Можно ли ставить аккумулятор большей емкости на машину: 403 — Доступ запрещён – Аккумуляторы: можно ли устанавливать на машину батарею большей, чем у штатной, емкости?

Можно ли в автомобиле использовать аккумулятор большей ёмкости

Большинство автомобилистов, которые заботятся о сохранности своего транспортного средства и хотят продлить срок его службы, всегда стараются придерживаться рекомендаций автопроизводителя.

Аккумулятор большой ёмкости

Это касается и вопроса выбора аккумуляторной батареи. В техническом регламенте прописывается, какими именно характеристиками должна обладать АКБ. При этом ключевым параметром справедливо считается ёмкость.

Есть чёткие цифры, на которые опирается автовладелец. И нарушать их он не хочет. Но есть и другая категория автомобилистов, которые размышляют на тему отклонения от регламента. Они хотят вместо стандартной батареи установить устройство с большей ёмкостью. Их часто останавливают различные утверждения о том, что в таком случае начнут проявляться разного рода проблемы, вплоть до сгоревшего стартера. А это вещь очень дорогая в любой машине.

На что влияет ёмкость батареи

Действительно среди автомобилистов пользуется популярностью тема установки АКБ с ёмкостью, которая превышает регламентированные значения.

И тут скептики и люди, не разобравшись в этом вопросе, начинают пугать других автомобилистов возможным выходом из строя генератором, проблемами с недозарядом и прочими неисправностями.

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, для начала нужно разобраться в самой сути АКБ и её ёмкости.

Ёмкостью является вместительность батареи. Это показатель того, сколько заряда вмещается в АКБ. Измеряется в Ампер-часах.

Если простым языком, то ёмкость отображает силу тока, котору нужно приложить для заряда АКБ в течение часа. В машине батарея отвечает за подачу питания на стартер в момент пуска двигателя. Также участвует в работе электрооборудования, если двигатель не запущен.

На батареях, выпускаемых для легковых автомобилей, чаще всего можно встретить показатели ёмкости порядка 45, 50, 60, 75 Ам-ч. Именно это значение и отображает ёмкость.

В машинах АКБ имеют примерное постоянное напряжение, равное 12,7 В. А вот показатели ёмкости зависят от самого автомобиля, объёма двигателя и используемого в машине электрооборудования. Чем эти значения выше, тем батарея с большей ёмкостью потребуется для авто. На малолитражки обычно ставят АКБ на 45-50 Ам-ч. У моторов от 2,0 литров и более это уже 60-80 Ам-ч.

Система электропитания у всех автомобилей одинаковая. В неё входят:

  • аккумуляторная батарея;
  • генератор;
  • стартер;
  • бортовая сеть.

Рейтинг автомобильных аккумуляторов

Теперь к вопросу о том, как изменение ёмкости влияет на автомобиль и его электросеть.

Для лучшего понимания представьте 2 ёмкости, наполняемые водой. Одна вмещает 80 литров, другая только 50. При этом наполняются они одним и тем же напором воды, с одинаковой скоростью. В итоге получается, что в ёмкость на 80 литров поместится больше воды, но тара на 50 литров наполнится быстрее. На наполнение 80-литровой ёмкости требуется больше времени, но она всё равно будет в итоге заполнена.

Если потребителей воды много, то именно 80-литровая ёмкость сумеет обеспечить их водой лучше, чем 50-литовый условный конкурент. Примерно так же ситуация обстоит и с аккумуляторными батареями, их ёмкостью.

Тут важно понимать ещё один момент. АКБ заряжается за счёт генератора, когда мотор запущен. Это позволяет сохранить заряд для последующего повторного запуска ДВС после его остановки. Если машина движется короткими перебежками, АКБ может не успеть зарядиться.

Если установить АКБ большей ёмкости, на подзарядку аккумулятора будет уходить больше времени.

Но накопленного тока хватит для выполнения более обширного списка задач, что может стать ключевым фактором в период зимней эксплуатации автомобиля.

Если говорить об установке АКБ с меньшими параметрами по ёмкости, то здесь бытует иное мнение. Якобы батарея перезарядится, и электролит начнёт кипеть. Это не соответствует действительности. Особенно применительно к современным машинам. В них используются датчики, которые следят за уровнем заряда. Как только он достигнет нужного значения, питание от генератора перестаёт поступать на АКБ.

Вероятность сгорания стартера

Одним из главных страхов в отношении того, можно ли использовать на машине аккумулятор большей ёмкости, нежели указано в регламенте и технической документации, является риск спалить стартер.

Тут важно понять одну простую истину, которая во многом и ответит на вопрос о вероятности выхода из строя стартера.

Батарея не подаёт на стартер ток, используя всю свою мощность. Это стартер забирает у АКБ столько заряда, сколько необходимо для запуска двигателя.

Строение автомобильного стартера

Это к вопросу о том, может ли установка АКБ большой ёмкости привести к перегоранию этого узла. Нет, не может.

Стартер будет брать одинаковое количество заряда от любой батареи, вне зависимости от того, какую она имеет ёмкость. Хоть минимальные 40 Ам-ч, хоть 80.

Проблема недозаряда

Ещё один момент, непосредственно связанный с тем, можно ли ставить на машину АКБ большей, нежели регламентированная, ёмкости. Автомобилисты считают, что будет происходить постоянный недозаряд.

Существует популярный миф, согласно которому установка большей батареи ведёт к тому, что генератор с ней не справляется и АКБ будет находиться в состоянии постоянного недозаряда. Это заблуждение, в котором следует разобраться.

Тут всё связано с потребителями. Попробуем ответить на вопрос, можно ли ставить себе в авто аккумулятор с большей ёмкостью, нежели указано в технической документации. Повышение мощности на недозаряд повлиять не может.

В машине есть электропотребители. Причём их аппетит неизменный и постоянный. Стартер не будет брать больше, чем ему нужно. Предположим, что заряд в АКБ полный. Из него условные 10 единиц забрал стартер, чтобы запустить двигатель. Если брать в качестве примера воду, то их ёмкости 80 литров потребуется забрать 10 литров, так и из ёмкости на 40 литров будет отбираться тот же объём в 10 литров. Но генератор быстро восполнит эти единицы за время поездки. И тут не играет принципиальной роли то, какой объём (ёмкость) у аккумулятора. Всё равно возвращать нужно один и тот же объём заряда.

В итоге можно сказать, что в автомобиль поставить себе аккумулятор большей, нежели рекомендует производитель, ёмкости допускается. Никакой катастрофы из-за этого точно не произойдёт.

Проблема недозаряда аккумулятора

Для чего увеличивают АКБ

Не всем автомобилистам понятно, зачем именно другие водители ставят под капот иные АКБ, с улучшенными характеристиками.

Если говорить про оптимальные условия работы автомобиля, то увеличение ёмкости АКБ вовсе не требуется. Это актуально, когда генератор работает хорошо, с проводкой нет никаких проблем, поездки на машине регулярные, чтобы восполнять вовремя заряд в аккумуляторе. При таких условиях водитель может годами не обращать внимания на батарею.

Но поскольку далеко не всегда удаётся создать идеальные условия, приходится решать некоторые возникающие проблемы. В случае с городскими жителями, когда машина 99% времени эксплуатируется в черте города, АКБ находится в стабильном состоянии недозаряда. Ведь сначала двигатель запускается, затем преодолевается небольшая дистанция, и машина застревает в пробке. Либо до работы всего несколько километров.

Эффективность генератора на холостых оборотах намного ниже, чем при движении. Из-за этого АКБ заряжается медленнее.

Добавьте сюда работающий кондиционер, подсветку, музыку, массаж кресел, так на аккумулятор и вовсе не будет поступать зарядный ток.

В итоге заряд может восполняться в меньшем объёме, нежели он был затрачен. Если ситуация повторяется изо дня в день, в скором времени можно столкнуться с полным разрядом.

Решением такой ситуации может стать зарядка АКБ с помощью специального зарядного устройства либо выезд за город, позволяющий разогнаться хотя бы до 80-100 км/ч и без остановок проехать дистанцию на 30-50 км. Тогда генератор успеет зарядить АКБ до конца.

Увеличивая ёмкость батареи, городской житель лишь отсрочит разряд. То есть уровень заряда такой АКБ упадёт немного позже, нежели у батареи меньшей ёмкости. Но порой даже такое преимущество имеет огромное значение. Чем больше у автомобилиста времени, пока АКБ держит заряд, тем больше вероятность получить возможность выехать на трассу или съездить за это время в дальнюю поездку. А затем снова в город, и ещё неделями или месяцами проблема разряда может не беспокоить.

Когда увеличивать ёмкость нельзя

Вы уже знаете, можно ли брать для своего автомобиля аккумулятор большей ёмкости и что это даст на практике. Смысл в таком изменении действительно есть, когда потребителей много, а выезжать за город удаётся не так часто, чтобы как следует разогнать генератор.

Но есть ситуации, когда вносить такие изменения нельзя.

Следует понять, почему нельзя в машине ставить аккумулятор с большей характеристикой ёмкости.

Можно выделить 2 основные причины.

  1. Физические ограничения. Подкапотное пространство современного авто заполнено максимально компактно. Конструктивно многие машины рассчитаны на применение батарей определённых габаритов. Если блок окажется больше посадочного места, или выше, он может не поместиться, упереться в капот и пр. Производители АКБ придерживаются определённых стандартов. Чем больше ёмкость, тем более крупные размеры будет иметь батарея. Под посадочное место некоторых авто найти АКБ с улучшенными характеристиками сложно. Максимум увеличение составит 5-10 Ам-ч. А это не так много.
  2. Программные ограничения. Речь идёт о подавляющем большинстве современных автомобилей. Если раньше блок АКБ был самостоятельным, то теперь зарядом управляет электроника, мозги вашего автомобиля. Поставив на авто новый аккумулятор меньшей или большей ёмкости, но сохранив старую программу управления зарядом, никакого эффекта замена не даст. Более того, работа электросистемы может быть нарушена. Ведь компьютер считает, что АКБ имеет 45 Ам-ч, а в действительности там может стоять уже 60 Ам-ч. Это не позволит компьютеру точно отображать текущий заряд. Думая, что в батарее заряда меньше, чем на самом деле, некоторые потребители могут принудительно отключаться. Здесь не обойтись без вмешательства в мозги машины. А это можно сделать только у специалистов, за отдельную плату.

Ставить другую батарею или нет, дело личного каждого. Да, в определённых ситуациях это верное решение. Но только при условии, что батарея была прописана систему вашего автомобиля.

Обязательно хотя бы раз в месяц рекомендуется выезжать за город, разгоняться до 90-100 км/ч, не нарушая при этом правила, и давать двигателю с генератором как следует поработать. Это полезно для АКБ, генератора, самого двигателя, топливной системы.

Можно ли ставить аккумулятор большей емкости на автомобиль?

Автомобилисты часто задаются вопросом, что будет, если на автомобиль поставить аккумулятор большей мощности, чем предусмотрел производитель?

Редакция портала Vodi.su отвечает, если клеммы подходят и аккумулятор имеет такие же габариты, то использовать его можно, даже если его мощность превышает мощность аккумулятора поставляемого с завода.

Почему тогда возникает столько споров?

Существует два мифа:

  1. Если поставить аккумулятор меньшей емкости, он закипит.
  2. Если поставить аккумулятор большей емкости, он не зарядится до конца и может спалить стартер.

Чтобы развеять данные заблуждения, представим себе 2 бочки с водой разного объема. В одну бочку входит 100 литров воды, в другую 200 литров. Подключим к ним источник воды, который будет наполнять каждую бочку с одинаковой скоростью. Естественно, первая бочка будет наполняться в 2 раза быстрее.

Теперь сольем с каждой бочки по 20 литров воды. В первой бочке у нас останется 80 литров, во второй — 180 литров. Снова подключим наш источник и добавим в каждую бочку по 20 литров воды. Теперь каждая бочка снова наполнена.

Как это происходит в автомобиле?

Теперь представьте, что генератор — это наш источник воды. Он заряжает аккумуляторы (бочки) с постоянной скоростью до тех пор, пока это необходимо. Генератор не может дать аккумулятору больше энергии, чем тот способен взять. Точнее сказать, генератор вырабатывает энергию тогда, когда для нее есть потребитель. Аккумулятор берет ее тогда, когда это необходимо и столько, сколько необходимо (полная бочка).

Теперь стартер (шланг). Он забирает энергию у аккумулятора. Допустим, за 1 пуск двигателя, стартер забирает 20 А*ч. Какой бы мощности аккумулятор не стоял, он все равно заберет свои 20 А*ч. Когда двигатель завелся, в работу вступает генератор. Он должен восполнить потери. И он восполняет — те же 20 А*ч. Независимо от того, какой мощности аккумулятор установлен в автомобиле.

Кроме стартера, энергию аккумулятора могут потреблять и бортовые системы автомобиля, если они работают при выключенном двигателе. Часто автомобилисты попадают в неприятные ситуации, когда завести автомобиль с помощью стартера не удается, сел аккумулятор. Происходит так потому, что водитель забыл выключить свет или аудиосистему.

Мы видим, что емкость аккумулятора никак не влияет на работу автомобиля. Какой бы аккумулятор не стоял в автомобиле, генератор зарядит его ровно настолько, насколько посадили потребители.

Тогда на чем основаны мифы? Дело в подмене понятий. Есть принципиальная разница между понятиями «аккумулятор заряжается» и «аккумулятор дозаряжается». Это как в нашем примере выше, если мы подаем постоянный ток в 1 А на каждый аккумулятор в 100 А*ч закипит через 100 часов, а второй, в 200 А*ч еще не дозарядится. Через 200 часов закипит второй аккумулятор, в то время, как первый будет уже 100 часов кипеть. Конечно, цифры приведены условно, только чтобы объяснить сам процесс. Ни один аккумулятор 100 часов кипеть не будет.

Вышеописанный процесс называется зарядкой аккумулятора, но это — не тот случай, о котором идет речь.

Когда мы говорим о работе аккумулятора в автомобиле, то имеем ввиду процесс дозарядки, а не зарядки с нуля. Потребители взяли какое-то количество, не всю. Это количество одинаково для обоих аккумуляторов. Значит, не имеет значения какой из них заряжается дольше.

Если же аккумулятор сел полностью, мы не сможем завести от него стартер. Тогда аккумулятору придется передать мощность, необходимую для стартера с внешнего устройства («прикурить»). Опять же, когда стартер заведет двигатель и генератор заработает, тот факт, что один аккумулятор будет заряжаться дольше другого, не будет иметь для нас никакого практического значения. Во время движения за энергоснабжение отвечает генератор, а вовсе не аккумулятор. Если мы заглушим двигатель, к примеру, через 5 минут, оба аккумулятора зарядятся на одну и ту же величину. Во время следующего пуска двигателя зарядка аккумуляторов продолжится также равномерно.

Чтобы понять причину возникновения этих мифов, стоит вернуться в 70-е года прошлого века. Все дело в разбитых дорогах. Когда водители застревали где-то, они выходили «на стартере». Естественно, он перегорал. Поэтому производители и пошли на этот шаг, ограничив мощность.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Можно ли ставить в машину аккумулятор другой ёмкости?

Очень часто автомобилисты задаются вопросом «Можно ли поставить в машину аккумулятор другой (большей или меньшей) емкости?». К примеру, его объемом на данный момент 55 А*ч, а необходимо увеличить до 70. В первую очередь стоит понять, что такое емкость аккумулятора более простыми словами.

Описание

Предположим, что аккумулятор – это бутылка для воды, а емкость – ее объем. Чем больше бутылка, тем больше в нее поместится воды. Только он накапливает ток, который вырабатывается генератором. Чем больше объем источника ЭДС, тем больше в него поместится тока.

От аккумулятора зависит работа всех электрических приборов автомобиля, а также запуск двигателя. В случае отсутствия тока, двигатель просто не запуститься. Особенно это актуально в холодное время года. Накопитель с большим объемом обеспечит более длительное время работы.

Аккумуляторы большей емкости

Заряжается аккумулятор от генератора во время работы двигателя, чтобы обеспечить его запуск после остановки. Если поездки на автомобиле носят кратковременные промежутки, то ставить большую емкость не рекомендуется. Накопитель тока не будет успевать полностью зарядиться, а без необходимого тока двигатель не запуститься.

Для нормального функционирования в машине генераторы стоят соответствующие емкости аккумулятора. Но по факту генератор способен зарядить источник ЭДС любого объема. Все зависит лишь от требуемого времени до полного заряда. Также важно учитывать, что накопитель большего объема имеет и больший размер. Не всегда можно его разместить в штатное место в автомобиле.

Источник ЭДС меньшего объема

Если речь идет о меньшей емкости, то существует мнение о возможном перегреве и закипании аккумулятора. На автомобилях старшего поколения это было возможным. Новые модели оборудованы компьютерами и специальными датчиками, отвечающими за отключение генератора после полной зарядки.

В заключение можно сказать, что ничего страшного не произойдет, если поставить в машину аккумулятор другого объема. Источник ЭДС большей емкости не будет полностью заряжаться при коротких поездках и имеет большой размер, а меньшей – будет быстро заряжаться, но в нем поместиться меньше тока для работы приборов из-за чего зимой могут возникнуть проблемы при запуске. Многие водители ставят накопителя чуть большего объема, что точно никак не отразится на всей работе автомобиля.

Лучше всего ставить аккумулятор того объема, что рекомендован заводом изготовителем Вашего автомобиля.

Расскажите нам в комментариях о том, приходилось ли Вам использовать аккумулятор меньшей или большей ёмкости? Воз можно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Видео

Что будет, если в авто поставить аккумулятор большей емкости? | RUQRZ.COM


Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А/ч, то если поставить 55А*ч то он закипит, а если 90А/ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем.

Cеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как «генератор напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.

Напряжением в нашем случае является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.

Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.

Немного о значениях токов. Когда-то проводил замеры тока заряда еще на ВАЗ-2106. Так вот, в первые 0-15 секунд после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем уже час-два этот ток составлял 0.1-0.4 Ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя той АКБ было около 3 лет, плюс она была отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.

Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.

И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ «просит» от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35А и генератор на 200А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Все зарядится. Главное, чтобы напряжение АКБ и бортсети было бы одинаково.

Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. я показал вам, что средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной фары. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в «приборке».

А теперь смешные ненаучные доказательства. Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть. Тогда:
1. Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят огромный ЗИЛ (грузовик) и маленькая ОКА. В забора просверлены 2 пары отверстий и в них просунуты две пары проводов. Одна пара идет от бортсети грузовика, вторая от бортсети ОКИ. Двигатели обоих авто работают и крутят свои генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что то который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор «определит», что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда. Смешно, не правда?
2. Разовьем ситуацию до абсурда. Имеем два города. Один питается электростанцией мощностью 1 ГВт, а другой 1000 ГВт. В одном городе Маша втыкает дома в розетку утюг а в другом свой утюг включает Коля. Вопрос: у кого из них утюг сгорит сразу? Наверное у Коли, у него ведь электростанция в 1000 раз мощнее! Стало вам еще смешнее?

Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.

Так что при выборе АКБ есть простое правило — емкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, иметь смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость АКБ уменьшается.

Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: «Я ставлю на Жигули аккумулятор 120 Ач вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120? Это подзарядка, а не зарядка. Это ограничение по току.»
Так как вопрос задаётся весьма часто, я счёл нужным вынести ЭТО в заголовок этой конфы. Так вот, ответ: Это типичнейшее заблуждение в этом сезоне (как буковки ZZZ — оцинковка кузова на VW).

Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.

При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр «абсолютно не в курсе», сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его «интересует» лишь то, что надо ему. Ну это как «всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонУть одинаково».
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно «привычного генератору». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.

Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора) Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора)!А вот его можно сделать разным! Можно иметь широкое неглубокое ведро(большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое(ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60Ач 180А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать «широким и неглубоким» — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть «ширины» можно, только сделав и «глубину».
Да, есть еще люди считающие что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку то кран не выдержит такой емкости и сломается…

Итог — можно ставить хоть 500А/ч-аккумулятор — 55-амперный генератор справится и с ним. Просто вопрос — а надо ли столько?

При заряде совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й уже закипит а 80-й останется еще недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от емкости каждого они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при зарядке выбирается ток не в амперах а в процентах от емкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой емкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумялятор израсходует 1% своей емкости, 80-й только 0.625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но «взаймы» восьмидесятка даст все-таки больше.

Что еще почитать по теме:

Можно ли ставить аккумулятор с ёмкостью больше штатной?

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: разбираемся вместе когда можно ставить, а когда нельзя?

Пришли холода и первые ночные заморозки – а, значит, стоит ждать неприятных сюрпризов от стареньких аккумуляторов, которые теплым летом еще кое-как справлялись со своими задачами. Автовладельцы отправляются в магазин за новыми батареями, и многим приходит в голову мысль: а может быть, взять емкость побольше прежней?

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».

Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой!

Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с  генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.

Советуем прочитать наши статьи

Как произвести дошиповку старых шин? Как снять аккумулятор с авто и не сбить настройки Идеальная аптечка водителя: состав

Почему так? Все очень просто!

Сгорит ли стартер, если ставить аккумулятор с ёмкостью больше?

Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.

Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).

Будет ли недозаряд если ставить аккумулятор с ёмкостью больше?

Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так!

Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!

Для чего нужна повышенная емкость АКБ на автомобиле?

А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.

Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.

В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.

А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…

А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости на авто?

Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…

Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».

Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.

Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках «прикуривальщика»…

Советуем прочитать наши статьи

Как не буксовать при езде по снегу, грязи и песке Очередной способ развода на дороге! Как помыть двигатель своими руками. Инструкция Главные признаки неисправности АКПП

Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи.

Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

Опасен ли аккумулятор, превышающий по ёмкости рекомендованный

Многие автовладельцы уверены, что ёмкость аккумулятора обязательно должна соответствовать характеристикам, рекомендованным производителем конкретного автомобиля, и иные варианты просто недопустимы. Но так ли это, и что будет, если водрузить под капот аккумулятор большей ёмкости, или же наоборот, меньшей?

 

Какой ёмкости нужен аккумулятор

 

Что мы знаем, вернее, что нам сказали? Сказали, что если в машине будет установлена АКБ большей ёмкости, чем рекомендовано в мануале вашего авто, то батарея будет постоянно недозаряжена. Если же установить АКБ меньшей ёмкости, то аккумулятор будет обязательно закипать. То есть в любом случае аккумулятору в таком режиме долго не прожить. Именно так, или примерно так пугают автомобильные гуру на форумах молодых автолюбителей, который решили в первый раз заменить старый аккумулятор на своей машине. Откуда пошло это суеверие, и кто его первым запустил уже не важно, зато важно, что люди, продвигающие подобные неточности, не имеют просто представления о принципах работы электрических агрегатов автомобиля, да и с физикой, а также здравым смыслом вряд ли в ладах.

 

Оасно ли ставить неподходящий аккумулятор

 

Разрушение мифа

 

Итак, чтобы тьма технических суеверий не влияла на ваши дружеские отношения с аккумуляторной батареей, следует уяснить одно: автомобильный генератор работает на любой машине одинаково, и ему всё равно, какой объём имеет аккумулятор, сколько обозначено у него на корпусе ампер-часов. Помните, генератор на современном автомобиле реагирует только на уровень текущего потребления электроэнергии. В том случае, если работает только зажигание и двигатель, то есть потребление низкое, то генератор вырабатывает небольшое количество энергии. Когда же потребление электроэнергии  более высокое, к примеру, включены все системы, и аккумулятору требуется подпитка (разрядился), то генератор начинает работать в режиме большего вырабатывания энергии.

 

Какой аккумулятор выбрать

 

Сколько нужно, столько и можно

 

Ключевым моментом в этом месте является то, что всегда количество энергии, которое вырабатывает генератор, равно количеству потребления энергии бортовой системой. Он не откладывает ничего про запас, не вырабатывает лишнего, не недодаёт (если исправен). Что же до аккумуляторов, то можно привести пару примеров с включением логики и здравого смысла, которые наглядно продемонстрируют всю несостоятельность пугалок о вреде несоответствия ёмкости АКБ рекомендуемой. Мы все знаем, что аккумуляторная батарея со временем теряет свою изначальную ёмкость. Ну, такова природа всех аккумуляторов. И что же должно произойти, исходя из того, что рекомендуют гуру? Да, аккумулятор становится резко неправильным. Но ведь мы же им продолжаем пользоваться, и он не закипает, хотя вроде обязан.

 

Пора менять АКБ?

 

Обратный пример связан со спецтранспортом, полицейскими машинами, которые оснащаются дополнительными аккумуляторами, поскольку нужно питать мигалки, радиостанции и другое спецоборудование. Получается, что штатный аккумулятор не тянет, неправильный. Но никто ещё не жаловался на это. Итого, что мы имеем: аккумулятор с меньшей ёмкостью будет заряжаться чуть быстрее, более ёмкий – чуть медленнее. Вот и вся недолга, вся разница. Никакой катастрофы в подкапотном пространстве не случится, взяться не откуда.

Другие записи по теме:

Имеет ли смысл ставить в авто более мощный аккумулятор?

Многие водители недовольны мощностью аккумулятора на своих автомобилях. И в попытках получить желаемое часто интересуются, можно ли установить на своего железного коня батарею с большей емкостью. Они полагают, что если установить аккумулятор большей мощности можно увеличить запас энергии. Однако. Так ли это на самом деле и имеет ли смысл покупка более емкого агрегата?

Большинство производителей при сборке устанавливают на автомобили разные аккумуляторы, однако при этом мощность генератора неизменна. Из этого следует простой вывод, что емкость батареи слабо зависит от мощности генератора. Главное, что вы должны учитывать, если все же решите приобрести новую батарею, это мощность стартера. Потому как довольно часты случаи, когда из-за слишком большой мощности АКБ из строя выходил генератор, потому как он не был рассчитан на подобные перегрузки.

Если обратиться к экспертам и завалить вопросам, то четкого ответа о том, когда именно перегруженный генератор может устроить владельцу автомобиля сюрприз и выйти из строя. Здесь есть множество нюансов и сопутствующих обстоятельств в виде степени разряженности аккумулятора, особенностей самого многострадального генератора и режима работы двигателя.

Чтобы не рисковать здоровьем своего железного коня, многие водители предпочитают не вмешиваться и ездить с аккумулятором той мощности, которая была предусмотрена и установлена производителем. Потому как тут все уже продумано и спланировано за вас специально обученными людьми. При сборке устанавливается АКБ определенной мощности, что бы без проблем выполнять такие задачи, как работа электроприборов автомобиля при выключенном моторе, оптимальность срока службы, а также обеспечение небольшого запаса энергии для функционирования машины в случае, если генератор перестанет работать.

Если вы начинаете замечать, что заряда батареи катастрофически не хватает даже при условии, что двигатель работает, не стоит сразу мчаться искать более мощный аккумулятор и пихать его в машину. Лучше всего заменить его аналогичным или же подзарядить с помощью специального устройства.

Разумным решением будет установить АКБ большего объема в случае, когда в автомобиле стоит очень мощная аудиосистема. Ей понадобиться больше энергии, и выбор в пользу более «сильного» аккумулятора будет вполне логичным.

А в остальных случаях найти точный ответ на вопрос о том, стоит ли менять привычный аккумулятор на агрегат помощнее, к сожалению, довольно сложно. Однако, стоит учитывать и слова производителей автомобилей, которые проводить подобные махинации не рекомендуют.


Фото с интернет-ресурсов

Какие для навигатора карты лучше: Как выбрать программу навигации ► 5 ЛУЧШИХ КАРТ для GPS навигаторов – Карты для навигатора: рейтинг самых лучших карт

Какие карты для навигаторов лучше

GPS-навигатор. В последнее время этот прибор можно всё чаще и чаще видеть в салонах автомобилей и просто в руках людей. Незаменимая вещь для тех, кто оказался в незнакомом городе. Навигатор способен определить своё положение с точностью до нескольких метров. Но для того чтобы это имело практический смысл, необходимо точку, где вы в данный момент находитесь, наложить на карту. Так какие карты для навигаторов лучше всего? Попробуем разобраться в этом вопросе.

GPS-навигатор – незаменимая вещь в незнакомом городе

GPS-навигатор – незаменимая вещь в незнакомом городе

Какие бывают карты

Прежде всего необходимо отметить, что в современных навигаторах используются карты двух типов. Растровая фактически является подробным и качественным спутниковым снимком. В качестве примера можно привести карты Google. Преимущество их в том, что здесь виден рельеф местности. Для рыбаков, охотников, любителей экстремального туризма и просто обожающих бродить по глухим выселкам – отличный выбор.

Второй тип – векторные карты. Для автомобилистов и горожан они гораздо удобнее растровых. Ведь на этих картах чётко выделены все нужные точки (заправки, гостиницы, рестораны). Дополнительное удобство ориентированию придаёт наличие названий улиц и номеров домов. Здесь прослеживается большое сходство с обычной автомобильной картой.

Крупнейшие поставщики карт

Европейская компания Tele Atlas. На картах этой компании базируются многие навигационные системы. Обновления происходят регулярно. Однако многие места России представлены недостаточно подробно ― ни названий улиц, ни номеров домов. Да и их актуальность оставляет желать лучшего.

Карта Tele Atlas

Карта Tele Atlas

Гораздо лучше Россия представлена на картах Роскартографии. Наши крупные города в европейской части представлены все. В азиатской части – самые крупные. Но базы постоянно пополняются.

Некоторые компании предпочитают не пользоваться продукцией сторонних поставщиков, а составлять свои карты. Не так уж редко оказывается, что они актуальнее и лучше составлены, чем изыски «китов» рынка.

Иногда большой выбор затрудняет больше, чем отсутствие его вообще. На рынке представлено довольно много навигационных программ (карты являются их неотъемлемой частью). Расскажем о наиболее распространённых из них.

СитиГид

Этот бренд на рынке навигационных программ появился относительно недавно, а именно в 2003 году. Кстати, родом он из России. Первоначально СитиГид сосредоточил свои усилия на Санкт-Петербурге и Москве. Однако теперь автомобилист с этой программой не заблудится и в других регионах нашей необъятной Родины. Стоит отметить, что карты обеих столиц и их областей выложены на сайте СитиГид и открыты для бесплатного скачивания. А вот если вы захотите воспользоваться навигатором в другой области – придётся потратить энную сумму.

Карта СитиГид

Карта СитиГид

В принципе, программа предоставляет стандартный для навигационных комплексов набор функций. Однако стоит отметить, что воспользовавшись помощью СитиГида, вы сможете рассчитать свой маршрут с поправкой на пробки. Также в расчёт принимаются время суток и день недели. Постоянные актуальные обновления позволяют автомобилистам чувствовать себя в крупнейших городах весьма уверенно.

Яндекс Навигатор

Сервис Яндекс Навигатор – это один из самых используемых возможностей Яндекса. Для его использования подойдёт большинство моделей современных смартфонов. Пользователь может выбрать между единовременной закачкой всей карты (это позволит сэкономить трафик) и режимом, при котором устройство по мере необходимости само будет загружать нужные участки карты. Имеется подробная карта, составленная на основе спутниковой фотографии.

Карта Яндекс Навигатор

Карта Яндекс Навигатор

Яндекс Навигатор тесно взаимодействует с другими сервисами компании. Например, с его помощью можно не только проложить маршрут и найти на карте нужный объект, но и посмотреть его фотографии, выложенные другими пользователями. Программа имеет множество настроек, а поддержка голосовых подсказок позволить водителю не отвлекаться от управления автомобилем. Большой плюс в сложной дорожной обстановке.

Прогород

Эта отечественная разработка интенсивно развивается начиная с 2009 года. Несмотря на свою молодость, программный комплекс успел зарекомендовать себя в глазах пользователей с самой лучшей стороны. Но стоит отметить, что Прогород успел разработать собственные подробные карты только крупных городов. А вот области и отдалённые районы представлены гораздо слабее.

Карта Прогород

Карта Прогород

Как уже говорилось выше, Прогород пользуется собственными картами, а не покупает их у государственных или иных картографов. Плюсом такого решения является то, что хотя охват территории у программы меньше, чем у многих конкурентов, актуальность и «свежесть» карт компании всегда на высоте.

Автоспутник

Карта Автоспутник

Карта Автоспутник

Навигационная система, снискавшая большую популярность благодаря большому количеству отображаемых на карте объектов. В этом плане Автоспутник безусловный лидер. Пожалуй, лучшие карты для навигатора дальнобойщика предоставляет именно эта система. Приятным дополнением будет возможность узнавать о наличии пробок, но здесь потребуется помощь провайдера.

Гармин

Карта Гармин

Карта Гармин

Навигаторы этой фирмы используют систему Навиком. Размеры карт большие, и, казалось бы, они должны быть весьма подробными. Но вот беда, уж больно редко они обновляются. В результате вы рискуете потерять ориентировку в незнакомой местности. Так что Навиком далеко не самый лучший выбор для пользователя.

IGO

Карта IGO

Карта IGO

Выбирать эту навигационную систему стоит лишь тем, кто планирует отправиться в путешествие за пределы России. IGO использует карты Tele Atlas, так что в Европе вы точно не заблудитесь. А вот Россия представлена далеко не лучшим образом. Карты нашей Родины в большинстве своём устаревшие и с большими погрешностями. Хотя в Москве и Санкт-Петербурге ориентироваться с помощью IGO вполне можно.

Навител

Пожалуй, именно навигационная программа и карты Навител наиболее распространены среди автолюбителей. Программа работает на 9 различных операционных системах, присутствует поддержка десятков языков. Картографическая база Навител очень велика. Присутствуют подробные карты России, практически всех стран бывшего СССР и бывшего социалистического лагеря. Так что этой программой свободно можно пользоваться в большинстве стран Европы.

Карта Навител

Карта Навител

Навител поддерживает большое количество сервисов. С их помощью вы сможете найти конкретный номер дома (а это, учитываю прихотливую систему нумерации во многих городах, не так и легко), не попасть под радар ГИБДД, объехать пробку. Что отрадно, всё это предоставляется бесплатно. Хотя само навигационное программное обеспечение, естественно, придётся купить.

Из недостатков Навител можно отметить не совсем дружелюбный интерфейс программы. А также большую нагрузку на процессор навигатора.

Как видите, выбор карт и навигационных программ на российском рынке достаточно велик. И это хорошо. Ведь у пользователя есть возможность найти карту, которая наиболее полно удовлетворить именно его потребности. Так что смотрите, оценивайте, выбирайте.

Карты навигации для навигаторов и штатной мультимедии

Для того что бы ваш портативный навигатор смартфон планшет правильно прокладывали маршрут ему необходимо иметь самую последнюю версию навигационной программы и свежие актуальные карты.

  • Если у вас навигатор, выбирайте среди Garmin, Автоспутник, Навител, City Guide.
  • Для смартфонов на базе Symbian нужно купить Навител, СитиГид.
  • Коммуникаторам на Windows Mobile подойдет Автоспутник, Навител, Прогород, СитиГид.
  • Владельцы Android-устройств могут расчитывать на Навител, City Guide.
Лучшие карты для навигатора GPS-навигатор. В последнее время этот прибор можно всё чаще и чаще видеть в салонах автомобилей и просто в руках людей. Незаменимая вещь для тех, кто оказался в незнакомом городе. Навигатор способен определить своё положение с точностью до нескольких метров. Но для того чтобы это имело практический смысл, необходимо точку, где вы в данный момент находитесь, наложить на карту. Так какие карты для навигаторов лучше всего? Попробуем разобраться в этом вопросе. GPS-навигатор – незаменимая вещь в незнакомом городеКакие бывают карты

Прежде всего необходимо отметить, что в современных навигаторах используются карты двух типов:

Растровая фактически является подробным и качественным спутниковым снимком. В качестве примера можно привести карты Google. Преимущество их в том, что здесь виден рельеф местности. Для рыбаков, охотников, любителей экстремального туризма и просто обожающих бродить по глухим выселкам – отличный выбор.

Векторные карты. Для автомобилистов и горожан они гораздо удобнее растровых. Ведь на этих картах чётко выделены все нужные точки (заправки, гостиницы, рестораны). Дополнительное удобство ориентированию придаёт наличие названий улиц и номеров домов. Здесь прослеживается большое сходство с обычной автомобильной картой.

Крупнейшие поставщики карт

Европейская компания Tele Atlas. На картах этой компании базируются многие навигационные системы. Обновления происходят регулярно. Однако многие места России представлены недостаточно подробно ― ни названий улиц, ни номеров домов. Да и их актуальность оставляет желать лучшего.Гораздо лучше Россия представлена на картах Роскартографии. Наши крупные города в европейской части представлены все. В азиатской части – самые крупные. Но базы постоянно пополняются. Некоторые компании предпочитают не пользоваться продукцией сторонних поставщиков, а составлять свои карты. Не так уж редко оказывается, что они актуальнее и лучше составлены, чем изыски «китов» рынка.

Иногда большой выбор затрудняет больше, чем отсутствие его вообще. На рынке представлено довольно много навигационных программ (карты являются их неотъемлемой частью). Расскажем о наиболее распространённых из них.

СитиГид

Этот бренд на рынке навигационных программ появился относительно недавно, а именно в 2003 году. Кстати, родом он из России. Первоначально СитиГид сосредоточил свои усилия на Санкт-Петербурге и Москве. Однако теперь автомобилист с этой программой не заблудится и в других регионах нашей необъятной Родины. Стоит отметить, что карты обеих столиц и их областей выложены на сайте СитиГид и открыты для бесплатного скачивания. А вот если вы захотите воспользоваться навигатором в другой области – придётся потратить энную сумму.

Карта СитиГид В принципе, программа предоставляет стандартный для навигационных комплексов набор функций. Однако стоит отметить, что воспользовавшись помощью СитиГида, вы сможете рассчитать свой маршрут с поправкой на пробки. Также в расчёт принимаются время суток и день недели. Постоянные актуальные обновления позволяют автомобилистам чувствовать себя в крупнейших городах весьма уверенно. 

Яндекс Навигатор Сервис Яндекс Навигатор – это один из самых используемых возможностей Яндекса. Для его использования подойдёт большинство моделей современных смартфонов. Пользователь может выбрать между единовременной закачкой всей карты (это позволит сэкономить трафик) и режимом, при котором устройство по мере необходимости само будет загружать нужные участки карты. Имеется подробная карта, составленная на основе спутниковой фотографии.

Яндекс Навигатор тесно взаимодействует с другими сервисами компании. Например, с его помощью можно не только проложить маршрут и найти на карте нужный объект, но и посмотреть его фотографии, выложенные другими пользователями. Программа имеет множество настроек, а поддержка голосовых подсказок позволить водителю не отвлекаться от управления автомобилем. Большой плюс в сложной дорожной обстановке.

Прогород Эта отечественная разработка интенсивно развивается начиная с 2009 года. Несмотря на свою молодость, программный комплекс успел зарекомендовать себя в глазах пользователей с самой лучшей стороны. Но стоит отметить, что Прогород успел разработать собственные подробные карты только крупных городов. А вот области и отдалённые районы представлены гораздо слабее.

Как уже говорилось выше, Прогород пользуется собственными картами, а не покупает их у государственных или иных картографов. Плюсом такого решения является то, что хотя охват территории у программы меньше, чем у многих конкурентов, актуальность и «свежесть» карт компании всегда на высоте.

Автоспутник Навигационная система, снискавшая большую популярность благодаря большому количеству отображаемых на карте объектов. В этом плане Автоспутник безусловный лидер. Пожалуй, лучшие карты для навигатора дальнобойщика предоставляет именно эта система. Приятным дополнением будет возможность узнавать о наличии пробок, но здесь потребуется помощь провайдера.

 

Гармин Навигаторы этой фирмы используют систему Навиком. Размеры карт большие, и, казалось бы, они должны быть весьма подробными. Но вот беда, уж больно редко они обновляются. В результате вы рискуете потерять ориентировку в незнакомой местности. Так что Навиком далеко не самый лучший выбор для пользователя.

Компания Garmin не представляет гарантии точности или полноты картографических данных и отказывается от полных или любых явных, подразумеваемых или установленных законом гарантий, включая любую подразумеваемую гарантию высоких коммерческих и потребительских качеств или пригодности для конкретной цели. Ответственность за надлежащее использование продукта несет пользователь. Этот продукт предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для навигации, и он не может использоваться с целью точного измерения направления, расстояния, позиции или топографических величин.(Источник:ivan-susanin.ru)

IGO Выбирать эту навигационную систему стоит лишь тем, кто планирует отправиться в путешествие за пределы России. IGO использует карты Tele Atlas, так что в Европе вы точно не заблудитесь. А вот Россия представлена далеко не лучшим образом. Карты нашей Родины в большинстве своём устаревшие и с большими погрешностями. Хотя в Москве и Санкт-Петербурге ориентироваться с помощью IGO вполне можно.Навител Пожалуй, именно навигационная программа и карты Навител наиболее распространены среди автолюбителей. Программа работает на 9 различных операционных системах, присутствует поддержка десятков языков. Картографическая база Навител очень велика. Присутствуют подробные карты России, практически всех стран бывшего СССР и бывшего социалистического лагеря. Так что этой программой свободно можно пользоваться в большинстве стран Европы.

Навител поддерживает большое количество сервисов. С их помощью вы сможете найти конкретный номер дома (а это, учитываю прихотливую систему нумерации во многих городах, не так и легко), не попасть под радар ГИБДД, объехать пробку. Что отрадно, всё это предоставляется бесплатно. Хотя само навигационное программное обеспечение, естественно, придётся купить. Из недостатков Навител можно отметить не совсем дружелюбный интерфейс программы. А также большую нагрузку на процессор навигатора.

Как видите, выбор карт и навигационных программ на российском рынке достаточно велик. И это хорошо. Ведь у пользователя есть возможность найти карту, которая наиболее полно может удовлетворить именно его потребности. Так что смотрите, оценивайте, выбирайте.

Карты ГЛОНАСС

Карты для навигаторов Glospace SGK-70 российской разработки.

Источник: rating-avto.ru


Какие карты лучше для навигатора

Среди всего изобилия навигаторов в процессе выбора идеального устройства стоит обратить особое внимание на наличие и разновидности карт, ведь они составляют основу функционирования подобного оборудования, позволяют проезжать сотни километров без пробок и остановок. Давайте разбираться какие же карты выбрать для навигатора.


Топ лучших карт для дорог России

Мы подготовили рейтинг продуктов, чтобы разобраться какие карты для навигаторов лучше.

Сегодня наибольшей популярностью и востребованностью пользуются карты американского производителя Garmin, они предлагают только наиболее качественные и точные карты, способные продуктивно работать лишь на определенном оборудовании, но такой недостаток совершенно незначителен, если Вам нужен действительно функциональный и практичный продукт. Особенно приятна функция ежеквартального обновления карт, что позволяет знать точное место расположения основных заправочных станций, отелей, заведений общественного питания и медицинских учреждений. К тому же, для удобства использования подобных карт за пределами Соединенных Штатов производители предусмотрели разработку отдельного программного оборудования для стран СНГ.

На втором месте по популярности и практичности находятся карты от Navitel – они невероятно востребованы именно на территории России, а значит в первую очередь при покупке навигатора Вам могут предложить конкретный вид карт, разработанный с учетом всех современных нововведений. В Navitel Вы легко можете пользоваться контролем скорости, мониторингом состояния на дорогах, а так же получать бесплатное обновления данных несколько раз в месяц с загрузкой последних изменений. Кроме того, стоит отметить отсутствие шифрованного кода, что дает возможность пользоваться подобным оборудованием на всех популярных операционных системах. Если у Вас есть гаджет или персональный компьютер, Вы легко сможете загрузить такую карту и без навигатора.

И финалистом в рейтинге лучших карт по праву становится – СитиГид российского производства. Включает в себя карты для всех стран СНГ, дает возможность работать на любой платформе без необходимости приобретать специализированное оборудование. Самыми важными бонусами данных карт, стала доступность и максимальная нацеленность на избегание пробок и загруженного трафика на пути. С такой картой Вы всегда будете передвигаться без препятствий!

Теперь Вы знаете, какие карты лучше для навигатора в России, а что более важно — какие карты навигатора стоит покупать за доступные деньги и в самом обычном магазине техники!

Какие карты(навигационные системы) лучше для навигатора

Довольно распространенная проблема, когда навигатор заводит в тупик водителя или еще хуже, начинает жестко тупить или вообще зависнет, ибо карты, которые вы используете, не подходят этой модели авто навигатора. Так что чтобы использовать навигатор с радостью и удовольствием, а не страдать от помощи вашего электронного друга, постарайтесь установить правильное программное обеспечение, в частности карты, по которым навигатор вас будет вести.

Итак, какие бывают карты для навигаторов.

А бывают они двух типов — растровой графики и векторной. Растровая — типичный представитель — Google карты. По сути, это качественная съемка со спутников. Как правило, такие карты больше подходят для тех, кто любит лазить по глухим местам — леса, поля. То есть для рыбаков, охотников, любителей ходить в походы. А все потому, что на такой карте реально виден рельеф местности, а значит, вы сможете проложит ваш маршрут так, как вам захочется.

А вот векторные карты — это подавляющее большинство. Разница между ними очевидна. На такой карте обозначены все точки, которые могут быть интересны автомобилисты. Такие точки так и называются — POI, что в переводу означает — точки интереса. Это, как вы уже догадались, заправки, отели, гостиницы, здания. Сама карта достаточно понятная, все адреса на ней также можно найти без проблем. Есть нумерация домов и названия улиц. В общем, как автомобильная карта, удобная и понятная. А потому большинство карт для навигатора используют именно векторную графику.

Итак, с видом карт разобрались, теперь посмотрим, какие навигационные системы подходят для тех или иных маршрутов. А их немало, это Навител, iGO, Автоспутник, СитиГид, Гармин, ПроГород, Navteq и другие.

Навител.

Очень известная навигационная программа, которая по умолчанию устанавливается на многих моделях авто навигаторов. Если колесите по России, то Навител однозначно справится с возложенной на не задачей. карты Навител, быть может, немного тяжеловаты для навигаторов со слабым процессором, так что обратите внимание на частоту процессора. Как говорят автомобилисты, Навител жестко тормозит при использовании в больших городах-мегаполисах, особенно если попробовать карту увеличить. Слабы навигаторы сразу накрываются медным тазом, если вы юзаете их в тяжелых условиях. К таким условиям также можно отнести использование в пробках. Да-да, навител бесплатно предоставляют информацию о пробках, однако, как уже сказано выше, часто карты тормозят в пробках. В любом другом случае карты Навител весьма неплохи. Как правило, если вы купили навигатор с предустановленными картами Навител, то вы приобретаете лицензию на 2 года.
По 5 балльной системе — 4.

