеприводных «Жигулей». Кроме того, в автомобиле более эффективно используется пространство, повышается курсовая устойчивость и проходимость автомобиля по дорогам со скользким покрытием, исключаются движения за счет подвески колес, обеспечивается относительно высокий уровень пассивной безопасности При лобовом ударе. .
По сравнению с предыдущими («классическими») моделями салона-сателлита ВАЗ на 60 мм длиннее (хотя габаритная длина автомобиля уменьшилась на 120 мм), размеры тоннеля на полу уменьшились в результате перехода на новый макет схемы.Габаритная ширина машины не изменилась, но из-за гнутых боковых окон внутренняя ширина салона на уровне плеч стала ощутимой. В то же время снижение высоты корпуса привело к незначительности удобства посадки в машину, а педальный узел оказался не очень удобным из-за слишком плотного прилегания педалей друг к другу. Багажное отделение отделено от салона откидной полкой, которая поднимается при открытии задней двери. Для перевозки крупногабаритных грузов задние сиденья можно складывать.
Система отопления и вентиляции обеспечивает подачу воздуха одновременно в несколько точек салона и обеспечивает равномерное прогревание всего объема кабины и ее стебля. Существенно повлияло улучшение комфорта передних анатомических кресел с подголовниками. При продольном перемещении сидений подушка одновременно поднимается и поворачивается относительно горизонтали. Взаимное расположение рычагов, кнопок, педалей, руля, приборов подчинено созданию величайших средств управления.В целом обзорность улучшена и снижена по сравнению с ВАЗ-2105 уровень шума в салоне — на 7 дБ (А). Улучшенная аэродинамика позволила снизить расход топлива «спутника» и уровень аэродинамического шума.
Автомобиль требует меньше корректирующих движений при движении, позволяет быстрее и безопаснее преодолевать повороты, особенно на скользкой дороге. Общее снижение массы ВАЗ-2109 обеспечивается за счет более рациональной компоновки и широкого применения алюминия — для радиатора и других деталей, а также пластмассовых масс (около 80 кг).Снижены потери, связанные с сопротивлением воздуха, и

Сравнивать эти отечественные машины мне приходилось много, и споры продолжаются до сих пор. Эти автомобили мало чем отличаются от Они собраны на одном заводе, из одинаковых комплектующих и конструктивно похожи. Их внешний вид тоже очень похож. Итак, обновленный 2114 более продвинутый автомобиль? Стоит ли за него переплачивать?

Самая распространенная когда-нибудь модель семейства — «Девятка»

Начнем с базовой модели — ВАЗ-2109.Это вариант ВАЗ-2108 с пятью дверями . Позиционируется как семейный автомобиль. Он дешевле ВАЗ-2114, и иногда этого аргумента уже достаточно. Но у машины есть и другие козыри.

Главное достоинство этой машины дверей , комфортная и достаточно широкая. Водитель, пусть даже высокий или толстый, легко сядет за руль. Второй плюс «девятки» — внушительных размеров багажника. , который на первый взгляд такой маленький, что оказывается очень объемным.Третье свойство этой машины — невероятный передний бампер . . Четвертый плюс — надежная подвеска , которая дает «девятке» хорошую маневренность и проходимость, лучше, чем у некоторых кроссоверов-иномарок. Поэтому эту машину часто можно увидеть в регионах, за городом, где приходится передвигаться по довольно плохим дорогам.

Масса автомобиля — скромная 945 кг . Это и хорошо и плохо. Плохо, потому что при столкновении водитель «девятки» не протянет. Но это хорошо, потому что машина легко разгоняется и может ехать на высоких скоростях.Хотя нельзя сказать, что в этой машине очень комфортный салон, ему не близко. Водительское сиденье Достаточно комфортное.

И напоследок расход топлива в этой модели эконом .

А теперь перейдем к недостаткам этой легендарной машины:

• Во-первых, это старых восьмиклапанных двигателей, которые поставили под капот автомобиля.
• Во-вторых, безопасность , которая является тисками всей серии ВАЗ, при аварии, особенно на большой скорости, вероятность сильно ранена.
• Еще один недостаток данной модели — частые поломки печки и системы вентиляции .
• «Писк» салона — полное отсутствие шумоизоляции .

Вывод: неплохая бюджетная машина, которую часто приобретают подержанной. ВАЗ-2109 остается в нашей стране популярной машиной. Но хорошей семейной машиной его не называют, потому что ездить на ней может быть опасно. Тем не менее, для человека, забитого в денежном плане, ищущего «рабочую лошадку», незамысловатую в ремонте и эксплуатации, эта машина самая лучшая.Среди иномарки невозможно найти аналог за такую ​​невысокую цену. Также следует отметить, что запчасти на «девятку», как и на ВАЗ-2114, будет очень легко найти и встать за копейки.

Теперь о ВАЗ-2114

У него тоже есть и слабые стороны, и сильные. Так как это всего лишь рестайлинговая версия от «Девятки» , рассмотрим, чем она от нее отличается.

Во-первых, все системы типа отопления и вентиляции, улучшены и работают лучше , чем у старшего собрата.Внешний вид внешнего вида, который создает впечатление, что ВАЗ-2114 является более новым и продвинутым автомобилем, чем «девятка». Если рассматривать мотор, то он — под капотом у 2114 он не 8 минут, а двигатель 16 клапанный . Доработана и приборная панель — она ​​адаптирована под европейский стиль. Расход топлива немного экономный.

Из минусов:

• Отмечено, что у некоторых автомобилей уже с завода проблема с передними колодками , истирают тормозной диск.
• Шумоизоляция на низких уровнях.
• С точки зрения безопасности ничего не изменилось, просто не .

В этих машинах много общего

Практически все: и подвеска, и двигатель, и системы — остались без изменений. У обеих машин одинаковые проблемы с безопасностью. Примерно такие же габариты и вместимость салона и багажника. Обе машины очень просты в ремонте и могут похвастаться завидной проходимостью. Кузов, быстро подверженный коррозии, является достоинством обеих моделей семейства.Можно сказать, что 2114, за исключением формы бампера и некоторых доработок в салоне, это та самая «девятка».

А теперь рассмотрим отличия этих двух машин

ВАЗ-2114 комплектуется новыми фарами и доработанной решеткой радиатора. Капот и бампер также выглядят обновленными. Но все это не делает бампер ВАЗ-2114 лучше предшественника. Напротив, бампер «девятка» способен выдерживать гораздо больше повреждений, а потому считается одной из его сильных сторон.

Внутри автомобиль также доработан, благодаря чему панель управления стала более привлекательной и логичной. Стекла теперь поднимаются электромотором, а не рычагом.

Вообще салон ВАЗ-2114 выглядит современнее , чем салон старшего собрата, но не забываем, что у «девяток» тоже есть приверженцы, которые считают ее салон более привлекательным или, скажем так, нам более привычным. Но это просто ностальгия кому-то присуща, а кто-то хочет кому-то обновленный салон. Здесь 2114 выигрывает.

Итак, что выбрать?

Здесь каждый решает сам.Результаты сравнения показывают, что 2114 — это отнюдь не новая машина, а только доработка 2109. Кузов четырнадцатой модели стал красивее, но потерял прочность и надежность. Панель приборов 2114, как и весь его интерьер, стала более интересной, эргономичной и функциональной. Хотя производитель надеялся, что 2114 будет полностью новой машиной, эти надежды не оправдались. Получилась такая же «девятка», только с обновленным салоном и кузовом.

Однако добавление 16-ти клапанного двигателя делает ВАЗ-2114 более привлекательной моделью.Для человека, готового немного переплатить за такие преимущества, как дизайн, электрические переключатели и возможности открытого тюнинга, ВАЗ-2114 станет лучшей моделью. . Но в этом случае нужно брать версию с обновленным мотором .

Но есть люди, которым нужна простая машина, от которой можно отказаться и которую легко ремонтировать. Лучше они выберут «девятку». К тому же, если владелец 2109 захотел модернизировать автомобиль, то сделать это достаточно просто — самостоятельно установить электрические стеклоподъемники, улучшить внешний вид своего автомобиля и доработать интерьер.Обе модели для неприхотливых и новичков, но ВАЗ-2109 будет больше похож на того, у кого есть желание оторваться на тюнинге .

