Рубрика: Как выбрать

Высочайший уровень качества и надежности являются главными критериями, обеспечивающими популярность моделей немецкого и японского автопрома на рынке. Но даже среди них есть отдельные экземпляры, значительно выделяющиеся на фоне остальных. Именно такие модели относят к шедеврам мирового автомобилестроения независимо от возраста. Ярчайшим примером подобного успеха производителя является внедорожник немецкого концерна Mersedes Benz G-класса или легендарный Gelandewagen, он же «Гелик», он же «Кубик», он же «немецкий УАЗ». Модель относят к одному из самых статусных автомобилей современности.

Общее знакомство с моделью

Производство Гелендвагена началось в далеком 1979 году и продолжается до настоящего времени. Но это не главная особенность модели. Примечательно то, что с 1979 года брутальная и угловатая внешность автомобиля практически не претерпела никаких изменений. Изначально Гелик разрабатывался исключительно под военные цели как армейский внедорожник. Отсюда высочайшее качество и надежность агрегатов автомобиля, а также приспособленность практически к любым условиям эксплуатации.

Выпускался Гелендваген в 3 типах кузова – это 5-дверный, 3-дверный внедорожник и кабриолет. За всю историю производства модель оснащалась более 20 вариациями бензиновых и 10 версиями дизельных агрегатов. После последнего рестайлинга 2015 года модель доступна в продаже с 1 дизельным и 3 бензиновыми агрегатами. Базовая версия автомобиля G350 оснащена турбодизелем объемом 3,0 литра, способным выдать 245 лошадиных сил мощности. Старшие версии оснащались V-образным 8-цилиндровым бензиновым атмосферником объемом 4,0 л (422 лошадиных силы), и заряженными битурбированными моторами объемами 5,5 и 6,0 л (571 и 630 лошадиных сил соответственно). Моторы работают с 2 вариантами классических 7-ступенчатых автоматов.

Сильные стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Стать легендой благодаря только внешним особенностям не получится. Это доказывает и Гелендваген. Помимо стильной и узнаваемой внешности автомобиль обладает следующими ключевыми преимуществами:

• Феноменальная надежность как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов всех возможных вариаций с момента начала выпуска. Практически все из них можно отнести к категории «миллионников». Gelandewagen не та модель над которой производитель мог позволить себе сомнительные эксперименты. Поэтому все решения в этой области были тщательно продуманы и взвешены.
• «Гелик» можно смело назвать настоящим военным внедорожником, являющимся одним из лучших по проходимости среди представителей класса. Дорожный просвет 220 мм, прочная рама, короткие свесы, ряд вариантов блокировок дифференциалов и хорошо работающая электроника обеспечивают «Гелику» очень серьезные внедорожные качества.
• Качественные автоматы, один из которых специально разработан для взаимодействия с заряженными версиями моторов, имеющий 3 режима работы, включая вариант переключения передач с использованием подрулевых лепестков.
• Очень прочный и качественный кузов, великолепно противостоящий коррозионным процессам. Чего только стоит факт, что в отдельных, наиболее подверженных нагрузкам местах толщина металла достигает 2 мм.
• Очень качественные и дорогие материалы отделки салона и вообще всего, что есть внутри автомобиля. Натуральное дерево, карбон, мягкий пластик, долговечная натуральная кожа делают атмосферу в салоне Гелендвагена по-настоящему премиальной. Военное назначение автомобиля никак не проявляется.
• Владение подобным автомобилем наилучшим образом подчеркивает статус хозяина. Автомобиль любим бандитами, крупными бизнесменами, высокопоставленными чиновниками и иными категориями состоятельных граждан. Это проявляется и в отношении других водителей при движении в потоке. «Гелики» подрезают редко, а еще реже предъявляют претензии в случае аналогичных действий водителя рассматриваемого внедорожника.

Слабые стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Полностью идеальных машин не бывает. Не обошли отрицательные качества и Мерседес Гелендваген. Основные нарекания на машину заключены в следующих аспектах:

• Пожалуй, главный недостаток «Гелика» связан со стоимостью его обслуживания и содержания, качественное обеспечение которого делают автомобиль нецелесообразным к приобретению людьми с ограниченным бюджетом. Безусловно, все качественно и очень надежно, но обойтись без поломок, а тем более обязательного качественного обслуживания не получится. А здесь без «колхоза» все очень дорого. Чего только стоит тот факт, что отдельные элементы кузова по стоимости сопоставимы со стоимостью бывшей в употреблении иномарки. Поэтому на «Гелике» желательно ездить аккуратно.
• Толщина металла кузова, рамы и других агрегатов делают автомобиль очень тяжелым, минимальная снаряженная масса которого превышает 2 тонны со всеми вытекающими обстоятельствами. К ним относится и расход топлива моторами, призванными перемещать автомобиль с приемлемой динамикой. И здесь 20-25 л на 100 километров в городском цикле далеко не является пределом.
• Подвеска Гелендвагена очень жесткая и, рассчитывая комфортно передвигаться по городу, следует присмотреть что-нибудь другое. «Гелик» будет давать знать о любой дорожной неровности, а если она будет достаточно крупная, то дребезжание и скрипы качественно собранного салона обеспечены.
• Вес автомобиля и высокий центр тяжести обязывают очень аккуратно проходить повороты, особенно на высокой скорости. Крены и риск перевернуться, не говоря уже о подсознательном стремлении в экстремальной ситуации выскочить на встречную полосу велики.
• Тот же вес Гелендвагена может подвести и на бездорожье. Машина может легко продавить мягкую почву и лечь «на пузо».

Заключение

Mersedes Benz Gelandewagen является легендой и этим все сказано. В настоящее время автомобиль покупают в большинстве случаев только из-за одного его плюса – это статус владельца. И здесь главное не подвергнуться самообману в части желаемого и действительного статуса и способности достойно содержать очень достойный автомобиль. В остальном машина будет только радовать владельца и внешностью и содержанием. Более того, «Гелик» является лучшим автомобилем в мире по показателю потери стоимости на вторичном рынке.

Похожие записи

Вторичный рынок, вторые руки, тест-драйв б/у Mercedes-Benz G-Class

Покупаем подержанный “Mercedes-Benz” G-класса

Эта модель не имеет аналогов в автомобильном мире. Ее выпуск продолжается без малого 30 лет, причем концепция и дизайн машины за это время лишь эволюционировали. Зато имидж поменялся кардинально. Если в начале своей карьеры “Mercedes-Benz” G-класса был обычным спартанским внедорожником, то теперь “Gelandewagen” – один из самых престижных и дорогих джипов мира.

В нашей стране G-класс обрел множество поклонников, поэтому на вторичном рынке подержанные экземпляры встречаются достаточно часто. Мы решили посмотреть, во что обойдется будущему владельцу покупка и содержание этого автомобиля, который нередко вместо “Гелендеваген” именуют “Легендевагеном” – от слова “легенда”.

Если бы не шах..

В НАЧАЛЕ 70-х годов ХХ века внедорожники не были столь популярны, как сейчас. Больше того, даже перспективы этого класса казались весьма неопределенными. Но компания “Mercedes-Benz” решила рискнуть и в 1972 году подписала договор о сотрудничестве с австрийской фирмой “Steyr-DaimlerPuch”, известной своими вездеходами “Pinzgauer”. Целью союза стала разработка легкого полноприводного джипа.

Задача перед создателями стояла непростая. С одной стороны, надо было наделить автомобиль высокой проходимостью. А с другой – обеспечить приемлемые управляемость и комфорт при движении по обычным дорогам.

В результате машина получила неразрезные мосты с достаточно мягкой пружинной подвеской и стабилизатором поперечной устойчивости на передней оси, полностью синхронизированную раздаточную коробку, позволяющую подключать полный привод в движении, и жесткую блокировку заднего межколесного дифференциала. В основу шасси легла прочная рама. Причем для упрощения и удешевления производства многие компоненты позаимствовали от коммерческих моделей “Mercedes-Benz”.

Внедорожник предполагалось продавать по всему миру, в том числе в развивающихся странах. Поэтому кузовные панели старались сделать максимально простыми и функциональными, чтобы отремонтировать их могли в любом сервисе даже без специального оборудования. К тому же угловатые формы позволяли водителю лучше чувствовать габариты машины.

Интерьер тоже отличался аскетичностью. Например, большинство стальных деталей не прикрывала обивка. Правда, уже тогда создатели предусмотрели более богатую модификацию с пластиковой отделкой салона.

Но до 1973 года, когда изготовили первый полноразмерный деревянный макет будущего джипа, этот проект существовал лишь на бумаге. А ходовой прототип появился еще годом позже.

Несмотря на то что проектировочные работы шли полным ходом, окончательное решение о запуске автомобиля в серийное производство приняли только в 1975 году. Слишком велики были сомнения – понравится ли новинка покупателям? Окончательно маркетологов убедили военные. Сначала шах Ирана заказал 20.000 машин (правда, сделать их так и не успели, поскольку в этой стране произошла революция и новое правительство отказалось платить по счетам). Затем последовали заявки от армий Германии, Аргентины, Норвегии, Швейцарии…

Начались масштабные испытания “Gelandewagen”. Экспериментальные модели можно было встретить по всему земному шару – в карьерах Рейнского угольного бассейна, предгорьях Альп, пустыне Сахаре, Заполярье..

Внедорожник с честью выдержал все проверки, и 10 февраля 1979 года первые машины (с заводским индексом “W460”) стали сходить с конвейера нового завода в австрийском городе Граце. Это предприятие было создано специально для производства G-класса, и на нем широко использовался ручной труд. До сих пор многие работы на фабрике выполняют люди – так выгоднее при относительно небольших объемах производства. Джип сразу стали выпускать в разных модификациях. В частности, покупатель мог выбирать тип кузова – кабриолет либо универсал с тремя или пятью дверями и соответственно с длинной или короткой колесной базой.

Гамма двигателей тоже отличалась разнообразием. Базовым стал четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,3 л мощностью 90 или 102 л.с. (эта модель получила обозначение “230G”). Само собой, были предусмотрены и дизели. Для “Gelandewagen” их предлагали два. 2,4литровый четырехцилиндровый с отдачей 72 л.с. (“240GD”) и 88-сильную “пятерку” рабочим объемом 3 л (“300GD”). А на вершине табели о рангах располагался “Mercedes-Benz 280GЕ” с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Поначалу G-класс оснащался только четырехступенчатой механической коробкой передач.

Серийные модели технически почти не отличались от экспериментальных. Например, в соответствии с первоначальным заданием полный привод и понижающая передача подключались в движении. А в качестве опции покупатель мог заказать жесткие блокировки межколесных дифференциалов.

Стоит отметить, что со звездой на решетке радиатора внедорожник продавался не во всех странах. В Австрии, Швейцарии и государствах Восточной Европы он был известен под маркой “Puch”. А в США “Gelandewagen” тогда официально вообще не предлагался.

В 1981 году G-класс претерпел первый рестайлинг. Изменения коснулись главным образом комплектации автомобиля. Например, на модификации “280GE” и “300GD” стали за доплату ставить автоматическую четырехступенчатую коробку передач, а на открытую версию – съемную жесткую крышу. Также список опций впервые пополнился кондиционером.

Появился набор специального оборудования для любителей внедорожных приключений – дополнительные топливные баки, продольные скамьи в багажнике, “тропическая” крыша, защитные решетки фар и лебедка.

Годом позже подоспели улучшенные сиденья от известной фирмы “Recaro”, более мощный отопитель, легкосплавные колесные диски и расширители колесных арок. А бензиновые модели получили механический впрыск топлива и стали называться “230GE” и “280GE”. Причем 2,3-литровый мотор после модернизации прибавил сил и стал выдавать 125 л.с. С 1983 года за доплату с этим двигателем можно было заказать четырехступенчатый “автомат”. А для более мощных версий предложили пятиступенчатую АКПП.

Через два года базовое оснащение Gкласса пополнилось центральным замком и тахометром, а кабриолет получает складную крышу вместо съемного тента. Гамма двигателей снова расширилась в 1987 году, когда появилась модификация “250GD” с 2,5-литровым дизелем мощностью 84 л.с.

Переход в элиту

К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ юбилею модели, в 1989 году, на автосалоне во Франкфурте дебютировало второе поколение G-класса (заводское обозначение “W463”). Продажи его начались год спустя. Стиль автомобиля практически не изменился (внешне это поколение “Gelandewagen” можно отличить лишь по иному оформлению передней части и другому расположению светотехники), зато интерьер переработали полностью. В салоне вместо дешевого пластика и ничем не прикрытого металла появилась шикарная кожаная отделка и декоративные вставки из ценных пород дерева. Автомобиль по праву перешел в разряд роскошных. Вдобавок внедорожник стали оснащать постоянным полным приводом с блокировками межосевого и обоих межколесных дифференциалов.

В том же году с конвейера стали сходить новые модификации G-класса – “300GE” (с трехлитровым 170-сильным двигателем), сменившая прежний флагман “280GE”, и “230GE” юбилейной серии. Последних было сделано всего 300 экземпляров (сегодня такой “Gelandewagen” – коллекционная редкость). Тогда же версию “240GD” сняли с производства, а мощность мотора на “Mercedes-Benz 300GD” увеличили до 112 л.с.

Уже через три года после дебюта второго поколения обновилась линейка дизелей. Модификация “250GD” ушла с рынка. Зато появился новый турбодизель мощностью 184 л.с. Эта версия получила обозначение “350GD Turbodiesel”. Тогда же “Gelandewagen” стали собирать из австрийских машинокомплектов в Греции. Такие машины носили индекс “W462”.

В 1993 году покупателям впервые предложили G-класс с восьмицилиндровым двигателем. Автомобили с этим 241-сильным бензиновым пятилитровым мотором и шикарной отделкой салона выпустили ограниченным тиражом в 500 штук. В это же время слегка изменилось обозначение моделей – буквенные индексы теперь стали ставить перед численными. Например, версию “230GE” переименовали в “G230”.

Год спустя “Gelandewagen” оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами передних колес и подушкой безопасности водителя. Тогда же модификацию “G300” сменила “G320” с двигателем мощностью 210 л.с.

В 1996 году настал черед кабриолета. Он получил механизм складывания мягкой крыши с сервоприводом. Дебютировала 177-сильная версия “G300 Turbodiesel”, сменившая модель “G350 Turbodiesel”. Кроме того, с этого момента механические коробки передач перестали устанавливаться на G-класс.

Через год на версии “G320” вместо рядной “шестерки” появился двигатель V6 мощностью 215 л.с. 1998 год ознаменовался дебютом нового флагмана модельного ряда – “G500”, оснащенного могучей 296-сильной “восьмеркой”. Затем в честь 20-летнего юбилея G-класса выпустили 400 экземпляров этой версии в комплектации “Classic”. Она отличалась оригинальной окраской кузова, богатой отделкой салона деревом и кожей, а также расширенным списком стандартного оборудования.

Тогда же, в 1999 году, “придворное” тюнинговое ателье AMG подготовило спортивную версию “G55 AMG”. После доработки мощность стандартного пятилитрового мотора поднялась до 354 л.с. Эта модификация предлагалась только в пятидверном кузове.

ХХI век для “Gelandewagen” начался со смены имиджа и открытия новых рынков. В частности, дилеры прекратили продажи внедорожников с эмблемой “Puch”. Зато на Парижском автосалоне представили рестайлинговую модель “Mercedes-Benz” G-класса с модернизированным интерьером. В то же время начались продажи модификации “G400 CDI” с новым высокотехнологичным восьмицилиндровым дизелем отдачей в 250 л.с., оснащенного системой впрыска “Common Rail” и двойным турбонаддувом.

С конца 2001 года внедорожник стали официально продавать в США. Осенью “Gelandewagen” получил полный набор современной электроники: ESP, “Brake Assist” и фирменную противобуксовучную систему 4ETS.

В 2002 году на рынок вышла “младшая” дизельная модификация – “G270 CDI” с пятицилиндровым двигателем мощностью 156 л.с. А еще через два года AMG установила на мотор модели “G55 AMG” приводной нагнетатель, поднявший его отдачу до 476 л.с. Ураганной динамикой разгона такой внедорожник напоминает спорткар. Судите сами – ускорение до 100 км/ч у него занимает всего 5,6 с, а максимальная скорость принудительно ограничена на уровне 210 км/ч. Кроме того, “заряженная” версия оснащена более жесткой подвеской и усиленной тормозной системой. Внешне “G55 AMG” отличается от обычных моделей оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками и незначительными элементами аэродинамического обвеса.

Работяги

НАРЯДУ с обычными модификациями G-класса выпускались и специальные версии этого автомобиля.Например, в марте 1992 года появился упрощенный вариант внедорожника с заводским обозначением “W461”, также известный под названием “Greenline”. Его отличала практичная отделка салона из недорогих материалов и менее мощные двигатели. Эта машина предназначалась для коммунального хозяйства, фермеров и армии. В общем, для тех, кому стандартный роскошный “Gelandewagen” был ни к чему. Поэтому в модельной гамме присутствовали пикап, фургон и даже голое шасси, на котором покупатель мог смонтировать любое оборудование по своему желанию.

Также существовали специальные военные версии G-класса с мягкой крышей – “Wolf” и “P4”, разработанный компанией “Peugeot”. Прямая противоположность таким дешевым модификациям – “G-guard”, бронированный по высшим классам защиты В6 и В7. С виду он практически не отличается от серийных машин, но оснащается исключительно пятилитровым V8. Такие машины производятся только под заказ начиная с 1999 года.

Что есть на рынке?

“GELANDEWAGEN” первого поколения (“W460”) встречается все реже. Сказывается возраст модели – у многих экземпляров пробег приближается к отметке в 1.000.000 км. Поэтому найти автомобиль в хорошем состоянии достаточно трудно, а ремонтировать его еще сложнее: качественных неоригинальных запчастей днем с огнем не сыскать. А дорогие фирменные детали способны изрядно опустошить карман автолюбителя. Тем не менее за неприхотливость и простоту конструкции эта генерация G-класса до сих пор любима поклонниками марки.

Машин второго поколения (с индексом “W463”) на рынке гораздо больше. Самые распространенные экземпляры – “G500”, выпущенные в 1998-2000 годах. В то время “Gelandewagen” был очень модным в нашей стране. Бытует мнение, что многие из этих автомобилей грешат криминальным прошлым. На самом деле это не так. Зато риск купить “уезженный” G-класс очень велик. Поклонники “легендевагенов” частенько приобретали их только из-за имиджа и, как правило, поддерживали лишь внешний лоск, забывая, что эта машина требует регулярного обслуживания и ухода. В результате внешне ухоженный экземпляр через некоторое время может вытянуть из кармана второго хозяина несколько тысяч евро на текущий ремонт. Чтобы избежать этого, перед покупкой надо обязательно провести полную диагностику автомобиля. И помнить, что стать владельцем пусть старенького, но технически исправного внедорожника меньше чем за $15.000 не получится. Утилитарная 461-я серия G-класса и его армейские версии в нашей стране не очень популярны. По проходимости такие машины сравнимы с моделями под индексом “W463”, но здорово проигрывают им в комфорте. Причем кузов военных модификаций даже не защищен антикоррозийным покрытием.

Что касается “заряженных” версий, то доверия заслуживают лишь модели от ателье AMG. Их надежность на высоте. Правда, на компрессорных версиях иногда барахлит привод нагнетателя. Но, выбрав такую машину, трезво оцените свои водительские навыки – управление столь мощным джипом требует немалой сноровки. Отдельно стоит сказать об экземплярах, некогда работавших в качестве машин сопровождения. Как правило, при больших пробегах эти машины отличаются образцовым техническим состоянием. Ведь от их исправности могла зависеть жизнь хозяина, поэтому на их обслуживании и ремонте обычно не экономили. При осмотре подобных экземпляров уделите особое внимание тормозам (здесь они изнашиваются очень быстро) и состоянию кузова. Частенько он бывает серьезно побит камнями, летящими из-под колес впередиидущей машины.

На нашем вторичном рынке встречается G-класс со всеми типами кузовов. Конечно, наиболее популярен пятидверный универсал. “Трехдверку” в основном предпочитают охотники и любители внедорожных поездок. А кабриолеты – выбор немногочисленных оригиналов. Откуда к нам попадают подержанные “Gelandewagen”? В основном их привозят из Европы (в частности, из Германии), также на рынке немало машин, некогда проданных российскими официальными дилерами. Первые чуть дороже, зато, как правило, находятся в лучшем техническом состоянии. Например, на “наших” экземплярах кузова быстрее начинают ржаветь. Сказывается воздействие химических реагентов, которыми зимой обильно поливают отечественные дороги.

Что касается автомобилей из Америки, то специалисты покупать их не советуют. Заокеанский G-класс обычно стоит заметно дешевле европейских аналогов, но эта экономия может выйти боком. Ведь техническое состояние заокеанских машин нередко оставляет желать лучшего. К тому же в таком “Мерседесе” аудиосистема настроена на американский стандарт, и перепрограммировать ее не всегда возможно. Скорость спидометр показывает в милях/ч, а чтобы получить более привычные “км/ч”, придется заменить комбинацию приборов в сборе.. Отличить американский “Gelandewagen” несложно. Сбоку, по краям бамперов, у него расположены небольшие фонарики (спереди желтые, сзади – красные). А на ключе зажигания имеется алая кнопка включения режима “паника”.

Не буксуй!

ПО СЛОВАМ технического директора техцентра “Автопарк” Алексея Кули, кузов G-класса плохо защищен от коррозии. Он начинает активно ржаветь уже на 6-7-летних машинах. Поэтому при покупке осмотрите его очень тщательно. Прежде всего обратите внимание на рамку ветрового стекла. От ударов камней на ней появляются сколы краски, и металл в этом месте начинает ржаветь. Но бывает и так, что коррозия развивается изнутри. Об этом говорят пузыри на лакокрасочном покрытии. На первый взгляд они выглядят безобидно, но может так статься, что сталь в этом месте уже прогнила насквозь.. Бороться с коррозией рамки можно двумя путя ми. Регулярно осматривать и подкрашивать повреждения краски или наклеить на рамку специальную защитную пленку.

Еще один потенциальный очаг коррозии – сварной шов под задним боковым стеклом. Со временем защищающий его заводской герметик трескается, и влага начинает проникать внутрь. Также нередко ржавчина появляется вокруг задних фонарей, а при отсутствии теплоизолирующего экрана глушителя – и на полу кузова.

Причиной преждевременной коррозии также может стать халтурное восстановление внедорожника после ДТП. Некачественный ремонт выдаст себя неравномерными зазорами кузова или заклинившим люком в крыше. От покупки такой машины лучше отказаться.

Безотказность автомобиля во многом зависит от двигателя. Не зря нашим соотечественникам полюбилась модификация “G500”. Пятилитровая V-образная восьмерка слывет одним из самых надежных моторов G-класса. Главное, вовремя его обслуживать и на каждом ТО менять воздушный фильтр, иначе возможна поломка расходомера воздуха. Его замена обойдется примерно 350 евро (здесь и далее приведены ориентировочные цены на ремонт в специализированном техцентре). При пробеге 180.000-200.000 км желательно заменить цепь ГРМ (485 евро). Если это не сделать вовремя, то по мере ее растяжения собьются фазы газораспределения, из-за этого нарушится работа двигателя и, возможно, выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Дизель модификации “400 CDI” плохо переносит отечественное топливо, губительное для его систем. Например, часто выходит из строя клапан рециркуляции отработавших газов (замена обойдется почти 800 евро). Сильно загрязняются форсунки и другие детали системы питания… В общем, езда на таком автомобиле всегда сопряжена с поисками заправки, где можно найти качественную солярку.

V-образная “шестерка” версии “G320” достаточно надежна. Но, как и в случае с “G500”, необходимо часто менять воздушный фильтр, чтобы не тратиться на замену расходомера воздуха. Кроме того, на машинах 1997-1998 годов выпуска нередко засорялась вентиляция картера. Если ее не прочистить (140 евро), то двигатель начнет дымить и с повышенным аппетитом “кушать” масло.

У рядной 3,2-литровой “шестерки” тоже свои особенности. Поскольку такой мотор прекратили ставить на “Gelandewagen” еще в 1997 году, сегодня эти “шестерки”, как правило, сильно изношены: где-то подтекает сальник, что-то шумит… Эта проблема – из числа решаемых. Но при осмотре непременно проверьте жгуты проводов под капотом. Они часто трескаются и замыкают между собой. При этом может выйти из строя блок управления двигателем. Если на приглянувшейся машине вы обнаружили потертую проводку, лучше сразу ее заменить (650 евро). Так будет спокойнее.

Трехлитровый атмосферный дизель для G-класса слабоват, зато без серьезных проблем способен отработать до 1.000.000 км. Его “тезка” с турбонаддувом (модификация “G300 Turbodiesel”) не такой долгожитель, зато придает внедорожнику более достойную динамику. Если вас интересует только дизель, то специалисты советуют обратить внимание именно на эту версию.

“G350 Turbodiesel” очень любят сервисмены как своего кормильца. Датчик температуры этого двигателя расположен неудачно, и водитель может вовремя не заметить перегрев. В итоге механики попросят у вас от 1.800 евро за замену головки блока цилиндров. Еще один дизель – “G270 CDI” – пока не преподносит своим владельцам неприятных сюрпризов, но, по мнению мастеров, со временем у него могут проявиться те же слабые места, что и у “старшего брата” – “G400 CDI”.

Поразительной проходимостью “Gelandewagen” обязан оригинальной полноприводной трансмиссии, но, чтобы она верой и правдой служила много лет, за ней нужен глаз да глаз.

При выборе машины обязательно осмотрите поворотные кулаки переднего моста. Если на них появилась черная смазка – пора менять пыльники ШРУСов (150 евро). Стоит чуть затянуть с ремонтом, и грязь мигом уничтожит шарнир (в этом случае готовьте до 800 евро) или того хуже – главную передачу (от 2.000 евро).

Специалисты советуют сразу после покупки автомобиля заменить масло в обоих мостах и раздаточной коробке (120 евро). Так вы обезопасите себя от непредвиденных трат в будущем. Кстати, причиной появления песка в масле может стать засоренный сапун картера моста. Так что проверка этого клапана будет не лишней.

Задний мост тоже стоит тщательно осмотреть. Здесь смазка начинает течь в районе ступиц колес. Как правило, это сигнал к замене подшипников. Причем на машинах с барабанными тормозами они выходят из строя чаще, чем на моделях с дисковыми механизмами. К тому же в первом случае их замена обойдется дороже (220 и 175 евро соответственно).

Подавляющее большинство “Gelande-wagen” на нашем рынке оснащено автоматическими коробками передач. При своевременной замене масла и фильтра (раз в 60.000 км) они не подводят владельца. Но на некоторых экземплярах, выпущенных до 1999 года, при пробеге 250.000-350.000 км, бывает, ломается шестерня одного из планетарных рядов. Разлетевшиеся осколки повреждают другие механизмы, и приходится перебирать коробку (2.500-2.800 евро). Чтобы этого не произошло, при смене масла посмотрите, нет ли в нем металлической стружки. Если она появилась, лучше сразу заменить планетарный ряд (1.400 евро).

Очень важно продиагностировать на сервисе раздаточную коробку. Дело в том, что если раз в неделю не проезжать хотя бы сотню метров с включенной пониженной передачей, то она быстро выходит из строя. В этом случае потребуется переборка коробки (1.500 евро).

Еще будущий владелец должен знать, что как только “Gelandewagen” начал буксовать, надо сразу же включать блокировки дифференциалов. Конструкция этих узлов такова, что при проскальзывании они перегреваются. Частенько температура поднимается так высоко, что детали свариваются между собой, и при выезде на асфальт дифференциал разваливается на кусочки. Бывали случаи, когда разом ломались все три дифференциала.. Ремонт дифференциалов выльется примерно в 6.000 евро.

По словам Алексея Кули, подвеска в целом надежна и стойко переносит испытание разбитыми дорогами. Главное, проверить – нет ли разрывов на сайлент-блоках. Если обнаружите мелкие трещины, можете не беспокоиться: ходовая еще поработает. Еще, бывает, лопаются крайние витки задних пружин (замена – 250 евро), но эта неисправность не носит массового характера.

Иногда при боковом ударе колес о бордюр или другое препятствие гнутся тяги Панара. Поможет только замена. Править их нельзя, поскольку со временем они опять выгнутся.

Перед покупкой обязательно совершите пробную поездку. Если заметили сильный люфт рулевого колеса или автомобиль приходится “ловить” в движении, то ищите неисправность в рулевом управлении.

Например, верхние подшипники шкворней дольше пяти лет обычно не служат. Причина во влаге, которая скапливается в их чашках. Со временем она приводит к коррозии подшипников. Их лучше сразу заменить (120 евро за штуку). Если предыдущий владелец затянул с ремонтом, то, возможно, придется поставить и новый демпфер рулевого управления (еще 120 евро).

Иногда причина люфта кроется в чрезмерном износе рулевого механизма. Подтянуть его нельзя, поскольку тогда вал сдвинется внутрь корпуса, и сальник начнет скользить по загрязненной (или даже ржавой) поверхности и вскоре неизбежно потечет. Поэтому перед регулировкой необходимо разобрать механизм и отшлифовать новое посадочное место под уплотнение (430 евро).

В движении чувствуется сильная вибрация кузова? Вероятно, прежний хозяин забывал о необходимости через каждые 10.000 км шприцевать крестовины карданного вала. В результате они быстро выходят из строя – появляется люфт, и карданный вал начинает вибрировать, попутно разбивая другие детали трансмиссии. Крестовины отдельно от вала не меняются. Правда, некоторые умельцы пытаются это сделать, но ни к чему хорошему такие опыты обычно не приводят. Поэтому готовьтесь к замене вала в сборе (около 950 евро).

Также причиной тряски может стать вибрация промежуточного вала между коробкой передач и “раздаткой”. До 1992 года он был с карданными шарнирами, после стали устанавливать ШРУСы. Шлицы, на которых они сидят, обычно изнашиватся к пробегу 100.000-150.000 км. Можно заказать вал в сборе с шарнирами (около 800 евро), но российские мастера научились вытачивать его. Поэтому на ШРУСах можно сэкономить, и ремонт обойдется почти вдвое дешевле.

Отдельно стоит упомянуть о машинах 2001-2004 годов выпуска. Они оснащались современной на то время электроникой, которая периодически дает сбои. К примеру, частенько отказывают блоки, расположенные в водительской двери (390 евро). Из-за этого может быстро садиться аккумулятор.

Если электрика автомобиля начинает жить своей жизнью, в этом скорее всего виноват блок управления электрооборудованием прицепа (200 евро). Это устройство установлено под задним левым окном разъемом вверх, и вода попадает на его контакты.. Как видно, большинство неисправностей “Gelandewagen” можно избежать, если своевременно обслуживать автомобиль на хорошей станции техобслуживания. Если же запустить машину, то неприятности начнут накапливаться, как снежный ком.

Автор

Юрий УРЮКОВ

Издание

Клаксон №15 2007 год

После работы с этим устройством все его поверхности нужно очистить, а имеющиеся металлические детали смазать машинным маслом. Благодаря такому уходу пескоструйный аппарат будет работать в течение длительного времени.

Какой пескоструйный пистолет лучше — виды, описание, характеристики

Если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, вам просто не обойтись без пистолета. Именно им производится подача абразивного материала для очистки поверхности. Поэтому нужно тщательно выбирать такой элемент для работы.

Кроме того, что пистолет позволяет тщательно и правильно обрабатывать поверхность, его производительность напрямую связана с работой компрессора. Следовательно, одно не будет хорошо работать без другого.

Если средств на покупку пистолета нет, его можно собрать самому. Методов для изготовления такой детали множество. Такие модели для пескоструя могут несколько отличаться между собой, но разница не будет существенной.

Все модели могут отличаться между собой как по внешнему виду, так и по дополнительным характеристикам.

Принцип работы

В основе любой конструкции лежит сопло и спусковой крючок. Через сопло подается сжатый воздух и абразивный материал, посредством чего и производится обработка поверхности. Подача воздуха осуществляется через шланг, который подсоединен к пескоструйному пистолету через штуцер.

Посредством нажатия на курок производится активация подачи воздуха в сопло под высоким давлением. К слову сказать, такой принцип работы применим практически во всем пневматическом оборудовании. Но, в случае с пескоструйным пистолетом, есть некоторые отличие. Основное состоит в том, что кроме воздуха, осуществляется подача абразивного материала. Чаще всего, это песок для пескоструйной обработки.

В результате того, что на рабочую плоскость осуществляется подача песка или любого другого абразива мелкой фракции под высоким давлением, легко и за считаные минуты отбивается практически любая грязь и даже коррозия металла.

Большинство моделей пескоструйных пистолетов для обработки имеют специальную регулировку. Посредством ее можно полностью производить обработку рабочей поверхности или делать точечную очистку. Также при помощи пескоструйного оборудования есть возможность проводить декоративную отделку практически любой поверхности.

Выбираем правильно

Какой же лучше выбрать товар среди огромного количества моделей? Прежде всего, выбор следует делать, отталкиваясь от требований к инструменту. К примеру, если вам нужно проводить только декоративную обработку, можно выбрать мобильный вариант пескоструйного оборудования. В общем, все пескоструйные пистолеты можно разделить на два типа:

• с бачком;
• со шлангом.

Пистолет с бачком внешне очень напоминает краскопульт. Принцип работы в нем практически такой же. Основное отличие в том, что вместо краски в бачок должен поступать абразивный материал.

К слову, если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, можно смело использовать схему краскопульта. Главное — правильно выбрать компрессор.

Модели с бачком. Целесообразно выбирать в том случае, если пескоструй используется часто, но не для больших поверхностей. Как правило, такие модели используют на СТО для удаления дефектов на машине.

Модели со шлангом. Для пескоструев имеют два подвода. Один служит для подачи воздуха, а другой — для подачи абразивного материала. Без компрессора их использовать невозможно. Смесь для очистки рабочей поверхности формируется непосредственно в самом пистолете. Сказать, какой из них лучше, однозначно нельзя.

Выбор по техническим характеристикам

Если вы все еще в догадках, какой из товаров лучше приобрести, обратите внимание на технические характеристики. В первую очередь, следует обратить внимание на такие детали:

• рабочее давление;
• скорость подачи воздуха;
• объем воздуха.

Если вы планируете использовать пистолет для обработки металлических поверхностей с нестандартной формой, лучше выбрать изделие с максимально высоким рабочим давлением.

Объем подачи воздуха и рабочее давление напрямую зависят от производительности всего пескоструйного аппарата. Поэтому экономить на этом не следует.

Выбирая пневматическое оборудование для очистки (это касается не только пескоструев), в первую очередь, нужно обращать внимание на технические характеристики и производителя. Также следует принять во внимание и тот факт, что оборудование такого плана обязательно должно иметь сертификат и паспорт испытания. Приобретать подобные агрегаты б/у типа не следует. Если устройство подобрать правильно, оно может стать хорошим помощником при очистке и декоре поверхностей.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Пескоструйный пистолет для компрессора: принцип работы, виды, достоинства

Зачистку металлических поверхностей можно проводить разными способами. Самый трудоёмкий — использование ручных инструментов. Чтобы снизить количество усилий, затрачиваемых на очистку, увеличить производительность, качество готовой поверхности, можно воспользоваться пескоструем. Для облегчения рабочего процесса на оборудование нужно установить дополнительный аксессуар — пескоструйный пистолет для компрессора.

Пескоструйный пистолет для компрессора

Конструктивные особенности

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Самым главным элементом этой конструкции является сопло. Важно внимательно относится к материалу, использованному для изготовления сопла. Если это тонкий металл, пластик, насадка разлетится от ударов абразива спустя непродолжительное время эксплуатации. Лучшими считаются сопла, изготовленные из вольфрама или керамики.

Принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Виды пистолетов для пескоструев

Существует два вида пистолетов для пескоструйного аппарата. Каждый из них имеет определённые особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. Технические характеристики так же различаются:

1. Конструкция с бачком. Емкость заполняется абразивом или краской. Через подающий шланг поступает поток воздуха, которые выносит рабочую смесь наружу. Наиболее часто используется в автосервисах для очистки корпусов автомобилей от ржавчины, окалин, грязи. Не предназначены для масштабной зачистки из-за малого объёма бачка.
2. Конструкция без бачка, с шлангом. Взвесь абразива с потоком воздуха смешивается в отдельной ёмкости, поступает через пистолет к соплу. Подходит для зачистки больших заготовок. Можно подключить ёмкость любого размера.

Проще работать конструкцией без бачка, так как она меньше весит. Пневматический профессиональный пистолет удобно ложится в руку, комплектуется качественным соплом.

Пескоструйный пистолет для компрессора без бочка

Достоинства и недостатки

Пистолет для пескоструя имеет ряд сильный и слабых сторон. Преимущества:

1. Возможность проводить очистку различных поверхностей.
2. Помимо очистки, можно делать необычную декоративную структуру материала.
3. Благодаря небольшому размеру удобно работать в труднодоступных местах.
4. Простая конструкция позволяет собрать её самостоятельно после изучения готового чертежа.
5. Широкий ассортимент выбора в строительных магазинах.
6. Повышение производительности технологического процесса, экономия времени.

Недостатки:

1. Малый срок эксплуатации. Большие абразивные частицы быстро выводят из строя элементы конструкции агрегата.
2. Высокий уровень шума, издаваемый при очистке заготовок.
3. Чтобы аппарат прослужил дольше, нужно устанавливать дорогие сопла.

После каждой очистки необходимо сметать, оседающую на оборудовании, пыль.

Как выбрать нужную модель?

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Если нужна модель для дома, гаража, мастерской, нужно купить агрегат с ёмкостью для абразива.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению пескоструйного пистолета

Пистолет для пескоструйной обработки можно не покупать, а изготовить самостоятельно. Самодельные модели дешевле чем покупные, однако они менее долговечны. При самостоятельном изготовлении лучше создавать конструкции с бачками для абразива. Процесс создания самодельного агрегата для зачистки металлических поверхностей:

1. Приобрести пистолет для компрессора, с помощью которого происходит подача потока сжатого воздуха.
2. Закрепить на наконечнике конструкции штуцер, чтобы можно было подключить бутылку, которая будет заполнена абразивным материалом.
3. На окончании штуцера закрепить сопло из высокопрочного металла.

Вместо готового пистолета для компрессоров можно купить водопроводный тройник. Для него дополнительно понадобится штуцер, закрепляемый на устройстве, нагнетающим поток воздуха.

ПЕСКОСТРУЙ Своими руками за 1 минуту из продувочного пистолета и бутылки! Лучший способ !!!

Компрессор для самодельного устройства

Техника пескоструйной обработки

Пескоструи применяются в различных направлениях промышленности. С помощью устройств можно выполнять следующие операции:

1. Нанесение надписей на металл, дерево, пластик.
2. Очистка металлических поверхностей от грязи, окалин, ржавчины.
3. Матирование стекла.
4. Зачистка стен для придания их поверхности шершавости.
5. Очистка деталей автомобилей, промышленного оборудования, металлоконструкций.

Чтобы по-разному обрабатывать рабочие поверхности, нужно подобрать подходящий абразивный материал:

1. Кварцевым песком эффективно счищать грязь, декоративные покрытия, ржавчину.
2. Стальной дробью изменяют структуру поверхностей заготовок.
3. Корунд считается дорогим универсальным материалом. Он применяется для разных задач.

Работая с пескосруями, необходимо придерживаться ряда правил:

1. Проверять надёжность соединения шлангов подачи воздуха, абразива перед включением компрессора. Нельзя допускать потери давления.
2. Проверять целостность шлангов, сопла, пистолета, емкости для песка.
3. Заполнять абразив перед каждым включением.
4. Не допускать перегрева компрессора. Давать оборудованию отдохнуть.

Нельзя забывать про использование защитной экипировки. Мелкая пыль попадая в организм может вызвать ряд неизлечимых болезней.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов облегчают работу мастеру, делают её удобнее, производительнее, качественнее. Дополнительный агрегат позволяет регулировать подачу воздуха, рабочей смеси, чтобы быстрее очищать детали. Если нет возможности купить устройство, можно собрать его самостоятельно.

Пескоструйная обработка. Очистка спецтехники. Очистка прицепа.

Как выбрать пескоструйный пистолет

Пескоструйный пистолет – это особый инструмент, с помощью которого осуществляют абразивную обработку изделий.

Он может применяться самостоятельно или являться частью установки, например пескоструйной камеры. В нашем ассортименте представлены пистолеты обоих типов.

В каких случаях его применяют

Большинство пистолетов подобного типа используется для небольших объемов работ по удалению коррозии, лакокрасочных и прочих покрытий.

Широкое распространение они получили при матировании стекла. С помощью них на стеклянные поверхности наносят рисунки.

Также пескоструйный пистолет практически незаменим при обработке деталей сложной формы.

При очистке любой криволинейной поверхности можно затратить несколько часов, обрабатывая ее вручную или шлифовальной машинкой.

А с пескоструйным пистолетом такая работа будет сделана в несколько раз быстрее.

Каким абразивом работать

Если пистолет используется время от времени, то нет смысла посвящать много времени выбору абразива. Можно использовать обыкновенный речной песок.

Важно, чтобы он был сухой и не содержал камней, размер которых превышает диаметр сопла пистолета. Если Вы работаете более-менее часто, то лучше использовать кварцевый песок, поскольку он продается уже сухой, очищенный, без камней и прочего мусора.

Кроме того, кварцевый песок пылит гораздо меньше.

Где и как работать пескоструйным пистолетом

Данный инструмент можно применять на открытой местности и в помещении. Достаточно подключить его к компрессору и засыпать в бачок абразив. Важно учитывать некоторые факторы.

• Пыль. Она образуется во время работы от разрушающихся частиц абразива и поверхности, которую Вы очищаете.
• Рикошет абразива. Когда Вы будете работать, его частицы будут разлетаться вокруг на несколько метров. Поэтому если процесс осуществляется, например, в гараже или цеху, то будьте готовы, что все вокруг будет засыпано абразивом.
• Помимо этого, незащищенные вещи могут испортиться от рикошетов. На открытой местности важно учитывать, чтобы рядом не было людей, которые могут пострадать в результате попадания частиц абразива.

Какие меры безопасности необходимы

При работе с пескоструйным пистолетом нужна защита. Не обязательно покупать специальный костюм, будет достаточно обычной спецовки. Важно, чтобы у оператора не было открытых участков тела.

Это означает, что помимо спецовки нужно надеть перчатки (лучше прорезиненные), защитные очки, головной убор, маску на рот и нос.

Какой компрессор подойдет для пескоструйного пистолета

Компрессор подбирается исходя из производительности, то есть объема воздуха, который он производит за минуту в литрах.

Не путайте этот показатель с рабочим давлением, которое измеряется в атмосферах или барах. Потребность пескоструйного пистолета в сжатом воздухе обычно колеблется в пределах от 170 до 300 л/мин.

Это зависит от диаметра сопла и модели самого инструмента. Данные цифры озвучены для длительной работы. Если нужно очистить совсем немного поверхности, можно обойтись и бытовым компрессором на ресивере 25 литров.

Но в таком случае придется работать с интервалами, дожидаясь, пока агрегат направит в ресивер достаточный объем воздуха. Большинство пескоструйных пистолетов работают на давлении не более 5 бар, что по силам практически любому компрессору.

Пистолеты для пескоструйных камер

В данном случае используются эжекторные пескоструйные пистолеты. С ассортиментом такого оборудования Вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Наряду с пистолетами в пескоструйных камерах напорного типа используются соплодержатели, в которые вкручивается абразивоструйное сопло.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов

Для маломощных эжекторных пескоструйных аппаратов часто применяются пистолеты того же типа, что и для пескоструйных камер. Кроме того, Вам понадобятся соплодержатели для напорного абразивоструйного оборудования.

Пескоструйный пистолет для компрессора какой выбрать

Области применения пескоструев

Начнем с того, в каких областях можно применить это оборудование. Наиболее известный способ – это очистка металлических поверхностей в кузовном ремонте автомобилей. Также технология хороша для подготовки автомобильных дисков перед окраской. В стационарных аппаратах создается высокое давление, при помощи которого струя песка сбивает с металла остатки лака, грунт, окалину и продукты коррозии.

Металл, который обрабатывали таким образом, после прохождения полного цикла работ будет служить дольше благодаря тому, что этот способ очистки гораздо качественней, чем любой другой. Небольшие песчинки на огромной скорости врезаются в очищаемую поверхность, отбивая ржавчину, которая обязательно находится в порах металла или в трещинах. Зачастую этого невозможно добиться никаким другим способом.

Пескоструйный пистолет может понадобиться не только специалистам в области ремонта авто. Он должен находиться в арсенале у каждого автолюбителя и домашнего мастера. Кроме того, что с помощью такой обработки можно качественно убирать старые покрытия и следы ржавчины, поверхность после пескоструя будет более гладкая.

Наиболее часто пескоструйное оборудование используют в автомастерских при обработке металлических поверхностей, очистке их от остатков старой краски или грунтовки, следов ржавчины. Подготовленная с помощью пескоструя поверхность становится гладкой, чистой, на ней дольше держится краска.

Ни один инструмент не может очистить поверхность так качественно, как пескоструй, после пескоструйной обработки очищаются самые мелкие поры и трещины. Преимуществом этого вида обработки является отсутствие после чистки царапин, которые могут оставаться после применения щеток и наждачной бумаги. С металлической поверхностью, обработанной пескоструем, намного лучше сцепляется грунтовка, что улучшает качество окрашивания.

А также пескоструйные установки имеют широкое применение в других сферах, кроме кузовного ремонта: это и очистка металлических деталей на кораблестроительных заводах, других производствах с использованием металлических изделий; это может быть очистка деревянных или бетонных поверхностей во время проведения строительных или ремонтных работ.

Еще одна область применения пескоструйных машин — художественная обработка стекла и дерева. При помощи обработки пескоструем можно получать на поверхности всевозможные узоры, которые невозможно воспроизвести другими способами.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

Пескоструйный пистолет состоит из нескольких основных элементов. Это корпус и ручка. Также имеется сопло. Для подключения сжатого воздуха предусмотрен штуцер, а в некоторых моделях на нем есть еще кран для регулировки давления.

Управляющая втулка необходима для обеспечения настройки расхода абразивных материалов. Накидные гайки или штифты, которые крепят внутренне сопло к корпусу прибора, позволяют снизить риск утечек рабочей смеси. Также имеется резьбовая втулка, которая нужна для присоединения емкости с абразивом.

Кроме наружного, имеется и внутреннее сопло для пескоструйного пистолета. Оно имеет инжекторный профиль и форму усеченного конуса. Диаметр последнего сужается по мере того, как идет воздушный поток.

Пескоструйный пистолет, которым оснащаются как промышленные, так и бытовые установки, является универсальным устройством. С его помощью можно эффективно обезжиривать поверхности различного типа, очищать их от загрязнений и старых покрытий, подготавливать к выполнению последующей отделки, выполнять матирование стекла.

Пневматический профессиональный пистолет с забором песка из внешней ёмкости

Принцип работы

Пистолеты, которые используются для выполнения пескоструйной обработки, сегодня выпускаются серийно, и их может приобрести каждый желающий. Между тем подобные устройства, если они качественные, стоят достаточно дорого, а те из них, которые можно купить по невысокой цене, не отличаются хорошим качеством и не способны прослужить длительное время.

Чтобы пескоструйный пневмопистолет обошелся вам недорого, можно изготовить самодельное устройство. Конструкция такого приспособления отличается верхним расположением бачка, обладает рядом недостатков, которые компенсируются достаточно высокой производительностью и невысокой стоимостью. Самодельный пневматический пистолет, несмотря на простоту конструкции, позволяет эффективно выполнять операции по пескоструйной обработке различных поверхностей, их очистке от старых покрытий, следов коррозии и различных загрязнений. Такой аппарат можно применять для матирования стекла, а также для обезжиривания поверхностей.

Устройство самодельного пескоструйного пистолета

Самодельный аппарат для выполнения пескоструйной обработки, как и серийные устройства, работает по следующему принципу. Абразивный материал, в качестве которого преимущественно используется тщательно просеянный мелкий песок, под воздействием воздушного потока, создаваемого компрессором, по армированному шлангу подается к соплу и поступает через его отверстие к обрабатываемой поверхности.

Пистолет, используемый для выполнения пескоструйной обработки, не может работать автономно: при помощи специальных шлангов его надо подключить к компрессору, за счет которого в них и будет создаваться высокое давление воздушного потока. Необходимо также обеспечить подачу к такому пистолету песка, который находится в отдельном бункере.

Принцип работы пескоструйной установки

Для того чтобы самодельный воздушный пистолет мог нормально функционировать, формируется техническая система, состоящая из компрессора, шлангов, емкостей, кранов и дозаторов. Особое внимание следует обратить на качество используемого песка, который обязательно должен быть очищенным и просеянным через сито с мелкими ячейками.

Конструкция воздушного (пневматического) пистолета, предназначенного для выполнения пескоструйной обработки, включает в себя следующие основные элементы:

• сопло, через отверстие которого на обрабатываемую поверхность подается абразивный материал;
• наконечник на сопло, который может быть изготовлен из стали или керамики;
• рукоятка с курком, обеспечивающая удобство манипулирования устройством;
• штуцеры, при помощи которых к пистолету подключаются шланги для подачи сжатого воздуха и абразивной смеси.

Самодельный пистолет в разобранном виде

Эффективность применения пескоструйного пистолета во многом зависит от качества используемого сопла. Такой важный элемент конструкции данного устройства можно изготовить самостоятельно, но в этом случае будет сложно добиться требуемого качества исполнения. Именно поэтому для пескоструйного пистолета лучше приобретать серийные сопла (а некоторые их модели даже могут быть оснащены рукояткой и спусковым крючком).

Самодельное или серийное сопло, если оно приобретается как отдельный элемент конструкции, необходимо поместить в корпус с удобной рукояткой и штуцерами для подключения шлангов. Те, кто хочет изготовить пескоструйную насадку с минимальными финансовыми затратами, могут найти в сети видео, демонстрирующее, как для этих целей можно использовать обычную пластиковую бутылку, стандартные фитинги и тройники.

Сопла для пистолета из старых свечей зажигания

Если говорить о конструкции пневматического пескоструйного аппарата в целом, его обязательными элементами являются:

• компрессор, который обеспечивает требуемое давление воздушного потока;
• пистолет, оснащенный соплом, стальным или керамическим наконечником, а также спусковым крючком;
• шланг, по которому из компрессора в систему аппарата подается сжатый воздух;
• шланг, по которому из специальной емкости всасывается абразивный материал;
• всасывающий клапан или заборный патрубок.

Влагоотделитель решает проблему конденсата в воздухе: без него песок быстро налипает внутри сопла и забивает проход

В том случае, если вы собираетесь изготовить устройство для пескоструйной обработки напорного типа, вам следует дополнить его конструкцию специальной емкостью, из которой песок или другой абразивный материал будет подаваться под напором. В качестве простейшего варианта такой емкости можно использовать металлическую бочку, у которой срезано дно и вместо него установлен металлический конус с выходным отверстием. Чтобы абразивный материал из такой бочки подавался под требуемым напором, ее необходимо расположить на некоторой высоте.

Во многих случаях насадку для выполнения пескоструйной обработки лучше использовать не на открытом пространстве, а в специальных камерах, что позволяет не только повысить эффективность работы, но и значительно снизить расход абразивного материала. Такую камеру, которая представляет собой ящик, сваренный из металлических листов, при желании и наличии соответствующего опыта можно изготовить самостоятельно.

Самодельная пескоструйная камера

В специальных камерах, как правило, обрабатывают небольшие детали. В конструкции камеры для пескоструйной обработки, если вы соберетесь изготавливать ее самостоятельно, необходимо предусмотреть следующие элементы:

• смотровое окно со стеклом, через которое можно будет контролировать процесс обработки;
• освещение внутреннего пространства камеры;
• два отверстия в передней части камеры с закрепленными в них перчатками, в которые будут вставляться руки оператора;
• решетка в нижней части камеры и желоб под ней, по которому в специальную емкость будет ссыпаться отработанный абразивный материал.

Схема работы пескоструйной камеры с циклоном

Желательно оснастить такую камеру системой вентиляции, которая будет обеспечивать удаление пыли, образующейся в процессе работы.

Подробнее познакомиться с различными вариантами изготовления камер для пескоструйной обработки можно по многочисленным видео в интернете.

Важнейшим элементом любой пескоструйной установки – как промышленной, так и самодельной – является компрессор, при помощи которого и создается требуемое давление воздушного потока. Для применения воздушной пескоструйной установки в бытовых условиях вполне подходит компрессор, работающий от сети электрического питания с напряжением 220 В. Главное, чтобы такое устройство могло обеспечить производительность, равную 300 л/мин, и выдавало давление воздуха не менее 6–7 атм.

Если нет возможности найти для такого компрессора ресивер, то можно обойтись и без него, так как забор воздуха будет осуществляться в постоянном режиме. Однако лучше, если ресивер будет: он позволит избежать перепадов давления в те моменты, когда компрессор будет переключаться на различные режимы работы. Кроме того, с его помощью поступающий в систему аппарата воздух будет освобождаться от влаги и включений масла.

Компрессор двухпоршневой с принудительным охлаждением производительностью 500 л/мин

Выбирая компрессор для своего самодельного пескоструйного аппарата, следует учитывать, что такое оборудование бывает двух основных типов. Напорного типа

В таких устройствах абразивный материал подается в систему под воздействием не только сжатого воздуха, но и собственной массы. Это оборудование, которое относится к профессиональному типу, применяется в тех случаях, когда требуется высокая производительность выполнения пескоструйных работ. При помощи таких аппаратов, для оснащения которых используются компрессоры с производительностью не менее 5000 л/мин, обрабатывают поверхности крупногабаритных металлических и бетонных конструкций – мостов, фасадов зданий, корпусов кораблей, вагонов и др. Изготовить для бытового использования такие аппараты можно, но не всегда целесообразно.

Инжекторного типа

В таком оборудовании для подачи абразивного материала из открытой емкости используется только давление, создаваемое потоком воздуха. Именно аппараты данного типа чаще всего применяются для выполнения пескоструйной обработки в бытовых условиях.

Как выбрать пескоструйный пистолет, как изготовить его самостоятельно, как правильно собрать и отрегулировать все элементы аппарата? Эти и многие другие вопросы интересуют тех, кто самостоятельно выполняет очистку различных поверхностей, подготавливает их к покраске, обезжиривает, делает матовой поверхность стекла и т.д.

Схема соединения элементов пескоструйной установки

После того как пневматический пистолет приобретен или изготовлен самостоятельно, очень важно правильно соединить все конструктивные элементы. В первую очередь необходимо подсоединить пистолет к компрессору, для чего используется штуцер на его корпусе и специальный шланг. Ко второму штуцеру, имеющемуся на корпусе пистолета, надо подсоединить шланг, по которому в насадку будет подаваться абразивный материал, всасываемый из отдельной емкости.

Естественно, второй конец этого шланга следует поместить в данную емкость. Чтобы обеспечить эффективное всасывание песка из емкости, длину такого шланга нужно сделать как можно более короткой. Диметр шланга, по которому в систему будет всасываться абразивный материал, следует выбирать в пределах 20 мм.

Общий принцип действия

Пескоструйный пистолет для компрессора используется для проведения предварительной обработки поверхности. Сегодня это оборудование выпускается серийно – его можно легко приобрести в магазинах. Но к выбору нужно подходить максимально ответственно. Бюджетные устройства не могут похвастаться качеством, а профессиональные имеют слишком высокую цену.

Работает пескоструйный пистолет следующим образом. В основе устройства лежит сопло и крючок спуска. Через это сопло посредством компрессора подается сжатый песок и воздух. Последний подается через шланг, подключенный к пистолету к специальному штуцеру. При нажатии на курок воздух подается под высоким давлением в сопло. Так работает большинство моделей пневматического оборудования.

Конструкция и принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Основные элементы пескоструйной установки:

• компрессор — устройство для создания повышенного давления воздуха;
• ресивер — служит для накопления воздуха под давлением;
• пистолет — через него подается воздушно-абразивная струя;
• емкость для абразива — в нее засыпается рабочая смесь;
• система автоматики — контролирует уровень давления рабочей смеси в момент подачи ее на пистолет;
• система контроля — обеспечивает работу компрессора, может дополняться модулем аварийного отключения компрессора при возникновении экстренной ситуации;
• соединительные шланги — подбираются по диаметру в зависимости от мощности аппарата, служат для подачи воздуха;
• кабель — соединяет аппарат с источником электропитания.

Принцип работы пескоструйной машины прост и понятен: компрессор создает необходимое давление воздуха, затем воздух подается на пистолет; в пистолет одновременно подается абразив, который, смешиваясь с воздухом, выбрасывается под большим давлением на обрабатываемую поверхность. Частицы абразива ударяются о поверхность, сбивая с нее загрязнения и одновременно полируя ее.

Практически все пневматические аппараты включают в конструкцию рукоятку и сопло со специальным отверстием для выпуска воздушной струи. Корпус снабжается штуцером, через который подключается воздушный шланг, обеспечивающий взаимодействие с компрессором. Воздух в сжатом виде проходит в аппарат и в момент активации курка выпускается из носика под высоким давлением.

Инжекционные пистолеты

Здесь задействован принцип инжекции, когда в потоке сжатого воздуха, подаваемого от компрессора через редуктор, искусственным образом создаются перепады давления. За счет этого растет скорость воздушного потока и кинетическая энергия. Воздух утяжеляют песком или другими абразивными материалами.

Такие пескоструйные пистолеты будут эффективней камер для пескоструйной обработки. Камеры представляют собой громоздкие неудобные конструкции. Кроме того, за этими инструментами нужен специальный уход. Инжекционный пистолет более компактный. легкий, а весь уход сводится к продувке.

На корпус устройства монтируется сопло, размер которого подобран в соответствии с давлением, что развивает компрессор. Выбор сопла зависит от диаметра внутреннего инжекторного отверстия.

К ручке подсоединяют бачок или же шланг. Так как абразивная пыль может попадать в легкие человека, то рекомендуется работать, соблюдая технику безопасности. Затем включают компрессор и с помощью управляющей втулки регулируют давление потока воздуха.

Соотношение сопла и производительности и компрессора

Для сопел с диаметрами шесть и два миллиметра компрессор должен обеспечивать расход на уровне 0,2-0,3 м3/мин. Если насадка на пескоструйный пистолет имеет диаметр восемь миллиметров, а внутренне отверстие имеет диаметр в три, то расход воздуха должен быть 0,6-0,6 м3/мин. Для 10-миллиметровых отверстий – 0,6-1,3 м3/мин. Для сопел в 12 миллиметров – 0,9-1,8 м3/мин.

Меньшее значение расхода соответствует меньшему давлению воздуха и расстоянию от торца сопла до поверхности.

Во многом эффективность использования этих инструментов зависит от качества применяемых сопел. Это очень важный элемент конструкции. Производят их из керамических материалов или латуни. Самые главные характеристики для этого элемента – это тип отверстия, его диаметр, длина, а также материал.

По диаметру сопло подбирают в зависимости от возможностей компрессора. Производительность установки зависит от того, какую мощность имеет струя или какое количество воздуха может проходить через сопло в одну единицу времени.

Что касается мощности воздушной струи, то она прямо пропорциональна объему воздуха, проходящему через сопло за одну единицу времени. Для увеличения мощности нужно выбирать отверстие с большим диаметром.

Так, если считать, что сопло с отверстием в шесть миллиметров – это 100 процентов мощности, то другие насадки подбираются следующим образом. Восемь миллиметров – 157 процентов, 9,5 – 220, 12,5 миллиметра – 400.

Сопло можно сделать своими руками. Но лучше купить стандартное заводское изделие. Размеры, предлагаемые в магазинах – от 6 до 12,5 миллиметра.

Длину выбирают по тому, насколько загрязнена поверхность, которую требуется очистить. Для поверхностей, загрязненных лишь немного, выбирают короткие насадки длиной семь-восемь миллиметров. Если требуется обработка более сложных участков, то длина может быть значительной – до 230 миллиметров. Короткие насадки применяются тогда, когда следует работать в труднодоступных местах.

Насадка с постоянным диаметром по всей длине способна обеспечить выход абразива со скоростью до 320 километров в час. При этом давление на выходе составит около шести атмосфер.

Эти изделия формируют более высокоскоростную струю. Так, скорость может доходить до 720 километров в час. Такие изделия позволяют повысить качество обработки. Важно, что использование сопел с каналом такого типа не требует наличия специальных абразивных материалов и не ведет к повышенному расходу воздуха. Также особенность этих сопел в том, что их не получится изготовить своими руками.

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Пистолет с бачком

Работа с таким оборудованием ограничивается емкостью бачка. Когда песок закончится, его следует заправлять заново. Эти устройства отлично подойдут для работ на сравнительно небольших площадях. Также прибор покажет себя хорошо, если поверхность будет плоской.

Конструкционные особенности нередко становятся основополагающим фактором при выборе конкретного аппарата. Базовое разделение по этому критерию предусматривает два варианта пистолетов – с бачком и шлангом. Аппарат с бачком внешне похож на традиционный краскопульт, но емкость наполняется не краской, а абразивной смесью.

Такой инструмент стоит выбирать для несложных, но частых операций. К примеру, в автосервисе пескоструйный пистолет с бачком применяется для избавления металлических элементов от нагара и масляных следов, а в металлообрабатывающей промышленности его используют для устранения окалины с поверхностей стали.

Аппараты со шлангом

Модели этой группы снабжаются двумя шлангами. Один из них служит для подачи непосредственно воздуха, а второй – для абразивных компонентов. Прямо в пистолете формируется смесь воздуха и песка, который поступает в инструмент из отдельной емкости. Благодаря тому, что пескоструйный пистолет этой конструкции не имеет бачка, повышается удобство его использования.

Компактный и мобильный аппарат можно использовать при длительной обработке больших объектов. Например, пневматику со шлангом используют при создании сложных узоров на стеклянной поверхности, в украшении зеркал в изготовлении дверей или мебели. В строительстве такой пистолет выполняет свои первостепенные функции – очищает металлические, бетонные и кирпичные основы от следов штукатурки и загрязнений.

Эти пескоструйные пневматические пистолеты отличаются меньшей мобильностью, но работать можно более длительно. При этом нет никаких ограничений по сложности обрабатываемой поверхности.

К устройству подведено два шланга. Один из них служит для подачи воздуха от компрессора. Другой обеспечивает подачу абразива. Это более удобные и компактные решения – здесь нет громоздкого бака и он лучше подойдет для обработки труднодоступных мест. Пистолет пескоструйный со шлангом – это отличное приобретение для гаража.

Как правильно подобрать?

Любые типы пескоструйных пистолетов будут эффективны только при условии правильного выбора сопел. Для бытовых задач подойдут чугунные и керамические изделия. Но их не рекомендуют использовать для масштабных работ. Так, они быстро разрушаются, что приводит к росту расхода воздуха и абразивного материала.

Для профессиональных пескоструйных пистолетов рекомендуются более дорогостоящие решения. Они изготавливаются преимущественно из карборунда, карбида вольфрама или бора. Они отличаются высокой долговечностью, а также универсальностью в плане выбора абразивных материалов.

Выбор по техническим параметрам

На качество работы будет влиять мощность удара воздушно-абразивной смеси о поверхность; производительность повышается с увеличением диаметра сопла инструмента. При покупке обращают внимание на параметры рабочего давления аппарата и объем резервуара для абразива, которые указаны в инструкции к пескоструйной установке. Кроме этого, в инструкции можно найти данные о производительности, которые выражаются в количестве метров квадратных, обработанных за час (м2/ч).

Немаловажным фактором является финансовая сторона, поэтому при выборе аппарата нужно учитывать все факторы. Если нет опыта, лучше пригласить специалиста, проконсультироваться со знакомыми, которые работают с пескоструйными установками.

Выбирая пескоструйный пистолет, важно учитывать не только характеристики устройства, но и возможности компрессора. Важный параметр при выборе – это расход воздуха. Для нормальной работы с подобного рода инструментом возможности компрессора должны превышать этот показатель пистолета на 20-30 процентов.

Давление современных моделей, которые представлены на современном рынке, может колебаться в пределах от трех до десяти атмосфер. Если нужно выполнять работы по декоративному оформлению различных поверхностей, то выбор рекомендуется остановить на маломощных моделях. Для обработки бетона, металла и других материалов нужно приобретать модели, рассчитанные только на высокое давление.

Много зависит и от конструкции пистолета. Выше уже замечено, что существуют пистолеты с бачком и модели со шлангом. Первые нужны для обработки небольших по площади поверхностей. Вторыми можно обрабатывать достаточно крупные площади, а также труднодоступные места.

Выбирая пескоструйный аппарат, кроме конструкции важно учитывать и характеристики, которые напрямую определяют производительность и возможности инструмента. Одним из первостепенных показателей является объем расхода воздуха. Учитывать это значение важно при сопоставлении максимальной производительности компрессора и силового потенциала, которым располагает пескоструйный пистолет определенной конструкции. Воздушный расход первого должен быть выше на 20 % по сравнению с этим же показателем аппарата.

Не менее существенно и рабочее давление, которое в среднем составляет от 3 до 10 атмосфер. Данная характеристика определяет эффективность обработки – то есть насколько велико будет абразивное воздействие. Для декоративного оформления можно остановить выбор на моделях с небольшими показателями рабочего давления.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

На рынке представлено несколько моделей. Все они отличаются различными характеристиками и особенностями. Составлен небольшой рейтинг по отзывам о пескоструйных пистолетах.

Принцип работы

1. Пескоструйный аппарат Inforce S 4020B — имеет резервуар объемом 63 л, рабочее давление — 8 атмосфер. Расход абразивного материала — 40 кг/ч, расход воздуха — 707 л/мин, максимальная производительность — 2,8 м²/ч. Аппарат весит 21 кг, имеет прорезиненные колеса. В качестве абразива можно использовать стеклянную дробь, оксид алюминия, гранитную крошку, двуокись кремния, стальную крошку. Конструкция Inforce S 4020B простая и надежная, в установке предусмотрена легкая и быстрая замена сопел.
2. Пескоструйный аппарат ZITREK ИМ-30 015−1011 — аппарат может использоваться в условиях автомастерских, где часто возникает необходимость в очистке металлических поверхностей от ржавчины, лакокрасочного покрытия, окалины. Пескоструй относится к инжекторным аппаратам, что влияет на его рабочие характеристики: при достаточно высокой производительности (до 3 м²/ч) ZITREK ИМ-30 015−1011 отличается экономичностью. В качестве абразива установка использует стальной песок, карбид кремния, стальную или чугунную дробь. Объем резервуара — 30 л, рабочее давление — 6 атмосфер. Весит аппарат 25 кг.
3. Пескоструйная камера Сорокин 10.8 — камера с большим резервуаром объемом 220 л, ее применяют для сухой очистки металлических поверхностей от ржавчины, старой краски, накипи или нагара. Абразивным материалом для этой установки может служить электрокорунд или речной песок, диаметр фракций колеблется от 0,1 мм до 0,8 мм, что зависит от вида работы и качества обрабатываемой поверхности. Камера имеет особенности, которые облегчают работу оператора: резиновые рукава для защиты рук и смотровое окно с подсветкой для контроля над рабочим процессом. Во время работы создается давление до восьми атмосфер, камера отличается высокой надежностью и устойчивостью конструкции.
4. Абразивоструйная камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 — аппарат позволяет выполнять высококачественную обработку металлических поверхностей при помощи песка, электрокорунда, кремния карбида или металлической дроби. Объем рабочего резервуара аппарата — 80 л, вес установки — 180 кг. При работе создается давление до семи атмосфер, расход воздуха — 1200 л/мин. Производительность — до трех квадратов в час. Наличие подробной инструкции и простое устройство камеры позволяют работать на ней даже специалистам невысокой квалификации. Камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 предназначена для работы только в закрытых помещениях при условии подключения к вентиляционной системе.
5. Установка абразивоструйная напорная ZITREK DSMG-160 015−1178 создана для высокоскоростной очистки поверхностей от остатков краски, ржавчины и нагара. Установка может использоваться как внутри помещений, так и на улице для очистки фасадов зданий, при выполнении различных ремонтных работ. Быстрая и качественная очистка поверхностей достигается благодаря напорному действию установки. Технические характеристики аппарата: объем резервуара — 160 л, давление — 12 атмосфер, вес — 96 кг, производительность — 273 м²/ч. Установку можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха 5−35° C выше ноля, при влажности не более 80%.

Если нет возможности купить устройство, можно попробовать сделать его самостоятельно.

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Предназначение и применение пескоструйного пистолета под компрессор

Чтобы очистить металлическую поверхность от лака или краски, можно воспользоваться специальными насадками для УШМ. Еще для таких целей применяются соответствующие ручные инструменты. Кроме УШМ и ручных инструментов, зачистка металлических поверхностей может быть выполнена пескоструйным пистолетом для компрессора. Почему стоит применять этот инструмент, и насколько он эффективно справляется с поставленными задачами, выясним подробно.

Что такое пескоструйный пистолет и его назначение

Пескоструйным пистолетом называется насадка для компрессора, которая предназначена для очистки кузовных поверхностей автомобилей от стойких загрязнений и лакокрасочного покрытия. Популярностью пользуется насадка для пескоструя в автомастерских для покраски автомобилей, однако ничего не мешает домашнему мастеру купить пистолет для компрессора, и воспользоваться для очистки любой металлической поверхности, что делается зачастую перед окрашиванием, патинированием и анодированием.

Внешне насадка практически полностью напоминает пистолет для продува или покраски на компрессор, но отличие все же имеется. Основными конструктивными элементами устройства являются:

1. Металлический корпус в виде пистолета
2. Канал — шланг для подачи абразивного вещества к пистолету
3. Сопло — отверстие, через которое вылетает песок под давлением, и ударяется с обрабатываемой поверхностью
4. Рукоятка с курком — предназначена для удержания корпуса инструмента, а также для запуска подачи пескоструя
5. Регулировочные винты для настройки давления воздуха и величины подачи абразивных веществ

Самым главным элементом устройства является сопло, которое должно изготавливаться из высокопрочных материалов, как вольфрам или керамика. Если выбирать пистолеты для пескоструя на компрессор с соплом из пластика или тонкого металла, то долго такой инструмент не прослужит. Сопло под воздействием абразивных веществ очень быстро выйдет из строя.

Принцип работы пескоструйного пистолета для компрессора заключается в том, что мелкий песок вылетает из сопла под давлением, создаваемым сжатым воздухом. Тем самым осуществляется удаление лакокрасочного покрытия и прочих загрязнений с металлических поверхностей.

Это интересно! Пескоструй предназначен не только для обработки металлических поверхностей, но и для удаления загрязнений с пластика, дерева и прочих материалов.