Автоспутник.

Неплохие карты, множество положительных отзывов об использовании при переездах от города к городу. Для дальнобойщиков — неплохие решение, тем более что карты Автоспутника можно считать самыми информативными в плане количества объектов на них. Помимо подробных карт можно узнавать о пробках посредством провайдера.
По 5-балльной системе можно ставить 4.5

Гармин.

Навигационная система Навиком, её карты ставят на гарминовские навигаторы. Карты — Дороги России, однако карты обновляются очень уж редко, а значит, что шанс заехать черт знает куда увеличивается. Если судить по размеру карт, то они весьма подробные, а вот при увеличении автолюбитель начинает испытывать муки выбора поворота в никуда. Ибо карты весьма неточные и могут показать на навигаторе поворот, который будет метров через 200. Так что из 5 возможных баллов по моему ИМХО — только 3.5

iGO

Известные карты для любителей «задвинуть» на собственном авто за границу, в частности в Европу. Для России карта вообще непригодная, можно рекомендовать её только для использования в Европе. Очень подробная и точная карта, твердая 5 из 5 возможных баллов. Это если используете Айго в европе. В России, кстати, использовать можно только в мегаполисах — Москоу сити и Питер. Карты этих городов вполне пригодны для ориентирования по ним.

СитиГид

Ну что же, продолжаем и на очереди любимый всеми питерцами СитиГид(CityGude). Оптимальное решения для жителей Питера и Москвы, а также прилегающих к ним областей. Супер подробная, с пробками, без затупов, всегда выведет туда, куда нужно. Причем обновления также регулярные, а это немаловажно. Сделайте себе заметку — заряжать карты в навигатор лучше той системы, где работают над улучшением продукта. Для карт это — постоянное их обновление и улучшения для пользователя. Моя оценка — пятерка при использовании в мегаполисах России.

Итак, народ, голосуем, какие карты вы используете в навигаторе?

[poll id=»5″]

Возможно, вас заинтересует:

  • Какой выбрать навигатор для Андроид-устройства, чтобы работал без Интернета.

  • Автомобильный навигатор без наворотов — надежный Garmin Nuvi 50

Яндекс.Навигатор или Google — выбираем лучшее мобильное приложение

Тестируем четыре мобильных приложения, прокладывающих маршрут в обход дорожных заторов.

Электронные поводыри стали популярны в России лет десять назад. Тогда светящиеся коробочки начали массово появляться как на новеньких Audi и Мерседесах, так и на убитых Жигулях. Сейчас навигатор в виде отдельного гаджета почти не встретишь: он превратился в мобильное приложение смартфона, который всегда под рукой. И главная функция такого провожатого — не просто провести к финальной точке, а предложить максимально быстрый маршрут в обход пробок и прочих затруд­нений.

Двое на двое

Материалы по теме

Вспомнив, что испытания московскими пробками навигаторы проходили у нас очень давно (ЗР, № 2, 2013), мы собрали компанию из четырех наиболее распространенных программ. Бесплатные — карты Google, по умолчанию установленные в смартфонах на платформе Android, и Яндекс.Навигатор. Из платных в сравнение попали Навител и СитиГид — оба относятся к числу наиболее популярных офлайн-навигаций.

Для прокладки маршрута с учетом пробок всем подопытным программам, конечно же, нужно подключение к интернету. В офлайн-режиме (без доступа к Сети) есть свои нюансы. Навител и СитиГид изначально заточены под автономную работу. Купил карты нужных стран или регионов, включил GPS — и получаешь ведение по маршруту плюс полный набор настроек. Такие навигаторы с полноценным офлайн-режимом — прекрасные помощники в поездках за границей.

Сравнительно недавно Яндекс.Навигатор и Google расширили функционал. Карты отдельных областей можно скачать на телефон заранее, но полностью автономными они от этого не становятся. Яндекс может проложить маршрут, только имея доступ к Сети, и вести без него не будет. Это, скорее, подстраховка на случай, если в дороге попадется участок без связи: на экране будет отображаться карта, по которой можно сориентироваться самостоятельно.

Материалы по теме

Google без интернета способен проложить только автомобильный маршрут (есть еще пешеходный и для общественного транспорта). При этом он будет безальтернативным, а практически все возможные настройки отключатся. Получается лишь немногим лучше, чем у Яндекса.

Если вы уверены, что на вашем пути всегда (или почти всегда) есть доступ к интернету, можно остановить выбор на онлайн-помощниках. Они бесплатны и по сравнению с классическими навигаторами практически не занимают память телефона.

Интересный нюанс: Google и Яндекс.Навигатор поощряют нарушителей, использующих за рулем смартфон без устройства хендс-фри. Подсказки о маневрах идут в фоновом режиме в ухо водителю, можно ехать по навигатору и одновременно говорить по телефону. А вот Навител и СитиГид прекращают ведение по маршруту при активном звонке. Причем после его завершения довольно долго обновляют положение автомобиля на карте — так недолго и нужный поворот пропустить.

Красная зона

От общих сведений о приложениях перейдем к тому, что конкретно они умеют.

Материалы по теме

Какие карты для навигатора лучшие

С появлением навигаторов заядлые путешественники заметно «оживились», ведь появилась возможность «двинуть» на своем авто куда угодно, хоть на край света, установив в него такое детище технического прогресса. Но не тут то было, многие автолюбители жалуются, что вот такой современный «компас» завел их в лес или предложил переплыть Матушку-Волгу вброд. Как оказалось, все дело в специальных картах, поставляемых к навигатору, именно от них зависит качество навигации.

1. Карты растровой графики. Типичным представителем является Google карта, обеспечивающая качественную съемку со спутников. Такие карты стоит выбирать рыбакам, охотникам и любителям походов, т. к. они позволяют реально увидеть рельеф местности и проложить наиболее целесообразный маршрут.

2. Векторные карты несут информацию обо всех точках (POI-точках интереса), которые могут понадобиться автомобилистам. Речь идет о названиях улиц, номерах домов, гостиницах, заправках и других зданиях. Т. е. это удобные и понятные автомобильные карты.

При выборе карты нужно отталкиваться от того, что именно вы хотите узнать с ее помощью. Если вам необходимо проложить маршрут в горы, нужно выбирать одну карту, если узнать о состоянии пробок на дорогах мегаполиса, то другую. К примеру, карты от европейской компании Tele Atlas с удовольствием используют европейцы, а вот в России они нередко дезинформируют автомобилистов из-за большой протяженности страны.

Навигационные программы семейства «Навител» пользуются большим доверием: с их помощью можно получить информацию обо всех крупных городах европейской части России и самых крупных в азиатской части. Что касается возможности построения маршрута с учетом пробок, то в этом случае можно прибегнуть к сервису «Яндекс. Карты». Он бесплатный. Но не всегда точен и грешит задержками. А услуги информационного агентства СМИЛИНК платны. Система «Автоспутник», которую оно обслуживает, незаменима при переезде от города к городу, ее хвалят дальнобойщики, т. к. эти карты самые информативные в плане количества объектов на них.

Что касается карт навигационной системы «Навиком», устанавливаемых на «гарминовские» навигаторы, то можно утверждать, что эти карты обновляются очень редко, а значит риск «заехать не туда» повышается во много раз. И хотя размер карт позволяет указать подробный маршрут, они весьма неточные.

Жителям обеих столиц России повезло больше: им можно воспользоваться картами СитиГид, регулярно обновляемых и позволяющих всегда вывести туда, куда нужно.

Как правильно подобрать GPS-карту для навигатора?

Основная задача навигатора — показывать дорогу в незнакомой местности, прокладывать маршрут, ориентировать пользователя по конкретным точкам на карте (так называемые «точки интереса» — расположение близлежащих объектов инфраструктуры) и информировать о дополнительных деталях. Насколько практична и удобна карта в навигаторе, собственно, зависит успех помощи устройства. Но поскольку на рынке представлено много производителей навигаторов, то они имеют свои предустановленные карты, и далеко не всякая загруженная новая карта будет «читаться» навигационной программой.

GPS-карты могут быть «заточены» для автопутешествий, для велопутешествий, для пеших — поэтому карты могут быть автодорожные и туристические.

Читайте также: Как выбрать аккумулятор для авто любой марки или как купить лучшую АКБ

Выбор производителя навигатора также влияет на выбор карты. Если ваша цель использовать навигатор вдали от цивилизации, где нет Интернета, сотовой связи, то однозначно стоит рассматривать Garmin. Эти навигаторы позволяют рыбакам, альпинистам, охотникам, путешественникам ориентироваться на местности, используя особые фирменные программы, в основе которых лежат специальные календари и расчеты по фазам Луны, а при помощи спутников, определив местоположение, навигатор Garmin выдаст точный ориентир времени заката-рассвета в своей точке.

Но нынешний рынок навигаторов весьма широк, а благодаря регулярному появлению детальных и качественных карт от разработчиков, не обязательно привязываться к бренду Garmin, хотя, безусловно, он лидер в навигационной технике.

Выбрав продукцию, например, Prestigio, Atlas, LEXAND, teXet, GOCLEVER или других брендов (в т.ч. GPS-карт) здесь, вам нужно будет только разобраться, какие карты они будут поддерживать, какие уже предустановлены.

Кроме, собственно, производителя gps-навигаторов и к ним софта Garmin, существуют еще другие разработчики gps-карт: российская NAVITEL, венгерская NNG Global Service (iGO) и украинские Навлюкс, Визиком и Аэроскан. Эти, пожалуй, самые востребованные, так как именно они пользуются спросом на Украине.

Выбирая навигатор, узнайте, покрывает ли предустановленная на гаджете карта всю Украину, насколько далеко распространяется ее зона покрытия.

Читайте также: Топ-5 автомобильных навигаторов на Price.ua

Если вы автолюбитель, то для вас будет важна детальная дорожная сеть, включающая грунтовые дороги, подробные развязки по Украине и функционал автоматического прокладывания маршрута с учетом существующих дорожных знаков, хороший масштаб и достаточное количество POI — точек интереса. Принципиальна функция обновления — в противном случае вместо навигатора вы получите «сусанина», поскольку дороги даже в нашей стране нет-нет, а достраиваются, расширяются и добавляются новые развязки.

Чем подробнее и детальнее карта — тем лучше. Естественно, что украинские производители создают украинские карты намного детализированнее, чем иностранные. Грубый масштаб карты может, в лучшем случае, добавить сюрпризов, а в худшем — сбить с маршрута. Поэтому важна полнота адресной базы конкретного города, точность поиска и прокладки оптимального маршрута по заданному адресу.

Важно проверить, насколько будет совместима выбранная вами карта с платформой, на которой работает навигатор, а также знать системные требования навигатора

Софт от Навител может выдавать карты с 3D-проекцией, чтобы проще было пользователю сориентироваться. Этот бренд в своих картографических приложениях обеспечивает картами СНГ и Европы. Причем приложение от Навител можно залить не только на навигатор, но и на любой мобильный девайс. Но есть одно требование: для пользования этим софтом понадобится высокое разрешение экрана и достаточно памяти на девайсе. Но зато приложение обеспечивает координаты и текстовый поиск, подсказки голосом и обозначение на карте места по адресу довольно точно.

Читайте также: Топ популярных шин для авто на Price.ua

В качестве хорошего решения можно использовать сервис Яндекс.Карты. Загруженные онлайн, они могут использоваться и без подключения, а потом догружаться по мере надобности. Яндекс.Карты выдают важную информацию по трафику для автомобилистов: пробки, развязки, светофоры, может их учитывать при прокладке маршрута. Как вариант есть и «народные» карты, которые быстрее обновляются.

Нужно отметить, что идеально актуальных карт не существует: карты постоянно обновляются и дополняются, выходят новые версии. Для выбора подходящей карты вам придется почитать отзывы на форумах, обзоры и сравнительные тестирования конкретных карт.

Читайте также

Лобового стекла тонировка хамелеон: 403 — Доступ запрещён – Разрешена или нет тонировка хамелеон

Разрешена ли атермальная тонировка хамелеон по техническому регламенту?

тонировка хамелеон

тонировка хамелеонТонировка хамелеон разновидность атермальной пленки, которая предохраняет салон автомобиля и находящихся в нем людей от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а, следовательно, от жара летнего солнца. Тонировка хамелеон отличается способностью менять светопропускаемость стекол в зависимости от освещения.

Вопрос: разрешена ли атермальная тонировка хамелеон по действующим на сегодня нормативам, поставлен некорректно, так как специальных указаний по различным видам пленки закон не дает. Есть общие показатели по светопропускаемости, они и зафиксированы в техническом регламенте. Светопропускаемость передней полусферы стекол автомобиля должна быть 70% или более.

Условия проведения проверки

тауметр

тауметр

Для задней полусферы стекол этот показатель не регламентируется. Инспектор дорожной полиции может проверить тонировку на степень затемнения только на стационарном посту специальным прибором-тауметром с соблюдением следующих правил:

  • до начала проверки необходимо измерить атмосферные показатели (температура воздуха, влажность, давление)
  • стекло следует очистить и вытереть насухо;
  • сертификат тауметра должен быть с обязательной отметкой о погрешности не более 2%.

Любое отклонение в заданных условиях считается проведенным с нарушением закона и судом не рассматривается в качестве доказательства правонарушения.

Инспектору, а тем более тауметру, нет дела до того, как называется пленка, тонирующая стекла автомобиля.

Совместная светопропускаемость стекла и пленки

проверка стекол

проверка стекол

До того, как будет установлена атермальная тонировка хамелеон, следует выяснить ее светопропускаемость. Здесь необходимо понимание, что даже новые стекла, только сошедшего с конвейера авто, имеют светопропускаемость около 90%, а стекла автомобиля, которому несколько лет, и того меньше, примерно 80%. Атермальная тонировка хамелеон уменьшит этот показатель на величину своего затемнения.

Итак, напрашивается вывод, что светопропускаемость пленки хамелеон определяется индивидуальными качествами автомобиля и степенью затемнения пленки. Если пленка меняет степень затемнения от освещения на солнце, следовательно, она обладает переменной светопропускаемостью. Этот вывод можно подтвердить или оспорить только при проведении эксперимента.

Водителю необходимо до того, как он установить тонировку хамелеон на свой авто, удостовериться, что пленка совместно со стеклом выдержит испытание и пройдет проверку тауметром ГИБДД. Поиск куска пленки и измерительного прибора на усмотрение человека, проводящего эксперимент. В этом деле важно помнить, что фрагмент тонировки должен быть приклеен к стеклу, чтобы прилегание было наиболее плотным.

У атермальной пленки хамелеон есть еще одна особенность, она зеркалит, хотя и немного. Если сравнить ее с тонировкой Дубай, которая является зеркальной тонировкой, то можно отметить, что «зеркалка» стоит вне закона. То есть светопропускаемость пленки не важна, сам факт зеркальности запрещен законом.

Но в случае с тонировкой хамелеон применить этот пункт технического регламента нельзя, так как понятие зеркальности не имеет определения. А по закону спорные моменты трактуются в пользу лица совершившего правонарушение. Зеркальность должна быть явной. Но на практике суд принимает во внимание само утверждение инспектора ДПС. Жизнь показывает, что привлечение к ответственности по поводу зеркальности пленки хамелеон явление крайне редкое.

Чем привлекает пленка хамелеон

пленка хамелеон на лобовом стекле

пленка хамелеон на лобовом стекле

Атермальная тонировка хамелеон имеет достаточно много поклонников. Так чем же привлекает этот вид тонировки? Причины две: хорошие рабочие характеристики, в которые входят теплозащитные свойства, и элегантный внешний вид. Стекло автомобиля получает переливающийся на солнце оттенок. Авто становится похож на своих собратьев бизнес класса. Также можно отметить эксплуатационный ресурс и безупречное качество.

При производстве пленки используется технология магнетронного напыления с нанесением 20 слоев различных металлов. В результате и получаются необычные цветовые эффекты и защитные качества. Атермальная тонировка хамелеон не выгорает на солнце и пропускает свет в пределах 83% — 90%.

Свойства пленки хамелеон

Пленка изначально имеет фиолетовый оттенок, но на солнце нежно переливается всеми цветами радуги. В том случае, если пленка имеет светопропускаемость 83%, а ветровое стекло 90%, то вполне можно выйти на цифру 70%, допустимую по техническому регламенту. Единственно, о чем следует не забыть, что все же лучше этот показатель проверить экспериментально. Так как рынок наполнен дешевым вариантом пленки, изготовленной в Китае, не за что нельзя поручиться. Все расчеты касаются стекол передней полусферы автомобиля, клеить пленку на заднюю полусферу стекол можно без ограничения.

Автовладельцы, установившие атермальную пленку хамелеон, в большинстве дают положительный отзыв. Даже без кондиционера салон становится более защищенным от теплового излучения солнца, и автомобиль можно оставить на стоянке без риска вернуться в духовку. При наличии кондиционера его включают на меньшую мощность. И внешне авто выиграл, приобретя внешний лоск.

Негативные отзывы отмечают, что, забыв проверить светопропускаемость передних стекол, водители столкнулись с претензиями правоохранительных органов, и теперь тонировку придется демонтировать. Поэтому соответствие показателям предусмотренным техническим регламентом необходимо проверять до установки пленки хамелеон.

Например, атермальная тонировка хамелеон с 65% по светопропускаемости не пройдет ГОСТ, и ее можно поставить, только в случае, если водитель фанат тонировки автомобилей.  А тонировка со светопропускаемостью 83% уже требует подробного рассмотрения и тщательной проверки.

Атермальная тонировка Хамелеон, что это такое, отзывы

Сегодня все большую популярность набирает новейшая американская разработка — атермальная пленка Хамелеон.

В ее составе только уникальные материалы, которые включают в себя больше двух сотен различных металлов.

Высокое качество, надежность и четкое соблюдение технологии производства – это гарантия, что пленка прослужит в течение долгих лет и будет на 100% выполнять возложенные на нее функции.

Назначение

Атермальная тонировка Хамелеон применяется для эффективной тонировки всех стекол автомобиля.

Ее задача – отражение ультрафиолета, а также надежная защита салона и пассажиров от лучей солнца в жаркие летние месяцы.

Все про атермальную тонировку Хамелеон

Кроме этого, атермальная пленка – это один из элементов тюнинга, ведь автомобиль приобретает более респектабельный, «люксовый» вид.

Все про атермальную тонировку Хамелеон

Преимущества и недостатки

Популярность нового изделия обусловлена целым рядом положительных качеств.

Повышение прочности стекол.

Пленка в несколько раз повышает прочность автомобильных стекол, что может защитить от проникновения в салон злоумышленников.

Эксперименты показали, что только удар большой силы позволяет пробить стекло с наклеенной на нем пленкой. При этом осколки не разлетаются по салону, а удерживаются на основе изделия.

Все про атермальную тонировку Хамелеон

В случае ДТП, это может спасти водителя и пассажиров от повреждения осколками.

Срок жизни стекол.

Атермальная пленка продлевает срок жизни стекол и упрощает уход за ними. Так, мыть стекло намного проще при наличии на нем пленки, чем без нее.

Внешний вид.

Тонировка имеет великолепный внешний вид и красиво переливается на солнце. Отличить уникальное покрытие от заводского весьма сложно.

Многие автолюбители отмечают, что наличие тонировки на стеклах автомобиля делает внешний вид транспортного средства много богаче и респектабельнее.

Атермальная тонировка Хамелеон в течение долгих лет службы сохраняет идеальный внешний вид. Она надежно держится на поверхности, не отклеивается и не отслаивается.

Атермальная тонировка Хамелеон

Большинство производителей таких пленок дают пятилетнюю гарантию на свою продукцию. При этом на практике тонировка служит дольше указанного срока.

Преимущества атермальной тонировки Хамелеон

Свои лучшие свойства пленка проявляет при ярком солнечном свете (она «включается» на максимальный уровень защиты).

С другой стороны, при прохождения галогенного света атермальная тонировка становится почти полностью прозрачной и не ухудшает видимость для автолюбителя.

Тонировка проста в монтаже и ей можно оклеить стекла автомобиля без привлечения дорогостоящих специалистов. Несколько часов личного времени – и работа выполнена.

Наличие специального покрытия позволяет сохранить тепло внутри автомобиля в холода, что, несомненно, большой плюс в условиях нашего сурового климата.

Недостатки

Что касается недостатков пленки, то он один – высокая цена в сравнении с более простыми изделиями для тонировки.

С другой стороны, в соотношении «цена-качество» атермальная пленка не знает себе равных.

Отзывы

Часто можно встретить отзывы об атермальной тонировке, что, мол, она мутнеет при нагреве, имеет повышенный уровень зеркальности или плохо формуется.

Все эти минусы могут проявляться только в случае покупки китайского товара низкого качества. Если же отдавать предпочтение качественной и сертифицированной продукции, то такие проблемы исключены.

Что «говорит» ГОСТ?

Многих автолюбителей интересует вопрос, можно ли использовать данную пленку, и не будет ли проблем с сотрудниками ГИБДД.

Как изменятся правила в дальнейшем, не знает никто. Но на 2015 год разрешено тонировать все стекла автомобиля (в том числе и лобовое).

Главное, чтобы светопропускание стекла в сумме с пленкой было не менее 70% (на заднем стекле данный параметр не нормируется).

В свою очередь, наиболее популярная атермальная пленка, которая обеспечивает светопропускание вместе со стеклом на уровне 75, 83 и 90 процентов. Следовательно, на вопрос о законности ее применения ответ будет положительным.

Единственное, что для полной уверенности лучше провести дополнительное тестирование с помощью специальных устройств и убедиться в соответствии требованиям ПДД.

Сделать это просто. Необходимо вырезать небольшой кусок пленки (достаточно размера 5*2 см), приклеить его на участок любого незатемненного стекла и провести необходимые измерения.

ГОСТ

Если светопропускная способность выше 70%, можно смело оклеивать стекла авто. Ниже? – Тогда лучше выбрать другую пленку.

Основные производители и виды

Весьма доступная и популярная в широких кругах атермальная тонировка Хамелеон представлена несколькими видами с различным процентом светопропускания:

Mystique Night (20%).

Mystique NightMystique NightMystique Night

Mystique Zero (70%).

Mystique ZeroMystique ZeroMystique Zero

Mystique Optimum (75%).

Mystique OptimumMystique Optimum

Mystique Clima Comfort (83%).

Mystique Clima ComfortMystique Clima Comfort

Mystique Light (93%).

Mystique LightMystique Light

При этом на лобовом стекле желательно использовать два последних вида. Остальные – на заднем и боковом стекле. Но снова-таки, нельзя забывать о требованиях ПДД.

Все про атермальную тонировку Хамелеон

Если светопропускание пленки вместе со стеклом ниже допустимого параметра (мы его указывали выше), то от использования тонировки лучше отказаться.

Среди производителей атермальной тонировки можно выделить:

Они востребованы на российском рынке и хорошо проявили себя в эксплуатации.

Все про атермальную тонировку Хамелеон

Правила нанесения атермальной пленки

Чтобы придать атермальной тонировке лучший вид, необходимо с особым вниманием подойти к оклеиванию стекол.

Здесь есть два основных варианта – выполнить работу самостоятельно или же поручить ее профессионалам.

В первом случае можно сэкономить, но действовать при этом стоит осторожно. Оклеивания стекла желательно начинать с верхней части стекла, постепенно разглаживая материал по всей поверхности.

Для качественного оклеивания боковых стекол последние рекомендуется снять, в противном случае уже через несколько дней могут появиться «задиры».

Читайте по теме: Как тонировать стекла автомобиля, пошаговое руководство.

Следовательно, есть неуверенность в своих силах, лучше поручить работу профессионалам, которые за определенную плату нанесут тонировочную пленку и дадут гарантию.

Заключение

На фоне огромного количества пленок автолюбители отдают предпочтение тонировке Хамелеон. Ее преимущество – высокое качество продукции, наличие Российского Сертификата Соответствия, длительный срок эксплуатации и простота нанесения.

Но выбор всегда за вами.

Оцените статью

Тонировка «Хамелеон» для лобового стекла

Фиолетовая плёнка «Хамелеон» является одним из популярных способов атермальной тонировки автомобиля. Плёнка родом из Америки сразу приглянулась российским автовладельцам из-за отличной способности корректировать характеристики стёкол, благодаря чему салону не грозит перегрев. Название «Хамелеон» обусловлено тем, что в зависимости от освещённости и попадания УФ-лучей фиолетовый оттенок тонировки усиливается, либо ослабевает.

Особенности плёнки

Атермальная фиолетовая тонировка изготавливается по уникальной технологии магнетронного напыления с наложением нескольких тонких многокомпонентных металлических слоёв друг на друга. Уровень светопропускаемости плёнки соответствует нормам ГОСТа и поэтому она может быть использована на лобовом стекле.

Преимущества плёнки «Хамелеон»

Список достоинств плёнки этим не ограничивается. Она надёжно держится на стёклах не отслаиваясь, не подвержена появлению царапин и выдерживает испытание временем. При галогеновом освещении плёнка становится практически незаметной. Такая тонировка не отличается от заводского метода нанесения металла на стекло. Ещё одно преимущество плёнки в том, что она продлевает срок жизни автостёкол.

Схема работы

1
Записываем Вас
на удобное время

2
Выполняем
работу при вас

3
Вы забираете
обновленный автомобиль!

Где заказать тонировку «Хамелеон»

Tonirovanie avto оказывает услугу по тонировке плёнкой «Хамелеон». Мы предлагаем доступные цены и долговечные материалы. Специалисты нашего автосервиса проведут все работы в нужное вам время и в короткие сроки. Плёнка доступна в нескольких цветовых решениях: от бледного оттенка до яркого фиолетового.

Видео

«Тононирование авто» гарантирует:

  1. доступные цены
  2. лучшие материалы и инструменты
  3. быстрые сроки работы

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Почему нужно доверить стайлинговые работы нам?

Отличное
соотношение
цена/качество

Только
лучшие расходные
материалы

Мастера
с опытом
10 лет

Обращайтесь, сделаем все в лучшем виде

Тонировка пленкой хамелеон в Москве по ГОСТ, цены на тонировку хамелеон

Тонировка стекол автомобиля пленкой хамелеон появилась сравнительно недавно, но уже занимает лидирующие позиции среди аналогов. Это многообразие оттенков, долговечность, функциональность, и самое главное – соответствие установленному ГОСТу. Цена тонировки лобового стекла «Хамелеон» будет несколько выше, но, учитывая полученный результат, затраты того стоят.

Описание и характеристики

Тонировка авто «Хамелеон» — это атермальная тонировочная пленка для всех стекол автомобиля, разработанная американскими технологами. «Атермальная тонировка» означает, что этот вид пленки защищает не только от ярких солнечных лучей, но и от тепла, которое они дают.

Изготавливается пленка по технологии магнетронного напыления тончайших слоев более 20 различных металлов, базовый цвет – фиолетовый, автоматически изменяющий светопропускаемость и оттенок в зависимости от интенсивности солнца и угла зрения.

Преимущества атермальной тонировки с фиолетовым оттенком «Хамелеон»

Итак, почему выбирают тонировку фиолетовой атермальной пленкой «Хамелеон»?

Тонировка хамелеон выделяется целым рядом преимуществ

  1. Тонировка лобового стекла атермальной пленкой «Хамелеон» в несколько раз повышает его прочность, а значит – безопасность пассажиров в салоне.
  2. Стекло дополнительно защищено от механических повреждений, сколов и царапин.
  3. Пленка «Хамелеон» не пропускает не только ультрафиолетовый, но и галогенный свет.
  4. Очищать лобовое стекло от пыли и грязи теперь значительно проще и быстрее – а это тоже экономия.
  5. Этот вид виниловой тонировочной пленки очень хорошо сцепливается со стеклом, не отслаивается и прослужит не один год, не теряя своих превосходных качеств.
  6. Фиолетовый цвет пленки, в зависимости от интенсивности солнечных лучей и угла, под которым они падают, переливается разными оттенками, создавая неповторимый радужный эффект.
  7. Выбрав эту пленку для своего автомобиля, вы сделаете его стильным и эксклюзивным, и всегда будете выделяться в автомобильном ряду.

Если говорить о недостатках, то, по мнению некоторых, это только высокая цена тонировки пленкой «хамелеон». Действительно, стоимость ее выше, чем у некоторых других видов тонировочных пленок. Но мы можем предложить самый приемлемый вариант в регионе, поскольку закупаем тюнинговый материал напрямую у дистрибьютора, а не через посредников. Приезжайте в компанию Wrapmenow – у нас самые демократичные цены на тонировку атермальной пленкой Хамелеон.

Быстрое выполнение работ

Гибкий прием платежей

Гарантия 12 месяцев

Тонировка «Хамелеон» и ГОСТ

Большинство покупателей не сомневаются в качестве и достоинствах фиолетовой тонировки на лобовое стекло от американского производителя, несмотря на то, что это новинка, но их интересует, разрешена ли тонировка «Хамелеон». Вопрос возникает по той причине, что эта пленка дает зеркальный эффект, а зеркальное тонирование автомобильных стекол запрещено ГОСТом. Сотрудники ГИБДД могут принять «Хамелеон» за зеркальное тонирование, потребовать объяснений и провести замер светопропускаемости.

Оригинальная пленка «Хамелеон» все проверки пройдет без проблем. А вот если вы решили сэкономить, приобрели китайскую версию и сделали тюнинг самостоятельно, такая экономия может доставить вам немало хлопот и головной боли.

Вот почему цена тонировки оригинальной пленки Хамелеон по ГОСТу выше – она полностью соответствует всем требованиям и может наноситься на любое стекло, если его изначальная светопропускаемость не меньше 75%. Но даже если вы не поскупились и приобрели настоящий материал от американского, а не китайского, производителя, мы советовали бы вам обратиться в нашу фирму для качественного и правильного монтажа. И пленка, и стекло на разных участках имеют разную светопроницаемость, потому все замеры и закрой должен делать профессионал – тогда вы получите отличный дизайн вашего автомобиля в полном соответствии с установленными законом требованиями.

Нормы светопропускания по ГОСТу 2020 года

Снять бампер передний нива шевроле: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Как снять передний бампер на Шевроле Нива своими руками

Как можно снять передний бампер на Шевроле Нива

Давным-давно, когда автомобили только начинали создавать, они имели очень однообразный внешний вид. Чем больше их становилось, тем сильнее было видно, что они однообразны. Каждый автомобиль был очень похож на любой другой. Люди почти не придавали этому никакого внимания, потому что для них автомобиль – это в первую очередь средство передвижения. Однако последнюю сотню лет, и сейчас особенно, автомобиль является не только средством передвижения. Сейчас в нем достаточно комфорта, такого как:

  • климат-контроль;
  • электростеклоподъемники;
  • подогрев зеркал;
  • подогрев сидений;
  • датчики дождя.

На самом деле, систем комфорта в автомобилях очень много. Сейчас люди относятся к автомобилю с индивидуальностью. Они хотят, чтобы была изюминка в каждом из них. Поэтому они создают индивидуальный внешний вид для каждого автомобиля. Основной частью внешнего вида автомобиля является его бампер. Он имеет не только функцию экстерьера, но и защиты. Если раньше автопроизводители создавали металлический кузов для хорошей прочности, то сейчас почти все автопроизводители создают пластиковые кузова, а уже под ним ставят металлический усилитель кузова.

Под кузовом находится не только усилитель, но и множество датчиков. Именно с целью замены или ремонта датчиков иногда появляется необходимость снять передний бампер. Также за бампером есть немного места, из-за чего при тюнинге автомобиля, добавлении в него новых деталей это свободное место за бампером может быть полезно. Также иногда при небольших дорожно-транспортных происшествиях преимущественно повреждается только бампер, из-за чего его нужно снять и произвести его замену или ремонт. Иногда снять бампер намного удобнее дома, так как, например, произвести замену датчика можно и в домашних условиях. О том, как снять передний бампер Chevrolet Niva, вы узнаете в этой статье.

Как можно снять передний бампер на Шевроле НиваCнятие переднего бампера Chevrolet Niva

Читайте также:Как произвести замену внутреннего ШРУСа на Шевроле Нива

Бампер Chevrolet Niva состоит из пластика, а уже за ним находится металлический усилитель бампера, поэтому при снятии желательно что-нибудь подстелить на пол, чтобы потом туда положить снятый бампер. Это делается для того, чтобы не сломать его и не повредить лакокрасочное покрытие. Для того чтобы снять передний бампер Chevrolet Niva, нужно выполнить следующие задания:

  1. Приподнять переднюю часть автомобиля и поставить его на смотровую яму. Таким образом будет удобнее добираться до болтов и гаек.
  2. Обесточить автомобиль, отключив аккумулятор.
  3. Снять передние колеса.
  4. Снять брызговики с передней части колесной арки.
  5. Открыть капот и снять облицовку радиатора, которая держится на четырех винтах. Откручиваем их при помощи отвертки.
  6. Отсоединить клеммную колодку переднего жгута проводов, тем самым отключив противотуманные фары.
  7. Крестовой отверткой открутить передний и задний винты крепления облицовки передних фар и снять их.
  8. Снимаем декоративную накладку фар с обеих сторон, которая держится на двухстороннем скотче. Появились два винта, которые нужно открутить.
  9. Желательно снять противотуманные фары.
  10. Открутить верхние болты крепления накладки бампера.
  11. Снять номерной знак, под которым находятся два винта. Последние нужно открутить.
  12. Открутить боковые крепления к нижней части кузова автомобиля.
  13. Открутить винт и четыре гайки с обеих сторон бокового крепления балки к кузову.

Вот такими простыми заданиями мы сняли передний бампер автомобиля Chevrolet Niva в домашних условиях, для его дальнейшей замены или ремонта. Установка бампера на свое место осуществляется тем же путем, только в обратном порядке.

Как видите, снять передний бампер Chevrolet Niva довольно просто в домашних условиях, из-за чего отпадает необходимость ехать в сервис для проведения тех же операций.

Как снять передний бампер нива шевроле бертоне

Сегодня у нас на ремонт автомобиль Нива Шевроле (Chevrolet Niva) 2016 года выпуска, на котором после небольшой аварии треснул бампер, заменим его и покажем как это правильно делается. Был приобретён новый бампер в цвет (жидкое стекло). Открываем капот, откручиваем сверху 3 самореза (Торкс Т30). Демонтируем правое колесо. Снимаем ресничку, крепится она при помощи болта Торкс Т20. Снимаем номерной знак, под ним прячутся два болта, выкручиваем их при помощи головки на 10. Снимаем вторую неповреждённую ресничку, у неё есть специальное «окошко», куда мы вставляем отвёртку или другой подходящий по размерам инструмент:

Сжимаем фиксатор вбок и поднимаем ресничку вверх. Отодвигаем бампер немного вбок и видим основное крепление реснички на Torx T20:

Снизу ослабляем винты крепления. «Отодвигаем» бампер немного вперёд и отключаем противотуманные фары.

Видео замена переднего бампера в Chevrolet Niva:

Резервное видео как заменить передний бампер в Нива Шевроле:

В разработках интерьера итальянской дизайн-студии Bertone на бамперы Шевроле Нива было акцентировано особое внимание. Речь идет о модернизации автомобиля, которая пришлась на 2009 год. Если рассматривать по отдельности начальную версию Шевроле Нива и версию после рестайлинга, то заметить отличия не так просто. Однако они достаточно существенные и, прежде всего коснулись переднего и заднего бамперов.

Рестайлинговая Нива-2009

Старт первой модели Шевроле Нива пришелся на 2002 год. До 2009 годы с конвейера сошло около 300000 автомобилей. Анализ рынка показал, что продукт объединенной компании “GM-АвтоВАЗ” покорил сердца российского потребителя, однако на достигнутом останавливаться было нельзя. Хотя «стаж» новой Нивы был практически ничтожным, по сравнению с количеством лет, которые продержались в производстве представители классического семейства. Руководство компании принимает решение о модернизации модели путем изменения интерьера. Техническую часть решили оставить без особых изменений.

В конце 2008 года компания “GM-АвтоВАЗ” обращается с заказом в дизайнерскую студию Bertone. Перед исполнителями стояли конкретные задачи:

  1. Создать современный дизайн, соответствующий стилю Chevrolet, и при этом минимизировать финансовые затраты.
  2. При сохранении геометрии кузова подчеркнуть кинетические характеристики автомобиля.
    Модернизировать интерьер.
  3. Изменения претерпели фары головного света, задние фонари, решетка радиатора. Но ключевую роль в обретении стиля сыграли бамперы Шевроле Нива.

Передний бампер

Линии переднего буфера на автомобилях, выпускавшихся до 2009 года, соответствовали классическим представлениям о назначении данной детали кузова. Пластиковая облицовка отличалась правильной формой, которую унаследовали европейские автомобили конца 90-х годов. Она условно делился на две части. Верхняя часть представлена простым пластиковым коробом с отливкой для крепления номерного знака. В нижней части расположены воздухозаборники и противотуманные фонари прямоугольной формы.

Между бампером и решеткой радиатора образовывалась щель, которая выдавала погрешности кузовной сборки. На самом деле, эта щель вовсе не являлась ошибкой сборщиков и была частью дизайнерской задумки. Уже в отзывах первых владельцев значились такие недостатки, как отсутствие защиты радиатора и относительно тривиальный дизайн переднего бампера в целом.

После рестайлинга передний буфер стал состоять из большего числа секций, что придало автомобилю современный стиль. Верхняя часть теперь выполнена воедино с радиаторной решеткой. В результате такого решения злополучная щель совсем исчезла. Воздухозаборник в новой версии закрыт декоративной решеткой. Она не только служить частью внешнего дизайна, но и имеет практическое значение. Нижняя часть радиатора защищена от попадания цветков, травы и прочего мусора. Преследуя приверженность стилю Chevrolet Captiva, дизайнеры решили изменить оправу ПТФ. Круглые противотуманные фонари устанавливаются на современных автомобилях европейского и азиатского автопрома. Нижняя часть переднего бампера выполнена из черного пластика. Есть еще одна деталь, которая появилась после рестайлинга. Это усилитель, установленный снизу.

Такие усилители предназначаются для защиты радиатора и картера двигателя. Обычно устанавливаются на мощных внедорожниках.

Здесь они выполняют лишь декоративную функцию, зато с ними у машины появился свой особый стиль. Усилитель подчеркивает статус внедорожника.

Задний бампер

Отличительных элементов задний бампер рестайлинговой модели Шевроле Нива получил не так много, зато есть практические новшества. Первое, что бросается в глаза – это горизонтальная вставка в верхней его части. Теоретически, она должна служить для удобной загрузки или разгрузки багажника. Но даже если толку от нее владелец и не найдет, то смотрится она достаточно стильно. При окрашивании облицовок в цвет кузова вставка остается черного цвета. Бампер задний, как и передний имеет нижнюю часть, выполненную из черного пластика. Имитация защиты буфера одновременно является кронштейном для номерного знака. Прорези воздухозаборников, пусть даже они и не функционирующие, придают автомобилю некое подобие стиля GT.

Кстати, в обновленной версии появились на крыльях и порогах обвесы. Бампера имеют плавные переходы под накладки, что создает единую картину по периметру кузова.

Как снять бамперы Шевроле Нива

Для того, чтобы демонтировать буфер с автомобиля, не понадобится никаких специальных приспособлений, однако работы рекомендуется выполнять при помощи подъемника или смотровой ямы.

Снятие переднего бампера нового образца

  • Отвернуть три винта в верхней части решетки радиатора (в области замка капота).
  • Открутить два болта под номерным знаком.
  • Снизу бампер крепится к поперечине двумя болтами. Их необходимо открутить. Но перед этим необходимо демонтировать накладку, имитирующую усилитель.
  • Сняв переднее колесо, следует отвернуть 6 винтов передней части защиты арки и 2 гайки, которыми эта защита дополнительно притянута.
  • Под фарой находится декоративная накладка. Ее необходимо сдвинуть в сторону. После этого откроется доступ еще к двум винтам.
  • С противоположной стороны работы дублируются. После этого можно снимать бампер.

Снятие переднего бампера старого образца

Алгоритм снятия переднего бампера с автомобиля выпуска 2002-2009 годов несколько иной.

  • Сначала демонтируется решетка радиатора, так как она устанавливается отдельно.
  • Облицовки фар крепятся винтами, которые необходимо отвернуть.
  • Сверху нетрудно будет найти 4 болта. Их необходимо открутить.
  • Открутить 4 гайки снизу бампера.
  • Открутить винты боковых креплений.
  • Снять номерной знак и отвернуть винты креплений.
  • Снять бампер.

Снятие заднего бампера

Снятие заднего бампера для всех образцов происходит по одной и той же схеме.

  • Снимаются брызговики.
  • Откручиваются винты с каждой стороны, крепящие подкрылки к бамперу.
  • Для снятия катафотов необходимо сдавить защелки с внутренней стороны. Под катафотами открутить по одному болту.
  • Снять номер и под ним открутить 2 болта.
  • Открутить две гайки снизу.

При снятии бампера необходимо проявлять осторожность, так как к нему изнутри крепятся провода, которые впоследствии снимаются. Снять бампер не составляет труда. Нужно только знать, где располагаются крепежные элементы.

Бампер на «Шевроле Нива» нужно снимать, когда ему требуется ремонт (покраска, шпатлевка) или замена. Прежде чем его демонтировать, нужно знать о том, что изготавливается эта деталь из пластика. Это значит, что она требует аккуратного обращения и может легко поцарапаться. В «Шевроле Нива», как и любом другом авто, возможно снятие переднего и заднего бамперов. Чтобы провести работы, вам понадобятся:

  • ключ 10*12;
  • молоток;
  • набор отверток;
  • болгарка (требуется, если крепежи проржавели).

Снимать конструкцию своими руками лучше всего, когда автомобиль стоит на яме. В автосервисах для удобства также используются подъемники. Самостоятельно проведенный демонтаж конструкции занимает до получаса времени.

Чтобы не запутаться во всех креплениях и не потерять их, составьте схему расположения винтов, гаек на конструкции, указав их размер и количество — так вы быстрее проведете монтажные работы.

Демонтаж переднего бампера

Для осуществления демонтажа переднего бампера выполните такой алгоритм работ:

  • Отключите от АКБ клемму «минус» для обесточивания «Шевроле» (требуется, чтобы не закоротить электросеть).
  • Демонтируйте колеса «Нивы». Это понадобится для обеспечения доступа к удерживающим передний бампер винтам.
  • Снимите радиаторную облицовку, открутив 4 винта. Следите за тем, чтобы не повредить радиатор.

Снимаем радиаторную решетку на Шевроле Нива

  • При помощи крестообразной отвертки демонтируйте облицовку на передних фарах, не задевая оптику.
  • Воспользовавшись накидным ключом на 10, открутите верхние болты, закрепляющие балку.
  • Демонтируйте государственный номер на «Шеви» и открутите винты под ним.
  • Отключите противотуманную оптику. Для этого вам понадобится отсоединить клеммную колодку, отвинтить болты, снять фары, чтобы они не мешали съему буфера.
  • Снимите крепежи и сам бампер.
  • Не забывайте об удалении датчика температуры, расположенном в балке — его легко повредить. После этого можно демонтировать саму балку.

После снятия изделия его можно окрашивать, шпатлевать или проводить любые другие манипуляции. Обратно нужно крепить только после высыхания нанесенных составов.

Демонтаж заднего бампера

Задний бампер на «Ниве» снимается следующим образом:

  • Обесточьте «Шевроле» тем же способом, что и при демонтаже переднего бампера.
  • Отверните отверткой винты, удерживающие бамперную накладку на кузове, а также гайки, которые крепят брызговики.
  • Снимите винты крепежа накладки, находящиеся в верхней части.
  • Зажав фиксаторы, демонтируйте элементы, отражающие свет.
  • Воспользовавшись ключом на 10, открутите на «Шевроле Ниве» гайки, закрепляющие конструкцию под госномером и элементами светоотражения.

Снятие заднего бампера на «Шевроле Нива»

  • Открутите гайки, расположенные в нижней части накладки задней бамперной балки «Шеви».
  • Разъедините проводку, отвечающую за подсветку госномера.
  • Отведя накладку в сторону, выньте сквозь кузовное отверстие жгут с проводкой.
  • Демонтируйте накладку, открутите верхние и нижние болты, при помощи которых балка крепится к кузову «Шевроле Нива». Снимите заднюю балку.

Установка заднего бампера производится в обратном порядке.

Передний бампер автомобиля Нива Шевроле

В случае износа, деформации или просто нужен ремонт или покраска переднего бампера, необходимо, прежде всего, его снять, то есть, произвести демонтаж. Но прежде чем устанавливать новый, рассмотрим, как правильно снимать передний бампер на Ниве Шевроле. Бампер на автомобиле сделан из пластмассы, как и на большинстве автомобилей на сегодняшний день. Поэтому, если не хотите повредить его, или сделать царапины, будьте внимательны во время проведения работ.

Для начала необходимо вооружиться всем необходимым набором инструментов. Для работы понадобится следующий инструмент: ключ на 10х12, молоток, отвертка крестообразная и обычная, баллончик ВД-40, ну а если не поможет, возможно, понадобится болгарка, в случае если некоторые болты поржавели.

После чего приступаем:

  1. Отключаем от аккумуляторной батареи клемму минус, чтобы автомобиль обесточить. Это необходимо, чтобы случайно не закоротить систему.
  2. Проводим демонтаж передних колес ШНивы. Необходимо, чтобы иметь доступ к винтам, которые держат бампер.
  3. Демонтируем облицовку радиатора с помощью отвертки, открутив 4 винта. Проведение данной процедуры стоит внимательности, чтобы не повредить случайно радиатор.
  4. Той же отверткой откручиваем и снимаем облицовку передних фонарей. Здесь тоже следует быть внимательными, чтоб не зацепить переднюю оптику. Облицовку снимаем осторожно, чтобы не повредить.
  5. С помощью ключа на десять (лучше накидного), откручиваем верхние болты крепления бампера.
  6. Сняв регистрационный номер, откручиваем винты, которые расположены под ним.
  7. Отключаем противотуманные фонари, отсоединив клеммную колодку.
  8. Внизу бампера, с помощью ключа, отвинчиваем болты.
  9. Снимаем противотуманные фары из сцепления с балкой, чтоб они не мешали дальнейшему демонтажу буфера.
  10. Отвинчиваем крепление к кузову автомобиля.
  11. Снимаем бампер с крепления к кузову автомобиля.
  12. Откручиваем болты и гайки крепления к кузову.
  13. Снимаем датчик наружной температуры из балки. Главное не забыть о датчике, иначе можно повредить.
  14. Снимаем балку.

