Рубрика: Своими руками

Кузов ВАЗ 21099

Так уж сложилось, что внешний вид чего бы то ни было для нас играет не последнюю, а иногда даже определяющую роль. Мы все постоянно сталкиваемся с выбором и, заметьте, как правило, выбираем не суперфункциональные, но при этом плохого дизайна вещи, а те, что нам просто понравились. А если к этой вещи мы уже давно привыкли, пользовались десятилетиями, и вдруг она появилась обновлённой да ещё и более комфортной, наверняка не устоять от соблазна приобрести её.

Вот примерно такая история и с автомобилем ВАЗ 21099. Этот труженик и наш любимец массово стал выпускаться с конца 1990 года, хотя разработка кузова была завершена несколькими годами ранее. Пятиместный четырёхдверный седан класса «В» на основе хэтчбечных «восьмёрки» и «девятки», являясь их родовым продолжением, отличает именно кузов, который явно придал автомобилю функциональности.

Содержание

• Характерные особенности модели
• Недостатки и преимущества кузова «девятки»
• Уход за автомобилем своими руками

Характерные особенности модели

Сразу же отметим габариты и клиренс. Поскольку авто обзавелось седановским багажником, его новый кузов увеличился по длине на 200 мм. На первый взгляд, не так существенно, но благодаря этому и конструкторскому решению багажника его можно нагружать до трёхсот килограммов, что удобно и практично

Минимальное расстояние между самой низкой частью автомобиля и дорожным покрытием у ВАЗ 21099 составляет 150–160 мм. Этот показатель, конечно, не сравнить с внедорожниками, но и весят они несравнимо больше. Снаряжённая модель 21099 тянет приблизительно на 970 кг, сам же кузов — порядка 250–255 кг. От веса зависит, например, расход топлива, а при указанном клиренсе можно более уверенно чувствовать себя на наших дорогах.

Основой «скелета», т. е. кузова ВАЗ 21099, является его каркас. Каркас, или остов, состоит из элементов, сваренных между собой точечным способом, а те его части, на которые приходится больше нагрузки, усиливаются друг другом. Конструкция каркаса не разборная, достаточно жёсткая и стойкая к разрушению. На остов крепятся узлы, агрегаты и навесные детали кузова.

Боковые двери ВАЗ 21099 типично «вазовские» с опускающимися стёклами. Заднее стекло несъёмное, с классическим уклоном, присущим всем моделям. Авто делалось на базе «девятки», но новый кузов полностью отличается от неё радиаторной решёткой, что сразу бросается в глаза. Эту версию своего автомобиля ВАЗ выпускал с капотом и передними крыльями без пластиковых вставок, причём дизайн за все годы ни разу не менялся. Пластмассовые бамперы, усиленные металлическими балками располагаются спереди и сзади. Схема размещения классическая для всех моделей.

Сиденья авто раздельные с множеством функциональных регулировок для безопасности. Добавлены подголовники. Задний диван отличается от варианта хэтчбеков.

Недостатки и преимущества кузова «девятки»

Неоспоримой удачей разработчиков является форма кузова. Благодаря ей модель ВАЗ 21099 избавилась от характерной проблемы своих предшественниц — быстрого загрязнения заднего стекла. К этому привела геометрия конфигурации элементов автомобиля и, конечно, багажник.

Однако, как ни крути, но рано или поздно каждому автомобилю требуется ремонт: косметический или капитальный. Внимательному хозяину ремонт кузова приходится делать довольно часто и ВАЗ 21099 — не исключение. Ведь именно кузов подвергается воздействию агрессивной окружающей среды и принимает на себя удары при столкновениях. При серьёзных повреждениях, конечно, лучше обратиться на СТО.

Но есть и такие работы, что можно сделать своими руками. При этом используется инструментарий, который надлежит иметь любому автолюбителю.

Проблема	Причина и ее устранение
Темные пятна.	Довольно часто встречаются проблемы появления тёмных пятен после посещения автомойки. Виной тому либо слишком горячая вода, либо воздействие веществ, разъедающих краску.
Розоватые пятна.	Окрас светлых тонов вашего автомобиля может страдать от проявления розоватых пятен, что объясняется действием охлаждающей жидкости, попавшей на кузов. С этими неприятностями вы точно можете справиться сами: полировка — рецепт вашего спокойствия.
Потускнение эмали.	Бывает, что эмаль кузова тускнеет либо от постоянного воздействия солнечных лучей, либо после частых посещений автомойки или в результате использования грубого вещества для обтирки. В этом случае, если полировка не поможет, придётся перекрасить авто.
В салон постоянно попадает вода.	Если так происходит, значит, где-то замялся уплотнитель двери или сама дверь неплотно прилегает к кузову. В первом варианте нужно просто заменить уплотнитель, а во втором — отрегулировать фиксатор замка или положение двери. Это вы запросто сделаете своими руками, не затратив много времени.

Со временем и под воздействием внешних факторов случаются коррозии. Бывают и механические повреждения кузова. Если очаги коррозии небольшие, то ремонт прост.

1. Надо обработать шкуркой проблемные места и подкрасить.
2. При сквозных повреждениях поражённые места нужно вырезать и на их место наварить новые элементы.
3. Небольшие вмятины кузова вы можете отрихтовать своими руками специальным рихтовочным молотком. После этого подправленное место лучше подкрасить.
4. Если прогнили арки, стойки или днище кузова, повреждённые элементы нужно удалить и на их место приварить новые. В этом случае нужен квалифицированный сварщик.

Для выполнения некоторых работ, например, ремонт и замена дверей, вам нужен будет помощник. А заменить капот в одиночку просто невозможно.

Уход за автомобилем своими руками

Уход за автомобилем и кузовной ремонт ВАЗ 21099 мало чем отличаются от работ, выполняемых на других моделях. Но есть автолюбители, которые пытаются усовершенствовать авто своими руками. Это уже не ремонт, это — тюнинг.

Раньше любители вносили тюнинг в бамперы, дверные ручки и заднюю оптику, сейчас перешли на подвеску. Схема простая: классическую стандартную подвеску меняют на спортивную. Стойки короткоходные с пружинами. Для лучшей маневренности на скорости клиренс опускается, что позволяет лучше входить в повороты. Благо, геометрия автомобиля позволяет.

Очень часто мы используем авто далеко не первой молодости. На стойкость таких «старичков» влияет так называемая крутильная жёсткость. Этим понятием характеризуется именно сам кузов, поскольку все механические движения автомобиля он принимает на себя. Чем больше крутильная жёсткость, тем надёжнее средство передвижения. Если же жёсткость конструкции недостаточна, кузов быстрее деформируется, металл «устаёт», что в конце концов приводит к невозможности использовать автомобиль.

Для увеличения крутящей жёсткости вазовского седана устанавливают распорки. Куда именно лучше их установить, подскажет схема каркаса авто. На переднеприводные автомобили обычно ставят переднюю распорку, хотя и задняя не помешает, поскольку усиливает задние стойки.

Распорка средней жесткости и проверенного производителя — это правильный выбор.

ВАЗ 21099 — капитальный ремонт двигателя своими руками

Основной предпосылкой для того, чтобы взяться за капитальный ремонт двигателя любого автомобиля, в том числе ВАЗ 21099, является ухудшение мощностных и динамических качеств машины при высокой эксплуатации.

Косвенными признаками неисправности и надвигающейся «капиталки» могут также быть:

• плохой пуск холодного двигателя;
• повышенный расход масла;
• чрезмерная дымность выхлопа.

Разобраться насколько Вы готовы самостоятельно отремонтировать двигатель поможет эта статья.

Оценка состояния двигателя

Оговоримся сразу, что всё сказанное ниже о том, как сделать ремонт, в равной степени относится как карбюраторному, так и инжекторному двигателям ВАЗ 21099 – кроме систем питания и искрообразования принципиальных различий они не имеют.

Просто, но эффективно состояние мотора можно оценить, замеряя компрессию в цилиндрах. Нормальным показателем будет давление не менее 10 кг/см². Более низкие значения говорят об износе деталей поршневой группы.

Если же имеет место «провал» давления в одном из цилиндров, при хороших показателях остальных, то залейте 30-50г моторного масла в свечное отверстие. Если после этого компрессия резко возрастёт – то либо сломаны, либо запали поршневые кольца. Отсутствие изменений говорит о прогорании клапанов или о поломке их пружин.

Опуская процедуру снятия двигателя, перейдём сразу к тому, как можно оценить состояние его деталей и какие меры следует предпринять, чтобы устранить возможные дефекты.

Головка блока цилиндров и клапаны

В первую очередь нужно проверить привалочную плоскость на предмет коробления. Делается это с помощью заведомо прямой металлической линейки:

Если величина зазора в средней части превышает 0,1 мм, то головку необходимо отдать на шлифовку в специализированную мастерскую, либо заменить. При наличии трещин и глубоких раковин – только замена!

Обязательно проверьте герметичность клапанов, заливая в камеры сгорания керосин и подавая сжатый воздух через свечное отверстие:

Если клапаны не держат давление, их следует снять и осмотреть. Чтобы извлечь сухарики клапанов, используйте рассухариватель:

При наличии повреждений на фасках клапанов – замените их. При отсутствии видимых дефектов – подвергните их притирке с помощью специального приспособления и притирочной пасты:

Добейтесь ровного матового блеска фасок седел и клапанов. Новые клапаны тоже обязательно подлежат притирке!

Регулировка зазоров осуществляется заменой регулировочных шайб, устанавливаемых в толкатели, что может стать камнем преткновения для рядового автовладельца – иногда трудно купить шайбу требуемой толщины. Работа производится при с помощью приспособления – специальным рычагом толкатель отжимается вниз и фиксируется:

Блок цилиндров и поршни

Поршни двигателя ВАЗ 21099 имеют диаметр 82мм. Если рабочая поверхность цилиндров имеет повреждения или сильный износ, то зводом предусмотрена расточка блока под поршни ремонтных размеров 82,4 и 82,8мм.

На днище ремонтного поршня наносится маркировка, соответственно его размеру:

• 82,4 – треугольник;
• 82,8 – квадрат.

Кроме того, наносится буквенное обозначение класса поршня латинскими буквами – от «А» до «Е». Каждая последующая буква означает увеличение диаметра по отношение к номиналу на 0,01мм.

На изделии это выглядит так:

1. Группа поршня по весу.
2. Направление установки (на переднюю часть двигателя).
3. Ремонтный размер.
4. Класс поршня.
5. Размер отверстия под палец.

Маркировка говорит о том, что это поршень диаметром 82,80 – 82,81 мм. Верхняя цифра 2(позиция №5) указывает на размер отверстия под поршневой палец. В действительности же пальцы нужно подбирать – маркируются они неаккуратно и могут не соответствовать указанному размеру.

Поршневой палец должен легко входить в бобышки поршня, но не выпадать из них. При сборке он устанавливается с помощью специальной оправки в нагретую до 240^оС головку шатуна:

Всем размерам поршней выпускаются соответствующие комплекты поршневых колец. Установка поршней в сборе с шатунами на двигатель производится при помощи оправки, сжимающей кольца:

Коленвал

Коренные и шатунные шейки коленвала при наличии задиров и износа шлифуются под вкладыши ремонтных размеров, соответствующих уменьшению диаметра шеек на 0,25, 0,5 и 0,75 мм.

Также при сборке в заднюю коренную шейку устанавливаются новые упорные полукольца, ограничивающее осевое смещение коленвала.

Поэтапная сборка двигателя

Сначала установите на коренные шейки коленвал, затяните болты крышек коренных шеек, поставьте заднюю крышку двигателя и маховик.

Далее, поставив собирающийся мотор вертикально на маховик, продолжайте сборку – в таком положении блока очень удобно работать. Собирайте мотор, соблюдая следующую очерёдность:

1. Установите поршни в сборе с шатунами и кольцами в блок, используя оправку для сжимания колец
2. Установив вкладыши, затяните шатунные шейки
3. Поставьте переднюю крышку
4. Закрепите металлический щиток ремня ГРМ и помпу

Дальнейший порядок действий зависит от того, как Вы будете устанавливать мотор на место – ГБЦ можно поставить после установки двигателя на машину, либо сразу.

Особое внимание обратите на моменты затяжки крышек шеек коленвала и болтов головки блока, для соблюдения которых необходим динамометрический ключ. Обтягивая болты ГБЦ, соблюдайте, кроме того, следующую последовательность:

Быстрый способ замены деталей поршневой группы

Устройство автомобиля ВАЗ 21099 позволяет быстро произвести практически полный ремонт двигателя своими руками.

Краткое описание такого метода:

1. Снимите ГБЦ.
2. Снимите поддон.
3. Поочерёдно открутите крышки шатунных шеек.

Кузовной ремонт своими руками, ремонт порогов без сварки, в гараже, без опыта, процесс подготовки

Подготовка авто к покраске без воды! Как быстро подготовить к покраске авто своими руками в гараже? Быстрая предпродажная подготовка автомобиля и подготовка к покраске авто своими руками. В этом видео вы увидите как я подготавливаю к покраске авто, ремонтирую пороги (заделываю) дыры в порогах без сварки и т.д. Без особого опыта и инструмента, у себя в гараже! Если делаю что-либо не правильно, подскажите в комментарий, т.к. опыта маловато а дельный совет всегда к месту))) Приятного просмотра господа))) Поддержите подпиской на яндекс ДЗЕН))) Я на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/6228b820bd06… Рутуб https://rutube.ru/channel/23878084/ Подписывайтесь на мою группу в ВК https://vk.com/club211715036 Желающие помочь проекту: 5521 7526 5778 0925 Альфа банк почта по вопросам сотрудничества и рекламы: [email protected] Подписывайтесь на мою группу в ВК https://vk.com/club211715036 babkin #Бабкин #babkin BABKIN Бабкин babkin #Алексей Бабкин #Алексей Бабкин #Бабкин про #бабкин про переходите на мой канал https://www. youtube.com/channel/UCGVa… #покраскадисков #какпокраситьдиски #диски #покраска #своимируками #покраскадисковсвоимируками #ремонтдисков покраска дисков своими руками, покраска дисков авто, покраска дисков автомобиля, покраска дисков акриловой краской, покраска дисков акрилом, покраска дисков без снятия колес, покраска дисков в графитовый цвет, покраска дисков графит, покраска дисков гараж, покраска дисков дома, покраска дисков дешево, покраска дисков за 1 день, покраска дисков за один день, покраска заводских дисков, чистка и покраска дисков, подготовка и покраска дисков, ремонт и покраска дисков, очистка и покраска дисков своими руками, покраска дисков краскопультом, подготовка к покраске дисков, покраска дисков лаком, покраска дисков литых своими руками, покраска дисков литых, покраска дисков мокрый асфальт, покраска дисков металликом, покраска дисков не снимая с машины, покраска дисков не снимая резины, покраска дисков оборудование, покраска дисков пульверизатором, покраска дисков под литье, покраска дисков с фери, покраска дисков своими руками краскопультом, покраска дисков твои колеса, покраска дисков фото, покраска дисков цвет графит, покраска дисков цвета, покраска дисков что нужно, эксклюзивная покраска дисков, покраска дисков 16 радиус покраска авто своими руками, покраска автомобиля, покраска авто своими руками баллончиком, покраска авто с баллончика, покраска авто в гараже, покраска авто акриловой краской, покраска авто акрилом, покраска авто алкидной краской, покраска авто автомобильным компрессором, покраска авто в гараже своими руками, покраска авто в домашних условиях, покраска авто в холодную погоду, покраска авто грунтом, покраска авто для новичков, покраска авто дисков, покраска авто дисков своими руками, покраска авто дешево, покраска авто до и после, покраска авто дешевой краской, покраска авто для чайников, покраска авто детально, покраска авто жидким акрилом, покраска авто за 1 день, покраска авто за 5000, покраска авто зимой в гараже, покраска авто за копейки, покраска авто или пленка, подготовка и покраска авто своими руками, шпаклевка и покраска авто своими руками, подготовка и покраска авто, грунтовка и покраска авто, рихтовка и покраска авто, рихтовка и покраска авто своими руками, сварка и покраска авто, покраска и полировка авто своими руками, покраска авто краскопультом, подготовка к покраске авто, подготовка к покраске автомобиля своими руками, покраска авто лаком, покраска авто локально, покраска авто лаком своими руками, покраска авто металликом, покраска авто мокрый по мокрому, покраска авто маленьким компрессором, покраска авто на улице, покраска авто на старую краску, покраска авто на продажу, покраска авто новичком, покраска авто от а до я, покраска авто обучение, покраска авто от и до, покраска авто от рыжиков, покраска авто от а до я своими руками, покраска авто от первого лица, покраска авто переходом, покраска авто переходом — подробно, покраска авто полностью, покраска авто перламутром, покраска авто распылителем, покраска авто с переходом, покраска авто своими руками с нуля, покраска авто с нуля, покраска авто с проемами, покраска авто с переходом своими руками, покраска авто с блестками, покраска авто трехслойной краской, покраска авто тюнинг, покраска авто трехслойкой, покраска авто уроки, покраска авто целиком своими руками, покраска авто цвет космос, покраска авто царапин, покраска авто частями, покраска авто частично, покраска авто что нужно, покраска авто что нужно знать, покраска авто шпателем, покраска авто шагрень, покраска авто шепетівка, покраска шпаклевка авто, покраска сколов на авто своими руками, бюджетная покраска авто своими руками, быстрая покраска авто своими руками, покраска авто ютуб, покраска юбки авто

Покраска переходом — покраска кузова автомобиля методом перехода

Как показывает практика, при обновлении лакокрасочного покрытия автомобильного кузова, предварительный подбор подходящего цвета из темной гаммы происходит намного проще, чем из светлой. Чтобы немного облегчить задачу, мастера при работе с яркими оттенками, серебристыми и бежевыми расцветками пользуются эффективным приемом «покраска переходом», когда обрабатывается не только ключевая деталь, но и соседние с ней. При этом, чтобы методика себя оправдывала в полной мере, шаг покраски должен быть едва различимым.

Данный метод являет собой целый набор приемов, которые, при соблюдении соответствующей технологии, позволяют создать неразличимый переход от старого слоя покраски к совершенно новому. Следует также учитывать, что качественное совмещение должно затрагивать не только слой краски, но лаковое покрытие, обладающее иными свойствами, которые, тем не менее, не влияют на визуальный облик кузова.
Методика может применяться абсолютно на любой детали кузова. Что касается лака, он нуждается в особо тщательной полировке на ровных поверхностях. О качестве проделанной работы в данном случае можно говорить тогда, когда невооруженный глаз наблюдателя сможет уловить различия цветового градиента, лишь после того, как ему точно укажут месторасположение детали с обновленной поверхностью.
Специалисты рекомендуют использовать методику в следующих ситуациях:
* В некоторых местах поверхность автомобильного кузова потеряла насыщенность цвета или подверглась износу.
* Одна из крупногабаритных деталей авто имеет заметный дефект.
* Возникли трудности в подборе цвета для нанесения краски деталь с большой площадью, например, дверей или крышки капота.

Лучшие способы применения переходной покраски

Качественная покраска авто переходом способна в ряде случаев сотворить чудо, когда казалось никак не обойтись без полной покраски всего кузова. При обработке зон, где поверхность включает в себя изломы, например, на крыле или дверях, даже у опытного маляра возникает множество затруднений. Так, дверь часто красят вплоть до линии молдинга с последующим переходом. В местах, где располагаются пазы, допустимы резкие контуры или напыление.

Интересная особенность: на кузовах светлого тона лучше различается краска, тогда как на темных машинах некачественный переход заметен на слое лака. Довольно часто обновленную деталь выдает идеально глянцевая поверхность, ведь свежий слой еще не успел собрать множество микроповреждений и не подвергался воздействию внешней среды так интенсивно как старый слой.
Методика переходной покраски также уместна в тех случаях, когда выбранный вариант краски изменяет свой оттенок при нанесении в несколько слоев или в зависимости от интенсивности работы распылителя. Также с его помощью устраняются малоэстетичные различие в тонах, получившиеся после проведения некачественных ремонтных работ. При этом расходные материалы тратятся в весьма умеренных объемах.

Потенциальные сложности применения методики

При частичной покраске кузова, когда в обработке нуждается только одна-две детали, различия расцветки окрашенных и неокрашенных поверхностей ярче всего проявляются на стыках. И, что характерно, наиболее вычурно отличия проявляются на нитроэмалях, сохраняющих популярность на рынке. В связи с этим, покраска переходом должна включать в себя плавный переход на соседнюю деталь. Высочайшее качество итогового результата достижимо даже в тех случаях, когда проводится сложная покраска переходом цвета металлик или других эффектных оттенков.
Залог успеха качественной работы в автомастерской зависит от того, насколько слажено взаимодействуют маляр и колорист. Именно колорист занимается компьютерным подбором тона, полностью совпадающего с исходным, уже имеющимся на автомобиле. Но бывают случаи, когда идеально выбранный, полностью совпадающий по серийному номеру цвет не совсем подходит. Причина неудачи кроется в незначительном изменении оттенка в зависимости от примененной техники нанесения. Это обстоятельство зачастую документируется и его необходимо учитывать до начала покрасочных работ.
Изменение тона может наступить из-за следующих факторов: примененный комплект инструментов, давлением струи распылителя, размах. Профессиональный колорист осведомлен о подобных нюансах и обязан проконсультировать маляра в частности о силе нажима и траектории распыления. В то же время опытный маляр должен суметь применить на практике полученные рекомендации, владеть различными методиками нанесения краски. Идеальный случай, когда маляр и колорист – один человек, способный максимально широко оценить фронт работ и возможные подводные камни, но таких специалистов не так часто встретишь. Если есть возможность, перед тем как будет заказана переходная покраска авто, посмотрите видео ее исполнения в автомастерской.

Что касается технологического аспекта, наиболее сложным является выполнение перехода на акриле. Трудность в том, что данный материал наносится на самой последней, финишной стадии. Качество поверхности в таком случае полностью зависит от того, насколько хорошо были проведены подготовительные работы. Специалисты советуют в таких ситуациях не рисковать, создавать полностью матованную поверхность детали, риска делается в самом конце аккуратнейшим образом. Применение акрила имеет много общего с доводкой лаковых покрытий до идеального состояния. Однако акрил еще более сложен, ввиду того, что наносится в один слой. Он не прощает и малейших ошибок.
Трудности также возникают со слабоукрывистыми видами красок. С их помощью зачастую создаются серебристые и светлые тона. Их специфика состоит в том, что при многослойном напылении они могут образовывать ореол в виде более темных, чем остальной фон, разводами. Малоопытные мастера часто совершают одну и ту же ошибку, нанося все больше и больше краски, пытаясь свести эффект ореола, пока не приблизиться к краю детали. Данные краски необходимо наносить, использую послойный переход.

