Ремонт и покраска своими руками бампера: 403 — Доступ запрещён – Ремонт и покраска бампера своими руками

Ремонт и покраска бампера своими руками

Процесс покраски бампера своими руками имеет тонкости и особенности. Пластиковые бампера автомобиля быстро деформируются при ударах, но легко восстанавливаются. Главное – это соблюдать технологию ремонта пластиковых деталей. Технология заключается в следующей последовательности: пайка, шпаклевка, грунтовка, покраска, полировка.

При разрывах и трещинах любая пластиковая деталь нуждается в пайке. Неровности устраняются шпаклевкой по пластику или просто методом нагрева и выравнивания. В некоторых случаях достаточно растереть царапину наждачной бумагой, после чего загрунтовать и покрасить. Рассмотрим каждый этап по порядку.

Лопнувший бампер

Пайка лопнувшего бампера

Снимать или не снимать бампер? Это зависит от повреждения и удобства работы. Лучше снять.

Перед пайкой деталь лучше вымыть, чтобы сразу увидеть все дефекты и составить эффективный план работы. Если бампер деформирован так, что место трещины «тянет» и паять неудобно, то следует прогреть это место техническим феном, выровнять как можно лучше по шву и остудить холодной водой. Пластик примет нужную форму после охлаждения.

Паять пластик своими руками легко, главное, выбрать мощный паяльник (лучше на 100-150 ватт). После предварительного спаивания шва в двух-трех местах, необходимо впаять армирующую сетку. Отлично подойдет медная или металлическая сетка, с сечением 1-2 миллиметра. Если толщина пластика позволяет, то лучше наложить сеточку с двух сторон. Без армирующей сетки пластик может лопнуть во время установки бампера. На бампер поступают сильные вибрации во время езды автомобиля, поэтому армировать следует качественно.

Во время нагрева сетки паяльником, она легко утапливается в пластик. Для удобства работы, на сетку ещё можно давить плоской отвёрткой.

После пайки необходимо удалить все заусеницы в области шва. Для этого можно использовать строительные лезвия или острый нож. Торчащие проволочки можно также срезать, если их не перекроет шпаклевка. Зачистить шов ещё можно при помощи шлифовальной машинки, но следует быть аккуратным, чтобы не счистить всю сетку. Теперь шов готов к выравниванию шпаклёвкой.

Пайка бампера

Пайка бампера

 

Шпаклёвка — доведение до идеала

Для выравнивания пластиковых деталей следует использовать только шпаклёвку для пластика. При сильных неровностях и для усиления можно прибегать к шпаклёвке со стекловолокном. При незначительной трещине используется шпаклёвка средней зернистости. Наилучший эффект достигается, если правильно развести шпаклёвку с отвердителем.

Пропорция написана на банке. Примерно 1:18. Во время шпаклевания можно использовать как резиновые шпатели, так и металлические. Шпаклевать деталь необходимо пока не будет достигнут желаемый результат.

Пайка бампера

Нельзя шпаклевать пластик на глянец! Обязательно нужно заматовать шпаклюемую поверхность (лучше с запасом) наждаком Р-320.

 

Обрабатывать шпаклёвку можно малярными брусками и наждачной бумагой зернистостью от Р-100 до Р-400. Чем глаже деталь, тем лучше чувствуются неровности. После того, как бампер будет выведен, можно приступать к грунтовке.

Шпаклёвка бампера

Пайка бампера

 

Грунтовка бампера своими руками

Подготовка к грунтовке – это важный этап, на котором нужно заматовать деталь с запасом красным скотч брайтом или наждаком Р-400. Затем следует промыть деталь, хорошо высушить, обезжирить антисиликоном, если нужно оклеить фонари или другие аксессуары, загрунтовать в 2-3 слоя. Если на бампере есть голый пластик или грунтуется новый, на котором нет краски, – первый слой нужно нанести специальным грунтом по пластику. Второй и третий слои можно наносить обычной грунтовкой, по металлу.

Шпаклёвка бампера

Желательно, чтобы грунтовка была близка по цвету к краске. Это позволит меньше заказать автомобильной эмали на подборе красок.

 

Первый слой лучше сделать тонким и хорошо дать подсохнуть. Иногда материалы вступают в конфликт, в результате которого новый грунт подрывает и морщит. Чтобы этого частично избежать, следует приобретать качественные грунты и краски. Однако вы не можете знать, чем был покрашен бампер до вас…

На последний слой можно напылить металлик контрастного цвета, чтобы было легче обрабатывать грунтовку после высыхания.

Обрабатывать грунт нужно наждачной бумагой Р-600 – под нитроэмали. Под акриловую краску подойдёт наждак Р-400 – Р-500. Затирать лучше с водой, а на ровных поверхностях желательно использовать малярный брусок. Вода должна быть чистая, без грязи и песка. Иначе песчинки будут рисовать глубокие царапины, которые будут видны на металлике.

Ремонт и покраска бампера своими руками — это кропотливый труд, который требует высокой концентрации и большого терпения.

Грунтовка бампера

Пайка бампера

 

Покраска – самый интересный этап в ремонте бампера

На этом этапе сбивается глянец серым скотч брайтом или наждаком Р-800. Деталь продувается воздухом и тщательно обезжиривается. Если нужно, оклеиваются аксессуары. Разводится краска и, при необходимости, настраивается пульверизатор.

При локальной покраске, акрил наносится на грунтованную поверхность, оставляя на детали место «перехода». С каждым слоем, место перехода (обрыва краски) нужно перекрывать новой краской. Через 2-3 слоя это место сглаживается специальным растворителем для перехода, наносимым с другого пульверизатора.

При покраске бампера металликом, важно плавно положить краску на последнем слое, а лак разогнать либо так же как и акрил, либо укрыть деталь лаком полностью.
Во время покраски бампера своими руками металликом, нужно дать подсохнуть каждому слою краски минут 15, и затем, вытереть покрасочную пыль антистатической салфеткой. Особенно это важно сделать перед нанесением лака.

Следует понимать, что большинство красок, как бы ни подобрали подборщики на компьютерном подборе, будут отличать пластиковую деталь от металлической по оттенку. Однако, такое отличие может заметить далеко не каждый.

Покраска бампера

Пайка бампера

 

Полировка – идеальный блеск

Полировка является необязательным этапом, но, с её помощью можно убрать шагрень, если лак плохо растекся, и пыль. Пыль во время покраски может нападать в разном количестве. Если на бампере 10 пылинок, то в полировке большого смысла нет. А вот если 100 пылинок на детали, да еще и несколько комаров прилипло, то лучше выполнить полировку бампера своими руками.

Для полировки понадобятся следующие материалы:

  • Наждак Р-1500 и Р-2500.
  • Ведро чистой воды с автомобильной губкой и тряпкой.
  • Скребок автомобильный для мытья стекол.
  • Полировальная машинка с белым и серым кругами.
  • Полироль фарекла G3 или лучше.
  • Полироль фарекла G10 или лучше.
  • Консервирующая (восковая) полироль и микрофибра.

Чтобы полностью убрать пыль можно затереть весь бампер или только самые видимые части. Затирается пыль наждаком Р-1500 с водой, а в конце шкуркой Р-2500. Нужно одновременно лить губкой воду и активно тереть наждаком, проверяя периодически скребком. Пыль хорошо видно на лампах дневного света, поэтому освещение должно быть хорошее. Категорически нельзя полировать машину на улице, так как ветер несет сильную пыль, после которой остаются глубокие царапины на краске.

После затирки пыли бампер полируется грубой пастой G3 на белом круге. Деталь хорошо промывается водой. Затем деталь полируется пастой G10 на сером круге. Этот круг убирает разводы и усиливает блеск. Наилучший блеск получается после натирания детали консервирующей полиролью с помощью микрофибры.

В любом гараже можно покрасить бампер своими руками. Для этого нужно лишь самое простое оборудование для покраски автомобилей.

Самостоятельный ремонт бампера позволяет сэкономить более чем в два раза, если сравнивать с расценками на специализированных СТО. А если учитывать то, что бампера – это наиболее бьющиеся детали, то самостоятельное обслуживание автомобиля позволит сохранить деньги в кармане, а сам процесс доставит много удовольствия.

Пайка бампера

 

Видео: Ремонт бампера от пайки до покраски

Вам также будет интересно почитать:

Качественная покраска и ремонт бампера своими руками

Бампер – эта та часть кузова, которая испытывает колоссальные нагрузки. Поверхность постоянно терпит пескоструй (дорожная пыль), в нее попадают мелкие камни. А на парковках могут и притереть его. Разумеется, внешний вид бампера существенно влияет на общий облик авто. И чтобы вернуть машине прежний, заводской вид, потребуется произвести ремонт бампера своими руками. Шпатлевка и покраска – неизбежные процессы. Хотя можно обойтись и без них. Что же, давайте рассмотрим, как производится ремонт и покраска бампера своими руками.

Восстанавливаем без покраски

Сперва рассмотрим способ, который не требует наличия краскопульта и банок со шпаклёвкой. Но сразу отметим, что обязательным условием для этого является целостность лакокрасочного покрытия. Трещины и глубокие царапины восстановить таким методом не получится.

покраска и ремонт бампера А вот вытянуть вмятину вполне реально. Что нам для этого понадобится? В идеале нужен строительный фен. Но при отсутствии такового можно обойтись и домашним (вопрос только в длительности его использования). Сперва нужно обеспечить доступ ко внутренней части бампера. При необходимости разбираем штатные локеры (подкрылки). Затем нагреваем участок с вмятиной и плавно, с обратной стороны, давим на поверхность. Таким образом мы вытянем часть пластика наружу. В этом вся суть ремонта бампера без покраски.

Обратите внимание, что при использовании фена поверхность сильно нагревается. Не забудьте надеть защитные перчатки. Также помните, что под воздействием горячего воздуха могут самопроизвольно отклеиться молдинги. Обратно их приклеить довольно трудно. Поэтому стоит исключить попадание горячего воздуха на их поверхность.

Восстановление после сильных повреждений

Иногда требуется отремонтировать пластиковый элемент, ранее побывавший в ДТП. Масштаб работ может быть разным: от глубокой царапины до разорванных частей с трещинами. В первом случае поможет лишь локальная покраска. Эмаль наносится переходом. Во втором случае производится полноценный ремонт и покраска бампера. Что же, рассмотрим, как восстановить данный элемент поэтапно.

Подготовка

При крупных повреждениях рекомендуется снять элемент с автомобиля и производить его ремонт отдельно. Подготовка поверхности начинается с мойки. Следует тщательно очистить ее не только от грязи, но и от битумных пятен (особенно если это ремонт и покраска заднего бампера).

ремонт и покраска переднего бампераМногие забывают уделять внимание внутренней стороне элемента. Ее нужно очистить не менее качественно, нежели внешнюю. Ведь именно с этой стороны будет производиться пайка трещин.

Обратите внимание и на обезжириватель. Не каждый растворитель хорошо пригоден одновременно для металла и для пластика. Если это ПВХ-элемент, его может попросту разъесть агрессивным составом. Специалисты рекомендуют использовать обезжириватели двух серий:

Последний также походит и для АБС-пластика. Он не агрессивен к материалу и при этом качественно очищает поверхность от загрязнений. Перед обработкой рекомендуется нагреть предварительно бампер до 50-60 градусов Цельсия.

Если трещина

В случае с потресканным бампером придется изнурительно поработать. Для этого нам понадобится наждачная бумага с разной степенью зернистости и растворитель. Итак, счесываем лакокрасочное покрытие на пару сантиметров в ширину от трещины. Остатки эмали смываем растворителем (его обмакивают в мягкую ветошь). Если в местах трещины будут остатки краски, прочность восстановленного бампера будет под вопросом. Ремонтная накладка устанавливается на сухую и тщательно подготовленную поверхность.

Пластик с двух сторон прихватывается паяльником. Так мы придадим бамперу нужную форму. Далее берем в руки армирующую сетку (такую, как на фото ниже) и наносим ее с тыльной стороны элемента.

ремонт бампера без покраски Самый надежный способ – это установка сетки на эпоксидную смолу. Последняя смешивается с отвердителем и наносится на поверхность ремонтного элемента. Сетка придаст дополнительную прочность на участке. Время засыхания эпоксидной смолы – около суток. В запущенных случаях можно нанести сетку и на лицевую часть. Но в таком случае часть нужно снять часть пластика.

Выравнивание дефектов

Итак, когда армирующая сетка засохла, приступаем к выравниванию дефектов. Даже при формировании формы элемента (когда части прихватывались паяльником) будут видны сильные переходы. Чтобы их скрыть, нужна шпаклевка. Смешиваем ее с отвердителем и при помощи небольшого шпателя наносим на поверхность. Состав наносится в несколько слоев, с просушкой. Каждый новый слой требуется тщательно зашкурить. Для этого используем наждачную бумагу с мелким зерном и брусок (чтобы не было заметных разбегов в усилиях).

ремонт бампера своими руками шпатлевка и покраска Помните, что чем меньше толщина шпаклевки, тем качественнее будет выполнен ваш ремонт. Если наносить состав огромным слоем, он может потрескаться при засыхании. Причем это проявляется со временем, когда бампер уже высох и установлен на автомобиль. Через 6-12 месяцев на поверхности появляются трещины. Это признак того, что при ремонте был использован слишком толстый слой шпаклевки.

Грунтовка

После засыхания финишного слоя опять обезжириваем участок. Далее нужно придать поверхности лучшую адгезию. Для этого используется грунт. Обратите внимание, что состав, предназначенный для металла, будет бесполезным на пластике.

ремонт и покраска бампера своими руками Поэтому покупаем баллончик только с грунтовкой для пластика. Наносим ее в 1-2 слоя. Следует распылять состав максимально равномерно. При возникновении шагрени выводим поверхность вровень при помощи наждачной бумаги. Остатки грунта снимаем антисиликоном. На этом ремонт и покраска переднего бампера не заканчиваются.

Покраска

Теперь переходим к нанесению эмали. Можно пойти двумя способами:

  • Купить краскопульт и компрессор.
  • Воспользоваться баллончиком.

Сейчас много фирм «задувают» номерную краску в баллончики. Конечно, эта услуга стоит определенных денег. Но это все равно дешевле, чем покупка целого набора оборудования для покраски.

Наносить эмаль нужно в закрытом, не пыльном помещении. При попадании малейшей пыльцы будет видна шагрень. Нам этого не нужно. Поэтому подвешиваем бампер (или кладем его на чистую, ровную поверхность) и красим. Сперва наносится проявочный слой. Он должен быть самым тонким. Затем наносится базовый слой эмали. Важно правильно распределять краску по поверхности. Направляйте факел строго под прямым углом и на расстоянии в 30-40 сантиметров (если ближе, будут потеки, если дальше – пробелы). Красим со скоростью 0,4-0,5 метра в секунду.

ремонт и покраска заднего бампера Обычно состав наносится в 3 слоя. Как далее производится покраска и ремонт бампера? После засыхания базовой эмали поверхность покрывается бесцветным лаком. Нанесение аналогично предыдущему. Сперва идет проявочный слой, затем несколько основных. Скорость, угол распыления и расстояние идентичны предыдущему случаю.

Финишная обработка

Покраска и ремонт бампера – достаточно длительный процесс. С момента нанесения краски до ее высыхания проходит не менее двух дней. По истечении этого периода следует тщательно отполировать ЛКП. Лучше для этого использовать угловую машинку с набором войлочных кругов.

ремонт и покраска бампера После этого бампер будет готов к установке. Мойка высокого давления ему противопоказана в течение 7-10 дней. Кстати, засыхать бампер должен на том же месте, в сухом и чистом помещении. Не рекомендуется его перемещать и выносить на улицу.

Если производится локальная покраска и ремонт бампера, эмаль наносится переходом. Чтобы максимально сгладить этот эффект, придерживаемся небольших правил. Сперва эмаль наносится на сам поврежденный участок. Как только она перешла на края заводской, увеличиваем площадь распыла. Теперь расстояние от факела до бампера должно составлять 50 и более сантиметров. Чем дальне мы отталкиваемся от отремонтированного участка, тем больше расстояние. Таким же образом наносится и лак.

Итак, мы выяснили, как производится покраска и ремонт бампера своими руками.

Ремонт и покраска бампера из пластика своими руками + Видео

В процессе эксплуатации авто могут возникать совершенно разношерстные случаи, которые тем или иным образом отражаются на его внешнем виде. И далеко не всегда данные ситуации вызывают положительные эмоции, хотя, надо заметить, что многие жители мегаполисов к ним давно привыкли.

Наибольший «урон» наносят тесные парковки, т.к. условия современных городов таковы, что катастрофически не хватает свободного места. Невольным буфером между препятствием и автомобилем выступают пластиковые бампера, они трескаются, ломаются, но защищают кузов от более серьезных повреждений. Как показывает практика, не всегда имеет смысл обращаться в сервисы для восстановления пластмассовых бамперов, многое можно заделать у себя в гараже или дома.

Давайте посмотрим, что же необходимо для восстановления бампера дома и из каких этапов будет состоять работа.

Для восстановления поврежденного бампера существует два способа: замена или ремонт. В большинстве случаев второй вариант является более выгодным, так как покупка нового аналога обойдется дороже. При наличии определенного оборудования и навыков ремонтные работы можно выполнить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Ниже рассмотрим, как отремонтировать бампер своими руками с минимальными затратами.

С чего начать работу с треснувшим бампером?

В первую очередь, если произошло разрушение конструкции, постарайтесь собрать все осколки. Они пригодятся для работы. Перед тем как ремонтировать бампер своими руками следует определить химическую структуру материала, из которого выполнен поврежденный элемент. Для этого необходимо его снять и хорошо вымыть с обеих сторон. Как правило, маркировка наносится на внутреннюю поверхность в виде букв:

  • ABS — акрилонитриловый бутадиен стирол.

  • PUR – полиуретан.

  • PA – полиамид.

  • PP – полипропилен.

  • PE – полиэтилен.

  • PC – поликарбонат.

  • PP/EPDM – этилен-пропиленовая или полипропиленовая резина.

  • GF – усиленный стекловолокном.

Если отсутствует маркирование, материал бампера можно установить опытным путем

Как пример: РА при изгибе белеет, плохо растворяется, при нагревании тает и превращается в пену. ABS отличается хрупкостью, имеет запах каучука, при горении коптит и хорошо растворяется в ацетоне и так далее. Квалифицированные эксперты помогут установить материал и в зависимости от характера повреждения подскажут можно ли отремонтировать бампер в этом случае или придется покупать новый аналог.

Восстановление конструкции на основе мягкого пластика, полиуретана или полипропилена, производится путем наплавления или сваривания. Бампер, изготовленный из стеклопластика или твердой пластмассы, ремонтируют методом склеивания.

Инструмент для ремонта трещины

Для работы следует приготовить помещение с хорошим освещением. В зависимости от технологии, могут потребоваться следующее инструменты и материалы:

  • технический фен-паяльник;

  • ножницы и острый нож;

  • дрель или шлифовальная машинка;

  • ножовка по металлу или болгарка;

  • напильники, шило, наждачная бумага и круги;

  • прочная нить, стеклоткань;

  • специальный клей или эпоксидная смола;

  • очки, перчатки и салфетки.

Технология ремонта бампера из пластика

  • Сварка. Чтобы отремонтировать бампер самостоятельно методом сваривания, сначала необходимо приготовить электроды из сырья, аналогичного материалу, из которого выполнен поврежденный элемент.

Очистите шов от краски и грязи. С помощью фен-паяльника аккуратно обработайте края разрыва. Заточите электрод по ширине и длине шва таким образом, чтобы его сечение имело форму треугольника. Уложите электрод в канавку разрыва и разогретым паяльником заварите шов. Выступающие части зачистите болгаркой и шлифовальной машиной.

  • Склеивание. Обработайте края деталей, чтобы они хорошо стыковались. Если отсутствует кусок бампера, приготовьте элемент аналогичной формы и толщины из стеклоткани и клея. Сделайте отверстия и борозды между ними под нить по краям склеиваемых частей. После этого стяните детали и обезжирьте поверхность.

Нарежьте стеклоткань нужных размеров и приготовьте клей. Слой клеящего состава нанесите на шов и пропитайте ткань. Уложите на место склеивания заплатку и сверху покройте ее клеем. Чтобы ускорить процесс отвердения, можно воспользоваться ультразвуковой лампой.

После высыхания уберите неровности шлифовальной машинкой.

Видео — Как починить пластиковый бампер своими руками

Стоит ли выполнять проклейку бампера?

Для начала определим для себя, почему желательно выбирать данную операцию. Самое главное ее достоинство – относительная простота технологии, что является определяющим моментом для автовладельцев, не имеющих большого опыта в ремонте пластиковых деталей. Также метод дешев, не требует приобретения большого количества материалов и оборудования.

Для тех, кто решился выбрать не оклейку, а сварку, примерный список основного оборудования: паяльник, ножницы по металлу, мощный строительный фен, плоские электроды и многое другое.

В связи с тем, что способ этот доступен и пользуется популярностью не только у частников, но и мастеров автосервисов, на рынке развернулась бойкая торговля ремкомплектами, состоящими из двух метров стекловолоконной ткани, отвердителя, а также эпоксидной смолы. Более щедрые и предусмотрительные производители докладывают в набор шпатлевку для пластика, наждачку и посуду, где все это можно объединить. Если вам не лень искать, данные компоненты реализуются по-отдельности, как правило, по более низкой цене.

Процесс проклейки пластикового бампера

Следующий за покупкой этап – ремонт бампера собственными руками. Имея на руках все необходимые приспособления и материалы, мы гарантируем, что восстановление не отнимет  у вас более двух дней. Также сэкономить время можно, не снимая бампер с автотранспорта, технология проклейки это допускает.

Первое, что нужно сделать – тщательно смыть загрязнения, место удара – зачистить, обработать обезжиривающими средствами.

Далее следует аппликация стекловолоконной ткани, предварительно обработанной эпоксидной смолой, на внешнюю сторону бампера. Чтобы прочность была достаточной, не жалейте материала и наложите несколько слоев стекловолокна. При наложении необходимо допускать небольшой нахлест за пределы повреждения на три – пять сантиметров. Таким образом, вы решаете две задачи: создаете плавный переход от одного материала к другому и не позволяете лучам продолжить свой путь за пределы материнской трещины.

В то время как смола начинает терять свою пластичность, следует оперативно удалить наплывы наждачной бумагой, а затем обработать место ремонтной шпатлевкой.

Желательно не допускать образования больших слоев. Через тридцать минут поверхность повторно зачищают до абсолютного сродства с окружающим ее пространством. После этого можете смело приступать к локальной покраске детали.

ремонт переднего бампераНельзя не отметить и другой способ ремонта бамперов собственными руками. По сложности и финансовым затратам он расположен примерно посередине между проклейкой и сваркой, благодаря чему ему удалось вобрать в себя все самое лучшее от них, попутно потеряв основные недостатки. К перечисленному ранее набору материалов и инструментов вам понадобится также пластиковая или тонкая металлическая сетка.

Повторяем начальный этап, а именно — демонтируем бампер авто и отчищаем его от накопившейся грязи. Важно сделать это тщательно и не спеша.

Следом за этим засверливаются обнаруженные трещины, а затем деталь зашкуривается с внешней и внутренней сторон в месте повреждения.

Если вашей целью является скорость работы, то вам подойдет вариант армирования пластиковой сеткой. Ее достаточно просто припаять к бамперу. На металлический аналог времени потратить необходимо немного больше, зато на выходе вы получите значительно более прочную конструкцию. Для этого края сетки буквально утапливают в материал бампера и дают остыть.

Далее следует наложение поверх армирующего слоя ткани из стекловолокна. Чтобы сцепление было максимально эффективным, необходимо тщательно обезжирить поверхность, которая будет контактировать со стеклотканью, а также обработать эпоксидкой. Следом за этим производят наложение подготовленного стекловолокна на внутреннюю, а затем на внешнюю стороны бампера. Необходимо проследить, чтобы не образовывались пузырьки воздуха, данное явление может сделать отремонтированное место хрупким и недолговечным. Для прогона воздуха используйте пластиковый шпатель, нанести повреждение бамперу им практически нереально, т.к. армирующий слой к этому времени уже достиг своей оптимальной прочности.

Следующие шаги также аналогичны таковым в проклеивании, т.е., дождавшись затвердевания эпоксидной смолы, зачищают бампер снаружи (изнутри это делать не обязательно) и накладывают ремонтную шпатлевку. После высыхания последней производят финальное зашкуривание и окрашивают деталь.

В принципе, если привлечь немного смекалки, можно заметить, что предложенные методы восстановления пригодны не только для пластиковых бамперов. Данные способы с успехом применяются для заделывания проржавевших участков жестянки. В качестве довольно показательного примера можно привести нижнюю кромку под бампером «классики». Применив немного сноровки, можно существенно сэкономить деньги, а именно, необходимо зашкурить место, обработать преобразователем ржавчины и обезжирить, далее пустоты просто запенивают монтажной пеной. Дождавшись ее затвердевания, выдающиеся края пены обрезают и вновь зачищают, затем на данный участок помещают обработанную эпоксидной смолой стеклоткань. Этим самым мы надежно перекрываем доступ кислорода, за счет чего существенно снижается скорость коррозийных процессов. После – повторяют шаги, о которых говорилось ранее при ремонте бамперов из пластмасс.

Ремонт трещин на бампере

Чаще всего до разрыва материала дело не доходит. В таких случаях после удара мы можем наблюдать трещину. Вроде бы, ездить можно, ан нет! Вся коварность таких повреждений заключается в том, что буквально через 100 км они могут разрастить по всей площади бампера, и тогда уже готовь деньги на новую деталь. Ремонтировать их привычным способом не всегда возможно, так как они имеют тенденцию к саморасширению. Поэтому имеет смысл защитить себя от этого скреплением ее «берегов» скобами  строительного степлера.

Как и при любой операции, здесь так же нужно выяснить, к какому типу пластика относится материал вашего бампера. Если он мягкий, поддатливый, то можно сшить трещину непосредственно степлером, если бампер хрупкий, то подобный метод может привести к его безвозвратной утрате. Нужно искать другие пути…

В первую очередь, все лучи трещины тщательным образом засвериливают. Только потом приступают к процедуре сшивки. В ситуациях, когда применить степлер невозможно, нужно обзавестись: паяльником, скобами от степлера и тонким сверлом. Именно при помощи последнего приспособления подготавливают отверстия под скобки.

Скобы аккуратно помещают в подготовленные для них места, а затем прогревают паяльником, тем самым утапливая их в материал. Если отсутствует сверло, то нагревают сами скобы, а затем вваривают их в пластик.

Далее требуется обезжирить место ремонта и заделать стекловолоконной тканью и шпатлевкой. Участок локально зашкуривают под окружающие детали (от данного этапа напрямую зависит, заметят ли ваши друзья дефект или нет), а затем окрашивают.

Окрашиваем бампер собственными руками

ремонт бамперов автомобилейПожалуй, одним из самых ответственных моментов является заключительный этап ремонта – покраска.Так как красить придеться, без покраски можно выпрямит только вмятины на кузове. Мелкие сколы и едва заметные царапины можно восстановить с помощью продающихся в магазинах наборов. В них имеются тонирующий карандаш и полироли с цветообогащающим действием. Правда, сфера применимости у них достаточно узкая, т.е. заделать повреждения, рассмотренные нами ранее, не получится. В данных случаях придется воспользоваться локальной покраской.

Когда дефект по своей площади не превышает разумных размеров, то можно использовать поиск ЛКМ по индентификационному коду. Они стоят умеренных денег и продаются в удобной таре с кисточкой в крышке для мгновенной покраски.

Если провести сопоставление с чем-нибудь, то подобный товар больше всего будет похож на женский лак для ногтей. Технология ремонта также подчиняется общим правилам: перед нанесением покрытия следует тщательно зашкурить и обезжирить обрабатываемую поверхность. Сравнять свежеокрашенное место с рядомлежайшей эмалью можно сразу после его высыхания с помощью абразивного полироля.

А для работы с более глобальными проблемами придется воспользоваться серьезным оборудованием, а именно пульверизатором и компрессором. Если у вас имеется подготовленное для покраски помещение и инструменты, то можете смело браться за работу. Если всего этого у вас нет, то быстрее и дешевле воспользоваться услугами профессионалов в автосервисе.

Подводя итоги, можно сказать, что, имея хороший опыт в ремонте и желание учиться, сэкономить на ремонте пластикового бампера очень легко.

Ремонт и покраска бампера своими руками.

Чаще всего автовладельцы приобретают лакокрасочные материалы из-за того, что автомобилю требуется ремонт кузова. В связи с этим большинство из них сталкиваются с такими вопросами, как подбор цвета краски, свойства, которыми она должна обладать, материалы для подготовительных работ, и как они должны сохнуть.

Каждый год объем пластиковых деталей на современных автомобилях постоянно увеличивается, помимо этого пластик используется при производстве практически всего тюнинга и обвеса. Эта тенденция приводит к необходимости умения и знания правильного окрашивания пластиковых деталей. Окрашивание всевозможных пластиковых деталей выполняется по одной и той же технологии. Такими деталями могут не только предметы, несущие определенную пользу, но и различные элементы, украшающие автомобиль. Чаще всего дело покраски касается бамперов. Также с необходимостью покраски пластиковой детали можно столкнуться при установке на машину новых тюнинговых обвесов. Кроме того покраска может потребоваться им из-за каких-нибудь повреждений, вызванных аварией или какой-либо другой причиной.

Автомобильная промышленность, как правило, использует пластик двух видов:
– для которого требуется применение специального грунта перед окрашиванием;
– Для которого грунтование не требуется.

Ремонтные и подготовительные работы с пластиком на примере бампера.

Бампер является такой деталью кузова автомобиля, для которой чаще всего требуется проведение ремонта и покраски. Чтобы лучше усвоить различные нюансы в данной работе, лучше всего рассмотреть наиболее встречающиеся дефекты, поэтому для примера весь процесс будет выполняться на расколотом бампере.

В первую очередь необходимо произвести фиксацию всех трещин. Для этого в местах окончания трещин нужно просверлить сквозные отверстия не более пяти миллиметров в диаметре. За счет этой процедуры трещины не смогут разойтись дальше. Наружная сторона дефектного места должна быть заклеена, для этого можно использовать алюминиевую ленту.

Для придания разлому статичного положения следует использовать мощный паяльник, это позволит избежать его плавания. Деталь должна расплавляться с внутренней стороны по самой трещине, что позволит скрепиться ее краям. При наличии отколотых кусков их тоже необходимо прихватить за счет цельного шва.

После этого с внутренней стороны ремонтируемого места необходимо пройтись абразивной шкуркой, зерно которой не превышает 120. После такой обработки поверхность должны быть обезжирена. Дальнейшим этапом будет нанесение слоя специального грунта, применяемого для пластиковых изделий. По прошествии трети часа нужно нанести специальную шпаклевку, вместо которой возможно применение другого специального состава. Также можно использовать стекловолокно, которое будет выступать в роли арматуры. Если стеклоткань не вызывает доверия в плане прочности, то можно воспользоваться стальными скобками в форме буквы “П”. Для этого нужно просверлить несколько отверстий по обеим сторонам от разлома и сделать, так сказать, стальной шов. После застывания шпаклевки со стеклотканью можно избавиться от алюминиевой ленты. На данном этапе ремонт внутренней стороны бампера является завершенным.

remont-i-pokraska-bampera-svoimi-rukami-1

Подготовка пластиковых деталей к окрашиванию практически схожа с кузовными деталями. Отличие в том, качественный ремонт подразумевает использование специальной шпаклевки для пластиковых изделий.

Применение двухкомпонентного акрилового грунта, шлифование перед окрашиванием с помощью мелкого абразива (зерно около 500), обезжиривание и, собственно, само окрашивание детали. Для выполнения достаточно качественной покраски необходимым условием является смешивание пластификатора с грунтом и краской. С помощью такой жидкости покрытие станет довольно пластичным, а это в свою очередь не даст краске облупиться или растрескаться даже при небольшом физическом воздействии. Приобретение пластификатора возможно в местах продажи лакокрасочных автомобильных материалов.

Как покрасить бампер или новую пластиковую деталь?

При покупке нового бампера или другого элемента из пластика возникает необходимость придания ему того же цвета, что и на автомобиле. Для этого следует выполнить следующие процедуры:
1. Обезжиривание.
2. Нанесение специального грунта для пластиковых изделий.
3. Нанесение акрилового грунта.
4. Шлифование акрилового грунта.
5. Нанесение базового слоя или пигмента.
6. Нанесение лака.

– Окрашивание деталей, не требующих нанесение специального грунта для изделий из пластика.
В случае с новыми, но не идеальными деталями, которые уже обработаны специальным грунтом, или уже окрашенными элементами, должна быть нанесена адгезионная риска (это сделает контакт поверхности с покрытием более надежным) для нанесения акрилового грунта. Адгезионные риски можно нанести с помощью абразива с зерном не более 400. После этого поверхность тщательно обезжиривается и грунтуется. Необходимо помнить о смешивании грунта с пластификатором.
Дальше выполняется шлифование акрилового грунта. При использовании простой эмали зерно абразива должно составлять 320, а для металлика и перламутра не менее 400. При окрашивании также производится смешивание пластификатора с лаком.

– Окрашивание негрунтованных деталей или окрашенных элементов с имеющимися дефектами, обнажающими пластиковое покрытие.
В этом случае следует воспользоваться специальным грунтом для пластиковых изделий. Для этого заводские силиконовые смазки, используемые в пресс-формах, должны быть тщательно счищены с поверхности. Для этого подойдет скотч-брайт, смоченный в обезжиривателе, которым производится протирание чистой поверхности.
После этого выполняется нанесение специального грунта, по обыкновению – однокомпонентного. Такой грунт высыхает за довольно короткое время, однако, при нанесении толстых слоев возможно образование подтеков. Вполне хватит пары слоев. В нанесении адгезионной риски необходимости нет. После того, как поверхность была обработана вторым слоем специального грунта, выжидается около трети часа и выполняется обработка с помощью акрилового двухкомпонентного грунта.


Тюнинг салона своими руками ваз 2105 фото: Тюнинг салона и двигателя ВАЗ 2105 своими руками, фото

Тюнинг салона и двигателя ВАЗ 2105 своими руками, фото

Любой автомобиль, даже отечественную «пятёрку», при желании можно превратить в спорткар. Тем более что легендарная ВАЗ 2105 предоставляет своим обладателям множество вариантов в вопросе модернизации. Безусловно, тюнинг являет собой не только изменение экстерьера автомобиля, но и совершенствование компонентов, способных повысить технические характеристики машины.

Тюнинг ВАЗ 2105

Существует масса причин, по которым любители тюнинга отдают предпочтение автомобилям семейства ВАЗ:

  • Данные автомобили являются дешёвыми и доступными.
  • Простое устройство машины. Что-то испортить здесь сложно, а результаты неверных действий можно легко устранить.
  • Доступность аксессуаров и запчастей. Современный рынок предлагает множество компонентов, требуемых для модернизации ВАЗ. Кроме того, они недорого стоят.

Иномарки не имеют таких положительных факторов для модернизации. Они являются сложными и нуждаются в специализированном подходе в области тюнинга. Тюнинг ВАЗ 2105 особо актуальный, поскольку данная модель в стандартной модификации выглядит довольно уныло. Что касается технических характеристик, они тоже оставляют желать лучшего.

Видео: тюнинг ВАЗ 2105

Что такое тюнинг

Тюнинг — это доработка автомобиля, его модернизация посредством замены старых элементов на новые для улучшения технических характеристик, комфорта и внешнего вида. При этом доработка бывает:

  • Внешняя.
  • Внутренняя.
  • Техническая.
  • Компьютерная.

Тюнинг вполне можно назвать соревнованием между любителями, которые пытаются создать особый и самобытный шедевр.

Внешняя доработка — это покраска ТС (транспортного средства), монтаж литых дисков и обвесов, тонировка стёкол и нанесение наклеек. Внутренний тюнинг являет собой изменение тормозной системы, силового агрегата и трансмиссии. Такое усовершенствование позволяет увеличить динамику ускорения, крутящий момент и мощность транспортного средства. Также разнообразные доработки дают возможность увеличения тяговых характеристик автомобиля, уменьшения расхода топлива и так далее.

За счёт технического тюнинга можно доработать интерьер автомобиля, то есть изменить салон. Технический тюнинг предусматривает замену сидений, обновление чехлов, перетягивание рулевого колеса, монтирование дополнительных устройств, таких как аудиосистемы, компьютерная техника и климатические устройства. Компьютерный тюнинг называется чип-тюнингом. Это улучшение характеристик мотора путём изменения его программы управления. Другими словами, замена прошивки двигателя — как, например, в смартфоне для получения более расширенного функционала.

Фотогалерея: тюнингованная ВАЗ 2105

Тюнингованная ВАЗ 2105
Элегантный имидж
Модернизация ВАЗ 2105
ВАЗ 2105 — один из наиболее распространенных автомобилей для тюнинга
Тюнинг ВАЗ 2105
В плане доработки ВАЗ 2105 дает настоящую свободу действий

Тюнинг кузова

Большинство автовладельцев начинают улучшение своего автомобиля с кузова и допускают при этом массу ошибок. Итак, чего лучше не делать:

  • Не спешите устанавливать боковые юбки, воздухозаборники и спойлеры. Такая модернизация абсолютно бесполезна, если перед этим не устанавливались какие-либо мощные комплектующие силового агрегата.
  • Занижение кузова является модным трендом, который часто используют при тюнинге автомобиля. Машины с низким клиренсом имеют хорошую управляемость, однако при этом уменьшаются скоростные характеристики. Более того, нижняя часть кузова подвергается опасности, особенно если учитывать состояние наших дорог.

Что можно делать:

  • Устанавливать элементы кузова. Бамперы и прочие обвесы позволят изменить его форму.
  • Тонировать окна и красить кузов. Такие мероприятия дадут возможность существенно изменить внешний вид авто, при этом их можно выполнить самостоятельно.
Тюнинг кузова ВАЗ 2105

Тюнинг автомобиля своими руками не является вынужденной мерой или жесткой необходимостью, но является истинным удовольствием

Больше о бамперах на ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kuzov/bamper-vaz-2105.html

Тонировка лобового стекла

Тонированное лобовое стекло выглядит эффектно, однако встречается редко. Согласно ГОСТу, тонировка переднего стекла должна составлять не более, чем 25%. Также для улучшения обзора на ветровое стекло можно монтировать светоотражающую плёнку, ширина которой не превышает 14 сантиметров.

Инструменты и материалы
  • Тонировочная плёнка.
  • Сухая тряпка.
  • Промышленный фен.
  • Шпатель.
  • Нож.
  • Мыльный раствор.

В первую очередь необходимо приобрести качественную плёнку. Не стоит экономить на ней, так как дешёвая плёнка часто рвётся, плохо клеится и быстро царапается в процессе эксплуатации. Не менее важно правильно выбрать шпатель, ведь без него невозможно нормально разгладить плёнку. Для лобового стекла желательно применять резиновый шпатель, в крайнем случае можно воспользоваться изделием из мягкого пластика.

Порядок работ
Тонировка лобового стекла ВАЗ 2105

Чтобы пленка приняла форму лобового стекла, ее необходимо разровнять в нагретом виде

  1. Сначала помойте лобовое стекло. Чтобы наклеить плёнку, необязательно снимать его, просто удалите уплотнительную резинку.
  2. Далее замерьте стекло рулеткой и вырежьте плёнку по размерам стекла (с запасом).
  3. Распылите мыльный раствор по стеклу и плёнке, предварительно освободив её от защитного слоя.
  4. Наклейте плёнку на стекло, возьмите резиновый ластик и выгоните воду, которая осталась внутри.
  5. Разгладьте плёнку от центра в стороны. Чтобы тонировка идеально приняла форму стекла, нагрейте её феном.
  6. Если не получилось качественно наклеить плёнку, можно снять её и попытаться ещё раз. Пока тонировочная плёнка мокрая, она будет легко отклеиваться. Однако когда она высохнет, вы не сможете снять плёнку, не повредив её.
  7. Через некоторое время после наклейки обрежьте плёнку по краям.

Изменение фар

Наиболее популярный способ доработки фар на ВАЗ 2105 — установка светодиодных ламп. Как утверждают специалисты, применять светодиоды вместо галогенок гораздо экономичнее, и свет они дают более качественный.

Светодиодные фары

Светодиоды можно устанавливать как в передние, так и в задние фары автомобиля

Основные преимущества установки светодиодов в фонари:

  • Экономичность светодиодных ламп позволяет значительно разгрузить бортовую сеть автомобиля.
  • Такие лампы дают рассеянный и ровный свет, который обеспечит хороший обзор и не будет слепить водителей встречных автомобилей.
  • Светодиодные лампы очень надёжны и имеют длительный срок службы.
  • Лампы такого типа внешне выглядят очень красиво.

Вместо светодиодных ламп можно установить ксеноновые: они будут светить ярче. Но ксенон способен слепить водителей встречных авто, что является существенным недостатком.

Ещё одним вариантом модернизации фар является тонировка. Процедура выполняется с помощью специального тонировочного лака либо тонировочной плёнки.

Тонировка фар лаком
Тюнинг фар лаком

Тонировка задних фар лаком

  1. Вымойте и высушите фары. Необязательно их демонтировать.
  2. Оклейте поверхность вокруг фар малярным скотчем.
  3. Обезжирьте поверхность.
  4. Лак для тонирования фар продаётся в баллончиках. Его необходимо наносить с расстояния 30 сантиметров. Он должен ложиться равномерно.
  5. Не забывайте делать перерывы между слоями, чтобы лак подсох.
  6. Когда последний слой высохнет, отполируйте фары, что позволит достигнуть матового эффекта.
  7. Удалить такую тонировку можно с помощью ацетона.
Тонировка фар плёнкой
Тюнинг фар пленкой

Соблюдайте меру при тонировке источников освещения, чтобы у вас не возникло проблем с работниками ГАИ

  1. Вымойте и высушите фары.
  2. Обезжирьте поверхность.
  3. Вырежьте плёнку по размерам фары.
  4. Распылите по фаре мыльный раствор.
  5. Снимите с плёнки подложку и наложите на фару.
  6. С помощью резинового шпателя разгладьте плёнку от центра в стороны, удалив воду и воздух.

Тонировка и решётка на заднее стекло

Решетка на заднее стекло

Решетка на заднее стекло — очень распространенный автомобильный аксессуар

Отличной альтернативой тонировке заднего стекла являются специальные декоративные шторки. Как правило, они выполняются из прочного пластика и имеют конструкцию в виде «жалюзи». Решётки на заднее стекло очень практичны и выполняют сразу несколько опций. В первую очередь, пластиковые рёбра решётки за счёт своей формы удерживают на своей поверхности снег, благодаря чему стекло остаётся чистым. Более того, этот аксессуар не только защищает от неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, снег и град, но и от солнечных лучей в жаркое время. Ещё одним преимуществом солнцезащитных козырьков является простота их установки. Для монтажа элемента на автомобиль необходимо просто завести края решётки за уплотнитель стекла.

Видео: жалюзи на заднее стекло

Каркас безопасности

Видели ли вы когда-то, рассматривая фото спортивных авто, странные трубы, которые монтируются в салоне и пересекаются между собой, формируя для водителя своеобразную клетку? Это каркас безопасности, который должен предотвращать деформацию кузова при столкновении либо перевороте ТС.

Каркас безопасности ВАЗ 2105

Зачастую каркасы безопасности изготавливаются из стали, гораздо реже — из алюминия

Каркасы безопасности изготавливаются из круглых труб, поскольку скруглённые бока являются менее травмоопасными. Существуют разборные каркасы и неразборные. Сборно-разборные каркасы, которые ещё называют болтовыми, соединяются болтами, что позволяет в любой момент разобрать конструкцию. Неразборные каркасы (вваренные) зачастую имеют сложную конструкцию и связаны с силовой структурой кузова. В таком случае монтаж каркаса безопасности является сложной и трудоемкой работой.

Болтовой каркас безопасности

Сборно-разборный каркас безопасности

Тюнинг подвески

Здесь довольно много моментов, которые следует учесть. Некоторые автолюбители считают, что модернизация должна начинаться с подбора покрышек и легкосплавных дисков. Это является нерациональным, так как во время тюнинга подвески сначала выполняется замена тормозных дисков, поскольку их новые вариации могут существенно отличаться от родных расположением крепления для дисков. Кроме этого, желательно поставить двойные поперечные стабилизаторы, что сделает ход плавным, а авто — более послушным. Одновременно со стабилизатором замените кронштейны, поскольку родные быстро рассыплются.

Особое внимание обратите на заднюю подвеску «пятёрки», так как она является зависимой. На сегодняшний день такой вариант устарел, поэтому с целью её улучшения следует установить регулируемую тягу, она называется «Панара». Завершается тюнинг подвески монтажом легкосплавных дисков и покрышек.

Фотогалерея: тюнинг подвески ВАЗ 2105

Тюнинг подвески ВАЗ 2105
Подвеска ВАЗ 2105 после тюнинга
Тюнинг стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ
Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ после тюнинга
Усиленные амортизаторы и пружины для тюнинга задней подвески ВАЗ
Комплект амортизаторов и пружин для тюнинга задней подвески ВАЗ

Тюнинг салона

Внутренний тюнинг ВАЗ 2105 предусматривает:

  • Замену прикуривателя.
  • Замену печки.
  • Замену внутренней обивки.
  • Замену стеклоподъемников.
  • Перетяжку или установку новых кресел.
  • Монтаж качественной акустики.
  • Модернизацию передней панели.
  • Доработку подсветки.

Изменение передней панели

С помощью тюнинга приборной панели можно увеличить её функциональность и сделать ее более современной, ведь панель приборов должна быть стильно организованной и информативной.

На «пятёрке» тюнинг возможен в следующих вариациях:

  • Можно купить готовый комплект, куда входят элементы для подсветки, приборные доски, циферблаты датчиков, клеммы и кабель для подсоединения.
  • Бюджетный вариант — подсветка приборов светодиодными лампами различного цвета. Такой тюнинг будет особенно эффективен в тёмное время.
  • Цветовое либо фактурное изменение консоли более сложно выполнить. Отметим, что этот вариант не всегда удачен, поэтому к такому тюнингу следует подходить взвешенно.

Читайте о ремонте и замене приборной панели на ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Фотогалерея: варианты модернизации передней панели

Тюнинг передней панели ВАЗ 2105
Красная отделка консоли ВАЗ 2105
Подсветка контрольного щитка ВАЗ 2105
Подсветка передней панели ВАЗ 2105
Тюнинг приборной панели ВАЗ 2105
Модернизация панели приборов ВАЗ 2105

Изменение обшивки

Замена обшивки салона — трудоёмкая процедура, которую лучше доверить специалистам. Для перетяжки салона можно применять:

  • Кожу.
  • Велюр.
  • Альканатру.
  • Автокарпет.
  • Винил.
  • Кожзаменитель.

Фотогалерея: перетяжка салона ВАЗ 2105

Модернизация салона «пятерки»
Наверное, перетяжка салона — это самая кардинальная мера, на которую может пойти обладатель ВАЗ 2105
Модернизация салона ВАЗ 2105
Внутренний тюнинг ВАЗ 2105
Тюнинг салона ВАЗ 2105
Салон ВАЗ 2105 после тюнинга
Изменение обшивки сидений

Если вы решили самостоятельно перетянуть сидения, запаситесь терпением и подготовьте требуемые инструменты и материалы:

  • Ткань (в качестве материала для обивки сидений лучше использовать кожу или алькантару).
  • Фен.
  • Ножницы.
  • Утюг.
  • Поролон.
  • Спрей-клей.
  • Молоток.
  • Швейна машинка.
  • Стандартный набор автомобильных инструментов.

Порядок работ:

Перетяжка сидений ВАЗ 2105

Преображение старых сидений ВАЗ 2105

  1. Демонтируем сидения.
  2. Удаляем с них старые чехлы. Не повредите ткань при снятии, она вам ещё понадобится.
  3. Затем следует выкроить новые чехлы. Для этого распорите старый чехол по швам. Расстелите новую ткань и разложите на ней части распоротого чехла. Выкроенные детали следует укрепить поролоном с помощью клея.
  4. Сшиваем детали между собой. Края элементов должны плотно прилегать друг к другу.
  5. Изнаночные швы подклейте и прошейте отделочной строчкой. Отбейте швы молотком. Неровности подрезаем ножницами.
  6. Натягиваем чехол на сидение, для этого выворачиваем готовый чехол, расправляем и надеваем на раму сидения. Плотно прижимаем чехол к раме, а свободные концы ткани протягиваем к подушке сидения через отверстия.
  7. Прогрейте материал феном. При высыхании ткань будет натягиваться.
  8. Установите сидения в машину.
Изменение обшивки карт дверей

Самый простой вариант — замена дверных карт на новые заводские. Но изготовить дверные обшивки можно самостоятельно, использовав более толстую фанеру. Это улучшит долговечность обивки, а также акустические характеристики автомобиля. В качестве материала желательно использовать кожзаменитель.

Для работы вам потребуются такие материалы и инструменты:

  • Кожзаменитель.
  • Клей.
  • Защёлки для крепления обивки (лучше купить новые, так как старые во время эксплуатации твердеют).
  • Фанера, её толщина должна составлять 4 миллиметра (чтобы облегчить работу, можно использовать старую основу дверной карты, если она в нормальном состоянии).
  • Поролон.

