Форд фокус регулировка фар: 403 — Доступ запрещён – Как отрегулировать фары Форд Фокус 2: пошаговая инструкция

Как отрегулировать фары Форд Фокус 2: пошаговая инструкция

Ford Focus II Sedan (Форд Фокус 2)

Правильная регулировка фар на автомобиле играет очень важную роль. От этого фактора напрямую зависит качество обзора в тёмное время суток, а также в непогоду: в дождь, снег или туман. При неправильно настроенных фарах луч света создаёт завесу, которая слепит и самого водителя, и тех, кто движется навстречу. Таким образом, создаётся опасная обстановка на дороге, угрожающая безопасности водителя и проходящих рядом транспортных средств и пешеходов.

Для того чтобы избежать аварийных ситуаций и не подвергать опасности жизнь водителей и пешеходов, необходима грамотная регулировка фар ближнего и дальнего света.

Автомобиль Ford Focus 2 - правильная настройка фарАвтомобиль Ford Focus 2 на дороге

Настройка фар в автомобиле «Форд Фокус 2 Рестайлинг»

Давайте на примере «Форд Фокус 2» разберёмся, каким образом выполняется регулировка фар ближнего света для обеспечения безопасности на дороге. Это довольно несложная работа, которую можно выполнить самостоятельно. Вряд ли вам понадобится для этого больше 10–15 минут.

Следует учесть, что процесс настройки осуществляется на машине с полным снаряжением, запаской, инструментами и полностью залитым топливным баком.

Итак, рассмотрим весь процесс поэтапно:

Вашему вниманию — схема расположения световых пятен при включенных фарах автомашины.

Схема расположения света фар авто Форд ФокусСхема расположения световых пятен при включенных фарах автомобиля
  1. Перед началом работ следует обязательно обеспечить нужное давление воздуха в шинах — это влияет на высоту фонарей над покрытием дороги.
  2. Ставим автомашину перед стеной с гладкой поверхностью. Расстояние должно быть около 3 м. Кладём на водительское место груз, масса которого составляет около 75 килограммов. Рисуем на стене разметку аналогично приведённой на схеме. Поперечная ось симметрии должна быть на нулевой линии экрана. Далее необходимо покачать машину, чтобы пружины подвесок нашли своё положение.
  3. Проводим измерения расстояния от центра фар до поверхности пола. Оно соответствует величине h на стене.
  4. Устанавливаем на приборной доске регулятор электрокорректора в нулевое положение.
  5. Включаем фонари ближнего света.
  6. Регулировка выполняется для каждого фонаря отдельно. Другой в это время можно закрыть чистой материей. Винты для настройки находятся сверху блока фары — они шестигранные. Один из них отвечает за горизонтальную настройку, другой — за вертикальную.
  7. Настраиваем до тех пор, пока световые пучки на стене не станут полностью отвечать нанесённой схеме.
  8. Фонари можно считать настроенными, если верхние края левых областей световых пятен совпали с чертой 4, а вертикальные полосы 1 и 2 идут через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонённых областей пучков света.

При правильно отрегулированных фарах ближнего света фонари дальнего света также будут работать в нужном режиме.

Заключение

Регулировка фар — крайне ответственная задача, от которой зависит безопасность водителя машины и встречных транспортных средств, а также пешеходов. При неправильно настроенных фонарях возрастает опасность аварийной ситуации, поскольку слишком высоко расположенный пучок света может слепить водителя машины встречного транспорта, ощутимо затрудняя обзор.

Устройство фары Ford Focus IIКонструкция фары Ford Focus 2

На примере автомобиля «Форд Фокус 2» вы смогли убедиться, что настройка такого рода — задача несложная. С ней вполне может справиться любой автолюбитель, не обращаясь за помощью к специалистам из автосервиса. Всё, что для этого нужно — начальные навыки черчения, чистая стена и добросовестное отношение с вашей стороны. Если вы аккуратны и внимательны, то без труда сумеете отрегулировать фары вашей машины. Желаем удачи!

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

Регулировка фар на Форд Фокус 2 рестайлинг своими руками видео

Автомобили прочно укрепились в каждой семье и стали отличными помощниками в большинстве задач. Автовладельцы нередко выбирают Ford Focus за вместительный салон, крепкую подвеску, надежные силовые агрегаты и современный дизайн кузова.

При движении каждый водитель случайно попадает в выбоины на асфальте, из-за которых постепенно сбивается настройка рефлекторов головного света. Регулировка может потребоваться и после замены ламп ближнего и дальнего света.

Регулировка фар Форд Фокуса 2 поможет не только восстановить правильный пучок света, но и снизить вероятность ослепления встречных водителей. Верные настройки оказывают сильное влияние на освещение обочины и дальность видимости при снегопаде или дожде.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 721
Источник: https://InfoKuzov.ru/remont/regulirovka-far-ford-fokus

Требования

Фара головного света во всех генерациях Фокуса полностью соответствует требованиям по безопасности транспортных средств. Передний ближний свет фар выдает четкий луч с резкой границей и ступенькой в сторону обочины для правостороннего движения. За дальний свет отвечает отдельный модуль, настройки которого зависят от положения рефлектора блока ближнего света.

Все комплектации Фокуса оснащены электрической регулировкой пучка. Модели с ксеноновыми лампами оснащены автоматическим корректором, он устанавливает высоту луча соответственно положению кузова. Базовые версии с галогеновыми лампами позволяют настраивать параметры пучка с помощью клавиши в салоне.

Светотеневая граница не должна превышать положение глаз человека, едущего навстречу, иначе он будет ослеплен, что может привести к трагическим последствиям. Г

Регулировка света фар автомобиля Форд Фокус 2 своими руками

Знаменитый автомобиль Ford Focus II имеет высококачественную заводскую оптику. Основываясь на комплектации машины, внешнее освещение осуществляется посредством рефлектора и галогенной лампы или ксеноновой линзы с автоматическим омывателем.

Регулировка света фар транспортного средства – довольно редкое мероприятие, так как система имеет надежные компоненты. Тем не менее, если вы угодили в глубокую яму на дороге или побывали в ДТП, это могло вызвать смещение линзы или отражающей детали со штатного места. При этом настроить фары ближнего света не составит большого труда даже начинающему автолюбителю.

Как понять, нужна ли фарам регулировка?

Регулировка ближнего света для популярной американской техники необходима, если дорога недостаточно хорошо подсвечивается при передвижении ночью.

Существуют и визуальные показатели неправильной настройки:

  • Движущиеся навстречу автомобили начали чаще моргать дальним светом при ночном перемещении по трассе;
  • Пучок света «заваливается» в левую или правую сторону, недостаточно подсвечивая основную зону дорожного полотна;
  • Световой поток значительно потускнел и направлен кверху, подсвечивая верхушки домов, деревьев и столбов;
  • Луч слишком сваливается книзу, а освещения очень мало для ночного передвижения, даже если активировать дальний свет.

Если вы отметили хотя бы одно из перечисленных обстоятельств на своем автомобиле, необходимо регулировать фары. Для начала проверьте, какую позицию занимает переключатель электрокорректора фар внутри машины. Необходимо возвратить ручку в положение «0» и проверить, исчезла ли проблема. Необходимые настройки фар автомобиля дорестайл и рестайл-версии могли сбиться в результате случайной активации кнопки настройки пучка света, но если регулировка установлена верно, придется настраивать сам механизм узла.

На что влияет правильная регулировка фар Ford Focus II

Грамотная регулировка света Ford Focus II позволяет добиться требуемого уровня безопасности, включая получение отличного обзора при езде ночью и в плохую погоду. Пренебрегая настройкой, можно получить серьезные проблемы, к примеру, не заметив на обочине трассы другую машину или излишне ослепляя встречных водителей.

Регулировка фар своими руками возможна, но чтобы точно настроить всех характеристики, потребуются специальные инструменты и навыки. Чаще всего эта процедура производится в сервисном центре, но приблизительная регулировка возможна и «в домашних условиях».

При самостоятельной наладке можно воспользоваться регулировочными винтами, размещенными на корпусе фары, по 2 с каждой стороны. Один из винтов отвечает за горизонтальное положение светового потока и расположен в верхней тыльной зоне корпуса, а другой находится снизу фары и контролирует вертикальную позицию пучка света. Прокрутка винтов возможна с помощью плоской отвертки или 7-миллиметрового шестигранного ключа.

Правильная ручная регулировка требует размещения транспортного средства на ровной поверхности, примерно в трех метрах от ровной стены. Стоит залить полный бак топлива, а в багажник поместить запасное колесо и штатные инструменты. Это позволит подвеске переместиться в позицию, соответствующую традиционно снаряженной машине. На сиденье водителя эксперты советуют положить какой-либо груз массой 60-70 килограмм, также необходимо поставить угол светового потока в позицию «0».

Перед тем, как отрегулировать фары на Форд Фокус 2, требуется почистить фары и проверить давление в шинах, доведя его до рекомендуемых автоконцерном характеристик. Не забудьте взять плоскую отвертку, рулетку, Torx-звездочку, а также маркер.

Как отрегулировать фары Ford Focus 2

Регулировка фар Форд Фокус 2 – процедура вполне простая, для этого потребуется порядка 20 минут, да и особых навыков мероприятие не требует.

Следует сразу разобраться с версиями данного поколения американского автомобиля. Рестайлинговые машины появились в продаже в 2008 году и продавались до 2011 года. Рестайл-вариант фонарей головного света имеет значительные отличия от фар базовой модели Ford Focus II, но начинка никоим образом изменилась. Была скорректирована лишь форма и архитектура, однако найти регулировочные винты не составит большого труда, а их функционал остался прежним.

Разбирать всю процедуру настройки будем поэтапно и с объяснением каждого действия:

  • Устанавливаем транспортное средство напротив гладкой поверхности, на расстоянии трех метров от стены, на водительское сиденье укладываем 70-килограммовый груз. На стене выполняем специальную разметку, которую можно скачать в свободном доступе. Затем требуется раскачать автомобиль, чтобы подвеска встала в правильное положение;
  • Выполняем измерение дальности между центральной зоной фар и полом – это будет расстояние, соответствующее H-величине из разметки, нанесенной на стену. При этом может потребоваться поднять вверх фары.
  • Выставляем ручку электрокорректора на приборной доске в позицию «0».
  • Активируем ближний свет Форд Фокус 2 рестайлинг или дорестайл. Настройка осуществляется отдельно для каждой из фар, и в период регулировки неиспользуемый фонарь можно накрыть чистой тряпкой.
  • Корректируем положение до тех пор, пока потоки света на стене не будут целиком соответствовать нанесенной разметке.

Настройку можно считать успешно выполненной, если верхние окончания левых зон потока света совпадают со значением 4 на схеме, а вертикальные линии 1-2 проходят сквозь точки Е1-Е2, пересекающие наклонные и горизонтальные зоны световых потоков. Также правильная регулировка ближнего света обеспечит надлежащее исполнение функций и фонарей дальнего света. Регулировка противотуманных фар Ford Focus II может производиться по такой же схеме.

Выводы

Правильная и своевременная регулировка фар на любом автомобиле является очень важным мероприятием, ведь от этого зависит не только ваша безопасность, но и других участников дорожного движения. Если фары отрегулированы неправильно, это значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, так как излишне высоко идущий световой поток может ослеплять встречные транспортные средств и значительно ухудшать обзор.

Если все этапы пройдены правильно и рекомендации были соблюдены, даже новичок сможет выполнить грамотную настройку фар на своем Форд Фокус второго поколения. Вы моментально увидите положительный эффект от таких несложных действий, но после самостоятельной регулировки необходимо все же показать автомобиль специалистам на СТО, чтобы они убедились в правильности работы освещения.

Тем не менее, если вы не уверены в своих навыках и способности произвести самостоятельную настройку фар ближнего света автомобиля Ford Focus 2, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. СТО располагают специальным оборудованием для быстрой и эффективной настройки фонарей машины. Проведение регулировки светового потока в условиях сервисного центра не потребует внушительных денежных вложений, но зато вы будете уверены, что все работы проведут правильно и с соблюдением мер безопасности.

Как отрегулировать фары на рестайлинговом Форд Фокус 2: фото

Видимость в ночное время зависит не только и не столько от типа и мощности ламп, установленных в фаре, но в большей степени от регулировки угла направления светового потока. Если лампы установлены правильно и их мощность соответствует требованиям завода-изготовителя, но при этом фары не освещают дорогу, слепят встречных водителей даже на ближнем свете, необходима регулировка.

Принципы регулировки фар на Форд Фокус 2

Схема расположения винтов регулировки фар на Форд Фокус 2Схема расположения винтов регулировки фар на Форд Фокус 2

Регулировка фар производится раздельно по вертикали и горизонтали.

Провести правильную диагностику и точно отрегулировать направление светового потока можно только при наличии специального оборудования и имея необходимые навыки.

Все это делается в условиях СТО. Тем не менее приблизительную регулировку можно провести самостоятельно. Для этого будем использовать регулировочные винты на корпусе фары. Их по два на каждой — один регулирует горизонтальное положение луча света, второй — вертикальное. Первый находится в верхней тыльной части корпуса фары, второй снизу. Винты можно прокручивать либо отвёрткой с плоским шлицом, либо шестигранником на 7 мм.

Винт регулировки по горизонтали.

Винт регулировки по вертикали.

Требования

Для правильной регулировки необходимо, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности на расстоянии 3 м от ровной стены. При этом машина должна быть полностью заправлена, а в багажнике должна находиться запаска и штатный набор инструментов, чтобы подвеска приняла положение, соответствующее нагрузке снаряжённой массы автомобиля. На водительское сиденье рекомендуется уложить груз массой 60-70 кг, а корректор угла светового потока выставить в нулевое положение.

Схема расположения световых пятен для регулировки фар на Форд Фокус 2Схема расположения световых пятен для регулировки фар на Форд Фокус 2

Схема регулировки фар.

Процесс регулировки

Регулировку выполняем так:

  1. Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в колёсах. Установка переключателя корректора фар на Форд Фокус 2Установка переключателя корректора фар на Форд Фокус 2

    Не забываем выставить корректор фар в положение «0».

  2. Качаем автомобиль спереди и сзади, чтобы подвеска приняла нейтральное положение.
  3. Включаем ближний свет. Разметка на гараже при сбитых фарах автомобиля Форд Фокус 2Разметка на гараже при сбитых фарах автомобиля Форд Фокус 2

    Видим, что фары светят на встречную полосу движения.

  4. Регулируем фары отдельно, прикрыв одну из них непрозрачным материалом. Схема регулировки ближнего света фар на Форд Фокус 2Схема регулировки ближнего света фар на Форд Фокус 2

    По нарисованным на стене меткам определяем, куда нужно сдвигать фары.

  5. Выставляем горизонтальное положение пучка света, вращая регулировочный винт, который находится ближе к центу машины. Высота границы светового пятна на стене должна быть приблизительно равной высоте центров фар относительно грунта. Месторасположение регулировочных винтов на Форд Фокус 2Месторасположение регулировочных винтов на Форд Фокус 2

    Шестигранным ключом выставляем положения отражателей фар с помощью двух регулировочных винтов.

  6. Регулируем положение фар в вертикальной плоскости. Для этого вращаем второй винт, который находится ближе к крылу. Выставляем фары так, чтобы расстояние между центрами световых пятен на стене было в пределах 1250-1275 мм. Правильная регулировка фар на автомобиле Форд Фокус 2Правильная регулировка фар на автомобиле Форд Фокус 2

    «Галочки» световых границ должны стоять ровно и четко.

  7. При необходимости корректируем световой поток в условиях дороги винтами или корректором угла наклона фар, если фары отрегулированы синхронно.

Выводы

Так можно самостоятельно отрегулировать положение фар на втором Фокусе. Не слепите встречных и удачных всем путешествий!

Проверка и регулировка света фар

  1. Руководства по ремонту
  2. Ford Focus 2 2005-2008
  3. Проверка и регулировка света фар

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Предупреждение

Не пренебрегайте работой по регулировке света фар. Помимо того, что ваш автомобиль с неотрегулированными фарами не пройдет инструментальный контроль при очередном техническом осмотре, он будет опасен на дороге для всех участников движения, в том числе и для вас. Действия водителя, ослепленного светом фар встречной машины, зачастую бывают непредсказуемы.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.6. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране.

4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

5. Включите ближний свет.

6. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Откройте капот и, вращая регулировочный винт 1, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали или, вращая винт 2, – по горизонтали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.

8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования
Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д. Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

Как отрегулировать фары на Форд Фокус 2 рестайлинг видео

Автомобили прочно укрепились в каждой семье и стали отличными помощниками в большинстве задач. Автовладельцы нередко выбирают Ford Focus за вместительный салон, крепкую подвеску, надежные силовые агрегаты и современный дизайн кузова.

При движении каждый водитель случайно попадает в выбоины на асфальте, из-за которых постепенно сбивается настройка рефлекторов головного света. Регулировка может потребоваться и после замены ламп ближнего и дальнего света.

Регулировка фар Форд Фокуса 2 поможет не только восстановить правильный пучок света, но и снизить вероятность ослепления встречных водителей. Верные настройки оказывают сильное влияние на освещение обочины и дальность видимости при снегопаде или дожде.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 721
Источник: https://InfoKuzov.ru/remont/regulirovka-far-ford-fokus

Требования

Фара головного света во всех генерациях Фокуса полностью соответствует требованиям по безопасности транспортных средств. Передний ближний свет фар выдает четкий луч с резкой границей и ступенькой в сторону обочины для правостороннего движения. За дальний свет отвечает отдельный модуль, настройки которого зависят от положения рефлектора блока ближнего света.

Все комплектации Фокуса оснащены электрической регулировкой пучка. Модели с ксеноновыми лампами оснащены автоматическим корректором, он устанавливает высоту луча соответственно положению кузова. Базовые версии с галогеновыми лампами позволяют настраивать параметры пучка с помощью клавиши в салоне.

Светотеневая граница не должна превышать положение глаз человека, едущего навстречу, иначе он будет ослеплен, что может привести к трагическим последствиям. Горизонтальное положение левой оптики должно совпадать с правой. При отклонении требуется регулировка положения отражателей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://InfoKuzov.ru/remont/regulirovka-far-ford-fokus

Регулировка фар и противотуманок — Ford Focus 3

На самом деле свет фар не всегда одинаков. И если быть совсем пунктуальным то существует ряд факторов, влияющих на положение фар: давление в шинах, состояние цилиндрических пружин передней подвески, разность усилий пружин передней и задней подвесок. Все эти факторы переменные, поэтому фары постоянно должны проверяться и при необходимости регулироваться. Даже количество пассажиров и загруженный багажник меняет высоту света.
Вот один из способов самостоятельной регулировки:posted image
Проверка и регулировка света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом)

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.

4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0», соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем или с водителем и пассажиром на переднем сиденье.

5. Включите ближний свет.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами по вертикали или горизонтали соответственно.

8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис.), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Категории водительских прав с 2020 года таблица описание категория: A, B, C, D, М, BE, CE, DE – перечень и таблица с описанием

Категории транспортных средств по техническому регламенту 2020 / ПДД РФ

Категория L — Мототранспортные средства

Мопеды, мотовелосипеды, мокики

Категория L1 — Двухколесное транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L2 — Трехколесное транспортное средство с любым расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт

Мотоциклы, мотороллеры, трициклы

Категория L3 — Двухколесное транспортное средство, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L4 — Трехколесное транспортное средство с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Категория L5 — Трехколесное транспортное средство с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Квадрициклы

Категория L6 — Четырехколесное транспортное средство, ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующееся:
— в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или
— в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или
— в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Категория L7 — Четырехколесное транспортное средство, иное, чем транспортное средство категории L6, ненагруженная масса которого не превышает 400 кг (550 кг для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.

Категория М — Пассажирские транспортные средства

Автомобили легковые

Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства

Категория M2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Категория M3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Категория N — Грузовые автомобили

Категория N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.

Категория N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

Категория N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн.

Категория O — Прицепы

Категория O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн.

Категория O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн.

Категория O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн.

Категория O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн.

 

Категория
водительского
удостоверения
Категория
технического
регламента
AL3-L5
B (легковые)M1
B (грузовые)N1
CN2-N3
DM2-M3
EO2-O4

Категории водительских удостоверений

  • Категория A — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт.
  • Подкатегория A1 — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.
  • Категория B — автомобили (за исключением транспортных средств категории «A»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8.
  • Категория BE — автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.
  • Подкатегория B1 — трициклы и квадрициклы с рабочим объемом двигателя, более 125 куб. см и максимальной мощностью выше 11 кВт.
  • Категория M — мопеды и легкие квадрициклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт.
  • Категория C — грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны.
  • Категория CE — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов.
  • Подкатегория C1 — грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 3,5 — 7,5 тонн.
  • Подкатегория C1E — автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
  • Категория D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.
  • Категория DE — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы.
  • Подкатегория D1 — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие от 8 до 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя.
  • Подкатегория D1E — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.
  • Категория E — в настоящее время отсутствует. Ранее обозначала любые автомобили с прицепом.
  • Категория Tm — трамваи.
  • Категория Tb — троллейбусы.

расшифровка новых категорий, таблица, описание

Водительское удостоверение заключает в себе важную информацию о своем владельце, включая данные о том, какими категориями транспортных средств он может управлять согласно этому документу. Категорию можно определить как классификацию ТС в соответствии с его габаритными параметрами и эксплуатационной характеристикой. Классификация также зависит от общей массы транспорта и уровня мощности его силовой установки.

Расшифровка категорий и подкатегорий водительских прав.Сейчас для всех субъектов Российской Федерации действует единая категорийная классификация водительских удостоверений, в которой категории водительских прав обозначаются заглавными латинскими буквами латинского A, B, C, D, M. У них есть подкатегории, когда к основной букве добавляется цифра 1.

Подкатегории водительских прав необходимы для выделения из автомобилей одного типа транспортных средств в облегченном варианте, обладающих меньшей грузоподъемностью и мощностью двигателя. А также чтобы выделит те, водить которые можно при малом стаже подготовки. Эта информация будет особенно полезна тем, кто ранее совсем не имел прав и только собирается приобрести свое первое средство передвижения.

Горячая линия с автоюристом.

Новые категории и подкатегории водительских прав более детально отражают градацию транспортных средств согласно массе, мощности и вместимости. Были введены дополнительные требования к стажу и возрасту водящего для каждой отдельной категории (подкатегории). Принцип открытия новой категории сходен со схемой получения водительского удостоверения в первый раз.

Получение каждой новой категории водительских правах требует отдельного курса обучения. Однако некоторые подкатегории могут быть открыты автоматически. Например, категория М, подразумевает, что таким ТС разрешено управлять водителю с любым удостоверением.

Категории водительских прав, действующие в текущем году

Многие задают вопросы: «Сколько категорий водительских прав?», «Какие есть категории водительских прав?», «Существующие категории водительских прав или какие категории водительских прав существуют?», «Что означают категории в водительском удостоверении?». Ответим на эти вопросы!

Таблица категорий водительских прав соответствия возрасту и водительскому стажу.

Категория и подкатегорияТип транспортного средстваУсловия открытия
AМотоциклыПо достижению 18 лет
A1Легкие мотоциклыПо достижению 16 лет
BЛегковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн)По достижению 18 лет
BEЛегковые автомобили с прицепомПри наличии стажа управления категориями «D», «C», «D» не менее 12 месяцев.
B1ТрициклыПо достижению 18 лет
CГрузовые автомобили (от 3,5 тонн)По достижению 18 лет
CEГрузовые автомобили с прицепомПри наличии стажа управления категориями «В», «С», «D» не менее 12 месяцев.
C1Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн)По достижению 18 лет
C1EСредние грузовики с прицепомПри наличии стажа управления категориями «C», «D» или «C1», «D1» не менее 12 месяцев.
DАвтобусыПо достижению 21 года
DEАвтобусы с прицепомПри наличии стажа управления категориями «B», «C», «D» не менее 12 месяцев.
D1Небольшие автобусыПо достижению 21 года
D1EНебольшие автобусы с прицепомПри наличии стажа управления категориями «C», «D» или «C1», «D1» не менее 12 месяцев.
MМопедыПо достижению 16 года
TmТрамваиПо достижению 21 года
TbТроллейбусыПо достижению 21 года

Все категории водительских прав в таблице подробно расшифрованы ниже.

Расшифровка категорий и подкатегорий водительских прав нового образца

Описание категорий водительских прав:

  • Категория A. Дает право на управление мотоциклами, имеющими боковые прицепы или же без таковых. Комплектная масса ТС не превышает 400 кг. Допускаются двухколесные, трехколесные и четырехколесные базы.
  • Категория B. Позволяет управлять авто, масса которого не должна быть более 3500 кг. В салоне, согласно правилам, не может находиться более восьми человек. Также, данный документ дает возможность управления авто с прицепом. Снаряженная масса прицепа не должна быть больше 750 кг. Если этот параметр превышен, то итоговая масса «авто + прицеп» не может превышать допустимый вес автомобиля без нагрузки.

*Пункт 1.1 главы 1 ПДД определяет прицеп как ТС, у которого нет собственного двигателя, и оно предназначается для движения в составе с авто/мотоциклом. Этим же термином можно писать полуприцепы и прицепы-роспуски.

  • Категория C. Гарантирует право вождения авто при его массе более 3,5 тонн, с прицепом, вес которого не должен быть больше 750 кг. Важно: водители с открытой категорией С не имеют права управления транспортом, относящимися к категории D.
  • Категория D. Дает доступ к управлению ТС с целью пассажирских перевозок, и при количестве мест больше восьми. К такому автобусу можно дополнительно присоединить прицеп с общей массой 750 кг.
  • Категория M. Нужна для управления квадроциклами и мопедами. Чтобы получить такие права – нужно всего лишь иметь открытой любую другую категорию.
  • Категория Tm и Tb. Предназначаются для управления городским электротранспортом. Эти две категории были введены в обиход не так давно. Раньше в правах просто проставлялась специальная отметка.
  • Подкатегории водительских прав.Категория BE. Относится к дополнительным категориям, дает право управления ТС категории B с прицепами, масса которых более 750 кг.
  • Категория CE. Схожа с BE, только в данном случае разрешено управлять транспортными средствами категории С. Прицеп может весить от 750 кг до 3,5 тонн.
  • Категория DE. Для управления автобусами, где пассажирских мест более, чем восемь. Кроме того, к ТС может быть присоединен прицеп с массой от 750 кг до 3,5 тонн.

Выше мы подробно описали расшифровку категорий водительского удостоверения. Кроме основных категорий были разработаны и внедрены и дополнительные: большинство из них открывается автоматически.

  • Категория A1. Нужна при управлении мотоциклами с объемом двигателя от 20 до 125 см.куб. Например, для скутеров.
  • Категория  B1. Разрешает вождение ТС с порожней массой не больше 550 кг. А максимальная скорость движения должна быть зафиксирована на отметке 50км/ч. Силовой агрегат, установленный на таком транспорте, не должен по объему превышать 50 см.куб. Используются при необходимости управления квадрициклами и трициклами.

*Порожняя масса (ГОСТу Р 41.73-99) – это масса снаряженного ТС, когда в нем нет пассажиров и водителя, а также грузе. Но при этом авто полностью заправлено: топливо, охлаждающая жидкость, смазочные материалы, есть инструмент и запаска (при условии, что она поставляется заводом-изготовителем данного ТС и является комплектным оборудованием).

Важно: для управления квадроциклами и квадрициклами требуются различные категории! Для первого случая нужна только категория M.

  • Категория C1. Дает право управления авто при его массе от 3,5 до 7,5 тонн. При этом его разрешено оснащать прицепом с массой до 750 кг. Данное удостоверение не позволяет водить автомобили, по техническим характеристикам относящиеся к категории D.
  • Категория C1E. Для управления транспортом с весом от 3,5 до 7, 5 тонн, с присоединенным прицепом с массой более 750 кг. Но общий комплектный вес авто и прицепа не может превышать 12 тонн.
  • Категория D1. Нужна при вождении ТС, вмещающих до 16 пассажиров. И эксплуатировать такие авто при наличии прицепа весом до 750 кг.
  • Категория D1E. Все то же самое, что и в D1, только масса прицепа может быть больше 750кг. При этом общий вес разрешен до 12 тонн. Важно: в прицепе ни в коем случае не разрешено транспортировать пассажиров.

Водительские права нового образца

Водительские права нового образца.Водительские права нового образца.

Фото водительских прав нового образца

Лицевая сторона.

Лицевая сторона новых водительских прав.

Обратная сторона.

Обратная сторона новых водительских прав.Как открыть новые категории водительских прав

Открытие категории прав.Для получения любой (не считая тех, что могут быть открыты автоматически) категории из представленных выше списков – нужно пройти предварительное обучение, после чего сдать экзамен по практике вождения.

Чаще всего водители сталкиваются с необходимостью открытия категории B, при уже открытой категорией C. Или, например, категорию A, при том, что категория B уже открыта. Весь процесс начинается с изучения теоретической части, а на практическом экзамене водителю нужно будет пройти тестовые задания, состоящие из разных упражнений. На последнем этапе знания демонстрируются во время городской езды. Курс обучения зависит от квалификации самого водителя, уровня автошколы и сложности желаемой категории.

Если кандидат провалил теоретическую часть, то повторно ее можно будет пересдать не ранее, чем через неделю. Если Госавтоинспекция посчитала нужным отказать в экзаменационном допуске – соискателю сообщают об этом письменно, с указанием причин отказа. Водитель может обжаловать решение об отказе и сами результаты экзамена тоже.

Открыть новую категорию не так просто, есть установленные временные ограничения. Для получения категории E у автолюбителя в эксплуатации не менее 12 месяцев должно находиться ТС по характеристикам попадающее под C, D или B. Чтобы иметь возможность получить DE, нужно год отъездить с D.

Есть особая категория прав, предполагающая управление ТС с автоматической коробкой передач, и что бы сменить автомобиль на тот, где коробка механическая, нужно предварительно сдавать практическую часть обучения.

Каким образом открыть новую категорию водительских иногородним

Многие россияне имеют прописку в пределах одного города, а открыть новую категорию водительских прав желают в другом. Практически везде автошколы предоставляют подобную возможность, но при этом необходимый пакет документов несколько отличается от стандартного.

Открытие новой категории прав иногородним.Иногородние в обязательном порядке должны предоставить:

  • Внутренний паспорт гражданина России. Если он находится на переоформлении, то предоставляются данные старого документа.
  • Медицинскую справку. Желательно, чтобы это были выписки, полученные из аккредитованного медучреждения (по прописке).
  • Справка о подтверждении местной регистрации.
  • Справка из ГБДД по месту прописки, подтверждающая, что данного человека не лишали прав за нарушения.

Важно: российские категории водительского удостоверения действительны не только на территории нашей страны, но и могут быть использованы на территории тех стран, что входят в Венскую Конвенцию от 8.11.1968г. Согласно этой Конвенции, пункт 1, статья 41 все страны, подписавшие ее, признают национальные удостоверения других участвующих стран. Во всех остальных странах котируются только права международного образца.

По сути, категория водительского удостоверения необходима для получения возможности эксплуатации транспортного средства, которое отвечает требованиям и характеристикам каждой из них.

Если автовладелец будет остановлен инспектором ГИБДД с правами несоответствующего типа, то это будет расценено как грубейшее нарушение ПДД. Водитель понесет ответственность и будет обязан уплатить штраф, а само авто будет отбуксировано на штрафную стоянку. Нужно заметить, что сумма штрафа отнюдь не маленькая. Чтобы избежать такого наказания, владелец ТС обязан при смене одного авто на другое, теххарактеристики которых существенно различны, открыть новую категорию.

Категория С какие машины можно водить в 2020 году

Чтобы иметь возможность водить машины, человек должен пройти обучение в автошколе и получить права. Но может ли такой человек управлять всеми транспортными средствами? В статье мы рассмотрим этот вопрос.

Категории водительских прав

Что такое категория транспортного средства?

Категория ТС — это группа ТС, которыми может управлять человек. Все транспортные средства, которые могут пользоваться дорогами общего пользования, можно разбить на 7 основных и 8 дополнительных категорий.

Чтобы водить машины, нужно иметь водительское удостоверение. При получении удостоверения каждому человеку присваивается определенная категория водительских прав, а водитель с определенной категорией может быть допущен к управлению соответствующим ТС. Если будет обнаружено, что человек управляет ТС, не имея прав соответствующей категории, то его оштрафуют.

Чтобы разобраться со всеми категориями и подкатегориями водительских прав, воспользуйтесь вот этой таблицей:

Категория или подкатегорияТип ТС
MМопеды.
AМотоциклы.
A1Легкие мотоциклы.
BЛегковые автомобили
B1Трициклы и квадрициклы
BEЛегковые автомобили с прицепом
CГрузовые машины
C1Легкие грузовые машины
CEГрузовые машины с прицепом
C1EЛегкие грузовые машины с прицепом
DАвтобусы
DEСочлененные автобусы и автобусы с тяжелым прицепом
D1Небольшие автобусы с ограниченным количеством посадочных мест
D1EНебольшие автобусы с ограниченным количеством посадочных мест с прицепом
TmТрамваи.
TbТроллейбусы.
Водительские праваС какого возраста можно открывать категории в правах

Как рассчитывается категория?

Категория транспортного средства рассчитывается на основании следующих данных:

  • Габариты транспортного средства.
  • Масса машины.
  • Количество колес.
  • Скорость, которую может развить данное транспортное средство.

От этих данных зависит длина тормозного пути, время разгона и другие параметры. Следует понимать, что присвоение транспортному средству определенной категории является не бюрократической уловкой, а жизненной необходимостью. Дело в том, что в автошколе человека учат управлению ТС определенного типа. Допустим, человек получил водительские права категории B (легковые автомобили) — если такого человека посадить за руль грузового автомобиля (категория C), то существует большая вероятность того, что человек не справится с управлением и попадет в аварию.