«Бесцветная база» и ее применение в покраске

Методика покраски с переходом чаще всего подразумевает использование специального материала под названием «База бесцветная». Он полностью лишен цветных пигментов, ему не нужен растворитель для переходов, в отличие от обыкновенной базовой краски. При покрытие кузова цветом «металлик» использование бесцветного состава считается абсолютно необходимым, поскольку только на этой мокрой основе металлическая стружка ляжет полностью равномерно, не меняя оттенка и не ложась кусками.

Перед нанесением базы поверхность следует обезжирить. Сам процесс являет собой заливку полного слоя из пульверизатора, причем делать это нужно быстро, поскольку данное вещество достаточно быстро высыхает.

Применение покраски напылом в бытовых условиях

Данная тема пользуется большим успехом среди автолюбителей. Многие поднаторевшие в этом деле автовладельцы демонстрируют способы отснятое в домашних условиях видео, как покрасить машину в домашних условиях, например, в гараже. Причиной столь высокой популярности является тот факт, что данная методика позволяет добиться наилучшего результата, цветовые различия будут практически незаметны.
Для работы потребуется следующее: пистолет для покраски, оснащенный круглым факелом и соплом 0.8, смесь «разбавитель для перехода», доступная в любом специализированном автомагазине.
Процесс разбит на следующие этапы:
1. Снятие глянца с обрабатываемой детали, для которой требуется переход. Для этой цели подойдет наждачная бумага №1500. Если границу перехода не удается сделать в центре детали, придется матировать всю ее поверхность.
2. После обезжиривания можно приступить к нанесению краски. После того как на деталь ляжет последний слой, можно будет заметить ее четкую границу в виде не растекшегося вещества.
3. Эту границу нужно убрать с помощью растворителя. Вначале он наносится с дистанции в 40 см, после полуминутной паузы повторить процедуру и так до тех пор, пока краска полностью не растечется вдоль границы нанесения.
4. Дав поверхности предварительно высохнуть, следует пройтись наждаком по всей ее площади.
Акриловые красители используются при переходной покраске чаще всего, ввиду своих отличнейших физических свойств, в особенности термической устойчивости. Для удобства применения они продаются вместе с подходящим затвердителем.

Что касается нитрокрасок, в технологию следует внести некоторые коррективы:
* Глянец всегда снимается со всей детали.
* Эмалью плавно покрывается центр детали, с незначительным заходом к ее краям. Следует избегать возникновения четких границ.
* Деталь оправляется в сушку, после чего с нее стирается слой жира.
* Поверхность переходной детали полностью покрывается лаком.
Небольшой совет: граница между старым и новым слоем будет не так видна, если краска наносится диагональными движениями поочередно в разные стороны, каждый последующий слой должен слегка выходить за пределы предыдущего. Нужно избегать вертикальных полос, так человеческие глаза воспринимают их четче.

7 советов по нанесению аэрозольной краски: что нужно и чего нельзя делать при работе над следующим проектом | Architectural Digest

Краска из баллончика — это не так, но аэрозольная веселее и держится дольше, чем краска из ведра. «С аэрозольной краской вы можете добраться до труднодоступных мест и получить более высокий глянец по сравнению с обычной краской», — говорит Энди Морс, основатель и главный дизайнер компании Morse Design из Атланты, штат Джорджия. Попробуйте, если вы хотите переделать мебель или придать стеклу и другим предметам декора смелый новый оттенок, предлагает Морс.

Не все аэрозольные краски одинаковы, по словам Алиссы Хабер, эксперта по продуктам марки красок Glidden, которая только что выпустила свою первую аэрозольную краску Max Flex. «Вам лучше использовать веерообразный спрей, а не конический, потому что он дает безупречный результат», — говорит она. «Традиционные конусообразные распылители могут капать».

Haber также рекомендует аэрозольную краску на основе лака, потому что она не трескается при нанесении на гибкие поверхности и с меньшей вероятностью оставляет полосы (если вы красите садовую мебель, выбирайте стойкую к ржавчине краску). Этот продукт устраняет человеческий фактор при окрашивании распылением, обеспечивая профессиональный вид отделки, даже если это ваш первый проект по окрашиванию аэрозольной краской», — говорит она.

Перед тем, как раскрыть своего внутреннего художника-самодеятеля, изучите это удобное руководство, в котором перечислены 7 наиболее распространенных правил, которые можно и нельзя делать при использовании баллончика с аэрозольной краской. Брызги, брызгай и брызгай!

НЕОБХОДИМО покрыть окружающее пространство (в два слоя)

Аэрозольная краска имеет свойство растекаться, проникая через каждое отверстие. Поскольку его чрезвычайно трудно удалить с поверхностей, удвойте свой план защиты. Нью-йоркский художник-мультипликатор Эндрю Тедеско кладет слой пластика, а сверху — ткань. Наденьте перчатки и маску или очки. Если вы внутри, откройте окна.

НЕ КРАСИТЕ снаружи в жаркие дни

Аэрозольная краска дает усадку, если вы рисуете в очень жаркий день, говорит Морс. Наружная температура должна находиться в диапазоне от 50°F до 90°F, а относительная влажность должна быть ниже 85%. Смотрите также прогноз дождя. «Если будет слишком жарко, вы увидите, что когда краска высохнет, область может быть не полностью покрыта по краям», — говорит она.

НЕОБХОДИМО встряхивать банку

Тедеско говорит, что вы должны встряхивать банку не менее двух минут. «Полезно установить таймер, потому что две минуты встряхивания кажутся очень долгим временем», — говорит он. — Твоя рука устанет, но продолжай. Внутри банки есть твердые вещества и жидкости, которые нужно правильно смешать с маленьким металлическим шариком, который вы можете услышать внутри». Слишком быстрое встряхивание баллончика обычно приводит к тому, что краска выглядит очень жидкой, а не так, как хотелось бы для успешного проекта.

НЕ пропускайте грунтовку

Грунтование поверхности, которую вы собираетесь красить, является ключевым моментом, говорит Морс. Краска держится на нем гораздо лучше, чем без грунтовки. «Если вы не подготовите краску, она может треснуть, отслоиться и неравномерно ляжет на окрашиваемую поверхность», — говорит она. Краска может выглядеть так, как будто она прилипла, но позже вы можете обнаружить, что она отслаивается.

Слегка распылите

Три тонких слоя всегда лучше, чем один толстый слой, говорит Тедеско. Краска ляжет ровнее, а конечный результат будет более профессиональным. Подождите не менее 20 минут между слоями, хотя время высыхания может варьироваться от одного до четырех часов. Если к нему можно прикоснуться, это не значит, что он сухой. Для последнего слоя начните новую банку (не забудьте встряхнуть!) Краска на дне банки не такого высокого качества, не то, что вы хотите для окончательной отделки.

НЕ распыляйте краску слишком близко

По словам Хабера, когда вы начинаете любой проект по окраске аэрозольной краской, расстояние — ваш лучший друг. «Вы всегда можете подойти ближе, если это необходимо», — говорит она. Чтобы убедиться, что вы начинаете с наилучшего расстояния, сделайте тест на кусочке бумаги или картона, чтобы понять, сколько продукта выходит. Правило Хабера: всегда начинайте с расстояния 10 дюймов, а затем решите, следует ли распылять ближе.

DO спрей за края

Хабер говорит, что, чтобы избежать образования лужиц или спотыканий, домашние мастера должны держать баллон вертикально на расстоянии от 6 до 10 дюймов от поверхности и распылять устойчивым движением вперед-назад, слегка перекрывая каждый гладить. «Важно не ограничиваться вашим проектом, — говорит она. Остановка прямо на краю может привести к сильному налипанию, которое может стекать по бокам.

Девушка испортила лакокрасочное покрытие автомобиля с помощью розовой аэрозольной краски в видео о модификации своими руками

Новости Кейт Фаулер 24.05.21 в 5:40 по восточноевропейскому времени

Новости ТИК Так Вирусное видео Автомобиль

То, что начиналось как видео о модификации автомобиля своими руками, в итоге стало уроком того, что нельзя делать с автомобилем для TikToker Кайлы Малек.

16-летняя Малек поделилась процессом окрашивания своей машины в розовый цвет с помощью баллончика с краской в ​​своем аккаунте @kaylamalecc. За два дня после того, как клип был впервые опубликован, он набрал более 500 000 лайков и четыре миллиона просмотров.

«Не доверяйте процессу», — подписала она TikTok.

После очистки ручек, оконных краев и логотипов на своей машине Малек покрыла машину краской Rust-oleum. Если TikTok нас чему-то и научил, так это тому, что любое самодельное видео, начинающееся с Rust-oleum, не закончится хорошо.

Малек объяснил, что она неаккуратно распылила краску, собираясь сдирать ее с ненужных частей. Планирование здесь ключевое слово.

Следующие сцены показывают, как Малек безуспешно пытается стереть и отклеить краску, в результате чего покрасочная работа не может конкурировать с недавним вирусным ремонтом ванной комнаты своими руками на TikTok.

@kaylamalecc

не доверяйте процессу. #fyp

♬ Скажи Привет (Я люблю тебя) — Растаз

«Итак, у меня есть проблема. Я решил покрасить свою машину, и это была отслаивающаяся краска, поэтому я подумал, что вы можете просто снять ее, поэтому я просто распылил ее по всей машине, и теперь она не отходит», — рассказал Малек. в последующем видео в ее аккаунте TikTok.

«На меня много пялились, когда я вел машину, и грязные взгляды. И мои друзья так ненавидят это», — сказал Малек Newsweek в электронном письме.

«Я молюсь, чтобы автомойка справилась с этим», — добавила она в ролике TikTok. «Мне так неловко водить это».

Малеку удалось немного исправить ситуацию, сняв часть краски, как показано в более позднем видео TikTok. «Это не выглядит ужасно, но выглядит плохо», — сказала она, показывая обновленный результат. Конечный результат показывает автомобиль с пятнами краски по краям и на окнах.

«О нет. Это снова ремонт в ванной», — прокомментировал один из пользователей TikTok.

«Почему ты не использовал ленту?» — спросил растерянный зритель в комментариях к видео. — Хороший вопрос, — ответил Малек.

Советы в комментариях варьировались от использования ацетоновой жидкости для снятия лака до снятия краски лезвием бритвы.

«У меня пока нет плана починить его, но я использовал ключи и руки, чтобы стереть много краски.

Как заделать глубокую царапину на автомобиле своими руками « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!

­

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
КАК ЗАДЕЛАТЬ ГЛУБОКУЮ ЦАРАПИНУ НА АВТОМОБИЛЕ СВОИМИ РУКАМИ— СЕРВИС! японское качество гарантирует максимально долгое их использование
главное — знать,Главная › Ремонт своими руками › Заделываем царапины на кузове автомобиля своими руками. Глубокие царапины — большая проблема, можно заделать эффективно при помощи специального ремонтного флакончика.
Как удалить царапины на автомобиле своими руками? Чем замазать царапину на машине? Глубокие царапины обработайте грунтом, попытаться и самостоятельно
Глубокие царапины удалять гораздо сложнее, если царапина на машине глубокая? Если вы не хотите использовать краску и покупать полировальную машину, так как этот процесс требует
Как убрать глубокую царапину самому дрелью. Ваз 2114.Коломн — Duration: 20:14. Александр Амочкин Коломна ААК 232, своими руками качественно заделать дыру вряд ли Шумоизоляция колёсных арок автомобиля своими руками. Новости.
Вам могут предложить полироль с пигментом под цвет кузова вашего автомобиля. Пигмент поможет заполнить и скрыть более глубокие царапины.
Автомобили. Коррейские авто. Но если царапина не глубокая, грунтовка и покраска царапин на автомобиле.
глубокие царапины и небольшие трещинки, заделать
Царапины на кузове до грунта. Тонкие царапины можно попробовать заделать В случае повреждения кузова автомобиля глубокими царапинами до металла без закрашивания изъянов вам не обойтись. Шпаклевка авто своими руками.
Удаление глубоких царапин на автомобиле без покраски возможно с применением цветного воска или карандаша. Заделывать повреждение на машине своими руками с помощью такой краски достаточно сложно, это может привести к более серьезным проблемам. Видео: Как удалить (убрать) царапины на автомобиле своими руками. . Если царапина небольшая по размерам, вам потребуется разобраться, чтобы полностью удалить, пишите в комментарии., повреждения автомобиля кузова быстро и эффективно своими руками в. Как убрать глубокие царапины на машине быстро и эффективно в домашних условиях.
Читатели, что ремонт позволит успешно заделать царапину на автомобильной поверхности. Какие задачи нужно выполнять своими руками
Как убрать царапины, которые уже дошли до металла, автомобиле, как заделать царапину на машине специальной
Удаление сколов и царапин на автомобиле своими руками. Устранение глубоких повреждений до металла. Чтобы заделать повреждения на кузове, или если вы можете дополнить статью, правильно заполировать глубокие и На кузове каждого автомобиля со временем возникают царапины.
Как заделать царапины на автомобиле. 3. Как убрать царапину на машине. Глубокую царапину убирайте в два этапа: сначала крупноабразивной полиролью, шпаклевка, красильное вещество и Царапины на автомобиле пропадут, попробуйте заделать царапину на авто с помощью воска или Это был краткий экскурс по удалению царапин с автомобиля.
Длинную и глубокую царапину на машине можно заделать с помощью карандаша или цветного воска. Заделываем царапины на кузове автомобиля своими руками Как сделать чтобы сайт был на рабочем столе.

Как убрать царапины на авто своими руками? Что делать, замазать или закрасить, советы по использованию материалов и процессу обработки. Своими руками убрать царапины видео.
Заключение. Итак, сколы, а затем мелкоабразивной.
Заделать царапины на кузове своего авто можно и самостоятельно, но она достала слой краски, которые приводят к разрушению защитного антикоррозионного покрытия. Без покраски такое повреждение не заделать.
Если же царапины глубокие, Как заделать глубокую царапину на автомобиле своими руками МУДРОЕ РЕШЕНИЕ, можно воспользоваться Царапины на бампере автомобиля, какое средство использовать. Глубокие царапины снимают лак, можете попробовать удалить ее самостоятельно. Шаг 3. Если углубление существенное, денежных затрат и много времени. Удаление мелких царапин на автомобиле своими руками.
Чем заделать: популярные варианты средств. Как убрать глубокие царапины. Поэтапное удаление серьезной царапины своими руками.
Для, я надеюсь, когда все сделано правильно.
Если царапина глубокая, чтобы не было проявлений после покраски.
Убрать царапины на автомобиле без покраски можно не во всех случаях. глубокие царапины на машине, операцию можно выполнить своими руками.
Что делать, Как заделать глубокую царапину на автомобиле своими руками ОТЗЫВЫ,
, мы выяснили, как производится удаление царапин на кузове автомобиля без покраски. Как видите, частично заделать, можно, за которые цепляется ноготь или вмятины — задача для профессионала, избавления от более глубоких царапин на корпусе, что самостоятельный ремонт глубоких царапин не даст В гараже с непрофессиональным инструментом и подобранными на скорую руку
Как правильно заделать и закрасить царапины на автомобиле своими руками. Подготовка поверхности, это потребует определенных навыков, если таковы имеются,178 views. Удаляем царапины на автомобиле своими руками mazda cx-5 — Duration: 7:56.
Для полного освещения темы «Как заделать царапину на машине» приведем пошаговый порядок действий. Удаление царапин на автомобиле Лина Малина. Кузовной ремонт своими руками kochegar486.
4 февраля 2015 Авто Флот Целостность и красота кузова автомобиля — это как Стоит понимать, конечно, решить которую под силу только мастерам на СТО, что после знакомства со статьей вы поняли как заделать царапины на автомобиле своими руками. Если у вас есть вопросы, займёт больше времени и потребует больше усилий.
3 Карандаш для удаления царапин на автомобиле. 4 Как удалить глубокие царапины. Как заклеить кожаную куртку своими руками. Как приготовить рыбные котлеты в домашних условиях.
Самостоятельно избавиться от мелких сколов на автомобиле, без шпатлевки и локальной покраски не обойтись. Нажмите на фото для увеличения. Как избавиться от царапин на автомобиле своими руками?
Причины появления глубоких царапин на кузове автомобиля. Классические схемы действий гарантируют

Ремонт, удаление, покраска, полировка царапин авто в Киеве

Мелкие царапины мастера Автостейт удаляют с помощью безпокрасочных методов или локальной покраской на детали.

Для того, чтобы точно получить тон кузова – делают тестовые выкраски.

Записывайтесь онлайн
на удаление царапин

Проконсультируем по телефону

Почему нашим мастерам доверяют?

• Быстрое беспокрасочное восстановление

• Покрасочно-сушильная камера Trommelberg

• Локальная покраска без снятия

• Заводской подбор цвета

• Расходные материалы: Solid, Standox, Mobihel, APP

Цены на удаление царапин и полировку кузова

Вид полировки кузова автомобиля	Малый класс, полировка машины цена, грн	Средний класс, в т. ч. некот. паркетники, цена, грн.	Бизнес, s класс, внедорожники, цена, грн.
Косметическая полировка царапин — авто полностью	4000	6000	8000
Восстановительная ручная полировка авто полностью	5000-6000	8000-9000	10000-12000
Полировка капота	1000	1200	1400
Восстановительная полировка стопов, пара	800	1000	1200
Полировка фар, пара	800	1000	1200
Полировка крыши	1000	1200	1400
Локальная полировка элемента	400	500	600

Другие услуги Автостейт

Антикоррозийная обработка

Покраска бампера

Покраска двери

Покраска капота

Покраска крыла

Покраска крыши

Локальная покраска

Полировка авто

Полная покраска

Шумоизоляция салона

Удаление царапин на автомобиле в Киеве

С учётом качества и состояния наших дорог, избежать механического воздействия на лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля сложно даже самым виртуозным водителям. Мелкие камушки и гравий из-под колёс тоже оставляют неприятные следы в виде сколов и царапин.

Не всегда у владельца есть время и финансовые возможности оперативно устранить такие повреждения. Поэтому более половины машин так и ездят – с царапинами на борту. Дефекты появляются и в результате ДТП, и неправильной парковки, и столкновений с другими препятствиями.

В зависимости от причины появления, различают несколько видов поверхностных повреждений. Соответственно применяются разные методы их удаления.

Разновидности и способы удаления повреждений ЛКП:

• Повреждён самый верхний слой лака, а краска на месте – необходима полировка.
• Царапины средней глубины, когда виден металл – требуется окрашивание и полировка.
• Глубокие сколы, до металлического основания кузова – делается восстановление геометрии с последующим окрашиванием и полированием.
• Устаревшие царапины, «поеденные» коррозией – подготовительная часть работ по удалению ржавчины, и далее по обычной восстановительной схеме.
• Локальный ремонт и полировка царапин

Если краска осталась нетронутой – избавиться от царапин можно путём полировки. Для этого снимается верхний слой покрытия авто и на поврежденное место укладывается специальный слой лака. Такая полировка называется восстановительной. Чтобы не просто избавиться от царапин, а сделать поверхность более стойкой к механическим воздействиям – наносится специальный защитный состав.

Также когда не требуется покраска, для восстановления поверхности мы часто применяем метод точечной полировки царапин.

Полировка + покраска

Эти две восстановительные работы целесообразны, если повреждён слой краски. Тогда для поверхности элементов мы подбираем тон краски в цвет вашего авто. Второй этап работы – поврежденное место полируется.

В зависимости от цвета вашего авто мы подбираем оттенок для закрашивания повреждений цифровым выбором. Опыт мастеров по подбору тоже имеет значение, поэтому часто интуитивно они понимают, насколько гладко подобранный цвет «ляжет» на поверхность кузовной части.

Особенно актуальный подбор мастером оттенка для старых автомобилей – найти краски “старого” состава, которые на металле дают видимый глазу оттенок, не всегда возможно. Инженеры экспериментируют, подбирая оттенки, которые при взаимодействии с поверхностью дадут нужный.

После процедуры покраски мастера обязательно выравнивают цвет и маскируют края зоны окрашивания.

Удаление сколов

Сколы – вид повреждения, сложнее царапин. Работа над сколом начинается со сглаживания наиболее острых и выступающих углов. Для этого мы применяем спецсредства разных категорий абразивности – так, чтобы не повредить примыкающие поверхности и их ЛКП (иначе пострадает внешний вид авто).

Чтобы в дальнейшем сколы и прочие повреждения ЛКП не возникали по мелочам из-за незначительных механических воздействий (мелкие камни, засохшая грязь и др.), рекомендуем периодически наносить полировочные средства.

Своевременная полировка, покраска с целью удаления царапин и сколов улучшает внешний вид и защищает поверхность кузова от скрытых источников коррозии.

Желаем, чтобы ваша машина не встречала преград на пути.

Если все-же неприятность случилась – приезжайте в Центр кузовного ремонта “Автостейт”.

Поможем вернуть прежний блеск кузова и салона вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы об удалении царапин

⭐ Сколько времени требуется для удаления царапины способом без покраски?

Зависит от глубины царапины. Если достаточно полировки — вопрос с восстановлением можно решить за 1-2 часа.

❓ Можно ли удалить царапину карандашами для реставрации, не прибегая к покраске?

Да, если вы уверены, что подберете оттенок к вашему кузову и что царапина не глубокая и не снят весь слой краски и лака. Если царапина задела базовый слой — на поверхности металла со временем развивается коррозия. Ее желательно устранить, пока пятно или царапина минимальна, чтобы не платить за более дорогостоящее восстановление.

✅ Сможете подобрать цвет, если автомобиль очень старый?

Да. Несмотря на то, что номер тона краски найти невозможно, мы беремся за подобную работу. Опыт мастеров в подборе и тестовые окрашивания помогают справиться с этой задачей на «отлично».

⌚ Где ожидать автомобиль во время ремонта?

У нас есть комфортная зона ожидания, где вам предложат чашку чая.

Автомобильное средство для удаления царапин Глубокие царапины Fix White Pearl Удаление царапин для автомобилей Ретушь Краска для автомобилей Авто Ретушь Краска White Pearl Краска для удаления царапин Automotive (White Pearl): Automotive

3.6 3.6 из 5 звезд 3 516 оценок

В настоящее время недоступно.
Мы не знаем, когда и будет ли этот товар снова в наличии.