По какому принципу работает пескоструйный пистолет

Если впервые решили воспользоваться пескоструйным пистолетом, то вначале не помешает разобраться в вопросе его принципа функционирования. Зная принцип работы насадки, не составит большого труда научиться ею пользоваться. Для начала выясним, как работает пескоструйный пистолет от компрессора:

1. Через приемный штуцер пистолет посредством шланга соединяется с компрессором
2. Воздух попадает в специальную камеру, где может регулироваться его давление
3. По каналу воздух направляется к соплу
4. За счет прохождения воздуха по каналу, происходит всасывание песка и абразива из специальной емкости (за счет разницы давления)
5. Количество всасываемого воздухом песка также может регулироваться специальным винтом, что зависит от производителя инструмента
6. Через сопло подается не только сжатый воздух, но и песок с абразивными частицами, которые оказывают очистительное воздействие на поверхность

Принцип работы инструмента несколько схож с функционированием пульверизатора. Зачастую эти два инструмента используются одновременно при выполнении лакокрасочных работ. Изначально поверхность очищается, а затем покрывается краской. Причем это касается не только кузовов автомобилей, но и различных конструкций в хозяйстве, например, ворота, забор, столбы и прочие.

Виды пескоструйных пистолетов для компрессора

Насадку на компрессор пескоструй сегодня можно купить достаточно недорого, что обусловлено низким качеством такого инструмента. Однако для периодического применения таких насадок в домашнем хозяйстве их хватает вполне. Профессионалы же предпочитают работать дорогостоящими пистолетами для пескоструя, которые имеют не только высокую производительность, но еще и отличаются надежностью.

Пескоструйное оборудование подразделяется на два вида по принципу работы:

• Напорного типа — из резервуара по шлангу к соплу пистолета подается абразивный материал, и вылетает через форсунку на обрабатываемую поверхность. Принцип работы напорной системы основывается на том, что в герметичную емкость с песком подается сжатый воздух, который толкает мелкодисперсную консистенцию через специальный канал в камеру. Подаваемая под постоянным давлением мелкодисперсная консистенция подхватывается потоком сжатого воздуха, и транспортируется к соплу, откуда вылетает на поверхность. Такие виды оборудования относятся к категории профессиональных, и используются они зачастую для обработки кораблей, мостов и т.п.
• Эжекторного типа (не путать с инжекторными)— принцип работы основан на создании разницы давлений, откуда возникает эффект всасывания мелкодисперсной консистенции. Песок с воздухом смешивается в специальной камере пистолета, и выходит наружу через сопло

Схематически принцип работы обоих устройств представлен на фото выше. Наиболее популярными являются устройства эжекторного типа, которые применяются не только специалистами в автосервисах, но и домашними мастерами.

Немаловажно отметить, что пистолеты для пескоструя отличаются по типу расположения емкости с абразивным веществом.

1. С баком — емкость является составляющим элементом пистолета, что делает инструмент схожим с краскопультом. Насадки с бачком имеют один существенный недостаток — необходимость часто прерываться, чтобы заправить емкость песком. Именно поэтому такие устройства применяются исключительно для обработки небольших по размеру поверхностей. Еще такие насадки используются для гравировки на стекле и прочих конструкциях
2. Со шлангом — применяются при обработке больших поверхностей. Подача материала осуществляется из отдельной емкости, которая может иметь разные размеры, что является большим преимуществом, способствующее продолжать работы до полного израсходования песка. Подача песка из емкости к пистолету происходит при помощи специального соединительного шланга. Насадка без бачка для подключения шланга имеет сходство с обычным продувочным пистолетом

Перед тем, как выбрать пистолет для пескоструя, необходимо решить, какие по размеру поверхности планируется обрабатывать. Зачастую для домашнего использования хватает инструментов со встроенной емкостью.

Какие преимущества и недостатки имеет пескоструйный пистолет

Каждый инструмент имеет не только преимущества, но и недостатки. Аналогичная ситуация с пескоструйными насадками для компрессора. К числу их достоинств относятся:

1. Быстрая и эффективная обработка поверхностей разного типа — металл, пластик, дерево, стекло
2. Возможность доступа к труднодоступным местам, что зачастую невозможно выполнить ручным способом или электроинструментами
3. Способность самостоятельного изготовления насадки. Многие домашние мастера изготавливают пескоструйные пистолеты своими руками из подручных средств
4. Большой выбор насадок, отличающихся внешней конструкцией, а также наименованием производителей
5. Высокая производительность, что положительно отражается на экономии времени

С появлением пескоструйных пистолетов для компрессоров, они получили большую популярность. Однако, если не знакомы с этим прибором, то не торопитесь его покупать, пока не узнаете все отрицательные стороны:

1. Срок службы напрямую зависит от качества инструмента, а чем выше этот показатель, тем соответственно дороже будет стоить насадка. Дешевые модели имеют невысокий срок службы
2. Шумность при работе
3. Необходимость не только применения качественных сопел, но и периодической их замены при износе
4. Потери абразивного материала при работе

Еще можно выделить такой недостаток, как необходимость дополнительной очистки поверхности и удаление песка. Однако такие манипуляции необходимо выполнять после любого вида обработки.

Пескоструйный пистолет с рекуперацией или как сделать безпыльную обработку

Производители инструментов постоянно совершенствуют свои творения, что собственно произошло с насадками для компрессоров — пескоструйными пистолетами. Модернизация этих устройств заключается в том, что они оснащаются дополнительно специальными пылесборниками. Такие насадки получили название пескоструйные пистолеты с рециркуляцией абразива. Эти устройства с системой рециркуляции абразива позволяют проводить обработку пескоструй без были и с минимальными потерями песка.

В отличие от обычных насадок пескоструй, пистолеты с рециркуляцией абразива оснащаются соплом из резинового материала. Такие сопла не только обеспечивают продолжительный срок их службы, но еще и позволяют проводить безпыльную обработку. Принцип работы беспылевого пескоструйного пистолета с рециркуляцией имеет следующий вид:

1. Выделяющийся из сопла песок с воздухом попадает на обрабатываемую поверхность, осуществляя ее очистку
2. После этого песок не распыляется, а возвращается в насадку, но уже скапливается в специальном мешке
3. При заполнении мешка песком, его можно использовать повторно

Потери абразивного материала не превышают 5%, что очень удобно и экономично. На основании пистолета с рекуперацией выпускаются также пескоструйные насадки замкнутого цикла. Определенная порция песка транспортируется по кругу, выполняя полезную работу в виде очистки поверхности. Чтобы воспользоваться насадкой для компрессора пескоструй с рекуперацией, следует выполнить следующие манипуляции:

1. Надеть на пистолет соответствующей формы сопло — квадратное, треугольное, круглое и т.п. Все зависит от формы обрабатываемого участка
2. Поднести пистолет напрямую к участку, который необходимо пропескоструить, и приложить вплотную
3. Нажать на курок, и произвести соответствующие манипуляции по очистке поверхности
4. Продолжительность удержания курка на одном месте зависит от сложности обрабатываемого участка

Производители умалчивают о том, что пистолеты с рекуперацией также имеют свои недостатки. Главный недостаток заключается в том, что в мешке скапливается не только песок, но и частицы ржавчины, краски и т.п. Именно поэтому песок, который скапливается в мешке, необходимо регулярно просеивать, чтобы исключить засорение сопла и каналов при повторном применении абразивов. Ниже на видео представлен процесс, как работать пескоструйным пистолетом с рекуперацией.

Как работать пескоструйным пистолетом — основные рекомендации

Если понимаете принцип работы пескоструя, то не составит труда освоить тактику пропесочивания поверхности с целью удаления коррозии, краски, лака и прочих загрязнений. Перед началом проведения работ следует подготовить рабочее место, а также надеть защитное обмундирование. Что представляет собой процесс подготовки к пескострую, рассмотрим подробно:

1. Выбор места проведения работ. Лучше всего работы проводить в закрытом помещении, так как песок разлетается на большие площади, что усложняет его сборку, а также вредит экологии, в зависимости от типа применяемого абразива. Работы проводить на улице можно, если необходимо удалить ржавчину или краску с ворот или забора, а также прочих масштабных поверхностей
2. Простелить на пол клеенку или линолеум. Это надо для того, чтобы после окончания работ было легко собрать песок, и воспользоваться им повторно
3. Обеспечить хорошее освещение помещения. Это очень важно, так как работа в плохо освещаемом помещении приведет к тому, что останутся необработанные участки. При проведении работ снижается видимость за счет облака пыли
4. Убрать все лишние предметы, которые не нуждаются в обработке. Если поток из пистолета попадет на поверхность, то это приведет к его порче

Немаловажно выбрать необходимые защитные средства при проведении работ:

1. Специальные защитные очки. К очкам предъявляются следующие требования — они должны плотно прилегать к телу, и изготавливаться из стекла. Пластиковые стекла при попадании на них песка поспособствуют снижению видимости
2. Респиратор — причем нужно использовать не простую маску, а полноценный респиратор, особенно если работы проводятся в закрытом помещении
3. Плотная одежда и головной убор

После этого можно приступать к проведению пескоструйных работ. Трудности с их проведением не возникает, так как суть заключается в удалении поверхностного покрытия с обрабатываемой детали. В зависимости от типа обрабатываемого материала, нужно отрегулировать давление и подачу песка, после чего приступать к обработке. Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к обрабатываемой поверхности, так как именно под таким углом эффект отрыва частиц от поверхности является максимальным.

Это интересно! Длительность удержания инструмента на одном участке зависит от толщины удаляемого слоя с поверхности, и устанавливаются экспериментально. После окончания работ поверхность необходимо обезжирить, и можно приступать к покрасочным работам.

Выбираем песок для пескоструйного пистолета

Немаловажный вопрос при обработке поверхностей пескоструйными пистолетами — какой песок выбрать. Многие неопытные мастера для таких целей применяют обычный уличный песок, что в итоге приводит к быстрому выходу из строя оборудования. Кроме того, что уличный песок способствует выведению из строя насадки, он еще может повредить обрабатываемые поверхности. При выборе расходного материала для пескоструйных пистолетов важно учитывать такие факторы:

1. Размер фракции — зависит от таких критериев, как диаметр сопла, давление компрессора и необходимый результат
2. Твердость материала — для оценивания применяется 10-бальная шкала. Не всегда нужно выбирать песок высокой твердости, так как это зависит от типа материала обрабатываемой поверхности
3. Абразивные способности — этот параметр характеризует время, за которое расходный материал справится с поставленной задачей. Чем выше абразивная способность, тем больший объем работ удастся выполнить за короткий промежуток времени
4. Способность к рекуперации — этот параметр важно учитывать, когда применяется специальный инструмент с пескосборником

Для пескоструя применяются четыре вида песка:

• Кварцевый — отличается невысокой стоимостью, а также доступностью. Характеризуется материал многочисленным количеством в составе, что положительно отражается на качестве обработки. Недостаток кварцевого песка для пескоструя в том, что он вреден для здоровья, поэтому работы нужно проводить строго с применением защитных средств, а рядом при этом не должно быть людей и животных
• Корунд — материал, который отлично подходит для работы с высокопрочными материалами покрытия. Корундовый песок способен к рекуперации, и применяется он в самых разных сферах
• Гранатовый — абразивный материал, который отличается экологической чистотой, но применяется он на оборудовании, которое работает на воде с высоким давлением
• Купершлак — отличается высокой плотностью абразивных веществ, и при этом он может использоваться для повторной обработки. В состав входят вредные для здоровья человека частицы кварца, поэтому при работе немаловажно надевать защитное обмундирование

При выборе песка нужно также учитывать, какой тип пескоструйного оборудования применяется. Это могут быть устройства закрытого или открытого типа.

Это интересно! Использовать для проведения пескоструйных работ необходимо исключительно сухой песок.

Какой компрессор использовать для пескоструйного пистолета

Перед тем, как воспользоваться пескоструйным пистолетом, необходимо уделить внимание выбору компрессора. Сразу надо отметить, что компрессор низкой производительности для проведения пескоструйных работ не подойдет. Минимальное значение выходного давления должно составлять не менее 5 атмосфер. Производительность при этом должна составлять не менее 300-400 литров в минуту, а в идеале 500 литров в минуту. При выборе основного аппарата важно учитывать такие параметры:

1. Давление
2. Уровень потребления насадкой сжатого воздуха
3. Расход абразивных веществ
4. Скорость проведения работы
5. Тип компрессора

Определяемся с этими параметрами, на основании которых выбирается компрессор. Ниже представлена таблица, по которой можно ориентировочно просчитать расход абразивных веществ в зависимости от диаметра шланга для песка и воздуха, а также размера сопла и давления компрессора. Приведенные в таблице значения являются ориентировочными, и позволяют сориентироваться в зависимости от объема запланированных работ.

Немаловажный параметр компрессора для пескоструйной насадки — это давление. Этот параметр влияет не только на скорость выполнения работ, но еще и их качество. Если диаметр сопла насадки составляет 6,5 мм, то подойдет компрессор с минимальным давлением 4,2 атмосферы. Для сопел свыше 8 мм, требуется оборудование с показателями давления от 6,6 атмосфер и более.

Это интересно! Учитывать надо тот факт, что в соединительном воздушном шланге теряется давления до 15%-20%.

Еще один немаловажный фактор — тип компрессора. Они бывают поршневого и винтового типа. Поршневые компрессоры являются более популярными, но их недостаток в том, что в составе сжатого воздуха присутствуют частицы масляной смеси. Это приводит к тому, что песок увлажняется, и тем самым снижается производительность, а также уменьшается срок службы. Чтобы исключить увлажнение воздуха, надо пользоваться специальными осушителями.

Если необходимо выполнять большой объем работ с соблюдением высокого качества, то применять рекомендуется винтовые компрессоры. Они не только отличаются надежностью, но и эффективностью. При выборе пескоструйного пистолета важно учитывать соответствие инструмента типу и объему запланированных работ. 

Публикации по теме

Пистолет для продувки на компрессор виды и правильность выбора

Как правильно пользоваться краскопультом — конструкция и принцип работы инструмента

Пескоструйный пистолет для компрессора: как работает, выбор, устройство

Пескоструйный пистолет позволяет обрабатывать детали различной формы и материала. Оборудование применяется во многих промышленностях, при строительстве и домашнем использовании. Пневматический инструмент позволяет быстро зачистить детали от ржавчины, даже в труднодоступных местах.

Техника пескоструйной обработки

Пескоструйное оборудование выпускает смесь воздуха с песком под высоким давлением. Соединение позволяет без затруднений обрабатывать различные поверхности металлических, каменных или стеклянных материалов. Также имеется возможность выполнять декоративное оформление деталей.

Пескоструйные работы

Большинство моделей имеют регулировку струи, что дает возможность обрабатывать как материалы больших объемов, так и мелкие поверхности. Состав выпускаемой смеси зачастую содержит кварцевый песок, мелкие частицы стекла, железную дробь. Размер выпускаемых частиц не должен превышать 0,5 мм во избежание повреждений оборудования.

Конструктивные особенности

Принцип работы любого пескоструйного оборудования не представляет собой сложностей. Компрессор проталкивает абразивный материал потоком воздуха к соплу, через которое происходит обработка. Полученный результат зависит напрямую от качества сопла.

Устройство пескоструйного инжекторного пистолета

Основные элементы пескоструйного пистолета:

• Абразивный материал передается через отверстие сопла.
• Наконечник на сопло, изготавливается из керамики или специальной стали.
• Рукоятка обеспечивает пуск работ, удобное манипулирование.
• Пистолет для пескоструя оснащен выходами для подключения шлангов подачи воздуха и состава.

В целом пескоструйное оборудование состоит из компрессора, нагнетающего давление воздуха, пистолета, шлангам и всасывающего клапана.

Виды пистолетов для пескоструев

Каждый инструмент имеет собственные технические параметры. Предназначение и свойства определяется производителем пескоструйных пистолетов. Существует несколько видов инструмента:

• Пистолет с бачком для абразивной смеси.
• Инструмент с выходом под шланг.

Пескоструйный пистолет с бачком используется при частом, кратковременном использовании. Основная сфера применения – станции сервисного обслуживания автомобилей, где необходимо очистить металл от грязи, ржавчины. В производстве бочковые модели успешно показали себя при процессе обработки посуды, сувениров. Также, инструментом устраняются окалины с металлических изделий. Объем бачка пистолета не велик, требует частого заполнения смесью при крупном производстве.

Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)

Шланговые модели пистолетов используются при крупных работах. Смесь воздуха и абразивного состава происходит в корпусе пескоструйного пистолета. Выход шланга может быть опущен в емкость необходимой величины, для выполнения быстрым темпом. Пистолет со шлангом отличается мобильностью, им легко обработать труднодоступные места, где не подлезть бачком.

Сферы промышленности

При работе пескоструйного аппарата используется несколько методов промышленности. Наиболее распространенный вид деятельности пескоструем – очистка материалов под высоким давлением. Данный вид работ зарекомендовал себя дешевизной, надежностью во всех сферах промышленности.

Очистка при помощи инжекторного типа пескоструя используется при мелких работах. Основными особенностями является малый расход воздуха и энергии, что позволяет экономить на счетах за энергию. Использование мокрого абразива подразумевает очистку сооружений выполненных из нержавеющих материалов. Данный способ позволяет быстро и качественно очистить поверхность.

Самодельные пистолеты

Эффективное использование пескоструйного аппарата зависит от качественного пистолета. Основным элементом является сопло, которое изготовить в домашних условиях затруднительно. Существует масса предлагаемых инструментов на рынке. Для экономии бюджета возможно изготовить пистолет из пластиковой бутылки, фитингов разного размера, других подручных материалов.

Самодельный пескоструйный пистолет

Перед началом сборочных работ необходимо подготовить емкость для абразивного состава. Наилучшим вариантом является использование баллона, который раньше содержал фреон. Для безопасности, перед изготовлением емкости пескоструйного агрегата, необходимо высвободить остатки газа, что возможно сделать компрессором. В емкости вырезаются два отверстия, первое предназначено для подачи абразива системой, второе для его загрузки в баллон. Когда необходима мобильность при работах, к ножкам соединяются колеса.

Любая модификация пескоструйной машины состоит из насадки – пистолета. Смешивание материала происходит через данный элемент, с одной стороны которого производится подача сжатого воздуха, с другой песок.

Принцип работы пескоструя

Сопло для пескоструйного пистолета используется в соответствие с требуемой производительностью. Мощность струи на выходе зависит от диаметра сопла, чем больше сопло, тем выше производительность. Длина сопла играет роль при степени очистки. Короткий инструмент в пистолете используется при незначительных работах, более длинные при больших объемах работ и толщине слоя металла.

Необходимые элементы

Пистолет состоит из сопла, переходных соединений, клапана подачи песка. Отверстия для подвода воздуха и абразива устанавливаются в обязательном порядке перед клапаном. Правильная установка, соединение всех шлангов позволяет продлить срок службы оборудования и улучшить результат производства. Все штуцера пистолета должны быть соединены правильной последовательностью. В первую очередь, соединение происходит с компрессором. Шланг для подачи песка опускается в емкость, для забора изготавливается подсос воздуха через специальную трубку.

Сопла своими руками

Состоит пескоструйная установка из:

• Компрессор, создающий давление, разряжение в воздушной системе для работы и забора песка.
• Оснащенный соплом и специальным наконечником пистолет, для удобной работы модернизации предполагают спусковой крючке.
• Система, которая обеспечивает сжатым воздухом, состоящая из шланга.
• Заборный патрубок.

Для экономии абразивного материала в большинстве случаев используют специальную камеру. Такое устройство возможно изготовить из доступных материалов. Внешний вид камеры напоминает ящик, имеющий отверстия для рук и стекло для просмотра.

Как выбрать подходящий компрессор

Для использования пескоструйки в домашних условиях достаточно компрессора от сети 220 В. Следует обратить внимание на технические параметры, производительность должна превышать 300 литров в минуту, а давление воздуха на выходе не менее 7 атмосфер.

Компрессор для пескоструйного пистолета

Наличие ресивера в компрессоре будет значительным плюсом. Устройство поможет избежать перепадов давления при смене режимов компрессора, кроме этого, он помогает очистить воздух от влаги и масла. При выборе компрессора стоит разобрать технические характеристики. Представлены два основных типа работы с пескоструйным оборудованием.

1. Напорный тип используется путем подачи абразивного состава собственной массой. Оборудование используется на крупных производствах при массовых работах. Оснащается данный тип занятий компрессорами мощностью не менее 5 тыс. литров. Передвижное оборудование позволяет обработать крупные узлы сооружений, для домашнего использование изготовка данного устройства не всегда выгодна.
2. В бытовых условиях зачастую применяется оборудование инжекторного типа. Технология подразумевает забор абразива только за счет разряжения.

Гравировка стекла при помощи пескоструйного устройства

Процесс гравировки по стеклу трудоемок, но возможен в домашних условиях. Перед гравировкой пескоструйным устройством, стекло заклеивается самоклеящейся пленкой.

Нанесение гравировки пескоструйным пистолетом

Далее применяются следующие действия:

• Обрисовка контура рисунка и вырезание лезвием.
• Обработка пескоструйным устройством.
• Снятие оставшейся пленки с поверхности изделия.

Изображение должно иметь четкие контуры и выделяться на фоне изделия. Регулировку глубины обработки возможно производить в процессе. Пескоструйный аппарат подходит для резки отверстий у основания стекла, для возможного крепления.

Гравировка, нанесенная пескоструем

Достоинства и недостатки

Пескоструйное оборудование позволяет обработать практически любой материал. Результат удаления налетов, ржавчины и других загрязнений стопроцентный. Форма частиц абразива делает поверхность шершавой, за счет чего изделие с легкостью поддается окраске в последующем времени. Выбор способа очистки позволяет приспособить оборудование под любые требования. Степень работы подразделяется на пять категорий, от малой очистки до грубого удаления элементов.

Ввиду распространенной сферы использования, пескоструйные аппараты пользуются популярностью как на производстве, так и в домашнем быту. Простым способом является покупка готового изделия, однако это потребует серьезных затрат и вполне может не окупить расходы при редком пользовании. Для разовых мероприятий, возможно приобрести агрегат в аренду, однако при продолжительном использовании аренда может исчерпать финансовые средства.

Изготовить пескоструйное оборудование возможно самостоятельно, достаточно иметь навыки сварочных работ и чтение чертежей. Схемы по изготовке доступны на просторах интернета, существуют видеоролики, инструкции.

Следует понимать, что действия с пескоструйным оборудованием может нанести вред здоровью человека. Необходимо в полной мере соблюдать требования безопасности, использовать респиратор и защитный костюм. Также недостатком считается массивная конструкция, большой расход материала при крупных объемах на производстве.

Песок для пескоструйного аппарата

Использование механической обработки иногда не полностью отвечает требованиям производства. В таких случаях используется абразивный порошок или песок. Наиболее распространенными являются материалы капер шлаки, песок кварцевый, другие виды сырья. Различный размер позволяет выбрать песок под необходимые нужды.

Выбор продукта происходит по некоторым критериям:

• Показатели твердости характеризуют стойкость абразива. Твердость сырья оценивается по десятибалльной шкале, повышенная оценка означает более стойки свойства материала при обработке.
• Фракция означает степень зернистости. Подразделяется на комплексную, основную и минимальную зернистость. Выбор сопла зависит от свойств фракций кварцевого песка.
• Механическая устойчивость определяет характерность разрушений при контакте с обрабатываемыми поверхностями.
• Абразивность — важный измеритель, воздействует на параметры материала, необходимой для обработки.

Песок для пескоструйного пистолета

Важно помнить, что мелкие частицы песка экономят время при обработке, а более крупные создают зернистую поверхность, что делает более доступной дальнейшую обработку. Использование различных зерен влияет на обработку поверхности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самые большие различия в поведении шин были видны на снегу, где шины с протектором 7,5 мм показали только 60%. Как и ожидалось, худшими были шины с протектором 4 мм, которые оказались более чем в два раза слабее новых. В связи с тем, что часть водителей не верит в обоснованность использования зимних шин, специалисты провели дополнительные испытания — с летними шинами. Результат был очень плохой — оказалось, что тяга была в четыре раза меньше, чем в случае использования новой зимней шины, и примерно вдвое меньше, чем при испытании с использованием 4-мм зимней шины. Большие различия также наблюдались во время испытания на торможение со скоростью 30 км/ч. Автомобиль, оснащенный шинами с протектором 4 мм, остановился на 3,2 м дальше, чем на новых шинах с протектором 9 мм. Тормозной путь на летних шинах, в свою очередь, был на 7,5 м длиннее, чем на новых зимних, и на 4,3 м длиннее, чем на шинах с высоким протектором на 4 мм. Поведение на мокрой дороге.

Снижение риска аквапланирования является наиболее важным аспектом езды на мокрой дороге. Решающим фактором здесь является эффективность дренажа, которая связана с высотой протектора и его профилем. Новая шина ушла в аквапланирование со скоростью 87 км/ч. В ходе испытаний шина с протектором 7,5 мм была очень похожа — она потеряла сцепление и начала «плыть» со скоростью 83 км/ч. А 4-миллиметровая шина ушла в аквапланирование уже на скорости 63 км/ч, что при движении со скоростью до 24 км/ч медленнее, чем у новой. В этой ситуации в два раза более мелкий протектор должен снизить скорость движения в 1,5 раза.

Интересный тест показал испытание на торможение со скоростью 80 км/ч, стандартное для испытаний на мокрой дороге. Лучшие шины были с протектором 7,5 мм, на 3% лучше, чем новая модель, и на 10% лучше, чем 4 мм. Как проанализировали специалисты, второе место нового продукта, вероятно, произошло из-за слишком глубоких канавок и выемок протектора в связи с возможностью слива воды с передней части шины. Новые шины не всегда лучше.

Результаты могут показаться еще более удивительными при движении по сухим поверхностям. Здесь изношенные шины с протектором глубиной 4 мм оказались лучше, чем шины с протекторами 7,5 мм и 9 мм. Более того, новые шины были определенно худшими в этом тесте. Это связано с меньшим количеством пластин в подержаных шинах, а также с их большей площадью контакта с поверхностью. В экстремальных зимних условиях лучшие шины, которые предназначенные для этого сезона. Однако следует помнить, что с износом протектора они теряют некоторые свои сезонные параметры. Самые большие различия видны на снегу — здесь шина с 4-миллиметровым протектором превосходит летнюю модель, но на несколько классов хуже, чем маленькие подержанные и новые. Ситуация выглядит совершенно иначе на сухой поверхности, где чем ниже высота протектора, тем короче тормозной путь (но все же больше, чем на летних шинах).

Заветные 2 буквы б/у рядом с названием товара, и человека уже манит дешевизна при подтвержденном качестве – ведь кто-то ранее уже пользовался этим предметом или вещью. На деле все бывает с точностью до наоборот, и б/у товар обходится дороже, чем на первичном рынке, а качество оказывается подпорченным как раз из-за того, что предмет «был в употреблении».

Не являются исключением покупаемые б/у шины автомобиля.
В Европе с ее отличными дорожными покрытиями автомобилисты часто меняют покрышки, выбрасывая почти новые. Срок службы зависит от величины пробега. По достижении определенного срока эксплуатации шины нужно менять не потому, что их состояние ухудшилось, а потому что там так принято в силу западного менталитета.

Любят на Западе и легкое избавление от экологических проблем: списать и вывезти из страны кучу б/у резины, которую не нужно утилизировать самим. Европейские водители сдают шины, которые «не утратили своих свойств», за небольшое комиссионное вознаграждение, в отличие от необходимости платить за утилизацию пришедших в негодность покрышек. В Европе за сжигание или выброс таких шин можно получить штраф.

Поэтому европейцам выгодно сдавать и продавать в другие страны, включая Россию, подержанные, но еще пригодные для эксплуатации покрышки.
Плюсом для российских автолюбителей при покупке б/у резины из Европы является лишь одно – возможно приобретение еще вполне добротных покрышек премиум-класса по низкой цене.

В остальном использование б/у шин будет напоминать игру «в рулетку»: повезет или не повезет. Чтобы все-таки повезло, перед покупкой ношенных покрышек следует обращать внимание на ряд признаков. При их наличии покупка грозит обойтись в дальнейшем намного дороже, чем та цена, что просят за такую резину.

1. Нельзя покупать покрышки, имеющие любые повреждения снаружи, внутри и даже сбоку, включая расслоение резины, наличие вздутий (грыж), микроповреждений, трещин. Эксплуатация шин с наличием таких признаков способствует разбалансировке колес и дальнейшим проблемам с подвеской. Опасность разрывов поврежденной резины может дорого обойтись на дорогах. Боковые повреждения, стертость, влияют на поведение машины в поворотах, особенно в непростых погодных условиях.
2. Покупая покрышки, необходимо ознакомиться с датой их производства. Шины, которым более 5-6 лет – срок, когда резина «устала», потеряла свою эластичность, покупать нельзя даже при отсутствии видимых повреждений. Дата производства видна на внешней боковой стороне покрышки. Это 4-хзначный код: номер недели обозначен первыми 2-мя цифрами, год – 2-мя вторыми. Такие покрышки непредсказуемы на дороге, могут подвести владельца в самый опасный момент. Зимние шины профильные специалисты считают «старыми» уже через 3-4 г эксплуатации, приводя статистику, что все учтенные случаи взрывов покрышек на дороге при высокой скорости движения обусловлены именно «старением» резины.
3. Минимальное значение высоты протектора для зимних шин 4 мм, летних – 1,6 мм. Если у покупаемых покрышек эта величина ниже, не стоит ими обзаводиться. Даже если они созданы такими лидерами производства шин, как Goodyear или Michelin, продукция которых длительно имеет высокие эксплуатационные свойства и стойкость к износу.
4. При наличии признаков износа шин стоит учитывать его равномерность, отсутствие которой говорит о нарушении уровня компрессии в покрышках. Возможно, такие шины использовались или хранились с нарушением. Например, долго лежали в виде стопки, или находились в подвешенном состоянии. Такое хранение влияет на изнашиваемость резины. В процессе дальнейшей езды нарушается балансировка, возникают проблемы с подвеской и другими узлами машины.
5. Нужно поинтересоваться у продавца, есть ли гарантия на шины. Если ее нет, или срок гарантии минимален – не более месяца, не стоит покупать такие шины.
6. Продавцы могут предлагать «нарезанные» покрышки, выдавая их за восстановленные. Но никакого восстановления при этом процессе не происходит. Просто на старой, истертой поверхности шины с помощью регрувера нарезают специальный рисунок протектора. Это еще более уменьшает толщину резины, увеличивается риск ее разрывов. Показателем «нарезки» служит отсутствие на протекторе следов стираемых при износе цифр, темный цвет резины говорит о том, что ее недавно срезали.
7. При покупке б/у спортивных покрышек даже при отличном внешнем виде резина изнутри оказывается более изношенной, поскольку подвергается тепловым перегрузкам при высоких скоростях. Необходимо также тщательно сверять маркировку на покрышках, поскольку в спортивные комплекты иногда попадают шины разных модификаций. Установка такого набора покрышек вредит узлам автомобиля.

При всем соблазне купить более дешевые шины, новые из них всегда будут лучше, чем даже не старые б/у. Иногда кажущаяся переплата за новый комплект может стать ценой жизни человека на дороге, когда превращается в цену лишнего метра тормозного пути стертой покрышкой.

6 простых советов, как проверить подержанные шины

Как мы уже говорили, износ может быть неравномерным, поэтому измеряем глубину протектора на самом «лысом» участке, причем на каждой шине из комплекта. А теперь оцениваем причины износа. Если больше «облысела» плечевая зона с обеих сторон (что чаще всего), значит, давление в шине постоянно было ниже рекомендуемого. От таких шин ждите ухудшения поперечного сцепления. То есть придется контролировать скорость в поворотах, чтобы не вылететь наружу. Изношенная центральная часть протектора говорит, что шины постоянно перекачивали. За это придется расплатиться потерянной тормозной динамикой, худшим разгоном и управляемостью. Причиной неравномерного износа также могут быть неправильный развал-схождение колес и дефекты подвески.

Оцениваем состояние сцепных кромок

Шины цепляются за асфальт как всей плоскостью блоков протектора, так и особенно их краями и кромками ламелей. Обращаем внимание – чем больше они стерты, скошены, тем меньше кромочный эффект, а значит, на эффективное торможение, особенно на мокром асфальте, можно не рассчитывать.

Проверяем общее состояние резины

Резиновая смесь с годами стареет даже на складе, а при реальной эксплуатации этот процесс идет быстрее. Теряются молекулярные связи, перерождаются отдельные компоненты, и прочность шины постепенно падает. Официально шинные компании обычно дают пять лет гарантии на срок службы шины со дня ее выпуска, потом претензии к ее качеству не принимаются. Впрочем, за это время шина при регулярной езде успеет истереться и отправиться в утиль. Другое дело, если покрышка залежалась у продавца, а потом и в гараже у владельца – тут и при малоизношенном с виду протекторе возможны скрытые неприятности. Потеря прочности грозит шине разрывами, причем это с большей вероятностью может случиться на высокой скорости, когда велики механические нагрузки и растет нагрев самой покрышки. Поэтому обращаем внимание на появившиеся микротрещины, изменение привычного цвета резины, возможно, она станет менее плотной на ощупь.

Ищем видимые внешние дефекты

Как выбирать подержанные шины правильно (секреты и хитрости)?

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим про то, как выбирать подержанные шины для вашего железного коня. Из статьи вы узнаете, где искать шины, как их осматривать и о чем обязательно надо спросить продавца.

Прежде чем приобретать подержанные шины, подумайте, может, стоит подкопить и купить новые, но только не китайские. Но если денег мало, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Часть 1 — Где искать б/у шины?

Резины с пробегом сегодня продается великое множество, есть даже целые компании привозящие резину с малым пробегом, например из Японии (есть во всех крупных городах)!

Самый популярный сайт по поиску резины, как ни странно – Авито.

Главной проблемой при поиске резины на этом сайте является неумение составлять поисковые запросы!

Давайте предположим, что я ищу резину на тойоту камри. Размеры резины вот такие:

Смотрите – я вбиваю в поиск название машины, на которую хочу купить резину (тут не учитывается год выпуска и поколение модели — 1851 результат):

Ищу по названию желаемых покрышек (недостаток одна модель бывает в разном размере):

А теперь, барабанная дробь, ищу по размеру (конкретную модель покрышек придется искать) (3606 результатов) т.е. больше всего:

Договорились, на авито надо правильно искать! Но найти можно только, то, что правильно продают!

Если продавец не смог составить объявление то, что не предпринимай, результат поиска будет нулевой.

Второй способ – поиск резины по клубам владельцев автомобилей конкретной марки.

Есть тематические сайты, группы в социальных сетях или форумы, где общаются владельцы конкретной марки автомобилей. Как правило, на большинстве таких сайтов есть раздел «барахолка»

Третий способ – поиск информации в группах типа «барахолка» в местных социальных сетях, например у нас это выглядит вот так:

Последний источник объявлений о продаже резины  – газеты объявлений.

Но искать в газете информацию не всегда удобно, так как она не всегда структурирована, и выбор в маленьких городах, как правило, не велик.

Я не рассматриваю устаревшие каналы продажи 0 объявления на досках возле подъездов, так как их никто не читает.

Часть 2 – на что смотреть при покупке?

Как разговаривать с продавцом шин?

Не стоит сразу ехать к продавцу шин. Позвоните ему и поинтересуйтесь причиной продажи шин.

Она расскажет многое, если конечно продавец не врет. Покрышки могут иметь скрытые дефекты, которые сложно заметить с первого взгляда. Задайте вопросы о том, были ли проколы или ремонт покрышек, есть или нет грыжи и были ли боковые порезы? После этого сравните цену с новыми бюджетными моделями! И только потом едете на осмотр.

Как производить осмотр.

Знакомитесь с продавцом (ну не обращаться же к нему «эй ты»).

Осматриваете боковины и протектор резины.