Категория С и основные подкатегории

Давайте рассмотрим категорию C более подробно:

Категории ТС РФ

Категории водительских прав с расшифровкой

Категория и подкатегория дает возможность водителю управлять тем или иным транспортным средством. На сегодняшний день их насчитывается шестнадцать и каждую можно классифицировать в соответствии с предназначением:

  • Мототранспорт;

  • Маловесное транспортное средство;

  • Тяжеловесное ТС;

  • Транспорт с прицепом;

  • ТС для перевозки пассажиров.

Категории автомобилей по ПДД 2020 года

Беря в руки водительское удостоверение, мы знаем, что будет открыта категория, на которую было пройдено обучения, но с удивлением обнаруживаем еще как минимум одну дополнительную подкатегорию, и не всегда знаем, что она обозначает.

Чтобы не было сомнений, ниже представлена расшифровка категорий и подкатегорий ТС в водительском удостоверении.

Категория и подкатегорияТип транспорта
АМотоциклы
A1Легкие мотоциклы с мощностью двигателя от 50 до 125 куб.см и максимальной мощностью до 11кВт
BАвтомобили с максимальным весом, не превышающим 3,5 тонны и числом мест, помимо сиденья водителя, не превышает восьми.
B1Трициклы и квадрициклы
BEАвтомобили категории В с прицепом, масса которого составляет более 750 килограммов.
CАвтомобили с массой свыше 3,5 тонны, в том числе с прицепом до 750 кг
C1Автомобили с максимальным весом от 3,5 тонн до 7,5 тонн
CEАвтомобили категории С с прицепом, масса которого составляет от 750 кг до 3,5 тонн
С1ЕАвтомобили категории С1 с массой свыше 3,5 тонн, но не превышает 7.5 тонн сцепленных с прицепом, масса которого превышает 750 кг, при общей сумме не более 12 тонн
DАвтомобили для перевозки пассажиров, которые имеют более 8 сидячих мест, помимо места водителя, в том числе с прицепом массой до 750 кг.
D1Автомобили с количеством мест 8-16, помимо места водителя
DEАвтомобили категории D с прицепом массой от 750 кг до 3,5 тонн
D1EАвтомобили категории DE с прицепом, масса которого не менее 750 кг, но не более 12 тонн
MМопеды, скутеры и квадроциклы объемом до 50 куб.см
TmТрамваи
TbТроллейбусы

Данное описание категорий в правах водителя в России актуально на сегодняшний день.

Не стоит забывать, что автомобильные права одни для всех категорий, то есть открывая новую категорию, у вас будет одно удостоверение с проставленными отметками для управления разрешенным ТС.

Важно!

Чтобы легче запомнить обозначение категорий транспорта в ВУ, нужно выделить 5 главных категорий : А — мотоциклы, В — легковые, С — грузовые, D — автобусы, М — мопеды. A1, B1, C1, D1 — подкатегории, а BE, CE, DE, C1E, D1E — управление с прицепом.

Не многие участники дорожного движения знают, что для управления транспортным средством нужно открыть соответствующую категорию вождения. Например, если у вас открыта “В”, то вам нельзя управлять грузовым автомобилем или автобусом, но граждане порой пренебрегают этим правилом. За подобное нарушение полагаются существенные штрафы. Классификация ТС по категориям не зря придумана, ведь управлять грузовиком сложнее, чем легковым авто. Не зная габариты и особенности управления, можно спровоцировать ДТП.

Что означает пункт 12 в водительском удостоверении

Существуют различные обозначения на водительском удостоверении, которые что-то разрешают или запрещают. 12 пункт является столбцом для специальных отметок. Зачастую, водители видят напротив подкатегории “В1” отметку “AS”. Она означает только то, что водитель имеет право управлять мотоциклом или трициклом с автомобильным типом руля. Или, садиться за руль двухколесного транспорта, где имеется сиденье автомобильного типа. Более подробно значение метки “AS” мы рассматривали в этой статье.

Существует еще один тип отметки, это “MS”. Она позволяет управлять двухколесным ТС с мотоциклетным типом руля и соответствующей посадкой. Ставят ее, если открыта категория “А” или “А1”. Если водителю доступны обе категории,то отметка не ставится.

Также возможна отметка “АТ” — автоматическая трансмиссия, и “ML” — при наличии медицинских ограничений к категории М.

В этой статье мы рассматривали вопрос отметок в водительском удостоверении более детально.

Вопрос-ответ

Зачем нужен 14 пункт в правах?

Пункт 14 в водительском удостоверении означает еще одно место для специальных отметок. Там может быть указан стаж вождения или отметка, что управление ТС без линз невозможно.

Какая расшифровка В/У?

Водительское удостоверение.

Какие есть категории автотранспорта?

Существует 5 главных категорий : А — мотоциклы, В — легковые, С — грузовые, D — автобусы, М — мопеды. A1, B1, C1, D1 — подкатегории, а BE, CE, DE, C1E, D1E — управление с прицепом.

Какая категория вод. прав на машину для перевозки грузов?

Материалы текущего раздела

Дата обновления: 2 декабря 2019 г.

Категории водительских прав 2019 с расшифровкой

Наличие водительского удостоверения еще не означает, что можно управлять любым транспортным средством. Если у водителя открыта категория В не позволяет управлять автобусом и так далее. Категория указывает на то, каким транспортом имеет права управлять водитель.

Следует отметить, что с ноября 2013 года появились новые категории и подкатегории, о которых пойдет речь в данной статье.

Категории транспортный средств:

Категория А

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право (далее — право на управление транспортными средствами):
категория «А» — мотоциклы;


Данная категория разрешает управлять мотоциклами, как с коляской, так и без нее. Согласно правилам дорожного движения, мотоциклы представляют собой транспорт с двумя колесами, в некоторых случаях с боковым прицепом.

Также, открытая категория А разрешает управлять любыми транспортными средствами, вес которых не превышает 400 килограммов.

Подкатегория А1

подкатегория «А1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт;

Данная подкатегория разрешает управлять двухколесным транспортом с объемом 125см3 и мощностью не больше 11Квт.

Следует отметить, что категория А позволяет управлять транспортными средствами, которые разрешены для подкатегории А1.

Категория В

категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

Данная категория разрешает управлять автомашиной с прицепом, общая масса, которого не превышает 3,5 тонны, а число мест не больше восьми.

Открытая категория В, также позволяет управлять мотоциклами, джипами и небольшими автобусами, которые отвечают вышеуказанным требованиям. Вес прицепа не должен быть больше 750 килограммов. Существуют и другие требования к данной категории:

  1. Вес прицепа не должен быть больше массы автомашины.
  2. Транспортное средство вместе с прицепом, должно иметь массу не больше 3,5 тонны.

Если вес прицепа достаточно тяжелый, то необходимо открыть категорию ВЕ. В данном случае масса прицепа может быть больше 750 килограммов, то общая масса вместе с автомашиной не должна быть более 3,5 тонны.

Подкатегория В1

подкатегория «В1» — трициклы и квадрициклы;

Пока нет точной информации о данной подкатегории, но она позволяет управлять квадрициклами и трициклами.

Категория С

категория «С» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

С данной открытой категорией, разрешается управлять транспортом, вес которого больше 3,5 тонный, а прицеп весит не больше 750 килограммов.

Таким образом, можно управлять не только легковыми автомобилями, но и не тяжелыми грузовиками.

Подкатегория С1

подкатегория «С1» — автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Данная подкатегория позволяет управлять транспортом с весом 3,5-7,5 тонн. Масса прицепа не должна превышать 750 килограммов. То есть разрешается управлять легкими грузовиками. Следует отметить, что таким транспортом можно управлять и с открытой категорией С.

Если открыта С1Е, то прицеп не должен быть тяжелее 750 килограммов, а общая масса транспортного средства не больше 12 тонн.

Категория D

категория «D» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Данная категория позволяет перевозить пассажиров в транспорте, в которое помещается не больше восьми человек. Масса прицепа не должна быть больше 750 килограммов.

То есть разрешается управлять автобусом, независимо от его массы. Если прицеп весит больше 750 килограммов, то необходимо открыть категорию DЕ.

Подкатегория D1

подкатегория «D1» — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов;

Данная категория позволяет перевозить людей, в количестве 8-16 человек. Масса прицепа не должна быть больше 750 килограммов. Если он весит больше, то необходимо открыть D1Е.

Общая масса транспортного средства не должна быть больше 12 тонн.

Категория Е

Данная категория имеет множество вариаций: ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е.

BE

категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:

Если для при управлении автомобилем категории B, вес прицепа достаточно тяжелый, то необходимо открыть категорию ВЕ. В данном случае масса прицепа может быть больше 750 килограммов, то общая масса вместе с автомашиной не должна быть более 3,5 тонны.

CE

категория «СЕ» — автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов;

Если прицеп превышает массу в 750 килограммов, то необходимо открыть категорию СЕ.

C1E

подкатегория «С1Е» — автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

Также существует и дополнительная подкатегория C1E, которая позволяет управлять автомобилями подкатегории С1 с тяжелыми (более 750 кг) прицепами. При этом суммарная разрешенная максимальная масса грузовика и прицепа не должна превышать 12 тонн.
Водители, имеющие старшую категорию CE, могут управлять и транспортными средствами подкатегории C1E.

DE

категория «DЕ» — автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобус

Для буксировки прицепов, разрешенная максимальная масса которых превышает 750 кг, а также управления сочлененными автобусами требуется водительское удостоверение категории DE.

D1Е

подкатегория «D1Е» — автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

Для управления небольшими автобусами с тяжелыми прицепами предназначена подкатегория D1E.

Обратите внимание, что прицеп, во-первых, не должен быть предназначен для перевозки пассажиров, а во-вторых, суммарная разрешенная максимальная масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 тонн.

Отмечу, что водители, имеющие категорию D, могут управлять автобусами подкатегории D1, а водители, имеющие категорию DE, могут управлять автобусами с прицепом подкатегории D1E.

Категория М

категория «M» — мопеды и легкие квадрициклы;

Данная категория появилась осенью 2013 года, и предназначена для управления легкими квадрициклами и мопедами. Такими транспортными средствами могут управлять водителя, с любой открытой категорией.

Категории Тm и Тb

категория «Tm» — трамваи;
категория «Tb» — троллейбусы;

В 2019 году данные категории предназначены для управления трамваями и троллейбусами.

Если вам необходимо открыть дополнительную категорию, то необходимо прийти соответствующее обучение, и успешно сдать все экзамены.

Таблица категорий в 2019 году

Права на трактор и другую спецтехнику: категории и описания

Вождение специальной техники требует наличия водительских прав, подтверждающих умение водить такие агрегаты. Недавно были введены дополнительные категории водительских прав на внедорожный транспорт, категории водительских прав на управление трактором и другой спецтехникой не изменились.

О ВУ на вождение спецтехники

Спецтехника

Вне зависимости от того, есть ли у вас ВУ на вождение автомобиля (в том числе прохождение курсов вождения), чтобы получить разрешение на управление спецтехникой, необходимо записаться на соответствующие курсы и сдавать экзамены.

Ниже представлена таблица с описанием категорий тракторных прав в 2020 году. В колонках таблицы дана подробная расшифровка категорий прав тракториста-машиниста.

Категория ВУОбъекты управленияВозраст получения прав
Категория BРазрешено управлять машиной на колесном и гусеничном ходу мощностью до 34 л/с. Электропогрузчики, погрузчики с вилами, на дизеле, кары, легкие трактора.с 17 лет
Категория CДопускаются к вождению колесной машины мощностью 34-150 л/с. Погрузчики, тракторная техника типа Беларусь, МТ3 и др.с 17 лет
Категория DВождение спецтехники на колесном ходу, мощность которой выше 150 л/с. Различная погрузочная спецтехника и тяжелые трактора.с 17 лет
Категория EРазрешается управлять техникой на гусеницах, мощность которой не превышает 33 л/с. Экскаваторы на гусеничном ходу, краны, установки для бурения, бульдозеры разных типов.с 17 лет
Категория FДопускается вождение машин сельскохозяйственного назначения, самоходного типа. Комбайны разной мощности.с 17 лет

Важно!

Водительское удостоверение на трактор имеет не только категорию, но я разряд, от которого зависит мощность управляемой машины и разрешение на определенные действия с ней. Разряд присваивают во время сдачи экзамена. Повысить разряд можно внеочередно, подав соответствующее заявление в место, где получали ВУ или во время их обмена. Обновляются права раз в 10 лет.

Ниже представлена таблица разрядов на спецтехнику, она указывается рядом со специальностью на левой (лицевой) стороне удостоверения на спецтехнику.

РазрядОписание
2-йРазрешается водить трактором, но только в присутствии опытного напарника. Имеется допуск к ремонту погрузочных и грузозахватных механизмов.
3-йПозволяет: ремонтировать машину, загружать и выгружать штабеля продукции, управлять аккумуляторной техникой грузозахватного типа.
4-йУмеет самостоятельно обслуживать спецтехнику, в том числе и ремонтировать ее. Допускается к вождению погрузчиками и механизмами мощностью до 100 л/с.
5-йМожно управлять тракторами, скреперами, бульдозерами и другой спецтехникой мощностью выше 100 л/с.
6-йТакой разряд выдается машинистам, управляющим трактором как бульдозером или экскаватором, при мощности выше 200 л/с.
7-йВстречается очень редко, требуется тем машинистам, которые работают на специальной горнодобывающей технике.

Материалы текущего раздела

Дата обновления: 11 декабря 2019 г.

Категории водительских удостоверений. Таблица категорий водительских прав

Категория водительских прав обозначает группу транспортных средств, которой может управлять владелец водительского удостоверения. Ниже представлена таблица категорий водительских прав

Категория

Подкат.

Право на управление

Для лиц

К экзаменам на получение прав соответствующей категории после подготовки допускаются лица, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение и достигшие

М

Мопедами и легкими квадрициклами

Не моложе 16 лет

16 лет

А

Мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами

Не моложе 18 лет

18 лет

А1

Мотоциклами с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт

Не моложе 16 лет

16 лет

В

Автомобилями (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобилями категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов

Не моложе 18 лет

17 лет

В1

Трициклами и квадрициклами

Не моложе 18 лет

18 лет

ВЕ

Автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов

Не моложе 19 лет

19 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «В» не менее 12 месяцев

С

Автомобилями, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобилями категории «С», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов

Не моложе 18 лет

17 лет

С1

Автомобилями, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов; автомобилями подкатегории «С1», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов

Не моложе 18 лет

18 лет

С1Е

Автомобилями подкатегории «С1», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов

Не моложе 19 лет

19 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «С» или «С1» не менее 12 месяцев

СЕ

Автомобилями категории «С», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов

Не моложе 19 лет

19 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «С» не менее 12 месяцев

D

Автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобилями категории «D», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов

Не моложе 21 года

21 года

Автомобилями категории «D», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененными автобусами

Не моложе 22 лет

22 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «D» не менее 12 месяцев (за исключением транспортных средств ВС РФ)

D1

Автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобилями подкатегории «D1», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов

Не моложе 21 года

21 года

D1Е

Автомобилями подкатегории «D1», сцепленными с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов

Не моложе 22 года

22 лет + имеющие право управления транспортными средствами категории «D» или «D1» не менее 12 месяцев (за исключением транспортных средств ВС РФ)

Tm

Трамваями

Не моложе 21 года

21 года

Tb

Троллейбусами

Не моложе 21 года

21 года

Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или автоматической трансмиссией. Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с механической трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории с любым видом трансмиссии. Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией.

Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «А», подтверждает также право на управление транспортными средствами подкатегории «А1» и подкатегории «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, категории «В» — подкатегории «В1» (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), категории «С» — подкатегории «С1», категории «D» — подкатегории «D1», категории «СЕ» — подкатегории «С1E», категории «DE» — подкатегории «D1E». Российское национальное водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортными средствами, подтверждающие право на управление транспортными средствами любой из категорий или подкатегорий, перечисленных в настоящем абзаце, подтверждает право на управление транспортными средствами категории «М».

Лица, проходящие военную службу, после соответствующего профессионального обучения допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории «D» и подкатегории «D1» по достижении девятнадцатилетнего возраста.
 До достижения указанными лицами двадцатиоднолетнего возраста выданные им по результатам сдачи экзаменов российские национальные водительские удостоверения подтверждают право на управление транспортными средствами категории «D» и подкатегории «D1», принадлежащими только Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба.

Водительское удостоверение любой категории выдается на срок 10 лет, за исключением лиц, временно пребывающих на территории Российской Федерации и не имеющим иностранных национальных водительских удостоверений. В этом случае выдача российского водительского удостоверения производится на общих основаниях на срок действия регистрации их документов на право временного пребывания в Российской Федерации.

Категории прав водительских удостоверений в виде инфографики:

С какими категориями прав можно ездить на транпортных средствах других категорий?

категория водительских прав, категории водительских удостоверений, водительское удостоверение категории b, таблица категорий водительских прав, категории и подкатегории водительских прав, категории водительских прав с расшифровкой, существующие категории водительских прав, какие категории водительских прав существуют, описание категорий водительских прав, автошкола категория

Теги: Категории водительских удостоверений какие категории водительских удостоверений категории прав водительских удостоверений таблица категорий водительских прав

Кольца центровочные для дисков для чего нужны: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Как работают проставочные кольца для литых дисков?

Проставочные кольца Многие автолюбители, желая украсить свою машину, придать ей больше индивидуальности, меняют диски. В свою очередь, литые диски выпускаются с универсальными размерами центровочных отверстий. Однако важно, чтобы посадка дисков была очень точной. Чтобы добиться этого, нужны центровочные (проставочные) кольца. Они и будут темой данной статьи.

Интересный факт! Первые автомобили производились со спицевыми, стальными и деревянными колесами. Только в 60-е годы прошлого века начали выпускать магниевые диски, а позже и литые из алюминия.

Центровочное отверстие – что и зачем

Вначале следует разобраться, для чего вообще необходимо центровочное отверстие (ЦО) и необходимо ли. Часть специалистов утверждает, что колесо не центрируется на ступице по центральному отверстию. И если бы это было так, то крепеж дисков был бы простым, а не конусным, а зазор между диском и ступицей – всего в несколько микрон. Соответственно, ЦО, как и проставочные кольца на диски, – вещь ненужная.

Центровочное отверстие В противовес такой точке зрения, другие специалисты утверждают, что ЦО является важным фактором для центрирования оси при посадке. Так как производители учитывают, что колеса автомобиля будут меняться автовладельцами самостоятельно, они продумали элементарную конструкцию для правильной и простой установки диска на ступицу – центровочные отверстия. Крепежные элементы этого не сделают, они нужны для фиксации. А без слаженного вращения осей колеса и ступицы появится «биение», чреватое дальнейшими проблемами.

Знаете ли Вы? Диски автомобиля влияют на качество управления ТС, расход топлива, а также стойкость трансмиссии.

Преимущества использования центрирующих колец

Поскольку при монтаже колеса на ступицу никакие отклонения (даже на полмиллиметра) не допустимы, то становятся понятны преимущества использования колец в литых дисках.

Благодаря ним, обеспечивается плотная посадка диска на ступицу, что, в свою очередь, предотвращает вибрации, которые ухудшают состояние звукоизоляции, подвески и ступичных подшипников. Могут приводить к самопроизвольному откручиванию крепежа колеса.

Проставочные кольца Несомненным преимуществом является безопасность. Если ось движения колеса и ступицы не совпадают, это приводит к дисбалансу и большим нагрузкам на подвеску, ускоряет износ деталей. Также, при монтаже кольца на ступицу, нагрузка перенесется на ступичный выступ вместо крепежных деталей. Это также повысит безопасность.

Ощутимым плюсом является и то, что отпадает потребность в постоянной балансировке колес и пропадает биение руля при скоростной езде (свыше 80 км/ч).

Как подобрать центровочные кольца (размер, материал)

Чтобы не просчитаться с размером колец, необходимо знать 2 параметра: диаметр цилиндра ступицы (его можно найти в технических документах машины или на штатном диске) и диаметр посадочного отверстия нового диска (на поверхности диска). Первый показатель–внутренний диаметр кольца, второй – внешний.

Обратите внимание! Центровочные кольца для литых дисковмогут быть применимы только тогда, когда диаметр вала не превышает диаметра посадочного отверстия диска.

Центровочные кольца Что же касается материала, то выбор не велик, так как обычно кольца делают из пластика либо алюминия, иногда – из нержавейки. На проставочные кольца не приходится особой нагрузки, износ происходит во время замены колеса. Поэтому прочность материала особой роли не играет. Выбирайте пластиковые проставки для дисков, если хотите сэкономить, они не окисляются, ничем не уступают алюминиевым, но могут деформироваться и требуют замены чаще, чем кольца из алюминия, которые нуждаются в замене реже. Рано или поздно, любое из них придется поменять, поэтому лучше иметь запаски.

В случае необходимости изготовить центровочное кольцо самостоятельно, не забывайте, что материал такого изделия должен быть мягче материалов как ступицы, так и диска.

Важно! Перед установкой кольца из алюминия обязательно смажьте его и ступицу графитовой смазкой, дабы не произошло прикипания.

От того насколько грамотно выподберете центровочные кольца зависит термин службы вашегоавтомобиля, его правильное функционирование.

Конечно выбор, использовать или нет центровочные кольца для литых дисков, остается за вами. Мы же рассказали вам опричинах существования центровочных отверстий, о преимуществах установки проставочных колец и для чего эти проставочные кольца на диски нужны. А так же о том, как их правильно подбирать.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Центровочные кольца для дисков автомобиля

У большинства автолюбителей вопрос, связанный с центровочными кольцами обычно возникает в случаях, когда на автомобиль планируется установка нештатных дисков (не предусмотренных автопроизводителем для установки на данный автомобиль), некоторые параметры которых не вполне соответствуют параметрам штатных дисков. По этому поводу идут споры, настолько критичен этот параметр дисков (DIA), нужны ли вообще центровочные кольца и какие кольца лучше выбрать.

Прежде, чем говорить о необходимости центровочных колец для дисков, а также о правильном подборе эти центровочных колец, необходимо разобраться для чего нужно центровочное отверстие на колесном диске.

Диаметр центрального отверстия диска (DIA) должен соответствовать посадочному диаметру цилиндра ступицы, без каких-либо допусков и «допустимых отклонений». Если Вы хотите установить на автомобиль диск, центральное отверстие которого больше диаметра ступичного цилиндра, Вам придется запастись центровочными кольцами.

Каким образом подобрать центровочные кольца?

Итак, если центральное отверстие диска не соответствует размеру посадочного цилиндра ступицы, проблему можно решить путем установки специальных центровочных колец, которые продаются в нашем шинном центре. Остается только подобрать центровочные кольца, соответствующие параметра Вашего автомобиля и приобретенным новым дискам.

Прежде всего, диск с несоответствующим штатному диаметру центрального отверстия можно установить на автомобиль только в случае, если это центральное отверстие больше штатного. Если оно меньше – от такого диска придется отказаться – никакая расточка в данном случае неприемлема, поскольку при этой расточке неизбежен перегрев диска, что приведет к изменению физических характеристик материала, из которого он изготовлен.

Для правильного подбора центровочных колец Вам понадобится два размера – D1 диаметр центрального отверстия желаемого к установке диска (DIA), а также D2 диаметр посадочного цилиндра ступицы. Диаметр центрального отверстия диска указан самом диске либо Вам необходимо его измерить соответствующим измерительным прибором. Диаметр посадочного цилиндра ступицы Вашего автомобиля Вы можете посмотреть в документации на автомобиль либо на штатном (родном) диске от Вашего автомобиля (например, если у Вас сохранилась «родное» запасное колесо). При этом, первый диаметр будет соответствовать внешнему (посадочному) диаметру центровочного кольца, второй – внутреннему.

Следует заметить – никаких отклонений в данном случае быть не может – нужно абсолютно точное соответствие, иначе смысл установки центровочного кольца полностью теряется.

Пластиковые или алюминиевые центровочные кольца?

Предназначением центровочного кольца является обеспечение точности посадки колеса на ступицу, при этом в процессе эксплуатации автомобиля нагрузка на центровочное кольцо – материал, из которого сделаны центровочные кольца, при первой установке колеса на ступицу, особенной роли не играет. Только многократное снятие и установка колеса само по себе создает некоторую нагрузку на кольцо, а потому в случае, если оно сделано из пластика – существует достаточно высокий риск деформации и, как следствие, потери основной его эксплуатационной характеристики – точности размеров.

При этом, пластиковые центровочные кольца, предлагаемые в продаже в шинных центрах, отличаются низкой стоимостью (в сравнении с алюминиевыми), а также обычно выполнены из достаточно твердого пластика. Поэтому, на несколько снятий-установок этих колец вполне хватает, кроме того, их низкая цена позволяет купить и возить в багажнике несколько штук «про запас». Таким образом, если для Ваших условий (штатный и фактический диаметры центровочного отверстия) существуют и продаются пластиковые кольца, сделанные в заводских условиях проверенным производителем – для Вас нет никакого смысла искать и переплачивать за кольца из какого-либо другого материала.

Значительно сложнее случаи, когда точно подходящих по размерам колец нет в продаже (бывает достаточно часто). В этом случае Вам придется заказывать кольца нужных размеров – для этого нужно просто найти хороший и исправный токарный станок, имеющий небольшие допуски точности. Материал, из которого будут изготовлены кольца не так критичен – это может быть и алюминий, и любой другой сплав. Важно, чтобы материал этот был мягче тех, из которых сделаны диск и ступица – в этом случае, при неправильной установке колеса на диск пострадает кольцо, а не диск и не ступица. Важно также понимать, что металлические кольца, несмотря на то, что значительно крепче пластиковых, не могут считаться вечными. А поэтому, Вам придется все-таки иметь в багажнике несколько запасных центровочных колец, и каждый раз, при установке колеса на автомобиль, нужно проверять посадку колеса на ступице – люфта в вертикальной плоскости никакого быть не должно.

Подобрать и купить центровочные кольца можно в нашем магазине

Все о центровочных (проставочных) кольцах.

Кому из нас не хотелось привнести в свой автомобиль хотя бы капельку индивидуальности? Сегодня сделать свой автомобиль непохожим на другие достаточно легко: существует множество видов тюнинга и стайлинга, при помощи которых можно изменить экстерьер и интерьер машины до неузнаваемости. Весь вопрос – в деньгах, ведь операции по преображению внешнего и внутреннего вида авто как правило недешевы. Впрочем, есть и сравнительно недорогие способы придать автомобилю индивидуальности. Можно, например, одеть своего «скакуна» в стильные колесные диски. Это – как новая модная обувь, которую заметят все и сразу. Если вы решились на такое преображение, то нелишним будет узнать, как сделать так, чтобы выбранные вами колесные диски пришлись впору автомобилю.

Центровочные кольца для дисковЦентровочные кольца для дисков

Центровочные кольца – «стельки» для колесных дисков

Как любому из нас при подборе новой обуви важно учесть все параметры (анатомическое строение стопы, подъем, размер ноги), так и при выборе колесных дисков для автомобиля нужно не забывать о таких аспектах, как диаметр, ширина, вылет диска, количество отверстий для болтов и прочих. Один из важных параметров, которые необходимо соблюдать при выборе и последующей установке диска на авто — диаметр центрального отверстия диска. Соблюдение этого параметра нужно для того, чтобы нештатный колесный диск прочно «сел» на цилиндр ступицы и при его эксплуатации не был нанесен вред динамике и подвеске автомобиля. Наиболее распространенный в этом плане случай – так называемое биение колеса, при котором создаются ненормированные нагрузки на элементы подвески, что ведет к ее скорому износу. При отсутствии проставочных колец могут самопроизвольно откручиваться болты, что грозит потерей колеса, и разрушаться отверстия на колесном диске. Кроме того, может возникать неравномерный износ резины, что приводит к ухудшению управляемости автомобилем.

Центровочное кольцо в дискеЦентровочное кольцо в диске

Как правило, производители нештатных колесных дисков делают центральное отверстие немного большим по размеру, чем у штатного (обычно это доли миллиметра). Это делается потому, что один диск может быть установлен на разные автомобили, поэтому диаметр его центрального отверстия имеет определенное универсальное значение. Для того чтобы такой диск встал как «родной» на ступицу вашего автомобиля, необходимо использовать так называемые центровочные (проставочные) кольца. Они исполняют роль прокладки-стельки между цилиндром ступицы и колесным диском, при помощи которой диск центруется, то есть, подгоняется четко под параметры ступицы.

central-rings-4

Существует ошибочное мнение, что при установке нештатного колесного диска достаточно просто крепко прикрутить его болтами с центровочными конусами, не используя при этом проставочное кольцо. Дело в том, что болты с центровочными конусами только помогают закрепить отцентрированный как положено колесный диск при условии, что центровочное отверстие подогнано четко под ступицу при помощи проставочного кольца. Ведь главная задача конусов болтов – перенять нагрузку, создаваемую при вращении колеса на себя, и отвести ее от ступицы и колесного диска. Сами по себе болты с таким конусами правильно отцентровать диск не смогут – всегда останутся зазоры между цилиндром ступицы и центровочным отверстием колесного диска в считанные миллиметры, которых быть не должно. А роль центровочных колец – исключить появления таких зазоров.

Подбираем центровочные кольца правильно

Опять же, проводя параллели с обувью, важно правильно подобрать не только колесный диск, который бы встал как влитой на ступицу вашего автомобиля, но и «стельку» — проставочное кольцо.

Правило первое – диаметр центровочного отверстия колесного диска должен быть больше, чем диаметр цилиндра ступицы колеса автомобиля.

Правило второе – при подборе диска нужно сверить диаметр центровочного отверстия нештатного колесного диска с диаметром посадочного отверстия штатного диска. Оба эти параметра, как правило, указываются на самих дисках. Если зазор между ними составляет порядка 0.5-1 мм, то диск подходит, а зазор устранит установка проставочного кольца.

Правило третье – обращаем внимание на материал, из которого установлено центровочное кольцо. Эти кольца изготавливаются из двух материалов – пластика и алюминия. И у того и у другого вида центровочных колец есть свои плюсы и минусы.

Пластиковые центровочные кольцаПластиковые центровочные кольца

Плюсы пластиковых колец: они дешевые, не подвержены окислению, вследствие чего не позволяют колесному диску «привариться» к ступице. Минусы пластиковых проставочных колец – недолговечность, высокая подверженность деформации в процессе эксплуатации.

Плюсы алюминиевых проставочных колец: относительно высокий срок эксплуатации, низкая подверженность деформации. Минусы: высокая, по сравнению с пластиковыми центровочными кольцами, цена, подверженность окислению под воздействием разнообразных реагентов.

Алюминиевые центровочные кольцаАлюминиевые центровочные кольца

Опираясь на эти три правила, а также учитывая плюсы и минусы того или иного типа проставочных колец, каждый автолюбитель может сделать свой выбор. Важно помнить: при установке нештатного диска на ваш автомобиль наличие центровочных колец – обязательно!

Зачем нужны проставки, или проставочные кольца для колесных дисков

Современный рынок предлагает к реализации большое количество самых разных дисков для авто. Однако определенные модели литых конструкций могут использоваться только в конкретной марке автомобиля. Например, Мерседес, Фольксваген или Ауди.

Если подобное литое изделие установить на другую модель, появляется проблема – размеры отверстий (посадочного и дискового) не будут совпадать. Чтобы быстро решить проблему, применяют специальные проставочные кольца.

Что такое центровочные кольца

Прежде чем приобрести колесные диски, необходимо учесть несколько важных параметров:

  • Их диаметр и вылет,
  • Ширину,
  • Количество болтов,
  • Диаметр резьбы.

Важнейшим размером считается диаметр основного отверстия диска. Если он соответствует параметрам цилиндра ступицы, посадка будет плотной. Подвеска будет работать нормально, динамика машины не изменится.

Но если этот параметр имеет небольшое несоответствие, появится биение колеса. Подвеска начнет испытывать дополнительную нагрузку, ее детали начнут быстро изнашиваться и ломаться.

В эти моменты просто невозможно обойтись без проставочных колец. Они предупреждают самовольное откручивание болтов, защищают отверстие диска от разрушения.

Если их не ставить, покрышки начинают неравномерно изнашиваться, становится сложнее управлять автомобилем.

Преимущества центровочных колец

Во-первых, правильное положение деталей колеса обеспечивает безопасное вождение. Кроме того:

  • Крепежные элементы не подвергаются лишним нагрузкам. Исключается их самовольное откручивание.
  • Исчезает вибрация подвески, резина изнашивается равномерно.
  • Рулевое колесо не испытывает никакого биения, которое появляется только после установки «неродного» диска. Биение становится сильно заметным на больших скоростях.
  • Колеса не требуют частой балансировки.

Благодаря центрирующим кольцам возникает меньше аварийных ситуаций.

Как правильно выбрать проставку

Центровочное отверстие диска всегда должно быть немного больше посадочного места на ступице. Кольцо поможет надежно зафиксировать колесный диск. Чтобы правильно подобрать проставку, необходимо знать диаметр отверстия в литом диске.

В случае ее неправильного подбора появятся отклонения. Такие детали нужно заменить, так как установка несоответствующих элементов просто бессмысленна. Они не смогут выполнять свои функциональные обязанности.

Из чего изготавливают центровочные кольца

В принципе, проставочные кольца играют роль «корректирующей» детали, от них зависит комфортабельность поездки. Если крепление диска будет ненадежным, быстро появятся проблемы с подвеской. Установка неподходящих колец может привести к аварии.

Материал проставок играет важную роль. Если приходится часто менять колеса, эксплуатировать машину в очень тяжелых условиях, лучше установить детали из алюминиевого сплава.

Если автомобиль будет все время находиться в местах, где отмечаются повышенные влажностные показатели, самыми надежными считаются пластиковые варианты. Этот материал стоит очень дешево, причем на него не может повлиять никакая, даже очень высокая влажность.

Для изготовления пластиковых центровочных колец используется твердая пластмасса. Ее можно будет использовать 5-6 раз.