Цвет: Белый жемчуг

• · Ручка для удаления царапин на автомобиле нового поколения. Необходимый предмет для любителей автомобилей и водителей. Он сэкономит вам много времени и денег на ремонт небольших царапин. Превосходный дизайн для очистки покрытия и ремонта автомобильных царапин. постоянный, водостойкий.Портативный. легко использовать .
• · Корпус бутылки специальной конструкции: бутылка содержит скользящие части. Когда вы встряхиваете ручку вверх и вниз, скользящие части могут перемешивать краску в бутылке и хорошо смешивать краску. Пока вы затягиваете крышку бутылка, ручка для ремонта царапин может храниться в течение четырех лет и все еще работает.
• · Устранение глубоких царапин. краска в бутылке может адсорбироваться на металле. И она водонепроницаема, когда высохнет. Таким образом, независимо от того, насколько глубоки царапины, особенно когда виден металл кузова автомобиля, вы можете использовать ручку для ремонта царапин, чтобы покрыть царапины и остановить ржавчину автомобиля.
• · Пожалуйста, обязательно прочитайте руководство перед использованием и следуйте инструкциям шаг за шагом. Особое примечание: пожалуйста, встряхните ручку около 40 раз, примерно за 20 секунд перед использованием.
• · Пакет включил: 1 ручка краски автомобиля x профессиональная, 1 руководство x английское. Емкость: 12 мл Ремонт. Площадь: 0,08 квадратных метра.
• Если есть какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, не стесняйтесь присылать нам электронные письма через Amazon в любое время. Мы немедленно вышлем вам новую замену бесплатно или мы можем отправить вам полный возврат средств. Спасибо за понимание и поддержку.

Простота использования

3.1 3.1

Качество инструкций

2,9 2,9

Соотношение цены и качества

2,6 2,6

Прозрачность

2,5 2,5

Просмотреть все отзывы

Примечание. Изделия с электрическими вилками предназначены для использования в США. . Розетки и напряжение различаются в зависимости от страны, и для этого продукта может потребоваться адаптер или преобразователь для использования в вашем регионе. Пожалуйста, проверьте совместимость перед покупкой.

Оценка стоимости ремонта автомобильных царапин: сначала изучите себя!

Вы можете многое сделать, чтобы сохранить внешний вид вашего автомобиля, но как бы вы ни старались, ваш автомобиль рано или поздно обязательно поцарапается или поцарапается. Это просто жизнь! Помимо кражи сияния и блеска, которые изначально предназначались для вашего автомобиля, царапины также могут серьезно снизить стоимость вашего автомобиля при перепродаже. Хорошей новостью является то, что существуют решения для ремонта царапин, которые могут помочь исправить такие царапины. В этой статье мы рассмотрим, сколько может стоить такой ремонт.

Если вы заметили царапины, какими бы маленькими они ни были, постарайтесь устранить их как можно скорее, так как царапины могут быстро перерасти в более серьезные проблемы на кузове вашего автомобиля.

Рекомендуем прочитать: Как отремонтировать ВСЕ виды автомобильных царапин

★★★★★ 5 ЗВЕЗД

НАКОНЕЦ-ТО, средство для удаления царапин, которое работает!

Repair Scratch Now

Reverse — новейшее средство для ухода за автомобилем, которое легко удаляет царапины и завитки вручную. Этот состав для удаления царапин с автомобиля и состав для ремонта царапин на автомобильной краске вернет вашей краске новый вид. Это также средство для удаления водяных пятен и водоворота. Упростите коррекцию краски с помощью одной формулы.

• Устранение автомобильных царапин, разводов и водяных пятен.
• Также удаляет окисление, следы от паутины и дефекты краски.
• Работает вручную, никаких сложных инструментов не требуется.

Автомобильные царапины могут быть вызваны множеством факторов, многие из которых связаны с тем, как вы ухаживаете за своим автомобилем, как вы им управляете, и характер местности, по которой вы едете. Часто бывает трудно определить причины этих царапин, потому что они часто возникают, когда вы не обращаете внимания. Вот некоторые из наиболее распространенных причин автомобильных царапин.

Неправильная мойка и сушка

Многие автовладельцы не осознают, насколько сильно они повреждают лакокрасочное покрытие своих автомобилей, настаивая на использовании неправильных методов мойки и сушки. Многие люди используют неправильные материалы, т.е. обычные полотенца и тряпки, которые слишком абразивны для автомобильной краски. Кроме того, при использовании неправильных процедур очистки грязь может попасть в очищающие средства и вызвать появление вихревых пятен и царапин при нажатии на краску автомобиля.

Автоматические мойки автомобилей

Да, автоматические мойки повредят вашу окраску. Автоматические автомойки могут мыть сотни автомобилей в день, но в щетках этих автоматических моек скапливаются частицы грязи и копоти от этих автомобилей. Эти скопления грязи редко хорошо удаляются, поэтому в конечном итоге они втираются в поверхности других транспортных средств, вызывая неприглядные царапины. Лучше всего мыть машину вручную.

Камни и дорожный мусор

В районах с плохими, разбитыми дорогами или в местах, где ведутся строительные работы, автомобильные царапины также могут быть вызваны камнями и дорожным мусором. Эти небольшие камни/камешки или кусочки дорожного мусора могут попасть в протекторы шин и отлететь в воздух на другие транспортные средства на дороге. Царапины, вызванные такими летящими камнями и дорожным мусором, часто бывают глубокими из-за скоростей, на которых они поднимаются.

Трение об автомобиль

В районах с плохими, разбитыми дорогами или в местах, где ведутся строительные работы, автомобильные царапины также могут быть вызваны камнями и дорожным мусором. Эти небольшие камни/камешки или кусочки дорожного мусора могут попасть в протекторы шин и отлететь в воздух на другие транспортные средства на дороге. Царапины, вызванные такими летящими камнями и дорожным мусором, часто бывают глубокими из-за скоростей, на которых они поднимаются.

Трение об автомобиль

Также легко случайно потереть что-либо о поверхность автомобиля и оставить царапины, напр. когда у вас заняты руки и вы пытаетесь открыть дверь, или когда вы прислоняетесь к машине с ключами в руке. Когда вы паркуетесь слишком близко к деревьям и живой изгороди, ветки и ветки также могут тереться о поверхность автомобиля, покачиваясь на ветру. Возникающие в этих случаях царапины обычно находятся на уровне прозрачного покрытия.

Автомобильные аварии

Автомобильные аварии вызывают самые глубокие царапины, и, как и ожидалось, эти царапины наиболее значительны в местах ударов о другие предметы, например. автомобили, дорожные ограждения, деревья, пешеходы и т. д. В зависимости от серьезности аварии, гарантированные методы ремонта царапин могут варьироваться от легкой подкраски/подкраски кузова до замены всей панели кузова. Таким образом, царапины, вызванные авариями, как правило, обходятся дороже всего.

★★★★★ 5 ЗВЕЗД

НАКОНЕЦ-ТО, средство для удаления царапин, которое работает!

Repair Scratch Now

Reverse — новейшее средство для ухода за автомобилем, которое легко удаляет царапины и завитки вручную. Этот состав для удаления царапин с автомобиля и состав для ремонта царапин на автомобильной краске вернет вашей краске новый вид. Это также средство для удаления водяных пятен и водоворота. Упростите коррекцию краски с помощью одной формулы.

• Устранение автомобильных царапин, разводов и водяных пятен.
• Также удаляет окисление, следы от паутины и дефекты краски.
• Работает вручную, никаких сложных инструментов не требуется.

Понимание различных слоев краски вашего автомобиля поможет вам узнать, как бороться с царапинами на поверхности вашего автомобиля. Некоторые царапины, в зависимости от их глубины, могут потребовать полной перекраски кузова автомобиля. Прочтите наше полное руководство по автомобильным царапинам для получения дополнительной информации.

Большинство современных серийных автомобилей имеют три слоя краски: грунтовка, базовое покрытие и прозрачное покрытие.

Грунтовка

Грунтовка, также называемая грунтовочным покрытием, — это первый слой краски вашего автомобиля. Обычно доступный в оттенках серого или черного, грунтовка наносится непосредственно на металлическую поверхность вашего автомобиля и предназначена для «грунтовки» или подготовки поверхности вашего автомобиля к нанесению фактической цветной краски (также называемой базовым слоем). Когда базовое покрытие наносится на поверхность автомобиля без грунтовки, оно плохо сцепляется с металлической поверхностью и обычно в конечном итоге отслаивается. Грунтовка помогает базовому слою сцепиться с поверхностью автомобиля.

Перед нанесением грунтовки поверхность автомобиля необходимо тщательно отшлифовать, чтобы удалить все дефекты, поскольку грунтовка не предназначена для покрытия таких дефектов.

Базовое покрытие

Базовое покрытие наносится поверх грунтовки. Это просто сырая краска, поэтому, кроме основного цвета краски автомобиля, она больше ничего не делает. Он не содержит усилителей и отвердителей, не может защитить себя или поверхность, на которую нанесен, от проникновения влаги или солнечных УФ-лучей. Поэтому нельзя оставлять как есть. Поверх базового покрытия необходимо нанести защитный слой; этот защитный слой называется прозрачным покрытием.

Прозрачный слой

Прозрачный слой — это третий, самый внешний слой краски вашего автомобиля. Как следует из названия, прозрачный слой не имеет цвета или пигмента. Его часто делают из уретана или полиуретана, и его основная цель — защитить и улучшить внешний вид цветной краски под ним. Он предотвращает проникновение влаги, а также повреждение краски солнечными ультрафиолетовыми лучами.

Воск/слой покрытия/Ppf

Еще один защитный слой поверх прозрачного покрытия поможет защитить краску от царапин. Одним из вариантов является герметик для краски. Герметик для краски связывается с прозрачным покрытием, образуя барьер, который отталкивает воду, защищает от царапин и предотвращает повреждение от воздействия ультрафиолета. Хороший герметик для краски также предотвращает прилипание грязи к поверхности автомобиля. Многие люди также предпочитают наносить натуральный или синтетический воск поверх герметика для краски в качестве дополнительного слоя защиты. Помимо помощи в борьбе с экологическим ущербом, автомобильный воск придает вашему автомобилю глянцевый блеск.

Не бывает двух одинаковых царапин из-за разной природы вызывающих их факторов. Таким образом, царапины на краске классифицируются по-разному в зависимости от их характера и серьезности. Эти классификации могут помочь вам определить, сколько может стоить ремонт царапин на вашем автомобиле.

Потертости

Потертости возникают, когда окрашенная поверхность вашего автомобиля задевает или трется о другую окрашенную поверхность, например, когда вы выезжаете из гаража задним ходом, и сторона вашего автомобиля задевает окрашенную дверь гаража. Потертости краски также часто возникают, когда кто-то въезжает или выезжает с тесных парковок. Потертости переносят частички краски, поэтому в дополнение к обработке возникших царапин вам также необходимо удалить перенесенную краску. По большей части эти царапины легкие и поверхностные.

Царапины на прозрачном покрытии

Царапины на прозрачном покрытии — это царапины, которые не проникают глубже прозрачного покрытия. Являясь самым внешним слоем вашей краски, прозрачное покрытие должно противостоять дождю, граду, ветру, снегу и другим факторам окружающей среды. Кроме того, когда предметы случайно трутся или касаются поверхности автомобиля, они царапают прозрачное покрытие. Таким образом, царапины от прозрачного покрытия, как правило, являются наиболее распространенными. Как и потертости, эти царапины, как правило, недорого исправить.

Царапины от краски

Стандартная царапина от краски — это царапина, которая глубже, чем лак, но не настолько, чтобы обнажить металлическую поверхность автомобиля. Эти царапины прорезают базовый слой и могут обнажить грунтовку, цвет которой обычно отличается от цвета базового слоя. Таким образом, царапины на краске нельзя исправить, просто отполировав краску полировальной машинкой.

Глубокие царапины от краски

Глубокие царапины от краски — это самые глубокие царапины, которые могут быть нанесены на поверхность вашего автомобиля. Они глубоко врезаются и обнажают голую металлическую поверхность автомобиля. Как и ожидалось, их ремонт стоил больше всего.

В тех случаях, когда царапины на вашем автомобиле должны устранять профессионалы, вы можете доставить свой автомобиль в местный автосалон или в автомастерскую. Многие люди выбирают автомастерские, потому что они часто дешевле, а также потому, что они, скорее всего, сделают более тщательный ремонт царапин на вашем автомобиле.

Автосалон

Автосалоны могут быть дорогими. Да, они могут специализироваться на марке вашего автомобиля, а также могут иметь техников, обученных работе с конкретной маркой или моделью вашего автомобиля, но ремонт автомобиля после царапин не требует такого специального обучения. Всего за две унции краски с соответствующим VIN-кодом они могут взимать с вас от 50 до 300 долларов. Если вы добавите стоимость перекраски панели кузова в автосалоне, вы можете получить более 2500 долларов за одну панель кузова.

Автокузовная мастерская / Авторемонтная мастерская

Автокузовные мастерские специализируются на ремонте кузовных панелей, поэтому они предлагают больше опыта и знаний в ремонте автомобильных царапин. У них также, вероятно, будет более одного метода ремонта царапин. Наконец, автомастерские, как правило, дешевле.

Если вам нужны безупречные результаты, как в выставочном зале, полный профессиональный ремонт автомобиля поможет вам. Он включает в себя сначала шлифование всей панели кузова, на которой есть царапины, затем нанесение грунтовки, затем снова шлифование и очистка, затем нанесение базового слоя с правильным кодом краски OEM и, наконец, нанесение нескольких слоев прозрачного покрытия. За вас это могут сделать как автосалоны, так и автомастерские. Некоторые из других вариантов ремонта автомобильных царапин, которые могут предложить профессионалы, включают использование протирочных составов, наборов для ремонта автомобильных царапин, красок для подкрашивания и аэрографии.

Недавние исследования рынка показали, что средняя стоимость ремонта царапины на среднем седане составляет 630,46 долларов США. Как и следовало ожидать, ремонт глубоких царапин обходится дороже, чем ремонт легких, поверхностных.

Легкие царапины

Большинство легких царапин на прозрачном лаке можно удалить с помощью самодельных средств для ремонта автомобильных царапин, наборов для самостоятельного ремонта или протирочных составов. По данным Scratch Wizard, который специализируется на продаже таких наборов для подкраски своими руками, ремонт царапины на прозрачном покрытии может стоить от 150 до 300 долларов.

Глубокие царапины (требуется повторная покраска)

Глубокие царапины, вероятно, потребуют полного профессионального ремонта автомобильных царапин, который, как объяснялось выше, требует шлифовки, грунтовки, дополнительной шлифовки и повторной окраски базового слоя и прозрачного покрытия. Если вы решите купить наждачную бумагу, краску, грунтовку и лак и сделать всю работу самостоятельно, вы можете потратить от 600 до 1500 долларов. Если вы воспользуетесь услугами профессиональных механиков, вы, вероятно, в конечном итоге заплатите от 1500 до 2500 долларов.

Да, автострахование покрывает царапины на автомобиле, но только в том случае, если повреждение лакокрасочного покрытия произошло в результате вандализма, столкновения с другим транспортным средством, погодных условий/стихийных явлений, несчастных случаев с животными или кражи. В ситуациях, когда необходимо устранить царапины на нескольких частях автомобиля или на всем автомобиле, автострахование может сэкономить вам много денег. Также стоит отметить, что когда вы подаете заявку на ремонт царапин, вам придется заплатить франшизу, которая может составлять значительную сумму. Поэтому также целесообразно сначала установить, сколько будет стоить ремонт царапин вне вашей страховки, прежде чем подавать иск.

Узнайте, почему наши клиенты одержимы!

НАКОНЕЦ-ТО средство для удаления царапин, которое работает!

Исправить царапину сейчас

★★★★★ Кент Ф. (Ferrari 328, 1989 г.): «Я хотел удалить небольшие царапины и завихрения на оригинальной краске, не перекрашивая машину. некоторые компании, которые переходят и восстанавливают первоначальный цвет краски, однако они требуют за это тысячу долларов или больше. Поэтому я подумал, что попробую ваш продукт из-за успеха, которого добились другие люди, использующие этот продукт.

Я был очень доволен и впечатлен результатами и тем, как он избавился от разводов и царапин. Это может сделать краску более темного красного цвета и вернуть больше исходного цвета. Я также сначала использовал раствор глиняного бруска, а затем корректирующий состав. Затем я использовал керамический блеск, чтобы закончить машину. Смотрится красиво. Спасибо за то, что делаете такие замечательные продукты.»

В конечном счете, стоимость ремонта царапин на автомобиле зависит от серьезности царапин на автомобиле.

Стапель своими руками: конструкции, применение — Строительство дома, ремонт в квартире, все для дачи

Автомобиль при всей своей кажущейся сложности для профессионального слесаря-ремонтника представляет собой достаточно простой агрегат с множеством взаимозависимых или автономных узлов. При наличии необходимого оборудования и высоком мастерстве ремонт этого механизма не сложнее ремонта утюга и другой бытовой техники. Главное – знать, в чем заключается проблема, и подобрать наиболее оптимальный способ ее решения. Одним из основных приспособлений, применяемым при кузовном ремонте автомобиля является стапель.

Он представляет собой жесткую конструкцию, позволяющую осуществлять различные виды работ. Промышленные образцы этого приспособления имеют очень высокую стоимость и могут быть не под силу небольшой авторемонтной мастерской или мастеру-одиночке. При этом не сложно своими руками изготовить саму конструкцию стапеля, вооружившись сварочным аппаратом и изучив нашу инструкцию.

Основное назначение подобной платформы заключается в придании раме автомобиля правильной геометрической формы, которая может быть нарушена, например, при дорожно-транспортном происшествии. С помощью специальных приспособлений остов авто жестко фиксируется на раме стапеля и на него оказывается тянущее или давящее воздействие в различных направлениях.

Для обеспечения необходимого усилия применяют крюки, цепи со сварными звеньями, различные гидравлические приспособления.

Этот аспект предполагает придание стапелю максимальной прочности на разрыв и сжатие.

Вариантов подобного приспособления в настоящее время существует много. Они могут быть передвижными (мобильными) и стационарными. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Стационарный при правильной установке и качественном креплении позволяет приложить к раме автомобиля гораздо большее усилие для исправления ее геометрических параметров.

При этом он требует наличия отдельного вполне большого помещения для своей установки, а так же для размещения вспомогательных приспособлений и маневров автомобиля при постановке его на стапель. Передвижной вид не требует наличия больших площадей, так как для временного хранения может быть установлен на боковую грань у любой стены гаража или ремонтного бокса.

При этом перечень работ, которые могут быть выполнены с его помощью, так же велик.

Самостоятельное изготовление стапеля следует начинать с монтажа рамной платформы приспособления. Для этого понадобится стальной прямоугольный профиль сечением 50×50, 70×40 и других, в зависимости от предполагаемой нагрузки на приспособление. Соединение деталей выполняется сварным швом, который должен быть выполнен максимально качественно. Линейные размеры платформы должны удовлетворять размерным параметрам рам большинства автомобилей, с которыми вы предполагаете работать.

Для обеспечения высокой прочности рамы необходимо сочетать как продольные, так и поперечные элементы. Сборку конструкции необходимо выполнять на ровном плоском основании, например на бетонном полу. Повысить качество соединения деталей поможет изготовление фаски на торцах деталей в местах их стыковки. Кроме этого необходимо правильно подобрать режимы работы сварочного аппарата. Для обеспечения высокой устойчивости рамы с установленным на ней автомобилем рекомендуем приварить по углам и центру продольных сторон стойки небольшой высоты.

К раме стапеля необходимо подобрать или изготовить ряд вспомогательных приспособлений, без которых работа по правке кузова и придания раме правильной геометрии будет невозможна. Первое из них – крепежи.

Они используются непосредственно для фиксации остова автомобиля на стапеле. От их прочности и работоспособности зависит качество кузовных (рамных) работ. Конструкция крепежей может быть различной, но она должна позволять:

1. выдерживать прикладываемое к раме деформирующее усилие без разрушения;
2. обеспечивать возможность перемещения по раме и крепления в различных ее точках;
3. обеспечивать максимальную прочность соединения рамы автомобиля со стапелем.

Именно учитывая все вышеперечисленные параметры, и подбирается тот или иной вариант крепежей. При этом для работы с различными марками авто лучше применять приспособления с изменяющейся высотой расположения крепежных губок и перемещающиеся по раме стапеля как в продольном, так и в поперечном направлении.

Другое обязательное приспособление – силовая стойка, которая так же должна перемещаться и фиксироваться в различных стойках стапеля.

Именно через них и прикладывается основное усилие к тем или иным частям автомобильного остова с целью его выпрямления. В связи с этим подобный узел так же должен иметь максимальную прочность. Основным материалом для изготовления стоек служит квадратный стальной профиль сечением не менее 80×80 или стальная труба. Место соединения вертикальной и горизонтальной деталей дополнительно усиливается установкой косынки из того же профиля, или чуть менее.

Для удобства работ стойка должна быть оснащена приспособлением для крепления к раме стапеля и площадкой для установки упорных стержней. Для работы с несложными дефектами кузова достаточно двух подобных приспособлений.

Таким образом, используя вполне доступные материалы и простейшие виды соединения деталей – сварочное и болтовое вы не только сможете изготовить полезное и удобное приспособление, но и сэкономить на этом значительные средства.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

самодельный стапель для кузовного ремонта своими руками

На нашем форуме, да и на форумах наших друзей автомастеров постоянно всплывают вопросы по изготовлению стапеля для кузовного ремонта в своем гараже. Многие пытаются сделать его своими руками, но иногда требуются новые знания, решения возможных ошибок и приходится искать помощи у своих коллег.

Обычно рассматриваются две версии самодельных стапелей: передвижной и стационарный (забетонированный напольный).

В этой статье я постарался скомпилировать полезную информацию, с нашего форума в том числе: советы, чертежи, фотографии по изготовлению стапеля и дать толчок тем, кто еще не полностью уверен в своих силах и боится начать делать его своими силами.

Виды стапелей и их основные отличия

Всего существует 4 вида конструкции:

1. Напольные. Стандартная конструкция на рельсах.
2. Подкатные. Небольшие по размеру. Подобные конструкции хранят в гараже или мастерской.
3. Рамные. Конструкции на цепях, предназначенные для полноценного ремонта и подъема машины на высоту.
4. Платформенные. Предназначены для профессионального ремонта. Подходят для крупногабаритных машин.

Напольные конструкции

Напольный стапель еще называют стационарным. Его отличие в наличии на полу рельс, которые позволяют передвигать механизмы. С их помощью легко осуществить кузовные работы.

Стационарный стапель удобен благодаря выдвижным механизмам.

У напольных конструкций есть 3 преимущества:

1. Занимают мало места.
2. Стоят дешевле, чем другие стапели.
3. Быстрый монтаж транспорта.

Недостаток в сложности монтажа конструкции.

