Стекло лобовое как выбрать: 403 — Доступ запрещён – Лобовое стекло для недорогого автомобиля — какое выбрать? — журнал За рулем

Как правильно выбрать качественное лобовое стекло — Рамблер/новости

Лобовое стекло автомобиля в российских реалиях — расходник, требующий замены раз в несколько лет. Кто-то из автолюбителей ловит камень от идущей впереди машины, кто-то попадает в ДТП и повреждает хрупкое изделие, иные ездят чрезвычайно аккуратно, но и им не удаётся сберечь лобовое — с годами оно затирается щётками «дворников» и покрывается мельчайшими рисками от ударов песчинок. В любом из перечисленных случаев наиболее правильным решением становится замена ветрового стекла на новое. В этой статье мы раскрываем секреты выбора наиболее качественного и безопасного лобового стекла, которое прослужит годы.

Казалось бы, что может быть проще покупки и замены одного стекла на другое?! Заказать или приобрести его в автомагазине сейчас не составляет большого труда на практически любую модель любой марки. Выполнить замену также можно в любом мало-мальски приличном автосервисе. Однако важно не упустить как минимум два момента: автомобильные стёкла (лобовые и задние) на всех современных автомобилях жёстко вклеиваются в проём кузова и в процессе эксплуатации выполняют роль силового элемента — операция по замене трудоёмка и требует массы времени и средств. Кроме того, срок службы изделия напрямую зависит от качества компонентов и соблюдения всех технологических процессов при его изготовлении. Приобретая сомнительное стекло, нужно помнить: стоимость его замены будет идентичной, а срок службы — едва ли!

Оригинал и неоригинал

Так называемое оригинальное стекло всегда обладает заведомо высоким качеством, но и стоит при этом заметно выше аналогичных неоригинальных стёкол. Такие изделия выпускаются под оригинальным брендом (OEM), отвечают всем требованиям и стандартам автомобильного концерна, производятся с соблюдением технологии, из протестированных испытанных материалов и одобрены аттестующими организациями. Под оригинальным брендом всегда скрывается вполне конкретный поставщик, заключивший соглашение с производителем.

Неоригинальный продукт ARG, имитирующий оригинал, совсем не обязательно сильно уступает ему по свойствам и нередко стоит в разы дешевле стекла OEM. Производитель дубликата не связан жёсткими требованиями автомобильных концернов и может отступать от технологий производства оригинала, а также использовать более дешёвое сырьё. На таком стекле нет фирменного логотипа автопроизводителя, а значит, помимо прочего, ваш автомобиль с таким стеклом при перепродаже как минимум потеряет в цене, а то и вовсе отпугнёт покупателя. В худшем случае стекло будет иметь серьёзные дефекты, лишится части датчиков, пятака для зеркала, защитной полосы, антенны и прочих атрибутов оригинала.

Рекомендация

Если вы не стеснены финансово, смело выбирайте оригинальное стекло. Хотите сэкономить — присмотритесь к изделиям фирмы, которая произвела оригинальное стекло для конвейера. Ну а если желаете потратить минимальные средства — выбирайте среди многочисленных аналогов, руководствуясь перечисленными ниже критериями.

Тип и маркировка лобового стекла

Отправляясь в автомагазин за лобовым стеклом, помните: все качественные стёкла выполнены сегодня по технологии триплекс и маркируется аббревиатурой WL. Калёное стекло (T) давно ушло в прошлое и категорически не рекомендуется к установке, хотя и может встречаться на рынке.

Выбирая автостекло, для начала внимательно изучите маркировку, расположенную в углу. Лобовое стекло не должно быть калёным (калёное стекло легко пробивается камнем навылет, после чего полностью теряет прозрачность, что может привести к ДТП). В маркировке обязательно должен быть указан изготовитель, знаки омологации и дата производства. Поддельные изделия выдают себя отсутствием маркировки или ошибками в ней.

Качество триплекса

Все имеющиеся в продаже заводские триплексы изготавливаются примерно по одной технологии: два стекла класса М1 толщиной не менее 2 мм склеиваются между собой поливинилбутиральной (ПВБ) плёнкой. При этом качество как стекла, так и плёнки стандартизировано. На свойства конечного продукта влияет, в первую очередь, культура производства на каждом конкретном предприятии. Для изготовления триплекса нужно вырезать два одинаковых стекла, склеить их плёнкой, придать нужную форму, обработать кромки, обрезать края и избавиться от пузырьков воздуха, чтобы минимизировать искажения и придать максимальную прозрачность, нанести шелкографию и снабдить стекло всевозможными аксессуарами (нитями электрообогрева, пятаком для зеркала, датчиками и т. д.). Как раз в этом и кроется секрет качества.

Любые неровности краёв, геометрические искажения, недочёты в окантовке выдают поддельное или низкопробное изделие, от покупки которого лучше всего отказаться. Насторожить должны любые нарушения целостности стекла и деформации, равно как и отклонения от размеров более чем на 5 мм. Особое внимание нужно уделить шелкографии: на откровенно плохом стекле она отсутствует либо нанесена халтурно. Ещё один верный признак откровенно дешёвого стекла сомнительного качества — замена шелкографии на зелёные, красные или синие полосы — серьёзные производители такого барахла не делают.

На что ещё обратить внимание

Косвенно подтвердить высокое качество триплекса может его толщина. Правило здесь простое: чем стекло толще, тем большие нагрузки без ущерба оно сможет воспринимать и тем сложнее его можно будет разбить. При прочих равных старайтесь выбрать самое толстое стекло — оно улучшит шумоизоляцию автомобиля, надёжнее защитит от ударов и с большой вероятностью прослужит заметно дольше тонкого. Только помните — толщина стекла в разных его точках должна быть одинаковой!

Ярко говорят о качестве стекла и его кромки — они должны быть аккуратно скруглены по радиусу, без выступающего клеевого слоя. Смещение стёкол относительно друг друга недопустимо.

Чтобы проверить стекло на оптические искажения, нужно направить свет на наклонённое (примерно как на автомобиле) стекло и посмотреть на расположенный за ним экран. Тёмные полосы выдадут все недочёты. Искажения можно заметить и по предметам, находящимся за стеклом на расстоянии нескольких метров.

Все серьёзные производители автостекла снабжают свою продукцию гарантией и сертификатами качества, а подлинность изделия подтверждают голографической этикеткой или голограммой с названием фирмы, подтверждением стандарта качества, номером партии, серии и т. д.

Китайские компании также умеют выпускать неплохие стёкла, однако, по мнению экспертов, их химический состав несколько отличается — они быстрее затираются щётками и быстро приходят в негодность из-за множественных повреждений. Толщина таких изделий минимальная.

Чем передний привод круче заднего 8 веских аргументов.

Ещё один показатель качества — стоимость изделия: заводской триплекс от мировых производителей заведомо не может быть слишком дешёвым. Цена напрямую связана с качеством комплектующих и зависит от места производства.

Не дайте себя обмануть!

На закуску — один важный нюанс, о котором многие автомобилисты никогда не слышали. Застрахованный по ОСАГО или каско автомобиль в процессе ремонта всегда должен оснащаться исключительно оригинальным стеклом: на нём обязана быть заводская маркировка завода-изготовителя автомобиля, а деталь должна иметь каталожный номер. Недобросовестные страховщики (и/или сервисные центры, с которыми сотрудничают страховщики), пользуясь незнанием автомобилистов, устанавливают дубликатное стекло, которое в разы дешевле (и почти всегда во столько же раз хуже) оригинала, а разницу в цене кладут себе в карман. Стоимость автомобиля при этом моментально падает на 5% (в соответствии с «Методическим руководством для экспертов»). Рыночная цена машины также снижается на 5-10%. При последующей страховке по каско ваше стекло уже будет считаться дубликатом и заменяться также на дубликат.

Если после ремонта вы заметили подмену, смело требуйте замены на оригинал. Таково ваше законное право!

Феномен калильного зажигания и как он убивает моторы.

Читайте статью на QutoЧитайте также:Феномен калильного зажигания и как он убивает моторыЧем «липучка» лучше шипованной резиныКак выехать из сугроба без помощи дворника

Как выбрать лобовое стекло — дельные советы и рекомендации

Как выбрать лобовое стекло? Есть ответ!Как выбрать лобовое стекло? Есть ответ!

Наши дороги, как и мы — далеки от совершенства. На них можно встретить массу недочетов, способных усложнить и без того нелегкую жизнь автомобилиста. Малейший камешек, который вылетел из-под колеса встречной или впереди идущей машины, может стать причиной трещины или скола на лобовом стекле.

После того как стекло повреждено, вам, так или иначе, придется его ремонтировать или того хуже — покупать новое лобовое стекло. В своей сегодняшней статье я хотел бы дать несколько дельных советов, которые упростят процесс покупки и помогут вам выбрать качественное лобовое, которое прослужит долго, а деньги не будут потрачены впустую.

 Как правильно выбрать лобовое стекло?

На первый взгляд может показаться, что купить лобовое стекло — пара пустяков. Возможно так оно и есть, если оценивать лишь сам процесс — идешь в магазин (или заказываешь в Интернете) выбираешь из того что есть, оплачиваешь и ставишь стекло на место дальнейшей службы. Так то оно так, однако если подойти к этому вопросу слишком легкомысленно, можно купить подделку или лобовое стекло низкого качества, последствия такой покупки могут быть самыми непредсказуемыми, к тому же неизвестно как поведет себя изделие в случае попадания камешка или, не приведи Господь — аварии. Именно поэтом выбор должен быть правильным!

Произведите внимательный осмотр изделия

Убедитесь в отсутствии царапин, повреждений, сколов и прочих недостатков, котрые могли образоваться при изготовлении. Обнаружив какие-либо признаки нарушения целостности или деформации — откажитесь от покупки.

Уточните маркировку и характеристики стеклаПример маркировки лобового стеклаПример маркировки лобового стекла

Фирменное качественное лобовое стекло обязательно будет содержать маркировку (надписи черного цвета). Так в маркировке вы должны увидеть:

  1. Название фирмы-производителя;
  2. Тип стекла, это может быть обозначение в виде буквы «T», которая означает — каленное стекло, или «WL» — триплекс;
  3. Дату производства.

Расшифровка маркировки лобового стеклаРасшифровка маркировки лобового стекла

Обратите внимание на качество триплекса

Качественное лобовое стекло будет иметь соответствующий триплекс, как правило, это — разноцветная пленка хорошего качества. Если вы хотите купить тонированное лобовое стекло — то в таком случае будет использована пленка зеленого цвета, если стекло прозрачное — бесцветная. В случае, когда верхняя часть стекла затемнена, используется стекло с зелено-синей полосой.

Элементы лобового стеклаЭлементы лобового стекла

Отдаете предпочтение каленным стеклам, обратите внимание на кант

Что такое каленное стекло думаю не стоит рассказывать лучше объясню, что такое кант и в чем его суть. По сути, кант — это защита клеевого слоя, наносится кант шелкотрафаретным методом. Заводское стекло видно по характерным точкам, которые нанесены на одинаковом расстоянии друг от друга. Подделка обычно выдает себя тем, что черный кант у нее не четкий, смещенный или вовсе размыт, а сами точки нанесены в два ряда.

Внимательно осмотрите кромку лобового стекла

Заводское изделие будет иметь гладкие «безопасные» края, к тому же в целях безопасности производитель дополнительно упаковывает его в специальный полиэтиленовый пакет, надежно защищающий ветровое стекло от повреждений.

Гарантийный срок

Практически все производимые в мире товары имеют гарантию качества, и лобовое стекло в том случае не исключение. Если стекло надежное и качественное, то производитель сможет гарантировать вам то, что оно не рассыплется уже при монтаже или после первого лежачего полицейского. При покупке проверьте сертификат качества и уточните гарантийный срок. Голографическая этикетка или просто голограмма — как правило, является доказательством того, что товар качественный, оригинальные лобовые стекла, как правило, имеют этот атрибут. Расположение голографической этикетки может быть самым разным, чаще всего ее можно встретить в нижнем левом. Наклейка может быть разной формы и дизайна, однако на ней всегда должны присутствовать название фирмы, подтверждение стандарта качества, номер партии, серии и т. д

Цена лобового стекла

Цены, конечно, могут быть разными, все зависит от множества факторов (страна производитель, марка автомобиля, сложность формы, тонировка, толщина и т. д.). Безусловно многие из нас хотели бы получить максимальное качество по предельно низкой цене, однако так не бывает, за качество необходимо платить. Не рекомендую покупать лобовое стекло по аномально низкой цене, низкая стоимость может свидетельствовать о низком качестве или неоригинальности стекла.

На этом у меня все, думаю полученных знаний вам будет достаточно для того, чтобы сделать правильный выбор и купить качественное лобовое стекло, которое прослужит долго и не подведет в нужный момент. Спасибо за внимание, до новых встреч на Вопрос Авто.

Как самостоятельно выбрать лобовое стекло

Как самостоятельно выбрать лобовое стеклоКак самостоятельно выбрать лобовое стекло

В наше время на авторынке можно найти довольно большой ассортимент автомобильных стекол, которые отличаются ценой и качеством. От того каким будет ваш выбор, зависит сколько будет служить купленное стекло.

Как самостоятельно выбрать лобовое стеклоКак самостоятельно выбрать лобовое стекло

Оригинальные лобовые стекла — наилучший вариант, однако, его стоимость в некоторых случаях очень высока, поэтому многие автомобилисты предпочитают покупать более дешевые аналоги, которые с виду очень похожи на оригинал. Есть также и другие варианты автомобильных стекол, которые выпускают мировые производители.

При выборе стекла, необходимо обратить особое внимание на то сертифицирован ли товар у того или иного продавца. Со слов некоторых автомобилистов альтернативные варианты лобовых стекол иногда совершенно не уступают по качеству оригинальному. Стоимость альтернативы намного меньше, что собственно и делает его привлекательным для автомобилистов.

Несколько советов о том, как правильно выбрать лобовое стекло

Для того чтобы не ошибиться с выбором, необходимо учитывать некоторые важные моменты, кроме того не стоит полагать, что именитые бренды не способны ошибаться и производить брак. Поэтому перед окончательным выбором стекла необходимо произвести несколько проверочных несложных процедур.

Как самостоятельно выбрать лобовое стеклоКак самостоятельно выбрать лобовое стекло

Перво-наперво следует произвести визуальный осмотр автостекла, в случае обнаружения на его поверхности потертостей, сколов, трещин или царапин. Если вы обнаружили, хоть один из вышеперечисленных дефектов — откажитесь от покупки данного изделия. Качественные автомобильные стекла обязательно должны иметь гладкие, хорошо обработанные края. Также необходимо повнимательнее приглядеться к тому, не искажает ли стекло. Такой вариант брака довольно распространен среди стеклянных изделий. Лобовое стекло не должно быть мутным, сквозь него должно быть все прекрасно видно.

Как самостоятельно выбрать лобовое стеклоКак самостоятельно выбрать лобовое стекло

Качественные автостекла выпускаются серьезными производителями в заводских условиях с соблюдением сложных технологий. Как правило, основную работу в производстве автостекол выполняет автоматизированное оборудование практически без участия человека. Покупая стекло обратите внимание на его размер, он должен быть строго соблюден, кроме того на правильных качественных моделях должна иметься черная маркировка с указанием типа и модели лобового стекла а также клеймо или название его изготовителя. Присмотритесь к надписям они должны быть четкими и ровными обнаружив какую-то «мазанину» или ошибки в названии марки или в других словах — обойдите стороной такой товар.

Также избегайте различных универсальных или нестандартных лобовых стекол, которые, по словам продавца намного лучше смотрятся или придают автомобилю иного вида. Покупайте только те, которые разрешены автопроизводителем, для ориентировки можете переписать параметры со своего стекла или уточнить размеры и характеристики у дилеров компании-производителя вашего автомобиля.

Беда некачественных стекол в том, что спустя некоторое время после их установки они могут начать пропускать в салон автомобиля влагу, пыль и другие нежелательные вещества. Покупая триплекс, будьте также бдительны, и в этом случае не рекомендовал бы вам экономить. Из-за некачественного триплекса в аварийной ситуации могут серьезно пострадать пассажиры и сам владелец.

Качественное автомобильное стекло залог вашей безопасности и уверенности на дороге, помните об этом и делайте свой выбор.

Как самостоятельно выбрать лобовое стекло

Пожалуйста, оцените эту страницу

Выбираем лобовое стекло


Каждый автомобилист время от времени сталкивается с необходимостью замены лобового стекла. Его выбор – вопрос серьезный, так как некачественное стекло может привести к дискомфорту во время езды и даже ухудшению зрения. Далее мы поговорим о критериях выбора лобового стекла.

Каленое или триплекс?

Все лобовые стекла делятся на два типа – каленые и триплексные. Каленое стекло состоит только из самого стекла. Он хорошо противостоит слабым ударам, но при попадании в него крупного камня попросту рассыпается на мелкие осколки.

В наше время такие стекла устанавливаются только на боковые двери, в кузов и в качестве заднего стекла. Лобовые каленые стекла не выпускаются, но их иногда можно встретить в продаже, особенно на старые модели автомобилей.

Триплексное стекло состоит из двух слоев стекла скрепленных между собой полимерной пленкой. При ударе оно просто трескается, осколки не попадают в салон и не могут нанести вред водителю и пассажирам.

Именно поэтому, выбирая лобовое стекло, нужно покупать только триплексное. Отличить его от каленого просто – в торце такого стекла явно просматривается полимерная пленка.

Цвет стекла

Лобовое стекло может быть как прозрачным, так и притонированным. Такая тонировка не противоречит никаким правилам, она вполне законна, а несведущему человеку попросту не видна. Но в процессе эксплуатации легкое затемнение снижает действие на глаза яркого света фар едущих навстречу автомобилей.

Также с таким стеклом комфортнее ездить в солнечные дни. Цвет тонировки может быть голубым или зеленым. Для того чтобы ясно увидеть цвет покупаемого стекла, достаточно с обратной его стороны приложить лист бумаги – его цвет изменится в зависимости от цвета тонировки.

Существуют также стекла, в состав полимерной пленки которых входят специальные вещества, отражающие ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолет не виден невооруженным глазом, но он разрушительно действует на сетчатку, что вызывает ухудшение зрения.

Такие лобовые стекла часто устанавливаются на автомобили полной комплектации или в качестве дополнительной опции. Внешне автомобиль с таким стеклом можно определить сразу – лобовое стекло слегка отливает фиолетовым цветом.

Также на лобовом стекле может быть декоративная полоса по его верхней части. Цвет такой полосы обычно зеленый или синий, а ее светопропускная способность варьируется в зависимости от производителя.

Производители

Сейчас есть много производителей автомобильных стекол. Условно их можно разделить на четыре категории – европейские производители, отечественные, азиатские и оригинальные стекла. Стекла европейского производства отличаются хорошей прочностью, они легко противостоят небольшим ударам и практически не царапаются.

Изготовленное в Европе лобовое стекло всегда подходит по размерам, не искажает предметы, а полимерная пленка очень долго не теряет свой цвет.

Продукцию отечественных производителей нельзя охарактеризовать однозначно, так как в одном ценовом сегменте могут быть как хорошие, так и плохие стекла. В первую очередь это зависит от состава самого стекла.

Также немаловажны характеристики полимерной пленки – некачественная пленка быстро выгорает или тускнеет, что может повлиять на комфортность управления автомобилем. Иногда у мелких производителей встречаются лобовые стекла с неправильной геометрией – они могут не встать в проем, либо же стать, но с перекосом.

Во втором случае это не влияет на эксплуатацию автомобиля, но так как стекло находится под напряжением, оно может дать трещину в любой момент, особенно при езде по плохой дороге. Единственным исключением из правил являются лобовые стекла, изготовленные в городе Бор.

Такие стекла на протяжении нескольких десятков лет устанавливаются на заводские модели ВАЗ и никогда не вызывали никаких нареканий.

Стекла азиатских производителей, турецкие и китайские, на нынешний момент являются самыми дешевыми. Естественно, по цене можно судить о их качестве. При изготовлении используется стекло без каких-либо добавок, за счет чего они плохо держат удар, а во время длительной эксплуатации «затираются» щетками, а рабочая зона уже через год-два может стать матовой.

Также довольно часто попадаются стекла с неправильной геометрией, которые попросту не встанут в проем, или же с искажениями. Такие искажения тяжело определить визуально, они становятся видны только в процессе езды, когда картинка за стеклом динамично изменяется.

При спрессовывании двух слоев стекла между ними и пленкой могут остаться пузырьки воздуха, либо же какие-то места недостаточно хорошо скрепятся, что приводит к отслоению пленки и появлению пятен на стекле, отличающихся по цвету.

К слову, многие станции техобслуживания, которые занимаются заменой стекол, не берутся ставить китайские или турецкие стекла, или же не дают гарантию на установку.

Оригинальные стекла ничем не отличаются от стекол европейских производителей по качеству, хотя стоят несколько дороже.

Какое стекло купить – личный вопрос каждого. Перед тем как выбирать стекло, нужно проанализировать, как часто вы пользуетесь машиной и не собираетесь ли ее продавать. Если подойти к вопросу выбора стекла продуманно, можно сэкономить не только свои деньги, но и время.

 

Девять советов по выбору лобовых автомобильных стекол

Многие автолюбители в своей жизни сталкивались с необходимостью замены лобового стекла в своем автомобиле. Но как правильно сделать выбор в многообразии изделий? Многие новички думают, что можно приобрести любое стекло, не обращая внимания на цену и производителя. На самом деле от качества устройства может зависеть не только здоровье водителя в случае ДТП, но и его жизнь. В данной статье приведем девять полезных советов по выбору автомобильного стекла.

Лучше производить замену лобового стекла автомобиля в специализированных центрах

Совет 1. Внимательно осмотрите изделие

Перед тем как покупать лобовое стекло, обязательно его осмотрите на факт наличия царапин, сколов, повреждений. Если имеют место посторонние включения, то от покупки такого изделия лучше сразу отказаться.

Совет 2. Обращайте внимание на маркировку лобового стекла

На качественное заводское стекло обязательно наносится маркировка. Надписи выполняются черным цветом. При этом указывается наименование завода, тип стекла и дата его производства. Тип изделия может обозначаться буквой T (закаленное стекло) и WL (триплекс). По-особенному наносится дата изготовления. В частности, месяц «набивается» точками, год указывается одной или двумя последними цифрами. К примеру, в случае изготовления стекла в январе 2014 года на изделии будет нанесено «. 14».

Совет 3. Проверяйте качество триплекса

При изготовлении качественного триплекса должна использоваться разноцветная пленка лучшего качества. Если лобовое стекло тонированное, то используется пленка зеленого цвета, для прозрачного стекла используется бесцветная пленка. Если в верхней части  есть затемнение, то применяется стекло с сине-зеленой полосой.

Совет 4. Стекло должно быть закаленным

Когда речь идет о выборе заднего стекла, то особое внимание нужно обращать на качество пайки штекеров к «шинам» стекла. Сама токопроводящая шинка должна иметь матовый оттенок изнутри, а снаружи – красно-коричневый. В некоторых случаях на автомобильные стекла наносится декоративный кант (на боковых стеклах такой окантовки не бывает).

Совет 5. Обращайте внимание на кант

Зачем вообще нужен кант? Фактически, это защита клеевого слоя. Нанесение осуществляется шелкотрафаретным методом. Если стекло заводское, то точки нанесены на равноудаленном расстоянии друг от друга. На поддельном изделии черная окантовка чаще всего смещена и слегка размазана. Более того, точки на подделке нанесены в два ряда.

Совет 6. Осмотрите кромку

У заводского стекла края обязательно будут гладкими, благодаря качественной обработке. Лишняя часть пленки аккуратно удаляется. Кроме этого, на кромку ветрового стекла надевается полиэтиленовый пакет, который надежно защищает изделие во время хранения.

Совет 7. Гарантия от производителя

Любой качественный товар должен продаваться с гарантией от производителя. В частности, покупателю должны предъявляться сертификаты качества, подтверждающие соответствие изделий существующим стандартам.

Совет 8. Голографическая этикетка

Оригинальные лобовые стекла обычно продаются с голографической этикеткой, которая располагается в нижнем углу изделия (обычно с левой стороны). Вторичное применение наклейки запрещено. На самой наклейке обычно прописывается стандарт качества и порядковый номер.

Совет 9. Стоимость о многом говорит

Конечно, каждый автолюбитель хотел бы приобрести стекло по максимально низкой цене, но подобная экономия может оказаться очень опасной. Низкая стоимость может быть свидетельством в первую очередь плохого качества. Поэтому цена должна быть последним критерием, по которому вы будете выбирать ветровое стекло. Более того, низкая стоимость – это яркий признак подделки.

Выводы

В статье приведены лишь немногие рекомендации по выбору качественного лобового стекла для автомобиля. Но для большинства автолюбителей и их будет вполне достаточно. А вот как правильно менять лобовое стекло читайте здесь.

Как выбрать автостекло?

Где купить автостекло — в магазине запчастей, у дилеров, на «разборке»? Предложений о продаже автостекла так много, а цены — такие разные, что невооруженному знаниями водителю непросто понять, как выбрать автостекло. Давайте разберемся, какое автостекло лучше, и на чем можно и нельзя экономить при его покупке.

Первое: стекло должно отвечать требованиям безопасности. В России это ГОСТ (номер 572588 РСТ — «Стекло безопасное для наземного транспорта»). Если у продавца имеется сертификат соответствия ГОСТ — значит, Вам предлагают качественное стекло, произведенное в заводских условиях, а не кустарную подделку.

Как еще можно определить качество стекла? Посмотрите, есть ли на нем маркировка — логотип изготовителя, дата производства, символы соответствия стандартам качества, иные знаки. Маркировка, как правило, находится в нижних углах стекла.

Итак, Вы убедились, что перед Вами — стекло заводского производства. Но даже на заводе случается брак. Как выбрать автостекло безупречного качества? Внимательно осмотрите его на предмет повреждений. На стекле не должно быть ни малейших трещин. Поверхность качественного стекла — идеально гладкая, без пузырьков или впадин. Гладкой должна быть и кромка стекла. Если она неровная — это повод отказаться от покупки, даже если Вас уверяют, что это «не страшно». Страшно, еще как: такое стекло уже не войдет в проем идеально, как стояло стекло на новой машине — а это чревато проблемами.

Какое автостекло лучше — оригинальное или неоригинальное?

Оригинальные и заводские неоригинальные стекла производят по одним и тем же технологиям, и по качеству они неотличимы. Поэтому нельзя сказать, какое автостекло лучше по надежности и долговечности. При этом цены на оригинальные стекла намного выше, чем на фирменные стекла других марок. Таким образом, по соотношению цены и качества неоригинальные стекла однозначно выигрывают.

Есть еще одна особенность. Если автомобиль уже снят с производства, найти стекло-оригинал для него с каждым годом все сложнее. Например, купить оригинальное стекло на ауди 100 или мерседес 123 сегодня непросто. В этом случае единственный вариант — покупка качественного неоригинального автостекла.

Купить автостекло в Москве сегодня — не проблема. Но чтобы приобрести надежную продукцию, обязательно проверьте наличие сертификатов и маркировок. Тогда среди большого количества предложений Вы сможете выбрать действительно качественный продукт.

Посмотрите другие статьи:

Как правильно выбрать и заменить лобовое стекло

Как бы мы ни оберегали свой автомобиль от случайных повреждений, к сожалению, избежать их нельзя. С течением времени наше авто получает пусть незначительные, но повреждения от погодных условий, проезжающих рядом и впереди автомобилей, веток деревьев и т.д. Не обходит стороной такая беда и стекла, особенно лобовое, на которое приходится основная нагрузка при движении.

Камешки из-под колес авто, работа щеток во время дождя, а также разного рода дорожные происшествия приводят к появлению трещин, царапин, потертостей на лобовом стекле. По советам профессионалов лобовое стекло желательно менять один раз в пять лет. Боковые и задние стекла могут служить дольше.

Выбираем стекло для автомобиля

Итак, давайте определимся с качеством автомобильных стекол, предлагаемых на российском рынке. Качество стекла зависит от фирмы-производителя. Стекла, выпускаемые европейскими компаниями, как правило, более мягкие. Они более устойчивы к затираниям и на них не остаются царапины. Стекла китайского производства более жесткие и часто на них остаются царапины и затертости. Хотя и европейские, и китайские стекла изготавливаются по технологии триплекс. Это многослойное стекло с пленкой, которая защищает стекло от рассыпания при ударе. Естественно, стекла китайского производства будут стоить дешевле.

Лобовое стекло

При покупке стекла, мы рекомендуем для начала внимательно осмотреть его. Стекло должно быть абсолютно прозрачным, не иметь царапин, сколов, трещин, а также посторонних включений. Кромка стекла должна быть хорошо обработана и на ощупь быть гладкой.

После визуального осмотра обратите внимание на маркировку стекла. Внизу стекла, в центре или в каком-нибудь уголке должен находиться штамп черного цвета. На штампе указывается название или логотип фирмы-производителя, дата выпуска, тип стекла (например, WT — триплекс) и соответствие стандарту.

Автостекла подлежат обязательной сертификации. Поэтому при покупке попросите у продавца сертификат качества на стекло.

Замена лобового стекла своими руками

Конечно, замена стекла своими руками – нелегкая работа. Но мы надеемся, что наши советы помогут вам справиться с ней.

Сначала нужно снять с машины щетки, панель стеклоочистителя, молдинги и другие элементы, мешающие работе. Потом аккуратно вырезать ножом старое стекло, извлечь осколки старого стекла из рамки проема кузова и зачистить поверхность от старого герметика. Если вы заметили на рамке «жучки» (ржавые пятнышки), их тоже нужно зачистить и покрыть краской во избежание их дальнейшего распространения.

Чтобы определить нужное положение монтажа, стекло примеривается и маркируется скотчем. После этого поверхность рамки кузова нужно покрыть грунтовкой. Стекло очищается, обезжиривается по кромке и тоже покрывается грунтовкой. Для повышения качества сцепления клея с рамкой, ее покрывают грунтовкой еще раз.

По периметру стекла на всю приклеиваемую поверхность равномерно наносится специальный высокопрочный полиуретановый клей-герметик. После того, как грунтовка хорошенько подсохнет, стекло нужно аккуратно наложить на рамку проема кузова по сделанным скотчем маркировкам. Стекло плотно и равномерно прижимается и укрепляется скотчем.

Ну вот и все. По истечении суток после установки стекла можно снять скотч.

Но, если вы не уверены, что сможете своими руками квалифицировано произвести работу по замене стекла, мы советуем обратиться в автомастерскую. 

Хороший навигатор как выбрать: 12 лучших GPS навигаторов — Рейтинг 2019 – ТОП-9 Лучших автомобильных GPS навигаторов – Рейтинг 2019 Года

Как выбрать GPS-навигатор (2018) | Навигаторы GPS | Блог

В последнее время все больше функций выполняют наши смартфоны, потихоньку вытесняя другие устройства – камеры, фотоаппараты, навигаторы. Но всегда ли это удобно? Как известно, универсальное устройство – хорошо, а специализированное – еще лучше. И вот как раз последняя идея не в последнюю очередь касается GPS-навигаторов.

Конечно, кто-то сейчас скажет: «Зачем покупать еще один гаджет, если я могу включить навигацию на телефоне?» А для этого есть как минимум несколько причин.

Первая – стоимость хорошего навигатора гораздо ниже стоимости хорошего телефона. И даже недорогая модель навигатора обеспечивает прекрасный поиск GPS-сигнала, в то время как бюджетные и среднебюджетные телефоны зачастую гораздо хуже ведут и периодически теряют сигнал – все-таки, они предназначены для другого. Причина кроется в том, что большинство смартфонов получают GPS через интернет, а не от спутников.

Второе – телефон в режиме навигации очень сильно греется (особенно если сигнал плохой) и быстро разряжается – этим вы укорачиваете жизнь батареи.

Третье – следить за изменениями маршрута гораздо удобнее на достаточно большом экране навигатора. Также стоит отметить, что к навигаторам в комплекте идут различные крепления, и их нет проблем установить в салоне там, где вам нужно, а для телефона все это требуется покупать дополнительно.

Четвертое, и самое главное – после того, как вы хоть раз будете ехать в незнакомом городе по программе навигации на телефоне, а вам в это время будет названивать жена (начальник, мама или еще кто-то), вы сразу же поймете ценность отдельного навигатора, который все время вел бы вас, не прерываясь на звонки.

Есть еще масса других причин, но даже выше перечисленных хватит, чтобы понять – если вы часто ездите по незнакомым местам, а в вашем автомобиле нет встроенной навигации, лучшее решение – потратить небольшую сумму и купить полноценный GPS-навигатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теперь осталось только разобраться, какими характеристиками должен обладать идеальный для вас навигатор. На что же стоит обратить внимание в первую очередь? Перечислим:

— диагональ экрана – для навигатора одна из ключевых характеристик, ведь вам постоянно в режиме движения нужно будет сверяться с картой. Голосовые подсказки – это хорошо, но не всегда понятно. Но тут все не так уж и просто: с сильно большим устройством может получиться проблема по размещению. Не закрывая обзора водителю, он должен быть перед глазами. Поэтому при выборе представьте, куда в машине вы будете устанавливать навигатор, и какого размера устройство в это место подойдет.

— размер встроенной памяти – чем больше емкость памяти устройства, тем больше карт вы сможете загрузить. Хотя у большинства моделей есть разъем под карту памяти, удобно, когда встроенная память большой емкости.

— режим hands-free – как понятно из названия, призван освободить руки водителя. Согласно ПДД, водитель не имеет права в процессе вождения разговаривать по телефону без специальной гарнитуры. Если же навигаторе есть эта функция, значит, вы можете подключить к нему телефон по беспроводной связи, и в случае звонка спокойно разговаривать через встроенные в навигатор микрофон и динамики.

— операционная система. Большинство устройств, представленных сейчас на рынке, работают на основе Windows СЕ или Android. И та, и другая давно знакомы, а производители софта сейчас адаптируют свои программы под различные ОС. Сложно сказать, навигатор на той или другой ОС лучше, не сравнивая конкретные устройства – ведь модели могут отличаться рядом других характеристик и весьма существенно. Но следует заметить, что Android все-таки в первую очередь создавался для мобильных приложений и заточен именно под мобильные компактные устройства.

— навигационное ПО, о котором многие забывают при покупке устройства. А ведь просто так, без загруженных карт, навигатор не будет работать корректно. Сама программа почти всегда предустановлена производителем, но карты придется периодически обновлять, чтобы отображалась актуальная информация. Программное ПО следует выбирать по таким критериям, как:

— стоимость обновлений (бесплатные и платные), способ обновления карт (автоматически или вручную),

— объем информации в приложении (дополнительные данные о заправках, кафе, гостиницах, магазинах и пр.) — особенно эта информация актуальна для мелких городов (которых нет в 2ГИС), деревень, трасс.

— возможность работы онлайн (для получения актуальной информации о состоянии на дороге – пробках, работах и пр).

Также советуем посмотреть, как выглядит интерфейс той или иной программы, насколько детально прорисованы перекрестки и развязки.

— загрузка информации о пробках – возможность загрузки информации о ситуации на дороге онлайн (благодаря наличию модуля связи)

— режим видеорегистратора – возможность использования навигатора как регистратора

— емкость аккумулятора варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч мА/ч. Эта характеристика подскажет вам, как долго устройство может работать без бортового питания.

— наличие беспроводных интерфейсов для загрузки данных (WiFi и Bluetooth)

модуль сотовой связи для соединения с интернетом. Пригодится, если вы хотите напрямую скачивать обновления карт и ПО и получать информацию онлайн. Для реализации этой функции придется приобрести симкарту. Только обратите внимание, к какому тарифу подключаетесь — при автоматической загрузке обновлений эта опция может вылиться вам в копеечку, особенно при нахождении не в «домашнем» регионе.

— технические характеристики электронной начинки – частота процессора и размер оперативной памяти скажут вам о производительности устройства и скорости его работы. Если вы планируете использовать навигатор только как навигационное устройство – нет смысла переплачивать за сверхмощные характеристики, с этой задачей справится и довольно дешевая простая модель. Если же вы хотите использовать его мультимедиа функции (при их наличии), то стоит выбрать модель попроизводительней.

— мультимедиа функции, такие как: просмотр фильмов, игры, просмотр текста и фото, загрузка музыки.

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

После ознакомления с техническими характеристиками, можно наконец перейти к выбору модели в зависимости от нужного вам функционала.

Если вы часто ездите в дальние поездки, особенно с семьей, то обратите внимание на [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?order=1&stock=2&f=fh5-fgx&f=d3b8-fh9-fhd-fhb&f=fv5v]модели с мультимедиа функциями, широкой диагональю экрана и памятью побольше. Когда едешь по трассе, и до ближайшего поворота пара сотен километров, можно включить фильм для пассажиров или дать поиграть/почитать.

Если вы — житель большого города, и вам постоянно нужна актуальная информация о ситуации на дорогах, стоит отдать предпочтение моделям с [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?p=1&stock=2&order=1&f=fi1&f=9rrb]модулем сотовой связи и функцией загрузки пробок.

Если вы планируете использовать навигатор не только для навигации в машине, но и для пеших прогулок, то выбирайте [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?p=1&mode=list&stock=2&order=1&f=fgw-fgu&f=fri-fro-frg-fra-fs1]модель с большой емкостью аккумулятора и небольшим экраном – громоздкое быстро садящееся устройство тут ни к чему.

Если вы сомневаетесь в работе своего бортового видеорегистратора, или хотите просто дополнительную камеру для лучшего обзора, отдайте предпочтение [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?p=1&stock=2&order=1&f=1knc]моделям с режимом видеорегистратора.

Не любите массу проводов? Выбирайте [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?order=1&stock=2&f=boae-boad&f=9rrb]модель с беспроводными интерфейсами и модулем сотовой связи. Тогда вы всегда сможете обновить ПО и карты устройства без подключений к компьютеру.

Вам часто звонят, когда вы в дороге? Но вы не хотите пользоваться гарнитурой или постоянно забываете ее где-то? Чтобы избежать штрафов и проблем, возьмите [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?order=1&stock=2&f=fhk]модель с функцией hands-free и спокойно разговаривайте.

Предпочитаете, чтобы все ваши гаджеты работали быстро и без зависаний? Любите тестировать новые приложения? Стараетесь, чтобы у вас всегда и везде стояли последние актуальные версии ПО? Рассмотрите [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?order=1&stock=2&f=fpr&f=9rrb&f=fln-flp]модели на основе Android с мощным процессором, большой емкостью оперативной памяти и модулем сотовой связи.

А может, вам нужен «просто навигатор» без особых наворотов? Устройство с хорошим экраном, которое просто проложит вам путь? Тогда вам стоит посмотреть на [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8ed7216404e77/gps-navigatory/?order=1&stock=2&f=fi2&f=boaf&f=931o&f=fi8&f=amz5]эти модели.

Как и в выборе любой другой техники, выбор GPS-навигатора сводится к одному – определению того, что вы хотите получить, и сколько вы согласны на это потратить. Более дешевые модели будут обладать меньшим функционалом, более дорогие – большим. И только вам решать, стоит за это заплатить или нет.

Как выбрать туристический навигатор (2019) | Навигаторы GPS | Блог

Туристические навигаторы так и не стали массовым гаджетом – высокая цена отпугивала многих покупателей еще тогда, когда альтернативы «Гарминам» просто не было. Теперь же, когда GPS-модуль есть даже в самых недорогих смартфонах, интерес к навигаторам упал до минимума. Но если автомобильные навигаторы почти вытеснены смартфонами, то туристические до сих пор пользуются спросом среди многих путешественников, туристов и спортсменов.

Производители продолжают выпускать новые модели, с полок магазинов они пропадать не торопятся. Какие же преимущества заставляют поклонников туристических навигаторов оставаться верными этим устройствам?

  • Надежность. Разнообразие аппаратной начинки и программного обеспечения смартфонов в этом ракурсе скорее минус – нет никакой гарантии, что именно на вашей модели навигационное приложение не даст сбой в самый важный момент. В то же время программное и аппаратное обеспечение туристических навигаторов разработаны с учетом повышенных требований к надежности устройства.

  • Продолжительность работы. Включенный GPS-модуль смартфона сильно ускоряет разряд аккумулятора, редкий смартфон сможет проработать в режиме навигации хотя бы 5-6 часов. А у навигаторов время автономной работы колеблется от 12 часов до нескольких суток.
  • Защищенность от внешних воздействий. Большинство туристических навигаторов спокойно переносят низкую температуру, удары и погружения в воду. Причем уровень защиты даже самых простых навигаторов намного выше, чем у большинства «защищенных» смартфонов.
  • Питание от стандартных элементов типа АА или ААА. Намного проще и дешевле взять с собой «про запас» несколько комплектов обычных батареек, чем несколько аккумуляторов для смартфона.
  • Уверенный прием сигнала со спутников. Навигация все же не является приоритетом для смартфонов и GPS-модули в них часто устанавливаются по остаточному принципу. В итоге поиск спутников может занимать десятки минут, а отсутствие приличной GPS антенны – привести к тому, что для пропадания сигнала со спутников будет достаточно деревьев над головой или даже просто облаков. Туристический навигатор же не только имеет надежную встроенную антенну и чувствительный приемник, большинство из них оснащены разъемом для подключения внешней GPS-антенны, способной значительно улучшить прием сигнала в сложных условиях.

Резюмируя, можно сказать, что летом в населенной местности для рыбалки, охоты или походов «выходного дня» смартфона с навигационным приложением может быть достаточно – даже если он подведет, ничего непоправимого не произойдет. А вот для «диких» мест или холодной погоды – когда от возможности определить свое местоположение может зависеть ваша жизнь – туристический навигатор остается вне конкуренции.

Кроме того, туристические GPS-навигаторы используются в качестве средств спортивной фиксации в некоторых видах спорта: в парусных регатах, в воздухоплавании, в планерном, дельтапланерном и парапланерном спорте и т.п. И здесь их смартфоном заменить никак не получится.

Решившись обзавестись туристическим навигатором, определитесь с характером его использования – в разных условиях будут актуальны различные характеристики этого устройства.

Характеристики туристических навигаторов

Поддержка ГЛОНАСС определяет, может ли навигатор ориентироваться по сигналам со спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, или принимает сигнал только спутников американской NAVSTAR GPS.

Многие считают, что двухрежимные навигаторы имеют лучшую точность, однако в большинстве случаев это не так. Погрешность определения координат у ГЛОНАСС изначально чуть больше, чем у GPS, а значит в двухдиапазонном режиме ГЛОНАСС+GPS навигаторы демонстрируют ничуть не лучшую (а порой – и худшую) точность, чем в режиме чистого GPS.

С учетом того, что в двудиапазонном режиме устройство потребляет больше энергии (и, соответственно, меньше работает без подзарядки), в равнинной местности никакого преимущества двухдиапазонные навигаторы не имеют – для сохранения заряда батареи их лучше переводить в режим «только GPS».

Другое дело в горах. Для определения координат навигатор должен получить сигнал от 4х спутников. Если же часть небосклона закрыта горным склоном, то в поле зрения может просто не оказаться нужного количества спутников. И в этом случае поддержка второго диапазона увеличит шанс определения собственного местонахождения.

В туристическом навигаторе можно сохранить определенное количество маршрутов – путей, проходящих через определенные маршрутные точки (наборы координат, определяющие некоторую точку на карте). В режиме следования по маршруту, навигатор будет отображать направление к следующей маршрутной точке и отклонение от текущей линии маршрута.

Количество маршрутов, которых можно сохранить в памяти навигатора, ограничено – обычно их не более 250.

В процессе движения (через определенные промежутки времени) навигатор сохраняет текущее положение – записывает путевую точку. Промежуток времени сохранения путевых точек можно менять в широких пределах; путевую точку также можно поставить вручную. Важным моментом здесь является то, что количество путевых точек также ограничено. В разных моделях их может быть от 2000 до 10000 и на этот параметр надо обратить особое внимание.

К примеру, если ваш навигатор может сохранить до 2000 путевых точек, и вы установите промежуток сохранения путевых точек в 1 секунду, то уже через полчаса память устройства заполнится. Если же при этом выбран режим циклической записи путевых точек, а на экране выставлен крупный масштаб, то старые точки начнут затираться, а вы этого даже не заметите. Через несколько часов, при попытке вернуться назад, вы с неприятным удивлением заметите, что ваш «след» заканчивается в паре километров от вас.

Выставление большого интервала сохранения путевых точек помогает не заблудиться, но снижает точность записанного трека. Это особенно важно, если навигатор используется как средство контроля – например, спортивного. Поэтому подбирайте количество точек в соответствии с тем, как долго длится ваш обычный маршрут, какую длину он имеет, и насколько вам важна точность трека его прохождения.

Путевым компьютером оснащено большинство туристических навигаторов. Путевой компьютер отображает текущую скорость, среднюю и максимальную скорость на маршруте, пройденное расстояние и прочие статистические данные.

Если вы планируете использовать туристический навигатор и в качестве автомобильного, обратите внимание на соответствующие опции: расчет автомобильных маршрутов, голосовые сообщения и загрузку пробок. Путевой компьютер такого навигатора способен строить оптимальный маршрут по автомобильным дорогам между заданными точками. Загрузка пробок позволит использовать при построении маршрута актуальную информацию о дорожной ситуации, а голосовое сопровождение позволит двигаться по маршруту, ориентируясь по голосовым командам, предупреждающим о нужных поворотах.

«Автомобильные» функции расширяют возможности туристического навигатора, однако имейте в виду, что и цену устройства они поднимают весьма значительно. Недорогой туристический навигатор и средний автомобильный вместе обойдутся вам намного дешевле, чем один туристический с теми же функциями.

Если вам важна высокая точность определения координат, обратите внимание на поддержку WAAS и EGNOS. Это – две схожие системы, содержащие наземные станции и геостационарные (расположенные над экватором и неподвижные относительно земли) спутники, вычисляющие поправку для спутников GPS и отправляющие данные о ней наземным приемникам. Использование WAAS и EGNOS обеспечивает погрешность измерения координат не более 1 м по горизонтали и не более 1,5 м по вертикали. К сожалению, спутники этих систем расположены только над США и Европой, и в большей части территории России их сигнал недоступен.

Встроенная карта есть на всех современных навигаторах. Однако степень их детализации на разных моделях может сильно отличаться. На недорогих моделях предустановленная карта может содержать лишь точки крупных населенных пунктов и основные дороги. И хотя установка пользовательских карт также возможна на всех моделях, далеко не на всех это делается легко и быстро. Если у устройства есть слот для карт памяти, новую карту можно установить в устройство, записав её на карту памяти. Топовые модели способны получать карты через Wi-Fi или Bluetooth. На самых простых моделях возможна загрузка пользовательских карт с компьютера через разъем mini-USB. Подходящие карты можно найти в Интернете.

Если объем встроенной памяти не позволяет загрузить пользовательскую карту, вам придется искать карту меньшего размера или вручную облегчать её с помощью специализированного ПО.

Магнитный компас позволяет навигатору определять направление на стороны света в покое. При отсутствии магнитного компаса узнать где север, а где юг, можно только в движении – по взаимному расположению двух последних путевых точек.

Барометр позволяет навигатору более точно измерять высоту – эта опция будет полезна, если вы собираетесь брать устройство в горы или использовать при занятиях авиационными видами спорта.

Характеристики экрана для этого типа устройств особого значения не имеют – разумеется, цветной экран с высоким разрешением дает больше информации, а сенсорный более удобен в обращении. Однако чем лучше характеристики экрана, тем больше он потребляет энергии. И где-нибудь в «медвежьем углу» на последней паре батареек характеристики экрана будут вас заботить меньше всего.

Варианты выбора туристических навигаторов

Если вам нужно надежное и защищенное устройство, способное указать вам верную дорогу в любых природных условиях за минимальные деньги, выбирайте среди недорогих туристических навигаторов.

[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8eda816404e77/turisticheskie-navigatory/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=fgs]Туристический навигатор с поддержкой ГЛОНАСС имеет больше шансов «поймать» нужное для определения координат количество спутников.

[url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8eda816404e77/turisticheskie-navigatory/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=fq6]Наличие слота для карт памяти облегчит установку в устройство актуальных карт.

Поддержка навигатором [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8eda816404e77/turisticheskie-navigatory/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=3apl]Bluetooth или [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8eda816404e77/turisticheskie-navigatory/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=3apf]Wi-Fi также способны облегчить обновление карт.

Если вы хотите, чтобы туристический навигатор мог работать и в машине, прокладывая нужный маршрут по автомобильным дорогам с учетом текущей дорожной обстановки, выбирайте среди [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8eda816404e77/turisticheskie-navigatory/?f=fi3]моделей с загрузкой пробок.

6 лучших автомобильных gps навигаторов — Рейтинг 2019

Без этого автомобильного гаджета трудно представить жизнь современного водителя. Он помогает правильно составить маршрут поездки, найти нужный дом в незнакомой местности, подскажет об имеющихся пробках на дорогах. От его точности зависит время возвращения домой автолюбителя, заработок таксиста, эффективность помощи, оказанной экипажем неотложной службы, больному человеку.

В нашем обзоре подскажем какой автомобильный навигатор лучше выбрать, познакомим с лучшими моделями GPS устройств.

navigator avtomobilnyj kakoj luchshe vybrat

Содержание:

  1. Ведущие производители GPS навигаторов на которых стоит обратить внимание
  2. Лучшие автомобильные GPS навигаторы

Ведущие производители GPS навигаторов на которых стоит обратить внимание

Первое навигационное устройство изобрели ещё в 1981 году две компании Honda и Alpina. Рынок по производству этой электронной продукции для автомашин стал формироваться в конце 90-х годов прошлого столетия. Изделия были громоздкими, тяжёлыми и дорого стояли. Настоящий бум на эти гаджеты начался в начале XXI века, когда устройства получили современные чипы и стали доступными по цене.

В настоящее время лидерами по производству навигаторов являются следующие компании.

Navitel

Российская компания, появившаяся на рынке в 2006 году. Выпускает навигационные программы для различных операционных систем. Выпуском GPS навигаторов занимается с 2009 года. При выпуске продукции опираются на поддержку федеральной картографической службы, поэтому кары отличаются особой точностью.

Фирма занимает ведущее место на рынках России и других республик постсоветского пространства. Гаджеты уверенно ориентируются в ситуации на всей территории европейского и других континентов.

Navitel имеет собственные сервисные центры в различных городах РФ, а также Беларуси, Украины, Польши, Чехии. Продукция компании постоянно находится на передовых позициях в различных рейтингах лучших автомобильных навигаторов.

navitel

Prology

Российский аксакал (год рождения компании – 1996) по производству различных автомобильных девайсов и гаджетов. Выпуском навигационного оборудования занимается с 2005 года. Особой популярностью у автолюбителей России и ближнего зарубежья пользуются GPS планшеты, которые Prology производит с 2009 года.

Продукция компании пользуется повышенным спросом благодаря идеальному сочетанию доступной стоимости и отличного качества. Низкая цена на изделия стала возможной благодаря производству продукции на территории КНР – здесь дешёвая рабочая сила.

Навигаторы «Пролоджи» отличаются также компактными размерами, надёжным креплением и прекрасными рабочими характеристиками.

prology

Lexand

Старейшая российская компания по выпуску автомобильной электроники, основана в 1989 году. На рубеже веков лаборатория «Лександ» поставляла системы связи для крупнейшего европейского производителя электроники Siemens.

В 2008 году начала заниматься производством спутниковых навигаторов для авто.

О популярности компании среди автолюбителей говорят следующие цифры:

  • за время работы реализовано более 1 млн. GPS устройств.
  • выпущено около 100 моделей навигаторов.
  • модельный ассортимент 2018 года составляет 30 видов изделий.

Lexand может «похвастаться», что стала первой в России компанией, выпускающей навигационные гаджеты с поддержкой ЭРА/ГЛОНАСС.

lexand

Digma

Владельцем бренда является компания из Гонконга, производящая продукцию для рынков России и некоторых республик бывшего СССР. В нашей стране различные автомобильные девайсы и гаджеты представляет компания Merion.

Решая вопрос: какой лучше купить автомобильный навигатор, автолюбители часто отдают предпочтение изделиям Digma. Продукция азиатской компании отличается бюджетной ценой и неплохим качеством.

Фирма заботится о своих покупателях. Для сервисного обслуживания, решения технических вопросов на территории РФ открыт 171 центр по обслуживанию изделий «Дигма».

digma

Artway

Изделия этой фирмы производится на предприятии в китайском городе Шэнь Чжэнь. Продукция компании отличается симпатичным дизайном гаджетов и хорошим «фабричным» качеством, в отличие от многих других аналогичных изделий, производимых за Великой китайской стеной.

Модели навигаторов Artway в последние годы неизменно присутствуют на верхних ступеньках хит-парадов популярности. Изделия выделяются многофункциональными возможностями, наличием удобного большого дисплея.

artway

Лучшие автомобильные GPS навигаторы

Подскажем автолюбителю, как правильно выбрать подобный девайс для своего транспортного средства.

Приобретая данное устройство, руководствуются следующими критериями:

  1. Размер экрана и его разрешение.
  2. Память устройства.
  3. Функционал навигатора.
  4. Качество крепления.
  5. Бренд производителя.

