Хромирование деталей своими руками в домашних условиях: Хромирование деталей в домашних условиях своими руками

Как сделать хромирование деталей из алюминия в домашних условиях — хромируем металл без проблем своими руками, покрытие хромом, хромировка по технологии

12Ноя

Содержание статьи

  1. Зачем нужна
  2. Технологии хромирования в домашних условиях
  3. Способы
  4. Плотность водного раствора хромового ангидрида – таблица
  5. Как готовить электролит
  6. Как захромировать деталь в домашних условиях: начните с очистки
  7. Особенности технологии
  8. Нюансы, с которыми можно столкнуться после процедуры
  9. Возможные дефекты и их причины при хромировке деталей в домашних условиях
  10. Как сделать хромированную деталь: что нужно учесть
  11. Итоги

Покрытие хромом не только защищает металл от некоторых химических и физических влияний, но и придает ему эстетический вид. Это тем более актуально, что можно самостоятельно произвести процедуру. В статье расскажем, как сделать хромирование деталей в домашних условиях своими руками без проблем.

Зачем нужна

Способ часто применяют автолюбители для увеличения срока эксплуатации автомобиля. Второе применение – интерьерное. Некоторым поверхностям и элементам квартиры или дома можно придать декоративный блеск. Задачи и функции процесса:

  • Защита от резких температурных перепадов и окисления, путем повышения устойчивости к коррозии.
  • Эстетичность – внешний слой даже старого металлического элемента приобретает блеск.
  • Увеличение длительности эксплуатационного периода, чтобы поверхность дольше сопротивлялась истиранию.
  • Отражение. Отличный вариант, чтобы машина в темное время суток была заметнее на дороге.

Технологии хромирования в домашних условиях

Можно заказать услуги опытных компаний, которые проводят процедуру, или же заняться самостоятельно, но в любом случае смысл операции – очищение поверхности с последующей обработкой током и реагентами. Здесь работают химические законы катализации и окисления, поэтому нужно немного познакомиться с этой наукой. Ниже мы подробнее расскажем о процессах.

Способы

Есть только три способа, как провести процесс. На заводах применяются специальные станки, но их работу мы рассматривать не станем, так как дома применить их невозможно.

  • Гальванический метод. Заключается в растворении хрома в электролите с последующей осадкой атомов на плоскость. Для этого требуется мощный разряд тока.
  • Каталитический. Работа будет происходить с токсинами, поэтому нужна защита. Химический процесс происходит при взаимодействии реагентов с последующим выделением необходимого вещества из солевого состава. При этом первичное покрытие нуждается в дальнейшей полировке.
  • Диффузионный. Это фактически покраска специальной гальванической краской. Очень удобно применять самостоятельно, когда нужно обработать небольшой элемент.

Чтобы понять, как хромируют металл детали не зависимости от выбранного метода потребуется учесть ряд тонкостей. Перечислим каждую из них.

Подготовительные мероприятия

Связаны с выбором помещения и правильной химзащитой. Подробнее о рабочем месте скажем ниже, но сразу предупредим, что процедура не подходит для владельцев квартир, так как вы можете отравить себя и домочадцев испарениями. Также в подготовку входит очистка, покупка оборудования, необходимого набора химических элементов.

Что предусмотреть

Заранее подумайте о:

  • хорошей вентиляции – используйте вытяжку. Если её нет, откройте окна и сделайте мощный сквозняк. Важно, чтобы на рабочее место не оседала пыль;
  • респираторе для защиты дыхательных путей, резиновых перчатках, старой, но прочной и полностью закрывающей тело одежде и обуви;
  • способе утилизации отходов.

В чем производить хромирование алюминия или других материалов в домашних условиях

Вам понадобится емкость, которая вмещает всю вещь. При этом стенки сосуда не должны вступать в химическую реакцию или препятствовать ей. Для небольшого элемента прекрасно подойдет стеклянная банка. Ее нужно поставить в другую емкость, чтобы получились двойные стенки. Между ними потребуется засыпать песок или проложить минеральную вату – так вы добьетесь эффекта термоса. Для нагрева можно применять обычный ТЭН. Также необходимо оснастить всю систему измерителем температуры. Крышку закрывайте достаточно герметично. Последнее, что понадобится – это два электрода. Плюс будет помещен в жидкость, а минус закрепляется на заготовке.

Источник питания

Ток должен быть постоянный, а не переменный, с возможностью регулировать его силу, поэтому потребуется реостат. Провода следует брать с сечением не менее 2,5 квадратных миллиметров. Расчет диаметра кабеля следует проводить по максимальному значению проводимого электрического заряда. Еще одна особенность актуальна только при наличии терморегулятора вместо градусника. Если вы автоматизируете процесс, то потребуется отдельная электросхема для него.

Плотность водного раствора хромового ангидрида – таблица

p, г/см3oBeCrO2, г/лp, г/см3oBeCrO2, г/лp, г/см3oBeCrO2, г/л
1,034,0431,1316,51851,2529360
1,045,5571,1418,02001,2630375
1,057,0711,151,192151,2731390
1,068,0851,1620,02201,2831,5406
1,079,51001,1721,02431,2932,5422
1,0810,51141,2024,02881,3033,5438
1,0912,01291,2125,3011,3134,5453
1,1013,01431,2226,03161,3235,0468
1,1114,51571,2327,03301,3336,0484
1,1215,51711,2428,03451,3439,0500

Как готовить электролит

Чтобы дать вам понять, как мы хромируем металл в домашних условиях, предложим несколько рекомендаций по приготовлению электролита. Для расчета количества вещества на литр сверяйтесь с данными из таблицы выше.

Состав

Растворите в одном литре чистой воды (желательно использовать дистиллированную в бутылках или обычную водопроводную, но после фильтрации и заморозки) 250 г CrO3 – хромового ангидрида. Затем следует добавить 2,5 грамма h3SO4 – это серная кислота, она должна быть концентрированной (расчет для плотности 1,84). Купить все это можно в специализированных магазинах.

Методика приготовления

Инструкция для изготовления электролита:

  • Подогрейте воду до 60 градусов, заполните ей 1/2 емкости.
  • Добавьте CrO3, разведите полностью.
  • Долейте оставшуюся подогретую жидкость.
  • Засыпьте серную кислоту, перемешайте.
  • В течение 3,5 часов пропускайте ток. Его сила рассчитывается из формулы – 6,5 ампер на один литр. После этого электролит приобретет коричневый цвет.
  • Поместите резервуар в прохладное темное место на сутки.

Подготовка детали

Производится в два этапа. Предварительно возьмите заранее приготовленный раствор, повторно нагрейте его до 60 градусов, а затем оставьте на три часа. За этот период как раз можно произвести очищение и обезжиривание.

Как захромировать деталь в домашних условиях: начните с очистки

На поверхности не должно остаться ничего лишнего, а именно:

  • грязь, пыль убираем с помощью воды с моющим средством;
  • лакокрасочное покрытие снимаем с помощью наждачной бумаги или растворителя;
  • бензином можно убрать масляные пятна, остатки смазки;
  • все очаги ржавчины также следует устранить.

Если все сделали правильно, получится чистая исходная заготовка. Если вы работали крупной наждачкой или металлической щеткой, то лучше пройтись шкуркой с мелкой фракцией абразивов, чтобы не осталось крупных царапин, дефектов, так как они могут некрасиво выделяться через хром.

Обезжиривание

Можно ограничиться бензином или растворителем, но если жирные пятна все же остались, эффективнее всего замочить предмет на 20-60 минут. Состав жидкости:

  • 1 л воды, нагретой до 80-90 градусов.
  • Гидроксид натрия – 150 г.
  • Клей «жидкое стекло» – 5 г.
  • Карбонат натрия (техническая сода) – 50 г.

Факторы хромирования

Постоянная температура электролита должна быть не менее 50 и не более 55 градусов. Сперва поместите вещь в емкость, а только затем подавайте электричество, чтобы металл нагрелся до температуры воды.

Подготовка изделия

Обстоятельства, в которых находится деталь, необходимо приблизить к стерильным. Обращаем внимание, что от чистоты и ровности верхнего слоя будет зависеть качество покрытия. Поэтому предусмотрите искусственную вентиляцию и чистое рабочее место.

Процесс покрытия хромом своими руками в домашних условиях

К изделию присоединяется катод. Лучше использовать зажимы типа «крокодилы». Их используют для зарядки аккумулятора автомобиля. Анод опускается в раствор. Напряжение подается в течение 20 минут и более – если поверхность простая, то этого достаточно, а если на ней много шероховатостей, углублений, углов, то можно продлить вплоть до часа. Не забудьте поддерживать герметичность, плотно прикрывайте крышку. После обработки вытащите заготовку щипцами, не прикасаясь к ней руками. Ополосните в чистой воде. После завершения процедуры заготовку оставьте сохнуть на 2,5-3 часа в чистом помещении с хорошей вентиляцией и плюсовой температурой воздуха.

Особенности технологии

Рекомендации:

  • От качества полировки перед тем, как в домашних условиях хромировать детали из металла, напрямую зависит результат.
  • Удостоверьтесь, что точно рассчитали ингредиенты. Можно использовать кухонные весы, предварительно обтянутые пищевой пленкой.
  • Все химикаты должны быть чистыми, без примесей.

Нюансы, с которыми можно столкнуться после процедуры

К сожалению, домам не всегда является полностью санитарной средой для проведения химических реакций, а также бывает трудно найти качественные компоненты, поэтому могут появиться затруднения, мы представили их для вас в форме таблицы.

Возможные дефекты и их причины при хромировке деталей в домашних условиях

НедостатокПроисхождение
Неравномерный блеск поверхностиСкорее всего, имела место плохая обработка – участки остались не обезжиренными или не отшлифованными. Вторая возможность – слишком большой ток. Третья – неравномерный нагрев электролита.
Отсутствие блескаНеправильные пропорции при создании раствора.
Коричневые пятна на хромировкеМало h3SO4 или слишком много хрома.
На покрытии небольшие раковинкиПлохая полировка, следы оставленного водорода.
Неравномерность слояПревышение силы тока.
Мягкая поверхность, плохое высыханиеОбратная ситуация, нужно было дать больше электричества
ОтслоениеЛибо не было достигнуто идеально ровное покрытие при шлифовке, либо были сбои в подаче напряжения.

Как сделать хромированную деталь: что нужно учесть

Подробнее поговорим о нюансах проведения процедуры.

Помещение

Подойдет гараж или мастерская с принудительной вентиляцией. На крайний случай – балкон. Исключено проведение операции в жилых помещениях и на улице. В первом случае это опасно, во втором – много загрязнений.

Подготовительные мероприятия

Проводятся в закрытом помещении за 2-3 часа до процедуры. Можно оборудовать специальное место с теплым воздухом, чтобы сушка прошла быстрее. На рабочем месте ничто не должно мешать процессу и нарушать технику безопасности. Следите, чтобы к оборудованию для хромирования не могли подойти посторонние, в особенности – дети и животные.

Оборудование

Аккумулятор нужно брать «с запасом» мощности, но обычно на трехлитровую банку раствора достаточно 18 А. Внимательно выбирайте емкость без сколов и трещин. В противном случае, при нагреве оно может лопнуть.

Технология

Основное затруднение, с которыми сталкиваются любители, это трудность подбора ингредиентов для электролита,, их чистота и концентрация. Поэтому при использовании любого из трех способов сперва сделайте пробное хромирование. Это позволит отрегулировать подачу электричества и поменять состав.

Итоги

Мы рассказали вам, как покрыть металл хромом своими руками в домашних условиях, и все тонкости, которые с этим связаны. В качестве завершения статьи посмотрим ещё одно видео по теме:

Чтобы уточнить интересующую вас информацию, свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам 8 (908) 135-59-82; (473) 239-65-79; 8 (800) 707-53-38. Они ответят на все ваши вопросы.

Гальваническое хромирование: суть процесса, основы проведения

Гальваническое хромирование металлов. Надежные защитные и декоративные покрытия разных видов. Основные характеристики техпроцесса и применяемых компонентов. Хромирование в домашних условиях. Причины возможных дефектов и опасность для здоровья.

Гальваническое хромирование — это один из способов создания на поверхности изделий тонкого устойчивого слоя из чистого хрома, который почти в два раза тверже железа, имеет приятный серебристый цвет и отлично полируется. Хромовые покрытия применяют в защитных и в декоративных целях.

Гальваническому хромированию подвергают поверхности трения для создания устойчивого к коррозии антифрикционного слоя, который к тому же хорошо удерживает масло. Этот металл имеет прекрасное сцепление со сталью, никелем и медью, а также практически не окисляется и не отслаивается в процессе эксплуатации. Помимо прочего, хромовая гальваника применяется при изготовлении стойких к атмосферным воздействиям оптических отражателей, которые по своим качествам ничем не уступают амальгамированным.

Одной из главных особенностей гальванического хромирования является работа с пассивным анодом, т. е. покрывающий деталь хром поступает не из анодного металла, а из раствора хромовых кислот, что требует постоянной регенерации электролита. А основной недостаток этого технологического процесса — высокая токсичность соединений хрома и связанные с этим повышенные требования к системам промвентиляции, утилизации электролита и водоочистки.

Суть гальванического хромирования металла


В большинстве гальванических процессов источником покрывающего металла является анод. В отличие от этого при хромировании анионы возникают непосредственно из электролита, основой которого является раствор хромовых кислот, образующихся при растворении хромового ангидрида в воде. В такой технологии катодом обычно является обрабатываемая деталь, а в роли нерасходуемого пассивного анода выступают пластины или облицовка ванны, выполненные из инертного к кислотам электролита металла. Пассивные аноды в хромовой гальванике обычно изготавливают из свинца или его сплавов (с оловом и сурьмой). Хромовая кислота обладает сильными коррозионными свойствами, поэтому при производстве оборудования для хромирования применяют кислотостойкие материалы.



Выделение анионов хрома в объеме электролита в процессе хромирования происходит неравномерно, поэтому гальванические ванны оснащают специальными устройствами, обеспечивающими постоянную подачу перемешанного электролита в зону катода (к поверхности металла хромируемой детали). Кроме того, в связи с постоянным убыванием хрома электролит необходимо периодически регенерировать, добавляя в него хромовый ангидрид и расходуемые в процессе хромирования реагенты. Вид поверхности и механические свойства хромового покрытия напрямую зависят от компонентов электролитического раствора, степени его нагрева и плотности тока.

Варьируя эти показатели, можно добиться различных видов поверхности хромированного металла: от молочного и матового до зеркально-блестящего, – а также широкого диапазона значений твердости, плотности и пористости осажденного хрома.

Методика хромирования металла своими руками


Тому, кто собирается освоить хромирование металла в бытовых условиях, в первую очередь необходимо четко усвоить, что этот химический процесс связан с применением особо токсичных веществ, опасных для здоровья и наносящих вред природной среде. Поэтому ни о какой гальванике в домашних условиях не может быть и речи. Для хромирования необходимо подобрать нежилое помещение и по возможности оборудовать его хотя бы какой-нибудь вентиляцией. Также стоит заранее позаботиться об утилизации отработанного раствора и промывочной воды. Все работы следует выполнять в спецодежде и с применением средств индивидуальной защиты, используемых на химпроизводствах.

Оборудование для хромирования металла достаточно несложно изготовить самому. В большинстве случаев в его состав входят:

  • стеклянная или пластиковая емкость;
  • теплоизоляция и герметичная крышка рабочей емкости;
  • нагревательный элемент с терморегулятором;
  • источник питания мощностью 1 кВт и напряжением 10÷12 В;
  • свинцовый анод с клеммой;
  • приспособление для подвешивания и зажим для крепления детали с клеммой;
  • емкости для травления и промывки, провода, подставка и прочее второстепенное оборудование.

Компоновка такого комплекта для хромирования зависит от размеров и особенностей входящих в него элементов и делается «на глазок», с дополнениями и изменениями по ходу изготовления. О токовых режимах лучше заранее почитать в специализированных изданиях или пообщаться со знающими людьми на профильных форумах. Там же можно обсудить вопрос влияния хрома на свойства стали и других металлов, т. к. у хромированной детали несколько изменятся механические характеристики.

Подготовка поверхности к хромированию


Подготовка металла к хромированию ничем не отличается от приготовлений к любому другому гальваническому процессу. В первую очередь необходимо убрать остатки покрытий и ржавчину с хромированной поверхности. Первое выполняется с помощью металлических щеток и наждачной бумаги или же (если есть такая возможность) абразивоструйной обработкой. Для удаления ржавчины с металла можно также использовать механические методы, но лучше воспользоваться ортофосфорной кислотой.

Хромирование алюминия и его сплавов требует особого подхода к предварительной обработке поверхности этих металлов, т. к. на них всегда присутствует устойчивая оксидная пленка. Последовательность их подготовки к гальванике выглядит так:

  1. Промывка всей поверхности металла в бензине.
  2. Удаление следов бензина в горячей мыльной воде.
  3. Травление в смеси азотной и плавиковой кислот (соотношение пять к одному).
  4. Ополаскивание в холодной воде.
  5. Помещение изделия в гальваническую ванну.

Все операции следует выполнять в непрерывной последовательности, а погружать металл в электролит нужно под током.

Приготовление электролита


Основными компонентами всех электролитов для хромирования металлов являются хромовый ангидрид и серная кислота. В промышленных гальванических растворах применяют различные добавки, но для домашнего мастера на первое время достаточно этих двух. При приготовлении электролита сначала в воде разводится серная кислота из расчета 1.5–2.5 г/л, а затем добавляется хромовый ангидрид в количестве 150–250 г/л. Точную пропорцию можно подобрать только экспериментально, оценивая результат хромирования поверхности металла (см. также ниже о возможных дефектах).

Возможные дефекты

При осмотре всех плоскостей металла после гальванического хромирования могут быть обнаружены специфические недостатки, которые чаще всего связаны с составом электролита и плотностью тока, но могут иметь и другие причины. Если хром не оседает на металл, то это может быть связано с недостаточной плотностью тока, избытком серной кислоты, завышенной температурой раствора или окислением анода. Если хромовое покрытие отслаивается от металла, то причиной этого может быть плохая очистка его поверхности и колебание токовых параметров в процессе хромирования. При превышении плотности тока на выступающих частях детали могут образовываться наросты, а поверхность хромированного металла становится матовой и неровной. При слишком маленькой плотности тока покрытие становится жестким и имеет «молочный» вид.

При гальваническом хромировании также важно пространственное положение детали. Оно должно обеспечивать свободный уход водорода, образующегося на поверхности металла, т. к. скопление это газа приводит к образованию неровностей и каверн.


Опасность для здоровья

При хромировании металлов основная опасность для здоровья персонала и окружающей среды исходит от хромового ангидрида (оксид шестивалентного хрома), который является главным компонентом во всех электролитах, а при растворении в воде образует не менее опасные хромовые кислоты. Все эти реагенты являются канцерогенами и очень токсичны (относятся к первому классу опасности). Оксиды и соли хрома малолетучи, но при использовании горячих электролитов могут захватываться парами воды. Другими токсичными веществами, образующимся в процессе гальванического хромирования, являются хроматы свинца и сульфаты бария.

А как вы относитесь к хромированию металлов в домашних условиях? Ведь в Интернете размещено множество статей, описывающих, как легко и просто это делается даже без особых навыков. Выскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях к этой статье.

Хромирование любых поверхносте своими руками в домашних условиях

Полезные свойства металлов здорово влияют на их стоимость. Все хотят получить красивые блестящие элементы. Но изделия, целиком выполненные из хрома или никеля, мало того, что дорого стоят, технология изготовления и свойства не позволяют выполнить деталь требуемой формы и прочности.

К счастью, отливать изделия из цельного хрома не требуется, достаточно покрыть металл или даже пластик тонким слоем. В полезности технологии никто не сомневается:

    • Хромирование деталей автомобиля придает им эстетичный вид.

  • Металлические изделия, покрытые слоем хрома, получают идеальную защиту от коррозии и воздействия реагентов.
  • Даже небольшая толщина защитного слоя добавляет прочности металлу, и особенно пластику.

Оборудование для хромирования деталей есть в гальваническом цеху любого предприятия по обработке металлов, или тюнинговой мастерской. Если у вас есть лишние деньги, можно обратиться к профессионалам. Однако технология не такая и сложная, декоративное и защитное хромирование вполне можно провести в домашних условиях.

Важно знать: Хромированное покрытие можно нанести не на любой материал. Непосредственно, хром держится только на никеле, меди или латуни. Соответственно, перед нанесением финишного слоя, следует организовать подложку.

Химическое хромирование в домашних условиях

Прежде всего, процесс связан с большим количеством вредных выделений в атмосферу.

Важно! Испарения содержат кислотные пары.

  1. Если выполнять подобные работы в замкнутом и плохо вентилируемом помещении – можно получить серьезные повреждения дыхательных путей.
  2. Вещества, попадающие в воздух, оседают на предметах интерьера, что приводит к их разрушению.
  3. Проведение химических процедур в жилых помещениях запрещено законодательством – за нарушение предусмотрено административное наказание.

Поэтому идеальное место для хромирования деталей в домашних условиях – это подсобные помещения: гараж, сарай, мастерская (при условии интенсивной вентиляции). В теплое время года, эту процедуру надо выполнять на улице.

Кроме того, следует позаботиться об утилизации отработанного электролита. Он содержит кислоты и вредные химические соединения. Просто вылить его в канализацию или водосток нельзя.

Из чего состоит установка для гальванической обработки?

Готовые комплекты оборудования вряд ли можно купить в магазине сантехники, тем более что компоненты подбираются индивидуально. А промышленные установки стоят баснословных денег, и работают лишь с фирменной химией.

Итак, нам понадобится:

    • Кислотоустойчивая емкость: стекло, пластик, пропилен, полиэтилен. Размер не может быть универсальным, иначе придется готовить много лишнего раствора. Если ванночка не оборудована сливом – следует позаботиться о плотной крышке, раствор будет испаряться в промежутках между использованием.
    • Источник питания. Общая мощность не превышает 1 кВт. Для нормальной работы подойдет стабилизатор постоянного тока (вроде зарядного устройства для аккумуляторных батарей). Оптимальное напряжение 12 вольт, сила тока порядка 50 ампер.
    • Устройство подогрева электролита. Это может быть ТЭН с кислотной защитой (керамика), или внешний подогреватель для стеклянной ванночки.

Важно: Можно обойтись и без подогрева, просто тогда процесс будет происходить медленно.

  • Стандартный термометр для жидкости, диапазон измерений – до 100°С.

Хромирование металла в домашних условиях требует приготовления специального химического раствора (электролита). Его компоненты придется где-то добывать, поскольку в аптеке такие реактивы не продаются (за исключением дистиллированной воды, вместо которой можно использовать и обычную, только с малым содержанием солей).

    • Для получения устойчивого концентрата требуется ангидрид хрома (CrO3). Собственно из него осаждаются частички хрома при образовании декоративного слоя. Количество порошка 200-250 г/л раствора.
    • Концентрированная серная кислота добавляется в готовый раствор в количестве 2-2,5 г/л. Ее как раз приобрести нетрудно, на автомобильном рынке.
Потребуются еще вспомогательные материалы:
  • соляная кислота
  • ацетон
  • листовой свинец

Приготовление электролита


Раствор можно готовить в бытовой стеклянной банке (7). Подогревается электролит на обычной водяной бане, тогда не потребуется защищенный ТЭН. В кастрюлю (1) наливается вода, и погружается кипятильник (5). Для сохранения тепла, кастрюлю можно утеплить.

В коробку (2) закладывается утеплитель (пенопласт или стекловата (4)). Для прочности можно проложить стеклоткань (3). Сверху надевается крышка из влагостойкой фанеры (8), в которой устанавливается термометр (6).

Поскольку процесс «созревания» составляет несколько часов, можно оснастить термометр датчиком и реле отключения кипятильника. Тогда не придется следить за температурой.

Компоненты смешиваются, и производится нагрев до 60°С. Когда раствор приобретет устойчивый коричневый окрас, он готов. Через него для закрепления свойств надо пропустить электрический ток 5-6,5 А в течение 3 часов. Раствор сохраняет свойства несколько месяцев, при условии герметичного хранения.

Затем электролит заливается в емкость, соответствующую размеру деталей. Хромирование отражателей фар или дверных ручек требует небольшой ванночки.

А вот для колесных дисков потребуется тазик для белья, объемом не меньше 40 л.

Важно! Перед хромированием не забудьте провести химическое или гальваническое омеднение поверхности.

Деталь очищается с помощью натриевых растворов или соды. Затем поверхность активируется – необходимо погрузить изделие в горячий раствор соляной кислоты (на 30 минут). За это время подогреваем хромовый электролит до температуры 50-60°С.

Подготовленная деталь опускается в емкость, после чего надо дождаться «выравнивания» температур. Изделие и электролит должны быть разогреты до 55°С. К детали подключается минусовой провод блока питания. Для начала гальванического процесса надо подать «+» в электролит.

Для этого используется чистая свинцовая пластина. Процесс занимает порядка 30 минут, после чего детали извлекаются и промываются чистой теплой водой.

Хромирование в домашних условиях пластика возможно, если вы найдете способ покрыть его тонким слоем меди. Тогда процесс выполняется так же, как и в случае с металлическими заготовками. В принципе, покрыть хромом можно все что угодно.

Вопрос в предварительной подготовке.
Смотрите видео — хромирование в домашних условиях. Как без дорогостоящего оборудования сделать поверхность зеркальной?

Гальваника — хромирование в домашних условиях видео.

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка…

Хромирование дома

В. Я хочу посмотреть, сможет ли кто-нибудь из вас мне помочь. Что мне знать, как сделать дома хромирование для себя. Может кто подскажет, как сделать пошагово. Если да, то большое спасибо, а если нет, то тоже большое спасибо.


2002

А. Привет, Гектор. У нас есть введение в хромирование, которое может вам пригодиться. Если вам нужны пошаговые инструкции, вы должны получить пару хороших книг по металлизации, потому что никто не может объяснить процесс шаг за шагом с нуля в ответе приемлемой длины; нам пришлось бы опустить целые главы 🙂

Вы можете получить комплект от Eastwood для покрытия оловом и цинком в домашних условиях и другие «комплекты» для покрытия из ряда источников для хобби, но я не думаю, что кто-то предлагает покрытие хромом дома, потому что хром является канцерогенным, поскольку видел в Эрин Брокович [аффил.ссылка на Amazon]. Бог поможет вам, если местный ребенок по какой-либо причине заболел раком, а родители ребенка узнали, что вы испускаете пары шестивалентного хрома из своего гаража!

Существуют заменители хрома, такие как сплавы кобальта, которые намного менее токсичны, чем хром, и вы можете их рассмотреть.

Опять же, начните с менее токсичного покрытия или, может быть, даже лучше, подумайте о краске под хром. Удачи!


Тед Муни, P.E.
отделка.com — Пайн-Бич, Нью-Джерси
Стремление к жизни Алоха


2002

A. Я не специалист. Если вы еще не знаете, поверх никеля добавлен хром. Никель — это блестящий вид, который вы видите, когда смотрите на хромированные диски и тому подобное. Хром — это еще одно покрытие, которое делает поверхность более твердой и менее царапаемой. Делать хромирование очень опасно, а сложно и долго. Придется гальванизировать его на объект. Также дорого покупать вещи и оборудование. Вот как это делается: вы гальванизируете медь на металл (например, сталь), затем наносите гальванику на никель (блестящий серебристый вид), а затем на хром.Хром не выглядит блестящим как металл, это просто защитное покрытие поверх никеля. Инструкции, которые я дал вам, очень обширны, их еще труднее выполнить, потому что вам придется полировать его после каждого покрытия и очищать кислотой. Хромировать дома действительно не имеет смысла. Это будет стоить слишком дорого и долго, к тому же очень опасно и токсично. Дыхать ядовито, и вы не можете слить оставшийся раствор или ванну с хромом, вам нужно обратиться в компанию по утилизации токсичных отходов, чтобы принять это, а это тоже стоит немало.Это также очень вредно для окружающей среды. Это должны делать только крупные компании, и даже они закрываются из-за затрат и проблем с отходами. Извините за длинное сообщение.

Шон Кей
— Флорида
2005

A. Как я читал в других ответах, я, как специалист по x-plater, подтверждаю, да, растворы хрома очень токсичны. Есть несколько типов хромовых покрытий, которыми можно покрыть покрытие, и да, сначала вам нужно удалить все старое хромовое покрытие. Вам необходимо очистить детали щелочным раствором, а затем в большинстве случаев протравить детали кислотным раствором.Для промышленного хромирования никель не нужен, поскольку он придает яркость и блеск, как уже говорили другие. Для тех, кто хочет покрыть что-то вроде бампера или автомобильных дисков, вам понадобится слой, скажем, цианистой меди, этот раствор может вызвать смерть, если с ним не обращаться должным образом, и он очень опасен, также вы должны нанести слой кислой меди на детали, что является другим Решение необходимо, это потому, что один вид меди похож на грунтовку, а другой дает блестящий слой перед никелем, тогда вам нужен слой никеля из раствора никеля, а затем слой хрома. А также кто-то еще сказал, что вы должны шлифовать и полировать между слоями, но это неверно, если вы используете правильный процесс, если вы оставляете детали слишком долго или недостаточно долго, они могут не покрыть должным образом или даже разрушить детали. Для вашей безопасности необходимы специальные дыхательные средства / фильтры / защитные очки и халаты / ботинки и т. Д. Из-за цианидов и кислот / очень едких химикатов, и все это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и смерть. И не забывайте об утилизации этих растворов, спецразрешении, вентиляции.

Ребята забудь, поверьте, это не задача для дома, и даже я, накрывшись раньше в компании, не стал бы делать это дома.Это будет стоить намного дороже, чем просто отправить материал на покрытие, и они сделают работу на заводе, а не работу «ой, я напортачил»!

Я надеялся, что это помогло вам всем; покрытие опасно!

Тодд В. [фамилия удалена редактором для конфиденциальности]
— Милуоки, Висконсин
2006 г.

! Что ж, это не так сложно и опасно, как многие думают, и прибыль тоже может быть хорошей. Вы можете купить все необходимое для хромирования и многого другого дома.

Матц Л. [фамилия удалена редактором в целях конфиденциальности]
— Даллас, Техас
2007 г.

Люди приветствуют их мнение, и мы не будем подвергать цензуре ваше, Мац.Но, пожалуйста, объясните, как вы соблюдаете стандарт MACT в отношении выбросов хрома в атмосферу или почему, по вашему мнению, в этом нет необходимости. Сообщаете ли вы властям о своем поверхностном натяжении каждый день, как того требует федеральный закон? Получили ли вы разрешение на предварительную очистку промышленных стоков от канализационных властей, как того требует федеральный закон? Есть ли у вас полные записи и маркировка собираемых отходов? Есть ли у вас манифесты DOT, подтверждающие, что транспортировка ваших отходов никогда не подвергала опасности шоссе? Этот материал имеет способ съесть ту хорошую прибыль, о которой вы говорите.

И, как было сказано ранее, если ребенок в вашем районе заболеет раком, независимо от того, как и почему, Бог поможет вам.

Наиболее выгодные виды хромирования — Отличные предложения по видам хромирования от мировых продавцов хромирования

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для видов хромирования. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший вид хромирования в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress свои виды хромирования.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, какие виды хромирования у вас есть, и вы думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести хромирование этого типа по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Доступна широкая доставка аэрозолей в Австралию

НАБОРЫ ХРОМИРОВАНИЯ, НАБОРЫ ДЛЯ НИКЕЛЯ, НАБОРЫ ДЛЯ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ, НАБОРЫ ДЛЯ МЕДИ, ЗОЛОТЫЕ, И ГЭЛЕКТРОПЛОСКАНИЕ, И БЕЗОПАСНОЕ. А также ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ, АНОДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ.

Caswell Plating Australia продает все возможные комплекты для гальваники в домашних условиях. Caswell Australia предоставляет экспертные знания и опыт, чтобы позволить домашним гальваникам, используя наш домашний комплект для нанесения покрытия, пистолеты для порошкового покрытия или полировальные принадлежности, достигать профессиональных результатов электрогальваники el или отделки металла из дома на любой поверхности.

НАШИ КОМПЛЕКТЫ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ, В АВСТРАЛИИ, ИМЕЕТСЯ ПОМОЩЬ ИЗ МЕСТНОЙ АВСТРАЛИИ.

Caswell Австралия

Caswell Australia поставляет комплекты гальванических покрытий и поддержку для любого мыслимого применения. В нашем ассортименте хромирования есть комплекты для хромирования, комплекты для хромирования, комплекты для черного хрома и все необходимые приспособления для снятия изоляции. Мы предлагаем как гальваническое, так и химическое покрытие наших никелевых комплектов. Для небольших работ наши запатентованные комплекты заглушек и пластин составляют лишь часть стоимости комплекта для нанесения щеточного покрытия и обеспечивают превосходное качество. Как и любому мастеру своими руками, им иногда потребуется поддержка, наша поддержка, которая поддерживается нашими международными и местными австралийскими агентами, доступна на тот случай, если подробных инструкций окажется недостаточно.Хром и никель — не единственные вещи, с которыми мы можем помочь вам покрыть пластину, мы также поставляем комплекты олова, цинка, медные комплекты, а также популярные комплекты для плакирования золотом и серебром.


Помимо металлизации, мы также предлагаем варианты отделки металла, такие как чернила для нержавеющей стали, анодирование алюминия и красители для анодирования. Для тех, кому нужна услуга порошкового покрытия, мы можем предоставить комплект для порошкового покрытия, который включает порошки и пистолет для порошкового покрытия.


Когда приходит время отполировать, полировать или очистить детали, мы тоже готовы помочь.Благодаря нашему полному ассортименту полировальных паст, бафов и бобов вы сможете отполировать что угодно, используя полировальный станок (настольный полировщик) или домашнюю дрель с нашим адаптером для оправки. Наши химические очистители и обезжириватели не имеют себе равных и обеспечат безопасную и профессиональную чистку.


Наши наборы для хобби подходят для любого применения: от мотоциклов до ремонта автомобилей, покрытия ювелирных изделий или ремонта всего, о чем вы только можете подумать.


Регулярно заходите сюда, чтобы узнавать, что продается, и получать выгодные предложения.

ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ

Горячий продукт снова на складе

Plasti Dip всего от 5,00 $

Спрей KRYLON Looking Glass Spray

В Caswell Australia появился новый бестселлер!

Performix Plasti Dip Spray, это может быть потому, что у нас самый дешевый пластик в Австралии, это может быть потому, что пластик очень забавный и износостойкий. Все, что мы знаем, это то, что трудно угнаться за спросом. По этой причине мы увеличили наши складские запасы Plasti-Dip, чтобы вы не пропустили товар по более низким ценам, чем покупка напрямую у австралийского дистрибьютора.


Plasti Dip доступен в различных цветах, спреях, дипах и даже в объемных банках. Bulk Plasti Dip, смешанный с разбавителями, можно использовать для Plasti окунания всего автомобиля. Несколько аэрозольных баллончиков сделают набор колес или одну маленькую банку и отремонтируют все ручки ваших инструментов.

Мы предлагаем услуги местного самовывоза или можем отправить его прямо к вашей двери в любую точку Австралии от Сиднея, Брисбена, Перта до Дарвина. Обратите внимание, что это опасный товар и его необходимо перевозить специальным транспортом, поэтому свяжитесь с нами по поводу стоимости почтовых услуг.

Мы также можем быть открыты для перспективы получения скидок на оптовые заказы на пластиковые погружения. Никогда не помешает спросить!

Спрей Krylon Looking Glass Spray! Зеркало как краска.

Превращает прозрачное стекло в зеркальную поверхность с высокой отражающей способностью.

  • Декоративная, прочная отделка
  • Простота использования — достаточно распылить на обратную сторону стекла
  • Быстро сохнет (прикосновение 5 мин) (ручка 1 час)

С спреем Krylon Looking Glass можно сделать так много! Слишком много, чтобы перечислять здесь, поэтому в настоящее время мы создаем страницу, посвященную спрею для зеркал Krylon.Для вдохновения загляните в этот замечательный блог одного из наших клиентов

http://whatmaddydidnext. wordpress.com/tag/mirror/


Looking Glass Spray от Krylon превратит любую стеклянную поверхность в зеркало с помощью очень простых приемов, результаты которых впечатляют.


Ссылки быстрого магазина.

Вот образцы некоторых продуктов, которые мы продаем и которые доступны в онлайн-магазине. Доступно все, от комплектов для нанесения покрытия своими руками до подробных инструкций по нанесению покрытия, анодированию и полировке. В отличие от наших конкурентов, мы продаем заправки для всех наших продуктов, поэтому после настройки у вас всегда будет abl

DIY Chrome Kit, Spray on Chrome Paint

Описание

ХРОМОВЫЙ НАБОР FUTURECHROME DIY $ 595. 00 !!

* Хром на площади более 60 квадратных футов с набором для хобби FutureChromes DIY Spray Chrome!

Хромированный комплект FutureChrome Enthusiast DIY — это идеальный комплект хромированного покрытия для дизайнеров интерьера и экстерьера, любителей и художников.Наша система SprayChrome позволяет вам проявить свои творческие способности практически на любой поверхности, например, на дереве, металле, пластике, бетоне или на любой другой поверхности, которую можно красить.

Вы можете сделать хромированный вид практически на любой подложке дома, в мастерской или в гараже, и без компрессора. FutureChrome дает 100% блеска примерно за 25% стоимости. Доступен также в цвете конфеты хром!

FutureChrome SprayChrome против традиционного хрома:

  • Долговечность равна традиционному хрому
  • Приклеивается к основанию, а также к традиционному покрытию
  • Высокая устойчивость к погодным условиям, соли и истиранию
  • Равно отражающая
  • Более экологичный выбор по сравнению с покрытием
  • Низкие затраты капитала
  • Без ограничений по размеру или детали
  • Можно использовать на месте
  • Меньше шагов в процессе
  • Более толстые покрытия
  • Выбор материалов
  • Более быстрое время выполнения работ
  • Безопаснее и здоровее в использовании

Набор для энтузиастов FutureChromes идеально подходит для:

  • Художники
  • Ремесла
  • Дизайнеры
  • Любители
  • Модели автомобилей, грузовиков, поездов, самолетов
  • Радиоуправляемые автомобили, грузовики, самолеты, лодки, дроны
  • Геймеры и другие

ПОЛНЫЙ НАБОР ДЛЯ ХОББИ ДЛЯ СДЕЛКИ ВКЛЮЧАЕТ:

2K FutureChrome Top Clear и FutureChrome 2: 1 HS BaseClear

FutureChrome 2KA Top Clear

  • 1 пинта FutureChrome Clear
  • Для покрытия до 60 квадратных футов

FutureChrome 2KB Top Clear Hardner

  • 1 пинта FutureChrome Hardener
  • Для покрытия до 60 квадратных футов

FutureChrome 2: 1 HS BaseClear

  • 1 кварта FutureChrome 2: 1 HS BaseClear
  • Крышки +60 квадратных футов

FutureChrome 2: 1 HS BaseHardener

  • 1 пинта FutureChrome 2: 1 HS BaseHardener
  • Крышки +60 квадратных футов
Решения для серебрения

# 2 — Серебряный раствор

  • Бутылка для концентрата 2 унции
  • На 1/2 галлона для распыления

# 3 — Серебряный редуктор

  • бутылка 2 унции
  • На 1/2 галлона для распыления

# 1– Активатор

  • бутылка 2 унции
  • На 1/2 галлона для распыления

# 4 — Балансир

  • бутылка 2 унции
  • На 1/2 галлона для распыления
Хромировочное оборудование

В хромированном комплекте DIY вы найдете следующее оборудование и материалы:

  1. Двойной хромированный аппликатор для одновременного нанесения FutureChrome # 2 Silver Solution и FutureChrome # 3 Reducer Solution и # 4 Balancer solutions
  2. Два химически стойких аэрозольных баллона из полиэтилена высокой плотности. Эти флаконы используются для нанесения раствора активатора FutureChrome # 1, а также дистиллированной воды и средства для мытья посуды для мытья посуды.
  3. Емкость с ручным нагнетательным насосом высокого давления, используемая для дистиллированной воды для смывания химикатов с субстрата.
  4. Воздушный патрон, используемый для удаления влаги с готового хромового изделия
  5. Мерные стаканы и пипетки. Используйте их для измерения ваших химических веществ. Не допускайте перекрестного загрязнения! Каждую чашку следует использовать только для одного типа химикатов.
  6. Один комплект аппликатора прозрачного лака с приводом. Используется для нанесения базового и верхнего покрытия.

Хромирование

  1. Активатор FutureChrome # 1, 2 унции, раствор серебра # 2, раствор восстановителя # 3, раствор балансира # 4
  2. 1 пинта FutureChrome 2KA, 1 пинта FutureChrome 2KB,
  3. 1 литр FutureChrome 2: 1 HS BaseClear Coat, 1 пинта FutureChrome BaseClear Hardener.

Эбу ремонт своими руками: Диагностика ЭБУ своими руками – ремонт в домашних условиях + Видео

Ремонт электронного блока управления (ЭБУ) Digijet, двигатель 1.3 NZ

Информация применима для ремонта автомобилей с двигателем NZ и системой впрыска Digijet:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Volkswagen Polo 2 / Фольксваген Поло 2 (801, 802) 1987 — 1994
Volkswagen Polo Coupe / Фольксваген Поло Купе (803) 1987 — 1994

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Digijet

В общем, сервисмены не сознаются, но толи после переполюсовки, толи из-за неприкрученной массы двигателя сгорели «мозги» двигателя Фольксваген Гольф 2 030 906 021A. Год 1990-й, двигатель 1,3 NZ. Гольфик простоял без движения 1,5 года, хозяин не мог найти ЭБУ. Взялся за ремонт…
Сабж

нумерация выводов такова

После вскрытия обнаружились отгоревшие дорожки массы. На фото я их уже спаял, но отметил места

Подаю питание, обнаруживается сильно греющийся процессор и проcаженное питание с 5 до 2 вольт. Проц сгорел… Вычитал на других ресурсах, что случай мой не единичный и в подобных ситуациях кроме проца могут сгореть и другие детали. Я их отметил на фото

В моём случае, к счастью, больше ничего не пострадало. Для проверки транзисторов и диодов их надо выпаивать из схемы. Диоды могут течь, а транзисторы все составные, просто так тестером не прозвонить.
По транзисторам: силовой ключ форсунок, тот что на радиаторе ON823, меняется на TIP132 или наш КТ829. Предвыходной BC547B тоже составной. Я пробовал вместо него КТ3102, работает, но вернул родной.
По процессору: родной 8039 производства Philips найти сейчас нереально, давно сняты с производства. Продаются только наши КР1816ве39 в пластике и КМ1816ВЕ48 в керамике, что предпочтительнее. Можно встретить импортный проц 8049 в старых клавиатурах с разъёмом Philips, он тоже подойдёт, но как у него с температурным режимом-не знаю

Мне посчастливилось найти Филипсовский проц 8049 в ЭБУ от БМВ Е30 со странным обозначением В57321

Итак, к ремонту. Выпаиваем экстрактором дохлый проц

Впаиваем на его место панельку. Я взял обычную, но желательно взять цанговую

Устанавливаем в неё проц

Готовый ЭБУ можно проверить в домашних условиях, нагрузив выходы форсунок и бензонасоса лампочками на 12в, которые используются в подсветке кнопок, как на фото, а лучше светодиодами

На вывод 13 подаём +, на радиатор -, на 1-й вывод импульсами подаём 12В. При этом, если всё нормально, лампочка «БН» будет гореть, пока не прекратятся импульсы, а лампочка форсунок будет вспыхивать в такт входным импульсам(здесь лучше светодиод). Если всё нормально, собираем, ставим на авто, пробуем заводить ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭБУ. У меня завёлся с полтычка, несмотря на полуторагодовой простой.

Так почему же сгорел только процессор?. Посмотрел и изучил разводку печатной платы и убедился, что проц в подобных ситуациях обречён на 100% в то время как память останется целой. При отгорании дорожки вывода 7(обозначено крестиком на рисунке), верхняя часть схемы остаётся без массы

Более того, при запуске двигателя на ней появляется 12В со стартера, и по красной стрелке доходит до отрицательной ноги процессора. На положительной ноге остаётся 5В. В результате получается переполюсовка на проце в 7вольт. Проц сгорает.
Можно обезопасить процессор слегка изменив разводку платы

Нужно удалить заводскую перемычку (обозначена чёрным) и сделать свою, подключив к массе памяти, что я и сделал. Всё работает!…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Alex_LAN

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как отремонтировать блок управления двигателем автомобиля?

Множество двигателей автомашин сегодня контролируется электроникой с управлением. Получается, что блок электронный блок выступает устройством, регулирующим состав топлива, объем.

Происходит обработка информации от датчиков, выставленных на автомашине. Двигатель за счет ЭБУ стабильно функционирует в режиме не прогретом. Когда блок ломается, «движок» перестает запускаться. Размещается аппарат под капотом, бывает в салоне.

Устройство содержит микросхемы, транзисторы, конденсаторы с катушками. Подобные компоненты периодически ломаются. Например, выставленные транзисторы формируют деятельность катушки с клапаном – координируются обороты, прочие элементы. Если транзистор неисправен, теряется сигнал, направляемый от механизма – управление исчезает. Естественно, такой блок является чувствительным электронным оборудованием. Ремонтируем его при явной поломке.

Действуем следующим способом:
1. Проверяем наличие топливного впрыска на «движке», существует ли подача от бака. Выясним возможность формирования искры.
2. Если впрыск происходит, только искра отсутствует, значит, проверяем профпригодность коммутатора на зажигании. Сервисы монтируют рабочий элемент, пытаются завести. При отсутствии подобного устройства, приходится ЭБУ разбирать, оценивать состояние транзистора.
3. Когда впрыск пропадает, проверяем транзисторы, управляющие форсунками. Необходимо рассмотреть сигнал выхода, направляемый на блок. Иначе форсунки останутся закрытыми, не подастся топливо.
4. Еще проверяют элемент Холла, датчики, отмечающие положение коленвала. Здесь понадобится осциллограф – продемонстрирует правильность подаваемого сигнала. Неисправный ЭБУ демонтируют с автомашины, отключив аккумулятор.

ЭБУ автомобиля Лада Калина

Попытаемся самостоятельно отремонтировать оборудование. Выводы контактов часто окисляются, появляется налет. Отсюда результат: соединение искрит, потом разъединяется. Система на впрыске становится не стабильной. Сначала отгибаем защелки крышки блока, убираем компонент. Выкручиваем винты, чтобы демонтировать оборудование электронное. Сразу выявим плату печатную, где припаяны выводы. На такой пайке находится дефект, в микросхеме. Сказалась температура, сместились элементы с охлаждением. На припое контакта появляется трещина. Стоит взглянуть целостность микросхем, транзисторов. Изделия прогорают, оставив нагар у контактов.

Следующим проблемным элементом ЭБУ блока считается резонатор кварцевый. Перестает функционировать при получении удара – не действует генератор частоты. Предстоит поменять данную деталь.

Видео о ремонте ЭБУ двигателя Лада Калина:

Ремонт ЭБУ двигателя

Подробности
Создано: 04.12.2013 16:35

Ремонт ЭБУ двигателя сейчас можно легко произвести собственноручно, особенно, если вы обладаете какими-нибудь навыками ремонта электроники. Электронные блоки управления двигателями являются специальными электронными устройствами, которые могут управлять количеством и составом топлива, которое подается в двигатель. При этом они используют разнообразные сигналы, передаваемые датчиками двигателя. ЭБУ использует датчики для того, чтобы определить режим, в котором работает двигатель, и предельно точно дозирует смесь топлива, основываясь на полученных данных. Двигатель продолжает при этом устойчивую работу, как в непрогретом, так и в прогретом состоянии. Однако когда он выходит из строя, двигатель уже не получится завести. Начиная ремонт ЭБУ двигателя, нужно первым делом помнить, что он весь из разных транзисторов, специальных конденсаторов и микросхем. Это важно, ведь данные элементы легко выходят из строя. ЭБУ использует мощные транзисторы, чтобы управлять катушками зажигания, зависимо от их систем впрыска, также, ему подвластен клапан, управляющий оборотами на холостом ходу, клапаны вентиляции на топливном баке, соленоиды и электрические форсунки. Если хоть что-нибудь выходит из строя, тогда теряются управляющие сигналы механизма.

Как пример, расскажем одну историю. Есть один человек, который обладал автомобилем bmw3. Данная машина имеет двигатель М-40, объем которого составляет 1.8 литров. Однажды он уехал погостить к родственникам в деревню и захотел немного побыстрей добраться в пункт назначения. Он вжал почти до пола педаль газа, однако не успел. По дороге он попал в небольшую яму в дороге, и вжал педаль до самого пола, от неожиданности. Автомобиль взревел и заглох. Он еще долго крутил стартером, однако все безрезультатно. Еще и посадил аккумулятор. После этого эго затащили на тросе в сервис и вот тогда все и началось. Дело в том, что в машине ковырялись разные мастера, однако никто не смог ничего толкового найти. Единственное, что было ясно – отсутствует искра. Хозяин видел, что меняли высоковольтные провода, разбирали распределитель, катушки зажигания, однако не видели ничего подозрительного.

class=»eliadunit»>

 

После этого он обратился к одному специалисту, который сперва подключил 12-тивольтную лампочку к катушке зажигания и стартером немного прокрутил двигатель. При этом лампочка только слегка вспыхивала, хотя должна была мигать. В данном двигателе не было коммутаторов управления зажиганием, поэтому катушкой управлял сам ЭБУ. После измерения мультиметром сигналов от датчиков, которые были указаны на карте программы автодата, оказалось, что все они были в порядке. В результате это показало, что виновником неисправностей был ЭБУ. После чего блок демонтировали с машины и разобрали. На плате был определен выходной транзистор, соединяющий выводы катушки зажигания на автомобильную массу. С помощью осциллографа была измерена форма сигнала на транзисторном коллекторе. Там было много сильных искажений, и у нее была неправильная форма. На транзисторной базе сигнал имел правильную форму, что и помогло определить причину отсутствия искры. Решение было простым – достаточно было просто приобрести аналог и впаять его на нужное место. Машина после этого сразу же завелась. Конечно же, бывает много и других случаев, при которых нужно проводить более тщательную диагностику.

class=»eliadunit»>
Добавить комментарий

Ремонт блоков управления — A116.RU — Казань

Ремонт ЭБУ своими руками. Замена процессора ST10.

Так получилось однажды и вдруг  заблокировался коварный Автел  М73. Что называется — лег, превратился в кирпич и так далее…

Блок перестал выходить на связь. Попытки восстановления и перепрограммирования с помощью вкладки Комбилодер для закрытых Автел М73А тоже не принесли успеха. И блок был брошен  в ящик на запчасти.

Но прошло время — и я стал  владельцем паяльной станции. Сначала опробовал ее на микросхемах Eeprom из панелей приборов, на мелких элементах из блоков управления — но захотелось большего. Так сказать — испытать свои силы в искусстве пайки на другом уровне.

 

 

И объектом для самоутверждения в качестве продвинутого паяльщика был выбран процессор ST10. Уровень сложности — максимальный для блоков управления отечественных машин.

Процессор имеет 144 ноги с малым шагом. Ну чем не хорошее учебное пособие?

 

 

Задача — поменять процессор в блоке управления!

 

Из ящика были извлечены донор и реципиент. В качестве донора  пошел  блок управления от Калины, залитый тосолом и сгоревший с дымом и шипением.

 

Ну а реципиентом стал тот самый заблокированный Автел М73. Ему было нечего терять — и я приступил к делу.

Сначала потренировался в демонтаже процессора на доноре. С помощью насадки 21*21 феном аккуратненько сдул процессор с платы. Температуру фена выставил 400 градусов, напор сделал максимальный. На это потребовалось примерно 30 секунд.

Процессор сдвинул с места цыганской иголкой. Не обошлось без коллизии — процессор утащил за собой один конденсатор. Мелочь — но считаю это нечистой работой.

 

Воодушевленный успехом, аналогичным образом сдул процессор с пациента. Там все прошло гладко и хорошо.

После демонтажа процессора, смазал жидким флюсом ( на самом деле — просто спиртоканифолью) контактные площадки и прошел по ним паяльником с целью выровнять припой. Теперь все готово к установке процессора.

 

Процессор с донора освободил от какой-то бумажной этикетки и тщательно протер поверхность спиртом. К чистой поверхности отлично присосалась ручка-присоска. С ее помощью я попытался позиционировать процессор на плате.

Но через пару минут мучений я взял процессор пальцами — и быстренько его установил на площадки, прихватив угловые ножки паяльником.

Убедившись при помощи лупы в правильности позиции процессора на плате — еще раз нанес спиртоканифоль и пропаял каждую ножку процессора паяльником. Температура паяльника — 310 градусов.

После пропайки ножек прошел процессор по кругу феном. Насадка — маленькая трубка, температура воздуха 370 градусов, поток максимальный.

Тут нужно глядеть в оба, быть очень метким и чтобы руки не тряслись — поток может сдуть мелочевку типа конденсаторов и резисторов.

После пайки феном был проведен осмотр сквозь сильное увеличительное стекло на предмет не пропаянных ножек и «соплей» между ними. Ни тех, ни других не оказалось с первого раза. Не зря говорят : «Поспешишь — людей насмешишь!».  В моем случае я не спешил, ржать особо было некому — зато переделывать не пришлось.

Теперь наступило время испытаний. Блок управления с замененным процессором был подключен к Комбилодеру через вкладку для открытых М73.

Для начала была записана eeprom. ЭБУ вышел на связь — память записана! Это очень хороший знак — практически победа.

Теперь надо залить память Flash. Выбрал прошивку I317DA03. Комбилодер связался с ЭБУ и ругнулся, что неправильная прошивка…  Видимо донор был при жизни Автелом…

Ладно, тогда выберем  A317DA03…. Связь установлена… Пошла запись…

Запись прошла успешно. Проверяю блок управления в режиме диагностики. Все ОК. На связь выходит, идентификаторы показывает правильно.

Это не может не радовать. Экзамен на паяльщика процессора ST10 сдан.

Блок управления «из мусорки» поменял статус и отправился на полку в ожидании подходящей машины для проверки в реальных рабочих условиях.

 

Думаю — он еще послужит! И не он один — на полке скопилась очередь после экспериментов с паяльной станцией)))

ЭБУ на ваз 2114 — где находится, как заменить, ремонт

Электронный блок управления двигателем (сокращенные наименования ЭСУД, ЭБУ двигателя)- по простому можно назвать “мозгом” четырнадцатой. Это устройство, объединяющее все оборудование и коммуникации ВАЗ 2114 в одну систему и заставляющее их работать как единое целое.

В данной статье мы разберемся, что такое ЭБУ, где он расположен, какие устройства могут быть установлены на четырнадцатую, а также как выполняется ремонт электронных блоков управления двигателем и в чем заключаются особенности их диагностики.

Контроллер ВАЗ 2114

Принцип работы и где найти ЭБУ

Электронный блок управления двигателем начинает работать при активации зажигания, он непрерывно функционирует в процессе езды, собирая информацию с разных датчиков четырнадцатой. Полученная информация анализируется процессором и по результатам анализа полученных данных устройство управляет функциональными системами ВАЗ-2114.

Блок управления двигателем ВАЗ 2114 получает информацию со следующих датчиков четырнадцатой:

  • (датчик) скорости движения;
  • Кислорода;
  • Детонации;
  • Фаз впрыска топлива;
  • Положения коленвала;
  • Положения дроссельной заслонки;
  • Моментального расхода воздуха;
  • Температуры жидкости в системе охлаждения.

На основе полученной информации ЭБУ на ВАЗ 2114 управляет такими системами и узлами автомобиля:

  • Адсорбером;
  • Системой зажигания;
  • Форсунками и топливным насосом;
  • Вентиляцией;
  • Программами автоматической диагностики;
  • Узлом регулировки холостого хода.

Мозги на ВАЗ 2114 состоят из 3-ех отдельных устройств, каждое из которых обладает индивидуальным видом памяти:

  1. Устройство оперативного запоминания – блок ОЗУ является системой, обладающей кратковременной памятью. ОЗУ содержит информацию об недавних ошибках, которые ЭБУ обнаружил в системах четырнадцатой и разнообразных текущих параметрах автомобиля. ОЗУ память полностью обновляется при выключении зажигания.
  2. Программируемое устройство постоянного запоминания – основной блок памяти, в нем сохраняется прошивка ЭБУ. ППЗУ содержит информацию о результатах калибровок систем четырнадцатой, а также алгоритм управления силовым агрегатом. Память ППЗУ – постоянная, она сохраняется при выключенном зажигании. При определенных навыках, блок ППЗУ может быть перепрограммирован, что даст улучшение мощности и динамики ВАЗ 2114.
  3. Запоминающее электрически перепрограмируеммое устройство – основное функциональное предназначение блока – охрана машины. ЭРПЗУ содержит данные системы противоугонки четырнадцатой – пароли и их кодировку. Запустить двигатель удастся только после того, как ЭРПЗУ и иммобилайзер выполнят сравнения

Ремонт блока управления двигателя


ЭБУ (электронный блок управления) относится к числу основных элементов любого современного транспортного средства. Его предназначение в автомобиле сравнимо с функциональными возможностями человеческого мозга. Суть работы основана на обработке сигналов, которые поступают с внутренних датчиков и руководстве устройствами исходя из полученных данных. При помощи управленческого блока происходит большое количество действий во время движения машины, в число которых входит оптимизация мощности мотора и момента кручения, расходование горючего, диагностика отказов ДВС и т. д.