Передний бампер

Бампер с автомобиля извлечен без повреждений. Далее берем новый или приводим в порядок старый бампер, и в обратной последовательности снятия бампера, производим его установку. В работе по снятию бампера с автомобиля Нива Шевроле не возникает никаких проблем.

«+»ipt>'»; cachedBlocksArray[33538] = «»»; cachedBlocksArray[33536] = «»»; cachedBlocksArray[56222] = «‘

Снятие бампера нива шевроле нива

Снятие переднего бампера Шевроле нива и в других автомобилях производиться во множестве случаев, например, для произведения ремонта или покраски. Это особенно актуально для таких внедорожников, как Шевроле Нива, поскольку эксплуатация в жестких условиях неизменно приводит к появлению различных дефектов в передней части автомобиля. Особенно это проявляется, если не установлена защита бампера. Этот элемент авто делается из полимерных материалов – пластмассы, как и на всех современных автомобилях. Поэтому при снятии возможно повреждение

Бампер

Для работ по замене бампера требуется наличие небольшого набора инструментов:

  •  набор ключей на 10 и 12
  • крестовая и обычная отвертка среднего размера
  • баллон со смазкой, подойдет стандартная WD-40 или любая на полимерной основе
  •  в особых случаях, если автомобиль эксплуатировался давно, возможно прикипание болтов из-за сильной ржавчины, которые придется спиливать болгаркой.

Сам демонтаж можно разделить на несколько несложных этапов, которые может самостоятельно выполнить любой автолюбитель:

  1. Отключаются клеммы аккумулятора, для того чтобы обесточить автомобиль. Это необходимо сделать, потому что под бампером проходит множество проводов, повредив которые можно закоротить систему, уничтожив дорогостоящие детали.
  2.  Автомобиль приподнимается на домкрате. Снимаются передние колеса, а под кузов устанавливаются специальные подставки, чтобы автомобиль оставался в подвешенном состоянии.
  3.  Снимается декоративная обрешетка радиатора. Для этого необходимо открутить 4 удерживающих винта. Действовать необходимо осторожно, чтобы не повредить радиатор.
  4. При помощи отвертки убирается декоративная облицовка передних фонарей. При этом надо стараться не задеть элементы оптики автомобиля.
  5. Откручиваются верхние болты крепления бампера, затем болты, расположенные  под регистрационным знаком автомобиля.
  6. Отключаются противотуманные фары. Для этого достаточно отсоединить клеммы, подходящие к ним.
  7. Откручиваются болты, в нижней части бампера.
  8. Демонтируем противотуманные фары
  9. Бампер снимается со своего крепления к кузовной части автомобиля.
  10. Отключается датчик окружающей температуры. Важно не забыть об этом элементе, чтобы не повредить крепление или само устройство.
  11. Снимается балка усиления бампера.
  12. Соблюдая полный перечень действий, можно снять передний бампер Шевроле Нива аккуратно и без повреждений. Установка нового бампера производиться в обратной последовательности.

Инструкция снятия переднего и заднего бампер на Нива Шевроле

Комментариев: 5

Как снять бампер на ниве шевроле бертоне

Бампер на «Шевроле Нива» нужно снимать, когда ему требуется ремонт (покраска, шпатлевка) или замена. Прежде чем его демонтировать, нужно знать о том, что изготавливается эта деталь из пластика. Это значит, что она требует аккуратного обращения и может легко поцарапаться. В «Шевроле Нива», как и любом другом авто, возможно снятие переднего и заднего бамперов. Чтобы провести работы, вам понадобятся:

  • ключ 10*12;
  • молоток;
  • набор отверток;
  • болгарка (требуется, если крепежи проржавели).

Снимать конструкцию своими руками лучше всего, когда автомобиль стоит на яме. В автосервисах для удобства также используются подъемники. Самостоятельно проведенный демонтаж конструкции занимает до получаса времени.

Чтобы не запутаться во всех креплениях и не потерять их, составьте схему расположения винтов, гаек на конструкции, указав их размер и количество — так вы быстрее проведете монтажные работы.

Крепление бампера Нива в зоне номерного знакаКрепление переднего бампера Шевроле Нива в зоне номерного знака

Демонтаж переднего бампера

Для осуществления демонтажа переднего бампера выполните такой алгоритм работ:

  • Отключите от АКБ клемму «минус» для обесточивания «Шевроле» (требуется, чтобы не закоротить электросеть).
  • Демонтируйте колеса «Нивы». Это понадобится для обеспечения доступа к удерживающим передний бампер винтам.
  • Снимите радиаторную облицовку, открутив 4 винта. Следите за тем, чтобы не повредить радиатор.
Снимаем радиаторную решетку на Ниве Снимаем радиаторную решетку на Шевроле Нива
  • При помощи крестообразной отвертки демонтируйте облицовку на передних фарах, не задевая оптику.
  • Воспользовавшись накидным ключом на 10, открутите верхние болты, закрепляющие балку.
  • Демонтируйте государственный номер на «Шеви» и открутите винты под ним.
  • Отключите противотуманную оптику. Для этого вам понадобится отсоединить клеммную колодку, отвинтить болты, снять фары, чтобы они не мешали съему буфера.
  • Снимите крепежи и сам бампер.
  • Не забывайте об удалении датчика температуры, расположенном в балке — его легко повредить. После этого можно демонтировать саму балку.

После снятия изделия его можно окрашивать, шпатлевать или проводить любые другие манипуляции. Обратно нужно крепить только после высыхания нанесенных составов.

Демонтаж заднего бампера

Задний бампер на «Ниве» снимается следующим образом:

  • Обесточьте «Шевроле» тем же способом, что и при демонтаже переднего бампера.
  • Отверните отверткой винты, удерживающие бамперную накладку на кузове, а также гайки, которые крепят брызговики.
  • Снимите винты крепежа накладки, находящиеся в верхней части.
  • Зажав фиксаторы, демонтируйте элементы, отражающие свет.
  • Воспользовавшись ключом на 10, открутите на «Шевроле Ниве» гайки, закрепляющие конструкцию под госномером и элементами светоотражения.
Снятие и установка заднего бампера на "Шевроле Нива"Снятие заднего бампера на «Шевроле Нива»
  • Открутите гайки, расположенные в нижней части накладки задней бамперной балки «Шеви».
  • Разъедините проводку, отвечающую за подсветку госномера.
  • Отведя накладку в сторону, выньте сквозь кузовное отверстие жгут с проводкой.
  • Демонтируйте накладку, открутите верхние и нижние болты, при помощи которых балка крепится к кузову «Шевроле Нива». Снимите заднюю балку.

Установка заднего бампера производится в обратном порядке.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как снять бампера на ВАЗ-2123

Страница 1 из 2

В процессе эксплуатации иногда приходится снимать бампер

Рассмотрим, как это делается:

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», ключ для гаек колес, отвертка.

Замена переднего бампера Niva Chevrolet

Снимите передние колеса.

Снимите передние части подкрылков.

Откройте капот.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите облицовку радиатора.

Выверните передний и…

…боковой винты крепления облицовки фары и…

…снимите облицовку.

Выверните верхние винты крепления накладки буфера.

Выверните винты, расположенные за номерным знаком и…

…в нижней части буфера

Разъедините колодки жгутов проводов противотуманных фар.

Выверните болт крепления накладки к кузову.

Выведите противотуманную фару из зацепления с балкой буфера и…

…снимите накладку буфера.

Выверните винт крепления балки буфера и переднего крыла.

Отверните гайки крепления балки к кузову

Выньте из кронштейна балки датчик наружной температуры

Снимите балку

Установите балку, накладку буфера и все снятые детали в порядке, обратном снятию

Снятие и установка переднего бампера автомобиля Нива Шевроле с 2009 года

Ключом T-20 откручиваем два самореза с правой и левой стороны, и по два самореза снизу.

Откручиваем и снимаем передний номерной знак.

Под номерным знаком откручиваем два болта головкой на 10

Ключом Т-20 откручиваем четыре самореза крепления нижней части накладки бампера и снимаем ее.

Под этой накладкой откручиваем три самореза

После этого ключом torxT-30 отворачиваем три самореза, которые крепят верхнюю часть бампера

Теперь нужно отжать верхнюю часть бампера немного вперед и просунув тонкую, длинную отвертку в образовавшуюся щель отжимаем пластиковый язычок декоративной накладки, прикрывающей нижнюю часть фары

Эта защелка (язычок) вот так выглядит, можно посмотреть на рисунке 7.

Еще эта декоративная накладка приклеена двусторонним скотчем, но в некоторых случаях на заводе ее крепят клеем для склеивания ветровых стекол.

Этот клей или скотч наносят посередине этой накладки.

Стрелкой на рисунке 8 показано место нанесения этого слоя.

Отжимая эту накладку можно увидеть два винта с одной и с другой стороны, которые крепят бампер.

Откручиваем эти винты ключом Т-30

После этого аккуратно снимаем бампер.

Устанавливаем бампер в обратной последовательности.

Устанавливая декоративные панельки под фарами, нужно убедиться, что нижние фиксаторы встали в соответствующие отверстия.

При установке бампера нужно сначала наживить и закрепить четыре винта под фарами.

После этого нижнюю часть бампера, нужно сначала наживить все саморезы, только после этого их все затягивать.

Нива: снятие переднего бампера chevrolet niva

20.07.2015 Chevrolet Niva 2008 / Кузов

Как правильно открутить передний бампер

В случае износа, деформации или просто нужен ремонт или покраска переднего бампера, необходимо, прежде всего, его снять, то есть, произвести демонтаж. Но прежде чем устанавливать новый, рассмотрим, как правильно снимать передний бампер на Ниве Шевроле. Бампер на автомобиле сделан из пластмассы, как и на большинстве автомобилей на сегодняшний день. Поэтому, если не хотите повредить его, или сделать царапины, будьте внимательны во время проведения работ.

Для начала необходимо вооружиться всем необходимым набором инструментов. Для работы понадобится следующий инструмент: ключ на 10х12, молоток, отвертка крестообразная и обычная, баллончик ВД-40, ну а если не поможет, возможно, понадобится болгарка, в случае если некоторые болты поржавели.

После чего приступаем:

1. Отключаем от аккумуляторной батареи клемму минус, чтобы автомобиль обесточить. Это необходимо, чтобы случайно не закоротить систему.

2. Проводим демонтаж передних колес ШНивы. Необходимо, чтобы иметь доступ к винтам, которые держат бампер.

3. Демонтируем облицовку радиатора с помощью отвертки, открутив 4 винта. Проведение данной процедуры стоит внимательности, чтобы не повредить случайно радиатор.

4. Той же отверткой откручиваем и снимаем облицовку передних фонарей. Здесь тоже следует быть внимательными, чтоб не зацепить переднюю оптику. Облицовку снимаем осторожно, чтобы не повредить.

5. С помощью ключа на десять (лучше накидного), откручиваем верхние болты крепления бампера.

6. Сняв регистрационный номер, откручиваем винты, которые расположены под ним.

7. Отключаем противотуманные фонари, отсоединив клеммную колодку.

8. Внизу бампера, с помощью ключа, отвинчиваем болты.

9. Снимаем противотуманные фары из сцепления с балкой, чтоб они не мешали дальнейшему демонтажу буфера.

10. Отвинчиваем крепление к кузову автомобиля.

11. Снимаем бампер с крепления к кузову автомобиля.

12. Откручиваем болты и гайки крепления к кузову.

13. Снимаем датчик наружной температуры из балки. Главное не забыть о датчике, иначе можно повредить.

14. Снимаем балку.

Бампер с автомобиля извлечен без повреждений. Далее берем новый или приводим в порядок старый бампер, и в обратной последовательности снятия бампера, производим его установку. В работе по снятию бампера с автомобиля Нива Шевроле не возникает никаких проблем.

Какие были машины в форсаже 8: что за тачка у Доминика в Форсаже 8 – Все автомобили из фильмов «Форсаж» 1,2,3,4,5,6,7,8

Мечта стритрейсера. Самые крутые тачки восьмого «Форсажа» | Об автомобилях | Авто

Команда координатора по техническому парку Денниса МакКарти под руководством режиссера второй съемочной группы Спиро Разатоса собрала для участия в съемках целый арсенал заряженных автомобилей. Вдохновившись обилием спорткаров и иной уникальной техники, режиссер Феликс Гэри Грей даже вставил в «Форсаж 8» сцены из своего реального ангара. По сюжету гараж превращен в секретную базу спецслужб, где мистер Никто планирует дать симметричный ответ мировому терроризму, явившемуся в «Форсаже 8» в образе сексапильной, но кровожадной блондинки. Общая стоимость собранной здесь коллекции оценена в 17 млн долл.

От Jaguar до Corvette

В «Форсаже 8» появляются новенькие Bentley, Ferrari, Lamborghini, Jaguar и другие суперкары.

По традиции каждый член команды в «Форсаже 8» выбирает себе уникальный автомобиль. Чтобы героям догнать Доминика, пригодился Jaguar F-Type 5.0 Supercharged V8 R. Автомобиль вооружен продвинутым 8-цилиндровым мотором мощностью 550 лс. Агрегат развивает 680 Нм крутящего момента и способен разгонять заднеприводное купе до 100 км/ч за 4,2 сек.

Для нужд команды стритрейсеров мобилизован и немецкий Mercedes-AMG GT R. Этот автомобиль оказался самым быстрым среди машин «хороших парней» и благодаря 585-сильному мотору, обладающему 700 Нм тяги способен перепрыгивать через порог в 100 км/ч за 3,6 сек. А его максималка подбирается к 320 км/ч.

В череде спорткаров есть и уникальный Chevrolet Corvette C2 Sting Ray красного цвета 1966 года выпуска. Под капотом автомобиля стоит нестандартный атмосферник V8 с четырьмя карбюраторами Weber. Рабочий объем составляет 377 куб. дюймов или 6,2 л. В итоге машина развивает 550 лс и способна разменивать вторую сотню примерно за 4 сек.

Примечательно появление в фильме аристократического Bentley Continental GT Speed, самого мощного из когда-либо созданных Bentley. Инженеры завода в английском Крю установили под капот турбированный двигатель W12 объемом 6,0 л. Его мощность возросла до 642 л.с., а крутящий момент увеличился до 840 Нм. В итоге, максимальная скорость GT Speed составляет 331 км/ч, а через первую «сотню» он переваливает за 4,1 сек.

В качестве флагманского автомобиля «форсажисты» используют пикап International MXT, переделанный из армейского внедорожника MXT-MV. Стандартный автомобиль вооружен 300-сильным V-образным дизельным мотором c 8 цилиндрами и обладает тягой в 1000 Нм.

А вот любимым автомобилем Доминика, которого играет Вин Дизель, является легендарный Dodge Charger. Машина предстает в фильме глубоко модернизированным спорткаром с мотором мощностью более 2000 л.с. Этот монстр буквально крошит в винегрет всю компанию пафосных воображал.

Главный «Демон»

По ходу фильма Доминик и его друзья садятся за руль новенького Dodge Challenger SRT Demon, презентация которого была приурочена к премьере фильма. Автомобиль продемонстрировали на Нью-Йоркском автосалоне, а рассказывал о нем прессе никто иной, как сам Вин Дизель. И эта машина сразу превратилась в легенду.

Dodge Challenger SRT Demon. Dodge Challenger SRT Demon. Фото: пресс-служба Chrysler

Дрэгстер располагает самым мощным в истории Dodge V-образным компрессорным мотором объемом 6,2 л, развивающим 852 лс и 1044 Нм. Dodge Challenger SRT Demon затачивался специально для забегов на четверть мили и показывает в этой дисциплине колоссальную прыть. Это единственная серийная модель в мире, способная отрывать передние колеса во время старта. Так называемое wheelie длится 89 см, из-за чего Challenger попал в книгу рекордов Гиннесса. При этом, водитель испытывает перегрузку в 1,8 g! Маслкар преодолевает «сотню» за 2,3 секунды, а четверть мили (402 м) пролетает за 9,65 секунд, что является поистине впечатляющим результатом. Всего планируется произвести 3 тысячи «Демонов».

В общем, «Форсаж 8» остается верен жанру и собрал в себе целую плеяду замечательных автомобилей. Интересно и то, что интрига фильма закручивается вокруг российской техники. Главные герои на спорткарах гоняются за электромагнитной бомбой, а эпизодами их преследуют разъяренные пулеметчики на тюнингованных «Нивах» и «УАЗиках». Только ради этого зрелища можно сходить на «Форсаж 8».

Audi R8 LMS GT4.

Audi R8 LMS GT4.

Автомобилем года был назван кроссовер Jaguar F-Pace.

Автомобилем года был назван кроссовер Jaguar F-Pace.

Infiniti Q50S.

Lexus LIT IS 2017 седан.

Lexus LIT IS 2017 седан.

Nissan Rogue.

Mercedes AMG GCL 63.

Mercedes AMG GCL 63.

Концепт-кар Genesis GV80.

Новая Hyundai Sonata.

Концепт-кар Toyota FT-4X.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT.

Концепт-кар Mercedes-AMG GT.

Lincoln Navigator.

Lincoln Navigator.

Honda Clarity.

Lexus LS500.

Lexus LS500.

Subaru Ascent SUV.

Subaru Ascent SUV.

Форсаж 8 — Википедия

«Форса́ж 8» (англ. The Fate of the Furious) — американский боевик режиссёра Ф. Гэри Грея и сценариста Криса Моргана. Это восьмая часть франшизы Форсаж. В фильме снялись Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Скотт Иствуд, Натали Эммануэль, Курт Рассел и Шарлиз Терон.

Премьера фильма состоялась в США 14 апреля 2017 года, в России — 13 апреля в формате IMAX.

Доминик Торетто и Летти Ортис отправляются на медовый месяц в Гавану, где Дом бросает вызов в уличной гонке на автошоу местному гонщику Фернандо. Доминик берет машину своего двоюродного брата, которую Фернандо хотел забрать за неуплату долга. После непростой победы в гонке автомобиль Доминика падает в море. Доминик позволяет Фернандо оставить себе его машину, заслужив его уважение, и отдает Дому свою. На следующий день Доминик встречает загадочную женщину по имени Сайфер, у которой якобы сломалась машина. Показав некое видео на своём телефоне, она говорит, что Доминик будет работать на неё.

Вскоре после встречи Доминик и его команда, состоящая из Летти, Романа Пирса, Теджа Паркера, Рамзи и агента Люка Хоббса, помогают ему забрать ЭМП из военного аванпоста в Берлине. Во время бегства Доминик сталкивает Хоббса с дороги и похищает устройство по поручению Сайфер, в то время как Хоббса арестовывают местные власти и запирают в тюрьме строгого режима рядом с Деккардом Шоу. Позже они были вытащены из тюрьмы оперативниками Мистера Никто и его напарником Никто Младшим, которые вербуют Деккарда, чтобы помочь Хоббсу и команде найти Доминика и поймать Сайфер.

Деккард рассказал, что Сайфер ранее работала вместе с ним. Чуть позже, она присоединилась к его брату Оуэну Шоу, чтобы украсть устройство под названием «Ночная тень», после чего Сайфер предала Оуэна, поэтому Деккард хочет отомстить. Доминик и Сайфер атакуют базу и крадут «Глаз Бога». Впоследствии выясняется, что в заложниках у Сайфер находится бывшая любовница Доминика — Елена Нивес и его сын, о существовании которого Доминик ранее не подозревал.

Сайфер отправляет Доминика в Нью-Йорк, чтобы забрать ядерный чемоданчик у министра обороны России, но Доминик сумел спрятаться от камер Сайфер на достаточно долгое время, чтобы обратиться за помощью к матери Оуэна и Деккарда — Магдалине Шоу. Сайфер взламывает все машины в городе и, перепрограммируя их, атакует ими кортеж министра. Охрана отстреливает машины-зомби из шестиствольного пулемёта, но у них заканчиваются патроны. В результате кортеж оказывается обездвижен, после чего появляется Доминик. Он, угрожая распилить бензобак огромной болгаркой, забирает чемоданчик у министра. После этого Команда перехватывает Доминика, но он убегает, расстреляв Деккарда. Летти ловит Доминика, чтобы забрать кейс и попадает в засаду, подручный Сайфер Коннор Роудс пытается убить её, но Доминик ему мешает. В отместку Сайфер позже приказывает Роудсу убить Елену на глазах Доминика и его сына.

Доминика отправляют во Владово (Россия), чтобы использовать устройство ЭМИ для управления атомной подводной лодкой. Это позволяет Сайфер использовать арсенал, чтобы выпустить ядерную ракету, но её перехватывает команда, оснащенная модифицированными транспортными средствами, предоставленными Мистером Никто. Тем временем, братья Шоу (Оуэн и Деккард), которые инсценировали смерть и были спасены прошлыми членами команды Доминика Тего Лео и Рико Сантосом, проникают в самолёт Сайфер, чтобы спасти сына Доминика по приказу Магдалины. Как только Деккард сообщает, что ребёнок в безопасности, Доминик предает Сайфер и присоединяется к своей команде, убивая Роудса за убийство Елены. Разозлившись, Сайфер запускает ракету теплового самонаведения, чтобы прикончить Доминика, но он смело маневрирует вокруг неё, и вместо Доминика ракета попадает в подводную лодку, мгновенно уничтожая её. Команда быстро формирует автомобильную блокаду вокруг Доминика, ограждая его от последующего взрыва. Со своими сорванными планами, Сайфер совершает быстрый побег, прыгая с парашютом из самолёта, оставив в нём Деккарда, Оуэна и сына Доминика.

Мистер Никто и Никто Младший навещают Доминика и его команду в Нью-Йорке и сообщают, что Сайфер все ещё на свободе и скрывается в Афинах, но все её планы сорваны. Деккард приходит с ребёнком и возвращает его Доминику, после чего он прекращает разногласия с ним, с его семьёй и с Хоббсом. Доминик решает назвать мальчика Брайаном, после чего вся команда празднует победу.

Планы на восьмую часть Форсажа были впервые представлены в марте 2015 года, когда Вин Дизель появился на Jimmy Kimmel Live и объявил, что фильм будет снят в Нью-Йорке. Подготовка к фильму началась сразу же после Форсажа 7 (2015) с Вин Дизелем, Крисом Морганом и продюсером Нилом Х. Морицем. После установки исходной даты выпуска фильма в том же месяце, кастинг проходил в период с апреля по июнь 2015 года.

Кастинг[править | править код]

Вин Дизель, Курт Рассел и Мишель Родригес были первыми, кто подтвердил своё участие в фильме. Тайриз Гибсон и Крис Бриджес также подтвердили своё возвращение. Позже был подписан контракт с Лукасом Блэком о появлении в фильме, где он сыграет роль Шона Босуэлла. Дуэйн Джонсон подтвердил свое участие в фильме, дополнительно намекая на возможный спин-офф фильма с участием его героя, Люка Хоббса. Джейсон Стейтем также подтвердил своё возвращение.

В апреле 2016 года, Шарлиз Терон и Кристофер Хивью были подтверждены в качестве злодейских ролей, в то время как Скотт Иствуд присоединился к актёрскому составу как агент правоохранительных органов. 17 мая 2016 года, Вин Дизель разместил на своей странице Instagram фото с Эльсой Патаки на съемочной площадке, указывая, что она также возвращается к фильму, и, спустя два дня, появилось видео на съёмочной площадке с Натали Эммануэль, которая также играла главную роль в предыдущем фильме. В июне 2016 года, Хелен Миррен объявила в интервью Elle, что она появится в фильме.

Во время интервью с Крисом Мэнниксом 21 июля 2016 года, Лукас Блэк сообщил, что не появится в фильме из-за конфликта с графиком съёмок[2].

Съёмки фильма[править | править код]

В соответствии со склонностью франшизы для съёмок в «экзотических» местах, таких как Дубай и Рио-де-Жанейро[3], в январе 2016 года было объявлено, что Universal хочет добиться одобрения со стороны Соединённых Штатов и Кубинских правительств снимать фильм на Кубе[4]. Основные съёмки начались 14 марта 2016 года, на озере Миватн (Исландия). В конце апреля съёмка началась в Гаване. Съемки также прошли в Кливленде, в Атланте и Нью-Йорке.

Русский трейлер фильма вышел 12 декабря 2016 года[5]. 10 марта вышел финальный трейлер.[6] В прокате фильм поставил абсолютный рекорд по мировым сборам за первые выходные, собрав 98,8 млн $ в США и 433,2 млн $ в остальном мире (в общей сложности 532 млн $)[7]. Тем самым Форсаж 8 побил предыдущий рекорд, установленный в декабре 2015 года фильмом «Звёздные войны: Пробуждение силы». Также фильм стал самым кассовым фильмом первого дня и первого уик-энда проката во многих странах[8]. Также фильм является 30-м фильмом, преодолевшим рубеж в $1 млрд.

Съемки фильма «Форсаж 8» идут полным ходом — журнал За рулем

Очевидице удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона один эпизод со съемок франшизы. Кадры впечатляющие, новый фильм может превзойти предыдущие.

«Это реальные автомобили падают с многоярусной парковки в центре города Кливленд, штат Огайо. Моя реакция в конце настоящая! Просто не каждый день приходится наблюдать „летающие автомобили“, — пишет Кесси Крабтри, оказавшаяся в нужном месте в нужное время. Впрочем, снимает происходящее она прямо из своей квартиры. Сначала девушка услышала шум вертолета, подошла к окну и тут увидела посыпавшиеся со стоянки автомобили.

Кадры действительно впечатляющие: несколько автомобилей летят с четвертого и пятого этажей парковки, расположенной в центре города, падают на дорогу и взрываются.

Пользователи youtube рассержены на Кесси за то, что она «неправильно» снимает: ей нужно было держать телефон горизонтально, чтобы все могли насладиться захватывающими кадрами, вместо этого приходится подглядывать за происходящим словно в «замочную скважину».

Съемки в Кливленде начались 18 мая и продолжатся до 10 июня.

Также недавно появился новый трейлер фильма, снятый в Исландии.

Известно, что съемки будут также проходить в Атланте, Нью-Йорке и даже на Кубе.

Фильм «Форсаж 8» ожидается на экранах кинотеатров 14 апреля 2017 года.

Успех седьмого фильма был оглушительным, хотя еще до его показа руководство студии Universal сообщило о выходе как минимум трех частей франшизы: «Мы хотим подарить зрителям еще несколько частей, несмотря на трагическую гибель актера, игравшего одну из главных ролей. Но ведь в проекте задействовано много других персонажей, судьба которых не менее интересна. Появятся и новые герои с новыми жизненными историями».

  • Ветеран блокбастера Вин Дизель ранее даже назвал даты выхода продолжений — 2019 и 2021 годы.
  • Песня «See You Again», посвященная Полу Уокеру, вошла в саундтрек к фильму «Форсаж 7» и долгое время лидировала в чарте синглов Великобритании.
  • Пол Уокер трагически погиб 30 ноября 2013 года в ДТП, произошедшем в городе Санта-Кларита. Он находился на пассажирском сиденье, а за рулем Porsche GT был его близкий друг и финансовый консультант Роджер Родас, с которым они выступали в любительской серии Pirelli World Challenge.

Видео: youtube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Брэд Келли, «Форсаж», эксклюзивно для Kolesa.ru: в самой массовой сцене работали 100 каскадёров

Сколько времени занимает подготовка машин для участия в «Форсаже»? Какие доработки типичны для киношных автомобилей и какая машина 8-й части франшизы оказалась по-настоящему уникальной. О голливудском бэкстейдже рассказывает координатор по автомобильной технике Fast&Furious Брэд Келли, а помощь в организации интервью редакции оказала компания Castrol.

Колеса.ру : Смотря 8-й эпизод «Форсажа», сложно поверить, что все трюки выполнены реально. Неужели ни один из них не «нарисовали»?

Брэд Келли: Нет, все трюки реальные. Монтажёры «прокачали» некоторые сцены, но все машины участвуют в них по-настоящему.

К.: Трюки выполняли сами актёры или всё-таки каскадёры?

Б.К.: Это всё работа так называемого Second unit. Во франшизе «Форсаж» работают одни из лучших каскадёров на планете, которые постоянно поднимают планку и делают невозможное.

К.: Как вы подбираете машины? Это какие-то персональные пристрастия?

Б.К.: Машины для героев подбираются под его характер, под сценарий и под локацию. Но да, персональные пристрастия тоже играют роль.

К.: Были ли среди машин серии по-настоящему уникальные?

Б.К.: О да, пожалуй, это Ice Charger. Превращение Dodge Charger 1968 года в полноприводный автомобиль — это не то, что видишь каждый день.

kinopoisk.ru

К.: В какой сцене фильма было задействовано максимальное количество машин?

Б.К.: В сцене, когда в Нью-Йорке машины были массово «зазомбированы», работали около 100 водителей-каскадёров.

К.: Вы готовите машины специально для участия в съёмках или они все в стоке?

Б.К.: Каждая машина, которая участвует в фильме, требует специальной подготовки ради безопасности водителя.

К.: В целом, сколько времени занимает подготовка машины к каждому трюку? Какая часть подготовки наиболее время- и трудозатратна?

Б.К.: Суммарно на подготовку всех машин к съёмкам новой серии «Форсажа» уходит около 3 месяцев. Подготовка одной машины может занять от одного дня до шести недель.

kinopoisk.ru

К.: Есть ли какой-то список обязательных доработок? Сложный ли это процесс?

Б.К.: Полный список зависит от задачи конкретного автомобиля, но действительно, есть список общих необходимых доработок. Как минимум, сюда включены каркас безопасности, оборудование для торможения только задними колёсами, блокировка заднего межколёсного дифференциала, а также удаление подушек безопасности и деактивация ABS и Traction control. Нельзя сказать, что это сложно, но объём работ немаленький.

К.: Какие трюки в 8-й части «Форсажа» вы считаете уникальными и наиболее вам запомнились?

Б.К.: Я думаю, что всё, что мы сделали в Исландии, можно считать уникальным и запоминающимся. Езда по льду сопряжена с массой сложностей и вызовов, но результат того стоит.

1

К.: Премьеру «Форсажа» предваряла новая серия Castrol EDGE Titanium Trial с участием звезды франшизы Мишель Родригес и её каскадёра-дублёра Дэбби Эванс. Тоже ваша работа?

Б.К.: Да, всё верно. Мы традиционно используем на этих съёмках Castrol EDGE, которое оптимально подходит для экстремальных северных условий. Как и ожидалось, всё прошло идеально.

К.: Есть ли какие-то идеи для трюков, которые вы пока не реализовали?

Б.К.: Да, есть несколько мыслей. Посмотрим, будет ли возможность реализовать их в 9-й части «Форсажа»!

Опрос

А вы смотрели восьмой Форсаж?

Всего голосов:

Вся полная информация о Форсаж-8

Все что мы знаем о фильме Форсаж-8

Вся полная информация о Форсаж-8

Форсаж-8, он же Fast and Furious 8, он же «автомобильная сказка для взрослых», это же продолжение самой прибыльной франшизы последнего десятилетия.

 

Вы никогда не задумывались сколько лет назад вышла первая часть Fast and Furious? А между прочим, ее выход состоялся целых 15 лет назад! Как быстро летит время. Казалось совсем недавно началась эта автомобильная Санта-Барбара, но факты упорно говорят об обратном. За это время создатели успели заработать гигантские прибыли, а постоянно растущая армия фанатов уже на полном серьезе говорит о Форсаже как о культовом фильме. Спору нет, этот блокбастер действительно заслужил только положительных отзывов.

 

И так, все вышесказанное намекает нам на одно- фильм будет жить, цвести и пахнуть, а значит нас ждут следующие серии. Ближайшая на очереди- восьмая часть франшизы, которая согласно официального расписания выйдет на большие экраны в апреле следующего года. Деталей по сценарию все еще немного, но всю информацию, которую мы могли обнаружить в интернете и собрать ее воедино, мы собрали.

 

В восьмой части появятся новые герои, но от старых лиц никто отказываться не собирается

Вся полная информация о Форсаж-8

В частности, Шарлиз Терон подписала с кинокомпанией контракт, по которому ей предстоит сыграть одну злобную особу. Скотт Иствуд (известный по фильму «Ярость») сыграет напарника Курта Рассела. Кроме того, ходят слухи, что Ева Мендес сделает камбэк, для того чтобы повторно сыграть роль агента Монику Фуэнтес, которая ей блистательно удалась в «Двойном форсаже». В киноленту вернутся Лукас Блэк и Шон Босуэлл из Токийского Дрифта. Более того, по слухам работу в новой серии предлагают и новому брату Пола Уокера, Коди.

 

Помимо названных звезд, в Форсаж могут вернутся Джейсон Стэтхэм и Дуэйн Джонсон на возвращение, а также Натали Эммануэль (она сыграла Рамси в F&F8).

 

На этой странице мы будем добавлять всю самую важную известную информацию о Форсаже 8 в хронологическом порядке. И так, приступим.

 

Обновлено 5/20: Шарлиз Терон была утверждена на роль нового антагониста фильма, ее героя будут звать Сайфер.

Вся полная информация о Форсаж-8

 

Обновлено 6/15: Хелен Миррен заявила в недавнем интервью, что она присоединится к актерскому составу Fast 8. «Я всегда любила водить», — заявила Миррен. «Я сказала, я-за, но только если мне разрешат ездить, если я буду водить в нем. В общем, посмотрим».

Вся полная информация о Форсаж-8

 

Основным местом действия станет Нью-Йорк

Вся полная информация о Форсаж-8

Большую часть серий F&F проходили в Калифорнии, но съемочная площадка Форсаж 8 на этот раз вероятнее всего расположится в Нью-Йорке, по крайней мере, это то, что Вин Дизель рассказал Джимми Фэллону и Джимми Киммелу. По крайней мере об этом они намекнули в своих Instagram.

 

Привет из прошлого от GTA IV!

 

Часть экшена пройдет на Кубе

Вся полная информация о Форсаж-8

Вряд ли для кого-то станет секретом, что восьмая часть имеет все возможности стать одной из самых крутых частей фильма франшизы. Потенциал действительно есть, ведь каждая последующая серия становилась круче и масштабнее предыдущей.

 

Одной из изюминок Fast 8 станет то, что это будет первый американский фильм, кадры которого будут сняты на острове Свободы, Кубе. А что такое Куба в глазах автолюбителей? Правильно, это страна со множеством великолепных старых американских автомобилей 50-х, 60-х годов! Тем самым есть большой шанс увидеть в новом приключенческом фильме огромное количество автоклассики.

 

Город Кливленд в Форсаже 8

Кусочек «Одноэтажной Америки». Если отталкиваться от фотографий, которые удалось снять на улицах Штатов, начнет складываться более полная картина происходящего на съемочной площадке. Неизвестно, что за эпизоды снимались в Кливленде, но как видно из видеоматериалов, активность на съемках просто зашкаливает, красивые трюки и грандиозный размах. Все как положено боевику.

 

В интернете было найдено интересное предположение о том, что Кливленд не попадет в фильм, а отснятые там материалы будут переработаны и представлены в качестве улиц Нью-Йорка. Просто снимать в небольшом городе гораздо дешевле.

 

Главные герои также посетят Исландию

Вся полная информация о Форсаж-8

География и размах съемок расширяются. Следующая остановка- Исландия.

 

От Южных морей, до Полярного круга… съёмочная команда F&F 8 была замечена в Исландии. На фото с места проведения съемок представлено множество автомобилей, покрашенных в цвета хаки. В снегах Исландии стоят различные бронемашины,… и, внимание, Нивы! Неужели злодеи в американских фильмах вновь русские? В апреле 2017 года узнаем.

 

Больше стритрейсинга, больше гонок на запредельных скоростях

Как сообщается, франшиза Форсаж вернется к уличным гонкам, как того желал Пола Уокера. Возможно вы не увидите Lykan Hypersport проезжающий сквозь здания, как это было в предыдущей части, но правильно поставленные гоночные трюки будут выглядеть не менее эффектно и завораживающе!

 

Фильм обещает быть крайне взрывоопасным

Вся полная информация о Форсаж-8

Будет ли Форсаж привычным нам фильмом, если в нем не будет сцен аварий и машины не будут взрываться, разбиваться и летать по экрану каждую минуту? Конечно же не будет! Это видео наглядно покажет, как будут выглядеть некоторые наиболее эффектные сцены, как их снимали и сколько прекрасных автомобилей при этом пострадало!

Мы насчитали не менее 18 автомобилей! Ужас просто!

 

Какие еще автомобили попали на съемки?

Вся полная информация о Форсаж-8

Фотографии новых машин со съемочной площадки Fast & Furious постоянно обновляются, так что не пропускайте обновления

 

Машин на съемках автомобильной франшизы как всегда задействовано просто нереальное количество. Как мы уже говорили здесь будут и Нивы, и бронеавтомобили, классические американские авто с Кубы, а также:

Dodge Charger (и одна Subaru WRX STI).

 

Багги и RallyFighter. Lamborghini

Вся полная информация о Форсаж-8

 

А в съемках в Исландии, как говорят, будет задействован этот потрясающий гусеничный аппарат, носящий грозное название Ripsaw.

Эксклюзивность Форсажа состоит не только в красивой обертке, но в том, что автомобили, представленные в фильме как спортивные или гоночные, или очень мощные и эксклюзивные действительно такими и являются. Посмотрите видео ниже и убедитесь в этом сами.

Вся полная информация о Форсаж-8

Более 15 минут видео со специализированного гаража, где хранятся (предположительно) практически все автомобили из Форсажа 8.

 

Вы не поверите свои глазам, из многих, многих десятков автомобилей в хранилище был обнаружен даже такой редчайший и эксклюзивнейший автомобиль как концепт Nissan IDx NISMO!

Вся полная информация о Форсаж-8

Искренне надеемся, что большинство машин переживут кровавую кинобойню.

 

Вот такая информация для размышления. Следите за обновлениями, ведь секретов у 2017 Fast & Furious 8 еще очень много!

 

P.S. И на последок, приводим таблицу доходов всех серий франшизы Fast & Furious.

Фильм

Релиз

Северная Америка

По всему миру

The Fast and the Furious

Июнь 22, 2001

$144,533,925

$207,283,925

2 Fast 2 Furious

Июнь 6, 2003

$127,154,901

$236,350,661

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Июнь 16, 2006

$62,514,415

$158,468,292

Fast & Furious

Апрель 3, 2009

$155,064,265

$363,164,265

Fast Five

Апрель 29, 2011

$209,837,675

$629,969,804

Fast & Furious 6

Май 24, 2013

$238,679,850

$789,214,664

Furious 7

Апрель 3, 2015

$353,007,020

$1,516,045,911

Общее количество

Общее количество

$1,290,792,051

$3,900,497,522

Форсаж 8 — Википедия

«Форсаж 8» (англ. The Fate Of The Furious) — американский боевик режиссёра Ф. Гэри Грея и сценариста Криса Моргана. Это восьмая часть франшизы Форсаж. В фильме снялись Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Скотт Иствуд, Натали Эммануэль, Курт Рассел и Шарлиз Терон.

Премьера фильма состоялась в США 14 апреля 2017 года, в России — 13 апреля в формате IMAX.

Сюжет

Доминик Торетто и Летти Ортис отправляются на медовый месяц в Гавану, где Дом бросает вызов в уличной гонке на автошоу местному гонщику Фернандо. Доминик берет машину своего двоюродного брата, которую Фернандо хотел забрать за неуплату долга. После непростой победы в гонке автомобиль Доминика падает в море. Доминик позволяет Фернандо оставить себе его машину, заслужив его уважение и отдает брату свою. На следующий день Доминик встречает загадочную женщину по имени Сайфер, у которой якобы сломалась машина. Показав некое видео на своём телефоне, она говорит, что Доминик будет работать на неё.

Вскоре после встречи Доминик и его команда, состоящая из Летти, Романа Пирса, Теджа Паркера, Рамзи и агента Люка Хоббса, помогают ему забрать ЭМП из военного аванпоста в Берлине. Во время бегства Доминик сталкивает Хоббса с дороги и похищает устройство по поручению Сайфер, в то время как Хоббса арестовывают местные власти и запирают в тюрьме строгого режима рядом с Деккардом Шоу. Позже они были вытащены из тюрьмы оперативниками Мистера Никто и его напарником Никто Младшим, которые вербуют Деккарда, чтобы помочь Хоббсу и команде найти Доминика и поймать Сайфер.

Деккард рассказал, что Сайфер ранее работала вместе с ним. Чуть позже, она присоединилась к его брату Оуэну Шоу, чтобы украсть устройство под названием „Ночная тень», после чего Сайфер предала Оуэна, и Деккард хочет отомстить. Доминик и Сайфер атакуют базу и крадут «Глаз Бога». Впоследствии выясняется, что в заложниках у Сайфер находится бывшая любовница Доминика — Елена Нивес и его сын, о существовании которого Доминик ранее не подозревал.

Сайфер отправляет Доминика в Нью-Йорк, чтобы забрать ядерный чемоданчик у министра обороны России, но Доминик сумел спрятаться от камер Сайфер на достаточно долгое время, чтобы обратиться за помощью к матери Оуэна и Деккарда — Магдалине Шоу. Сайфер взламывает все машины в городе и, перепрограммируя их, атакует ими кортеж министра. Охрана отстреливает машины-зомби из шестиствольного пулемёта, но у них заканчиваются патроны. В результате кортеж оказывается обездвижен, после чего появляется Доминик. Он, угрожая распилить бензобак огромной болгаркой, забирает чемоданчик у министра. После этого Команда перехватывает Доминика, но он убегает, расстреляв Деккарда. Летти ловит Доминика, чтобы забрать кейс и попадает в засаду, подручный Сайфер Коннор Роудс пытается убить её, но Доминик ему мешает. В отместку Сайфер позже приказывает Роудсу убить Елену на глазах Доминика и его сына.

Доминика отправляют во Владово (Россия), чтобы использовать устройство ЭМИ для управления атомной подводной лодкой. Это позволяет Сайфер использовать арсенал, чтобы выпустить ядерную ракету, но её перехватывает команда, оснащенная модифицированными транспортными средствами, предоставленными Мистером Никто. Тем временем, братья Шоу (Оуэн и Деккард), которые инсценировали смерть и были спасены прошлыми членами команды Доминика Тего Лео и Рико Сантосом, проникают в самолет Сайфер, чтобы спасти сына Доминика по приказу Магдалины. Как только Деккард сообщает, что ребёнок в безопасности, Доминик предает Сайфер и присоединяется к своей команде, убивая Роудса за убийство Елены. Разозлившись, Сайфер запускает ракету теплового самонаведения, чтобы прикончить Доминика, но он смело маневрирует вокруг неё, и вместо Доминика ракета попадает в подводную лодку, мгновенно уничтожая её. Команда быстро формирует автомобильную блокаду вокруг Доминика, ограждая его от последующего взрыва. Со своими сорванными планами, Сайфер совершает быстрый побег, прыгая с парашютом из самолета, оставив в нём Деккарда, Оуэна и сына Доминика.

Мистер Никто и Никто Младший навещают Доминика и его команду в Нью-Йорке и сообщают, что Сайфер все ещё на свободе и скрывается в Афинах, но все её планы сорваны. Деккард приходит с ребёнком и возвращает его Доминику, после чего он прекращает разногласия с ним и Хоббсом и его принимают в семью. Доминик решил назвать мальчика Брайан, и после чего вся команда празднует победу.

В ролях

Производство

Планы на восьмую часть Форсажа были впервые представлены в марте 2015 года, когда Вин Дизель появился на Jimmy Kimmel Live и объявил, что фильм будет снят в Нью-Йорке. Подготовка к фильму началась сразу же после Форсажа 7 (2015) с Вин Дизелем, Крисом Морганом и продюсером Нилом Х. Морицем. После установки исходной даты выпуска фильма в том же месяце, кастинг проходил в период с апреля по июнь 2015 года.

Кастинг

Вин Дизель, Курт Рассел и Мишель Родригес были первыми, кто подтвердил своё участие в фильме. Тайриз Гибсон и Крис Бриджес также подтвердили своё возвращение. Позже был подписан контракт с Лукасом Блэком о появлении в фильме, где он сыграет роль Шона Босуэлла. Дуэйн Джонсон подтвердил свое участие в фильме, дополнительно намекая на возможный спин-офф фильма с участием его героя, Люка Хоббса. Джейсон Стейтем также подтвердил своё возвращение.

В апреле 2016 года, Шарлиз Терон и Кристофер Хивью были подтверждены в качестве злодейских ролей, в то время как Скотт Иствуд присоединился к актёрскому составу как агент правоохранительных органов. 17 мая 2016 года, Вин Дизель разместил на своей странице Instagram фото с Эльзой Патаки на съемочной площадке, указывая, что она также возвращается к фильму, и, спустя два дня, появилось видео на съёмочной площадке с Натали Эммануэль, которая также играла главную роль в предыдущем фильме. В июне 2016 года, Хелен Миррен объявила в интервью Elle, что она появится в фильме.

Во время интервью с Крисом Мэнниксом 21 июля 2016 года, Лукас Блэк сообщил, что не появится в фильме из-за конфликта с графиком съёмок[2].

Съёмки фильма

В соответствии со склонностью франшизы для съёмок в «экзотических» местах, таких как Дубай и Рио-де-Жанейро[3], в январе 2016 года было объявлено, что Universal хочет добиться одобрения со стороны Соединённых Штатов и Кубинских правительств снимать фильм на Кубе[4]. Основные съёмки начались 14 марта 2016 года, на озере Миватн (Исландия). В конце апреля съёмка началась в Гаване. Съемки также прошли в Кливленде, в Атланте и Нью-Йорке.

Релиз

Русский трейлер фильма вышел 12 декабря 2016 года[5]. 10 марта вышел финальный трейлер.[6] В прокате фильм поставил абсолютный рекорд по мировым сборам за первые выходные, собрав 98,8 млн $ в США и 433,2 млн $ в остальном мире (в общей сложности 532 млн $)[7]. Тем самым Форсаж 8 побил предыдущий рекорд, установленный в декабре 2015 года фильмом «Звёздные войны: Пробуждение силы». Также фильм стал самым кассовым фильмом первого дня и первого уик-энда проката во многих странах[8]. Также фильм является 30-м фильмом, преодолевшим рубеж в $1 млрд.