Хотя модель 2109 дешевле 2114, различия между ними довольно небольшие. «Девятка» практически никогда не уступала ей по обновлению. Но самый весомый аргумент — это состояние наблюдаемой вами машины. Лучше выбирать старую модель 2109 в хорошем техническом состоянии. Зачем за ту же цену приобретать ВАЗ-2114, у которого явно есть проблемы с мотором или кузовом.

Обе модели сняты с производства И кто знает, может, в будущем они станут объектом вожделения коллекционеров раритетных отечественных автомобилей.

Одна из самых распространенных машин на отечественных дорогах. Популярность четырнадцатой модели обусловлена ​​оптимальным соотношением цены и качества, которым она обладает.

FOURKY (ВАЗ 2114)

Сложно за сопоставимые деньги (на вторичном рынке Четырнадцатый просит от 100 до 200 тысяч рублей, новые модели — в пределах 250-300 тысяч) найти современный автомобиль, который обладал бы аналогичной надежностью и выносливостью.

В данной статье рассмотрим техническую. Узнаем, чем четырнадцатая отличается от девятки, и разберемся, какой модификации 2114 лучше отдать предпочтение в реалиях сегодняшнего дня.

Технические характеристики Четырнадцатый

Для начала рассмотрим основные характеристики.

Четырнадцатая модель представляет собой 5-дверный хэтчбек со следующими размерами кузова (мм): D — 4112, W — 1650, B — 1402. — 970 кг, масса Limit Downloads — 470 кг.

Колесная база у ВАЗ 2114 аналогична девятке — 2460 мм, река между передними колесами 1400 мм, 1370 мм.Четырнадцатый во всех модификациях имеет передний ведущий мост. Просвет между кузовом и дорогим поддоном — 170 мм.

Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой ​​с такими передаточными числами:

• Первая скорость — 3,636;
• Секунда — 1,95;
• Третий — 1,357;
• Четвертый — 0,941;
• Пятая — 0,784;
• Зад — 3,53.

Четырнадцатая вмещает 43 литра бензина. Производитель рекомендованного топлива — Аи95.

Тормоза барабанные, установленные сзади.Тормозной путь Загруженный автомобиль на скорости 80 км / ч составляет 38 метров.

ВАЗ 2114 выпускался с двумя вариантами двигателей — 8 и. Все различия между ними подробно рассмотрены в последнем разделе статей.

Отличия ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109

Поскольку четырнадцатая, по сути, является доработанной версией девятки, необходимо разобраться, в чем главное отличие ВАЗ 2109 от ВАЗ 2114.

Пройдемся по наиболее значимым моментам.

По габаритам четырнадцатый немного отличается от девятки — он длиннее 10 сантиметров и тяжелее до 40 кг. Клиренс I. Колесная база Изменений не претерпела.

Отличия в кузове весьма существенны — наличие нового капота, фар, радиатора, бамперов и молдингов создают впечатление совершенно нового автомобиля. Если говорить о качестве металла, то вещи в четырнадцатой модели вещей намного лучше — при правильном уходе он не гниет даже в самых проблемных местах.

Базовая модель ВАЗ 2114 оснащалась 8-клапанным двигателем на 1500 см 3, аналогично тому, что было на девятке, однако в 2007 году с конвейера была запущена модель с двигателем 1,6 л с соответствующим ЕВРО. -4 стандарт с электронной педалью газа и электричества.

В 2010 году в продажу поступила модификация «супер-авто» с 16-клапанным силовым агрегатом, превосходящим по всем параметрам девятятку.

Шасси четырнадцатое, в сравнении никаких серьезных конструктивных изменений не подвергалось.

Салон

— одно из ключевых преимуществ четырнадцатой по сравнению с ВАЗ 2109. Первое, что стоит отметить — он не «гремит» (благодаря использованию жесткого пластика), тогда как в девятке он был одним из основных. проблемы.

Над созданием интерьера салона работали специально приглашенные иностранные дизайнеры, поэтому он визуально сопоставим с салоном горного класса аналогичного года выпуска.

В отличие от девятки, салон ВАЗ 2114 отличается более мягкими формами и наличием множества мелочей — стеклоподъемников, новых сидений, пепельницы с подсветкой, значительно улучшающих комфорт как водителя, так и переднего пассажира.

В салоне

существенно улучшен функционал бортового компьютера, который информирует водителя о состоянии основных систем автомобиля, температуре окружающей среды, текущем времени и имеет множество полезных функций.

Особенности моделей с 8 и 16 клапанами

Модельный ряд 2114 представлен двумя заводскими модификациями: классической «Самара», выпускавшейся с 2001 по 2013 год, и «Супер-Авто», производимой дочерней компанией ВАЗа — ЗАО «Супер-Авто», поставки которой начались. рынок 2010 г. И продолжаются по сей день.

Эти модификации отличаются силовым агрегатом: на «Самаре» стоит двигатель с 8 клапанами, на «супер-авто» — мотор с 16 клапанами, которым в стоке оснащена «Лада Приора».

Определить визуально, какой двигатель установлен на четырнадцатом, под силу только профессионалам, либо тем, кто хорошо разбирается в модельном ряду ВАЗ, ведь внешне они обладают только одним отличием — колесными дисками разного диаметра: на 8V установлено тринадцать дисков, на 16V. — четырнадцать.

Все основные отличия заключаются в силовых агрегатах, которые похожи только на один литр, на обеих моделях стоят двигатели объемом 1,6 литра.

Пройдемся по основным достоинствам модели с двигателем 16V:

• Максимальная мощность двигателя 16V составляет 66 кВт, что обеспечивает 5000 об / мин, в то время как двигатель 8V при 60 кВт выдает 5200 об / мин;
• Если перевести эти характеристики в лошадиные силы, то у 16V — 90 лошадей, а у 8V — 81;
• Кроме того, в блоке питания 6В 16В существенно доработана полнота сгорания.топливные смеси, у 16-ти клапанной четырнадцатой расход на 100 км стоит 7 литров, у модели 8V — 7,6 л / 100км;
Двигатель
• 16V также имеет лучший крутящий момент (NM) — 131 / 3700мин, в 8V — 120 / 2700мин, поэтому экспоненты разгона шестнадцатиклапанного двигателя намного превышают 8V — 11,2 и 13,2 секунды до сотни соответственно;
• Максимальная скорость 16V — 190 км / ч, 8V — 160 км / ч.

Повышенная мощность силового агрегата 6V послужила причиной доработки дисков на 14 дюймов с вентиляционной полостью, наличие которой исключает возможность перегрева тормозных колодок при экстренном торможении.

Также стоит отметить, что ВАЗ 2114 с двигателем 16V намного увереннее держит дорожное полотно за счет улучшенной подвески — автомобиль комплектуется энергоемкими амортизаторами и улучшенными стойками.

На этом обзоре подходил к концу четырнадцатый.

Туунинг ВАЗ 2115. Замена акустики

Проявить фантазию, проявить творческие порывы на автомобиле рекомендуется для начала при работе над изменением дизайна салона.Эта рекомендация связана с тем, что именно внутри транспортного средства имеется большое поле для работы, так как практически все изменения не запрещены правилами дорожного движения и вызывают проблемы при переоформлении автомобиля. Также не стоит забывать, что сбои в настройке экстерьера сразу бросаются в глаза прохожим и другим водителям, а при сбое в настройке салона все можно поменять, при этом в любой момент.

Среди отечественных автомобилей отметим, что изначально модель обладает довольно привлекательным внешним видом и средним качеством сборки, в умелых руках она может стать настоящим произведением искусства автонастройки.

Перетяжка салона автомобиля

Можно существенно изменить дизайн салона автомобиля, применив другой материал для отделки панелей. Такая работа называется рисунком. Он позволяет заменить старую ткань на новую.