Из вышесказанного можно сделать вывод, от правильных размеров проставок зависит точность посадки колеса. Их устанавливают в случае замены штампованных заводских дисков на литые конструкции, они необходимы, если размер ступицы не совпадает с диаметром центрирующего отверстия диска.

Как подобрать центровочные кольца | Секретки-проставки.рф

Часто при покупке новых дисков для своего автомобиля, автолюбители сталкиваются с проблемой их установки на своего железного коня. Это может быть связано с различными ситуациями. Например – новый диск может цепляться за тормозной суппорт. В таком случае вам необходимо приобрести специальные проставки для дисков.

Но еще одной часто проблемой, связанной с установкой дисков, является несоответствие размеров внутреннего отверстия диска с диаметром посадочного места на ступице. Если прикрутить диск с большим диаметром отверстия, то тогда он будет люфтить и может сдвинуться в любую сторону от центра, нарушив баланс.

Чтобы избежать подобной проблемы, вы можете подобрать центровочные кольца специально под ваши диски. Для этого, конечно же, необходимо измерить размеры посадочных мест. Размеры центровочных колес для дисков, как правило, стандартные и варьируются в пределах от 52.1 мм до 106.1 мм. Сами размеры данных колец в магазинах обозначаются двумя числами, например: 106.1 – 78.0, где 106.1 – размер места посадки диска на ступицу, а 78.0 – размер диска. Для того чтобы узнать последний параметр, просто возьмите и почитайте документацию, которая идет к дискам, или же просто измерьте размер линейкой.


Что касается материала изготовления, то здесь стоит отметить, что большинство центровочных колец все-таки делается из пластика, что не очень хорошо, поскольку этот материал со временем изнашивается и в колесе появляется люфт. На малых скоростях это будет не заметно, но при разгоне до 100-140 км/ч вы будете ощущать сильную вибрацию. По этой же причине следует выбирать такие кольца, которые бы идеально подошли к дискам и ступице.

Намного реже встречается такой материал изготовления, как алюминий. Он лучше справляется со своей задачей. Очень хорошо, если центровочное кольцо из этого металла плотно сидит на ступице. В идеале лучше немного набить его на посадочное место молотком.

Также стоит отметить, что если ваши диски не оригинальные, а, допустим, являются репликой, то стандартные размеры колец могут не подойти. В таком случае придется заказывать их отдельно, что подразумевает дополнительные затраты.

Многие начинающие автолюбители спрашивают: а нужны ли центровочные кольца? Ведь можно просто затянуть болты посильнее, и колесо все равно будет стоять ровно. В теории да, но при езде создаются различного рода нагрузки на диск, которые могут с легкостью сдвинуть прикрученное колесо. Также без центровочных колец вы не сможете избежать люфта на скоростях. Кстати, на вопрос о том, нужны ли центровочные кольца на литые диски ответ такой же: если есть несоответствие размеров, то конечно же — да.

Давайте подведем небольшой итог. Центровочные кольца необходимо покупать при несоответствии размеров ступицы и внутреннего отверстия диска. Качественное центровочное кольцо должно быть изготовлено из алюминия, а также плотно сидеть на своем месте, не создавая люфтов. Ну и конечно же не стоит покупать детали у малоизвестных фирм – лучше отдайте предпочтение крупным компаниям.

Что нужно знать о центровочных кольцах для дисков

Поиск ответа на вопрос о центровочных кольцах зачастую приходится как раз на тот случай, когда планируется установка нештатных дисков, которые обладают определенными отличиями по некоторым параметрам от стандартов, предусмотренных производителем автомобиля. В частности, речь в данном случае идет о центровочном отверстии диска. На просторах сети интернет до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, насколько критичен этот параметр (DIA), стоит ли вообще использовать центровочные кольца и если да, то какие именно. Ниже рассмотрим этот вопрос более подробно.

Во-первых, следует понимать, какова роль центровочного отверстия в колесном диске, прежде чем обсуждать целесообразность применения и правила подбора центровочных колец. Даже многие специалисты и продавцы, в том числе, не до конца понимают, насколько важно, чтоб соответствие параметров отверстия диска и ступицы было максимально точным, да и многим это попросту выгодно. В любом случае, этот вопрос достаточно серьезен и требует понимания со стороны водителей, поскольку от него в большой степени зависит безопасность движения автомобиля.

Если излагать максимально доступно, то суть всего написанного ниже в том, что центровочное отверстие диска должно обладать размерами, полностью соответствующими посадочному размеру цилиндра ступицы и какие либо допустимые отклонения в данном случае не приемлемы. Если владелец автомобиля намерен установить колесо с большим центровочным отверстием, то ему придется запастись приличным количеством центровочных колец, т. к. менять их нужно будет часто, вне зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Для чего на диске предусмотрено центровочное отверстие?


Вопрос вполне логичный, если учитывать, что диск к ступице притягивается болтами (гайками), снабженными, к тому же, специальными центровочными конусами. Кроме того, на первый взгляд, на само соединение отверстие-цилиндр особых нагрузок не приходится. Ответ в том, что колесо входит в перечень весьма немногих элементов автомобиля, которые производитель позволяет автолюбителю заменять без вмешательства специалистов. Ну а если уж так повелось, то в выпуске и применении специального оборудования для этой цели нет смысла.

Но как бы то ни было, точность установки диска имеет немалое значение как для безопасности езды, так и для эксплуатационного ресурса ключевых узлов автомобильной подвески. В случае неправильной посадки колеса на ступицу возникает дисбаланс, т. е. оси вращения диска и ступицы не совпадают, что приводит к “биению” колеса и огромным нагрузкам на подвеску. Как результат, значительное ускорение износа деталей и большой риск аварийного разрушения, а о последствиях такого развития событий на скорости 100 км/ч уж и говорить не хочется.

Хочется отметить, что требования к точности в данном случае максимальны. Здесь нет места никаким отклонениям в 1 или 0,5 мм, ведь оси вращения ступицы и колеса должны совпадать. Что касается обеспечения такой высокой точности, то производители подошли к решению этого вопроса следующим образом: ступица оснащается цилиндром, диаметр которого в точности соответствует центровочному отверстию диска. Благодаря этому, даже еще не прикрученное колесо изначально точно становится на свое место.

Таким образом, напрашивается логичный вывод, что как раз центровочное отверстие необходимо для правильной посадки диска, но никак не конусы на крепежных болтах или гайках, как зачастую утверждают продавцы.

Зачем на крепежных болтах (гайках) нужны конусы?


Миф, распространяемый продавцами дисков о том, что от центровочного отверстия практически ничего не зависит, т. к. колесо центрируется при помощи конусных креплений, не имеет никакого подтверждения. В действительности, конус на болтах или гайках не способен гарантировать точную центровку колеса, да и не предназначен он для этого, вне зависимости от точности его изготовления. Дело в том, что для точного расположения конуса в посадочном отверстии должны соблюдаться целых три условия:

• конус и посадочное отверстие должны обладать идеально гладкими поверхностями;
• эти же поверхности должны быть изготовлены с соблюдением высокой точности по отношению друг к другу;
• затяжку болтов или гаек необходимо осуществлять очень медленно и одновременно.

Само собой разумеется, что выполнение хотя бы одного из приведенных пунктов в условиях гаража или небольшого СТО невозможно. Ведь каждый производитель дисков и креплений к ним придерживается собственных стандартов точности и мало кто печется о том, чтобы посадочные места и конусы болтов были очищены и отполированы. Ну а одновременная затяжка болтов, да еще и с одинаковой скоростью возможна лишь на специальном оборудовании.

Таким образом, параметры крепежных элементов в любом случае обладают определенным допуском точности, что обусловлено степенью изношенности, загрязненностью посадочных мест и качеством затяжки. Но главное то, что эти допуски имеют место и их значения не стабильны в стандартных эксплуатационных условиях. Если же говорить о жесткой посадке диска на цилиндр ступицы, то риск несовпадения осей вращения колеса и ступицы практически исключается.

Для чего в таком случае нужны конусы? Все предельно просто: конусы крепежных болтов (гаек) не центрируют колесо, а надежно его удерживают в таком положении. Как раз на конусы прилагается вся нагрузка, которая возникает в вертикальной плоскости под весом машины, что защищает центровочное отверстие диска и цилиндр ступицы от износа.

По этой-то причине и должно соблюдаться условие, при котором диаметр центровочного отверстия диска и внешний диаметр цилиндра ступицы совпадают, т. к. это обеспечивает точную посадку колеса. Что касается наличия конусов на крепежах, то благодаря им колесо сохраняется в правильном положении.

Как правильно подбирать центровочные кольца?

В случае несоответствия центровочного отверстия диска и посадочного цилиндра ступицы прибегают к использованию специальных центровочных колец, которые предлагаются в большинстве шинных центров.

Следует понимать, что если уж диск и не соответствует штатному параметру центровочного отверстия, то на автомобиль можно установить диск с большим его значением, но н

размеры, чертеж, изготовление, установка. Нужны ли проставочные кольца? Как подобрать кольцо проставочное?

В настоящее время рынок автомобильных запчастей буквально «пестрит» разнообразными видами литых колесных дисков. Однако их определенные модели создаются под конкретную марку авто: например, колесные диски для Mercedes или Audi.

Если устанавливать литье на другие марки, то можно столкнуться с такой неприятностью, как несоответствие диска и посадочного отверстия колеса. Для решения этой проблемы используют проставочные кольца. Именно о них и пойдет речь в нашей статье.

кольцо проставочное

Нужны ли проставочные кольца?

Как упоминалось выше, современная индустрия предоставляет автомобилисту огромный выбор литых колесных дисков. Однако компании, для того чтобы получать прибыль, создают эти запчасти под определенные марки автомобилей. Ну а стоимость колесных дисков зависит от класса авто. Например, поставить литье на BMW будет дороже, чем на Renault.

Если же использовать проставочные кольца, то колесные диски «унифицируются» и на машину можно установить эти запчасти от других марок авто. Конечно, есть и другие варианты, при которых можно установить литые диски, предназначенные для других марок автомобилей. Правда, такое крепление будет не совсем прочным, что приведет к возникновению опасной ситуации на дороге.

Монтаж детали

Установка проставочных колец должна осуществляться в соответствии с размерами ступицы автомобиля и проставочного отверстия. Кольцо надевается на ступицу соответствующим отверстием, а с другой его стороны устанавливается колесо. Деталь можно приобрести в магазине автомобильных запчастей, или же, имея на руках чертеж проставочных колец, изготовить их самостоятельно. Но это если есть необходимые навыки.

как подобрать проставочное кольцо

Как подобрать проставочное кольцо?

Как упоминалось ранее, проблема несоответствия центровочного отверстия колесного диска и размера цилиндра ступицы является достаточно распространенной. Для ее решения используются центровочные проставочные кольца.

Перед тем как устанавливать диск, нужно убедиться в том, что центровочное отверстие больше «стандартного». Таким образом, кольцо сыграет важную роль в фиксированной установке колесного диска. Если же центровочное отверстие меньше «стандартного», то от установки такого диска придется отказаться.

Для верного выбора колец нужно четко определить диаметр отверстия диска и диаметр посадочного отверстия ступицы автомобиля. Первый показатель соответствует внешнему размеру детали, а второй – внутреннему отверстию.

Если кольца были подобраны неверно, то возникнут отклонения. При их наличии установка центровочных проставочных колец становится бессмысленной, так как неверно подобранные детали не будут выполнять свои функции.

Производство проставочных колец

Изготовление проставочных колец осуществляется в промышленных масштабах. Однако известны случаи, когда детали, выпускаемые промышленным способом, не подходили для эксплуатации. Если в продаже нет подходящей запчасти, то необходимо сделать замеры центровочного и проставочного отверстий, создать чертеж колец и с помощью токарного станка сделать их самостоятельно.

Но для этого нужно обладать профессиональными токарными навыками и неплохим станком, так как создание проставочных колец требует выточки мелких деталей. При самостоятельном изготовлении запчасти нужно правильно подобрать материал. Металл, из которого планируется выточить проставочное кольцо, должен быть мягче, чем материал, из которого изготовлена ступица и собственно сам диск.

проставочные кольца размеры

Размеры колец

Размеры проставочных колец для дисков измеряются двумя показателями. Первый определяется диаметром центровочного отверстия в диске, второй – диаметром проставочной втулки ступицы автомобиля. Единицы измерения — миллиметры.

К примеру, в маркировке проставочного кольца «70,1 мм-66,1 мм»: 70,1 мм — внешний диаметр кольца (диаметр центровочного отверстия), 66,1 мм — внутренний диаметр (диаметр проставочной втулки ступицы).

Важно помнить о том, что любое несоответствие в размерах приведет к неплотному прилеганию колеса, возникновению стуков и «дребезжания» и как следствие — выходу из строя подвески автомобиля.

Кольца из алюминия: плюсы и минусы

Алюминиевые проставочные кольца обладают солидным ресурсом износостойкости. Ведь основным предназначением этой детали является более точная фиксация диска на колесо. Особой нагрузки она не испытывает, так как за крепление отвечают конусообразные гайки.

Единственная нагрузка на кольцо возникает при многократном снятии и установке колеса. Алюминий, благодаря своим свойствам, отлично справляется с сохранением размеров и обеспечением плотной фиксации колеса на втулке ступицы транспортного средства. Единственное, что может угрожать алюминиевым кольцам, так это возникновение коррозии, которая может перекинуться и на другие детали автомобиля.

В целом кольца из алюминия достаточно надежны и долговечны. Эти свойства позволяют их использовать в трудных дорожных условиях и при высокой интенсивности эксплуатации автомобиля.

центральные проставочные кольца

Кольца из пластика: плюсы и минусы

Существует распространенное мнение о том, что пластиковые проставочные кольца достаточно неэффективны. Это объясняют меньшей жесткостью материала. Тем не менее пластиковые детали способны выдержать несколько снятий и установок колеса.

При их износе теряется соответствие в размерах и кольца перестают выполнять свои функции. К их преимуществам можно отнести дешевизну, практичность, а также отсутствие коррозии, чего нельзя сказать о кольцах из алюминия.

В настоящее время пластиковые кольца сделаны из достаточно твердого материала, который способен выдерживать определенного рода нагрузки и сохранять соответствие по размерам.

Как выбрать материал для этой детали?

Перед приобретением этой детали стоит определиться с материалом колец. При частой смене колес, эксплуатации автомобиля в неблагоприятных дорожных условиях, а также при высокой интенсивности использования транспортного средства на авто устанавливаются алюминиевые кольца.

Пластиковые же кольца отлично подойдут для эксплуатации в местах с повышенной влажностью воздуха. Основными преимуществами пластика являются невосприимчивость к влаге, а также дешевизна. Кроме того, пластиковые кольца выполнены из твердой пластмассы, поэтому минимум на 5-6 циклов снятия и установки колеса их должно хватить с лихвой.

Несмотря на то что проставочные центровочные кольца — это лишь «корректирующая» деталь, они играют важную роль в обеспечении комфорта при езде. При их выборе следует учитывать особенности материала, из которого они изготовлены. В худшем случае крепление будет ненадежным, что при эксплуатации автомобиля приведет к проблемам с подвеской. Использование неподходящих колец может привести и к возникновению на дороге опасных ситуаций.

нужны ли проставочные кольца

Последствия эксплуатации неподходящих колец

Как упоминалось ранее, при выборе проставочных колец необходимо строго учитывать размеры. Если центровочное отверстие диска больше ступицы, то это можно устранить с их помощью. Если наоборот, то установка кольца становится нецелесообразной. Что же будет, если использовать неподходящую по размерам деталь?

Во-первых, начнется биение колеса, то есть оно будет «прыгать» на ступице вверх-вниз, что в конечном результате приведет к выходу из строя его частей, подвески, а также к деформации литого диска. Во-вторых, неисправности, указанные ранее, способствуют созданию на дороге аварийной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

Если делать их самому, стоит учитывать тот факт, что металл изготовления должен быть мягче того, из которого сделаны ступица и подшипники. Тогда при неверной установке кольца (а от ошибок не застрахован никто) именно центрующий элемент будет разрушен в результате биения. Ну а подшипники и ступица останутся «целыми и невредимыми». Это, в свою очередь, облегчит последующий ремонт транспортного средства.

Использование неподходящих колец не обеспечивает точность посадки. А это оказывает пагубное влияние на состояние ходовой части автомобиля.

Что будет, если использовать неподходящие колесные диски?

Несмотря на то что производители колесных дисков стараются наиболее максимально унифицировать свой продукт, существует ряд деталей, создающихся под конкретные модели машин. При тюнинге транспортного средства многие автомобилисты обращают взор в сторону «представительских» дисков, гораздо улучшающих его внешний вид.

установка проставочных колец

При несоответствии размеров ступицы и центрующего отверстия диска происходит неточная посадка колеса. Это же оказывает пагубное влияние на детали ходовой части автомобиля: подвеску, амортизаторы, подшипники и ступицу. Выход из строя этих элементов приводит к возникновению аварийной ситуации на дороге и дорогостоящему ремонту автомобиля.

Если по каким-либо параметрам колесные диски не подходят к ступице, не стоит отчаиваться. Можно приобрести и установить центрующие кольца. Благодаря им посадка колеса будет точной, а это защитит детали подвески от разрушения. К тому же верно подобранные кольца являются залогом отличной управляемости транспортного средства.

Стоит отметить, что если диаметр центрующего отверстия диска ниже, чем диаметр ступицы, то от его покупки следует отказаться. Использование колец в данном случае нецелесообразно.

Заключение

Подводя итоги сказанного выше, нужно отметить, что центровочные кольца обеспечивают точную посадку колеса. Детали используются при замене заводских дисков на литые. При несоответствии размеров центрующего отверстия, расположенного на диске, и ступицы используют центровочные кольца.

Для того чтобы верно их подобрать, необходимо четко знать размеры отверстия в диске и диаметр посадочного отверстия ступицы. Если необходимых деталей нет в продаже, их можно изготовить самостоятельно. Если же проставочные кольца (размеры) не будут соответствовать, то они не будет выполнять свои функции.

чертеж проставочных колец

Далее о материале… Проставочные кольца изготавливаются из пластика и алюминия. Пластмассовые детали более дешевые, но менее ресурсоемки: их хватает примерно на 5-6 замен колеса. Однако бесспорным преимуществом пластика является коррозийная стойкость.

Алюминиевые кольца достаточно надежны, они позволяют устанавливать и снимать колесо несколько десятков раз. К тому же металлическая деталь невосприимчива к интенсивности эксплуатации транспортного средства. Однако на нее оказывает влияние коррозия, что может привести к порче и других частей подвески автомобиля.

Что такое кватро в ауди: quattro — Википедия – Что такое система полного привода quattro и как она работает

Что такое система полного привода quattro и как она работает

Принцип работы полного привода quattro

Все мы знаем немецкую компанию Audi и большинство в курсе про ее систему полного привода quattro. Здесь мы расскажем вам про ее появление, принцип работы и просто подробно изучим этот механизм.

Содержание:

Для начала следует сказать, что эта система не простая, производитель не стал делать аналоги других производителей. Это уникальный механизм, который имеет немало отличий от конкурентов, кстати, используется он как на кроссоверах, так и на седанах.

Как все начиналось

Audi quattro

В 1980-м году компания зарегистрировала данный бренд и саму разработку. С того момента что-то изменялось, и компания делила систему по поколениям. Первое поколение появилось на следующий год после оформления патента. Тогда эта система представляла собой межосевой дифференциал с механической блокировкой электронно или руками водителя.

Вторая версия

В 1988-м году компания Ауди выпустила полностью измененную систему quattro, которая уже работала по другому. Там уже был применен самоблокирующийся дифференциал Torsen, который при необходимости распределял крутящий момент и мог передать до 80% на любую из осей.

Присутствовала блокировка, которая блокировала самостоятельно. Сами сателлиты переместились и стали стоять перпендикулярно валам. После этого время ничего не менялось, кроме как блокировка в 1995-м году, она просто стала электронной.

Третья версия

Только в 2007-м году производитель решил произвести еще ряд изменений. Теперь там установлен независимый самоблокирующийся дифференциал от той же компании Torsen. Но в данном случает он распределял крутящий момент 40 на 60, а при необходимости изменял это соотношение. Например, если у передней оси лучшее сцепление и есть пробуксовка задней, то на нее может быть перекинуто до 70% мощности, задняя ось в таком же случае может получить до 80%.

Четвертое поколение

В 2010-м году инженеры немного улучшили эту систему. Дифференциал был заменен на несимметричный, и появились шестерня в форме короны. По сути распределение момента осталась прежним, но задняя ось теперь смогла получить до 85-ти %.

Последняя модерация

На данный момент последнее пятое поколение системы полного привода quattro. Она появилась в 2014-м году и ее устанавливают до сих пор, на такие автомобили как Audi RS5, Q5, Q7 и так далее. Данная система получила роботизированный механизм E-tron, которая вычисляет правильное распределение крутящего момента по осям и по каждому отдельному колесу.

Схема quattro Audi RS5

Это позволило сделать жизнь водителя более удобной и при этом обеспечить безопасности при каких-либо опасных ситуациях связанных, например с заносом.

Владельцы чаще всего не признают старых версий данной системы, они больше всего любят два последних поколения. Также некоторых не любят последнюю версию, так как считают, что опытный водитель среагирует намного лучше, чем роботизированная система E-tron. Но есть и обратная сторона, некоторые наоборот доверяют роботу.

Схема полного привода от Ауди

Как мы уже говорили, эта система отличается от подобных у других производителей. Здесь постоянный полный привод и продольное расположение, как мотора, так и коробки передач. Такую схему производитель использует практически для каждого авто бренда.

Стандартная версия:

  • раздатка;
  • КПП;
  • межколесный дифференциал;
  • карданная передача;
  • основные передачи.
Схема привода quattro

Как работает система quattro

Система спокойно может работать в паре с автоматической коробкой передач и с механической. На передней оси присутствует вал привода, задача которого передать крутящий момент от раздатки на главную передачу и межколесный дифференциал передней оси. Вал находится в отдельном кожухе. Если рассматривать предпоследние версии, то там большая часть деталей расположены в одном кожухе.

Принцип работы полного привода quattro

Межколесный дифференциал спереди имеет свободный дифференциал, который как мы уже говорили с 1995-го года, управляется электроникой. Сама система полного привода берет свое начало с КПП, соединенной с раздаткой. Также эта конструкция имеет дифференциал межосевой, которая как раз и занимается распределением момента по осям. Дифференциал соединяется с КПП механически.

Все зависит от конструкции раздаточной КПП, крутящий момент может распределяться с помощью приводных валов или же через так называемую зубчатую передачу.

Система E-tron в большинстве случаев используется на гибридных версиях. Эта схема представляет собой всем привычный бензиновый мотор и два электромотора. Первый агрегат имеет мощность в 33 кВт и находится он спереди, а сзади расположен электромотор на 60 кВт.

Вывод

Схема quattro Audi A6 allroad

Да это система реально может принести вам много хлопот в случае поломки, но вы должны думать сразу перед покупкой. Если вам не нужен полный привод, то нет смысла его брать так как он увеличит расход топлива, а вы не получите ничего от него ведь вы брали автомобиль для того чтобы просто ездить.

Другое дело, если вы приобретали автомобиль с системой полного привода quattro намерено, и вы изначально понимали для чего он вам нужен. Чаще всего люди его приобретают для того чтобы гонять, ведь постоянный полный привод обеспечивает хороший старт с места.

Видео

Поделитесь с друзьями!

Чем опасен QUATTRO? | Audi Club Russia

Ответ: Чем опасен QUATTRO?

Если вы зайдёте в автосалон, где продаются полноприводные автомобили, и поинтересуетесь у менеджера, зачем, собственно, этот полный привод нужен, в ответ услышите длинную душещипательную лекцию. Аргументы будут настолько убедительны, что вам не останется ничего другого, кроме как уверовать в абсолютное превосходство таких машин над любым «недоприводом».
Для большинства полный привод — в первую очередь высокая проходимость. Конечно же это так. Но только отчасти. Ведь полный привод ставится на дорогие лимузины не для того, чтобы на них можно было ездить на рыбалку. Рекламные брошюры пестрят заявлениями: эти автомобили — самые безопасные в управлении, в любую погоду и на любом покрытии. Так ли?

Всё зависит от конструкции трансмиссии, наличия и адекватности работы блокировок дифференциалов или подключающих муфт. На управляемости и устойчивости также сказываются эффект циркуляции мощности, загрузка осей в торможениях, разгонах и манёврах.
Одним из преимуществ полного привода на дороге является эффективный разгон. Здесь всё просто. Тяга, развиваемая двигателем, делится не между двумя (как на моноприводе), а между четырьмя «катками». Следовательно, при ускорении и торможении двигателем сорвать колёса в снос здесь гораздо сложнее. Собственно поэтому полный привод получил широкое применение в автоспорте. Разгон на скользком покрытии намного интенсивнее.
Пустить полноприводный автомобиль в боковое скольжение —
несложно даже новичкам. Но удерживание его на оптимальной траектории и стабилизация в нужном месте под нужным углом на выходе из поворота могут стать камнем преткновения для неопытных водителей.

Кроме того, такой тип привода не так «шарахает» в сторону на том же скользком или неоднородном покрытии. А насколько легче на полноприводнике перестраиваться из ряда в ряд через рыхлый снежный валик, образовавшийся между полосами движения! И в гражданских условиях водитель действительно чувствует себя намного увереннее и спокойнее. Не врёт реклама? А что если случится экстремальная ситуация? И тут возникают вопросы. За ответами мы отправились в Карелию, в школу водительского мастерства quattro.
Самоблокирующийся дифференциал Torsen на серийных автомобилях впервые применила Audi в середине 80-х годов прошлого века. Его конструкция настолько гениальна, что по сей день дифференциал используется многими производителями. Изюминка самоблока в том, что он подстраивает степень блокировки автоматически в зависимости от изменения крутящего момента на выходных валах, не допуская при этом никаких пробуксовок разгруженных (по моменту) осей. Дифференциалы Torsen используется в трансмиссиях Toyota Land Cruiser Prado, Range Rover, VW Touareg и Porsche Cayenne…

Трудность полного привода в том, что реакции на увеличение и уменьшение газа не однозначны, как у монопривода. На заднеприводной машине возникнет занос задней оси, например, в скользком повороте при резком нажатии на газ. Произойдёт это под действием центробежной силы и из-за невозможности шин при большом продольном проскальзывании воспринимать боковую силу. Если на скользком покрытии дать газу в вираже на переднеприводнике, в скольжение сорвётся передняя ось. В данном случае неважно, какой из типов привода предпочтительнее. Суть в том, что водитель на моноприводе знает, как поведёт себя автомобиль при подаче газа, и почти всегда способен однозначно реагировать на скольжение.
Скольжения дизельных полноприводных Audi A6 в этот раз мы отрабатывали на льду одного из карельских озёр.

А вот какая из осей под тягой начнёт срываться в скольжение первой на полноприводнике, особенно если речь идёт о симметричном постоянном приводе, вопрос ещё тот… Здесь всё зависит не только от конструкции трансмиссии, её настроек и адекватности работы блокирующих дифференциалы устройств, но и от загрузки колёс. Если после сброса газа или очередного торможения больше загружена передняя ось, при манёвре наружу начнёт скользить ось задняя (занос). В случае если передние колёса в повороте и на грани скольжения, а вы хотите при этом заложить крутой манёвр, увеличение газа приведёт лишь к «знакомству» задних колёс с обочиной. Но и это ещё не всё. Прибавьте изменяющуюся нагрузку по бортам во время и после манёвров, постоянно меняющееся под колёсами покрытие и поймёте, насколько трудно новичку под тягой в скольжении управлять автомобилем с постоянным полным приводом. Но говорим мы всё это совсем не для того, чтобы при виде полноприводной машины волосы у вас вставали дыбом. Просто надо знать, как ею управлять и что она умеет. А умеет, поверьте, многое.

Правильность выполнения упражнений контролируется

инструкторами с помощью раций.​

Итак, замёрзшее карельское озеро. Audi A6 TDI quattro. По обеим осям разработчики по традиции развели тягу в равной пропорции — 50 : 50. В «аудишных» трансмиссиях quattro применён самоблокирующийся дифференциал Torsen. Его название происходит от английских torque (крутящий момент) и sensing (чувствительность). Собственно, главная особенность этого дифференциала отражена уже в его словесном обозначении. Он способен менять степень блокировки в режиме реального времени, но не в зависимости от разности частот вращений приводных валов передней и задней осей, а в ответ на изменение крутящего момента на них. Иными словами, Torsen реагирует на изменение силы в пятнах контакта колёс с дорогой и увеличивает степень блокировки выходных валов относительно друг друга ещё до того, как колёса одной из осей сорвутся в скольжение. Torsen действует на опережение без всякой электроники, а только благодаря хитроумной конструкции.
Чтобы пройти дугу, скользя двумя осями, перед входом в вираж нужно при торможении подгрузить передние колёса, повернуть их в сторону поворота на небольшой угол и, слегка добавляя газа, дождаться заноса.

Симметричный привод и умный дифференциал… Искушённому драйверу со спортивными амбициями трасса на озере — своего рода чистый холст, на которым при наличии определённого умения можно изобразить много чего. Автомобиль позволяет вытворять чудеса, «шестёркой» в скольжении можно крутить практически так, как заблагорассудится. Но лишь при правильных действиях газом и тормозом. Причём «бороться» с машиной, отлавливать и ждать, пока там что-то подключится, не нужно — привод себя ведёт логично и понятно в любых условиях, несмотря на то что «наши» A6 были оснащены АКПП. Полный привод в сочетании с автоматическими коробками, как правило, наиболее каверзен, поскольку тяга, которая так нужна «прямо сейчас», часто запаздывает из-за раздумий «автомата». Но «аудишную шестиступку» ругать за нерасторопность не приходилось.</SPAN>

Без теории, соответствующего инструктажа и наглядных объяснений новичкам трудно выполнять фигуры высшего пилотажа. Перед каждым упражнением учителя школы quattro дают теоретическую вводную часть.
Если хорошенько нагрузить переднюю ось во время торможения и качнуть руль в сторону поворота, автомобиль начнёт скользить задней осью наружу. Стоит в этот момент слегка поддать газу, машина сорвётся в занос. Распрямляем руль, чуть-чуть газа, и занос сменяется управляемым скольжением всеми четырьмя колёсами. Здесь главное — не переборщить с подачей топлива и грамотно (не отклоняя на большие углы управляемые колёса) работать рулём и тормозом, сохраняя баланс, необходимый для прохождения дуги в управляемом скольжении.
На выходе из поворота самоблок-торсен также не оставит без внимания заднюю ось. При разгоне задние колёса нагружаются, и здесь тяги (если грамотно работать с подачей топлива) будет ровно столько, сколько необходимо для максимально возможного ускорения. Возможно, вы почувствовали, что скольжение задней оси грозит глубоким заносом, потерей управляемости и бесконтрольным разворотом. В таком случае достаточно немного добавить газку, сорвать переднюю ось в скольжение и подправить траекторию рулём. И несмотря на то что машина будет скользить по заданной дуге вперёд боком, траектория станет распрямляться, и вам удастся избежать разворота…

Как ни крути, а на Audi писать дуги гораздо удобнее и приятнее. Циркуляция мощности в трансмиссии уазика с его жёстко подключаемым передком постоянно провоцирует скольжения в поворотах.
Конечно, нюансов — миллиард! Но всё же грамотно заточенный полный привод существенно облегчит жизнь. Ну а если вы обладаете навыками спортивного вождения, 4WD в ваших руках становится просто сокровищем. Нет, это не значит, что в повседневной езде дуги развязок и поворотов вы будете проходить на сумасшедшей скорости в боковом скольжении. Напротив. Зато при наличии в «инструментарии» приёмов активного управления и хорошо настроенного полноприводного автомобиля у вас больше шансов избежать на дороге неприятностей. Вот только постигать полноприводные премудрости можно до бесконечности.

 

Что такое Кватро-система

Кватро – это полноприводная система, которая, как правило, устанавливается на автомобили марки Audi, предоставляя при этом широкие технические и функциональные особенности. Представленная ниже информация поможет разобраться, что такое кватро, поскольку это относительно новое техническое приспособление, которое приобрело большую популярность за счет своего качества, надежности и удобств эксплуатационного плана.

Как правило, полный привод применяется для автомобилей внедорожного типа, поскольку только так обеспечивается работа всех колес на одинаковом уровне, что и гарантирует оптимальные технические свойства.

История появления

Прежде чем узнать, что такое quattro на Ауди, необходимо определить, как вообще появилась такая техническая новинка и чем она отличается от других видов привода.

Кватро считается постоянным полным приводом автомобиля, который стабильно обеспечивает хорошую проходимость. Полученный от двигателя крутящий момент передается всем четырем колесам, поэтому автомобиль быстрее развивает скорость, обеспечивая при этом устойчивость автомобиля и маневренность.

Впервые система появилась в 1980 году, с которого и стала набирать свою популярность. Идеальные технические свойства – это именно то, что стало основой для последующего развития в плане спроса со стороны автомобильных производственных концернов. Именно в этот период компания Ауди зарегистрировала права на использование системы Quattro, чтобы были все законные права для технических дополнений именно своих автомобилей с целью расширения их рабочих возможностей.

Привод КватроСхема полного привода на Ауди

Принцип работы системы Quattro

Во избежание любого рода технических неудобств при управлении автомобилем, важно знать, как работает полный привод Кватро на Ауди. По причине того, что сегодня система относится к наиболее популярным, но не до конца изученным автомобилистами, рекомендуется учесть определенные моменты и обратить внимание не некоторых нюансы.

Кватро может работать одновременно с автоматической и механической коробкой передач, так как при проектировании и производстве высококвалифицированные специалисты концерна постарались подобрать технические детали, чтобы предоставить соответствующие эксплуатационные характеристики. Большинство автомобилей Ауди оснащено автоматической коробкой переключения передач, поэтому Кватро устанавливается по умолчанию.

