Как вытянуть стойку двери своими руками: Как вытянуть стойку двери своими руками – Вытягивание передней стойки, вытянуть стойку кузова

Как вытянуть стойку двери своими руками


Как вытянуть стойку двери своими руками?

В процессе регулярного использования двери со временем может возникнуть необходимость корректировки положения полотна. Практически в любом случае может понадобиться его демонтаж. Поэтому стоит знать, как снять дверь с петель, скорректировать ее положение и навесить обратно.

Снятие дверного полотна с петель различного типа

Процедура снятия изделия во многом зависит от типа используемых петельных механизмов. Их существует несколько видов:

  • Карточные;
  • Врезные;
  • Вкручиваемые;
  • Невидимые.

Наиболее распространенными являются петли карточного типа. Для снятия дверей с такими петлями достаточно в приоткрытом положении приподнять полотно.

Однако в большинстве новых петельных механизмов имеются дополнительные декоративные элементы и заглушки.

Поэтому для снятия створок дверей необходимо убрать все дополнительные элементы петель и ослабить натяжение верхнего крепежного болта.

Конструкции врезных и вкручиваемых петельных механизмов в большинстве случаев не особо отличаются от карточных. Потому процедура снятия двери аналогична.

Помимо этой классификации, имеется разделение всех петель на съемные и несъемные.

Съемные петли

К съемным относятся все петли, позволяющие открывать створку двери до положения, равного углу в 900. Снятие полотна с такими петлями не составляет особого труда. Для этого створка двери открывается под небольшим углом.

Под полотно подкладывается предмет с достаточной для удержания двери прочностью. Далее, используя в качестве рычага лом либо черенок выполняется поднятие двери до полного ее съема с петель. Для этого может использоваться домкрат.

Однако данную процедуру, даже при наличии домкрата, лучше проводить вдвоем.

Несъемные петли

К изделиям несъемного типа относятся конструкции, позволяющие осуществлять открытие полотна по обе стороны коробки на угол в 1800. Снятие двери с такими петлями предполагает выкручивание всех имеющихся крепежных элементов механизма. Довольно часто для этой цели необходимо использовать шестигранник.

Корректировка дверей

Нередко, при длительной интенсивной эксплуатации дверь проседает и начинает проблематично открываться и закрываться, а также может начать царапать половое покрытие. В таких случаях стоит знать, как необходимо действовать, чтобы приподнять дверь на просевших петлях.

Наиболее частыми причинами возникновения такого явления как проседание дверного полотна могут быть:

  • Деформация крепежных шурупов;
  • Значительный вес полотна;
  • Повреждения петельных механизмов.

В любом из случаев для устранения проблемы необходимо снять дверное полотно.

Деформация крепежных шурупов

При обнаружении деформационных процессов возможно необходимо будет произвести замену погнутых удерживающих шурупов на новые. Для этого после снятия дверного полотна с петель проверяется прочность креплений.

Если петли шатаются, то при помощи отвертки извлекаются все поврежденные шурупы. В процессе вкручивания новых крепежных элементов появившиеся зазоры закрываются при помощи промазанных клеем клиньев.

Это необходимо для обеспечения надежности креплений.

Если отверстия под крепежи изрядно разломаны, то наилучшим вариантом будет перевешивание петель.

Значительный вес полотна

Если в результате замены крепежных элементов проседание двери не устранилось, вероятней всего проблема заключается в большом весе конструкции. В таком случае, для исправления ситуации устанавливается дополнительная крепежная петля на расстоянии в 200 мм от верхнего петельного механизма.

Таким образом производится перераспределение веса конструкции на все имеющиеся дверные петли.

Повреждение петельных механизмов

Однако нередко бывают случаи, когда после интенсивного использования повреждается сам механизм петли. В случае серьезных поломок необходима его полная замена. Однако в некоторых случаях и такую ситуацию можно исправить подручными средствами.

Используя подпорки в виде деревянных клиньев, створка приподнимается до уровня верхней балки рамы. После этого производится измерение расстояния между петлями.

При помощи стальной проволоки изготавливаются кольца, подходящие по размеру к крепежным штырям петель.

После этого, сняв полотно с петель, промазанные машинным маслом кольца надеваются, а дверь устанавливается на прежнее место.

Навешивание дверей

Перед тем, как повесить дверь на петли, необходимо подготовить определенный набор инструментов. Для работы понадобятся:

  • Стамеска;
  • Шуруповерт;
  • Молоток;
  • Дрель;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Простой либо строительный карандаш.

Установка петельных механизмов на дверное полотно выполняется с соблюдением принципа распределения веса. Петли монтируются на расстоянии в 200 мм от верха полотна и 200-300 мм от низа. При необходимости установки дополнительного крепления оно монтируется на расстоянии 200 мм от верхней петли.

На дверное полотно допустимо устанавливать только верхнюю часть петельного механизма с отверстием под штырь. Нижняя половина механизма со штырем закрепляется на раме дверной конструкции.

Для подготовки места установки механизма петли прикладываются на необходимом расстоянии и контур обводится карандашом. Далее при помощи стамески производится выборка выемки под петли. Глубина ячейки должна соответствовать толщине крепежной пластины.

Монтаж дверных петель выполняется саморезами в заготовленное место при

Как вытянуть стойку двери своими руками — kak.hepcinat-vp.ru

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Содержание статьи:

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Как правильно установить металлическую дверь

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Технология установки металлических дверей

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

Установка железной двери своими руками

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Как правильно установить входную железную дверь

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Как можно установить железную дверь

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.



Источник: stroy-banya.com

Читайте также

🚘 Как вытянуть кузов автомобиля, вытягиваем заднее крыло и стойку Таврии

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как  результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Все повреждения

Все повреждения

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание!!! Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло - стойка, здесь будем вытягивать

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой  винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Секреты Гаражного Ремонта Авто — Автомобили

Я как то тянул кузов на своем мини вене после удара грузовика в бок и протащил по дороге около двух метров на перекрестке. Так после того как мне озвучили в несколько мастерских цену по ремонту которые могли сделать эту работу, многие говорили что мы не можем у нас Российский стапель он слабый, не вытянет , так как на твоей машине металл толстый.А может просто мне культурно отказывали, но не суть. Нужно было вытянуть две стойки, порог, боковое крыло высотой 1200 мм. на 700 мм. заменить дверь, и переднее крыло. Я решил сделать это сам. Взял П образный профиль шириной примерно 250 на 80 толщина 5 мм отрезал длинною от арки переднего колеса до арки заднего. Приварил из этого же профиля полтора метровые боковые упоры то есть они лежали от машины в сторону. С двух сторон на углу возле арок просверлил три отверстия на каждой, и установил тиски слесарные, далее подсунул всю эту конструкцию под порог машины, и тисками притянул порог, тем самым закрепив машину, далее сделал двигающейся гусак Г образный на котором собственно закрепил гидравлическую стяжку через цепи. Далее спотером приваривав скобки и тянул. Всю эту конструкцию я делал примерно 8 часов один, больше всего ушло времени на сверление отверстий ручной дрелью, в профиле для крепежа тисков. После получении выплаты от страховой через 15 дней я уже ездил на отремонтированной машине полностью. Спотер брал у друзей со всеми прибамбасами, а гидравлику у еще одного друга. Красил не сам отогнал мне ее покрасили с наложением в некоторых местах шпаклевке не более 1.5 мм. Вот так собственно я чинил в гараже свою машину.

Да и еще мое ноу хау)))) есть такая куханная магнитная приспасоба для примагничевания кухонных ножей на стену, чем длиньше тем лучьше было пользоваться мне, все зависит от длины детали которую рихтуеш, так вот ей очень удобно пользоваться при выравнивании кузова, прилепил к кузову и смотриш где неровности, где уперлось, а где наоборот яма. А главное руки свободны, которые можно занять рихтовкой кузова)))).

Изменено пользователем www_v

Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто

Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Двери практически каждого автомобиля с большим пробегом закрываются плохо по причине износа шарниров. Их замки просто опускаются вниз относительно пальца фиксатора и не попадают на него. В результате нужно сильно бить дверью, еще и приподнимать ее за ручку. Существует два способа решения данной проблемы без замены изношенных деталей, каждый из которых позволит выровнять двери буквально за минуту.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто

Способ 1. Установка шайбы под нижнюю петлю


Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Для первого способа понадобится выкрутить болт или болты, удерживающие нижнюю дверную петлю. Поскольку они не снимались много лет, то на прикипевшей резьбе будут вращаться с усилием. Чтобы не сорвать их грани следует использовать головку или торцевой ключ.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Перед снятием болтов нужно полностью открыть дверь и упереться коленом под ее угол снизу, чтобы она не сместилась. Выкрутив болт на петле, следует подложить под нее шайбу.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Если петля крепится несколькими болтами, то понадобиться установка шайб напротив каждого из них. Такая вставка позволит компенсировать износ шарнира.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
После этого замок уже будет попадать ровно на фиксатор.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Если двери поднялись недостаточно, то нужно подыскать более толстую шайбу или воспользоваться следующим способом.