Если на боковинах вы видите заплатки (ремонт боковых порезов) поинтересуйтесь нет ли грыж в этих местах. Если вы видите следы НАВАРКИ (да наварка в 21 веке, сам был в шоке) – отказываетесь от покупки.

Герметик на внутренней стороне обода, не говорит ни о чем хорошем. Убрать следы герметика почти невозможно. А его наличие создает проблемы с балансировкой, так как нанесение не равномерное, и потребует обязательной установки камеры. Это приведет к дополнительным затратам. Микротрещины на боковых поверхностях, тоже заслуживают внимания. Они могут располагаться как с внешней, так и с внутренней стороны. При обнаружении микротрещин, лучше рассмотреть другие варианты. Скорее всего, покрышки не правильно хранились или использовались довольно длительный срок.

Далее осмотрите протектор, его износ скажет о многом:

Если вы наблюдаете износ от неверного давления, износ пятнами от торможений, или волнистый износ — откажитесь от покупки. Безбоязненно можно покупать только резину имеющую небольшой износ от неправильного угла установки колес.

Осматривая протектор обратите внимание не прорезан ли он на ранее изношенной покрышке!

Осмотрев протектор и боковины, обязательно осмотрите внутреннюю часть на предмет наличия жгутов (они могут подтравливать воздух).

Не желательно покупать резину у которой бы

Как выбрать бу резину зимнюю. Как правильно выбрать Б/У шины

Как выбирать шины бу — Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? — 22 ответа



Как выбрать бу резину

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? заданный автором Олег Викторович лучший ответ это Та все нормально, можно и на б/у ездить, щас тебе пизнесмены лапшу навешают мол только новую надо брать.Смотришь на состояние протектора в первую очередь, меньше 5мм уже даже на сезон не покатит, во вторых внутрь баллона, если есть накладки, заплатки, значит были проколы или порезы, тоже желательно отказаться, ну и внешнее состояние, если приглядевшись есть маленькие трещины на резине (обычно сбоку) , значит она уже довольно старая, резина обычно теряет свои свойства через 8-10 лет, неважно эксплуатировалась она в этот период или нет.

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять?

Ответ от А чо?[гуру]я за большенство.лучше в долг влезать с резиной, чем с ремонтом авто!

Ответ от МИХАИЛ Черкавский[новичек]Есть очень хорошая Б/У как за бугром-так и у нас. Все визуально (внутри и снаружи). Год выпуска.

Ответ от 777 777[гуру]ээээ, я всегда покупаю новую

Ответ от Diimh diimh[гуру]Состояние протектора и отсутствие видимых дефектов это еще не всё.Дату выпуска определи .дата выпуска выглядит так -штамп из шести цифр неделя+год(к примеру 452009 сорок пятая неделя 2009 года)Резина старше 5лет потеряла элластичность и ее использовать кроме как запаской не стоит.Обращать внимание на микротрещины…. Чем «круче»резина тем быстрее она стареет и тем хуже ее качества в «старости».Правильно люди говорят-нечего б. у. резину покупать.

Ответ от Михаил Лев[новичек]Покупать резину б/у тем более зимнюю вообще не рекомендовал бы. Рас её продают значит она не обладает необходимыми свойствами .. и неважно в силу износа или изначально не обладала… И вообще на таких вещах как резина (покрышка это, презерватив или даже прокладка в смеситель ) экономить не стоит!

Ответ от АВЛ[гуру]Извини за интимный вопрос, но.. ты в интимной жизни тоже предпочитаешь резину б/у? А это ведь практически равнозначно

Ответ от Калинин артем[гуру]по моему мы вышли из дорогих девяностых, что бы пользоваться б/ушкой

Ответ от Дмитрий Мосендз[гуру]протектор

Ответ от Дмитрий Арефьев[мастер]кот в мешке — проверяется как минимум, когда уже поздно, т. е. во время монтажа на диски и балансировки

Ответ от Михаил(старший)[гуру]Ее еще кто-то покупает???

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Как выбрать шины

 В том случае, если у Вас нет возможности купить новые или все же, хочется приобрести фирменные шины, то внимательно прочитайте статью, и потратьте время на поиск «правильных колес, которые послужат один или два сезона.

 Где и как купить шины с «пробегом

 Самым привлекательным вариантом является покупка у знакомого. В таком случае, меньше вероятность обмана, и соответственно риска выкинуть деньги на ветер. Можно покупать шины у проверенных продавцов (неоднократно проверенных, и желательно не Вами). Даже увидев более выгодное предложение у незнакомого человека, оправданным решением будет покупка в знакомом месте. 

 Но, как гласит старая поговорка: «Доверяй, но проверяй. Перед любым приобретением Б/У резины, необходимо посетить хороший шиномонтаж для детальной диагностики и окончательного вердикта о пригодности резины к эксплуатации.

 Стоит помнить, что шины — это один из самых важных элементов безопасного вождения на автомобиле. От них зависит длина тормозного пути, управляемость и устойчивость машины во время движения. 

 • Причина продажи — понятно, что убитую резину ни

Как выбрать шины б/у

Довольно часто возникает вопрос: «Как подобрать шины б/у своего для авто?». Эта тема волнует автолюбителей из года в год. Давайте разберемся выгодно ли приобретать подержанные покрышки и как правильно их выбрать.

Качественные шины — это единственный и наиболее значимый критерий гарантирующий безопасность на проезжей части. От выбора качественных шин напрямую зависит свойство сцепления с асфальтом, управляемость автомобиля и расстояние тормозного пути. И для того чтобы приобрести качественные шины по доступной цене необходимо обратить внимание непосредственно на шины б у.

Наша сеть шинных центров «Шины-33» поставляет шины непосредственно из Европы и Японии, и при приеме в центр мы каждую шину детально проверяем на степень износа и на отсутствие повреждений и только после этого шины попадают к нам в магазин.

Насколько выгодно покупать шины б/у в Шины-33

Если выбрать шины б у, то это будет экономически выгодной покупкой. Обычно, приобрести такие шины можно до 70% дешевле, чем новые. Качество покрышек из Европы и Японии на порядок выше китайских либо отечественных шин.

Поэтому два комплекта б/у шин, которые равны по стоимости одному новому комплекту, прослужат гораздо дольше. Причем на комфортности и безопасности вождения это никак не отражается.

Сеть шинных центров «Шины-33» уже более 17 лет занимается продажей шин Б/У износ которых не превышает 50%, а цена ниже стоимости новой шины до 70%

Преимущества покупки Б/У шин в Шины-33

• Мы продаем оригинальные Б/У шины износ которых не превышает 50%, а цена ниже до 70%;
• Все шины тщательно проверяются нашими сотрудниками на высококачественном оборудовании;
• В наличии имеются оригинальные шины известных европейских, японских брендов;
• На все шины мы даем гарантию;
• Можете воспользоваться доставкой шин и мы доставим по указанному вами адресу;
• У нас действует бонусная программа вы сможете накапливать бонусные баллы и оплачивать ими следующую покупку;

Как выбрать подержанные шины

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Шины б у купить

Как выбрать подержанные шины б у?

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Нередки случаи, когда на новую, качественную резину средств не хватает, но покупать дешевую резину сомнительной надежности не хочется. В этом случае единственно правильным выбором будут бу шины, из Европы и других стран – добротные, надежные, с минимальным износом, купленные по умеренной цене у проверенного поставщика.

Подержанные шины – преимущества и недостатки их применения

Любой магазин, продающий резину б у, просто обязан дать гарантию на свой товар, однако такая гарантия не может на 100% застраховать автолюбителя от всех рисков. Минимизировать риски можно, покупая бу шины у заслуживающего доверия поставщика.

Такие покрышки обязательно будут обладать следующими преимуществами:

• возможностью существенно сэкономить на покупке покрышек;
• долговечностью и надежностью – правильно выбранные бу шины из Европы обычно служат долго, и не доставляют излишних проблем;
• подержанные шины всегда выручат, когда нужна срочная замена колес;
• такую резину имеет смысл ставить перед тем, как продать машину;
• качественная подержанная резина, с минимальным износом, полностью сохраняет все свойства новой резины.

Крупные компании-производители Европы при производстве покрышек ориентируются на самые разные рынки, поэтому покрышки, которые поступают на рынки европейских стран, существенно отличаются от их аналогов, продающихся сейчас в странах СНГ. Это напрямую связано с тем, что в Европе действуют гораздо более строгие стандарты качества и резины, и дорожного покрытия. Это – еще один фактор, исходя из которого, имеет смысл отдать предпочтение бывшим в употреблении, но качественным, добротным и сравнительно недорогим шинам из Европы.

Несмотря на множество преимуществ, покрышки б у все же обладают некоторыми недостатками. Они могут отлично проявить себя на сухом покрытии, но не идеально – на сложной дороге. Есть также риск скрытых дефектов шины, которые далеко не всегда можно обнаружить. Все это говорит о том, что выбирать такую продукцию надо тщательно.

Виды резины б у

Подержанные покрышки, произведенные в странах Европы и продаваемые в нашей стране, различаются по видам, они бывают лизинговыми, страховыми и тестовыми.

Лизинговые подержанные покрышки – это покрышки, которые в обязательном порядке меняются в момент проведения планового техобслуживания. Замена производится после того, как автомобиль приобретет конкретный пробег, либо достигнет определенного «возраста». Такие шины после снятия с колес отличаются достаточно хорошим состоянием, остаточная глубина их протектора практически не опускается ниже 4 мм.

Страховые б у покрышки снимаются обычно с застрахованных машин. Согласно правилам, если на таком авто имеется хотя бы одно непригодное к использованию колесо, его владелец имеет право заменить покрышки на всех четырех колесах. По этой причине страховая резина почти не отличается от резины новой. Единственный нюанс состоит в том, что страховые шины крайне редко поступают в продажу в полном комплекте, чаще – по одной, две штуки.

Покрышки тестовые подержанные – это те, в которых автомобиль проходит испытания по разным характеристикам перед тем, как будет отправлен в массовое производство, на конвейер. Случается и так, что целая партия машин испытывается автозаводом, для различных целей. Резина с таких машин также снимается с дисков, и затем продается.

Специалисты подтверждают, что все лизинговые, страховые и тестовые покрышки обычно продаются в достаточно хорошем состоянии. По своим качественным характеристикам шины этих трех типов часто превосходят обычные б у покрышки, поэтому профессионалы рекомендуют отдавать им предпочтение.

Где лучше покупать бывшую в употреблении резину?

Вряд ли имеет смысл покупать подержанные покрышки «с рук», по объявлению на столбе, в Интернете, журнале или газете. Так можно купить изношенную резину, которая будет совершенно непригодна к эксплуатации. Наиболее добротный товар предлагают обычно магазины и интернет-ресурсы, которые специализируются конкретно на поставках в нашу страну бывших в употреблении шин.

Важно, чтобы такие поставщики не были новичками в своей сфере, и предлагали клиентам покрышки по разумной цене, в хорошем состоянии, с минимальным, равномерным износом и гарантией.

Как правильно выбирать бу шины – основные рекомендации

Осмотр шин перед приобретением – дело важное и ответственное. Выбирая любые шины, и новые, и бу, автолюбители отталкиваются от таких параметров, как индекс скорости, допустимая нагрузка на шины, их сезонность, типоразмер, особенности рисунка протектора.

Подержанную резину выбирают не только по вышеперечисленным, но и по дополнительным параметрам. Использованные покрышки следует осматривать значительно тщательнее новых. Делать это надо поэтапно:

1. В самом начале важно внимательно изучить покрышку и убедиться в отсутствии проколов, порезов и других серьезных дефектов механического типа. Чтобы проверить целостность резины, нужно зажать примерно восемь сантиметров боковой стенки между пальцами, и поискать на ней сухую гниль и трещины. При их обнаружении надо сразу же отказаться от покупки.
2. На втором этапе нужно проверить, не ремонтировались ли шины. Чтобы это узнать, следует изучить их внутреннюю сторону, поискать там заплатки и пробки. Отремонтированные таким образом шины тоже не стоит приобретать.
3. Наличие торчащих из покрышки нитей корда, нейлоновых либо металлических – плохой признак, даже если нити видны лишь на небольшом участке, такие шины покупать не рекомендуется.
4. Важно, чтобы выбранные шины применялись на одном автомобиле, в комплекте – они должны иметь похожий износ протектора, и быть одного типоразмера, одной модели.
5. Далее надо проанализировать глубину узора протектора – именно от этого показателя напрямую зависит качество сцепления трассы и покрышки. Он имеет конкретный предел, его превышение делает шину непригодной для использования. Для машин легкового типа протектор должен иметь глубину не менее полутора сантиметров.
6. На следующем этапе необходимо трезво оценить равномерность износа. Отсутствие равномерности говорит об отсутствии балансировки либо опасном стиле вождения.
7. Следующий шаг – это проверка возраста резины. Бу шины из Европы не нужно покупать, если они произведены более восьми лет назад. Срок годности покрышек из Японии еще меньше, он составляет пять лет. Дата производства шин, как правило, указана на их боковой части. Чем старше шины, тем менее они эластичны и надежны.
8. Нужно категорически отказаться от покупки, если изнутри резина похожа на «жеванную». Столь странный эффект на ней возникает при езде на спущенных колесах.

Выбирая шины, важно помнить о том, что качественные шины из Европы и Японии, от известных производителей, даже бывшие в употреблении, по многим своим свойствами превосходят даже новые покрышки, произведенные в нашей стране, либо в странах СНГ.

Лучшие жидкости для омывателя стекол в небольшой таре

LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat

Продукт от бренда с мировым именем. Подобную жидкость используют даже спортсмены, участвующие в соревнованиях по ралли. Поставляется в литровой бутылке, но существуют варианты и с более крупной тарой. Незамерзающая жидкость от LIQUI MOLY изготавливается из проверенных немецких компонентов. Ею можно очищать не только ветровое стекло, но и фары. Жидкость борется не только со льдом, но и с разного рода загрязнениями. Справляется она с этим делом прекрасно — покупатели не жалуются.

Данная жидкость достаточно быстро высыхает. После этого она не оставляет разводов и прочих следов. Что немаловажно, вскрытие бутылки не заставляет упасть в обморок. Вместо этого вы почувствуете приятный запах дыни. Но это ни в коем случае не значит, что данный продукт можно пить!

Достоинства:

• Подходит для наземных, воздушных и водных транспортных средств;
• Быстрое высыхание;
• Борется со льдом, реагентами, солью и разными загрязнениями;
• Не оставляет после себя разводов;
• Пахнет дыней;
• Полностью не замерзает даже при очень низкой температуре;
• Не содержит вредных веществ.

Недостатки:

• Достаточно высокая стоимость за 1 литр.

ASTROhim Blue Crystal

Эта жидкость поставляется во всё ещё сравнительно небольшой двухлитровой бутыли. Имеет привычный легкий голубой оттенок. Производитель утверждает, что жидкость остается таковой даже при температуре -50°C. Но на самом деле в условиях Норильска или Антарктиды её лучше не использовать, так как при особо низких температурах ASTROhim Blue Crystal склонен к серьезному загустеванию. А вот в европейской части России у покупателей этого продукта нет никаких претензий.

Предлагаемой тары вполне может хватить на всю зиму. Хотя всё зависит от того, насколько много времени вы проводите за рулем автомобиля. В первую очередь жидкость предназначена для заливки в стеклоомыватель. Но при необходимости ею можно почистить боковые стекла, фары и боковые зеркала. Разработана эта жидкость на основе абсолютированного изопропилового спирта. Это позволяет ей удалять соль, лед, снег, дорожные реагенты, копоть и многие другие загрязнения.

Достоинства:

• Увеличивает срок службы щеток;
• Справляется с копотью и прочими видами загрязнений;
• Безопасна для здоровья пассажиров и водителя;
• Оптимальный объем тары;
• Неплохо себя показывает в условиях не очень суровой зимы.

Недостатки:

• Густеет при очень низкой температуре;
• Не самая низкая цена.

Лучшие незамерзающие жидкости в крупной таре

ALPINA/Clean Help

Жидкость из той породы, которая продается во многих крупных супермаркетах. Поставляется в обычной пластиковой бутылке объемом 5 литров. Имеет ярко выраженный голубой оттенок. Отличается от многих аналогов своей дешевизной. В частности, даже литровая бутылка упомянутого уже продукта от LIQUI MOLY стоит едва ли не в два раза дороже!

Жидкость предназначена для очистки лобового, заднего и боковых стекол. Можно ею протирать и фары. В условиях крайнего севера использовать эту жидкость не рекомендуется, так как даже производитель указывает, что функциональность у «незамерзайки» сохраняется лишь при температурах не ниже -30°C. На практике же выясняется, что уже при температуре -25°C данный продукт превращается в кашу. Впрочем, в сильный мороз можно добавить в эту жидкость спирт или водку, что должно улучшить свойства продукта.

Достоинства:

• Очень дешевая;
• Идеально показывает себя осенью и в начале зимы;
• Нет неприятного запаха;
• Не оставляет на стекле разводы;
• Пятилитрового объема должно хватить на всю зиму.

Недостатки:

• Не выдерживает сильный мороз;
• Неудобное использование;
• Не очень хорошо справляется с очисткой от некоторых загрязнений.

Hi-Gear DeLuxe

Данная незамерзающая жидкость предназначена для легковых автомобилей. Произведена в России, из-за чего стоимость четырехлитровой бутыли получилась относительно невысокой. В состав жидкости входит отдушка нового поколения, благодаря которой после вскрытия бутылки ощущается мягкий ненавязчивый аромат.

Стабильность жидкости обеспечивают изопропиловый спирт высшей категории и депрессор температуры Qlant-25. «Незамерзайка» безопасна для здоровья человека. Не вредит она и лакокрасочному покрытию. К сожалению, для сурового севера жидкость не подходит, так как её свойства теряются при понижении температуры до -25°C.

Достоинства:

• Стабильно очищает лобовое стекло при небольшом холоде;
• Неприятные запахи полностью устранены;
• Равномерно разбрызгивается;
• Не очень высокая цена;
• Удобная бутыль.

Недостатки:

• При сильном холоде густеет.

Hi-Gear Radar -27

По названию этой незамерзающей жидкости понятно, что она сохраняет свои свойства при температуре вплоть до -27°C. Но и после преодоления этого порога она продолжает быть в густом состоянии. А это значит, что она в любом случае не повредит бачок стеклоомывателя. Но использовать эту жидкость где-нибудь в Норильске или Мурманске всё же не рекомендуется — в таких местах следует применять более мощные средства.

Жидкость произведена в России и предназначена для легковых автомобилей. Ею здорово очищаются любые стекла — лобовое, боковые или заднее. Можно чистить такой жидкостью и фары. Она полностью безопасна для металла, лакокрасочных покрытий, пластика, резины и прочих материалов, использующихся в автомобилестроении.

Достоинства:

• Выдерживает даже температуру -27°C;
• Хорошо очищает любые стекла;
• Удобная бутыль с большой ручкой;
• Может хватить на всю зиму;
• Увеличивает дальнобойность струи.

Недостатки:

• Не самая низкая стоимость;
• Всё же не подходит для крайне холодных зим.

FinnSky -20C

Эта жидкость является идеальным выбором, если вы проживаете в относительно теплом регионе. Главное её достоинство заключается в том, что она поставляется в пакете, состоящем из трех трехлитровых бутылей. Этого хватит на всю зиму, а может даже и не на одну! Бутыль выполнена на манер канистры — у неё есть удобная ручка, что облегчает наполнение бачка стеклоомывателя.

Сам производитель в первую очередь рекомендует использовать его продукт для очистки ветрового стекла и фар. Но практика показывает, что этой жидкостью можно мыть и другие стекла, расположенные в автомобиле. Нельзя сказать, что FinnSky -20C как-то по-особенному пахнет. Наоборот, жидкость практически лишена каких-либо запахов, что не может не радовать. Производством данного продукта занято российское ООО «УКБХ».

Достоинства:

• Невысокая цена;
• Упаковка состоит из трех бутылок;
• Имеется удобная ручка;
• Общего объема хватит на всю зиму;
• Стабильная структура при небольшом морозе;
• Нет каких-либо неприятных запахов.

Недостатки:

• На сильном морозе жидкость становится слишком вязкой.

ABRO -30°C 

Это одна из тех незамерзающих жидкостей, за которые просят достаточно большие деньги. Стоит ли оно того — в данном случае решать только вам. На самом деле продукт от ABRO технически почти не отличается от прочих зимних жидкостей для стеклоомывателя. А вот внешне он выглядит совсем по-другому. Мы привыкли к тому, что подобная жидкость имеет голубой оттенок. Здесь же налицо красный цвет. А ещё данная жидкость пахнет жевательной резинкой, что тоже очень необычно.

Высокая стоимость четырехлитровой бутыли обусловлена ещё и тем, что жидкость остается таковой при температурах вплоть до -30°C. А это значит, что её спокойно можно использовать в течение практически всей зимы.

Некоторые проблемы ощутят только жители крайнего севера, да и то в очень редкие дни. В связи с этим стоимость уже не кажется очень высокой. Другие производители предлагают нечто подобное дешевле, но в упаковке гораздо меньшего объема.

Достоинства:

• Объема должно хватить на всю зиму;
• Можно мыть все стекла, включая фары;
• Имеет приятный запах жевательной резинки;
• Сохраняет свои свойства даже в сильный мороз.

Недостатки:

• Цена может показаться завышенной;
• Неудобная для использования бутылка.

Какую незамерзающую жидкость купить

1. Идеальной «незамерзайкой» является LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat. Даже при температуре -70°C эта жидкость полностью не замерзает — она лишь достаточно сильно густеет. Если вы не любите экономить, то лучше варианта не найти!

2. Если вы ездите зимой не очень часто, то вам должна понравиться незамерзающая жидкость ASTROhim Blue Crystal. Двух литров может хватить на всё холодное время года. По своим характеристикам эта жидкость лишь немного уступает продукту от LIQUI MOLY.

3. Если вы желаете приобрести очень много жидкости по невысокой цене, то обратите внимание на ALPINA/Clean Help. Но мы рекомендуем использовать этот продукт только в относительно теплых регионах, где не бывает сильных морозов.

4. Нечто среднее представляет собой Hi-Gear DeLuxe. Эта жидкость отлично показывает себя при температурах вплоть до -25°C. Что немаловажно, она поставляется в удобной бутыли, снабженной большой ручкой. Пролить жидкость мимо горлышка бачка стеклоомывателя невозможно.

5. Чуть лучше показывает себя Hi-Gear Radar -27°C. Эту жидкость можно использовать в Кирове, Сыктывкаре и других относительно северных регионах нашей страны. Она тоже поставляется в бутыли с широкой ручкой.

6. FinnSky -20°C является российским продуктом, предназначенным для относительно теплых регионов. Отличается тем, что общий девятилитровый объем здесь разделен на три бутыли. Нужно ли говорить, что из такой бутылки залить жидкость в бачок стеклоомывателя гораздо проще, чем из четырех- или пятилитровой?

7. Вариант от ABRO -30°C следует купить, если вы желаете приобрести что-то оригинальное. Также эту жидкость можно порекомендовать жителям северных регионов, проводящих за рулем автомобиля очень много времени.

Друзьям это тоже будет интересно

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как правильно выбрать «незамерзайку» для авто

Какую «незамерзайку» заливать в стеклоомыватель? Насколько придется «раскошелиться» в этом сезоне, чтобы уверенно поливать стекло и в 20-градусные морозы? На эти и некоторые другие вопросы постарались ответить аналитики сайта Kolesa.kz.

Все дело в спирте

Индустрии известно три вида «незамерзаек»: на основе метилового, изопропилового и этилового спиртов. Их разбавляют водой, добавляют разного рода присадки и отдушки.

Идеальный омыватель — на основе метанола. Это отсутствие резкого запаха, хорошая текучесть при низких температурах и цена. Метиловый спирт (или метанол) находится в списке Б — перечне ядов, производство, реализация, приобретение, хранение и использование которых подлежат лицензированию. Список утвержден постановлением правительства РК № 59 от 16 февраля 2015 года (в списке А, кстати, химическое оружие). Еще этот спирт отнесен ко второму классу опасности (из четырех) техрегламентом о безопасности токсичных и высокотоксичных веществ. Не считая того, что при попадании в воду он травит все живое, наибольшую опасность для человека он представляет при приеме внутрь.

Из-за этого в соседней России постановлением главного государственного санитарного врача был введен запрет на «омывайку» на основе метанола. Чуть позже этот запрет перекочевал и в Единые санитарно-гигиенические требования Таможенного союза (ЕСГТ ТС), где предельно допустимая концентрация метанола в составе стеклоомывающей жидкости — 0,05 процента. Кстати, метанол с добавлением денатониум бензоата разрешен в США, Канаде, Швеции, Финляндии, в целом в странах, где есть культура питья.

Изопропиловый спирт не включен в какие-либо запретительные документы, не подлежит лицензированию, не так опасен, однако его производство несколько дороже и самое неприятное в прямом смысле этого слова — его запах. На основе изопропилового спирта делают растворители. По сути, он и сам растворитель, поэтому неудивительно, что именно растворителем он и пахнет. В Казахстане изопропиловый спирт не производят, зато производят этиловый (технический), который в итоге стоит несколько дешевле.

Существует мнение, что «незамерзайка» на основе этилового спирта — редкость. Однако опять же на казахстанском рынке она встречается. Аналитики Kolesa.kz нашли такую на нескольких сетевых АЗС в Астане. С учетом местной цены на сырье вся «незамерзайка» должна быть такой. Однако эфироальдегидная фракция этилового спирта (то самое сырье для «незамерзайки») является побочным продуктом производства этилового спирта. Ее применяют в производстве растворителей, в промышленности. Запах у нее вполне терпимый (при подготовке этого материала было куплено несколько литров), слегка напоминает алкоголь.

Выбираем жидкое

Перед наступлением холодов рынки и автомагазины заполняют «ураганы», «тайфуны» и прочие «стихийные бедствия» в пятилитровых бутылках с «-20», а то и «-30» на этикетке и по низкой цене. Что может быть с ними не так? Чтение этикеток не проясняет ситуации. Мало того что у брендов-однодневок там может быть написано что угодно, так в некоторых случаях состав не раскрыт вообще. Эксперты были близки к тому, чтобы отдать пару таких жидкостей на экспертизу.

Однако в Астане ударил 10-градусный мороз, и весь сомнительный ассортимент просто испарился. На рынках «незамерзайку» продавать перестали. 

С точки зрения потребителя в этот день правильно поступили те, кто вынес свою продукцию на улицу. Нет, продавцы на рынке тоже сделали по-своему правильно (попрятали замерзшие бутыли), но мы в итоге нашли и жидкую «стеклоомывайку» на стендах перед несколькими АЗС. Кроме них, в игре остались только торговые центры, супермаркеты и строительные магазины.

На первый взгляд алгоритм покупки идеальной «незамерзайки» определился сам собой. Выбираем морозный день, ищем, где жидкость для «стеклоомывателя» выставлена на улице, и все. Если бы не одно «но». Узнать, как и чем она пахнет, заранее, увы, не получится.

Доступный ассортимент

Придется вернуться к спиртам. Чтобы «незамерзайка» «держала» -20 градусов, спирт нужно развести водой примерно 1:1. 

Самая недорогая из обнаруженных «незамерзаек» стоила 900 тенге за 5-литровую бутыль (180 тенге за литр) — уровень цен авторынка и тех образцов, которые не выдержали первого мороза. Однако жидкость красовалась с надписью «-30», была выставлена на уличном стенде приличной сетевой АЗС и не имела признаков застывания. Судя по этикетке, сделана в Астане на основе изопропилового спирта, которого в составе должно быть не менее 30 процентов.

Номер два по дешевизне — жидкость из строительного магазина (на этикетке «-25 градусов»). Она стоила 999 тенге за 4 литра, или почти 250 тенге за литр. На этикетке никаких подробностей о спирте, кроме предупреждения, что содержимое нельзя пить.

Литр концентрата за 1 500 тенге бьет рекорд морозоустойчивости, на этикетке «-80»! По сути, это изопропиловый спирт с добавками, и, конечно, его нужно разбавлять, желательно дистиллированной водой (160 тенге за литр). В зависимости от пропорции (в разбеге от 1:4 до 2:1 получатся температура от -7 до -33) выйдет от пяти до полутора литров, цена, соответственно, будет разной. В итоге 1 053 тенге за литр 33-градусной, 428 тенге за литр 7-градусной, 830 тенге за литр 20-градусной.

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» с разбавлением и пропорциями, здесь же готовые 20-градусные 3,9 литра за 2 350 тенге того же производителя. В них литр по 602 тенге, что немного интереснее.

Температура замерзания водки должна быть около -25. Если к литру водки добавить пол-литра воды, температура повысится вдвое. Самый экономный вариант из ближайшего магазина — литровая бутылка за тысячу тенге. Это в полтора-два раза дороже, чем «незамерзайки» от именитых производителей. В оптовом нашлись «пол-литра» за 375. Вполне конкурентоспособная цена в сравнении с «настоящими» «незамерзайками». Правда, водку не купишь после 23.00.

При подготовке этого материала аналитики нашли и купили 5 литров эфироальдегидной фракции этилового спирта, на основе которой и делают незамерзающие жидкости. Обошлось это в розницу в 450 тенге за литр. В итоге тот же объем 20-градусного стеклоомывателя при самостоятельном изготовлении (с дистиллированной водой в пропорции 1:1) будет стоить 305 тенге.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews.

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 года (Топ 7)

Жидкость стеклоомывателя – самая, пожалуй, массово востребованная из всех, используемых в автомобилях. И, если летом можно обойтись обычной водой, то с похолоданием неизбежно придется задуматься о покупке «незамерзайки». Недаром они даже в уличных автоматах-«разливайках» уже давно продаются. Что требуется от хорошей зимней стеклоомывающей жидкости? Как можно дольше не замерзать, качественно очищать стекло, не портить пластик и краску и приятно пахнуть. В нашем рейтинге — только лучшие незамерзайки для самых разных ситуаций.

Как и любая востребованная спиртосодержащая жидкость, незамерзайки стабильно и массово «бодяжатся». В лучшем случае просто заявленная температура не соответствует реальности – но это тоже ни разу не приятно, в худшем «жижа» может умудряться гореть (а для этого нужно постараться!), разрушать поликарбонат фар, да и банально содержать метанол. Почти как водка без акцизных марок. Да и выбор жидкостей немногим меньше, чем в ликеро-водочном отделе. Что из них действительно стоит покупать? Попробуем разобраться.

Как выбрать незамерзайку?

Лучший помощник при выборе незамерзающей жидкости – элементарный рефрактометр: за пару секунд он поможет узнать, насколько нам врут цифры на упаковке. Жаль, конечно, что об этом мы узнаем, только купив и вскрыв упаковку – но, по крайней мере, неудачную покупку можно оставить и на лето.

Проверка проста: капните немного жидкости на плоскость рефрактометра, накройте ее откидным стеклом и посмотрите на просвет: четкая граница, видимая в окуляре, по шкале покажет точную температуру замерзания жидкости. Если же нет рефрактометра, придется довериться тестам – хотя бы нашему сегодняшнему рейтингу.

Чего у незамерзайки не должно быть точно? Сильного спиртового запаха как минимум, как и «убойной» дозы отдушки – это и при езде некомфортно, и часто маскирует именно спиртуозность. Но учтите, что как раз наиболее опасный, по распространенному мнению, возможный компонент – метанол – не имеет такого резкого запаха, как этанол или изопропанол. А хитрость в том, что метанол опасен в первую очередь при питье, а вот вдыхание паров позволяет быстрее набрать предельно допустимую концентрацию именно изопропиловому спирту! Поэтому резкий запах спирта – однозначное «нет» для применения жидкости, ведь вряд ли кто в таком количестве зальет в незамерзайку старый добрый этанол. Да и его, собственно, нюхать за рулем тоже не стоит.

Народный способ проверки на метанол позволит, к сожалению, отсеять только совсем уж «бодяжные» жидкости с высокой его концентрацией. Нагрейте на газовой зажигалке или плите медную проволоку и окуните ее в тестируемую жидкость: метанол выдаст себя крайне неприятным запахом – он при контакте с нагретой медью на воздухе превратится в формальдегид, а уж его не учуять невозможно.

Удачной покупки!

Незамерзайка и все,что нужно о ней знать.

Одно из самых востребованных средств для любого автомобиля является незамерзающая жидкость для омывания стекол, которую в народе называют незамерзайкой. Обойтись без такой жидкости в морозное зимнее время практически невозможно. Однако не все эти составы одинаковы, многие из них даже вредны, другие более безопасны. Так уж повелось что многие из Российских автолюбителей, не любят покупать эту жидкость – а хотят сделать ее своими руками. Реально ли это? Конечно – ДА! Но для того чтобы ее воспроизвести нужно знать хотя бы примерный состав. Об этом сегодня и поговорим …

Может показаться нереальным, но от качества выбранного вещества во многом зависит безопасность пассажиров. И дело тут совсем не в чистоте лобового стекла, что влияет на качество обзора для водителя: выбранная некачественная жидкость может привести к сильному отравлению всех тех, кто находится в салоне автомобиля. Именно поэтому нужно точно знать состав незамерзайки высокого качества и обращать на него внимание при выборе такого продукта.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

В настоящее время на авторынке вы можете выбрать незамерзайку на любой вкус и цвет. Широкий ассортимент такого товара предлагают вам как отечественные производители, так и зарубежные. Главное, среди этого разнообразия не потерять голову.

На вопрос, какая хорошая незамерзайка, чаще всего от продавца вы услышите встречный вопрос — на какую сумму вы рассчитываете. Мы не подталкиваем вас на покупку самой дорогой омывающей жидкости, но и предупреждаем, что выбор дешёвого товара может вам дорого обойтись. В первую очередь на качество незамерзайки укажет её безопасность для человеческого здоровья. О безопасности вы сможете судить, после того как посмотрите на состав жидкости. На этикетке всегда указано, какой тип спирта здесь содержится. Главное, проверьте, чтобы в ней не было такого ядовитого спирта, как метанол. В российском законодательстве чёрным по белому запрещается применять метанол в автомобильных очистительных жидкостях. В связи с этим метанол заменили изопропиловым спиртом, что оставило отпечаток на стоимости незамерзайки.

ОСОБЕННОСТИ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

На этикетке незамерзайки кроме состава также указана температура окружающей среды, при которой она будет наиболее эффективно работать. Чем она ниже, тем дороже будет стоимость продукта. Отметим, не всегда стоит доверять этикеткам, на деле может оказаться, что там отображается далеко не вся правда. В состав среднестатистической незамерзайки входят раствор спирта, отдушка и краситель. Не думайте, что если вы купили очищающую жидкость в дорогом автомобильном магазине, то она не может быть подделкой. Не гонитесь за низкой стоимостью, побеспокойтесь о своём здоровье.

Для того чтобы узнать, какой спирт содержит незамерзайка, просто понюхайте её. Метанол характеризуется отсутствием любого запаха, а изопропил вы почувствуете моментально, так как он имеет неприятный резкий запах, который изготовители стараются тщательно скрыть, используя специальные различные ароматизаторы.

Какие компоненты есть в незамерзайке?

Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:

• Этиловый;
• Изопропиловый;
• Метиловый.

В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%.

Следующий компонент незамерзайки – поверхностно-активные вещества. В результате наличия такого компонента продукция прекрасно справляется с удалением загрязнений со лобового стекла: грязи, копоти, выхлопных газов и тому подобного. В случае качественной незамерзающей смеси, где процентное содержание ПАВ подобрано правильно, всего за пару секунд после применения незамерзайки на поверхности не останется даже никаких разводов. Содержание такого компонента – до 1%.