Принцип работы системы Кватро заключается в следующем. Вал оси переднего привода передает крутящий момент от раздаточного блока на основную передачу и дифференциал колесной системы передней оси. Сам вал для максимальной защиты от износа помещен в специальный хомут, поэтому обеспечивается его нормальное функционирование без технических неточностей и повреждений. К тому же, производитель Ауди стал внимательнее относиться к работе приводной системы, поэтому предпоследние модели имеют в едином техническом узле дифференциал передней оси, вал приводной системы, раздатчик крутящего момента, главную передачу и КПП. Обеспечивается наиболее точная работа всей системы и автомобиля в целом.

Важным свойством считается то, что в процессе производства отработаны все технические моменты, чтобы избежать нарушений при эксплуатации машины.

Преимущества системы Кватро в Ауди

Система полного привода Ауди Кватро сегодня может порадовать автовладельца следующими преимуществами:

  1. Предоставляется возможность поддерживать стабильный скоростной режим.
  2. Обеспечивается хорошая маневренность в сложных дорожных условиях.
  3. Сохраняются внутренние детали, так как они качественно защищены от нагрузки и повреждений.
  4. Обеспечивается долговечное применение.

Если знать о системе quattro pro, что это такое, то можно полностью рассчитывать на комфортное управление автомобилем вне зависимости от погодных условий и состояния дорожного полотна. Перед покупкой автомобиля потенциальный покупатель должен внимательно отнестись к выбору. Система Кватро является гарантом уверенной езды по городу в любое время года.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Что такое полный привод Quattro?

Quattro – это зарегистрированная компанией Audi технология полного привода, которая впервые появилась на автомобилях этой немецкой марки в 1980 году. Первой моделью, на которой появился полный привод Quattro, стало двухдверное купе Audi Quattro. Впоследствии полным приводом Quattro начали оснащаться все модели, выпускаемые этой компанией. Особенность этой технологии состоит в том, что система полного привода применяется на автомобилях с продольным размещением двигателя и трансмиссии. Принято выделять шесть неофициальных поколений системы полного привода Quattro.

quattroquattro

Первое поколение производилось с 1980 по 1987 годы. Особенностью этого поколения Quattro являлось применение трех открытых дифференциалов (переднего, заднего и центрального), причем, передний дифференциал был без функции блокировки, а задний и центральный имели функцию ручной блокировки.

Audi Quattro 1980Audi Quattro 1980

Второе поколение системы Quattro выпускалось с 1988 по 1995 годы. Особенностью этого поколения стало применение центрального дифференциала Torsen, который при езде по нормальному дорожному покрытию равномерно распределял крутящий момент по обеим осям, а при надобности мог перенаправить до 75% момента на нужную ось.

Третье поколение Quattro выпускалось одновременно со вторым, но устанавливалась эта система только на Audi V8. Спецификой этого поколения системы полного привода было применение центрального дифференциала с планетарной передачей и многодисковой блокировочной муфтой, которая управлялась электроникой. Такой вариант Quattro был характерен для модификаций с автоматической КПП. Для версий с механической КПП центральным дифференциалом служил Torsen.

Четвертое поколение системы Quattro устанавливается на полноприводные модификации моделей Audi с 1995 года. Изменения, которые коснулись этой генерации системы полного привода, касаются применения электронной блокировки EDL для открытых переднего и заднего дифференциалов. Центральный дифференциал – Torsen второго поколения.

В пятом поколении Quattro, которым начали комплектовать модели Audi с 2006 года, преобразования коснулись центрального дифференциала. Тут стоял Torsen третьего поколения со стандартным распределением крутящего момента 40/60 между передней и задней осью. В условиях плохого сцепления с дорожным покрытием, дифференциал изменял соотношение крутящего момента, передавая от 80 до 100% (при содействии системы ESP) момента на один из мостов.

Наконец, шестое, вышедшее в 2010 году, поколение Quattro отметилось заменой Torsen на центральный дифференциал с плоскими зубчатыми шестернями. Он позволяет распределять на переднюю ось до 75%, а на заднюю – до 80% крутящего момента.

Схема quattro. 1) коробка передач 2) раздаточная коробка 3) карданная передача 4) главная передача и задний межколесный дифференциал 5) вал привода передней оси 6) главная передача и передний межколесный дифференциалСхема quattro. 1) коробка передач 2)
раздаточная коробка 3) карданная передача
4) главная передача и задний межколесный дифференциал
5) вал привода передней оси
6) главная передача и передний межколесный дифференциал

Что значит Quattro? (у ауди)

полный привод, прямой перевод как четыре (колеса)

????полный привод.

от слова — «четыре» полный привод

полный привод, причем постоянный =)

это означает, что полный привод! ! немного поясню: к для каждого колеса установлен отдельный бензиновый двигатель, к каждому колесу сделан отдельный руль! т. е. эту машину можно эксплуатировать только вчетвером !!! P.S. ГЫЫЫЫ. . стебаюсь )))

постоянный полный привод

Сравнить шеви нива и нива 2131: 403 — Доступ запрещён – Lada 4×4 и Chevrolet Niva: чем похожи и чем отличаются?

Нива 2121, Нива 2131 и Нива Шевроле. Сравним?

Классическими модификациями внедорожного семейства АвтоВАЗ являются Нива 2121, Нива 2131 и Нива Шевроле. Первая модель – это классическая Нива, которая выпускается серийно с 1977 года. Вторая получила название «Крокодил», возможно за удлиненную базу. Третья модель – интегрированная разработка АвтоВАЗ и General Motors. Любитель активного отдыха, решившийся на приобретение автомобиля подобного класса, непременно станет перед проблемой выбора. Чтобы сделать полноценный обзор и анализ, придется сравнить эти модели одновременно по нескольким параметрам:

  • Экстерьер;
  • Интерьер;
  • Прочность кузова;
  • Проходимость;
  • Технические характеристики;
  • Стоимость.

Документация, содержащая характеристики и параметры, однозначного решения вопроса не предоставляет, так как «голые» цифры вряд ли будут наглядно отображать ситуацию. Здесь желательно учитывать мнение владельцев, отзывы, комментарии автоэкспертов. Наглядным подходящим способом сравнить автомобили ВАЗ 2121, ВАЗ 2131 и Нива Шевроле служит выделение достоинств и недостатков по каждому приведенному пункту.

Экстерьер

Внешность классического внедорожника не подвергается обсуждению, ибо классика считается своеобразным «эталоном». Однако 40 лет для одного и того же концепта, пусть даже и удачного, — это относительно много. Сторонники прежнего экстерьера (ВАЗ 2121) считают, что завод предоставил максимум возможностей для тюнинга. Противники же осознают моральное устаревание привычных обликов Нивы.

По поводу удлиненной версии позиции поделились далеко не в равном соотношении. Под термином «Крокодил» вряд ли понимается изящное и грациозное животное. Однако ВАЗ 2131 приобрел своих поклонников, ведь внедорожник с возможностью полноценной посадки пассажиров заслуживает внимания.

Дизайн Шевроле более современный и до сих пор конкурирует с дизайном некоторых «одноклассников», хотя производство «Шевика» началось с 2002 года. К недостаткам интерьера скептики относят низкую «психологическую проходимость». Владельцы подсознательно стараются уберечь авто от случайных вмятин или царапин, которые можно получить на бездорожье.

Интерьер

Здесь все предельно просто. Отличий во внутренней отделке автомобилей ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131 не наблюдается. Это куча пластика, который по современным меркам считается низкокачественным.

Особенности сборки порождают подвижность частей, что приводит к излишним шумам, скрипам и прочим звукам в салоне. Убранство же «Шевика», хоть сегодня и не выдерживает никакой критики, но все же немного разнообразнее.

У него качественнее пластик, обшивка дверей, элементы управление. На минуточку можно даже забыть, что речь идет о разработке конца 80-х годов.

Прочность кузова

Первенство делят между собой ВАЗ 2121 и Шевроле. База классической Нивы более короткая, что увеличивает прочность. Но лонжероны Шевроле прочнее. Для точного ответа на вопрос сравнения, требуется проводить специальные испытания. Естественно, для владельца это невозможно, да и не целесообразно.

Прочность кузова ВАЗ 2131 ниже, чем у «собратьев». Одно время бытовало мнение, что при проезде по глубоким неровностям такой кузов может не выдержать и даже разрушиться. Сегодня этот миф развеян практикой эксплуатации, однако не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понимать, что на элементы кузова с длинной базой приходится большая нагрузка. И если она не превышает предела прочности, то все равно приятного в этом мало.

Владельцам таких авто следует внимательнее следить за состоянием несущих частей кузова и лонжеронов.

Проходимость

В вопросе проходимости первое место хочется отдать победителю многократных международных состязаний, туров и заездов по бездорожью Ниве 2121. Она показала прекрасные результаты на каменистой местности, ухабистых дорогах, вязком грунте. Авто остается проходимым даже при диагональном «вывешивании».Короткая база способствует преодолению препятствий различной сложности.Однако и в этом вопросе есть свое «НО». На ровной поверхности в вязком грунте или на заснеженных трассах Нива 2131 показывает лучшие результаты за счет инертности. Масса автомобиля помогает преодолевать препятствия (песок, снег, вязкий грунт), возникшие на горизонтальных поверхностях. На ухабах, колеях, выбоинах и прочих неровностях ВАЗ 2121 неоспоримо попадает в лидеры по проходимости.

Несмотря на то, что в техническом плане Нива Шевроле кардинально ничем не отличается от своего предшественника, на практике она показывает не такие результаты по проходимости. Причиной тому служит более длинная база, ниже расположенные бампера, наличие навесного пластика и молдингов. Опять же следует учесть ту невысокую «психологическую проходимость», о которой было сказано выше.

;

Технические характеристики Нива 2121, Нива 2131 и Нива Шевроле

В этом пункте мы собрали все оставшиеся показатели, так как ряд параметров остался без внимания. Перечислим хотя бы приоритетные.

  1. Плавность хода.
  2. Уровень комфорта.
  3. Динамика.
  4. Управляемость.
  5. Безопасность.

Представленный перечень далеко не полный, ведь оценивать автомобиль можно гораздо детальнее, вплоть до каждого узла.

Но для обзорной статьи указанных параметров будет достаточно. Это основополагающие показатели для возможного владельца или для типичного заинтересованного лица.

По плавности хода лидером является удлиненная версия внедорожника, так как ее масса существенно превышает массу «Шеви» и классической Нивы. Однако если вспомнить такое понятие, как комфортность управления, то лидерство перейдет именно к Шевроле Ниве. Причиной тому служит усилитель руля (хотя на современных версиях классической ВАЗ 2121 устанавливают усилитель и кондиционер), более удобная посадка водителя, улучшенная шумоизоляция, эргономика. Конструкторам ВАЗа удалось без технических преобразований изменить некоторые кинетические качества Шевроле Нивы. К примеру, перераспределение центра масс привело к повышению устойчивости на дороге, что напрямую влияет на плавность хода. Также к второстепенным факторам можно отнести и сниженную вибрацию.

Для сравнения динамики нельзя только лишь основываться на мощности двигателя. Существует множество примеров, в которых автомобили с меньшей мощностью обладают высокими скоростными качествами. Благодаря улучшенной аэродинамике и обтекаемости Шевроле Нива стала более управляемой, предсказуемой и динамичной.

В плане безопасности все модели автомобилей Нива существенно отстают по современным меркам от существующих конкурентов, но даже если рассматривать сравнение Нива 2121, Нива 2131 и Нива Шевроле, то в этом плане Нива Шевроле смотрится более выгодно. Эта выгода проявляется даже по уровню пассивной безопасности.

Стоимость

Наконец-то мы подошли к самому животрепещущему вопросу – стоимости и стоимости обслуживания. И если ВАЗ 2131 и ВАЗ 2121 находятся примерно в одной ценовой категории, то «Шеви» обойдется покупателю в 1,5 раза дороже. Не все так просто и с обслуживанием.

Тенденция АвтоВАЗа заключается в том, чтобы с минимальными издержками перенастроить производство.

В итоге получаются автомобили с одинаковыми техническими узлами, но с некоторыми особенностями их установки или настройки. К сожалению, за эти особенности приходится платить. Так, техническое обслуживание Шевроле Нива, в пересчете на определенный километраж пробега, тоже обойдется дороже. Традиционно считается, что доступность запчастей на «Шевик» ниже, однако в настоящее время эта информация уже не актуальна. В качестве итога можно отметить, что среди всех моделей Нивы нет ярко выраженного флагмана, и каждая модель находит своего покупателя.

От каждого по потребностям — Сайт об автомобилях ВАЗ-2121 «Нива», «LADA 4×4», Chevrolet Niva — NivaPower.Ru

Согласитесь, приятно, когда твои желания угадывают другие. Например, подумает кто-то, что ты мечтаешь об иностранном автомобиле класса С за умеренную цену — и вот оно, сборочное производство во Всеволожске. Или сочтет, что тебе страсть как хочется чего-то дорогого, но отечественного — повезет в Калининград комплектующие для БМВ. Самые предприимчивые решили сыграть на вечных ценностях — потребности широкой русской души в общении с родной природой. Так в один ряд с «Нивой» встал продукт совместного творчества российских конструкторов и американских инвесторов — « Шевроле Нива». Точнее даже — не встал, а влез и начал толкаться локтями. Не больно, но напористо.

Чтобы посмотреть, кто кого перетолкает, мы взяли новенькие, с иголочки, удлиненную «Ниву» ВАЗ 2131 с карбюраторным мотором ($7700) и « Шевроле Ниву» в комплектации «Норма» ($9900).

Какие есть еще варианты? «Тридцать первую» можно выбрать с впрысковым мотором ($7900). А « Шевроле Ниву» — в комплектации «люкс» ($11 100) с литыми колесами, тонированными стеклами, подогревом передних сидений, велюровым салоном.

Дилерское счастье

Когда-то, в пору становления совместного проекта, у «Джи-Эм» существовала жесткая установка — новую «Ниву» в одном автосалоне со старой не продавать. Боялись, что такое соседство испортит репутацию «Шевроле» и плохо отразится на имидже новинки.

Сейчас, спустя всего полтора года, заложенные в основу продаж принципы дали трещину. В Москве (да, наверное, и в других городах) оба тольяттинских вседорожника вовсю продаются совместно. Любопытно, что представители официальных центров, торгующих кроме « Шевроле Нивы» более дорогими «блейзерами» или «трейл-блейзерами», иногда позволяют себе скептические высказывания о российском продукте. А «серые» дилеры, столь нежеланные для СП, напротив, часто преподносят машину как вершину достижений отечественного автопрома.

Понять, почему «серые» с такой охотой торгуют «шевроле-нивами», нетрудно. Во-первых, эти машины заметно лучше собраны, чем ВАЗы, ГАЗы и ИЖи, с их предпродажной подготовкой меньше хлопот. Во-вторых, они дороже, так что дилер способен заработать не только на установке сигнализации, антикоррозионной обработке и прочих дополнительных услугах, но и на продаже самой машины. В-третьих, при проведении планового технического обслуживания новой «Нивы» владелец платит за нормочас по $25, а не по $10. Стоит ли удивляться, что на вопрос, какую «Ниву» купить, продавец ВАЗов горячо рекомендует «Шевроле».

Степень универсальности

Неразумно покупать вседорожник, чтобы ездить на нем исключительно по городу. Хотя бы иногда подобные автомобили должны покидать асфальт, оправдывая свое назначение. В эти счастливые для машин моменты от них требуют вместительности, грузоподъемности, комфорта на шоссе, наконец, успешного преодоления труднопроходимых участков.

В этих дисциплинах удлиненная «Нива» ВАЗ 2131 не уступает более дорогой родственнице. Комфорта в ней, конечно, меньше, зато вместимость и грузоподъемность выше — 360 л полезного объема в багажнике против 260 (собственные замеры стандартными «кубиками») и 500 кг вместо 400 согласно инструкциям. Здесь, кстати, есть основания недоумевать. Данные о полной массе автомобиля совместного производства в его инструкции и на подкапотной табличке различаются на 40 кг! Если верить последней, « Шевроле Нива» не имеет права брать на борт свыше 360 кг, что вызывает лишь улыбку. Ведь «Ока» способна увезти людей и груза аж на 340 кг! В общем, будем считать, что в табличке случайно ошиблись.

На бездорожье автомобили примерно равноценны, хотя гидроусилитель делает управление «Шевроле» намного приятнее. На разбитом асфальте различия опять невелики: «совместный» автомобиль с индексом ВАЗ 2123 меньше «играет» задним мостом благодаря более вертикально установленным амортизаторам. Чуть больше у него и ход передней подвески, что тоже хорошо. Однако качественная шумоизоляция создает ощущение, что эта машина переносит колдобины хуже. Буханье подвески в тишине воспринимается водителем без энтузиазма.

Но выходные или отпуск быстро заканчиваются, и «нивы» возвращаются в город, вливаясь в медленно ползущее по улицам желе. Здесь водителя мало волнуют дорожный просвет и объем багажника. Зато легкость органов управления и обзорность он оценивает сполна. И тут между нашими подопытными точно пропасть разверзлась. Тяжеленный руль удлиненной «Нивы» не идет ни в какое сравнение с более эргономичным и легким управлением «Шевроле», а малюсенькие наружные зеркала старушки вызывают лишь досаду. Доколе ими будут уродовать автомобили?

Сравнение машин в городских условиях, как нетрудно догадаться, — игра в одни ворота. Пожалуй, единственный ощутимый плюс ВАЗ 2131 — более дешевое обслуживание, однако и тут есть подводный камень: проводить его положено каждые 10 тыс. км, а не 15 тыс., как у оппонента.

Сопоставив все сказанное, приходишь к очевидному выводу. Как универсальный автомобиль на все случаи жизни, « Шевроле Нива» лучше, но дороже. А вот если машина покупается только для специальных задач — поездок на природу в выходной день или в отпуск всей семьей — старый знакомый ВАЗ 2131 вполне может составить конкуренцию продукту совместного производства.

Детали машин

К бесспорным достоинствам «Шевроле» — симпатичному кузову с хорошей аэродинамикой, обновленной подвеске, импортному гидроусилителю, современной звукоизоляции — добавим несколько неочевидных, но значимых. Сюда отнесем эффективную систему вентиляции и отопления с фильтром салона, более качественную электропроводку, лучшую коррозионную стойкость кузова.

Очевидный недостаток новой «Нивы» — более высокая стоимость автомобиля и его последующего обслуживания. Есть, конечно, минусы не столь явные. В их числе большой дефицит некоторых запчастей. К счастью, сюда не относятся расходные — колодки, резинки и пр.

Давать здесь список запчастей-бестселлеров нет смысла. Во-первых, уже к выходу журнала он устареет. Во-вторых, скоро год как производитель обещает принять радикальные меры для решения проблемы — уверяют, ждать осталось недолго.

Есть особенности, на которые стоит обратить внимание, прицениваясь к ВАЗ 2131. Прежде всего определитесь с двигателем — впрыск или карбюратор. Выбор в пользу последнего сегодня мотивируют не только (и не столько) меньшей ценой. На фоне восьми с небольшим тысяч, в которые обойдется автомобиль после антикора, установки сигнализации и магнитолы, разница в $200 вряд ли существенна. А вот отсутствие нейтрализатора и возможность обслуживания автомобиля в любой провинциальной мастерской могут быть важны для покупателя.

В свою очередь, двигатель с распределенным впрыском топлива лучше тянет «на низах», позволяя с пониженной передачей ползти в гору практически на холостых оборотах. Да и аппетит у такого мотора поменьше.

Источник: Журнал «За Рулём».

Шевроле Нива или ВАЗ Нива 2131

Шевроле Нива отзывы

Шевроле Нива 2001 год отзывы

Имя:
Город: Барнаул
Niva, 2001 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Плюсов не найдено
Минусы: Один сплошной
Что ремонтировали:Все что могло сломаться ,все сломалось


Имя: Тимур
Город: Учалы
Niva, 2001 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Парковка, снежные каши — все это уже не имеет значения.
Минусы: Живет своей жизнью, как и весь АвтоВАЗ. Но это ни что, когда заезжаешь на бездорожье. Авто рекомендуется как второе авто в семье.
Что ремонтировали:Нужен глаз да глаз, но авто только радует. Запчасти по цене доступны.
Имя: Сергей
Город: Курган
Niva, 2001 год, 1500 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: это маленький джип
Минусы: мотор слабоват,

Шевроле Нива 2007 год отзывы

Имя: 11740463
Город: Курган
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Внешний вид. Проходимость.
Минусы: Рыжики по кузову.
Что ремонтировали:Нет


Имя: 2859742
Город: Новосибирск
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: проходимость, дешевизна, вместительность
Минусы: российское производство, много ест бензина,
Что ремонтировали:нет
Имя: 15303686
Город: Омск
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Хорошая проходимость, хороший свет, по сравнению с нивой обычной, иномарка, выглядит в потоке не ущербно.
Минусы: Мотор слабый, ходовая слабая, салон легко марается, шумно в машине.
Имя: 12583284
Город: Керчь
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Плюсы если её переделать и сделать более брутальной
Минусы: Много чего, раздатка, двигатель…. да её попросту не усовершенствуют
Имя: Александр
Город: Новокузнецк
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: полный привод,доступность з/ч.
Минусы: слабый двигатель, шум от редукторов, раздатки,
Имя: 13312774
Город: Томск
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Большой салон, относительно нивы 4Х4, крепкая подвеска. Отличная проходимость.
Минусы: Двигатель-маломощный, кузов ржавеет и вообще морально стар.
Имя: Николай
Город: Курган
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: супер тачка! Для тех у кого есть много денег на ремонт
Минусы: сломалось все. Сгнила до самой крыши почти. Все держалось на монтажной пене
Что ремонтировали:это нива.
Имя: 7450263
Город: Ишим
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: хорошая проходимость.
Минусы: слабый двигатель,большой расход топлива.
Имя: 14302713
Город: Мариинск
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Проходимость
Минусы: Расход
Что ремонтировали:Нет неисправностей
Имя: Алексей
Город: Томск
Niva, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Высокие внедорожные качества
Минусы: Маленький багажник
Что ремонтировали:Нет

Шевроле Нива 2008 год отзывы

Имя: 15817867
Город: Киров
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Надежный автомобиль если в надежных руках!
Минусы: Холодная машина, претензии к заводу изготовителю
Что ремонтировали:Гидронатяжитель цепи пришлось заменить на механический


Имя: 11244964
Город: Молчаново
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: проходимость
Минусы: слабый двигатель
Имя: 12904026
Город: Бийск
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: проходимый
Минусы: дорого
Что ремонтировали:дорого
Имя: Алексей
Niva, 2008 год
Плюсы: 52000 пробега. замена на нерегулируемые ступичные. дальше ТО своими руками, каждые 5000 масло и фильтр. каждые 20000 масло в мостах кпп и раздатке. ни одной поломки за 11 лет. может и проехал мало, но 52000 накатал. 60% асфальт, 30% проселочные, 10% конкретная жопа.
Минусы: ржавеет малость.
Имя: Елена
Город: Зональная Станция
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: мне понравилась, теплая печка, проходимость, в целом если брать для себя, подшаманить, следить,то хороший авто. и для города и для леса. для 11 летнего авто не ржавеет как некоторые….
Имя: Евгений
Город: Омск
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Очень удобно эксплуатировать по городу, особенно с плохими дорогами. Простая в управлении, дешевые запчасти.
Минусы: По трассе больше 100 тяжело.
Имя:
Город: Сургут
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод, 1.7 MT L
Плюсы: Машина с реальным пробегом, ездили *2 хозяина* на рыбалки.
Минусы: Мелкие недочеты, порог поврежден.
Что ремонтировали:По мелочи
Имя: drom_ru_autoregistered
Город: Челябинск
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Ремонтопригодность,доступность запчастей,простота обслуживания.
Минусы: Маленький багажник,двигатель слабоват.
Имя: 13585914
Город: Братск
Niva, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Бюджетный, комфортный, внедорожник,
Минусы: расход топлива относительно мощности двигателя.
Что ремонтировали:сломался гидронатяжитель цепи ГРМ, загнуло клапан на 4-ом целиндре. При пробеге где то 30000-40000км.

Шевроле Нива 2009 год отзывы

Имя: Андрец
Niva, 2009 год, Бензин, Коробка, Полный привод, L
Плюсы: Самое ужасное это концевики в дверных ручках это жопа полная тот кто это придумал я бы его расстрелял, это надо быть таким дибилом чтобы спрятать туда концевик. Приходиться разобрать все обшивку двери затем снять замок, разобрать его это просто ужас спасибо заводу эа это. Никогда не покупайте этот авто лучше ниву 3 дверную


Имя: Сагит
Niva, 2009 год, Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Его главный плюс это проходимость,как танк! Запчасти искать не надо,живу в не большём городе все щапчасти на него есть.»проще говоря доступность»
Незнаю как у вас,но у меня жрёт немного.
Минусы: 80 лошадок,малооо.На обгонах не хватает.Багажник.320 литров,серьёзно? Салон скучноват. Больше шниву не хочу!
Что ремонтировали:Не значительные. Поломок мало было!
Имя: 14747847
Город: Тюмень
Niva, 2009 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Шевиком доволен. За свои деньги до 300 000 для повседневной жизни это нормальная тачка.
Минусы: багажник маловат
Что ремонтировали:радиатор печки. нужно подбирать качественную крышку расширительного бачка и все будет Ок.
Имя: Вв
Город: Лабытнанги
Niva, 2009 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Просторный салон, проходимость, теплый , доступность деталей
Минусы: Двигатель-это один сплошной минус, качество запчастей желает знать лучшего!!!
Что ремонтировали:за 5 лет пользования авто:Помпа-3 раза менял, ступичный подшибник-2 раза, крестовина на кардане один раз перебрал, сайллентблоки раз поменял в круг и вроде все
Имя: в
Город: Томск
Niva, 2009 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Везде проедет.
Минусы: Нет подогрева сидений.
Имя: дмитрий
Город: Тюмень
Niva, 2009 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Машина для людей, которые любят природу и активный отдых
Что ремонтировали:Никогда не подводила, все ремонты были плановые и предсказуемые это самое главное!

ВАЗ Нива 2131 отзывы

ВАЗ Нива 2131 1996 год отзывы

Имя: 10505422
Город: Новокузнецк
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: тачка огонь
Минусы: шумная
Что ремонтировали:отказал вентелятор печки


Имя: 6520071
Город: Реж
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Неприхотливый,в меру проходимый,просторный салон.
Минусы: Российский автопром.
Что ремонтировали:Вечного увы не бывает,со временем перебирается практически всё.
Имя: Урал
Город: Омск
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Высокий клиренс, проходимость, состояние ДВС и КПП
Минусы: Нету
Имя: боло
Город: Омск
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Проста в обслуге, не дорогая, проходимость, большой салон.
Имя: алексей
Город: Ордынское
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: большой вместительный салон
Минусы: вся машина большой минус
Что ремонтировали:слабая раздатка коробка ходовка
Имя: Алексей
Город: Омск
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1800 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Очень вместительный салон. Высокая ремонтопригодность,доступность запчастей. Хорошая проходимость,большой потенциал для тюнинга.
Минусы: Слабый мотор.неудобный салон,низкое качество сборки.
Имя:
Город: Барнаул
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: проходимец каких мало!
Минусы: шумновато
Что ремонтировали:лопнул шланг на отопитель в жару!
Имя:
Город: Новодмитриевская
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1600 куб. см., Бензин, Полный привод
Плюсы: все работает
Минусы: немножко есть карозия
Что ремонтировали:кардан шаровые
Имя: Евгений
Город: Новокузнецк
4×4 2131 Нива, 1996 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Вместительный, не дорогой в обслуживании, высокая проходимость, надёжная подвеска.
Минусы: Качество запчастей
Что ремонтировали:Автомобиль был куплен не новым, в плачевном состоянии, пришлось помучатся, но не жалею!

ВАЗ Нива 2131 2006 год отзывы

Имя: max
Город: Новосибирск
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Высокая проходимость,простота в обслуживании.
Минусы: Низкое качество


Имя: 12263263
Город: Челябинск
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1800 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: надежный как танк!)))
Минусы: комфорт
Имя: 2240990
Город: Белогорск
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Крепкая ходовая часть, хорошая проходимость по бездарожью, наличие запчастей.
Минусы: Слабый двигатель, шумный , не уважают на дорогах.
Что ремонтировали:Их хватает, особенно по двигателю.
Имя: Максим М
Город: Барнаул
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Цена
Что ремонтировали:Это русский автомобиль — ломается всё)
Имя: 9995121
Город: Чита
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Вместительный салон доступна в обслуге экогомичная проходимая
Минусы: Нет вообще никаких неисправностей за одиннадцать лет эксплуатации
Имя: 9549195
Город: Первоуральск
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: ПРОСТО ТАНК
Имя: Антон
Город: Сургут
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: не жалко
дешевые запчасти
ремонтопригодность всего
рентабильность
Минусы: ненадежность
небезопасность
неэкономичность

Что ремонтировали:впринципе ломается то, что ломаться не может
то что может ломаться — с большой долей вероятности менялось, или сломано уже с заваода


Имя: Sayaf
Город: Урай
4×4 2131 Нива, 2006 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: доступность запчастей
Минусы: холодно в салоне
Что ремонтировали:нет

ВАЗ Нива 2131 2007 год отзывы

Имя: 15732877
Город: Томск
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Тачка огонь


Имя: 14602617
Город: Сосновоборск
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: хорошая проходимость, доступные запчасти.
Минусы: слабоватый двигатель.
Что ремонтировали:по мелочам из за качества запчастей.
Имя: Константин
Город: Омск
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1800 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Место больше чем в 3х дверке, козления на дороге нет,
Минусы: Нужна 2 я печка в салон
Имя: 8636998
Город: Краснодар
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Не прихотливый автомобиль, просто гигантский багажник особенно если сложить сиденья. Проходимость на уровне при наличии навыков.
Минусы: мотор слабоват, и вибрация.
Что ремонтировали:вибрации, сальники, и некоторые проблемы с электрикой.
Имя: Александр
Город: Усть-Лабинск
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: проходимость
Минусы: большой расход топлива , ненадежный
Имя: 6064650
Город: Куйбышев
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1600 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Проходимость
Минусы: Шумный
Что ремонтировали:НЕТ
Имя:
Город: Белебей
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1800 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Вездеход с хорошим мотором.
Минусы: Нет блокировки задней оси. Нет гидроусилителя руля.
Что ремонтировали:Только износ резинок сайлентблоков и реактивных тяг.
Имя: Кирилл
Город: Армавир
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Универсальный.
Минусы: Слабый кузов.
Что ремонтировали:шаровые, водяной насос, крестовины- всегда.
Имя: Владимир
Город: Омск
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Едешь где хочешь
Минусы: Подшипники передних ступиц
Что ремонтировали:Крючок открывания багажника
Имя: Дмитрий
Город: Сургут
4×4 2131 Нива, 2007 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Минусы: Вибрация

ВАЗ Нива 2131 2008 год отзывы

Имя: 14277948
Город: Екатеринбург
4×4 2131 Нива, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: проходимость
Минусы: расход топлива
Что ремонтировали:нет


Имя: александр
Город: Тюмень
4×4 2131 Нива, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Все хорошт
Минусы: Нет
Что ремонтировали:Нет
Имя: 7560687
Город: Новосибирск
4×4 2131 Нива, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Вместительный. Дешевый и простой ремонт.
Минусы: Слабоват двигатель.
Что ремонтировали:Радиатор отопителя.
Имя: виталий
Город: Агинское
4×4 2131 Нива, 2008 год, 1700 куб. см., Бензин, Коробка, Полный привод
Плюсы: Большой, вместимый, тёплый, и просто шикарный
Минусы: Недостатки, слабая раздатка для тяжёлой брони, в остальном одни плюсы.

Блогер сравнил между собой Chevrolet Niva и ВАЗ-2131

Давно автолюбителя мучила мысль, кто же лучше из этих двух «легендарных проходимцев».

Блогер с канала «Палыч Live» сообщил, что внешне ему наш ВАЗ-2131 очень нравится, хотя раньше он от дизайна был не в восторге. Но чем старше «Нива» становится, тем интереснее она смотрится на фоне современных «паркетников», даже более того – кажется настоящим внедорожником: «Хаммер отдыхает», – заявил обзорщик. О дизайне Chevrolet Niva он не отозвался ни хорошо, ни плохо, отметив, что она явно смотрится как более городской и комфортабельный автомобиль.

Замерив габариты обеих машин, блогер пришел к выводу что «Нива» будет повыше во всех ключевых точках, что свидетельствует в пользу ее проходимости. Однако «Шевроле Нива» куда короче «Крокодила» ВАЗ-2131, а значит более юркая и маневренная.

Затем обзорщик перешел к багажникам, отметив, что Chevrolet Niva всегда славилась маленьким багажником – а владелец тестируемого экземпляра и вовсе поставил назад сабвуфер, превратив багажный отсек просто в «бардачок». Зато у ВАЗ-2131 замеры багажного отделения показали 120х90 см: «Нива – она и есть Нива», – похвалил «Крокодила» за вместимость багажа блогер.

Зато сев в салон ВАЗ-2131, блогер заметил, что «очутился в прошлом»: ручки от «Копейки», сиденья от «Девятки» с проваленной поясницей и отсутствием боковой поддержки, двери закрываются с неимоверным грохотом, педальный узел тесный, руль никак не регулируется, да и в целом салон тесноват, что на переднем, что на заднем ряду. В Chevrolet Niva ситуация повеселее: руль регулируется по высоте, обзорность лучше, эргономика тоже, салон более просторный и комфортный, передняя панель родом из 80-х, но все равно умудряется выглядеть современнее стандартной «нивовской».