Способ 2. Деформация нижней петли


Для второго способа потребуется болт М10-М14. По центру он обматывается изолентой, чтобы не повредить краску.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Далее болт подкладывается в район нижней петли и зажимается дверью.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
При ее закрывании с такой подкладкой петля начнет подгибаться, меняя тем самым свой угол. Нужно понемногу надавливать и периодически останавливаться, чтобы проверять примыкание замка и фиксатора. Главное не перегнуть петлю больше положенного.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Второй способ может использоваться вместо первого или как дополнение к нему, если установка шайбы под петлю оказалась недостаточной мерой. Главное хорошо обматывать болт изолентой, и тогда краска при сгибе не поцарапается.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Чтобы сделать окончательное обслуживание поднятой двери, следует также смазать ее ограничитель. Это устранит характерный скрип. Ограничитель нужно вытереть от старой смазки и налипшей на нее пыли. Сверху он натирается смоченным твердым мылом. После высыхания его поверхность останется скользкой, поэтому уже не будет скрепить. Сухое мыло в отличие от масла не собирает пыль, что делает эффект от него более продолжительным.
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто

Смотрите видео


Как сделать реснички на авто своими руками: 403 — Доступ запрещён – Как сделать реснички на фары своими руками: варианты изготовления

Как сделать и чем приклеить реснички на фары своими руками

Наверно, каждому водителю приходилось видеть автомобили, разъезжающие по городу с симпатичными ресничками на передних фарах. Сегодня реснички для фар продаются в автомагазинах, но можно сделать их и своими руками.

Для чего устанавливают реснички на фары автомобиля

Ресничками на фары, называются узкие накладки, имеющие небольшие размеры. Реснички помогают внести изменения в форму передних осветительных приборов. Так, прямоугольные фары могут стать полукруглыми, и наоборот. Помимо этого, наличие ресничек помогает предохранять поверхность стекла фары от механических повреждений, спровоцированных попаданием мелких камней.

Реснички на БМВРеснички на БМВ

Реснички на фары придадут вашей машине неповторимую элегантность

Если, по вашему мнению, установка ресничек не сможет выделить ваш автомобиль из ряда других машин, проведите простой эксперимент. Поставьте на парковке свою машину рядом с такой же, но имеющей реснички. Разница вам просто бросится в глаза. Казалось бы, реснички — такая малость, а облик автомобиля меняется кардинально. И если установить реснички профессионально, эта деталь станет важным моментом всего экстерьера.

Виды

Производители автомобильных аксессуаров предлагают три разновидности ресничек для фар, отличия которых заключаются в их предназначении и характеристиках.

  1. Защитные. Главная их задача, как следует из названия — защита от механических повреждений. Для изготовления защитных ресничек используется прозрачный термопластик, на который отлично ложится узор в виде ресничек.
  2. Хромированные. Они предназначены для создания гармоничного дизайна экстерьера машины. Если на автомобиле уже имеются хромированные детали, то такие реснички послужат хорошим их дополнением.
  3. Пластиковые — их можно без преувеличения назвать самыми распространёнными накладками. Как правило, они универсальны и доступны по стоимости.

Однако зачастую промышленно изготовленные накладки не нравятся автовладельцу либо из-за их внешнего вида, либо по причине низкого качества. А потому многие предпочитают изготавливать реснички собственными руками. Обходится это не дороже покупки заводских изделий.

Типы, представленные на российском рынке: видео

https://youtube.com/watch?v=ThQgiDYAQi0

Для изготовления ресничек умельцами используется несколько способов. У каждого из них есть и свои преимущества, и недостатки. Поэтому каждый владелец выбирает тот вариант, который наилучшим образом соответствует его требованиям и запросам.

Использование виниловой и тонированной плёнки для изготовления

Этот способ самый простой и быстрый, и при его использовании на изготовление изделий уходит 5–10 минут. Правда, выглядеть они будут хуже, чем те, на изготовление которых приходится затрачивать и много времени, и большое количество материалов.

Реснички из плёнкиРеснички из плёнки

Реснички из плёнки изготовить быстро и просто

Если заузить фары, используя чёрную плёнку, то такие реснички будет гармонично смотреться на автомобилях такого же цвета, но не совсем хорошо на машинах, имеющих другую расцветку. Но эту проблему можно легко решить, поскольку найти плёнку, гармонично сочетающуюся с расцветкой машины, сегодня совсем несложно.

Остановив свой выбор на виниловой плёнке, используемой для оклейки автомобилей, водитель может дать волю своей фантазии. Ведь её цветовая гамма, реализуемая через автомагазины, очень широка. А реснички, вырезанные из винила, оформленного под карбон, будут выглядеть очень оригинально.

Как сделать реснички для фар из плёнки: видео

Кроме всего прочего, через виниловую плёнку не проходит свет фар, тогда как тонировочная его пропускает. Да и материал для изготовления ресничек в этом случае можно подобрать возле мастерских, специализирующихся на оклейке автомобилей винилом — у них всегда имеется много отходов.

Прежде чем начать изготовление ресничек, необходимо сделать их слепок. Для этой цели верхнюю часть поверхности фар следует обклеить малярным скотчем. Сделать это надо так, чтобы он немного не доходил до центральной части. После этого с помощью карандаша либо маркера на скотч наносится рисунок будущих ресничек. При этом необходимо учитывать, что слишком широкие реснички могут существенно снизить световой поток фар. Да и смотреться они будут не очень стильно.

Далее скотч обрезается по нарисованным линиям. После этого необходимо отойти от автомобиля на какое-то расстояние и посмотреть с разных ракурсов, как выглядят реснички. При необходимости следует внести необходимые коррективы.

Если всё устраивает, то скотч аккуратно снимается и прикладывается не клейкой стороной к скотчу, наклеенному на вторую фару. На него копируются очертания шаблона и вырезается второй комплект ресничек. Снятый с обеих фар скотч наклеивается на плёнку. Для этого выбирается сторона, на которой отсутствует прозрачная защита. Теперь из плёнки можно вырезать ножницами реснички.

Полученные изделия клейкой стороной прикладываются к поверхности фар, которая перед этим обезжиривается с помощью растворителя. Если форма фар слишком выпуклая, то в процессе наклейки должна производиться формовка плёнки. Для этой цели используется строительный фен.

Листовой пластик как материал для изготовления своими руками

В настоящее время в продаже появилось много пластика, реализуемого в листах разной толщины. И именно его можно использовать для изготовления ресничек на фары. Только не стоит покупать для этой цели термостойкий пластик, поскольку ему невозможно придать необходимую форму путём нагревания.

Вариант из пластика для Ауди 80: видео

Можно использовать листовой пластик толщиной не более полутора миллиметров. Он крепится на фару с помощью двустороннего скотча, без нагрева. Но, как показывает опыт, лучше использовать пластик толщиной порядка 2,5 мм. Это будет не только надёжней, но и красивей.

Предварительная работа по изготовлению шаблона такая же, как и в предыдущем случае. Разница только в том, что для вырезания ресничек придётся использовать не ножницы, а электрический лобзик. Вырезанные заготовки необходимо приложить к фарам, чтобы определить необходимость внесения изменений.

Далее производится обработка кромок до закруглённого состояния. Для этой цели можно использовать либо мелкий напильник, либо шлифовальную машинку. Обработка плоской поверхности производится водостойкой наждачной бумагой № 600. Это делается для того, чтобы у поверхности увеличился коэффициент адгезии при последующей обработке грунтовкой. В качестве последней используется акриловый двухкомпонентный грунт.

Но перед проведением грунтовки и покраски пластиковых ресничек следует произвести их форматирование по форме фар. Для этого используется строительный фен. Поверхность пластика нагревается до пластичного состояния, после чего ему придаётся нужная форма. Благодаря этому увеличится надёжность крепления пластиковых ресничек к поверхности фар с помощью двустороннего скотча.

Если под рукой нет строительного фена, вполне можно обойтись обычным чайником. При этом работать с ним даже удобнее, чем с феном, так как в этом случае свободны обе руки. Вода в чайнике доводится до кипения, и к его носику подносится пластиковая деталь, поверхность которой прогревается под воздействием пара.

Приложив незначительные усилия, нагретой детали можно придать необходимую форму, после чего воздействие пара прекращается. При этом держать деталь в приданом положении необходимо до полного остывания пластика. Изгибать реснички рекомендуется поэтапно, чтобы достичь идеального их прилегания к поверхности фар. Крепление готового изделия осуществляется с помощью двустороннего скотча.

Реснички для фар из эпоксидной смолы и стеклоткани

Этот вариант изготовления ресничек самый трудоёмкий, но и качество изделия при его использовании — на очень высоком уровне. При этом до мельчайших подробностей повторяются все изгибы и особенности конструкции. Именно с помощью этого способа хорошо получаются реснички для машин иностранного производства, фары которых сильно зализаны, и их поверхность искривлена в обеих плоскостях. А накладки для фар с рифлёной поверхностью вообще можно изготовить только этим способом.

Чтобы изготовить реснички, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • стеклоткань;
  • эпоксидная смола, а если её нет, можно воспользоваться эпоксидным клеем;
  • скотч бытовой и скотч малярный;
  • кисточка с недлинным и жёстким ворсом;
  • валик небольшой ширины;
  • резиновые перчатки для защиты поверхности рук;
  • респиратор для защиты дыхательных путей работающего.

Фары перед началом работы лучше снять с автомобиля. Во-первых, так удобнее будет с ними работать, а во-вторых — исключается возможность запачкать смолой поверхность капота или бампера.

Обклейка фар малярным скотчемОбклейка фар малярным скотчем

Поверхность фары оклеивается малярным скотчем, на поверхность которого наносятся контуры ресничек

Снятые фары укладываются на поверхность, застеленную клеёнкой. Поверхность фары оклеивается бытовым скотчем. Поверх него проклеивается скотч малярный. Последний должен быть наложен таким образом, чтобы проклеивались стыки бытового скотча — это делается для исключения возможности проникновения частичек эпоксидной смолы или клея на фару.

На поверхности малярного скотча посредством маркера наносятся контуры ресничек. Это нужно для того, чтобы определить границу наклеивания тонкой или толстой стеклоткани.