Итак, начинаем:

  1. Сначала демонтируйте старую обшивку двери. Она будет нашим шаблоном для выкройки новой.
    Снятие дверной карты

    Демонтируем дверную карту

  2. Прикладываем её к листу фанеры, карандашом разметьте контур карты и требуемые отверстия для крепления ручки, рычага открытия двери и так далее.
  3. Очень важно правильно разметить крепёжные отверстия, в противном случае обшивка будет стучать во время вибраций кузова и плохо держаться.
  4. Затем вырежьте по отмеченному контуру фанерную основу обшивки и просверлите нужные отверстия.
    Фанерная основа обшивки

    Все края следует обработать наждачной бумагой

  5. По контуру обивки вырежьте поролоновую подложку, учитывая припуск примерно 10 миллиметров.
    Поролоновая подложка

    Желательно применять двухслойную подложку, которая имеет матерчатую прокладку, поскольку поролон очень неудобно клеить

  6. Обшиваем основу куском кожзама, вырезав ткань с учётом размеров дверной карты. При выкройке оставляйте припуски в 5 сантиметров.
    Лицевая сторона дверной карты

    Чтобы придать обшивке более оригинальный вид, можно сделать ее из нескольких кусков кожзама, которые следует сшить между собой

  7. Затем наклеиваем поролоновую подложку на фанеру.
    Поклейка подложки на фанеру

    Клеим поролоновую подложку на фанерную заготовку

  8. После наклейки обрежьте подложку по размеру фанеры и прорежьте в ней отверстия для креплений ручки дверей, рукоятки стеклоподъемника и так далее.
    Обрезка подложки и вырезка отверстий

    Обрезаем подложку по кругу и вырезаем отверстия

  9. Теперь натягиваем обивку, для этого:
    1. Положите дерматиновую заготовку на пол лицевой стороной вниз.
    2. Накрываем обшивку заготовкой дверной карты, положив её поролоном вниз.
      Накрываем обшивку заготовкой дверной карты

      Положите на дермантиновую обшивку заготовку из фанеры

    3. С помощью степлера фиксируем один край обивки, при этом натягивайте материал, во избежание складок.
      Фиксация обшивки степлером

      Зафиксируйте обшивку степлером со всех сторон

    4. Крепим противоположный край обивки.
    5. Фиксируем степлером боковые края обшивки.
      Аккуратно обрезаем излишки ткани

      Обрежьте лишнюю ткань, но не перестарайтесь, в противном случае скрепки порвут дермантин

  10. Обрежьте излишки материала.
  11. Сделайте отверстия в кожзаме для крепления ручек и прочих элементов.
  12. Установите новую дверную обшивку.
    Дверная обшивка после установки

    Конечный результат

Изменение обшивки потолка

Замена обшивки потолка, как правило, выполняется вместе с общей перетяжкой салона. Зачастую для перетяжки потолка автовладельцы выбирают карпет. С данным материалом легко работать, к тому же он прочный и хорошо тянется. Карпет считается долговечным материалом — он не деформируется и не выгорает. Более того, он даёт возможность обшить салон с помощью иголки и нитки, при этом стяжек не будет видно.

Потолок, обшитый кожей или кожзамом, тоже смотрится неплохо. Она прочна и не требует особого ухода. Кроме того, кожа создаёт некий образ солидности. Для перетяжки потолка «пятёрки» потребуется примерно 2х1.5 метра любого материала.

Видео: перетяжка потолка в автомобиле

Замена стеклоподъемников

Чтобы повысить уровень комфорта в салоне, рекомендовано заменить штатные механические стеклоподъемники на электрические аналоги. Их можно установить как на передние, так и на задние двери. Устройство состоит из приводного и подъёмного механизмов, а также системы управления.

Тюнинг двигателя

Самым простым вариантом тюнинга двигателя ВАЗ 2105 является установка карбюратора ДААЗ 21053 поколения Солекс. Конечно, прирост будет небольшим. Более значительное увеличение мощности можно получить следующим образом:

  • Расточка цилиндровых отверстий до 82 мм является довольно эффективным методом модернизации силового агрегата ВАЗ 2105, так как повышает объем до 1400 см³. Следует отметить, что такая работа очень сложная, поэтому выполнять её должны только опытные специалисты. Наряду с растачиванием цилиндров можно установить спортивные распредвалы, новую масляную помпу и компрессор. Таким образом мощность двигателя достигнет 100 л. с.
  • Более радикальный метод увеличения технических характеристик — замена штатного ДВС на роторный ВАЗ 413, который выпускался небольшими партиями. Его мощность составляет 140 л. с. С помощью такого тюнинга показатели максимальной скорости ВАЗ 2105 можно увеличить до 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч займёт всего 10 секунд.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2105

Тюнингованный двигатель ВАЗ 2105

Отметим, что увеличение мощности мотора «пятёрки» влечет за собой уменьшение его ресурса. Так было и с автором этих строк: после повышения мощности до 100 л. с. средний ресурс силового агрегата составил только 75 тыс. км. пробега до капремонта. Поэтому владелец автомобиля должен определиться, согласен ли он увеличить мощность мотора, пожертвовав при этом показателями надёжности.

Форсирование двигателя

Форсирование (тюнинг) мотора — это комплекс технических процессов, которые направлены на модернизацию силового агрегата. Форсирование двигателя являет собой замену деталей заводского стокового производства на новые усовершенствованные компоненты.

Кроме того, заводские детали мотора могут облегчаться либо дорабатываться. Как известно, малолитражные моторы отличаются низким крутящим моментом. Поэтому в случае с ВАЗ 2105 целесообразнее монтировать утяжелённые детали, а не облегчённые. К примеру, умельцы в таких случаях устанавливают маховик от «Нивы».

Читайте также об устройстве блока предохранителей ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Тюнинг выхлопной системы

Полноценная модернизация ВАЗ 2105 немыслима без усовершенствования выхлопной системы.

Тюнинг глушителя

Тюнингованный глушитель

Существует три вида тюнинга системы выхлопа:

  • Аудиотюнинг. Этот тип тюнинга даёт возможность воздействовать на звук мотора. Наверное, вы не раз видели, как по улицам мчится автомобиль, издаваемый дикий «рёв» — такой эффект и создаёт аудиотюнинг. Для этого необходимо заменить катализатор специальным пламегасителем. После удаления катализатора выполняется установка прямоточного глушителя.
  • Видеотюнинг являет собой визуальное изменение глушителя, то есть использование специальных насадок.
  • Технический тюнинг применяется для увеличения мощности двигателя. Выполнить такую работу самостоятельно довольно сложно, так как при техническом тюнинге меняются все элементы системы. Ещё один минус такой модернизации — увеличение потребления горючего.

Прямоточный глушитель

Посредством монтажа прямоточного глушителя можно добиться прибавления мощности на 10–15%. Установка прямотока способствует быстрому выхлопу, из-за чего увеличивается мощность. Но такая конструкция действительно эффективна на двигателях большой мощности и объёма. Поэтому не рекомендовано монтировать прямоток при тюнинге ВАЗ 2105, в этом случае проще выполнить установку спортивную «банки» с красивой концовкой.

«Банка» глушителя для тюнинга выхлопной системы

Спортивная «банка» глушителя

Замена выпускного коллектора

Один из видов тюнинга выхлопной системы — замена родного выпускного коллектора на усовершенствованный аналог, который называется «паук». Он отличается от заводской конструкции формой приёмных патрубков, а также методом крепления к выпускным каналам. «Пауки» бывают короткими и длинными. Короткие конструкции, как правило, устанавливаются на спортивные форсированные моторы, так как обеспечивают увеличение мощности лишь на высоких оборотах.

Длинные «пауки» являются более практичными, поскольку дают возможность достичь увеличения мощности в более широких пределах оборотов. К примеру, замена коллектора на ВАЗ 2105 позволит увеличить мощность на 7%.

Как видите, ВАЗ 2105 является благодатной почвой для воплощения творческих идей. Здесь все зависит от вашей фантазии, а также количества свободного времени и денег, которые вы готовы вложить в преобразование вашего автомобиля.

Самостоятельный тюнинг ВАЗ 2105 — Рамблер/авто

Тюнинг ВАЗ 2105 предусматривает увеличение мощности двигателя, доработку систем питания и зажигания, модернизацию салона и кузова.

1 Основные изменения

Мощность двигателя «пятерки» составляет 64 л.с. Тюнинг мотора предусматривает улучшение стока либо установку более мощного силового агрегата с последующей его доработкой. Штатный двигатель оснащен ГРМ, на поршнях предусмотрены выточки под клапаны. За счет наличия данных выемок увеличивается объем камеры сгорания.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2105Рекомендуем ознакомиться

Бортовой компьютер Dingo — практичность при минимальном бюджете

Тюнинг Дэу Матиз — как сделать из маленького по-настоящему удаленького

Состав антифриза — какой должна быть качественная охлаждающая жидкость?

Какие автомобильные навигаторы лучше — обзор качественных устройств

Бортовой компьютер на Калину — функционал и достоинства устройства Штат X5 M Как самостоятельно сделать тюнинг ВАЗ 2106?

Для повышения приемистости мотора потребуется отшлифовать головки и установить поршни без выемок. Подобный тюнинг позволит снизить расход топлива, но может привести к поломке клапанов. Чтобы повысить крутящий момент «пятерки», можно установить маховик от «Нивы». Автомеханики рекомендуют продумать дублирование ГРМ, так как его обрыв выведет транспортное средство из строя. Подобные работы рекомендуется доверить профессионалам.

Если на Ладу нужно поставить новый двигатель, тогда автомеханики рекомендуют воспользоваться мотором от ВАЗ 2131. При необходимости его мощность можно увеличить до 110-120 л.с. Так как подобный тюнинг способствует возрастанию крутящего момента, потребуется доработать трансмиссию.

2 Трансмиссия и сцепление

Чтобы «пятерка» поддерживала постоянную скорость при маленьких оборотах, потребуется переделать трансмиссию и сцепление. Подобный тюнинг своими руками 2105 не предусматривает замену карданной передачи и редуктора. По отношению к этим деталям проводится профилактика.

Подвеска автомобилей ВАЗа нуждается в доработке. Стоковые пружины заменяют более жесткими аналогами. При необходимости их подрезают на 2-3 витка. Заводские стойки заменяют японскими качественными деталями. Штатные амортизаторы демонтируют.

На «пятерку» устанавливаются новые амортизаторы с пружинами. Для повышения управляемости автомобиля специалисты рекомендуют усилить стабилизатор поперечной устойчивости. Тюнинг ВАЗ 2105 заключается в установке качественной резины и оригинальных литых дисков.

Модернизация подвески авто

Неправильная доработка подвески способствует потере крутящего момента, снижению скорости и динамики ускорения. Для увеличения последнего показателя потребуется установить на 2105 мост от ВАЗ 2101. Чтобы увеличить пиковую скорость, устанавливается мост от 2107.

Нельзя менять передаточное число самостоятельно.

В противном случае нарушится работоспособность трансмиссии. При необходимости рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

3 Изменения в салоне

Внутренний тюнинг своими руками 2105 предусматривает замену таких деталей, как:

прикуриватель;

печка;

перетяжка либо установка новых кресел;

замена внутренней обивки;

установка качественной акустики.

Внутренний тюнингСпециалисты рекомендуют заменить механические стеклоподъемники электрическими аналогами. Подобный тюнинг повысит уровень комфорта салона авто. Электрические стеклоподъемники можно установить на передние и на задние двери. Набор состоит из специального механизма, клавиш опускания и поднимания стекла для соответствующей двери, болтов, заглушек. С помощью последних элементов можно спрятать отверстия от ручек. При необходимости штатный руль демонтируется. На его место устанавливают спортивный руль.

Тюнинг ВАЗ 2105 заключается в доработке подсветки. Для этого потребуется купить светодиоды. Их линза представлена в виде воронки. С помощью такой конструкции свет рассеивается правильно. Для приборов потребуется различное количество диодов. Маленькие датчики укомплектовывают 1 диодом, а большие — 4 диодами и 1 соответствующей лампой.

4 Дополнительные работы

В противном случае для улучшения качества подсветки внутри «пятерки» устанавливают люминесцентную подсветку. Ее врезают в потолок. Для этого обустраивается отверстие, диаметр которого должен быть меньше внешней стороны плафона подсветки. Задняя сторона системы монтируется во внутреннюю часть потолка. Плафон оснащен тремя контактами, которые выполняют следующие режимы:

«Выключить».

«Включить».

Яркая подсветка салонаКонтакты плафонов состоят из 2-х масс и плюса. Первую массу необходимо подвести к металлическому каркасу потолка. Плюс соединяют с источником питания. Третий контакт совмещают в двери со стойкой. Подобная схема подключения плафонов позволит функционировать подсветки в 2-х режимах:

дверь открылась — подсветка включилась;

работа подсветки не зависит от различных факторов.

5 Внешняя модернизация

Автомеханики рекомендуют доработать внешнюю подсветку автомобиля. При необходимости устанавливаются новые бамперы (передний и задний). При этом не рекомендуется монтировать задний спойлер. Подобный тюнинг считается неэкономичным. Для «пятерки» характерна плохая управляемость на высокой скорости. В этом случае спойлер, установленный на крышке багажника, увеличит расход топлива. Если автомобиль двигается на низкой скорости, тогда аэродинамические качества не изменяются.

Внешние изменения автоАвтомеханики рекомендуют устанавливать своими руками над лобовым стеклом солнцезащитный козырек. Эта внешняя доработка избавит водителя ВАЗ 2105 от необходимости поднимать/опускать внутрисалонный солнцезащитный козырек. Переднюю оптику можно укомплектовать специальными накладками либо ресничками. Автомеханики советуют тонировать только заднюю часть автомобиля: ветровое и боковые стекла.

Читайте НАС ВКонтакте

Видео дня. Таксисты оккупировали парковку возле ТЦ в Москве

Тюнинг ВАЗ 2105 своими руками: салона, двигателя, кузова

Отечественный автомобиль модели ВАЗ-2105 – это объект приложения рук и фантазии многих тюнеров. Конфигурация машины позволяет из «пятерки» сделать даже «спорткар».

На данный момент вариантов для модернизации этой машины довольно-таки много. Тюнеры изменяют экстерьер машины, обновляют внутреннюю «начинку», повышают ходовые качества.

ВАЗ 2105

Тюнинг кузова

Практически все автолюбители начинают доработки именно с кузова. Это неправильное решение. Два «нельзя» от опытных тюнеров ВАЗ 2105:

  • Устанавливать спойлеры раньше комплектующих силового агрегата. Это касается и боковых юбок, и воздухозаборников.
  • Занижать кузов. Управляемость становится лучше, но в ущерб скоростным характеристикам. Дно может деформироваться на неровностях российских дорог.

Можно:

  • Устанавливать бамперы, обвес.
  • Тонировать стекла, красить машину. Эти манипуляции значительно меняют внешний вид.

Тонированные лобовые стекла встречаются достаточно редко, и тем более делают машину заметной в общем потоке. Приобретают дорогую качественную пленку. Дешевая плохо приклеивается и на ней остаются царапины. Чтобы пленка плотно прилегала к стеклу, используют резиновый или пластиковый шпатель. Перед процедурой стекло моют, удаляют уплотнительную резинку.

Тюнингованная пятерка

Устанавливают в фонари светодиодные лампы. Они экономичнее галогеновых. Их преимущества заключаются в следующем:

  • хороший обзор, не слепят встречных водителей;
  • красиво смотрятся;
  • разгружают бортовую сеть машины.

Ксенон в фары на ВАЗ-2105, как на фото, устанавливать не рекомендуется. Водителям за это грозит лишение прав, потому что слепят пешеходов и встречный транспорт. Фары, как вариант, тонируют специальным лаком или пленкой.

Автолюбители нашли отличный способ украсить заднее стекло. Приобретают декоративные пластиковые решетки. Монтируют своими руками – заводят края шторки за уплотнительную резину. Решетка (дефлектор), как элемент тюнинга, придает солидности старому автомобилю, приносит пользу – удерживает снег, не пропускает поток солнечных лучей.

Интересные решения для ВАЗ-2105

Тюнинг автомобилей делают не только для красоты, но и для практичности:

  • Каркас безопасности усиливает жесткость кузова. Он не деформируется в момент столкновения. Это система труб, которые монтируют внутри салона. Бывают разборные (соединяются болтами) и неразборные (сварные). Первый вариант быстро монтируется, второй сложнее устанавливать.
  • Подвеска. Модернизацию начинают не с резины и дисков. Сначала меняют тормозные колодки, потому что расположение креплений для дисков может отличаться от заводских. Устанавливают двойные поперечные стабилизаторы и кронштейны. Это делает автомобиль более легким в управлении, машина идет плавно.

Особое внимание уделяют задней, зависимой, подвеске. Это устаревший вариант, поэтому многие автолюбители предпочитают регулируемую тягу.

В завершение тюнинга подвески монтируют диски и резину.

  • Решетка радиатора. Кардинально меняет внешний вид автомобиля. Тюнеры ставят новую, либо красят старую. Новая улучшает вид бампера. Большой выбор по конструкции и материалам изготовления, низкая цена, легкий монтаж – все говорит в пользу новой решетки радиатора. Сложность в том, что приходится снимать бампер.

Тюнинг салона

Тюнинг интерьера

Внутри машины наводят красоту множеством аксессуаров и декоративных элементов:

  • Меняют прикуриватель и печку.
  • Усовершенствуют приборную панель, делают ее функциональной и информативной. Простой вариант – подсвечивают приборную доску светодиодами разных цветов. Сложный – покупают готовый комплект с датчиками, клеммами. Туда же входят циферблаты и кабель для подсоединения.
  • Меняют стеклоподъемники на электрические.
  • Новая обшивка салона улучшает внутреннее состояние автомобиля. Фактуру материала, расцветку и качество выбирают в автомагазинах, работу доверяют только профессионалам. Для обшивки потолка выбирают «карпет». Материал прочный, хорошо растягивается, не выгорает. Требуется 1,5 х 2,0 метра ткани.
  • Сшить новые чехлы на сидение, или купить готовые – решает автовладелец, исходя из финансовых возможностей. Настоящие тюнеры предпочитают делать все своими руками. Выбирают материал, демонтируют сидения, по старым чехлам, как по лекалам, выкраивают новые. К деталям кроя приклеивают поролон. Элементы сшивают. Готовые чехлы натягивают на каркас кресел. Такой вариант обходится довольно-таки дешево. Чехлы покупают в магазинах автомобильных аксессуаров.
  • Дверные карты заменяют на новые или изготавливают их из толстой фанеры.

Стоимость некоторых работ можно отразить в виде таблицы.

Элемент тюнингаСтоимость, в рублях
Тонировочная пленка500-3000
Пластиковая решетка на заднее стекло1000
Радиаторная решетка1000-1500
Чехлы3000
Новые сиденья8000-10000

Модернизация ходовой части

Усилия по увеличению мощности автомобиля дают незначительный результат. Когда ее повышают до 100 л. с., ресурс автомобиля значительно снижается. Чаще всего приходится делать капитальный ремонт двигателя.

тюнинг салона своими руками, фото

Любую машину, даже отечественную «пятерку», при большом желании можно превратить в красивое и стильное авто. Тем более что популярная марка ВАЗ-2105 дает своим владельцам массу вариантов в плане модернизации. Безусловно, тюнинг ВАЗ-2105 – это не только улучшение экстерьера автомобиля, но и совершенствование многих элементов, которые позволяют повысить технические характеристики.

Особенности улучшения отечественного авто

Существует большое количество причин, по которым автолюбители тюнинга отдают предпочтение именно автомобилям семейства ВАЗ:

  • Эти машины считаются наиболее доступными и дешевыми.
  • Простая конструкция авто. На самом деле что-то ухудшить здесь сложно, по итогу неправильных действий их можно быстро устранить.
  • Доступность всех аксессуаров и деталей основных узлов. Современный автомобильный рынок предлагает много элементов, которые нужны для тюнинга ВАЗ-2105. Помимо этого их стоимость невысокая.

Иномарки не обладают столь положительными факторами для улучшения, как ВАЗ. Их строение сложное, и они нуждаются в квалифицированном подходе в области модернизации. Тюнинг ВАЗ-2105 на сегодня особо актуальный, ведь эта модель в стандартной комплектации выглядит очень скучно и даже уныло. Что касается технических параметров, они также оставляют желать лучшего.

Усовершенствование кузовных характеристик

Многие автолюбители начинают тюнинг ВАЗ-2105 именно с кузова, но допускают при этих работах очень много ошибок. Итак, чего лучше не делать:

  • Не спешите монтировать боковые юбки, громоздкие спойлеры и воздухозаборники. Эти улучшения абсолютно ненужные, но при условии, если перед этим не крепились какие-либо мощные части силового агрегата.
  • Занижение кузова считается на сегодня модным трендом, который часто применяют при тюнинге машины. Авто с малым клиренсом обладают лучшей управляемостью, однако при этом снижаются скоростные параметры. Также нижние элементы кузова подвергаются большой опасности, особенно если брать во внимание состояние наших дорог.

Что же делать?

  • Прикрепите дополнительные элементы кузова. Бамперы и другие варианты обвесов позволят поменять его форму.
  • Тонируйте окна и перекрасьте кузов. Этот тюнинг ВАЗ-2105 своими руками дает возможность значительно переменить внешний вид машины.

Тонировка лобового стекла

Затемненное лобовое стекло смотрится действительно стильно и эффектно, однако встречается такой тюнинг ВАЗ редко. По ГОСТу тонировка переднего стекла должна быть не больше чем 25 %. Также для улучшения обзора на лобовое стекло специалисты советуют крепить светоотражающую пленку, ширина которой должна быть не более 14 см.

Для выполнения своими руками тюнинга ВАЗ-2105 (фото результатов вы можете увидеть в нашей статье) понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Тонировочная пленка.
  • Резиновый ластик.
  • Сухая мягкая тряпка.
  • Промышленный фен.
  • Шпатель.
  • Резак или нож.
  • Средство для очистки стекол (мыльный раствор).

Порядок работ:

  • Изначально хорошо вымойте и высушите лобовое стекло. Чтобы наклеить специальную пленку, не нужно демонтировать его, просто извлеките уплотнительную резинку.
  • Измерьте поверхность стекла рулеткой и вырежьте пленку по этим замерам с запасом.
  • Распылите мыльный раствор по поверхности и по пленке, заранее высвободив ее от защитного слоя.
  • Наклейте ее на лобовое стекло. Резиновым ластиком выгоните лишнюю влагу, которая осталась внутри.
  • Пленку разглаживать лучше всего от центра в стороны. Чтобы тонировка приняла форму стекла, нагрейте ее строительным феном.
  • Если с первого раза не получилось красиво наклеить пленку, ее можно снять и наклеить повторно. Пока пленка мокрая, она будет быстро и без дефектов отклеиваться. Однако когда она станет сухой, снять ее, не повредив, не получится.
  • Через определенное время после наклейки обрежьте лишний материал по краям.

Модификация фар

Самый популярный способ тюнинга ВАЗ-2105 в домашних условиях — монтаж светодиодных ламп. Как говорят специалисты, использовать светодиоды вместо «галогенок» намного экономичнее, и свет они дают более качественный. Главные преимущества монтажа светодиодов в фонари ВАЗ:

  • Экономичность такого освещения позволяет существенно разгрузить бортовую сеть машины.
  • Такие лампы дают ровный и рассеянный свет, который обеспечит отличный обзор и не будет слепить водителей, которые двигаются по встречной полосе.
  • Светодиодные огни считаются надежными и характеризуются длительным сроком службы.
  • Тюнинг такого типа внешне выглядит действительно привлекательно.

Вместо светодиодного освещения вполне реально монтировать ксеноновые лампы, ведь они будут светить в разы ярче. Но ксенон может слепить водителей встречных авто, что является большим недостатком.

Тонировка фар лаком

Рассмотрим детальнее столь популярную на сегодня тонировку фар с использованием аэрозольной краски. Это не совсем простой лак, который мы привыкли применять при автомобильном ремонте. Он тоже продается в баллончике, однако обладает совершенно иными характеристиками. Вам стоит помнить, что внутри конструкции фары, в процессе езды замечается режим высоких температур. Поэтому не каждый тип смеси способен выдержать такие условия эксплуатации. Потому необходимо купить специальный лак. Последовательность работ, которые можно выполнить своими руками:

  1. Хорошо вымойте и высушите фары. Снимать их необязательно.
  2. Оклейте малярным скотчем поверхность вокруг фар.
  3. Обработайте фары специальным обезжиривающим раствором.
  4. Лак для тонирования нанесите с расстояния 30 см, благодаря чему он будет ложиться равномерно.
  5. Не забывайте делать перерыв между нанесением первого и второго слоя лака, чтобы он хорошо подсох.
  6. Когда последний слой хорошо высохнет, отполируйте поверхность фар. Это позволит достигнуть столь популярного на сегодня матового эффекта.
  7. Снять такое покрытие можно с помощью ацетона.

Наклейка специальной пленки на фары

Провести этот тюнинг ВАЗ-2105 своими руками легко. Считается, что тонировка специальной пленкой – это более свежий взгляд на совершенствование оптики машины. Чем качественнее будет материал, тем лучше. Обычно хорошую качественную тонировочную пленку можно купить в магазинах автозапчастей и рекламных агентствах. Ее стоимость напрямую зависит не только от качества, но и от компании-производителя. При подборе материала для тонирования фар важно обратить внимание на ее светопропускаемость. Чем меньше процент светопропускаемости, тем хуже фонарь будет светить. Наклеить пленку можно своими руками:

  1. Вымойте и хорошо высушите поверхность фар.
  2. Обезжирьте конструкцию.
  3. Вырежьте пленку по размерам огней.
  4. Протрите фары мыльным раствором.
  5. Удалите с пленки защитную подложку и наложите основной материал на фару.
  6. Используя резиновый шпатель, разгладьте пленку, удалив излишний воздух и воду.

Решетка на заднее стекло

Альтернативным вариантом затемнению заднего стекла считаются декоративные шторки. Этот декор изготавливается из прочного пластика и обладает конструкцией в виде жалюзи. Шторки на заднее стекло будут полезными, так как выполняют сразу несколько функций. Первым делом, за счет своей прочной конструкции они удерживают на своей поверхности снег, и стекло остается чистым. Также этот аксессуар не только защищает от плохих погодных условий, таких как сильный дождь, снег и град, но и от жарких солнечных лучей. Большим преимуществом пластиковых козырьков считается их простота установки. Для крепления элемента на машину нужно просто завести края решетки за уплотнитель стекла.

Новая обивка

Еще один вариант тюнинга салона ВАЗ-2105 (фото см. выше) – это выбор новой обивки для кресел. Самым «дедовским» вариантом является приобретение меховых чехлов. Обивку также можно выполнить из натуральных материалов, замши и даже кожзаменителя. Для перетяжки всех кресел в салоне машины понадобится около трех метров обивки.

Для работы также будет нужна фанера, которую вам следует обрезать по очертанию сиденья. Далее к ней прикладывается обивочный материал и от него отрезаются лишние куски. Важно оставить по краям около 1 см с для запаса. После этого обивка заворачивается к задней части фанеры и приклеивается при помощи поролона и клеящего раствора. Наносите клей аккуратно, так как его чересчур большое количество может повредить материю для обивки сидений. В случае если для перетяжки подобрана натуральная кожа, то для ее фиксации следует использовать только строительный пистолет и особые скобы.

Акустика

Акустический тюнинг салона ВАЗ-2105 своими руками считается популярным вариантом усовершенствования машины. Такой апгрейд предусматривает подгонку отверстий для монтажа колонок. Проводится это действие электрическим лобзиком. Из доски толщиной 3 см формируются подиумы, в них сверлятся отверстия для колонок. Основным нюансом в этом вопросе считается тяга дверных ручек, которая передается на язычок, ведь он открывает дверной замок. Необходимо учесть, что этот механизм должен обладать обратным ходом. В ином случае дверь может захлопнуться, но не закроется за счет центрального замка или из салона машины. В этой ситуации кончик тяги заворачивается и подгоняется таким образом, чтобы выиграть 5-7 мм для возврата. По схожему принципу обиваются задние двери ВАЗ-2105. Пепельницу придется демонтировать.

усиление кузова, модернизация салона и подвески

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского Автомобильного Завода, берущее своё начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки производились вплоть до 2012 года, и, несмотря на свою архаичную конструкцию, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели весьма скромны, а дизайн угловат и не слишком изыскан, однако простота конструкции даёт обширные возможности для тюнинга. Рассмотрим наиболее распространённые решения для улучшения стиля и ездовых характеристик «классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки в целях повышения характеристик или улучшения дизайна. Условно можно выделить два направления доработок:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ездовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой переключения передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Тюнинг тормозной системы

Нередко объектом тюнинга становится тормозная система, например, штатные диски заменяются на перфорированные

Стайлинг проводится для того, чтобы изменить внешность автомобиля и его интерьер, сделать машину уникальной. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колёсных дисков, светотехники и деталей салона.

Тюнинг салона ВАЗ-2104

Глубина модернизации интерьера «классики» ВАЗ зависит только от фантазии и возможностей владельца

К моделям ВАЗ классической линейки применяют оба этих подхода, нередко комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как изменённые до неузнаваемости пятёрки, семёрки и другие модели семейства, так и сверхмощные болиды, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

Тюнинг ВАЗ-2101

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с крупными противотуманками, аэрографии и новых колёсных дисков, выглядит почти как гоночный болид

Стайлинг «классики» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желают сделать автомобиль уникальным, а интерьер более комфортабельным и ярким, некоторые же просто считают облик своих машин незаконченным. И те и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим наиболее популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигулей»

Передняя светотехника автомобиля нередко ассоциируется с глазами машины. Фары зачастую являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и количества денег, которые хозяин готов потратить на доработку своей машины, можно условно выделить три вида улучшений фар. Рассмотрим их в порядке от самого бюджетного до наиболее сложного и затратного.

Изменение формы головной светотехники путём установки накладок

Такой способ тюнинга фар чаще всего используется владельцами автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с ровной поверхностью плафона позволяет без труда установить накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга переднего света продаются в большинстве магазинов запчастей для отечественных автомобилей. Нередко автомобилисты изготавливают насадки самостоятельно, ведь для этого необходим только плотный пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Накладки на фары ВАЗ-2107

Накладки на фары придают «классике» более «хищный» вид

Крепятся насадки, как правило, с помощью клея непосредственно на плафон фары. При использовании шурупов насадку нужно устанавливать на корпус автомобиля, чтобы исключить попадание воды в фару, поэтому к такому способу прибегают реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при долгой работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазок на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки — более сложная разновидность тюнинга головного света «классики». Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако и на остальных изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвёрку», «пятёрку» или «семёрку», необходимо просверлить отражатель внутри плафона и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, с тыльной стороны ставится короб для блока диодов и резисторов.

Ангельские глазки на ВАЗ 2106

Ангельские глазки чаще всего устанавливают на модели ВАЗ-2103 и 2106

Похожим образом можно улучшить и заднюю оптику. Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на бортовую электросеть автомобиля.

Все просверленные в отражателях отверстия для установки диодов необходимо обработать герметиком во избежание попадания воды в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Наиболее радикальной и дорогостоящей модификацией головного света «Жигулей» является установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар значительно шире. Сам процесс установки несложен. Достаточно снять фары, просверлить в отражателях отверстия и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Ксенон на «классике»

Ксеноновые фары светят значительно ярче, чем галогенные

Видео: тюнинг фары ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг окон «Жигулей»

Для создания уютной обстановки в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы «Жигулей» нередко прибегают к нанесению тонировки на стекла, а также к установке решётки на стекло заднего обзора.

Подробнее о стеклах ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stekla/lobovoe-steklo-vaz-2107.html

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка окон автомобиля является, наверное, наиболее распространённым видом тюнинга. Как правило, окна тонируются с помощью плёнки. Существует также электротонировка, но её стоимость измеряется в тысячах долларов, поэтому на «Жигулях» её не используют. Выделяют несколько видов тонировочной плёнки:

  1. Окрашенная — наиболее распространённый вариант. Крепится клеем, нанесённым на поверхность самой плёнки. Степень затемнения зависит от предпочтений автовладельца.Глухая тонировка

    Глухая тонировка выглядит стильно, но является небезопасной и поэтому незаконной

  2. Металлизированная. Обладает металлическим зеркальным отливом. Такая плёнка может иметь различные оттенки, а значит, её можно подобрать под цвет кузова вашего автомобиля. К окну она крепится так же, как и окрашенная.Металлизированная тонировка

    Металлизированная тонировка отлично скрывает недра салона от посторонних глаз

  3. Перфорированная. Состоит из мелких непрозрачных ячеек и отверстий между ними. Устанавливается, как правило, на задние стёкла.
  4. Силиконовая. Такая технология тонировки стала ответом на появившиеся законы, ограничивающие степень затемнения передних окон, а именно: часть 3.1 статьи 12.5 КоАП и ГОСТ 27902. Крепится силиконовая тонировка с помощью статического эффекта, без применения клея.

Автолюбителю, собравшемуся тонировать окна своей машины, стоит знать о правовых нормах, касающихся уровня затемнения. Основные пункты ГОСТа 27902 (светопропускаемость стёкол):

  1. Лобовое стекло не должно терять более 25% светопропускаемости.
  2. Для передних стёкол дверей автомобиля потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное стекло и боковые стекла на задних дверях могут быть затемнены на 95%.
  4. На передних стёклах не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной плёнки.
  5. На передних стёклах запрещено использование красной, зелёной, жёлтой и синей тонировочной плёнки.
Решётка на заднее стекло: классика для «классики»

Решётка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов. Помимо чисто эстетического назначения она защищает заднюю часть салона от попадания прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решётка на заднее стекло

При правильном сочетании с другими элементами тюнинга решётка на заднем стекле смотрится весьма эффектно

Как правило, продаётся решётка в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо поместить под резиновый уплотнитель заднего стекла. Контактирующие поверхности желательно очистить и обезжирить.

Конструкция решётки на заднее стекло

Для удобства установки решетка продаётся в виде двух половинок

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите радикально изменить внешность вашей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса. Стоит однако понимать, что слово «аэродинамический» применительно к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, действительно улучшающие обтекаемость или повышающие сцепление с дорогой, встречаются не так часто и стоят, как правило, довольно больших денег.

Странный обвес ВАЗ-2106

Детали обвесов определяют внешний вид автомобиля, поэтому к их выбору надо подходить осторожно и со вкусом

Обычно аэродинамический обвес включает в себя:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в аэрокит входит также заднее антикрыло, которое чаще всего крепится на крышку багажника.

Заднее антикрыло

Заднее антикрыло (спойлер) крепится на крышку багажника

Доработка интерьера «классики»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений можно значительно повысить и уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» она практически отсутствует.

Шумоизоляция на «классику»

Тишина в салоне стоит усилий, которые нужно приложить для установки качественной шумоизоляции

Для обклейки салона шумоизолирующим материалом придётся снять все сидения, торпеду, а также обшивку дверей. В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продаётся в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и обшивка

Переднюю панель на машинах ВАЗ «классического» семейства можно модернизировать или заменить целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но встречаются и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особенной популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому умельцы устанавливают на «классику» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды необходимо серьёзно изменять и подгонять, чтобы они поместились в салон «Жигулей».

Салон от BMW E-36 на «Жигулях»

Умельцы умудряются установить на «Жигули» даже переднюю панель от BMW

Родную переднюю панель можно обшить кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка смотрелась хорошо, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не провисал и не образовывал складок. Саму торпеду для проведения обшивки необходимо полностью демонтировать.

Салон ВАЗ 2107 после тюнинга

Иногда тюнинг салона изменяет автомобиль до неузнаваемости

На стандартную переднюю панель нередко устанавливают новые приборы. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, однако наиболее креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.

Новая приборная панель на «Жигули»

Нестандартные блоки приборов продаются в магазинах в сборе

Видео: тюнинг приборной доски ВАЗ 2106

Сидения: обшивка или чехлы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сидения, очень много. Их ассортимент включает в себя модели практически для любой марки. Более того, многие из этих компаний изготовляют чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, подобрать вариант для «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев, — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сидениям.

Чехлы на сидения «классики»

В продаже часто встречаются чехлы с боковой поддержкой

Если вы обладаете навыками кройки и шитья, вы можете самостоятельно обшить сидения материалом, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и стойкими к деформации.

Читайте о сиденьях ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/salon/sidenya-na-vaz-2107.html

Обшивка карт дверей

После замены обшивки кресел и передней панели имеет смысл обратить внимание на карты дверей. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешёвым чёрным дермантином и пластиком низкого качества. Для улучшения этой части салона внутреннюю обшивку дверей придётся снять, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъёмника.

Обшивка карт дверей

Обшить кожей можно не только дверь, но и подлокотник

Установка электростеклоподъёмников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электростеклоподъёмники. Комплекты для установки продаются в магазинах автомобильных запчастей.

Перетягивание потолка

Потолки на «Жигулях» страдают едва ли не больше других элементов салона. Материал, которым обит потолок, нередко провисает, рвётся или пачкается. Существуют два способа перетяжки потолка:

  1. Непосредственная замена обивки. Эта процедура требует снятия дуг, на которые натянут материал. В ходе этой операции можно проклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит в том случае, если старый потолок ещё не провис.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трёх- или двухспицевой спортивный руль меньшего диаметра. Для этого необходимо снять старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала. Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо с тыльной стороны рулевого колеса.

Трёхспицевой руль

Трёхспицевой руль руль является неотъемлемой частью спортивного стайлинга «Жигулей»

Насадку на рычаг КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветовой гаммой и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг для уменьшения его хода, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками

Занижение посадки

В последнее время у молодых автолюбителей, которые чаще всего и занимаются тюнингом «классики», популярностью пользуется занижение подвески автомобиля. Делается это исключительно из эстетических соображений и нередко ведёт к понижению ездовых свойств машины. Такое направление доработки не рекомендуется жителям тех частей нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Занижение посадки на «классике»

При неочевидных эстетических преимуществах заниженная машина теряет в проходимости

Занизить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать узлы передней и задней подвески и обрезать пружины на необходимую длину.

Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и манёвренный автомобиль. А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящий болид для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьёзного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Рассмотрим, с чего можно начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колёса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорогу автомобили этого семейства держат не слишком хорошо. Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого необходимо уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема тюнинга подвески «классики» позволяет увеличить её жёсткость и заметно уменьшить крены. Состоит она из трёх этапов:

  1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жёсткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигули». На этом этапе нужно также заменить резиновые отбойники.
  2. Замена амортизаторов на спортивные. Предпочтение стоит отдать газомасляным стойкам. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей весьма широк.
  3. Установка более жёстких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Модернизированная подвеска «Жигулей»

Улучшение подвески позволяет повысить маневренность и комфорт

Тюнинг тормозной системы

Доработкой тормозов на «Жигулях» стоит заняться до того, как вы возьмётесь за повышение мощности и динамических характеристик. Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надёжностью, поэтому они могут попросту не справиться с возросшими скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс улучшения лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, однако их цена может быть довольно высокой. Бюджетным вариантом является установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112. Они гораздо эффективнее останавливают автомобиль.

Задние дисковые тормоза на «копейке»

Задние дисковые тормоза заметно повышают эффективность торможения

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорта от «восьмёрки» или «девятки» несложно адаптировать и установить на «классику» в качестве задних, однако диски придётся покупать отдельно.

Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллесовой пятой «классики» является её динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей». Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: заряженная «семёрка» против суперкаров на соревнованиях по дрэг-рейсингу

Тюнинг двигателя «Жигулей»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счёт корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения сгорающей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Узнайте больше об устройстве двигателя ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/dvigatel-vaz-2107-inzhektor.html

Если на ваших «Жигулях» установлен карбюраторный двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако повысить мощность можно за счёт установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклёров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания.

Два карбюратора на «Жигулях»

Установка второго карбюратора значительно повышает отдачу мотора, но также увеличвает расход топлива

Если этих доработок недостаточно, можно воспользоваться следующими способами увеличить мощность двигателя «классики»:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления повысит мощность путём улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Характеристики двигателя повышаются без потери в экономичности.
  2. Установка компрессора и турбины.
  3. Увеличение рабочего объёма путём расточки блока цилиндров.
Видео: чиптюнинг мотора «семёрки»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» может принести прибавку мощности до 10 лошадиных сил. В жертву повышению характеристик приносится шумопоглощение, экологичность и экономичность машины.

Прямоток на ВАЗ-2107

Прямоточный глушитель внешне отличается расширенным патрубком выхлопной трубы

Понизить сопротивление выхлопной системы и увеличить тем самым мощность можно путём установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Разница между прямотоком и обычным глушителем

Прямоточный глушитель отличается от обычного линейным расположением камер

Стоит понимать, что изготовленный своими руками прямоток может и не принести увеличения мощности. В таком случае вся суть изменений будет заключаться только в повышении громкости выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается и замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением повышает мощность мотора за счёт более эффективного удаления отработанных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьёзно модернизировали вашу «классику», сделали её заметно быстрее и манёвреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Особенно важным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в того или иного рода соревнованиях.

Четырёхточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трёхточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира в случае фронтального и бокового удара, однако удерживают тело недостаточно надёжно. Четырёхточечные ремни могут спасти людей, находящихся даже в переворачивающемся автомобиле. С телом они соприкасаются на манер плечовок рюкзака и надёжно удерживают в кресле.

«Классика» с каркасом безопасности и четырёхточечными ремнями

Сочетание каркаса безопасности и четырёхточечных ремней чаще всего встречается на машинах, адаптированных к гонкам

Нижние крепления четырёхточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо вмонтировать в пол позади водителя и переднего пассажира или же в каркас безопасности. Это обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырёхточечные ремни являются в основном уделом спортивных модификаций, на которых задние сидения отсутствуют.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм в случае самых серьёзных аварий. Каркасами оснащаются преимущественно гоночные автомобили, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции каркас может также повышать жёсткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Различают два вида каркасов безопасности, доступных для установки на «Жигули»:

  1. Вварной. Монтируется в кузов путём сварки. Такую конструкцию невозможно демонтировать.
  2. Болтовой. Устанавливается на болты, крепится, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надёжность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у вварного, но для «классики» его характеристик обычно бывает достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки способен превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильное компактное транспортное средство с весьма высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и грамотно подходить к тюнингу техническому. Дорабатывайте свои «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и соседей на дороге.

Тюнинг ВАЗ-2105 — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Постройка машин «на зиму» становится все более популярным хобби: вложения относительно невелики, а впечатлений – через край, да и некоторый опыт никто не отменял. Ну и портрет среднестатистического фан-кара тоже уже давно сформировался, и мы сегодня расскажем вам его рецепт. Классический, если вы понимаете, о чем мы.

История покупки

Типовой проект начинается с типовой истории покупки: никаких захватывающих перипетий сюжета здесь не было. Владимир, нынешний владелец, даже не искал конкретно «пятерку», его устраивала любая вазовская «классика» с живым кузовом, который требовался для постройки машины для участия в любительских дрифт-соревнованиях. И она нашлась, причем приехала к нему в новогоднюю ночь. Пока все заедали шампанское салатом, Владимир по звонку друга стоял на улице и встречал ВАЗ-2105 2008 года выпуска, который отдали родственнику друга в счет зарплаты при закрытии фирмы. И если для фирмы это был конец, то для «пятерки» – только начало.

Снаружи

Внешних изысков в этой «пятерке» ожидаемо немного – это простая машина, построенная для участия в любительских соревнованиях по дрифту в категории «боевая классика». Тем не менее минимальную подготовку машина прошла, и дело не ограничилось яркой раскраской. Так, боковые стекла в целях экономии и безопасности заменили на поликарбонат, а колесные диски в погоне за легкостью и прочностью – на кованые ВСМПО Фантазия. Шины, разумеется, гражданские – Nokian Hakkapeliitta 8 размерностью 155/65/14.

Из внешнего стайлинга можно отметить пару-тройку эстетических и одно функциональное нововведение. Первые – это расширители колесных арок и передняя «губа» от VDMcustom, выполненные из базальтовой ткани и эпоксидной смолы, а также спойлер в стиле дактейл от Сlubturbo. Ну а второе, если вы еще не угадали, – это маленькая линзованная фара вместо штатной: пайп, который идет под капотом от интеркулера к турбине, не оставил места для родной оптики, так что ее пришлось заменить. Вот, собственно, и все – здесь минимализм идет рука об руку с экономией и практичностью, так что в остальном Жигули остались вполне стандартными.

Внутри

Интерьер тоже столь же минималистичен, сколь и предсказуем. Все, что было внутри, включая обшивки, кусочки шумоизоляции, сиденья, коврики, ручки, центральную консоль и прочее – это ненужный вес, так что от них бесцеремонно избавились. Из передней панели выпотрошили все лишнее и вмонтировали в нее простейший щиток приборов, где установлены тахометр от AutoMeter, датчик температуры от ВАЗ-2106, датчик давления турбины APEXi и три сигнальные лампы, выведенные от штатной проводки (давления масла, зарядки АКБ и «чек»). Из прочих обязательных функциональных элементов здесь появились сиденья Sparco с ремнями безопасности Sabelt и Willans и спортивный руль Momo. Гидроручник – обязательный атрибут дрифтовой «классики», а аккумулятор в салоне теперь не гость, а полноправный обитатель – его, как и положено, перенесли в заднюю часть для корректировки развесовки. Кстати, двери могут похвастать не только панелями из тонкого листового алюминия – их облегчили еще и путем удаления ребер жесткости. Все для спорта, все для победы.

Техника

А вот с технической частью все чуть интереснее, чем с внешностью и интерьером. Практика показывает, что для начального уровня обучения зимней езде боком достаточно и стокового мотора без доработок, однако Владимир этот уровень уже оставил позади, а ездить хотел не только по льду, но и по асфальту, и потому углубился в тюнинг. Сам мотор остался штатный, блок (пока) даже не стали растачивать со штатных 1,6 литра. А вот все остальное помимо блока доработкам подверглось.

В ГБЦ доработали каналы, выполнив портинг для улучшения продувки двигателя на высоких оборотах. Клапаны установлены облегченные, Т-образные, распредвал – с подъемом клапана 11,2 и широкой фазой открытия в 290 градусов. В поршнях сделали проточки для снижения степени сжатия – тем не менее с учетом наддува «пятерка» ездит на «сотом» бензине, за подачу которого отвечают форсунки Bosch производительностью 440 cc. Ну а наддув обеспечивает турбина TD-04. Выпускной коллектор – от Сlubturbo. Управляет мотором популярный ЭБУ Январь 5.1, но, конечно, с нестандартной прошивкой TRS. По данным замеров на диностенде, мощность автомобиля при наддуве 0,8 бар составляет 184 л.с.

Коробка передач – стандартная пятиступенчатая: нагрузку она пока держит, а потому отвечает условиям максимальной простоты и бюджетности. В заднем редукторе установлена главная пара с передаточным числом 4,1 и блокировка дифференциала. Сцепление в данный момент – от Chevrolet Niva. Передние тормоза – LADA Sport, задние – просто дисковые от ВАЗ-2108. Подвеска доработана соответственно задачам: здесь прописались передние рычаги Сlubturbo, стабилизатор от Chevrolet Niva, пружины Техно Рессор и амортизаторы ART Racing. От заводского червячного рулевого механизма отказались в пользу рулевой рейки от Иж Ода – и руль крутить легче, и люфтов меньше.

Опыт владения

Простота и дешевизна проекта уже оправдали себя и на практике. Для таких машин важно быстро и легко возвращаться в строй после повреждений и поломок, которые неизбежно встречаются в ходе активной езды. Вот и у «пятерки» Владимира все боевые крещения уже позади. В самом начале 2019 года она выехала на настройку после сборки, но уже через несколько минут на трассе развалился редуктор. На решение проблемы ушло несколько часов, за которые Владимир с командой нашли такой же редуктор с главной парой 4,1 и блокировкой, заменили его и продолжили настройку. Ну а рождественская гонка подарила «классике» первые шрамы: после разворота в ходе заезда в правое переднее крыло приехал соперник. Здесь, впрочем, даже заменой озадачиваться не стали, а просто слегка отрихтовали деталь. Дрифт, особенно любительский – дисциплина контактная и «травматичная» для машины, так что впереди еще не один десяток ремонтов.

Планы

Тюнинг и соревнования хороши тем, что можно продолжать доработки с ростом опыта и аппетитов, да и соперники не сидят сложа руки. В планах на летний сезон – замена турбины на TD-05, чтобы увеличить мощность двигателя для езды по сухому асфальту. Ну а что будет дальше – покажет только время.

Тюнинг ВАЗ 2105 — тюнинг двигателя, подвески, фар, салона ВАЗ 2105 ВАЗ 2105


Хранитель традиций. История и тюнинг ВАЗ 2105


История

Представьте себе – на дворе 1980 год. Расцвет застоя. Промышленность уже основательно стала забывать, что такое модернизация. Примерно такая же ситуация наблюдается и в отечественном автопроме. Среди малолитражек «правит бал» ВАЗ 2101. Но он уже начинает серьезно отставать от времени. Автолюбители остро нуждались в глотке свежего воздуха.

И он пришел. Волжские конструкторы провели серьезные работы по модернизации уже имеющегося производства. И результатом этих работ стал новый автомобиль 1980-го года рождения, получивший порядковый номер ВАЗ 2105. Как обычно, прототип этого авто снова из Италии, Fiat 128. Но в этой модели советским инженерам удалось создать новую машину практически полностью своими силами.

Новый автомобиль получил прогрессивный по меркам того времени дизайн, отвечающий всем требованиям европейской моды начала 80-х годов. Единственный препятствием для его полного успеха стал его задний привод. В СССР и Европе еще в конце 70-х годов стал резко падать спрос на заднеприводные седаны. Но, тем не менее, даже до момента появления первых модификаций с передним приводом, ВАЗ 2105 продолжал оставаться наиболее совершенным автомобилем.