Еще одна неотъемлемая часть любого такого продукта высокого качества – этиленгликоль, который обеспечивает жидкости текучесть даже при низких температурах. Как известно, в мороз спирты не замерзают, но начинают постепенно загустевать. Как раз для устранения такого недостатка и используется этиленгликоль. Кстати его используют и в антифризах и тосолах.

Согласно отечественным стандартам, в составе незамерзайки обязательно должно быть денатурирующее вещество. Обычно используется в том случае, если основой продукта является этиловый спирт. Это вещество изменяет вкус, цвет и запах пищевого спирта для предотвращения попыток принять его внутрь. Его содержание – до 0,5%.

Красители. Чаще всего вещество для омывания стекол автомобиля в зимнее время имеет голубой оттенок. Нередко производители повышают концентрацию красителя, в результате чего жидкость становиться синей. При ее использовании на капоте могут оставаться характерные разводы. Повышением концентрации красителя обычно производители стараются скрыть некоторые недостатки продукта, к примеру, осадок. Содержание красителей в незамерзайке – около 0,001%.

Отдушка. Для устранения запаха спирта в стеклоомыватель вводят всевозможные ароматизаторы. Чаще всего в качественных незамерзайках используются отдушки, произведенные в странах ЕС. Такие вещества не вызывают аллергических реакций, имеют приятный запах.  Содержание отдушки – в среднем 0,8%.

И, наконец, последней частью незамерзающего вещества, что используется в стеклоомывающей системе автомобиля в зимнее время, является вода. При производстве стеклоомывателя обязательно должна использоваться чистая жидкость без каких-либо примесей, иначе качество мытья лобового стекла будет оставлять желать лучшего. Кроме того, в случае использования некачественной воды ее осадок может привести к засорению форсунок стеклоомывающей системы. Содержание воды может быть разным в зависимости от количества всех остальных компонентов.

Незамерзайка, при каких температурах наружного воздуха заливают незамерзайку

Мы уже отметили, что различные омывающие средства отличаются порогами замерзания.

Выбирая незамерзайку для своего автомобиля, в первую очередь, водитель должен ориентироваться на климат данной местности.

Если, например в Крыму, зимой достаточно залить омывающую жидкость, которая применяется при температуре не ниже -5 -10*С, то в Воркуте нужна омывающая жидкость которая работает при температуре не ниже -30*С и т.д. Подобрав нужную незамерзайку, необходимо залить её в моющую систему в нужное время.

А время это наступает тогда, когда наружная температура близится к 0*С, но не опускается ниже 0*С.

Когда нужно заливать незамерзайку?

Заливать незамерзайку лучше всего ориентируясь на прогнозы погоды. Как только ночью ожидается минусовая температура, рекомендуется залить данную незамерзающую жидкость в бочок омывателя своего автомобиля. Если же осень затянулась, то к ноябрю можно залить субстанцию в независимости от прогнозов погоды.

На первое время пройдёт самый слабый концентрат, так как значительных морозов не будет, а вот ближе к середине ноября нужно заливать уже достаточно сильный концентрат, который выдержит сильные морозы.

Как и куда заливать незамерзайку?

Сделать это очень просто. Для этого откройте капот и найдите горлышко бочка омывателя стёкол. Обычно он имеет крышечку голубого цвета, на ней будет отображено лобовое стекло с дворниками. Откройте её и залейте туда незамерзайку. Если горлышко бочка находится глубоко внизу, то используйте лейку (только не из-под бензина!). Можно купить обычную кухонную лейку или сделать её из вырезанного горлышка бутылки.

При заливании незамерзайки учитывайте объём бочка. Как только жидкость достигнет уровня трубки идущей к горлышку – бочок полный. Когда концентрат залит – закройте плотно крышку.

Незамерзайка на этиловом спирте

Этиловый спирт известен нашему народу в виде простой водки.

Водка является незамерзающей жидкостью, зарекомендовала себя очень устойчивым элементом к низким температурам, замечательно удаляет загрязнения на стеклах.

Незамерзайка на основе этилового спирта не обладает резким запахом, но имеет большой недостаток — высокую стоимость.

Незамерзайка на основе изопропилового спирта

Такой вариант незамерзающей омывающей жидкости является самым распространенным.

Потребителей привлекает дешевая цена и довольно высокая степень очистки стекол при отрицательных температурах.

При этом, зимняя омывающая жидкость имеет большой интервал отрицательных температур, все зависит от концентрации изопропилового спирта в растворе.

Но такой вариант незамерзайки имеет большой недостаток в виде неприятного, резкого запаха.

Поэтому, приобретая такую зимнюю жидкость для омывания стекол, в первую очередь, ориентируйтесь на температуру окружающей среды.

Приобретайте жидкость в соответствии с погодой вашего региона, так как чем ниже концентрат изопропилового спирта, тем ниже неприятный запах жидкости.

Как правильно выбирать незамерзающую жидкость

Интересно, что результаты многочисленных опросов автомобилистов на тему выбора незамерзайки выглядят довольно парадоксально. Все догадываются, что метанол – яд, однако такой определяющий фактор при покупке незамерзающей жидкости, как «безопасность для здоровья покупателя», на первое место ставит лишь каждый четвертый. Остальные определяются в выборе либо ценой (23,8%), либо температурой ее замерзания (19,8% опрошенных).

Запах волновал лишь 14 процентов автомобилистов. Между тем, если незамерзайка шибает в нос – это прямое доказательство, что она не изготовлена на основе ядовитого метанола, практически не пахнущего.

Резкий запах имеет как раз изопропиловый спирт, из смесей которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но все же надо помнить, что это вещество тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. По запаху изопропиловый спирт напоминает ацетон, который, кстати, из него и делают.

Чтобы хоть как-то перебить «нетоварный» запах, производители легальной незамерзайки прибегают к помощи ароматизаторов и отдушек. Именно поэтому себестоимость безопасных стеклоомывателей выше тех, что состоят из раствора метилового спирта.

Дорого, но не сердито. Отличить некачественное средство можно не только по запаху, но и по цене продукта. Если покупать в ПЭТ-банках (в простонародье – баклажки), выйдет примерно процентов на 10 дешевле. Однако следует помнить, что именно в ПЭТ-банках чаще всего попадается «левая» жидкость.

Стоимость играет не последнее значение для зимней жидкости стеклоомывателя. Качественная безвредная незамерзайка, которая не застынет раньше, чем указано на этикетке, будет исправно очищать стекло от загрязнений и не повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, не может стоить дешево. Просто примите как данность.

И еще в качестве предупреждения: ни в коем случае не заливайте в бачок концентрат в чистом виде. Его обязательно нужно развести водой до нужной, указанной в инструкции концентрации. Иначе могут быть различные неприятности – вплоть до возгорания жидкости под капотом.

Незамерзайка, несмотря на свое говорящее название, все-таки замерзает. Только превращается она не в лед, а в непригодную «кашу» — при определенных, весьма низких, температурах (они обычно указываются на канистрах). Большинство незамерзающих жидкостей отлично эксплуатируются вплоть до минус 25 градусов; однако некоторые концентраты в неразбавленном состоянии способны «держаться» до минус 40 градусов.

Какую бы жидкость для стеклоомывателя вы ни выбрали, главное правило использования – не разбавлять готовые к применению незамерзайки водой. Это существенно влияет на эффективность стеклоомывателя. А вот концентрат разбавлять можно и нужно – иначе жидкость может воспламениться прямо на ходу автомобиля. Не позволяет застывать незамерзайке входящий в ее состав спирт (не пригодный для употребления в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомывателях присутствует спирт метиловый – настоящий яд для организма. Использовать такие незамерзайки не стоит: специфический стойкий запах испортит вам любую поездку, а при высокой концентрации вы рискуете отравиться – если метанол попадет в салон. К сожалению, «левая» незамерзайка сегодня не редкость, и очень важно выбрать правильную.
Итак, вот нехитрые правила, руководствуясь которыми, вы точно выберете хорошую незамерзайку:
На качественном продукте обязательно должна быть ровная этикетка с
четким текстом,
наименованием фирмы-изготовителя,
описанием правилами применения,
адресом производства,
датой выпуска и сертификатами,
составом.

Очень важная характеристика – запах стеклоомывающей жидкости. Если запах прямо бьет в нос, ни в коем случае не покупайте продукт – отравитесь метанолом; если запах резкий, ацетоновый – в незамерзайке содержится менее опасный, но все равно раздражающий глаза и дыхательные пути изопропиловый спирт.
Немаловажное качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости – это насколько удобно наливать ее из канистры в бачок автомобиля. На сегодняшний день очень небольшое количество жидкостей для омывания стекол могут похвастаться этим свойством.

Как сделать незамерзайку самому?

Это достаточно просто. Если вы не хотите тратить лишние средства на дорогую незамерзайку, а дешёвую, сделанную из химии заливать не хотите, то можно приготовить незамерзайку самому. К тому же этот совет подойдёт и тем, кому нужно отправляться в дорогу, а в гараже запасов незамерзайки не осталось. Для приготовления незамерзайки есть 3 способа, самая качественная незамерзайка из чистого этилового спирта, несколько выгоднее незамерзайка на основе водки, самая бюджетная – незамерзайка на основе изопропилового спирта. Учтите, что чем больше содержание спирта, тем более стойкой незамерзайка будет при сильных морозах.

• Вариант незамерзайки своими руками №1

Для приготовления самой качественной незамерзайки нам понадобится: этиловый спирт, дистиллированная вода и моющее средство: 20% этилового спирта и 80% дистиллированной воды, после чего нужно добавить несколько капель моющего средства (которое мы используем для мытья посуды). Всё это необходимо тщательно перемешать и жидкость готова к использованию.

• Вариант незамерзайки своими руками №2

Для приготовления второго варианта незамерзайки нам понадобится всего лишь 2 составляющих: водка и моющее средство. Дистиллированная вода не нужна потому, что концентрация водки намного слабее чистого этилового спирта. Чтобы приготовить данный вариант незамерзайки необходимо в водку добавить несколько капель моющего средства. Всё это тщательно смешивается и заливается в омыватель. Некоторые автомобилисты всё-таки разбавляют субстанцию 20-30% дистиллированной воды, но тогда если ударят сильные морозы, концентрацию спирта нужно будет увеличивать.

• Вариант незамерзайки своими руками №3

Ну и последний вариант – самый бюджетный, приготовление незамерзайки при помощи изопропилового спирта. Для её приготовления спирт с водой разбавляется в пропорции 1:3. Затем в субстанцию добавляется моющее средство и всё это перемешивается и готово к применению.

Конечно же, самодельная незамерзайка качественная, но её производство невыгодно. К тому же, хорошие производители незамерзаек добавляют в составы своих продуктов, специальные присадки и добавки, которые имеют сопутствующие преимущества: защиту стекла, специальные компоненты, эффективно удаляющие грязь, а также приятный аромат, который попадает даже в салон авто.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Вывод

Надеемся наша статья про то как выбрать диски для автомобиля самостоятельно немного внесла ясность и понимание и в дальнейшем облегчит вам сделать правильный выбор при покупке.

Как выбрать литые диски?

Итак, Вы хотите поменять диски на своём автомобиле и купить новые или с пробегом вместо стоковых. Но как правильно выбрать литые диски на машину, если Вы ни разу этого не делали? Как Вы убедитесь, что они точно подходят к Вашему автомобилю? Поверьте, процесс подбора дисков может быть гораздо сложнее, чем просто знание радиуса Ваших колёс.

И самый первый совет мог бы быть таким: это правда, что многие авторитетные продавцы в шинных магазинах будут знать всю эту информацию конкретно для Вашего автомобиля и сыграют первоочередную роль в правильном выборе литых дисков. Но здесь есть одно логическое умозаключение: как Вы узнаете, что продавец, действительно, знающий и компетентный в вопросах подбора дисков, если Вы сами не компетентны в этом вопросе — как Вы проверите это? Но поверьте, выбрать хорошего продавца легче, чем научиться выбирать хорошие подходящие диски. Это всегда лучше, чем иметь возможность обсуждать такие вещи, как вылет диска, угол шляпок колёсных болтов и так далее. Но есть ещё одна проблема: продавец — лицо заинтересованно, и его интерес, как правило, заключается в продаже наиболее дорогих дисков и наименее пользующихся спросом. Хорошо, если ориентированность на покупателя и идеальная удовлетворённость его потребностей стоят для продавца выше его интересов, но такая ситуация наблюдается далеко не всегда. Выбрать правильного продавца дисков Вам помогут, конечно же, отзывы и мнения друзей и знакомых. А мы идём далее в вопросе выбора литых дисков и поговорим о технических характеристиках оных.

Литые или штампованные диски?

В первую очередь удостоверьтесь, точно ли Вы хотите литые диски, а не штампованные стальные. Различия между алюминиевым сплавом и стальными колёсами огромны, и это, в конечном счете, зависит от того, что Вы как водитель хотите от Ваших колёс. И минусов у литых дисков перед стальными вполне хватает. Мы не будем их полноценно сравнивать в этой статье, но перечислим основные минусы литых дисков:

• Литые диски дороже при покупке (примерно в 2-3 раза).
• Литые диски дороже в ремонте и при балансировке, что актуально при качестве наших дорог.
• Литые диски намного жёстче стальных, что определяет, что именно может повредиться при сильном попадании в яму, выбоину или при проезде по высоко выступающим рельсам: если стальной диск зачастую основной удар берёт на себя, то литой диск довольно легко режет резину, при этом, сам он также мнётся, только меньше, чем помялся бы стальной диск. Однако, результат один: в обоих случаях придётся выпрямлять диск, и теперь посмотрите пункт выше.

Что такое центральное (ступичное) отверстие диска?

Это конструктивно пустое отверстие является одним из наиболее важных моментов на диске. Именно это отверстие надевается на конец оси, когда колесо крепится на автомобиль, и этим отверстием диск должен плотно прилегать к ступице оси — т.е. диаметр ступичной оси должен быть равен диаметру этого отверстия. При покупке литых дисков необходимо убедиться, что центральное отверстие такое же или хотя бы больше, чем ось. Большинство литых дисков рассчитаны либо на конкретную модель автомобиля, либо на ряд таких моделей, и для каждой их них они будут иметь центральное отверстие несколько больше, нежели ступица, но в комплект дисков будут входить специальные пластиковые прокладки в виде колец, которые перед установкой диска нужно будет просто одеть на ступицу, а при выборе литых дисков Вам остаётся только проверить, все ли 4 (5) колец входят в комплект.

Как выбрать болты/гайки для литых дисков?

Не менее фундаментальный вопрос выбора новых литых дисков — это болты или гайки (в зависимости от того, какая конструкция на Вашем авто). Узнать, что болты или гайки не подходят, Вы сможете по разным проблемам, и вот основные из них:

• Гайки просто не помещаются в отверстие в декоративное отверстие на диске и не достают, таким образом, до шпилек.
• Шляпки болтов не помещаются в такие отверстия.
• Основание шляпки (плоскость гайки/болта, которая прижимается к диску, прижимая его) имеет иной угол наклона, нежели диск. В этом случае плоскости гайки/болта и диска не параллельны, в результате чего при закручивании портится диск.
• Болты слишком короткие для литых дисков (так как стенки литых дисков толще, чем стальных).

Следует иметь в виду, что все эти проблемы приведут к порче диска и, возможно, к созданию аварийной ситуации на дороге. Но вообще очень часто колёсные диски идут в комплекте с болтами или гайками для их крепления.

Спицы (лучи) дисков

Выбор количества и дизайна литых дисков, конечно же, остаётся за покупателем. Мы лишь отметим общее правило: чем больше спиц, тем безопаснее будет такой диск.

Что такое ширина и вылет диска (ET)?

Одними из важнейших показателей любых дисков являются 3 важнейших характеристики: диаметр диска, его ширина и вылет. Значения этих показателей нанесены выпуклостями рядом друг с другом на самих дисках (причём, как литых, так и стальных). Как правило, на штампованных дисках они наносятся на наружной их стороне, а на литых — с внутренней на одном из лучей либо на плоскости, которая соприкасается с тормозным диском или барабаном автомобиля.

• Диаметр — это расстояние между двумя наиболее удалёнными точками диска в продольной его плоскости, не считая его ободов. Диаметр измеряется в дюймах.
• Ширина диска — это расстояние между двумя крайними точками диска по поперечной плоскости, также не считая обода, измеряется также в дюймах.
• Вылет диска — это расстояние между плоскостью контакта диска с тормозным диском или барабаном машины и центральной частью диска в поперечной плоскости.

Не выбирайте литые диски тех же размеров по трём вышеприведённым показателям, что и Ваши стоковые стальные диски — чаще всего Вы не найдёте на свою модель литые диски таких же размеров. Посмотрите в руководство по эксплуатации автомобиля — иногда там бывают написаны допустимые величины этих характеристик, а лучше поищите на форуме по Вашей модели авто подходящую размерность.

Что такое PCD диска?

PCD диска — это расстояние и количество крепёжных отверстий диска для болтов или гаек. Значение PCD, соответственно, представлено в виде двух чисел, первое из которых — количество крепёжных отверстий, а второе — диаметр круга, который образуют между собой эти отверстия (и вокруг ступичного отверстия), окружность которого проведена по центрам этих крепёжных отверстий. К примеру, PCD 4*98 означает, что у диска 4 отверстия для болтов или гаек, и расстояние между центрами двух противоположно находящихся друг от друга отверстий равно 98 миллиметрам.

PCD равный 100 у четырёх- и пятиболтовых дисков

Косметическая обработка литых дисков

При выборе литых дисков немаловажное внимание необходимо уделить их внешнему покрытию и знанию, как ухаживать за теми или иными покрытиями. Так, просто окрашенный литой диск будет служить намного дольше, нежели хромированный.

Каких производителей литых дисков выбирать?

Очень важный фактор — производитель литых дисков, которые Вы собираетесь купить. От этого зависит состав и технология их производства, а, значит, насколько диски будут подвержены коррозии и другим химическим процессам, насколько стойки к ударам и так далее. Здесь важную играет простая закономерность: чем дешевле диски, тем ниже их качество. Традиционно высококачественными дисками являются продукты компаний Kosei, OZ Racing, а наиболее бюджетными — диски российского производства (Скад и другие), K&K.

Как выбрать литые диски для своего автомобиля

Каждый водитель со стажем прекрасно понимает тот факт, что колёсные диски в первую очередь обеспечивают безопасность вождения, а их эстетическая составляющая для формирования общего гармоничного дизайна кузова — функция второстепенная. По этой причине следовать за модными тенденциями пренебрегая качеством, в данном случае довольно глупо и попросту опасно. Учтите, что данная деталь автомобиля – далеко не идеальный выбор для тюнинга, поскольку, как уже было сказано, она ответственна за более весомую функцию. Исходя из этого и следует подбирать новые литые диски, уделяя максимум внимания требованиям производителя вашего транспортного средства, а также критериям качества продукции.

Дорогие и бюджетные модели

Прежде чем вы отправитесь за покупками, мы рекомендуем освежить матчасть по данному вопросу, и вспомнить нюансы, которые отличают дорогие литые модели от дешёвых аналогов. Те кто уже интересовался и приценялся к дискам, должны быть в курсе, что разные легкосплавные диски одного типоразмера существенно отличаются в цене. Как же найти золотую середину между стоимостью и качеством, гарантировав автомобилю достойные ходовые качества и максимальный уровень безопасности?

Качество рассматриваемой продукции напрямую зависит от технологии изготовления и особенностей используемого сплава металлов. А поскольку оценить эти параметры «на глазок» весьма и весьма проблематично, мы рекомендуем изучить отзывы о конкретном производителе и результаты тестирования приглянувшейся модели в интернете. Если таковых во всемирной паутине найти не удалось, то данная покупка весьма рискованна.
Автомобильные диски не подлежат сертификации в независимых лабораториях, как например моторные масла. По этой причине обычно критериями оценки литых дисков являются: стоимость изделия, отзывы покупателей и, конечно же, здравый смысл самого автовладельца.

Цена легкосплавного диска формируется из:

• Себестоимости.
• Стоимости рабочей силы на территории, где размещено производство.
• Стоимости доставки к месту реализации.

К этим параметрам необходимо также прибавить плату за торговую марку. Изделие известного бренда при прочих равных параметрах будет заметно дороже.

Также цена зачастую имеет и маркетинговую составляющую. Примером тому может служить демпинг, иначе реализация по себестоимости, которую компании практикуют с целью завоевания новых рынков сбыта. Так вот, что до литых автодисков, то в этом случае платить за бренд разумно, а конкретно за модный дизайн – нет.

Как бы там ни было, приобретая новые диски, следует быть очень бдительным и осторожным, дабы вам не подсунули подделку. Качество контрафактных дисков чаще всего ниже среднего, и покупать их «с рук» у незнакомых реализаторов мы не рекомендуем. Однако существуют и исключения. Большинство автолюбителей сталкивались либо слышали о дисках виртуального бренда Replica, имеющих достойное качество, по сути, являясь подделкой. С другой стороны, сегодня всё больше подделывают именно известные торговые марки, поэтому купить низкокачественную копию довольно просто.

Важные параметры диска

Далее попробуем разобраться, насколько критичны такие характеристики, как ширина и диаметр, а также вылет диска? Главное правило – диаметр и ширина колёсного диска должны чётко соответствовать типоразмерам, которые предусмотрены производителем транспортного средства. Компромиссов здесь быть не может, чтобы не говорили продавцы колёс. Допустимые параметры дисков легко отыскать на наклейке в проёме водительской двери, на внутренней стороне люка бензобака и в инструкции по эксплуатации каждого конкретного авто. Вылет диска также должен соответствовать требованиям автопроизводителя, однако, в отличие от предыдущих параметров, это конкретное число, а не диапазон допустимых значений.

Вполне естественно, что широкие диски большого радиуса выглядят выгоднее и дороже, чем зачастую пользуются продавцы убеждая клиентов будто единственным значимым параметром является общий диаметр колеса. По факту, конструкция подвески авто создана под определённые усилия и нагрузки, распределение которых рассчитывается под шины конкретной ширины и высоты профиля. Кроме того нужно уяснить, что низкопрофильная резина передаст подвеске значительно большее усилие при любом попадании автомобиля в яму или ударе, что обязательно скажется на сроке службы ходовой части машины и комфортабельности езды.

Вылет диска и вовсе отдельная история. Недобросовестные (или неграмотные) продавцы уверяют клиентов в том, что диск подходит в том случае, если просто становится на ступицу, а допустимое отклонение от указанных параметров может составлять +/-5. Объясняют этот псевдофакт данные мастера тем, что единых стандартов нет, а вариантов вылета диска очень много, и потому далеко не у каждого производителя имеется в линейке продукции диски, в точности соответствующие рекомендуемым вашему автомобилю. Будьте с такими продавцами крайне осторожны, ведь они просто пытаются «впарить» вам свой товар любой ценой, не заботясь о последствиях.

В действительности же, вылет диска отвечает за распределение боковых нагрузок, которые передаются ключевым узлам подвески, что делает данный параметр определяющим фактором, обеспечивающим корректное функционирование подвески в различных режимах эксплуатации. Поэтому несоответствие вылета диска упомянутым рекомендациям способно спровоцировать преждевременный выход из строя рулевых тяг и шаровых опор, а также привести и к более печальным последствиям.

В заключение хочется сказать, какие бы обещания не давал вам реализатор на рынке или представитель бренда в рекламе, факт нормальной посадки диска на ступицу (без касаний рулевых наконечников и суппорта) не является гарантией того, что модель идеально подходит вашему автомобилю. Литые диски следует подбирать так, чтобы абсолютно все параметры строго соответствовали одному из типоразмеров, указанных автопроизводителем. В противном случае, возникшие неисправности подвески могут создать угрозу для жизни пассажиров и самого водителя. И никакие эстетические предпочтения или модные тенденции не являются оправданием нарушения этих требования. Ни при каких обстоятельствах.

Как выбрать литые диски правильно

Правильно и грамотно подобранные диски на автомобиль – это не только ваша безопасность и забота о пассажирах, но и небольшой расход топлива наряду с увеличенным сроком службы трансмиссии и завораживающим видом стильного авто.

Попробуем разобраться, как правильно выбрать литые диски и грамотно их эксплуатировать. В расчёт будут взяты мнения толковых специалистов этой области и рекомендации популярных производителей легкосплавных изделий.

Виды дисков

Все колёсные диски можно поделить на две группы – стальные и легкосплавные (литьё). Конструкция штампованных колёс проста и незамысловата. Листовую сталь выштамповывают и отдельные части соединяют между собой точечной сваркой. Затем диск окрашивают и отправляют в магазин или на конвейер.

Такой способ оснащения автомобиля дисками прост и недорог. Значительная масса авто сходящих с конвейера имеют именно такие колёса. Установка литья – это уже дополнительная опция, за которую нужно выложить приличную сумму.

Перед тем как выбрать литые диски взамен стальных, в пользу последних можно сказать, что они обладают большей ударной вязкостью, а значит, после сильных ударов не рассыпаются и не трескаются, а лишь деформируются. Эта особенность позволяет восстановить диск, даже если закраины сильно смялись.

Весомый недостаток штампованных изделий, который является критичным для многих автолюбителей, – это масса. Причём уменьшить её нельзя, потому как недостаточная толщина стенок значительно снижает показатели прочности всего колеса. Помимо этого, стальные модели подвержены коррозии, если нарушена целостность защитного покрытия. Сюда же можно отнести однообразный и приевшийся внешний вид, трудности с балансировкой колеса и отрицательное влияние на динамику разгона.

Литые диски

Перед тем как выбрать литые диски, нелишним будет узнать некоторые преимущества. Легкосплавные модели имеют обширные возможности для дизайна наряду с высокой точностью изготовления. Они в состоянии отвести большую часть тепла от основных узлов, но самое главное – это лёгкость конструкции. Судить о конкретных достоинствах тех или иных моделей можно, если известно, каким образом они отлиты и с использованием какого сплава. Так что в этом случае колесо колесу рознь.

Рядовые модели изготавливают методом литья или ковки из устойчивых сплавов, где основой выступает алюминий, титан или магний. Магниевые и титановые модели гораздо прочнее и легче алюминиевых дисков. Перед тем как выбрать литые диски на магниевой основе, знайте, что они менее стойки к коррозии, а значит, придётся постоянно заботиться о многослойном защитном покрытии. Что касается титана, то это уже элитная группа, которая комплектуются на очень дорогих, спортивных и просто престижных автомобилях. Для повседневной езды по нашим дорогам титановые модели просто жалко использовать. Несмотря на всю прочность таких изделий, они подвержены царапинам.

Трудности выбора

Перед тем как выбрать литые диски на автомобиль, помните, что покупка должна определяться вашими потребностями и, естественно, суммой в кошельке. Если ваша стезя – это мегаполисы и крупные города, то идеальным вариантом будет магниевое или алюминиевое литьё. Есть свободные финансы? Пожалуйста, титановые модели красивы, сверхнадёжны и будут прекрасным дополнением элитного антуража.

Если вы цените надёжность, часто ездите за городом по плохим дорогам и не посещаете светские вечеринки на своём авто, то лучше остановиться на стальных, штампованных или кованых изделиях. Они в этом случае будут не только практичнее, но и сэкономят вам львиную долю семейного бюджета.

Как правильно выбрать литые диски на авто

Для того чтобы грамотно подобрать ту или иную модель диска именно под свой автомобиль, необходимо чётко уточнить некоторые критичные параметры. Первым делом узнаём ширину и диметра диска. Затем уточняем расположение крепёжных отверстий и их количество. Далее, обращаем внимание на диаметр ступицы вашего авто и показатель вылета. Все основные установочные размеры можно посмотреть в каталогах производителей шин и дисков или самому всё померить с помощью специального инструмента. Перед тем как выбрать литые диски на машину, и если вдруг возникли какие-то сомнения, лучше заехать в толковый шиномонтаж и там всё прикинуть, нарисовав на листке бумаги все интересующие нас размеры и параметры.

Диаметр диска

Этот параметр подбирается согласно рекомендациям производителя вашего авто. Он должен в точности соответствовать посадочному диаметру колеса. В последнее время всё чаще встречаются экстремалы, которые стремятся увеличить монтажный диаметр. К примеру, 15-дюймовую посадку перекатывают под 16-ти, 17-ти или даже 18-ти дюймовые диски.

Всё это делается для установки низкопрофильной резины, которая, с одной стороны, увеличивает ездовые показатели в лучшую сторону, а с другой, усиливает нагрузку на основные узлы подвески. Да и комфортность управления автомобилем на такой резине не самая лучшая. Перед тем как выбрать литые диски того или иного диаметра, вы сами должны решить для себя, что важнее – спортивные характеристики или удобство вождения?

Ширина обода

Если рекомендации производителя для ваших дисков относительно монтажного диаметра не превышают отметки в 14 дюймов, то ширина обода будет колебаться в пределах 0,5-1,0 дюйма. Для монтажного диаметра больше 15 дюймов показатель ширины будет немногим выше – 1,1-1,5” для обода.

Какой литой диск выбрать, решать вам, но лучшим, да и более практичным вариантом будет изделие заводской ширины. Эксплуатация нестандартных для вашего автомобиля моделей колёс чревато изменениями проектного профиля шины, вследствие чего могут значительно ухудшиться основные ездовые характеристики (сопротивление уводу, реакция на рулевое колесо и боковая жёсткость).

Вылет колеса

Вылет – это расстояние между крепёжной плоскостью колеса и продольной плоскостью обода (симметрия). Вылет колеса может иметь только три значения: нулевой, положительный и отрицательный. Показатель обозначается числительным или буквенным значением. К примеру, ЕТ40 (мм) – это положительный вылет, а ЕТ-40 – уже отрицательный, поэтому не надо путаться и принимать знак «минус» за «тире» или «дефис». Буквенное значение принято обозначать словами OFFSET и DEPORT.

Отдельно стоит отметить, что чем больше величина вылета, тем глубже автомобиль садится в колёсные пазы. А чем меньше этот показатель, тем сильнее колесо выпирает из ниши наружу. Большинство автовладельцев стремятся к уменьшению этого показателя. Вообще, не совсем правильно отступать от стандартных значений, которые были установлены на заводском конвейере, но иногда, в силу определённых обстоятельств (частая езда по ухабистым или, наоборот, идеально ровным дорогам) можно подрегулировать вылет в нужную сторону для более комфортной езды.

Выбор литых дисков, что и как выбрать, помощь и советы в выборе

27/07/2009

Когда речь заходит о покупке дисков на автомобиль, нередко не обойтись без помощи специалистов. Ведь наиболее распространенные ошибки автолюбителей при самостоятельном выборе, на первый взгляд, банальны, но оборачиваются либо потерей денег, либо не в лучшую сторону влияют на безопасность водителя и его пассажиров.

Во-первых, диск может элементарно не подойти к ступице автомобиля. К примеру, Вы подобрали подходящие по размеру «опелевские» диски для «ВАЗа» или «Жигулей», а потом, уже при установке дисков, выяснили, что подходят они только с виду. На деле отверстия для посадки диска и значение диаметра ступицы у этих автомобилей отличаются.

Бывает и так, что внешне размеры вроде бы соответствуют, но вставать на место диск не желает. В чем причина — смогут объяснить специалисты профессионального торгово-сервисного центра, у которых под рукой есть тематическая литература. На сайте есть специальный сервис для подбора дисков на автомобиль, который покажет все имеющиеся в наличии варианты. Не отходя от компьютера, можно получить консультацию специалистов интернет-магазина.

Во-вторых, нередко автолюбители не учитывают, что для легкосплавных дисков, которые более объемны в зоне крепления, и болты нужны более длинные. В том числе, и так называемые «секретки». Короткие, которые идут с автомобилем, как штатные, «зацепив» несколько нитей резьбы, в дороге могут сорваться. Наверное, нет смысла описывать последствия такой неприятности: отвалившееся колесо, потерявшая управление машина.

Противоположный недосмотр: крепежные болты, которые вы купили, оказались слишком длинными для диска. В этом случае они при вращении задевают неподвижные детали автомобиля. К примеру, пружину троса ручника в заднем барабане «Жигулей». Подобрать болты оптимальной длины самому сложно. Опять-таки это тот случай, когда нужна консультация или непосредственная помощь специалиста.

Конечно, можно купить оригинальные диски, которые изготовитель рекомендует под определенную машину. Нередко «оригиналы» — немецкого производства. Для BMW, Mercedes или Audi оригинальный диск обязательно будет с комплектом крепежных болтов. У него только один недостаток — высокая цена.

Хотите сочетания цены и качества? Можно рассмотреть вариант «второй комплектации» дисков. Это качественные диски, которые выпускаются заводами в тех же: Германии, Тайване или Италии. Крепежные кольца, болты или гайки к ним поставляются «валом». Специалисту нетрудно разобраться, какой крепеж нужен для того или иного диска. Он точно знает, что на диски с одинаковым диаметром ступицы, скажем d75, которые одинаково подходят для «Мерседес» и «Ауди», на первый автомобиль нужны кольца 66,6 и крепежные гайки/болты 12х1,5, на второй автомобиль — кольца размера 57,1, гайки/болты 14х1,5. Впрочем, на некоторые модели «Мерседес» требуются крепежные гайки/болты 14х1,5. Бывает, что об этих тонкостях не знают рыночные продавцы или торговцы небольших магазинчиков. Поэтому такие покупки лучше делать в специализированных центрах.

Каждому автолюбителю хочется сделать свою машину не похожей на остальные, выделяющейся на фоне общего потока. Стильные диски — один из самых доступных способов обеспечить ей индивидуальность, и для тех, кто хочет увидеть, как будут выглядеть новые диски на его автомобиле, у нас есть удобный сервис — примерка дисков по марке автомобиля онлайн. Но сначала следует выяснить, что нужно сделать в том случае, когда выбранные колесные диски не идеально подходят автомобилю.

Магний или алюминий?

Наверное, мы не сделаем открытия, если скажем, что, ставя на машину литые диски, автовладельцы, в первую очередь, думают не об их преимуществах, а о том, как будет выглядеть автомобиль. Глядя на новенькие, глянцевые диски, невольно задумываешься: «А как долго они будут такими?»

Более устойчивы к воде, соли, дорожным реактивам и механическим повреждениям — диски из алюминиевого сплава. Помимо стойкого к разрушениям специального покрытия и лака, поверхность алюминиевого сплава диска защищена прочной оксидной пленкой, коэффициент термического расширения которой примерно такой же, как и у самого металла. Такой пленкой обладает и используемая в быту алюминиевая посуда — это уникальное свойство этого металла. О том, насколько устойчива эта пленка, говорит тот факт, что при низкой температуре алюминий не растворяется даже в концентрате азотной кислоты!

Подобная оксидная пленка есть и на дисках из магниевого сплава, но она далеко не такая плотная. Из-за своей «рыхлости» она не противостоит дальнейшему окислению металла. Тем не менее, диски из магниевого сплава легче, чем диски из алюминиевого сплава. Но, в силу описанных выше причин, более подвержены воздействию соли и реактивов на дорогах.

Эксплуатация

Итак: диски и крепежные болты к ним в наличии, все прекрасно «село» на машину… Вроде бы только недавно колеса были отбалансированы, грузики все на месте, а признаки дисбаланса уже есть: вибрация в колесах и «пятнистый» износ на протекторах. Возможно, причина — в диске. По идее, для его самоочистки должно хватать действия инерционной силы, а нечастые заезды на косметическую мойку устраняют то, с чем не справились законы физики.

Быстрое накопление грязи между спицами диска, когда ее приходится выковыривать оттуда, означает, что в погоне за модой или стремясь повысить прочность, изготовитель неудачно сконструировал диск. Следует также помнить, что время от времени требуется коррекция балансировки колес. А балансировочные грузики для колес лучше выбирать самоклеющиеся. В месте крепления, куда забивается скобочка стандартного грузика, повреждается лак, и свинец, взаимодействуя с металлом диска, в разы ускоряет процесс коррозии.