Содержание:

  1. Конструктивные особенности ЭБУ
  2. В каких случаях необходим ремонт
  3. Проведение ремонтных работ
  4. Рекомендации специалистов

Конструктивные особенности ЭБУ

Блок состоит из двух основных составляющих:

  • программной;
  • аппаратной.

Во вторую часть входит огромное количество деталей, но основным среди этого обилия, без сомнения, считается процессор. Только с его помощью возможна обработка сведений, поступивших через функциональную зону программного обеспечения от датчиков автомобильных систем. Кроме этого, процессор выдает необходимые распоряжения подконтрольной программной зоны. В ней происходит корректировка всех данных, включающих даже сигнал на остановку машины.

Система сложная, поэтому периодически возникает необходимость проводить ремонт блока управления двигателя.

В каких случаях необходим ремонт

Электронный БУ может отказать, когда в него попадает влага, возникают повреждения механического характера, замыкаются провода. Признаками поломки считается отсутствие какого-либо сигнала от одного из механизмов исполнения. Восстанавливать управленческий модуль необходимо, если с прибором диагностирования нет связи, выявлены повреждения в виде сгоревших радиодеталей.

Если водитель опытный, то он сам способен понять, что из строя вышел блок управления. Для этого необходимо внимательно следить за характером отказов. Мотор может перестать запускаться, начнет троить или дымить. В зажигании возникают характерные пропуски. Педаль газа начинает плохо реагировать, отключается вентиляторное устройство системы охлаждения. Вследствие неправильной распиновки контактов сгорают предохранители, пропадают сигналы с датчиков. Все эти признаки говорят об одном – ЭБУ нуждается в срочном ремонте либо полной замене.

Проведение ремонтных работ

Все мероприятия должны начинаться с обычного осмотра и диагностирования. Для ЭБУ в этом исключений не существует. Правильно выполненная диагностика выдает результаты к руководству в дальнейших действиях мастера и другую немаловажную информацию.

Следует заметить, что ремонт может проводиться не на всех ЭБУ. Если в определенных случаях помогает прошивка, то бывают ситуации, когда требуется полная замена устройства. А это уже совсем другие финансовые расходы.
Качественный ремонт возможен только в сервисных центрах. После проведения проверки специалист выполнит ремонтные работы, гарантируя высокий качественный уровень и долгую эксплуатацию устройства.
Кроме этого, опытный мастер может перепрограммировать схему ЭБУ. Необходимость в подобных действиях возникает, если есть желание выполнить тюнинговые работы на моторе.

Рекомендации специалистов

Информацию о проведении ремонтных работ всегда можно отыскать в технической документации на транспортное средство. Переустановив ЭБУ, машину следует осторожно эксплуатировать непродолжительное время, чтобы предоставить возможность новому оборудованию правильно настроиться. Продолжать подстройку модуль будет в период дальнейшей эксплуатации.

Кроме этого, необходимо синхронизировать ЭБУ с другими блоками.
Случается так, что после проведения полной замены индикатор снова начинает выдавать сигналы поломки. Это означает, что ремонт был проведен не в том месте, где находится проблема, или же модуль управления просто был не при чем. В подобной ситуации водителю рекомендуется провести вторую диагностику.

Чтобы блок управления сохранял корректную работоспособность, необходимо выполнять определенные условия. Работа всех систем должна быть стабильной, аккумулятор должен выдавать устойчивое напряжение, должна сохраняться возможность отправки сигналов на любое подчиняющееся устройство.

Читайте также:


Diy ecu Repair Скачать бесплатно для Windows

3 Бранислав Стойкович 238 Бесплатное ПО

рисует схемы, макеты плат и шасси.

Сделай сам DataRecovery.nl 437 Бесплатное ПО

Бесплатная утилита, предназначенная для резервного копирования, восстановления и управления MBR жесткого диска.

4 DIY DataRecovery 1,289 Бесплатное ПО

DIY DataRecovery CHK-Mate определяет файлы, созданные Windows Chkdsk.

Ремонт компьютеров своими руками Бесплатное ПО

Содержит свежий контент от сообщества DIY Computer Repair Community.

6 Тек-Троникс 1 Коммерческий

Усовершенствованный инструмент для ремонта иммобилайзера, используемый для устранения проблем с иммобилайзером.

11 CarLabImmo 809 Условно-бесплатное ПО

Диагностирует автомобили и их иммобилайзеры и предоставляет схемы.

58 Решения EcuVonix 44 Коммерческий

IMMO Universal Decoding позволяет удалить IMMO код ECU.

4 alflash 139 Бесплатное ПО

Intelligent Viewer позволяет анализировать, сохранять и распечатывать данные ECU.

11 Решения EcuVonix 2 Коммерческий

IMMO Universal Decoding — лучшее программное обеспечение для удаления кода IMMO блока управления двигателем.

6 Creosys 5730 Условно-бесплатное ПО

Проведите диагностику вашего автомобиля, подключив его к ПК через адаптер на базе OBD.

9 Decs 532 Бесплатное ПО

ECU Flash tool — это бесплатный инструмент для обновления программной памяти (прошивки) ЭБУ.

Ремонтный комплект, Inc. 31 год Условно-бесплатное ПО

Инструмент восстановления Microsoft XLS. Как восстановить файлы XLS с помощью комплекта для ремонта XLS.

1 ВИРУСТРИННОСТЬ 48 Бесплатное ПО

Это самая большая бесплатная программа для самостоятельного изготовления, если вы ищете небольшую панель управления с ЖК-дисплеем.

13 RozetUtil 120 Условно-бесплатное ПО

Набор из 40 калькуляторов и конвертеров, предназначенных для самостоятельных проектов.

2 Сделай сам DataRecovery.nl 22

DIY DataRecovery iRecover ?: Восстановление данных Windows для FAT, FAT32 и NTFS.

71 IObit 27 Условно-бесплатное ПО

Сделай сам Microsoft Windows всего в 2 клика.

1 Prolific Technology Inc.205 Бесплатное ПО

Он разработан, чтобы помочь вам самостоятельно восстановить данные с USB-накопителей.

WebAlive Бесплатное ПО

WebAlive WebContent — это размещенное решение для веб-сайтов «Сделай сам» (DIY).

Genusoft 49 Условно-бесплатное ПО

MyDesk, инструмент для программирования без кода! Сделайте свое программное обеспечение возможным!

Исцели меня 40 Бесплатное ПО

CHIamp — это программа для акустического массажа DIY (Сделай сам).

Как установить и заменить блок управления автомобилем

Можно ли заменить блок управления двигателем самостоятельно (сделай сам) или это должен делать квалифицированный специалист? Все самые современные современные модели оснащены ECU или ECM, которые управляют функциями автомобиля.

1. А как насчет автомобилей и блоков управления двигателем?

Для большинства автовладельцев, которые сейчас не так хорошо знакомы с автомобилями; им повезло, потому что машины стали более эффективными! Он может делать так много вещей, которые раньше не могли бы сделать автомобили; он может парковаться самостоятельно, а также выполнять другие трюки.

Сравните это с более старыми и меньшим количеством автомобилей премиум-класса, предложите больше функций, которые либо существенны, либо явную экстравагантность.

Эти функции контролируются и регулируются ЭБУ автомобиля; что создает все волшебство современной автомобильной техники!

Самостоятельно установить и заменить электронный блок управления автомобилем не так-то просто.

Но все эти технологии имеют свою цену; И это тоже будет нелегко, как прямой ремонт своими руками. Одна из вещей, которые нужно сделать, это установить и заменить ЭБУ автомобиля .Многие будут чесать затылки, потому что; возможно, они тоже впервые с этим сталкиваются.

Это еще один вид обслуживания автомобилей, от которого можно отказаться или отказаться от него просто потому, что очень деликатно даже подумать об этом.

Рассмотрите все варианты, прежде чем даже пытаться заменить ECU, но большинство из них нанимают для этого технических специалистов. Но некоторые продвинутые редукторы могут захотеть попробовать это, чтобы сэкономить на расходах, или просто попробовать.

Лучше подумай об этом; прежде чем пытаться установить и заменить автомобильный ECU , что все хорошо в теории, но на практике не так просто, как кажется.

Рассмотрите все варианты, прежде чем даже пытаться заменить ЭБУ.

>>> Подробнее: Настоящая автомобильная сделка: 7 плюсов и минусов автомобиля Блок управления двигателем (ЭБУ).

2. Шаги по замене ЭБУ автомобиля

Помните, что у DIY есть ограничения; и когда возникает какая-либо проблема, лучше остановиться и попросить квалифицированного специалиста продолжить с того места, где вы остановились! Еще одна особенность автомобильных блоков управления двигателем заключается в том, что их дорого заменять, перепрограммировать, и вам потребуется именно тот блок управления, который не будет взаимозаменяемым с другими автомобилями.Подумайте об этом и переберите все варианты.

Каковы симптомы неисправного ЭБУ, который может нуждаться в замене?

С самого начала, есть признаки того, что любой неисправный ЭБУ может проявиться, но некоторые из этих проблем можно исправить с помощью переназначения или перепрограммирования. Лучше отсканировать или проверить его у специалиста по автомобилестроению, или если можно будет приобрести модуль сканера.

Если модуль сканера может быть приобретен, то приобретите его, потому что это стоит просто сканировать ЭБУ. Кроме того, услуги ECU дороги; но навыки soft ECU могут сэкономить некоторые затраты, не тратя больше.

Лучше отсканировать или проверить у специалиста по автомобилестроению, или если модуль сканера может быть приобретен

Симптом № 1. Bad Engine

Двигатель работает с меньшей мощностью, да и во всем заметны лаги. Еще одна большая головная боль — это плохое сгорание, что является большой проблемой, которую следует проверить как можно скорее.

Если значки двигателя становятся красными и никогда не останавливаются; затем следует проверить ЭБУ. ЭБУ без каких-либо проблем не должен загорать значок тире, если он не хуже, чем кажется.

Симптом №2. Двигатель заглох.

При работе двигатель должен регулярно подавать топливно-воздушную смесь внутри коллектора. Когда кажется, что двигатель кашляет и откашливается непредсказуемо, и временами работа внутри коллектора нестабильна.

Остановка снижает производительность и может повлиять на другие системы. Проблемы с ЭБУ следует проверить, прежде чем даже рассматривать вопрос о его замене.

Остановка снижает производительность и может повлиять на другие системы.

>>> Также проверьте: Наиболее распространенные проблемы с ЭБУ автомобиля и способы их устранения.

Симптом № 3. Ужасная экономия топлива

Когда дело доходит до сжигания топлива и воздуха, ЭБУ очень точно контролирует количество и время! Если есть сбой или проблема с ЭБУ; это означает, что зажигание и горение неэффективны, что может означать проблемы с датчиками или с самим ЭБУ.

Когда сильный нагрев, вызванный неправильным программированием, может усугубить ситуацию и еще больше усугубить проблему с ЭБУ, случайно добавив больше ненужных!

Симптом № 4.Контрольная лампа двигателя и другие индикаторы

На приборной панели; Есть много лампочек и индикаторов, которые не должны загораться ни при каких обстоятельствах! Никогда не трогайте и не заменяйте ЭБУ; если модуль сканера не считывает ошибку полностью.

На приборной панели; есть много лампочек и индикаторов, которые не должны загораться ни в коем случае.

Симптом № 5. Автомобиль не заводится

Если аккумулятор в порядке и генератор проверяет нормально, значит сработал иммобилайзер.Еще одна проблема — RFID-чип мог быть утерян из-за вскрытия брелока.

>>> Соответствующая статья: 10 распространенных причин, по которым ваш автомобиль не заводится, и способы их устранения.

Шаги по замене ECM

Если признаки указывают на то, что ECU неисправен, вот шаги по его удалению и замене. Для правильной модели автомобиля следует использовать точный процессор, чтобы не было необходимости его перепрограммировать. Сделайте это, чтобы установить и правильно заменить ЭБУ автомобиля !

Как заменить автомобильный компьютер — видеоинструкция

Шаг №1.Найдите блок управления двигателем

Найдите блок управления двигателем в автомобиле, проверьте руководство пользователя, чтобы узнать, где он находится.

Шаг 2. Отключение подачи питания на ЭБУ

Отсоедините аккумулятор от разъемов и при необходимости проконсультируйтесь о дополнительных действиях!

Шаг 3. Отключение питания ЭБУ

Убедитесь, что компьютер ЭБУ правильно отключен от источника питания. Прочтите об этом больше и обратитесь к руководству.

Убедитесь, что компьютер ECU правильно отключен от источника питания.

>>> Стоит вашего внимания: 7 полезных советов, которые помогут продлить срок службы автомобилей на базе ECU.

Шаг 4. Снятие ЭБУ

ЭБУ снимается путем отвинчивания и удерживания на месте; торцевым ключом. На этом сделано; выньте неисправный ЭБУ и вставьте новый.

Шаг 5. Замена ECU

Выполните снятие ECU в обратном порядке и снова закрепите ECU на месте. Убедитесь, что все подключено и хорошо затянуто!

Шаг 6. Повторное подключение источника питания

Когда ЭБУ надежно установлен, все ли разъемы питания надежно прикреплены к ЭБУ? Зафиксируйте все и держите крепко.

Шаг 7. Снова установите автомобильный аккумулятор.

Надежно и туго закрепите все кабели аккумуляторной батареи, хорошо затянув хомуты.

Обратите внимание на все обозначения; следует ли это делать своими руками, но это всегда открытый вариант

Шаг № 8. Перезагрузка ЭБУ.

Перезапустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около пяти минут. Если есть проблема с кодами ECU, загорится красный контрольный двигатель!

Всего; вот как установить и заменить автомобильный ECU должным образом, что лучше сделать профессионалами, но самодельный вариант также стоит рассмотреть.Обратите внимание на все указания; стоит ли это делать своими руками, но это всегда открытый вариант. Подумайте об этом прежде всего!

Ищете дополнительную информацию об особенностях автомобиля и других проблемах, связанных с автомобилем? Philkotse.com прямо здесь для вас!

Как использовать Subaru FreeSSM для самостоятельного управления ЭБУ и TCM

SSM или FreeSSM?

Что лучше для DIY ECU и TCM Management?

автомобилей Subaru, начиная с 1999 г.в., включая Legacy, Liberty, Outback, Baja, Impreza, Forester и Tribeca, можно проанализировать с помощью Subaru Select Monitor (SSM).SSM — это инструмент на основе OBD, который позволяет конфигурировать и настраивать блок управления двигателем (ECU) и блок управления трансмиссией (TCU), что отлично подходит для целей диагностики и настройки.

SSM обычно существует как очень дорогое оборудование, которое можно найти только в дилерских центрах, однако благодаря нескольким творческим разработчикам в Интернете доступно программное обеспечение, известное как FreeSSM. В сочетании со специальным кабелем OBD вы можете настроить и настроить свой собственный автомобиль дома с помощью компьютера с Windows!

О чем поговорят:

В этом посте мы обсудим функции FreeSSM, а также то, что мы смогли увидеть и сделать на нашей Subaru Impreza WRX MY99-00 (механическая коробка передач — без TCU!

Требования для DIY ECU и TCM Management :

  • Специализированный кабель OBD-USB.
  • FreeSSM v1.2.5

Уловка состоит в том, чтобы найти приличный кабель с подлинным чипом FTDI.

Найдите тот, у которого есть настоящий чипсет FTDI FT232RL. (не поддельная копия)

Большинство кабелей, которые сейчас существуют, больше не имеют настоящего чипа FT232RL.

Посмотрите, что вы можете найти рядом с вами.

Вот дешевый кабель с FTDI FT232 в США, который хорошо себя зарекомендовал с FreeSSM:

http://www.obdii365.com/wholesale/subaru-freessm-diagnostic-cable.html

FreeSSM v1.2.5 Установка:

Установка относительно проста, программное обеспечение и драйверы входят в комплект поставки кабеля OBD. Мы рекомендуем использовать Windows XP из-за возраста программного обеспечения. Более новые системы должны работать, однако могут потребоваться обновленные драйверы.

  1. Вставьте компакт-диск
  2. Установите прилагаемые драйверы и FreeSSM
  3. Откройте FreeSSM и в настройках выберите правильный COM-порт (его можно найти в диспетчере устройств Windows в разделе «Порты»).
  4. Подключите кабель OBD, включите зажигание.Нажмите «Проверить диагностический интерфейс», чтобы подтвердить операцию.

Примечание: Последний известный выпуск FreeSSM был выпущен в 2010 году (v1.2.5), как показано на obdii365.com. В результате программное обеспечение устарело и не поставляется без поддержки или каких-либо дополнительных сведений. Используйте с осторожностью, вероятно, лучше всего использовать его на старых автомобилях Subaru.

FreeSSM v1.2.5 Главное меню:

Здесь вы можете увидеть главное меню FreeSSM. Ключевые элементы, которые мы здесь ищем, — это блоки управления двигателем и трансмиссией.

Кнопка «Справка» не работает, так что вы сами!

Главное меню SSM

Блок управления двигателем:

После нажатия на блок управления двигателем мы начинаем видеть основные данные, собранные FreeSSM. Поскольку мы являемся более старым автомобилем, у нас не поддерживаются все функции, но он знает, что под капотом есть 2.0L DOHC Turbo!

Что наиболее важно, мы можем видеть текущие и исторические коды неисправностей, которые обычно являются причиной срабатывания индикатора проверки двигателя (CEL).

Экран блока управления двигателем (ECU)

Измерительные блоки:

Блоки измерений

состоят из всех значений, которые FreeSSM может считывать с ЭБУ. Список обширен и может варьироваться в зависимости от автомобиля. Некоторые значения, такие как переключатели, просто «Вкл / Выкл», а другие — напряжение и т. Д.

Этот снимок экрана был сделан при выключенном двигателе, поэтому значения в основном нулевые / окружающие или аналогичные.

Экран измерительных блоков

Системные тесты:

Если ваш ECU поддерживает какие-либо системные тесты, они появятся здесь и могут быть полезны для поиска проблем и проверки возможности подключения.В нашем автомобиле мы смогли протестировать только линию связи иммобилайзера, и это было успешно!

Экран системных тестов

Очистить память:

Последняя кнопка позволяет нам очистить память ЭБУ. Это полезно для сброса вашего ECU после изменения оборудования или для устранения проблем. Сброс памяти произведет следующее:

  • Удалить все диагностические коды
  • Сбросить все непостоянные значения регулировки
  • Сброс всех значений обучения блока управления

Просто нажмите «OK» и следуйте инструкциям по выключению и включению питания ECU.

Экран очистки памяти

Блок управления коробкой передач:

К сожалению, у нашего автомобиля механическая коробка передач, поэтому у нас нет TCU для доступа! Если нам удастся это проверить, мы опубликуем подробности здесь.

www.obdii365.com

Тестирование ЭБУ и ремонт ЭБУ

  • Marelli 1AV
  • Marelli 4AV
  • Marelli 4CV
  • Marelli 4LV
  • Marelli 4MV
  • Siemens Digifant
  • Siemens Digijet
  • Bosch M 2.9
  • Bosch M 2.9.1
  • Bosch M 3.2
  • Bosch M 3.2.1
  • Bosch M 3.8.1
  • Bosch M 3.8.2
  • Bosch M 3.8.3
  • Bosch M 3.8.4
  • Bosch M 3.8.5
  • Bosch M 5.9
  • Bosch M 5.9.2
  • Bosch MA 1.2.1
  • Bosch MA 1.2,2
  • Bosch MA 1.2.3
  • Bosch MA 1.3
  • Bosch MA 2.1
  • Bosch ME 7.5
  • Bosch ME 7.5.1
  • Bosch ME 7.5.10
  • Bosch ML 5.9
  • Bosch ML 6.1.4
  • Bosch MP 4.0
  • Bosch MP 4.1
  • Бош МП 9.0
  • Сименс Симос
  • Сименс Симос 2
  • Сименс Симос 3
  • Лупо 1.4 ’98 -05
  • Лупо 1.4 ’98 -05
  • Гольф, Бора 1.6, Поло 1.4 ’99-02
  • Гольф, Бора, Поло ’02-06
  • Гольф ’88 -94
  • Коррадо, Гольф, Пассат 2.8 ’93-95
  • Passat 1.6 96-99
  • Гольф, Пассат, Шаран 2,8 95 г.-99
  • Пассат 1.8
  • Гольф, Пассат 1.8 ’97 -00
  • Гольф, Пассат, Шаран 1.8Т ’97-02
  • Гольф 2.0 ’98-02
  • Гольф, Пассат, Поло 90-93
  • Caddy, Golf, Passat Polo ’93-98
  • Гольф, Пассат 1.8 т ’98-04
  • Гольф, Лупо, Поло ’98 -05
  • Гольф, Коррадо 2.0 ’91-94
  • Caddy, Golf, Lupo, Polo ’95 -00
  • Гольф, Пассат, Поло, Шаран 95 -00
  • Гольф, Лупо, Пассат, Поло ’99-02
  • Пассат, Лупо, Поло ’00 —
  • Bosch EDC 1.3.1
  • Bosch EDC 1.3.2
  • Bosch EDC 1.3.3
  • Bosch EDC 15M
  • Bosch EDC 15M +
  • Bosch EDC 15P
  • Bosch EDC 15P +
  • Bosch EDC 15V
  • Bosch EDC 15VM +
  • Bosch EDC 16U1
  • Bosch EDC 16U31
  • Bosch EDC 16U34
  • Bosch EDC MSA 15.5
  • Beetle, Bora, Passat, Golf 1.9 ’97-02
  • Caddy, Golf, Polo ’95-04
  • Гольф, Пассат 95 -00
  • Golf, Touran, Touareg ’03-06
  • Passat, Caddy, Golf ’04-07
  • Caravelle, Golf, Sharan, Transporter

VW Ремонт ЭБУ | Коды неисправностей Volkswagen | Подушки безопасности MyAirbags

DTC Описание
00003 Модуль активного / статического управления неисправен
00287 ABS Датчик скорости вращения колеса задний правый
00588 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя
00595 СОХРАНЕННЫЕ ДАННЫЕ О АВАРИИ (Отправьте модуль подушки безопасности и ремни безопасности в MyAirbags для сброса)
00654 Преднатяжитель ремня безопасности (отправьте модуль подушки безопасности и ремни безопасности в MyAirbags для сброса)
01044 Модуль управления неправильно закодирован
01214 Сохранены данные о сбое натяжителя ремня (отправьте модуль подушки безопасности и ремни безопасности в MyAirbags для сброса)
01321 Блок управления подушек безопасности
01420 Клапан реле высокого давления 1 для электронной программы стабилизации
01435 датчик тормоза
02511 Блок управления распознавания занятости сиденья
1130 Работа АБС
1200 Подача напряжения на электромагнитные клапаны.
1201 Подача напряжения на электродвигатель насоса
1203 Цепь панели приборов
18265 Индикатор неисправности (MIL) активен — неисправная лампа абс.
283 Левый передний, датчик скорости колеса.
285 Передний правый, датчик частоты вращения колеса.
287 Правый задний, датчик скорости колеса.
290 Левый задний, датчик скорости колеса.
301 Мотор насоса
526 (BPP) Датчик положения педали тормоза.
529 Сигнал скорости отсутствует.
532 Напряжение питания
597 Изменение сигнала датчиков скорости вращения колес.
623 ЭБУ неправильно закодирован
646 Связь с ECU / ECM
647 Связь с ECU / ECM
65535 ЭБУ
761 В ЭБУ сохранен код неисправности.
9437211 Пиропатрон подушки безопасности водителя
9437723 воспламенитель подушки безопасности пассажира
B100000 Пиропатрон подушки безопасности водителя
B100001 Воспламенитель подушки безопасности водителя Электрическая неисправность
B100011 Воспламенитель подушки безопасности водителя Короткое замыкание на массу
B100012 Воспламенитель подушки безопасности водителя Короткое замыкание на B +
B10001A Воспламенитель подушки безопасности водителя Слишком низкое сопротивление
B10001B Воспламенитель подушки безопасности водителя Слишком большое сопротивление
B100053 Пиропатрон подушки безопасности водителя отключен
B100100 Пиропатрон 2 подушки безопасности со стороны водителя
B100101 Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона водителя Электрическая неисправность
B100111 Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона водителя Короткое замыкание на массу
B100112 Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона водителя Короткое замыкание на B +
B10011A Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона водителя Слишком низкое сопротивление
B10011B Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона водителя Слишком большое сопротивление
B100200 Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира
B100201 Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира Неисправность в электрической цепи
B100211 Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира Короткое замыкание на массу
B100212 Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира Короткое замыкание на B +
B10021A Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира Слишком низкое сопротивление
B10021B Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира Слишком большое сопротивление
B100253 Пиропатрон боковой подушки безопасности пассажира отключен
B100300 Пиропатрон 2 подушки безопасности со стороны пассажира
B100301 Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона пассажира Электрическая неисправность
B100311 Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона пассажира Короткое замыкание на массу
B100312 Пиропатрон 2 подушки безопасности — сторона пассажира Короткое замыкание на B +
B10031A Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона пассажира Слишком низкое сопротивление
B10031B Воспламенитель подушки безопасности 2 — сторона пассажира Слишком большое сопротивление
B100400 Пиропатрон головной подушки безопасности переднего пассажира
B100401 Пиропатрон подушки безопасности головы переднего пассажира Неисправность в электрической цепи
B100411 Воспламенитель подушки безопасности головы переднего пассажира Короткое замыкание на группу
B100412 Воспламенитель подушки безопасности головы переднего пассажира Короткое замыкание на B +
B10041A Воспламенитель подушки безопасности головы переднего пассажира Слишком низкое сопротивление
B10041B Воспламенитель подушки безопасности головы переднего пассажира Слишком большое сопротивление
B100453 Пиропатрон головной подушки безопасности переднего пассажира отключен
B100500 Пиропатрон головной подушки безопасности водителя
B100501 Пиропатрон головной подушки безопасности водителя Электрическая неисправность
B100511 Пиропатрон головной подушки безопасности водителя Короткое замыкание на массу
B100512 Пиропатрон головной подушки безопасности водителя Короткое замыкание на B +
B10051A Пиропатрон подушки безопасности головы водителя Слишком низкое сопротивление
B10051B Воспламенитель подушки безопасности головы водителя Слишком большое сопротивление
B100553 Пиропатрон головной подушки безопасности водителя отключен
B100600 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны водителя
B100601 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны водителя Неисправность электрической цепи
B100611 Воспламенитель натяжения ремня безопасности со стороны водителя Короткое замыкание на gr
B100612 Воспламенитель натяжения ремня безопасности со стороны водителя Короткое замыкание на B +
B10061A Пиропатрон натяжения ремня безопасности водителя Слишком низкое сопротивление
B10061B Пиропатрон натяжения ремня безопасности водителя Слишком большое сопротивление
B100653 Пиропатрон натяжения ремня безопасности водителя отключен
B100700 Пиропатрон натяжения ремня безопасности пассажира
B100701 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира, электрический malfu
B100711 Воспламенитель натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Короткое замыкание на
B100712 Воспламенитель натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Короткое замыкание на
B10071A Пиропатрон натяжения ремня безопасности пассажира Слишком высокое сопротивление
B10071B Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Слишком высокое сопротивление л
B100753 Пиропатрон натяжения ремня безопасности пассажира деактивирован
B100800 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира
B100801 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Электрический
B100811 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Короткое замыкание
B100812 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Короткое замыкание
B100813 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Обрыв цепи
B10081A Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Сопротивление
B10081B Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Сопротивление
B100853 Пиропатрон натяжения ремня безопасности со стороны пассажира Деактивировать
B100900 Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя
B100901 Устройство зажигания натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Электрическая цепь
B100911 Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Короткое замыкание
B100912 Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Короткое замыкание
B100913 Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Обрыв цепи
B10091A Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Сопротивление до
B10091B Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Сопротивление до
B100953 Пиропатрон натяжения ремня безопасности заднего сиденья со стороны водителя Деактивирован
B100A00 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира
B100A01 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира Неисправность электрической цепи
B100A11 Воспламенитель боковой подушки безопасности переднего пассажира Короткое замыкание на группу
B100A12 Воспламенитель боковой подушки безопасности переднего пассажира Короткое замыкание на B +
B100A1A Воспламенитель боковой подушки безопасности переднего пассажира Слишком низкое сопротивление
B100A1B Воспламенитель боковой подушки безопасности переднего пассажира Слишком большое сопротивление
B100A53 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира отключен
B100B00 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя
B100B01 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя Электрическая неисправность
B100B11 Воспламенитель боковой подушки безопасности водителя Короткое замыкание на массу
B100B12 Воспламенитель боковой подушки безопасности водителя Короткое замыкание на B +
B100B1A Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя Слишком низкое сопротивление
B100B1B Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя Слишком большое сопротивление
B100B53 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя отключен
B100C00 Пиропатрон коленной подушки безопасности водителя
B100C01 Воспламенитель коленной подушки безопасности водителя Электрическая неисправность
B100C11 Воспламенитель коленной подушки безопасности водителя Короткое замыкание на массу
B100C12 Воспламенитель коленной подушки безопасности водителя Короткое замыкание на B +
B100C1A Воспламенитель коленной подушки безопасности водителя Слишком низкое сопротивление
B100C1B Воспламенитель коленной подушки безопасности водителя Слишком большое сопротивление
B100C53 Воспламенитель коленной подушки безопасности водителя отключен
B100D00 Устройство зажигания натяжителя ремня безопасности водителя 2
B100D01 Устройство зажигания натяжителя ремня безопасности водителя 2 электрическое malfu
B100D11 Устройство зажигания натяжителя ремня безопасности водителя 2: короткое замыкание на
B100D12 Воспламенитель натяжителя ремня безопасности водителя 2 Короткое замыкание на
B100D1A Сопротивление воспламенителя натяжителя ремня безопасности водителя 2 тоже s
B100D1B Устройство зажигания натяжителя ремня безопасности водителя 2 Слишком большое сопротивление l
B100E00 Устройство зажигания коленной подушки безопасности переднего пассажира
B100E01 Воспламенитель коленной подушки безопасности переднего пассажира Неисправность электрической сети
B100E11 Воспламенитель коленной подушки безопасности переднего пассажира Короткое замыкание на gr
B100E12 Воспламенитель коленной подушки безопасности переднего пассажира Короткое замыкание на B +
B100E1A Слишком низкое сопротивление воспламенителя коленной подушки безопасности переднего пассажира
B100E1B Слишком большое сопротивление воспламенителя коленной подушки безопасности переднего пассажира
B100E53 Воспламенитель коленной подушки безопасности переднего пассажира отключен
B100F00 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 2
B100F01 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 2 Electri
B100F11 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 2 Short-c
B100F12 Пиропатрон 2 натяжителя ремня безопасности переднего пассажира Короткое замыкание c
B100F1A Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 2 Resista
B100F1B Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира 2 Resista
B101000 Пиропатрон боковой подушки безопасности задний, сторона пассажира
B101001 Электрический воспламенитель боковой подушки безопасности сзади, со стороны пассажира malf
B101011 Задняя сторона пассажира, воспламенитель боковой подушки безопасности Короткое замыкание t
B101012 Задняя сторона пассажира, воспламенитель боковой подушки безопасности Короткое замыкание t
B10101A Задняя сторона пассажира, воспламенитель боковой подушки безопасности Слишком высокое сопротивление
B10101B Задняя сторона пассажира, воспламенитель боковой подушки безопасности Слишком высокое сопротивление
B101053 Задняя сторона пассажира, воспламенитель боковой подушки безопасности отключен
B101100 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности водителя
B101101 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности водителя Электрическая неисправность
B101111 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности водителя Короткое замыкание на канавку
B101112 Воспламенитель задней боковой подушки безопасности водителя Короткое замыкание на B +
B10111A Пиропатрон задней боковой подушки безопасности водителя Слишком низкое сопротивление
B10111B Пиропатрон задней боковой подушки безопасности водителя Слишком большое сопротивление
B101153 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности водителя Деактивирован
B101200 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, центральный
B101201 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, центральный Электрический ма
B101211 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, средний Короткое замыкание
B101212 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, средний Короткое замыкание
B101213 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, средний Обрыв цепи
B10121A Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, средний Сопротивление до
B10121B Пиропатрон натяжителя ремня безопасности задний, средний Сопротивление до
B101253 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности, задний, центральный Деактивировано
B1013 Устройство зажигания ограничителя усилия ремня водителя — слишком высокое сопротивление
B101300 Пиропатрон ограничителя усилия ремня водителя
B101301 Ремень водителя

ЭБУ diy | Etsy

Ecu diy | Etsy

Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта.Хотите узнать больше? Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как:

  • основные функции сайта
  • обеспечение безопасных, безопасных транзакций
  • безопасный вход в аккаунт
  • запоминание учетной записи, браузера и региональных настроек
  • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
  • анализ посещаемости и использования сайта
  • персонализированный поиск, контент и рекомендации
  • помогает продавцам понять свою аудиторию
  • , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
  • и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта при просмотре и транзакциях.

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

  • запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
  • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать некорректно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

  • персонализированная реклама
  • , чтобы ограничить количество показов рекламы
  • , чтобы понять использование через Google Analytics
  • , чтобы понять, как вы попали на Etsy
  • , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript. Учить больше

Волшебные, значимые предметы вы больше нигде не найдете.

Вы прокручивали весь этот путь, чтобы получить факты об ecu diy? Что ж, вам повезло, потому что они пришли. На Etsy выставлено на продажу 2 ЭБУ, и они стоят в среднем 509,01 CZK. Самый распространенный материал для изготовления поделок — хлопок.

.

Переделка катализатора в пламегаситель своими руками: Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы

Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы

Эксплуатация9 сентября 2017

Самая дорогая деталь выхлопной системы современного авто – каталитический нейтрализатор, устанавливаемый производителями с целью уменьшения вредных выбросов. Когда он вырабатывает свой ресурс и выходит из строя, вопрос решается 2 способами: покупается новый дорогостоящий элемент либо производится замена катализатора на пламегаситель (иначе – стронгер). Второй вариант обойдется в 3–5 раз дешевле. Но хозяевам автомобилей не помешает узнать все негативные и позитивные стороны подобных изменений конструкции выхлопа.

Нейтрализатор и стронгер – в чем разница?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует понять, зачем нужен катализатор и какую функцию он выполняет. Внешне деталь напоминает глушитель – металлический бочонок с двумя патрубками. Внутри элемента находится керамический наполнитель с мелкими сотами. Поверхность этих каналов имеет специальное каталитическое покрытие, вызывающее химическую реакцию окисления несгоревших токсичных газов, поступающих по трубе из двигателя.

В выпускной тракт попадает 2 типа вредных веществ – оксид азота (формула – NO) и горючий угарный газ (СО). Нейтрализатор преобразует их в безвредные соединения: чистый азот, воду и углекислый газ. Таким образом он очищает продукты горения от токсинов и не позволяет загрязнять окружающую среду.

Помимо катализатора, узел включает 2 кислородных датчика (другое название – лямбда-зонд). Алгоритм работы следующий:

  1. Первый лямбда-зонд измеряет количество свободного кислорода в дыме и передает информацию контроллеру, регулирующему соотношение смеси топлива с воздухом перед подачей в цилиндры.
  2. Продукты сжигания топлива обезвреживаются в нейтрализаторе и движутся дальше по трубе.
  3. На выходе из элемента стоит второй кислородный датчик, контролирующий качество очистки.

Устройство пламегасителя гораздо проще: это прямая металлическая труба, установленная в герметичный цилиндрический корпус с наполнителем из различных звукопоглощающих материалов:

  • вата каолиновая;
  • волокно базальтовое;
  • асбест.

Труба внутри набивки имеет множество отверстий, куда проникают отработанные газы, а вместе с ними – звуковые колебания, которые рассеиваются в пористом материале. Таким образом, стронгер выступает в качестве дополнительного глушителя, но обезвреживать токсичные соединения он не способен.

Как происходит замена?

Первый вопрос, возникающий у автолюбителей, – зачем вообще устанавливать пламегаситель, если на место катализатора можно попросту врезать кусок железной трубы. Многие владельцы отечественных автомобилей так и поступают. Почему подобный подход неприемлем:

  1. Благодаря особенностям конструкции нейтрализатор частично поглощает звук. Если его заменить трубой, то громкость выхлопа машины заметно возрастет.
  2. На различных марках авто встречаются катализаторы магистрального и коллекторного типа. Если вместо первых можно ставить прямой участок с фланцами, то вторые нужно переделывать – разрезать бачок, варить трубу и так далее. Проще сходу вмонтировать туда готовую «шайбу» пламегасителя, имеющуюся в продаже.

Если вы хотите сэкономить на покупке стронгера, изготовьте его своими руками из старого катализатора либо поручите это дело мастеру. Нужно демонтировать нейтрализатор, аккуратно разрезать корпус по шву и вытряхнуть содержимое, после чего врезать перфорированную трубу и набить свободное пространство каолиновой ватой. В конце корпус бочонка герметично сваривается.

Установка пламегасителя вместо катализатора выполняется в несколько этапов:

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму либо эстакаду, дайте выхлопной трубе остыть и снимите изношенный нейтрализатор.
  2. Переделайте стронгер под фланцы снятого элемента. Для этого придется их отрезать и приварить к патрубкам новой детали.
  3. Поставьте пламегаситель между фланцами выхлопного тракта, используя новые графитовые прокладки.

Если ваш автомобиль оборудован одним лямбда – зондом, то на данном этапе процедура замены заканчивается. Поскольку прибор фиксирует состав продуктов горения до катализатора, то монтаж стронгера не повлияет на его дальнейшие показания.

Когда в тракте установлен второй датчик (позади меняющегося элемента), то на приборной панели засветится надпись Check Engine и могут возникнуть другие проблемы: нестабильная работа мотора, увеличенный расход горючего и снижение мощности.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо второй лямбда-зонд оснастить так называемой обманкой, позволяющей передавать корректные сигналы блоку управления двигателем.

Если удаление катализатора и врезку пламегасителя можно провести самостоятельно, то доработку кислородного датчика следует поручить опытным специалистам. Лучший вариант – установка в цепь лямбда-зонда электронного эмулятора, имитирующего правильные сигналы прибора. Механические обманки в работе ненадежны.

Преимущества и недостатки пламегасителя

Для подавляющего большинства автомобилистов, проживающих на территории стран бывшего СССР, решающее значение имеет цена нового нейтрализатора. Оригинальная деталь на машину отечественного производства стоит не менее 500 у. е., а новый катализатор для иномарки – 800 у. е. и выше, не считая работ по замене. По сравнению с указанными цифрами стронгер обойдется значительно дешевле – максимум 350 у. е., причем вместе с монтажом и настройкой эмулятора лямбда-зонда.

Справка. Комплекс работ по установке пламегасителя обходится в среднем в 200 у. е. Сумма уменьшится, если вы займетесь заменой самостоятельно.

Остальные плюсы и минусы эксплуатации стронгера вместо нейтрализатора выглядят не столь впечатляюще, но тоже имеют значение. Позитивные моменты заключаются в следующем:

  1. За счет прямого участка бачке элемента сопротивление прохождению потока газов падает. Это облегчает работу двигателя и увеличивает его срок службы.
  2. По той же причине уменьшается расход бензина. Правда, изменение происходит в пределах 5%, что на фоне остальных затрат практически незаметно.
  3. В отличие от нейтрализатора, стронгер не разрушается после заправки топливом низкого качества, куда недобросовестные продавцы примешивают этил и прочие вредные добавки.
  4. Пламегаситель повышает пожарную безопасность автомобиля.

Последний пункт требует разъяснения. Дело в том, что химическая реакция внутри нейтрализатора протекает с выделением большого количества теплоты, ведь там дожигается угарный газ СО. Соответственно, корпус детали сильно разогревается в процессе движения. Стоит водителю свернуть на проселочную дорогу, поросшую сухой травой, и возгорание обеспечено. Со стронгером подобная ситуация исключена, поскольку он не греется до высокой температуры.

Теперь о негативных моментах, которые с точки зрения автолюбителей несущественны. Если правильно поставить пламегаситель вместо катализатора, вышедшего из строя, то водитель не ощутит никаких изменений в поведении машины. Каковы реальные последствия замены:

  • примерно на 10% уменьшится ресурс остальных деталей выпускного тракта – глушителя первой и второй ступени из-за воздействия потока газов с более высокой температурой;
  • звук выхлопа станет немного громче;
  • эмуляторы и механические обманки не могут служить полноценной заменой лямбда-зонду, отчего расход горючего может возрасти до 5%.

В действительности отказ от каталитического нейтрализатора имеет более глобальные последствия – загрязнение атмосферы угарным газом и еще более токсичной окисью азота. При нынешнем количестве автомобилей массовая установка стронгеров приведет к ухудшению экологической ситуации и здоровья огромного числа людей.

В постсоветских странах не действуют европейские экологические нормы EURO 5 и монтаж пламегасителей не запрещен. Но когда появятся первые признаки неполадок с нейтрализатором – дребезг под днищем и нестабильная работа двигателя, попытайтесь решить вопрос путем полноценной замены этого дорогостоящего элемента.

Пламегаситель вместо катализатора: плюсы и минусы

Рад приветствовать всех читателей моего блога! С Вами на связи Андрей Кульпанов, и сегодня хочу уделить немного времени тюнингу выхлопной системы автомобиля. Более точно это будет звучать так «пламегаситель вместо катализатора». Что это дает, и каким образом можно сделать — разберемся ниже.

   Основные функции и предназначение

Даже самый качественный катализатор способен рано или поздно выйти из строя. Он относится к числу важных узлов выхлопной системы, поэтому становится вопрос: как и чем заменить его? Проще всего приобрести новый катализатор, однако оригинальные изделия стоят довольно дорого, поскольку в этой запчасти применяются драгоценные металлы.

Альтернативным решением может стать пламегаситель, который в народе называют «стронгером». Его установка не только позволит решить проблему катализатора, но и является популярным элементом тюнинга. Функционально эта деталь играет роль каталитического нейтрализатора и резонатора. Конструктивно он даже проще, хотя и выполняет работу по первичной обработке выхлопных газов.

Зачем нужен стронгер (пламегаситель) — можно понять на следующем примере. Он снижает скорость отработанных газов и уменьшает шум, который возникает вследствие работы мотора. В отличие от каталитического нейтрализатора при его работе не происходит окисление выхлопных газов. Более того, конструкция пламегасителя более проста, как уже говорилось выше. Из-за этого уменьшается встречное сопротивление выхлопных газов с одновременным повышением мощности силового агрегата и динамики. Кроме этого, такой тюнинг получается недорогим и универсальным.

   Плюсы и минусы замены катализатора пламегасителем

Для сомневающихся автолюбителей, которые думают, стоит ли поставить стронгер, приведем преимущества и недостатки такой модернизации. Среди слабых сторон выделим следующие:

  • более быстрая изнашиваемость автомобильной выхлопной системы;
  • необходимость установки ложного датчика лямбда-зонда;
  • повышенный с точки зрения экологии выброс вредных отработанных газов из выхлопной системы.

Зато качественные пламегасители могут порадовать и своими преимуществами:

  • увеличение мощности силового агрегата до 5 % и небольшое снижение расхода топлива;
  • противодействие коррозионным процессам и прогоранию;
  • доступность цены.

Чтобы правильно подобрать модель пламегасителя, необходимо обращать внимание на его технические параметры и соответствие их Вашей модели автомобиля. Во-первых, важно учитывать ширину трубы, входящей в катализатор и его габариты. Другой момент — это внутренняя структура самого стронгера.

   Как сделать своими руками

Некоторые умельцы способы изготовить самодельный пламегаситель, и такие услуги можно часто встретить на станциях автосервиса. Иногда к глушителю приваривают прямую трубу, рассчитывая, что одна ее форма существенно повысит мощностные качества мотора. Впоследствии это приводит к выходу из строя резонатора и необходимости замены других узлов выхлопной системы.

Для тех, кому интересно, как сделать пламегаситель своими руками из подручных средств, приведем краткую инструкцию. Необходимо взять пару металлических труб, из которых одна по диаметру равна выпускной трубе глушителя, а вторая с большим диаметром. На меньшей высверливаются по всей поверхности 3- миллиметровые отверстия. Потом она вставляется в трубу большего диаметра и заваривается сваркой с одной из сторон.

После этого берутся металлические ершики, которые применяются для мытья и чистки посуды. Их может понадобиться от 2 до 3 десятков. Они растягиваются в форме колец, надеваются на меньшую из трубок и проталкиваются до упора. Теперь необходимо обварить по всему кругу концы большей трубы, чтобы избежать лишнего звона во время работы мотора. Остается покрасить самодельный стронгер в серебристый цвет и приварить его на положенное ему место.

Напоследок скажу, что ставить такие приспособления можно на машины с нормой Евро2. Для тех, у кого этот показатель выше, после катализатора предусматривается лямбда-зонд. Это означает, что блок управления будет выдавать ошибку работы двигателя, что может привести к снижению мощности и повышению «прожорливости» машины.

На этом будем заканчивать сегодняшнюю публикацию. Буду признателен за рекомендации в кругу Ваших друзей. Количество автомобилей на наших дорогах растет, и вместе с этим увеличивается число постоянных читателей блога. До новых встреч, дорогие друзья!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы


Автор:Admin

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его — журнал За рулем

Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.

Как это работает?

Материалы по теме

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Материалы по теме

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Типичный катколлектор — такой ставят на популярнейшие автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающе

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓
  • Образование
  • Исследование
  • Инновации
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT
  • Подробнее ↓
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О MIT
Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Обзор системы ферментации катализатора

Стоит ли покупать?

Искать: перейти к содержанию

Искать:

52 Отвар

основное меню
  • Дом
  • Клубы пива месяца
    • Пиво месяца Клубы — проверено
    • Индивидуальные клюшки
      • Пивная капля
      • Клубы Америки Пивной Клуб
      • Создайте свой собственный клуб!
      • Дризлы
      • Пивной клуб Hop-Heads
      • Международный пивной клуб
      • Клуб пивоварен
      • Клуб редкого пива
      • Тавур
      • Клуб оригинального крафтового пива
      • U.S. & International Club
    • Другие ежемесячные клубы
      • Виски-клубы
      • Винные клубы
        • Золотая медаль Wine Club
      • Сидровые булавы
  • Домашнее пивоварение
    • 52 Пивоварня Amazon Shop
    • статьи
      • История домашнего пивоварения
      • Советы от мастеров!
    • курсов
      • Продвинутые методы пивоварения
      • Пиво: все, что вы хотите знать
      • Дегустация пива
      • Подготовка к программе сертификации пивных судей
    • Оборудование
      • Принадлежности для пивоварения
        • Крышки для бутылок
          • Красный барон

Новый материал может заменить дорогие платиновые катализаторы, используемые в водородных автомобилях — ScienceDaily

В водородных топливных элементах ответ — это коациальные порфирины кобальта.

Сказать сложно, и если вы не химик, вы, вероятно, никогда раньше не слышали об этих соединениях. Но эти молекулы, которые отлично способствуют химической реакции, необходимой для производства энергии из водорода и кислорода, могут стать следующим большим достижением в альтернативной энергии.

Соединения собираются в лаборатории из химических строительных блоков, подобных конструктору Lego, которые спроектированы так, чтобы соответствовать друг другу. Это технология встряхивания и запекания: ученые складывают кусочки в колбу, перемешивают и добавляют тепло.Со временем строительные блоки соединяются в нужных местах, образуя окончательные комплексы.

Материал дешевый и его легко производить в больших количествах. Это делает его идеальным кандидатом для замены дорогостоящих платиновых катализаторов, используемых сегодня в водородных топливных элементах, — говорит Тимоти Кук, доктор философии, доцент кафедры химии Университета искусств и наук Буффало, команда которого разработала новые самособирающиеся соединения.

Такая технология может однажды позволить автопроизводителям снизить цены на водородные автомобили, сделав экологичные автомобили доступными для большего числа потребителей.Недорогие топливные элементы могут также стимулировать развитие других устройств, работающих на водороде, таких как резервные генераторы. Водород считается экологически чистым источником энергии, поскольку в качестве побочного продукта топливные элементы выделяют только воду.

«Чтобы снизить цены на водородные автомобили и сделать их более доступными для большего числа людей, нам нужен катализатор, который дешевле платины», — говорит Кук. «Изготовленный нами катализатор можно самостоятельно собрать в огромных количествах. В нем есть рутений и кобальт — гораздо более дешевые металлы — и, тем не менее, он работает так же или лучше, чем коммерчески доступный платиновый катализатор, который мы тестировали вместе с ним.«

Исследование с описанием нового материала было опубликовано 29 мая в журнале Chemistry: A European Journal . Соавторы Кука включали первого автора Аманда Н. Олдакр, недавнюю выпускницу доктора философии по химии UB; Аспирант кафедры химии Мэтью Р. Кроули; и Алан Э. Фридман, доктор философии, доцент кафедры дизайна материалов и инноваций Школы инженерии и прикладных наук UB.

Катализатор собственного производства

Лаборатория Кука специализируется на молекулярной самосборке, мощном процессе создания новых материалов.

«Когда я думаю о самосборке молекул, я всегда думаю о Лего», — говорит он. «У вас есть строительные блоки, которые созданы для того, чтобы складываться вместе, как кусочки пазла. Эти строительные блоки притягиваются друг к другу, и когда вы складываете их вместе и добавляете энергии, они складываются сами по себе.

«Самостоятельная сборка — отличный способ сделать сложную молекулу. Обычно, чтобы синтезировать новый материал, вы должны добавлять части одну за другой, что требует времени и денег.Самосборка молекул происходит быстрее — это одностадийный процесс ».

Кофейные порфирины кобальта состоят из двух плоских молекул, называемых порфиринами кобальта, которые наложены друг на друга, как хлеб для сэндвичей, и связаны рутениевыми «зажимами».

Для создания конечных соединений лаборатория Кука разработала порфирины и зажимы с химическими свойствами, которые гарантировали, что они будут соединяться друг с другом в нужных местах. Затем команда смешала раствор порфиринов с зажимами и добавила тепла.Через два дня части были собраны вместе и образовали кофациальные порфирины кобальта.

Катализатор, вдохновленный природой

Подобно платиновому катализатору, который они призваны заменить, кофейные порфирины кобальта способствуют химической реакции в водородных топливных элементах, называемой восстановлением кислорода. Это включает в себя расщепление молекулы кислорода на два отдельных атома кислорода, которые затем могут связываться с водородом с образованием воды — взаимодействие, которое производит энергию.

Ученым давно известно, что порфирины отлично захватывают и расщепляют кислород: в человеческом организме версии этих молекул на основе железа отвечают за превращение вдыхаемого кислорода в воду, высвобождая при этом энергию, — говорит Кук.

Но создание искусственных порфириновых структур, действующих как катализаторы, было трудным, добавляет он. Процесс создания этих соединений обычно дорогостоящий, включает в себя много этапов и в конечном итоге дает очень мало материала.

Самостоятельная сборка решает эти проблемы: команда Кука создала 79 граммов кофейных порфиринов кобальта на каждые 100 граммов исходного материала — намного лучше, чем выход менее 1 процента, о котором сообщают другие лаборатории при синтезе подобных материалов.Кроме того, его команда смогла легко заменить и протестировать рутениевые зажимы разной длины, чтобы точно настроить электрохимические свойства соединения с целью создания идеального катализатора.

«Поистине приятно работать над фундаментальной химией этого проекта, которая может иметь большое влияние на углеродно-нейтральное преобразование энергии», — говорит Олдакр, первый автор. «Используя методы самосборки, мы можем изготавливать более дешевые материалы за 48 часов без сложных и длительных этапов очистки, которые требуются для других методов синтеза новых соединений.

Как сделать звук турбины своими руками: Насадка на глушитель со звуком турбины: как сделать своими руками?

Насадка на глушитель со звуком турбины: как сделать своими руками?

Помимо внешнего вида, огромное значение для имиджа автомобиля имеет его звучание при езде. Многие владельцы не очень мощных бензиновых двигателей стремятся усилить звук, прибегая к ухищрениям вроде установки дополнений на систему выхлопа. Насадка на глушитель со звуком турбины не делает машину мощнее, зато улучшает ее звучание.

Дополнение, которое устанавливается на выхлопную трубу, иначе называется свистулькой, резонатором или турбосвистком. По сути является усовершенствованным свистком. Её принцип работы таков: при частых оборотах двигателя она делает его тон максимально похожим на турбинный свист.

Для получения наилучшего эффекта от насадки на глушитель со звуком турбины требуется верно подобрать свисток. Это зависит от следующих параметров:

  • объема двигателя;
  • диаметра трубы выхлопа.
Турбо свисток в глушитель

Смотрите также:

Виды и размеры

Насадки на глушитель со звуком турбины представлены в следующих размерах:

  • S — для мотоцикла или скутера;
  • M — для транспортных средств с объемом до 1,4 л;
  • L — для авто с объемом до 2,2 л, диаметр — 43—56 мм;
  • XL — для автомобилей с емкостью двигателя от 2,3 л, диаметр — больше 57 мм.

Размеры устройств для установки в выхлопную трубу даны не зря. При монтаже неподходящего свистка гудения либо не будет, либо оно будет совершенно нехарактерным для мощного «движка».

Еще одна особенность: даже если прочистить глушитель и установить на малолитражку, где объем движка около 1 л, такой турбосвисток, качественного и громкого гудения будет добиться гораздо сложнее, чем на более мощном авто.

Свисток в глушитель размера S

Чтобы понять, как сделать свисток на глушитель своими руками, обратите внимание, что его форма бывает:

  • прямоугольной;
  • конусовидной;
  • цилиндрической.

Насадка на глушитель со звуком турбины настраивается по звучанию. Для этого выкручивается ее цилиндрическая или конусообразная часть. А изменение звука происходит за счет того, что внутри нее располагаются отверстия, сквозь которые идут газы выхлопа. Комплектация набора для имитации дорогого авто включает в себя:

  • свисток из нержавейки;
  • скобу, к которой она прикрепляется;
  • болты, гайки, шайбы и гроверы;
  • ключ на 6 граней.

Смотрите также:

Порядок изготовления

Чтобы узнать, как сделать свисток на глушитель своими руками, требуется составить список требуемых инструментов и материалов. Вам пригодятся:

  • угловая шлифмашинка или электрический лобзик с полотнищем для резки металла;
  • автомобильные инструменты;
  • наждачная бумага;
  • электродрель;
  • картон;
  • нержавеющая сталь толщиной в 1 мм.

Зная, как устроен глушитель автомобиля, изготавливается турбосвисток следующим образом:

  • делается шаблон детали из картона;
  • шаблон разворачивается и расчерчивается;
  • по примеру картона при помощи электролобзика по стали вырезается фрагмент нужной формы;
  • заготовка сгибается, стык крепится заклепками или сварочным аппаратом;
  • деталь чистится и полируется до блеска, а затем ставится на глушитель своими руками.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Паровая турбина — как сделать своими руками. Жми!

Применение пара на практике довольно известно в промышленных целях, поскольку паровые турбины уже давно используют данный принцип.

Именно такое оборудование работает на ТЭЦ и электростанциях. Правда, для некоторых мастеровых людей не составляет особой трудности сделать их аналоги скромных размеров в домашних условиях.

Принцип функционирования

Схема работы паровой турбины. (Для увеличения нажмите)

Дело в том, что паровая турбина по большому счету это часть специального механизма, основная задача которого преобразование энергии пара в электрическую или тепловую.

Технологически весь процесс выглядит следующим образом:

  1. При сжигании различных видов топлива в топке вода превращается в пар.
  2. При дальнейшем перегреве пара до 435 ºС и давлении 3.43 МПа пар по трубам передается на турбину, где при помощи особых частей происходит его равномерное распределение по соплам.
  3. С сопел пар подается на специальные лопатки изогнутой формы, что крепятся на валу, из-за этого они вращаются, в результате чего кинетическая энергия трансформируется в механическую.
  4. Вал генератора является «электродвигателем» наоборот и вращается при помощи ротора турбины, и это позволяет вырабатывать электричество.
  5. Далее пар в конденсаторе при контакте с холодной водой опять превращается в воду, которую насосы снова закачивают на разогрев.

Как соорудить мини-паротурбину своими руками

В Сети можно столкнуться с большим количеством вариантов, в которых рассматривается самодельный способ изготовления данного агрегата.

Для этих целей будет использоваться обычная консервная банка, проволока из алюминия, кусочек жести, и крепежные материалы.

Перечисленные материалы позволят сделать задуманное дома, не применяя для этих целей специальное оборудование и инструмент. Данная турбина будет наглядно демонстрировать превращение энергии пара в электричество.

Процесс изготовления

В крышке банки проделывается два отверстия, в одно из которых впаивается часть трубки. Берется жесть и вырезается крыльчатка турбины и крепится к П-образной полоске.

После этого крепится полоска на другое отверстие, крыльчатка закрепляется лопастями напротив трубки.

Сооружение крепят на проволочную подставку, берут шприц с водой и ее заполняют, а снизу зажигают сухое топливо. Из трубки будет вырываться струя пара, что приведет в движение импровизированный ротор.

Правда, мощности такой турбины ни на что не хватит, поскольку кпд ее очень низкий. Она может рассматриваться только в качестве макета для того, чтобы понять принцип работы оборудования.