Изначально первые машины этой модели комплектовались двигателем с объемом 1,3 литра и ременным приводом газораспределительного механизма. Но этот вариант не получил особо положительных отзывов от водителей. Ременная передача хоть и снижала уровень шума, но создавала высокую вероятность проскальзывания и обрыва ремня, что, естественно, было не очень приятным обстоятельством во время движения. Да и сам мотор имел ряд существенных недоработок. Этот факт привел к тому, что двигатель ВАЗ 2105 был заменен на аналогичный с использованием цепной передачи, что стало прекращением производства «чистой пятерки» – новая модификация проходила по заводским документам как ВАЗ 21051.

«Пятерка» – очень узнаваемый автомобиль. Ее без труда можно выявить среди потока транспорта по характерным прямоугольным формам фар и строгим обводам кузова. С момента начала производства модель стала комплектоваться более функциональными бамперами. На системе вентиляции появились характерные прямоугольные дефлекторы.

Заводской тюнинг ВАЗ 2105, если его можно так назвать, коснулся и салона. Водительское и пассажирское кресла были сдвинуты на 20 миллиметров назад. Предыдущие модели «Жигулей» были несколько тесными для рослых автолюбителей. Изменилась приборная панель – на ней впервые появился вольтметр. Заднее стекло получило электрообогрев, была улучшена проводка.

«Пятерка» стала базой для двух других моделей – «универсала» ВАЗ 2104 и люксового седана ВАЗ 2107, с которыми она выпускалась параллельно вплоть до своего снятия с производства. С 26-го августа 2010 года Lada 2105 (как стал называться автомобиль в последнее время) стал собираться на базе Ижевского завода. Однако «развернуться» там у него не получилось – 30 декабря этого же года с конвейера сошла последняя «пятерка». Производство ВАЗ 2105 было прекращено окончательно.


Интересные факты

Несмотря на то, что общий объем произведенных ВАЗ 2105 был в два раза меньше, чем количество выпущенных ВАЗ 2106, «пятерка» продержалась на рынке на один год дольше.

Отметился автомобиль и в кинематографе. Так, создатели мультсериала The Simsons в 15 серии 17-го сезона решили сделать открывающую заставку с реальными людьми. На чем, как вы думаете, возвращается Гомер Симпсон с работы? Угадали – на Lada Riva, или экспортном варианте ВАЗ 2105.


Тюнинг ВАЗ 2105

ВАЗ 2105

Во всемирно известной телепередаче Top Gear Lada Riva часто упоминается не в самом радужном контексте. Возможно, сегодня машина не сморится уверенно в сравнении с современными моделями. Но, если бы создатели телевизионного проекта знали более детально, какие результаты может принести тюнинг ВАЗ 2105, они бы несколько изменили свои взгляды.

«Пятерка», как и большинство других автомобилей производства Волжского автомобильного завода, достаточно хорошо переносит как незначительные, так и совсем уж кардинальные перемены в конструкции — тюнинг салона, двигателя, тормозной системы, установку модифицированной трансмиссии на ШРУСах, усовершенствование салона ВАЗ 2105.

Технический тюнинг ВАЗ 2105 включает в себя комплекс мероприятий, приводящих к значительному улучшению работы двигателя, тормозной системы, подвески и трансмиссии транспортного средства. К примеру, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2105 делится на две основные категории – простая замена стандартных элементов на более совершенные и более эффективная модернизация. К последнему пункту можно отнести установку вентилируемых тормозов, тюнингового вакуумного усилителя от ВАЗ 2108. Тюнинг рулевого управления ВАЗ 2105 предусматривает установку гидроусилителя. Возможно применение и электроусилителя. Широко распространен тюнинг двигателя ВАЗ 2105.

Стайлинг ВАЗ 2105, как обычно, направлен на обновление внешнего вида автомобиля (порой просто до неузнаваемости) и некоторое улучшение аэродинамических характеристик (например, за счет установки спойлера).

В общем, возможность выбора действительно широка. Если вы не знаете, что лучше выбрать, не стесняйтесь – спрашивайте. Наши эксперты всегда помогут вам в решении любой проблемы, которую может вызвать тюнинг ВАЗ 2105.

Проконсультируйтесь и запишитесь на тюнинг по телефонам: +7(903) 124 78 25, +7(903) 129 32 50 (с понедельника по пятницу с 11-00 до 20-00, Москва)

тюнинг своими руками

Автомобиль 2104, который по-настоящему настраивается внутри компании, пользуется большим спросом на внутреннем рынке. При надлежащем обслуживании и правильной эксплуатации машина будет работать надежно и в течение длительного времени на своем обычном оборудовании. Однако многие владельцы хотят спроектировать эксклюзивный интерьер автомобиля, а также улучшить ходовые и тяговые характеристики. Рассмотрим возможности улучшения этого бренда.

Модификация кузова

Модель 2104, тюнинг, который часто направлен на модернизацию кузова, в этом ключе можно доработать в трех вариантах:

  1. Простое обновление — замена решеток радиатора, установка минимального обвеса, легкосплавные диски и тонировка стекол.
  2. Средний тюнинг предполагает установку новой оптики, ручек и замков, а также оборудования с полным обвесом и аэрографией.
  3. Глубокая доработка — это изменение конструкции кузова, с изменениями дорожного просвета, дверей, занижением крыши.

Фантазия, креативность и немного мастерства дадут обычную модель 2104, тюнинг которой не составит труда, своего рода автомобиль представительского класса. Особое внимание следует уделить покраске и полировке кузова.Установка редких колпачков и хромированных вставок гармонично дополнит общую картину улучшения экстерьера.

Опустите кабину на несколько сантиметров, вы можете отрезать стойки с одновременной обработкой элементов бампера и задних фонарей. При умелом подходе это решение кардинально изменит внешний вид автомобиля. Однако следует помнить, что к низкой крыше придется привыкать при посадке.

серии 2104: тюнинг салона

Если вы имеете в виду капитальный ремонт салона, необходимо заменить рулевое колесо, ручку переключения передач.При выборе руля нужно учитывать его совместимость с представленным автомобилем. В противном случае может произойти обратный эффект, который ухудшает определенные технические параметры оборудования.

Чаще всего в салоне народных мастеров переодеваются и подкладка. К счастью, найти аналоги из качественных современных материалов вполне возможно. Не обязательно использовать кожу в качестве обивки, так как это не дешево. Замены или велюр вполне подходят. Любители спортивного стиля могут установить соответствующие сиденья с фиксированной посадкой и плотно прилегающими ремнями.

Также в тюнинге салона своими руками (2104) фактически удерживается часть легких элементов. Благоустроить салон поможет замена подсветки панели приборов на светодиоды, а также установка аналогичных элементов на дверях, подсветка ламп. В классическом варианте улучшением внутреннего наполнения является замена ковриков, дверных панелей и отделка потолка.

Улучшение двигателя

Не забудьте про модернизацию силового агрегата вашей «четверки».Тюнинг 2104, фото которого представлено ниже, может быть изготовлен таким образом двумя способами. В простом варианте используют сверлильный цилиндр, который позволяет увеличить рабочий объем мотора. Это также увеличивает максимальный крутящий момент.

Второй метод предусматривает увеличение хода поршневой группы элементов. Необходимо будет правильно выбрать новые шатуны и заменить коленвал. Лучше доверить эту работу профессионалам. Модернизированный автомобиль будет сложнее удерживать на дороге после увеличения мощности двигателя.Чтобы предотвратить такие неприятные моменты, подвеска должна быть модифицирована. Оптимальным вариантом будет установка спортивной системы, которая подлежит регулировке. Более жесткая подвеска, а также увеличенный дорожный просвет позволят лучше управлять автомобилем на дороге, одновременно увеличивая максимальную скорость.

Тормозная и выхлопная система

Подающий и опускающий узел «четверки» можно улучшить, заменив глушитель на сквозную версию и установив воздушный фильтр нулевого уровня, а также спортивный выпускной коллектор, такой как «паук». ».

Новая тормозная система усилит безопасность движения. Для этого достаточно заменить барабанные элементы более эффективным и более чувствительным блоком с вентилируемыми дисками размером тринадцать дюймов.

Что еще я могу изменить?

В качестве опции ВАЗ-2104, тюнинг которого многие выполняют самостоятельно, можно сократить.

Усечение кузова не делает особенно громоздкой машину в маневренном маленьком автомобиле, где все узкие переулки и пробки не страшны.В качестве эксперимента некоторые мастера переносят запчасти на крышку багажника. Процедура укорочения авто состоит из нескольких основных операций:

  1. Вырезание части салона.
  2. Уменьшение длины карданного вала.
  3. Перемещение электропроводки, тормозной системы.
  4. Покраска и полировка получившегося шедевра.

В практическом плане уменьшение длины автомобиля рассматриваемой марки позволит немного сэкономить на расходе топлива, а внешняя трансформация удивит и восхитит многих участников дорожного потока.

Кроме того, вы можете обновить оптику «четверки», заменив ее ксеноновыми линзами со светодиодным «ангельским» источником питания. Немного «поколдовав» над формой багажника, реально установив укороченные задние стоп-сигналы, тип американских автомобилей. Уменьшить накопление тела и увеличить мягкость хода позволит пневматическая подушка, установленная во внутренней части пружины. Подобные элементы функционируют, как и со стандартным автооборудованием.

В заключение

Отечественный автомобиль ВАЗ-2104, тюнинг которого способен сделать большинство автомобилистов, может быть преобразован до неузнаваемости.Низкий салон, новая обивка, обвес, оригинальные световые элементы и аэрография — вот лишь некоторые из способов улучшить ваш домашний автомобиль.

Не является лишним усилить двигатель, заменив его на более мощный вариант или расточные цилиндры, а также усилить узел подвески. В качестве альтернативы можно установить пружины от «Волги» или «Нивы», которые будут более уверенно преодолевать внутренние дороги, особенно участки с ямами и ямами. Используя воображение и правильный подход, вы сделаете из своего «квартета» настоящий и уникальный шедевр.

,
Придаем индивидуальность автомобилю ВАЗ-2108. Салон: тюнинг своими руками

В середине восьмидесятых годов на Волжском автомобильном заводе началось производство G8. На тот момент салон автомобиля ВАЗ-2108, тюнинг которого практикуется до сих пор, имел улучшенную компоновку и практичность. Его серийное производство было завершено в 2005 году, и на смену ему пришли более модернизированные модификации. Тем не менее владельцы «классики» дорабатывают автомобиль, делая его уникальным и уникальным в своем роде.

Приборная панель

Отечественные автомобили хороши своей ценовой доступностью и широкими возможностями для их модернизации.А развитие промышленности дало множество приспособлений, направленных на эстетическое и практическое совершенствование транспорта.

Давайте посмотрим, как можно обновить модель салона ВАЗ-2108. Специалисты по тюнингу рекомендуют начинать с торпеды. Владельцы, которые пытаются просто заменить скучные детали новыми элементами, могут не приспособиться к настройкам автомобиля. Подобная ошибка приводит к сбоям в показаниях приборов и их неточности. Наилучшим вариантом является установка галогенной ленты по периметру панели.

Это преобразит внутреннее оснащение автомобиля и не будет ослеплять глаза ночью. В качестве альтернативы подходит клиренс неона или ксенона. Это ярче, но несколько сложнее в установке.

Грузовой отсек

Тюнинг салона ВАЗ-2108 — это не единственная возможность усовершенствовать автомобиль. Несмотря на то, что создать нечто уникальное из ствола не так просто, многие специалисты и народные мастера имеют собственный опыт в этом направлении.

Багажное отделение используется для вещей, но вы можете найти место для установки современного аудиооборудования. Существует несколько вариантов модернизации багажника. Это нормально, что драйверы хранят «запасной», домкрат и некоторые другие инструменты в нем. И для того, чтобы это выглядело эстетично, достаточно просто установить фанерный лист чуть выше пола багажника. Получается своеобразный горизонтальный шкаф, который для удобства можно разделить на две половинки и снабдить петлями.

Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками

Трансформировать внутреннее оборудование G8 можно с помощью ковра. Этот материал довольно популярен на современном авторынке. В продаже имеется множество его оттенков, что позволяет подобрать цветовую гамму салона на свой вкус. Ковер хорошо растягивается, обладает высокой износостойкостью, подходит для отделки потолка, дверей, панелей и других деталей. Для закрепления материала желательно использовать специальный клей, следуя инструкции по его применению.

Кроме того, салон автомобиля ВАЗ-2108 (тюнинг мы рассмотрим в нашей статье) может быть оснащен карбоновыми вставками или специальной пленкой для подвешивания. Работа с углеродом требует вакуумной установки, и пленка может быть установлена ​​более простым способом. Рассматриваемые материалы подходят для размещения следующих деталей:

  • дверные ручки;
  • панель приборов;
  • ручки переключения передач;
  • декоративных элементов.

Карбоновые вставки используются только в качестве декоративных элементов.В качестве основы для оформления салона брать их не рекомендуется, поскольку интерьер не будет иметь очень презентабельного вида.

Другие внутренние улучшения

На модернизацию кабины влияют не только визуальные переделки, но и улучшение комфорта. Часто для этого владельцы используют шумоизоляционные материалы. Как правило, такой продукт состоит из пластиковой пленки вязкого продукта, которая при нагревании плавится и заполняется трещинами и зазорами, способствуя дополнительной звукоизоляции автомобиля.После установки таких материалов необходимо полностью заменить облицовку салона.

Еще один способ сделать тюнинг салона ВАЗ-2108, — низкая панель и замена сидений. Если вы делаете улучшение бюджета самостоятельно, заменяя корпус и пружины сидений, вам необходимо выполнить определенные манипуляции:

  1. Демонтировать старое оборудование.
  2. Удалите изношенные пружины и установите новые детали.
  3. Для сборки обновленного каркаса сидений.
  4. Чтобы придать им товарный вид с помощью новой обивки и различных вставок.

Если у вас нет желания возиться с таким ремонтом, вы можете просто купить новые спортивные сиденья, которые легко найти в торговых точках или интернет-магазинах. Естественно, что такая трансформация салона автомобиля приведет к более круглой сумме.

Уокер ВАЗ-2108 улучшен за счет замены привода. Не все владельцы согласны с этой модификацией, поскольку это трудоемкий и сложный процесс. Замена часто происходит из-за поломки стандартного кольца и ухудшения контроля.В принципе, элемент может сломаться даже внутри, но не все специалисты могут разобрать гранату, чтобы заменить запасные части. Собственно, при определенных навыках деталь разобрана и заменена на новую модель.

ВАЗ-2108 — тюнинг (фото салона)

Вполне возможно обновить салон автомобиля еще дешевле и проще. Например, обновить чехлы на сиденья. Ассортимент этих продуктов неограничен, для автомобилей вы можете выбрать оптимальный вариант дизайна и стиля.

Наиболее распространенный продукт в этом сегменте универсальных чехлов. Их преимущество заключается в возможности подбора практически любой модели автомобиля. Они изготовлены из эластичного сырья, просты в установке и устойчивы к износу.

Единственный минус эксперты называют несоответствие чехлов и самих сидений по размерам (если разница в размерах слишком велика). В то же время изделия либо чрезмерно растягиваются, либо складываются, что снижает эстетичность дизайна и срок службы чехлов.

Заключение

В рассматриваемом автомобиле салон ВАЗ-2108 (тюнинг, который может быть реализован разными способами) очень удобен и позволяет реализовывать различные дизайнерские решения. Хорошим вариантом для внутренней отделки станут экологически чистые кожаные чехлы, которые изготавливаются на заводе без добавления химикатов. Такой материал долговечен, имеет хорошие сидения, имеет доступную цену, безвреден для взрослых и детей. Основная проблема заключается в том, что чехлы из экологически чистой кожи проблематично найти в свободном доступе.

р >> ,

Салон тюнинга ВАЗ-2121 своими руками

ВАЗ-2121 «Нива» — это довольно солидный век, который выпускался в советское время. Поэтому на данный момент как внешний, так и внутренний дизайн внедорожника значительно отстают по сравнению с импортными конкурентами. Но автолюбители нашли разумное решение для ВАЗ-2121 — тюнинг. Фотографии таких продвинутых машин могут вызвать у каждого настоящий восторг и восхищение. Этот процесс очень захватывающий и даже веселый, особенно если вы делаете это сами.В этой статье мы поговорим о том, как сделать салонный тюнинг ВАЗ-2121 своими руками.

Почему один?

В отличие от внешнего вида, который может подобрать профессиональный сервисный персонал, салон автомобиля может выполнять только владелец автомобиля. Таким образом, вы создаете свой собственный новый стиль салона, который вы хотели бы получить на выходе.

Обивка

Главное начать салонный тюнинг ВАЗ-2121 это установка нового скина.В качестве материала можно использовать кожу или алькантуру. Кожа — довольно дорогой способ обивки, приятный на ощупь и очень прочный. Если ваши финансовые возможности не позволяют вам приобрести этот материал, в качестве альтернативы вы можете применить алькантуру, которая также очень приятна на ощупь и имеет широкий выбор цветов.

Что важно помнить при замене обивки?

Прежде чем купить тот или иной материал, необходимо изучить все тонкости и нюансы его установки.Для того, чтобы качественно сделать салонный тюнинг ВАЗ-2121, вам необходимо иметь определенные навыки работы, знать, где и как правильно отделывать ткань, и так далее. При этом во время установки вы можете придумать различные техники, благодаря которым салон будет выглядеть красиво и оригинально: сочетание разных вышивок, цветов, использование вставок и многое другое.

Салон тюнинга ВАЗ-2121: кузов автомобиля

Как известно, практически все машины Волжского автомобильного завода имеют свойство ржаветь после нескольких лет эксплуатации.Что касается «Нивы», то появление ржавчины на кузове (внутри под накладкой) является естественным явлением, особенно если внедорожнику 20 лет и более. Поэтому, чтобы машина была всегда привлекательной, необходимо наносить шпаклевку в местах коррозии. Это замазка, которая может скрыть ненужные неровности и предотвратить возникновение новых дефектов.

Салон тюнинга ВАЗ-2121: финальная стадия

После этого можно смело переходить на замену водительских и пассажирских сидений на новые.Варианты жестких гонок здесь не подходят, так как это исключительно внедорожный автомобиль, поэтому лучше сосредоточиться на покупке новых сидений для джипов (на разборке или через интернет-магазин). После этого вы можете сделать пол алюминиевым и позаботиться о шумоизоляции, которая изначально не помешала бы «Ниве».

И наконец вы можете заменить руль. При выборе стоит обратить внимание на размеры рулевого колеса, которые не должны быть слишком маленькими, и, конечно же, на дизайн, который гармонично впишется в общий интерьер салона.р >> ,
тюнинг салона своими руками. Описание, инструкция

Для автомобиля ВАЗ-2110 тюнинг становится целым. Производитель не особо позаботился об аэродинамических характеристиках автомобиля и комфорте. Поэтому многие владельцы «десятки» делают все, чтобы улучшить качество автомобиля. Особенно популярен был тюнинг 2110, сделанный мной.

Изготовление обвесов

Подумайте, как можно заменить бампер на 2110. Настроить эту деталь можно своими руками, тогда они станут индивидуальными и уникальными в своем роде.Но это совсем не легко сделать, как кажется на первый взгляд. Есть несколько вариантов исполнения настроенного бампера для «десятки».

Первый способ — это изготовление детали из монтажной пены — самый распространенный вариант для «Жигулей». Старая поверхность стандартного буфера очищается и обезжиривается. Из профиля для гипсокартона или подвесных потолков изготавливается каркас будущего изделия. Это нужно для того, чтобы держать деталь в форме, чтобы было легко наносить пену.Рама крепится к старому бамперу с помощью винтов или саморезов.

Теперь вы можете наносить монтажную пену. Когда он высыхает с помощью канцелярского или острого ножа с тонким лезвием, остатки материала отрезаются. Поверхность выравнивается, после чего наносится тонкий слой шпаклевки. Полируется и выравнивается с помощью бампера-шлифовальной машины. ВАЗ-2110, тюнинг которого обычно начинается с экстерьера, часто претерпевает модификации.

Вернемся к бамперу, который нужно покрасить.Колорист использует компьютерный выбор, чтобы определить и смешать краску. Так как лакокрасочное покрытие сгорает во время эксплуатации, это учитывается в составе. Краска наносится в два слоя, затем лаком. Все сушится с помощью специальных ламп.

Теперь деталь готова к установке. При изготовлении настроенного бампера своими руками стоит учитывать, что стандартные крепления должны оставаться так, чтобы их не приходилось делать отдельно. Если этот нюанс был упущен, то можно закрепить деталь внутри на двухсторонней ленте и винтах.

Альтернативная оптика

Для 2110 настроенная оптика — это отдельный раздел модернизации. Поскольку автомобиль не оснащен очень качественными фарами, многим владельцам приходится искать альтернативу между красотой и практичностью. В этом случае компания «ProSport» предлагает несколько видов фар и фонари для тюнинга «десятки».

Тюнинг салона

ВАЗ-2110 — автомобиль, в котором установлены стандартные сиденья ВАЗ. Тюнинг начинается с доработки штатных кресел.Часто автомобилисты выбрасывают старую обивку, которая неудобна, и тянут ее качественным и мягким материалом. В качестве альтернативы можно использовать алькантару или кожу.

Шить чехлы для кожаных сидений довольно тяжело, но помочь придет одежда ателье. В крайнем случае автомобилисты сами осваивают швейное дело, чтобы украсить салон своего любимого «железного коня».

Следующим этапом модернизации является шумоизоляция автомобиля. Производитель не стал подавлять шум в салоне, поэтому владельцы ВАЗ-2110 выполняют эту часть модернизации сами.

Приборную панель можно полностью переделать, добавив в нее некоторые элементы или модернизировав ее. Так, в автосалонах можно найти козырек на торпеду за 3500 рублей. Он легко монтируется на приборной панели с помощью двухсторонней ленты. Сразу же можно установить дополнительные устройства контроля за состоянием автомобиля.

Как и сиденья, торпеду можно потянуть за кожу, часто это приятный светлый цвет. Комбинация приборов меняет подсветку, а наклейка под ними может изменить внешний вид и придать свежесть автомобилю.Еще одним уточнением может стать установка подсветки ног водителя и переднего пассажира.

Заканчивается

с перетяжкой потолка и модернизацией помещения офиса. ВАЗ-2110 — автомобиль, в багажнике которого лежит обычный черный ковер. Лучше почистить его и поставить новый, цветной. Цветовая гамма, предлагаемая производителями, довольно велика, и каждый автолюбитель найдет то, что ему по душе. Также в багажном отделении смонтирован элемент, без которого не проходит настройка — сабвуфер.

Двигатель

На автомобиле тюнинг автомобиля ВАЗ-2110 может быть двух типов: механический и программный. Чип под «десятку» начал выпускаться только в 2014 году. Это позволило нам провести полноценный чип-тюнинг. Большинство автомобилистов проводят модернизацию, направленную на увеличение пропускной способности, которой постоянно не хватает.

Те водители, которые мало настраиваются на улучшенную динамику, вносят механические изменения в двигатель. Это делается путем расточки блока и замены ряда запасных частей.Таким образом, на ВАЗ-2110 устанавливаются новые детали:

  • , легкие поршни и масляные кольца PolCar.
  • Клапаны с тонким штоком и направляющими втулками соответствующего размера.
  • Легкий коленвал и распредвал.
  • Система охлаждения.
  • Дроссель.
  • Ремкомплект ремня.
  • Турбонаддув в некоторых случаях.
  • Электронный впрыск воды.

Установка всех этих элементов улучшит технические, динамические и скоростные характеристики 2110.Тюнинг мотора даст возможность увеличить мощность до 160 литров. из.

Модернизация шасси

Что касается тюнинга ходовой части, ВАЗ-2110 может заменить практически все. Производители ProSport, Brembo, ATI, CarRound произведут полную модернизацию подвески. Итак, «десятку» можно установить:

  • Уменьшены амортизаторы и стойки для уменьшения клиренса и улучшения аэродинамики.
  • Рычаг мягкой подвески с шариковыми подшипниками.
  • Передняя и задняя подвеска стабилизатора.
  • Ступицы и поворотные кулаки.
  • сайлентблоки и подшипники.
  • Широкие диски и шины.

Это увеличивает сцепление с поверхностью дороги и улучшает аэродинамику.

Усовершенствованная тормозная система

Поскольку стандартная тормозная система VAZ никогда не была надежной, тюнинг остается единственным способом исправить ситуацию. Компании «Брембо» и «ПроСпорт» производят комплекты запасных частей, которые предназначены для «десятков».

Чтобы заменить тормозную часть и полностью ее, необходимо заменить все: тормозные колодки, суппорты, диски, цилиндры, ABS (если установлен), стояночный тормоз с тросами. Установка осуществляется на стандартных сиденьях и не требует переделки других элементов автомобиля.

р >> ,

Бампера ваз 2114 тюнинг своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Тюнинг переднего и заднего бамперов на ВАЗ серии 2114 своими руками

Бампер – одна из деталей, которая подвергается изменениям со стороны водителей. Это неудивительно, так как, в зависимости от того, как выглядит обвес, зависит и общий вид транспортного средства. Автомобилисты из стран постсоветского пространства, проводят тюнинг бампера на ВАЗ 2113, 2114 и 2115.

Материалы и методы

ВАЗ 2114 Экстрим

Варианты тюнинга бампера ВАЗ, ограничены только фантазией самого автомобилиста. На ВАЗ 2115, 2114, 2113 можно заказать готовые обвесы, существенно отличающиеся устанавливающихся на заводе, или сконструировать элемент самостоятельно (изменить стандартный).

Бампер – одна из запчастей Лады, которая часто подвергается переделке. В числе изменений – использование, в отличии от заводского варианта, других материалов.

Тюнингованные обвесы положительно влияют на аэродинамические свойства автомобиля за счет более плотного прижатия транспортного средства к дорожному полотну. В результате – авто при стандартной мощности двигателя, разгоняется гораздо быстрее.

Для создания уникального обвеса, используют стеклопластик, пластмассу, строительную пену и пенопласт. В некоторых случаях, конструкцию усиливают металлическими элементами (проводят армирование).

Среди методов изменения стандартного бампера, значатся «наращивание», пайка и склейка защитного кузовного элемента. К менее радикальным методам относят перекраску детали в другой цвет, установку на нее дополнительных элементов или монтаж кенгурятника.

Передний бампер

tuning_vaz_2114

Этапы работ по тюнингу переднего бампера, выглядят следующим образом:

1.Определение типа будущей переделки. Это может быть наращивание дополнительных элементов, увеличение обвеса, либо установка дополнительных приспособлений.

2. Подготовка необходимых материалов и инструментов. В зависимости от выбранного вида тюнинга, для проведения работ используют:

  • Пенопласт или строительную пену.
  • Острый канцелярский нож со сменными лезвиями.
  • Строительный скотч.
  • Стекловолокно.
  • Эпоксидную смолу.
  • Грунтовку.
  • Краску.
  • Металлическую сеточку, скобы от строительного пистолета.
  • Паяльник и термофен.
  • Листовой металл или трубы (в том числе и из нержавеющей стали).
  • Сварочный аппарат.
  • Шлифовальную машинку.
  • Резиновые шпатели.
  • Шпатлевку.
  • Краскопульт.

В готовый комплект тюнинга, входят накладки на бампер и крепления для них.

3. Демонтаж детали с автомобиля. При проведении работ, остальные части авто могут пострадать.
4. Передний обвес тщательно моют и сушат.
тюнинг 1
5. Внешнюю и внутреннюю часть бампера обклеивают строительным скотчем.
6. Наносят мелкозернистую пену на область, подверженную изменениям. Дают ей время высохнуть.
тюнинг 2
7. С помощью ножа отмечают элементы. Это могут быть большие центральные воздуховоды, ниши для дополнительных фар, декоративные элементы.
8. Накладывают на пену или пенопласт стекловолокно. При этом, нужно следить, чтобы под слоем не образовывались складки и пузырьки воздуха. На высохший материал наносят эпоксидную смолу. Повторяют операцию от 3 до 5 раз.
9. После высыхания стеклоканвы, удаляют пенопласт. Изделие тщательно шлифуют.
тюнинг 3
10. Наносят грунтовку, окрашивают, дают высохнуть и устанавливают на транспортное средство вместо стандартного обвеса.

При конструировании нового, тюнингованного бампера, необходимо учитывать места крепления стандартного обвеса. В противном случае, новая деталь, не установится, так как надо.

При спайке или клейке готовых бамперов, нужно использовать одинаковый тип пластика. На стандартном обвесе, при наличии электролобзика и умении обработки материалов, выпиливают дополнительные отверстия воздуховодов или ниши для посадки световых приборов. А при помощи склейки, могут нарастить нужный элемент. Например, оборудовать губу. После проведения работ, обновленный обвес шлифуют, грунтуют и красят.

При перекраске, обрабатываемую деталь тщательно шлифуют, неровности зашпаклевывают. При полировке, проводят обезжиривание рабочих поверхностей. На отполированный бампер наносят грунтовку. После ее высыхания, с помощью краскопульта красят.

При оклейке, рабочую поверхность вымывают, шлифуют и обезжиривают. Аккуратно оклеивают обвес, следят за отсутствием пузырьков воздуха и складок. В некоторых случаях, для более плотного прилегания оклеиваемого материала, используют строительный фен.

С помощью металлических элементов и сварочного аппарата, создают силовой бампер – кенгурятник. На него монтируют дополнительные противотуманные фары. Такой кузовной элемент позволит использовать авто в условиях бездорожья, и придает машине агрессивный дизайн. Кенгурятник можно купить и в готовом виде.

Задний бампер

задний бампер на ВАз 2114

Переделка или создание заднего бампера на ВАЗ 2113, 2114 или 2115, принципиально ничем не отличается от тюнинга переднего. Вместо воздуховода, устанавливают губу и нишу для выхлопной трубы. Оклеивают деталь и устанавливают на нее дополнительные световые приборы.

Декоративные накладки или полноценный тюнинг комплект для заднего бампера, можно купить. Но такие детали не отличаются высокой оригинальностью.

При внесении изменений в конструкцию транспортного средства, их надо зарегистрировать в ГИБДД. В противном случае, штрафа за тюнинг обвесов не избежать.

бампер-задний-avr-импульс-на-ваз-2114

Тюнингованные обвесы являются стильным элементом экстерьера транспортного средства. Но, измененные кузовные элементы, помимо эстетической функции, играют и практическую роль. Изделия из других материалов, например из стекловолокна, наиболее устойчивы к повреждениям, появлению трещин и сколов. Кроме того, дополнительные воздуховоды важны для более эффективной работы системы охлаждения силового агрегата транспортного средства.

Тюнинг бампера автомобиля ВАЗ 2114

Бампер на Ваз 2114 тюнинг

Автолюбители — народ творческий. Они всегда стараются любыми средствами усовершенствовать конструкцию своего автомобиля. Особенно это касается владельцев машин, которые изготовлены предприятиями нашего родного автопрома. Автомобили ВАЗ могут по праву считаться самой востребованной маркой отечественных автомобилей. Однако многие знатоки утверждают, что после покупки им требуется обязательный тюнинг для придания им более стильного экстерьера и улучшенных эксплуатационных характеристик.

Если говорить о моделях ВАЗ 2113, 2114 и 2115, самым первым элементом, конструкция которого подвергается переделке, являются бампера. Они серьёзно влияют на визуальное восприятие фронтального и заднего плана авто, поэтому владельцы начинают именно с них.

Тюнинг бампера Ваз 2114Тюнинг переднего бампера Ваз 2114

Сегодня тюнингованные элементы для авто можно без особых проблем купить в интернете, однако многие автолюбители предпочитают всё, что возможно, изготовить своими руками. Во-первых, это даёт возможность избежать лишних финансовых расходов. Во-вторых, это время, проведённое с пользой и интересом. А в-третьих, таким образом можно обеспечить индивидуальный дизайн, который будет гарантией того, что вы не встретите на дороге близнецов своего авто.

Давайте разберём принципы, которым рекомендуется следовать, когда делаешь своими руками тюнинг переднего и заднего бампера для автомобиля ВАЗ 2113, 2114 и 2115.

Тюнинг бампера машины Ваз 2115 Тюнинг бампера автомобиля Ваз 2115

Выбор материала

Как правило, для усовершенствования бампера своими руками автолюбители выбирают 2 варианта:

  • монтажную пену;
  • пенопласт.

Это объясняется тем, что эти материалы обладают рядом свойств, который делает их удобными для подобных задач. Если составить их короткий перечень, он будет выглядеть следующим образом:

  • доступная цена;
  • хорошая обрабатываемость механическим путём;
  • сохранение объёма и формы на протяжении долгого времени;
  • термостойкость;
  • негигроскопичность;
  • маленькая масса.
Тюнинг бампера на Ваз 2114 с помощью монтажной пеныТюнинг переднего бампера на Ваз 2114 с помощью монтажной пены

Именно по причине наличия всех вышеописанных свойств монтажная пена и пенопласт отлично подходят для того, чтобы с их помощью своими руками осуществить тюнинг бампера на автомобиле марки ВАЗ.

Однако каждый из них имеет свой недостаток. Монтажная пена — довольно агрессивное вещество, и перед началом работы вам будет необходимо позаботиться о том, чтобы надёжно защитить те части вашей машины, которые могут пострадать в контакте с ней. Пенопласт в этом смысле совершенно безопасен — он не причинит никакого вреда вашей машине. Но он растворяется под воздействием эпоксидных смол, которые применяются в процессе работы. Поэтому его понадобится защитить техническим пластилином.

При выборе материала, который удобнее для того, чтобы выполнить своими руками тюнинг бампера на ВАЗ 2113—2115, выбирайте всё-таки монтажную пену. Кроме всего прочего, с ней гораздо удобнее работать — это немаловажно для успешного выполнения задачи.

Использование монтажной пены при тюнинге бампераИспользование монтажной пены при тюнинге бампера машины Ваз 2114

Тюнинг бампера на ВАЗ 2115 своими руками

Давайте на примере автомобиля ВАЗ 2115 разберём, как выполняется тюнинг переднего бампера. Следует с самого начала настроиться на то, что процесс этот довольно трудоёмкий — он отнимает много времени и сил. Вам понадобятся определённые творческие способности и навыки обращения с инструментами и материалами. Если у вас подобного опыта нет — не страшно. У вас будет возможность в процессе следить за своими ошибками и по ходу исправлять их.

Алгоритм работы можно поэтапно расписать следующим образом:

  • Рисуем на бумаге эскиз с размерами, стараясь представить то, что хотим получить в результате работы.
  • Снимаем бампер с машины, тщательно его моем, удаляя всю грязь и пыль, а потом высушиваем.
  • Защищаем те части машины, которые могут пострадать от контакта с монтажной пеной.
  • Ставим его снова на место на вашей машине.
  • При помощи фанерных планок определяем приблизительно по ширине границы нашего изделия.
При помощи картона оставляем места для оптики и воздухозаборникаПри помощи фанеры или картона оставляем места для оптики и воздухозаборника
  • Начинаем заполнять обозначенное пространство монтажной пеной, нанося её на старый бампер. При этом руководствуемся эскизом. Учитываем форму, расположение воздухозаборников, отверстий под фары.
  • После того как пена подсохла, можете приступать к формированию будущего изделия — при помощи ножа срезаете всё лишнее. При этом стараетесь достичь максимальной симметричности, ровных поверхностей и правильной формы.
  • Ножом вырезаем заготовку, покрываем её эпоксидной смолой и начинаем оклеивать стеклотканью — всё делаете предельно внимательно и аккуратно.
  • Высохшую стеклоткань шлифуете.Поверхность должна быть ровной, а переходы — плавными.
  • Поверх стеклоткани наносите шпатлёвку, добиваясь окончательно ровной поверхности. После высыхания — шлифуйте её.
  • Поверх шпатлёвки наносите грунт, ждёте, пока он высохнет, и покрываете краской при помощи краскопульта. После высыхания краски работа может считаться законченной.

Тюнинг заднего бампера выполняется по той же схеме — от эскиза до покраски. Никаких принципиальных отличий в процессе работы не возникнет.

Заключение

Усовершенствование своими руками переднего и заднего бампера в автомобилях ВАЗ 2113-2115 встречается довольно часто. Большинство владельцев хотят сделать свою машину особенной, выделить её из общей массы, придать ей какие-то индивидуальные черты.

Работа такого рода отнимет у вас очень много усилий и времени — вам понадобится освоить навыки дизайнера, скульптора, инженера и мастера по покраске. Нужно будет много терпения, внимания, аккуратности и добросовестности — только в этом случае результат получится достойным, и ваша машина получит действительно эффектный новый экстерьер.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

ВАЗ 2114: тюнинг бамперов своими руками

Содержание

Проявлять свою фантазию, выражать творческие порывы на автомобиле рекомендуется для начала при проведении работы по изменению дизайна салона. Эта рекомендация связана с тем, что именно внутри транспортного средства есть большое поле для работы, так как практически все изменения не запрещены правилами дорожного движения и вызовут проблем при переоформлении автомобиля.

Среди отечественных автомобилей отметим ВАЗ 2115 – модель изначально обладает довольно привлекательным экстерьером и средним качеством сборки, в умелых руках может стать настоящим шедевром искусства автотюнинга.

Задний обвес

Заводской передний и задний обвес, имеют довольно «сыроватый» дизайн. Единственная деталь, которая украшает бампер спереди – противотуманные фары, которые устанавливались на комплектациях «Люкс». Так вот, давайте рассмотрим варианты по его улучшению.Многие автолюбители, самостоятельно удлиняют передний обвес на 30 – 40 мм, меняя его первоначальный дизайн.

Для того, что нарастить передний обвес, используют два варианта. Первый – нарастить деталь, за счет нижней части от другого, более низкого, аналогичного по креплению бампера. Но, для этого, Вам, соответственно, нужен еще один бампер, с которого и берется нижняя часть. Так что, проще поставить заводской обвес в стиле тюнинг, и не тратить время на данную работу.

Если же, денег в край мало, можно использовать для наращивания специальную монтажную пену. Ее наносят на верхнюю часть бампера, в месте среза, до тех пор, пока не наберется нужная высота. Далее, даете пене высохнуть, и принять твердую форму. Теперь, следует обрезать все излишки, чтоб форма обоих частей, напоминала один цельный передний бампер.

Для того, чтоб тюнинговать задний обвес, нужно использовать ту самую методику, что и с передним. Только, при удлинении данной детали, стоит помнить о глушителе. Если удлинение будет около 40 мм, то задний бампер, попросту будет закрывать его.Поэтому, существует два варианта устранения данной проблемы.

Первый – переделать саму систему выхлопа, опустив глушитель немного ниже, или направив его выходное отверстие вниз. Второй – изменить сам задний обвес, сделать его, либо короче, чтоб он не закрывал выхлопное отверстие, либо сделать полукруг под глушитель. В остальном, операция по тюнингу не отличается.

Перетяжка салона автомобиля

Существенно изменить дизайн салона транспортного средства можно путем использования иного материала для отделки панелей. Подобная работа называется перетяжкой. Она позволяет заменить старую ткань на новую.

Какова будет окончательная стоимость подобной доработки – все зависит от предпочтения заказчика и его выбора. Существует довольно много различных материалов, которые могут использоваться для перетяжки салона транспортного средства. К особенностям проведения рассматриваемой работы можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Самостоятельно выполнить качественную перетяжку довольно сложно. Для этого нужно иметь определенные навыки и оборудование. Целесообразно доверить работу настоящим профессионалам, которые специализируются на предоставлении подобных услуг. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что результат оправдает желание.
  • Если обратиться в фирму, которая выполняет подобную работу, то можно рассчитывать на то, что специалисты порекомендуют по выбору материала. Следует учесть то, что не следует останавливаться на очень ярких материалах, которые привлекают много внимания. Салон должен быть нейтральным, так как только в этому случае можно снизить зрительное напряжение при длительной поездке.
  • Если делать тюнинг, то качественный. Рекомендуем отказаться от искусственных материалов, которые прослужат недолго. Примером использования искусственного материала – ваш старый салон. При это до подобного состояния новая ткань дойдет всего за пару лет. Если использовать заменитель, то дорогой. Дешевые материалы восприимчивы к воздействию ультрафиолета, быстро истирается, пролитый кофе уже не выведешь.

Как ранее было отмечено, конечный результат в большей степени зависит от качества выполнения работы.

Если перетяжка выполнена не качественно даже при использовании хорошего материала, то труды будут напрасными. Поэтому не стоит экономить на профессиональном выполнении работы.

Замена акустической системы

Еще одни способ существенного изменения салона транспортного средства – установка новой акустики. Хороший звук в автомобиле – мечта многих автовладельцев. Штатная акустика в ВАЗ, мягко говоря, имеет низкое качество. Также не стоит забывать и о магнитоле, которая проигрывает треки.

1. Для того чтобы звук в автомобиле был объемным, следует установить сразу несколько дополнительных динамиков. При этом можно выбирать качественные пищалки, которые не имеют высокой мощности. Лучше поставить несколько пищалок малой мощности, чем одну мощную. При использовании качественной магнитолы звук будет распределяться по каналам, что создать по-настоящему необычный эффект.

2. Лучше всего проводить установку акустики на момент перетяжки или изоляции салона. Это связано с тем, что для новых пищалок понадобятся посадочные места. Сделать их можно в дверях и других элементах отделки.

3. Никакая акустика не обходится без сабвуфера. Он отвечает за басы, которые пищалки не воспроизводят. Этот элемент акустики имеет достаточно большие габаритные размеры, что определяет сложности при выборе места для его установки.

4. Не стоит забывать о правильном размещении проводки и ее фиксации.

Врезка: Важно: Сложные акустические системы требуют установки усилителя, к которому также подводится питание. Поэтому, как и в случае обтяжки салона, работу по установке акустики следует доверить профессионалам в рассматриваемой сфере деятельности.

Установка электроподъемников стекол

Рассматриваемый автомобиль также выпускался с механическим подъемником стекол – прошлый век, который до сих пор преследует отечественный автопром. Для того чтобы пассажирам и самому водителю было удобно следует провести установку электрических подъемников.

Подобную модернизацию можно провести самостоятельно. Это связано с тем, что подъемник приобретается с разбора. Можно подобрать конструкцию, которая устанавливалась на более дорогую комплектацию конкретной модели, что определяет простоту монтажа.

Проблемы могут возникнуть только при подключении механизма к источнику питания, так как для этого придется самостоятельно создавать фишки и прокладывать проводку.

Также проблемы могут возникнуть с выводом блока управления стеклами. Как правило, кнопки расположены непосредственно на двери, могут дублироваться и на другой панели. Поэтому при покупке стеклоподъемника следует провести также подбор рукояток с кнопками управления стеклоподъемников.

При тюнинге появляется возможность дублировать блок управления и на других панелях, что повысит комфорт исполнения этой функции.

Изменение климата внутри салона

Еще одной доработкой можно назвать установку кондиционера. Во время теплой пары года возникает довольно много пробоем с существенным повышением температуры в салоне. В продаже можно встретить небольшие автомобильные кондиционеры, которые можно установить и на ВАЗ. С подобной доработкой возникает довольно много трудностей.

Для начала следует уделить внимание тому, что конструкция не предусматривает отсека для кондиционера, который имеет достаточно большой размер. Поэтому монтаж предусматривает изменение передней торпеды: довольно часто жертвуют бардачком, используя его пространство для установки кондиционера.

Также не стоит забывать о том, что для работы подобной конструкции нужен подвод воздуха. При этом воздух должен быть фильтрованным, так как попадание мусора становится причиной существенного уменьшения срока службы рассматриваемой конструкции. Для работы кондиционера следует подвести питание – еще одна причина, по которой следует доверить работу настоящим профессионалам.

Повышаем удобство путем смены кресел

Еще одним довольно популярным способом тюнинга автомобиля можно назвать установку новых кресел. По заводу на ВАЗ устанавливали старые кресла, которые существенно отличаются от современных вариантов исполнения.

При этом со временем они потеряли свой вид, упругость и другие качества.

Современные кресла это прежде всего различного рода поддержка тела. Примером можно назвать боковую поддержку, поясничного отдела или ног. Наличие поддержки определяет нижеприведенные факторы:

  • Повышается комфорт, а значит движение на дальние расстояния не вызывают много проблем.
  • Улучшаются условия управления транспортным средством, особенно во время поворота. Крутой крен становится причиной смещения тела водителя и пассажиров. Для того чтобы бороться с инерционной силой водителю приходится напрягать мышцы спины и крепче держаться за руль. Решить подобного рода проблему можно благодаря боковой поддержки.
  • Внешний вид подобных сидений очень привлекательный. Отметим, что изначально боковая поддержка появилась на спортивных автомобилях, и только после их стали устанавливать и в обычные машины.

Подобный тюнинг довольно прост в реализации, но может обойтись достаточно дорого. Это связано с тем, что в продаже есть специальные комплекты сидений, которые подходят к рассматриваемому автомобилю.

Процесс установки заключается лишь в демонтаже старых кресел и установке новых. Выбор довольно велик, можно подобрать кресла под дизайн салона транспортного средства.

Мнение специалистов

Михаил. Занимаюсь профессиональным предоставлением услуг по обтягиванию салона транспортного средства новой тканью. Сразу отмечу, что довольно часто встречаю с ситуацией, когда приходится переделывать после попытки самостоятельного выполнения работы. В этом случае лишь только повышаются затраты, так как ранее используемый материал при самостоятельной попытке выполнения работы становится непригодным.

Игорь. Занимаюсь установкой систем кондиционирования на автомобилях. Кондиционер – сложное и достаточно дорогое оборудование, которое следует правильно устанавливать для долгой его работы. На ВАЗ поставить его можно, на работа довольно сложна по причине отсутствия этой опции даже на дорогих комплектациях. Поэтому стоимость услуги велика.

Григорий. Хотите повысить комфорт в автомобиле и преодолевать большое расстояния без чувства усталости? Сидения с боковой поддержкой созданы специально для решения рассматриваемой задачи. Купить их можно с доставкой, установка не вызовет особого труда.

Денис. Могу считать себя поклонникам ВАЗов, так как за весь свой опыт водителя управлял автомобилями только отечественного автопрома. После долгих раздумий выбрал для себя 2115 т ничуть не пожалел – после доработок автомобиль не выглядит на те деньги, которые были в него вложены.

Тюнинг ВАЗ 2114 своими руками: салона, бампера, фар

Каждый автолюбитель знает о том, что тюнинг может изменить облик автомобиля полностью и сделать его неузнаваемым не только внешне. Автомобиль ВАЗ 2114, несмотря на множество положительных характеристик, имеет большое количество характеристик, которые владельцы порой хотят немного изменить. Прежде, чем заняться тюнингом автомобиля своими руками, нужно выяснить, до каких пределов можно дойти так, чтобы исключить в дальнейшем появление каких-либо непредвиденных «сюрпризов».

Тюнинг ВАЗ-2114

Практика показывает, что перед проведением самостоятельного тюнинга лучше всего обратиться за консультацией к специалистам на СТО. Неплохо будет просмотреть фото процесса тюнинга или ознакомиться с различными видео, которых на данный момент в сети Интернет насчитывается огромное множество.

Кроме предварительного ознакомления с процессом тюнинга нужно поставить в известность компетентные органы о проведенных изменениях в автомобиле.

Самостоятельный тюнинг внутренней части

Автомобиль ВАЗ 2114 оснащен мотором, который может разогнать машину до сравнительно высокой скорости. Специалистам известно, что скоростные характеристики можно улучшить. Улучшение данных показателей может быть проведено следующими способами:

  • внесение изменений в настройках компьютера, который напрямую регулирует скорость авто;

Магнитола

  • заменить некоторые детали их спортивными аналогами;
  • произвести замену старого газораспределительного механизма;
  • установить коленчатый вал, который имеет увеличенный ход поршня;
  • произвести расточку двигателя на 8 клапанов.

Тюнинг ВАЗ-2114

Считается, что лучше всего увеличит скорость установка на ВАЗ-2114 турбины. Изменив двигатель, следует перейти к подвеске и трансмиссии. Специалисты советуют устанавливать на ВАЗ-2114 твердые амортизаторы, благодаря которым при повороте машину не будет кренить, и она будет более устойчива после выхода из поворота.

На коробке переключения передач рекомендуется поменять передаточные числа. Но нужно помнить, что такая процедура может проводиться только в том случае, когда двигатель уже «оттюнингован». В конструкции нужно установить разрезную шестерню на инжектор.

Самостоятельный тюнинг внешней части авто

При проведении внешнего тюнинга ВАЗ-2114 нужно помнить, что покраска кузова позволит изменить нанесенную ранее картинку или исправлять недостатки трафаретного рисунка. Далее необходимо переходить к тюнингу колес, так как без этого невозможно представить изменения во внешнем облике. На ВАЗ-2114 предпочтительно устанавливать литые диски.

Авто

Данный автомобиль отечественного производства способен развить скорость до 200 км/ч. В связи с этим, при тюнинге нужно продумать установку заднего спойлера.

Кроме этого, отличным дополнением станет смонтированный на капоте воздухозаборник и поднимающиеся вверх двери. Дополнит тюнинг установка низкого бампера. При внесении изменений в лобовое стекло, необходимо обратить особое внимание на видимость.

Она не должна быть ниже показателей, установленных законом. В некоторых случаях автовладельцы все-таки применяют черную пленку на боковых стеклах. Но делают это таким образом, чтобы не возникало никаких проблем с видимостью.

Тюнинг фар

Также стоит сказать о том, что владельцев ВАЗ-2114 не устраивает оптика, в связи с чем, при тюнинге осуществляется ее замена. Современные производители предоставляют потенциальным покупателям огромный выбор на данную модель в виде самых различных фонарей. На измененный передний бампер рекомендуется установить противотуманные фары.