Далее блогер сравнил между собой Chevrolet Niva и ВАЗ-2131на бездорожье – решил загнать их на горку, попутно проверив на диагональное вывешивание. Первой пошла Chevrolet Niva, но забраться на горку ей удалось лишь с третьей попытки, и то, только со второй пониженной передачи и вдавленной в пол педалью газа. В целом «Шнива» показала хорошую проходимость, но блогер заметил, что электронных помощников ей сильно не хватает.

Следующим автолюбитель испытал ВАЗ-2131 – и в целом разочаровался. Из-за длинного кузова «Нива» плохо вписывалась в повороты, на пути к горке разок заглохла, а при подъеме со второй попытки и вовсе встала на месте – порвался промвал. Благо, ее удалось починить на месте: «Зато Нива доказывает, что ее можно отремонтировать на огороде, а запчасть купить в любом селе», – пошутил автор.

Фольксваген поло седан оцинкован кузов или нет: Какой кузов у Фольксваген Поло: оцинкованный или нет – Какой кузов у фольксваген поло: оцинкованный или нет

Какой кузов у Фольксваген Поло: оцинкованный или нет

При выборе автомобиля пристальное внимание уделяется кузову, именно поэтому многие отдают предпочтение немецким брендам. Производители Германии ещё на заре производства начали выпускать машины с оцинкованным кузовом, который обеспечивает надёжную защиту от коррозии.

Volkswagen Polo – популярный автомобиль, его многие знают по рекламе и рекомендациям друзей. Но скептиков отпугивает, что машину собирают в России. Может ли отечественное производство заменить немецкое качество и надёжность?

Оценка качества кузова

Оцинкованное днище автомобиля Фольксваген Поло седан со стороны салонаОцинкованное днище автомобиля Фольксваген Поло седан со стороны салона

Кузов Фольксвагена Поло оцинковывается полностью как с наружной, так и с внутренней стороны.

В условиях сурового Российского климата некачественный кузов может сгнить за один сезон.

Для устойчивости к коррозии производитель Volkswagen уделяет этому моменту особое внимание, проводя качественную обработку деталей.

Этих же технологий придерживаются и на заводе в Калужской области:

  • перед покраской кузов опускают в 16 ванн с антикоррозийными реагентами;
  • кузовные детали полностью оцинкованы, надёжное покрытие защищает от коррозии; Проверка коррозионной стойкости кузовных деталей на заводе Фольксваген в КалугеПроверка коррозионной стойкости кузовных деталей на заводе Фольксваген в Калуге

    Качество оцинковки проверяется в камерах с соляным туманом.

  • внутренние полости залиты воском для предупреждения гниения изнутри;
  • отличное качество лакокрасочного покрытия автомобиля.

Кузов отлично обработан, производитель даёт гарантию на качество изготовления и сборки автомобиля. Но перед покупкой нужно обратить внимание и ещё на некоторые изменения моделей специально для Российских дорог.

Галерея с производства

Всё начинается с рулонов стали.

Металл идет в штамповочный цех.

Кузов сваривают из отдельных частей.

Большую часть работы выполняют роботы.

Люди выполняют лишь мелкие ручные операции.

После лазерной сварки – в гальваническую ванну.

Оцинкованный кузов переход в цех окраски.

После сушки в камерах начинается комплектация кузова.

Последние проверочные работы.

Особенности Российской сборки

Отечественный климат отличается длительными низкими температурами, высокой влажностью и изобилием соли на дорогах.

Поэтому специально для российского потребителя производитель внёс конструктивные изменения, повышающие ресурс автомобиля и улучшающие комфорт от его эксплуатации:

  • для езды по грунтовке увеличен клиренс до 163 мм, вместо независимых рычагов сзади стоит торсионная балка;
  • установлен аккумулятор повышенной ёмкости, мощный стартер и генератор, предусмотрен провод зажигания большего сечения;
  • для защиты от коррозии установлены пластиковые колёсные арки и щитки на днище автомобиля; Днище кузова автомобиля Фольксваген Поло после пяти лет эксплуатацииДнище кузова автомобиля Фольксваген Поло после пяти лет эксплуатации

    Благодаря качественной оцинковке кузова, ржавчина довольно долго не проявляет себя на днище и в скрытых полостях лонжеронов.

  • некоторые модели (Highline и G) укомплектованы турбонаддувом, мощность двигателя увеличена до 125 л. с. по сравнению с базовой 110 л. с.

Производитель внёс и другие изменения, к недостаткам можно отнести лишь дешёвый пластик в оформлении интерьера. Но неубиваемая подвеска, высокая мощность и проходимость перекрывают эти минусы, делая автомобиль одним из лучших на отечественном рынке.

Где собирают

Головной офис завода по производству автомобилей Фольксваген в КалугеГоловной офис завода по производству автомобилей Фольксваген в Калуге

Завод Volkswagen Group Rus в Калужской области считается одной из лучших сборочных площадок концерна.

После 2000-х годов автомобили Volkswagen стали очень популярны на отечественных дорогах, многие закупали машины напрямую у немецких владельцев и перегоняли их через границу.

Из-за такой известности в 2010 году производитель открывает сборку в Грабцево Калужской области, на базе которой и стали выпускать автомобили этой модели.

На отечественном конвейере проводится частичная сборка, которая включает:

  • финишную компоновку из оригинальных запчастей;
  • сварочные работы по сборке кузовных деталей;
  • предпродажную обкатку автомобиля.

А также на заводе в Калуге производятся некоторые кузовные детали и используются комплектующие отечественного производства. Поэтому автомобиль можно считать народным, который стремительно завоёвывает сердца патриотов.

Какой кузов у поло фольксваген


Фольксваген поло кузов оцинкован или нет

Содержание статьи:
  • Фото
  • Volkswagen Polo Sedan — что мы знаем о нём? — Автокадабра
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Оцинковка кузова Volkswagen Polo 5. В таблице указано — оцинкован ли кузов автомобиля Volkswagen Polo 5, выпускавшийся с по год, и качество обработки.

    Модели Volkswagen с оцинкованным кузовом. Что бы узнать у каких моделей оцинкованный кузов и тип его обработки, выберите необходимую модель Volkswagen и год выпуска машины — в таблице или из списка.

    По информации с официального сайта VW в России кузов автомобиля VW Polo Sedan полностью изготовлен из оцинкованной стали. Используется гальваническая оцинковка, которая надежно противостоит коррозии.

    Также интересно :ремень ГРМ или цепь, что лучше. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Информация собрана из источников в департаментах по товарному рынку стран производителей Volkswagen, использующих технологию оцинковки металла. В общем впечатление о поло седан положительное, кроме цены, которая тысяч на повыше корейцев сходной комплектации. Масло льют в нее Кастрол синтетику 5w

    Фольксваген Поло в новом кузове: размеры, цвета, длина и многое другое

    Лента Сервисы Подбор моторного масла Все марки. Непонятная проблема с машиной? Нужна помощь c ремонтом?. Модели Volkswagen с оцинкованным кузовом.

    Что бы узнать у каких моделей оцинкованный кузов и тип его обработки, выберите необходимую модель Volkswagen и год выпуска машины — в таблице или из списка.. Сохраняйте у себя полезные страницы!. Об автомобилях — без воды Информационный сайт для Российских автолюбителей. Лента Форум Ремонт Запчасти Автосалоны Авторазборки Видео блок Поиск Сервисы Подбор моторного масла Подбор антифриза Оцинковка.

    Все марки О видах оцинковки ПДД и ГИБДД Системы ГБО Экономия топлива Расшифровка VIN кода. Выбор авто с пробегом. Нарушения ПДД и штрафы. О проблемах и ремонте. Amarok 1 Beetle i 2 Bora 1 Caddy 1 2 3 3 Caravelle T3 T4 T5 T5 Crafter 1 1 Golf 1 2 3 4 5 6 7 Jetta 1 2 3 4 5 6 Lupo 6x Multivan T4 T5 T5 New-beetle 1 1 Passat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Passat-cc 1 1 Phaeton 1 1 1 Pointer 2 Polo 1 2 3 4 5 5 Scirocco 1 2 3 3 Sharan 1 1 2 Tiguan 1 1 Touareg 1 2 2 Touran 1 2 3 Transporter T3 T4 T5 T5 Vento 1 Использование материалов сайта возможно с разрешения редакции.

    Что выбрать: Логан или Рио? Сравнительный тест: Renault Logan vs Kia Rio 2016 Про.Движение

    • RSS подписка
    • Поделиться Vkontakte
    • Поделиться на Facebook
    • Твитнуть

    avtodiagnoz56.ru

    Оцинковка кузова Volkswagen Polo 5

    В таблице указано — оцинкован ли кузов автомобиля Volkswagen Polo 5, выпускавшийся с 2014 по 2017 год, и качество обработки.   Распечатать
    ГодОбработкаТипМетодСостояние кузова
    2014ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 4 года.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 7 лет.
    2015ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 3 года.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 8 лет.
    2016ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 2 года.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 9 лет.
    2017ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 1 год.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 10 лет.

    Информация в таблице дана для справки, собрана из открытых источников и может содержать ошибки. Об источниках

    autogener.ru

    Оцинковка кузова Volkswagen Polo 5

    В таблице указано — оцинкован ли кузов автомобиля Volkswagen Polo 5, выпускавшийся с 2010 по 2013 год, и качество обработки.   Распечатать
    ГодОбработкаТипМетодСостояние кузова
    2010ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 8 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 3 года.
    2011ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 7 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 4 года.
    2012ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 6 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 5 лет.
    2013ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 5 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 6 лет.

    Информация в таблице дана для справки, собрана из открытых источников и может содержать ошибки. Об источниках

    autogener.ru

    Модели Volkswagen с оцинкованным кузовом

      Не знаешь? Спроси! Непонятная проблема с машиной? Нужна помощьc ремонтом?           Задать вопрос
    Page 2
    В таблице указано — оцинкован ли кузов автомобиля Volkswagen Up, выпускавшийся с 2017 по 2018 год, и качество обработки.   Распечатать
    ГодОбработкаТипМетодСостояние кузова
    2017ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 1 год.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 10 лет.
    2018ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашина выпущена в этом году.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 11 лет.

    Информация в таблице дана для справки, собрана из открытых источников и может содержать ошибки. Об источниках

    autogener.ru

    Оцинкован ли кузов у фольксваген поло седан

    Информация в таблице дана для справки, собрана из открытых источников и может содержать ошибки. Об источниках

    Информация в таблице дана для справки, собрана из открытых источников и может содержать ошибки. Об источниках

    ГодОбработкаТипМетодСостояние кузова
    2002ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 16 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
    2003ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 15 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
    2004ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • c 2004 года обновленно лакокрасочное покрытие

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 14 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
    2005ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 13 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
    2006ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 12 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
    2007ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 11 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
    2008ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 10 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 1 год.
    2009ПолнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкм

    • включает долю алюминиевых деталей

    Итог оцинковки: ХорошоМашине уже 9 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 2 года.
    ГодОбработкаТипМетодСостояние кузова
    1975НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слояИтог оцинковки: Машине уже 43 года.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия распространяется в обширной стадии.На таких машинах уже неоднократно применялись меры по устранению сильного ржавления.
    1976НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слояИтог оцинковки: Машине уже 42 года.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия распространяется в обширной стадии.На таких машинах уже неоднократно применялись меры по устранению сильного ржавления.
    1977НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слояИтог оцинковки: Машине уже 41 год.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия распространяется в обширной стадии.На таких машинах уже неоднократно применялись меры по устранению сильного ржавления.
    1978НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слояИтог оцинковки: Машине уже 40 лет.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия распространяется в обширной стадии.На таких машинах уже неоднократно применялись меры по устранению сильного ржавления.
    1979НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слояИтог оцинковки: Машине уже 39 лет.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия распространяется в обширной стадии.На таких машинах уже неоднократно применялись меры по устранению сильного ржавления.
    1980НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слоя• c 1980 года обновленно лакокрасочное покрытиеИтог оцинковки: Машине уже 38 лет.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.На таких машинах уже применялись меры по устранению сильного ржавления.
    1981НетНет• нанесение обычного антикоррозийного слояИтог оцинковки: Машине уже 37 лет.Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.На таких машинах уже применялись меры по устранению сильного ржавления.
    ГодОбработкаТипМетодСостояние кузова
    1995ЧастичнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 23 года.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
    1996ЧастичнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 22 года.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
    1997ЧастичнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 21 год.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
    1998ЧастичнаяГальваническая оцинковка(двухсторонняя)• погружение в цинковый электролит под действием тока• слой цинка 9 — 15 мкмИтог оцинковки: ХорошоМашине уже 20 лет.Учитывая возраст и качество обработки ц

    Фольксваген поло кузов оцинкован или нет. Автоновости, факты, фотографии | Авто центр SPB


    Volkswagen Passat B6. Отслоение родной краски. Отваливается родное ЛКП.


    Тут антикоррозионным составом обработаны пороги и днище машины.

    Дело в том, что оцинкованный кузов длительное время препятствует проникновению влаги, но рано или поздно…

    Теперь вы знаете какие автомобили имеют оцинкованный кузов и в случае покупки, вас вряд ли смогут ввести в заблуждение. Но не стоит обращать внимание на громкие заявления производителей. Видео обзор Volkswagen Passat B5.

    Подобный подход позволяет производителям экономить деньги и производить автомобили бюджетного класса, рассчитанные на массового покупателя.

    Chevrolet Epica, Chevrolet Lacetti ; Автомобили с оцинкованным кузовом гальванический способ Данная методика хорошо проявляет себя лишь в комплексе с протекторными методами.

    В данной методике преуспели германские автогиганты, извечные конкуренты: Последний создал собственную формулу успеха, которая не уступает по эффективности технологиям первопроходца Audi. Рецепт успеха баварцев заключался в следующем: Такой бутерброд дает ответ на вопрос почему старые «немцы» до сих пор не утратили былую красоту и по-прежнему популярны среди покупателей.

    Более того, часто встречаются случаи, когда автомобили вдвое моложе этих германских авто с оцинкованным кузовом попросту рассыпались по дороге, не выдержав сурового российского климата и агрессивных реагентов, которыми щедро посыпают наши дороги зимой.

    А как на счет японских авто?

    Среди всех японских автопроизводителей можно выделить компанию Honda, чьи автомобили начиная с года, стали более стойкими к образованию коррозии. Если вы хотите купить «Хонду» с оцинкованным кузовом, вам следует обратить внимание на такие модели: В последние годы не менее популярная марка Toyota все больше стала уделять внимания защитному покрытию кузова.

    Что выбрать: Логан или Рио? Сравнительный тест: Renault Logan vs Kia Rio 2016 Про.Движение

    Автомобили стали получать цинксодержащий слой на деталях наиболее подверженных образованию коррозии. А вообще, если в характеристиках к автомобилю нет слова «полная» возле термина «оцинковка», то можно считать, что антикоррозийное покрытие есть только на некоторых частях кузова. Чаще всего речь идет о днище и пороге. Теперь вы знаете, на каких авто оцинкованный кузов, однако в любом случае при покупке автомобиля необходимо уточнять этот момент, сверяясь с техническими характеристиками.

    Особенности термической оцинковки Учитывая, что бывают разные методы цинковая, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга. Как уже указано выше, термическая обработка применяется только крупными европейскими производителями.

    Суть заключается в следующем: После этого состав прогревается до нужной температуры, в результате чего частички цинка приклеиваются к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая не пропускает влагу и препятствует окислению. Автомобили именно с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах.

    Некоторые производители вообще дают крупные гарантии на кузов, который был обработан таким способом. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет не менее 15 лет. То есть в течение всего этого времени кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.

    Не каждый производитель может позволить себе эту технологию.

    Как уже было сказано выше, используется этот способ в автомобилях концерна VW Group: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat. Также некоторые другие производители могут похвастаться тем, что делают подобные кузова. В частности, кузов на «Форд Эскорт» оцинкован термическим способом. Все эти автомобили стоят дороже по сравнению с аналогами из-за дороговизны реализации подобной технологии антикоррозийной обработки.

    Термическая оцинковка

    Как осуществляется гальваническое цинкование? Этот способ более простой и лаконичный, но менее эффективный.

    Впрочем, автопроизводители все равно дают длительные гарантии на автомобили, обработанные таким способом. Процесс нанесения антикоррозийного слоя гальваническим способом более прост: Кузов автомобиля или какую-либо его деталь погружают в емкость, где содержится кислотный раствор цинка. К кузову подключают отрицательную клемму от источника питания.

    Volkswagen кузов спустя 10 лет

    Саму емкость подключают к положительной клемме. При таком подключении в емкости осуществляется электролиз. В результате этого процесса частицы цинка растворяются и приклеиваются к кузову автомобиля.

    Polo sedan FAQ.

    Первая статья из серии ответов на часто задаваемые вопросы FAQ  по Фольксваген Поло седан.

    Что ставят на Поло седан ремень или цепь.

    Многих интересует вопрос: что же ставят на Поло седан ремень или цепь? На Поло седане в качестве привода газораспределительного механизма установлена цепь.

    Устанавливаются ли подушки безопасности на Поло седан.

    Начиная с базовой комплектации, на Поло седан установлены две подушки безопасности водителя и пассажира. В дополнении к двум подушкам можно установить пакет с боковыми подушками безопасности.

    Есть ли указатель температуры на Поло седан.

    В роли указателя температуры Поло седан выступает сигнальная лампа приборной панели. В постоянном индикаторе температуры двигателя нет необходимости.

    Установлен ли в Поло седан центральный замок.

    В Фольксваген Поло седан центральный замок установлен независимо от комплектации.  Центральный замок это не опция, а необходимое оборудование современной системы безопасности автомобиля.

    Какой двигатель устанавливают на Поло седан.

    На Фольксваген Поло седан устанавливают два атмосферных двигателя мощностью 85 и 105 л.с соответственно, с одинаковым объемом в 1,6 литра.

    Какова температура двигателя Фольксваген Поло седан.

    Температура двигателя Фольксваген Поло седан равна максимальной температуре срабатывания дополнительно термостата, а именно 120 С.

    Действительно ли у Поло седан оцинкованный кузов.

    Компания Фольксваген на всех своих моделях применяет цинкованное покрытие кузова, следовательно, у Поло седан оцинкованный кузов. Следует отметить, что обработку цинком сейчас производят почти все производители современных автомобилей, за исключением китайских марок, но полное оцинкование кузова есть не у многих. Например, Кия и Хендай оцинковывают кузова только покалено, отсюда следует вывод, что только немецкие производители цинкуют кузов полностью с двух сторон и у Поло седан оцинкованный кузов полностью и с двух сторон!

    Какие диски можно поставить на Поло седан.

    На Поло седан можно установить следующие диски:

    1. 5J x 14 ET 35 PCD 5 x 100

    2. 6J x 15 ET 38 PCD 5 x 100

    3. 6J x 15 ET 40 PCD 5 x 100

    Подробности выбора с описанием всех характеристик мы уже рассматривали в одной из статей нашего сайта.

    Имеет ли Фольксваген Поло седан датчик температуры.

    Да действительно на Фольксвагене Поло седан имеется датчик температуры связанный с сигнальной лампой панели приборов, хотя та же приборная панель не имеет индикатора или указателя температуры двигателя Поло седан.

    Как узнать на Фольксваген Поло седан уровень масла.

    Чтобы узнать уровень масла на Фольксваген Поло седан необходимо установить двигатель на горизонтальную поверхность и на неработающем двигателе проверить уровень по щупу он должен находиться между отметками минимум и максимум. Помимо этого, за уровнем масла следит датчик соединенный с сигнальной лампой приборной панели.

    Где собирают Фольксваген Поло седан.

    Фольксваген Поло седан собирают в родном теперь для каждого фольксвагена выпущенного в России городе Калуга.

    Тойота ленд крузер 300 2018 года новая модель фото цена: Лэнд Крузер 300 2018 новый кузов, цены, комплектации, фото, видео тест-драйв – Toyota Land Cruiser 300 ,

    Новый Toyota Land Cruiser 300 – появились свежие подробности

    Новый Toyota Land Cruiser 300 – появились свежие подробности

    Японские автомобильные СМИ опубликовали свежую информацию по новому поколению легендарного японского вседорожника Toyota Land Cruiser 300. Официальный дебют автомобиля состоится 24 октября 2019 года на автосалоне в Токио.

    Согласно последним данным, новый 300-й «Крузак» будет спроектирован на рамной архитектуре, а также станет легче и безопаснее, чем его предшественник. Инженерам «Тойоты» удалось добиться снижения массы автомобиля за счет более широкого использования облегченных высокопрочных сплавов и изменения конструкции кузова.

    Новый LC 300 обзаведется множеством систем активной безопасности, в числе которых значатся: адаптивный круиз, дополненный так называемым «пробочным» режимом и система полуавтономного вождения. В салоне внедорожника расположится большой вертикальный дисплей мультимедийной системы, которая, кстати, также обновится.

    Новый Toyota Land Cruiser 300 – появились свежие подробности

    Длина внедорожника 2020 модельного года составит более пяти метров, а размер колесной базы будет равен 2850 мм. В качестве двигателя для нового Land Cruiser 300 выступит 3,5-литровый би-турбированный мотор на 450 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом в 600 Нм. Связку ему составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия Direct Shift. Привод – только полный.

    Продажи нового поколения Toyota Land Cruiser 300 стартуют в Японии в 2020 году.

    Технические характеристики Toyota Land Cruiser 300

    Уже в этом году появится новинка Ленд Крузер 300. Продолжение ставшего легендарным внедорожника от Toyota увидит свет осенью 2019 года на автосалоне в Японии.

    Содержание статьи:

    Toyota Land Cruiser 300 представят осенью в Токио

    Токийский автосалон, который в 2019 году пройдет с 24 октября по 4 ноября, — то место, где впервые покажут новый Toyota Land Cruiser 300. Он заменит автомобили 200-й серии, выпускаемые с 2007 года и пережившие несколько рестайлингов.

    Выставка проводится раз в два года и ассоциируется с лучшими достижениями в автомобилестроении. Там представляется большое количество концепт-каров. Toyota — постоянный участник этого мероприятия, наряду с другими крупными японскими компаниями радует новинками автолюбителей.

    Внешние характеристики

    Найти достойные фотографии новых, еще не вышедших моделей — настоящая шпионская история. TLC 300 пока что представлен несколькими фото из иностранных журналов и сайтов.

    Новое поколение знаменитого внедорожника станет легче за счет новейших сплавов, хотя и сохранит рамную конструкцию, и «присядет» на 50 мм.

    А остальные габариты Круизера останутся почти теми же:

    • длина кузова — 4948 мм;
    • ширина — 1979 мм.

    Масса уменьшится без потери в безопасности и надежности.

    Присутствует светодиодная оптика, а сам дизайн, по сравнению с Toyota Land Cruiser 200, поменялся в сторону актуального на сегодняшний день сочетания острых углов и плавных линий. Радиатор станет более мощным. Автоэксперты сравнивают Тойота Ленд Крузер 300 по имеющимся фото с LC Прадо и отмечают сходство в дизайне.

    Японский производитель крайне трепетно относится к тому, чтобы информация не просочилась до официального релиза. Но уже можно найти изображения в интернете Ленд Крузер 300 2019 года в новом кузове: фото, пусть и в небольшом количестве, радуют любителей внедорожников.

    ТЛК 300 2019 года

    В интернете можно найти последние рендеры и видеообзоры, оценить внешний вид.

    Внутреннее убранство 300-ки

    Информации по салону не так много. Фотографий нет, только концепты, и тех немного — подробности производитель рассчитывает показать на автосалоне в Токио осенью этого года.

    Но уже строятся предположения, что оснащение у Toyota Land Cruiser 300 высокотехнологичное, в салоне присутствует 12-дюймовый сенсорный дисплей и информационно-развлекательный комплекс.

    Крузак 300, судя по имеющимся фото, вместил в себя все последние новинки автомобильной техники. Круиз-контроль позволит расслабиться в пробке — за расстоянием до впереди стоящей машины следит электроника. Плавные линии салона и панели понравятся любителям современных автомобилей.

    Технические характеристики

    А вот по техническим характеристикам есть много разрозненных данных, предположений и ожиданий. Одно из ожидаемых событий — выпуск более мощных вариантов двигателя, вплоть до 450 лошадок! И все это в двигателе 3,5 л.

    Автоматическая коробка передач станет 10-ступенчатой, LC 300 представлен только с полным приводом. Ходят слухи и о гибриде.

    На токийском автосалоне будет представлена, как ожидается, максимальная комплектация. Но и минимальный набор не разочарует.

    Обещается, что безопасность Крузака 300 на высоте — используется пакет опций безопасности Toyota Safety Sense.

    О варианте ЛК на дизеле никаких данных нет, но маловероятно, что Тойота не использует этот вариант топлива. Расход у такого авто, несмотря на относительно малый вес, приличный.

    Дата релиза и стоимость

    Дата выхода нового Ленд Крузер 300 назначена на 2020 год, а окончательную концепт-версию представят осенью 2019. То есть ждать осталось недолго, купить этот автомобиль или записаться на тест-драйв можно будет зимой 2020-21 года.

    О ценах и комплектации новой Тойоты Ленд Крузер 300 в 2019 году пока что можно судить только примерно, по аналогичным моделям, которые уже в продаже. Гадать, какая получится стоимость трехсотого в России, сложно — зависит от вечно прыгающего курса рубля и других факторов.

    Но цена будет на порядок выше, чем на ТЛК предыдущей серии.

    Основные конкуренты

    На той же выставке в Токио появится главный конкурент Тойота Ленд Крузер 300 — Lexus LX 570.

    ТЛК и лексус конкуренция

    Автомобилисты как альтернативу выбирают между Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Tahoe и более дорогими Porshe Cayenne и Infinity QX56 наряду с Ленд Крузер 300.

    В плане технологического наполнения и электроники конкуренцию составят автомобили с ценой выше 3 миллионов.

    Насколько Land Cruiser 300 подойдет для российских условий

    Предыдущие модели TLC зарекомендовали себя как надежные, но несколько неповоротливые на наших дорогах автомобили. Они полюбились многим, их проходимость помогает как в городе, так и за городом.

    Высока вероятность, что Toyota не изменит своим принципам. Поклонники Ленд Крузер уже в 2020 году оценят скорость и размер этой машины.

    Сейчас увидеть Крузак 300 можно лишь на редких фото, которые могут не совсем соответствовать итогу. Но по известным сейчас характеристикам можно понять, что автомобиль не разочарует.

    Toyota Land Cruiser 300 представят осенью в Токио

    Категория: Новости о внедорожниках
    Просмотров: 3165

    Концепт нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser, которое заменит 200-ю серию, могут показать на Токийском автосалоне 24 октября — 4 ноября 2019 года. В Сети появилась чуть более подробная информация о том, каким будет Land Cruiser 300.

    Toyota Land Cruiser 300 по версии японского издания Best Car Web

    Автомобиль сохранит рамную конструкцию, но станет более легким и технологичным. «Похудел» он за счет более широкого применения высокопрочных сплавов, изменений в конструкции кузова и другого мотора.

    На смену двигателю V8 объемом 5,7 литра и мощностью 381 л.с. придет более компактная бензиновая битурбошестерка объемом 3,5 литра, выдающий по одним данным 450 «лошадок», по другим – 420. Скорее всего, внедорожник получит и новую трансмиссию – десятидиапазонный автомат Direct Shift вместо 8-ступенчатого. К премьере готовится и гибрид с силовой установкой на базе того же мотора и несколькими электродвигателями. Больше про него ничего не известно.

    Toyota Land Cruiser 300 по версии автомобильного журнала

    После смены поколений автомобиль станет на 35 мм ниже, а остальные параметры останутся те же. Габаритные размеры составят 4948 мм в длину, 1979 мм в ширину и 1920 мм в высоту. Размер колесной базы – 2850 мм.

    Toyota Land Cruiser 300 оснастят расширенным набором систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Кроме круиз-контроля с режимом движения в дорожных заторах, автомобиль обзаведется полуавтономным управлением. Информационно-развлекательный комплекс получит большой вертикальный сенсорный дисплей. Вся оптика будет светодиодной. Про внешность внедорожника информации никакой нет, публиковались только предположения дизайнеров некоторых автомобильных изданий.

    Toyota Land Cruiser 300 - дисплей информационно-развлекательной системы

    По неофициальной информации, производство Land Cruiser 300 должно начаться в середине 2020 года. Наличие моноприводного варианта, конечно же, не рассматривается.

    подвеска Duster

    Новый Toyota Land Cruiser 300 оказался фейком

    Совсем недавно в Сети появилась интригующая информация — новая Toyota Land Cruiser 300 появится до конца этого года. Соответственно, то же касается и следующего Lexus LX. Интересно, правда? На деле оказалось, что все не так радостно.

    Дело в том, что японское издание Best Car, якобы ссылаясь на собственные источники в Toyota, поделилось информацией о Land Cruiser 300, которая отправится в производство в 2020 году, а предстать перед утомленной ожиданием публикой может до конца текущего года. Даже были подготовлены собственные рендеры, которые, конечно, никогда в подобных ситуациях не стоит воспринимать за чистую монету.

    toyota land cruiser 300

    Toyota Land Cruiser 300 — подделка?..

    Новость произвела серьезный резонанс. Поэтому представители ресурса CarBuzz обратились за официальными комментариями в американское представительство японского бренда. Те, обсудив вопрос с головным офисом, назвали громкую новость спекулятивной.

    Теперь уже американские журналисты на основе полученных данных делают вывод, что Тойота Ленд Крузер, скорее всего, не обновится в ближайшее время. Но мы бы не спешили отводить взгляд от новой генерации.

    Когда ждать новый внедорожник?

    Официальные представители могут умышленно противоречить данным из Сети. Мы же с вами готовы (ведь так?) рассмотреть вариант действительной утечки информации о подготовке новых внедорожников. То, что в Toyota активно работают над следующей генерацией, не подвергается никакому сомнению.

    Тем не менее, позиция компании подразумевает молчание и защиту любой информации о новом автомобиле. Резкий ответ о фейковых новостях может оказаться лишь превентивной мерой. Ведь новая Toyota Land Cruiser — настоящее событие в автомобильном мире. Поэтому желание сохранить интригу вполне понятно и даже предсказуемо.

    Не стоит также отказываться от теории инсценировки. Автопроизводители, с целью подогрева интереса публики к новой модели, часто самостоятельно провоцируют утечки. Попались ли мы на эту уловку? Если, конечно, все действительно обстоит таким образом…

    toyota land cruiser 300

    Toyota Land Cruiser 300

    • турбированный V6 на 3,5 л мощностью до 450 л.с. вместо прежнего V8
    • 10-ступечатая автоматическая КПП
    • гибридная модификация (V6 + электромотор)
    • рамный кузов
    • более легкая конструкция

    Эта информация основана на тех же данных от японских журналистов. Исходя из актуальных обновлений, 100-процентно этому верить не стоит. Тем не менее, все это в итоге может оказаться правдой. Увидим ли мы новые внедорожники в 2019-м? Или придется подождать еще несколько лет? Следите за новостями!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Чем промыть двигатель при замене тосола: 403 — Доступ запрещён – 7 способов с разными средствами

    Чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины, накипи и масла


     
    О системе охлаждения двигателя сказано немало. Среди главных тезисов – правильный и своевременный уход. Все мы знаем, как «долго» служат ТОСОЛы и старые марки антифризов, когда приходится наблюдать выпавшие в осадок присадки. Доподлинно известно, что в составе любой ОЖ концентрация воды составляет около 50%, и если она не дистиллированная, то накипь и ржавчина неизбежны. Знаком и общеизвестный факт: «охлаждайки» отличаются между собой только пакетом присадок и совершенно непонятно, как поведет себя охлаждающая жидкость, будучи разбавленной другой. Безразличное отношение может не иметь границ, но метод лечения один – промывка. И сегодняшнюю дискуссию предлагаю посвятить методам и средствам промывки системы охлаждения двигателя.

    Чем опасно мытье внутренностей?

    промывка системы охлаждения от ржавчины

     


    Подводных камней в чистке системы охлаждения не меньше, чем в вопросе периодичности смены масла в двигателе. Казалось бы, простая по своей сути операция чистки может обернуться крупными проблемами, особенно, если вы плохо подкованы технически. Что я имею в виду? Да тот же элементарный перегрев, который с недоумением наблюдает каждый пятый водитель, взяв дело в свои руки. А о потеках из-под радиатора и соединений «патрубок-фланец» уж и говорить не стоит…

    Для элементарного представления достаточно знать, что система охлаждения – это симбиоз деталей, материал которых различен. К примеру, блок цилиндров и, соответственно, рубашка могут быть чугунными, ГБЦ, радиатор двигателя и печки, конденсатор кондиционера – алюминиевыми или медными, патрубки – резиновыми/пластмассовыми. К чему это?

    Не все материалы стойки к агрессивным кислотам, которыми напичкана любая автохимия из разряда «промывка системы охлаждения двигателя». Например, какой-нибудь препарат из автомагазина или простая лимонная кислота в сочетании с дистиллированной водой вмиг могут разъесть тонкие стенки алюминиевого радиатора, тогда как медному сплаву ничего не будет, впрочем, и «чугунине» тоже.

    Вторая особенность охлаждающей системы – это ее конструкция. Сеть тонких каналов и подвижный элемент в виде термостата болезненно переносят резкую очистку, в результате которой отслаиваются толстая пленка от старого ТОСОЛа и сгустки накипи и ржавчины. Ведь крупные частицы способны закупорить любой канал и нарушить работу термостата, а это прямой путь к перегреву.

    Чем еще может досаждать чистка, так это разгерметизацией всех соединений. Грязь, скопившаяся изнутри на стыках патрубков, блока цилиндров и ГБЦ, вмиг вымывается. От этого соединения начинают течь, сигнализируя о том, что патрубки, хомуты и прокладка ГБЦ нуждаются в замене.

    Профилактика лучше всяких промывок

    Поддерживать систему охлаждения в бесперебойном режиме проще простого. Достаточно вовремя менять антифриз, при чем не только по километражу, а и по годам. Использовать необходимо только оригинальный продукт, желательно той же серии, что с конвейера.