Какой будет конечная стоимость такой доработки — все зависит от предпочтения заказчика и его выбора. Существует довольно много разных материалов, которые можно использовать для сушки салона автомобиля. К особенностям рассматриваемой работы можно отнести следующие пункты:

• Провести качественную ничью довольно сложно.Для этого нужно иметь определенные навыки и оборудование. Желательно доверить работу настоящим профессионалам, специализирующимся на предоставлении подобных услуг. Только в этом случае можно быть уверенным, что результат оправдает желание.
• Если вы обратитесь в фирму, которая выполняет такую ​​работу, вы можете рассчитывать на то, что специалисты порекомендуют выбор материала. Следует учитывать, что не следует останавливаться на очень ярких материалах, привлекающих много внимания. Салон должен быть нейтральным, так как только в этом случае можно снизить зрительное напряжение при длительной поездке.
• Если заниматься тюнингом, то качественным. Рекомендуем отказаться от искусственных материалов, которые прослужат долго. Пример использования искусственного материала — ваш старый салон. В таком состоянии новая ткань достигнет всего за пару лет. Если использовать заменитель, то дорого. Дешевые материалы восприимчивы к воздействию ультрафиолета, быстро скорбят, пролитый кофе уже не выводит.

Как отмечалось ранее, конечный результат больше зависит от качества исполнения.

Если перетяжка будет выполнена некачественно даже при использовании хорошего материала, то работы будут напрасными. Поэтому на профессиональном исполнении экономить не стоит.

Замена акустической системы

Еще один способ существенно изменить салон автомобиля — установка новой акустики. Хороший звук в машине — мечта многих автовладельцев. Стейтен, мягко говоря, невысокого качества. Также не забываем про радио, которое проигрывает треки.

Также должен быть качественным, так как иначе установка дорогой акустики не приведет к улучшению звука. Замену акустической системы производить с учетом информации ниже:

1. Чтобы звук в машине был объемным, необходимо установить несколько дополнительных динамиков. При этом можно выбрать качественные диеты, не обладающие большой мощностью. Лучше поставить несколько пищалок малой мощности, чем одну мощную.При использовании качественного радио звук будет распространяться по каналам, создающим действительно необычный эффект.

2. Лучше всего установку акустики проводить на время бака или утепления салона. Это связано с тем, что сиденья понадобятся для новой диеты. Сделать их можно в дверном проеме и других элементах отделки.

3. Никакая акустика не забивает без саба. Он отвечает за окуня, которого диета не воспроизводит.Этот элемент акустики имеет достаточно большие габаритные размеры, что определяет трудности при выборе места для его установки.

4. Не забываем о правильном размещении проводки и ее фиксации.

Коробка: Важно: Сложные акустические системы требуют установки усилителя, на который также подается питание. Поэтому, как и в случае герметичности салона, установку акустики следует доверить профессионалам в рассматриваемой сфере деятельности.

Установка электрошока

Рассматриваемый автомобиль также выпускался с механическим подъемником стекол — прошлого века, которым до сих пор занимается отечественный автопром. Для пассажиров и самого водителя удобно проводить установку электроподъемников.

Такую модернизацию можно провести самостоятельно. Это связано с тем, что лифт приобретен в разборе. Вы можете выбрать такую ​​конструкцию, которая была установлена ​​на более дорогую упаковку той или иной модели, что определяет простоту установки.

Проблемы могут возникнуть только при подключении механизма к источнику питания, так как для этого придется самостоятельно создавать микросхемы и проложить проводку.

Также могут возникнуть проблемы с выводом блока управления стеклом. Как правило, кнопки располагаются прямо на дверях, их можно продублировать на другой панели. Поэтому при покупке стеклоподъемника следует также проводить подбор ручек с кнопками управления стеклоподъемниками.

Когда есть возможность дублировать блок управления и на другие панели, что повысит комфорт выполнения этой функции.

Изменение климата в салоне

Еще одной доработкой можно назвать установку кондиционера. В теплый парный год возникает довольно много поломок со значительным повышением температуры в салоне. В продаже можно найти малолитражные автомобильные кондиционеры, которые можно установить на ВАЗ. С такой доработкой возникает довольно много сложностей.

Для начала следует обратить внимание на то, что в конструкции не предусмотрено отделение кондиционера, имеющее достаточно большие размеры.Поэтому установка предполагает смену передней торпеды: довольно часто жертвуют бардачком, используя его место для установки кондиционера.

Также не забываем, что для работы нужна подача воздуха. При этом воздух следует фильтровать, так как попадание мусора приводит к значительному сокращению срока службы рассматриваемой конструкции. Для работы кондиционера его следует проверить — еще одна причина, по которой работу следует доверить настоящим профессионалам.

Повышаем удобство, меняя сиденья

Еще одним довольно популярным способом тюнинга автомобиля можно назвать установку новых кресел. На заводе на ВАЗ установили старые кресла, существенно отличающиеся от современных вариантов исполнения.

При этом со временем они потеряли вид, эластичность и другие качества.

Современные стулья — это прежде всего различные опоры для тела. Примером можно назвать боковую опору, поясницу или стопы.Наличие поддержки определяет следующие факторы:

• Комфортность повышается, а значит, перемещение на большие расстояния не доставляет особых проблем.
• Улучшение условий управления транспортным средством, особенно при повороте. Крутой крен — причина предвзятости водителя и пассажиров. Чтобы бороться с инерционной силой водителю, необходимо напрячь мышцы спины и держаться за руль. Решить такую ​​проблему можно за счет боковой поддержки.
• Внешний вид подобных сидений очень привлекателен. Отметим, что изначально боковые опоры появились на спорткарах, и только после того, как их начали устанавливать на обычные автомобили.

Такая настройка довольно проста в реализации, но может стоить довольно дорого. Это связано с тем, что существуют специальные комплекты сидений, подходящие к рассматриваемому автомобилю.

Процесс установки заключается только в демонтаже старых стульев и установке новых.Выбор достаточно большой, кресло можно подобрать под дизайн салона автомобиля.

Заключение специалистов

Михаил. Занимаюсь профессиональным оказанием услуг по перетяжке салона автомобиля новой тканью. Сразу отмечу, что довольно часто встречаюсь с ситуацией, когда приходится переделывать попытку самостоятельного выполнения работы. В этом случае увеличиваются только затраты, так как ранее использованный материал при самостоятельной попытке выполнить работу становится непригодным.

Игорь. Занимаюсь установкой систем кондиционирования на автомобили. Кондиционер — сложное и достаточно дорогое оборудование, которое необходимо правильно установить для длительной работы. Ставить можно на ВАЗ, работать с ним довольно сложно из-за отсутствия этой опции даже на дорогостоящей технике. Поэтому стоимость услуги велика.

Григорий. Хотите повысить комфорт в машине и преодолеть большие расстояния, не чувствуя усталости? Сидение с боковой поддержкой создано специально для решения рассматриваемой проблемы.Купить их можно с доставкой, установка не вызовет особых затруднений.

Денис. Могу причислить себя к любителям вазонов, так как при всем водительском опыте управляю автомобилями только отечественного автопрома. После долгой быстроты выбрал себе 2115 тонн, не пожалел — после доработок машина не смотрит на вложенные в нее деньги.

Видео тюнинг салона ВАЗ 2115

автомобилей ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099.От предшественника модель отличается новой передней частью кузова с оригинальными передними фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером багажника с дополнительным упором. сигнал, молдинги дверей, обтекатели порогов, новая крышка багажника. Автомобиль занимает по цене промежуточное положение между предыдущим семейством «Самара» и новым семейством «Лада 110». В будущем будут подвергнуты и другие модели семейства Samara 2108 и 2109, результатом которых станут 2113 и 2114 соответственно.Достоинствами и достоинствами Автомобиля Лада Самара — 115 являются комфортный интерьер салона, более комфортная и совершенная приборная панель, вместительность и удобство, за счет увеличения крышки, багажного отделения, высокодинамичные качества, хорошая управляемость и устойчивость. на различных типах дорог. Новая конструкция обогревателя обеспечивает эффективный обогрев салона.