Кроме этого, можно установить противотуманные задние фонари (если это не предусмотрено заводом-производителем) для того, чтобы обеспечить видимость автомобиль в условиях плохой видимости.

Тюнинг фар

Тюнинг салона

Тюнинг салона ВАЗ-2114 проводится многими водителями, так как он не отличается изяществом и красотой с завода. Более того, сегодня нет никаких ограничений на внесение каких-либо изменений в салоне. Большинство креативных владельцев ВАЗ-2114 предпочитают вносить следующие изменения:

  • Заменить руль. Можно поставить мягкий, увеличить его в размере или наоборот уменьшить.
  • Заменить приборную панель. Современный щиток приборов отличается удобным табло, не раздражающей подсветкой и многим другим.
  • Можно поменять кресла на более удобные. Некоторые даже предпочитают кресла из эко-кожи.

Кроме этого, в салоне можно установить современную акустическую систему с GPS-навигатором.

Тюнинг панели

Стоимость оборудования для тюнинга

Несомненно, каждый владелец ВАЗ-2114 с радостью бы прибегнул ко всем видоизменениям своего автомобиля, о которых сказано выше. Однако, помимо желания и индивидуальных потребностей каждого из водителей, имеет место и материальная составляющая.

В данной таблице указаны максимально популярные виды тюнинга, их составляющие элементы, а также их цена.

Элемент тюнингаСтоимость, в рублях
Задний бампер4400
Дверь, передняя правая8700
Правое крыло2450
Левое крыло2450
Передний бампер3100
Фары с двойной линзойОт 9450 до 11550
Комбинация приборов на щитке10500
Боковые зеркалаОт 399 до 1399
Шестерня разрезная ВАЗ 2108 — 2110750
Спойлер на крышку багажника1960

Тюнинг ВАЗ-2114

Таким образом, тюнинг, как правило, это удовольствие не из дешевых. Кроме этого, не стоит забывать об уплате государственной пошлины при внесении изменений в технический паспорт ТС.

В результате следует сказать о том, что каждый автомобиль можно изменить в той или иной мере даже своими руками. Основная суть заключается в креативности автовладельца (в том числе и цвета: будь то черный, белый или даже оранжевый) и его желании изменить свой автомобиль в лучшую сторону.

Тюнинг бампера своими руками ваз 2115

>

>

Тюнинг бампера своими руками ваз 2115

Сколько стоит бампер на ваз 2115

lada2115evo, артём медведев

Бампера на ваз 2115 своими руками

Бампер передний «Fanat-Extreme (Фанат-Экстрим)» тюнинг ВАЗ 2113, 2114, 2115 — Бамперы передние — ВАЗ 2114 (хэтчбек) — Лада — Аэр

Тюнингованный ваз 2115 фото

#image.jpg

Тюнинг ваз 2114 фото бампера

Доработки ваз 2115 своими руками фото видео — своими руками ВАЗ 2115 — важные особенности

Комплект обвеса AVR для Lada (Лада, ВАЗ) 2115

Beauty Things / Тюнинг Ваз 2115 Оптика Обвес Диски Фото

ваз 2115 тюнинг — Сумки

Тюнинг бампера своими рукам и

Передний бампер ВАЗ 2114, 2115, 2113 Тюнинг-пласт

Тюнинг бампера на ваз 2115 фото

Передний бампер «Стайлер» ВАЗ 2114, 2113, 2115.

Тюнинг-ателье «TuningSports» — ВАЗ 2113-2115

#image.jpg

Доработки ваз 2115 своими руками фото видео — своими руками ВАЗ 2115 — важные особенности

Как сделать бампер самому на Ваз 2107

Покраска молдингов ваз 2114 своими руками видео — Покраска, ремонт бамперов, молдингов, обтекателей.

Фото тюнинг бампера своими руками

Черная ваз 2115 фото

Ремонт Бампера Ваз 2114 Своими Руками ~ VESKO-TRANS.RU

Бампер Ваз 2114 и 2115 своими руками

ремонт бампера ваз 2114 своими рукамиремонт бампера ваз 2114 своими руками

Автовладельцы — люд творческий. Они всегда стараются хоть какими средствами усовершенствовать конструкцию собственного автомобиля. В особенности это касается хозяев машин, которые сделаны предприятиями нашего родного автопрома. Авто ВАЗ могут по праву считаться самой нужной маркой российских автомобилей. Но многие знатоки говорят, что после покупки им требуется неотклонимый тюнинг для придания им более элегантного внешнего вида и усовершенствованных эксплуатационных черт.

Если гласить о моделях ВАЗ 2113, 2114 и 2115, самым первым элементом, конструкция которого подвергается переделке, являются бампера. Они серьёзно оказывают влияние на зрительное восприятие переднего и заднего плана авто, потому обладатели начинают конкретно с их.

ремонт бампера ваз 2114 своими рукамиремонт бампера ваз 2114 своими руками Тюнинг фронтального бампера Ваз 2114

Сейчас тюнингованные элементы для авто можно без особенных заморочек приобрести в вебе, но многие автовладельцы предпочитают всё, что может быть, сделать своими руками. Во-1-х, это даёт возможность избежать излишних денежных расходов. Во-2-х, это время, проведённое с полезностью и энтузиазмом. А в-3-х, таким образом можно обеспечить личный дизайн, который будет гарантией того, что вы не встретите на дороге близнецов собственного авто.

Давайте разберём принципы, которым рекомендуется следовать, когда делаешь своими руками тюнинг фронтального и заднего бампера для автомобиля ВАЗ 2113, 2114 и 2115.

ремонт бампера ваз 2114 своими рукамиремонт бампера ваз 2114 своими руками Тюнинг бампера автомобиля Ваз 2115

Выбор материала

Как правило, для усовершенствования бампера своими руками автолюбители выбирают 2 варианта:

Это разъясняется тем, что эти материалы владеют рядом параметров, который делает их комфортными для схожих задач. Если составить их короткий перечень, он будет выглядеть следующим образом:

  • доступная стоимость;
  • отменная обрабатываемость механическим путём;
  • сохранение объёма и формы в протяжении долгого времени;
  • термостойкость;
  • негигроскопичность;
  • малая масса.
ремонт бампера ваз 2114 своими рукамиремонт бампера ваз 2114 своими руками Тюнинг фронтального бампера на Ваз 2114 при помощи монтажной пены

Конкретно из-за наличия всех вышеперечисленных параметров монтажная пена и пенопласт отлично подходят для того, чтоб с помощью их своими руками выполнить тюнинг бампера на автомобиле марки ВАЗ.

Repair of bumpers — образец примера ремонта бампера ваз 2114 ч. 2

эталон примера ремонта бампера ваз 2114 зад, часть 2 веб-сайт производителя материалов .

 

Ремонт бампера ВАЗ 2114

Подмена фронтального и заднего бампера ВАЗ 2114 своими руками. Видео инструкция как самостоятельно поменять…

Однако каждый из них имеет свой недостаток. Монтажная пена — довольно агрессивное вещество, и перед началом работы вам будет необходимо позаботиться о том, чтобы надёжно защитить те части вашей машины, которые могут пострадать в контакте с ней. Пенопласт в этом смысле совершенно безопасен — он не причинит никакого вреда вашей машине. Но он растворяется под воздействием эпоксидных смол, которые применяются в процессе работы. Поэтому его понадобится защитить техническим пластилином.

При выборе материала, который удобнее для того, чтобы выполнить своими руками тюнинг бампера на ВАЗ 2113—2115, выбирайте всё-таки монтажную пену. Кроме всего прочего, с ней гораздо удобнее работать — это немаловажно для успешного выполнения задачи.

ремонт бампера ваз 2114 своими рукамиремонт бампера ваз 2114 своими руками Использование монтажной пены при тюнинге бампера машины Ваз 2114

Тюнинг бампера на ВАЗ 2115 своими руками

Давайте на примере автомобиля ВАЗ 2115 разберём, как выполняется тюнинг переднего бампера. Следует с самого начала настроиться на то, что процесс этот довольно трудоёмкий — он отнимает много времени и сил. Вам понадобятся определённые творческие способности и навыки обращения с инструментами и материалами. Если у вас подобного опыта нет — не страшно. У вас будет возможность в процессе следить за своими ошибками и по ходу исправлять их.

Алгоритм работы можно поэтапно расписать следующим образом:

  • Рисуем на бумаге эскиз с размерами, стараясь представить то, что хотим получить в результате работы.
  • Снимаем бампер с машины, тщательно его моем, удаляя всю грязь и пыль, а потом высушиваем.
  • Защищаем те части машины, которые могут пострадать от контакта с монтажной пеной.
  • Ставим его снова на место на вашей машине.
  • При помощи фанерных планок определяем приблизительно по ширине границы нашего изделия.
ремонт бампера ваз 2114 своими рукамиремонт бампера ваз 2114 своими руками При помощи фанеры или картона оставляем места для оптики и воздухозаборника
  • Начинаем заполнять обозначенное пространство монтажной пеной, нанося её на старый бампер. При этом руководствуемся эскизом. Учитываем форму, расположение воздухозаборников, отверстий под фары.
  • После того как пена подсохла, можете приступать к формированию будущего изделия — при помощи ножа срезаете всё лишнее. При этом стараетесь достичь максимальной симметричности, ровных поверхностей и правильной формы.
  • Ножом вырезаем заготовку, покрываем её эпоксидной смолой и начинаем оклеивать стеклотканью — всё делаете предельно внимательно и аккуратно.
  • Высохшую стеклоткань шлифуете.Поверхность должна быть ровной, а переходы — плавными.
  • Поверх стеклоткани наносите шпатлёвку, добиваясь окончательно ровной поверхности. После высыхания — шлифуйте её.
  • Поверх шпатлёвки наносите грунт, ждёте, пока он высохнет, и покрываете краской при помощи краскопульта. После высыхания краски работа может считаться законченной.

Тюнинг заднего бампера выполняется по той же схеме — от эскиза до покраски. Никаких принципиальных отличий в процессе работы не возникнет.

Заключение

Усовершенствование своими руками переднего и заднего бампера в автомобилях ВАЗ 2113-2115 встречается довольно часто. Большинство владельцев хотят сделать свою машину особенной, выделить её из общей массы, придать ей какие-то индивидуальные черты.

Работа такого рода отнимет у вас очень много усилий и времени — вам понадобится освоить навыки дизайнера, скульптора, инженера и мастера по покраске. Нужно будет много терпения, внимания, аккуратности и добросовестности — только в этом случае результат получится достойным, и ваша машина получит действительно эффектный новый экстерьер.

Post Views: 4

Опрокидыватель для авто своими руками чертежи фото размеры: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Простой опрокидыватель для автомобиля своими руками

Вот решил сделать опрокидыватель для авто, сделать своими руками, чтобы никого не просить. И сделал)
Для этого использовал чертежи одного человека, за что ему огромное спасибо.

Делал из того что было:

А именно уголок, траверса ж.д (типо швелер), уголок от старой койки.
Ну и соответственно сварка, болгарка и чертёж)

Хотелось бы обратить ваше внимание, на то что машину не стал задирать на предел! Не по причине того что моя конструкция не может! А по причине того, что если задирать, то нужно делать сразу машину. Делать машину только собираюсь.

Простой опрокидыватель для автомобиля своими руками d0ba5aes-2

чертежи…

Простой опрокидыватель для автомобиля своими руками В сборе

snimok24 snimok25 snimok26

Всем спасибо за внимание.

Белово, Кемеровская область

Легиие опрокидыватели — Март 1965 года

  • Онлайн
    • Архив
    • Форум
    • Wiki
    • Купи авто
    • Реклама
  • Издания
    • Журнал “За рулем”
    • Газета “За рулем – Регион”
    • Журнал “Купи авто”
    • Журнал “Мото”
    • Журнал “Рейс”
    • Книги, Каталоги
    • Подписка
  • Товары и услуги
    • Интернет магазин
    • Товары ЗР
    • Реклама
    • Турбюро
  • Реклама
  • Подписка
  • Архив
  • Форум
  • Wiki
  • Купи авто
  • Войти
  • Анонсы
  • Издания
    • За рулем
    • Газета «За рулем — Регион»
    • Купи авто
    • Мото
    • Рейс
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
    • Новинки
    • Популярная литература
    • Техническая литература
  • Марки и модели
    • Все марки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Alpina
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAW
    • Bentley
    • BMW
    • Brilliance
    • Bristol
    • Bugatti
    • Buick
    • BYD
    • Cadillac
    • Caterham
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cord
    • Dacia
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delahaye
    • Derways
    • DFM
    • Dodge
    • Eriba moving
    • FAW
    • FBS
    • Ferrari
    • FIAT
    • Fisker
    • Ford
    • Freightliner
    • Geely
    • GMC
    • Great Wall
    • Grinnall
    • Gumpert
    • Hafei
    • Haima
    • Hino
    • Honda
    • Horch
    • Hummer
    • Hymer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • International
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • Iveco
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jinbei
    • Kamaz
    • KIA
    • Lamborghini
    • Lancia
    • Land Rover
    • LDV
    • Lexus
    • Lifan
    • Ligier
    • Lincoln
    • Lotus
    • Luxgen
    • Mahindra
    • Man
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mercury
    • MG
    • Mini
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nash Ambassador
    • Nissan
    • Noble
    • Opel
    • ORCA
    • Pagani
    • Pegaso
    • Perodua
    • Peugeot
    • Piaggio
    • Pininfarina
    • Polaris
    • Pontiac
    • Porsche
    • Proton
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Rover
    • SAAB
    • Saleen
    • Samsung
    • Saturn
    • Scania
    • Scion
    • SEAT
    • Setra
    • Shuanghuan
    • Skoda
    • Smart
    • Spyker
    • Ssang Yong
    • Steyr
    • Strathcarron
    • Studebaker
    • Subaru
    • Suzuki
    • TATA
    • Tianma
    • Tianye
    • Toyota
    • Tucker
    • Venturi
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Vortex
    • Westfield
    • Willys
    • Xin Kai
    • YAMAHA
    • Zxauto
    • Богдан
    • ВАЗ
    • Валдай
    • ВИС
    • Волжанин
    • ГАЗ
    • ГолАЗ
    • ё-мобиль
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЗИС
    • ЗМЗ
    • ИЖ
    • КАВЗ
    • Комбат
    • КРАЗ
    • ЛиАЗ
    • МАЗ
    • Москвич
    • ОКА
    • ПАЗ
    • РОАЗ
    • Сталкер
    • ТагАЗ
    • Тигр
    • УАЗ
    • Урал
  • Поиск
  • Анонсы
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
  • Марки и модели
  • Поиск
ЗР 1965
  • ЗР 2020
  • ЗР 2019
  • ЗР 2018
  • ЗР 2017
  • ЗР 2016
  • ЗР 2015
  • ЗР 2014
  • ЗР 2013
  • ЗР 2012
  • ЗР 2011
  • ЗР 2010
  • ЗР 2009
  • ЗР 2008
  • ЗР 2007
  • ЗР 2006
  • ЗР 2005
  • ЗР 2004
  • ЗР 2003
  • ЗР 2002
  • ЗР 2001
  • ЗР 2000
  • ЗР 1999
  • ЗР 1998
  • ЗР 1997
  • ЗР 1996
  • ЗР 1995
  • ЗР 1994
  • ЗР 1993
  • ЗР 1992
  • ЗР 1991
  • ЗР 1990
  • ЗР 1989
  • ЗР 1988
  • ЗР 1987
  • ЗР 1986
  • ЗР 1985
  • ЗР 1984
  • ЗР 1983
  • ЗР 1982
  • ЗР 1981
  • ЗР 1980
  • ЗР 1979
  • ЗР 1978
  • ЗР 1977
  • ЗР 1976
  • ЗР 1975
  • ЗР 1974
  • ЗР 1973
  • ЗР 1972
  • ЗР 1971
  • ЗР 1970
  • ЗР 1969
  • ЗР 1968
  • ЗР 1967
  • ЗР 1966
  • ЗР 1965
  • ЗР 1964
  • ЗР 1963
  • ЗР 1962
  • ЗР 1961
  • ЗР 1960
  • ЗР 1959
  • ЗР 1958
  • ЗР 1957
  • ЗР 1956
  • ЗР 1955
  • ЗР 1954
  • ЗР 1953
  • ЗР 1952
  • ЗР 1951
  • ЗР 1950
  • ЗР 1949
  • ЗР 1948
  • ЗР 1947
  • ЗР 1946
  • ЗР 1945
  • ЗР 1944
  • ЗР 1943
  • ЗР 1942
  • ЗР 1941
  • ЗР 1940
  • ЗР 1939
  • ЗР 1938
  • ЗР 1937
  • ЗР 1936
  • ЗР 1935
  • ЗР 1934
  • ЗР 1933
  • ЗР 1932
  • ЗР 1931
  • ЗР 1930
  • ЗР 1929
  • ЗР 1928
№3
  • №1
  • №2
  • №3
  • №4
  • №5
  • №6
  • №7
  • №8
  • №9
  • №10
  • №11
  • №12
Легиие опрокидыватели
  • К обзору номера
  • 0 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
  • 0 — ГОСТИНИЦА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
  • 0 — СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
  • 0 — НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ
  • 1 — Для всех нас
  • 2 — Огненные версты
  • 4 — Хозяйки целинных трасс
  • 4 — «Здесь и мой труд»
  • 5 — Пути-дороги фронтовые
  • 6 — По следам боевой славы
  • 7 — Начиная со школьной скамьи
  • 8 — НОВОСТИ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ
  • 9 — «Карманный» мотороллер «Малыш»
  • 10 — СПАРТАКИАДА НА МАРШЕ
  • 11 — На трассе экономии топлива
  • 12 — Водителю о новых правилах
  • 13 — 3 вопроса знатокам
  • 14 — Академия юных
  • 15 — Герой кинофильма — шофер такси
  • 16 — Легиие опрокидыватели
  • 18 — Спартакиада на марше
  • 19 — Награда за упорство
  • 20 — Автомобиль и чистый воздух
  • 22 — Разве это учеба?
  • 23 — Верный путь совершенствования двигателей
  • 24 — Советы бывалых
  • 24 — Возвращаясь н напечатанному
  • 25 — Возвращаясь н напечатанному
  • 26 — КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?
  • 27 — Преподаватели за партой
  • 27 — Экзамены в рассрочку

Опрокиды для авто своими руками чертежи

Всем привет! Простите, что давно ничего не писал, был занят обустройством гаража =)

А теперь по теме — когда то я создал тему про опрокидыватель. И вроде бы все шло отлично, расчеты казались верны, в чертежах не сомневался и я был полон решимости опрокинуть свой автомобиль. НО пушистый зверек подкрался незаметно…

Спустя какое то время я забрал пластины для крепления ступицы из гидрорезки. Привез в гараж и приварил.

Пришло время испытать опрокидыватель в деле. Для этого домкратом поднимаем одну сторону, снимаем колеса и устанавливаем на стойки. Затем тем же домкратом поднимаем каждую ступицу до уровня отверстий для болтов и наживляем их на гайки.

После приподнимаем машину домкратом до тех пор, пока не получится убрать стойки.
Дальше убираем сам домкрат и вуаля — машины одним боком висит на опрокидывателях. Пригласил соседа, что бы вдвоем опрокинуть машинку. Взялись, напряглись, УХХХХХ! ХЕР ТАМ ((( Второй бок даже не приподнялся. И тут меня посетило смутное сомнение, что то здесь не так… Придя домой, начал просматривать фотки, наткнуля вот фото, как должно быть.

Озарение пришло само собой, мой больной мозг начал выдавать варианты один круче другого. Придя в гараж, принялся за дело. Для начала отпилил рычаги от платформы.

Затем все распиливается на молекулы, сваривается по новой схеме, не пришлось даже лишний металл использовать.

Снова закрепил на ступицах. Передняя ступица вошла идеально, высота как раз так, как нужно. Нигде ничего не цепляет и не мешает.

А вот с задним вышла промашка — несмотря на то, что я всячески примерял и подгонял по высоте, высота наклонных стоек оказалась слишком велика. При попытке закрепить пластину один из рычагов натыкался на лонжерон((

Время было 11 вечера, плюнул на все и пошел злой домой.

И вот, на момент создания этой записи я готовлюсь к походу в гараж, надеюсь исправить свой косяк и наконец опрокинуть своего маздая. Пожелайте мне удачи))

Составляющие элементы опрокидывателя


Опрокидыватель для авто состоит из лебедки, которая через валик крепиться к укосине. Ее параметры – 60х30 мм. Лебедку нужного размера можно приобрести в магазине. Для крепления механизма требуется два болтика и приваренная пластина. Металлические трубы можно взять на металлобазе.

Для жесткости металлическую квадратную конструкцию рекомендуется усилить пластинами с обеих сторон. Габариты полос – 40х4 мм по всей длине. Стальные полоски привариваются к опрокидывателю, что гарантирует прочное и надежное соединение.

Снизу укосины расположена круглая труба, к которой приваривается дополнительные стальные элементы для усиления. Эта деталь обеспечивает устойчивость конструкции при подъеме автомобиля.

Для опрокидывателя авто своими руками потребуется установить две стойки. Их размер – 50х25 мм. Внизу конструкция закрепляется с помощью крупного болта и гайки. Тип соединения – разборный. Балки легко отсоединяются, транспортируются и собираются для совершения подъема автомобиля.

К стойкам крепиться поперечина, которая представляет собой квадратную трубу. По длине опрокидывателя также идет квадратная труба. Размер элемента – 50х25 мм. Для соединения металлических элементов используется сварка.

В верхней части установлен ограничитель безопасности на случай непредвиденных ситуаций. По длине стойки размещены отверстия. Расстояние между ними не требует строгого контроля. Главное, чтобы удобно было пользоваться опрокидывателем.

Все элементы рекомендуется брать приблизительно одинаковой длины. Так параметры поперечины – 2 м. Укосина по высоте составляет приблизительно 1,8 м. Длина стоек – 2 м. Для удобства трубы разрешается немного укоротить элементы в процессе сооружения механизм.

Завершающий этап, как сделать опрокидыватель – покраска конструкции. Для этого можно использовать обычную краску любого цвета. При создании механизма важно отталкиваться от чертежей. В итоге получается удобная и прочная конструкция, которую остается проверить на практике.

Проверка работоспособности механизма


Опрокидыватель авто своими руками представляет собой разборную конструкцию. Сначала под машину помещаются укосина и поперечина. Затем к ним крепятся стойки и укосину начинают поднимать лебедкой. Вместе с этим поднимается и машина. Чтобы уменьшить давление опрокидывателя на автомобиль, рекомендуется в местах соприкосновения установить небольшие деревянные дощечки.

Также можно сделать страховка под автомобиль. Тогда можно будет убрать опрокидыватель, когда машину будет в наклонном положении.

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Самодельный опрокидыватель для авто сделанный своими руками: чертежи, фото конструкции самоделки.

Представляем Вашему вниманию простой и практичный подъёмник-опрокидыватель для легкового автомобиля.

Материалы для изготовления самоделки:

  • Вертикальная стойка и горизонтальная балка сделаны из прямоугольной трубы 40 х 80 х 3 мм.
  • Траверса сделана из трубы 40 х 20 х 2 мм.
  • Опоры из круглой трубы диаметром — 50 мм.
  • Труба которая упирается в колеса авто примерный диаметр 50 мм (нужно что-бы труба свободно входила в опорные трубы), длиной 3 метра.
  • Рычаг имеет длину 1 метр.

Собственно сам подъёмник.

Работает устройство опрокидывателя следующим образом: в отверстия на вертикальной стойке вставлены два болта без гаек, один болт под балкой на которой лежит машина, второй фиксирует рычаг.

Чтобы поднять машину на 10 см (это расстояние между отверстиями на вертикальной стойке), необходимо вынуть болт фиксирующий рычаг, переставить рычаг на следующее отверстие и зафиксировать его вставив болт.

Поднимая рычаг вверх, пока балка на которой лежит машина, не пройдет следующее по высоте отверстие. Как она это отверстие пройдет, не отпуская рычага, переставляем болт в это отверстие. Такими перестановками, этих двух болтов, и поднимаем автомобиль, весь процесс занимает не более пары минут.

Также прилагаются чертежи опрокидывателя для авто.

Как сделать самостоятельно опрокидыватель для авто?

Нередко автомобилисты в процессе эксплуатации транспортного средства сталкиваются с необходимостью проведения его ремонта. И некоторых случаях для его выполнения может понадобиться получить нормальный доступ к днищу автомобиля. Для опрокидывания автомобиля зачастую нужно привлекать целую компанию работников. Кроме того, сам процесс опрокидывания транспортного средства  считается довольно трудоемким и сложным в плане его воспроизведения. Чтобы как то облегчить подобную задачу было придумано специальное приспособление, а именно автомобильный опрокидыватель. благодаря ему опрокидывание автомобиля выполнить гораздо легче, ну и самое главное вполне возможно сделать это в одиночку. Подобное устройство способно не только облегчить задачу, но и также сделать процесс опрокидывания авто куда более безопасным. Ну а поскольку найти такое приспособление очень трудно, да и если найти, то придется отдать целую кучу денег, то разумно было бы изготовить его самостоятельно.

Как сделать самостоятельно опрокидыватель для авто?

Подготовка: что нужно знать и купить?

Для изготовления опрокидывателя собственными усилиями понадобится определенный список материалов. Подобная конструкция хоть и отличается простотой и удобством, но все же требует покупки следующих инструментов:

  • Швеллер;
  • Сварка;
  • Болгарка;
  • Уголок 50 мм;
  • Металлические трубы с прямоугольным сечением.

Подготовив все инструменты, нужно отыскать подходящий чертеж опрокидывателя на основании которого и будут выполняться дальнейшие действия. При этом очень важно еще на этапе составления схемы проверить соответствующее оборудование по некоторым параметрам. Главными из них должны стать безопасность, грузоподъемность и величина угла подъема.

Подготовка: что нужно знать и купить?

Процесс монтажа опрокидывателя

Для того, чтобы автомобильный опрокидыватель в последующем мог нормально работать необходимо использовать домкрат любого типа или лебедку. Лучше, конечно, для этих целей подбирать именно домкрат, тем более что подобный тип устройства уже наверняка есть в списке инструментов у автомобилиста. Особое внимание автомобилист, решивший сделать опрокидыватель самостоятельно, должен обратить на пятку домкрата. Она должна обладать необходимым запасом жесткости и иметь высокую прочность, так как именно на нее будет припадать большая часть всей нагрузки. Делать эту конструкцию лучше из металлического листа толщиной 5-7 мм. Платформу, что будет упираться в днище тоже необходимо изготавливать из листа металла толщиной 5-7 мм. А уже нижнюю площадку, опорный уголок и балку можно изготавливать из металлопрофиля. Опорный уголок лучше изготавливать из двух труб и соединять их между собой небольшими отрезками металлопрофиля, каждый из которых по 20-30 см. Тогда опорный уголок сможет двигаться по вертикале направляющей рейки.

О том, как сделать опрокидыватель для авто своими руками будет подробнее рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 16 октября 2018

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Автор:
25 февраля 2016 12:09

Очень интересная идея у американцев, особенно полезная при реставрации старого автомобиля. Фиксируется «ножным» тормозом, при необходимости его нажимают и поворачивают кузов автомобиля на любой угол.

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Источник:

Интересная приспособа для удобства при работе с кузовом авто

Вертикальные двери на авто своими руками: Ламбо двери своими руками — чертежи, процесс изготовления – 403 — Доступ запрещён

Ламбо двери на ваз и другие автомобили–чертежи и описание.

Краткая справка: ламбо двери – это двери, которые открываются вверх, строго вертикально на одном шарнире, в отличие от обычных с боковым открытием.

Ламбо двери очень необычная конструкция, которая была впервые установлена на концепт-кар Alfa Romeo Carabo 1968 года итальянским автомобильным дизайнером Марчелло Гандини из фирмы Bertone.

Ламбо двери на ваз — это тюнинг из разряда экстравагантных, призванных удивить и обескуражить наблюдателя. Если установите эту конструкцию на своем автомобиле — будьте готовы ко множеству  разнообразных вопросов и удивленных взглядов.

Преимущества ламбо  дверей.Недостатки ламбо дверей на ваз
При недостатке парковочного места по ширине — проще выйти из автомобиля.Требует высокого парковочного места (иначе дверь упрется в потолок).
Позволяет ездить с открытыми дверями.Уменьшает посадочный проем.
Простота переоборудования.Сложность выхода из машины при опрокидывании.
Эстетика и необычность.

Установка на автомобиль.

Главная сложность установки ламбо дверей на ваз классику (заднеприводные модели ваз — ВАЗ 2107, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101) в том, что передние крылья у них несъемные, а механизм крепления находится как раз под передними крыльями. На более поздних моделях ваз  (ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и т.д.) их можно просто открутить, а здесь предстоит работа посерьезнее. В остальном — установка не займет много времени и возможна “своими руками”. На автомобили ламбо двери устанавливаются разными способами, в зависимости от конструкции подъемного механизма.

Чертежи ламбо дверей на ваз 2107, ваз 2106, ваз 2108, ваз 2109 и другие автомобили.

Все чертежи в формате dwg, так что вам необходим autocad для их чтения.

Первый вариант чертежа.

При наличии необходимого токарного оборудования можно изготовить самому.

{loadposition user20}

Раздвижные двери своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Стив, автор YouTube канала «Steve Carmichael», расскажет Вам как он сделал раздвижные двери для своей мастерской.

Многие из нас сейчас предпочитают работать на дому. Они обустраивают свою мастерскую в сарае, гараже или рабочий кабинет в квартире. Нередко им становится жилая комната, например, часть гостиной или холл, реже отдельное помещение (эдакая роскошь!). Как известно, места в доме всегда мало, и между домочадцами в большинстве случаев идёт постоянная война за каждый лишний квадратный метр свободного пространства. При таких обстоятельствах раздвижные двери — как раз то, что нужно! Они сэкономят пространство и создадут затишный укромный уголок, защищённый от пытливого глаза постороннего.

Стив, автор данного проекта, расскажет Вам, как сделать подобные двери. Он столкнулся с нетривиальной задачей — выделить отдельное помещение внутри зала под спальню.


Материалы.
— Сосновые доски
— Стальная полоса
— Саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Струбцины
— Ленточный шлифовальный станок
— Сабельная пила
— Сверлильный станок.

Процесс изготовления.
И начинает он с замера проёма, в котором должны встать двери. Автор намерен установить две двери с наружной части стены так, чтобы они могли свободно скользить по верхней направляющей рельсе вдоль стены. Кроме того, рельсу нужно будет обойти плинтусом или декоративным багетом.

Для того, чтобы при закрытых дверях не возникли щели в боковых сторонах проёма, мастер накидывает ещё по несколько сантиметров к ширине каждой из дверей, чтобы в итоге они полностью перекрывали дверной проём.

Если попытаться заказать раздвижные двери таких размеров, предупреждает автор, это выйдет довольно дорого. Если же сделать их самому, можно сэкономить приличную сумму.

В сети существует много руководств и видео, иллюстрирующих процесс изготовления подобных дверей. Автор предлагает несколько ссылок в помощь: первая и вторая.

Стив пользуется Дадо-диском 18 мм шириной, чтобы вырезать в боковых сторонах досок глубокие пазы.
Затем он обрезает доски до их соединения с рельсом и приступками.


Далее Стив вырезает шиповые соединения на концах перекладин, так чтобы они вошли в пазы. Неплохо было бы немного потренироваться на тестовых образцах, замечает автор, чтобы удостовериться, что все элементы подходят друг другу.

Шпунтованные доски Стив обрезает торцовочной пилой.


И вот перед Вами все элементы будущей двери: две длинных панели для внешней обшивки, три коротких перекладины и ряд поперечных планок.

В средней перекладине имеется желобок с обеих сторон, чтобы соединить верхнюю и нижнюю панели. Все элементы двери склеиваются вместе.


Автор начинает с того, что вклеивает три перекладины в каждую из двух длинных опор.

Когда клей высох, автор вдвигает одну за одной шпунтовые доски в образовавшиеся пазы и таким образом «набирает» массив двери.


Мастер использует маленький ручной рубанок, чтобы стесать углы на краях — так будет проще потом приклеить ещё одну длинную продольную планку.

Когда дверь собрана, Стив стягивает внешние планки большими струбцинами.

Он решает приклеить ещё две узких диагональных планки, чтобы придать двери больше жёсткости.



Далее мастер тщательно шлифует обе двери и покрывает каждую дверь в два слоя краской.

Теперь Стив переключается на скобяные элементы двери. Он выпиливает их из плоской стальной пластины 50 мм шириной и 4,5 мм в толщину.


В каждой из четырёх деталей он сверлит отверстия, так чтобы их можно было прикрепить к колёсикам и дверям.

На шлифовальном станке он убирает все острые углы.


Все металлические элементы конструкции покрываются чёрной аэрозольной краской.
Далее Стив прикрепляет ролики к двери и вот так выглядят готовые двери. Осталось только подвесить их.

Теперь автор займётся монтированием подвесной пластины. Окрашивает в белый цвет и крепит направляющую.

Мастер сверлит монтажные отверстия 16 дюймов от центра. Направляющий рельс монтируется к стене с помощью восьми анкеров.


И вот двери готовы!

Автор указывает на то обстоятельство, что далеко не во всех дверных проходах можно устанавливать раздвижные двери. В идеале по бокам дверного проёма должно быть некоторое дополнительное пространство, в которое бы могли «уходить» двери при их раскрытии.


Осталось только прикрепить дверные ручки, чтобы было проще раздвигать двери. Можно купить готовые, производственные ручки, а можно сделать самому, если хотите придать изделию некоторую изюминку.

Не забудьте принять во внимание внешнюю отделку двери — плинтус, багеты и т.д.- которые подскажут, на каком расстоянии от стены следует навешивать двери.

В конечных точках нижней части створок Стив наклеил фетровые прокладки, чтобы двери при раскрытии могли мягко упереться в них.
Эти двери весят по 30 кг каждая! Поэтому важно, чтобы направляющая шина крепилась к твёрдой породе дерева. Кроме того, по обеим сторонам опорной балки он вгоняет по несколько шпилек/стержней для надёжности. Едва ли можно доверить такие двери анкерам для гипсокартона!

В концах направляющей рельсы следует поставить стопоры — это могут быть L-образные кронштейны или что-то, сделанное из дерева. В нашем случае ролик упирается в шляпку болта.


Эти двери свисают свободно и их можно легко отклонить от стены на 2,5 фута. Но при этом их довольно трудно снять с верхней направляющей шины. Тем не мене, если в доме есть дети, лучше установить внизу двери скобы, чтобы дверь не болталась.

Размеры опорной балки оказались идеальными для того расстояния, на которое автор хотел отступить от стены. Ещё важно прикрепить рельс таким образом, чтобы он несколько возвышался над опорной балкой, так чтобы ролики могли «сесть» в образовавшийся желоб.

Расстояние между верхом двери и основанием, на котором «сидят» ролики, должно быть достаточно широким, чтобы можно было навесить дверь на направляющую шину.

Ещё одна вещь, которую автор сделал позднее — он вложил несколько шайб между роликом и скобой, чтобы вот эта пластина могла свободно проходить поверх шляпки шурупа.


Вся работа по сборке, покраске и монтированию дверей заняла у мастера 25 часов. Не так уж много, учитывая объём работы!

Спасибо автору за интересную идею оптимизации пространства в доме.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Контекстная реклама в Яндекс и Google

Специализация подрядчика Без специализации, от SMM до наружной рекламы Узкая специализация — контекстная реклама, за счет чего сверх результаты по проектам
Принадлежность рекламных аккаунтов Принадлежат агентству Принадлежат клиенту
Ключевые слова  Только самые популярные, 50 — 250 слов Все имеющиеся в тематике, от 1000 и более 
Проработка минус-слов Только основные, при настройке  Детальная проработка, чтобы снизить цену за клик 
Разработка УТП (Уникальное торговое предложение)  Не осуществляется  Да
Отдельные рекламные кампании на «теплых», «холодных» и «горячих» клиентов Нет  Детальная проработка 
UTM-метки Отсутствуют либо стандартные  Расширенные UTM метки для глубокой аналитики 
Использование запатентованного ПО для обновления ставок (биддер) Нет   Да
Обновление ставок в Яндекс.Директ Несколько раз в сутки   Каждые 15 мин, круглосуточно
Стратегия Настраивается все и сразу с расчетом «что-нибудь сработает»  Поочередно, каждый инструмент настраивается на пиковую эффективность 
Подход Потоковое производство, шаблонный подход  Мануфактурный подход, персонализированный план работ по каждому проекту 
Привязка к бюджету клиента  Чем больше траты на клики, тем больше нужно платить агентству  Без привязки, стоимость услуг не возрастает при увеличении бюджета на клики
Доступ к рекламным кабинетам  Только на чтение, либо не предоставляется вовсе  Стандартный доступ
Отчет Шаблонный общий отчет по кликам-показам  Отчет по каждой кампании + Отчет с конкретными результатами работ 
Внесение корректировок от 2-ух дней до недели   90% правок вносится в течение 2-3 часов, оставшиеся 10% — в течение 72 часов
Комиссионное вознаграждение 10-25% от бюджета на клики   0%
Что входит в ежемесячную оплату  Подготовка акта-счета, отправка отчета, звонок клиенту Оплачиваются работы специалистов по улучшению рекламных кампаний 
Цена за клик Не выгодно снижать цену за клик, т.к. заработок агентства уменьшится  Снижаем цену за клик в 3-5 раз от прогнозируемой 
Результаты для клиента Контекстная реклама «как у всех», переплаты за клик, невозможность обойти конкурентов  Выгодная контекстная реклама, больше кликов, чем у конкурентов за меньшие деньги 

Раздвижные двери на роликах своими руками

Теснота стандартных городских квартир вынуждает их владельцев использовать разнообразные приспособления и конструкции, эксплуатация которых поможет сэкономить драгоценное жилое пространство. Изготовив раздвижные двери на роликах своими руками и установив их вместо традиционных распашных, хозяин сможет освободить место для установки предметов мебели или просто увеличить свободное пространство помещений. Кроме этого, раздвижные конструкции нередко устанавливаются в большие проемы между комнатами и становятся своеобразными мобильными перегородками, позволяя, при необходимости, разделить их на разные помещения или объединить в один большой зал.

Раздвижные двери на роликах своими рукамиРаздвижные двери на роликах своими руками

Разобравшись в принципах монтажа подобной конструкции, самостоятельно собрать и установить раздвижные двери, сэкономив на привлечении мастеров, вполне возможно, если под рукой есть необходимые инструменты, а сам хозяин обладает устойчивыми навыками столярных и слесарных работ и должной аккуратностью.

Достоинства и недостатки раздвижных дверных конструкций

Выбор конкретных моделей раздвижных дверей зависит от планировки квартиры, а также от дизайнерского оформления комнат. Но прежде чем приобретать межкомнатные раздвижные системы, необходимо узнать не только об их положительных качествах, но и об их слабых сторонах.

Итак, раздвижные двери обладают следующими положительными качествами:

  • Они дают немалую экономию пространства помещений.
  • В отличие от распашной конструкции, раздвижная дверь никогда не будет хаотично открываться и закрываться от сквозняков.
  • Такие двери помогают даже визуально расширить небольшое пространство квартиры.
  • Достоинством является отсутствие в некоторых видах подобных конструкций порогов, что крайне удобно, если в квартире проживают люди пожилого возраста или с ограниченными возможностями, а также маленькие дети.
  • Раздвижная двустворчатая дверь способна разделить помещение на отдельные зоны, что помогает оптимально использовать пространство однокомнатной квартиры.
Раздвижные двери позволяют экономить пространство комнаты и становятся неплохим украшением интерьераРаздвижные двери позволяют экономить пространство комнаты и становятся неплохим украшением интерьера
  • При грамотном подходе раздвижная дверь не столь сложна в установке и проста в эксплуатации.
  • Раздвижная конструкция способна внести в стандартную планировку квартиры индивидуальность, эстетически ее преобразить.
  • Благодаря современным технологиям, раздвижные двери несложно автоматизировать, и эту отличительную особенность можно назвать одним из ключевых преимуществ перед распашными конструкциями.

Однако, не менее важно знать и «минусы» таких дверей, так как, установив их, нужно будет соблюдать некоторые условия их эксплуатации:

  • Роликовую систему и направляющий рельс, по которому будет передвигаться дверное полотно, необходимо всегда поддерживать в исправном и чистом состоянии, иначе они могут выйти из строя, и однажды дверь заклинит в одном положении.
  • Обычно стандартная раздвижная конструкция, в отличие от распашной, неспособна качественно звукоизолировать разделенные помещения, так как между дверной коробкой и дверным полотном будут оставаться, хотя бы небольшие зазоры.
  • Дверь не сможет сдержать и запахи от приготовления пищи, если ее планируется установить на входе в кухонное помещение.
  • Все параметры конструкции при ее монтаже должны быть хорошо промерены, а ее элементы – установлены идеально точно по вертикали и горизонтали, иначе дверь может переклинить. Впрочем, это требование, наверное, распространяется на любые типы дверных конструкций.
  • Установка двухстворчатой двери – более сложный процесс, чем состоящей из одной створки, так как подвижные полотна нужно будет очень точно подогнать не только к дверному проему, но и друг к другу.
  • Высокую стоимость раздвижных конструкций также нельзя отнести к достоинствам.

Разновидности раздвижных дверей

Существуют несколько типов раздвижных дверей. Они отличаются друг от друга конструкцией, внешним видом и установкой рабочего механизма.

Все разновидности раздвижных дверей имеют общий принцип работы, который и отличает их от распашных конструкций — они двигаются по горизонтальной линии, вдоль двери и стены. Но, эти системы подразделяются между собой на различные типы и могут быть:

— традиционными раздвижными;

— каскадными;

— складными — «гармошка»;

— радиусными раздвижными.

 Любая из существующих конструкций может быть одностворчатой или многостворчатой. Так, в многостворчатую систему может быть включено от двух до четырех дверных полотен.

Если дверь еще не выбрана, то стоит рассмотреть особенности каждого типа, и только после этого определиться с конструкцией.

Традиционные раздвижные двери-купе

Традиционные раздвижные двери подразделяют на подвесные, кассетные подвесные, и имеющие две направляющих — верхнюю и нижнюю.

  • Конструкция с нижней и верхней направляющей

Этот вид раздвижных дверей – самый распространенный, и чаще всего выбирается для установки в квартирах, так как считается наиболее надежным, безусловно, при правильно выставленных и закрепленных направляющих. В этой конструкции одна или несколько створок передвигаются по верхним и нижним рельсам.

Двери с верхними и нижними направляющими рельсамиДвери с верхними и нижними направляющими рельсами

Следует сразу отметить, что этот вид раздвижных дверей достаточно сложен для самостоятельного монтажа, так как необходимо идеально подогнать друг к другу верхние и нижние направляющие.

Узнайте вполне выполнимую задачу, как сделать двери купе своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Недостатком этой системы является и то обстоятельство, что нижний рельс монтируется на поверхности пола, то есть или будет образовываться порог, или придется вырезать углубление. В направляющем профиле, которая установлен в полу, будет обязательно собираться пыль и мелкий мусор, способный затруднять, замедлять, а иногда даже блокировать перемещение дверного полотна, поэтому нужно будет постоянно очень внимательно следить за чистотой этого узла.

  • Подвесные раздвижные двери

Подвесные конструкции тоже достаточно популярны, так как не требуют установки рельса в полу и не имеют порога, а передвигаются только по верхней направляющей.

Раздвижные двери подвесной конструкцииРаздвижные двери подвесной конструкции

Рельс закрепляется на стене над дверным проемом или к потолку, в зависимости от высоты выбранной двери и помещения. Направляющая может располагаться открыто или же закрываться маскирующим или декоративным кожухом.

Дверное полотно в данном варианте конструкции будет находиться в подвешенном состоянии, на расстоянии 10÷15 мм от стены, поэтому нужно учесть то, что к стене в сторону которой будет открываться дверь, поставить один из предметов мебели не получится.

В зависимости от того, как будет оформлен интерьер, фальшь-панель, которая будет закрывать верхнюю направляющую, можно закрепить только на отрезке перемещения двери или же от стены до стены, а иногда подобный «бордюр» располагают и по всему периметру комнаты. В последнем случае, она будет выполнять роль декоративного элемента интерьера и послужит, кроме того, маскировкой карниза для штор. Вариант закрепления бордюра по всем стенам комнаты возможен, если дверная направляющая будет находиться достаточно высоко на стене.

  • Подвесные раздвижные кассетные двери

Этот вариант раздвижных дверей может иметь подвесную конструкцию или передвигаться по двум направляющим. Его основное отличие от предыдущих разновидностей заключается в расположении рельсов и полотна внутри дверного проема. То есть при перемещении двери по направляющим, она будет уходить в нишу, устроенную в стене специальной для этих целей.

Раздвижная дверь кассетного типа прячется в закрытую стеновую нишуРаздвижная дверь кассетного типа прячется в закрытую стеновую нишу

Если выбирается подобная конструкция в частном доме, то ее обычно предусматривают заранее, при постройке стен или перегородок. Ну а в квартире такая ниша формируется из гипсокартонной конструкции, но в этом случае, нужно учесть, что размер комнаты уменьшится, примерно на 100÷120 мм.

Преимуществом этого варианта можно назвать более плотное прилегание торцевой стороны двери при ее закрытии и отсутствие открытого зазора между стеной и полотном, а это значит, что звукоизоляция комнат будет на порядок выше, чем в любой другой раздвижной конструкции.

Кроме этого, установив подобную разновидность дверей, можно освободить стену и пространство перед ней, добавив в интерьер эстетичности и комфорта.

Однако, учитывая все переделки, которые необходимо будет произвести, устанавливая кассетные раздвижные двери, понятно, что общие затраты на их установку будут достаточно высокими, даже при условии выполнения всех работ самостоятельно.

Каскадные раздвижные конструкции

Каскадный вариант раздвижных дверей устроен по тому же принципу, что и традиционный, с верхними и нижними направляющими, но отличается тем, что состоит из нескольких полотен, каждое из которых передвигается по своему отдельному рельсу. Поэтому такая система может раздвигаться в виде перегородки, разделяя помещение на две зоны, или быть собрана около одной из стен и перекрывать комнату только на ширину одного полотна.

Каскадная раздвижная дверь-перегородкаКаскадная раздвижная дверь-перегородка

Такие системы обычно используют в качестве перегородок, но они вполне могут стать и стеной с дверью, если будет сдвинута только одна из панелей. Изготавливаются подобные раздвижные конструкции чаще всего из натурального или полимерного стекла разных оттенков, и имеет высоту от потолка до пола, поэтому нижние направляющие встраиваются в пол, а верхние закрепляются на потолке.

Очень часто такие системы применяются для создания застекленных веранд или террас – всегда есть возможность превратить помещение в открытую летнюю зону отдыха.

2016-03-02_113135Как можно рационально использовать веранду или террасу

Современные оконные и дверные конструкции позволяют полноценно использовать помещения дома или пристроек в зимнее время, а в летний период превращать их открытые уютные зоны отдыха. Пример – раздвижные окна для террасы, про которые рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Раздвижная конструкция — «гармошка»

Раздвижная система «гармошка» может выполнять роль перегородки или двери. Состоит она из нескольких полотен, соединенных между собой торцевыми петлями.

Раздвижная складная конструкция двери - "гармошка"Раздвижная складная конструкция двери — «гармошка»

Это достаточно сложная конструкция для самостоятельного изготовления, и сборку лучше всего проводить с приглашением опытного специалиста.

Ширина дверных полотен может быть различной – это зависит от размера проема и свободного места, которое может быть выделено для конструкции в сложенном виде.

Система «гармошка» может устанавливаться в стандартный или широкий дверной проем, а также в качестве перегородки, разделяющей комнату на зоны. При установке ее для выполнения роли перегородки, направляющие монтируются на пол и потолок.

К характерным недостаткам этой конструкции можно отнести практически полное отсутствие звуко- и теплоизоляции.

Радиусные раздвижные конструкции

Раздвижные радиусные системы придают интерьеру любой комнаты особый шарм, но для их установки придется создать гипсокартонную полукруглую стену. Эта разновидность конструкций может быть использована для установки в дверном проеме или служить полноценной перегородкой комнаты, устанавливаемой от потолка до пола.

Оригинальная раздвижная дверь радиусной конструкцииОригинальная раздвижная дверь радиусной конструкции

Радиусный вариант монтируется на верхнюю и нижнюю направляющую, и может ходить по внешней или внутренней стороне стены, а также быть встроенной в нее, то есть пустые внутри стены станут кассетой, в которую будут прятаться полотна дверей при их открывании.

Качественно изготовленная и правильно установленная конструкция подобного типа способна создать достаточно высокую звуко- и теплоизоляцию. Однако, если нет опыта работы в монтаже радиусной системы раздвижных дверей и гипсокартонных конструкций, но есть большое желание иметь такой декоративно-функциональный элемент в интерьере своей квартиры, то лучше доверить его установку опытному мастеру – самостоятельная установка будет крайне сложна.

Изготовление и установка раздвижной двери на роликах

Материалы для сборки подвесной дверной конструкции

Подвесная конструкция является самым простым вариантом для самостоятельного монтажа, поэтому и стоит рассмотреть, как проводятся все работы, и какие материалы будут для них необходимы.

  • В зависимости от размера дверного проема потребуется одно или два полотна двери. При этом следует обязательно учитывать массивность полотен, так как по этому параметру будут подбираться элементы фурнитуры, которые должны удерживать их на весу.

Для подвесной конструкции полотно должно иметь больший размер, нежели дверной проем.