    При таком положении дел промывка также требуется, но назначение ее сугубо профилактическое. Агрессивные средства здесь ни к чему, что и требуется. В качестве прочищающего состава служит дистиллированная вода, которая не может нанести вреда по определению.

    К сведению! Именно дистиллированную воду рекомендовано доливать в расширительный бачок, если под рукой отсутствует подходящий антифриз.

     

    И все же: чем выполнить промывку системы охлаждения от ржавчины, масла, накипи и старого ТОСОЛа?

    Конечно же, обеспечить кристальную чистоту в охлаждающем контуре не всегда возможно. К примеру, в вашем распоряжении оказался б/у автомобиль с неизвестной предысторией или масляная и охлаждающая системы в один момент начали действовать сообща. От этого стенки вмиг покрылись маслом, а уровень смазки в картере резко вырос.

    Лучшей рекомендацией на этот счет служит положительный опыт промывки конкретного двигателя конкретным составом. Если же такой информации нет, то покупные средства лучше отложить в сторону. Домашние промывки, приготовленные на коленке, куда бережнее относятся к внутренностям системы охлаждения. С рецептов разряда «своими руками» и начнем.

    Молочная сыворотка

    По факту это самый безопасный способ очистки охлаждающего контура. Накипь, ржавчина, масло, пленка от тосола отмываются в максимально щадящем режиме, растворяясь постепенно. К тому же молочнокислый продукт бережно относится к алюминиевым деталям.

    лавр промывка системы охлаждения
    Минус такой промывки – длительная продолжительность. Обычно сыворотку заливают в систему в 100% объеме на срок не менее одной недели и уверенно эксплуатируют автомобиль в привычном режиме. Разумеется, проводить очистку допускается исключительно в теплое время года. Впрочем, промывку любым другим средством тоже лучше планировать летом.

    Платой за медленную эффективность является потрясающий результат на выходе. Сывороткой отмываются даже крайне запущенные двигатели, когда в расширительном бачке наблюдается ржавый антифриз и, казалось бы, без агрессивной химии не обойтись.

    Лимонная кислота + вода

    Метод эффективный, но рискованный ввиду того, что лимонная кислота – средство агрессивного класса. Нет, загрязнения препарат растворяет безопасно, без риска засорения каналов. Опасность в другом – едва превысив допустимую концентрацию вещества в растворе и увеличив время чистки, факт прожигания тонких мест, как-то радиаторные трубки и уплотнения помпы, неизбежен.

    промывка системы охлаждения лимонной кислотой
    Исходя из вышесказанного, следует определиться с безопасной концентрацией кислоты. Из опыта участников портала Drive2.ru 10 грамм лимонной кислоты на 1 литр дистиллированной воды – доза безвредная и вместе с тем в меру эффективная. При этом рекомендовано соблюдать следующие интервалы и последовательность промывки:

    • Слить антифриз.
    • Залить раствор лимонной кислоты с дистиллированной водой. Дать поработать двигателю. По достижении ОЖ температуры в 90°C заглушить мотор и после охлаждения до температуры 30-40°C слить раствор.
    • Заполнить систему дистиллированной водой в 100% объеме. Прогреть мотор до 90°C, заглушить и слить воду.
    • Залить новый антифриз.

     

    Уксусная кислота

    Технология в купе с достоинствами и недостатками полностью повторяет «лимонную». Здесь также важно контролировать концентрацию уксусной кислоты и время нахождения раствора в системе охлаждения. Путаница в дозировке едкого компонента обусловлена различной номенклатурой уксусов.

    Так, в отчетах об успешных результатах отмечена одна важная деталь – тип применяемого уксуса. В одних случаях – это столовый, который активно используется в кулинарии, а в других – уксусная эссенция. Чтобы отсечь все недоумения, обратимся к их определениям:

    • Столовый уксус – это вода + 7-15% уксусной кислоты.
    • Уксусная эссенция – это сложный раствор, в котором концентрация уксусной кислоты составляет около 80%.

    мягкая промывка системы охлаждения двигателя
    Уксусную эссенцию, прежде чем залить в контур охлаждения, разводят с дистиллированной водой из расчета 200 мл едкого вещества на 5 литров воды. Столовый уксус (в основном 9%) водой не разбавляют: им заполняют систему охлаждения в 100% объеме. Технология промывки и время выдержки раствора в системе аналогичны технике чистки лимонной кислотой, изложенной в предыдущем разделе.

    Coca-Сola

    Известный напиток включает два важных компонента: лимонную и ортофосфорную кислоты. Эти вещества достаточно активно чистят систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи. Более того, Coca-Cola способна даже разъесть стенки радиаторов мотора и печки. Вместе с тем, при правильном подходе результат получается отличным.

    Так, напиток лучше выбирать из серии Lite или Zero. В аналогах классической Coca-Cola концентрация сахара сводится к нулю, а значит риск засахарить систему минимален. Технология промывки стандартна: залить Кока-Колу в 100% объеме – дать поработать двигателю до 90°C – дождаться, пока мотор остынет – слить и залить дистиллированную воду – погонять двигатель на ХХ до 90°C – после остывания слить воду и залить антифриз.

    средство для промывки системы охлаждения

    Покупные средства

    При выборе чистящей химии важно обращать внимание на степень ее агрессивности. Для упрощенного представления достаточно провести аналогию с техникой раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя. Там раскоксовки поделены на два класса: мягкие и жесткие. Мягкие составы бережно растворяют ржавчину и накипь, а жесткие хорошо моют стенки каналов от антифриза и масла.

    В качестве примера приведу два продукта от компании Lavr:

    1. Очиститель от накипи и ржавчины (этап 1).
    2. Очиститель от масла и продуктов разложения антифриза (этап 2).

    Подобное деление в рамках одного бренда – хороший задел для качественной и безопасной мойки. Универсальные же препараты лучше обходить стороной ввиду того, что степень их агрессивности непонятна.

    промывка системы охлаждения и цена

    Чем не стоить чистить систему охлаждения мотора

    Черный список возглавили препараты бытового происхождения. Недостаток их использования – слишком агрессивное воздействие на алюминиевые радиаторы, отчего последние разъедает в считанные минуты. Это прежде всего:

    • Крот и его альтернатива. В составе содержится каустическая сода, которая моментом разъедает тонкие стенки радиатора из алюминия.
    • Белизна. Включает гипохлорид натрия, компонент, разъедающий алюминиевые изделия.

    Что же касается Calgon и Fairy, то с химической нейтральностью здесь все в порядке. Под вопросом их эффективность. Так, Calgon справляется только с накипью, проходя мимо ржавчины, а Fairy практически бессилен против любых включений, которые содержатся в системе охлаждения. К тому же Fairy изрядно пенится, отчего промыть внутренности после его использования довольно сложно.
     

     



    Чем промыть систему охлаждения: советы и рекомендации

    Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 3.2k. Опубликовано

    Промывка системы охлаждения – процедура не менее важная, чем остальные плановые работы. Если этого вовремя не сделать, то постепенно скапливающаяся накипь и грязь забьют каналы радиатора, которые, в свою очередь, и так довольно тонкие. Последствия могут оказаться плачевными. Последующий ремонт заберёт значительно больше средств, чем регулярное плановое обслуживание. Сегодня мы поговорим, чем промыть систему охлаждения двигателя, как это сделать и к каким решениям лучше не прибегать.

    Как часто необходимо выполнять промывку

    Для начала разберёмся, как часто следует промывать систему охлаждения. Этот вопрос интересует многих. Здесь имеются три рекомендации.

    1. Систему охлаждения рекомендуется тщательно промывать в момент замены антифриза. Это обусловлено двумя нюансами. Во-первых, прекрасный момент для того чтобы провести чистку даже в целях профилактики. Во-вторых, замена технической жидкости предусматривает удаление остатков старой, так как разные антифризы лучше не смешивать во избежание нежелательных последствий.
    2. Вторая рекомендация: выполнять промывку раз в год. Опытные водители советуют делать это весной, когда зимние холода уже закончились, а летний зной ещё не наступил. Такие процедуры избавят от многих проблем, вызванных загрязнением труб, уменьшением их пропускной способности и теплоотдачи.
    3. И последнее, промывка при наступлении признаков, сигнализирующих о необходимости процедуры. Если у вас часто перегревается двигатель, проблемы в работе помпы, реакции на сигналы реостата замедленны, датчики показывают высокую температуру, а вентилятор почти всегда работает на полных оборотах, то обязательно следует промыть систему охлаждения, пока не произошли более серьёзные поломки. Как часто необходимо выполнять промывку

    Таким образом, промывать систему охлаждения следует раз в год в целях профилактики, в момент замены жидкости, чтобы избавить от остатков предыдущей и в случае перегрева мотора.

    Чем промыть систему охлаждения двигателя

    С тем, когда следует прибегнуть к процедуре мы разобрались. Осталось выяснить, чем можно воспользоваться. Средств немало и по традиции они делятся на специализированные и народные. Мы рассмотрим и те и другие.

    Заводские средства

    Заводские готовые решения — это лучшее чем можно промыть систему охлаждения двигателя. Такие товары, как правило имеют необходимый состав, который избавит от ненужных отложений и при этом не окажет пагубного воздействия на детали автомобиля. Как часто необходимо выполнять промывку

    Специализированные жидкости делятся на несколько типов:

    • нейтральные: они не содержать агрессивных компонентов, поэтому слишком большие и застарелые отложения отмывают с меньшей эффективностью, такие решения идеальны для периодической профилактики;
    • щелочные: название говорит само за себя, в составе таких жидкостей щёлочи и они идеально справляются с органическими загрязнениями;
    • кислотные: здесь в составе кислота, которая быстро и эффективно расщепляет неорганические отложения;
    • двухкомпонентные смеси: здесь присутствуют и щелочи и кислоты. Средства относятся к категории универсальных.

    Производители не рекомендуют применять несколько разных средств. Также не рекомендуется использовать кислотные средства в большой концентрации, они оказывают разрушающее действие на резиновые и пластиковые детали.

    Выбор на прилавках магазинов автотоваров довольно велик. На основе отзывов автовладельцев нам удалось собрать небольшую подборку наиболее эффективных средств. LAVR Radiator Flush Classic

    • LAVR Radiator Flush Classic. Это продукт отечественного производства, который давно и прочно зарекомендовал себя, как лучшее средство для промывки системы охлаждения. Оно имеет доступную цену, небольшой расход и высокую эффективность. Кроме того, оказывает благоприятное воздействие на всю магистраль. Hi-Gear Radiator Flush-7 minute
    • Hi-Gear Radiator Flush-7 minute. Американский аналог представленного средства. Впечатляет скоростью реакции, для полноценной очистки даже самой застарелой накипи и отложений достаточно 7 минут воздействия. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей, одного баллона достаточно, чтобы промыть систему ёмкостью до 17 литров. Кроме того, в составе нет кислоты, а, следовательно, нет необходимости в нейтрализации. LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger
    • LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger. Немецкий продукт и один из лучших, чем промыть систему охлаждения двигателя. Подходит для любых систем, не содержит чрезмерно агрессивных щелочей и кислот, при этом отлично справляется с поставленной задачей.

    Перечислять список доступных продуктов можно очень долго. В тройку лидеров вошли те, на которые мы советуем обратить внимание.

    Народные методы

    Несмотря на обилие и доступность специализированных жидкостей, многие автовладельцы предпочитают использовать народные средства. Народные методы

    • Лимонная кислота. Этот вариант советуют чаще всего. Обычная лимонная кислота, растворенная в воде, прекрасно избавляет от накипи, ржавчины и грязи. Для профилактики достаточно растворить 40 грамм компонента в 1 литре воды. Для более серьёзных случаев нужно увеличить концентрацию до 100 гр. заливаем раствор в радиатор и разогреваем двигатель. Оставляем на ночь и сливаем раствор. При необходимости можно повторить.
    • Уксус. Принцип действия и использования аналогичен предыдущему варианту. Соотношение следующее: пол литра 70% уксуса на 10 литров воды.
    • Фанта. Кто-то скажет, что Кока-Кола лучше справится с задачей. Это так, но в ней вместо лимонной содержится ортофосфорная кислота, которая может навредить механизму. Нужно залить газировку в систему охлаждения вместо антифриза и поездить с ней 30-40 минут.
    • Каустическая сода. Это очень агрессивный компонент. Работать с ней нужно осторожно, в защитных перчатках, респираторе и желательно на открытом воздухе. Подходит только для медных радиаторов, очень агрессивна к алюминию.

    Это далеко не всё, но самые популярные народные решения.

    Что не рекомендуется использовать для промывки что не следует заливать для промывки радиатора

    Напоследок хотим рассказать о том. Чего не стоит использовать. В первую очередь это кока-Кола, почему уже было указано выше. Fairy, Calgon, Белизна, Крот и другие бытовые чистящие средства. Бытовая химия предназначена в первую очередь для борьбы с органическими загрязнениями, с машинным маслом она не справится даже при очень большом желании. Поэтому не стоит тратить своё время и использовать материалы, изначально не предназначенные для этого.

    Теперь вы знаете, чем промыть систему охлаждения двигателя. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами.

    Как и чем промыть систему охлаждения двигателя от масла

    Одними из основных систем двигателя автомобиля являются система смазки и охлаждения. В нормальном и исправном состоянии они представляют собой замкнутые контуры, поэтому циркулирующие в них масло и антифриз не смешиваются. При нарушении герметичности некоторых элементов масло может попадать в охлаждающую жидкость. Если это случилось, надо срочно установить и устранить причину, а также качественно промыть систему охлаждения.

    Последствия попадания масла в антифриз

    Если не обращать внимания на то, что в охлаждающую жидкость попало масло и не устранить причину, то появятся следующие последствия:

    • износ подшипников, так как их разрушает образующаяся агрессивная среда;
    • дизельный мотор может заклинить, так как вода попадает в цилиндры и происходит гидравлический удар;
    • забиваются магистрали и патрубки системы охлаждения, и она перестаёт нормально работать.

    Средства для промывки

    В качестве средств для промывки автовладельцы прибегают к следующим методам.

    Вода

    Надо приготовить дистиллированную или хотя бы кипячёную воду. Использовать такой вариант можно только при слабом загрязнении системы охлаждения. Воду заливают в радиатор, после этого двигатель нагревают до рабочей температуры и всё сливают. Чтобы избавиться от эмульсии, придётся повторить процедуру 5–6 раз. Это малоэффективный способ промывки системы от масла, но он самый доступный.

    ВодаВода

    Промывать систему охлаждения водой надо до тех пора, пока не будет сливаться чистая жидкость

    Молочная сыворотка

    Можно использовать молочную сыворотку. Перед использованием сыворотку надо процедить через марлю, чтобы удалить имеющиеся в ней сгустки и осадок. Народные умельцы рекомендуют разные сроки нахождения сыворотки в системе охлаждения. Некоторые ездят с ней 200–300 км, другие заливают, прогревают мотор и сливают.

    Если после слива сыворотки в ней много сгустков и маслянистых образований, то процедуру очистки рекомендуется повторить.

    Молочная сывороткаМолочная сыворотка

    В борьбе с маслянистыми отложениями сыворотка не очень эффективна

    Fairy

    Используют Fairy или аналогичное средство для мытья посуды. В большое количество воды заливают 200–250 грамм такого средства, в зависимости от степени загрязнения системы, и размешивают. Мотор прогревают и оставляют на 15–20 минут.

    Если после слива в жидкости много примесей, то процедуру повторяют. Во время промывки моющее средство начинает сильно пениться, поэтому надо контролировать состояние расширительного бачка. Такой вариант помогает эффективно удалять масло из системы, но его недостаток в образовании большого количества пены. Надо промывать систему несколько раз водой, пока не удалятся остатки моющего средства.

    Моющее средствоМоющее средство

    Во время нагревания моющие средства начинают сильно пениться, поэтому надо контролировать расширительный бачок

    Порошок-автомат

    Этот вариант похож на применение средств для мытья посуды, поэтому так же хорошо справляется с очисткой системы от масла. Преимущество в том, что при использовании порошка-автомата образуется меньше пены. При создании раствора на литр воды добавляют 1 столовую ложку порошка.

    Дизельное топливо

    Это самый эффективный народный метод. Заливают в систему дизельное топливо, прогревают мотор и сливают солярку. Процедуру повторяют минимуму два раза, а перед заливкой антифриза промывают водой.

    Некоторые люди боятся, что солярка может воспламениться или повредить патрубки. Народные умельцы утверждают, что ничего такого не случается и метод очень эффективно работает. Чтобы двигатель быстрее прогрелся, во время его промывки дизельным топливом рекомендуется снять термостат.

    Видео: промывка системы охлаждения соляркой

    Специальные жидкости

    В магазине можно приобрести специальные жидкости для промывки системы охлаждения. Это лучший вариант для очистки системы охлаждения от масла, но дороже, чем применение народных методов.

    Специальные жидкостиСпециальные жидкости

    Специальные жидкости для промывки системы охлаждения можно приобрести в любом автомагазине

    Каждое такое средство имеет инструкцию, по которой и надо действовать. Определённое количество специальной жидкости заливают в систему. Дают двигателю поработать 30–40 минут и сливают, а затем промывают систему водой.

    Видео: чем промыть систему охлаждения от эмульсии

    Промывки, которые не работают

    Не все народные способы действительно эффективны от попавшего масла:

    • Кола, Фанта, Спрайт — способ эффективный для удаления накипи и ржавчины, но с маслянистыми отложениями он плохо справляется. Кроме этого, надо будет потом хорошо промыть систему водой, чтобы удалить остатки сахара.КолаКола

      Для промывки системы охлаждения надо смешать 1 часть газировки и 1 часть воды или антифриза

    • Промывка лимонной кислотой эффективно помогает удалять ржавчину, а с маслянистыми отложениями метод справляется плохо. Кроме того, длительный контакт с кислотой металлических деталей приводит к образованию коррозии.Лимонная кислотаЛимонная кислота

      На литр дистиллированной воды берут 50–100 грамм кислоты

    • Раньше часто использовали «Белизну» для прочистки системы охлаждения. Однако в ней есть хлор, вызывающий коррозию алюминиевых деталей, а у большинства современных автомобилей радиатор из алюминия. Чем выше температура такого состава, тем активнее повреждается этот цветной металл.«БЕЛИЗНА»«БЕЛИЗНА»

      «БЕЛИЗНА» повреждает алюминий, поэтому использовать её для очистки системы охлаждения не рекомендуется

    • Сода — эффективно бороться с маслянистыми отложениями не поможет, но для удаления накипи и ржавчины этот метод подходит. Рекомендуется развести 100 грамм пищевой соды в литре воды и таким раствором промыть систему охлаждения.СодаСода

      Сода не может эффективно бороться с маслянистыми отложениями

    Меры предосторожности и нюансы промывки

    При самостоятельной промывке лучше всего использовать специальные средства, которые выбираются в зависимости от загрязнения (масло, накипь, ржавчина). Применение большинства народных методов не будет таким эффективным, как использование специальных жидкостей.

    Учтите, что не всегда народные средства обходятся дешевле, чем специальные. Кроме этого, их применением занимает больше времени. Например, чтобы отмыть систему от пены после использования средств для мытья посуды, понадобится её промывать минимум 10 раз.

    Для промывки мотора с помощью любых средств надо использовать дистиллированную или кипячёную воду. Если взять водопроводную воду, то во время нагрева образуются накипь.

    Есть много способов промывки системы охлаждения в случае попадания в неё масла. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы не допустить серьёзных последствий, надо периодически контролировать состояние антифриза и при появлении первых признаков попадания в него масла, устранять причины и промывать систему.

    какое средство лучше и видео, как правильно промыть своими руками в домашних условиях

    Правильность работы системы охлаждения автомобиля определяет качество функционирования двигателя машины. Использование оптимально подобранного антифриза позволяет исключить вероятность перегрева мотора. Со временем каналы системы начинают засоряться. В результате работа ДВС может быть нарушена. Как выполняется промывка системы охлаждения (СО) и какие методы для этого можно использовать, узнайте из этой статьи.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Зачем и когда нужно промывать систему охлаждения автомобиля?

    Промывку охладительной системы ДВС необходимо выполнять в случае ее засорения. СО включает в себя ряд компонентов, которые должны правильно работать и взаимодействовать друг с другом. Это позволит антифризу охлаждать самые горячие элементы силового агрегата. Наиболее уязвимая составляющая охладительной системы — патрубки. Со временем они забиваются и разрушаются в результате воздействия высоких нагрузок.

    В процессе использования машины в моторный отсек может попадать песок, щебень, камни с дороги, а также насекомые, что приводит к образованию грязи на агрегате. В результате часть загрязнений появляется в СО и смешивается с расходным материалом. Это способствует образованию накипи на металлических составляющих системы, которые со временем отслаиваются и попадают в патрубки. Вследствие магистрали начинают забиваться, а это способствует снижению эффективности работы СО, в некоторых случаях возможен ее полный выход из строя.

    Правильно выполненная промывка позволит эффективно удалить загрязнения из магистралей. Узнать о необходимости очистки можно по появлению индикатора антифриза на контрольном щитке. Если лампочка загорелась, это может свидетельствовать не только об отсутствии расходного материала, но и о наличии проблем в работе СО. Процесс промывки специалисты рекомендуют выполнять не реже чем каждые два года.

    Определение степени засорения

    Есть несколько способов, которые позволяют определить степень загрязнения СО:

    1. Осмотр двигателя. Его перегрев может быть связан с разными причинами, но недостаток охлаждения силового агрегата — одна из основных. Если мотор постоянно перегревается, нужно выполнить диагностику системы охлаждения.
    2. Проверка расширительного бачка. Степень засорения можно определить по наличию осадка в бачке. Но для этого емкость придется демонтировать. Определить наличие отложений на установленном под капотом резервуаре вряд ли удастся. Можно попробовать посветить на емкость фонариком. Если на дне виден слой отложений, то СО пора промывать.
    3. Слежение за состоянием ОЖ. Наличие ржавчины и следов накипи в охлаждающей жидкости говорит о необходимости замены хладагента и прочистке СО.
    4. Осмотр шлангов. Засорение патрубков можно определить, отсоединив один из шлангов. Будьте аккуратны, поскольку при отсоединении из магистрали начнет выходить хладагент. Если вы видите, что засорения внутри патрубка мешают правильно проходить расходному материалу по системе, то следует выполнить промывку.

    Пользователь ВЧСЛВ опубликовал видео о прочистке и замене хладагента.

    Методы промывки

    Для очистки охладительной системы можно воспользоваться услугами специалистов на СТО. Но в этой процедуре нет ничего сложного, поэтому предлагаем узнать, как выполнить такую задачу самостоятельно. Эффективная промывка может быть выполнена как с помощью специальных жидкостей, так и подручными средствами. Ниже расскажем о том, чем можно промыть СО в домашних условиях.

    С использованием воды

    Вода — пусть не лучшее средство, но самый доступный для автовладельцев вариант. Но для промывания следует использовать не обычную жидкость, а именно дистиллят. Дело в том, что в составе водопроводной воды могут присутствовать молекулы и вещества, которые агрессивно влияют на резиновые элементы СО. Если часть жидкости осядет в системе, это приведет к разрушению резиновых компонентов.

    Процесс очистки дистиллятом актуален для всех авто, будь то Дэу Сенс или Мерседес, и выполняется он следующим образом:

    1. Охлаждаем двигатель. Процедура выполняется на холодном моторе, поэтому подождите, пока ДВС остынет.
    2. Удаляем использованный материал. Чтобы избавиться от старого антифриза, необходимо открутить пробку и подождать, пока расходный материал полностью выйдет из системы. Не забываем под сливным отверстием установить емкость для сбора сливаемой жидкости.
    3. Заполняем водой. Закручиваем пробку и заливаем в СО дистиллированную воду с помощью расширительного бачка. Объем воды должен соответствовать объему слитой из системы охлаждающей жидкости.
    4. Процесс промывки. Заводим мотор, пусть он поработает какое-то время. Можно даже немного поездить. Желательно, чтобы двигатель проработал около 15-25 минут.
    5. Сливаем воду. Если она слишком грязная и в ней есть следы отложений и накипи, то процедуру прочистки желательно повторить. Когда из системы будет выходить чистая вода, станет ясно, что результат достигнут. Теперь можно заливать новый антифриз.
    Преимущества и недостатки

    Основным достоинством этого метода является его доступность и дешевизна. Найти дистиллят — не проблема. Недостаток этого способа заключается в том, что его выполнение более актуально в профилактических целях, когда уровень загрязнений небольшой.

    Артем Петров предоставил подробную инструкцию по очистке СО.

    Использование кислот

    Промывать СО можно лимонной или раствором ортофосфорной кислоты. Этот вариант особенно актуален для тех автовладельцев, которые хотят выполнить очистку системы от остатков герметика или масла. Процедура очистки выполняется так же, как водой.

    Для осуществления задачи по удалению загрязнений килотой нужно учитывать следующие нюансы:

    1. Пропорции. Чтобы сделать раствор для очистки сильно загрязненной системы, потребуется 1 кг кислоты и 10 л воды. При загрязнениях средней тяжести объем кислоты можно снизить до 800 грамм на 10 л жидкости.
    2. Технические особенности. Процедура выполняется так же, как и при промывке водой. После залива раствора в СО необходимо какое-то время поездить на авто. Дайте мотору поработать как на холостых оборотах, так и в условиях нагрузок. После поездки заглушите двигатель и оставьте автомобиль с залитой в СО кислотой на 45 минут.

    3. Тщательная промывка. После слива раствора промойте СО обычным дистиллятом. Для этого повторите процедуру очистки 3-4 раза.

    Преимущества и недостатки

    Для проведения промывки этим методом придется потратиться. Помимо 20 литров дистиллированной воды вам потребуется купить лимонную кислоту. Средняя стоимость одного килограмма составляет 1-2 доллара. Учтите: если вы переборщите с пропорциями, то кислота может разъесть патрубки и прокладки.

    Использование уксуса

    Своими руками можно очистить систему с применением уксуса. Здесь важно соблюдать пропорции: на 10 л дистиллята добавляется половина литра уксуса. Прочистка заключается в заливе раствора в СО, дальнейшем прогреве силового агрегата до 100 градусов и его остановке. После этого машина оставляется приблизительно на 8-10 часов. Сливая жидкость, обратите внимание на ее состояние. Если в ней остались следы ржавчины и накипи, а также грязи, то процедура повторяется. Когда очистка завершена, агрегат промывается дистиллятом.

    Процедура промывки СО уксусом представлена на видео, снятом каналом «Всего понемногу».

    Преимущества и недостатки

    Плюсом является низкая стоимость. Уксус стоит дешево, поэтому сильно тратиться на такую промывку вам не придется. Основной недостаток в том, что этот процесс занимает много времени. Если загрязнения двигателя серьезные, то на очистку придется потратить несколько дней.

    Сода каустическая

    Применение этого варианта актуально для прочистки радиаторного устройства и отопителя. Использование соды допускается исключительно на деталях, выполненных из латуни либо меди. Если ваш автомобиль оборудован алюминиевым радиаторным устройством, то применение каустика не допускается. Это средство можно использовать и для очищения рубашки охладительной системы. При выполнении данного способа соблюдайте пропорции: в один литр дистиллята засыпьте около 50 грамм соды. Перед выполнением очистки радиаторное устройство необходимо демонтировать.

    Преимущества и недостатки

    К положительным свойствам можно отнести ее значительный очищающий эффект. Каустическая сода является сильным веществом, перед которым не могут устоять практически никакие загрязнения. Цена достаточно низкая, что также является преимуществом. Основным недостатком является то, что вещество небезопасно. При работе с ним нужно соблюдать меры предосторожности на протяжении всей процедуры очистки.

    Молочная сыворотка

    Это средство характеризуется наличием в своем составе элементов, химические особенности которых позволяют растворить отложений и накипь, при этом не воздействуя негативно на прорезиненные составляющие охладительной системы. Прежде чем залить сыворотку в СО, ее надо процедить через сито. После залива сыворотки на ней следует проехать около одной тысячи километров. После слива жидкости систему надо промыть дистиллированной водой и залить антифриз, соответствующий спецификации двигателя.

    Канал «Дачный Мастер на Все Руки» показал результат промывки ОС сывороткой.

    Преимущества и недостатки

    Основное достоинство способа заключается в его эффективности. Сыворотка также хорошо прочищает магистрали охладительной системы и радиатор, как и специализированные средства. Недостаток заключается в том, что процесс очистки занимает очень много времени. Если нужно срочно промыть систему, то этот метод не подойдет. Также его выполнение невозможно в холодное время года, поскольку сыворотка на морозе быстро замерзнет, а это может привести к более серьезным последствиям. Кроме того, после залива вам потребуется время от времени проверять ее состояние и обязательно следить за рабочей температурой ДВС.

    Промывка с помощью Coca-Cola

    Как показывают отзывы, использование Кока Колы считается одним из эффективных методов борьбы с загрязнениями. В составе продукта имеется ортофосфорная кислота, которая быстро справляется со ржавчиной и накипью. Будьте аккуратны, поскольку в Коле есть и сахар, а он засоряет магистрали системы и радиаторное устройство. Процесс промывки выполняется также, как с обычной водой. После применения напитка СО еще раз прочищается дистиллятом.

    Преимущества и недостатки

    Достоинство заключается в эффективности. Но из-за содержания кислоты в составе напитка есть вероятность разрушения резиновых компонентов и патрубков СО. Кока-Кола — жидкий продукт с газами. В результате нагрева мотора до рабочей температуры газы будут расширяться, а это может разрушительно повлиять на работу мотора. Перед тем как заливать напиток в систему охлаждения, рекомендуем открутить пробку и подождать несколько часов пока газы не выйдут. Еще один минус заключается в дороговизне.

    Химические средства

    Для чистки можно использовать специальные промывочные средства, к примеру, Hi-Gear или Liqui Moly. Ассортимент таких продуктов большой. Мягкая промывающая химия не влияет отрицательно на состояние радиатора и шлангов СО, причем она позволяет выполнить очистку системы достаточно быстро.

    Различают несколько видов химических средств:

    1. Нейтральные. В составе веществ отсутствуют агрессивные молекулы. Такие промывки не так эффективны по сравнению с другими расходными материалами, их применение более актуально для профилактики.
    2. Щелочные. Отзывы показывают, что такие средства хорошо удаляют органические загрязнения. В продаже вы не сможете найти их в неразбавленном состоянии.
    3. Кислотные. Очень агрессивны к составляющим компонентам охладительной системы. Их эксплуатация актуальна для удаления накипи, а также неорганических загрязнений.
    4. Двухкомпонентные. В составе таких средств имеются щелочь и кислота. Эти продукты последовательно заливаются в СО и позволяют произвести ее эффективную очистку от любых типов грязи.

    Юзер Андрей Флорида опубликовал видео очистки ОС мотора Колой.

    Преимущества и недостатки

    К достоинствам следует отнести огромный выбор средств и их эффективность. На практике химия всегда лучше очищает охладительную систему, чем другие жидкости. Причем ее применение позволит быстро добиться результата. К минусам отнесем высокую стоимость средств.

    Советы и рекомендации

    Чтобы не допустить проблем в работе СО, учтите следующие нюансы:

    1. Для промывки нельзя использовать воду из-под крана.
    2. Для создания раствора допускается только применение дистиллята.
    3. Заливайте в охладительную систему исключительно качественный расходный материал, не экономьте на покупке антифриза.
    4. Периодически выполняйте визуальную диагностику хладагента на предмет наличия в нем отложений, грязи и накипи, а также следов ржавчины.
    5. Меняйте жидкость в системе не реже чем каждые 3 года либо после 40-80 тысяч км пробега.
    6. При замене расходного материала выполняйте очистку СО.
    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Промывка СО и замена антифриза»

    Пользователь Леша Мастер опубликовал ролик, в котором подробно описывает процедуру очистки и замены охлаждающей жидкости.

    чем промыть и как это сделать в домашних условиях

    Промывка системы охлаждения двигателя

    Промывка системы охлаждения двигателя – это такая же необходимая процедура как, например, замена масла и фильтров. Если не промыть систему охлаждения двигателя во время замены охлаждающей жидкости, то накипь и грязь, скопившаяся внутри, забьют тонкие каналы радиатора, патрубки, помпу, что, в конце концов, приведет к плачевным последствиям.

    Ниже мы расскажем о том, как промыть систему охлаждения двигателя, для чего это нужно делать, и чем её лучше промывать в домашних условиях.

    Зачем промывать систему охлаждения двигателя?

    Зачем нужна промывка системы охлаждения двигателя

    Многие автовладельцы никак не могут понять, почему залитая недавно охлаждающая жидкость вдруг почернела как уголь? Все дело в том, что чистый антифриз заливается в грязный радиатор и проходит по загрязненным шлангам и патрубкам. Так можно бесконечно тратить деньги на охлаждающую жидкость – толку все равно не будет.

    Радиатор может быть загрязнен различными отложениями. Их тип зависит от того, что используется в качестве охлаждающей жидкости. Как правило, в охлаждающую систему заливают одно из двух:

    1. Воду. Некоторые автомобилисты до сих пор заливают её в радиатор. Однако летом вода становится источником образования накипи, которая засоряет всю систему. А зимой она может просто замерзнуть и привести в негодность двигатель, радиатор и другие элементы охлаждающей системы.
    2. Антифриз. Это специальная жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя во время работы (подробней об антифризах читайте здесь). Однако с течением времени происходит его разложение, продукты которого оседают внутри охлаждающей системы и также могут доставить много неприятностей.

    Исход такой ситуации предугадать нетрудно – постоянные перегревы мотора, отказ заводиться и так далее. Всё это приближает капитальный ремонт силового агрегата, поэтому необходимо время от времени проводить промывку системы охлаждения двигателя.

    Но стоит ли ехать на СТО или можно её промыть самостоятельно? Естественно, отправить автомобиль на станцию будет оптимальным решением. Там работают квалифицированные специалисты, вооруженные необходимым инструментарием. Они смогут провести промывку охлаждающей системы в кратчайшие сроки. Другое дело, что подобные услуги стоят денег, к тому же придется на некоторое время расстаться с машиной.