Изготовление небольшого генерирующего устройства электроэнергии своими руками

Для этих целей вполне подойдет компьютерный кулер, из которого для изготовления крыльчатки будет сооружена маломощная турбина.

С кулера следует снять электрический двигатель и установить на одной оси с крыльчаткой.

Полученное устройство следует монтировать в круглом алюминиевом корпусе. За основу берется крышка чайника, а точнее ее диаметр.

В его дне проделывают отверстие, куда при помощи паяльника монтируется трубка, из которой делают змеевик. Противоположный конец трубки следует подвести к лопаткам крыльчатки, благодаря чему конструкция и работает.

Змеевик – это наиболее важная часть всего устройства. Для его изготовления лучше использовать проволоку из меди, правда с учетом малой толщины и постоянным перегревом она имеет небольшой срок эксплуатации. Поэтому, оптимально в устройство ставить нержавеющую трубку.

Функционирование самодельного парового оборудования и его особенности

Итак, мини-электрическая машина готова и можно приступать к ее проверке.

Залив воду в чайник и поставив его на плиту замечаем, что при закипании образуется пар, энергии которого хватит для зарядки мобильного телефона или работы светодиодной лампочки.

Характерно, что в домашних условиях подобная электростанция может использоваться, как игрушка, поскольку ввиду малой мощности электричества его не хватит для работы оборудования или бытовой техники.

[advice]Стоит отметить: если вы отправляетесь в многодневный поход и возьмете с собой данное оборудование, то по достоинству сможете оценить все плюсы, которые оно дает. Например, вы сможете подзарядить аккумулятор мобильного телефона, фотоаппарата или других гаджетов.[/advice]

К сожалению, дома сооружение паровой турбины, мощность которой будет порядка 500 Вт и более очень сложно и сопряжено с большими денежными затратами.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь демонстрирует возможности и устройство паровой турбины, изготовленной своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

порядок ремонта турбины своими руками



Как самостоятельно отремонтировать турбину: порядок ремонта турбины своими руками
  • НОВОСТИ
  • ПОЛИТИКА
  • ОБЩЕСТВО
  • ЭКОНОМИКА
  • КУЛЬТУРА
  • НАУКА
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • DRIVE
  • СПОРТ
  • ШОУ-БИЗНЕС
  • Peклaмa
Eg.ru
  • НОВОСТИ
  • ПОЛИТИКА
  • ОБЩЕСТВО
  • ЭКОНОМИКА
  • КУЛЬТУРА
  • НАУКА
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • DRIVE
  • СПОРТ
  • ШОУ-БИЗНЕС
  • EG.RU
  • Дайджест
  • Авто и мото

Среда, 15.07.2020

Мини турбина (генератор) своими руками

Всем привет, вот хочу поделиться идеей, которая меня когда-то в тёмном доме посетила, почему в тёмном? Потому что приходилось сидеть без света около четырех суток из-за проблем на подстанции.

Суть идеи полагает в том, чтобы собрать рабочую турбину и при этом затратить минимум времени/ресурсов буквально из ничего.

Был у меня вентилятор 80-ка дохлый запускался но «глох» почему-то… Взял крыльчатку в руки и давай крутить её. Ну и собственно так и пришла идея создания первой турбины, монстра из бутылки.

На фото показано из чего состоит, щуп как-то попал в руки случайно, но форсунка вышла из него нормальная.

Из такой конструкции можно было извлечь 200-300 (410 при КЗ) миллиампер и 4.5-5 Вольт в нагрузке (около 1 ватта).

При холостом ходе турбина выдавала около 8 Вольт что не очень то и подходило мне для основной идеи заряжать телефон «из крана» . Зарядка разряженного телефона довольно интересный процесс, а именно при подаче тока на телефон через штекер, он заряжает импульсами по 3-5 секунд а потом отключается на 1-2 сек и опять… А при этом турбина начинала набирать обороты, ну и соответственно и напряжение возрастало до 7-8 вольт. Контроллер телефона отключался от питания и говорил «зарядка не поддерживается». Решил данную проблему кондёром большой емкости(10 000 мкФ) а потом и маленьким аккумулятором от китайского лед фонарика на 4 вольта + пальчиковый никель-кадмиевый аккумулятор.

Потом решил заменить корпус, а то бутылка была довольно шумной, шуму стало немного меньше но ватт не прибавилось, потом двигатель умер после купания. Да и к лучшему… потому, что я узнал, что от старых принтеров можно извлечь неплохой генератор только переменного тока — так называемый шаговый двигатель.

Крыльчатку собрал из CD диска и лопаток из пластиковой бутылки сложенных в двое и склеенных супер клеем.

Стоп кадр для понятия принципа действия турбины, Вода «бьёт» по лопасти, заставляя её вращаться…

Старая разбилась, собрал такую же крыльчатку:

Крыльчатку из CD-диска посадил на вал шаговика. Использование шаговика дало больше ватт нежели коллекторник, кроме того и долговечнее шаговики потому, что у них нет щёток… единственное — шаговик выдавал переменное напряжение и двумя катушками, что есть хорошо, можно суммировать напряжение или суммировать силу тока которую вырабатывала турбина, можно через трансформатор повышать или понижать, как душе угодно. Из одной катушки я мог взять столько же ватт, сколько и давал прошлый вариант.

Данные таковые: ток при КЗ был 0.4-0.45 А на катушке и по 9-10 вольт то есть я мог добыть 15-20 вольт и ток при этом 0.4 А тоесть 6 ватт(в теории)

Фильтр собирал по такой схеме:

Новая крыльчатка добавила несколько милиньютон/метров но обороты убавились немного.

Ах да у шаговиков есть большой недостаток – залипание, то есть на малых оборотах турбина просто вставала (то просто крутилась очень медленно) иногда, когда был слабый напор воды, вообще было невозможно взять ни вата «с крана».

Воды, данная форсунка из щупа, тянула 200 л/ч. Давление в тестируемом кране 1-1.5 кгс/см2(1-1.5 Атм).  Я лично на воду счетчик не имею просто поэкспериментировал и всё.

Потом была ещё одна идея турбины, но тоже не лишенной недостатков:

Гелевая ручка служит передаточным валом. С другой стороны должен быть закреплен вал вашего двигателя.

Сейчас собрал ещё несколько моделей крыльчаток но тестить нет желания/времени.

P.S.  Ах да, чуть не забыл. Ресурс пресной воды на планете ограничен, и составляет только 1% из всего мирового запаса воды. Экономьте воду)
Автор: HWman

Как сделать Ловец снов своими руками — УДОВОЛЬСТВИЕ своими руками

Ловец снов — талисман, издавна используемый индейцами Северной Америки. Считается, что Dreamcaster обладает способностью уберечь вас от плохих снов, а хорошие сны делает яркими и запоминающимися. Если вы хотите воплотить свою мечту в свет, избавиться от кошмаров и просто освежить интерьер оригинальным этническим декором, попробуйте сами сделать такой шарм и повесить изголовье.В наше время купить готового Ловца снов несложно, но сделанный своими руками, с душой и добрыми намерениями, он обязательно принесет еще больше счастливых снов. Причем сделать это несложно и не дорого. В этой статье я покажу вам, как сделать ловца снов своими руками.


Древняя индийская легенда о Ловце снов

Это было давно, когда мир был еще молод, и люди жили в гармонии с силами природы.Старший шаман племени Лакота поднялся на гору, и ему было видение. Учитель мудрости Иктоми пришел к нему в облике паука. Пока они говорили на скрытом языке, паук взял согнутую в обруч ивовую веточку, украсил перьями птиц, бусин и начал плести паутину. Он рассказал старому шаману о жизненных циклах: рождается ребенок, о нем заботятся взрослые, затем он растет, и он заботится о новорожденных, и так продолжалось бесконечно. Ивовый обруч символизирует образ жизни человека, все в природе находится в кругу.В разные моменты своей жизни мы сталкиваемся с разными силами, одни из которых хотят нам помочь, а другие наоборот вредят. Если у человека есть хорошие силы, они будут счастливы взять их в правильном направлении. Если выбор неправильный, то человек страдает и попадет в ловушку. Каждый выбирает свой путь. Паук продолжал плести паутину, но при этом сказал, что от центра осталось только небольшое отверстие. Послушайте, сказал он, это идеальный круг, используйте его, чтобы помочь своим людям достичь своих целей, черпая для них идеи из видений и мечтаний.Если вы будете доверять

Весенние игры и поделки

Идеи для настольных игр своими руками.

Хочу показать вам, как сделать интересные настольные игры для детей своими руками. Одна из простых детских игр — «крестики-нолики». Вам нужно поле и по 5 фишек на каждого игрока. Это особенно важно, когда ребенок плохо умеет рисовать. Самый простой вариант: нарисуйте на бумаге поле и сделайте из пластиковых бутылок крестики и нули в крышках: Также поле можно сделать приклеиванием (или пришиванием) к ленточной ткани: Такой вариант понравится девушкам — такие милые сердечки они можно вырезать из бумаги или сшить из фетра: Крестики-нолики — магнитные, можно поиграть на холодильнике: берем палочки от мороженого, с одной стороны приклеиваем магниты — это поле, а остальное Изготовлен из фетра, тоже приклеен к магнитам: Для такой настольной игры нам потребуются палки, гладкие камни, краски и кисти: Крестики и пальцы из натуральных материалов, можно брать детей на пикник: Идея на Хэллоуин.Пауки из фетра, а поле — любая поверхность и изолента: Для домино понадобится 28 фишек: Домино из гальки: Из фетра: Для самых маленьких — из бумаги: Из палочек от мороженого: Шахматная доска и шашки своими руками руки: Доску можно нарисовать, а можно приклеить скотчем, как показано на фото, раскрасить в промежутках, снять скотч и получить отличную шахматную доску. Можно сшить само поле из фетра или любой другой ткани, а шашки — чехлы: Также хороший вариант, как сделать шахматную доску своими руками: Шашки-зайчики и шашки-цыплята из коробки из-под яиц: Шашки — пуговицы : Хорошая настольная игра своими руками на развитие памяти: (переверните картинку вниз и откройте 2 одинаковых).Эти картинки сделаны своими руками — вы можете сами рисовать с ребенком (пальчиками). Игра — «ходунок»: Делается очень просто — мы будем обклеивать цветные бумажки, и мы будем гулять своими мини-клонами или любыми маленькими игрушками. Лабиринт — «отпустить мяч»: И другие интересные идеи — как сделать настольную игру своими руками:

Комментарии

комментария

Как улучшить качество звука [Пошаговое руководство]

Учебники

В данной статье термин «для улучшения качества звука» означает «для уменьшения искажений воспроизведения звука на аналоговом выходе цифро-аналогового преобразователя ».Прочтите ниже, как попытаться уменьшить искажения воспроизведения для вашего аудиооборудования или портативного устройства (цифрового аудиоплеера, мобильного телефона и т. Д.).

Отказ от ответственности: Результат качества звука Улучшение Метод, описанный ниже, зависит от используемого оборудования и программного обеспечения для воспроизведения, а также от качества звука Улучшение не гарантируется .

Влияние передискретизации и глубины цвета на качество звука

Аудиооборудование цифро-аналогового преобразователя может иметь разные уровни искажений для разных режимов.Здесь режим DAC — это комбинация частоты дискретизации, битовой глубины, PCM / DSD.

Различные искажения для разных режимов ЦАП

Один или несколько режимов могут иметь минимальные искажения. Ниже такой режим называется «режим наилучшего звучания» .

Разрешение аудиофайла может быть преобразовано в значения (частота дискретизации, битовая глубина, PCM / DSD) «наилучшего режима звучания» для улучшения качества воспроизведения звука ( оптимизация аудиофайлов ).

Читайте ниже о дизеринге, программном обеспечении для преобразования разрешения аудио,

и пошаговое руководство по проверке возможностей аудиосистемы. Наверное, поможет улучшить звук системы .

Пример:

ЦАП может обеспечить меньшие искажения для режима 192 кГц / 24 бит / PCM, чем для 96 кГц / 24 бит / PCM.
Следовательно, для воспроизведения на ЦАП рекомендуется преобразование разрешения аудиофайла в 192 кГц / 24 бит / PCM.

Теоретически, более высокая частота дискретизации и битовая глубина вызывают меньший уровень шума / искажений. Однако это скорее вопрос реализации.

«Режим наилучшего звучания» может быть определен путем измерения тестовых сигналов (см. Рисунок выше). Однако это требует точного измерительного оборудования и навыков проведения измерений.

В статье пошагово описано, как найти на слух «лучший режим звучания». Это не точный способ, в отличие от измерений.Но уши позволяют приблизительно оценить режимы ЦАП в домашних условиях без дополнительной измерительной аппаратуры.

Подробнее:

Влияние дизеринга на качество звука

В отличие от изменения разрешения аудиофайлов, которые работают вместе с ЦАП, дизеринг позволяет в некоторых случаях повысить качество звука аудиофайла как такового. Поскольку нелинейные искажения квантования, изначально коррелированные со звуковым сигналом, сглаживаются и преобразуются в некоррелированный шум после сглаживания.

Дизеринг может улучшить качество звука аудиофайла за счет коррелированного искажения уменьшения

Если ЦАП имеет уровень шума выше шума квантования аудиофайла, влияние дизеринга может быть уменьшено или даже исчезло. Но современные ЦАП, как правило, имеют уровень шума ниже 16-битной ошибки квантования и шума дизеринга. Следовательно, для такого ЦАП дизеринг может повлиять на воспринимаемое качество звука.

Подробнее:

Влияние программного обеспечения для преобразования звука на результат

Ниже предлагается профессиональное программное обеспечение для преобразования аудио для преобразования аудиофайлов.Имеет низкий уровень искажений. Теоретически мы можем пренебречь потерями качества преобразования (в том числе немножечной передискретизацией) для аудиопреобразователей профессионального класса.

Однако могут быть разные режимы фильтров передискретизации аудиоконвертера, которые могут вызывать различное восприятие ушей из-за различных функций:

  • крутизна переходной полосы,
  • звон,
  • неравномерность АЧХ,
  • линейность фазовой характеристики,
  • и т.п.

Различные преобразователи также имеют разные функции фильтров передискретизации.

В настоящее время автору неизвестны достоверные результаты исследований влияния свойств ресемплинга-фильтра на восприятие звука.

Кроме того, ширина полосы фильтрации может влиять на интермодуляционные искажения на аналоговом выходе ЦАП.

Посмотрите видео об эксперименте: на каком-то оборудовании слышен ультразвуковой шум.

Видео о интермодуляционных искажениях:
Эксперимент с удалением ультразвука верхних 20 кГц («Оптимизированный фильтр передискретизации») во время преобразования аудиофайлов

Подробнее:

Рекомендации для аудиоплеера

Для более чистого эксперимента программное обеспечение для воспроизведения звука (аудиоплеер и системный аудиодрайвер) должно передавать цифровые аудиоданные из файла в ЦАП без изменения двоичного содержимого.Например, предпочтительный способ для программного обеспечения аудиоплеера — использование вывода ASIO или WASAPI и отключение обработки.

Для оборудования (устройств) рекомендуется регулировка настроек на минимальную / без обработки звука.

О цифровой акустической коррекции помещения читайте ниже.

Подробнее:

Прочтите пошаговое руководство о том, как проверить возможности вашей аудиосистемы. Возможно, это поможет вам улучшить звук.

Как улучшить качество звука с помощью «режима наилучшего звучания»

Описанный ниже алгоритм тестирования может использоваться для ЦАП, цифрового аудиоплеера, музыкального сервера, любого аудиоустройства, имеющего микросхему ЦАП.

  1. Найдено несколько образцов аудиофайлов с разной битовой глубиной (16, 24 бит, DSF, DFF, ISO и т.д.) для тестирования вашего аудиооборудования.
  2. Запустить AuI ConverteR 48×44.
    Для проверки звука можно использовать AuI ConverteR 48×44 Free. Несмотря на ограничения бесплатной версии, он позволяет оценить возможности оптимизации аудиофайлов для вашего оборудования или устройства.
  3. Аудиофайлы с открытым исходным кодом из шага №1.
  4. Перейдите к настройкам AuI ConverteR > Общие :
  5. Снимите отметку «Не делайте DSP для неизменной частоты дискретизации». Переключатель .


  6. В списке Filter Mode выберите «Оптимизированный фильтр передискретизации» (читайте о режимах фильтрации).


  7. Снимите флажок «Использовать фильтр минимальной фазы (без предварительного сигнала)» переключатель.


  8. Нажмите кнопку ОК .
  9. Выберите один из форматов вывода: WAV, FLAC, AIFF. Если DAC поддерживает только режим DSD, перейдите к шагу №19.


  10. Выберите выходную частоту дискретизации, битовую глубину.
    Рекомендуется начать для максимальной частоты дискретизации и битовой глубины, присущих вашему ЦАП.
    Однако более высокая частота дискретизации и / или битовая глубина не гарантируют лучшего качества звука.
  11. В главном окне AuI ConverteR установите Dither On.
    Как для входной, так и для выходной битовой глубины верхние 16-битные кнопки «Dither» игнорируются.
  12. Выберите новый целевой каталог
    Совет: используйте специальное имя каталога для распознавания используемых параметров преобразования во время дальнейшего тестирования.
    Пример: «44100-16bit-DthOn», «DSD64-DthOn» и т. Д.
  13. Нажмите кнопку Start и дождитесь окончания преобразования.
  14. В главном окне установите Dither Off.
  15. Выберите новый целевой каталог.
  16. Нажмите кнопку Start и дождитесь окончания преобразования .
  17. Повторите шаги № 10 … 16 для всех доступных комбинаций частоты дискретизации и битовой глубины, которые доступны для вашего ЦАП или устройства.
  18. Повторите шаги № 10 … 17 для всех режимов фильтрации ( Настройки > Общие > Режим фильтра ).
    Для теста «Оптимизированный фильтр передискретизации» установлен и не установлен переключатель «Использовать минимальный фазовый фильтр (без предварительного сигнала)».
    Для других режимов фильтрации этот переключатель игнорируется.


  19. Если ваш ЦАП поддерживает режим DSD, повторите шаги № 10 … 18 для формата вывода DSF.
  20. Прослушайте и сравните похожие файлы для всех режимов преобразования: сравните файлы с аналогичным аудиоконтентом, помещенные в разные целевые каталоги (см. Шаги № 12 и № 15) .
    Параметры преобразования преобразованных аудиофайлов, которые имеют наиболее предпочтительное звучание, вы можете использовать для преобразования (оптимизации) вашей библиотеки для воспроизведения на тестируемом ЦАП.

В общем, для сравнения режимов ЦАП автор рекомендует отключать цифровую акустическую коррекцию помещения. Но можно сравнить результаты с комнатной коррекцией и без.

Описание режима фильтрации

AuI ConverteR имеет 3 типа фильтров:

  1. Оптимизирован;
  2. Неоптимизированный;
  3. Неоптимизированный широкий.

Оптимизированный фильтр

Оптимизированный ультразвуковой фильтр с отсечкой (все выше 20 кГц).

Неоптимизированный фильтр

Неоптимизированный фильтр:

  • для сигналов PCM уменьшите половину минимальной частоты дискретизации между входом и выходом;
  • для сигналов DSD обрежьте все частоты выше 20 … 27 кГц в зависимости от частоты дискретизации входа (всегда меньше половины частоты дискретизации входа).

Неоптимизированный широкий фильтр

Неоптимизированный широкий фильтр:

  • для сигналов PCM уменьшите половину минимальной частоты дискретизации между входом и выходом;
  • для сигналов DSD отключите все выше 20…100 кГц в зависимости от частоты дискретизации входа (всегда меньше половины частоты дискретизации входа).

Резюме

Если оптимизация аудиофайлов дает в вашем случае преимущества слышимого звука, вы можете преобразовать вашу аудиотеку в параметры «наилучшего режима звучания»: частота дискретизации, битовая глубина, DSD / PCM.

Если в вашем случае нет преимуществ слышимого звука от оптимизации, нет необходимости оптимизировать вашу библиотеку.

Настоятельно рекомендуется сохранять исходные аудиофайлы.Потому что вы, вероятно, купите новые устройства или / и появятся новые алгоритмы преобразования разрешения.

Юрий Корзунов, разработчик
Audiophile Inventory,
20 декабря 2020 г. обновлено | с 9 мая 2017 г.

Прочтите статьи о качестве звука


Читать статьи

Как играть дуэтом в TikTok со звуком и лучшими примерами

Дуэты и звуки — отличный способ для пользователей сотрудничать друг с другом в TikTok.Вот что вам нужно знать с примерами, чтобы начать работу.

Хотя TikTok уже был популярным приложением, похоже, у него появилось еще больше пользователей, многие из которых застряли дома из-за коронавируса. Благодаря бесчисленным тенденциям и проблемам, возникающим в приложении, оно быстро стало местом, где пользователи могут развлекаться, находясь в карантине.

Когда дело доходит до TikTok, одна из вещей, которая делает приложение таким привлекательным, — это его многочисленные возможности.После ребрендинга Musical.ly многие используют приложение для синхронизации своих любимых песен или сцен из фильмов. Некоторые идут еще дальше, добавляя элемент косплея. Кроме того, есть пользователи, которые используют приложение в качестве замены Vine для создания коротких комедийных видеороликов. Конечно, одна из самых больших групп пользователей TikTok — это те, кто воссоздает танцы или вызовы, такие как танец «Мойте руки», который быстро стал популярным во время пандемии COVID-19.

Продолжайте прокручивать, чтобы продолжить чтение Нажмите кнопку ниже, чтобы начать эту статью в режиме быстрого просмотра.

Связано: ВОЗ использует TikTok для просвещения подростков о коронавирусе

Одно из самых больших преимуществ TikTok — это совместный характер приложения.Благодаря функции дуэта пользователи могут не только реагировать и отвечать друг другу, но и продолжать тенденции, превращая их в вирусные сенсации. Поскольку популярные песни часто связаны с определенным танцем, пользователи могут дуэтом либо продолжить тенденцию, либо сравнить свои танцы. Дуэты также позволяют создавать видео с реакциями, где некоторые могут ответить на видео с ложными заявлениями или завершить задание.

Дуэт со звуками и тенденциями

Чтобы использовать звуки, нажмите кнопку «плюс» в нижней части экрана, чтобы получить доступ к камере, с которой вы можете начать запись.Вверху экрана вы увидите кнопку с надписью «звуки». Нажмите на нее, и вы попадете на страницу, где вы можете найти определенную песню или посмотреть, что в приложении есть тренд в разных категориях. Если выбранная часть песни находится не там, где вы хотите, нажмите на обрезку и найдите, где вы хотите, чтобы звук начинался. Оказавшись на месте, просто нажмите кнопку записи, и вы должны услышать песню, играющую в фоновом режиме во время видеофильма.

Чтобы выступить дуэтом с другими, просто найдите видео, с которым вы хотите выступить дуэтом.Щелкните значок общего доступа и найдите в нижнем ряду значков вариант дуэта. В некоторых видео может не быть этой опции, поскольку некоторые пользователи вообще не разрешают дуэты. Хотя для большинства основных тенденций в приложении это не так. Нажмите кнопку дуэта и снимите видео как обычно. Звук не будет вариантом, поскольку дуэты используют звук из исходного видео, поскольку они воспроизводятся бок о бок в приложении. В качестве примеров того, что вы можете использовать дуэтом в настоящее время, некоторые из тенденций, циркулирующих прямо сейчас, включают демонстрацию в вашей комнате предметов, которых нет ни у кого, благодарность передовиков во время вспышки коронавируса и продолжающейся войны в Grand Theft Auto Online в в зависимости от цвета костюма пришельца.Классические тенденции из первоначального запуска приложения, такие как I’m Already Tracer, установленная на песню No Mercy от The Living Tombstone, все еще время от времени попадает в дуэт.

В целом, есть много вариантов на выбор, и благодаря большому количеству пользователей TikTok возможный дуэт может быть просто проведен пальцем.С другой стороны, вы также можете придумать что-то оригинальное, это может стать вирусным и начать новую тенденцию в TikTok с другими, которые хотят добавить свои собственные дуэты.

Подробнее: Что означает TikTok, который превысил 2 миллиарда загрузок и безопасно ли приложение?

Лучшая художественная литература (обновлено в 2020 г.)

Об авторе Беннет Макдональд (Опубликовано 23 статей)

Беннет Макдональд всегда был окружен индустрией развлечений и технологиями.это стало настолько неотъемлемой частью его жизни, что он получил степень бакалавра драмы и коммуникаций в Виндзорском университете, уделяя особое внимание постановке сцены и световому дизайну. После окончания учебы он все еще не был полностью удовлетворен и перешел на степень магистра менеджмента в Трентский университет. Даже сейчас, после окончания учебы, он продолжает окружать себя и быть в курсе всего нового в области технологий и развлечений.

Ещё от Bennett MacDonald

Как сделать подвесной барабан / ручную подставку

Во-первых, мои извинения.Для рисования здесь с обещанием инструкции о том, как создать Handpan. Потому что создание одного — это не то, чему я смогу научить вас. Однако, честно говоря, это не информация (на данный момент), которую вы собираетесь найти где-либо еще в Интернете, в полной форме. Поэтому вместо этого я собираюсь указать вам на несколько ресурсов, которые, хотя и не полны в своих инструкциях, представляют собой лучшее, что вы сейчас найдете в сети. И это может быть полезно, если вы серьезно относитесь к созданию своего собственного HandPan, чтобы направить вас на правильный путь.

Как сделать ручку — Советы

* Следующий документ, вероятно, является самой подробной статьей о создании Hang, которую можно найти в Интернете, поскольку он был выпущен самими PANArt. И это то, о чем должен прочитать любой, кто рассматривает возможность создания своего собственного HandPan. ПРОЧИТАЙ СЕЙЧАС. * Следующее было одной из самых ранних задокументированных попыток / руководств по созданию инструмента в стиле повешенного барабана в Интернете. И хотя это руководство не является полным (на момент написания), оно, безусловно, будет интересно всем, кто хочет создать свой собственный HandPan с нуля.ПРОЧИТАЙ СЕЙЧАС.
* Если вы действительно серьезно настроены создать свой собственный HandPan, вам определенно захочется прочитать следующий отчет о «Dingaling» и его «DANG» HandPans. Благодаря этому вы узнаете, что на самом деле нужно, чтобы создать свой собственный барабан в стиле Hang. И, вероятно, по ходу дела вы получите несколько советов и указателей. ПРОЧИТАЙ СЕЙЧАС. * Узнайте, как настроить стальную кастрюлю. Сказать легче, чем сделать наверняка. Но при этом вам определенно понадобится несколько инструментов и много навыков, чтобы сделать свой HandPans физической оболочкой.Говорят, что это процесс настройки, и это действительно самая сложная часть. И та часть, которая разрушает планы большинства потенциальных производителей HandPan. Посмотрев следующие видео, вы получите некоторое представление о том, что нужно для настройки стальной сковороды. ВИДЕО 1, ВИДЕО 2, ВИДЕО 3.

БОЛЬШЕ:

* ‘ Steel Pan Tuning ‘ — бесплатное онлайн-руководство по изготовлению и настройке стальных поддонов.
* Назад к основам Изготовление рук с Колином Фоулком.
* Смотрите, как настраивается «SPB»: ЗДЕСЬ (и формируется «GU»: ЗДЕСЬ).
* Видео Кайла Кокса, настраивающего Pantheon Steel Halo
* Рождение русского ручного пана (потрясающее видео!)
* Огневое окисление и упрочнение хэндпана (видео с Live-Metalart).
* Еще одно короткое видео о настройке Виктора Левинсона
* Создание ракушки (видео)
* Из какого металла сделана подвеска?
* Как сделать стальную кастрюлю из кофейной банки (изучить основы настройки ноты)
* Пошаговое фото-руководство по созданию ямок (на Facebook) * Версия в формате PDF *
* Забивание ямок (видео)
* Короткое документальный фильм о HandPan Maker Нобуя Ямагути

* Подвесной барабан Размеры
* Изготовление HandPan (крутой блог)
* Два клипа для настройки из ручной стальной кастрюли: Vid 1 * Vid 2
* Советы по созданию HandPan для начинающих Видео
* Изготовление Гу (видео)
* Группа HandPan в Facebook «Обмен знаниями» (закрытая группа, контактная страница администратора)
* Интернет-магазин Pantheon Steel — раздел производителей (инструменты, готовые оболочки и т. Д.)
* LINOTUNE — программа настройки HandPan (используемая Pantheon Steel).
* DVD Steel Pan Tuning продается от Дэйва Бири (создателя Genesis).
* Азотирование
* Тонет раковину HandPan — ускоренное видео
* Как настроить хэндпан: Базовая настройка (видео длиной 20 минут):
* Предварительно затопленные пустые гильзы
* Как НЕ сделать подвесной барабан
* Термическая обработка и окраска HandPan
* Короткое видео от Ayasa
* Тонкая формовка ноты для руки (видео)
* Тонущие ракушки хендпан (видео)
* Феликс Ронер строит хэндпэн (видео)
* Настройка видео с Dave Beery
* Видео о формировании короткой ручки
* Handpan Tuning 101 — короткое видео с Джастином Перкинсом
* Secrets of the Steelpan — рецензия на книгу повесителя Феликса Рохнера
* Shellopan FabLab — Строительные материалы и т. Д. (Франция)
* Продажа пустых гильз для хэнпана — от компании Isthmus Instruments (U.S.A)
* Jimmy’s House of Hammers (специальное оборудование для производителей хендпанов)
* Как построить хэндпан (страница Сараз Хэндпан)
* Гидроформование гильз (с Колином Фоулком)
* Видео сеанса настройки из db Handpan: видео 1, видео 2
* Google Images (поисковый запрос «сделай сам сборку»).
* Раздел разработки, творчества и влияния HandPan.org целиком: ЗДЕСЬ

Или, альтернативно, вы могли бы начать с того, что вместо этого сделаете себе барабан «ХЭНК»: УЗНАЙТЕ КАК.

Самая маленькая в мире реактивная турбина ручной работы

Существует очень мало машин, столь же сложных в изготовлении, как турбореактивный двигатель. Лопатки турбины коммерческого авиалайнера выращиваются из монокристалла металла. Технические допуски сумасшедшие, и все крутится очень-очень быстро. Все эти проблемы не беспокоят [Игоря], который строит то, что, вероятно, в конечном итоге станет самым маленьким турбореактивным двигателем в мире. Он делает это в своем домашнем магазине, и большая часть работы выполняется вручную.Мы не знаем русского перевода «подержи пиво», но [Игорь] точно знает.

Конструкция этого турбореактивного двигателя — насколько мы можем судить — представляет собой турбину с центробежным потоком или что-то такое, что не сильно отличается от проектов, которые мы видели, по превращению турбокомпрессора из дизельного двигателя в реактивный. Новшеством здесь является использование токарного станка для обработки ступеней компрессора путем установки концевой фрезы на переднюю бабку и заготовку компрессора на поперечных суппортах на поворотном столе. Это странно, но вы действительно не можете спорить с тем, что вроде бы сработает.

[Игорь] сделал себе имя, создав несколько безумных приспособлений. Самым впечатляющим из них, безусловно, является гигантский самолет с дистанционным управлением, приводимый в действие реактивным двигателем ручной работы. Это огромный самолет из стеклопластика с самодельным двигателем, который вращается со скоростью 90 000 об / мин и не разлетается на части. Это впечатляет по любым меркам.

[Игорь] много публикует о своем процессе сборки на YouTube и в Instagram, включая термообработку ступеней компрессора с помощью паяльной лампы. Это потрясающий проект, и даже если эта крошечная турбина сможет работать самостоятельно, это потрясающее достижение.Вы можете посмотреть еще несколько видео от [Игоря] ниже.

Как починить бампер своими руками: Ремонт бампера на машине своими руками: чем заклеить трещину намертво?

Как запаять поврежденный бампер своими руками: использование фена и паяльника

Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

Подготовка к выполнению основных работ

Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

Инструмент и материалы

Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

  1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
  2. Металлическая латунная сетка.
  3. Фен для пайки бамперов.
  4. Ножницы.
  5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

  1. Резиновый шпатель.
  2. Лезвие.
  3. Пульверизатор.
  4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
  5. Грунтовка.
  6. Краска.

Пошаговая технология пайки бампера

Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

  1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
  2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
  3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
  4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
  5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
  6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

Завершающие работы

После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

  1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
  2. Шпателем нанести шпаклевку.
  3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
  4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
  5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

Другие способы восстановления бампера

При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

  1. Подготовка обвеса к восстановлению.
  2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
  3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
  4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
  5. Проведение завершающего этапа работы.

«Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

Итоги

Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

Ремонт бампера своими руками.

Ремонт бампера своими руками

Практически любой автовладелец, каким бы аккуратным при вождении он не был, сталкивается с повреждением деталей кузова автомобиля. Это происходит по разным причинам: по собственной невнимательности, по стечению обстоятельств. Но эта проблема всегда актуальна и чаще всего, повреждение приходится на бампер: передний или задний. Потому, что именно бампер наиболее подвержен случайному соприкосновению с нежелательными, встречными предметами. В таком случае, непременно, нужен ремонт. Это может быть, как ремонт в мастерской, так и ремонт бампера своими руками.

В большинстве случаев современные авто имеют пластиковый бампер из термоактивного материала, поэтому его довольно легко отремонтировать самостоятельно.

Ремонт бампера своими руками. Пошаговая инструкция.

Итак, при повреждении бампера, для начала нужно его осмотреть и, по возможности, осторожно снять, чтобы не повредить детали, оставшиеся целыми. Если бампер поврежден таким образом, что снять его на месте невозможно, стоит оставить его и осторожно добраться до мастерской или собственного гаража, если предполагается ремонт бампера своими руками.

Для того, чтобы максимально упростить и оптимизировать работу, необходимо разделить ее на этапы и действовать, в соответствии с составленным планом.

Определяем характер повреждения

1. Определяем характер повреждения.

Внимательно рассмотрите повреждения, это могут быть – выпавшие фрагменты, трещины, сколы лакокрасочного грунта, вмятины, растяжения пластиковой поверхности бампера и т.д

В зависимости от характера и размера повреждений вам потребуются:

  • Автомобильный фен с соплом 5-10 мм (сопло легко сделать самостоятельно, наварив на стандартную насадку кусочек трубки нужного диаметра. Или свернуть конус из жестянки, заклепать края и присоеденить на насадку фена)
  • Паяльник ( можно и без него, зависит от размера повреждения)
  • Электроды, сделанные из кусков пластика. (в идеале из того-же пластика, что и ваш бампер). Найти их можно даже на помойке или попросить у знакомых в автомастерской.
  • Промышленный степлер со скобами (можно и без него, зависит от размера повреждений)
  • Сетка из нержавейки с сечением 1 мм ( можно и без нее ,зависит от размера повреждений)
  • Дрель или болгарка (для зачистки поверхности) с абразивным кругом зернистостью Р 150-180-220 или шлифовальная машинка.
  • Воздушный компрессор
  • Наждачная бумага P 500-800
  • Пинцет, плоская отвертка с широким жалом, щетка по металлу, шпатель
  • Шпатлевка по пластику
  • Однокомпонентный быстросохнущий грунт (если вы новичок лучше купить готовый, а не разводить)
  • Обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.
  • Краска ( в баллончиках, или для краскопульта) Зависит от выбранного способа окраски.
  • Собственно краскопульт, если выбран такой способ покраски.
  • Лак для полировки.

Возможно вам и не понадобится весь перечень оборудования. Или вы замените его часть подручными средствами. Все зависит от размера повреждения и выбранной вами стратегии ремонта.

2. Подготовка бампера к ремонту

Подготовка бампера к ремонту

Перед ремонтом бампер снимаем с автомобиля и устанавливаем в удобном положении. Обязательно, перед этим, очистить его от грязи и пыли. Сначала моем весь бампер с наружной и внутренней стороны водой и щеткой. А потом более тщательно моем место повреждения. Важно хорошо очистить поверхность от грязи.
Внутреннюю поверхность после мытья обезжириваем в районе повреждения.

Важно! Если вы новичок в ремонте, то спайку деталей бампера, также как и армирование скобами и металлической сеткой необходимо проводить с внутренней стороны бампера. Только опытные мастера могут позволить себе работу сразу с лицевой стороны как на видео. Новичок проделывает то-же, но с внутренней стороны бампера.

3. Спайка внутренней стороны бампера

Спайка.

Работа с внутренней стороны бампера позволит вам ознакомиться со свойствами материала, без ущерба для внешней поверхности и поможет отработать навык обращения с материалом и инструментами. Спайку необходимо производить равномерно по всей длине шва. Так же не забывайте спаять все разветвления трещин. Важно спаять все трещины, т. к тупиковые трещины могут вызвать увеличение напряжения пластика и привести к новому растрескиванию. (как правильно паять смотрите в видео)

4. Скрепление шва скобами (армирование)

Скрепление шва скобами

Для увеличения надежности, шов необходимо дополнительно скрепить скобами по всей длине трещины, через каждые 1 – 2 сантиметра. Для того, чтобы скобы не выходили на лицевую поверхность бампера, их нужно предварительно укоротить. При впайке скоб очень удобно использовать пинцет или плоскую отвертку. Чтобы приминать разогретый материал пластика вокруг скоб. Для того, чтобы толщина бампера оставалась максимально равномерной, необходимо разогретый пластик «размазать» в углубления и трещины. Также, для укрепления, можно использовать металлическую сетку. (см. видео)

5. Сварка внутреннего шва

Сварка пластика

После спайки и армирования проводим сварку повреждения. Процесс так назван из-за очень похожих манипуляций. Электрод из пластика прикладываем к повреждению и плавим при помощи автомобильного фена при температуре 550-580 градусов. Узкая насадка важна для того, чтобы не плавился и не деформировался пластик бампера. Помогаем себе плоской отверткой, разравнивая пластик. После сварки всех трещин даем пластику остыть 5-15 минут. И, в принципе, внутренняя сторона бампера готова. Шлифовки и покраски она не требует.

6. Подготовка лицевой стороны бампера

Снятие слоя краски.

Проработка сначала внутренней стороны позволяет максимально ровно соединить края повреждения. Таким образом, лицевая поверхность бампера оказывается восстановленной. И теперь ее также необходимо подготовить к дальнейшему ремонту. Снимаем верхнее покрытие: краску и грунтовку. Используем для этого болгарку и абразивный круг зернистостью Р 150. После продуваем поверхность с помощью компрессора, для удаления мельчайших частиц пыли.

7. Спайка и армирование лицевой стороны бампера

Рекомендуется проводить спайку с двух сторон бампера. Спайку лицевой стороны производим так-же, как и с внутренней его стороны. Скобы вплавляем только с одной стороны. Если делали это с внутренней стороны, то с лицевой не нужно. Металлическую сетку можно впаять с двух сторон если есть отверстие в бампере.

8. Сварка лицевой стороны бампера

Механизм сварки лицевой стороны бампера такой-же, как и внутренней. Но здесь важно более тщательно распределить разогретый пластик по поверхности. Не должно остаться провалов и трещинок. Это очень важно для дальнейшего грунтования и покраски. Лучше наварить слой чуть толще и отшлифовать, чем оставить вмятины, от которых в дальнейшем отвалится шпаклевка.

9. Окончательное выравнивание после пайки и сварки бампера

Шлифовка бампера

После остывания пластика, шлифуем поверхность болгаркой с абразивным кругом зернистостью Р 180 или наждачной бумагой.

Сдуваем статическую пыль и мелкие кусочки пластика с помощью воздушного компрессора, или удаляем их мокрой тряпкой (обязательно даем высохнуть)

Перед нанесением шпатлевки, можно пройтись по поверхности металлической щеткой для лучшего сцепления.

10. Нанесение шпатлевки

Шпатлевка бампера

Наносим 1-й слой шпатлевки по пластику, тщательно втирая ее шпателем во всех направлениях. Не должно остаться вмятин, пор, трещин. В тех местах, где нанесение шпатлевки нельзя произвести шпателем, нужно использовать любой подручный инструмент. Даем высохнуть и выравниваем затвердевшую шпатлевку абразивным кругом P180. Наносим обезжириватель.
Тщательно выдуваем поверхность после шлифовки и наносим 2-й слой шпатлевки. Затираем после высыхания шкуркой P220, чтобы получить идеально гладкую поверхность. И снова обезжириваем.

11. Нанесение проявки

Нанесение проявки

В качестве проявки может выступить контрастная краска, аэрозоли или сухие порошки. Нанесение проявки необходимо для того, чтобы после шлифовки ее не стертые места указали на дефекты шпатлевки , в виде углублений и неровностей. Эти места необходимо будет повторно доработать.

Бампер необходимо зашкурить по проявке до слоя шпатлевки по всей поверхности обработанного бампера. Все ямки царапинки станут сразу заметны, благодаря проявке. После удаления проявки, заделываем дефекты, если они проявились. Зашкуриваем и обезжириваем.

12. Грунтование поверхности

Грунтование бампера

Дальше, подготовленную поверхность нужно загрунтовать однокомпонентным быстросохнущим грунтом (нанести праймер) в два слоя. Наносим второй слой после высыхания первого ( поверхность станет матовой). Причем надо загрунтовать не только участок, на который наносили шпатлевку, но и немного заступить на краску. После нанесения и высыхания 2-х слоев грунтовки, зашкуриваем поверхность наждачкой Р800. И опять обезжириваем.

13. Покраска, нанесение лака, полировка

Это заключительный этап ремонта, но не менее важный.

Проводится последовательно, по этапам:

  • Нанесение краски;
  • Нанесение лака;
  • Полировка бампера.
Покраска бампера.

Если вы решили красить только поврежденный участок бампера. Этот метод окрашивания имеет название «локальная покраска». Безусловно, это более сложная технология покраски бампера, но, следует так же отметить, что и более экономная. Если у вас нет опыта в покраске автомобиля, то лучше во время ремонта красить весь бампер. То есть предварительно бампер следует полностью ободрать, выполнить необходимые ремонтные работы в проблемных местах и окрасить заново всю поверхность по обыкновенной технологии окраски. Еще нужно иметь в виду, что светлые оттенки краски более трудоемки в идеальном подборе цвета. Вообще, покраске поверхности следует уделить особое внимание. Подробно прочитать о покраске автомобиля своими руками вы можете на нашем сайте.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВОГО БАМПЕРА ТРЕБУЕТ АККУРАТНОСТИ И ВНИМАТЕЛЬНОСТИ!

В завершение следует обратить внимание на то, что ремонт пластмассовых бамперов производится точно по этой схеме без исключений и отступлений. Пункты плана категорически не рекомендуется менять местами, или объединять действия в процессе выполнения, даже если кажется, что выполнить их вместе и сразу проще.

Также грунтовку и шпаклевку нужно выбирать в соответствии с материалом, из которого изготовлен бампер, то есть для пластмассовых поверхностей.

Надеемся наша статья была вам полезна. Мы постарались максимально понятно и точно рассказать о всех этапах ремонта бампера своими руками. Обязательно посмотрите видео. В нем опытный мастер очень просто и понятно рассказывает как самому починить бампер, и сделать это хорошо.

Ремонт бампера своими руками. Спайка. Армирование. Сварка пластика.

Ремонт и покраска бампера из пластика своими руками + Видео

В процессе эксплуатации авто могут возникать совершенно разношерстные случаи, которые тем или иным образом отражаются на его внешнем виде. И далеко не всегда данные ситуации вызывают положительные эмоции, хотя, надо заметить, что многие жители мегаполисов к ним давно привыкли.

Наибольший «урон» наносят тесные парковки, т.к. условия современных городов таковы, что катастрофически не хватает свободного места. Невольным буфером между препятствием и автомобилем выступают пластиковые бампера, они трескаются, ломаются, но защищают кузов от более серьезных повреждений. Как показывает практика, не всегда имеет смысл обращаться в сервисы для восстановления пластмассовых бамперов, многое можно заделать у себя в гараже или дома.

Давайте посмотрим, что же необходимо для восстановления бампера дома и из каких этапов будет состоять работа.

Для восстановления поврежденного бампера существует два способа: замена или ремонт. В большинстве случаев второй вариант является более выгодным, так как покупка нового аналога обойдется дороже. При наличии определенного оборудования и навыков ремонтные работы можно выполнить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Ниже рассмотрим, как отремонтировать бампер своими руками с минимальными затратами.

С чего начать работу с треснувшим бампером?

В первую очередь, если произошло разрушение конструкции, постарайтесь собрать все осколки. Они пригодятся для работы. Перед тем как ремонтировать бампер своими руками следует определить химическую структуру материала, из которого выполнен поврежденный элемент. Для этого необходимо его снять и хорошо вымыть с обеих сторон. Как правило, маркировка наносится на внутреннюю поверхность в виде букв:

  • ABS — акрилонитриловый бутадиен стирол.

  • PUR – полиуретан.

  • PA – полиамид.

  • PP – полипропилен.

  • PE – полиэтилен.

  • PC – поликарбонат.

  • PP/EPDM – этилен-пропиленовая или полипропиленовая резина.

  • GF – усиленный стекловолокном.

Если отсутствует маркирование, материал бампера можно установить опытным путем

Как пример: РА при изгибе белеет, плохо растворяется, при нагревании тает и превращается в пену. ABS отличается хрупкостью, имеет запах каучука, при горении коптит и хорошо растворяется в ацетоне и так далее. Квалифицированные эксперты помогут установить материал и в зависимости от характера повреждения подскажут можно ли отремонтировать бампер в этом случае или придется покупать новый аналог.

Восстановление конструкции на основе мягкого пластика, полиуретана или полипропилена, производится путем наплавления или сваривания. Бампер, изготовленный из стеклопластика или твердой пластмассы, ремонтируют методом склеивания.

Инструмент для ремонта трещины

Для работы следует приготовить помещение с хорошим освещением. В зависимости от технологии, могут потребоваться следующее инструменты и материалы:

  • технический фен-паяльник;

  • ножницы и острый нож;

  • дрель или шлифовальная машинка;

  • ножовка по металлу или болгарка;

  • напильники, шило, наждачная бумага и круги;

  • прочная нить, стеклоткань;

  • специальный клей или эпоксидная смола;

  • очки, перчатки и салфетки.

Технология ремонта бампера из пластика

  • Сварка. Чтобы отремонтировать бампер самостоятельно методом сваривания, сначала необходимо приготовить электроды из сырья, аналогичного материалу, из которого выполнен поврежденный элемент.

Очистите шов от краски и грязи. С помощью фен-паяльника аккуратно обработайте края разрыва. Заточите электрод по ширине и длине шва таким образом, чтобы его сечение имело форму треугольника. Уложите электрод в канавку разрыва и разогретым паяльником заварите шов. Выступающие части зачистите болгаркой и шлифовальной машиной.

  • Склеивание. Обработайте края деталей, чтобы они хорошо стыковались. Если отсутствует кусок бампера, приготовьте элемент аналогичной формы и толщины из стеклоткани и клея. Сделайте отверстия и борозды между ними под нить по краям склеиваемых частей. После этого стяните детали и обезжирьте поверхность.

Нарежьте стеклоткань нужных размеров и приготовьте клей. Слой клеящего состава нанесите на шов и пропитайте ткань. Уложите на место склеивания заплатку и сверху покройте ее клеем. Чтобы ускорить процесс отвердения, можно воспользоваться ультразвуковой лампой.

После высыхания уберите неровности шлифовальной машинкой.

Видео — Как починить пластиковый бампер своими руками

Стоит ли выполнять проклейку бампера?

Для начала определим для себя, почему желательно выбирать данную операцию. Самое главное ее достоинство – относительная простота технологии, что является определяющим моментом для автовладельцев, не имеющих большого опыта в ремонте пластиковых деталей. Также метод дешев, не требует приобретения большого количества материалов и оборудования.

Для тех, кто решился выбрать не оклейку, а сварку, примерный список основного оборудования: паяльник, ножницы по металлу, мощный строительный фен, плоские электроды и многое другое.

В связи с тем, что способ этот доступен и пользуется популярностью не только у частников, но и мастеров автосервисов, на рынке развернулась бойкая торговля ремкомплектами, состоящими из двух метров стекловолоконной ткани, отвердителя, а также эпоксидной смолы. Более щедрые и предусмотрительные производители докладывают в набор шпатлевку для пластика, наждачку и посуду, где все это можно объединить. Если вам не лень искать, данные компоненты реализуются по-отдельности, как правило, по более низкой цене.

Процесс проклейки пластикового бампера

Следующий за покупкой этап – ремонт бампера собственными руками. Имея на руках все необходимые приспособления и материалы, мы гарантируем, что восстановление не отнимет  у вас более двух дней. Также сэкономить время можно, не снимая бампер с автотранспорта, технология проклейки это допускает.

Первое, что нужно сделать – тщательно смыть загрязнения, место удара – зачистить, обработать обезжиривающими средствами.

Далее следует аппликация стекловолоконной ткани, предварительно обработанной эпоксидной смолой, на внешнюю сторону бампера. Чтобы прочность была достаточной, не жалейте материала и наложите несколько слоев стекловолокна. При наложении необходимо допускать небольшой нахлест за пределы повреждения на три – пять сантиметров. Таким образом, вы решаете две задачи: создаете плавный переход от одного материала к другому и не позволяете лучам продолжить свой путь за пределы материнской трещины.

В то время как смола начинает терять свою пластичность, следует оперативно удалить наплывы наждачной бумагой, а затем обработать место ремонтной шпатлевкой.

Желательно не допускать образования больших слоев. Через тридцать минут поверхность повторно зачищают до абсолютного сродства с окружающим ее пространством. После этого можете смело приступать к локальной покраске детали.

Нельзя не отметить и другой способ ремонта бамперов собственными руками. По сложности и финансовым затратам он расположен примерно посередине между проклейкой и сваркой, благодаря чему ему удалось вобрать в себя все самое лучшее от них, попутно потеряв основные недостатки. К перечисленному ранее набору материалов и инструментов вам понадобится также пластиковая или тонкая металлическая сетка.

Повторяем начальный этап, а именно — демонтируем бампер авто и отчищаем его от накопившейся грязи. Важно сделать это тщательно и не спеша.

Следом за этим засверливаются обнаруженные трещины, а затем деталь зашкуривается с внешней и внутренней сторон в месте повреждения.

Если вашей целью является скорость работы, то вам подойдет вариант армирования пластиковой сеткой. Ее достаточно просто припаять к бамперу. На металлический аналог времени потратить необходимо немного больше, зато на выходе вы получите значительно более прочную конструкцию. Для этого края сетки буквально утапливают в материал бампера и дают остыть.

Далее следует наложение поверх армирующего слоя ткани из стекловолокна. Чтобы сцепление было максимально эффективным, необходимо тщательно обезжирить поверхность, которая будет контактировать со стеклотканью, а также обработать эпоксидкой. Следом за этим производят наложение подготовленного стекловолокна на внутреннюю, а затем на внешнюю стороны бампера. Необходимо проследить, чтобы не образовывались пузырьки воздуха, данное явление может сделать отремонтированное место хрупким и недолговечным. Для прогона воздуха используйте пластиковый шпатель, нанести повреждение бамперу им практически нереально, т.к. армирующий слой к этому времени уже достиг своей оптимальной прочности.

Следующие шаги также аналогичны таковым в проклеивании, т.е., дождавшись затвердевания эпоксидной смолы, зачищают бампер снаружи (изнутри это делать не обязательно) и накладывают ремонтную шпатлевку. После высыхания последней производят финальное зашкуривание и окрашивают деталь.

В принципе, если привлечь немного смекалки, можно заметить, что предложенные методы восстановления пригодны не только для пластиковых бамперов. Данные способы с успехом применяются для заделывания проржавевших участков жестянки. В качестве довольно показательного примера можно привести нижнюю кромку под бампером «классики». Применив немного сноровки, можно существенно сэкономить деньги, а именно, необходимо зашкурить место, обработать преобразователем ржавчины и обезжирить, далее пустоты просто запенивают монтажной пеной. Дождавшись ее затвердевания, выдающиеся края пены обрезают и вновь зачищают, затем на данный участок помещают обработанную эпоксидной смолой стеклоткань. Этим самым мы надежно перекрываем доступ кислорода, за счет чего существенно снижается скорость коррозийных процессов. После – повторяют шаги, о которых говорилось ранее при ремонте бамперов из пластмасс.

Ремонт трещин на бампере

Чаще всего до разрыва материала дело не доходит. В таких случаях после удара мы можем наблюдать трещину. Вроде бы, ездить можно, ан нет! Вся коварность таких повреждений заключается в том, что буквально через 100 км они могут разрастить по всей площади бампера, и тогда уже готовь деньги на новую деталь. Ремонтировать их привычным способом не всегда возможно, так как они имеют тенденцию к саморасширению. Поэтому имеет смысл защитить себя от этого скреплением ее «берегов» скобами  строительного степлера.

Как и при любой операции, здесь так же нужно выяснить, к какому типу пластика относится материал вашего бампера. Если он мягкий, поддатливый, то можно сшить трещину непосредственно степлером, если бампер хрупкий, то подобный метод может привести к его безвозвратной утрате. Нужно искать другие пути…

В первую очередь, все лучи трещины тщательным образом засвериливают. Только потом приступают к процедуре сшивки. В ситуациях, когда применить степлер невозможно, нужно обзавестись: паяльником, скобами от степлера и тонким сверлом. Именно при помощи последнего приспособления подготавливают отверстия под скобки.

Скобы аккуратно помещают в подготовленные для них места, а затем прогревают паяльником, тем самым утапливая их в материал. Если отсутствует сверло, то нагревают сами скобы, а затем вваривают их в пластик.

Далее требуется обезжирить место ремонта и заделать стекловолоконной тканью и шпатлевкой. Участок локально зашкуривают под окружающие детали (от данного этапа напрямую зависит, заметят ли ваши друзья дефект или нет), а затем окрашивают.

Окрашиваем бампер собственными руками

Пожалуй, одним из самых ответственных моментов является заключительный этап ремонта – покраска.Так как красить придеться, без покраски можно выпрямит только вмятины на кузове. Мелкие сколы и едва заметные царапины можно восстановить с помощью продающихся в магазинах наборов. В них имеются тонирующий карандаш и полироли с цветообогащающим действием. Правда, сфера применимости у них достаточно узкая, т.е. заделать повреждения, рассмотренные нами ранее, не получится. В данных случаях придется воспользоваться локальной покраской.

Когда дефект по своей площади не превышает разумных размеров, то можно использовать поиск ЛКМ по индентификационному коду. Они стоят умеренных денег и продаются в удобной таре с кисточкой в крышке для мгновенной покраски.

Если провести сопоставление с чем-нибудь, то подобный товар больше всего будет похож на женский лак для ногтей. Технология ремонта также подчиняется общим правилам: перед нанесением покрытия следует тщательно зашкурить и обезжирить обрабатываемую поверхность. Сравнять свежеокрашенное место с рядомлежайшей эмалью можно сразу после его высыхания с помощью абразивного полироля.

А для работы с более глобальными проблемами придется воспользоваться серьезным оборудованием, а именно пульверизатором и компрессором. Если у вас имеется подготовленное для покраски помещение и инструменты, то можете смело браться за работу. Если всего этого у вас нет, то быстрее и дешевле воспользоваться услугами профессионалов в автосервисе.

Подводя итоги, можно сказать, что, имея хороший опыт в ремонте и желание учиться, сэкономить на ремонте пластикового бампера очень легко.

Ремонт и покраска бампера своими руками — 4КОЛЕСА

 Пользователь  » Ник» — автор идеи и воплощения поделился опытом ремонта и покраски бампера, прилагается и хорошего качества видео:

«Отремонтировать и покрасить бампер своими руками — это отличная возможность сэкономить средства.

На самом деле восстановить бампер самому не сложно, самое главное знать технологию и тонкости при ремонте и покраске.

Случайно в темном переулке зимой я сдавал задним ходом и задел трубу. Из-за мороза краска моментально облетела, но пластик бампера не пострадал.

Разочаровываться я не стал, все таки не на майбахе езжу, чтобы все заглядывались.
Тем более это отличный вариант попробовать покрасить бампер самому.

Была бы новенькая иномарка, я бы на такой шаг не пошел точно и отдал бы бампер на ремонт в сервис.

Но бывает, что после столкновения у бампера отлетела краска или кусочки пластика, тогда сперва нужно отремонтировать бампер, а потом уже красить.

Рассмотрим подробно сначала ремонт бампера, а затем покраску:

Ремонт бампера своими руками

После аварии не забудьте собрать кусочки Вашего бампера, так восстановить дырки в бампере будет проще.
Снимаем бампер передний или задний. 

Смотрим маркировку на обратной стороне бампера, которая обозначает тип пластика. Некоторые виды бамперов не плавятся.
ABS — Акрилонитриловый бутадиеновый стирол
ABS/PC – Полимерный сплав вышеуказанного стирола
PA — Полиамид(нейлон)
PBT — Полибутилен терефлорат
PC — Поликарбонат
PE — Полиэтилен
PP — Полипропилен
PP/EPDM — Полипропилен/Этилендиеновый
PUR — Полиуретан
PVC — Поливинилхлорид
GRP/SMC — Стеклопластик (не варится)

С помощью наждачной бумаги 200-400 (лучше насадкой на дрель) зачищаем бампер до пластика  в том месте, где будем ремонтировать.
Если повреждения сильные и в бампере  большая дыра , то ее можно закрыть осколками, которые Вы подобрали.
Для того по очереди (как пазл) прикладываем осколки к бамперу и спаиваем их паяльником (40-60Вт). 