Модификации: Изначально выпускались модификации с двигателем рабочим объемом 1,5 л с карбюратором. В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» представлена ​​модификация ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

Комплектация: Автомобиль предоставляется в следующих модификациях — «Стандарт» (ВАЗ-21150-20), «Норма» (ВАЗ-21150-21) и «Люкс» (ВАЗ-21150-22).

Переднеприводный седан — первый представитель обновленного семейства автомобилей «Самара». На машине установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

За счет измененной формы кузова улучшена аэродинамика автомобиля. В конструкции использованы новые лицевые штампованные детали, модифицированные пластиковые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели порогов пола, крышка багажника с напольным соединителем.Присутствуют новые фары, оригинальный дизайн задних фонарей. Новая панель приборов имеет более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели с подсветкой и контрольными лампами, блок индикации бортовой системы управления, закрывающийся при закрытии замков дверей, отогнутые ремни безопасности, предельный износ тормозных колодок, слева по ключу зажигания уровень масла, охлаждающей и омывающей жидкости.

У этой машины есть еще одно название — «Самара-2». Хотя это касается не этой модели, а всего семейства, как и предыдущая, из трех базовых машин.А по европейским стандартам (трехзначный индекс) эта машина называется 115-й.

Несмотря на обилие названий суть автомобиля, седан 21099 — «переливающийся». От предшественника он отличается оригинальным дизайном передней части с новыми фарами, большой открывающейся до бампера крышкой багажника и большие задние фонари. Задний салон, как и на «десятке», расположен на бампере.

Ряд конструктивных решений заимствован из «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления передних ремней безопасности, комбинация приборов.

Панель приборов и обивка дверей модернизированы, но есть комплектация и со старым, «99-м» салоном.

Self начал сходить с главного конвейера в апреле 2000 года. До этого ушел в опытно-промышленное производство.

Тюнинг ВАЗ 2115 — Это марка суперпопулярная. Так говорит внешний тюнинг, в первую очередь экстерьер. Каждому владельцу «Потокашки» хочется, чтобы его машина выделялась среди соплеменников и дорожных конкурентов.Не зря владельцы «Пятнадцатой» особой страсти испытывают тюнинг бампера. Наверное, потому, что благодаря самой конструкции бампер изначально привлекает внимание и между деталями автомобиля создается ощущение его особой значимости. Если владелец этой марки включает в себя фантазию и не утруждает себя финансированием своего предприятия, то зачастую замена бампера очень круто меняет внешний вид ВАЗ 2115 в лучшую сторону.

Наводнения, воздушные змеи и снова перекос. На этой модели их также следует менять в обязательном порядке.Этой традиции в нашем автопроме не дано и все тут! Кстати, выхлопная труба тоже не впечатляет. При серьезной работе с внешним автомобилем его тоже стоит поменять. Хороший вариант, для американского Auto Strog, установить сразу четыре выхлопных патрубка.

Raisina Во внешней привлекательности «Закусок» добавит установка спойлера. Особенно это касается этих красоток.

Эту экстравагантную деталь пятнадцатой пятнадцати понравятся всем автомобилистам, но те, кто решится на такой апгрейд, не жалеют.Без спойлера менее агрессивный и вызывающий. А вот тем, кто любит эпатировать и привлекать внимание спойлерами, просто необходимо прийти в голову. Они продаются всевозможными распродажами: от скромных мелких до дерзких и даже устрашающих.

ВАЗ 2115 тюнинг своими руками Выхлопную трубу нужно делать серьезно, думая о том, что вы делаете. Были случаи, когда при неправильной установке допускались ошибки в расстоянии и выхлопные газы попадали в салон автомобиля, что приводило к отравлению как водителя, так и пассажиров.

Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками — Это тоже работа по тюнингу салона.
Внутренний мир автомобиля не менее важен, чем внешний. Здесь плацдарм для творческих действий огромен. Пожалуй, одной из самых интересных тем будет установка кондиционера. Эту работу вполне допустимо выполнить без участия узкопрофильного специалиста. Как и в решении других задач по настройке, вопрос упирается в деньги. Если покупаете, то самый крутой кондиционер, а если устанавливаете, то самый современный и урезанный инструмент.Конечно, сразу нужно готовиться к негативным последствиям установки такого устройства. Например, к чрезмерному расходу энергии. Электричество расходуется в разы больше, чем топливо. Расположение под «Кониндюком на споте» тоже не предусмотрено, так что придется «замочить» салон и серьезно продумать размер агрегата.
В первую очередь при установке кондиционера необходимо выберите модель Не все подходят для этого автомобиля.Для определения места нужно снять торпеду и руль. Как механизм подключается подробно и четко написано в инструкции.

Поэтапный монтаж будет выглядеть так:

1. подключение компрессора,
2. подведение фреон
3. подключение электровентилятора.
4. ни в коем случае нельзя забывать про воздух. Они связаны со всеми элементами. Предохранители убережут от перегрузки.

Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками Обеспечивает замену электростеклоподъемников.Это очень популярное обновление. Как ни странно, машин с ручными стеклоподъемниками до сих пор очень много, так что такая доработка актуальна. В этом случае необходимо правильно выбрать механизм, подходящий к данной модели. Стоит учитывать, что есть комплекты, которые подходят только для входных дверей.

Современная промышленность предоставляет огромный ассортимент дисков для «пятнадцатых», воздушных змеев, различных бамперов. Заменить всю оптику и задние фонари. Если замена фар обходится вам дорого, то как вариант можно установить так называемые проушины для фар, внешне меняющие тип оптики.Также пойдет на пользу классическая тонировка стекла.

ВАЗ 2115 Панель настройки

Такие работы начинаются с замены подсветки. От диодных ламп ничего не поделаешь. Лучше пока ничего не придумал. Соединить их легко, в этой работе главная щепетильность.
Не обходите тему со звуком. В «Пятнадцатом» сильный эффект дает замена передних и задних динамиков. Магниттол тоже лучше выбирать пустой, моднее и мощнее.
В этом аспекте необходимо работать в направлении шумоизоляции и виброизоляции.Здесь самый действенный способ — старый, хорошая замена обивки салона, главное грамотно ушить швы.

Улучшение ощущения жизни в салоне ВАЗ 2115 замена кресел. Кресло нужно подобрать более глубокое, мягкое, удобное и радующее глаз. Возможности здесь безграничны, тюнинг может быть самым разнообразным. Кресло можно примитивно перетаскивать, менять свою амортизацию, подавать подогрев, звук и подсветку.

Тюнинг Двигатель ВАЗ 2115

С технической точки зрения ВАЗ 2115 Автомобиль достаточно современный и соответствует мировым стандартам качества.Поэтому настроить двигатель этой модели не составит труда. Совершенно никуда от сколов не пойдем. Компьютеры уже давно «питаются» нашей жизнью и жизнью наших «железных лошадей». Мы хотим, чтобы «четырехколесный конь» делал его маневренным, и мы хотим, чтобы он перепрограммировал его. Здесь хозяин машины должен прислушаться к своему внутреннему голосу и спросить себя, а что я хочу от сколов. Чаще всего они хотят, чтобы тяга на низких, средних и высоких оборотах увеличилась, что является вторым популярным вариантом сокращения расхода топлива, но за счет потери мощности.

Есть еще двигатель спортивного тюнинга, он расширяет динамические возможности при уличной езде. Также популярный экономичный режим, он разработан для очень небольшого расхода топлива.

Если вы реализовали некоторые из этих опций, вы можете подумать о настройке цилиндров. Здесь действия традиционные — полировка стенок, разгрузка коленвала, уменьшение размеров поршней.
Результат таких технологических экспериментов обернется уменьшением шероховатости стенок цилиндров, увеличивается расстояние между стенкой и поршнем, ход становится легче, количество оборотов коленвала увеличивается.

Еще вариант поменять толкатели, распредвалы, пружины, клапана. Показатели двигателя увеличиваются, трансмиссия находится под большим напряжением. Следствие этого: детали автомобиля должны быть качественными и новыми, чтобы нагрузка их не подводила. Самоблокирующийся дифференциал, как опция, подходит для стабилизации работы «Пятнадцатый» на поворотах даже на большой скорости.