  • Верхняя направляющая — рельс, по которой будут передвигаться полотна дверей с помощью закрепленных на них роликовых механизмов. Длина направляющей должна быть равна двойной ширине одного или двух полотен двери.
Верхняя направляющая - металлический профиль. К нему необходим брус такой же длиныВерхняя направляющая — металлический профиль. К нему необходим брус такой же длины
  • Деревянный брус, равный по длине рельсу, и имеющий размер в сечении не менее 50×50 мм — на него будет закрепляться направляющая.
  • Комплект роликов и креплений, подобранных по весу и толщине одного или двух полотен.
Ролики продаются комплектами, со всеми необходимыми для установки деталямиРолики продаются комплектами, со всеми необходимыми для установки деталями
  • Качественные доски или панели для обрамления дверного проема — изготовления коробки.
  • Три наличника — два вертикальных и один горизонтальный, для дверного проема, и фальшь-панель, которая будет закрывать брус и направляющую, закрепленные над дверным проемом.
  • В конструкцию, при желании, может быть встроен доводчик, он устанавливается для более легкого закрытия дверного полотна.
  • Один или два комплекта ручек для двери.
Ручки для раздвижных дверей, как правило, выбираются утопленныеРучки для раздвижных дверей, как правило, выбираются утопленные
  • Анкеры для закрепления бруса к стене.
  • Саморезы.
  • Крепежные элементы для установки наличников и фальшь-панели.
  • Монтажная полиуретановая пена для заполнения просветов между дверной коробкой и стеной.

Расположенная ниже таблица представляет размеры полотен раздвижной конструкции с одной створкой и соответствующие им размеры дверных проемов:

Размер двери-купе (ширина × высота, мм)Размер дверного проема (ширина × высота, мм)Внешний размер дверного блока с наличниками (ширина × высота, мм)Высота крепления закладного бруса от чистого пола, ммДлина закладного бруса, мм
без обрамленияс обрамлением
600×2000540×1975565×1975704×204220471300
700×2000640×1975665×1975804×204220471500
800×2000740×1975765×1975904×204220471700
900×2000840×1975865×19751004×204220471900
600×2100540×2075565×2075704×214221471300
700×2100640×2075665×2075804×214221471500
800×2100740×2075765×2075904×214221471700
900×2100840×2075865×20751004×214221471900
600×2200540×2175565×2175704×224222471300
700×2200640×2175665×2175804×224222471500
800×2200740×2175765×2175904×224222471700
900×2200840×2175865×21751004×224222471900

А эта таблица показывает аналогичные параметры, но уже для двустворчатой раздвижной двери:

Размер двери-купе (ширина × высота, мм)Размер дверного проема (ширина × высота, мм)Внешний размер дверного блока с наличниками (ширина × высота, мм)Высота крепления закладного бруса от чистого пола, ммДлина закладного бруса, мм
без обрамленияс обрамлением
600+600×20001143×19751165×19751304×204220472500
700+700×20001343×19751365×19751504×204220472900
800+800×20001543×19751565×19751704×204220473300
900+900×20001743×19751765×19751904×204220473700
600+600×21001143×20751165×20751304×214221472500
700+700×21001343×20751365×20751504×214221472900
800+800×21001543×20751565×20751704×214221473300
900+900×21001743×20751765×20751904×214221473700
600+600×22001143×21751165×21751304×224222472500
700+700×22001343×21751365×21751504×224222472900
800+800×22001543×21751565×21751704×224222473300
900+900×22001743×21751765×21751904×224222473700

Если нет уверенности, что дверное полотно будет изготовлено самостоятельно с необходимым качеством, то лучше приобрести его в готовом виде, так как двери, произведенные на профессиональном оборудовании, будут смотреться гораздо эффектнее.

Инструменты для работы

Теперь об инструментах, без которых не получится изготовить дверную систему и произвести ее монтаж.

Для работы необходимо подготовить качественный инструментДля работы необходимо подготовить качественный инструмент

Список минимально необходимого включает следующие наименования:

  • Электрическая дрель (перфоратор) со сверлами по дереву и бетону.
  • Циркулярная пила, электрический лобзик и ручная ножовка.
  • Шуруповерт.
  • Строительный уровень, отвес, линейка на 1000 мм, угольник, рулетка, складной метр.
  • Электрический или обычный рубанок.
  • Ручной фрезерный станок с набором необходимых фрез.
  • Молоток, стамеска, плоскогубцы.
Изготовление дверного полотна

Если дверь будет изготавливаться самостоятельно, то необходимо знать, из чего ее можно сделать, и какие модели полотен могут быть использованы в данной конструкции.

Подвесные двери могут быть сплошными, филенчатыми или с применением искусственного стекла, установленного в раму с различным количеством перемычек. Сплошное полотно может быть сделано из массивных досок, ДСП или хорошо обработанного деревянного бруса и фанеры. Нужно отметить, что все эти материалы имеют достаточно большую массивность, поэтому готовые варианты полотен для подвесных дверей часто делают с применением высококачественного пластика или металла, который используется в качестве рамы для установки в нее прозрачных вставок из синтетического стекла.

Дверное полотно может быть сплошным. Но можно и облегчить его, изготовив каркасную конструкцию, или вырезав окна и вставив в них стеклянные вставки или фанерные филенкиДверное полотно может быть сплошным. Но можно и облегчить его, изготовив каркасную конструкцию, или вырезав окна и вставив в них стеклянные вставки или фанерные филенки

В любом случае, будут ли двери приобретаться в готовом виде или изготавливаться самостоятельно, параметры полотна должно подбираться в зависимости от размера дверного проема. Точные соотношения этих размеров можно найти в выше представленных таблицах.

Например, для дверного проема с одним полотном размером 865×2175 мм, с установленной в него коробкой, потребуется дверь, имеющая размер 900×2200 мм, а при установке двустворчатой конструкции в проем размером 1765×2175 мм, полотна должны иметь размер 900+900×2200 мм.

Если в качестве заготовки для двери приобретена панель ДСП нужного размера, ее можно сделать легче, вырезав в ней одно или несколько окон, затем обработать их края фрезером и установить в них тонкую фанеру или стекло.

Процесс изготовления остекленного или облегченного полотна из ДСП выполняется следующим образом:

  • Панель для начала размечается. При этом нужно соблюдать условие, заключающееся в том, что от краев в любом случае необходимо отступить не менее 150 мм. Таким образом, обрамление дверного полотна, сделанного из ДСП, не должно быть уже этого размера.
  • После проведенной разметки, внутренние части панели выпиливаются электрическим лобзиком. Для того чтобы произвести этот процесс, в одном из углов разметки просверливается отверстие, затем в него вставляется полотно лобзика, и производится аккуратное вырезание отмеченных частей панели.
  • Далее, нужно качественно обработать внутренние края, получившиеся после выпиливания проемов, иначе они будут выглядеть неаккуратно. Эту работу можно произвести двумя способами — обработать края фрезером или же облагородить рельефным штапиком. Штапик нарезается по размеру окошек, затем приклеивается или прибивается по всему периметру с одной стороны панели.
Закрепление стекла или легких фанерных вставок с помощью штапиков. Штапики не должны выступать над плоскостью дверного полотна Закрепление стекла или легких фанерных вставок с помощью штапиков. Штапики не должны выступать над плоскостью дверного полотна
  • Далее, по размеру окна вырезается стекло или вставка из фанеры, и устанавливается в него, прижимаясь к закрепленному штапику. После этого вставки с другой стороны фиксируются вторым штапиком.
  • Торцевые поверхности дверного полотна из ДСП можно облагородить специальной декоративной термолентой, которая приклеивается с помощью обычного утюга.
  • Если в вырезанные окна устанавливаются фанерные вставки, их перед монтажом можно подогнать к общему цвету с помощью окраски, морения или ламинирования. Штапики тоже должны иметь приближенный ко всем элементам конструкции двери цвет.
  • Двери также могут быть сделаны из бруса разного размера в сечении, но толщина рамы каркаса не должна составлять более 30 мм.

Брус для изготовления такого дверного полотна должен быть качественным и хорошо обработанным.

Несколько вариантов каркасных конструкций дверейНесколько вариантов каркасных конструкций дверей

Брус, из которого будут изготавливаться внутренние перемычки каркаса, должен иметь меньшую или такую же толщину, что и рама. Размер штапика и толщину панелей, которые будут устанавливаться в образованные окна, нужно продумать заранее, так как первый не должен выступать наружу относительно поверхности всего полотна двери.

Следует отметить, что изготовление каркасной двери из бруса – более сложный процесс, так как все элементы рамы скрепляются между собой с предельной точностью и надежностью, иначе готовое полотно может «повести», то есть его каркас деформируется.

Соединения брусьев в каркасной конструкции дверного полотнаСоединения брусьев в каркасной конструкции дверного полотна
  • Существует несколько приемов соединения бруса, но самыми популярными являются в «полдерева» и «в лапу». Они достаточно несложные в выпиливании, хорошо удерживают конструкцию от деформации и надежно скрепляют элементы между собой.

Лучше, если бруски будут скреплены между собой не металлическими саморезами или тем более – гвоздями, а специальными деревянными нагелями, которые вбиваются в просверленные насквозь отверстия нужно диаметра в узлах клеевого соединения брусков. Для каждого из таких узлов дверного каркаса необходимо использовать по два нагеля, устанавливаемых по диагонали.

Фиксация соединительного узла нагелемФиксация соединительного узла нагелем
  • В нижней торцевой части полотна, на всю его ширину, фрезеруется паз для флажкового ролика или, как его называют по-другому, нижнего фиксатора двери.
Монтаж подвесной системы

Когда дверное полотно будет готово, на него нужно закрепить фурнитурные элементы – это роликовые механизмы, специальные замки или ручки, которые отличные от тех, что устанавливаются в привычные распашные конструкции. В любых раздвижных дверях ручки утапливаются в полотно, так как они не должны мешать его движению.

  • Первым шагом проводится разметка расположения ручки с двух сторон полотна двери. Она должна располагаться на расстоянии 35÷50 мм от вертикального края панели.
  • После этого, от отмеченной линии размечается ширина гнезда и его высота. Далее, от верхней точки разметки вымеряется расстояние, равное половине ширины будущего отверстия — эта точка и будет центром окружности, которую высверливают с помощью сверла-коронки нужного диаметра.
Сверло-коронкаСверло-коронка
  • Такой же процесс проводится и с нижней стороны, размеченного гнезда для ручки. Должно получиться два несквозных углубления, имеющих глубину, на которую ручка будет утоплена в полотно.
  • Затем, древесина между двумя намеченными коронками круглыми углублениями выбирается с помощью фрезера или стамески и молотка.
Вырезанное гнездо для установки утопленной дверной ручкиВырезанное гнездо для установки утопленной дверной ручки
  • Ручки в раздвижных конструкциях закрепляются в вырезанных с помощью клея, например «жидкие гвозди», или защелкиваются на специальные крепления, которые предварительно прикручиваются в получившемся проеме.
  • Следующим шагом на верхней торцевой стороне дверного полотна, нужно разметить и закрепить с помощью саморезов роликовые механизмы. Под них, скорее всего, придется фрезером (стамеской) выбрать фигурные пазы.
  • Ролики должны быть закреплены на определенном расстоянии от краев дверного полотна. Этот параметр указывается в инструкции, приложенной к комплекту металлической фурнитуры.
Пример установки роликовой системы на верхнем торце дверного плотнаПример установки роликовой системы на верхнем торце дверного плотна
  • Теперь готовую дверь можно пока отставить в сторону, и заняться облагораживанием дверного проема, конечно же, если в нем уже не установлена дверная коробка.
  • Собрать и установить коробку для раздвижных дверей – гораздо проще, чем для распашных конструкций, так как она состоит из трех абсолютно ровных элементов – двух вертикальных и одной горизонтальной досок (панелей), скрепляемых между собой с помощью длинных саморезов.

Коробка может быть изготовлена из массивной доски или ДСП – этот фактор не играет в данном случае большой роли, так как на монтируемую конструкцию не выпадает никакой нагрузки. Ее единственное предназначение заключается в придании дверному проему аккуратного и эстетичного вида.

Сборка дверной коробкиСборка дверной коробки
  • Скрепленную коробку устанавливают в дверной проем и расклинивают ее деревянными распорками, которые вбиваются между ее панелями и стеной для достижения идеальной вертикальности и горизонтальности стенок.
Предварительная установка коробки перед окончательной фиксациейПредварительная установка коробки перед окончательной фиксацией

Контроль положения панелей коробки ведется с помощью строительного уровня и отвеса. Когда конструкция будет установлена идеально точно, ее фиксируют к стенам. Это можно сделать, просверлив в досках коробки сквозные отверстия или же прикрутив металлические накладки к торцевым сторонам досок и к стене.

  • Далее, на подготовленный брус, длиной равный двойной ширине полотна двери, с помощью саморезов закрепляется металлическая направляющая для роликов.
  • В брусе заранее просверливаются отверстия, через которые он будет зафиксирован на стене.
  • После этого в направляющий рельс вставляются роликовые механизмы, закрепленные на двери.
Выставление верхнего бруса с закрепленной направляющей и установленным дверным полотномВыставление верхнего бруса с закрепленной направляющей и установленным дверным полотном
  • Вся конструкция приставляется к дверному проему, выставляется по уровню, при необходимости временно подпирается деревянными клиньями, а затем брус «намертво» прикручивается к стене.
  • Далее, дверь перемещается в одну и другую сторону направляющей, чтобы определить места в начале и конце рельса, где будут закрепляться ограничители хода или стопоры для полотна. Стопоры в разных моделях дверей могут иметь различную конструкцию.
Стопор ограничит движение двери по горизонталиСтопор ограничит движение двери по горизонтали
  • Следующим шагом впереди открытой двери, в нижней торцевой ее части, в вырезанный паз, устанавливается и прикручивается к полу флажковый ролик. Он должен находиться идеально ровно под верхним направляющим рельсом.
Установка нижнего флажкового стопораУстановка нижнего флажкового стопора

Этот нижний стопор не позволяет полотну двери уходить в сторону, то есть не допускает его поперечных колебаний.

Флажковый направляющий стопор исключит поперечные колебания дверного полотна снизуФлажковый направляющий стопор исключит поперечные колебания дверного полотна снизу
  • Далее, зазоры между стеной и досками дверной коробки заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступившие излишки срезаются.
  • Затем брус и направляющий рельс декорируется фальшь-панелью, а просветы между дверной коробкой и стеной – наличниками.
Работа завершается установкой фальшь-панели и наличниковРабота завершается установкой фальшь-панели и наличников

В рассмотренном случае был представлен монтаж самой простой раздвижной подвесной конструкции, не осложненной лишними элементами. Поэтому установка такой системы видится вполне доступной для самостоятельного выполнения любым домашним мастером, естественно, при условии учета всех нюансов и выполнения технологических рекомендаций.

Узнайте, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, из новой статьи на нашем портале.

Видео: Еще один пример установки подвесной роликовой дверной конструкции

конструкции и способы монтажа (фото, видео, чертежи)

Фото

С помощью раздвижных дверей можно создать необыкновенный интерьер квартиры или частного дома. С помощью использования данного приспособления получится рационально использовать пространство, разграничить его на отдельные секторы, не утратив при этом целостность помещения. Говоря о том, как сделать раздвижные двери своими руками, следует знать, что все просто. Понадобится лишь понимать процесс изготовления и иметь некоторые навыки работы с инструментами.

Схема системы раздвижных дверей.

Элементы, которые понадобятся для монтажа раздвижных дверей:

  1. Ролики.
  2. Дверное покрытие.
  3. Направляющая.
  4. Ручки.Наличники.
  5. Рейки для декора.

Существующие конструкции раздвижных дверей

Сегодня существуют различные системы дверей подобного типа, которые отличаются друг от друга внешним видом. Следует знать, что сама конструкция чаще всего остается одинаковой. Подобные двери являются системой, которая состоит из нескольких роликов, направляющих и полотна. Механизм роликов закрепляется к двери, а сами ролики перемещаются по направляющим, которые зафиксированы над проемом. Различные модели могут комплектоваться 2-4 наборами роликов, несколькими направляющими и полотнами.

Виды раздвижных дверей.

В конструкцию входят наличники, доборы, специальная фурнитура, а также декоративные панели, которые закрывают сам механизм.

Существует достаточно большое количество различных видов дверей, но чаще всего используются следующие:

  • раздвижные купе;
  • гармошка;
  • каскадные;
  • одно- или многостворчатые;
  • радиусные.

Фурнитура для раздвижной конструкции

Раздвижные двери имеют необычную конструкцию, потому под них следует приобрести специальную фурнитуру. Ручки не такие, как встречаются на обыкновенных дверях. Отличием подобных приспособлений является то, что они утапливаются в полотно. Утапливать их надо для того, чтобы приспособление могло свободно отъезжать с одной стороны в другую и заезжать в проем, который предназначается для него. Механизм замка разработан для вертикального защелкивания.

В комплекте вместе с готовой конструкцией идет вся необходимая фурнитура. Однако если есть желание смонтировать ручки и замки самостоятельно, то понадобится их правильно подобрать. В данном случае рекомендуется обратиться за советом к специалистам или произвести поиск по модели в каталоге.

Механизмы для дверей подобного типа

Схема крепления роликов раздвижных дверей.

Такой способ открывания происходит за счет движения роликов по направляющим. Механизм и ролики следует подбирать исходя из типа конструкции, количества створок и материала, из которого изготавливается полотно. Разные системы могут иметь различный вес, в связи с чем они будут оказывать различную нагрузку на все изделие. К примеру, если сравнить дверь из МДФ с 1 створкой и изделие из стекла с 2-мя створками, то 1-ая будет весить гораздо меньше, в связи с чем для нее следует подбирать упрощенный механизм роликов.

При монтаже дверей некоторых типов понадобится учитывать число роликовых механизмов, в этом случае важно будет и выполнить правильный подбор направляющих.

К примеру, для каскадной конструкции следует установить по 2 механизма для нескольких полотен и направляющие с несколькими желобами. Следует особое внимание обратить на тот факт, что в процессе изготовления каскадных и купе конструкций надо будет установить по одному желобу для дверных полотен.

Как уже говорилось ранее, возможный период использования подобного приспособления будет зависеть от набора роликов и направляющей. Однако в некоторых случаях понадобится установить 2 направляющие — одну в верхней части проема, а другую — в нижней. Только таким образом будет возможность получить устойчивое и качественное изделие с тяжелым полотном.

Существующие способы монтажа раздвижных дверей своими руками

Схема сборки раздвижных дверей.

Функциональность и комфорт дверей могут позволить воплотить любые решения дизайна интерьера как помещений небольших размеров, так и больших комнат. Подобное изделие отлично впишется в интерьер, что даст возможность преобразовать пространство квартиры или частного дома.

В большинстве случаев раздвижные двери устанавливаются между несколькими жилыми секторами. Чтобы зонировать помещение и визуально сохранить его целостность, следует использовать двери с 2-мя створками. Когда конструкция будет находиться в закрытом положении, можно будет получить 2 разных помещения. Когда двери будут открыты, получится 1 комната больших размеров. С помощью установки подобной конструкции можно, к примеру, отделить рабочее место от общей комнаты переговоров.

Другой вариант установки подобного изделия — монтаж дверей между жилыми комнатами и балконом или террасой в дачном доме. В данном случае лучше всего использовать конструкцию, которая изготавливается из стекла. Через нее сможет проходить большое количество света.

Как изготовить раздвижные двери и произвести их монтаж?

Прежде всего понадобится определить с видом конструкции. После этого надо будет приобрести все необходимые элементы. Сам процесс монтажа будет рассмотрен на примере раздвижной конструкции с 1 створкой. Эта дверь является самой простой и используется чаще всего. Монтаж ее производится достаточно просто. Однако будут упоминаться и основные моменты, которые относятся и к другим типам раздвижных дверей.

Изготовление и монтаж конструкции подобного типа производится следующим образом:

Схема монтажа раздвижных дверей.

  1. Прежде всего понадобится сделать разметку под направляющие. В данном случае можно использовать 2 варианта. Рулеткой производится замер высоты двери от напольного основания. После чего к полученному результату прибавляется 17-20 мм на зазор между напольным основанием и устанавливаемой конструкцией. Полученная высота суммируется с высотой роликовой конструкции и направляющей. Далее надо поставить несколько меток на стенке и провести черту. 2-ой вариант практически ничем не отличается от первого. Разница лишь в том, что полотно надо будет приставить к проему, установить отметки по верхней части, после чего прибавить к результату высоту роликовой конструкции.
  2. Перед установкой направляющей следует убедиться в том, что метки располагаются горизонтально. Выполнить это можно с помощью использования строительного уровня. Если данная проверка не будет произведена, то после монтажа двери могут открываться неправильно.
  3. Далее понадобится установить направляющую по намеченной черте так, чтобы конструкция располагалась под линией. Направляющую можно закреплять различными способами. Некоторые конструкции закрепляются к стенке дюбелями, другие же крепятся на кронштейны или бруски из дерева. Направляющая должна находиться на небольшом расстоянии от стенки, чтобы изделие не цеплялось за проем. Важно тщательно подбирать направляющие и выбрать правильный метод крепления.
  4. После того как будет зафиксирована направляющая, понадобится внутрь кареты роликов вставить крепежный винт и завести все устройство в направляющую. Для обыкновенной двери используется 2 ролика. Но если планируется установить каскадные двери, то ролики должны быть на всех створках.
  5. В верхней части полотна понадобится установить скобы для карет роликов. Их следует закреплять с отступом в 4-5 мм от крайней части двери. Если планируется установить конструкцию из стекла, то в качестве крепежа следует использовать несколько металлических лап, которые фиксируют между собой стекло и стягиваются крепежными винтами. Стекло имеет большой вес, потому рекомендуется установить несколько направляющих.
  6. Когда будут смонтированы ролики и все крепежные элементы, надо будет поставить на место полотно, приподнять его и вкрутить крепежные элементы в скобы в верхней части двери. Данный этап рекомендуется производить с напарником, который поможет приподнять и удержать конструкцию, пока будут устанавливаться винты. Затем нужно будет проверить горизонтальность конструкции. Если есть необходимость, ее надо будет выровнять путем подкручивания болтов.
  7. Проем и откосы могут быть скрыты за наличниками и доборами. Сам механизм роликов нужно будет спрятать за декоративной рейкой, которая навешивается сверху.
  8. В самом конце понадобится выполнить монтаж дверной фурнитуры.

Сделать дверь подобного типа несложно, если иметь все необходимые элементы и соблюдать последовательность действий.

инструкция по изготовлению и монтажу

Каждому, кто задается целью собрать раздвижные двери своими руками, потребуется изучить технологию их изготовления. Такая конструкция позволит сделать интерьер разнообразнее и продумать варианты экономного использования пространства.

Плюсы и минусы раздвижных систем

Эргономично обустроить интерьер помещения с помощью раздвижных дверей не так сложно, как может показаться. В процессе выполнения работ нужны соответствующие знания об особенностях этой конструкции. Она должна не только делить пространство, но и визуально сохранять целостность помещения.

Перед монтажом конструкции необходимо определиться с его сильными и слабыми сторонами. Это поможет сделать окончательно выбор, делать установку или нет. Если обратить внимание на преимущества двери, то она должна выполнять следующие функции:

  • экономить пространство комнаты;
  • открываться при сквозняках, что отличает ее от изделий на петлях;
  • сохранять простоту и легкость открывания створок;
  • обеспечивать чистоту роликового профиля;
  • давать возможность автоматизировать действие створок;
  • вместо порогов использовать нижние направляющие, встроенные в пол.

Среди минусов раздвижной конструкции можно выделить:

  • низкий уровень звуко- и теплоизоляции;
  • высокая цена дверной фурнитуры;
  • отсутствие возможности установить рядом с изделием крупную мебель либо предметы бытовой техники.

К торцу полотна приклеиваются уплотнители. Установку раздвижной стеклянной конструкции можно осуществлять на лоджии, балконе, в загородном доме, стены которого имеют достаточную длину. Приняв решение об установке, не следует забывать о некоторых ограничениях по бюджету.

Разновидности раздвижных устройств

В целом система включает следующие элементы:

  • роликовый механизм;
  • верхние и нижние направляющие;
  • полотно створок.

После крепления механизма к полотну следует проверить, чтобы ролики могли продвигаться по направляющим. Механизм приводится в движение с помощью декоративных панелей, фурнитуры. В набор включаются наличники с доборами.

Выпускаются изделия следующих видов:

  • «гармошка»;
  • двери-купе;
  • каскадные двери;
  • радиусные изделия.

Раздвижные системы требуют применения специальной фурнитуры. Перед тем как сделать раздвижную дверь своими руками, потребуется приобрести подходящие замки и ручки. Они должны отличаться от стандартных элементов, монтируемых на распашные створки.

Если ручки конструкции утоплены в полотне, это позволяет беспрепятственно сдвигать отъезжающее в сторону полотно. Затем оно должно возвращаться в отведенную для него нишу. Замки конструкции тоже отличаются от запоров обычных полотен, поскольку действие механизма основано на вертикальном защелкивании.

Приобретая изделие с роликовым механизмом, следует проверить наличие фурнитуры в комплекте к полотну. При необходимости установки ручки с замком своими руками, следует подбирать их очень внимательно. Возможно, потребуется проконсультироваться со специалистом, а также выполнить поиск нужных элементов по каталогу.

Роликовый механизм системы

Название «раздвижные двери» определяется способом их открывания, обеспечиваемого движением роликов по направляющим. Подбирать эти элементы следует, ориентируясь на следующие параметры:

  • вид раздвижного изделия;
  • количество створок;
  • тип материала полотна.

Поскольку вес разных систем отличается, то это создает определенную степень нагрузки. Поэтому выбор роликовой системы для одностворчатого типа раздвижных дверей должен ограничиваться легким механизмом.

Устанавливая нужный вид двери раздвижного типа (каскадные, гармошка, купе) важно учесть то, в каком количестве используется роликовый механизм. При монтаже изделия каскадного типа требуется установить по 2 роликовых механизма на каждое отдельное полотно. При этом осуществляется установка направляющих, имеющих 2 желоба. Важно учесть, что создание дверей-купе, включая каскадные, требует наличия 1 желоба в направляющих для всех полотен в отдельности.

Прочность створок определяет роликовый механизм для раздвижных дверей и направляющей. Если речь идет о стеклянной конструкции, то может потребоваться осуществить установку 2 направляющих на проем: вверху и внизу. Только это обеспечит надежность и устойчивость двери, имеющей большую массу полотна.

Способы установки раздвижных систем

Раздвижные системы подходят как для небольших комнат, так и для помещений с большой площадью. Они позволяют зонировать пространство, сохраняя его целостность. При закрытых створках оно превращается в 2 комнаты, а при открытых — остается целостным.

Другой способ использования систем — это устройство раздвижных дверей между лоджией и жилой комнатой, террасой и балконом коттеджа или загородного дома. При этом можно воспользоваться раздвижными дверями из стекла, пропускающими много света.

Наиболее дорогими являются сложные конструкции радиусных дверей. Зачастую они устанавливаются в душевые кабинки либо помещения, имеющие закругленные формы. Эти конструкции на криволинейных направляющих имеют оригинальный вид.

Разные виды раздвижных дверей немного отличаются между собой, но правила их монтажа остаются общими. До установки потребуется учесть следующие нюансы:

  1. Ровность дверного проема, чтобы не пришлось брать полотно с запасом.
  2. Высокая несущая способность сторон проема и стены над ним.

Перед установкой необходимо полностью подготовить проем: окрасить, оклеить обоями или оформить декоративными панелями. Поскольку раздвижная система имеет свои недостатки, то навесные двери лучше не монтировать между ванной, туалетом, кухней или гостиной. Развитие технологий связано с появлением новых возможностей, поэтому горизонты использования в будущем должны расширяться.

Комплект фурнитуры

Поскольку раздвижные системы обладают уникальным строением, то и фурнитура к ним должна быть соответствующей. Замки для раздвижных дверей напоминают ригель, сделанный в виде крючка. При повороте ключа в замке ригель должен выдвигаться. В комплект входят ручки, изготовленные в виде «раковин». Они должны оформлять углубление в дверном полотне.

Основное отличие ручек заключается в том, что они скрыты в полотне. Это предусматривается для того, чтобы двери отъезжали в сторону без проблем. Если сравнивать замки раздвижных конструкций со стандартными элементами, то их основное отличие состоит в вертикальном защелкивании.

Выбирать специальную фурнитуру приходится в тех случаях, когда она не входит в единый комплект. Выбор должен быть тщательным, поскольку фурнитура для дверей является уникальной для каждого типа конструкции. Для качественного монтажа замков и ручек лучше всего обратиться к специалисту.

Если обратить внимание на дополнительную фурнитуру, то сюда можно включить крепления разного типа, укомплектованные с дверным полотном. Сделать установку всех элементов поможет пошаговая инструкция по монтажу дверей. Наличие щеточного уплотнителя в комплекте позволяет обеспечить защиту и экранирование.

Стеклянные раздвижные двери

Выбрав вид раздвижного механизма, можно приобретать комплект, а затем начинать монтаж системы. Чтобы установить дверь на роликах своими руками, сначала можно ознакомиться с особенностями устройства наиболее распространенной раздвижной одностворчатой системы. Описание техники выполнения работ должно включать и другие основные моменты, характерные для остальных типов таких конструкций.

Монтаж стеклянной раздвижной системы представляет собой оригинальное решение для обустройства интерьера или его зонирования. В качестве окантовки применяется алюминий. Стекла могут быть матовыми, прозрачными, цветными. Этот вариант является достаточно дорогим, но потраченные средства того стоят.

Приобретать дорогостоящие конструкции не следует, если квартира небольших размеров. Установка массивной стеклянной двери для такого помещения не будет правильным решением. При покупке важно учитывать качество конструкции, его комплектующих элементов в наборе, включая механизмы и фурнитуру.

Перед тем как самому сделать раздвижные двери из стекла, потребуется учесть отличия в способе фиксации этой конструкции. Набор крепежа состоит из 2 металлических лап, необходимых для зажима стекла. В результате оно оказывается стянуто лапами с помощью винтов. Поскольку дверные стекла имеют большую массу, то их лучше всего устанавливать при наличии 2 направляющих:

  1. В полу.
  2. Над дверным проемом.

После монтажа роликов полотно можно ставить на место. Для выполнения этого этапа работы лучше пригласить напарника. Он поможет удерживать изделие во время закручивания болтов. Роликовый механизм должен быть спрятан за декоративной планкой, укрепленной сверху. В процессе выполнения работ важно следить за тем, чтобы полотно располагалось строго по горизонтали.

Более трудоемкой задачей является установка раздвижных дверей со стеклянными полотнами. При этом необходимо изготовить перегородку из ГКЛ, куда должна заезжать дверь. Если производить установку полотен с направляющей в полу, можно выдолбить специальную канавку перфоратором.

Фурнитура для стеклянных раздвижных дверей

Монтаж раздвижных дверей завершается установкой дверной фурнитуры. Существует 2 способа ее укрепления:

  1. Направляющие фиксируются снизу — на полу, а также сверху — на потолке или каркасе из дерева.
  2. Дверное стеклянное полотно подвешивается сверху на направляющие.

Последний способ недорогой, но он является менее надежным. Наличие верхних роликов на дверной фурнитуре снижает качество всей конструкции. Если приобретать фурнитуру особого качества, то она обходится дороже, чем обычная.

Стекло конструкции бывает не только прозрачным, но и разноцветным. Прозрачные стекла, пропускающие лучи, представляют собой дополнительный световой источник. Толщина стекла может составлять 8 мм и более. Это увеличивает прочность и надежность.

Поскольку стекло не является хлипким, то разбить его нельзя. Это свидетельствует о безопасности изделия, о него нельзя пораниться. Стекла-створки при открывании должны разъезжаться в стороны по каждой из направляющих, а не поворачиваться, как распашные двери.

Оформление интерьера стеклянными дверями может быть выполнено в разных стилях. Элегантная конструкция является оригинальной дизайнерской идеей и подходит для квартир свободной планировки.

Стеклянные конструкции позволяют эффективно разделять помещение на отдельные зоны. При этом вся жилая площадь сохраняется, что и отличает такие изделия от распашных дверей. Стеклянные полотна являются идеальными для ванной комнаты или кухни, так как они позволяют герметично закрывать их. Это достигается в том случае, если фурнитура для раздвижных дверей имеет высокое качество.

как сделать межкомнатные конструкции, видео и фото руководство

Разделы статьи:

Огромная популярность этих конструкций обуславливается возможностью сэкономить такое ценное жизненное пространство. Рынок предлагает множество различных моделей таких дверей. Однако, имея определенные навыки и используя привычные элементы, можно сделать раздвижные двери своими руками.Раздвижная дверь

Плюсы и минусы раздвижной двери

Перед тем, как использовать такое интерьерное решение, следует ознакомится с сильными и слабыми сторонами раздвижных конструкций. К сожалению, эти изделия не всегда гарантируют решение всех интерьерных задач. Но изготовление раздвижной двери своими руками позволяет решить много проблем.

Преимущества дверей раздвижного типа:

  • Экономия пространства;
  • Раздвижная дверь никогда не закроется от сквозняков;
  • Створки открываются от малейшего усилия;
  • Возможность автоматизации;
  • Отсутствие порогов.

При большом количестве плюсов есть и существенные минусы. Если изготовить раздвижные межкомнатные двери своими руками, а затем установить их и использовать, то это сразу скажется на тепло и звукоизоляции.

Кроме этого не подходят такие конструкции в качестве входных дверей. Не подойдет она и для балконов или же лоджий. Но если есть стена походящей длины, тогда можно применить конструкции из стекла. Как сделать такую раздвижную дверь своими руками, можно посмотреть на видео.Вариант из стекла

Еще один минус – это стоимость аксессуаров. Цены на фурнитуру значительно выше, чем стоимость тех же товаров для обычных дверей. Полотна тоже отличаются более высокой стоимостью. В готовом варианте от фабрики или известного бренда такая конструкция может стоить огромных денег. Поэтому очень актуально изготовить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Виды раздвижных систем

При всем многообразии дверей, механизм в них применяются одинаковый, а сами двери могут отличаться лишь по внешнему виду.

Можно выделить несколько популярных конструкций:

  • Двери-купе;
  • Каскадные модели;
  • Гармошка;
  • Системы из нескольких створок;
  • Радиусные системы.

Фурнитура

Необычная конструкция предполагает такую необычную фурнитуру. Собираясь изготовить раздвижные двери своими руками, необходимы специальные замки, ручки и другие детали. Ручки и замки для этих конструкций выглядят непривычно – ручки утоплены в полотно. Это сделано для того, чтобы при закрывании полотну ничего не мешало.Фурнитура для двери

Приобретая или делая раздвижную дверь своими руками, полотно может быть укомплектовано всей необходимой фурнитурой или же все придется приобретать отдельно. Во втором случае появляется необходимость выполнить самостоятельный монтаж. При выборе требуется внимательно осмотреть аксессуары.

Как устроен механизм

Эти двери называются так благодаря другому, не типичному для городских квартир, способу открытия и закрытия. Системы работают посредством роликов, которые движутся по специальным профилям-направляющим. Собираясь делать раздвижную дверь своими руками, необходимо уделить время выбору механизма, который подойдет к полотну. Также выбор зависит от количества створок, типа двери.

Дело в том, что системы существенно различаются по весу. Следовательно, разный вес – разная нагрузка на всю систему.

Вид скольженияТелескопические ( каскадные ) раздвижные двери.

При монтаже некоторых типов дверей необходимо учитывать число роликов, чтобы затем верно подобрать направляющие к ним. К примеру, если планируется делать каскадные раздвижные двери своими руками, тогда потребуется подготовить по два механизма для каждого полотна. Направляющий профиль должен иметь по 2 желоба. Также очень важно, что для каскадных конструкций необходим один желоб в направляющем профиле для каждого полотна.

Вот как можно изготовить раздвижные двери своими руками. В видео можно увидеть, какие используются механизмы и фурнитура.

Варианты монтажа

Уникальные характеристики, высокая функциональность, отличные эргономические характеристики дают возможность воплощать самые интересные дизайнерские идеи. Это очень актуально в условиях очень ограниченного пространства. А еще изготовление и монтаж раздвижных дверей своими руками может быть оптимальным решением и в условиях больших площадей.

Популярное решение – это монтаж раздвижной системы в одной комнате, но между двух зон.

К примеру, двустворчатая дверь помогает не только разделить комнату на разные зоны, но при этом оставить помещение целостным. Посмотрите, как меняют помещение раздвижные двери. Они все сделаны своим руками. На этих фото показано, как зонируют пространство.

Зонирование с помощью раздвижных систем

Еще один способ применения конструкций – это перегородка, разделяющая жилую часть комнаты и балкон либо террасу. Но это актуально лишь для загородных коттеджей. Но здесь правильным решением будет создание раздвижных дверей своими руками. Через прозрачное стекло в помещение будет попадать солнечный свет, а летом еще и тепло. Если открыть двери, то комната расширяется до бесконечности.

Часто такие конструкции используются в технических комнатах. Подсобные помещения либо кладовые будет закрыты и удастся сохранить ценное пространство. Этим приемом часто пользуются в тесных городских квартирах.

Самая сложная для создания раздвижная дверь своими руками – это радиусная модель. Здесь сложность не только в производстве направляющих, но и в создании полотна.

Процесс изготовления

Для начала, вот как делают раздвижные межкомнатные двери своими руками. Смотрите видео – в этом ролике показан весь процесс от начала и до конца.

Первым делом необходимо отправится в магазин за аксессуарами и всем необходимым. Но прежде необходимо сделать замеры. Очень важно точно знать ширину, а также высоту дверного проема и полотна. Зная эти параметры можно не только без труда и путаницы приобрести все, что нужно для создания раздвижных дверей своими руками.

Состав двериМеханизм раздвижной конструкции.

В строительном магазине первым делом приобретается механизм. По размерам дверных приемов и полотна консультанты смогут подобрать нужный вариант. Стоит учесть, что длина направляющих должна быть в 2 раза длиннее, чем полотно. Если система чуть длиннее, не беда. Лишнее всегда можно обрезать.

Также стоит задуматься и о новой дверной коробке.

Возможно, для нее необходимо будет приобрести дополнительную рейку. Также перед тем, как сделать раздвижные двери своими руками, обычно приобретают еще и декоративные планки, а также упорные рейки. Если стоит задача сделать красивую дверь, тогда следует подобрать и подходящее плотно.

Подготовка полотна

Для подготовительных работ требуется фрезер или же болгарка, дрель, молоток и стамеска. Какой подобрать инструмент – это дело вкуса, но при помощи электроинструмента подготовительные работы могут быть выполнены более точно и гораздо быстрее.

На нижней торцевой части полотна, по центру прорезается паз. Ширина его должна составить 3 мм. Он нужен для установки и работы направляющей. Более точный паз делается при помощи фрезера. Вообще создание красивых раздвижных дверей своими руками при помощи только ручного инструмента — невозможно.

Далее, пришло время распаковать механизма и найти в упаковке ролики и скобы. Вначале – ролики соединяют со скобами. На последних для этого предусмотрены специальные отверстия.Детали механизма Получившиеся узлы приставляют к верхней торцевой части полота и обводят контуры деталей. Далее – на все той же торцевой части выбираются пазы, равные толщине крепежной части скобы. Затем, деталь прикручивается к корпусу полотна. В самом простом варианте без замка можно считать раздвижную межкомнатную дверь своими руками готовой.

На следующем этапе работ устанавливают замок. Для работы используется все тот же ручной фрезер. Место монтажа размечается. От нижней части полотна отмеряют 900 мм. Здесь будет ручка. Замок врезают в центр полотна. Длина замка делиться пополам. Длину замка откладывают от того места, где будет ручка. Делается это в две стороны от центра. Далее – в этой точке делают нишу для замка. Затем замок вставляется и закрепляется при помощи саморезов.

Профессионалы рекомендуют перед тем, как делать раздвижную дверь своими руками, внимательно размечать полотно. При неправильной разметке можно испортить дверь необратимо. Если необходимы дверные ручки, тогда для них также вырезаются пазы либо сквозное отверстие. Отверстие изготовить гораздо проще и дешевле.

Монтаж механизма, установка двери

Монтаж раздвижной системы прост. Если вы не знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, то даже в этом случае монтаж не составит труда. Все, что необходимо – установка направляющего профиля строго по горизонту.

Край направляющего профиля обязан выступать на 50 мм от края проема. С другой стороны профиль обязан уходить на ширину дверного полотна. Высоту установки механизма необходимо просчитать. Этот размер складывается из высоты полотна и роликов, а также из зазора под дверью.

Расстояние профиля от стены зависит от самой стены. Если стена ровная, то все очень просто. Если не слишком ровная, тогда, возможно процесс изготовления и установки раздвижной межкомнатной двери своими руками может слегка усложниться.

Полотно устанавливается на направляющие с боковой стороны. После того, как дверь сядет, снизу крепят упор. Теперь остается лишь обустроить проем. Теперь вы знаете, как сделать раздвижные двери своими руками. Это не сложно, оригинально и эргономично.

Такие двери – это новый тренд. Многие дизайнеры используют эти решения в создании уникальных интерьеров. Такие конструкции также популярны в Японии. Вы можете украсить свой дом и расширить пространство. К тому же, то, как делается раздвижная дверь своими руками – это очень увлекательное занятие.

Проточка дисков своими руками: Проточка тормозных дисков своими руками без снятия, применяемое оборудование

Проточка тормозных дисков автомобиля без снятия своими руками: изучаем всю суть процесса

Тормозные диски, наряду с тормозными колодками, являются последним элементом тормозной системы, который выполняет сам процесс торможения и остановки автомобиля.

То есть всё: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, рабочие тормозные цилиндры, вся работа этой системы направлена на момент истины – когда тормозные колодки сжимают тормозной диск и авто останавливается либо замедляет движение.

Совершенно лишним будет напоминание о том, что исправные тормозные диски  — это наш шанс избежать ДТП. А значит, своевременное обслуживание и ремонт тормозных дисков является приоритетной задачей.

Сегодня речь пойдёт об одном из способов ремонта – проточка, шлифовка тормозных дисков. Для определения их состояния во время ежедневной эксплуатации, существуют испытанные народные методы диагностики.

Диагностика исправности тормозных дисков

Предварительная диагностика тормозной системы имеет целый ряд определенных параметров, знание которых позволяет водителю вовремя заметить неисправность тормозов.

  • тормозные диски начали греться;
  • при торможении вы ощущаете вибрацию рулевого колеса или педали тормоза;
  • визуальный осмотр позволяет увидеть следы глубокой ржавчины или механические повреждения тормозного диска.

Всё это говорит о том, что пришло время ремонта – нужна шлифовка тормозных дисков. Это помимо того, что существуют требования производителя к минимальной толщине тормозного диска, после которой эксплуатация категорически запрещена, и должна проводиться замена тормозных дисков.

Для чего нужна расточка

Проточка без снятия

Проточка тормозных дисков является действенным методом по продлению их срока безопасной эксплуатации. Как бы вы не двигались тихо и медленно, тормозные диски.

Рано или поздно приходят в негодность: экстренное торможение ведет к перегреву, повышенная влажность воздуха, к появлению глубокой коррозии (видимая ржавчина), редкая эксплуатация авто, также является причиной ржавчины тормозных дисков.

Стертая тормозная накладка наносит механические повреждения зеркалу диска, плюс пыль и мелкая взвесь песка. В общем, масса факторов, которые приводят диск к износу. Выход один – расточка тормозных дисков.

Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И, собственно, как узнать, что требуется именно шлифовка тормозного диска, а не замена тормозных дисков.

По ряду причин рабочая поверхность тормозного диска начинает приобретать борозды, а по краю прилегания тормозной колодки к диску, образовываются т.н. «буртики».

Проточить тормозные диски – это значит, что на станке для проточки тормозных дисков снимаются поверхностные дефекты с рабочей поверхности диска. Сколько снимать? Для каждой модели производители устанавливают минимальную толщину.

Вот эти цифры от производителей являются нормой. И увидите вы их либо в мануале, если у вас штатные диски, либо в инструкции по эксплуатации дисков от из производителя.

А может быть не стоит проточка тормозных дисков этих затрат? Может быть проще купить новые диски? Но, не забывайте, что покупать нужно пару для одновременной замены на одной оси.

Кроме того, желательно одновременно с тормозными дисками производить и замену тормозных колодок. Это на случай, если причиной износа диска послужили дефекты тормозной колодки. Если ваш семейный бюджет не против, тогда можно и купить новые диски.

Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков

В недалеком прошлом у автомобилиста не стоял вопрос о том, где проточить тормозные диски. Снимали диски и относили их в ближайшую мастерскую с токарным станком. Это был сложный технологический процесс.

Ведь проточка тормозного диска – это не просто снять верхний слой рабочей поверхности. Кроме такой работы, нужно соблюсти все параметры балансировки, относительно диска и ступицы колеса.

В руках современного специалиста есть чудо – станок для проточки тормозных дисков, в котором все параметры программируются, и шлифовка диска происходит в автоматическом режиме. Более того, уже совершенно нет нужды в том, чтобы снимать тормозной диск с автомобиля.

Проточка тормозных дисков со снятием осуществляется на стационарном станке для расточки. Обработка рабочих поверхностей диска, производится одновременно с обеих сторон, и обеспечивает регулировку всех необходимых параметров по толщине и балансировке диска.

Проточка без снятия  происходит при помощи переносного станка для проточки. Базовыми плоскостями при проточке переносным станком, являются места крепления суппорта.  В результате проточки мы получаем абсолютно параллельные поверхности диска.

В результате профессиональной проточки тормозного диска на специальном оборудовании, мы получаем:

  • устранения биения тормозного диска;
  • эффективность тормозной системы повышается;
  • срок службы тормозных дисков увеличивается;
  • мы видим реальную экономию средств семейного бюджета.

Вполне возможно провести проточку тормозного диска своими руками. Но, для этого вам понадобится выполнить два обязательных условия: быть квалифицированным токарем, и иметь в гараже токарный станок, как минимум. Во всех остальных случаях, лучше не рисковать и не проводить экспериментов с собственной безопасностью.

Исправность тормозной системы автомобиля является приоритетным заданием любого владельца автомобиля и не должно даже обсуждаться. Большинство автовладельцев рано или поздно подумывают о проточке тормозных дисков, но большая часть из них не понимает, как ее осуществлять и оправдывается ли она вообще.

При постоянной эксплуатации автомобиля владельцу приходится намного внимательнее следить за состоянием машины и своевременно исправлять все обнаруженные неполадки и неисправности. В частности, в такой особой и специальной заботе нуждаются тормозные колодки и диски, которые, по своей сути, являются самыми проблемными местами во всей тормозной системе. При неисправности тормозных лучшим вариантом будет их тотальная замена. Но вот при проблемах с тормозными дисками, их продуктивную «жизнь», при выполнении определенного ряда действий можно продлить на долгий срок. Для этого необходима обычная своевременная проточка поврежденных тормозных дисков.

1. Диагностика исправности тормозных дисков;

2. Для чего нужна расточка тормозных дисков;

3. Что собой представляет проточка тормозных дисков;

4. Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков.

Средняя величина пробега у тормозного диска составляет 80-100 тыс. км, а тормозных колодок – до 30 тыс. км. Эти цифры меняются в зависимости от модели и марки автомобиля, а также типа тормозной системы. Помимо этого, особо важное влияние на общее состояние тормозного диска оказывает непосредственныйстиль вождения автовладельца. При агрессивно-скоростном движении очень часто используются экстренные торможения, которые приводят к уменьшению сроков службы тормозов. В таких случаях не помогут даже и гарантии и рекомендации производителей автомобиля.

1. Диагностика исправности тормозных дисков.

При показателях, которые определяются работой тормозов, при заметном и существенном снижении их эффективности, рассматриваются два варианта разрешения проблемы улучшения качества всей тормозной системы: тотальная замена тормозного диска, или же его проточка. Новые тормозные диски являются совершенно недешевым удовольствием и на их покупку может уйти значительная сумма. Не прихоть в этом также составляет то, что существует вполне приемлемый, недорогой и доступный сервис – проточка тормозных дисков без снятия. До недавнего времени, чтобы проточить тормозные диски, была нужда в использовании токарного станка и демонтажа всей тормозной системы.

В современном мире оборудование для проточки тормозного диска позволяет автолюбителю ограничиться только снятием колеса. Здесь даже не нужны определенные марки и названия фирм-производителей, так как все современные стенды для проточки тормозных дисков, которыми оборудованы различные автосервисы способны полностью устранить любые побочные явления неудачной и крайне интенсивной эксплуатации тормозов. Сам станок, служащий для проточки тормозного диска устраняет деформацию диска, а также, убирает различного рода механические повреждения рабочей поверхности в виде канавок и углублений.

После того, как закончится процедура проточки, нужна шлифовка тормозного диска. Это необходимо для того, чтобы срок приработки новых тормозных колодок, которые необходимо устанавливать после непосредственной проточки тормозных дисков, сократился.

2. Для чего нужна расточка тормозных дисков?

Расточка тормозных дисков является достаточно действенным методом, который способствует продлению срока их дальнейшей безопасной эксплуатации. Конечно, если агрессивный стиль езды знаменует то, что в скором времени будет необходим ремонт тормозной системы. И все же, как бы не двигался медленно и тихо водитель, рано или поздно тормозные диски приходят в негодность. Главной причиной, конечно же, является экстренное торможение, которое ведет к перегреву самих дисков. К появлению глубокой коррозии ведет высокая влажность воздуха и редкая эксплуатация автомобиля.

