Что означает желтая метка на пружинах: Что означают цветные метки на пружинах: как разобраться с маркировкой – 403 — Доступ запрещён

Что означают цветные метки на пружинах: как разобраться с маркировкой

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы наверняка знаете, что пружины в системе подвески любого автотранспортного средства играют огромную роль и выполняют несколько функций. Если правильно их выбрать, автомобилем будет легче управлять, повысится его грузоподъемность, удастся комфортно преодолевать дорожные неровности и пр. При этом многих смущают метки на пружинах.

Далеко не все понимают, что означают эти следы краски, какие они бывают и почему отличаются друг от друга по цвету.

Кто-то уверенно скажет, что тем самым производитель классифицирует пружины по жесткости и цвет во многом отображает характеристики изделия. И они будут совершенно правы.

пружины метки

Предлагаю детально разобраться, что же это за цветовые маркировки, почему они цветные и чем друг от друга отличаются. Если вам есть чем дополнить, обязательно пишите в комментариях. Возможно, я и упущу какие-то важные моменты.

Виды пружин

Наиболее распространенными являются 4 категории автомобильных пружин. Именно они чаще всего устанавливаются на транспортные средства. При этом изделия несколько отличаются друг от друга, обладая определенными характеристиками и преимуществами.

Выделяют 4 категории автопружин:

  • Стандартные. Это базовый или штатный вариант, который в основном монтируется на легковые автомобили с завода. Подходит большинство современных моделей, адаптированных с обычным условиям эксплуатации;
  • Усиленные. Помогают повысить эксплуатационные характеристики транспортного средства. Актуальное решение для тех, кому важно получить на задних и передних элементах подвески дополнительную прочность и устойчивость для прохождения бездорожья, перевозки тяжелого прицепа или груза в самой машине;
  • Повышающие. Или же завышающие. Их установка дает возможность поднять клиренс, то есть дорожный просвет, а также улучшить показатели грузоподъемности;
  • Опускающие. Их еще называют занижающими. Вариант для поклонников спортивной езды. Служат для специального уменьшения дорожного просвета и смещения центра тяжести авто.

Все категории пружин востребованные и распространены в продаже и эксплуатации. Какие именно подходят вам, исходите из условий эксплуатации и задач, которые вы ставите перед своей машиной.

зачем цветные метки

Замена пружин может понадобиться практически на любом автомобиле. Это скорее вопрос их износа. Если условия эксплуатации менять не собираетесь, стандартные изделия приходят на смену точно таким же.

Процедура замены пружин проводится на разных авто, включая:

  • Фольксваген Гольф;
  • Шевроле Ланос;
  • Рено Трафик;
  • Пежо 308;
  • БМВ Х5;
  • Шкода Октавия;
  • ВАЗ 2110;
  • автомобили VAG;
  • Audi A8;
  • Ауди 100;
  • Тойота Авенсис;
  • Мерседес МЛ;
  • Лада Приора и пр.

Марка и модель здесь не играет принципиальной разницы, поскольку пружины могут выйти из строя у любого авто.

А вот при покупке новых изделий обязательно учитывается конкретная марка, модель, поколение и ряд дополнительных параметров. Это позволяет максимально точно выбрать соответствующие автомобилю запчасти.

пружины с метками

Для чего маркируют цветом

Маркировка, где используются цветные следы краски, призвана упростить автомобилистам процесс выбора изделий. Причем пометки наносятся на просто так. Это результат сложного и длительного производственного процесса.

Изготовление пружин для автомобилей связано с различными технологически сложными операциями. Далеко не все из них удается контролировать. За некоторыми даже невозможно следить непосредственно до получения самого результата в виде готовой пружины для подвески транспортного средства. Именно из-за этого массовые изготовители автопружин проводят обязательную проверку продукции и ее сравнительный анализ. Это не просто пожелание производителя, а возникающая необходимость.

Тем самым возникла классификация по цвету. Это один из немногих способов отличить различные по показателям жесткости элементы уже после завершения их изготовления. Да, есть и альтернативные методы, но цветовой считается наиболее простым, надежным и информативным.

метка цветная на пружине

О чем говорит маркировка

Если взять автомобильную пружину, можно заметить, что разные изделия могут иметь различные цвета, с помощью которых они маркируются.

Все метки зачастую именно цветные. Используются следующие оттенки:

  • желтые;
  • оранжевые;
  • синяя краска;
  • коричневая;
  • оранжевая;
  • зеленая;
  • розовая;
  • черная;
  • белая.

Причем последние два цвета встречаются в основном не как способ метки, а просто в роли цветовой основы самого изделия.

на пружине цветная метка

Различия по цвету позволяют максимально просто и понятно определить степень актуальной для конкретного образца жесткости. На заводах проводят специальные тесты. Пружины сжимают с регламентированным усилием и измеряют высоту. Если деталь не соответствует заданным параметрам, ее отправляют в брак.

Все конструкции, прошедшие успешно испытания, получают класс А или В. Класс А актуален для пружин, попадающих в границы верхнего поля допуска, то есть жестких, а класс В для более мягких. Высота последних соответствует нижнему полю допуска.

Кроме цвета, важным показателем автопружины выступает диаметр конструкции. Его определяет не сам изготовитель, а автокомпания, которая проектирует модель авто. Исполнитель заказов на выпуск пружин не может самостоятельно вносить какие-либо изменения. Все параметры заранее просчитаны и выверенные. Это позволит машине в дальнейшем соответствовать обещаниям автопроизводителя по уровню комфорта, безопасности, клиренсу и прочим показателям, к которым пружины имеют непосредственное отношение.

Обилие цветов не должно смущать автомобилистов. Особенно это касается владельцев продукции ВАЗ. В этом случае к классу А относят белые, желтые, оранжевые и коричневые метки. Если метка черная, синяя или голубая, тогда это класс В.

почему на пружинах цветные метки

Немного о выборе

Хочется заметить, что оттенки используются разные, а потому некоторые цвета вводят потребителей в заблуждение. Та же оранжевая маркировка или коричневая часто выглядит как красная, а желтая оказывается на деле оранжевой.

Что касается того, как подобрать изделие и определить нужную жесткость по цвету, то тут следует взглянуть на полоску с внешней стороны витка. Именно туда наносится след краски и она позволяет определить искомую характеристику.

Цвет же самих пружин бывает иной. Он во многом зависит от используемых защитных покрытий. В основном это хлоркаучуковые и эпоксидные эмали. Расшифровку следует осуществлять не по цвету изделия, а по цвету именно специальной индикаторной метки. Не важно, ВАЗ это или автомобили от VW.

Хотя цвет защитного покрытия также важен. Он часто служит для определения модели авто, для которого предназначена та или иная автопружина. Плюс определяет, где монтируется элемент — впереди или на заднюю подвеску.

пружина метки зачем

Если у вас остались вопросы, смело задавайте их в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы и приглашайте к нам своих друзей!

Маркировка пружин по цвету

Пружины подвески выполняют несколько важных функций. Кроме существенного влияния на управляемость и грузоподъемность транспортного средства, они еще сглаживают неровности дорожного покрытия, и повышают комфортность во время движения. Однако очень важно, чтобы в ходовой части были использованы пружины одного класса. Чтобы избежать ошибок при их установке, на предприятиях изготовителях в обязательном порядке производится маркировка пружин.

Классификация

Различают несколько видов пружин:

  • Стандартные. Как правило, устанавливаются на заводе изготовителе транспортного средства, и обеспечивают его эксплуатацию в условиях паспортных параметров нагрузки.
  • Усиленные. Отличаются большей жесткостью и улучшают эксплуатационные характеристики транспортного средства во время движения по проселочным дорогам, или при транспортировании прицепа.
  • Повышающие. Способствуют увеличению клиренса и грузоподъемности.
  • Понижающие. Уменьшают клиренс и снижают высоту центра тяжести. Устанавливаются любителями динамического стиля вождения.

Все они, независимо от того, к какому виду относятся, имеют специфические особенности при изготовлении.Маркировка пружин по цвету

Маркировка пружин по цвету

Особенности изготовления

Производство данного элемента подвески, является одним из сложнейших процессов в ходе изготовления деталей и узлов, входящих в состав автомобиля. Этот процесс характеризуется большим количеством сложных технологических операций, многие из которых очень плохо поддаются контролю. Поэтому добиться идентичности всех необходимых параметров, при серийном или массовом производстве практически невозможно. В связи с этим на предприятиях-изготовителях, вынуждены проводить сравнительный анализ и осуществлять цветовую маркировку пружин с идентичными характеристиками.

Отличия пружин подвески и их маркировка

Основным идентификационным параметром любой пружины служит ее наружный диаметр. Производители не могут его самопроизвольно изменить, так как этот размер определяется конструктивными особенностями самого автомобиля. Все остальные параметры могут быть абсолютно различными. Так производители могут:

  1. изменить диаметр прута, из которого она изготавливается и даже использовать прут, имеющий диаметр переменного значения;
  2. изготавливать пружины одинаковой высоты, но различной жесткости;
  3. изменить межвитковое расстояние и количество витков, сохраняя при этом жесткость.

Поэтому на заводах перед установкой проводят контроль статистической нагрузки. Проводится такая операция следующим образом: измеряют высоту пружины, сжав ее с определенным усилием. Так как для каждой конкретной модели автомобиля высота в сжатом состоянии регламентирована полем допуска, то детали, не попавшие в это поле, выбраковываются.

Пружины, попавшие в границы верхнего поля допуска относят к классу А (длинные), а в категорию В (короткие) попадают те, что имеют высоту в пределах нижнего поля допуска. Далее пружины одного класса маркируют краской, причем цвет маркировки зависит от модели автомобиля, на котором они должны быть установлены.

  • Пружины класса А автомобилей ВАЗ маркируют по цвету желтой, белой, коричневой и оранжевой красками.
  • Вид В также маркируют по цвету, но зеленой, голубой, синей и черной красками.

Маркировка по цвету наносится на внешнюю сторону витков в виде цветной полоски. Обилие цветов маркировочной краски объясняется тем, что с целью уменьшения влияния коррозии, они подвергают специальному покрытию (хлоркаучуковая эмаль или защитное эпоксидное покрытие), которое также бывает разного цвета (черное, серое, синее, белое, голубое) и определяет как модель автомобиля, так и назначение пружины (передняя или задняя). Причем на заводах, выпускающих различные модели ВАЗ и «Лада», передние элементы окрашены, как правило, в черный цвет. Исключение составляют только пружины с переменным межвитковым расстоянием (шагом) — они окрашиваются в голубой цвет.Пружины с переменным межвитковым расстоянием

Пружины с переменным межвитковым расстоянием

Важное

Класс А, также как и класс В, имеют абсолютно равнозначное право на существование. Маркировка по цветам была введена для того, чтобы исключить разницу в их высоте на противоположных бортах автомобиля. Ведь установка пружин разной высоты с двух сторон одной оси автомобиля приведет к ухудшению его управляемости и устойчивости, а также приведет к скорому выходу из строя деталей ходовой части.

Специалисты рекомендуют использовать пружины только одного класса. Допускается в передней подвеске применять класс А, а в задней — класс В. Если же в передней подвеске использованы пружины класса В, то установка в задней подвеске класса А запрещается категорически. В любом случае на одной оси в обязательном порядке должны быть установлены пружины как одного вида, так и одного класса.

Интересно

Очень часто маркировку классов А и В еще называют маркировкой по жесткости. Действительно, если необходимо регулярно осуществлять поездки с полной нагрузкой, то лучше использовать класс А, так как они выдерживают несколько большую нагрузку. Однако разница эта невелика и составляет примерно 25 кг.Пружины класса А

Пружины класса А

Маркировку в соответствии с требованиями действующих стандартов, изготовители наносят не всегда. Однако цветовая маркировка пружины, относящая ее к определенному классу, должна быть нанесена обязательно. Мало того, она должна быть одинаковой на обеих приобретаемых пружинах, соответствующих друг другу по цвету. Если такая цветовая маркировка отсутствует, то лучше воздержаться от их приобретения.

Маркировка на пружинах мерседес

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы наверняка знаете, что пружины в системе подвески любого автотранспортного средства играют огромную роль и выполняют несколько функций. Если правильно их выбрать, автомобилем будет легче управлять, повысится его грузоподъемность, удастся комфортно преодолевать дорожные неровности и пр. При этом многих смущают метки на пружинах.

Далеко не все понимают, что означают эти следы краски, какие они бывают и почему отличаются друг от друга по цвету.

Кто-то уверенно скажет, что тем самым производитель классифицирует пружины по жесткости и цвет во многом отображает характеристики изделия. И они будут совершенно правы.

Предлагаю детально разобраться, что же это за цветовые маркировки, почему они цветные и чем друг от друга отличаются. Если вам есть чем дополнить, обязательно пишите в комментариях. Возможно, я и упущу какие-то важные моменты.

Виды пружин

Наиболее распространенными являются 4 категории автомобильных пружин. Именно они чаще всего устанавливаются на транспортные средства. При этом изделия несколько отличаются друг от друга, обладая определенными характеристиками и преимуществами.

Выделяют 4 категории автопружин:

  • Стандартные. Это базовый или штатный вариант, который в основном монтируется на легковые автомобили с завода. Подходит большинство современных моделей, адаптированных с обычным условиям эксплуатации;
  • Усиленные. Помогают повысить эксплуатационные характеристики транспортного средства. Актуальное решение для тех, кому важно получить на задних и передних элементах подвески дополнительную прочность и устойчивость для прохождения бездорожья, перевозки тяжелого прицепа или груза в самой машине;
  • Повышающие. Или же завышающие. Их установка дает возможность поднять клиренс, то есть дорожный просвет, а также улучшить показатели грузоподъемности;
  • Опускающие. Их еще называют занижающими. Вариант для поклонников спортивной езды. Служат для специального уменьшения дорожного просвета и смещения центра тяжести авто.

Все категории пружин востребованные и распространены в продаже и эксплуатации. Какие именно подходят вам, исходите из условий эксплуатации и задач, которые вы ставите перед своей машиной.

Замена пружин может понадобиться практически на любом автомобиле. Это скорее вопрос их износа. Если условия эксплуатации менять не собираетесь, стандартные изделия приходят на смену точно таким же.

Процедура замены пружин проводится на разных авто, включая:

  • Фольксваген Гольф;
  • Шевроле Ланос;
  • Рено Трафик;
  • Пежо 308;
  • БМВ Х5;
  • Шкода Октавия;
  • ВАЗ 2110;
  • автомобили VAG;
  • Audi A8;
  • Ауди 100;
  • Тойота Авенсис;
  • Мерседес МЛ;
  • Лада Приора и пр.

Марка и модель здесь не играет принципиальной разницы, поскольку пружины могут выйти из строя у любого авто.

А вот при покупке новых изделий обязательно учитывается конкретная марка, модель, поколение и ряд дополнительных параметров. Это позволяет максимально точно выбрать соответствующие автомобилю запчасти.

Для чего маркируют цветом

Маркировка, где используются цветные следы краски, призвана упростить автомобилистам процесс выбора изделий. Причем пометки наносятся на просто так. Это результат сложного и длительного производственного процесса.

Изготовление пружин для автомобилей связано с различными технологически сложными операциями. Далеко не все из них удается контролировать. За некоторыми даже невозможно следить непосредственно до получения самого результата в виде готовой пружины для подвески транспортного средства. Именно из-за этого массовые изготовители автопружин проводят обязательную проверку продукции и ее сравнительный анализ. Это не просто пожелание производителя, а возникающая необходимость.

Тем самым возникла классификация по цвету. Это один из немногих способов отличить различные по показателям жесткости элементы уже после завершения их изготовления. Да, есть и альтернативные методы, но цветовой считается наиболее простым, надежным и информативным.

О чем говорит маркировка

Если взять автомобильную пружину, можно заметить, что разные изделия могут иметь различные цвета, с помощью которых они маркируются.

Все метки зачастую именно цветные. Используются следующие оттенки:

  • желтые;
  • оранжевые;
  • синяя краска;
  • коричневая;
  • оранжевая;
  • зеленая;
  • розовая;
  • черная;
  • белая.

Причем последние два цвета встречаются в основном не как способ метки, а просто в роли цветовой основы самого изделия.

Различия по цвету позволяют максимально просто и понятно определить степень актуальной для конкретного образца жесткости. На заводах проводят специальные тесты. Пружины сжимают с регламентированным усилием и измеряют высоту. Если деталь не соответствует заданным параметрам, ее отправляют в брак.

Все конструкции, прошедшие успешно испытания, получают класс А или В. Класс А актуален для пружин, попадающих в границы верхнего поля допуска, то есть жестких, а класс В для более мягких. Высота последних соответствует нижнему полю допуска.

Кроме цвета, важным показателем автопружины выступает диаметр конструкции. Его определяет не сам изготовитель, а автокомпания, которая проектирует модель авто. Исполнитель заказов на выпуск пружин не может самостоятельно вносить какие-либо изменения. Все параметры заранее просчитаны и выверенные. Это позволит машине в дальнейшем соответствовать обещаниям автопроизводителя по уровню комфорта, безопасности, клиренсу и прочим показателям, к которым пружины имеют непосредственное отношение.

Обилие цветов не должно смущать автомобилистов. Особенно это касается владельцев продукции ВАЗ. В этом случае к классу А относят белые, желтые, оранжевые и коричневые метки. Если метка черная, синяя или голубая, тогда это класс В.

Немного о выборе

Хочется заметить, что оттенки используются разные, а потому некоторые цвета вводят потребителей в заблуждение. Та же оранжевая маркировка или коричневая часто выглядит как красная, а желтая оказывается на деле оранжевой.

Что касается того, как подобрать изделие и определить нужную жесткость по цвету, то тут следует взглянуть на полоску с внешней стороны витка. Именно туда наносится след краски и она позволяет определить искомую характеристику.

Цвет же самих пружин бывает иной. Он во многом зависит от используемых защитных покрытий. В основном это хлоркаучуковые и эпоксидные эмали. Расшифровку следует осуществлять не по цвету изделия, а по цвету именно специальной индикаторной метки. Не важно, ВАЗ это или автомобили от VW.

Хотя цвет защитного покрытия также важен. Он часто служит для определения модели авто, для которого предназначена та или иная автопружина. Плюс определяет, где монтируется элемент — впереди или на заднюю подвеску.

Если у вас остались вопросы, смело задавайте их в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы и приглашайте к нам своих друзей!

(7 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Купить оригинал МВ , там будет один вариант не может DAS выдавать три варианта по Вин коду , так не бывет . Смените продавца .

к сожалению это так. по вину прога дает эти три маркировки. у разных продавцов.

Какая прога ? DAS это дилерская программа для запчастей , там не может быть больше вариантов чем один , дай вин код своего авто .

WDB2030451F176178 буду очень признателен. DAS не знаю где искать у нас в городе, смотрели exist и еще где то . оф дилера в городе тоже нет.

P.S только мерин на Японию, следовательно подвеска мягче похоже. вот мне бы жестче чем родные на Яп

В понедельник дам ответ , дам только то что должно стоять с завода , оригинал и не оригинал , жесткость останется как с завода , если ты хочешь от AVANTGARDE , то придется и амортизаторы менять , так как там и пружина короче и ход амортизатора другой .

буду премного благодарен, хрен с ним поставлю как с завода. амортики пожестче воткну и я думаю мне понравится.

Твой автомобиль сделан для японии , немецкая программа оригинальная не может нормально открыть вин твоего автомобиля , а тоже показывает аж 7 вариантов пружин , в таких случаях нужно залезть под машину или поднять и сказать какого цвета точки на пружине и сколько их .

Когда открываешь вин немца , то всегда отображается только один вариант именно тот который на машине .

У нас в Германии нет таких автомобилей , а для каждого рынка у МВ идут свои нюансы

вот я о чем и говорил, несколько вариантов. а насчет залезть под машину, я это сделал в первую очередь :)))) ни одной метки нет, обе пружины отмыл и с фонарем лазил полчаса. абсолютно чистые черные пружины. в поэтому то я и в тупике таком дурацком. екзист дает три варианта: 1x-grey. 2x-grey. 3x-grey. вот мне бы хотя бы узнать, че это значит.

Номер оригинальной пружины :А2023241804 ( 2 grey , 175 пунктов )

Не оригинал от фирмы LESJOFORS — 4256850 .

Оригинал у нас стоит 69евро , не оригинал 30 евро .

ох ты мерси огромное. а можно узнать что за 175 пунктов и чем 2 grey отличается от 3 grey?

175 пунктов это мера измерения по высоте для МВ , 2 grey от 3 grey отличается жесткостью , но какая из них жестче а какая мягче я не знаю .

вот черт, досада какая, я же жестче хочу.

Извини у нас таким псевдо тюнингом никто не занимается , если уж кому то сильно охота , то ставятся все 4 амортизатора и под них все 4 пружины , а если поменять только пружины , то они могут либо лопнуть от жесткости либо упадет машина .

Всем привет! Недавно задался вопросом выбора амортизаторов и пружин, и, как оказалось, дело это не самое простое, особенно по части пружин. Каталог выдал аж 7 номеров пружин разной цветовой маркировки!

После изучения форумов на данную тему (а она оказалась весьма популярна) каши в голове стало еще больше. Единственное полезная информация, которую получилось извлечь, что пружины подбираются на конкретную модификацию авто с учетом установленных опций по баллам, которые считаются согласно таблице.

Ну что же, осталось только разобраться, где искать ту самую таблицу. А ответ лежал на самой поверхности)

Итак, покажу наглядно, как рассчитать баллы и выбрать пружину согласно этим баллам на примере своего 209-го. Буду пользоваться программой EPC. Аналогично будет в Елькатсе и других ресурсах по выбору запчастей.

1. Для начала нам нужен список установленных опций, чтобы в дальнейшем считать баллы. Находим его любым удобным для вас способом по VINу.

2. Затем в программе по выбору запчастей (у меня ЕРС) у любого кода пружины открываем дополнительную сноску под номером [002]. Откроется та самая таблица баллов для пружин.

Как видим, есть список различных опций, которые влияют на выбор пружин. Здесь красным подчеркнул те пункты, что относятся к моей машине. Складывая баллы, получил результат 216 баллов.
Чуть ниже таблица соответствия баллов номеру пружины. В зависимости от того, купе или кабрио, обычная подвеска или спортивная ( тот самый код 486), выбираем нужную нам колонку.

Итак, для купе со спортивной подвеской с 216 баллами необходима пружина под номером А2033214904.

Выбор задней пружины выполняется аналогично. Итоговая таблица помимо номера пружины выдает еще номер резиновой проставки под нее.

Цветовая маркировка пружин VW

Цветные метки на пружинах Фольксваген. Цветовая маркировка пружин VW

Передние пружины:

Существующие виды весовых диапазон (жесткость) передней подвески:0JC — весовой класс передней оси до 738 кг
0JD — весовой класс передней оси 739-766 кг
0JE — весовой класс передней оси 767-794 кг
0JF — весовой класс передней оси 795-823 кг
0JG — весовой класс передней оси 824-853кг
0JH — весовой класс передней оси 854-885 кг
0JJ — весовой класс передней оси 886-919 кг —
0JK — весовой класс передней оси 919-952 кг
0JL — весовой класс передней оси 953-986 кг
0JM — весовой класс передней оси 987-1020 кг
0JN — весовой класс передней оси 1021-1054 кг
0JP — весовой класс передней оси 1055-1088 кг
0JQ, 0JR, 0JS, 0JT — только для автомобилей со спецзащитой

Задние пружины

Стандарт:
Метки Класс грузоподъемности
1 сер, 3 син OYC
1 зел, 1корич OYC, OYD
1 сер, 2 фиол OYC, OYD, OYE
1 зел, 2 корич OYD, OYE, OYF
1 жел, 1 син OYE, OYF, OYG, полиция
1 жел, 2 син OYG, OYH, полиция
1 зел, 3 корич OYE
1 зел, 1 син OYF
1 зел, 2 син OYG
1 зел, 3 син OYH
1 зел, 1 фиол OYJ
1 сер, 1 фиол OYC


Плохие дороги:
1 зел, 3 жел OYG
1 зел, 2 оранж OYG,OYH
1 зел, 3 оранж OYH
1 зел, 2 корич OYC
1 зел, 3 корич OYD
1 зел, 1 син OYE
1 зел, 1 фиол OYH
1 зел, 3 бел OYC, OYD
1 зел, 1 жел OYD,OYE
1 зел, 2 жел OYE, OYF


Спорт:
1 сер, 1 бел OYB
1 сер, 2 бел OYC, OYB
1 сер, 3 бел OYD, OYC
1 жел, 1 кор OYE, OYD
1 жел, 2 корич OYD

Неизвестно только одно: к какому весовому диапазону относится каждый класс грузоподъемности.
Ход мыслей привел к тому: третья буква класса грузоподъемности и есть обозначение весового диапазона, если поставить буквы в числовом порядке по алфавиту.
1 — не встречал в экзисте какого класса
2 — OYB
3 — OYC
4 — OYD
5 — OYE
6 — OYF
7 — OYG
8 — OYH
9 — OYJ
Чтобы так утверждать, прочел все факи, отчеты, темы про весовые диапазоны и классы грузоподъемности. А официальной таблицы соотношений нигде не нашел.

Автор — Danik_kz

Источник — http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287261

Пружины подвески и их цветовая маркировка

Пружины подвески и их цветовая маркировка

Один из часто задаваемых вопросов менеджерам интернет магазина: «какие пружины лучше поставить», «что значит желтая метка?». В эти вопросы постараюсь внести небольшую ясность и может быть поле для размышлений.

Для начала разберемся что из себя представляет пружина подвески, на первый взгляд на что может влиять такой простой элемент как пружина. Многие люди вовсе не обращают внимание на износ данного элемента, но это не удивительно ведь она не требует какой-либо настройки никаких рем. комплектов и спец. ухода. Но мало кто понимает, что пружины не все одинаковые и различие их не только в жесткости. Пружин подвески существует 5 видов, но так далеко в строение пружин и их возможности мы заходить не будем, рассмотрим самые распространенные варианты пружин, стандартные, те что устанавливаются на автомобили ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК.

На некоторые модели ВАЗ устанавливаются пружины так называемые «бочкообразные», для увеличения сопротивления качению. Также устанавливались, но намного реже, пружины с переменным шагом витка которые обеспечивали оптимальную устойчивость с малыми нагрузками, таких как боковой крен, резкое торможение, ускорение. И пропорционально увеличивалась жесткость, что исключало пробои подвески и сохраняло комфорт движения по неровностям.

Стандартные пружины которые устанавливались на автомобили ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК является оптимальным вариантом для установки, подробно рассмотрим именно их. Изготовление пружин достаточно сложный процесс, по этапно его можно разделить на: нагрев и накручивание прута из прокатной пружинной стали, с которой шлифованием или токарной обработкой сняли обезуглероженный слой затем они проходят закалку в масле, следующий этап холодная осадка, затем наноситься защитный слой (при этом задние и передние пружины могут покрываться разными защитными смесями) ну и конечный этап это ОТК после которого и присваиваться класс жесткости (плюсовое поле допуска по нагрузке относиться к, классу «A» (обычно желтая метка), с минусовым – к «Б» (зеленая метка)). При этом на пружину наносить цветовое обозначение соответствующего класса. Стандартная цветовая маркировка ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК для передних пружин на черной пружине зеленая или желтая метка, которые соотвецтвуют классу жесткости. На задних пружин используется ненамного иная маркировка: на белой пружине ставиться те же метки зеленая и желтая, но для пружин с увеличенной длиной таких как 2102, 2104 используется маркировка синим и коричневым(красным).

В полнее законный вопрос «а какие же пружины лучше?» в зависимости в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Например если вы часто ездите с максимальной нагрузкой то лучше установить пружины класса «А», также для таких условий АвтоВАЗ выпускает пружины предназначены в основном для задней оси (2102, 2104, 2111), отличают которые от стандартных пружин другая длина, некоторые водители устанавливают увеличенные проставки пружины для того чтобы увеличить дорожный просвет, но стоит понимать что управляемости и комфорта она не добавит (уменьшает ход отбоя и увеличивает ход сжатия амортизатора). Если пружина села, то проставками ее не спасти, потому что это уменьшит расстояние до межвиткового смыкания. Такая же бесполезная операция вставлять между витков резиновые прокладки, они так же не спасут положение. Самое главное при установки пружин поставить пружины одного класса на ось, допускается установка разных классов на оси например класс «Б» на заднюю ось, а на переднюю «А», но на оборот никак нельзя.

Цветная маркировка пружин аммо | Страница 2

Это для а6с5, у вас должно быть так же, взял на драйве тут

Типы подвесок:

1BA — стандарт
1BH — стандарт 2
1BR — сверхмощная подвеска heavy duty
1BP и 1BB — специальная для плохих дорог
1BT — повышенной мощности
1BE и 1BV (и 1BD) – спортивные, S-line.

Клиренс:

130mm-1BE (спорт)
150mm-1BA (стандарт)
170mm-1BP (для плохих дорог)

Весовой диапазон, его можно найти в расшифровке pr-кодов вина вашего авто.

0JC — весовой класс передней оси до 738 кг
0JD — весовой класс передней оси 739-766 кг
0JE — весовой класс передней оси 767-794 кг
0JF — весовой класс передней оси 795-823 кг
0JG — весовой класс передней оси 824-853кг
0JH — весовой класс передней оси 854-885 кг
0JJ — весовой класс передней оси 886-919 кг
0JK — весовой класс передней оси 919-952 кг
0JL — весовой класс передней оси 953-986 кг
0JM — весовой класс передней оси 987-1020 кг
0JN — весовой класс передней оси 1021-1054 кг
0JP — весовой класс передней оси 1055-1088 кг
0JQ, 0JR, 0JS, 0JT — только для автомобилей со спецзащитой

Буквенное обозначение, код, цветовые метки передних пружин.

Стандарт

0JC 8D0411105AM 1 фиолет, 2 корич

0JD 8D0411105AN 1 фиолет, 3 корич

0JE 8D0411105AP 1 бел, 1 корич

0JF 8D0411105AQ 1 бел, 2 корич

0JG 8D0411105AR 1 бел, 3 корич

0JH 8D0411105AS 1 желт. 1 корич

0JJ 8D0411105AT 1 желт, 2 корич

0JK 8D0411105BA 1 желт, 3 корич

0JL 8D0411105BM 1 зелен, 1 корич

0JM 8D0411105BN 1 зелен, 2 корич

0JN 8D0411105FS 1 серебр, 3 корич

0JP 8D0411105GA 1 оранж, 1 зелен

Плохие дороги

0JC 8D0411105AN 1 фиолет, 3 корич

0JD 8D0411105AP 1 бел, 1 корич

0JE 8D0411105AQ 1 бел, 2 корич

0JF 8D0411105AR 1 бел. 3 корич

0JG 8D0411105AS 1 желт, 1 корич

0JH 8D0411105AT 1 желт, 2 корич

0JJ 8D0411105BA 1 желт, 3 корич

0JK 8D0411105BM 1 зелен, 1 корич

0JL 8D0411105BN 1 зелен, 2 корич

0JM 8D0411105FS 1 серебр, 3 корич

0JN 8D0411105GA 1 оранж, 1 зелен

0JP 8D0411105EA 1 зелен, 2 желт

Спорт

0JD 8D0411105CP 1 оранж, 1 син

0JE 8D0411105CQ 1 оранж, 2 син

0JF 8D0411105CR 1 оранж, 3 син

0JG 8D0411105CS 1 сер, 1 син

0JH8D0411105CT 1 сер, 2 син

0JJ 8D0411105DA 1 сер, 3 син

0JK 8D0411105DB 1 желт, 1 син

0JL 8D0411105GC 1 оранж, 3 зелен

0JM 8D0411105GD 2 оранж,

весовой диапазон задней оси автомобиля (предположительно)

OJC — весовой класс задней оси до 738 кг
0JD — весовой класс задней оси 739-766 кг
0JE — весовой класс задней оси 767-794 кг
0JF — весовой класс задней оси 795-823 кг
0JG — весовой класс задней оси 824-853кг
0JH — весовой класс задней оси 854-885 кг
0JJ — весовой класс задней оси 886-919 кг

Буквенное обозначение, код, цветовые метки задних пружин.

Стандарт

0YC 3B0511115N 1 зелен, 1 корич

0YD 3B0511115P 1 зелен, 2 корич

0YE 3B0511115S 1 зелен, 3 корич

0YF 3B0511115T 1 зелен, 1 корич

0YG 3B0511115AD 1 зелен, 2 син

0YH 3B0511115AE 1 зелен, 3 син

для плохих дорог

0YC 4B0511115B 1 серебр, 2 оранж

0YD 4B0511115C 1 серебр, 1 зелен

0YE 4B0511115D 1 серебр, 2 зелен

0YF 4B0511115DC 1 оранж, 2 бел

0YG 4B0511115DD 1 оранж, 3 бел

0YH 4B0511115DE 1 оранж, 2 фиолет

спорт

0YC 4B0511115AB 1 оранж, 2 син

0YD 4B0511115AC 1 оранж, 3 син

0YE 4B0511115BL 1 сер, 1 син

0YF 4B0511115BM 1 сер. 2 син

 

Причины бьет руль на скорости: 403 — Доступ запрещён – «Почему бьет руль при движении?» – Яндекс.Кью

Почему бьет на скорости руль? Три причины биения руля

Это может произойти внезапно. Например, въехали в приличную яму, потом разогнались и на 90 км/ч  ощутили вибрации на руле.

Или, например, во время сезонной смены колес, или резины, после посещения шиномонтажа ощутили биения на руле с набором скорости.

Итак, в чем же причина такого поведения?

Первая и самая частая причина – это колеса. С колесами может происходить разное. Например, расбалансировка одного из колес может стать причиной биения руля. Как лечить? Отправляемся на шиномонтаж и балансируем колеса.

Еще бывает, после рейда по бездорожью, на диск с внутренней стороны налипает много всякой грязи, которая тоже часто становится причиной биения. Едем на мойку и хорошенько, с напором моем диски.

Также бить руль может из-за того, что после попадания в яму погнулся стальной диск, или, что совсем неприятно — раскололся легкосплавный. Со статным диском проще, его нужно прокатать, затем отбалансировать. А вот литой диск, конечно лучше заменить на новый. Ремонтировать трещины легкосплавных дисков дело опасное. Даже, ели внешне диск после ремонта выглядит хорошо, то не исключено, что при небольшом ударе, к примеру, при не аккуратном заезде на бровку, в  этом же месте он может опять отколоться.

Еще не забывайте проверять затяжки болтов или гаек диска с ступицы автомобиля. Не редки случаи, когда они со временем ослабевают. В результате чего колесо моет даже отвалиться в движении.

Вторая причина биения — это критическое состояние подвески автомобиля, проблемы с ходой частью. Сайлентблоки рычагов, износ рулевых наконечников или тяг, а также втулок рейки, и даже подшипника ступицы. Все эти неисправности могут приводить к неприятным ощущениям в рулевой колонке на скорости.

В завершении, нужно отметить еще одну причину, о которой мало упоминают. Это сама резина (шина, покрышка). Если резина хранилась не правильно, например, лежала долго на боку, то в результате деформации после шиномонтажа могут быть проблемы с биением в руле. Кстати, часто здесь даже балансировка не помогает. Нужно какое-то время поездить, пока шина не примет свою первоначальную форму.