Кроме этого, стандартные скобки изначально предназначены для использования на штампованных стальных дисках и гораздо хуже удерживают грузики на литом диске.

Сертификация

Бытует мнение, что легкосплавные диски уступают по прочности обычной стальной штамповке. Реальность такова, что расколоться литой диск может только при ударе, который и «штамповку» выведет из строя. Достаточно знать, что российские стандарты сертификации легкосплавных дисков куда жестче американских, европейских или японских. При их разработке учитывалось состояние дорог в нашей стране. Поначалу, когда импортеры только осваивали наш рынок, они нередко отзывали продукцию, чтобы доработать ее в соответствии с российскими требованиями. Другое дело, что при покупке диска не лишним будет попросить продавца показать сертификат качества на товар.

Выполнение этих рекомендаций поможет сделать хорошую, качественную покупку. В итоге Вы получите не только внешнюю эстетику автомобиля, но и гарантию безопасности при его эксплуатации.

Поделиться

Выбор литых дисков, что и как выбрать, помощь и советы в выборе

27/07/2009

Когда речь заходит о покупке дисков на автомобиль, нередко не обойтись без помощи специалистов. Ведь наиболее распространенные ошибки автолюбителей при самостоятельном выборе, на первый взгляд, банальны, но оборачиваются либо потерей денег, либо не в лучшую сторону влияют на безопасность водителя и его пассажиров.

Во-первых, диск может элементарно не подойти к ступице автомобиля. К примеру, Вы подобрали подходящие по размеру «опелевские» диски для «ВАЗа» или «Жигулей», а потом, уже при установке дисков, выяснили, что подходят они только с виду. На деле отверстия для посадки диска и значение диаметра ступицы у этих автомобилей отличаются.

Бывает и так, что внешне размеры вроде бы соответствуют, но вставать на место диск не желает. В чем причина — смогут объяснить специалисты профессионального торгово-сервисного центра, у которых под рукой есть тематическая литература. На сайте есть специальный сервис для подбора дисков на автомобиль, который покажет все имеющиеся в наличии варианты. Не отходя от компьютера, можно получить консультацию специалистов интернет-магазина.

Во-вторых, нередко автолюбители не учитывают, что для легкосплавных дисков, которые более объемны в зоне крепления, и болты нужны более длинные. В том числе, и так называемые «секретки». Короткие, которые идут с автомобилем, как штатные, «зацепив» несколько нитей резьбы, в дороге могут сорваться. Наверное, нет смысла описывать последствия такой неприятности: отвалившееся колесо, потерявшая управление машина.

Противоположный недосмотр: крепежные болты, которые вы купили, оказались слишком длинными для диска. В этом случае они при вращении задевают неподвижные детали автомобиля. К примеру, пружину троса ручника в заднем барабане «Жигулей». Подобрать болты оптимальной длины самому сложно. Опять-таки это тот случай, когда нужна консультация или непосредственная помощь специалиста.

Конечно, можно купить оригинальные диски, которые изготовитель рекомендует под определенную машину. Нередко «оригиналы» — немецкого производства. Для BMW, Mercedes или Audi оригинальный диск обязательно будет с комплектом крепежных болтов. У него только один недостаток — высокая цена.

Хотите сочетания цены и качества? Можно рассмотреть вариант «второй комплектации» дисков. Это качественные диски, которые выпускаются заводами в тех же: Германии, Тайване или Италии. Крепежные кольца, болты или гайки к ним поставляются «валом». Специалисту нетрудно разобраться, какой крепеж нужен для того или иного диска. Он точно знает, что на диски с одинаковым диаметром ступицы, скажем d75, которые одинаково подходят для «Мерседес» и «Ауди», на первый автомобиль нужны кольца 66,6 и крепежные гайки/болты 12х1,5, на второй автомобиль — кольца размера 57,1, гайки/болты 14х1,5. Впрочем, на некоторые модели «Мерседес» требуются крепежные гайки/болты 14х1,5. Бывает, что об этих тонкостях не знают рыночные продавцы или торговцы небольших магазинчиков. Поэтому такие покупки лучше делать в специализированных центрах.

Каждому автолюбителю хочется сделать свою машину не похожей на остальные, выделяющейся на фоне общего потока. Стильные диски — один из самых доступных способов обеспечить ей индивидуальность, и для тех, кто хочет увидеть, как будут выглядеть новые диски на его автомобиле, у нас есть удобный сервис — примерка дисков по марке автомобиля онлайн. Но сначала следует выяснить, что нужно сделать в том случае, когда выбранные колесные диски не идеально подходят автомобилю.

Магний или алюминий?

Наверное, мы не сделаем открытия, если скажем, что, ставя на машину литые диски, автовладельцы, в первую очередь, думают не об их преимуществах, а о том, как будет выглядеть автомобиль. Глядя на новенькие, глянцевые диски, невольно задумываешься: «А как долго они будут такими?»

Более устойчивы к воде, соли, дорожным реактивам и механическим повреждениям — диски из алюминиевого сплава. Помимо стойкого к разрушениям специального покрытия и лака, поверхность алюминиевого сплава диска защищена прочной оксидной пленкой, коэффициент термического расширения которой примерно такой же, как и у самого металла. Такой пленкой обладает и используемая в быту алюминиевая посуда — это уникальное свойство этого металла. О том, насколько устойчива эта пленка, говорит тот факт, что при низкой температуре алюминий не растворяется даже в концентрате азотной кислоты!

Подобная оксидная пленка есть и на дисках из магниевого сплава, но она далеко не такая плотная. Из-за своей «рыхлости» она не противостоит дальнейшему окислению металла. Тем не менее, диски из магниевого сплава легче, чем диски из алюминиевого сплава. Но, в силу описанных выше причин, более подвержены воздействию соли и реактивов на дорогах.

Эксплуатация

Итак: диски и крепежные болты к ним в наличии, все прекрасно «село» на машину… Вроде бы только недавно колеса были отбалансированы, грузики все на месте, а признаки дисбаланса уже есть: вибрация в колесах и «пятнистый» износ на протекторах. Возможно, причина — в диске. По идее, для его самоочистки должно хватать действия инерционной силы, а нечастые заезды на косметическую мойку устраняют то, с чем не справились законы физики.

Быстрое накопление грязи между спицами диска, когда ее приходится выковыривать оттуда, означает, что в погоне за модой или стремясь повысить прочность, изготовитель неудачно сконструировал диск. Следует также помнить, что время от времени требуется коррекция балансировки колес. А балансировочные грузики для колес лучше выбирать самоклеющиеся. В месте крепления, куда забивается скобочка стандартного грузика, повреждается лак, и свинец, взаимодействуя с металлом диска, в разы ускоряет процесс коррозии.

Кроме этого, стандартные скобки изначально предназначены для использования на штампованных стальных дисках и гораздо хуже удерживают грузики на литом диске.

Сертификация

Бытует мнение, что легкосплавные диски уступают по прочности обычной стальной штамповке. Реальность такова, что расколоться литой диск может только при ударе, который и «штамповку» выведет из строя. Достаточно знать, что российские стандарты сертификации легкосплавных дисков куда жестче американских, европейских или японских. При их разработке учитывалось состояние дорог в нашей стране. Поначалу, когда импортеры только осваивали наш рынок, они нередко отзывали продукцию, чтобы доработать ее в соответствии с российскими требованиями. Другое дело, что при покупке диска не лишним будет попросить продавца показать сертификат качества на товар.

Выполнение этих рекомендаций поможет сделать хорошую, качественную покупку. В итоге Вы получите не только внешнюю эстетику автомобиля, но и гарантию безопасности при его эксплуатации.

Поделиться

Как выбрать литые колесные диски

Вместе с сезонной сменой шин некоторые автовладельцвы решают заменить и колесные диски. Процедура, на первый взгляд, элементарна: купил желаемый размер/дизайн из числа подходящих по месту, поставил, красиво поехал дальше… Но все просто разве что у официального дилера, где, скорее всего, вам продадут диски, сертифицированные для конкретной модели с соблюдением всех необходимых параметров. При покупке же «на развалах» следует держать ухо востро в поисках дьявола, который, как всегда, кроется в деталях.

На советы продавца в этом случае рассчитывать не стоит, ведь ему нужно лишь продать диски, а кошелек и безопасность покупателя его не волнуют. Если ваших знаний не хватает, то и продавец не упомянет о важнейших параметрах, а на вопросы о значении надписей скажет, что все это «ерунда». Но вот ерунда ли?

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ

Перегруженный диск не сломается сразу, но усталостная прочность его будет ниже допустимой. Растут риски появления трещин, более вероятно критическое разрушение даже при умеренном ударе: интернет полон рассказов о разрушении диска в, казалось бы, безобидных ситуациях. По понятным причинам, в российских условиях крайне желателен хотя бы небольшой запас по нагрузке. Поэтому допустимая нагрузка на диск ни в коем случае не должна быть меньше четверти допустимой полной (!) массы автомобиля, указанной на табличке. А допустимая статическая нагрузка обозначается Fb либо Max Load в килограммах (кг) или фунтах (Lb). Фунт равен 0.45 кг.

Актуальные автоновости 

ПОЛНЫЙ ВЫЛЕТ И НЕ ТОЛЬКО…

Вылет — крайне важный параметр, от которого зависит поведение машины и долговечность деталей подвески. Преднамеренная либо случайная установка дисков с неподходящим вылетом может привести к критическому снижению управляемости, быстрому износу шин, деталей рулевого управления и подвески. Считается, что небольшое отклонение вылета от номинала — некритично, но на деле — очень желательно соблюдать величину вылета до миллиметра.

Дело в том, что конструкция подвески такова, что воображаемая прямая, продолжающая ось поворота колеса, должна «втыкаться в землю» на определенном небольшом расстоянии от продольной плоскости симметрии диска для образования «плеча обкатки», обеспечивающего должное поведение машины. При повороте колесо не просто поворачивается, но и «обкатывается» вокруг оси поворота по радиусу плеча обкатки. В зависимости от конструкции автомобиля, его подвески и даже тормозной системы — плечо обкатки бывает нулевым, положительным — когда колесо сдвинуто к внешней стороне от точки пересечения с дорогой линии оси поворота, и отрицательным — когда наоборот.

Критичное значение имеет величина плеча обкатки, ведь это — «плечо силы», рычаг, задающий нагрузку на рулевое управление. Чем больше рычаг, тем большая нагрузка отдается в руль. Установка дисков с неверным вылетом может привести к полному изменению характера плеча обкатки: например, сменить его с нулевого или отрицательного на положительный, либо, что случается чаще, намного увеличить плечо обкатки. Последствия логично проявляются в ситуациях, когда сопротивление качению колес неодинаково.

В колее, на неровной дороге, при разгоне или торможении на неоднородном покрытии руль сильно тянет в стороны, машина «гуляет». Становится очень опасным быстрый наезд одним колесом на участок с большим сопротивлением — рыхлый снег, песок, крупную яму: может сильно бросить в сторону. Более утомительным будет и длительное движение по трассе — из-за не осознаваемой водителем большей необходимости микроподруливаний.

Отдаление продольной плоскости колеса от ступицы увеличивает плечо другой силы — нагружающей подвеску. Соответственно, растут изгибающие, «выламывающие» моменты в подвеске — снижается долговечность ступичных подшипников, сайлентблоков, шаровых опор; нештатные деформации подвески приводят к ускоренному износу шин.

Автомобильные новинки в России

Короче говоря, надо знать, что вылет диска — расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и привалочной (прилегающей к ступице) поверхностью диска. Обозначается «ET», что рождено от Einpress Tief — глубина штамповки, а также Offset или Deport. Чем меньше упомянутая глубина — тем меньше диск «облегает» ступицу, то есть чем меньше вылет — тем шире колея.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В погоне за красотой не нужно увлекаться чересчур ажурными конструкциями, особенно с малым числом спиц. Подтвержденная практикой теория прочности говорит, что наиболее долговечны диски с 6−8 толстыми спицами, плавно переходящими в обод, либо плотным расположением относительно тонких спиц: в таком случае снижаются излишние концентрации напряжений и в меньшей степени проявляются микропрогибы обода между спицами.

…И подводя итог, посоветуем не покупать диски «где придется», а при покупке, насколько возможно, внимательно осмотреть все издели на предмет выявления микротрещин, сколов и зазубрин на металле — они могут стать точками начала разрушения диска. Углубления от пузырьков воздуха и подозрения на пористость металла в любом месте диска — безоговорочный повод отказаться от покупки.

Источник: avtovzglyad.ru

Через определенное время название устройства сменилось на Hi Lift, а потом получило нынешнее — домкрат Hijack.

Важно!

  В наше время подобные устройства выпускаются множеством различных производителей.

Домкрат получил особенно большое распространение среди любителей внедорожной езды. Благодаря простоте конструкции и легкости в использовании в грязи Hijack вытеснил все остальные типы устройств. Помимо этого, он обладает большой функциональностью, при необходимости может заменить собой тиски, различные станки и типы молотков.

Официальным производителем является компания Hi-Lift Co, Ltd. Она была основана еще в 1895 году. Это основная компания, которая обладает всеми правами и лицензиями на оригинальный хайджек. Есть множество других компаний, которые создают подобную продукцию, но чаще всего это подделки из стран Азии, в основном из Китая.

Официальные домкраты от Hi-Lift Co, Ltd обладают максимальной прочностью, минимальным количеством пластиковых деталей в виде наконечников и ручек. Созданы для толкания, вытягивания с помощью ручной лебедки, подъема и производства давления.

Модели от производителя отличаются легким весом и удобством использования.

Уровни нагрузки, которые способен выдерживать хай-джек домкрат:

• номинальная нагрузка равна 4 660 lbs, или 2114 кг;
• предельная нагрузка равна 7000 lbs, или 3175 кг.

Компанией производится большое количество аксессуаров и креплений для приспособления, при помощи которых его удобнее перемещать, перевозить и устанавливать.

Основные характеристики

Существует несколько типов домкратов Hi-Jack. Они могут отличаться размерами, высотой, ходом рейки и возможностью поднимать различный вес.

Конструкция домкрата:

• дырчатая линейка;
• механизм поднимания, двигающийся в направлениях вверх и вниз;
• рукоять;
• башмак, выступающий в виде опоры;
• рейка, отливается из прочной стали.

Существуют модели различных цветов. Например, рейки черного цвета маркируются цифрой 4 и изготовлены при помощи штамповки. Красные модели маркируются цифрой 5 и отливаются из чугуна. Наиболее прочный и эффективный именно чугунный домкрат, то есть красного цвета.

На заметку!

 Среди специальных устройств компанией производятся платформы из пластика, при помощи которых домкрат можно использовать в песке, грязи и других видах грунта.

Самые популярные модели предназначены для подъема около трех тонн веса. Они обладают следующими характеристиками:

• Грузоподъемность — 3 тонны.
• Ход рейки — 700-1350 миллиметров, в зависимости от выбранной модели.
• Высота подхвата — 155 миллиметров.
• Высота подхвата снизу — 155 миллиметров.
• Вес — 13,3-16,9 килограммов, зависит от длины хода рейки.

Как выбрать качественный инструмент и на что обращать внимание при покупке

Для того чтобы правильно выбрать хороший и качественный Hi-Jack домкрат, необходимо знать перечень существующих моделей и основные характеристики.

Обратите внимание!

   Важно брать домкрат с расчетом того, чтобы он подходил под конкретный автомобиль.

Начать выбор необходимо с того, что в машине для хай-джека должны быть упорные силовые точки, за которые машину можно будет поднять таким домкратом. Если этих точек нет, то хай-джек в данном случае окажется совершенно бесполезен.

Если точки есть и автомобиль подходит для использования, то выбирать необходимо модель с подходящей рабочей длиной. Для этого можно взять хай-джек у кого-то на время и испытать. Машину необходимо поставить на ровную площадку, а сзади установить домкрат. Начать поднимать за силовую подножку автомобиль до такой степени, пока заднее колесо не оторвется от поверхности. В данном случае на силовой планке устройства должен остаться запас хода около 25 сантиметров. Минимально допустимое значение — 15 миллиметров. Однако если подъемный механизм при этом достиг верха планки, то такой размер домкрата не подходит для полноценной работы с этим автомобилем.

Еще важно учитывать размер колес. Если при выполнении операции были установлены стандартные колеса, но в скором времени, например, летом, будет необходимость установки колес большего размера, то необходимо учитывать этот фактор. Хай-джек популярен среди любителей бездорожья, а там приходится часто менять колеса в зависимости от различных факторов.

Рекомендуется выбирать хай-джек с красной планкой. Он наиболее прочен, поскольку планка выполнена из чугуна. Если выбор пал на более дешевый вариант с черной планкой, то важно учитывать, что его способности будут немного ниже.

Возможные поломки и их устранение

Оригинальный хай-джек считается очень надежным устройством и крайне редко ломается. Наиболее часто случаются силовые поломки от плохого закрепления или повышенного веса. В таком случае необходимо менять рейку или другую сломанную часть.

Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части. Можно приобрести более дешевые китайские аналоги, но прослужат они крайне мало.

Домкрат Hi-Jack является очень популярным инструментом среди любителей внедорожников. Благодаря качеству и надежности является обязательным аксессуаром для всех, кто регулярно делает офф-роуд вылазки.

Выбираем реечный домкрат

 Реечный домкрат (хай джек,HiJack) предназначен для поддомкрачивания автомобиля. При помощи него авто можно вытащить из колеи, отлебедиться и многое другое. Инструмент, который должен иметь каждый, кто собирается выехать на бездорожье. В продаже есть много вариантов этого девайса, производства Китая, Тайваня, России, США. И все они разные по качеству изготовления, надежности конструкции, размеру. Какой домкрат выбрать поможет статья, написанная в Off-Road Drive. В ней рассмотрены американский домкрат Hi-Lift (HL-604, HL-605) и произведение «Сорокинструмента». От себя добавлю что китайский Farm-Jack это тоже самое, что и домкрат «Сорокинструмента». В последнее время в продаже появился реечный домкрат, который продается под маркой T-Max (желтого цвета).

Сам я его не использовал, но имел возможность внимательно осмотреть. Мой мнение — это тот же китай по качеству. Т.е. каретка сделана из говнолина, спусковой механизм тоже. Пружины слабые. Отщелкивается отвратительно, скорее всего будет склонен к заеданию. Ручка несъемная, что неудобно. про качество изготовления самой рейки, сложно что сказать, но думаю — все тот же китай. Одним словом фармджек и это произведение — одного поля ягода. Я бы на месте тмакса не стал бы продавать такое сомнительное изделие.

Выбор домкрата весьма ответственное дело. Т.к. любой сбой в работе хайджека может привести к увечьям (выбитым зубам, поломанным рукам и т.д.). Поэтому , если вы регулярно участвуете в соревнованиях, выездах в лес, то лучше купить дорогой и проверенный домкрат американского производства (ИМХО).

 Неевклидова геометрия

 Испытания внедорожных реечных домкратов

Текст: Евгений Константинов
Фото: Андрей Хорьков

Сколько копий было сломано вокруг погнутых реечных домкратов! Все дрязги Монтекки и Капулетти, а также споры тупо- и остроконечников вместе взятые отдыхают на фоне рассуждений, стоит ли покупать фарм-джек и какой из двух типов хай-лифтов лучше. Но вот что характерно – аргументация противоборствующих сторон сводится к красочным примерам из жизни, где быль оказывается туго переплетена с картинами, рожденными неуемной человеческой фонтазией. Что ж, пожалуй, мы оставим подвиги героям, сказания – акынам, а сами попробуем объективно сравнить внедорожные домкраты, применив беспристрастный научный подход.

В наши дни в свободной продаже присутствуют хай-джеки двух марок: американской Hi-Lift и российской «Сорокинструмент». У джиперов со стажем наверняка найдутся канадские Jack-All, но на прилавках и в прайс-листах их уже давно не найдешь. Да и во времена своего активного присутствия на российском рынке ареал распространения «канадцев» был не настолько широк, чтобы брать их в расчет в нашем тесте. Сегодня они скорее коллекционная редкость, а не орудие «внедорожного труда». Равно как и хай-джеки иных производителей, никогда не поставлявшиеся к нам официально и попадавшиеся в единичных экземплярах. И это несмотря на то, что среди последних могут оказаться интересные для исследования модели (к примеру, Tiger Jack от американской «Maasdam Pow’r-Pull Inc.» – на них дается пожизненная гарантия). В общем, сегодня мы решили остановиться лишь на моделях, что доступны российскому покупателю.

«Hi-Lift Jack Company» выпускает два вида реечных домкратов. По заявлению производителей, «красная серия» полностью изготовлена из чугуна, за исключением стальной рукоятки, болтов и опорных пальцев. В «черной» часть деталей, в том числе опорная площадка, верхняя проушина и некоторые рычаги механизма – стальные. Рейки, по заявлениям производителя, у обоих вариантов одинаковые. Цены – почти тоже (черная модель стоит на 5 долларов дешевле аналогичной по длине красной). Несмотря на это, у каждого цвета есть свои приверженцы и, по отзывам продавцов, существуют даже региональные пристрастия. Так, Москва в основном покупает красные хай-лифты, а на Урал их возить почти перестали – там спрашивают только черные. Короче, и тут, и там считают «свой» цвет прочнее.

Те же, кто пытается сэкономить (вне зависимости от географии), останавливают выбор на хай-джеке, которые предлагает сеть магазинов «Сорокинструмент». Их домкрат, ранее продававшийся под названием «фарм-джек», а ныне ставший просто «хай-джеком», стоит примерно в полтора раза дешевле «лифта». По конструкции он аналогичен заморским конкурентам, за исключением нюансов. Так, ручка здесь сделана неразборной, а в качестве осей рычагов механизма используются не болты с гайками, а зашплинтованные пальцы. При этом рейку к подошве, наоборот, крепит болт. Кроме того, у этой модели конец ручки закрыт резиновым чехлом, а роль ее фиксатора в вертикальном положении исполняют две приваренные к ней пластинки. Кстати, как показывает практика, со временем они разгибаются и перестают выполнять свою функцию. Фигурное пружинное кольцо, предназначенное для той же цели у «американцев», показало себя более надежным.

Раз уж мы затронули «национальный вопрос», остановимся на нем подробнее. Происхождение домкратов Hi-Lift ни у кого сомнения не вызывает: город Блумфилд, штат Иллинойс, США. Родословная их конкурента не столь ясна. В паспорте, с недавних пор прилагаемом к сорокинским хай-джекам, указано: «Производство компании Torin Jacks Inc., США», и это несмотря на то, что ранее эти же самые инструменты продавались как голландские! И хотя злые языки будут утверждать, что их штампуют в Китае, мы, дабы избежать путаницы в терминологии, условно назовем сорокинские домкраты «нашими», так как продаются они под отечественной торговой маркой.

 {mospagebreak}

 СКОЛЬКО ЗДЕСЬ ОТЛИЧИЙ?

Для тестов мы взяли три самых длинных варианта каждой модели: HL-604, HL-605 и 5.8605. На первый взгляд домкраты очень похожи. Близкие габаритные размеры, схожий дизайн, одинаковый принцип работы, а рейки так и вовсе взаимозаменяемы. И действительно, профильные размеры испытуемых очень близки, а расстояние между отверстиями реек у всех трех экземпляров и вовсе одинаково. В глаза бросается разве что разница в конструкции ручек у представителей конкурирующих марок и приспособленная исключительно для крепления троса штампованная плоская верхняя проушина у HL-604. «Краснокожий американец» и «наш», напротив, способны работать и как прессы (зажимы) благодаря тому, что, будучи повернутой поперек рейки, их мощная верхняя проушина становится надежным упором. Но есть и нюансы, так, если у «Сорокина» проушина постоянно находится в «зажимном» положении (особенности конфигурации не позволяют перевернуть ее другим образом), то у чугунного Hi-Lift она без проблем поворачивается вокруг своей оси, что упрощает как транспортировку, так и работу в качестве лебедки.

Первое испытание – подъем тяжелой Toyota LC на проселочной дороге… Все три домкрата конечно же справились с этой задачей. Колесо вывесилось на достаточную высоту, чтобы его поменять, и машина при этом сохранила устойчивость. При дальнейшем подъеме еще сантиметров на тридцать во всех случаях равновесие нарушалось и автомобиль плавно сползал в сторону. В общем, все как и должно быть на неровной поверхности. Однако уже тут выявились интересные моменты. Так, механизм доставшегося нам «черного американца» отказался свободно перемещаться вверх по рейке, и его пришлось «качать» даже без нагрузки, а у «сорокина» стала сваливаться резинка с ручки. Впрочем, и то и другое мы отнесли к индивидуальным недостаткам конкретных экземпляров (вполне излечимых в умелых руках). Однако по ним можно косвенно судить о стабильности качества и культуре производства. А вот облезающая клочьями краска на «лифтах» и выпадающие шплинты опорных пальцев у «фарма» – это, увы, статистика, повторяющаяся практически на каждом экземпляре. Если же говорить об удобстве работы, то особой разницы между тремя моделями мы не заметили. Разве что усилие на ручке при подъеме автомобиля «нашим» хай-джеком субъективно показалось чуть большим, чем у «американцев», а работа механизма – чуть жестче.

* от оси крепления
** без резинового чехла 

{mospagebreak}

38 ПОПУГАЕВ

Правильность наших ощущений подтвердила и беспристрастная техника… Замеры в специальной лаборатории НИЦИАМТ показали, что рычажный механизм каждого из хай-джеков по-разному передает на подъемную площадку усилие, развиваемое ручкой. Максимальное передаточное отношение оказалось у черного (стального) Hi-Lift, минимальное – у «сорокинского». Разница составила около 15%. При этом характеристики красного (чугунного) «американца» расположились примерно посередине. Попутно выявилась некоторая нелинейность характеристики преобразования усилия у всех трех домкратов. Чем больше нагружаешь ручку, тем выше оказывается передаточное отношение всего механизма. По всей видимости, это связано с изменением вектора силы во время рабочего хода ручки и рычагов.

Попутно мы провели еще один замер: какое максимальное усилие может развить с помощью домкрата человек. Что характерно, в каждом подходе получались разные результаты даже у одного и того же испытателя. Подъемная сила оказалась очень чувствительной к тому, как стоит «оператор», как он держит ручку, и уж тем более, как на нее давит. Однако сколько мы ни старались, никому не удалось поднять больше 2,5 тонны. По нашим подсчетам, для взятия этого веса потребовался бы богатырь массой около центнера, а такового в нашей компании в этот день не оказалось…

А теперь попробуйте угадать, что сделает нормальный джипер, если ему будет необходимо поднять больше, чем позволяют собственные силы. Отгадок две. Он или позовет на помощь другого джипера и они возьмут вес вдвоем, или просто удлинит ручку обрезком трубы и победит самостоятельно. Да, несмотря на все предупреждения в инструкциях к домкратам, что делать так нельзя, именно так все и делают. А куда деваться, если иного шанса на спасение из грязи нет? Такую ситуацию мы и смоделировали, удлинив ручку до 190 см. Законы физики не соврали: работать стало в несколько раз легче. Теперь можно нащупать и предел грузоподъемности домкратов (во всех случаях заявленный производителями на уровне трех тонн)…

Вновь зажимаем домкраты по очереди в специальный стенд с весами и теперь уже давим на ручку до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Все три механизма выставлены на одной высоте – 1160 мм до плоскости клюва (говоря проще, в верхней части рейки, за несколько щелчков до максимума), а ручки удлинены. Именно в таких ситуациях обычно гнутся рейки и ломаются механизмы на офф-роуде… От джиперских реалий наш лабораторный опыт отличается лишь тем, что мы долго выставляем каждый домкрат строго вертикально на ровной плоскости, моделируя идеальную ситуацию.

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Первым пошел на «плаху» черный Hi-Lift. Когда нагрузка на клюве подобралась к отметке 2750 кг, стал визуально заметен поперечный прогиб рейки. Однако при увеличении давления на ручку подъемная масса продолжала увеличиваться, и вскоре стрелка весов перешла через трехтонную отметку. Деформация рейки становилась все заметнее, чуть согнулась ручка, но домкрат продолжал выполнять свою работу. Лишь на отметке 3300 раздался грохот, что-то пролетело у меня возле уха, а хай-джек рухнул. Оказалось, не выдержал болт, выполняющий функцию опорной оси промежуточного рычага механизма. Рычаг, согнутый из стальной пластины, просто перерезал его как ножницами в двух местах (один из кусков и отправился в свободный полет). При этом механизм перещелкнулся в положение «спуск», а домкрат потерял равновесие. Будь на нем машина, она бы упала! Что же до рейки, то несмотря на очень заметный изгиб в процессе подъема, она вернулась в исходное состояние и вновь стала идеально прямой…

Теперь очередь красного «лифта». На его счет было подозрение, что толстый литой рычаг не сможет быстро перерубить болт и домкрат продержится дольше (конечно, если не сломается иная деталь). Впрочем, по поведению при экстремальных нагрузках этот экземпляр оказался схожим со своим черным собратом. Примерно при тех же цифрах на весах появилась поперечная деформация рейки и стала постепенно нарастать. Однако изгиба ручки мы так и не дождались. Зато уже знакомый болт сломался, но, как и предполагалось, чуть позже. За отметкой 3500 кг. При этом механизм перещелкнулся и упал вниз. Что делает в такой ситуации джипер в лесу? Находит первый попавшийся каленый штырь, подходящий по диаметру, и вновь получает работоспособный хай-джек. Однако инструкция к Hi-Lift такой ремонт прямо запрещает, требуя ставить только оригинальную запчасть из ремкомплекта. Дело в том, что перелом этого болта с рассчитанной прочностью запрограммирован производителями как своеобразный предохранитель, не допускающий более серьезных поломок домкрата при перегрузке. В обоих случаях он сработал. Других явных дефектов, не позволяющих пользоваться домкратами, не видно.

Теперь черед «Сорокинструмента». У него на месте болта стоит более толстый штифт. Интересно, он тоже служит предохранителем или мы увидим иной сценарий? Давим! После 2600 кг рейка чуть изгибается, но не поперек, а… по длинной стороне. Дожимаем почти до 2800 кг – и тут приобретает текучесть ручка. При этом нагрузка падает опять на 2600 кг, но домкрат сохраняет равновесие и продолжает стоять как ни в чем не бывало. Ручка изгибается полукольцом, а толку ни на грамм. Выдержи джек заявленные три тонны, этот вариант «перегруза» был бы самым лучшим – наиболее безопасным, при этом наглядным и сохраняющим дальнейшую полевую работоспособность инструмента без всякой необходимости срочного ремонта (рейка, как и в двух предыдущих случаях, после снятия нагрузки распрямилась).

Итак, первую экзекуцию все три экземпляра перенесли в общем-то стойко. «Американцы» после минутного ремонта готовы вернуться в строй, «наш», хоть и с кривой ручкой, но полностью работоспособен. Так какая же нужна нагрузка, чтобы случилось «непоправимое»?

Ответ на заданный вопрос дал последний тест. Весомый, грубый и зримый… Мы решили попросту нагрузить домкраты могучим прессом, уперев пятку в одну плиту, а клюв в другую. Выводим механизмы практически на самый полный ход – 1260 мм, и, прежде чем начать опыт, фиксируем каждый из домкратов в прессе, строго соблюдая вертикальность и горизонтальность положения.

 {mospagebreak}

ХРУСТЬ – И ПОПОЛАМ!

Надо сказать, результаты этого теста нас сильно озадачили. Черный «лифт» оказался самым стойким. Рейка гнулась, но держала очень долго. Лишь при нагрузке 3600 кг раздался громкий хлопок, похожий на выстрел, – и домкрат сложился поперек рейки. Чего-то подобного мы и ожидали. А вот поведение чугунного «лифта» поставило нас в тупик – он просто и мягко сложился, когда нагрузка достигла всего… 1700 кг. «Сорокинструмент» оказался не намного прочнее: его рейка не выдержала нагрузки 1750 кг и тоже сложилась, но более резко.

В попытках объяснить случившееся, а точнее, внезапную слабость двух красных конкурентов, мы остановились на двух версиях. Первая, что во время предыдущего теста мы практически преодолели предел устойчивости реек, и в них произошла незаметная глазу необратимая деформация, возможно даже с изменением структуры металла. Стало быть, корректно сработал предохранитель лишь у «комбинированного» Hi-Lift. Вторая версия – при движении пресса в двух случаях нарушилось положение домкрата и он сдвинулся относительно изначально выставленного по уровню и отвесу положения. То есть фактически приобрел наклон при продолжении увеличения нагрузки, моделируя ситуацию, когда машина уже начинает заваливаться, но ее все равно поднимают. Столь значительное уменьшение грузоподъемности в этом случае объясняется изменением вектора давления.

Какие отсюда следуют выводы? На наш взгляд, ситуация вполне очевидна. Сломать можно все. Но даже если принять во внимание вероятность различия по качеству разных партий одной и той же марки, прочность у Hi-Lift объективно выше, чем у «Сорокина». В то же время для большинства внедорожников подойдет любой вариант из нашей тройки, равно как ни один мы бы не стали рекомендовать для вытаскивания грузовика. Что касается особенностей применения, то они тоже похожи: помнить, что предупреждения о замене предохранительных болтов и удлинении ручек в инструкции написаны не ради изящного слога.

А вот править уже погнутую рейку смысла нет. Это все равно как править гнутый гвоздь. Идеально ровной ее второй раз не сделать. К тому же во время появления необратимой деформации нарушается структура металла и грузоподъемность становится намного меньше.

 {mospagebreak}

Химическая атака.

Прокомментировать результаты опытов и провести спектральный анализ материала реек мы попросили металловедов из НИИ неорганических материалов им. академика Бочвара. Оба наших предположения относительно разницы выдержанных каждым из хай-джеков нагрузок в первом и втором опытах специалисты сочли верными. Вывод о возникшей после первого теста усталости металла, по авторитетному мнению, для идеальных лабораторных условий подходит скорее, чем подозрение на смещение испытуемого образца, закрепленного в прессе.

Что касается материала, из которого изготовлены рейки, то результат анализа нас удивил. По химическому составу все три рейки оказались очень близки, хотя и не абсолютно идентичны. Но материал оказался сталью. Причем самой обыкновенной, нелегированной. Ни о каком чугуне, заявленном обоими производителями, при содержании углерода менее 0,5%, по мнению металловедов, не может быть и речи. Чугуны должны содержать этот элемент в рамках 2–4%. Но это и хорошо – более твердый, но хрупкий чугун вряд ли выдерживал бы намного большую нагрузку, однако при деформации рейка бы не гнулась, а ломалась напополам, что, на наш взгляд, в любом случае гораздо опаснее. К тому же при случайных ударах по рейке, неизбежных во время эксплуатации домкрата, ее металл мог бы начать крошиться.

Если говорить о различиях по выдержанной нагрузке между домкратами разных производителей, то при сходном химическом составе прочность рейки определяется только одним – особенностями обработки материала, в ходе которых сталь получает дополнительную прочность. Именно в этом и скрыт секрет предельной устойчивости хай-джека.

Химический состав реек (массовая доля, %)

  Первоисточник и авторство статьи «Неевклидова геометрия»  http://www.off-road-drive.ru

Реечный домкраты HI-LIFT. В чем отличия и как выбрать.

Что же такое Hi-Jack?

Сегодня мы поговорим про реечные домкраты или, как их еще называют в простонародье, ХайДжеки.