Однако надо помнить, что тонкая стеклоткань позволяет более аккуратно накладывать слои, особенно в тех местах, где стекло круто изогнуто. На изготовление заготовок с помощью тонкой стеклоткани придётся затратить большее количество времени.

Последовательность работы:

  1. Стеклоткань нарезается узкими полосками. Их длина должна немного превышать ширину фары.
  2. Эпоксидный клей разводится из расчёта 1 часть отвердителя на 10 частей клея. Нарушение пропорций может привести к тому, что клей застынет слишком рано или будет застывать очень долго. При этом нарушатся прочностные характеристики.
  3. Далее следует надеть резиновые перчатки и нанести на скотч тонкий слой смолы. При этом контур нарисованных накладок должен перекрываться приблизительно на один сантиметр.
  4. На образовавшийся слой смолы укладываем тонкую стеклоткань. Её поверхность прокатывается с помощью маленького валика до тех пор, пока сквозь неё проступит эпоксидная смола.Нанесение стеклоткани и смолыНанесение стеклоткани и смолы

    Смолу и стеклоткань нужно наносить несколькими слоями

  5. На стеклоткань кисточкой накладывается ещё один слой эпоксидного клея, поверх которого вновь кладут стеклоткань. При этом край нового слоя должен миллиметров на пять перекрывать границы первого. И опять поверхность должна быть прокатана до момента прохождения смолы сквозь поры ткани. В результате обработки валиком из пространства между слоями должны быть полностью убраны все пузырьки воздуха.
  6. Последний слой стеклоткани обильно заливается эпоксидной смолой. Суммарная толщина всех слоёв должна составлять не менее 4 мм. Готовое изделие оставляется приблизительно на сутки, чтобы эпоксидная смола могла полностью высохнуть. Фара при этом должна лежать таким образом, чтобы поверхность будущих ресничек располагалась строго горизонтально. Это позволит избежать подтёков и неровностей.
  7. После того как смола полностью высохнет, накладки снимаются с фар. Как правило, сделать это совсем несложно — поверхность бытового скотча очень скользкая и малярный скотч от неё легко отходит.
  8. Теперь с поверхности фар необходимо удалить весь скотч и промыть их с помощью какого-нибудь растворителя или бензина.
  9. На заготовке ресничек маркером наносится рисунок, по которому она обрезается с помощью электрического лобзика или болгарки.
  10. Обрезанные накладки примеряются на фары. Если всё нормально, то поверхность ресничек обрабатывается наждачной бумагой. Сначала используется грубая, а потом производится чистовая обработка с помощью мелкой наждачки.
  11. Обработанная до идеально ровного состояния поверхность грунтуется и красится в цвет кузова автомобиля. При этом, как правило, после нанесения первого слоя краски выявляются небольшие дефекты. Они устраняются с помощью финишной шпаклёвки. Поверхность вновь шкурится, грунтуется и красится. Должно быть нанесено не менее 3 слоёв краски.
  12. Хорошо просушенные реснички крепятся на фары с помощью двустороннего скотча.

Видеоинструкция по установке ресничек на фары автомобиля

Изготовить и установить реснички на фары автомобиля своими руками или воспользоваться помощью специалистов — личное дело каждого водителя. Но какой бы вариант установки ресничек ни выбран, можно с уверенностью сказать, что эта деталь экстерьера обеспечит машине красоту и оригинальность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать реснички на фары своими руками

Тюнинг считается одним из самых эффективных способов выделить свое транспортное средство из «серой массы». Установка новой оптики, дисков, тонировка стекол, диодная подсветка, оклейка авто пленкой, реснички на фары — это только часть способов улучшить внешний вид своего автомобиля. Подробнее о ресничках и их изготовлении вы можете узнать из этой статьи.

Распространенные варианты изготовления ресничек

О предназначении ресничек мы говорить не будем — и так понятно, что они используются для того, чтобы усовершенствовать внешние характеристики машины. Предлагаем более подробно ознакомиться с процедурой их изготовления.

Фотогалерея «Виды ресничек»

Из стекловолокна

Как сделать автомобильные ресницы из стекловолокна:

  1. Сначала произведите замер размеров оптики, чтобы разработать наиболее точный макет. Для большего удобства фары лучше снять с авто.
  2. Далее, оптику необходимо тщательно вымыть, любая грязь и пыль на поверхности фар исключается. В противном случае весь процесс пойдет насмарку, поскольку наклеенные ресницы в итоге долго не продержаться.
  3. Затем фонарь следует оклеить малярным скотчем, это позволит предотвратить повреждения поверхности.
  4. Теперь разрежьте подготовленное стекловолокно либо стеклоткань на небольшие кусочки. На оптическую поверхность наносится слой эпоксидной смолы, после чего сверху происходит укладка стеклоткани. Далее, сверху следует покрыть фару еще одним слоем смолы.
  5. После этого вам нужно приклеить еще несколько слоем стеклоткани, как правило, трех вполне достаточно, причем каждый из них должен сохнуть не менее 40 минут. После того, как макет высохнет, из основы нужно будет вырезать реснички соответствующего размера. Полученные заготовки следует приложить к оптике, после чего определить, какую форму вы хотите получить в итоге. Когда все замеры будут завершена, лишние части макета отрезаются. Будьте аккуратны на этом этапе, поскольку есть риск испортить макет.
  6. Когда готовые заготовки будут у вас на руках, необходимо будет их обработать, для этого используется наждачка или шлифовальная машинка.
  7. После того, как обработка будет завершена, элементы тюнинга нужно вскрыть грунтовкой и зашпатлевать. В данном случае вам необходимо добиться наиболее ровной поверхности ресничек. Только после того, как поверхность будет наиболее гладкой, процесс зачистки можно считать оконченным.
  8. Следующим этапом будет нанесение краски на ресницы, для этого желательно использовать распылитель. Окраска должна осуществляться на расстоянии не более 30 см от изделия, при этом желательно нанести несколько слоев, чтобы добиться наиболее приемлемого результата. Каждый слой должен сохнуть не менее одного часа, а лучше — двух.
  9. Когда ресницы будут окрашены, их необходимо будет вскрыть при помощи бесцветного лака. После этого, используя двухсторонний скотч либо герметик, производится их установка на оптику (автор видео — канал VA VAN).

Из пластика

Вариант изготовления ресниц из пластика считается одним из наиболее оптимальных среди наших соотечественников в силу своей дешевизны и простоты исполнения.

Для изготовления вам потребуются ПВХ-листы, их толщина должна составлять около 2-3 мм:

  1. Как и в предыдущем случае, необходимо сначала сделать образец и вырезать из пластика изделие соответствующих размеров. Работайте аккуратно, чтобы не допустить образования заусениц.
  2. Далее, изделия нужно обработать наждачкой и зашлифовать.
  3. Теперь приступаем к финальному этапу этого процесса. Чтобы придать необходимый цвет изделиям, их необходимо либо вскрыть краской, либо нанести на их поверхность самоклеящуюся пленку. Перед тем, как сделать это, изделия необходимо очистить от пыли, а также обезжирить спиртом или растворителем. То же самое касается и поверхности фары.

При выборе материала желательно, чтобы пластик был гнущимся, это позволит ресничкам максимально плотно сесть на место установки. Кроме того, если есть необходимость изменить форму изделий, можно воспользоваться феном — обогреть ресницы, после чего придать им необходимую форму (автор видео — канал ANDELIT TUNING).

Из пленки

Этот вариант изготовления также является одним из самых дешевых и простых по реализации, но его существенный недостаток — невысокий срок эксплуатации. Как показывает практика, изделия, выполненные из пленки, оптимально служат на протяжении одного, максимум — двух сезонов, после чего начинают портиться.

Процедура изготовления заключается в вырезании заготовки из пленки и кальки и ее дальнейшей установки на фары машины. Для того, чтобы срок службы был более высоким, а сами ресницы были надежно установлена, желательно делать двойной слой. Фиксация изделий осуществляется с помощью скотча или клея.

Из светодиодов

Чтобы сделать светодиодные ресницы, для начала следует приобрести диодную ленту. Современный рынок предлагает множество видов лент — они различаются между собой не только по цветам, но и по эффективности свечения, а также количеству диодов на один метр.

Чем больше будет диодных лампочек на один метр, тем более эффективным будет свет от ресниц:

  1. Сначала нужно отключить питание от источников освещения, после чего оптика снимается и разбирается. Процедура демонтажа и разборки индивидуальна для каждого авто.
  2. Внутри укладывается диодная лента, форма ее укладки определит форму ресничек. Поверхность для фиксации ленты следует очистить и обезжирить.
  3. Далее, протягивается кабель питания, само питание необходимо организовать от габаритных огней. Если вы хотите добиться наибольшего эффекта, внутреннюю поверхность фары можно окрасить матовой краской. Также добиться матовой поверхности можно путем обработки поверхности шлифмашинкой, но при этом будьте аккуратны, чтобы не повредить внутреннюю часть оптики.

Видео «Как работают диодные реснички»

На видео ниже вы можете посмотреть, как включаются и отключаются диодные реснички на автомобильных фарах (автор видео — канал OrionCars).

Наверно, каждому водителю приходилось видеть автомобили, разъезжающие по городу с симпатичными ресничками на передних фарах. Сегодня реснички для фар продаются в автомагазинах, но можно сделать их и своими руками.

Для чего устанавливают реснички на фары автомобиля

Ресничками на фары, называются узкие накладки, имеющие небольшие размеры. Реснички помогают внести изменения в форму передних осветительных приборов. Так, прямоугольные фары могут стать полукруглыми, и наоборот. Помимо этого, наличие ресничек помогает предохранять поверхность стекла фары от механических повреждений, спровоцированных попаданием мелких камней.