Итак, подытожим:
1. Состояние колесных дисков. Хорошо ли прикручено колесо, цел ли диск, и не набилось ли в него куча грязи.
2. Техническое состояние подвески и рулевого управления автомобиля.
3. Резина. Не деформировалась ли она в процессе хранения в гараже у вас или на складе у продавца?


Выбираем масляный поддон – на что обратить внимание


Это тоже интересно:

Что такое запчасти для ТО или расходники

Нужно ли и когда менять шины? Сезонные хлопоты

Шаровая опора подвески автомобиля: конструкция и причины износа

Почему бьет руль на скорости и как устранить вибрации и биение руля на скорости

Руль может вибрировать по нескольким причинам. Чтобы определить, что именно вызывает его биение, нужно разобраться в симптомах подобного поведения рулевого колеса. Например, при некоторых неисправностях руль бьёт на определённой скорости, но вполне вероятно, что какая-то неисправность вызывает его постоянную вибрацию.

Почему бьет руль на скорости

Биение руля на определённой скорости в основном проявляется при условии неуравновешенности в массах вращающихся деталей. Это явление может быть вызвано рядом причин, которые могут дополнять одна другую.

Бывает даже ситуация, когда налипшая грязь вызывает разбалансировку рулевой системы по её массе. Есть модели колёсных дисков, которые благодаря особенностям конструкции способны накапливать грязевые скопления в определённых местах. Засыхая, подобные образования, создают неуравновешенность масс. Поэтому часто такие неисправности устраняются качественной мойкой автомобиля.

Руль может вибрировать по причине плохой балансировки колёс. Если вы установили, что причина биения руля именно в этом, то скорее отправляйтесь в сервис шиномонтажной мастерской. Бывает обратная ситуация – некачественно проведённая балансировка становится причиной того, что при разгонах и торможениях проявляется вибрация руля.

Ещё одна причина того, что появляется вибрация на руле – это искажение геометрической формы шины или даже колёсного диска. Причиной подобных искажений становятся неправильные ремонтные работы с колёсами. А также иногда геометрия диска или шины меняется при довольно сильном ударе, в результате которого даже может появиться «шишка» на резине.

Это колесо можно будет весьма качественно отремонтировать, но его вращение все равно будет вызывать некоторые вибрации. В результате этого возникают дополнительные динамические нагрузки на подвеску, а также вибрация на руле.

Бывает иногда, что при неправильной установке колёс возникают различные нестыковки по параметрам дисков и ступиц. Наиболее распространённой ошибкой такого рода становится неправильная затяжка гаек или болтов, у которых имеется конусное основание. Подобные болты нужно затягивать не последовательно, а в порядке, когда одновременно затягиваются болты или гайки, расположенные друг напротив друга. Колесо при этом должно быть на весу.

Почему при торможении бьет руль

Когда вы разгоняетесь или тормозите бывает, что руль начинает немного бить. Причиной этого может стать небольшое изменение какого-то несущего элемента в подвеске авто. Той же ступицы, например. Эта проблема может быть диагностирована при измерении биения колеса, находящегося в подвешенном состоянии без контакта с поверхностью дороги.

Чтобы подобные проблемы не беспокоили вас, стоит внимательнее относиться к своему стилю вождения. Дело в том, что деформация ступицы колеса часто возникает после наезда на препятствие при довольно большой скорости. В городских условиях таким препятствием становится лежачий полицейский или небольшая яма.

Вибрация руля при холостых оборотах

Причины вибрации рулевого колеса у стоящего автомобиля могут быть различными. Но чаще всего в этой ситуации приходится пересматривать подушки крепления коробки передач и двигателя. Чтобы вибрация на холостых оборотах вас больше не беспокоила, возможно, стоит заменить опоры. Иногда причиной могут стать свечи, которые вызывают неправильную работу двигателя.

Работа вентилятора кондиционера также иногда сказывается на вибрации руля. Это может быть вызвано его поломкой или разбалансировкой. Со временем радиатор кондиционера забивается и его вентилятору приходится работать на максимально возможных оборотах. В результате такого режима появляется вибрация, которая и передаётся на руль.

Почему бьёт руль на скорости (большой, маленькой, при торможении): причины вибрации, устранение проблемы

Почему бьёт руль на скорости Водители довольно часто жалуются, что ощущают стук в руле, но не всегда придают этому значение. Между тем, такая проблема способна привести к серьёзным последствиям как для автомобиля, так и для находящихся в нём людей. Сегодня мы расскажем о том, какие могут быть причины биения руля и к чему оно может привести.

Возможные причины биения руля

Чтобы узнать, почему возникает биение руля, нужно рассмотреть эту проблему в нескольких отдельных случаях:

  • на большой скорости — от 80 км/ч;
  • на небольшой скорости;
  • при торможении;
  • при поворотах и на ухабистой дороге.

На большой скорости

Если при езде на большой скорости вы ощущаете вибрацию руля, то причин этому может быть несколько:

  1. Не сбалансированы колёса, нарушен развал-схождение. Если масса колёс в разных точках не выровнена, то после достижения скорости 120 км/ч срабатывает центробежная сила. Она тянет колесо, из-за чего руль начинает вибрировать.
  2. Грыжа на шинах. Во время движения она будет ударяться о дорожное покрытие и создавать биение руля.
  3. Вышел из строя ступичный подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность вращения колёс, а вышедший из строя подшипник приводит к тому, что колесо трясёт, и водитель ощущает это через руль.
  4. Неравномерно изношенные покрышки. Такой дефект возникает из-за несбалансированности колёс и может дать о себе знать после того, как они будут сбалансированы. Неровность покрышек приводит к тому, что колёса виляют, а в руле ощущается вибрация.
  5. Деформация дисков. Механическое повреждение или заводской брак дисков может вызвать биение руля, которое на скорости около 100 км/ч передаётся на весь автомобиль.
  6. Слабо накачанные колёса. Эта причина реже даёт биение руля, но тоже может приводить к этой проблеме.
Грыжа на шине

Знаете ли вы? В 2010 году в Швейцарии за езду на скорости 300 км/ч нарушителю назначили штраф 1 млн долларов пропорционально его годовому доходу.

На маленькой скорости

Если руль вибрирует на небольшой скорости, это происходит по таким причинам:

  1. Грязь на дисках. Сильно загрязнённые диски могут через удары передавать вибрацию на руль.
  2. Снег на дисках. Налипший на дисках снег создаёт проблемы при движении, и водитель ощущает это, держась за руль.
  3. Плохо затянуты болты на колёсах. В такой ситуации они болтаются и создают вибрацию руля.
  4. Погнуты диски. Различные неровности на поверхности дисков приводят к тому, что колёса дёргаются, а руль вибрирует.
  5. Ослабло крепление двигателя в машине.
  6. Износ шаровых опор. Колесо начинает раскачиваться и создает биение руля, это хорошо слышно при разгоне.
Снег на дисках

Важно! Повреждение шаровых опор может привести к тому, что колесо вылетит из машины, а само авто завалится на бок.

При торможении

Бывает так, что руль начинает вибрировать при нажатии на тормоз, тогда причины могут быть следующие:

  1. Повреждены или загрязнены тормозные диски. При резком торможении диски перегреваются и деформируются, впоследствии начинают вибрировать и передавать вибрацию на руль.
  2. Пришло время менять тормозные колодки. Неровности на поверхности тормозных колодок приводят к вибрации тормозной системы при нажатии на педаль тормоза, и это передаётся на руль.
  3. Износились шаровые опоры. Люфт колеса от повреждения шаровых опор слышен при торможении.
  4. Сайлент-блоки вышли из строя. Резинометаллические шарниры предназначены для того, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами автомобиля. При их повреждении можно ощутить, как бьёт руль.
  5. Прикипание суппорта. Различные загрязнения и отсутствие смазки могут привести к тому, что суппорт неравномерно прижимает тормозные колодки, что создаёт вибрацию на руле.

Почему бьёт руль на скорости и при торможении: видео

Знаете ли вы? Одну из самых известных шуток про тормоза придумали бельгийцы: если не затормозите при въезде в Бельгию, то ничего не успеете рассмотреть, так как быстро покинете её и въедете в следующую страну.

На неровной дороге и поворотах

Биение руля возможно на поворотах и ухабах в результате таких дефектов:

  1. Износ упорных подшипников рулевого редуктора. В этом случае при поворотах появляется стук в рулевом редукторе, который ощущается на руле.
  2. Повреждение сайлент-блоков. Подпрыгивая на кочках, авто начинает трястись. Если колебания не смягчаются, водитель ощущает биение руля.
  3. Ослабление рулевой рейки. Если руль бьёт на ухабах и одновременно ощущается вибрация, возможно, крепление рейки ослабло.
  4. Износ наконечников рулевой тяги. При этой проблеме даже небольшая выбоина способна вызвать сильную отдачу.
  5. Повреждение штрусов (шарниры равных угловых скоростей). В таком случае при повороте можно услышать, как колёса «хрустят».
  6. Выход из строя амортизаторов (стоек). Их назначение — смягчать колебания от ударов, а в неисправном состоянии с этой задачей они не справляются.
Повреждение штрусов (шарниры равных угловых скоростей)

Последствия вибрации

Неустранённая проблема биения руля может привести к такому:

  • постепенное увеличению силы ударов;
  • ухудшение состояния ходовой части;
  • нарушение работы системы управления авто;
  • осложнения в работе системы рулевого управления;
  • необходимость быть всё время в напряжении, усталость от поездки;
  • возрастание вероятности аварий.

Важно! Хотя проблема биения руля кажется незначительной, она может привести к тому, что автомобиль станет неуправляемым даже у водителя со стажем. Это может стать причиной аварии даже при скорости до 60 км/ч.

Как самостоятельно устранить проблему

Чтобы устранить вибрацию руля, необходимо сбалансировать колёса, выполнить развал-схождение. Самостоятельно это сделать не удастся, нужно ехать на СТО, поэтому сначала лучше проверить другие факторы, которые могут быть причиной биения. Ремонт своими руками

Самостоятельно можно сделать следующее:

  1. Проверить, не забиты ли диски на колёсах грязью или снегом, и почистить их.
  2. Осмотреть покрышки на наличие повреждений и в случае необходимости — заменить.
  3. Проверить наличие грыжи на шинах и заменить их.
  4. Проверить правильность формы дисков, устранить проблему установкой новых дисков.
  5. Проверить соответствие давления в шинах необходимому, подкачать их.
  6. Проверить, надёжно ли закреплён двигатель.
  7. Поставить авто на яму или эстакаду, осмотреть шаровые опоры, тормозную систему, ступичный подшипник, пыльники, сайлент-блоки. Заменить их при необходимости либо очистить от загрязнений.
  8. Открутив колесо, проверить состояние тормозов.
  9. Почистить и смазать суппорт.
  10. Проверить отсутствие люфта колеса — поднять машину на домкрат и попробовать раскачать колесо. Люфта не должно быть в подшипниках, сайлент-блоках, шаровых опорах.
  11. Убедиться, что нет масляных пятен под авто, оставленным на стоянке.
  12. Проверить отсутствие сопротивления при повороте рулевого колеса — насколько легко отвечает система рулевого управления.
  13. Если люфт руля превышает 10°, подтянуть рулевую рейку.
  14. Заменить наконечники рулевых тяг при износе.
  15. Некоторым помогает переустановка колёс спереди назад и наоборот.

Причина биения руля на примере ВАЗ 21099i: видео Итак, если вы почувствовали, что на авто бьёт руль, для начала выясните, в каких случаях это происходит — на каких скоростях, при каких действиях. Затем определите причину проблемы. Ремонтом можно заняться самостоятельно либо обратиться в мастерскую, но пускать ситуацию на самотёк нельзя. Биение руля может быть симптомом очень серьёзного нарушения в работе автомобиля, что ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто в нём ездит.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Бьет руль на скорости: причины


Явление это возникает на совершенно разных моделях автомобилей, независимо от их марки и цены. Так, вибрации ощущаются на руле или на кузове при езде на скорости не выше, чем 70 км/ч. Но может быть совершенно по-разному. На одних автомобилях руль бьет на скорости выше 50 км/ч, на других – и при 30 км/ч. Во время увеличения скоростей (от 100 и выше), вибрации могут совсем исчезнуть либо появляться только в пределах какого-то скоростного диапазона. Но в любом случае нужно обязательно срочно принимать меры, если бьет руль. ВАЗ это или иномарка, не имеет никакого значения. Ведь от исправности автомобиля зависит ваша безопасность на дороге.

Снег на полке колеса

Эта проблема является самой распространенной. Иногда вибрирует не только руль, но и весь кузов автомобиля. Чаще всего это явление возникает из-за попадания в диск куска грязи или снега. После разгона до определенной скорости биения пропадают. Вибрация же может пропадать или возникать вновь.

Когда на автомобиле стоят литые диски, то увидеть грязь в них легко. Со штампованными колесами это сделать намного сложнее. Обычно грязь и снег скапливаются на обратной стороне колесного диска. Исправить ситуацию можно, сбив снег или грязь с внутренней полки.

Дисбаланс дисков

Одной из причин, когда руль бьет на скорости, может быть сам диск колеса (имеющий брак). Нередко даже новое изделие имеет неидеальную форму. Также возможны серьезные несоответствия в составе. Поэтому в разных областях вес отличается. Центральная часть колеса тянется туда, где больше масса. Это центробежная сила. Так как центр постоянно будет смещаться, то центробежная сила тоже меняет направление. Поэтому руль будет вибрировать через цепь рулевых тяг на высоких оборотах.

Данная проблема решается балансировкой колес. Лучше всего это делать сразу после замены шин или дисков. Процесс балансировки представляет собой выравнивание веса колеса во всех точках. Специалисты устанавливают на обратную сторону диска специальные грузы, уравнивая массу. Главный признак нарушенной балансировки – бьет руль на скорости свыше 80 км/ч. Но также это явление способно возникать и на невысоких скоростях. В данном случае специалисты рекомендуют провести тщательный визуальный осмотр каждого колеса отдельно. Если нет никаких вмятин, покрышки без повреждений и биения ощущаются только лишь на руле, то проблема состоит в нарушении баланса.

Деформация колес

Степень их деформации довольно ощутимо влияет на биения или вибрации. Диск можно повредить при неаккуратной езде по ямам и ухабам. Выявить кривое колесо можно при помощи визуального осмотра. Смотрят на обод диска и ищут вмятины. Чаще всего деформации находятся на внутренней его стороне. Литые диски, в отличие от штампованных, деформируются значительно реже.
Поэтому если руль бьет на скорости, следует сразу же тщательно проверить колеса. Возможно, диск помят. Также рекомендуется проверить колесо на стенде. Но не всегда таким образом удается выявить кривизну. Если колесо сильно кривое, то об этом будет говорить вибрация по всему кузову.
Когда на дисках установлена старая или деформированная резина, то это может быть одной из причин тряски. При этом вибрировать может и кузов. Симптомы можно спутать с деформированными дисками. Так, на небольших скоростях может бить только руль. С набором скорости будут трястись и руль, и кузов. Чем больше эта деформация, тем существенней будут вибрации. Также они ощущаются на небольших скоростях. Выход из этой ситуации – заменить диски или покрышки.

Разное давление

Если руль бьет на скорости, то это может быть связано с разным давлением в шинах.

Чаще вибрирует кузов в таком случае. На руль биение передается реже (его просто уводит в сторону). Для решения проблемы в таком случае достаточно уравнять давление в каждой покрышке.

Затяжка болтов

Эта причина, в отличие от всех остальных, может быть опасной. Если гайки, которые удерживают колесо на ступице, разболтались, то колесо в процессе движения может отвалиться. Это прямая угроза водителю и его пассажирам.

Когда бьет руль на маленькой скорости, то причину стоит искать в том числе и здесь. Но, как правило, этого не делают, а зря. Если слабый крепеж вовремя не обнаружить, то через определенное время автолюбителю грозит замена ступиц, дисков и прочих элементов.

Подвеска и рулевое

Чрезмерно изношенные детали подвески автомобиля сильно влияют на то, как машина контактирует с дорогой. Шаровые опоры, рулевые тяги, подшипники ступицы имеют определенный люфт. В процессе движения они могут приводить к дисбалансу. Иногда деформациям подвержены все элементы подвески – сайлентблоки, рычаги, стабилизатор.
Если с резиной и дисками все хорошо, но бьет руль на скорости, то необходимо проверить и заменить изношенные детали ходовой части. Нередко вибрации на небольших скоростях случаются по причине люфтов в рейке. Рекомендуется проверить рулевые тяги.

Бьет руль при торможении

ВАЗ-2170 (как и многие другие модели) имеет дисковые передние тормоза. Поэтому стоит рассмотреть возможные неполадки в таком случае. Когда при торможении на скорости бьет руль, то есть три причины. Это кривые колеса, изношенные тормозные диски либо ступичный подшипник. Если тормозной диск кривой, то колодка будет повторять форму этой поверхности. Таким образом, из-за кривизны колесо вращается неравномерно. Это случается за счет большой инерции. Если начинать раскачивать колесо, то оно будет сопротивляться. На скорости это сопротивление особенно высокое. Поэтому вибрации ощущаются и на руле, и на педали.

Также тормозной диск может деформироваться из-за перегрева. Те же симптомы дает и разбитый ступичный подшипник, который не может удержать колесо ровно, а в особенности при торможении.

Заключение

Итак, мы рассмотрели основные причины того, почему бьет руль на скорости, а также при торможении. Как видите, большинство неполадок можно устранить своими руками либо на шиномонтаже.
Источник: fb.ru

5 самых распространенных причин, почему в машине бьет руль — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Многие водители не понаслышке знают о том, что такое биение рулевого колеса, которое может возникать как на высоких скоростях, так и во время стоянки машины с заведенным двигателем. Пять самых распространенных причин этой неприятности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Сразу скажем, что вибрации рулевого колеса игнорировать ни в коем случае не стоит, поскольку они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, ставящей под угрозу безопасность водителя и его пассажиров. Как только вы заметили биение «баранки», следует немедленно приступить к поиску причины. Для начала — выяснить, на каких именно скоростях «болячка» себя проявляет.

Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.

Фото: affordableautohopkins.com

Другая распространенная причина биения «баранки» — сильный износ передних тормозных колодок или дисков. В таких случаях вибрации рулевого колеса проявляются, что логично, в процессе торможения. Проверьте состояние расходников: если проблема действительно кроется в них, то вы знаете, как ее устранить. А если нет, то переходите к следующему пункту — диагностике рулевого управления.

Износ наконечников и выработка на рулевых тягах также могут стать причиной биения «баранки». А если помимо вибраций, вы обнаружили еще и увеличение свободного хода штурвала, то, скорее всего, дело в износе рулевой рейки. Откладывать надолго решение проблемы — не лучшая идея, ведь постепенно люфт начнет увеличиваться, а управление автомобилем ощутимо ухудшится. Не безопасно это!

Фото: www.lakeauto.com

В число других наиболее распространенных причин биения рулевого колеса на скорости входят возникшая на одном из колес «шишка», повреждение колесного диска, износ шаровой опоры, ослабленные болты крепления колес и даже выработка карданной передачи — механизма, отвечающего за передачу крутящего момента между валами.

Если же вибрации рулевого колеса проявляются исключительно на парковке, когда двигатель автомобиля запущен, то имеет смысл проверить крепления мотора к корпусу машины. Иначе говоря, подушки двигателя. Кстати сказать, иногда причиной подозрительных вибраций «баранки» является даже дефект свечей зажигания.

Как бы там ни было, постарайтесь не откладывать решение вопроса в долгий ящик. Повторимся, это прямая угроза безопасности — вашей и окружающих.

6132

6132

Бьёт руль на скорости — причины

Биение руля — довольно частая проблема, как на ВАЗах, так и на иномарках. Вот несколько причин, которые могут вызвать это неприятное явление.

Во-первых, это может быть плохая балансировка колёс.
Но не спешите сразу ехать в сервис. Несколько простых манипуляций можно сделать своими руками.

1. Осмотреть и очистить колесной диск от грязи (изнутри), часто бывает зимой, но иногда и летом, после езды в дождь.

2. Снять оба колеса (по очереди) и внимательно посмотреть внешнюю и внутренню сторону шин, возможно образовалась «грыжа». Даже если «грыжа» небольшая она может вызвать большое биение руля. Поэтому проводите осмотр тщательно, за одно будете уверены, что колесо «не выстрелит».

3. Перезакрутить колесо, как это рекомендуется. То есть крест на крест.

4. Обратите внимание на то как одевается колесо на колпачок ступицы. Если легко и имеется небольшой люфт, то причина может быть износе колпачка и неправильной центровке колеса со ступицей.
На переднеприводные ВАЗы можно поставить декоративный колпачок от классики — посадка диска будет более плотной.

 

 Такая доработка используется даже на подготовленных машинах…

К тому же могут быть разбиты отверстия под болты — на это тоже обратите внимание.

5.  Как вариант можно поддомкратить одну сторону и газуя раскрутить колесо (до той скорости на которой начинает бить руль), только не забудте подложить под колёса бруски.
При вращении хорошо видно бьёт колесо или нет. Если биения не видно — возможно диск стал «квадратным» ,такое бывает и с резиной (особенно с дешёвой).
Можно перекинуть колёса назад, а задние на перёд.

Если бьёт — снимаем колесо — смотрим на тормозной диск, также раскручивая колесо.
Если бьёт, тогда дело в диске или ШРУСе. Лучше обратиться туда, где проводят техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Специалисты проверят износ и биение индикатором.

6. Проверить люфты наконечников рулевых тяг, из-за этого тоже бывает биение. Более серьёзные причины определят в автосервисе — это могут быть и шаровые опоры, и изношенные амортизаторы и многое другое.

Бьёт руль при торможении.

Такая проблема встречается при большом износе или перекосе (ведении) тормозных дисков.
В этом случае поможет проточка тормозных дисков или их замена.
Также виновником могут быть супорта — но это уже определяется мастерами и спец. инструментом.

Ровных дорог!

LADATUNING.NET

Питбайк как поставить на учет: Какие документы нужны на питбайк 125 кубов. Документы на питбайк – Нужны ли права на питбайк в 2017 году

Как поставить эндуро на учет?

PITBIKER / 10 августа 2019 0 комментариев

После покупки эндуро владелец обязан зарегистрировать новое средство передвижения. Не все мотоциклы подлежат регистрации в ГИБДД, но для эндуро это исключение. Эти байки ставят на учет, как классические ТС. Главное уложиться в сроки — 10 дней для того, чтобы успеть собрать все необходимые документы и поставить эндуро на учет.

Как поставить эндуро на учет?

Прежде, чем приступить к регистрации ТС необходимо выполнить:

  • Пройти техосмотр, чтобы убедиться в исправности ТС;
  • Оформить страховой полис ОСАГО;
  • Поставить эндуро на учет в ГИБДД.

Если вы купили новый эндуро из салона или интернет-магазина pitbiker.ru, то вам необходимо будет его транспортировать путем эвакуатора или перевозки. Иначе будет наложен штраф.

Полный перечень документов для постановки эндуро на учет:

  • Страховка ОСАГО, оформленная на владельца ТС;
  • Заявление на проведение официальной регистрации;
  • Наличие транзитного номера;
  • Документы на право владения мотобайком.
  • Паспорт на транспортное средство;
  • Квитанция об уплате всех пошлин;

При постановке эндуро на учет обязательно должно быть присутствие мотоцикла для сверки номера рамы. Как только будут проверены все документы и осмотрен байк, вам присвоят новый номерной знак.

Поделиcь с друзьями:

ПИТБАЙК И ЗАКОН | PonyMotors

Вы решились купить питбайк, но сомнения с точки зрения Закона мешают Вам сделать свой выбор. Не переживайте,  давайте вместе попробуем разобраться в этом.

Для начала следует узнать, что такое питбайк с точки зрения правовой системы. По правилам дорожного движения РФ все транспортные средства, оснащённые двигателем не более 50 см3, прохождения регистрации в ГИБДД не требуют. К тому же права на подобные средства передвижения не выдаются. Конечно, если Ваш питбайк оснащён мотором с кубатурой в 50  см3 – проблем быть не может. Если в Законе не сказано, что нельзя – значит можно. Простая русская интуиция. Проблемы могут возникнуть у владельцев питбайков с двигателем по-мощнее, например в 125  см3. На подобный питбайк уже распространяется следующий пункт Правил, который гласит, что на все  транспортные средства, оснащённые мотором более 50 см3 обязательна регистрация в ГИБДД и получение водительских прав с открытой категорией «А». Вот здесь уже начинается путаница. Как известно, питбайк по Закону именуется как спортинвентарь, т.е. не относится к транспортному средству передвижения и не имеет технического паспорта (как автомобили, например). Включая логику, можно понять, что поставить свой любимый питбайк на учёт Вы не сможете – против Закона не пойдёшь. И если Вы решили купить питбайк с кубатурой более 50  см3,знайте, что выезжать на нём на дороги общего пользования будет категорически запрещено.   

Дальше каждый выбирает для себя своё индивидуальное решение: ехать или не ехать по дорогам ОП. Здесь уже действует золотое правило: если осведомлён – значит вооружён! Решились прокатиться по городу, тогда не забудьте гражданский паспорт и копию Договора купли-продажи Вашего питбайка, чтобы в худшем случае Вы смогли доказать товарищу милиционеру, что питбайк – Ваш, а не угнанный. Мы же можем пожелать Вам только удачи на дорогах (хотя лучше не рисковать). И не бойтесь покупать питбайк, ведь есть достаточно мест, в которых разрешено катание на этом «железном коне» и без различных на то документов!

  • < Назад
  • Вперёд >

Ребята подскажите какие документы нужны на мотоцикл ттр 125? Если покупаю Б/у его то должны иметсья документы?

Не требуется на скутеры и мото до 50 кубов. То есть такие не регистрируют в ГИБДД. А в твоем случаи нужны. То есть чтоб мото зарегистрировали на тебя нужен ПТС и СТС ну а ДПСники спрашивают СТС свидетельтво ТС и страховку ну и ВУ. Если собрался покупать то без ПТС то деньги на ветер.

выше 50 кубов-считай мотоцикл доки нужны!

По закону, на скутер нужны документы того что ты его владелец и категория S. А на мотоциклы Нужны документы что ты его владелец, и категория прав А.

Это не для дорог мотоцикл, потому и документов на него не предусмотрено

Так как ТТР не предназначен для езды по дорогам общего пользования то кроме бумаги подтверждающей его честного приобретения с тебя потребовать ничего не могут. Что говорят будто после небольшого тюнинга можно ездить по городу это брехня. На него ПТС не предусмотрен, значит поставить на учёт и сделать страховку невозможно. Что он 49 кубиков инспектору не докажешь так как на питбайке есть заводские маркировки. Значит пойдёшь по полной программе вместе со штрафстоянкой и всеми вытекающими.

На 125, категория «А». Должны доки, как на авто. СТС, ПТС, ДКП. И НОМЕР НА МОТОЦИКЛЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ !!! Что такое ТТР, я не знаю. Лень писать — пшёлнахуй. Спорт инвентарь не является ТС. Если ТТР — спорт инвентарь, о езде подорогам — ЗАБУДЬ. Заебут штрафами.

Купил питбайк кайо без птс но оборудованым всем необходимым для передвижения по городу. Как поставить его на учёт?

Важна бумажка

тебя в мото магазине прокатили! да и сам лохонулся. теперь только по дешевке продавать и покупать с доками.

Никак!! ! На этом средстве нельзя передвигаться по дорогам общего пользования!!!

Питбайк считается как спортинвентарь. . .никакие документы на него не надо. . .но от дпс держаться подальше. Ездить конечно можно раз все для этого есть

Тормозная жидкость течет из заднего колеса: Течет тормозная жидкость из заднего колеса. Что делать, если течет тормозная жидкость – Подтеки тормозной жидкости: устранение и профилактика

Течет тормозная жидкость из заднего колеса. Что делать, если течет тормозная жидкость

Для контроля тормозной жидкости (ТЖ), расширительный бачок, куда заливается «тормозуха», имеет градацию, именно по ней можно отслеживать уровень ТЖ в тормозной системе. Лучше всего чтобы уровень тормозной жидкости находился между отметками «MIN» и «MAX», некоторые автомобилисты советуют держать уровень на верхней отметке.

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?


Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того чтобы найти причину утечки тормозной жидкости . Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и . Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка тормозной жидкости .



3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.


4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО . Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Тормоза отвечают за самую главную составляющую любого автомобиля – это безопасность, поэтому утечка тормозной жидкости является не самой приятной новостью для любого автовладельца. Сегодня вы узнаете, что делать, если течет тормозная жидкость, как определ

Вытекла тормозная жидкость из заднего колеса

Система торможения в автомобилях семейства ВАЗ является одной из самых важных узлов, ввиду того, что речь идет о безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Типовая схема системы автомобиля ВАЗ 2109, 2110-2114 представлена на рисунке: Причины падения уровня тормозной жидкости:

  1. Уменьшение толщины фрикционных накладок колодок.
  2. Износ торцевой манжеты главного цилиндра.
  3. Износ манжет рабочих цилиндров передних или задних колес.
  4. Утечка жидкости через порванные шланги.
  5. Течь через неплотности в местах соединений.

Обнаружить место утечки довольно просто из-за того, что тормозная жидкость при вытекании оставляет характерные пятна. Например, при утечке через рабочие цилиндры следы жидкости можно обнаружить на суппортах передних колес или на тормозных барабанах задних колес. При этом для диагностирования места утечки часто даже не нужно снимать колеса.

Причин, приводящих к подтеканию жидкости около передних или задних колес может быть несколько, основные из них это:

  1. Неплотность присоединения гидравлических трубок к механизму;
  2. Износ (царапины, риски) «зеркала» тормозных цилиндров;
  3. Износ резиновых уплотнительных манжет.

Для определения и устранения этих неисправностей нужно поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем необходимо снять тормозной барабан, предварительно выкрутив две направляющие шпильки для колеса.

СОВЕТ: Как правило, из-за выработки внутренних поверхностей барабанов возникают трудности с их снятием. Существует два способа решения проблемы

Первый способ заключается в сбивании барабана ударами по его диаметрально-противоположным внутренним частям, при этом рекомендуется применять РЕЗИНОВЫЙ молоток, металлический использовать нельзя, так как имеется большая вероятность повреждения тормозных барабанов.

В основе второго способа лежит принцип «выдавливания» барабана со ступицы. Для этого на барабанах имеется два резьбовых отверстия. Нужно подобрав два болта достаточной длины вкрутить их в отверстия до упора и после этого продолжать вкручивать поочередно до снятия тормозного барабана.

После этого нужно открутить гидравлическую трубку от тормозного механизма. Для этого нужно воспользоваться специальным гаечным ключом (см. фото):Во избежание лишних потерь жидкости свободный конец трубки желательно заглушить, используя для этого деревянную заглушку подходящего диаметра, либо кусок полиэтиленовой пленки, обернутый вокруг трубки и перевязанный любой резинкой.

СОВЕТ: Наиболее оптимальным решением проблемы будет замена рабочего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ в сборе. Если же такой возможности нет, то необходимо проводить замену изношенных частей старого цилиндра.

Сначала, надо снять пыльники с обеих сторон. Затем аккуратно плоскогубцами с узкими губками вытянуть поршни вместе с резиновыми уплотнителями каждый в свою сторону. После этого необходимо осмотреть все детали на предмет износа.

ВАЖНО! Перед установкой барабана нужно тщательно очистить все фрикционные поверхности от остатков тормозной жидкости. Для этого можно воспользоваться ветошью, смоченной в уайт-спирите.

В заключении необходимо произвести удаление воздуха из системы. Методика «прокачки» тормозного контура автомобилей ВАЗ подробно описана в литературе и особой сложности не представляет.

Утечка жидкости со стороны передних колес устраняется по аналогии с задними механизмами. Существует разница в конструкции передних тормозов в зависимости от марки авто. Так, например, у «классики» 2107 суппорт представляет собой устройство, состоящее из двух половин в каждой из которых установлены свои поршни.

Такая конструкция довольно сложна ввиду того, что количество возможных неисправностей удваивается. Поэтому в отличие от ВАЗ 2107 на более современных Ладах (2109, 2112, 2114 и др.) установлены самоцентрующиеся суппорты, в которых имеется только один поршень. В связи с этим при ремонте ВАЗ 2107 (и им подобным) необходимо еще разобрать суппорт на две половины и произвести замену изношенных деталей на каждой половине, после чего собрать суппорт.

Очень часто жидкость уходит через трещины в тормозных шлангах, которые приходят в негодность из-за сложных условий работы, а также в виду естественного старения материалов, из которых они изготовлены. Шланги передних тормозов с повреждением, даже с наружного слоя подлежат замене. Демонтаж шлангов начинается с откручивания того конца, который прикручен к трубке системы. Для этого потребуется два гаечных ключа. Придерживая одним ключом тормозной шланг, и удерживая его, таким образом, от проворачивания вторым ключом открутить скользящую гайку, находящуюся на трубке.

После разъединения необходимо заглушить свободный конец трубки любым вышеописанным способом. Второй конец шланга откручивается от тормозного механизма переднего колеса. Новый шланг монтируется в порядке обратном снятию, после чего нужно провести удаление воздуха из системы.

Падение уровня тормозной жидкости связанной с неисправностью манжет главного тормозного цилиндра.

Для устранения этой неисправности необходимо

  1. Откачать шприцом как можно больше жидкости из бачка, сделать это можно с помощью шприца без иглы, открутив крышку бачка.
  2. Отсоединить отходящие трубки от главного тормозного цилиндра
  3. Открутить главный тормозной цилиндр от корпуса главного тормозного цилиндра

После этого используя клещи для снятия упорных колец демонтировать кольцо с внутренней части цилиндра, аккуратно вынуть поршни первого и второго тормозного контура и пружины. Осмотрев внутреннюю поверхность цилиндра на наличие повреждений и следов коррозии (если таковы имеются, то заменить его) и произведя замену уплотнительных манжет, тщательно очистив все детали от загрязнений и используя свежую тормозную жидкость, собрать главный тормозной цилиндр. При этом необходимо быть очень внимательным, чтобы не перепутать последовательность установки комплектующих.

После установки узла на место присоединить к нему все отходящие трубки, залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки и произвести полную прокачку (очистку от воздуха) всей тормозной системы автомобиля.

Утечка тормозной жидкости это довольно неприятная ситуация, решение которой ни в кой случае нельзя откладывать. Определившись с местом, откуда уходит жидкость нужно как можно скорее провести все необходимые ремонтные работы.

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Куда уходит тормозная жидкость
  • Как выявить утечку
  • Как исправить утечку тормозной жидкости самостоятельно
  • Можно ли доехать до места назначения, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Тормозная система автомобиля функционирует при помощи тормозной жидкости (ТЖ). Для нее предусмотрен расширительный бачок, на корпусе которого имеются метки, по ним можно узнать, каков объем жидкости в тормозной системе. Наименьший допустимый уровень отмечен меткой min, а наибольший, соответственно, обозначается max. Тормозная система будет нормально работать, когда уровень жидкости находится между двумя этими отметками. Кто-то из водителей предпочитает доливать тормозную жидкость до максимального значения.

Если вы увидели, что ее уровень резко падает, а на колесах обнаруживаются подтеки тормозной жидкости, это сигнал к срочному принятию мер, ездить на машине с такой неисправностью становится опасно.