Примечания

Ссылки

Лучшие спортивные машины: ТОП-11 лучших спорткаров мира — рейтинг, характеристики, цены – Рейтинг спортивных автомобилей 2018. Самые крутые, быстрые и дорогие спорткары

Лучшие спортивные автомобили за $ 30 000

Средняя цена нового автомобиля в мире продолжает расти, и теперь она составляет чуть более 30 000 долларов. Речь идет про цены в Америке и развитых Европейских странах. Для России и стран ближнего зарубежья эта цифра может быть другая.

Но если речь идет про спортивные автомобили, ценовая политика на которые всегда отличалась в сторону увеличения, то 30 000 долларов, это не так уж и дорого.

Здесь мы в алфавитном порядке собрали 15 спортивных автомобилей, с ценой до $ 30 000 и которые в мире заслуженно получили признание от многих владельцев.

Статья будет полезна для любителей спорткаров, которые планируют обзавестись таким автомобилем.

Chevrolet Camaro | Базовая цена: $25,995

Когда смотришь на Chevrolet Camaro, то сразу понимаешь, что это спортивное авто и другого назначения для него не может быть.

У машины две двери, длинный капот и низкая крыша. Это говорит о том, что конструкторы постарались минимизировать сопротивление к встречному потоку воздуха и улучшить аэродинамику.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Но все же, если поставить спорткар рядом с внедорожником или кроссовером, то выглядит он немого неуклюже, и это многим владельцам не нравиться.

Помимо внешнего вида, спортивности Chevrolet Camaro придают: задний привод, шестиступенчатая механическая коробка передач, 275 сильный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом.

За дополнительную плату авто укомплектуют 3,6-литровым V-6 двигателем мощностью 335 л.с. Правда работать он будет с той же 6 ступенчатой МКПП.

Но это еще не все, в комплектации SS, установлен агрегат V-8 мощностью 455 л.с. Стоит такой вариант $ 40000 и это не вписывается в наши ценовые критерии.

Dodge Challenger | От $29,590

Большие автомобили тоже могут быть спортивными. Взять, к примеру, полноразмерное купе Challenger.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

В отличие от других спорткаров, представленных в этом списке, и четырехдверных машин, Dodge Challenger может разместить в салоне взрослых пассажиров с большим ростом.

Двух дверный спорткар в стандартной комплектации идет с 305-сильным двигателем V-6 и задним приводом. Но есть и другой вариант с двигателем V-8 с мощностью до 797 лошадиных сил. Но цена его уходит далеко за отметку $ 30К.

Дизайн авто выполнен в стиле ретро, что делает его по особому привлекательным.

Fiat 124 Spider | От $26,935

Двухместный Fiat с открывающимся верхом носит старое имя и имеет ретро-дизайн кузова, напоминающий оригинальный 124 Spider, но это уже другой, современный спортивный автомобиль.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Фактически, его шасси и структура кузова совпадают с Mazda MX-5 Miata.

В авто установлен 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 160 л.с. с турбонаддувом.

Казалось бы, он уступает по мощности двух литровому четырехцилиндровому мотору Miata. Но компенсируется этот недостаток за счет крутящего момента.

Вы можете оставить спорткар на третьей передаче и отправиться в путь по любой горной дороге.

Ford Mustang | От $27,765

Ford оценивает свой Mustang выше, чем Chevrolet – Camaro. Авто в самой недорогой комплектации стоит 27 765 долларов.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

За эту сумму спорткар комплектуется 310-сильным турбированным четырехцилиндровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Более мощная версия поставляется с тем же двигателем, но уже с мощностью 330 лошадиных сил и является частью пакета High Performance.

За цену, превышающую $30К, новый владелец получит авто с 5,0-литровым двигателем V-8 Mustang.

Honda Accord Sport 1.5T | От $27,460

По какой причине мы разместили седан среднего размера в списке спортивных автомобилей?

Honda Accord Sport действительно спортивный автомобиль, называть его так дает право не только слово «спорт» в его названии. Он имеет чувствительный руль и хорошую управляемость.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

В машине установлен все тот же 192-сильный турбированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, что и на других низкоуровневых Аккордах (когда-то был 2.0T).

Спортивности в дизайне добавляют тонкая визуальная изюминка в виде 19-дюймовых колес, красивый спойлер, светодиодные противотуманные фары и хромированные выхлопные насадки.

Более мощный 2,0-литровый турбодвигатель не является обязательным, но цена Аккорда с таким мотором превышает $ 30 000.

Без каких-либо дополнительных затрат Honda продаст вам Accord Sport с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая предает ей спортивности. Существует авто в комплектации с АКПП, но для спортивной езды это не вариант.

Honda Civic Si | От: $25,930

Honda Civic Si в 2020 году будет производится в двух кузовах: купе или седан. Авто по классу ниже, чем с 306-сильный Civic Type R, но и стоит дешевле.

Стартовая цена Civic Type R от $36,595, что не вписывается в наши критерии по стоимости. Цена Honda Civic Si стартует от 25, 9 930 долларов.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

На авто установлен 205 сильный бензиновый мотор с турбонаддувом. Более продвинутая версия того же 1,5-литрового двигателя Accord Sport.

А также дифференциалом с ограниченным проскальзыванием, электронно-адаптивными амортизаторами и быстрым рулевым управлением.

Механическая коробка передач с шестью скоростями — единственный предлагаемый вариант.

Если повседневный комфорт важен для вас так же, как спортивность, тогда знайте, что Civic Si едет плавно и включает в себя такие опции, как подогрев сидений и автоматический климат-контроль.

Hyundai Elantra Sport | От $24,730

Hyundai Elantra Sport такого же размера, как и Honda Civic Si, но стоит дешевле. И хотя в автомобилях много общего, все же есть некоторые различия.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Hyundai не дает такого острого впечатления от вождения, как Honda, а его 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель развивает немного меньшую мощность (201 вместо 205 л.с.).

Hyundai также недавно отказался от опции механической трансмиссии Elantra Sport, оставив автоматическое переключение с двойным сцеплением, с семью скоростями в качестве единственного выбора покупателей.

Hyundai Veloster Turbo/Veloster N | От $24,070/$28,320

Вместо того, чтобы напрямую конкурировать с Honda Civic Si и Type R, так же, как и с Volkswagen Golf GTI и Golf R, Hyundai со своим последним хэтчбеком Veloster поступил по-другому. Речь идет про ценовую политику.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Veloster Turbo с мотором мощностью 201 л.с. дешевле, чем Civic Si или Golf GTI. А более мощный 275-сильный Veloster N оставит Civic Type R и Golf R далеко позади.

Несомненно, Hyundai Veloster N немного меньше, чем конкуренты, и у него есть только одна дверь со стороны водителя, при этом в необычном расположении находятся две двери со стороны пассажира.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Но за меньшие деньги Veloster не менее спортивный, чем конкуренты, при такой же комфортности и удобстве езды.

А цена меньше 30 тысяч долларов, как для такого автомобиля, очень даже привлекательна.

Kia Soul GT-Line | От $21,335

Даже несмотря на то, что Kia Soul выглядит как коробка на колесах, это не лишает его спортивности.

Последняя Soul изысканна, стильна и вместительна, а в своем превосходном турбо-облике она даже быстра.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Это потому, что в авто установлен турбированный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 201 л.с., работающий в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

В обычных моделях установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат, работающий в паре с бесступенчатой АКПП.

GT-Line также включает в себя такие приятные опции, как перенастроенная подвеска, 18-дюймовые колеса, полностью светодиодное наружное освещение и многое другое, а также действительно вызывающую восхищение управляемость.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Mazda 3 | От $22,420

Mazda 3 спортивным автомобилям назвать можно, но сдержано.

Это связано с тем, что Mazda в последних моделях седанов и хэтчбеков убрала в дизайне большую часть острых углов.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Шумы двигателя приглушены, его тяга чем-то особенным не выделяется.

Авто в основном комплектуется автоматической коробкой передач. МКПП можно встретить только в одной из топовых комплектациях.

В результат конструктивных изменениях в рулевом управлении подергивания машины при поворотах прекратились. Руль вращается плавно без нареканий.

Шасси Mazda 3 очень продумано, машина едет плавно, хорошо держит дорогу. Это было подтверждено не на одном тест драйве. Производитель заверяет, что многое было взято от спортивного Miata от Mazda.

Mazda MX-5 Miata | Базовая цена $26,650

Mazda MX-5 Miata – это на 100% спортивный автомобиль с ценником до $30000. Основное преимущество спорткара – отличная управляемость на извилистых дорогах, а так же способность выполнить крутой разворот.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Это легкий, небольшой, заднеприводный автомобиль с не сверхмощным двигателем (хотя его мотор в 2019 году был улучшен, что обеспечило довольно быстрое ускорение автомобилю). Все это приносит массу удовольствия от езды.

У MX-5 Miata опускается крыша, выхлопная система издает странные пульсирующие звуки, а его передок всегда носит маниакально счастливую улыбку.

Subaru WRX | От $28,395

Subaru WRX 2020 года — спортивный полноприводный седан, который не имеет прямого конкурента. Его бывшего заклятого врага, Mitsubishi Lancer Evolution, больше нет.

Радом на позиции стоит Volkswagen Golf R, с ним и старается конкурировать WRX.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

В отличие от полноприводных конкурентов, WRX все же остается доступным — по крайней мере, в базовой комплектации.

Всего за $ 30 000 вы можете насладиться его раллийными гоночными возможностями и отличной тягой.

Toyota 86/Subaru BRZ | От $28,330/$29,745

Если у вас есть Mazda MX-5 Miata, но вы хотите, чтобы автомобиль был немного больше и имел постоянную крышу, то обратите внимание на Toyota 86 и Subaru BRZ, которые очень похожи.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000 ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Эти заднеприводные спортивные купе с двигателями на четыре цилиндра были совместно разработаны Toyota и Subaru. В них предусмотрено множество новых технических решений для спортивной езды и хорошей управляемости, а также (узкая) четырехместная кабина. Цена их очень приближенна к $30К, но не превышает эту цифру.

Для любителей гонок или для того, чтобы ездить на BRZ или 86-ые по высокоскоростным трассам, внутри машины достаточно места для размещения набора дополнительных колес и шин. Просто сложите заднее сиденье вниз и все готово.

Volkswagen Golf GTI | Базовая цена от $28,490

В любом списке спортивных автомобилей обязательно должен быть Volkswagen GTI.

Это оригинальный скоростной хэтчбек с мощным турбированным двигателем, хорошей управляемостью и с оригинальной квадратной формой кузова.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

GTI последние годы стал еще больше привлекательным и изысканным, и практически догнал Audi.

Авто комплектуется стандартной механической коробки передач с шестью скоростями, а также АКПП, работающей в паре с двойным сцеплением.

В любом случае, вы получаете отличный автомобиль для повседневных спокойных, а также для скоростных поездок.

Volkswagen Jetta GLI | Базовая цена от $26,890

Jetta GLI – это почти то же Volkswagen GTI, только в кузове седан.

На GLI установлен тот же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, та же механическая и автоматическая коробки передач с двойным сцеплением, а в последнее время даже использует ту же архитектуру шасси MQB, что и GTI.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Это небольшой спортивный седан, и в качестве бонуса он стоит почти на две тысячи евро меньше, чем GTI.

Jeep Wrangler | Базовая цена: $29,790

Казалось бы, как Jeep Wrangler может быть спортивным автомобилем. Но спорт это не только скорость, это еще и драйв от езды по бездорожью. Это уникальный в своем классе автомобиль с тканевой крышей.

ТОП 15 лучших спортивных автомобилей с ценником до $ 30 000

Такое решение позволит вам сэкономить, купив авто без кондиционера. Цена последнего 1295 долларов. Если жарко, снимается крыша и все, поток свежего прохладного воздуха вам гарантирован.

Для ощущения полного драйва лучше выбирать модель с механической коробкой, это позволит глубже окунуться в прошлое время и получить полный драйв от поездки.

Короткая колесная база 4х4 позволит держать колею даже, казалось бы, на непроходимых участках дороги.

Мы рассмотрели ТОП 15 спортивных автомобилей с ценником до 30 000 долларов. Если мы что то упустили и у вас есть свои модели бюджетных спорткаров, пишите в комментариях.

Спортивные автомобили для города

С чем ассоциируются мощные спортивные автомобили? Гонки, скорость, соперники, победа … А если взглянуть на них с иного ракурса? С точки зрения человека, использующего машину в ежедневном режиме, но не желающего расставаться с ускорениями даже в городском потоке. Здесь от техники требуется такая пропорция универсальности и драйва, чтобы не испытывать дискомфорта при передвижении из бизнес-центра на бизнес-ланч и вместе с тем позволить себе выходные в режиме 100% спорта на треке. TopCrop.ru подготовил экспертную выборку моделей, максимально удовлетворяющих столь полярные требования.

BMW M5

Баварская пятерка всегда играла на своем поле. Машина для ценителей и апологетов заднеприводной философии шасси. Дрифт на солидном немецком седане в городской обстановке? Пожалуйста. Быстро до аэропорта (если нет пробок)? Конечно! Решающий бизнес-ланч? Костюм BMW всегда с иголочки. А уж партнеры оценят заветную литеру M на багажнике. Это автомобиль с особой родословной. Ее не скроют рестайлинги и фэйслифтинги. В этом и заключен смысл приобретения M5. Не самый дешевый вариант визитной карточки, но уж точно один из лучших.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 560 л.с.

Читайте также: Представлена специальная версия седана BMW пятой серии

BMW M6

6 больше 5. Сознание подсказывает ассоциацию: «Больше – значит лучше, дороже, мощнее …» Набор может быть разным. Однако речь о другом автомобиле. Разница в том, что в M6 могут возникнуть неприятные ощущения, когда необходимо вывезти маму на дачу. Пара лишних дверей в M5 как раз на этот случай. Да и дети уже с замашками на частную собственность – им подавай свои, личные врата на задний диван. А если немного отойти от автомобиля и окинуть взглядом профиль? Перед нами совсем, совсем другой … тип кузова, правильно. Шестерка – это купе. Здесь уже провокация катания с открытыми стёклами и руками типа крылья самолета. Да и приехав на трассу, будете ощущать больше спорта. Так что речь лишь о приоритетах и … количестве дверей.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 560 л.с.

Porsche Panamera Turbo S

Дабы все стало предельно понятно, вспомните поездку на поезде класса Сапсан, что ходит между Москвой и Санкт-Петербургом. Ежели до сих пор не приводилось – это будет один из вариантов тест-драйва перед покупкой Panamera. Немцы построили эдакий личный вагон, с сумасшедшей динамикой, высочайшим комфортом и незабываемой внешностью. Совместить дух и ценности Porsche с большим удобным седаном могли только в самой компании Porsche, поскольку позволить себе риск подобного рода могут лишь самые-самые. И у них получилось. Посмотрим теперь на машину с воздуха. В смысле в качестве альтернативы может выступать покупка частного самолета. Но здесь появляются сложности. Во-первых, не все любят самолеты и хотят летать. Во-вторых, стоимость может оказаться больше, да и с мобильностью не все так просто. Приземлиться на крышу любого бизнес-центра не получится. А удовольствие от вождения, тем паче на Porsche, ещё никто не отменял. В итоге – уникальное предложение на рынке.

Максимальная скорость – 310 км/ч.

Мощность двигателя – 570 л.с.

 

Porsche 911 Turbo S


Как 911 попала в наш обзор? Она была столь убедительна, что мы нашли место и для нее. А если серьезно, то немецкий классический и легендарный спорткар, один из немногих в своём классе, вольготно позволяет ездить по городу и не уставать, а наслаждаться. Сладкие воспоминания о выходных на гоночной трассе всегда ласкают ваш слух бескомпромиссным, ощущаемым кожей спины, басом. И полный привод здесь весьма кстати – уверенное распределение крутящего момента и мощности во всех режимах движения. В зимнее время года не торопитесь ставить 911 Turbo S на консервацию. Подарите соседям по потоку воспоминания о теплом и желанном лете, ведь Porsche обладает поистине фантастической способностью заряжать драйвом всех вокруг и внутри себя.

Максимальная скорость – 330 км/ч.

Мощность двигателя – 580 л.с.

 

Mercedes C63 S Coupe AMG

Для российского климата складная мягкая крыша все же очень нежна. С наступлением холодов и снега с неба она уже не в силах дарить те же чувства, как жаркими ночами летнего сезона. Но Mercedes предлагает стоящую альтернативу – панорамную стеклянную крышу. Ощущения почти как в кабриолете, а в салоне комфорт и уют, к тому же шумоизоляция в такой конфигурации на высоте – можно в полной мере наслаждаться любимыми музыкальными произведениями. Mercedes, несмотря на всю спортивность, что старается привнести в свои модели, особенно в версиях AMG, при этом всегда был и остается подлинным образчиком порядка и внимания к деталям, даже слоган в настоящее время у немецкой компании под стать – The best or nothing. Плавные формы интерьера и сдержанность экстерьера говорят лишь об одном – это автомобиль из семьи богатой и уверенной в себе, которая все или почти все и всем доказала и теперь делает автомобили такими, какими считает нужным, не гонясь за скоротечной модой и тенденциями изменчивого мира. А что касается крыши … можно, если очень хочется.

Максимальная скорость – 290 км/ч.

Мощность двигателя – 510 л.с.

 

Audi RS6 Avant Quattro

Бизнес-универсал о полном приводе, цепляющийся за дорогу в поворотах аки кошка и цепляющий пассажиров качеством отделочных материалов, шумоизоляцией и комфортными опциями. Для тех, кому созвучны немецкий порядок и умеренность в сочетании с сочной динамикой на каждый день. А ещё это магическое слово Quattro, которое можно встретить как на кузове, так и в салоне. Добавьте к вышеописанному интеллигентный внешний вид, не кричащий и не провоцирующий на постоянные светофорные дуэли. Выбор режима движения остаётся априори за водителем.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 560 л.с.

Audi RS4 Avant Quattro

Размер определенно имеет значение. Разница по длине с RS6 в 260 мм, в иные времена не замеченная, в условиях современного, все более ужимающегося городского пространства не только увеличивает шансы на парковку в пределах пешей доступности пункта назначения, но и снижает стоимость входа в клуб почитателей четырех колец. И это приятно, тем более что тенденция увеличения размера автомобиля с каждым последующим поколением затронула и немецкую фирму в том числе. Так что цифра 4 в названии модели отнюдь не подразумевает скромные габариты. Салон плотный, словно кокпит, посадка низкая. Задний ряд обилием пространства уже не похвастает, но устроиться можно, багажник услужливо предоставляет 565 литров полезного объема, что будет весьма кстати для командировки или встречи партнеров по бизнесу. Меньше бывает лучше.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 450 л.с.

 

Chevrolet Camaro

Американский muscle-car знают все. Это тот случай, когда можно смело убрать эмблему Шеви c кузова – однозначная идентификация Camaro обеспечена. Уже одно данное обстоятельство вызывает уважение. Отточенные формы кузова купе, дерзкий взгляд узких фар сигнализируют о преемственности поколений и задают настроение, несравнимое ни с чем. Легенда, ставшая звездой множества культовых кинокартин, на улицах вашего города. Ездить на такой каждый день – разве не мечта многих? В подкапотном пространстве можно встретить один из трех силовых агрегатов: впервые устанавливаемый рядный мотор с турбонаддувом, а также пару классических атмосферных V-образных, 6- для комплектации SS и 8-цилиндровый LT1. Приятно, что Штаты, несмотря на известные обстоятельства, не лишили Россию своих автомобилей, однако оставили самые дорогие, в том числе легендарный Camaro. А цена… не спешите говорить, какой вариант выбрали вы. История данной модели весьма богата – будет о чем рассказать при случае.

Мощность двигателя – 275/335/455 л.с.

Читайте также: Легендарный спорткар от Chevrolet: обновлённый Camaro уже в России

Infiniti Q50 AWD

Люксовое подразделение Nissan продолжает инновационный путь развития. С 1989 года, когда был дан старт, чтобы составить конкуренцию Lexus на американском рынке, машины бренда с прицелом на бесконечность эволюционировали от перелицованных и богато оснащенных Nissan до вполне самостоятельных моделей, со своим особым стилем. Q50 под кузовом харизматичного седана скрывает немало сюрпризов. Самое удивительное, что это первый серийный авто, где отсутствует механическая связь руля и колес. Улучшенная обратная связь и канувшие в Лету вибрации на рулевом колесе как результат. Кроме этого, к заказу доступна гибридная версия общей мощностью 364 лошадиных сил, сдобренная полным приводом. При этом атмосферный двигатель V6 от Mercedes, в сегодняшних реалиях помешательства на снижении литража и турбинах, выглядит весьма солидно.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 364 л.с.

Mercedes E63 AMG

На очереди знаменитая E-ка из Штутгарта. Полноценный бизнес-седан с историей и приправой по имени AMG, ателье, сейчас полностью принадлежащего Mercedes. В ходе рестайлинга была утеряна самобытная четырехблочная передняя оптика, но даже это не нарушило гармоничного силуэта. Динамика и статус одинаково хорошо явлены как в статике, так и в динамике. В целом почитатели немецкой классики будут чувствовать себя как дома – никакого авангарда, только проверенные решения и пропорции, автомобиль не только комфортно перевезет пассажиров и багаж, но и доставит немало ярких ощущений водителю благодаря 4Matic и 5,5 литрам под капотом.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 364 л.с.

Lexus IS 250 F Sport

Третьим поколением IS Lexus сделал реверанс в сторону первого задиры, на который до сих пор молятся дрифтеры всего мира. От спокойствия второго кузова не осталось и следа. Такова новая доктрина японского люкс-подразделения компании Toyota. Может даже показаться, что грани чрезмерно резки, а капот заметно выделяется по длине. В любом случае, спутать этого самурая с кем-то иным в городском потоке будет непросто. Несмотря на скромные 2,5 литра рабочего объема, спринт до 100 км/ч выполним за 8,1 секунды. И самое главное – работает эффект правильно подобранных компонентов, в чем производитель с шильдой L всегда знал толк. Если в вас есть жилка гурмана, то соус из заднего привода, японского качества, умеренной цены и уже ставшего нарицательным имени IS будет как нельзя кстати. Желаете помести хвостом по городским переулкам? IS 250 F Sport составит компанию.

Максимальная скорость – 225 км/ч.

Мощность двигателя – 208 л.с.

Jaguar XE

После смены владельцев модельный ряд аристократичной британской марки взял уверенный курс на расширение и обновление. От этого выигрывают все. Традиционная аудитория – получая регулярные улучшения F-Type и XF. Новая – модели XE и F-Pace. Компания – средства для развития. Компактный XE призван играть на одном поле с BMW 3-Series и одноклассниками. Задорный, харизматичный и ни на кого не похожий. Знающий себе цену кошачий характер. Салон без изысков, стильный. Все сработано на построение удачного представителя седанов класса D от легендарной марки. На выбор предлагают бензиновые моторы 2.0 и 3.0, а также дизель 2.0. Все с автоматической КПП и задним приводом. Теперь круг людей, что могут позволить себе замечательный автомобиль от Jaguar стал больше, а у конкурентов наверняка прибавится работы.

Максимальная скорость – 237/228(D)/250 км/ч.

Мощность двигателя – 200/180(D)/340 л.с.

Tesla Model S

Автомобильная марка, названная в честь гения и провидца Николы Тесла, продолжает электрический путь, основы которого были заложены эмигрировавшим в Америку ученым. Люди много думали о том, каким будет транспорт будущего, какие технологии позволят перейти на следующую ступень в покорении пространства. Воплотить мысли в форме серийно выпускающегося и имеющего хороший спрос экземпляра удалось именно Tesla Motors во главе с Илоном Маском – инженером, изобретателем и бизнесменом. Проекты в сфере космоса, солнечной энергетики и денежных переводов. Леонардо да Винчи современности. Model S не похожа ни на что, поскольку прямых конкурентов попросту не существует. Она явила собой иную философию личного транспортного средства. Говорить следует скорее о персональном компьютере с функцией перемещения в пространстве, чем о машине с электронными устройствами на борту. Седан длиной почти 5 метров, разгоняющийся до 100 км/ч за 3 секунды. 900 литров багажного отсека и ультимативная экологичность. Безопасность на уровне 5 звезд в рейтинге EuroNCap и зарядка аккумулятора от домашней сети. Данные качества могут быть присущи отдельным моделям современных авто. И только Tesla смогла объединить их в одной – в Model S.

Будущее поистине впечатляет.

Максимальная скорость – 225/250 км/ч

Запас хода на одном заряде – 386/434 км

Rolls Royce Ghost

Честь подвести итог нашего Top-List представлена марке, которая, пожалуй, заслужила право именоваться нарицательной, если речь заходит о самых роскошных и быстрых автомобилях. Ее детище, непоколебимый Ghost – это монументальное произведение автоискусства. При весе в 2360 кг, машина длиной 5399 мм разгоняется до общезамерочных 100 км/ч за … 4,9 секунды. Опечатки нет. Для ответа на вопрос о том, как данные показатели уживаются в пределах кузова Ghost, мы приглашаем заглянуть в его сердце – под капотом живет бензиновый V-образный 12-цилиндровый твинтурбо объемом 6,6 литров. Невероятный облик автомобиля, представленного в 2009 году, рисовали мастера высшего класса. Такой дизайн по праву именуется классикой и имеет крайне малые шансы устареть. Скорее Ghost вырастет в цене, если на рынок выйдет новое поколение. Это поистине королевский экипаж, скоростные, динамические и стилистические характеристики которого поражают людей по всему миру. Есть мнение, что авто лишь теряют в цене после покупки. Посмотрите на Ghost. Он невозмутим. Ведь у него свое мнение на данный счет.

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Мощность двигателя – 570 л.с.

 Текст: Иван Натанов

29 ноября 2015

Для трека и города: 12 лучших спорткаров двойного назначения

В последние годы набирают популярность специальные трек-версии спортивных автомобилей. Это споркары двойного назначения: с одной стороны — быстрые и жесткие, чтобы чувствовать себя уверенно на гоночном кольце, с другой — вполне практичные и послушные в управлении для того, чтобы спокойно вернуться домой после субботней гонки.

1. Ferrari 458 Speciale (2015)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] 458 Speciale похудел почти на 100 кг по сравнению со своей «дорожной» версией, характеристики его подвески перенастроены с расчетом на гоночный трек, а система контроля бокового скольжения SSP (Side Slip Control) в паре с активным задним дифференциалом анализирует ваш стиль вождения и делает мгновенные корректировки траектории движения. Speciale развивает 597 л.с., при этом двигатель способен раскручиваться до 9000 об./мин. 100 км/ч будут достигнуты менее чем за 3 секунды, на собственном испытательном треке производителя Speciale оставляет позади даже Enzo Самые дорогие автомобили, проданные в 2019 году .

2. Porsche Cayman R (2012−2013)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] По сравнению с моделью Cayman S, трек-версия весит на 55 кг меньше, имеет более широкую колею, низкую посадку и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Также она получила самоблокирующийся задний дифференциал, а в двигатель запрягли еще десяток «лошадок», и теперь он развивает 330 л.с. Cayman R оснащен сиденьями с каркасом из углепластика и утолщенным рулевым колесом, обшитым хваткой алькантарой.

3. Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca (2012−2013)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] В 2012 году Ford возродил легендарную серию Boss 302, представив Mustang с 444-сильным пятилитровым V8, который раскручивался до 7500 об./мин. и оснащался модернизированной подвеской с более низкими пружинами и жесткими амортизаторами. Версия Laguna Seca, названная в честь знаменитого калифорнийского гоночного трека, пошла еще дальше со своим агрессивным тюнингом кузова, еще более жесткой подвеской и отсутствием задних сидений. Трек-версия выпущена ограниченным тиражом менее 2000 автомобилей.

4. Mercedes-Benz C63 AMG Black Series (2012−2013)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Автомобили версии Black Series легко кладут на лопатки любые «гражданские» AMG. C63 AMG Black Series получила 510 л.с., в отличие от 451 л.с. в «обычной» C63 AMG, в подвеске появились регулируемые амортизаторы, колея стала шире, в трансмиссию добавили дополнительный масляный радиатор, а тормозные диски теперь только карбон-керамические. Пожалуй, потягаться с C63 AMG Black Series на треке изо всех моделей Mercedes-Benz сможет только суперкар SLS AMG.

5. Chevy Corvette Z06 (2015)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Версия Z06 развивает 650 л.с. и впечатляющие 880 Нм крутящего момента, а благодаря модернизированному шасси Corvette поколения C7, этот Z06 определенно станет самым быстрым Corvette в истории. Кузов также получил определенные модернизации, предназначенные для охлаждения, вентиляции или максимальной прижимной силы там, где это необходимо. Отныне для Z06 доступна и автоматическая коробка передач, а также съемная панель крыши.

6. BMW M3 Lime Rock Park Edition (2013)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Это — трек-версия M3 поколения Е92 для американского рынка: неизменно ярко-оранжевого цвета, с каркасом безопасности, возросшей до 444 л.с. мощностью и серьезно сниженным весом. Подвеска также стала ниже и жестче, глушитель ради экономии веса сделан из титана, а кузов получил аэродинамический пакет из углеродного волокна. Коробка передач — только механическая. Было выпущено лишь 200 таких автомобилей.

7. Dodge Viper SRT-10 ACR (2008−2010)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Трудно представить себе человека, который водит дорожную 600-сильную версию Viper, а затем вдруг желает сделать свой автомобиль еще брутальнее. Тем не менее, в 2008 году Dodge запустил в производство версию ACR. Она не получила прибавку в мощности — в этом она просто не нуждалась. Вместо этого автомобиль оснащался более жесткими регулируемыми амортизаторами, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и облегченными колесами. Эту трек-версию легко узнать по огромному антикрылу и карбоновому переднему сплиттеру.

8. Nissan GT-R Nismo (2015)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Тюнинг-ателье Nismo (Nissan Motorsports) подготовило 600-сильную версию GT-R с модернизированной подвеской Bilstein, более широкими колесами, повышенной жесткостью кузова и, конечно же, облегченным весом. Инженеры Nissan уверяют, что GT-R Nismo способен достигнуть рубежа в 320 км/ч. Однако останавливаться на этом не собираются и планируют выпустить версию N-Attack с подвеской Ohilns, регулируемыми стабилизаторами и аэродинамическими элементами из углеродного волокна.

9. Chevrolet Camaro Z/28 (2014)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] По сравнению с Camaro SS, версия Z/28 стала легче почти на 50 кг. Под капотом расположился 505-сильный семилитровый V8 от предыдущего поколения Corvette Z06 в паре с 6-ступенчатой ??механической коробкой передач. Всего трек-версия имеет около 200 уникальных деталей, например, регулируемые амортизаторы Multimatic и специальные шины типоразмера 305/30 R19 — все это помогает Z/28 развивать ускорение в 1,08 g. Как результат, трек-версия Camaro быстрее на Нюрбургринге, чем Porsche 911 Carrera S.

10. Mitsubishi Lancer Evolution RS (2004−2006)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Lancer Evolution — раллийная легенда с двухлитровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 271 л.с., продвинутой системой постоянного полного привода и подвеской, проверенной временем и гонками. Evo чувствует себя уверенно как на асфальтовых дорожках, так и на грунте или снегу. Именно поэтому пакет RS не впечатляет длинным списком оборудования: оснастив автомобиль передним самоблокирующимся дифференциалом, из него удалили ABS, кондиционер, звукоизоляцию и антикрыло. Вместе с этим, впрочем, исчезли и почти 110 кг, благодаря чему RS достигает 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

11. Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] GT3 RS 4.0 стал финальной версией 911 поколения 997. Было выпущено лишь 600 автомобилей, оснащенных 493-сильным атмосферным двигателем, который раскручивался до 8500 об./мин. благодаря гоночным технологиям — и все это без использования турбин. Настройки шасси были аналогичны модели GT3, а в списке опций присутствовали гоночный каркас, кондиционер и даже аудиосистема.

12. Audi TT RS (2012−2013)

[RICH_HTML type=imageset] [/RICH_HTML] Сердце TT RS — это традиционный для Audi двигатель: рядная «пятерка» с турбонаддувом. Гоночные версии легендарного Audi Quattro середины 1980-х использовали эту же конфигурацию двигателя. Здесь же 2,5-литровый турбомотор развивает 360 л.с. под фирменный «пятицилиндровый» звук выхлопа. TT RS весьма практичен и очень легок в управлении, однако раскрутите двигатель до 4000 об./мин., и вы почувствуете себя раллийным гонщиком! За два года выпущено менее 1000 таких автомобилей.

Рейтинг масклкаров. Легендарные американские спортивные автомобили.

 

Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!41.5 % 
2013 Ford Mustang Shelby 1000 S/C = 372 км/ч. 1100 л.с. 3.4 сек.

Ford Mustang Shelby 1000 S/C

2013 Ford Mustang Shelby 1000 S/C = 372 км/ч. 1100 л.с. 3.4 сек. 10
 

Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!41.09 % 
2005 Plymouth HEMI Cuda 572 G-Force Custom = 320 км/ч. 1170 л.с. 2.15 сек.

Plymouth HEMI Cuda 572 G-Force Custom

2013 Ford Mustang Shelby 1000 S/C = 372 км/ч. 1100 л.с. 3.4 сек. 10
 

Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!40.79 % 
2018 Shelby 1000 = 375 км/ч. 1013 л.с. 3.1 сек.

Shelby 1000

2013 Ford Mustang Shelby 1000 S/C = 372 км/ч. 1100 л.с. 3.4 сек. 10
 

Это концепт кар, по умолчанию, такой тип машин не учавствует в рейтинге!Этот автомобиль тюнингован, такие машины можно отключить!40.33 % 
2018 Dodge Super Charger Concept = 350 км/ч. 1014 л.с. 3.5 сек.

Dodge Super Charger Concept

2013 Ford Mustang Shelby 1000 S/C = 372 км/ч. 1100 л.с. 3.4 сек. 10

Споттер что такое: 403 — Доступ запрещён – Споттер что это? Назначение, виды и рекомендации по выбору

Споттинг — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 апреля 2016; проверки требуют 32 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 апреля 2016; проверки требуют 32 правки. Споттеры на вышке бразильского аэропорта

Споттинг (от англ. spot — «увидеть», «опознать») — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Часто сопровождается съёмкой. В узком значении разведка и выслеживание крупных средств передвижения.

Также споттингом может называться наблюдение за другими крупными видами средств передвижения — грузовыми машинами, автобусами, поездами (см. трейнспоттинг), кораблями и т.д.

Для споттера является важным определить тип самолёта и его бортовой номер. Местом съёмки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. При распространённом виде съёмки — садящихся самолётов — обычно выбирается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы.

Официальные мероприятия по съёмкам на аэродромах в России стали проводиться с распадом СССР. Многочисленные организованные группы иностранных фотографов посещали различные аэропорты в России. При этом, фотографирование самолётов для отечественных фотографов и споттеров сопровождалось множественными ограничениями. Получение допуска на аэродром затруднялось серьёзными бюрократическими сложностями, а фотографирование за пределами аэропорта часто заканчивалось задержаниями фотографов милицией и сотрудниками авиационной безопасности без достаточного на то правового основания.

Первый официальный «споттинг» для отечественных энтузиастов состоялся летом 2004 года в аэропорту «Шереметьево». Несмотря на немногочисленность участников, мероприятие проложило дорогу для подобных мероприятий в дальнейшем. Затем — в 2006 г. в аэропорту «Внуково» и 22 мая 2007 года в «Домодедово» состоялся[1] следующий споттинг. При этом служба авиационной безопасности совместно с организованными группами фотографов и споттеров впервые выработала механизмы «легализации» съёмки по периметру аэропорта.

Третьим в стране споттинг-сессию в 2009 году провёл аэропорт Толмачёво.

В 2009 году к процессу официальных «споттингов» присоединился Иркутск, когда 13 ноября «Аэропорт Иркутск» провёл первую споттинг-сессию[2].

В июле 2010 года первый официальный споттинг провёл международный аэропорт Емельяново Красноярска, пятым в России[3], а в августе — самарский аэропорт Курумоч[4].

В 2011 году первые официальные споттинги прошли в аэропорту «Чита (Кадала)»[5]; «Челябинск»[6]; в 2012 году к ним присоединились Мурманск[7]; Тюмень (Рощино)[8]; Курган[9].

Летом 2013 года первые в своей истории официальные споттинги провели аэропорты Омск-Центральный[10] и международный аэропорт «Казань».

В 2015 году 2 июня состоялся первый официальный споттинг в «Победилово (аэропорт) »

В этом же году 17 октября состоялся первый споттинг в г. «Волгоград» по количеству взлётов и посадок Споттинг в Волгограде набирает популярность[11]

в 2019 году впервые состоялся первый официальный споттинг в аэропорту Кемерово им.Леонова

На сегодняшний день официальные мероприятия систематически проводятся во многих аэропортах России.

В настоящее время, в связи с развитием технологий, в частности системы ADS-B в России набирает силу радар-споттинг, в котором споттеры ведут наблюдение за воздушными судами, оборудованными системой ADS-B при помощи специальных приёмников и программного обеспечения для отображения маршрута и других параметров полёта. Радар-споттинг нередко совмещён с плэйнспоттингом, поскольку позволяет непрерывно отслеживать воздушное пространство на предмет появления заранее заданного воздушного судна с уведомлением при появлении по телефону или сигналом компьютера.

Наиболее известные в мире места для споттинга:

Правовое положение такого хобби не определено ни в одной стране. Известен случай, когда в 2001 году греческая полиция задержала 14 споттеров (12 британцев и двух граждан Нидерландов)[15], когда те снимали в окрестностях базы греческих ВВС Каламата. Им грозил срок по 20 лет по обвинению в шпионаже. Через 6 недель им было предъявлено другое обвинение — в незаконном сборе информации, их выпустили под залог в 9000 фунтов стерлингов. В апреле следующего года, уверенные в своей невиновности, они подали ответный иск против Греции. Итог был неожиданным: восьмерых приговорили к трём годам заключения, остальных — к одному году.[16]. В ноябре того же года с 11 британцев были сняты все обвинения[17].

Что такое «Споттер»?

«Споттер» – слово в наши дни весьма популярное.   Именно о нем и пойдет  речь. Но  для каждого оно значит что-то совершенно  свое. Например,  оружейники понимают его как чистый перевод с английского – «целеуказатель».  В  спорте, в частности автомобильном,   этим словом нередко называют тренера, руководителя: «споттер»  приказал мне весь второй круг держаться за  пятым номером»… 
В среде фотографов  «споттер»  – это человек, посвятивший себя съемке летательных аппаратов.
Ну, а в сфере автосервиса споттер – это особый сварочный аппарат. Именно о нем и пойдет  речь.

Еще  лет десять-пятнадцать назад хороший  рихтовщик  был для автосервиса буквально драгоценностью,  бесценным сокровищем,  обладание которым  делало сервис и известным, и привлекательным. Такой мастер не только владел отточенным чувством металла, но еще и накапливал в течение трудовой жизни собственный набор различных выколоток, поддержек, хитрых крючков и всевозможных приспособлений, с помощью которых  можно было «забираться» в скрытые полости  автомобильного кузова и выправлять  самые зловредные вмятины.  Мастера старой школы  хранили свои инструменты, как и способы работы с ними, в глубоком секрете и часто работали  в отдельном помещении, не допуская  в него любопытных.

Внедрение точечной  сварки в практику работы автомастерских  вначале вроде бы не сулило ничего неожиданного. Однако  скоро выяснилось, что  вмятину на кузове   часто гораздо проще  выправить, если  не выколачивать ее изнутри, а  тянуть снаружи, зацепившись за  какой-то крепежный элемент, приваренный  к поврежденной панели.  Так появились особые аппараты точечной сварки – споттеры. 

Если сказать, что они появились недавно – это будет неправда.  В разных странах  на Западе они  известны уже, пожалуй,  лет сорок. Но вот широкое распространение эти приборы получили действительно только в последние десятилетия. И связано  это, прежде всего, с внедрением цифровых технологий управления сварочным током. Ведь процесс точечного приваривания скоротечен, и потому ручному управлению почти не подвластен.

В чем особенности споттера?

Фактически споттер – это одна из разновидностей аппарата точечной сварки. Но, в отличие  от последнего,  у него, как правило,  нет сварочных клещей, между контактами которых пропускается ток.  У споттера один вывод от источника тока присоединяется  к детали, с которой работают,  то есть к  деформированной панели автомобиля, а другой – непосредственно к электроду, в роли которого выступает привариваемый крепежный элемент.  Такой вид сварки называют еще сваркой сопротивлением. 

Крепежным  элементом может быть крючок, шайба, болт, шпилька и вообще все, что угодно, что в данном случае  лучше всего подходит  для выполнения задачи. Крепится элемент в  удобном  для работы пистолете – «стаддере».

Весь фокус тут заключается в том, что металл в месте сваривания, в той самой точке, от которой собственно и взял свое название аппарат,  нагревается до температуры  чуть- чуть, на 10…20%,  «не дотягивающей» до температуры плавления.  В этом случае привариваемый крепежный элемент,  хорошо прижатый к панели,  достаточно  прочно присоединяется к ней  и позволяет  потом  вытягивать  вмятину. А после выполнения своей задачи легко удаляется  скручиванием.

При этом прижимающее усилие обеспечивается  вручную. А усилие правки  может прикладываться к приваренным элементам либо плавно, через рычаги и с помощью разного рода гидроцилиндров, либо ударно, через инерционные  обратные молотки.

Поскольку, как мы уже отметили, этот вид сварки называется сваркой сопротивления, очень важно подключать источник питания таким образом, чтобы  максимально уменьшить потери тока. Для этого используют короткие кабели большого сечения,  тщательно зачищают металл в месте  присоединения кабеля. И  выбирают место присоединения как можно ближе к месту сварки.

Поскольку  споттер – ручной аппарат, то его стараются сделать  компактным. А потому чаще всего источник питания располагают непосредственно внутри  аппарата. Это, кстати, благоприятно отражается и на цене прибора.

Какие бывают споттеры

Отпочковавшись от аппаратов точечной сварки в отдельный класс, споттеры вскоре  стали обрастать различными функциями, набирать мощность  и становиться все более универсальными машинами. И, тем самым, снова  объединяться с  братством машин контактной сварки.  Появились универсальные приборы, имеющие богатый набор всевозможных приспособлений и умеющие буквально все:  сваривать, нагревать,  ставить заплаты и  помогать рихтовщику в качестве собственно споттера. Эта универсальность, как обычно, вместе с преимуществами принесла и недостатки. Рост электрических потребностей повлек за собой необходимость использования отдельных источников питания мощностью от 5 до 25 кВт  и перехода на трехфазный ток – в итоге аппараты оказались «привязанными»  по питанию к стационарным сетям.  Универсальные приборы стали дороже и тяжелее.

Из сказанного уже понятно, что самые простые и дешевые – это аппараты с отдельным трансформатором однофазного переменного тока. Они способны работать буквально от любой  бытовой розетки.  Но их возможности сильно ограничены. Например, такие аппараты  не могут работать с листовыми материалами толщиной больше 0,8 мм, «не любят»  оцинкованную сталь и совсем не пригодны для сталей с высокой ударной вязкостью. Иными словами, они очень хороши для ремонта автомобилей типа «Жигулей», но мало пригодны для  правки вмятин на каких-нибудь современных  BMW или «японцах».

На следующей, более высокой ступени,  стоят  аппараты с  трансформаторами трехфазного тока. Они, будучи укомплектованы набором соответствующих  приспособлений,  уже  способны работать и  в качестве промышленных  сварочных приборов. Им «по зубам» и оцинкованная сталь,  и сталь с высокой ударной вязкостью. Они могут использоваться и для правки панелей с нагревом угольным электродом.

А на самом верху этой пирамиды находятся  современные приборы инверторного типа, позволяющие получать  и использовать ток с частотой до 2000 Гц.  Это не только существенно снижает массу аппаратов, но и безгранично  расширяет их возможности, поскольку таким приборам подвластны любые металлы, используемые в автомобилестроении.

В начале материала  мы уже упоминали о том, что  процесс приваривания   крепежных элементов очень скоротечен, а качество  соединения этих деталей с основной панелью во многом зависит от того,  насколько  правильно выбран  и выдержан режим сварки.  Еще раз возвращаемся к этому тезису, чтобы подчеркнуть: обеспечить в полной мере соблюдение этих условий  можно лишь при наличии  электронного цифрового управления  процессом. Споттеры с таким  управлением существуют. Многие производители их так и называют:  цифровые.

Кто их производит и что покупать

Понятно,  что споттеры  выпускают те же самые компании, которые делают аппараты для сварки – иначе и быть не может.    И действительно: на шильдиках приборов стоят очень знакомые каждому сварщику названия стран-производителей – Италия, Франция, Германия, США, Япония, Швеция…  И столь же знакомые  имена фирм: TECNA,  TELWIN,  DECA, HELVI, SAITEK, GYS, CELETTE,  ELEKTRON, WIELANDER+SCHILL, BLACKHAWK, CAR-O-LINER…

Мы намеренно поставили на первое место Италию – ее продукция  на российском рынке   оборудования для автосервисов более всего известна  благодаря стабильно высокому качеству при  хорошем уровне цен.  Например,  такая хорошо себя зарекомендовавшая  модель, как  Digital Car  Spotter 5500  может стоить  меньше 1000 евро, – а то уже вполне разумная цена для сервиса средней руки.

Но  уровень  цены – это штука довольно относительная. Каждый покупатель определяет этот уровень  для себя  в зависимости от толщины  своего кошелька, предполагаемых сроков окупаемости, оценки своих позиций на рынке и еще многих других  критериев. Однако в любом случае следует помнить:  ничто не обходится так дорого, как дешевое оборудование.  Ведь  приняв решение о покупке  споттера,  станция уже сэкономила приличные деньги – ей теперь не нужно искать рихтовщика с золотыми руками,  его работу сможет выполнить  любой слесарь средней квалификации.  И потому стоит ли экономить дальше? Может быть,  ради стабильности и высокого качества следует отдать предпочтение  хорошему инверторному аппарату, который хоть и стоит дороже (от 2000 до 10 000 евро), но обеспечит практически все потребности сервиса?

21 Мая 2010

Кто такие споттеры? — Авиация и фотография — LiveJournal

 Для споттера является важным определить, тип самолета и его бортовой номер. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. При распространенном виде съемки — садящихся самолетов — обычно выбирается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы.