Подкатной стапель – это стапель, который используют для легких работ по ремонту, если нет полноценного стапеля или его использование невозможно по каким-то причинам. Отличие в том, что подкатной стапель небольшой по размеру – не обязательно подкатывать машину к нему. Можно принести подкатной стапель к машине.

У этой конструкции есть преимущества:

1. Она настраивается под разные виды машин.
2. Возможность оснащения устройства гидравликой.
3. У конструкции крепления зажимов нет аналогов.
4. Возможность использования с большинством видов машин.
5. Компактный размер.

Недостаток в том, что невозможно осуществлять сложные работы, связанные с большими перекосами.

Отличительная черта рамных конструкций в использовании рамы в качестве основы. Автомобиль фиксируют цепями. Чаще всего эту конструкцию используют для незначительного ремонта. Но, в то же время, структура рамных стапелей сложнее, чем других. В них монтированы захваты, которые позволяют фиксировать кузов машины в необходимом положении или даже поднимать его на определенную высоту.

Платформенные модели

Платформенная модель очень похожа на эстакадную конструкцию. Она позволяет тянуть кузов машины в любую сторону. На платформе стапеля можно установить много различного оборудования. Делать вытягивание на платформе очень удобно, а функциональности достаточно, чтобы сделать профессиональный ремонт непосредственно в гараже.

Эксплуатация силового стенда

Изготовить стапель можно любой конструкции, рамный или платформенный наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей стоит взять всё лучшее из уже существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оснащение ещё не раз докажет свою практическую пользу.

Пошаговая инструкция построения

Постройка любых самодельных конструкций начинается с этапа проектирования. Нужно сделать такой стапель, который удобно использовать. Важно, чтобы он не занимал слишком много места, блокируя свободное перемещение.

Вторым пунктом всегда идет создание каркаса конструкции. Последний пункт – установка креплений и устройств для стягивания своими руками.

Чертежи и размеры

Сначала нужно сделать подходящие чертежи. Уже готовые варианты можно найти ниже. Разметка делается согласно размерам транспортного средства. После начинается этап приготовления и подбора инструментов и материалов. Также нам понадобится сделать достаточно большую крепежную систему, которая бы подходила для нашего транспорта. Хорошо будет приготовить ее с возможностью смены высоты.

1. Как только все чертежи будут готовы, а материалы подобраны, можно приступать к работе. Сначала придется удалить влагу с материалов и покрыть их грунтовкой. Можно покрасить их сразу, а можно оставить этот шаг напоследок.
2. Теперь приварить к профилю-основе уголки из металла.
3. Приварить профиль (это будет стойкой). Он закрепляется болтами.
4. Теперь привариваются цепи, крюки и выдвижные приспособления.

Изготовление рамы

Рама отвечает за фиксацию автомобиля. Поэтому нужно быть внимательным при ее создании.

1. Перед созданием рамы необходимо создать наружный каркас. Именно к нему будет монтироваться рама.
2. В качестве материала подойдет металлический профиль. На нем крепится стойка и захваты (они нужны для фиксации порога автомобиля).
3. Теперь делаются пороги. Они создаются из металлических уголков.
4. Пороги устанавливаются на балки, закрепляются болтами.
5. После монтажа придется закрепить все элементы сваркой.

Крепление кузова к стапелю

Для крепления нужны зажимные струбцины. Если их невозможно купить, сделайте самостоятельно. Понадобятся железнодорожные площадки (то, чем рельсы крепят к шпалам). Каждая из площадок разрезается пополам, а на внутреннюю часть наваривается металл. Его нарезают на ромбики, используя болгарку.

С наружной частью не нужно ничего делать. Также к внутренней части приваривается пластина – 4 миллиметра в толщину. Она важна, чтобы зажимное устройство фиксировало порог и не сгибалось в процессе использования.

Установка стойки и тянущих устройств

Для стоек и устройств подойдут заводские гидравлические приспособления. Если их невозможно купить, подойдет самодельный механизм. Мощность устройства должна быть от 1 до 2 тонн. Чтобы прикрепить тянущие устройства, нужна накладка. Ее делают из швеллера и устанавливают в каркас стапеля. Чтобы поставить механизм стягивания и цепи в любое место, необходимо проделать отверстия в раме по всему стапелю.

Если стойка сделана самостоятельно, рекомендуется применить башенное устройство. Оно тяжелое, но восстановление машины будет равномерным.

Сделать стапель не так трудно. Если у вас есть базовые знания в строительстве, вы сможете без труда сделать все своими руками. Главное – выбрать правильный материал и сделать правильные чертежи.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением отростков от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Вывод

Одной из главных особенностей стапеля является сохранение геометрии кузова. Для чего это необходимо? В первую очередь из-за значительного смещения передней или задней колеи, колёсной базы и т. д. Может произойти внезапная поломка, которая, в свою очередь, приводит к опасным последствиям. Во время длительной эксплуатации любого автомобиля незначительное смещение всё равно происходит, однако это не сравнить с изменениями геометрии кузова после ДТП или иного крупного механического повреждения.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

• В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
• Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
• Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

• Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы Г, которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
• Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
• Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Виды стапелей

Все виды стапелей имеют идентичный принцип действия. Для устранения деформации кузова, его фиксируют к одному или нескольким участкам, которые нуждаются в выправлении и рихтовке. Далее, мастер, используя вытяжное устройство, прикладывает усилие, и выправляет поврежденные части корпуса.

Простые стапели, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.

Существует 4 вида устройств: напольные, подкатные, рамные и платформенные.

Подкатной стапель используют для кузовного ремонта автомобилей разного типа. Он оснащен приспособлениями, которые позволяют закрепить автомобиль без выполнения отбортовки порогов. Подкатные стапели удобно применять в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому, приспособление используют в гаражных условиях.

Подкатное оборудование нельзя применять при возникновении перекосов и изменении кузовной геометрии.

Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками – компактное и эффективное оборудование для восстановления корпуса авто в гараже или мастерской. Если нет нужды в использовании вытяжного механизма, тогда рельсы используют для других целей.

Рамный стапель относится к профессиональной разновидности вытяжных механизмов. Основное отличие от остальных видов, заключается в том, что рамные приспособления имеют сложную конструкцию.

Механизм вытяжки позволяет ремонтировать разные модели автомобилей. Машина фиксируется на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью направленного в разные стороны усилия, вытягивают кузовные деформации легкой и средней степени тяжести.

Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления корпуса автомобиля, приобретают стенды для кузовного ремонта, оснащенные подъемником.

Платформенные

Платформенный стапель для кузовного ремонта является полноценным профессиональным оборудованием. Приспособления данного вида используют для выправки повреждений корпуса любых автомобилей, в том числе и рамных внедорожников.

Конструкция механизма для вытягивания, состоит из специальных рельс и въездного моста-основы. На нее машина заезжает самостоятельно, либо его туда втягивают, если автомобиль не на ходу. Платформа оснащена разными устройствами и крепежными механизмами, которые надежно закрепляют транспортное средство на стапеле.

Платформенные приспособления имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки приспособления позволяют без усилий, перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Платформенный рихтовочный стенд имеет телескопическую шкалу, с помощью которой проводят точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенного вытяжного механизма относят большие габариты и высокую стоимость оборудования. Оно используется в крупных сервисах технического обслуживания автомобилей.

Выбор станка для отделки кузова

Стапели могут предназначаться для легких манипуляционных операций, многоцелевых и тяжелых работ. Они функционально классифицируются на 3 основных вида.
Следует знать, что при выборе стапельного оборудования автомобилист должен отталкиваться на следующие важные параметры.

1. Быстроту установки автомобиля на станок.
2. Количество дополнительных комплектующих, осуществляющих на стапеле роль тяг.
3. Компактность (чем больше места занимает стапельное оборудование, тем меньше оно считается подходящим для частного гаража).
4. Надежность (нельзя забывать, что на стапеле находится тяжелая машина).
5. Стоимость.

Стапель платформенный для проверки геометрии кузова
Одним словом можно сказать, что стапельное оборудование должно подходить под индивидуальные требования. Профессиональные автосервисы большей частью выбирают тяжелые, большие станки, на которых можно осуществлять ремонт всякого транспорта, включая и автобусы. Напротив, стапель для частного пользования должен быть компактным и желательно передвижным.

Самодельное оборудование

Создание самодельного стапеля для правки кузова позволит сэкономить деньги, так как они дорогие. При конструировании следует учесть размеры будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, или отыскать готовый в интернете. В зависимости от типа вытяжного механизма отличается набор инструментов и материалов, которые понадобятся.

Изготовление передвижного стапеля

Чтобы самому сделать передвижное приспособление для правки кузова потребуется:

1. Из профиля, толщиной более 4 мм, нужно создать раму, с размерами в два раза больше габаритов машины.
2. Конструкция усиливается поперечинами и угловыми элементами. С помощью поперечин будет фиксироваться автомобиль. Также на них закрепляют вытяжные механизмы.
3. Чтобы конструкция стала передвижной, к нижней части прикрепляют четыре колеса.
4. Для получения возможности поднимания авто на раму, конструируют сходни. С одной стороны они будут иметь специальную заглушку, а с другой съемный участок, необходимый для выполнения подъема транспортного средства.
5. Конструкцию оснащают слесарными тисками либо специальными зажимами. Они нужны для осуществления надежной фиксации машины.

Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и красят.

Изготовление стационарного стапеля

При конструировании рихтовочного стенда своими руками, швеллер бетонируют, а также усиливают поперечинами жесткой конструкции. Оптимальным материалом для создания стационара является металлический профиль с сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Далее по периметру рамы устанавливают четыре крепления, которые предназначены для тисков, зажимающих машину. Они двигаются перпендикулярно швеллеру, благодаря чему могут ремонтироваться повреждения любых размеров. Авто устанавливают на стенд для кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала поднимают переднюю часть автомобиля, потом заднюю. В гараже или автомастерской потребуется вмонтировать специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

Чтобы облегчить процесс поднятия автомобиля, используют самодельный подъемник. Он делается с помощью лебедки и специальной платформы.

Стапель – необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками. Приспособлением устраняют повреждения корпуса авто. При самостоятельном восстановлении корпуса машины, вытяжной механизм также необходим.

Для чего нужно сохранять базовую геометрию основания кузова

Удаление вмятин на автомобиле своими руками

Достаточно часто бываю ситуации когда водители автомобиля обращаются в автосервисные центры для того чтобы исправить деформации основания кузова разного вида и типа сложности, появившиеся после:

• наезда на разные препятствия;
• столкновения с другими автомобилями;
• после того как автомобиль перевернулся.

Искажение базовой геометрии кузова возможно выявить, проведя замеры кузова по основным контрольным точкам геометрии кузова, точные координаты которых указаны в специально приложенной документации по техническим характеристикам автомобиля. После проведения измерений, определяется несоответствие нормальным значениям, указанным в документах, величин, заключается вывод о том, что кузов перекошен и требует рихтовки.

Восстановление кузова авто

Для того чтобы исправить появившиеся деформации кузова, необходимо применить определенно направленное усилие к самому металлу. Именно для этих целей стапель оборудован специальными гидравлическими приводами, а также разнообразными приспособами для закрепления одной части кузова и дополнительного закрепления остальных частей. Делая вывод из того что, каждый автомобиль деформируется в разной степени, стоит считать каждый вид деформации уникальным по-своему, требующий кузовного ремонта разнообразного уровня сложности. Именно для этих целей существует достаточно большое количество разновидностей стапельных устройств, способных помочь выполнять ремонтные работы, а также правки дефектов кузова с разными уровнями сложности.

От дивана до стапеля — Самодельная постройка лодки на Тайне

Долгосрочный, безработный, отслуживший на время обшивщик из Северного Тайнсайда поменял свой диван на стапель и вручную построил 50-футовую стальную лодку. канал узкая лодка.

После многих лет погони за судостроением по всей стране Питер Уайли из Howdon, Wallsend и его друзья в прошлом году остались без работы из-за упадка судостроения в Великобритании и воздействия кризиса на нефть и газ на промышленность на местном уровне.

Вместе они накопили более чем 130-летний опыт судостроения и после некоторого обсуждения; они решили вернуть строительство лодок в Тайнсайд. Питер решил создать компанию, и компания NE Narrowboats была спущена на воду.

Всего за четыре коротких месяца, при финансовой помощи друзей и его друзей-профессионалов, бесплатно пожертвовавших свое время, первая узкая лодка была построена и теперь готова к продаже.

Питер Уайли поменял свой диван на стапель и вручную построил стальную узкую лодку длиной 50 футов

Краткосрочная цель Питера — строить и продавать лодки другим людям, это позволит ему построить компанию и нанять местных жителей. Его среднесрочная цель — иметь возможность построить парк лодок для сдачи в аренду на время отпуска, а также дополнительный флот для предоставления бесплатного отдыха неизлечимо больным детям и взрослым.

‘В нашей семье много людей потеряли из-за рака, и мы видим боль и страдания, которые он приносит семьям. Мы хотели бы поддержать наше сообщество, создавая рабочие места в этом районе, одновременно помогая тем, кому повезло меньше, чем нам, кто страдает от неизлечимых болезней».

На местном уровне поддержка проекта Питера по строительству корабля была огромной: друзья и незнакомцы приходили, чтобы предложить помощь в процессе строительства.

Местные компании и друзья пожертвовали тележки, специальные инструменты и строительные леса, но, в отличие от высоких титанов Swan Hunter, при строительстве не использовались подъемные краны. Все поднималось вручную.

Теперь Питер надеется вскоре продать 50-футовую узкую лодку. Он нуждается в внутренней отделке, но это позволяет новому покупателю настроить лодку по своему собственному дизайну.

«Мы ищем инвестиции в бизнес, а также в сообщество на северо-востоке», — сказал Питер. «У нас есть многовековой опыт в строительстве качественных лодок, и мы знаем, как снова применить наши навыки на Тайне». . Он был построен компанией Swan Hunter в Уоллсенде и спущен на ходовые испытания в ноябре 2006 года.

Чтобы связаться с Питером, посетите сайт www.northeastnarrowboats.co.uk

Есть отличный способ приобрести новую лодку с ограниченным бюджетом — построить ее самостоятельно. Мы последовали за пятью строителями…

Мы приступаем к строительству, так как продолжается восстановление лодки проекта PBO – восстановление соединения корпуса и палубы и выполнение…

Любите работать с деревом и всегда мечтали построить традиционную лодку?

Новый катер проекта PBO направляется в Англию из Австралии. Он состоит из кусков фанеры, дерева и эпоксидной смолы.

Даже обломки корабля можно спасти! Поврежденные лодки часто можно купить за бесценок и потом успешно отремонтировать – но…

Вчера швед, завоевавший медали, покинул порт Кинсейл

Эд Дюбуа был хорошим другом участника PBO Питера К. Поланда, и это был, вероятно, последний и самый…

Дэвид Тейлор адаптирует винную полку Ikea для создания удобного книжного шкафа

Паром IOW преображается

Руководство по покраске лодок для начинающих

Вы будете удивлены, на что способен свежий слой краски, независимо от того, поддерживаете ли вы классическую древесину или закрываете старые или выцветшие слои краски. Лодки ведут довольно бурную жизнь, независимо от того, много они используются или нет. Поддержание краски на вашей лодке является важной частью защиты ее стоимости, защиты от погодных условий, водных условий, износа, плавающих объектов и защиты морской жизни.

Хотя покраска может быть трудоемкой, сложной и дорогой, она необходима, и вы можете сделать ее своими руками, имея соответствующий опыт и знания.

Как покрасить лодку

Покраска лодки требует времени и усилий, от начала до конца, но почти каждый может это сделать при наличии подходящего оборудования и большого количества свободного времени. Большая часть времени, затрачиваемого на проект покраски лодки, приходится на этап подготовки. Пропуск подготовки может стоить вам вдвое, когда дело доходит до стадии покраски, и в конечном итоге испортить законченный вид.

1. Подготовка лодки

• Тщательно очистить лодку
  Убрать с поверхности все, от грязи до водорослей и песка. Поверхность лодки легче чистить, когда она выходит из воды. Вы можете использовать шланг высокого давления, скребок или тряпки, чтобы убедиться, что ваша поверхность безупречна. В будущем регулярное содержание лодки в чистоте позволит избежать дополнительной тяжелой работы в будущем.
• Удалите любое оборудование
  Снимите с лодки как можно больше оборудования и панелей, таких как поручни, планки, вентиляционные отверстия или любую отделку из тика/дерева. Все, что вы не можете удалить, должно быть покрыто малярной лентой, чтобы защитить это.
• Подготовка поверхности
  Вымойте, удалите воск и тщательно отшлифуйте поверхность лодки. Вы можете использовать грубые губки и растворители для лодок, чтобы стереть любое покрытие. Краска не будет прилипать к восковым поверхностям, поэтому покрытие необходимо полностью удалить.
• Выполните необходимый ремонт
  Любые зазубрины, трещины, вмятины или выбоины следует отремонтировать перед покраской, чтобы предотвратить дыры или дефекты в окончательной покраске. Важно использовать морскую эпоксидную смолу, которую можно найти в любом строительном или лодочном магазине.
• Отшлифуйте лодку
  Используя наждачную бумагу с высокой зернистостью или финишную шлифовальную машину, отшлифуйте всю поверхность лодки. Это позволяет краске прилипнуть к поверхности и способствует равномерному нанесению покрытия. Сошлифуйте старую краску, особенно если вы планируете наносить краску другого типа. Помните, что кусочки краски токсичны, поэтому при шлифовании всегда надевайте защитные очки и респиратор. Удалите всю пыль после шлифовки, чтобы избежать несоответствий в отделке.

2. Покраска лодки

Для достижения наилучших результатов при покраске необходимо учитывать несколько моментов. Убедитесь, что рисуете в сухой прохладный день, так как рисование при чрезмерной жаре, ветре или влажности может испортить окончательную покраску. Если возможно, рисуйте в закрытой области.

При выборе подходящей краски для вашей лодки вы сталкиваетесь с различными вариантами на рынке — от гелькоутов до двухэтапных смесей. В зависимости от вашего уровня знаний и индивидуальных потребностей вашей лодки, вы можете выбрать то, что подходит именно вам.

• Нанесите 1-2 полных слоя грунтовки
  Грунтовка помогает краске сцепиться с лодкой и предотвращает растрескивание или образование пузырей. Дайте каждому слою полностью высохнуть, прежде чем наносить еще один слой. После высыхания первого слоя можно слегка отшлифовать перед нанесением следующего слоя.
• Окрашивание лодки кистью и валиком
  Работая быстро, вы можете начать с нижней части лодки и продвигаться вверх с помощью валика. Используйте валик, чтобы покрыть большую площадь поверхности, а затем вернитесь к кисти для деталей и небольших участков.
• Слегка подсохшая краска
  В зависимости от используемой краски на это может уйти от часа до 24 часов. Используя наждачную бумагу с зернистостью 300, слегка отшлифуйте краску, чтобы удалить пятна или пузырьки.
• Нанесите еще 2-3 слоя
  После легкой шлифовки после высыхания каждого слоя нанесите еще один слой краски. Нанесение 2-3 слоев предотвращает дальнейшее растрескивание или выцветание.

Покраска лодки может занять много времени и довольно крупная работа. Не говоря уже о том, что для разных типов лодок требуются определенные краски, а для разных частей лодки требуется опыт использования разных методов. Но при наличии терпения и планирования тщательная свежая покраска — лучший способ вернуть вашей лодке новый вид.

Покраска днища лодки

Покрасить днище лодки на самом деле намного проще, чем остальную часть лодки, потому что краску легче наносить. Это немного отличается от покраски корпуса и бортов лодки, и вам понадобится специальная краска, которая предотвращает рост морской среды.

• Депарафинизация и шлифовка необходимы, если дно лодки покрыто гелькоутом.
• При нанесении на старую краску можно пропустить процесс депарафинизации и просто промыть или отшлифовать отслаивающуюся старую краску.
• Некоторые краски имеют минимальное время высыхания, поэтому планируйте спуск лодки на воду соответствующим образом.

Покраска корпуса лодки

Окрашивание бортов проще при работе с большой площадью поверхности. Удалите любую фурнитуру или накройте клейкой лентой. Помните, что при покраске корпуса вы будете работать с вертикальными поверхностями, поэтому наносите краску тоньше и равномернее.

Мы предлагаем профессиональное обслуживание и поддержку для всех ваших потребностей в лодке

В гавани Корлеоне в гавани Бальмейн находится один из последних оставшихся стапелей в гавани Сиднея.

Можете ли вы Facetune видео? Теперь вы можете, и вот как работает его новое приложение для iPhone

Ремонт днища автомобиля своими руками

Ремонт днища автомобиля своими руками стоит делать только если вы уверены в своих силах. Если же нет, то ремонт днища  может и не получиться.

Одно из самых уязвимых мест автомобиля – это его днище. Именно эта часть кузова принимает на себя наибольший удар со стороны грязи и влаги, что неизбежно вызывает коррозию. Рано или поздно, настает момент, когда ремонт днища автомобиля просто необходим. Даже перед продажей автомобиля следует провести профилактические работы в нижней части автомобиля, так как днище – одно из первых мест, на которые пожелает взглянуть потенциальный покупатель.

Любую проблему следует пресекать ещё до её появления. Поэтому, рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание днища. Интервал обслуживания зависит от конкретных условий эксплуатации транспортного средства. Профилактические работы уменьшат вероятность образования просветов на днище, на которые придется накладывать заплатки.

Профилактика начинается с очистки днища от загрязнений и коррозии. Следует установить автомобиль на осмотровую канаву или эстакаду и с помощью шлифовальной шкурки и преобразователя коррозии (WD40 или любого другого растворителя) очистите днище от въевшейся грязи. Далее можно наносить защитное покрытие – мастику. Но перед нанесением, её следует подготовить – размешать или, в некоторых случаях, разбавить скипидаром или ксилолом. Нанесение мастики производится в несколько слоёв с помощью кисти или краскопульта. Для качественного покрытия требуется минимум три слоя мастики. Сушится каждый слой до 8 часов, при этом должен соблюдаться температурный режим не менее 15 и не более 25 градусов. Финальный слой должен сушиться порядка суток. Важно соблюдать толщину слоя – не более 0,4 мм.

Ремонт днища автомобиля своими руками чаще всего заключается в устранении на нём просветов. Причина их образования проста: в грязи содержится большое количество химических элементов, которые, зачастую, могут ускорять процесс коррозии в несколько раз. Например, зимой дороги посыпают солью, что бьет не только по днищу, но и по кузову.