Как скрепить части сломанного бампера:

Вариант №1: Обычный
Скрепляются кусочки путем плавки пластика бампера, либо покупаются пластиковые полоски (по маркировке бампера) и так же плавлением крепяться изнутри или снаружи бампера. Глубина спайки около 80% толщины бампера. Ширина шва около 1,5см.

Вариант №2: С помощью параллельных швов
Использовать можно как обычную проволоку, так и гвозди без шляпок. Куски проволоки впаиваются с помощью паяльника в бампер с тыльной стороны.

Вариант №3: Змейкой из проволоки.
Используется гибкая проволока (медная) и по аналогии с прошлым вариантом впаивается паяльником в пластик бампера изнутри, либо с лицевой стороны, если с тыльной нет возможности.

Вариант №4 Решеткой
Самый прочный способ скрепить кусочки бампера между собой. Используется сетка, которая хорошо гнется (декоративная решетка радиатора). Опять же паяльником впаиваем в пластик бампера.
Пример использования на пластике зеркала.

Если не хватает частей бампера:

Если кусков от сломанного бампера у вас нет, то залепить дырку в бампере можно опять же разными способами:
Вариант №1 Решеткой
Из этой же сетки создаем контур и подгоняем. Затем впаиваем ее внутрь пластика. После находим похожий по эластичности пластик и нагревая накладываем его на сетку смешивая с границами родного пластика.

После затвердения разглаживаем, а в местах, где трудно было изогнуть сетку мы наращиваем пластиком. В результате шлифуем.

Вариант №2 Шпаклевкой
Если Вы недосчитались нескольких кусочков, то дособирать пазл бампера можно с помощью серпянки с эпоксидкой (120р) и шпаклевкой для пластика (140р).
С тыльной стороны бампера накладываем серпянку и прихватываем эпоксидным клеем.

А с лицевой стороны бампера полученную ямку заливаем шпаклевкой и шлифуем.

Вариант №3 Стекловолокно и шпаклевка
Можно использовать стекловолокно и эпоксидку с тыльной стороны бампера (на примере 7 слоев).

А с лицевой ямку  закрыть шпаклевкой со стекловолокном. После выравнивать крупной наждачкой, затем мелкой.

Когда пазл «Бампер» собран нужно выровнять шкуркой 200-400 кривые наплывы.

После обезжириваем и выравниваем швы стекловолоконной шпатлевкой (к примеру, финишной). Цена 100р.

Далее опять шлифовка наждачкой 200-400. 
Если неровности остались, значит опять шпаклюем и т.д.
Можно еще поработать финишной жидкой шпатлевкой.

Все ! Бампер готов к покраске.

Другой пример:

  1. Выводим скульптурным пластилином форму бампера и делаем полуформу;
  2. Снимаем форму убираем пластилин, моем и обезжириваем. Форму мажем воском, крепим на бампер и выклеиваем стекломатом;
  3. Осталось загрунтовать и покрасить.


Видео по ремонту бампера своими руками



Покраска бампера своими руками

Ремонтировать бампер мне не приходилось, а вот покрасить в домашних условиях пробовал. 
Почитал форумы и пришел к выводу, что ничего сложного нет. 
Технология проста:

  1. Шлифовка (шкурка 200-400)
  2. Обезжиривание
  3. Грунтовка (обладает антикоррозийными свойствами и хорошей адгезией)
  4. Покраска (2-3 слоя)
  5. Лакировка (2-3 слоя)

Т.к. в роли жестянщика я был первый раз, то получилось у меня с косяками .

Плохо конечно, но с другой стороны теперь можно наглядно показать ошибки, которые Вы можете допустить при казалось бы простой операции — покраска бампера.

На рынке по советам продавца купил аэрозоли: грунтовку Mobihel (150р), краску опал Mobihel (180р), лак Body (200р), потому что Mobihel лака не было :(, а так же растворитель 646 (60р)
Сразу прочитал инструкцию на баллончиках и при покраске следовал по ней.

Итак, для начала поверхность нужно сделать идеально ровной (отшлифовать). Как писалось выше это делается наждачной бумагой 200-400.

Насадки на дрель у меня не было, поэтому я вручную минут 15-20 шлифовал и мне казалось, что поверхность идеально ровная.

Это была моя первая ошибка самая большая о которой я еще не знал на тот момент .

Нужно было более тщательно шкурить либо использовать шпаклевку.

После того, как поверхность бампера ИДЕАЛЬНО ровная (это не про мой случай )надо  обезжирить.

Тут проблем не было.


Далее  надо  загрунтовать поверхность.

Перед этим я закрыл газетами области бампера, которые красить не надо  и баллончиком загрунтовал область бампера. 

Когда убрал газету, понял что я «тупанул» и допустил еще одну ошибку: Получился резкий переход грунтовки и краски бампера. Такой четкий переход будет закрасить сложнее, чтобы не было видно линии перехода..

После того как грунтовка высохла я начал красить. Красил по технологии, которую нашел в интернете.
Надо  накладывать краску небольшими порциями, чтобы не было подтеков.

Лучше меньше краски, но больше подходов. Поэтому я красил не сильно и в три слоя. 
Фото после 1ой, после 2ой и после 3ей покраски.

После третьего слоя я начал замечать, что шкурил я плохо  и начали проявляться неровности.

Так же видна очередная моя ошибка — на фото после первой покраски видно, что я забыл прикрыть газетой черный низ бампера. Вовремя заметил и отчистил растворителем 646.

На следующий день начал крыть лаком, точно по такой же технологии, малыми порциями, но в 2 слоя.

Хотя можно было нанести и третий.. После каждого слоя лака все лучше стал проявляться рисунок облезлой краски..

Несмотря на не идеальный результат я очень доволен, а ошибки я учту на будущее.

Теперь на счет помещения: Гаража у меня нет, поэтому решился на покраску дома.

На видео можно заметить, как я газетами обклеил все ближайшие объекты. После покраски бампера дома я решил, что красить дома я больше не буду.
Дело в том, что хоть и были открытые окна и я закрыл все газетами, а так же использовал респираторную повязку краска все равно разлеталась повсюду и запах краски очень долго не выветривался.. 

После 3го слоя, видимости краски на мебели и полу не было, но стоило только начать протирать пол ватой с растворителем я пришел в ужас — вату хоть отжимай от краски. Все таки для такого дела нужен гараж. 

Кроме того во время покраски и сушки надо  позаботится о том, чтобы не было пыли.

В моем случае пару пылинок все таки прилипло на краску..
Поэтому лаком я покрывал уже в подъезде.

Видео, как я красил бампер первый раз:



Заключение

Как оказалось, ремонт и покраска бампера дело посильное и не профессионалам, главное соблюдать технологию и не допускать моих ошибок .

 Выполнив восстановление бампера своими руками — Вы сэкономите приличную сумму денег, а если же бампер сильно поврежден, то может быть не стоит с ним возиться и проще купить новый уже покрашенный в цвет за 3000р. ?

 

Источник

Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях (фото)

При разработках самых первых автомобилей такая деталь, как бампер, была предназначена для защиты кузова и дверей от повреждений, возникающих в результате столкновений на дороге или наезда на препятствия.

Бамперы, как и все остальные элементы, были изготовлены из металла, они обладали высокой прочностью, и их ремонт, как правило, заключался в элементарном восстановлении первоначальной формы методом рихтовки. Главными участниками таких мероприятий выступали сварочные аппараты, а также молотки и кувалды разных размеров и видов (металлические, пластиковые, деревянные, резиновые).

Современные бамперы и их ремонт

Сегодня лидеры автомобильной промышленности предпочитают использовать полимеры для изготовления как можно большего количества деталей. Эти материалы обладают необходимой фактурой и прочностью, а также имеют ряд других существенных преимуществ:

  • Легкий вес.
  • Относительно невысокую цену.
  • Простоту обработки.
  • Невосприимчивость к коррозийным процессам.

Исходя из перечисленных характеристик, можно сделать вывод о том, что пластиковые бамперы позволяют снизить расход топлива (за счет облегчения автомобиля), повысить аэродинамические свойства транспортного средства благодаря своей обтекаемой форме, а также сократить расходы владельца авто на ремонт или замену в случае повреждения.

Кроме того, ремонт бамперов своими руками в домашних условиях становится значительно проще и быстрее. Ответом на все возможные возражения начинающих автомобилистов, касающиеся прочности бамперов из различных видов пластика, могут служить многочисленные тест-драйвы. Они наглядно иллюстрируют то, как эта деталь, сминаясь при столкновении, гасит часть энергии и эффективно защищает двигатель и кузов.

Причины и виды повреждений бампера

Чаще всего, бампер автомобиля страдает из-за неосторожности или невнимательности водителя, или в силу обстоятельств, не зависящих от него. Территориальное расположение ремонтных мастерских позволяет довольно быстро выполнить ремонт бамперов (ВАО и другие округа). Основными причинами для обращения к специалистам бывают:

  • Естественный износ (воздействие разрушающих погодных факторов, щебня, гравия).
  • Падение тяжелых предметов на деталь, сильный удар.
  • Неудачная парковка.
  • Наезд на бордюр или другое препятствие.
  • Аварийная ситуация на дороге.

Результатом таких неблагоприятных ситуаций зачастую становятся поверхностные повреждения бампера или его механические поломки (трещины, сколы, деформация).

Общие принципы ремонтно-восстановительных работ

Заметив трещину или скол на бампере своего транспортного средства, не стоит стремглав мчаться в ремонтную мастерскую, ведь даже при минимальном наличии инструментария и опыта можно вполне эффективно осуществить ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.

Одним из главных условий продуктивной реставрации автомобильных деталей из полимерных материалов является правильный подбор материалов и технологии. Ремонт пластиковых бамперов сводится к сборке поврежденных элементов (при необходимости вместо отсутствующих деталей добавляют фрагменты с аналогичным составом), тщательном сопоставлении их краев и фиксации с помощью клея или паяльного аппарата.

Финишным этапом, которым завершается ремонт бамперов своими силами, является шлифовка и покраска. Эти мероприятия проводят после основного ремонта детали, ее шпаклевки и зачистки.

Способ устранения легких повреждений

В результате столкновения бампер принимает на себя значительную часть удара, при котором происходит неизбежное повреждение его целостности. Тяжесть и характер поломки может колебаться от незначительных царапин на краске до серьезных вмятин и выпадения осколков пластика.

В тех случаях, когда бампер автомобиля не имеет глубоких или сквозных повреждений, а слой краски остался невредимым, есть возможность провести ремонт бамперов своими руками без покраски. Эта процедура требует наличия строительного фена и автомобильной полироли. Материал бампера под воздействием высокой температуры расширяется, выталкивая вмятину и принимая первоначальную форму. Любые попытки выровнять поверхность бампера без нагревания приведут к отшелушиванию краски и удорожанию ремонтных работ.

После того как деталь выровнялась, нужно пройтись по ней полиролью, которая поможет скрыть мелкие царапины и ссадины.

Подготовительные работы

Тем владельцам транспортных средств, которым не посчастливилось отделаться легким испугом и несколькими царапинами на бампере, приходится искать способы реставрации поврежденной детали. Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях требует определенной сноровки, расходных материалов и инструментов.
Кроме того, следует правильно подбирать технологию восстановления пластиковой детали с учетом типа полимерного материала и его состава, а также соблюдать последовательность проведения работ.

Выбор способа ремонта зависит от нескольких факторов:

  • типа полимера;
  • степени повреждений;
  • финансовых возможностей автоладельца.

Узнать, из какого пластика изготовлен бампер, можно, посмотрев маркировку на обратной стороне детали. Эта информация важна, так как не все виды пластика поддаются пайке.

К подготовительным работам можно отнести поиск и покупку пластика, а также металлической сетки для накладывания заплат (при необходимости), смесей для шлифовки, шпаклевки и покраски, наждачной бумаги, шпателей, паяльника и шлифовальной машины.

Методы восстановления целостности бампера

Существует несколько популярных методов сопоставления частей разбитого бампера, каждый из них имеет свою специфику и характерные особенности.

  • Традиционный – пайка разбитых краев паяльником (с применением пластиковых накладок или без них).
  • Метод параллельных швов – заключается во внедрении металлических штырей в пластик с обратной стороны бампера. Для этой цели используют проволоку или гвозди, освобожденные от шляпок. Припаянные швы предназначены усилить конструкцию бампера, придать ей жесткость и предотвратить новый разлом в месте ремонта.
  • «Змейка» – аналогичен предыдущему методу, только вместо штырей применяют медную проволоку.
  • Заплата из сетки или решетки – один из самых удобных способов. Гибкая металлическая сетка впаивается в пластик, позволяя быстро и надежно провести ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.

Внедрять заплаты и швы в пластик желательно с тыльной стороны детали. Однако если такой возможности нет, можно припаять их с лицевой стороны, тщательно зашлифовав и покрыв несколькими слоями шпаклевки на следующих этапах.

Чем заменить недостающие фрагменты детали

В некоторых случаях при повреждении пластик бампера может раскалываться на несколько фрагментов, которые высыпаются и теряются. Без этих элементов реставрировать деталь нет возможности, поэтому специалисты рекомендуют заменить их сходными по составу пластиковыми заплатами, металлическими решетками или стекловолокном. Мелкие сколы можно заполнить эпоксидным клеем и специальной шпаклевкой.

Ремонт бамперов из стекловолокна отличается применяемыми материалами: эпоксидные смолы, стекловолоконный материал, специальная шпаклевка, содержащая стекловолокно.

Покраска автомобильного бампера

После того как устранены все глобальные повреждения, а восстановленная поверхность бампера тщательно отшлифована и обезжирена, можно приступать к покраске.

Предварительно деталь следует покрыть слоем грунтовки и дать ей высохнуть. Проводя ремонт бамперов своими руками («Приора универсал», «Хэтчбек» и другие автмообили) и нанося лакокрасочный слой, стоит придерживаться рекомендаций производителя, которые указаны на баллоне. Зачастую, они касаются метода распыления, расстояния до поверхности, характера движений мастера и времени высыхания краски и лака.

Учитывая стабильно высокий уровень популярности самостоятельных ремонтных автомобильных работ, в Интернете появляется все больше дельных советов и инструкций, позволяющих выполнить ремонт бамперов своими руками. Фото, видеоролики, комментарии мастеров и пошаговое описание всех этапов действительно помогают обеспечить качественное и экономное техническое обслуживание своего автомобиля.

Ремонт бамперов своими руками.Инструкция как самостоятельно в домашних условиях отремонтировать бампер


Как отремонтировать бампер самому-
свои руки не для скуки- поможем себе в ремонте своего же бампера
подробная инструкция с фото и видео

Статья может быть полезна тем, кто ищет, как произвести работы по бамперу и его покраске недорого, как его отремонтировать в процессе подготовки авто к покраске или просто запаять.

Обычно ремонт бамперов производят при помощи специального теплового «пистолета» с присадками для термосварки, или еще для ремонта используют специальную мелкую сетку для армирования трещины бампера. Такие примочки распространены в автосервисах. Но если Вы приняли решение ремонтировать свой бампер самостоятельно, то скорее всего такого специнструмента у Вас нет.

Однако своими руками бампер отремонтировать в домашних условиях возможно- есть способ, который по практичности не уступает профессиональному ремонту.

Обратите внимание, что здесь и далее идёт речь о восстановлении пластикового бампера, для стеклопластикового такой способ не подходит!

Имейте в виду- никакими клеями заклеить пластмассовый бампер нельзя, если писать поточнее, то: на момент написания статьи автор не знает такого клея, который бы мог надёжно на длительный срок склеить пластик, из которого льют бампера. Для полипропилена, для полиэтилена и некоторых других видов пластмасс официально не существует растворителей и клеев. Всевозможные виды «резиновых» клеев- 88й или «Момент» со временем отстают от пластика даже если Вы используете армирующую ткань. Смолы с отвердителями (например, эпоксидка) отстанут через время, это 100%- такие смолы можно использовать только для бампера из стеклопластика. Суперклей- просто смешно. Ну и т.д.

Надёжнее способа (описанного ниже), как склеить бампер самому в домашних условиях я не знаю.

Состоит способ из 2 этапов: стягивание трещины винтами и пайка трещины. Вообще можно обойтись только пайкой, но я бы рекомендовал применять стягивание винтами в случаях:

-если трещины длинные

-если рядом с трещинами есть крепления (места прикрепления бампера к кузову), так как близлежащая поверхность бампера часто работает на разрыв

Если Вы решили провести ремонт бамперов своими руками, то Вам потребуются: дрель и свёрла, винты диаметром 4мм небольшой длины (зависит от толщины бампера, но скорее всего 12- 16 мм) и гайки к ним, подвесы, паяльник. Это основной набор, кроме того могут понадобиться нож, фен- читайте далее.

Берём подвес- правильно он называется «металлический подвес для крепления направляющих», есть в каждом строймагазине. Он нам нужен для стягивания трещины при помощи винтов.

Режем его (ножовкой, «болгаркой» или просто ломаем). Как резать? Это зависит от характера трещины бампера. Обычно используют части 1 или 2- используемые отверстия закрашены синим цветом. Хотя бывает, что когда две трещины сходятся вместе, используется железка № 3. Вот пример расположения пластин на трещине бампера- на рисунке синим показаны рабочие отверстия.

Далее. Сверлим отверстия в бампере под винты, с обратной стороны ставим пластину, в отверстия вставляем винт и закрепляем всю конструкцию гайками.

Подробно. Если Вы ремонтируете бампер первый раз, то обязательно проводите эту процедуру изнутри (да и не в первый лучше тоже). На трещину кладёте пластину. Через отверстия в пластинке сверлите отверстия в бампере сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Сверлите так, чтобы сверло находилось ближе к наружнему краю отверстия пластины (фото ниже).

Вот белым цветом- отверстия от сверла в бампере, тогда при правильном сверлении пластина стягивает края трещины и она (трещина) не разъезжается.

Затем просверленное отверстие в бампере нужно зенкеровать для того, чтобы шляпка винта «утонула» в бампер. Но зенкера у Вас скорее всего нет, вместо него можно использовать сверло, по диаметру чуть большее диаметра шляпки винта. При зенкеровке не переборщите, не прозенкуйте насквозь! Но и слишком маленькую лунку тоже не надо делать. И еще- зенкеровать можно вручную, просто рукой, большим сверлом в просверленном под винт отверстии делаете пару оборотов — и нужный угол под шляпку готов.

Когда будете вставлять винты в отверстия бампера, они пойдут с небольшим натягом- это правильно, поэтому то и применяем сверло чуть меньшего диаметра, чем винты (в пластине у нас отверстия чуть больше диаметра винта ,они уже такие продаются, а вот в бампере винт должен быть внатяг и не должен болтаться в отверстии).

Винты вставляем снаружи бампера, надеваем на винты изнутри бампера пластинку и затягиваем гайки. Винт должен утонуть чуть ниже поверхности бампера, это важно (читайте далее). Как сильно затягивать? Не сильно, но и не слабо. Недотянете- гайка развернётся. Если перетяните- получится нехороший такой момент на бампере- деформация типа воронки, стянутой вокруг винта- это недопустимо.

Если трещины проходят не по плоским, а по изогнутым частям бампера, гните пластины как нужно, придумывайте способы расположения отверстий. Главное- когда сверлите, накладывайте как выкройку пластинку изнутри, а не снаружи! Тогда все совпадет при затягивании.

Еще интересный момент- учитывайте, что при установке бампера на автомобиль пластинки с гайками могут помешать установить бампер, не давая ему встать на место- например, будут упираться в усилитель. Помните об этом и подгоняйте, как нужно. Например, если в качестве буфера усилителя под бампером используется пенопласт, просто расковыряйте в пенопласте место, куда будут упираться пластинки с гайками. Также вариант- если чуть-чуть мешаются и упираются концы винтов, можно их спилить ножовкой, откусить (требуются очень сильные кусачки) или отрезать «болгаркой». В случае с «болгаркой»- учтите, что винты и пластинки нагреются, сам винт нагреет пластик, а горячая шляпка войдет в бампер и практичность конструкции нарушится. Если уж без «болгарки» никак, то делаем так: тонким отрезным кругом (толщиной 1,2мм) быстро обрезаем один винт и сразу поливаем на это место холодной водой (из бутылки например), затем второй болт- то же самое. А вообще это редкость- то, что концы винтов с обратной стороны мешаются.

Теперь пайка. Иногда рекомендуют пропаивать с обратной стороны. Если у Вас большой опыт в пайке бамперов, тогда паяйте изнутри. Если Вы- новичок, то лучше- снаружи. Почему? Потому что если пропаять бампер изнутри на недостаточную глубину трещины, то наложенная на это место снаружи шпаклёвка со временем треснет ровно по трещине. Это не критично, и шпаклёвка не отвалится, просто если присматриваться на чистом бампере, то будет заметна трещинка (но это если присматриваться и если заешь, где была трещина). Перед тем, как паять снаружи, удалите краску от краев трещины (чтобы не паять пластик вперемешку с краской).

Как паять бампер? Разогрейте паяльник. Вводим жало в трещину медленно, чтоб разогреть края трещины. Потом запаиваем края и разглаживаем шов.

В местах расположения пластин — не усердствуйте паяльником, и вообще аккуратнее паяйте, чтобы не разогреть железки. Опять повторюсь- можно и без железок, просто пропаять бампер. Но, например, на фото № 6 вверху на бампере- несколько трещин, сходящихся в одном месте, да еще несколько креплений рядом находится и поэтому стянуть трещины излишним не будет.

Если бампер кроме трещин имеет еще деформацию, то изогнутое место греем феном и выпрямляем руками (в перчатках!)

Далее ножом зачищаем швы от облоя. И потом подготавливаем деталь к покраске, как обычно.

Да, вот еще- перед шпаклеванием можно пошкурить места пайки, чтобы не было гладких залысин от паяльника. Шкурить наждачкой погрубее (например, 120). Перед шпаклевкой тщательно обезжирить- ну, далее, все как обычно при покраске бампера. 

 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

—  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

—  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

—  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

Двухминутная технология : Как осветлить бампер: Шасси: Изготовление

Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать.Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

Они заядлые гонщики, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, с помощью этих советов из категории шасси.

Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное соединение проводов.

Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

Ничто так не приносит вам удовлетворения, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории Выхлоп.

Изготовление фасада может быть сложной задачей, но этого не должно быть, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

Подготовьте своего сварщика, потому что он вам понадобится! Изготавливайте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при изготовлении индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории «Прокладки и уплотнения».

Один из самых простых способов повысить мощность вождения — снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным способом без проблем в категории зажигания.

Вы будете проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

Синтетическое или обычное масло больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масла и жидкости».

Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

Обновите свою езду с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.Есть даже советы о том, как установить шины большего размера без дорогостоящего подъемного комплекта. Все это в категории шин.

Замена заднего бампера 5-го поколения 4Runner — Стоимость 400 долларов США

Замена заднего бампера 5-го поколения 2018-08-282019-10-17https: //trail4runner.com/wp-content/uploads/2017/08/Trail_4R_Logo-4.pngTrail4R.com — 5-е поколение 4Runner Modshttps: // trail4runner.com / wp-content / uploads / 2018/08 / bumper_swap_after.jpg200px200px

Замена заднего бампера 5-го поколения Toyota 4Runner

Trail Edition, TRD Off-Road или TRD Pro Bumper на бампер SR5

Сегодня мы замена бампера Trail Edition на бампер SR5.

Бампер Trail Edition такой же, как у TRD Off-Road и TRD Pro, и для удобства назовем его просто «бампер с балдахином».

Если у вашего 4Runner есть бампер с балдахином, и вы управляете своим 4Runner, скорее всего, вы в конечном итоге его сорвете.Мы сделали все возможное и нанесли неприятное количество порезов, царапин и синяков на наш бампер.

Замена или обновление?

У вас есть несколько вариантов, что делать при установке бампера. Либо найдите замену подзорной трубы, либо купите новый бампер, либо просто установите новый бампер для вторичного рынка. Я решил накинуть использованный (новый для меня) бампер SR5 2017 года на свой Trail Edition 2014 года.

Это интересный пост, потому что он не решает и не предотвращает многие вещи, происходящие специально для меня, но может для некоторых.Я буду продолжать ездить на своем 4Runner и, вероятно, буду добавлять все больше и больше повреждений этому новому бамперу, так зачем же менять? Мне всегда нравился внешний вид бампера SR5 над бампером с балдахином, и я просто хотел этим заняться.

Замена бампера своими силами?

Если вы попали в аварию, упали обратно в столб, кто-то ударил вас сзади или вы повредили бампер на тропе, даже не беспокойтесь об этом, заменить бампер очень просто.

Мне понадобилось около 40 минут, чтобы снять старый бампер и установить новый, с фотографией.

Мы купили этот бампер на RanchoToyota Recycling (Сакраменто, Калифорния) примерно за 400 долларов.

Для сравнения, я получил предложение от центра ремонта столкновений на 2300 долларов за замену бампера.

Замена бампера — проверка инструмента

Более чем просто.

Все, что вам нужно, это набор головок, инструменты для снятия и небольшая отвертка, чтобы открывать язычки.

Шаг 1: Снимите винты заднего бампера.

Есть ряд болтов, винтов и зажимов по всей нише крыла, внизу и вверху под задней дверью.

Важное примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать электроинструмент для закрепления болтов в нижней части бампера. Я начал с дрели и сразу вытащил пару. Следующий обломился внутри. Просто предупреждаю.

Просто будьте осторожны и используйте ручную головку на 10 мм для болтов внизу. Для оставшихся саморезов на всем процессе можно использовать электродрель.

Шаг 2: Открутите винты задней колесной арки на брызговиках
Шаг 3: Нажмите на язычки на брызговиках

Вдавите и с силой сожмите обе отвертки, потянув вверх.Внутри есть маленькие зажимы, чтобы они не поднимались. Сильное давление и сильный наклон делают его быстрым.

Шаг 4: Установите брызговики в сторону

Шаг 5: Выкрутите винты из пластика для бокового крепления

Шаг 6: Удалите винты рядом с запасным колесом

Шаг 7: Пластиковые инструменты Pry — выступы бампера

Пластиковые инструменты всегда помогают.

Шаг 8: Начните снимать задний бампер

Шаг 9: Потяните бампер вверх через центральную защелку

Вы хотите поднять бампер и над люком задней двери, где моя левая рука.Поднимите угол бампера, на который указывает мой правый палец, и поднимите весь бампер вверх над защелкой.

Шаг 10: Снимите бампер с 4Runner

Повторите тот же процесс со стороны водителя и снимите бампер. Если вы сохраняете бампер, вы можете разместить пару коробок или сумок, чтобы установить бампер.

Шаг 11: Очистите грязь, засорения и мусор

В зависимости от того, сколько вы катитесь, вы можете очистить то, что находится под ним.

Шаг 12: Установите новый бампер

Шаг 13: Отметьте расположение зажимов для нового бампера

Защелкните заднюю четверть панели сбоку и прямо под узлом заднего фонаря.

Шаг 14: Установите новый бампер над защелкой груза на место

Поднимите бампер вверх и над защелкой.

Шаг 15: Новые или бывшие в употреблении ограждения и пластмассы?

Я вымыл брызговики / пластмассы, когда они были сняты.Внутри со всех сторон застряли грязные засорения.

Шаг 16: Вымойте язычки и наденьте брызговики

До — Trail, TRD Off-Road, Pro с отсутствующим баллоном

После — Super Clean SR5 Bumper

Заменить бампер довольно просто

Итак, местный автомастерский сообщил мне 2300 долларов + налог на установку нового бампера. Конечно, это был бы бампер «законченный — нового качества». Итак, я позвонил в тот же магазин и спросил, сколько они будут брать за отделку бампера, который у меня был (от минимальных царапин до нового качества), если я просто уроню его.Они процитировали мне 500 долларов.

С бампером от верфи Toyota Recycling по цене 400 долларов + окончательная отделка, это было бы около 900 долларов.

В зависимости от того, что вы ищете, вы можете купить использованный бампер (если вы можете его найти), закончить его, установить самостоятельно и, вероятно, немного денег.

Просто подумайте, если вы когда-нибудь повредите задний бампер и захотите новый.

Надеюсь, это поможет кому-нибудь, когда-нибудь сэкономит несколько долларов.

Как сделать наклейки на бампер

Наклейки

Guard Diy — отличный способ показать поддержку по любой причине, человеку или бизнесу, так же как и необычный способ передать сообщение.Точно так же они могут быть забавными подходами, чтобы показать склонность к комичности, добавляя умные шутки к вашему автомобилю, заставляя других хихикать. Эти самодельные наклейки предлагали выражения с тех пор, как они изначально появлялись на транспортных средствах во время Второй мировой войны.

Изготовить индивидуальные наклейки для охраны своими руками совсем не сложно до такой степени, что на самом деле любой, в том числе молодежь, у кого есть рабочая информация на ПК, может сделать ее. В самом деле, даже люди, не имеющие представления о том, как пользоваться компьютером, могут сделать красивую наклейку, но это требует определенных вложений.Главное, что потребуется — это программа-структура для вашего ПК. Если у вас его нет, в сети доступно множество бесплатных проектов. На случай, если вы решите не использовать ПК, вам просто понадобится формат три на пять дюймов.

Изготовление собственного шаблона наклейки на бампер

Для последнего плана дополнительно требуется бумага с защитными наклейками или бумага с потертой опорой, которую можно срубить для оценки. Начните с важного плана, а затем вы можете изменить его, пока он не приобретет тот вид, который вам нужен.В большинстве случаев идеально, чтобы стили текста были простыми и большими, чтобы их было проще просматривать.

Забудьте об экстравагантном дизайне, поскольку он не нужен для того, чтобы что-то сказать, и действительно может испортить внешний вид DIY Sticker . После выбора плана и использования ПК структурируйте наклейку для оценки и распечатайте анализатор на прозрачной бумаге. Вручную сделайте макет, используя лезвие Exacto или бритву, а затем проследите и заполните территории на листе бумаги.

При большом размере можно сделать множество копий на принтере или с помощью макета. Возьмите некоторую безошибочную контактную бумагу и разложите наклейку, чтобы она была герметичной и зафиксированной, прежде чем наклеить наклейку на автомобиль. Прилично оставить край вокруг контактной бумаги, чтобы прикрепить план к транспортному средству, чтобы не повредить наклейку.

Изготовление охранных наклеек в домашних условиях может быть забавным, и это вполне может быть неплохим способом заработать на потом близких.Наклейки Guard diy существуют уже довольно давно и, вероятно, еще какое-то время станут элегантным украшением автомобиля. Просто оставайтесь новаторскими и возитесь с планами, пока еще общайтесь по мере необходимости.

Сделай сам для вашего Wddings

Есть множество видов свадебных сувениров, которые вы можете без особых затрат купить для своих посетителей. В любом случае, некоторые пары склонны планировать свои собственные свадебные сувениры с учетом все более индивидуального подхода, поскольку это также означает признательность своим посетителям за то, что они посетили, возможно, самое важное событие в их жизни.

Я собрал несколько мыслей о поддержке свадьбы своими руками, которые вы можете использовать на случай, если у вас ограниченный план расходов!

1) Выпекайте угощения и персонализируйте свое сообщение. Вы даже можете сделать из него целое состояние (с полезными лакомыми кусочками или множеством чисел для поклонника лотереи)

2) Покупайте десерты или сладости в больших пакетах и ​​переупаковывайте их в более маленькие пакетики или коробки. Вы можете изменить свой регистр своим собственным сообщением, используя названия стикеров.

3) Возьмите мешочки со смесью и сделайте из них поменьше ароматные пачки. Вы можете приготовить саше или купить приличную текстуру, чтобы сделать ее самостоятельно. Обвяжите пакетики красивыми полосками или бейкой.

4) Сделайте оригинальные салфетки, удалив экстравагантные состояния пробковой доски или купив нарезанные от пыли салфетки и наклеив на них свои собственные стикеры для сообщений.

5) Для восточного стиля вы можете приобрести со скидкой множество деревянных палочек (настоящих, не расходных материалов!) И приятно переупаковывать их по две.Они очень функциональны и хорошо символизируют свадьбу, поскольку палочки для еды всегда идут по две, почти так же, как и каждая пара!

6) Для летних свадеб портативные вееры — отличная поддержка. Вы можете настроить их своим собственным сообщением, и посетители могут забрать их домой после праздника.

7) Любителям садоводства понравится брать маленькие пакетики с семенами, которые они могут развить. Думаю, моя мама будет одной из них. Ха-ха.

8) Если у вас есть фотоаппарат Polaroid, вы можете делать моментальные снимки с вашими посетителями в реальном времени, быстро пробивать отверстие и завязать сверху полосу, чтобы получилась уникальная в своем роде закладка!

9) Персонализированные магниты холодильника также являются приземленной идеей.Вы можете распечатать их сами или нанять опытного принтера, который сделает это за вас. Вы можете выбрать потрясающие красивые фотографии или очаровательные фотографии домашних животных или даже свое собственное свадебное представление и поместить на него свое собственное сообщение.

Отзывы о

bumper fix — интернет-магазины и отзывы на bumper fix на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта бампера. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний бампер вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что починили бампер на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ремонте бампера и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести bumper fix по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как заработать деньги с наклейками на бампер. Автор Декстер Пойн

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ СТОЙ ?!

Ой, я думаю, я случайно сказал правду! Ой, небольшая оговорка по Фрейду!

Хорошо, позвольте мне попробовать еще раз.

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ МИЛЛИОНЕРОМ ?!

Теперь я привлек ваше внимание!
То, что у тебя в руках… Ну, вы «технически», действительно не держите его в руках, не так ли? Поскольку это электронная книга, так что «технически» вы просто читаете

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ СТОЙ ?!

Ой, я думаю, я случайно сказал правду! Ой, небольшая оговорка по Фрейду!

Хорошо, позвольте мне попробовать еще раз.

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ МИЛЛИОНЕРОМ ?!

Теперь я привлек ваше внимание!
То, что у вас в руках … Ну, вы «технически», правда, сейчас не держите в руках? Поскольку это электронная книга, так что «технически» вы просто читаете ее на экране.Но для драматического эффекта давайте просто возьмем то хорошее, что есть у вас в руках. (Его не так, как кто-то серьезно читает это дерьмо в любом случае)

Таким образом, для собственного удовольствия, что вы имеете в ваших руках на самом деле может быть самым положительно, абсолютно, бесспорно, и надежно глупое книгу, что вы когда-либо читал в всей вашей жизнь!

Первый человек, который расскажет мне в обзоре, где я это украл, получит бесплатную коробку непринужденной посадки.Потому что ты должен быть старше Мафусаила! Или вы такой придурок, как я, и в этом случае вы можете получить бесплатную электронную книгу по вашему выбору с любым из двух моих имен авторов, Dexter Poin или DeSoto.

Пора сломать стереотипы!

Это может быть действительно глупо с моей стороны признавать это, и после того, как вы прочтете эту дурацкую книгу, вы можете даже начать испытывать некоторую жалость ко мне за то, что я это говорю. Но эта дурацкая электронная книга, не считая моих книг DeSoto, была одной из моих первых, над которыми я работал.У меня была эта дурацкая штука, сидящая в задней части моего компьютера, и мне просто хотелось закончить, и я был готов показать миру всю свою глупость внутри нее.

Но за всей этой глупостью кроется громкое сообщение.

Ну, еще раз, «технически» его сейчас «не слышат», не так ли? Если у вас нет Kindle, который читает вам, а я не могу позволить себе Kindle! Да ладно, я пишу электронные книги, чтобы громко плакать! как вы думаете, я могу позволить себе Kindle? Может быть, вы можете позволить себе Kindle.Я надеюсь, что это так. Таким образом, вы можете заполнить его всеми моими электронными книгами, так что я тоже однажды смогу иметь настоящий Kindle вместо этих крестьянских приложений для мобильных телефонов.

Как вы думаете, сколько раз мне пришлось бы произнести слово Kindle, прежде чем они отправили бы мне один бесплатно?

Разжечь, Разжечь, Разжечь.
Нет, еще нет. Может, выделю жирным шрифтом.

Разжечь, Разжечь, Разжечь.
Нет, по-прежнему нет бесплатного разжигания. Я знаю! Я поставлю его оранжевым.

Разжечь, разжечь, разжечь.
Ааа, ублюдки дешевые! Ну что ж, я приложил много усилий для разведки.

Итак, теперь, когда я потратил около 10 минут вашего дня, для тех из вас, кто достаточно сумасшедший, чтобы даже дочитать до этого места. Позвольте мне потратить еще несколько минут вашего времени, задав вам несколько простых вопросов?

Вы хотите узнать, как стать миллионером?
Хотите узнать, как разбогатеть?
Хотите узнать, как зарабатывать миллионы в Интернете?
Хотите научиться делать миллионы где угодно?
Ну, вы, конечно, не собираетесь изучать ничего из этого в этой книге.И если и когда вы все это узнаете, пожалуйста, сообщите мне как можно скорее! Я подарю вам еще одну бесплатную электронную книгу!

Итак, теперь, когда мы установили, что эта электронная книга не поможет вам разбогатеть или стать миллионером, с какой стати вы собираетесь ее покупать? Я сказал вам, что это может быть самая глупая электронная книга, которую вы когда-либо читали за всю свою жизнь.

Все, что вам нужно знать о мытье рук для защиты от коронавируса (COVID-19)

5.Нужно ли мыть руки теплой водой?

Нет, для мытья рук можно использовать воду любой температуры. Холодная и теплая вода одинаково эффективны при уничтожении микробов и вирусов — если вы используете мыло!


6. Нужно ли вытирать руки полотенцем?

Микробы легче распространяются по влажной коже, чем по сухой, поэтому важно полностью высушить руки. Бумажные полотенца или чистая ткань — наиболее эффективный способ удалить микробы, не распространяя их на другие поверхности.


7. Что лучше: мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук?

В целом, мытье рук с мылом и водой и дезинфицирующее средство для рук при правильном применении / использовании очень эффективны в уничтожении большинства микробов и патогенов.

Мыло убивает коронавирус, разрушая внешнюю оболочку, которая его защищает.

Если руки выглядят грязными, вымойте их водой с мылом. Дезинфицирующее средство для рук менее эффективно для заметно загрязненных рук.Дезинфицирующее средство для рук часто более удобно, когда вы находитесь вне дома, но оно может быть дорогим или труднодоступным в экстренных случаях. Кроме того, дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе убивает коронавирус, но не убивает все виды бактерий и вирусов, например, норовирус и ротавирус, вызывающие диарею. Он также может быть токсичным при проглатывании, поэтому его следует хранить в недоступном для детей месте и использовать только под наблюдением взрослых.


8. Что делать, если у меня нет мыла?

При отсутствии мыла и проточной воды лучшим вторым вариантом является использование дезинфицирующего средства для рук, содержащего не менее 60 процентов спирта.Мыльная вода или зола могут помочь удалить бактерии, хотя и не так эффективно. Если используются эти методы, важно вымыть руки как можно скорее, когда у вас есть доступ к средствам для мытья рук, и тем временем избегать контакта с людьми и поверхностями.


9. Как еще я могу помочь остановить распространение коронавируса?
  • Практикуйте физическое дистанцирование: держитесь на расстоянии не менее одного метра (трех футов) от других, часто проветривайте комнаты или оставляйте окна открытыми, избегая рукопожатий, объятий или поцелуев, совместное использование еды, посуды, чашек и полотенец
  • Носите маску, когда вы не можете поддерживать физическую дистанцию, особенно в помещении
  • Оставайтесь дома, если вы плохо себя чувствуете, и избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы простуды или гриппа; Обратитесь за медицинской помощью как можно раньше, если у вас или у вашего ребенка жар, кашель или затрудненное дыхание
  • Соблюдайте этикет при чихании и кашле: прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле или чихании; немедленно утилизируйте использованные салфетки и вымойте руки
  • Не прикасайтесь к своему лицу (рту, носу, глазам)
  • Очищайте поверхности, которые могли контактировать с вирусом, и обычно очищайте поверхности чаще (особенно в общественных местах)
  • Будьте в курсе последней информации от местных органов здравоохранения или на веб-сайте ВОЗ

Чтобы ознакомиться со всем руководством ЮНИСЕФ по COVID-19, щелкните здесь.

Тюнинг заз 968м своими руками: Тюнинг ЗАЗ 965 – как выполнить своими силами? + Видео

Тюнинг ЗАЗ 965 – как выполнить своими силами? + Видео

Тюнинг ЗАЗ 965 напрямую зависит от того, какую функцию автомобиль выполняет в хозяйстве. Если владелец машины содержит машину исключительно как красивый раритет, то выполняется только улучшение экстерьера Запорожца, без вмешательства в работу элементов под капотом. Если же машина используется по назначению, то стоит заменить мотор и доработать подвеску, а также сделать стайлинг кузова.

1 Замена двигателя машины – для повышения мощности и динамики

Как ни крути, а в увеличении мощности ЗАЗ 965 все же нуждается, особенно если машина регулярно эксплуатируется. При 30 «лошадках» штатного мотора ездить на автомобиле можно разве что к ближайшему магазину. К счастью, выполнить тюнинг советского «старика» вполне реально своими руками. Первое, что для этого потребуется – определиться с запчастями для замены.

Как показывает практика, оптимальным вариантом для тюнинга раритета станет карбюраторный мотор от ВАЗ 2101 или ВАЗ 2105. Для замены штатного силового агрегата Запорожца потребуется поставить автомобиль на ровной поверхности.

Замена двигателя ЗАЗ 965

Похожие статьи

Мотор в раритетном авто расположен в задней части, и чтобы заменить двигатель, придется полностью снимать крышку багажника. В противном случае можно сломать ее подъемником.

После демонтажа крышки нужно аккуратно приподнять мотор, отсоединить шланги подачи топлива, канал сцепления и всю имеющуюся проводку. Далее полностью демонтируем мотор и очищаем посадочное место. Затем монтируем новый двигатель. Подключаем заводские шланги и опускаем мотор на место. В конце останется закрепить двигатель и проверить его работу.

2 Монтаж новых ступиц на ЗАЗ – улучшаем управляемость раритета

Тюнинг ЗАЗ 965 невозможно представить без доработки подвески. Первый элемент ходовой части, который нуждается в замене – это ступицы или ступичные подшипники. В современных автомобилях ресурс этих запчастей рассчитан не более чем на 80 тыс. км. пробега, а что уж говорить о стареньком Запорожце. Нам понадобятся новые детали от Tavria или ГАЗ. Кроме того, для замены своими руками нужно подготовить:

  • упоры и домкрат;
  • комплект гаечных ключей;
  • шестигранники;
  • молоток;
  • приспособление для выпрессовывания.

Доработка подвески Запорожца

Для начала ставим упоры под задние колеса машины. Срываем крепежи того колеса, с которого вы начинаете замену ступицы. Далее вывешиваем авто домкратом. Ставим подпорку под кузов и снимаем колесо. Разводим тормозные колодки и снимаем суппорт. После этого потребуется полностью снять детали тормозной системы и выкрутить болт ступицы. Снимаем элементы рулевой тяги и молотком выбиваем шаровую опору. Вынимаем ШРУС и демонтируем кулак ступицы.

Следующим шагом станет выпрессовывание ступичного подшипника. Если под руками нет специального съемника, то можно использовать любое другое приспособление. Далее монтируем новую запчасть и надежно запрессовываем ее. Делается это так же, как и при запрессовке сайлентблоков. После этого приступаем к обратной сборке конструкции. Выполняем те же действия с другим колесом и переходим к работе с экстерьером ЗАЗ.

3 Оригинальный тюнинг оптики и не только

Среди современных автомобилей Запорожец смотрится довольно-таки колоритно. Однако можно сделать его внешний вид еще оригинальнее, установив вместо штатной передней оптики фары от модели ИЖ 412.

Этот тюнинг довольно просто выполнить своими руками. Первое, что потребуется – это демонтировать заводскую оптику машины. Вначале вытягиваем подвижный «горшок» и отключаем проводку фар от колодки. Спиливаем язычок в верхней части «глазка», после чего снимаем облицовочный ободок штатной оптики.

Тюнинг фар автомобиля Запорожец

Далее потребуется примерить фару от ИЖ. Прикладываем излучатель к месту посадки и отмечаем места для шести отверстий, два из которых должны быть чуть больше остальных. Таким образом, четыре отверстия будут служить для крепежа, а два чуть побольше мы используем для монтажа регулировочных фишек. Новые фары будут располагаться в вертикальном положении, поэтому нам потребуется полностью спилить язычок. Демонтируем с излучателя фишки для регулировки и фонарь. Далее просовываем проводку от фары ИЖ внутрь отверстия, где раньше располагались провода от фар Запорожца. Прикладываем ободок и крепим его, протянув болты изнутри. Далее в закрепленный ободок устанавливаем фишки и сам излучатель.

На установленную оптику можно нанести тонировку. Для этого фары моются и обезжириваются. После этого обрызгиваем переднюю оптику водой, а также смачиваем тонировочную пленку. Отклеиваем изделие от бумажной подложки и аккуратно приклеиваем его на фару. После этого шпателем выгоняем воздушные пузыри и оставляем оптику сохнуть. Как только фара высохла, можно продолжать эксплуатацию авто.

4 Тюнинг дверей машины – чтобы обезопасить себя и других

Еще один вариант внешнего тюнинга – это замена механизма открывания задних дверей. Изначально двери ЗАЗ открываются против движения. Эта, своего рода, «фишка» авто смотрится довольно оригинально. Но если открыть двери на ходу, то это может привести к непредвиденным последствиям. Поэтому, от греха подальше, можно переставить двери на передние петли. Для подобной доработки своими руками нам потребуется новый замок, петли и дрель.

Перестановка дверей ЗАЗ 965 на передние петли

Сначала необходимо снять задние двери Запорожца, после чего демонтируем механизмы открывания дверей. Откручиваем и вытягиваем с дверей замки закрывания. Прикладываем петли к тому месту, где будем их устанавливать, и дрелью просверливаем по два отверстия сверху и снизу арки.

Устанавливаем петли, после чего приступаем к монтажу нового замка в двери авто. Для этого примеряем новую деталь, и, при необходимости, просверливаем дополнительные дырки. Крепим блокиратор, предварительно смазав его конструкцию пастой WD-40. Этим же составом обрабатываем петли перед установкой дверей. В конце ставим дверцы и проверяем их положение – детали должны встать ровно и не шататься.

Тюнинг ЗАЗ 968М

Запорожец заслуженно получил титул самого народного и любимого автомобиля. Эту компактную модель до сих пор можно повстречать на наших дорогах, а их хозяева по возможности и фантазии модернизируют машину.

Самостоятельный тюнинг ЗАЗ 968М подразумевает выбор разных вариантов доработки транспорта: изменение внешности, интерьера или технической части. Стоит уделить внимание каждому из вариантов

Изменение внешности

Это наиболее ходовой метод доработки, ибо именно внешность привлекает внимание окружающих. Если вы желаете, чтобы транспортное средство вызывало у окружающих чувства восхищения и удивления — можно добавить здесь некоторые неожиданные дизайнерские ходы.

Создание уникального стиля транспортного средства можно добиться:

  • выполнением уникального дизайна;
  • сделать тюнинг ЗАЗ 968М в стиле ретро с полной реставрацией и доведения до ума.

Если выбран первый метод, тогда понадобится обзавестись:

  • передним и задним бампером;
  • облицовкой передней части и накладками для фар;
  • порогами, юбками и прочими элементами обвеса;
  • спойлером.

Сама работа не отнимает много времени — снимают старые элементы кузова, заменяя новыми.

Также можно поставить капот из карбона, способный добавить вашему Запорожцу агрессивности и подчеркнет его индивидуальные стороны.

По желанию можно поставить и обвесы. Но тут придется проявить творческие навыки, поскольку готовых решения для данной модели нет. Можно самому взяться за разработку дизайна и и заказать нужные элементы. Немаловажно тщательным образом соблюдать аккуратность в работе с элементами при монтаже.

Модификация кузова

Немаловажно учитывать и силовые особенности кузова, поскольку от них зависит степень устойчивости транспортного средства. Усилить кузов можно:

  • заменой передней и задней стойки;
  • усилений распорки между ними;
  • установкой стабилизатора устойчивости поперек.

Интерьеры

Тюнинг трудно представить без улучшений салона, поскольку даже на момент выхода у Запорожца он оставлял желать лучшего. Дабы повысить комфорт, можно прибегнуть к современным сидениям, толстому и удобному рулю, выполнить изоляцию от шума.

Панель приборов можно поставить от другой модели или изготовить ее своими руками.

Электрическая проводка, как правило, монтируется заново, тем самым подгоняя ее под сложившиеся условия.

Дверная обшивка и боковые панели транспортного средства выполняется по чертежам. Таким же образом работают и над потолком.

В случае кресел также можно прибегнуть к сидениям других автомобилей, но для их монтажа потребуется переделка крепления для кресел.

Если появятся проблемы с поиском рулевого колеса, можно также своими руками выполнить переходник, а также подтянуть проводку к сигнальной кнопке.

Модернизация ходовой части

Улучшения автомобиля нельзя осуществлять без монтажа новеньких колес. Можно разваривать стоковые диски или провести замену ступиц. Разваривать диски нужно с особенной тщательностью. Плохо сваренные диски могут не справиться с возросшей мощностью Запорожца и повредиться при движении.

Альтернативный и более безопасный вариант — ступицы в комплекте с тормозами от другого авто.

От восьмого ВАЗ можно позаимствовать еще и стойки с рычагами.

Улучшение движка

В рассматриваемом транспортном средстве тюнинг движка можно осуществлять доработкой серийного или заменой на подходящий движок с иной машины.

Для замены силового агрегата можно прибегнуть к подходящим по габаритам двигателям с навесом.

Дабы осуществить соединение нового мотора со стоковой коробкой переключения передач, нужно задействовать переходную плиту с выжимным подшипником. Она очень редкая, потому стоит выполнить её самому — чертежи по ее изготовлению имеются во всемирной паутине.

Данный вариант наиболее тривиальный и доступный, но не без изъянов. Как пример, вам не удастся участвовать в том или ином соревновании, поскольку в них допускается участие авто со стоковым мотором.

Такой тип доработок смело можно назвать самым легким и не таким затратным, позволяющим после небольшого улучшения обзавестись достаточно резвым транспортным средством для городских условий. Объемы работ такие: по окончанию ремонтных процессов ставится карбюратор с другого автомобиля «стоит обратить взор на то, что карбюратор должен рассчитываться на движок с объемом 1,1 литра». Для его монтажа понадобится использование специальных переходников.

Данная разновидность тюнинга движка более распространённая. Она позволит повысить объем движка до 1,3 литров и даст возможность выполнить транспортное средство для гонок.

Модификация включает в себя такие действия: блок цилиндров растачивается под поршни ВАЗ с диаметром 7,9 сантиметров, посредством переходника устанавливают карбюратор с восьмой модели, замена стокового варианта зажигания на электронный, бесконтактный вариант.

Еще один способ модернизации мотора даёт возможность на четверть нарастить мощность. Он почти аналогичен вышеуказанному методу, отличия лишь в монтаже турбины.

Итоги

Запорожец можно смело назвать отличным объектом для улучшения. Он даёт владельцам широкий простор по части фантазии, его улучшение не подразумевает крупных вложений и огромных усилий.

Способы тюнинга отечественного автомобиля ЗАЗ-968

Легковые автомобили отечественного производства марки ЗАЗ-968, несомненно,  требуют тюнинга, так как за несколько десятков лет они устарели не только морально, но и технически. Честно говоря, модель 968 не была каким-то образцом технических достижений даже в 70-е года. Эту позицию тогда занимала легендарная «двадцатьчетвёрка». 

ЗАЗ был самым доступным и дешёвым автомобилем, который имел самый низкий уровень надёжности и комфорта. Но исправить эту ситуацию можно путём тюнинга технических характеристик и установки новых облицовочных материалов. Итак, давайте рассмотрим, какие же детали можно изменить в отечественном «Запорожце».

ЗАЗ-968: характеристики и тюнинг двигателя

Максимальная мощность, которую развивал этот силовой агрегат, составляла 50 лошадиных сил. Поэтому тюнинговать его практически бесполезно, так как даже это не увеличит мощность в полтора-два раза (а если и можно увеличить, то цена на такие ремонтные работы будет равна стоимости нового ЗАЗа). Но не стоит отчаиваться, ведь выход всегда существует. Самым простым, быстрым и дешёвым вариантом тюнинга послужит замена мотора на ВАЗовский. Но здесь следует помнить, что после такого тюнинга нужно обязательно вписать это в техпаспорт (или сделать его безномерным), иначе у вас возникнут большие проблемы с ГАИ. Также следует позаботиться о коробке переключения передач, так как серийная трансмиссия не уживается с ВАЗовской.

Привод

Если вы хотите сделать свой ЗАЗ-968 более спортивным и оригинальным, можно переделать его в переднеприводный. Но для этого вам потребуется переместить двигатель с багажника (а именно там расположен мотор) на капот, приделав к нему двигатель и трансмиссию от «Оки».

Салонный тюнинг ЗАЗ-968

Интерьер «Запорожца» выглядит по-спартански. В нём нет практически ничего для дополнительного комфорта, есть только два ряда сидений, руль и панель приборов со спидометром и тахометром.

Поэтому здесь, как говорится, есть где развернуться. И начать переделку салона можно с установки новых сидений. Ремонтом старых кресел сейчас мало кто занимается, а если и занимается, то стоить это будет ой как недёшево. Поэтому разумным вариантом будет установка сидений от ЗАЗ-«Таврии». Не помешал бы более толстый и мягкий руль, а также полная шумоизоляция. Приборная доска тоже может тюнинговаться. Готовых комплектов, к сожалению, нет, поэтому мастерить придётся самостоятельно. Но в этом есть свой плюс – вы можете привести машину в полное соответствие с вашими требованиями. Наиболее распространенным вариантом является панель из стекловолокна.

Кузов

И завершает весь этот процесс тюнинг внешнего облика. Здесь можно выбрать из двух вариантов – либо придать «Запорожцу» современности, укомплектовав его обвесами и спойлерами, ибо полностью восстановить его первозданный вид, сделав автомобиль в стиле ретро. В любом случае машина будет выглядеть очень хорошо и привлекательно. Главное в тюнинге – быть аккуратным и не делать необдуманных поступков при выполнении работ. Тогда ваш железный друг отблагодарит вас красивым внешним видом, который будет вызывать настоящий восторг у проходящих мимо пешеходов.

Тюнинг луаз 969 своими руками: подвески, салона, двигателя

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности.

И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину.

Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Двигатель

1.6 л, турбодизель, от VW Golf II

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост.

Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины.

Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью.

Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора.

Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

На фото: Двигатель ВАЗ с радиатором сбоку На фото: ЛуАЗ с двигателем от Таврии

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот.

Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот.

Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное.

Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм.

Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность.

Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления.

Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях.

Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

ЛуАЗ-969М

Краткие технические характеристики

Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм База — 1 800 мм Клиренс — 280 мм Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг Максимальная скорость — 85 км/ч. Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный Рабочий объем — 1 196 см³ Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.) Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.) Запас топлива — 34 л

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль.

Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем.

Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом.

Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов.

«Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения.

Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа.

Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке.

Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом «аллигаторного типа»

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс.

Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/peresadka-organov-kak-tyuninguyut-luazy-na-rodine

Тюнинг луаза своими руками фото видео

Луаз — машинка сильно утилитарная, и этот утилитаризм часто идет в ущерб комфорту. Шумность в салоне здесь не исключение…Шесть лет назад, когда Лу попал в мои руки, прогоревший родной глушак сразу был заменен на самую дорогую (в нашем местном автомагазине) нержавеешную вазовскую банку .

Какой там будет шум в салоне мне тогда было пофигу, так как хватало других, более серьезных проблем по машине.

Приоритетом был исправный двигатель, хоть какие-нибудь тормоза но никак не выхлопная…Потом, когда Волынь, была удачно «поставлена на колеса» и началась ее вторая интересная жизнь, размышления об тюнинге выхлопа начнала появлятся все чаще.

В гараже валялась новая «банка» от Сузуки Витара, сначала хотел использовать ее.

Но результаты эксперимента с подключением толстым резиновым шлангом вышеописанной детали японского автопрома вместо той же детали только российского показали безполезность такой затеи — заметного снижения общего шума не происходило. Лучшие результаты показало выведение шланга как у большинства автомобилей — сзади. Теперь стало понятно что нужно воплощать в железе.

Готовых гнутых колен чтобы просто сварить нужную конфигурацию в нашем маленьком городе к сожалению в продаже нет. Пришлось использовать то что было под рукой -части выхлопных систем разных автомобилей и большинство изгибов делать самому.

Модель Луаз 969м можно назвать первым удачным внедорожником советского производства даже несмотря на то, что заложенная при производстве концепция высокопроходимого и маневренного автомобиля провалилась из-за установки запорожского двигателя. В целом, этот автомобиль, начало выпуска которого датируется 1967 годом, показал себя с хорошей стороны, посмотрим, что еще можно с ним сделать.

1 Тюнинг модели Луаз 969 м – новые границы возможного

В советские времена этот легкий внедорожник с небольшим по мощности двигателем отличали в первую очередь жесткая независимая подвеска, небольшая масса, передний привод и низкий центр тяжести автомобиля.