    Однако промыть систему охлаждения можно и самостоятельно. Это не слишком сложная процедура, так что, опираясь на рекомендации профессионалов, можно всё сделать своими руками в домашних условиях.

    Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

    Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:

    1. Дистиллированной водой;
    2. Подкисленной водой;
    3. Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.

    Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.

    Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

    Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:

    • Если мотор горячий, ему надо дать возможность остыть.
    • Машину поставьте на ровную поверхность.
    • Для защиты рук от горячих элементов двигателя и системы охлаждения лучше одеть перчатки.
    • Откройте и зафиксируйте капот.
    • Под радиатором нужно поставить емкость для сбора старой охлаждающей жидкости.
    • Вывернув сливные пробки, слейте антифриз по очереди из двигателя и радиатора.

    По виду слитой жидкости можно сделать выводы о состоянии системы охлаждения в целом. В слитом антифризе могут присутствовать разные частицы (накипь, ржавчина и тому подобное).

    Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой

    Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.

    Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой

    Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).

    Промывка системы охлаждения проводится элементарно:

    1. Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
    2. Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
    3. Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.

    Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.

    Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.

    Промывка системы охлаждения двигателя подкисленной водой

    Наши отцы и деды, в своё время, систему охлаждения двигателя промывали подкисленной водой.

    Промывка системы охлаждения двигателя лимонной кислотой

    Такой раствор шел в ход тогда, когда в слитом антифризе обнаруживалась накипь или следы коррозии. При их наличии в системе может внезапно закупориться шланг или патрубок, что приведет к неисправности всей охлаждающей системы и нежелательным последствиям для двигателя.

    В данном случае простая дистиллировка уже не поможет справиться с проблемой. Для промывки системы охлаждения необходимо будет самостоятельно приготовить слабокислый водный раствор на основе одного из следующих компонентов:

    • лимонная кислота;
    • молочная кислота;
    • уксусная эссенция;
    • каустическая сода.

    При промывке этим способом есть один существенный недостаток – можно добавить слишком много кислоты, которая впоследствии просто разъест резиновые и пластиковые комплектующие системы охлаждения двигателя. Так что добавлять кислоту следует крайне осмотрительно.

    Промывка выполняется следующим образом:

    1. Готовый слабокислый раствор необходимо залить в систему охлаждения.
    2. Завести двигатель на 15 минут, после чего заглушить его.
    3. Сразу после этого жидкость сливать не нужно. Ей необходимо дать побыть внутри системы несколько часов.
    4. Через 2-3 часа воду из системы сливают и повторяют операцию заново.

    Всего нужно уделить промывке порядка 5-7 часов. После окончания процедуры остатки раствора удаляются из системы охлаждения при помощи финишной промывки дистиллированной водой.

    Однако, учитывая высокую агрессивность того же раствора каустической соды или лимонной кислоты, мы не рекомендуем ними промывать систему охлаждения.

    Промывка системы охлаждения двигателя специальными средствами

    На сегодняшний день современная химическая промышленность предлагает нам множество вариантов специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя.

    Средства для промывки системы охлаждения двигателя

    Их можно разделить на четыре класса:

    1. Кислотные;
    2. Щелочные;
    3. Двухкомпонентные;
    4. Нейтральные.

    Дело в том, что в системе охлаждения встречаются два вида загрязнений: первый тип (накипь и коррозия) отмывается только кислотами, а второй (продукты разложения антифриза) – только щелочами.

    Создать средство для промывки, которое содержит и кислотную, и щелочную составляющую не представляется возможным, так как кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому большинство средств для промывки систем охлаждения двигателя, продающиеся в магазинах – это либо кислотные, либо щелочные составы. То есть они удаляют либо одну часть загрязнений, либо другую.

    Существуют также двухкомпонентные промывочные жидкости, которые действуют по очереди: сначала систему промывают первым компонентом, затем – вторым. Они более эффективны, но в то же время и стоят дороже, и времени на промывку требуют больше.

    В последние годы появился новый класс средств для очистки. Они основаны не на кислотах и не на щелочах, а на системе катализаторов, и имеют нейтральный pH. Их принято ещё называть «мягкой промывкой». Нейтральные средства для промывки выпускаются как в виде присадок к антифризу, так и в виде концентратов охлаждающей жидкости.

    Достаточно просто залить препарат «мягкой промывки» в расширительный бачок системы охлаждения, и после этого продолжать обычную эксплуатацию машины. За 1-2 тыс. км пробега такое средство отмоет все загрязнения, которые есть в системе, причем растворит их до коллоидного состояния, исключающего возможность забивания остатками загрязнений мелких трубок радиатора.

    Вариант «мягкой» промывки является оптимальным, так как не приходится кипятить воду или готовить растворы. Кроме того, данные составы полностью соответствуют принятым нормам, а купить их можно в любом автомагазине. Такие средства не только полностью очищают систему охлаждения, но и делают это с нанесением минимального вреда двигателю.

    Видео: промывка радиатора охлаждения Керхером

    Как и чем промыть систему охлаждения двигателя?

    Процесс периодической чистки труб и комплектующих системы охлаждения в двигателе называют промывкой. По сути промывка двигателя является такой же необходимой процедурой, как и своевременная замена масла и воздушных фильтров. Если вы вовремя не промоете систему охлаждения, то при очередной замене охлаждающей жидкости внутрь клапанов попадет накипь и грязь, которая скопилась на трубках. При этом в процессе эксплуатации автомобиля неизбежно забьются все каналы в радиаторе и патрубки. В результате может потребоваться замена помпы и регулировка ДПДЗ. В худшем случае вам придется менять всю систему охлаждения.

    Оглавление:
    1 Как засоряется двигатель?
    2 Причины недостаточного охлаждения двигателя
    3 Как правильно промыть радиатор?
    3.1 Промывка двигателя и радиатора дистиллированной водой
    3.2 Промывка шлангов и трубок охлаждения в двигателе подкисленной водой
    3.3 Промывка радиатора и двигателя при помощи покупных средств

    Как засоряется двигатель?

    Многие из автовладельцев сталкиваются со следующей ситуацией – только что залитая в двигатель охлаждающая жидкость постепенно приобретает черный цвет. Связано это с тем, что при заливке чистая жидкость проходит по грязным трубкам радиатора, в результате чего меняет цвет и попутно засоряет оставшиеся чистые шланги и патрубки двигателя. В результате мощность двигателя падает до 10% и появляется характерный шум в радиаторе.

    При этом нужно понимать, что радиатор загрязняется не только пылью, но и специфическими отложениями. Состав и структура этих отложений зависит от применяемого водителем охлаждающего раствора. В 90% случаев охлаждающая система заливается:

    • Водой. Причем до сих пор отдельные автолюбители заливают воду напрямую в радиатор. В летние месяцы это приводит к образованию накипи на трубках, что приводит к засорению всей системы в целом. Зимой вода в радиаторе превращается в кубики льда, что приводит движок в негодность.
    • Антифризом. Антифриз эффективно охлаждает двигатель (особенно в зимнее время), но при этом уже через 1-2 месяца начинается его постепенное разложение. Продукты распада попадают вместе с жидкостью во внутрь охлаждающей системы и засоряют патрубки.

    Причины недостаточного охлаждения двигателя

    • Появление обширного налета на внутренней поверхности стенок магистралей и патрубков радиатора. Налет на трубках появляется в процессе окисления охлаждающей жидкости под воздействием постоянного перепада температур в двигателе. Так как появившийся налет в шлангах имеет низкие показатели теплопроводности, охлаждение двигателя не происходит. Теплообмен между двигателем и трубками с жидкостью сильно ограничивается, и тепло просто не проходит сквозь возникший слой накипи.
    • Загрязнение внутренних патрубков радиатора пылью и мелкими металлическими частицами. При появлении пыли в системе охлаждения теплообмен с двигателем полностью нарушается. В свою очередь, мелкие металлические частицы будут способствовать быстрому перегреву двигателя.
    • Появление воздушной пробки внутри системы. При образовании воздушной пробки в трубках охлаждающая жидкость не может полноценно циркулировать по всем магистралям.

    Совет: если вы заметили, что двигатель на полном ходу вдруг глохнет, вероятно, проблема кроется в системе охлаждения двигателя.

    В итоге, если вы не будете своими руками или в автосервисе проводить промывку системы охлаждения, через пару лет вам придется полностью заменить двигатель.

    Как правильно промыть радиатор?

    Промывка системы охлаждения в двигателе осуществляется следующими методами:

    • С помощью дистиллированной воды;
    • Используя подкисленную воду;
    • Применив специальные средства для промывки систем охлаждения.
    РадиаторРадиатор

    Радиатор

    Совет: выбирайте определенное средство для очистки радиатора в зависимости от состояния машины. Если трубки все забиты накипью, и даже ударная отвертка не помогает ее сбить, тогда используете специальные растворы из магазина.

    При проведении работ своими руками следует соблюсти ряд требований:

    1. В зимнее время работы должны проводиться в теплом гараже, а летом – на свежем воздухе.
    2. Перед началом работ по очистке трубок и шлангов нужно слить весь антифриз.
    3. Если двигатель еще горячий, то необходимо дать ему возможность полностью остыть.
    4. Машина должна стоять на ровной поверхности.
    5. Для того чтобы защитить руки от соприкосновения с горячими элементами движка, обязательно оденьте защитные перчатки.
    6. Перед сливом старого антифриза обязательно установите под конструкцией радиатора небольшую емкость.
    7. Выверните все сливные пробки, и начните сливать антифриз сначала из двигателя, а затем слейте его с радиатора.
    Трубки до и после промывки радиатораТрубки до и после промывки радиатора

    Трубки до и после промывки радиатора

    Промывка двигателя и радиатора дистиллированной водой

    Самым недорогим, но при этом эффективным метод промывки системы при небольшом загрязнении трубок является дистиллированная вода. Весь процесс будет состоять из 3 этапов:

    1. Необходимо залить дистиллированную воду напрямую в корпус радиатора.
    2. Далее нужно завести автомобиль и дать ему проработать в режиме холостого хода в течение 15-25 минут.
    3. Затем обязательно заглушите машину и слейте всю воду из патрубков.

    Эти этапы необходимо будет повторить несколько раз с интервалом в 20-30 минут. По окончании работ вода в системе охлаждения должна оставаться чистой. Чаще всего дистиллированную воду используют для промывки двигателя в недавно купленной машине либо при минимальных загрязнениях антифриза.

    Трубки до и после промывки радиатораТрубки до и после промывки радиатора

    Промывка шлангов и трубок охлаждения в двигателе подкисленной водой

    Если в слитой ранее охлаждающей жидкости вы обнаружили следы накипи или продуктов распада и коррозии, то для чистки системы воду необходимо “подкислить”. Для достижения поставленной задачи нужно будет своими руками приготовить небольшое количество слабокислого водного раствора. В состав жидкости входят образцы:

    • Лимонной кислоты;
    • Молочной кислоты;
    • Уксусной эссенции;
    • Каустической соды.

    Процедура промывки состоит из следующих операций:

    • Приготавливаем слабокислый раствор из указанных ингредиентов и заливаем его в систему охлаждения.
    • Заводим двигатель и оставляем его работать в течение 15 минут.
    • Далее заглушаем движок, а жидкость из радиатора не сливаем. Для того чтобы отошла вся накипь, раствор должен впитаться в отложения (занимает это несколько часов).
    • Сливаем раствор подкисленной воды через 2-3 часа и повторяем указанные операции вновь.

    Всего на промывку трубок и шлангов уходит порядка 5-7 часов. По окончании работ остаток подкисленного раствора необходимо удалить из радиатора с помощью промывки с использованием дистиллированной воды.

    Достаточно потратить на данную процедуру день, и вы на долгое время избавитесь от накипи в радиаторе. Однако есть у этого метода свой недостаток – если вы добавите слишком большое количество кислоты, она впитается не только в накипь, но и в сами шланги. Впоследствии кислота просто разъест поверхность резиновых и пластиковых комплектующих двигателя, и их придется полностью менять.

    Совет: после промывки системы охлаждения кислотным раствором обязательно проверьте давление в шинах автомобиля.

    Промывка радиатора и двигателя при помощи покупных средств

    Сейчас современные продукты химической промышленности могут эффективно устранить любую накипь и загрязнение, образовавшиеся в двигателе. Как правило, все покупные средства условно разделяются на 4 типа:

    • Средства на основе кислоты;
    • Щелочные и солевые растворы;
    • Двухкомпонентный раствор;
    • Нейтральные средства очистки.

    Трубки до и после промывки радиатораТрубки до и после промывки радиатора

    Так как при охлаждении двигателя появляется накипь и разложившиеся продукты антифриза, система охлаждения должна очищаться либо только с помощью кислоты, либо только при помощи щелочей. Универсального средства для очистки не существует, ведь кислотные и щелочные растворы нейтрализуются между собой. Именно поэтому специальные покупные растворы выпускают либо на кислотном либо на щелочном основании.

    Однако есть так называемый двухкомпонентный промывочный раствор, который действует на систему охлаждения в 2 этапа: сначала двигатель и радиатор промывается первым компонентом, затем с помощью второго. В свою очередь, нейтральные растворы основаны на работе катализаторов и имеют нейтральный показатель pH. Большинство нейтральных средств для очистки радиатора выпускаются заводом как своеобразная присадка к антифризу либо как специальный концентрат для охлаждающей жидкости.

    Особенностью применения специальных покупных растворов является необходимость 1 раз залить их в бачок и не думать о состоянии охлаждающей системы на протяжении 1000-2000 км. Такие средства промывают все указанные выше загрязнения, при этом растворяют накипь и осадок до коллоидных состояний, которые не загрязняют мелкие трубки радиатора и патрубки на двигателе.

    После прочистки системы охлаждения и заливки антифриза обязательно проверьте тормоза машины – возможно, вам понадобится также замена задних тормозных колодок на Калине, к примеру.

    Видео: промывка системы охлаждения

    Чем промыть двигатель от эмульсии: промывка масляной системы

    Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

    Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание тосола или антифриза в масло, в результате чего в двигателе появляется эмульсия. Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

    Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

    Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

    Содержание статьи

    Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

    Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

    Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

    Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается масляное голодание двигателя.

    При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

    Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

    Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

    Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, часто встречаются подделки. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

    На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

    Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

    Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя.  В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

    На практике все продукты можно разделить на две группы:

    При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

    Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими  последствиями.

    Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

    • В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

    Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения.  Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

    На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки  загрязненных ДВС с большим пробегом.

    При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

     Полезные советы

    Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

    Также после промывки двигателя по возможности  следует избавиться и от максимального количества  промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

    Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

    Также отметим, что еще до начала промывки независимо от промывочного средства необходимо заменить масляный фильтр. В рамках промывки можно поставить самый простой и дешевый.

    Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как промывать двигатель промывочным маслом. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках данного способа промывки, а также об особенностях и нюансах в рамках проведения данной процедуры.

    Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

    Также промывку нельзя передерживать в моторе, нагружать двигатель при езде на промывочном масле, газовать на холостых пи использовании быстрых промывок в масло  и т.д. Также после применения промывочных жидкостей и заливки свежего масла интервал его последующей замены лучше сократить на 30-50%.

    Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

    Читайте также

    Быстро разряжается аккумулятор ваз 2106: Быстро разряжается аккумулятор ваз 2106 – ВАЗ 2106. Из-за чего садится аккумулятор?

    Проблемы с аккумуляторной батареей ваз 2106

    05 июля 2011

    Сегодня разберем самые основные неисправности аккумуляторной батареи ваз 2106 и что может послужить этому причиной.

    Стартер медленно прокручивает коленчатый вал двигателя автомобиля.

    • Проверьте зарядку аккумуляторной батареи, возможно она уже разрядилась и заряд стал ниже допустимой нормы. Так же возможно замыкание одного или нескольких элементов батареи. Произошло разрушение положительных пластин. Зарядите батарею. При замыкании элементов замените ее на новую.
    • Проверьте ариометром плотность электролита в батареи, при необходимости долейте электролит или разбавьте его дистиллированной водой.
    • Так же возможно произошло повышенное падение напряжения в цепи стартера ваз 2106.

    Аккумуляторная батарея быстро разряжается при эксплуатации. Этому могли поспособствовать следущие причины:

    • Проверьте техническое состояние ремня привода генератора ваз 2106, возможно он уже сильно износился или сильно ослаб в результате чего не дает зарядку на батарею. Проверьте и при необходимости подтяните ремень привода или замените его на новый.
    • Проверьте состояние клемм аккумуляторной батареи, возможно они плохо закреплены или окислились поверхности. Зачистите и подтяните клеммы.
    • Повреждение или замыкание пластин и элементов аккумуляторной батареи.
    • Перегорел предохранитель в результате замыкания в электропроводке ведущей к постоянному потреблению энергии батареи.
    • Вышел из строя сам генератор и не заряжает батарею. Отремонтируйте генератор.
    • Проверьте плотность электролита в батареи, при необходимости долейте или разбавьте его.
    • Если вы подключали новых потребителей электроэнергии в цепь, в которой работает система зажигания, то возможно из-за недостаточной мощности, стала хуже заряжаться батарея.

    Быстро выкипает электролит.

    • Проверьте возможно вы перелили электролит и при движении автомобиля он расплескивается.
    • Механические повреждения корпуса аккумуляторной батареи, в результате чего происходит просачивание электролита.
    • Неисправен реле регулятор напряжения, проверьте и замените подробнее о реле написано тут (см. Реле регулятор напряжения проверка и замена).
    • Высокое напряжение в цепи, что приводит к кипению электролита.

    Это пожалуй самые основные неисправности аккумуляторной батареи автомобиля ваз 2106. На этом обзор завершен.





    ВАЗ 2106 | Батарея разряжается сама по себе

    Батарея разряжается сама по себе

    В зависимости от оснащения автомобиля к саморазрядке батареи добавляется потребление энергии постоянно действующими потребителями. Поэтому батарея на не эксплуатирующемся автомобиле должна заряжаться раз в 4 недели. Если есть подозрение на поверхностные токи утечки, следует проверить бортовую сеть следующим образом:

    Для проверки использовать заряженную батарею.

    1. Отключить кабель массы от батареи.

    При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.


    1. Установить на амперметре (с пределами измерения 0 — 5 мА и 0 — 5 А) наивысший предел измерения. Включить амперметр между минусовым полюсом батареи и кабелем массы.

    Проверка может быть проведена с помощью индикатора. Если лампа индикатора между кабелем массы и минусовым полюсом батареи не загорится, следует в любом случае воспользоваться амперметром.

    1. Выключить все потребители электроэнергии, закрыть двери.
    2. Переключать пределы измерения амперметра до тех пор, пока не появятся показания (1-3 мА допустимо).
    3. Вынимая друг за другом предохранители, размыкать различные токовые контуры. Если при размыкании одного из контуров показания упадут до 0, здесь следует искать источник неисправности. Возможные ошибки: корродированные и загрязненные контакты, перетертые провода, внутреннее замыкание в агрегатах.
    4. Если в защищенных предохранителями контурах неисправности не обнаружено, следует отключить провода незащищенных предохранителями агрегатов: генератора, стартера, системы зажигания.
    5. Если при отключении одного из незащищенных контуров показания падают до 0, отремонтировать или заменить соответствующий элемент. При потере тока в стартере или системе зажигания всегда проверять по схеме выключатель зажигания и стартера.
    6. Подключить кабель массы к батарее.
    7. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

    Аккумулятор быстро разряжается ваз 2106


    ВАЗ 2106 | Запуск двигателя с разрядившимся аккумулятором

    Запуск двигателя с разрядившимся аккумулятором

    Если двигатель не заводится из-за разрядившегося аккумулятора, то это не опасно. Иначе дело обстоит при неисправности в системе зажигания: в этом случае несгоревшие частицы рабочей смеси могут дополнительно воспламеняться и поднимать температуру в катализаторе до опасного уровня.

    Запуск двигателя с помощью вспомогательного провода

    1. Автомобиль с заряженным аккумулятором поставьте на таком расстоянии, чтобы можно было проложить вспомогательный провод справа в двигательный отсек Audi.
    2. Проверьте, отключены ли в вашем обесточенном автомобиле все потребители тока.
    3. Соедините проводом плюсовые полюса обоих аккумуляторов.
    4. Другой вспомогательный провод подсоедините вначале к минусовому полюсу заряженного чужого аккумулятора, а затем к неизолированной массе (например, напрямую к двигателю) в двигательном отсеке обесточенного автомобиля.
    5. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля на повышенных оборотах для того, чтобы генератор интенсивно давал напряжение.
    6. Если двигатель не заведется сразу, дайте стартеру немного остыть. Снова заведите вспомогательный двигатель, в результате чего разрядившийся аккумулятор уже немного зарядится.
    7. При отсоединении вспомогательного провода для пуска двигателя вначале снимите провода с минусовой клеммы заряженного чужого аккумулятора.

    Запуск двигателя с «толкача»

    Самым простым способом можно завести двигатель, если толкать автомобиль под уклон. Если уклона нет, то поможет мышечная сила, но нужны два помощника для того, чтобы толкать Audi:

    1. Включите зажигание.
    2. Поставьте 1-ю передачу. На более высоких передачах генератор проворачивается слишком медленно для интенсивной подачи тока.
    3. Нажмите на педаль сцепления, толкайте автомобиль, пока он не покатится.
    4. Быстро включите сцепление. Двигатель резко проворачивается и должен завестись.
    5. Сразу нажмите на педаль сцепления и дайте газ.

    Буксировка автомобиля

    Для буксировки найдите опытного в этом вопросе помощника для того, чтобы из-за непрофессионального подхода не нанести еще больший вред. И помните о следующем: при неработающем двигателе не работает также сервоуправление и тормозной усилитель.

    1. Включите зажигание, поставьте 2-ю передачу и отожмите педаль сцепления.
    2. Буксирующий автомобиль должен медленно начать движение.
    3. Примерно при 15 км/ч медленно включите сцепление, при этом правую руку положите на ручной тормоз.
    4. Если двигатель завелся, нажмите на педаль сцепления и дайте газ.
    5. Мягко потяните ручной тормоз для того, чтобы не въехать в переднюю машину.
    6. Водитель буксируемой машины подает звуковой сигнал.
    7. Выключите передачу, отпустите педаль сцепления.
    8. Затормозите с помощью ручного тормоза вместе с буксирующей машиной.

    automn.ru

    ВАЗ 2106 почему быстро садится аккумулятор на

    Уважаемые посетители сайта «Автомобили»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «ВАЗ 2106 почему быстро садится аккумулятор на», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

    Повелитель Проторуссов

    На крышке и бачке справа свастика нарисована:

    12.07.2017 — 07:19 Lasstic Lass

    Язычник поди?

    10.07.2017 — 20:35 Nikita Heisenberg

    в Братске на теле-центре жевеш да?

    03.07.2017 — 15:01 2Hiperborey

    есть вопрос . на гольфе 2 аккумулятор разряжается буквально за 15-20 км пути и потом машину кроме как с толкача не завести. притом, что сам аккумулятор почти заряжен. Стоит только заглушить машину и всё. Но если затем аккумулятор поставить на зарядку, то заряд он набирает очень быстро. При отсоединении акб из цепи машина прекрасно продолжает работать на генераторе, т. е. я сделал вывод, что с генератором всё нормально. Или я чего то не понимаю?

    03.06.2017 — 21:12 Neveryashiy

    Не покупайте аккумуляторы в AutoAKB

    19.05.2017 — 08:41 Рука Москвы

    А у меня разряжается когда стоит. прихожу через два дня и все акум мертв. Акум новый. После того как заведу акум заряжается. но как оставлю то все приехали. Что может быть?

    23.04.2017 — 10:27 Aleks Aleks

    у меня аккум разряжается за пару дней. ток утечки 0. 39а. гена жрет 0. 2а. что еще жрет не нашел. в поиске… гена ж не должен потреБлять ток аккума? с регулятора напряжения снимаю фишку- ток утечки на 0. 2а падает…

    17.04.2017 — 12:12 Александр Смирнов

    Спасибо Лайк за видео Я восстановил свой аккумулятор с помощью вот этого устройства. Если кому интересно :

    27.03.2017 — 07:00 vadim gl

    мой прибор для проверки емкости аккумулятора:

    01.03.2017 — 03:47 ТИЛИ ТИЛИ

    ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ АККУМУЛЯТОР НОВЫЙ У МЕНЯ В ОДИН ДЕНЬ РЕЗКО ПРОПАЛ ЗАРЯД КОГДА ПОВАРАЧИВАЮ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ДО ЗАВОДКИ СТРЕЛКА НА ПРИБОРЕ ЗАРЯДА ПРЫГАЕТ А В ИТОГЕ ВООБЩЕ СЕЛА ВСЕ КАТУШКА БЫЛА В МАСЛЕ ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ БАТАРЕЮ С АВТО ЗАВЕЛ И НАЗАД ПЕРЕСТАВИЛ СВОЮ ПОЕЗДИЛ НО КОГДА ЗАГЛУШИЛ ОПЯТЬ НОЛЬ В БАТАРЕЕ , ГЕНЕРАТОР РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ИЗ ЗА КАТУШКИ ИЛИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ? ДО ПОЛНЮ ЗА ЧАС ДО ПОЛОМКИ КРУТИЛ ОТЛИЧНО МАШИНА ГАЗЕЛЬ 402 ДВИГАТЕЛЬ

    15.02.2017 — 23:15 Иван Петров

    Спасибо за видео. Ставлю Лайк , подписываюсь на канал Нo вот ещё интересная вещь которую нашел на АлиЭкспрессе. Информация и отзывы ниже о нём очень положительные . Восстанавливает мёртвые аккумуляторы + включена функция диссульфатирования пластин . Не говоря о том что все процессы происходят под управлением CPU Процессора

    12.02.2017 — 14:52 Нуржан Нурахмет

    у меня ваз 2107 инжектор не заводится причина какая?

    26.01.2017 — 06:17 ВаЛ Сефирович

    спасибо

    22.01.2017 — 11:23 муслим muslim

    привет у меня сам по себя разрежается даже купил новый акумлятор все равно так генератор работает вроди хорошо что делат кроми поеат к электрика не знаю

    18.01.2017 — 09:08

    art-auto64.ru

    Разряжается аккумулятор на автомобиле ваз 2106 причины

    Аккумуляторная батарея быстро разряжается при эксплуатации. Этому могли поспособствовать следущие причины  Это пожалуй самые основные неисправности аккумуляторной батареи автомобиля ваз

    Руководства → ВАЗ → (Жигули). Батарея разряжается сама по себе. В зависимости от оснащения автомобиля к саморазрядке батареи добавляется потребление энергии постоянно действующими потребителями.

    Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Форум › Ваз за ночь разряжается аккумулятор.  В форуме – советы, разговоры, обсуждения машин, вопросы-ответы, помощь в выборе автомобиля, поломки, поиск запчастей и т.д.

    Ответы kak-domoi.ru Авто, Мото Автоспорт Автострахование Выбор автомобиля  ••• Разряжается новый аккумулятор. Ваз Вадим Голигузов Ученик (), закрыт 4 года  Причина Генератор 1) если у Вас на отдельной цепи находится привод.

    ВАЗ 2106 | Запуск двигателя с разрядившимся аккумулятором

    Запуск двигателя с разрядившимся аккумулятором

    Если двигатель не заводится из-за разрядившегося аккумулятора, то это не опасно. Иначе дело обстоит при неисправности в системе зажигания: в этом случае несгоревшие частицы рабочей смеси могут дополнительно воспламеняться и поднимать температуру в катализаторе до опасного уровня.

    Запуск двигателя с помощью вспомогательного провода

    1. Автомобиль с заряженным аккумулятором поставьте на таком расстоянии, чтобы можно было проложить вспомогательный провод справа в двигательный отсек Audi.
    2. Проверьте, отключены ли в вашем обесточенном автомобиле все потребители тока.
    3. Соедините проводом плюсовые полюса обоих аккумуляторов.
    4. Другой вспомогательный провод подсоедините вначале к минусовому полюсу заряженного чужого аккумулятора, а затем к неизолированной массе (например, напрямую к двигателю) в двигательном отсеке обесточенного автомобиля.
    5. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля на повышенных оборотах для того, чтобы генератор интенсивно давал напряжение.
    6. Если двигатель не заведется сразу, дайте стартеру немного остыть. Снова заведите вспомогательный двигатель, в результате чего разрядившийся аккумулятор уже немного зарядится.
    7. При отсоединении вспомогательного провода для пуска двигателя вначале снимите провода с минусовой клеммы заряженного чужого аккумулятора.

    Запуск двигателя с «толкача»

    Самым простым способом можно завести двигатель, если толкать автомобиль под уклон. Если уклона нет, то поможет мышечная сила, но нужны два помощника для того, чтобы толкать Audi:

    1. Включите зажигание.
    2. Поставьте 1-ю передачу. На более высоких передачах генератор проворачивается слишком медленно для интенсивной подачи тока.
    3. Нажмите на педаль сцепления, толкайте автомобиль, пока он не покатится.
    4. Быстро включите сцепление. Двигатель резко проворачивается и должен завестись.
    5. Сразу нажмите на педаль сцепления и дайте газ.

    Буксировка автомобиля

    Для буксировки найдите опытного в этом вопросе помощника для того, чтобы из-за непрофессионального подхода не нанести еще больший вред. И помните о следующем: при неработающем двигателе не работает также сервоуправление и тормозной усилитель.

    1. Включите зажигание, поставьте 2-ю передачу и отожмите педаль сцепления.
    2. Буксирующий автомобиль должен медленно начать движение.
    3. Примерно при 15 км/ч медленно включите сцепление, при этом правую руку положите на ручной тормоз.
    4. Если двигатель завелся, нажмите на педаль сцепления и дайте газ.
    5. Мягко потяните ручной тормоз для того, чтобы не въехать в переднюю машину.
    6. Водитель буксируемой машины подает звуковой сигнал.
    7. Выключите передачу, отпустите педаль сцепления.
    8. Затормозите с помощью ручного тормоза вместе с буксирующей машиной.

    Что такое промывка инжектора: 403 — Доступ запрещён – Промывка инжектора: как порадовать свою машину

    Промывка инжектора: как порадовать свою машину


    Бензин – не однородная жидкость, а смесь легких и более тяжелых фракций углеводородов. Соответственно, те из них, что легче – сгорают быстрее и безболезненнее, а тяжелые горят дольше и образуют нагар на элементах двигателя. Но помимо самих углеводородов в бензине есть и другие вещества, не способствующие здоровью двигателя: смолы, примеси, присадки и добавки. Именно они по мере прохождения по топливному тракту и, в особенности, сгорания в цилиндрах двигателя, покрывают все, с чем имеют дело, нежелательными отложениями. И если в топливной магистрали ничего особенного не происходит, так как температура немногим выше атмосферной, то в горячем двигателе страдают не только цилиндры, поршни и прилегающие детали, но и устройства топливоподачи – форсунки.

    Форсунка – устройство, впрыскивающее топливо в камеры сгорания двигателя, которое самым непосредственным образом влияет на то, как это топливо будет выполнять свои функции. Исправная и чистая форсунка распыляет топливо подобно простому бытовому баллончику со спреем, и, разумеется, форма распыляемой жидкости в этом случае – конусообразная.

    Из этого легко понять основные характеристики форсунки, которые нас интересуют в этом отношении. Они просты: это угол распыления топлива и размер микрокапелек, образующихся при этом. Вместе они формируют так называемый факел распыла, который тем лучше, чем лучше каждая из характеристик, указанных выше, ведь топливо будет сгорать быстрее и более полно в случае, если оно будет распылено на больший угол и с меньшим размером частиц.

    Однако, вспомним о наших проблемах. При работе форсунки нагреваются, и с течением времени на рабочей части сопла появляется налет тех веществ, о которых мы говорили в начале. Результат очевиден: факел распыла меняет свою идеальную конусообразную форму, топливо распыляется хуже, либо вообще начинает впрыскиваться струйкой, что не может не сказаться на характеристиках двигателя. Отсюда и проистекают проблемы: повышенный расход (система управления двигателем пытается компенсировать ухудшившееся сгорание количеством подаваемого топлива) и потеря динамики вкупе с провалами при движении: топливо горит неравномерно, не позволяя обеспечивать заявленные характеристики двигателя.


    Как промыть инжектор своими руками

     Большинство современных автомобилей комплектуются инжекторной системой впрыска топлива посредством форсунок. Принцип действия такой топливной системы очень прост, но уязвим к различным загрязнениям топлива. Поэтому, периодически возникает необходимость в промывке форсунок и всего топливопровода.

     Данная система работает благодаря постоянному поддержанию давления посредством топливного насоса, которое составляет около трех атмосфер. А форсунки представляют собой электроклапаны с быстрым срабатыванием и распылительной мелкоячеистой сетки. При подаче напряжения на форсунку, срабатывает электроклапан и открывается доступ топлива в цилиндр двигателя, а металлическая сетка создает специальный факел из топлива для максимального распыления и улучшения смешивания с кислородом. Поэтому, загрязнившаяся сетка становится причиной ухудшения характеристик автомобиля.

     Причины загрязнения инжектора



     Стоит отметить, что причиной для налета на сетке форсунки и на самом игольчатом клапане, является не только загрязнения в топливе, но и вещества входящие в состав бензина или дизельного топлива. Это все возможные гудроны, олефины, воск и другие компоненты. Данные вещества со временем оседают не только на внутренней поверхности форсунок, но и во всей топливной системе.

     В последствии, форсунка теряет свои эталонные показатели, что приводит к неправильному смешиванию топливной смеси, а в последствии, к сбоям в работе силового агрегата. Дело в том, что форсунка, из-за налета, может не герметично закрывать клапан, тем самым постоянно пропуская топливо, от чего увеличивается расход и ухудшается топливная смесь из-за неправильных пропорций и неполноценному смешиванию.