Реснички на фары придадут вашей машине неповторимую элегантность

Если, по вашему мнению, установка ресничек не сможет выделить ваш автомобиль из ряда других машин, проведите простой эксперимент. Поставьте на парковке свою машину рядом с такой же, но имеющей реснички. Разница вам просто бросится в глаза. Казалось бы, реснички — такая малость, а облик автомобиля меняется кардинально. И если установить реснички профессионально, эта деталь станет важным моментом всего экстерьера.

Производители автомобильных аксессуаров предлагают три разновидности ресничек для фар, отличия которых заключаются в их предназначении и характеристиках.

  1. Защитные. Главная их задача, как следует из названия — защита от механических повреждений. Для изготовления защитных ресничек используется прозрачный термопластик, на который отлично ложится узор в виде ресничек.
  2. Хромированные. Они предназначены для создания гармоничного дизайна экстерьера машины. Если на автомобиле уже имеются хромированные детали, то такие реснички послужат хорошим их дополнением.
  3. Пластиковые — их можно без преувеличения назвать самыми распространёнными накладками. Как правило, они универсальны и доступны по стоимости.

Однако зачастую промышленно изготовленные накладки не нравятся автовладельцу либо из-за их внешнего вида, либо по причине низкого качества. А потому многие предпочитают изготавливать реснички собственными руками. Обходится это не дороже покупки заводских изделий.

Типы, представленные на российском рынке: видео

Для изготовления ресничек умельцами используется несколько способов. У каждого из них есть и свои преимущества, и недостатки. Поэтому каждый владелец выбирает тот вариант, который наилучшим образом соответствует его требованиям и запросам.

Использование виниловой и тонированной плёнки для изготовления

Этот способ самый простой и быстрый, и при его использовании на изготовление изделий уходит 5–10 минут. Правда, выглядеть они будут хуже, чем те, на изготовление которых приходится затрачивать и много времени, и большое количество материалов.

Реснички из плёнки изготовить быстро и просто

Если заузить фары, используя чёрную плёнку, то такие реснички будет гармонично смотреться на автомобилях такого же цвета, но не совсем хорошо на машинах, имеющих другую расцветку. Но эту проблему можно легко решить, поскольку найти плёнку, гармонично сочетающуюся с расцветкой машины, сегодня совсем несложно.

Остановив свой выбор на виниловой плёнке, используемой для оклейки автомобилей, водитель может дать волю своей фантазии. Ведь её цветовая гамма, реализуемая через автомагазины, очень широка. А реснички, вырезанные из винила, оформленного под карбон, будут выглядеть очень оригинально.

Как сделать реснички для фар из плёнки: видео

Кроме всего прочего, через виниловую плёнку не проходит свет фар, тогда как тонировочная его пропускает. Да и материал для изготовления ресничек в этом случае можно подобрать возле мастерских, специализирующихся на оклейке автомобилей винилом — у них всегда имеется много отходов.

Прежде чем начать изготовление ресничек, необходимо сделать их слепок. Для этой цели верхнюю часть поверхности фар следует обклеить малярным скотчем. Сделать это надо так, чтобы он немного не доходил до центральной части. После этого с помощью карандаша либо маркера на скотч наносится рисунок будущих ресничек. При этом необходимо учитывать, что слишком широкие реснички могут существенно снизить световой поток фар. Да и смотреться они будут не очень стильно.

Далее скотч обрезается по нарисованным линиям. После этого необходимо отойти от автомобиля на какое-то расстояние и посмотреть с разных ракурсов, как выглядят реснички. При необходимости следует внести необходимые коррективы.

Если всё устраивает, то скотч аккуратно снимается и прикладывается не клейкой стороной к скотчу, наклеенному на вторую фару. На него копируются очертания шаблона и вырезается второй комплект ресничек. Снятый с обеих фар скотч наклеивается на плёнку. Для этого выбирается сторона, на которой отсутствует прозрачная защита. Теперь из плёнки можно вырезать ножницами реснички.

Полученные изделия клейкой стороной прикладываются к поверхности фар, которая перед этим обезжиривается с помощью растворителя. Если форма фар слишком выпуклая, то в процессе наклейки должна производиться формовка плёнки. Для этой цели используется строительный фен.

Листовой пластик как материал для изготовления своими руками

В настоящее время в продаже появилось много пластика, реализуемого в листах разной толщины. И именно его можно использовать для изготовления ресничек на фары. Только не стоит покупать для этой цели термостойкий пластик, поскольку ему невозможно придать необходимую форму путём нагревания.

Вариант из пластика для Ауди 80: видео

Можно использовать листовой пластик толщиной не более полутора миллиметров. Он крепится на фару с помощью двустороннего скотча, без нагрева. Но, как показывает опыт, лучше использовать пластик толщиной порядка 2,5 мм. Это будет не только надёжней, но и красивей.

Предварительная работа по изготовлению шаблона такая же, как и в предыдущем случае. Разница только в том, что для вырезания ресничек придётся использовать не ножницы, а электрический лобзик. Вырезанные заготовки необходимо приложить к фарам, чтобы определить необходимость внесения изменений.

Далее производится обработка кромок до закруглённого состояния. Для этой цели можно использовать либо мелкий напильник, либо шлифовальную машинку. Обработка плоской поверхности производится водостойкой наждачной бумагой № 600. Это делается для того, чтобы у поверхности увеличился коэффициент адгезии при последующей обработке грунтовкой. В качестве последней используется акриловый двухкомпонентный грунт.

Но перед проведением грунтовки и покраски пластиковых ресничек следует произвести их форматирование по форме фар. Для этого используется строительный фен. Поверхность пластика нагревается до пластичного состояния, после чего ему придаётся нужная форма. Благодаря этому увеличится надёжность крепления пластиковых ресничек к поверхности фар с помощью двустороннего скотча.

Если под рукой нет строительного фена, вполне можно обойтись обычным чайником. При этом работать с ним даже удобнее, чем с феном, так как в этом случае свободны обе руки. Вода в чайнике доводится до кипения, и к его носику подносится пластиковая деталь, поверхность которой прогревается под воздействием пара.

Приложив незначительные усилия, нагретой детали можно придать необходимую форму, после чего воздействие пара прекращается. При этом держать деталь в приданом положении необходимо до полного остывания пластика. Изгибать реснички рекомендуется поэтапно, чтобы достичь идеального их прилегания к поверхности фар. Крепление готового изделия осуществляется с помощью двустороннего скотча.

Реснички для фар из эпоксидной смолы и стеклоткани

Этот вариант изготовления ресничек самый трудоёмкий, но и качество изделия при его использовании — на очень высоком уровне. При этом до мельчайших подробностей повторяются все изгибы и особенности конструкции. Именно с помощью этого способа хорошо получаются реснички для машин иностранного производства, фары которых сильно зализаны, и их поверхность искривлена в обеих плоскостях. А накладки для фар с рифлёной поверхностью вообще можно изготовить только этим способом.

Чтобы изготовить реснички, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • стеклоткань;
  • эпоксидная смола, а если её нет, можно воспользоваться эпоксидным клеем;
  • скотч бытовой и скотч малярный;
  • кисточка с недлинным и жёстким ворсом;
  • валик небольшой ширины;
  • резиновые перчатки для защиты поверхности рук;
  • респиратор для защиты дыхательных путей работающего.

Фары перед началом работы лучше снять с автомобиля. Во-первых, так удобнее будет с ними работать, а во-вторых — исключается возможность запачкать смолой поверхность капота или бампера.

Поверхность фары оклеивается малярным скотчем, на поверхность которого наносятся контуры ресничек

Снятые фары укладываются на поверхность, застеленную клеёнкой. Поверхность фары оклеивается бытовым скотчем. Поверх него проклеивается скотч малярный. Последний должен быть наложен таким образом, чтобы проклеивались стыки бытового скотча — это делается для исключения возможности проникновения частичек эпоксидной смолы или клея на фару.

На поверхности малярного скотча посредством маркера наносятся контуры ресничек. Это нужно для того, чтобы определить границу наклеивания тонкой или толстой стеклоткани.

Однако надо помнить, что тонкая стеклоткань позволяет более аккуратно накладывать слои, особенно в тех местах, где стекло круто изогнуто. На изготовление заготовок с помощью тонкой стеклоткани придётся затратить большее количество времени.

  1. Стеклоткань нарезается узкими полосками. Их длина должна немного превышать ширину фары.
  2. Эпоксидный клей разводится из расчёта 1 часть отвердителя на 10 частей клея. Нарушение пропорций может привести к тому, что клей застынет слишком рано или будет застывать очень долго. При этом нарушатся прочностные характеристики.
  3. Далее следует надеть резиновые перчатки и нанести на скотч тонкий слой смолы. При этом контур нарисованных накладок должен перекрываться приблизительно на один сантиметр.
  4. На образовавшийся слой смолы укладываем тонкую стеклоткань. Её поверхность прокатывается с помощью маленького валика до тех пор, пока сквозь неё проступит эпоксидная смола.

Смолу и стеклоткань нужно наносить несколькими слоями

Видеоинструкция по установке ресничек на фары автомобиля

Изготовить и установить реснички на фары автомобиля своими руками или воспользоваться помощью специалистов — личное дело каждого водителя. Но какой бы вариант установки ресничек ни выбран, можно с уверенностью сказать, что эта деталь экстерьера обеспечит машине красоту и оригинальность.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Студия Автодизайна Пробег Плюс.
Показываем как наклеить реснички на фары.
Наши контакты: http://www.probegplus.ru группа ВК ниже в описании

Приглашаем Вас на:
— Тонировку стекол
— Тонирование фар
— Бронирование фар
— Бронирование кузова антигравийной пленкой
— Покраску дисков жидкой резиной
— Оклейку капота
— Оклейку крыши
— Полную оклейку авто
— Винилографию
— Шумоизоляцию
— И многое другое

Так же у нас, Вы можете приобрести стикеры (стикербомбинг)
на авто и не только.