Изделия должны иметь качественное программное обеспечение от надёжных фирм, а также выдавать пользователю информацию о пробках на дорогах.

Расскажем, какие лучше автомобильные навигаторы в сезоне 2019 года.

Навигатор Navitel T700 3G

Отличное GPS устройство, работающее с собственным программным обеспечением. Планшет – навигатор с 4 ядрами, работающий на частоте 1,3 ГГц, обладает достаточной памятью (ОЗУ – 1 Гб, внутренняя память – 16 Гб) для решения различных функциональных возможностей, а также слотом для подключения микро SD-карт до 128 Гб.

Модель надёжно крепится к лобовому стеклу авто при помощи эластичной резиновой присоски.

navigator Navitel T700 3G

Плюсы навигатора Navitel T700 3G:

  1. Наличие большого семидюймового экрана.
  2. Отличное качество изображения: 1 024х600 пикселей.
  3. Быстродействие: горячий запуск устройства возможен через 2 секунды.
  4. Функционирование в качестве системы мультимедиа.
  5. Информация о пробках.
  6. Есть встроенный аккумулятор, способный работать в автономном режиме 4 часа.

Минусы навигатора Navitel T700 3G:

  1. Частые сбои в работе.

Навигатор Navitel E700

В памяти устройства есть карты всех стран «Старого континента», а также России, Казахстана и Беларуси.

Благодаря эффективному ПО «Навител Навигатор» водитель своевременно получит основной маршрут, а также два дублирующих варианта. Изделие подключается к бортовой сети автомобиля при помощи кабеля, входящего в комплект.

navigator navitel e700

Плюсы навигатора Navitel E700:

  1. Возможность подключения карт микро SD до 32 Гб.
  2. Сенсорный цветной дисплей (800х480 пикс.) с солидной диагональю 7”.
  3. Наличие голосовых подсказок.
  4. Оповещение о камерах ГИБДД.
  5. Размещение собственного аккумулятора 1 200 мА/час.

Минусы навигатора Navitel E700: 

  1. Большие габариты мешают обзору дорожной ситуации.

Навигатор Artway NV-800 GPS

Это компактное устройство способно выполнять свою работу в режиме «тёплого» старта уже через секунду после включения. В режиме мультимедийной системы навигатор даёт возможность прослушивать музыку, просматривать видеоролики или фотографии.

На дисплее в 5 дюймов прекрасно изображается вся необходимая информация о маршруте. Разрешение экрана – 472 на 272 пикселя.

navigator artway nv 800 gps

Плюсы навигатора Artway NV-800 GPS:

  1. Наличие встроенного аккумулятора с ёмкостью 950 мА/час.
  2. Возможность дополнительной загрузки карты региона.
  3. Расчёт параметров маршрута.
  4. Установка слота для подключения микро SD-карт.

Минусы навигатора Artway NV-800 GPS:

  1. Небольшая зарядная ёмкость батареи.

Навигатор LEXAND SA5 HD+

Модель для автолюбителя удобна тем, что производит расчёт маршрута. Изображение на цветном LCD-экране с разрешением 800х480 пикс. и размером 5” легко читается.

В модели есть возможность подзарядки встроенного источника питания.

navigator LEXAND SA5 HD

Плюсы навигатора LEXAND SA5 HD+:

  1. Приличный объём ОЗУ – 4 Гб.
  2. Возможность просмотра фото и видео.
  3. Оповещение звуком.
  4. Дублирование питания при помощи собственной батареи (1 100 мА/час).
  5. Компактные размеры: 135х85х10 и небольшой вес: 160 г.

Минусы навигатора LEXAND SA5 HD+:

  1. Недостаточная длина сетевого кабеля.

Навигатор Prology iMap-5700

За качественную работу навигатора отвечает процессор известной японской компании Sony MStar MSB 2531. В этой модели владельцы отмечают уверенное качество взаимосвязи с GPS спутником. Prology iMap-5700 обладает большим набором карт регионов РФ, а также Белоруси, Казахстана, Украины, прибалтийских республик, скандинавских стран.

Навигатор имеет экран 5” с разрешением 480х272 пикс. Оперативная память модель равна 128 Мб, встроенная – 4 Гб.

navigator Prology iMap 5700

Плюсы навигатора Prology iMap-5700:

  1. Наличие резервной батареи 600 мА/час.
  2. Возможность использования устройства в качестве MP3 плеера.
  3. Просмотр видеороликов и фотографий.
  4. Оповещение звуком.

Минусы навигатора Prology iMap-5700:

  1. Автолюбители высказывают претензии по качеству материала – экран легко царапается.

Навигатор Digma AllDrive 505

Эту модель отличает уверенная работа и демократичная стоимость. Она может функционировать от автомобильной сети или своего аккумулятора ёмкостью 950 мА/час.

Разрешения дисплея 480х272 пикс. вполне хватает для получения качественной читаемой «картинки».

navigator Digma AllDrive505

Плюсы навигатора Digma AllDrive 505:

  1. Компактные габариты: 131х82,4х10 мм не ограничивают обзор водителя.
  2. Есть слот для подключения карт микро SD.
  3. Оперативная (128 Мб) и встроенная память (4Гб) обеспечивает быструю работу прибора.
  4. Есть возможность загрузки карт района.
  5. Владельцам нравится чёткое голосовое сопровождение навигатора.

Минусы навигатора Digma AllDrive 505:

  1. Недостаточная проработка карт: на них нет ряда объектов.

Как выбрать GPS навигатор, советы по выбору и отзывы

GPS-навигатор – устройство, определяющее свои географические координаты (широта, долгота, высота) в любой точке Земли. Навигатор принимает сигналы от Глобальной Системы Позиционирования (GPS), состоящей из множества спутников, находящихся на орбите планеты. На основании этих данных устройство определяет текущее местоположение. 

Для правильного функционирования навигатор должен находиться в прямой видимости спутника (устройство может не работать в помещениях, лесу, вблизи высотной застройки или при сложных погодных условиях). Количество спутников должно быть не меньше четырех. Трех спутников достаточно для определения только широты и долготы.

Точность работы навигатора зависит от качества антенны, чувствительности приемника, алгоритмов расчета и других характеристик устройства.
 

  • Портативный GPS-навигатор
  • Портативный GPS-навигатор
  • Стационарный GPS-навигатор

Тип

Стационарный (встраиваемый) – устанавливается на автомобили, самолеты, корабли. Стационарное устройство отличается крупными габаритами и часто снабжается пультом ДУ. Такой GPS-навигатор нуждается во внешнем источнике питания.

Переносной (портативный) – компактная модель с собственным источником питания, благодаря чему она будет всегда под рукой. Такой GPS-навигатор встречается чаще всего и используется в туристических походах. Питание – от аккумуляторов или батареек.

Важно: вес навигатора имеет значение только для переносных моделей. Чем тяжелее навигатор, тем сложнее с ним работать, удерживая на весу.

Приемник – GPS-модуль, который устанавливается на компьютер (в том числе бортовой), ноутбук, КПК, планшет, смартфон (через USB, COM, Bluetooth). Он принимает и обрабатывает информацию со спутников и передает координаты на компьютер. Приемник не имеет экрана и не используется отдельно от основного устройства.

Вид

Наручный (пешеходный) – выполняется в виде наручных часов, прямоугольного планшета или в форме мобильного телефона. Легкая и компактная модель удобна в использовании. Пешеходный навигатор применяется туристами, охотниками, рыболовами и спортсменами, например, бегунами, сноубордистами.

В то же время у наручного GPS-навигатора минимальное количество дополнительных функций, а экраны – небольшие и часто черно-белые. Наручная модель отображает частоту пульса, число сжигаемых калорий, длину пройденного пути. Для экстремального туризма такие навигаторы оснащаются прорезиненным корпусом, защищающим устройство от влаги, пыли и ударов.

Велосипедный – закрепляется на руле велосипеда. Подобное устройство выдает сведения относительно времени в дороге, скорости движения, общей длины маршрута. Велосипедный GPS-навигатор имеет надежный корпус, защищающий от ударов, пыли, грязи.

Мотоциклетный – устанавливается на руль или приборную панель. Отличается от велосипедной модели большим размером экрана и кнопок (другой вариант – сенсорный экран), что облегчает работу с устройством в перчатках. Помимо надежного корпуса, мотоциклетный навигатор часто снабжается замком (защита от краж) и датчиком расхода топлива.

Автомобильный – оснащается сравнительно крупным экраном и устанавливается на лобовое стекло или панель авто с помощью кредл-подставки. Подобный навигатор отображает светофоры, перекрестки, наличие пробок, тип покрытия дорог, рассчитывает маршрут до определенной точки. Это самый распространенный вид навигатора.

В модели для авто предусматривается режим голосовых подсказок, чтобы водитель получал необходимые сведения и не отвлекался от дороги. 

Морской – определяет глубину, рельеф водоема и другие необходимые данные. Зачастую такой навигатор может отображать информацию в 3D. К некоторым моделям можно подключать эхолот, метеостанцию, радар, видеокамеры с выведением полученных сведений на экран навигатора.

Авиационный – выдает информацию о зонах полета, воздушных коридорах, аэропортах, препятствиях, ориентирах. Некоторые модели рассчитывают расход топлива. Данные часто отображаются в 3D.

Универсальный – используется в различных сферах. Как правило, такое устройство применяется для пешеходной и автомобильной навигации (переключение режима «пешеход-автомобилист»). Такой навигатор является переносным или приемником.

Навигационное ПО

Штатное (предустановленное) навигационное программное обеспечение (ПО) позволяет навигатору выполнять свои функции. ПО имеет загруженные карты отдельного региона/страны или всего мира. На них указываются пробки, схемы развязок, отели, заправки и другая важная информация.

ПО рассчитывает время прибытия в пункт назначения и даже подсказывает водителю информацию о предстоящих маневрах. В навигаторе предусматривается возможность загрузки дополнительных карт и другой программы с аналогичными функциями.

Пользуются популярностью такие ПО, как «Навител Навигатор», «iGO», «City Navigator», «Libelle», «Автоспутник», «Визиком». Выбор конкретной программы определяется индивидуальными предпочтениями пользователя. Навигационное ПО должно точно отображать карту региона, по которому планируется путешествие. Водители, путешествующие по Украине, чаще всего выбирают «Libelle MAP», для европейских стран лучше подойдет «iGO», для СНГ – «Навител».

Выбор навигационного ПО зависит и от ОС устройства: для ОС Android существует множество навигационных программ, для Windows CE – их гораздо меньше. При необходимости одну навигационную программу можно заменить на другую.

Операционная система

Операционная система (ОС) не влияет на выполнение устройством навигационной функции. Учитывать особенности ОС необходимо в случае установки нештатных навигационных программ, созданных сторонними разработчиками, мультимедийного ПО.

Популярные ОС: Windows CE и Android. Большинство навигаторов работают на Windows CE. Эти устройства имеют неплохие показатели точности навигации и быстродействия при сравнительно низкой стоимости.

Модели, работающие на Android, более производительны и функциональны: имеют браузер, Wi-Fi-модуль для подключения к Интернету, позволяют установить множество игр, приложения для доступа в соцсети, чтения книг, проигрывания видео. Все это превращает GPS-навигатор в настоящий планшет. 

Устройства на Android выгодно отличается от предыдущей ОС скоростью работы («не задумывается») и красочной графикой. Однако такой навигатор стоит дороже.

Экран

Тип

Монохромный – отображает информацию посредством двух контрастных цветов. Получившееся изображение хорошо видно даже на ярком солнце или в условиях недостаточного освещения. Монохромный экран потребляет меньше энергии, чем цветной, что увеличивает время работы прибора в автономном режиме. Такой дисплей встречается в недорогих устройствах.

Цветной – отображает информацию с помощью нескольких цветов. Полученное изображение намного красивее и информативнее, чем монохромное. С другой стороны GPS-навигатор с цветным экраном стоит дороже и потребляет больше энергии.

Важно: современные навигаторы имеют сенсорные экраны, облегчающие работу с устройством. Кроме интуитивно понятного управления, модель с сенсорным дисплеем отлично подойдет для игр, воспроизведения видео и ряда других функций.

Диагональ

Диагональ – расстояние от левого нижнего угла до правого верхнего, измеряется в дюймах. Чем выше этот параметр, тем больше габариты дисплея.

Устройства с крупным экраном проще в работе благодаря четкому и контрастному изображению, но стоят дороже и потребляют значительное количество энергии. Слишком большой дисплей затрудняет управление транспортным средством – помешает обзору при движении. Маленький экран, наоборот, удобен для путешествий пешком, но для авто не подойдет.

У портативных GPS-навигаторов размер диагонали экрана колеблется от 1.5 до 4 дюймов. У дисплеев в стационарных моделях этот параметр достигает 15 дюймов. Чаще всего встречаются навигаторы с 5-6 дюймовыми экранами. Этого достаточно для большинства случаев (для автомобиля, универсальные модели).

Важно: большие экраны увеличивают вес навигатора, что нежелательно для портативных устройств.

Разрешение

Количество точек (пикселей) на единицу площади. Этот параметр указывается двумя цифрами, обозначающими количество пикселей по горизонтали (ширина) и вертикали (высота). Чем больше разрешение, тем четче изображение. Обычно разрешение экрана по горизонтали колеблется в пределах 320-800 пикселей, по вертикали – 240-480 пикселей.

Самые распространенные параметры автомобильных навигаторов:

  • 480х282 – для диагонали 4.3 дюйма;
  • 800х480 – для диагонали 7 дюймов.

Частота процессора

Частота процессора (для автомобильных навигаторов обычно устанавливаются процессоры семейства «ARM») определяет скорость работы GPS-навигатора. Чем мощнее процессор, тем быстрее просчитывается маршрут и происходит загрузка файлов.

Мощность процессора в навигаторе колеблется в пределах 200-1200 МГц. Чаще всего встречаются модели с параметрами 468; 500; 533 МГц. Этого достаточно для нормальной навигации.

Оперативная память (RAM)

Объем оперативной памяти влияет на быстродействие GPS-навигатора. Чем больше этот параметр, тем быстрее выполняются различные задачи, обновляются карты.

Встречаются устройства с оперативной памятью 64; 128; 256 МБ. Навигатор с 64 МБ не поддерживает значительную часть навигационных программ (следует пользоваться штатным ПО), модель со 128 МБ обладает достаточной функциональностью, а устройство с 256 МБ и выше по своим возможностям приближается к недорогим планшетам. Для работы навигаторов на Andoid рекомендуется объем от 512 МБ.

GPS-модуль

GPS-модуль состоит из антенны, принимающей сигнал и чипсета, который его обрабатывает.

Тип антенны

Внешняя – хорошо видна на устройстве, так как выступает за пределы корпуса.  Такая антенна обеспечивает лучшее качество связи со спутниками, нежели внутренняя. Внешняя антенна придает GPS-навигатору громоздкий вид.

Внутренняя – не видна на устройстве, поскольку «спрятана» внутри его. Эта антенна делает навигатор более компактным, но при этом страдает качество связи.

Чипсет

Чипсет – второй важный элемент навигатора после процессора. Широко популярны чипсеты, выпускаемые под названием «SiRF» (производитель «SiRF Technology»). 

Встречаются две разновидности чипсетов:

  • приемник сигнала (вся остальная работа производится процессором) – SiRFstar III и SiRFstar IV;
  • приемник сигнала+процессор – SiRF Atlas IV, SiRF Atlas V и семейство MTK (производитель «Mediatek»).

Каналы приема

Чем больше каналов, тем выше эксплуатационные качества GPS-навигатора (точность, устойчивость к помехам, чувствительность). Встречаются устройства с 12-24 каналами. Этого количества достаточно для работы в городе. Существуют навигаторы с 32 и даже 64-66 каналами. Подобные приборы очень быстро определяют координаты и отличаются высокой точностью, но стоят дорого.

Важно: большое количество каналов приема желательно для работы в условиях высотной городской застройки, поскольку в этом случае устройство принимает не только сигналы со спутника, но и отраженные сигналы.

Частота обновления данных

Чем выше этот параметр, тем точнее работает навигатор. Например, чтобы правильно ориентироваться в районе высотной застройки, требуется довольно высокая частота обновления. В этом случае потребляется больше энергии и тем самым сокращается время автономной работы устройства. Частота обновления данных колеблется в разных моделях от 1 до 10 раз в секунду.

Важно: стоит обратить внимание на модели, позволяющие регулировать частоту обновления данных, чтобы сэкономить энергию. Эта опция пригодится, если нет необходимости в точных вычислениях.

Количество путевых точек

Путевые точки используются для обозначения важных мест (например, заправки) или ориентиров. Практика показывает, что 500-1000 точек достаточно для использования устройства на протяжении нескольких лет.

Питание

GPS-навигаторы подразделяются на три категории:

  • работающие автономно (аккумуляторы, батарейки) – наручные, велосипедные;
  • работающие от бортовой сети – морские, авиационные, автомобильные;
  • работающие автономно и от сети – автомобильные, мотоциклетные, универсальные.

В портативных устройствах применяются батарейки АА и ААА и аккумуляторы. Отработанные батарейки всегда можно заменить на новые. Для зарядки аккумулятора требуется специальное зарядное устройство.

Автомобильные навигаторы питаются от гнезда прикуривателя (бортовая сеть авто 12 В), а также от аккумуляторов. Такие устройства оснащаются Li-Ion аккумуляторами (емкость до 2000-3000 мАч). Время работы навигаторов в автономном режиме не превышает 5 часов. Существуют более легкие и дорогие Li-Pol аккумуляторы. Недостаток этих устройств – высокая чувствительность к механическим воздействиям.

Время старта

Холодный старт – время, затраченное навигатором для подготовки к работе при первом включении или после продолжительного перерыва. Подготовка состоит в получении и обработке информации о спутниках для определения координат собственного местоположения. Стандартный параметр – 200-300 секунд.

Теплый старт – время, затраченное навигатором для подготовки к работе после короткого перерыва. В этом случае не вся информация о спутниках устаревает, что позволяет сократить время старта до 30-60 секунд.

Горячий старт – время, затраченное навигатором при кратковременном прекращении сигнала (во время нахождения в туннеле или езды по улице с высотной застройкой, моментального выключения-включения устройства). Время – 1-10 секунд.

Оснащение и функции

Защищенный корпус – предохраняет устройство от воздействия влаги, пыли, ударов. Класс защиты обозначается так: IPХХ (первая цифра означает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги). Многие GPS-навигаторы имеют класс защиты – IP67 (полная защита от пыли; защита при непродолжительном погружении устройства в водоем на глубину до 1 м).

Важно: одни модели способны выдержать погружение в воду, другие противостоят лишь брызгам. Уточняйте степень защиты устройства в каждом конкретном случае.

Видеорегистратор – записывает ситуацию, происходящую перед автомобилем. Отснятый материал применяется в качестве доказательства при разрешении споров (чаще всего при ДТП). Такое устройство может фиксировать скорость автомобиля, его координаты и другую информацию, полученную с навигатора.

Встроенный видеорегистратор экономит деньги и место на лобовом стекле. В этом случае решается проблема питания фактически двух устройств от одного прикуривателя.

Недостатки таких устройств: отсутствие подсветки, что негативно влияет на качество ночной съемки и сложность правильной установки видеорегистратора (в итоге ухудшается обзор дороги или становится неудобно работать с прибором). Поэтому навигаторы «2 в 1» имеет смысл приобретать опытным водителям, ездящим в светлое время суток. Желательно выбирать устройства с поворотным объективом.

GSM/GPRS-модуль – дает возможность позвонить, отправить и принять SMS-сообщения. Таким образом, GPS-навигатор превращается в мобильный телефон. Модуль позволяет выйти в Интернет, что важно для работы функции «Загрузка пробок». Недостатком GSM/GPRS-модуля является небольшая скорость передачи данных. Для подключения к «всемирной паутине» требуется SIM-карта.

Радар-детектор – реагирует на излучение радара ДПС и оповещает водителя о нем, что позволяет вовремя сбросить скорость.

Таксометр – позволяет рассчитать цену проезда на основе данных о пройденном пути. Полезное устройство для таксистов.

Магнитный компас – определяет стороны света, основываясь на магнитном поле Земли. Устройство пригодится, если необходимо определить сторону света, когда автомобиль с GPS-навигатором находится в неподвижном состоянии (в условиях движения навигатор решает эту задачу, получая информацию со спутников).

Барометр – используется для измерения атмосферного давления. Полезный аксессуар для предсказания погоды и точного определения высоты (актуально для альпинистов).

Термометр – измеряет температуру воздуха.

Диктофон – полезная функция для желающих записать свой рассказ о путешествии.

Камера заднего вида – выводит изображение заднего вида на экран навигатора. Пригодится при парковках на узких улицах.

Пульт ДУ – дает возможность управлять GPS-навигатором на расстоянии. Пультом оснащаются стационарные навигаторы.

Загрузка пробок – передача информации об автомобильных пробках на навигатор. Загрузка производится через встроенный GSM/GPRS-модуль или подсоединенный мобильный телефон. Эти сведения помогут водителю изменить свой маршрут и сэкономить время. Такая функция особенно актуальна для жителей крупных городов.

GPS/ГЛОНАСС – возможность работы с двумя спутниковыми системами навигации. В результате незначительно увеличивается точность и скорость навигатора, так как он получает сигнал с большего числа спутников. Устройство с такой функцией подойдет для путешествующих в крайних южных или северных широтах. В экваториальных, умеренных и тропических широтах система GPS работает лучше.

Подключение внешней антенны – значительно улучшает качество приема сигнала. Эта функция пригодится в городах с высотной застройкой или при плохой погоде.

Важно: если будете подключать такую антенну, убедитесь в том, что такое приспособление подходит к соответствующему типу разъема. Другой вариант – купите переходник.

Track-back – записанный в память навигатора пройденный путь, можно использовать как маршрут для возврата в исходную точку. Эта функция пригодится не только автомобилистам, но и любителям пеших походов.

Расчет маршрута – дает возможность построить оптимальный маршрут с учетом различных факторов (например, движение только по асфальтированным или грунтовым дорогам, минимальное время движения). Маршрут рассчитывается автоматически. Для работы этой функции требуется загрузить подробную карту местности. 

Голосовые сообщения – дает советы водителю по ходу движения, например, через сколько метров повернуть. Голосовые сообщения значительно облегчают работу пользователя с навигатором: водитель получает нужную информацию, не отвлекаясь от дороги.  

Подсветка – дает возможность использовать устройство в темное время суток.

Подключение наушников – позволяет слушать музыку или голосовые подсказки, не тревожа окружающих во время велосипедных или пеших путешествий.

Мультимедиа

Цифровая камера – делает фотографии, иногда с фиксацией координат съемки.

Видеоплеер – позволяет смотреть фильмы, клипы, записи видеорегистратора. Видео выводится на экран GPS-навигатора, а звук – на аудиосистему авто.

ТВ-тюнер – принимает сигналы телевещания, благодаря чему можно смотреть различные телеканалы.

Mp3-плеер – проигрывает музыку или аудиокниги.

FM-трансмиттер – передает звуковые сигналы с навигатора на автомобильную аудиосистему, например, голосовые подсказки или звук с видеоплеера. Подобное устройство можно применять и для режима «hands-free» (громкая связь), позволяющим разговаривать по мобильному телефону не используя руки и не отвлекаясь от дороги. Это особенно удобно для пользователей, не любящих «клипсы».

Интерфейсы

USB – предназначен для подключения GPS-навигатора к компьютеру с целью обмена данными между ними. Посредством такого интерфейса в навигатор загружают дополнительные карты, новые маршруты и выгружают в компьютер треки уже пройденных маршрутов. Соединение двух устройств осуществляется с помощью USB-кабеля.

COM – выполняет ту же функцию, что и USB, но встречается гораздо реже.

Bluetooth – применяется для беспроводного соединения GPS-навигатора с компьютером, КПК, ноутбуком и другими устройствами. Bluetooth незаменим в случае, когда невозможно использовать USB-кабель. С помощью Bluetooth можно соединить навигатор с мобильным телефоном (для режима «hands-free»). Это позволяет звонить с навигатора.

AV – применяется для подключения камеры заднего вида, видеорегистратора, портативного DVD-плеера, эхолота.

Встроенный Wi-Fi – дает возможность подключить навигатор к Интернету через специальные точки доступа (хот-споты), которые размещаются в гостиницах, аэропортах, ресторанах, вокзалах. Wi-Fi дает более высокую скорость, чем GSM/GPRS-модуль, но действует на ограниченном пространстве, так как «привязан» к точкам доступа. В результате затрудняется применение функции «Загрузка пробок».

Карты памяти – увеличивают память навигатора и упрощают обмен информацией с другими устройствами. Чаще всего встречаются компактные карты MicroSD, недостатком которых является вероятность утери. Реже используются карты SD (отличается высокой скоростью записи и чтения, прочностью, низким потреблением энергии) и CompactFlash –самый дешевый вариант.

Для повседневной работы достаточно карты объемом 2-4 ГБ. Для использования мультимедийных функций выбирают и более вместительные карты, не превышающие 32 ГБ. Рекомендуемый класс скорости – 6 и выше (скорость записи составляет не менее 6 МБ/с).

Важно: обратите внимание и на объем встроенной памяти. Обычно он колеблется в пределах 2-8 ГБ. Если встроенная память GPS-навигатора не превышает 2 ГБ, то без карты памяти не обойтись.

Советы

  • Перед покупкой GPS-навигатора, желательно ознакомиться с профессиональными обзорами и отзывами пользователей.
  • Приобретайте GPS-навигаторы известных производителей, гарантирующих высокое качество своей продукции. Лучше переплатить и выбрать брендовое изделие (пусть даже с меньшим экраном) чем более дешевое, но некачественное устройство.
  • Качество навигатора определяется, прежде всего, по точности определения местонахождения (идеальный вариант – до нескольких метров). Другой критерий – быстрота нахождения сигнала и его удерживание в сложных условиях. Обратите внимание и на точность определения скорости (для велосипедных, мотоциклетных и автомобильных навигаторов).
  • Убедитесь в качестве сборки корпуса: при надавливании он не должен прогибаться и издавать звуки. Важно, чтобы детали были плотно подогнаны друг к другу.
  • Обратите внимание на материал корпуса: недорогие устройства изготавливают из пластика низкого качества (слабая устойчивость к ударам и перепадам температур), модели подороже выполняются из высококачественного пластика, хорошо противостоящего внешним воздействиям. Элитные устройства имеют самый надежный – алюминиевый корпус.
  • Стандартная комплектация автомобильного навигатора: крепление на лобовое стекло (лучше, если оно будет поворотным), USB-кабель для соединения устройства с ПК, зарядное устройство, работающее от прикуривателя, инструкция.
  • Крепления автомобильного GPS-навигатора должны быть надежными, но в то же время легко и быстро отсоединяться.

10 лучших автомобильных GPS-навигаторов — Рейтинг 2019 года (Топ 10)

Хотя трудно отрицать качество и удобство навигаторов Garmin, маркетологам компании все-таки стоит поднапрячься с маркировками: казалось бы, Drive 61 должен быть «навороченнее», чем Drive 60, но на самом деле это – версия популярного Drive 51 с увеличенной диагональю экрана: быстро разобраться в линейке по цифровым обозначениям проблематично.

Впрочем, перейдем к характеристикам. Garmin наконец-то избавился от широкого обрамления экрана – хотя до модного «безрамочного» дизайна навигатору далеко, смотрится он свежее и современнее предыдущих моделей. Качество сборки и материалов – традиционно на уровне, поэтому покупкой Ваш внутренний Хомяк будет однозначно доволен.

Отзывчивость интерфейса, скорость загрузки и поиска спутников однозначно указывают, за что Garmin просит свои деньги. Недаром компания стала фактическим монополистом современного рынка топовых автомобильных навигаторов, конкурировать с канзасскими умельцами очень трудно. Не забыта и безопасность: навигатором можно полноценно управлять голосом, даже несмотря на включенную магнитолу и дорожные шумы, реализация голосового управления у Garmin признанно лучшая среди не только навигаторов, а и автомобильных гаджетов вообще. Единственная ложка дегтя – то, что разбирать русские числительные навигатор идеально еще не научился, и вместо «пятьдесят шесть» лучше говорить «пять шесть» (впрочем, говорят, полякам повезло еще меньше).

Предусмотрена онлайн-загрузка информации о пробках – данные загружаются через Интернет подключенного с помощью Smartphone Link смартфона либо через RDS, причем, пожалуй, это единственный случай, когда RDS реально информативна и актуальна (ее поддержка очень часто лишь «для галочки»).

За картографию теперь отвечает Here – в России не особо популярная, хотя, например, владельцам нокиевских «люмий» хорошо знакомая (rest in peace, Windows Phone). Оболочка может показаться излишне схематичной, но в работе удобна и точна.

Как выбрать противотуманные фары: Как выбрать правильные противотуманные фары. Особенности выбора хороших ПТФ в 2020 году – 12 лучших противотуманных фар — Рейтинг 2019

Противотуманные фары: как выбрать | Пособие автомобилиста

Противотуманные фары. Как выбрать

Противотуманные фары. Как выбрать

Для того чтобы в условиях плохой видимости противотуманные фары вас не подвели, выбирать и устанавливать их необходимо, руководствуясь не внешними параметрами («круто, красиво и модно»), а несколькими несложными правилами.
Но для начала давайте разберемся, почему в условиях тумана свет ближних и дальних фар становится неэффективным. Лучи фар дальнего света направлены немного вверх, что позволяет осветить больший участок дороги впереди водителя, но если навстречу едет другой автомобиль, такой свет ослепляет его. Лучи фары ближнего света направлены или параллельно дороге, или совсем немного вверх. Это не ослепляет водителей встречных машин, но при этом позволяет хорошо видеть небольшой участок дороги впереди и сбоку от машины. Туман же – это мелкие частицы влаги в воздухе, поэтому, когда мы включаем дальний свет в условиях плохой видимости, свет отражается от этих частиц и светит прямо в лицо водителю, что ослепляет его. Вот мы и подошли к основному моменту, который нужно учесть, если вы задумались о противотуманных фарах – необходимо их правильно установить.

Установка и подключение противотуманных фар

Даже если вы выберите самые крутые фары и лампочки, неправильная их установка сведет на нет все преимущества выбранной модели. Так как туман стелется очень низко к земле, но при этом все-таки не достает до нее, противотуманные фары необходимо установить ниже основных фар, тогда они будут светить под туман. На верхней кромке луч таких фар имеет четкую границу, поэтому такой свет не попадает на частички тумана, находящиеся перед глазами водителя и не отражается от них.

Установить фары можно только в количестве двух штук, не ниже 250 мм от дорожного покрытия (ориентируемся по нижней кромке рассеивателя), и не далее 400 мм от края машины (ориентируемся по внешней кромке рассеивателя). Оптимальное расстояние между центрами света двух фар – 120 см.

Выбор противотуманных фар

Цвет ПТФ

Выбирая противотуманки, в первую очередь нужно обратить внимание на цвет фары и на материал, из которого она изготовлена. Так, лучше всего борются с туманом стеклянные фары желтого и молочно-белого цвета, это цвета синего спектра, а они, как известно, лучше всего рассеиваются в частицах воды. Фары красного и синего цвета не только не помогут вам в преодолении плохих метеоусловий, но и могут стать причиной штрафа от ГИБДД, так как такие фары нельзя устанавливать на передней части автомобиля.

Есть еще одна небольшая особенность: в фары с желтым стеклом лучше вставлять белую лампочку, а в молочно-белые–желтую.

Маркировка противотуманных фар

Противотуманные фары обозначаются специальной маркировкой, которая нанесена на корпус или стекло фары. Сертифицированная и прошедшая тесты фара обозначается буквой «E» и одной или двумя цифрами кода страны производителя. Узнать о том, что это именно противотуманная фара, можно по букве «В» в маркировке.

Мощность лампочки, которая стоит в противотуманной фаре, должна быть в пределах 50–60 Вт, это лампы с одной нитью, их маркировка Н-1 или Н–3.

Как видите, всего несколько нехитрых правил — и вы во всеоружии при встрече с туманом!

Как выбрать противотуманные фары: полезные советы

машина в туманеИногда на дороге случаются ситуации, когда видимость снижается до 4−5 метров. Причиной этому может стать туман, дождь, снег, сильная запыленность воздуха. В таком случае свет от головного источника освещения машины практически бесполезен. Необходимы такие устройства, которые работают по принципу низкого управления — противотуманные фары. Они излучают луч света, обеспечивающий достаточный уровень видимости. Однако не каждый водитель знает, как выбрать противотуманные фары для машины, чтобы они были более эффективными и качественными.

Содержание:

Принцип работы противотуманных фар

противотуманные фары

Луч в противотуманной конструкции широкий и плоский. Расположен он низко, непосредственно над дорожным покрытием. Поэтому излучение проникает в пелену тумана, создавая эффект на границе света и тени, улучшает видимость. Монтируют фары на автомобиле как отдельную опцию либо устанавливают на конвейере.

Обычно, фары против тумана излучают белый либо желтый свет, но он должен быть одинаковый в обоих приборах. Иногда его может заменить плохой «ближний».

Какая модель эффективнее

2 белых авто

Прежде чем выбрать противотуманные фары, водители стараются больше узнать об этих устройствах, чтобы не прогадать с покупкой. Тем более что магазины автоаксессуаров насыщены этими изделиями.

Автолюбители часто выбирают фары, оснащенные ксеноновыми лампами, более дорогостоящими, но высокоэффективными: помимо яркого света, они компенсируют свою стоимость длительной эксплуатацией. Второй популярный вариант — линейки осветительных приборов с галогенными лампочками.

Среди водителей можно услышать, что эффективными по световым качествам являются противотуманки желтого цвета. Однако окраска стекла совершенно не важна в борьбе с туманом либо смогом. Оценивают фары совершенно по другим критериям, которые действительно играют важную роль в освещении дороги.

Маркировка

фары черного автомобиля

Чтобы правильно выбрать противотуманные фары, необходимо знать, как маркируется продукция этого типа. На российском рынке сертифицируются устройства, обозначенные маркировкой «Е22». Раздел «источник света» должен быть промаркирован латинской буквой «В». Цифра «02» указывает на то, что прибор изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов.

Существуют и другие виды маркировки автомобильных противотуманных приборов, которые следует знать. Устройство для ближнего света, обозначенное буквой «С» — изготовлено как отдельная конструкция. На фарах дальнего света применяют значок «R».

Когда на корпусе конструкции набита буква «Н», значит, это галогенная лампа. Если рассеиватель в лампе выполнен из оптического пластика, на приборе будет стоять значок «PL». Блок-фара со стеклянным корпусом маркируется обозначением «S».

Подбирая противотуманные фары, лучше отдать предпочтение вариантам, у которых прочный герметичный корпус со стеклом, но не пластиком. В идеале, чтобы модель имела аэродинамическую форму, с надежным креплением разборного типа.

Водителю недостаточно знать, как выбрать противотуманные фары. Нужно обладать практикой их правильной установки. Устройства должны быть установлены только в штатные для них места с соблюдением требований по установке относительно уровня дороги и плоскости боковых параметров. Мощность должна соответствовать обозначенной на цоколе лампы. Номиналы, маркированные значками H-1 или H-3, должны быть идентичными.

Каталог TAM.BY поможет выбрать все, что нужно вашему автомобилю.

Выбираем противотуманки — e-fee.ru

Выбираем противотуманки
Для того чтобы в условиях плохой видимости противотуманные фары вас не подвели, выбирать и устанавливать их необходимо, руководствуясь не внешними параметрами («круто, красиво и модно»), а несколькими несложными правилами.

Но для начала давайте разберемся, почему в условиях тумана свет ближних и дальних фар становится неэффективным. Лучи фар дальнего света направлены немного вверх, что позволяет осветить больший участок дороги впереди водителя, но если навстречу едет другой автомобиль, такой свет ослепляет его. Лучи фары ближнего света направлены или параллельно дороге, или совсем немного вверх. Это не ослепляет водителей встречных машин, но при этом позволяет хорошо видеть небольшой участок дороги впереди и сбоку от машины. Туман же – это мелкие частицы влаги в воздухе, поэтому, когда мы включаем дальний свет в условиях плохой видимости, свет отражается от этих частиц и светит прямо в лицо водителю, что ослепляет его. Вот мы и подошли к основному моменту, который нужно учесть, если вы задумались о противотуманных фарах – необходимо их правильно установить.
Установка противотуманных фар Даже если вы выберите самые крутые фары и лампочки, неправильная их установка сведет на нет все преимущества выбранной модели. Так как туман стелется очень низко к земле, но при этом все-таки не достает до нее, противотуманные фары необходимо установить ниже основных фар, тогда они будут светить под туман. На верхней кромке луч таких фар имеет четкую границу, поэтому такой свет не попадает на частички тумана, находящиеся перед глазами водителя и не отражается от них.
Установить фары можно только в количестве двух штук, не ниже 250 мм от дорожного покрытия (ориентируемся по нижней кромке рассеивателя), и не далее 400 мм от края машины (ориентируемся по внешней кромке рассеивателя). Оптимальное расстояние между центрами света двух фар – 120 см.

Выбор противотуманных фар
Цвет.[/b] Выбирая противотуманки, в первую очередь нужно обратить внимание на цвет фары и на материал, из которого она изготовлена. Так, лучше всего борются с туманом стеклянные фары желтого и молочно-белого цвета, это цвета синего спектра, а они, как известно, лучше всего рассеиваются в частицах воды. Фары красного и синего цвета не только не помогут вам в преодолении плохих метеоусловий, но и могут стать причиной штрафа от ГИБДД, так как такие фары нельзя устанавливать на передней части автомобиля.
Есть еще одна небольшая особенность: в фары с желтым стеклом лучше вставлять белую лампочку, а в молочно-белые–желтую.
[b]Маркировка. Противотуманные фары обозначаются специальной маркировкой, которая нанесена на корпус или стекло фары. Сертифицированная и прошедшая тесты фара обозначается буквой «E» и одной или двумя цифрами кода страны производителя. Узнать о том, что это именно противотуманная фара, можно по букве «В» в маркировке.
Мощность лампочки, которая стоит в противотуманной фаре, должна быть в пределах 50–60 Вт, это лампы с одной нитью, их маркировка Н-1 или Н–3.
Как видите, всего несколько нехитрых правил — и вы во всеоружии при встрече с туманом!

Как выбрать противотуманные фары. Правильный выбор противотуманок

выбрать противотуманные фарыС хорошими противотуманками не страшен ни туман, ни дождь, ни снегопад. Придут они на помощь и в случае слабого или некачественного ближнего света фар.

Чем хороши противотуманные фары

чем хороши противотуманные фарыВ отличие от обычных фар (особенно дальнего света), противотуманки помогают водителю освещать пространство впереди машины, не дезориентируя и не ослепляя ни его, ни окружающих. За счет чего это достигается?

Во время тумана или дождя световой луч штатной оптики автомобиля, изначально рассчитанной на эксплуатацию в сухую погоду, отражается от мельчайших капелек воды и возвращается обратно, тем самым формируя впереди машины мутное световое пятно.

Рассмотреть что-либо, происходящее впереди автомобиля, при таких условиях освещения является задачей крайне затруднительной.

В отличие от основной оптики, противотуманные фары устанавливаются в нижней части автомобиля, значительно ниже оси зрения водителя, поток света от них имеет четко очерченную верхнюю границу и направлен горизонтально-вниз.

Благодаря этому отраженный туманом или дождем световой поток направлен ниже глаз водителя и не вызывает эффекта ослепления.

Плотность тумана возле поверхности дороги всегда ниже, нежели на высоте от полуметра и выше. Поэтому свет от противотуманных фар уверенно «пробивает» туман и пелену дождя.

Избавиться от нежелательного отражения собственного пучка света помогают и специальные светофильтры на противотуманках, отсекающие синюю коротковолновую часть спектра, оставляя его длинноволновую составляющую, которую человеческий глаз идентифицирует как желтый цвет.

Незаменимы противотуманные фары и в сухую погоду в вечернее и ночное время, подсвечивая широким пучком света обочину проезжей части и облегчая маневрирование на извилистых участках дороги.

Тонкости выбора противотуманок

тонкости выбора противотуманокНачнем со светофильтров. Какой цвет выбрать: желтый или белый? Если в вашей географической полосе нередки туманы или вам часто приходится ездить и в дождь, и в снег, лучше остановить свой выбор на фарах с желтыми светофильтрами.

Если же туманы в ваших краях случаются нечасто, а в дождливую погоду вы предпочитаете пользоваться общественным транспортом или откладываете поездки до более благоприятных погодных условий, лучшим выбором для вас будут противотуманки с белыми светофильтрами, свет которых не утомляет глаза.

Пластиковый рассеиватель фары, в отличие от стеклянного, является менее травмоопасным, однако подвержен неизбежному помутнению, из-за чего интенсивность светового пучка со временем заметно снижается.

На каком бы материале вы не остановились, проверьте, имеет ли рассеиватель достаточную толщину и прочность, поскольку близость к поверхности дорожного полотна делает его чрезвычайно уязвимым даже для небольшого камешка, вылетевшего из-под колеса впереди идущего автомобиля.

тонкости выбора противотуманок 2Корпус качественных противотуманных фар обязательно должен быть герметичным, рассчитанным на работу в широком диапазоне температур.

Несколько слов об отражателях. Откажитесь от покупки фар, у которых отражатель света не является отдельной деталью, а реализован путем нанесения светоотражающей краски на внутреннюю часть корпуса фары.

Чтобы из-за одной перегоревшей лампы не пришлось покупать новый комплект противотуманных фар, остановите свой выбор на противотуманках с разборными корпусами. И совсем хорошо, если стекла рассеивателей таких ламп являются сменными, допускающими их замену в случае повреждения.

Крепление противотуманных ламп должно быть прочным и надежным, с возможностью регулировки их положения как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Выбирая форму и дизайн фар, помните, что идеально подобранные противотуманки не должны бросаться в глаза и быть практическими незаметными.

Освещенных вам дорог! Ни гвоздя, ни жезла!


Как выбрать противотуманные фары: цвет, маркировка, общие рекомендации

kak vybrat ptfО важности противотуманных фар (ПТФ) знает каждый водитель. Аналогов данному изобретению нет. Ни ксенон, ни биксенон не способны справится с освещением дороги в туманную погоду, либо когда идет дождь или снег. Это связано с тем, что они расположены высоко и испускаемый ими луч толще.

 


Оглавление: 
1. В чем особенность противотуманных фар 
2. Противотуманные фары какого цвета выбрать
3. Маркировка
4. Правильная установка противотуманных фар
5. Общие рекомендации по выбору противотуманных фар

В чем особенность противотуманных фар

ptfСпецифика противотуманных фар заключается в том, что излучаемый луч узкий и плоский, поэтому разрезает туман и довольно хорошо освещает дорогу. Такие фары могут встраиваться как на конвейере, так и приобретаться отдельно. Чаще всего бывают белого и желтого цвета. Устанавливаются обязательно ниже основной оптики, практически над дорожным покрытием. В некоторых случаях такой свет вполне может заменить ближний.

Обычная передняя оптика дает поток света, который как бы засвечивает капли перед капотом автомобиля. Создается ощущение белой пелены перед машиной, что резко снижает уровень безопасности и не дает передвигаться с желаемой высокой скоростью.

В связи с вышеперечисленным не удивительно, что ПТФ пользуются большим спросом. Поэтому производители позаботились о разнообразии форм, цветов и качестве продукции. Наиболее распространенные и качественные лампы фирмы OSRAM, которые производят на немецком заводе. Зачастую на хороших автомобилях еще на конвейере устанавливают именно это освещение. Однако популярностью пользуются так же оптика компаний Hella, Wesem, Philips, IPF, DLAA.

Противотуманные фары какого цвета выбрать

ptfКак показывает опыт автомобилистов, лучше всего на практике показали себя противотуманные фары белого и желтого цветов. Все дело в том, что эти цвета входят в состав синего спектра, который в свою очередь позволяет максимально рассеяться световому потоку в каплях воды. Другие цвета, например, синий или красный, обладают значительно более слабым эффектом и устанавливаются скорее для красоты.

Важно отметить, что главное в противотуманных фарах далеко не цвет, несмотря на то, что такое заблуждение присутствует среди водителей. Гораздо важнее распределение светового потока по дорожному полотну.

Обратите внимание: В данном случае речь идет именно о противотуманных фарах, которые устанавливаются в передней части автомобиля. У некоторых машин также может быть установлен противотуманный фонарь сзади. Чаще всего такой фонарь красного цвета, и его задача – помочь водителям, которые движутся сзади, лучше различать очертания автомобиля при движении в тумане.

Маркировка

Как и любая оптика, противотуманные фары имеют оттиск на корпусе. Качественные фары должны иметь маркировку «В». Это говорит о том, что они противотуманные. Помимо буквы «В» могут применяться обозначения h2, h3, h4 и H7, что значит, что фары галогенные. Их можно использовать в качестве ПТФ, в отличие от газоразрядных, которые ослепляют водителей на встречной полосе. У ламп высокого качества можно увидеть маркировку «02» или «Е». Имейте в виду, что мощность устанавливаемых ламп не должна превышать 60 Вт.

Правильная установка противотуманных фар

ustanovka ptf

Согласно ГОСТу противотуманные фары должны устанавливаться на расстоянии не более 40 см боковых габаритов. На передней части машины устанавливается 2 фары, высота которых над дорожным покрытием не менее 25 см и не более 80 см.

Общие рекомендации по выбору противотуманных фар

В продаже можно найти десятки различных моделей противотуманных фар. Приведем общие рекомендации, как выбрать лучшие из них:

  1. protivotumannye_faryДостаточно прочный корпус убережет вас от лишних трат для замены фар. Важно, чтобы было установлен не хрупкий пластик, а толстое стекло. Так как фары расположены довольно низко, у вас есть большие шансы повредить корпус камнем.
  2. Разборный корпус. Если все-таки повреждение случилось, гораздо проще заменить, например, стекло, чем менять всю фару. Это будет полезно и в случае перегорания лампочки. Ведь дешевле поменять лампочку, а не всю противотуманку.
  3. Не лишним будет обтекаемый корпус, который не создаст аэродинамическое сопротивление и посторонний шум на большой скорости.
  4. Возможность регулировки – немаловажный аспект. При неправильном угле наклона вы слепите проезжающие встречные автомобили и, к тому же, сами получаете плохую видимость дорожного покрытия.

Вы должны понимать, что на безопасности экономить и стоит, поэтому рекомендуем обходить стороной китайские некачественные ПТФ и отдавать предпочтение сертифицированному товару известных производителей.

protivotumannye_fary Загрузка…

Зачем нужны «противотуманки» в автомобиле и как их выбрать

Неблагоприятные погодные условия оказывают своё отрицательное влияние на безопасность дорожного движения. Они ухудшают видимость и ограничивают обзор водителю, мешая ему правильно и своевременно оценивать дорожную ситуацию. Важную роль в обеспечении безопасности в условиях плохой видимости играет оптическая светосигнальная система автомобиля.

На этом авто в противотуманных фарах установлен ксенон

Зачем автомобилю противотуманные фары?

Содержание статьи

Осветительные фары, огни габарита и предупредительные стоп-сигналы, составляющие оптическую систему, выполняют свои определённые функции по обнаружению машин на дорогах и управлению автомобилем в тёмное время суток. Вдобавок к ним на многих автомобилях устанавливаются и противотуманные фары.Правильный выбор и установка позволит использовать их не только в тумане, но и в других ситуациях. О том, какими должны быть эти фары, как их использовать по назначению, чем они отличаются от обычных осветительных приборов, знают далеко не все.

Большинство водителей убеждено, что эти фары должны обладать только жёлтыми стёклами или светофильтрами, хотя в Правилах оговаривается, что фильтры противотуманных фар могут быть окрашены в белый или жёлтый цвет. Они придерживаются мнения — жёлтый свет дальше распространяется в тумане, чем обычный. На самом деле цвет мало влияет на дальность распространения  света в тумане.

В противотуманных фарах основную роль играет правильная направленность светового потока. Фара формирует широкий в горизонтальной плоскости и узкий в вертикальной плоскости световой поток, который располагается низко над поверхностью дороги и направлен вдоль неё. Известно, что туман редко достаёт до земли. Поэтому получается, что туман как бы подсвечивается фарами снизу.

При этом освещается дорога, а остальное пространство прячется в тени тумана. Таким образом, борьба с туманом осуществляется за счёт специального распределения светового потока. Жёлтый и белый свет имеют в своём спектре максимальную интенсивность световой энергии, по сравнению с которыми плотность энергии в красном, зелёном, синем, фиолетовом свете значительно меньше.

Даже самые правильно выставленные противотуманки дают видимость дороги в тумане не далее десяти метров. Но этого вполне достаточно, так как в тумане автомобили движутся на сверхмалых скоростях. Преимущество этих фар по сравнению с обычными заключается в том, что они освещают и обочину дороги, позволяя разглядеть боковую линию разметки на дорогах.

Включить их можно в процессе движения вместе с габаритными огнями. Некоторые водители устанавливают сзади красный фонарь, который горит ярче, чем стоп-сигнал и габаритные огни, и позволяет шофёру сзади идущего транспорта раньше заметить машину в тумане. Этот фонарь так же, как и дальний свет обычных фар, должен быть включен независимо от времени суток, если на дорогу опустился туман.

Задние красные противотуманные фары

Противотуманные фары можно использовать с пользой для безопасности движения не только в условиях тумана, но и при обычных условиях в тёмное время суток. Например, они исключительно полезны в темноте на узких горных серпантинах и извилистых лесных дорогах, когда требуется постоянно контролировать обочину. На таких дорогах рекомендуется включать «противотуманки» в паре с ближним светом основных фар. При этом улучшается видимость дороги и обочины. Правильное пользование имеющихся на автомобиле световых приборов позволит уверенно ориентироваться в сложных погодных условиях.

Монтаж противотуманных фар

Правильная установка фар имеет решающее влияние на эффективность их использования по назначению. Они монтируются на нижней части переднего бампера, на высоте не менее 25см от полотна дороги. Количество фар должно быть два – по одной с каждой стороны на одинаковом расстоянии от краёв автомашины (не далее 40см от продолжения внешней стороны рассеивателя). Оптимальная дистанция между лампочками «противотуманок» составляет 120см.

Благодаря тому, что световой поток противотуманных фар чётко ограничен по верхней кромке, свет от них не падает на микроскопические капельки тумана, находящиеся перед глазами водителя и не отражается от них, создавая непроницаемую белую стену света, как это получается при включении основных фар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как выбирать «противотуманки»

  1. По цвету. Стекло на противотуманных фарах должно быть молочного или жёлтого цвета. Оптические лучи такого спектра хорошо рассеиваются в туманной среде. Приобретая фары с красными или синими стёклами, вы рискуете нарваться на штраф со стороны инспекторов ГИБДД, так как их нельзя устанавливать впереди автомашины. Следует иметь в виду одну особенность относительно использования ламп – в фарах с жёлтым светофильтром лучше использовать лампы белого света, а в фарах с белым светофильтром лучше применять лампы жёлтого света.
  2. По маркировке. При выборе фары обращайте внимание на её маркировку, в которой наличие буквы «Е» с одной или двумя цифрами в кружочке означает, что она сертифицирована одной из европейских стран (цифры обозначают код европейского государства). Вслед за этим символом идёт буква латинского алфавита, обозначающая тип и назначение фары. Для противотуманных фар выбрана буква «В». В качестве источника света в основном используются галогенные лампы категорий Н1, Н3 с одной нитью и потребляемой мощностью не более 60Вт, которые образуют световой поток с широким спектром излучения.
Видео: Противотуманные фары +Ходовые огни дневного света Ангельские глазки на Шевроле Соник

Типы противотуманных фар

В настоящее время среди автолюбителей популярны три типа фар, используемых в тумане:

  1. Светодиодные противотуманки – наиболее востребованный и экономичный тип фар, обладающий малой потребляемой мощностью и большим сроком службы. Преимуществом светодиодных фар является также широкий выбор цветов излучения, высокая яркость светового потока и небольшой нагрев фар.
  2. Ксеноновые фары – наиболее востребованный тип среди владельцев дорогих марок авто. Излучаемый свет этих фар максимально приближён к солнечному свету, что обеспечивает хорошую пробиваемость тумана и уменьшает физическую нагрузку на глаза шофёра. По сравнению с обычными фарами они имеют повышенный ресурс, более высокий КПД, меньше потребляют электроэнергию.
  3. Галогеновые противотуманные фары – по многим техническим показателям уступают своим конкурентам, но продолжают пользоваться высоким спросом в среде автолюбителей, благодаря невысокой стоимости по сравнению с более модными типами «противотуманок».

Противотуманные фары — Энциклопедия журнала «За рулем»

Противотуманные фары — дополнительные источники света, улучшающие освещенность дороги в темное время суток в условиях тумана. Частично улучшают освещенность при снегопаде и дожде. Могут устанавливаться на автомобилях штатно вместе с основными фарами головного освещения, либо в качестве опции.