Тюнинг тормозной системы включает в себя крепление спортивных вакуумных усилителей для педали тормоза. Это дает возможность увеличить давление на педаль.Это очень заметно, так как усилие удваивается.

Если вы хотите купить качественную отечественную машину, вам непременно нужно присмотреться к автомобилям семейства Ваз Самара . У этих автомобилей достаточно широкий модельный ряд, из которых любой автолюбитель подберет что-нибудь для себя. Сегодня автомобили ВАЗ — это комфортабельные автомобили, полностью адаптированные к нашим дорожным условиям. Если вы привыкли к более комфортным моделям, то при желании вариант может быть укомплектован на любой, даже самый изысканный вкус.

Автомобиль ВАЗ-2115 Это Лада Самара, первая обновленная модель семейства Самара-2. Серийное производство этой модели началось в 1997 году.

ВАЗ-2115 — рестайлинговая модель ВАЗ 21099. . Экстерьер — дополнительный седан. В отличие от предшественницы Lada Samara имеет следующие отличительные особенности:

Новая крышка багажника; — Новые задние фонари, с оригинальной вставкой; — бамперы, покрашенные в цвет кузова; — На багажнике появляется спойлер, с дополнительным стоп-сигналом; — Молдинг дверей; — обтекать детали салона.

Производство данной модели началось в 1997 году, но серийно, было запущено только с 2001 года. После успешной эксплуатации и растущего спроса с 2004 года ВАЗ-2115 Полностью заменил ВАЗ-21099.

Модификация кузова позволила улучшить аэродинамику модели. В новой сборке ВАЗ-2115 было использовано множество ранее применявшихся вариантов. Это: обновленные лицевые штампованные детали, новая форма пластиковых бамперов, двери оснащены новыми боковыми накладками, появились напольные пороги.Успешно применены новые варианты освещения. Внутренняя панель приборов выглядит намного современнее. Появились современные выключатели и контрольные лампы. На бортовой системе удобно отображается информация о закрытии дверей, состоянии ремней безопасности, уровне масла и охлаждающей жидкости.

Автомобиль выглядит спортивным, очень динамично. Сегодня автомобили Samara 2115 выпускаются с двумя вариантами объема двигателя — 1.6V и 1.5V. Еще одна приятная новость, с 2001 года автомобили оснащаются современными двигателями с распределенным впрыском.

Если вы цените повышенный комфорт и более удачные технические характеристики, обратите внимание на модель ВАЗ 2115 Самара «Люкс».

Новая «Самара». История и тюнинг ВАЗ 2115

История

Семейство автомобилей ВАЗ под общим названием «Самара 2» почему-то получило порядковые номера вопреки сложившейся традиции. Из всего модельного ряда ВАЗ 2113, 2114, 2115 первой появилась первая модель ВАЗ 2115.

Произошло это в 1997 году, можно назвать годом рождения семьи Самара 2.Как отмечается в статье об автомобиле ВАЗ 2113, данная линейка автомобилей стала результатом рестайлинга модели серии Lada Samara, появившейся в 80-х годах. А если проводить аналогии, то ВАЗ 2115 — логичное продолжение переднеприводного седана ВАЗ 21099.

Изначально в планах конструкторов Волжского автозавода стоял план проведения полной модернизации ВАЗ 21099, которая должна была включать не только нововведения в конструкции, но и полную переработку конструкции основных узлы и механизмы автомобиля.Но от этой идеи со временем пришлось отказаться — «Самара-2» унаследовала от первой серии практически все основные характеристики. С одной стороны, особого прироста показателей это не дало. С другой стороны, это позволило добиться максимальной унификации моделей Vaza.

То есть получается, что изменился только внешний вид? Не совсем так. Некоторый функциональный тюнинг все же производился, но остановимся на нем чуть позже, не послушавшись первых изменений экстерьера.По сравнению с ВАЗ 21099 новый ВАЗ 2115 стал более обтекаемым. От прежних угловатых форм, присущих семейству «Лада Самара», не осталось и следа. Правда, новая машина потеряла в какой-то степени хищный вид, что очень желательно для спорткаров. Однако в результате текут гоночные плоды. К тому же багажник машины стал намного удобнее. Его погрузочная высота стала располагаться на уровне бампера. Тот, кому приходилось когда-либо закладывать в багажник ВАЗ 21099 тяжелые сумки, знает, чего это иногда стоит.

Теперь о внутренних изменениях. ВАЗ 2115, как и впоследствии все семейство «Самара 2», получил новый восьмицилиндровый инжекторный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 77,8 л.с., хотя этот переход произошел не сразу. На модели автомобиля, которые выпускались с 1997 по 2000 год, все же установлен еще один старый-старый карбюраторный мотор. Однако преимущества инжекторной системы постепенно вытеснили ее с рынка. В 2008 году на ВАЗ 2115 начали устанавливать двигатель, увеличив его объем до 1.6 литров, что привело к увеличению мощности до 80,9 л.с.

В систему электрооборудования автомобиля внесены небольшие дополнения. ВАЗ 2115 стал оснащаться электростеклоподъемниками, бортовой системой управления, новыми противотуманными фарами и даже подогревом сидений (на автомате класса люкс).

Некоторое время ВАЗ 2115 сосуществовал со своим предком — ВАЗ 21099. Однако в 2004 году девяносто девятая «Жигули» окончательно сняли с производства и «пятно» полностью заменило ее в российских автосалонах.Продается на ВАЗ 2115 и по сей день. Правда, за последнее время модель претерпела ряд незначительных изменений, цель которых — привести машину к требованиям стиля современности.

ВАЗ 2115

не раз засветился в кино. И в этой связи есть один забавный момент — эта модель встречается в сериале «Бандитский Петербург — крах антибиотика». Эта машина фигурирует в спектакле о похищении людей. Все, если ничего. Но только сериал описывает события 1994 года.А первый ВАЗ 2115 появился только в 1997 году. Оказывается, в то время такой машины не могло быть по определению. Но кинотеатры, как всегда, не придали этому серьезного значения.

Тюнинг ВАЗ 2115

В целом Тюнинг ВАЗ 2115 имеет много общих моментов с тюнингом всех автомобилей Лада Самара 2 и Лада Самара. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на таких моментах, как тюнинг двигателя ВАЗ 2115. В этом автомобиле используется восьмилитровый полуторалитровый инжекторный двигатель.Что можно сделать в процессе тюнинга, мы уже рассказывали в статье про ВАЗ 2113. Аналогично, о том, что такое тюнинг тормозной системы, трансмиссии и подвески ВАЗ 2115, вы можете узнать в соответствующих статьях по автомобилям ВАЗ 2108- 21099.

Что лучше 2109 или 21099. На чем остановить свой выбор

Теперь пару слов от специалистов по ВАЗ-2114. Новая покупка требует антикоррозийной обработки, замены фар на электроустановку, заводские передние динамики, последние сильно портят диск, отвечающий за тормоза.

Ничего хорошего нельзя сказать о качестве комплектующих, а вот в ВАЗ-2109 все хуже. Безопасность страдает так же, как и девятка, серповидный салон — обязательное условие комфортной езды.

В преимуществах ВАЗ-2114 специалисты записали такие:

• недорого, экономичное обслуживание, возможность устранения неисправностей своими руками;
• удобство эксплуатации;
• хороший показатель проходимости;
• малый расход бензина;
• бесконечные возможности настройки.