Наш адрес: СПБ ул. Складская д4
Ждем Вас ежедневно с 9 до 22
тел.: 703-8-903

Как сделать реснички на фары своими руками и из чего

 

Как сделать светодиодные реснички на фары своими руками

Реснички — это небольших размеров накладки, которые плотно прилегают к фарам и закрывают собой часть. Главная их функция — декоративная: то есть эти элементы используются только для визуализации изменений формы оптики, но также еще служат защитной системой от механических повреждений, от воздействия ОС, если езда будет осторожной. Помимо того что они существуют, имея различные формы и цвета, основным параметром ресничек является материал, из которого они изготовлены. Большой популярностью обладают реснички из плёнки самоклейки, ПВХ и стекловолокна.

Виды ресничек для фар.

  1. Защитные. Их главной задачей является защитная функция от различных повреждений. Для создания этих ресничек используют прозрачный термопластик, на который кладется узор в виде ресничек.
  2. Хромированные. Они предназначаются для созданий гармоничного дизайна автомобиля.
  3. Пластиковые — это самые распространённые накладки. Они универсальные и доступные по цене.
  4. Светодиодные реснички. В настоящее время они стали довольно оригинальны, их можно сделать из светодиодной ленты. Для этого надо приобрести 1 метр такой ленты типа DWF-W и хороший, качественный клей. Особенностью такой установки является то, что их необходимо прикреплять внутри фар. Для начала вам нужно отсоединить и разобрать блок фару. Затем нарезаем ленту такой длины, какой нужно вам, только помните, что она должна быть кратна трем светодиодам. Также необходимо правильно провести питание таких ресничек, запомните, они проводятся к габаритам цепи, соблюдайте соответствующую полярность.

Как сделать реснички из пленки на фары своими руками

Такой способ считается простым и быстрым, на создание таких изделий уходит примерно 5–10 минут. Но из-за этого они станут выглядеть не лучшим образом, в отличие от тех, на которые придется затратить больше времени, и большое количество материалов.

Для этого верхнюю часть фары обклеиваем малярным скотчем. Делаем это таким образом, чтобы он не доходил до центра. Затем карандашом или маркером наносим рисунок ресничек. Потом обрезаем скотч по этой линии. Обязательно отойдите и посмотрите со стороны, как они смотрятся на вашем автомобиле.

Если все хорошо, то снимаем аккуратно скотч и прикладываем к скотчу, только не клеевой стороной ко второй фаре. На него копируем шаблон и вырезаем второй комплект. Как только вы снимете скотч с фар, наклейте его на пленку. В таком случае выбираем сторону, где нет прозрачной защиты. Потом ножницами вырезаем реснички.

 

<div id=»bs-callout»>Готовые изделия уже клеевой стороной прикладываем к фарам, но перед этим обезжирьте с помощью растворителя.</div>

Как сделать реснички из стеклоткани на фары своими руками

  • Подготавливаем нужный материал для этой работы.
  • Проводим необходимые измерения, они позволят вам сделать точный шаблон для фары.
  • Сначала хорошо помойте фару от грязи и пыли. Отклеиваем фару скотчем, чтобы поверхность не повредилась.
  • Нарезаем стеклоткань небольшими кусками.
  • Наносим специальную смолу на поверхность фары и сверху укладываем заготовки стеклоткани.
  • Затем покрываем поверхность еще одним слоем смолы. Работа должна проходить в респираторе, потому что пары выделяемые ей токсичные.
  • Делаем несколько таких слоев. После каждого даем им просохнуть в течение 50 минут. Таким образом, получаются заготовки на две фары. Вырезаем из них нужные нам реснички.
  • Малярным скотчем прикрепляем заготовки к фарам и определяемся тем самым с формой. Проводим замеры и от лишнего избавляемся.

Самый простой способ сделать реснички

Делаем шаблон и вырезаем нужную деталь. Действовать надо аккуратно, чтобы не осталось заусенец. Поверхность изделия в конце осторожно зашкуриваем и подвергаем шлифованию. Большим плюсом использования ресничек из пластика является возможность выбирать формы по желанию и менять их цвет без применения краски. Просто нужно нанести пленку самоклейку того цвета, который нравится вам. Но, тем не менее помните, что перед крепежом ресничек нужно хорошо почистить, обезжирить и просушить поверхность фар. В идеале пластик должен хорошо сгибаться и быть по толщине небольшим.

Как красиво сделать реснички на фарах самому – идеи и фото

Женские реснички. Этот вариант считается весьма необычным и оригинальным вариантом тюнинга машины. На сегодняшний день они стали популярными среди женского пола. По форме они похожи настоящие ресницы человека и изготавливают их из прочного пластика, который весьма эластичны. На разные модели авто реснички крепятся следующим образом: край капота, остекление блок фары.

 

Реснички на фары своими руками

Наверняка каждый из нас хочет, чтобы его машина была уникальной, неповторимой и выделялась среди других. Тюнинг — отличное решение этой проблемы. Один из самых доступных видов тюнинга — накладки на фары, которые в народе называют «ресничками».

Помимо того, что автомобильные реснички придают автомобилю индивидуальность, они также помогут защитить стекло фар от попадания в них мелких камней и гравия.

Для изготовления ресничек нам понадобятся:

  • Строительный фен;
  • Плотная бумага или картон;
  • Грунтовка и краска;
  • Наждачная бумага;
  • Ножовка или электролобзик;
  • Двухсторонний и малярный скотч.

Во-первых, необходимо определиться с формой ресничек, представить какими они будут. Тут каждый волен выбирать на свой вкус. Придумывая сложную форму — не забывайте, что вам ещё предстоит их делать.

Как только форма придумана — на листе плотной бумаги или картона, нужно вырезать примерный шаблон. Он будет служить лекалом, по которому будет вырезаться оргстекло.

Как сделать реснички на фары самостоятельноПрикладываем шаблон к фаре автомобиля и придаем ему окончательную форму.

Как сделать реснички на фары самостоятельно

Важно: при изготовлении шаблона для ресничек, нужно вырезать его с небольшим запасом в верхней части, чтобы потом загнуть край и закрепить на двухсторонний скотч.

После изготовления шаблона — прикладываем его к оргстеклу и обводим его чем-то острым.

По получившемуся контуру выпиливаем деталь. Удобнее всего это сделать с помощью электролобзика, предварительно уменьшив скорость, чтобы не перегреть оргстекло. Если электролобзика нет — подойдет и обычная ножовка, просто процесс займет больше времени.

Как сделать реснички на фары самостоятельно Как сделать реснички на фары самостоятельно Как сделать реснички на фары самостоятельно

Примечание: оргстекло — хрупкий материал, и при обработке нужно быть внимательным, чтобы оно не треснуло.

Чтобы не повредить рассеиватель фары, предварительно обклеиваем их малярным скотчем.

С помощью строительного фена равномерно прогреваем заготовку по всей длине. Чем толще стекло — тем дольше придется прогревать. Когда заготовка прогреется и начнет «плыть» (станет податливой) — прикладываем её к фаре и придаем форму. Как только основные изгибы сформированы — еще раз прогреваем верхнюю часть и загибаем (для нахлеста достаточно 1 — 1,5 см).

Обрабатываем наждачной бумагой поверхность детали и все острые углы, после чего грунтуем. Как только грунт высохнет — красим в нужный цвет.

Как сделать реснички на фары самостоятельно Как сделать реснички на фары самостоятельноПокрашенные реснички легко клеятся к фарам с помощью двухстороннего скотча.

На фото ниже показан результат работы:

Как сделать реснички на фары самостоятельно Как сделать реснички на фары самостоятельно Как сделать реснички на фары самостоятельно

Что такое реснички на фары? Делаем реснички на фары своими руками

Как сделать реснички на фары своими руками

Тюнинг автомобилей очень популярная среди ценителей тема, изобилие материалов и инструментов позволяют в домашних условиях создавать уникальный тюнинг и дизайн серийных авто. Фары — один из самых популярных видов тюнинга, украсить или изменить оптику своего «четырехколесного» друга не пытался разве что ленивый или убежденный консерватор.

Тюнинг фар головнго света довольно объемная тема, здесь, как говорится, есть где разогнаться. Народные умельцы научились устанавливать ксенон вместо стоковых лампочек, тонировать передние и задние фары, устанавливать ПТФ и многое другое. Относительно молодым и вместе с тем не менее популярным направлением стали так называемые «реснички на фары». Легкость установки, а также изготовления, невысокая себестоимость и впечатляющий результат, сделали их чуть ли не самой востребованной «фишкой» среди автомобилистов.

Что такое реснички на фары?

Пример ресничек на фары

Так выглядят реснички на фары

Под этим понятием подразумеваются небольшие накладки на фары разной формы. Несмотря на свои небольшие размеры, реснички способны кардинально изменить внешний вид автомобиля, из заурядной копии авто превращается в индивидуальный экземпляр с уникальным «взглядом». Изготавливают реснички на фары из разных материалов — от карбона и стекловолокна до пластика металла. Есть также специальные наклейки, которые меняют форму фар их также можно назвать ресничками.

Сегодня я расскажу и покажу вам как сделать реснички на фары в домашних условиях, используя простые подручные средства и материалы. Почему бы не купить реснички на фары уже готовые, подогнанные под ваши фары окрашенные и т. д. спросит кто-то из вас. Ответ на самом деле прост, дело в том, что во-первых не у всех есть возможность купить, к тому же цена ресничек на фары иногда очень высокая. Вторая причина, по которой лично я решил делать реснички своими руками — отсутствие в продаже изделия необходимой мне формы и цвета. Причина номер три — изготавливая накладки самостоятельно, вы получаете именно то, что хотели, а не то что кто-то изготовил руководствуясь собственными соображениями и вкусом.