Принцип действия

Туман представляет собой взвесь в воздухе мелких капелек воды. При освещении дороги основными фарами в туман, луч света рассеивается, частично отражается от капель, ослепляя водителя и существенно ухудшая видимость. Наиболее заметен этот эффект в коротковолновой части спектра, соответствующей синему цвету. При освещении дороги лампой за красным и желтым светофильтрами эффект отражения уменьшается, видимость становится лучше.
Воздушно-капельная взвесь, которая и называется туманом, имеет свойство зависать над поверхностью дорог с твердым покрытием на некотором расстоянии. Поэтому свет низко установленных фар подвержены эффекту отражения света от капелек воды в меньшей степени — фары в данном случае светят «под туман». Дождь и снегопад подобным свойством не обладают. В этом случае важен именно цветовой баланс света, излучаемого фарами.
Исходя из этого на автомобилях устанавливают дополнительные противотуманные фары. Они дают остро направленный световой поток на высоте около полуметра от поверхности дороги и оснащены светофильтрами желтого цвета.

Установка противотуманных фар

Правилами дорожного движения оговаривается установка противотуманных фар на автомобиле исключительно парой (две фары) на расстоянии не более 400 мм от плоскости бокового габарита по внешней кромке рассеивателя фары и не выше 250 мм от уровня дорожного покрытия по нижней кромке рассеивателя. Противотуманные фары не должны устанавливаться выше фар ближнего света (то есть на современных автомобилях выше основных фар), кроме полноприводных автомобилей высокой проходимости, на которых фары могут устанавливаться выше (например, на крыше или специальном кронштейн) для обеспечения их сохранности. Вертикальный допустимый угол освещения противотуманных фар от +15, до -10 градусов. Горизонтальный — от +45, до -10 градусов. Свет противотуманных фар включается только при включенных габаритных огнях.
Противотуманные фары входят в основную или дополнительную комплектацию многих моделей современных автомобилей. Иногда они интегрированы в основной оптический блок-фару под общим рассеивателем. В этом случае лампа противотуманной фары расположена ниже основной лампы. Если противотуманные фары устанавливаются в основной или дополнительной комплектации отдельно, они обычно располагаются в переднем бампере.
При самостоятельной установке противотуманных фар или при установке в условиях мастерской следует предусмотреть надежное крепление фар и правильное подключение их к электросети автомобиля.

Использование противотуманных фар

При эксплуатации автомобиля, оборудованного дополнительными или комплектными противотуманными фарами, следует иметь в виду, что они не заменяют режима ближнего света основных фар, поскольку обладают меньшей дальностью освещения. С другой стороны использование противотуманных фар при выключенных основных фарах в условиях умеренно ограниченной освещенности (с включенными габаритными огнями в сумерках, на освещенных городских улицах) улучшают восприятие дороги, делают автомобиль более заметным в потоке движения и при этом противотуманные фары не ослепляют водителей встречных автомобилей.
При сильном дожде и снегопаде противотуманные фары не способны значительно улучшить видимость дороги. Они обладают ограниченным действием, поэтому водитель не должен переоценивать их возможности.
При самостоятельной установке противотуманных фар следует помнить, что слишком высоко установленные фары не улучшают, а ухудшают освещенность дороги в условиях тумана, поскольку увеличивают отраженный от воздушно-капельной взвеси световой поток. Выбирая противотуманные фары для установки на автомобиль следует отдавать предпочтение фарам с желтым свечением — как наиболее эффективные.

Маркировка противотуманных фар

Сертифицированные для эксплуатации на территории России противотуманные фары должны иметь значок «Е22» в своей маркировке и обозначение категории источника света. Для противотуманных фар это категория «В» (латинская буква). В качестве дополнительной информации приведем обозначение автомобильных фар других категорий.
С — фара ближнего света (если она выполнена в виде отдельного светового прибора).
R — фара дальнего света (если она выполнена в виде отдельного светового прибора).
Н — фара только с галогеновой лампой.
PL — лампа с рассеивателем из оптической пластмассы.
S — стеклянная блок-фара.
Противотуманные фары, предназначенные для установки на автомобили с «правым рулем» (и, соответственно, для использования на дорогах с левосторонним движением), в России эксплуатировать запрещено. В любом случае, свет «праворульных» автомобилей следует отрегулировать для движения по дорогам с правосторонним движением. Это касается и противотуманных фар — если они входят в базовую комплектацию импортного автомобиля.

Журнал «За рулем» о движении в тумане и противотуманных фарах

ЗР 1972-06 26 За рулем 1972 №6

ЗР 1977-06 32 За рулем 1977 №6

Как выбрать масляный фильтр: 403 — Доступ запрещён – Как выбрать хороший масляный фильтр: 8 простых правил

Как подобрать масляный фильтр?

Масляные фильтры Современные автомагазины предлагают огромный выбор масляных фильтров, цена, размеры и тип которых могут существенно отличаться. Без этого устройства работоспособность «железного коня» снижается и сокращается в разы, поэтому для каждого автовладельца выбор масляного фильтра – весьма ответственная задача. Чтобы решить ее правильно, необходимо знать все не только о собственном авто, но и о необходимой детали. В нижеприведенной статье мы как раз и собрались познакомить Вас поближе с особенностями, назначением и типами масляных фильтров, а также подсказать, на какие именно параметры необходимо обращать внимание при его покупке.

1. Что собой представляет фильтр: знакомимся с функциональным назначением устройства и его конструкцией.

Устройство масляного фильтра Первые автомобили, которые появились в XIX веке, еще не были оснащены масляными фильтрами. Причем, появилось это устройство только в середине 20-х готов уже ХХ века. Как обходились без этого устройства? Поскольку масло не проходило очистку, то его замену приходилось осуществлять каждые 700-800 км пробега авто. Расход масла был очень большим, да и ресурс моторов был намного ниже. Но с изобретением масляных фильтров и их установкой все изменилось.

Что собой представляет фильтр? Это специальное устройство, которое предназначено для очищения моторного масла от различных примесей и других частиц, которые могут попадать в него из внешней среды. Другими словами, масляный фильтр в разы замедляет процесс преобразования моторного масла в абразивную смесь, способную негативно влиять на работоспособность и целостность цилиндров, подшипников и поршневых колец.

Масляный фильтр устройство Непосредственную очистку масла выполняет фильтрующий элемент, который автомобилисты обычно называют «шторой». Этот элемент являет собой довольно толстый слой специальной фильтровальной бумаги, изготовленной из смеси синтетических, целлюлозных и стеклянных волокон. Эта бумага обязательно пропитывается сложным составом на основе фенолформальдегидных смол, что способствует повышению ее жесткости и механической прочности – то есть, повышает срок и качество службы.

Непосредственно на самом фильтре Вы можете увидеть эту бумагу сложенной гармошкой и обернутой вокруг перфорированной металлической трубы. Это и есть основа фильтра – гофрированный цилиндр с торцами, который по внешнему виду похож на многолучевую звезду. Каждый торец цилиндра закрывается металлическим кольцом, которое обязательно должно быть надежно приклеенным. В противном случае, деталь не прослужит долго и будет считаться бракованной.

Однако, каждый владелец должен понимать, что масляной фильтр даже теоретически не способен задерживать абсолютно все механические примеси. Чтобы добиться подобного эффекта, отверстия в фильтрующем элементе необходимо было бы делать настолько маленькими, что масло сквозь них практически не проходило бы. А кому нужно снижение давления масла? Именно по этой причине нормальная пропускная способность масляного фильтра для обычного легкового авто – это способность задерживать половину частиц, размер которых превышает 45 микрон (0,05мл).

Масляный фильтр Масляный фильтр является многофункциональным устройством. Кроме очистки масла, он еще и способствует тому, чтобы после остановки двигателя в масляных магистралях сохранялось определенное количество масла. По этой причине каждый масляный фильтр оснащен противодренажным клапаном. Что это такое? Обычно данная деталь представлена в виде широкой резиновой манжеты, которая имеет достаточно сложную форму.

Благодаря работе двигателя масляные потоки отжимают края этой манжеты, однако, когда он перестает работать – масло, которое стекает в сам фильтр, отжимает эту манжету, так и не покидая магистраль. Чтобы осуществлять дополнительное влияние на этот клапан, иногда его поджимают при помощи пружины. Еще один способ поджать клапан – его специальная конструкция с ребрами жесткости на манжетах, которые изготовляются из резины.

Знакомимся с конструкционными особенностями масляных фильтров

Среди самых распространенных конструкций масляных фильтров, которые сегодня активно выпускаются автопромом, следует назвать два типа:

— неразборные фильтры, которые после окончания срока эксплуатации полностью подлежат замене;

— разборные, фильтрующий элемент которых может быть заменен в любой момент.

Масляные фильтры Фильтрующий элемент обоих типов масляных фильтров является практически идентичным. Разница лишь состоит в конструкции цилиндра, в который вставлен этот элемент. В разборных он характеризуется наличием съемной крышки, которая позволяет заменить загрязненный фильтрующий элемент на новый. Существует также деление масляных фильтров в зависимости от того, какой способ очистки к ним применяется:

1. Фильтры с механическим типом очистки.

2. Фильтры гравитационного типа.

3. Центробежные.

4. Магнитные.

Наиболее распространенным из всех вышеперечисленных является фильтр механического типа очитки масла. При этом, он же подразделяется еще на два типа: фильтр глубокой и фильтр тонкой очистки. Первый из них чаще всего устанавливается в картере двигателя. Его особенность заключается в том, что на протяжении всего длительного периода эксплуатации автомобиля он не требует замены. Он направлен на то, чтобы задерживать крупные частицы моторного масла, которые могут очень быстро вывести из строя фильтр тонкой очистки масла.

Масляные фильтры Что же касается фильтра тонкой очистки, то он направлен на очистку моторного масла от более мелких частичек грязи и нагара, который образуется в процессе горения топливной смеси. Благодаря этому на выходе моторное масло получается максимально чистым.

Принцип действия гравитационных фильтров, которые также именуют отстойниками, является несколько иным. Такие фильтры воздействуют на мелкие частицы силой тяжести, благодаря чему они, имея более высокий показатель плотности, чем масло, опускаются в осадок.

Центрифуги или же центробежные фильтры вместо силы тяжести используют «центробежную силу». Именно благодаря ей частички грязи не только отделяются от масла, но и оседают на стенках самого фильтра. А вот очищенное масло продолжает свое движение и поступает дальше в магистраль. Понять, как работают магнитные фильтры, еще проще. Механически частички железа, которые находятся в моторном масле, собираются благодаря обычному или электрическому магниту.

В зависимости от способа смазывания, масляные фильтры также делятся на следующие три типа:

Фильтр в авто 1. Полнопоточные. Самые простые в конструкционном отношении. Когда запускается двигатель, они пропускают сквозь себя все то количество моторного масла, которое требуется автомобильным системам для полноценного функционирования. Такой фильтр очень быстро очищает масло, однако и очень быстро требует замены в результате загрязнения. В связи с этим возникает большая опасность выхода из строя двигателя: если фильтр забьется и перестанет пропускать масло, он может просто разорваться от перегрева. Во избежание подобного, на данную конструкцию масляных фильтров устанавливают перепускной клапан, который в случае необходимости пропускает к двигателю неочищенное масло.

2. Частичнопоточные. Конструкция такого устройства располагается параллельно основному маслопроводу, что позволяет за один раз очищать лишь малую долю масла. Таким образом, большая часть масла, которая поступает к двигателю, является неотфильтрованной. Однако, этот поток масла проходит через фильтр многократно, что позволяет добиться более высокого уровня очистки, нежели при использовании полнопоточного масляного фильтра. Хотя очистка масла в такой системе занимает намного больше времени, она все равно позволяет очень долго содержать эту жидкость в приемлемом состоянии. Также, если фильтр забьется, масло все равно будет поступать к двигателю и не вызовет негативных последствий в его работе.

3. Комбинированный. Предусматривает размещение на масляной магистрали обоих типов фильтров, которые были названы выше. Благодаря этому через фильтры проходит около 90% всего масла, степень очистки которого является максимальной. Такой тип конструкции масляного фильтра чаще всего можно встретить на дизельных двигателях.

2. Подбор фильтра по размерам: где взять необходимые параметры?

Масляный фильтр Разобравшись с тем, что собой представляет фильтр для очистки моторного масла, необходимо перейти к вопросу о его выборе. Ведь рано или поздно это устройство выходит из строя, а без него из строя может выйти даже двигатель. Взирая на всю сложность конструкции и процесса очистки, который осуществляется масляным фильтром, к этому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью и серьезностью. Фильтр и система фильтрации, которая в нем используется, должны быть выбраны таким образом, чтобы их работа удовлетворяла мощность и производительность автомобильного двигателя.

Решающую роль в выборе фильтра для очистки моторного масла играет процесс определения резьбы самого фильтра. Стоит отметить, что на масляных фильтрах может применяться один из двух видов резьбы:

— метрическая;

— дюймовая.

Однако, после того как Вам удастся определить тип резьбы устройства и в целом все его характеристики, перед Вами станут две самые важные задачи:

1. Снять размеры диаметра бочки фильтра.

2. Снять размеры диаметра уплотнительного кольца.

Масляные фильтры Именно эти параметры являются обязательными для того, чтобы осуществить выбор фильтра по размерам, идентичным размерам фильтра, отслужившего свой век. Обладая полной информацией о старом фильтре, Вам останется только отправиться в автомагазин и приобрести новое устройство.

Стоит обратить Ваше внимание и на еще один способ, который в разы облегчает процесс подбора необходимого масляного фильтра. Сегодня это можно сделать в Интернете, даже не выходя из дома и не разбирая старый фильтр. Для это существуют специальные онлайн-программы, которые могут подобрать необходимое устройство по марке автомобиля. Зачастую такие программы размещают на своих сайтах поставщики масляных и других типов автомобильных фильтров.

3. Выбор и покупка масляного фильтра: на какие критерии важно обращать внимание?

Выбор фильтра не ограничивается лишь поиском устройства, идентичного по параметрам старому. Есть еще целый ряд характеристик, на которые также важно обращать внимание каждому автовладельцу. Первый из них – покупать оригинал или же отдать предпочтение более дешевой копии. В том случае, если автомобиль Вы покупали новый и он до сих пор находится на гарантии, подобный выбор перед Вами даже не стоит. Необходимо покупать оригинал фильтра, который рекомендуют официальные дилеры. В противном случае, бесплатный ремонт авто Вам не светит.

Фильтры Однако, когда о гарантийном сроке речь уже не идет, у каждого автовладельца появляется соблазн купить копию необходимой детали. Конечно, это сэкономит кровно заработанные деньги, есть ли разница? На прилавке магазина весь товар выглядит одинаково привлекательным и определить подделку иногда можно лишь после изучения конструкции устройства.

На чем же экономят производители копий масляных фильтров? В первую и главную очередь – на качестве и количестве фильтрующего элемента. Естественно, снаружи Вы это никогда не определите. А узнать о браке уже после того, как фильтр будет установлен на авто, не хочется никому.

Так что лучше заплатить один раз и ездить очень долго и безопасно, нежели сэкономить, но постоянно покупать новые фильтры. Как говорится, скупой платит дважды. Остановите свой выбор на тех фильтрах, производителя которых Вы знаете не понаслышке. Даже если это устройство и выйдет из строя, то Вы сможете обратиться к дилеру о возмещении ущерба.

Важные критерии при выборе масляного фильтра

Фильтры На каждом автомобиле установлен фильтр со своими конструкционными особенностями, поэтому и критерии его выбора также будут уникальными. В качестве примера, на который Вы можете ориентироваться при выборе масляного фильтра для своего автомобиля, мы взяли фильтр японского производства Sakura Filter Industries Co., Ltd. К его отличительным признакам следует отнести:

1. Наличие стальной пружины натяжения. Создается эта пружина довольно сложным путем, с применением процесса термической обработки. Благодаря этому обеспечивается надежность натяжения между ней и канистровым фильтром.

2. Наличие перепускного клапана, который, как мы уже упоминали, предотвращает масляное голодание двигателя в случае выхода из строя самого фильтра.

3. Особенности фильтрующего элемента. Данный производитель использует наиболее оптимальные материалы для производства этого элемента фильтра, что позволяет в разы увеличивать срок эксплуатации устройства.

4. Использование спиральной перфорированной трубки, благодаря прочности конструкции которой возможно предотвратить сворачивание фильтрующего элемента. Кроме этого, благодаря ей значительно улучшается ток масла.

5. Наличие внутреннего шва уберегает конструкцию масляного фильтра от вероятности разрыва. Шов имеет двойной замок между пластиной и корпусом.

6. Наличие антидренажного обратного клапана, который блокирует вытекание масла в картер.

7. Наличие уплотнительной прокладки квадратного сечения. Она также предназначена для того, чтобы предотвращать смещение фильтрующего элемента.

4. Как поддерживать работоспособность нового фильтра?

Масляные фильтры Чтобы фильтр служил как можно дольше, и как можно реже приходилось его менять, необходимо придерживаться правил эксплуатации данного устройства. Для этого, в первую очередь, необходимо с самого начала избегать загрязнений в масляной магистрали. Ведь чем меньше загрязнений будет попадать в нее из внешней среды, тем меньше работы будет для фильтра. В связи с этим, необходимо придерживаться следующего перечня рекомендаций:

1. Проследите, чтобы сапуны находились в надлежащем состоянии. Именно они являются защитой магистрали от попадания загрязнений и влаги.

2. Все уплотнения и цилиндры должны быть чистыми и сухими. Для их очистки необходимо использовать только специальные средства.

3. При покупке моторного масла выбирайте тот вид, который лучше всего способен противодействовать загрязнениям и способствует уменьшению трения. То же самое касается и пакета присадок для масла.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как выбрать масляный фильтр? О типах и отличиях масляных фильтров

Роль моторного масла в системе смазки двигателя сложно переоценить. Однако без надлежащей фильтрации моторное масло очень скоро превратилось бы в грязную жижу, а детали двигателя и все рабочие поверхности покрылись бы толстым слоем грязи.

Масляный фильтр (МФ) выполняет очистку масла от грязи, продуктов сгорания, металлической стружки и прочих включений, которые масло «собирает» по всему мотору. Отсюда можно сделать вывод о том, что от качества этого фильтрующего элемента очень много зависит, поэтому к его выбору следует подходить со всей ответственностью.

Какими бывают масляные фильтры?

Возможно для кого-то это будет открытием, но масляные фильтры бывают разных типов, среди которых: частичнопоточные, полнопоточные и комбинированные. При выборе фильтрующего элемента следует знать об этом. Далее более подробно о каждом из них.

Частичнопоточный МФ. Данный тип фильтров, как это уже понятно из названия, способный пропускать лишь часть потока масла. Очистка масла происходит в отдельном контуре, который не связан со вторым контуром, по которому происходит циркуляция и смазка всего двигателя. Такой тип очистки масла более длительный по сравнению с полнопоточной очисткой. Несмотря на то, что такая очистка отнимает больше времени, ее принято считать более безопасной и качественной. Объясняется это тем, что даже в случае если фильтр забьется, а перепускной клапан выйдет из строя, давление в системе не будет расти, потому что фильтр выведен в отдельный контур.

Полнопоточный МФ. Полнопоточный тип фильтров, как я уже говорил, пропускает через себя 100% масляного потока, который циркулирует по масляной системе. Важным элементом такого фильтра является перепускной клапан, который позволяет избежать критического давления в масляной системе. Как только давление повышается до критической отметки, например, в случае засорения фильтра, этот клапан открывается, из-за чего давление падает. Проще говоря, после открытия клапана, масло будет циркулировать в обход фильтрующего элемента фильтра. Естественно, это хорошая опция, которая поможет избежать критического давления или дефицита смазки трущихся деталей, однако следует понимать, что фильтрация после открытия перепускного клапана осуществляться не будет.

Комбинированный МФ. Здесь также все, в принципе, предсказуемо. Комбинированная система предусматривает две вышеописанные технологии фильтрации масла — частичнопоточную и полнопоточную. Система позволяет обеспечить максимальную фильтрацию моторного масла, при этом сами фильтры служат дольше за счет того, что двойная фильтрация меньше загрязняет каждый из фильтров. Кроме того, само масло служит дольше и намного дольше сохраняет свои полезные свойства.

Актуально: Как проверить уровень масла в двигателе правильно?

Конструкция масляного фильтра

Конструктивно фильтры делятся на разборные и неразборные, или проще говоря одноразовые.

Разборные МФ позволяют экономить на замене и ничем не уступают неразборным собратьям. Стоимость разборного фильтра существенно ниже по сравнению с одноразовыми за счет того, что вы покупаете только сам фильтрующий картридж, который без корпуса стоит намного дешевле. Кроме прочего, такой фильтр проще утилизировать.

Фильтрующие элементы у всех фильтров очень похожи между собой, однако это только на первый взгляд. Состав фильтра у каждого производителя свой, в большинстве случаев это плотная бумажная основа или какой-то комбинированный состав. От качества фильтрующего картриджа зависит все, внешняя оболочка практически не играет никакой роли, а вот от того, что производитель заложил вовнутрь фильтра зависит то, как будет производиться фильтрация масла. Бумажный фильтр низкой плотности и качества, как вы понимаете, не будет задерживать грязь и продукты «жизнедеятельности» двигателя, а лишь будет пропускать через себя всю эту гадость и также беспрепятственно будет выпускать ее в систему смазки двигателя. В этом вся суть и отличие хорошего масляного фильтра от плохого. Циркуляция неочищенного масла приведет к загрязнению двигателя, а также плохой смазке, в результате из-за нескольких сотен экономии вы получите неисправный мотор, ремонт которого обойдется в несколько десятков тысяч.

Какой масляный фильтр лучше?

Безусловно, лучшим вариантом, на мой взгляд, будет купить масляный фильтр, рекомендованный вам производителем вашего авто. Такие запчасти называют оригинальными и на них чаще всего имеются соответствующие надписи, подтверждающие совместимость с той или иной маркой. Даже если вы не знаете, как подобрать нужный вам фильтр или другую деталь для вашего авто, вам всегда помогут в магазине или в Интернете. Все, что вам нужно знать это VIN-номер вашего авто, его можно увидеть на кузове, а также в тех. паспорте. По этому номеру вам подберут запчасть, которая 100% будет совместима с вашим автомобилем.

Если оригинал очень дорогой?

Нередко оригинальные запчасти стоят очень дорого, в таких ситуациях многие задумываются о том, как сэкономить. В данной ситуации автовладельцы делятся на две категории. Одни покупают аналоги, которые не всегда качественные и не всегда оправдывают себя, другие — доверяют исключительно оригинальным деталям и верят, что только так автомобиль можно поддерживать в исправном состоянии. Мое мнение, безусловно, не является правильным, и я не прошу к нему прислушиваться, однако я все же его озвучу. На мой взгляд если аналоговая запчасть от производителя с хорошей репутацией, и многие рекомендуют именно этот «заменитель», то мне кажется есть смысл экономить. Если же разница в цене небольшая, к тому же аналог от «ноунэйм» фирмы, то думаю от такой покупки лучше отказаться. Да и вообще, по большому счету если обслуживание вашего авто вам бьет по карману, значит этот автомобиль не для вас, либо автомобиль в плохом тех. состоянии и с ним лучше поскорее расстаться…

При выборе неоригинального фильтра обратите внимание на степень его фильтрации, он измеряется в микронах и указывается на упаковке. Если она будет слишком маленькой, фильтр будет плохо выполнять свою работу, если же будет слишком большой, то из-за плотности в масляной системе может возникнуть сопротивление, в итоге давление в системе повысится, что нежелательно.

Помните, даже самый качественный масляный фильтр имеет свой ресурс, поэтому замена масляного фильтра и масла должна быть регулярной. Такие фильтра меняются вместе с моторным маслом каждые 8-10 тыс. км пробега.

Рекомендую: Что будет если не менять моторное масло?

vopros-avto.ru

устройство, типы, как выбрать фильтр

Масляный фильтр относится к сменным элементам автомобильного двигателя, от которых зависит эффективность работы мотора, долговечность его эксплуатации. Регулярная замена масляного фильтра входит в эксплуатационные правила, поэтому грамотный автолюбитель должен разбираться в конструкции узла, уметь выбрать качественный фильтр.

Герметичность автомобильного двигателя, практически полностью заполненного маслом, не гарантирует постоянной чистоты смазки. Двумя главными причинами загрязнения масла становятся механические примеси (микростружка от выработки собственных частей двигателя), продукты неполного сгорания топлива. При этом загрязнение сажей более характерно для дизельных двигателей, а процент механических примесей непосредственно связан с возрастом (пробегом) автомобиля, износом мотора.

Основные функции моторного масла (эффективную смазку, очистку рабочих поверхностей, охлаждение) загрязненная рабочая жидкость исполнять не может. Работа на грязном масле губительна для мотора, ведет к выходу его из строя. Для защиты от примесей, постоянной очистки масла применяется масляный фильтр.

Масляный фильтр его конструкция и типы

Содержание статьи

Видео: Принцип работы масляного фильтра

В конструкциях автодвигателей применяется три основных системы очистки. Наиболее часто в легковых автомобилях применяется полнопоточный масляный фильтр. В нем фильтрующий элемент включен в основную масляную линию. При каждом запуске двигателя все масло проходит через фильтр под действием масляного насоса.

Реже применяются конструкции с частичнопоточным масляным фильтром, подключаемым к масляной линии параллельно. Такой фильтр пропускает фильтруемое масло по частям, добиваясь чистоты при длительной работе. Конструкции комбинированных фильтров совмещают оба устройства, применяясь в мощных дизельных двигателях грузовиков.

Рядовому автолюбителю не обязательно знать конструктивные отличия своей машины по фильтрации автомобильного масла. Достаточно знать, что в большинстве легковых моделей применяются полнопоточные масляные фильтры, понимать их устройство, от элементов которого зависит очищающая способность узла.

Устройство масляного фильтра

Наиболее часто применяемый неразборный фильтр состоит из фильтрующего элемента, двух клапанов (перепускного, обратного), заключенных в металлический корпус. Для дизельных двигателей применяются фильтры с тремя клапанами (редукционным, сливным, предохранительным), но в легковых моделях такая система применяется редко.

Обратный клапан предохраняет фильтр от слива масла в нерабочем состоянии. Перепускной клапан вступает в действие при полном загрязнении фильтрующего элемента, избыточном давлении густого масла (например, при запуске в мороз).

Наиболее важен фильтрующий элемент. Эта деталь изготовлена из специальной, пропитанной фенолформальдегидными смолами, бумаги. Для качественной работы важны конфигурация расположения слоев, пористость, прочность фильтрующего элемента. Производители  фильтров добиваются лучших очищающих качеств, обрабатывая бумагу несколько раз на специальных технологических линиях.

Советы по выбору

Разница между поддельным и оригинальным масляным фильтром

Многие автолюбители ориентируются только на цену масляного фильтра, совместимость установочных резьб. Такой подход неприемлем, так как каждая модель двигателя эффективно работает только с определенной конструкцией фильтра, для которой просчитаны давление масла на входе, максимальные перепады давлений (для включения перепускного клапана), допустимая тонкость отсева.

Экономия на покупке дешевого фильтра может вылиться не только в быстрое загрязнение фильтрующего элемента. Включение перепускного клапана не ощущается водителем, но при этом масляный фильтр становится бессмысленным, загрязненное масло активно воздействует на износ двигателя. Велика опасность попадания в масло деформированных клочков некачественной фильтровальной бумаги, усугубляющих процесс, засорение маслопроводящих каналов.

Такие же опасности возникают при использовании поддельной продукции. При выборе масляного фильтра для двигателя авто нужно ориентироваться на рекомендации производителя. При невозможности установки оригинального фильтра, выборе неизвестной модели, опытные водители пытаются:

  1. узнать место производства;
  2. поинтересоваться отзывами пользователей;
  3. выяснить репутацию производителя;
  4. провести внимательный осмотр;
  5. проконсультироваться у опытного автомеханика.
Видео: Выбор масляного фильтра для Opel Omega

Главным критерием пригодности фильтра становится спецификационный фирменный номер. Например, для многих моделей «Субару» может применяться фильтр производства TOKYO ROKI (Япония) или Honeywell (Канада) с одинаковым номером 15208AA12A.

К лучшим производителям масляных фильтров относятся бренды Mann, Knecht, VIC, NITTO, DENSO, Fleetguard. У этих компаний заказывают продукцию для комплектации серийных моделей большинство автопроизводителей. Ведущие производители постоянно улучшают фильтрационные приспособления, вводят инновационные решения, новые технологии производства.

Так, конструкторами американской фирмы Fleetguard разработаны комбинированные байпассные масляные фильтры (используют технологию Ventury), фильтры EcoClean, центрифужные сепараторы (технология Cone StaC). Инновации обеспечивают высокую степень эффективности фильтрации, гарантируют чистоту двигателя, продлевают срок эксплуатации.

При замене масляного фильтра (это рекомендуется делать одновременно с каждой заменой масла, при выясненном автомехаником загрязнении фильтра) заглянуть внутрь запасной части невозможно. Но даже визуальный осмотр поможет увидеть:

  1. аккуратную завальцовку швов;
  2. обработку герметиком;
  3. толщину металла корпуса;
  4. равномерность окраски детали;
  5. эластичность обратного клапана;
  6. наличие фирменных надписей.

Отсутствие этих признаков служит доказательством подделки. О многом может сказать упаковка запасной части. Официальные, авторитетные бренды используют ее в качестве дополнительной рекламы, не упуская возможности разместить на картонной таре свое название, логотип, обязательный штрих-код. Напротив, для производителей контрафактов такие расходы избыточны, повышают себестоимость подделки. Для них характерно употребление искаженных написаний известных фирм, уводящее от уголовной ответственности за подделку.

Масляный фильтр — принцип работы, устройство и виды

Масляный фильтр используется во многих устройствах. Существует несколько видов у этой детали, но способ работы примерно одинаковый. С его помощью осуществляется сбор вредных примесей, которые оказывают негативное воздействие на узлы двигателя и на другие элементы машины. Срок годности детали ограничен, поэтому ее требуется своевременно менять. Стоит подробнее рассмотреть особенности этой комплектующей.

История масляного фильтра

Для начала стоит коротко рассмотреть историю масляного фильтра, чтобы понимать, что он постоянно менялся и совершенствовался. Развитие этой детали напрямую зависело от состояния химической промышленности.

Первая модель появилась в 1923 году. Ее изобретателями были Эрнест Свитленд и Джордж Гинхалд. Патент принадлежал компании Purolator. Эффективность этого изделия была низкой, только 20% масла проходила через него. Но это было начало развития этой детали.

В начале 1940-х годов появилась полнопоточная модель, которая фильтровала все масло. Несмотря на увеличение срока эксплуатации техники, фильтры долгое время продавались, как дополнительная опция. То есть, машины не оснащались ими по умолчанию. Это было обусловлено необходимостью часто менять масло. То есть, его не требовалось дополнительно очищать от вредных примесей. Эту деталь обязательно применяли только на тяжелой технике.

В СССР довольно быстро начали применять фильтры по умолчанию. Это было обусловлено особенностями дорожных условий. Но первоначально применяли неполнопоточные модели, а во время замены масла было необходимо снять резьбовые пробки и слить остаток масла. Такие фильтры подходили для масел, где не было диспергирующих и моющих присадков.

маслянный фильтр историяК 1960 году стали применять более совершенное масло, поэтому все автомобили пришлось оснастить полнопоточными фильтрами. Таким образом, загрязнители, размер которых более 15 микрон, стали задерживаться в нем, не повреждая двигатель. Изначально были изделия со сменным фильтрующим элементом, но позже стали выпускать одноразовые. Это позволило значительно увеличить межсервисный интервал, повысив срок эксплуатации мотора.

Сегодня производители используют противодренажный клапан для увеличения надежности детали. Он не позволяет маслу стекать в поддон, когда двигатель выключен. Контрольная лампа будет гореть довольно долго после запуска автомобиля, если есть какая-то проблема. Это должно стать тревожным сигналом, чтобы провести диагностику.

Типы масляных фильтров

В продаже можно найти несколько видов фильтров, которые сегодня применяются в автомобилях и других агрегатах. У каждого из них свои достоинства и недостатки.

Похожие статьи

Масляный фильтр в автомобиле - принцип работы, как устроен и виды

  1. Механический считается самым дешевым и распространенным. Производят такие модели в цельном корпусе, а при выходе из строя детали меняются. Есть несколько подвидов: бумажные, сетчатые, войлочные, проволочные, пластинчатые и так далее. Некоторые агрегаты требуют использование нескольких подвидов фильтров одновременно.
  2. Гравитационный еще называется отстойником. Плотные частицы под действием силы тяжести оседают здесь. Используется вместе с устройствами механического типа. При заполнении требуется открутить «стакан», чтобы слить отходы. Необходимо использовать в промышленных агрегатах.
  3. Центробежный – это разновидность гравитационного фильтра. Но сила тяжести здесь заменяется центробежной силой. Часто этот метод очистки масла применяют в грузовых отечественных автомобилях и на крупных промышленных агрегатах.
  4. Магнитный фильтр обладает магнитом или электромагнитом, чтобы удалять ферромагнитные вещества. Обычно такую модель монтируют в сливную резьбовую пробку. Когда необходимо заменить масло, пробка откручивается, а с нее удаляется вся прилипшая металлическая стружка. Такие детали применяются в трансмиссии.

Таким образом, сегодня применяется несколько видов масляных фильтров. В одном приборе может находиться сразу несколько моделей. Это позволяет увеличить уровень очистки масла. Это особенно актуально для тяжелых промышленных аппаратов, ремонт и замена которых очень дороги. Поэтому дешевле будет вовремя менять фильтры, чем сам прибор.

механический масляный фильтр

Назначение фильтра

Масло, находясь в устройстве, двигается циклично. Оно необходимо, чтобы уменьшить трение деталей, продлив срок их эксплуатации. Но в процессе эксплуатации появляются нагар, сажа и другие элементы, которые могут нанести вред устройству. Для снижения негативного воздействия на механизм используются фильтры. Таким образом, одно и то же масло возможно применять в течение нескольких циклов.

устройство масляного фильтраФильтр обычно располагается в нижней части двигателя. Это делается, чтобы его было легко заменить. Это небольшой цилиндр с резьбой, внутри которого расположен фильтрующий элемент. Большинство фильтров не используются повторно, они выбрасываются. Но отстойники применяются многократно.

Устройство масляного фильтра

Конструкция фильтра стандартная:

  1. Сам корпус цилиндрической формы, который оснащен крышкой. Есть несколько отверстий, а одно из них оснащено еще и резьбой.
  2. Фильтрующий элемент. Обладает специальной пропиткой для увеличения абсорбции.
  3. Нижний перепускной клапан. Отправляет масло в двигатель неочищенным, если фильтрующий элемент не работает.
  4. Обратный клапан используется, чтобы не допустить обратного движения масла.
  5. Прижимная пружина нужна для удерживания обратного клапана, когда мотор не работает.
  6. Уплотнитель предотвращает протекание масла в соединительных элементах.

Так выглядит стандартный фильтр. Но большинство моделей неразборные, поэтому они не подлежат ремонту. В этом случае нужно заменить деталь на новую. Стоимость небольшая, но приобретать лучше у надежных поставщиков.

центробежный масляный фильтр

Как выбрать масляный фильтр?

От качества этого элемента зависит качество масла. Как результат, он влияет на работоспособность все стальных узлов агрегата. Поэтому требуется ответственно подойти к вопросу выбора изделия. Вот основные критерии выбора:

  1. Внешний вид. Сколы, неровности и другие следы брака не должны присутствовать на детали.
  2. Защитная пленка. Это говорит о том, что устройство действительно не использовалось ранее. Но данный критерий не является критичным.
  3. Используемый материал и размер фильтрующего элемента. Эти сведения можно уточнить в описании к товару или в прилагаемой документации.
  4. Конструкция. Новый фильтр не должен отличаться от оригинала. Выбор аналога возможен, но качество фильтрации будет ниже.
  5. Качество резьбы. От этого зависит легкость откручивания и уровень надежности крепления.
  6. Устройство клапанов и их качество. Важно, чтобы использовалась именно специальная пружина в клапанах. Некоторые производители устанавливают универсальную, но ее качество ниже. Если вместо силикона применяется жесткая резина, от покупки лучше отказаться.
  7. Уплотнительное кольцо должно быть завальцовано так, чтобы его было почти невозможно сдвинуть.
  8. Качественная установка фильтрующего элемента. Он должен располагаться внутри в виде гармошки. При этом высота материала должна быть, как и у корпуса.
  9. Наличие коррозии.

Если говорить о компании – производителе, то стоит обращать внимание, откуда автомобиль. Если он отечественный, то лучше покупать российские фильтры. Европейцам нужны европейские, а азиатам азиатские. В Азии. Ведущие производители находятся в Японии, Китае и Корее.

Выбирая аналог, деталь не будет полностью повторять оригинал: все равно будут некоторые несовпадения. Именно они и будут оказывать дополнительное трение, из-за чего снизится срок эксплуатации других узлов.

гравитационный масляный фильтр

Особенности обслуживания

Практика показывает, что замена фильтра должна происходить одновременно с заменой масла. То есть, это должно происходить каждые 10 – 15 тысяч километров пробега авто. Для сложных стационарных механизмов рекомендации по замене установлены требованиям ГОСТ и ТУ.

Для замены фильтра требуется снять его с двигателя. Из-за воздействия высоких температур он сильно прилипает к мотору, поэтому удалить бывает нелегко. Для решения проблемы можно использовать:

  • специальную головку;
  • накидной ключ;
  • ключ в размер;
  • ключ-краб;
  • веревку и рычаг;
  • отвертку и молоток.

То есть, сам процесс обслуживания заключается в необходимости менять фильтры через определенный пробег. Когда речь идет об использовании масла низкого качества или о грузовых машинах, проверять состояние этой детали рекомендуется каждые 2 – 3 тысячи километров. Задержка с заменой фильтра негативно отражается на основных узлах машины, что может привести к дорогостоящему ремонту.

магнитный масляный фильтр

Заключение

Масляные фильтры используются сегодня во всех устройствах, где применяется масло. Они снижают негативное воздействие на двигатель и другие узлы, собирая тяжелые частицы. Большинство моделей являются цельными, поэтому они подлежат полной замене после окончания срока эксплуатации.

Эти детали постоянно развиваются. Когда происходят скачки в химической промышленности, и появляется новая технология очистки масла, то возникает необходимость в более совершенных фильтрах. Эксперты признают, что есть, куда стремиться, есть, что улучшать. Однако на данный момент в этом нет особой необходимости, потому что это значительно увеличит стоимость фильтров. Но качество масла сильно не улучшится.

То есть, история развития фильтров будет продолжаться. Для этого нужен только веский повод.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Как выбрать лучший масляный фильтр

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Проводя поточный технический осмотр транспортного средства одной из необходимых процедур является замена масляного фильтра. При этом важно не ошибиться с выбором. Как это сделать?

Разновидности масляных фильтров

 Классификация фильтров выполняется по типу фильтрации. Существуют такие виды масляных фильтров:

  1. Полнопоточный. Отличается простотой конструкции. Скорость его загрязнения довольно высокая. Использование этого вида фильтра выполняет очистку всего масла, пропуская его через себя за короткое время. Замену полнопоточных фильтров выполняется чаще, чем других видов.
  2. Частичнопоточный. Этот вид фильтра монтируется одновременно с основным. Через него проходит небольшое количество масла, что предотвращает его быстрое загрязнение. В этот фильтр масло попадает уже после прохождения основного фильтра. Его использование обеспечивает более тщательную очистку масла. В случае засорения или поломки этого типа фильтра, двигатель автомобиля работать не перестает (функционирует основной фильтр).
  3. Комбинированный. Этот вид конструкции совмещает в себе два предыдущих вида. Благодаря этому повышается степень очистки масла, а также увеличивается ресурс эксплуатации масла. Комбинированный вид фильтра в основном устанавливается на грузовой или специальный транспорт.

Каждый из этих видов имеет свои недостатки и преимущества, которые необходимо учитывать при выборе вида масляного фильтра.

Как не ошибиться с выбором

 Перед покупкой рекомендуется внимательно осмотреть конструкцию. Корпус фильтра должен быть прочный и не иметь никаких дефектов. Это важно для того чтобы обеспечить возможность воздействия на корпус фильтра высокого давления, под которым через него проходит масло. При обнаружении дефектов на корпусе не избежать возможности того, что фильтр будет пропускать масло.Главной деталью фильтра является его очистительный элемент.

Для его изготовления используется специальная бумага.  Этот элемент должен обладать определенными показателями:

  • широкий температурный диапазон эксплуатации;
  • способность удерживать пыль;
  • высокая степень отсева сторонних включений, которые находятся в масле;
  • хорошая проточность;
  • устойчивость к износу;
  • высокий показатель очистки.

Ели бумага, из которой выполнен очистительный элемент рыхлая и мягкая, этот фильтр будет недостаточно тщательно чистить масло, что приведет к быстрому износу мотора. Срок эксплуатации такого фильтра не превышает 1 – 1, 5 тыс. км пробега транспортного средства. По истечении этого времени неочищенное масло будет попадать в двигатель через разрывы в бумаге.

Не менее важное значение имеет и бренд, под которым выпущен масляный фильтр. На этикетке оригинального фильтра должны быть указаны такие данные:

  • наименование компании производителя;
  • его физический адрес;
  • контактные телефоны;
  • перечень сертификатов соответствия и качества.

Учитывая все вышеперечисленные критерии и показатели можно выбрать качественный масляный фильтр, который обеспечит высокую степень очистки масла.

Какой масляный фильтр лучше для двигателя 

Практически каждому автовладельцу хорошо известно, что от качества и соответствия моторного масла конкретным требованиям производителя ДВС, а также от своевременного обслуживания и замены ГСМ напрямую зависит моторесурс того или иного силового агрегата. Другими словами, чем чаще менять масло и заливать только высококачественный продукт, тем дольше прослужит двигатель до капремонта. При этом далеко не все уделяют должное внимание масляному фильтру, ограничиваясь плановой заменой на любой более или менее подходящий вариант.

Необходимо отметить, что масляный фильтр играет важнейшую роль, очищая  проходящее через фильтрующий элемент моторное масло. Получается, одних полезных свойств смазки недостаточно для надежной защиты различных элементов двигателя. По этой причине исправная работа и срок службы ДВС напрямую зависит не только от залитого масла и интервалов его замены, но и от качества масляного фильтра. С учетом вышесказанного опытные автомобилисты постоянно задаются вопросом, как подобрать лучший масляный фильтр для двигателя. В этой статье мы намерены поговорить о том, какие бывают фильтры смазочной системы, как выбрать фильтр для масла, а также масляные фильтры какой фирмы лучше.

Содержание статьи

Какие функции выполняет масляный фильтр

Как уже было сказано, масляный фильтр является элементом системы смазки двигателя. Хорошо известно, что двигатель автомобиля  нуждается в моторном масле, без которого невозможна его нормальная и долговечная работа. В двигателе масло проходит по магистралям и масляным каналам, под давлением подается к нагруженным деталям, на другие элементы ДВС попадает посредством разбрызгивания и т.д. При этом важно знать то, что циркулируя по магистралям, смазочный материал достаточно быстро загрязняется. Для этого имеется несколько причин, главными из которых принято считать быстрое загрязнение свежего масла после попадания в двигатель, а также естественное накопление в смазке различных частиц и примесей в процессе эксплуатации силового агрегата.

Дело в том, что во время работы ДВС с пробегом каналы системы смазки имеют свойство накапливать на стенках отложения, также грязь скапливается и в поддоне, причем замена масла на свежее не означает, что загрязнения полностью сливаются с отработкой. Получается, для увеличения ресурса самого масла и, следовательно, ДВС, смазочный материал нуждается в дополнительной очистке. Добавим, что если масло не фильтровать, тогда его срок службы в ряде случаев составляет не более 1тыс. км, после чего потребуется замена. Что касается ресурса двигателя, на грязном масле силовая установка послужит в несколько раз меньше. На заре двигателестроения моторы на различных видах ТС не имели масляного фильтра, в результате чего смазка выхаживала всего 700-800 км, после чего масло нужно было обязательно менять. Вполне очевидно, что ресурс моторов также был не велик. В процессе развития система смазки получила фильтрующий элемент.

Также отметим, что масляный фильтр в современном двигателе выполняет не только прямую функцию очистки масла, но и предназначен для решения целой группы дополнительных задач. Для лучшего понимания давайте поверхностно рассмотрим функции смазки и масляного фильтра в двигателе. Это поможет  разобраться, какой масляный фильтр лучше и почему. Начнем с того, что моторное масло позволяет избежать сухого трения между нагруженными сопряженными элементами в конструкции ДВС. Наличие масла позволяет создать тонкую защитную пленку, которая минимизирует трение. Параллельно с этим в результате взаимодействия деталей происходит активное  выделение тепла. Моторное масло также частично выполняет функцию теплоотводящего материала благодаря циркуляции, что позволяет избежать перегрева на поверхностях сопряженных деталей.

Хотя смазка и является надежной защитой, полностью избежать трения не удается. Получается, во время работы двигателя постепенно  происходит износ трущихся деталей, в результате чего появляется металлическая пыль и стружка. Указанные частицы смываются с поверхностей смазкой и, таким образом, попадают в моторное масло. Такие частицы задерживаются в масляном фильтре, позволяя избежать дальнейшего повышенного износа деталей и закупорки масляных каналов.

Параллельно с этим в двигателе образуется нагар, накапливаются коррозионные отложения, активно происходят окислительные процессы. Такие загрязнения также попадают в масло. Без предварительной очистки  подобные фракции окажутся на поверхности деталей и будут оказывать негативное воздействие подобно абразиву,  то есть ускорится износ, появятся задиры и другие дефекты. Еще одним источником загрязнения смазки в моторе является топливо и топливная система,  где также содержится много примесей и частиц. После попадания в камеру сгорания часть загрязнений из топливной системы оказывается в масле, после чего также задерживается масляным фильтром. С учетом вышесказанного становится понятно, что без фильтрации смазки двигатель достаточно быстро выйдет из строя.

Виды масляных фильтров и принцип работы

Существует несколько типов масляных фильтров, которые несколько отличаются по принципу действия. К таковым относят:

  • полнопроточный масляный фильтр;
  • частичнопроточный фильтр масла;
  • фильтры комбинированного типа;

Полнопроточный  фильтр работает таким образом, что моторное масло от маслонасоса проходит через фильтрующий элемент и далее подается по каналам к деталям. Особенностью является то, что смазка идет через фильтр одним общим потоком. Также в фильтре данного типа стоит специальный клапан, задачей которого является регулировка давления в системе смазки. В том случае, если давление в области фильтра сильно возрастает, тогда происходит срабатывание перепускного клапана, в результате чего общее давления в системе смазки приходит в норму.

Минусом такого решения справедливо считается то, что если масляный фильтр забит и происходит рост давления масла, который приводит к срабатыванию перепускного клапана, клапан пропускает масло в обход фильтра. Это сделано для защиты и значит, что масляного голодания не наступает, то есть детали смазываются и мотор работает. При этом о чистоте смазки говорить уже не приходится, так как масло подается в обход фильтрующего элемента. Другими словами, автомобиль будет работать с забитым фильтром, но в этом случае к деталям будет неизбежно подаваться масло с большим содержанием металлической стружки, твердых частиц, грязи и других отложений.


Использование частичнопроточного масляного фильтра означает, что в таком фильтре масляные каналы разделены на два потока. Определенная часть смазки свободно циркулирует в первом контуре, а уже после попадания во второй контур масло осуществляет проход через фильтрующий элемент. К плюсам можно отнести лучшее качество фильтрации и меньшую нагрузку на сам фильтр. При этом сама очистка происходит не так быстро сравнительно с полнопроточным фильтром.

Фильтры комбинированного типа представляют собой сочетание полнопроточных и частичнопроточных  вариантов. Такие решения предназначены для работы в условиях высоких нагрузок при фильтрации, позволяют реализовать наилучшее качество очистки  с высокой скоростью. Получается, принцип работы комбинированных масляных фильтров позволяет говорить об их превосходстве сравнительно с другими аналогами в плане эффективности.

Особенности устройства масляного фильтра

При выборе фильтрующего элемента системы смазки  двигателя отдельное внимание стоит уделить не только типу, но и конструкции масляных фильтров. Это помогает определиться с тем, какой масляный фильтр лучше, большой или маленький, одноразовый или со сменными элементами фильтрации. Итак, давайте разбираться.

Конструктивно масляные фильтры делятся на:

  • разборные фильтры;
  • неразборные варианты;
  1. Наиболее широко сегодня используются неразборные элементы, которые имеют внутри сам фильтрующий материал и два клапана. Один из клапанов препятствует тому, чтобы моторное масло не вытекало на заглушенном ДВС, в то время как другой является перепускным и срабатывает во время сильного повышения давления смазки. Добавим, что перепускной клапан также может сработать в том случае, если масло в моторе слишком вязкое и его проход через фильтрующий элемент затруднен. Такое срабатывание никак не связано с загрязнением фильтрующего элемента. Достаточно часто перепускание потока масла также происходит зимой при холодном пуске, когда смазка сильно густеет в результате значительного понижения температуры наружного воздуха.
  2. Что касается разборной конструкции, данное решение подразумевает возможность смены фильтрующего элемента без замены корпуса фильтра. В ряде случаев водители останавливаются на таком варианте по причине того, что  фильтрующий элемент по стоимости дешевле нового неразборного фильтра и менять такую вставку достаточно просто.

Однако минусом решения считается тот факт, что сменная вставка может быть изготовлена из разного по качеству материала. Другими словами, от качества фильтровальной бумаги напрямую будет зависеть качество фильтрации масла, срок службы элемента и т.д. Проблема заключается в том, что достаточно сложно подобрать хорошую вставку, так как в свободной продаже присутствует большое количество подделок.

Низкое качество фильтровальной бумаги означает, что в ней отверстия для пропуска масла имеют достаточно большой диаметр. В результате через фильтр проходят крупные частицы, которые затем попадают в мотор со всеми вытекающими последствиями. Бумага хорошего качества имеет отверстия такого диаметра, при котором фильтрация максимально высокая и не возникает проблем во время прохождения моторного масла через масляный фильтр. Такой материал чаще используется в неразборных фильтрах.

Подведем итоги

Приведенная выше информация позволяет разобраться с тем, какой масляный фильтр лучше. Получается, оптимально использовать неразборные фильтры комбинированного типа. При этом особенно важно приобрести фирменное изделие, в котором производитель использует качественную бумагу для фильтрации. Основные рекомендации во время покупки фильтра сводятся к выбору производителя и осмотру корпуса изделия. Корпус должен быть надежно собран, фильтрующий элемент должен иметь максимально расширенную площадь фильтрации. Обратный и перепускной клапан должны быть работоспособными. На самом фильтре уплотнительное кольцо из резины не должно иметь трещин и других дефектов. Резьба масляного фильтра должна быть выполнена без изъянов.

Если фильтр окажется дефектным или поддельным изделием, тогда следует помнить, что, например, возможно слишком раннее открывание перепускного клапана. Это также может происходить в том случае, если фильтрующий элемент будет изготовлен из низкосортной толстой бумаги. В любом случае, при срабатывании клапана масло не будет очищаться  и загрязнения начнут циркуляцию по системе смазки во время работы ДВС. Некачественная уплотнительная резинка станет причиной утечек масла в месте установки масляного фильтра, в результате чего смазку нужно будет доливать по уровню и отмывать подкапотное пространство перед обязательной заменой фильтра на  новый исправный элемент.

Вполне очевидно, что проверить фильтр по всем параметрам перед покупкой практически невозможно. По этой причине рекомендуется приобретать продукцию хорошо известных и проверенных изготовителей, причем крайне желательно это делать только у официальных представителей в авторизованных точках продажи. Такой подход позволяет минимизировать риск установки на двигатель масляного фильтра низкого качества.

Сегодня лучшие производители масляных фильтров это Mahle, Mann, Bosch, Fram, Champion. Продукция указанных брендов попадает на заводы большинства известных мировых автопроизводителей. Это значит, что не обязательно всегда использовать только оригинальный масляный фильтр, который продается на станции у официального дилера. Часто бывает так, что аналог от известного производителя фактически оказывается тем же самым изделием, но уже под другим названием и маркировкой. При этом стоимость фильтра будет ниже без потери качества изделия.

Читайте также

  • Система смазки дизельного двигателя

    Назначение системы смазки дизельного двигателя. Составные элементы, производительность масляного насоса, функция охлаждения. Неисправности и профилактика.

Как выбрать зимнюю б у резину: 403 — Доступ запрещён – Подержанные (Б/У) зимние шины. Стоит ли покупать? Мой отзыв

Как выбрать б/у зимнюю резину на автомобиль

Зимняя резина

Зимняя резина

Существует мнение, что покупая б/у резину, вы словно вытаскиваете лотерейный билет. Отчасти это правда, но не совсем. Российская реалия заключается в том, что лучше купить импортною японскую б/у резину, нежели новую дешёвую продукцию российских производителей.

Новая резина отечественного производства вроде бы ничего: цена, протектор, гарантия. Но когда дело доходит до балансировки, начинают происходить весёлые ситуации: если одно и поддаётся балансировке, то другое – ни в какую. Одно колесо служит нормально, другое изнашивается за 1 сезон. Дело в том, что процесс производства на Российских фабриках плохо контролируется, или вообще не контролируется. Если и выбирать отечественного производителя, то не совсем дешёвый Омск, но не в кое мере не Барнаул.