Реечный домкрат («ХайДжек») предназначен для того, что бы «приподнять» автомобиль застрявший на бездорожье. В основном домкрат используют, чтобы переставить автомобиль из колеи, освободить внедорожник «усевшийся» на бревно или пень, которые застряв в его недрах и препятствуют движению внедорожника вперед самостоятельно или с помощью лебедки, а еще реечный домкрат можно использовать в качестве ручной лебедки, также с его помощью произвести небольшой полевой ремонт или собрать разбортировавшееся колесо.

«Хайджек» незаменим в тех случаях, когда застрявший автомобиль не за что лебедить — как это довольно часто бывает в песках или на болотистых грунтах. В таком случае автомобиль можно поднять домкратом и подложить под колеса сендтраки или любой другой имеющийся под рукой материал.

Использование реечного домкрата для подъема автомобиля может быть самым разным, в основном «джечить» можно силовые пороги, стальные бампера, оснащенные специальными зацепами, буксировочные проушины, если они надежно закреплены к раме или за колесо, при наличии специального приспособления.

В настоящее время реечный домкрат производится под различными брендами, но наиболее известный производитель ,он же и прародитель данного внедорожного аксессуара, это Hi-Lift. Реечные домкраты Hi-Lift делятся на обычную,красную и X-Treme серию. Экстремальная серия отличается повышенными эксплуатационными характеристиками и надежностью, но основное отличие заключается в наличии большого крюка из чугуна, который в основном используется в качестве струбцины при разбортировке колеса или для сжатия чего-либо.

В чем же различия?

Для наглядности приведем сравнительные фотографии трех серий Hi-Lift: HL-484, HL-485 и XT-485

Первое, что бросается в глаза отличие в крюке. На самой простой серии он стальной и его нельзя использовать как струбцину в отличии от двух старших серий, а на экстрим серии он еще имеет более удобную форму, его не требуется его поворачивать и он удобно переставляется с помощью гайки-барашка, без применения дополнительного инструмента. Также на нем есть зацеп под фиксацию звена цепи, если домкрат используется как ручная лебедка.

Теперь обратим внимание на «пятку» домкратов. У самой младшей серии она стальная, а у двух других чугунная. У старшей же серии она еще закреплена с помощью быстросъемного крепления, что очень удобно для тех пользователей, кто возит домкрат на багажнике и хочет снизить возникающие шумы в движении.

Обычно любители бездорожья покупкой одного домкрата не ограничиваются. Существует огромный ассортимент аксессуаров, которые сделают хранение, транспортировку и использование реечного домкрата удобным и комфортным. В основном это системы крепления домкрата к багажнику, запаске или трубе силового бампера, тканевые и неопреновые чехлы, ремкомплекты, держатель ручки, приспособления для подъема автомобиля за колесо или фаркоп, а также для использования его в качестве ручной лебедки, ну и само собой разнообразные подставки под опору домкрата.

Немного о безопасности

В заключении этого рассказа, хотелось бы сказать, о том, что ни в коем случае нельзя забывать, что «ХайДжек» одно из наиболее травмоопасных внедорожных оборудований и при работе с ним необходимо строго соблюдать технику и правила безопасности. Как то — необходимо работать с ним в плотных перчатках, запрещается держать руки, голову и другие части тела между рейкой и ручкой домкрата во время подъема или спуска, а также нужно помнить, что после окончания подъема ручка домкрата должна быть расположена вертикально (параллельно плоскости рейки).

На этом все, удачи вам и вашему автомобилю на бездорожье!

Какой хай джек выбрать? — Как отремонтировать ВАЗ

Невозможно себе представить в настоящее время джип, который мог бы справиться с бездорожьем и распутицей, и при этом не был бы оборудован лебедкой и хай джеком. Хай джек был изобретен в Америке, это произошло относительно давно. Хай джек – это высокий реечный домкрат, который изготовлен из чугуна и стали и способен помочь владельцу полноприводного автомобиля практически в любой внештатной ситуации.

Вообще правильнее называть это устройство «хай лифт джек», но в просторечье название было сокращено до двух слов – «хай джек». Такое устройство входит, например, в стандартную комплектацию автомобиля марки «Волга». Наиболее распространена высота такого подъемного устройства в 48 дюймов (122 сантиметра), такая высота позволяет поднимать практически любой автомобиль, который может пройти по бездорожью и не остановится перед распутицей. Стоит сказать также о том, что наиболее распространенная длина рабочего хода составляет около одного метра.

Хай джек не имеет системы гидравлики, как, например, стандартные домкратные устройства, кроме той, которая установлена в производителе силы механизма. Благодаря этому, он хорошо работает в любом положении и не требует дополнительных мер по укреплению. По большому счету метод укрепления хай джека и метод его крепления зависят только от желания автолюбителя, который может выбрать любой из них, опираясь на инструкцию по использованию данного девайса. Необходимо только наличие удобного и достаточного пространства для совершения манипуляций с механизмом, а также хорошо бы, если бы у вас было несколько помощников.

Что такое хай джек?

Хай джек – это наиболее универсальный механизм для владельца джипа, потому что при помощи подобного механизма можно устранить различного рода неприятности, возникающие во время движения по различной местности, особенно это актуально для тех автовладельцев, которые предпочитают активный отдых и в своих исканиях подчас забираются в труднопроходимые места, где никто не сможет помочь в случае какой-либо поломки. Особенно такой механизм необходим, если в комплектации вашего автомобиля не предусмотрено наличие штатной лебедки или любого другого поднимающего механизма. Преимущество использования хай джека можно описать на примере следующей ситуации. Например, вы застряли на своем джипе в труднопроходимом месте, попросту говоря, увязли в грязи. Какие ваши действия, если у вас с собой только домкрат. Вы подкапываете каждое колесо автомобиля, поддомкрачиваете каждое из них, потом подкладываете какие-либо подручные материалы под колеса. В итоге, вырвавшись из грязевого плена, вы, проделав тяжелую и изнурительную процедуру, захотите только поскорее вернуться к благам цивилизации. В случае же, если у вас оказался под рукой хай джек, вы сможете единовременно поднять весь автомобиль над уровнем земли и подложить подручные материалы сразу под все колеса, то есть, таким образом процедура сокращается по длительности в четыре раза. При этом существует возможность поднять в воздух сразу два колеса вашего автомобиля. Также хай джек может исполнять роль лебедки, то есть, при помощи данного устройства можно тянуть автомобиль на необходимые расстояния. Правда в этом случае вам понадобится также трос или стальная веревка.

В общем, подытожив, можно сказать, что хай джек – это мощное устройство, которое способно выполнять разом несколько функций и которое просто незаменимо для обладателей внедорожных автомобилей при их эксплуатации в трудных дорожных условиях.

«Какой хай джек выбрать? » — вот самый закономерный вопрос, который возникнет у внимательного читателя, который обратит внимание на то, что наш разговор пока что не касался марок этого устройства. Собственно говоря, такой вопрос, по сути, не стоит перед потребителем, поскольку выбрать хай джек достаточно просто по причине небольшого ассортимента предлагаемых моделей для выбора. На сегодняшний день существует только две основные модели хай джека, которые все производятся в Северной Америке. Это американский «Хай лифт» и канадский «Жаккаль». Технические характеристики американского хай джека – 107/122/152 сантиметра, а канадского – 122/152 сантиметров. Американский хай джек способен по своим техническим и подъемным характеристикам справиться с автомобилем весом до двух тонн и может поднять такой вес на почти метровую высоту. В принципе, такими же характеристиками подъема обладает и устройство канадского производства. Основная же и принципиальная разница заключается в тех материалах, из которого изготовлены данные механизмы. В некоторых моделях в конструкции имеется только рейка или только опорный башмак, а в некоторых имеется и то и другое. Самая популярная модель, которая и заслуживает большего внимания, изготавливается полностью из чугуна, данный вид материала может обеспечить долговременное использование и надежную эксплуатацию. Правда при этом такой тип хай джека весит достаточно много для подобного устройства. Но разве можно совсем обойтись без недостатков, а если это и недостаток, то незначительный. Так, например, «Хай Лифт» поднимает машину практически мгновенно, но в таком случае автомобиль будет находиться в состоянии крайней неустойчивости, что попросту опасно. При этом с каждым махом рукоятки рейка приходит во вращательно – колебательное положение, при котором может запросто повредить автомобиль. Этого можно избежать, равно как и деформации опорного башмака, следующим образом. Достаточно просто подложить под башмак плоскую плотную дощечку. В отличае от «Хай джек», выбрать «Хай Лифт» надо скорее для подъема автомобиля за край.

И все-таки выбор многих автолюбителей сводится к хай джеку американского производства, который может обеспечить те технические характеристики, которые тяжело выполнить канадскому «Жаккаль». Хотя вообще такой выбор зависит от многих факторов и здесь нельзя целиком полагаться на опыт посторонних людей, лучше изучить внимательно технические характеристики вашего автомобиля и сравнить их с характеристиками хай джека, который вы намерены выбрать. Также обратите внимание на уровень безопасности, который способен вам предоставить тот или иной механизм. По этим критериям и делайте окончательный выбор.

Особенности использования хай-джеков

Хайджек – это то, что в первую очередь приобретает автовладелец, который решил стать джипером. И это неслучайно! По сути, он приобретает надежный и недорогой способ вытащить застрявший автомобиль. Что скрывается за словом хайджек (он же — хай джек и хай-джек)? Известно 3 теории происхождения названия. Согласно первой, оно восходит к английскому hijack, что означает грабить или угонять. Согласно второй – образовано от сочетания, которое переводится как «высокий домкрат». Последняя версия отсылает к названию торговой марки Hi-Lift Jack. Именно так после нескольких экспериментов решил называть «домкрат овцевода» его создатель Philip John Harrah в начале ХХ столетия. Основное назначение инструмента – высоко поднимать застрявшее авто. Для спасения «железного коня» применяется несколько способов:

1.       Поддомкрачивание за силовые элементы.

Наиболее очевидный способ. Однако штатные силовые детали, за которые положено джетиться даже у транспортных средств высокой проходимости встречаются все реже.

2.       Подъем за колесо с использованием Lift Mate.

Надеваем Lift Mate на «клюв» хай-джека, зацепляем его крюки на стропах за верхние отверстия в диске, упираем корпус в покрышку и после этого можно начинать подъем. Однако, если авто сидит в колее, то потребуется также выкапывать рядом с колесом яму под «пятку» домкрата, в противном случае, конструкцию нельзя установить. Подбирая Lift Mate, отдавайте предпочтение моделям с прорезиненными крючками.

3.       Зацеп за несущие детали под бампером, применяя Bumper Lift

Когда нужно поднимать машину за кузов, в частности, для смены колеса, а бампера вес авто не выдерживают и джекиться под них нельзя, то советуют воспользоваться отдельным аксессуаром Bamper Lift. Данное приспособление включает несколько элементов: насадку на клюв домкрата, цепь и крюк, позволяющий зацепиться за силовые элементы, расположенные под бампером. Приобретая Bamper Lift, обратите внимание на обозначенную на нем допустимую нагрузку. Она отличается от грузоподъемности хай-джека, как правило, ниже и достигает 1300 – 1500 кг.

4.       За фаркоп посредством подцепления через переходник.

Если на авто установлен фаркоп, то поднимать машину хай-джеком за него рекомендованней и удобнее, чем за буксировочную проушину, но также очень опасно. Незначительный перекос и равновесие будет утрачено.

5.       Хайджек в качестве лебедки.

Один конец – как правило, окончание рейки — через цепь (трос) цепляем к дереву или иному якорю. На клюв хай-джека закрепляем звено такелажной цепи, которая присоединена к застрявшему «железному коню».

Прошли времена, когда автовладельцу предлагалось всего 2-3 варианта хайджеков. При этом марка не имеет значения. Продукцию именитых брендов «бессовестно» подделывают, тогда как малоизвестный производитель предлагает весьма достойную продукцию. Сначала необходимо решить, где вы будете перевозить свой реечный домкрат. Если внутри авто, то выбор ограничивается общей длиной, которая не должна превышать собственно ширину транспортного средства. Если у вас в машине имеется ящик под задним сиденьем, то это наиболее подходящее место для перевозки приспособления и, следовательно, он должен туда помещаться. Следующий параметр подбора — высота подъема транспортного средства. Под оторвавшимся от земли колесом должно иметься не меньше 15 см, чтобы поместить сэнд-трак или доску. Но учитывайте, что на мягких грунтах хай-джек даже с дополнительной подставкой погружается в землю еще на 10-15 см.

Третий параметр выбора – конструкция. На верхней части рейки непременно должен присутствовать еще один «клюв», поворотный или переставляемый в обратное положение. Его присутствие позволит применять хай-джек как струбцину, тиски или при необходимости что-то разжать. Ручка домкрата должна сниматься, а механизм должен быстро отмываться без разборки.

Линейка моторов

Открыл линию двигателей для Golf IV силовой агрегат с объем 1.4 л. Его мощность составляет 76 л.с. Понятно, что для любителей высоких скоростей этот мотор является воистину никчемным. Чтобы не выбиться из общего потока, придется постоянно его накручивать, а это может существенно сказаться на ресурсе двигателя. За этим мотором идет восьмиклапанный двигатель с мощностью 100 л.с. и объемом 1.6 л. Вместе с ним был произведен мотор с 16-ю клапанами и 105 л.с. именно эти двигатели являются самыми распространенными и популярными для автомобилей Фольксваген Гольф 4, также они признаны специалистами в роли самых удачных моторов. Без проведения основательных ремонтных работ эти движки легко смогут проюежать 300 000 км. Самое главное – вовремя обслуживать моторы, менять масло своевременно, контролировать его уровень, и не допускать превышения рабочей температуры двигателей. Среди типичных «заболеваний» этих мотор можно выделить только вытекания охлаждающей жидкости  через корпус термостата и патрубки из пластика в системе охлаждения, которые имеют неприятное свойство терять свою герметичность.

С этим же литражом были выпущены двигатели FSI, которые имели мощность 110 сил. Такой мотор имеет непосредственный впрыск, и, честно говоря, силовой агрегат не очень хорошо адаптирован под использование на российских дорогах. Самые распространенные проблемы этих движков в российских условиях – это топливная аппаратура, которая вследствие использования бензина низкого качества часто выходит из строя. И цены на ремонтные работы, чтобы устранить все неисправности в этой системе, довольно высокие и бьющие по кошельку среднестатистического водителя. Также двигатель может страдать от того, что в головке блока часто образовывается нагар, причем в больших количествах.

Более мощные моторы

Если рассматривать более мощные силовые агрегаты, то здесь выделяются две версии мотора с объемом 1.8 л. Первый имеет 125 л.с., второй представлен в обычной модификации и турбированной, с мощностями 150 и 180 л.с. соответственно. Первый вариант двигателя создает прекрасную динамику движения, особенно если его присовокупить с механической КПП. А вот с турбированным мотором Гольф может разогнаться до 100 км/ч за каких-то 8 с небольшим секунд! Однако велики риски при приобретении турбированной версии, поскольку стоимость новой турбины составляет порядка тысячи долларов. Даже используемые агрегаты в неплохом состоянии стоят тоже весьма недешево. Все-таки, владельцами таких автомобилей были далеко не спокойные пенсионеры, ценящие в первую очередь комфорт. Самое основное правило для новых владельцев таких автомобилей – никогда не глушить мотор после динамичной и быстрой езды, поскольку необходимо подождать определенное время, пока не остынет турбина. Еще одним правильным решением будет установка турботаймера, который сэкономит ваше время и будет четко соблюдать график заглушения мотора. И, конечно же, нужно своевременно менять масло во избежание серьезных проблем.

Ходовая часть автомобиля

В большинстве автомобилей Volkswagen Golf IV ходовая часть имеет весьма простую конструкцию. Обслуживание этой части автомобиля является довольно простым и недорогим. Также ходовка четвертого Гольфа является очень комфортной в использовании и создает дополнительную хорошую динамику движения. Как правило, на четвертом Гольфе устанавливается передняя подвеска «Macferson». С задней подвеской возможны и другие варианты. На моделях с передним приводом устанавливались обычно простые Н-образные балки. Если же автомобиль оснащен полным приводом, то тут монтировалась подвеска с множеством рычагов, которая значительно усложняет обслуживание и делает его более дорогим.

Износ подвески имеет прямую зависимость от того, какой стиль вождения используется владельцем. Чем бережнее водишь – тем меньше тратишь на ремонт: золотое правило для любого водителя. Этот же принцип действует и для автомобилей Golf IV. Первыми обычно выходят из строя втулки и стойки стабилизатора – примерно через 50 тыс. км. После 150 тыс. пробега постепенно «умирают» амортизаторы. Ремонт подвески нельзя назвать в экономическом плане обременительным для водителя, поскольку в самых разных ценовых диапазонах сегодня представлено большое множество качественных заменителей запчастей.

Фольксваген Гольф 4 стоит ли покупать б/у? Подержанные автомобили

Популярность этого поколения VW Golf в Европе и в Украине была ошеломляющей. Выпущено более 4-х миллионов штук. Выпускался в шести странах, на четырех континентах. Конечно, в большинстве случаев, наши дороги колесят Гольфы, пригнанные из Европы. Хоть у нас официально продавалась модель в этом поколении. При этом, официальные четвертые гольфы были адаптированы для наших условий эксплуатации усиленной подвеской и защитой двигателя. Подыскивая запчасти ходовой, встречаются такие пружины и амортизаторы, которые так и называются  — для автомобилей с «пакетом плохие дороги».

Кузов и салон.

Кузов у Гольфа – вечный, как говорят механики. Металл отлично защищен от коррозии, оцинкован с обеих сторон. Несмотря на годы, можно найти машину в очень хорошем состоянии. Внешне, классических форм кузов, не выглядит устаревшим. Фольксваген всегда умел делать машины, которые с годами не устаревали внешне так, как это происходит с автомобилями из Азии.

Проблемы могли встречаться с замками дверей (это распространенная поломка у всех машин, построенных на общей платформе A4 или PQ34).Также, со временем некоторое бортовое оборудование тоже может подвести. Вентилятор печки сначала гудит, а потом просто останавливается. Стеклоподъемники дверей отказываются нормально поднимать окна, а кнопки управления стеклоподъемниками на водительской двери часто меняют из-за износа или попадания воды. Салон у Гольфа, четвертой генерации, достаточно функционален даже на сегодняшний день. Задние сидения можно удобно сложить в раздельной пропорции. Места пассажиров второго ряда вполне предостаточно, а за рулем можно устроиться человеку любой комплекции. Что говорить, эталон посадки и размещения пассажиров и груза в своем классе, на который равнялись все конкуренты в начале двухтысячных.

Популярные бензиновые двигатели

Вариантов силовых агрегатов было более, чем достаточно. Базовый бензиновый мотор 1.4 16V (AHW,AXP, AKQ) достаточно популярен в Украине. Основная проблема мотора – слабенькая и недолговечная дроссельная заслонка.

Причем, ремонту она не поддаётся, только замена. Самый же популярный мотор – восьми клапанный 1.6 (AEH / AKL). Надежный и проверенный временем двигатель потом еще долго устанавливался на Шкоду Октавия Тур. Мощностными характеристиками не удивлял, но показывал хорошую тягу на низах. Мотор простой и надежный конструктивно. Распространенные проблемы – вентилятор охлаждения радиатора и потеки жидкости через прокладку водяного насоса. Следующим востребованным бензиновым мотором был двухлитровый с заводскими индексами APK / AQY AZH / AZJ. Хороший двигатель. Из основных проблем только желание постоянно подъедать масло. Но эта проблема хорошо поддается ремонту. У горячих водителей можно встретить версии с турбомотором, объемом 1.8 л AGU, ARZ, AUM. Этот мотор уже стал легендарным, благодарю своему широкому распространению на весь модельный ряд VAG (Skoda Octavia Tour, Seat Leon, Audi A3) и хорошим характеристикам. Из основных слабостей – это вылетающие катушки зажигания и система вентиляции картерных газов, где проблемный клапан. Также фазорегулятор может потребовать замены через 120 – 150 тыс. км. Турбина, при нормальном масле и регулярной замене воздушного фильтра, живет без проблем. Но если, все же ,пришло время её заменить (а исходя из возраста автомобиля, такое встречается уже не редко), купить неоригинальную хорошего качества турбину на Гольф 4, вполне возможно. Среди бензиновых моторов были еще варианты 2.3 VR5 2.8 VR6 3.2 R32 (VR6), но это уже большая редкость.

Коробки передач. Тот редкий случай, когда автомат надежнее механики

Пятиступенчатая механика с заводским индексом DUU самая проблемная. Если проблематично включается первая, то это норма для этой коробки. Механическая коробка не для спортивной езды. При активном драйве происходит обрыв заклепок дифференциала и разрушается картер коробки.

Автомат большая редкость для Гольфа. Те, кому досталась машина с четырехступенчатой автоматической коробкой – большие везунчики. Это коробка надежна и проблем с ней нет. Только масло менять нужно в ней каждые 60 тыс. км.

Подвеска. Есть ли слабые места в ходовой?

Ходовая Volkswagen Golf IV, по конструкции, не отличается от конкурентов. Спереди стойки МакФерсона, а сзади — простая полузависимая балка. Но как это все работает. Ездить на этой модели одно удовольствии. Машина отлично управляется и прекрасно держит дорогу. В целом, если использовать для ремонта качественные запчасти, то проблем с ходовой системой не будет. Конструктивно слабых мест в ней нет. Что касается ресурса, то для оригинальных запчастей он такой: сайлентблоки передних рычагов 60–80 тыс. км; стойки стабилизатора 40-50 тыс. км; опорные подшипники передних стоек – до 40 тыс.км.

Все очень легко меняется, и с обслуживанием проблем нет. Так же как и рулевая рейка, которая дольше 150 тысяч не живет, восстанавливается без проблем. Амортизаторы с пакетом «плохие дороги», жестче, но более живучие, чем европейские аналоги, их лучше и устанавливать.

Тормоза надежны и долговечны

Тормозная система Гольф 4 не создаст проблем. Есть только одна ложка дегтя – выключатель стоп-сигналов. Но эта проблема копеечная и решается быстро. Тормозные диски и колодки при замене обойдутся недорого, вариантов замен огромное множество. Покупая себе Гольф 4, обязательно проверьте работоспособность ручного тормоза и состояние тормозных шлангов. Трос ручника растягивается, а шланги просто давно пришло время заменить.

Итоги. Стоит ли покупать подержанный Фольксваген Гольф 4?

Если вы тяготеете к немецкой классике, то этот вариант для вас. Здесь все по-немецки продумано и выдержано в духе консерватизма. Не стоит забывать, что многие экземпляры уже прошли под 500 тыс. км, а некоторые разменяли второй миллион, поэтому многие узлы и агрегаты точно потребуют замены. Но если удалось найти живой экземпляр, где предыдущий владелец был добросовестным и аккуратным автомобилистом, то Гольф 4 долго не будет создавать вам проблем.

Volkswagen Golf 5: проблемы и недостатки подержанных автомобилей

Читайте также:

Новый Volkswagen Polo 1.0 TSI: обзор и первые впечатления

Volkswagen Golf 6 (Mk6): подержанные автомобили. Надежный и проверенный друг

Volkswagen Golf IV — проблемы и неисправности

Еще несколько лет назад четвертый Фольксваген Гольф был самым востребованным автомобилем на вторичном рынке наряду с VW Passat B5. Сегодня многие покупатели выбирают более современные разновидности Гольфа, но четвертому поколению еще есть, что предложить. Это один из лучших вариантов для тех, кто ищет недорогой, компактный и дешевый в ремонте и эксплуатации автомобиль.

Модель была запущена в производство в сентябре 1997 года. Несмотря на большое сходство с Golf 3, четвертый Гольф являлся не глубоким рестайлингом, а самостоятельной моделью. Он был построен на новой платформе А4, которая легла в основу VW New Beetle, Skoda Octavia, Audi A3, Audi TT, SEAT Leon, SEAT Toledo. Golf IV имел с ними немало общих узлов и агрегатов.

Семейство VW Golf четвертого поколения довольно разнообразно. Собственно говоря, сам Гольф 4 предлагался в кузове трех- и пятидверный хетчбэк. Универсал, поступивший в продажу в мае 1999 года, традиционно назывался Golf Variant. Седан, вставший на конвейер в сентябре 1998 года, носил имя Bora (для американского рынка — Jetta) и отличался иными внешними кузовными деталями. Bora Variant отличался от Golf Variant элементами передней части кузова. А Golf Cabrio являлся, по сути, предыдущей моделью, то есть Golf 3, перенесшим фейслифтинг в стиле Golf 4.

Базовая комплектация могла похвастать как минимум двумя подушками безопасности, ремнями безопасности с пиротехническими натяжителями, ABS, электрическими стеклоподъемниками и зеркалами. В дополнение к «базе» также были представлены три основных пакета: Comfortline, Trendline и Highline. С сентября 1999 года можно было заказать систему курсовой устойчивости ESP. На более поздних вариантах довольно часто можно встретить не только боковые подушки безопасности, размещенные в спинках передних сидений, но и оконные. В итоге — одни из лучших показателей в классе по безопасности пассажиров.

Двигатели

Широкую линейку силовых агрегатов открывает мотор объемом 1,4 литра и мощностью 75 л.с. Любителям прокатиться с ветерком этот агрегат явно не подойдет. Чтобы не выбиваться из потока, его постоянно приходится крутить, что, соответственно, сказывается на ресурсе. Среди недостатков можно отметить забивающуюся систему вентиляции картерных газов и большой расход масла (износ поршневых колец).

Следом за ним идет 8-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 100 л.с. и 105-сильный вариант с 16 клапанами. Оба с распределенным впрыском топлива. Эти моторы — самые распространенные для Golf 4, они же признаны и самыми удачными. Двигатель может пройти без серьезных вмешательств более 300 000 км. Главное — вовремя менять масло, следить за его уровнем и не перегревать мотор. Из характерных «болячек» стоит выделить течь антифриза через растрескавшиеся пластиковые патрубки системы охлаждения и корпус термостата, неисправности дроссельной заслонки и катушек зажигания. Наилучшим образом себя зарекомендовал 8-клапанный вариант.

С тем же литражом выпускали и мотор FSI мощностью 110 л.с. Он имеет непосредственный впрыск и плохо приспособлен к нашим условиям эксплуатации. Основные проблемы этого двигателя приходятся на топливную аппаратуру, которая нередко выходит из строя из-за некачественного бензина (рекомендован 98-ой бензин), а стоимость устранения неполадок намного выше, чем на моторах с распределенным впрыском. Двигатель страдает от образования нагара на клапанах, недугов электроники и недолговечных элементов газораспределительного механизма.

Мотор объемом 1,8 л представлен в двух вариантах: атмосферный выдавал 125 л.с., а турбированный — 150 и 180 л.с. Безнаддувный вариант может претендовать на роль довольно динамичной машины, особенно с механической коробкой передач. С турбиной же довольно легкий Golf до «сотни» разгоняется чуть больше чем за 8 секунд. Но и риск при покупке турбированной версии довольно велик (цена новой турбины — около $1000), да и стоят такие экземпляры в достойном состоянии недешево. Ведь владельцами турбоверсий были, как правило, далеко не пенсионеры. Главное правило при эксплуатации этих моторов — не глушить двигатель после динамичной езды, дав таким образом остыть турбине. А еще лучше сразу установить турботаймер. Ну и почаще производить замену масла.

Двигатель объемом 2 литра (115 л.с.) — довольно неприхотливый и надежный. Особенно если не забывать о замене ремня ГРМ и помпы каждые 90 000 км. Моторы V5 2,3 (150 л.с.), VR5 2,3 (170 л.с.), V6 2,8 (204 л.с.) и VR6 3,2 (240 л.с.) наделяют Golf 4 отменной динамикой, а водителя — удовольствием от вождения. Но за удовольствие надо платить. Эти силовые агрегаты более сложны и дороги в ремонте, хотя и имеют довольно приличный ресурс. Появляются они в продаже, как правило, когда приходит время серьезных ремонтов.

Были в модельной гамме и дизельные версии. Все — объемом 1,9 литра. Самый слабый «атмосферник» SDI развивал всего 68 л.с., а версии TDI — 90, 101, 110, 115, 130, 150 л.с. Эти агрегаты обладают завидным ресурсом, экономичностью и экологичностью. Но все это достигается при использовании высококачественного топлива. Дизель имеет смысл брать в том случае, если мотор с небольшим пробегом находится в отличном состоянии, а будущий хозяин планирует большие годовые пробеги.

1.9 SDI, если кого-то не пугает динамика (0-100 км/ч за 17,2 секунды), продемонстрирует образцовую надежность, долговечность и дешевизну эксплуатации. Но есть один недостаток – он очень шумный.

Старые 1.9 TDI мощностью 90 и 110 л.с. имеют лишь одно слабое место – ТНВД. Его ремонт обойдется в 100 долларов, если вышла из строя механическая часть, и 400 долларов – если электрическая. Восстановление форсунок на этом двигателе стоит коло 70 долларов за штуку.

В 1999 году появился 1.9 TDI с насос-форсунками мощностью 115 л.с. В последующие годы дизельный ряд пополнили 100, 130 и 150-сильные версии мотора. По-сравнению со старым 1,9, они обеспечивают более высокую производительность, экономичность, но дороже в обслуживании. Стоимость новых насос-форсунок около 500 долларов, а восстановления – 100 долларов.

Самый слабый из 1.9 TDI не имел уязвимого двухмассового маховика и турбины с изменяемой геометрией. На ремонт обычной турбины потребуется около 150 долларов, а с изменяемой геометрией – уже 300 долларов. Новые компоненты в среднем раза в два дороже Замена двухмассового маховика со сцеплением обойдется в 600 долларов. Несомненный плюс этих дизелей – отсутствие DPF фильтра.

Общий недостаток всех дизельных агрегатов до 2001 года – неисправность расходомера.

Трансмиссия

В Volkswagen Golf 4 предлагались 5-и и 6-скоростные механические коробки передач, а также 4-х и 5-ступенчатые АКПП. Последние могли похвастать функцией ручного переключения скоростей. Все «коробки» достаточно надежные.

На механической КП иногда разбалтывается рычаг переключения передач. «Лечится» в большинстве случаев заменой механизма переключения (около $160 с работой). На многих «коробках» с мотором 1,6 литра нередко наблюдается затрудненное включение первой передачи. Масло в «механике» рекомендуется менять каждые 90 000 км, а замена сцепления зависит от стиля езды и опыта сидящего за рулем. Средние же показатели — 120 000–200 000 км.

В «автоматах» менять масло необходимо каждые 60 000 км, причем заливать только рекомендованное заводом. Но здесь есть свои нюансы. При покупке необходимо узнать у продавца, с какой периодичностью он обновлял масло в АКПП. Оно меняется не полностью, а частично, так как новое в большинстве случаев, обладая высокими моющими свойствами, растворяет старые отложения и выводит коробку из строя. Не верьте сервисам, которые  утверждают, что масло залито на весь срок службы коробки.

Начиная с 1,8-литрового мотора опционно можно было заказать полный привод 4 MOTION. В версиях с мотором 2,8 литра и R32 он был уже в базовой комплектации. Полный привод делает VW Golf 4 чрезвычайно устойчивым на скользкой дороге и дарит незабываемые впечатления от вождения. Обратная сторона этих модификаций — сложность обслуживания и высокая стоимость запчастей, касающихся элементов полного привода. К тому же такие аппараты берутся первым владельцем не для поездок в булочную, и на вторичном рынке они появляются, как правило, либо сильно изношенными, либо очень дорогими.

Ходовая

Ходовая часть большинства Фольксваген Гольф 4 имеет простую конструкцию, она надежная, недорогая в обслуживании и довольно комфортная для своего класса. Передняя подвеска — «Макферсон», а задняя имела варианты. На переднеприводных версиях применялась простая Н-образная балка, а при наличии полного привода устанавливалась многорычажная подвеска, усложняющая и удорожающая обслуживание.

Износ подвески напрямую зависит от стиля вождения и скорости прохождения ям. Первыми дают о себе знать стойки и втулки стабилизатора — в среднем каждые 50–60 тыс.км. Но стоимость запчастей и работ копеечная — порядка $60 за все. При активной езде к 150 000 км могут «умереть» амортизаторы ($150 с работой). Остальные элементы подвески в среднем служат более 100 000 км. Передние колодки (в зависимости от стиля езды) «ходят» 20–30 тыс. км, а диски — 80–90 тыс. км. Задние колодки «живут» порядка 60–70 тыс. км. Ремонт подвески не обременителен в финансовом плане, так как сегодня представлено достаточно много заменителей в различных ценовых диапазонах.

С возрастом начинает стучать рулевая рейка.

Кузов и салон

Кузов Golf 4 без преувеличения можно назвать эталонным в своем классе. Благодаря оцинковке производитель дал 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Сколы краски до металла, пережившие несколько московских зим, не давали повода для появления ржавчины. Все кузовные панели подогнаны идеально, а зазоры между элементами минимальны. В результате — практически полное отсутствие аэродинамических шумов на любой скорости. Так что если перед вами машина со следами коррозии, то, скорее всего, она побывала в аварии и была некачественно восстановлена.

Единственным недостатком является примерзание дверей в проемах при переходе температуры через 0 °С. Производитель даже выпускал специальную смазку, что немного облегчало проникновение в салон.

Интерьер по-немецки строг и комфортен для своего класса. Множество регулировок позволяет найти правильное положение за рулем водителю любого роста. Центральная консоль а-ля BMW развернута в сторону водителя. Из эргономических просчетов — неудобство пользования климатической установкой. Она вне поля зрения водителя, приходится отвлекаться на кнопки во время движения. В комплектациях с механическим управлением «климатом» такой проблемы нет.

Недостатки салона – потертости на пластике дверей и по краям передней панели. С возрастом пластик салона начинает скрипеть. В конце производства качество сборки несколько улучшилось.

Из-за возраста и огромных пробегов (счетчики скручены по несколько раз, что в этой модели очень легко сделать) состояние сидений, руля и рычага переключения передач зачастую оказывается не самым лучшим. Так что, если кресло выглядит ветхим и помятым, а руль облезлым, то можете не сомневаться — пробег здесь больше 400-500 тыс. км, а не 180-230 тыс. км, как уверяет «хозяин».

Типичные проблемы и неисправности

Электрика не доставляет особых хлопот. Хотя нередко выходит из строя моторчик заднего «дворника». Может закиснуть трапеция переднего стеклоочистителя. Многие пытаются ее смазать, но это либо не помогает, либо помогает временно («лечится» заменой трапеции — в среднем $100 с работой).

Также может выйти из строя выключатель стоп-сигнала, находящийся в педальном узле. Часто перед выходом из строя он зажигает различные контрольные лампы на приборной панели, относящиеся к системам стабилизации и торможения, но сам работает. При полной поломке гаснут сигналы торможения. При наличии АКП вдобавок к «стопам» блокируется селектор коробки — и авто обездвиживается. Чтобы не вызывать эвакуатор, можно попробовать скинуть фишку с выключателя, скорее всего селектор разблокируется. Стоимость выключателя — $15, работы по замене — $10.

На автомобилях, выпущенных до середины 2001 года, часто наблюдались дефекты стеклоподъемников. Помимо этого, может отказать дисплей климат-контроля, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

Заключение

VW Golf четвертого поколения сохранил все достоинства своих «предков», добавив комфорта и значительно повысив активную и пассивную безопасность, что несколько усложнило бортовую электронику, которая иногда дает сбои. В остальном же высокая надежность и отличная ремонтопригодность в сочетании с демократичными ценами на запчасти делают автомобиль одним из лучших вариантов в классе для приобретения на вторичном рынке.