Однако со временем все эти преимущества стали недостатками, так как время не стоит на месте, автомобильная промышленность развиваются, технологии растут – ездить на Луазе 969м с обычными характеристиками в современных условиях довольно непросто.

Сегодня грамотный тюнинг данной модели начинается с обновления двигателя. Штатный агрегат, который даже в 70-х годах прошлого столетия уже устарел, чаще всего заменяют более мощным и подходящим.

В зависимости от финансовых возможностей это может быть либо новый агрегат от какой-либо из моделей ВАЗ, либо зарубежный аналог, например, от автомобилей Isuzu или Toyota.

В первом случае идеальным вариантом будет установка 1,2 литрового двигателя от «копейки» ВАЗ 2101, правда, осуществить замену своими руками весьма проблематично. Необходимо также заменить трансмиссию автомобиля, придется выполнять и сварочные работы, ведь вазовский двигатель не идеально встает в кузов Луаза.

Придется вытачивать шкивы, менять защиту двигателя и устанавливать новый генератор, так как штатный 40-амперный вариант совершенно не годен даже в случае установки вазовского мотора. Чип-тюнинг в данном случае невозможен ввиду отсутствия ЭБУ на модели Луаз 969.

После замены двигателя необходимо заменить сцепление, переделать подвеску, установить блокировку дифференциала, гидроусилитель рулевого управления и т. д.

Если вы решитесь на замену двигателя более мощным аналогом иностранного производства, изменений будет гораздо больше. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать дизельную версию двигателей от старых внедорожников Toyota вместе с заменой рулевого управления с ГУР от тех же моделей.

Для повышения проходимости нелишними будут замена днища автомобиля и усиление конструкции крыши. Днище делается из крепких стальных пластин, а крыша либо полностью срезается, либо устанавливается дополнительная опора. Лифтинг увеличит клиренс автомобиля, для него достаточно приобрести готовый лифт-комплект.

Однако такие серьезные изменения при тюнинге лучше доверить специалистам в данной области, это позволит вам сэкономить время, нервы и денежные средства.

  Забываю выключать фары что делать

2 Изменения внешности Луаз 969м – нет предела для фантазии

Угловатый кузов, чем-то напоминающий коробок со спичками, две торчащие передние фары – этот автомобиль практически лишен эстетики. Еще бы, ведь создавался он в первую очередь для военных целей. Но ничего не мешает владельцам данного автомобиля проявить фантазию и переделать Луаз в более «серьезный» городской автомобиль, либо внедорожник с высокой степенью проходимости.

В первом случае можно обратиться в тюнинг-ателье, но можно и воспользоваться специальными 3D программами, с помощью которых есть шанс создать действительно уникальный вид автомобиля.

Если же вы решили сделать этот автомобиль более проходимым, то первым делом необходимо позаботиться об увеличении клиренса, замене штатных колес и установке внедорожного комплекта для тюнинга, в который входит стандартный набор внешнего оборудования.

Своими руками с помощью специальных инструментов можно установить лебедку в передний бампер, кенгурятник (необходимо позаботиться о правильном креплении, чтобы не усиливать нагрузку на переднюю часть кузова), багажник на крышу, защитные пороги, дополнительную оптику на крышу и усиленные бампера в передней и задней части. Все эти изменения, наряду с новым окрасом кузова, позволят существенно улучшить эстетический вид автомобиля и повысить его возможности на бездорожье.

3 Тюнинг интерьера модели Луаз 969м

Самым простым и удобным способом повысить комфорт является установка иной панели приборов – отлично подойдет торпедо от модели Volkswagen Golf 2.

Благодаря небольшим размерам автомобиля нетрудно произвести своими руками и дополнительную шумоизоляцию салона, которая на данном автомобиле отсутствует вовсе. Для этого необходимо приобрести специальные шумоизоляционные материалы (вибропласт, моделин и т. д.

), снять сидения и обшивку дверей, «вооружиться» инструментом и приступить к проклейке салона. Для удобства передвижения в зимнее время лучше установить в Луаз 969м дополнительный аккумулятор и генератор, к которым можно подсоединить новый обогреватель.

Ну а для улучшения эстетическиого вида отлично подойдут такие аксессуары как чехлы на сидения, алюминиевые накладки на педали, фирменные коврики или перетяжка салона кожей или другим материалом.

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году.

Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему.

На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

  • Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
  • Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
  • Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора — это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
  • Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
  • Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

  Auto motor und sport

Подвеска, рулевое управление

  • Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
  • Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
  • Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
  • Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

  • Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
  • Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
  • Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все.

Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

  • Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
  • Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
  • Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

  • После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
  • Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
  • Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

  Выхлопной коллектор ваз 2107 инжектор

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля.

Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата.

Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев.

Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой.

Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего.

С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах.

Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Источник: http://chevroletcars.ru/info/tjuning-luaza-svoimi-rukami-foto-video/

ЛуАЗ 969м тюнинг своими руками

Луаз 969м, известный также по названию «Волынь», являлся первым советским автомобилем повышенной проходимости, который предназначался не для нужд военных, а для личного пользования.

Это небольшой, но отличающийся высокими внедорожными свойствами автомобиль выпускался с 1966 по 2001 год.

За это время машина претерпела весьма незначительные изменения — как в агрегатной части, так и в плане дизайна и комфорта.

Самым серьезным обновлением можно считать установку в автомобиль нового двигателя. После 1990 года устанавливаемый в ЛуАЗы МеМЗ-245 с воздушным охлаждением был заменен на 1,1 литровый мотор от автомобиля «Таврия», отличающийся наличием водяного охлаждения, повышенной мощностью и оборотистостью.

В остальном вплоть до прекращения производства «Волынь» оставалась автомобилем, отличающимся хорошей проходимостью, небольшой стоимостью, и высокой степенью практичности. В то же время, отрицательные черты этого автомобиля вызывают настолько большое количество нареканий, что нивелируют названные выше положительные стороны.

ЛуАЗы страдают от посредственного качества сборки и изготовления деталей. Еще одним огромным минусом является архаичная конструкция, изначально абсолютно не учитывающая необходимость обеспечения комфорта, неудобное рулевое управление с большим люфтом, крайне низкие динамические характеристики автомобиля.

Еще одним конструкционным минусом является сложное и трудоемкое обслуживание, которое, к тому же, требуется автомобилю очень часто.

Все это, а также очень низкая цена автомобиля, делают «луаз тюнинг» достаточно популярным направлением современной индустрии совершенствования старых автомобилей. Тем более, что простор для деятельности тут огромен – в «Волыни» сложно найти агрегат, который не требовал бы улучшения.

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Как уже упоминалось, «родной» двигатель ЛуАЗа, особенно произведенного до 1991 года, не обеспечивает минимально приемлемых показателей движения. Помимо низкой надежности, малой максимальной скорости, отсутствия динамики и большого для автомобиля такого класса расхода топлива, двигатели МеМЗ-969 и МеМЗ-969А имеют также склонность к перегреву, хотя и меньшую, чем на «Запорожцах», благодаря иной компоновке «Волыни». Каким-то образом улучшить имеющийся двигатель практически нереально, так что единственным выходом является его замена.

Наиболее подходящим вариантом является установка двигателя от ВАЗ-2121. Он отличается от устанавливающихся на «классику» не только большим объемом, мощностью и крутящим моментом, но и меньшей склонностью к перегреву во время езды по бездорожью.

Замена двигателя заметно преображает поведение автомобиля, что особенно ощущается на трассе. Если «родной» двигатель показывал проблемы с мощностью уже на скорости 70 км/ч, то «нивовский» без проблем разгоняет «Волынь» до 110-120 км/ч. Улучшается и динамика – обгон на скорости 80-100 км/ч больше не является неразрешимой проблемой.

  Тюнинг УАЗ Хантер

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Кроме того, установка дизеля является предпочтительной в случае эксплуатации «Волыни» в условиях серьезного бездорожья, когда есть необходимость форсировать неглубокие водные преграды. Ведь дизельный двигатель не заглохнет от попадания воды, да и возможный гидроудар такой мотор перенесет с гораздо меньшими последствиями, чем бензиновый.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Подвеска. Изменения небольшие – результат существенный

Применяемый на луаз 969 тюнинг подвески обычно сводится к замене стандартных амортизаторов современными газонаполненными. Кроме того, ввариваются усилительные короба, делающие подвеску надежнее при высоких нагрузках, например, на бездорожье.

Практически обязательным мероприятием является замена колесных дисков на современные варианты, до 15-ти дюймов, включительно. Такие колеса с установленной современной резиной улучшают управляемость «Волыни» и несколько увеличивают ее внедорожные возможности.

Более радикально улучшить подвеску без проведения целого ряда сварочных работ и приобретения дорогостоящих деталей практически нереально, так что в основном приходится довольствоваться лишь такой модернизацией. Разумеется, кардинально ходовые качества такие меры не меняют, но все же происходит определенное улучшение плавности хода и мягкости автомобиля.

  Тюнинг салона ВАЗ 2105 своими руками

Рулевое управление. Необходимые улучшения

Именно этот узел автомобиля вызывает огромное количество нареканий. Рулевой механизм ЛУАзакрайне неудачен. Люфт рулевого колеса, который не удается кардинально уменьшить никакими средствами – еще полбеды. Помимо этого, уход и ремонт рулевой системы на «Волыни» — занятие не для слабонервных, настолько часто он необходим и настолько неудобно его осуществлять.

В случае с этим узлом полумерами не обойтись – как и в ситуации с двигателем, рулевой механизм лучше полностью заменить. И опять на выручку приходят японцы – в изделие луцкого автопроизводителя отлично вписывается рулевая от Toyota. Причем установить можно даже механизм с гидроусилителем.

Помимо очевидно возрастающего комфорта, эта замена позволяет также значительно улучшить управляемость автомобиля, как на дороге, так и вне ее. Автомобиль куда лучше слушается руля, управление становится несравненно более информативным. На бездорожье снижается риск неожиданного соскальзывания в глубокую колею, переворота автомобиля.

Машина значительно адекватнее откликается и на действия водителя на относительно высоких скоростях, в момент обгона других транспортных средств.

Кузов

Первое, что обращает на себя внимание при просмотре представляющих луаз тюнинг фото – изменения, касающиеся кузова автомобиля. Полунесущий, с лонжеронной рамой кузов «Волыни» позволяет воплощать в жизнь достаточно смелые эксперименты.

Тут возможны действия по двум основным направлениям – улучшение имеющегося. Либо полная переделка кузова.

Первый вариант обычно включает в себя установку дуг безопасности, покраску кузова современными материалами, установку внедорожного обвеса и бугеля.

Распространенным вариантом является также замена штатных осветительных приборов, что позволяет не только преобразить автомобиль внешне, но и добиться значительного улучшения освещенности пространства перед автомобилем. Штатные фары в этом смысле оставляют желать лучшего.

Также часто устанавливается дополнительно оборудование, которое может быть востребовано во время поездки по бездорожью – различные лебедки и другие устройства самобуксировки.

Второй вариант – это снятие крыши и установка вместо нее душ безопасности, предусматривающих использование в случае необходимости съемного тента.

Конструкция автомобиля позволяет срезать стойки крыши, и даже сделать лобовое стекло опускающимся, в подражание армейским «джипам».

Этот вид тюнинга требует гораздо большего объема работ, но позволяет значительно изменить внешний вид не блещущей дизайнерскими изысками «Волыни».

  Тюнинг УАЗ Патриот

Салон

Простодушный минимализм салона еще можно простить, но в сочетании с крайне неудобными креслами и отвратительной эргономикой приборов управления он становится серьезной проблемой.

Приборка может быть заменена на панель от ВАЗа. Это изделие, также весьма далекое от совершенства, все же гораздо приятнее на вид, чем родная «ЛуАзовская». К тому же, стоит она не дорого, а установить и подключить такую панель не составляет большого труда.

Однозначной замене подлежат сиденья – в оригинале крайне неудобные даже в поездках на близкие расстояния. Габариты автомобиля накладывают определенные ограничения на выбор кресел, к тому же, они обязательно должны иметь откидывающиеся назад спинки – иначе не получится сесть на задние сидения. Впрочем, их зачастую вообще убирают, делая автомобиль двухместным.

Кроме того, обязательным является укладка звукоизоляции, по умолчанию в автомобиле отсутствующей. Нелишним будет также выполнить обивку салона велюром, а пол устлать ковролином. Это даст определенное улучшение шумового фона в салоне. Впрочем, в силу конструкции тихо в «Волыни» не будет никогда.

Одновременно с шумоизоляцией выполняется и теплоизоляция салона. Стандартный отопитель, прожорливый и неэффективный, следует заменить на более современную модель.

Если существует вероятность ночевки в автомобиле в холодную пору года, стоит также задуматься об установке дополнительного автономного отопителя в салоне.

Поможет он и в зимних поездах, ведь добиться хорошей теплоизоляции салона ЛуАза практически невозможно даже после проведения очень серьезного тюнинга.

Вывод

В общем, каждый автовладелец вносит свои, уникальные изменения. Кто-то устанавливает поворотные сидения, позволяющие относительно комфортно ночевать в «Волыни». Кто-то, напротив, убирает задний ряд, устанавливая там столик или дополнительное оборудование. Есть варианты с усиленной крышей, позволяющей перевозить на ней достаточно серьезные грузы. А встречаются и ЛуАзы – снегоболотоходы. Для этих целей автомобиль максимально облегчают и устанавливают шины сверхнизкого давления, а все швы герметично заделывают, стараясь добиться положительной плавучести автомобиля. Все эти модификации доступны в интернете – можно посмотреть иллюстрирующие тюнинг луаза своими руками фото видео, соизмерить затраченные ресурсы со своими возможностями, и выбрать вариант тюнинга, наиболее подходящий для тех или иных задач.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Источник: http://RuliKolesa.ru/luaz-tyuning/

Тюнинг ЛУАЗ. Фото, советы и рекомендации

Луаз 969м можно с абсолютной уверенностью называть первым внедорожником отечественного производства. Не смотря на то, что концепция автомобиля заключалась в том, чтобы сделать высокоскоростное авто с хорошей проходимостью, провалилась из-за запорожского двигателя, машина вышла довольно неплохой для отечественного внедорожника.

Уникальными особенностями ЛУАЗа для того времени являлись:

  • жёсткая независимая подвеска
  • передний привод
  • низкий центр тяжести
  • относительно небольшая масса
  • Но каким бы удачным автомобиль не был, со временем он безнадёжно стареет и ЛУАЗ не исключение – с 1967 года (именно тогда с конвейера сошёл первый ЛУАЗ) в автомобилестроении всё в корне изменилось и теперь это авто по меньшей мере можно назвать морально устаревшим.
  • Остаётся только одно – провести тюнинг ЛУАЗ своими руками, тем самым перенеся его из прошлого века в этот. Сперва это занятие кажется безрассудством, но можно посмотреть на фото уже завершённых проектов по тюнингу ЛУАЗ и изменить своё мнение:

Доработка узлов и тюнинг двигателя ЛУАЗ

Если штатный двигатель полностью исправно работает и никаких нареканий по нему нету, мощности хватает и потребление топлива ещё не увеличилось за годы эксплуатации, то вполне можно обойтись и родным силовым агрегатом. Но если это не так, что вполне вероятно, то можно воспользоваться донором, т.к. прибегать к ремонту такого старого двигателя бессмысленно.

Так называемое «сердце» автомобиля уже тогда не совсем подходило для этого авто, что уж говорить о сейчас. Здесь не помогут никакие доработки и модернизации, единственно правильным решением будет полная замена силового агрегата на другой, например, из семейства ВАЗ. У многих любителей данной марки увенчалось успехом «подружить» ЛУАЗ с 1200-кубовым двигателем от ВАЗ 2101.

Конечно, нужно немного попотеть, т.к. установить двигатель от «копейки» просто, но согласовать его работу с остальными системами довольно сложно. Проблема начинается с того, что поддон картера от Жигулей не входит в стандартную защиту ЛУАЗа из-за выпуклых форм.

Эта проблема решается путём сохранения конфигурацию штатной охранной жести, для чего сначала меняется масляный насос на двигателе-доноре. В результате этого насос, а именно, его маслоприёмник, если сравнить с классическим, прилично приподнят.

Остаётся только подогнать поддон. Эта защита подразумевает замену ещё как минимум двух деталей, т.к. диаметр шкивов на коленчатом валу и помпе получится слишком большим. Следовательно, шкивы придётся вытачивать с нуля. Штатный генератор со своими 40 амперами, совсем не вписывается в теперешнее представления о энергопотреблении автомобиля.

Для этого нужно использовать как минимум узел от двигателя с 85 амперами от того же ВАЗ 2101. Могут возникнуть небольшие трудности с соединением трансмиссии и двигателя, в результате чего придётся корректировать форму колокола, чтобы она соответствовала стартеру от ВАЗ 2101 и его втягивающим. Не лишним будет и установить в последствие сцепление от недорогой иномарки.

Без межколёсной блокировки также не обойтись. Крайне необходим задний дифференциал, его довольно просто установить в переднюю главную пару. В этом случаи, при жёстком подключении кормы, трансмиссия блокируется полностью. Этим же способом можно модифицировать оба привода.

Также крайне необходим гидроусилитель. Некоторые нюансы компоновки, при которых двигатель располагается над передней осью и его довольно большой вес, делают его очень неповоротливым даже на ходу. Также он полностью лишен обратной связи и реактивного действия, поэтому гидроусилитель станет настоящим спасением для этого автомобиля.

В интернете есть сведения о некоторых умельцах, которые умудрились установить в старый ЛУАЗ двигатели от современных кроссоверов, в результате чего мощности для этого автомобиля стало даже слишком много, не говоря о том, что появилась возможность провести даже чип тюнинг ЛУАЗ и установить турбину.

Но в результате потребуется основательная доработка всех остальных деталей этого достаточно старого авто, которая, по сути, не оставит от родных внутренностей ровным счётом ничего. Всё зависит от того, считаете ли вы целесообразным тратить уйму денег и времени на такого старичка. Но всё же есть примеры того, что такой тюнинг иногда себя оправдывает. В видео показан один из таких примеров:

Небольшие внешние улучшения

Неказистую внешность этого авто испортить довольно сложно – угловатый кузов, похожий на спичечный коробок, торчащие фары, полное отсутствие эстетической составляющей – всё это свидетельствует о военном прошлом ЛУАЗа. Редко кто занимается тюнингом внешности ЛУАЗа, но если это вдруг потребовалось, то можно воспользоваться специальными программами про 3д тюнингу и онлайн тюнингу.

  1. При желании можно полностью срезать весь верх кузова, а на его место приварить что-то своё. Здесь верх был заменён на кузов от Запорожца:
  2. Добавить ко всему этому хромированные подножки, переднюю и заднюю защиту и маленький ЛУАЗ получит немного агрессивный внешний вид.

Тюнинг салона ЛУАЗ – сохраняем заводской минимализм

Большее внимание, по сравнению с остальными внешними улучшениями, стоит уделить приборной панели. Тюнинг приборной панели ЛУАЗ должен быть самым минимальным, но он крайне необходим. В первую очередь стоит заняться ни на что не годной подсветкой приборов, если есть желание поездить в тёмное время суток. Это решается покупкой и установкой светодиодов.

Перед снятием и модернизация панели можно заняться заменой печки – старая часто выходит из строя и совсем не оправдывает своё предназначение. Но не стоит усердствовать с тюнингом панели – максимум, что можно с ней сделать, чтобы сохранить эргономичность – покрыть кожей или хромом.

Мотивацией для проведения тюнинга салона должна являться в первую очередь безопасность. Стоит уделить внимание установке удобных сидений. Задними сидениями можно пожертвовать в пользу каркаса безопасности.

Хотя авто и кажется небольшим, места внутри салона очень много и пространства для фантазии в избытке.

Всё зависит от условий эксплуатации, в которых Вы будете использовать авто и, конечно же, от вашей изобретательности и креативности.

Больше информации вы наверняка сможете найти на форуме

Источник: https://vsepoedem. com/story/luaz-tyuning-foto-sovety-i-rekomendacii

Тюнинг Луаз 969м — современный взгляд

Модель Луаз 969м можно назвать первым удачным внедорожником советского производства даже несмотря на то, что заложенная при производстве концепция высокопроходимого и маневренного автомобиля провалилась из-за установки запорожского двигателя. В целом, этот автомобиль, начало выпуска которого датируется 1967 годом, показал себя с хорошей стороны, посмотрим, что еще можно с ним сделать.

Рекомендуем к прочтению:

Тюнинг Москвич — самостоятельная доработка автомобиля-легенды.

Тюнинг ЗАЗ 965 — самостоятельная модернизация основных деталей «горбатого»
Задние фонари на ВАЗ 2114 — доступные возможности тюнинга.

  • Как тюнинговать задние фонари на приору?
  • Неоновая лента для тюнинга авто
  • Характеристика альтернативной оптики на автомобиль.
  • Установка лазерного стоп сигнала на автомобиль.
  • Светодиодные лампы для авто — выбрасывайте галогенки!

1 Тюнинг модели Луаз 969 м — новые границы возможного

В советские времена этот легкий внедорожник с небольшим по мощности двигателем отличали в первую очередь жесткая независимая подвеска, небольшая масса, передний привод и низкий центр тяжести автомобиля.

Однако со временем все эти преимущества стали недостатками, так как время не стоит на месте, автомобильная промышленность развиваются, технологии растут — ездить на Луазе 969м с обычными характеристиками в современных условиях довольно непросто.

Сегодня грамотный тюнинг данной модели начинается с обновления двигателя. Штатный агрегат, который даже в 70-х годах прошлого столетия уже устарел, чаще всего заменяют более мощным и подходящим. В зависимости от финансовых возможностей это может быть либо новый агрегат от какой-либо из моделей ВАЗ, либо зарубежный аналог, например, от автомобилей Isuzu или Toyota. В первом случае идеальным вариантом будет установка 1,2 литрового двигателя от «копейки» ВАЗ 2101, правда, осуществить замену своими руками весьма проблематично. Необходимо также заменить трансмиссию автомобиля, придется выполнять и сварочные работы, ведь вазовский двигатель не идеально встает в кузов Луаза. Придется вытачивать шкивы, менять защиту двигателя и устанавливать новый генератор, так как штатный 40-амперный вариант совершенно не годен даже в случае установки вазовского мотора. Чип-тюнинг в данном случае невозможен ввиду отсутствия ЭБУ на модели Луаз 969.

После замены двигателя необходимо заменить сцепление, переделать подвеску, установить блокировку дифференциала, гидроусилитель рулевого управления и т. д.

Если вы решитесь на замену двигателя более мощным аналогом иностранного производства, изменений будет гораздо больше. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать дизельную версию двигателей от старых внедорожников Toyota вместе с заменой рулевого управления с ГУР от тех же моделей.

Для повышения проходимости нелишними будут замена днища автомобиля и усиление конструкции крыши. Днище делается из крепких стальных пластин, а крыша либо полностью срезается, либо устанавливается дополнительная опора. Лифтинг увеличит клиренс автомобиля, для него достаточно приобрести готовый лифт-комплект.

Однако такие серьезные изменения при тюнинге лучше доверить специалистам в данной области, это позволит вам сэкономить время, нервы и денежные средства.

2 Изменения внешности Луаз 969м — нет предела для фантазии

Угловатый кузов, чем-то напоминающий коробок со спичками, две торчащие передние фары — этот автомобиль практически лишен эстетики. Еще бы, ведь создавался он в первую очередь для военных целей. Но ничего не мешает владельцам данного автомобиля проявить фантазию и переделать Луаз в более «серьезный» городской автомобиль, либо внедорожник с высокой степенью проходимости.

В первом случае можно обратиться в тюнинг-ателье, но можно и воспользоваться специальными 3D программами, с помощью которых есть шанс создать действительно уникальный вид автомобиля.

Если же вы решили сделать этот автомобиль более проходимым, то первым делом необходимо позаботиться об увеличении клиренса, замене штатных колес и установке внедорожного комплекта для тюнинга, в который входит стандартный набор внешнего оборудования.

Своими руками с помощью специальных инструментов можно установить лебедку в передний бампер, кенгурятник (необходимо позаботиться о правильном креплении, чтобы не усиливать нагрузку на переднюю часть кузова), багажник на крышу, защитные пороги, дополнительную оптику на крышу и усиленные бампера в передней и задней части. Все эти изменения, наряду с новым окрасом кузова, позволят существенно улучшить эстетический вид автомобиля и повысить его возможности на бездорожье.

3 Тюнинг интерьера модели Луаз 969м

Самым простым и удобным способом повысить комфорт является установка иной панели приборов — отлично подойдет торпедо от модели Volkswagen Golf 2. Благодаря небольшим размерам автомобиля нетрудно произвести своими руками и дополнительную шумоизоляцию салона, которая на данном автомобиле отсутствует вовсе. Для этого необходимо приобрести специальные шумоизоляционные материалы (вибропласт, моделин и т. д.), снять сидения и обшивку дверей, «вооружиться» инструментом и приступить к проклейке салона. Для удобства передвижения в зимнее время лучше установить в Луаз 969м дополнительный аккумулятор и генератор, к которым можно подсоединить новый обогреватель. Ну а для улучшения эстетическиого вида отлично подойдут такие аксессуары как чехлы на сидения, алюминиевые накладки на педали, фирменные коврики или перетяжка салона кожей или другим материалом.

Источник: https://auto.rambler.ru/navigator/41287668-tyuning-luaz-969m-sovremennyy-vzglyad/

Stance автомобиль ЗАЗ-968М (Стенс запорожец 968)

Легковой автомобиль модели ЗАЗ-968М, представляет собой малый автомобиль, который производился начиная с 1971 по 1994 годы. Этот автомобиль изготовлялся на автомобилестроительном заводе городе Запорожье, под названием ЗАЗ. Машина была разработана при Советском Союзе, и изначально являлась «народным автомобилем», то есть машиной, которая должна была быть доступна для всех.

Ruslan Batykov © magazine Option

Stance автомобиль ЗАЗ-968М — тюнинг запорожец 968

Машина оснащалась кузовом с несущей конструкцией. Привод машины был задним, при том, что мотор и трансмиссия машины также находились в задней части машины, под капотом машины находился её багажник.

Кузов машины оборудовался двумя дверями. В салоне могли разместиться четыре человека, включая водителя. Обшивка сидений была выполнена из кожзаменителя, также этим материалом были отделаны панели дверей, и потолок машины. Панель приборов этого легкового автомобиля была выполнена из довольно дешевого пластика. На панели был щиток приборов, на который были выведены спидометр, а также показатели емкости бака, а также температура масла в моторе. Тахометра на щитке приборов у этой машины не было. С правой части устанавливался бардачок. Сидения машины можно было отрегулировать по углу наклона спинки.

Stance автомобиль ЗАЗ-968М — тюнинг запорожец 968

Машина оснащалась ручными стеклоподъемниками. Также на дверях машины устанавливались форточки треугольного типа. Руль машины имел двухспицевую конструкцию. Боковое зеркало для заднего вида было только одно с левой стороны, также было зеркало в салоне.

Stance автомобиль ЗАЗ-968М — тюнинг запорожец 968

Автомобиль имел довольно простой дизайн. Автомобиль оснащался круглыми по конструкции фарами, возле которых устанавливались прямоугольные указатели направления поворота. Также машина имела тонкие бампера. Задние фонари машины были прямоугольными. В задней части машины, где находился мотор, располагались различные воздухозаборники, для охлаждения мотора, и попадания в мотор воздуха.

Stance автомобиль ЗАЗ-968М — тюнинг запорожец 968

Мотор машины был V — образным с четырьмя цилиндровыми, по схеме компоновки. Система охлаждения этого мотора была воздушной. Мощность его составляла 40 лошадиных сил, при объеме до 1.200 литра. Для образования и последующего впрыска смеси воздуха и бензина, применялся карбюратор. Трансмиссия машины была механической с четырьмя ступенями.

Машина имела полунезависимую пружинную подвеску. В системе подвески машины на заднем приводном мосту применялись специальные рычаги Y — образной формы. На машины также применялись барабанные тормоза.


Что такое стенс?


Запорожец stance

Предлагаем вам посмотреть подборку ярких и красивых стенс проектов воплощенные в легковом автомобиле ЗАЗ-968М — запорожец stance

История стенс культуры

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

1978 ЗАЗ 968А «Запорожец» — родная краска

ЗАЗ-968 «Запорожец» («ушастый», «чебурашка» (ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А), «мыльница») — советский автомобиль I группы малого класса, выпускавшийсяЗапорожским автомобильным заводом. Производился с 1972 по 1994 годы.

С 1973 по 1979 год выпускалась модернизированная модель ЗАЗ-968А, а в 1979 году в серию пошёл ЗАЗ-968М с обновлённым внешним оформлением. Экспортировался под брендом «Yalta».

Характерные особенности модели: заднемоторная компоновка, V-образный двигатель воздушного охлаждения, автономный отопитель.

ОТЛИЧИЯ ЗАЗ-968А ОТ ЗАЗ-968

  • Новые сиденья
  • Замок зажигания с противоугонным устройством
  • Тормоза с раздельным приводом

ОТЛИЧИЯ ЗАЗ-968М ОТ ЗАЗ-968А

  • Задние фонари (у 968А круглые, у 968М — усовершенствованные, прямоугольные).
  • Модернизированная панель приборов (как ранее на ЗАЗ-968АЭ).
  • Панель передка поменяла форму, стала выпуклой (за счёт этого дополнительно увеличен объём багажника), на ней появились прямоугольные — вместо круглых — указатели поворотов, окантовка фар — из чёрной резины, орнамент спереди заменён на чёрную полосу с надписью «968М». Бамперы обрели съёмные боковые части из пластика и срединную резиновую полосу. Таким образом, у ЗАЗ-968М намного меньше хромированных деталей.
  • Запасное колесо перенесено из багажника под капот, справа от двигателя.
  • На ЗАЗ-968М устанавливались три двигателя МеМЗ-968Э, МеМЗ-968ГЭ и МеМЗ-968БЭ. Для всех трех двигателей базовой моделью является двигатель МеМЗ-968Э (41 л. с.). Двигатель МеМЗ — 968ГЭ (45 л. с.) отличается от базового двигателя установкой новой конструкции двухкамерного карбюратора типа ДААЗ 2101-20, а также новым выпускным патрубком. Двигатель МеМЗ-968БЭ (50 л. с.) отличается теми же элементами, что и двигатель 45 л. с. и дополнительной конструкцией новых головок цилиндров с уменьшенным объемом камер сгорания. Модификация 968МР оснащалась вакуумным полуавтоматом управления сцепления.
  • Изменена схема охлаждения двигателя. Воздух для охлаждения стал поступать через штампованную решётку в крышке капота. Вместо боковых воздухозаборников («ушей») в задних крыльях остались небольшие решёточки для вентиляции моторного отсека.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ЗАЗ-968 И ЗАЗ-968А

  • ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968АБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
  • ЗАЗ-968Б2 и ЗАЗ-968АБ2 — для инвалидов, у которых повреждена правая нога, но здоровые руки.
  • ЗАЗ-968АБ4 — для инвалидов, у которых повреждена левая нога, но здоровые руки;
  • ЗАЗ-968Р — для инвалидов, имеющих здоровые одну руку и одну ногу;
  • ЗАЗ-968АП — пикап, использовавшийся для внутризаводского транспорта.

ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Р имеют автоматическое электромагнитное сцепление. ЗАЗ-968Р, ЗАЗ-968Б и ЗАЗ-968Б2 имеют двигатель 887 куб. см./27 л. с. и по примерному числу лошадиных сил получили народное название «тридцатка», в отличие от «сороковок», к которым относили модификации с мощностью двигателя 40 л. с.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ЗАЗ-968М

  • ЗАЗ-968МР — для людей с одной повреждённой рукой и одной ногой;
  • ЗАЗ-968МП — пикап, использовавшийся для внутризаводского транспорта;
  • 3A3-968МБ — для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги;
  • ЗАЗ-968МД — для инвалидов, у которых повреждена одна нога
  • ЗАЗ-968МГ — для инвалидов, у которых повреждена одна нога — единственная модификация ЗАЗ-968М с двигателем мощностью 27 л. с., других указанных производителем отличий от ЗАЗ-968МД нет.

 

 

 

 

 

 

 

1978 ЗАЗ 968 Запорожец
Модификация: 1.2 MT (42 л.с.)
Пробег: 42000 км
Состояние: не битый
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: ****36

Автомобиль в оригинальном состоянии. В родной краске.

 

Цена: 95 000

avito.ru

 

 

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Мой мир

Twitter

E-mail

ЗАЗ-968М v0.1 — MudRunner / SnowRunner / Spintires

1 марта, 2018 05:30


ЗАЗ-968М v0.1

Оранжевый стандартный ЗАЗ с измененной текстурой. Также немного изменилась тяга.
Заменяет игру на оранжевый ЗАЗ-968М



Кредиты: bigbenshok
Загрузка …

Этот контент был загружен посетителями сайта.Если вы заметили ошибку, сообщите нам об этом.


Для чего используется этот мод:

Не можете понять, почему Spintires: MudRunner Mods такие особенные? Что ж, тогда вы попали в нужное место — мы объясним все, что вы, вероятно, хотите знать. Итак, начнем: Spintires: MudRunner Mods — это дополнительные файлы, которые расширяют ваши возможности и предоставляют вам новые возможности. Каждый мод Spintires: MudRunner разработан для решения определенных проблем и помогает повысить ваши шансы на преодоление границ.Если вы не можете двигаться вперед и кажется, что вы все перепробовали, Spintires: MudRunner Mod может предложить вам невидимые функции, которые помогут вам преодолевать всевозможные препятствия. Это причина того, что бесплатные файлы Spintires: MudRunner Mod так популярны во всем мире — они помогают игроку и делают все решаемым. Если вы оказались в ситуации, из которой вам не спастись, взгляните на предлагаемые нами файлы и выберите необходимое обновление. Завершение Spintires: MudRunner Mod скачать очень просто и быстро, так что трудностей не возникнет.Если это звучит отлично, не ждите больше ни секунды, это прекрасный шанс получить значительное преимущество перед конкурентами, не тратя много времени и денег. Пора начать играть с умом и использовать все доступные варианты. Не стойте в конце линии и не удивляйте всех своих противников. Станьте ведущим игроком и достигайте целей, о которых вы даже не мечтали. Звучит даже слишком хорошо? Вы никогда не узнаете, если не испытаете это на собственном опыте. Это определенно стоит попробовать — дерзайте прямо сейчас!


ЗАЗ 968м | Etsy

Zaz 968m | Etsy

Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта.Хотите узнать больше? Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как:

  • основные функции сайта
  • обеспечение безопасных и безопасных транзакций
  • безопасный вход в аккаунт
  • с запоминанием учетной записи, браузера и региональных настроек
  • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
  • анализ посещаемости и использования сайта
  • персонализированный поиск, контент и рекомендации
  • помогает продавцам понять свою аудиторию
  • , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
  • и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

  • запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
  • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

  • персонализированная реклама
  • , чтобы ограничить количество показов рекламы
  • , чтобы понять использование через Google Analytics
  • , чтобы понять, как вы попали на Etsy
  • , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу.

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Сказать «нет» не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript. Учить больше

Волшебные, значимые предметы вы больше нигде не найдете.

Купить заз 968м онлайн — купить заз 968м со скидкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали по адресу zaz 968m. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топовый заз 968m в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой zaz 968m на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в zaz 968m и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести zaz 968m по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Правка литого диска своими руками: восстановление своими руками, ремонт дисков без нагрева

Ремонт легкосплавных и стальных дисков своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! А что для вас значат колесные диски? Вот лично вы, какую роль им отводите, в первую очередь? Эстетическую или практическую?

Пусть эти вопросы не покажутся вам странными. Ведь, чего греха таить, очень редкий автомобилист задумывается о роли и значении колесного диска в повседневной жизни.

Только фанаты тюнинга автомобиля, да пожалуй, и всё. А мы, основная масса автовладельцев, вспоминаем о дисках лишь тогда, когда попадаем в яму, и нам уже безоговорочно требуется ремонт автомобильных дисков.

Важно помнить всегда! Неисправный колесный диск, это лишние затраты на ремонт или замену деталей:

Что включает в себя ремонт колёсных дисков

Прокатка и ремонт дисков — видео

Во-первых, определимся с понятием того, когда требуется ремонт колесных дисков. Вопросу, на самом деле, придаёт актуальность состояние дорожного покрытия отечественных направлений движения.

Даже при аккуратной, в штатном режиме, езде, мы постоянно попадаем колёсами авто в ямы, выбоины и т.д. Особенно опасны ямы в асфальте с острыми краями и глубиной более 10 см. Любой, даже самый брендовый высококачественный диск от таких «встреч» получает порой непоправимые дефекты.

А если вы во время движения на автомобиле, придерживаетесь принципа: больше скорость – меньше ям, то для вас не за горами ремонт дисков автомобиля.

Можно много рассуждать о красоте, качестве и эксплуатационных характеристиках разных типов колесных дисков. Сейчас мы говорим о ремонте. Поэтому, ремонт штампованных стальных дисков – более лёгкая и экономически выгодная процедура.

  • Ремонт штампованных дисков можно проводить на любом посту шиномонтажа, методом прокатки. Естественно, при наличии оборудования. В срочном порядке вы можете провести ремонт штампованного диска своими руками при помощи кувалды. Хотя, это не означает, что штампованному диску, после кувалдоремонтных работ, не нужна прокатка.
  • Ремонт легкосплавных алюминиевых дисков в гараже уже не проведёшь. Для ремонта литых дисков требуется такой метод, как правка. И технология его подразумевает использование специального оборудования.
  • Сварка стальных колесных дисков, так же более простое мероприятие, чем сварка легкосплавных дисков. Здесь уже требуется аргонная сварка.

Что исправляется в процессе ремонта, как стальных, так и легкосплавных дисков? В первую очередь – радиальное и осевое смещение диска, произошедшее от удара. Затем, естественно, устраняются механические повреждения диска в виде трещин.

Как проводится ремонт колёсных дисков

Ремонт дисков авто, можно условно разделить на две категории: ремонт и реставрация дисков. При этом, реставрация – это категория в которую попадают литые, легкосплавные диски. Технологический процесс восстановления литых дисков подразумевает именно их реставрацию, т.е. восстановление.

Ремонт стальных штампованных дисков своими руками – процедура вполне выполнимая. При рихтовке диска кувалдой, мы можем устранить видимые дефекты, без гарантии геометрической точности.

Поэтому, всё же не стоит заниматься самодеятельностью, а потратить всего 15 минут, чтобы прокатать штампованный диск на шиномонтаже. И геометрия диска будет соответствовать норме, и структура металла не нарушится.

Ремонт алюминиевых литых дисков своими руками специалисты не рекомендуют делать. Не потому, что это их заработок. Нет. Дело в том, что для ремонта литого диска применяется два метода: правка методом холодного выдавливания и методом точечного нагрева с последующим выдавливанием повреждённого участка диска.

И тот, и другой метод подразумевают использование специального станка, с центровкой, гидравликой и специальными насадками. Если у вас такой станок завалялся в гараже, то ремонт литых дисков своими руками, задача выполнимая.

Сварка колесных дисков. При ремонте стальных дисков сварочные работы применяются редко. Структура металла такова, что трещины на штампованных дисках – это редкость. Этого нельзя сказать о «литье».

Ремонт легкосплавных дисков позволяет выявить мастерам трещины на диске. Устранение трещин на литых дисках производится с применением аргонно- дуговой сварки.

Вам следует знать, что настоящий профессионал по ремонту литых колесных дисков, никогда не возьмётся за сварку трещин на диске в районе всей посадочной площади и у основания спиц (любых). Нагрузки на колесный диск во время движения таковы, что сварка не в состоянии устранить нарушенную структуру диска. Это вопрос вашей безопасности, в первую очередь.

Покраска дисков авто. Этот вид обслуживания диска, скорее всего можно назвать эстетически-профилактическим мероприятием. Технология покраски штампованных дисков и литых дисков практически не отличаются. Для стальных штампованных дисков покраска важный элемент защиты от коррозии, соответственно увеличение срока их службы.

Вот такие виды и особенности ремонта колесных дисков существуют на данный момент. Что-то из ремонта дисков мы в состоянии сделать своими руками, а какие-то процедуры всё же лучше доверить профессиональным людям и специальному оборудованию.

Удачи вам при ремонте стальных и литых колесных дисков. А ещё лучше, следите за дорогой, и ремонт колесных дисков вам будет незнаком.

Ремонт колесных дисков. Технология и целесообразность.

Ремонт (восстановление) дисков – одна из самых востребованных услуг, которые предлагают шиномонтажные мастерские. Повышенный спрос на данную услугу обусловлен прежде всего неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, в контакте с которым часто и происходят повреждения колесного обода.

Технология и целесообразность ремонта колесного диска зависит от материала и способа его изготовления. Диски и ободья изготавливаются из стали и легкосплавных металлов, таких как алюминий и магний. Способ изготовления диска определяется исходя из материала заготовки. Стальные диски изготавливаются методом штамповки, диски из легкосплавных металлов методом литья и ковки. В зависимости от технологии и материала изготовления, диск приобретает особые механические свойства, наличие которых делает возможным или невозможным то или иное воздействие на него с целью ремонта.

Самыми надежными, прочными и ремонтопригодными являются стальные диски, изготовленные методом штамповки. Они могут подвергаться неоднократным статическим и переменным нагрузкам, что позволяет применять к ним довольно грубые и нетребовательные методы ремонта: рихтовка и прокатка.

Диски из легкосплавных металлов поддаются ремонту намного хуже, однако благодаря легкому весу и красивому внешнему виду, пользуются большой популярностью среди автомобилистов. Литые диски изготавливают методом отливки в специальные формы, кованные производят с помощью штамповки при воздействии высокой температуры. После застывания металла, литой диск подвергают закалке и искусственному старению, что значительно повышает его механические характеристики, диск становится прочным и достаточно пластичным для того, что бы выдерживать нагрузки, возникающие со стороны шины.

Технология изготовления литого диска определяет его высокие потребительские качества, однако сильно снижает его ремонтопригодность. Применение технологических процессов закалки и искусственного старения, основанных на температурном воздействии, по сути, исключают возможность нагрева диска при его ремонте. В противном случае, при сильном нагреве диска, без последующей закалки, производится отпуск металла, что делает его мягким и чрезвычайно восприимчивым к механическим воздействиям.

Исходя из вышеизложенного, ремонтировать литые диски методом сварки не рекомендуется, а произвести закалку металла, прилегающего к сварному шву без потери основных механических свойств диска технологически невозможно. Это значит, что использовать диск, отремонтированный методом сварки опасно, так как он может попросту согнуться или сломаться в случае наезда на незначительное препятствие при движении на высокой скорости. Ремонт дисков изготовленных методом литья, исключающий потерю его механических свойств, может состоять лишь из устранения незначительных деформаций, с помощью применения давления к деформированным участкам и прокатке без температурного воздействия.  

Источник: shmontazh.ru.

Технология ремонта диска колеса

Основные методы ремонта диска колеса

Дефекты: пробоины, трещины на диске, облом шпилек, трещины на седлах клапанов, износ отверстий под шпильки, изгиб.

Один из простых методов ремонта диска является правка, но прокатку можно применять только для стальных штампованных дисков, но к литым и кованым дискам применять данный метод, ни в коем случае нельзя, так как при использовании этого метода происходит изменение структуры металла диска, что приведет к небезопасной эксплуатации автомобильного диска.

При ремонте дисков используется специальный станок, на который крепится сам диск. Данный диск центрируется и крепится во вращающемся патроне, после чего происходит постепенное вытягивание с помощью гидравлического цилиндра, для цилиндра используется множество насадок. Данный процесс контролируется при помощи специального маркера. В итоге устраняются различные повреждения радиального и бокового характера, автомобильный диск принимает первоначальную форму и вид. Данный вид ремонта занимает времени до 10 мин. при незначительных повреждениях и до 1,5 часов при сложных повреждениях.

При возникновении трещин на диске, для устранения которых используется аргоновая сварка, с помощью которой проваривает трещины с обеих сторон. Материалы для использования аргоновой сварки тщательно подбираются к каждому материалу диска. Данный метод ремонта диска полностью заполняет трещину металлом, не допуская пустых мест. После чего производится правка диска и шлифовка. При помощи этого метода можно нарастить утерянные части автомобильного диска, при чем сварка будет держаться так же крепко, как и оригинальные части диска.

Неисправности. Неисправные колеса легкового автомобиля вызывают повышенный и неравномерный износ протектора шин, нарушение прямолинейного движения автомобиля, стуки и шум колес при движении.

Уход за колесами и шинами. Уход за колесами легкового автомобиля сводится главным образом к уходу за шинами. Заводские инструкции предписывают через каждые 500 км пробега проверять давление в шинах манометром, тщательно осматривать покрышку и обод. Недопустимы ослабление креплений колеса к ступице, вмятины на ободе, повреждения покрышки: порезы, вздутия, неравномерный износ протектора.

Наиболее часто при обслуживании автомобиля водителям приходится иметь дело с демонтажем и монтажём шин, ремонтом камер. После монтажа шины необходима балансировка колеса, осуществляемая с помощью грузиков, укрепляемых между ободом и шиной пружинным держателем.

Источник: vuzlit.ru.

Правка штампованного диска своими руками

Вне зависимости от аккуратности и манеры вождения автолюбителя колесные обода нередко приходят в неисправность. В ходе эксплуатации автомобиля, диски постоянно подвергаются влиянию разрушающих факторов и требуют своевременной реставрации. Поскольку колесные обода, являются важными элементами ходовой части автомобиля, не стоит затягивать их восстановление. Нарушение структуры ободов, влияют на общее состояние ходовой системы машины и отдельных ее элементов. При нарушении геометрии ободов, так же, преждевременно изнашивается резина. Правка дисков (штатных и стальных), нередко осуществляется руками автолюбителей. При этом необходимо понимать, что самостоятельная правка дисков, не дает возможности полностью восстановить геометрию ободов, при отсутствии специализированного оборудования и соответствующих навыков. Самостоятельно отреставрировать обода, можно только при нарушении структуры лакокрасочного покрытия элемента. Если обод подвергся механическим воздействиям и утратил свою геометрию, без помощи профессионалов не обойтись.

Ремонт штампованных и литых дисков.

Данные виды работ, отличаются методологией и используемыми материалами.

Ремонт штампованных и стальных дисков осуществляется путем проката обода на специальном оборудовании. Нередко, автолюбители осуществляют экстренный ремонт подручными средствами (например молотком). Необходимо понимать, что для правильного восстановления структуры, ободу потребуется прокат. Правка литых дисков, более сложная и трудоемкая процедура. В данном случае, условия гаража не позволят добиться желаемого результата. Процесс восстановления литья, требует дорогостоящего оборудования и специальных навыков.

Сварка, как правило, применяется только в случаях поражения стальных ободов. Восстановление дисков легкого сплава, осуществляется иным методом и только при незначительных повреждениях структуры. Как правило, автомобильные мастерские не рекомендуют заниматься восстановлением структуры ободов легкого справа. Дело не только в утраченных клиентах. Правка дисков данного вида, осуществляется с использованием сложных методик, требующих специальных технических установок. Один из методов реставрации — холодная правка. Второй, правка обода предварительным нагревом и последующем восстановлением геометрии. Оба способа, подразумевают использование точного и проверенного оборудования, которое вряд ли имеется в распоряжении водителя.

Сварка дисков.

Как правило, штампованные обода редко подвергаются трещинам. Чаще всего они выгибаются. В связи с этим, к данному виду ободов чаще применяют рихтовку, чем сварку. Литье, напротив — часто подвергается трещинам. Как правило, трещину способны обнаружить профессионалы и только с использованием специального оборудование. К литью редко применяют аргонную сварку. Это объясняется тем, что сварка является не очень продуктивной для реставрации диска. Литье имеет достаточно хрупкую структуру, плохо поддающуюся реконструкции. Даже опытные специалисты не возьмутся за сварку литься, позаботившись о безопасности автолюбителя.

Таким образом становиться понятно, что ремонт ободов из легкого сплава, сложная процедура требующая дорогого оборудования и специальных навыков. Стальные диски, менее привередливы в обслуживании и поддаются простой реставрации. При нарушении структуры диска легкого сплава, в обязательном порядке необходимо остановить эксплуатацию транспортного средства и обратиться к профессионалам. Своевременное устранение неисправности, сохранит безопасность водителя и пассажиров, а так же продлит срок использования ходовой части автомобиля и шин. Будьте бдительны и регулярно проверяйте исправность колес машины. Удачи в обслуживании любимого автомобиля.

Привет, коллеги!
Влетел сегодня правой стороной в яму (заполненную водой).
Погнул передний диск – спустило почти сразу.
Пришлось под дождём ставить запаску (как назло она была спущена, пришлось ещё и качать).
Вмятина с внутренней стороны приличная.
Реально ли её выправить молотком или только прокатать?

Если «катать», то где это делают и на чём?
или это только для литых и кованых актуально?

«прокатка» оказалась обыкновенной кувалдой
Понял

Надо будет ещё задний диск глянуть.
Там хоть и не спустило, но .

Вообще любые катают.
На каком оборудовании?
Наверное, не на каждом шиномонтаже есть такое.

Позже поменяю диск на целый. Есть в запасе, но до него далеко ехать.

Если полку (место посадки шины) не погнул то можно
Если бы не помяло, то и шина не спустила бы, имхо.
Попробую завтра выправить и накачать.

Если будет травить, то попробую прокатиться по ближним шиномонтажам.
Иначе придётся на запаске ехать 50 км до гаража в подмосковье.

На Яузе на спуске с Преображенки на набережную Ганнушкина в Шиномонтаже хорошая прокатка дисков! vosmilie:

Всем откликнувшимся, СПАСИБО!
Задача решена. :ura1
При помощи молотка и бутылки с водой.
После первой правки и накачки травило прилично.
Последующая лёгкая чеканка и проверка наливкой воды в канавку вокруг диска устранили все проблемы. Пузырьков совсем не стало.
Подкачал до нормы, поставил, покатался вперёд назад с резким торможением (чтобы резина села без нарпяжения).
Контролные замеры через час и два падения давления не выявили.
Буду следить первые несколько дней (замеры утром и вечером электронным манометром. Кстати хорошая китайская вещь).

А молоток решил теперь возить с собой в багажнике.
На всякий случай.

Кстати, в момент попадания в яму давление было низковатым. Я обычно качаю больше. На сходе-развале недавно подспустили. Наверное, если бы не это, то может и обошлось без вмятин.

Так что, ответ на вопрос в заголовке: «МОЖНО».

Даже очень аккуратный водитель не может быть застрахован от появления вмятин и трещин на колесных дисках, которые образовываются при попадании автомобиля в ямы в асфальте. Даже углубление глубиной в 10 см может серьезно нарушить геометрию колеса, что приведет к следующим проблемам:

  • Поломке подвески.
  • Неравномерному стиранию покрышек.
  • Проблемам с рулевой тягой.

Станок для прокатки дисков

В случаях нарушения параметров комплектующих в колесах незаменимым является станок для правки литых дисков. Такой дископрав позволяет исправить геометрию и устранить вмятины, придав изделию абсолютно ровный внешний вид.

Обычно станок для правки литых дисков можно найти только на автосервисе, и там за подобную услугу вы заплатите немалую сумму. Однако не все знают, что станок для прокатки дисков можно изготовить и своими руками, значительно экономя при этом деньги на периодическую прокатку колес в автосервисе. При проведении работы нужно понимать, что ремонт отличается от восстановления диска следующим. После восстановления изделие можно еще долго использовать, в отличие от ремонтных работ.

Изготовление стенда для исправления колес

Стенд предназначается для исправления неровностей штамповки и легкосплавных дисков своими руками и может быть разработан в домашних условиях. По сравнению с ручной обработкой, он значительно повышает производительность и качество правок.

Чтобы изготовить аппарат для правки дисков, следуйте такому алгоритму действий:

  • на станину установите вал, где закрепите универсальную ступицу;
  • на ступицу поставьте изделие, которое нужно исправить;
  • закрепите станину к подставке. Сама подставка закрепляется на гидростанции, которая будет питать мобильный гидравлический цилиндр. На его штоке монтируется инструмент для правки дисков;
  • управляйте цилиндром при помощи гидравлического распределителя с клапаном редукционного типа;
  • чтобы иметь возможность устанавливать цилиндр под любым углом относительно ремонтируемого изделия, используйте пару подвижных кронштейнов.

Чтобы станок для прокатки литых дисков мог закрепить изделия с разным диаметром, его ступица должна быть оснащена шайбами центрирующего типа нужных диаметров (всего потребуется 18 креплений).

Изготовление балансировочного станка

Для продления срока службы колес их нужно периодически балансировать на соответствующем станке. Это приспособление для улучшения качества дисков своими руками также можно изготовить.

И для этого нужно выполнить следующие шаги:

  • изготовить стойки. Для этого понадобятся 2 стальные полоски 30*4 мм. В верхней части стойки в полукруге с диаметром 32 нужно установить шарикоподшипник;
  • основа изготавливается из стального листа, имеющего толщину 0,5 см и размеры 30*50 см. Лист прикрепляется к паре брусов размером 3*4 см из дерева. Весь узел закрепляется двумя отрезками 3*3 см длиной 13,5 см;
  • вторая стойка делается так же. Расстояние между парой стоек должно составлять 15 см. А их вертикальность можно проверить уровнем.

Простейший балансировочный станок для колесных дисков

Для использования оборудования для исправления дисков своими руками потребуется установить предварительно вырезанную из фанеры стрелку. Она будет указывать статическое равновесие.

Что такое правка дисков, и зачем она нужна

С ремонтом дисков автомобиля сталкивался практически каждый автолюбитель и если, в конечном счете, он хочет получить желаемый результат, ему необходимо обращаться к опытным квалифицированным специалистам. Поэтому мы решили поговорить о самой технологии правки дисков.

Сегодня ремонт дисков осуществляется на многих СТО, но лучше обращаться в те сервисы, где есть специализированное оборудование, так как из-за его отсутствия конечный результат работ может Вас огорчить. В настоящее время технологии правки диска позволяют ликвидировать вмятины на разных типах дисков: будь они литые, кованные или штампованные. Правильная технология правки дисков осуществляется, в первую очередь, в индивидуальном порядке, т. е. каждый случай требует особого подхода. В частности индивидуальный подход зависит от типа диска и вида повреждения.

Прежде, чем осуществить ремонт дисков, специалисты осуществляют своеобразную диагностику. Определить характер повреждений диска, установленного на автомобиле не представляется возможным, для этого его необходимо «разуть», т.е. снять с него автошину и придать ему крутящий момент, например на балансировочном стенде. Это один из ключевых факторов технологии правки. Только после проведения диагностики специалист приступит непосредственно к процедуре ремонта диска.

Как правило, ориентированные на ремонт дисков СТО осуществляют полное восстановление автомобильных дисков, убирая осевое и радиальное биение.

Восстановление штампованных дисков не создает специалистам никаких проблем (если, конечно стальной диск не превратился в кусок искореженного металла), посему и стоит гораздо дешевле.

Чаще всего с проблемами по ремонту и восстановлению дисков сталкиваются автомобилисты, отдавшие свое предпочтение легкосплавным дискам (в быту называемым литьем), так как этот тип, несмотря на огромное количество преимуществ, более уязвим к механическим повреждениям и его восстановление, что называется «вылетит в копеечку».

Современные технологии правки дисков успешно справляются задачей ремонта дисков такого типа. Основной причиной обращения автомобилистов в сервисные службы по ремонту дисков являются некачественные дорожные покрытия. Естественно, что покупка нового диска — это роскошь, потому многие из автовладельцев практикуют устранение повреждений на дисках, обращаясь в СТО. Но все автомобилисты должны помнить, что технология правки дисков обязана включать в себя специализированное оборудование, особенно это касается литых дисков, иначе результат будет сводиться к нулю. Поэтому, при выборе сервиса, интересуйтесь наличием специальных станков.

Даже если ремонт дисков осуществленный с применением спец.оборудования будет немного дороже, это не повод отказываться от качественной услуги. Дело в том, что некачественный ремонт дисков и не соблюдение технологического процесса может поставить под угрозу Вашу личную безопасность за рулем. Часто СТО предлагают «прокатку дисков». Данная технология ремонта применима только! в отношении штампованных (стальных) дисков, т.к. при обкатке возникает уплотнение металла роликами станка, в связи с чем меняется структура металла, вследствие чего во время движения может произойти отделение закраины (отрыв) обода диска по месту приложения усилия от прокатывающих роликов. После прокатки легкосплавного диска, следующий удар по нему на дороге может стать последним не только для самого диска. Поэтому, если Вам где-то предлагают «прокатать» литой диск – бегите оттуда!

Технология правки дисков

О том, что до ремонта дисков нужно провести диагностику, мы уже Вам сказали. Перед проведением диагностики диск должен быть полностью очищен от грязи. Затем специалист определяет вид биения (осевое или радиальное), глубину вмятины или разрыва диска, размер недостающей части и только после этого начинается настоящая правка диска. Литой диск ремонтируется при обязательном локальном нагреве места удара для снятия напряжения металла. Данная технология не делает диск опасным в эксплуатации, самое большее, что грозит такому диску – это более глубокая вмятина (на 5-10%), если удар придется в то же место.
Трещины, разрывы, недостающие части на литом диске устраняются посредством аргонной сварки и только опытным специалистом. Однако, помните всегда! что ремонт литых дисков не может быть осуществлен, если они имеют трещины у основания спиц или трещины возле посадочных отверстий.