Как правильно выбрать зимнюю б/у резину?

Итак, рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить при покупке б/у резины.

  1. Первое что нужно запомнить, резину нужно покупать у знакомых или у близких. Потому что Хорошую резину вряд ли кто будет продавать, если только бывший хозяин переходит на другой радиус.
  2. Идеальный внешний вид ни о чём не говорит. Какашку всегда можно завернуть в блестящую обёртку).
  3. Заранее договоритесь, что в случае обнаружения дефекта, вы вернёте товар продавцу или поменяете колесо. Косяки обнаруживаются при балансировке и постановке на диск.
  4. Сами оцените состояние колёс: Найдите отметку 50% износа протектора на колесе. Если протектор изношен более чем на 50%, то стёрся и компаундный слой, позволяющий тормозит на льду. Выводы делайте сами.
  5. Обратите внимание на боковину. Оно могло быть перепаяно. Если пайка не сильная, то резину можно брать (повод поторговаться). Главное – отсутствие следов клейки порезов, непосредственно порезов, дырок.
  6. Обратите на внутреннее состояние колеса: если увидите следы жёванности, то это это колесо продырявили и хорошо на нём покатались.
  7. Если обнаружите оборванный посадочный корд – то это хороший повод поторговаться. Но главное чтобы корд не был изношен до проволоки – такое колесо брать категорически не рекомендуется.
  8. Сегодняшняя японская резина делается из мягких материалов, на наших дорогах такая резина быстро изнашивается. Поэтому рекомендуется резина с более жёстким материалом, это: тойо, гудиер, мишлен – их состав куда более подходят для Российских условий.
  9. Не берите колёса с пупырями – через некоторое время эксплуатации такой резины вы обнаружите грыжу.
  10. Лучше всего покупать резину с 5-15% износом.
  11. Последнее и самое главное: не жалейте на хорошую резину своих денег, когда ваши колёса спасают вам жизнь, и отлично держат трассу – деньги отходят на последний план. После установки зимних колес, рекомендуется сделать сход-развал.

Так же рекомендуется подготовить свой автомобиль к зиме во избежании проблем: Как подготовить автомобиль к зиме?

Новые шины или б/у – что лучше?

Какие лучше приобрести шины: новые или б/у? Вопрос, которым задается каждый второй автомобилист. Мы постараемся рассказать о плюсах и недостатках обоих вариантов.

Шины – относительно недорогая часть автомобиля, но на них суммарно уходят неплохие суммы денег за все время эксплуатации авто.Шины – относительно недорогая часть автомобиля, но на них суммарно уходят неплохие суммы денег за все время эксплуатации авто.

Автомобильные шины – это, пожалуй, одна из тех немногих частей машины, которая требует регулярной замены. Во многом это зависит от нескольких факторов: интенсивности эксплуатации транспортного средства, времени года, состояния дорог, типа автомобиля и т. д. Следовательно, каждый уважающий себя автомобилист должен по совместительству являться обладателем как минимум двух комплектов: зимней и летней резины.

Ни для кого не секрет, что обслуживание и сервис вашего железного коня – задача не из дешевых. Это же касается и замены шин. Качественные и надежные покрышки, рассчитанные на большой пробег, стоят недешево, поэтому даже люди, обеспеченные всем, все чаще задумаются, как бы сэкономить при решении данного вопроса. Один из таких вариантов сбережения личных средств – покупка шин б/у. В данной статье и пойдет речь о том, что лучше и каковы плюсы того или иного выбора.

Склад шинСклад шин

Если вы относитесь к той части автовладельцев, которые считают, что шины, бывшие в употреблении – это опасно и нецелесообразно, то советуем вам ознакомиться с их классификацией:

  1. Шины от страховых компаний.

    Европейцам свойственно страховать все и от всего. Это относится и к автомобильным шинам, которые меняются при повреждениях или износе. Причем меняется весь комплект, даже если повреждена одна его часть. Износ единицы в таком случае не превышает 10%.

  2. Лизинговые компании.

    Поставщиком опять выступает Европа со всеми своими особенностями и нюансами автомобильного дела. Плановое ТО обязывает водителей проводить замену, если высота протектора износилась на 3-4 мм. Означает это то, что для наших дорог и автомобилей, данная покрышка будет очень качественной.

  3. Шины б/у от производителя.

    Многие (если не все) компании-производители авто заключают договора о поставке шин для своих моделей. Однако перед отгрузкой они проходят так называемый тест-драйв. При этом те шины, что непосредственно в нем участвовали, отправляются либо на переработку, либо продаются как б/у.

  4. Отечественные шиномонтажные мастерские

    располагают либо собственными ресурсами (наши шины изношены на 75-90%, что практически полностью перечеркивает возможность их дальнейшего использования), либо привезенными из-за границы качественными образцами. Какая достанется вам – дело исключительно вашего понимания проблемы. Следовательно, б/у шины – это оправданный риск сэкономить.

Купив новую резину, можете не беспокоиться о ее состоянии и смело пускать в работу. Этого нельзя сказать о шинах б/у, поскольку здесь возможно наличие дефектов или повреждений, косвенно или прямо влияющих на вашу безопасность на дороге. Мы выделили для вас основные виды повреждений, которые легко заметить невооруженным взглядом:

  • Проколы протекторной части. Наиболее частый и скрытый от неопытного взгляда вид повреждений. Получаются они, когда автомобиль наезжает на острые или твердые предметы, которыми усеяны отечественные дороги. Опасно ли это? Да, но не всегда. Если, для примера, шина наехала на гвоздь, а после его изъятия прокола не видно, то шина осталась в нормальном и готовом к использованию состоянии. Если не сошлась, то поврежден корд. Такой покупки лучше избежать;
  • Порез боковины или пробой. Это повреждение возникает в следствие наезда на крупные и твердые объекты (бордюры или камни). Подлежит она ремонту или нет – зависит от многих факторов, но по возможности такой покупки лучше избежать. Еще следует избегать шин, в которых после накачки возникают «грыжи» или вздутия. Если резина в шине не сбалансируется, то возникает прямая опасность ее использования.

Попросите специалиста в мастерской разобрать шину, если она собрана на такие же б/у диски. И пусть это не кажется вам чрезмерной наглостью, ведь теперь речь идет о вашей безопасности.

Многие опытные водители считают, что главное в использованной шине – это оставшаяся высота протектора. На деле это лишь может вам подсказать, на сколько ее хватит. Куда большего внимания следует уделить ее целостности и сохранности. Кстати, изготовители современных покрышек оснащают свои изделия специальными индикаторами, которые показывают, насколько сильно шина износилась. Считается, что максимальный предел расстояния от конца протектора до резины должен составлять 1,8 мм.

Не следует также прибегать к покупке автомобильных шин, которые изготавливались более 7-8 лет назад. Неизвестно, как они хранились все это время и в каких условиях эксплуатировались. Проследить их историю очень непросто, поэтому лучше просто проигнорировать подобные предложения.

Мы возвращаемся к тому, что дело сводится к опыту и личностным навыкам самого водителя. Если знания позволяют с уверенностью выбрать качественные шины у проверенного поставщика, то этому следует уделить внимание. В противном случае, покупка новых не станет чрезмерно затратной для вас, а в некоторых случаях даже позволит сэкономить. Простая математика – средний уровень износа шин равняется 50-55%, то есть они прослужат чуть ли не в 2 раза меньше, чем новые покрышки. В тоже время, цена их ниже лишь на 30-40%, поэтому как поступить, придется решать только вам.

Новая резина – это новая резина. Она идеально сбалансирована, не подвергалась различным нагрузкам и готова прослужить вам несколько лет и сезонов сразу после того, как пройдет обкатку. Но и здесь внимательность не окажется лишней: она должна подходить под ваш конкретный автомобиль и выбираться, исходя из расчета на тип местности. Правильно подобранная резина – это одновременно безопасность и комфорт, чем может гордиться далеко не вся резина б/у.

Покупка резины – дело важное. Как поступить? Сэкономить сразу или вложиться в новую резину? Как часто ее менять и многие другие вопросы найдут свои ответы у каждого по-разному. Уверенно можно сказать только одно – шины б/у снижают безопасность вашей езды, какими бы качественными они не являлись.

Форма подбора шин

Специально, чтобы вам было легко выбрать подходящие шины для своего автомобиля, мы разработали удобнейшую форму подбора шин.

Склад шинЗагляните на главную страницу сайта: http://koleso-oz.ru/

С помощью этой формы вы сможете подобрать модель, подходящую именно вашему автомобилю. Итак, теперь вам будет проще определиться, какую летнюю резину лучше выбрать.

Если вам нужна будет консультация,
или вы решите заказать шины с доставкой, звоните:

8 (926) 060-53-33

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

Любовь к бу вещам стало для «нашего человека» чуть ли не смыслом жизни. Кто-то покупает бу автомобиль, кто-то бу одежду, кому-то пришлась по душе бытовая бу техника. При этом на вопрос почему вы покупаете БУ, то есть то, что уже Было в Употреблении у кого-то, проще говоря кем-то уже было выброшено, каждый имеет свой ответ. Одни мотивируют приемлемой стоимостью, другие твердят, что качество на порядок выше. Как ни странно и те и другие — правы. Понимание запада и Европы в целом к тому, что такое «хорошо» отличается от «нашего» понимания, точнее от понимания наших производителей. В общем тема эта заезженная и говорить на нее можно бесконечно…

В этой статье я хочу поговорить о бу шинах, тема довольно популярная если верить статистике Яндекс. Сегодня я попытаюсь взвесить все за и против, для того чтобы понять стоит ли покупать бу резину или лучше отдать предпочтение новым автомобильным шинам.

Многие задаются вопросом почему европейцы выбрасывают почти новые шины? На самом деле секрета никакого нет, все дело в состоянии дорог и высоким требованиям к человеческой безопасности. Благодаря хорошим трассам и бережному отношению шины сохраняют свои характеристики и ходовые качества, оставаясь вполне пригодными даже после того как им присваивают статус «бу».

Также причиной раннего «списания» является менталитет и требования к безопасности движения, при прохождении ТО шины меняют в независимости от их состояния, потому что ТАК НАДО! И никто не смотрит на их состояние, более веским аргументом является показатель пробега на спидометре. Пробежала машинка определенное расстояние — пора переобуваться.

Кроме того, существует еще некая экологическая подоплека, правительство стран из которых к нам потоками катятся бу шины не препятствует этому. Сами подумайте, разве не здорово отдавать тонны старой и почти не нужной резины куда-нибудь, лишив себя таким образом «головной боли»? Это очень мудрое решение, и если посмотреть на вопрос под другим углом, то можно увидеть как сотни тонн химических отходов в виде бу резины уезжает своим ходом, не нужно думать куда это деть, и чем это вывезти. Более того, руководители зарубежных стран всячески подталкивают к этому своих автомобилистов, разделяя бу резину на «старую» и ту которая «не утратила своих свойств». Разница в том, что водителю нужно думать куда спихнуть «старые» бу покрышки, при этом придется заплатить за их утилизацию, а шины «не утратившие своих свойств» разрешается сдавать за так или за копейки, которые выплатит тамошняя «комиссионка». Чувствуете разницу? Это у нас можно свободно выбросить или сжечь ненужное, но в цивилизованном мире это строго запрещено и карается штрафом. Поэтому бу шины проще сдать даже не смотря на то, что они еще пригодны, потеряв в одном они выигрывают в другом.

С причинами, по которым к нам ввозится бу резина в хорошем состоянии мы разобрались, теперь давайте поговорим о том как правильно выбрать бу шины, чтобы они прослужили вам не один год, а деньги не были выброшены на ветер.

К вашему вниманию список признаков плохой (изношенной) бу резины, от покупки которой лучше отказаться:

1. Грыжи (вздутия с нарушением радиальной оболочки и целостности) наличие внутренних или внешних повреждений, расслоение резины или микротрещины на поверхности.

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

2. Если вы купили бу шины и почувствовали вибрацию или биение во время езды откажитесь от их эксплуатации. Попытайтесь вернуть их продавцу или просто утилизируйте, в противном случае будет нарушен баланс колес, движение будет не комфортным, кроме того со временем будет нарушена работа подвески и всех ее узлов.

3. Смотрите дату производства, использовать бу резину, которой больше шести лет — запрещено. У резины, как и у всего в этом мире, есть срок годности. Срок годности в среднем составляет — 5 лет, это при условии соблюдения всех условий хранения. После этого срока наступает «усталость резины», ее свойства существенно ухудшаются, шины дубеют, крошатся, кроме того невозможно предсказать как поведет себя такая резина на скорости или при больших нагрузках. Во избежание плачевных последствий не рискуйте и откажитесь от использования таких шин.

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

4. Откажитесь от покупки если протектор летних шин меньше 1,6 мм, для зимних шин минимально допустимое значение — 4 мм. Бу резина производства Goodyear, Continental, Michelin, Toyo, Nokian — имеюет более продолжительный эксплуатационный срок и отличаются хорошей износостойкостью.

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

5. Обратите внимание на равномерность износа, в случае его неравномерности рекомендую отказаться от покупки. Такой показатель явный признак нарушения правил эксплуатации или несоблюдении оптимальной компрессии в шинах.

6. Гарантийный срок. Если человек или магазин не может вам гарантировать даже месяца гарантии на бу шины — не покупайте их, скорее всего цель этих людей спихнуть резину и заработать, дальнейшая судьба вас или вашего авто их не интересует. С другой стороны человек, который уверен, что продает хороший хоть и подержанный товар, всегда сможет вам гарантировать хоть небольшой, но все же гарантийный срок эксплуатации.

И последнее, главным критерием в выборе автомобильных шин должно быть качество и надежность. Запомните, ни одна экономия не стоит того чтобы подвергать свою жизнь, а также жизнь других людей опасности. Делайте свой выбор, надеюсь он будет правильным. Удачи вам!

Источник: Форд Мастер

Читайте также:

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в соц. сетях сетях:

Как правильно выбрать б/у шины?

В настоящее время известен большой ассортимент автомобильной резины – от самой доступной отечественного производителя, до именитых импортных изделий. Как правило, российские шины стоят существенно дешевле по сравнению с более престижными, и это не удивительно. Ведь отечественная продукция служит гораздо меньше, причем ходовые характеристики в виде шума и плавности хода намного уступают импортным изделиям. В связи с этим, большинство автолюбителей покупают престижную резину, уже бывшую в употреблении. И сейчас есть немало компаний, предоставляющих подобные услуги. Далее предстоит рассмотреть, как выбирать б/у резину.

Для начала важно подчеркнуть, что в таких организациях лучше приобретать только летние шины. Ведь в европейских странах шипованные колеса запрещены и зима у них не особо суровая. К тому же, дороги чистят относительно хорошо – нет ледяной наледи и снежных заносов. Таким образом, шипы Европе практически ни к чему, так как они только портят высококачественное дорожное покрытие и пользы от этого не приносят. Шипы используют лишь в Скандинавских государствах. И это не совсем шипы, а так называемая «липучка». Последняя намного отличается от первых и ее тоже лучше не покупать.

Приобрести летний вариант шин б/у обычно не составляет труда. Такая резина прослужит не один сезон. И все же, чем качественней, тем дороже и от этого никуда не деться. В связи с этим, поддержанная резина Run Flat, даже в хорошем состоянии, не удовлетворит в полной мере своего владельца. И поэтому ее также не рекомендуется покупать. В противном случае можно столкнуться с непредвиденными последствиями в виде аварийных ситуаций, ремонту пневмоподвески или малого срока службы. И вот теперь пришло время обратить внимание на самые неприятные факторы.

Итак, при выборе подобных изделий нужно оценить уровень износа, который определяется по протектору. Чем он ниже, тем существенней износ. Для летней шины протектор должен составлять 5 мм, а минимально допустимый – 1,6. Если данный показатель ниже, тогда эксплуатация такой резины чрезвычайно опасна. Далее стоит обратить внимание на повреждения, представленные в виде порезов и даже мини-проколов. А вот крупные дыры могут быть хитро заделаны специальными заплатками. Их крепят обычно с обратной стороны изделия. В маленьких «латках» страшного ничего не предвидится, чего нельзя сказать о больших. Следующим этапом является проверка на боковые порезы. При долгой эксплуатации, особенно в экстремальных ситуациях (наезд на боковое препятствие, ДТП) этот дефект проявляется особенно часто. От данного колеса тоже лучше отказаться. 

При покупке важно обращать внимание и на дату изготовления изделия. Авто-резина обычно служит не больше 7 лет. Может и дольше, но только при бережных условиях вождения. Неправильное хранение резины может привести к преждевременному износу – появятся трещины, ведущие к постепенному разрушению. Такая резина в ходе езды может просто лопнуть, что очень «болезненно» на высоких скоростях. 

Напоследок стоит рассказать о зимних шинах б/у престижного класса. Конечно же, их можно приобрести и в России. На авторынок Кемерово и Новокузнецка ее привозят со многих уголков Европы (из Польши, Германии, Словакии), а заказ сделать можно по соответствующему объявлению. Однако прежде чем покупать, следует ознакомиться с вышеизложенным. Если все устраивает, владелец авто может смело забирать колеса, которые наверняка прослужат долго. Хотя бы три сезона.

  • < Назад
  • Вперёд >

Как выбрать фильтр масляный: 403 — Доступ запрещён – Как выбрать хороший масляный фильтр: 8 простых правил

5 лучших масляных фильтров

Сегодня каждый автомобилист знает, что хороший масляный фильтр – это гарантия работоспособности двигателя. Пока Ваш автомобиль обслуживается у дилера, заботиться о выборе не надо – оригинальные расходные материалы и запчасти станут если и не лучшим, но проверенным залогом беспроблемной эксплуатации. Однако в дальнейшем обслуживание машины становится обязанностью ее владельца, и здесь вопросы подбора оптимальных расходников становятся той темой, на которую копья форумных знатоков ломаются бесконечно. Тут мнения расходятся полярно – от «подставить_название_марки и ничего кроме!» до «лей хорошее масло, а фильтр тут уже без разницы, какой покупать». Что ж, попробуем разобраться, что здесь к чему.

Принцип построения рейтинга

Выбирая лучший масляный фильтр, можно говорить только о каком-то конкретном автомобиле. У нас объектом испытаний стал один из самых продаваемых автомобилей в России – Kia Rio 3 с двигателем 1,6 л. Как «точку отсчета» мы взяли штатный масляный фильтр Kia под номером 26300-35503, применяющийся и на многих других корейских автомобилях. Его посадочные размеры по современным меркам практически стандартны: резьба М20х1,5, диаметр корпуса – 78 мм (наружный диаметр уплотнительного кольца – 63 мм). Выбрав самые популярные масляные фильтры известных марок, мы разделили их на две категории – бесспорно рекомендуемых или оптимальных для замены при отсутствии других вариантов для покупки.

К сожалению, в тесте примут участие только импортные детали: хотя ряд российских фирм и производит аналоги (например, «Невский фильтр»), но они не отличаются распространенностью, а вряд ли стоит рекомендовать товар, который трудно купить.

Конструкция масляного фильтра

Современный корпусной масляный фильтр (на ряде автомобилей используются и картриджные – при обслуживании заменяется только сам бумажный фильтроэлемент) состоит из следующих узлов:

  • Корпус. Это металлический цилиндр с завальцованной крышкой, в которой находится резьбовое посадочное место (оно же – выход отфильтрованного масла) и отверстия для подвода масла. Для конкретно взятого автомобиля важны два геометрических параметра: тип резьбы (метрическая 20х1,5 на большинстве автомобилей, на некоторых, в частности – ВАЗ, дюймовая ¾ UNF) и диаметр уплотнительного кольца, Которое должно четко попадать на привалочную плоскость картера. Высота фильтра у различных производителей может меняться, и в большинстве случаев лучше выбирать масляный фильтр большего размера: это означает, что в нем установлен фильтроэлемент с большей площадью, что обеспечит меньшее сопротивление (это особо важно при холодном запуске, когда вязкость масла возрастает) и меньшую скорость загрязнения. Но нужно учитывать и конструкцию конкретного автомобиля – длинный фильтр может просто не уместиться в моторном отсеке, упереться в патрубки и так далее.
  • Фильтрующий элемент. Это – гофрированная бумага с заданным размером пор (обычно – несколько десятков микрон), через которую насосом прокачивается масло. От площади фильтроэлемента и его пористости зависят сопротивление фильтра и качество очистки. Более плотная бумага – выбор автомобилистов, использующих маловязкие (5W30, 0W20) синтетические моторные масла, для автомобилей, работающих на более густых маслах, требуется меньшее сопротивление – отсюда либо снижение качества фильтрации, либо необходимость в увеличении размеров фильтроэлемента. И действительно, на многих современных легковых автомобилях масляный фильтр в несколько раз меньше, чем классический «жигулевский» – при одинаковом качестве фильтрации нет необходимости в создании крупногабаритных фильтров.
  • Перепускной клапан служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения – при увеличении разницы давлений до и после фильтра он срабатывает, пропуская масло в обход, чтобы избежать разрушения фильтра. Тарировка перепускного клапана – это всегда компромисс: слишком мягкий будет открываться слишком рано, открывая путь неочищенному маслу при каждом холодном пуске, слишком жесткий в тех же условиях может стать причиной разрыва шторки фильтроэлемента. Тарировка задается под особенности конкретного двигателя, и в том числе под вязкость рекомендованного производителем моторного масла.
  • Противодренажный клапан можно увидеть через отверстия входа масла. Это – гибкая резиновая шторка, не дающая маслу после остановки двигателя вытекать обратно в картер. Таким образом сокращается время, необходимое для набора давления в системе при запуске двигателя. Негерметичный противодренажный клапан заметно усилит масляное голодание после ночной стоянки, слишком жесткий увеличит общее сопротивление фильтра.

Для увеличения ресурса масляного фильтра ряд производителей вводит в его конструкцию дополнительный фильтр грубой очистки. Обычно в его роли выступает магнит, призванный удерживать металлическую пыль, неизбежно образующуюся при износе двигателя. Но так ли он нужен? Для нового двигателя, эксплуатируемого на качественном моторного масле, темпы механического износа будут ничтожны, и необходимости в дополнительном отделении металла нет. Изношенному мотору, особенно неоднократно ремонтированному с использованием дешевых запчастей низкого качества, он будет гораздо нужнее.

В этом рейтинге мы практически не использовали привычное сочетание требований о соотношении цены и качества (за исключением разве что оригинального фильтра, но он слишком ощутимо выбивался из общего ряда). В конце концов, в общей стоимости замены масла затраты на фильтр составляют крайне малую долю, а его качественная работа на протяжении 10-15 тысяч пробега значит гораздо дольше. Учитывая оговоренные в описании представленных товаров особенности, Вы сможете сделать лучший выбор.

Масляный фильтр — какой выбрать

Масляный фильтр является важным элементом системы смазки двигателя. Его задача — очистить масло, поступающее в систему, от примесей в виде минеральных частиц и полутвердых органических частиц, образующихся в процессе эксплуатации автомобиля. Этот фильтр предназначен для предотвращения попадания грязи внутрь двигателя, продления срока его службы и обеспечения бесперебойной работы. Фильтр представляет собой металлический цилиндр, установленный в подкапотном пространстве.

Засоренный масляный фильтр приводит к снижению производительности двигателя, увеличению расхода топлива и перегреву двигателя, что может повредить прокладку головки цилиндров и привести даже к выводу из строя силового агрегата.

Масляный фильтр оказывает большое влияние на возможности двигателя и его надежность. Когда двигатель работает, в масло попадает много загрязнений, которые улавливаются масляным фильтром, например, различные типы загрязнения воздуха, металлическая стружка, остаточное топливо, сажа, частицы воды и многое другое, поэтому задача масляного фильтра — тщательно его отфильтровать и устранить все поступающие загрязнения.

Сравнение масляного фильтра - новый и старыйМасляный фильтр предназначен для удаления всех типов опилок и загрязнений, возникающих в результате износа компонентов двигателя, которые взаимодействуют друг с другом. Правильная работа двигателя и бесперебойная работа системы смазки результат использования качественного масляного фильтра. Неправильная фильтрация масла вызывает отложения углерода в двигателе и приводит к значительному увеличению износа деталей двигателя. Это в свою очередь может привести к повреждению двигателя в течение короткого времени

Ранние двигатели внутреннего сгорания не использовали масляные фильтры, и в сочетании с низким качеством масла, доступным в то время, поэтому транспортные средства требовали частой замены масла. Наконец, была разработана первая система полной фильтрации. По сути, эта система позволяла маслу проходить через фильтр, прежде чем оно достигло критических рабочих элементов внутри двигателя

Важность замены

Начнем издалека. Моторное масло отвечает не только за смазку, но и обеспечивает чистоту в двигателе. Оно улавливает весь «мусор» и собирает их в масляном фильтре. Стоит отметить, что присадки, содержащиеся в масле, какое-то время выдерживают вредное воздействие выхлопных газов, но в какой-то момент действие присадок заканчивается, и масло теряет свои свойства. Если масло не заменить, оно будет циркулировать в двигателе тем самым уничтожая его.

Весь мусор попадает в масло не только от трения деталей мотора, но также из воздуха, так как воздушный фильтр не способен уловить полностью всю пыль.

Загрязнения в фильтре накапливаются медленно и постепенно, делая работу двигателя все менее и менее эффективной, поэтому нестабильная работа мотора проявляется не сразу, но когда последствия проявляются «громко о себе давая знать», — менять фильтр в большинстве случаев поздно, так как мотор будет нуждаться в ремонте.

Конструкция и принцип работы

Существует 3 основных типа конструкции масляных фильтров:

  • разборные;
  • неразборные;
  • модульные;

Наиболее популярным является классический неразборной полно-поточный фильтр.

Конструкция масляного фильтра

Главный элемент масляного фильтра является фильтрующий элемент. Чаще всего он изготавливается из специальной гофрированной бумаги пропитанной смолами. Такая бумага обладает высокой пористостью, а благодаря пропитке — водо- и масло-стойкостью. Для достижения максимально возможной площади фильтрующей поверхности при минимальных габаритах, бумагу укладывают специальным образом, обычно в виде многолучевой звезды, и качество работы фильтра напрямую зависит от качества фильтрующего элемента.

Принцип работы

Моторное масло подается масляным насосом внутрь фильтра через отверстия на крышке фильтра. Масло находится под высоким давлением, около 5 бар. Это не проблема для фильтрующего элемента, если масло имеет допустимую вязкость и горячо, а сам картридж (элемент) относительно чистый. Однако, если фильтрующий элемент уже загрязнен или масло холодное и густое, оно не всегда сможет пройти через бумажный фильтр так, как это необходимо. Обратный клапан нужен для того, чтобы масло не выливалось назад после того как будет заглушен двигатель, и чтобы при запуске двигатель не работал без масла те несколько секунд, пока насос не накачает масло обратно в фильтр и не создаст системе нужное давление.

Кстати, это одна из главных причин долго горящей лампочки давления масла при запуске двигателя

Далее масло под давлением продавливается через фильтрующий элемент внутри фильтра, и очищенное масло поступает назад в систему смазки автомобиля. Для предотвращения масляного голодания, в тех случаях, когда фильтр забился и не может отфильтровать нужное количество масла, или необходимо резко поднять обороты двигателя, а также если масло на морозе сильно загустело предусмотрен — перепускной клапан. Внутри стоит пружина и резиновая мембрана, ее давлением отживает внутрь и не очищенное масло напрямую минуя фильтрующий элемент попадает назад в систему.

Как выбрать

Как отличить хороший фильтр от плохого?! Эта задача не простая, потому что все спрятано внутри корпуса и визуально не видно ни фильтрующего элемента, не клапанов, не конструкции.

Главный принцип конструктора: некрасивое — не работает. Определить качество фильтра возможно по внешним признакам:

  • краска должна быть нанесена ровно однотонно и без подтеков;
  • надписи должны быть четкими и ровными;
  • завальцовка корпуса в основании должна быть ровной без заломов;

В дешевых фильтрах пытаются экономить на всем, в том числе и на внешних элементах, но если эти признаки не помогают на определенном фильтре — тогда снимите уплотнительное кольцо и загляните под него. На качественных фильтрах используют завальцовку, а на некачественных используют точечную сварку. Если Вы увидите точки от сварки, то это будет дополнительным признаком низкокачественного фильтра.

Как определить оригинальный масляный фильтр и подделкуЭтот принцип работает для дорогих общепризнанных брендов. Один и тот же фильтр произведенный, например в Германии будет завальцован, а произведенный, например в Китае может быть произведен по упрощенной технологии и признаком этого будет сварка

Когда менять

Срок службы масляного фильтра — это относительный термин. Его рекомендуется менять каждый раз при замене масла, будь то интервал 5000 или 20 000 километров. В противном случае, часть загрязненного масла вернется в двигатель, после чего замена масла частично теряет свою пользу в плане обслуживания, к тому же представьте, с какой эффективностью грязный фильтр будет пропустить чистое масло.

Хотелось бы отдельно отметить, что замена масла интервалом в 20-30 000 км — существенно сокращает исправную работоспособность двигателя в перспективе. Если автомобиль на гарантии, при умеренных нагрузках рекомендовано менять масло каждые 5000-7000 км — что бы Вам не рассказывал дилер, у них свои интересы.

Производители

В настоящее время на рынке появляется все больше компаний, занимающихся производством масляных фильтров. Каким стоит доверять?

MANN FILTER

Масляные фильтры MANN FILTER является частью огромной немецкой группы MANN + HUMMEL, созданной в 1941 году. Многолетний опыт способствовал созданию MANN FILTER, который специализируется исключительно на производстве фильтров для легковых и грузовых автомобилей. Изделия отличаются высоким качеством и часто мировые автопроизводители устанавливают их на свои автомобили еще на заводе.

Bosch

Bosch является ведущим производителем автомобильных запчастей, основанным в 1886 году в Штутгарте. Bosch знаком большинству как производитель свечей зажигания и свечей накаливания, но со временем ассортимент автомобильных запчастей расширялся и на сегодняшний день компания предлагает автовладельцам воздушные, топливные масляные фильтры, которые отличаются очень высоким качеством. Масляные фильтры Bosch также используются во время «первой сборки» некоторыми автомобильными концернами.

Knecht

Knecht — это немецкая компания, принадлежащая группе Mahle, которая начала свою деятельность в 1920 году, и изначально она специализировалась на производстве поршней. Со временем компания налаживает производство фильтров, и на сегодняшний день, масляный фильтр Knecht характеризуются отличным соотношением цены и качества, поэтому с каждым годом продукт находит все большее число своих покупателей.

Filtron

Filtron принадлежит международной автомобильной группе Affinia Group. В ее ассортимент входят фильтры для легковых и грузовых автомобилей. Интересно, что компания располагает самой современной в Европе лабораторией, в которой проводятся исследования, направленные на детальный контроль продуктов. Filtron — это прежде всего привлекательная цена и высокая доступность запчастей.

Помимо выше указанных производителей масляных фильтров, сделать выбор также возможно в сторону таких ведущих брендов масляных фильтров как Magnetti Marelli, Hengst Filter и Meyle. Кроме того, имеется неплохой выбор среди фильтров Ashika, Blue Print и Comline, которые, хотя и не пользуются популярностью, но отличаются хорошим качеством и конкурентоспособной ценой.

Замена фильтра

Замена масляного фильтра является относительно простой операцией. Его возможно отсоединять отдельно или с помощью ключа для фильтра. Некоторые модели автомобилей оснащены фильтрами со сменными картриджами, то есть нет необходимости заменять весь корпус, а только картридж фильтра.

После установки нового масляного фильтра, необходимо на некоторое время запустить двигатель, и проверить фильтр на наличие подтекания.

Помните, что систематический контроль и регулярная замена масляного фильтра улучшат не только производительность двигателя, но будет способствовать продлению срока его службы.

Хотелось бы также отметить, что после замены фильтра, так же как и масло — самостоятельно мы не имеем возможности его утилизировать, поэтому в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и нашего с Вами здоровья, рекомендуем сдать фильтр в ближайший автосервис, СТО, машиностроительное предприятие или автосалон, который сотрудничают с предприятиями по утилизации масляных фильтров.

Автомобильные фильтры: подбор и замена масляных, топливных, воздушных, салонных фильтров на ваш автомобиль

масляные фильтры схемы работы

Масляный фильтр задерживает вредные вещества, очищая масло, что хорошо сказывается на работе мотора.

Снабжение двигателя маслом — это замкнутая система в которой образуются загрязнения, вследствие сгорания топлива и износа разных частей мотора.

Грязь неизбежно попадает в масло, что снижает эксплуатационные характеристики двигателя машины.

Заметим, что ни один масляный фильтр не останавливает разложение масла, так как это необратимый химический процесс. Масло и фильтры необходимо заменять регулярно в соответствии с указаниями производителя автомобиля.

Обратите внимание на страницу замена масляного фильтра.

Принцип работы масляного фильтра

    нормальная работа масляного фильтра
  • Масло поступает в фильтр через входные отверстия (1). У каждого отверстия есть противодренажный клапан, препятствующий возвращению грязного масла.
    У некоторых моделей противодренажные клапаны отсутствуют.
  • Масло проходит через фильтрующий материал (2).
  • Чистое масло сливается из фильтрующего материала в центральный контейнер (3).
  • Из контейнера масло возвращается в двигатель через выходное отверстие (4).
  •  масляный фильтр засорён
  • Предохранительный клапан (5) срабатывает при повышении давления внутри фильтра — такое бывает в случаях если фильтрующий элемент засорён, либо масло слишком вязкое. При повышения давления клапан открывается, и масло, минуя фильтрующий материал, подаётся в центральный контейнер, откуда возвращается в мотор.

Принцип работы масляного фильтра одинаков для всех брендов. Форм-фактор фильтра зависит от устройства двигателя конкретного автомобиля.

В нашем интернет-магазине можно подобрать масляные фильтры конкретно для своего авто. Имеется поиск фильтров по модели авто, либо по номеру VIN. Доставим покупку по РФ.

При нашем интернет-магазине работает авто-сервис. Запись на установку фильтров осуществляется по телефону — 8 (495) 374-74-96. Подробнее на странице контактов.

где находится, как выбрать и заменить

Масляный фильтр – обязательный составной элемент любого транспортного средства. Его задача – очистка масла, смазывающего двигатель, от посторонних включений и мусора. Важно выбирать только качественные изделия и своевременно выполнять их замену в соответствии с техническим регламентом. Как устроен масляный фильтр? Где он находится? Когда нужно заменить фильтр для обеспечения бесперебойной работы ДВС? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней статье.

масляный фильтр

История создания фильтра

Впервые масляный фильтр для двигателя внутреннего сгорания был использован в 1923 году. Его установили инженеры Эрнст Свитленд и Джордж Гинхалд. Первоначально они не фильтровали все масло, которое использовалось для смазки двигателя, то есть были неполнопоточными. Основной объем смазки шел по контуру, минуя фильтр. Поэтому ДВС того времени имели очень маленький ресурс работы и быстро выходили из строя из-за повреждения внутренних деталей.

Полнопоточный фильтр был изобретен спустя двадцать лет и используется в автомобилях с незначительными изменениями и сейчас.

Конструкция фильтра

Современный автомобильный фильтр состоит из следующих элементов:

1. Фильтрующий элемент. Основная часть фильтра. Изготавливается из пористого материала, бумаги или войлока. Задерживает частички мусора, которые попадаются в масле. В зависимости от модели и производителя фильтра могут меняться высота и уровень фильтрующего элемента, но диаметр, как правило, остается неизменным.

2. Перепускной клапан. Необходимо для того, чтобы во время запуска ДВС зимой незагустевшая часть смазочного материала попала в двигатель, минуя фильтрующий элемент. Хотя мотор и будет небольшой промежуток времени работать на неочищенном масле, это лучше, чем работа вовсе без него.

Устройство масляного фильтраУстройство

3. Противодренажный клапан. Представляет собой резиновое кольцо с отверстием посередине, которое препятствует утечке масла из фильтра в случае снижения его давления в моторе. Этот клапан должен сохранять эластичность независимо от температуры и плотно прилегать к корпусу фильтра.

4. Крышка фильтра. Она плотно соединена с корпусом с помощью сварки или вальцовки. Второй вариант предпочтительнее, так как сварочное соединение в некоторых случаях может терять герметичность и приводить к протечкам.

5. Уплотнитель. Имеет вид резинового кольца, которое устанавливается на горловине масляного фильтра и служит для герметизации места соединения фильтра и двигателя.

Принцип работы фильтра прост. Циркулирующее в двигателе внутреннего сгорания масло проходит через фильтрующий элемент фильтра и очищается от попавшего в него мусора, металлической стружки и других возможных загрязнителей.

Где находится масляный фильтр?

Единого стандарта на размещение масляного фильтра в автомобиле не существует. Каждый производитель самостоятельно принимает решение о том, где на двигателе установить эту деталь. Кроме того, на место установки влияет компоновка двигателя, марка автомобиля и то, является он передне- или заднеприводным.

Тем не менее, учитывая специфику работы фильтра, он должен быть размещен как можно ближе к нижней части силового агрегата. Следовательно, искать его в своем автомобиле нужно внизу ДВС неподалеку от картера. Обычно он расположен таким образом, чтобы обеспечить доступ для замены с верхней части машины, без необходимости ее подъема на эстакаду.

Месторасположение фильтра на Форд Фокус 2Месторасположение фильтра на Форд Фокус 2

Если у вас переднеприводной автомобиль с поперечной компоновкой двигателя, то фильтр будет расположен в передней части двигателя (ближней к вам) в районе левой фары ближе к ремню ГРМ. Однако возможны и другие варианты размещения. Ищите небольшой цилиндр с резьбовым соединением, который по цвету отличается от двигателя (фильтры обычно красятся в яркие цвета). Скорее всего, это и будет масляный фильтр.

Стрелкой помечена сливная пробка, а синий - это масляный фильтр на примере Kia Rio 3Стрелкой помечена сливная пробка, а синий — это масляный фильтр на примере Kia Rio 3

Разновидности масляных фильтров

Механические масляные фильтры, которые используются для установки в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, бывают двух разновидностей:

1. Неразборные. Состоят из цельного металлического корпуса, в котором размещается фильтрующий элемент. Во время замены меняется весь фильтр, никаких действий по ремонту и очистке проводить с фильтром не нужно.

2. Со сменными картриджами (встречаются очень редко). Состоят из корпуса и вставленного в него фильтрующего картриджа. При необходимости замены картридж удаляется, а в корпус вставляется новый фильтрующий элемент. Обычно такие фильтры встречаются в других системах автомобиля (например, системе объемного гидропривода).

Отличаются друг от друга фильтры еще и конструкцией фильтрующего элемента. Существует два вида:

• Фильтры тонкой очистки – в них фильтром выступает бумага или войлок. Они очищают масло от включений очень маленьких размеров.

• Фильтры грубой очистки – имеют пластинчатые фильтрующие элементы или элементы, сделанные из проволоки или сетки. Используются для очистки масла от крупных загрязнителей.

В автомобилестроении применяются также магнитные масляные фильтры. Они выделяют из масляной массы элементы, которые притягиваются магнитом. Очень редко встречаются гравитационные устройства, в которых фильтрация производится за счет силы тяжести.

Как выбрать масляный фильтр?

Очень важно при покупке фильтра выбрать качественное изделие. Хороший масляный фильтр, который будет выполнять возложенные на него задачи в течение всего срока эксплуатации, должен иметь такие признаки:

• Иметь жесткий корпус и не прогибаться, даже если к нему прикладывается значительное усилие.

• Иметь хороший фильтрующий материал и качественную резинку для уплотнения соединения.

• Иметь качественную резьбу для установки его на место.

• Иметь работоспособный перепускной и обратный клапан (если предусмотрен). Они должны срабатывать при прикладывании значительного усилия.

Не приобретайте фильтры, имеющие толстую фильтрующую бумагу и разорванное или деформированное уплотнительное кольцо. Кроме того, откажитесь от приобретения изделия, имеющего дефекты на корпусе.

Процедура замены

Масляный фильтр автомобиля меняется вместе со сменой масла, которое смазывает двигатель. Периодичность замены масла зависит от его типа и указано на упаковке. Опытные владельцы транспортных средств советуют менять масло каждые 7-15 тыс. километров пробега.

Если автомобиль эксплуатируется мало, то менять масло и фильтр лучше всего один раз в год.

Сама процедура замены масляного фильтра выглядит следующим образом:

1. Через сливное отверстие в картере двигателя с ДВС сливается отработанное масло. Для этого под днище желательно подставить поддон или другую емкость, куда стечет вся смазка.

Слив жидкости из ДВССлив жидкости из ДВС

2. Затем необходимо снять старый масляный фильтр. Для этого нужно пододвинуть под него емкость (в фильтре будут находится остатки масла), затем открутить деталь. Обычно это можно сделать вручную. В редких случаях – с помощью специального инструмента (выкручивателя) или другими подручными средствами. Не бойтесь помять корпус фильтра, он больше не пригодится.

Откручиваем фильтрОткручиваем фильтр

3. После этого следует установить на горловину фильтра резиновое уплотнительное кольцо, которое идет в комплекте с фильтром. Его нужно промазать маслом, которое вы будете заливать в двигатель.

4. Затем заполните чистым маслом сам фильтр. Его нужно залить столько, чтобы поверхность находилась вровень с отверстием в центре масляного фильтра.

масляный фильтр

5. После этого нужно поставить фильтр на предназначенное для него место. Его нужно прикрутить достаточно плотно, но вручную. Не прикладывайте чрезмерных усилий и не пользуйтесь подручными средствами, чтобы не повредить корпус фильтра.

6. Затем нужно залить масло в двигатель до нужного уровня, запустить ДВС и дать ему поработать на холостых оборотах. Это позволит вовремя обнаружить протечку масляного фильтра и устранить ее при необходимости.

Замена масляного фильтра – не слишком трудоемкий, но достаточно грязный процесс. Кроме того, для удобства машину необходимо размещать на эстакаде или подъемнике. Поэтому рекомендуется доверять эту процедуру специалистам СТО. Они имеют нужные знания, опыт и инструменты для выполнения этой операции, тем более что она всегда совмещается с заменой масло.

как выбрать оригинал и установить его

К выбору фильтрующих элементов необходимо относится с полной ответственностью. От удачного или ошибочного предпочтения зависит ресурс эксплуатации двигателя. Для продления срока службы силового агрегата и его качественного технического обслуживания нужно подобрать лучший масляный фильтр ВАЗ под конкретную модель. Автомобильный рынок наполнен самой разнообразной продукцией. Встречается множество подделок. Поэтому для принятия единственно верного решения приходится тщательно рассматривать важные нюансы.

Как выбрать лучший масляный фильтр

Главная функция указанной детали – очистка масленного вещества от скопившихся загрязнений, частиц механического износа моторных деталей. Эффективное выполнение фильтрующим элементом возложенных обязанностей продлевает срок службы не только масла, но и двигателя.

В нынешней ситуации принципиально решить, какой масляный фильтр лучше, довольно сложно. Ускоренные темпы развития автопрома, условия жесткой конкуренции приводят к тому, что тот или иной производитель вынужден вводить инновации. В некоторых случаях о новаторских решениях только заявляется, но не подтверждается практикой. Делается это в рекламных целях, чтобы привлечь потенциального покупателя.

Бюджетные (дешевые) варианты часто являются продукцией китайского производства, вопреки информации, указанной на упаковке. В таких модификациях перепускной клапан не полностью выполняет свои функции. Он либо залипает, либо перепускает масло опять в систему. Это приводит к тому, что грязное масло возвращается в мотор.

Важным показателем остается качество фильтрующего элемента. Производители преимущественно используют плотно сложенный гофрированный картон или микроволокно целлюлозы. Некоторые изготовители пропитывают материалы специальными химическими растворами. Только Bosch использует синтетические волокна в соединении с целлюлозой. Синтетические волокна лучше фильтруют продукты износа деталей двигателя. Однако применение таких материалов приводит к удорожанию продукта.

Особым предметом споров у автолюбителей становятся размеры фильтра. Одни утверждают, что чем больше фильтрующий элемент, тем эффективнее он справляется с основными функциями. Другие говорят о том, что величина фильтра не является определяющей в его результативной работе.

На подбор фильтрующих элементов влияет вид используемых масел. Показатель вязкости смазочного вещества, его минеральная либо синтетическая природа должны соотноситься с рекомендуемым давлением перепускного клапана. Для синтетических жидкостей устанавливаются более высокие показатели (1,2 бара). С очисткой минеральных смазок справится перепускной клапан, срабатывающий на отметке 0,7–0,8 бара.

Как отличить подделку от оригинала

Автолюбители отмечают: чем популярнее бренд, тем больше подделок под него производится. Поэтому выбор масляного фильтра на ВАЗ 2114 предельно усложняется. Нужно избежать риска приобретения фальшивой продукции. Отличить подделку можно по таким показателям:

  • Глянец корпуса: яркий и свежий у оригинала, у подделки – отсутствует.
  • Инструкция на корпусе подлинника представлена в иллюстрациях, у китайских заменителей – в виде текста.
  • Качество шрифта: на оригинале – текст четкий и ровный, на подделке – размытый.
  • Отличительной особенностью китайских фальшивок является криво установленная пружина перепускного клапана (это можно заметить, внимательно присмотревшись к отверстию или подсветив его).
  • Главное отличие заключается в массе детали: оригинал будет тяжелее, а подделка весит меньше.
  • Уплотнительное кольцо с липового масляного фильтра достаточно легко снимается, на подлиннике плотно уложено в паз, снять его тяжело.
  • Уплотнительные кольца отличаются также по цвету: в оригинальном исполнении присутствуют по всему диаметру 3 красные риски, у фальшивки их цвет изменен на желтый.
  • На упаковке подлинника пишется: «сделано в Германии», на коробке фальсификата – «сделано в ФРГ».
  • Название на оригинале смещено вправо, на подделке – растянуто по всей ширине упаковки.

Почувствовать подделку можно по поведению датчиков давления масла. Если после пуска двигателя сигнальная лампочка не сразу гаснет, то, возможно, на автомобиль установлен некачественный или поддельный продукт.

Единственно достоверным показателем подлинности фильтра могут служить специальные тесты. Производятся они в лабораторных условиях. Могут длиться 80 часов.

 

Замена фильтра

Для ВАЗ самых различных моделей практикуют замену фильтра вместе с моторным маслом. На 2114 эти операции рекомендуется проводить через 15 000 км. Но на уменьшение периодичности замены могут влиять сложные условия эксплуатации, сезонность, качество смазочного вещества, общее состояние мотора.

Необходимый инструментарий

До начала процесса замены фильтра и масла на 2114 желательно подготовить:

  • емкость для отработки;
  • ключи и плоскую отвертку;
  • ветошь;
  • новое масло.
Инструменты и материалы нужно расположить в удобном порядке.

Пошаговые действия

Замена фильтра в автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и других совмещается с процедурой слива старого и заливки нового масла. Действия выполняются в такой последовательности:

Следование инструкции поможет проделать все операции даже начинающему автолюбителю. Впоследствии нужно следить, не появляются ли подтеки под фильтром. Если масло прокапывает из-под кольца, следует немного дожать установленный элемент.

Чем отличаются автомобильные масляные фильтры

Для уменьшения трения между движущимися частями двигателей и механизмов применяются различные виды моторных масел. С течением времени и по мере расходования топлива масло загрязняется продуктами износа самого масла и работающего двигателя, что способствует его преждевременному износу. Чтобы этого не происходило, масло в процессе работы постоянно очищается масляными фильтрами.

Они подразделяются на три основных типа, отличающихся друг от друга по способу фильтрации масла.

Какие бывают масляные фильтры

  • Полнопоточный масляный фильтр – последовательно подключенный к основной масляной линии фильтр, однократно пропускающий через себя все моторное масло, всасываемое масляным насосом.
  • Частичнопоточный масляный фильтр – параллельно подключенный к основной масляной линии фильтр, многократно пропускающий через себя часть моторного масла.
  • Комбинированный масляный фильтр предполагает совмещение в одном устройстве полнопоточного и частичнопоточного масляных фильтров.

Сравнение масляных фильтров

В чем же разница между типами масляных фильтров? Разумеется, в степени очистки моторного масла. Самый простой по конструкции полнопоточный масляный фильтр с момента пуска двигателя сразу же пропускает через себя все моторное масло, поступающее одновременно ко всем зонам, требующее смазки. Такая схема по сравнению с другими быстрее очищает масло, но и быстрее загрязняет фильтр. Вот почему в полнопоточном масляном фильтре важная роль отводится перепускному клапану. Он срабатывает при значительном перепаде давления, возникающего между неочищенным и очищенным объемами масла из-за загрязнения фильтрующего элемента. В этом случае масло поступает в двигатель неочищенным, но обеспечивается его смазка, а значит, предотвращается выход из строя от перегрева.

Частичнопоточный масляный фильтр, расположенный в параллельной основному маслопроводу линии, очищает за один раз лишь небольшую часть моторного масла. Большая же поначалу поступает в двигатель без фильтрации. Однако этот небольшой объем проходит по параллельному контуру многократно, поэтому степень его очистки гораздо выше, чем у полнопоточного фильтра. Постепенно также качественно очищается и весь объем залитого моторного масла, хоть на это и требуется гораздо больше времени. По степени же защиты двигателя полнопоточный и частичнопоточный масляные фильтры примерно равны, но у последнего значительно ниже риск перепада давления из-за загрязнения фильтрующего элемента.

Конструкция комбинированного масляного фильтра подразумевает размещение на масляной линии сразу двух фильтров – полнопоточного и частичнопоточного. Объемы моторного масла, проходящие сквозь них, соотносятся как 9:1. Степень очистки масла близка к полной, что автоматически увеличивает ресурс и двигателя, и моторного масла, и масляных фильтров. Чаще всего такой тип применяется на дизельных двигателях грузового автотранспорта и строительной техники.

Отличия масляных фильтров заключаются в следующем:

  • Полнопоточный масляный фильтр однократно пропускает через себя весь объем масла.
    Он проще по конструкции.
  • Фильтрующий элемент полнопоточного масляного фильтра быстрее загрязняется.
  • Частичнопоточный масляный фильтр многократно пропускает через себя часть объема масла.
    Это устройство очищает масло гораздо медленнее полнопоточного, но лучше.
  • Комбинированный масляный фильтр содержит в себе полнопоточный и частичнопоточный фильтры.
    Он очищает моторное масло практически полностью — быстрее и лучше, чем полнопоточный и частичнопоточный фильтры.

 

Как выбрать гелендваген: «Убить» можно все: выбираем подержанный Mercedes-Benz G-Class Gelandewagen – 403 — Доступ запрещён

Как правильно выбрать Мерседес Гелендваген

Те автовладельцы, кто хоть раз пробовал ездить на этой машине, больше не сомневаются, какую марку выбрать в следующий раз. Автомобиль выпускается 35 лет и за это время успел пройти самые сложные испытания. Тем более что первоначально он выпускался для потребностей вооруженных сил с соответствующей надежностью, простотой и техническими показателями.

Единственная проблема — дорогие популярные автомобили привлекают к себе внимание нечестных продавцов и угонщиков. Как правильно купить Гелендваген, чтобы автомобиль не имел криминального шлейфа, а по цене и качеству устраивал потребителей?

Выбор Мерседес Гелендваген

Где покупать внедорожник

Вопрос, как купить Гелендваген дешево, волнует потенциальных покупателей, машина элитного класса, рисковать не хочется. Есть несколько площадок, на которых можно приобрести авто, рассмотрим каждую из них более подробно.

  • Автобазар. Продаются новые и подержанные машины, сделку можно оформить в течение нескольких часов. Плюсы — можно торговаться и снизить цену. Минусы — небольшой выбор модельного ряда и опасность приобрести ворованное авто. Последствие такого приобретения печальные.
  • Интернет-площадки. Одна из наиболее широких — сайт AUTO.RIA, ресурс имеет положительную репутацию, ежедневно с его помощью реализуется примерно 1 400 авто различных марок. Преимущество — относительно большой выбор, возможность предварительно проверить техническое состояние на специализированных СТО. Недостатки — самые выгодные предложения перехватывают перекупщики и поднимают цену реализации.
  • В клубе любителей Мерседес Гелендваген. На платформе общаются владельцы авто, высказывают свои впечатления, есть предложения по покупке или обмену. Здесь же есть профессиональные советы по особенностям ремонта и эксплуатации.
  • Автосалон. Отличный вариант для обеспеченных покупателей, желающих приобрести новый автомобиль с полной гарантией безопасности. Но выбирать Гелендваген в автосалоне надо умеючи, встречаются недобросовестные реализаторы. Если вам предлагают предварительно подписать договор на поставку и уплатить взнос, то велика вероятность, что при поступлении внедорожника его цена откажется выше указанной в договоре. Откажетесь — пропадет авансовый платеж. Так поступают в «левых» автосалонах. Иметь дело надо с официальными представителями производителя. Сотрудники салона должны показать договор на право выполнять свои функции.

Где покупать внедорожник — дело личное, но в любом случае перед оплатой автомобиль обязательно должен пройти квалифицированную экспертизу в местных органах МРЭО (теперь они называются центрами предоставления услуг при МВД Украины).

Практические советы по выбору

Как выбрать Гелик с учетом условий эксплуатации и манеры езды его владельца?