4 причины, почему появились подтеки тормозной жидкости

Если объем тормозной жидкости падает ниже критического уровня, как только вы нажимаете на тормоз, на приборной панели начинает светиться специальный индикатор. Но особенно рассчитывать на электронные датчики не следует, потому что их поломки не редкость. Лучше всего вручную проверять перед каждой поездкой уровень ТЖ, осмотреть авто на предмет подтеков тормозной жидкости. Эта процедура занимает всего лишь несколько секунд, поэтому стоит сделать ее привычкой.

  1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Самой простой причиной падения уровня ТЖ является механическое повреждение бачка. Поэтому в первую очередь надо его осмотреть. Если подтекает бачок тормозной жидкости, вам не придется разбирать полмашины в поисках других неисправностей тормозной системы. Проще всего найти место и причину утечки, обратив внимание, где именно расположены подтеки тормозной жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если после продолжительной стоянки вы обнаруживаете под машиной подтеки тормозной жидкости, скорее всего, причина в тормозных цилиндрах. При этом уровень ТЖ все время низкий. В этом случае придется снять колеса и тщательно осмотреть передние диски, суппорты на предмет подтеков. Для осмотра тормозных цилиндров на задних колесах надо будет снимать барабаны, если в вашем авто барабанная конструкция тормозов.

Проблемной деталью в задних тормозных цилиндрах являются резиновые уплотнители, если они не очень качественные, то быстро трескаются. Особенно сильно это проявляется при отрицательных температурах в холодные месяцы, когда уплотнители теряют эластичность и начинают пропускать ТЖ, и под машиной после стоянки появятся подтеки тормозной жидкости.

Нарушение целостности тормозного шланга

Если неисправность возникла в тормозном шланге, ее будет несложно выявить при визуальном осмотре. Шланги нужно прощупать руками, убедиться, что они не потеряли гибкости и не трескаются при сдавливании. Посмотрите, нет ли на шлангах подтеков тормозной жидкости, их поверхность должна быть совершенно сухой. Если шланги жесткие, с трещинами, то их следует поменять.

Тормозной шланг также может соскочить со штуцера, и по этой причине подтекает тормозная жидкость. Возможно, вы увидите потеки тормозной жидкости на подкрылке изнутри. Тогда надо будет надеть шланг на прежнее место, затянув хомутом. Может быть, шланг слишком большого диаметра, тогда его лучше поменять на меньший, он будет держаться намного крепче на штуцере.

Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Если обнаружены подтеки тормозной жидкости под главным тормозным цилиндром, неисправность нужно искать именно в этом узле. Чаще всего цилиндр начинает течь из-за трещин в уплотнительной резинке. Но может быть и так, что уходит тормозная жидкость, а подтеков нет. В этом случае причина может быть в том, что ТЖ уходит в «вакуумник». Для точной постановки диагноза надо будет снимать главный тормозной цилиндр. Достаньте его из «вакуумника», и если увидите, что внутри камеры усилителя скопилась тормозная жидкость, придется заменить полностью весь тормозной цилиндр.

Вы можете также обнаружить подтеки тормозной жидкости между ВУТ и ГТЦ. Наиболее вероятная причина — те же самые дефекты прокладок главного цилиндра.

Неисправность гидропривода также дает о себе знать утечкой тормозной жидкости. Этот момент проверяется следующим образом: нужно завести машину, включить нейтральную передачу и выжать тормоз. Если дело в гидроприводе, то педаль будет проваливаться постепенно. Если же педаль можно выжать почти до пола, то неисправность надо искать в тормозном контуре.

Тормозная система нуждается в постоянном тщательном обследовании на предмет выявления любых дефектов и подтеков тормозной жидкости. Особенно это важно зимой, когда все детали из резины теряют эластичность от низкой температуры. Постоянный контроль позволит вовремя выявить неисправность, а это значит, что вы обеспечите и собственную безопасность, предотвратив риск отказов тормозной системы во время движения.

Если тормозная система подвергалась ремонту, после чего была полностью заменена тормозная жидкость, надо будет всю систему прокачать. Такую услугу вам окажут в автосервисе, но можно справиться с работой и самостоятельно. Сама процедура не представляет сложности, только нужно иметь помощника и тщательно выполнить последовательность действий. В зависимости от модели автомобиля может меняться алгоритм прокачки. Если в вашей инструкции отсутствует подобная информация, работу следует начинать с заднего правого тормозного цилиндра — наиболее удаленного от главного.

Если вы где-то обнаружили подтеки тормозной жидкости или ее уровень в бачке постоянно падает, значит, в тормозной системе имеются какие-то неисправности. Ездить на таком автомобиле нельзя, это очень опасно. Периодически нужно самостоятельно проверять уровень ТЖ в бачке, даже если машина оснащена электронными датчиками. Электроника может давать сбой, поэтому особо полагаться на нее не стоит.

Как только обнаружены неисправности в тормозной системе или подтеки тормозной жидкости, надо сразу менять вышедшие из строя элементы, потому что любой дефект может стать причиной аварии на дороге.

Рекомендуем

Контроль уровня тормозной жидкости

У бывалых автомобилистов есть хорошая привычка: прежде чем выехать из гаража, они контролируют уровень технических жидкостей в системах машины— моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Это позволяет вовремя выявить неисправности, следовательно, безопасность в поездке повышается.

Уровень ТЖ в системе оптимально поддерживать между отметками mах и min на заливном бачке. Если вы обратили внимание, что после долива он очень быстро достигает отметки min, это означает, что где-то подтекает тормозная жидкость и требуется срочно выявить неисправность. Для начала стоит выяснить, с какой скоростью убывает жидкость. Для этого нужно полностью залить бачок и следить за процессом утечки.

Проводя визуальный контроль уровня ТЖ, нужно уделять внимание и ее внешнему виду. Делать это следует примерно раз в полгода, максимум в год, используя тестер тормозной жидкости. Частота проверок устанавливается с учетом интенсивности, с которой используется автомобиль.

При визуальном осмотре заливного бачка надо также обращать внимание не только на подтеки тормозной жидкости, но и на наличие осадка на его внутренних стенках. Если при этом обнаруживается грязь, любые посторонние примеси или водяные капли, это говорит о том, что ТЖ нуждается в замене.

Рекомендуем

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Ликвидация потеков тормозной жидкости — дело несложное, его вполне можно осилить самостоятельно. Для этого потребуются инструменты, которые входят в обычный набор для обслуживания машины. В первую очередь нужно осмотреть шланги. При обнаружении заломов, трещин, прочих повреждений, даже незначительных, шланги следует поменять.

В легковых машинах шланги обычно взаимозаменяемые, стандартные, но бывает и так, что подходящие шланги найти непросто. Если вы обнаружили, что утечка где-то в одном месте, например подтекает тормозная жидкость на заднем колесе, придется поменять уплотнитель. На всю операцию уйдет несколько минут. Машину сначала потребуется поднять при помощи домкрата, а под ось подставить доски или деревянные бруски. После этого колесо снимается. Не забудьте при этом подклинить остальные колеса или поставить машину на ручник.

Затем надо будет удалить суппорт, предварительно заблокировав педаль тормоза в нажатом состоянии. Для этого удобно использовать небольшой кусок доски. Затем переместите поршень и можно будет снять суппорт. Если он сидит плотно и не поддается, то несколько раз нажмите педаль тормоза, это вытолкнет поршень из цилиндра. После чего снять суппорт не составит труда. Теперь можно приступать непосредственно к ремонту.

Гнездо для уплотнения нужно как следует почистить, освободив его от прилипших кусочков старого материала. Осмотрите цилиндр на предмет коррозии. Если обнаружены коррозионные участки, то всю поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой с мелким зерном. Проверьте, откручивается ли вентиль на штуцере прокачки (с этим проблем быть не должно). Затем ставится новый уплотнитель. Поставьте на место пыльник, он не позволит пыли проникать в поршень.

Если периодически осматривать системы автомобиля, вовремя выявлять подтеки тормозной жидкости и устранять небольшие дефекты, это позволит содержать в порядке тормозную систему.

Рекомендуем

Как доехать до СТО, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Если вы заметили, что тормозная педаль проваливается, это говорит об утечке тормозной жидкости. В таком случае соответствующий индикатор сигнализирует об аварийной ситуации. Если вы увидели такой красный значок на приборной панели, надо срочно принимать меры, иначе поездка может кончиться аварией.

Если в движении у вас загорелся красный значок, связанный с тормозами, следует немедленно остановиться. Загляните в бачок с ТЖ, если увидели, что упал ее уровень ниже минимума, обнаружили подтеки тормозной жидкости, ее обязательно нужно долить. Если вы не возите с собой подходящие растворы, то придется доехать до магазина. Не исключено, что в течение следующего года или дольше сигнальная лампочка вас больше не побеспокоит.

Но если через несколько дней или даже недель индикатор снова начинает сигнализировать о неисправности тормозной системы, а вы опять наблюдаете подтеки тормозной жидкости, то дело уже не ограничится только доливом. Причиной может быть износ колодок цилиндров суппортов, через эти места подтекает тормозная жидкость. Вы можете обнаружить подтеки тормозной жидкости под цилиндром сцепления, значит, это и есть проблемная система, которую надо осматривать и ремонтировать.

Если вы обнаружили, что уровень ТЖ в бачке быстро падает, а потеков тормозной жидкости не видно, значит, поломался гидроусилитель тормозов — в мембране образовался дефект, через который в объемную банку вытекает жидкость. Систему придется ремонтировать в автосервисе. Позвоните мастеру и выясните, какие потребуются запчасти. Затем надо будет сделать заказ на детали и запланировать дату ремонта.

Бывает, что при очередном осмотре обнаруживаются подтеки тормозной жидкости на заднем колесе. Что делать в этом случае?

Подтек с внутренней стороны колеса свидетельствует о том, что порвалась манжета тормозного цилиндра. Также может вылезти из цилиндра суппорт или сильно износиться колодки, и это всё также приводит к интенсивной утечке тормозной жидкости. Если бачок оказался пустым, чтобы доехать до ремонтной мастерской, в него нужно налить хоть какую-то жидкость. Это может быть водка, она предпочтительнее воды зимой, поскольку не замерзнет. Можно налить и масло, оно не закипит под давлением. В крайнем случае можно налить воду. Если нужно срочно ремонтировать машину, то тут уже не до выбора.

К примеру, вы развели мыло в воде и этот состав налили в бачок до верху, но при нажатии на педаль тормоза раствор резко начинает утекать. Несколько нажатий на педаль полностью опустошают бочок, а под машиной будут подтеки тормозной жидкости.

Как быть в этом случае? Тут выход только один — вызывайте эвакуатор. Тормозная система вашего автомобиля не работает совсем, ехать на такой машине нельзя. Подобное транспортное средство не подлежит и буксировке. Но что делать, если вы, например, в глухом лесу или на пустынном шоссе, а до эвакуатора дозвониться не получается?

В таком случае можно действовать следующим образом:

  • залить пустой бачок как можно полнее;
  • поддомкратить то колесо, на котором неисправен цилиндр и обнаруживаются подтеки тормозной жидкости;
  • снять колесо;
  • найти кусочек резины от камеры, подойдет и старый протектор (можно поискать вдоль дороги или на свалке). В крайнем случае можно ножиком срезать небольшой кусочек от протектора колеса;
  • открутить тормозную трубку;
  • на место ее крепления наложить отрезанный кусок резины, перекрывая отверстие;
  • трубку установить на место.

Кусочек резины сыграет роль клапана, и жидкость из бака не сможет попасть в поломанный цилиндр, подтеков тормозной жидкости на этом колесе быть не должно. Тормоза на всех остальных колесах будут работать. Таким образом вы сможете доехать до станции техобслуживания.

Еще один метод, как добраться до сервиса без помощи эвакуатора, если вытекла тормозная жидкость:

  • Во время движения пользуйтесь ручником, он не зависит от общей системы и тормозит задние колеса.
  • Скорость движения должна быть не больше 20 км/час, потому что задние тормоза действуют в 3 раза слабее, чем передние.
  • Можно использовать торможение двигателем. Собираясь замедлиться, не выжимайте сцепление и продолжайте движение с включенной передачей.

Если вы обнаружили, что тормозная система вашего автомобиля неисправна, и при этом дорога имеет значительный уклон вниз, то действовать нужно следующим образом:

Течет тормозная жидкость из заднего колеса — Все о Лада Гранта

Для контроля тормозной жидкости (ТЖ), расширительный бачок, куда заливается «тормозуха», имеет градацию, именно по ней можно отслеживать уровень ТЖ в тормозной системе. Лучше всего чтобы уровень тормозной жидкости находился между отметками «MIN» и «MAX», некоторые автомобилисты советуют держать уровень на верхней отметке.

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того чтобы найти причину утечки тормозной жидкости . Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и . Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка тормозной жидкости .

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО . Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Тормоза отвечают за самую главную составляющую любого автомобиля – это безопасность, поэтому утечка тормозной жидкости является не самой приятной новостью для любого автовладельца. Сегодня вы узнаете, что делать, если течет тормозная жидкость, как определить место утечки и что делать при и бачка.

Как определить место утечки?

Прежде всего, необходимо ознакомиться с некоторыми признаками, которые указывают на неисправность тормозной системы. Во-первых, это увеличение свободного хода педали, а во-вторых, снижение эффективности торможения. Все это может указывать на появление течи в тормозной системе. Поэтому, если это случилось, обязательно проверьте уровень тормозной жидкости, скорее всего, он был понижен.

Внимание! Понижение уровня тормозной жидкости на морозе никоим образом не указывает на сжатие жидкости при малых температурах! Дело в том, что многие водители ошибочно считают снижение уровня тормозной жидкости на морозе вполне нормальным знаком. Однако это не так.

Начинать проверку нужно с бачка, затем перейти на главный тормозной цилиндр, а уже затем осматривать контуры и рабочие части тормозной системы. Места утечки всегда могут быть «обозначены» самыми обычными следами тормозной жидкости, которые с трудом испаряются и очень легко заметны даже малоопытным водителем.

Наиболее слабыми местами любой тормозной системы считаются места соединений тормозных контуров или уплотнители органов торможения. Поэтому, обращать на них внимание нужно в первую очередь.

Видео — Проверка уровня тормозной жидкости

Что делать при обнаружении течи из бачка?

Если неисправен бачок с тормозной жидкостью, то на нем могут появиться трещины, через которые жидкость непременно под оказываемым давлением пойдет наружу. Ремонту бачок не подлежит , поэтому в случае его неисправности, нужно производить срочную замену. Не забывайте, что эксплуатация транспортного средства при неисправности тормозной системы строго запрещена.

Для замены бачка нужно вначале слить тормозную жидкость из системы. Для этого приготовьте пустую емкость, и поставьте под сливной болт на главном цилиндре. Открутите этот болт и дождитесь полного слива тормозной жидкости из бачка. Для ускорения процесса можно попросить напарника энергично нажимать на педаль тормоза, чтобы создать в системе заданное давление.

После этого, бачок скручивается с тормозного цилиндра, а на его место устанавливается новый. Затем нужно долить тормозную жидкость и , не забыв затянуть болт на главном тормозном цилиндре.

Как отремонтировать главный тормозной цилиндр?

В случае, если течь коснулась главный тормозной цилиндр, менять его не обязательно, так как в виду высокой стоимости его можно попросту отремонтировать. Слабым местом главного цилиндра считаются уплотнители, которые трескаются и со временем пропускают часть тормозной жидкости наружу.

Чтобы снова привести его в рабочее состояние, нужно приобрести ремонтный комплект цилиндра и опять же слить тормозную жидкость из системы. После этого, снимите бачок и освободите цилиндр от зацепления с ним. Теперь открутите штуцера тормозной системы из цилиндра и открутите его крепление.

Проведите разборку элемента, вытаскивая пружины, поршни и все резиновые уплотнители. Проведите чистку внутренней полости с использованием малой щетки и бензина. После этого установите новый ремонтный комплект и поставьте цилиндр на свое место. Далее поставьте бачок и залейте тормозную жидкость в систему, прокачивая все рабочие цилиндры автомобиля.

От тормозной жидкости непосредственно зависит безопасность водителя и пассажиров, находящихся в автомобиле. Резкое падение уровня тормозной жидкости чревато крайне неприятными последствиями. При падении уровня тормозной жидкости ниже минимальной отметки, безопасность водителя и пассажиров оказывается под угрозой. Хоть в современных автомобиля и стоит датчик отслеживающий уровень тормозной жидкости, полностью полагаться на электронику все же не стоит, рекомендуется периодически проверять ее уровень визуально.

Проверка уровня тормозной жидкости производится достаточно просто. Под капотом автомобиля имеется специальный бачок под нее. Чаще всего бачок под тормозную жидкость, изготавливается из полупрозрачного пластика. Непосредственно с боку бачка имеются две метки «МАХ» и «MIN» расположенные на разном уровне. Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться между данными отметками. Некоторые автомобилисты рекомендуют поддерживать уровень тормозной жидкости по верхней «максимальной» отметке.

Важно! Перед проверкой и доливкой тормозной жидкости в автомобиль, настоятельно рекомендуется прочитать инструкцию к нему. Так как некоторые производители автомобилей оснащенных антиблокировочной системой «ABS», перед проверкой и доливкой тормозной жидкости требуют «прокачать» тормоза.

Если при проверке уровня тормозной жидкости, выявлена большая потеря. Ни в коем случае не допускается эксплуатация автомобиля до выяснения причину потере тормозной жидкости и ее устранения. Так как потеря тормозной жидкости во время эксплуатации может увеличиться, и как следствие вызвать отказ при экстренном торможении. Подвергнув опасности как водителя и пассажиров данного транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

Причину ухода тормозной жидкости

Причины потери тормозной жидкости в системе автомобиля могут быть разнообразны.

Подробно разберем основные причины потери жидкости в тормозной системе.

уходит тормозная жидкость, трещина в бачке, действия водителя

В случае выявления при осмотре потери большого количества тормозной жидкости. Не следует сразу начинать разбирать всю тормозную систему автомобиля. Первым делом необходимо произвести тщательный визуальный осмотр непосредственно бачка с тормозной жидкостью. О трещине или повреждение бачка будут говорить характерный мокрый след и потеки.

Важно! При повреждении бочка с тормозной жидкость в некоторых случаях его можно отремонтировать, но все же лучше произвести его полную замену на новый. Так как запаянная трещина может в любой момент побежать вновь.

уходит тормозная жидкость, потек тормозной цилиндр, действия водителя

Если причина потери тормозной жидкости не в поврежденном бачке, следующим шагом заглядываем непосредственно под автомобиль. В случае длительного простоя автомобиля при повреждении тормозного цилиндра под ним останутся характерные пятна тормозной жидкости.

Обнаружив пятно от тормозной жидкости под автомобилем. Необходимо выяснить точную причину его появления. Для выявления повреждений тормозных цилиндров действуем в следующей последовательности:

  1. Снимаем колесо;
  2. Тщательно визуально осматриваем тормозной диск;
  3. Проверяем суппорты на предмет подтеков;
  4. Тоже самое делаем со вторым колесом.
  5. В том случае если на задних колесах установлены барабанные тормоза, снимаем их и также осматриваем.

Важно! Потек задних тормозных цилиндров, как правило, это связано с износом или качеством специальных резиновых уплотнителей. В особенности это актуально для жителей северных районов в сильные морозы. Так как резиновые уплотнители при низкой температуре теряют свои эластичные свойства.

уходит тормозная жидкость, не плотность в тормозном шланге, действия водителя

Причиной потере тормозной жидкости в автомобиле может также служить тормозной шланг. Его осмотр производится визуально на предмет потеков. Нормальный не поврежденный тормозной шланг должен быть сухим.

Важно! Довольно часто случается, что тормозной шланг элементарно слетает со штуцера. Данная проблема решается просто, шланг одевается на место и затягивается специальным держащим хомутом.

уходит тормозная жидкость, неисправен главный тормозной цилиндр, действия водителя

Кроме вышеперечисленных причин потери тормозной жидкости. Она может происходить из-за повреждения главного тормозного цилиндра «ГТЦ», а именно его резиновых уплотнителей.

В резиновых уплотнителях образуются трещины, через которые и сочится тормозная жидкость.

Причем отсутствие потеков вовсе не означает исправность главного тормозного цилиндра, так как тормозная жидкость может уходить непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. Данная неисправность выявляется только снятием главного тормозного цилиндра и выявлением подтеков внутри выкупного усилителя. В случае возникновения данной проблемы главный тормозной цилиндр подлежит полной замене.

Важно! Данную проблему можно устранить заменой резиновых уплотнителей, но специалисты настоятельно рекомендуют произвести полную замену главного тормозного цилиндра.

Прокачка тормозной системы после ремонта

По завершению ремонтных работ связанных с тормозной системой, необходимо произвести ее прокачку. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратится в специализированный автосервис. Прокачка тормозной системы крайне простой процесс, который вполне под силу каждому автовладельцу, но для этого понадобится напарник, в задачу которого будет входить нажатие на педаль тормоза в нужный момент. Роль напарника вполне может взять на себя даже ребенок.

Для прокачки тормозной системы нам понадобятся:

  • Небольшая емкость;
  • Тормозная жидкость;
  • Небольшой шланг под штуцер.

И так, найдя напарника и подготовив все необходимое, производим прокачку тормозной системы в следующей последовательности:

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок до «максимальной» отметки;
  2. Очищаем и протираем штуцеры тормозов каждого колеса;
  3. Наливаем тормозную жидкость в небольшую емкость;
  4. Подцепляем приготовленный шланг к штуцеру;
  5. Второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью;
  6. Даем команду напарнику, чтобы он начал равномерно и интенсивно нажимать на педаль тормоза. После 4-го нажатия напарник должен зафиксировать педаль в нажатом положении;
  7. Слегка отворачиваем штуцер и смотрим, как выходит тормозная жидкость. Наличие пузырьков говорит о наличии воздуха в тормозной системе;
  8. После того как воздух вышел, заворачиваем штуцер, и повторяем данный процесс на всех колесах.

Важно! Перед прокачкой тормозной системы рекомендуется прочитать инструкцию к автомобилю. Следует выяснить в какой именно последовательности необходимо прокачивать колеса. В случае отсутствия данной информации следует начинать от дальнего колеса к ближнему, где конечной точкой является главный тормозной цилиндр. Как правило, прокачка начинается с задних колес, сначала правое далее левое, потом приходим к передним в той же последовательности.

  • К утечке тормозной жидкости следует относиться предельно серьезно, и ни в коем случае не эксплуатировать автомобиль без нее или с сильной течью.
  • Следует регулярно производить проверку уровня тормозной жидкости самостоятельно, а не полагаться на электронику автомобиля. Лучше всего это делать совместно с проверкой моторного масла.

  • После завершения ремонтных работ в обязательном порядке следует производить прокачку тормозной системы. Не допускается эксплуатация автомобиля с непрокаченными тормозами.
  • В случае неисправности одного или нескольких элементов тормозной системы следует производить их полную замену. Это позволит избежать неприятных, а где-то даже опасных последствий во время движения.
  • Также рекомендуем прочитать статью на нашем сайте .
  • Течёт тормозная жидкость: что делать?
  • Контроль уровня тормозной жидкости
  • Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости
  • Как исправить утечку тормозной жидкости

Любая жидкость имеет свойство перетекать из одного места в другое. Тормозная жидкость – не исключение, она может вытекать. Но вот это ее свойство, как и аналогичное свойство любой другой жидкости технического назначения, чревато тем, что какой-то агрегат может просто выйти из строя, а то и вообще может произойти авария – явление очень опасное, а особенно, во время передвижения по дороге.

Контроль уровня тормозной жидкости

По этой простой, на первый взгляд, причине каждый день нужно обязательно заглянуть под капот машины, дабы на глаз проверить, сколько осталось в автомобиле тормозной жидкости, антифриза и моторного масла. Так можно постоянно контролировать количество тормозной жидкости в системе и, тем самым, обезопасить себя от аварии на дороге.

Вместе с осуществлением визуального контроля, нужно раз в 6 – 12 месяцев проверять качественный состав этой жидкости. Чтобы это сделать, нужно приобрести специальный тестер. Периодичность, с которой нужно проводить проверку, напрямую зависит от того режима, в котором эксплуатируется машина.

В момент проведения осмотра бачка с тормозной жидкостью, нужно внимательно посмотреть на его боковые стенки. На них не должно быть никаких отложений. Если же они есть, причем могут быть еще и капли воды, посторонние частицы, то придется полностью заменить тормозную жидкость.

Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости

Если Вами был обнаружен тот факт, что из бачка тормозная жидкость все же вытекает, то нужно приступить к выявлению причины утечек. Следует помнить, что следы утечки могут быть неявными, то есть не так, как выходит моторное масло. Итак, беспричинное падение уровня тормозной жидкости может сигнализировать о том, что:

1) Слишком сильно износились тормозные колодки;

2) Износился манжет на главном тормозном цилиндре, из-за чего тормозная жидкость может перетекать в вакуумный усилитель. При такой неисправности на глаз очень трудно определить факт утечки;

3) Износился манжет на тормозных цилиндрах колес. Если снять колеса, то можно будет сразу увидеть следы тормозной жидкости, которая вытекла;

4) Присутствует дефект в системе тормозных трубок или шлангов.

Проверить тормозную систему нужно обязательно, причем очень тщательно. Особенно это нужно делать зимой, когда низкая температура заставляет затвердевать все технические изделия из резины. Таким образом, Вы сможете спасти себя и своих пассажиров от отказа тормозов в самое неподходящее время.

Как исправить утечку тормозной жидкости

Исправление подобного дефекта будет несложным делом, поэтому Вы сможете все исправить своими руками. Для этого понадобиться набор инструментов, которые есть у любого хорошего автомобилиста. Обязательно нужно проверить, в каком состоянии находятся шланги. Есть на них есть хоть малейшее повреждения, то их немедленно нужно поменять. У легковушек, зачастую, тип шлангов стандартный, так что замена не будет проблематичной. Но иногда найти новые шланги достаточно проблематично. Если тормозная жидкость вытекает только на одном из колес, то нужно поменять уплотнение. Эта процедура займет всего пару минут. Сначала нужно поднять машину с помощью домкрата, разместив под осью доски или брусья из дерева. Потом нужно будет снять нужное колесо. Обязательно нужно подложить под остальные колеса деревянные клинья или включить ручной тормоз.

После того, как Вы все это сделаете, следует удалить суппорт. Перед тем, как его снять, нужно нажать и заблокировать педаль тормоза. Сделать это можно с помощью куска доски. Далее нужно будет переместить поршень, после чего можно окончательно снять суппорт. Если Вы не можете его растормошить, то нужно пару раз надавить на педаль тормоза, благодаря чему поршень выйдет из цилиндра. После этого можно будет снять суппорт и перейти к ремонтным работам.

Перед тем, как ставить новое уплотнение, его гнездо нужно хорошенько почистить от остатков старого уплотнения. Также нужно проверить, есть или нет на цилиндре и поршне следов коррозии. Если следы есть, то поверхность нужно почистить, используя наждачную бумагу мелкого помола. Также нужно проверить вентиль на штуцере прокачки на предмет того, откручивается ли он. После чего можно поставить новое уплотнение. После установки уплотнения, нужно будет поставить пыльник, который защитит поршень от пыли. Утечки тормозной жидкости можно избежать, если уделять своей машине достаточно внимания.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Куда уходит тормозная жидкость
  • Как выявить утечку
  • Как исправить утечку тормозной жидкости самостоятельно
  • Можно ли доехать до места назначения, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Тормозная система автомобиля функционирует при помощи тормозной жидкости (ТЖ). Для нее предусмотрен расширительный бачок, на корпусе которого имеются метки, по ним можно узнать, каков объем жидкости в тормозной системе. Наименьший допустимый уровень отмечен меткой min, а наибольший, соответственно, обозначается max. Тормозная система будет нормально работать, когда уровень жидкости находится между двумя этими отметками. Кто-то из водителей предпочитает доливать тормозную жидкость до максимального значения.

Если вы увидели, что ее уровень резко падает, а на колесах обнаруживаются подтеки тормозной жидкости, это сигнал к срочному принятию мер, ездить на машине с такой неисправностью становится опасно.

4 причины, почему появились подтеки тормозной жидкости

Если объем тормозной жидкости падает ниже критического уровня, как только вы нажимаете на тормоз, на приборной панели начинает светиться специальный индикатор. Но особенно рассчитывать на электронные датчики не следует, потому что их поломки не редкость. Лучше всего вручную проверять перед каждой поездкой уровень ТЖ, осмотреть авто на предмет подтеков тормозной жидкости. Эта процедура занимает всего лишь несколько секунд, поэтому стоит сделать ее привычкой.

  1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Самой простой причиной падения уровня ТЖ является механическое повреждение бачка. Поэтому в первую очередь надо его осмотреть. Если подтекает бачок тормозной жидкости, вам не придется разбирать полмашины в поисках других неисправностей тормозной системы. Проще всего найти место и причину утечки, обратив внимание, где именно расположены подтеки тормозной жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если после продолжительной стоянки вы обнаруживаете под машиной подтеки тормозной жидкости, скорее всего, причина в тормозных цилиндрах. При этом уровень ТЖ все время низкий. В этом случае придется снять колеса и тщательно осмотреть передние диски, суппорты на предмет подтеков. Для осмотра тормозных цилиндров на задних колесах надо будет снимать барабаны, если в вашем авто барабанная конструкция тормозов.

Проблемной деталью в задних тормозных цилиндрах являются резиновые уплотнители, если они не очень качественные, то быстро трескаются. Особенно сильно это проявляется при отрицательных температурах в холодные месяцы, когда уплотнители теряют эластичность и начинают пропускать ТЖ, и под машиной после стоянки появятся подтеки тормозной жидкости.

Нарушение целостности тормозного шланга

Если неисправность возникла в тормозном шланге, ее будет несложно выявить при визуальном осмотре. Шланги нужно прощупать руками, убедиться, что они не потеряли гибкости и не трескаются при сдавливании. Посмотрите, нет ли на шлангах подтеков тормозной жидкости, их поверхность должна быть совершенно сухой. Если шланги жесткие, с трещинами, то их следует поменять.

Тормозной шланг также может соскочить со штуцера, и по этой причине подтекает тормозная жидкость. Возможно, вы увидите потеки тормозной жидкости на подкрылке изнутри. Тогда надо будет надеть шланг на прежнее место, затянув хомутом. Может быть, шланг слишком большого диаметра, тогда его лучше поменять на меньший, он будет держаться намного крепче на штуцере.

Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Если обнаружены подтеки тормозной жидкости под главным тормозным цилиндром, неисправность нужно искать именно в этом узле. Чаще всего цилиндр начинает течь из-за трещин в уплотнительной резинке. Но может быть и так, что уходит тормозная жидкость, а подтеков нет. В этом случае причина может быть в том, что ТЖ уходит в «вакуумник». Для точной постановки диагноза надо будет снимать главный тормозной цилиндр. Достаньте его из «вакуумника», и если увидите, что внутри камеры усилителя скопилась тормозная жидкость, придется заменить полностью весь тормозной цилиндр.

Вы можете также обнаружить подтеки тормозной жидкости между ВУТ и ГТЦ. Наиболее вероятная причина — те же самые дефекты прокладок главного цилиндра.

Неисправность гидропривода также дает о себе знать утечкой тормозной жидкости. Этот момент проверяется следующим образом: нужно завести машину, включить нейтральную передачу и выжать тормоз. Если дело в гидроприводе, то педаль будет проваливаться постепенно. Если же педаль можно выжать почти до пола, то неисправность надо искать в тормозном контуре.

Тормозная система нуждается в постоянном тщательном обследовании на предмет выявления любых дефектов и подтеков тормозной жидкости. Особенно это важно зимой, когда все детали из резины теряют эластичность от низкой температуры. Постоянный контроль позволит вовремя выявить неисправность, а это значит, что вы обеспечите и собственную безопасность, предотвратив риск отказов тормозной системы во время движения.

Если тормозная система подвергалась ремонту, после чего была полностью заменена тормозная жидкость, надо будет всю систему прокачать. Такую услугу вам окажут в автосервисе, но можно справиться с работой и самостоятельно. Сама процедура не представляет сложности, только нужно иметь помощника и тщательно выполнить последовательность действий. В зависимости от модели автомобиля может меняться алгоритм прокачки. Если в вашей инструкции отсутствует подобная информация, работу следует начинать с заднего правого тормозного цилиндра — наиболее удаленного от главного.

Если вы где-то обнаружили подтеки тормозной жидкости или ее уровень в бачке постоянно падает, значит, в тормозной системе имеются какие-то неисправности. Ездить на таком автомобиле нельзя, это очень опасно. Периодически нужно самостоятельно проверять уровень ТЖ в бачке, даже если машина оснащена электронными датчиками. Электроника может давать сбой, поэтому особо полагаться на нее не стоит.

Как только обнаружены неисправности в тормозной системе или подтеки тормозной жидкости, надо сразу менять вышедшие из строя элементы, потому что любой дефект может стать причиной аварии на дороге.

Рекомендуем

Контроль уровня тормозной жидкости

У бывалых автомобилистов есть хорошая привычка: прежде чем выехать из гаража, они контролируют уровень технических жидкостей в системах машины— моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Это позволяет вовремя выявить неисправности, следовательно, безопасность в поездке повышается.

Уровень ТЖ в системе оптимально поддерживать между отметками mах и min на заливном бачке. Если вы обратили внимание, что после долива он очень быстро достигает отметки min, это означает, что где-то подтекает тормозная жидкость и требуется срочно выявить неисправность. Для начала стоит выяснить, с какой скоростью убывает жидкость. Для этого нужно полностью залить бачок и следить за процессом утечки.

Проводя визуальный контроль уровня ТЖ, нужно уделять внимание и ее внешнему виду. Делать это следует примерно раз в полгода, максимум в год, используя тестер тормозной жидкости. Частота проверок устанавливается с учетом интенсивности, с которой используется автомобиль.

При визуальном осмотре заливного бачка надо также обращать внимание не только на подтеки тормозной жидкости, но и на наличие осадка на его внутренних стенках. Если при этом обнаруживается грязь, любые посторонние примеси или водяные капли, это говорит о том, что ТЖ нуждается в замене.

Рекомендуем

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Ликвидация потеков тормозной жидкости — дело несложное, его вполне можно осилить самостоятельно. Для этого потребуются инструменты, которые входят в обычный набор для обслуживания машины. В первую очередь нужно осмотреть шланги. При обнаружении заломов, трещин, прочих повреждений, даже незначительных, шланги следует поменять.

В легковых машинах шланги обычно взаимозаменяемые, стандартные, но бывает и так, что подходящие шланги найти непросто. Если вы обнаружили, что утечка где-то в одном месте, например подтекает тормозная жидкость на заднем колесе, придется поменять уплотнитель. На всю операцию уйдет несколько минут. Машину сначала потребуется поднять при помощи домкрата, а под ось подставить доски или деревянные бруски. После этого колесо снимается. Не забудьте при этом подклинить остальные колеса или поставить машину на ручник.

Затем надо будет удалить суппорт, предварительно заблокировав педаль тормоза в нажатом состоянии. Для этого удобно использовать небольшой кусок доски. Затем переместите поршень и можно будет снять суппорт. Если он сидит плотно и не поддается, то несколько раз нажмите педаль тормоза, это вытолкнет поршень из цилиндра. После чего снять суппорт не составит труда. Теперь можно приступать непосредственно к ремонту.