Авиационный споттинг и авиационная фотография не являются синонимами. Фотографирование для споттинга, лишь часть увлечения, но не его основа.[источник не указан 240 дней] Некоторые споттеры, особенно на Западе, как и в начале возникновения этого хобби, ходят на споттинг с подзорной трубой и блокнотом, записывая в него какой самолет где и когда они видели

   Такой вид спотинга с блокнотом и подзорной трубой я не встречал в России. Думаю, если он есть, то не у нас. Или, если он был, то трансформировался.

   Сейчас же распространен вид споттинга с фотоаппаратом (и даже с двумя) и главная задача сфотографировать интересный для споттера самолет, борт, инфраструктуру или даже авиационный пейзаж. Кому то важно просто сфотографировать самолет, даже пренебрегая качеством фото, кто то обязательно оставляет себе фотографии только максимального качества, а кто то гоняется только за креативными и уникальными кадрами (это высший пилотаж на мой взгляд))). В любом случае споттеров объединяет авиация и фотоаппарат.

   Итак, чего же хотят споттеры от своего занятия?
 Первое и основное — фотографии!

   А фотографии чего? Все ли самолеты им интересны? Где они снимают? Как они попадают в аэропорты и аэродромы?
Фотографии самые важные для споттера где запечатлен самолет. Для новичков важен любой самолет, главное, чтобы его поймать в свой кадр. В дальнейшем своего развития, многие самолеты и авиакомпании ему становятся не интересны, т.к. на  жестком диске скапливает одинаковых фотографий довольно большое и, прямо скажем, не нужное количество.

   На пример: В Москве такие авиакомпании как Трансаэро, Сибирь, Ютэир, Аэрофлот, есть практически у каждого споттера со стандартными самолетами типа Boieng и Airbus. Так же много других, более мелких авиакомпаний, которые примелькались и уже не так интересны. Что же тогда снимать? На этот вопрос отвечу так: советско-российский авиапром уже, как раритет в небе и даже на земле, а значит менее доступен и проявляет особый интерес для споттера. Российский рынок авиаперевозок тоже постоянно расширяется и все новые и новые авиакомпании заходят на наш рынок, а это новые борта и новые ливреии (уникальный окрас самолета для каждой авиакомпании). Встретить такой борт в первом прилете в Россию тоже вызывает огромный интерес у ценителей этого хобби.

  В основном большую часть своей ловли интересных кадров споттер проводит за забором аэродрома, зачастую пролезая, как партизан по полям, по лесам, по болотам и т.д. Многие места уже известны и «тропа проложена», что облегчает задачу добраться до удобной точки съемки. Вот из таких мест фотографы и ведут свою съемку «по самолетам». Интереснее, всего снимать взлеты и посадки — это прирететнее зачастую, чем снять самолет в небе. Но не мало кадров на фоне красивейшего неба, которые вызывают восторг от просмотра!

  Не редко в наше время проводятся официальный споттинги аэропортами страны, которые приглашают споттеров-фотографов к себе в гости и проводят его в маленькую цитадель авиации, где можно снять совсем другие кадры, нежели «под забором» и побывать там, куда далеко не всех пускают…

  Самый лояльный для споттеров аэродром это Международный Аэропорт Домодедово. Он несколько раз в год открывает свои двери для любителей авиационной фотографии. А так же устраивает так называемый «детский споттинг»! Спасибо за это администрации аэропорта и организаторам, за то что позволяете прикоснутся к авиации всем ее ценителям и развить любовь к авиации у подрастающего поколения! Если кому то интересно, как попасть на такой споттинг, то рекомендую периодически мониторить вот эту страничку www.domodedovo.ru в разделе пресс-центр, где будет выложенная информация с приглашением на очередной споттинг и от вас потребуется только отправить заявку на указанную электронную почту и смиренно ждать аккредитации.  Не бойтесь! Это не страшно! Главное желание и наличие фотоаппарата! Правда споттинги подразделяются на те, куда приглашают фотографов уже более или менне зарекомендовавших себя в этом занятии. И есть споттинги для новичков и для детей (с родителями обязательно). Вот на такие споттинги может попасть любой и если понравится, то в дальнейшем велика вероятность попасть на споттинг с матерыми (акулами) авиационной фотографии)))

   Но это не значит, что другие аэропорты не проводят сие мероприятие так же, как и Домодедово.  В наши дни, практически все крупные аэропорты России проводят официальные споттинги и в гости к ним можно попасть точно таким же путем о котором я рассказал выше.

  Завершая мой пост, хотел бы закончить его еще одной редкой и интересной группой наблюдения/фотографирования — это военная авиация! К ней сложнее подобраться. Возле военных аэродромов могут и «палкой погнать»!))) И сложнее пробраться к удобной точке съемки. А так же много боевых, крылатых машин, которых, в принципе,  «не водится» в ваших краях! И поймать их случайно там где их быть не должно — это писк!)) Или же приходится приезжать «в места их обитания» и ловить их уже там. Но это отдельная история, об этом можно много рассказывать и не всем еще такое нужно)

  Споттинг — это вид занятий, который подразумевает под собой активный отдых, занятие фотографией, увлечение авиацией, гонка за уникальными кадрами или уникальными самолетами/бортами/пейзажами/видами. Т.е. другими словами это ОХОТА! Только охотимся мы не с оружием и не на живых существ, а на железных птиц с фотоаппаратами на перевес!)))

  Так кто такие споттеры?
Это охотники за авиацией!)

  Если Вас заинтересовало это занятие — присоединяйтесь! Будет интересно!;)

   В ЖЖ Вы можете много найти споттеров и почитать их замечательные блоги и, само собой, насладится отличными фотографиями! А так же добавить их в друзья и переодически просматривать новые посты и узнавать новости, которые зачастую важны для споттинга)

P.S. Фотографируйте! Увлекайтесь! И любите авиацию!:)

Не большой коллажик, да простят меня споттеры!)))

 

Споттинг и споттеры, кто это такие?

Автор: smolentsev

Не так давно, пассажиры, часто путешествующие авиационным транспортом, стали замечать на окраинах аэропортов, вдоль заборов и ограждений аэровокзалов и взлетно-посадочных полос и на глиссадах посадки авиалайнеров людей с фотоаппаратами, оснащенными мощной дальнобойной оптикой.

Кто это такие и кто разрешил им снимать? Не принесет ли это вред самолету и аэропорту, и вообще, куда смотрит служба безопасности? Постараемся объективно ответить на эти вопросы.

медиа трибуна жуковскийФото Сергей Смоленцев

Отвечу сразу, ничего криминального в этом нет. Это споттеры, от английского слова «spot» – увидеть, опознать. В нашем случае можно применить английский термин planespotting – наблюдение, или проще говоря, охота за самолетами, охота конечно в переносном смысле этого слова.

Споттеры – это увлеченные люди, авиационные фотографы, у которых в качестве хобби выступает не собирание марок или, допустим, значков, не коллекционирование денежных знаков или банковских билетов разных стран и времен, не рыбалка и не охота в ее банальном проявлении. Цель сегодняшнего споттера – поймать в объектив своего фотоаппарата самолет и сделать красивый четкий кадр. Для лучшего понимания такого понятия, как «споттинг» хочется сделать небольшой экскурс в историю.

Корни этого увлечения идут в начало сороковых годов прошлого столетия, когда во время и после окончания Второй Мировой войны во всех странах Европы и мира стала бурно развиваться гражданская авиация, появилось огромное разнообразие новых самолетов, как гражданских, так и военного назначения и изначальной задачей споттера было простое документирование взлетов и посадок, а главным оружием был хороший бинокль или подзорная труба, блокнот и ручка, чтобы рассмотреть регистрационный код воздушного судна, разглядеть его тип и принадлежность к той или иной авиакомпании или страны. Как Вы понимаете, компьютеров тогда не было и получить любую информацию относительно полетов, кроме как расписание рейсов в аэропорту, было невозможно, поэтому споттеры встречались и показывали друг другу эти свои записи, пытаясь хоть как-то систематизировать полученную информацию. О том, чтобы фотографировать самолеты на взлете и посадке тогда не могло быть и речи, вернее фотографировать-то было можно, но результат всегда был негативным – не было ни достаточно мощной оптики, ни фотокамер, способных отслеживать стремительно передвигающийся объект. Поэтому, до определенного момента, уделом авиационных фотографов были статичные объекты авиации – самолеты на стоянке или на рулении по аэродрому.

Все изменилось к восьмидесятым годам прошлого столетия, когда в продаже появились телеобъективы для зеркальных фотоаппаратов, способные давать четкую картинку на достаточно большом удалении от объекта. Но техника эта была еще очень далека от совершенства, а стоила столько, что была уделом только профессиональных фотографов и авиационных журналистов богатых мировых агенств и других средств массовой информации. Главными сдерживающими факторами была невозможность автоматической фокусировки на объект и  несовершенство фотопленки – носителя информации в фотокамере тех лет. Дело в том, что ее (фотопленку) невозможно  быстро перемотать для последующего кадра, на это уходят драгоценные секунды, поэтому процент хороших снимков, пригодных для публикации практически всегда стремился к нулю. И только в первое десятилетие нашего века с массовым приходом цифровой техники, новой следящей оптики и мощных графических программ для редактирования цифровых фотографий удалось решить все технические проблемы, фототехника стала более-менее доступна и тем самым все большее количество любителей авиации и авиационной фотографии имеют возможность заняться любимым хобби.

Тема фототехники для споттинга очень обширна и пестрит специфическими понятиями и терминами, поэтому я не буду ее трогать в этой статье, возможно, мы найдем время поговорить об этом в будущем.

геленджик2012 Фото Сергей Смоленцев

Пару слов скажу о людях, которые заняты споттингом. В большинстве своем это энтузиасты авиации, тем или иным способом с ней связанные. Есть действующие летчики и техники, есть военные пенсионеры, есть люди, отслужившие срочную службу в авиации, и пронесшие любовь к ней через всю жизнь, есть те, которым в юности не удалось стать авиатором по медицинским показаниям, но которые всегда хотели быть поближе к самолетам, есть даже девушки, неравнодушные к авиации и которые тоже, наравне с мужчинами, довольно хорошо разбираются в ее тонкостях. Хочется отметить, что подавляющее большинство красивых картинок на авиационную тему, опубликованные в журналах и календарях, на плакатах и баннерах, сделаны отнюдь не профессиональными авиационными фотографами, а именно споттерами, правда имеющими профессиональную фототехнику. Справедливости ради, хочу заметить, что авиационная фотография является одним из самых сложных жанров фотоискусства именно с технической точки зрения. Надо неплохо знать авиацию и множество событий, произошедших в ней, чтобы понимать, как именно в ней все крутится. Мало того, для получения интересных снимков надо, как говорится, быть в нужное время и в нужном месте, а иногда даже постараться представить себя на месте летчика, чтобы спрогнозировать положение самолета в нужный момент времени. И конечно, надо уметь правильно отредактировать отснятую фотографию, чтобы внести в будущую картинку необходимый колорит и соответствующую атмосферу.

жуковский2012Фото Сергей Смоленцев

Кстати, говоря о месте съемки, замечу, что в европейских аэропортах отношение к споттерам довольно лояльное, во многих из них есть абсолютно легальные споттерские площадки, возвышающиеся на несколько метров над ограждением, оборудованные столами и стульями, с хорошим обзором летного поля и взлетно-посадочной полосы, куда можно прийти, отдохнуть, подышать свежим воздухом и поснимать. Исключение составляют правительственные аэропорты, куда часто прилетает президент или премьер, но даже в этом случае проблема имеет простое и адекватное решение – для съемки  в этом аэропорту можно легко получить разрешение, зарегистрировавшись в местном отделении полиции, и получив соответствующую бумагу, которая действительна несколько лет. Причем, иностранец Вы или нет, никого не интересует, важен сам факт регистрации. Абсолютно противоположная ситуация у нас в Украине. Многие годы милиция и «Служба Авиационной Безопасности» (САБ) гоняли споттеров и авиационных фотографов из-под заборов аэропортов и других точек, пригодных для съемки самолетов. Поэтому, понятия «споттинг» и «подзаборинг» в среде авиационных фотографов давно уже стали синонимами и терминами небезопасного нахождения возле ВПП, хотя они ничего не нарушают и находятся вне зоны аэропорта. Причины этих действий служб безопасности являются следствием старых советских табу на любое предоставление информации, касающейся не только военной, но и гражданской авиации и немаловажным фактором является то, что люди, работающие в этой службе (САБ) в большинстве своем являются отставными военнослужащими со старой советской закалкой. В каждом человеке с фотоаппаратом они видят шпиона, который, по их мнению, может нанести вред самолету или аэропорту. Бывают и совсем анекдотичные ситуации, вроде той, что произошла совсем недавно в одесском аэропорту на презентации нового рейса одной зарубежной авиакомпании, когда аккредитованным журналистам, допущенным на перрон по спецпропускам, запретили производить фото и видеосъемку по причине того, что летное поле является режимным объектом. Самое смешное то, что на расстоянии десяти метров от украинских журналистов стояли фотокорреспонденты иностранных СМИ, которых это требование запрета на съемку почему-то не касалось, и им можно было снимать все. В конце концов, ситуация конечно же разрешилась, но нехороший осадочек остался. Можно было бы припомнить еще пару подобных случаев неадекватной реакции работников САБ при виде человека с фотокамерой в разных регионах нашей страны, но, слава Богу, и у нас что-то меняется в лучшую сторону.

руление бе103Фото Сергей Смоленцев

Благо, в последние пару лет ситуация с предоставлением информации и допуске споттеров и авиационных фотографов и журналистов в аэропорты стала улучшаться, благодаря профессиональным и очень грамотным действиям руководителей пресс-служб этих самых аэропортов. Ведь споттеры – это не просто авиационные фотографы, это еще и блоггеры, ведущие свои странички и интернете и пишущие статьи с фотографиями на авиационные темы, а значит, с их помощью можно абсолютно беспристрастно и доходчиво доносить информацию об аэропортах, не прибегая к сложным схемам публикаций в дорогих журналах и других СМИ. К большому сожалению, не все еще понимают как это важно для развития авиационной отрасли, а лидерами по предоставлению информации являются аэропорты Киев (Жуляны), Борисполь и Одесса. Пресс-службы этих авиапредприятий очень охотно зовут журналистов и споттеров на презентации и пресс-конференции, тем самым открывая людям глаза и уши, и рассказывая о сегодняшнем дне авиаперевозчиков. Мало того, с прошлого, 2012 года, пресс-службы устраивают официальные споттинг-туры по своим аэропортам, приглашая всех любителей авиационной фотографии на импровизированные площадки на летном поле с возможностью фото-видеосъемки без ограничений по месту и объекту. Здесь «впереди планеты всей» Жуляны и Борисполь, которые постоянно соревнуются между собой, стараясь предоставить всем любителям авиации лучшие времена года, ракурсы и даже время суток, включая очень эффектные ночные съемки.

сброс воды Бе200Фото Сергей Смоленцев

Не отстают от аэропортов и авиакомпании. Все чаще можно слышать о споттинг-турах для блоггеров от известных авиаперевозчиков с целью рекламы на просторах интернета своих маршрутов и услуг, а совсем недавно – пару лет назад – несколько туристических компаний сделали возможным посещение споттерами и авиационными фотографами таких закрытых стран, как Северная Корея. Уж там-то, как нигде, заботятся о неразглашении своих секретов намного серьезнее, чем у нас, однако и они не видят ничего страшного в фотосъемке своей авиации.

Где же можно увидеть настоящие красивые картинки про авиацию? В первую очередь, конечно в интернете.  В настоящее время в мире существует большое количество споттерских сайтов, на которых публикуются авиафотографии. Самые большие и известные из зарубежных – это airliners.net, airplane-pictures.net, airTeamimages.com. Конечно они отличаются друг от друга тематикой подаваемого материала и степенью художественной составляющей, но объединяет их одно – фотоматериалы, публикующиеся на этих сайтах очень высокого качества, и прежде, чем попасть на сайт все картинки проходят через очень жесткий отбор по строго оговоренным критериям, не допускающим такие огрехи фотосъемки, как пересвечивание или недостаточная освещенность, смазывание объекта, неправильный баланс цветов и много-много других. У нас в Украине тоже есть неплохой ресурс с довольно большим банком данных по авиации – http://spotters.aero/

МАКС2013Фото Сергей Смоленцев

В общем, споттинг из простого увлечения для многих перерос в образ жизни, ведь это не просто фотосъемка, это в большинстве случаев путешествие в другие страны на авиашоу и всемирно известные авиасалоны, новые города и новые лица, а вместе с этим новые впечатления и новые возможности. Первым делом здесь конечно самолеты, но по большому счету настоящий фотограф всегда ищет красивые пейзажи, ракурсы с интересным освещением, положение солнца и облаков, в общем, некую художественную составляющую, которая превращает просто фотографию с самолетом в картинку, от которой порой трудно оторвать глаза. И ради нескольких хороших кадров с этой самой художественной составляющей споттеры  или профессиональные авиационные фотографы готовы ехать в самые отдаленные уголки нашей планеты, чтобы привезти оттуда эффектную картинку с самолетом на фоне небоскребов Манхеттена или Эйфелевой башни, закатного солнца или полной луны, горного пейзажа или морского берега, в общем те маленькие радости, которые делают нашу жизнь яркой и интересной.

Сергей Смоленцев

 

 

Комментарий

Комментарий

Кто такие споттеры? История споттинга в России, новая волна на фоне военной операции в Сирии: neebler — LiveJournal

Решил написать о интереснейшем, на мой взгляд, увлечении — о споттинге. (Не путать с Поттеризмом и Поттероманией).

Споттинг (от англ. spot — «увидеть», «опознать») — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Часто сопровождается съёмкой. В узком значении разведка и выслеживание крупных средств передвижения.

Также споттингом может называться наблюдение за другими крупными видами средств передвижения — грузовыми машинами, железнодорожными поездами, автобусами, кораблями и т.п.

Итак, кто же такие споттеры? Для России само название достаточно новое, оно у нас пока не прижилось. Даже в поисковиках по запросу «споттер» чаще выдаёт модель сварочного аппарата. Однако, само движение достаточно масштабное. Споттеры — это фотографы с поправкою на маниакальную съёмку всего военного и просто эпически масштабного, порождённого человеческой инженерной и научно-технической мыслью.

Сппоттинг зародился в России сразу после распада СССР. На Западе были и сейчас достаточно популярны фотографии советской военной техники. Официальные съёмки для интересующихся стали проводить именно тогда. Хотя отечественных фотографов пускали далеко не везде, что нельзя сказать о более привилегированных иностранцах, но потом эта ситуация медленно начала меняться.

Первый официальный «споттинг» для наших отечественных любителей техники состоялся в 2006 году в аэропорту «Внуково». С тех пор такие мероприятия проводятся регулярно. Это поспособствовала изменившаяся политика государства в области информации.

Споттеры делятся на несколько категорий: условно легальные и нелегальные. К нелегальным относят экстремалов-любителей залезть в какую-нибудь запретную зону (что роднит их со всякого рода сталкерами) и наделать кавайных фоток, дабы потом хвастаться в соц. сетях и на форумах. Однако, это дело не просто опасное, а уголовно наказуемое. К тому же совершенно не стоит свеч. В последнее время Министерство Обороны РФ заинтересовано в демонстрации военного потенциала российской армии, поэтому сегодня споттерам официально дозволяют многое. Иностранных журналистов и фотографов даже допускают на наши суда, где установлено современное военное оборудование, имеющее степень секретности, их пускают на военные базы и аэродромы, а военная операции в Сирии является беспрецедентной по масштабам информационной открытости.

Иностранные журналисты на крейсере «Москва» в Сирии. Фото topwar.ru

Также ажиотажа добавляют традиционные военные парады на День Победы и приуроченные к другим событиям, в том числе военные реконструкции. Всё это делает споттинг популярным среди россиян. Движение споттеров в России сегодня стало настолько масштабным, что не замечать его не возможно.

Люди с разных городов объединяются по интересам и вместе едут на фотосъёмки. Недавнее эпичное мероприятие — «МАКС — 2017». Фотографии с него сегодня на вершине ТОПа.


Al Fursan. Роспуск. Фото Maxo Davion

Наш БЕ-200ЧС. Фото Maxo Davion

Кстати, именно там мой друг Maxo Davion недавно вывел свою классификацию споттеров:

Окромя официальных мероприятий и съёмок летательных аппаратов также популярностью пользуются фотографии военный корреспондентов из различных горячих точек. Это самый смак. Работы Семёна Пегова или погибшего теперь уже на Донбассе Андрея Стенина в кругах увлечённых товарищей знают и ценят. Можно сказать, это культовые фигуры.

Почему людям нравится заниматься споттингом? Чаще всего, это порыв души, волонтёрство. Когда человек увлекается военной техникой, самолётами и любит их фотографировать. Хотя ходят легенды, что некоторые споттеры уже вполне сделали из своего хобби прибыльную профессию. (Правда, большинство споттеров часто все друг у друга спрашивают, а кто, а где, а вы таких видели?) Известно, что некоторые фотографы получают аккредитацию у Министерства Обороны РФ. И это заветное желание многих начинающих любителей.

Напоследок, кого заинтересовало, скидываю ссылку на группу Вконтакте, где есть туча тучная крутейших фоток, в том числе с прошедшего «МАКС-2107» Maxo Davion. Avia, Military photography

Что такое «споттер»? | Сварка своими руками

Обычный аппарат контактной точечной сварки

Сегодня техника помогает человеку практически во всех сферах, в которых он задействован, а в некоторых сферах она уже и вовсе его заменила.

Дело кузовного ремонта автомобиля всегда было хлопотным. Найти хорошего мастера по рихтовке, который на протяжении всей жизни накапливал необходимые знания, было всегда трудно. Возможность забраться в труднодоступные места кузова и выровнять их с помощью одному только мастеру известных инструментов, было подвластно только профессионалу. Но с появлением споттеров все изменилось кардинально. Изобретатели додумались, что чем править вмятину изнутри, проще вытянуть ее снаружи, приварив к ней крепеж за который можно ухватиться. С тех пор споттеры, представляющие собой модифицированные аппараты точечной сварки, прочно обосновались в деле рихтовки кузова и стали совершенствоваться. Приваренный к вмятине крепежный элемент является электродом, который позволяет вытянуть деформированный участок, нагрев металл на температуру на 10-20% меньшую, чем температура его солидуса.
Нельзя сказать, что споттеры появились недавно, просто широкое их внедрение стало возможным только в последние десятилетия благодаря использованию современной электроники, которая управляет быстротечным процессом приварки точками.

telwin digital car spotter 5500 с набором приспособлений

Виды споттеров

Выделившись из установок для точечной сварки в отдельный вид устройств, споттеры моментально начали приобретать различные все новые функции. Инженеры усердно работали над их усовершенствованием с целью получить как можно более компактное и полезное устройство, так постепенно эволюция привела к созданию универсальных приборов, которые умеют практически все (кроме стирки и уборки). Перечислим возможности:

  • сварочные работы
  • подогрев
  • устройство для заплат
  • рихтовка

Такое развитие привело к появлению и отрицательных факторов:

  • Возросли электроэнергетические потребности, а значит, появилась потребность в использовании отдельных блоков питания.
  • Переход на питание от трехфазной сети
  • Т.к. техника стала более профессиональной, это привело к ее удорожанию.

Из вышесказанного может быть понятно, какие же виды споттеров существуют сегодня в продаже:

  • Аппараты с отсутствием широкого спектра функций, которые питаются от розетки с одной фазой. Специального подключения не требуют, можно работать хоть дома.
    Возможности: сварка листовой стали толщиной до 0,8 мм. Ясно, что рихтовочные работы по иномаркам с кузовом более 0,8 невозможны. Возникают проблемы с оцинкованными поверхностями.
  •  Аппараты с трансами трехфазного тока имеют широкие возможности вплоть до нагрева угольным электродом
  •  Имеющие инверторный преобразователь, используют ток высокой частоты

Любой хороший споттер должен иметь микропроцессор, который будет управлять сложными процессами приварки.

Читайте на нашем сайте: Аппарат контактной сварки для ремонта кузова

Споттер что это такое


Все о споттерах для кузовного ремонта: что это такое и как выбрать аппарат — ГаражТулс на DRIVE2

Продолжаем цикл полезных статей о профессиональном инструменте и оборудовании для авторемонта.

Полный размер

Так выглядит споттер из серии GS от производителя Garwin

Сегодня мы подробно расскажем о споттерах, с помощью которых эффективно, качественно и быстро выполняется рихтовка кузова. Тема серьезная и большая, поэтому и объем статьи вышел достаточно внушительным. Надеемся, теперь вы будете иметь полное представления об этом полезном виде оборудования.

PS: в конце статьи мы разместили бонусное видео, на котором споттер показан в действии, приятного просмотра!

Џ• ЧТО ТАКОЕ СПОТТЕР И КАК ТАКОЙ АППАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА? •Џ

Современный споттер

Как известно, точечная сварка приобрела широкое распространение в области кузовного ремонта автомобилей. Многие элементы кузова еще на заводе соединяются посредством точечной сварки. Аппараты точечной сварки, которые используются для выполнения таких операций, называют споттерами. Они представляют собой эффективные и удобные в работе устройства, получившие большую востребованность в автосервисном кузовном ремонте.

Правильнее всего будет назвать споттеры неким ответвлением от традиционных аппаратов контактной точечной сварки. Свой современный вид, который сейчас является для нас привычным, они приобрели относительно недавно. За последние десятилетия данное направление получило весьма быстрое развитие. Его внедрение в область восстановления геометрии кузова автомобиля привело к образованию новых технологических процессов! Поэтому современные аппараты достаточно часто обладают не только функциями точечной сварки, но и возможностью восстанавливать геометрию элементов кузова (посредством нагрева и вытяжки различными насадками). Это и подняло интерес для автосервисов и СТО.

Функциональные возможности споттеров оценили не только мастера и владельцы автомастерских, но и их клиенты. Ремонт (точнее будет сказать — исправление геометрии) какого-либо элемента при помощи споттера обходится значительно дешевле, чем замена и покраска. Любой здравомыслящий автовладелец предпочтет тот автосервис, где ему предложат качественное восстановление поврежденного элемента, а не принудительную покупку и установку нового.

Рихтовка с помощью обратного молотка споттера

Если говорить о качестве восстановления геометрии, то здесь ситуация следующая. Помимо опыта и умения кузовщика, большое значение имеют функциональные возможности и технические характеристики используемого для работы споттера. С кадрами в нашей стране проблем нет — талантливых мастеров действительно много. Поэтому правильный выбор оборудования может иметь решающее значение, от которого будет зависеть успех и эффективность кузовного участка автосервиса. Какой же споттер лучше всего выбрать для автосервиса или СТО, и что вообще сейчас происходит на рынке сварочного оборудования данного направления? Давайте разбираться!

В магазинах профессионального автосервисного оборудования представлено достаточно много аппаратов точечной сварки с идентичными заявленными характеристиками, но различной ценовой группы. Среди них, разумеется, встречаются как хорошие споттеры, так и посредственные модели, от приобретения которых лучше воздержаться. Причем не всегда их стоимость является определяющей характеристикой. Нередк

На лаке шагрень: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Как убрать шагрень после покраски авто

Круп­ная шаг­рень (эффект апель­си­но­вой корки) может воз­ни­кать из-за недо­ста­точно раз­ве­дён­ной краски, круп­ной дюзы крас­ко­пульта или быст­рого испа­ре­ния рас­тво­ри­теля из краски.

Чтобы убрать шаг­рень после покраски, тре­бу­ется так назы­ва­е­мая глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ровка. Прин­цип таков, что сни­ма­ется тон­кий слой лака шли­фо­валь­ной бума­гой P1500 — P2000 с при­ме­не­нием воды. Если лак хорошо про­су­шен, то можно при­ме­нить сухое шли­фо­ва­ние с помо­щью экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шинки и соот­вет­ству­ю­щих шли­фо­валь­ных кру­гов.

Больше, всё же, рас­про­стра­нён пер­вый вари­ант. При таком спо­собе шли­фо­ва­ния шаг­рень ста­но­вится менее замет­ной. Если про­дол­жить шли­фо­ва­ние лака, то можно добиться и совсем плос­кой поверх­но­сти, без шаг­рени, но слой лака зна­чи­тельно утон­чится, а это не очень хорошо. Ста­ра­ясь пол­но­стью убрать шаг­рень, Вы рис­ку­ете про­те­реть лак до краски, что будет невоз­можно испра­вить без пере­кра­ши­ва­ния.

Итак, све­же­окра­шен­ная поверх­но­сть шли­фу­ется. Есть ещё такой момент, что для шли­фо­ва­ния лучше исполь­зо­вать твёр­дый плос­кий бру­сок, чтобы шли­фо­валь­ная бумага не сгла­жи­вала, а «сре­зала» вер­хушки шаг­рени. Далее нужно чистой водой убрать все остатки части­чек лака от шли­фо­ва­ния. Чтобы сгла­дить цара­пины от шли­фо­валь­ной бумаги P2000 нужно при­ме­нить абра­зив­ный круг Abralon 2000, либо круг 3М Trizact 2000 или 3000. Эти абра­зив­ные круги сгла­дят риски и сде­лают поверх­но­сть рав­но­мерно мато­вой. Сле­ду­ю­щим эта­пом нужно исполь­зо­вать абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пасту. Можно взять пасту 3М с зелё­ным кол­пач­ком, кото­рая заме­няет уста­рев­шие пасты 3М №1 и №2 (круп­ную и мел­ко­абра­зив­ную). Она имеет спе­ци­аль­ный состав и струк­туру, спо­соб­ную сгла­дить и прак­ти­че­ски пол­но­стью убрать остав­ши­еся риски. В дру­гой ста­тье можно подроб­нее про­чи­тать про поли­ровку.

Такую пасту лучше исполь­зо­вать сна­чала с плот­ным кру­гом и сред­ними обо­ро­тами, а потом поста­вить круг сред­ней жёст­ко­сти и уве­ли­чить обо­роты. Для авто­мо­би­лей с тём­ным цве­том краски нужно допол­ни­тельно исполь­зо­вать поли­роль, уби­ра­ю­щую кру­го­вые риски (голо­граммы). У фирмы 3М такая поли­роль идёт в бутылке, с синим кол­пач­ком. Поли­ровка вос­ста­но­вит гля­нец и оста­нется только нане­сти защит­ный воск.

Как убрать шагрень после покраски авто

Часто автовладельцы производят процедуру покраски машины самостоятельно, при этом не придерживаясь инструкций и рекомендаций. После неправильной покраски, как правило, появляются дефекты, а именно шагрень. Зачастую шагренью считается плохое слияние мелких капель лакокрасочного материала и самой поверхности. После появления шагрени ее потребуется удалить.

Причины появления

Шагрень на авто может получиться после неправильной покраски. И возникает она по таким причинам:

  1. Лакокрасочное средство готовилось по неверному рецепту. Как результат консистенция получилась низкой вязкости, которой не хватило для равномерного нанесения на поверхность автомобиля.
  2. Неправильно выполнены действия по инструкции завода-изготовителя краски. Возможно, использовался неправильный растворитель.
  3. Краскопульт был настроен неправильно, поэтому давление воздуха не соответствует нужным параметрам.
  4. В краскопульте применялось очень большое сопло.
  5. В боксе, где красилось авто, неблагоприятные условия. Температура воздуха либо выше, либо ниже нормы, поэтому появляется шагрень при покраске и прочие дефекты.
  6. Средство для покраски авто хранилось неправильно (при низкой температуре). При использовании такой краски она ложится на поверхность автомобиля неравномерно.
  7. Неправильно производилась сушка окрашенных деталей, не выдерживались сроки высыхания слоев.

Шагрень на авто может появиться, даже если машина красится в специализированных сервисах. Дабы избежать ее появления, необходимо применять меры, которые позволяют не допустить такого дефекта.

Что делать, чтобы не появился дефект

Автомобиль возможно покрасить и без появления дефектов, но для этого потребуется соблюдать некоторые правила и придерживаться технологий покраски.

Еще рекомендуется пользоваться в работе только качественными инструментами, а также применять хорошую краску и растворители.

Многие мастера выделяют основные требования, которые позволяют предотвратить появление шагрени:

  1. В момент, когда происходит замес лакокрасочного состава, следует четко придерживаться пропорций. Дабы пропорция была выдержана с большей точностью, необходимо для работы применять мерную тару.
  2. Для окрашивания автомобиля и замеса краски следует использовать растворитель. Он должен соответствовать краске, как правило, производитель на банке пишет, какой растворитель надо использовать. Еще необходимо знать, что растворитель применяется не только по рекомендации производителя, но и в зависимости от климата, вентиляции помещения и объема работы.
  3. Также перед покраской следует правильно настроить краскопульт. К нему должен быть паспорт с данными по давлению и другими характеристиками. Регулировка инструмента должна проводиться после любого применения.
  4. Температура для покраски автомобиля в помещении должна соответствовать некоторым показателям, а именно около 20 градусов. Допускается несоответствие температуры в 1 градус, как в большую, так и в меньшую сторону.
  5. Хранение лакокрасочных составов должно быть не во влажном месте, и температура должна соответствовать данным в пункте выше

Следует заметить, что шагрень не так легко убрать с автомобиля. В связи с этим нужно хорошо подготовиться, поскольку потребуется потратить немного средств и времени.

Устранение дефектов

Как показывает практика, шагрень часто получается после окрашивания автомобиля. Это связано с тем, что не получается соблюсти всех правил при выполнении операции. Для исправления ситуации приходится прибегать к некоторым методам:

В случае, когда шагрень получилась мелкой и незначительной, рекомендуется применить метод полирования. Полировку следует проводить после полного высыхания краски на авто.

Затем шагрень потребуется убрать при помощи наждачной бумаги. Для работы нужна вода и сам абразив зернистостью Р1200 и Р1500. Когда основной дефект будет убран, нужно закончить полировочный этап бумагой Р2000 и Р2500. После зачистки нужно пройтись по деталям полировочной пастой для сглаживания поверхности и придания ей блеска.

Если полиролем не получается убрать дефекты с деталей авто, следует их полностью перекрасить.

Стоит отметить, что при перекрашивании нужно удалить всю свежую краску и наждачной бумагой сгладить и убрать дефекты. После этого можно приступать к повторной покраске.

Резюме

Появление шагрени после покраски авто никак не влияет на кузов, а только придает ему эстетически некрасивый вид. Так что владелец сам решает – удалять ее или оставить так, как есть. Покрасить авто без таких дефектов вполне возможно. Важно соблюдать все рекомендации и инструкции, и тогда кузов автомобиля будет блестящим и идеально гладким.

Что делать, если появилась шагрень при покраске автомобиля?

Шагрень после покраски автомобиля

Часто происходят случаи, когда после самостоятельного окрашивания автомобиля автолюбители нарушают важную технологическую последовательность проводимых операций либо пренебрегают специальными рекомендациями по применению краски, которые есть в инструкции завода-изготовителя.

Последствиями таких действий чаще всего является шагрень. Дефект, который получил прозвище «автомобильный целлюлит», обычно проявляется в плохом слиянии всех капель краски на поверхности. Хотя шагрень не влияет на целостность покрытия, но его внешний вид сможет основательно испортить.

Как можно убрать шагрень своими руками? Возможно ли не допустить возникновения такого дефекта в условиях гаража? В статье мы подробно попытаемся рассмотреть главные причины появления шагрени после покраски, а также расскажем как от неё избавиться.

Причины появления шагрени

После покраски, как автомобиля в целом, так и отдельных его частей шагрень может возникнуть по следующим причинам:

  • Красящее средство изготовлено по неверной рецептуре. Результатом является низкое значение вязкости, которого недостаточное для равномерного нанесения слоя на всю окрашиваемую поверхность авто.
  • Невыполнение указанных рекомендаций производителя во время изготовления красящего средства. Результатом является добавление в состав краски неверного разбавителя (более резкого для такой смеси).
  • Неверная регулировка используемого краскопульта. Результатом является слишком низкое либо слишком высокое давление воздуха.
  • Использование для краскопульта довольно большого сопла. При этом дефекты могут появиться именно из-за того, что полученный красящий состав разбрызгается по всей поверхности, а не распылится, как необходимо.
  • Неблагоприятный микроклимат в рабочем покрасочном боксе. Пониженная или повышенная температура способна вызвать разные дефекты во время покраски, также и шагрень.
  • Несоблюдение условий хранения применяемого красящего средства. При использовании краски, которая хранилась в помещении с особо низкой температурой, смесь в таком случае плохо растекается по окрашиваемой поверхности авто.
  • Не выдержано нужное время, а также технология высыхания всего покрытия между нанесением последовательных слоев или в случае использования воздушного потока покрасочного пистолета.
  • Шагрень также возникает при покраске в специализированных автомобильных сервисах. Для того, чтобы не допустить появления дефекта необходимо знать и меры, которые позволят избежать его появления.

Как не допустить появления шагрени?

Шагрень после некачественной покраски автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Покрасить автомобиль без возникновения каких-либо дефектов можно при соблюдении всех установленных технологий, а также использовании наиболее качественных инструментов и материалов. Опытные специалисты советуют дополнительно придерживаться советов, которые позволят качественно окрасить авто и не допустить возникновения шагрени:

  • Во время замешивания красящих средств необходимо применять лишь рекомендованные пропорции, а измерения будут точными в случае использования мерной тары.
  • Выбирать растворитель нужно в соответствии с рекомендациями производителя, а также с учётом вентиляционных и климатических факторов и объема работ.
  • Верная регулировка краскопульта, которая производится по показателям давления и характеристик, указанных в личном паспорте на изделие. Регулировать краскопульт нужно после каждого применения.
  • Необходимо установить и поддерживать благоприятной температуры в покрасочном боксе. Воздух в боксе должен быть от +19°С до +21°С.
  • В месте, где хранятся лаки и краски, должен быть вполне благоприятный микроклимат. Воздух должен быть от +19°С до +21°С.

Удалять шагрень и прочие дефекты после окрашивания — это самый трудоемкий, а также затратный процесс, в отличии от соблюдения описанных рекомендаций и требований.

Как можно устранить шагрень?

К большому сожалению, зачастую не удается соблюдать на нужном уровне все работы по покраске авто. Результатом этого могут быть различные дефекты покраски, в том числе и шагрень. Как можно убрать дефекты после покраски авто?

Полировка поверхности

После высыхания краски нужно зачистить всю дефектную область с помощью абсолютно любого абразивного материала ( к примеру, наждачная бумага). Абразив зависит в основном от степени повреждения поверхности авто. Полировка — это окончательный процесс избавления от дефекта, с помощью нее появляется блеск и глянец.

Перекраска

В некоторых случаях, когда полировка не убирает дефекты окрашивания важно будет произвести именно перекрашивание всей поверхности. Перед перекрашиванием необходимо сгладить самые дефектные участки мелкозернистой наждачкой.

Покрасить авто без появления шагрени — это правило, а не исключение. При этом ее возникновение — это небольшая трагедия. Шагрень — это только косметический изъян и она никак не угрожает целостности кузова и покрытия. Удалять либо оставить шагрень после окрашивания машины решает сам автовладелец, всё зависит лишь от внешнего вида и степени дефекта.

Покраска машины — это довольно непростой технический процесс, который требует обязательного выполнения всех требований и условий.

Покрасить машину без возникновения шагрени вполне доступно для любого автолюбителя, главное строго соблюдать указанные требования, а также рекомендации изготовителей красящих материалов.

Эффективные способы удаления шагрени

При покраске авто или части его кузова порой возникает косметический дефект в виде мелкой неровности поверхности (шагрень), который внешне напоминает апельсиновую корку. Появления такого изъяна возможно на любом этапе нанесения лакокрасочных смесей и даже при лакировке, если они выполняются с нарушениями технологической последовательности или без соблюдения рекомендаций, содержащихся в инструкции к краске.

Неровности могут иметь как незначительные размеры (доли миллиметра), так и быть очень существенными по величине (0,5-0,7 сантиметра). Кроме того, на визуальную видимость дефектов влияет цвет покрытия. Белый шагрень заметен на авто гораздо сильнее, чем подобные изъяны на кузове темных оттенков. Поэтому владельцы светлых транспортных средств чаще обеспокоены тем, как убрать шагрень.

Причины образования шагрени

Начинающие маляры очень часто сталкиваются с проблемой шагрени после покраски авто. Конечно, соблюдение технологии и ответственный подход к работе помогут свести к минимуму возможность образования дефектов. Но для того, чтобы полностью избавиться от шагрени, потребуются еще и идеальные атмосферные условия с определенным уровнем влажности и температурой.Среди основных факторов, которые способствуют появлению подобных недостатков, можно выделить следующие:

  1. Неправильная регулировка пульверизатора. Если сопло пистолета находится не на оптимальном расстоянии, то такое его расположение часто приводит к разбрызгиванию краски. Поэтому важно правильно подобрать диаметр распыляющего отверстия аппарата и предварительно отрегулировать воздушную струю.
  2. Несоответствие микроклимата в боксе. Для равномерного высыхания лакокрасочных изделий необходимо обязательно придерживаться температурного режима. Так, если в ангаре слишком жарко, то это может привести к повышенному испарению растворителя и преждевременному застыванию краски. В противном случае, она будет сохнуть очень медленно, образовывая сгустки.
  3. Неравномерная работа компрессора. Следствием воздушных «плевков» этого электрического аппарата является неравномерное распределение эмали и образование шагрени.
  4. Химическая несовместимость растворителя с лаком или грунтовкой. Вопрос выбора растворителя, соответствующего грунту и лаку, является чрезвычайно актуальным. И в случае пренебрежения этим фактором вся работа может пойти насмарку.
  5. Недостаточная вязкость краски. Данная проблема может иметь место, если была нарушена технология приготовления ее состава, выбрана неправильная тара для отмеривания дозировки компонентов. Покраска авто – мероприятие очень серьезное, и здесь нельзя добавлять отвердитель и разбавитель «на глаз», не придерживаясь пропорции.
  6. Хранение красящего состава в прохладном месте.

Конечный результат зависит от качества проведения работы на каждом этапе. Грунтование, эмалировка, лакировка кузова авто – все это должно быть выполнено на высочайшем уровне. Даже незначительная ошибка на одном из шагов может привести к проявлению дефекта после окончания покраски и сушки.

Способы удаления шагрени

Профессиональные маляры прекрасно знают на собственном опыте, как убрать шагрень. Удалить ее можно двумя основными способами:

Первый метод является более предпочтительным, и если ситуацию с некачественным нанесением краски еще можно исправить, то применяют именно его. Второй вариант – эта крайняя мера, на которую мастеру приходится идти в случае полного провала.

Полировка

Незначительные неровности на поверхности авто появляются даже в случае покраски в условиях, близких к идеальным. Простые шероховатости можно убрать путем зачистки, используя любые абразивные материалы. На начальном этапе полировки применяется наждачная бумага с зернистостью от Р1200 до Р1500: небольшой резиновый или деревянный брусок оборачивается шлифовальной шкуркой и происходит плавная, равномерная обработка поверхности, имеющей дефекты. В ходе процесса периодически необходимо смывать с рабочего мета образовавшуюся пыль и микрочастицы краски. Для этого рекомендуется использовать чистую дистиллированную воду, излишки которой удаляются резиновой губкой.

После черновой обработки проводится чистовое матирование номерами абразивной бумаги Р2000 или Р2500. На завершающем этапе на кузов наносятся специальные пасты, после чего поверхность приобретает глянец и блеск.

Также для удаления шагрени производят специальные шлифовальные диски Trizact для полировочной машинки. Они имеют мягкую подложку, на которую напыляют абразивные частички с зернистостью Р2000 или Р3000. Такие приспособления существенно облегчают работу и не оставляют после себя глубоких царапин.

Перекраска

В случае если краска легла на поверхность неудачно и белый шагрень остался даже после механической обработки, придется начинать работу с самого начала. При этом необходимо будет полностью удалить старое покрытие, чтобы его огрехи не проявились в дальнейшем. К тому же предыдущий защитный материал может оказаться несовместимым с новым. Поэтому перекраска является весьма трудоемкой операцией.

Альтернативные способы нанесения краски на корпус авто

Максимально избежать возможности возникновения неровностей и косметических изъянов поможет порошковая покраска автомобилей. Данная технология позволяет получать высококачественное полимерное покрытие с минимальным расходом материала и хорошими эксплуатационными свойствами. А специальные добавки, которые регулируют растекание и имеют хорошую устойчивость против коррозии, обеспечивают металлу кузова надежную протекцию.

Порошковая краска метод обладает рядом неоспоримых преимуществ, что обусловило популярность его применения в современной автомобильной промышленности.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Шагрень после покраски автомобиля – как бороться с неприятностью?

Покраска автомобиля – это сложная и специфическая задача, которую нужно выполнять профессионально. Если покрасочный процесс поставлен неправильно, после его завершения придется удалять множество неприятных мелочей. Это затянет время выполнения работы, сделает внешний вид машины менее качественным. Бугры краски, неприятные потеки и капли, точки и неравномерный слой – все это случается при неумелом подходе к авто или неправильных условиях. Шагрень при покраске авто возникает порой даже у специалистов с большим опытом.

Шагрень – это «апельсиновая корка», которая может быть очень заметной или довольно мелкой. Если покраска производится специалистом в камере, то этот эффект не будет бросаться в глаза. Если же применяются качественные материалы и хорошее оборудование, можно и вовсе избежать такой неприятности. Убирать такие эффекты можно как с переделыванием работы на определенном участке, так и без покраски. На красивом авто нельзя допускать возникновение шагрени. Давайте ближе рассмотрим этот момент.

Почему может возникнуть шагрень на вашем автомобиле?

Бугры лакокрасочного материала на автомобиле можно увидеть при непрофессиональной покраске. Неправильное расстояние пистолета от металла или неверные движения рукой приводят к плохому наложению краски на поверхность. Но это не единственная причина возникновения такой неприятности. Малый опыт исполнителя стоит всегда учитывать, не допуская новичка к ответственным работам на дорогих участках. Шагрень может возникать на кузовных деталях авто и по следующим причинам:

  • низкое качество краски – в таком случае убрать этот дефект любыми методами будет очень сложно;
  • плохая работа компрессора при выполнении покрасочных работ, низкое или слишком высокое давление;
  • забившийся краскопульт, который не мылся должным образом достаточно давно, плохое распыление;
  • некачественная подготовка металла перед выполнением окраски, текстурная поверхность шпаклевки;
  • плохое качество грунта, которым вскрывался участок детали перед нанесением лакокрасочного материала.