  • Визуальный осмотр. Внешний вид внедорожника должен вызывать уважение к его владельцу и подчеркивать статус и манеру езды. Не приобретайте машины, списанные с армейской службы. Рассказы о нулевом пробеге и консервации — сказки продавцов. Еще один момент — автомобили с Востока эксплуатируются в условиях высокой пыльности, абразивные элементы негативно сказываются на состоянии агрегатов. Обратите внимание на раму, внутреннюю поверхность крыльев. Следы стираний свидетельствуют о жестких условиях эксплуатации.
  • Комплектация. Для городских условий выбирайте мягкую подвеску и автоматическую коробку передач. Для бездорожья эффективнее механическая коробка и мощный дизельный двигатель. Обязательна блокировка всех трех дифференциалов.

Подвеска надежная, но при агрессивной езде могут выйти из строя задние пружины, стабилизатор устойчивости в поперечном направлении и сайлентблоки передних рычагов. Новые дизели повышенной надежности, зато сложные в обслуживании. Одна проблема — цепь ГРМ нужно проверять каждые 3 года. При выборе бывшего в употреблении Мерседеса Гелендваген обращайте внимание на пробег и владельцев. Их было много или один, но любитель езды по бездорожью — не связывайтесь с таким автомобилем. Расход бензина в городе в пределах 17 литров, дизель более экономный.

Первым делом проведите собственный тест-драйв подержанному автомобилю. Если у вас нет опыта вождения машин такого класса, то обратитесь за помощью к профессионалам, они смогут проверить работу агрегатов на всех режимах эксплуатации и заметить недостатки. Только с 2000 года производители начали уделять внимание комфортности, более ранние модели имеют чисто военные удобства.

Как выбрать Mercedes Gelandewagen

Для города подходит трехдверный кузов, для бездорожья лучше покупать пятидверный вариант. Первые имеют меньшие размеры, что важно в стесненных городских условиях. Это преимущество считается недостатком при семейных поездках — в салоне мало места. Что касается кузова кабриолет, то здесь на любителя. У него обычные преимущества и недостатки.

Мосты неразрезные, с большим запасом прочности. Периодический технический осмотр проводится через 80–90 тыс. пробега, это же касается и задних пружин. Если не менять пружины — полетят амортизаторы, а это большие расходы. Имейте это ввиду при покупке автомобиля б/у.

Эксперты дают дополнительные советы, как правильно купить подержанный Мерседес Гелендваген. Нужно обращать внимание на книжку прохождения технических осмотров. Если владелец делал их нерегулярно, то следует подготовиться к большим вложениям денежных средств для доведения внедорожника до нужного состояния. Полезные советы нужно искать у независимых специалистов или среди многолетних владельцев таких автомобилей.

Перед покупкой автомобиля обращайте внимание на состояние кузова, двигателя, ходовой, всех узлов и агрегатов — не стесняйтесь обращаться к профессионалам, оптимальный вариант — отогнать авто на СТО для полной диагностики. Тест-драйв делайте как перед приобретением, так и после ремонта. Прочувствуйте разницу поведения автомобиля. Нет практики езды на внедорожниках — привлекайте проверенных помощников.

Страшно не только для окружающих: стоит ли покупать Mercedes-Benz G-Class за миллион?

Когда речь заходит о G-классе от Mercedes-Benz, никогда не обходится без красивых слов и пышных фраз. Если только вы не на форуме владельцев «геликов», конечно – там первичные восторги уже обычно поутихли, а на первый план вышли вопросы более бытовые. Но чтобы попасть в число владельцев Gelandewagen, его сперва нужно купить, а перед этим – правильно выбрать. Причем, разумеется, за недорого – примерно по цене топового Kia Rio. Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что низ рынка по G-Klasse – это около 500-600 тысяч, но учитывая, что это не какой-нибудь Volkswagen Golf II, лучше не рисковать и заложить бюджет побольше: около миллиона. Или «лучше не рисковать» – значит вовсе не задумываться о такой покупке?

Казалось бы, легендарный Gelandewagen должен сочетать в себе все лучшее от Toyota Mark II и Chevrolet Suburban, о которых мы говорили недавно. То есть, быть большим, брутальным, мощным, надежным и комфортным. По крайней мере, практически все, у кого собственного «гелика» еще не было, рассчитывают именно на это. Что из этого оказывается правдой в действительности, да еще и с учетом стоимости примерно в миллион? Попробуем разобраться.

Прежде всего определимся с возрастом: учитывая далеко не самый высокий бюджет, рассчитывать стоит на машины с индексом W463 до рестайлингов – то есть, выпущенные с 1990 по 2006 год. Во-вторых, как бы банально это ни звучало, от G-класса наверняка ждут максимальной крутости, а это значит, что всяческие «экс-армейские» и совсем олдскульные варианты нас тоже не интересуют. Ну а в-третьих, напомним еще один тезис, ясный, как день: если вдруг за миллион в продаже появилась какая-то из заряженных версий Гелендвагена, то всерьез рассчитывать на то, что на ней можно ездить, так же наивно, как вести детей на концерт группы «Ленинград». В общем, максимальная простота при максимальной сохранности – вот лучшее описание того, что нужно искать.

Первый же подвох при выборе подержанного «гелика» состоит в том, что его кузов далеко не так монументален и бессмертен, как его внешность. Коррозия бесстыдно оккупирует не только раму, но и все типичные проблемные точки кузова: рамку лобового стекла, пороги, арки, низы дверей, а также дверные петли, которые здесь торчат наружу. Громыхающим замкам удивляться не нужно – это заводская фича, а вот пугаться трухлявых мест на днище вполне стоит. Но с не меньшим пристрастием надо осматривать и раму – тем более что она здесь даже более «опасный» элемент, чем кузов. Ведь рама – это номерной узел, зафиксированный в документах, и нечитаемый или перебитый номер рамы – это гарантированные проблемы с переоформлением машины. Так что нужно обязательно проверить как пресловутый номер на предмет целостности, так и саму раму на предмет сохранности: она может быть (точнее, будет) ржавой, но не гнилой и не переваренной.

Mercedes-Benz G-Klasse (Br.463) Mercedes-Benz G-Klasse (Br.463) ‘1990–н.в.

Попутно отметим, что при выборе стоит обратить внимание на машины, которые не подготовлены для езды по бездорожью. Обычные «шоссейные» колеса и отсутствие внедорожных атрибутов – оптимальный вариант. Если же машина обута в «атэшку» или хвастает «лифтом» или какими-то еще признаками «активной» эксплуатации, это повод как минимум проверять ее состояние еще пристальнее. Ведь наличие двух мостов и трех блокировок гонит владельцев на поиски предела возможностей машины, а вот гарантии того, что после каждого заезда по бродам в мостах проверяли и меняли масло, а также регулярно промывали полости на днище от грязи и обслуживали карданы, которые попадают в зону повышенного риска, а стоят недешево, никто не даст. Да и электрика регулярного купания тоже не любит.

Mercedes-Benz G 400 CDI (W463) Mercedes-Benz (W463) ‘2002–2006

По части моторов здесь почти все гладко: в том смысле, что выбор довольно большой, а удачных вариантов больше, чем нежелательных. Среди бензиновых агрегатов большую долю занимают V6 и V8 серии M112 и M113 соответственно – и именно они вполне подходят на роль удачного выбора. Это надежные агрегаты с алюминиевым блоком, тремя клапанами на цилиндр и цепным приводом ГРМ, и при объеме в 3,2 и 5 литров соответственно они выдают 215 и 296 л.с. соответственно, что в сочетании с приличным крутящим моментом обещает абсолютно достаточную динамику.

Под капотом Mercedes-Benz G 400 CDI (W463) Под капотом Mercedes-Benz (W463) ‘2000–02

Из недостатков можно отметить разве что склонность к расходу масла, а также к течам из-под клапанных крышек, что взаимосвязано, но не «взаимно уравновешено». Ну а еще стоит понимать, что потребление топлива у этих моторов напрямую зависит от стиля езды, и вспоминая о скромном бюджете покупки, пожалуй, стоит взглянуть и на дизели. Здесь внимания заслуживают моторы OM612 и OM642 с непосредственным впрыском common rail, а также более олдскульный OM606, с форкамерной системой зажигания и механическим ТНВД. Последний легче переносит низкое качество солярки, но все моторы не любят перегревов и влаги в топливе. Зато динамика с этими двигателями не так уж и плоха, а расход топлива, особенно если о нем беспокоиться, будет ощутимо меньше, чем у бензиновых версий. Так что учитывая, что дизельных машин на рынке хватает, выбрать есть из чего.

Двигатель Mercedes-Benz OM642Двигатель Mercedes-Benz OM642

Учитывая, что в миллионный бюджет в основном попадают машины, выпущенные около 2000 года, трансмиссию выбирать не придется: это скорее всего будет 5G-Tronic, или пятиступенчатая АКП с индексом 722.6. Она, в отличие от предшественниц, имеет электронное управление и блокировку гидротрансформатора, а также высокий ресурс и приличную ремонтопригодность. Пробег в полмиллиона километров при нормальном обслуживании для нее можно считать вполне достижимым. Правда, когда эти полмиллиона истекут…

Mercedes-Benz G 400 CDI (W463) Mercedes-Benz (W463) ‘2000–02

Да-да, одна из главных проблем G-класса помимо ржавеющего железа и поиска нужных агрегатов в живом состоянии – это высокая стоимость практически всего, что связано с ремонтом. Правило, что «хорошие машины просто так не продают», в случае с «геликом» выходит на новый уровень: купив проблемную машину за миллион, можно легко потратить на приведение ее в порядок еще половину от этой суммы – а к этому покупатель обычно оказывается совершенно не готов. Так что известная аксиома о том, что нельзя покупать подержанную машину на последние деньги, здесь актуальна как никогда – в запасе всегда стоит иметь хотя бы десятую часть от стоимости покупки. Иначе вид машины будет пугающим не только для окружающих, но и для владельца.

Напоминание о том, что при покупке стоит уделять максимальное внимание не только техническому состоянию, но и юридической чистоте машины, кажется здесь даже излишним. Но мы все равно напомним, что в силу своего статуса G-klasse в прошлом мог участвовать в таких передрягах и махинациях, которые и придумать сложно, так что потратить время и даже немного денег на проверку документов и аварийного прошлого с помощью онлайн-сервисов, таких как Автотека, нужно обязательно.

Кстати, еще один довольно оправданный нюанс при выборе автомобиля – это обратить внимание на машины не черного цвета: это несколько снижает риск популярности у угонщиков (как в прошлом, так и в будущем) и кичливых, но нерадивых «наездников». Ведь настоящий крутой «гелик» обязательно должен быть черным и наглухо тонированным – а вот менее пафосный серебристый внедорожник, возможно, прожил менее насыщенную жизнь. В общем, один из оптимальных вариантов для покупки выглядит примерно так: не черный автомобиль со стареньким, но неприхотливым и надежным форкамерным дизелем OM606, пятиступенчатым автоматом, оригинальным ПТС и без признаков регулярной внедорожной эксплуатации. А уж каким окажется его остаточный ресурс, покажет только хорошая диагностика и… время.

объявление

Ну а еще один классический, но в случае с «гелендвагеном» особенно актуальный совет — это «не экономить». В таких машинах сэкономленная сотня-другая может обернуться в разы большими тратами при обслуживании и ремонте. Так что если осмотр машин с миллионом в кармане раз за разом показывает, что покупка не оправдана — может, стоит увеличить бюджет до 1,5 миллионов, и тогда «идеальное» состояние очередного автомобиля вроде этого на практике окажется хотя бы «достойным для своих лет».

Опрос

А вас посещали мечты о покупке G-klasse?

Всего голосов:

Слабые места и недостатки Мерседес Гелендваген /Mercedes G-Class/

Мерседес Гелендваген (Mercedes-Benz G-класс) – премиальный немецкий внедорожник G-класса, который производится австрийской компанией Magna Steyr и продается под торговой маркой Mercedes-Benz. За 37 лет сборки внешний вид этого авто практически не менялся и на сегодняшний день считается классикой – двери с наружными петлями, железные кнопки на ручках и всегда узнаваемый рубленый силуэт. Такой брутальный дизайн притягивает и отталкивает одновременно. В последнее время данный автомобиль превратился в настоящий «Rolls-Royce» среди вездеходов и с каждым обновлением он становится только дороже. Многие поклонники модели не имеют достаточно средств для покупки нового «Гелика», поэтому вынуждены искать более доступные варианты на вторичном рынке. А вот насколько оправданной будет покупка такого авто и с какими проблемами предстоит столкнуться в ходе эксплуатации подержанного Мерседес Гелендваген, сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Первый Мерседес G-класса был создан в начале 1926 года, в то время на внутреннем рынке Германии появился пробный Мерседес G1 оснащенный двумя задними мостами. История современного «Гелика» началась в 1972 году. Именно тогда иранский шах Мохаммед Рез Пехлеви, на то время являлся одним из акционеров компании Мерседес, попросил начать производство спецтранспорта для военнослужащих своей страны. Заниматься разработкой такого автомобиля поручили австрийской компании Steyr-Daimler-Puch AG, которая является частью концерна Мерседес. Первый макет Мерседес Гелендваген был выполнен из дерева, представили его в апреле 1973 года, а уже в следующем году был создан металлический прототип. Дебют серийной гражданской версии авто состоялся в начале 1979 года на автодроме в Ле Кастелле расположенном недалеко от Марселя.

Второе поколение Мерседес Гелендваген (W 461-463) представили на общее обозрение на Франкфуртском автосалоне в 1990 году. В этом же году на заводе в Австрии с конвейера сошел первый серийный экземпляр данной модели. Особенность Гелендвагена в том, что, несмотря на большое количество проведенных рестайлингов, внешне автомобиль практически не изменился и по сегодняшний день. Первое обновление «Гелика» провели в 1994 году – появились передние вентилируемые дисковые тормоза и иммобилайзер. В 1996 году стартовало производство Гелендвагена в кузове кабриолет, который получил название «Mercedes-Benz G Cabrio». Очередная существенная модернизация была проведена в 1999 году, но изменения коснулись только топовой версии G 500. После обновления основными отличиями от обычных версий стали: руль оснащенный кнопками управления мультимедийным оборудованием, более информативный дисплей приборной панели, изменилось и положение клавиш на панели приборов.

Следующий рестайлинг был проведен в 2000 году, после которого кардинальных изменений претерпел салон автомобиля – изменились обшивка дверей, появился блок мультимедиа Command, также поменялось расположение кнопок блокировки дифференциала. В 2001 году был проведен более углубленный рестайлинг внедорожника, на этот раз изменения были чрезвычайно смелыми и коснулись не только салона, но и силовых агрегатов и коробок передач (в АКПП появилась функция Tiptronic). Все изменения соответствовали новой концепции концерна. Новый многофункциональный руль, мультимедийный дисплей с возможностью управления кнопками на руле и климат-контроль настолько удачно влились в интерьер, что ставшие «классикой» формы кузова отошли на второй план, поскольку внешние изменения состояли из новых белых рассеивателей указателей поворотов и задних фонарей.

Дебют одной из самых популярных версий Мерседес Гелендваген – G55 AMG, ее мощность составила 476 л.с., состоялся в 2004 году. В 2006, 2009 и 2012 годах компания Мерседес проводила незначительные рестайлинги, которые, как правило, несли незначительные косметические изменения. В 2009 году в честь 30 годовщины модели, с июня по август выпускалась ограниченная серия модели G 500 Edition. Премьера самой заряженной версии автомобиля – G65 AMG мощностью в 612 л., состоялась в 2012 году. В 2016-м инженеры начала работу по созданию третьего поколения Мерседес Гелендваген (W464), дебют которого должен состояться в 2018-2019 году.

Слабые места Мерседес Гелендваген (W461-463) с пробегом

Лакокрасочное покрытие довольно слабое (особенно на авто последних годов выпуска). Из-за этого краска в передней части автомобиля, колесных арках и порогах быстро пескоструит и требует постоянного обновления. Многие собственники Мерседес Гелендваген, чтобы уменьшить затраты, кинулись обклеивать кузов защитной пленкой. Несмотря на то, что авто имеет ровные линии кузова, оказалось что «Гелик» одна из самых сложных машин для оклейки пленкой, поэтому стоимость такой работы достаточно велика. С увеличением возраста появляется немало вопросов и к коррозионной стойкости кузова. Самым слабым местом считаются петли дверей – начинают корродировать после 5-6 лет эксплуатации. На первых годах жизни авто на наружных петлях облазит краска, также могут появляться потеки ржавчины. У машин старше 5-8 лет значительные следы ржавчины можно обнаружить на сварных швах, рамке лобового стекла, порогах, двери багажника и в желобах крыши.

На авто первых годов выпуска кронштейны крепления кузова, амортизаторов, задних опорных пружин, без должного ухода сгнивают и отваливаются от рамы. Найти ржавчину можно и в районе задней оптики, а в случае отсутствия теплоизолирующего экрана глушителя и на полу кузова. Достаточно распространенным явлением считается развитие коррозии под слоем лакокрасочного покрытия, о наличии такой проблемы известят вздутые участки краски. Если проблему длительное время не решать, может так статься, что сталь в этом месте прогниет насквозь. Также склонна к коррозии выхлопная система и металлические ленты крепления топливного бака. У пятидверных версий машин высока вероятность растрескивания герметика на стыках в задней части, в то время как трехдверные версии и кабриолет лишены этой проблемы.

Особого внимания требует и Vin-номер кузова. Дело в том, что он расположен на раме в районе арки переднего колеса, и подвержен воздействию влаги, грязи и реагентов. Рама еще одно слабое место данного автомобиля, если за ее состоянием не следить, то она может корродировать до состояния, когда эксплуатация уже противопоказана. Нередко головной боли владельцам добавляют молдинги и уплотнители дверей – отклеиваются. Ветровое стекло, владельцы нередко называют расходником, так как при частых поездках по трассе его приходится менять каждые 30-50 тыс. км, и, здесь причина не в качестве стекла, а в его неудачном расположении. Еще из хронических болячек можно отметить износ осей дворников ветрового стекла и закисание механизма привода люка. У машин оснащенных люком необходимо чистить дренажи, в противном случае люк может начать течь. Со временем начинаю плохо закрываться двери, а стекла боковых окон начинают дребезжать, особенно в полуоткрытом состоянии.

Силовые агрегаты

Линейка моторов Мерседес Гелендваген была собрана из самых лучших двигателей концерна Mercedes-Benz. В зависимости от объема силового агрегата автомобилю присваивался соответствующий индекс:

  • Бензиновые – 2.0 (113 л.с.) — 200 GE; 2.3 (126 л.с.) — 230 GE, G 230; 3.0 (170 л.с.) — 300 GE, G 300; 3.2 (210-220 л.с.) — G 320; 5.0 (240 л.с.) — 500 GE; 6.0  (331 л.с.) — 500 GE AMG; 5.0 (296 л.с.) — G 500; 5,5 (388 л.с.) — G 500, G 550; 3.6 (272 л.с.) — G 36 AMG; 5.4 (354, 476, 500 и 507 л.с.) — G 55 AMG; 5.5 (544 л.с.), 6,3 (440 л.с.) — G 63 AMG; 6.0 (612 л.с.) — G 65 AMG.
  • Дизельные – 2.5 (94 л.с.) — 250 GD; 2.7 (156 л.с.) — G 270 CDI; 3.0 (113 л.с.) — 300 GD и G 300 Diesel; 3.0 (177 л.с.) — G 300 Turbodiesel; 3.0 (224 л.с.) — G 320 CDI; 3.0 (136 л.с.) — 350 GD; 3.0 (136 л.с.) — G 350 Turbodiesel; 3.0 (224 л.с.) — G 350 CDI; 3.0 (211 л.с.) — G 320 BlueTEC; 4.0 (250 л.с.) — G 400 CDI.

Недостатки бензиновых двигателей:

Самые слабые атмосферные силовые агрегаты М102 имеют объем 2.0 и 2.3 встречаются не часто – устанавливались на авто выпущенных в начале 90-х. Из распространенных недугов этих моторов можно отметить небольшой ресурс распредвала и цепи ГРМ – 100-150 тыс. км, «жор» масла – появляется в результате износа маслосъемных колпачков, быстро выходят из строя опоры двигателей. На сегодняшний день большинству таких силовых агрегатов делался капитальный ремонт, вопрос только в том, насколько он был качественным и какие детали были применены. Покупая Мерседес Гелендваген с силовым агрегатом М102 нужно быть готовым ко всему, и в случае серьезной поломки лучше купить более свежий двигатель, так как неизвестно как эксплуатировали и обслуживали мотор и сколько неоригинальных запчастей за это время туда успели поставить.

На более свежих машинах установлены двигатели М103 объемом 3.0 литра, по конструкции очень схож с двигателем серии М102, но имеет большее количество цилиндров. К распространенным недостаткам этих силовых агрегатов можно отнести: неустойчивую работу двигателя – возникает в результате засорения топливных форсунок. Низкое качество П-образной прокладки передней крышки двигателя – со временем начинает течь. Как и у старшего мотора, раз в 100-150 тыс. км приходится менять маслосъемные колпачки. Если этого не делать расход недешевого фирменного масла неприятно удивит. Цепь ГРМ начинает растягиваться ближе к 150000 км, попутно ускоряя износ натяжителя и звездочек. Учитывая немолодой возраст силового агрегата, можно смело утверждать, что в ходе эксплуатации будут возникать и другие поломки связанные с естественным износом. Оба двигателя при должном обслуживании без серьезных проблем выхаживают более 500000 км.

В 1994 году М103 уступил свое место мотору М104. Данный силовой агрегат стал более надежным, но не идеальным. Основной проблемой этих движков является течь прокладки ГБЦ и корпуса теплообменника масляного фильтра. Также, можно отметить склонность мотора к перегреву. Основным источником проблемы является плохое состояние радиатора охлаждения и вискомуфты, ресурс которой редко превышает 100 тыс. км. В результате перегрева двигателя, как правило, коробит головку блока цилиндров. При использовании неоригинального моторного масла увеличивается вероятность засорения маслофорсунок, которое приводит к задирам в цилиндрах и более шумной работе двигателя. Время от времени необходимо проверять состояние жгутов проводки под капотом – со временем она трескается и может замкнуть между собой. Очень часто это приводит к выходу из строя блока управления двигателем. При правильном обслуживании мотор не требует серьезных вмешательств до 400-600 тыс. км.

В 1998 году этот мотор был сменен более сложным силовым агрегатом серии М112. Как и у старших силовых агрегатов, распространенным явлением считается повышенный расход масла. Причины может быть две – загрязнение нагаром вентиляции картерных газов и износ маслосъемных колпачков. Нередко владельцы отмечают появление течи масла через уплотнитель масляного теплообменника. При использовании некачественного бензина не стоит рассчитывать на длительную работу форсунок (60-80 тыс. км). Проблема проявляется падением мощности. Моторесурс данного агрегата около 300+ тыс. км. Схожие недостатки и ресурс имеет и двигатель объемом 5 литров V8 М113. На смену М113 в 2007 году пришел более мощный 5.5 литровый мотор М273, который считается самым неудачным – быстро изнашиваются металлокерамические звездочки балансировочного вала, часто возникают проблемы с заслонками выпускного коллектора, текут заглушки выпускного коллектора. Более подробно о недостатках этого силового агрегата я писал в этой статье.

Для «заряженных» версий автомобиля (AMG) использовались движки серии М113, М137, М157 и М275. Силовой агрегат М137 оказался не очень надежным, из-за этого устанавливался он недолго – с 2002 по 2003 год. Чаще всего сбои возникают в системах зажигания и контроля неуравновешанной работы цилиндров, а также в системе дезактивации левого ряда цилиндров ZAS. Еще к распространенным недугам можно отнести текущие теплообменники, слабую резьбу в отверстиях под болты крепления ГБЦ. Более современные моторы М157 и М257 тоже не являются беспроблемным, а учитывая, кто и как на них ездит, проблемы с ними могут быть очень серьезными и дорогими. Но, если у Вас есть деньги на покупку и содержание 550-сильной машины, то по этому поводу не стоит сильно переживать, так как в случае каких-либо неприятностей, ремонт Вы сможете потянуть.

Дизельные моторы устанавливаемые на Мерседес Гелендваген

Старые атмосферники ОМ602-603 не только просты и надежны, но и обладают внушительным ресурсом  – около 1000000 км пробега. Но и у них есть слабое место – движки склонны к перегреву. Поэтому, следует внимательно следить за уровнем температуры двигателя и состоянием радиатора, патрубков и жидкости в системе охлаждения, чтобы не перегреть мотор. Если данная неприятность случается, в большинстве случаев приходится менять головку блока цилиндров. Не менее удачным считается и 177 сильный трехлитровый мотор (ОМ606). Первые серьезные проблемы с ним, как правило, появляются после 400000 км пробега. Самым распространенным недугом этого двигателя считается износ вкладышей шатунов (ходят 400-500 тыс. км). Из мелких неприятностей можно отметить сбои в работе блока реле К40 – проблема решается перепайкой блока.

Основной же его недостаток заключается в том, что датчик температуры в этом моторе расположен неудачно, из-за этого водители зачастую поздно узнают, что температура двигателя находится на критической отметке – высокая вероятность перегрева со всеми вытекающими последствиями. За восстановление силового агрегата механики попросят у Вас минимум 1800 баксов за замену ГБЦ. Более современные силовые агрегаты с приставкой CDI в названии, оснащены топливной аппаратурой с системой впрыска Common Rail, не только чувствительны к качеству солярки, но и требуют больших затрат на ремонт и обслуживание. Владельцы Мерседес Гелендваген с мотором OM612 нередко сталкиваются с отказом заслонок во впускном коллекторе и ТНВД, также на некоторых экземплярах возникали проблемы с ГБЦ.

В самом распространенном трехлитровом моторе ОМ642 (с 2006 года единственный дизельный мотор в линейке) до 200000 км может потребоваться замена форсунок и цепи ГРМ с натяжителем. Но самой большой неприятностью является разрушение впускного коллектора. При разрушении частички коллектора попадают в турбину, повреждая ее лопатки, вал, а также механизм изменения геометрии. Если следить за состоянием коллектора турбина прослужит минимум 200-250 тыс. км. Чтобы избежать непредвиденного дорогостоящего ремонта, необходимо своевременно менять свечи накала, дело в том, что в нерабочем состоянии они быстро прикипают и выкрутить их естественным путем не всегда удается – требуется снятие ГБЦ, чтобы высверлить сгоревшую свечу. Если во время работы двигателя есть посторонний шум и ощущаются вибрации, в первую очередь обратите внимание на состояние муфты шкива коленвала.

Самый мощный двигатель 4.0 CDI (ОМ628) имеет серьезные конструктивные просчеты с топливной аппаратурой, которые влекут за собой постоянные недешевые ремонты, а также существенно ускоряют износ поршневой группы, и головки блоков. Чаще всего докучает топливная аппаратура – пьезофорсунки и ТНВД. Цепь ГРМ, как правило, начинает растягиваться ближе к 200-250 тыс. км, нередко на этом же пробеге требуется замена турбины. Решение любого из этих недугов потребует не малых капиталовложений. Стоит понимать, что большинство силовых агрегатов Мерседес Гелендваген уже подверглись влиянию времени, поэтому к выходу из строя блоков управления, реле и всевозможных датчиков нужно быть готовым с первых дней покупки подержанного «Гелика». На авто старше 10 лет, от старости рассыхается проводка, выходит из строя навесное оборудование, появляются подсосы воздуха.

А что дольше?

На Мерседес Гелендваген устанавливалось большое количество коробок передач, система полного привода с тремя дифференциалами, а его легендарная «неубиваемая» подвеска требует особого обслуживания. Вот обо всем этом и пойдет речь во второй части моей статьи.

 

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Стоит ли покупать Мерседес-Бенц Гелендваген, плюсы и минусы

«Гелендваген» — это очень специфическая машина, к покупке которой необходимо отнестись довольно серьезно, взвесив все за и против, а также реально оценив свои финансовые возможности на содержание. Чтобы купить Mercedes-Benz G-Class, необходимо прокатиться на нем и понять его характер. Также потребуется приличная сумма денег и огромная любовь к модели.

Говоря о плюсах, стоит отметить в первую очередь совершенно неповторимый брутальный дизайн, которым и должен обладать настоящий мужской внедорожник. Уважение на дороге и восхищенные взгляды других участников движения также характерны этому автомобилю. Роскошный салон и богатая комплектация заставляют почувствовать себя королем даже на подержанном варианте Mercedes G-Class. Огромный салон и аналогичный багажник с комфортом вмещает пассажиров и весь их багаж. Высокая посадка и отличная обзорность (передняя и боковая) позволяют легко управлять весьма габаритным авто. Отличная проходимость, наличие всех необходимых средств для покорения бездорожья, короткие свесы и хорошо защищенные узлы технической начинки делают этот люксовый внедорожник настоящей грозой пересеченной местности. При должном обслуживании и щадящих условиях эксплуатации «Гелик» будет приносить своему владельцу только положительные эмоции.

Стоит понимать, что Mercedes-Benz Gelandewagen — это полноценный рамный внедорожник, который весит более 2,5 тонн, к управлению которым необходимо привыкнуть. Изначально машина создавалась для бездорожья и потому на высоких скоростях немецкий джип класса премиум демонстрирует не самые лучшие ходовые качества. На скорости более 120 км/ч оказывается не так просто войти в поворот, как на легковом «Мерседесе», а серьезные крены кузова поначалу даже пугают неопытных водителей. В силу своего веса и очень высокого коэффициента аэродинамического сопротивления только наиболее мощные версии могут похвастаться приличной динамикой разгона. Всем бензиновым мотором характерен весьма внушительный расход топлива, да и дизельные двигатели, особенно в наиболее мощных вариациях, нельзя назвать экономичными. Подвеска, которая хорошо проявляет себя за пределами асфальта, на трассе кажется довольно жесткой и чувствительной к различным неровностям. К торможению, для которого необходимо несколько больше времени, также придется привыкать. Характерная «гелендвагеновская» посадка подходит далеко не каждому водителю и поэтому кому-то она может показаться неудобной. Подержанные машины в хорошем состоянии — это большая редкость. Сразу после покупки зачастую приходится потратиться на замену необходимых деталей, стоимость которых довольно высока, а использование аналогов — не выход для владельца столь статусного автомобиля. Проблемы с документами также не редко встречаются у «Гелендвагенов».

Полноценных конкурентов у Mercedes G-Class практически нет, ведь, несмотря на весь свой люксовый характер, автомобиль эволюционировал из армейского джипа, переняв от него прекрасную проходимость и высокое качество. По проходимости конкуренцию может составить Land Rover Defender, а по роскоши сравниться может Range Rover. В качестве альтернативы можете обратить внимание на Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.

Стоит ли покупать Гелендваген: плюсы и минусы автомобиля

Стоит ли покупать Гелендваген: плюсы и минусы автомобиля

Высочайший уровень качества и надежности являются главными критериями, обеспечивающими популярность моделей немецкого и японского автопрома на рынке. Но даже среди них есть отдельные экземпляры, значительно выделяющиеся на фоне остальных. Именно такие модели относят к шедеврам мирового автомобилестроения независимо от возраста. Ярчайшим примером подобного успеха производителя является внедорожник немецкого концерна Mersedes Benz G-класса или легендарный Gelandewagen, он же «Гелик», он же «Кубик», он же «немецкий УАЗ». Модель относят к одному из самых статусных автомобилей современности.

Общее знакомство с моделью

Производство Гелендвагена началось в далеком 1979 году и продолжается до настоящего времени. Но это не главная особенность модели. Примечательно то, что с 1979 года брутальная и угловатая внешность автомобиля практически не претерпела никаких изменений. Изначально Гелик разрабатывался исключительно под военные цели как армейский внедорожник. Отсюда высочайшее качество и надежность агрегатов автомобиля, а также приспособленность практически к любым условиям эксплуатации.

Выпускался Гелендваген в 3 типах кузова – это 5-дверный, 3-дверный внедорожник и кабриолет. За всю историю производства модель оснащалась более 20 вариациями бензиновых и 10 версиями дизельных агрегатов. После последнего рестайлинга 2015 года модель доступна в продаже с 1 дизельным и 3 бензиновыми агрегатами. Базовая версия автомобиля G350 оснащена турбодизелем объемом 3,0 литра, способным выдать 245 лошадиных сил мощности. Старшие версии оснащались V-образным 8-цилиндровым бензиновым атмосферником объемом 4,0 л (422 лошадиных силы), и заряженными битурбированными моторами объемами 5,5 и 6,0 л (571 и 630 лошадиных сил соответственно). Моторы работают с 2 вариантами классических 7-ступенчатых автоматов.

Черный Gelandewagen

Сильные стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Стать легендой благодаря только внешним особенностям не получится. Это доказывает и Гелендваген. Помимо стильной и узнаваемой внешности автомобиль обладает следующими ключевыми преимуществами:

  • Феноменальная надежность как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов всех возможных вариаций с момента начала выпуска. Практически все из них можно отнести к категории «миллионников». Gelandewagen не та модель над которой производитель мог позволить себе сомнительные эксперименты. Поэтому все решения в этой области были тщательно продуманы и взвешены.
  • «Гелик» можно смело назвать настоящим военным внедорожником, являющимся одним из лучших по проходимости среди представителей класса. Дорожный просвет 220 мм, прочная рама, короткие свесы, ряд вариантов блокировок дифференциалов и хорошо работающая электроника обеспечивают «Гелику» очень серьезные внедорожные качества.
  • Качественные автоматы, один из которых специально разработан для взаимодействия с заряженными версиями моторов, имеющий 3 режима работы, включая вариант переключения передач с использованием подрулевых лепестков.
  • Очень прочный и качественный кузов, великолепно противостоящий коррозионным процессам. Чего только стоит факт, что в отдельных, наиболее подверженных нагрузкам местах толщина металла достигает 2 мм.
  • Очень качественные и дорогие материалы отделки салона и вообще всего, что есть внутри автомобиля. Натуральное дерево, карбон, мягкий пластик, долговечная натуральная кожа делают атмосферу в салоне Гелендвагена по-настоящему премиальной. Военное назначение автомобиля никак не проявляется.
  • Владение подобным автомобилем наилучшим образом подчеркивает статус хозяина. Автомобиль любим бандитами, крупными бизнесменами, высокопоставленными чиновниками и иными категориями состоятельных граждан. Это проявляется и в отношении других водителей при движении в потоке. «Гелики» подрезают редко, а еще реже предъявляют претензии в случае аналогичных действий водителя рассматриваемого внедорожника.

Гелик на дороге

Слабые стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Полностью идеальных машин не бывает. Не обошли отрицательные качества и Мерседес Гелендваген. Основные нарекания на машину заключены в следующих аспектах:

  • Пожалуй, главный недостаток «Гелика» связан со стоимостью его обслуживания и содержания, качественное обеспечение которого делают автомобиль нецелесообразным к приобретению людьми с ограниченным бюджетом. Безусловно, все качественно и очень надежно, но обойтись без поломок, а тем более обязательного качественного обслуживания не получится. А здесь без «колхоза» все очень дорого. Чего только стоит тот факт, что отдельные элементы кузова по стоимости сопоставимы со стоимостью бывшей в употреблении иномарки. Поэтому на «Гелике» желательно ездить аккуратно.
  • Толщина металла кузова, рамы и других агрегатов делают автомобиль очень тяжелым, минимальная снаряженная масса которого превышает 2 тонны со всеми вытекающими обстоятельствами. К ним относится и расход топлива моторами, призванными перемещать автомобиль с приемлемой динамикой. И здесь 20-25 л на 100 километров в городском цикле далеко не является пределом.
  • Подвеска Гелендвагена очень жесткая и, рассчитывая комфортно передвигаться по городу, следует присмотреть что-нибудь другое. «Гелик» будет давать знать о любой дорожной неровности, а если она будет достаточно крупная, то дребезжание и скрипы качественно собранного салона обеспечены.
  • Вес автомобиля и высокий центр тяжести обязывают очень аккуратно проходить повороты, особенно на высокой скорости. Крены и риск перевернуться, не говоря уже о подсознательном стремлении в экстремальной ситуации выскочить на встречную полосу велики.
  • Тот же вес Гелендвагена может подвести и на бездорожье. Машина может легко продавить мягкую почву и лечь «на пузо».

Салон Гелендвагина

Заключение

Mersedes Benz Gelandewagen является легендой и этим все сказано. В настоящее время автомобиль покупают в большинстве случаев только из-за одного его плюса – это статус владельца. И здесь главное не подвергнуться самообману в части желаемого и действительного статуса и способности достойно содержать очень достойный автомобиль. В остальном машина будет только радовать владельца и внешностью и содержанием. Более того, «Гелик» является лучшим автомобилем в мире по показателю потери стоимости на вторичном рынке.

Похожие записи

Вторичный рынок, вторые руки, тест-драйв б/у Mercedes-Benz G-Class

Покупаем подержанный “Mercedes-Benz” G-класса

Эта модель не имеет аналогов в автомобильном мире. Ее выпуск продолжается без малого 30 лет, причем концепция и дизайн машины за это время лишь эволюционировали. Зато имидж поменялся кардинально. Если в начале своей карьеры “Mercedes-Benz” G-класса был обычным спартанским внедорожником, то теперь “Gelandewagen” – один из самых престижных и дорогих джипов мира.

В нашей стране G-класс обрел множество поклонников, поэтому на вторичном рынке подержанные экземпляры встречаются достаточно часто. Мы решили посмотреть, во что обойдется будущему владельцу покупка и содержание этого автомобиля, который нередко вместо “Гелендеваген” именуют “Легендевагеном” – от слова “легенда”.

Если бы не шах..

В НАЧАЛЕ 70-х годов ХХ века внедорожники не были столь популярны, как сейчас. Больше того, даже перспективы этого класса казались весьма неопределенными. Но компания “Mercedes-Benz” решила рискнуть и в 1972 году подписала договор о сотрудничестве с австрийской фирмой “Steyr-DaimlerPuch”, известной своими вездеходами “Pinzgauer”. Целью союза стала разработка легкого полноприводного джипа.

Задача перед создателями стояла непростая. С одной стороны, надо было наделить автомобиль высокой проходимостью. А с другой – обеспечить приемлемые управляемость и комфорт при движении по обычным дорогам.

В результате машина получила неразрезные мосты с достаточно мягкой пружинной подвеской и стабилизатором поперечной устойчивости на передней оси, полностью синхронизированную раздаточную коробку, позволяющую подключать полный привод в движении, и жесткую блокировку заднего межколесного дифференциала. В основу шасси легла прочная рама. Причем для упрощения и удешевления производства многие компоненты позаимствовали от коммерческих моделей “Mercedes-Benz”.

Внедорожник предполагалось продавать по всему миру, в том числе в развивающихся странах. Поэтому кузовные панели старались сделать максимально простыми и функциональными, чтобы отремонтировать их могли в любом сервисе даже без специального оборудования. К тому же угловатые формы позволяли водителю лучше чувствовать габариты машины.

Интерьер тоже отличался аскетичностью. Например, большинство стальных деталей не прикрывала обивка. Правда, уже тогда создатели предусмотрели более богатую модификацию с пластиковой отделкой салона.

Но до 1973 года, когда изготовили первый полноразмерный деревянный макет будущего джипа, этот проект существовал лишь на бумаге. А ходовой прототип появился еще годом позже.

Несмотря на то что проектировочные работы шли полным ходом, окончательное решение о запуске автомобиля в серийное производство приняли только в 1975 году. Слишком велики были сомнения – понравится ли новинка покупателям? Окончательно маркетологов убедили военные. Сначала шах Ирана заказал 20.000 машин (правда, сделать их так и не успели, поскольку в этой стране произошла революция и новое правительство отказалось платить по счетам). Затем последовали заявки от армий Германии, Аргентины, Норвегии, Швейцарии…

Начались масштабные испытания “Gelandewagen”. Экспериментальные модели можно было встретить по всему земному шару – в карьерах Рейнского угольного бассейна, предгорьях Альп, пустыне Сахаре, Заполярье..

Внедорожник с честью выдержал все проверки, и 10 февраля 1979 года первые машины (с заводским индексом “W460”) стали сходить с конвейера нового завода в австрийском городе Граце. Это предприятие было создано специально для производства G-класса, и на нем широко использовался ручной труд. До сих пор многие работы на фабрике выполняют люди – так выгоднее при относительно небольших объемах производства. Джип сразу стали выпускать в разных модификациях. В частности, покупатель мог выбирать тип кузова – кабриолет либо универсал с тремя или пятью дверями и соответственно с длинной или короткой колесной базой.

Гамма двигателей тоже отличалась разнообразием. Базовым стал четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,3 л мощностью 90 или 102 л.с. (эта модель получила обозначение “230G”). Само собой, были предусмотрены и дизели. Для “Gelandewagen” их предлагали два. 2,4литровый четырехцилиндровый с отдачей 72 л.с. (“240GD”) и 88-сильную “пятерку” рабочим объемом 3 л (“300GD”). А на вершине табели о рангах располагался “Mercedes-Benz 280GЕ” с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Поначалу G-класс оснащался только четырехступенчатой механической коробкой передач.

Серийные модели технически почти не отличались от экспериментальных. Например, в соответствии с первоначальным заданием полный привод и понижающая передача подключались в движении. А в качестве опции покупатель мог заказать жесткие блокировки межколесных дифференциалов.

Стоит отметить, что со звездой на решетке радиатора внедорожник продавался не во всех странах. В Австрии, Швейцарии и государствах Восточной Европы он был известен под маркой “Puch”. А в США “Gelandewagen” тогда официально вообще не предлагался.

В 1981 году G-класс претерпел первый рестайлинг. Изменения коснулись главным образом комплектации автомобиля. Например, на модификации “280GE” и “300GD” стали за доплату ставить автоматическую четырехступенчатую коробку передач, а на открытую версию – съемную жесткую крышу. Также список опций впервые пополнился кондиционером.

Появился набор специального оборудования для любителей внедорожных приключений – дополнительные топливные баки, продольные скамьи в багажнике, “тропическая” крыша, защитные решетки фар и лебедка.

Годом позже подоспели улучшенные сиденья от известной фирмы “Recaro”, более мощный отопитель, легкосплавные колесные диски и расширители колесных арок. А бензиновые модели получили механический впрыск топлива и стали называться “230GE” и “280GE”. Причем 2,3-литровый мотор после модернизации прибавил сил и стал выдавать 125 л.с. С 1983 года за доплату с этим двигателем можно было заказать четырехступенчатый “автомат”. А для более мощных версий предложили пятиступенчатую АКПП.

Через два года базовое оснащение Gкласса пополнилось центральным замком и тахометром, а кабриолет получает складную крышу вместо съемного тента. Гамма двигателей снова расширилась в 1987 году, когда появилась модификация “250GD” с 2,5-литровым дизелем мощностью 84 л.с.

Переход в элиту

К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ юбилею модели, в 1989 году, на автосалоне во Франкфурте дебютировало второе поколение G-класса (заводское обозначение “W463”). Продажи его начались год спустя. Стиль автомобиля практически не изменился (внешне это поколение “Gelandewagen” можно отличить лишь по иному оформлению передней части и другому расположению светотехники), зато интерьер переработали полностью. В салоне вместо дешевого пластика и ничем не прикрытого металла появилась шикарная кожаная отделка и декоративные вставки из ценных пород дерева. Автомобиль по праву перешел в разряд роскошных. Вдобавок внедорожник стали оснащать постоянным полным приводом с блокировками межосевого и обоих межколесных дифференциалов.

В том же году с конвейера стали сходить новые модификации G-класса – “300GE” (с трехлитровым 170-сильным двигателем), сменившая прежний флагман “280GE”, и “230GE” юбилейной серии. Последних было сделано всего 300 экземпляров (сегодня такой “Gelandewagen” – коллекционная редкость). Тогда же версию “240GD” сняли с производства, а мощность мотора на “Mercedes-Benz 300GD” увеличили до 112 л.с.

Уже через три года после дебюта второго поколения обновилась линейка дизелей. Модификация “250GD” ушла с рынка. Зато появился новый турбодизель мощностью 184 л.с. Эта версия получила обозначение “350GD Turbodiesel”. Тогда же “Gelandewagen” стали собирать из австрийских машинокомплектов в Греции. Такие машины носили индекс “W462”.

В 1993 году покупателям впервые предложили G-класс с восьмицилиндровым двигателем. Автомобили с этим 241-сильным бензиновым пятилитровым мотором и шикарной отделкой салона выпустили ограниченным тиражом в 500 штук. В это же время слегка изменилось обозначение моделей – буквенные индексы теперь стали ставить перед численными. Например, версию “230GE” переименовали в “G230”.

Год спустя “Gelandewagen” оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами передних колес и подушкой безопасности водителя. Тогда же модификацию “G300” сменила “G320” с двигателем мощностью 210 л.с.

В 1996 году настал черед кабриолета. Он получил механизм складывания мягкой крыши с сервоприводом. Дебютировала 177-сильная версия “G300 Turbodiesel”, сменившая модель “G350 Turbodiesel”. Кроме того, с этого момента механические коробки передач перестали устанавливаться на G-класс.

Через год на версии “G320” вместо рядной “шестерки” появился двигатель V6 мощностью 215 л.с. 1998 год ознаменовался дебютом нового флагмана модельного ряда – “G500”, оснащенного могучей 296-сильной “восьмеркой”. Затем в честь 20-летнего юбилея G-класса выпустили 400 экземпляров этой версии в комплектации “Classic”. Она отличалась оригинальной окраской кузова, богатой отделкой салона деревом и кожей, а также расширенным списком стандартного оборудования.

Тогда же, в 1999 году, “придворное” тюнинговое ателье AMG подготовило спортивную версию “G55 AMG”. После доработки мощность стандартного пятилитрового мотора поднялась до 354 л.с. Эта модификация предлагалась только в пятидверном кузове.

ХХI век для “Gelandewagen” начался со смены имиджа и открытия новых рынков. В частности, дилеры прекратили продажи внедорожников с эмблемой “Puch”. Зато на Парижском автосалоне представили рестайлинговую модель “Mercedes-Benz” G-класса с модернизированным интерьером. В то же время начались продажи модификации “G400 CDI” с новым высокотехнологичным восьмицилиндровым дизелем отдачей в 250 л.с., оснащенного системой впрыска “Common Rail” и двойным турбонаддувом.

С конца 2001 года внедорожник стали официально продавать в США. Осенью “Gelandewagen” получил полный набор современной электроники: ESP, “Brake Assist” и фирменную противобуксовучную систему 4ETS.

В 2002 году на рынок вышла “младшая” дизельная модификация – “G270 CDI” с пятицилиндровым двигателем мощностью 156 л.с. А еще через два года AMG установила на мотор модели “G55 AMG” приводной нагнетатель, поднявший его отдачу до 476 л.с. Ураганной динамикой разгона такой внедорожник напоминает спорткар. Судите сами – ускорение до 100 км/ч у него занимает всего 5,6 с, а максимальная скорость принудительно ограничена на уровне 210 км/ч. Кроме того, “заряженная” версия оснащена более жесткой подвеской и усиленной тормозной системой. Внешне “G55 AMG” отличается от обычных моделей оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками и незначительными элементами аэродинамического обвеса.

Работяги

НАРЯДУ с обычными модификациями G-класса выпускались и специальные версии этого автомобиля.Например, в марте 1992 года появился упрощенный вариант внедорожника с заводским обозначением “W461”, также известный под названием “Greenline”. Его отличала практичная отделка салона из недорогих материалов и менее мощные двигатели. Эта машина предназначалась для коммунального хозяйства, фермеров и армии. В общем, для тех, кому стандартный роскошный “Gelandewagen” был ни к чему. Поэтому в модельной гамме присутствовали пикап, фургон и даже голое шасси, на котором покупатель мог смонтировать любое оборудование по своему желанию.

Также существовали специальные военные версии G-класса с мягкой крышей – “Wolf” и “P4”, разработанный компанией “Peugeot”. Прямая противоположность таким дешевым модификациям – “G-guard”, бронированный по высшим классам защиты В6 и В7. С виду он практически не отличается от серийных машин, но оснащается исключительно пятилитровым V8. Такие машины производятся только под заказ начиная с 1999 года.

Что есть на рынке?

“GELANDEWAGEN” первого поколения (“W460”) встречается все реже. Сказывается возраст модели – у многих экземпляров пробег приближается к отметке в 1.000.000 км. Поэтому найти автомобиль в хорошем состоянии достаточно трудно, а ремонтировать его еще сложнее: качественных неоригинальных запчастей днем с огнем не сыскать. А дорогие фирменные детали способны изрядно опустошить карман автолюбителя. Тем не менее за неприхотливость и простоту конструкции эта генерация G-класса до сих пор любима поклонниками марки.

Машин второго поколения (с индексом “W463”) на рынке гораздо больше. Самые распространенные экземпляры – “G500”, выпущенные в 1998-2000 годах. В то время “Gelandewagen” был очень модным в нашей стране. Бытует мнение, что многие из этих автомобилей грешат криминальным прошлым. На самом деле это не так. Зато риск купить “уезженный” G-класс очень велик. Поклонники “легендевагенов” частенько приобретали их только из-за имиджа и, как правило, поддерживали лишь внешний лоск, забывая, что эта машина требует регулярного обслуживания и ухода. В результате внешне ухоженный экземпляр через некоторое время может вытянуть из кармана второго хозяина несколько тысяч евро на текущий ремонт. Чтобы избежать этого, перед покупкой надо обязательно провести полную диагностику автомобиля. И помнить, что стать владельцем пусть старенького, но технически исправного внедорожника меньше чем за $15.000 не получится. Утилитарная 461-я серия G-класса и его армейские версии в нашей стране не очень популярны. По проходимости такие машины сравнимы с моделями под индексом “W463”, но здорово проигрывают им в комфорте. Причем кузов военных модификаций даже не защищен антикоррозийным покрытием.

Что касается “заряженных” версий, то доверия заслуживают лишь модели от ателье AMG. Их надежность на высоте. Правда, на компрессорных версиях иногда барахлит привод нагнетателя. Но, выбрав такую машину, трезво оцените свои водительские навыки – управление столь мощным джипом требует немалой сноровки. Отдельно стоит сказать об экземплярах, некогда работавших в качестве машин сопровождения. Как правило, при больших пробегах эти машины отличаются образцовым техническим состоянием. Ведь от их исправности могла зависеть жизнь хозяина, поэтому на их обслуживании и ремонте обычно не экономили. При осмотре подобных экземпляров уделите особое внимание тормозам (здесь они изнашиваются очень быстро) и состоянию кузова. Частенько он бывает серьезно побит камнями, летящими из-под колес впередиидущей машины.

На нашем вторичном рынке встречается G-класс со всеми типами кузовов. Конечно, наиболее популярен пятидверный универсал. “Трехдверку” в основном предпочитают охотники и любители внедорожных поездок. А кабриолеты – выбор немногочисленных оригиналов. Откуда к нам попадают подержанные “Gelandewagen”? В основном их привозят из Европы (в частности, из Германии), также на рынке немало машин, некогда проданных российскими официальными дилерами. Первые чуть дороже, зато, как правило, находятся в лучшем техническом состоянии. Например, на “наших” экземплярах кузова быстрее начинают ржаветь. Сказывается воздействие химических реагентов, которыми зимой обильно поливают отечественные дороги.

Что касается автомобилей из Америки, то специалисты покупать их не советуют. Заокеанский G-класс обычно стоит заметно дешевле европейских аналогов, но эта экономия может выйти боком. Ведь техническое состояние заокеанских машин нередко оставляет желать лучшего. К тому же в таком “Мерседесе” аудиосистема настроена на американский стандарт, и перепрограммировать ее не всегда возможно. Скорость спидометр показывает в милях/ч, а чтобы получить более привычные “км/ч”, придется заменить комбинацию приборов в сборе.. Отличить американский “Gelandewagen” несложно. Сбоку, по краям бамперов, у него расположены небольшие фонарики (спереди желтые, сзади – красные). А на ключе зажигания имеется алая кнопка включения режима “паника”.

Не буксуй!

ПО СЛОВАМ технического директора техцентра “Автопарк” Алексея Кули, кузов G-класса плохо защищен от коррозии. Он начинает активно ржаветь уже на 6-7-летних машинах. Поэтому при покупке осмотрите его очень тщательно. Прежде всего обратите внимание на рамку ветрового стекла. От ударов камней на ней появляются сколы краски, и металл в этом месте начинает ржаветь. Но бывает и так, что коррозия развивается изнутри. Об этом говорят пузыри на лакокрасочном покрытии. На первый взгляд они выглядят безобидно, но может так статься, что сталь в этом месте уже прогнила насквозь.. Бороться с коррозией рамки можно двумя путя ми. Регулярно осматривать и подкрашивать повреждения краски или наклеить на рамку специальную защитную пленку.

Еще один потенциальный очаг коррозии – сварной шов под задним боковым стеклом. Со временем защищающий его заводской герметик трескается, и влага начинает проникать внутрь. Также нередко ржавчина появляется вокруг задних фонарей, а при отсутствии теплоизолирующего экрана глушителя – и на полу кузова.

Причиной преждевременной коррозии также может стать халтурное восстановление внедорожника после ДТП. Некачественный ремонт выдаст себя неравномерными зазорами кузова или заклинившим люком в крыше. От покупки такой машины лучше отказаться.