Чтобы изготовить реснички на фары своими руками необходимо иметь материалы, опыт, время, а также терпение. Сам процесс назвать легким довольно сложно, т. к. он включает в себя много этапов, нюансов и тонкостей.

Перед тем как приступить к изготовлению, подготовьте:

  1. «Эпоксидку» или смолу;
  2. Стекловолокно и валик для уплотнения слоев;
  3. Шпатлевку (авто) и шпатель;
  4. Перчатки, малярский скотч;
  5. Наждачную бумагу разной зернистости;
  6. Болгарка с шлифовочным кругом.

Эпоксидка

Как сделать реснички на фары своими руками — пошаговая инструкция

1. Чтобы начать изготовление ресничек необходимо снять размеры и изготовить шаблон, по которому мы будем делать реснички. Для удобства рекомендую снять фару.

Сняли фару

2. Тщательно отмойте фару от грязи и пыли, после чего можно приступать к выклейке малярского скотча. Делается это для того чтобы не испортить оптику смолой.

3. Далее нарисуйте форму будущих ресничек, для того чтобы было видно где и сколько нужно смолы и стекломата. Не забудьте сделать запас для отреза и вероятных погрешностей.

Поклеили скотч и нарисовали приблизительную форму

4. Следующий этап — перенос эскиза на стекломат.

5. Теперь приготовьте смолу и приступайте к пропитке нашего шаблона из стекломата. По завершению выкладываем пропитанный стекломат на фару, туда где вы собираетесь устанавливать ресничку. Это придаст вашей заготовке необходимую форму.

Пропитываем заготовку эпоксидной смолой

6. После этого вырезаем еще один слой стекломата и накладываем поверх первого слоя.

7. Использйте валик для того чтобы сделать слои плотнее и выгнать воздушные пузыри. Новый слой снова пропитайте смолой. Как видите необходимо делать такой себе «бутерброд», накладывая слой за слоем.

8. Необходимо сделать 4-5 таких слоя, каждый новый слой должен сохнуть 3-4 часа.

9. После завершения все должно как следует высохнуть и затвердеть. В конце вся конструкция снимается и подвергается шлифовке. Для этого у вас должен быть приготовлен наждак или болгарка.

Наполовину готовая ресничка

10. После выравнивания заготовки приступайте к шпаклеванию. Перед тем как приступать к шпаклеванию не забудьте погрунтовать поверхность. Шпаклевать нужно тонкими слоями, используя шпатель. Достаточно будет примерно 2-3 слоев.

11. После того как все высохнет приступайте к шлифованию. Начинать необходимо с грубой, плавно переходя к более мелкому зерну. Ваша задача идеально выровнять поверхность под покраску.

12. После шлифовки возможно понадобится снова шпатлевать, для того чтобы поверхность была максимально ровной и гладкой. Затем снова все шлифуем.

Готовая ресничка, осталось покрасить

13. Когда вы добьетесь идеальной на ощупь поверхности можете приступать к окрашиванию ресничек. Чтобы не «промахнуться» с тоном рекомендую подбирать краску у специалистов, в каком-нибудь фирменном магазине.

14. Покраска выполняется на расстоянии примерно 20-30 см от поверхности. Для более насыщенного и качественного результата рекомендую наносить 3-4 слоя. Каждый новый слой должен сохнуть на протяжении нескольких часов. По завершении всех лакокрасочных работ вскройте все лаком.

Теперь готовые реснички можно закрепить на фарах, как вы будете это делать — ваше личное дело. Существует множество различных вариантов, все зависит от формы фар и самих ресничек. На этом у меня все, желаю удачи в изготовлении. Спасибо за внимание и за то, что зашли на https://www.autoposobie.ru/,  надеюсь, вы нашли то, что искали!?

Как сделать реснички на фары своими руками

Один из самых простых вариантов что-то сделать с собственным транспортным средством – это привнесение во внешность простых, но выделяющихся элементов. Такими характерными деталями могут стать разнообразные наклейки, рисунки на разных частях транспортного средства или реснички фар. Последние интересней всего, поскольку фары отождествляются во внешности транспортных средств, с глазами животных или людей, а реснички способны усилить данный эффект, подчёркивая черты внешности, делая авто выразительнее в индивидуальных чертах.

Подойдут они на любой автомобиль, даже реснички на фары ваз 2114 смотрятся гармонично.

Реснички на фары считаются стандартным элементом декора. Они могут изготовляться из таких материалов как пластик, пленочные изделия или органическое стекло, со светодиодами. Главная их задача – получение отличного сочетания с направленностью линий, радиаторной решеткой и бампером. Даже водители без опыта в тюнинге скажут, что создать реснички на фары своими руками не так уж и трудно. Сложность заключается в выдержке стиля автомобиля. Аккуратный автолюбитель сможет получить нужный эффект.

Придание линий при помощи ресничек нужного выражения осуществляется такими способами:

  • покупка готовых изделий в автомобильном магазине или заказ в ателье специальной направленности. Меньше труда и потраченного времени, если мастеру удалось понять ваши идеи и точно реализовать ее с мельчайшими подробностями;
  • создание ресничек на фары самостоятельно. Наиболее длительный вариант, но он надежен и проверен многими автолюбителями.

Разобраться в том, как сделать реснички на фары своими руками можно по наглядному примеру или дельными советами множества профессионалов из всемирной паутины.

Рядовой автолюбитель может устанавливать реснички, изготавливаемые:

  • из светодиодных лент, вмонтированных в блок-фару и подключенных к электрической проводке средства передвижения;
  • из цветных пленок нужных габаритов;
  • посредством слоев ткани стекла, проклеиваемой смолой эпоксидного типа;
  • из заготовок тонкого листа органического стекла.

Светодиодные реснички

Такая разновидность является самой эффектной и нестандартной. Несколько манипуляций с контактной пайкой и монтированием полуметровых лент светодиодного типа методом приклеивания – это менее трудоёмкий процесс, нежели наклеивание плёнок или работы с пластиковыми материалами, однако для воплощения требуются определённые навыки работы с электрической проводкой и паяльником.

Создание ресничек из ленты светодиодного типа

Первым делом отключают от электрической проводки и аккуратным образом демонтируют фару.

Дабы иметь доступ к внутреннему содержимому фары, нужно прогреть слой герметического материала, уплотняющего зону соединения стекла и корпусной части фар, температурой не более восьмидесяти градусов. Нагревание лучше осуществлять равномерным образом, посредством фена для промышленных задач. Отделяют стекло от корпусной части при помощи тонкого и заточенного ножа.

Не стоит контактировать с внутренней поверхностью лампы или отражающих элементов. В противном случае, нужно тщательным образом протереть их спиртом.

Размечают при помощи чёрного маркера зону наклейки светодиодной ленты. По контурам габаритного стекла , в заранее определённой форме, укладывают и монтируют ленту светодиодного типа. Показатель в шестьдесят диодов на сто сантиметров будет достаточным. Для монтажа ленты задействуют качественный цианоакрилатный клей. Контакты припаивают с проводами по двадцать пять сантиметров(не более), позволяя подключать ресничку из ленты светодиодного типа в цепь. Контакт ленты с минусом подключают к корпусу.

Включается электрическое питание и проверяется эффективность внесённых изменений в цепи. В различные времена дня, светодиодные реснички будут неповторимыми.

Аналогичный способ выполняют с установкой ленты светодиодного типа на фарах сзади.

Особенности изготовления плёночных ресничек

Не смотря на многообразие материалов плёночного типа, почти каждый оказывался не достаточно пригодным для изготовления хороших и эффектных элементов. Наилучшее решение — изготовление наклейки на фары из материала ПВХ с особой литой структурой, весьма распространённый в тюнинге автомобилей.

Плюсы этой основы явные. Плёнка самоклеящегося типа, хорошо прикладывается на неровные и выпуклые поверхности. Производители дают гарантию сохранности качеств при эксплуатации, вплоть до десяти лет. Можно не использовать столь замечательный материал и попытаться задействовать обычный цветной полиэтилен. Но как показывала практика и множественные комментарии из всемирной паутины, работы с такими решениями требует немалого уровня подготовки и сноровки, в противном случае результат окажется непрезентабельным.

Посредством цифровой камеры делает некоторое число фото передка своего транспортного средства. Отдельно от этого пару больших планов каждой фары. Задействовав фото-редакторы PC, рисуем на отснятых фотографиях эскиз форм задуманных ресничек. Продумывать форму и стиль ресничек с фотографий будет легче и понятнее. После присмотра к нескольким приглянувшимся вариантам, их можно изготовить из бумаги нужной окраски и толщины. В обязательном порядке делается пара снимков с материалом из бумаги для определения с выбором необходимой формы.

Отыскав наиболее сочетаемый дизайн реснички на фары приора, стоит приступить к этапам изготовления и установки.

Сориентировавшись в плане формы, выполняем качественные бумажные выкройки, размещаем их на габаритах и размечаем их положение посредством маркера. Из материала вырезают изготовленные ранее ресничные заготовки. При переносе форм и габаритов с шаблона на плёночный материал, финальные размеры заготовки расширяются примерно на пять миллиметров. Отталкиваясь от вышеупомянутых отметок маркера и бумажного шаблона, находят точное положение плёночной выкройки и также маркируем. С клеевой стороны снимают слой защиты, а материал в аккуратном порядке, разглаживают, приклеивают на габаритное стекло.