Гнездо для уплотнения нужно как следует почистить, освободив его от прилипших кусочков старого материала. Осмотрите цилиндр на предмет коррозии. Если обнаружены коррозионные участки, то всю поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой с мелким зерном. Проверьте, откручивается ли вентиль на штуцере прокачки (с этим проблем быть не должно). Затем ставится новый уплотнитель. Поставьте на место пыльник, он не позволит пыли проникать в поршень.

Если периодически осматривать системы автомобиля, вовремя выявлять подтеки тормозной жидкости и устранять небольшие дефекты, это позволит содержать в порядке тормозную систему.

Рекомендуем

Как доехать до СТО, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Если вы заметили, что тормозная педаль проваливается, это говорит об утечке тормозной жидкости. В таком случае соответствующий индикатор сигнализирует об аварийной ситуации. Если вы увидели такой красный значок на приборной панели, надо срочно принимать меры, иначе поездка может кончиться аварией.

Если в движении у вас загорелся красный значок, связанный с тормозами, следует немедленно остановиться. Загляните в бачок с ТЖ, если увидели, что упал ее уровень ниже минимума, обнаружили подтеки тормозной жидкости, ее обязательно нужно долить. Если вы не возите с собой подходящие растворы, то придется доехать до магазина. Не исключено, что в течение следующего года или дольше сигнальная лампочка вас больше не побеспокоит.

Но если через несколько дней или даже недель индикатор снова начинает сигнализировать о неисправности тормозной системы, а вы опять наблюдаете подтеки тормозной жидкости, то дело уже не ограничится только доливом. Причиной может быть износ колодок цилиндров суппортов, через эти места подтекает тормозная жидкость. Вы можете обнаружить подтеки тормозной жидкости под цилиндром сцепления, значит, это и есть проблемная система, которую надо осматривать и ремонтировать.

Если вы обнаружили, что уровень ТЖ в бачке быстро падает, а потеков тормозной жидкости не видно, значит, поломался гидроусилитель тормозов — в мембране образовался дефект, через который в объемную банку вытекает жидкость. Систему придется ремонтировать в автосервисе. Позвоните мастеру и выясните, какие потребуются запчасти. Затем надо будет сделать заказ на детали и запланировать дату ремонта.

Бывает, что при очередном осмотре обнаруживаются подтеки тормозной жидкости на заднем колесе. Что делать в этом случае?

Подтек с внутренней стороны колеса свидетельствует о том, что порвалась манжета тормозного цилиндра. Также может вылезти из цилиндра суппорт или сильно износиться колодки, и это всё также приводит к интенсивной утечке тормозной жидкости. Если бачок оказался пустым, чтобы доехать до ремонтной мастерской, в него нужно налить хоть какую-то жидкость. Это может быть водка, она предпочтительнее воды зимой, поскольку не замерзнет. Можно налить и масло, оно не закипит под давлением. В крайнем случае можно налить воду. Если нужно срочно ремонтировать машину, то тут уже не до выбора.

К примеру, вы развели мыло в воде и этот состав налили в бачок до верху, но при нажатии на педаль тормоза раствор резко начинает утекать. Несколько нажатий на педаль полностью опустошают бочок, а под машиной будут подтеки тормозной жидкости.

Как быть в этом случае? Тут выход только один — вызывайте эвакуатор. Тормозная система вашего автомобиля не работает совсем, ехать на такой машине нельзя. Подобное транспортное средство не подлежит и буксировке. Но что делать, если вы, например, в глухом лесу или на пустынном шоссе, а до эвакуатора дозвониться не получается?

В таком случае можно действовать следующим образом:

  • залить пустой бачок как можно полнее;
  • поддомкратить то колесо, на котором неисправен цилиндр и обнаруживаются подтеки тормозной жидкости;
  • снять колесо;
  • найти кусочек резины от камеры, подойдет и старый протектор (можно поискать вдоль дороги или на свалке). В крайнем случае можно ножиком срезать небольшой кусочек от протектора колеса;
  • открутить тормозную трубку;
  • на место ее крепления наложить отрезанный кусок резины, перекрывая отверстие;
  • трубку установить на место.

Кусочек резины сыграет роль клапана, и жидкость из бака не сможет попасть в поломанный цилиндр, подтеков тормозной жидкости на этом колесе быть не должно. Тормоза на всех остальных колесах будут работать. Таким образом вы сможете доехать до станции техобслуживания.

Еще один метод, как добраться до сервиса без помощи эвакуатора, если вытекла тормозная жидкость:

  • Во время движения пользуйтесь ручником, он не зависит от общей системы и тормозит задние колеса.
  • Скорость движения должна быть не больше 20 км/час, потому что задние тормоза действуют в 3 раза слабее, чем передние.
  • Можно использовать торможение двигателем. Собираясь замедлиться, не выжимайте сцепление и продолжайте движение с включенной передачей.

Если вы обнаружили, что тормозная система вашего автомобиля неисправна, и при этом дорога имеет значительный уклон вниз, то действовать нужно следующим образом:

чуток подтекает тормозуха из заднего колесного цилиндра, можно ли ездить? и что может случитса?

в ремонт… откажут в самый неподходящий момент

Поменяй колодки. прокачай тормоза.. если в кувет не хочешь улететь.

как всегда надеемся на русское авось

Ничего не случится просто будет подтекать! ! Лучше в скором времени заменить!

В самый ответственный момент выдавит монжету, и пропадут тормоза! Менять, ремонтировать!!

да не дай бог, что может случиться! ! Удар спереди-это к убытку!

оно вроде чуть-чуть, а за сутки вытечет тормозуха… . в ремонт, скорее всего отделаетесь заменой тормозного цилиндра….

в нужный момент получится как у меня однажды — просто провалилась педаль тормоза и если б не отменная реакция и готовность к подобной ситуации (на полигоне дурачкам демонстрировали разные неисправности автомобиля на ходу) , разбил бы машину о заграждение 🙂

Если подтекает, значит и воздух подсасывает в систему. Из за этого будет тормозить не ровно, а потом вообще откажет. Тормоза вещь серьёзная. Я бы не рисковал, тем более делов то на пару часов. Не хочешь сам возиться-цена вопроса уверен смешная.

в ремонт по-любому. при торможении возможен (по нынешней погоде) разворот машины… если почувствовал слабость на педали — нажимай несколько раз… но в сервис — БЕГОМ. я, правда, недавно так неделю проездил, и зря, нефиг рисковать.

Ничего не будет. Тормозной бачок разделён на два контура — передний и задний. В заднем жидкость закончится, тормоза откажут только сзади. Передние тормоза будут работать, как и прежде. Вот только эффективность торможения снизится, а тормозной путь, соответственно, увеличится.

Да улетишь ты как нибудь ладно шею себе сломаешь, при чем можешь и не винных людей покалечеть

Я так уже года 1.5 езжу, только тормазуху в бачок подливаю и всё.Но как и все посоветую отремонтировать.

Движение ТС запрещено. Случится может всякое.

Запросто может случиться пара вещей: — тормозная жидкость может полностью вытечь, и вы в самый неподходящий момент не сможете затормозить; — во время резкого торможения на мокрой или скользкой дороге это колесо может заклинить, после чего есть реальный шанс вылететь либо в кювет, либо на встречку. Оно вам надо? Проще отправиться в сервис и заменить цилиндр, а лучше оба задних цилиндра. Вытекающая тормозуха почти наверняка привела колодки в негодность. Значит, вам все равно придется менять колодки. Ну а там уж заодно и второй цилиндр поменять можно. Цилиндры стоят не так дорого, замена их занимает около часа в сервисе.

Ничего не будет, просто следи за тем, чтобы бачок с жидкостью всегда был полным, а если доливать не будешь, тогда может наступить пи***ц))))

Устанет капать и перестанет! Заключай с ним пари, кто кого. Шутки в сторону срочно меняй.

Уходит тормозная жидкость, причины | Twokarburators.ru

уходит тормозная жидкостьНа примере тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 определим причины неисправности «уходит тормозная жидкость». Причем, не внезапного ее ухода, а постепенного, при котором автомобиль можно эксплуатировать периодически подливая ее в бачок.



Признаки неисправности «уходит тормозная жидкость»

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, без видимых причин.

Причины неисправности «уходит тормозная жидкость»

Стерлись тормозные колодки

Поршни при этом выдвинулись вперед из тормозных колесных цилиндров, увеличив внутри них объем для жидкости. Уровень в бачке на главном тормозном цилиндре снизился. Особенно актуальна эта проблема при манере езды с частым торможением и (или) некачественных накладках тормозных колодок.

Помимо этого максимально выдвинутые поршни при имеющейся коррозии внутреннего зеркала цилиндров позволяют тормозной жидкости просачиваться через их уплотнения (резиновые кольца) так как нарушается герметичность рабочей пары: зеркало — резиновое уплотнительное кольцо поршня. Просачивание жидкости может быть незаметно визуально (особенно в задних барабанных тормозных механизмов).

Вода в тормозной жидкости

Если тормозная жидкость долго не менялась (более 5 лет) в ней скапливается значительное количество воды так она гигроскопична. При нагреве вода испаряется.

Также присутствие воды в тормозной жидкости вызывает коррозию элементов тормозной системы автомобиля. Например, внутреннего зеркала тормозных колесных цилиндров. Что вызывает их разгерметизацию.

Пообочным эффектом наличия воды в тормозной жидкости будет снижение эффективности торможения так как плотность ее уменьшается.

Микротрещины в шлангах и трубках

Резиновые тормозные шланги рекомендуется заменять новыми раз в пять тет. В противном случае возможно появление микротрещин в резине через которые просачивается тормозная жидкость. Помимо этого возможно раздувание шланга при торможении и их прорыв.

Металлические трубки так же подвержены растрескиванию в местах сгибов, изломов. Особенно если они не закреплены как требуется и болтаются при движении автомобиля.

Главный тормозной цилиндр не герметичен

При выходе из строя уплотнений главного тормозного цилиндра тормозная жидкость может постепенно уходить по штоку во внутрь корпуса вакуумного усилителя. Что практически невозможно отследить визуально.

Трещина в бачке под тормозную жидкость

Возможно просачивание тормозной жидкости через трещину в бачке, либо через его уплотнения.

Не герметичны соединения элементов тормозной системы

Это штуцера на тормозных трубках и шлангах, штуцера прокачки на тормозных колесных цилиндрах.

Что делать, если уходит тормозная жидкость?

В первую очередь проводится тщательный визуальный осмотр элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 на предмет подтекания тормозной жидкости. Желательно на смотровой канаве и с помощником. Особое внимание резиновым шлангам передних и задних тормозных механизмов.

Проводится тест на герметичность тормозной системы, когда водитель в салоне (двигатель запущен) нажимает на педаль тормоза, а помощник тщательно осматривает детали тормозной системы. При такой проверке можно увидеть даже распыление жидкости из микротрещин на шлангах и трубках.

Проверяем тормозные механизмы передних и задних колес (суппорта и барабаны). Для этого необходимо понажимать на педаль тормоза, а потом по очереди снимать колеса и осматривать каждый из тормозных механизмов для обнаружения мест ухода тормозной жидкости.

ремонт тормозного цилиндра заднего колеса 2108, 2109Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

Отсоединяем главный тормозной цилиндр от корпуса вакуумного усилителя (можно вместе с трубками), отводим его вперед и осматриваем его заднюю часть. Если имеется не герметичность там будут потеки тормозной жидкости.

После определения причин неисправности необходимо заменить или отремонтировать вышедшую из строя деталь и «прокачать» контуры тормозной системы.

Примечания и дополнения

Тормозная система автомобиля ВАЗ 21093 двухконтурная, при наличии утечки тормозной жидкости из одного контура, срабатывает другой и автомобиль тормозит, хотя и менее эффективно.

тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При падении уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре автомобиля ВАЗ 21093 срабатывает установленный в крышке бачка датчик уровня и на панели приборов загорается лампочка (табло STOP), сигнализирующая, что движение на автомобиле без тормозов опасно.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Уходит тормозная жидкость: причины и их устранение

Диагностика и ремонт6 октября 2019

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Бачок с тормозной жидкостью

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

  • тормозной шланг;
  • тормозной трубопровод;
  • бачок;
  • цилиндры;
  • места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Неисправен тормозной цилиндр

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Контроль уровня тормозной жидкости

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Для контроля тормозной жидкости (ТЖ), расширительный бачок, куда заливается «тормозуха», имеет градацию, именно по ней можно отслеживать уровень ТЖ в тормозной системе. Лучше всего чтобы уровень тормозной жидкости находился между отметками «MIN» и «MAX», некоторые автомобилисты советуют держать уровень на верхней отметке.

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

Трещина в бачке с тормозной жидкостью

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

Мелкие трещины на тормозном шланге

Мокрый шланг — признак разгерметизации и утечки ТЖ

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

Неисправности в ГТЦ

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия

Шипованная резина без шипов можно ездить: Можно ли ездить без шипов на зимней шипованной резине (шине). С точки зрения безопасности и закона – Что будет если ездить на шипованной резине без шипов

на шипах иль без шипов! — журнал За рулем

Ноябрьский День народного единства в этом году если и запомнится, то очередями к шиномонтажкам. Дольше тянуть погода не велит — пора становиться на зимнюю резину.

Успеть до дубака

Для тех, у кого эта зима за рулем первая, нелишне напомнить некоторые прописные истины. Да и другим повторение никогда не помешает. Уже при +7º летняя резина начинает дубеть — и удлиняется тормозной путь. Не ждите настоящих холодов, замените колеса на зимние. И не покупайтесь, если кто-то тоном бывалого скажет: «У тебя всесезонка — сгодится». Самоуверенный в себе демагог — враг здравого смысла.

Тем, кто живет вдали от больших городов, где на дорогах чаще лед или плотно укатанный снег, нужны ошипованные шины. Вот если дороги поливают/посыпают реагентами или чистят до асфальта, совет: выбирайте чисто резиновую обувку. Кстати, направляясь на машине в континентальную Европу, помните, что на шипах вас туда не пустят, и придется вам выковыривать их плоскогубцами и отверткой, если не окажется мастерской поблизости.

Многие убеждены, что лучшую резину выпускают японские шинные компании. Далеко не во всех случаях это подтверждается — показали тесты ЗР. Но как купить «правильную» зимнюю резину? Значимые для вас критерии, предпочтения, свойства шин поищите в отчете об опросе автомобилистов, проведенном редакцией «За рулем» и «ГфК-Русь» в РФ, Белоруссии и Казахстане.

Брить или не брить?

Напомним некоторые особенности зимних шин. Многие продаются с «щетиной» — из протектора словно выросли волоски до сантиметра длиной. Автолюбители озадачены (приходили такие письма) : зачем это и как «щетина» влияет на сцепные свойства протектора?

Это облой, технологические остатки, образовавшиеся после вулканизации, выдавливания резиновой массы в пресс-форме. Несведущие продавцы успокаивают покупателей: по мере обкатки шин волоски изотрутся и исчезнут… Рано или поздно — конечно, но автомобилисты и после тысячи километров видят, что «щетина» хотя и поредела (на ведущих колесах — больше), однако сошла далеко не вся. Не ухудшают ли волоски сцепление резины, особенно с обледеневшим полотном?

Ответ убеждает, если он основан на эксперименте. Сотрудники «За рулем» получили его при содействии тест-группы компании Michelin, занимающейся испытаниями зимних шин.

Эксперимент — «чистый»

Сравнение проводилось с протекторами «волосяным» и «выбритым». На обоих шипы выступали на одинаковую величину. Поскольку понятно, что волоски могут влиять на эффективность торможения только на льду, на нем тесты и проводили. Автомобиль — VW Golf, маршрут по трассе полигона, разумеется, повторялся.

На той и другой резине машина вела себя практически одинаково, разница в ощущениях испытателей если и была, то совсем небольшая. После нескольких заездов зафиксировали в протоколе: различий в поведении авто на той и другой резине практически не нашли даже продвинутые водители.

Можно предположить, что нюансы зависели от того, как именно в каждой из попыток волоски укладывались под протектор (а совершенно одинаково укладываться они, естественно, не могут).

Мощь волосков

Но замеры (а они объективнее ощущений даже суперпрофессионалов) поразили! Из них следовало, что волоски улучшают сцепление со льдом: примерно на 2% в поперечном направлении и на 6–8% в продольном!

Зимние шины

Резиновые волоски-облой по-французски — tetine. В знак благодарности испытателям мы их в таблице обозначили как «тетинки».

Резиновые волоски-облой по-французски — tetine. В знак благодарности испытателям мы их в таблице обозначили как «тетинки».

Ведущий «шинный» эксперт «За рулем» Сергей Мишин склонен считать, что резиновые волоски, попадая между шиной и ледяной поверхностью, действуют так же, как шипы. Конечно, не пробивают лед, но точечно увеличивают удельное давление на него, а значит, улучшают сцепление.

На резине без шипов «щетина», разумеется, «работает» таким же образом.

Требуется обкатка

Представьте, для шипованной резины она необходима, чтобы шипы «набрались сил». В период обкатки они усаживаются, занимают как бы наиболее удобное для себя положение, покрепче фиксируются в теле резины. Это называется «за счет самоустановки набирают характеристики». Отсюда, понятно, что на первых километрах шипы работают не в полную мощь. Так вот, облой в известной мере восполняет работоспособность протектора.

Можно ли ездить на шипованной резине зимой, если она без шипов

Пришла зима и пора переобувать автомобиль. Хорошо, если шины купил в прошлом году и в этом думать: как и на что менять – уже не нужно. А если резина сносилась, шипы выпали – придется заняться подбором или ездить на старых колесах. И тут встает новый вопрос – можно ли безопасно и законно ездить на зимней резине без шипов зимой? Попробуем разобраться кому и зачем это нужно!

Стоит ли использовать зимние шины зимой

Меняя покрышки, владелец автомобиля повышает удобство и безопасность вождения. Зимой важен хорошо управляемый и предсказуемый авто.

Что дает шипованная резина:

  1. Управляемость на скользкой и заснеженной дороге;
  2. Снижение тормозного пути, улучшение трогания с места;
  3. Проходимость на покрытых снегом участках пути;

Безопасность – главная цель использования зимних шин в холодную погоду.

Можно спорить о том, какая резина лучше – шипованная или липучка, но по снегу и льду стоит ездить на зимней – однозначно.

шипованная резина

Шипы значительно повышают сцепление с дорогой на ледяном покрытии, буквально «врезаясь» в лед. При температуре -21 -18 градусов металлический «трудяга» отлично вгрызается в поверхность и позволяет сохранять устойчивость и маневренность автомобиля на льду.

На занесенной снегом трассе шипованная резина менее эффективна, здесь в значительной мере будет играть роль форма протектора, предназначение резины (трасса, бездорожье) и мастерство водителя.

Езда на зимней резине допустима и без шипов, но снижается сцепление и маневренность на дороге. При утере шипованности, колеса «липучки» становятся более эффективны.

Отметим, что помимо шипов, резина обладает и дополнительным более мягким составом и бОльшим, по сравнению с летней, количеством ламелей, для взаимодействия с дорожным полотном

Безопасность использования шипов в резине

Перед каждым сезоном заранее проверяйте степень износа покрышек. Зимой можно ездить и на шипованной резине, где шипы выпали, но стоит ли рисковать? Есть определенные правила безопасности по сохранению шипов в покрышке, рекомендуем проверить себя:

  1. При наличии 61% и выше – использование такого колеса можно продолжать;
  2. Остаток 41-51% — такие покрышки рекомендуется использовать на задней оси переднеприводных автомобилей и избегать использования на основной ведущей оси;
  3. При наличии менее 39% рекомендуется заменить и не использовать покрышки.

Шипованные колеса можно использовать без части шипов, ездить помогают специальные прорези – ламели. Они обеспечивают всасывание влаги с дороги и буквально «липнут» к поверхности. Однако безопасность езды снижается – не затягивайте с заменой.

шипы в шипованной резине

Часто встречается ситуация, когда протектор еще в отличном состоянии, а вот металлических «вставок» уже мало или нет совсем. Если менять колеса нет возможности или желания – можно произвести небольшой ремонт. При ремонте колеса автомобиля прошиповываются ремонтным комплектом, что позволяет продлить срок службы покрышек.

Можно ли законно ездить зимой без шипов

По состоянию на 2020 год закон, запрещающий езду на зимней резине без шипов, прорабатывается и согласовывается, поэтому покрышки с частичной или полной потерей шипиков можно использовать без страха нарваться на штраф.

Единственное, что на сегодня может предъявить сотрудник ГИБДД – значительный износ протектора автомобиля, для легковых авто — это остаток менее 1,6 мм. Или использование покрышек с разным протектором на одной оси.

Государство любит заботиться о гражданах, а тех, кто не хочет думать о своей безопасности – принуждает к этому штрафами, поэтому принятие закона – дело времени.

Однако, ответственный водитель должен помнить, что автомобиль – средство повышенной опасности. Закон разрешается кататься зимой без шипов, но будьте бдительны и ответственны. Используйте возможные средства для повышения безопасности езды. Соблюдая требования можно сохранить жизни.

Берегите себя и окружающих.

Безопасно ли ездить на шипованной резине без шипов?

Несмотря на то, что водителей постоянно призывают следить за состоянием резины, проверить, не выпали ли шипы, перед тем, как переобувать сезонные шины, всё равно находятся люди, которые ездят на лысой резине, с вылетевшими шипами, стертым протектором. К чему может привести езда на шипованных шинах, в которых уже нет шипов?

Власти могут продлить зиму

В ноябре вступил в силу техрегламент Таможенного союза. Он наделал немало шума в автомобильной среде, так как там было прописано требование ездить зимой только на зимней резине, причем на всех колесах — обязаловка действует теперь для легковушек и малотоннажных грузовичков типа «ГАЗель» и разного рода микроавтобусов весом не больше 3.5 тонн.

И пусть в ГИБДД заявили журналистам, что не будут штрафовать за отсутствие зимней резины на машине в декабре, января и феврале, но наверняка встретится инспектор, который повод наказать нерадивого водителя, который решил не менять резину с наступлением зимы.

Кстати, региональные власти могут по своему усмотрению продлить зиму, в зависимости от погодных условий в конкретной области или республике.

Шипованная резина без шипов фото

Что говорит про шипы техрегламент?

Водителю запрещено продолжать использовать шины, если:

  • появился хотя бы один индикатор износа;
  • стерся протектор;
  • есть внешние повреждения;
  • выпал хотя бы один болт или гайка крепления;
  • треснули диски.

Про шины с шипами в техрегламенте тоже написано, но немного.

  • Если на передних колесах стоит шипованная резина, то она должна быть и на задних.
  • На шипованных покрышках нельзя ездить летом — подчеркнуто, с июня по август. То есть в мае и сентябре еще можно.

Вот и все ограничения. Требований, касающихся недостающих шипов, в техрегламенте не прописано. Получается, что водитель имеет право ездить на таком количестве шипов, сколько ему вздумается.

Единственный пункт, который можно трактовать как имеющий отношение к шипам, — что шина должна использоваться согласно своей маркировке. То есть если шина шипованная, то на ней должны быть шипы. Но такой вывод можно сделать — точного указания нет.

Шипованная резина без шипов фото

Лысая шиповка не спасет

Нужно понимать, если у вас вылетели шипы, шина из шипованной не стала «липучкой». У них разные характеристики. «Липучка» более мягкая, шипованная более жесткая. Они созданы для езды в разных условиях. Различается и их рисунок, у шипованных меньше канавок, у них же шипы есть, именно они помогают машине не скользить по льду.

Да, возможно, по хорошо почищенной дороге она будет ехать сносно, но вот по льду лысая шипованная резина будет скользить, как липучка, а то и лучше. Так что ездить на такой резине в сложных погодных условиях российской зимы даже опаснее, чем на фрикционной резине.

Если у вас вылетела половина шипов, то лучше все-таки поменять, правда, опять же ограничений в нормативных документах нет. Но никакой техрегламент не позаботится о вашей безопасности так, как это должны делать вы сами.


Фото с интернет-ресурсов

Разрешается ли ездить на шинах без шипов, если они выпали

Зимой наилучшими свойствами обладают шипованные покрышки. Они имеют отличное сцепление на льду и снегу. Однако при движении по асфальтированному покрытию шипы имеют свойство выпадать. В таком случае важные показатели ухудшаются. Их можно восстановить, вставив шипы на место, но такая процедура требует времени и финансовых затрат. Поэтому некоторые автомобилисты задаются вопросом: можно ли ездить на шинах без шипов?

Отличия шипованных покрышек от «липучек»

Как указывалось выше, шипованные шины обеспечивают хорошее сцепление в сложных условиях. Это обусловлено тем, что элементы шиповки «зацепляются» за дорожную поверхность. На протекторе резины есть и ламели, но их роль не так велика.

На «липучках» же ламелей гораздо больше, и они отличаются по форме. Сцепление зависит именно от них.

Однако преимущество шипованных шин в том, что на морозе они еще обеспечивают хорошие сцепные свойства, а липучки значительно отстают по этому показателю. Это происходит из-за того, что шипы остаются на месте, несмотря на затвердевание резины.

Липучка же становится значительно жестче, поэтому ее эффективность в разы уменьшается. Она подходит лишь для эксплуатации в городских условиях.

Можно ли ездить на шинах без шипов

Как уже можно догадаться, эффективность резины после выпадения шипов значительно уменьшается. Однако эксплуатировать их можно, но в определенных условиях. При сильном морозе они уже не будут обеспечивать такое сцепление, как раньше, оно будет значительно хуже, а на льду практически пропадет.

Не сильно будут заметны изменения при езде по снегу, так как на таком покрытии эффективность зависит не от наличия ошиповки, а от дренажной системы. Именно в ее канавки забивается снег и выводится оттуда.

В принципе, предполагается, что на шинах без шипов ездить нельзя, к эксплуатации они не рекомендуются. Но если автомобиль передвигается только по городу, где дороги всегда расчищены, то при спокойной манере вождения на такой резине все же можно ездить.

Однако не стоит забывать, что тормозной путь значительно увеличится, поэтому особо разгоняться не рекомендуется.

Сколько шипов должно быть

Даже после непродолжительного периода эксплуатации из шин в любом случае начинают выпадать шипы. Этого процесса не избежать. Многие эксперты утверждают, что после того, как половина шипов вылетела, эксплуатировать покрышки нельзя.

Однако на практике дела обстоят немного иначе. Если их количество в процентном соотношении составляет 50-60%, то на резине можно ездить, но лучше всего ее переставить не на ведущую ось. На ведущей оси должны стоять «нормальные» покрышки с рекомендованным количеством шипов.

По закону

Многие ошибочно думают, что за шины без шипов (точнее, с вывалившимися) предусмотрен штраф. Собственно, по закону их можно использовать, но нужен ли такой риск?

Ведь они могут привести к ДТП, так как ухудшается сцепление, увеличивается тормозной путь, да и управляемость становится хуже. Разумеется, независимая автоэкспертиза после ДТП выявит причину аварии, но ремонт автомобиля обойдется дороже, чем замена покрышек.

Что делать?

Если замечено, что на шинах выпали почти все шипы, то оптимальный вариант, разумеется, полностью их заменить. Однако это влечет за собой существенные затраты. Поэтому для восстановления хорошего сцепления можно воспользоваться услугами шиномонтажа.

В России давно приноровились устанавливать новые шипы взамен вылетевших, в те же посадочные гнезда.

Если подобная услуга тоже покажется не самой дешевой, можно просто приобрести комплект ремонтных шипов и вставить их самостоятельно. Этот процесс не требует особых навыков и специальных инструментов.

Итог

Ездить на шинах без шипов не рекомендуется. Однако если пришлось довести колеса до такого состояния, то необходимо соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

Замена лампочки ближнего света опель астра j: 403 — Доступ запрещён – особенности оптических приборов Opel Astra J, фото и видео

особенности оптических приборов Opel Astra J, фото и видео

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Если вы решили своими руками заменить лампочку ближнего света на Опель Астра, то нужно знать несколько важных особенностей проведения работ. В них нет ничего сложного, но требуется иметь под рукой все необходимое и проводить замену аккуратно, чтобы не повредить какие-либо элементы. Рассмотрим, как провести работы в максимально короткий срок и затратить на это минимальное количество усилий.

На фото: замена лампы ближнего света Opel Astra J может производиться даже на улице, главное – чтобы не шел дождь, так как влага губительно действует на все электрооборудование

На фото: замена лампы ближнего света Opel Astra J может производиться даже на улице, главное – чтобы не шел дождь, так как влага губительно действует на все электрооборудование

Что понадобится для проведения работ

Перед началом мероприятий по замене убедитесь, что все необходимое есть под рукой:

ЛампочкаЛампа ближнего света Opel Astra J или Н аналогична, используется широко распространенная модификация Н7 мощностью 55 Ватт, ее можно найти практически в любом автомагазине. Если вас не устраивает свет в машине, советуем заменить сразу две лампочки. Чаще всего это помогает решить проблему и улучшить освещенность
ШестигранникНеобходим для того, чтобы отвернуть крепление лампы в фаре, например, в КИА. Там расположено два винта под шестигранник Т20, без него можно даже не начинать работу, так как вручную отвинтить соединения вряд ли получится
Набор инструментаЕсли перегорела правая лампочка ближнего света Опель Астра J, то можно обойтись малыми жертвами и не разбирать машину, а вот слева все намного сложнее, придется снять бампер и фару, и только после этого вы сможете провести работы. Именно для этого и нужен набор инструмента

Важно!
При одинаковых характеристиках лампочки могут значительно отличаться по качеству, поэтому лучше выбирать продукцию известных производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.
Поэтому проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами или поищите информацию на специализированных ресурсах в сети интернет.

Уделите выбору хорошей лампочки самое пристальное внимание

Уделите выбору хорошей лампочки самое пристальное внимание

Рабочий процесс

Для того чтобы подробнее описать все необходимые операции, разделим их на два этапа – разборка и сборка. Так мы сможем хорошо разобраться в данном виде работ.

Разборка

Инструкция по проведению разборки зависит от особенностей рабочего процесса и может включать в себя следующие операции:

  • В первую очередь снимается минусовая клемма с аккумулятора, это действие обязательно при проведении любых работ с электрооборудованием, но многие забывают об этом.
  • Как отмечалось выше, при работе с правой фарой проще, но также требуются определенные усилия, вам понадобится снять воздушный фильтр и его корпус, и доступ к нужным участкам будет открыт. Вы сами разберетесь, какие элементы открутить, чтобы убрать элементы, создающие помехи.
Воздушный фильтр – единственная помеха с правой стороны

Воздушный фильтр – единственная помеха с правой стороны

  • В случае с левой фарой все намного сложнее, так как доступ к ней ограничен, и для того, чтобы качественно провести работы, придется снять передний бампер и саму фару, этот процесс также несложный, но занимает много времени, поэтому следует подготовить место для разборки, чтобы складывать все элементы и не растерять крепеж. Его цена невелика, но иногда такую мелочь сложно найти в близлежащих магазинах.
После снятия бампера можно добраться и до фары

После снятия бампера можно добраться и до фары

  • Далее снимается сама фара, процесс также простой, так как все крепежные элементы видны, нужно просто открутить их и извлечь конструкцию с посадочного места.

Важно!
Не забудьте отсоединить все разъемы перед снятием, чтобы не повредить проводку машины.
Сами соединения вы не перепутаете, так как каждое из них подходит только туда, где оно установлено.

  • Далее необходимо снять заглушку с задней стороны, для этого она просто проворачивается против часовой стрелки и убирается. На элементе есть удобная ручка, поэтому никаких затруднений данное действие не вызовет.
  • Под крышкой вы обнаружите колодку, которую нужно аккуратно снять с разъемов и расположить так, чтобы она не мешала дальнейшим работам, и вы случайно не повредили ее при замене. Иногда защелки держат узел настолько плотно, что их очень трудно снять, в этом случае можно обойтись и без отсоединения, провода длинные, и вы все равно сможете справиться без особых проблем.
  • Справа и слева расположены два винта, которые надо ослабить с помощью шестигранника, после чего цоколь можно слегка провернуть и освободить лампочку из посадочного места.
На фото отмечена защелка, а справа и слева видны те самые фиксирующие винты

На фото отмечена защелка, а справа и слева видны те самые фиксирующие винты

Сборка

Это обратный процесс, и если вы сами разобрали конструкцию, то со сборкой проблем быть не должно:

  • В первую очередь ставится новая лампа ближнего света Опель Астра J.

Обратите внимание!
Касаться колбы не рекомендуется, так как в процессе работы стекло сильно нагревается, и в местах касаний образуется почернение.
Если все-таки вы нечаянно коснулись колбы, то тщательно протрите поверхность спиртом или любым другим обезжиривающим составом.

  • Далее узел вставляется в фару на свое место и аккуратно фиксируется винтами, если вы снимали разъем, то также установите его на место. Закрепите фару, если она снималась, но далее собирать машину не стоит, вначале накиньте клемму аккумулятора и убедитесь, что все работает так, как нужно.

Стоит отметить, что лампа ближнего света на Опель Астра Н меняется намного проще:

  • Вначале поворачиваете переднее колесо так, чтобы у вас был доступ к переднему подкрылку, на нем вы найдете прямоугольный лючок, который аккуратно открывается вверх.
  • За ним располагается резиновая заглушка, которую также нужно снять, так вы доберетесь до разъема фары, который аккуратно извлекается, дальше все просто: старая лампочка меняется на новую, и все собирается в обратном порядке, как видите в этой модификации все очень просто.
Все весьма просто и понятно, и не требуется разбирать дополнительные узлы

Все весьма просто и понятно, и не требуется разбирать дополнительные узлы

Вывод

Разобраться в особенностях работ не составит большого труда, важно делать все аккуратно, чтобы не повредить и не сломать пластиковые элементы. Видео в этой статье покажет рабочий процесс наглядно, и вы сможете увидеть все действия.

Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J ~ AUTOTEXNIKA.RU

Подмена лампы ближнего света Опель Астра: разборка и сборка устройств

Если вы решили своими руками поменять лампочку ближнего света на Опель Астра, то необходимо знать несколько принципиальных особенностей проведения работ. Замена переднего фонаря на опель астра н. Замена лампы ближнего света на рено сандеро. В их нет ничего сложного, но требуется иметь под рукою все нужное и проводить подмену аккуратненько, чтоб не разрушить какие-либо элементы. Разглядим, как провести работы в очень маленький срок и затратить на это малое количество усилий.

Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра JЗамена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J

На фото: замена лампы ближнего света Опель Astra J может выполняться даже на улице, главное – чтоб не шел дождик, потому что влага гибельно действует на все электрическое оборудование

Что понадобится для проведения работ

До мероприятий по подмене удостоверьтесь, что все нужное есть под рукою:

Читайте так же

Принципиально!
При схожих свойствах лампочки могут существенно отличаться по качеству, потому лучше выбирать продукцию узнаваемых производителей, которые отлично зарекомендовали себя на рынке.
Потому проконсультируйтесь с квалифицированными спецами либо выищите информацию на специализированных ресурсах в сети веб.

Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра JЗамена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J

Уделите выбору неплохой лампочки самое пристальное внимание

Рабочий процесс

Для того чтоб подробнее обрисовать все нужные операции, разделим их на два шага – разборка и сборка. Honda civic › logbook › установка ксеноновой лампочки ближнего света лампы запустите цивик. Так мы сможем отлично разобраться в данном виде работ.

Разборка

Аннотация по проведению разборки находится в зависимости от особенностей рабочего процесса и может включать в себя последующие операции:

  • Сначала снимается минусовая клемма с аккума , это действие непременно при проведении всех работ с электрическим оборудованием, но многие запамятывают об этом.
  • Как отмечалось выше, при работе с правой фарой проще, но также требуются определенные усилия , для вас пригодится снять воздушный фильтр и его корпус, и доступ к необходимым участкам будет открыт. Содержание . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 опель астра джей. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ecotec. Замена масла в коробке передач (мкпп) опель астра h. Вы сами разберетесь, какие элементы открутить, чтоб убрать элементы, создающие помехи.
Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра JЗамена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J

Воздушный фильтр – единственная помеха с правой стороны

  • В случае с левой фарой все намного труднее, потому что доступ к ней ограничен , и для того, чтоб отменно провести работы, придется снять фронтальный бампер и саму фару, этот процесс также легкий, но занимает много времени, потому следует приготовить место для разборки, чтоб ложить все элементы и не растерять крепеж. Замена ламп ближнего света опель астра н. Его стоимость невелика, но время от времени такую мелочь трудно отыскать в близкорасположенных магазинах.

Как поменять лампу ближнего света на Opel Astra J

Как поменять лампу ближнего света на Opel Astra J. Замена свечей зажигания; torx 30 два винта крепления модуля по опель астра джи. Opel astra h замена блок-фары опель астра н инструкция. Лампы H7.

Читайте так же

Замена ламп ближнего,дальнего света на Опель Астра j

Легко и просто!

Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра JЗамена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J

После снятия бампера можно добраться и до фары

  • Далее снимается сама фара , процесс также простой, так как все крепежные элементы видны, нужно просто открутить их и извлечь конструкцию с посадочного места.

Важно!
Не забудьте отсоединить все разъемы перед снятием, чтобы не повредить проводку машины.
Сами соединения вы не перепутаете, так как каждое из них подходит только туда, где оно установлено.

  • Далее необходимо снять заглушку с задней стороны , для этого она просто проворачивается против часовой стрелки и убирается. На элементе есть удобная ручка, поэтому никаких затруднений данное действие не вызовет.
  • Под крышкой вы обнаружите колодку, которую нужно аккуратно снять с разъемов и расположить так, чтобы она не мешала дальнейшим работам , и вы случайно не повредили ее при замене. Замена лампочек ближнего света — бортжурнал kia cerato. Иногда защелки держат узел настолько плотно, что их очень трудно снять, в этом случае можно обойтись и без отсоединения, провода длинные, и вы все равно сможете справиться без особых проблем.
  • Справа и слева расположены два винта, которые надо ослабить с помощью шестигранника , после чего цоколь можно слегка провернуть и освободить лампочку из посадочного места.
Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра JЗамена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J

На фото отмечена защелка, а справа и слева видны те самые фиксирующие винты

Сборка

Это обратный процесс, и если вы сами разобрали конструкцию, то со сборкой проблем быть не должно:

  • В первую очередь ставится новая лампа ближнего света Опель Астра J.

Читайте так же

Обратите внимание!
Касаться колбы не рекомендуется, так как в процессе работы стекло сильно нагревается, и в местах касаний образуется почернение.
Если все-таки вы нечаянно коснулись колбы, то тщательно протрите поверхность спиртом или любым другим обезжиривающим составом.

  • Далее узел вставляется в фару на свое место и аккуратно фиксируется винтами, если вы снимали разъем, то также установите его на место. Замена ламп опель астра h: видео руководства. Закрепите фару, если она снималась, но далее собирать машину не стоит, вначале накиньте клемму аккумулятора и убедитесь, что все работает так, как нужно.

Стоит отметить, что лампа ближнего света на Опель Астра Н меняется намного проще:

  • Вначале поворачиваете переднее колесо так, чтобы у вас был доступ к переднему подкрылку, на нем вы найдете прямоугольный лючок, который аккуратно открывается вверх.
  • За ним располагается резиновая заглушка, которую также нужно снять, так вы доберетесь до разъема фары, который аккуратно извлекается, дальше все просто: старая лампочка меняется на новую, и все собирается в обратном порядке, как видите в этой модификации все очень просто.
Замена Лампочки Ближнего Света Опель Астра JЗамена Лампочки Ближнего Света Опель Астра J

Все весьма просто и понятно, и не требуется разбирать дополнительные узлы

Вывод

Разобраться в особенностях работ не составит большого труда, важно делать все аккуратно, чтобы не повредить и не сломать пластиковые элементы. Опель астра н. Лампы, применяемые на автомобиле. Замена лампы ближнего света на хонда срв. Лампа ближнего света блок-. Видео в этой статье покажет рабочий процесс наглядно, и вы сможете увидеть все действия.

Источник

Читайте так же

Post Views: 10

Замена ламп

Замена ламп

Для замены ламп блок-фары выполните следующие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Показана замена ламп левой блок-фары. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Процесс снятия крышек и замена ламп ближнего и дальнего света, а также лампы света для дневной езды далее для наглядности показан на снятой фаре.

2. Для замены лампы ближнего света поверните против часовой стрелки…

3. …снимите крышку…

4. …и отсоедините колодку от цоколя лампы.

5. Ключом TORX T20 выверните два болта крепления держателя лампы…

6. …и снимите держатель.

7. Извлеките лампу ближнего света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жирные пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались пятна, удалите их спиртом.

8. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте держателем.

9. Установите на место крышку.

10. Для замены лампы дальнего света поверните против часовой стрелки и снимите крышку.

11. Ключом TORX T20 выверните на несколько оборотов болт крепления держателя лампы.

12. Извлеките из блок-фары лампу с колодкой жгута проводов и держателем.

13. Отсоедините от лампы дальнего света колодку жгута проводов, снимите держатель и замените лампу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жирные пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались пятна, удалите их спиртом.

14. Установите новую лампу в держатель, присоедините к лампе колодку жгута проводов и установите лампу в отражатель.

15. Для замены лампы света для дневной езды поверните против часовой стрелки…

16. …и снимите крышку.

17. Поверните против часовой стрелки…

18. …и извлеките патрон из блок-фары.

19. Извлеките бесцокольную лампу из патрона.

20. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место.

21. Установите на место крышку.

Для замены лампы бокового фонаря указателя поворота выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките фонарь указателей поворота из отверстия в крыле (см. Замена бокового фонаря указателя поворота).

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и извлеките его из фонаря указателя.

4. Выньте лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя.

6. Установите боковой фонарь указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены любой лампы в заднем фонаре выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите задний фонарь (см. Замена заднего фонаря, расположенного на крыле и Замена заднего фонаря, расположенного на двери задка).

3. Сожмите фиксатор…

4. …и снимите плату крепления ламп, выведя ее держатели из зацепления с корпусом фонаря.

5. Выньте лампу из патрона.

6. Установите новую лампу в патрон.

7. Аналогично замените остальные лампы.

8. Установите плату ламп на задний фонарь, а фонарь на кузов.

Для замены лампы фонаря освещения номерного знака выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките фонарь из гнезда в нише для номерного знака заднего бампера (см. Замена фонарей освещения номерного знака)…

3. …и извлеките патрон из корпуса фонаря.

4. Извлеките из патрона бесцокольную лампу.

5. Вставьте новую лампу.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп плафона освещения салона выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от основания плафона его рассеиватель, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов…

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности показано на снятом плафоне.

3. …и извлеките из патрона основания бесцокольную лампу.

4. Вставьте новую лампу. Аналогично замените вторую лампу.

Для замены лампы плафона освещения вещевого ящика выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите плафон (см. Замена плафона освещения вещевого ящика).

3. Отожмите пружинный контакт и снимите лампу.

4. Вставьте новую лампу.

5. Установите плафон на место.

Для замены лампы плафона освещения багажника выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите плафон (см. Замена плафона освещения багажника).

3. Отожмите пружинный контакт…

4. …и снимите лампу.

5. Вставьте новую лампу.

6. Установите плафон на место.

Для замены ламп в блоке противотуманной фары и указателя поворота выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний бампер (см. Снятие и установка переднего бампера).

3. Для замены лампы указателя поворота сожмите фиксатор…

4. …и отсоедините колодку жгута проводов от лампы указателя поворота.

5. Отожмите пружинный фиксатор…

6. …и отведите его в сторону.

7. Извлеките лампу из фары.

8. Вставьте новую лампу.

9. Для замены лампы противотуманного света сожмите фиксатор…

10. …и отсоедините колодку жгута проводов от лампы.

11. Поверните лампу против часовой стрелки…

12. …и извлеките из фары.

13. Вставьте новую лампу.

14. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra J ~ VIVAUTO.RU

замена ближний свет Опель Астра: разборка и сборка приборов

Если вы решили заменить лампочку своими руками близко Мир на Опель Астра, Вам нужно знать несколько важных особенностей работы. В них нет ничего сложного, но вам нужно иметь все необходимое и тщательно заменить, чтобы не повредить какие-либо предметы. Подумайте о том, чтобы выполнить работу как можно скорее и потратить на это минимум усилий.

Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra JЗамена Лампы Ближнего Света Opel Astra J

На фотографии: замена лампы легкий Опель Астра J можно делать даже на улице, главное, чтобы не шел дождь, так как влага вредна для всего электрооборудования

Что нужно для работы

Прежде чем начать замену, убедитесь, что у вас есть все необходимое:

Важно!
Обладая одинаковыми характеристиками, луковицы могут сильно различаться по качеству, поэтому лучше выбирать продукцию известных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке.
Так что проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом или ищите информацию на специализированных ресурсах онлайн.

Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra JЗамена Лампы Ближнего Света Opel Astra J

[yuzo_related]

Обратите особое внимание на выбор хорошей лампочки.

Workflow

Чтобы описать все необходимые операции более подробно, мы разделим их на два этапа — разборка и сборка. Таким образом, мы можем хорошо понять этот вид работы.

Демонтажные

Инструкция по разборке зависит от характеристик рабочего процесса и может включать в себя следующие операции:

  • Прежде всего, отрицательный вывод снимается с аккумулятора, это действие необходимо при проведении любых работ с электрооборудованием, но многие об этом забывают.
  • Как уже упоминалось выше, работать с правой фарой легче, но это также требует определенных усилий, вам нужно будет снять воздушный фильтр и его корпус, и доступ к необходимым участкам будет открыт. Вы можете выяснить, какие предметы открутить, чтобы убрать препятствия.
Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra JЗамена Лампы Ближнего Света Opel Astra J

Воздушный фильтр — единственное препятствие справа.

  • Что касается левой фары, все гораздо сложнее, так как доступ к ней ограничен, и вам придется выполнять качественную работу снять передний бампер и сама фара, этот процесс также прост, но занимает много времени, поэтому вам необходимо подготовить место для разборки, чтобы сложить все элементы и не потерять крепление. Его цена невысока, но иногда такую ​​мелочь трудно найти в ближайших магазинах.

замена лампы близко,далеко Мир на Опель Астра J

Просто и легко!

[yuzo_related]

Как поменять ближний свет Мир на Опель Астра J

Как изменить сигнал поворота на Опель Астра J. Лампы H7.

Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra JЗамена Лампы Ближнего Света Opel Astra J

Сняв бампер, можно добраться до фар

  • Затем снимается фара, процесс также прост, так как все крепления видны, вам просто нужно открутить их и снять конструкцию с сиденья.

Важно!
Обязательно отсоединяйте все разъемы перед снятием, чтобы не повредить электропроводку машины.
Вы не будете смущены самими связями, так как каждое из них подходит только там, где оно установлено.

  • Затем вам нужно снять заглушку со спины, для этого она просто вращается против часовой стрелки и втягивается. Элемент имеет удобную ручку, поэтому это действие не вызовет никаких сложностей.
  • Под крышкой вы найдете блок, который необходимо аккуратно извлечь из розеток и поместить так, чтобы он не мешал дальнейшей работе, и вы случайно не повредите его при замене. Иногда защелки удерживают сборку настолько крепко, что ее очень трудно снять, и в этом случае вы можете обойтись без отключения, провода длинные, и вы все равно можете справиться без проблем.
  • Справа и слева два винта, которые нужно ослабить шестигранником, после чего основание можно слегка повернуть и освободить лампу из сиденья.
Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra JЗамена Лампы Ближнего Света Opel Astra J

Защелка отмечена на фотографии, и одинаковые крепежные винты видны справа и слева

сборочный

Это обратный процесс, и если вы самостоятельно разобрали конструкцию, проблема сборки не должна быть:

[yuzo_related]

  • Прежде всего, поставить новую лампу Опель Астра ближний свет J.

Заметка!
Не рекомендуется прикасаться к колбе, так как во время работы стекло очень горячее и в местах прикосновения происходит почернение.
Если вы все еще случайно прикоснулись к колбе, аккуратно протрите ее спиртом или любым другим обезжиривающим средством.

  • Затем узел вставляется в прожектор на место и аккуратно фиксируется винтами, если вы удалите разъем, а затем замените его. Закрепите фару, если она снята, но затем не собирайте автомобиль, сначала наденьте его на клемму аккумулятора и убедитесь, что все работает правильно.

Стоит отметить, что лампа погружена Мир на Опель Астра Н гораздо проще изменить:

  • Вернись первым переднее колесо да, так что у вас есть доступ к крышке переднего крыла, вы найдете прямоугольный люк, который плавно открывается.
  • Сзади — резиновая заглушка, которую также необходимо снять, поэтому вы попадаете в разъем фары, который аккуратно снимается, тогда все просто: старая лампочка заменяется на новую, и все собирается в обратном порядке, так как Вы можете видеть, что в этой модификации все очень просто.
Замена Лампы Ближнего Света Opel Astra JЗамена Лампы Ближнего Света Opel Astra J

Все очень просто и понятно, и вам не нужно разбирать дополнительные узлы

Вывод

Разобраться в особенностях работы несложно, важно все делать осторожно, чтобы не повредить или не сломать пластиковые элементы. Видео в этой статье четко покажут рабочий процесс, и вы сможете увидеть все шаги.

You may also like

Opel Astra J Замена Лампы Ближнего Света

Купив лампочку и связавшись с ближайшей сервисной станцией, вы будете удивлены, узнав, что замена лампы ближнего света Opel Astra H стоит примерно в два раза дороже самой оптической детали. Это время, когда вам нужно выучить новый навык, тем более что лампы будут гореть много раз. Другими словами, вы можете хорошо сэкономить каждый раз.

Замена Opel Astra J

Различные типы ламп для автомобилей

Но, подготовив необходимые инструменты и открыв капот, некоторые застыли от удивления, обнаружив, что они незнакомы с моторным отсеком доступа к соответствующей розетке фар, и выясняется, что его уже нет. Где он тогда?

Замена Opel Astra J

Набор галогенных ламп

Чтобы помочь владельцам автомобилей столкнуться с подобной проблемой, мы дополнительно объясним, какой производитель Astra H предоставил способы доступа к этой лампочке. Кстати, ближний луч Astra gtc меняется примерно одинаково, в любом случае вам нужно добраться до него тем же методом. Замена фары Opel Astra J на ​​фару — это немного другой метод, и мы также поговорим об этом шаге.

Этот тип лампы заменяется так же, как в Opel Astra J в GTC. Поэтому данный реферат будет полезен владельцам обоих типов автомобилей.

Перед заменой лампы необходимо обязательно выключить зажигание и выключатель ближнего света. При замене оптического элемента вам не нужно брать его пальцами за стеклянную часть. От их состояния на стекле галогеновой лампы остаются жирные пятна, которые при испарении при нагревании загрязняют отражатель, снижая его оптическую способность, иными словами, фара становится слабее. Если нельзя избежать контакта, протрите стекло чистой тканью, смоченной этиловым спиртом.

Читайте также
  • Ремонт Кулисы Опель Омега А

    Добро пожаловать в украинский клуб Opel Opel OmegaДобро пожаловать в Украинский Омега Клуб, автомобильный фан-клуб OPEL OMEGA! Для того, чтобы в полной мере использовать все возможности форума, необходимо зарегистрироваться, это не займет много време…

  • Как Установить Ксенон На Ваз 2110 Видео

    Всем известно, что качество освещения автомобиля оказывает определенное влияние на уровень безопасности. Как автомобилист, так и его пассажиры, а также другие участки движения на дороге.Что, этот ксенон на ВАЗ 2110 установлен незаконно, и, по крайней…

  • Где Находится Блок Управления Стеклоподъемниками Чери Амулет

    Где находится блок управления стеклоподъемником cheri amuletЭтот прибор установлен под подушкой заднего сиденья с левой стороны. = Назначение штифтов на блок управления стеклоподъемником. знак равноИспользование окна после выключения зажигания.Жела…

  • Какой Стороной Ставить Диск Сцепления Газ 53

    Какая вечеринка установить диск сцепления диск сцепления 53Запчасти для грузовых автомобилейПолная линия: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104Сцепление автомобиля ГАЗ-53Автомобильная муфта ГАЗ-53 (рис. 1) однодисковая, сухая …

  • Pagani разрабатывает полностью электрический гиперкар.

    Пагани хочет принять участие в вечеринке с электромобилем. Да, тот самый Pagani, с помощью которого Juira планирует выпустить электрический гиперкар на 2024 год, сообщает Top Gear. В прошлогоднем отчете говорилось, что Пагани верит в это, но использу…

  • Какой Генератор Поставить На Ваз 2107 Карбюратор

    Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107? Есть несколько вариантов Они, вероятно, задаются вопросом, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. Ведь у стандартного устройства есть некоторые недостатки, которые негативно влияют на п…

Как поменять лампу фар на Opel Astra J

Замена Opel Astra J

Типы лампочек для Opel Astra H

Сейчас мы начинаем заменять лампочку, которая обеспечивает слабый свет на Opel Astra:

  1. Крышка, закрывающая доступ к розеткам фар и указателям поворота, расположена на шкафах Opel Astra GTC. Поэтому, чтобы добраться до него, необходимо открутить передние колеса в соответствующем направлении;
  2. Иногда подкрылок сильно загрязнен, поэтому его необходимо тщательно очистить, после чего невозможно увидеть подходящую крышку;
  3. Наверху крышки есть защелки, которые просто расстегиваются, после чего защитное устройство снимается;
  4. За крышкой вы можете увидеть заднюю часть фары с колпаком лампы слабого освещения (тот, который имеет больший диаметр). Еще одна резиновая крышка скрывает сигнал поворота;
Замена Opel Astra J

Защитный чехол для лампы ближнего света Крышка съемная. Поддерживается держателем соответствующей лампы. Его следует повернуть против часовой стрелки примерно на ¼ оборота. Теперь, конечно, осторожно удалите держатель из отверстия в отражателе;

Замена Opel Astra J

Откручиваем патрон для лампочки. Просто вынимаем лампочку из держателя — ее надо вытащить, слегка покачивая;

Замена Opel Astra J

Снимите колбу с отражателя

  • Перед установкой последней лампы в патрон патрона проверьте маркировку и индикатор питания. Тип обеих лампочек должен быть одинаковым. Очень не нужно устанавливать оптический элемент большей мощности. Это сократит срок службы как самой лампы, так и окружающих частей фары, поскольку ее рабочая температура будет еще выше;
  • Держатель держателя с последней замененной лампой вставляется в отражатель так, чтобы углубления и выступы совпадали, затем он полностью поворачивается вправо;
  • Наденьте защитный колпачок;
  • Крышка крепится к створке крыла.
  • Как снять фару и заменить в ней лампочку, Opel Astra J, GTC.

    Вот, собственно, и есть целая смена лампочек возле Opel Astra gtc. Нашему клиенту остается уйти с работы, даже если она выполняется в начале, менее чем за 20 минут.

    В Opel Astra j, тело незнакомца получает доступ через луч ближнего света. Следует отметить, что туда сложно добраться.

    Чтобы сделать доступ более комфортным, необходимо снять определенные детали, которые, с другой стороны, являются воздушным фильтром с горловиной для промывки.

    Далее, что остается для нашего клиента, делается так, как описано выше. Смотрите, что новая лампа того же типа, что и раньше.

    Поэтому, потратив немного времени и сил, конечно же, без посторонней помощи, замените лампочки возле Опель Астра. Сначала будет немного сложно, но идея сэкономить на такой простой вещи поможет и ободрит.

    Post Views: 1

    You may also like

    Типы ламп на Опель Астра j

    Опель Астра четвертого поколения с индексом j весьма популярен в нашей стране. Вам будет достаточно лишь одного взгляда чтобы понять, что плюсом Астры J является её внешность. Машина не выглядит вычурна, но точно вызывает явную привлекательность.

    Положительные эмоции вызывает и салон, передняя панель имеет интересные линии и при отделке использованы неплохие материалы. Несмотря на относительно крупные размеры внутри салона Опель Астра не так много места. Особенно этот недостаток ощущают на себе задние пассажиры, колени постоянно упираются в спинки сидении, в дальних поездках будет очень не комфортно людям ростом выше среднего. Еще к одному минусу салона можно отнести большое количество кнопок на передней консоли, часть из них невозможно понять и приходится прибегать к инструкции по эксплуатации автомобиля. К сожалению этой проблемой обладает Астра и предыдущего поколения.

    К плюсам этого автомобиля можно отнести большое множество двигателей устанавливаемых на эту марку. Общее количество агрегатов насчитывает двадцать наименований. Базовым мотором является атмосферный двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 100 лошадиных сил. Этот мотор откровенно слаб для этого автомобиля, так как полная масса машины с этим двигателем составляет полторы тонны, это достаточно много. Самый распространенный мотор турбированный 1,6, его мощность составляет 180 лошадиных сил. Есть еще один выделяющийся двигатель объемом 2,0 литра. Этот мотор устанавливался на заряженную версию Опель Астра J OPC, мощность его была 280 лошадиных сил. Также была масса дизельных двигателей, но к сожалению они не поставлялись в Россию.

     

    Цоколь ламп Опель Астра j

    1  Лампа ближнего и дальнего света  — галогеновая лампа Н7 мощностью 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.

    2  Лампа передние противотуманные фары  — галогеновая лампа Н10 мощностью 42 ватт. лампа Г образной формы с пластиковым цоколем.

    3  Лампа габаритного света и дневного ходового огня  — бесцокольная двухконтактная лампа накаливания W21/5W, мощностью 21/5 ватт.

    4  Лампа переднего указателя поворота  — бесцокольная одноконтактная лампа желтого цвета RSY24, мощностью 24 ватт.

    5  Лампа заднего указателя поворота и сигнала тормоза  — бесцокольная одноконтактная лампа WY16W , мощностью 16 ватт.

    6  Лампа освещения номерного знака  — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.

    7  Лампа бокового указателя поворота  — маленькая одноконтактная лампа PY5W желтого цвета, мощностью 5 ватт.

    8  Лампа заднего противотуманного фонаря  — маленькая одноконтактная лампа h31W, мощностью 21 ватт.

    9  Лампа заднего дополнительного стоп-сигнала фонаря  — маленькая одноконтактная лампа P5W, мощностью 5 ватт.

     

    Замена лампы фары Опель Астра j

    Лампа ближнего света на Опель Астра j находится под пластиковым защитным колпаком. С правой стороны есть достаточно места для того,  чтоб его снять и заменить лампу. Но с водительской стороны совсем нет места и для замены лампы необходимо снять крышку блока предохранителей и снять заливную горловину бочка омывателя.

    1 Снимаем крышку блока предохранителей.

    2 Снимаем заливную горловину бочка омывателя потянув ее вверх

    3 Снимаем пластиковый защитный колпачок, повернув его против часовой стрелки и производим замену лампы.

     

    Замена лампы ближнего света Астра j видео

    Мы в VK

    Тормозная жидкость, Виды тормозной жидкости

    Опубликовано: 10.11.2017

    Spread the loveКакую тормозную жидкость можно смешиватьСодержание1 Какую тормозную жидкость можно смешивать1.0.0.1 Виды тормозной жидкости:1.1 Можно ли смешивать тормозную жидкость разных марок1.1.1 Тормозная жидкость дот 5 характеристики1.1.2 Мы в VK и Fb При эксплуатации любого автомобиля владельцам приходится заменять жидкости, которые там применяются, к примеру масло, антифриз и, конечно, замена тормозной жидкости тоже обязательна. А […]

    Тормозная жидкость, Виды тормозной жидкости

    Опубликовано: 29.09.2017

    Spread the love Что необходимо проверить в коробке передач при покупке б/у автомобиля Покупка не нового автомобиля с МКПП, а тем более с АКПП , процесс сложный и в некотором роде рискованный.  Риск заключается в том, что большинство продавцов не всегда озвучивают все известные им проблемы, иногда случается так, что они и сами о них не знают. […]

    Как и где правильно хранить шины?

    Опубликовано: 26.02.2019

    Spread the loveКак и где хранить покрышки? Сезонная замена шин становится все более популярным обычаем среди российских водителей. И хорошо, но как вы собираетесь хранить шины и диски, когда вы ими не пользуетесь? Это не так очевидно, и ошибка может стоить нам дорого. Это не выдумка, полезно время от времени использовать косметику для шин, они […]

    Заправили бензином вместо дизеля что делать?

    Опубликовано: 05.06.2019

    Spread the loveЗаправил бензин вместо дизеля что делать?Содержание1 Заправил бензин вместо дизеля что делать?1.0.1 Бензин в дизельном двигателе1.1 Бензин в дизеле — как с этим бороться?1.2 Дизель в бензиновом двигателе1.2.1 Заправили дизелем вместо бензина что делать?1.2.2 Заправили бензином вместо дизеля старый автомобиль1.2.3 Остерегайтесь биотоплива Ошибки при заправке топлива случаются нередко, поскольку в России ежегодно сообщается […]

    перетяжка салона авто своими руками

    Опубликовано: 10.06.2018

    Spread the love Тюнинг автоСодержание1  Тюнинг авто1.1 Автомобильный тюнинг: виды и особенности1.1.1  Внешний декор1.1.2 Внесение изменений в устройство1.1.3  Итог1.2  Различия тюнинга1.2.1  Еще об автомобилях Автомобильный тюнинг: виды и особенности  Внешний декор В последнее время многие автовладельцы стали уделять большое внимание тюнингу, позволяющему подчеркнуть непохожесть и уникальность автомобиля. На сегодняшний день известны самые разнообразные виды тюнинга, но […]

    Адаптивные фары что такое: 403 — Доступ запрещён – что это такое, системы освещения AFS, AFL и AFLS

    Что такое адаптивные фары? Принцип работы и предназначение системы адаптивного освещения

    Что такое адаптивные фары? Принцип работы и предназначение системы адаптивного освещения

    Всем привет. Сегодня на АвтоПульсаре продолжим изучать электронные «автофишки», на этот раз поговорим об адаптивной оптике. Вы узнаете о том, что такое адаптивные фары, для чего они предназначены, а также как это работает.

    Адаптивные фары существенно отличаются от классической оптики тем, что способны направлять пучок света в сторону поворота автомобиля. Адаптивную оптику можно назвать преемницей автокорректора фар, который известен многим автомобилистам.

    Автокорректор появился давно и встречается довольно часто. Главной задачей автокорректора фар — производить вертикальную (вверх или вниз) коррекцию фар относительно проезжей части. Когда авто достаточно загружено, кузов проседает в задней и передней части, при этом фары начинают светить либо «в небо», либо в асфальт. Для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность света фар и не слепить проезжающих по встречной полосе автомобилистов и был придуман автокорректор фар. Ну, в общем понятно, думаю? Вернемся к нашим баранам…

    Так вот, адаптивные фары способны производить горизонтальную коррекцию пучка света, то есть влево или вправо, в зависимости от того куда поворачивает автомобиль. Адаптивные фары позволяют полностью освещать поворот и как бы заглядывая туда еще до начала поворота. Современные системы адаптивного освещения регулярно подвергаются серьезным испытаниям и доработкам, возможности становятся широкими, а функции более изощренными.

    Как это работает?

    Адаптивные фары, правильнее было бы называть системой адаптивного освещения, поскольку она включает в себя не только фары, а целый ряд датчиков и электронных прибамбасов. Например, в эту систему входит несколько датчиков (а именно датчики: угла поворота рулевого колеса, частоты вращения колес, продольного ускорения, а также датчик освещения), бортовой компьютер, оптика, электропривод и т. д.

    Сравнение обычных фар и адаптивных

    Поворот фары происходит благодаря шаговому электромотору, который поворачивает светящиеся элементы в необходимом направлении. Угол поворота фары может быть очень маленьким и вообще незаметным, причем для каждой фары угол поворота может быть разным. Когда водитель поворачивает направо, правая фара максимально поворачивается под углом 15°, в то время как для левой этот угол ограничен лишь 7°. Независимо от фирмы-производителя, адаптивные фары имеют одно общее название — Adaptive Front lighting System, скор. — AFS. Функция автокорректора фар в адаптивных фарах объединена в одну систему, поэтому фары корректируются не только по горизонтали, но и по вертикали. Как вы понимаете, даже во время движения по неровной холмистой дороге вы не только не сможете ослепить встречную машину, но и заранее будете знать, что там за поворотом — «пропасть или взлет»…

    AFS взаимодействует с ESP (система курсовой устойчивости), это необходимо для того, чтобы в случае потери курса или во время заноса, адаптивные фары не пытались скорректироваться, следуя за хаотичным движением руля.

    Система адаптивной коррекции фар

    Еще одной полезной «фишкой» адаптивных фар стали датчики света, которые способны реагировать на свет встречных авто, после распознавания которых блок управления подает сигнал электромотору, который опускает фары на несколько градусов, исключая вероятность ослепления встречных машин.

    Ведущие компании-разработчики систем адаптивного освещения: Osram, BOSCH, All Automotive Lighting, Hella, Valeo.

    Текст принадлежит: АвтоПульсар.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Адаптивную оптику Digital Light HD представили еще в 2016 году, а на Женевском автосалоне в 2018-м можно было увидеть уже серийный MercedesMaybach с этой опцией. Но подробностей об устройстве новаторского головного освещения до сих пор крайне мало. Почему? Мы решили разобраться с этим вопросом.

    Матричная светодиодная оптика понемногу отвоевывает себе место под солнцем. Адаптивное освещение благодаря компании Hella и ее технологии светодиодного матричного источника света в 2013 году сделало рывок вперед: отныне стало возможно регулировать не только ближний/дальний свет, а также силу и угол свечения, но и отдельно обрабатывать несколько десятков зон в секторе освещения каждой фары. Об этой технологии мы уже писали, однако кратко напомним, в чем ее суть.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    В фаре расположено несколько десятков светодиодов: в последней версии их 84 штуки, три ряда на плате с системой охлаждения и управления. Оптическая система представляет собой сложную линзу с индивидуальными участками для каждого светодиода. Управление системой осуществляет мощный компьютер, который на основании данных лидаров, камер и навигации определяет наличие на дороге других машин, пешеходов, разметки, поворотов, участков повышенного внимания и позволяет творить настоящие чудеса.

    Встречные машины не ослепляются, как и попутные, подсвечиваются знаки, вблизи система не дает их световозвращающему слою слепить водителя, освещаются пешеходы и животные, препятствия, пешеходные переходы и другие важные объекты. В туман и в дождь система старается не слепить водителя, обеспечивая наиболее комфортную форму светового потока. Ну и разумеется, осуществляется подсветка поворотов благодаря форме светового пучка, зависящего от режима движения. Такая система уже позволяет ехать ночью как днем, а водитель не устает даже на сложной неосвещенной трассе.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Технология недолго оставалась эксклюзивной — почивать на лаврах немцам не дали. Компания Magneti Marelli в 2017 году представила серийную систему Partial High Beam 84 (она же — PHB 84), не уступающую топовой матричной системе Hella и даже превосходящую ее по возможностям системы управления. Именно ее применили на новом S-Class после рестайлинга 2017 года и выбрали для нового поколения Porsche 911.

     

    От фары к проектору

    Было решено, что можно увеличить количество секторов освещения в самой востребованной зоне до современного ТВ-стандарта, то есть до HD-картинки. По всей зоне освещения это и не требуется, но в ближнем диапазоне можно подсветить особо важные элементы, буквально «нарисовать» на дороге любые подсказки для водителя, а также для водителей соседних автомобилей и пешеходов. А на скоростной трассе — обеспечить усиленное освещение дороги в узкой зоне на максимальное расстояние.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Головной свет на Mercedes-Maybach: мировая премьера фар с функциями освещения в высоком разрешении
    Перевод (слева направо):

    — DMD-модуль h-Digi разрешением 1,3 мегапикселей
    — 84-пиксельный матричный модуль
    — источники основного света

    К сожалению, светодиодная матричная технология пока не готова к таким испытаниям. Мощность светодиодов основной матрицы и так ограничена. Им помогают крупные «силовые» элементы формирования базового светового потока — городского «широкого», «ближнего» и «дальнего», а сделать больше светодиодов при сохранении нужной степени освещенности пока не получается. Значит, надо менять технологию.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    DLP-модуль h-Digi, встраиваемый в головные фары Mercedes-Maybach

    Компания Magneti Marelli первой применила DLP-разработку для обеспечения светового потока с высоким разрешением. Не слышали о такой? Раньше она не использовалась в автомобилях, однако вы наверняка сталкивались с ней в обычной жизни. DLP расшифровывается как Digital Light Processing, а появилась эта технологи в далеком 1987 году и получила широкое распространение… в проекторах.

    Основа системы DLP — специальная матрица Digital Micromirror Device, микросхема с поверхностью из микрозеркал, которые ведут себя как модуль памяти SRAM в компьютерах. На них можно записать информацию и после считать ее лучом света. Каждое зеркало может отклоняться на угол до 20°, так что отраженный свет можно направить или в объектив, или мимо.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Наложение световых проекций и дополнительная генерация световых функций для полного распределения света через три модуля: h-Digi, матричного света и основных источников

    DMD-матрица чрезвычайно компактная: каждое зеркало имеет микронные размеры и работает с очень высокой частотой, до сотен герц, обеспечивая очень высокое разрешение — на данный момент это 1.3Mpx, и есть потенциал для развития. В сочетании с мощными быстродействующими импульсными светодиодами получается экономичное и надежное решение. Матрица не любит сильного нагрева, но светодиоды гораздо холоднее галогенных ламп и позволяют отказаться от механических прерывателей-светофильтров для формирования цветного изображения.

    Впрочем, для освещения дороги нужен просто свет, цветное изображение не требуется. Такой проектор с разрешением 1.3Mpx и светодиодным источником освещения из трех диодов и образует модуль h-Digi производства Magneti Marelli. Он отвечает за формирование ближней зоны освещения, а также дальний свет в узкой центральной зоне фары Mercedes-Maybach. А вот за остальную часть светового пятна — модуль PHB 84 и три дополнительных больших светодиода с базовыми зонами освещения. Дополняет все это продвинутая электронная система управления, которая позволяет не только заниматься непосредственно освещением, но и коммуницировать с окружающими.

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Результат можно увидеть на видео, которое представлено на сайте компании. Такие эффекты увидишь не в каждом фантастическом фильме: сценаристы просто не предполагали, что такое возможно!