Безотказность автомобиля во многом зависит от двигателя. Не зря нашим соотечественникам полюбилась модификация “G500”. Пятилитровая V-образная восьмерка слывет одним из самых надежных моторов G-класса. Главное, вовремя его обслуживать и на каждом ТО менять воздушный фильтр, иначе возможна поломка расходомера воздуха. Его замена обойдется примерно 350 евро (здесь и далее приведены ориентировочные цены на ремонт в специализированном техцентре). При пробеге 180.000-200.000 км желательно заменить цепь ГРМ (485 евро). Если это не сделать вовремя, то по мере ее растяжения собьются фазы газораспределения, из-за этого нарушится работа двигателя и, возможно, выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Дизель модификации “400 CDI” плохо переносит отечественное топливо, губительное для его систем. Например, часто выходит из строя клапан рециркуляции отработавших газов (замена обойдется почти 800 евро). Сильно загрязняются форсунки и другие детали системы питания… В общем, езда на таком автомобиле всегда сопряжена с поисками заправки, где можно найти качественную солярку.

V-образная “шестерка” версии “G320” достаточно надежна. Но, как и в случае с “G500”, необходимо часто менять воздушный фильтр, чтобы не тратиться на замену расходомера воздуха. Кроме того, на машинах 1997-1998 годов выпуска нередко засорялась вентиляция картера. Если ее не прочистить (140 евро), то двигатель начнет дымить и с повышенным аппетитом “кушать” масло.

У рядной 3,2-литровой “шестерки” тоже свои особенности. Поскольку такой мотор прекратили ставить на “Gelandewagen” еще в 1997 году, сегодня эти “шестерки”, как правило, сильно изношены: где-то подтекает сальник, что-то шумит… Эта проблема – из числа решаемых. Но при осмотре непременно проверьте жгуты проводов под капотом. Они часто трескаются и замыкают между собой. При этом может выйти из строя блок управления двигателем. Если на приглянувшейся машине вы обнаружили потертую проводку, лучше сразу ее заменить (650 евро). Так будет спокойнее.

Трехлитровый атмосферный дизель для G-класса слабоват, зато без серьезных проблем способен отработать до 1.000.000 км. Его “тезка” с турбонаддувом (модификация “G300 Turbodiesel”) не такой долгожитель, зато придает внедорожнику более достойную динамику. Если вас интересует только дизель, то специалисты советуют обратить внимание именно на эту версию.

“G350 Turbodiesel” очень любят сервисмены как своего кормильца. Датчик температуры этого двигателя расположен неудачно, и водитель может вовремя не заметить перегрев. В итоге механики попросят у вас от 1.800 евро за замену головки блока цилиндров. Еще один дизель – “G270 CDI” – пока не преподносит своим владельцам неприятных сюрпризов, но, по мнению мастеров, со временем у него могут проявиться те же слабые места, что и у “старшего брата” – “G400 CDI”.

Поразительной проходимостью “Gelandewagen” обязан оригинальной полноприводной трансмиссии, но, чтобы она верой и правдой служила много лет, за ней нужен глаз да глаз.

При выборе машины обязательно осмотрите поворотные кулаки переднего моста. Если на них появилась черная смазка – пора менять пыльники ШРУСов (150 евро). Стоит чуть затянуть с ремонтом, и грязь мигом уничтожит шарнир (в этом случае готовьте до 800 евро) или того хуже – главную передачу (от 2.000 евро).

Специалисты советуют сразу после покупки автомобиля заменить масло в обоих мостах и раздаточной коробке (120 евро). Так вы обезопасите себя от непредвиденных трат в будущем. Кстати, причиной появления песка в масле может стать засоренный сапун картера моста. Так что проверка этого клапана будет не лишней.

Задний мост тоже стоит тщательно осмотреть. Здесь смазка начинает течь в районе ступиц колес. Как правило, это сигнал к замене подшипников. Причем на машинах с барабанными тормозами они выходят из строя чаще, чем на моделях с дисковыми механизмами. К тому же в первом случае их замена обойдется дороже (220 и 175 евро соответственно).

Подавляющее большинство “Gelande-wagen” на нашем рынке оснащено автоматическими коробками передач. При своевременной замене масла и фильтра (раз в 60.000 км) они не подводят владельца. Но на некоторых экземплярах, выпущенных до 1999 года, при пробеге 250.000-350.000 км, бывает, ломается шестерня одного из планетарных рядов. Разлетевшиеся осколки повреждают другие механизмы, и приходится перебирать коробку (2.500-2.800 евро). Чтобы этого не произошло, при смене масла посмотрите, нет ли в нем металлической стружки. Если она появилась, лучше сразу заменить планетарный ряд (1.400 евро).

Очень важно продиагностировать на сервисе раздаточную коробку. Дело в том, что если раз в неделю не проезжать хотя бы сотню метров с включенной пониженной передачей, то она быстро выходит из строя. В этом случае потребуется переборка коробки (1.500 евро).

Еще будущий владелец должен знать, что как только “Gelandewagen” начал буксовать, надо сразу же включать блокировки дифференциалов. Конструкция этих узлов такова, что при проскальзывании они перегреваются. Частенько температура поднимается так высоко, что детали свариваются между собой, и при выезде на асфальт дифференциал разваливается на кусочки. Бывали случаи, когда разом ломались все три дифференциала.. Ремонт дифференциалов выльется примерно в 6.000 евро.

По словам Алексея Кули, подвеска в целом надежна и стойко переносит испытание разбитыми дорогами. Главное, проверить – нет ли разрывов на сайлент-блоках. Если обнаружите мелкие трещины, можете не беспокоиться: ходовая еще поработает. Еще, бывает, лопаются крайние витки задних пружин (замена – 250 евро), но эта неисправность не носит массового характера.

Иногда при боковом ударе колес о бордюр или другое препятствие гнутся тяги Панара. Поможет только замена. Править их нельзя, поскольку со временем они опять выгнутся.

Перед покупкой обязательно совершите пробную поездку. Если заметили сильный люфт рулевого колеса или автомобиль приходится “ловить” в движении, то ищите неисправность в рулевом управлении.

Например, верхние подшипники шкворней дольше пяти лет обычно не служат. Причина во влаге, которая скапливается в их чашках. Со временем она приводит к коррозии подшипников. Их лучше сразу заменить (120 евро за штуку). Если предыдущий владелец затянул с ремонтом, то, возможно, придется поставить и новый демпфер рулевого управления (еще 120 евро).

Иногда причина люфта кроется в чрезмерном износе рулевого механизма. Подтянуть его нельзя, поскольку тогда вал сдвинется внутрь корпуса, и сальник начнет скользить по загрязненной (или даже ржавой) поверхности и вскоре неизбежно потечет. Поэтому перед регулировкой необходимо разобрать механизм и отшлифовать новое посадочное место под уплотнение (430 евро).

В движении чувствуется сильная вибрация кузова? Вероятно, прежний хозяин забывал о необходимости через каждые 10.000 км шприцевать крестовины карданного вала. В результате они быстро выходят из строя – появляется люфт, и карданный вал начинает вибрировать, попутно разбивая другие детали трансмиссии. Крестовины отдельно от вала не меняются. Правда, некоторые умельцы пытаются это сделать, но ни к чему хорошему такие опыты обычно не приводят. Поэтому готовьтесь к замене вала в сборе (около 950 евро).

Также причиной тряски может стать вибрация промежуточного вала между коробкой передач и “раздаткой”. До 1992 года он был с карданными шарнирами, после стали устанавливать ШРУСы. Шлицы, на которых они сидят, обычно изнашиватся к пробегу 100.000-150.000 км. Можно заказать вал в сборе с шарнирами (около 800 евро), но российские мастера научились вытачивать его. Поэтому на ШРУСах можно сэкономить, и ремонт обойдется почти вдвое дешевле.

Отдельно стоит упомянуть о машинах 2001-2004 годов выпуска. Они оснащались современной на то время электроникой, которая периодически дает сбои. К примеру, частенько отказывают блоки, расположенные в водительской двери (390 евро). Из-за этого может быстро садиться аккумулятор.

Если электрика автомобиля начинает жить своей жизнью, в этом скорее всего виноват блок управления электрооборудованием прицепа (200 евро). Это устройство установлено под задним левым окном разъемом вверх, и вода попадает на его контакты.. Как видно, большинство неисправностей “Gelandewagen” можно избежать, если своевременно обслуживать автомобиль на хорошей станции техобслуживания. Если же запустить машину, то неприятности начнут накапливаться, как снежный ком.

Примерные цены на “Mercedes-Benz” G-класса в тыс. долл. CША
1998 г.1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.
28-3530-4035-4545-5550-6060-9070-100
Примерная стоимость некоторых запасных частей
Цена, евро
Воздушный фильтр15
Масляный фильтр14
Тяга Панара задняя190
Глушитель задний400
Амортизатор передний170
Примерная стоимость некоторых кузовных деталей
Цена, евро
Крыло переднее340
Передний бампер670
Капот660
Фара75
Фонарь70
Автор
Юрий УРЮКОВ
Издание
Клаксон №15 2007 год

Как выбрать пескоструйный пистолет: какой выбрать и можно ли изготовить самостоятельно – 5 лучших пескоструйных пистолетов – рейтинг 2019

какой выбрать и можно ли изготовить самостоятельно

 пескоструйный пистолетДля того чтобы очистить загрязнённую поверхность, удалить с неё пыль, копоть или ржавчину, остатки краски или лака, используют разные способы очистки. Зачистка производится с помощью влажной или сухой тряпки, губки или наждачной бумаги, металлической щётки или напильника. Но обработка с помощью указанных средств часто оставляет царапины на очищаемой поверхности. Чтобы такого не случилось, применяют другие, более щадящие методы обработки, одной из которых является пескоструйная.

Кроме того, этот естественный природный материал отлично шлифует поверхность. Такой способ используют для очистки стен от штукатурки, краски, для придания стенам шероховатости, и при проведении других отделочных работ.

Пескоструйная обработка, как следует из названия — это очистка подвергающейся воздействию поверхности с помощью песка. При этом такое природное абразивное вещество не только очищает поверхность, но одновременно ещё и шлифует её. При этом методе песок с высокой скоростью подаётся на очищаемый объект под воздействием сжатого воздуха.

Применение технологии

Обработка с использованием песка применяется для следующих целей.

  1. Обработка металлических изделий для устранения ржавчины или остатков краски перед нанесением на поверхность элементов конструкции антикоррозионных покрытий и других защитных средств.
  2. Пескоструйная обработка Шлифовка поверхности деревянных, каменных, пластмассовых, керамических или металлических заготовок, деталей или готовых изделий для последующего нанесения на них декоративного покрытия.
  3. Нанесение надписей и рисунков на предметы быта или мебель.
  4. Матирование стекла. Используется при обработке зеркал для придания им непрозрачного эффекта, для нанесения узоров на стекло (художественное матирование). Этот метод применяется и для декорирования стеклянных поверхностей посуды, обработки оконных стёкол, панелей душевых кабин. Применяется на производстве.
  5. Реставрация предметов декоративного искусства или других изделий.
  6. Обезжиривание металлических деталей перед их последующим покрытием лаком или краской.
  7. Обработка стен с целью придания им эффекта шероховатости поверхности.
  8. Придание деревянным изделиям эффекта состаривания. Применяется при обработке мебели, предметов интерьера, элементов декора: шкатулок, статуэток, коробов, ящиков.
  9. Шлифовка деталей автомобилей и поверхностное очищение кузова от грязи и коррозии для последующей обработки.

Сферы промышленности

Пескоструйная обработка используется в различных промышленных отраслях и сферах:

  • строительной — для создания фактурной поверхности стен. С помощью пескоструйного оборудования очищают кирпичные кладки, обрабатывают деревянные поверхности;
  • приборостроительной — для обработки заготовок и их очистки;
  • арматурной;
  • автомобильной;
  • металлургической и других отраслях.

Для проведения такой обработки применяются разные средства, одним из которых является пескоструйный пистолет.

Принцип действия

Такое оборудование различается в зависимости от его формы и конструкции, мощности, выполняемых функций и способа работы.

Песок для пескоструных пистолетовПринцип действия пескоструйных пистолетов любых моделей несложен: очистка подвергаемой обработке поверхности происходит под действием мощной узконаправленной струи из песка, которая направляется на очищаемую поверхность под действием силы давления сжатого воздуха силой в несколько атмосфер. В результате таких действий с поверхности удаляется лишний слой.

В качестве абразивного материала для пистолетов используется кварцевый песок, обработанный специальным способом.

Пистолеты для пескоструя применяют при проведении авторемонтных работ, используют в стекольной и строительной промышленности, применяют практически во всех отраслях производства.

Устройство пескоструйных пистолетов

Стандартный пистолет состоит из частей:

  • ёмкость для песка;
  • компрессор;
  • соплодержатель;
  • сопло;
  • регулятор подачи песка;
  • абразивостойкий рукав.

Соплодержатель, сопло и рукав составляют тело пистолета, при помощи которого происходит распыление абразивного вещества.

Устройство пескоструйного пистолетаКонструктивные особенности той или иной модели пистолета могут изменяться. Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления, с помощью которого удобно выполнять работу по очистке поверхности, находясь от неё на некотором расстоянии. Такие приборы стоят дороже моделей с ручным управлением.

Вместительность бака для песка составляет от 25 до 300 и более литров. Чем больше эта цифра, тем больше абразивного вещества поместится в бак, тем более долгое время прибор может быть использован. Аппараты с большим объёмом бака имеют и большую мощность, стоят дороже.

Содержащийся в ёмкости песок поступает в пистолет через шланг. Струя сжатого воздуха образуется при помощи компрессора для пескоструя. Благодаря ему абразивный порошок вырывается из дула пистолета наружу. Скорость увеличивается при прохождении вещества через абразивостойкий рукав. Таким образом, частицы абразивного порошка получают скорость, достаточную для обработки поверхности путём многократного ударения материала о покрытие.

Виды пескоструев

Такие устройства можно разделить на несколько видов в соответствии с их функциональными особенностями.

  1. Баковые. По своей конструкции они сходны с обыкновенными краскопультами. Бачок таких устройств наполняется не краской, а мелкозернистым песком. Пистолеты такой конструкции довольно тяжёлые за счёт веса ёмкости для песка. Применяются подобные модели пескоструйных пистолетов в автомастерских для очистки кузовных и других поверхностей автомобилей.
  2. Шланговые. Имеют в своей конструкции два шланга. Один из них используется для подвода сжатого воздуха, а второй для подачи абразивного вещества. Такие устройства подходят для проведения работ в строительстве, а также для матирования стекла промышленным методом.
  3. Камерные. Такие пистолеты предназначены для всевозможной обработки небольших поверхностей стеклянных, керамических или металлических изделий, помещаемых в специальную изолированную пескоструйную ёмкость — камеру. Её размеры определяются формой и параметрами таких устройств.
  4. Бескамерные. Остальные пистолеты для пескоструя относятся к аппаратам открытого типа, не имеющим камеру в своём составе.

Самодельные пистолеты

Самодельные пескостуйные пистолетыТакие устройства изготавливаются в домашних условиях. По своим конструктивным особенностям относятся к баковым пескоструйным пистолетам, в качестве бака для хранения абразивного порошка в них используется обыкновенная бутылка из пластика.

Самыми важными частями пескоструя являются распылительный наконечник и сопло. Они должны быть выполнены из самого прочного материала, так как подвергаются самому сильному воздействию абразивного порошка и давлению сжатого воздуха.

Керамические и чугунные детали быстро выходят из строя при таком воздействии и могут быть применены непродолжительное время, так как такие материалы не являются износостойкими. Для того чтобы пистолет был использован как можно дольше, лучше отдать предпочтение моделям, у которых сопло изготовлено из вольфрама, или выбрать боровые детали.

Наконечники также не являются очень прочными элементами конструкции и также часто изнашиваются даже у пескоструйных устройств, выполненных промышленным способом. Поэтому самым лучшим решением будет покупка наконечников в специализированных отделах магазинов или на строительных рынках.

Сам корпус для пескоструя должен быть изготовлен под размеры сопла. Затем к нему прикрепляется рукоятка, к которой приделаны два штуцера. Один из них расположен сверху. Он будет нужен для пластиковой бутылки с песком. Второй штуцер должен быть присоединён к компрессору, который также нужно приобрести. В качестве корпуса самодельного пистолета для пескоструя часто используется водопроводный тройник.

Компрессор для пистолета должен быть оснащён ресивером, который будет обеспечивать равномерную подачу воздушной струи воздуха под действием стабильного давления. Мощность компрессора зависит от того, какую поверхность планируется подвергнуть обработке. Для бетонных и металлических поверхностей потребуется большая мощность компрессора, а для деревянных поверхностей меньшая.

Чертеж самодельного пескоструйного пистолетаНельзя использовать обычный речной песок в качестве материала для пистолета. Даже если его тщательно промыть и просеять, добиться нужного качества абразива не удастся в домашних условиях, так как самодельный пескоструйный аппарат быстро придёт в негодность. Кроме того, обрабатываемая с его помощью поверхность тоже не будет отличаться хорошим качеством. Поэтому, чтобы не случилось преждевременного выхода из строя аппарата и для соблюдения технологии обработки, лучше всего покупать требующийся абразивный материал в специализированном магазине. Стоимость такого песка не потребует больших денежных затрат.

Неважно, какой пистолет для пескоструя будет выбран — самодельный или изготовленный на производстве. Главное, чтобы он прекрасно справлялся со своими функциями, позволяя добиться наилучших результатов.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам пескоструйных аппаратов такого типа можно отнести следующие.

  1. Разнообразие ценового диапазона стоимости пистолетов. Можно приобрести простые бюджетные модели класса эконом, а можно выбрать дорогие пистолеты, использующиеся для декорирования стеклянных поверхностей и матирования зеркал.
  2. Небольшие размеры инструментов. Пескоструи выпускаются разных размеров и форм. Можно выбрать такие конструкции, благодаря малому размеру которых можно выполнять работы по очистке поверхности на труднодоступных местах и в ограниченных помещениях.
  3. Простота конструкции. Эти пистолеты можно самостоятельно собрать в домашних условиях.
  4. Простота эксплуатации. Пескоструем легко управлять. Он приходит в движение благодаря пульту управления или при нажатии на курок.
  5. Модель пескоструяМодели пескоструя можно собрать самостоятельно.
  6. Экономия на стоимости очистительных работ и работ по подготовке поверхности для окончательной обработки, производимых традиционными способами.
  7. Экономия времени и трудозатрат. Удаление со стен облупившейся штукатурки или лака с поверхности пола происходит намного быстрее при использовании пескоструйного пистолета, чем производимая вручную работа по очистке.

Минусов использования пескоструйного оборудования не так уж и много. Можно отметить то, что все пистолеты обладают следующими недостатками.

  1. Имеют довольно небольшой срок эксплуатации. При этом ниже всего он будет у бюджетных устройств, по сравнению со сроком функционирования более дорогих моделей.
  2. Устройства отличаются довольно большим уровнем производимого при работе шума. Выполнять обработку поверхности с помощью пескоструя нужно, обязательно используя защитный костюм, шлем и очки, чтобы не нанести вред здоровью.
  3. Образование огромного количества пыли, клубы которой могут нанести значительный вред здоровью находящихся поблизости людей. Кроме того, пыль оседает на поверхностях и предметах, находящихся недалеко от места использования пистолета.
  4. Соблюдая все необходимые меры предосторожности, можно снизить уровень неблагоприятных для здоровья последствий. Убрав или накрыв специальной плёнкой предметы, можно сохранить их от воздействия пыли и уменьшить время, которое будет затрачено на последующую после работы с пескоструем уборку.

Разновидности пескоструйных аппаратов (видео)

После работы с этим устройством все его поверхности нужно очистить, а имеющиеся металлические детали смазать машинным маслом. Благодаря такому уходу пескоструйный аппарат будет работать в течение длительного времени.

Какой пескоструйный пистолет лучше — виды, описание, характеристики

Пескоструйный пистолет

Если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, вам просто не обойтись без пистолета. Именно им производится подача абразивного материала для очистки поверхности. Поэтому нужно тщательно выбирать такой элемент для работы.

Пистолет для очистки поверхностейПескоструйный пистолет

Кроме того, что пистолет позволяет тщательно и правильно обрабатывать поверхность, его производительность напрямую связана с работой компрессора. Следовательно, одно не будет хорошо работать без другого.

Если средств на покупку пистолета нет, его можно собрать самому. Методов для изготовления такой детали множество. Такие модели для пескоструя могут несколько отличаться между собой, но разница не будет существенной.

Все модели могут отличаться между собой как по внешнему виду, так и по дополнительным характеристикам.

Пистолет для очистки поверхностейПистолет для пескоструя

Принцип работы

В основе любой конструкции лежит сопло и спусковой крючок. Через сопло подается сжатый воздух и абразивный материал, посредством чего и производится обработка поверхности. Подача воздуха осуществляется через шланг, который подсоединен к пескоструйному пистолету через штуцер.

Посредством нажатия на курок производится активация подачи воздуха в сопло под высоким давлением. К слову сказать, такой принцип работы применим практически во всем пневматическом оборудовании. Но, в случае с пескоструйным пистолетом, есть некоторые отличие. Основное состоит в том, что кроме воздуха, осуществляется подача абразивного материала. Чаще всего, это песок для пескоструйной обработки.

Пистолет с шлангомПескоструйный пистолет с песком

В результате того, что на рабочую плоскость осуществляется подача песка или любого другого абразива мелкой фракции под высоким давлением, легко и за считаные минуты отбивается практически любая грязь и даже коррозия металла.

Большинство моделей пескоструйных пистолетов для обработки имеют специальную регулировку. Посредством ее можно полностью производить обработку рабочей поверхности или делать точечную очистку. Также при помощи пескоструйного оборудования есть возможность проводить декоративную отделку практически любой поверхности.

Выбираем правильно

Какой же лучше выбрать товар среди огромного количества моделей? Прежде всего, выбор следует делать, отталкиваясь от требований к инструменту. К примеру, если вам нужно проводить только декоративную обработку, можно выбрать мобильный вариант пескоструйного оборудования. В общем, все пескоструйные пистолеты можно разделить на два типа:

  • с бачком;
  • со шлангом.

Пистолет с бачком внешне очень напоминает краскопульт. Принцип работы в нем практически такой же. Основное отличие в том, что вместо краски в бачок должен поступать абразивный материал.

К слову, если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, можно смело использовать схему краскопульта. Главное — правильно выбрать компрессор.

Модели с бачком. Целесообразно выбирать в том случае, если пескоструй используется часто, но не для больших поверхностей. Как правило, такие модели используют на СТО для удаления дефектов на машине.

Пескоструйный пистолетПистолет для пескоструя с бочком

Модели со шлангом. Для пескоструев имеют два подвода. Один служит для подачи воздуха, а другой — для подачи абразивного материала. Без компрессора их использовать невозможно. Смесь для очистки рабочей поверхности формируется непосредственно в самом пистолете. Сказать, какой из них лучше, однозначно нельзя.

Пескоструйный пистолетПистолет со шлангом и аброзивом

Выбор по техническим характеристикам

Если вы все еще в догадках, какой из товаров лучше приобрести, обратите внимание на технические характеристики. В первую очередь, следует обратить внимание на такие детали:

  • рабочее давление;
  • скорость подачи воздуха;
  • объем воздуха.
Пескоструйный аппаратПескоструйный аппарат своими руками

Если вы планируете использовать пистолет для обработки металлических поверхностей с нестандартной формой, лучше выбрать изделие с максимально высоким рабочим давлением.

Объем подачи воздуха и рабочее давление напрямую зависят от производительности всего пескоструйного аппарата. Поэтому экономить на этом не следует.

Выбирая пневматическое оборудование для очистки (это касается не только пескоструев), в первую очередь, нужно обращать внимание на технические характеристики и производителя. Также следует принять во внимание и тот факт, что оборудование такого плана обязательно должно иметь сертификат и паспорт испытания. Приобретать подобные агрегаты б/у типа не следует. Если устройство подобрать правильно, оно может стать хорошим помощником при очистке и декоре поверхностей.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Пескоструйный пистолет для компрессора: принцип работы, виды, достоинства

Зачистку металлических поверхностей можно проводить разными способами. Самый трудоёмкий — использование ручных инструментов. Чтобы снизить количество усилий, затрачиваемых на очистку, увеличить производительность, качество готовой поверхности, можно воспользоваться пескоструем. Для облегчения рабочего процесса на оборудование нужно установить дополнительный аксессуар — пескоструйный пистолет для компрессора.

Пескоструйный пистолетПескоструйный пистолет

Пескоструйный пистолет для компрессора

Конструктивные особенности

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

  1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
  2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
  3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
  4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Самым главным элементом этой конструкции является сопло. Важно внимательно относится к материалу, использованному для изготовления сопла. Если это тонкий металл, пластик, насадка разлетится от ударов абразива спустя непродолжительное время эксплуатации. Лучшими считаются сопла, изготовленные из вольфрама или керамики.

Принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

  1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
  2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
  3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

  1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
  2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Виды пистолетов для пескоструев

Существует два вида пистолетов для пескоструйного аппарата. Каждый из них имеет определённые особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. Технические характеристики так же различаются:

  1. Конструкция с бачком. Емкость заполняется абразивом или краской. Через подающий шланг поступает поток воздуха, которые выносит рабочую смесь наружу. Наиболее часто используется в автосервисах для очистки корпусов автомобилей от ржавчины, окалин, грязи. Не предназначены для масштабной зачистки из-за малого объёма бачка.
  2. Конструкция без бачка, с шлангом. Взвесь абразива с потоком воздуха смешивается в отдельной ёмкости, поступает через пистолет к соплу. Подходит для зачистки больших заготовок. Можно подключить ёмкость любого размера.

Проще работать конструкцией без бачка, так как она меньше весит. Пневматический профессиональный пистолет удобно ложится в руку, комплектуется качественным соплом.

Пескоструйный пистолет без бочкаПескоструйный пистолет без бочка

Пескоструйный пистолет для компрессора без бочка

Достоинства и недостатки

Пистолет для пескоструя имеет ряд сильный и слабых сторон. Преимущества:

  1. Возможность проводить очистку различных поверхностей.
  2. Помимо очистки, можно делать необычную декоративную структуру материала.
  3. Благодаря небольшому размеру удобно работать в труднодоступных местах.
  4. Простая конструкция позволяет собрать её самостоятельно после изучения готового чертежа.
  5. Широкий ассортимент выбора в строительных магазинах.
  6. Повышение производительности технологического процесса, экономия времени.

Недостатки:

  1. Малый срок эксплуатации. Большие абразивные частицы быстро выводят из строя элементы конструкции агрегата.
  2. Высокий уровень шума, издаваемый при очистке заготовок.
  3. Чтобы аппарат прослужил дольше, нужно устанавливать дорогие сопла.

После каждой очистки необходимо сметать, оседающую на оборудовании, пыль.

Как выбрать нужную модель?

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

  1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
  2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
  3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
  4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Если нужна модель для дома, гаража, мастерской, нужно купить агрегат с ёмкостью для абразива.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению пескоструйного пистолета

Пистолет для пескоструйной обработки можно не покупать, а изготовить самостоятельно. Самодельные модели дешевле чем покупные, однако они менее долговечны. При самостоятельном изготовлении лучше создавать конструкции с бачками для абразива. Процесс создания самодельного агрегата для зачистки металлических поверхностей:

  1. Приобрести пистолет для компрессора, с помощью которого происходит подача потока сжатого воздуха.
  2. Закрепить на наконечнике конструкции штуцер, чтобы можно было подключить бутылку, которая будет заполнена абразивным материалом.
  3. На окончании штуцера закрепить сопло из высокопрочного металла.

Вместо готового пистолета для компрессоров можно купить водопроводный тройник. Для него дополнительно понадобится штуцер, закрепляемый на устройстве, нагнетающим поток воздуха.

ПЕСКОСТРУЙ Своими руками за 1 минуту из продувочного пистолета и бутылки! Лучший способ !!!


Watch this video on YouTube
Важно правильно выбирать компрессор для самодельного устройства. Достаточный показатель мощности — 7 атмосфер. На нём должен быть установлен ресивер. Он позволяет удерживать стабильный показатель давления, равномерно подавать рабочую смесь к соплу.КомпрессорКомпрессор

Компрессор для самодельного устройства

Техника пескоструйной обработки

Пескоструи применяются в различных направлениях промышленности. С помощью устройств можно выполнять следующие операции:

  1. Нанесение надписей на металл, дерево, пластик.
  2. Очистка металлических поверхностей от грязи, окалин, ржавчины.
  3. Матирование стекла.
  4. Зачистка стен для придания их поверхности шершавости.
  5. Очистка деталей автомобилей, промышленного оборудования, металлоконструкций.

Чтобы по-разному обрабатывать рабочие поверхности, нужно подобрать подходящий абразивный материал:

  1. Кварцевым песком эффективно счищать грязь, декоративные покрытия, ржавчину.
  2. Стальной дробью изменяют структуру поверхностей заготовок.
  3. Корунд считается дорогим универсальным материалом. Он применяется для разных задач.

Работая с пескосруями, необходимо придерживаться ряда правил:

  1. Проверять надёжность соединения шлангов подачи воздуха, абразива перед включением компрессора. Нельзя допускать потери давления.
  2. Проверять целостность шлангов, сопла, пистолета, емкости для песка.
  3. Заполнять абразив перед каждым включением.
  4. Не допускать перегрева компрессора. Давать оборудованию отдохнуть.

Нельзя забывать про использование защитной экипировки. Мелкая пыль попадая в организм может вызвать ряд неизлечимых болезней.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов облегчают работу мастеру, делают её удобнее, производительнее, качественнее. Дополнительный агрегат позволяет регулировать подачу воздуха, рабочей смеси, чтобы быстрее очищать детали. Если нет возможности купить устройство, можно собрать его самостоятельно.

Пескоструйная обработка. Очистка спецтехники. Очистка прицепа.


Watch this video on YouTube

Как выбрать пескоструйный пистолет

Пескоструйный пистолет – это особый инструмент, с помощью которого осуществляют абразивную обработку изделий.

Он может применяться самостоятельно или являться частью установки, например пескоструйной камеры. В нашем ассортименте представлены пистолеты обоих типов.

В каких случаях его применяют

Большинство пистолетов подобного типа используется для небольших объемов работ по удалению коррозии, лакокрасочных и прочих покрытий.

Широкое распространение они получили при матировании стекла. С помощью них на стеклянные поверхности наносят рисунки.

Также пескоструйный пистолет практически незаменим при обработке деталей сложной формы.

При очистке любой криволинейной поверхности можно затратить несколько часов, обрабатывая ее вручную или шлифовальной машинкой.

А с пескоструйным пистолетом такая работа будет сделана в несколько раз быстрее.

Каким абразивом работать

Если пистолет используется время от времени, то нет смысла посвящать много времени выбору абразива. Можно использовать обыкновенный речной песок.

Важно, чтобы он был сухой и не содержал камней, размер которых превышает диаметр сопла пистолета. Если Вы работаете более-менее часто, то лучше использовать кварцевый песок, поскольку он продается уже сухой, очищенный, без камней и прочего мусора.

Кроме того, кварцевый песок пылит гораздо меньше.

Где и как работать пескоструйным пистолетом

Данный инструмент можно применять на открытой местности и в помещении. Достаточно подключить его к компрессору и засыпать в бачок абразив. Важно учитывать некоторые факторы.

  • Пыль. Она образуется во время работы от разрушающихся частиц абразива и поверхности, которую Вы очищаете.
  • Рикошет абразива. Когда Вы будете работать, его частицы будут разлетаться вокруг на несколько метров. Поэтому если процесс осуществляется, например, в гараже или цеху, то будьте готовы, что все вокруг будет засыпано абразивом.
  • Помимо этого, незащищенные вещи могут испортиться от рикошетов. На открытой местности важно учитывать, чтобы рядом не было людей, которые могут пострадать в результате попадания частиц абразива.

Какие меры безопасности необходимы

При работе с пескоструйным пистолетом нужна защита. Не обязательно покупать специальный костюм, будет достаточно обычной спецовки. Важно, чтобы у оператора не было открытых участков тела.

Это означает, что помимо спецовки нужно надеть перчатки (лучше прорезиненные), защитные очки, головной убор, маску на рот и нос.

Какой компрессор подойдет для пескоструйного пистолета

Компрессор подбирается исходя из производительности, то есть объема воздуха, который он производит за минуту в литрах.

Не путайте этот показатель с рабочим давлением, которое измеряется в атмосферах или барах. Потребность пескоструйного пистолета в сжатом воздухе обычно колеблется в пределах от 170 до 300 л/мин.

Это зависит от диаметра сопла и модели самого инструмента. Данные цифры озвучены для длительной работы. Если нужно очистить совсем немного поверхности, можно обойтись и бытовым компрессором на ресивере 25 литров.

Но в таком случае придется работать с интервалами, дожидаясь, пока агрегат направит в ресивер достаточный объем воздуха. Большинство пескоструйных пистолетов работают на давлении не более 5 бар, что по силам практически любому компрессору.

Пистолеты для пескоструйных камер

В данном случае используются эжекторные пескоструйные пистолеты. С ассортиментом такого оборудования Вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Наряду с пистолетами в пескоструйных камерах напорного типа используются соплодержатели, в которые вкручивается абразивоструйное сопло.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов

Для маломощных эжекторных пескоструйных аппаратов часто применяются пистолеты того же типа, что и для пескоструйных камер. Кроме того, Вам понадобятся соплодержатели для напорного абразивоструйного оборудования.

Поделиться в соцсетях:

Пескоструйный пистолет для компрессора какой выбрать

Области применения пескоструев

Начнем с того, в каких областях можно применить это оборудование. Наиболее известный способ – это очистка металлических поверхностей в кузовном ремонте автомобилей. Также технология хороша для подготовки автомобильных дисков перед окраской. В стационарных аппаратах создается высокое давление, при помощи которого струя песка сбивает с металла остатки лака, грунт, окалину и продукты коррозии.

Металл, который обрабатывали таким образом, после прохождения полного цикла работ будет служить дольше благодаря тому, что этот способ очистки гораздо качественней, чем любой другой. Небольшие песчинки на огромной скорости врезаются в очищаемую поверхность, отбивая ржавчину, которая обязательно находится в порах металла или в трещинах. Зачастую этого невозможно добиться никаким другим способом.

Пескоструйный пистолет может понадобиться не только специалистам в области ремонта авто. Он должен находиться в арсенале у каждого автолюбителя и домашнего мастера. Кроме того, что с помощью такой обработки можно качественно убирать старые покрытия и следы ржавчины, поверхность после пескоструя будет более гладкая.

Наиболее часто пескоструйное оборудование используют в автомастерских при обработке металлических поверхностей, очистке их от остатков старой краски или грунтовки, следов ржавчины. Подготовленная с помощью пескоструя поверхность становится гладкой, чистой, на ней дольше держится краска.

Ни один инструмент не может очистить поверхность так качественно, как пескоструй, после пескоструйной обработки очищаются самые мелкие поры и трещины. Преимуществом этого вида обработки является отсутствие после чистки царапин, которые могут оставаться после применения щеток и наждачной бумаги. С металлической поверхностью, обработанной пескоструем, намного лучше сцепляется грунтовка, что улучшает качество окрашивания.

А также пескоструйные установки имеют широкое применение в других сферах, кроме кузовного ремонта: это и очистка металлических деталей на кораблестроительных заводах, других производствах с использованием металлических изделий; это может быть очистка деревянных или бетонных поверхностей во время проведения строительных или ремонтных работ.

Еще одна область применения пескоструйных машин — художественная обработка стекла и дерева. При помощи обработки пескоструем можно получать на поверхности всевозможные узоры, которые невозможно воспроизвести другими способами.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

Пескоструйный пистолет состоит из нескольких основных элементов. Это корпус и ручка. Также имеется сопло. Для подключения сжатого воздуха предусмотрен штуцер, а в некоторых моделях на нем есть еще кран для регулировки давления.

Управляющая втулка необходима для обеспечения настройки расхода абразивных материалов. Накидные гайки или штифты, которые крепят внутренне сопло к корпусу прибора, позволяют снизить риск утечек рабочей смеси. Также имеется резьбовая втулка, которая нужна для присоединения емкости с абразивом.

Кроме наружного, имеется и внутреннее сопло для пескоструйного пистолета. Оно имеет инжекторный профиль и форму усеченного конуса. Диаметр последнего сужается по мере того, как идет воздушный поток.

Пескоструйный пистолет, которым оснащаются как промышленные, так и бытовые установки, является универсальным устройством. С его помощью можно эффективно обезжиривать поверхности различного типа, очищать их от загрязнений и старых покрытий, подготавливать к выполнению последующей отделки, выполнять матирование стекла.

Пневматический профессиональный пистолет с забором песка из внешней ёмкости

Принцип работы

Пистолеты, которые используются для выполнения пескоструйной обработки, сегодня выпускаются серийно, и их может приобрести каждый желающий. Между тем подобные устройства, если они качественные, стоят достаточно дорого, а те из них, которые можно купить по невысокой цене, не отличаются хорошим качеством и не способны прослужить длительное время.

Чтобы пескоструйный пневмопистолет обошелся вам недорого, можно изготовить самодельное устройство. Конструкция такого приспособления отличается верхним расположением бачка, обладает рядом недостатков, которые компенсируются достаточно высокой производительностью и невысокой стоимостью. Самодельный пневматический пистолет, несмотря на простоту конструкции, позволяет эффективно выполнять операции по пескоструйной обработке различных поверхностей, их очистке от старых покрытий, следов коррозии и различных загрязнений. Такой аппарат можно применять для матирования стекла, а также для обезжиривания поверхностей.

Устройство самодельного пескоструйного пистолета

Самодельный аппарат для выполнения пескоструйной обработки, как и серийные устройства, работает по следующему принципу. Абразивный материал, в качестве которого преимущественно используется тщательно просеянный мелкий песок, под воздействием воздушного потока, создаваемого компрессором, по армированному шлангу подается к соплу и поступает через его отверстие к обрабатываемой поверхности.

Пистолет, используемый для выполнения пескоструйной обработки, не может работать автономно: при помощи специальных шлангов его надо подключить к компрессору, за счет которого в них и будет создаваться высокое давление воздушного потока. Необходимо также обеспечить подачу к такому пистолету песка, который находится в отдельном бункере.

Принцип работы пескоструйной установки

Для того чтобы самодельный воздушный пистолет мог нормально функционировать, формируется техническая система, состоящая из компрессора, шлангов, емкостей, кранов и дозаторов. Особое внимание следует обратить на качество используемого песка, который обязательно должен быть очищенным и просеянным через сито с мелкими ячейками.

Какой пескоструйный пистолет лучше - виды описание характеристики

Конструкция воздушного (пневматического) пистолета, предназначенного для выполнения пескоструйной обработки, включает в себя следующие основные элементы:

  • сопло, через отверстие которого на обрабатываемую поверхность подается абразивный материал;
  • наконечник на сопло, который может быть изготовлен из стали или керамики;
  • рукоятка с курком, обеспечивающая удобство манипулирования устройством;
  • штуцеры, при помощи которых к пистолету подключаются шланги для подачи сжатого воздуха и абразивной смеси.

Самодельный пистолет в разобранном виде

Эффективность применения пескоструйного пистолета во многом зависит от качества используемого сопла. Такой важный элемент конструкции данного устройства можно изготовить самостоятельно, но в этом случае будет сложно добиться требуемого качества исполнения. Именно поэтому для пескоструйного пистолета лучше приобретать серийные сопла (а некоторые их модели даже могут быть оснащены рукояткой и спусковым крючком).

Самодельное или серийное сопло, если оно приобретается как отдельный элемент конструкции, необходимо поместить в корпус с удобной рукояткой и штуцерами для подключения шлангов. Те, кто хочет изготовить пескоструйную насадку с минимальными финансовыми затратами, могут найти в сети видео, демонстрирующее, как для этих целей можно использовать обычную пластиковую бутылку, стандартные фитинги и тройники.

Сопла для пистолета из старых свечей зажигания

Если говорить о конструкции пневматического пескоструйного аппарата в целом, его обязательными элементами являются:

  • компрессор, который обеспечивает требуемое давление воздушного потока;
  • пистолет, оснащенный соплом, стальным или керамическим наконечником, а также спусковым крючком;
  • шланг, по которому из компрессора в систему аппарата подается сжатый воздух;
  • шланг, по которому из специальной емкости всасывается абразивный материал;
  • всасывающий клапан или заборный патрубок.

Влагоотделитель решает проблему конденсата в воздухе: без него песок быстро налипает внутри сопла и забивает проход

В том случае, если вы собираетесь изготовить устройство для пескоструйной обработки напорного типа, вам следует дополнить его конструкцию специальной емкостью, из которой песок или другой абразивный материал будет подаваться под напором. В качестве простейшего варианта такой емкости можно использовать металлическую бочку, у которой срезано дно и вместо него установлен металлический конус с выходным отверстием. Чтобы абразивный материал из такой бочки подавался под требуемым напором, ее необходимо расположить на некоторой высоте.

Во многих случаях насадку для выполнения пескоструйной обработки лучше использовать не на открытом пространстве, а в специальных камерах, что позволяет не только повысить эффективность работы, но и значительно снизить расход абразивного материала. Такую камеру, которая представляет собой ящик, сваренный из металлических листов, при желании и наличии соответствующего опыта можно изготовить самостоятельно.

Самодельная пескоструйная камера

В специальных камерах, как правило, обрабатывают небольшие детали. В конструкции камеры для пескоструйной обработки, если вы соберетесь изготавливать ее самостоятельно, необходимо предусмотреть следующие элементы:

  • смотровое окно со стеклом, через которое можно будет контролировать процесс обработки;
  • освещение внутреннего пространства камеры;
  • два отверстия в передней части камеры с закрепленными в них перчатками, в которые будут вставляться руки оператора;
  • решетка в нижней части камеры и желоб под ней, по которому в специальную емкость будет ссыпаться отработанный абразивный материал.

Схема работы пескоструйной камеры с циклоном

Желательно оснастить такую камеру системой вентиляции, которая будет обеспечивать удаление пыли, образующейся в процессе работы.

Подробнее познакомиться с различными вариантами изготовления камер для пескоструйной обработки можно по многочисленным видео в интернете.

Важнейшим элементом любой пескоструйной установки – как промышленной, так и самодельной – является компрессор, при помощи которого и создается требуемое давление воздушного потока. Для применения воздушной пескоструйной установки в бытовых условиях вполне подходит компрессор, работающий от сети электрического питания с напряжением 220 В. Главное, чтобы такое устройство могло обеспечить производительность, равную 300 л/мин, и выдавало давление воздуха не менее 6–7 атм.

Если нет возможности найти для такого компрессора ресивер, то можно обойтись и без него, так как забор воздуха будет осуществляться в постоянном режиме. Однако лучше, если ресивер будет: он позволит избежать перепадов давления в те моменты, когда компрессор будет переключаться на различные режимы работы. Кроме того, с его помощью поступающий в систему аппарата воздух будет освобождаться от влаги и включений масла.

Компрессор двухпоршневой с принудительным охлаждением производительностью 500 л/мин

Выбирая компрессор для своего самодельного пескоструйного аппарата, следует учитывать, что такое оборудование бывает двух основных типов. Напорного типа

В таких устройствах абразивный материал подается в систему под воздействием не только сжатого воздуха, но и собственной массы. Это оборудование, которое относится к профессиональному типу, применяется в тех случаях, когда требуется высокая производительность выполнения пескоструйных работ. При помощи таких аппаратов, для оснащения которых используются компрессоры с производительностью не менее 5000 л/мин, обрабатывают поверхности крупногабаритных металлических и бетонных конструкций – мостов, фасадов зданий, корпусов кораблей, вагонов и др. Изготовить для бытового использования такие аппараты можно, но не всегда целесообразно.

Инжекторного типа

В таком оборудовании для подачи абразивного материала из открытой емкости используется только давление, создаваемое потоком воздуха. Именно аппараты данного типа чаще всего применяются для выполнения пескоструйной обработки в бытовых условиях.

Как выбрать пескоструйный пистолет, как изготовить его самостоятельно, как правильно собрать и отрегулировать все элементы аппарата? Эти и многие другие вопросы интересуют тех, кто самостоятельно выполняет очистку различных поверхностей, подготавливает их к покраске, обезжиривает, делает матовой поверхность стекла и т.д.

Схема соединения элементов пескоструйной установки

После того как пневматический пистолет приобретен или изготовлен самостоятельно, очень важно правильно соединить все конструктивные элементы. В первую очередь необходимо подсоединить пистолет к компрессору, для чего используется штуцер на его корпусе и специальный шланг. Ко второму штуцеру, имеющемуся на корпусе пистолета, надо подсоединить шланг, по которому в насадку будет подаваться абразивный материал, всасываемый из отдельной емкости.

Естественно, второй конец этого шланга следует поместить в данную емкость. Чтобы обеспечить эффективное всасывание песка из емкости, длину такого шланга нужно сделать как можно более короткой. Диметр шланга, по которому в систему будет всасываться абразивный материал, следует выбирать в пределах 20 мм.

Общий принцип действия

Пескоструйный пистолет для компрессора используется для проведения предварительной обработки поверхности. Сегодня это оборудование выпускается серийно – его можно легко приобрести в магазинах. Но к выбору нужно подходить максимально ответственно. Бюджетные устройства не могут похвастаться качеством, а профессиональные имеют слишком высокую цену.

Работает пескоструйный пистолет следующим образом. В основе устройства лежит сопло и крючок спуска. Через это сопло посредством компрессора подается сжатый песок и воздух. Последний подается через шланг, подключенный к пистолету к специальному штуцеру. При нажатии на курок воздух подается под высоким давлением в сопло. Так работает большинство моделей пневматического оборудования.

Конструкция и принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

  1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
  2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
  3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

  1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
  2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Основные элементы пескоструйной установки:

  • Конструкция аппаратакомпрессор — устройство для создания повышенного давления воздуха;
  • ресивер — служит для накопления воздуха под давлением;
  • пистолет — через него подается воздушно-абразивная струя;
  • емкость для абразива — в нее засыпается рабочая смесь;
  • система автоматики — контролирует уровень давления рабочей смеси в момент подачи ее на пистолет;
  • система контроля — обеспечивает работу компрессора, может дополняться модулем аварийного отключения компрессора при возникновении экстренной ситуации;
  • соединительные шланги — подбираются по диаметру в зависимости от мощности аппарата, служат для подачи воздуха;
  • кабель — соединяет аппарат с источником электропитания.

Принцип работы пескоструйной машины прост и понятен: компрессор создает необходимое давление воздуха, затем воздух подается на пистолет; в пистолет одновременно подается абразив, который, смешиваясь с воздухом, выбрасывается под большим давлением на обрабатываемую поверхность. Частицы абразива ударяются о поверхность, сбивая с нее загрязнения и одновременно полируя ее.

Практически все пневматические аппараты включают в конструкцию рукоятку и сопло со специальным отверстием для выпуска воздушной струи. Корпус снабжается штуцером, через который подключается воздушный шланг, обеспечивающий взаимодействие с компрессором. Воздух в сжатом виде проходит в аппарат и в момент активации курка выпускается из носика под высоким давлением.

Инжекционные пистолеты

Здесь задействован принцип инжекции, когда в потоке сжатого воздуха, подаваемого от компрессора через редуктор, искусственным образом создаются перепады давления. За счет этого растет скорость воздушного потока и кинетическая энергия. Воздух утяжеляют песком или другими абразивными материалами.

Такие пескоструйные пистолеты будут эффективней камер для пескоструйной обработки. Камеры представляют собой громоздкие неудобные конструкции. Кроме того, за этими инструментами нужен специальный уход. Инжекционный пистолет более компактный. легкий, а весь уход сводится к продувке.

На корпус устройства монтируется сопло, размер которого подобран в соответствии с давлением, что развивает компрессор. Выбор сопла зависит от диаметра внутреннего инжекторного отверстия.

К ручке подсоединяют бачок или же шланг. Так как абразивная пыль может попадать в легкие человека, то рекомендуется работать, соблюдая технику безопасности. Затем включают компрессор и с помощью управляющей втулки регулируют давление потока воздуха.

Соотношение сопла и производительности и компрессора

Для сопел с диаметрами шесть и два миллиметра компрессор должен обеспечивать расход на уровне 0,2-0,3 м3/мин. Если насадка на пескоструйный пистолет имеет диаметр восемь миллиметров, а внутренне отверстие имеет диаметр в три, то расход воздуха должен быть 0,6-0,6 м3/мин. Для 10-миллиметровых отверстий – 0,6-1,3 м3/мин. Для сопел в 12 миллиметров – 0,9-1,8 м3/мин.

Меньшее значение расхода соответствует меньшему давлению воздуха и расстоянию от торца сопла до поверхности.

Во многом эффективность использования этих инструментов зависит от качества применяемых сопел. Это очень важный элемент конструкции. Производят их из керамических материалов или латуни. Самые главные характеристики для этого элемента – это тип отверстия, его диаметр, длина, а также материал.

По диаметру сопло подбирают в зависимости от возможностей компрессора. Производительность установки зависит от того, какую мощность имеет струя или какое количество воздуха может проходить через сопло в одну единицу времени.

Что касается мощности воздушной струи, то она прямо пропорциональна объему воздуха, проходящему через сопло за одну единицу времени. Для увеличения мощности нужно выбирать отверстие с большим диаметром.

Так, если считать, что сопло с отверстием в шесть миллиметров – это 100 процентов мощности, то другие насадки подбираются следующим образом. Восемь миллиметров – 157 процентов, 9,5 – 220, 12,5 миллиметра – 400.

Сопло можно сделать своими руками. Но лучше купить стандартное заводское изделие. Размеры, предлагаемые в магазинах – от 6 до 12,5 миллиметра.

Длину выбирают по тому, насколько загрязнена поверхность, которую требуется очистить. Для поверхностей, загрязненных лишь немного, выбирают короткие насадки длиной семь-восемь миллиметров. Если требуется обработка более сложных участков, то длина может быть значительной – до 230 миллиметров. Короткие насадки применяются тогда, когда следует работать в труднодоступных местах.

Насадка с постоянным диаметром по всей длине способна обеспечить выход абразива со скоростью до 320 километров в час. При этом давление на выходе составит около шести атмосфер.

Эти изделия формируют более высокоскоростную струю. Так, скорость может доходить до 720 километров в час. Такие изделия позволяют повысить качество обработки. Важно, что использование сопел с каналом такого типа не требует наличия специальных абразивных материалов и не ведет к повышенному расходу воздуха. Также особенность этих сопел в том, что их не получится изготовить своими руками.

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

  1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
  2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
  3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
  4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Пистолет с бачком

Работа с таким оборудованием ограничивается емкостью бачка. Когда песок закончится, его следует заправлять заново. Эти устройства отлично подойдут для работ на сравнительно небольших площадях. Также прибор покажет себя хорошо, если поверхность будет плоской.

Конструкционные особенности нередко становятся основополагающим фактором при выборе конкретного аппарата. Базовое разделение по этому критерию предусматривает два варианта пистолетов – с бачком и шлангом. Аппарат с бачком внешне похож на традиционный краскопульт, но емкость наполняется не краской, а абразивной смесью.

Такой инструмент стоит выбирать для несложных, но частых операций. К примеру, в автосервисе пескоструйный пистолет с бачком применяется для избавления металлических элементов от нагара и масляных следов, а в металлообрабатывающей промышленности его используют для устранения окалины с поверхностей стали.

Аппараты со шлангом

Модели этой группы снабжаются двумя шлангами. Один из них служит для подачи непосредственно воздуха, а второй – для абразивных компонентов. Прямо в пистолете формируется смесь воздуха и песка, который поступает в инструмент из отдельной емкости. Благодаря тому, что пескоструйный пистолет этой конструкции не имеет бачка, повышается удобство его использования.

Компактный и мобильный аппарат можно использовать при длительной обработке больших объектов. Например, пневматику со шлангом используют при создании сложных узоров на стеклянной поверхности, в украшении зеркал в изготовлении дверей или мебели. В строительстве такой пистолет выполняет свои первостепенные функции – очищает металлические, бетонные и кирпичные основы от следов штукатурки и загрязнений.

Эти пескоструйные пневматические пистолеты отличаются меньшей мобильностью, но работать можно более длительно. При этом нет никаких ограничений по сложности обрабатываемой поверхности.

К устройству подведено два шланга. Один из них служит для подачи воздуха от компрессора. Другой обеспечивает подачу абразива. Это более удобные и компактные решения – здесь нет громоздкого бака и он лучше подойдет для обработки труднодоступных мест. Пистолет пескоструйный со шлангом – это отличное приобретение для гаража.

Как правильно подобрать?

Любые типы пескоструйных пистолетов будут эффективны только при условии правильного выбора сопел. Для бытовых задач подойдут чугунные и керамические изделия. Но их не рекомендуют использовать для масштабных работ. Так, они быстро разрушаются, что приводит к росту расхода воздуха и абразивного материала.

Для профессиональных пескоструйных пистолетов рекомендуются более дорогостоящие решения. Они изготавливаются преимущественно из карборунда, карбида вольфрама или бора. Они отличаются высокой долговечностью, а также универсальностью в плане выбора абразивных материалов.