Резюме

Итак,  полагаем, что у нас получилось вкратце осветить самые важные аспекты в работе по ремонту автомобильных дисков и  считаем, что на сегодняшний день одним из наиболее опытных  сервисов, осуществляющих данный вид услуг, является  Специализированный центр технического обслуживания «Правка дисков»,  работающий в этом направлении более 15 лет и располагающий современным  специальным оборудованием, а также грамотными, опытными специалистами в данной области.  К сожалению, здесь Вам восстановят только «геометрию», а место ремонта «спрячут» под тонким слоем краски, дабы не бросалось в глаза. При окраске дисков применяются порошковые технологии, а это очень сложный, трудоемкий процесс, стоящий гораздо больших затрат клиенту, приводящий, в конечном счете, стоимость ремонта к стоимости нового диска.

Что касается легкосплавных дисков,  и это очень важно, имея многолетний опыт восстановления литых дисков, специалисты указанного сервиса предупреждают, что производители легкосплавных дисков колес не рекомендуют подвергать ремонту поврежденный диск. Поэтому ремонтировать или купить новые диски – выбор владельца, т.к. за исправность транспортного средства, согласно ПДД, несет ответственность водитель. Именно поэтому, сдавая в ремонт легкосплавный диск в указанный сервис, водитель обязательно подписывает согласие на ремонт.

Автор: Евгений Лаптев

Правка и раскатка дисков профессионально

Каждый автомобилист, рано или поздно, обращается на шиномонтаж по причине деформации колесных дисков. Очень важно понимать, какого вида услугу вы хотите получить, так как не все шиномонтажные мастерские укомплектованы современным оборудованием и оснасткой для правки и раскатки дисков.    

Причины деформации дисков

              Не качественное дорожное покрытие, пренебрежение ограничением скорости на ухабистой, с выбоинами дороге, удары, наезд на камни, бордюры, приводит к деформации колесных дисков автомобиля.  Особенно плохо защищает диск от ударов низкопрофильная резина. Деформация диска приводит к мгновенному спусканию воздуха из баллона, а если автомобиль двигался с высокой скоростью, то это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до опрокидывания.

Признаки разрушения

              Прочувствовать, что с колесами что-то неладное, можно через появившуюся постороннюю вибрацию при движении авто. При этом водитель может почувствовать биение рулевого колеса, если есть проблема с передними колесами, а при вибрации кузова, причину надо искать в задних, конечно, при исправной подвеске. Как правило, диагностировать такого вида неудобства можно, как при малой скорости движения автомобиля, так и при скоростях свыше 100 км/ч.

Внешний осмотр, очистка от грязи, проверка крепления колес, контроль давления в шинах – это можно сделать самостоятельно. В случае продолжающейся вибрации, необходимо обратиться в надежную шиномонтажную мастерскую с квалифицированными специалистами, которая оснащена современным оборудованием для правки и раскатки дисков.

Виды повреждений

              Существует несколько видов повреждений дисков: трещины, сколы, биение.
              Литые диски из легких сплавов при ударах редко деформируются, но зато большая вероятность появления трещины или скола. При потере поврежденного фрагмента, мастер должен подобрать подходящий материал и с помощью аргоновой сварки восстановить целостность конструкции. Без знания свойств металлов и их сплавов в такой работе не обойтись. Восстанавливаемый фрагмент диска должен иметь ту же кристаллическую структуру и быть однородным.

Трещины и мелкие наружные дефекты убираются с помощью сварки, наплавления. Следует помнить, что прочность восстановленного диска после воздействия высоких температур обратно пропорциональна времени нагрева и надежность таких колес после реставрации заметно ниже, чем новых. При дальнейшей эксплуатации таких колес нужно принять особые меры предосторожности. В основном восстановленный «легкосплав» служит запаской.

Кованные диски, благодаря своей технологии изготовления, более надежно защищены от возникновения трещин и сколов. При ударе возникают механические повреждения, которые можно устранить без потери прочности изделия.

              Биения дисков бывают радиальные и осевые.

Радиальные (вертикальные) биения возникают, в основном, по причине возникновения эллипсности обода диска и его выступов, загибов, деформации обода и закраин диска. Такого вида деформации устраняются раскаткой дисков.

Осевые (горизонтальные) биения возникают из-за смещения обода диска относительно его оси (центра). Такие деформации можно устранить только правкой дисков.

При серьезных повреждениях колесных дисков приходится применять оба вида ремонта.

Раскатка дисков

              Процесс раскатки получил название от того, что необходимо раскатать дефектную область диска между двумя закрепленными роликами. Процесс раскатки не представляет собой особой сложности, однако самостоятельно, без специального оборудования не обойтись.

              Технология раскатки состоит из нескольких повторяющихся этапов:

  • диск, установленный и закрепленный в шпинделе станка, тестируют на предмет биений. С помощью микрометра определяется место и величина биения;
  • при наличии только вертикальных биений, исправление деформации происходит путем подведения к ободу и закраинам диска обкаточных роликов реборды, которые с регулируемым усилием воздействуют на дефектное место. При вращении ролики с силой воздействуют на диск и придают ему форму идеальной окружности.

 Раскатке поддаются любые диски из стали, легкосплавные, кованные. Диск после раскатки не теряет былую прочность. Стальные диски из-за своей пластичности наилучшим образом подходят для раскатки. Стоимость такого восстановления не велика, а результат приятно удивит.

Правка дисков

              Процесс правки дисков – более трудоемкий и творческий процесс, который сильно зависит от квалификации специалиста и от наличия качественного дископравного станка (стенда) с хорошей оснасткой и всевозможными приспособлениями. По видам дископравные станки подразделяются:

  • для правки стальных дисков;
  • для правки дисков из цветных металлов;
  • для правки легкосплавных дисков;
  • для исправления «восьмерки»;
  • для ремонта дисков грузовых автомобилей.

              Для правки «восьмерки» стенд с помощью гидравлики (пневмопресс) позволяет исправить радиальную деформацию следующим образом: диск укладывается на горизонтальную плоскость и прижимается выравнивающим прессом.

              Такого вида станки состоят из приводного вала, на котором фиксируется диск, и нескольких цилиндров (гидравлические или пневматические), которые могут воздействовать на дефектные зоны диска через штоки под разными углами. Важно, чтобы конструкция станка давала возможность доступа к любой области деформированного участка диска. Прилагаемое усилие должно дозированно регулироваться.

Для качественной правки дисков необходимо иметь в комплекте различные всевозможные насадки, центрирующие переходники, удлинители насадок, набор специнструмента, а также токарный модуль.

              Технология правки дисков, как и раскатки, состоит из нескольких повторяющихся этапов: измерение биений во всех плоскостях с помощью микрометра. Указатель биения предназначен для выбора точки рихтовки;

  • правка поврежденных участков с нарушенной геометрией путем приложения дозированных механических усилий. При необходимости применяют точечный нагрев для сильно поврежденных участков.

Последовательное повторение замера биений и непосредственной правки приводит к тому, что диск приобретает первоначальную форму без всяких биений при вращении.

В каких случаях необходима правка литых дисков

Литые диски — не только стильный аксессуар, но и один из ведущих функциональных элементов авто. От их исправности зависит плавность хода автомобиля и безопасность движения. Несмотря на высокие показатели прочности, легкосплавные диски подвержены деформациям и механическим повреждениям, которые происходят в процессе эксплуатации.

В числе причин повреждения литых дисков — агрессивная манера вождения, удары о бордюры, некачественное дорожное покрытие с большим количеством ям и выбоин, дорожные реагенты и пр. Даже если деформированный диск допускает возможность дальнейшей эксплуатации автомобиля, он создает дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, тормозной системы и рулевого управления. Они быстрее изнашиваются и приходят в негодность.  В силу того, что легкосплавные диски стоят недешево, и покупка новых может сильно ударить по карману автовладельца, прекрасным решением в подобных ситуациях выступает правка литых дисков, которая способна устранить подавляющее большинство их дефектов.

 

При каких дефектах нужна правка литых дисков

Для полноценного функционирования поврежденному диску необходимо вернуть его первоначальную геометрию. В отличие от штампованных дисков, которые очень хорошо гнутся и прекрасно поддаются устранению практически любых дефектов, литье изготовлено из более прочных материалов. По этой причине литые диски деформируются гораздо реже, но и выправить их намного сложнее.

Существует несколько распространенных категорий дефектов литых дисков:

  • трещины и сколы, которые проявляются как мелкие дефекты поверхности диска и нарушения лакокрасочного покрытия. Они формируются чаще всего при попадании колеса в ямы и выбоины;
  • радикальное смещение или биение, проявляющееся в виде вмятин. Формируется во время наезда колеса на бордюр или попадания в яму;
  • осевое смещение или так называемая «восьмерка» на диске. Формируется во время боковых ударов о бордюры или о другие транспортные средства.

В случае с повреждениями литых дисков перед проведением правки очень важен процесс их качественной и профессиональной диагностики. Нужно, чтобы мастер точно определил, насколько эффективна и безопасна будет эксплуатация диска после проведения правки и устранения повреждения. Существует ряд сложных дефектов, которые не подлежат исправлению. В их числе большие трещины в области ступицы, глубокие сколы и выбоины на поверхности диска, сильные деформации.

Но квалифицированные мастера при наличии необходимого специализированного оборудования способны исправить подавляющее количество разновидностей дефектов литого диска.

 

 

Как выполняется правка литых дисков

Правка литых дисков — более сложный и щепетильный процесс, чем исправление дефектов штамповки. Это связано с тем, что металл, из которого изготавливается литье, зернистой структуры, он очень хрупкий. Поэтому при чрезмерном давлении диск может попросту лопнуть. Данный момент является основополагающим при проведении правки литых дисков. Эта особенности диктует свои правила:

  • при восстановлении геометрии диска во время правки нагрузка должна подаваться постепенно, чтобы не вызвать появление трещин;
  • перед правкой литых дисков изделие предварительно нагревается. Это повышает пластичность металла и минимизирует его сопротивление деформации;
  • правка литых дисков осуществляется локально, в месте дефекта.

Поэтому правку литых дисков необходимо делать в специализированных мастерских, которые оснащены специальными станками, прессами и инструментами для выполнения этого процесса.

 

Самостоятельная регулировка установки колес | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Это руководство по настройке углов установки колес, сделанное своими руками, содержит пошаговые инструкции и схемы для выравнивания колес. (См. Схемы автомобилей в галерее изображений.)

Самостоятельная регулировка углов установки колес

СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ФАКТОРА, способствующих правильному выравниванию передних колес, и все они должны быть в порядке, если ваш автомобиль должен безопасно управлять и чтобы шины, подвеска и компоненты рулевого управления дожили до своего полного совершенства.

Toe — автомобильный эквивалент косолапой стойки; передние колеса почти всех автомобилей с задним приводом слегка наклонены, чтобы помочь вам ехать прямо по шоссе. Camber — схождение вертикальное; шины на многих автомобилях слегка наклонены внутрь сверху вниз (отрицательно) или наружу (положительно), чтобы облегчить управление в поворотах. Caster — это угол поворота колеса относительно вертикали при повороте. Если вы представите эту линию, идущую до земли, точка контакта будет перед тем местом, где шина касается земли.Положительное вращение придает колесам присущую им тенденцию к центрированию.

Плохая новость: вы не можете точно отрегулировать изгиб и кастер в домашних условиях с помощью простых инструментов. Хорошие новости: кастер и развал обычно не нужно регулировать, если автомобиль не попал в аварию, и на многих автомобилях они регулируются только крайними способами (например, изгибом детали). Лучшие новости: Toe, наиболее часто используемая регулировка выравнивания, легко настроить с помощью домкрата, пары гаечных ключей, рулетки, перочинного ножа и любопытного друга.


Получить номера

Вы можете найти настройку схождения вашего автомобиля в руководстве в библиотеке (ищите Motors Manuals) или в одной из популярных серий руководств по ремонту, доступных в книжных магазинах. (Официальные заводские руководства по ремонту также предоставляют информацию, но они часто содержат больше деталей, чем нам нужно, и обычно стоят дороже.) Схождение будет выражено в виде диапазона, обычно в дюймах или миллиметрах. (Например, все автомобили Chevrolet Celebrities 1982-1985 годов должны иметь схождение от 1/16 дюйма до 1/16 дюйма.Некоторые заводские руководства выражают схождение как угол (схождение VW Vanagon 1985 года составляет 20 минут, +/- 30 минут). Если у вашего автомобиля нет необычно больших или маленьких шин, вы можете рассчитывать примерно 1/32 дюйма за каждые 10 минут. Кроме того, с риском чрезмерного обобщения, большинство автомобилей будут работать нормально с схождением около 1/16 дюйма.

Проверьте переднюю часть

Нет смысла пытаться отрегулировать схождение на автомобиле с изношенными или плохо закрепленными передними компонентами. Перед тем, как начать измерения, припаркуйте машину на плоском асфальтовом покрытии с зазором не менее 10 футов впереди, приподнимите переднюю часть и поместите ее на домкраты.Убедитесь, что колесные подшипники правильно отрегулированы, что шаровые опоры находятся в хорошем состоянии и что рулевой редуктор (если таковой имеется) правильно отрегулирован. В общем, если вы можете крепко схватить каждое колесо и встряхнуть его, не чувствуя особой расшатанности — по горизонтали или вертикали — все в порядке.

Установить

Если ваша передняя часть в хорошем состоянии, вы готовы к юстировке. Не снимая автомобиля с домкрата, выполните следующие действия:

1.Прокрутите каждую покрышку и начертите тонкую линию возле центра протектора перочинным ножом или писцом. Если на окружности нет точки без блока протектора, вам придется поддержать маркировочное устройство, чтобы оно не подпрыгнуло.

2. Опустите автомобиль на землю и несколько раз нажмите на каждое крыло, чтобы сместить подвеску и дать автомобилю осесть на пружинах.

3. Разблокируйте рулевое колесо и подтолкните автомобиль вперед не менее чем на 10 футов, чтобы рулевое колесо свободно двигалось.

4. С помощью вашей когорты измерьте расстояние между линиями на передних сторонах шин на точках на уровне шпинделей. Затем измерьте расстояние между линиями на задней части шин на одинаковой высоте. Разница между двумя измерениями — это схождение или схождение; меньшие числа спереди означают схождение.


5. Отрегулируйте схождение, ослабив контргайки на концах рулевых тяг рядом с обоими шпинделями и равномерно выполнив требуемую регулировку с каждой стороны, чтобы рулевое колесо оставалось по центру.Затем, после того, как вы заблокировали все, повторите процедуру измерения, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.

Вот и все!

СДЕЛАЙТЕ ЭТО САМ — ULTIME USCITE

LA CANDELA VIVA

САЙМОН ФАВА И ИВВАН ОБРАТИТЕСЬ НАЗАД. ТОТИ-ЛА-МОМПОСИНА

    • Spotify
    • iTunes
  • Facebook
  • Твиттер
  • Google+
  • LinkedIn
Легкосплавные колесные диски

— несколько быстрых указателей

Диски колес из сплава

ALLOY представляют собой смесь или содержащие алюминий, углерод и другие сплавы.Раньше обода из сплава Alloy изготавливались из смеси или магния, но обода из магниевого сплава были легковоспламеняющимися, поэтому в некоторых странах, таких как Великобритания, они были запрещены для гонок.

В настоящее время в наших мотоциклах обычно используются легкосплавные диски, которые известны меньшим весом, точностью и эффективностью. Очарование спицевых колес теперь ограничено лишь несколькими мотоциклами, такими как некоторые Royal Enfields и т. Д. Легкосплавные диски идеально подходят для бескамерных шин из-за положения шины на ободе. Шина идеально и точно устанавливается на обод по периферии, что очень важно; неправильная установка может привести к раскачиванию велосипеда во время езды.

При проколе бескамерной шины нет необходимости снимать шину с обода, и, следовательно, обод не повредит. Я бы посоветовал никогда не ставить шину с камерами на легкосплавные диски, если вы не заботитесь о шине, потому что в противном случае вы можете повредить края обода каждый раз, когда снимаете и устанавливаете шину.

Эти диски относительно мягче, чем другие металлы, потому что, как мы знаем, алюминий — очень мягкий и легкий материал. Так что в дороге, если у вас спустила шина, обычный специалист по проколу использовал бы свою отвертку или какой-нибудь стержень Tommy, который мог повредить обод.Старайтесь использовать только приспособления для снятия шин для снятия или замены шины.

Легкосплавные диски

имеют правильное седло и кромку для фиксации шины, а не обычные колесные диски со спицами. А на обычные колесные диски нельзя ставить бескамерные шины из-за тех отверстий под спицы, через которые будет пропускаться весь воздух.

Для легкосплавных дисков на рынке доступны специальные инструменты. Вот несколько советов по легкосплавным дискам…

  • Легкосплавные диски всегда требуют особого внимания.
  • Поддерживайте давление воздуха в шинах в соответствии с рекомендациями компании, чтобы избежать повреждений (будь то азот или обычный воздух).
  • Используйте подходящие инструменты для снятия и замены шин.
  • Легкосплавные диски
  • на двухколесных автомобилях также нуждаются в динамической балансировке.
  • Не используйте молоток для удаления шин.
  • Не используйте на ободе шины «меньше диаметра».
  • Постарайтесь не снимать покрышки с обода, если он проколот.
  • Старайтесь покупать фирменные легкосплавные диски, а не любые местные диски.
  • Не покупайте диски из магнитного сплава.
  • Постарайтесь избегать выбоин. Езжайте по ухабам медленно, иначе они могут просто треснуть, вместо того, чтобы гнуться!
  • Старайтесь не ремонтировать колеса в домашних условиях, если вам неизвестны какие-либо автозапчасти.

Комплект для снятия прокола бескамерных шин доступен на рынке. Всегда держи это при себе. Ремонт проколов бескамерных шин очень прост.

Высокопрофильные и низкопрофильные шины для мотоциклов

И да, литые диски можно отремонтировать, но вряд ли найдется несколько человек, которые могут сделать это с точностью. Если это серьезная проблема, не пытайтесь ее ремонтировать, потому что диски — это вопрос жизни или смерти, так что не играйте с этим.

— Чинмай Дангре

Ремонт легкосплавных дисков

и ремонт колес Mag Австралия

Специалисты по ремонту легкосплавных дисков со всей Австралии — мы к вам!

Передвижная или мастерская — токарный станок с ЧПУ или ремонт.Тебе решать. Wheelman — единственный ремонтный мастер в Австралии, который предоставит вам возможность выбора ремонта, стоимости и удобства в соответствии с вашим временем и вашим бюджетом.

Есть опыт? Wheelman ® с 2005 года — звоните нам по телефону 1300 933 299 (или 0490 040 409).
Авторитетный и квалифицированный персонал — все наши техники являются квалифицированными мастерами по окраске распылением с обучением «колесщик».

Отправьте текстовое сообщение или отправьте по электронной почте фотографию вашего колеса с указанием вашего имени и пригорода, и мы ответим вам быстрой цитатой.

(Подсказка — нажмите и удерживайте номер мобильного телефона, чтобы выбрать отправку текстового сообщения)

Wheelman ремонтирует все типы повреждений легкосплавных дисков. Если вы повредили колеса и нуждаетесь в ремонте легкосплавных дисков, будь то сыпь на желобах, повреждение бордюров, царапины на литых дисках, ремонт колес с механической обработкой или как вы это называете, Wheelman ® может восстановить ваши колеса до состояния «как новый ». Мы работаем с 2005 года, и у нас работают только квалифицированные маляры с опытом работы более 10 лет.Это, в сочетании с нашим дружелюбным персоналом по бронированию, является причиной того, что Wheelman — лучший мастер по ремонту легкосплавных дисков и магазинов в Австралии.

Мы твердо уверены, что Wheelman ® — ваш лучший выбор для ремонта легкосплавных дисков в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Голд-Косте, Канберре и в сельских районах, таких как Центральное побережье в Новом Южном Уэльсе, Вуллонгонге, Джилонге и большинстве мест, близких к Столица.

Wheelman ® — теперь это имя, которому вы можете доверять, ремонтируя легкосплавные диски по всей Австралии с 2005 года.

Разница просто потрясающая!

Наша услуга по ремонту мобильных литых дисков — это такой же ремонт литых дисков, что и услуги нашей мастерской, и обычно мы можем добраться до вас в течение 24-48 часов!

Перед

Требуется мобильный ремонт ? Wheelman ® приходит к вам. Как только мы убедимся, что ваше колесо подходит для мобильного ремонта, мы узнаем ваш адрес (будь то рабочий или домашний), и наши специалисты по ремонту будут наняты для вашего визита.Наши специалисты гордятся собой и репутацией нашей компании тем, что они вовремя и предоставили потрясающий финиш

Как отремонтировать поцарапанные легкосплавные диски

У вас есть набор поцарапанных легкосплавных дисков? Вы пришли в нужное место. Мы покажем вам, как избавиться от косметических повреждений, которые серьезно ухудшают внешний вид вашего автомобиля.

Ремонт поцарапанных легкосплавных дисков — не единственный вариант. Вы можете рассмотреть еще несколько решений:

Замена колес

Если у вас есть лишние деньги, прожигающие дыру в вашем кармане, вы можете просто заменить колеса и прекратить работу.Тем не менее, существует риск того, что ваши новые колеса постигнет та же участь, что и старые, но вы можете предпринять превентивные меры, о которых мы поговорим позже.

Ремонт колес

Можете ли вы заметить повреждения на этом колесе? Фотография предоставлена: Магнус Бэк

Джон Адамс красноречиво сказал: «Каждая проблема — это замаскированная возможность». Если колеса поцарапаны, у вас есть возможность отремонтировать колеса целиком, а не ремонтировать только поврежденные детали.Вы можете нанять для этого профессионала, который будет стоить вам до 150 долларов за колесо, или пойти по пути DIY.

Скрытие повреждений

Это самый простой вариант и дешёвый. Просто возьмите протекторы для колес (например, RimBlades или RimSavers) и установите их на поцарапанные легкосплавные диски. Задача решена! Это решение также имеет бонус, который представляет собой долгосрочную защиту от будущих повреждений.

Black RimBlades были применены к этому Morgan Aero 8, почти полностью скрывая значительные повреждения колес.

Если вы все еще настроены ремонтировать легкосплавные диски, мы поможем вам.

3 способа ремонта поцарапанных легкосплавных дисков

1. Использование комплекта для ремонта легкосплавных дисков

Преимущество использования комплекта состоит в том, что:

  • Это недорого (большинство комплектов стоят менее 50 долларов).
  • . Проект «Сделай сам»

Недостаток в этих наборах:

  • Процесс длительный . Вы будете делать тщательную очистку, шлифование, еще раз чистку, нанесение шпатлевки, шлифовку, еще раз чистку, грунтовку и покраску.Это много шагов.
  • Результат не всегда выглядит хорошо . Большинство комплектов поставляется с серебряной краской, черной краской и промежуточным оттенком. Вы можете смешать эти цвета, чтобы попытаться соответствовать вашему колесу, но это не всегда хорошо.

Хотя любой человек с небольшим опытом может выполнить ремонт с помощью одного из этих наборов, он предназначен только для людей, которые серьезно заинтересованы.

2. Выполнение полной ремонтной окраски колеса

Этот тип работы требует удаления всей имеющейся краски (обычно это делается струйной очисткой), опиливания и шлифования любых выемок или царапин, затем грунтования и покраски.Обратной стороной этого процесса является время и стоимость. Плюс в том, что, в отличие от многих ремонтных комплектов, колесо выглядит идеально.

Если у вас есть набор колес, которые все равно нужно отремонтировать — и если колеса на замену купить нелегко — это отличный вариант (многие владельцы классических автомобилей так поступают). Просто имейте в виду, что полировка колес обычно обходится дороже, чем покупка новых.

3. Возьмите напрокат Pro

Если вы действительно цените внешний вид своих колес — а идея потратить субботу на ремонт колес не имеет для вас большого значения, — лучше всего нанять профессионала.У них есть материалы, инструменты и опыт, чтобы провести отличный ремонт.

Обычно профессиональный ремонт колес стоит от 75 до 150 долларов за колесо. Однако результат будет выглядеть великолепно, и люди, которые предлагают эту услугу, обычно могут прийти к вам домой или на работу, чтобы завершить ремонт. Очень удобно.

Предотвращение — ключ

Если вы отремонтировали колеса, выполнили ремонт или купили новый комплект легкосплавных дисков, это хорошая идея, чтобы защитить свои вложения, предотвратив любые повреждения в будущем.Лучший способ сделать это — установить комплект колесных протекторов, например, RimBlades или RimSavers. Эти продукты предназначены для того, чтобы справиться с любыми случайными царапинами и царапинами от бордюров, и они намного дешевле, чем профессиональный ремонт колес.

Задние дисковые тормоза на шевроле ниву своими руками: Комплект задних дисковых тормозов TORNADO R15 ВАЗ 2121-2131 (Нива), 2123 (Нива-Шевроле) по низкой цене. Купить Комплект задних дисковых тормозов TORNADO R15 ВАЗ 2121-2131 (Нива), 2123 (Нива-Шевроле)

здт на ниву — Видео

Задние дисковые тормоза на ниву урбан и новый багажник.

Жизнь Нивы Урбан
20-08-2018

Мощные тормоза на Ниву.Задние дисковые тормоза и суппорта Волга на Ниву,Шниву.

Василий Трояновский
22-04-2020

доработка нивы сколько стоит собрать задние дисковые тормоза

Soroket
04-07-2020

Задние дисковые тормоза на НИВУ

Василий Гостев
06-01-2018

Задние дисковые тормоза на Ниву

ВАЗовский Майк
03-09-2019

Задние дисковые тормоза и гидроручник на НИВУ!

Denis Maksimov
11-10-2017

Современная тормозная система на Ниву — дисковые тормоза

НИВОВОД. РФ — Автосервис и запчасти на все Нивы
08-04-2020

Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на НИВУ (2121-21213-21214-21214м-2123) ч.1

Amag
06-10-2014

Brembo? Дисковые тормоза на Лада Нива под Урбан!

Абрам TV
26-12-2018

Задние дисковые тормоза Лукас на Ниву.

Валерий Кузнецов
07-04-2020

Задние дисковые тормоза НИВА (LADA 4×4) ВАЗ 2121, CHEVROLET NIVA

OffRoadRunner
19-01-2018

Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на НИВУ (2121-21213-21214-21214м-2123) ч. 2

Amag
07-10-2014

Задние дисковые тормоза на ВАЗ Ниву от Opel Astra «H»с ручником

KRD 4×4
23-06-2017

Задние дисковые тормоза на Шниву. Ниву. Часть 1

Kommandant
14-10-2019

Тормоза от соболя на ниву

АртАвто
12-03-2019

Задние дисковые тормоза GTStech на Ниву

GTStech
10-07-2018

Chevrolet Niva — Шевроле Нива : поставили задние дисковые тормоза . Цена вопроса

VsyakoRazno
03-06-2016

Задние дисковые тормоза Лада 4х4 и Шевинива. Комплектация, качество.

Roman Shevchenko
02-12-2020

Установка суппортов от ваз 2108 на Шниву, Ниву

Kommandant
21-04-2019

Задние дисковые тормоза на Шниву. Ниву Часть 2

Kommandant
21-10-2019

Тюнинг! Дисковые тормоза и гидроручник на бешеную Ниву

Алексей Поклонский
30-04-2020

Вся правда про ЗДТ на ВАЗ стоит ли, подробный разбор ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА

Парень с завода
29-08-2016

Установка ЗДТ на классику 2101-2107 . Задние дисковые тормоза ВАЗ

гаражная атмосфера
02-12-2020

Задние дисковые тормоза Нива Урбан

Канал — Тюнинг Нива
08-07-2019

Устройство тормозной системы Шевроле Нива и ее схема

0Как известно владельцам Шевроле Нива, этот автомобиль стал продуктом совместной работы двух компаний производителей дорожного транспорта. Поэтому он объединил в себе лучшие черты каждой из компаний, что позволило создать комфортабельный внедорожник, который уверенно чувствует себя на дороге.

Очень часто потенциальных покупателей интересует тормозная система, ведь именно она способна спасти жизнь водителя в определенной ситуации. В данной статье мы разберемся, что собой представляет тормозная система на Шевроле Нива и обсудим все ее некоторые основные черты.

Общее устройство данного механизма

Конструкторы автомобиля посчитали нужным объединить в своем творении сразу две системы. Каждая из них имеет свою четко установленную цель. На Шевроле Нива установлены системы:

  • стояночная;
  • рабочая тормозная.

Что касается первой, то с ней все предельно ясно. Она призвана для того, чтобы прочно зафиксировать автомобиль на одном месте, к примеру, на стоянке на длительное время. А вот рабочая постоянно помогает водителю непосредственно во время движения автомобиля. Ее работа полностью контролируется с помощью специальной педали, которая находится слева от педали газа. Существует передняя и задняя системы. Торможение передних колес и задних приходит в действие под воздействием тормозной жидкости. Однако на передних колесах установлены дисковые тормоза, а на задних – барабанные.

Читайте также: Где находится реле бензонасоса Нива Шевроле и его неисправности

Обслуживание механизма

Периодически любая тормозная система может давать неисправность. От неисправности не защищен ни один автомобиль, а особенно в том случае, если его не всегда правильно эксплуатируют. Очень частая процедура в обслуживании, с которой вам придется сталкиваться, – это прокачка. С помощью последней вы можете избавиться от пузырьков воздуха в тормозной жидкости, которые мешают нормально тормозить, а то и вовсе могут привести к отказу системы. К счастью, ее несложно выполнить в домашних условиях своими руками. Также с тормозами Нивы могут случиться следующие проблемы:

  1. При торможении машину начинает тянуть в сторону.
  2. Во время торможения педаль начинает попросту дрожать.
  3. До момента торможения слышен стук.

Эти проявления говорят о том, что с вашими тормозами все не так хорошо. Что касается первых двух случаев, то здесь, скорее всего, поможет только замена тормозных колодок или цилиндров – точно вам скажут в сервисе. Третье же проявление говорит, что вам нужно просто сильнее затянуть болты крепления суппорта.

Читайте также: Какие свечи на Шевроле Нива лучше выбрать

Передние тормоза нива. Модификация работы переднего контура.

Передние тормоза нивы. Проблемы.

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 км\ч.

Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку.
Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Установка и комплект набора.

Набор установлен на ниву. Левое переднее колесо.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см.  Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Дополнение от 2014г.

  1. В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
  2. На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
  3. Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

Статья в тему:  тормозные шланги

передние тормозные колодки 

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Установка дисковых тормозов на ниву шевроле видео

Задние дисковые тормаза на НИВУ

Задние дисковые тормоза НИВА (LADA 4×4) ВАЗ 2121, CHEVROLET NIVA

Задние дисковые тормоза на ниву урбан и новый багажник.

Chevrolet Niva — Шевроле Нива : поставили задние дисковые тормоза . Цена вопроса

Задние дисковые тормоза на НИВУ в деталях.

Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на НИВУ (2121-21213-21214-21214м-2123) ч.2

ЗДТ видео инструкция

Супер тормоз на ниве шивроле

Что лучше ABS или Колдун для НИВЫ. Работа Регулятора тормозных сил. Регулятор давления. Тормоза. 2ч

Передние вентилируемые тормоза НИВА NIVA

Также смотрите:

  • Как открыть капот лада гранта видео
  • Geely замена бензонасоса видео
  • Хонда с2000 стритрейсеры видео
  • Mazda mazda6 2008 год видео обзор
  • Замена роликов ремня генератора нива шевроле видео
  • Фольксваген тигуан 2010 дизель тест драйв видео
  • Воздушные бусы своими руками мастер класс видео
  • Мицубиси монтеро 2003 видео
  • Chevrolet malibu 2015 тест драйв видео
  • Видео кодеки для самсунг галакси таб
  • Станки в столярной мастерской видео
  • Тойота 200 2014 тест драйв видео
  • Видео по ремонту нивы шевроле
  • Мастерская компрос видео
  • Пежо 408 тест драйв по бездорожью видео
Главная » Хиты » Установка дисковых тормозов на ниву шевроле видео

Задние дисковые тормоза на Шевроле Ниву своими руками

Задние дисковые тормоза на НИВУ в деталях.

Chevrolet Niva — Шевроле Нива : поставили задние дисковые тормоза . Цена вопроса

Задние дисковые тормоза НИВА (LADA 4×4) ВАЗ 2121, CHEVROLET NIVA

Задние дисковые тормаза на НИВУ

Задние дисковые тормоза на ниву урбан и новый багажник.

Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на НИВУ (2121-21213-21214-21214м-2123) ч.2

Задние дисковые тормоза на ВАЗ Ниву от Opel Astra «H»с ручником

Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на НИВУ (2121-21213-21214-21214м-2123) ч.1

Комплект задних дисковых тормозов «дизайн-сервис»!

Также смотрите:

  • Как промыть акпп Шевроле Круз
  • Нива Шевроле парковочный радар
  • Грузоподъемность Шевроле сильверадо
  • Ресурс коробки на Ниве Шевроле
  • Аксессуары для Chevrolet trailblazer 2014
  • Как укоротить рычаг кпп на Шевроле Лачетти
  • Задний тормоз Шевроле эпика
  • Шевроле Ланос ручник замерз
  • Chevrolet tracker россия
  • Шевроле орландо 7 мест характеристики
  • Шевроле Ланос хетчбек
  • Свист на холодном двигателе Шевроле Лачетти
  • Заряженный Chevrolet cruze
  • Домкрат хай джек для нивы Шевроле
  • Шевроле Нива переделка заднего дивана
Главная » Популярное » Задние дисковые тормоза на Шевроле Ниву своими руками

Как установить комплект для переоборудования заднего диска Speedway Motors

Когда вы можете уверенно остановить свой маслкар, это действительно меняет впечатления от вождения — даже с автомобилями проекта 50-летней давности. Если ваш Chevy поставлялся с барабанами, такими как Chevelle Скотта Миллера ’65, одна модернизация переднего диска значительно улучшит общую тормозную способность. Однако переход на дисковые тормоза на всех четырех углах — единственный выбор для достижения максимальной производительности. Было время, когда вам оставалось только покупать запчасти со свалок, чтобы модернизировать свой старый Chevy дисками.К счастью, сегодня сделать переход проще, чем когда-либо.

Speedway Motors предлагает доступные дисковые тормоза для всех популярных стилей кузова Chevy, включая рассматриваемый Chevelle Malibu 65 года. Автомобиль на уровне А + в косметическом отношении; производительность, однако, провалилась. Миллер признает, что 283ci V-8 нуждается в ремонте, но не недостаток мощности сделал его обломком, а тормозная способность стандартных четырехколесных барабанов.

2/16

GM Комплект для переоборудования заднего диска с 10 и 12 болтами (номер по каталогу 91031924)

  • Подходит для Chevelles, Camaros и Novas *
  • Включает две скобы суппорта с болтовым креплением и два вентилируемых ротора диаметром 11 1/4 дюйма.
  • Два суппорта аварийного тормоза GM, тормозные колодки и крепеж.
  • Роторы имеют как 5-на-4 1/2, так и 5-на-4 3/4 окружности под болты
  • Подходит для фланцев большинства диаметров.
* Этот комплект дисковых тормозов подходит не для всех задних осей с 10- и 12-болтовым креплением, указаны только типы кузова.

Миллер купил свой склад Chevelle с типичными чугунными барабанами GM, размер которых составляет 11,34 дюйма. Они известны тем, что быстро тускнеют, когда становятся горячими, поэтому после длительной езды за раз эффективность торможения резко падает, и страдает фактор удовольствия.Хотя переход на диски — очевидное решение, часто люди думают, что это обновление дороже и сложнее, чем оно есть на самом деле. Такие компании, как Speedway Motors (один из крупнейших складов запасных частей в стране), предлагают несколько комплектов для крепления на болтах, которые подходят для всех популярных стилей кузова Chevy, что делает эту модификацию более простой.

Мы связались с Тимом Ли из Don Lee Auto Service в Ранчо Кукамонга, штат Калифорния, чтобы организовать установку задних дисков Speedway (номер по каталогу 91031924).В предыдущих статьях мы рассмотрели замену других стандартных деталей этого Malibu, включая передние барабанные тормоза и некоторые детали подвески, такие как рычаги управления. На этот раз мы продемонстрируем простые сменные комплекты задних дисков Speedway Motors, которые подходят не только для кузовов GM A64-72 года, но и для других моделей с 10- и 12-болтовым креплением. Хотя этот базовый комплект не поставляется с тормозными магистралями или тросами аварийного тормоза (которые необходимо измерять для каждого применения), он может помочь вам двигаться в правильном направлении.

3/16

01. Диски, входящие в этот базовый комплект, отлиты совершенно новыми, вентилируемыми и имеют двойное расположение болтов.

4/16

02. Суппорты изготовлены на основе оригинального производителя и оснащены механизмом стояночного тормоза в суппорте. Однако тросы и тормозные магистрали не входят в базовый комплект.

5/16

03. Наш предметный Chevelle оснащен классическими пятиспицевыми колесами Coys размером 17×7 спереди и сзади.

6/16

04. Заводские чугунные барабанные тормоза старые и ужасные. Комплект Speedway — гораздо лучший выбор.

16. 07

05. Несмотря на то, что колодки барабанного тормоза были новыми, тормозные характеристики этой старой езды можно легко улучшить с помощью этого набора.

16.08

06. В наши дни смартфонов и неограниченной информации смотреть на старые стальные тормозные пружины кажется странным. Вы можете заменить его менее чем за 500 долларов.

16 сентября

10/16

07-08. Самая сложная часть модернизации вашей задней части с 10 или 12 болтами — это удаление С-образных зажимов, расположенных в дифференциале вашей оси. После слива трансмиссионного масла необходимо открутить пару болтов в дифференциале. С-образные зажимы можно снять с помощью магнита, и оси выскользнут.

16/11

12/16

09-10. В компании Don Lee Auto Рику Галлавею удалось разобрать тормоза менее чем за час. После того, как все оборудование удаляется из опорной плиты, вы можете прикрепить новый кронштейн суппорта и заново установить мосты.

13/16

11. Кронштейн суппорта, который входит в комплект, просто прикручивается болтами к трубкам задней оси на 10 или 12 болтов, обращенными назад. ..

14/16

12. … и новые диски скользят по заводским осям.

15/16

13. Тормозные суппорты были прикреплены болтами к оцинкованным кронштейнам с помощью поставляемых в комплекте крепежных деталей с шестигранной головкой, которые предназначены для сохранения прямоугольности суппорта.

16/16

14. Этот базовый комплект, который продается Speedway Motors всего за 430 долларов, включает все необходимое для переоборудования заднего дискового тормоза: диски, суппорты, кронштейны и крепеж. Однако для завершения этой системы требуются специальные тормозные магистрали и / или аварийные тросы для каждого приложения, поскольку эта установка подходит для выступов различной ширины в нескольких стилях кузова.

Как использовать автомобильные тормоза и методы торможения —

Как начинающий водитель, вы, вероятно, поначалу будете немного тяжеловесно нажимать на педаль тормоза. Это совершенно нормально и требует практики, чтобы стать профессионалом.

Торможение — это нечто большее, чем просто нажатие на педаль. Существуют различные методы торможения, но так же важно, как и техника обучения, способность предсказывать будущие ситуации необходима для безопасного вождения на протяжении всей жизни.

Прогнозирование предстоящей дороги называется ожиданием и планированием, и хороший водитель, который эффективно использует прогнозирование и планирование во время вождения, часто использует тормоза реже и редко использует тормоза сильно, за исключением чрезвычайной ситуации.

Тормозная способность

Практически любой может нажать на педаль тормоза, но если вы будете делать это каждый день за рулем, это скоро приведет к аварии.

Ваш уровень тормозной способности определяется двумя основными наборами навыков:

  • Техника торможения — как вы нажимаете на педаль тормоза.
  • Наблюдение, предвидение и планирование — то, что вы видите вокруг себя, ожидаемые вами события, и планирование этой ситуации до того, как вы туда попадете.

Если вы только начинаете учиться водить машину, у вас не будет много возможностей для наблюдения, ожидания и планирования. На самом деле, вы не хотите, ваш инструктор по вождению сделает это от вашего имени. Вместо этого вам нужно сначала сконцентрироваться на ощущении тормозов автомобиля и получении навыков техники торможения. Для этого полезно получить общее представление о том, как работают автомобильные тормоза.

Как работают автомобильные тормоза

Как работают автомобильные тормоза

Автомобильные тормоза в основном работают так же, как тормоза на мотоциклах. Как в толкающем велосипеде, так и в автомобильном тормозе используются колодки, и у обоих есть диски, хотя для большинства толкающих байков «диск» фактически является ободом колес.

Глядя на схему вращающегося колеса, мы видим, что тормозные колодки не соприкасаются с тормозным диском. Если на диаграмме неподвижных колес была нажата педаль тормоза, колодки были прижаты гидравликой к тормозному диску.

Как и на велосипеде-толкателе, трение колодок и дисков (или колесных дисков) превращает всю кинетическую энергию (движение автомобиля вперед) в тепло.Но действует тот же принцип: трение останавливает машину или толкает велосипед. Причина, по которой мы сравниваем его с толкающим велосипедом, заключается в том, что большинство из нас использовали его до того, как научились водить машину. То же самое не только в том, как они механически останавливаются, но и в том, как вы останавливаетесь.


Техника торможения

Если вы хотите затормозить на толкающем велосипеде, маловероятно, что вы просто нажмете на педаль тормоза как можно сильнее, иначе вы поскользнетесь или даже перейдете через руль. Вы осторожно тормозите, чередуя давление, пока не остановитесь. То же самое относится к тормозам и педали тормоза на автомобиле. Это называется прогрессивным торможением.

Прогрессивное торможение

Что такое прогрессивное торможение?
Прогрессивное торможение — это, по сути, переменное торможение вместо постоянного. Он должен начинаться легким, увеличиваться с давлением и заканчиваться легким. Прогрессивное торможение — это техника безопасного вождения, которая

  • позволяет другим водителям реагировать на ваши действия
  • предотвращает блокировку колес
  • предотвращает занос автомобиля
  • снижает износ тормозов, шин, подвески и других механических деталей
  • экономит топливо
  • удобнее для ваших пассажиров

Когда вы освоите прогрессивное торможение, вы остановитесь там, где планировали, весь процесс торможения будет плавным, а когда вы остановитесь, в конце не будет агрессивных толчков. Постепенное торможение не обязательно означает медленное, прогрессивное торможение выполняется даже в ситуации аварийной остановки. Дело в том, что это делается постепенно, а не просто нажимать на тормоза.

Для этого начните движение по ровному склону или небольшому спуску по тихой прямой дороге. Не ставьте себе цель, где вам нужно остановиться, просто почувствуйте тормоза. Чтобы понять и освоить технику прогрессивного торможения, вам нужно будет делать это поэтапно.Однако перед торможением убедитесь, что вы прикрываете тормоз правой ногой, а сцепление — левой. Это означает просто поставить ногу на педали для подготовки к остановке, но не нажимать на них. См. Дополнительную информацию на крышке тормоза. Эти этапы постепенного торможения:


  1. Feel — в начале процесса торможения осторожно нажмите на педаль, чтобы устранить провисание между дисками и тормозными колодками. Вы узнаете, когда это будет достигнуто, поскольку почувствуете, как тормоза замедляют автомобиль.
  2. Фирма — теперь по-прежнему осторожно, но более сильно надавите на педаль тормоза. Продолжайте надавливать и снижать скорость, пока не достигнете необходимой скорости. На этой средней фазе должна быть установлена ​​соответствующая скорость, с которой вам нужно преодолевать опасность, например, поворот дороги или остановка на красный свет. В этом случае мы просто останавливаемся, поэтому осторожно, но твердо оказываем давление, пока не будет достигнута скорость от 5 до 10 миль в час.
  3. Feather — заключительный этап — мягко начать отпускать педаль тормоза, чтобы вы остановились плавно и контролируемо.Осторожно надавите на педаль, если вы не останавливаетесь достаточно быстро. Сцепление должно быть нажато на этапе флюгирования примерно за 3-4 метра до того, как вы собираетесь остановиться, чтобы избежать остановки автомобиля. Узнайте, как остановить машину, чтобы получить дополнительную информацию.

Объяснение прогрессивного торможения

Попробуйте эту технику прогрессивного торможения несколько раз, пока не почувствуете хорошо тормоза и педаль и пока не придете к плавной управляемой остановке.

Диаграмма справа может помочь понять, чего вы пытаетесь достичь с помощью постепенного торможения по сравнению с постоянным торможением.Ключ находится в средней «твердой» части торможения, чтобы измерить правильную величину замедления, необходимую для достижения плавной остановки в конце, в отличие от резкого или постоянного торможения, которое приводит к резкой остановке.

Когда вы достигнете разумного уровня мастерства, поставьте перед собой конкретную цель, на которой нужно остановиться. Это может быть, например, за припаркованной машиной или на перекрестке. Всегда полезно использовать ориентиры, чтобы помочь учащимся водителям понять, где остановиться, поскольку может быть трудно определить, где находится передняя часть автомобиля с места водителя.

Пример подходящей контрольной точки для перекрестков — выбор маркера на автомобиле, который совпадает с линиями перекрестков на дороге. Более ясное объяснение можно получить из учебника по линиям соединения. Ученики водителей часто останавливаются перед перекрестком слишком рано. Ориентиры помогают решить эту проблему, поскольку они наглядно показывают, где остановиться.


Проверка навыков торможения

Опытный водитель-всесторонне развитый водитель будет обладать множеством навыков, большинство из которых дополняют друг друга.В конце концов, мастерство в постепенном торможении бесполезно, если вы не умеете читать дорогу. Чтение дороги впереди — это ваша способность предвидеть, что что-то произойдет, например, по дороге вы видите светофор, который некоторое время горит зеленым. Вы ожидаете, что они изменятся, прежде чем дойдете до них. Или пешеходный переход на зеленом участке, но есть люди, ожидающие, вы можете ожидать, что свет сменится раньше или как только вы туда доберетесь.

После прогнозирования требуется планирование.Планируете ли вы добраться туда и нажать на тормоза, если свет изменится, или ослабить педаль акселератора, прикрыть тормоз и сцепление и приготовиться либо продолжать движение через свет, либо использовать постепенное торможение на определенном расстоянии от огней, если они изменение? Предвидение и планирование — одни из самых сложных навыков, которые нужно освоить. Это требует времени и практики, но необходимо для объединения всех остальных навыков вождения. Это также очень важно, если вы хотите сдать экзамен по вождению!

Нужно ли мне изучать приемы торможения?

Все современные автомобили оснащены антиблокировочными тормозами в той или иной форме, поскольку это требование закона для производителей автомобилей в ЕС.Однако антиблокировочная система тормозов не позволяет вам остановиться раньше. Они предназначены для того, чтобы водитель мог управлять автомобилем при торможении в аварийной ситуации и, следовательно, потенциально избежать столкновения.

Даже с развитием технологии автомобильного торможения по-прежнему важно изучить безопасные методы торможения, чтобы избежать излишне опасных ситуаций. Однако хорошие методы торможения полезны только в том случае, если водители обладают достаточными навыками наблюдения и ожидания. Плохие привычки вождения, такие как движение сзади, также пагубно скажутся не только на других участниках дорожного движения, но и на любых приобретенных навыках торможения, поскольку это делает их бесполезными.

Наконечники автомобильные тормозные

Будьте осторожны при торможении на повороте дороги. Движущиеся объекты естественно стремятся двигаться по прямой (инерция). Требуется неуравновешенная сила, чтобы заставить движущийся объект изменить направление (центростремительная сила). Торможение на повороте выводит автомобиль из равновесия. Вес автомобиля смещается вперед во время торможения, что особенно сложно для автомобилей с передним приводом, так как может стать трудно одновременно управлять и тормозить. Поскольку вес переносится на переднюю часть автомобиля из-за торможения, задние шины теперь имеют меньшее сцепление с дорогой, также из-за поворота, вес и сцепление, доступные задним шинам, распределяются неравномерно.Это заставляет заднюю часть автомобиля раскачиваться и обгонять переднюю часть автомобиля. Это становится более вероятным, чем сильнее вы тормозите.

Торможение и рулевое управление также неприятно сказываются на ваших передних шинах. Шинам нравится делать только одно — двигаться по прямой. Поворот во время рулевого управления теперь создает дополнительную нагрузку на передние шины, поскольку машина (инерция) пытается ехать по прямой, добавьте к этому торможение, и вы действительно начнете требовать многого от ваших передних шин.Торможение на повороте не только делает автомобиль более нестабильным, но и изнашивает передние шины намного быстрее, а их замена, безусловно, не из дешевых. Вместо этого ожидайте поворота впереди, снизьте скорость и используйте постепенное торможение, чтобы достичь соответствующей скорости для поворота, прежде чем входить в него. Это особенно важно на мокрой или обледенелой дороге.

Думай наперед

Всегда учитывайте:

  • погодные условия
  • ваша скорость передвижения
  • Состояние дороги.Мокрая, мутная, ледяная, снег
  • развал дороги может повлиять на реакцию вашего автомобиля на торможение
  • есть ли у дороги уклон
  • видимость
  • Состояние вашего автомобиля, шин и давление в шинах
  • время реакции, необходимое для реагирования на инцидент

Связанные руководства

Задние дисковые тормоза по лучшей цене — Отличные предложения на задние дисковые тормоза от глобальных продавцов задних дисковых тормозов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для задних дисковых тормозов. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие задние дисковые тормоза вскоре станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили задние дисковые тормоза на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в задних дисковых тормозах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести rear disk brakes по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Простой взгляд на работу и обслуживание дисковых тормозов на вашем велосипеде

, автор: Джон Браун, HaveFunBiking.com

Дисковые тормоза были представлены на велосипедах еще в 1950-х годах, а в середине 1970-х компания Shimano создала настоящий гидравлический диск. Существовали версии серии Schwinn Stingray (, выпущенные в 1971 году, ), которые поставлялись с задним дисковым тормозом. Давайте перенесемся более чем на 25 лет вперед к первому приемлемому на рынке дисковым тормозам — дискам Hayes Mag. С момента своего выпуска в 1997 году дисковые тормоза нашли свое применение в большинстве горных велосипедов, гибридов, а теперь и шоссейных велосипедов. За 20 лет разработки дисковые тормоза стали мощнее и удобнее, чем когда-либо прежде. Прочтите, чтобы узнать, как работают ваши дисковые тормоза и как поддерживать их в рабочем состоянии.

Оригинальный диск Schwinn и тормоз Mag 1997 года производства Hayes

Как работают гидравлические дисковые тормоза

По сути, тормозной рычаг перемещает жидкость через систему, и эта жидкость течет к колодкам, которые давят на ротор. Есть больше деталей, благодаря которым один тормоз работает лучше, чем другой. Однако в основе все дисковые тормоза очень простые. Причины, по которым система настолько проста и так хорошо работает, заключаются в следующем. Материалы колодки и ротора обеспечивают отличное трение.Кроме того, природные свойства жидкостей помогают передавать усилие рычага без сжатия и поглощать избыточное тепло.

Как работают механические дисковые тормоза

В механических дисковых тормозах используются те же материалы колодок и роторы, что и в гидравлических системах; Следовательно, они имеют очень похожую останавливающую способность. Отличия механической системы заключается в том, что они используют стандартный тормозной трос для приведения в действие тормоза вместо гидравлической жидкости. Механические диски имеют небольшой рычаг на тормозном суппорте, который тянется за тормозной трос, перемещая тормозные колодки и останавливая велосипед.Преимущества механических дисковых тормозов — это больший выбор формы рычага, более низкая стоимость и более простая регулировка. С другой стороны, поскольку механические системы не используют жидкость, они не такие мощные и не справляются с нагревом так же хорошо, как гидравлические системы. По этой причине на более длинных спусках механические тормоза могут работать хуже, чем их гидравлические аналоги.

Почему дисковые тормоза эффективнее

В отличие от ободных тормозов, дисковые тормоза не зависят от того, чтобы колесо было прямым и круглым.Даже если вы случайно вмятины или согнете обод, с диском вы все равно сможете тормозить уверенно. Еще одна причина, по которой дисковые тормоза более эффективны, заключается в том, что они создают огромное трение. Это трение в сочетании с вентиляцией дисковых роторов очищает ротор от мусора и позволяет тормозам работать в любых условиях. В конечном итоге дисковые тормоза более эффективны, потому что они требуют меньше обслуживания . Фактически, гидравлические дисковые тормоза автоматически регулируются в зависимости от износа колодок, и вам не нужно их регулировать.

Зачем регулировать суппорт дисковых тормозов

Регулировка суппорта тормозов необходима, если вы слышите трение тормозов или если они не помогают вам останавливаться. Перед регулировкой гидравлического тормоза нажмите на рычаг, чтобы определить, нужно ли удалить воздух из системы. Если при нажатии рычаг кажется губчатым, необходимо удалить воздух из системы. Лучше отнести его в местный магазин, и пусть с этим разбираются профессионалы. Однако, если рычаг свободно перемещается в своем диапазоне, а затем дает твердое ощущение, когда колодки ударяются о ротор, вы можете продолжить работу, не прокачивая систему.

Как отрегулировать суппорт для устранения шума гидравлических тормозов

Чтобы отрегулировать суппорт, ослабьте два крепежных болта наверху суппорта ( они могут находиться под нижним пером на шоссейных велосипедах или перед задним быстросъемным механизмом) . Затем затяните оба болта до тех пор, пока суппорт не останется на месте, но с некоторым усилием может двигаться. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ротор может быть острым и серьезно повредить пальцы. Вращая колесо, держите пальцы подальше от вращающихся частей.

Глядя в суппорт, попытайтесь расположить его так, чтобы между каждой колодкой и ротором было одинаковое пространство. Когда суппорт отцентрирован, медленно вращайте колесо — в идеальном мире нет шума. Если вы слышите, как ротор трутся о колодки, отрегулируйте его до тех пор, пока не исчезнет шум. В некоторых случаях вам может потребоваться выпрямить ротор, это лучше всего доверить профессионалам в веломагазине. Как только вы будете довольны положением суппортов, затяните крепежные болты, и все готово!

Здесь вы видите равные ротор и колодки с обеих сторон.

Регулировка производительности механического тормоза

Если ваши механические дисковые тормоза недавно потеряли мощность или рычаги тянутся слишком близко к рулю, вы можете легко отрегулировать их для повышения производительности. Перед регулировкой тормоза проверьте ротор и колодки на наличие загрязнений. Обычно загрязнения поступают в виде смазки для цепи, разбрызгиваемой из-за чрезмерно смазанной цепи. Если вы видите какие-либо масляные остатки на роторе, ротор необходимо очистить, также необходимо очистить или заменить колодки, прежде чем вы сможете продолжить (денатурированный спирт подойдет, ).

Большинство механических дисковых тормозов имеют фиксированную колодку и подвижную колодку. Подвижная колодка толкает ротор в неподвижную подушку и создает тормозное усилие. Поскольку эти тормоза работают иначе, чем гидравлическая система, их необходимо регулировать по-другому. Во-первых, вы хотите выровнять суппорт так, чтобы ротор находился как можно ближе к подвижной колодке, не касаясь. Затем ввинтите фиксированную подушку, пока она не окажется как можно ближе к ротору, но не соприкасается. Установив обе колодки на место, ослабьте стяжной болт троса на стороне механического тормоза, затяните трос, затем снова затяните стяжной болт.Продолжайте регулировать, пока не добьетесь желаемой производительности и ощущения от рычага.

Рычаг (зеленый) потянут, толкая подвижную площадку (также зеленую) в ротор (красный). Затем ротор сгибается в фиксированную подушку (синюю).

Устранение неисправностей дисковых тормозов

Выжимной рычаг

Гидравлические тормоза имеют механизм, встроенный в главный цилиндр, который автоматически регулирует износ колодок. Это отличный маленький клапан, который избавляет от необходимости постоянно прокачивать тормоз по мере износа колодки.Этот клапан также может привести к проблемам, если вы нажмете на рычаг тормоза без колеса на велосипеде. Тормоз будет регулироваться, как если бы вы только что протерли 3 мм материала колодки (толщина ротора) и не оставили достаточно места между колодками, чтобы снова вставить ротор. Чтобы решить эту проблему, вы можете либо отнести велосипед в местный магазин. или найдите широкий, плоский, чистый металлический инструмент, который поместится внутри подушечек, и снова разделите их.

При низких температурах

При температурах ниже нуля гидравлические диски, в которых используется минеральное масло в качестве жидкости, могут вести себя иначе.По мере того, как ртуть падает, минеральное масло может загустевать, и рычаг становится вялым. Вы обнаружите, что как только температура поднимется, тормоз снова станет нормальным.

В целом, дисковые тормоза — это следующий шаг в эволюции тормозов.

Отполировать машину своими руками: Как отполировать кузов

Как отполировать машину своими руками

Многие задавались вопросом о том, как отполировать машину своими руками и что для этого нужно. Мы решили сделать для начинающих небольшую инструкцию о том, как правильно отполировать машину своими руками. Итак, мы используем полироль SONAX, к сожалению красной не нашлось, поэтому будем использовать бесцветную. В этой статье мы расскажем вам как отполировать машину своими руками  в домашних условиях и без полировочной машинки. На это конечно уйдет гораздо больше времени, но вы будете довольны результатом.