Способ приклеивания ресничек на фары, если задействуют обычную полиэтиленовую пленку, выбирается каждым автолюбителем индивидуально, отталкиваясь от личных возможностей и опытности. Учитывая недостаточность полиэтиленовой адгезии, лучше задействовать основанный на циакрине клей, скотч двухстороннего типа. Заканчивая наклейку ресничек, делают финальную процедуру, в которой при задействовании шаблона и остро заточенного ножа основательным образом ровняют контурные линии.

Стоит знать, что упомянутый клей оставляет после себя следы на габаритных поверхностях. Эпоксидный клей подразумевает работу исключительно на отлично проветриваемых местах с температурным режимом не меньше двадцати градусов. Если будут ниже 17-и, темп застывания будет на пятьдесят процентов длиннее.

Изготавливаем реснички из органического стекла или стекловолокна

Отличия в производстве декоративных накладных из стекловолокна и органического стекла, кроется в создании заготовки прямо на выпуклых поверхностях фар.

Защищают фары заклеиванием места установки скотчем. Определяют дизайн и при помощи маркера формируют бумажную выкройку для будущего переноса на лист стекла.

Аккуратным образом вырезают заготовку, разогревая над электрической плитой. Подгонку под изгибы и контуры габаритов выполняют с параллельным нагреванием при помощи фена для строительных работ. Потом медленно охлаждается и затвердевает, а после проходит обработку бумагой наждачного типа.

При задействовании стекловолокна или смол эпоксидного типа заготовка получается из ряда слоев с последовательным процессом укладывания ткани и нанесения смол на заранее подготовленное поверхностное покрытие фары. Как правило, до формировки заготовки стекло заклеивается скотчем строительного типа. После затвердевающую смолу подвергают окончательной обработке, подгонке до желаемых габаритов и форм, проводя схожую вариантам из органического стекла.

Цвет пластиковых накладок выбирают по цвету транспортного средства и размещают на фарах при помощи герметического средства силиконового типа.

Установку декоративного элемента на задние фары по методу изготовления и установки проводят практически аналогично случая с фарами спереди. Основная проблема фар сзади заключается в наличии нескольких источников освещения в одном блоке фар. Один из них фонарь, нужный при перемещении транспорта задним ходом. Для разрешения данной задачи нужно понять, каким образом устанавливать декоративный элемент, учитывать вероятность перекрытия некоторых секций фонарей, отвечающих за безопасность передвижения.

Среди целого ряда вариантов придания выразительного вида автомобилю посредством ресничек, можно упомянуть любопытные решения, как например, в случае округлых форм капота и фар транспорта, где отлично подходят увеличенные и подчеркнуто декоративные реснички. Вариации от опытных дизайнеров наводят любителей к разномастным опытам с вариациями накладок.

Встречая такой транспорт на улицах, большая часть водителей решаются заказать элементы декора авто в магазинах или выполнить все собственноручно, заранее собирая информацию на просторах интернета.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Тюнинг прицепов для легковых автомобилей своими руками: Тюнинг легкового прицепа своими руками: виды и особенности тюнинга – Тюнинг прицепа для легкового автомобиля: как сделать своими руками

Тюнинг легкового прицепа своими руками: виды и особенности тюнинга

Когда заядлый автолюбитель затевает тюнинг прицепа для легкового автомобиля своими руками, остановить его невозможно. Доработка, улучшение, преображение – это легко объяснить. Не нравится внешний вид агрегата. Не устраивают технические характеристики. Нередко конструкция видоизменяется до неузнаваемости, удовлетворяя запросы хозяина, который не ограничивается перевозкой грузов.

Заводская комплектация брендов внедряет новшества регулярно. Однако некоторые доработки под силу сделать самостоятельно. Если у конструктора имеются навыки и умения, а еще необходимый инструментарий в гараже, то он зайдет далеко. Было бы желание. А умельцы из народа еще не перевелись в нашей стране.

Тюнинг легкового прицепа

Виды тюнинга

Рассмотрение всех способов тюнинга невозможно, поскольку их много. Но основа упирается в идею. Если водителя что-то не устраивает в прицепе, он должен четко понять это. Определиться, где возможна доработка и какая. Это первоначальная сложность. Идеи преобладают над определенностью по количественному составу. Иногда придется идти на компромисс и даже оставлять изначальную задумку. Ведь внесение изменений в автомобильный прицеп регламентировано правилами.

Внедорожный легковой прицеп

Внедорожный легковой прицеп

Однако если как объект для экспериментов выбрать классический бортовик, то поле деятельности появится и при отсутствии идей. Какие модели или марки – это неважно. Имеется кузов на колесах, значит, нужно его улучшить. Для бортовика применимы несколько перевоплощений. Но чтобы избежать ошибок, с направлением доработки определяются заранее.

Особенности доработки прицепа

Бортовой прицеп, прошедший поэтапную доработку, предстает в следующих ипостасях:

  1. Туристический вариант. Бортовик для кемпинга – это полноценное передвижное место для ночлега. Воскресный выезд на природу с шашлыками, играми на открытом воздухе дополнится отдыхом в переделанном туристическом прицепе. Туристический прицеп с палаткой

    Туристический прицеп с палаткой

  2. Охотничий вариант. Грузоподъемность и функциональность играют главную роль в прицепе для охоты и рыбалки. На нем также оборудуют спальник. Прицеп УАЗ-8109

    Прицеп УАЗ-8109

  3. Для передвижения по пересеченной местности. Такой тип тюнинга с приоритетом на повышенную проходимость транспортного средства предполагает изменение технической части агрегата. Внедорожный вариант тюнинга прицепа

    Внедорожный вариант тюнинга прицепа

  4. Перевозчик снегоходов и мототехники. Бортовик подходит для переделки под транспортировщик. Остается дополнить его стяжками, упорами и системой погрузки. Прицеп Tough Lander

    Прицеп Tough Lander

  5. Перевозчик лодок и гидроциклов. Тюнинг в лодочный прицеп актуален для владельцев плавсредств. Особенности бортовой конструкции при этом не теряются. Прицеп для перевозки лодки ПВХ

    Прицеп для перевозки лодки ПВХ

Технические доработки преследуют базовые характеристики. Их непосредственное улучшение, за которым последует расширение функциональности транспорта.

Монтаж тента

Доработка не представляет сложность, но эффективна. Редкий производитель тентов при всей практичности похвастается эффектностью. А при самостоятельной переделке доступны варианты внешнего вида. В том случае, если тент не предусматривался базовым комплектом, открываются безграничные возможности:

  • Увеличение погрузочной площади.
  • Новые варианты эксплуатации прицепа.

В среде автолюбителей распространены два варианта:

  1. Использование брезентовой ткани как укрытия. Дополнительно изготавливается каркас для тента, куда и натягивается брезент. Старая советская школа встречается реже. Саранский прицеп

    Саранский прицеп

  2. Что не сказать о пластиковой крыше. Это современная альтернатива. Долговечность и надежность пластика подкрепляется отсутствием в конструкции каркаса. Требуется лишь крепеж и фиксаторы по бортам. Прицеп МЗСА 817703.001-05

    МЗСА 817703.001-05

Пластиковый вариант стоит дороже, но первый дольше изготавливать. К тому же тент не защитить от проникновения, нежели крышу с замками. О том, как выбрать тент для легкового прицепа и разобраться во всех особенностях данного изделия, читайте в этой статье.

Тюнинг подвески

Если рассматривать апгрейд технической части в общем, то здесь окажется любая доработка. Но при частном рассмотрении затрагивается:

Тюнинг подвески прицепа

Тюнинг подвески прицепа

  • Подвеска.
  • Колеса.
  • Ось.

Водители вкладываются в установку тормозов, если они не предусмотрены с завода. Переделка тормозов на совершенную тоже преследует идею безопасности на дороге. Но когда тормоза для прицепа несущественны, возникает вопрос клиренса. Для увеличения дорожного просвета понадобятся высокие колеса, амортизаторы. Иногда проводят замену подвески полностью.

Тюнинг ходовой части прицепа

Тюнинг ходовой части прицепа

Дикая природа с бездорожьем требует переоснащения ходовой части. Поклонникам рыбалки и охоты это знакомо. Тюнингованный прицеп выберется из сложных ям и непроходимых путей. В дополнение к охотничьему или рыбацкому прицепу-внедорожнику устанавливают лебедку. Обязательно предусмотрены вездеходные колеса. Для подобного тюнинга часто привлекают спецов. Потому что не всегда, хватает собственных сил и умений.

Внедорожный прицеп

Внедорожный прицеп

Планируете сделать пневмоподвеску на прицеп  и разобраться в тонкостях, рекомендуем к прочтению данную статью.

Апгрейд комплектующих

Усовершенствование технической части прицепа несет определенный риск. К тому же требуется разрешение на эксплуатацию такого транспорта. Однако производитель предусмотрел запчасти для тюнинга без противоречий с правилами эксплуатации. Это выгодно владельцам новых экземпляров, потому что ассортимент дополнительного оборудования от производителя постоянно расширяется. Ведь это часть бизнеса. Поэтому в тюнинг комплектующим включают следующие детали:

  • Тормоза.
  • Замковые механизмы.
  • Борта.
  • Тент.
  • Крышка.
  • Лебедка.
  • Оптика.
  • Ложементы.
  • Опорное колесо.
  • Килевые ролики.
  • Колесные комплекты.

Покупка базовой комплектации оправдана, с точки зрения водителя. С одной стороны, иметь новый прицеп дорого. А с другой стороны, зачем оснащение, если оно ненужно. Но когда придет время, оборудование можно докупить у производителя. Мастерить и выдумывать самому не придется.