От причины появления шагрени зависит и выбор метода, которым можно будет убрать эффект. Можно выделить два варианта обработки авто, чтобы устранить такие последствия. Это обработка со снятием слоя краски, а также без покраски авто повторно. Если на авто по всей поверхности возникает шагрень после покрасочных работ, придется подойти более серьезно к устранению проблемы. Скорее всего, подготовка была выполнена некачественно.

Устраняем дефект – главные методы борьбы без окраски

Чтобы спасти авто от шагрени и не перекрашивать машину еще раз, затрачивая огромные деньги на материалы, можно попробовать устранить дефект с помощью полировки. Но в этом случае технология полировки будет несколько иной, чем при стандартном освежении лакокрасочного покрытия. Важно соблюдать все особенности и стадии полировочного процесса:

  1. Подождите сутки после покраски, чтобы ЛКП качественно схватилось.
  2. Воспользуйтесь наждачной шкуркой с зернистостью 1500 и заматируйте поверхность.
  3. Можно использовать технологию замывки для матирования верхнего слоя.
  4. Далее нанесите полировальную абразивную пасту на поврежденное место.
  5. Используйте полировочную машину с войлочным мягким кругом для полировки.
  6. Повторите процедуру после окончания пасты на участке еще несколько раз.

Останется только смыть неиспользованные остатки пасты и оценить результат. Но если покраска была выполнена слишком некачественно, полировочные работы не всегда помогут исправить ситуацию. Иногда придется воспользоваться кардинальным методом исправления ошибок и перекрашивать часть автомобиля.

Убираем «апельсиновую корку» с помощью качественной покраски

Даже многие специалисты с большим опытом порой задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Это довольно сложная задача, которая в каждом отдельном случае выполняется индивидуально. Чтобы избавиться от неприятностей на поверхности металлических деталей, от различных бугров и ямок, придется выполнить следующие процедуры:

  1. Замыть краску до самого грунта, не оставив старой эмали на участке с повреждениями.
  2. Оценить качество грунта, при необходимости замыть и его до металла.
  3. Выполнить обработку металла для устранения неприятных эффектов в будущем.
  4. Вскрыть место новым слоем грунтовки, снова замыть его верхнюю часть для ровной поверхности.
  5. После высыхания грунта окрасить участок с использованием качественной эмали.

Также после завершения всех процессов необходимо качественно отполировать ЛКП, убедившись в отсутствии неприятных эффектов. Авто будет выглядеть отлично, если все процессы проведены качественно. Но в случае локальной покраски возможны и другие проблемы. Если переход на старое покрытие не будет выполнен профессионально, придется столкнуться с видимым пятном локальной покраски. Так что такая задача тоже выполняется только специалистами.

Подводим итоги

Неприятный дефект шагрени на кузове вашего авто может возникнуть при окраске металлических деталей. Чаще всего данный эффект присутствует при работе неопытного специалиста, но может возникнуть и по другим причинам. Важно вовремя заметить «апельсиновую корку» на кузовных деталях и произвести восстановление для устранения неприятного визуального дефекта. Устранить его можно с помощью полировки или перекрашивания участка.

Конечно, лучше не допускать некачественной покраски, так как убрать эту неприятность без видимых визуальных последствий на автомобиле будет очень сложно. Порой специалистам приходится перекрашивать полностью всю деталь, на которой возникла шагрень. Даже если при окраске машины возникла такая неприятная ситуация, все можно устранить. Прочтите инструкции по борьбе с таким явлением и выполните все процедуры качественно и без лишних нервов. Это поможет снова сделать машину красивой.

«

Отличная статья 0

Шагрень при покраске авто

Приятно, когда по завершении лакокрасочных работ машина сияет ровным зеркальным блеском. Но  довольно часто это сияние омрачается пупырчатой поверхностью, прозванной автолюбителями апельсиновой коркой. Капельки краски плохо слились на покрываемой поверхности, и в результате после покраски автомобиля появились пупырышки.

После покраски кузов нуждается в полировке

[contents h3]

Шагрень при покраске может быть пузырчатой, иметь незначительные размеры, и быть как корка апельсина — 0,5-0,7 см. Кроме того, на белом фоне апельсиновая корка намного приметнее, чем подобные огрехи на темной поверхности. Поэтому владельцев светлых автомашин в большей степени волнует вопрос о том, как убрать шагрень.

Если вы красили собственный автомобиль, вы вправе сами решать — смиритесь ли с дефектом, и оставите, как есть, или попытаетесь его устранить. Но клиент, который платит за работу немалые деньги, конечно, такую работу не примет. Он хочет видеть личное транспортное средство зеркальным настолько, чтобы глядя на капот, можно было побриться.

Какую роль в качестве окрашивания играет микроклимат?

Для автосервисов, занимающихся покраской машин крайне важно создание определенного микроклимата в помещении, оптимального температурного и влажностного режима. И коли разговор зашел о микроклимате, позвольте дать совет заказчику, то есть автовладельцу, выбирающему автосервис для покраски авто. Если не хотите получить испорченную машину, обращайте внимание на условия, в которых окрашиваются машины. Помещение, где выполняют данную работу, должно быть чистым, просторным, светлым, умеренно теплым зимой и прохладным летом. Такой микроклимат нужен не людям, а машинам и краске.

На состояние покрытия может повлиять любая мелочь

К примеру, нитроцеллюлозная эмаль, если ею покрасить при температуре ниже +10оС, в процессе сушки покрывается белым налетом. Влага при низких температурах конденсируется и ложится на металлические поверхности, и если на такую поверхность нанести лакокрасочное покрытие, оно будет отслаиваться, вне зависимости от химического состава красящего средства.

Эти замечания должны учесть и те, кто планирует покраску  автомобиля своими руками. Лучше эту работу выполнять в теплое время года. А если вам приходится красить машину зимой, обеспечьте в гараже отопление и вентиляцию. Температура воздуха в гараже должна быть не ниже 16оС. Это один из важнейших секретов покраски автомобиля без шагрени, касающийся всех эмалей и лаков — НЦ, ПФ, акриловых и др.

Чем выше влажность в гараже, тем больше компрессор будет конденсировать воды в ресивере. Влага быстро накапливается в компрессоре, и если ее своевременно не сливать, она тоже способна образовать шагрень на поверхности кузова, попадая вместе с воздухом в краску. Откройте пробку под баллоном и выпустите из него воду. И в процессе работы периодически проверяйте влажность воздуха из компрессора. Когда в нем набирается вода, воздух выходит с капельками влаги, которая ощущается, если направить струю воздуха на руку.

Причины, по которым появляется «автомобильный целлюлит»

Шагрень появляется от неаккуратной покраски или плохой краски

Одна из причин, почему краска ложится на поверхности кузова не ровно, уже названа. Это — низкая температура и повышенная влажность. Но есть и другие причины:

  • нарушение технологии разведения эмали или лака. Высокий коэффициент вязкости, то есть, излишне густое красящее средство ложится неровно и не успевает растечься по поверхности. Излишне жидкие краска или лак образуют подтеки на вертикальных поверхностях, и тонкий неравномерный слой на горизонтальных. Поэтому следует растворитель или отвердитель добавлять в краску, используя мерную тару.
  • Растворитель не соответствует химическому составу. Если в данном случае вы отделались только шагренью на авто, считайте, что вам повезло. Потому что в некоторых случаях эмаль или лак под действием растворителя сворачивается. И что получится в итоге после такой покраски, можно только себе представить. Поэтому внимательно читайте инструкцию на банке к краске и применяйте только указанные в ней химические вещества.
  • Иногда возникают ситуации, когда краска ложится идеально ровно, и появляется шагрень на лаке. Здесь может быть две причины: лак не соответствует химическому составу эмали. И в таком случае он может вступить в реакцию с ней, образовать апельсиновую корку по всей поверхности. Такую ошибку способны допустить лишь новички и неопытные автолюбители. Особенно коварен нитроцеллюлозный лак. Являясь химически активным соединением, он способен растворить любое покрытие. В этом случае шлифовка не поможет. Придется чистить всю машину и перекрашивать заново.

Будьте внимательны при подборе химических соединений. Если вы работаете с НЦ, должны быть и грунтовка, и эмаль и лак с маркировкой НЦ. Растворители к нему подходят 646, 647. Выбрали акриловую краску, значит, и грунтовка и лак тоже должны быть из акрила.

Иногда от шагрени можно избавиться без полировки

Вторая причина  шагрени на лаковом слое заключается в его высокой вязкости. В этом случае убрать шагрень с лака после покраски авто несложно. Поможет шлифование и полировка.
Добавьте в лак чуть больше растворителя, чтобы он лучше растекался и ложился ровно, и покройте машину еще раз.

  • Неверная регулировка краскопульта тоже образует покрытие, далекое от зеркального. Не хватает опыта в регулировании краскопульта? Здесь сложно дать какие-либо рекомендации, потому что пульверизаторы от разных производителей регулируются по-разному. В настройке параметров также имеет значение диаметр сопла. В идеале, выброс краскопульта образует факел овальной формы.

Найдите лист жести, или никому не нужный капот, дверь авто, и испытывайте на нем регулировку пульверизатора и аэрографа.

  • Не меньшее значение имеет и то, как работает сам компрессор. Резкий выброс воздуха тоже образует дефекты на окрашиваемой плоскости. И чтобы этого не происходило, отрегулируйте компрессор или покажите его компрессорщику, чтобы тот произвел наладку.
  • Неправильное нанесение краски тоже является причиной шагрени на машине. Нельзя вести краскопульт несколько раз по одной и той же линии. Так образуется излишне толстый слой, который высыхает неравномерно. В результате после высыхания образуется апельсиновая корка. Ведите краскопульт так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущий только на треть. Не задерживайте  руку на одном месте, это тоже является причиной неровностей.
  • Сокращение времени сушки между покрытиями тоже является причиной шагрени. Если на недостаточно просушенный слой наносить новый, то этот, последующий слой начнет растворять предыдущий. В результате, оба слоя лягут неровно, образуя автомобильный целлюлит.

Важно помнить, что, чем ниже температура воздуха в помещении, тем дольше высыхает краска или лак. Если на банке написано, что краска сохнет за 15 минут при температуре 20оС, то это не значит, что при 16оС она также высохнет за 15 минут. Тем более что металлическая поверхность, скорее всего, окажется холоднее, чем воздух.

Убирать шагрень нужно на каждом слое краски

Апельсиновая корка образовалась на промежуточных слоях? Не надейтесь на то, что она исчезнет при нанесении последующего слоя. Дайте этому слою высохнуть, затем отшлифуйте его до ровной и гладкой поверхности, и только после этого наносите последующий слой краски.

Нужно ли говорить о том, что для получения качественного лакокрасочного покрытия нужно всего лишь устранить все эти вышеуказанные причины, и применить на деле наши рекомендации?

Что делать, если шагрень все-таки образовалась?

Есть два пути, чтобы убрать шагрень после покраски авто:

  1. Шлифовка и полировка,
  2. Перекраска.

Шлифовкой устраняются незначительные неровности. Для проведения полировочных работ  вручную, можно сделать очень удобный инструмент. Возьмите брусок 6х7см  длиной 12-15см. Отшлифуйте его, чтобы он был гладким и не занозил руки. Верхние грани 7-мисантиметровой плоскости закруглите на шлифовальном станке, чтобы чаблышка удобно ложилась в руку, а на противоположную сторону наклейте войлок любым надежным клеем. Ваш инструмент для шлифования готов. Эта чаблышка станет для вас незаменимой помощницей в любой работе с наждачной бумагой. Ею можно выполнять и грубые работы, и более тонкие, как в данном случае. Все зависит лишь от абразивности применяемой наждачки и поставленных целей. Оборачивайте чаблышку наждачной шкуркой Р1200. С войлоком шкурка намного лучше прижимается к шлифуемой поверхности. И начинайте зашлифовывать шагрень, периодически смывая образующуюся пыль с полируемой поверхности. Мелкая шагрень при такой полировке исчезает быстро.

Шлифовальной машинкой работать удобнее, чем шкуркой

Убрать апельсиновую корку можно, обработав дефектную поверхность шлифовальной машинкой. Но работая с машинкой, не прижимайте ее сильно к шлифуемой поверхности, она тяжелая сама по себе.

Ведите машинку, не останавливаясь на одном месте ни на миг, иначе вы рискуете сжечь покраску, либо содрать лишнее. А ни то, ни другое нежелательно. Чтобы не сжечь краску, смачивайте шлифуемую поверхность. Затем обработайте поверхность также при помощи круга Р2500-3000. Промышленностью производятся специальные круги на мягкой подложке, например, Trizact , которые предназначены специально для того, чтобы убрать шагрень после покраски, отполировать окрашенную поверхность.

Полировка акриловой краски на авто выполняется специальными полировочными пастами, например 3М или 3G, которые наносятся на войлочный или фланелевый круг. Полировать акриловую краску на авто можно как вручную, так и машинкой.

Хороший зеркальный эффект дает полироль для акриловых поверхностей.

Если данные меры не помогут убрать шагрень, останется только одно. Зачищать «целлюлитный» участок, и красить заново. Убрать большую шагрень после покраски машины, вам, скорее всего, не удастся, тем более, если она глубокая. Прежде чем начинать работу снова, проанализируйте, почему у вас при покраске авто получается шагрень, и что надо сделать, чтобы при новом окрашивании не появился эффект апельсиновой корки. Неплохо иметь в гараже домашнюю метеостанцию — небольшой прибор, измеряющий температуру и влажность воздуха.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Покраска авто — это тот случай, о котором говорит народная мудрость: поспешишь — людей насмешишь. Не торопитесь, выполняйте все этапы покраски авто последовательно от чистки и шпаклевания до полировки, и у вас обязательно получится ровное и зеркальное лакокрасочное покрытие.

Как убрать шагрень после покраски | Самоделки на все случаи жизни

Часто автовладельцы производят процедуру покраски машины самостоятельно, при этом не придерживаясь инструкций и рекомендаций. После неправильной покраски, как правило, появляются дефекты, а именно шагрень. Зачастую шагренью считается плохое слияние мелких капель лакокрасочного материала и самой поверхности. После появления шагрени ее потребуется удалить.

Причины появления

Шагрень на авто может получиться после неправильной покраски. И возникает она по таким причинам:

  1. Лакокрасочное средство готовилось по неверному рецепту. Как результат консистенция получилась низкой вязкости, которой не хватило для равномерного нанесения на поверхность автомобиля.
  2. Неправильно выполнены действия по инструкции завода-изготовителя краски. Возможно, использовался неправильный растворитель.
  3. Краскопульт был настроен неправильно, поэтому давление воздуха не соответствует нужным параметрам.
  4. В краскопульте применялось очень большое сопло.
  5. В боксе, где красилось авто, неблагоприятные условия. Температура воздуха либо выше, либо ниже нормы, поэтому появляется шагрень при покраске и прочие дефекты.
  6. Средство для покраски авто хранилось неправильно (при низкой температуре). При использовании такой краски она ложится на поверхность автомобиля неравномерно.
  7. Неправильно производилась сушка окрашенных деталей, не выдерживались сроки высыхания слоев.

Шагрень на авто может появиться, даже если машина красится в специализированных сервисах. Дабы избежать ее появления, необходимо применять меры, которые позволяют не допустить такого дефекта.

Что делать, чтобы не появился дефект

Автомобиль возможно покрасить и без появления дефектов, но для этого потребуется соблюдать некоторые правила и придерживаться технологий покраски.

Еще рекомендуется пользоваться в работе только качественными инструментами, а также применять хорошую краску и растворители.

Многие мастера выделяют основные требования, которые позволяют предотвратить появление шагрени:

  1. В момент, когда происходит замес лакокрасочного состава, следует четко придерживаться пропорций. Дабы пропорция была выдержана с большей точностью, необходимо для работы применять мерную тару.
  2. Для окрашивания автомобиля и замеса краски следует использовать растворитель. Он должен соответствовать краске, как правило, производитель на банке пишет, какой растворитель надо использовать. Еще необходимо знать, что растворитель применяется не только по рекомендации производителя, но и в зависимости от климата, вентиляции помещения и объема работы.
  3. Также перед покраской следует правильно настроить краскопульт. К нему должен быть паспорт с данными по давлению и другими характеристиками. Регулировка инструмента должна проводиться после любого применения.
  4. Температура для покраски автомобиля в помещении должна соответствовать некоторым показателям, а именно около 20 градусов. Допускается несоответствие температуры в 1 градус, как в большую, так и в меньшую сторону.
  5. Хранение лакокрасочных составов должно быть не во влажном месте, и температура должна соответствовать данным в пункте выше

Следует заметить, что шагрень не так легко убрать с автомобиля. В связи с этим нужно хорошо подготовиться, поскольку потребуется потратить немного средств и времени.

Устранение дефектов

Как показывает практика, шагрень часто получается после окрашивания автомобиля. Это связано с тем, что не получается соблюсти всех правил при выполнении операции. Для исправления ситуации приходится прибегать к некоторым методам:

В случае, когда шагрень получилась мелкой и незначительной, рекомендуется применить метод полирования. Полировку следует проводить после полного высыхания краски на авто.

Затем шагрень потребуется убрать при помощи наждачной бумаги. Для работы нужна вода и сам абразив зернистостью Р1200 и Р1500. Когда основной дефект будет убран, нужно закончить полировочный этап бумагой Р2000 и Р2500. После зачистки нужно пройтись по деталям полировочной пастой для сглаживания поверхности и придания ей блеска.

Если полиролем не получается убрать дефекты с деталей авто, следует их полностью перекрасить.

Стоит отметить, что при перекрашивании нужно удалить всю свежую краску и наждачной бумагой сгладить и убрать дефекты. После этого можно приступать к повторной покраске.

Резюме

Появление шагрени после покраски авто никак не влияет на кузов, а только придает ему эстетически некрасивый вид. Так что владелец сам решает – удалять ее или оставить так, как есть. Покрасить авто без таких дефектов вполне возможно. Важно соблюдать все рекомендации и инструкции, и тогда кузов автомобиля будет блестящим и идеально гладким.

Как убрать шагрень после покраски авто? Несколько способов на выбор

Часто люди задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Проблема это довольно распространенная. Даже при полном соблюдении всех требований, может проявиться данный дефект. Мелкая шагрень может встречаться даже на новых автомобилях, выпущенных с завода. Недостатком это не считается. Но, там она достаточно ровная, чего добиться в условиях гаражной покраски практически нереально. Лучше всего не допускать такой проблемы, но имеются способы устранения такого косяка внешней отделки. Только придется повозиться с этим моментом.

Как убрать шагрень после покраски авто? Перед ответом на этот вопрос давайте разберемся, что это такое. В просторечье такую особенность кузова называют апельсиновой коркой или авто целлюлитом. Появляется этот дефект при неполном слиянии капель краски, после попадания их на поверхность. Выглядит это, как не вполне ровная поверхность, часто она получается в крапинку. При проведении по ней рукой можно почувствовать неровность покрытия. Как уже упоминалось, ничего особо страшного в этом нет, но неравномерность шагрени серьезно портит внешний вид кузова.

Возникать шагрень может вследствие некоторых факторов, а также их совокупности. Чаще всего, причины ее появления в следующем:

  • Использование неправильного растворителя. Каждая краска имеет свои особенности. Производитель указывает необходимый растворитель, а также способ его использования. Пренебрежение этим приводит к появлению данного дефекта;
  • Низкая вязкость красителя. Часто возникает по причине, описанной в предыдущем пункте. Но, иногда может возникать и в связи с изначально неправильной рецептурой;
  • Ошибки при регулировке пистолета или краскопульта. Обычно, это вызывается слишком малым или наоборот излишне большим давлением;
  • Слишком большое сопло у краскопульта. В таком случае, краска не ложится, как положено, а просто разлетается по сторонам;
  • Использование некондиционной краски. Обратите внимание, что красящий состав не терпит замерзания. После (даже кратковременного) замерзания качество краски значительно снизится, она будет уже не растекаться по поверхности, а просто прилипать к ней комками;
  • При проведении покрасочных работ необходимо четко следить за микроклиматом в боксе. Шагрень может появляться при пониженной, а также слишком повышенной температуре;
  • Нарушена технология. Краска наносится в несколько слоев. Если не дождаться полного просыхания предыдущего слоя, можно получить поверхность с «авто целлюлитом».

Вот такое большое количество факторов может являться причиной возникновения шагрени на автомобиле. Даже опытные мастера, работающие в крупных сервисах, не застрахованы от проявлений такой проблемы.

Как бы аккуратно вы не выполняли работу, вероятность получить такой дефект все же остается. Поэтому, важно знать, как устранить шагрень после покраски.

  • Проще всего отполировать участок кузова. Для этого, сначала поверхность обрабатывается средней по зернистости шкуркой. После чего, по дефектному месту проходят мелкой шкуркой. Напоследок затирают полировочной пастой. Работа довольно трудоемкая, но результат вас порадует;
  • Иногда, водители применяют перекраску одной детали или всего кузова. Недостатков у такого способа борьбы с шагренью всего 2:
    Высокая стоимость. По сути, вам потребуется повторить покраску машины, со всеми вытекающими расходами;
  • Есть риск, что дефект не устранится.

Поэтому, перекраску при борьбе с шагренью практически не используют. Максимум, поправляют мелкие огрехи на одной или нескольких деталях.

Заключение. Каждый автолюбитель, хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Работа это сложная, и даже после полного соблюдения требований, может появиться вопрос, как убрать шагрень после покраски авто. Вариантов для решения проблемы несколько. Но, следует помнить, что все они довольно трудоемки. Поэтому, лучше все же стремиться выполнить окрашивание правильно с первого раза.

Как убрать шагрень после покраски авто?

Круп­ная шаг­рень (эффект апель­си­но­вой корки) может воз­ни­кать из-за недо­ста­точно раз­ве­дён­ной краски, круп­ной дюзы крас­ко­пульта или быст­рого испа­ре­ния рас­тво­ри­теля из краски.

Чтобы убрать шаг­рень после покраски, тре­бу­ется так назы­ва­е­мая глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ровка. Прин­цип таков, что сни­ма­ется тон­кий слой лака шли­фо­валь­ной бума­гой P1500 — P2000 с при­ме­не­нием воды. Если лак хорошо про­су­шен, то можно при­ме­нить сухое шли­фо­ва­ние с помо­щью экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шинки и соот­вет­ству­ю­щих шли­фо­валь­ных кру­гов.

Больше, всё же, рас­про­стра­нён пер­вый вари­ант. При таком спо­собе шли­фо­ва­ния шаг­рень ста­но­вится менее замет­ной. Если про­дол­жить шли­фо­ва­ние лака, то можно добиться и совсем плос­кой поверх­но­сти, без шаг­рени, но слой лака зна­чи­тельно утон­чится, а это не очень хорошо. Ста­ра­ясь пол­но­стью убрать шаг­рень, Вы рис­ку­ете про­те­реть лак до краски, что будет невоз­можно испра­вить без пере­кра­ши­ва­ния.

Итак, све­же­окра­шен­ная поверх­но­сть шли­фу­ется. Есть ещё такой момент, что для шли­фо­ва­ния лучше исполь­зо­вать твёр­дый плос­кий бру­сок, чтобы шли­фо­валь­ная бумага не сгла­жи­вала, а «сре­зала» вер­хушки шаг­рени. Далее нужно чистой водой убрать все остатки части­чек лака от шли­фо­ва­ния. Чтобы сгла­дить цара­пины от шли­фо­валь­ной бумаги P2000 нужно при­ме­нить абра­зив­ный круг Abralon 2000, либо круг 3М Trizact 2000 или 3000. Эти абра­зив­ные круги сгла­дят риски и сде­лают поверх­но­сть рав­но­мерно мато­вой. Сле­ду­ю­щим эта­пом нужно исполь­зо­вать абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пасту. Можно взять пасту 3М с зелё­ным кол­пач­ком, кото­рая заме­няет уста­рев­шие пасты 3М №1 и №2 (круп­ную и мел­ко­абра­зив­ную). Она имеет спе­ци­аль­ный состав и струк­туру, спо­соб­ную сгла­дить и прак­ти­че­ски пол­но­стью убрать остав­ши­еся риски. В дру­гой ста­тье можно подроб­нее про­чи­тать про поли­ровку.

Такую пасту лучше исполь­зо­вать сна­чала с плот­ным кру­гом и сред­ними обо­ро­тами, а потом поста­вить круг сред­ней жёст­ко­сти и уве­ли­чить обо­роты. Для авто­мо­би­лей с тём­ным цве­том краски нужно допол­ни­тельно исполь­зо­вать поли­роль, уби­ра­ю­щую кру­го­вые риски (голо­граммы). У фирмы 3М такая поли­роль идёт в бутылке, с синим кол­пач­ком. Поли­ровка вос­ста­но­вит гля­нец и оста­нется только нане­сти защит­ный воск.

Убираем «апельсиновую корку» после окраски машины

Шагрень – это разновидность дефекта покраски автомобиля, внешне напоминающее апельсиновую корку. Он не влияет на качество покрытия и не сильно заметен окружающим, обнаружить такой изъян можно при внимательном осмотре при хорошем освещении.
шагрень это неприятность малозаметная окружающим

Шагрень при покраске обычно появляется у новичков, которые не соблюдают технологию окрашивания, но ввиду некоторых причин такой дефект может появиться даже после того, как лакокрасочное покрытие наносил профессионал СТО. Поверхность выглядит:

  • Неровной.
  • Напоминает апельсиновую кожицу.

Основной причиной возникновения этого дефекта считается неравномерное распыление краски. Все капли после попадания на поверхность кузова должны растекаться по ней и смешиваться между собой.

В результате получается идеально ровная, блестящая поверхность кузова. Если же капли не растекаются, а остаются в том же порядке, что и в процессе вылета из сопла краскопульта, они высыхают, и появляется шагрень.

Что такое шагрень?

Часто автовладельцы при окрашивании авто или части его кузова своими руками нарушают технологию и в результате имеют ярко выраженный косметический дефект в виде шагрени. Возможные причины появления изъяна и факторы, которые этому способствуют:

  1. Краска для выполнения работ была недостаточно вязкой. Это значит, что при замешивании красящего состава была нарушена технология его приготовления. Следовало использовать только специальную тару для отмеривания дозы компонентов и избегать добавления их «на глаз». Также нужно точно следовать пропорциям, которые указаны на ёмкости с краской.
  2. Краска хранилась в прохладном месте. Оптимальные условия хранения красящего состава – 15-20С, в этом случае краска будет отлично растекаться по поверхности.
  3. Лакокрасочное покрытие было нанесено слишком тонким слоем. Шагрень после покраски можно убрать дополнительной полировкой и повторным окрашиванием.
  4. Недостаточно высушенная краска. Шагрень может появиться, если каждому слою не давали время для полного высыхания.
  5. В помещении было слишком холодно или жарко. Как красить без шагрени? Нужно обязательно придерживаться температурного режима, в этом случае краска будет равномерно высыхать. Также при высокой температуре слишком быстро испаряется растворитель, что очень нежелательно при покраске.
  6. Пистолет для покраски был неправильно отрегулирован, вследствие чего появился такой изъян. Сопло аппарата должно быть оптимального размера, он должен находиться на рекомендованном расстоянии, чтобы краска не разбрызгивалась. Воздушную струю в процессе нанесения красящего состава также нужно отрегулировать.

Как покрасить без шагрени?

Такой дефект может проявиться на любом этапе нанесения лакокрасочного покрытия и даже при лакировании. Также разнообразные ошибки, которые были допущены в процессе работы, могут повлиять на конечный результат.

шагрень видно при хорошем освещении

Почему при покраске получается шагрень? Такой вопрос задают автовладельцы, впервые сталкиваясь с такой проблемой. Необходимо правильно подбирать материалы для работы и следить за тем, чтобы они были совместимы между собой.

Обязательно нужно соблюдать технологию нанесения краски и точно отрегулировать краскопульт перед началом работ. Если же поверхность кузова авто испорчена шагренью, нужно знать, как избавиться от этого дефекта.

Как убрать шагрень после покраски?

Дефекты небольшого размера можно убрать с поверхности кузова при помощи обычной полировки. Использовать для работы нужно наждачную бумагу разного абразива и проводить финальные работы очень аккуратно, с использованием специальной полировочной пасты.

Чтобы получить идеально ровную поверхность можно использовать две-три абразивных пасты, перед их использованием нужно обязательно заматировать поверхность. Чтобы сэкономить время и силы можно использовать специальную полировочную машинку, в которой можно самостоятельно регулировать скорость.

Все движения должны быть равномерными , так можно избежать дефекта в виде полос. Точно таким же образом можно избавиться от такого типа дефекта после высыхания лака, если у автовладельца возникнет вопрос, как убрать шагрень на лаке.

В некоторых случаях дефект может быть глубоким и устранить его с помощью полировки не получится. Как убрать шагрень? Понадобится провести повторное окрашивание поверхности, предварительно сняв с неё старое лакокрасочное покрытие.

Поверхность кузова повторно шлифуется с использованием наждачной бумаги, обезжиривается и только после этого можно наносить новый слой краски.

Избавляться от шагрени или нет – решает сам владелец авто в зависимости от того, насколько большая площадь и глубина изъяна. Нужно понимать, что это очень трудоёмкий процесс, и он является более затратным, нежели соблюдение технологии при нанесении лакокрасочного покрытия на кузов.

Эффективные способы удаления шагрени

При покраске авто или части его кузова порой возникает косметический дефект в виде мелкой неровности поверхности (шагрень), который внешне напоминает апельсиновую корку. Появления такого изъяна возможно на любом этапе нанесения лакокрасочных смесей и даже при лакировке, если они выполняются с нарушениями технологической последовательности или без соблюдения рекомендаций, содержащихся в инструкции к краске.

Неровности могут иметь как незначительные размеры (доли миллиметра), так и быть очень существенными по величине (0,5-0,7 сантиметра). Кроме того, на визуальную видимость дефектов влияет цвет покрытия. Белый шагрень заметен на авто гораздо сильнее, чем подобные изъяны на кузове темных оттенков. Поэтому владельцы светлых транспортных средств чаще обеспокоены тем, как убрать шагрень.

Причины образования шагрени

Начинающие маляры очень часто сталкиваются с проблемой шагрени после покраски авто. Конечно, соблюдение технологии и ответственный подход к работе помогут свести к минимуму возможность образования дефектов. Но для того, чтобы полностью избавиться от шагрени, потребуются еще и идеальные атмосферные условия с определенным уровнем влажности и температурой.Среди основных факторов, которые способствуют появлению подобных недостатков, можно выделить следующие:

  1. Неправильная регулировка пульверизатора. Если сопло пистолета находится не на оптимальном расстоянии, то такое его расположение часто приводит к разбрызгиванию краски. Поэтому важно правильно подобрать диаметр распыляющего отверстия аппарата и предварительно отрегулировать воздушную струю.
  2. Несоответствие микроклимата в боксе. Для равномерного высыхания лакокрасочных изделий необходимо обязательно придерживаться температурного режима. Так, если в ангаре слишком жарко, то это может привести к повышенному испарению растворителя и преждевременному застыванию краски. В противном случае, она будет сохнуть очень медленно, образовывая сгустки.
  3. Неравномерная работа компрессора. Следствием воздушных «плевков» этого электрического аппарата является неравномерное распределение эмали и образование шагрени.
  4. Химическая несовместимость растворителя с лаком или грунтовкой. Вопрос выбора растворителя, соответствующего грунту и лаку, является чрезвычайно актуальным. И в случае пренебрежения этим фактором вся работа может пойти насмарку.
  5. Недостаточная вязкость краски. Данная проблема может иметь место, если была нарушена технология приготовления ее состава, выбрана неправильная тара для отмеривания дозировки компонентов. Покраска авто – мероприятие очень серьезное, и здесь нельзя добавлять отвердитель и разбавитель «на глаз», не придерживаясь пропорции.
  6. Хранение красящего состава в прохладном месте.

Конечный результат зависит от качества проведения работы на каждом этапе. Грунтование, эмалировка, лакировка кузова авто – все это должно быть выполнено на высочайшем уровне. Даже незначительная ошибка на одном из шагов может привести к проявлению дефекта после окончания покраски и сушки.

Способы удаления шагрени

Профессиональные маляры прекрасно знают на собственном опыте, как убрать шагрень. Удалить ее можно двумя основными способами:

Первый метод является более предпочтительным, и если ситуацию с некачественным нанесением краски еще можно исправить, то применяют именно его. Второй вариант – эта крайняя мера, на которую мастеру приходится идти в случае полного провала.

Полировка

Незначительные неровности на поверхности авто появляются даже в случае покраски в условиях, близких к идеальным. Простые шероховатости можно убрать путем зачистки, используя любые абразивные материалы. На начальном этапе полировки применяется наждачная бумага с зернистостью от Р1200 до Р1500: небольшой резиновый или деревянный брусок оборачивается шлифовальной шкуркой и происходит плавная, равномерная обработка поверхности, имеющей дефекты. В ходе процесса периодически необходимо смывать с рабочего мета образовавшуюся пыль и микрочастицы краски. Для этого рекомендуется использовать чистую дистиллированную воду, излишки которой удаляются резиновой губкой.

После черновой обработки проводится чистовое матирование номерами абразивной бумаги Р2000 или Р2500. На завершающем этапе на кузов наносятся специальные пасты, после чего поверхность приобретает глянец и блеск.

Также для удаления шагрени производят специальные шлифовальные диски Trizact для полировочной машинки. Они имеют мягкую подложку, на которую напыляют абразивные частички с зернистостью Р2000 или Р3000. Такие приспособления существенно облегчают работу и не оставляют после себя глубоких царапин.

Перекраска

В случае если краска легла на поверхность неудачно и белый шагрень остался даже после механической обработки, придется начинать работу с самого начала. При этом необходимо будет полностью удалить старое покрытие, чтобы его огрехи не проявились в дальнейшем. К тому же предыдущий защитный материал может оказаться несовместимым с новым. Поэтому перекраска является весьма трудоемкой операцией.

Альтернативные способы нанесения краски на корпус авто

Максимально избежать возможности возникновения неровностей и косметических изъянов поможет порошковая покраска автомобилей. Данная технология позволяет получать высококачественное полимерное покрытие с минимальным расходом материала и хорошими эксплуатационными свойствами. А специальные добавки, которые регулируют растекание и имеют хорошую устойчивость против коррозии, обеспечивают металлу кузова надежную протекцию.

Порошковая краска метод обладает рядом неоспоримых преимуществ, что обусловило популярность его применения в современной автомобильной промышленности.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Похожие самоделки

Шагрень при покраске автомобиля

Шагрень при покраске автомобиля обязательное явление. Шагрень присутствует на всех окрашенных деталях, даже на новых автомобилях, вышедших с завода. Шагрень имеет правильную равномерную форму, поэтому она не считается здесь дефектом. А вот, добиться её при покраске авто не всегда получается, особенно у новичков. Это один из самых распространённых дефектов в кузовном ремонте. Для создания правильно шагрени решают множество факторов, включая опыт маляра.

Окрашенная краскораспылителем поверхность при ближайшем рассмотрении не выглядеть гладкой, а имеет своеобразную форму, часто сравнимой с апельсиновой кожурой. Это и есть шагрень после покраске.

Стоит заметить, что на разных марках автомобилей, разная шагрень. Это особенность каждого производителя. У японских автомобилей она «мелкая», у немцев наоборот «крупная, насыщенная». На наших Российских вазах шагрень ярко выражена «высокая». В качественной покраске шагрень должна быть похожа на заводскую как на соседней детали.


Причины шагрени во время окраски

Шагрень имеется на абсолютно любой покрашенной краскопультом поверхности, Вне зависимости от типа краски и способа её нанесения.

Краска вылетает из пистолета в виде маленьких капель, которые ударяются о поверхность и образуя рельефную структуру, потому что капли не успевают растечься. Поэтому можно скачать, что шагрень это маленькие не растёкшиеся капельки материала. Её оценивают субъективно: мелкая, средняя, крупная.

На разных поверхностях шагрень различается по величине. На горизонтальных поверхностях она менее заметна «растеклась» нежели на вертикальных. Причин появления неправильной шагрени много.

  • Неправильно разведённый материал. Краска слишком жидкая или густая.
  • Неисправен покрасочный пистолет. Имеет неравномерное распыление.
  • Неправильное расстояние краскораспылителя до окрашиваемой детали.
  • Неверно отрегулирована подача материала на краскопульте.
  • Низкое давление во время покраски. Частицы краски плохо разбиваются и вылетают крупными каплями.
  • Не оптимальная температура в покрасочной камере (гараже).
  • Разбавитель для краски подобран не правильно, по отношению к температуре окружающей среды.

Все эти факторы могут повлиять на формирование необходимой шагрени.


Как покрасить без шагрени

Как Вы убедились выше для покраски без шагрени нужно уделить внимание многим аспектам. Но самое главное это опыт. Даже при идеальных условиях, новичку будет практически не реально нанести необходимую шагрень, максимально приближенную к заводской. И так давайте по порядку разберём всё, что нам помешает покрасить без эффекта выраженной шагреневой кожи.

1. Наверно стоит начать с самой основной проблемы возникновения шагрени, это недостаток рабочего давления во время покраски. Причиной этого слабый компрессор, недостаточный запас воздуха ресивера, неправильный воздушный шланг, малый диаметр отверстий быстроразъёмных соединений. Вследствие нехватки давления, краска или лак недостаточно разбивается и вылетает на окрашиваемую деталь крупными каплями. Оптимальное давления на выходе (то-есть при нажатом курке) пистолета (низкого давления) должно быть 2-2.5 атмосфер. По опыту могу сказать, что это самая распространённая проблема.

2. Следующее это рабочий инструмент — краскораспылитель. Практически все начинающие маляры для начала используют дешёвые китайские краскопульты. В принципе опытный маляр сможет достойно покрасить и китайским пистолетом, но для новичка это будет настоящее мучение. Очень часто дешёвые распылители имеет кривой факел, некачественное распыление. Если есть возможность и Вы собираетесь в дальнейшем работать, то покупка хорошего, дорогого краскопульта, должна стоять у Вам на первом месте. Также обратите внимание на размер дюзы. Идеальный размер для нанесения краски и регулирования необходимой шагрени 1.3 и 1.4 мм. С грунтовочного пистолета с дюзой 1.8 Вы не покрасите без шагрени.

3. Следующая причина некрасивой шагрени при покраске автомобиля это неправильная работа с краскопультом. Расстояние до окрашиваемой детали рассчитано не верно. Подача краски неверная. Здесь трудно описать словами как нужно красить, всё приходит с опытом и под определённые ситуации, настройки, метод нанесения может кардинально меняться. Допустим подача краски сильно открыта, то пистолет следует водить чуть быстрее и чуть дальше от поверхности и наоборот, если подача прикручена, то скорость меньше и расстояние до поверхности ближе. Ещё раз повторюсь это всё сугубо индивидуально к виду ремонта, используемым материалам, инструментом и т.д.

4. Вязкость материала здесь играет очень важную роль. Неправильно разбавленная краска или лак сильно влияет на формирование нужной шагрени. Разбавляйте в нужных пропорциях и используйте разбавитель под определённую температуру окружающей среды.

5. Стоит заметить, что существует понятие как «шагрень по базе». Это означает, что при двухслойном окрашивании, когда наносится лак на базу он повторяет структуру базовой краски. То есть если у Вас база лежит «криво» сильный напыл или очень жирно, то шагрень лака повторит фактуру базы. Поэтому базовая краска должна лежать «гладко», чтобы лак растёкся как надо!

Небольшое замечание или совет: Если заводская деталь заматованная скотч брайтом, без применения абразива, то тогда заводская шагрень сохраняется и новый нанесённый лак от части повторит её. Здесь конечно не мало важен опыт и навыки в работе.


Как убрать шагрень

Что делать если всё же покрасили авто с некрасивой шагренью и её необходимо убрать. Здесь всё зависит от того на сколько большая шагрень у Вас получилась. Во многих случаях проще перекрасить деталь нежели исправлять дефект.

Если шагрень небольшая и необходимо совсем немного её подкорректировать, здесь поможет Trizact 3000 от 3М. Обрабатываете поверхность на эксцентриковой машинки на мокрую. Он практически не «режет» материал и идеален для корректировки небольшой шагрени. Так как Trizact на мягкой основе, он не полностью сгладит шагрень, а сделает её чуть менее заметной. После него поверхность очень легко полируется и не остаётся следов шлифования.

Если всё-таки накосячили и шагрень очень высокая и ярко выраженная, то без ошкуривания здесь не обойтись. Для этого понадобиться абразивная бумага Р1500 Р2000 или Р2500 Все зависит на сколько у Вас «всё печально». Рекомендую бумагу от 3М. Для удобства применяется шлифовальный «ракель» от Mirka. На мокрую поверхность вышкуривается, ровными «в зад в перёд » движениями, для контроля обрабатываемой поверхности вытрите её на сухо. После шлифования вручную, чтобы перебить направленную риску используйте Trizact 3000 и можно полировать.

Иногда требуется полностью убрать шагрень. Такую поверхность называют «Лысая». Шагрень полностью удаляют при помощи ручной шлифовки на мокрую. Сначала берётся абразив с зерном Р1200, затем Р1500. Будьте аккуратны, можно легко протереть до грунта, краски или даже до металла. Сушите поверхность, чтобы увидеть результат работы. Маленькие глянцевые впадины это и будет не отшлифованная шагрень. Также можно использовать шлифовку и на сухую при помощи шлифовальной машинки.

Надеюсь вышесказанное поможет Вам избавиться от шагрени во время покраски. Удачной работы!

Как убрать шагрень после покраски авто

Круп­ная шаг­рень (эффект апель­си­но­вой кор­ки) может воз­ни­кать из-за недо­ста­точ­но раз­ве­дён­ной крас­ки, круп­ной дюзы крас­ко­пуль­та или быст­ро­го испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля из крас­ки.

Что­бы убрать шаг­рень после покрас­ки, тре­бу­ет­ся так назы­ва­е­мая глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ров­ка. Прин­цип таков, что сни­ма­ет­ся тон­кий слой лака шли­фо­валь­ной бума­гой P1500 — P2000 с при­ме­не­ни­ем воды. Если лак хоро­шо про­су­шен, то мож­но при­ме­нить сухое шли­фо­ва­ние с помо­щью экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­ки и соот­вет­ству­ю­щих шли­фо­валь­ных кру­гов.

Боль­ше, всё же, рас­про­стра­нён пер­вый вари­ант. При таком спо­со­бе шли­фо­ва­ния шаг­рень ста­но­вит­ся менее замет­ной. Если про­дол­жить шли­фо­ва­ние лака, то мож­но добить­ся и совсем плос­кой поверх­но­сти, без шаг­ре­ни, но слой лака зна­чи­тель­но утон­чит­ся, а это не очень хоро­шо. Ста­ра­ясь пол­но­стью убрать шаг­рень, Вы рис­ку­е­те про­те­реть лак до крас­ки, что будет невоз­мож­но испра­вить без пере­кра­ши­ва­ния.

Итак, све­же­окра­шен­ная поверх­ность шли­фу­ет­ся. Есть ещё такой момент, что для шли­фо­ва­ния луч­ше исполь­зо­вать твёр­дый плос­кий бру­сок, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не сгла­жи­ва­ла, а «сре­за­ла» вер­хуш­ки шаг­ре­ни. Далее нуж­но чистой водой убрать все остат­ки части­чек лака от шли­фо­ва­ния. Что­бы сгла­дить цара­пи­ны от шли­фо­валь­ной бума­ги P2000 нуж­но при­ме­нить абра­зив­ный круг Abralon 2000, либо круг 3М Trizact 2000 или 3000. Эти абра­зив­ные кру­ги сгла­дят рис­ки и сде­ла­ют поверх­ность рав­но­мер­но мато­вой. Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но исполь­зо­вать абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пас­ту. Мож­но взять пас­ту 3М с зелё­ным кол­пач­ком, кото­рая заме­ня­ет уста­рев­шие пас­ты 3М №1 и №2 (круп­ную и мел­ко­абра­зив­ную). Она име­ет спе­ци­аль­ный состав и струк­ту­ру, спо­соб­ную сгла­дить и прак­ти­че­ски пол­но­стью убрать остав­ши­е­ся рис­ки. В дру­гой ста­тье мож­но подроб­нее про­чи­тать про поли­ров­ку.

polish

Такую пас­ту луч­ше исполь­зо­вать сна­ча­ла с плот­ным кру­гом и сред­ни­ми обо­ро­та­ми, а потом поста­вить круг сред­ней жёст­ко­сти и уве­ли­чить обо­ро­ты. Для авто­мо­би­лей с тём­ным цве­том крас­ки нуж­но допол­ни­тель­но исполь­зо­вать поли­роль, уби­ра­ю­щую кру­го­вые рис­ки (голо­грам­мы). У фир­мы 3М такая поли­роль идёт в бутыл­ке, с синим кол­пач­ком. Поли­ров­ка вос­ста­но­вит гля­нец и оста­нет­ся толь­ко нане­сти защит­ный воск.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как меняется лампочка ближнего света: Как заменить лампочку ближнего света: инструкция, советы – Как поменять лампы ближнего света: пошаговое руководство — Статьи

Как заменить лампочку ближнего света: инструкция, советы

Эксплуатация9 февраля 2018

Проблемы в работе основных фар автомобиля становятся заметны сразу – при включении освещения в темный период суток горит один из двух световых приборов. Распространенные причины – перегоревшая лампа либо предохранитель, реже – отсутствие контакта в электрической цепи. Чтобы заменить лампочку ближнего света, не нужно специально ехать на станцию техобслуживания – изучите инструкцию и выполните нехитрую операцию самостоятельно.

Ближний свет фар

Выбор светового элемента

Прежде чем сменить лампу, которая вышла из строя, нужно приобрести новый элемент, подходящий к вашему авто. Приборы головного света большинства современных машин оснащаются элементами с цоколем типа h5–H7 следующих разновидностей:

  1. Недорогие лампочки с вольфрамовой нитью накаливания. Отличаются коротким сроком эксплуатации и слабым световым потоком.
  2. Наиболее распространенные – галогенные лампы. Сочетают приемлемую стоимость с оптимальной светоотдачей и длительным ресурсом.
  3. Газоразрядные, они же – ксеноновые. Надежные и недешевые изделия, характерная особенность – выдают яркий пучок голубоватого света.
  4. Светодиодные. Экономичные элементы, создающие хорошую освещенность и отличающиеся долгим периодом эксплуатации. Минус – высокая цена изделия.