Наносим полироль равномерно на элемент тоненьким слоем и обязательно в тени. Полировать авто на солнце ни в коем случае нельзя. Давайте же начнем с эмблемы Пежо 206 (Бешеного ежика).

После этой полироли хромированные детали начинают сверкать как новые. Вот посмотрите сами.

Наносим полироль на отдельные элементы начиная с капота и плавно переходя на остальной автомобиль: двери, крышу, багажник. При полировке также обратите внимание на стекла автомобиля и обязательно хорошенько помойте их.

Лучше всего для полировки использовать ткань как в детский пеленках. Мелкой шкуркой необходимо зашкурить все царапины на авто, при этом обильно смачивать водой в процессе.

В идеале взять полировочную машину и пройтись вместе с полиролью по всему кузову. Если же машинки нет, то можно пройтись обычной тряпкой и полиролью. Просто это у Вас займет немного больше времени. После полировки обязательно обмыть автомобиль. Совет — шкурте кузов только поступательными движениями вперед-назад, а полировку уже выполняйте круговыми движениями. Это азы полировки кузова.

Теперь вы знаете как отполировать машину от царапин в домашних условиях, также посмотрите ниже видео об этом.

P.S. Если ваш автомобиль начал издавать шум и звуки, которые ему не свойственны, возможно вам пора задуматься над системой выхлопа. Замена гофры глушителя — стандартная процедура, которая избавит вас от неприятностей!

пошаговая инструкция • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Со временем, старое лакокрасочное покрытие теряет блеск, и для предания кузову автомобиля нового, обновленного вида необходима полировка. Рассмотрим подробнее как же полируется авто своими руками.

Бытует такое мнение, что полировка автомобиля затратное по деньгам процедура и не нужно дело. Однако же, полировка автомобиля – улучшение внешнего вида кузова, и выведение царапин, трещин, а также защита кузова авто.

В дефекты кузова забивается грязь, песок, которые под воздействием влаги вызывают коррозию.

Виды полировки кузова авто

2 класса полировки:

  1. Защитная полировка.
  2. Абразивная полировка.

Защитная полировка авто своими руками

Наносится полировальная паста на поверхность автомобиля, с целью дополнительной защиты от окружающей среды.

Защитные полировочные пасты приобретаются в магазине на основе воска, тефлона.

Перед полировкой:

  1. Авто должно быть чистым, сухим. С поверхности удалите следы загрязнений.
  2. Не работайте под прямыми солнечными лучами. Лучше для этого подходит гараж, но освещение необходимо хорошее, чтобы при полировке не упустить царапины.

Не полируйте, если кузов недавно окрашен. Полимеризация краски  занимает время, а полировкой только нарушите процесс.

Правила нанесения защитной полироли на кузов:

  1. Наносится полироль на поверхность кузова авто вручную, так и с помощью ветоши, либо используя полировальную машину. Предварительно нанеся на круг полироль.
  2. Не наносите полироль под прямыми солнечными лучами – быстро высохнет на нагретом металле.

Наносите полировальную пасту на поверхность детали кузова и приступайте к полировке. Втирая круговыми движениями, используя ветошь. Наличие полировальной машины, конечно, ускорит процесс.

Защитная полировка имеет свои особенности. Полировочная паста не долговечна, смывается со временем во время мойки авто.

Абразивная полировка авто своими руками

Абразивная полировка необходима для обновления вида кузова автомобиля, если речь идет о старом лакокрасочном покрытии, либо для устранения царапин, погрешностей покраски автомобиля.

Последнее случается, когда после покраски автомобиля на поверхности кузова присутствует «мусорность», шагрень – это отшлифовывается и полируется.

Технология делится на этапы:

  1. Шлифование мелкообразивной шкуркой.
  2. Полировка с помощью полировальной пасты.

Полировка кузова авто

Перед тем как полировать свежеокрашенную машину или старое лакокрасочное покрытие, сперва удалите либо «мусорность», либо старый окислившейся слой.

Для этого применяется абразивная шкурка зернистостью Р2000, но можно и более финишную Р2500.

Абразивную шкурку перед использованием можно предварительно замочить, делается это чтобы продлить срок использование шкурки и для предания дополнительной эластичности.

Шлифовка ведется вплоть до получения матовой поверхности и отсутствия видимых царапин и повреждений на поверхности. Шлифуется в два направления.

Сначала в одну сторону, затем в другую. После того, как участок отшлифован, приступаете к полировке.

Полируется кузов с помощью полировальной машины и специальной полировочной абразивной пастой.

Виды абразивной пасты:

  1. Для мягких материалов – G3
  2. Для твердых материалов – G4
  3. Для старых лакокрасочных покрытий – G6

После отшлифовки берется полировальная паста и наносится на необходимый участок. Растирается в ручную салфеткой, либо полировальной машиной.

Затем машинкой, на малых оборотах равномерное полируется поверхность, после чего обороты увеличиваются. Делается это, чтобы «не раскидать» пасту по кузову.

Следите за тем, чтобы поверхность не перегревалась. В случае, если тереть на одном месте, то поверхность нагреется до высокой температуры, и лакокрасочное покрытие повредится.

Важно не задерживаться на одном участке и не прижимать круг слишком сильно. Приведет к повреждению покрытия кузова. Из-за чего придется заново красить кузов.

Полировка авто своими руками продолжается до предания блеска кузова.

Защитная полировка кузова авто – это только временное решение, играет защитную роль, не снимает лакокрасочный слой, а вот абразивная полировка продержится, в зависимости от условий эксплуатации, до 3 лет, однако уменьшает слой краски. Поэтому такую полировку делают максимум 3-5 раз.

 

Полировка авто своими руками — полируем кузов автомобиля своими руками

Добросовестному автовладельцу, который любит свой автомобиль и старается содержать его в достойном состоянии, известны прописные истины ухода за главной деталью автомобиля – кузовом. В процессе эксплуатации заводское покрытие подвергается жестким испытаниям, даже при бережном использовании подвергаясь «пескострую» дорожным песком и камнями. Постоянные воздействия прямых солнечных лучей, дождей, мороза, перепады температур приводят к появлению микротрещин. Камни из-под колес – как своих, так и соседних – образуют сколы краски и лака. Все это, впоследствии, открывает доступ влаге и грязи к незащищенному железу и образуется коррозия, приводящая к фатальным последствиям.

Если запустить данный процесс, полировка кузова своими руками будет уже бесполезна. В итоге, может потребоваться дорогая процедура частичного или даже полного перекрашивания автомобиля. Качественная покраска автомобильной эмалью – процедура крайне трудоемкая и затратная. Да и результат далеко не всегда положительный. К тому же недели на три придется стать пешеходом.

Чего можно ожидать после покраски автомобиля:
шагрень на кузовных элементах в виде апельсиновой корки
подтеки краски
матовость некоторых участков
зернистость на лаковом покрытии
несоответствие краски отдельных элементов после сушки
картерность и изъязвление окрашенной поверхности
Всего этого сложно избежать даже квалифицированным специалистам в покрасочной камере. Что уже можно говорить о гаражных условиях или самостоятельной покраске.
Кроме того, через месяц, когда краска устоится, с вероятностью более восьмидесяти процентов могут понадобиться шлифование и полировка.
Хорошей альтернативой всему выше перечисленному является абразивная полировка авто своими руками. Малозатратная и относительно простая в исполнении процедура.

Возврат лакокрасочному покрытию заводского вида

Даже при бережной эксплуатации машины, на лакокрасочном покрытии появляются изначально не заметные дефекты, в виде микротрещин. Со временем их количество прогрессивно увеличивается – и от былого блеска вашей «ласточки» не остается и следа.

Полировка кузова автомобиля своими руками – вот что поможет вернуть первозданный вид вашему лакокрасочному покрытию с минимальными затратами. Прибегнув к этому методу можно сэкономить значительную сумму денег без обращения к профессионалам.
Удалить царапины, не достигающие грунта, помутнения, шероховатости и потертости.
При данном методе снимается приблизительно 5 мкм защитного покрытия и этого вполне достаточно.

Для того чтобы не навредить, предварительно необходимо уточнить из заводской документации изначальную толщину лакокрасочного покрытия. Хотя обычно она колеблется от 100 до 150 мкм. Для достоверности можно воспользоваться толщинометром лакокрасочного покрытия. Допустимо произвести до 20 полных циклов.

Следующим этапом, если данные полученные при измерении допустимы для шлифовки, необходимо приступить к выбору необходимого инструмента, шлифовальной пасты, и расходных материалов.

Выбор пасты для полировки

Перед покупкой полировочной пасты нужно определиться. Для различных повреждений необходима и разная шлифовальная паста. Осмотр машины перед покупкой полироли надо проводить после мойки, при дневном освещении. Если на кузовных деталях имеется сетка царапин, понадобится два вида полировальной пасты. Одна из них абразивная, а другая обедненная абразивными частицами.
С помощью абразивных полиролей удастся снять лак до дна царапины. Следует также учитывать глубину царапин, и при необходимости можно использовать высокоабразивные средства. Для глубоких дефектов хорошо подходят пасты с обогащающим цвет эффектом.
Если машина относительно новая, и на лакокрасочном покрытии видны лишь помутнения, то достаточно пасты без шлифовальных частиц. Также необходимо подобрать соответствующие шлифовальные круги. Важно учесть, что полировка помогает удалить дефекты, но лакокрасочное покрытие утончается. После завершения шлифовки рекомендуется нанести защитную пасту, чтобы впоследствии не было сюрпризов, и труды были не напрасны. Для кузовов, покрашенных в перламутр или металлик, используют специальные пасты. Кроме этого, средства для полирования отличаются друг от друга консистенцией и стоимостью.

Классификация паст для полировки кузова

— Пастообразные полироли.
Они обладают превосходными адгезирующими свойствами, пригодны для обработки боковых поверхностей автомобиля. Содержат в своем составе компоненты, насыщающие цвет. По цене дороже других.
— Полироли в виде аэрозоля.
Очень удобны при нанесении на кузов. Минус в том, что в баллончике содержится малое количество активного вещества.
— Жидкие полироли.
Из-за текучести используются только для капота и крыши. Однако ими можно длительно полировать, без риска стереть краску до грунта.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Для получения достойного результата чрезвычайно важна качественная подготовка автомобиля к полировке. Необходимо выполнить следующие действия:
Тщательнейшим образом вымыть и высушить кузов
Очистить обрабатываемую поверхность от пятен битума, засохших насекомых и прочих трудно удаляемых загрязнений специальным средством
Сколы, глубокие царапины до грунта, пластиковые детали спрятать под специализированной липкой лентой
Желательно, чтобы полировка автомобиля своими руками проходила в гараже, с качественной вентиляцией. Во время работы будет много мелкодисперсной пыли.
Если заниматься полировкой на открытом воздухе, то необходимо выбрать день без солнца и с низкой влажностью. Температура воздуха рекомендуется от +10 до 23 градусов Цельсия
Очень важно освещение. Лучше всего пятиточечное, для равномерного освещения всех поверхностей.
Соблюдение последнего условия очень важно, так как при наличии затенений можно пропустить значимые царапины и после придется полировать повторно.

Начинаем полировку

При использовании безабразивных паст, можно использовать ручной метод. На чистую салфетку, без ворса, наносится полироль и равномерно натирается кузов. Аэрозольная полироль наносится непосредственно на элементы. Далее необходимо выждать время до полимеризации, когда нанесенный состав станет выглядеть равномерным белесоватым налетом. Рекомендуется соблюдать инструкцию производителя, для выбора количества наносимого вещества, и времени до его полимеризации. Следующим этапом, чистой салфеткой, с помощью круговых движений, растираем полироль до зеркального блеска.

Что касается глубоких царапин, то здесь не обойтись без специального инструмента. Для этих целей желательно использовать эксцентриковую шлифовальную машинку (ЭШУ). Но можно обойтись и высокооборотистой дрелью, с использованием специальной насадки.
Прежде чем приступить к чистовой работе, рекомендовано потренироваться на ненужной детали, например старом крыле или капоте. Тогда полировка машины своими руками будет выполнена безупречно.

Первый этап – удаление глубоких царапин абразивным составом. На рабочую поверхность поролона, предварительно смочив его водой, наносим среднеабразивный состав. На шлифовальной машине или дрели выбираем скорость вращения 2000 оборотов в минуту. Равномерно шлифуем лакокрасочное покрытие, перемещая рабочую поверхность круга по кузовной детали. Старайтесь работать неспешно, не охватывая сразу большие участки. После нескольких проходов, вытрите пыль сухой салфеткой и оцените качество, предприняв при необходимости корректировку. После данного этапа необходимо тщательно вымыть автомобиль, чтобы удалить остатки абразивных частиц и пыли.

Второй этап – шлифовка детали безабразивным составом. Скорость вращения снижаем до 1000 оборотов в минуту. Движения должны быть плавными. Каждый новый слой параллельно предыдущему без заступа на него. Необходимо избегать повышенного нажатия.

Если все выполнено правильно, автомобиль будет выглядеть как будто только с конвейера. Чтобы сохранить это состояние лакокрасочного покрытия, необходимо использовать защитную полироль.

Завершающий аккорд

Лучше периодически обновлять защитную полироль на кузове, чем заново выполнять перешлифовку. Для этих целей существуют специальные полироли, с воском и силиконом.
Такие полироли недолговечны, выдерживают несколько моек, требуют частого обновления. Существуют и полироли защищающие кузов до полугода, основанные на полимерных материалах.
С помощью защитных полиролей, независимо от состава смеси, проводят финальную полировку, на скорости 3000-4000 оборотов, с помощью самого мягкого круга. Не забудьте заклеить хромированные детали скотчем, вернуть блеск хрому после полироли крайне проблематично.
Эффект полировки достигнут, если мелкие капли воды собираются в крупные и стекают с кузова не задерживаясь. Это говорит об идеально ровной поверхности.

Заодно и фары обновить неплохо

Если уже сделана полировка авто, обязательно нужно привести в порядок стекла фар. Пластиковые стекла полируются и выглядят после этого как новые. Ну а помутневшие стеклянные нужно поменять. Кроме эстетической составляющей, это еще и безопасность.
Ведь помутневшие фары очень тускло светят, и хаотично рассеивая световой пучок, слепят других участников движения.
После всех выполненных процедур ваше авто засверкает новизной и безупречностью, даря вам радость от поездок и радуя глаза окружающих.

Полировка кузова автомобиля своими руками: фото, видео

Выгоняя из салона новое авто или после покраски, каждый владелец гордится своей машиной и наслаждается ее внешним видом.

В мануале нового автомобиля много написано о техобслуживании, межсервисном пробеге, но практически ничего о том, как ухаживать за его кузовом, другими аксессуарами и как сохранить цвет авто в практически первозданном виде. Полировка автомобиля поможет не только защитить новое покрытие, но восстановить его блеск после покраски и оградить от вредных воздействий природных факторов, сделав такую обработку в домашних условиях.

Технология полировки кузова автомобиля проста и не требует, каких-либо специальных навыков все, что требуется для этой процедуры в домашних условиях это усвоить некоторые уроки и знания и сделать все правильно. Для полировки машины, всего-навсего нужно разобраться в ее видах. Понять какие требуются подготовительные работы, используемые насадки, инструмент и что входит в набор для полировки.

В этом помогут видео и уроки, опубликованные ниже.

Различные виды полировки

Неискушенному человеку весь процесс обработки кажется простым, всего-то нужно вымыть авто, зачистить необходимые места имеющимся инструментом: дрелью или болгаркой с помощью соответствующей насадки или вручную, нанести выбранную пасту и отполировать.

На самом деле не все так просто, полировка машины отличается как по предназначению, так и по материалам, применяемым для этого.

Если подразделять на виды, то существует восстановительная и защитная шлифовка.

Полировку нового автомобиля или после покраски для защиты его покрытия рекомендуют проводить несколько раз в год в зависимости от следующих факторов:

  • условий и места хранения;
  • интенсивности поездок, особенно в зимние месяцы;
  • агрессивности внешних природных условий.

Сделать это в домашних условиях легко, стоит только учесть, что обработка различной пастой влияет на сроки, зашиты кузова:

  • Полировка воском самый дешевый способ ухода после покраски и, вообще, ее защитный эффект исчезнет после пары-тройки моек.
  • Более стойкую защиту после покраски создаст натирка тефлоновой пастой, способной выдержать до десятка моек, так как находящиеся в ее основе полимеры обладают прекрасными защитными свойствами не только от влаги, но и от Уф лучей.
  • Более дорогой пастой является эпоксидная, благодаря своим компонентам она обеспечит защиту от грязи и влаги как нового авто, так и после покраски на период до девяти месяцев.
  • Для шлифовки хромированных, пластиковых и стеклянных поверхностей машины прекрасно подойдет паста ГОИ. Стоит учитывать наличие нескольких типов пасты ГОИ: №1 и 2 (тонкая) предающая зеркальный блеск поверхности, №3 (средняя) дающая после обработки матовость поверхности, №4 (грубая) подходящая для удаления царапин.

Обработка кузова этими материалами в домашних условиях подразумевает не только ручную обработку, но и возможность использовать инструмент: дрель, специальную машинку и всевозможные насадки.

Восстановление покрашенного слоя или абразивная полировка кузова автомобиля проводится при наличии на нем трещин, сколов или царапин. Восстановительная полировка более сложный процесс, отнимающий больше времени и требующий, чтобы соблюдались порядок проведения и технология полировки.

Подготовительные работы

Перед началом полировки машины следует выполнить несколько подготовительных действий:

  • тщательно вымыть авто;
  • удалить масляные, битумные и иные загрязнения или подтеки после покраски;
  • подготовить инструмент для обработки: дрель, насадки;
  • купить соответствующий набор для полировки;
  • нужно оклеить все хромированные, резиновые и пластиковые детали скотчем для малярных работ.

Полировка кузова автомобиля своими руками должна производиться в следующих условиях:

  • отсутствие воздействия солнечных лучей и высоких сопутствующих температур;
  • наличие вентиляции для проветривания;
  • хорошее освещение;

Процесс защитной обработки

Полировка автомобиля своими руками должна начинаться с оценки состояния покрытия, если машина новая или после покраски, то набор для полировки должен содержать пасты с практически нулевым содержанием абразивных веществ. Если выбрана ручная полировка, то пастой обрабатываются небольшие участки кузова, для предотвращения пересыхания полироли.

При проведении работ, применяя инструмент: полировочную машинку, дрель или болгарку можно задействовать участки побольше. Применяемые насадки должны скользить по поверхности без усилия, их нужно прижимать равномерно без перекосов, чтобы предотвратить возможное образование пятен. При защитной обработке скорость оборотов насадки должна варьироваться в пределах 3 –4 тысяч об/минуту исходя из этого и нужно, выбирать подходящий инструмент.

После покраски главный момент заключается в обработке кузова, для того чтобы убрать мелкий мусор, который иногда налипает при лакокрасочных работах, как в этом уроке, показанном в видео:

Восстановление покрытия

Восстановительная или абразивная полировка процесс более кропотливый и трудоемкий, его нужно проводить, поэтапно используя различные по жесткости насадки и разнообразные виды паст.

Полировка царапин, не превышающих толщины лакокрасочного покрытия, возможна в домашних условиях с применением абразивных листов.

Изначально нужно царапины зачистить наждачной бумагой, затем в зависимости от степени нанесенных повреждений, выбрать подходящие материалы и инструмент, входящие в набор для полировки: насадки, дрель, абразивные пасты, включая различные по типам. Как показано в этом уроке, отображенном в видео:

Глубокая обработка сколов и царапин проводится в два или три этапа. Технология полировки подразумевает применение полиролей разнообразного типа, начиная более грубой и заканчивая мягкой пастой. Абразивная полировка автомобиля снимает до 3 мкм от толщины поврежденного покрытия, после такой процедуры, машина выглядит как новая.

После того как полировка царапин прошла успешно желательно сделать защитную обработку кузова.

Полировка царапин автомобиля не заканчивается обработкой кузова, внешние факторы также негативно влияют на хромированные, пластиковые и стеклянные детали автомобиля.

Устранение царапин на других деталях машины

Полировка бампера, если он изготовлен из пластика, возможна в домашних условиях без применения дорогостоящих материалов. Обычной пастой ГОИ или зубной пастой можно добиться поразительных результатов по восстановлению его внешнего вида. Для использования пасты ГОИ для обработки деталей в домашних условиях нужно придерживаться нескольких правил:

  • наносить пасту ГОИ следует на тряпочку или применяемые насадки, ни в коем случае не на полируемые поверхности;
  • для улучшения растворимости пасты ГОИ нужно обработать полируемые поверхности веретенкой;

Полировка царапин, пастой ГОИ, если для этого задействован инструмент для обработки в виде дрели или специальной машинки, должна проводиться без усилия, чтобы в процессе шлифовки не образовались новые царапины.

Абразивная полировка стекол и фар при появлении на них царапин и помутнения производится с помощью пасты ГОИ или зубной пасты на крайний случай подойдет зубной порошок. Уроки как правильно это сделать, можно найти на многих видео, вот одно из них:

Сделать шлифовку фар или стекол после покраски, если на эти детали попала краска или удалить царапины после работы болгаркой трудоемкий процесс, но вполне осуществимый. Вся технология с применением пасты ГОИ, зубной пасты или порошка практически аналогична полировке кузова своими руками, отличительным признаком является лишь то, что толщина фар и стекла больше чем у лакокрасочного покрытия кузова. Соответственно абразивная полировка этих мест подразумевает удаление более глубоких царапин.

Полировка автомобиля должна стать правилом для рачительного хозяина своего железного друга, учитывая вышеописанные уроки и показанное видео, такой вывод должен звучать, как непреложная аксиома.

Полировка кузова автомобиля своими руками в домашних условиях: как правильно сделать, средства

Технологические достижения позволяют отполировать свой автомобиль в домашних условиях, сохранив при этом деньги и время. Кроме того, самостоятельное проведение подобной процедуры дает возможность автолюбителям ощутить эстетическое наслаждение от самого процесса. Ведь качественная полировка своими руками – это не сложно, и каждый желающий с этим справится, узнав тонкости процесса в статье.

1 Чем полезна полировка кузова автомобиля?

Использование автомобиля и погодные реагенты оставляют свои следы на лаковой поверхности в виде мелких порезов и сколов. Результатом этих дефектов есть агрессивные вещества, попадающие под слой краски и формирующие процесс коррозии. Центр повреждения со временем увеличивается ,и если ничего не предпринимать, результат последует неутешителен.

Чтобы избавится от подобных неприятностей, следует раз в несколько лет (в зависимости от пользования авто) проводить полировку кузова. Грамотное использование современных полировочных средств вернет автомобилю первоначальный лоск и защитит покрытие от внешнего воздействия.

Применение полировочных средств для придания автомобилю блеска и обновленного вида

Похожие статьи

Основные преимущества полировки транспортного средства следующие:

  • отполированный автомобиль имеет добротный внешний вид;
  • полировочный слой защитит лкп от окружающего воздействия;
  • полировка обязательна при подготовке на продажу;
  • полируя авто, возможно убрать незначительные царапины, глубина которых не доходит до грунтовочного слоя;
  • полировка устранит возможные дефекты покраски.

Полируя кузов в домашних условиях, стоит запомнить, что любая полировка не уничтожит значительные повреждения, для этого используется специальная, реставрационная покраска для царапин.

2 Обязательные инструменты для полировочных работ

Чтобы качественно отполировать автомобиль самостоятельно, достаточно приобрести следующие необходимые инструменты:

  1. Автомобильная полировальная машинка, представляющая собой профессиональную, не дорогостоящую машинку (типа болгарка). Регулятор данной машинки позволяет отрегулировать обороты от 600 до 3000.
  2. Полировочные круги (2 шт.), используемые для жесткой и тонкой полировки.Круги крепятся специальными липучками на полировальную машинку и в зависимости от средства (абразивная, не абразивная паста) бывают шерстяными (натуральными) или поролоновыми (искусственными). Шерстяные круги обеспечивают более качественную полировку, нежели поролоновые, и обладают более длительным сроком эксплуатации. Не советуют использовать круг, имеющий следы от предыдущего применения, так как «старая» засохшая  паста на нем может повредить глянцевую поверхность автомобиля.
  3. Хлопчатобумажная либо специальная (полировочная) салфетка. Использование хлопчатобумажных салфеток предусмотрено на заключительном этапе работ, для финишной очистки кузова.

Все необходимое для грамотной полировке вы легко сможете отыскать прямо в гараже

Шлифовальное оборудование следует подбирать, учитывая свои возможности и свою уверенность. Работа со шлифмашинкой предусматривает определенную адаптацию и регулятор скорости оборотов. Начинать шлифовку необходимо с наименьших оборотов, постепенно их добавляя. Оптимальный диапазон в районе 1800 – 2500 оборотов.

Без качественного инструментария и материалов полировка кузова своими руками не оправдает ожидаемые результаты.

3 Особенности полировальных машинок – находим плюсы и минусы

Полировка кузова не будет утомительным занятием, если мастер правильно определит для себя использование шлифовального инструмента.

Полировальные аппараты внешне очень сходны с известным инструментом болгарка. Но, несмотря на схожесть, есть и значительное отличие – это регулятор вращения оборотов. Наиболее применяемые машинки с количеством оборотов от 1000 – 3000, в зависимости от финансовых возможностей покупателя. По своей классификации полировальные машинки делятся на два вида:

  • Электрические или аккумуляторные. Этот вид используемых аппаратов не очень практичен, так как аккумуляторной зарядки хватает в среднем на полчаса.
  • Пневматические. Представляют собой более профессиональный инструмент, для их использования необходим компрессор с минимальным ресивером 100 литров. Результат полировки таким инструментом значительно качественней нежели электрических. Преимущество данного вида машинок в том, что она легкая и при продолжительном ее использовании не устаю руки.

Правильный выбор полировального инструмента значительно сэкономит время и затраты на исполнение работ.

4 Рекомендации работы с инструментом

Правильная работа со шлифовальным инструментом обеспечивает хороший результат. Поэтому перед шлифовкой следует почувствовать ее в работе, распылив при этом небольшое количество жидкости, и запустить инструмент на малых оборотах.

Работа с электрошлифовкой предусматривает следующие рекомендации:

  • спешить не надо, все движения продуманы и постепенны;
  • перемещение шлифмашинки должно быть крестообразным, при работе круговыми движениями может появиться визуально видимая полировка:
  • полировочный круг должен равномерно, без наклонов полировать всей своей плоскостью;
  • сила нажима шлифовального круга должна отвечать выполняемым работам.

Качественный результат полировки стоит ожидать только при правильной работе со шлифмашинкой

Полируя кузов электрическими инструментами, нужно следить за температурой обрабатываемого участка: если пальцам горячо, то работу следует прекратить, а поверхность смочить водой или дать остыть. Оптимальная, рекомендуемая температура, при которой полироль взаимодействует с лакокрасочными материалами, 40 — 60 градусов. На более высокой температуре может быть перегрев, и лкп разрушается.

5 Полировочные средства – виды консистенций

Выбирая полироль, важно предварительно оценить состояние лкп автомобиля. Если машина новая и ей необходимо придать блеск, используются средства, не имеющие в своем составе абразивных элементов. Для лакового восстановления кузов обрабатывается полиролью, при наличии множества дефектов применяются цветные полироли.

Полировочные средства, в зависимости от своей консистенции, разделяются на следующие разновидности:

  • пастообразные — благодаря густой концентрации, наиболее удобны в работе на горизонтальных и отвесных поверхностях. Стоимость  пастообразных средств намного выше, но и глубина цвета при их применении значительно ярче;
  • жидкие — больше употребляются для обработки вертикальных поверхностей (капот, крыша), в использовании считаются наиболее стойкими;
  • аэрозоли – удобны для обработки на всех участках поверхности, так как в составе имеется полироль.

Профессиональная полировка авто шлифовальным диском

Свойства вышеперечисленных средств целиком зависимы от состава. Хорошо наносятся полироли, в составе которых имеется воск и силикон. Но по истечению 2 – 3 месяцев  полировку с такими составами следует повторять, так как смесь скоросмываема. Более долговечными являются полимерные полироли: стоимость их дороже, но и результат сохраняется более полгода. В процессе нанесения полимерные полироли трудоемкие и более длительны.

6 Выбор средств для самостоятельной полировки

Перед предстоящей самостоятельной полировкой предстоит обратить свое внимание на пастообразные полировочные средства, которые бывает двух видов:

Абразивные пастообразные средства, представляют собой «грубую» (восстановительную) пасту для жесткой обработки и «тонкую» (защитную) пасту для поверхностной обработки. Грубые абразивные пасты используются при особо запущенном состоянии кузова. Это идеально подходящее средство для потускневших и старых автомобилей. Полировка имеет название грубой из-за своего предназначения, так как служит предварительной обработкой перед нанесением дальнейшего (заключительного) полировочного слоя.

Тонкая абразивная паста возвратит блеск любому автомобильному покрытию. Данное средство убирает мелкие царапины и незначительные дефекты, оставшиеся после грубой полировки.

Полируем кузов автомобиля до блеска

Неабразивные пастообразные средства или защитные пасты, благодаря наличию в своем составе воска, обеспечивают глянцевый эффект автомобильного покрытия. Состав данной пасты с наличием воска и силикона защищает автомобиль от частых моек, дождя, снега и других внешних реагентов.

Полирование одного участка абразивными пастами длительное время не одобряется, так как интенсивность состава и личных усилий могут повредить грунтовочный слой автомобиля.

7 Условия и подготовка к полировке

Полировку автомобильного средства необходимо осуществлять в закрытом, чистом помещении с хорошей вентиляцией. Вследствие проведения полировочных работ собирается много пыли, которую необходимо сразу убрать.

Помещение должно обладать хорошим освещением, быть закрытым и без попадания солнечных лучей, так как используемые в процессе средства быстро высыхают и в таком состоянии плохо поддаются обработке.

Защитную полировку автомобильной поверхности важно проводить очищенной от мелких крупинок грязи и песка, их наличие может повредить процессу всей полировки. Перед полировкой автотранспортное средство необходимо вымыть, используя шампунь и салфетки для удаления влажности. Обнаружив на кузове пятна, засохшую грязь и другие дефекты, необходимо их удалить при помощи уайт-спирита.

8 Технологии самостоятельной полировки

Рассмотрев средства и возможности самостоятельной полировки, ее разделяют на два класса: Простая (защитная) полировка и глубокая (абразивная) полировка.

Защитная полировка – это нанесение антикоррозийной полировальной пасты на кузов автомобиля с целью дополнительной защиты от внешнего окружения или перед его продажей. Защитные полировальные пасты бывают на основе воска, тефлона, карбутовой смолы. Выполняется данный вид работ как финальный этап, когда наружность кузова ровная и гладкая.

Начинается процесс защитной полировки с обработки надлежащего количества пены кузова автомобиля, используя полировальную машину или салфетки. Следующий этап – нанесенная полироль должна подсохнуть и приобрести белый цвет. После этого производим полировку круговыми движениями и внимательно следуем рекомендациям используемого средства. Для фиксации результата процедуру защитной полировки рекомендуется повторно провести через полгода.

Рабочих автомобилей в идеальном состоянии не бывает, поэтому в большинстве известных случаев приходится применять глубокую полировку кузова

Абразивная или глубокая полировка осуществляется для глубокого обновления кузова автомобиля, речь идет о старом лкп или удаление других нежелательных дефектов.

Начальный этап абразивной полировки проводится своими руками без использования полировочной машинки. Для этого понадобится: специальный резиновый брусок, вода и наждачная бумага размером Р2000, Р2500. С помощью этих инструментов шлифуются большие царапины или проблемные места. Для достижения наибольшего результа рекомендуется использовать крестообразные движения. Если затираемая погрешность большая, то ее можно разделить на отдельные части и поочередно отшлифовать каждую из них. По времени глубокая полировка занимает около 12 часов.

Следующим этапом глубокой полировки последует применение полировочной машинки. Перед началом шлифовки следует увлажнить поверхность и нанести на нее нужное количество полировочной пасты. При обработке можно использовать медленный режим шлифовальной машинки. Двигать машинку следует плавно, не останавливаясь на одном участке, чтобы не перегреть место обработки.

9 Пошаговый алгоритм полировки – сделай работу сам

Для того чтобы тюнинг транспортного средства оправдал ожидания, следует выделить следующие пункты и неукоснительно их придерживаться.

  1. Мойка кузова автошампунем — этап знакомый для любого автомобилиста, но следует обратить внимание на заглубления и стыки, чтобы там не осталось загрязнений. Если камешек или песок попадет под шлифовальный круг, то дополнительные царапины появятся за пару секунд.
  2. Дополнительная чистка – этот пункт предусматривает повторную проверку кузова: остатки загрязнений, смолы и др. Устранение таких проблем предусматривает использование минеральной глины либо обычного растворителя (№646).
  3. Обработка скотчем деталей соприкасаемых с кузовом. Поскольку полировочные смеси после высыхания сложно удаляются, надежней обезопасить другие элементы кузова (фары, ручки и др.)
  4. Абразивная шлифовка (G3 и аналоги). Завершив все предварительные работы, следует перейти к самой полировке, проследив, чтобы полировочный диск был чистым. Шлифовать большие участки не стоит, лучше взять в роботу дверь или бампер, это позволяет контролировать высыхание средства.
  5. Удаление остатков абразивной шлифовки предусматривает очищение обрабатываемой поверхности от мелких остатков засохшей смеси и пыли. Завершить этот процесс можно использованием салфеток из микрофибры.
  6. Заключительная (ручная) шлифовка (G10). Цель данного этапа – очистить остатки пасты. В результате обработки должна быть гладкая, сияющая поверхность.
  7. Нанесение защитного средства – это могут быть восковые либо полимерные смеси.

Завершающий момент любой полировки представляет собой мойку кузова с использованием автомобильного шампуня. После полного высыхания можно нанести слой в виде жидкого воска, который защитит кузов от последующих царапин и добавит блеска. Потом небольшими каплями воск нанести на кузов и размазать без втирания. После полного высыхания кузов транспортного средства протирают хлопчатобумажной салфеткой, удаляя излишки средства. Ожидаемый результат самому доставит удовольствие.

10 Основные ошибки ручной полировки авто

При проведении полировочных работ следует не допускать ошибок, которые могут повредить лаковому покрытию автомобиля:

  • не следует использовать сухую наждачную бумагу, перед началом работы ее необходимо подержать 15 – 20 минут в воде;
  • при первичной обработке шлифовать следует однонаправленно, не допуская беспорядочных движений;
  • полируя участок, полировочный круг нельзя держать под углом, поверхность диска должна быть ровная и параллельна поверхности;
  • осторожно полировать углы и грани — в этих местах лакокрасочный покров имеет минимальный слой,  а нарушив эту осторожность, можно снять лкп до грунтовки;

Используя в работе вышеуказанные рекомендации, можно избежать последствий неудачной полировки, устранение которых дополнительные финансовые затраты и потерянное время.

Полировка автомобиля своими руками

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 72

Ах, как он красив и великолепен этот ваш новый автомобиль! Чистый, сверкающий полировкой, незамутненными стеклами и фарами. Вы знаете, что будете с ним дружить, он станет для вас настоящим помощником, будет выручать вас в стужу и дождь, днем и ночью. Но и ему нужна ваша забота. Со временем из-за внешних воздействий полировка потускнеет, пропадет блеск и шик. Но это не беда, полировка автомобиля своими руками позволит вернуть вам прежние праздничные ощущения первых минут знакомства со своим авто.

Немного сведений о полировке вообще

Лакокрасочное покрытие (ЛКП), нанесенное на кузов транспортного средства, выполняет защитную и декоративную функцию. Но для автомобиля, эксплуатирующегося в условиях постоянного воздействия внешней среды, при любом бережном к нему отношении непременным будет износ покрытия. Проявляется это в потере зеркального блеска, появлении царапин, сколов и прочих повреждениях.

Полировка кузова автомобиля, своими руками или в соответствующих центрах, позволяет устранить такие нарушения ЛКП и вернуть авто первоначальный вид. Она бывает:

  1. абразивная, предназначенная для восстановления покрытия кузова, удаления локальных повреждений, царапин и небольших сколов;
  2. защитная, придающая блеск и сияние покрытию и предохраняющая его от повреждений.

У любого автомобиля такая операция, как полировка кузова, может выполняться на разных этапах во время его жизненного цикла, и ее предназначение в каждом случае будет другим. Например, после ремонта и общей покраски авто она проводится для устранения выявленных дефектов нового ЛКП, таких как:

  • потеки краски;
  • пятна (матовые) на отдельных участках;
  • зернистость поверхности;
  • шагрень;
  • неровности верхнего слоя покрытия;
  • разные оттенки цвета на поверхности.

А может проводиться для восстановления внешнего вида старого покрытия. Обычно владельцем автомобиля полировка проводится своими руками. Она бывает либо ручная, когда ограничиваются тряпкой или специальными салфетками, либо в процессе работы пользуются шлифовальной машинкой, дрелью с насадкой и другими механическими приспособлениями.

Ручная полировка автомобиля своими руками

Она считается самым распространенным способом выполнения работ. Но качество ее выполнения во многом зависит от соблюдения технологии и используемых материалов.

Выбор полировальной пасты

Их на рынке присутствует просто огромное количество, но самостоятельная полировка, в т.ч. кузова автомобиля, подразумевает правильный выбор используемых материалов. А его необходимо начинать с оценки текущего состояния ЛКП. Проводится она на вымытой машине при ярком солнечном освещении, когда заметны все дефекты покрытия.

При выявлении сетки мелких трещин необходимы два вида полиролей – абразивная и содержащая минимальное количество абразивных частиц. Первая из них обеспечит удаление лака с поверхности покрытия, причем выбор полироли в этом случае должен зависеть от размера трещин, чем они больше, тем более абразивной должна быть смесь. Лучший эффект дадут полироли, обладающие цветообогащающим эффектом. Для каждого из этих материалов необходимо использовать свои шлифовальные круги.

Необходимо обязательно учитывать тот факт, что абразивная полироль снимает тонкий наружный слой ЛКП, тем самым выравнивая покрытие. Для его предохранения в дальнейшем требуется применение защитной полировки. В тех случаях, когда при осмотре кузова автомобиля обнаружены только отдельные пятна и помутнение покрытия, то должна применяться восстанавливающая полировка.

По виду полироли бывают:

  1. пастообразного состояния. Они густые и хорошо держатся на всех поверхностях кузова автомобиля, в том числе и вертикальных плоскостях;
  2. жидкие. Лучше подходят для применения на ровных поверхностях;
  3. аэрозольные. Достоинством является удобство в работе и небольшое количество полировальных материалов.

Вот такие данные надо учитывать при выборе нужной полироли, если вы решите своими руками выполнить всю работу. Дополнительную информацию о видах полировки, ее применении, используемом инструменте можно получить из видео где эти вопросы рассмотрены достаточно подробно.

Полировка кузова авто своими руками, условия выполнения

Подобные работы, выполняемые самостоятельно, лучше всего проводить в закрытом помещении при отсутствии пыли, сквозняка и прямых солнечных лучей. Ну и естественно, при хорошем освещении. Все поверхности кузова автомобиля должны быть помыты и высушены. С них необходимо удалить пятна битума, антикора и следы от попадания мошек. Для этих целей используются специальные жидкости или Уайт-спирит. Имеющиеся царапины, резиновые и пластиковые поверхности должны быть закрыты скотчем.

Полировка кузова автомобиля самостоятельно

Когда полировка будет выполняться своими силами, нужно точно определить цель выполнения работ.

Восстановление ЛКП и придание авто первоначального внешнего вида.

В этом случае покрытие не имеет значительных повреждений и нуждается только в обновлении и возвращении ему блеска. Для подобных целей применяется восстанавливающий полироль на основе тефлона, воска, или других материалов. Работа выполняется самостоятельно, как с использованием шлифовальной машинки, или других механических приспособлений, так и вручную. Просто ручная полировка займет больше времени, но она чаще всего применяется.

Полироль наносится в небольших количествах на нужные участки, им не надо покрывать сразу всю поверхность кузова автомобиля. Например, немного его наносят на крыло, а затем равномерными круговым

Советы, как отполировать машинку своими руками

Если ваша машина потеряла первоначальный блеск, на ее поверхности появились небольшие царапины, сколы, стоит задуматься о полировке станка. Сделать это будет несложно. Вы можете обратиться в автосервис, где за определенную сумму вашу машину выставят на обозрение. А можно воспользоваться рекомендациями, как отполировать машинку своими руками. Итак, попробуем придать лакокрасочному покрытию сияющий вид.

Как отполировать станок своими руками: оцените характер повреждений

Сначала убедитесь, что детали не требуют перекраски.Мелкие царапины, потертости можно убрать самостоятельно. Если вы используете метод абразивной полировки, то знайте, что в процессе снимается слой эмали толщиной около 5 мкм. Заводская покраска выполняется толщиной 100-150 мкм, то есть можно использовать 10-15 циклов полировки и быть уверенным, что вы не дойдете до слоя почвы. Чтобы быть полностью уверенным, что полировка не протирает эмаль «до дыр», измерьте толщину краски в нескольких местах с помощью толщиномера.Если все в порядке, переходите к выбору лака.

Как полировать станок своими руками: выбор материалов

Чтобы правильно выбрать пасту для полировки, следует обращать внимание на характер повреждений. Если есть сетка мелких царапин, то нужна восстанавливающая полироль — абразив и смесь, содержащая уменьшенное количество шлифовальных частиц. При глубоких царапинах хорошо подходят полироли с эффектом усиления цвета.Если проблема в помутнении пятен на покрытии, то восстановительной пасты без шлифовальных частиц будет достаточно. Помимо полировки нужно правильно выбрать шлифовальный круг. Для каждой пасты своя. После полировки покрытие истончается и требует дополнительной защиты в виде специальной пасты. Его следует подбирать под цвет вашей машины.

Как отполировать станок самостоятельно: подготовка поверхности

Вы подобрали правильные материалы.Но прежде чем самостоятельно полировать машинку, необходимо сначала ее хорошенько подготовить. Сначала вымойте и просушите кузов автомобиля. Удалите следы мошек, битум и антикор. Можно использовать специальные составы или обычный уайт-спирит. Если вы полируете на открытом воздухе, то выбирайте несолнечную погоду, без дождя, с комфортной температурой. Если есть возможность, полировку лучше проводить в гараже или специальном ящике с хорошей вытяжкой. Обеспечьте хорошее освещение, иначе некоторые дефекты могут остаться незамеченными. Глубокие царапины и сколы зарезать до грунтовки специальной лентой.

Как отполировать станок своими руками: делаем работу

Полировку можно производить вручную или с помощью электроинструмента. Ручным способом пасту наносят на специальную безворсовую ткань и втирают в тело. Затем нужно выждать некоторое время, чтобы состав высох и выполнить круговое выравнивание до появления блеска. Обратите внимание на указанное время высыхания на банке с макаронами. Соблюдение рекомендаций приведет к лучшему результату.Самостоятельная полировка автомобиля с глубокими царапинами требует применения дополнительных инструментов. Лучше всего использовать болгарку, если ее у вас нет, то подойдет дрель со специальной насадкой. Такая полировка выполняется сначала абразивной пастой для удаления сильных царапин, затем «мягкой» смесью для создания блеска. После полировки нанесите на поверхность защитный слой.

p>

Как детализировать экстерьер автомобиля (пошаговое руководство)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Внешний вид вашего автомобиля — это то, что видят все; это лицо вашего опыта вождения. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел хорошо, вы должны о нем позаботиться. Знание , как правильно детализировать машину. — отличный навык, который может даже принести вам несколько дополнительных долларов, если вы захотите.

Конечно, вы можете отнести свою машину или грузовик к профессиональному мастеру и потратить пару сотен на то, чтобы это сделал кто-то другой.Но не лучше ли сэкономить большую часть этих денег и исключить риск того, что некачественный отделочник не выполнит свою работу правильно или даже не повредит вашу краску?

Мы все слышали ужасные истории о том, что может пойти не так, когда вы меняете масло в случайном месте для быстрой смазки. То же самое можно сказать и об автодетейлерах. Никто не будет заботиться о вашем автомобиле так, как вы.

В наши дни продукты для автозапчастей намного удобнее и снисходительнее. Все, что вам нужно знать, — это то, какие продукты вам понадобятся, как ими пользоваться, и несколько бесплатных часов в выходные.Это руководство поможет с 2 из 3 из них.

Как детализировать внешний вид автомобиля

Шаг 1. Соберите все необходимое

Если вы хотите успешно детализировать свой автомобиль, первым делом необходимо собрать все материалы, которые вам понадобятся для выполнения работы. .

Качество этих продуктов часто определяет безопасность и эффективность вашей работы по детализации. Просто покупать те детали, которые продаются на распродаже, — не лучшая идея.

Платите немного больше за качественные расходные материалы.Обычно они требуют меньше кропотливой работы, а результаты более заметны. Вы ищете не профессионала, а чего-то лучшего, чем дешевые бренды.

Чтобы упростить задачу, я перечислил некоторые из моих любимых продуктов ниже (и я МНОГО пробовал за эти годы). Не стесняйтесь не соглашаться в комментариях ниже, но я прошу вас также отметить, что, по вашему мнению, является лучшим детализированным продуктом за деньги.

Вот то, что вам понадобится:

Шаг 2. Возьмите колеса и шины

Большинство экспертов рекомендуют сначала заняться колесами и шинами, потому что самая большая грязь и сажа возникает из-за езды по грязи, мокрому снегу и другим плохим дорогам. условий, и вы не хотите распространять эту грязь на другие части вашего автомобиля.

Тем не менее, совершенно нормально сначала вымыть машину, а потом помыть колеса. Вам просто нужно не забыть держать внешнюю поверхность влажной, иначе у вас появятся пятна от воды еще до того, как вы начнете ловить рыбу, мыть колеса и шины.

  1. Начните с опрыскивания всего автомобиля из шланга с форсункой, чтобы удалить поверхностную грязь. Форсунка позволяет бережно относиться к краске, но вы можете переключиться на более сильный спрей для более грязных колес и шин.
  2. Используйте раствор для чистки колес, созданный специально для этих грязных участков автомобиля, предпочтительно некислотный раствор, который не повредит цвет или покрытие ваших колес.Существует множество продуктов, которые можно наносить в виде спрея, ненадолго сидеть, взбалтывать поверхность колеса и шины, а затем смывать из шланга.
  3. Вам нужно работать с одним колесом за раз. После распыления средства для чистки колес оставьте его на минуту или около того, прежде чем приступить к чистке. Скорее всего, вы захотите использовать колесную щетку (с мягкой щетиной, которая не царапает) или специальную губку или рукавицу для мытья посуды. Даже не думайте об использовании одной и той же рукавицы для мытья колес и краски.
  4. После очистки тщательно промойте шину и колесо сильной струей воды. Повторите процесс для каждого колеса.

Шаг 3. Мойте машину

Если есть один проект, которым вы можете заняться, чтобы внешняя отделка вашего автомобиля выглядела великолепно, — это регулярная мойка автомобиля. Конечно, другие шаги по детализации сделают его сияющим еще больше, но хорошая мойка удалит основные загрязнения с экстерьера вашего автомобиля и упростит будущую мойку и детализацию.

Когда у вас есть грязь, мертвые насекомые, дорожные материалы и другой мусор, застрявший на внешней стороне вашего автомобиля, эти загрязнения могут повредить вашу отделку.

Большинство экспертов по детализации автомобилей рекомендуют чистить автомобиль не реже одного раза в неделю, но лучшее практическое правило — смывать все очевидные проблемы, как только вы их заметите, чтобы избежать повреждений и дорогостоящего ремонта.

Местные автомойки

Хотя вы можете просто отвезти свою машину на местную автомойку, потратив время на то, чтобы пройти этот процесс самостоятельно, вы получите лучшие результаты.Просто имейте в виду, что срезание углов, например использование грязной губки или бумажного полотенца, может привести к появлению царапин на краске вашего автомобиля.

Если необходимо, то можно время от времени использовать полноценную автомойку, особенно если вы живете в дождливом или снежном климате. Старайтесь избегать автомойки, проводимой на заправочных станциях, поскольку они не чистятся и не обслуживаются, а также специализированных автомойок.

Избегайте мойки автомобилей самообслуживания

Имейте в виду, что невозможно очистить каждый уголок и трещину на внешней стороне вашего автомобиля при помощи полнофункциональной мойки.Откажитесь от каких-либо бесполезных добавок, таких как полироль / воск, герметик, роскошная чистка колес и т. Д.

Что бы вы ни делали, НИКОГДА не используйте автомойку самообслуживания. У большинства из них есть одна кисть, которую люди используют для краски, колес и даже двигателей. Это почти гарантирует, что вы поцарапаете краску. Даже если это не произойдет в первый раз, это произойдет при следующем посещении.

Как помыть машину

Не пытайтесь мыть машину сразу после того, как она заработала или посреди жаркого дня.Вместо этого подождите, пока поверхность не остынет и не повредится.

Я предпочитаю мыть машину утром или ранним вечером. Если вы планируете наносить глину и воск, начните с утра, чтобы у вас было хорошее освещение, пока не закончите.

  1. Установите систему с двумя ведрами: одно с мылом для автомойки и водой, а другое с простой водой.
  2. Тщательно ополосните поверхность автомобиля, чтобы удалить рыхлую грязь, сажу и птичий помет.
  3. Окуните рукавицу для мытья посуды в мыльную воду и, начиная с верхней части автомобиля, обильно нанесите ее на внешнюю поверхность автомобиля на небольших участках для мытья.Вам нужно будет часто полоскать рукавицу в ведре 2 и и заливать больше мыльной воды в ведро 1 st .
  4. После того, как один раздел готов (например, крыша, капот и т. Д.), Вам нужно смыть все мыло, прежде чем переходить к следующему разделу. Опять же, работайте сверху вниз, так как низ обычно является самой грязной частью, и вы хотите уменьшить свои шансы удержать грязь в рукавице для мытья посуды и использовать ее, чтобы поцарапать верхние части вашего автомобиля.
  5. С системой с двумя ведрами требуется больше времени, но смыв грязи перед тем, как вернуть губку в мыло, ведро с мылом остается чистым и не дает вам снова втирать грязь на внешнюю поверхность автомобиля.
  6. После того, как вы вымыли и ополоснули последнюю часть автомобиля, используйте чистое полотенце из микрофибры, чтобы полностью высушить все поверхности. Микрофибра бережно относится к краске и хорошо впитывает влагу. Опять же, начните с верхней части машины и двигайтесь вниз.

Шаг 4.Нанесите глину на машину

Глина для автомобильных деталей — это синтетическая смола, которая может помочь в удалении поверхностных загрязнений. Поскольку при правильном использовании он безопасен и неабразивен, полирование автомобиля глиной один или два раза в год — одно из лучших средств, которые вы можете сделать для внешнего вида автомобиля.

Самым важным правилом при использовании глиняного бруска является то, что поверхность необходимо хорошо смазывать. В наши дни глиняные бруски обычно продаются в виде наборов, в которые входит баллончик со смазкой-спреем.

  1. Для начала убедитесь, что ваша машина находится в затемненной зоне.
  2. Возьмите небольшой кусок глиняного бруска (я люблю делить новый брусок на 3-4 части) и расплющите его между руками. Это облегчает работу, и, поскольку вам нужно выбросить глину, если она упала на землю, вы не потеряете целую планку, если это произойдет.
  3. Распылите смазку на внешнюю поверхность автомобиля небольшими секциями размером 2 x 2 фута. Слегка надавив, потрите глиняный брусок по поверхности по прямой взад и вперед. Это позволит глине собирать прямые загрязнения и загрязнения, содержащиеся в краске автомобиля.Добавьте больше смазки, если вы чувствуете, что глина «цепляется». Когда вы можете свободно скользить по штанге по внешней стороне, эта секция чистая.
  4. После каждой секции возьмите глиняный брусок и слегка вымесите его, чтобы у вас была чистая поверхность для работы. Имейте в виду, что при нанесении глины в краске остаются крошечные дырочки, из которых были удалены загрязнения. Таким образом, вы всегда должны сопровождать глиняную восковую эпиляцию, чтобы защитить внешний вид.
  5. Не забудьте оклеить окна глиной! Звучит глупо, но отлично работает.

Шаг 5. Отполируйте автомобиль (необязательно)

Если на вашем автомобиле есть вихревые следы, легкие царапины, пятна от птичьего помета или краска окислена или тусклая, промывка, глиняная обработка или восковая обработка не помогут.

Вам нужно стать немного более агрессивным. Хотя профессионалы будут использовать автомобильную полировальную машинку или буфер, чтобы сделать это быстро, я бы не рекомендовал это, не имея хотя бы некоторого опыта.

Вы можете легко прожечь сквозь слой краски, особенно на углах и краях, где слой краски самый тонкий.

Ручная полировка — физически самая сложная часть детализации, но я рекомендую использовать ее вместо электроинструмента, если вы только начинаете. Лично я до сих пор полирую некоторые участки вручную, так как это дает больше контроля над давлением. Но автомобильный буфер, конечно, будет быстрее. (См. «Как пользоваться автомобильным буфером»)

Существуют различные типы полиролей, компаундов и глазурей. Автомобили с очень небольшими царапинами или вихревыми следами нуждаются только в очень мягкой полировке. Тем, у кого есть более заметные царапины или окисление, потребуется более агрессивный состав.См. Раздел 1 выше для продуктов, которые я рекомендую.

  1. Как и в случае с глиной, вы будете работать небольшими участками 2 x 2 фута.
  2. Возьмите чистую подушечку аппликатора и нанесите примерно четверть количества лака на центр подушечки.
  3. Сильно надавив, нанесите полироль на внешнюю поверхность автомобиля прямым движением вперед и назад, изменяя угол движения на полпути.
  4. Как только секция высохнет до матовости (это займет всего пару минут), возьмите чистое полотенце из микрофибры и отполируйте оставшийся полироль на секции.Часто переворачивайте полотенце, чтобы не размазывать высохший лак.
  5. Если вы все еще видите царапины, но не чувствуете их, при желании повторите полировку этого участка. В противном случае начните со следующего раздела.

Шаг 6. Нанесите воск на машину

Итак, теперь вы очистили поверхность автомобиля от грязи (мойте), удалили загрязнения, которые были в вашей краске (глина), и разгладили краску (полироль) . Последний шаг — защитить поверхность вашего автомобиля.Подойдет автомобильный воск.

Думайте о воске как о жертвенном слое поверх прозрачного покрытия. Например, птичий помет содержит кислоту, которая может быть достаточно агрессивной, чтобы вызвать стойкое травление и окрашивание прозрачного покрытия или даже слоя краски. При нанесении слоя воска вероятность нанесения каких-либо повреждений гораздо ниже.

То же самое и с грязью на вашей машине. Когда вы протираете его, чтобы очистить, грязь, которая по сути представляет собой крошечные камни, может легко поцарапать прозрачное покрытие или поверхность краски.

Опять же, восковой слой служит дополнительной защитой. Вы также заметите, что после нанесения воска ваш автомобиль будет намного легче мыть в течение нескольких месяцев.

Я предпочитаю полировать машину воском пару раз в год. Некоторые мои знакомые автолюбители делают это четыре раза в год. Процесс очень похож на полировку, но намного проще, поскольку вы просто наносите его на поверхность, а не используете в качестве абразива.

Вот как это сделать…

  1. Возьмите новую подушечку аппликатора и нанесите небольшое количество воска посередине (небольшое количество имеет большое значение).
  2. Работая примерно на участке размером 2 х 4 фута (я предпочитаю начинать с верха), нанесите воск, очень легкое давление взад-вперед, и измените угол примерно на полпути. Круговые движения в стиле Карате Кид «с воском, без воска» не рекомендуется ни для полировки, ни для вощения. Таким образом, гораздо больше шансов получить заметные вихревые следы.
  3. После того, как воск нанесен, он должен высохнуть до матовости, после чего вы можете удалить остатки полировкой (некоторые воски не требуют матовости, поэтому прочтите инструкции производителя).Когда вы закончите наносить воск на участок и он потускнел, возьмите чистое полотенце из микрофибры и удалите остатки воска с поверхности, пока поверхность не станет гладкой и блестящей. Вам следует часто переворачивать полотенце, чтобы не тереть остатки воска.
  4. Продолжайте смазывать воском остальные части автомобиля, включая окна, зеркала, фары, колеса и даже номерные знаки. Это просто упрощает стирку в будущем, а воск действует как естественный водоотталкивающий агент, работая даже лучше, чем такой продукт, как RainX.

Совет: После нанесения воска у вас наверняка останутся остатки воска в трещинах и складках, до которых ваше полотенце из микрофибры не сможет добраться. Чтобы удалить, просто используйте стандартный розовый ластик, чтобы стереть его, или используйте старую зубную щетку для очень труднодоступных мест.

С помощью этих шагов, которые помогут правильно детализировать внешний вид автомобиля, легко сохранить свой автомобиль в лучшем виде. Вы не только сэкономите деньги, не обращаясь к профессиональному специалисту по деталям, но и обретете это удивительное чувство выполненного долга, сделав это самостоятельно.