Выбор по техническим параметрам

На качество работы будет влиять мощность удара воздушно-абразивной смеси о поверхность; производительность повышается с увеличением диаметра сопла инструмента. При покупке обращают внимание на параметры рабочего давления аппарата и объем резервуара для абразива, которые указаны в инструкции к пескоструйной установке. Кроме этого, в инструкции можно найти данные о производительности, которые выражаются в количестве метров квадратных, обработанных за час (м2/ч).

Немаловажным фактором является финансовая сторона, поэтому при выборе аппарата нужно учитывать все факторы. Если нет опыта, лучше пригласить специалиста, проконсультироваться со знакомыми, которые работают с пескоструйными установками.

Выбирая пескоструйный пистолет, важно учитывать не только характеристики устройства, но и возможности компрессора. Важный параметр при выборе – это расход воздуха. Для нормальной работы с подобного рода инструментом возможности компрессора должны превышать этот показатель пистолета на 20-30 процентов.

Давление современных моделей, которые представлены на современном рынке, может колебаться в пределах от трех до десяти атмосфер. Если нужно выполнять работы по декоративному оформлению различных поверхностей, то выбор рекомендуется остановить на маломощных моделях. Для обработки бетона, металла и других материалов нужно приобретать модели, рассчитанные только на высокое давление.

Много зависит и от конструкции пистолета. Выше уже замечено, что существуют пистолеты с бачком и модели со шлангом. Первые нужны для обработки небольших по площади поверхностей. Вторыми можно обрабатывать достаточно крупные площади, а также труднодоступные места.

Выбирая пескоструйный аппарат, кроме конструкции важно учитывать и характеристики, которые напрямую определяют производительность и возможности инструмента. Одним из первостепенных показателей является объем расхода воздуха. Учитывать это значение важно при сопоставлении максимальной производительности компрессора и силового потенциала, которым располагает пескоструйный пистолет определенной конструкции. Воздушный расход первого должен быть выше на 20 % по сравнению с этим же показателем аппарата.

Не менее существенно и рабочее давление, которое в среднем составляет от 3 до 10 атмосфер. Данная характеристика определяет эффективность обработки – то есть насколько велико будет абразивное воздействие. Для декоративного оформления можно остановить выбор на моделях с небольшими показателями рабочего давления.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

На рынке представлено несколько моделей. Все они отличаются различными характеристиками и особенностями. Составлен небольшой рейтинг по отзывам о пескоструйных пистолетах.

Принцип работы

  1. В чем особенность аппарата пескоструйПескоструйный аппарат Inforce S 4020B — имеет резервуар объемом 63 л, рабочее давление — 8 атмосфер. Расход абразивного материала — 40 кг/ч, расход воздуха — 707 л/мин, максимальная производительность — 2,8 м2/ч. Аппарат весит 21 кг, имеет прорезиненные колеса. В качестве абразива можно использовать стеклянную дробь, оксид алюминия, гранитную крошку, двуокись кремния, стальную крошку. Конструкция Inforce S 4020B простая и надежная, в установке предусмотрена легкая и быстрая замена сопел.
  2. Пескоструйный аппарат ZITREK ИМ-30 015−1011 — аппарат может использоваться в условиях автомастерских, где часто возникает необходимость в очистке металлических поверхностей от ржавчины, лакокрасочного покрытия, окалины. Пескоструй относится к инжекторным аппаратам, что влияет на его рабочие характеристики: при достаточно высокой производительности (до 3 м2/ч) ZITREK ИМ-30 015−1011 отличается экономичностью. В качестве абразива установка использует стальной песок, карбид кремния, стальную или чугунную дробь. Объем резервуара — 30 л, рабочее давление — 6 атмосфер. Весит аппарат 25 кг.
  3. Пескоструйная камера Сорокин 10.8 — камера с большим резервуаром объемом 220 л, ее применяют для сухой очистки металлических поверхностей от ржавчины, старой краски, накипи или нагара. Абразивным материалом для этой установки может служить электрокорунд или речной песок, диаметр фракций колеблется от 0,1 мм до 0,8 мм, что зависит от вида работы и качества обрабатываемой поверхности. Камера имеет особенности, которые облегчают работу оператора: резиновые рукава для защиты рук и смотровое окно с подсветкой для контроля над рабочим процессом. Во время работы создается давление до восьми атмосфер, камера отличается высокой надежностью и устойчивостью конструкции.
  4. Абразивоструйная камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 — аппарат позволяет выполнять высококачественную обработку металлических поверхностей при помощи песка, электрокорунда, кремния карбида или металлической дроби. Объем рабочего резервуара аппарата — 80 л, вес установки — 180 кг. При работе создается давление до семи атмосфер, расход воздуха — 1200 л/мин. Производительность — до трех квадратов в час. Наличие подробной инструкции и простое устройство камеры позволяют работать на ней даже специалистам невысокой квалификации. Камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 предназначена для работы только в закрытых помещениях при условии подключения к вентиляционной системе.
  5. Установка абразивоструйная напорная ZITREK DSMG-160 015−1178 создана для высокоскоростной очистки поверхностей от остатков краски, ржавчины и нагара. Установка может использоваться как внутри помещений, так и на улице для очистки фасадов зданий, при выполнении различных ремонтных работ. Быстрая и качественная очистка поверхностей достигается благодаря напорному действию установки. Технические характеристики аппарата: объем резервуара — 160 л, давление — 12 атмосфер, вес — 96 кг, производительность — 273 м2/ч. Установку можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха 5−35° C выше ноля, при влажности не более 80%.

Если нет возможности купить устройство, можно попробовать сделать его самостоятельно.

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

  1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
  2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
  3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
  4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Предназначение и применение пескоструйного пистолета под компрессор

Чтобы очистить металлическую поверхность от лака или краски, можно воспользоваться специальными насадками для УШМ. Еще для таких целей применяются соответствующие ручные инструменты. Кроме УШМ и ручных инструментов, зачистка металлических поверхностей может быть выполнена пескоструйным пистолетом для компрессора. Почему стоит применять этот инструмент, и насколько он эффективно справляется с поставленными задачами, выясним подробно.

Как работать пескоструйным пистолетомКак работать пескоструйным пистолетом

Что такое пескоструйный пистолет и его назначение

Пескоструйным пистолетом называется насадка для компрессора, которая предназначена для очистки кузовных поверхностей автомобилей от стойких загрязнений и лакокрасочного покрытия. Популярностью пользуется насадка для пескоструя в автомастерских для покраски автомобилей, однако ничего не мешает домашнему мастеру купить пистолет для компрессора, и воспользоваться для очистки любой металлической поверхности, что делается зачастую перед окрашиванием, патинированием и анодированием.

Внешне насадка практически полностью напоминает пистолет для продува или покраски на компрессор, но отличие все же имеется. Основными конструктивными элементами устройства являются:

  1. Металлический корпус в виде пистолета
  2. Канал — шланг для подачи абразивного вещества к пистолету
  3. Сопло — отверстие, через которое вылетает песок под давлением, и ударяется с обрабатываемой поверхностью
  4. Рукоятка с курком — предназначена для удержания корпуса инструмента, а также для запуска подачи пескоструя
  5. Регулировочные винты для настройки давления воздуха и величины подачи абразивных веществ

Принцип работы пескоструйного пистолета

Принцип работы пескоструйного пистолета

Самым главным элементом устройства является сопло, которое должно изготавливаться из высокопрочных материалов, как вольфрам или керамика. Если выбирать пистолеты для пескоструя на компрессор с соплом из пластика или тонкого металла, то долго такой инструмент не прослужит. Сопло под воздействием абразивных веществ очень быстро выйдет из строя.

Принцип работы пескоструйного пистолета для компрессора заключается в том, что мелкий песок вылетает из сопла под давлением, создаваемым сжатым воздухом. Тем самым осуществляется удаление лакокрасочного покрытия и прочих загрязнений с металлических поверхностей.

Это интересно! Пескоструй предназначен не только для обработки металлических поверхностей, но и для удаления загрязнений с пластика, дерева и прочих материалов.

По какому принципу работает пескоструйный пистолет

Если впервые решили воспользоваться пескоструйным пистолетом, то вначале не помешает разобраться в вопросе его принципа функционирования. Зная принцип работы насадки, не составит большого труда научиться ею пользоваться. Для начала выясним, как работает пескоструйный пистолет от компрессора:

  1. Через приемный штуцер пистолет посредством шланга соединяется с компрессором
  2. Воздух попадает в специальную камеру, где может регулироваться его давление
  3. По каналу воздух направляется к соплу
  4. За счет прохождения воздуха по каналу, происходит всасывание песка и абразива из специальной емкости (за счет разницы давления)
  5. Количество всасываемого воздухом песка также может регулироваться специальным винтом, что зависит от производителя инструмента
  6. Через сопло подается не только сжатый воздух, но и песок с абразивными частицами, которые оказывают очистительное воздействие на поверхность

Насадка для компрессора пескоструйНасадка для компрессора пескоструй

Принцип работы инструмента несколько схож с функционированием пульверизатора. Зачастую эти два инструмента используются одновременно при выполнении лакокрасочных работ. Изначально поверхность очищается, а затем покрывается краской. Причем это касается не только кузовов автомобилей, но и различных конструкций в хозяйстве, например, ворота, забор, столбы и прочие.

Виды пескоструйных пистолетов для компрессора

Насадку на компрессор пескоструй сегодня можно купить достаточно недорого, что обусловлено низким качеством такого инструмента. Однако для периодического применения таких насадок в домашнем хозяйстве их хватает вполне. Профессионалы же предпочитают работать дорогостоящими пистолетами для пескоструя, которые имеют не только высокую производительность, но еще и отличаются надежностью.

Пескоструйное оборудование подразделяется на два вида по принципу работы:

  • Напорного типа — из резервуара по шлангу к соплу пистолета подается абразивный материал, и вылетает через форсунку на обрабатываемую поверхность. Принцип работы напорной системы основывается на том, что в герметичную емкость с песком подается сжатый воздух, который толкает мелкодисперсную консистенцию через специальный канал в камеру. Подаваемая под постоянным давлением мелкодисперсная консистенция подхватывается потоком сжатого воздуха, и транспортируется к соплу, откуда вылетает на поверхность. Такие виды оборудования относятся к категории профессиональных, и используются они зачастую для обработки кораблей, мостов и т.п.
  • Эжекторного типа (не путать с инжекторными)— принцип работы основан на создании разницы давлений, откуда возникает эффект всасывания мелкодисперсной консистенции. Песок с воздухом смешивается в специальной камере пистолета, и выходит наружу через сопло

Типы пескоструйных пистолетовТипы пескоструйных пистолетов

Схематически принцип работы обоих устройств представлен на фото выше. Наиболее популярными являются устройства эжекторного типа, которые применяются не только специалистами в автосервисах, но и домашними мастерами.

Немаловажно отметить, что пистолеты для пескоструя отличаются по типу расположения емкости с абразивным веществом.

  1. С баком — емкость является составляющим элементом пистолета, что делает инструмент схожим с краскопультом. Насадки с бачком имеют один существенный недостаток — необходимость часто прерываться, чтобы заправить емкость песком. Именно поэтому такие устройства применяются исключительно для обработки небольших по размеру поверхностей. Еще такие насадки используются для гравировки на стекле и прочих конструкцияхПескоструйный пистолет с бакомПескоструйный пистолет с баком
  2. Со шлангом — применяются при обработке больших поверхностей. Подача материала осуществляется из отдельной емкости, которая может иметь разные размеры, что является большим преимуществом, способствующее продолжать работы до полного израсходования песка. Подача песка из емкости к пистолету происходит при помощи специального соединительного шланга. Насадка без бачка для подключения шланга имеет сходство с обычным продувочным пистолетомКак пользоваться пескоструйным пистолетКак пользоваться пескоструйным пистолет

Перед тем, как выбрать пистолет для пескоструя, необходимо решить, какие по размеру поверхности планируется обрабатывать. Зачастую для домашнего использования хватает инструментов со встроенной емкостью.

Какие преимущества и недостатки имеет пескоструйный пистолет

Каждый инструмент имеет не только преимущества, но и недостатки. Аналогичная ситуация с пескоструйными насадками для компрессора. К числу их достоинств относятся:

  1. Быстрая и эффективная обработка поверхностей разного типа — металл, пластик, дерево, стекло
  2. Возможность доступа к труднодоступным местам, что зачастую невозможно выполнить ручным способом или электроинструментами
  3. Способность самостоятельного изготовления насадки. Многие домашние мастера изготавливают пескоструйные пистолеты своими руками из подручных средств
  4. Большой выбор насадок, отличающихся внешней конструкцией, а также наименованием производителей
  5. Высокая производительность, что положительно отражается на экономии времени

Плюсы и минусы пескоструйных пистолетовПлюсы и минусы пескоструйных пистолетов

С появлением пескоструйных пистолетов для компрессоров, они получили большую популярность. Однако, если не знакомы с этим прибором, то не торопитесь его покупать, пока не узнаете все отрицательные стороны:

  1. Срок службы напрямую зависит от качества инструмента, а чем выше этот показатель, тем соответственно дороже будет стоить насадка. Дешевые модели имеют невысокий срок службы
  2. Шумность при работе
  3. Необходимость не только применения качественных сопел, но и периодической их замены при износе
  4. Потери абразивного материала при работе

Еще можно выделить такой недостаток, как необходимость дополнительной очистки поверхности и удаление песка. Однако такие манипуляции необходимо выполнять после любого вида обработки.

Пескоструйный пистолет с рекуперацией или как сделать безпыльную обработку

Производители инструментов постоянно совершенствуют свои творения, что собственно произошло с насадками для компрессоров — пескоструйными пистолетами. Модернизация этих устройств заключается в том, что они оснащаются дополнительно специальными пылесборниками. Такие насадки получили название пескоструйные пистолеты с рециркуляцией абразива. Эти устройства с системой рециркуляции абразива позволяют проводить обработку пескоструй без были и с минимальными потерями песка.

Пистолет пескоструйный с рекуператоромПистолет пескоструйный с рекуператором

В отличие от обычных насадок пескоструй, пистолеты с рециркуляцией абразива оснащаются соплом из резинового материала. Такие сопла не только обеспечивают продолжительный срок их службы, но еще и позволяют проводить безпыльную обработку. Принцип работы беспылевого пескоструйного пистолета с рециркуляцией имеет следующий вид:

  1. Выделяющийся из сопла песок с воздухом попадает на обрабатываемую поверхность, осуществляя ее очистку
  2. После этого песок не распыляется, а возвращается в насадку, но уже скапливается в специальном мешке
  3. При заполнении мешка песком, его можно использовать повторно

Потери абразивного материала не превышают 5%, что очень удобно и экономично. На основании пистолета с рекуперацией выпускаются также пескоструйные насадки замкнутого цикла. Определенная порция песка транспортируется по кругу, выполняя полезную работу в виде очистки поверхности. Чтобы воспользоваться насадкой для компрессора пескоструй с рекуперацией, следует выполнить следующие манипуляции:

  1. Надеть на пистолет соответствующей формы сопло — квадратное, треугольное, круглое и т.п. Все зависит от формы обрабатываемого участка
  2. Поднести пистолет напрямую к участку, который необходимо пропескоструить, и приложить вплотную
  3. Нажать на курок, и произвести соответствующие манипуляции по очистке поверхности
  4. Продолжительность удержания курка на одном месте зависит от сложности обрабатываемого участка

Как пользоваться пистолетом с рекуператоромКак пользоваться пистолетом с рекуператором

Производители умалчивают о том, что пистолеты с рекуперацией также имеют свои недостатки. Главный недостаток заключается в том, что в мешке скапливается не только песок, но и частицы ржавчины, краски и т.п. Именно поэтому песок, который скапливается в мешке, необходимо регулярно просеивать, чтобы исключить засорение сопла и каналов при повторном применении абразивов. Ниже на видео представлен процесс, как работать пескоструйным пистолетом с рекуперацией.

Как работать пескоструйным пистолетом — основные рекомендации

Если понимаете принцип работы пескоструя, то не составит труда освоить тактику пропесочивания поверхности с целью удаления коррозии, краски, лака и прочих загрязнений. Перед началом проведения работ следует подготовить рабочее место, а также надеть защитное обмундирование. Что представляет собой процесс подготовки к пескострую, рассмотрим подробно:

  1. Выбор места проведения работ. Лучше всего работы проводить в закрытом помещении, так как песок разлетается на большие площади, что усложняет его сборку, а также вредит экологии, в зависимости от типа применяемого абразива. Работы проводить на улице можно, если необходимо удалить ржавчину или краску с ворот или забора, а также прочих масштабных поверхностей
  2. Простелить на пол клеенку или линолеум. Это надо для того, чтобы после окончания работ было легко собрать песок, и воспользоваться им повторно
  3. Обеспечить хорошее освещение помещения. Это очень важно, так как работа в плохо освещаемом помещении приведет к тому, что останутся необработанные участки. При проведении работ снижается видимость за счет облака пыли
  4. Убрать все лишние предметы, которые не нуждаются в обработке. Если поток из пистолета попадет на поверхность, то это приведет к его порче

Работа пистолетом пескоструйнымРабота пистолетом пескоструйным

Немаловажно выбрать необходимые защитные средства при проведении работ:

  1. Специальные защитные очки. К очкам предъявляются следующие требования — они должны плотно прилегать к телу, и изготавливаться из стекла. Пластиковые стекла при попадании на них песка поспособствуют снижению видимости
  2. Респиратор — причем нужно использовать не простую маску, а полноценный респиратор, особенно если работы проводятся в закрытом помещении
  3. Плотная одежда и головной убор

После этого можно приступать к проведению пескоструйных работ. Трудности с их проведением не возникает, так как суть заключается в удалении поверхностного покрытия с обрабатываемой детали. В зависимости от типа обрабатываемого материала, нужно отрегулировать давление и подачу песка, после чего приступать к обработке. Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к обрабатываемой поверхности, так как именно под таким углом эффект отрыва частиц от поверхности является максимальным.

Это интересно! Длительность удержания инструмента на одном участке зависит от толщины удаляемого слоя с поверхности, и устанавливаются экспериментально. После окончания работ поверхность необходимо обезжирить, и можно приступать к покрасочным работам.

Выбираем песок для пескоструйного пистолета

Немаловажный вопрос при обработке поверхностей пескоструйными пистолетами — какой песок выбрать. Многие неопытные мастера для таких целей применяют обычный уличный песок, что в итоге приводит к быстрому выходу из строя оборудования. Кроме того, что уличный песок способствует выведению из строя насадки, он еще может повредить обрабатываемые поверхности. При выборе расходного материала для пескоструйных пистолетов важно учитывать такие факторы:

  1. Размер фракции — зависит от таких критериев, как диаметр сопла, давление компрессора и необходимый результат
  2. Твердость материала — для оценивания применяется 10-бальная шкала. Не всегда нужно выбирать песок высокой твердости, так как это зависит от типа материала обрабатываемой поверхности
  3. Абразивные способности — этот параметр характеризует время, за которое расходный материал справится с поставленной задачей. Чем выше абразивная способность, тем больший объем работ удастся выполнить за короткий промежуток времени
  4. Способность к рекуперации — этот параметр важно учитывать, когда применяется специальный инструмент с пескосборником

Для пескоструя применяются четыре вида песка:

  • Кварцевый — отличается невысокой стоимостью, а также доступностью. Характеризуется материал многочисленным количеством в составе, что положительно отражается на качестве обработки. Недостаток кварцевого песка для пескоструя в том, что он вреден для здоровья, поэтому работы нужно проводить строго с применением защитных средств, а рядом при этом не должно быть людей и животныхКварцевый песок для пескоструйного пистолетаКварцевый песок для пескоструйного пистолета
  • Корунд — материал, который отлично подходит для работы с высокопрочными материалами покрытия. Корундовый песок способен к рекуперации, и применяется он в самых разных сферахКорунд песок для пистолетаКорунд песок для пистолета
  • Гранатовый — абразивный материал, который отличается экологической чистотой, но применяется он на оборудовании, которое работает на воде с высоким давлениемГранатовый песок для пескоструйного пистолетаГранатовый песок для пескоструйного пистолета
  • Купершлак — отличается высокой плотностью абразивных веществ, и при этом он может использоваться для повторной обработки. В состав входят вредные для здоровья человека частицы кварца, поэтому при работе немаловажно надевать защитное обмундированиеПесок купершлак для пескоструйного пистолетаПесок купершлак для пескоструйного пистолета

При выборе песка нужно также учитывать, какой тип пескоструйного оборудования применяется. Это могут быть устройства закрытого или открытого типа.

Это интересно! Использовать для проведения пескоструйных работ необходимо исключительно сухой песок.

Какой компрессор использовать для пескоструйного пистолета

Перед тем, как воспользоваться пескоструйным пистолетом, необходимо уделить внимание выбору компрессора. Сразу надо отметить, что компрессор низкой производительности для проведения пескоструйных работ не подойдет. Минимальное значение выходного давления должно составлять не менее 5 атмосфер. Производительность при этом должна составлять не менее 300-400 литров в минуту, а в идеале 500 литров в минуту. При выборе основного аппарата важно учитывать такие параметры:

  1. Давление
  2. Уровень потребления насадкой сжатого воздуха
  3. Расход абразивных веществ
  4. Скорость проведения работы
  5. Тип компрессора

Определяемся с этими параметрами, на основании которых выбирается компрессор. Ниже представлена таблица, по которой можно ориентировочно просчитать расход абразивных веществ в зависимости от диаметра шланга для песка и воздуха, а также размера сопла и давления компрессора. Приведенные в таблице значения являются ориентировочными, и позволяют сориентироваться в зависимости от объема запланированных работ.

Таблица выбора компрессоров для пескоструйных пистолетов

Таблица выбора компрессоров для пескоструйных пистолетов

Немаловажный параметр компрессора для пескоструйной насадки — это давление. Этот параметр влияет не только на скорость выполнения работ, но еще и их качество. Если диаметр сопла насадки составляет 6,5 мм, то подойдет компрессор с минимальным давлением 4,2 атмосферы. Для сопел свыше 8 мм, требуется оборудование с показателями давления от 6,6 атмосфер и более.

Это интересно! Учитывать надо тот факт, что в соединительном воздушном шланге теряется давления до 15%-20%.

Еще один немаловажный фактор — тип компрессора. Они бывают поршневого и винтового типа. Поршневые компрессоры являются более популярными, но их недостаток в том, что в составе сжатого воздуха присутствуют частицы масляной смеси. Это приводит к тому, что песок увлажняется, и тем самым снижается производительность, а также уменьшается срок службы. Чтобы исключить увлажнение воздуха, надо пользоваться специальными осушителями.

Если необходимо выполнять большой объем работ с соблюдением высокого качества, то применять рекомендуется винтовые компрессоры. Они не только отличаются надежностью, но и эффективностью. При выборе пескоструйного пистолета важно учитывать соответствие инструмента типу и объему запланированных работ. 

Публикации по теме

Пистолет для продувки на компрессор виды и правильность выбора

Как правильно пользоваться краскопультом — конструкция и принцип работы инструмента

Пескоструйный пистолет для компрессора: как работает, выбор, устройство

Пескоструйный пистолет позволяет обрабатывать детали различной формы и материала. Оборудование применяется во многих промышленностях, при строительстве и домашнем использовании. Пневматический инструмент позволяет быстро зачистить детали от ржавчины, даже в труднодоступных местах.

Пескоструйный пистолетПескоструйный пистолет Пескоструйный пистолет

Техника пескоструйной обработки

Пескоструйное оборудование выпускает смесь воздуха с песком под высоким давлением. Соединение позволяет без затруднений обрабатывать различные поверхности металлических, каменных или стеклянных материалов. Также имеется возможность выполнять декоративное оформление деталей.

Пескоструйные работыПескоструйные работы

Пескоструйные работы

Большинство моделей имеют регулировку струи, что дает возможность обрабатывать как материалы больших объемов, так и мелкие поверхности. Состав выпускаемой смеси зачастую содержит кварцевый песок, мелкие частицы стекла, железную дробь. Размер выпускаемых частиц не должен превышать 0,5 мм во избежание повреждений оборудования.

Конструктивные особенности

Принцип работы любого пескоструйного оборудования не представляет собой сложностей. Компрессор проталкивает абразивный материал потоком воздуха к соплу, через которое происходит обработка. Полученный результат зависит напрямую от качества сопла.

Устройство пескоструйного инжекторного пистолетаУстройство пескоструйного инжекторного пистолета

Устройство пескоструйного инжекторного пистолета

Основные элементы пескоструйного пистолета:

  • Абразивный материал передается через отверстие сопла.
  • Наконечник на сопло, изготавливается из керамики или специальной стали.
  • Рукоятка обеспечивает пуск работ, удобное манипулирование.
  • Пистолет для пескоструя оснащен выходами для подключения шлангов подачи воздуха и состава.

В целом пескоструйное оборудование состоит из компрессора, нагнетающего давление воздуха, пистолета, шлангам и всасывающего клапана.

Виды пистолетов для пескоструев

Каждый инструмент имеет собственные технические параметры. Предназначение и свойства определяется производителем пескоструйных пистолетов. Существует несколько видов инструмента:

  • Пистолет с бачком для абразивной смеси.
  • Инструмент с выходом под шланг.

Пескоструйный пистолет с бачком используется при частом, кратковременном использовании. Основная сфера применения – станции сервисного обслуживания автомобилей, где необходимо очистить металл от грязи, ржавчины. В производстве бочковые модели успешно показали себя при процессе обработки посуды, сувениров. Также, инструментом устраняются окалины с металлических изделий. Объем бачка пистолета не велик, требует частого заполнения смесью при крупном производстве.

Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)

Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)

Шланговые модели пистолетов используются при крупных работах. Смесь воздуха и абразивного состава происходит в корпусе пескоструйного пистолета. Выход шланга может быть опущен в емкость необходимой величины, для выполнения быстрым темпом. Пистолет со шлангом отличается мобильностью, им легко обработать труднодоступные места, где не подлезть бачком.

Сферы промышленности

При работе пескоструйного аппарата используется несколько методов промышленности. Наиболее распространенный вид деятельности пескоструем – очистка материалов под высоким давлением. Данный вид работ зарекомендовал себя дешевизной, надежностью во всех сферах промышленности.

Очистка при помощи инжекторного типа пескоструя используется при мелких работах. Основными особенностями является малый расход воздуха и энергии, что позволяет экономить на счетах за энергию. Использование мокрого абразива подразумевает очистку сооружений выполненных из нержавеющих материалов. Данный способ позволяет быстро и качественно очистить поверхность.

Самодельные пистолеты

Эффективное использование пескоструйного аппарата зависит от качественного пистолета. Основным элементом является сопло, которое изготовить в домашних условиях затруднительно. Существует масса предлагаемых инструментов на рынке. Для экономии бюджета возможно изготовить пистолет из пластиковой бутылки, фитингов разного размера, других подручных материалов.

Самодельный пескоструйный пистолетСамодельный пескоструйный пистолет

Самодельный пескоструйный пистолет

Перед началом сборочных работ необходимо подготовить емкость для абразивного состава. Наилучшим вариантом является использование баллона, который раньше содержал фреон. Для безопасности, перед изготовлением емкости пескоструйного агрегата, необходимо высвободить остатки газа, что возможно сделать компрессором. В емкости вырезаются два отверстия, первое предназначено для подачи абразива системой, второе для его загрузки в баллон. Когда необходима мобильность при работах, к ножкам соединяются колеса.

Любая модификация пескоструйной машины состоит из насадки – пистолета. Смешивание материала происходит через данный элемент, с одной стороны которого производится подача сжатого воздуха, с другой песок.

Принцип работы пескоструяПринцип работы пескоструя

Принцип работы пескоструя

Сопло для пескоструйного пистолета используется в соответствие с требуемой производительностью. Мощность струи на выходе зависит от диаметра сопла, чем больше сопло, тем выше производительность. Длина сопла играет роль при степени очистки. Короткий инструмент в пистолете используется при незначительных работах, более длинные при больших объемах работ и толщине слоя металла.

Необходимые элементы

Пистолет состоит из сопла, переходных соединений, клапана подачи песка. Отверстия для подвода воздуха и абразива устанавливаются в обязательном порядке перед клапаном. Правильная установка, соединение всех шлангов позволяет продлить срок службы оборудования и улучшить результат производства. Все штуцера пистолета должны быть соединены правильной последовательностью. В первую очередь, соединение происходит с компрессором. Шланг для подачи песка опускается в емкость, для забора изготавливается подсос воздуха через специальную трубку.

Сопла своими рукамиСопла своими руками

Сопла своими руками

Состоит пескоструйная установка из:

  • Компрессор, создающий давление, разряжение в воздушной системе для работы и забора песка.
  • Оснащенный соплом и специальным наконечником пистолет, для удобной работы модернизации предполагают спусковой крючке.
  • Система, которая обеспечивает сжатым воздухом, состоящая из шланга.
  • Заборный патрубок.

Для экономии абразивного материала в большинстве случаев используют специальную камеру. Такое устройство возможно изготовить из доступных материалов. Внешний вид камеры напоминает ящик, имеющий отверстия для рук и стекло для просмотра.

Как выбрать подходящий компрессор

Для использования пескоструйки в домашних условиях достаточно компрессора от сети 220 В. Следует обратить внимание на технические параметры, производительность должна превышать 300 литров в минуту, а давление воздуха на выходе не менее 7 атмосфер.

Компрессор для пескоструйного пистолетаКомпрессор для пескоструйного пистолета

Компрессор для пескоструйного пистолета

Наличие ресивера в компрессоре будет значительным плюсом. Устройство поможет избежать перепадов давления при смене режимов компрессора, кроме этого, он помогает очистить воздух от влаги и масла. При выборе компрессора стоит разобрать технические характеристики. Представлены два основных типа работы с пескоструйным оборудованием.

  1. Напорный тип используется путем подачи абразивного состава собственной массой. Оборудование используется на крупных производствах при массовых работах. Оснащается данный тип занятий компрессорами мощностью не менее 5 тыс. литров. Передвижное оборудование позволяет обработать крупные узлы сооружений, для домашнего использование изготовка данного устройства не всегда выгодна.
  2. В бытовых условиях зачастую применяется оборудование инжекторного типа. Технология подразумевает забор абразива только за счет разряжения.

Гравировка стекла при помощи пескоструйного устройства

Процесс гравировки по стеклу трудоемок, но возможен в домашних условиях. Перед гравировкой пескоструйным устройством, стекло заклеивается самоклеящейся пленкой.

Нанесение гравировки пескоструйным пистолетомНанесение гравировки пескоструйным пистолетом

Нанесение гравировки пескоструйным пистолетом

Далее применяются следующие действия:

  • Обрисовка контура рисунка и вырезание лезвием.
  • Обработка пескоструйным устройством.
  • Снятие оставшейся пленки с поверхности изделия.

Изображение должно иметь четкие контуры и выделяться на фоне изделия. Регулировку глубины обработки возможно производить в процессе. Пескоструйный аппарат подходит для резки отверстий у основания стекла, для возможного крепления.

Гравировка, нанесенная пескоструемГравировка, нанесенная пескоструем

Гравировка, нанесенная пескоструем

Достоинства и недостатки

Пескоструйное оборудование позволяет обработать практически любой материал. Результат удаления налетов, ржавчины и других загрязнений стопроцентный. Форма частиц абразива делает поверхность шершавой, за счет чего изделие с легкостью поддается окраске в последующем времени. Выбор способа очистки позволяет приспособить оборудование под любые требования. Степень работы подразделяется на пять категорий, от малой очистки до грубого удаления элементов.

Ввиду распространенной сферы использования, пескоструйные аппараты пользуются популярностью как на производстве, так и в домашнем быту. Простым способом является покупка готового изделия, однако это потребует серьезных затрат и вполне может не окупить расходы при редком пользовании. Для разовых мероприятий, возможно приобрести агрегат в аренду, однако при продолжительном использовании аренда может исчерпать финансовые средства.

Изготовить пескоструйное оборудование возможно самостоятельно, достаточно иметь навыки сварочных работ и чтение чертежей. Схемы по изготовке доступны на просторах интернета, существуют видеоролики, инструкции.

Следует понимать, что действия с пескоструйным оборудованием может нанести вред здоровью человека. Необходимо в полной мере соблюдать требования безопасности, использовать респиратор и защитный костюм. Также недостатком считается массивная конструкция, большой расход материала при крупных объемах на производстве.

Песок для пескоструйного аппарата

Использование механической обработки иногда не полностью отвечает требованиям производства. В таких случаях используется абразивный порошок или песок. Наиболее распространенными являются материалы капер шлаки, песок кварцевый, другие виды сырья. Различный размер позволяет выбрать песок под необходимые нужды.

Выбор продукта происходит по некоторым критериям:

  • Показатели твердости характеризуют стойкость абразива. Твердость сырья оценивается по десятибалльной шкале, повышенная оценка означает более стойки свойства материала при обработке.
  • Фракция означает степень зернистости. Подразделяется на комплексную, основную и минимальную зернистость. Выбор сопла зависит от свойств фракций кварцевого песка.
  • Механическая устойчивость определяет характерность разрушений при контакте с обрабатываемыми поверхностями.
  • Абразивность — важный измеритель, воздействует на параметры материала, необходимой для обработки.
Песок для пескоструйного пистолетаПесок для пескоструйного пистолета

Песок для пескоструйного пистолета

Важно помнить, что мелкие частицы песка экономят время при обработке, а более крупные создают зернистую поверхность, что делает более доступной дальнейшую обработку. Использование различных зерен влияет на обработку поверхности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как выбрать резину зимнюю бу: Как правильно выбрать б/у шины? – 403 — Доступ запрещён

Как правильно выбрать б/у шины?

выбор бу шинПрежде чем решиться на приобретение шин бывших в употреблении, необходимо тщательно взвесить «плюсы» и «минусы» их применения. Помимо этого, не лишним будет просмотреть актуальные предложения на авторынке, ведь покупка за те же деньги новых покрышек бюджетного сегмента может являться более выгодным вариантом. Определившись с приобретением подержанной авторезины, вам следует усвоить несколько основных нюансов, которые помогут грамотно подойти к подбору качественного комплекта покрышек, избежав таким образом будущих проблем и напрасной траты финансовых средств, времени и нервов. Далее мы расскажем о главных критериях выбора, которые обеспечат длительную и беспроблемную эксплуатацию б/у шин.

Место покупки резины

На сегодняшний день приобрести подержанные покрышки не составит труда. Помимо авторынков и авторазборок, данный товар предлагается на всевозможных интернет-порталах, автофорумах и в газетных объявлениях. Кроме того, шины можно купить «с рук» у коллег, знакомых или друзей.

В последнем случае узнать истинную причину продажи и историю эксплуатации автомобильных покрышек значительно проще. Однако, все же следует понимать, что далеко не все водители являются экспертами в данном вопросе, да и о явных недостатках товара, которые могут значительно снизить его стоимость, распространяться продавцы очевидно не будут.

По этой причине, независимо от того где покупается подержанная резина, перед сделкой желательно провести профессиональную диагностику покрышек в шиномонтаже с хорошей репутацией. Данная процедура должна проводится тщательно и при качественном освещении (лучше в светлое время суток). Прежде чем «ударить по рукам» и стать полноправным владельцем б/у шин, обязательно уточните у реализатора следующие моменты:
цифровой прибор для определения остаточной глубины протектора

  • Причина продажи. Данный аспект является очень важным, поскольку продавец может пытаться избавиться от покрышек, которые имеют пригодный внешний вид, но обладают скрытыми дефектами. По этой причине, вопрос о том, что побудило автовладельца продать шины вполне уместен и естественен. Безусловно, это не касается предпринимателей, чей бизнес подразумевает массовую скупку и продажу подержанной авторезины.
  • Возраст товара. На каждой покрышке производителем указана дата её выпуска, но если в комплекте шин эти значения не совпадают, то велика вероятность что резина была установлена на разных транспортных средствах или же на разных осях одного авто. Следовательно, эти шины имеют различную степень износа резины, и свидетельствуют о том, что данный комплект долго не прослужит.
  • История ремонтов. Этот вопрос не менее важен, чем предыдущие. Если покрышка ранее не была повреждена или же имела проколы протектора, то её смело можно отправлять на диагностику. Но в случае восстановления шины после бокового пореза, дальнейший разговор о сделке не имеет смысла, поскольку такая резина для эксплуатации скорее всего непригодна.
  • Износ и стоимость. Одна из настоятельных рекомендаций специалистов гласит, что приобретение б/у покрышек, изношенных более чем на 50 процентов является абсолютно нерациональной. Если же износ составляет менее половины ресурса резины, тогда следует сравнить запрашиваемую продавцом цену с предложениями на новые модели бюджетного сегмента, существующими на авторынке. Опираясь на эти цифры и следует решать, стоит ли заключать сделку, или же нет.

Рыночное предложение

Наверное каждый покупатель б/у резины задумывался о том, откуда торговцы получают этот товар. Основными источниками подобных покрышек являются:

  1. Авторазборки (зарубежные и отечественные).
  2. Автомобильные рынки, где резина перекупается у граждан.

В обоих случаях качество шин не идеально, но приемлемо. Многое зависит от самого продавца и его порядочности, поэтому первое к чему следует присмотреться — маркировка и дата выпуска. Эти обозначения позволят определить к одному ли комплекту относится резина, её модель, степень износа и возраст. Не рекомендуется покупать изделия, на которые продавец не желает предоставлять даже минимальной гарантии.

Предварительный осмотр

Следует понимать, что в современных шиномонтажах профессионалы способны восстановить любые покрышки, независимо от имеющихся повреждений. Но далеко не все отреставрированные шины, даже после весьма качественного ремонта, пригодны для последующего применения. Поэтому перед покупкой следует оценить характер и степень износа протекторных блоков, а также их общее состояние, проверив наличие отремонтированных повреждений, а также уточнив метод и качество самого ремонта.

износ протектора шиныПроцедура осмотра происходит в два этапа. Поверхность покрышки, предварительно снятой с диска, тщательно проверяют снаружи и изнутри, после чего шину одевают на диск и накачивают так, чтобы давление превосходило рекомендованное производителем для эксплуатации транспортного средства. Далее колесо балансирую и проверяют на статический дисбаланс, наличие грыж и биение (радиальное и поперечное). Если осмотр не выявил изъянов, грыжи и биения отсутствуют, а общее количество компенсирующих грузиков укладывается в допустимые нормы, то резину можно покупать — риск приобрести непригодный товар становится минимальным даже если вы получили неполную информацию об изделии.

Нюансы на которые стоит обратить особо пристальное внимание при осмотре, приведены ниже.

  1. Латки на протекторе (с обратной стороны). Проколы покрышки в протекторной зоне не являются очень серьезным повреждением. Они эффективно ремонтируются посредством специальных латок небольшой площади. Поэтому если их не более двух на колесо то резина вполне годится для дальнейшего использования. При этом, следует быть готовым к большему количеству грузиков, которые понадобятся для правильной балансировки. В случае, когда латка занимает больше трети ширины покрышки (она может скрывать серьезный дефект, а не просто прокол) — от покупки следует отказаться.
  2. Следы сварки на боковой внешней поверхности или латки на ней изнутри. Всевозможные повреждения каркаса покрышки (боковой поверхности) радиального типа являются недопустимыми для дальнейшего применения шин. И как бы не убеждали продавцы или шиномонтажники в противном, боковые порезы зачастую неремонтопригодны. Поэтому радиальные покрышки, отремонтированные в районе боковых поверхностей, не рекомендуется покупать из соображений собственной безопасности.
  3. Биение или грыжа. При проверке покрышки на балансировочном станке никакого биения быть не должно. В противном случае от покупки необходимо воздержаться, ведь подобный эффект вызывает статический дисбаланс автомобильного колеса, который невозможно убрать на шиномонтаже. Использовать такую резину неоправданно опасно, не говоря уж о том, что в случае разрушения колеса или поломки подвески это обернется существенными финансовыми затратами. Что бы не говорили «мастера», восстановить изначальные характеристики шины с грыжей или биением невозможно.
  4. Следы герметика на внутренней поверхности. Применяемые в ремонте покрышек вулканизирующие пасты, очень часто оказываются неэффективными. Кроме того, они портят саму резину, создавая дисбаланс из-за неравномерности нанесения. Данный дефект не всегда удаётся убрать посредством компенсации грузиками. При этом, отмыть данный герметик практически нереально. Если не обратить внимание на наличие такого недостатка, то в дальнейшем обязательно возникнут проблемы с балансировкой и шиномонтажом, за которые также придется платить.
  5. Микротрещины на боковинах. Появление этого дефекта на внешней или внутренней боковой поверхности шины свидетельствует о неправильном хранении авторезины или же её давнем сроке выпуска. Очевидно, что ресурс подобной покрышки может составлять как год, так и два-три дня. И чтобы быть уверенным, что шина не разорвётся на скорости в самый неподходящий момент, лучше рассмотреть другие предложения.

Возраст авторезины

дата изготовления резиныВ силу постоянного контакта с агрессивной окружающей средой, любая покрышка имеет свой срок годности. Материалы каркаса и резиновая смесь со временем окисляются, вступают во взаимодействие с реагентами, высыхают, теряя свои первоначальные свойства и характеристики. По этой причине для корректной оценки состояния изделия необходимо учесть его возраст, качество хранения и условия эксплуатации. Данные параметры крайне важны даже в случае приемлемой высоты протектора и степени износа.

В первую очередь проверяется заводская маркировка с указанной датой изготовления. Удовлетворительным является возраст, не превышающий пяти лет, при условии соблюдения всех правил хранения. Обычно резина служит дольше, однако в этом случае гарантировать надёжность силового каркаса в экстремальной ситуации не сможет даже производитель. А о последствиях разрушения шины на большой скорости догадаться не трудно.

Если в приобретаемом комплекте все покрышки имеют различные даты производства, то это свидетельствует, что он собран из «запасок», или же резина докупалась в процессе эксплуатации. К таким шинам следует отнестись с особым вниманием и проверить дважды.

При совпадении дат на всех колёсах набора и их возрасте до пяти лет, необходимо тщательно осмотреть внутренние и внешние поверхности каждой шины. Резина не должна иметь никаких «паутинок» из микротрещин, а быть гладкой и монолитной.

В заключение хотелось бы отметить, что нередко покрышки которые хранились неправильно, обрабатывают химическим восстановителем цвета, скрывающем мелкие недостатки и дефекты. Для того, чтобы избежать этих уловок возьмите с собой канцелярскую лупу, которая позволит выбрать достойную обувку для дисков вашего железного коня.

Какую резину лучше выбрать дешевую новую или дорогую и хорошую бу

Прочитайте статью и выясните, при каких условиях шина с более низким протектором является лучшим решением, чем новая модель.

Зимние шины, глубина протектора которых достигает 4 мм, считаются изношенными, поскольку они больше не обладают всеми своими свойствами и не гарантируют оптимальную безопасность в зимних условиях. Известно ли вам, однако, насколько они хуже, чем шины с новым и частично изношенным протектором? Такие различия были продемонстрированы в ходе зимних испытаний шин, в которых сравнивались шины с глубиной канавки 9 мм, 7,5 мм и 4 мм соответственно. Также было проверено, лучше ли они зимой, сравнивая их с летними шинами. Испытания шин с протекторами различной степени износа проводились немецким ADAC совместно с европейскими автомобильными клубами и фондом Warentest. Были оценены ходовые качества и тормозной путь, а испытания проводились на трех типах поверхности: мокрой, сухой и покрытой снегом. Были протестированы три комплекта шин R15 185/60, один из которых имел новый протектор высотой 9 мм, второй — высотой 7,5 мм, а третий — только 4 мм. Параметры на снежной поверхности.

торможение зимой на лысой резинеЗанос как следствие лысой резины

Самые большие различия в поведении шин были видны на снегу, где шины с протектором 7,5 мм показали только 60%. Как и ожидалось, худшими были шины с протектором 4 мм, которые оказались более чем в два раза слабее новых. В связи с тем, что часть водителей не верит в обоснованность использования зимних шин, специалисты провели дополнительные испытания — с летними шинами. Результат был очень плохой — оказалось, что тяга была в четыре раза меньше, чем в случае использования новой зимней шины, и примерно вдвое меньше, чем при испытании с использованием 4-мм зимней шины. Большие различия также наблюдались во время испытания на торможение со скоростью 30 км/ч. Автомобиль, оснащенный шинами с протектором 4 мм, остановился на 3,2 м дальше, чем на новых шинах с протектором 9 мм. Тормозной путь на летних шинах, в свою очередь, был на 7,5 м длиннее, чем на новых зимних, и на 4,3 м длиннее, чем на шинах с высоким протектором на 4 мм. Поведение на мокрой дороге.

Аквапланирование резиныЭффект аквапланирования

Снижение риска аквапланирования является наиболее важным аспектом езды на мокрой дороге. Решающим фактором здесь является эффективность дренажа, которая связана с высотой протектора и его профилем. Новая шина ушла в аквапланирование со скоростью 87 км/ч. В ходе испытаний шина с протектором 7,5 мм была очень похожа — она потеряла сцепление и начала «плыть» со скоростью 83 км/ч. А 4-миллиметровая шина ушла в аквапланирование уже на скорости 63 км/ч, что при движении со скоростью до 24 км/ч медленнее, чем у новой. В этой ситуации в два раза более мелкий протектор должен снизить скорость движения в 1,5 раза.

Интересный тест показал испытание на торможение со скоростью 80 км/ч, стандартное для испытаний на мокрой дороге. Лучшие шины были с протектором 7,5 мм, на 3% лучше, чем новая модель, и на 10% лучше, чем 4 мм. Как проанализировали специалисты, второе место нового продукта, вероятно, произошло из-за слишком глубоких канавок и выемок протектора в связи с возможностью слива воды с передней части шины. Новые шины не всегда лучше.

Глубина протектора шиныИзмерение глубины протектора покрышки

Результаты могут показаться еще более удивительными при движении по сухим поверхностям. Здесь изношенные шины с протектором глубиной 4 мм оказались лучше, чем шины с протекторами 7,5 мм и 9 мм. Более того, новые шины были определенно худшими в этом тесте. Это связано с меньшим количеством пластин в подержаных шинах, а также с их большей площадью контакта с поверхностью. В экстремальных зимних условиях лучшие шины, которые предназначенные для этого сезона. Однако следует помнить, что с износом протектора они теряют некоторые свои сезонные параметры. Самые большие различия видны на снегу — здесь шина с 4-миллиметровым протектором превосходит летнюю модель, но на несколько классов хуже, чем маленькие подержанные и новые. Ситуация выглядит совершенно иначе на сухой поверхности, где чем ниже высота протектора, тем короче тормозной путь (но все же больше, чем на летних шинах).

Бу легковые шиныТипичный комплект легковых бу шин

Заветные 2 буквы б/у рядом с названием товара, и человека уже манит дешевизна при подтвержденном качестве – ведь кто-то ранее уже пользовался этим предметом или вещью. На деле все бывает с точностью до наоборот, и б/у товар обходится дороже, чем на первичном рынке, а качество оказывается подпорченным как раз из-за того, что предмет «был в употреблении».

Не являются исключением покупаемые б/у шины автомобиля.
В Европе с ее отличными дорожными покрытиями автомобилисты часто меняют покрышки, выбрасывая почти новые. Срок службы зависит от величины пробега. По достижении определенного срока эксплуатации шины нужно менять не потому, что их состояние ухудшилось, а потому что там так принято в силу западного менталитета.

Нарезка протектора легковой шиныСправа протектора нарезан, а слева нет

Любят на Западе и легкое избавление от экологических проблем: списать и вывезти из страны кучу б/у резины, которую не нужно утилизировать самим. Европейские водители сдают шины, которые «не утратили своих свойств», за небольшое комиссионное вознаграждение, в отличие от необходимости платить за утилизацию пришедших в негодность покрышек. В Европе за сжигание или выброс таких шин можно получить штраф.

Поэтому европейцам выгодно сдавать и продавать в другие страны, включая Россию, подержанные, но еще пригодные для эксплуатации покрышки.
Плюсом для российских автолюбителей при покупке б/у резины из Европы является лишь одно – возможно приобретение еще вполне добротных покрышек премиум-класса по низкой цене.

В остальном использование б/у шин будет напоминать игру «в рулетку»: повезет или не повезет. Чтобы все-таки повезло, перед покупкой ношенных покрышек следует обращать внимание на ряд признаков. При их наличии покупка грозит обойтись в дальнейшем намного дороже, чем та цена, что просят за такую резину.

 

  1. Нельзя покупать покрышки, имеющие любые повреждения снаружи, внутри и даже сбоку, включая расслоение резины, наличие вздутий (грыж), микроповреждений, трещин. Эксплуатация шин с наличием таких признаков способствует разбалансировке колес и дальнейшим проблемам с подвеской. Опасность разрывов поврежденной резины может дорого обойтись на дорогах. Боковые повреждения, стертость, влияют на поведение машины в поворотах, особенно в непростых погодных условиях.
  2. Покупая покрышки, необходимо ознакомиться с датой их производства. Шины, которым более 5-6 лет – срок, когда резина «устала», потеряла свою эластичность, покупать нельзя даже при отсутствии видимых повреждений. Дата производства видна на внешней боковой стороне покрышки. Это 4-хзначный код: номер недели обозначен первыми 2-мя цифрами, год – 2-мя вторыми. Такие покрышки непредсказуемы на дороге, могут подвести владельца в самый опасный момент. Зимние шины профильные специалисты считают «старыми» уже через 3-4 г эксплуатации, приводя статистику, что все учтенные случаи взрывов покрышек на дороге при высокой скорости движения обусловлены именно «старением» резины.
  3. Минимальное значение высоты протектора для зимних шин 4 мм, летних – 1,6 мм. Если у покупаемых покрышек эта величина ниже, не стоит ими обзаводиться. Даже если они созданы такими лидерами производства шин, как Goodyear или Michelin, продукция которых длительно имеет высокие эксплуатационные свойства и стойкость к износу.
  4. При наличии признаков износа шин стоит учитывать его равномерность, отсутствие которой говорит о нарушении уровня компрессии в покрышках. Возможно, такие шины использовались или хранились с нарушением. Например, долго лежали в виде стопки, или находились в подвешенном состоянии. Такое хранение влияет на изнашиваемость резины. В процессе дальнейшей езды нарушается балансировка, возникают проблемы с подвеской и другими узлами машины.
  5. Нужно поинтересоваться у продавца, есть ли гарантия на шины. Если ее нет, или срок гарантии минимален – не более месяца, не стоит покупать такие шины.
  6. Продавцы могут предлагать «нарезанные» покрышки, выдавая их за восстановленные. Но никакого восстановления при этом процессе не происходит. Просто на старой, истертой поверхности шины с помощью регрувера нарезают специальный рисунок протектора. Это еще более уменьшает толщину резины, увеличивается риск ее разрывов. Показателем «нарезки» служит отсутствие на протекторе следов стираемых при износе цифр, темный цвет резины говорит о том, что ее недавно срезали.
  7. При покупке б/у спортивных покрышек даже при отличном внешнем виде резина изнутри оказывается более изношенной, поскольку подвергается тепловым перегрузкам при высоких скоростях. Необходимо также тщательно сверять маркировку на покрышках, поскольку в спортивные комплекты иногда попадают шины разных модификаций. Установка такого набора покрышек вредит узлам автомобиля.

При всем соблазне купить более дешевые шины, новые из них всегда будут лучше, чем даже не старые б/у. Иногда кажущаяся переплата за новый комплект может стать ценой жизни человека на дороге, когда превращается в цену лишнего метра тормозного пути стертой покрышкой.

6 простых советов, как проверить подержанные шины

Как мы уже говорили, износ может быть неравномерным, поэтому измеряем глубину протектора на самом «лысом» участке, причем на каждой шине из комплекта. А теперь оцениваем причины износа. Если больше «облысела» плечевая зона с обеих сторон (что чаще всего), значит, давление в шине постоянно было ниже рекомендуемого. От таких шин ждите ухудшения поперечного сцепления. То есть придется контролировать скорость в поворотах, чтобы не вылететь наружу. Изношенная центральная часть протектора говорит, что шины постоянно перекачивали. За это придется расплатиться потерянной тормозной динамикой, худшим разгоном и управляемостью. Причиной неравномерного износа также могут быть неправильный развал-схождение колес и дефекты подвески.

Оцениваем состояние сцепных кромок

Шины цепляются за асфальт как всей плоскостью блоков протектора, так и особенно их краями и кромками ламелей. Обращаем внимание – чем больше они стерты, скошены, тем меньше кромочный эффект, а значит, на эффективное торможение, особенно на мокром асфальте, можно не рассчитывать.

Проверяем общее состояние резины

Резиновая смесь с годами стареет даже на складе, а при реальной эксплуатации этот процесс идет быстрее. Теряются молекулярные связи, перерождаются отдельные компоненты, и прочность шины постепенно падает. Официально шинные компании обычно дают пять лет гарантии на срок службы шины со дня ее выпуска, потом претензии к ее качеству не принимаются. Впрочем, за это время шина при регулярной езде успеет истереться и отправиться в утиль. Другое дело, если покрышка залежалась у продавца, а потом и в гараже у владельца – тут и при малоизношенном с виду протекторе возможны скрытые неприятности. Потеря прочности грозит шине разрывами, причем это с большей вероятностью может случиться на высокой скорости, когда велики механические нагрузки и растет нагрев самой покрышки. Поэтому обращаем внимание на появившиеся микротрещины, изменение привычного цвета резины, возможно, она станет менее плотной на ощупь.