    В каждой фаре головного освещения Maybach сочетаются обе технологии Magneti Marelli. DLP-система дополняет матричную оптику, расширяя функционал и позволяя претендовать на лавры самой прогрессивной серийной технологии головного света.

     

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Каков итог?

    У итальянской компании давно есть свои интересы на рынке осветительных приборов для автомобилей. Принадлежащая ей с 1998 года торговая марка Carello хорошо известна в Европе. В портфолио компании много передовых вариантов матричных технологий и лазерного дальнего света. Так, она поставляет матричную оптику для Audi, а также матричную оптику с «лазерным» дальним светом для нового BMW i8.

    Почему такая таинственность? Есть подозрение, что Magneti Marelli нарушает давнюю монополию Hella на поставку оптики для Mercedes-Benz, а немецкая компания старается лишний раз не подчеркивать этот факт, никак не афишируя нового технологического партнера. Тем более что у Hella вряд ли закончились перспективные идеи.

     

    Рисуем светом фар: что такое цифровая адаптивная оптика

    Что будет дальше?

    Специалисты компаний Automotive Lighting и Texas Instruments уже разработали для Mercedes-Benz фары с миллионом (!) световых точек.

    Сильноточные светодиоды посылают свет на миллион крошечных зеркал. Каждое из них можно отрегулировать на плюс-минус 10 градусов. Из этих микрозеркал направленный свет попадает на модуль с так называемыми световыми пикселями, отражается через большую линзу и попадает на дорогу. Казалось бы, очень сложно и хрупко, но в Mercedes уверяют, что вибрации от автомобиля или плохой дороги не влияют на зеркала, так как их масса настолько мала, что у них попросту нет собственного момента инерции. Фактически из фары выходит миллион отдельно управляемых лучей.

    Что такое адаптивные фары и как их сделать

    Часто бывают ситуации, когда приходится ездить по извилистой трассе в ночное время. Приближаясь к повороту, каждый водитель снижает скорость, ведь никогда неизвестно, что за ним. Увы, заставить свет изогнуться невозможно, но его можно направить, в чём помогут адаптивные фары.

    Адаптивное освещение

    Статистика в подтверждение

    Автомобильное освещение способно не только обеспечить комфортную поездку в ночное время, но и может спасти жизнь. Преждевременно заметив преграду или живое существо, водитель может вовремя остановиться. Но это не всегда помогает, ведь стандартные фары несовершенные и порядком устарели. Так, половина всех ДТП случается именно ночью, даже если есть ночное освещение. Это стало причиной, чтобы разработать адаптивный свет фар.

    Поскольку обычное освещение машины направлено вперёд на дорогу, при поворотах оно неспособно осветить дальнейший участок. Это не касается адаптивных фар, которые изменяют свой угол освещения в соответствии с поворотом руля. К тому же это исключает появление слепящего эффекта для других водителей, что также является частой причиной аварий.

    Принцип работы

    Такие современные фары оборудуются специальными сенсорами, которые следят за поворотом руля и скоростью движения автомобиля. При изменении этого показателя подаётся электронный сигнал в специальные датчики, которые и поворачивают элементы освещения. Стандартный угол рассеивания для каждого фонаря составляет 15 градусов, что для двух фар будет 30 градусов.

    В основном система адаптивного освещения использует для своей работы регуляторы для приёма сигналов. В них встроен датчик выравнивания, который поднимает свет фар, когда автомобиль выезжает на возвышение. Встречаются системы AFS, которые сегодня наиболее распространены, и AFL — более сложные и функциональные модели.

    Освещение адаптивными фарами

    Среди будущих планов разработчиков числится использование специальных датчиков приближения, которые не только осветят объект впереди, но и проинформируют водителя, какую силу нужно приложить для тормоза.

    Такие решения в освещении ещё не являются полностью самостоятельным решением. Они лишь начинают внедряться. Благодаря своим преимуществам эти фары уже берут участие в большинстве тестов безопасности водителя, поэтому вскоре будут активно использоваться во всех новых моделях автопрома.

    Особенности системы

    Работают адаптивные светодиодные фары под управлением бортового компьютера. Он собирает в себя информацию с датчиков и создаёт сигналы в моторике ламп освещения. Сюда даже включаются функции стеклоочистителей, которые опускают фонари при начале работы. Важной особенностью таких устройств является возможность поворота как горизонтально, так и вертикально.

    Система адаптивных фар следит за безопасностью движения, поэтому устройства освещения опускаются вниз, когда впереди едет встречный автомобиль. Для этого датчики улавливают мощность встречного света. Аналогично фары реагируют на туман, рассеиваясь на расстоянии метра.

    Для блок-фар используются специальные биксеноновые адаптивные фары. Они обладают малым мотором с небольшой дискретностью, который двигает источники света во все стороны. В зависимости от поворота фонари изменяют свою мощность и направление. Так, если двигаться влево, левая фара повернётся на полный угол, а правая — лишь наполовину. Это делается для достижения большей безопасности.

    Решение своими силами

    К сожалению, сегодня только небольшое количество машин оборудовано технологией адаптивного освещения. Чтобы оборудовать свой автомобиль адаптивными источниками света, не понадобится много усилий. Конечно, оригинального результата добиться не удастся, ведь он создаётся только при помощи современных технологий и бортового компьютера. Если в машине находятся стандартные источники питания, им можно добавить возможности поворотного механизма, а также отрегулировать уровень наклона.

    В первую очередь важно подумать о проводке. Элементы датчиков должны подходить к фарам. Если где-то возникает ошибка, модель изделия необходимо заменить. На практике понадобится два датчика, которые будут установлены на передние колёса. Чтобы можно было управлять адаптивом, используется специальный модуль LCM.

    Берёмся за установку

    Чтобы установить такой свет своими руками, потребуется открыть передний капот. Для этого его следует снять, но, не задевая кабеля противотуманных фар и подачи жидкости в омыватель. После этого отсоединяются сами фары. Как правило, они крепятся на 3 болта. После этого необходимо провести проводку от нового комплекта фонарей в салон. Среди переходников будут провода на массу, которые необходимо поставить в лонжеронах под фары.

    Для удобства все провода, проведённые в салон, лучше обмотать изолентой. Также кабеля от левой фары лучшего всего установить под аккумулятором, а от правой — за омывателем. После этого собираются фары, подсоединяется к ним блок для розжига и адаптивного света. После того как будут подсоединены разъёмы, можно подключать аккумулятор в работу. Дальше нужно получить доступ к блоку предохранителей. В чёрный разъём ставится провод лампы, что даст подачу энергию приборам освещения и запустит их работу.

    Демонтаж фар

    Поскольку к элементам движения автомобиля подключены датчики, они смогут передавать сигнал на адаптивные фары. Такая система работает не на всех машинах, но аналогичного эффекта можно добиться своими силами. Также большинство современных функций не удастся внедрить в транспортное средство самостоятельно, поскольку они требуют работы бортового компьютера.

    Сегодня адаптивные ксеноновые фары AFLS стали новым трендом. Водителей привлекает их функционал и удобство, ведь они способны сделать поездку во многом комфортней. Чтобы обзавестись этими устройствами, можно приобрести фары в специализированных магазинах и заняться их установкой собственными силами. Это даст максимально приближенный к оригиналу функционал освещения.

    Чтобы позволить себе современные адаптивные фары, способные изменять угол освещения, лучше обратиться в специализированную компанию, которая подберёт такие устройства под модель машины. Сделать это самому реально, но важно учитывать совместимость всех элементов и обладать достаточными навыками.

    Адаптивные фары

    Представьте, вы едете домой поздно ночью по извилистой двухполосной неосвещенной дороге. Вы приближаетесь к участку поворота на скорости 65 км/ ч — достаточно медленно, чтобы выполнить поворот, но достаточно быстро, чтобы резко затормозить в случае необходимости.

    Адаптивные фары

    Что ждет впереди — автомобиль? животное? С адаптивными фарами вам не нужно больше гадать — они освещают каждый участок дороги и дают более четкое представление о том, что ждет вас впереди.

    Но все же нужно быть бдительными и иметь ввиду, что это не панацея — так, например, в США в 2006 году более 46 процентов ДТП со смертельным исходом произошли именно ночью. В этой статье мы рассмотрим чем адаптивные фары отличаются от стандартных и выясним каким образом они могут сделать ночное вождение более безопасным. Также мы узнаем, какие нововведения нас ожидают.

    Стандартная фара освещает только тот участок дороги, который находится строго по курсу движения, и при объезде ухабов они больше освещают обочину, нежели саму дорогу.

    Адаптивные фары реагирует на поворот руля и скорость, и автоматически настраиваются под дорожные условия. При повороте на право/лево — пучок света следует за направлением руля. Это важно не только для водителя автомобиля с адаптивными фарами, но и для других водителей — у ослепленных ярким светом водителей могут возникнуть проблемы с видимостью. Поскольку свет адаптивных фар направлен на саму дорогу, риск появления слепящего света снижается.

    Автомобиль с адаптивными фарами оснащен электронными сенсорами, которые определяют скорость движения и угол поворота руля. Датчики активируют небольшие блоки питания, встроенные в корпус лампы, и задают им направление освещения. Типичный адаптивный фонарь способен рассеивать свет под углом 15 градусов, таким образом, общий диапазон освещения составляет 30 градусов.

    Если этого диапазона будет недостаточно, например, при выполнении поворота на низкой скорости на стоянке или крутых поворотах, можно включить фары. Некоторые модели BMW оснащены виражными фарами (модуль фары поворачивается при движении на повороте, повторяя траекторию автомобиля, чтобы обеспечивался улучшенный обзор для водителя).

    Если автомобиль движется со скоростью менее 40 км/час и идет на поворот, угол освещения дороги виражными фарами достигает 80 градусов, а если автомобиль ускоряется или выходит из поворота, фары автоматически выключаются. Если автомобиль не движется или сдает назад, адаптивные фары гореть не будут, что предотвращает “ослепление” других водителей.

    Далее мы расскажем о других преимуществах адаптивных фар, а также какие передовые технологии будут применяться при их разработке.

    Саморегулирующиеся фары и технологии будущего

    Большинство систем адаптивного освещения включают в себя саморегулирующиеся фары. Такие фары имеют дополнительный датчик выравнивания. Так, например, когда автомобиль наскакивает на кочку, фары несколько приподнимаются. В таких случаях свет от стандартных фар устремляется вверх, и находится в таком положении до тех пор, пока автомобиль не проедет преграду. Возможно, вы уже замечали, что когда автомобиль сзади вас переезжает, скажем, железнодорожные пути, его фары вспыхивают, как бы подмигивая. На самом деле свет фар направлен вверх и бьет по вашим глазам, вместо того, чтобы освещать дорогу.

    С саморегулирующимися фарами датчик выравнивания посылает информацию электрическому серводвигателю о том, что необходимо направить свет фар вниз, на дорогу, вне зависимости от положения автомобиля. В Европе уже устанавливают саморегулирующиеся фары на новые автомобили, а также на все американские, оснащенные би-ксеноновыми фарами. Би-ксеноновые фары настолько яркие, что если не являются саморегулирующимися, то слепят других водителей.

    Адаптивные фары еще не являются стандартным оборудованием большинства автомобилей. На самом деле, лишь немногие компании предлагают их даже в качестве опции. Так, например, BMW опционально предлагает адаптивные фары для всех своих моделей, а для 335, 535, 7-Series и М-Series они являются стандартными. Renault предлагает их в качестве опции для некоторых моделей, а Volkswagen включил эти фонари в дополнительный пакет Luxury для Passat 2006. Lexus, Audi и многие люксовые производители также включают адаптивные фары в пакет опций.

    Фары будущего

    Дизайнеры готовят нам несколько инновационных технологий, которые должны появиться в серийных моделях в течение ближайших нескольких лет. Так, например, адаптивные тормозные фонари не только укажут на то, что впереди идущий автомобиль собирается затормозить, но также проинформируют с каким усилием водитель нажал на педаль тормоза, что в свою очередь подскажет на сколько необходимо сбавить скорость сзади идущему автомобилю. В условиях экстренного торможения такие фонари будут светить ярче. Таким образом, если водитель впереди идущего автомобиля резко ударил по тормозам, загорается яркий стоп-сигнал, если же педаль нажата с меньшим усилием — свет не такой яркий.

    Оптоволоконная система освещения с одним источником света (использует только одну лампу, поток света от которой распределяется оптоволоконными кабелями) может полностью изменить систему автоматического освещения с помощью большего количества разнообразных средств и параметров освещения.

    Вместо двух фар, автомобиль может получить светоизлучающую систему, расположенную на передней панели. Также в оптоволоконной системе могут быть использованы небольшие электромоторы, которые обеспечат более многофункциональную систему адаптивного освещения. На данный момент существует только один недостаток – оптоволоконные фары не могут обеспечить ярким светом, поэтому система с одним источником яркого света просто необходима.

    Источник: Авто Релиз.ру.

    Адаптивные фары – возможности и принцип действия устройств

    Адаптивная фара в сборе

    Инновационная система адаптивного света далеко выходит за привычные водителям режимы переключения света на ближний и дальний.

    Адаптивные фары регулируют режим освещения дороги с учетом конкретных условий движения. Первые устройства могли только поворачивать источники освещения в зависимости от поворота руля, со временем возможности значительно расширялись.

    С появлением надежных и компактных видеокамер и мощных компьютерных систем автомобиля параметры регулирования светового луча значительно возросли.

    Это позволило не только повысить безопасность дорожного движения во всех погодных условиях и на всех режимах, но и существенно снизить утомляемость водителя при езде в ночное время суток.

    Как работает адаптивная фара

    Адаптивный свет фар позволяет постоянно ездить с включенным дальним светом и при этом не беспокоиться, что встречные водители будут ослепляться.

    Ведущими компаниями-разработчиками устройств считаются Hella, Valeo и All Automotive Lighting, но на рынке можно встретить и менее известных производителей. Подробнее об обзорах авто, в том числе, с адаптивными фарами, можно прочитать в соответствующем разделе сайта.

    Электронная система адаптивного регулирования светом фар включает в себя исполнительные электрические механизмы, электронный блок управления и датчики контроля и оповещения.

    Как регулируется адаптивный свет фар

    С учетом конкретного назначения каждый блок отвечает за свои функции. Входные устройства передают на электронный блок следующую информацию:

    Микродвигатели привода

    • Датчики частоты вращения колес автомобиля передают данные о скорости движения.
    • Датчики угла положения руля сообщают о направлении движения.
    • Датчик существующего на автомобильной дроге силы света передает уровень освещения.
    • Датчик линейного ускорения распознает профиль дороги и условия движения автомобиля.
    • Видеокамера фиксирует наличие пешеходов, других транспортных средств в попутном и встречном направлении, животных и т. д.

    Все сигналы от установленных датчиков и видеокамер поступают к электронному блоку управления компьютера автомобиля.

    Установленное специальное программное обеспечение выполняет быстрый анализ обстановки и передает сигнал на электрические микродвигатели, адаптивные фары изменяют направление и силу освещения с учетом этих данных.

    Направление света

    Модули фар поворачивают их в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной.

    Если обнаруживаются встречные автомобильные средства, то между линзой и лампочкой опускается защитный регулирующий экран. Он изменяет адаптивный свет фар с учетом необходимой силы, направленности и светотеневой границы луча.

    Некоторые модели имеют дополнительные галогеновые лампы для освещения обочины и поворотов, включение/выключение освещения осуществляется компьютером.

    Режимы освещения адаптивными фарами

    В зависимости от производителя и конкретной марки устройства обеспечивается несколько режимов освещения:

    • Для езды в городских условиях и по проселочным дорогам. Свет имеет небольшую дальность, светограница горизонтальная, возможна установка дополнительных лампочек для освещения обочин и тротуаров.
    • Для езды по автомагистралям включается ближний свет с увеличенной дальностью – повышается безопасность передвижения на высоких скоростях.
    • Дальний свет работает по привычной схеме, но переключение выполняется в автоматическом режиме.
    • Освещение поворотов регулируется в зависимости от пространственного положения рулевого колеса. Фары поворачиваются только в горизонтальной плоскости.

    Электронный блок управления

    Угол максимального вертикального и горизонтального поворота фар учитывает модель автомобиля и условия его эксплуатации.

    При желании водителя фары можно перевести в обычный режим пользования.

    О других автоаксессурах читайте здесь.

    Похожие статьи

     

    Что такое адаптивные фары и зачем они нужны

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Адаптивные фразы – это устройства для обустройства транспортных средств, которые в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Отличия с классической оптикой стали основой для развития спроса, а также производители постарались проработать основные технические и практичные особенности. Но почему адаптивные фары стали пользоваться спросом?

    В первую очередь стоит отметить направленность света в ту же сторону, что и колеса автомобиля, благодаря чему обеспечивается полноценный обзор при езде, в особенности при входе в поворот. Это фары из категории «умных», благодаря чему водители могут рассчитывать на больше технических удобств при езде.

    Принцип функционирования адаптивных фар

    Адаптивные фары или же система адаптивного освещения – это комплекс устройств, которые включают в себя бортовой компьютер и несколько датчиков, связанных между собой. Комплекс устройств может контролировать скорость движения, поворот руля, а также любые другие изменения при езде транспортного средства для регулирования уровня освещения. В основе самих фар лежит электромотор, поэтому обеспечивается правильное движение осветительного устройства в нужном направлении.

    Важно то, что электромоторы, которые присутствуют в системе освещения для автомобиля – это детали сверхточного принципа работы, поэтому исключаются любые нарушения. Плавность и точность в работе адаптивной системы освещения транспортного средства – это возможность получить практичность и удобство в работе. За счет того, что вся система компьютеризирована, можно рассчитывать на точное и правильное функционирование в соответствии с требованиями.

    Важные характеристики работы адаптивного освещения

    Вне зависимости от того, какая именно компания разработала технологию, фары для обустройства адаптивной системы отопления могут обладать следующими функциональными особенностями:

    1. Городское освещение, когда скорость автомобиля не превышает пределов в 55 км/час.
    2. Освещение для проселочной дороги, когда скорость движения транспортного средства может достигать 100 км/час.
    3. Освещение для езды по автомагистрали подойдет для тех, кто люби ездить больше 100 км/час. Но вот при езде на такой скорости нужно внимательно соблюдать правила безопасности во избежание аварийной ситуации.

    Правильное и внимательное отношение к выбору и использованию адаптивной системы освещения транспортного средства – это гарантия безопасности и надежности в соответствии с требованиями. Самое главное не пренебрегать и правилами обслуживания, поскольку так можно продлить срок работы без сложностей и неудобств.

    Адаптивный головной свет: история, настоящее, будущее

    Как сделать, чтобы фары автомобиля, во-первых, всегда светили туда, куда он едет, и во-вторых, при этом не слепили других водителей? На этот вопрос инженеры пытаются ответить уже почти сотню лет. Простота идеи компенсируется сложностью ее реализации.

    Адаптивный свет

    Чтобы фары светили куда надо

    Сначала разберемся с первой частью проблемы. Самым ранним техническим решением, призванным направить свет фар в повороты, а не на обочины, стали поворотные фары, имеющие механическую связь с рулевым управлением, — логичное, в общем, решение. Одним из первых таких автомобилей был американский Willys-Knight 70A Touring 1928 года с третьей дополнительной фарой перед решеткой радиатора, закрепленной на травéрсе, соединенной с рулевым механизмом.

    Другое, более оригинальное решение было применено в 1935 году на мелкосерийной чехословацкой Tatra 77А: рефлектор третьей, центральной фары мог поворачиваться при помощи хитроумной электромагнитной системы.

    Вообще, Tatra 77A уникальный автомобиль, заслуживающий отдельного обзора: обтекаемый кузов (Cx=0,212), заднемоторная компоновка, атмосферный 3,4-литровый V8 из магниевого сплава с верхним расположением клапанов, киль-плавник на крыше сзади. 

    Параллельно с работой над экзотическими поворотными фарами инженеры автомобильных компаний по всему миру решали и более простую задачу: сделать так, чтобы фары светили в одинаковом направлении независимо от загрузки автомобиля. Так, на Citroёn 2CV в 1948 году появился ручной корректор фар, на Panhard Dyna Z в 1954 году — автоматический. Начиная с семидесятых годов корректоры фар стали обязательными для автомобилей в Германии и ряде других стран Западной Европы. А вот усложняющие конструкцию автомобиля поворотные фары так и остались экзотикой на несколько десятков лет.

    В 1967-м более сложная система поворотных фар была представлена французами на обновленной версии Citroёn DS. Благодаря механической связи с подвеской автомобиля фары не только поворачивались вправо или влево, но и меняли свой наклон относительно горизонтальной оси в зависимости от положения колес относительно кузова.

    Хитрые поворотные фары Citroёn затем устанавливал как на следующие версии DS (например, на DS21 1972 года — на фото), так и на другие свои модели, скажем, на футуристическое купе SM. 

    Впрочем, с развитием электроники идея поворотных фар вышла на новый виток развития. Одним из пионеров стала Hella, выпустившая в 2003 году систему Dynamic Bend lighting. Основываясь на показаниях датчика поворота рулевого колеса, система поворачивала прожекторы фар при помощи электромоторов.

    Технически реализовано это было следующим образом: линзованный прожектор фары был установлен на раму, поворачивающуюся относительно вертикальной оси в диапазоне +/‒15 градусов — этого достаточно для эффективной работы в поворотах радиусом до 200 метров. Например, при входе в поворот радиусом 190 метров зона, освещенная стандартными фарами ближнего света, составляет около 30 метров. Новая технология увеличила этот показатель до 55 метров.

    Вот так выглядит схема фары Dynamic Bend lighting на Opel Signum 2003 года. Цифрой 1 здесь обозначен поворотный би-ксеноновый модуль, 2 — виражная фара, 3 — модуль светоотдачи, 4 — управляющий модуль, 5 — блок розжига. 

    А вот так — собственно поворотный модуль. 

    Таким образом, водитель получил возможность лучше видеть траекторию движения и больше времени для объезда препятствия или торможения в случае необходимости. Но и это еще не всё: система от Hella учитывала и скорость движения — скорость поворота фар на высокой скорости была выше, а на низкой они двигались медленнее.

    А что же с ситуацией, когда водитель включил поворотник или стоит на светофоре с повернутыми колесами? В Hella подумали и об этом — в таком режиме система светила и за поворот, и прямо!

    Помимо Opel Signum, такие фары устанавливались на A8 (в модификации D3).

    Чтобы не слепили встречку (но при этом все равно могли заглядывать за поворот)

    Смысл систем изменения положения фар заключается в том, чтобы обеспечить водителю лучшую видимость. Вместе с тем развитие технологий, а именно появление линзованных прожекторов и более мощных источников света, в том числе HID, или газоразрядных ламп (так называемый «ксенон»), увеличили риск ослепления встречных водителей мощным лучом света. Научно доказано, что после однократного ослепления дальним светом зрение водителя восстанавливается полностью лишь через 48 часов. Очевидно, что подобное негативно влияет на безопасность движения. Причем вопрос этот настолько актуален, что, к примеру, в Великобритании даже появилась инициативная группа Glaremare, продвигающая идею законодательного ограничения яркости фар.

    Классическим решением этой проблемы всегда считалось переключение с яркого дальнего света на менее эффективный, но не слепящий ближний. В том числе переключение автоматическое: первые фоторезисторные системы были представлены в 1952-м компанией General Motors на новых моделях Cadillac, Buick и Oldsmobile (система называлась Autronic Eye). К началу двухтысячных наибольшее распространение получили системы, основанные на камерах со светочувствительными КМОП-матрицами.

    Видите странный предмет, напоминающий фонарь, на торпедо между рулем и лобовым стеклом этого великолепного Cadillac Coupe deVille 1955 года? Это датчик освещенности Autronic Eye. К нему прилагался еще блок усилителя размером с крупный автомобильный аккумулятор, располагавшийся в районе заднего сиденья, и несколько других компонентов.

    Вместе с тем в плохих погодных условиях от водителя все равно требовалось включать дополнительные противотуманные фары. То есть такие автоматические системы нельзя было назвать технически изящным решением проблемы безопасного движения в условиях недостаточной видимости.

    Таким решением стала разработанная инженерами Hella в 2006 году система AFS (Advanced Front Lighting System). В ее основу легла технология проекционного типа, получившая фирменное обозначение Vario. Впервые он был реализован в версии VarioX, где «X» обозначает ксеноновый источник света; позднее появился VarioLED — со светодиодным источником.

    Модуль VarioX выглядит вот так. Цифрой 1 обозначен цилиндр, изменяющий световой пучок. А вот тут драйвовчанин Berryman разбирает модуль с пристрастием. 

    Принцип работы следующий: между источником света (изначально — HID-лампой) и линзой располагается цилиндр, вращающийся вокруг продольной оси при помощи шагового электродвигателя. Внешняя поверхность цилиндра имеет переменную форму, что позволяет видоизменять световой пучок.

    На скорости до 55 км/ч, пучок имеет четко выраженную и недалеко расположенную горизонтальную границу, чтобы не слепить других водителей. Расширенная форма пучка перед автомобилем позволяет лучше замечать пешеходов и велосипедистов.

    Загородный свет включается в диапазоне 55–100 км/ч — это аналог традиционного ближнего света с тем отличием, что проекционный модуль генерирует асимметричный световой пучок, чтобы не слепить встречный поток. Граница светового пучка поднимается чуть выше, чем в городе, — для лучшей видимости. При разгоне выше 100 км/ч — в скоростном режиме — модуль обеспечивает необходимый световой пучок для прямолинейной езды и поворотов на высокой скорости.

    Первые фары с AFS были штатно установлены на Mercedes E-Класс 2006-го и Opel Insignia 2008-го модельного года (на фото). 

    Дальний свет принципиально не отличается от такового на традиционных фарах с HID-лампой и линзовым пакетом, но не требует от водителя никаких действий для переключения в скоростной или загородный режим для предотвращения ослепления встречных автомобилей. На помощь тут приходит штатный датчик освещенности, размещенный на обратной стороне салонного зеркала заднего вида.

    В плохих погодных условиях, ориентируясь на показания штатного датчика дождя и работу дворников, если те включены более двух минут подряд, система адаптирует световой пучок таким образом, чтобы рассеивание луча в каплях воды или снеге не слепило водителя. То есть затемняет участок непосредственно перед автомобилем.

    Само собой, проекционный модуль, так же как и в системах Dynamic Bend, размещается в поворотной раме, что позволяет сочетать изменение формы светового пучка с поворотом фар на угол до 15 градусов в каждую сторону.

    Несмотря на кажущуюся безупречность системы AFS, инженеры Hella изначально учитывали ее ограничения. Так, датчик дождя нельзя считать полноценным определителем погоды, потому что он не может отличить дождь от, например, брызг из-под колес другого автомобиля. Было очевидно, что только оптический сенсор может помочь определить снижение контрастности, характерное для условий недостаточной видимости.

    В 2009 году изящество и функциональность системы AFS были дополнены оптической цифровой камерой с блоком обработки изображения. Принцип работы следующий: размещенная на лобовом стекле камера распознает встречные и попутные автомобили на дистанции до 850 метров. На основе этой информации динамически корректируется световой пучок. Помимо детекции других автомобилей, камера определяет и профиль дороги, помогая изменять вертикальное положение светового пучка на подъемах и спусках.

    Впервые система AFS с камерой была установлена на Mercedes-Benz E-класса 2009 года (W212). 

    Использование управляющего проекционным модулем высокопроизводительного процессора, распознающего другие транспортные средства, позволяет оптимизировать работу дальнего света и предотвратить ослепление встречных водителей. Каким образом?

    Световой пучок просто генерируется так, что в нем не засвечивается сектор (максимум — на 1 люкс), в котором находится встречный автомобиль. Образуется своего рода световой туннель, причем его формирование происходит динамически с учетом передвижений встречного/попутного автомобиля.

    Добро пожаловать в эпоху светодиодов

    В 2010 году система AFS была усовершенствована — вместо газоразрядных ламп были впервые применены светодиоды. Данная система была установлена на Audi A8. А в 2013-м электронно-механическая система AFS уступила место полностью электронной системе без подвижных элементов с аналогичным функционалом. Это стало возможным благодаря применению пяти рефлекторов и 25 светодиодов (по пять на чип/рефлектор). Каждый из светодиодов контролировался индивидуально и предназначался для освещения определенного сегмента дороги, причем их можно было не только включать и выключать, но и затемнять.

    Вот она, первая серийная реализация LED Matrix для Audi A8 2013 года. 

    Просто отключая те или иные чипы или меняя уровень яркости (от 0 до 100 %), эта система позволяла распознавать одновременно до восьми объектов на дороге и динамически менять форму и интенсивность светового пучка. Таким образом, разработанная инженерами Hella система стала еще более функциональной.

    Следующим ключевым этапом в развитии систем адаптивного головного света стала так называемая матричная система HD84, созданная в Hella совместно с Daimler AG и впервые представленная на Mercedes-Benz E-Класса W213 в 2016 году. Роль источника света в этой системе отведена специальному трехстрочному блоку из 84 светодиодов (на каждую фару).

    Примечательно, что при разработке этих фар впервые была применена силиконовая линза — она способна выдерживать высочайший уровень яркости и позволяет достигать большей точности при производстве, чем традиционная оптика.

    Ключевые принципы работы этой системы остались теми же: динамическая адаптация светового пучка в соответствии с трафиком, погодой и дорожными условиями. На свободной дороге вы все так же получаете максимум видимости и освещенности. Сегменты светового пучка, в которых обнаруживаются встречные или попутные автомобили, автоматически отключаются за доли секунды. Система способна отслеживать движение нескольких автомобилей одновременно.

    Новая система контроля погодных условий снижает уровень отражений во время дождя, уменьшая яркость конкретных светодиодов. И еще один важный факт: матричная система HD84 стала первой полностью электронной динамической системой поворотного света в мире.

    Настоящее и будущее: матричные фары с лазерным дальним светом и жидкокристаллические фары

    В 2018 году компания Hella представила еще одну разработку, снова воплощенную на новом флагманском седане Audi A8 (да, и снова Audi A8!). Помимо того что в каждой фаре размещается двухстрочный источник света на 32 светодиода, фары дополнены и лазерными источниками света, которые включаются после достижения 70 км/ч, позволяя водителю различать объекты на дистанции до 600 метров — вдвое дальше по сравнению со светодиодным дальним светом.

    Эта технология лазерных источников света носит название LARP – Laser Activated Remote Phosphor, то есть активирующийся лазером люминофор. Иногда эту технологию также называют «фазерной» (от фосфор+лазер). Уровень яркости таких источников света гораздо выше, чем у светодиодов. Владельцы новой Audi A8 (на фото) могут убедиться. 

    При этом Hella не останавливается на достигнутом. В настоящий момент в компании разработаны жидкокристаллические фары — это настоящий прорыв в области автомобильных систем головного света. Источником света тут является модуль из 25 высокомощных светодиодов, расположенных в три ряда. Между ним и проекционной линзой находится жидкокристаллический дисплей с разрешением в 100×300 пикселей с возможностью изменения цвета и яркости каждого отдельного пикселя.

    Если вы с нами с самого начала этого блога, то наверняка уже видели ролик — мы публиковали его в нашем посте об истории автомобильного света.

    Полученная при помощи видеокамеры и оптических датчиков скорости и расстояния (лидаров) информация обрабатывается микропроцессором, после чего попадает в блок управления, генерирующий до 60 команд регулировки пикселей в секунду по каждому отдельному пикселю. Фактически в этих фарах все зависит от программного обеспечения. Инженерам это дает практически неограниченную свободу действий. Например, помимо моментальной адаптации системы головного света к дорожным условиям, прямо на дорожное покрытие можно будет проецировать траекторию наилучшего вхождения в поворот в виде стрелок-указателей. А в новом Volkswagen Touareg, представленном этой весной, наша система IQ.Light — LED matrix headlamps (уже 128 светодиодов) научилась спасать от ослепления не только встречные и впереди идущие машины, но и собственного водителя: перед попаданием света фар на дорожные знаки видеокамера автомобиля посылает в систему освещения сигнал о временном снижении яркости светодиодов. Больше того, высокоточная система позволяет нивелировать даже свет, отражаемый от мокрой поверхности дороги.

    Безопасное настоящее и еще более безопасное будущее — вот то, над чем в компании Hella работают не покладая рук уже 119 лет.

    Будем рады ответить на все вопросы о системах адаптивного головного света — и ждем ваших комментариев!

    К списку новостей

    Что значит наклейка рыбка на машине: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Тайный смысл наклеек на багажниках и стеклах автомобилей — Российская газета

    В городском трафике регулярно встречаешь автомобили с наклейками, несущими тайный смысловой код. Такие знаки-символы — это и послание соседям по потоку, и приветствие единомышленникам, а подчас даже и декларация жизненных принципов.

    Нередко обладатели подобных маркировок состоят в своего рода братстве — оказывают друг другу помощь на дороге. Однако многие символы весьма неоднозначны, и их используют водители, имеющие подчас диаметрально противоположные интересы. Мы отобрали в наш обзор наиболее часто встречающиеся наклейки-«месседжи» и сопровождаем их расшифровкой.

    Изображение акулы

    Достаточно часто на багажниках, задних стеклах и номерных знаках можно заметить изображение акулы. Чаще всего его используют яхтсмены и любители морского отдыха.

    Интересно, что тренд на такие наклейки некоторое время поддерживала премиальная марка «Paul&Shark», специализирующаяся на выпуске экипировки для яхтсменов, драйверов, серферов и других любителей моря.

    При покупке рубашек, курток, брюк и другой одежды этого бренда клиентам выдавалась фабричная наклейка «Акула». Однако не менее часто такими эмблемами с акулой украшают свои автомобили также владельцы машин с «заряженными» двигателями, практикующие агрессивный стиль езды.

    Кольцо Нюрбургринга

    Многие наверняка замечали на тыльной части машины закольцованные красные контуры. Это очертания знаменитой немецкой гоночной трассы Нюрбургринг, где проходят гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта. Здесь же проводится и ежегодный рок-фестиваль Rock Am Ring. Знаменитая северная петля открыта для любителей гонок — за 21 евро можно проехать по легендарному «кольцу». Так что же означает такая наклейка?

    В теории такой знак должен означать, что ваш автомобиль проехал по трассе Нюрбургрингу, однако гораздо чаще это оповещение о том, что владелец — фанат скорости. Менее часто, в особенности в Европе, такую наклейку вешают на свои авто поклонники рока, побывавшие на концертах Rock Am Ring (здесь неоднократно выступали AC/DC, Боб Дилан, Scorpions, Оззи Осборн, Deep Purple, The Rolling Stones, The Prodigy).

    Баскетболисты, фигуристки, хоккеисты

    Наклейки с силуэтами баскетболистов, футболистов, хоккеистов, гимнасток, и пр. наносят на свои автомобили собственно баскетболисты, фигуристки, футболисты, хоккеисты, гимнастки и так далее. Так обозначается разного рода причастность к тому или иному виду спорта.

    Не менее часто спортсмены оклеивают свои машины изображениями футбольных и баскетбольных мячей, шайб, велосипедов, сноубордов, лыжных очков, боксерских перчаток, кимоно, бицепсов и т.д. Фактически такие автомобилисты не только передают сигнал единомышленникам, но и пропагандируют активный образ жизни.