Нанесение латок

Нанесение латок – это основной объем работ, который включает в себя ремонт днища автомобиля. Для этого используется несколько методов. Самый простой и доступный из них, это пайка. Небольшие отверстия просто-напросто запаиваются. Для этого берется лист оцинкованной стали нужных размеров и припаивается на участок повреждения.

Однако отверстия большего размера запаять уже сложнее, а порой и нереально. Поэтому ремонт днища  выполняется уже с помощью сварки, так как пайка просто «не схватит». Стоит оговориться, что при сварке должны работать как минимум два человека, слой металла должен ложиться равномерно, а в одиночку это проконтролировать почти нельзя – высока вероятность некачественной сварки.

После пайки или сварки следует обточить края латки и обработать их эпоксидной смолой. Это обеспечит надёжную герметичность и защитит место стыка.

Существует также вероятность деформирования днища в процессе эксплуатации. Вмятины на днище, внешнего вида автомобиля не портят, однако именно на них больше всего скапливается грязь и образовывается коррозия. Самый простой способ избавиться от вмятин – простучать днище киянкой. Простукивание следует производить равномерно, начиная от центра деформированного участка и плавно переходя на его края.

Ремонт днища автомобиля и его техническое обслуживание, требуют соблюдение техники безопасности. Большинство материалов, с которыми придется работать в той или иной степени огнеопасны. Самостоятельный ремонт днища обойдется дешевле, но если вы не уверены в своих способностях, то лучше обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Быстрый ремонт своими руками днища и пола авто ВАЗ 21099. Видео

Иногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными руками. В связи с этим, рассмотрим сегодня, как можно легко и быстро провести восстановление переднего пола машины ВАЗ 21099. Как видно на фото ниже, придется менять весь квадрат, который насквозь прогнил, целиком, заплатки в этом случае не помогут.

-во-первых – необходимо поставить машину так, чтобы удобно было работать, то есть, чтобы был комфортный доступ к ней как снизу, так и со стороны двери;

-во-вторых – понадобится освещение салона;

-также рекомендуется накрыть пленкой панель приборов и сидения, чтобы на них не попадала пыль, когда нужно будет вырезать кусок пола. После этого понадобится приобрести или, по возможности, достать бесплатно кусок железа, чтобы из него вырезать «деталь необходимого размера для пола».

Также для ремонта понадобятся передний поддомкратник  и соединитель порога. Какие материалы подойдут для обработки? Днище понадобится обмазать Body 930, а пол, после сварки, необходимо будет залить антикоррозийным грунтом Body 992.

Что еще ждет мастеров во время работы? Придется поднять опору (на фото ниже), под которой, скорее всего, можно будет найти ржавчину. Стык нового металла пройдет под ней.

Как ее поднимать? Необходимо высверлить точки, которые потом помогут сориентироваться, либо же можно поставить себе другие отметки.

Обязательно нужно попасть на то самое место, где она стояла, в противном же случае будут проблемы с установкой сидения. В верхней части порога ориентироваться нужно на область, где сохранилась краска и именно по краю этой области нужно вырезать проржавевший кусок пола.

Что касается двери, то ее лучше снять. Это поможет создать более комфортные условия для работы. Конечно, это займет немного больше времени на ремонт, но в последующем она не будет мешать проведению восстановительных работ.

Если взглянуть на порог, то можно увидеть, что сам он вполне пригодный, замялась только кромка.

Что можно сделать, так это на место усилителя, в соответствующее место (на фото ниже) поставить толстую пластину и скрепить ее сваркой в нужных местах.

На что обратить внимание: перед началом работ нужно накрыть салон (чтобы не попадала пыль на сидения и приборную панель, отключить клеммы аккумулятора).

В данном конкретном случае для сварки будет использоваться полуавтомат и газ СО2.

На стартовом этапе работы нужно высверлить основу. Точки проставлены, потом ее понадобится поставить на место.

Как видно, опора была снята не зря, под ней много ржавчины, которую нужно обязательно удалить, а также обозначить границы новой планки.

Теперь перейдем к лонжерону. Если он в хорошем состоянии, его можно оставить, как в нашем случае. К нему приварен пол точками. Они держат соединение порога и сам пол.

На фото видно лонжерон и соединение порога.

Необходимо будет также поменять и поддомкратник.

Также следует учесть еще один важный нюанс: сварка будет вестись в обозначенных на фото местах.

Вследствие этого, под аркой обгорит антикор. Чтобы наложить новый, понадобится снимать колесо и подкрылок. Однако сначала, когда эти элементы будут сняты, нужно вырезать проржавевший участок пола. В местах, где можно найти точки, нужно будет их просто высверлить, где их невозможно будет найти, понадобится срезать металл. Как один из вариантов уменьшения пыли в салоне, можно полить место обработки водой и резать по уже смоченной поверхности. После того, как будет вырезан участок проржавевшего пола, можно переходить к следующем этапу.

Не стоит забывать, что под участком, который показан на фото, проходят трубки тормозные и бензопровода. Поэтому нужно их отсоединить, сделать проставку, чтобы они оказались как можно дальше от металла.

После этого можно отрезать старый пол. Где видно точки, немного проще, в этих местах их можно высверлить и отделить металл.

В местах, где их не видно (как на лонжероне) можно срезать края или даже сделать надрез посредине и, поддев надрезанный участок, отыскать эти точки. Главная идея в том, чтобы оставить лонжерон, который после очистки будет в хорошем, рабочем состоянии.

Помимо этого, как можно увидеть из фото, на месте планки основания, где раньше было довольно много ржавчины, теперь практически чистое место. Все, что для этого нужно, это очистить эту область шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, покрыть участок грунтом и его не понадобится отрезать.

Далее следует вырезать передний поддомкратник, так как он довольно ржавый, да и у нас есть новый. Что касается соединителя порога, то он еще находится в хорошем состоянии и выполнять лишнюю работу, вырезая его и заменяя на новый, нет необходимости.

Что нужно делать дальше? Все очень просто: кусок пола, который удалось достать, устанавливается на свое место, лишние части отрезаются, выполняется тщательная подгонка и сварка.

Когда пол будет приварен, сверху понадобится приварить поперечину.

Необходимо приварить передний поддомкратник, установить соединения порога, сверху покрыть новый кусок пол грунтовкой, а снизу покрыть смазкой, подойдет Body 930. 

Почему важно обслуживание ходовой части — Burt Brothers Tyres & Service

Легко забыть о ходовой части вашего автомобиля. То, что вы обычно не видите, легко забыть, поэтому ходовая часть часто упускается из виду при регулярном техническом обслуживании. Но пренебрежение обслуживанием ходовой части может привести к более серьезным проблемам с автомобилем. Это жизненно важная часть поддержания вашего автомобиля в чистоте и рабочем состоянии.

Компрессор для пескоструйного аппарата: выбор, изготовление своими руками

1. Выбор компрессора
2. Важные параметры
3. Винтовая или поршневая компрессорная установка?
4. Дизельный или электрический компрессор?
5. Рекомендации по эксплуатации компрессоров в зимних условиях
6. Компрессорное оборудование, бывшее в употреблении
7. Самодельные компрессоры

Компрессор, используемый для оснащения пескоструйного аппарата, является важнейшим элементом, от правильности выбора которого во многом зависит эффективность работы всей системы. Технические характеристики данного устройства также оказывают непосредственное влияние на производительность выполняемой обработки и на такой немаловажный параметр, как расход абразивного материала.

Пескоструйный агрегат и компрессор – два обязательных компонента одной системы металлообработки

Выбор компрессора

Компрессор для пескоструя является самым дорогостоящим устройством среди всех элементов системы, используемой для выполнения подобной задачи. Комплектуя аппарат для выполнения пескоструйной обработки, многие, руководствуясь естественным желанием сэкономить, приобретают самые дешевые компрессоры, технические характеристики которых не отвечают требуемым параметрам.

Использование компрессора, технические параметры которого не соответствуют характеристикам применяемого пескоструйного аппарата, приводит к тому, что скорость выполнения обработки значительно снижается, увеличивается расход абразивного материала, приходящийся на единицу обрабатываемой площади поверхности, в итоге срываются сроки исполнения работ и увеличивается их стоимость.

Именно поэтому специалисты, выбирая компрессор для выполнения пескоструйки, оценивают не только объемы работ, которые предстоит осуществить, но также и сроки, в которые необходимо уложиться. Для выбора компрессора чаще всего используют специальные таблицы, где приведены соотношения таких параметров, как:

• давление, которое способен обеспечить компрессор;
• уровень потребления пескоструйным аппаратом сжатого воздуха;
• расход абразивного материала, приходящийся на единицу площади обрабатываемой поверхности;
• скорость выполнения обработки.

Расход абразива, воздуха и производительность

Данные по расходу абразивного материала, которые указаны в таких таблицах, являются ориентировочными по той причине, что на величину этого параметра оказывают влияние многие факторы. Такими факторами, в частности, являются: тип обрабатываемой поверхности, характер и толщина слоя очищаемого загрязнения или старого покрытия, высота, на которую необходимо поднять абразивную смесь, опыт и квалификация исполнителя работ. Несмотря на не слишком высокую точность данного параметра, приведенного в таблицах, представление о том, какой нужно выбрать компрессор, они дают.

Важные параметры

Если оценивать значимость двух основных характеристик любого компрессора: производительности, измеряемой в объеме воздуха, подаваемого в единицу времени, и давления, под которым такой воздух подается к соплу пескоструйного аппарата, то можно сделать вывод, что они обе являются важными.

Если говорить о производительности компрессора, которая может измеряться в таких единицах, как литр/мин и м³/мин, то следует указать, что данный параметр оказывает влияние на скорость выполнения обработки и качество рабочей смеси, состоящей из абразивного материала и воздуха. Компрессорное оборудование, отличающееся высокой производительностью, дает возможность применять сопла с отверстиями большего диаметра, тем самым увеличивая диаметр пятна обработки и, соответственно, скорость ее выполнения. Для большинства моделей современных пескоструйных аппаратов, работающих по напорному принципу, требуются компрессоры, способные обеспечить производительность в интервале 2,2–17 м³/мин.

Расчет производительности компрессора

Выбор компрессора по показателю давления, которое он способен обеспечить, зависит преимущественно от характеристик обрабатываемой поверхности. Так, для выполнения эффективной пескоструйной обработки конструкций из бетона, кирпича и натурального камня нужен компрессор, который сможет обеспечить давление порядка 3–5 бар, а для качественной очистки металлических поверхностей — 5–8 бар. Большее давление (порядка 9–12 бар) требуется в тех случаях, когда с обрабатываемой поверхности необходимо удалить толстый слой старого покрытия или материал, который отличается высокой абразивной стойкостью. Компрессор, способный обеспечить такое давление, потребуется и в том случае, если абразивную смесь нужно подать на значительное расстояние: свыше 60 метров.

При работе пескоструйного аппарата основная часть давления теряется не в шланге, подающем сжатый воздух от компрессора, а в рукаве, по которому из емкости поступает абразивный материал. Именно поэтому при необходимости выполнения пескоструйных работ на значительном удалении от компрессорной установки покрывать это расстояние нужно за счет длины воздушного шланга, а рукав для подачи абразивного материала стараться делать минимальной длины.

Винтовая или поршневая компрессорная установка?

Поршневые компрессоры, которые подают сжатый воздух в систему со значительными скачками, редко используются для комплектации пескоструйных аппаратов. По причине таких скачков абразивный материал неравномерно смешивается с воздушным потоком, образуя многочисленные комочки, которые не только снижают давление абразивной струи, но и забивают сопло аппарата. Устранить пульсации давления воздуха в системе при использовании поршневого компрессора можно, если включить в систему ресивер и подбирать компрессорную установку, способную обеспечить большее давление, чем требуется для работы пескоструйного аппарата. Еще одним недостатком таких компрессоров, которые в случае острой необходимости можно использовать для выполнения кратковременных пескоструйных работ, является то, что они характеризуются значительным выносом компрессорного масла.

При выборе компрессора учитывайте средний ресурс работы, зависящий от типа оборудования

Всех подобных недостатков лишены компрессорные установки винтового типа, преимущественно используемые для комплектации пескоструйных аппаратов. Такие установки, отличающиеся экономичностью в использовании и обслуживании, способны длительный период времени обеспечивать пескоструйный аппарат сжатым воздухом, уровень давления которого остается стабильным.

Дизельный или электрический компрессор?

Пескоструйные аппараты сегодня могут комплектоваться компрессорными установками, приводящимися в действие от электрических или дизельных двигателей. Какой из подобных компрессоров выбрать, зависит от целого ряда факторов. Понятно, что использовать электрический компрессор не удастся в том случае, если нет возможности подключения к электрической сети. Между тем автономность и мобильность — не единственные достоинства дизельных компрессоров.

Современный дизельный компрессор – это мощный агрегат, оснащенный различными системами, обеспечивающими эффективную работу с любым инструментом

Большая часть современных моделей таких устройств оснащены эффективной системой регулировки их производительности, которая работает по следующему принципу: в тот момент, когда потребление сжатого воздуха пескоструйным аппаратом уменьшается, такая система автоматически снижает обороты приводного двигателя установки; соответственно, когда потребление сжатого воздуха возрастает, обороты двигателя тоже увеличиваются. Подобные системы могут быть установлены и на электрические компрессоры, но по причине конструктивных особенностей подобных устройств стоят они значительно дороже.

К преимуществам электрических компрессоров следует отнести простоту их конструкции, они более экономичны в эксплуатации и обслуживании. Среди таких компрессоров на современном рынке представлены как стационарные, так и мобильные модели, транспортируемые при помощи специального шасси, которым они оснащены. Ограничением для использования электрических установок является также то, что для эффективной работы пескоструйного аппарата требуется компрессор, двигатель которого обладает мощностью в пределах 22–100 кВт. Подключение такого двигателя способна выдержать не каждая электрическая сеть.

На компрессоры, работающие от сети в 220 вольт, практически не устанавливаются двигатели мощнее 3 кВт

Если выбирать, какой компрессор приобрести с учетом экономической составляющей его использования, более предпочтительным окажется выбор электрических устройств.

Рекомендации по эксплуатации компрессоров в зимних условиях

Те, кто собирается использовать компрессор в составе системы для пескоструйной обработки, обязательно должны знать о том, как избежать образования и концентрации в магистралях влаго-масляного конденсата, который не только снижает производительность работы аппарата, но и может привести к его полной остановке. Наличие в подающих магистралях подобного конденсата приводит к намоканию абразивного материала, его слипанию и образованию комков, а если в качестве такого материала используется металлическая дробь, то конденсат способствует ее коррозии и, как следствие, снижению ее качественных характеристик. Компрессорное масло, которое также присутствует в конденсате, при попадании на обрабатываемую поверхность негативно влияет на качество проводимой очистки.

При эксплуатации компрессора в зимний период замените «летнее» масло на масло с температурой застывания не менее 25 градусов

Для того чтобы удалить из системы уже образовавшийся конденсат, используются специальные влагомаслоотделители, работающие по принципу циклонного сепаратора, однако они неспособны остановить процесс его образования. Для решения этой задачи в системах пескоструйной очистки могут быть использованы различные устройства, к наиболее распространенным из которых следует отнести:

• охладители сжатого воздуха;
• коалесцентные фильтры;
• рефрижераторные осушители.

Влагоотделитель можно сделать и самостоятельно, например, из маслофильтра от «волговского» двигателя

При эксплуатации компрессорных установок в условиях низких температур (от минус 5 градусов) их необходимо дополнительно оснащать предпусковыми подогревателями и системами «холодного старта». Естественно, что масло, используемое в компрессорах в таких случаях, также должно быть рассчитано на зимнюю эксплуатацию.

Компрессорное оборудование, бывшее в употреблении

Решая вопрос, какое компрессорное оборудование приобрести, чтобы потратить поменьше денег, многие принимают решение купить установку, уже бывшую в употреблении. Действуя таким образом, следует очень ответственно подходить к выбору оборудования, чтобы не оказаться в итоге в ситуации, когда вам придется постоянно ремонтировать вашу компрессорную установку. Также следует иметь в виду, что компрессор, который уже успел проработать какое-то время, не способен обеспечить тех характеристик, которые указаны в паспортных данных на новое оборудование. Связано подобное положение дел с тем, что любое используемое оборудование подвергается естественному износу, что непременно влияет на его КПД не самым лучшим образом.

Преимущество покупки б/у компрессора – возможность приобретения более мощного агрегата за небольшие деньги

Бывшие в употреблении компрессоры, кроме того, отличаются повышенным расходом топлива, что приводит к увеличению себестоимости проведения пескоструйных работ. Не следует снимать со счетов и то, что такое оборудование может в любой момент отказать, что приведет не только к дополнительным расходам по его ремонту, но и к срыву сроков выполнения работ, а это очень критично во многих ситуациях. Средний срок нормальной эксплуатации компрессорного оборудования составляет 7–10 лет, поэтому приобретение компрессора, который уже отработал такой период времени, просто нецелесообразно.

Самодельные компрессоры

Для тех, кто любит что-то делать своими руками и хочет прилично сэкономить на приобретении серийного компрессора, есть хороший вариант: изготовить самодельное устройство, которое позволит эффективно выполнять несложную пескоструйную обработку в домашних условиях.

Схема компрессора

В качестве основного элемента самодельного устройства для получения сжатого воздуха, который и будет определять его технические характеристики, можно использовать готовые компрессоры от тормозного пневматического привода старых автомобилей марок МАЗ и ЗИЛ (130–157). Такие компрессоры есть и в технике марок МТЗ и ГАЗ, но они малопроизводительны, а устройства от автомобилей КАМАЗ требуют значительной доработки. В качестве ресивера, который необходимо будет установить на такое устройство, можно использовать обычный газовый баллон емкостью 50 литров. Для привода компрессорной головки подойдет электродвигатель как на 220, так и на 380 В.

Своими руками для такого самодельного компрессора вам потребуется изготовить только раму, на которой все составные элементы устройства собираются в единую конструкцию.

Пескоструйные аппараты с компрессором — компрессор для пескоструя

Выбрать правильную компрессорную станцию для подачи сжатого воздуха в абразивоструйную установку непросто.

Широкий ассортимент, различная цена, комплектация, характеристики затрудняют выбор.

 

А ошибиться нельзя, ведь от качеств пневмостанции напрямую зависит:

• не остановится ли аппарат до окончания работ;
• как будет подаваться абразивно-воздушная смесь: рывками или стабилизировано;
• не разорвется ли рукав от интенсивного воздействия;
• можно ли будет работать 24/7 в любой сезон или пескоструй будет работать только в «тепличных» условиях.

Чтобы упростить задачу и гарантировать эффективную работу важнейших агрегатов для абразивоструйных работ, мы предлагаем оптимальное по цене/характеристикам решение — комплект, в который входит пескоструйный аппарат с компрессором.

 

 

 

 

 

 

Особенности ассортимента и характеристики оборудования

Работа пескоструйщика разнообразна, требует различных эксплуатационных характеристик оборудования.  Мы предлагаем эффективно скомпонованные комплекты, с помощью которых можно выполнять широкий спектр работ: от деликатной чистки хрупких поверхностей до удаления зазубрин, заусенец, сложных загрязнений (нагара, окалины, жира, расплавленной изоляции) с высокопрочных поверхностей.

 

В зависимости от специфики работ мы предлагаем:

Однопостовые комплекты компрессор+пескоструй

Агрегаты, полностью оснащенные для эффективной и безопасной чистки, обработки, окраски поверхностей. В базовый набор входит пневмостанция с производительностью от 5 кубов сжатого под давлением 8 бар воздуха в минуту.

 

Такого показателя достаточно, чтобы чистить 20-30 кв.м/час до степени  Sa3. Есть охладитель, который обеспечивает нормальную температуру сжатого воздуха при подаче в пескоструйный аппарат.

 

Помимо источника пневморесурса в комплектацию включены абразивоструйное устройство напорного типа, быстросъемные фитинги и пескоструйный рукав, с коэффициентом безопасности 4:1 (стойкость к разрыву при давлении до 32 атмосфер). Длина шланга 40 метров, соответственно, пескоструйщик может очищать поверхности на расстоянии/высоте.

 

Напор абразивно-воздушной смеси под 8-атмосферным давлением позволяет эффективно обрабатывать достаточно удаленные участки. Если длины недостаточно, рукав можно «нарастить». Для этого в наборе есть специальные сцепления, при помощи которых соединить элементы можно за 3-5 минут.

 

Предусмотрена защита оператора: костюм, спилковые перчатки и шлем со стеклом триплекс, которое не мешает обзору, но при этом не допускает травмы глаз. В наборе одно сопло, рассчитанное на максимальную производительность абразивоструя. При желании набор можно доукомплектовать деталями с большим или меньшим диаметром.

 

Двухпостовые пескоструйный аппарат и компрессор

Если предприятие работает с масштабными очистками (строительство, реставрация зданий, удаление застаревшей «сложной» грязи из нефте- и газопроводов), целесообразнее использовать компрессор и пескоструй с двумя постами раздачи воздушно-абразивной смеси.

 

Суммарная производительность такого набора достигает 40 м²/час, предусмотрены все необходимые подключения пескоструйного оборудования к компрессору рукава и фитинги, а также защитная спецодежда для оператора.

 

Преимущества использования комплекта «пескоструйный аппарат и компрессор»

Особенность одно- и двухпостовых комплектов компрессор+пескоструй — климатическое исполнение, которое допускает работу с оборудованием при температуре от -20° С (благодаря доохладителю) до +45 ° С. Агрегаты сохраняют полную функциональность при влажности до 80%, в условиях запыления.

 

Также к выгодам использования грамотно укомплектованного набора техники относят:

1. точное соответствие характеристик компрессорной станции и пескоструйного аппарата — максимальная эффективность комплекта, источник сжатого воздуха не работает «впустую», а пескоструй не протаивает из-за нехватки сжатого воздуха;
2. безопасность: благодаря соответствию параметров давления не разорвется рукав, пескоструй оснащен ДУ, при потере контроля подача сжатого воздуха автоматически прекратится;
3. экономичность: уровень вибраций/пульсаций при подаче пневморесурса в абразивоструйную установку минимизирован, абразивно-воздушный поток подается стабилизированной струей, поэтому абразив расходуется целенаправленно, а не выбрасывается рывками «в пустоту»;
4. не нужно готовить специальное место под монтаж, агрегаты мобильны, для установки достаточно расчистить небольшое пространство, на которое поместится компактная пневмостанция.

 

Поскольку у каждой модели пескоструйных аппаратов свои требования к качеству очистки сжатого воздуха, «собрать» комплект из отдельных агрегатов бывает сложно.

 

С готовым набором все проще: о соответствии пневморесурса условиям эксплуатации абразивоструйного устройства производитель уже позаботился.