Обзор автомобиля VW Golf IV

Буквально десять лет назад Гольф 4 был одним из лидеров по востребованности на вторичном рынке наравне с пятым Пассатом. Сегодня время, конечно, уже взяло своё, но найти достойный вариант Golf 4 по-прежнему можно. И это будет отличным выбором недорогого и надежного автомобиля с невысокой стоимостью эксплуатации и ремонта.

Гольф 4 начали выпускать в 1997 году, и хотя машина внешне очень похожа на предшествующую модель, на самом деле это совершенно другой автомобиль, построенный на другой платформе. На этой же платформе собраны Ауди А3, VW Beetle, Октавия А5, Ауди ТТ, Сеат Леон и Толедо. Запчасти для подвески этих машин взаимозаменяемы.

Изначально выпускался Гольф 4 в кузове хетчбек с тремя и пятью дверями. В 1999 году началось производство универсала, который получил маркировку “Variant”. Гольф 4 в седане получил название “Бора” (для рынка США — “Джетта”). Стоит знать, что Гольф 4 кабриолет — это ни что иное, как фейслифтинг кабриолета Гольф 3.

В «базе» Гольф имел минимум две подушки безопасности, ремни безопасности с преднатяжителями, систему АБС, электростеклоподьемники и электрозеркала. Помимо базовой комплектации существовали ещё «Комфортлайн», «Трендлайн» и «Хайлайн». Позже на автомобиль за дополнительную плату можно было заказывать систему ЕСП. На машинах последних годов выпуска можно было увидеть ещё и оконные подушки безопасности (помимо боковых). Благодаря этому автомобиль был одним из лидеров по пассажирской  безопасности в своём классе.

Модификации и характеристики бензиновых двигателей Volkswagen Golf IV

Линейка двигателей была довольно широкой и начиналась с 1.4-литрового бензинового мотора, который выдавал 75 сил. Конечно, «погонять» на нем не получится. Более того, при езде в потоке этот движок нужно постоянно раскручивать до высоких оборотов, чтобы не отставать от основной массы машин. А это снижает его ресурс.

Далее можно обозначить агрегат 1.6 литра с восьмью клапанами и сотнью лошадок мощности под капотом, и такой же, но шестнадцатиклапанный 105-сильный. Это самые распространенные и самые надёжные моторы на Гольф 4. Такие моторы легко откатывают по 300 тысяч км без капитального ремонта при условии регулярной замены масла и недопущения перегрева. Правда, у этих моторов часто трескается тройничек системы охлаждения, но стоит он совсем недорого и меняется несложно.

Ещё выпускались 1.6-литровые 110-сильные FSI моторы с непосредственным впрыском. Но в отечественных условиях он часто «болел» из-за низкого качества топлива. Ещё он склонен к образованию нагара в ГБЦ.

1.8-литровый 125-сильный бензиновый агрегат имел ещё и турбированные версии мощностью 150 и 180 сил. Атмосферный мотор с МКПП считается весьма динамичным, а с наддувом эта лёгкая машинка и вовсе разгоняется до сотни за 8 с небольшим секунд. Покупка турбоверсии связана с определённым риском, так как ездили на ней далеко не пенсионеры на дачу, и «ушатан» такой автомобиль будет по самое «не балуйся» (касается в первую очередь недешевой турбины). А вот в хорошем состоянии за такой аппарат попросят немало денег. Помните — после «отжига» на такой машине не стоит сразу глушить двигатель, необходимо дать мотору некоторое время поработать ещё на холостых оборотах для охлаждения турбины. Да и масло в этих агрегатах стоит менять чаще, чем рекомендует производитель.

А вот двухлитровый 115-сильный агрегат весьма неприхотлив и надежен. Но при условии регулярной (каждые 90 тысяч км) замены комплекта ГРМ вместе с помпой.

Моторы V5, VR5, V6 и VR6 (2.3, 2.8 и 3.2 литра) придают четвертому Гольфу отличную динамику и могут похвастать долговечностью. Но помимо этого они дороги в обслуживании и ремонте. Обычно такую машину начинают продавать обычно лишь тогда, когда подошло время капитального ремонта мотора.

Немного стоит сказать и про дизеля. Все они 1.9-литровые. Самый слабый атмосферный SDI мог выдать 68 «лошадей», а моторы с турбиной — от 90 до 150. Дизельные двигатели четвёртого Гольфа весьма долговечны и экономичны, но в случае использования высококачественного дизельного топлива, которое не так просто найти в России. В общем, дизельный Гольф стоит покупать, только если вы уверены в хорошем состоянии мотора, и планируете большие пробеги по трассе.

Мотор 1.9SDI (AGP, AQM) можно назвать образцом надёжности, долговечности и дешевизны обслуживания. Недостатка у него два: 17 секунд до сотни и шумность.

Олдскульные 1.9TDI с 90 (AGR, ALH) и 110 (AHF, ASV) силами имеют проблемы с ТНВД, ремонт которого относительно дорогой.

С 1999 года в серию пошёл 115-сильный 1.9ТДИ (AJM, AUY) с насосом-форсунками. Далее в дизельном ряду появились агрегаты с мощностями 100 (BEW), 130 (ASZ) и 150 (ARL) лошадиных сил.

По сравнению со старыми 1.9ТДИ эти моторы обладают более высокой производительностью и экономичностью. Правда обслуживание и ремонт таких двигателей стало существенно дороже.

У самого слабого 1.9ТДИ отсутствуют дорогостоящие двухдисковый маховик и турбина с изменяемой геометрией.

Неоспоримым плюсом этих дизельных моторов является отсутствие сажевого фильтра, а общим их недостатком можно назвать частовыходящий из строя расходомер (на моторах до 2001 года).

Гольф 4 продавался с 5 и 6-МКПП и 4 и 5-АКПП с функцией ручного управления. Все коробки можно назвать вполне надежными. На «механике» иногда мог разболтаться рычаг, переключающий передачи. На 1.6-литровых версиях иногда возникали сложности с включением первой передачи МКПП. Замена масла механической коробки предусмотрена каждые 90 тысяч км, сцепление,  в зависимости от манеры езды может прослужить 130-200 тысяч км.

В АКПП масло рассчитано на 60 тысяч км пробега. Масло меняется частично, так как весьма высокие его моющие свойства при полной замене способны растворить все застарелые отложения, что неминуемо выведет коробку из строя. Если предыдущий владелец долго не менял масло, пробег машины большой, а коробка работает без нареканий, то и вам не стоит этого делать.

На версии 1.8 и более литров покупатель мог заказать систему полного привода 4motion. В 2.8-литровом варианте и у версии R32 полный привод есть уже в «базе». Автомобиль с системой 4motion делает незабываемым управление собой, но стоимость ремонта этой трансмиссии и сложность ремонта может больно ударить по карману владельца.  Стоит знать, что на вторичном рынке продаются, как правило, либо очень «ушатанные» либо очень дорогие Golf 4Motion (состояние которых можно назвать хорошим).

Кузов четвёртого Гольфа весьма достойно сопротивляется коррозии. В местах сколов очень долго не появляется ржавчина. Благодаря минимальным зазорам и идеально подогнанным кузовным деталям аэродинамические шумы отсутствуют на любой скорости. Если вы видите следы коррозии на кузове Гольф 4, то однозначно вам предлагают битый автомобиль.

Из кузовных недостатков можно отметить примерзание дверных уплотнителей при наступлении морозов. Чтобы этого избежать обработайте заранее все резинки в дверных проемах силиконовой смазкой, которая продаётся в виде спрея.

Интерьер Гольф 4 представляет собой строгий классический немецкий вариант. Благодаря множеству регулировок водительского кресла за рулём этой машины удобно разместится водитель любой комплекции.

А вот пользоваться климат-контролем не совсем удобно: его кнопки расположены далеко от водителя, и для настроек приходится отвлекаться от дороги. В машинах с обычным кондиционером этого неудобства нет.

Со временем пластик дверей и передней панели вытирается, а с салон заселяются «сверчки». В более поздних версиях Golf 4 качество салона улучшили.

Особых проблем по электрике этот автомобиль не доставляет. Иногда может отказать моторчик заднего стеклоочистителя и закореть трапеция переднего. Изредка приходится менять «лягушку» стоп-сигнала, расположенную под педалью.

В версиях с АКПП иногда владельцы сталкиваются с блокировкой селектора коробки. Для его разблокировки необходимо снять разъем с выключателя и вставить его обратно. Если такой «глюк» возникает периодически, то выключатель придётся менять, благо он недорогой.

На ранних моделях отмечался дефект стеклоподъемников. Иногда владельцы жаловались на отказ дисплея «климата» и центрального замка.

Ходовую часть Гольф 4 можно охарактеризовать как комфортную, простую, надежную и недорогую в обслуживании. Спереди — популярный «Макферсон», а сзади — либо балка у переднеприводных машин, либо «многорычажка» у 4х4.

Created with Raphaël 2.1.0Обзор на автомобиль Фольксваген Гольф 5 можно посмотреть ТУТ.

Долговечность деталей подвески Гольф 4 сильно зависит от стиля езды и скорости прохождения неровностей. Как и у большинства легковых автомобилей, первыми «сдаются» тяги и втулки стабилизатора (50-60 тысяч км). Амортизаторы при активных поездках придётся заменить примерно на 150 тысячах км. Другие детали подвески служат в среднем 100 тысяч км, что весьма достойно.

Заводские передние колодки придётся заменить ближе к 30 тысячам км, диски отслужат почти 100 тысяч. Задние колодки изнашиваются меньше, менять их первый раз предстоит примерно на 70 тысячах км.

Отремонтировать подвеску четвёртого Гольфа можно за относительно небольшие деньги — на рынке много вариантов запчастей для этой машины на любой кошелёк.

Подытожив, можно с уверенностью сказать, что Гольф 4 перенял все достоинства предшествующих моделей, добавив к ним комфорта и безопасности. Автомобиль является одним из лучших в своём классе и однозначно рекомендуется к покупке, (в хорошем, естественно, состоянии).

Подборка отзывов, видео обзоров и тест драйвов Фолькваген Гольф 4:

Краш тест Volkswagen Golf IV:

VW Golf IV: Трудно быть лучшим

Модель, именем которой назван целый класс автомобилей, является эталоном для многих «одноклассников». Те, кому довелось познакомиться с ней, часто становятся ее большими почитателями на долгие годы.

Модель, именем которой назван целый класс автомобилей, является эталоном для многих «одноклассников». Те, кому довелось познакомиться с ней, часто становятся ее большими почитателями на долгие годы.

О популярности Golf IV/Bora свидетельствует и тот факт, что после появления наследника некоторые модификации модели четвертого поколения выпускались параллельно еще почти 3 года.

Bora создана на платформе «Гольфа». Как и предшественники, она отличается передней частью с характерной прямоугольной оптикой. «Американцы» носили имя предшественника – Jetta.

Он классический

Дизайн «четверки» – классический, даже в некоторой степени строгий. В нем нет модных для того времени вычурных элементов. Стилистически он выполнен в духе предыдущих поколений – характерная широкая задняя стойка кузова, элегантный изгиб которой в Golf IV создатели решили продлить вниз к арке крыла. Продолжает идею «тройки» и овальная головная оптика. Правда, в «четверке» она более выразительна – под защитным колпаком расположены «кругляшки» линз ближнего и дальнего света фар, габаритов и «поворотников». Вместе с тем, Golf IV в «заряженных» версиях GTI и VR6 лишился агрессии, присущей предшественникам. Он выглядит этаким улыбчивым добряком. Но это ведь, правда, нельзя назвать недостатком!

Кузова Golf IV/Bora оцинкованы, и производитель давал 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Ее наличие – верный признак того, что автомобиль успел побывать в аварии. Версии, официально проданные в Украине, оснащались пакетом «Плохие дороги», включающим увеличенный на 30 мм дорожный просвет – 160 мм (за счет применения усиленных стоек и пружин) и пластиковую защиту моторного отсека.

Он практичный

Салон Golf IV/Bora также выполнен в классическом стиле, но при этом он очень функционален, и замечаний к его эргономике нет. Удобно усесться за рулем человеку любого телосложения поможет регулирующаяся в двух направлениях рулевая колонка и высота кресла пилота. В отличие от всех предшественников, у «четверки» появился фирменный элемент – приятная глазу фиолетовая подсветка щитка приборов и клавишей переключателей.

Практичности автомобиля способствуют складывающиеся в пропорции 60:40 задние сиденья, позволяющие при необходимости увеличить объем багажника и сохранить при этом одно или два посадочных места, низкая погрузочная высота и широкий проем грузового отсека, темная немаркая отделка салона на большинстве версий.

Даже в самой скромной версии можно найти центральный замок, иммобилайзер, электропривод наружных зеркал и стеклоподъемников, передние подушки безопасности, ГУР, ABS.	Колесная база «четверки» уступает многим конкурентам, но благодаря форме передних кресел, в спинках которых сделаны углубления для ног, сзади сможет удобно усесться человек ростом не более 1,8 м. Причем места в Golf IV/Bora больше, чем в одноплатформенной Skoda Octavia.

Слабые места – изнашивающиеся со временем пластиковые направляющие стеклоподъемников (ремкомплект на фирменной СТО стоит – около 490 грн.), отказывающие концевики, встроенные в дверные замки (деталь только в сборе – 455 грн. за 1 замок), а также течь электронасоса омывателя заднего стекла (запчасть – 850 грн.) из-за чего приходит в негодность концевик электропривода открытия замка крышки багажника.

На любой вкус

Линейка силовых агрегатов, предлагавшаяся для Golf IV/Bora, – очень широкая (см. табл.): начиная от самого слабенького 75-сильного для рядовых пользователей и заканчивая экспрессивным 241-сильным Golf R32 для тех, кто знает толк в дорожных спорткарах. У нас чаще всего можно увидеть автомобили, оснащенные бензиновыми моторами. Наибольшее распространение получили 1,6-литровые версии, чуть реже встречаются 1,4-литровые и 2,0-литровые. «Заряженные» модификации GTI с двигателем 1,8 л Turbo и 2,3 л VR5 придется поискать, как, впрочем, и турбодизельные версии. К разряду экзотики относятся атмосферная 1,8-литровая «четверка» и рядно-смещенные «шестерки» VR6.

В Golf IV/Bora конструкторы Volkswagen полностью обновили линейку бензиновых и частично турбодизельных агрегатов. Их общая конструктивная особенность – водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ. Поэтому c «помпой» следует быть внимательным и при наличии подтеков или износа подшипника немедленно менять. По словам работников сервиса, два срока службы «ремешка» насос может не выходить. Кроме того, отмечены случаи разрушения пластиковой крыльчатки «помпы», что провоцирует перегрев двигателя. При замене лучше всего воспользоваться неоригинальной деталью с привычной металлической крыльчаткой. Иногда перегрев мотора провоцирует и вышедший из строя термостат с электронным управлением.

Бензиновый мотор объемом 1,4 л является базовым для Golf IV/ Bora.

Ремень ГРМ на всех двигателях требует замены каждые 90 тыс. км (срок службы фирменной запчасти). Вместе с ним следует ставить новые натяжной и обводной ролики. К примеру, на 1,6-литровый агрегат запчасти на фирменной СТО стоят около 520 грн. К указанному пробегу требуется обновить и натяжитель многоручейкового ремня навесного оборудования.

Бензиновый мотор 1,8 T в обслуживании дороже. При замене ремня ГРМ только запчасти обойдутся в сумму около 1350 грн. (применяется дорогостоящий гидронатяжитель). Этот агрегат оснащен системой изменения фаз газораспределения. Привод механизма регулировки фаз к 150 тыс. км может выработаться, что проявляется характерным стуком, напоминающим износ гидрокомпенсатора. Кроме того, со временем теряет герметичность прокладка кожуха механизма регулировки фаз. Ее замена – трудоемкий процесс и на фирменной СТО стоит около 594 грн. Этот мотор также «грешит» выходом из строя индивидуальных катушек зажигания (1 шт. – 386 грн.).

2,0-литровый бензиновый двигатель – наименее удачный. Он отличается повышенным потреблением масла, расход которого на машине с пробегом около 100 тыс. км может доходить до 0,5 литра на 1000 км.

При эксплуатации всех агрегатов помните о регулярной (каждые 30 тыс. км) замене воздушного фильтра, в противном случае можно «доиграться» до выхода из строя расходомера воздуха. Со временем из-за попадания картерных газов засоряется дроссельная заслонка, и если ее не очистить, откажет потенциометр заслонки.

Наследственная «болезнь»

Семейство Golf IV/Bora оснащалось двумя типами КП – 5- или 6-ступенчатой «механикой» (версии GTI и R32) и 4-ступенчатым «автоматом». Чаще всего у нас эксплуатируются машины с механической КП, хотя легко найти и автоматическую.

По утверждению работников сервиса, наименее надежна «механика» с индексом DUU. Она отличается затрудненным включением первой передачи. Кроме того, ей присущ недостаток, характерный и для предыдущих двух поколений Golf, – при активной езде могут оборваться заклепки крепления ведомой шестерни главной передачи. Это приводит к разрушению картера КП. Правда, отечественные специалисты легко его восстанавливают, заваривая корпус и закрепляя шестерню на ремонтные болты. Сцепление с гидроприводом неприятностей не доставляет.

А вот автоматические КП беспроблемные. При правильной эксплуатации они, как правило, очень долговечны. Согласно рекомендациям производителя, масло в обоих типах КП рассчитано на весь срок службы, однако специалисты все же советуют менять смазку: в «механике» через 100 тыс. км, а в «автомате» – спустя 60 тыс. км.

Большая часть автомобилей – переднеприводные. Версии с полным приводом встречаются редко, но если вам подвернется такой экземпляр, можете не опасаться – отзывы о них только положительные. В отличие от предшественников, полноприводные Golf IV/Bora оснащены новой трансмиссией – 4Motion. В ней применяется электронно управляемая муфта Haldex, которая работает быстрее и эффективнее традиционной вискомуфты, устанавливавшейся на версии Syncro. Подключение задних колес при пробуксовке передних происходит намного быстрее, способствуя лучшей устойчивости автомобиля.

Он драйверский

Подвеска Golf IV/Bora сохранила схему, аналогичную предшественникам: впереди – независимый McPherson, а сзади – полузависимая балка скручивания. Однако последняя немного модернизирована, вместо стойки применены отдельно установленные пружина и амортизатор, что, по мнению специалистов, позволило улучшить плавность хода машины. Автомобиль отличается хорошей устойчивостью и точной управляемостью.

На самом деле Golf IV Cabrio – рестайлинговая версия «тройки» (даже колесная база их одинакова), на которую навесили «одежку» от «четверки» – передок и некоторые детали интерьера.	В четвертом поколении Golf «трехдверки» получили меньшее распространение, чем версии с 5-ю дверями.

Работники сервиса отмечают, что ходовая Golf IV/Bora прекрасно справляется с нашими дорогами и в процессе эксплуатации зарекомендовала себя достаточно долговечной. Самое слабое место – втулки стабилизатора поперечной устойчивости, которые в среднем служат около 40 тыс. км. А вот наиболее нагруженный задний сайлент-блок переднего рычага и опорные подшипники передних стоек могут выходить под 80 тыс. км. Шаровые опоры – еще долговечнее. «Резинки» задней балки выдерживают почти 100 тыс. км. Стоимость обслуживания подвески снижает возможность отдельной замены «расходников». Вместе со ступицей поставляются только задние подшипники, хотя, по утверждению специалистов, «ходят» они очень долго.

Реечное рулевое управление оснащено гидроусилителем. Как показала практика, к пробегу 150 тыс. км случаются потери герметичности сальников рейки, но она ремонтнопригодна. Кроме того, на старых машинах может оказаться изношенным подшипник или кардан рулевого вала, что проявляется легким стуком при проезде неровностей и поворотах руля. Специалисты заверили, что на безопасность это особо не влияет. Сработанные детали меняются вместе с валом (около 1 тыс. грн.). Рулевые тяги легко выхаживают до 80 тыс. км.

Тормозная система, оснащенная дисковыми механизмами передних и задних колес и ABS, – мощная и эффективная. В процессе эксплуатации проблем с ней не возникает. Внимательным следует быть разве что со включателем (концевиком) стоп-сигналов – он может отказать.

Салон, как и внешность, – классический, строгий, но при этом он очень функционален. Все материалы отделки добротные, и даже со временем внутри ничего не разбалтывается и не скрипит.	Багажники Golf IV/Bora средние по сравнению с «одноклассниками». У хэтчбека объем составляет 330/1185 л, у аналогичной версии Opel Astra (G) – 370/1180 л, у Ford Focus – 350/1205 л.

Он классный!

Итак, чем же завоевывает сердца автолюбителей VW Golf IV/Bora? Тщательно выверенным дизайном, продолжающим традиции предшественников, практичностью и функциональностью, проверенной временем надежной конструкцией большинства узлов и агрегатов и отличными драйверскими показателями. Именно в удачном сочетании всех этих качеств успех данной модели. Но за это приходится переплачивать – Golf IV/Bora стоит дороже многих «одноклассников».

Конечно, эти машины не идеальны и годы эксплуатации позволили выявить слабые их места. Но они не столь серьезны и вряд ли отпугнут настоящих поклонников народной модели из Вольфсбурга.

Если Golf IV/Bora вас заинтересовали, то прицениться к ним можно, воспользовавшись еженедельным каталогом «Автобазар».

История 8.97 Начато производство четвертого поколения VW Golf 3.98 Запущена в производство полноприводная версия хэтчбеков 4Motion. Стартует выпуск седана Bora 3.99 Представлены универсалы Golf Variant и Bora Variant. Bora получила трансмиссию 4Motion. «Заряженные» версии – 5-цилиндровая 2,3 л V5 и 6-цилиндровая 2,8 л V6 с трансмиссией 4Motion и 6-ст. МКП 1.00 Новые турбодизели с насос-форсунками объемом 1,9 л (101 и 150 л. с.). Бензиновую 1,6-литровую версию начали предлагать с автоматической КП1.01 Мотор 1,8 T стал предлагаться в паре с автоматической трансмиссией. Еще один турбодизель с насос-форсунками 1,9 л (130 л. с.). 10.02 Стартует производство самой мощной 241-сильной версии Golf R32 1.03 Ограниченным тиражом – 400 экземпляров выпущена юбилейная версия Golf GTI со специальной окраской: синей, желтой и черной, бензиновым турбомотором 1,8 л (180 л. с.) и колесными дисками R18 от Golf R32 08.03 Представлено пятое поколение VW Golf. Выпуск предшественника небольшими партиями продолжается 11.04 На смену Bora приходит новое поколение с именем Jetta 07.05 Выпуск VW Golf IV полностью прекращен

До и после Предшественник был представлен 3- и 5-дверным хэтчбеками Golf, открытым кабриолетом, 5-дверным универсалом Golf Variant и 4-дверным седаном Vento. Третье поколение «гольфов» до сих пор любят многочисленные поклонники тюнинга во всем мире. Эксклюзивные экземпляры часто становятся украшением различных тематических слетов, страниц журналов о доработке машин и пр. Большинство узлов и агрегатов Golf III/Vento с доработками позаимствовали у предшественника, благодаря чему их конструкция тщательно отшлифована и, по сравнению с героем сегодняшнего материала, более надежна. VW Golf III 1992–1998 г. в. VW Golf V с 2003 г. Гамма модификаций нынешнего, пятого поколения модели, по сравнению с предшественником, немного изменилась: в дополнение к 3- и 5-дверным хэтчбекам и 5-дверному универсалу Golf появились два компактвена: маленький – Golf Plus и чуть побольше – Touran, а также их версии для активного отдыха Cross. Купе-кабриолет с жесткой складывающейся крышей получил новое звучное имя – Eos. 4-дверный седан вернули к истокам: его нарекли Jetta. Следуя моде, кузов хэтчбеков сделали выше. Но это не сказалось на устойчивости – благодаря применению задней многорычажной подвески «пятерка» стала еще более драйверской. Колесная база автомобиля увеличилась на 65 мм, и галерка стала значительно просторнее. По данным официального дилера стоимость базовой версии хэтчбека Golf V c мотором 1,4 л составляет $22490.

Резюме «Автоцентра»

Цены на новые неориг. запчасти, грн.*

VW Golf IV/Bora

Альтернатива

Ford Focus 1998–2005 г. в.

Focus более доступен по цене, чем Golf IV/Bora, а гамма его модификаций и линейка двигателей – меньше. Дизельные версии лучше не покупать – они плохо «переваривают» нашу солярку. Специалисты советуют приобретать машины, выпущенные после 2000 года – тогда Focus окончательно «вылечили» от многих «детских болезней». В отличие от «четверки», задняя подвеска Focus – многорычажная с эффектом пассивного подруливания. Ее обслуживание стоит недешево – большинство сайлент-блоков меняется вместе с рычагами. При установке неоригинальных деталей подвеска теряет свой «магический» эффект.

Toyota Corolla (Е12) 2001–2007 г. в.

Toyota Corolla отличается более высокой рыночной стоимостью, чем Focus и Astra (G), но все же она дешевле, чем Golf IV/Bora. Благодаря надежности, присущей автомобилям Toyota, хорошему оснащению, энергоемкой подвеске и высокой литровой мощности двигателей машина получила широкое распространение в Украине. Недостатки – небольшой багажник, возможные проблемы с МКП и дорогостоящее обслуживание передней подвески.

Opel Astra (G) 1998–2004 г. в.

Из вышеперечисленных конкурентов Astra (G) – самая доступная по цене. Дешевле остальных обходится и ее обслуживание. Гамма модификаций лишь немного уступает Golf IV/ Bora. Из недостатков следует отметить ограниченную передними стойками обзорность, некачественную отделку салона – со временем начинают скрипеть пластиковые детали обшивки, проблемы с «механикой» и рулевым при больших пробегах. Важное преимущество Astra (G), Focus, Corolla (Е12) – больший запас свободного места от подушки заднего дивана до передних кресел, чем в Golf IV/Bora.

Юлий Максимчук
Фото VW и Андрея Яцуляка

Редакция благодарит СТО компании «Автосоюз» за помощь в подготовке материала

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Volkswagen Golf IV или Golf V?

Репутация Volkswagen Golf [^] столь высока, что на белорусском рынке подержанный 10-летний хэтчбек может поспорить по стоимости с одногодкой Mercedes E-klasse.

Парадокс? Тем не менее ухоженные экземпляры разлетаются как горячие пирожки, хотя логики в ценообразовании не прослеживается никакой. Volkswagen Golf IV 1.6 16v МКПП 2004 года выпуска в среднем стоит $ 10 650, за «пятый» Golf 1.6 FSI МКПП того же года просят $ 10 200. Давайте разберемся почему.

Двигатель

В нашем случае на «четверке» стоит 16-клапанный 1,6 л AUS (105 л.с.). В целом двигатель особых проблем владельцу не доставляет и свободно может пройти все 300 тыс. км без серьезного ремонта. Главное — не допускать частых перегревов и вовремя менять масло. Характерных болезней у двигателя немного: течь антифриза из корпуса термостата, а также через потрескавшиеся пластиковые патрубки системы охлаждения. Из плюсов мотора 1,6 л AUS можно выделить следующие: нет датчика массового расхода воздуха, вместо него стоит более надежный датчик давления АБС, нет системы вторичного воздуха, отсутствует впускной коллектор переменной длины, а также электронный термостат. Все эти детали стоят дорого, поэтому их отсутствие, скорее, благо для кошелька владельца.

Volkswagen Golf V оснащен более современным, а значит, проблемным двигателем 1.6 FSI (115 л.с.). Мотор очень требователен к качеству топлива, поначалу не запускается с первого раза. Если и дальше заливать некачественное топливо, можно «попасть» на замену форсунок. Самая распространенная болезнь мотора — выход из строя регулятора фаз газораспределения, сама оригинальная запчасть стоит порядка тысячи долларов, замена гораздо дороже. Нередко в моторе проскакивает цепь, что чревато дорогостоящим ремонтом. Мотор любит подъесть масло, особенно на машинах, пробежавших более 100 тыс. км. К этому времени частенько выходит из строя кислородный датчик. Еще раньше начинает пробивать высоковольтный провод первого цилиндра, что оборачивается троением. Если при нажатии на газ и в поворотах возникают металлические стуки, значит, пришла пора нижней подушки двигателя. Подушка двигателя упрятана в подрамник, откуда извлечь ее совсем непросто. После 110 тыс. км пробега может развалиться металлическая опора двигателя. Помпа (насос жидкостного охлаждения) начинает свистеть уже после 30 тыс. км.

К ходовой части Volkswagen Golf IV особых претензий нет — она надежна и имеет простую конструкцию. С оглядкой на класс машины ее можно назвать даже комфортной. Передняя — типа MacPherson, задняя — простая Н-образная балка. Первыми могут попроситься на замену стойки и втулки стабилизатора, их ресурс 50−60 тыс. км. Ближе к 150 тыс. км умрут амортизаторы, остальные элементы подвески живут в среднем по 100 тыс. км.

Подвеска «пятерки» претерпела некоторые изменения: вместо задней балки появилась многорычажка, что сделало ремонт дороже по сравнению с машинами предыдущего поколения (для справедливости отмечу, что многорычажная подвеска встречалась и на Volkswagen Golf IV, но только на полноприводных версиях).
Передние амортизаторы выдерживают почти 110 тыс. км, задние — около 120 тыс. км, стойки переднего стабилизатора проживут 60−90 тыс. км, заднего — 70−80 тыс. км. Вообще задняя подвеска довольно часто требует к себе внимания: сайлент-блоки задних рычагов выдерживают около 90 тыс. км, а вот задние ступичные подшипники всего 40−60 тыс. км (все бы ничего, но они идут в сборе со ступицей).
Также всем владельцам «пятого» Golf знакома проблема стучащей рулевой рейки, это происходит уже после 50−60 тыс. км пробега.

Кузов

Здесь к обеим моделям претензий нет: кузова оцинкованы, на них дается 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. Случается, что в местах, где сколы краски достали до металла, после одной-двух зим не возникало коррозии. Элементы подогнаны с немецкой аккуратностью и точностью. Поэтому, если на продаваемом автомобиле вы заметили плавающие зазоры и следы ржавчины, значит, машина была восстановлена после аварии.

Трансмиссия

К «механике» Volkswagen Golf IV особых претензий нет: бывает, разбалтывается рычаг КПП, лечится это в основном заменой механизма переключения. У машин с двигателем объемом 1,6 литра замечено затрудненное включение первой передачи. Менять масло в коробке рекомендуется каждые 90 тыс. км.

У «пятерки» с механикой случаются следующие неприятности: может развалиться сдвоенный подшипник, после чего при движении появится характерный шум и скрежет. Подшипник стоит недорого, но вот его замена обойдется недешево. Уже после 70 тыс. км могут появиться стуки в КПП, и машина начнет дергаться при трогании, причина — выход из строя опоры коробки передач.

Электрика

Характерной проблемой Golf IV является выход из строя заднего «дворника», случается, что закисает трапеция переднего стеклоочистителя. Смазка помогает только временно, спасает лишь замена. Еще может сломаться выключатель стоп-сигнала, расположенный в педальном узле.

Набор болячек Golf V более разнообразный: имеет место поломка компрессор-кондиционера (минус тысяча долларов из кармана владельца). От воздействия влаги выходит из строя блок управления вентиляторами системы охлаждения, сначала отгнивают провода, затем коррозия добирается и до самого блока. В итоге вентиляторы будут работать на максимальной скорости даже при заводке на «холодную». Впрочем, причиной того, что автомобиль по шуму вентиляторов будет напоминать «мессершмитт», может стать и вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.

В заключении отметим, что обе модели отличаются качественными отделочными материалами, их кузова хорошо защищены от коррозии. В то же время ходовая часть Golf V потребует больших вложений, нежели у предшественника, да с выбором двигателя придется быть осторожным. С моторами FSI/TSI наблюдалось большее количество дорогостоящих проблем. Поэтому, если не гонитесь за дизайном и относительной новизной, лучше остановиться на Golf IV.

Андрей, Гомель Volkswagen Golf V 2007 года выпуска

Автомобиль пригнал из Германии 22 апреля 2011 года с пробегом 79 504 км.

Сейчас на одометре набежало 150 тыс. За время эксплуатации менялись при каждом ТО масло синтетика 4 л, фильтр воздушный, салонный, масляный, топливный каждые 10 000 км, стоимость с работой примерно 100 $ (7*100=700 $).

— 85 000 км передние колодки — 30 $;
— 100 000 км загудел правый задний ступичный подшипник — 90 $;
— 107 000 км паяли дорожку в контактной группе (при повороте ключа авто не подавала не каких признаков жизни, самая большая проблема была найти причину) — 50 $;(стоимость работы).
— 110 000 км менял четыре передних сайленблока — 70 $;
— 110 000 км ремень с роликами ГРМ (без помпы) — 150 $;
— 112 000 км передние дисковые тормоза с колодками — 80 $;
— 120 000 км загудел левый задний ступичный подшипник — 90 $;
— 125 000 км полетело сцепление (менял без демпфера) — 400 $;
— 135 000 км поменял аккумулятор, был родной АКБ 330 А (61 А*ч), стал 65 А*ч -70 $.
— 135 000 км задние колодки — 25 $;
— 135 000 км лампа ближнего света левая — 5 $;
— 136 000 км лампа ближнего света правая — 5 $;
— 140 000 км замена антифриза — 40 $;
— 145 000 км загудел правый передний ступичный подшипник — 110 $.

Когда покупал, справа снизу по дверям ниже молдингов была царапнута с мелкой вмятиной, не критично, лак поврежден (при полировке не убиралось), через два года решил все же перекрасить всю правую сторону итог — 400 $.

Через три года моей эксплуатации начала постукивать задняя подвеска, на диагностику еще не ездил, предварительно узнал, что ремонт всей задней многорычажной подвески обойдется в 350 $, надеюсь, не придется менять не всю.

В мороз на Арктике в — 25 градусов этой зимой заводилась без проблем. При движении с крейсерской скоростью 140 км/ч (наблюдение при поездке в Одессу и Москву, 2900 оборотов/мин расход 6,8 данные по компьютеру) подъедает масла грамм 100 на 1000 км, при 110 км/ч — масло уже не «жрет». В основном режим эксплуатации: 70% — город, 30% — трасса.

От управления авто одни положительные эмоции, дорогу держит хорошо и рулится правильно. При ремонте китайские запчасти не ставил.

Из дополнительных расходов были следующие:

— комплект зимней резины 205/55/16 с дисками 650 $;
— резиновые коврики 50 $;
— регистратор 120 $;
— балансировка резины 15 $; (за все время балансировал 3 раза 3*15=45 $)
— перед летом раскатка дисков с балансировкой -70 $;
— пробил колесо итог 10 $;
— еще всяких мелочей 50 $.

Сергей, Бегомль Volkswagen Golf IV 2004 г. в.

Машина перешла мне в наследство от отца, поэтому о каком-то выборе речь не шла. В Минске я только работаю, к родителям в Бегомль езжу каждую неделю, для этого автомобиль и нужен. Общие впечатления от машины — положительные, рулится хорошо, по двигателю проблем не возникало. Разве что 105 л.с., по-моему, маловато. Багажник тоже не радует, забрать все, что нужно с дачи, не получается, если в машине еще родственников приходится возить. Передний бампер расположен низко — цепляю все подряд. Заметил такую странность, после мытья машины самопроизвольно отключаются/включаются фары. Оригинальные запчасти в машине очень недешевые, поэтому покупаю турецкие или испанские. После очередной зимы на СТО приговорили переднюю пружину, колодки по кругу и передние амортизаторы. Запчасти с работой обошлись в 600 $. В целом Golf IV — обыкновенный автомобиль и далеко не самый лучший в своем классе, общебелорусских восторгов по поводу этой машины не разделяю.