    Бабушки с палочкой

    Наклейку в виде вереницы бабушек с палочками можно увидеть на крыльях, багажнике или заднем стекле автомобилей, и, понятное дело, это пример черного юмора. Очевидна отсылка к звездочкам, которые наносили на свои истребители советские пилоты времен ВОВ.

    Известно, что шутливый стикер придумали больше десяти лет назад участники питерского клуба любителей автомобилей марки MINI. Считается также, что владельцы машин с такими наклейками о «драйверских заслугах» любят ездить агрессивно.

    Изображение рыбки

    Наклейка в виде силуэта рыбки символизирует вовсе не пристрастие владельца машины к рыбалке (для этого есть более красноречивые наклейки типа изображения щуки и надписи «За рулем рыбак»), а его принадлежность к определенной религиозной группе. Дело в том, что «рыба» по-гречески звучит как «ihtis» (отсюда, к слову, «ихтиология» — наука о рыбах). Эти же литеры — аббревиатура, которая расшифровывающаяся как Isus Hristos Teu Ius Soter (Иисус Христос Божий Сын Спаситель).

    Символ рыбы это — раннехристианская символика, не используемая сейчас православной и католической церквями. Поэтому такая рыбка нередко сигнализирует о том, что владелец автомобиля — приверженец одной из многочисленных сект христианского толка: баптистов, адвентистов, пятидесятников, иеговистов и др.

    Туфелька

    Достаточно часто в потоке можно увидеть автомобили с изображением обрамленного красной каймой треугольника, внутри которого изображена женская туфелька. Нередко такой знак сопровождается надписью «Уважай меня!» или того хлеще «Я девочка, мне можно!» или «Я права!».

    Другие знаки с тем же значением — «ромашка», «роза», «бабочка», «накрашенные губы», «ведьма на метле» и реснички на фарах. Как правило, начинающие автомобилистки используют такие знаки в расчете на то, что другие водители, и прежде всего мужчины, проявят к ним снисходительность в тех или иных дорожных ситуациях.

    Выглядят такие стикеры, мягко говоря, странно. Однако нужно понимать, что, как правило, за рулем автомобилей с такими наклейками находится неопытные и не вполне уверенные в своих силах водители. В конечном счете, похожие предупреждения типа «ребенок в машине» или, скажем, изображение беременной женщины или надпись «Нас двое за рулем» — ничто иное, как проявление фобий. Поэтому стоит отнестись к таким автомобилистам с пониманием.

    Буквы JDM

    Аббревиатура JDM расшифровывается как Japanese Domestic Market (японский внутренний рынок). Это термин, распространённый в отношении автомобилей и запчастей, продающихся только на рынке Японии. Для моделей JDM характерно богатое оснащение салона и уникальные технические характеристики.

    Однако, как правило, такие наклейки наносят на свои авто владельцы праворульных автомобилей, по большей части вывезенных из Страны восходящего солнца. Фактически такие стикеры — это не только проявление гордости за обладание японским эксклюзивом, но и предупреждение соседям по потоку. Ведь управление автомобилем с правым рулем (в частности обзорность) имеет особенности. В то же время JDM — это субкультура. Владелец машины с такой наклейкой расписывается в «япономании», приверженности характерному тюнингу и эксклюзивным решениям.

    Панда

    Изображение панды в сопровождении слов Team Panda — это знак негласной договоренности между владельцами автомобилей с двухцветным кузовом. Наиболее строгие приверженцы этой «секты» эксплуатируют машины в черно-белой гамме. Обвес, капот, колесные диски и другими элементы экстерьера, как правило, контрастируют с основным цветом.

    Что касается собственно изображений панды, они могут быть самыми разными — от реалистичных, до мультяшных. Популярны, к примеру, такие интересные вариации, как панда с пистолетами в лапах и надписью «Panda Gangsta», спящая панда «Sleeping panda» и Панда JDM. В то же время автомобилисты с такими наклейками по большей части отличаются вежливостью на дороге. Это связано с сакральным статусом панды на востоке. В Китае, к примеру, это животное считается символом дружбы. Кроме того, большая панда — официальный символ Всемирного фонда дикой природы (WWF).

    Грузинский крест

    Изображение креста с расширяющимися рукавами, заключенного в круг — это грузинский православный крест. Такой символ используется в Грузии с V века.

    Изображение такого креста на машине говорит о том, что за рулем, вероятнее всего, верующий человек, и, как правило, он грузин.

    Очень вероятно также, что автомобиль с такой наклейкой освящен, а потому — считают водители — защищен от разного рода неприятностей. Для многих автовладельцев, опять-таки уроженцев Грузии, такая наклейка — своего рода оберег, а также опознавательный знак для соотечественников.

    «Стикербомбинг»

    Как можно догадаться из названия, речь — об особом виде персонализации вашего автомобиля, а именно — о нанесении на отдельный внешний элемент вашей машины (чаще всего бампер, капот, одно из стекол или внешние зеркала) множества наклеек с контрастными, яркими изображениями.

    По сути мы имеем дело с декоративным искусством, навеянным граффити на стенах. Очень часто используются изображения из японского аниме, что связано с модой на «Стикербомбинг» в стране Восходящего солнца. Во всех случаях, мы имеем дело со своего рода любительском тюнингом. У такого «арта» есть, к слову, и практическое применение. С его помощью маскируются поврежденные ржавчиной или в ДТП области кузова.

    ✅ Рыбка на машине — что значит наклейка с этим символом на багажнике

    Что означает символ рыбки на машине: простая разгадка

    Довольно часто владельцы машин покрывают кузов наклейками. Если одни для этого используют большие и яркие варианты, то другие — неброские символы, несущие определённую смысловую нагрузку. Одной из часто встречающихся наклеек является символическое изображение рыбки. Мало кто знает, что это обозначает, поэтому появляются самые разнообразные версии.

    Что может обозначать символ рыбки на машине

    Наверняка вы встречали автомобили, у которых на багажнике или в другом месте наклеен символический значок рыбы. Если раньше такие знаки использовали водители в Америке и Европе, то сейчас и у нас их можно встретить довольно часто.

    Можно часто встретить символ рыбки на багажнике автомобиля

    Не все люди знают, что обозначает указанный символ. Есть несколько распространённых ошибочных версий:

    • символ рыбки указывает на принадлежность владельца к сообществу рыбаков;
    • такой знак приносит удачу и богатство;
    • это просто эмблема автосалона;
    • один из вариантов скрыть ржавчину или повреждения на кузове.

    Все эти версии не имеют ничего общего с действительностью. Символ рыбки является древним образом христианства и знаком Иисуса. В Древнем Риме не признавали христианство, поэтому верующие люди должны были прятаться и публично не показывать свою принадлежность к этой вере. Было запрещено изображать крест, поэтому они придумали символический символ в виде рыбки. Крест был «спрятан» в её хвосте. Если у властей возникали вопросы, то христиане отвечали, что этот знак является символом рыбаков и таким образом отводили подозрение от скрытого символа их веры.

    Греческое слово «Ихтис» расшифровывается как Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель)

    Кроме этого, история происхождения указанного символа связана с астрологией. Рождение Иисуса совпало с началом новой эры под знаком Рыбы, которая длилась 2150 лет. После этого её сменил знак Водолея, в котором мы живём в настоящее время. В России такой знак на своих авто обычно размещают протестанты.

    Символ рыбы на багажнике автомобиля используют участники различных сект христианского толка, чтобы распознавать своих единомышленников. Не стоит быть полностью уверенным, что владелец автомобиля с таким знаком точно является сектантом. Возможно он купил авто с такой наклейкой или не имеет понятия о том, что действительно обозначает такой символ.

    FotoJoin

    Фотоджоин — фото новости, интересные факты и интересные истории

    Что означает наклейка «рыбка», расположенная на задней части автомобиля (5 фото)

    На дорогах то и дело попадаются автомобили с уймой странных обозначений и наклеек. Одним из таких является загадочная «рыбка». В большинстве случаев увидеть ее можно на багажнике машины. Практика показывает, что большинство автомобилистов не знает, что означает данный символ.

    Что ж, пришло время расставить все точки над «и».

    Религиозный символ. /Фото: joyreactor.cc.

    Итак, на некоторых автомобилях можно заметить загадочный символ в виде рыбки. Определенно, он не означает марку автомобиля. Тогда что? Может это вобла, подчеркивающая принадлежность водителя к сообществу любителей пива? А может – это клуб любителей суши и морепродуктов? Самые смелые могут даже предположить, что значок обозначает машину-утопленника, проданную сообществом продавцов подержанных авто «Bluefish». Все перечисленное не является истиной. Однако, кое-что было подмечено, верно, рыбка на крышке багажника действительно обозначает принадлежность к сообществу.

    Выглядит даже мило. /Фото: drive2.ru.

    Чтобы лучше понять смысл «рыбки», придется заглянуть во тьму веков. Существует такое греческое слово, как «Ихтис» (рыба), которое помимо прочего является акронимом имени Иисуса Христа. Слово обычно раскладывают на: «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Во времена Римской Империи, символ «Ихтис» был тайным обозначением христианских сект. Рыбка использовалась в качестве инструмента свой-чужой, помогая первым христианам во время гонений соблюдать конспирацию.

    А это уже шутка. /Фото: avtozvuk-info.ru.

    Современные христиане достаточно далеко ушли от своих древних предшественников. Тем не менее «Ихтис» все еще является обозначением Иисуса Христа. Некоторые отечественные автомобилисты ставят в салон иконки святых или Божьей Матери. А вот такую рыбку очень часто вешают на кузов автомобиля верующие водители с Запада. Как правило, подобные аксессуары продают в протестантских общинах стран Европы и США.

    Не только для машины. /Фото: tr.redsearch.org.

    Примечательно, что там же (на Западе) появились шутники-атеисты, которые сделали свой собственный аксессуар в виды рыбки с ножками, что является намеком на процесс эволюции. Иногда в таких рыбках также пишут имя «Дарвин», отмечая знаменитого ученого и его теорию эволюции.

    Что означает наклейка «рыбка», расположенная на задней части автомобиля

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Итак, на некоторых автомобилях можно заметить загадочный символ в виде рыбки. Определенно, он не означает марку автомобиля. Тогда что? Может это вобла, подчеркивающая принадлежность водителя к сообществу любителей пива? А может – это клуб любителей суши и морепродуктов? Самые смелые могут даже предположить, что значок обозначает машину-утопленника, проданную сообществом продавцов подержанных авто «Bluefish». Все перечисленное не является истиной. Однако, кое-что было подмечено, верно, рыбка на крышке багажника действительно обозначает принадлежность к сообществу.

    Чтобы лучше понять смысл «рыбки», придется заглянуть во тьму веков. Существует такое греческое слово, как «Ихтис» (рыба), которое помимо прочего является акронимом имени Иисуса Христа. Слово обычно раскладывают на: «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Во времена Римской Империи, символ «Ихтис» был тайным обозначением христианских сект. Рыбка использовалась в качестве инструмента свой-чужой, помогая первым христианам во время гонений соблюдать конспирацию.

    Современные христиане достаточно далеко ушли от своих древних предшественников. Тем не менее «Ихтис» все еще является обозначением Иисуса Христа. Некоторые отечественные автомобилисты ставят в салон иконки святых или Божьей Матери. А вот такую рыбку очень часто вешают на кузов автомобиля верующие водители с Запада. Как правило, подобные аксессуары продают в протестантских общинах стран Европы и США.

    Примечательно, что там же (на Западе) появились шутники-атеисты, которые сделали свой собственный аксессуар в виды рыбки с ножками, что является намеком на процесс эволюции. Иногда в таких рыбках также пишут имя «Дарвин», отмечая знаменитого ученого и его теорию эволюции.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Источники:

    http://legkovmeste.ru/avto/rybka-na-mashine-chto-znachit.html
    http://fotojoin.ru/tech/chto-oznachaet-naklejka-rybka-raspolozhennaya-na-zadnej-chasti-avtomobilya/
    http://novate.ru/blogs/200919/51809/

    Тайные знаки на автомобилях — Автомобили Гродно

        В Гродно часто встречаются автомобили, на которых наклеены наклейки еще прошлых хозяев. Для чего они клеились, хозяин даже и не догадывается.

        Когда-то ходила такая история про наклейку «рыбка» на автомобиле, якобы она означает согласие хозяина авто в случае смерти при ДТП, что его органы могут быть использованы в медицине. Как оказалось, это не так.

        Предлагаем Вашему вниманию любопытные рассказы о знаках на автомобилях.

     

        ТЯВОЧКИ — опознавательный знак скайдайверов.

         Тявочка — плотная ленточка со срезанными на косую концами, длиной приблизительно полметра. Способна выдержать усилие на разрыв до 100 кг. Предназначена для затягивания клапанов парашютного ранца. Бывает разных цветов и вешается на центральное зеркало в авто, а так же на рюкзаки и сумки.

     

     

        ИХТИС или FISH CAR — символ исповедования христианской веры.

         IXThYS — монограмма Иисуса Христа, состоящая из начальных букв слов: Иисус Христос Божий Сын Спаситель. Часто аллегорически изображалась в виде рыбы, так как по гречески ichthys — рыба.

     

     

        DARWIN FISH CAR

         Сторонники дарвиновской теории эволюции приделывают к Ихтису ножки и с удовольствием вешают на авто. Вы можете найти сотни различных вариантов, погуглив «darwin fish car».

     

     

     

        ДАЙВЕРСКИЙ ФЛАГ

         Национальный водолазный флаг. Поднятый на судне обозначает: «У меня спущен водолаз, держитесь в стороне от меня и следуйте малым ходом».

     

     

        КОЛЬЦО НЮРБУРГРИНГА — наклейка фанатов скорости.

         Nurburgring — гоночная трасса в Германии. Там проводятся гонки Формулы-1, DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта. Знаменитая северная петля открыта для любителей гонок — за 21 евро можно сделать круг по легендарной трассе.

     

     

        14/88 — кодовый лозунг неонацистов.

         Число 14 означает 14 слов Дэвида Лейна — лидера и создателя организации американских неонацистов, члена Ку-Клукс-Клана. We must secure the existence of our people and a future for white children — «Мы должны сохранить само существование нашего народа и будущее для белых детей.» Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!», поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой. Число заповедей Дэвида Лэйна также равно восьмидесяти восьми.

     

     

        «ПОДДЕРЖИВАЮ НАШИХ СОЛДАТ» — Аналог наших «георгиевких» ленточек, встречается на американских авто.

         Говорит о том, что прежний хозяин машины — благонадежный гражданин, который хоть и не смог по каким-то причинам отправиться с автоматом на Ближний Восток, но всей душой вместе с ними в Ираке.

     

        АКУЛА — не значит ничего.
    Кроме того, что когда-то кто-то сделал покупку в магазине Paul&Shark и получил в подарок наклейку. В настоящее время покупателям не дарится.

     

        РАДУЖНЫЙ ФЛАГ — символ толерантности, разнообразия, мира, надежды и тоски.

         Ну вы поняли? Это символ геев и лесбиянок. Зарубежные интернет-магазины предлагают огромный ассортимент «Gay Lesbian Rainbow Pride Auto Accessories».

      

     

     

        НЕПОНЯТНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА

         Эти наклейки говорят о том, что водитель очень удачно купил свое авто с мизерным пробегом и всего с одним владельцем до него.

     

        На самом деле, написанная выше фраза — тонкая шутка =) . Если не поняли почему, выделите текст в области ниже:

        Логотипы на картинках — это логотипы кампаний, сдающих автомобили в в аренду. Получается, что на этих машинах поездили тысячи разных людей, хотя хозяин, юридически, конечно был один :)

     

     

        OUTLAW BIKERS или ONE-PERCENTERS — байкеры.

         В 1947 году байкеры захватили и терроризировали два калифорнийских города — Холлистер и Риверсайд. Складывающийся образ байкеров как буйных пьянчуг и хулиганов не понравился национальной мотоциклетной ассоциации (АМА) и в комментариях официальных лиц было звявлено, что 99% мотоциклистов законопослушны, а хулиганье составляет не более 1%. Надо ли говорить, что после этой речи outlaw-байкеры с гордостью стали использовать этот символ?

        Бытует и еще одна красивая, но ошибочная трактовка знака «1%» — по этой версии он означает, что владелец белый, здоровый, гетеросексуальный мужчина. Как раз 1% =)

     

        СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ! — внимание, за рулем быдло!

     

        А распространенная в Гродно наклейка «Hertz» означает, что в машине динамики этой фирмы. Хотя именно бренд «Hertz» в Мире более известен как сеть автопрокатов.

     

        Источник: ottenki-serogo.livejournal.com

     

        А какие еще знаки на авто видели Вы? И что они могут означать? 

        Ждите продолжение этой темы в следующую пятницу!

     

    Шильдик или наклейка акулы на машине — что это значит?

    Имеет ли какое-то значение и смысл значки акулы на автомобилях?

    1. Фирменный знак
    2. Сторонники быстрой езды
    3. Религиозный атрибут

    Многие водители украшают машины оригинальными деталями. Аксессуары могут быть различными, но самыми распространенными являются декоративные наклейки. Причем редко кто помещает на кузов изображение просто так. Каждый символ несет в себе определенный смысл, который чаще всего окружающим непонятен. Одно из таких украшений – наклейка в виде акулы. По поводу ее происхождения существует несколько противоречивых мнений.

    Фирменный знак

    Фигурка акулы является логотипом итальянского бренда одежды «Paul&Shark». Эта компания без малого 100 лет занимается пошивом изделий. Основателем фирмы стал простой портной по имени Джузеппе Дако. Первыми выпускаемыми товарами были перчатки, свитеры, безрукавки и носки.

    Первое время бренд носил название «Maglificio Daco», которое позднее трансформировалось в «DAMA SpA». После Второй мировой войны знаменитый итальянец продал свой бизнес химику Жану Людовико Дини. Однажды тот, во время путешествия по морю, увидел яхту с названием «Paul&Shark», которое ему очень понравилось. В результате компания была переименована. В переводе с английского «Shark» означает «акула», поэтому для логотипа и было использовано изображение этой хищной рыбы.

    Сегодня фирма производит одежду для людей, увлекающихся парусным спортом. Ткани, используемые для ее пошива, разрабатываются специально для влажной среды. Такие вещи долго не изнашиваются даже при экстремальных погодных условиях. Поэтому считается, что шильдик в виде акулы устанавливают на машины любители морских путешествий, яхтсмены или просто рыбаки. Кстати, подобные наклейки иногда дарят покупателям в рыболовных магазинах во время акций.

    Логотип
    Источник изображения: glazur.in.ua

    Сторонники быстрой езды

    Есть еще одна распространенная версия. Считается, что изображение акулы наклеивают на багажники своих автомобилей любители полихачить. Подобные шильдики у некоторых ассоциируются со спортивным стилем вождения. Если кто-то на самом деле действует из таких соображений, можно назвать это странным. Ведь в этом случае акула будет служить своеобразным маркером для инспекторов ГИБДД. А лишнее внимание со стороны стражей порядка водителю ни к чему.

    Иногда фигуркой акулы украшают машины с форсированным двигателем. Причем способы трансформации транспортного средства могут быть самыми различными. Кто-то заменяет впускной и выпускной коллекторы, убирает катализатор. Некоторые смельчаки решаются на увеличение объема цилиндров или установку облегченно-усиленного коленвала. Другие же просто «перепрошивают» блок ЭБУ — на подобных автомобилях акула символизирует напор и агрессию.

    Наклейка акула
    Источник изображения: Drive2.ru

    Религиозный атрибут

    Некоторые путают шильдик в форме акулы с другой рыбкой – Ихтисом. Однако эти изображения на самом деле никак не связаны между собой. Последний приклеивают на машины верующие люди. Дело в том, что Ихтис является одним из символов христианства. В его названии зашифрована фраза на греческом языке: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ. Переводится она как «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». А первые буквы этой фразы и составляют слово «Ихтис».

    Так кто же все-таки прав? На самом деле точного ответа на этот вопрос не существует. Каждый украшает свой автомобиль, руководствуясь личными убеждениями. Некоторые считают акулу талисманом, защищающим от опасностей на дороге. Многим же просто нравится изображение хищной рыбы, олицетворяющее собой сильный характер и целеустремленность.

    М5 бмв характеристика: BMW M5 и BMW M550i xDrive и 550d xDrive: технические характеристики BMW – BMW M5 обзор, технические характеристики, комплектации и двигатели

    BMW M5 — история — характеристики — тест-драйв

    BMW M5 — высоко-производительные автомобили разработанные BMW Motorsport GmbH на основе серийной 5 серии.

    Последующие версии М5 выпускались в каждом поколении и основывались на платформе 5 Series, в том числе E28, E34, E39, E60/E61 и F10.

    BMW M5 E12/1S

    Производство первого (неофициального) М5 стартовало в 1980 году. Автомобиль было собрано вручную, используя шасси от 535i и модифицированный двигатель от M1 E26. На момент производства, это был самый быстрый седан в мире.

    Первый БМВ М5 в кузове Е12

    BMW M5 - первое поколение

    BMW M5 — первое поколение

    BMW M535i - первое поколение M5

    BMW M535i — первое поколение M5

    BMW M5 - фото 1-го поколения М5

    BMW M5 — фото 1-го поколения М5

    Помимо двигателя, отличительной особенностью от серийной модели был аэродинамически оптимизированной передний и задний бампер, спойлер на крышке багажника, легкосплавные диски, противотуманные фары, пороги, усовершенствованные тормоза, новая коробка передач и дифференциал повышенного трения.


    BMW M5 E28S

    Первое официальное поколение M5 дебютировало на Амстердамском автосалоне в феврале 1984 года и так же как его не официальный предшественник, автомобиль был собран вручную.

    Новый спортивный седан приобрел типичные черты предшественника, но был аэродинамически оптимизирован в задней части, визуально это и есть единственным отличием от стандартных моделей. Технически, на седане используется шасси от 535i и модернизированный обвес от M535i E28.

    Фото 2-го поколения M5 в кузове E28

    Фото 2-го поколения M5 в кузове E28

    Фото БМВ М5 Е28 - второе поколение

    Фото БМВ М5 Е28 — второе поколение

    BMW E28 - второе поколение M5

    BMW E28 — второе поколение M5

    BMW E28 - 2-е поколение M5

    BMW E28 — 2-е поколение M5

    Эта модель выпускалась в 4 различных модификациях и комплектовалась разными моторами, в зависимости от рынка сбыта (для Европейского рынка с левосторонним/правосторонним управлением и для Южной Африки версия поставлялась с мотором M88, Северной Америки и Канады с двигателем S38B35).

    В 1988 году автомобиль был удостоен премии как «Модель года» в Северной Америке.


    BMW M5 E34S

    В 1988 году на Парижском автосалоне был представлен новый BMW M5 E34 оснащенный мощным 6-цилиндровым двигателем, с совершенно новым и более индивидуальным дизайном кузова. Производство автомобиля стартовало в 1989 году.

    BMW M5 - третье поколение в кузове Е34

    БМВ М5 - 3-е поколение в кузове Е34

    БМВ М5 — 3-е поколение в кузове Е34

    Фото легендарного BMW M5 E34

    Фото легендарного BMW M5 E34

    Фото 3-го поколения БМВ М5 Е34

    Фото 3-го поколения БМВ М5 Е34

    Внешние отличия от серийной модели Е34 возможно найти в переднем и заднем бампере, порогов и 17-дюймовых дисков.

    В начале производства на автомобиль устанавливался 3,5-литровый мотор мощностью 315 л.с. для европейского рынка и 310 л.с. для рынка США.

    В 1989 году на автомобильной выставке в Женеве должен быть представлен кабриолет М5, но он так и не был поставлен на производство, так как руководство компании BMW закрыло проект по причине возможного большего спрос на «эм пять» без крыши, чем на кабриолет M3.

    BMW M5 E35 - кабриолет не был запущен в производствоBMW M5 E35 — кабриолет не был запущен в производство

    В 1991 году M5 получил новый двигатель объемом 3,8 литра с увеличенной номинальной мощностью до 340 л.с. (кроме американского рынка), а в следующем году было выпущено первую версию 5-дверного универсала — M5 Touring E34/5S.

    BMW E34 5S - первый универсал М5

    BMW E34 5S — первый универсал М5

    БМВ Е34 5С - 1-й универсал М5

    БМВ Е34 5С — 1-й универсал М5

    BMW E34 5S - первый Touring в модельном ряде М5

    BMW E34 5S — первый Touring в модельном ряде М5

    Тест-драйв BMW M5 E34 от Владимира Потанина


    BMW M5 E39S

    Весной 1998 года на Женевском автосалоне было представлено третье поколение М5, производство которого стартовало в октябре того же года на заводе в Дингольфинге.

    BMW M5 E39 S в разрезе

    Фото BMW M5 в кузове Е39

    Фото BMW M5 в кузове Е39

    BMW M5 E39S - фото

    BMW M5 E39S — фото

    Фото БМВ М5 в кузове Е39 С

    Фото БМВ М5 в кузове Е39 С

    Фото спортивного седана BMW M5 E39S

    Фото спортивного седана BMW M5 E39S

    Помимо 8-цилиндрового двигателя мощностью 400 л.с., особенностью этого автомобиля был заниженный дорожный просвет на 23 мм, спортивная подвеска, передний бампер с широким центральным воздухозаборником без перегородок, боковые пороги, 18-дюймовые диски, выхлопная система с 4-мя трубами, шестиступенчатая механическая коробка передач и роскошный кожаный салон с деревянными вставками.

    В 2001 году М5 Е39 был обновлен. Рестайлинговая модель получила новые фары с так зваными «Ангельскими глазками», обновленную заднюю оптику, датчики Park Distance Control в переднем бампере, трехспицевый руль от M3 (E46), приборную панель в серой окраске, подушки безопасности в задней части салона и обновленную аудио- навигационную систему с большим 6,5-дюймовым дисплеем.

    Существует так же вариант универсала M5 Touring E39, но только как прототип. По финансовым соображениям эту модель компания решила на производить.

    BMW M5 E39 Touring - выпущен в единственном экземпляре


    BMW M5 E60

    В 2005 году на Женевском автосалоне была представлена 4-я генерация М5 в кузове Е60.

    BMW M5 E60 в разрезе

    BMW M5 в кузове E60 S

    M5 в кузове E60 S

    Фото BMW M5 E60 S

    Фото BMW M5 E60 S

    Photo BMW M5 E60S

    Photo BMW M5 E60S

    BMW М5 в кузове E60S

    BMW М5 в кузове E60S

    Автомобиль был оснащен 10-цилиндровым двигателем изготовленным полностью из алюминиевого сплава. Имея рабочий объем в 5,0 литров, оснащенный системой изменения фаз газораспределения и системой управления двигателем этот силовой агрегат развивает мощность 507 л.с..

    Комплектовался мотор в паре с инновационной 7-ступенчатой коробкой передач SMG III (Sequential Manual Gearbox).

    Внешне, М5 E60 выделяется спортивной подвеской, передним бампером без противотуманных фар, задним бампером с диффузором и хромированными двойными выхлопными трубами, мощным задним спойлером, жабрами на крыльях, боковыми порогами, зеркалами заднего вида, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, спортивными сиденьями и рулевым колесом что четко его отделяло от серийной модели.


    BMW M5 E61 Touring

    В 2007 году была запущена в производство версия универсала.

    BMW M5 Touring E61S - второе поколение универсалов

    Фото универсала BMW M5 E61 S

    Фото универсала BMW M5 E61 S

    Фото туринга BMW M5 E61S

    Фото туринга BMW M5 E61S

    Photo BMW M5 Touring E61S

    Photo BMW M5 Touring E61S

    BMW M5 Touring E61S - 2-е поколение универсалов

    BMW M5 Touring E61S — 2-е поколение универсалов

    Внешне, и технически автомобиль идентичен седану, разумеется кроме дополнительного пространства в багажном отделении.

    Так же стоит отметить, что данная версия не была доступна на рынке Северной Америки.


    BMW M5 F10

    Впервые следующее поколение M5 в кузове F10 было представлена в сентябре 2011 года на Франкфуртском автосалоне.

    Photo BMW M5 F10 S

    BMW M5 F10 S

    BMW M5 F10 S

    Фото BMW M5 F10S

    Фото BMW M5 F10S

    БМВ М5 в кузове Ф10 С

    БМВ М5 в кузове Ф10 С

    Новый M5 представляет собой исключительно динамичный высокоэффективный спортивный автомобиль в кузове седан, главным отличием которого от серийной модели — двигатель TwinPower мощностью 560 лошадиных сил, передний и задний бампер, боковые пороги, 19 или 20-дюймовые диски, задний диффузор, жабры и мощный спойлер.

    В 2013 году экстерьер и интерьер M5 был обновлен.

    Юбилейная BMW M5 30 Jahre в кузове F10

    Обновленная версия седана BMW M5 F10

    Обновленная версия седана BMW M5 F10

    BMW M5 LCI F10 после рестайлинга

    BMW M5 LCI F10 после рестайлинга

    BMW M5 F10 LCI - рестайлинговая модель

    BMW M5 F10 LCI — рестайлинговая модель


    BMW M5 F90

    Шестое поколение М5-ого седана было обнародовано в августе 2017 года, как версия 2018 модельного года. С сентября 2017-го автомобиль доступен под заказ, а уже весной 18-го он порадует своего владельца.

    Данная версия, впервые для М5 получила полный привод xDrive.

    BMW M5 2018 тесно конкурирует с Мерседес от AMG — E 63 S, оснащенной тем же полным приводом.


    Технические характеристики BMW M5

    ДвигательОбъем
    куб.см
    Мощность
    л.с.
    Крутящий момент
    Нм
    Максимальная скорость
    км/час
    (без ограничителя)
    Разгон с 0-100 км/час
    секунд
    Средний расход топлива
    литров/100 км
     E12M90 (M30)34522183102227,612,6
     E28M88/3
    S38B35
    3453288
    256
    340
    330
    2456,511,3
     E34S38B36/S38B383535/3795315/340360/400250 (275)6,3/5,911,9/12,2
     E39S62B504941400500250 (300)5,313,9
     E60/E61S85B504999507520250 (305)4,7/4,814,4/14,6
     F10S63T4395560680250 (305)4,39,9
     F90S634395600750250 (305)3,410,5

    Размеры BMW M5

     габариты в мм E12 E28 E34
    седан
     E34
    универсал
     E39 E60 E61 F10 F90
     Длина 4620 4620 4720 4720 4784 4855 4855 4910 4965
     Ширина 1690 1700 1751 1751 1800 1846 1846 1891 1903
     Высота 1425 1400 1392 1392 1437 1469 1512 1456 1473
     Колесная база 2636 2625 2761 2761 2830 2889 2880 2964 2982
     Передняя колея 1422 1430 1474 1474 1515 1580 1590 1627 1626
     Задняя колея 1470 1465 1496 1492 1527 1566 1588 1582 1595
     Клиренс 152 140 120 120 120 120 120 117 132
     Емкость топливного бака, литров 70 70 90 90 70 70 70 80 68
     Снаряженная масса, кг 1430 1430 1650 1720 1795 1855 1955 1945 1855/1930
     Объем багажника, литров 620 640 460 460
    1450
     460 500500
    1650
     520 530

    BMW M5 — обзор, цены, видео, технические характеристики БМВ М5

    Новая генерация BMW M5 предстала перед мировой общественностью 22 августа 2017 года в ходе официальной онлайн-презентации. Живьем, автомобиль можно было увидеть уже осенью того же года на международном салоне в Франкфурте. Стоит отметить, что это уже шестая, по счету, генерация спортивного седана. Она получила индекс F90, кардинально переработанную техническую начинку, комфортабельный и спортивный салон с высоким уровнем оснащения, а также более агрессивный дизайн. Плавные и обтекаемые формы предшественника сменились на гораздо более агрессивные и рельефные черты. Фары головного освещения получили более крупные фокусирующие линзы и визуально срослись с фирменными «ноздрями» решетки радиатора. Последние также ощутимо выросли, получили хромированную окантовку и оформление из рельефных вертикальных ребер. На корме можно отметить крупные светодиодные стоп-сигналы, вздернутую кромку крышки багажника, а также две двустволки выхлопной системы в вырезах заднего бампера.

    Размеры

    БМВ М5- это пятиместный премиальный седан бизнес класса. По заявлению производителя, он сочетает в себе комфорт и статус E класса с динамикой настоящего спортивного автомобиля. После смены поколений, его габаритные размеры составляют: длина 4965 мм, ширина 1903 мм, высота 1473 мм, а колесная база- 2982 мм. В угоду управляемости и снижения центра тяжести, дорожный просвет был уменьшен, по сравнению с базовой версией и составляет всего 128 миллиметров. Как и большинство «старших» моделей немецкого производителя, пятая серия базируется на модульной платформе CLAR. Спереди у нее находится независимая подвеска с двумя поперечными рычагами, а сзади- многорычажная с пятью. По умолчанию автомобиль оснащается адаптивными стойками, способными менять свои характеристики, в зависимости от режима работы управляющей электроники. От стандартной модели, шасси M-версии отличается более толстыми стабилизаторами поперечной устойчивости и жесткими сайлент-блоками. Часть навесных панелей кузова изготавливаются из алюминия, а крыша из углепластика.

    Технические характеристики

    Двигатель BMW M5- это большая V-образная восьмерка с турбонаддувом на 4,4 литра. Её отличительными особенностями являются два турбокомпрессора типа Twin Scroll, система непосредственной подачи топлива, усиленный коленчатый вал и шатунно-поршневая группа, фирменная система изменения фаз газораспределения и выпускной коллектор в развале блока. В итоге, инженерам удалось выжать 600 лошадиных сил при 5600-6700 об/мин и 750 Нм крутящего момента в диапазоне от 1800 до 5600 оборотов коленчатого вала в минуту. В версии Competition, отдачу силового агрегата увеличили еще на 25 лошадей. Коробка передач- восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Стоит отметить, что все прошлый поколения M5 имели исключительно задний привод. Начиная с данного, шестого поколения, седан будет оснащаться фирменной системой полного привода xDrive, передающей часть крутящего момента на переднюю ось посредством многодисковой муфты. Управляющая электроника имеет несколько режимов работы и даже полностью способна отключить передние колеса.

    Оснащение

    BMW M5 относится к бизнес сегменту, а значит должен отличаться не только выдающейся динамикой, но и высоким уровнем комфорта. Так, модель в комплектации M Special может похвастаться продвинутой климатической установкой с четырьмя зонами работы, эксклюзивными 20-дюймовыми колесными дисками, беспроводным зарядным устройством для смартфонов, продвинутым парковочным ассистентом, фирменным ключом системы доступа BMW Display Key, а также премиальной аудиосистемой.