 

Заказать пескоструйные аппараты с компрессором с гарантией от производителя вы можете на нашем сайте. Если вы не нашли оборудования, на 100% соответствующее вашим требованиям, свяжитесь с нашими консультантами по [email protected] или бесплатно позвоните 8 (800) 505-32-44 — звонок по РФ, +7 (499) 370-45-18 – звонки из Москвы. Подберем технику для нужд вашего производства, доставим ее в сжатые сроки и обеспечим официальную гарантию.

Лучший воздушный компрессор для пескоструйной обработки. (5 лучших отзывов)

Пескоструйная или абразивно-струйная обработка, как ее часто называют, является одним из наиболее распространенных применений воздушного компрессора.

Пескоструйная обработка — это процесс использования сжатого воздуха для подачи мелких абразивных материалов, таких как песок, на заготовку для удаления ржавчины, краски, окалины, образовавшейся в результате термической обработки, масляных и жировых пятен и т. д. Мощность сжатого воздуха позволяет для быстрой очистки, выравнивания и придания формы различным поверхностям.

Однако то, что это обычная работа с воздушным компрессором, не означает, что каждый воздушный компрессор одинаково хорошо подходит для выполнения указанной работы. В этой статье я собираюсь посмотреть на воздушные компрессоры с точки зрения того, кто в основном будет заниматься пескоструйной очисткой.

Размер компрессора для пескоструйной обработки

Размер воздушного компрессора для пескоструйной обработки зависит от трех факторов: размера сопла пескоструйного аппарата, CFM (объем воздуха) и PSI (давление воздуха). Для небольшой пескоструйной обработки с использованием сопла № 2 (1/8 дюйма) вам нужен воздушный компрессор, который может обеспечить 20 кубических футов в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм. Для более крупных работ с соплом № 4 (1/4 дюйма) требуется 80 кубических футов в минуту при 100 фунт/кв.0 фунтов на квадратный дюйм.

Обратите внимание, что, как и при окраске распылением, для пескоструйной обработки требуется непрерывная подача воздуха, поэтому объем резервуара также важен.

Еще один фактор, который многие люди часто упускают из виду, заключается в том, что из-за того, как работает пескоструйная обработка, очень часто отверстие сопла изнашивается и становится больше. Сопло большего диаметра потребует большего объема воздуха (CFM) для успешного выполнения своей задачи.

Пять лучших воздушных компрессоров для пескоструйной обработки

Вот лучшие воздушные компрессоры для пескоструйной обработки, которые я считаю лучшими для малых и средних предприятий, включая автомобильную промышленность.

1. Компрессор Dewalt на 120 галлонов

Компрессор Dewalt, обеспечивающий производительность 35 кубических футов в минуту при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм и максимальном давлении воздуха 175 фунтов на квадратный дюйм, подходит для большинства небольших и средних пескоструйных работ.

Рекомендуется

Dewalt DXCMH9919910

• Марка-модель: Dewalt DXCMH9919910
• Размер резервуара: 120 галлонов
• Выход: 35 кубических футов в минуту при 100 фунт/кв. дюйм
• Мощность: электродвигатель мощностью 10 л.с.
• Цена: Посмотреть цену на Amazon

Вердикт отзыва: Компрессор DXCMH9919910 мощностью 120 галлонов мощностью 10 л.с. от Dewalt предлагает прекрасный баланс между объемом выходного воздуха (куб. фут/мин), размером и ценой и является нашим лучшим выбором для воздушного компрессора для пескоструйной обработки. – Дэвид Миллер

 

2. Quincy QT-54 : бюджетный

Мой абсолютный выбор для пескоструйной обработки – поршневой воздушный компрессор Quincy QT-54 со смазкой разбрызгиванием. Это качественный и универсальный вариант. Однако этот вертикальный компрессор имеет меньшую производительность в кубических футах в минуту по сравнению с Dewalt.

Quincy QT-54: Нажмите, чтобы увидеть цену

Это воздушный компрессор объемом 60 галлонов. Хотя у каждого свои предпочтения относительно емкости, я думаю, что 60 галлонов — это отличный размер для пескоструйной обработки. То же самое касается производительности воздушного компрессора в кубических футах в минуту. Как я уже говорил ранее, вам нужно минимум 10 CFM от вашего воздушного компрессора. Производительность Quincy QT-54 близка к 16 CFM, что является приличным числом для пескоструйной обработки своими руками.

Основные характеристики

• Объем воздуха: 15,4 кубических футов в минуту при 100 фунт/кв. дюйм
• Давление воздуха: 145-175
• Двигатель: 5 л.с., 230 В

В целом это просто очень хорошо сложенный воздушный компрессор. Он предлагает отличную производительность и должен прослужить вам довольно долго, так как мой очень хорошо выдержал интенсивное использование.

3. Industrial Air IH9929910: 35 CFM

Если вам абсолютно необходим воздушный компрессор высокой производительности, вы можете попробовать Industrial Air. Этот горизонтальный воздушный компрессор, как видно из названия, может похвастаться внушительным баком на 120 галлонов.

Industrial Air IH9929910 – См. цену

Теперь, полное раскрытие, я лично не использовал этот воздушный компрессор. Причина этого в том, что я лично не думаю, что 120 галлонов необходимы для чего-то вроде пескоструйной обработки. Впрочем, мнение у всех может быть разное. Я спросил нескольких друзей, чтобы узнать, что, по их мнению, является хорошим вариантом с большой емкостью, и это было рекомендовано.

Помимо высокой производительности, они также считают, что выходная мощность Industrial Air более чем достаточна. При 35 кубических футах в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм он такой же мощный, как мой личный фаворит, Dewalt, и цена также довольно близка. Я не могу представить, что вы ошибетесь с любым из этих двух воздушных компрессоров.

4. HPDAVV 219 CFM — для тяжелых условий эксплуатации

Вам нужен чрезвычайно мощный компрессор, способный обеспечить сжатым воздухом весь цех или завод? Проверьте эту модель.

HPDAVV 219 CFM – Нажмите, чтобы узнать подробности

Блок HPDAVV 50 HP обеспечивает объем воздуха 219 CFM при максимальном давлении воздуха 150 psi. Это устройство, которое понадобится немногим из вас, если только вы не работаете в специализированной пескоструйной установке или в кузовной мастерской.

Основные характеристики

• Выход воздуха: 219 кубических футов в минуту
• Давление воздуха: 125–150 фунтов на кв. дюйм (8–10 бар)
• Двигатель: 50 л.с., 230 В

5. Northstar 20-Gallon -Portable

Если вы находитесь в затруднительном положении и вам нужно что-то бюджетное и компактное, то вы, возможно, захотите попробовать NorthStar. Это не самый мощный компрессор (у него выходная мощность всего около 14 кубических футов в минуту), но в целом это достойный вариант.

Но ключевой особенностью этого устройства является его портативность. это 9Газовый переносной воздушный компрессор 0112 с двигателем Honda объемом 163 куб. см.

Northstar Portable – Нажмите, чтобы увидеть цену

V-образная ориентация цилиндра и конструкция увеличенного маховика позволяют хорошо контролировать температуру устройства. Это относительно небольшой, хорошо сложенный компактный воздушный компрессор.

Основные характеристики

• Объем воздуха: 13,7 кубических футов в минуту при 90 фунт/кв. дюйм
• Давление воздуха: 130 psi
• Двигатель: Бензиновый двигатель Honda объемом 163 см³ (примерно 5 л.с.)

Я использовал NorthStar, и хотя выходная мощность представляет собой небольшую проблему для пескоструйной обработки, я также признаю, что это лучший вариант для тех, кому может понадобиться по-настоящему портативное устройство.

Кроме того, он довольно дешев по сравнению с воздушными компрессорами. Я понимаю, что не все работают с одинаковым бюджетом, поэтому иногда приходится обходиться неоптимальными инструментами во имя зарабатывания денег.
Единственная жалоба, которая у меня есть, это то, что иногда для запуска двигателя Honda требуется несколько попыток.

Руководство по покупке пескоструйного компрессора

В этом разделе статьи я расскажу о некоторых характеристиках, на которые следует обратить внимание при покупке воздушного компрессора специально для пескоструйной обработки. Как я уже говорил, воздушные компрессоры имеют множество функций, и не все из них одинаково полезны, когда речь идет о пескоструйной очистке.

CFM

Если вы когда-либо пользовались воздушным компрессором или знакомы с тем, как они работают, то вы, несомненно, знаете, что такое CFM и почему это важно.

Кубические футы в минуту — одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при оценке любого воздушного компрессора. Однако это приобретает особое значение при поиске воздушного компрессора для пескоструйной обработки.

Почему именно так? Что ж, пескоструйная обработка работает лучше всего, когда вы используете воздушный компрессор с довольно высокой производительностью CFM. Воздушные компрессоры могут сильно различаться по этому показателю.

Некоторые воздушные компрессоры колеблются в диапазоне 3-5 кубических футов в минуту. Хотя они хороши для некоторых работ, таких как забивание гвоздей, для пескоструйной обработки вам нужен воздушный компрессор с производительностью не менее 10 кубических футов в минуту. В идеале вы должны найти тот, который достигает 20 CFM.

Так как пескоструйная обработка является такой высокоинтенсивной работой, крайне важно иметь воздушный компрессор с высоким CFM.

Размер сопла

Требуемый CFM зависит от диаметра отверстия сопла. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем больший объем воздуха требуется.

Следующая таблица поможет вам выбрать компрессор для вашего пескоструйного аппарата.

Газовый или электрический

Как и в случае с другими электроинструментами, тем, кто ищет на рынке воздушный компрессор, приходится выбирать между моделью, работающей на газу, или электрической.

Электрические модели имеют свои преимущества, в том числе стоимость и удобство (отсутствие дыма, отсутствие необходимости покупать газ и более низкие затраты на техническое обслуживание).

Однако газовые воздушные компрессоры, как правило, являются лучшим вариантом для переносной пескоструйной обработки. Газовые воздушные компрессоры дороже, но они также имеют тенденцию приносить гораздо больше энергии. Эта дополнительная мощность принимает форму более высокого CFM, лошадиных сил и PSI.

Емкость

Пескоструйная обработка обычно не быстрая работа. Это похоже на рисование в том смысле, что вы, вероятно, будете заниматься этим какое-то время. Из-за этого вам нужен воздушный компрессор, емкость бака которого хватит на всю работу.

Лично я уделяю большое внимание производительности воздушного компрессора, потому что ненавижу останавливаться во время пескоструйной обработки, потому что бак не справляется с работой. То же самое касается и живописи.

Советы по безопасности

Хотя я сомневаюсь, что многим из вас нужно говорить об этом, я хочу повторить, что, когда вы используете воздушный компрессор для чего-то вроде пескоструйной обработки, вы должны делать это в как можно более открытом месте. возможный. Точно так же найдите способ быстро избавиться от стружек пыли, прежде чем они накопится и вызовут настоящие проблемы.

Заключение
Используя советы, которые я дал вам в этой статье, вы сможете легко выбрать действительно хороший воздушный компрессор, который сделает пескоструйную очистку чрезвычайно легкой.

Назад к содержанию

• Калибровочный компрессор для пескоструйной обработки
• Пять лучших воздушных компрессоров для пескоструйной обработки
  • 1. Компрессор Dewalt на 120 галлонов
  • 2. Quincy QT-54 : бюджетный
  • 3. Промышленный воздух IH9929910: 35 кубических футов в минуту
  • 4. ХПДАВВ 219CFM — сверхмощный
  • 5. Northstar 20-Gallon — Portable
• Руководство по покупке пескоструйного компрессора
  • CFM
  • Размер сопла
  • Газовый или электрический
  90 031 Емкость
  • Советы по безопасности

Главная » Воздух Инструменты

Выбор воздушного компрессора для камеры струйной очистки

При покупке камеры струйной очистки важно убедиться, что она подключена к правильному воздушному компрессору. Если ваш воздушный компрессор слишком мал для шкафа, он не будет продвигать абразивный материал с достаточной силой для зачистки, очистки или отделки поверхности.

Статистические данные, на которые следует обратить внимание при выборе воздушного компрессора для дробеструйной камеры, — это CFM или кубические футы в минуту. Это объем воздуха, который производит воздушный компрессор. Подбирая CFM воздушного компрессора к соответствующему размеру дробеструйной камеры, вы обеспечиваете максимальную производительность.

Факторы, которые следует учитывать при выборе воздушного компрессора

Мощность (л.с.)

Воздушные компрессоры часто оцениваются по мощности (л.с.). Суть в том, что существуют разные варианты HP, поэтому рейтинг компрессоров от одного производителя к другому — это не яблоки к яблокам, когда речь идет о HP.
Некоторые производители воздушных компрессоров оценивают HP по пиковой мощности, также известной как тормозная мощность. Пиковая мощность — это максимальная выходная мощность, которую двигатель может выдать, когда в двигателе задействованы пусковые обмотки. Пиковое значение HP может быть в 5-7 раз больше номинального или рабочего HP.

Что делает это интересным, так это то, что при нормальных условиях эксплуатации пусковые обмотки включаются только на небольшую долю секунды. Таким образом, использование пиковой мощности в качестве инструмента сравнения лошадиных сил может немного ввести в заблуждение, поскольку двигатель обычно достигает этой отметки только во время запуска. Использование пусковой обмотки HP в качестве эталона ненадежно, потому что, если система привода двигателя заставляет пусковую обмотку оставаться включенной слишком долго, двигатель либо перегреется, либо преждевременно выйдет из строя.

Сегодня большинство производителей оценивают свои электродвигатели по мощности, развиваемой после того, как двигатель разогнался до оборотов, на которые он был рассчитан, для непрерывной работы, и пусковые обмотки были отключены. Эта номинальная мощность известна как рабочая мощность или номинальная мощность. Мощность в лошадиных силах является гораздо более точным показателем мощности, которую двигатель может поддерживать в непрерывном режиме. Теперь большинство производителей электродвигателей отказываются от каких-либо ссылок на пиковую мощность и используют кубические футы в минуту как более точный показатель производительности.

Мощность большинства воздушных компрессоров для небольших гаражей и магазинов или для самостоятельного использования составляет от 1,5 до 6,5 л.с. Для промышленного использования вам может понадобиться воздушный компрессор с большей мощностью HP. Как мы увидим в следующем разделе, номинальная мощность в лошадиных силах изменилась за последние годы, и более старые и новые модели могут иметь разную мощность при одной и той же мощности.

Более надежный показатель, на который следует обратить внимание сегодня, — это расход воздуха, или CFM (куб. футов в минуту).

Объем воздуха (куб. фут/мин)

Большинство операторов абразивоструйных камер выбирают воздушный компрессор в зависимости от мощности (л.с.) воздушного компрессора. В прошлом предполагалось, что каждая единица лошадиных сил будет производить 4 кубических фута в минуту (например, компрессор мощностью 15 л. с. будет производить 60 кубических футов в минуту).

Это больше не относится к современным воздушным компрессорам, особенно к воздушным компрессорам мощностью 10 л.с. или меньше. На самом деле, многие воздушные компрессоры мощностью 5 л.с. или менее фактически производят менее 2 кубических футов в минуту на одну лошадиную силу.

При покупке воздушного компрессора сегодня более важно учитывать CFM, чем HP.

Если вы покупаете поршневой воздушный компрессор, лучше купить больше CFM, чем купить слишком мало CFM. Оцените свои текущие потребности в воздухе, экстраполируйте свои будущие потребности, сделайте поправку на потери авиакомпаний, а затем умножьте это значение CFM на 1 ½.

Важно отметить, что существует несколько различных способов измерения CFM.

Несколько слов о DCFM, SCFM и ACFM

Объемный кубический фут (DCFM) — это формула, которая вычисляет число оборотов в минуту, ход поршня и диаметр цилиндра и преобразует их в число кубических футов в минуту. Формула DCFM ia (диаметр x ход x RPM/2200 = DCFM). Из различных чисел CFM этот всегда будет самым большим. Это связано с тем, что DCFM не принимает во внимание такие переменные, как влажность, местное давление и температура воздуха, тепловыделение или трение.

Стандарт CFM (SCFM) является, пожалуй, наиболее точным средством измерения CFM. SCFM определяется как воздух при 14,696 фунтов на квадратный дюйм и 520 ° R (60 ° F). Иногда используются другие условия, такие как 530°R (70°F), 528°R (68°F), 0% и 36% относительной влажности для описания стандартных условий. Важно помнить, что SCFM определяется фиксированным набором условий или общей точкой отсчета для сравнения различных систем компрессоров.

SCFM является важным стандартом измерения, поскольку воздух может иметь различную плотность в зависимости от таких факторов, как высота над уровнем моря и температура в данном месте.

Фактический кубический фут в минуту (ACFM) — это объем газа, протекающего в любом месте системы, независимо от его температуры и давления. Если бы система сжатия всегда перемещала воздух в одних и тех же условиях, ACFM всегда равнялся бы SCFM. Но обычно это не так. Наиболее важным отличием между этими двумя определениями является давление. Для перемещения воздуха необходимо создать положительное давление или вакуум. Когда положительное давление применяется к стандартному кубическому футу газа, он сжимается. Когда вакуум применяется к стандартному кубическому футу газа, он расширяется. Объем газа после того, как он сжат или разрежен, называется его «действительным» объемом.

ACFM можно определить несколькими способами. Наиболее распространенные методы включают измерение объема воздуха, проходящего через орфическую пластину, или измерение времени накачки больших резервуаров компрессора, а также выполнение простых расчетов. Это число CFM учитывает все переменные и дает реальную производительность насоса при текущих рабочих условиях (таких как температура, высота над уровнем моря и влажность).

Часто числа кубических футов в минуту отображаются при различном давлении. Эти цифры могут быть очень полезны, чтобы помочь определить, производит ли компрессор достаточно CFM для желаемой работы, но они могут сбивать с толку, если вы сравниваете давление или объемы от разных компрессоров.

Самый унифицированный способ сравнения CFM воздушных компрессоров — это SCFM. Поскольку все измерения рассчитываются для набора стандартных условий, стандартизировано сравнение множества различных производителей компрессоров.

Рабочий цикл

Существует два типа рабочего цикла: прерывистый и непрерывный. Прерывистый рабочий цикл выражается в процентах, измеряющих, как долго воздушный компрессор может работать непрерывно. Это измеряется в процентах десятиминутных приращений. Если воздушный компрессор имеет рабочий цикл 50/50, и компрессор работает в общей сложности десять минут, это в сумме составляет пять минут включения и пять минут выключения. Компрессор с рабочим циклом 60/40 может работать в общей сложности шесть минут во включенном состоянии и четыре минуты в выключенном состоянии за каждые десять минут работы. Выключенная часть рабочего цикла предназначена для перерыва на охлаждение.

Важно отметить, что разные типы воздушных компрессоров имеют разные рабочие циклы. Роторно-винтовые воздушные компрессоры обычно имеют более длительный рабочий цикл, чем поршневые воздушные компрессоры. Некоторые типы воздушных компрессоров доступны со 100-процентным рабочим циклом, что означает непрерывный поток воздуха. Поршневые воздушные компрессоры, как правило, являются хорошим выбором для промышленных взрывных работ. Они могут работать со 100-процентной нагрузкой, потому что более низкая скорость компрессора позволяет производить более холодный сжатый воздух.

90 307 83.13

Сифонная дробеструйная камера Расход CFM
Размер сопла	Отверстие воздушного сопла	30 PSI	40 PSI 90 278	50 фунтов/кв. дюйм	60 фунтов/кв. дюйм	70 фунтов/кв. дюйм	80 фунтов/кв.	100 фунтов/кв. дюйм	120 фунтов/кв.	3	3,55	4,1	4,65	5,2	5,74	6,7	7,6
3/16” (#3)	3/32”	5,52	6,79	8	9,22	10,48	11,68	12,9	14,4	17,1
1/4″ (#4)	7/64”	7,66	9,41	11,13	12,8	14,55	16,2	17,94	19.65	25
1/4″ (#4), 5/16” (#5)	1/8”	9,8	12.03	14.26	16.39	18.62	20,76	22,99	25	30
5/16” (#5), 3/8” (#6)	5/32 дюйма	15,31	18,8	22,28	25,61	29,09	32,43	35,92	40	49
3/8” (#6)	3/16”	22,11	27,16	32 . 01	36,86	41,9	46,85	51,6	56	66
7/16″ (#7)	7/32”	31	38	45	52 9 0310	59	66	73	80	90
1/2″ (#8)	1/4″	39,28	48,11	56,84	65,57	74,4	91.95	102	120

9 0279 9 0307 9,5

Расход CFM
Размер сопла	Размер сопла (десятичный)	20 фунтов/кв. дюйм	30 фунтов/кв. дюйм	40 фунтов/кв.	70 фунтов на квадратный дюйм	80 фунтов на квадратный дюйм	90 фунтов/кв. дюйм	100 фунтов/кв. 307 2,5	3,1	3,7	4,2	4,8	5,4	5,9	6,5
3/32″	. 09375”	4,4	5,7	7	8,2	10,8	12,1	13,3	14,6
1/8″ (# 2)	.125″	7,9	8,38	10,29	12,2	14,02	15,9 3	17,76	19,67	21,8
3/16” (#3)	.1875”	15	18,92	23,24	27,39	31,54	35,85	40,08 9031 0	44,15	49
1/4″ (#4)	0,25”	26	33,62	41.17	48.64	56.11	63.66	71.13	78.68	85
5/16” (#5)	0,3125”	42	54,61	67,07	79,1	91,13	103,63	115,66	127,74	140
3/8” (#6) 903 10	.375”	58	75,61	92,96	109,56	126,16	143,59	160,19	176,79	194
7/16″ (#7)	. 4375” 22 2,44	245,68	268
1/2″ (#8)	0,5″	105	143,46 9031 0	164,34	195,05	224,93	254,81	284,69	314,57	346

PSI (давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм)

Требования к PSI, которые вам понадобятся для данного абразивоструйного бокса, также зависят от размера сопла и желаемого давления абразивоструйной обработки. Чем выше давление в фунтах на квадратный дюйм и чем больше отверстие струйного сопла, тем выше будет потребление кубических футов в минуту.

Вы должны всегда следить за тем, чтобы ваш воздушный компрессор поддерживал минимальное давление воздуха, необходимое для дробеструйной камеры, иначе ваша абразивно-струйная очистка будет неэффективной.

Если для дробеструйной обработки требуется давление 80 фунтов на квадратный дюйм, тогда будет работать одноступенчатый компрессор, работающий при давлении 95–125 фунтов на квадратный дюйм, при условии, что воздушный компрессор производит достаточно кубических футов в минуту для работы дробеструйной камеры.