При желании штатную галогенную лампу можно заменить светодиодной или ксеноновой при условии, что деталь подойдет по цоколю. При изменении типа осветительных элементов придется покупать и ставить пару лампочек в обе фары. Независимо от разновидности электрическая мощность детали должна составлять 55 Вт (маркировка на упаковке – 12V/55W). Менять лампочку ближнего света на более мощную не рекомендуется, дабы не ослеплять водителей встречных машин.

Оптимальная лампа ближнего светаИзделия отечественных производителей «Маяк» и «Диалуч» привлекают оптимальным соотношением цена – качество. Из зарубежных брендов стоит выделить несколько известных торговых марок:

  • Philips;
  • BOSCH;
  • OSRAM;
  • General Electric;
  • Koito.

Указания по замене

Процедура выполняется в любом удобном месте – на открытой уличной площадке либо в теплом гараже с хорошим освещением, если речь идет о холодном периоде года. Специальные инструменты и приспособления не нужны. Чтобы снять лампу ближнего света, проведите ряд подготовительных операций:

  1. Аккумуляторную батарею отключите от бортовой сети, сняв клемму со знаком «—» (минус).
  2. Освободите доступ к фонарям головного света из подкапотного пространства.
  3. Световые приборы упрятаны в пластмассовых корпусах фар, закрытых сзади колпаками. Добравшись до короба, снимите круглую защитную крышку.

Обычно рукой добраться до лампочек мешают детали силового агрегата – корпус воздушного фильтра, патрубки и расширительный бачок охлаждающей жидкости, различные пластиковые накладки. В некоторых моделях машин доступ закрывает сам аккумулятор, поэтому его придется демонтировать.

Подкапотное пространство современного автомобиля заполнено блоками и агрегатами чрезвычайно плотно. Когда вы доберетесь рукой до задней части фары, одновременно заглянуть в отверстие не удастся – работать нужно на ощупь. Отсюда рекомендация: сфотографируйте узел крепления лампочки смартфоном, оборудованным камерой.

Пошаговая инструкция по замене лампочки в большинстве легковых авто выглядит так:

  1. Удалив резиновую заглушку, возьмитесь рукой за контактную колодку, куда подключены провода питания. Аккуратно расшатывая ее влево – вправо, снимите разъем с контактов лампы.
  2. Металлическое основание лампочки прижимает в гнезде проволочный фиксатор. Надавите на его конец, сделанный в виде петли (или скобы), и сдвиньте вниз либо вверх, чтобы вывести пружину из зацепления с проушинами.
  3. Другим концом фиксатор закреплен на кронштейне. Отведите скобу в сторону и вытащите лампу, запомнив положение корпуса. Вращать цоколь в процессе извлечения не нужно.

Извлечение лампы

Рекомендация. В какую сторону направлены проушины фиксатора, можно увидеть на сделанном ранее фото. Вынимать пружину целиком не следует – вставить ее назад будет нелегко. Просто откиньте фиксатор и вынимайте лампочку.

Чтобы поменять лампу ближнего света, протрите новый элемент ветошью и аккуратно вставьте в гнездо, держа за цоколь. Браться голыми руками за стеклянную колбу нельзя – останутся жировые следы. Лучше надеть тонкую тканевую перчатку. Затем верните на место фиксатор и защелкните в проушинах, предварительно отведя в нужную сторону.

Последнее действие – подключение контактного разъема и установка заглушки. По окончании соберите снятые детали, подсоедините аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность нового элемента ближнего света. Если он горит заметно ярче другой работающей фары, стоит поменять и вторую лампу.

Причины частого перегорания лампочек

Рабочий ресурс галогенных и других ламп производитель указывает на упаковке – от 500 до 750 часов. Но зачастую элементы не отрабатывают положенный срок по следующим причинам:

  1. Величина напряжения бортовой электросети не соответствует норме либо постоянно «скачет».
  2. Внутрь блока головного света проникает вода.
  3. В цепи питания фонарей пропадает контакт из-за окислившихся клемм или переломанных проводов.

Для нормальной работы осветительных приборов необходимо постоянное напряжение 12–13,5 вольт. Превышение указанного порога ведет к увеличению яркости свечения (на глаз незаметно) и сокращению ресурса эксплуатации. Частая замена лампы ближнего света – результат постоянной работы при повышенном напряжении, которое дает автомобильный генератор.

Повышенное напряжение на клеммах АКБПричины кроются в таких неисправностях:

  • неполадки электронного регулятора напряжения;
  • проскальзывание приводного ремня;
  • проблемы с генератором.

Примечание. Скачки напряжения зачастую вызывают перегорание предохранителей. Прежде чем менять лампочки, проверьте состояние плавких вставок.

Выявить превышение напряжения довольно легко – подключите вольтметр к клеммам аккумулятора, запустите мотор и снимите замер на холостом ходу. Если показания превышают 13,5 вольт, ищите одну из перечисленных неисправностей.

Как заменить лампочку ближнего света: советы и рекомендации

Наличие транспортного средства обязывает владельца учиться новым навыкам и систематически проводить косметический ремонт машины или налаживать функционирование систем, деталей. Поэтому у каждого водителя рано или поздно возникает вопрос, как заменить лампочку ближнего света. Конечно же, всегда можно обратиться в автомастерскую, но куда проще и быстрее, а главное, экономнее, сделать всё самостоятельно. Исправность фар обеспечит водителю безопасное передвижение, поэтому данной проблемой пренебрегать не стоит.

Пошаговая замена ламп

Когда в одной из фар пропадает свет, водитель в первую очередь пытается выяснить причину неполадки. Если же она связана с вышедшей из строя лампой, то следует поменять устройство на новое. В случае возникновения данной проблемы и, если водитель не осведомлен, как поменять лампу ближнего света на калине, предлагаем воспользоваться следующей инструкцией:

  • Начинать работу нужно с открытия капота и отключения питания. Для этого с АКБ необходимо снять минусовую клемму.
  • Отодвинув бачок омывателя, водитель должен снять крышку-чехол и вынуть перегоревшее устройство.
Замена лампочки ближнего света

Замена лампочки ближнего света на авто

  • Лампа извлекается путем сдавливания фиксатора-защелки.
  • На следующем этапе отключаются клеммы от устройства освещения, и устанавливается новая лампа ближнего света на машине Калина.

Чтобы правильно поместить лампу на нужное место, рекомендуется запомнить, как она была подключена изначально и в каком месте находились провода. Запрещается дотрагиваться пальцами до стекла лампы, это может повредить устройство.

Замена ламп ближнего света

Процедура извлечения перегоревшей лампы должна осуществляться строго после отключения аккумулятора. После выполнения работ, когда фара полностью собрана, можно протестировать освещение, подключив его обратно.

Меняя лампу, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • В процессе проверки электрооборудования нельзя проверять исправность цепей.
  • Нежелательно применять предохранители, не предусмотренные для данной модели автомобиля или использовать вместо них проволоку.
  • При смене предохранителей запрещается использование отверток, в противном случае может возникнуть замыкание.
  • Аккумулятор нельзя отсоединять тогда, когда двигатель работает.
  • Работу со светодиодными лампами нужно осуществлять в перчатках.
  • Из-за уменьшения мощности светового потока следует производить смену ламп регулярно.

Водитель должен помнить, что после того как стемнеет, запрещено перемещаться с неисправными фарами.

Замена ламп ближнего света

Замена ламп ближнего света осуществляется после отключения клеммы АКБ

Почему может не включаться ближний свет?

Помимо перегорания, осветительное устройство может не включаться по ряду причин:

  • Окислились контакты реле. Чтобы понять, что именно данная причина спровоцировала отключение лампы, необходимо послушать, как работает реле. В случае окисления контактов реле будет постоянно щелкать. Для устранения поломки нужно очистить силовые клеммы.
  • Сгорел предохранитель. Данное оборудование сломаться просто так не может, возможно, на цоколь лампы попала жидкость, в результате чего произошла поломка. Следует поменять предохранитель и выявить причину возникновения проблемы.
  • Если на контактах разъема нулевое напряжение, то лучше сразу обратиться к мастеру, самостоятельно решить проблему не удастся.

В случае отсутствия всех вышеперечисленных причин вероятность сгорания лампы равна 99%.

Пошаговая инструкция

Все лампы типа H7 подключаются одинаково. Они снабжены металлическим цоколем, который прижимается, изготовленной из проволоки, скобой к фаре.

Что лучше купить?

На рынке представлен широкий ассортимент автопродукции. Многие модели отличаются по стоимости из-за мощности изделия, производителя, внешнего вида и других характеристик.

Лампа ближнего света PHILIPS

Лампа ближнего света PHILIPS X-treme Vision +100%

Компании Philips, OSRAM и BOSCH предлагают надежную, высококачественную, долговечную продукцию по доступной стоимости. Водителям, предпочитающим желтоватый свет, понравятся лампы бренда BOSCH. Тем, кто ищет устройства с длительным сроком службы, подойдет фирма Philips. Компания OSRAM предлагает продукцию с высокой цветовой температурой.

Среди отечественных фирм лидерами считаются «Диалуч» и «Маяк». Если водитель не знает, какие лампочки света лучше установить, то эти два варианта станут прекрасной альтернативой зарубежным брендам.

Как производить замену?

Перед тем как поменять лампочку ближнего света на Калине, желательно ознакомиться с принципом замены.

Замена лампочки на ходовых огнях машины всегда начинается с отключения аккумулятора. Только когда сеть обесточена, можно приниматься за работу.

Первым делом отключается клеммник, который находится под накладкой. Колодка с клеммами вытягивается назад без применения инструментов (отверток или плоскогубцев). Чтобы добраться до цоколя лампы нужно с помощью давления вывести из зацепления проволочную скобу и смело вытягивать лампу. Установить новую лампу нужно, выполняя те же действия в обратном порядке. Для поджимания скобы в процессе закрепления цоколя используют плоскую отвертку.

Проверять, работает ли лампа, нужно только после сборки фары и подключения к аккумуляторной батарее. Рекомендуется менять лампы парами, сразу левую и правую. Нелишним будет произвести настройку освещения по окончании работ.

Замена лампы ближнего света

Замена лампы ближнего света на Калине

Почему лампы перегорают слишком часто?

Для исправной работы ламп обязательно поддерживать напряжение, которое заложено производителями в систему освещения. Как правило, напряжение, подводимое к контактам устройства, должно равняться 13,5 Вт. Очень часто при зарядке аккумулятора напряжение доводится до показателя 14,2 Вт, что автоматически снижает срок службы ламп.

С помощью мультиметра можно измерить напряжение аккумуляторной батареи. Для процедуры необходимо, чтобы мотор был включен.

Когда плафон постоянно подвергается влиянию внешних факторов, например, фара не герметична и вовнутрь попадает влага, колба загрязняется, отчего лампа может быстро перестать работать.

Обратите внимание

Замена ламп на Калине требует концентрации внимания и аккуратности выполнения работ. В ходе процесса следует обратить внимание на установку освещения и способе подключения проводов. Это важно, так как после извлечения лампы, новую нужно будет установить точно в такое положения, правильно подсоединив контакты.

Рекомендуется выполнять работу в перчатках, чтобы случайно не дотронуться до стекла устройства. Если же водитель все-таки оставил отпечатки на стекле лампочки, поверхность нужно обработать спиртом.

Рекомендации

Сталкиваясь с вопросом, что такое ходовые огни на автомобиле и как их обслуживать, водитель транспортного средства начинает изучать нюансы и детали данного процесса. Исправность осветительных устройств обязательна для безопасности пассажиров и владельца авто. Поэтому менять и настраивать освещение нужно вовремя и с определенной периодичностью.

Светодиодные лампы H7 ближнего света

Светодиодные лампы ближнего света

Рекомендуется устанавливать светодиодные лампы ближнего света. Преимуществами устройств является их экономичность, доступная стоимость, длительный срок эксплуатации. Наряду с другими видами ламп, светодиодные занимают лидирующие позиции. Для водителей, часто находящихся на дороге в темное время суток, рекомендуется устанавливать противотуманные фары hella. Они значительно улучшают видимость дорожного полотна и не слепят других участников движения.

Нельзя не отметить важность исправности задних фар автомобиля. Они должны быть мощными, иметь прочный корпус и отличную температуру цвета. Задние фары на ваз ярко освещают дорогу в любую погоду и ночью. Широкий ассортимент товаров позволяет выбрать модифицированные запчасти со всевозможными дополнениями и улучшениями. Благодаря этому внешний вид машины станет выразительным и оригинальным.

Покупая задние фары на Ниву, водитель также может сделать авто презентабельным и неповторимым. Устройства прекрасно выдерживают вибрации, отлично справляются с освещением дорог ночью и продаются по доступным ценам.

Сегодня ближний свет h7 считается самым популярным и востребованным. Установка производится практически на всех автомобилях одинаково, а процесс проходит просто и быстро. Если водителю непонятно, как заменить лампочку ближнего света на Калине, то рекомендуем ознакомиться с вышеприведенной инструкцией. Важно следовать правилам и учитывать все рекомендации, тогда работа будет выполнена качественно. Данная процедура позволит сэкономить денежные средства владельцу автомобиля.

Замена лампочки ближнего света своими руками


Основным аспектом безопасного дорожного движения в темное время суток является хорошее освещение, которое, в какой-то мере, обеспечивают лампы ближнего света. Характерная особенность таких ламп – низкое свечение, позволяющее детально видеть дорогу впереди транспортного средства и часть обочины. Поскольку область освещения достаточно маленькая, скорость авто ограничена, а владельцы встречных автомобилей не ослепляются таким светом, то есть создаются условия максимальной безопасности.

Процедура замены лампы ближнего света не такая уж сложная, как кажется на первый взгляд

Если же фары светят тускло либо не светят вообще, то водитель рискует попасть в серьёзное ДТП. Поэтому замена лампочки ближнего света – необходимый навык для каждого автовладельца, учитывая, что такая поломка случается достаточно часто.

Виды ламп

Выбор лампы исходит от характеристик автомобиля и его марки, однако окончательное решение – за владельцем. Так лампы накаливания являются стандартным видом лампочек ближнего света и идущие с завода-изготовителя. Они не выделяются яркостью свечения или надежностью, но вполне пригодны, если скорость движения авто не превышает 90 км/час.

Галогеновые лампы, в колбах которых содержится специальный газ, сочетают в себе качество и функциональность. Основными преимуществами таких лампочек считаются:

  • легкость в установке;
  • низкая цена;
  • безопасная работа;
  • широкий спектр применения;
  • малое потребление энергии;
  • не нужен блок розжига.

Популярностью пользуются и ксеноновые лампы. Они имеют достаточно высокую яркость при минимальном размере. Другие достоинства:

  • длительная эксплуатация;
  • прочная колба;
  • наличие двух электродов, заменяющих нить накаливания;
  • мощный свет;
  • небольшой размер не создает эффекта световой стены.

Замена лампочки ближнего света – необходимый навык для каждого автовладельца

Светодиодные лампы – являются практически идеальным вариантом, поскольку значительно улучшают видимость, тем самым обеспечивая высокий уровень безопасности. Еще одно неоспоримое достоинство светодиодок – их устойчивость к разнообразным ударам и вибрациям.

Причины неисправности

Существует несколько факторов, способствующих перегоранию ламп ближнего света:

  • неисправность предохранителя, который отвечает за функционирование автомобильной оптики;
  • в фаре отсутствует герметичность, вследствие чего на колбе лампочки и на зеркале отражателя оседает пыль и влага, что приводит к перегреву;
  • подгорание контактов или их окисление;
  • неисправность регулятора напряжения в генераторе, скачки напряжения;
  • плохое качество ламп;
  • в цепи освещения слишком большой ток;
  • нарушения правил установки.

Проверка предохранителя

Поскольку одной из частых причин неполадок с ближним светом является неисправность в предохранительном блоке, то работу начинают именно из этого места.

Проверка предохранителя

В большинстве случаев предохранительный блок расположен рядом с аккумулятором. Для замены отжимаются защелки крышки блока, после чего она легко снимается. Большинство производителей транспортных средств оставляют на внутренней стороне крышки блока подробную схему, которая показывает, за какую конкретно цепь отвечает каждый предохранитель. Если такой схемы нет, то придется поискать ее в инструкции по эксплуатации. Если же предохранители в порядке, то нужно приступить к следующему этапу.

Замена лампочки своими руками

Подготовка

Как и любой другой процесс, замена лампы требует определенной подготовки. Прежде всего, нужно приготовить нужное количество новых ламп, хлопчатобумажные перчатки, плоскогубцы, ключи, отвертки, кусок чистой ткани и спирт.

Транспортное средство следует поставить на ровной поверхности и включить ручной тормоз. Для предупреждения качения под колеса ставят колодки. Далее отсоединяется провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Если замена ламп будет производиться в правом блоке фар, то необходимо демонтировать и бачок омывателя.

Снятие старых лампочек

Перегоревшую лампочку ближнего света снять достаточно просто. Для этого нужно:

  1. Открыть капот, крышку установить на подставку.
  2. Ключом необходимого размера открутить болты, которые фиксируют фару снаружи и гайку, которая фиксирует ее изнутри. Аккуратно отложить крепежи, чтобы они не рассыпались и не потерялись.
  3. Снять фару. Крышку фары повернуть против часовой стрелки.
  4. Аккуратно отогнуть металлический держатель.
  5. Отсоединить клеммы с лампы (очень важно запомнить их расположение).
  6. Демонтировать старую лампу ближнего света.

Снятие старых лампочек

Установка новой лампы

Прежде, чем начать установку, необходимо проверить целостность контактов. Если все в порядке, то меняемлампочку на новую, внимательно следя за порядком расположения клемм. Новую лампу рекомендуется держать только за механический держатель. После монтажа оборудования фару возвращают на место в обратном порядке.

Очень важна тщательность при вкручивании болтов и гаек – при слабом их ввинчивании фара автомобиля будет болтаться на всех неровностях дорожного покрытия.

Коррекция света

После замены лампочки ближнего света необходимо произвести корректировку светового луча. Для этого авто ставят рядом со стеной и наводят на нее луч света. В идеале он должен быть ровным и естественным, что снизит риск заслепления водителя встречного авто.

Если были подмечены прерывистые линии или же блики, то для корректировки необходимо немного повернуть отверткой две шестеренки, находящиеся на корпусе фары.

Важные тонкости

Если было принято решение о самостоятельной замене лампочек, то необходимо придерживаться следующих важных правил:

  • замена лампы ближнего света должна производиться только при отключенной аккумуляторной батарее. Отсоединять и присоединять аккумуляторную батарею можно только при заглушенном двигателе;
  • чтобы элементы электрического оборудования транспортного средства преждевременно не вышли из строя, не стоит проверять исправность цепей на искру при проверке электрооснащения;
  • нельзя использовать проволоку вместо предохранителей, а также использовать предохранители, рассчитанные на чересчур большой ток или не предусмотренные конструкцией автомобиля;
  • во избежание короткого замыкания, при осуществлении замены предохранителей строго запрещено использовать отвертки;
  • лампочки ближнего света могут быть галогенными, поэтому желательно не прикасаться к ним – жировые следы вызывают помутнение и потемнение стекол. Если такая неприятность все же произошла, то поверхность лампы нужно протереть чистой тканью, смоченной в спирт;
  • не стоит дожидаться перегорания лампы ближнего света. Потемнение лампочки и уменьшение светового потока – сигнал о том, что пора ее менять.


Если замена была произведена по всем правилам, но лампочка все равно не горит, следует обратиться в автосервис для установления точной причины неисправности и ее устранения. Также рекомендуется поменять лампу при помощи специалистов, если нет уверенности в самостоятельном успешном осуществлении процесса.

Как заменить лампочку ближнего света

При эксплуатации автомобиля своевременная замена ламп ближнего света во многом определяет безопасность движения, особенно в темное время суток.

как заменить лампочку ближнего света

Не следует изнашивать лампы до крайности. Внезапный отказ ближнего освещения при движении ночью существенно увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия. Тем более, следует сразу заменить лампочку ближнего света, если она вышла из строя. Двигаться «на одном глазу» ни в коем случае нельзя. Да и инспекторы дорожного движения в таком случае обязательно остановят машину.

Признаки отказа

Как и у всякого электрического устройства, у электролампы есть определенный ресурс. В современных автомобилях применяют три типа лампочек ближнего света:

  • галогенные;
  • ксеноновые;
  • светодиодные.

Наибольший ресурс у светодиодных. Но они со временем заметно тускнеют, их световой поток уменьшается. Часто для правой и левой лампы уменьшение светимости происходит неравномерно, особенно, если они были приобретены в разное время. Это можно обнаружить в темное время суток, направив излучение на белую стену. Если яркость либо оттенок светового потока  различны для правой и левой лампы, их лучше заменить.

Видео — замена лампы ближнего света на Фольксваген Поло седан:

Ксеноновые лампы со временем начинают поджигаться по-разному. Визуально это заметить сложно. Тем более, причиной этому может быть износ электронного устройства розжига. Но если пождиг имеет различие визуальным контролем, следует подумать о замене устройств розжига либо лампочки.

Сначала лучше поменять блоки розжига местами (правый на левый и наоборот). Если проблема «перекинулась» местами, то дело обстоит в устройствах розжига, именно их необходимо заменить.

Наиболее сложно обнаружить признаки отказа галогеновых ламп ближнего света. Опытные автолюбители не дожидаются, пока они окончательно выйдут из строя. На упаковках ламп солидных производителей обычно указан срок эксплуатации. Лучше заменить лампочки ближнего света сразу по окончании этого срока, тем более, они стоят относительно недорого. А снятые б/у, но рабочие устройства можно оставить в бардачке на экстренный случай.

Видео — как заменить лампочку ближнего света на Шевроле Нива:

Не факт, что лампы выработают даже гарантийный срок. Российские автодороги обилуют неровностями. При резком ускорении нагретая нить накала увеличивает линейные размеры, луч при движении по неровному дорожному покрытию начинает «ёрзать». Это верный признак того, что лампы ближнего света необходимо менять.

Если не горит ближний свет: как проверить, что дело именно в лампочке

Рассмотрим следующие ситуации:

1. Одновременно вышли из строя обе лампы.

В такой ситуации можно определенно быть уверенным, что проблема точно не в лампах. Причиной этому, скорее всего, являются (в порядке большей вероятности):

  • отказ реле управления ламп либо плохие контакты в его разъеме;
  • перегорание предохранителей в цепи ламп;
  • неисправность органов переключения света на рулевой колонке;
  • неисправность электропроводки автомобиля;
  • проблемы в блоке управления кузовом.

Видео — как заменить лампочку ближнего света на Калине 2:

2. Одна из ламп произвольно помаргивает, может включаться через раз.

Причинами такой ситуации являются:

  • подгорание контактов или ламелей в гнезде или разъеме лампы;
  • неисправность светодиодной или ксеноновой лампы;
  • отказ устройства розжига;
  • неисправность электрооборудования автомобиля.

Для того чтобы точно определить, что неисправность именно в лампочке, необходимо поменять лампы местами. Если проблема останется на прежней стороне, то причина точно не в лампе, а в электрооборудовании автомобиля.

3. Лампа на одной из сторон внезапно «сдохла».

Чтобы определить причину также можно «перекинуть» лампочки. Галогеновые можно прозвонить мультиметром. Сопротивление исправного устройства несколько Ом. Прозвонить можно и светодиодную лампочку, но делать это необходимо в прямом и обратном включении щупов. В одной их сторон сопротивление будет значительно меньше, чем в обратном.

4. Световой поток одной из ламп уменьшился.

В случае галогенной и светодиодной лампочки причина, скорее всего, именно в них. В ксеноне «виновником» может быть и блок розжига. Для того чтобы точно определить проблему приходится менять местами блоки розжига. Прозвонить ксеноновые лампы нельзя.

 

Общий алгоритм обнаружения причины отказа ламп ближнего света

  1. Поменять местами лампы. В случае, если и проблема перекинулась местами, лампа точно неисправна. Можно на всякий случай попробовать зачистить места контактов на лампе.
  2. Для ксеноновых ламп можно поменять местами блоки розжига.
  3. Если есть мультиметр, можно прозвонить галогенные и светодиодные лампочки. Светодиодные необходимо прозванивать в двух направлениях.
  4. Визуальный контроль. Такой метод эффективнее для галогенных экземпляров. В случае неисправности нить накала будет иметь обрыв. При уменьшении светимости светодиодной лампочки визуально можно обнаружить изменение структуры рабочего кристалла.

Видео — как заменить лампочку ближнего света на Дастере:

Советы по выбору

При выборе лампочек ближнего света при покупке следует руководствоваться следующими соображениями:

1. Тип.

Следует приобретать лампу только того типа, которая установлена в автомобиле. Если заменить тип лампы, большая вероятность, что автомобиль не пройдет техосмотр. Для автомобилей с ксеноновыми и светодиодными лампочками обязательно наличие действующего регулятора светового потока фар. Поэтому, если производить замену типа ламп, необходима установка корректора светового потока фар.

2. Мощность.

Многие автолюбители считают, что чем больше мощность, тем лучше будет видна дорожная обстановка. Возможно, это так. Но ослепление встречного водителя может привести к ДТП, причем с вашим участием. К тому же, при прохождении техосмотра возможны проблемы.

3. Типоразмер, цоколевка.

Необходимо выбирать лампы соответствующего типоразмера и цоколевки. Еще лучше приехать в магазин с образцом, тогда точно ошибка будет исключена.

Видео — замена лампочки ближнего света Тойота Авенсис:

4. Количество.

Известно, что лампы лучше устанавливать в паре. Идентичность ламп лучшим образом скажется на равномерности свечения. Еще лучше приобрести третью «на всякий пожарный». Возможно, одна из ламп повредится во время ремонта или при установке. Да и запасной экземпляр в бардачке лишним не будет.

5. Производитель.

Здесь точных советов нет. Даже лампа известной марки, скорее всего, будет изготовлена на Востоке. Однозначно можно сказать, что малоизвестную торговую марку следует оставить в магазине.

Как заменить лампочку ближнего света

Сперва необходимо аккуратно демонтировать старую лампу. Если в автомобиле установлен корректор фар, демонтаж следует производить с особой тщательностью. Лучше предварительно ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатацией автомобиля. В крайнем случае — пошерстить Интернет и найти информацию, касающуюся именно вашей марки и модели автомобиля.

Перед установкой новой лампочки необходимо протереть поверхность излучателя мягкой ветошью, лучше смоченной в спирте. Небольшие жировые отложения от пальцев на стекле излучателя могут привести к преждевременному отказу или помутнению.

Видео — замена лампочки ближнего света Форд Фокус 3:

Если на лампе имеется указатель положения, необходимо строго следовать его положению. Особенно важен этот факт при установке сдвоенных ламп ближний/дальний.

Перед подключением электрического разъема необходимо проверить состояние контактных зон. Если имеются подгоревшие или корродировавшие контакты, их следует обработать, чтобы исключить искрение.

После установки ламп необходимо проверить герметичность конструкции, резиновой защиты. Попадание влаги на лампы приводит к их отказу. Также следует проверить качество крепления и подвески. Тряска излучателя в процессе движения автомобиля значительно сокращает ресурс лампы.

как заменить лампочку ближнего светаЧитайте статью про модуль автозапуска двигателя без сигнализации, его плюсах и минусах.

Что это такое, как включить и выключить режим VALET сигнализации.

Какие лампы ближнего света H7 https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/svetotexnika/lampy-h7.html  лучше выбирать для своего авто и почему.

Видео — замена лампочки ближнего света Рено Логан:

Может заинтересовать:

как заменить лампочку ближнего света
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

как заменить лампочку ближнего света
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

как заменить лампочку ближнего света
Видеорегистратор — незаменимый гаджет для автолюбителя

Добавить свою рекламу

как заменить лампочку ближнего света
Зеркало — бортовой компьютер

Добавить свою рекламу

Как поменять лампочку ближнего света?

Ближний свет Хороший свет в ночное время можно сравнить с хорошим зрением в дневное время. Именно свет играет ключевую роль в осведомленности автомобилиста во время ночной езды на авто, если фары светят слабо или вообще не светят из-за перегоревшей лампочки — у вас есть все шансы попасть в большое ДТП, о последствиях которого можно лишь догадываться… Нерабочие фары необходимо чинить, а как это сделать, мы расскажем в этой статье. Вы узнаете, как заменить лампочку ближнего света на вашем автомобиле своими руками.

Когда нужна замена лампочки ближнего света?

По правилам дорожного движения, эксплуатация автомобиля с неисправной светотехникой, особенно в тёмное время суток, запрещена. Это устанавливает «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В случае, если фары вашего внедорожника не работают как положено или загрязнены так, что свет излучателя не проходит через рассеиватель, вы не имеете права садиться за руль. Кроме того, любой автомобиль представляет потенциальную опасность для всех участников дорожного движения, особенно если он незаметен в силу плохой погоды или недостаточного освещения.

Лампочка ближнего света Поэтому, в случае если фары не обеспечивают достаточного освещения, требуется замена их ламп. Как правило, сгорает одна лампа, а не сразу две. Для владельцев некоторых марок автомобилей (и это далеко не секрет) лампы ближнего света зачастую – настоящая головная боль. Сообщения на автофорумах типа «два месяца назад поменял лампу, опять сгорела» поступают десятками и сотнями. Помимо этого, сама интенсивность работы ближнего света устраивает не всех автолюбителей. Особенно грешат этим «японцы» и, конечно же, автомобили отечественного автопрома.

Несколько советов, или что следует помнить?

1. Любой ремонт автомобильных фар или тот, который касается электрооборудования машины, должен осуществляться только после того, как вы отключите аккумуляторную батарею. Подсоединять её можно лишь тогда, когда зажигание выключено.

2. Не проверяйте исправность цепей на искру при проверке электрооборудования, в противном случае элементы электрического оснащения авто могут выйти из строя.

3. Не применяйте предохранители, которые не предусмотрены конструкцией авто для использования или же рассчитываются на слишком большой ток. Также нельзя применять проволоку вместо предохранителей.

4. Когда осуществляется замена предохранителей, категорически запрещено использовать отвертки, поскольку в цепях электрооборудования может возникнуть короткое замыкание.

5. При работающем двигателе настоятельно не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею, чтобы регулятор напряжения не вышел из строя, а также, чтобы не повредилось электронное оборудование.

6. Лампы ближнего и дальнего света в автомобилях могут быть галогенные, поэтому притрагиваться к ним нельзя, поскольку жировые пятна вызывают определенную степень затемнения стекол.

7. Светодиодные лампы ближнего света лучше заменять в чистых перчатках. Протрите поверхность лампы чистой материей, обработанной спиртом, если вы все же случайно притронулись к ней.

Замена лампочки ближнего света 8. Со временем лампа может потемнеть, следовательно, мощность светового потока будет уменьшаться. Именно поэтому лампа ближнего света должна подвергаться регулярной замене. Не стоит дожидаться, пока она перегорит.

Как происходит замена лампочки ближнего света?

Когда впервые сталкиваетесь с проблемой замены предохранителя, то сначала интуитивно приходится искать предохранительный блок. Зачастую он находится в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Отжимаем защелки крышки, под которой скрываются предохранители, снимаем ее и заглядываем внутрь. Там видим, как обычно, разные по мощности и по размеру предохранители.

Если большой предохранитель хоть и с трудом, но можно снять просто руками, то маленький нет. Придется искать маленькие плоскогубцы или пинцет. Кроме того, многие автопроизводители на внутренней стороне крышки блока предохранителей оставляют схему, по которой можно определить, за какую электрическую цепь предохранитель отвечает каждый предохранитель. Порой такой схемы на крышке может и не быть, её надо найти в инструкции по эксплуатации.

Если с предохранителями все в порядке, а лампочка в фаре не светит, то следующий шаг – проверка и замена лампы. Добраться до ламп передних фар несложно. Необходимо лишь из моторного отсека снять резиновую заглушку с тыльной стороны фары. Так открывается отверстие для доступа к лампам. Размер отверстия, на первый взгляд, нормальный, рука в него проходит свободно.

Снимаем заглушку Проще всего должно получиться снять лампу поворота. Она довольно легко извлекается из своего крепления в блоке фары. Трудности вызовет демонтаж лампы ближнего света. Рукой на ощупь отсоединить крепления лампы порой может не получиться, а заглянуть внутрь, не снимая всю фару, возможности может и не быть. В таком случае можно воспользоваться услугами онлайн-консультанта одного из салонов марки. Снимайте лампу аккуратно, ибо можно получить незначительные травмы в виде царапин на коже об острый пластик краев отверстия блока фары.

Учтите, что лампа достаточно плотно сидит в своем гнезде, и её без опаски необходимо потянуть с усилием. Но делать это неудобно. Впрочем, эта задача вполне выполнима. Таким образом, заменить лампу и предохранитель можно, но довольно хлопотно. Если у вас нет своего инструмента, и вы не считаете для себя полезным узнать устройство фар и схему предохранителей, то лучше, чтоб меняли лампы и предохранители в вашем автомобиле специалисты. Но если автосервис находится далеко или обратиться туда слишком накладно для вас, «рукастый» коллега поможет сделать это за полчаса.

Если после замены лампы слишком быстро перегорели, это могло произойти по следующим причинам:

1. Неисправен регулятор напряжения в генераторе, напряжение скачет, возможно, «полетели» щётки.

2. Качество самих ламп бывает плохое, так как их часто подделывают.

3. Слишком большой ток в цепи освещения.

4. При установке лампы трогали руками

5. Проблема в блоке предохранителей.

Замена лампы ближнего света Неисправный свет в автомобиле может стать причиной аварии, в которой могут пострадать люди. Как правило, в случае дорожного происшествия часто признаётся виновным тот водитель, у которого не работают или не соответствуют необходимым параметрам световые приборы. Поэтому ответственность за состояние световых приборов лежит целиком и полностью на автовладельце.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Пошаговая замена ламп ближнего света (h7)

Фара современного авто – сложное электронное устройство, содержащее множество разных элементов. Главными элементами являются лампы, то есть источники света. Из всех ламп, установленных в модуль фары, чаще перегорают те, которые обеспечивают ближний свет. Для галогенных световых приборов наработка на отказ составляет 500–750 часов. В качестве ламп ближнего света используются именно «галогенки». Рассмотрим, как проводить замену галогенных ламп, оснащённых цоколем H7: для источников ближнего света этот типоразмер является основным.

Почему может не включаться ближний свет

Рассмотрим причины, по которым может не гореть ближний свет. Ток в цепи питания лампы коммутирует реле. Ещё в этой цепи есть предохранитель. Знайте, что в большинстве авто для правой и левой фары используются раздельные предохранители. Чтобы выяснить подробности, не ищите схему проводки. Вам понадобится только схема монтажного блока, расположенного возле торпедо.

Монтажный блок ВАЗ-1118Монтажный блок ВАЗ-1118Блок, содержащий все реле и почти все предохранители (ВАЗ-1118)

Нужно ясно представлять себе, где находится предохранитель, замыкающий цепь питания неработающей лампы. Также надо найти реле, отвечающее за работу фар. Эти сведения понадобятся, чтобы узнать, почему лампа перестала включаться:

  1. Могли окислиться контакты реле. При попытке включения реле будет исправно щёлкать, но иногда этого оказывается недостаточно. Окислиться могут только силовые клеммы, которые потребуется очистить;
  2. Если сгорел предохранитель, установленный в цепь питания, попробуйте заменить его. Однако просто так предохранители не сгорают, и нужно искать причину. Возможно, ей стало попадание жидкости на цоколь лампы;
  3. Изъяв предохранитель, на каждом из контактов разъёма надо замерить напряжение. Если оно равно 0 Вольт, а ближний свет при этом был включён, менять лампу будет бесполезно. Лучше сразу обратиться к автоэлектрику;
  4. Допустим, контакты реле очищены, а в разъёме в момент включения присутствует 12 Вольт и предохранитель исправен. Тогда причиной, по которой свет не включается, будет именно перегорание лампы. Это верно в 99% случаев.

Пошаговая инструкция

Устройство фары в современном авто часто является уникальным. Однако лампы, снабжённые цоколем h7, всегда подключаются одинаково. К плоскости фары металлический цоколь прижимает скоба, изготовленная из проволоки. Все элементы, такие как скоба и разъём для цоколя, в разных автомобилях отличаются мало. Так что можете следовать инструкции с уверенностью в том, что не сделаете ошибок, характерных для начинающих автовладельцев.

Что лучше купить

Допустим, нужно выбрать что-то надёжное и не слишком дорогое. Тогда подойдёт продукция европейских брендов: OSRAM, Philips, BOSCH. Лампы Philips обладают высокой долговечностью, хотя светят они менее ярко, чем «галогенки» OSRAM. Продукция фирм BOSCH и OSRAM отличается мало, но источники с высокой цветовой температурой фирма BOSCH не выпускает. Кому-то нравится, когда свет немного желтит, и лампы BOSCH тогда будут лучшим выбором.

У отечественных брендов есть одно достоинство – это низкая цена. Лампы компаний «Маяк» и «Диалуч» выпускаются в широком ассортименте, но выдающимися характеристиками они не обладают.

Две лампы H7 МАЯКДве лампы H7 МАЯККомплект ламп ближнего света фирмы «Маяк»

Ещё есть премиальные бренды. Они принадлежат фирмам из Японии, которые сохраняют лидерство уже много лет. Цены на такую продукцию самые высокие. Выбор оставим за владельцем.

К лампам ближнего света подводится то же напряжение, что ко всем остальным (12 Вольт). А их мощность обычно равна 55 Ваттам. На упаковке можно видеть следующее обозначение: «12V/55W». Изготовитель устанавливает именно 55-ваттные лампы, но многие автовладельцы проводят «тюнинг», повышая мощность. Так поступать не рекомендуется.

Как производить замену

Перед выполнением замены ламп всегда отключайте АКБ. Достаточно снять минусовую клемму, но даже для такого простого действия иногда нужен накидной ключ. Если сеть обесточена, можно начинать демонтаж. Цоколь лампы будет закрыт накладкой, а чтобы снять её, специнструмент не нужен.

Блок-фара легкового автоБлок-фара легкового автоКаждая из ламп обычно защищена накладкой

Под накладкой всегда находится цоколь. Первым делом отключают клеммник, закреплённый на контактах лампы. Колодку с клеммами просто вытягивают назад. На этом шаге не используются ни плоскогубцы, ни отвёртка.

Блок-фара легкового авто без накладкиБлок-фара легкового авто без накладкиКолодку можно снять рукой

Цоколь лампы будет прижат к фаре проволочной скобой. На скобу нужно надавить и затем вывести её из зацепления.

Блок-фара легкового авто без клеммникаБлок-фара легкового авто без клеммникаПроволочную скобу подгибают и выводят из зацепления

На последнем шаге лампа не удерживается ничем. Её можно вытащить, а затем установить на её место новую.

Лампа авто с цоколем H7Лампа авто с цоколем H7Старая лампа демонтирована полностью

Проводя монтаж, все действия выполняют в обратном порядке. Стекло нужно очистить, для чего подойдёт средство «Секунда». К чистой колбе нельзя прикасаться руками, поэтому одевают перчатки.

Чтобы поджать скобу, закрепляя цоколь, обычно пользуются плоской отвёрткой.

Установив защитную накладку на место, выполняют проверку сделанной работы. Подсоединив АКБ, включают свет фар. Допустим, лампа не включается, а предохранитель, который был исправен, сгорел. Тогда нужно искать, где именно появилось короткое замыкание. Скорее всего, плюсовой провод был соединён с корпусом.

Лампы лучше менять парами, левую и правую сразу. Ещё после замены рекомендуют проводить настройку.

Схема настройки фарСхема настройки фарНастраивают направление пучка света

Отогнав авто от вертикальной плоскости на 5 метров, включают ближний свет. Верхняя граница пучка должна быть на 75 мм ниже, чем центр фары. Граница пятна имеет форму ломаной прямой, а точка излома на схеме обозначена буквой «E». Точка «E» не должна быть смещена влево или вправо.

В инструкции к авто указывается, где находятся регулировочные винты фар. Одним из них настраивают наклон по вертикали, а с помощью второго меняют направление луча «вправо-влево». Чего-то другого пока не изобрели.

Почему лампы перегорают слишком часто

Напряжение, подводимое к контактам галогенной лампы, должно равняться 13,5 Вольтам. Но в реальности всё выглядит сложнее. Когда заряжается АКБ, напряжение в сети специально доводится до 14,2 Вольт. Срок службы ламп при этом сокращается.

Напряжение, ВОтносительная яркость, %Относительный срок службы, %
11,48531000
12,1567440
13,5100100
14,1812050
14,8514528

Проведите замеры напряжения бортсети. Допустим, на высоких оборотах значение превысит 14,4 Вольта. Значит, нужно срочно ремонтировать генератор.Большую часть времени, когда мотор работает, генератор выдаёт ровно 13,5 Вольт. Поэтому не нужно понижать напряжение, включая последовательно с лампой дроссель или резистор. Это приведёт к снижению яркости.

Чтобы измерить напряжение, мультиметр подключают к клеммам АКБ.

Замер напряжения бортсетиЗамер напряжения бортсетиНужен доступ к обеим клеммам штатного аккумулятора

Мотор в ходе эксперимента нужно будет завести.

Причиной, по которой лампы выходят из строя, может стать и недостаточная герметичность фар. Если плафон постоянно запотевает, то ясно, что колба не останется идеально чистой. А вообще частое перегорание ламп – это повод обратиться к автодилеру (здесь речь идёт о машинах, не снятых с гарантии).

Кто-то в своих отзывах сообщает, что меняет лампы с цоколем H7 каждые два месяца. Есть и другие отзывы, где говорится, что одного комплекта ламп хватает на год. На самом деле срок службы всегда указан на упаковке, а составляет он 500 или 750 часов. По-хорошему, эти цифры можно умножить на 2, а если лампа сгорает раньше, надо искать причину. Ей может быть неисправность бортсети. О поддельных лампах, в отличие от свечей зажигания, мало кто слышал. Другое дело продукция, изготовленная по упрощённой технологии. Тут наш совет звучит так: внимательно изучайте упаковку.

Почему автомобильные лампы нужно менять парами

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Важная деталь, на которой часто не предают значение – если меняете лампочку в фарах стоит делать это сразу в двух, даже если претензий ко второй фаре нет. На это есть несколько причин, первая – если одна лампочка уже отслужила свое, то вероятность того что скоро и вторая исчерпает ресурс очень высока.

Следующая причина – зачастую старая лампа светит менее ярко чем свежая, и свет будет неравномерный. Третья причина распространяется на новые автомобили в которых установлены индикаторы неисправных ламп, после замены только одной лампы индикатор может продолжать гореть, воспринимая оставшуюся рабочую лампу как неисправную. Чтобы не вводить электронику в заблуждение, замена ламп должна быть парной.

Неравномерный свет из-за старой лампы и экономия

Немаловажно и то, что в конце службы яркость свечение галогенных ламп снижается на тридцать процентов. Освещенность же дороги в ночное и вечернее время одна из важнейших составляющих безопасного вождения, при этом тридцати процентное снижение яркости может быть не очевидным на первый взгляд, но негативно сказываться на внимательности водителя. Исходя из этого и рекомендуется регулярная замена ламп в фарах, желательно по расписанию составленном в соответствии с заложенным сроком эксплуатации.

Однако это редко практикуется, поскольку сложно рассчитать реальное время эксплуатации фары, многие фары имеют некоторый запас прочности превышающий заложенный инструкцией. Кроме того время выхода из строя лампы может быть абсолютно индивидуальным из-за разницы в напряжении в сети машины. Большинству автомобилистов сложно согласиться с необходимостью тратить время и деньги на замену работающей детали, которая теоретически может еще служить и служить.

Таким образом одна перегоревшая фара отличный индикатор для замены обеих для тех кто стремится выжать весь ресурс из детали, поскольку у качественной лампы, время эксплуатации будет примерно одинаковым с идентичной, поскольку они производятся в соответствии с заводскими стандартами качества. Также, уже было сказано выше о снижающейся яркости у ламп с течением времени, и замена двух ламп обеспечит равномерное распределение света.

Экономия личного времени

Автомобиль сегодня есть у многих и зачастую люди относятся к нему потребительски и стараются тратить по меньше времени на его ремонт и обслуживание. Конечно для заядлого любителя техники процедура замены ламп не покажется обременительной, однако это все же пустая трата своего личного времени.

О цветовой температуре ламп

Немного технических деталей на которые стоит обратить внимание. Человеческий глаз устроен таким образом, что лучше всего он видит при ярком солнечном освещении. Физически этот свет расположен в диапазоне между 4 и 6,5 тысячами К. Исходя из этого цветовая температура ламп в фарах подбирается максимально приближенная к этим значениям, создавая комфортные условия для зрения водителя.  Не подходят такие лампы только для дождливой или туманной погоды, поскольку качество освещения крадется каплями воды.

Для этих целей автомобили оборудуются противотуманными фарами с более низкой цветовой температурой, порядка 3 тысяч К. Из эстетически соображений производители фар могут подкрашивать верх лампы в разные цвета, делая их более привлекательными для покупателя, но все эти лампы выдают пучок белого света, идеального для зрения человека.

Причина загорания лампочки давления масла: Причины загорания лампочки давления масла – 403 — Доступ запрещён

Причины загорания лампочки давления масла

Загорание лампочки давления масла может происходить по нескольким причинам: низкий уровень масла, неисправность датчика давления, забивка системы смазки, чрезмерное вспенивание масла и т.п. В любом случае вам необходимо, по возможности, безопасно и быстро заглушить двигатель.

Зная принцип работы датчика давления масла, легко найти причины неисправности. Прежде, чем выяснить главную причину неисправности необходимо понять, что принцип работы и конструкция системы оповещения о низком давлении масла у легкового и грузового автомобиля одинаковые.

Принцип работы: лампа давления масла загорается если давление масла ниже 14,7 кПа (0,15 кг/см2).

Принцип работы

  1.  Система смазки с вертикальным расположением фильтра (вертикальное расположение датчика давления).

Большинство современных автомобилей оснащены лампами давления масла на приборной панели. Снижение давления масла в системе смазки – серьезная проблема, т.к. необходимо подавать масло к высоконагруженным деталям двигателя для предотвращения их износа.

Лампа давления установлена последовательно с датчиком давления масла (рисунок 1). В датчике давления находятся электрические контакты, которые замкнуты при давлении масла ниже 14,7 кПа (0,15 кг/см2).

Если двигатель не работает, а ключ зажигания повернут лампа горит. При запуске двигателя давление масла оказывает воздействие на датчик, контакты датчика размыкаются и лампа перестает гореть.