Владельцы о ВАЗ-2109

Лада 2109 Он дешевле своего последователя ВАЗ-2114 почти в 2 раза, поэтому водители все чаще задумываются, стоит ли переплачивать за вторую модель. Чтобы понять, что лучше ВАЗ-2109 или автомобиль ВАЗ-2114, обратимся к изучению отзывов автомобилистов о Lada 2109 на форумах:

1. Корпус быстро вращается. Что тоже неприятно удивило, так это то, что цена датчиков такая же, как в иномарках.Хотя за такую ​​копейку от автомобиля многого ожидать не стоит — главное, что на ходу.
2. Едет хорошо, управляется, батареи нет за 170 000 км пробега. Передний привод Радует габаритами, машина маневренная, но не хватает места на задних сиденьях.
3. Оставляет желать покраску получше — сразу нужно на сотку пригнать и перекрасить, а поверх антикоррозийный состав. Двигатель мог бы быть и мощнее — 8 клапанов для хорошей мощности явно недостаточно.Тем, кто разбирается в обслуживании и ремонте, девятка понравится — ее легко ремонтировать, не сложно найти запчасти, при правильном уходе машина остается надежным железным конем В любых погодных условиях на разных российских трассах.
4. Живу в деревне, эксплуатирую девятку до налогообложения, проходимость проселочных дорог отличная! Расход топлива экономичный.
5. После полугода использования жигулей 2109 разошлось днище, пришлось сделать капремонт.
6. Коробка слабенькая, разваливается, дверные ручки очень хрупкие.Окольцованы пороги, арки, появляется ржавчина.

Сравнение отечественных автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 вполне актуально. Многие автомобилисты продолжают спорить насчет этого. Похоже, выпускали на одном заводе. Поэтому естественно будет выяснить, в чем разница, стоит ли переплачивать за более новую версию и насколько четырнадцатая модель превзошла легендарную «девятку». Выбирая между ВАЗ 2109 или ВАЗ 2114, следует учитывать все аспекты этих автомобилей. Потому что производитель не стал бы выпускать абсолютно одинаковые автомобили под разными названиями.Хотя среди автолюбителей бытует такое мнение, что обе машины совершенно одинаковые. Следует полагаться на факты, по которым можно будет сравнить обе машины и найти среди них лучший вариант для покупки.

Сравнение ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109.

Коротко об автомобилях

Начнем со старшей модели, которая существует на отечественном рынке более десятка лет. ВАЗ-2109 — пятидверная версия купе, которая выпускалась под названием ВАЗ-2108.«Девятка» позиционируется как пассажирская. Такую машину Волжский завод производил до 2006 года, после чего право выпуска моделей перешло к сызранскому предприятию. Чаще всего машину называют просто «девяткой» или сателлитом.

И ВАЗ-2114 стал обновленной версией легендарной «девятки». Изменения в меньшей степени коснулись технических характеристик, но заметно изменились внутреннее оборудование и внешний вид автомобиля. Серийное производство «Четырнадцатого» стартовало в 2003 году. Выпуском занимался Волжский завод.Это тоже хэтчбек с 5 дверями и передним приводом. Часто ее называют Самара 2. Авто можно считать полноправными родственниками. Нельзя сказать, что ВАЗ-2114 получил большое количество обновлений, из-за которых автомобиль стал существенно отличаться от предшественника.

Это сильное сходство между автомобилями заставляет потенциальных покупателей задуматься о целесообразности приобретения автомобиля. С одной стороны, переплачивать за более дорогой 2114 я не хочу, так как «девятка» почти такая же.С другой стороны, четырнадцатая модель новее, а потому потенциально должна быть намного лучше «девяток». Чтобы понять истинные особенности двух автомобилей, следует изучить их сильные и слабые стороны.

ВАЗ-2114.

Знатоки отмечают несколько сильных и слабых сторон этого автомобиля. Не будем забывать, что речь идет об аппарате отечественного производства. При всей любви и уважении к российскому автопрому, пока наши автомобили не выдерживают конкуренции с ведущими автопроизводителями Европы, США и Азии.Но им все же удалось добиться определенных успехов. Для начала рассмотрим недостатки четырнадцатой модели, которые удалось выявить в процессе эксплуатации и содержании такой машины. При покупке данного автомобиля настоятельно рекомендуется обработать кузов антикоррозийными составами, заменить гидрокорректор передней оптики и поставить вместо него электрические приборы.

Также есть проблемы с заводскими передними колодками, которые негативно влияют на состояние тормозного диска. Комплектующие не на высшем уровне качества, хотя в случае с «девяткой» дела обстоят еще хуже.Машина безопасности осталась такой же, как и до модернизации. Следовательно, в этой составляющей покупатель не выиграет. Еще одна весомая проблема — уровень комфорта. Шумоизоляция в низкоуровневом автомобиле. Если вы хотите добиться относительно хорошего комфорта, необходимо будет окурить салон шумоизолирующими материалами.

К основным достоинствам ВАЗ-2114 можно отнести такие моменты:

Машинка
• недорогая в обслуживании;
• покупка запчастей обходится недорого;
• Большинство ремонтных работ Вы можете выполнить своими руками;
• это элементарная машина по сложности эксплуатации;
• хорошие параметры дорожного покрытия, что позволяет машине проезжать по самым сложным участкам и дорогам без асфальта;
• Неплохие показатели эффективности по расходу топлива и масла;
• вагон открывается.

это хороший выбор Для жителей регионов, молодых парней, которые ищут хорошую первую машину за небольшие деньги. Сейчас ассортимент запчастей и элементов для тюнинга настолько огромен, что открывает невероятный простор для творчества. Неудивительно, что основной аудиторией этого автомобиля отечественного производства считается молодежь и любители автотюнинга. Хотя можно рассматривать 2114 как семейный автомобиль 2114. Машина не имеет серьезных проблем с точки зрения технических характеристик, надежности и долговечности.Поэтому ВАЗ-2114 не требует большого объема семейного бюджета, что делает машину выгодным приобретением за скромные деньги.

ВАЗ-2109

Кто-то скажет, что «девятки» такие же, как их наследник в лице ВАЗ-2114. Но это не так. Производитель выпустил «девятку» в нескольких модификациях, поставил на машину разные силовые агрегаты, работающие на бензине. Цены даже ниже, чем у аналога ВАЗ-2109.

Специалисты отмечают несколько основных достоинств этого автомобиля:

1. Двери.Они широки, удобны для посадки людям полностью, чем любой комплекс. Поэтому даже толстяка сажают в машину.
2. Багажник. Багажный отсек на ВАЗ-2109 нельзя считать образцовым и рекордным среди автомобилей своего класса. Но при кажущихся внешне скромных размерах машины в багажнике помещается внушительное количество вещей.
3. Подвеска. Что не забирает «девятка», так это основательно проработанная подвеска. Это преимущество делает эту машину очень проходимой.Не каждый современный кроссовер пройдет там, где все препятствия отечественного ВАЗ-2109 преодолеет без проблем. Поэтому эту машину предпочитают покупать те, кому приходится регулярно ездить по ухабистым дорогам, ямам, неровностям, неконтролируемым участкам и т. Д. Как известно, подобных дорог в России очень много.
4. Удельный вес. У него есть небольшая машина, которая позволяет перемещаться на больших скоростях и преодолевать внушительные расстояния. Салон хоть и не самый удобный, но водители без проблем выдерживают многочасовые поездки за рулем.
5. Динамический. Для отечественных автомобилей это понятие относительное. Но если сравнивать со всем остальным ассортиментом АвтоВАЗа того времени, когда выпускалась «девятка», то эта модель объективно самая динамичная. Хороший разгон, довольно плавный ход при адекватном расходе топлива.

Но не все так идеально в случае с легендой российского автопрома. Есть ВАЗ-2109 и его объективные недостатки.

Основные шахты автомобиля специалисты звонят:

1. Старые двигатели.Первые модели выпускались с 1987 года. Затем капот ставили на восьмистворчатые моторы. Современные автомобили соответствуют улучшенным шестнадцатеричным перчаткам силовых агрегатов, которым ВАЗ-2109 существенно проигрывает.
2. Безопасность. Это актуальная проблема всего модельного ряда ВАЗ, включая ВАЗ 2109 и 2114. Показатели прочности по результатам испытаний оказались низкими. Поэтому при неаккуратном вождении велика вероятность получения тяжелых травм в результате аварии. Подведены неодобрительные итоги. Поэтому водителям следует быть предельно внимательными на дорогах и придерживаться правил безопасного вождения.
3. Слабые системы. В случае с «девяткой» чаще всего выходит из строя и обогрев. Из-за этого возникают регулярные вопросы по ремонту этих узлов.