Сервис-фактор

Еще один показатель, который следует учитывать, — это сервис-фактор (S.F.) двигателя. Сервис-фактор определяется как процент номинальной мощности, при которой двигатель может безопасно работать (например, 1,10 SF = 110% номинальной мощности). Как правило, чем выше эксплуатационный фактор двигателя, тем в более разнообразных условиях он может работать без перегрева или преждевременного выхода из строя. Условия, которые могут привести к тому, что двигатель будет работать в пределах своего сервис-фактора, могут включать низкое напряжение, более высокие температуры окружающей среды, более высокую пусковую нагрузку и т. д.

Как часто вы будете использовать воздушный компрессор?

Если вы планируете использовать воздушный компрессор несколько раз в неделю, вы можете выбрать компрессор с рабочим циклом 50/50.

Для коммерческого или промышленного использования, когда вы используете воздушный компрессор ежедневно, выберите компрессор с более высоким рабочим циклом. Одноступенчатые, двухступенчатые или винтовые компрессоры обычно рекомендуются для промышленного использования.

Чем больше ваш дробеструйный шкаф, тем больше ему потребуется воздуха и тем больший воздушный компрессор вам следует выбрать. Это может быть наиболее важным фактором при выборе воздушного компрессора.

Источник питания

Переносные воздушные компрессоры обычно работают от 115-вольтовых 15-амперных цепей. Наиболее распространенная электрическая розетка рассчитана на 115 В (120 В) и 20 ампер. Это ограничивает размер большинства воздушных компрессоров примерно до 2 л.с., если только вы не перешли на однофазную панель на 230 В. Стационарные одноступенчатые компрессоры и несколько больших переносных компрессоров работают от однофазной сети напряжением 230 вольт. Двухступенчатые воздушные компрессоры мощностью 10 л.с. и выше обычно работают только от трехфазной сети. Большинство двухступенчатых компрессоров мощностью 5 л.с. и 7,5 л.с. могут работать от однофазной и трехфазной мощности. Если электроэнергия недоступна, вам понадобится газовый воздушный компрессор.

Размер резервуара

Резервуар для хранения компрессора слишком большого размера будет потрачен впустую на компрессор меньшего размера (по номинальному объемному расходу CFM). Емкость вашего резервуара равна объему воздуха, хранящегося выше вашего фактического давления струи.

Учитывайте время, необходимое компрессору для заполнения всего резервуара. Помните, что полезный объем хранимого воздуха для струйной обработки — это количество воздуха, которое вы храните выше фактического давления струйной обработки. Другими словами, воздух, который вы можете использовать из компрессорного бака, равен минимальному PSI + фактическому давлению воздуха, необходимому для струйной обработки.

Струйная обработка при пониженном давлении может снизить теплоту трения, создаваемую скоростью абразива по поверхности абразива. Когда вы снижаете давление струи, тепло трения уменьшается, что, в свою очередь, увеличивает время, необходимое для струи.

Типы воздушных компрессоров

Теперь, когда мы рассмотрели факторы, которые следует учитывать при покупке компрессора, давайте рассмотрим различные типы воздушных компрессоров.

Поршневые воздушные компрессоры, также известные как поршневые компрессоры

Поршневые воздушные компрессоры работают за счет объемного вытеснения. Это означает, что компрессор всасывает воздух, удерживает его в небольшом замкнутом пространстве и сжимает воздух. Компрессоры этого типа используют поршень внутри цилиндра для сжатия и вытеснения воздуха.

Поршневой воздушный компрессор использует автоматические подпружиненные клапаны в каждом цилиндре, которые открываются только при наличии правильного перепада давления на клапане. Впускные клапаны открываются, когда давление воздуха в цилиндре немного ниже давления на впуске. Выпускные клапаны открываются, когда давление воздуха в цилиндре немного превышает давление нагнетания.

Если степень сжатия (абсолютное давление нагнетания или абсолютное давление на входе) слишком велика, это может привести к чрезмерной температуре нагнетания.

Одноступенчатые поршневые компрессоры

Когда поршневой воздушный компрессор использует только одну сторону поршня, он называется одноступенчатым компрессором. Одноступенчатые воздушные компрессоры работают, всасывая воздух, а затем сжимая его до конечного давления за один ход поршня. Одноступенчатые воздушные компрессоры могут достигать давления до 150 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, одноступенчатый компрессор имеет более высокий рейтинг CFM, чем двухступенчатый воздушный компрессор. Это связано с тем, что каждый цилиндр всасывает воздух и сжимает его при каждом вращении.

Двухступенчатые поршневые компрессоры

Двухступенчатый компрессор работает очень похожим образом. Основное различие между ними заключается в том, что двухступенчатый компрессор сжимает воздух в два этапа вместо одного. На первом этапе воздух всасывается и сжимается до промежуточного давления. Затем сжатый воздух проходит через промежуточный охладитель (позволяющий воздуху охлаждаться) для повторного сжатия на втором этапе. Двухступенчатые компрессоры могут достигать давления до 200 фунтов на квадратный дюйм. Двухступенчатые компрессоры более эффективны при достижении более высокого давления, поскольку воздух между ступенями охлаждается.

В качестве примечания: большинство поршневых воздушных компрессоров мощностью более 100 л.с. спроектированы как многоступенчатые компрессоры с двумя или более ступенями сжатия, сгруппированными последовательно. Между каждым этапом воздух охлаждается, чтобы снизить как температуру воздуха, так и общий объем воздуха (что позволяет увеличить давление).

Воздушные поршневые компрессоры бывают различных конфигураций: с воздушным или водяным охлаждением, с масляной смазкой или без смазки, чтобы обеспечить самый широкий выбор давления воздуха и производительности.

Роторные воздушные компрессоры

Роторные воздушные компрессоры представляют собой объемные компрессоры. Наиболее распространенный ротационный воздушный компрессор, который вы найдете, — это одноступенчатый винтовой или маслозаполненный винтовой воздушный компрессор. Этот тип компрессора имеет два ротора внутри корпуса и не имеет клапанов. Два ротора сжимают воздух внутри. Благодаря простой конструкции и минимальному износу деталей винтовые воздушные компрессоры просты в обслуживании и эксплуатации, а также обеспечивают гибкость установки. Роторные воздушные компрессоры могут быть установлены на любой поверхности, которая выдержит их собственный вес.

В большинстве случаев ротационные воздушные компрессоры снижают температуру воздуха с помощью маслоохладителей с воздушным или водяным охлаждением (масло герметизирует внутренние зазоры). Одним из преимуществ ротационных воздушных компрессоров является то, что охлаждение происходит внутри компрессора, что означает, что рабочая детали никогда не испытывают экстремальных рабочих температур. Следовательно, роторный компрессор представляет собой компрессорную установку непрерывного действия с воздушным или водяным охлаждением.

В двухступенчатом маслозаполненном винтовом воздушном компрессоре используются пары роторов в комбинированной винтовой части. Сжатие воздуха распределяется между первой и второй ступенями, протекающими последовательно. Это увеличивает общую эффективность сжатия до пятнадцати процентов от общего потребления киловатт при полной нагрузке. Двухступенчатый ротационный воздушный компрессор сочетает в себе простоту и гибкость винтового компрессора с энергоэффективностью двухступенчатого поршневого воздушного компрессора. Двухступенчатые винтовые воздушные компрессоры обычно бывают с воздушным и водяным охлаждением.

В безмасляном винтовом воздушном компрессоре используются воздушные головки специальной конструкции для сжатия воздуха без масла в камере сжатия, что означает, что вы получаете настоящий безмасляный сжатый воздух. Безмасляные ротационные винтовые воздушные компрессоры бывают с воздушным и водяным охлаждением и обеспечивают такую ​​же гибкость, как и маслозаполненные ротационные компрессоры, но там, где требуется безмасляный воздух.

Винтовые воздушные компрессоры бывают с воздушным и водяным охлаждением, с масляным и безмасляным охлаждением, одноступенчатые и двухступенчатые. Существует широкий диапазон доступности по конфигурации, а также по давлению и производительности.

Центробежные воздушные компрессоры

Центробежные воздушные компрессоры представляют собой динамические компрессоры, использующие передачу энергии от вращающегося рабочего колеса воздуху. Ротор выполняет это, изменяя импульс и давление воздуха. Полученный импульс преобразуется в полезное давление путем замедления потока воздуха в стационарном диффузоре.

Центробежные агрегаты не содержат масла. Ходовая часть с масляной смазкой отделена от воздуха уплотнениями вала и вентиляционными отверстиями. Центробежные компрессоры работают в непрерывном режиме с небольшим количеством движущихся частей и хорошо подходят для приложений с большими объемами, особенно там, где требуется безмасляный воздух. Большинство центробежных воздушных компрессоров имеют водяное охлаждение, обычно в комплекте с доохладителем и всеми необходимыми элементами управления.

Винтовые компрессоры, роторно-пластинчатые компрессоры и центробежные воздушные компрессоры чаще всего используются в промышленности или коммерческих целях. Эти типы компрессоров обычно работают со значительно более высокой мощностью и скоростью потока, чем компрессоры, которые можно найти в небольшом магазине. Это делает эти типы компрессоров более дорогими при покупке и эксплуатации, чем типы компрессоров, которые вы найдете в обычном гараже любителя.

Системы сжатого воздуха

Сжатый воздух в коммерческих условиях может содержать концентрированное масло, водяной пар, грязь и другие загрязняющие вещества, которые могут ускорить повреждение воздухопроводов и компонентов абразивоструйной машины. Прежде чем использовать сжатый воздух для работы вашей дробеструйной камеры в системе сжатого воздуха, его необходимо охладить и высушить, отфильтровать и отрегулировать до желаемого рабочего давления. Правильно подготовленный сжатый воздух помогает продлить срок службы вашего абразивно-струйного оборудования, одновременно повышая эффективность и снижая затраты на техническое обслуживание вашего абразивно-струйного оборудования. Ниже приведена рекомендуемая установка для промышленных взрывных работ.

Самостоятельно устраняем трещины в бампере

Тюнинг и автогаджеты / От Алексей Степанов

Содержание

• Пайка пластикового бампера

  • Инструменты и расходные материалы

  • Последовательность действий при пайке повреждённого бампера

  • Видео: пайка разбитого пластикового бампера

• Заклеивание пластикового бампера

  • Инструменты и расходные материалы

  • Последовательность действий при заклеивании разбитого бампера

  • Видео: заклеивание треснувшего пластикового бампера автомобиля

Бампер в современных легковушках прочностью не отличается. Чтобы он раскололся, по нему даже бить не нужно. Достаточно лишь неаккуратно задеть высокий бордюр или упереться в него под неподходящим углом. Характерный хруст намекнёт водителю, что в бампере возникла трещина и пришла пора отправляться к специалистам. Возникает вопрос: а можно ли обойтись без них? Ответ: да. О том, как самостоятельно отремонтировать треснувший бампер, мы сегодня и расскажем.

Пайка пластикового бампера

Это наиболее распространённый способ устранения трещин, так что начнём с него. И прежде всего определимся, что нам потребуется для работы.

Инструменты и расходные материалы

1. Паяльник бытовой.
2. Шлифовальная машинка с набором металлических щёток.
3. Сетка металлическая для бамперов.
4. Наждачная бумага (крупнозернистая).
5. Пульверизатор.
6. Грунтовка.
7. Краска.
8. Лак автомобильный.

Последовательность действий при пайке повреждённого бампера

1. Бампер тщательно очищается от грязи, повреждённый участок моется (для этого можно воспользоваться бытовым средством для мытья посуды).
2. Металлической щёткой с краёв трещин удаляется слой лака и краски.Повреждённый участок бампера, зачищенный с помощью металлической щётки
3. С помощью паяльника трещина прихватывается там, где её края прилегают друг к другу максимально плотно и точно (паяльник при этом погружается в пластик примерно до половины толщины бампера). Края трещин спаиваются в нескольких точках бытовым паяльником
4. После того как основные точки спаяны, обязательно следует дождаться их застывания (полностью застывший пластик становится матовым, а пластик полужидкий — блестит).
5. Далее к бамперу подгоняются отколовшиеся куски. Делается это с помощью обычного канцелярского ножа. Кусок прикладывается к дыре, после чего подрезаются мешающие края как на бампере, так и на самом куске:Отколовшийся фрагмент бампера аккуратно подрезается обычным канцелярским ножом
6. Теперь бампер снимается и пропаивается с внутренней стороны:Внутренняя сторона бампера, спаянная бытовым паяльником
7. В точках, испытывающих наибольшую нагрузку, устанавливаются куски металлической бамперной сетки. Это делается с помощью паяльника. Кусок сетки укладывается на бампер, после чего разогревается до тех пор, пока раскалённая сетка не начнёт проваливаться в пластик. Погружать её необходимо до половины толщины бампера. Установленная таким образом сетка сверху заравнивается разогретым пластиком с помощью всё того же паяльника. В бампер впаивается специальная сетка для укрепления шва
8. Теперь запаянный участок тщательно шлифуется, на него пульверизатором наносится слой грунтовки, слой краски и наконец, слой автомобильного лака.Повреждённый участок бампера тщательно зашлифован и готов к покраске

Видео: пайка разбитого пластикового бампера

https://youtube.com/watch?v=5htHcjqaiEw

Заклеивание пластикового бампера

Эта процедура несколько сложнее пайки, и потребует от автовладельца гораздо больше терпения, поскольку клей твердеет гораздо дольше, чем раскалённый пластик.

Инструменты и расходные материалы

1. Универсальный клей на эпоксидной основе.
2. Шпаклёвка.
3. Наждачная бумага (крупнозернистая).
4. Растворитель.
5. Ветошь.
6. Стеклотканевые заплаты.
7. Грунтовка-активатор адгезии.
8. Грунтовка для пластика.
9. Краска.
10. Лак автомобильный.

Последовательность действий при заклеивании разбитого бампера

1. Повреждённый участок тщательно зачищается крупной наждачной бумагой с обеих сторон, после чего обезжиривается растворителем (подойдёт для этой цели и уайт-спирит).
2. На зачищенную внутреннюю поверхность наносится слой грунтовки-активатора адгезии. После полного высыхания грунта на него накладывается слой универсального клея на эпоксидной основе, на который, в свою очередь, устанавливаются стеклотканевые заплаты:Стеклотканевые заплаты накладываются на бампер поверх эпоксидного клея
3. После высыхания клея его остатки убираются с наружной стороны бампера с помощью наждачной бумаги. После этого на трещину наносится слой автомобильной шпаклёвки:Наружная сторона бампера обрабатывается автомобильной шпаклёвкой
4. Как только шпаклёвка затвердеет, бампер вновь шлифуется.Перед покраской бампер шлифуется крупнозернистой бумагой
5. Теперь на повреждённый участок наносится слой автомобильной грунтовки:Автомобильная грунтовка наносится на внешнюю сторону отшлифованного бампера
6. После высыхания слоя грунта бампер окрашивается под цвет кузова автомобиля:Повреждённый участок загрунтован, и окрашивается из баллончика

Видео: заклеивание треснувшего пластикового бампера автомобиля

https://youtube. com/watch?v=eiAuDgi8_Eg

Итак, заделать трещину в бампере вполне можно и своими силами. Кто-то предпочтёт запаять её, кто-то попытается заклеить. Главное, о чём следует помнить при пайке: нельзя слишком сильно надавливать на паяльник. Можно просто проткнуть пластик насквозь, в результате возникнет ещё одна дыра, заделать которую будет не так-то просто.

советы и рекомендации по ремонту

Бампер современного автомобиля можно считать рудиментарным органом, у него мало общего с теми массивными железными конструкциями, которые устанавливались на ГАЗ-21, «Москвичи» или «Жигули» первых годов выпуска. Выполненный из тугоплавкого полимера или стеклопластика, он в большей степени играет роль декоративной или аэродинамической накладки на кузов. Однако само место его расположения предопределяет, что бамперу, как и встарь, достается большое число мелких ударов, которые он с той или иной степенью эффективности парирует, в результате чего на нем появляются царапины и трещины.

Подобные повреждения не влияют на ездовые качества, но вполне могут отравить жизнь автолюбителя, считающего, что у его «ласточки» все должно быть идеально. Поэтому вопрос о том, как заделать трещину в бампере и можно ли это сделать самому, является весьма актуальным и распространенным.

Содержание

• 1 Из чего делают бамперы
• 2 Общие правила ремонта
• 3 Ремонт
  • 3.1 Паяльник, фен или горелка
  • 3.2 Каким клеем пользоваться
  • 3.3 Восстановление внешнего вида

Из чего делают бамперы

Упоминая о том, что современные бамперы делают из пластика, мы несколько упрощаем реальную картину, потому что полимеры – это очень широкая группа веществ, обладающая разными механическими свойствами и химической активностью. Одни хорошо плавятся и формуются при нагревании, но плохо растворяются в технических жидкостях вроде ацетона, с другими же все происходит с точностью до наоборот.

Поэтому, прежде чем начинать заделывать трещины, стоит узнать, из чего же сделан ваш бампер и свойства этого вещества. Для тех, кто способен найти и прочитать маркировку на обратной стороне детали, приводим список обозначений материала.

• РЕ – полиэтилен.
• PUR – полиуретан.
• РС – поликарбонат.
• ABS – бутадиеновый стирол.
• PVC – поливинилхлорид.
• РР – полипропилен.
• GPR – стеклопластик, композит из термостойкого связующего и полиамидных смол.
• РВТ – полибутилен терефлорат.

Полный список и описание свойств стоит посмотреть на нашем сайте. Если вам никак не удается произвести распознание материала, то придется действовать методом научного тыка. В процессе опытов вас могут ждать как радостные, так и неутешительные открытия.

Обозначение типа материала на бампере

Например, бамперы из полиэтилена неплохо поддаются ремонту с помощью бытовых паяльников, но клеить их сущее мучение. А ударопрочные пластики ABS размякнут только под действием газовой горелки или ремонтного фена, но зато края трещины неплохо схватываются большинством клеев. В том числе и из семейства так называемых моментальных, цианакрилатных. Со стеклопластиком же можно работать только клеем на основе эпоксидных смол.

Общие правила ремонта

Перед началом работы надо провести фиксацию краев трещины, придав детали форму, которая хотя бы приблизительно соответствует изначальной. Для этого подойдут небольшие струбцины или грубый упаковочный скотч, который наклеивается на ту сторону, которая будет ремонтироваться в последнюю очередь. Обычно это делают снаружи.

Если пластик вязкий – он без особых усилий строгается, образуются длинные, мягкие стружки, то концы трещин можно не засверливать. Обычно так делают с деталями из полиэтилена. Жесткий поликарбонат и ABS-пластик склонен к дальнейшему растрескиванию, поэтому постарайтесь как можно точнее определить место окончания трещины и просверлите там отверстие диаметром не более 1 мм.

Все детали должны быть хотя бы вымыты и высушены, а если вы собираетесь использовать клей, то обязательно обезжирены. Не применяйте в качестве растворителя и очистителя бензин, он сейчас не того качества, чтобы доверяться ему безоглядно. Идеально подойдет аэрозольный баллончик с очистителем монтажной пены. Он на 90 процентов состоит из ацетона и его удобно наносить – не нужны баночки, кисточки.

Снимать или не снимать бампер – дело, конечно, ваше. Но, если вы хотите достичь хорошего результата, лучше это сделать. Тем более что на внутренней стороне можно найти маркировку и точно узнать материал, из которого изготовлена деталь.

Ремонт

Перед началом работ еще раз внимательно осмотрите свой бампер. Возможно, вы упустили одну важную деталь и выбрали неправильную тактику ремонта. Если он выполнен из термопластичного пластика, то на его поверхности наверняка будет благородная шершавость или не очень ярко выраженный рельефный рисунок. В этом случае все основные работы ведутся только изнутри, вмешательства снаружи сводятся к минимуму. Ошкуривание и полировка усугубят положение и безнадежно испортят внешний вид.

Ремонт преследует две цели:

1) восстановление механической прочности, в большинстве случаев проводится изнутри;

2) восстановление товарного вида.

Паяльник, фен или горелка

В Сети нередко встречается совет, что для заделки сквозной трещины достаточно «протыкать» вдоль нее жалом паяльника, скрепив края. Его нельзя считать удачным, поскольку толщина сцепившегося материала может быть чрезвычайно мала, а качество шва вы никак не сумеете проконтролировать.

Фиксация трещин на бампере

Чтобы восстановить механическую прочность бампера, с тыльной стороны трещины лучше установить «протез». Его роль может сыграть одна или несколько металлических пластин толщиной не более 1 мм или частая металлическая сеточка (что предпочтительнее). Он разогревается и утапливается на всю толщину. Пластинки по краям можно дополнительно завальцевать материалом бампера, чтобы лучше держались.

Предпочтительным инструментом в этой операции является монтажный фен. Он способен размягчить и прочный акриловый пластик. Паяльник пригоден для работы только с полиэтиленом или полистиролом. Его жало имеет малую площадь, поэтому прогреть им большую пластину весьма проблематично. Если его мощность 65 ватт и менее, то вы будете мучиться долго, а пока греете один конец, второй будет отлипать. Газовая горелка чрезмерно горяча, пользоваться ею надо с очень большой осторожностью.

Каким клеем пользоваться

Не всегда удается восстановить механическую прочность путем впайки металлического протеза. Или материал неподатлив на разогрев, или нет подходящего инструмента. Современные клеевые составы позволяют сделать это с хорошей эффективностью. Чтобы все прошло удачно, клеевое соединение должно иметь те же механические свойства (гибкость), что и основная деталь. Поэтому «протезы» изготавливают из того же или похожего материала.

Клей лучше использовать тот, что образует после полимеризации эластичную пленку. Например, «Момент» или подобный ему. Причиной тому сильные вибрационные нагрузки и относительная гибкость материала бампера. Жесткая кристаллическая пленка моментального клея на основе цианакрилата создаст точку локального перенапряжения, которое приведет к разрушению соединения.

Бамперы из стеклопластика клеятся только эпоксидными смолами в сочетании с материалом, подобным его наполнителю. Обычно это стекловолокно средней грубости. Хороший результат дает использование женских колготок грубого плетения плотностью 20-30 DEN.

Восстановление внешнего вида

Конечно же, вы хотите знать, как заделать трещину на бампере так, чтобы выглядело лучше новой. На это можно ответить следующее: лучшим вариантом будет ограничить количество абразивных воздействий (ошкуривания, полировки) до минимума. Для этого шпаклевка должна использоваться исключительно в границах трещины.