    Видео

    Технические характеристики автомобиля BMW M5 (F10(2013))

    Доступные комплектации

    Базовая

    Auto Start/Stop

    M Drive

    Teleservices

    Автоматический контроль климата 4-зонный

    Биксеноновые фары c автоматической регулировкой ближнего света

    Болты-секретки

    Велюровые коврики

    Датчик дождя

    Динамический круиз-контроль

    Задние противотуманные фары

    Задний спойлер М

    Запуск двигателя без ключа

    Знак аварийной остановки и аптечка

    Кожаное спортивное рулевое колесо М

    Крепления детского сиденья ISOFIX на заднем сиденье

    Легкосплавные диски

    Мультифункция рулевого колеса

    Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида

    Неослепляющие, складывающиеся зеркала заднего вида с элеткроприводом

    Обивка сидений, кожа Merino

    Окраска кузова металлик

    Омыватели фар высокого давления

    Охранная сигнализация

    Пакет для курящих

    Пакет комфортного освещения в салоне

    Передний подлокотник

    Подогрев передних сидений

    Приборная панель с расширенными функциями

    Радио BMW Professional с iDrive и дисплеем 6,5”

    Рекуперация энергии торможения

    Сервотроник М

    Система регулировки жесткости амортизаторов

    Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира

    Спутниковая противоугонная система Professional

    Устройство Hands-free с USB входом

    Функция интеллектуального экстренного вызова

    Электронная инструкция по эксплуатации

    Электрорегулировка передних сидений, с функцией «Память» для сиденья водителя

    Электрорегулировка рулевой колонки

    Электрорегулируемые обогреваемые боковые зеркала c повторителями указателей поворота

    BMW M5 (F10) характеристики, двигатели, рестайлинг и комплектации

    Комплектация

    В «базе» спортивный седан в стоке оснащается восемью подушками безопасности, пятиспицевыми дисками R20 (позже появились мультиспицевые R19), фронтальными спорткреслами, электрорегулировками, подогревом, климат контролем на 4 зоны, динамическим круиз контролем, биксеноновыми адаптивными фарами, мультимедией iDrive, защитными шторками и фронтальными коленными подушками. 

    Добавим сюда интеграцию смартфона, подключение к Твиттеру/Фейсбуку, веб-радио, возможность в онлайн-режиме получать данные о движении и системах: 

    • Ночного обзора;
    • Управления дальним светом;
    • Предупреждения, когда меняется полоса;
    • Кругового обзора;
    • Тормозов EBD, BAS и пр.

    За дополнительную плату машину можно комплектовать разнообразными системами, увеличивающими комфортность автомобиля и его безопасную эксплуатацию.

    Технические характеристики 

    Теперь посмотрим, какие у БМВ М5 F10 технические характеристики. Обзор начнем с двигателя.

    На автомобиле стоит атмосферный V-образный, восьмицилиндровый агрегат S63B44, имеющий объем 4.4 л. У двигателя BMW M5 F10 непосредственный впрыск топлива и он укомплектован парой турбонагнетателей. На спорткарах турбонаддув немецкие специалисты использовали впервые. Это позволило увеличить мощь мотора BMW M5 F10 почти на 40 единиц. А сколько всего лошадок на спорткаре? Ни много, ни мало, 560!

    Инженера концерна решили, что под такой мощный агрегат механическая трансмиссия не самый лучший вариант. Поэтому двигатель комбинирует с 7-скоростным «роботом» Getrag, укомплектованный двумя сцеплениями. Аналогичная трансмиссия применяется на всех спортивных машинах. Когда включается режим «S», электроника начинает автоматом готовить следующую передачу. Поэтому экономятся миллисекунды при переключении скоростей.

    Отсюда и стремительный разгон спорткара, подтверждаемый отзывами владельцев BMW M5 F10. Автомобиль может достигнуть «сотни» за 4.4 сек. Предельная скорость достигала 250 км/ч, а если установить пакет M’Drivers, — 305! Расход топлива в городе/на трассе/в смешанном цикле составляет 14.0/7.6/9.9 л. По отзывам владельцев, достаточно легкого нажатия на газ, чтобы спорткар «выстрелил», как истребитель, вжимая водителя в кресло.

    Модели, предназначенные для продажи на североамериканском рынке, комплектовались и 6-скоростной «механикой» GS5-53BZ.

    Размер бака для горючего – 80 л.

    На таких скоростях управление обязано быть идеальным. Поэтому стандартная подвеска была модернизирована. Немцы сделали её более жесткой, установив иные амортизаторы, пружины, сайлентблоки. Кроме того, были изменены углы установки шасси авто. Жесткость кузова увеличилась благодаря дополнительным распоркам. Это позволило снизить крены седана, когда он на скорости проходил крутые повороты.  

    Руль имеет гидроусилитель. По сравнению с электрическим «братом», он лучше приспособлен к запредельным нагрузкам и четче реагирует на сигналы водителя. Добавим сюда систему стабилизации с приводом xDrive, и вы поймете, почему почти двухтонный спорткар отлично справляется с крутейшими поворотами. Это доказал и тест drive BMW M5 F10. 

    Все шасси комплектовались дисковыми тормозами (фронтальные – еще и вентилируемые) с системой АБС.

    Вот такие у BMW M5 F10 характеристики.

    Отличие рестайлинга от дорейстайлинга          

    В 2013 г. состоялся рестайлинг BMW. Модернизация немного изменила внешность авто. Дизайнеры решили еще сильнее подчеркнуть атлетизм М5. У радиаторной решетки рейки стали напоминать спицы дисков. В салоне увеличился объем бокса под подлокотником. Дисплей, помогающий управлять функциями ОС IDrive. Получил по бокам хромированную обводку. 

    На BMW M5 F10 появился новый пакет «CompetitionPackage». Чем он отличается от обычной? Эта опция даст возможность владельцам M5 F10 сделать свой спорткар индивидуальным, приобретя специальные аксессуары. Можно также приобрести на борт дополнительное оборудование. Пакет BMW M5 F10 2015 повысит мощь авто на 15 единиц, и сократит время разгона седана на 0,1 сек. Снизится на 10 мм подвеска, будут новые амортизаторы и многое др. 

    В салоне BMW M5 F10 2016/2017 появятся новые декоративные аксессуары, а кузов получит дополнительную цветовую палитру. 

    Дополнительные изменения автомобилю придаст тюнинг BMW M5 F10.

    Отметим, что в 2013 г. в Дубае, на автошоу, германское тюнинг-ателье Hamann Motorsport показало публике свою разработку, уникальный BMW M5 F10. Машина была выпущена в ограниченном количестве. Всего 10 экземпляров. Эксклюзивное авто имело агрессивный стайлинг-пакет. У автомобиля переработали фронтальный/кормовой бампер. Он получил другую радиаторную решетку и вентилируемый капот. У него расширили колесные арки. Дополнительную уникальность BMW F10 придают обвес M5, тонированная оптика и многоспицевые диски шасси. 

    Кузов авто окрашен в ярко-красный цвет, салон отделан черном, голубом и красном тонах (кожа+алькантара).

    В 2017 г. BMW M5 F10 сошел с конвейера. В 2018 на смену пришла модель М5 F90.

    Тест за рулем антикоров: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    «Антигравий» от ASTROhim — все преимущества — журнал За рулем

    Лунные кратеры и пыль на поверхности Луны, как известно, породили удары метеоров. Неприятные выщербины на нижней части кузова автомобиля, являющиеся очагами коррозии, порождаются многочисленными ударами камушков, брызгами дорожных реагентов и прочих «обитателей» дорог. Но если о Луне позаботиться некому, то автомобилистам помогут автохимики.

    Ими разработаны специальные защитные препараты, защищающие кузов от кислотного и солевого воздействия, а также от сколов, порожденных ударами частиц щебня и песка. Примером такой разработки является препарат «Антигравий».

    Препарат «Антигравий» может применяться как для новых автомобилей, так и для машин с солидными пробегами, помогая как избегать повреждений кузова, так и маскировать их. А уж если речь идет о раритетных авто, то подобное средство поможет таким «капсулам времени» остановить коррозию и вернуть достойный внешний вид. Открытых металлических поверхностей в машинах, не избалованных пластиками, гораздо больше, чем в современных, а потому работы для «Антигравия» будет много.

    Упаковка

    Многими производителями автохимии данный препарат выпускается в литровом баллоне либо в виде аэрозоля для самостоятельного применения, либо под специальный пистолет. Для частника, разумеется, удобнее первый вариант, не требующий дополнительных вложений.

    Кроме того, можно встретить «Антигравий» в нескольких вариантах исполнения: черный, серый, белый и прозрачный. Таким образом, каждый подберет себе нравящийся оттенок. Кому-то захочется покрытие контрастного цвета, а кто-то постарается сделать его почти незаметным.

    Как работает антикор?

    На примере антигравия, разработанного российской компанией ASTROhim, рассмотрим принцип действия состава.

    «Антигравий» от ASTROhim разработан на основе модифицированного полиэтилена — это обеспечивает покрытию высокую прочность и степень упругости, а также достойные амортизирующие и износостойкие качества. Такой препарат успешно противостоит «метеорным атакам» мелких камней и песка. Мало того, средство содержит в своем составе ингибиторы коррозии и защищает кузов от солевого и кислотного воздействия, которое на наших дорогах никого не обходит стороной.

    Этот «Антигравий» безопасен для лакокрасочных материалов. Им можно покрывать пороги, кромки колесных арок, днище, не защищенные от внешнего воздействия подкрылками участки кузова, многочисленные рычаги сложной независимой подвески, выступающие концы резьбовых соединений и т.п. Одна из важных особенностей, которую имеет этот препарат, состоит в том, что он не стекает при нанесении на вертикальную поверхность: пленка антигравия обладает отличной адгезией. При этом прочное полимерное эластичное покрытие не становится хрупким со временем, не трескается и не осыпается. Само собой, что оно не боится воздействия жары и мороза. Отметим, также, что прозрачный антигравий не желтеет ни от нагрева на солнце, ни от воздействия моющих средств и реагентов.

    Технология нанесения

    Аэрозольный флакон гарантирует пользователю мягкое контролируемое распыление препарата. Высыхание протекает достаточно быстро: уже через пару часов окрашенными изделиями можно пользоваться. Полное же формирование полимерной пленки происходит за 24 часа.

    Производитель рекомендует защитный слой толщиной не менее 100 мкм — он образуется при нанесении материала в два слоя с промежуточной сушкой 15–20 минут. Ориентировочный расход материала составляет 280–380 г/м2. Иными словами, одного литрового баллона хватит, чтобы обработать пороги и колесные арки. Если хочется защитить автомобиль по низу, согласно принципу «видим окрашенный металл — защищаем!», там наносим препарат в пару слоев: при этом понадобится ориентировочно три упаковки средства. Наносить препарат следует в тепле — инструкция рекомендует делать это при температуре от +10 до +30о С. Естественно, обрабатываемые поверхности перед нанесением препарата надо вымыть, высушить, зачистить от отслаивающегося старого покрытия и обезжирить. В этом случае «Антигравий» раскроет свои способности в полной мере.

    Небольшой бонус

    Помимо прочего, антикор принесет покупателю полезный бонус: покрытие «Антигравием» улучшает — сюрприз! — акустические характеристики автомобиля. Современный человек — существо слабое: от излишнего шума у него появляются различные проблемы со здоровьем, от слуховых до сердечно-сосудистых. А вот толстая (по сравнению с лакокрасочным покрытием) пленка не дает металлическим поверхностям вибрировать и несколько гасит внешние звуки. В результате в машине становится тише.

    Для кого?

    Сегодня многие убеждены, что автомобиль является одноразовым изделием, а потому расходы на автохимию необязательны. Но любое технически сложное изделие всегда требовало достойного содержания. Кузов машины — это самая дорогая ее часть, а потому его состояние напрямую влияет не только на безопасность движения, но и на остаточную стоимость автомобиля. Потенциальные покупатели могут пропустить проблемы с двигателем, но следы коррозии обязательно заметят. Да и вам самим наверняка приятнее ездить на сверкающем автомобиле, нежели на покарябанном.

    Кузов без коррозии? — есть простое и недорогое решение

    Лунные кратеры и пыль на поверхности Луны, как известно, породили удары метеоров. Неприятные выщербины на нижней части кузова автомобиля, являющиеся очагами коррозии, порождаются многочисленными ударами камушков, брызгами дорожных реагентов и прочих «обитателей» дорог. Но если о Луне позаботиться некому, то автомобилистам помогут автохимики.

    Тектильщики — журнал За рулем

    КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

    /ПОСЕЩЕНИЕ

    ТЕКТИЛЬЩИКИ

    ВЕСЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ «ТЕКТИЛ» ДЕЛАЮТ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

    ТЕКСТ / МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН

    Исаакиевский собор в Питере и Храм Христа Спасителя в Москве. Тоннель под Ла-Маншем, горно-обогатительный комбинат в Якутии и десятилетняя «Самара» из рязанской глубинки. Что у них общего? Все эти объекты обработаны «Тектилом».

    «Тектил» ворвался в наше сознание как бы с «черного хода» — на волне массового поклонения непривычному прежде вазовскому качеству образца 70-х. Тогда считалось, что фирменные станции техобслуживания ВАЗа просто не могли применить плохой препарат для антикоррозионной обработки чудо-автомобильчика.

    Стремительное снижение бывалого «жигулевского» качества, развал страны, массовое вторжение иномарок — вчерашние кумиры развенчивались один за другим. Без вины виноватым оказался и «Тектил», похвала которому стала чуть ли не признаком симпатии к эпохе застоя. Это наглядно подтвердила и «зарулевская» экспертиза антикоров (ЗР, 1999, № 8, 9) — многих проигравших участников обидела не собственная неудача, а итоговый «тектиловский» рейтинг! Даже тот факт, что далеко не во всех номинациях «Тектил» оказывался первым, порой расценивался как акция в поддержку голландского препарата.

    Вообще-то «Тектил» — чистокровный «американец» (кстати, компания «Вальволин» входит сегодня в состав концерна «Эшланд»). Однако на родине у «Тектила» карьера не сложилась — янки не желали тратить доллары на какую-либо дополнительную обработку кузова. Старый Свет радостно принял эмигранта, потихоньку «переадресовав» его на промышленные нужды — от морских контейнеров до якорных цепей. Оно и понятно: редкий производитель автомобилей в Европе не дает сегодня многолетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова… А что касается России…

    Средний россиянин давно запутался в многочисленных рекламах и гаражных байках — поди разберись, что набухали в эту красивую бочку с ненашенским названием? Ему нет никакого дела до крошечной страны Голландии с маленьким городком Дордрехт. Да и трудно поверить в то, что весь европейский «Тектил» выпускают всего лишь четыре человека, готовящие «варево» в пяти огромных котлах!

    Справедливости ради заметим, что спасти российские машины от ржавчины хочет не только «Вальволин». Но в данном случае речь о фирменных блюдах, например цинкосодержащих препаратах. Можно, конечно, перемешать в ведре цинковые опилки и битумную мастику, однако антикор получится только тогда, когда введете диспергированный цинк в жидкую фазу препарата…

    «Тектил-Цинк» превосходит известную «Тектил-Бронзу» настолько же, насколько «бронза» превосходит «обычный» антикор. Препарат обладает даже самозалечиванием: соли цинка корродируют, набухают и перекрывают доступ влаги! Пленка «цинка» сохраняет эластичность при 50-градусном морозе, препарат легко карабкается по микрозазорам вверх и не выливается обратно даже при нагреве до полутора сотен градусов — после окраски машины в камере антикор уцелеет.

    На рисунке приведены данные, полученные лабораторией защитных материалов ВНИИНП. Отметим, что если первые «тектилы» для днища и скрытых полостей (232-й и 320-й соответственно) защищали машину от ржавчины примерно три года, то их «бронзовые» коллеги (230-й и 668-й) выдерживают уже четыре года, а «цинковые» препараты новейшего поколения — все пять! Впрочем, цифра пять легко превращается в шесть. Дело в том, что «Вальволин» рекомендует для днища комплексную защиту: сначала в качестве «грунта» наносят продукт для скрытых полостей, а уж потом — основной. «Грунт» заполняет микротрещины, вытесняет воду и пропитывает ржавчину, если таковая имеется (шутка…). Он же повышает эластичность и абразивостойкость пленки основного состава, наносимого «вторым» слоем. Итог — лишний год.

    Так что же: «Да здравствует цинк — долой бронзу!»? Боже упаси: все три поколения «тектилов» мирно уживаются на рынке друг с другом. Конечно, если средства позволяют, то раздумывать нечего, а вот если лишние 20–30 долларов делают погоду, то можно и сэкономить. Кроме того, не каждый владелец собирается ездить на своей машине всю жизнь, а потому «обыкновенной» трехлетней защиты многим хватит за глаза.

    А вот, кстати, и недостатки — как же без них. Это мы можем одними пассатижами и зажигание починить, и бампер открутить, а у «тектильщиков» на всякий конкретный случай должен быть свой собственный продукт. Говоря иначе, ассортимент фирмы нельзя назвать универсальным: хочешь что-то необычное — заказывай, а это довольно долгая история… Кроме того, по неизвестной причине «Вальволин» до сих пор не обратил внимания на водные составы для южных регионов России — без уайт-спирита и прочей гадости. Но это просто вопрос времени.

    В заключение — пару слов о новинках фирмы. Звучит красиво: «летающие ингибиторы»… Закрытый склад, а они там порхают и осаждаются на металле в виде тонкой пленки. Еще ходят слухи про какой-то новейший «Тектил-прим», который лучше «цинка» и дешевле «бронзы»… Но это, как говорят братья Стругацкие, уже совсем другая история…

    Защитные свойства составов «Тектил» в камере солевого тумана.

    Проникающие жидкости — сравнительный тест — журнал За рулем

    Один из самых популярных препаратов автохимии — так называемая «вэдэшка». Подобные универсальные смазки выпускают многие производители. А какие из них лучше работают, выяснили эксперты «За рулем».

    Открутить ржавую гайку, устранить надоевший скрип, защитить от коррозии — во всех случаях поможет баллончик WD‑40. Слово «вэдэшка» фактически стало нарицательным.

    Однако этот препарат не единственный в своем роде — многие производители выпускают аналогичные многофункциональные смазки с широким спектром заявленных талантов. Какую выбрать?

    Высокотехнологичный двухпозиционный распылитель SN‑40 очень удобен для работы.

    Высокотехнологичный двухпозиционный распылитель SN‑40 очень удобен для работы.

    Мы приобрели в столичных магазинах десяток универсальных аэрозольных препаратов, включая оригинальную «вэдэшку».

    Проверить решили основные рабочие параметры — проникающую способность и антикоррозионную защиту. Кроме того, оценили процентное содержание сухого остатка (что-то вроде КПД), а также запах и экономичность каждого средства.

    Оценили вдобавок «вонючесть» и удобство пользования — к примеру, распыляется ли препарат при любом положении баллончика.

    Полученные результаты относятся только к конкретной выборке и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом. Выбрать лучший препарат оказалось несложно: лидером стал классический WD‑40, а вице-чемпионом — ASTROhim Synthetium.

    Остаток только называется сухим, а на самом деле это то, что еще долго будет смазывать и защищать от коррозии после использования препарата.

    Остаток только называется сухим, а на самом деле это то, что еще долго будет смазывать и защищать от коррозии после использования препарата.


    Как в тесте жидкость крадется по полоске бумаги, так она будет проникать в заржавевшую резьбу.

    Как в тесте жидкость крадется по полоске бумаги, так она будет проникать в заржавевшую резьбу.


    Соленая вода превратилась в ржавую с первым препаратом и осталась практически неизменной с последним.

    Соленая вода превратилась в ржавую с первым препаратом и осталась практически неизменной с последним.


    Методика замеров параметров универсальных смазок:

    Материалы по теме

    • Содержание сухого остатка — нечто вроде КПД препарата. Чем оно выше, тем меньше вещества испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Параметр показывает, сколько смазывающих компонентов (мáсла в данном случае) остается на трущихся поверхностях. Жидкость нагревают в термошкафу в течение двух часов при 180 °C и по изменению ее массы вычисляют «КПД».
    • Проникающая способность — свойство препарата доставлять к обрабатываемому участку активные компоненты. Определяется высотой подъема состава по полоске картона после ее погружения в испытуемый состав. Чем выше результат, тем лучше.
    • Антикоррозионная стойкость характеризует время защиты обрабатываемой поверхности исследуемым образцом. Обработанную металлическую пластину опускают наполовину в раствор соли (хлорид натрия). Засекают время (в часах) до появления первых признаков ржавчины и изменения цвета раствора на рыжий. Для получения более достоверных результатов используют средние показатели трех параллельных опытов. Чем выше результат, тем лучше.

    Abro AB 80, США

    Abro AB 80, США

    Многоцелевая проникающая смазка

    Цена ~  250 ₽
    Объем 400 мл

    Препарат показал отличную проникающую способность, но оказался худшим по величине сухого остатка. Антикоррозионные способности очень низкие. Вверх ногами не распыляется. Запах не из приятных. Не понравился.

    Антигели для солярки — тест ЗР — журнал За рулем

    Чем опасно дизтопливо, замерзающее на морозе, пояснять не нужно. Но улучшит ли ситуацию добавление антигеля?

    Идея экспресс-теста возникла сама собой, когда в ходе плановой проверки зимних дизельных топлив для журнала «За рулем» (№1/2018) выяснилось, что часть из них уверенно замерзает в бытовом морозильнике. Осталось взять именно такое теплолюбивое топливо, разлить по химическим стаканчикам, добавить в каждый из них новенький препарат-антигель и вновь отправить в морозильную камеру. Что получится, то и получится.

    Материалы по теме

    Препаратов с подходящим названием в продаже полным-полно: мы приобрели дюжину. Пересчитали предлагаемую производителями пропорцию под объем наших стаканчиков, добавили с помощью медицинских шприцев требуемые «кубики» и загрузили в камеру Nord. Начальную температуру в минус 25 °С, при которой подопытное топливо вновь окаменело, мы постепенно повышали до предельно возможной — в нашем случае она составила минус 32 °С.

    Пока препараты охлаждаются, вставим пару фраз насчет правильной терминологии — на это обращали наше внимание наиболее грамотные читатели. Замерзший соляр — это, конечно же, сленг. Ведь дизельное топливо содержит не только соляровые фракции — еще есть газойлевые и керосиновые. Что до названия «солярка», то оно происходит из немецкого Solaröl — «солнечное масло» — так полтора века назад называли более тяжелую фракцию желтоватого оттенка, образующуюся при перегонке нефти. Солярка — это отдельный вид топлива, применяющийся разве что в старинных тракторах: в современном автомобиле ему делать категорически нечего. Однако же в разговорной речи термин, к сожалению, прижился. Именно поэтому в ряде случаев мы допускаем использование слов типа «соляр» или «солярка» — как правило, речь идет о заголовках. Но там, где требуются правильные термины, соляркам, конечно же, не место.

    Что ж, подводим результаты скоротечного теста. Наше мнение по каждому из проверенных образцов изложено в фотогалерее. Как обычно, отмечаем, что результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не являются основанием для суждений о продукции той или иной фирмы в целом. Любопытно, что все «американцы» как один выступили хуже всех, заметно уступив отечественным препаратам. Это не наши ответные санкции, а просто реальность, нравится она кому-то или нет. А лучшим из снадобий, на наш взгляд, оказался антигель Kerry — при минус 32 °С дизельное топливо с его привкусом помутнело, однако на фракции не распалось, сохранив отличную текучесть.

    Всем дизелеводам желаем никогда не нарываться на плохое ДТ. Удачи на дорогах!

    11 факторов, которые нужно учесть автомобилисту осенью — журнал За рулем

    Печально, однако становится темнее, холоднее и опаснее. Дорога охлаждается, и сцепление шин с асфальтом хуже. К этим сложностям нужно быть готовым заранее. Особенно если вы начинающий водитель.

    Материалы по теме

    Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла…
    Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

    Осень — мое любимое время года. Я бы вообще с удовольствием жил на планете, где времен года всего два — весна да осень. Однако же понимаю: на Земле осенние автомобильные поездки иногда приносят неприятные последствия. Опасаться их, конечно же, не нужно, однако известная осторожность тоже не помешает.

    Чтобы осенняя езда доставляла удовольствие, не омраченное проблемами, советую обратить внимание на следующие обстоятельства.

    Дети

    С приходом сентября резко возрастает количество детей, появляющихся на дорогах в самых неожиданных ситуациях. Это понятно: кончились каникулы — родители везут детей обратно в цивилизацию. Строго по уставу они двигаться гарантированно не станут, а потому единственный выход для вас — утроить свое внимание.

    Листва и лед на дороге

    Осень — это не только бабье лето, но и первые превращения воды в лед. Кроме того, чисто осенние шуточки — это опавшие листья на проезжей части. Тормозить в обоих случаях становится проблематично: никакие АБС не спасут. Поэтому постарайтесь ездить чуть медленнее, чем летом.

    Грязь

    Осенью машина становится заметно грязнее. Это летом ветровое стекло может неделями оставаться прозрачным, а теперь оно то и дело зарастает какой-то мутной гадостью, размазываемой стеклоочистителями. А чем хуже обзор, тем внимательнее на вас поглядывают демоны, организующие различные ДТП. В общем, не стесняйтесь почаще протирать стекла своей машины — дворникам надо помогать. Кстати, в бачок можно начинать заливать зимнюю омывайку. Только берите на первых порах самую слабую — грубо говоря, не на минус 30, а на минус 10. Она будет меньше вонять изопропилом.

    Регулировка фар

    Материалы по теме

    Впереди осеннее равноденствие: продолжительность дня тает с максимальной скоростью. На улицах резко темнеет, пейзаж приобретает мрачные оттенки, границы проезжей части подло сливаются с обочинами и кюветами, а добрые люди из встречных машин бьют своими ксенонами и светодиодами вам в физиономию. Замечу, что зачастую то же самое думают и о вас: далеко не на всех автомобилях фары отрегулированы должным образом. Но летом вы могли просто не обращать на это внимание…

    В общем, собственную светотехнику (не только фары!) надо бы проверить, а на дороге прекратить любой «расслабон».

    Климат-контроль

    Листва, покинувшая ветки деревьев, любит приземляться в воздухопритоки отопителя. Вывод ясен: время от времени не стесняйтесь удалить все это «удобрение». Иначе, когда на улице станет совсем холодно, вдруг выяснится, что климат-контроль «не работает», а на сервисе над вами тихонько посмеются. Не бесплатно.

    Аквапланирование

    Как известно, одни видят в лужах грязь, а другие — отражение звезд. Но в любом случае не стоит лихо форсировать эти маленькие озерца… Хотя бы потому, что при этом ничего не стоит окатить грязью своего соседа по планете. Да и вам может не поздоровиться: в глубокой луже машину может развернуть, да и двигатель при этом способен глотнуть водички, а это — его смерть из-за возможного гидроудара. Да и аквапланирование никто не отменял — зачем провоцировать такие неприятности?

    Давление в шинах

    Этого, скорее всего, никто делать не будет: лень сильнее… Однако же напомним, что при снижении температуры падает давление в шинах. Не очень сильно, конечно: около 0,1 бара на каждые 10 градусов похолодания. Но если вы накачивали колеса в 30-градусную жару, а сейчас близятся заморозки, то несколько десятых вы точно потеряете. В общем, хотя бы проверьте давление— хуже не будет.

    Ревизия в багажнике

    С наступлением «очей очарованья» самое время удалить все лишнее из багажника. Или просто заменить один хлам на другой: скажем, полотенце с купальниками на старую теплую куртку. Даже самые хорошие автомобили иногда капризничают, в том числе и мокрыми холодными ночами. Будьте, на всякий случай, к этому готовы, чтобы хотя бы не замерзнуть.

    Аккумулятор

    В теплое время года даже полудохлая батарея справляется со своими должностными инструкция

    Советы бывалых автомобилистов — журнал За рулем

    Очередной топ-6 полезных советов, присланных читателями в отдел испытаний журнала «За рулем». Включаем фантазию!

    Lada Gtanta_топливная система

    Материалы по теме

    С ПОМОЩЬЮ КОНДИЦИОНЕРА

    О. ШИРЯЕВ, Казань

    Ремонтируя топливную систему, обнаружил утечку бензина из-под резиновых колечек, уплотняющих форсунки системы впрыска. А с горючим, дело известное, шутки плохи. Где взять новые колечки? В магазинах, куда я обращался, предлагали лишь оформить заказ и ждать. Решение оказалось неожиданным: подходящие по размерам колечки я нашел в сервисе по обслуживанию автомобильных кондиционеров. Они достаточно прочны и не боятся контакта с нефтепродуктами. Автомобиль уже пробежал несколько десятков тысяч километров — без замечаний.

    НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

    Г. КНЯЗЕВ, Самара

    Наклеенные на двери аэродинамические козырьки-«ветровики» через какое-то время могут отвалиться. Причины разнообразны — от нарушений технологии крепления до механических воздействий, а это, в частности, собственные вибрации автомобиля. Я решил проблему так. Кромку козырька по всей линии контакта с поверхностью двери покрыл бесцветным силиконовым герметиком — процедура отняла часа полтора-два. Затем на несколько часов оставил машину в покое, чтобы герметик лучше застыл. Козырьки, приклеенные силиконом, надежно держатся уже свыше двух лет. Благодаря его эластичности риск отрыва козырьков под действием вибраций минимален. Думаю, жесткие клеевые составы в этих условиях сдались бы раньше.

    ГАЗОВЫЙ УПОР

    А. ЛУПАНДИН, Москва

    02

    Торсионы крышки багажника на ВАЗ‑2115 ослабли от возраста так, что она могла упасть на голову в любой момент. Популярные приемы вроде перестановки концов возвратных рычагов ничего не дали. Поэтому я поставил на левую сторону багажника газовый упор, хорошо знакомый владельцам Нивы.

    Для более плавной работы расположил его штоком вниз. Подробности операции несложны. Вывинтив нижний болт крепления крышки к направляющему рычагу, вкрутил взамен крепление упора — даже резьба там оказалась идентичной. Затем, подняв крышку в верхнее положение, опустил ее миллиметров на пять и отметил место для ответного кронштейна упора. Отверстие высверлил в отбортовке крыла. Перед окончательной сборкой покрыл металл антикором. Теперь заглядываю в багажник без боязни.

    koleso

    Материалы по теме

    ПОД КОЛПАКОМ

    А. ШВЕЦОВ, Пермь

    Самые доступные версии наиболее популярных машин чаще всего укомплектованы стальными колесами. Само собой, они окрашены и прикрыты декоративными пластиковыми колпаками, так что в теплое время года еще как-то имитируют благополучие. Но зимние поездки провоцируют пышное цветение коррозии. Чтобы максимально отдалить эту беду, рекомендую еще на новом автомобиле, пока признаков ржавчины нет, обработать антикором обе стороны каждого диска. Конечно, для этого придется снимать колёса, но оно того стоит!

    БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

    М. ЛАГУТИН, Ростов‑на-Дону

    Часто водителям в рекламных целях дарят бесплатные таблички: «Если вам мешает мой автомобиль — позвоните по номеру…». Я заметил, что многим автолюбителям лень убирать эти таблички, когда они не нужны. А ведь они сообщают контактные данные всему свету! Разумеется, в этих данных очень заинтересованы вездесущие злодеи, которые могут использовать ваш телефонный номер в криминальных целях. Например, чтобы потребовать вознаграждение за возврат украденных номеров или даже автомобиля. Задумайтесь — нужен ли вам такой подарок?

    ХИМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

    В. МАНАХОВ, Белгородская область

    Если между штырем аккумуляторной батареи и ее крышкой начинает проникать электролит, свинцовый штырь и его клемма покрываются продуктами химической реакции и электрическое сопротивление в этом месте цепи растет. Иногда — настолько, что стартер, не получая достаточно большого тока, вообще перестает работать.

    Механическая очистка деталей несложна, но неприятна, к тому же сокращает срок их службы. Не причисляя себя к изобретателям, напо

    Тест систем автоторможения: как мы подстраивали аварии

    И ведь действительно подстраивали! Причем делали это не ради шоу, а ради общей безопасности. Мы намеренно провоцировали столкновения, чтобы проверить, насколько четко работают новомодные электронные ассистенты. А теперь делимся результатами. Увы, в экстренной ситуации перед препятствием останавливаются далеко не все автомобили. Но для начала о том, как мы провели эти сложные испытания.

    Вас тоже зацепила телевизионная реклама, в которой автомобили сами останавливаются в случае возникновения неожиданного препятствия, если водитель проспал опасный момент? Некоторые производители даже устраивают показательные тесты, на которых автомобиль самостоятельно тормозит перед надувным муляжом или плакатом с изображением машины. Эффектно!

    Материалы по теме

    Подобной рекламы с годами будет больше, поскольку покупателя уже не заманить «старыми ценностями» — мощностью мотора, управляемостью, результатами краш-тестов… Все машины становятся схожими по основным параметрам. Покупатели теперь реагируют на количество дисплеев и наличие модных электронных систем, в том числе — автоторможения. Потому что, как следует из рекламы, можно на ходу «втыкать» в смартфон — и машина в случае чего сама остановится и убережет тебя от позора, ремонта и лечения. Но где гарантия, что электроника столь же четко отработает в критической ситуации на реальной дороге?

    До нас в России подобных тестов никто не проводил, а потому нет ни методик, ни инструментальной базы. А у журнала «За рулем» такая методика есть — ведь первое полноценное испытание систем автоторможения мы провели больше двух с половиной лет назад (ЗР, № 6, 2015). Тогда на Дмитровском полигоне встретились девять машин, которые в экстренной ситуации умели останавливаться без помощи водителя: относительно недорогие Ford Focus и Volkswagen Golf, премиальные седаны Infiniti Q50, Volvo S60 и Hyundai Genesis, а также кроссоверы всех мастей — Land Rover Discovery Sport, Opel Insignia Country Tourer, BMW X4 и Cadillac SRX. И выяснилось, что даже при схожей аппаратной части этих систем автомобили, встретив препятствие, действуют по-разному: одни тормозят неуверенно, а другие порой и вовсе не замечают надвигающуюся опасность. Если бы не наш уникальный мягкий прицеп, в который можно утыкаться передним бампером даже на высокой скорости, — разнесли бы всё вдребезги. Например, Land Rover Discovery Sport не прошел ни одного теста, Volkswagen Golf выбыл из борьбы из-за поломки, а BMW штамповал результаты с присущей немцу точностью, поэтому и занял первое место.

    Изменилось ли что-то с момента нашего первого теста? Насколько поумнела управляющая электроника? Не топчутся ли на месте инженеры?

    На сей раз мы собрали на Дмитровском полигоне семь автомобилей — все свеженькие, больше половины и вовсе дебютанты 2017 года. Каждому предстояло пройти полный цикл испытаний: остановка перед неподвижным объектом, замедление при торможении идущего впереди автомобиля и другие.

    Материалы по теме

    Среди марок, которые уже держали экзамен по автоторможению в 2015 году, значатся Land Rover, Volvo и Volkswagen. В этот раз их представляют новый Discovery, V90 Cross Country и Tiguan.

    За Мазду выступает кроссовер СX-5 нового поколения — с модернизированной системой автоторможения.

    У Шкоды два года назад еще не было машин, умеющих тормозить самостоятельно, а теперь честь марки защищает кроссовер Kodiaq.

    Лишь несколько месяцев назад фирма Subaru начала поставлять в Россию автомобили, оборудованные комплексом безопасности EyeSight, — и мы взяли на тест кроссовер XV.

    Mercedes-Benz отдал на растерзание универсал E-класса в версии All-Terrain — полноприводный и приподнятый. Он оснащен самой сложной и дорогой системой автоторможения. Вот и проверим, есть ли смысл переплачивать, если печешься о своей безопасности.

    Мишенью для участников теста вновь станет наша мобильная испытательная установка, имитирующая заднюю часть легковой машины. Проанализировав прошлый тест, мы ее серьезно модернизировали. Она базируется на прежней платформе — это алюминиевый каркас, водруженный на четыре колеса. Чтобы проводить испытания в дин