Если лапма продолжает гореть более чем 1-2 секунды после запуска двигателя, немедленно заглушите двигатель. В первую очередь необходимо проверить уровень масла в поддоне и долить при необходимости.

Если после этого лампа продолжает гореть, то это может говорить о следующих неисправностях:

  1. Неисправен датчик давления масла.
  2. Обрыв провода, соединяющего датчик и лампу (отсутствие заземления).
  3. Неисправность масляного насоса или забита сетка маслоприемника.
  4. Неисправность регулирующего клапана.

Фото 1. Фото и схема двигателя с вертикальным расположением масляного фильтра

Система смазки с горизонтальным расположением фильтра (горизонтальное расположение датчика давления)

В некоторых двигателях масляный фильтр установлен таким образом, чтобы остатки масла стекали обратно в картер при остановке двигателя. Это возможно только при установке фильтра в горизонтальном положении выше уровня масла в картере. Так как в фильтре содержится около 25% масла, пройдет около 5-ти секунд после пуска двигателя прежде чем лампочка давления погаснет.

Для предотвращения работы двигателя без масла во время пуска, такие фильтры снабжены обратным клапаном. Клапан выполнен в виде резиновой прокладки, не препятствующей нормальному течению масла, но при остановке двигателя, не позволяющей маслу течь в обратном направлении.

Если лампочка давления горит несколько большие периоды, то рекомендуется замена масляного фильтра. 

Иногда лампочка давления может мигать во время работы двигателя. Это обычно происходит, когда автомобиль входит в крутой поврот. Это проислодит потому, что уровень масла под действием силы инерции перемещается и частично открывает маслозаборник. Необходимо проверить уровень масла.

Фото 2. Фото и схема двигателя с горизонтальным расположением масляного фильтра

В общем лампа давления масла предоставляет водителю важную информацию. Если лампа горит или мерцает необходимо как можно скорее заглушить двигатель и выяснить причину.

Основные причины

Как мы выяснили выше, основная причина загорания лампы – это низкий уровень масла в картере двигателя для двигателей с вертикальным расположением фильтра и неисправность обратного клапана масляного фильтра для двигателей с горизонтальным расположением фильтра.

Эта проблема, в свое время, возникла на такси в Китае. Однако, в 2002 году, компания Лубризол провела обширные исследования для выяснения причин этой проблемы. В исследовании приняло участие 500 водителей такси. 40% из них использовали моторное масло 15W-40. Примерно 60% из них использовали масло от 3,000 до 5,000 км. 9.1% наблюдали загорание лампы давления масла на приборной панели. В результате исследований были выявлены неисправности, представленные в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 основная причина – это низкий уровень масла в картере. Если бы таксисты периодически проверяли уровень масла, то эта проблема бы не возникла в 50% случаев.

Таблица 1. Причины загорания лампы давления масла

Тип проблемы

%

Низкий уровень масла

44,1

Неисправность датчика давления масла

16,7

Неисправность системы смазки

13,3

Высокий износ двигателя

10,5

Слижком низкая вязкость масла

5,6

Несоответствие масла двигателю

2,3

Другие неисправности

7,5

 

Проще всего решить эту проблему можно путем замены старого масла на более современное. Дополнительно низкий уровень масла, забивка системы смазки и чрезмерное вспенивание может быть вызвано процессами окисления в двигателе.

Если после замены масла проблема не исчезла, то необходимо проверить масляный насос или датчик давления.  

Решение проблем

Первое, что необходимо сделать при загорании лампы давления – заглушить двигатель и проверить уровень масла.

A. Низкий уровень масла

Что делать если уровень масла низкий? Если уровень масла ниже более чем на две четверт или на щупе вообще нет масла необходимо долить масло до уровня и лампа погаснет. И остается только надеятся, что вы не повредили двигатель, эксплуатируя его при низком уровне масла.

Если при работе двигателя слышны характерные шумы и стуки, то уже слишком поздно. Двигатель вышел из строя.

Если уровень масла был низкий это означает, что есть утека масла или слишком большой расход масла наугар. Утечки могут быть выявлены путем осмотра уплотнительных соединений. Иногда утечка может быть из под масляного фильтра если он установлен не правильно. Причинами угара масла могут быть износ направляющих клапанов, износ цилиндров двигателя, залегание или износ поршневых колец, что потребует дорогостоящего ремонта.

B. Нормальный уровень масла

Если на щупе должный уровень масла, то надо искать проблему в другом месте. Причинами могут быть выход из строя масляного насоса, засорение маслоприемника, фильтра или чрезмерный износ. Возможно, что давление масла в норме, а сигналы датчика некорректны. В этом случае требуется детальная диагностика.

Можно ли продолжать движение при данной неисправности до дома или сервисной станции?

Это опасно. Если проблема появилась внезапно, пробег автомобиля не выше 60 000 км, продвинулась, а также если нет шумов и стуков при работе двигателя, есть вероятность, что проблема в датчике. Однако наверняка это не известно. Если проблема в датчике, то давление масла в двигателе поддерживается на необходиомо уровне, и можно продолжить движение. Но если это не так, есть опасность загубить двигатель.

Если причиной отсутствия давления масла является неисправность масляного насоса или любая другая из отмеченных, то заводить двигатель ни в коем случае нельзя. Необходимо отбуксировать автомобиль до сервисной станции.

Загорается лампочка давления масла при нагревании двигателя

Система смазки двигателя предполагает подачу моторного масла к нагруженным деталям и узлам под определенным давлением, которое создает масляный насос. При этом снижение давления смазки по тем или иным причинам является критической неисправностью, которая способна достаточно быстро вывести из строя силовой агрегат.

О таком снижении давления масла водителя информирует сигнальная лампа, которая находится на панели приборов. В одних случаях лампочка может гореть постоянно, в других лампа масла моргает на холостых и низких оборотах, только на холодном или прогретом двигателе и т.д.

В этой статье мы поговорим о том, почему горит давление масла после прогрева мотора, какие причины и неполадки в двигателе или системе смазки к этому приводят, а также что делать водителю, если загорается давление масла «на горячую».

Содержание статьи

При нагреве двигателя загорается давление масла: последствия для мотора

Начнем  с того, что любые проблемы с давлением смазочной жидкости означают, что силовой агрегат испытывает масляное голодание. Если просто, трущиеся поверхности не получают достаточного количества моторного масла и начинается их усиленный износ. Также масло играет роль очистителя и охладителя, вымывая продукты износа и понижая температуру в месте работы поверхностей трущихся пар.

Это значит, что если смазки недостаточно или давление слабое, тогда также высока вероятность локальных перегревов и повреждений нагруженных трущихся поверхностей продуктами износа (металлическая стружка и т.д.). Не трудно догадаться, что в подобных случаях в двигателе могут образоваться задиры на зеркале цилиндров, выходят из строя подшипники скольжения и другие важные элементы.

Также при снижении эффективности работы масляной системы в моторе появляются стуки и шумы, которые в дальнейшем приводят к более серьезным повреждениям или даже заклиниванию двигателя.  При этом заклинивание вполне может сопровождаться «кулаком дружбы», что в значительной степени усложняет ремонт поврежденного агрегата и увеличивает общие расходы на восстановление ДВС.

Горит лампа давления масла после прогрева: возможные причины

Если  говорить о ситуации, когда загорается лампочка давления масла при нагреве двигателя, в этом случае нужно учитывать, что основных причин несколько:

  • пониженный уровень смазки в двигателе;
  • моторное масло не подходит для двигателя;
  • смазочная жидкость потеряла свои свойства;
  • неисправности системы смазки и ДВС;

Прежде всего, если горит давление масла, эксплуатировать такой двигатель крайне не рекомендуется до определения и полного устранения неполадок. Итак, начнем с наиболее простой причины. Речь идет о банальном снижении уровня смазки в моторе. Вытечь масло может по разным причинам, начиная от пробитого поддона картера и заканчивая повышенным расходом на угар, масложором в области турбины и т.д.

Также сам агрегат может быть изношен, то есть двигатель «ест» масло и дымит масляным дымом по причине проблем с ЦПГ или маслосъемными колпачками. Так или иначе, если не следить за уровнем смазки, в случае его понижения до прогрева силовой установки масло остается более густым и лампочка «на холодную» может не гореть.

Однако после выхода на рабочие температуры и нагрева смазки материал естественным образом разжижается и становится более текучим. Также стоит помнить, что несколько уменьшаются и зазоры между сопряженными деталями в двигателе, маслонасосу становится труднее поддерживать нужное давление, прокачивая жидкое масло по системе.

Если к этому добавить и частичную нехватку смазки, тогда становится понятно, почему лампа давления начинает гореть уже после прогрева ДВС. Для решения проблемы необходимо долить масло в двигатель.

Далее можно какое-то время продолжать доливать смазку по уровню или сразу устранить течь (замена сальников, маслосъемных колпачков, поршневых колец) в зависимости от конкретной ситуации. Если  же мотор сильно изношен, тогда лучше сразу заняться его комплексным капитальным ремонтом.

  • Идем далее. Во многих случаях причиной сниженного давления может являться само масло. Например, если в силовой агрегат залита смазка, которая по SAE не соответствует рекомендуемой производителем авто по мануалу (например, водитель залил 0W20 вместо 5W40), тогда после прогрева смазочная жидкость будет очень жидкой.
В такой ситуации вполне вероятны течи даже исправных сальников и прокладок двигателя, что закономерно приводит к снижению уровня масла, а показатель давления в масляной системе будет понижен. Чтобы этого не происходило, масло нужно правильно подбирать по вязкости и ряду других важнейших характеристик.

Еще важно учитывать, что смазка может потерять свои свойства и по другим причинам. Например, значительное увеличение планового интервала замены (вместо 10-15 тыс. км. смазочный материал отработал 20-30 тыс.).

Также потеря свойств нередко происходит и после того, как произошло смешивание масла с антифризом. В этом случае уместно говорить о серьезной поломке, когда охлаждающая жидкость попадает в масляную систему. Зачастую к этому приводят трещины в блоке цилиндров и ГБЦ, неисправности и пробои прокладки головки блока и т.д.

Быстро диагностировать проблему можно по увеличению уровня масла и снижению уровня антифриза в расширительном бачке, а также по наличию эмульсии под крышкой маслозаливной горловины и на масляном щупе.

Также изменить свойства смазки способно и топливо, которое в избытке проникает в поддон картера из камеры сгорания. Зачастую проблема не возникает сама по себе, так как нарушение сгорания смеси в цилиндре проводит к тому, что возникает троение двигателя (цилиндр не работает и смесь не сгорает).

Причин для троения мотора много (неисправности системы питания, низкая компрессия, отсутствие искры на свечах зажигания и т.д.). Также форсунки могут «лить» и тогда, когда двигатель заглушен. При этом агрегат не троит во время работы, но в смазку все равно попадает топливо. В любом случае, бензин в масле может сильно разжижить смазку, в результате чего неизбежно начнутся проблемы с давлением.

Также следует добавить, что долив разных типов смазок, что привело к смешиванию моторного масла (например, синтетики и минерального масла), также может привести к потере свойств основного объема смазочного материала. То же самое можно сказать и об использовании различных присадок и добавок (моющие, вязкостные, стабилизирующие, защитные и т.п.).

Перед тем, как доливать масло или использовать ту или иную присадку в двигатель, нужно обязательно учитывать все возможные риски и влияние на базовую смазку.

  • Теперь перейдем к неисправностям двигателя и масляной системы. Как уже было сказано, значительный износ ЦПГ и увеличение зазоров часто приводят к тому, что лампа давления масла горит на холостых, на холодном двигателе или уже после прогрева мотора.

Также следует помнить о том, что забитым может оказаться и сетка-фильтр маслоприемника. Если достаточное количество смазочной жидкости не будет проходить через фильтр, тогда начнется масляное голодание двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Дело в том, что промывка позволяет отслоиться таким отложениям, однако не растворяет их. В результате даже исправный маслонасос не способен прокачать смазочную жидкость, при этом горит давление масла. Для решения проблемы нужно снять масляный поддон картера, после чего сетка маслоприемника очищается механически или при помощи активных растворителей. После такой операции трудности прохождения масла через сетку-фильтр будут устранены.

Параллельно не стоит забывать и о более привычном масляном фильтре, который необходимо менять вместе с каждой заменой смазки. Если масляный фильтр забит, тогда это вполне может быть причиной возникших проблем с давлением. Еще важно учитывать, что даже новый фильтр может оказаться неподходящим для мотора, некачественным или бракованным. По этой причине нужно знать, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя.

Напоследок отметим, что отдельного внимания заслуживает редукционный клапан и сам маслонасос. В случае с клапаном, данный элемент должен оставаться в закрытом положении до того момента, пока давление масла не превысит допустимую норму.  Однако если клапан подклинивает в частично или полностью открытом положении, тогда получить нужное давление в системе смазки не удается.

Что касается масляного насоса, его неисправность можно считать серьезной поломкой, так как устройство теряет должную производительность или полностью перестает качать масло. Итогом становится необходимость снимать элемент с двигателя. Далее принимается решение сделать ремонт масляного насоса (по возможности) или сразу менять насос на новый.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, если не видно течей, а также уровень масла и его состояние в норме, тогда перед началом сложных манипуляций по разборке двигателя специалисты рекомендуют на начальном этапе точно измерить давление масла в двигателе.

Достаточно часто бывает так, что с давлением на самом деле все в порядке, а неисправности, которые приводят к загоранию аварийной лампы, напрямую связаны с проводкой и датчиком давления масла.

Контакты могут со временем окисляться, датчик также может выйти из строя. Вполне очевидно, что указанные элементы также необходимо проверять в первую очередь и в обязательном порядке в рамках проведения диагностических процедур.

Что в итоге

Как видно, причин для снижения давления масла в двигателе бывает много. При этом в случае загорания аварийной ламы давления масла, двигатель нужно как можно быстрее заглушить, чтобы по возможности избежать серьезных поломок ДВС.

Также за уровнем масла необходимо постоянно следить и регулярно доливать подходящую для долива смазку при первой такой необходимости. Как правило, опытные водители, которые имеют авто с большим пробегом, контролируют уровень не реже 2-3 раз в неделю.

Однако частой ошибкой владельцев, которые приобрели абсолютно новый автомобиль, является распространенное мнение об отсутствии необходимости постоянного контроля уровня и состояния технических жидкостей. При этом важно понимать, что далеко не во всех силовых агрегатах (даже новых) уровень масла держится от замены до замены.

Сами производители целого ряда моделей авто (особенно таких, где двигатель оснащен турбонаддувом) отдельно указывают, что расход масла в процессе эксплуатации допускается и является нормой. Это значит, что доливать масло до наступления момента плановой замены все равно придется.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему горит давление масла на холостых. Из этой статьи вы узнаете о причинах загорания лампы давления масла на холостом ходу, способах диагностики и устранения неполадок.

В качестве итога еще раз напомним, что если горит лампочка давления масла или моргает, игнорирование данного сигнала может быстро закончиться необходимостью делать капитальным ремонт двигателя. В некоторых случаях повреждения могут оказаться настолько серьезными, что проблему  удается решить только путем свапа мотора и замены двигателя на контрактный агрегат.

Читайте также

Загорается лампочка давления масла на холостых оборотах

Когда на приборной панели загорается та или иная лампочка – это означает, что водителю следует быть в курсе той ил иной неисправности, это своеобразный тревожный сигнал – предупреждение. Любая контрольная лампочка на панели является передатчиком, связанным с датчиком. Как только в какой –то системе автомобиля происходит сбой или поломка, датчик тут же посредством лампочки даёт об этом знать водителю.

Ответственным за уровнем смазки между трущимися деталями в двигателе является датчик давления масла, как только загорается лампочка, следует обратить внимание именно на эту важную часть управления. В каких случаях может гореть лампа давления масла, мы и будем разбирать в этой статье.

Для чего нужна лампа давления масла в автомобиле

При выпуске автомобиля с конвейера завода, на нём обязательно должна присутствовать такая важная деталь, как лампа давления масла, которая информирует воителя о недостатке смазки в моторе. Как только на панели приборов загорается значок «маслёнка», значит нужно проявить беспокойство о возможном недостатке масла в двигателе. Не обязательно сразу же ехать в автосервис, для начала необходимо выявить причину самостоятельно, возможно она не такая сложная и страшная.

Причин загорания лампочки, идущей от датчика давления, может быть несколько:

  • недостаточный уровень смазки в моторе;
  • лишнее количество смазочной жидкости в двигателе;
  • не хватает давления для полноценной работы масла;
  • масло утеряло первоначальные свойства, и пора его поменять.

Производители рассчитывают, что датчик сработает в том случае, если давление упадёт до значения 0,4 кг/см и ниже. Иными словами, как только вы увидели, что загорелась «маслёнка», значит у вас в автомобиле появились проблемы со смазкой трущихся деталей в силовом механизме. Такие сбои являются наиболее опасными, это чревато тем, что детали может заклинить, тогда двигателю будет гарантирован капитальный ремонт или полная его замена.

После того как загорелась лампочка, необходимо остановить автомобиль и выяснить причину сигнала.

Что предпринять, если загорелся сигнал «маслёнка»

Если говорить об отечественных автомобилях, то причины могут быть самые разные, также, как и действия. Основные из них:

  • уровень масла снизился в двигателе до минимальной отметки;
  • появление большого зазора между коленным валом и шатуном;
  • забилась сетка маслоприёмника;
  • неисправен масляный насос;
  • повреждена проводка датчика или он сам.

В любом случае, стоит сразу припарковаться, чтобы не стать причиной затора или препятствия на дороге. Далее можно предпринять следующие действия:

  • Любой водитель сможет проверит уровень масла в моторе, это по силам даже неопытному автомобилисту. В случае, если масло действительно упало до уровня Min, необходимо долить смазочную жидкость таким образом, чтобы уровень оказался между двумя отметками Min и Max.
  • Бывает, что даже после такой манипуляции лампа горит, в этом случае потребуется замена масла и фильтра. Здесь наиболее частая причина – масло отработало свой срок, его следует заменить вместе с фильтром.

Автомобиль необходимо доставить на эвакуаторе в СТО, свои ходом ехать нельзя, если детали заклинит, ремонта движка не миновать.

Если лампа давления масла горит на прогретом моторе при холостых оборотах

Такая ситуация часто вводит водителей в недоумение, ведь двигатель находится в прогретом состоянии, и в этом случае нельзя списать, что масло холодное или густое. Такое положение дел скорее всего свидетельствует:

  • о загрязнении маслоприёмника, в котором часто оседает грязь;
  • о поломке масляного насоса или его износе;
  • о возникновении короткого замыкания в системе или неисправности датчика;
  • об износе вкладыша коленвала.

Если честно, все вышеизложенные причины – свидетельствуют о небрежности автовладельца к машине. У заботливого водителя подобные поломки прогнозируются и своевременно предупреждаются.

Почему после того как масло заменено, продолжает гореть лампочка

Да, бывают случаи, когда даже заменив масло, водитель обнаруживает всё тот-же сигнал, говорящий о сбое в системе. Красная «маслёнка» — это повод как для простых, так и для сложных проблем.

Рассмотрим ситуацию, когда лампа вспыхнула сразу после включения зажигания авто. Здесь виноват недостаток масла в движке. Замерьте уровень и долейте, при необходимости, нужное количество смазки.

Если использовалось некачественное масло или фильтр, лампа также будет действовать вам на нервы своим светом. Советуем выбирать только те фильтры, которые рекомендует завод производитель автомобиля. Бывает, экономя на деталях, мы часто поигрываем в эксплуатации машины и платим потом за ремонтные работы, в несколько раз больше. Бракованный фильтр не сможет сдерживать масло, поэтому рано или поздно придётся его сменить. Всем понятно, что качественные комплектующие – это залог длительной работы любого агрегата, в том числе и автомобильного двигателя.

Лампа горит при малых оборотах, как исправить ситуацию

Когда обороты двигателя снижаются до показателя 1000, считается, что машина идёт на малой скорости. Вот тогда-то и может произойти ситуация с зажжением датчика, так как двигатель испытывает по тем, или другим причинам нехватку масла. Причиной может быть износ вкладыша в коленвале или забитость маслоприёмника. Малые обороты не дают движку в должном количестве смазывающей жидкости, и датчик зажигается сигнальным светом.

Лампочка загорается только на высоких оборотах

Высокая скорость достигается при 4000 оборотах в минуту, а это соответствует скорости 145 км в час. Такая скорость требует повышенного расхода масла, если водитель является любителем быстрой езды, тогда и масла потребуется в разы больше. Такая нагрузка для двигателя считается повышенной, а использование максимальным.

Лампа датчика весьма часто может загораться на высоких оборотах, и это свидетельствует о недостатке масла. Нужно учитывать, что резкий переход на повышенную скорость способен вывести из рабочего состояния масляный насос. Заменить его придётся немедленно, и лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов.

Лампа давления загорается во время торможения

Автовладельцы, которые эксплуатируют свои автомобили много лет, в курсе того, что на неровностях дороги, ухабах или при резком торможении, снижаются обороты скорости. Это служит причиной того, что на панели управления загорается сигнал красного индикатора давления масла. При резком торможении давление смазочной жидкости падает, особенно в тех случаях, когда масла в двигателе недостаточно, здесь вообще может сработать автоматический режим.

Индикатор не будет сигнализировать при плавной и равномерной езде, и наоборот, сигнал будет поступать при резкой нехватке рабочей жидкости из-за резкого тормоза. Стоит проверить уровень масла в моторе, если такие факты имеют место при движении.

Заключение

  • Важно знать, что лампа индикатора просто так не загорится, здесь есть место неисправности, поэтому как можно скорее, стоит заняться их устранением.
  • Причин для сигнала может быть несколько, и все ни освещены в данной статье. Не затягивайте с выявлением поломок, ведь они способны привести, к куда более сложным последствиям.
  • Помните, что моторное масло играет очень важную роль в осуществлении двигательных процессов, которые происходят внутри автомобильного двигателя. Контроль за состоянием уровня масла – это первоочередная задача каждого водителя.

причины и что нужно делать

За работоспособностью ряда систем и двигателя автомобиля необходимо постоянно следить, чтобы в случае неисправности вовремя заметить возникшую проблему. Для контроля за функционированием таких систем на приборную доску передней панели выведены информационные датчики и сигнальные лампы. Комбинация приборов и количество датчиков ламп разное но на всех машинах обязательно присутствует лампа давления масла.


Ранее на приборной панели  устанавливался манометр, показывающий давление в системе смазки. Сейчас же такие датчики используются разве что на спортивных моделях, а на обычных  машинах устанавливается только сигнальная лампочка давления масла, которая загорается, если давление падает.

Как работает индикатор давления масла

Содержание статьи

Контроль за давлением в системе смазки реализован просто. В один из каналов системы смазки установлен датчик, реагирующий на изменение давления. С контрольной лампой на приборной панели, этот датчик связан электрической цепью.

Принцип работы этой схемы тоже несложен. Если давление отсутствует, то датчик замыкает цепь, поэтому при включении зажигания лампочка загорается,  указывая на исправность электрической цепи. После запуска двигателя, масляный насос качает масло, поэтому в каналах повышается давление. При достижении определенного значения, датчик размыкает цепь и лампочка гаснет.

Сам датчик настроен на минимальное давление, которое необходимо для нормальной работы двигателя. На разных моделях этот показатель отличается, на одних моторах рабочим является показатель 0,3 — 0,4 кгс/см2 на холостом ходу, при оборотах 2000-3000 и более 0,5-0,7 кгс/см2.

При эксплуатации машины возникает проблема, когда на работающем моторе горит контрольная лампа давления, причем свечение ее может быть разным. У одних контролька загорается на холостом ходу и свечение тусклое, у других же сигнал – яркий и появляется на средних и высоких оборотах. Если лампа на холостых оборотах загорается, а при движение затухает, значит нужно искать причину.

И при каких бы условиях не срабатывала система оповещения, меры нужно принимать незамедлительно.  Система смазки напрямую влияет на работоспособность мотора и её неисправность обернется в серьезные поломки.

Первое, что должен сделать водитель при загоревшейся лампочке давления смазки – прекратить движение и остановить двигатель. Следующий шаг – выявление причины срабатывания оповещения.

Почему загорается контрольная лампа давления масла?

Лампа давления масла загорается или моргает по следующим причинам:

  1. Недостатка смазочного материала в системе смазки.
  2. Обрыва электрической цепи.
  3. Неисправности датчика.
  4. Дефектного масляного фильтра.
  5. Засорение сетки маслоприемника.
  6. Заклинивания редукционного клапана.
  7. Износа масляного насоса.

Поскольку причин срабатывания сигнальной лампы – много, то поиск причины начинаем с самого простого.

Видео: Горит лампа давления масла на холостых, решение проблемы!

1. Недостаток масла

Масляный насос с маслоприемником внизу поддона

После остановки машины проверяем уровень масла. Делается это не сразу. Нужно заглушить двигатель и выждать некоторое время 5-7 минут, чтобы смазка могла стечь в поддон. Если проверить уровень сразу, то показания будут некорректными (масла будет меньше).

Недостаток масла – одна из самых распространенных причин срабатывания сигнальной лампочки, проявляется обычно тусклым свечением на холостом ходу.

2. Проводка и датчик

Неисправный датчик давления масла (порвана диафрагма)

Обрыв цепи или потеря контакта на соединениях проводки тоже может стать причиной срабатывания сигнальной лампочки. И если проверка уровня показала нормальное количество смазки, то далее проверяем цепь питания. Сделать это несложно – запускаем мотор, и если лампа не гаснет, отсоединяем провод от датчика. Такое действие тоже размыкает цепь и контролька должна погаснуть. Затем провод прикладываем к «массе» (любой непокрытой краской металлической поверхности). Этой процедурой мы замыкаем цепь в обход датчика и лампа должна загореться. Если же она горит и после отключения проводки от датчика – есть замыкание на «массу» проводки питания лампочки. Для устранения находится и изолируется найти место замыкания.

Часто загорание лампы давления происходит из-за неисправности самого датчика. Для проверки нужен мультиметр и насос для подкачки шин.

Диагностика выполняется так: подсоединяем датчик к мультиметру, установленному в режим измерения сопротивления (один щуп подключаем к выводу, второй – к корпусу детали). При этом прибор должен показать минимальное сопротивление, поскольку внутри цепь в нем замкнута. Затем подсоединяем к датчику насос (к штуцеру, которым датчик вкручивается в двигатель) и, не отключая мультиметр, делаем резкий качок. Насос создаст давление, которое в исправном элементе должно разорвать цепь и прибор покажет бесконечное сопротивление. Если же качки насосом не приводят к изменениям показаний датчика – он неисправен и требует замены.

Ещё кое-что полезное для Вас:

3. Неисправность фильтра и засорение сетки маслоприемника

Проблема с лампой давления масла нередко возникает после плановой замены смазочного материала и фильтрующего элемента. В этом случае чаще всего «виноват» масляный фильтр.

Фильтр должен после остановки мотора часть масла оставлять в себе. Это позволяет насосу практически мгновенно создать давление при запуске двигателя. Но если фильтрующий элемент – бракованный, то смазка из него после остановки двигателя стекает в поддон. Поэтому при запуске мотора лампочка давления загорается, поскольку насосу необходимо время, чтобы закачать смазку в каналы. Решается проблема заменой фильтрующего элемента.

Частично засоренная сетка маслоприемника

При работе мотора масло омывает поверхности и смывает продукты износа. Эти продукты оседают на различных поверхностях, в том числе и на сетке маслозаборника. Сетка забивается и  пропускная способность маслозаборника падает. В результате насос не может подать необходимое количество масла, что и приводит к тому, что лампочка загорается и мигает. Для устранения проблемы придется снимать поддон и чистить сетку.

4. Клапан и насос

Редукционный клапан используется для предотвращения создания насосом чрезмерного давления. При достижении определенного значения давления этот клапан приоткрывается, и часть масла сбрасывается в поддон. Но если этот клапан заклинит в полуоткрытом положении, то часть смазки постоянно  стекает, поэтому насос не может закачать необходимое количество смазочного материала. Проблема с клапаном устраняется заменой или же чисткой.

Из-за выработки на валу масляного насоса может появиться люфт

Насос – последний элемент, который может стать причиной загорания контрольки. Хоть на авто и используются насосы шестеренчатого типа, отличающиеся большим ресурсом, но постепенно он изнашивается и производительность его падает из-за чего и не достигается нужное давление. Неисправный насос подлежит замене.

Отметим, что движение до места ремонта «своим ходом» можно осуществлять только, если есть точная уверенность, что проблема кроется в датчике или проводке. В остальных случаях авто эксплуатировать нельзя и для транспортировки придется вызывать эвакуатор или же отбуксировать его.

Видео: Давление масла двигателей ВАЗ-2101-2107.

125 фото и видео инструкции что делать при проблемах в маслосистеме

Рано или поздно любой владелец автомобиля может внезапно увидеть, что загорелась лампочка давления масла. Любой индикатор в автомобиле довольно важен, особенно если он сигнализирует о настолько серьезной проблеме, ведь масло является важным элементом для работы двигателя.

По самому индикатору практически невозможно определить степень сложности проблемы, ведь иногда будет достаточно заменить масло, а в другом случае может перестать работать насос. Именно поэтому мы сегодня и будем говорить об этой проблеме.

Содержимое обзора:

Почему может загораться индикатор масла

Нам стоит понимать, что машина является одним из самых сложных устройств, которые вообще могут попасть в наше личное распоряжение.

Несмотря на это они еще в прошлом веке стали обыденным транспортом людей, хоть и только сейчас начали покорять новые начала.

Вероятность поломки сложного механизма зависит не только от его устройства, но и от человека, который им пользуется. Именно поэтому неисправности в производственных цехах происходят намного реже чем поломки обычных, хоть и хороших автомобилей.

Вполне вероятно, что у вас на оборотах загорается лампочка давления масла по причине неправильного обращения или ухода за автомобилем. Для этого можно залить масло ненадлежащего качества, или сделать это в неправильных количествах.

Масло является необходимым элементом для двигателя внутреннего сгорания, особенно его современных версий. Прежде всего масло требуется для смазки поршней двигателя, которые двигаются по цилиндрам.

Кроме того, масло может находиться и в камере сгорания, что только увеличивает его важность. Даже если устройство автомобиля довольно простое, то проблемы все равно могут проявиться.

С учетом того, какой транспорт преобладает у населения стран СНГ, то вполне вероятен сценарий, когда загорелась лампочка давления масла автомобиля ВАЗ.

Их на дорогах сейчас очень много, хоть и становиться меньше с каждым годом, но у них есть определенные проблемы, с которыми хорошо знакомы многие из их владельцев.

Новые и старые автомобили

Причины загорания лампочки давления масла и пути их устранения

Часть панели приборов занимают лампочки, указывающие на неисправности отдельных узлов автомобиля. Датчики передают на приборную панель сигналы, и загорается соответствующая световая индикация. Чрезвычайно важно своевременно заметить эту индикацию и принять соответствующие меры.

Причины загорания лампочки давления масла

Лампочка давления масла расположена на приборной панели. Она может загореться при запуске двигателя, на холостом ходу или во время движения. Причины её загорания могут быть самыми разными. Прежде всего она оповещает водителя о низком уровне масла или предупреждает о неисправности датчика. В последнем случае лампочка горит постоянно.

Горящая лампочка давления масла может свидетельствовать о низком уровне масла в двигателе

Кроме этого, лампочка давления может подавать сигналы о следующем.

  1. О выходе из строя редукционного клапана. При низком давлении масла он закрывается. Однако лампочка срабатывает и в случае неисправности или заклинивания заслонки.
  2. О проблемах с масляным фильтром. После остановки двигателя в фильтре должна оставаться смазка, необходимая для следующего запуска. Если фильтр пустой, лампочка загорается.
  3. О неисправности масляного насоса. Насос используется для подачи масла под давлением к поверхностям трущихся элементов. Когда он выходит из строя, масло в систему не подаётся, и индикатор срабатывает
  4. О засорении сетки двигателя, защищающей его от попадания крупных частиц мусора. В случае некачественного масла сетка быстро загрязняется. Это приводит к снижению давления в системе, и лампочка загорается.
  5. О снижении или потере компрессии в цилиндрах двигателя из-за сильного износа поршней. Расход масла увеличивается, лампочка срабатывает.
  6. О проблемах с коленвалом.
  7. О замыкании контактов, непосредственно связанных с самой лампочкой.

Это лишь некоторые из множества возможных ситуаций. Однако все они приводят к снижению давления масла в картере двигателя, что и является непосредственной причиной загорания лампочки. Поэтому рекомендуется периодически проверять уровень масла и следить за появлением масляных пятен под автомобилем на стоянке.

Видео: причины загорания лампочки давления масла

Лампочка не загорается

Иногда может возникнуть проблема другого рода — лампочка не загорается при изначально низком давлении масла. Не загорается она и при запуске двигателя, хотя обычно при повороте ключа зажигания она должна сначала моргнуть, а затем погаснуть.

Лампочка не горит при включённом зажигании

Причиной несрабатывания индикатора при включении зажигания часто является замыкание электропроводки. В этом случае следует отсоединить провод с датчика давления масла (ДДМ) и замкнуть его на кузов автомобиля.

При неисправном датчике давления масла лампочка не загорается

Далее возможны два варианта действий.

  1. Если индикатор так и не загорелся, неисправна электропроводка — повреждена изоляция, оборвался провод и т. п.
  2. Если индикатор загорелся, неисправен ДДМ. Его следует заменить.

Кроме этого, лампочка может не загореться при включении зажигания в холодное время года. Дело в том, что при пониженных температурах вязкость масла увеличивается, то есть оно становится более густым. Именно этим и объясняется некорректная работа индикатора давления масла зимой.

Зимой масло в двигателе становится более густым

Устранение неисправностей

Неисправная система индикации давления масла может привести к весьма серьёзным последствиям. Поэтому проблемы такого рода следует решать немедленно.

Необходимые инструменты и приборы

Для проведения ремонтных работ потребуются:

  • новой проводкой;
  • лампочкой;
  • комплект отвёрток;
  • манометр;
  • мультиметр;
  • новый датчик давления масла.

    В ряде случаев потребуется замена датчика давления масла

В список обязательных работ входит замена лампочки в панели приборов, проверка ДДМ, измерение давления и уровня масла в системе.

Замена лампочки

Часто бывает неисправна сама лампочка. Её замена на приборной панели автомобиля ВАЗ 2109 производится следующим образом.

  1. С помощью отвёртки с широким лезвием из торпедо извлекаются кнопки габаритов, ближнего света и аварийных сигналов. От кнопок отсоединяются разъёмы.
  2. Крестообразной отвёрткой откручиваются саморезы крепления накладки консоли приборов.

    Саморезы крепления накладки консоли приборов выкручиваются крестообразной отвёрткой

  3. Вытаскивается автомагнитола, от неё отсоединяются все разъёмы.
  4. По периметру козырька отжимаются металлические защёлки, и козырёк вытаскивается.
  5. Отгибается или полностью снимается сама панель.
  6. Лампочка давления масла заменяется на новую.

    Лампочка давления масла на щитке под номером 21

Диагностика и замена датчика давления масла

Датчик давления масла обычно находится с тыльной стороны блока цилиндров двигателя. Более точно место его расположения можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. При диагностике ДДМ сначала рекомендуется провести его внешний осмотр — проверить целостность корпуса и контактов. Затем от него отсоединяется и после чистки вновь подключается разъём. Часто этого хватает, чтобы датчик заработал.

На разъёме ДДМ некоторых автомобилей имеется защитный резиновый колпачок, который в процессе длительной эксплуатации расширяется от тепла. Часто именно этим объясняется беспричинное моргание и загорание лампочки.

Защитный резиновый колпак на датчике может стать причиной его некорректной работы

При обнаружении такого колпачка его следует просто снять и выбросить, как абсолютно нефункциональный элемент.

Датчик давления масла ВАЗ 2106 не имеет резинового колпачка

Если на ДДМ появились следы масла, это свидетельствует о том, что датчик пропускает масло, и его следует немедленно заменить.

Работоспособность ДДМ можно проверить, сняв с него провод и присоединив его к кузову авто. Если лампочка начнёт мигать и нормально работать, датчик неисправен и подлежит замене.

Для проверки работоспособности с ДДМ снимается провод и замыкается на кузов авто

Можно проверить ДДМ с помощью мультиметра. Это выполняется следующим образом.

  1. С датчика снимается провод.
  2. Мультиметром измеряется сопротивление между контактом ДДМ и поверхностью двигателя.
  3. Если сопротивление близко к нулю, датчик исправен. В противном случае его нужно заменить на новый.

Такую диагностику можно осуществить и с помощью обычной лампочки на 12 В с проводами. Один провод подсоединяется к плюсу аккумулятора, другой — к контакту ДДМ. Если лампочка загорелась, датчик исправен.

Замена датчика чрезвычайно проста — вытаскивается старый ДДМ и устанавливается новый. Неисправную проводку лучше заменить целиком.

Видео: проверка датчика давления масла

Измерение давления масла

Если ДДМ исправен, следует специальным манометром измерить давление масла следующим образом.

  1. Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры.
  2. Двигатель останавливается.
  3. Снимается ДДМ, а вместо него с помощью переходника подключается манометр.

    Давление масла измеряется с помощью специального манометра

  4. Снова запускается двигатель. Если автомобиль укомплектован АКПП, устанавливается в режим P или N.
  5. Измеряется давление и сравнивается с показателями, регламентированными руководством по эксплуатации авто для холостого хода.
  6. Измеряется давление при повышенных оборотах (до 4–5 тыс. об./мин). Полученные значения опять сравниваются с указанными в инструкции.

    Показатели давления масла должны совпадать с регламетированными производителем значениями

К примеру, на автомобиле модели ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором давление на холостом режиме должно равняться двум БАР. При нажатой педали газа, на средних и высоких оборотах — 4,5–6,5 БАР.

Пониженное давление обычно связано с малой вязкостью масла и попаданием в картер двигателя тосола или топлива. При повышенном давлении масло начинает превращаться в эмульсию, и увеличивается расход антифриза. Если измерения показали величину давления, не соответствующую техническим характеристикам авто, ДДМ следует заменить.

Видео: измерение давления масла

Проверка качества масла и масляного фильтра

Лампочка может загореться из-за некачественного масла и масляного фильтра, а также из-за несвоевременной их замены. Неправильно подобранное масло через определённое время начинает разжижаться или густеть. При высоких нагрузках на двигатель оно не позволяет поддерживать в системе рабочее давление.

Существует множество народных способов проверки качества масла. Так, если нанести несколько капель масла на лист бумаги, то через два часа края образовавшегося пятна должны стать гладкими, а само пятно — максимально широким.

Масляный фильтр состоит из бумаги, спрессованной в несколько слоёв. Пропуская масло, он задерживает частицы мусора. На некачественных фильтрах бумага быстро рвётся, а сам фильтр загрязняется. Это тоже может стать причиной загорания лампочки. Фильтр снимают, осматривают и при необходимости меняют на новый, более качественный.

И никогда не помешает лишний раз проверить уровень масла. Низкий уровень смазки тоже снижает давление в системе.

Таким образом, причины загорания лампочки индикатора давления масла многочисленны и разнообразны. Своевременная диагностика и устранение этих причин, выполненная в соответствии с рекомендациями профессионалов, позволят вам избежать гораздо более серьёзных проблем.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как действовать: загорается датчик давления масла на горячем двигателе авто

Водительская панель приборов – всегда интересный объект для созерцания. На ней множество иконок, бортовой компьютер, два крупных прибора в виде тахографа и спидометра. Трио в виде показателей остатка топлива, температуры «охлаждайки» и давления масла, которые в базе установлены, скажем, на ВАЗ 2103, сейчас не встретить. Довольствуйтесь стрелочными показаниями расходомера и степенью нагретости ОЖ. Это в лучшем случае, поскольку производители все чаще считают, что водителю не обязательно знать о тепловом состоянии жидкости, циркулирующей по трубкам системы охлаждения.

Что делать, если загорается датчик давления масла на любом горячем двигателе: первичная диагностика

загорается датчик давления масла на горячем двигателе

 


Индикатор напора смазывающей жидкости в масляной системе на приборке – явление прошлого века. Современное решение – масленка. Она может подсвечиваться красным или желтым цветом. Если иконка засветилась – это повод для ревизии узла смазки двигателя. Но не всегда стоит сразу разбирать мотор. Причина может быть и в другом.

Уровень масляной эмульсии

Неважно, на холостом ходу горит лампа давления масла или на оборотах, первым делом стоит проверить уровень масла в картере. Его недостаток может вызывать пониженный напор в масляной системе, а датчик фиксирует именно его. Это говорит о том, что смазочное голодание испытывают такие важные узлы, как:

  • Подшипники коленвала.
  • Опоры распредвала и ротора турбокомпрессора.
  • Гидрокомпенсаторы.
  • Фазорегуляторы.
  • Гидронатяжители ремней.

Медлить с доливкой не стоит. Критичный износ и заклинивание валов могут настигнуть быстро, а количество затрат на ремонт неприятно «удивит».
на холостом ходу горит лампа давления масла

Электрические соединения

Уровень в порядке или восстановлен, а масленка все горит – повод осмотреть работоспособность датчика. Но прежде проводка. Диагностика элементарная – снять клемму с сенсора, лампа на приборке должна погаснуть. Если она моргает или светится, производим дополнительный тест:

  • Подобрать длинный отрезок одножильного провода.
  • Демонтировать питающую колодку измерителя давления масла.
  • Соединить «плюс» аккумулятора и подходящий к сенсору провод.

После произведенных действий иконка моргает/горит, однозначно имеются вопросы к состоянию проводки. Вполне возможно, перетерся один из проводов. Индикатор потух – идем дальше.

 

Почему горит лампа аварийного давления масла на холостом ходу – существенные причины

Недостаточный уровень масла и некорректности в работе проводки – проблемы легкоустранимые. Если же иконка на панели приборов подсвечивается не по вине их неисправности, «копать» стоит в направлении сенсора. Его диагностика куда сложнее. Однако не всегда стоит ее проводить – все зависит от обстоятельств.

Засор

Итак, если загорается датчик давления масла на горячем двигателе, сначала стоит произвести элементарную процедуру – почистить его. Чтобы избежать конфузной ситуации, после выкручивания сенсорного контролера посадочное отверстие под него необходимо заткнуть подручным приспособлением. На роль последнего вполне сойдет обычная тряпка.
загорается датчик давления моторного масла на горячем двигателе
Однако для начала контрольный механизм необходимо отыскать. Их, к слову, может быть даже два, как на VolksWagen T4. Здесь они стоят на ГБЦ и кронштейне масляного фильтра. Да и на Приоре датчик давления масла находится на головке блока цилиндров.

Фильтрующий элемент

Проблема моргающей или горящей лампочки может быть скрыта в масляном фильтре. Он мог засориться в результате несвоевременной замены масла или существенного износа внутренностей мотора. Еще одна причина его внезапного засора – не следование правилам, объясняющим, как грамотно промывать ДВС своими руками. Если проблема случилась после замены смазки – возможно маслофильтр неплотно прикручен или оказался поддельным.

Сенсор

Если после чистки датчика масленка вновь замигала – это повод обратно снять ДДМ и проверить его на предмет исправного функционирования. Стоит отметить, что данный вариант тестирования актуален для электрических сенсоров, которыми комплектуются современные двигатели. На старых авто, скажем, на ВАЗ 2106, устанавливались механические измерители. Их проверять бессмысленно – не с чем сравнивать данные, снятые на различных режимах.
на холостом ходу горит лампа указател давления масла

К сведению. Если лампа аварийного давления после замены масла горит на холостом ходу некоторое время – это не повод беспокоится и копаться с датчиками. Свежая смазка не успела прокачаться по каналам системы, поэтому сразу двигатель не глушим, а даем ему поработать порядка 10-15 секунд – индикатор должен погаснуть.

Проверка же сенсора осуществляется поэтапно – сначала тестером и, если это потребуется, дополнительно задействуются ножной/ручной насос и манометр. Диагностика мультиметром примитивна:

  • Активировать прибор в режиме измерения сопротивления.
  • Подсоединить контакты к массе датчика и его положительному выводу.
  • Снять показания – должен быть 0.

Все в порядке – следуем дальше. Тестируем контрольный механизм под давлением. Закрепляем с натягом шланг на исполнительный механизм датчика и даем воздушный напор 1,5 Бар. При этом тестер по-прежнему связан с выводами сенсорного контролера.

Важно! Признак неисправности – при подаче давления мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление.

Испытание системы смазки

Описанные процедуры не привели к устранению сверкания лампы давления масла – стоит задуматься о состоянии маслосистемы. Теперь настает момент ее серьезной диагностики. Без дополнительного оборудования не обойтись, но его вполне можно сконструировать самому. Для этого понадобятся:

  • Манометр.
  • Переходник для установки приспособления в резьбовое отверстие крепления датчика.
  • Трубка подходящего диаметра.

Процесс диагностирования заключается в измерении давления масла на различных рабочих режимах:
 
загорается датчик давления масла на горячем двигателе

  1. Обороты стартера.
  2. Холостая работа мотора.
  3. Рабочие обороты.

Снятые показания сравниваются с паспортными данными. При их отсутствии можно проконсультироваться со специалистами, работающими с конкретными автомобилями, или на форуме. Когда выяснилось, что датчик загорается на горячем двигателе по причине низкого давления масла, то стоит ознакомиться с рядом заключений:

  • Забита сетка маслоприемного фильтра.
  • Забит или неисправен маслонасос.
  • Залип редукционный клапан масляного насоса (часто бывает на сильных морозах).
  • Износились «вкладыши».

Всем известно, что для чистки топливной системы применяются специальные присадки в топливо, обладающие агрессивным воздействием. При частом использовании на подношенном моторе они могут попадать в систему смазки и вызывать износ вкладышей и прочих деталей. Частично ликвидировать проблему с подшипниками скольжения коленвала можно путем использования специальных присадочных веществ, например от компании XADO. Другой вариант – залить масло повязче.

Вердикт

Лампа аварийного давления масла горит в следующих случаях:

  • Сразу после замены смазки – не является неисправностью (потом должна потухнуть).
  • Недостаточно масла в картере.
  • Замкнул на массу подходящий к датчику провод.
  • Засорился датчик или фильтр маслосистемы.
  • Плохо закручен или изготовлен по поддельной технологии фильтрующий элемент.
  • Неисправен сенсор измерения напора смазки в узле.
  • Проблемы с состоянием системы смазывания двигателя.