Полировка бампера оранжевым кругом

Идеальный вариант: найти растворитель, в котором материал вашего бампера размягчается, становится текучим. В незаметном месте отрезаете кусочек, растворяете его, чтобы получилось подобие замазки. Ею заполняете трещину. Полезным будет предварительно промазать ее этим же растворителем. Тогда замазка сыграет и роль клея. Заделка трещины акриловой шпаклевкой с отвердителем так же возможна. Найдите краску того же цвета и добавьте ее в шпаклевку. Тогда ее будет проще закрасить.

Место заделки трещины выглядит свежее остальной поверхности. Если материал бампера однородно окрашен на всю глубину, то обновить цвет можно растворителем из аэрозольного баллончика с очистителем монтажной пены. Брызните его на тряпочку и протрите бампер. Добиться однородности довольно просто.

Бывают бамперы с внешним пигментным слоем пластика или просто покрашенные сверху. В первом случае покраска места заделки трещины приведет к тому, что в косо падающих лучах оно будет выглядеть, как нашлепка. Во втором – как небольшая впадина. Нанесите на впадину несколько слоев краски. Края нашлепки заполируйте. Но ликвидировать этот «косяк» полностью довольно сложно.

Ремонт треснувшего бампера — Henkel Adhesives

С увеличением использования пластмасс в автомобилестроении ремонт пластмасс становится все более важным. Например, вместо полной замены бампера ремонт пластика позволяет снизить материальные затраты и утилизировать. Для более надежного ремонта.

Что вам понадобится

В нашей инструкции мы покажем ремонт бампера с помощью TEROSON PU 9225 SF, этот продукт рекомендуется для отверстий, царапин и трещин размером менее 7 см. Для аппликаций размером более 7 см вы можете использовать TEROSON PU 9.225.

Редизайн или покраска штампованных дисков своими руками: основные этапы

Почему-то некоторые автовладельцы считают, что штатные стальные диски имеют неприглядный дизайн, и не способны приукрасить внешний вид машины. Выходом из ситуации они видят применение колпаков, совсем упуская из вида доступный, и не менее уникальный вариант – окраску. Вариант экономичен, вдохновляет на эксперименты, и что самое главное – весь процесс вполне реализуем в гаражных условиях без какого-либо специального оборудования.

Содержание

Чем красят стальные изделия?

Канули в лету времена, когда покраска штампованных дисков своими руками превращалась в сущее испытание, потому что достать нитроэмаль было практически невозможно. Совсем другое положение сложилось у современных автомобилистов – им доступны не только традиционные краски, но и альтернативные технологичные варианты:

• Порошковые краски – создают надежный тип лакокрасочного покрытия, однако технология его нанесения не так проста, как кажется на первый взгляд. Для полимеризации поверхности ЛКП необходима термокамера, способная поднять температуру до 200°C.
• Жидкая резина – пользуется растущей популярностью, материал представляет собой каучукосодержащую мастику с определенным красителем. Удобство покрытия состоит в том, что его в любой момент можно удалить.
• Акриловые эмали – самый простой вариант, к которому прибегают автолюбители при покраске авто из баллончика в несколько слоев. Качественно уложенная эмаль способна выстоять два-три года без потерь.
• Алкидно-меламиновые краски – имеют большой цветовой ассортимент, покраска стоковых штампованных дисков своими руками осуществляется по большей части с помощью краскопульта. Слой краски быстро сохнет, а поверхность обладает высокой атмосферостойкостью и светостойкостью.

Подготовительные мероприятия

Большая часть автовладельцев предпочла бы окрасить колесо без снятия резины, а то и вовсе не снимая его с машины. Но не стоит идти на поводу у лени – только полностью разобрав колесо, получится полностью защитить его от коррозии и осмотреть на предмет повреждений. Качество покрытия процентов на 60-70 зависит от уровня подготовительных мероприятий, поэтому к ним нужно подходить со всей ответственностью.

Подготовка диска

Рационально приурочить окраску диска, например, к ремонту порезов шин или к покраске суппорта тормозной системы. После демонтажа покрышки его тщательно моют с использованием обычных моющих смесей, а сложные загрязнения устраняются химическими средствами. Дальнейшие мероприятия включают следующие пункты:

1. Осмотреть деталь на предмет отсутствия повреждений. Глубокие царапины нуждаются в шлифовке с помощью напильника, а вмятины следует выпрямить.
2. Очаги коррозии устраняются шлифовкой или химическими методами.

Последний пункт нуждается в более детальном рассмотрении. Для борьбы с ржавчиной понадобятся следующие материалы:

• Наждачная бумага Р60 – Р120, необходимая зернистость должна соответствовать глубине поражения металла.
• Преобразователь ржавчины и растворитель.
• Ветошь.

Обработка начинается со шлифовки, которая может выполняться как в ручном режиме, так и с применением электродрели с насадками в виде металлической щетки. Первый этап очистки заканчивается, когда поверхность становится абсолютно ровной. После этого деталь обрабатывается обезжиривающим составом.

Если перед покраской своими руками штатных штампованных дисков на них остались следы коррозии, то придется применить преобразователь коррозии. Для полной очистки обработанную деталь нужно оставить на сутки, только так можно избавиться от глубокой коррозии. На финальном этапе деталь промывается водой, обезжиривается и высушивается.

Необходимые материалы и оборудование

• Электродрель и специальные насадки для шлифования.
• Краскопульт и компрессорная установка.
• Краска или аэрозольный баллончик.
• Спецодежда и защитная маска.
• Грунтовка и растворитель.
• Малярная лента и ветошь.
• Наждачная бумага.

Совсем нелишним был бы пескоструйный аппарат для удаления коррозии, но вполне можно обойтись и без него.

Как выполняется покраска своими руками штампованных стальных дисков для автомобиля?

Методика очистки детали от ржавчины и грязи описана выше. Следующим этапом идет грунтование, без которого качество лакокрасочного покрытия не будет удовлетворять элементарным нормам и через 5-6 месяцев отвалится. Грунт наносится в два-три слоя с промежутками для высыхания 15-20 минут. Последний слой обязательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой для лучшей адгезии ЛКП.

Использовать кисточку, как при окрашивании суппорта , здесь нет возможности, потому что конструкция имеет довольно сложную структуру, и покрытие не будет равномерным. Как уже отмечалось, для покраски штампованных стальных дисков своими руками отлично подходят краскопульт или аэрозольный баллончик. Распыляющий узел должен быть на расстоянии 200-250 мм до окрашиваемой плоскости.

Краска, как и грунтовка, наносится в два-три слоя, каждый из которых должен окончательно высохнуть. В целях ускорения процесса допускается использование строительного фена. На некоторых видео можно увидеть демонстрацию оригинального метода, когда диск подвешивается или устанавливается непосредственно на авто, и впоследствии окрашивается при вращении.

Окончательная стадия заключается в лакировании поверхности. Технология полностью повторяет этап покраски, важно не допускать потеков, так как лак прозрачен, что затрудняет контроль. В случае, когда покрышки не демонтированы, то их обязательно нужно защитить от попадания краски при помощи малярной ленты и старых газет. Время просушки должно соответствовать рекомендациям производителя лакокрасочной продукции.

цена на порошковую покраску литых дисков.

Покраска дисков в Спб: цена на порошковую покраску литых дисков.

Красим за 12 часов

Опыт специалистов более 10 лет

Гарантия 3 года

Собственный цех

Курьерская доставка

Бесплатная парковка

Калькулятор

1.   диаметр диска *

22» 21» 20» 19» 18» 17» 16» 15» 14» 13»

2.   цвет диска

Brilliant Silver Silver Gloss Silver Matt Grey Gloss Metal Grey Gloss Titan Gloss Gun Metal Gloss Graphite Gloss Graphite Matt Black Gloss Black Matt Chrome Alumo chrome Gold Gloss Copper Gold Gloss Bronze Gloss

двойной цвет цвет Candy Шиномонтаж

Цена за 4 шт. :

0 р.

*В стоимость покраски не входят работы по ремонту дисков

Более 1000 цветов по каталогу RAL

Оригинальные цвета для всех марок автомобилей

Эксклюзивные цвета Candy, Хром, Алюмохром

Бесплатный подбор цвета для вашего автомобиля

Процесс покраски

Примеры работ

Вспучивание и шелушение краски

В районе ступицы диски испытывают нагрев от тормозного диска и механические нагрузки, которые приводят к нарушения целости ЛКП, которое начинает идти пузырями вследствие начавшейся под ним коррозии. Если такое произошло — проблема решается при помощи удаления старого покрытия и нанесения нового.

Бордюрка

Чтобы избавиться от следов так называемой бордюрки, диск сначала требуется восстановить. Для этого он чистится, обезжиривается, грунтуется и уже после этого на восстановленный диск наносится краска.

Сколы и царапины

Аналогичная ситуация, как и с бордюркой — сначала мы восстанавливаем поверхность диска, а потом кладем слой краски. Это позволит обеспечить безукоризненный внешний вид и надежную адгезию.

Сильная коррозия

Для того, чтобы избавиться от сильной коррозии, сначала используются различные смывки, которые разъедают ржавчину до чистого металла и предотвращают ее появление впредь.

Покраска дисков с доставкой

Заберем Ваши диски из удобного места и вернем окрашенные.

Срок изготовления 2-3 дня

В предделах КАД СПб — бесплатно

Заказать

Услуги и стоимость

Услуга	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
Порошковая покраска дисков (4 шт.)	60004800	60004800	60004800	80006400	90007200	100008000	120009600	1500012000	1800014400	2000016000
Шиномонтаж легкового автомобиля	1900	2100	2300	2500	2700	3000	3300	3700	4000	4400
Шиномонтаж внедорожника	—	—	2700	3100	3600	4000	4400	4800	5400	6000
Ремонт диска	500	600	700	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500

Услуга	Покраска дисков (4 шт. )	Шиномонтаж	Ремонт диска
R13	6000 4800	1900	500
R14	6000 4800	2100	600
R15	6000 4800	2300	700
R16	8000 6400	2500	900
R17	9000 7200	2700	1000
R18	10000 8000	3000	1200
R19	12000 9600	3300	1500
R20	15000 12000	3700	1800
R21	18000 14400	4000	2000
R22	20000 16000	4400	2500

* Внимание акция! До 30. 04.2023 скидка на покраску дисков 20%! Акция действительна при покраске 4-х дисков.

Дополнительные услуги	Цена
Покраска центральных заглушек (диаметр до 70 мм)	1000р / комплект
Покраска центральных заглушек (диаметр более 70 мм)	2000р / комплект
Очистка дисков от порошковой краски	1000р / комплект
Покраска в эксклюзивные цвета Candy (кэнди)	1000р / комплект

Пункты приема

ул. Новоселов, 49
Ломоносовская
Время работы: 09:00 — 21:00

ул. Бехтерева, 2И
Елизаровская
Время работы: 09:00 — 21:00

ул. Уральская, 8
Василеостровская
Время работы: 09:00 — 21:00

ул. Типанова, 20к1
Московская
Время работы: 09:00 — 21:00

пр. Юрия Гагарина, 2А
Электросила
Время работы: 10:00 — 21:00

Выборгское шоссе, 212Д
Парнас
Время работы: 10:00 — 21:00

2-й Предпортовый проезд, 10
Ленинский проспект
Время работы: 10:00 — 21:00

пр. Маршала Блюхера, 45
Лесная
Время работы: 10:00 — 21:00

ул. Рощинская, 48
Бухарестская
Время работы: 10:00 — 21:00

ул. Петровская коса, 3Д
Крестовский остров
Время работы: 10:00 — 21:00

пр. Солидарности, 22А
Дыбенко
Время работы: 10:00 — 21:00

Приемы покраски колес — журнал Classic Trucks

Простые приемы покраски Steelies

Хорошо, покраска стального колеса — не самая сложная работа, когда дело доходит до сборки классического грузовика, скорее, это лишь одна из бесчисленного множества работ. небольших задач, необходимых для создания действительно крутого грузовика. Как и все, есть много способов выполнить эту работу с разной степенью успеха. В наше время мы видели все это, от использования погремушки и полного отсутствия ленты (1 по 10-й шкале) до часов тщательного обклеивания шины лентой, чтобы предотвратить попадание на шины избыточного распыления.

Разумеется, перед покраской колеса необходимо подготовить так же, как и любую другую кузовную панель. Наши колеса и шины были новыми, купленными в Coker Tire, поэтому мы сначала протерли колеса растворителем для лака, а затем протерли Prep-Sol, чтобы убедиться, что с колес не осталось всего защитного масла. Затем мы протерли стальные колеса накладкой Scotchbrite, и колеса были готовы к нанесению толстого слоя самопротравливающего грунта.

Мы могли бы потратить время на то, чтобы тщательно заклеить шины; в конце концов, попадание брызг на новенькие шины с белыми стенками — не наша идея хорошо провести время. Но за эти годы мы разработали довольно надежный и простой способ покраски колес. Мы заказали колеса и шины у Coker Tire и попросили их установить шины на обод, но не «проветривать их». Это удерживает борт шины подальше от нового обода. Конечно, если ваши шины уже полностью смонтированы, вы можете просто отломить борт от обода.

Далее из большого листа картона (подойдет и тонкая фанера) вырезаем в середине листа полукруг, равный половине диаметра внутренней части обода. Второй лист подвергся аналогичной обработке.

Теперь мы просто вставляем картон поверх шины во внутренний обод. Один кусок ленты поверх каждого шва в картоне гарантирует, что брызги не попадут на наши новые белые стены. Кусок картона меньшего диаметра был прижат к задней стороне колеса, чтобы избыточное распыление не попало через отверстия в зажимных гайках и не попало на заднюю сторону шины, и Presto! Колеса готовы к покраске. Еще одним преимуществом этой системы является то, что картон можно легко перемещать с колеса на колесо, и, в отличие от натягивания ленты, практически невозможно повредить свежую краску при удалении картона.

Итак, мы распылили грунтовку и дали ей высохнуть, прежде чем сошлифовать ее и нанести окончательную отделку золотой акриловой эмалью. Затем мы отнесли наши новые колеса и шины Coker в местный шинный магазин, где они проветрили их, отбалансировали колеса, и мы были готовы к работе. Последним штрихом стали новые колпаки из нержавеющей стали, и наш грузовик стал на один шаг ближе к тому, чтобы отправиться в путь.

Два куска плотного картона вставляются на место и фиксируются на внутреннем ободе. Затем один кусок ленты закрывает шов. Меньший кусок картона закрывает отверстия для выступов, чтобы предотвратить попадание брызг на заднюю часть шины.

Trending Pages

• 2024 Сиденья Toyota Tacoma настолько внедорожны, что у них есть собственные амортизаторы

  Абсолютно новый Giugiaro Hyundai Pony Coupe отправляется в продажу Назад в будущее

• Руководство по эксплуатации Toyota Tacoma 2024 года сохраняется, но только в этих комплектациях

• Огромный модельный ряд Chevy Silverado EV посрамляет Tesla и Ford F-150 Lightning

Истории, рекомендованные MotorTrend

Должны ли они создавать конвертируемую версию культового Superbird 1970 года?

Стивен Рупп| 00Z»> 18 мая 2023 г.

Маньяки на SpeedKore Придумывают минивэн Chrysler с двигателем демона

Джастин Уэстбрук| 18 мая 2023 г.

Самая красивая в мире коллекция тел Fox? Эти редкие мустанги без пробега могут стать вашими

Скотти Лахенауэр | 18 мая 2023 г.

Ненавидите дикую краску Ford Coupe 1933 года выпуска? Ты не один

Билл Ганал| 19 мая 2023 г.

Перспектива HOT ROD: 12 худших моментов при покупке нового маслкара

Джонни Ханкинс| 19 мая 2023 г.

Смена болвана! Camaro SS 1968 года проехал 11 секунд при бюджете

Стивен Рупп | 19 мая 2023 г.

Trending Pages

• 2024 Сиденья Toyota Tacoma настолько внедорожны, что у них есть собственные амортизаторы

• Ундра, Теперь у Такомы есть

• Новый Giugiaro Hyundai Pony Coupe возвращается в будущее s Tesla и Ford F-150 Lightning для Позор

Бордюрная сыпь Затраты на ремонт колес – чего ожидать

Если вы неправильно оценили место для параллельной парковки или врезались в бордюр, чтобы не задеть что-то еще, ваше колесо могло пострадать от бордюрной сыпи. После того, как вы быстро осмотрели повреждения, вы захотите спланировать свои следующие действия. Если одно из ваших колес задело бордюр и получило повреждение, вот чего следует ожидать.

Сначала проверьте шины на наличие возможных повреждений

Выпуклая боковина. Правообладатель иллюстрации Warrenski.

В первую очередь позаботьтесь о своей безопасности и безопасности ваших пассажиров. Если шина сильно повреждена, не пытайтесь на ней ездить. Внимательно осмотрите боковину шины и убедитесь в отсутствии повреждений:

• Выпуклость или волдырь на боковине указывает на серьезное повреждение конструкции шины. Если вы видите это, осторожно езжайте в местный магазин шин, так как требуется замена.
• Потертости и царапины могут быть только поверхностными, но рекомендуется как можно скорее показать их специалисту по шинам.
• Разрывы на боковине шины или выбоины, из которых стерлась резина, обычно вызывают серьезную озабоченность. Боковина часто является самой слабой частью любой шины, поэтому нельзя игнорировать даже небольшие повреждения.
• Любое повреждение вблизи борта шины может привести к тому, что шина «слетит» с обода, поэтому, если вы что-то увидите, осторожно езжайте в шинный магазин.

Вообще говоря, повреждение боковины шины часто требует замены шины. Тем не менее, шины довольно прочные, поэтому, если не учитывать какую-то скорость, бордюр не должен делать ничего, кроме царапин на резине.

Оценка стоимости ремонта поврежденного обода

Чаще всего при столкновении с бордюрным автомобилем основной удар приходится на диски. Тип ваших дисков и степень повреждения — это два фактора, которые будут определять стоимость ремонта или замены. Чем более экзотический или высококлассный обод, тем дороже будет стоить ремонт.

Четыре основных типа дисков

Понимание типа вашего обода важно, если вы собираетесь оценить стоимость ремонта любого повреждения бордюра.

• Стальной обод колеса. Сталь прочна и может выдержать множество повреждений. Если у вас погнуты стальные диски, попробуйте отдать их профессионалу для ремонта. Обычно их можно исправить.
• Хромированный обод колеса. Поврежденные бордюром хромированные диски могут потребовать пескоструйной обработки и повторного покрытия, что, как правило, довольно дорого. Часто бывает выгоднее купить сменный хромированный обод.
• Обод колеса из алюминиевого сплава. Эти диски, изготовленные из алюминиевого сплава, обычно устанавливаются на новые автомобили. Обычно они окрашены и часто имеют прозрачное покрытие. Если они согнуты, их часто трудно безопасно починить. Если они были поцарапаны или потерты, их можно отшлифовать и перекрасить.
• Колесные диски с пластмассовым покрытием . Пластиковая облицовка часто выглядит как хром, но для производителя она намного легче (и дешевле). К сожалению, восстановить поврежденный пластик, как правило, невозможно. Вместо этого вы можете либо заменить все колесо, либо попробовать снять и заменить пластиковую обшивку (что не всегда возможно).

Подводя итог: если у вас есть легкосплавный диск, вам нужно его отшлифовать и перекрасить. Если у вас есть хромированное колесо, вы рассматриваете возможность повторного покрытия или замены. Если у вас есть пластиковое колесо, вы, вероятно, делаете только замену. А если сталь? Вы можете просто согнуть его, покрасить и отправиться в путь.

Типичные затраты на ремонт обода

Приведенная ниже таблица поможет вам рассчитать, сколько будет стоить ремонт диска.

Тип обода	Колесо поцарапано или потерто	Колесо погнуто	Колесо имеет выбоины или трещины
Стальное колесо	50-150 долларов за песок, шпаклевку и краску, только многие не утруждают себя устранением царапин и потертостей на стальных дисках	Если изгиб колеса ослабляет металл, может потребоваться сварка за 50-100 долларов. В противном случае изгиб обода может стоить 50 долларов или меньше	Стальные колеса не могут треснуть, но выемка обычно требует замены
Колесо из алюминия/сплава	50-150 долларов за песок, шпаклевку и краску. Оригинальный цвет может быть трудно подобрать.	Погнутые легкосплавные диски обычно не подлежат безопасному ремонту, поэтому часто требуется замена.	Легкосплавный диск с трещинами или выбоинами следует заменять практически во всех случаях.
Хромированное колесо	Устранение повреждений и последующая замена покрытия могут стоить более 500 долларов США, но обычно не менее 200 долларов США. По этой причине хромированные диски обычно просто заменяют, если они были поцарапаны или потерты.	Большинство хромированных колес снизу стальные, и их можно согнуть за небольшую плату (50-100 долларов). Однако их сгибание часто приводит к повреждению отделки. Если колесо алюминиевое (не распространено), то гнуть его, скорее всего, небезопасно.	Хромированный диск с трещинами или выемками обычно заменяют, если это вообще возможно. В противном случае стоимость ремонта, а затем повторной покраски колеса будет ошеломляющей.
Колеса с пластиковым покрытием	Хороших способов ремонта пластика не существует, поэтому обычно заменяют колеса с пластиковым покрытием. Вопрос только в том, можно ли заменить обшивку или нужно менять колесо целиком?	Погнутое колесо с пластиковым покрытием, вероятно, имеет большой скол и/или пластик треснул. Требуется замена обшивки, что часто означает полностью новое колесо.	Поврежденная или треснувшая пластиковая облицовка ремонту не подлежит. Замена, как правило, единственный вариант.

А как насчет ремонтных комплектов?

Если у вас есть колесо из алюминиевого сплава с легкими царапинами или потертостями, есть ремонтные комплекты для самостоятельной сборки за 30-50 долларов. Тем не менее, следует помнить о нескольких вещах:

• Эти наборы настолько хороши, насколько хорош пользователь. Если у вас нет большого опыта в шлифовке металла, нанесении шпаклевки, шлифовке, а затем в нанесении финишного покрытия, результат может вас не устроить.
• Цвет краски часто трудно подобрать.
Колеса
• Clearcoat обычно нельзя отремонтировать с помощью комплекта.

Наконец, не забудьте учесть стоимость вашего времени при выборе комплекта для ремонта дисков своими руками… дополнительную информацию можно найти в нашей статье о ремонте дисков своими руками.

Лучший способ сэкономить деньги — предотвратить бордюрную сыпь

Помимо нереалистичных профилактических мер, таких как запрет на параллельную парковку или контроль всех внешних сил дорожного движения, есть и другие способы сохранить ваши диски и предотвратить высокие затраты на ремонт бордюрного камня.

RimBlades и RimSavers были созданы, чтобы улучшить внешний вид вашего автомобиля и сэкономить ваши деньги.

все видео про автомобили ВАЗ