Если говорить в общих чертах, ВАЗ-2109 выглядит неплохим вариантом как бюджетная подержанная машина. Эти автомобили заслуженные, часто встречаются у владельцев разного возраста, что делает машину универсальной. «Девяткой» не назовешь образец семейного автомобиля. Хотя бы из-за того, что здесь невысокие показатели безопасности. Но если вы ищете за скромные деньги автомобиль, который можно тюнинговать, использовать как рабочую лошадку и заниматься постоянным ремонтом, то ВАЗ-2109 станет одним из приоритетных выборов на российском рынке.Найти достойный аналог среди иномарки за те же деньги вам не удастся.

Основные отличия и сравнение автомобилей

На первый взгляд найти разницу между этими двумя отечественными машинами не так-то просто. Это и понятно, ведь ВАЗ-2114 пришел на смену ВАЗ-2109 как модернизированный, улучшенный вариант предшественника. Это не переход на совершенно новую модель. Сейчас такие перевоплощения называют рестайлингом. До автомобиля нового поколения ВАЗ-2114 не дотягивает, потому что остается слишком много общего с «девяткой».«Авто другой, но по менее значимым параметрам, по мнению экспертов и автомобилистов. Но вы можете сравнить ВАЗ-2114 и 2109. Если внимательно изучить особенности двух автомобилей, выпущенных российским предприятием, вы поймете, чем они отличаются.

Сравнивая ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, приходим к следующим выводам:

Это основные отличительные особенности, с которыми можно сравнивать две машины российского производства. рабочие лошади », а не предметом роскоши или автомобилей повышенной комфортности.Если вам нужны высококлассные удобства, современное оборудование, кондиционеры, подушки безопасности разного типа, то эти автомобили явно не для вас.

На чем остановить свой выбор

Каждый покупатель сам должен решить для себя, какая машина ему подойдет. Это зависит от ряда факторов, ведь нужно отбиваться не от одного, а от нескольких важнейших критериев.

Подводя итоги сравнения ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, можно сделать такие выводы:

• четырнадцатая модель — усовершенствование «девятки», а не переход на полностью новую машину или серьезный переворот в России. область отечественного автомобилестроения;
• ВАЗ-2114 получил измененную переднюю часть кузова, которая стала интереснее и привлекательнее, но потеряла в надежности бампера;
Ваза четырнадцатая
• Новая приборная панель, приближающая автомобиль к европейскому уровню по комфорту и просто по внешним данным;
• машин собрано на разных предприятиях, поэтому даже одни и те же машины иногда производятся по-разному качественно;
• ВАЗ-2114 сделан с целью приближения к европейским стандартам качества и придания автомобилю лаконичного, интересного и динамичного внешнего вида;
• ВАЗ-2109 остается одной из самых надежных отечественных машин, которые продолжают пользоваться огромным спросом.

Практически со 100% уверенностью можно сказать, что выход 2114 не полностью оправдал ожидания автопроизводителя. АвтоВАЗ хотел сделать достойный переход на легендарную «девятку», которая удовлетворит потребности современного потребителя и сможет составить конкуренцию импортным машинам. В итоге получился практически тот же ВАЗ-2109, но с измененной внешностью и обновленным салоном. Суть осталась прежней. Тем более, что производитель решил добавить в линейку 16-клапанный двигатель.

Если хотите «девятку» с более привлекательным дизайном, прекрасными возможностями тюнинга и с электростеклоподъемниками, но готовы заплатить немного больше, то однозначно берите ВАЗ-2114. Только опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют в этом случае брать версию только с новым двигателем. В сочетании с восьмиперчковыми двигателями четырнадцатая модель теряет ряд своих достоинств. Для людей, которым нужна конструктивная простая, надежная и долговечная машина, хоть и лишенная некоторых прелестей автомобилей европейского образца, «девятка» подойдет как нельзя лучше.Кроме того, сейчас существует множество способов самостоятельно преобразить машину, установить такие же стеклоподъемники на электропривод, изменить внешний вид и добавить разного рода оборудование в салон. ВАЗ-2109 дешевле, но по сути мало чем уступает своему наследнику.

Решение принимайте сами. Многое зависит от того, в каком состоянии можно найти машину. В связи с этим добавим, что лучше брать «девятку» в отличном состоянии, чем за те же деньги покупать ВАЗ-2114 с явными проблемами по кузову или мотору.

Продал свою любимую машину ВАЗ-2107, махровую хочу другую — девятку. Вопрос только в том, есть ли разница между 09 и 099 кроме багажника, спинки дворника и цены 100 долларов. Имею в виду управляемость, обслуживание и какие-то «подводные камни». Буду рад любому ответу.

Что вам еще нравится?
Разница только в очках — в 99 больше, ну и вообще 99 человек опять немного из-за того, что болота изолированные и полка не гремит как в девятке, а едут одинаково , по крайней мере, простая разница в смерти не будет ощущаться

Re: Разница в типе телосложения и длина ~ 20 см (-) Re: Выбор 2109 или 21099?
Технически это абсолютно идентичные машины.099-й длиннее 200 мм. Но сначала это почувствовалось, а то если перебрался с 09. Разницу еще можно почувствовать при желании что-то долго перевозить. В 09 подойдет длина до 2,5м. Для того, чтобы в 099 так же смыть придется повозиться со спинкой.
Не так давно пересел с 093 на 099, машиной очень доволен. Багажник больше. На сколько тише в салоне сказать не могу, т.к. на зиму ставятся шумные колеса.
Bon Voyage! Всем, кто идет по трассам, добрый путь! И Мерсам, и Камазам… Водитель, добрый путь!

немного добавить внутренние размеры
«Вход» в багажник 99-го 1.20, расстояние между стойками (зад, конечно) толи85, толи 100см. При откинутой спинке заднего сиденья можно заблокировать что-то длиной 160 см.
при откинутой спинке передних сидений по правой стороне кабины можно утопить двухметровую фиг. (У меня вот наличник длиной 2,20, они лежат на торпеде и на задней полке
, если раскрутить диван сзади, сложить спинку сидений задних и навигатор, то фантазии нет предела
, полагаю и более чем в 2.50 войдет в
шум в салон будет абсолютно такой же (если в 99 не меньше за счет нижней задней полки)
про обзорность в девятке не скажу. по моему толерантный (даже для меня слепой
). Здорово вырезает панорамное зеркало, ну я к нему привык!
вот так вот))
Товарищи заяц! Дед Мазай — это миф !! Вам нужно выйти из себя! / С крыши броневика ВАЗ 21099-Карб-97год /

Ну и еще 099 как-то прошивает — в смысле по телу чуть меньше играет. Re: Выбор 2109 или 21099?
Т.к. у сама 21093, то в ЕС-СНО она многовато.
Более «рабочая» машина за счет багажника. Сколько я к ней собираюсь!
21099 — еще Пжонская, что ли. Похоже колбаса на колесах :).
Конструктивно — тоже самое.
Единственное что есть заднее стекло 21099 Не такое уж и грязное.
В общем я 2109.
«Двойка, восьмерка, тройка и девятка — лучшие машины» — «Сектор Газа». С уважением, Вадим.

После 2107.
багажник 2109 покажется крохотным. Багажник на 99 больше. Если вы собираетесь перевезти много груза, то предпочтительнее 09. Дело в том, что у первых 99 крепление задних ставок Один к одному вроде девятки было. И машина тяжелее сзади. Из того что в багажник вылезло 5 человек + ям = стойка. Последние годы разницы не встречал, видел что-то усиленное, но попа так и осталась тяжелее. В порогах машины есть вставка, корпус менее жесткий на изгиб. Но разница незначительная и в штатном режиме работы не ощущается.Так что выбирайте сердце.