Уже стертая тормозная накладка помимо нанесения механических повреждений зеркалу диска, наносит также пыль и мелкую взвесь песка. Выход из ситуации с проблемой тормозных дисков один – их полная расточка.Вследствие расточки тормозных дисков можно получить следующие результаты:

1. Прекращение биения тормозных дисков;

2. Увеличение срока службы, не только дисков, но и тормозных колодок;

3. Конечно же, значительно улучшится эффективность всей тормозной системы;

4. Естественно, что значительно снизятся затраты, так как не придется покупать новые диски.

Теперь, после того, как все положительные моменты шлифовки и расточки тормозных дисков были выяснены, нужно определиться с местом, где будет происходить сама проточка тормозных дисков. Это именно тот случай, когда сэкономив на покупке, нужно не сэкономить на работе. Лучше всего обратиться в сервис. Естественно, можно провести расточку на токарном станке самостоятельно, но предварительно нужно посетить соответствующий сервис, где нужно получить консультацию по этому поводу.

3. Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И все же, как узнать, то нужна именно шлифовка тормозного диска, а не их полная замена. Из-за ряда причин рабочая поверхность тормозных дисков приобретает борозды, а по самому краю тормозных колодок к диску, образовываются так называемые «буртики». Проточка тормозных дисков означает, что на станке для проточки тормозного диска с наружной поверхности диска снимаются все наружные дефекты и изъяны. Но, перед тем, как начать расточку диска нужно узнать, сколько можно снимать. Это можно выяснить посредством инструкции, так как на разных моделях тормозных дисков производитель сам устанавливает минимальную возможную толщину.

Именно те цифры, которые дают производители и являются нормой. Увидеть их можно либо в мануале, если диски автомобиля штатные, любо в самой инструкции по дисковой эксплуатации от производителя. И все же, возникает у многих вопрос, может проточка не стоит вложений и затрат? Может все же проще будет купить новые диски? Но, в таких случаях важно не забывать, что нужно покупать только пару тормозных дисков для единой замены их на одной оси.

Помимо этого, лучшим результатом будет, если при замене тормозных дисков одновременно заменить и тормозные колодки. Это делается на тот случай, если первопричиной дискового износа является дефекты тормозной колодки.

4. Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков.

Еще в недалеком прошлом у автолюбителя не возникал вопрос о месте проточки тормозных дисков. Зачастую их снимали и относили в ближайшую мастерскую, которая имела в своем арсенале токарный станок. В то время это был очень сложный технологический процесс. Это потому сложный процесс, что проточка тормозного диска не предусматривает элементарного снятия верхнего слоя рабочей поверхности. В совокупности с этим необходимо соблюдать все параметры балансировки, касательно ступицы колеса и диска.

В руках специалиста нашего времени есть настоящее чудо – станок для непосредственной проточки тормозного диска, в котором все параметры программируются, а сама шлифовка дисков произойдет в режиме автомат. Помимо этого, уже вообще нет потребности в том, чтобы тормозной диск снимался с автомобиля.Проточка со снятием тормозного диска осуществляется на стационарном станке, предназначенном для непосредственной расточки диска. Обработка рабочей поверхности диска производится с обеих сторон одновременно, обеспечивая таким образом регулировку всех нужных параметров по балансировке и толщине диска.

Проточка тормозного диска без снятия происходит с помощью переносного стакана для проточки тормозного диска. Базовые плоскости, которые служат проточке переносным стаканом – места, где крепится суппорт. В результате такого рода проточки тормозного диска можно получить абсолютно параллельные и гладкие поверхности диска.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Срок службы деталей тормозной системы, способы проточки дисков

Как и все узлы и механизмы в автомобиле, части тормозной системы (ТС) подвержены износу, они имеют определенный ресурс, установленный заводом-изготовителем. В среднем колодки выхаживают от 20 до 50 тыс. км, тормозные диски (ТД), как правило, служат в два раза дольше. Но ресурс может быть и другим, он зависит:

  • от стиля вождения;
  • погодных условий;
  • качества материалов;
  • выполнения норм при проведении ремонта.

При частом торможении, резком нажатии на педаль тормоза износ деталей происходит интенсивнее, от нагрева возникает деформация ТД, из-за этого срабатываются неравномерно и колодки. Также срок службы колодок и дисков сокращается во время эксплуатации авто в мокрую погоду, недолго служат неоригинальные запчасти сомнительного производства.

Замену ТД целесообразно проводить в том случае, если их рабочая поверхность имеет износ свыше установленной нормы, или сами запасные части стоят недорого. Конечно, всегда можно купить новые тормозные диски, но нет стопроцентной гарантии, что биение при торможении не исчезнет, так как детали бывают разного качества, или причина дефекта может скрываться в чем-то другом (например, между диском и ступицей скопилась грязь, сама ступица деформирована).

Известны способы проточки ТД:

  • на токарном станке;
  • в гаражных условиях на наждачном станке;
  • самостоятельно при помощи наждачного круга непосредственно на автомобиле;
  • с использованием оборудования Pro Cut.

Второй и третий способ не гарантируют хороших результатов, и чаще всего применяются в экстренных случаях, когда необходимо поездить лишь некоторое время, затем все равно нужно будет проводить более качественный ремонт. Проточка на токарном станке дает лучшие результаты, но здесь не учитывается то, что дефект может скрываться и в других деталях. Диагностика и ремонт на стенде Про Кат – самый надежный метод избавиться от вибраций в тормозной системе, единственный минус такого решения – не всегда оправданные финансовые вложения. В автосервисах подобная работа стоит недешево, иногда цена ремонта превышает стоимость самих запчастей.

Зачем протачивать тормозные диски

Теперь можно отложить штангенциркуль и микрометр в сторону и просто провести пальцами по поверхности тормозного диска. Он весь изрыт бороздами от износа. Чем глубже борозды, тем больше диск съедает колодку. А чем тверже фрикционная накладка, тем вероятность появления рытвин большая. Теперь обратим внимание на буртик, который образовался по мере износа диска. Он острый и иногда о него можно порезать палец. А каково тормозным накладкам?

Вот для этого и протачивают тормозные диски. А после проточки еще и шлифуют, чтобы максимально довести состояние рабочей поверхности до идеала. Таким образом, после проточки диск стает ровным и гладким и прослужит еще довольно долго. Но проточка не всесильна, и если диск пострадал от перегрева, никто его протачивать не станет. Во-первых, структура металла уже не та, а во-вторых, устранение биения диска проточкой — довольно сомнительный способ.

Токарное восстановление дисков

Не каждый может использовать такое оборудование, как токарный станок. Работа с ним требует точности, позволяет обрабатывать детали большого диаметра. Если есть доступ к оборудованию с необходимыми параметрами и соответствующие навыки, обработку тормозных дисков лучше выполнить с его помощью.

Порядок действий:

  • с необходимой точностью установить деталь на станок, разложив ее в центральном монтажном отверстии:
  • очистить деталь от ржавчины:
  • выровнять части со всех сторон.

Как правило, обработка на токарном станке дает хорошие результаты, вибрация исчезает при торможении. Но если ничего не изменилось, и биение в рулевом колесе остается в прежнем режиме, вероятно, причиной дефекта может быть грязь, застрявшая между диском и ступицей.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

  1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
  2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
  3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
  4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
  5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
  6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Ремонт тормозных дисков своими руками

Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:

  • в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
  • непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
  • установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.

В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости. Шлифовку плоскости выполняем с обеих сторон, обычно проточка одного диска выполняется за 15-20 минут. Необходимо не забывать о технике безопасности: во время работы надевать защитные очки, действовать режущим инструментом аккуратно.

Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:

  • поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
  • под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
  • запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.

Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД. В любом случае биение на руле и отдача в педаль должны уменьшиться. Еще некоторые водители для проточки применяют деревянный брусок с листом наждачной бумаги, в этом случае «наждачки» потребуется несколько штук.

Какие бывают тормозные колодки

На степень износа диска или барабана огромное влияние оказывают не только стиль вождения и дорожные условия. Поверхность фрикционных накладок колодок тормозов, пожалуй, влияет на износ системы более всего. Тормозные колодки делятся на несколько типов по материалу изготовления фрикционной накладки:

  • металлизированные;
  • синтетические;
  • керамические;
  • асбестосодержащие.

Фрикционные накладки с содержанием асбеста сейчас не применяются, поскольку использование этого материала запрещено. Вредный больно. Поэтому ему на смену приходят другие синтетические материалы с похожими свойствами. Главное, что требуется от тормозной колодки — выдерживать износ и температуру. Колодка может разогреваться до 600 градусов, а это влияет как на износ диска, так и на износ фрикционных накладок.

Шлифование на стойке

Эффективность тормозов имеет основополагающее значение, так как от них зависит, сможет ли водитель вовремя остановиться, чтобы избежать трагедии. При неравномерном износе колодок и дисков при торможении с нажатием педали тормоза пульсация слабо передается на колесо. Чем выше скорость автомобиля, тем важнее тормоза. Их нужно вовремя ремонтировать.

Прогрессивное оборудование позволяет выяснить не только функциональность деталей, но и выполнить шлифование дисков. Современный щит помогает балансировать диски с высочайшей точностью, и результат может быть не хуже, чем на заводе. Устройство используется в сервисных центрах, на станциях технического обслуживания и может обслуживать большое количество автомобилей. Монтажный комплект включает в себя несколько адаптеров, которые позволяют регулировать детали с обеих сторон машины.

Для работы с диском необходимо освободить опорный кронштейн, сама подставка достаточно легкая и компактная, для удобства ее перемещения она вооружена колесами. Благодаря опоре скользящего стержня и поворотному механизму высота и расположение режущего блока регулируются, машина используется в обычном режиме, можно закрепить адаптер на ступице колеса всего за две минуты. После этого адаптер подключается к другому оборудованию, выравнивание выполняется одним болтом и при этом не занимает много времени.

Чтобы выполнить паз, резцы должны быть строго перпендикулярны оси ступицы, правильное состояние режущего инструмента может помочь использовать электрическое устройство. Для проточки тормозного диска подставка оснащена электродвигателем; регулировка выполняется не вручную, а автоматически.

Практически никаких измерительных дополнительных приборов не требуется, качественное оборудование выполняет всю работу с начала и до конца. Безупречно гладкая плоскость, приобретенная впоследствии обработки на щите, позволяет добиться эффективного и точного торможения, полностью освобождаясь от биения в момент нажатия педали тормоза.

Выравнивание рабочей плоскости достигается в том числе с деталями, которые далеки от идеального состояния.

Следует отметить: если между диском и втулкой имеются частицы грязи или выемки, то детали могут быть нерабочими. Поэтому перед шлифовкой тормозных дисков лучше обеспечить гладкость контактных плоскостей, разобрав детали и сделав визуальный осмотр.

Проточка тормозных дисков своими руками ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Во время долгой эксплуатации автомобиля, как правило, многие его части и элементы сильно изнашиваются. И это естественный процесс, который неизбежен. В первую очередь изнашивается тормозная система автомобиля, что может привести к аварийной ситуации с печальным исходом.

В процессе работы на тормозных дисках авто появляется так называемая выработка, что провоцирует появление по краям диска вредоносных бортиков. Они-то и мешают диску полностью соприкасаться с тормозной колодкой. Поэтому каждый владелец автомобиля должен регулярно осуществлять проточку тормозных дисков своего железного коня.

Осуществить проточку дисков можно и своими силами. К тому же это менее затратно, чем пользоваться услугами сервисного центра. Чтобы самостоятельно проточить диски, нужно иметь желание работать и нужный инструмент под рукой.

Для начала необходимо приподнять авто при помощи домкрата, затем снять передние колеса, чтобы был полный доступ к тормозным дискам. Перед тем, как непосредственно приступить к работе, необходимо оценить уровень износа и измерить толщину диска.

Осуществлять проточку нужно вдвоем. Один человек должен сесть за руль, завести авто и включить передачу. Перед этим передняя часть авто должна быть закреплена, а диски вращаться со скоростью 800 оборотов в минуту. Когда такой уровень оборотов достигнут, можно приступать к проточки дисков. По выступающей кромке диска совершаются вращательно-поступательные движения наждачным кругом до того момента, пока кромка не исчезнет.

Важно в процессе работы постоянно контролировать толщину диска. Итоговая толщина диска не должна быть меньше 10,8 миллиметров. Если же эта толщина будет меньше, то диск необходимо заменить. Так же замена дисков должна производится тогда, когда при проточке слышно биение или ненормальная работа тормозов.

Особые колодки
Некоторые автолюбители собирают специально приспособление для проточки. Делается оно на основе старых тормозных колодок. Проточка осуществляется с использованием силы двигателя и гидравлической тормозной системы. Для выполнения работы вам потребуются старые колодки, а также болгарка с алмазным диском. Сборка и проточка выполняется следующим образом:

  • Покупаем шлифовальный диск. Желательно выбирать его с минимальным абразивом, иначе могут появиться борозды на диске;
  • Из ШД вырезается клин, такая форма позволяет довольно прочно фиксировать абразив в накладке;
  • Далее в самой тормозной колодке выпиливается клин под кусок шлифовального диска;
  • Вставляют полученный клин в колодку, абразивный элемент должен немного выпирать. Если это не происходит, то следует немного сточить колодку;
  • Далее получившиеся колодки для проточки устанавливаются в суппорта как обычно;
  • Производим проточку, для этого нужно проехать 5-10 километров. В процессе поездки периодически несильно надавливайте на тормоза. Избегайте резких торможений. Такой поездки обычно оказывается достаточно для полноценной проточки;
  • Снимается колесо, и осматривается диск, обычно этого оказывается достаточно. На некоторых моделях может образовываться буртик. Его устраняют с помощью обычного напильника.

Такой способ довольно прост в исполнении, может применяться как на передних колесах, так и на задних. Обязательно после поведения работы проверьте толщину диска в нескольких местах.

Нужно иметь ввиду, что качественно выполнить проточку автомобильных дисков своими руками не всегда возможно, ее нужно делать только в экстренных случаях, когда нет возможности провести проточку на специальном оборудовании. Все же лучше обратиться к специалистам у которых есть специальные станки для проточки дисков. Ведь в случае неисправности малейшей детали тормозной системы может произойти аварийная ситуация, исход которой будет плачевным. Сейчас существует множество хороших сервисов по ремонту авто, где имеется новейшее оборудование и хорошие специалисты. Доверить такой процесс лучше им.

Но самый верный вариант, конечно, это не проточка тормозных дисков, а покупка и установка новых.

Все про восстановление тормозных дисков — журнал За рулем

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

zast

Материалы по теме

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

05–3

Проточка тормозных дисков своими руками без снятия » АвтоНоватор

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Нет смысла повторяться, но всё же, прописные истины ежедневно встают у нас перед глазами, когда мы видим по ТВ очередной репортаж с места дорожно-транспортного происшествия. Наше здоровье и жизнь, в большинстве случаев, зависят от нас самих. Особенно остро этот факт ежедневно ощущают автомобилисты. Исправность всех систем автомобиля, наряду с навыками и соблюдением ПДД – один из основных факторов безопасности движения.

Когда требуется расточка тормозных дисков

Важность исправности тормозной системы автомобиля – является понятием по умолчанию, это даже не должно обсуждаться. Вот мы и рассмотрим злободневный вопрос – состояние, диагностика и ремонт тормозных дисков, как одной из составляющих тормозной системы авто.

Фото диагностики тормозных дисков авто, xenon-kiev.com.ua

Любой автомобиль снабжен технической документацией от производителя, где указаны все необходимые технико-эксплуатационные параметры, в том числе и по тормозной системе. Нас интересует плановая диагностика тормозов и временные рамки замены/ремонта тормозных дисков или замены тормозных колодок.

Средняя величина пробега для тормозных дисков определяется в 80-100 тыс. км., а для тормозных колодок 25-30 тыс.км. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от марки и модели авто, типа тормозной системы.

На фото - изношенные тормозные диски, avtoo.at.ua

Кроме того, важное влияние на состояние тормозных дисков оказывает стиль вождения в каждом отдельном случае. Если вы сторонник агрессивно-скоростного движения, то экстренные торможения приводят к тому, что сроки службы тормозов резко сокращаются, и на рекомендации производителя в данном случае, можно даже не смотреть.

Диагностируем тормозные диски

При определенных показателях в работе тормозов, когда заметно снижается их эффективность, существует два варианта решения вопроса улучшения качества тормозной системы: замена тормозных дисков либо проточка тормозных дисков.

Мы не станем торопиться покупать новые тормозные диски – удовольствие недешёвое, тем более, сегодня существует вполне доступный и недорогой сервис — проточка тормозных дисков без снятия.

Фото современного метода проточки тормозных дисков без снятия, avtowithyou.ru

Совсем недавно для того, чтобы проточить тормозные диски, нужен был токарный станок и демонтаж тормозной системы, то современное оборудование для проточки тормозных дисков позволяет ограничиваться лишь снятием колеса.

Не называя фирм-производителей, скажем так, любой современный стенд для проточки тормозных дисков, которым оборудованы автосервисы позволяет устранить все побочные явления интенсивной эксплуатации тормозов.

На фото - стенд для проточки тормозных дисков, mastervsochi.ru

Станок для проточки тормозных дисков устраняет деформацию диска, убирает механические повреждения рабочей поверхности в виде углублений, канавок и т.д.

Следующим шагом, после проточки, является  шлифовка тормозных дисков. Для чего это необходимо? А чтобы сократить срок приработки новых тормозных колодок, которые рекомендуется устанавливать после процесса проточки тормозного диска.

Что нам даёт проточка тормозных дисков

  • устраняется биение тормозных дисков;
  • увеличивается срок службы, как дисков, так и тормозных колодок;
  • естественно, повышается эффективность тормозной системы;
  • важно, мы экономим средства, не снижая при этом степень своей безопасности.

Фото проточенного тормозного диска, drive2.ru

Теперь, когда все положительные моменты расточки и шлифовки тормозных дисков выяснены, осталось определиться с местом, где проточить тормозные диски. Это как раз тот случай, где сэкономив на покупке, не нужно экономить на работе. Обращайтесь в сервис. Можно, конечно, провести расточку на токарном станке своими руками, но для этого вы должны быть классным мастером.

На фото - проточка тормозных дисков в сервисном центре, drive2.ru

Удачи вам при ремонте тормозных дисков и безопасного движения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Проточка тормозных дисков своими руками ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Поверхность тормозных дисков изнашивается при торможении. Часто это происходит неравномерно. Одним из способов, в случае появления дефектов, продлить их работоспособность своими руками, является проточка тормозных дисков.

Для качественного проведения этой процедуры, стоит разобраться: какие существуют признаки, указывающие на возникшие дефекты тормозных дисков. А также: зачем нужна проточка, как ее можно выполнить своими руками, виды и технология обработки этих запчастей, станки и оборудование, необходимые для проведения работ.

виды повреждения тормозных дисков

Диагностика дефектов

Распознать появление дефектов на этих составляющих тормозной системы необходимо вовремя, ведь от этого может напрямую зависеть безопасность автовладельца.

Проточка, расточка передних или задних тормозных дисков бывает необходимой, когда при торможении автомобиля появляются следующие признаки:

  • Вибрация или ощущаемое биение в тормозной педали или руле.
  • Прикасаясь к дискам колес чувствуется их значительный нагрев.
  • Увеличился, больше чем обычно, тормозной путь машины.
  • При визуальном осмотре видны задиры, трещины, буртик, глубокие борозды и значительная ржавчина на рабочей поверхности тормозных дисков.

Зачем необходима такая процедура

Из-за деформации рабочая часть тормозных дисков теряет изначальную форму, что снижает ее площадь соприкосновения с колодками.

виды деформации тормозных дисков

Также в результате частых и резких торможений автомобиля их металл разогревается и в случае попадания на него воды, снега образуется окалина. Еще одним дефектом является появления слоя ржавчины на их рабочем слое. Ржавчина возникает при длительном бездействии машины при условии ее хранения на улице или в сыром помещении.

ржавчина на диске тормозов

Все это влечет за собой увеличение промежутка времени необходимого для полной остановки автомобиля.

замер минимальной толщины диска

После измерения толщины тормозных дисков, если она значительно больше минимальной, можно делать их проточку своими руками, которая поможет:

  • Устранить вибрацию и биение.
  • Увеличить эффективность и надежность тормозов.
  • Продлить работоспособность и сэкономить на покупке новых дисков.

Виды и технология обработки

Для устранения дефектов на диске своими руками существует две технологии обработки. Первая из них – расточка, производится для увеличения диаметра его рабочей поверхности. Такая процедура помогает избавиться от буртика, появляющегося в том случае если фрикционные накладки колодок, не захватывают при торможении всю площадь диска.

Вторая технология обработки – проточка, которую делают для устранения поверхностных дефектов: возникшего слоя ржавчины или окалины, неравномерной выработки в виде глубоких борозд. В этом случае необходимо учитывать размер снимаемого слоя исходя из минимально допустимой толщины, рекомендованной для данной марки тормозных дисков.

В недалеком прошлом был только один вид устранения дефектов своими руками на данных элементах тормозов – их обработка на стационарном токарном станке.

расточка диска на токарном станке

Для этого приходилось производить их предварительное снятие с автомобиля. В этом случае очень сложно было соблюсти при устранении дефектов необходимые балансировочные параметры. Но были специалисты, которые с этим справлялись – такие как на этом видео.

Сейчас есть технологии и специальные станки, позволяющие это сделать, не снимая передних и задних дисков с автомобиля.

проточка диска на специальном станке

На таком оборудовании очень просто выдержать необходимую балансировку и требуемую толщину рабочей поверхности, ведь на нем данные параметры устанавливаются как вручную, так и автоматически. Более наглядно это можно увидеть на приложенных видео.

Оборудование

Вообще, устранение дефектов на снятых передних и задних тормозных дисках на токарном станке это полумера. Ведь точно отцентрировать и восстановить геометрию данной детали на глазок очень сложно. Поэтому лучше делать проточку, не снимая дисков с автомобиля, используя специальное оборудование. Ведь на таком станке есть специальные датчики, позволяющие на неснятых дисках контролировать степень их шероховатости и биения.

измерение степени биения диска

Кроме этого характеристики подобного оборудования позволяют восстанавливать геометрию благодаря учету реальной оси при вращении ступицы и убирать дефекты: значительную шероховатость и небольшие трещины, невзирая на диаметр диска машины. Также большим их плюсом является регулируемая скорость вращения шпинделя, что дает возможность добиться почти зеркальной чистоты протачиваемой поверхности.

восстановленный тормозной диск

А возможность обрабатывать деталь без снятия с двух сторон при помощи двух резцов значительно сокращает время устранения дефектов.

процесс расточки диска резцом

Процесс устранения дефектов

На автомобиле снимают колеса и суппорт. К ступице крепится специальный переходник, позволяющий снять все необходимые параметры: толщину, степень износа, шероховатость поверхности. Также если в оборудовании предусмотрена функция вращения ступицы, то к ней крепятся специальные крепления. Потом включается двигатель данного оборудования или если он не предусмотрен, заводится машина и включается передача. После начала вращения ступицы происходит замер необходимых параметров. Разобравшись со всеми полученными данными можно приступать к устранению дефектов с помощью специальных резцов, которые устанавливаются с боков обрабатываемой поверхности.

Выставив резцы, опять заводится мотор, (включается передача или запускается соответствующий механизм оборудования) и происходит непосредственно проточка. Обычно для полной обработки поверхности необходимо два или три прохода резца.

После окончания процедуры необходима установка новых колодок. Также рекомендуется для притирки рабочих поверхностей диска и колодок первые несколько сот километров производить торможение аккуратно.

Статья впервые появилась на AutoRemont2.ru

Обзор Vitamix Aer Disc — радость смешивания

Vitamix Aer Disc Container - Top View Вот мой обзор контейнера для дисков Vitamix Aer. Вместо лезвий он использует диск с отверстиями, что делает его менее агрессивным. Они назвали его Aer для аэрации, ссылаясь на его способность взбивать пену. Это может также извлечь аромат из компонентов для напитков, и эмульгировать соусы и приправы. Он работает на всех полноразмерных (не S-Series) моделях, так что включает в себя все, от классических 5000 до последних моделей Ascent.Как обычно, если вы заказываете по моей ссылке, вы получаете бесплатную доставку, а Joy of Blending получает комиссию.

Vitamix не предназначен для пользователей, чтобы извлечь диск из контейнера, поэтому вы не должны планировать помещать его в существующий контейнер.

Vitamix рекламирует контейнер для дисков Aer как выполняющий четыре кулинарных задачи. Вот мое объяснение и опыт с каждой задачей:

Кнут

Это относится к приготовлению взбитых сливок. Дело в том, что из стандартных контейнеров с влажным лезвием Vitamix можно делать совершенно хорошие взбитые сливки.Я провел быстрый параллельный тест с половиной стакана сливок, и, как и ожидалось, диск Aer взбился немного тверже, но стандартное 3-дюймовое мокрое лезвие было все еще удовлетворительным. (½ стакана находится прямо на границе наименьшего количества, которое будет работать в обоих контейнерах.)

Эмульсия

Кулинарное эмульгирование — это объединение масляных и водных ингредиентов в смеси микрокапель для заправки или спреда (например, винегрет или майонез). ). Как и при взбивании, стандартные контейнеры с мокрым лезвием могут сделать это.Я сделал много хорошо эмульгированных винегретов в контейнере с мокрыми лезвиями. Мне никогда не нравился майонез, но для этого обзора я проверил его приготовление. Я использовал веганский рецепт Vitamix, и он идеально сочетался со стандартным мокрым лезвием. Поскольку у него нет лезвий, диск более мягкий, поэтому для сложных эмульсий это может немного помочь, но я думаю, что в большинстве случаев стандартные контейнеры работают достаточно хорошо.

Muddle

Muddling — это техника для приготовления коктейлей, которая смешивает ароматные ингредиенты в бокале.Поскольку у диска Aer нет лезвий, он может перемешивать ингредиенты, не разрезая их. Больше всего меня поразило обращение с дисками цитрусовых. Он может извлечь сочную часть фрукта, оставив кожуру, сердцевину, семена и даже перегородки нетронутыми. Вот как выглядят ломтики лимона после вращения с диском Aer (зеленые кусочки мяты): Lemon extracted by Vitamix Aer Disc Container

Mint Lemonade with the Vitamix Aer Disc Container Я проверил приготовление мятного лимонада и обнаружил, что для полного извлечения лимона мята перебирается. Поэтому, если бы я делал это снова, я бы добавил мяту позже при смешивании и снизил скорость до среднего после того, как лимон был извлечен.

Другая хитрость в том, что вы можете добавить лед, и диск не будет растирать его. Таким образом, вы можете охладить коктейль или лимонад и оставить кубики льда нетронутыми, так же, как вы бы использовали коктейльный шейкер.

Вы можете удалить твердые частицы, открыв крышку и удерживая ее на месте во время заливки. Это работает на удивление хорошо, чтобы хранить лед, семена, шкуры и т. Д. В контейнере.

Еще один популярный рецепт — клубничный лимонад.

Пена

Эта задача очень похожа на взбивание, так как включает в себя попадание крошечных пузырьков воздуха в жидкость.Vitamix в основном подчеркивает создание молочных пен для кофейных напитков. Они говорят, что это работает только с обезжиренным молоком, но у меня действительно были хорошие результаты с цельным молоком. Пены из обезжиренного молока более стабильны.

Стандартный контейнер с лезвиями может добавить немного пены в молоко, но обычно это легкая пена, которая плавает поверх жидкости. Диск Aer может включать все молоко в более плотную и стабильную пену. Ниже приведено сравнение:

Starbucks использует диск Vitamix Aer для производства пены из холодного молока.Дело в том, что в большинстве случаев для домашних кофейных напитков достаточно небольшого вспенивателя молока, такого как этот. Маленький пенообразователь удобнее и намного дешевле, хотя диск Aer может создавать более устойчивые пены.

Некоторые жидкости лучше удерживают пену, чем другие. Я пытался приготовить пену из соевого молока с помощью диска Aer, но он просто сделал пену, плавающую на жидкости. Я также провел сравнение горячего шоколада, и стандартное лезвие сделало напиток, который был почти таким же пенистым, как и диск Aer: Foamed Hot Chocolate Comparison

Aquafaba

Я был взволнован, пытаясь приготовить пену из аквафабы.(Аквафаба — это жидкость, оставшаяся после сгущения вареных или консервированных бобов, как правило, нута. Можно взбивать в них воздух, аналогично тому, что вы можете делать с яичным белком, и вы можете использовать его для приготовления безе и других веганских десертов. Многие люди согласны с тем, что вкус бобов не переносится, и превращение воды из бобов в объемную пену является чем-то волшебным.) Люди обычно используют электрический миксер или настольный миксер. Раньше я пытался использовать стандартный контейнер Vitamix, и он был в состоянии взбить пену, но я не мог получить жесткие пики для безе.

Я попытался использовать диск Aer, чтобы сделать пену аквафаба с жесткими пиками. Я был в состоянии получить это к стадии мягких пиков, но я никогда не мог получить это к жестким пикам. Кроме того, когда я добавил сахар, он смягчился еще больше. На следующих изображениях показано увеличение объема и наилучшие пики, которые я смог сформировать (без сахара): Vitamix Aquafaba Trial

Я испробовал различные методы (разные скорости, с трамбовкой и без нее, с сахарной пудрой, с кремом из зубного камня). После третьей неудачи с образованием жестких пиков я перенес смесь аквафаба в миску и использовала электрический миксер.В течение нескольких минут у меня были жесткие пики, поэтому я подтвердил, что с аквафабой проблем не было.

Vitamix перечисляет «пух» аквафаба в рецептах диска Aer, а примечания к рецепту делают его звучащим так, будто они также не смогли получить жесткие пики от аквафабы.

Резюме

Стандартные контейнеры Vitamix с мокрым лезвием могут взбивать, эмульгировать и пениться до степени, которая обычно является вполне удовлетворительной. С некоторыми ингредиентами диск Aer работает немного лучше, но в целом это не большая разница.Если у вас есть только широкий контейнер (64-унц. Низкий профиль), то диск Aer позволит вам выполнять эти задачи с меньшими объемами, но контейнер на 32 унции или 48 унций также будет работать, позволяя при этом уменьшить его. количество более распространенных смесей, таких как смузи.

С другой стороны, путаница — это техника, уникальная для диска Aer. Он удивительно хорошо справляется с извлечением плодов из цитрусовых, а крышка позволяет легко деформироваться. Если вы будете смешивать много коктейлей или лимонада, диск Aer может стать хорошим дополнением к вашему арсеналу.Если вы вообще испытываете искушение, обратите внимание, что он покрывается 30-дневным пробным периодом Vitamix, поэтому вы можете вернуть его в течение 30 дней для полного возмещения, если вы не сочтете это целесообразным.

Эпилог: Советы по применению

Я подозреваю, что оптимальная скорость вспенивания зависит от объема и вязкости. Я думаю, что лучшая скорость — это самая быстрая скорость, прежде чем она начнет выплескиваться. Также обратите внимание, что рецепты Vitamix указывают скорость, но они не указывают, к какой машине они относятся. Я полагаю, что они имеют в виду скорости всплытия, а средний диапазон скоростей подъема значительно медленнее, чем на других моделях.Например, скорость 6 на Ascent равна скорости ~ 3 на G-Series и Explorian (для получения дополнительной информации об эквивалентах скорости, поэтому мои скоростные графики Ascent против G-Series и G-Series против 5200),

Чтобы сделать пена, вам нужно минимум 1/2 стакана жидкости, потому что вам нужно достаточно, чтобы накрыть диск.

Чтобы сделать трюк с извлечением цитрусовых, вам нужно как минимум 1,5 стакана жидкости, чтобы получить поток. Я попробовал с 1 чашкой, и ломтики лимона просто застряли.


Или подписаться на Twitter или Facebook: Twitter_logo Facebook_logo_29px

Похожие посты:

.

P.U.R.E Underground — Паз Гело (первый диск) (CD)

Пожалуйста, включите Javascript, чтобы в полной мере использовать возможности нашего сайта.

Треклист

1 Поймай меня
2 Приходи
3 Hit The Road
4 Я и Ты
5 Здесь мы идем снова
6 Что мы собираемся сделать
7 Тщеславие
8 Я не знаю
9 П.I.M.P.
10 Майк
11 Холм Билли
12 А?
13 Помол
14 Wastin ‘Нет больше времени
15 Давайте танцевать сегодня вечером
16 Китайский
17 Сними
18 Грубая

Ноты

П.U.R.E Underground представляет промо-диск Gelo’s Grooves Чикаго, Иллинойс, начало 2000-х
Музыкальный руководитель Angelo Carter
Продюсер Джарвис «JG» Гаттер
Все треки инструментальные R & B Swing Steppers музыка стиля

,
канавочный диск — это … Что такое канавочный диск?
  • Диск-жокей — Saltar a navegación, búsqueda Диск-жокей Dj Диск-жокей (Dj, диск-жокей или дискотека), профессионально-технический семинар, посвященный морскому искусству и окружающей среде. También es el técnico профессиональный к… Wikipedia Español

  • Колебание диска — Колебание диска, также называемое бороздкой качания, представляет собой технологию, разработанную компанией Royal Philips Electronics NV.Эта технология вместе с цифровыми водяными знаками может гарантировать, что на проигрывателях следующего поколения будут воспроизводиться только аутентичные диски, которые будут…… Wikipedia

  • Этап Groove — Реймс ле 21 Июня 2010 Naissance 9 мая 1978 года — Nays Pays d’origine… Wikipédia en Français

  • Колебание диска — Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Введение 2 Funcionamento 3 Véase también 4 Включает внешние… Wikipedia Español

  • Groove Me — это песня, записанная R B певцом Кингом Флойдом.Вышедший из его одноименного альбома в конце 1970 года, это был кроссоверский хит, который провел четыре недели подряд под номером один в чарте самых продаваемых синглов Billboard и достиг вершины №6 на Billboard…… Wikipedia

  • Диск — Содержание 1 Хранение данных 2 Наука 2.1 Астрономия 2.2 Биология… Википедия

  • Disc jockey — DJ и диджеи перенаправляют сюда. Для других целей см. DJ (значения) и DJ (значения). DJ Eifel Club Blaze выступает на Балу ВВС 2009 года.Диск-жокей, также известный как DJ, — это человек, который выбирает и воспроизводит записанную музыку для…… Wikipedia

  • Емкостный электронный диск — Емкостные электронные диски CED, защищенный от защитного кэдди Носитель для воспроизведения видео по типу носителя Емкость 60 минут видео NTSC на сторону, 27 000 кадров на сторону [… Wikipedia

  • Оптический дисковод — привод CD / DVD ROM Лоток Blu-ray (BD RE DL) в ноутбуке Sony Vaio серии E… Wikipedia

  • Новая Паз Императора — Эта статья о фильме.Для видеоигры, см. Императорский Новый Паз (видеоигра). Императорский Новый Паз … Википедия

  • Edison Disc Record — логотип Edison Records с обложки 1910-х годов Edison Disc, также известный как запись Diamond Disc, представлял собой тип записи аудиодисков, продаваемый Edison Records с 1912 по 1929 год… Wikipedia

  • ,

    Get Groove Music — Магазин Microsoft

    Этот сайт использует куки для аналитики, персонализированного контента и рекламы. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь на это использование. Выучить больше Перейти к основному содержанию Microsoft

    Домой

    Домой

    Домой

    • Домой
    • приборы
    • Программное обеспечение
    • Игры и развлечения
    .

    Сварка порогов автомобиля своими руками: Замена порогов своими руками – 403 — Доступ запрещён

    Замена порогов своими руками

    При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

    В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

    Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

    В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

    замена порогов своими руками

    Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

    Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

    Устройство порогов автомобиля

    Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

    Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

    конструкция порога автомобиляПри­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля
    • Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
    • Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
    • Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
    • Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

    Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

    Подготовка к замене порога

    • Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
    • При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
    • Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
    • Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
    • Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
    • Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

    Замена порогов своими руками

    замена порога своими рукамиПри­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту
    • Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.
    замена порогов своими рукамиИсполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за
    • Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
    • Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
    • После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.
    замена порогов своими рукамиУси­ли­тель сред­ней стой­ки
    • Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
    • После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
    • Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
    • Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
    • Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
    • Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.
    • Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
    • Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
    • При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
    • Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
    • Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

    mini-start-plug-weld

    • При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.
    • Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
    • Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

    Типы соединений при замене порога автомобиля

    В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

    Соеди­не­ние встык со встав­кой

    Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

    Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

    Соеди­не­ние вна­хлёст

    При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

    Соеди­не­ние встык

    Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

    [adsp-pro‑4]

    Печа­тать ста­тью

    Ещё интересные статьи:

    Сварка порогов автомобиля и ремонт без сварки своими руками

    Ремонтом этой кузовной детали рано или поздно приходится заниматься любому автолюбителю. При значительных повреждениях используется сварка порогов. Но чаще под воздействием коррозии на поверхности образуются неприглядные ржавые участки со сквозными отверстиями. Наложение на них заплат трудоёмко и не всем доступно, поэтому полезно узнать как заделываются дыры в пороге авто без сварки.

    Помятый порог автомобиля

    Разновидности конструкции порогов

    В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

    1. Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
    2. Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
    3. Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

    При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

    Причины и степень повреждений

    В процессе эксплуатации эти кузовные детали могут быть:

    • поцарапаны;
    • сколоты;
    • деформированы;
    • повреждены коррозией.

    В большинстве случаев царапины появляются от обуви, особенно женской, каблуки которой подбиты набойками из твёрдого материала. Нередко причиной становятся камешки, застрявшие на подошве. Для удаления царапин достаточно восстановить лакокрасочное покрытие, не дожидаясь появления ржавчины.

    Сколы образуются от того что при посадке нога соскальзывает. Чаще всего это случается с детьми, которым трудно забираться в салон. Сколы появляются также при случайном падении на пороги предметов. В этом случае также можно обойтись обновлением покрытия.

    Деформация возможна при попадании камня из-под колёс, преодолении препятствия (например, бордюра), ДТП. Случается, что неопытные автовладельцы сами наносят повреждение, устанавливая под них домкрат. После сильных повреждений деталь заменяется на новую. При незначительной деформации можно сделать ремонт порогов автомобиля своими руками в домашних условиях.

    Больше всего пороги страдают от коррозии, так как слякоть попадает на них не только снаружи, но и заносится внутрь на обуви. Процесс усугубляется в зимний период, когда дороги щедро посыпаются агрессивными химикатами от гололёда. В результате разрушается покрытие и металл, в котором появляются сквозные дыры, проеденные ржавчиной. Если коррозией захвачена незначительная площадь, порог можно отремонтировать самостоятельно.

    Больше всего пороги страдают от коррозии

    Больше всего пороги страдают от коррозии

    Как варить пороги на машине

    Для ремонта несъёмного порога необходима эстакада или смотровая яма с размерами, достаточными для проведения сварочных работ. Места, поражённые коррозией, зачищаются до металла абразивным инструментом или шлифовальной бумагой. Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия. После определения границ повреждённого участка его вырезают болгаркой.

    Накладываемая заплата должна быть из того же материала и равна по толщине. После её приваривания швы зачищаются и шлифуются. Если после ремонта порог не будет окрашиваться цвет заплаты должен совпадать с основным. В случае наложения покрытия поверхность обезжиривается, грунтуется, обрабатывается мелкой наждачной бумагой и наносится лак.

    Если навыки обращения со сваркой достаточно высоки, пороги перед ремонтом можно срезать и работать с ними на верстаке. Это удобно не только при наложении заплаты, но и при выправлении вмятин. После окончания работы производится сварка порогов с кузовом.

    Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия

    Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия

    Ремонт порогов без сварки

    Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

    При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

    • эпоксидным клеем;
    • стеклотканью;
    • растворителем;
    • средством для удаления ржавчины;
    • шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
    • алюминиевой пудрой;
    • кистью;
    • валиком;
    • шпаклёвкой;
    • краской под цвет автомобиля.

    Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления.  Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

    Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

    Чтобы ремонтировать пороги приходилось не часто, необходимо регулярно обрабатывать их антикоррозийным средством.

    Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

    как сделать из нержавейки, листового металла и трубы

    Пороги — это часть конструкции кузова. Из-за невыгодного местоположения они просто поддаются влиянию воды, а также растворов для полива дороги. На них возникают вмятины из-за камней. Эта часть загрязняется, когда в транспортное средство садятся пассажиры. Однако, элементы автомобильного кузова просто восстановить либо заменить самостоятельно.

    Из чего состоят пороги для автомобиля

    Эта деталь дает жесткость кузову, ее обеспечивает усилитель, соединитель, внутренняя часть конструкции. Панели спаиваются вместе сваркой и получают главную часть нагрузок. Защитные аксессуары украшают машину.

    Пример конструкции порога авто:

    • внутренняя и внешняя части;
    • соединитель;
    • стальной усилитель.

    Вся конструкция укрепляет днище кузова. К преимуществам защитных аксессуаров относят их внешний вид. Обычный городской автомобиль с порогами будет выглядеть интереснее, чем модель без них.

    Замена детали на авто

    Для чего предназначаются

    Пороги – специальные части кузова авто, производятся из разных материалов. Они гарантируют эстетичный внешний вид транспорта, защищают кузов от коррозии и прочих повреждений. Каждая конструкция защитных аксессуаров характерна для определенной модели авто.

    Выбирая запчасти для кузова машины, смотрите на такие обстоятельства, как характеристики покрытий, дистанцию между соединениями, различие в высоте, уровень проходимости.

    Защитные автомобильные аксессуары хорошо отталкивают воду, устойчивы к любому климату. Они просто крепятся к поверхности машины и стойкие к механическим влияниям.

    Выбираем материал

    Многие интересуются, как делать пороги на машине. Для этого выбирается подходящий материал. Выполняются они чаще из труб с плоскими участками, а потом покрываются антискользящим составом. Вход в салон машины будет полностью безопасным.

    Нержавейка

    Такие защитные детали красиво выглядят. Они прочные, а также защищают машину от механического воздействия. После монтажа выходит крепкая рамная конструкция, она обеспечивает защиту от ударов и раннего износа деталей кузова. Элементы из нержавейки не поддаются коррозии. На порожках скапливается грязь, однако с рассматриваемых элементов можно проще снять загрязнения.

    Использование нержавейки

    Листовой металл

    Самодельные пороги из этого материала просты при необходимых знаниях. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 1 мм. Благодаря этому металлические аксессуары становятся прочными и долговечными. Для производства выбирается крепкая сталь. Самодельные детали эффективнее и дешевле универсальных запчастей.

    Труба

    Такой вариант подойдет для защиты авто не хуже, чем остальные альтернативы. Рассмотрим, как можно сделать пороги на авто своими руками.

    Для производства запчастей берется 2 трубы. Диаметр устанавливается в зависимости от необходимостей.

    Для изготовления больших элементов используйте изделия диаметром 7-8 см. Аксессуары меньшей величины исполняются из труб радиусом 5 см. Их сначала измеряют, а потом подрезают. Форма изготавливаемых деталей зависит от модели автомобиля. Для подножки берется за основу рифленое железо.

    Защитные детали производятся из металла, поэтому для работы необходима сварка.

    Применение трубы

    Процесс изготовления

    Пороги выполняются поэтапно:

    1. Выбор подходящих материалов.
    2. Производство, подгонка подвесов кронштейнов.
    3. Формирование самих держателей и связки с ними.
    4. Выполнение профиля нужной формы и размера.
    5. Обработка краев. Это делается для придания порожку эстетичного вида.
    6. Сварка запчастей к корпусу машины либо изготовление отверстий для закрепления. Для просверливания используют станок.
    7. Нанесение специального покрытия от изнашивания, оно также продлит период эксплуатации порожка.

    На поверхность готового аксессуара наносится антискользящее, а также декоративное покрытие. Чтобы сделать тюнинг деталей, можно просто покрасить их либо наклеить специальные наклейки.

    Для изготовки кронштейнов порогов автомобиля берется металлический уголок, прикладывается два обрезка к поддомкратнику и фиксируются зажимом. Все просверливается насквозь, стягиваются болтами уголки, прихвачиваются пластинами, а затем сваркой.

    Снизу делаются пропилы и поднимаются на необходимую высоту. Разрезы обрабатываются сваркой. После изгибания внизу между уголками вваривается полоса по всей длине, она будет упирать кронштейн в поддомкратник, далее закрывают все дыры.

    Когда аксессуары выполняются из труб, от них отрезается 4 детали. Каждая запасная часть закрепляется болтами снизу подножек машины. К ним с помощью сварки привариваются необходимые запчасти.

    Как согнуть порожки для авто самостоятельно

    Чтобы сделать пороги на ВАЗ своими руками с подручных средств или другую модель машины, измеряется кузов. Для этого обжинаем полотно, загибаем углы, все величины повторяем. Потом по форме сгибаем детали с помощью специального станка.

    Делается запас 3 мм для подтяжки. Иначе защитный элемент кузова не влезет, а также будет цепляться. На косых запчастях делается две мерки – одна вначале, вторая в самом конце. Для выгнутых деталей мерка делается и в середине.

    Для замены порожков автомобиль поднимается и устанавливается по уровню. При полной замене порожка лучше снять двери. Это защитит их от повреждений. Переднее крыло придется разобрать. Ковровое покрытие просто заворачивается.

    Дефекты кузовных порогов

    Влажность, перепады температуры плохо отражаются на покрытии машины. А днище подвергается коррозии. При эксплуатации кузовные детали получают такие дефекты:

    • с них частично слезает защитное покрытие;
    • от ударов появляются вмятины;
    • изменяется форма железа из-за наезда на препятствия;
    • появляется ржавчина.

    Возможные дефекты

    Нужно правильно оценивать степень дефектов. При повреждениях защитные аксессуары заменяются, либо кузовные детали восстанавливаются. Используются накладки на порожки из карбона. Можно просто выправить вмятины либо заделать сквозные отверстия. Меняются ремонтируемые вставки и вырезаются поврежденные участки.

    Автомобильные пороги делятся на несъемные и съемные. От этого зависит способ замены. Первые соединяются с конструкцией авто сваркой. Вторые находятся в салоне транспортного средства, закрепляются винтами.

    Отремонтировать съемный порожек проще. Он выкручивается, а потом исправляется. При больших повреждениях придется заменить эту запчасть. Перед креплением с другой стороны она обрабатывается антикоррозийным составом.

    Замену порогов авто просто выполнить своими руками. Изготавливаются порожки согласно размеру кузова. Если повреждается либо ржавеет не весь порог, можно поменять только его часть. Но так делается только тогда, когда родные детали авто очень крепкие. Если же коррозия съела большую часть, то лучше установить новую конструкцию.

    Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ

    Даже на новом автомобиле спустя 4-5 лет могут появиться признаки коррозии, что постепенно приведет к разрушению кузова. Автомобильные пороги страдают от ржавчины чаще всего, а их замена – это дорогостоящий процесс, поэтому некоторые автомобилисты научились ремонтировать самостоятельно.

    Какие пороги можно отремонтировать без сварки

    Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

    После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

    • выкручиваем крепежи и демонтируем;
    • удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
    • после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
    • после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
    • когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

    Читайте также

    Как просто убрать коррозию с кузова. Личный опыт
    Наиболее дорогой и уязвимой частью любого автомобиля является кузов, особенно это слабое место у современных…

     

    Что потребуется

    Сварные пороги наглухо приварены к кузову, и их демонтировать невозможно, поэтому необходимо восстанавливать поврежденную поверхность на кузове автомобиля.

    Существует несколько способов реставрации, при которых используют такие материалы:

    • эпоксидный клей;
    • растворитель;
    • шлифовальный аппарат или насадка на болгарку;
    • пудра на основе стружки алюминия;
    • шпатлевка и грунтовка;
    • стекловолокно;
    • краска;
    • шпатель и кисти.

    Читайте также

    Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без
    Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми…

     

    Самый легкий способ

    Для самостоятельного восстановления гнилых деталей машины существует выход – это использование стеклоткани, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, как металлическая поверхность. Места, обработанные стеклотканью, выдерживают силу домкрата.

    Реставрационные работы нужно проводить последовательно и поэтапно:

    1. Зачистить поверхность от следов коррозии. Ржавчина убирается полностью, даже если на ее месте образуется отверстие. Для этого можно применить болгарку с диском. Зачищать металл необходимо до блестящей поверхности.
    2. Обезжирить зачищенную часть растворителем. Для работы на данном этапе необходимо надеть защитные перчатки.
    3. Эпоксидку и отвердитель смешать до однородного состояния. Чтобы эпоксидка сразу не затвердела, нужно добавить в нее алюминиевую пудру.
    4. На металл нанести эпоксидную смесь. На нее наложить кусок стеклоткани и немного прижать к клею. После фиксации стеклоткани на детали, излишки эпоксидного состава необходимо убрать. Процесс полимеризации длится 12 часов.
    5. После полимеризации на поверхность нанести шпатлевку и дать ей просохнуть. При появлении неровностей необходимо зашпатлеванное место обработать наждачной шкуркой.
    6. После того, как шпатлевка хорошо высохла, порог грунтуют и окрашивают. После того как лакокрасочный слой полностью просохнет, автомобиль можно эксплуатировать.

    Автомеханики рекомендуют еще один метод восстановления порогов:

    1. В автомагазине приобрести стекловолокно, шпатлевку, наждачную шкурку, растворитель и краску.
    2. Поверхность порога тщательно зачищается от следов ржавчины и обезжиривается растворителем.
    3. Из стеклоткани вырезать кусок, соответствующий размеру коррозии.
    4. На стекловолокно нанести шпатлевку и приложить к металлической поверхности.
    5. Спустя 10 минут нужно нанести тонкий слой шпатлевки поверх стеклоткани.
    6. После полного высыхания всех шпатлеваных слоев необходимо обработать их наждачной бумагой.
    7. Нанести грунтовку и покрасить.