Похожие сообщения:

Симулятор детализации автомобилей в Steam

Об этой игре

https://store.steampowered.com/app/1422130/SimRail_2021__The_Railway_Simulator/



Любите ли вы смотреть, как оживают полные реставрации автомобилей с Ларри Косиллой из AMMO NYC? Теперь вы можете испытать это на себе. Car Detailing Simulator позволяет вам обнаруживать потерянные части автомобильной истории на заброшенном складе, полном забытых старинных автомобилей, а затем возвращать их в свой гараж и восстанавливать им былую славу! Отполируйте краску, промойте салон шампунем, найдите потерянные сокровища и выставьте недавно отреставрированный автомобиль на продажу в Интернете.Получив прибыль, создайте свой собственный магазин детализации, покупайте новые инструменты, продукты и оборудование, чтобы модернизировать свою студию детализации. Вернитесь в сарай, чтобы найти следующий потерянный суперкар и продолжить оттачивать свои навыки и развивать свой бизнес по детализации.


Покупайте и восстанавливайте классные автомобили
Выберите автомобиль, который хотите обновить, из множества типов и моделей — маслкары, европейские автомобили, а также другие экзотические машины на выбор. Купите один из них, а затем сделайте все возможное, чтобы восстановить его, чтобы вы продали его и купили еще более впечатляющий предмет для работы.


Найдите ценные вещи
Внутри машин вы найдете много старых, интересных, драгоценных вещей, таких как старинные зажигалки, деньги, датированные документы или даже ключи от другой машины! В этой игре острый глаз всегда вознагражден кое-чем дополнительным, так или иначе.


Набор инструментов
Car Detailing Simulator включает широкий, разнообразный набор специализированного оборудования, которое вам понадобится для выполнения всех задач ремонта вашего автомобиля.В погоне за реалистичностью игра бросает вызов вам выбирать подходящие инструменты и соответственно заменять их части, чтобы все было сделано так, как должно. Неправильный выбор может привести к серьезным неудачам…


Начнем с интерьера
Автомобили простояли в сарае много лет. Внутри много мусора и мусора, но будьте осторожны, чтобы не пропустить эти ценные вещи и не повредить интерьер. Это та часть, где вы действительно пачкаете руки — не удивляйтесь, если на вашем пути окажется даже крысиный помет.Обязательно используйте правильное оборудование и выполняйте поставленные задачи с удовлетворительными результатами.


Давайте перейдем к детализации
Далее идет внешний вид. Начните с мытья и следите за водой — вы не хотите, чтобы она попала внутрь и испортила всю вашу предыдущую работу. Не забывайте и о давлении, ведь лакокрасочное покрытие — дело тонкое. Если все будет сделано правильно, вы будете вознаграждены истинным цветом автомобиля — загляните в дни его славы. К другим задачам, например, относятся шины, которые необходимо повторно накачать или заменить.


Плоды ваших трудов
Когда в процессе восстановления автомобиля все устроено, вы можете поразиться своим достижениям — старинным чудесам автомобильной инженерии, возвращенным в надлежащую форму! Но не тратьте слишком много времени на то, чтобы пялиться. У вас дорогое занятие, поэтому пришло время продать вашу работу и получить хорошую прибыль — впереди следующее испытание!

Полироль для автомобилей по лучшей цене — Отличные предложения по полировке для автомобилей от мировых продавцов полиролей для автомобилей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для полировки автомобилей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая автомобильная полироль в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели лак для автомобиля на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, что такое средство для полировки автомобилей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести action car polish по самой выгодной цене.

Химчистка сидений своими руками: чистка сидений автомобиля дешево и эффективно

как самостоятельно сделать химчистку сидений в авто? Как делать химчистку потолка? Выбор парогенератора

Кроме обычного мытья внешней части автомобиля, каждому водителю приходилось чистить автомобиль внутри своими руками. Для того чтобы привести салон в порядок, необходимо воспользоваться спектром приемов, средств, принадлежностей. О том, как проводить химчистку салона автомобиля своими руками, речь пойдет в статье.

Особенности

Под химчисткой салона автомобиля своими руками следует понимать очищение внутренних поверхностей при помощи профессиональных средств. Не стоит применять бытовую химию, которая в этой ситуации не поможет. Наоборот, она может оказать вред.

Даже применяя любое химическое средство, необходимо сначала протестировать на не видимой глазу поверхности обивки.

Если проводить чистку авто у специалистов, то такое удовольствие стоит немалых денег. Самостоятельная чистка окажется намного дешевле, но дольше по времени. Потратиться придется лишь на профессиональные средства. К тому же только вы хозяин своего авто, и его не нужно будет оставлять в незнакомом месте.

Среди недостатков домашней химчистки отметим следующие: некачественно проведенная обработка или вовсе испорченная обивка, панель, потолок. Минусом считается большое количество потраченных времени и сил. Но каждый сам выбирает способы химчистки исходя из финансов, сил, времени.

Что необходимо?

Для такой кропотливой работы придется подготовиться заранее, возможно, посетить не один автомобильный магазин. Но усилия того стоят. Перед началом работы автолюбитель должен располагать следующими инструментами и материалами.

  • Автомобильным парогенератором или пульверизатором. Имея такие устройства, легко обеспечить равномерное распределение жидкой химии на всей площади, провести более глубокую чистку. К тому же это определенный способ экономии. Сейчас часто используют торнадор – устройство работает под давлением. Сильная струя воздуха способна пробраться во все трудные места.
  • Пенный экстрактор нужен для прочистки сидений из полиэстера. Он действует как пылесос и пенораспылитель. Но все эти устройства окупятся, если хозяин всегда будет проводить самостоятельную химчистку. Ведь для одного раза приобретать такие покупки будет разорительным делом.
  • Большим количеством ветоши из микрофибры. Лучше использовать тряпки светлых тонов, потому что во время ее взаимодействия с раствором может произойти линька, и обивка окрасится в разные тона.
  • Поролоновой губкой: ей удобно наносить пену.
  • Несколькими щетками различной жесткости. Выбор зависит от того, какая обивка кресел авто.
  • Салфетками полировочными.
  • Домашним пылесосом. Именно он имеет большую мощность, обработает все труднодоступные места.
  • Несколькими насадками к компрессору и на дрель.
  • Средствами индивидуальной защиты. Перчатки обязательны, желательно использовать респиратор: он защитит нос от воздействия множества разнообразных запахов химического происхождения.
  • Ведром для воды.
  • Защитной химией.
  • Профессиональной химией.

Рейтинг средств у российских водителей такой:

  • Profoam;
  • Autosol;
  • ASTROhim;
  • Gunkdetap;
  • Hi-Gear.

Основные этапы

Оптимальным вариантом будет считаться, если пятна сразу удалять с поверхности. Тогда не придется вести усиленно борьбу. Но не всегда это произвести возможно. Застарелые пятна основательно въедаются в волокна ткани, их сложно убирать.

Какой выбрать очиститель для своего авто? Тут все зависит от разновидности ткани обивки автосалона, кресел машины. Поэтому необходимо изучить инструкции используемых средств.

К основным этапам химчистки автосалона в домашних условиях стоит отнести такие.

  1. Подготовительный этап.
  2. Чистка потолка.
  3. Уборка сидений, ремней безопасности.
  4. Чистка дверей, стекол.
  5. Передняя панель.
  6. Уборка полов, ковриков.
  7. Полировка.

Подготовка

Перед самостоятельной уборкой необходимо правильно подготовить авто. Сначала нужно убрать лишние вещи из салона, убрать коврики, чехлы. При этом у автомобиля лучше отключить замок зажигания, убедиться в том, что все электроприборы выключены. Для того чтобы стальной конь быстрее высох, необходимо, чтобы уборка проходила в солнечный день. Если это гаражное помещение, то оно должно хорошо вентилироваться. После того как сделана подготовка, можно приступать к деталям.

Потолок

На всю потолочную поверхность сразу наносится моющее средство: нет смысла разбрызгивать химию точечно. При выборе автохимии необходимо обратить внимание на средства, которые образуют пенную структуру. После нанесения средство необходимо оставить на несколько минут. Втирать его не рекомендуется. По истечении времени остатки легко убрать ветошью. Сделать это довольно легко: грязь снимается легкими движениями, ветошь периодически споласкивается.

Внимание! Не пытайтесь пропитать потолок химией насквозь. После намокания его может покоробить или он отвиснет.

Сиденья

Второй этап, наиболее сложный – химчистка автомобильных сидений. Не стоит сразу брать в руки химию, необходимо сначала избавиться от мусора, который накапливается между подлокотником и сиденьем. Для этого можно воспользоваться небольшой щеткой, малярной кистью или зубной щеткой. Большую помощь окажет бытовой пылесос. Чаще автомобильные устройства имеют небольшие мощности. Сложность состоит в том, что разную обивку нужно очищать, используя различные средства. Выбрать их можно согласно прилагаемой инструкции.

  • Для очистки велюра можно воспользоваться пенным пятновыводителем. Как с потолком, жидкость наносится на обрабатываемую площадь, определенное количество времени выжидается, а затем удаляются все остатки. При наличии старых пятен дополнительно необходимо нанести средство, после все удалить щеткой.
  • Для обработки кожи нужны специальные средства, где в составе числятся пропитки, удлиняющие срок эксплуатации изделий. Использовать щетки, абразивные вещества для кожаных сидений запрещено. Щадящие средства понадобятся для кожи или кожзаменителя.

При удалении пятен не стоит усердствовать, иначе обивка разорвется. Для флока, велюра, алькантары подойдут средства без щелочей, спирта, отбеливателей.

Предлагаем воспользоваться специальными средствами для выведения пятен.

  • Пятна от вина можно убрать раствором воды и уксуса (одна чайная ложка на литр воды).
  • Разводы от чая и кофе поможет отмыть нашатырный спирт 10%.
  • Этиловый спирт справится со следами от губной помады и шариковой ручки.
  • Жирные следы без труда убираются средствами для мытья посуды.
  • Жвачку, которая прилипла к ткани, можно ликвидировать кусочком льда.

Двери

Дверные карты очищаются аналогично креслам: выбор средств стоит осуществлять исходя из обивочного материала. При наличии автомобильных стеклоподъемников электрического типа средство нужно наносить самому: губкой либо тряпкой. Таким способом можно сохранить механизмы.

Также осторожно необходимо быть с обработкой возле оконного уплотнителя. Средство не должно просочиться внутрь.

Передняя панель

Для передней панели нужно выбрать химвещества, которые пригодны для очистки пластика. Подойдут любые: жидкость, паста, пена. При этом используется аэрозоль или губка. Перед началом работы электрические элементы рекомендуется изолировать строительным скотчем. После очищения поверхности финишную полировку приемлемо наносить микрофиброй.

Вентиляционные заслонки

Для очищения таких деталей, как вентиляционные заслонки, можно прибегнуть к помощи очищающих салфеток, ватных палочек или зубной щетки. Процесс этот долгий, но результат порадует точно.

Ремни безопасности

Перед началом работы, чтобы не возникло переплетения ремней, их необходимо максимально вытянуть, а потом зажать дверью. Иногда ремни безопасности достаточно просто обработать только пылесосом. Если после этого поверхность ремня пестрит пятнами, то придется применить все те меры, что и к обивке кресел.

При сильном загрязнении очищают химическими средствами. Всегда необходимо помнить о том, что нельзя очищать ремни агрессивными средствами: сильнейшая химия способна ослабить фиксирующее свойство креплений. Руль очищают микрофиброй, а образовавшуюся грязь между швов удаляют зубной щеткой и мягким очистителем.

Стекла

Со стеклами все просто: сначала наносится любой мыльный раствор, затем его смывают, вытирают, наносят средство для мытья стекол, а затем вытирают насухо чистой микрофиброй. Любые пятна или разводы легко ликвидировать средством на основе спирта, но без аммиака.

Наиболее предпочтительно сначала жидкость наносить на ветошь, а после протирать стекло или зеркало.

Полы

Сложность очистки полов заключается в том, что здесь есть много труднодоступных мест. К тому же поверхность сильно загрязнена из-за постоянного контакта с грязной обувью. Для избавления от сложных пятен подойдет бытовой пятновыводитель, растворенный с теплой водой, для ковролина, ковровых покрытий. Губкой нагнетается пена, которую наносят на коврики. Пена через некоторое время впитывается, а остатки следует убрать пылесосом. Пятнам, которые остались, следует уделить больше внимания: еще раз нанести пену, счистить пылесосом или щеткой.

Пожалуй, легче всего очистить багажник. Сначала необходимо убрать оттуда все, а затем обработать пылесосом. Если там мягкое покрытие, то обработка проходит так же, как и в случае с автомобильными ковриками. При наличии резинового покрытия достаточно влажной уборки.

В качестве финишной обработки рекомендуется воспользоваться специальными пропитками для ковролина, резины: они создадут препятствие для образования грязи, пятен.

Полировка

Полировку проводят или с использованием специальных полировочных салфеток, или с использованием специальной автохимии. Перед началом работ необходимо дождаться полного высыхания всех пластиковых частей. Затем небольшое количество средства наносится на ветошь и активными круговыми движениями наносится на нужную поверхность.

Сушка

От влаги в салоне просто так не избавиться, сколько бы ветошей ни использовалось, как бы насухо ни вытирали. Во избежание появления ржавчины, авто необходимо просушить. На несколько часов необходимо открыть двери, капот, багажник.

Сквозное проветривание является наилучшим способом удаления лишней влаги, запаха из салона.

Выше был приведен пример того, как необходимо проводить влажную уборку, но многие пользуются сухой обработкой. Это обработка всей поверхности специальным химическим составом. Сначала салон также обрабатывается пылесосом: необходимо убрать весь лишний доступный мусор. После специальная автохимия наносится на все поверхности. Спустя некоторое время загрязнения можно убрать бытовым прибором.

У сухой обработки есть свои плюсы. Если есть люди, которые курят в авто, то моментально исчезает стойкий прокуренный запах. К тому же после всех работ не остается конденсата, влажности. Значит, сушить авто не придется.

Химическая обработка подойдет для салона с любой тканью, даже самой капризной, нежной.

Полезные советы

Для новичка такая процедура представляет некоторые сложности. Опытные автомобилисты советуют воспользоваться некоторыми рекомендациями.

  • Чтобы не осталось разводов, необходимо использовать ветошь на основе микрофибры.
  • Не поцарапать поверхность при уборке поможет мягкая щетка на пылесосе.
  • Для защиты кожи и кожезаменителя после чистки следует нанести кондиционер на водной основе с нейтральным уровнем. Таким способом можно избежать появления трещин.
  • Перед основной чисткой кресел лучше всего сначала нанести средство на невидимую часть обивки. Это делается для того, чтобы избежать нежелательного воздействия химии на материал.
  • Сухая и влажная химчистка: каковы отличия? При влажной обработке используют химию на основе жидкости. Сухая очистка предполагает использование средств на основе летучих растворителей.
  • Самостоятельная очистка требует предельного внимания ко всем деталям. К примеру, очень осторожно необходимо обращаться с хромированными деталями.
  • Использованные средства нужно применять согласно инструкции.
  • Сразу после химчистки авто нельзя эксплуатировать. Тщательная сушка – обязательный этап.
  • Все поверхности салона запрещено сильно пропитывать водой или иной жидкостью. Жидкости долго сохнут, а они вызывают плесень, грибок.
  • Во время уборки нельзя использовать абразивную косметику: она навсегда выведет из строя любую поверхность.

Чтобы меньше времени тратить на химчистку, можно выполнить некоторые профилактические меры.

  • Приобретение плотных чехлов.
  • Проведение частой обычной уборки с применением пылесоса – по мере надобности.
  • Капитальная уборка должна проходить один раз в полгода. После уборки на пластиковые поверхности нужно нанести средства защиты, которые не пропустят влагу, пыль, солнечные лучи. Не приобретайте средства с силиконовой пропиткой.
  • Следить за чистотой: не курить, меньше есть или пить в салоне.

Важным является вопрос устранения посторонних запахов. К примеру, сигаретный дым очень въедливый. Он отступит только тогда, когда салон будет очищен до идеального состояния. Не нужно забывать о труднодоступных местах. После капитальной уборки внутренней части авто задумайтесь о смене салонного фильтра.

Плесень, иные кислые запахи устранимы, если использовать озоновый генератор. Сейчас автомагазины реализуют специальные средства из натуральных микробов с энзимами. Такие средства распыляют в месте, откуда исходит неприятный запах: энзимы поглощают плохие бактерии, запах исчезает.

Простым действенным средством, а еще дешевым является сода. На ночь ее плотным слоем необходимо рассыпать на место «с запашком»: она впитает все неприятности. Наутро владельцу останется только поработать пылесосом.

О том, как провести химчистку автомобиля своими руками, смотрите в следующем видео.

Как очистить тканевые сиденья автомобиля от пятен своими руками

Сиденья каждого автомобиля время от времени требуется стирать. Для того чтобы сделать это быстро и не повредить обивку требуется знать чем чистить кресла машины. В этой статье мы расскажем вам как выбирать средство для чистки сидений автомобиля, и как им правильно пользоваться.

Выбираем средства для очистки салона автомобиля

Для того чтобы качественно очистить обивку кресел автомобиля потребуются специальные приспособления и средства. Прежде всего у вас в наличии должны присутствовать щетки, салфетки из микрофибры, кусок ткани из хлопка. А также могут понадобиться кисти, для очистки в труднодоступных местах. Желательно еще иметь в своем арсенале пылесос для авто и фен для просушивания салона.

Какие основные моменты следует учитывать

Материалы, применяемые в обивке салона автомашины, обладают хорошей износостойкостью и долговечны. Однако, если не ухаживать за обивкой салона ни один материал не сможет продержаться длительное время. Дети постоянно пачкают салон автомобиля едой. Все то что ваши дети ели в дороге легко найти на сиденьях и полу. Также грязь в автомобиль постоянно попадает с улицы. При этом страдают не только автомобильные коврики, но и различные другие поверхности салона. Поддерживать чистоту в салоне автомобиля требуется регулярно, если, конечно, хочется иметь привлекательный и ухоженный салон.

Какие действия требуется сделать для начала

Вымыть автомобиль снаружи, после чего очистить потолок и пол автомобиля. Удалить пыль и грязь с панели приборов и пройтись пылесосом по сиденьям авто. Приобретите все моющие и чистящие препараты, согласно объему и типу загрязнений салона. Также нужно учитывать тип ткани обивки, при приобретении чистящих средств.

Под рукой должны быть все необходимые инструменты и необходимая химия. Приобрести нужные препараты можно в отделе обычной бытовой химии, или же в автомагазине. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом, прежде чем покупать химические средства. В следствии неверно подобранных химических препаратов есть риск повредить ткань обивки.

Чем чистить салон автомобиля

Для того чтобы очистить сидения в машине потребуются:

  • мягкая губка;
  • различные щетки;
  • салфетка из микрофибры;
  • кусок ткани из хлопка;
  • пылесос для автомобиля;
  • мощный фен;
  • кисти.

Универсальные чистящие средства: стиральный порошок, пятновыводитель на кислородной основе и обыкновенное хозяйственное мыло.

Обивка салона

В случае если в обивке салона вашего автомобиля присутствует велюр или ткань, понадобятся подходящие чистящие препараты аэрозольного типа. Равномерно распылите препараты по всем тканевым поверхностям и тщательно вотрите салфеткой из микрофибры. Затем дайте средству впитаться несколько минут. После чего почистите поверхность с помощью губки или щетки, уделяя особое внимание пятнам. Для очистки велюровой обивки используйте щетку с мягкой щетиной, а для тканевой обивки – с жесткой щетиной. Остатки чистящего средство можно убрать слегка влажной хлопковой тканью. После чего просушите салон автомобиля.

Как почистить сиденья автомобиля своими руками: подготовка

Профессионалы за несколько часов сделают салон идеальным, однако чистка сидений автомобиля своими руками — вариант поэкономней. Доступными методами можно самому очистить кресла от пятен и провести полную дезинфекцию. Чтобы осуществить процедуру в домашних условиях, необходимо подготовить инвентарь и моющую продукцию. В автомобильном магазине можно найти все необходимое, чтобы сделать химчистку дома самостоятельно. При выборе средств стоит обратить внимание на материал обивки сидений.

Самостоятельная химчистка автосидений поможет сэкономить деньги, но нужно быть готовым к сложной и опасной работе. Чтобы полноценно отмыть сиденья, необходимо применять химические вещества.

Подготовка

Химчистка сидений автомобиля самостоятельно проводится на свежем воздухе или в большом помещении, если есть такая возможность. Чтобы процедура была безопасной, необходимо правильно подготовиться. Изначально нужно пробежаться по салону, снимая все аксессуары. Затем снять и постирать чехлы, если они из ткани. Стирка может проводиться вручную или в машинке. Чтобы почистить сиденья в машине, понадобится:

  • Пылесос. Можно использовать специальный для авто или бытовой.
  • Губки — 2—3 шт.
  • Таз с горячей водой и ведро.
  • Специальная щетка, в зависимости от обивочной ткани.
  • Средство для чистки.
Для защиты эпидермиса от агрессивных химических смесей применяют перчатки.

Все работы проводятся обязательно в резиновых перчатках. Среди компонентов моющих средств большое количество абразивных частиц, способных повредить кожу. Для очистки автокресла можно подобрать домашний очиститель из подручных продуктов. Хозяйственное мыло поможет избавиться от пятен на кресле. Но для полноценной химчистки нужны промышленные очистители.

Вернуться к оглавлению

Как проводить чистку в зависимости от ткани?

Сиденья автомобиля пачкаются очень часто. Поэтому при выборе метода и средства стоит обратить внимание на тип и интенсивность загрязнений. Но прежде чем стирать салон, необходимо оценить материал обивки. На этикетках промышленных средств указаны типы ткани, для которых они предназначены. Поэтому перед применением нужно детально изучать инструкцию.

Вернуться к оглавлению

Тканевая обивка

Наиболее распространенный вариант, поэтому подобрать правильное средство не составляет труда. Для тканевой обивки кресел подходят все варианты. Помыть автомобильные сиденья можно с помощью жидкости для мытья посуды или хозяйственного мыла. Чтобы приготовить раствор, нужно добавить горячей воды. Для качественной очистки готовят концентрированное средство: на 2 литры воды — 200 мл моющего для посуды или 10 ложек стружки мыла. Очистка проводится поэтапно:

Измельченное мыло является активным компонентом в очищающей смеси.
  1. Вспенить раствор и губкой нанести на кресла.
  2. С помощью щетки натереть поверхность и оставить на 15—20 минут.
  3. Снять остатки пены губкой.
  4. Очистить поверхность с помощью увлаженной салфетки.

Чтобы в салоне не оставалось мыльного запаха, в чистую воду для полоскания добавить несколько капель эфирного масла лаванды или жасмина.

Вернуться к оглавлению

Виниловая поверхность

Для очистки салона авто не стоит подбирать специальную продукцию с абразивными компонентами. Лучшее средство для винила — моющая жидкость для стекол. Ее необходимо нанести на поверхность и с помощью салфетки потереть. После чего промыть салон мыльным раствором. В труднодоступных местах целесообразно использовать маленькую щетку, подойдет даже зубная.

Если на виниловой поверхности образовались сложные загрязнения, их стоит обрабатывать отдельно. Для этого подойдут специальные средства или народные рецепты. Бережно удаляет пятна с винила содовая кашица. Ее наносят губкой и оставляют на 10 минут, затем снимают с помощью тряпки с мыльным раствором. Что касается масляных средств, то они не предназначены для винила. После засыхания материал твердеет и трескается.

Вернуться к оглавлению

Кожаный салон

Для поддержания статусного внешнего вида оббивки применяют специализированные препараты.

Автомобильные кресла из натуральной кожи пользуются большой популярностью, они прибавляют автомобилю стиля. Но чистить нужно осторожно, подбирая специальные средства. В противном случае кожа затвердеет и есть вероятность появления трещин и разводов. Уход за кожаными сидениями и, в частности, химчистка имеют ряд правил, которые стоит соблюдать, чтобы не испортить салон. А именно:

  • Используются специальные средства, в их состав входят специальные масла, которые питают кожу.
  • Смывать моющие вещества не стоит, после процедуры достаточно протереть поверхность влажной салфеткой.
  • По окончании чистки салон обрабатывается кондиционером. После этого кожа становится более эластичной.
Вернуться к оглавлению

Велюровая обивка

Такой вид ткани очень популярен среди автовладельцев. Выглядит он красиво, но, благодаря ворсовой структуре, собирает в себя большое количество пыли. Чтобы очистить велюровые сиденья, необходимо подобрать специальное средство без абразивных компонентов. Кроме того, стоит отказаться от жестких щеток и больших усилий, в противном случае может пострадать ворс, и велюр становится некрасивым. Процедура очистки проходит по схеме:

Первый этап уборки — сухая очистка текстиля с помощью пылесоса.
  1. Салон пылесосится на максимальной мощности с помощью специальной насадки.
  2. На сиденья мягкой салфеткой или губкой наносится мыльное средство.
  3. Через 10 минут салон промывается чистой водой.
Вернуться к оглавлению

Как делать чистку пароочистителем?

Такой метод используется, если обнаружены сложные загрязнения. Особенно страдает нижняя часть заднего сиденья. Пароочиститель на рынке недавно, но уже пользуется большой популярностью. Очистка с его помощью помогает проникнуть в глубокие слои ткани и вывести оттуда застаревшую грязь. Устройство распыливает горячую мыльную воду в виде пара, а затем втягивает ее вместе с грязью.

Вернуться к оглавлению

Очищение при помощи пылесоса

Сначала удлиняется максимально шнур, чтобы было легче проникнуть в труднодоступные места. Лучше всего применять специальный автомобильный пылесос, но есть такого нет, подойдет обычный. Главное — выбрать максимальную мощность. Процедуру необходимо проводить регулярно и обязательно перед химической чисткой. Это поможет убрать пыль, даже если ее не видно.

Как сделать химчистку салона автомобиля, чистка салона своими руками

Глядя на высокие цены клининговых услуг, решили самостоятельно произвести химчистку салона? Узнайте как ее осуществить правильно и недорого. Соблюдение рекомендаций убережет обшивку от порчи и вы получите чистый со свежим ароматом салон.

Что понадобится для самостоятельной чистки?

Запаситесь терпением и свободным временем – самостоятельная химчистка салона – процесс длительный. На него уходит от 6 часов (при теплой, солнечной погоде) до двух дней (если необходим радикальный подход – стирка чехлов). Какие вспомогательные атрибуты уборки вам понадобятся:

  1. Автомобильный пылесос. Если его нет, можно заказать услугу на автомойке или с помощью щеток (компрессора) вымести пыль и мусор из труднодоступных мест.
  2. Салфетки из микрофибры или полотенца. Главное – материал не должен линять при контакте с химическими веществами и не оставлять волокон.
  3. Набор щеток различной жесткости. Не подойдут очень твердые – ими можно повредить материал, а слишком мягкие – не дадут нужного эффекта.
  4. Полировочные салфетки или химические средства для обновления пластиковых, кожаных и резиновых поверхностей.
  5. Резиновые перчатки и маска для лица, если используете химические вещества с выделением токсинов, надышавшись которых, нанесете вред здоровью.
  6. Мыльное средство (шампунь, жидкость для мытья посуды, хозяйственное мыло и т.п.) для предохранения стекол. Губку для нанесения раствора на стеклянные поверхности. Скотч.
  7. Распылитель, если раствор надо разводить перед нанесением на поверхность.

В список включены атрибуты генеральной чистки салона. Химические реактивы надо подбирать самостоятельно, исходя из материалов обшивки, бюджета, степени загрязнения и желанного эффекта обновления – дополнительной автокосметики.

Подготовка к химчистке автомобиля

Автомобиль автомобилю рознь, поэтому следуя рекомендациям, пользуйтесь здравым смыслом о необходимости их применения в вашем случае. Глубокая химчистка предполагает индивидуальный подход приведения салона в идеальное состояние. Насколько оправданы кардинальные процедуры — решайте сами.

Чтобы обработать все труднодоступные места и детали салона, требуется:

  • разобрать и вынуть сиденья;
  • снять потолок и дверные карты;
  • вынуть все, что может мешать тщательной уборке.

Так чистят авто перед продажей либо при сильном загрязнении, либо после утопления, либо для избавления от «чужого» запаха.

Поверхности, боящиеся химии (стекла, тонировка) обработайте нейтральным мыльным раствором, который предохранит их от вредного воздействия реактивов. Электронные приборы заклейте скотчем. Вычистите пепельницы и карманы от мусора, освободите бардачок. Сметите, продуйте или пропылесосьте труднодоступные детали салона. Тщательно удалите всю грязь и пыль, до которой сможете добраться.

Химчистка: пошаговая инструкция

Прежде чем приступите к химчистке поверхностей, ознакомьтесь с общими правилами работы, которые уберегут ваш салон от порчи.

  1. Какое бы химическое вещество вы ни применяли, будь оно универсальное для всех материалов или индивидуальное для каждого из них – сначала проведите тест. Если цвет не съедается и материал хорошо переносит «химию», спокойно обработайте средством покрытие, как указано в инструкции.
  2. Знайте, некоторые загрязнения (следы от маркера, губной помады) с обивки убрать можно только с помощью специальных пятновыводителей.
  3. Контакт с химическими веществами будет длительным, поэтому не забывайте надеть резиновые перчатки и защитную маску, работая в закрытом помещении.
  4. Чтобы избежать короткого замыкания, заглушите автомобиль – прослушивать магнитолу нельзя. Заводите его, когда уверены, что влаги на электроконтактах нет.
  5. Определившись со способом чистки, начинайте ее с тех поверхностей, которые не запачкаете при последующих процедурах. Обычно, это потолок. Пол и багажник убирается в последнюю очередь.

Особенности химчистки

Принцип обработки потолка, сидений и дверных карт одинаков. Отличие касается способа обработки и качества материалов обивки:

  • Подберите щетку необходимой жесткости. Деликатные ткани (типа гобо, жаккард) придется чистить микрофиброй, чтобы не повредить поверхность. Проведите тест и выберите подходящий атрибут чистки. Испытайте действие щетки и «химии» на маленьком участке, в месте, удаленном от взоров. Убедившись в их соответствии покрытиям, приступите к процедуре чистки салона.
  • Пятна, которые не удалось отмыть с одного раза, обработайте повторно. Увеличьте рекомендуемое время воздействия, потом удалите остатки. Если этого недостаточно, повторите процедуру третий раз.
  • После чистки не должно остаться видимых разводов. Если это не так, значит, редко меняли ветошь или ткань слишком загрязнена. Избавить от следов поможет чистая вода. Нанесите ее на участок и вытрите чистыми сухими салфетками.
  • Если обивка из натуральной кожи или заменителя, то подберите к ней средства с кондиционером. После его применения материал станет эластичным, пересохшие места – мягкими, внешний вид обновится и продлится срок службы фурнитуры. Эффект можно заметить не сразу, он наступит через пару дней, когда материал полностью пропитается составом.
  • Пену наносите тонким слоем, чтобы поверхность не промокала насквозь – это и есть метод сухой обработки. Химические вещества, воздействуя на верхний слой, «выталкивают» грязь наружу, которая удаляется чистой ветошью. Чтобы правильно ее убрать – часто меняйте салфетки.

Не рекомендуем использовать для сухой чистки популярное средство Van­ish. Оно обладает особенностью — оставлять пятна после попадания воды на ткань. Если на вычищенную ткань положить, к примеру, мокрый зонт — появится пятно и результаты трудоемкого процесса быстро сведутся на нет.

Когда обивка кресел не подвергалась чистке несколько лет, и вы сомневаетесь, что сухая чистка даст желаемый эффект, можно чехлы снять и постирать. Как это сделать описано ниже. Мороки с этим много, но и результат вас порадует.

Потолок

Главная особенность потолка – он приклеен и боится влаги. Нельзя его тереть щеткой – может распушиться поверхность и внешний вид испортится. Для него рекомендуют только сухую чистку. Работать надо быстро, не давая ткани промокнуть насквозь.

Потолок визуально делят на 4 квадрата, очищая один участок за другим. Лучшее средство – пенная аэрозоль, которую наносят тонким слоем. Выдерживают до минуты и протирают чистой ветошью, часто ее меняя.

Направление движений должно быть односторонним: туда и назад протирать нельзя, тем более крест на крест. Иначе вы нарушите структуру ткани и результат работы вас разочарует. Не забывайте часто менять салфетки – они должны быть сухими. Применять моющий пылесос нежелательно – можно переборщить с увлажнением.

Стекла должны быть защищены: обработаны мыльным раствором или заклеены бумагой. Если химическое вещество попало на иной предмет, быстро его протрите. На лицо и руки – промойте чистой водой. Берегите глаза.

Для чего снимать потолок? Это делается в том случае, если вы не уверены, что в закрепленном положении удастся все быстро отчистить. Если местами он стал провисать – значит необходимо его переклеить. На солнышке он быстрее высохнет и ткань не успеет пропитаться насквозь. Загрязнения лучше видны, следовательно, качество чистки улучшится.

Выше написано, в каких случаях следует его снимать. Если в этом нет необходимости, то это делать не нужно. Когда ткань требует переклейки – производят ее по правилам оклейки стен обоями: от центра к краям.

Сиденья

Купленное вами средство используйте как описано в инструкции. Наносите его тонким слоем, чтобы ткань быстро просохла. Влага не должна выделяться, когда вы сядете в кресло. Если оно обильно промокнет, труднодоступные места будут долго сохнуть и в салоне появится неприятный запах сырости.

Трудновыводимые пятна предварительно обработайте специальными растворами для их удаления. Это может быть приобретенный пятновыводитель либо народные средства на основе уксуса, спирта, нашатыря. Для каждого пятна подбирайте подходящий состав.

Для кресел можно использовать щетку средней жесткости. Главное – не забудьте провести предварительный тест. Убедившись, что все подобрано правильно, приступайте к химчистке. Время воздействия реактива на ткань можно немного увеличить. Кожаные или гладкие чехлы моются мыльным раствором, потом чистой водой и вытираются насухо.

Рельефные борозды, где скапливается больше грязи, можно почистить мягкой щеткой, предварительно дав им отмокнуть подольше.

Ремни безопасности чистятся как сиденья. Ткань тут прочная, поэтому использовать щетку можно не опасаясь повреждений. Дайте ремням возможность хорошо высохнуть и только потом убирайте, чтобы в салоне не появилось затхлого запаха сырости.

Стирка чехлов

К стирке прибегают в крайнем случае, если обычные методы чистки не дают результата или, например, ваш котик не вытерпел долгой езды – оставил вонючий след в салоне. Избавиться от «аромата» сухим методом не получится. Возиться с чехлами придется долго, но результат будет потрясающий – обшивка сидений станет как новая.

Замачивать и стирать изделия нужно в воде с температурой не выше 30°С. В горячей — ткань может дать усадку и натягивать чехлы придется в мокром состоянии, что доставит лишние неприятности. Для сохранения свежести расцветки используйте «Ваниш».

Процесс стирки происходит следующим образом:

  1. Сначала замачиваете изделия в мыльной воде, несколько раз ее меняя. Чем дольше будет длиться процедура, тем лучше. Идеальный вариант – оставить откисать на ночь.
  2. Затем постирать их в автоматической стиральной машине. Так они не деформируются и края ткани не расползутся.
  3. Сухие чехлы наденьте на кресла и закрепите.
  4. Кое-где придется использовать нитку с иголкой.

Как снять чехлы с кресел:

  • Трудности возникают только с передними сиденьями. Вынув их из машины, сначала снимите чехол с сидушки. Отвинтите снизу 4 болта.
  • Аккуратно освободите ткань от отбортовки (спереди и по бокам).
  • С помощью отвертки и пассатижей отожмите кольца, на которых крепится ткань. Сильно отгибать их не надо, потом легче будет собирать.
  • Выньте спицы и снимите готовый чехол.
  • Приступайте к спинке. Снимите подголовник и втулки для них.
  • Снизу отогните кольца.
  • Снимите чехол, выворачивая наизнанку и вынимая спицы.

Работа кропотливая, требует терпения, но наловчившись – дело пойдет скорее. Собирать конструкцию надо в обратной последовательности – этот процесс втрое быстрее, чем разборка.

Двери

Чтобы идеально отмыть двери, надо снять ручки, кнопки и прочие детали, вокруг которых скапливается грязь. Удалите ее кисточкой или щеткой. Обшивка чистится аналогично потолку.

Приборная панель

Используйте химическое средство для пластика, как указано на упаковке. Трудноудаляемые загрязнения вокруг приборов зачистите при помощи палочки с намотанной ваткой, которую можно намочить спиртосодержащим (нашатырем) раствором. Прочистите все углубления и прорези. Вытрите насухо.

Полы

Нанесите раствор на ковролин. Дайте ему время пропитаться, протрите сухой ветошью или пропылесосьте. Проведите по поверхности чистой тряпкой – если есть грязные следы, повторите обработку.

Стекла

Примените любимый вами метод мытья. Стеклоочиститель поможет добиться идеальной чистоты. Ободки очистите палочкой с ваткой, собрав грязь с мест, где она остается после обработки.

Багажник

Сметите или пропылесосьте багажник. Обработайте средством для ковролина и протрите насухо. Если перевозите животных в салоне или багажнике автомобиля, лучше приобрести для них специальную подстилку.

Полировка и сушка после химчистки

В зависимости от способа химчистки, для просушки салона потребуется от трех до шести часов. Главное – не оставляйте влажными участки, досушите при помощи обогрева. Выше мы писали, что сырые места привнесут неприятные запахи.

Примените защитное полирующее средство с антистатиком для пластиковых поверхностей. Силиконосодержащие – не лучший вариант – поверхность блестит, становится липкой, быстро покрывается пылью.

Специальными средствами можно придать резиновым и кожаным изделиям блестящий вид, тогда они будут смотреться как новые.

Следуя правилам химической чистки различных поверхностей и указаниям на упаковке, можно привести салон автомобиля в идеальное состояние, с приятным ароматом и свежими красками фурнитуры. Стоимость чистки зависит от вас, но она будет намного ниже, чем заказывать ее на мойке.

Самостоятельная химчистка автомобиля

Сколь аккуратно не пользоваться автомобилем, уличная грязь найдёт дорогу в салон. Закутки интерьера со временем покрываются пылью, обивка сидений и пола — тёмными пятнами, а в воздухе начинает витать затхлый запах. Пора делать химчистку! Вот только стоимость этой процедуры вгоняет автомобилистов в депрессию. Благо, химчистку можно выполнить самостоятельно, если запастись терпением, правильной автохимией и парой секретов. Приступим!

Что такое химчистка

Как намекает название, химчистка — это чистка с использованием химических средств. Также её называют сухой чисткой (dry cleaning), но это не совсем точно: имеется в виду лишь отсутствие замачивания и стирки в воде. Сама ткань в процессе химчистки становится вполне влажной и требует последующей сушки.

Принцип химчистки — использование органических растворителей для выведения пятен, с которыми не могут справиться обычные щелочные моющие средства. Когда-то для химчистки применяли скипидар, керосин и бензин; затем перешли на хлор. Сегодня почти повсеместно используется тетрахлорэтилен — эффективный растворитель, не повреждающий структуру ткани.

Средства для автомобильной химчистки являются комбинированными: они содержат как растворитель, так и моющие вещества на основе щёлочи. Благодаря этому не нужно работать с каждым пятном отдельно — можно очищать всю поверхность целиком, а особо загрязненным участкам просто уделить повышенное внимание.

Подготовка к химчистке

Театр начинается с вешалки, а химчистка — с генеральной уборки. Сперва нужно избавиться от посторонних вещей в машине: снять с кресел чехлы и отправить их в стирку; вытащить, вытряхнуть и помыть с шампунем резиновые коврики; освободить багажник и убрать декоративные элементы из салона; проверить дверные карманы и пространство под сиденьями на наличие крупного мусора. В общем, выбросить всё лишнее.

Кстати, лишними при химчистке являются и сами сиденья — их лучше демонтировать и очистить отдельно, вне машины. Так удобнее и эффективнее: под сиденьями хватает серых (во всех смыслах) зон. Пусть снятие и последующая установка сидений отнимет ещё час времени, результат того стоит.

После этого тщательно пылесосим машину. Чтобы не повредить отделку и очистить все труднодоступные места — педальный узел, углы багажника, стыки ковролина с пластиком, — используйте не большой домашний пылесос, а компактный автомобильный пылесос 12V с узкой насадкой. Такому устройству не нужна розетка на 220 вольт — достаточно салонного гнезда прикуривателя.

Следующий шаг — влажная уборка салона: тщательно вытираем пыль на центральной консоли и всех пластиковых деталях. Для этого удобно использовать вафельные салфетки или ткань из микрофибры. Проверьте все подвижные элементы интерьера: солнцезащитные козырьки, регулируемую рулевую колонку, откидные подлокотники, шторку люка, салонное зеркало заднего вида, воздуховоды вентиляции — вы удивитесь, сколько пыли там скапливается.

Выбор средств для химчистки

Для химчистки машины используйте только специальные автомобильные средства для очистки салона. Они бережно удаляют въевшуюся грязь, гипоаллергенны, обладают бактерицидными свойствами и приятно пахнут. Домашняя бытовая химия машине не подходит: она имеет слишком стойкий и специфичный запах, зачастую содержит хлор и другие элементы для дезинфекции, которые успешно «отбелят» краску с пластиковых деталей салона.

Использовать универсальные автомобильные очистители тоже не стоит. Загрязнения в машине слишком разные: следы масла на двигателе удалить намного сложнее, чем пятно на обивке. Соответственно, универсальный очиститель окажется более сильным, чем требуется для салона, и может повредить структуру и цвет покрытий.

В отделке салона, как правило, используется несколько материалов: текстиль, пластик, кожа. Для чистки каждого из них нужно собственное средство. Тканевым покрытиям (велюру, ковролиновой обивке пола, текстильным коврикам) лучше всего подойдут пенные очистители, которые проникают глубоко в структуру волокон и вытягивают грязь. Чтобы оттереть пятна с пластика, используйте чистящие средства в виде спрея. А для кожаных покрытий (сидений, оплётки руля и обивки дверей) есть отдельные очистители и кондиционеры для кожи.

Заранее проверьте, какие материалы встречаются в салоне вашей машины, и запаситесь соответствующей автохимией. Теперь можно приступать к самой химчистке. Не забудьте надеть нитриловые перчатки, чтобы защитить кожу рук!

Химчистка матерчатой обивки салона

К матерчатым покрытиям относится любой текстиль на основе тканевых волокон: ковролин, велюр, жаккард и др. Для них используем пенный очиститель салона.

Обработку обивки стоит начать с потолка. Для удобства лучше разделить его на несколько зон и наносить очиститель последовательно, втирая губкой или входящей в комплект щёткой. После нанесения следует подождать несколько минут, чтобы пена проникла в волокна ткани. Затем собираем пену губкой, тканью или чистящей салфеткой, и переходим к следующему участку. Важно убирать пену плавными движениями, направленными в одну сторону — так удастся избежать разводов.

Если вы не демонтировали сиденья, то они — следующие в списке. Повторяем ту же процедуру: наносим пену, ждём несколько минут и вытираем. В особо грязные участки пену втираем щёткой с небольшим усилием.

Не забывайте, что велюровые вставки могут быть в обшивке дверей и оконных стоек — их также нужно очистить. Последний на очереди — напольный ковролин (матерчатые коврики вытаскиваем и чистим отдельно). Обычно это самый сложный для очистки участок, ведь с обувью на пол попадает большое количество грязи. Покрываем ковролин пеной, ждём, вытираем и оцениваем результат: возможно, для пола понадобится повторная обработка.

Химчистка салонного пластика

Пластика в салонах современных машин много. Иногда это мягкий пластик, искусно имитирующий кожу; чаще — гладкий и жёсткий, хотя и практичный. Но любой из них со временем загрязняется, покрывается масляной плёнкой и выгорает на солнце. Химчистка — отличный способ освежить пластиковую отделку.

Используйте очиститель для пластика в виде спрея, но не брызгайте им на само покрытие — могут остаться пятна. Нанесите очиститель на поролоновую губку и проверьте на малозаметной пластиковой детали — нужно убедиться, что материал не меняет структуру и цвет. Если всё в порядке, то переходите к очистке всего салона. Работайте не спеша, очищая интерьер подетально: так вы не пропустите ни одного участка.

Перед использованием любой автохимии внимательно изучите инструкцию. Очистители пластика обычно не рекомендуется оставлять на поверхности надолго — спустя минуту их нужно стереть влажной тряпкой. Соблюдайте указанный интервал, чтобы не испортить отделку.

Химчистка кожаной обивки салона

Кожаная обивка требует особого внимания. С одной стороны, оставить пятно на коже сложнее, чем на велюре — в этом кожаный салон практичнее. С другой стороны, в порах и складках кожи активно скапливается грязь, которую не так легко заметить — материал просто становится всё темнее и темнее. После химчистки можно с удивлением обнаружить, что салон из тёмно-серой кожи на самом деле был светло-серым или бежевым.

Также любая кожа — и натуральная, и искусственная — подвержена старению и выгоранию на солнце, со временем обивка покрывается трещинами и теряет лоск. Поэтому при регулярной уборке кожу нельзя пересушивать (этим часто грешат универсальные очистители). Качественные средства для кожи содержат увлажняющие добавки, препятствующие старению покрытия.

Очиститель для кожи наносят кисточкой или поролоновой губкой. Как и в случае с пластиком, лучше сперва проверить действие средства на незаметном участке и лишь затем переходить к основным поверхностям. Сильно загрязнённые участки можно обработать 2 или 3 раза, чтобы гарантированно избавиться от въевшейся грязи. После очистки кожу протирают тканью, удаляя остатки очистителя.

Полировка после химчистки

Для тканевой обивки обработка после химчистки не требуется, а вот для кожи и пластика она необходима, чтобы вернуть заводской цвет и защитить поверхность от солнца.

Полироли для пластика значительно улучшают внешний вид отделки, делая из бледных матовых деталей красивые декоративные элементы. «Сочный» глубокий цвет, глянцевый блеск и защита от образования статического электричества — всё это обеспечивает простая и быстрая полировка пластика. Достаточно нанести полироль на поролоновую губку и протереть очищенную деталь несколько раз.

Полироли и кондиционеры для кожи жизненно необходимы владельцам кожаных салонов. Эти средства не только улучшают внешний вид, но и увлажняют кожу, восстанавливают её эластичность, защищают от старения и износа. Регулярная обработка защитными средствами позволяет сохранять кожаный салон в прекрасном состоянии долгое время. Полировка аналогична обработке пластика: состав наносится на поролоновую губку и втирается в поверхность.

Самостоятельная химчистка салона может занять весь день, но результат вас впечатлит. В качестве финального штриха установите новый салонный фильтр и ароматизатор, чтобы наслаждаться не только эстетикой сияющего интерьера, но и приятными запахами.

Как приготовить автохимию для кожаного салона машины своими руками

Сохраняйте свой кожаный салон авто в идеальном состоянии с помощью этих чистящих растворов и нетрадиционных средств для удаления пятен.

Как ухаживать за кожаным салоном

Кожаные сиденья добавят роскоши вашему автомобилю. Они дорогие, поэтому вам нужно хорошо позаботиться о них. Вот как можно чистить кожаные автокресла, чтобы они отлично выглядели и прослужили долго.

Сначала очистите сиденья пылесосом, соблюдая осторожность, чтобы удалить грязь и мусор из щелей. Далее нанесите моющий раствор на сиденья.

Не используйте отбеливатели или чистящие средства на основе аммиака, поскольку они могут повредить кожу. Вы можете использовать коммерческий очиститель кожи, или сделать свой собственный.

Смешайте теплую воду и жидкое мыло для мытья посуды вместе в ведре. Используйте соотношение 5 частей воды и 1 части мыла. Смочите ткань раствором и протрите поверхности сидений.

Не насыщайте кожу, потому что слишком много воды может накапливаться в швах сидений и просачиваться в подушки. Избыток воды также может испачкать кожу. Протрите второй влажной тканью. Тщательно вытрите полотенцем.

Еще одна идея для чистки кожи: смешайте 1/2 чашки оливкового масла с 1/4 чашки уксуса в аэрозольном распылителе.

Лучший способ очистить кожаные автокресла — предотвратить появление пятен. Вытрите разливы, как только они коснутся сиденья. Даже если вы быстро справитесь с уборкой, пятна будут. Возьмите один из этих предметов и получите чистку.

Лимонный сок и крем тартар

Используйте только для легкой обивки, поскольку она имеет отбеливающий эффект. Смешайте равные части сока и тартар в пасту. Нанесите на загрязненную область и оставьте на 30 минут. Используйте влажную губку, чтобы удалить пасту.

Зубная паста

Нанесите негелевую зубную пасту на загрязненную область. Используйте зубную щетку, чтобы аккуратно стереть пятно. По окончании протрите поверхность чистой тканью, затем вытрите полотенцем. Зубная паста также удалит потертости.

Жидкость для снятия лака или спирт

Опустите ватный тампон в жидкость для снятия лака или спирт и промокните пятно. После того, как вы сняли пятно, протрите поверхность мягким раствором жидкого мыла для посуды и теплой воды. Протрите чистой влажной тканью.

Пищевая сода

Этот очиститель хорош для удаления масляных и жировых пятен. Нужно посыпать на загрязненную область и протереть ее влажной тряпкой. Оставьте на всю ночь. Сода впитает масло. Протрите порошок мягкой тканью. Затем удалите остатки влажной тканью и вытрите насухо полотенцем.

Как только ваши кресла станут чистыми, нанесите на них кожанный кондиционер с солнцезащитным кремом, чтобы они не трескались и не выцветали. Кондиционер также делает кожу устойчивой к будущим пятнам и придает ей приятный блеск.

( Пока оценок нет )

Как чистить автокресла

Советы
  • Защита автомобильных сидений с помощью профилактических методов.
  • Начало работы с чисткой автомобильных сидений.
  • Как чистить тканевые автомобильные сиденья.
  • Как чистить виниловые автомобильные сиденья.
  • Как чистить кожаные автомобильные сиденья.
  • Как почистить детское автокресло.

У нас с женой есть малыш.Он представляет собой шар высотой 30 дюймов, наполненный энергией, шумом и невероятным беспорядком. По крайней мере, он очаровательный, что делает все остальное хоть отдаленно терпимым. Я больше не вожу, но жена все еще ходит, и в ее машине не менее шести мест, в том числе одно для малыша. Ее машина была новенькой в ​​2006 году, и она оставалась такой, пока не появился малыш. Теперь похоже, что на ее заднем сиденье взорвалась бомба.

Раньше я работал в гараже, где я чистил машины внутри и снаружи. Я многое узнал о деталях интерьера, чистке обивки и чистке автомобилей.У меня также было множество автомобилей, каждая с разными типами сидений (тканевые, кожаные и виниловые), и мне приходилось постоянно чистить эти присоски, в основном потому, что мои друзья были грязными и грубыми. Так что я настоящий эксперт по чистке автомобильных сидений. Если вы хотите поделиться моей мудростью, читайте дальше.

Шаги по очистке автокресел

  1. Защита автомобильных сидений с помощью профилактических методов. Всегда соблюдаются простые правила: не снимать обувь с сидений, не есть и не пить в машине и не таскать убитых на дорогах никуда, кроме багажника.Однако давайте будем реалистами: некоторым вещам просто невозможно устоять, особенно когда гибель людей происходит вдвоем. Если не считать запрета на попадание вещей в машину, следующим шагом будет накидка на сиденья. Вы можете приобрести их практически в любом магазине, где есть автомобильный отдел, и сэкономить время, энергию и ресурсы, необходимые для очистки автомобильных сидений. Конечно, если вы не хотите самостоятельно чистить сиденья, есть места, которые за определенную плату детализируют интерьер вашего автомобиля.
  2. Начало работы с чисткой автомобильных сидений. Начните процесс с опорожнения автомобиля от его содержимого. Снимите детские автокресла и все новые элементы сидений, например дополнительную поясничную опору. Выбросьте мусор и соберите крошки и мелкий мусор. Сохраняйте любые монеты в качестве платы за поиск. Возьмите салфетку из микрофибры и протрите сиденья. Если у вас тканевые автомобильные сиденья, лучше подойдет валик для ворса. Это также поможет убрать любые труднодоступные крошки.
  3. Как чистить тканевые автомобильные сиденья. Если есть какие-либо пятна, ознакомьтесь со статьей «Как чистить обивку».Обычная чистка автокресла начинается с обильного посыпания пищевой содой всех сидений. Дайте ему постоять не менее двух часов, хотя вы добьетесь лучших результатов, если оставите его на ночь. Как и в холодильнике, пищевая сода впитает все оставшиеся ароматы. Используя насадку для шланга, пропылесосьте всю пищевую соду и ударьте по автокреслу сверху вниз.
  4. Как чистить виниловые автомобильные сиденья. К счастью, это, вероятно, самый простой в уходе тип.Сбрызните автомобильные сиденья своим любимым универсальным очистителем для стекол. Пока вы делаете это, возьмите и внутренние окна. Возьмите чистую мягкую ткань и полностью протрите виниловые сиденья. Дайте им полностью высохнуть перед тем, как отправиться на закат.
  5. Как чистить кожаные автомобильные сиденья. Подробные инструкции см. В статье «Как чистить кожу». Основные моменты здесь. Возьмите мягкое мыло для рук, теплую воду и мягкую хлопчатобумажную ткань. Смешайте мыло для рук с теплой водой и нанесите на скрытое место на коже.Смойте, смочив свежую ткань в чистой воде и протерев мыльную поверхность. Это нужно для того, чтобы мыло не повредило кожу. Никогда не позволяйте коже высохнуть на воздухе, поэтому обязательно протрите ее полотенцем. Если все прошло успешно, протрите смесью сиденья, промойте тряпкой и теплой водой и вытрите полотенцем.
  6. Как чистить детское автокресло. Во-первых, если у вас есть детское кресло, изготовленное до 2000 года, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО. Малоизвестный факт, что детские кресла имеют срок службы от 10 до 15 лет; в прилагаемом к нему руководстве будет указана дата истечения срока его действия.Все, что после этого срока, может быть опасно для вашего ребенка в случае аварии. Большинство автокресел, выпущенных после 2000 года, имеют съемный тканевый чехол. Перед снятием чехла сиденья тщательно пропылесосьте его с помощью насадки для шланга. Снимите крышку и осторожно постирайте ее в стиральной машине. Обязательно используйте мягкое моющее средство без запаха, как для детской одежды. Просушите чехол автомобильного сиденья на воздухе, чтобы избежать его усадки. Пока чехол стирается и сушится, достаньте детское кресло из машины и буквально вытряхните его над мусором.Пропылесосьте его еще раз, а затем протрите детской салфеткой. К моменту высыхания тканевого чехла основание должно быть готово для того, чтобы его можно было снова надеть.

Чистка автокресел может быть дорогим удовольствием

Сиденья в транспортных средствах имеют срок службы, хотите верьте, хотите нет, и часы начинают тикать в тот момент, когда вы выезжаете на автомобиле со стоянки. Относитесь к ним хорошо, потому что замена сиденья в автомобиле может стоить от 1000 до 5000 долларов, что составляет разницу между Hyundai Accent и импортным итальянским спортивным автомобилем.Регулярная чистка автокресел только продлит их срок службы. И как это может быть плохо?

Натуральные средства для чистки автомобильных сидений

Валик для ворса. Я не могу порекомендовать какой-либо конкретный бренд, но вы можете найти их в любом крупном розничном магазине или зоомагазине. Обычно они недорогие, но простые и элегантные по дизайну. У меня белый кот и много черной одежды, поэтому на всякий случай у меня есть несколько таких. К тому же они недорогие.

Очиститель стекла и поверхностей седьмого поколения. Идеально подходит для чистки виниловых сидений. Это совершенно естественно и безопасно для винила, стекла и других подобных материалов. Его мягкая формула — именно то, что вы хотите использовать в этом проекте. Вы можете найти его в бутылках на Amazon.

Стиральный порошок седьмого поколения. Испытано Вашим покорным слугой. Поскольку он не имеет запаха, он не содержит аллергенов. Этот продукт стал лучшим моющим средством в этом году в моем личном конкурсе «Стиральное средство года». Конечно, ему не встретят сопротивления.

3 различных метода чистки сиденья унитаза

Как часто вас смущает цвет сиденья унитаза, испачканного мочой? Поскольку унитаз — одно из самых посещаемых мест в доме, неудивительно, что фарфоровое сиденье обесцвечивается. В то время как средний домовладелец тратит значительное количество времени на мытье электростанции, пятна от мочи могут сделать ваши усилия бесплодными.

Пятно на сиденье унитаза более заметно в доме с маленькими детьми младше 13 лет, потому что эти дети не совсем понимают, какие усилия требуются, чтобы сиденье унитаза оставалось сверкающим.

Пользуетесь ли вы унитазом Toto Toilet или предпочитаете портативный унитаз, это подробное руководство покажет вам, как правильно чистить сиденье унитаза с помощью различных проверенных методов.

Зачем нужно время, чтобы сиденье унитаза сияло?

Если вся площадь унитаза чистая и грязно только сиденье, возможно, в вашем туалете не будет неприятного запаха, и в нем не будут размножаться микробы.

Тем не менее, пятна на сиденье унитаза могут многое сказать о том, сколько усилий вы прилагаете к семейной гигиене.

Некоторые части сиденья унитаза, особенно его нижняя сторона, часто становятся жертвами постоянного мочеиспускания и дефекации. Со временем на них образуются пятна, которые не поддаются использованию обычных моющих средств и воды, и их будет очень трудно удалить.

Кроме того, пятна унитаза — это бельмо на глазу, которое со временем будет трудно игнорировать. Это может побудить вас з