     Также, может измениться форма факела распыляемого топлива, что может привести к уменьшению подаваемого объема, а в некоторых случаях, из-за плохого распыления, топливо не полностью сгорает. Это значительно снижает мощность мотора, вызывает перебои и провалы в его работе.

     Обратите внимание, что любая компьютерная диагностика автомобиля, должна проводиться только после чистки инжектора. Это позволит исключить влияние топливной системы на работу мотора, и избавит от ложных ошибок в компьютере.

     Как проводят чистку форсунок



     Можно выделить два метода чистки форсунок, это чистка при помощи ультразвука и чистка при помощи специальных чистящих жидкостей.

     Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, чистка ультразвуком проводится только на снятых форсунках и только в том случае, если в конструкции электроклапана отсутствуют керамические элементы. Снятые форсунки погружают в ультразвуковую ванну, наполненную специальной жидкостью, и под воздействием звукового воздействия, все частички отложений отлетают от корпуса детали. Но дело в том, что под тем же воздействием, все керамические элементы разрушаются до состояния пыли, и такая форсунка уже не подлежит восстановлению. 

     А вот методов очистки форсунок с помощью жидких очистителей — значительно больше, и может применяться как на работающем двигателе, так и на снятых. Но применяемая жидкость должна быть способна растворять все элементы отложений, поэтому стоит пользоваться проверенными средствами.

     Стоит отметить, что в домашних условиях, провести ультразвуковую очистку невозможно без наличия специальных ванночек. В том случае. Если у Вас имеется такая, то скорее всего, Вы знаете как ей пользоваться, а инструкцию по снятию форсунок с автомобиля можно найти в интернете.

     Поэтому, перейдем к детальному рассмотрению очистки форсунок с применением жидкостей.

     Очистка инжектора на работающем двигателе



     На некоторых станциях технического осмотра, имеется специальный стенд, который подключается к подаче топлива на форсунки и обратке. Данный прибор самостоятельно создает давление в системе и использует бензин для запуска мотора. После подготовительных мероприятий, автомобиль запускается с «аппаратом искусственного топливного питания», при этом, форсунки функционируют в привычном режиме под контролем электронной системы управления автомобиля. Но стенд, регулирует подачу топлива и в нужный момент переключается на подачу очищающей жидкости. 

     Другой способ, самый простой и менее затратный по времени. Для этого способа используются специальные присадки к топливу, а автомобиль используется в привычном режиме. При этом, присадка разбавленная в необходимой пропорции с топливом, эффективно очищает весь налет в топливной системе, в том числе, и в форсунках. Здесь также, необходимо использовать исключительно проверенные бренды и конкретные средства, для достижения максимальной пользы от данного действия. 

     Главным недостатком метода прочистки инжектора при помощи присадок, это то, что данная присадка растворит не только грязь в шлангах и форсунках, но также поднимет всю грязь в бензобаке, которой там очень много. В принципе, в этом нет ничего страшного, но придется заменить топливный фильтр после очистки.

     Недостатки и положительные моменты чистки при работающем двигателе



     Хоть данный метод и является самым простым, и не обделен эффективностью. Но реальная ситуация такова, что процесс очистки абсолютно неконтролируем. Следовательно, автовладелец не может видеть реального состояния форсунок и качество их работы. В некоторых ситуациях, загрязнения могут быть на столько сильными, что форсунка подлежит замене, но понять и увидеть этого — нет возможности. 

     Но существует и положительный момент в таком методе. Он заключается в том, что в процессе очистки форсунок, происходит интенсивная чистка клапанов и цилиндров. Так как, в состав присадок входят все необходимые элементы, хорошо растворяющие любые загрязнения от нефтяных продуктов.

     Промывка форсунок со снятием с автомобиля



     Данный способ имеет несколько отличий, которые значительно увеличивают эффективность всей процедуры. Но главное достоинство — это полноценный контроль над процессом и наглядный результат очистки.

     Дело в том, что получив визуальный доступ к форсункам, мы можем полностью оценить состояние механизма и количество отложений. А так же принять решение о целесообразности очистки или замене на новую. Так как, встречаются на столько сильные загрязнения, которые не поддаются очистке, и подлежат обязательной замене на новые. 

     Еще одним положительным моментом, является возможность визуального наблюдения за правильностью формы факела распыляемого топлива. Данный параметр тоже важен для нормального функционирования мотора. И предоставляется хорошая возможность для проведения теста всех форсунок на равномерный расход топлива.

     Промывка инжектора на стенде



     Данный вид очистки очень часто применяется на станциях технического обслуживания. Для этого применяется специальный, но конструктивно простой стенд. Позволяющий единовременно проводить очистку всех форсунок, наблюдать за формой факела и проверить равномерность дозирования топлива всеми форсунками.

     Саму конструкцию стенда можно увидеть на фотографии. Она из себя представляет несколько колб в верхнюю часть которых вставляются форсунки. При этом, на все форсунки подается одинаковая очищающая жидкость и единовременный сигнал на открытие клапана. 

     Это позволяет визуально сравнить форму струи распыляемого топлива, герметичность форсунок и сравнить расход топлива, который не должен превышать разницы в 5%. Если расход топлива одной из форсунки отличается более чем на допустимую норму в большую или меньшую сторону — то она подлежит замене. Естественно, все сравнения подлежит выполнять после проведения очистки.

     Сама очистка проводится на этом же стенде с применением специальных чистящих средств.

     Как самостоятельно промыть форсунки



     Для самостоятельной прочистки инжектора, в сети интернет существует множество самодельных приспособлений. Они разнятся по сложности от самых примитивных, до профессиональных агрегатов с автоматизацией процесса. В данной статье, мы рассмотрим несколько простых способов самостоятельной промывки форсунок, которые не требуют особых денежных затрат и выполнимы в гаражных условиях.

     Для всех предложенных конструкций. Можно использовать схему подключения к источнику питания, расположенную ниже. Она отлично подойдет для проведения процедуры в домашних условиях. 

     Обратите внимание, при промывке инжектора используются легковоспламеняющиеся вещества, которые распыляются при помощи форсунки. Поэтому, категорически рекомендуем соблюдать все меры пожарной безопасности и обеспокоиться о собственном здоровье. Процедуру лучше всего проводить на открытом воздухе, расположившись таким образом, что бы ветер дул от Вас, относительно форсунки. Также, любые взаимодействия с горючими веществами, должны проводиться далеко от открытого пламени, горячих поверхностей или искрящихся электрических контактов.

     Первый способ промывки инжектора



     Для данного способа, нам понадобиться использовать старый, но рабочий бензонасос, топливные шланги и подходящую емкость для жидкости.

     Перед подключением электричества, вся конструкция собирается, а точнее, форсунка подключается к выходу бензонасоса посредством топливного шланга. Затем, насос погружается в жидкость и включается на короткий промежуток времени. Это позволит создать давление в шланге. После, напряжение подается на форсунку, и чистящая жидкость вырывается из сопла, посредством созданного давления в топливном шланге. 

     Данная процедура проводится до полной очистки форсунки и нормализации формы распыляемого факела.

     Второй способ промывки инжектора



     Вторым способом можно воспользоваться при отсутствии запасного бензонасоса. Для данного способа. Необходимо воспользоваться компрессором или насосом, доработанной пластиковой бутылкой и топливным шлангом.

     Для получения правильной конструкции, придется потратить время на доработку пластикового ресивера, в котором будет содержаться часть очищающей жидкости, и создаваться давление посредством нагнетания воздуха. Для этого. Нам понадобиться сама бутылка, два ниппеля для бескамерных колес, и герметик для качественного закрытия пробки и закрепления ниппелей. 

     После заполнения бутылки промывочной жидкостью примерно на четверть, к одному ниппелю подсоединяется топливный шланг с форсункой, а при помощи другого, нагнетается воздух до двух или трех атмосфер. Сама конструкция представлена ниже на фотографии, для более детального понимания конструкции.

     Третий способ промывки инжектора



     Санный способ самый быстрый и простой, он заключается в том, что бы воспользоваться аэрозольным баллончиком с очистителем для карбюратора. Дело в том, что в нем содержаться все необходимые чистящие элементы, способные справиться с любыми загрязнениями от нефтяных продуктов. 

     Сама идея заключается в том, что бы соединить форсунку с распылителем посредством шланга, и продуть аэрозольную жидкость для очистки карбюратора через форсунку, в таком случае, вся грязь вылетит в первые секунды. При данном способе, отлично контролируется процесс очистки и хорошо заметна форма факела распыляемой жидкости.

     Автор статьи: 

     Готовчик Дмитрий, 2017

    Элемент 224268 не найден.

    Промывка инжектора своими руками

    Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.

    А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:

    • Нужно ли промывать инжектор
    • Зачем промывать инжектор
    • Чем промывать инжектор
    • Промывка инжектора своими руками

    Ну а теперь будем разбираться по порядку.

    Нужно ли промывать инжектор

    Здесь я буду краток и отвечу просто — инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор :-)  Об этом далее.


    Зачем промывать инжектор

    А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.

    Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.

    А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну??? Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее :-)

    Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»

    Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать :whistle:

    Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки 

    Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?

    Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)

    Зачем промывать инжектор

    Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.

    Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать :yes:

    Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?

    Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.

    Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.

    Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.

    Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.

    Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.

    Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.

    Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.

    Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры ;-)

    Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.

    Итак, поехали.

    Чем промывать инжектор

    Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке

    Wynn

    Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)

    Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

    Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.

    У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.

    Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.

    Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.

    Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.

    Помните — безопасность превыше всего!

    Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.

    Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?

    Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.

    Что нужно для промывки инжектора:

    • Винс 1 банка
    • ветошь
    • два вентиля для бескамерных шин
    • 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
    • пластиковая бутылка 2л
    • компрессор или насос
    • сверло 10мм
    • два хомута 12-20

    Хомут для шланга

    Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.

    Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.

    Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.

    До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.

    Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут

    Поехали.

    Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса

    Предохранитель, отвечающий за цепь топливного насоса Лачетти

    Предохранитель, отвечающий за цепь топливного насоса Шевроле Лачетти

    Открываем крышку бензобака

    Лючок бензобака Лачетти

    Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.

    Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель

    Топливная рампа Лачетти

    Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать

    Как промыть инжектор

    К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!

    Как промыть инжектор своими руками

    Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.

    Важно!!! Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!

    Чистка инжектора

    К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку

    Промывка инжектора своими руками

    Вот так всё выглядит в сборе

    Промывка клапанов

    Вкручиваем другой комплект свечей

    Свечи Денсо

    Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.

    Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.

    Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.

    Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх

    Коррекции топливоподачи на Винсе

    После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.

    Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.

    Важно!!! Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.

    После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.

    После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти

    После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.

    Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.

    Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки  :whistle:

    Свечи после промывки инжектора

    Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?

    Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.

    Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.

    Вот график до промывки инжектора и клапанов

    Работа двигателя до промывки инжектора и клапанов

    А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов

    Работа двигателя после промывки инжектора

    Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.

    Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов

    Работа двигателя до промывки клапанов

    А вот работа двигателя после промывки клапанов

    работа двигателя после промывки клапанов

    Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?

    Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора

    Длительность импульса впрыска перед промывкой инжектора

    А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора

    Длительность импульса впрыска после промывки инжектора

    Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).

    Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.

    В общем, подведём итоги.

    Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?

    Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.

    Будут вопросы, дополнения или советы — добро пожаловать в комментарии ниже.

    Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео

    На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример

    Винс разрушает резину

    Из этого можно сделать два вывода:

    • Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
    • Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.

    Всем Мира и ровных дорог! ;-)

    По теме:

    Промывка инжектора (форсунок) — как и зачем очищать топливную систему автомобиля?

    Если вы стали замечать, что двигатель автомобиля работает не так, как раньше (появились провалы, упала тяга), одна из возможных причин — засорение топливных форсунок. Можно ли этого избежать, и что делать, если такая неприятность уже произошла?

    Двигатель современного автомобиля очень сложный и высокоточный агрегат. Если хоть одна из деталей начинает работать в нештатном режиме, это сразу становится заметно. Конечно, большинство элементов выходит из строя постепенно, по причине износа. Но есть и такие, которые могут работать долго, но требуют периодической профилактики. Например, топливные форсунки.

    Промывка форсунок

    Основная задача топливных форсунок — нужным образом распылить бензин (или солярку) в камере сгорания. Если быть точнее, речь идет о распылении мельчайших капель под определенным углом и в определенной форме. Когда форсунка начинает засоряться, падает качество распыла, то есть меняется форма факела или размер капель. Топливо сгорает не полностью, тяга падает, появляются заметные провалы в работе мотора. Но откуда в форсунке появляется мусор, если в состав любой топливной системы входит фильтр?

    Ничего удивительного: фильтр борется с механическими частицами. Но кроме этого в бензине много примесей, которые под воздействием высокой температуры в двигателе остаются на поверхностях в виде налета. Именно этот налет и покрывает элементы форсунки, мешая ей нормально распылять топливо. Скорость загрязнения топливной системы очевидно зависит от качества горючего. Если в столице и крупных городах «около-» достойное, на многих АЗС вдоль трасс и в небольших населенных пунктах с этим есть серьезные проблемы.

    Засорения можно избежать — для этого существует промывка форсунок. Она позволяет удалить нагар и отложения до того, как они начнут мешать работе двигателя. Правда, есть одна проблема: в регламентное обслуживание такая профилактика чаще всего не входит. В результате о ее необходимости автовладельцы не догадываются ровно до тех пор, пока не начнутся проблемы с силовым агрегатом. Поэтому примите нашу рекомендацию: промывка инжектора должна производиться хотя бы раз в 50 000 км. Процедура стоит не очень дорого, так что вполне впишется в ваш плановый визит к специалистам ГК «Фаворит Моторс».

    Как понять, что форсунки засорились?

    • Стартеру приходится долго прокручивать двигатель перед запуском.
    • На работающем двигателе по машине проходят вибрации.
    • Динамика автомобиля вялая — у мотора словно отняли часть мощности.
    • В движении слышны хлопки из глушителя.

    Если вы еще сомневаетесь в диагнозе, вот дополнительно пара фактов. Неправильный распыл грязных форсунок увеличивает расход топлива, а если затянуть с их чисткой, то впору будет их выбрасывать и покупать новые. Так что не жалейте денег на профилактику, чтобы не приехать к дорогому ремонту.


    Промывка форсунок: два метода

    Принципиально очистку можно осуществить тремя способами, два из них требуют наличия специального оборудования.

    Промывка инжектора через топливную рампу. Это самый простой и самый популярный способ. В камеру сгорания через рампу подают промывочную жидкость на которой некоторое время гоняют мотор. Нюанс — после промывки необходимо заменить свечи зажигания. Опытные автовладельцы совмещают обе процедуры: как раз к моменту очередной профилактики форсунок свечи нужно обновить. Поскольку форсунки остаются на месте, качество их работы сразу проверить нельзя. Если отложения удалось смыть, симптомы «тревожного» мотора со временем пропадут.

    Ультразвуковая чистка форсунок. Это на случай, когда обычная промывка вряд ли поможет. Форсунки для этого снимают с двигателя, а сам процесс стоит дороже. Налет удаляется даже самый сложный, и можно контролировать процесс промывки что называется «на глаз». К тому же результат можно проверить сразу, оценив работу обновленных форсунок на стенде. Недостаток один — это дороже, чем «через рампу».

    Самостоятельная промывка

    В крайнем случае (например, если рядом нет сервисных центров, которым вы доверяете) можно воспользоваться автохимией из магазина. Средств для очистки много, методика простая: достаточно залить содержимое флакона в бак. Однако, эффективность таких жидкостей по сравнению с профессиональной промывкой невысока: даже если мотор станет работать лучше, не факт, что надолго. Опасно использовать такую автохимию на автомобилях с большим пробегом. Обычно их топливная система сильно загрязнена, и присадка к топливу может сделать только хуже: загрязнения не растворятся в ней, а начнут путешествие по магистрали в твердой фракции и попадут прямиком в форсунки. Именно поэтому мы рекомендуем не довольствоваться «полумерами», а обратиться к специалистам дилерских центров ГК «Фаворит Моторс».

    Надо заметить, что не всегда промывка топливной системы бензинового двигателя себя оправдывает. Для некоторых бюджетных моделей автомобилей стоимость промывки ультразвуком составляет до 80% от стоимости новых деталей — в таких случаях мы предлагаем заменить форсунки. Оценить экономическую целесообразность операции всегда помогут наши мастера.


    Зачем нужна промывка инжектора, когда и как нужно промывать

    Ни для кого не секрет, что в момент работы двигателя автомобиля на внутренних поверхностях топливной системы постепенно образуются загрязнения. В большинстве своем от таких загрязнений страдает топливные проводы, инжекторные форсунки, регуляторы, отвечающие за  давление и клапаны. Практика показывает, что в 90% случаев в виду подобных загрязнений из строя выходят электромагнитные форсунки и, казалось бы, сделать ничего не возможно, но нет, выход есть.

    Как бы это не звучало странно, но самые интенсивные отложения происходят не тогда, когда мотор работает, а после его остановки. Именно в это время топливные форсунки максимально нагреваются от горячих узлов мотора. В таких условиях легкие фракции различных топливных остатков испаряются, а вот тяжелые наслаиваются, постепенно образуя все больший и больший слой на поверхности форсунок. Все это значительно уменьшает пропускную способность многих деталей, способствует серьезному нарушению герметичности клапанов и т.п.

    Особо хорошо загрязнение форсунок водитель чувствует зимой. Именно в это время года само топливо становится вязким, а, следовательно, возникают проблемы с запуском холодного мотора.

    Итак, как понять, что форсунки загрязнены и их пора промывать.

    1. Промывка форсунок нужна, если холодный двигатель плохо запускается и после запуска начинает работать неустойчиво на переходных режимах и холостых оборотах.
    2. Промывка форсунок нужна, если при наборе оборотов с полностью выжатой педалью газа возникают провалы.
    3. Промывка форсунок нужна, если вы наблюдаете существенное увеличение количества топлива при езде.
    4. Промывка форсунок нужна, если мощность двигателя слабеет, и снижаются динамические характеристики машины.
    5. Промывка форсунок нужна, когда наблюдаются хлопки в выхлопной трубе.

    Конечно же,  подобные явления ни одного водителя не оставят равнодушным, а поэтому они тут же начнут искать информацию о промывке инжектора и мы поможем в данном случае.

    На сегодняшний день существует два основных и самых эффективных ,как отмечают специалисты, способа промывки инжекторов двигателей:

    — очистка инжектора на специальной системе — ультразвуковом стенде;

    — полная промывка и самого инжектора, и форсунок без снятия их с мотора.

    Оба из указанных методов имеют свои достоинства и недостатки. Так, к примеру, эффективность очистки на ультразвуковой установке, несколько выше всех других методов, однако кроме форсунок важно очищать и другие важные элементы двигателя. В частности регулятор давления, топливную рампу и т.д., а вот это уже возможно только при полной промывке топливной системы при помощи специальных растворителей. Следовательно, выбирать тот или другой метод  очистки инжектора стоит исходя из многих факторов, включая и стоимость. Иногда, стоит заметить, намного экономичнее и выгоднее заменить старые форсунки на новые, чем подвергать их чистке. Многие специалисты, так и посоветуют, заменить форсунки, а оставшиеся элементы двигателя промыть на одноконтурном стенде.

    Между тем процесс промывки на стенде это еще не завершающий этап и каждый водитель должен знать, что сразу после очистки инжектора, стоит обкатать своего «железного коня» около 15 километров в нагруженном состоянии. Под воздействием температуры и давления все остатки нагара будут выдуты вместе с топливом.

    После этого в завершение, дабы результат был действительно положительный, рекомендовано добавить специальный состав, предназначенный для очистки клапанов, в топливный бак вместе с бензином. Спустя 2-3 часов работы машины в этом случае будет начисто удален любой нагар  со стенок камеры сгорания и с поверхности клапанов. Вот теперь автомобиль будет работать исправно!

    Способы очистки инжектора

    Современные системы впрыска топлива основаны на использовании инжекторов. Под современным инжектором стоит понимать топливные форсунки, которые имеют электромагнитный клапан. Слабым местом инжекторной системы является то, что форсунки в процессе эксплуатации постепенно загрязняются. Инжектор забивается грязью даже при условии того, что двигатель работает на топливе хорошего качества. Использование низкосортного бензина закономерно ускоряет этот негативный процесс.


    Рекомендуем также прочитать статью о тюнинге топливной системы инжекторного двигателя. В этой статье представлен принцип работы системы впрыска и рассмотрены её основные элементы.

    С течением времени химические элементы и различные соединения (сера, бензол, олефины), которые содержатся в горючем, превращаются в смолистые отложения и отвердевший лак. Это происходит по причине высокого давления в системе впрыска (от 2.5 до 6-и атм.) и работе форсунок в условиях высоких температурных режимов (80-100° С). Такие образования достаточно сложно смываются.

    Результатом загрязнения становится заметное ухудшение работы двигателя-падает мощность, снижается приемистость, наблюдается неустойчивость оборотов в режиме холостого хода, увеличивается расход топлива. При интенсивном разгоне возникают провалы, а также возрастает токсичность отработавших газов, что влечет значительное сокращение срока службы катализатора и лямбда-зонда. ЭБУ становится сложнее корректировать топливовоздушную смесь применительно к разным режимам работы двигателя. Забитые отложениями форсунки не способны обеспечивать необходимую производительность, меняется форма факела, направление распыла, а также возможно полное прекращение подачи топлива через форсунку.

    Практика показывает, что высококачественный европейский бензин исключает необходимость частой очистки инжектора. Если мотор эксплуатируется на таком топливе, тогда чистка может понадобиться один раз в 120-150 тысяч километров. Если говорить о странах СНГ, то инжекторную систему зачастую нужно очищать уже через 30-40 тысяч километров пробега.

    Наиболее заметным засорение топливных форсунок становится с приходом холодного времени года. В это время снижается испаряемость топлива, начинают проявляться проблемы с пуском холодного двигателя, а также заметны провалы в его работе на различных режимах и т.п.

    Содержание статьи

    Способы промывки инжектора

    Существует несколько способов, которые позволяют промыть инжектор. Выбор каждого способа обусловлен степенью загрязненности системы топливоподачи, износом самой силовой установки и другими факторами.

    Заливаем промывку в бензобак

    Наиболее простым и одновременно щадящим способом очистки является заливка в топливный бак автомобиля специальной промывки. Такой очиститель топливной системы обычно реализуется во флаконах объемом около 300мл. Данного количества хватает на 60-70 литров топлива. Принцип действия добавки заключается в том, что в процессе езды она постепенно растворяет отложения в системе впрыска и частично предотвращает их последующее образование. Добавлять очиститель в топливо необходимо регулярно (каждые 4-5 тысяч км. пробега). Если Вы не уверены, что используете топливо надлежащего качества, тогда указанный интервал рекомендовано сократить.

    Стоит отметить, что данный способ подходит только для тех автомобилей, которые являются новыми или имеют небольшой срок эксплуатации на территории СНГ. В этом случае промывка в бак является «профилактической» мерой, позволяющей поддерживать инжектор и топливную систему автомобиля в чистоте.

    Для тех машин, у которых система топливоподачи и впрыска уже имеет серьезные загрязнения, такой способ очистки не подходит. Более того, промывка в топливном баке может даже усугубить уже имеющиеся проблемы. Отмытая очистителем грязь и отложения попадают в форсунки и забивают их еще больше. После этого будет необходим демонтаж и чистка топливных форсунок другими способами. Вторым нюансом становится высокая вероятность того, что смытая в бензобаке грязь засорит топливный насос. Загрязнение электрического бензинового насоса приводит к его повышенному износу и снижению эффективности работы устройства.

    Чистка инжектора без снятия форсунок

    Инжектор можно почистить так, чтобы не снимать форсунки и топливную рампу с двигателя. Для очистки используется специальная промывочная установка и очищающие жидкости. Наиболее широко применяют составы Wynn’s и Liqui Moly.

    Процесс очистки осуществляется путем подключения промывочной установки через переходные штуцеры напрямую к инжектору автомобиля. Это позволяет исключить из цепочки бензобак, бензонасос, топливный фильтр и топливные магистрали. При таком подходе вымывается грязь исключительно в топливной рампе и форсунках. Двигатель автомобиля запускают и дают поработать на смеси бензина и промывочной жидкости около 30-40 минут в режиме холостого хода. Смесь подается из промывочной установки под давлением от 3-х до 6-и атмосфер. Давление регулируется согласно техническим требованиям применительно к конкретной модели автомобиля.

    Процесс очистки и результаты

    Состав для чистки, смешанный с бензином, активно размягчает и смывает накопившиеся в инжекторе загрязнения. Затем установка продавливает грязь через форсунки в цилиндры мотора, где смытые отложения окончательно сгорают. Такой способ промывки активно применяют в случае загрязнений средней тяжести, а также при определенных конструктивных сложностях (для снятия форсунок необходимо демонтировать впускной коллектор или другое навесное оборудование).

    Определить качество процедуры очистки инжектора можно по следующим признакам:

    • устойчивая работа ДВС в режиме оборотов холостого хода;
    • отсутствие провалов в других режимах работы;
    • увеличение отдачи от мотора;
    • позитивные изменения касательно разгонной динамики и реакции на дроссель;
    • уменьшение содержания вредных веществ в выхлопе и т.д.;

    Для большинства случаев такого способа очистки инжектора вполне достаточно для восстановления нормальной работы инжекторной системы. Чистка инжектора подобным образом должна проводиться один раз в 30-50 тысяч км. После промывки без снятия форсунок  в топливной рампе и самих инжекторах остается некоторое количество очищающей жидкости. Небольшие остатки промывки попадают и в моторное масло. По этой причине рекомендовано сначала проехать на автомобиле 20-30 км. в режиме высоких оборотов для удаления остатков из инжектора.

    Еще раз обратите внимание, что после чистки на машине часть жидкости для промывки окажется в масляной системе двигателя. Инжектор необходимо чистить перед плановой заменой моторного масла и фильтров, а не после. Также рекомендуется после промывки сменить и свечи зажигания. 

    В некоторых случаях может дополнительно потребоваться замена уплотнительных колец форсунок при появлении утечек горючего чрез них. Такой эффект наблюдается по причине того, что промывочная жидкость в большей или меньшей степени является агрессивной по отношению к резиновым уплотнителям. Если сравнивать распространенные промывки Liqui Moly и Wynn’s, то по некоторым отзывам первый вариант мягче воздействует на резину.

    Внимание! Чистить данным способом сильно изношенные двигатели не рекомендуется. Вместе с интенсивной очисткой инжекторной системы от различных отложений в таких моторах параллельно происходит удаление нагара и отложений на поршневых кольцах и стенках цилиндров двигателя. Это может в ряде случаев привести к существенной потере компрессии и двигатель после такой промывки не запустится.

    Отдельно рекомендуется не прочищать на установке для чистки инжектора без снятия инжекторные системы типа КЕ-Jetronik, где имеет место механический топливный впрыск. Такие системы получили дозаторы с малыми рабочими зазорами, что делает их крайне чувствительными к грязи и отложениям. В процессе промывки дозаторы быстро забиваются, что приводит к необходимости снятия форсунок и последующего более сложного ремонта. В механических системах впрыска форсунки являются неразборными, а их очистку проводят методом продувки воздухом под давлением. Если механическая форсунка сильно загрязнена, тогда потребуется полная замена данного элемента.

    Чистка со снятием форсунок

    Сильные загрязнения системы впрыска удаляются таким способом, который подразумевает снятие форсунок и их отдельную прочистку. Данный способ позволяет добиться наилучших результатов. Главным преимуществом очистки инжекторных форсунок жидкостью является восстановление работоспособности таких инжекторов, которые конструктивно имеют сложную конфигурацию своих внутренних каналов.

    Инжектор демонтируют и производят индивидуальную очистку каждой форсунки на специальном стенде. Данный подход позволяет сравнить производительность, форму факела, направление и качество распыла до начала чистки и после неё. Дополнительно можно сравнить и проанализировать работу всей группы форсунок в совокупности.

    Принцип работы очистного стенда заключается в том, что его системой управления осуществляется имитация работы форсунок на двигателе. Вместо бензина через них пропускается жидкость для промывки инжекторов. Оператор стенда управляет частотой электрических колебаний клапана форсунки. Главной задачей становится возникновение в канале топливоподачи кавитации. Под кавитацией следует понимать образование пузырьков воздуха в жидкости.

    Гидродинамическая кавитация обеспечивает движение иглы форсунки в потоке очищающей жидкости с большой скоростью. За различными выпуклыми частями образуется вакуум. Под давлением окружающей жидкости вакуум моментально делится на большое количество микроскопических пузырей, которые «хлопают». Получается эффект микровзрывов, а энергия от них оказывает воздействие на лаковые и грязевые отложения, которые образовались внутри топливного канала инжектора и на самой игле.

    Результатом такой операции становится эффективное разрушение и удаление отложений и грязи в каналах форсунки, а также промывка сетчатого фильтра инжектора. Возникшую кавитацию оператор определяет визуально. Струя светлой жидкости, выходящая из форсунки,  становится коричневой. Цвет жидкости на выходе меняется из-за отслаивающихся шлаков.

    Стенд позволяет дополнительно выявить изменения параметров  работы электрических и механических элементов форсунок. Благодаря этому можно заблаговременно принять решение о необходимости очистки инжекторов, целесообразности дальнейшего их использования без промывки или полной замене.

    Показатель производительность форсунок определяется как перед, так и после их очистки. В тех случаях, когда очищенные форсунки демонстрируют разные показатели производительности с разбегом более чем 5%, тогда их необходимо заменить. Неисправные инжекторы меняют как по одной штуке, так и группой.

    Промывка позволяет выявить то, что электромагнитный клапан изношен и не закрывается полностью. Это означает, что такая форсунка  течет в тот момент, когда на неё не подается электрический импульс. Данная неисправность приводит к перерасходу топлива, увеличивается нагар на клапанах, поршнях и т.д. Инжекторы с подобной проблемой лучше сразу заменить.

    Чистка инжектора ультразвуком

    Одним из распространенных способов очистки форсунок является использование установки, которая очищает предварительно снятые инжекторы в специальной ультразвуковой ванне. Данный способ обеспечивает высокие результаты, хотя некоторые эксперты считают лучшим способ очистки форсунок методом гидродинамической кавитации.

    Ультразвуковая ванна является открытой емкостью, которую наполняют очищающей жидкостью. С наружной части в дно такой ванны вмонтировано устройство, которое представляет собой излучатель ультразвуковых колебаний. Сопло форсунки для очистки опускается в ванну. Во время прохождения через очищающую жидкость ультразвуковая волна запускает кавитационный процесс. Во время кавитации образуются пузыри, которые лопаются и образуют ударные волны. Эти волны оказывают разрушительное воздействие на грязь и отложения, которые скапливаются на поверхности сопла форсунки и в каналах.

    Замена фильтра форсунки

    Снижение или отсутствие положительного эффекта после чистки форсунок на промывочном или ультразвуковом стенде может быть вызвано засорением сетчатого фильтра тонкой очистки. Указанный корзинчатый фильтр изготавливается из капрона и устанавливается во входном штуцере инжектора. Данный фильтр может быть засорен мельчайшими нерастворимыми фракциями и частицами. Среди них стоит отметить не только грязь, но и металлическую пыль, которая образуется и накапливается на фильтре в результате постепенного износа деталей бензонасоса.

    Большинство форсунок различного типа конструктивно позволяют заменить сетчатый фильтр новым элементом. Замену производят путем снятия забитого фильтра из форсунки. Для этого используют специальный механический съемник.

    Средняя стоимость очистки инжектора

    Чистка инжектора без снятия форсунок на работающем двигателе обойдется владельцу около 15-20 долларов США. Цена диагностики и очистка  одной форсунки на кавитационном стенде или в ультразвуковой ванне стоит около 4-6 у.е. Замена корзинчатого сетчатого микрофильтра и приобретение ремонтного комплекта, который включает в себя резиновые уплотнительные кольца, дополнительно потребует от 5 до 10 у.е. Комплекс работ по промывке инжектора и замене отдельных элементов зачастую сопровождается гарантией до 6-и месяцев или 10-15 тыс. километров пробега.

    Подведем итоги

    Вполне очевидно, что инжектор лучше подвергать диагностике и промывать заранее, не дожидаясь появления заметных изменений в работе двигателя. Это позволит гарантировать отсутствие целого ряда нежелательных последствий, которые возникают после продолжительной эксплуатации автомобиля с загрязненными и/или неисправными форсунками.

    Даже регулярная заправка лучшим топливом на элитных АЗС не исключает проблем с инжектором. Очистка каждой отдельной форсунки на стенде обеспечивает в итоге самый лучший эффект. Любой из указанных выше способов чистки  на практике оказывается лучше самостоятельных попыток промывки инжекторов в гараже путем их отмачивания в керосине, солярке, растворителях, ацетоне или других жидкостях.

    Неоспоримым преимуществом кавитационного стенда или ультразвуковой ванны является возможность не только качественно удалить загрязнения и вернуть форсункам работоспособность, но и провести необходимую диагностику инжекторов перед началом работ по их очистке. В ряде случаев это позволяет своевременно выявить неисправности форсунок и сохранить деньги за промывку.

    Напоследок хотелось бы добавить, что цена очистки инжектора является вполне доступной для потребителя, а закономерное снижение расхода топлива после такой процедуры позволяет быстро вернуть потраченную сумму. Владельцу остается только наслаждаться возросшей отзывчивостью силового агрегата на нажатие педали газа и ровной работой двигателя во всех режимах!

    Читайте также

    Чистка форсунок — химическая и ультразвуковая промывка форсунок

    Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
    • Главная
    • Авто
        • audiAudi
        • bmwBMW
        • cadillacCadillac
        • chevroletChevrolet
        • citroenCitroen
        • fordFord
        • geelyGeely
        • hondaHonda
        • hyundaiHyundai
        • infinitiInfiniti
        • jaguarJaguar
        • kiaKia
        • ladaLada
        • land-roverLand Rover
        • lexusLexus
        • mazdaMazda
        • mercedesMercedes
        • mitsubishiMitsubishi