    Читайте также

    Как удалить вмятину на авто без покраски своими руками
    Упавшая глыба снега или камень, случайно отлетевший от мимо проезжающего транспортного средства, оставил видимую…

     

    Автомобильные пороги – это наиболее уязвимая часть кузова, поэтому при обнаружении первых признаков коррозии необходимо принимать меры. Методы реставрации несложны и любой автолюбитель сможет справиться самостоятельно.

    Как покрасить ржавое крыло автомобиля своими руками: Как покрасить крыло автомобиля своими руками? Практические рекомендации. – 403 — Доступ запрещён

    Как покрасить крыло автомобиля своими руками? Практические рекомендации.

    Этапы проведения работ

    Именно крыло автомобиля наиболее часто подвергается процедуре мелкого ремонта. Оно больше всего страдает при небольших столкновениях или неудачной парковке. В этом случае требуется покраска крыла автомобиля, которую вы вполне можете сделать своими руками.

    На самом деле это не такая уж сложная работа и поэтому не стоит каждый раз обращаться в автомастерскую. Ведь в домашних условиях можно прекрасно справиться с этой задачей, но необходимо соблюсти ряд условий и иметь все необходимые инструменты и материалы.

    Подготовительный этап

    Содержание статьи

    Именно подготовительные работы займут больше всего времени. Но без их проведения не удастся достичь желаемого результата. В первую очередь потребуется подготовить место, где будет происходить покраска. Обычно этим занимаются в гараже.

    • Чтобы имеющаяся здесь пыль не попала на свежеокрашенную поверхность, необходимо тщательно пропылесосить гараж и хорошо его вымыть.
    • Все лишние предметы лучше вынести или отодвинуть в дальний угол и накрыть.
    • Бетонный пол перед началом покраски надо хорошо вымыть и полить водой.

    Чтобы не тратить затем лишнего времени, следует собрать все необходимые материалы.

    Сюда входят:

    1. металлические и резиновые шпатели;
    2. наждачная бумага с индексом от Р80 до Р3000;
    3. автомобильная шпатлевка и грунтовка;
    4. выбранная краска и лак;
    5. технический растворитель и обезжириватель;
    6. рубанки для зачистки;
    7. антистатические салфетки, скотч, пленки и старые газеты.

    Потребуется также набор необходимых инструментов для разборки и такое оборудование как компрессор и краскопульт. Лишь после этого можно приступать непосредственно к выполнению работ.

    Подготовка и шлифовка крыла

    Перед покраской необходимо тщательно вымыть всю машину и хорошо обсушить. Переднее крыло лучше всего будет снять. Правда придется для этого открутить подкрылок, фару и бампер.

    Чтобы было удобнее работать с задним крылом, будет необходимо снять уплотнение дверей, стопы, лючок и другие компоненты.

    Затем весь автомобиль, а особенно соседние участки с крылом, надо хорошо укрыть при помощи пленки, малярного скотча или бумаги. Это позволит не допустить попадание грунтовки или краски.

    Крылья нужно хорошо обезжирить и приступить к осмотру. Надо выявить все появившиеся царапины и дефекты. Для этого понадобится рубанок для зачистки.

    Образовавшуюся ржавчину удаляют с помощью наждачной бумаги Р120-180 или применяют преобразователь, который быстро восстанавливает окись железа.

    Во время работы надо держать под рукой уайт-спирт или другой растворитель и сразу же проводить обезжиривание. При этом надо постараться этот этап провести максимально быстро.

    Грунтовка и шпатлевка

    Грунтовка позволит предотвратить дальнейшее распространение ржачины. Она высыхает примерно за полчаса, а затем тоже шлифуется мелким абразивным материалом и сразу же обезжиривается.

    Автомобильная шпатлевка наносится с помощью специального шпателя. С ее помощью надо устранить все глубокие и оставшиеся мелкие дефекты.

    • Шпатлевка идет в комплекте вместе с отвердителем. После тщательного замеса надо проследить, чтобы не было комков. Время работы со шпатлевкой ограничено. Есть лишь семь минут, после чего она начинает затвердевать
    • С помощью шпателя надо брать небольшое количество материала и наносить поперек вмятины. Лишь затем можно постепенно распространить по длине и выровнять.
    • После нанесения первого слоя надо очистить шпатель растворителем и дождаться полного высыхания. На это потребуется примерно 30 минут. Затем надо зачистить и обезжирить слой и нанести новый. Если вмятина большая, то шпатлевать придется несколько раз.
    • Когда произойдет полное высыхание шпатлевки, следует приступить к зачистке и удалению лишних засохших частиц. Потребуется наждачная бумага Р60-180, которую необходимо почаще менять. Лучше всего воспользоваться шлифовальной машиной, хотя подойдет и простой деревянный брусок с навернутым на него абразивным материалом.
    • Во время этой операции ни в коем случае нельзя допустить попадание воды, которая может размыть шпатлевку. Многие мочат мелкую наждачную бумагу, а потом протирают все насухо.
    • Р500 применяют для обработки краев шпатлевки, чтобы сгладить переход. Для этого также потребуется матирующая паста или Р1000-1200. Правда, наждачная бумага все же предпочтительней.
    Подготовка поверхности

    Подготовка тоже включает в себя несколько этапов, касающихся зачистки, шлифовки и грунтовки. Во многом они аналогичны предыдущим операциям.

    • Поверхность снова очищается от пыли и хорошо обезжиривается.
    • Шлифовка происходит поэтапно и с применением разной наждачной бумаги (от Р180 до Р240). Площадь обработки постепенно увеличивается, чтобы избежать неравномерного перехода. Она должна стать абсолютно гладкой на ощупь, иначе после покраски будет видна разница. Поэтому надо почаще убирать всю пыль и обезжиривать поверхность.
    • Для грунтовки подойдет эпоксидный или реактивный грунт, хотя можно использовать двухкомпонентный. Перед этим важно прочитать инструкцию и соблюсти все пропорции. Ведь потребуется смешать грунт вместе с растворителем и отвердителем. Поскольку он быстро застывает, то лучше брать небольшое количество. Для одного крыла обычно хватает 150 граммов грунта.
    • В процессе нанесения грунтовки надо постараться соблюсти параллельные линии. Возможно, придется сделать два или три слоя, соблюдая 20-30 минутный перерыв между нанесением очередного. Это избавит от ненужных потеков.
    • После полного высыхания вновь потребуется шлифовка мелкозернистым абразивом. В основном используют Р800. Вся образовавшаяся пыль убирается и происходит процесс обезжиривания.

    Надо учесть один момент. Если предстоит покраска переднего крыла, то его лучше перед грунтовкой снова поставить на место. Больше руками к кузову лучше не прикасаться, так как остается сам процесс покраски.

    Удаление вмятин

    Но перед этим надо еще раз обратить внимание на образовавшуюся вмятину или повреждение.

    Если оно небольшое, то будет достаточно просто зашпатлевать. Если поверхность после удара не сильно повредилась, то не обязательно снимать всю старую краску и грунтовку.

    Если повреждение достаточно большое, то надо помнить о том, что много слоев шпатлевки могут со временем дают сильную усадку. Особенно это касается алкидных и нитроцеллюлозных шпатлевок. Общая толщина не должна быть больше 0.3 мм. А вот эпоксидная позволяет нанести до 2 мм. Усадка здесь минимальна.

    Подбор цвета краски

    Конечно, подбор необходимого оттенка лучше всего осуществлять в мастерских или специализированных сервисах. Для этого там имеется необходимое оборудование и опытные кадры.

    Поэтому бывает мало назвать маркировку заводской краски. Со временем она может несколько изменить оттенок. Небольшая окрашенная деталь позволит быстрее подобрать нужную краску. Годится даже лючок бензобака. Главное, чтобы он не был пластмассовым.

    Если удастся найти в магазине подходящую баночную краску, то это будет неплохо. Но можно сделать компьютерный подбор. Правда он не так дешев и обходится в среднем 15 долларов на 100 грамм.

    Чаще всего применяется автомобильная автоэмаль. Она содержит не только красящий пигмент, но антикоррозийные, водоотталкивающие и огнестойкие элементы. В основном используют три вида такого покрытия.

    • Нитроэмаль ложится достаточно тонким слоем и годится при небольших повреждениях. Иначе на покрытие пойдет не менее 10 слоев. К тому же ложится она несколько неровно и не имеет нужного глянцевого оттенка.
    • Алкидную эмаль обычно наносят в три слоя. Плотную структуру обеспечивает нитроцеллюлоза. Крыло обретает блеск, к тому же эмаль фактически не растрескивается и не боится бензина. Но надо учесть, что она долго высыхает и мало подается полировке.
    • Акриловая краска появилась сравнительно недавно. В ее состав входит комбинация разных смол, полиуретан и различные стимуляторы для застывания. Поэтому она не только быстро и легко наносится, но и хорошо высыхает и полируется. К тому же крыло обретает глянцевый блеск. Стоит добавить о длительном сроке службы и хорошей устойчивости к различным внешним воздействиям.

    Лишь после этого приступают к заключительному этапу.

    Покраска заднего крыла, впрочем, как и переднего, не потребует особых усилий и времени.

    Процесс нанесения материала

    Если краска находится в банке, то будет нужен компрессор и краскопульт. Хотя очень часто она встречается в баллончиках, что позволяет значительно упростить всю процедуру.

    • Нанесение первого слоя сразу позволит выявить многие дефекты, которые не были устранены во время предыдущих операций. Недаром его называют проявочным. Поэтому не обязательно стараться делать его с особой тщательностью. Просто надо аккуратно проводить горизонтальные параллельные линии и начинать сверху.
    • Все недочеты и погрешности, которые проявились при нанесении проявочного слоя, тут же устраняются при помощи шпатлевки и грунтовки. Технология их нанесения остается такой же, как и раньше.
    • Второй слой наносится перпендикулярно первому. Этот способ считается наиболее эффективным для равномерного распределения краски.
    • Чтобы ни в коем случае не допустить ненужных потеков краскопульт или баллончик следует держать на расстоянии около 30 сантиметров от крыла. Если его увеличить или уменьшить, может получиться неоднородная поверхность.
    • Каждый слой должен хоть немного просохнуть. Для этого требуется от 10 до 20 минут. Будет неплохо каждый раз протирать его антистатической салфеткой.
    • Чтобы просыхание слоев шло успешнее, следует проследить за температурой помещения в гараже. Она должна составлять 20-25 градусов. Пониженная температура затребует больше времени.

    Лакировка крыла

    Подготовка этого этапа начинается уже во время нанесения третьего слоя краски на крыло.

    Лак необходимо заранее размешать вместе с отвердителем и растворителем. Необходимые пропорции обычно указывают на упаковке.

    Сам процесс нанесения лака аналогичен покраске. Только есть небольшая разница. Здесь не требуется применять слишком много слоев, будет достаточно и двух.

    После нанесения первого слоя надо дождаться его высыхания в течении 20 минут. Потом можно наносить второй слой. Главное — это не допустить подтеков. Поэтому соблюдаются те же правила, что и при покраске.

    Надо заметить, что лак может полностью засохнуть только в течении двух суток. Лишь после этого обновленное крыло сможет прослужить еще достаточно долгий срок.

    Как покрасить крыло автомобиля своими силами и с отличным результатом

    01.03.2016

    Крыло автомобиля чаще всего страдает от неаккуратных действий водителя. Небрежная парковка, острые ветки, камни и другие неприятные сюрпризы оставляют на этой части кузова царапины, вмятины и сколы. Они не только портят внешний вид автомобиля, но и становятся причиной возникновения очагов коррозии. Впрочем, исправить дело рук своих и восстановить идеальную гладкость кузова легко можно самостоятельно. Для этого достаточно знать методику проведения таких работ и подобрать материалы проверенного качества. Давайте разбираться, как покрасить крыло – быстро, качественно и с профессиональным результатом.


    Как покрасить крыло, и какие материалы для этого подготовить

    Прежде чем изучать, как покрасить крыло автомобиля, и приступать к работе, надо подготовить все необходимые материалы. Лучше всего использовать высококачественные продукты, чтобы получить отличный результат, который сохранится на долгие годы. Итак, нам понадобятся:

    1. Абразивная бумага Indasa – грубая и более мягкая
    2. Маскировочная бумага и малярный скотч Chamäleon
    3. Обезжириватель Chamäleon
    4. Сверхлегкая шпатлевка Chamäleon 506
    5. Стандартный акриловый грунт Motip
    6. Акриловая эмаль Motip
    7. Акриловый лак Motip
    8. Растворитель для переходов Motip

    Методика проведения работ по покраске крыла

    1. Подготовительные работы

    — Все работы по покраске автомобиля можно проводить лишь в чистом крытом помещении – без грязи, пыли и сквозняков. Идеальный вариант – покрасочная камера. Но подойдет и обычный гараж, в котором предварительно нужно сделать хорошую уборку. Не забывайте, что от тщательно проведенных подготовительных работ будет зависеть итоговый результат покраски!

    — После этого хорошо вымыть и высушить надо будет кузов автомобиля, а область, с которой будем работать, – еще и обезжирить. Для этого используем обезжириватель Chamäleon.

    — Затем изолируем крыло от остальных частей кузова с помощью маскировочной бумаги и малярного скотча Chamäleon. Таким образом соседние элементы будут защищены от попадания брызг краски и лака в процессе нашей работы. После проведения подготовительных работ приступаем к изучению того, как покрасить крыло, предварительно отшлифовав и зашпатлевав поверхность.

    (Этапы покраски крыла очень похожи на этапы покраски бампера, поэтому для наглядности прикладываем наше видео)

    2. Шлифование поверхности

    — Поврежденную поверхность необходимо обработать грубым абразивом. Для этого берем абразивную бумагу Indasa с размером зерна P120–Р180 и начинаем шлифовать. Данную процедуру можно осуществлять вручную или с применением шлифовальной машинки. Во время этого этапа снимаются слои старого лака и краски, удаляются очаги коррозии, поверхность выравнивается.

    — После применения абразивов поверхность крыла нужно тщательно очистить от пыли. Затем обрабатываем рабочую область обезжиривателем Chamäleon. Он удалит с покрытия все нежелательные вещества, такие как жир, силикон или тефлон. Так будет обеспечена оптимальная адгезия наносимым покрытиям, кроме того, во время покраски не появятся силиконовые кратеры. Как же покрасить крыло автомобиля, если одного шлифования недостаточно и на поверхности остались дефекты?

    3. Шпатлевание повреждений

    — В этом случае без шпатлевания не обойтись. Для этого применяется специальный шпатель и универсальная сверхлегкая шпатлевка Chamäleon. Она поставляется в комплекте с отвердителем и идеально подходит для заполнения полостей, подверженных сильной вибрации. Шпатлевка эластична и легко шлифуется, поэтому для работы с ней не требуются специальные навыки.

    — После высыхания шпатлевки поверхность шлифуется с применением грубого абразива. Затем по покрытию нужно пройти более мягким абразивом с размером зерна Р320–P500, особое внимание уделяя краям зашпатлеванной области. Поверхность должна быть идеально ровной и гладкой как на глаз, так и на ощупь.

    4. Нанесение грунта

    Теперь можно приступать к подготовке крыла к покраске. Как же правильно покрасить крыло?

    — Первым делом тщательно отшлифованная поверхность обрабатывается обезжиривателем Chamäleon.

    — Затем можно приступать к нанесению грунта. Отличный результат дает использование стандартного акрилового грунта Motip. Он подготовит поверхность к дальнейшему покрытию любыми типами красок и защитит ее от образования ржавчины.

    — Надо нанести 2–3 слоя грунта, дав время каждому из них просохнуть в течение 30 минут. Распылять продукт следует с расстояния 25–30 см, чтобы избежать появления подтеков.

    — Спустя 2 часа грунт полностью высохнет, после чего поверхность еще раз шлифуется с помощью мягкого абразива Р800. Теперь можно наносить краску.

    5. Покраска поверхности

    — На вопрос, можно ли покрасить крыло машины баллончиком, специалисты дают утвердительный ответ. Для покраски крыла таким способом идеально подойдет акриловая эмаль Motip. Она обладает отличными эксплуатационными характеристиками – легко наносится, хорошо схватывается с поверхностью и образует стойкое и долговечное покрытие.

    — Чтобы получить отличный результат, надо правильно подобрать цвет краски. Это можно сделать с помощью каталога соответствия или же цветового веера. Помочь в этом нелегком деле могут и специалисты – вам надо будет назвать заводской номер цвета кузова и, возможно, принести его небольшую окрашенную деталь.

    — Перед работой с аэрозольной краской баллон тщательно встряхивается в течение нескольких минут. Эмаль распыляется на крыло с расстояния 30 см. После нанесения первого проявочного слоя поверхность еще раз осматривается и ощупывается. Если остались неровности – снова шлифуем. Лучше нанести несколько тонких слоев, дав каждому из них просохнуть в течение 20–30 минут.

    — Финишным этапом станет закрепление полученного результата с помощью акрилового лака Motip. Надо нанести 2 слоя, дав каждому из них высохнуть. Теперь мы знаем, как покрасить крыло авто – правильно и с отличным результатом.

    Если вы будете строго следовать технологии покраски и применять качественные материалы, вы останетесь довольны результатом. Свежеокрашенное крыло будет радовать взор сияющим блеском. Почитайте наши советы – и скорей за работу! Порекомендовать друзьям

    Как закрасить ржавчину на машине самостоятельно: краска и методы

    4731 Просмотров

    Кузов автомобиля сделан из металла, и это значит, что рано или поздно он начнёт подвергаться вредному воздействию влаги с кислородом и будет ржаветь. Эта одна из самых неприятных черт металла.

    Чтобы замедлить проявления коррозии, необходимо тщательно следить за состоянием лакокрасочного покрытия автомобиля и вовремя устранять появившиеся дефекты.

    Но в любом случае придёт время, когда будет необходимо устранять ржавчину с авто, и узнать, как это сделать своими руками, поможет данная статья.

    Ржавые пороги

    Ржавые пороги

    Где возникает проблема

    Основными местами начального появления следов коррозии являются:

    • колёсные арки;
    • пороги;
    • передняя кромка капота и края крышки багажника;
    • днище;
    • пол на водительском месте;
    • места контакта накладок с металлическими элементами кузова.

    Ржавчину можно разделить на несколько видов, следы определяют её характер, и метод устранения надо выбирать, руководствуясь исключительно её характеристиками. Основные виды – сухая и влажная. Сухая появляется в том случае, когда машина находится в тёплом помещении. При сухой коррозии металлические детали авто принимают тёмный цвет, и им потребуется антикоррозийное покрытие. Влажная возникает от постоянного контакта авто с влагой. Особенно этому способствует налипшая грязь на кузов авто, внутри которой долгое время сохраняется влажность. Именно такой вид и несёт в себе самую большую опасность для металла.

    По прошествии времени из-за ржавчины краска начинает слезать с мест поражения металла, и потребуется принять меры для её устранения. Просто закрасить повреждённый участок не получится, краска очень быстро слезет с автомобиля.

    В зимнее время владельцы авто способствуют появлению на кузове ржавчины, ставя её в тёплое помещение, где нет правильной вентиляции.

    Это приводит к появлению некоторых типов коррозии.

    Глубокая ржавчина

    Глубокая ржавчина

    Типы коррозии

    Чтобы устранить с кузова авто ржавчину, надо правильно определить её тип, которых существует несколько вариантов:

    • Косметический. Данный вид появляется в местах соединения пластиковых деталей с металлом. В начальном проявлении коррозии в этих местах она без труда устраняется и не сможет привести к более печальным последствиям. Но если вовремя не среагировать, ржавчине под силу перейти в следующую стадию.
    • Подплёночный. Она возникает и разрастается под лакокрасочным покрытием. При её появлении краска начинает вспучиваться над очагом поражения. Устранить очаг довольно просто, а если не сделать это, тогда она перейдёт в следующую стадию.
    • Точечный. Этот тип точечной коррозии является последним видом перед сквозной. Он вытекает из небольших точек, которые стремительно поражают металл в глубину. Если вид точечной коррозии вовремя не удалить, это приведёт к печальным последствиям для автомобиля.
    • Сквозной тип ржавчины. Это последняя стадия, при которой металл сильно разрушается и становится мягким. Для удаления с авто мест с очагом поражения придётся затратить много сил и времени.
    • Пятнистый тип коррозии. Он очень обширен по площади, и мест его возникновения на авто не много. Разрастаясь вширь, очаг поражения со временем приведёт к сквозному типу. Устранение такой проблемы – довольно трудоёмкий процесс с применением специализированного инструмента.

    При обнаружении любых проявлений ржавчины на кузове стоит незамедлительно начать устранение с мест её образования, это поспособствует продлению срока службы автомобиля на длительное время.

    Методы ремонта и инструмент

    Для проведения ремонта мест повреждения понадобятся специализированный инструмент и чистое помещение, куда можно поставить авто на несколько дней. Из инструмента лучше всего воспользоваться:

    • шлифовальной машинкой;
    • болгаркой;
    • корщёткой;
    • наждачной бумагой крупной 120 и мелкой 600, 400;
    • сварочным аппаратом или набором из стеклоткани и эпоксидной смолы;
    • обезжиривателем;
    • пескоструйным аппаратом;
    • преобразователем ржавчины;
    • краской для авто;
    • антикоррозийной грунтовкой;
    • шпатлёвкой для авто.

    При наличии сухого и чистого помещения, а также необходимых навыков, удалить повреждения с автомобиля можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов, чем сохранить немалые финансовые средства.

    Работа разделяется на несколько этапов:

    • Мойка автомобиля и его сушка. Это поможет в обнаружении мест, которые необходимо будет зачистить и покрасить. Многие из них труднодоступны, поэтому придётся очень внимательно осмотреть машины на наличие скрытых мест с очагом повреждения. После этого приступают к следующему этапу – зачистке.
    • Легче всего зачистить очаг с помощью инструмента: болгарки или пескоструйного аппарата. Это значительно облегчит проведение работ своими руками. Пескоструйный аппарат позволит полностью очистить металл авто от коррозийных следов, сохранив при этом его толщину. При его применении стоит учесть, что песок будет разлетаться во все стороны на большое расстояние. В случае отсутствия пескоструйного аппарата придётся воспользоваться болгаркой или шлифовальной машинкой, которые тоже способны очистить, но при этом толщина металла уменьшится. Обычная зачистка делается только в случае лёгкого повреждения. Когда металл прогнил насквозь, понадобится делать металлические заплатки. Для обработки труднодоступных мест придётся воспользоваться корщёткой и наждачной бумагой.
    • Глубокие повреждения удаляются с помощью болгарки. Вырезается прогнившая часть, и зачищаются края. Далее по размеру делается заплатка и с помощью точечной сварки помещается вместо вырезанной части. Швы сварки необходимо отшлифовать. За неимением сварочного аппарата можно воспользоваться набором из стеклоткани с эпоксидной смолой, с помощью которого сделать заплатки.

    Перед началом любых сварочных работ надо отключить аккумуляторную батарею авто, иначе может произойти замыкание в бортовой сети, которое приведёт к выходу из строя электронных систем управления.

    • Закончив процесс очистки металлических деталей кузова автомобиля, приступают к следующему этапу – подготовке к покраске. Всю правильно очищенную поверхность обрабатывают обезжиривателем и наносят преобразователь ржавчины или антикоррозийный грунт.

    Удаление ржавчины

    Удаление ржавчины

    Проводить обработку преобразователем надо в перчатках, во избежание повреждения кожи рук.

    • После его нанесения необходимо выждать несколько часов и смыть преобразователь с автомобиля. Перед тем как покрасить самостоятельно обработанные участки, их выравнивают шпатлёвкой. Нанеся шпатлёвку, необходимо дождаться её полного застывания на автомобиле и потом приступить к шлифовке. По завершении этого этапа начинают следующий.
    • Наносят грунтовку в несколько слоёв. Перед каждым новым слоем делается перерыв на 15 минут, за это время грунтовка высыхает. Грунтовку, перед тем как покрасить машину, обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Теперь можно покрасить автомобиль.
    • Краска подбирается по специальному коду автомобиля или по цвету его лючка бензобака. Это дело лучше всего доверить профессионалам по продаже для авто косметических средств. Краска, которую они подберут, не будет отличаться по цвету от остальных элементов машины. Для её нанесения потребуется пневматический пульверизатор. С его помощью краска ляжет ровным слоем, и не будет видно подкрашенных мест. Её наносят в несколько слоев, делая перерывы для высыхания каждого слоя. Распылять краску необходимо с расстояния порядка 25–30 сантиметров от поверхности, таким образом она не потечёт и не оставит следов подтёков. Незначительно повреждённые участки кузова коррозией после её обработки можно подкрасить с помощью специальных краско-карандашей. Они предусмотрены для этих целей, и подкраска таких мест пройдёт значительно проще.

     Устранение ржавчины: до/послеУстранение ржавчины: до/после

    Заключение

    Приводить в порядок кузов машины, избавляя от коррозийного повреждения, – дело довольно хлопотное и долговременное. Гораздо проще внимательно следить за внешним состоянием транспортного средства и вовремя реагировать на появление на его лакокрасочном покрытии сколов. Если осуществить должный уход, краска сохранит прекрасный вид и надёжно будет защищать металл кузова. Но если случилась такая неприятность, удалить коррозийные следы и продлить срок службы самого дорогого элемента машины – вполне выполнимая задача. Главное, проявить усердие при выполнении всех этапов работ и грамотный подход к делу.

    Покраска крыла автомобиля: советы и рекомендации

    Покраска крыла

    Покраска любой части автомобиля является довольно частой процедурой для сотрудников каждого СТО, при этом причинами для выполнения покраски могут быть самые разные события от неудачной парковки до царапин от деревьев или кустов. Иногда в результате царапина еще и дополняется заметной вмятиной, от которой очень важно избавиться еще до окрашивания своими руками. Сегодня мы ознакомимся с теоретической и практической сторонами избавления от повреждений на крыле автомобиля, что позволит вам отказаться от приобретения нового.

    Покраска крыла и объем требуемых работ всегда определяется текущим состоянием детали, поэтому:

    • если повреждение затронуло только верхний слой лакокрасочного покрытия, то это место можно просто качественно отполировать;
    • если царапина достаточно глубокая и затронула слой грунтовки, или, хуже того, металл, то повторная покраска здесь нужна обязательно.
    Подготовка автомобиля к удалению царапин на крылеЦарапина на крыле автомобиля

    Вполне логично, что основную часть времени, отведенного на ремонт крыла своими руками, вам придется потратить на подготовительные процессы. Именно от произведенной подготовки напрямую зависит качество конечного результата, когда отремонтированное крыло выглядит как новое. Эти работы включают в себя:

    • подготовку рабочего пространства – лучше всего выполнять покраску в просторном помещении;
    • тщательную мойку и сушку автомобиля;
    • оклеивание защитной пленкой всех прилегающих участков автомобиля.

    В идеале крыло можно снять с автомобиля, так покраска крыла будет выполняться быстрее и проще, но это необязательно.

    Предварительные работы с поврежденным крылом

    Далее производятся следующие этапы подготовительных работ:

    Инструменты для покраски крылаНеобходимые инструменты для окраски крыла
    1. Шлифовка повреждений:
    • если на поверхности есть только легкие царапины, то достаточно достичь матовости;
    • если слой поврежден до металла, то есть риск образования ржавчины, поэтому место нужно хорошо зачистить наждачной бумагой в Р120-180, а затем использовать средство для борьбы с коррозией.
    1. Обезжиривание рабочей зоны. Для этого можно использовать уайт-спирит или даже ацетон, а после высыхания нанесенного средства сразу же прогрунтовать поверхность. Здесь важно делать все максимально быстро, так вы избежите рисков возникновения мельчайших частиц ржавчины.
    2. Шлифовка грунтованной зоны мелким абразивом, снятие пыли и повторное обезжиривание. Заметьте, что поверхность должна быть совершенно гладкой.
    3. Если же на поверхности были серьезные повреждения, то их нужно зашпатлевать и отшлифовать до полного восстановления геометрии. Для этого следует использовать абразив в 320-400 грит и только сухой метод обработки. Если у вас все еще есть ощущение шероховатости, то используйте бумагу с Р500.
    4. Далее нужно отматировать все прилегающие зоны крыла своими руками путем снятия краски и лака вокруг поврежденного места. Здесь нужно использовать матирующую пасту или же бумагу с Р1000-1200. Это нужно сделать для того, чтобы переход от новой краски к старой был наименее заметным.
    5. Шлифовка поверхности будущего окрашивания. Работать нужно с небольшими участками, постепенно увеличивая их размер.
    6. Потом выполняется грунтование всей области покраски. Ему же обязательно предшествует качественное обезжиривание. Нанесение грунтовки должно выполняться параллельными линиями, каждая последующая должна немного затрагивать предыдущую и слегка выходить за прошпаклеванные зоны. Здесь уделяйте пристальное внимание инструкции на баллончике с грунтовкой – эти рекомендации приоритетны.
    7. После высыхания грунтовка шлифуется мелким абразивом, обезжиривается. После этого следует пройтись по поверхности специальной липкой салфеткой, которая соберет остатки пыли. Руками прикасаться к поверхности категорически запрещено!

    Окрашивание крыла автомобиля

    Когда все подготовительные работы проведены, может выполняться покраска крыла, которая должна проходить по следующей схеме:

    1. Первый слой наносится очень легко и максимально тонко. После распыления краски своими руками вы также сможете осмотреть поверхность и выявить мельчайшие огрехи, допущенные при подготовке. Их можно быстро исправить шлифовкой или шпатлевкой. Если все же такие недостатки были, после удаления обязательно повторно очистите поверхность и обезжирьте ее.
    2. Подождите около 20-30 минут, затем повторите нанесение краски. Всего может быть использовано от 3 до 6 слоев краски, все зависит от толщины изначального лакокрасочного покрытия.
    3. После высыхания краски нужно нанести лак в 2-3 слоя, наносить его нужно внахлест к прилегающим участкам, так переходов не будет видно. Каждый слой лака должен наноситься на участок, который больше предыдущей зоны обработки. Сохнуть такое покрытие должно минимум сутки, лучше больше. Затем его полируют для получения равномерного блеска.

    Рекомендации специалистов

    Все слои краски должны ложиться предельно ровно и не образовать потеков. Пропущенные места допускаются только при нанесении первого слоя.

    Первый слой краски должен наносится своими руками параллельными линиями по горизонтали, от верхнего края к нижнему. Второй слой наноситься уже перпендикулярно, это позволит сгладить недостатки в окрашивании.

    Как правильно держать распылительКак правильно окрашивать распылителем

    Покраска крыла автомобиля должна выполняться распылителем на расстоянии не менее 30 см от поверхности, при этом строго перпендикулярно поверхности, иначе может стать заметной неоднородность цвета краски.

    Каждый слой должен сохнуть минимум 20 минут, при условии, что температура окружающей среды 20-25С. Дополнительные рекомендации вы сможете найти на инструкции баллончика.

    Для получения идеального результат специалисты советуют после обработки крыла выполнить полировку автомобиля, таким образом, он будет выглядеть как новый, и свежеокрашенное крыло не будет бросаться в глаза своим свежим блеском.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Станислав

    Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

    Покраска крыла автомобиля самостоятельно

    Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

    СОДЕРЖАНИЕ:

    Покраска крыла автомобиля относится к довольно частой процедуре, поскольку именно эта деталь больше всего страдает от неудачной парковки, камней, веток кустов и деревьев. В результате могут возникать царапины, сколы краски, а также вмятины. При определенной теоретической и практической подготовке устранить повреждения на поверхности крыла можно самостоятельно.

    Подготовка крыла перед покраской

    Подготовка крыла перед покраской

    Подготовка крыла перед покраской

    Объем работ зависит от степени повреждения поверхности крыла. Если в результате царапины или скола задеты только верхние слои лака или краски, то данное место достаточно просто тщательно заполировать. Если же повреждения достигли слоя грунтовки или металла, то без покраски не обойтись.

    Львиную долю работ при покраске крыла автомобиля занимают подготовительные работы, от качества проведения которых сильно зависит конечный результат. Все работы рекомендуется проводит в чистом гараже или покрасочной камере. Автомобиль должен быть тщательно вымыт и высушен, а поврежденный участок крыла обезжирен. Затем этот участок обклеивают со всех сторон малярным скотчем, пленкой или бумагой, чтобы исключить попадание грунтовки и краски на другие части автомобиля.

    1. Шлифовка поврежденной  поверхности

    В случае наличия царапин или сколов, данный участок слегка зашлифовывается для образования матовой поверхности. Если повреждение дошло до металла, то в данном месте скорее всего образовалась ржавчина. Ржавчину необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой с размером P120-Р180 или использовать преобразователь ржавчины, который восстанавливает окись железа до более стабильных его соединений.

    2. Обезжиривание  поверхности

    Подготовленную металлическую поверхность нужно тщательно очистить от пыли, обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Сразу же после высыхания, поверхность грунтуется. Все процедуры необходимо производить максимально быстро, так как зачищенная поверхность металла довольно быстро вновь подвергается коррозии. Покрытый грунтом металл хорошо защищен от образования ржавчины.

    При температуре 20 ºС грунт высыхает примерно за 20-30 минут. После этого поверхность шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, обдувается от пыли и обезжиривается. Для частичной покраски автомобиля его поверхность должна быть идеально гладкой. Поэтому все глубокие царапины и сколы, которые могут быть видны под краской и не устраняются простой шлифовкой, должны быть зашпатлеваны.

    3. Шпаклевание крыла

    Шпаклевание и зачистка крыла автомобиля

    Шпаклевание и зачистка крыла автомобиля

    Шпатлевка наносится при помощи шпателя. Время ее высыхания  приблизительно равно времени высыхания грунта. После этого зашпатлеванная поверхность тщательно шлифуется для устранения бугров, образованных избытком шпатлевки и получения максимально ровной плоскости. Для этих целей используется наждачная бумага Р320-Р400 для сухой обработки.

    Для удобства шлифовки, наждачку можно оборачивать вокруг плоского деревянного бруска. При необходимости шлифования большой поверхности, удобно использовать шлифовальную машинку. Поверхность шлифуется на сухую, поскольку вода достаточно легко проникает через шпатлевку и может в дальнейшем вызывать коррозию. Края шпатлевки дополнительно обрабатываются наждачной бумагой Р500 для максимально плавного перехода рабочей зоны в старую краску.

    Следующей стадией подготовки к покраске деталей авто является матирование небольшой области старой краски или лака, которая находится вокруг восстанавливаемого участка. Данная процедура осуществляется с помощью матирующей пасты, а в случае ее отсутствия наждачной бумагой  Р 1000-1200.  Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, при покраске захватить небольшой участок родной краски и сделать переход более незаметным.

    3. Зачистка и шлифовка поверхности

    Далее зачищенная поверхность обдувается от пыли и обезжиривается. После высыхания поверхности можно приступать к шпатлеванию. Данная процедура аналогична шпатлевке царапин и сколов.

    Больше внимания следует уделить шлифовке зашпатлеванной области. Шлифовка осуществляется в несколько стадий с уменьшением размера зерна шлифовальной бумаги с Р180 до Р240. При каждом последующем этапе шлифовки обрабатываемая область немного увеличивается. Этим достигается максимально равномерный и незаметный переход между зашпатлеванным участком и остальной частью крыла.

    Дальнейшие процедуры подготовки к покраске крыла автомобиля аналогичны вышеописанным. Они включают грунтовку зашпаклеванной и обезжиренной области, шлифовку загрунтованной поверхности бумагой Р400, а также дальнейшее удаление пыли с крыла и конечное обезжиривание всей окрашиваемой области.

    4. Грунтование

    Далее следует очень тщательно удалить пыль с обработанной и прилегающей областей. Поверхность обезжиривается и покрывается слоем грунта. Грунт наносится ровными параллельными линиями с частичным перекрытием предыдущей и слегка выходит за пределы зашпатлеванной области. Необходимо полностью соблюдать технологию, указанную на баллончике для избегания образования потеков.

    После высыхания грунт шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой. Поверхность обдувается от пыли и обезжиривается. После этого прикасаться к кузову руками запрещается. Затем по обезжиренной поверхности проходят специальной липкой салфеткой для удаления возможных остатков пыли.  Все стадии подготовки и покраски деталей авто достаточно подробно разобраны в видеоролике.

    На этом подготовительные процедуры по устранению царапин и сколов краски закончены. Следующей стадией является непосредственно покраска крыла автомобиля. Однако в случае наличия на крыле вмятин, подготовка к покраске будет немного отличаться.

    Удаление вмятин при покраски крыла автомобиля

    Удаление вмятин при покраски крыла автомобиля

    Удаление вмятин при покраски крыла автомобиля

    Если образовавшаяся вмятина имеет небольшие размеры и неглубокая, то ее достаточно зашпатлевать, как и в случае с царапинами. Однако при больших размерах приходится накладывать много слоев  шпатлевки, в результате чего образуется толстый слой. Это крайне нежелательно, так как чем толще слой шпатлевки, тем она хуже держится. Максимальная толщина шпатлевки зависит от степени ее усадки после нанесения, что в свою очередь определяется видом шпатлевки:

    • Нитроцеллюлозные, алкидно-стирольные и алкидные шпатлевки дают довольно сильную усадку. Поэтому их наносить нужно несколькими предельно тонкими слоями, просушивая каждый. Общая допустимая толщина не должна превышать 0,3мм.
    • Эпоксидная шпатлевка обладает меньшей усадкой и поэтому может наноситься с толщиной до 2 мм.

    Перед нанесением шпатлевки саму вмятину а также небольшую область вокруг вмятины необходимо тщательно зашпаклевать. Некоторые специалисты советуют при этом полностью избавляться от старой краски и грунтовки в области вмятины. Однако если при ударе поверхность металла не была оголена, то нет необходимости полностью счищать все слои краски и подлежащей грунтовки, поскольку при этом увеличивается вероятность возникновения ржавчины впоследствии.

    Как подобрать необходимый цвет для покраски крыла?

    Частичная покраска автомобиля требует тщательного подбора цвета краски. Данную процедуру необходимо осуществлять в автомастерской, обладающей необходимым оборудованием и персоналом, обученным для колеровки краски. В таких мастерских имеется большое количество различных образцов, смешивание которых в определенной пропорции позволит получить необходимый цвет и оттенок.

    При этом не достаточно просто предоставить код заводской краски. Как правило, в автомастерской просят показать какую-нибудь небольшую окрашенную деталь автомобиля, чтобы учесть при колеровке выцветание краски.

    Покраска крыла автомобиля не представляет собой каких либо больших сложностей. Если поврежденный участок был достаточно мал и область ремонтных работ не превышает половины размера крыла, то окрашивать можно не всю деталь, а только непосредственно данный участок. Покраску можно осуществлять как с помощью краскопульта, так и простого баллончика. Современная краска в баллончиках достаточно хорошо наносится, поэтому ее можно использовать даже для достаточно крупных элементов кузова.

    Как наносить краску на крыло автомобиля?

    Как наносить краску на крыло автомобиля?

    Как наносить краску на крыло автомобиля?

    Первый свой краски наносится тонким слоем и называется проявочным. Такое название дано из-за того, что после его нанесения проявляются все огрехи подготовительных работ. Их в дальнейшем легко устранить с помощью все той же шпатлевки и шлифовки.

    Нанесение первого слоя краски не требует от себя высокого качества и допускает наличие небольших не прокрашенных участков, которые закрываются дальнейшими слоями. Главным условием является недопущение появления потеков, которые устранить значительно сложнее.

    Первый слой краски при покраске деталей авто всегда наносится параллельными горизонтальными линиями сверху вниз. Следующий за ним слой наносится перпендикулярно ему. Это позволяет лучше скрыть недостатки предыдущего.

    Краска наносится на расстоянии 30 см от поверхности. Если располагать баллончик слишком далеко, то большая часть краски будет попросту распыляться в воздухе, не достигая поверхности. При слишком близком нанесении трудно будет избежать потеков. Краска должна наноситься строго перпендикулярно поверхности крыла, иначе может получиться неоднородная по цвету поверхность.

    Количество слоев краски определяется качеством нанесения краски, а также ее типом. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дать подсохнуть предыдущему в течение около 20 минут. Данное время варьирует в зависимости от окружающей температуры, однако следует учитывать , что оптимальной температурой для покраски является 20-25ºС.

    Соблюдение рекомендаций при покраске крыла автомобиля позволяет получить хорошие результаты даже при самостоятельно выполнении всех работ.

     

    Похожие статьи


    Покраска крыла автомобиля


    Крыло автомобиля – одна из наиболее часто повреждаемых деталей кузова. Неудачная парковка, невозможность разъехаться в узком дворе, небольшое ДТП – и вот уже на крыле появляются царапины или вмятины. Иногда всё обходится, но довольно часто в результате этих мелких неприятностей может понадобиться покраска крыла автомобиля. 

    Можно ли справиться своими силами?

    Покраска крыла автомобиля своими руками – не такое уж сложное дело, если у вас есть подходящее для работы помещение и свободное время. Но если нет ни того, ни другого, ничего страшного – цена на услугу  вполне приемлемая. И всё же, на тот случай, если вы хотите себя проверить, мы дадим вам подробную инструкцию по покраске крыла автомобиля своими руками.

    Подготовка крыла

    Мы опустим рассказ о том, как подготовить помещение к покраске – об этом вы можете прочитать здесь. Пыль, как известно, представляет собой немалую проблему при покраске, поэтому забыть о подготовке помещения никак нельзя. Но поговорим всё же о подготовке самого крыла.

    Иногда, несмотря на заметные глазу повреждения, крыло может и вовсе не нуждаться в покраске. Небольшие царапины и неглубокие сколы, задевающие лишь лаковое покрытие и верхние слои краски, достаточно просто заполировать. Покраска требуется, если повреждён металл детали, или же если краска скололась до самой грунтовки.

    Начинается всё с тщательного мытья автомобиля. После этого уже можно оценить повреждения крыла.

    При значительном повреждении геометрии крыла его лучше всего снять и выправить. Мелкие вмятины можно замаскировать шпатлёвкой. Если крыло будет снято, красить его немного проще. Если вы решили, что снимать его не стоит, перед началом работ тщательно укройте соседние детали с помощью плёнки, бумаги, полотна и малярного скотча.

    Повреждённые места следует освободить от краски. Делать это можно с помощью специального рубанка и шлифмашинки. Очищать крыло нужно до самого металла. На детали не должно оставаться кусочков краски и ржавчины. Немедленно после зачистки следует обезжирить поверхность крыла.

    Подготовка к окрашиванию

    Нанесение шпатлёвки

    На чистый металл вначале нанесите шпатлёвку. Она нужна для того, чтобы сделать поверхность детали ровной. С её помощью можно замаскировать не только царапины, но и неглубокие вмятины на крыле автомобиля.

    Как мы уже писали ранее, шпатлёвку можно и нужно смешивать с отвердителем, но делать это следует осторожно: отвердитель вводят непосредственно в ту порцию, которую вы можете нанести на деталь за один раз. Шпатлёвка с отвердителем сохнет очень быстро, не более семи минут! Это не реклама, а строгое предупреждение.

    Немного о том, как маскировать с помощью шпатлёвки вмятины. Она наносится на вмятины вначале по ширине. Затем можно постепенно выравнивать и вдоль вмятины. Наносить шпатлёвку вне зависимости от глубины вмятины нужно тонкими слоями. Пусть их будет несколько – хоть вы и потеряете во времени, но зато выиграете в качестве. Может быть, так можно замаскировать и глубокие вмятины? В принципе, можно. Вот только слишком густо наносить не рекомендуем – продержится недолго. При первом же хорошем сотрясении этот комок-заплатка отвалится. Лучше глубокую вмятину всё же выправить.

    Каждый последующий слой шпатлёвки наносят только после того, как высох предыдущий. Хотя она и сохнет всего 7 минут, каждому слою для полного схватывания требуется больше времени, около получаса. Когда поверхность полностью высохнет, её следует зачистить и обезжирить, а потом повторить процедуру.

    Сколько требуется слоёв? Всё зависит от того, насколько искривлено крыло. Иногда достаточно и двух, иногда требуется больше.

    Зачистка и шлифовка

    Затем шпатлёвку нужно зачистить, отшлифовать. Какую лучше взять наждачку для зачистки? Р60-180. Эта наждачка не забивается пылью. Важно только время от времени её вытряхивать, простукивая рукой, и не экономить, если лист пришёл в негодность.

    После того, как поверхность выровнена, можно приступать к её шлифованию. Чтобы поверхность крыла стала гладкой, используйте шлифование в несколько приёмов: вначале используйте абразив более грубый, постепенно переходя к более тонкому. Особенно тщательно шлифуйте места переходов от окрашенной поверхности к неокрашенной, иначе «заплатка» будет видна.

    Когда шлифование будет завершено, проверьте качество. Проведите рукой по ошлифованной поверхности. Вы не должны ощущать никаких неровностей. Всё в порядке? Переходим к грунтованию.

    Грунтовка крыла


    Грунтовка необходима для того, чтобы краска ложилась ровно. Кроме того, это дополнительная защита металла. Для покраски крыла автомобиля обычно используют реактивные и эпоксидные грунты или же специальный двухкомпонентный состав.

    Перед нанесением грунта необходимо очистить крыло от пыли и обезжирить его. Грунт, как и шпатлёвка, наносится тонкими слоями. Его тоже смешивают с отвердителями, поэтому и на данном этапе также нужно действовать быстро. Грунт важно наносить параллельными мазками, а между нанесениями слоёв грунта делать перерывы хотя бы 10 минут.

    Завершающий этап подготовки – шлифование грунта мелким абразивом (Р800), очищение его от пыли и обезжиривание.

    Процесс покраски крыла автомобиля

    Покраска крыла – наиболее сложный этап. И сложности начинаются уже во время подбора краски. Вам недостаточно знать цвет колера, который использовал производитель. Дело в том, что разные коллекции краски немного отличаются по оттенку, поэтому даже если вы попадёте в колер, можете не угадать с полутонами. За подбором краски лучше всего обратиться к профессионалу. Самостоятельно это сделать практически невозможно.

    Что нужно сделать? Обычно снимают лючок бака и несут его в мастерскую. Однако здесь есть нюансы. Лючок тоже должен быть металлическим! На пластике и на металле один и тот же колер определяется чуть по-разному. В мастерской с помощью компьютерного подбора вам найдут идеально совпадающий тон с учётом выцветания за время эксплуатации. Правда, на подбор и саму краску придётся потратиться.

    Сам же этап покраски не так уж сложен. Если вы красите крыло целиком, удобнее пользоваться краскопультом, если же красите небольшой участок, то баллончиком. Важно только равномерно перемещать рабочий инструмент, чтобы не было потёков, и давать слоям просохнуть полностью (не менее 10 минут).

    Затем на окрашенную поверхность наносят лак, обычно в два слоя. Технология нанесения лака не отличается от технологии окрашивания. Чтобы не было проблем с переходом, чтобы ремонт не был заметен, по последнему слою лака можно пройтись растворителем. После двух суток высыхания вы можете снова отправляться в дорогу.

    Покраска крыла автомобиля своими руками: выбор материала и этапы покраски

    Красим крыло автомобиля»>Многих автомобилистов интересует вопрос, как оперативно, правильно и качественно покрасить автомобильное крыло, можно ли произвести подобный процесс в обычном гараже. В данной статье более подробно будет рассмотрена техническая последовательность осуществления всех требуемых работ по такому процессу, как покраска крыла, в обычных условиях.

    Необходимые инструменты и материалы

    Если требуется произвести такой процесс, как покраска крыла, стоит подготовить не только подходящее помещение, но также инструменты и материалы. Чтобы своими силами осуществить окрашивание крыла транспортного средства, требуется подготовить следующие компоненты и составляющие:

    • Качественный краскопульт;
    • Компрессор;
    • Специальный абразивный материал;
    • Шпатели;
    • Грунтовка, лак, краска, растворитель, обезжириватель;
    • Рубанки для эффективной зачистки;
    • Специальные инструменты для разборки автомобиля;
    • Пленка, скотч, старые газеты.

    Подготовительные работы

    Одновременно с поиском и приобретением всех требуемых материалов и инструментов требуется произвести тщательную подготовку гаража. Важно удалить из помещения всю пыль, так как она представляет серьезную проблему в процессе покраски машины. Незаметная в обычных условиях пыль при малейшем движении поднимается вверх и тут же оседает на свежей краске.

    Удалить пыль можно при помощи обычного пылесоса, а пол можно просто помыть, удалив все лишние предметы. Для эффективного удаления пыли можно использовать специальное устройство для сдувания пыли со стен и потолка. Если пол бетонный, за пару часов до начала работы стоит полить его водой, но без образования луж.

    Подготовки требует также само крыло. Здесь объем работ прямо зависит от степени его повреждения. При незначительных царапинах вполне можно обойтись обычной полировкой.

    Деталь транспортного средства следует очень тщательно промыть и высушить. Как правило, после этого производится демонтаж всех деталей. Если перед окрашиванием снять крыло, работать с ним будет намного проще. При отсутствии данной возможности можно воспользоваться специальным малярным скотчем, тем самым предотвратить попадание краски на те участки, которые не требуют окрашивания.

    Подготовке крыла требуется уделять особое внимание, так как краска ляжет неровно, что приведет к определенным проблемам. Все начинается с удаления пыли и грязи и заканчивается нанесением грунтовки. Особого внимания заслуживает шлифовка поверхности, которая обычно производится в несколько приемов. Здесь используется специальная наждачная бумага Р180 до Р240. Данные процессы должны производится до тех пор пока не будет достигнут равномерный и плавный переход между обработанной и необработанной поверхностью. Подобные переходы не должны ощущаться в процессе проведения по ним ладонью, так как в противном случае будет видна на новой краске.