Ищем видимые внешние дефекты

Как выбирать подержанные шины правильно (секреты и хитрости)?

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим про то, как выбирать подержанные шины для вашего железного коня. Из статьи вы узнаете, где искать шины, как их осматривать и о чем обязательно надо спросить продавца.

 

Прежде чем приобретать подержанные шины, подумайте, может, стоит подкопить и купить новые, но только не китайские. Но если денег мало, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

 

 

 

 

Часть 1 — Где искать б/у шины?

Резины с пробегом сегодня продается великое множество, есть даже целые компании привозящие резину с малым пробегом, например из Японии (есть во всех крупных городах)!

 

 

Самый популярный сайт по поиску резины, как ни странно – Авито.

Главной проблемой при поиске резины на этом сайте является неумение составлять поисковые запросы!

Давайте предположим, что я ищу резину на тойоту камри. Размеры резины вот такие:

размеры резины и дисков тойота камри 2008размеры резины и дисков тойота камри 2008

Смотрите – я вбиваю в поиск название машины, на которую хочу купить резину (тут не учитывается год выпуска и поколение модели — 1851 результат):

размеры резины и дисков тойота камри 2008размеры резины и дисков тойота камри 2008

Ищу по названию желаемых покрышек (недостаток одна модель бывает в разном размере):

поиск резины по названиюпоиск резины по названию

А теперь, барабанная дробь, ищу по размеру (конкретную модель покрышек придется искать) (3606 результатов) т.е. больше всего:

поиск покрышек на авито по размерупоиск покрышек на авито по размеру

Договорились, на авито надо правильно искать! Но найти можно только, то, что правильно продают!

Если продавец не смог составить объявление то, что не предпринимай, результат поиска будет нулевой.

 

 

 

Второй способ – поиск резины по клубам владельцев автомобилей конкретной марки.
барахолка в клубе любителей автомобилей - вариант поиска объявлений о продаже резиныбарахолка в клубе любителей автомобилей - вариант поиска объявлений о продаже резины

Есть тематические сайты, группы в социальных сетях или форумы, где общаются владельцы конкретной марки автомобилей. Как правило, на большинстве таких сайтов есть раздел «барахолка»

 

 

Третий способ – поиск информации в группах типа «барахолка» в местных социальных сетях, например у нас это выглядит вот так:
Покупка резины через социальные сетиПокупка резины через социальные сети

 

 

 

Последний источник объявлений о продаже резины  – газеты объявлений.

Но искать в газете информацию не всегда удобно, так как она не всегда структурирована, и выбор в маленьких городах, как правило, не велик.

 

Я не рассматриваю устаревшие каналы продажи 0 объявления на досках возле подъездов, так как их никто не читает.

 

 

 

 

Часть 2 – на что смотреть при покупке?

 

Как разговаривать с продавцом шин?

Не стоит сразу ехать к продавцу шин. Позвоните ему и поинтересуйтесь причиной продажи шин.

Она расскажет многое, если конечно продавец не врет. Покрышки могут иметь скрытые дефекты, которые сложно заметить с первого взгляда. Задайте вопросы о том, были ли проколы или ремонт покрышек, есть или нет грыжи и были ли боковые порезы? После этого сравните цену с новыми бюджетными моделями! И только потом едете на осмотр.

 

 

Как производить осмотр.

 

Знакомитесь с продавцом (ну не обращаться же к нему «эй ты»).

 

Осматриваете боковины и протектор резины.

Если на боковинах вы видите заплатки (ремонт боковых порезов) поинтересуйтесь нет ли грыж в этих местах. Если вы видите следы НАВАРКИ (да наварка в 21 веке, сам был в шоке) – отказываетесь от покупки.

Герметик на внутренней стороне обода, не говорит ни о чем хорошем. Убрать следы герметика почти невозможно. А его наличие создает проблемы с балансировкой, так как нанесение не равномерное, и потребует обязательной установки камеры. Это приведет к дополнительным затратам. Микротрещины на боковых поверхностях, тоже заслуживают внимания. Они могут располагаться как с внешней, так и с внутренней стороны. При обнаружении микротрещин, лучше рассмотреть другие варианты. Скорее всего, покрышки не правильно хранились или использовались довольно длительный срок.

 

 

Далее осмотрите протектор, его износ скажет о многом:

Виды износа протектора (обязательно смотрите при покупке)Виды износа протектора (обязательно смотрите при покупке)

 

Если вы наблюдаете износ от неверного давления, износ пятнами от торможений, или волнистый износ — откажитесь от покупки. Безбоязненно можно покупать только резину имеющую небольшой износ от неправильного угла установки колес.

Осматривая протектор обратите внимание не прорезан ли он на ранее изношенной покрышке!

 

Осмотрев протектор и боковины, обязательно осмотрите внутреннюю часть на предмет наличия жгутов (они могут подтравливать воздух).

 

Не желательно покупать резину у которой бы

Как выбрать бу резину зимнюю. Как правильно выбрать Б/У шины


Как выбирать шины бу — Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? — 22 ответа



Как выбрать бу резину

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? заданный автором Олег Викторович лучший ответ это Та все нормально, можно и на б/у ездить, щас тебе пизнесмены лапшу навешают мол только новую надо брать.Смотришь на состояние протектора в первую очередь, меньше 5мм уже даже на сезон не покатит, во вторых внутрь баллона, если есть накладки, заплатки, значит были проколы или порезы, тоже желательно отказаться, ну и внешнее состояние, если приглядевшись есть маленькие трещины на резине (обычно сбоку) , значит она уже довольно старая, резина обычно теряет свои свойства через 8-10 лет, неважно эксплуатировалась она в этот период или нет.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять?

Ответ от А чо?[гуру]я за большенство.лучше в долг влезать с резиной, чем с ремонтом авто!

Ответ от МИХАИЛ Черкавский[новичек]Есть очень хорошая Б/У как за бугром-так и у нас. Все визуально (внутри и снаружи). Год выпуска.

Ответ от 777 777[гуру]ээээ, я всегда покупаю новую

Ответ от Diimh diimh[гуру]Состояние протектора и отсутствие видимых дефектов это еще не всё.Дату выпуска определи .дата выпуска выглядит так -штамп из шести цифр неделя+год(к примеру 452009 сорок пятая неделя 2009 года)Резина старше 5лет потеряла элластичность и ее использовать кроме как запаской не стоит.Обращать внимание на микротрещины…. Чем «круче»резина тем быстрее она стареет и тем хуже ее качества в «старости».Правильно люди говорят-нечего б. у. резину покупать.

Ответ от Михаил Лев[новичек]Покупать резину б/у тем более зимнюю вообще не рекомендовал бы. Рас её продают значит она не обладает необходимыми свойствами .. и неважно в силу износа или изначально не обладала… И вообще на таких вещах как резина (покрышка это, презерватив или даже прокладка в смеситель ) экономить не стоит!

Ответ от АВЛ[гуру]Извини за интимный вопрос, но.. ты в интимной жизни тоже предпочитаешь резину б/у? А это ведь практически равнозначно

Ответ от Калинин артем[гуру]по моему мы вышли из дорогих девяностых, что бы пользоваться б/ушкой

Ответ от Дмитрий Мосендз[гуру]протектор

Ответ от Дмитрий Арефьев[мастер]кот в мешке — проверяется как минимум, когда уже поздно, т. е. во время монтажа на диски и балансировки

Ответ от Михаил(старший)[гуру]Ее еще кто-то покупает???

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Как выбрать шины

 Заманчивость покупки шин бывших в употреблении неоспорима, но стоит учитывать, что приобретение может оказаться рискованным. Даже изучив все возможные материалы по выбору и проверке, есть шанс наткнуться на комплект колес не пригодных к использованию. Перед тем как решиться на приобретение сомнительной покупки, необходимо дважды подумать. Иногда, приобретение бюджетного, но нового комплекта будет значительно выгоднее чем приобретение «брендовых, но уже использованных шин.

 В том случае, если у Вас нет возможности купить новые или все же, хочется приобрести фирменные шины, то внимательно прочитайте статью, и потратьте время на поиск «правильных колес, которые послужат один или два сезона.

 Где и как купить шины с «пробегом
 Вопрос где купить Б/У шины не возникает, существует множество интернет площадок, газет, досок объявлений, рынков и специализированных складов. Нельзя исключать возможность продажи колес одним из Ваших знакомых.

 Самым привлекательным вариантом является покупка у знакомого. В таком случае, меньше вероятность обмана, и соответственно риска выкинуть деньги на ветер. Можно покупать шины у проверенных продавцов (неоднократно проверенных, и желательно не Вами). Даже увидев более выгодное предложение у незнакомого человека, оправданным решением будет покупка в знакомом месте. 

 Но, как гласит старая поговорка: «Доверяй, но проверяй. Перед любым приобретением Б/У резины, необходимо посетить хороший шиномонтаж для детальной диагностики и окончательного вердикта о пригодности резины к эксплуатации.

 Стоит помнить, что шины — это один из самых важных элементов безопасного вождения на автомобиле. От них зависит длина тормозного пути, управляемость и устойчивость машины во время движения. 

 Перед посещением шиномонтажа для диагностики резины, что бы сэкономить себе и продавцу время, следует узнать некоторые моменты из истории предлагаемых колес. А точнее:

 • Причина продажи — понятно, что убитую резину ни

Как выбрать шины б/у

Как выбрать шины б/у

Довольно часто возникает вопрос: «Как подобрать шины б/у своего для авто?». Эта тема волнует автолюбителей из года в год. Давайте разберемся выгодно ли приобретать подержанные покрышки и как правильно их выбрать.

Качественные шины — это единственный и наиболее значимый критерий гарантирующий безопасность на проезжей части. От выбора качественных шин напрямую зависит свойство сцепления с асфальтом, управляемость автомобиля и расстояние тормозного пути. И для того чтобы приобрести качественные шины по доступной цене необходимо обратить внимание непосредственно на шины б у.

Наша сеть шинных центров «Шины-33» поставляет шины непосредственно из Европы и Японии, и при приеме в центр мы каждую шину детально проверяем на степень износа и на отсутствие повреждений и только после этого шины попадают к нам в магазин.

Насколько выгодно покупать шины б/у в Шины-33

Если выбрать шины б у, то это будет экономически выгодной покупкой. Обычно, приобрести такие шины можно до 70% дешевле, чем новые. Качество покрышек из Европы и Японии на порядок выше китайских либо отечественных шин.

Поэтому два комплекта б/у шин, которые равны по стоимости одному новому комплекту, прослужат гораздо дольше. Причем на комфортности и безопасности вождения это никак не отражается.

Сеть шинных центров «Шины-33» уже более 17 лет занимается продажей шин Б/У износ которых не превышает 50%, а цена ниже стоимости новой шины до 70%

Преимущества покупки Б/У шин в Шины-33

  • Мы продаем оригинальные Б/У шины износ которых не превышает 50%, а цена ниже до 70%;
  • Все шины тщательно проверяются нашими сотрудниками на высококачественном оборудовании;
  • В наличии имеются оригинальные шины известных европейских, японских брендов;
  • На все шины мы даем гарантию;
  • Можете воспользоваться доставкой шин и мы доставим по указанному вами адресу;
  • У нас действует бонусная программа вы сможете накапливать бонусные баллы и оплачивать ими следующую покупку;

Как выбрать подержанные шины

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Шины б у купить

Как выбрать подержанные шины б у?

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Нередки случаи, когда на новую, качественную резину средств не хватает, но покупать дешевую резину сомнительной надежности не хочется. В этом случае единственно правильным выбором будут бу шины, из Европы и других стран – добротные, надежные, с минимальным износом, купленные по умеренной цене у проверенного поставщика.

Подержанные шины – преимущества и недостатки их применения

Любой магазин, продающий резину б у, просто обязан дать гарантию на свой товар, однако такая гарантия не может на 100% застраховать автолюбителя от всех рисков. Минимизировать риски можно, покупая бу шины у заслуживающего доверия поставщика.

Такие покрышки обязательно будут обладать следующими преимуществами:

  • возможностью существенно сэкономить на покупке покрышек;
  • долговечностью и надежностью – правильно выбранные бу шины из Европы обычно служат долго, и не доставляют излишних проблем;
  • подержанные шины всегда выручат, когда нужна срочная замена колес;
  • такую резину имеет смысл ставить перед тем, как продать машину;
  • качественная подержанная резина, с минимальным износом, полностью сохраняет все свойства новой резины.

Крупные компании-производители Европы при производстве покрышек ориентируются на самые разные рынки, поэтому покрышки, которые поступают на рынки европейских стран, существенно отличаются от их аналогов, продающихся сейчас в странах СНГ. Это напрямую связано с тем, что в Европе действуют гораздо более строгие стандарты качества и резины, и дорожного покрытия. Это – еще один фактор, исходя из которого, имеет смысл отдать предпочтение бывшим в употреблении, но качественным, добротным и сравнительно недорогим шинам из Европы.

Несмотря на множество преимуществ, покрышки б у все же обладают некоторыми недостатками. Они могут отлично проявить себя на сухом покрытии, но не идеально – на сложной дороге. Есть также риск скрытых дефектов шины, которые далеко не всегда можно обнаружить. Все это говорит о том, что выбирать такую продукцию надо тщательно.

Виды резины б у

Подержанные покрышки, произведенные в странах Европы и продаваемые в нашей стране, различаются по видам, они бывают лизинговыми, страховыми и тестовыми.

Лизинговые подержанные покрышки – это покрышки, которые в обязательном порядке меняются в момент проведения планового техобслуживания. Замена производится после того, как автомобиль приобретет конкретный пробег, либо достигнет определенного «возраста». Такие шины после снятия с колес отличаются достаточно хорошим состоянием, остаточная глубина их протектора практически не опускается ниже 4 мм.

Страховые б у покрышки снимаются обычно с застрахованных машин. Согласно правилам, если на таком авто имеется хотя бы одно непригодное к использованию колесо, его владелец имеет право заменить покрышки на всех четырех колесах. По этой причине страховая резина почти не отличается от резины новой. Единственный нюанс состоит в том, что страховые шины крайне редко поступают в продажу в полном комплекте, чаще – по одной, две штуки.

Покрышки тестовые подержанные – это те, в которых автомобиль проходит испытания по разным характеристикам перед тем, как будет отправлен в массовое производство, на конвейер. Случается и так, что целая партия машин испытывается автозаводом, для различных целей. Резина с таких машин также снимается с дисков, и затем продается.

Специалисты подтверждают, что все лизинговые, страховые и тестовые покрышки обычно продаются в достаточно хорошем состоянии. По своим качественным характеристикам шины этих трех типов часто превосходят обычные б у покрышки, поэтому профессионалы рекомендуют отдавать им предпочтение.

Где лучше покупать бывшую в употреблении резину?

Вряд ли имеет смысл покупать подержанные покрышки «с рук», по объявлению на столбе, в Интернете, журнале или газете. Так можно купить изношенную резину, которая будет совершенно непригодна к эксплуатации. Наиболее добротный товар предлагают обычно магазины и интернет-ресурсы, которые специализируются конкретно на поставках в нашу страну бывших в употреблении шин.

Важно, чтобы такие поставщики не были новичками в своей сфере, и предлагали клиентам покрышки по разумной цене, в хорошем состоянии, с минимальным, равномерным износом и гарантией.

Как правильно выбирать бу шины – основные рекомендации

Осмотр шин перед приобретением – дело важное и ответственное. Выбирая любые шины, и новые, и бу, автолюбители отталкиваются от таких параметров, как индекс скорости, допустимая нагрузка на шины, их сезонность, типоразмер, особенности рисунка протектора.

Подержанную резину выбирают не только по вышеперечисленным, но и по дополнительным параметрам. Использованные покрышки следует осматривать значительно тщательнее новых. Делать это надо поэтапно:

  1. В самом начале важно внимательно изучить покрышку и убедиться в отсутствии проколов, порезов и других серьезных дефектов механического типа. Чтобы проверить целостность резины, нужно зажать примерно восемь сантиметров боковой стенки между пальцами, и поискать на ней сухую гниль и трещины. При их обнаружении надо сразу же отказаться от покупки.
  2. На втором этапе нужно проверить, не ремонтировались ли шины. Чтобы это узнать, следует изучить их внутреннюю сторону, поискать там заплатки и пробки. Отремонтированные таким образом шины тоже не стоит приобретать.
  3. Наличие торчащих из покрышки нитей корда, нейлоновых либо металлических – плохой признак, даже если нити видны лишь на небольшом участке, такие шины покупать не рекомендуется.
  4. Важно, чтобы выбранные шины применялись на одном автомобиле, в комплекте – они должны иметь похожий износ протектора, и быть одного типоразмера, одной модели.
  5. Далее надо проанализировать глубину узора протектора – именно от этого показателя напрямую зависит качество сцепления трассы и покрышки. Он имеет конкретный предел, его превышение делает шину непригодной для использования. Для машин легкового типа протектор должен иметь глубину не менее полутора сантиметров.
  6. На следующем этапе необходимо трезво оценить равномерность износа. Отсутствие равномерности говорит об отсутствии балансировки либо опасном стиле вождения.
  7. Следующий шаг – это проверка возраста резины. Бу шины из Европы не нужно покупать, если они произведены более восьми лет назад. Срок годности покрышек из Японии еще меньше, он составляет пять лет. Дата производства шин, как правило, указана на их боковой части. Чем старше шины, тем менее они эластичны и надежны.
  8. Нужно категорически отказаться от покупки, если изнутри резина похожа на «жеванную». Столь странный эффект на ней возникает при езде на спущенных колесах.

Выбирая шины, важно помнить о том, что качественные шины из Европы и Японии, от известных производителей, даже бывшие в употреблении, по многим своим свойствами превосходят даже новые покрышки, произведенные в нашей стране, либо в странах СНГ.

 

Незамерзающая жидкость как выбрать: 403 — Доступ запрещён – Незамерзающая жидкость: советы по выбору — журнал За рулем

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 (топ 7)

Стеклоомывающая жидкость славится тем, что она не превращается в лед даже при минусовой температуре. Оттого в народе она называется «незамерзайкой». В продаже сейчас можно найти жидкость от самых разных компаний. Изначально кажется, что все эти продукты абсолютно одинаковы. Да и что может случиться со стеклоомывателем, если туда залить жидкость плохого качества? Но на самом деле последствия могут быть весьма печальны. Поэтому при выборе незамерзающей жидкости ориентируйтесь на нашу подборку, в которой рассмотрены лучшие изделия.

1

Незамерзающую жидкость какой фирмы выбрать

Количество автомобилей во всём мире неуклонно растет. А для обслуживания транспортного средства требуется та или иная химия. В связи с этим растет и число производителей всяческой автокосметики.

Некоторые компании специализируются только на всяческих маслах, нужных для стабильной работы двигателя. Другие же стараются производить самые разные продукты, в том числе и незамерзающую жидкость.

Между собой их изделия отличаются химическим составом и видом упаковки. Сейчас легко можно найти жидкость для стеклоомывателя как в пятилитровой бутылке, так и в небольшой банке. Впрочем, в компактной таре обычно поставляются концентраты для борьбы с мухами, которые не являются незамерзающими. В связи с этим мы не будем уделять им особое внимание.

Наиболее популярны в нашей стране «незамерзайки» под следующими брендами:

1. Hi-Gear

2. Spectrol

3. LIQUI MOLY

4. Pingo

5. AGA

Само собой, качественная жидкость может производиться и другими компаниями. Повторимся, мы упомянули лишь те торговые марки, которые на слуху у практически каждого автолюбителя.

Рекомендации:

Лучшие жидкости для омывателя стекол в небольшой таре

LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat

LIQUI MOLY Antifrost Scheiben Frostschutz Konzentrat

Продукт от бренда с мировым именем. Подобную жидкость используют даже спортсмены, участвующие в соревнованиях по ралли. Поставляется в литровой бутылке, но существуют варианты и с более крупной тарой. Незамерзающая жидкость от LIQUI MOLY изготавливается из проверенных немецких компонентов. Ею можно очищать не только ветровое стекло, но и фары. Жидкость борется не только со льдом, но и с разного рода загрязнениями. Справляется она с этим делом прекрасно — покупатели не жалуются.

Данная жидкость достаточно быстро высыхает. После этого она не оставляет разводов и прочих следов. Что немаловажно, вскрытие бутылки не заставляет упасть в обморок. Вместо этого вы почувствуете приятный запах дыни. Но это ни в коем случае не значит, что данный продукт можно пить!

Достоинства:

  • Подходит для наземных, воздушных и водных транспортных средств;
  • Быстрое высыхание;
  • Борется со льдом, реагентами, солью и разными загрязнениями;
  • Не оставляет после себя разводов;
  • Пахнет дыней;
  • Полностью не замерзает даже при очень низкой температуре;
  • Не содержит вредных веществ.

Недостатки:

  • Достаточно высокая стоимость за 1 литр.

 

ASTROhim Blue Crystal

ASTROhim Blue Crystal

Эта жидкость поставляется во всё ещё сравнительно небольшой двухлитровой бутыли. Имеет привычный легкий голубой оттенок. Производитель утверждает, что жидкость остается таковой даже при температуре -50°C. Но на самом деле в условиях Норильска или Антарктиды её лучше не использовать, так как при особо низких температурах ASTROhim Blue Crystal склонен к серьезному загустеванию. А вот в европейской части России у покупателей этого продукта нет никаких претензий.

Предлагаемой тары вполне может хватить на всю зиму. Хотя всё зависит от того, насколько много времени вы проводите за рулем автомобиля. В первую очередь жидкость предназначена для заливки в стеклоомыватель. Но при необходимости ею можно почистить боковые стекла, фары и боковые зеркала. Разработана эта жидкость на основе абсолютированного изопропилового спирта. Это позволяет ей удалять соль, лед, снег, дорожные реагенты, копоть и многие другие загрязнения.

Достоинства:

  • Увеличивает срок службы щеток;
  • Справляется с копотью и прочими видами загрязнений;
  • Безопасна для здоровья пассажиров и водителя;
  • Оптимальный объем тары;
  • Неплохо себя показывает в условиях не очень суровой зимы.

Недостатки:

  • Густеет при очень низкой температуре;
  • Не самая низкая цена.

 

Лучшие незамерзающие жидкости в крупной таре

ALPINA/Clean Help

ALPINA Clean Help

Жидкость из той породы, которая продается во многих крупных супермаркетах. Поставляется в обычной пластиковой бутылке объемом 5 литров. Имеет ярко выраженный голубой оттенок. Отличается от многих аналогов своей дешевизной. В частности, даже литровая бутылка упомянутого уже продукта от LIQUI MOLY стоит едва ли не в два раза дороже!

Жидкость предназначена для очистки лобового, заднего и боковых стекол. Можно ею протирать и фары. В условиях крайнего севера использовать эту жидкость не рекомендуется, так как даже производитель указывает, что функциональность у «незамерзайки» сохраняется лишь при температурах не ниже -30°C. На практике же выясняется, что уже при температуре -25°C данный продукт превращается в кашу. Впрочем, в сильный мороз можно добавить в эту жидкость спирт или водку, что должно улучшить свойства продукта.

Достоинства:

  • Очень дешевая;
  • Идеально показывает себя осенью и в начале зимы;
  • Нет неприятного запаха;
  • Не оставляет на стекле разводы;
  • Пятилитрового объема должно хватить на всю зиму.

Недостатки:

  • Не выдерживает сильный мороз;
  • Неудобное использование;
  • Не очень хорошо справляется с очисткой от некоторых загрязнений.

 

Hi-Gear DeLuxe

Hi Gear DeLuxe.jpg1

Данная незамерзающая жидкость предназначена для легковых автомобилей. Произведена в России, из-за чего стоимость четырехлитровой бутыли получилась относительно невысокой. В состав жидкости входит отдушка нового поколения, благодаря которой после вскрытия бутылки ощущается мягкий ненавязчивый аромат.

Стабильность жидкости обеспечивают изопропиловый спирт высшей категории и депрессор температуры Qlant-25. «Незамерзайка» безопасна для здоровья человека. Не вредит она и лакокрасочному покрытию. К сожалению, для сурового севера жидкость не подходит, так как её свойства теряются при понижении температуры до -25°C.

Достоинства:

  • Стабильно очищает лобовое стекло при небольшом холоде;
  • Неприятные запахи полностью устранены;
  • Равномерно разбрызгивается;
  • Не очень высокая цена;
  • Удобная бутыль.

Недостатки:

  • При сильном холоде густеет.

 

Hi-Gear Radar -27

Hi Gear Radar 27

По названию этой незамерзающей жидкости понятно, что она сохраняет свои свойства при температуре вплоть до -27°C. Но и после преодоления этого порога она продолжает быть в густом состоянии. А это значит, что она в любом случае не повредит бачок стеклоомывателя. Но использовать эту жидкость где-нибудь в Норильске или Мурманске всё же не рекомендуется — в таких местах следует применять более мощные средства.

Жидкость произведена в России и предназначена для легковых автомобилей. Ею здорово очищаются любые стекла — лобовое, боковые или заднее. Можно чистить такой жидкостью и фары. Она полностью безопасна для металла, лакокрасочных покрытий, пластика, резины и прочих материалов, использующихся в автомобилестроении.

Достоинства:

  • Выдерживает даже температуру -27°C;
  • Хорошо очищает любые стекла;
  • Удобная бутыль с большой ручкой;
  • Может хватить на всю зиму;
  • Увеличивает дальнобойность струи.

Недостатки:

  • Не самая низкая стоимость;
  • Всё же не подходит для крайне холодных зим.

 

FinnSky -20C

FinnSky 20C

Эта жидкость является идеальным выбором, если вы проживаете в относительно теплом регионе. Главное её достоинство заключается в том, что она поставляется в пакете, состоящем из трех трехлитровых бутылей. Этого хватит на всю зиму, а может даже и не на одну! Бутыль выполнена на манер канистры — у неё есть удобная ручка, что облегчает наполнение бачка стеклоомывателя.

Сам производитель в первую очередь рекомендует использовать его продукт для очистки ветрового стекла и фар. Но практика показывает, что этой жидкостью можно мыть и другие стекла, расположенные в автомобиле. Нельзя сказать, что FinnSky -20C как-то по-особенному пахнет. Наоборот, жидкость практически лишена каких-либо запахов, что не может не радовать. Производством данного продукта занято российское ООО «УКБХ».

Достоинства:

  • Невысокая цена;
  • Упаковка состоит из трех бутылок;
  • Имеется удобная ручка;
  • Общего объема хватит на всю зиму;
  • Стабильная структура при небольшом морозе;
  • Нет каких-либо неприятных запахов.

Недостатки:

  • На сильном морозе жидкость становится слишком вязкой.

 

ABRO -30°C 

ABRO

Это одна из тех незамерзающих жидкостей, за которые просят достаточно большие деньги. Стоит ли оно того — в данном случае решать только вам. На самом деле продукт от ABRO технически почти не отличается от прочих зимних жидкостей для стеклоомывателя. А вот внешне он выглядит совсем по-другому. Мы привыкли к тому, что подобная жидкость имеет голубой оттенок. Здесь же налицо красный цвет. А ещё данная жидкость пахнет жевательной резинкой, что тоже очень необычно.

Высокая стоимость четырехлитровой бутыли обусловлена ещё и тем, что жидкость остается таковой при температурах вплоть до -30°C. А это значит, что её спокойно можно использовать в течение практически всей зимы.

Некоторые проблемы ощутят только жители крайнего севера, да и то в очень редкие дни. В связи с этим стоимость уже не кажется очень высокой. Другие производители предлагают нечто подобное дешевле, но в упаковке гораздо меньшего объема.

Достоинства:

  • Объема должно хватить на всю зиму;
  • Можно мыть все стекла, включая фары;
  • Имеет приятный запах жевательной резинки;
  • Сохраняет свои свойства даже в сильный мороз.

Недостатки:

  • Цена может показаться завышенной;
  • Неудобная для использования бутылка.

 

Какую незамерзающую жидкость купить

1. Идеальной «незамерзайкой» является LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat. Даже при температуре -70°C эта жидкость полностью не замерзает — она лишь достаточно сильно густеет. Если вы не любите экономить, то лучше варианта не найти!

2. Если вы ездите зимой не очень часто, то вам должна понравиться незамерзающая жидкость ASTROhim Blue Crystal. Двух литров может хватить на всё холодное время года. По своим характеристикам эта жидкость лишь немного уступает продукту от LIQUI MOLY.

3. Если вы желаете приобрести очень много жидкости по невысокой цене, то обратите внимание на ALPINA/Clean Help. Но мы рекомендуем использовать этот продукт только в относительно теплых регионах, где не бывает сильных морозов.

4. Нечто среднее представляет собой Hi-Gear DeLuxe. Эта жидкость отлично показывает себя при температурах вплоть до -25°C. Что немаловажно, она поставляется в удобной бутыли, снабженной большой ручкой. Пролить жидкость мимо горлышка бачка стеклоомывателя невозможно.

5. Чуть лучше показывает себя Hi-Gear Radar -27°C. Эту жидкость можно использовать в Кирове, Сыктывкаре и других относительно северных регионах нашей страны. Она тоже поставляется в бутыли с широкой ручкой.

6. FinnSky -20°C является российским продуктом, предназначенным для относительно теплых регионов. Отличается тем, что общий девятилитровый объем здесь разделен на три бутыли. Нужно ли говорить, что из такой бутылки залить жидкость в бачок стеклоомывателя гораздо проще, чем из четырех- или пятилитровой?

7. Вариант от ABRO -30°C следует купить, если вы желаете приобрести что-то оригинальное. Также эту жидкость можно порекомендовать жителям северных регионов, проводящих за рулем автомобиля очень много времени.

Друзьям это тоже будет интересно

 

 

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Читайте также: ABRO ABRO ABRO ABRO

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как правильно выбрать «незамерзайку» для авто

Какую «незамерзайку» заливать в стеклоомыватель? Насколько придется «раскошелиться» в этом сезоне, чтобы уверенно поливать стекло и в 20-градусные морозы? На эти и некоторые другие вопросы постарались ответить аналитики сайта Kolesa.kz.

Все дело в спирте

Индустрии известно три вида «незамерзаек»: на основе метилового, изопропилового и этилового спиртов. Их разбавляют водой, добавляют разного рода присадки и отдушки.

Идеальный омыватель — на основе метанола. Это отсутствие резкого запаха, хорошая текучесть при низких температурах и цена. Метиловый спирт (или метанол) находится в списке Б — перечне ядов, производство, реализация, приобретение, хранение и использование которых подлежат лицензированию. Список утвержден постановлением правительства РК № 59 от 16 февраля 2015 года (в списке А, кстати, химическое оружие). Еще этот спирт отнесен ко второму классу опасности (из четырех) техрегламентом о безопасности токсичных и высокотоксичных веществ. Не считая того, что при попадании в воду он травит все живое, наибольшую опасность для человека он представляет при приеме внутрь.

Из-за этого в соседней России постановлением главного государственного санитарного врача был введен запрет на «омывайку» на основе метанола. Чуть позже этот запрет перекочевал и в Единые санитарно-гигиенические требования Таможенного союза (ЕСГТ ТС), где предельно допустимая концентрация метанола в составе стеклоомывающей жидкости — 0,05 процента. Кстати, метанол с добавлением денатониум бензоата разрешен в США, Канаде, Швеции, Финляндии, в целом в странах, где есть культура питья.

Изопропиловый спирт не включен в какие-либо запретительные документы, не подлежит лицензированию, не так опасен, однако его производство несколько дороже и самое неприятное в прямом смысле этого слова — его запах. На основе изопропилового спирта делают растворители. По сути, он и сам растворитель, поэтому неудивительно, что именно растворителем он и пахнет. В Казахстане изопропиловый спирт не производят, зато производят этиловый (технический), который в итоге стоит несколько дешевле.

Существует мнение, что «незамерзайка» на основе этилового спирта — редкость. Однако опять же на казахстанском рынке она встречается. Аналитики Kolesa.kz нашли такую на нескольких сетевых АЗС в Астане. С учетом местной цены на сырье вся «незамерзайка» должна быть такой. Однако эфироальдегидная фракция этилового спирта (то самое сырье для «незамерзайки») является побочным продуктом производства этилового спирта. Ее применяют в производстве растворителей, в промышленности. Запах у нее вполне терпимый (при подготовке этого материала было куплено несколько литров), слегка напоминает алкоголь.

Выбираем жидкое

Перед наступлением холодов рынки и автомагазины заполняют «ураганы», «тайфуны» и прочие «стихийные бедствия» в пятилитровых бутылках с «-20», а то и «-30» на этикетке и по низкой цене. Что может быть с ними не так? Чтение этикеток не проясняет ситуации. Мало того что у брендов-однодневок там может быть написано что угодно, так в некоторых случаях состав не раскрыт вообще. Эксперты были близки к тому, чтобы отдать пару таких жидкостей на экспертизу.

Однако в Астане ударил 10-градусный мороз, и весь сомнительный ассортимент просто испарился. На рынках «незамерзайку» продавать перестали. 

С точки зрения потребителя в этот день правильно поступили те, кто вынес свою продукцию на улицу. Нет, продавцы на рынке тоже сделали по-своему правильно (попрятали замерзшие бутыли), но мы в итоге нашли и жидкую «стеклоомывайку» на стендах перед несколькими АЗС. Кроме них, в игре остались только торговые центры, супермаркеты и строительные магазины.

На первый взгляд алгоритм покупки идеальной «незамерзайки» определился сам собой. Выбираем морозный день, ищем, где жидкость для «стеклоомывателя» выставлена на улице, и все. Если бы не одно «но». Узнать, как и чем она пахнет, заранее, увы, не получится.

Доступный ассортимент

Придется вернуться к спиртам. Чтобы «незамерзайка» «держала» -20 градусов, спирт нужно развести водой примерно 1:1. 

Самая недорогая из обнаруженных «незамерзаек» стоила 900 тенге за 5-литровую бутыль (180 тенге за литр) — уровень цен авторынка и тех образцов, которые не выдержали первого мороза. Однако жидкость красовалась с надписью «-30», была выставлена на уличном стенде приличной сетевой АЗС и не имела признаков застывания. Судя по этикетке, сделана в Астане на основе изопропилового спирта, которого в составе должно быть не менее 30 процентов.

Номер два по дешевизне — жидкость из строительного магазина (на этикетке «-25 градусов»). Она стоила 999 тенге за 4 литра, или почти 250 тенге за литр. На этикетке никаких подробностей о спирте, кроме предупреждения, что содержимое нельзя пить.

Литр концентрата за 1 500 тенге бьет рекорд морозоустойчивости, на этикетке «-80»! По сути, это изопропиловый спирт с добавками, и, конечно, его нужно разбавлять, желательно дистиллированной водой (160 тенге за литр). В зависимости от пропорции (в разбеге от 1:4 до 2:1 получатся температура от -7 до -33) выйдет от пяти до полутора литров, цена, соответственно, будет разной. В итоге 1 053 тенге за литр 33-градусной, 428 тенге за литр 7-градусной, 830 тенге за литр 20-градусной.

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» с разбавлением и пропорциями, здесь же готовые 20-градусные 3,9 литра за 2 350 тенге того же производителя. В них литр по 602 тенге, что немного интереснее.

Температура замерзания водки должна быть около -25. Если к литру водки добавить пол-литра воды, температура повысится вдвое. Самый экономный вариант из ближайшего магазина — литровая бутылка за тысячу тенге. Это в полтора-два раза дороже, чем «незамерзайки» от именитых производителей. В оптовом нашлись «пол-литра» за 375. Вполне конкурентоспособная цена в сравнении с «настоящими» «незамерзайками». Правда, водку не купишь после 23.00.

При подготовке этого материала аналитики нашли и купили 5 литров эфироальдегидной фракции этилового спирта, на основе которой и делают незамерзающие жидкости. Обошлось это в розницу в 450 тенге за литр. В итоге тот же объем 20-градусного стеклоомывателя при самостоятельном изготовлении (с дистиллированной водой в пропорции 1:1) будет стоить 305 тенге.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews.

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 года (Топ 7)

Жидкость стеклоомывателя – самая, пожалуй, массово востребованная из всех, используемых в автомобилях. И, если летом можно обойтись обычной водой, то с похолоданием неизбежно придется задуматься о покупке «незамерзайки». Недаром они даже в уличных автоматах-«разливайках» уже давно продаются. Что требуется от хорошей зимней стеклоомывающей жидкости? Как можно дольше не замерзать, качественно очищать стекло, не портить пластик и краску и приятно пахнуть. В нашем рейтинге — только лучшие незамерзайки для самых разных ситуаций.

Как и любая востребованная спиртосодержащая жидкость, незамерзайки стабильно и массово «бодяжатся». В лучшем случае просто заявленная температура не соответствует реальности – но это тоже ни разу не приятно, в худшем «жижа» может умудряться гореть (а для этого нужно постараться!), разрушать поликарбонат фар, да и банально содержать метанол. Почти как водка без акцизных марок. Да и выбор жидкостей немногим меньше, чем в ликеро-водочном отделе. Что из них действительно стоит покупать? Попробуем разобраться.

Как выбрать незамерзайку?

Лучший помощник при выборе незамерзающей жидкости – элементарный рефрактометр: за пару секунд он поможет узнать, насколько нам врут цифры на упаковке. Жаль, конечно, что об этом мы узнаем, только купив и вскрыв упаковку – но, по крайней мере, неудачную покупку можно оставить и на лето.

Проверка проста: капните немного жидкости на плоскость рефрактометра, накройте ее откидным стеклом и посмотрите на просвет: четкая граница, видимая в окуляре, по шкале покажет точную температуру замерзания жидкости. Если же нет рефрактометра, придется довериться тестам – хотя бы нашему сегодняшнему рейтингу.

Чего у незамерзайки не должно быть точно? Сильного спиртового запаха как минимум, как и «убойной» дозы отдушки – это и при езде некомфортно, и часто маскирует именно спиртуозность. Но учтите, что как раз наиболее опасный, по распространенному мнению, возможный компонент – метанол – не имеет такого резкого запаха, как этанол или изопропанол. А хитрость в том, что метанол опасен в первую очередь при питье, а вот вдыхание паров позволяет быстрее набрать предельно допустимую концентрацию именно изопропиловому спирту! Поэтому резкий запах спирта – однозначное «нет» для применения жидкости, ведь вряд ли кто в таком количестве зальет в незамерзайку старый добрый этанол. Да и его, собственно, нюхать за рулем тоже не стоит.

Народный способ проверки на метанол позволит, к сожалению, отсеять только совсем уж «бодяжные» жидкости с высокой его концентрацией. Нагрейте на газовой зажигалке или плите медную проволоку и окуните ее в тестируемую жидкость: метанол выдаст себя крайне неприятным запахом – он при контакте с нагретой медью на воздухе превратится в формальдегид, а уж его не учуять невозможно.

Удачной покупки!

Незамерзайка и все,что нужно о ней знать.

 

Одно из самых востребованных средств для любого автомобиля является незамерзающая жидкость для омывания стекол, которую в народе называют незамерзайкой. Обойтись без такой жидкости в морозное зимнее время практически невозможно. Однако не все эти составы одинаковы, многие из них даже вредны, другие более безопасны. Так уж повелось что многие из Российских автолюбителей, не любят покупать эту жидкость – а хотят сделать ее своими руками. Реально ли это? Конечно – ДА! Но для того чтобы ее воспроизвести нужно знать хотя бы примерный состав. Об этом сегодня и поговорим …

Может показаться нереальным, но от качества выбранного вещества во многом зависит безопасность пассажиров. И дело тут совсем не в чистоте лобового стекла, что влияет на качество обзора для водителя: выбранная некачественная жидкость может привести к сильному отравлению всех тех, кто находится в салоне автомобиля. Именно поэтому нужно точно знать состав незамерзайки высокого качества и обращать на него внимание при выборе такого продукта.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

В настоящее время на авторынке вы можете выбрать незамерзайку на любой вкус и цвет. Широкий ассортимент такого товара предлагают вам как отечественные производители, так и зарубежные. Главное, среди этого разнообразия не потерять голову.

На вопрос, какая хорошая незамерзайка, чаще всего от продавца вы услышите встречный вопрос — на какую сумму вы рассчитываете. Мы не подталкиваем вас на покупку самой дорогой омывающей жидкости, но и предупреждаем, что выбор дешёвого товара может вам дорого обойтись. В первую очередь на качество незамерзайки укажет её безопасность для человеческого здоровья. О безопасности вы сможете судить, после того как посмотрите на состав жидкости. На этикетке всегда указано, какой тип спирта здесь содержится. Главное, проверьте, чтобы в ней не было такого ядовитого спирта, как метанол. В российском законодательстве чёрным по белому запрещается применять метанол в автомобильных очистительных жидкостях. В связи с этим метанол заменили изопропиловым спиртом, что оставило отпечаток на стоимости незамерзайки.

ОСОБЕННОСТИ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

На этикетке незамерзайки кроме состава также указана температура окружающей среды, при которой она будет наиболее эффективно работать. Чем она ниже, тем дороже будет стоимость продукта. Отметим, не всегда стоит доверять этикеткам, на деле может оказаться, что там отображается далеко не вся правда. В состав среднестатистической незамерзайки входят раствор спирта, отдушка и краситель. Не думайте, что если вы купили очищающую жидкость в дорогом автомобильном магазине, то она не может быть подделкой. Не гонитесь за низкой стоимостью, побеспокойтесь о своём здоровье.

Для того чтобы узнать, какой спирт содержит незамерзайка, просто понюхайте её. Метанол характеризуется отсутствием любого запаха, а изопропил вы почувствуете моментально, так как он имеет неприятный резкий запах, который изготовители стараются тщательно скрыть, используя специальные различные ароматизаторы.

Какие компоненты есть в незамерзайке?

Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:

  • Этиловый;
  • Изопропиловый;
  • Метиловый.

 

В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%.

Следующий компонент незамерзайки – поверхностно-активные вещества. В результате наличия такого компонента продукция прекрасно справляется с удалением загрязнений со лобового стекла: грязи, копоти, выхлопных газов и тому подобного. В случае качественной незамерзающей смеси, где процентное содержание ПАВ подобрано правильно, всего за пару секунд после применения незамерзайки на поверхности не останется даже никаких разводов. Содержание такого компонента – до 1%.

Еще одна неотъемлемая часть любого такого продукта высокого качества – этиленгликоль, который обеспечивает жидкости текучесть даже при низких температурах. Как известно, в мороз спирты не замерзают, но начинают постепенно загустевать. Как раз для устранения такого недостатка и используется этиленгликоль. Кстати его используют и в антифризах и тосолах.

Согласно отечественным стандартам, в составе незамерзайки обязательно должно быть денатурирующее вещество. Обычно используется в том случае, если основой продукта является этиловый спирт. Это вещество изменяет вкус, цвет и запах пищевого спирта для предотвращения попыток принять его внутрь. Его содержание – до 0,5%.

Красители. Чаще всего вещество для омывания стекол автомобиля в зимнее время имеет голубой оттенок. Нередко производители повышают концентрацию красителя, в результате чего жидкость становиться синей. При ее использовании на капоте могут оставаться характерные разводы. Повышением концентрации красителя обычно производители стараются скрыть некоторые недостатки продукта, к примеру, осадок. Содержание красителей в незамерзайке – около 0,001%.

 

Отдушка. Для устранения запаха спирта в стеклоомыватель вводят всевозможные ароматизаторы. Чаще всего в качественных незамерзайках используются отдушки, произведенные в странах ЕС. Такие вещества не вызывают аллергических реакций, имеют приятный запах.  Содержание отдушки – в среднем 0,8%.

И, наконец, последней частью незамерзающего вещества, что используется в стеклоомывающей системе автомобиля в зимнее время, является вода. При производстве стеклоомывателя обязательно должна использоваться чистая жидкость без каких-либо примесей, иначе качество мытья лобового стекла будет оставлять желать лучшего. Кроме того, в случае использования некачественной воды ее осадок может привести к засорению форсунок стеклоомывающей системы. Содержание воды может быть разным в зависимости от количества всех остальных компонентов.

Незамерзайка, при каких температурах наружного воздуха заливают незамерзайку

Мы уже отметили, что различные омывающие средства отличаются порогами замерзания.

Выбирая незамерзайку для своего автомобиля, в первую очередь, водитель должен ориентироваться на климат данной местности.

 

Если, например в Крыму, зимой достаточно залить омывающую жидкость, которая применяется при температуре не ниже -5 -10*С, то в Воркуте нужна омывающая жидкость которая работает при температуре не ниже -30*С и т.д. Подобрав нужную незамерзайку, необходимо залить её в моющую систему в нужное время.

А время это наступает тогда, когда наружная температура близится к 0*С, но не опускается ниже 0*С.

Когда нужно заливать незамерзайку?

Заливать незамерзайку лучше всего ориентируясь на прогнозы погоды. Как только ночью ожидается минусовая температура, рекомендуется залить данную незамерзающую жидкость в бочок омывателя своего автомобиля. Если же осень затянулась, то к ноябрю можно залить субстанцию в независимости от прогнозов погоды.

На первое время пройдёт самый слабый концентрат, так как значительных морозов не будет, а вот ближе к середине ноября нужно заливать уже достаточно сильный концентрат, который выдержит сильные морозы.

Как и куда заливать незамерзайку?

Сделать это очень просто. Для этого откройте капот и найдите горлышко бочка омывателя стёкол. Обычно он имеет крышечку голубого цвета, на ней будет отображено лобовое стекло с дворниками. Откройте её и залейте туда незамерзайку. Если горлышко бочка находится глубоко внизу, то используйте лейку (только не из-под бензина!). Можно купить обычную кухонную лейку или сделать её из вырезанного горлышка бутылки.

 

При заливании незамерзайки учитывайте объём бочка. Как только жидкость достигнет уровня трубки идущей к горлышку – бочок полный. Когда концентрат залит – закройте плотно крышку.

Незамерзайка на этиловом спирте

Этиловый спирт известен нашему народу в виде простой водки.

Водка является незамерзающей жидкостью, зарекомендовала себя очень устойчивым элементом к низким температурам, замечательно удаляет загрязнения на стеклах.

Незамерзайка на основе этилового спирта не обладает резким запахом, но имеет большой недостаток — высокую стоимость.

Незамерзайка на основе изопропилового спирта

Такой вариант незамерзающей омывающей жидкости является самым распространенным.

Потребителей привлекает дешевая цена и довольно высокая степень очистки стекол при отрицательных температурах.

При этом, зимняя омывающая жидкость имеет большой интервал отрицательных температур, все зависит от концентрации изопропилового спирта в растворе.

Но такой вариант незамерзайки имеет большой недостаток в виде неприятного, резкого запаха.

Поэтому, приобретая такую зимнюю жидкость для омывания стекол, в первую очередь, ориентируйтесь на температуру окружающей среды.

Приобретайте жидкость в соответствии с погодой вашего региона, так как чем ниже концентрат изопропилового спирта, тем ниже неприятный запах жидкости.

Как правильно выбирать незамерзающую жидкость

Интересно, что результаты многочисленных опросов автомобилистов на тему выбора незамерзайки выглядят довольно парадоксально. Все догадываются, что метанол – яд, однако такой определяющий фактор при покупке незамерзающей жидкости, как «безопасность для здоровья покупателя», на первое место ставит лишь каждый четвертый. Остальные определяются в выборе либо ценой (23,8%), либо температурой ее замерзания (19,8% опрошенных).

Запах волновал лишь 14 процентов автомобилистов. Между тем, если незамерзайка шибает в нос – это прямое доказательство, что она не изготовлена на основе ядовитого метанола, практически не пахнущего.

Резкий запах имеет как раз изопропиловый спирт, из смесей которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но все же надо помнить, что это вещество тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. По запаху изопропиловый спирт напоминает ацетон, который, кстати, из него и делают.

Чтобы хоть как-то перебить «нетоварный» запах, производители легальной незамерзайки прибегают к помощи ароматизаторов и отдушек. Именно поэтому себестоимость безопасных стеклоомывателей выше тех, что состоят из раствора метилового спирта.

Дорого, но не сердито. Отличить некачественное средство можно не только по запаху, но и по цене продукта. Если покупать в ПЭТ-банках (в простонародье – баклажки), выйдет примерно процентов на 10 дешевле. Однако следует помнить, что именно в ПЭТ-банках чаще всего попадается «левая» жидкость.

Стоимость играет не последнее значение для зимней жидкости стеклоомывателя. Качественная безвредная незамерзайка, которая не застынет раньше, чем указано на этикетке, будет исправно очищать стекло от загрязнений и не повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, не может стоить дешево. Просто примите как данность.

И еще в качестве предупреждения: ни в коем случае не заливайте в бачок концентрат в чистом виде. Его обязательно нужно развести водой до нужной, указанной в инструкции концентрации. Иначе могут быть различные неприятности – вплоть до возгорания жидкости под капотом.

Незамерзайка, несмотря на свое говорящее название, все-таки замерзает. Только превращается она не в лед, а в непригодную «кашу» — при определенных, весьма низких, температурах (они обычно указываются на канистрах). Большинство незамерзающих жидкостей отлично эксплуатируются вплоть до минус 25 градусов; однако некоторые концентраты в неразбавленном состоянии способны «держаться» до минус 40 градусов.

Какую бы жидкость для стеклоомывателя вы ни выбрали, главное правило использования – не разбавлять готовые к применению незамерзайки водой. Это существенно влияет на эффективность стеклоомывателя. А вот концентрат разбавлять можно и нужно – иначе жидкость может воспламениться прямо на ходу автомобиля. Не позволяет застывать незамерзайке входящий в ее состав спирт (не пригодный для употребления в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомывателях присутствует спирт метиловый – настоящий яд для организма. Использовать такие незамерзайки не стоит: специфический стойкий запах испортит вам любую поездку, а при высокой концентрации вы рискуете отравиться – если метанол попадет в салон. К сожалению, «левая» незамерзайка сегодня не редкость, и очень важно выбрать правильную.
Итак, вот нехитрые правила, руководствуясь которыми, вы точно выберете хорошую незамерзайку:
На качественном продукте обязательно должна быть ровная этикетка с
четким текстом,
наименованием фирмы-изготовителя,
описанием правилами применения,
адресом производства,
датой выпуска и сертификатами,
составом.

Очень важная характеристика – запах стеклоомывающей жидкости. Если запах прямо бьет в нос, ни в коем случае не покупайте продукт – отравитесь метанолом; если запах резкий, ацетоновый – в незамерзайке содержится менее опасный, но все равно раздражающий глаза и дыхательные пути изопропиловый спирт.
Немаловажное качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости – это насколько удобно наливать ее из канистры в бачок автомобиля. На сегодняшний день очень небольшое количество жидкостей для омывания стекол могут похвастаться этим свойством.

Как сделать незамерзайку самому?

Это достаточно просто. Если вы не хотите тратить лишние средства на дорогую незамерзайку, а дешёвую, сделанную из химии заливать не хотите, то можно приготовить незамерзайку самому. К тому же этот совет подойдёт и тем, кому нужно отправляться в дорогу, а в гараже запасов незамерзайки не осталось. Для приготовления незамерзайки есть 3 способа, самая качественная незамерзайка из чистого этилового спирта, несколько выгоднее незамерзайка на основе водки, самая бюджетная – незамерзайка на основе изопропилового спирта. Учтите, что чем больше содержание спирта, тем более стойкой незамерзайка будет при сильных морозах.

  • Вариант незамерзайки своими руками №1

Для приготовления самой качественной незамерзайки нам понадобится: этиловый спирт, дистиллированная вода и моющее средство: 20% этилового спирта и 80% дистиллированной воды, после чего нужно добавить несколько капель моющего средства (которое мы используем для мытья посуды). Всё это необходимо тщательно перемешать и жидкость готова к использованию.

  • Вариант незамерзайки своими руками №2

Для приготовления второго варианта незамерзайки нам понадобится всего лишь 2 составляющих: водка и моющее средство. Дистиллированная вода не нужна потому, что концентрация водки намного слабее чистого этилового спирта. Чтобы приготовить данный вариант незамерзайки необходимо в водку добавить несколько капель моющего средства. Всё это тщательно смешивается и заливается в омыватель. Некоторые автомобилисты всё-таки разбавляют субстанцию 20-30% дистиллированной воды, но тогда если ударят сильные морозы, концентрацию спирта нужно будет увеличивать.

  • Вариант незамерзайки своими руками №3

Ну и последний вариант – самый бюджетный, приготовление незамерзайки при помощи изопропилового спирта. Для её приготовления спирт с водой разбавляется в пропорции 1:3. Затем в субстанцию добавляется моющее средство и всё это перемешивается и готово к применению.

Конечно же, самодельная незамерзайка качественная, но её производство невыгодно. К тому же, хорошие производители незамерзаек добавляют в составы своих продуктов, специальные присадки и добавки, которые имеют сопутствующие преимущества: защиту стекла, специальные компоненты, эффективно удаляющие грязь, а также приятный аромат, который попадает даже в салон авто.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

2021 © Все права защищены.