Есть, еще девять стволов! А у 9-ки есть багажник ??? А-а, это весь салон через пятую дверь ??? :-)))) Re: Выбор 2109 или 21099?
на 099 не ездил — но мне нравится задний дворник с омывателем — стекла помыл — да и чисто. Хотя на 099 он менее грязный, но когда его красят на раковине или тряпочку в руках. Дребезжит задняя полка в 93 — что не дулай с ней — не больше чем у знакомого (до этого была)

Сейчас на том же перекрестке… и проехал на обоих …..
И я должен определить разницу … и для себя определить разницу, так сказать круг плюсов каждой модели … Фактически, одна и та же машина ……. с одной стороны, изолированный багажник … а у меня он почти всегда пустой …… с другой вроде бы полезный объем побольше .. Но довелось пользоваться … Но заднее стекло греется дольше (( (((((
Удачи

Нет разницы, но есть удивительная особенность психики человека —
когда ездил на девятке, хотелось страшный седан.Сейчас езжу на девятке-девятке, не понимаю, как люди живут без хэтчбека. И так всегда, начиная с времен volz 440 и 460, это не зависит от марки. Но все же девятка лучше. 1. Дешевле. 2. Нет невидимого багажника, какой-то его вытаскивает. 3. Вы можете отправить ovelast. Все это, ИМХО, перевешивает недостатки хэтчбека.

Насчет люка — вчера елочку приставили, как не закрывали в 99 — вспомнил доброе слово мой 093)))) В хетче получишь саб… а багажника нет … остается только полка …
девятка и девятка есть еще место под газовый баллон …)))

99 — Понтехи ​​

Сижу, читаю конференцию и что думаю.	25	1970-01-01
	10	1970-01-01
Уникальный и единственный в мире автомобиль Kombat T98	6	1970-01-01
Нагар в блоке дроссельной заслонки.	6	1970-01-01

ВАЗ классика. Крутая «классика» своими руками: все о тюнинге Жигулей

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105.Наиболее заметные различия между этими автомобилями — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические. Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов.Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашего классического автомобиля снова высохла, без запотевания и капель масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель.Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте. Со временем в моторчике печки высыхает смазка во втулках, что вызывает скрип, свист или вой.Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать. К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится как минимум контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения…

,

Здравствуйте! Рано или поздно в машине начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как прогорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, или можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Раньше …

Идея строительства небывалого по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху. Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки. К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности Л.Колосов, корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве.Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом. Одной из причин выбора участка стало наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), существенно отличающийся от стандартного «итальянца».

ДИЗАЙН

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами.Но начинка советской машины во многом была разной.

FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, знакомым для массовых автомобилей тех лет. А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхним валом.

Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год. А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переработана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов сзади отказались, так как на дорогах советской глубинки они сильно загрязнялись и быстро изнашивались. Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Шаровая опора усиленная, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105), а под обоими бамперами были буксирные проушины.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке.Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу. В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы.В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений. В 1980 году ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными огнями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.

Помимо базового двигателя 1,2 л, версии 1.3 позже были освобождены; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач. ВАЗ первым в СССР, хоть и мелкосерийно, выпустил модификации с моновпрыском (ВАЗ-21073) и дизельным (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второй декады производства «Лада» на фоне одноклассников выглядела инопланетянином из античной эпохи. Салон тесноват, мощность двигателя небольшая, тормоза слабые.Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (однако ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске для пару лет), сохранил основные черты далеких предков … Главное отличие: инжекторный мотор 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3.Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая. В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и не только. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКОСТЬ

Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов.Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 г. выпускались ФИАТ-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — FIAT-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа MacPherson, выпускался до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших Жигулей производились в Испании. В Пиренеях было построено около

0 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым 125-й разделил много узлов.

Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и на протяжении всей жизни.

Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, которые не вникали в устройство автомобиля и охотно доверяли его обслуживание и ремонт профессионалам.

Частный автопарк рос беспрецедентными для страны темпами. И вместе с этим проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (правда, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между желающими получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин совсем не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

Запчастей становилось все меньше и меньше, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, тем более готовить и красить самостоятельно.

Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отнюдь не принадлежит главная роль …

СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Экипаж ВАЗ-2103 Брундза и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С тех пор на отечественных трассах преобладает ВАЗовская «классика».

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы хорошо зарекомендовали себя на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская «Metalex».

Вершиной спортивной изысканности «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением в журнале «Жигулей» им было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и технику обслуживания, дали советы, как управлять и водить автомобиль, который был беспрецедентно динамичным для наших автомобилистов.

Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали на «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «Классика». А это … погоди … 20,8% от всего автопарка России.

LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русской машиной века.

Окончание выпуска ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.

Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитирующей жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка.По выходным «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный отопитель и хороший обдув лобового стекла.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы крутили за рулем в куртках, а то и в рубашках.

За свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, Нива, созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, он поставляет электрические компоненты к главному конвейеру АВТОВАЗа

«Летом 1967 года я приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (в менеджеры среднего звена набирали парней не старше тридцати, был лимит директоров — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все прекрасно выражает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…

Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел изменения коснулись двигателя, коробки передач, подвески, тормозов и других узлов.

В двигателе самое существенное изменение — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась больше гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без кожуха — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже закупили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока, а гильза для двигателя не потребовалась.

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущен впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики Жигулей вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля и ходовых качеств Classic.

What is tuning

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшений:

• технический тюнинг и
• стиль.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Для улучшения этих параметров ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя.Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» Модели ВАЗ хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным.Оба прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, задач по настройке и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольное осветительное оборудование с плоской поверхностью плафона позволяет легко устанавливать крышки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автомобилисты делают форсунки самостоятельно, ведь для этого требуется только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на жигулях

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако эта модификация довольно часто встречается на других изделиях «классической» линейки. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», нужно просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и снижают нагрузку на электрическую систему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо заделать герметиком, чтобы вода не попала в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг окон жигулей

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:

Автолюбитель, который собирается тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание стекла):

1. Ветровое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
2. Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
3. Центральное заднее стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
4. На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
5. Запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку на передних окнах.

Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Как правило, решетка продается двумя отдельными частями и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» употребляется в переносном смысле по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей». Детали, которые действительно улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрокита входит еще и заднее антикрыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Звукоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию. В заводской комплектации Жигулей его практически нет.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в продаже. в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя на «классику». Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и подогнать под салон Жигулей.

Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей» продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, занимающихся производством чехлов на автокресла, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант на «классику» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из материала, который вам подходит.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку дверей, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания дверей и рычаг стеклоподъемника.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Монтажные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера. Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Существует два способа натяжения потолка:

1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал.Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Натягивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.

Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра. Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под подушкой сигнала.Винты, на которых крепится сама подушка безопасности, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части рулевого колеса.

Крепление рычага переключения передач также имеет смысл выбирать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «классика», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать элементы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»

Несмотря на классическую компоновку (передний двигатель, задний привод), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не слишком хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно снизить крен. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при управлении «Жигулями».

Настройка тормозной системы

Улучшение тормозов на «Жигулях» стоит сделать, прежде чем браться за повышение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они намного эффективнее останавливают машину.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. ВАЗ-2108 может стать донором. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.

Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если на ваших Жигулях карбюраторный двигатель, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих улучшений недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности «классического» двигателя:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом.Производительность двигателя увеличивается без ущерба для эффективности.
2. Компрессорно-турбинная установка.
3. Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.

Видео: чип-тюнинг двигателя «семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» может принести прибавку мощности до 10 лошадиных сил. Снижение шума, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило распространяется и на замену глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Это направление тюнинга становится особенно важным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом, как лямки рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности.Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм в случае тяжелейших аварий. Большинство гоночных автомобилей оснащены рамами, более того, в большинстве гоночных серий наличие рамы безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции, рама может также увеличить жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:

1. Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
2. Болт. Болтовое соединение, обычно крепится к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки позволяет превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта.Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и грамотно подойти к техническому тюнингу. Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто до аскетизма.Однако «безумные руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выживают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнинговая электроника и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. -от.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодыми людьми как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижный, но новый автомобиль по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».«

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорого в ремонте и запчастях. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и в салоне, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» установлен в совершенно непригодной для этого оптике, что вызывает справедливое возмущение большинства водителей. Осталось поставить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, нормально ездили на «копейках», а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за привычки водить заднеприводные автомобили некоторым было трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать у таких владельцев подержанные «семерки», чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

.