    Правильное нанесение краски на крыло

    После обработки крыла можно приступать непосредственно к его окрашиванию. Первый слой называется проявочным, он должен быть очень тонким. Такое название получено на том основании, что сразу после его нанесения тут же проявляются все недостатки и недочеты, которые были допущены в процессе подготовительных работ. Подобные дефекты можно устранить посредством специальной шпатлевки или грунтовки по специальной технологии.

     

    В процессе окрашивания нельзя допускать образования подтеков, которые потом очень сложно устранить, более того, в некоторых случаях, осуществить данный процесс просто невозможен, так как на слой краски обычно наносится лак.

    Первый проявочный слой стоит наносить особыми параллельными горизонтальными линиями. Следующий слой наносится перпендикулярно относительно предыдущего. Использования данной технологии дает возможность полностью скрыть все недостатки. Расстояние между краскопультом и поверхностью крыла не должно превышать 0,3 метров. Если данное расстояние сделать большим, появится риск распыления краски в воздухе. При его уменьшении есть риск появления подтеков.
    Каждому наносимому слою краски стоит давать просохнуть, не менее 15 минут. Кроме того, каждый слой требуется протирать специальной антистатической салфеткой.

    Особенности подбора цветового оттенка краски

    Особого внимания при окрашивании крыла заслуживает подбор цвета используемой краски. Подобную процедуру стоит осуществлять строго в специализированных сервисах, где присутствует соответствующее качественное оборудование, а также осуществляет работу специально обученный персонал.

    Смешивание разных образцов краски дает возможность получить именно тот цвет, который требуется. Для осуществления данной цели вполне достаточно просто указать , которую использовал производитель. При обращении в автомастерскую специалисты могут попросить предъявить небольшую деталь машины, чтобы в процессе колировки постоянно делать поправку на степень выцветания покрытия.


    Если своими силами не получается подобрать баночную краску по причине не слишком широкого ассортимента цветов, стоит обратиться к профессионалам, которые осуществят процесс подбора цвета при помощи специальной компьютерной программы. данная процедура стоит определенных денег, но результат стоит того.

    Самостоятельно осуществить покраску крыла транспортного средства достаточно легко. Если площадь окрашивания относительно небольшая и не превышает более 50% от всей площади крыла, стоит производить окрашивание только проблемного участка. Покраска крыла может осуществляться при помощи баллончика, в котором находится краска или посредством обычного краскопульта.

    Покрытие крыла лаком

    Сразу после нанесения основной базы, требуется покрыть крыло лаком. Подготовка данного состава осуществляется в то время, когда высыхает третий слой. За это время требуется тщательно подготовить лак, размешать его с отвердителем, а также с растворителем в пропорции, указанной в специальной инструкции. После данных подготовительных работ слой краски протирается специальной антистатической салфеткой. Только после этого можно приступать к процессу покрытия крыла лаком.

    Технология по нанесению лака ничем не отличается от того, как наносится краска. Обычно он укладывается в два слоя, чтобы избежать серьезной шагрени. Сразу после нанесения одного слоя, требуется дать ему просохнуть, примерно 20 минут, все зависит от окружающей температуры.

    При работе с лаком следует избегать подтеков, так как удалить их будет довольно проблематично, особенно если они присутствуют на изгибах, а также на подштамповках.

    Выгода от самостоятельного окрашивания

    В данной статье вниманию была представлена информация относительно того, как своими силами осуществляется покраска крыла. Если с подобным вопросом обратиться в автосервис, где за работу придется заплатить примерно 50 долларов, а в случае необходимости проведения иных дополнительных процессов придется отдать еще большую сумму.

    Колеса обдирыши своими руками: Как сделать ободрыши из покрышек своими руками: шины низкого давления из грузовых колес для вездехода, уаза, нивы, караката – Как сделать колеса низкого давления своими руками, диски

    Как сделать диски для ободрышей своими руками

    Использование правильных шин – одно из главных условий хорошей проходимости для любого вездехода. Поскольку стоимость специализированного комплекта, почасту изготавливающегося мелкосерийно либо и вовсе на заказ, нельзя назвать гуманной, рассмотрим, как сделать колеса низкого давления своими руками. На видео продемонстрируем процесс преображение стандартных грузовых покрышек в ободрыши.

    Целесообразность установки

    Рассмотрим особенности, которые делают шины низкого давления настолько эффективными:

    • небольшой вес, по сравнению с обычными внедорожными покрышками соизмеримых габаритов. Благодаря этому ДВС намного легче проворачивать колеса, что равнозначно увеличению крутящего момента без изменений в двигателе либо трансмиссии;
    • увеличенная площадь контакта с дорожным полотном. Как известно из курса физики, чем больше площадь, на которую распределяется масса, тем меньше давление на поверхность в каждой точке. Именно это обуславливает использование колес низкого давления на болото- и снегоходах. Аналогичный эффект используется и в сельскохозяйственной технике, где излишняя нагрузка на грунт вредна для культур. При определенном соотношении массы транспортного средства, вытесняющей площади и количества помещающегося в покрышку воздуха, автомобиль приобретает плавучесть.

    Регулировать удельное давление на грунт, а следовательно, и проходимость можно изменение внутреннего давления покрышки. Транспортное средство реально оборудовать автоматической подкачкой шин, после чего изменять давление можно из салона.

    Единственный заметный недостаток шин низкого давления – уязвимость к прокалыванию острыми предметами. Такой минус обусловлен высокой эластичностью резины, что при преодолении бездорожья является дополнительным плюсом.

    Варианты конструкции

    Поскольку в нашем случае нам интересен процесс изготовления покрышек повышенной проходимости своими руками, останавливаться на заводских вариантах конструкции мы не будем. Виды шин низкого давления, которые доступны для самостоятельного изготовления:

    • в качестве базы используется камера из шины нужного размера. Диск при этом можно полностью изготовить своими руками либо дооснастить необходимыми упорами и крепежами готовое колесо. Поскольку камера очень эластичная, ей необходим дополнительный подпор, который будет препятствовать заламыванию при боковых нагрузках. По периметру пятная контакта камера обвязывается кусками плотного материала или цепями, что необходимо не только для крепления камеры к диску, но и для создания эффекта грунтозацепов. Возможность цепляться важна не только на песке, рыхлом грунте либо снегу, но и на воде;
    • ободрыши низкого давления. В качестве основы используются грузовые шины, из которых срезается часть протекторного и профильного слоя. В итоге покрышка становиться легче и приобретает дополнительную эластичность. Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в предыдущем случае, необходимо изготовить дополнительный боковой упор. Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео.

    Камерный вариант

    В первую очередь вам необходимо подобрать или выточить самостоятельно диски, которые будут подходить под параметры ступиц вашего ТС. Как можно поступить, если необходимо подогнать ширину диска под камеру:

    • разрезать диск, вырезав внутреннюю часть необходимого размера, затем опять сварив диски, если необходимо уменьшить посадочный размер;
    • если ширину нужно увеличить, то между двумя разрезанными половинами вваривается часть другого диска. Сделать такие колеса вам могут на заказ, так как изготовление разварок – довольно распространенная услуга.

    Для изготовления выбранного нами вида колес низкого давления потребуются металлические пруты (безопасная толщина зависит от размера камеры, а также частоты расположения перемычек). Боковые упоры привариваются к основе диска, к ним потом крепятся поперечные перемычки, которые и будут посадочным местом на диске для камеры. Для улучшенной боковой поддержки вся система укрепляется по внутреннему периметру профиля шины круговым прутом.

    Некоторые изобретатели для перемычек, огибающих пятно контакта, используют цепи. Решение неплохое, поскольку позволяет получить дополнительные снего-, водо- и грунтозацепы. Также можно использовать буксировочные тросы, которые после обвязки будут покрывать долю камеры, препятствуя ее повреждению.

    Скорее всего, лишним будет напоминание о том, что все крепежные элементы, обращенные к камере, должны быть довольно плоскими. Иначе при проезде неровностей есть большая вероятность пробить камеру.

    Делаем ободрыши

    Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

    • б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
    • строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
    • шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
    • прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
    • ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

    Самостоятельное изготовление

    Чтобы изготовить ободырыши, первым делом необходимо вытащить боковой металлический корд. Для этого сделайте надрез, отступив от внутренней части покрышки примерно 10 мм. Подцепите корд отверткой, а затем, зацепив крюком, выдерните металлический обод с помощью лебедки.

    По всему периметру колеса с помощью шаблона нанесите будущее очертание протектора. Некоторые ободрыши можно увидеть с оставленным по центру протектором. Именно по контуру очертаний необходимо сделать надрезы резины. Для этого лучше всего использовать строительный нож, так как вы сможете контролировать глубину пореза, выставив необходимую длину лезвия. Если вы уверены в своих силах, можете использовать болгарку. Чтобы не прорезать шину насквозь, ориентируйтесь по звуку. Как только вы прорежете резиновый слой и достанете до металлического корда шины, звук приобретет соответствующую окраску.

    Надрежьте профиль покрышки по внутреннему периметру (где раньше было металлическое кольцо из проволоки). Именно за надрезанный отрезок необходимо зацепиться зажимом. С помощью лебедки создайте натяжения, а затем канцелярским ножом постепенно подрезайте отслаиваемый кусок. После обдирки всей шины вы получите ободрыши. Учтите, что при создании натяжения шина будет стремиться посунуться, поэтому необходимо реализовать упор.

    При работе не стойте по направлению натяжения лебедки, чтобы зацеп не сорвался и не причинил вам травм. Разумеется, стоит подумать о сохранности вещей, находящихся в зоне поражения.

    Особое внимание этому пункту стоит уделить, если ободрыши вы делаете с помощью установленной на автомобиле лебедки. Для обдирки совсем необязательно создавать большое усилие. Для пущей безопасности положите на трос старую куртку, которая послужит своеобразным гасителем, если зажим все-таки сорвется.

    Диски

    На видео достаточно ясно показан процесс изготовления дисков своими руками. Поскольку шина после обдирки приобретает эластичность, необходимо позаботится о хорошем боков подпоре. Чтобы при уменьшении давления ободрыши не спускали и не стремились разбортироваться, при монтаже применяется специальный герметик. При выполнении всех рекомендаций самостоятельно сделанные шины низкого давления практически не уступают заводским аналогам.


    Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами разберем поэтапно, как ободрать шины для вездехода. Ребята в основном их называют ободрыши, превматики, шины низкого давления.. Донорами для изготовления облегченных шин самодельных вездеходов в основном служат б/у покрышки от Отечественных тракторов и грузовых автомобилей, как показала практика лучшие от КРАЗа и КАМАЗа, тракторные Т-150. Вес таких покрышек в обычном состоянии очень велик для небольшого вездехода, но если ободрать верхний слой резины до плетеного корда, то вес шины существенно сократиться примерно до 30 кг. Конечно еще прибавит вес камера 4 кг, диск 16 кг, вообщем полностью укомплектованное колесо будет весить не более 50 кг, что вполне приемлемо для самодельного вездехода

    Обдирка покрышек дело довольно серьезное и кропотливое, к нему нужно отнестись с особой ответственностью и аккуратностью, потому как одно неловкое движение ножом или пилой отправит заготовку в утиль.

    Для начала нужно нанести разметку на колесо белым мелом, затем при помощи канцелярского ножа сделать надрезы. Извлечь металлическую часть корда в основании при помощи щипцов и электролебедки, а далее сдираем саму резину, как это делается смотрим далее..

    Инструменты

    1. электро-лебедка
    2. трос
    3. клещи
    4. канцелярский нож
    5. точило
    6. бензопила
    7. лом
    8. монтажка

    Материалы

    1. покрышка от трактора или грузового автомобиля

    Пошаговая инструкция по обдирке шин для вездехода своими руками.

    И так, первым делом следует подготовить площадку где вы будете работать, а именно нужно неподвижно и надежно закрепить электролебедку к полу или стене. Далле при обдирке колесо тоже должно быть зафиксировано, делается это при помощи лома и отверстия в бетонном полу, куда вставляется лом и удерживает покрышку на месте. Так же понадобятся клещи и канцелярский нож и сменные лезвия к нему. Режущий инструмент и клещи. Затем необходимо подготовить покрышку, предварительно осмотрев на наличие порезов и трещин, металлической щеткой счистить образив и камушки застрявшие между протекторами. Нанести разметку при помощи мела. После чего можно начинать орудовать канцелярским ножом. ВНИМАНИЕ! Нож держим под углом, чтоб протектор получился в виде трапеции. Глубина реза строго до начала плетеного корда!Обратите внимание на нож, в таком положении должно быть лезвие. После чего необходимо удалить проволоку из основания колеса, для чего следует сделать надрез ровно по центру и так пройдя по всей окружности. Отступаем от края где то 1 см, режим на такую же глубину что и протектор.Чтобы добраться до проволоки, надо проделать окно, так же режем ножом. Срезаем резину и видим эту самую проволоку. Далее ее нужно поддеть, берем отвертку и начинаем вытаскивать понемногу.Передаем эстафету монтажке и подрезаем резину ножом. После того как будет вытащена более-менее приемлемая петля, то цепляем крюк троса от электролебедки, а само колесо стопорим при помощи лома, чтоб покрышка была неподвижна Выдираем проволоку при помощи лебедки, спокойно и не торопясь, по мере подрезаем резину чтоб проволока хорошо выходила наружу. После чего следует сделать надрез чуть выше посадочного места. Вставляются клещи в место разреза и зажимаются. И так же при помощи лебедки сдираем кольцо. Затем снова канцелярским ножом начинаем резать боковую часть покрышки по заранее размеченным линиям. Далле цепляем за край клещи и начинаем сдирать при помощи электролебедки. По краям подрезаем ножом, но будьте аккуратны не задевайте корд, работайте ножом снизу вверх. Далее переходим к немее трудоемкой работе по прорезанию протектора, делается это в основном при помощи бензо или электропил.Вот такие ободрыши в итоге должны у вас получиться. Большое спасибо за внимание, надеемся данный материал поможет вам. Если у Вас есть опыт в данном деле, то пожалуйста поделитесь с нами (форма для комментария ниже)

    Колеса ободрыши своими руками

    Для любого вездехода решающим условием отличной проходимости является использование правильных покрышек.

    Но стоимость подходящего комплекта немалая, ведь нередко его выпускают либо в незначительных количествах, либо по специальному заказу.

    А ведь изготовить шины низкого давления вполне реально самостоятельно. Работа эта трудоемкая, требует терпения и внимания. Готовый продукт имеет характерное название – ободрыши.

    Что такое ободрыши и для чего они нужны?

    Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.

    Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

    С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

    Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

    Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

    Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

    • в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
    • если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
    • по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

    Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

    Процесс создания шин низкого давления

    Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.

    Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

    1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
    2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
    3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
    4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
    5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

    Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

    Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

    • шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
    • используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).
    1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
    2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
    3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
    4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

    Теперь начинаем шину обдирать:

    • по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
    • с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
    • резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

    Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

    • постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
    • чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

    Камера для будущего колеса готова.

    1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
    2. Шлифуем каркас.
    3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

    Покрышку качаем и можем устанавливать на наш автомобиль.

    Плюсы и минусы

    У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

    1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
    2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
    3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
    4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
    5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

    Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

    1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
    2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
    3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
    4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
    5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
    6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

    Видео по теме

    Автор видео подробно демонстрирует, как сделать колеса-ободрыши для вездехода из грузовых шин.

    Заключение

    Ободрыши – совсем недорогая замена вездеходных шин. Сделать их совсем несложно.

    Они превратят обычный УАЗ или Ниву в настоящий вездеход и внедорожник. Ездить на таком автомобиле можно везде.

    Еще одна идея для техники — самодельные гусеницы, о которых прочесть можно здесь.

    А если остались тракторные покрышки, из них можно сделать водоем для сада и массу других поделок.

    Использование правильных шин – одно из главных условий хорошей проходимости для любого вездехода. Поскольку стоимость специализированного комплекта, почасту изготавливающегося мелкосерийно либо и вовсе на заказ, нельзя назвать гуманной, рассмотрим, как сделать колеса низкого давления своими руками. На видео продемонстрируем процесс преображение стандартных грузовых покрышек в ободрыши.

    Целесообразность установки

    Рассмотрим особенности, которые делают шины низкого давления настолько эффективными:

    • небольшой вес, по сравнению с обычными внедорожными покрышками соизмеримых габаритов. Благодаря этому ДВС намного легче проворачивать колеса, что равнозначно увеличению крутящего момента без изменений в двигателе либо трансмиссии;
    • увеличенная площадь контакта с дорожным полотном. Как известно из курса физики, чем больше площадь, на которую распределяется масса, тем меньше давление на поверхность в каждой точке. Именно это обуславливает использование колес низкого давления на болото- и снегоходах. Аналогичный эффект используется и в сельскохозяйственной технике, где излишняя нагрузка на грунт вредна для культур. При определенном соотношении массы транспортного средства, вытесняющей площади и количества помещающегося в покрышку воздуха, автомобиль приобретает плавучесть.

    Регулировать удельное давление на грунт, а следовательно, и проходимость можно изменение внутреннего давления покрышки. Транспортное средство реально оборудовать автоматической подкачкой шин, после чего изменять давление можно из салона.

    Единственный заметный недостаток шин низкого давления – уязвимость к прокалыванию острыми предметами. Такой минус обусловлен высокой эластичностью резины, что при преодолении бездорожья является дополнительным плюсом.

    Варианты конструкции

    Поскольку в нашем случае нам интересен процесс изготовления покрышек повышенной проходимости своими руками, останавливаться на заводских вариантах конструкции мы не будем. Виды шин низкого давления, которые доступны для самостоятельного изготовления:

    • в качестве базы используется камера из шины нужного размера. Диск при этом можно полностью изготовить своими руками либо дооснастить необходимыми упорами и крепежами готовое колесо. Поскольку камера очень эластичная, ей необходим дополнительный подпор, который будет препятствовать заламыванию при боковых нагрузках. По периметру пятная контакта камера обвязывается кусками плотного материала или цепями, что необходимо не только для крепления камеры к диску, но и для создания эффекта грунтозацепов. Возможность цепляться важна не только на песке, рыхлом грунте либо снегу, но и на воде;
    • ободрыши низкого давления. В качестве основы используются грузовые шины, из которых срезается часть протекторного и профильного слоя. В итоге покрышка становиться легче и приобретает дополнительную эластичность. Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в предыдущем случае, необходимо изготовить дополнительный боковой упор. Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео.

    Камерный вариант

    В первую очередь вам необходимо подобрать или выточить самостоятельно диски, которые будут подходить под параметры ступиц вашего ТС. Как можно поступить, если необходимо подогнать ширину диска под камеру:

    • разрезать диск, вырезав внутреннюю часть необходимого размера, затем опять сварив диски, если необходимо уменьшить посадочный размер;
    • если ширину нужно увеличить, то между двумя разрезанными половинами вваривается часть другого диска. Сделать такие колеса вам могут на заказ, так как изготовление разварок – довольно распространенная услуга.

    Для изготовления выбранного нами вида колес низкого давления потребуются металлические пруты (безопасная толщина зависит от размера камеры, а также частоты расположения перемычек). Боковые упоры привариваются к основе диска, к ним потом крепятся поперечные перемычки, которые и будут посадочным местом на диске для камеры. Для улучшенной боковой поддержки вся система укрепляется по внутреннему периметру профиля шины круговым прутом.

    Некоторые изобретатели для перемычек, огибающих пятно контакта, используют цепи. Решение неплохое, поскольку позволяет получить дополнительные снего-, водо- и грунтозацепы. Также можно использовать буксировочные тросы, которые после обвязки будут покрывать долю камеры, препятствуя ее повреждению.

    Скорее всего, лишним будет напоминание о том, что все крепежные элементы, обращенные к камере, должны быть довольно плоскими. Иначе при проезде неровностей есть большая вероятность пробить камеру.

    Делаем ободрыши

    Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

    • б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
    • строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
    • шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
    • прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
    • ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

    Самостоятельное изготовление

    Чтобы изготовить ободырыши, первым делом необходимо вытащить боковой металлический корд. Для этого сделайте надрез, отступив от внутренней части покрышки примерно 10 мм. Подцепите корд отверткой, а затем, зацепив крюком, выдерните металлический обод с помощью лебедки.

    По всему периметру колеса с помощью шаблона нанесите будущее очертание протектора. Некоторые ободрыши можно увидеть с оставленным по центру протектором. Именно по контуру очертаний необходимо сделать надрезы резины. Для этого лучше всего использовать строительный нож, так как вы сможете контролировать глубину пореза, выставив необходимую длину лезвия. Если вы уверены в своих силах, можете использовать болгарку. Чтобы не прорезать шину насквозь, ориентируйтесь по звуку. Как только вы прорежете резиновый слой и достанете до металлического корда шины, звук приобретет соответствующую окраску.

    Надрежьте профиль покрышки по внутреннему периметру (где раньше было металлическое кольцо из проволоки). Именно за надрезанный отрезок необходимо зацепиться зажимом. С помощью лебедки создайте натяжения, а затем канцелярским ножом постепенно подрезайте отслаиваемый кусок. После обдирки всей шины вы получите ободрыши. Учтите, что при создании натяжения шина будет стремиться посунуться, поэтому необходимо реализовать упор.

    При работе не стойте по направлению натяжения лебедки, чтобы зацеп не сорвался и не причинил вам травм. Разумеется, стоит подумать о сохранности вещей, находящихся в зоне поражения.

    Особое внимание этому пункту стоит уделить, если ободрыши вы делаете с помощью установленной на автомобиле лебедки. Для обдирки совсем необязательно создавать большое усилие. Для пущей безопасности положите на трос старую куртку, которая послужит своеобразным гасителем, если зажим все-таки сорвется.

    Диски

    На видео достаточно ясно показан процесс изготовления дисков своими руками. Поскольку шина после обдирки приобретает эластичность, необходимо позаботится о хорошем боков подпоре. Чтобы при уменьшении давления ободрыши не спускали и не стремились разбортироваться, при монтаже применяется специальный герметик. При выполнении всех рекомендаций самостоятельно сделанные шины низкого давления практически не уступают заводским аналогам.


    Время на чтение: 5 минут

    Изготовить облегченные шины для вездехода самостоятельно вполне возможно. В простонародье их еще называют колеса ободрыши и пневматики. Основой для будущих комплектующих вездехода могут послужить бывшие в употреблении колеса трактора, КАМАЗа и КрАЗа.

    Весят такие покрышки много, поэтому чтобы подогнать их под обычный вездеход, понадобится ободрать верхний слой. И тут встает вопрос: как ободрать колеса на вездеход? Процедура это довольно сложная и трудоемкая, поэтому сразу следует запастись терпением и силами. Работа предстоит очень аккуратная, так как при любом неловком движении можно будет испортить шину навсегда.

    Шины ободрыши

    Когда необходимая покрышка уже выбрана, то нужно ее подготовить к работе. Для этого потребуется вымыть ее и высушить, а также металлической щеткой убрать все камни, застрявшие в протекторе. Еще одним важным моментом предшествующей работы является выбор помещения. Оно должно быть просторным и хорошо оборудованным. Отличным вариантом может стать вместительный гараж.

    Обдирка шин для вездехода

    Из самых необходимых можно выделить:

    Если все комплектующие имеются, то можно начинать. Наносить меловую разметку необходимо для будущей прорисовки протектора. Причем это можно делать насколько позволит фантазия. Но лучше нарисовать самый простенький, чтобы работы было меньше.

    Самой первой подготавливается лебедка, ее следует надежно прикрепить к стене либо полу. Недалеко от лебедки потребуется оборудовать место фиксации покрышки. Она должна устанавливаться и быть неподвижной во время работы электролебедки. Можно сделать отверстие в бетонном полу и вставить туда лом, а на него в последствии одеть шину. Но если фантазия может выдумать крепление поинтереснее, то не стоит сдерживаться. Для канцелярского ножа обязательно понадобятся сменные лезвия, так как во время работы они очень быстро тупятся.

    Материалы для обдирки покрышек

    Инструкция по обдирке резины

    Начинать обдирать можно сразу после всех подготовительных этапов и сбора инструментов. После нанесения разметки протектора по меловым линиям следует пройтись канцелярским ножом. Его необходимо держать под углом, иначе у протектора не получится вид трапеции. Глубина надреза должна доходить до плетеного корда. Лезвие ножа не нужно выдвигать сильно, так как оно быстро сломается под усилием. Только кончик должен выглядывать из пластмассовой основы.

    Для этого следует прорезать колесо по всей окружности, отступив от края около одного сантиметра. Глубина надреза должна быть такая, как и на протекторе. Чтобы поддеть проволоку, понадобится прорезать ножом небольшой квадрат и отодрать его. После этого она станет видна и ее легко можно будет поддеть. Сделать это можно отверткой, понемногу оттягивая проволоку к себе. Потом уже отвертку можно заменить монтажкой, чтобы вытянуть больше проволоки для зацепки лебедкой.

    Чтобы проволока отворачивалась быстрее, ее с обеих сторон нужно подрезать ножом. Когда получилось вытянуть достаточную петлю, то можно переходить к этапу фиксирования покрышки. Трос с крюком цепляется за петлю и запускается лебедка. Шина должна быть неподвижной, иначе проволоку вытянуть не получится. Спешить не стоит, так как рядом с проволокой нужно будет делать подрезы для ее хорошего выхода. Также можно немного помогать лебедке монтажкой. Когда этот этап работы окончен, можно переходить к следующему.

    После удаления проволоки канцелярским ножом следует прорезать выше посадочного места покрышки по кругу. В место разреза нужно вставить клещи и плотно зажать. Крюк лебедки зацепить за клещи и понемногу тянуть. Таким образом получится содрать резиновое кольцо. После этого поперечными надрезами нужно исполосать бок колеса. Но заранее лучше сделать разметки, чтобы было виднее.

    Когда надрезание закончено, то до края полоски нужно прицепить клещи и зажать. И с помощью лебедки содрать отмеченный пласт. Для удобства нужно подрезать ножом края, но делать это аккуратно, дабы не задеть корд. После обдирки всех полос можно приступать к протектору. Его понадобится прорезать бензопилой. Но делать тоже надо все аккуратно, иначе вся работа сойдет к нулю. Если все делать правильно, то получатся очень даже добротные колеса обдирыши для вездехода.

    Как ободрать шины от ГАЗ 66 на УАЗ

    Покрышки от ГАЗ 66 наиболее часто пригождаются для такого рода работ, так как кордовых слоев там немного, и сделать из них легкие колеса не так уж трудно. Но многие профессионалы своего дела все же отмечают, что данные покрышки после обдирки сильно лохматятся. Такие колеса быстро стираются и могут прослужить совсем недолго. Поэтому во время срезания боковых полос стоит работать аккуратнее, дабы не сильно порезать нити. Но зато покрышки получаются не жесткими, что очень хорошо для вездехода.

    Ободрыш от ГАЗ 66

    Еще автолюбители часто интересуются: какие шины ободрать под высоту 900? Для такого дела подойдут покрышки с посадочным диаметром на 16 дюймов, имеющие 850 мм по наружному диаметру. Это такие шины, как я-324, нкф-8 от тракторной телеги ПТС-4, и колеса от комбайна л-163. После обдирки получится сделать их как раз около 900 мм в высоту.

    Купить уже готовые колеса с дисками специально для вездехода — очень дорого, поэтому можно попробовать сделать все самостоятельно. Главное — найти покрышки-доноры и запастись терпением. А если присутствует страх, то можно отдать такие колеса на обдирку профессионалам. Стоить это будет все-равно дешевле, чем новый комплект шин.

    Использовать автомобиль для разных целей — мечта любого владельца. Помимо штатных передвижений в условиях городской местности, агрегат хочется применить и для поездки на рыбалку в отдаленную деревеньку, и доставки компании друзей на заимку с тем, чтобы вволю поохотится и наговориться. Стоимость покрышек специального назначения для «переобувки« легкового транспорта выше типовых конструкций 3—4 раза. Проблема как изготовить шины низкого давления своими руками давно и успешна решена семейством «самоделкиных», к многочисленному отряду которых читателям web-ресурса предлагается присоединиться.

    Общая информация о камерах для караката

    Конструкция колеса состоит из покрышки, установленной поверх диска. Первым этапом работы является создание шины низкого давления, вторым — металлического основания, на которую она крепится, затем идет сборка.

    Наиболее доступны покрышки от ГАЗ-66 или ЗИЛа 131. Стоит упомянуть о том, что лучшими исходниками для экспериментов являются колеса от авиационной техники. Они рассчитаны на значительную нагрузку. Их структура и свойства однозначны во всех направлениях.

    Можно использовать шины, бывшие в употреблении.

    Для того чтобы ознакомиться с фронтом работ, следует представить конструкцию покрышек. Многослойный «пирог», названный автомобильной шиной, представляет собой череду разного рода оболочек, составленных из металлизированных нитей, тканевой основы, несходных покровов резины.

    Алгоритм процесса

    Суть работы состоит в планомерном избавлении исходной покрышки от нескольких наслоений. Выполняется согласно заранее продуманной схеме.

    Основную часть материала снимают с протектора и боковин. Демонтируют крепежные сердечники. Роль ребер жесткости в конструкции шин низкого давления играют выпуклые элементы узора, оставшиеся нетронутыми. Как правило, в качестве рапорта применяется «елочка» с узкой дорожкой — ребордой — посередине (или без нее).

    Для первопроходцев этого дела, рекомендуют раздобыть не один комплект шин, а на одну-две больше. Перед тем как приступить к частичной обдирке слоев, первую покрышку нужно разрезать и внимательно ознакомиться с ее строением. Например, определиться с тем, на какой глубине расположен тот или иной слой. На второй запасной шине желательно отработать приемы работы, например, сделать вытяжку нитей корда или отсечь одинаковые куски резины по размеченной схеме.

    Опытные водители предлагают приноровиться резать на глубине, где проходит границы самых прочных слоев. Так затрачивается меньше физических усилий. Работа получается более аккуратной и протекает быстрее.

    Перечень мероприятий

    1. Подготовка. Для процесса обдирки будущей шины низкого давления, она должна быть вычищена, вымыта и обсушена. Затем ее поверхность размечают с помощью маркера.

    2. Прорезание контура. Более легко надрезать боковину, поэтому с этого места начинают работу. Делают надрез на глубину до первого слоя нитей корда шины. Через него с помощью кусачек перерезают проволоку. Одно за другим вытягивают металлические волокна.

    Согласно эскизу делается более широкий надрез, проходящий через беговую дорожку и боковину. Используя кусачки, надсекают поверхность и отрывается часть обшивки. В случае если есть лебедка, натяжение троса постепенно увеличивают, пока не достигнут цели — полного отделения слоистого элемента резины, называемого клыком.

    Таким способом обрабатывают всю поверхность. По завершении работы покрышку необходимо внимательно проконтролировать на предмет перерезания основания. Если такой казус случился, то время потрачено впустую, и надо брать в работу новую шину.

    3. Конструкция подчищается наждачной шкуркой и слегка рихтуется молотком.

    Изготовление диска и сборка конструкции

    Для основания каркаса чаще всего берут готовую конструкцию. Как правило, ее разрезают вдоль и для расширения вставляют дополнительный лист-вкладыш из металла или создают жесткую конструкцию путем наваривания ряда шпилек (либо прутков).

    Монтаж колеса осуществляют посредством ремней, обвернутых кольцами резины и диска. В качестве подсобных средств применяется пожарный шланг, тонкая лента от промышленного транспортёра, брезентовые полосы.

    Иногда нарезают алюминий на ленты. Каждая из них крепится болтовыми соединениями или заклепками. Начинают монтаж с одной стороны диска, затем огибают резину и заканчивают у другого основания. Минимально число лент — 12.

    Завершающим этапом работы является подкачка шин. Выпуклые места станут плоскостями, контактирующими с дорогой, а конструкция колеса будет более упругой.

    На этом информация о том, как сделать своими руками шины для пневматиков или обычного агрегата заканчивается.

    Рискуйте, экспериментируйте и выигрывайте шанс изведать новые ощущения от вождения своего транспортного средства.

    Использование правильных шин – одно из главных условий хорошей проходимости для любого вездехода. Поскольку стоимость специализированного комплекта, почасту изготавливающегося мелкосерийно либо и вовсе на заказ, нельзя назвать гуманной, рассмотрим, как сделать колеса низкого давления своими руками. На видео продемонстрируем процесс преображение стандартных грузовых покрышек в ободрыши.

    Целесообразность установки

    Рассмотрим особенности, которые делают шины низкого давления настолько эффективными:

    • небольшой вес, по сравнению с обычными внедорожными покрышками соизмеримых габаритов. Благодаря этому ДВС намного легче проворачивать колеса, что равнозначно увеличению крутящего момента без изменений в двигателе либо трансмиссии;
    • увеличенная площадь контакта с дорожным полотном. Как известно из курса физики, чем больше площадь, на которую распределяется масса, тем меньше давление на поверхность в каждой точке. Именно это обуславливает использование колес низкого давления на болото- и снегоходах. Аналогичный эффект используется и в сельскохозяйственной технике, где излишняя нагрузка на грунт вредна для культур. При определенном соотношении массы транспортного средства, вытесняющей площади и количества помещающегося в покрышку воздуха, автомобиль приобретает плавучесть.

    Регулировать удельное давление на грунт, а следовательно, и проходимость можно изменение внутреннего давления покрышки. Транспортное средство реально оборудовать автоматической подкачкой шин, после чего изменять давление можно из салона.

    Единственный заметный недостаток шин низкого давления – уязвимость к прокалыванию острыми предметами. Такой минус обусловлен высокой эластичностью резины, что при преодолении бездорожья является дополнительным плюсом.

    Варианты конструкции

    Поскольку в нашем случае нам интересен процесс изготовления покрышек повышенной проходимости своими руками, останавливаться на заводских вариантах конструкции мы не будем. Виды шин низкого давления, которые доступны для самостоятельного изготовления:

    • в качестве базы используется камера из шины нужного размера. Диск при этом можно полностью изготовить своими руками либо дооснастить необходимыми упорами и крепежами готовое колесо. Поскольку камера очень эластичная, ей необходим дополнительный подпор, который будет препятствовать заламыванию при боковых нагрузках. По периметру пятная контакта камера обвязывается кусками плотного материала или цепями, что необходимо не только для крепления камеры к диску, но и для создания эффекта грунтозацепов. Возможность цепляться важна не только на песке, рыхлом грунте либо снегу, но и на воде;
    • ободрыши низкого давления. В качестве основы используются грузовые шины, из которых срезается часть протекторного и профильного слоя. В итоге покрышка становиться легче и приобретает дополнительную эластичность. Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в предыдущем случае, необходимо изготовить дополнительный боковой упор. Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео.

    Камерный вариант

    В первую очередь вам необходимо подобрать или выточить самостоятельно диски, которые будут подходить под параметры ступиц вашего ТС. Как можно поступить, если необходимо подогнать ширину диска под камеру:

    • разрезать диск, вырезав внутреннюю часть необходимого размера, затем опять сварив диски, если необходимо уменьшить посадочный размер;
    • если ширину нужно увеличить, то между двумя разрезанными половинами вваривается часть другого диска. Сделать такие колеса вам могут на заказ, так как изготовление разварок – довольно распространенная услуга.

    Для изготовления выбранного нами вида колес низкого давления потребуются металлические пруты (безопасная толщина зависит от размера камеры, а также частоты расположения перемычек). Боковые упоры привариваются к основе диска, к ним потом крепятся поперечные перемычки, которые и будут посадочным местом на диске для камеры. Для улучшенной боковой поддержки вся система укрепляется по внутреннему периметру профиля шины круговым прутом.

    Некоторые изобретатели для перемычек, огибающих пятно контакта, используют цепи. Решение неплохое, поскольку позволяет получить дополнительные снего-, водо- и грунтозацепы. Также можно использовать буксировочные тросы, которые после обвязки будут покрывать долю камеры, препятствуя ее повреждению.

    Скорее всего, лишним будет напоминание о том, что все крепежные элементы, обращенные к камере, должны быть довольно плоскими. Иначе при проезде неровностей есть большая вероятность пробить камеру.

    Делаем ободрыши

    Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

    • б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
    • строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
    • шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
    • прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
    • ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

    Самостоятельное изготовление

    Чтобы изготовить ободырыши, первым делом необходимо вытащить боковой металлический корд. Для этого сделайте надрез, отступив от внутренней части покрышки примерно 10 мм. Подцепите корд отверткой, а затем, зацепив крюком, выдерните металлический обод с помощью лебедки.

    По всему периметру колеса с помощью шаблона нанесите будущее очертание протектора. Некоторые ободрыши можно увидеть с оставленным по центру протектором. Именно по контуру очертаний необходимо сделать надрезы резины. Для этого лучше всего использовать строительный нож, так как вы сможете контролировать глубину пореза, выставив необходимую длину лезвия. Если вы уверены в своих силах, можете использовать болгарку. Чтобы не прорезать шину насквозь, ориентируйтесь по звуку. Как только вы прорежете резиновый слой и достанете до металлического корда шины, звук приобретет соответствующую окраску.

    Надрежьте профиль покрышки по внутреннему периметру (где раньше было металлическое кольцо из проволоки). Именно за надрезанный отрезок необходимо зацепиться зажимом. С помощью лебедки создайте натяжения, а затем канцелярским ножом постепенно подрезайте отслаиваемый кусок. После обдирки всей шины вы получите ободрыши. Учтите, что при создании натяжения шина будет стремиться посунуться, поэтому необходимо реализовать упор.

    При работе не стойте по направлению натяжения лебедки, чтобы зацеп не сорвался и не причинил вам травм. Разумеется, стоит подумать о сохранности вещей, находящихся в зоне поражения.

    Особое внимание этому пункту стоит уделить, если ободрыши вы делаете с помощью установленной на автомобиле лебедки. Для обдирки совсем необязательно создавать большое усилие. Для пущей безопасности положите на трос старую куртку, которая послужит своеобразным гасителем, если зажим все-таки сорвется.

    Диски

    На видео достаточно ясно показан процесс изготовления дисков своими руками. Поскольку шина после обдирки приобретает эластичность, необходимо позаботится о хорошем боков подпоре. Чтобы при уменьшении давления ободрыши не спускали и не стремились разбортироваться, при монтаже применяется специальный герметик. При выполнении всех рекомендаций самостоятельно сделанные шины низкого давления практически не уступают заводским аналогам.

    Шины низкого давления своими руками

    Популярность личных машин повышенной проходимости растет с каждым годом. Об этом свидетельствуют и многочисленные выставки, и форумы народных умельцев-самоделщиков.


    Из чего делать шины низкого давления
    С чего начать
    Пристаем к изготовлению
    Самодельные диски

    И чем больше появляется желающих видеть в своем гараже каракат или небольшой вездеход на шинах НД, тем больше растет количество рискнувших построить его своими руками. Если с основой все более-менее понятно, можно взять старый мотоцикл или что-нибудь из классики ВАЗ, то что делать с шинами? Покупать? Финансовая составляющая этого компонента довольно велика, по некоторым подсчетам, она может составлять до 50% от стоимости самоделки. Именно поэтому стоит задуматься, как сделать шины низкого давления своими руками, тем более, что себестоимость таких шин будет в разы ниже заводских.

    Исходный материал

    Прежде чем приступить к изготовлению колес низкого давления потребуется найти исходный материал. Наиболее подходящими будут камеры для вертолетов или самолетов. Характеристика используемой там резины соответствует повышенным требованиям эксплуатации установленных в авиации, что обеспечивает длительный срок службы.

    Старые шины от грузовиков вполне подходят

    В таких камерах структура и толщина во всех точках одинакова, что существенно облегчает процесс изготовления и долговечность шины. Тем не менее, относительная дороговизна и дефицит заставляет искать другие пути решения. Возможно, одним из оптимальных решений в этом случае являются шины грузовых автомобилей. Физические и временные затраты в этом случае с лихвой компенсируют финансовые.

    Обдирка шин для вездехода

    Итак, приступая к изготовлению камеры, определяемся с размерами и выбором покрышки (наиболее популярны от ГАЗ-66, ЗИЛ 131). Далее подготавливаем требуемый инструмент и рабочее место.

    Инструменты

    Наш инструмент будет не замысловат: ножи, желательно с двухсторонней режущей кромкой, точило для правки ножей, молоток, шило, кусачки и «дралка». С помощью «дралки» мы и будем снимать слои резины с грузовых шин.

    Дралка — лебедка на основании

    Сам механизм представляет собой закрепленную лебедку с электроприводом, кнопка включения которого выведена непосредственно к рабочему месту. Для удобства работы иногда делают ножной привод. Главное что бы обороты лебедки не были слишком высокими.

    Приступаем к изготовлению

    Для начала избавляемся от наружного пучка проволочного корда. Для этого прорезаем окошко, кусачками перекусываем один из витков, и намотав проволоку на плоскогубцы вытаскиваем ее по всему диаметру. Затем производим прорезку всей боковины по направлению от корда до протектора на расстоянии 7-10 см друг от друга. Глубина должна доходить до первых слоев корда.

    С помощью кусочек производится подрыв клыка. Используем нож и производим подрезку только по краям клыка. Подрывание клыка производится строго по часовой стрелке, иначе справа будет появляться верхний слой корда.

    Формирование протектора будущей шины следует начинать с графической разметки. Рисунок протектора в шинах низкого давления своими руками определяется функциональным назначением, сложностью и фантазией. Наиболее распространенным и простым в изготовлении является вариант «елочки» с центральной ребордой или без таковой.

    Для основы лучше подбирать шины от грузовиков

    Прорисовав весь рисунок, приступаем к нарезке контуров. При этом лезвие ножа ставится под таким углом к поверхности, что бы сечение протектора имело форму правильной трапеции. Таким образом, прорезав все торцы очерченного рисунка можно приступить к обдирке. Обычно подготовительный процесс занимает большую часть времени и требует усидчивости и терпения. Тем не менее, именно от подготовки будет зависеть сам процесс обдирки, его скорость и точность.

    Процесс обдирки

    При обдирании колеса следует проявлять осторожность, дабы не подрезать клык протектора. Появляющийся справа слой корда исчезнет после обработки последнего клыка.

    Кусачками цепляем клык, и постепенно увеличивая натяжение троса лебедки, ножом подсекаем боковые грани. Работа не сложная, но требует сосредоточенности и внимания на всем этапе, так как минимальный подрез не в том направлении может привести к непоправимому результату.

    Половина работы сделана

    Самодельные шины низкого давления, в которых была допущена такая ошибка, в последствии могут начать расслаиваться.

    Выбор протектора и подбор диска

    Что бы подобрать шины низкого давления, на ниву к примеру, надо ориентироваться на следующие показатели. Для эксплуатации модернизированного автомобиля в грязи следует иметь высокий протектор с эффектом самоочистки. Для торфяников не требуется сильно грубого и высокого протектора, так как он будет смещать (рвать) верхний слой и уменьшать сцепление. В песчаниках (или эксплуатация в снежных районах) шины должны быть с редкими элементами протектора.

    В конце нашего рассказа о том, как сделать колеса низкого давления, следует упомянуть о дисках.

    Самодельный диск из алюминиевых тазов на заклепках

    Чаще всего такие диски изготавливаются из стандартных, с некоторой корректировкой параметров. Иногда они расширяются путем вставки полосы-вкладыша. Более легкие вездеходы типа каракаты и самокаты могут оснащаться дисками из алюминиевых тазиков (в более тяжелых вариантах диски не выдерживают нагрузок).

    Крепление дисков и камер осуществляется с помощью ремней, роль которых вполне может выполнять транспортерная лента или пожарный шланг.

    Колеса низкого давления своими руками


    Внедорожный транспорт всегда пользовался стабильным спросом, независимо от рыночных предложений. Конечно, автомобильный рынок может предложит массу вездеходов, но их цена, как правило, за пределами доступной для рядового автомобилиста. Тем не менее, существует несколько способов того, как сделать внедорожник ещё более универсальным, независимо от модели — будь это старенькая Нива или дорогущий Гелендваген.

    Содержание:

    1. Что такое покрышка низкого давления
    2. Особенности внедорожной покрышки НД
    3. Основные виды шин низкого давления
    4. Шины для вездехода — своими руками
    5. Технология изготовления колес низкого давления

    Что такое покрышка низкого давления

    Покрышки специального назначения — выход из ситуации, когда необходимо быстро переоборудовать внедорожник в полноценный вездеход. Самый простой способ — сделать колеса низкого давления своими руками. В их изготовлении нет ничего сложного, а по цене самодельные покрышки в разы дешевле заводских. Вначале стоит разобраться в особенностях таких покрышек и посмотреть, в каких случах и на каком транспорте их применение наиболее рационально.

    Техника на колёсах низкого давления не боится ни болотистой местности, ни песка, ни каменистых дорог. Давление в таких колёсах составляет около 2 кг/см2, за счёт чего любое препятствие на пути покрышки преодолевается благодаря высокой эластичности резины и большого объёма воздуха. Фирменные колеса низкого давления могут стоить не меньше чем половина всего автомобиля, поэтому многие и делают их самостоятельно. Работает такая шина так же, как и колеса в квадроцикле или колёсном снегоходе — она распределяет нагрузку на почву более равномерно, а за счёт большой площади пятна контакта покрышки с любой поверхностью вездеход не проваливается и может передвигаться даже по рыхлому снегу.

    Особенности внедорожной покрышки НД

     

    Вкратце — вот особенности колес низкого давления:

    1.  Большая площадь контактного пятна шины с поверхностью позволяет поднять КПД покрышки на 20-25% по сравнению с обычной резиной.
    2.  Универсальность. Требования к покрышке у военной техники и у сельскохозяйственной могут быть совершенно разными — для трактора главное — минимальная нагрузка на почву, для военного вездехода в приоритете проходимость, но вся техника на колёсах низкого давления способна преодолевать сильное бездорожье, передвигаться по воде и по болотистой местности.
    3. Особенности управления транспортом на покрышках низкого давления заключаются в том, что передвижение по бетонным и асфальтовым дорогам во многих случаях приводит к ускоренному износу покрышки. Также стоит учитывать, что центр тяжести вездехода может быть поднят, поэтому существует опасность опрокидывания на высокой скорости.

    Основные виды шин низкого давления

    Теперь несколько слов о видах покрышек низкого давления.

    1.  Самый распространённый тип — арочные покрышки. Давление в них может быть не более 0,05МПа, а ширина может превышать в 4-5 раз стандартную покрышку. Их устанавливают только на ведущий мост автомобиля, в основном толщина такой покрышки не более 700-800 мм.
    2.  По популярности с этими покрышками могут поспорить разве что тороидные шины. Они могут быть как с камерой, так и выполняться в бескамерном варианте.
    3.  Широкопрофильные покрышки. Имеют давление в два раза ниже, чем в стандартных, у этих колес, как правило, хорошая грузоподъёмность.
    4.  Пневмокатки. Объёмные, большие колеса, часто их используют с развитым рисунком грунтозацепов. Отличаются прочным кордом и высокой износостойкостью.

    Шины для вездехода — своими руками

    Перед тем как браться за изготовление покрышек низкого давления самостоятельно, необходимо определить приоритетные условия эксплуатацию Дело в том, что для разного типа грунта подходит разный рисунок протектора. К примеру, для торфяников канавка протектора должна иметь минимальную глубину, а для глинистой почвы важна способность колеса к самоочистке. Для песчаной и снежной дороги выбирают рисунок протектора с минимально узкой канавкой. Теперь стоит определиться с исходниками.

    Чаще всего для самостоятельного изготовления используют покрышки от ГАЗ 66 или ЗИЛ 131. Они наиболее доступны. Хорошо показала себя авиационная резина б/у — от вертолётов и самолётов. Если ест доступ к такой резине, это будет лучший вариант, поскольку они намного легче грузовой резины. К тому же стандарты изготовления авиационной резины на порядок выше автомобильной, что скажется на долговечности покрышки. И ещё один немаловажный момент — такие колеса имеют равномерную толщину по всей поверхности, это тоже облегчит задачу.

    Технология изготовления колес низкого давления

    В первую очередь, необходимо избавиться от проволочного корда. Для этого на боковине покрышки делается надрез, корд перерезается кусачками и вытягивается по всему периметру колеса. После удаления первого слоя корда подрывается и при помощи лебёдки обдирается стандартный протектор. Для этого закрепляют щипцы на надрезанном участке, их нагружают лебёдкой и подрезают острым ножом, чтобы не снять лишний слой резины.

    Когда покрышка обработана, наносят рисунок нового протектора, в зависимости от условий эксплуатации будущего колеса. Протектор вырезают острым ножом. Когда шина готова, собирают диск.

    При этом стараются максимально облегчить конструкцию. Примеры таких самодельных дисков показаны на фото.

    После этого колесо собирается, накачивается камера до необходимого номинального давления, а для надёжной фиксации покрышки к диску применяют резиновые ленты из армированного транспортёрного полотна. Вот отличный пример образцовых самодельных покрышек, установленных на сварные диски на УАЗ 469.

     

    Готовые колеса можно использовать как на болотоходах, квадроциклах, снегоходах, так и на обычных внедорожниках. Удачных всем экспериментов!

    Читайте также:


    Какие шины подходят для обдирки

    Время на чтение: 5 минут

    Изготовить облегченные шины для вездехода самостоятельно вполне возможно. В простонародье их еще называют колеса ободрыши и пневматики. Основой для будущих комплектующих вездехода могут послужить бывшие в употреблении колеса трактора, КАМАЗа и КрАЗа.

    Весят такие покрышки много, поэтому чтобы подогнать их под обычный вездеход, понадобится ободрать верхний слой. И тут встает вопрос: как ободрать колеса на вездеход? Процедура это довольно сложная и трудоемкая, поэтому сразу следует запастись терпением и силами. Работа предстоит очень аккуратная, так как при любом неловком движении можно будет испортить шину навсегда.

    Шины ободрыши

    Когда необходимая покрышка уже выбрана, то нужно ее подготовить к работе. Для этого потребуется вымы