Планируете собрать прицеп своими руками, советуем прочитать нашу статью “Легковой прицеп своими руками”.

 Видео обзор тюнинга легкового прицепа МЗСА

Идея проста, стоит воспользоваться рекомендациями  опытных мастеров. Тюнинг прицепа для легкового автомобиля своими руками, станет возможен без привлечения профессионалов. Хотя в любом деле есть короткий, но не надежный путь. Или длинный, но основательный. Выбор остается за хозяином автоприцепа.

Тюнинг прицепа для легкового автомобиля: как сделать своими руками

Всем здравствуйте! Многие владельцы легковых прицепов задумывались над тем, чтобы как-то их улучшить, доработать и преобразить.

Подобное желание объяснить довольно просто. Кого-то банально не устраивает внешний вид прицепного ТС, другим хочется улучшить заводскую конструкцию, а третьи и вовсе стремятся расширить функционал автоприцепа и сделать из него нечто большее, чем просто средство для перевозки грузов.

Целый ряд доработок вполне можно сделать своими руками. Вопрос лишь в том, как далеко вы готовы зайти и насколько ваших навыков, умений и знаний хватит для воплощения самых сложных идей и смелых решений. Тут все зависит от вас.

тюнинг прицепа

Народных умельцев в нашей стране хоть отбавляй. Бывая на Драйве, я порой поражаюсь, какой бывает доработку и что обычные люди могут сделать из стандартного легкового прицепа типа КМЗ, МЗСА, Крепыш или ассортимента Курганского прицепа.

Возможные варианты доработки

Хочу сразу сказать, что буквально все варианты тюнинга рассмотреть никак не получится, даже при огромном желании. Их слишком много, чтобы уместить в один материал и даже в несколько статей.

Если вас действительно интересует модернизация автоприцепа, нужно начать с основного. А именно с идеи. Поскольку в своем текущем виде конструкция вас не устраивает, и требуется что-то изменить, вам нужно понять, что конкретно не так и к чему следует стремиться. И тут возникает первая сложность, поскольку идей много, а четкой определенности у многих автомобилистов просто нет. Приходится перебирать разные варианты, искать компромиссы и пытаться усмирить свой пыл в порывах сделать нечто, от чего потом волосы могут встать дыбом.

Давайте возьмем за основу обычный бортовой прицеп. Ведь чаще всего именно они подвергаются тюнингу и всевозможным доработкам.

Что конкретно за модель или марка, значения особого не имеет. Просто есть прицеп, из которого нужно сделать нечто.

тюнинг своими руками прицеп

Всего есть несколько вариантов, во что можно превратить бортовое ТС для легковой машины. Советую решить сразу, дабы потом на половине пути не пришлось останавливаться, передумывать и начинать воплощать совершенно другую идею.

Область применения

Давайте представим, для чего могут использоваться модернизированные, прошедшие через этапы тюнинга бортовые прицепы.

  • Для отдыха. Даже бортовая модель может стать полноценным передвижным местом для ночлега, выезда на природу, шашлыки, для туристических поездок и прочих прелестей активного отдыха;
  • Для рыбалки и охоты. Распространенный вариант тюнинга, направленный на увеличение функциональности, грузоподъемности. Также часто такой тюнинг предусматривает возможность использовать автоприцеп как спальное место;
  • Для снегохода. Наличие бортовой модели не мешает сделать из нее прекрасное средство для перевозки снегоходов;
  • Для плавсредств. Актуальный и распространенный вариант доработки, в котором из бортового делается подобие лодочного прицепа. Причем без ущерба возможностям его использования как простой бортовой модели;
  • Для бездорожья. Тюнинг преследует цель улучшить проходимость ТС, для чего потребуется провести ряд мероприятий.

Не будем забывать о сугубо технических доработках, где главной целью владельца является улучшение базовых характеристик и расширение возможностей прицепного ТС.

Предлагаю рассмотреть несколько вариантов тюнинга отдельно и узнать, что при этом можно сделать своими руками.

тюнинг прицепов

Установка тента

Самый простой, но эффективный тюнинг. Обладает не только эффективностью, но и эффектностью. С помощью тента, который не предусмотрен изначальной комплектацией, можно расширить возможности ТС, увеличить его погрузочную площадь, использовать прицеп для больших целей.

В плане тюнинга такого плана есть пара актуальных вариантов:

  • Установка тента из брезента. Классический вариант, предусматривающий необходимость предварительного монтажа каркаса под брезент с последующим его натягиванием. Устаревший способ доработки, который теряет свою актуальность;
  • Использование крышки. Пластиковая крышка является прекрасной альтернативой. Более надежный, долговечный, внешне симпатичный вариант. Каркас не нужен. Но потребуется предусмотреть крепежи для фиксации крышки на бортах.

Если вы готовы потратить достаточно много сил и денег, то лучшим решением будет именно пластик.

Тент слишком банален и несет в себе куда меньшую пользу, нежели пластиковая прочная крышка, дополненная защитными замками.

тюнинг прицепа своими руками

Технический тюнинг

В действительности под эту категорию доработок может попадать буквально все, что относится к конструкции автоприцепа. Но в основном технически модернизируют подвеску, устанавливают новые колеса, перепрессовывают ось или устанавливают дополнительную.

Также стоит рассмотреть вариант установки тормозной системы. Не только тюнинг, но еще и существенный вклад в вашу безопасность на дорогах.

Если в тормозах нет необходимости, подумайте над увеличением дорожного просвета. Добиться этого можно путем установки амортизаторов, замены подвески, установки более высоких колес. Актуальное решение для поклонников охоты и рыбалки, где незаменимым элементом выезда на дикую природу становится прицеп. Он точно не застрянет нигде, и поможет не только добраться, но и выбраться из самых глухих уголков. В результате получится охотничий или рыбацкий прицеп внедорожного типа. Дополнительно рекомендуется установить лебедку, поставить солидные вездеходные колеса.

Подобные идеи реализовать можно даже без привлечения специалистов. Все зависит от ваших умений, навыков и возможностей. Обдумайте вариант, взвесьте все аргументы и примите окончательное решение.

виды тюнинга прицепа

Тюнинг комплектующими

Если вы не хотите рисковать и вносить какие-то серьезные изменения в заводскую конструкцию, можно улучшить прицеп и расширить его возможности, просто используя готовые заводские комплектующие.

Это актуально для тех, у кого сравнительно новые автоприцепы, под которые заводы и сторонние производители продолжают выпускать дополнительные детали. К ним относят:

  • лебедки;
  • тенты;
  • крышки;
  • светотехнику;
  • колеса;
  • диски на колеса;
  • запаски;
  • ложементы;
  • откидные борта;
  • килевые ролики;
  • замки;
  • тормозные системы и пр.

Бывает так, что человек срочно покупал прицеп или не имел на тот момент возможности приобрести желаемые комплектующие. Теперь такая возможность есть, потому тюнинг будет заключаться в простом дооснащении.

технический тюнинг прицепа

Бортовик-лодочник

Один из моих самых любимых вариантов тюнинга, который предполагает создание из обычного бортового прицепа средство для перевозки лодок.

Огромное преимущество в том, что бортовик не теряет свое назначение. При необходимости на нем перевозят плавсредства, а когда лодки сверху нет, он становится опять обычным бортовым автоприцепом.

Суть модернизации или тюнинга предельно простой. Вам потребуется:

  • наличие самосвального механизма;
  • лебедка для загрузки и выгрузки плавсредства;
  • килевые ролики;
  • направляющие;
  • ложементы для размещения лодки;
  • кронштейны для фиксации дополнительной конструкции;
  • набор креплений;
  • валики или мягкие подкладки под лодку;
  • стандартный набор инструментов.

Если речь идет о легких надувных лодках, то здесь лебедка и тот же самосвал не понадобится. Но надувные плавсредства порой проще грузить в сдутом виде и надувать на месте.

Если же лодка серьезная, выполненная из пластика или дерева, потребуется закрепить ложементы, установить направляющие, килевые ролики, в районе дышла зафиксировать лебедку и предусмотреть возможность снятия дополнительных элементов при необходимости.

Вы увидитесь, но реализовать подобную идею довольно просто. В сети есть множество наглядных фото и видео инструкций.

бортовой лодочный прицеп тюнинг

Увы, рассказать что-то детально или подробно я в рамках этого материала не могу. Если вас интересует конкретный вариант тюнинга, и вы хотите поэтапно его разобрать, пишите в комментариях, голосуйте и я подготовлю специальную статью по этой теме.

Пока же у меня все. Пишите свои варианты по тюнингу легковых прицепов. Будет интересно узнать ваше мнение.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям!

Самые интересные и необычные автоприцепы

Автор:
18 апреля 2016 13:58

В этой подборке хочу показать вам автомобили, которые имеют прицепы для перевозки. Некоторые из них красивы, а другие практичны, но всех их объединяет одно, — они отражают творческий подход своих владельцев к перевозке вещей!

1.

1.

Источник:

2.

2.

Источник:

3.

3.

Источник:

4.

4.

Источник:

5.

5.

Источник:

6.

6.

Источник:

7.

7.

Источник:

8.

8.

Источник:

9.

9.

Источник:

10.

10.

Источник:

11.

11.

Источник:

12.

12.

Источник:

13.

13.

Источник:

14.

14.

Источник:

15.

15.

простая инструкция и описание основных этапов изготовления (видео + 115 фото)

Прицеп является универсальным средством перевозки множества грузов. Современный прицеп представляет собой металлическую конструкцию квадратной формы со стандартными машинными колёсами.

Чаще всего прицепы используют в сельскохозяйственной деятельности, а также для транспортировки стройматериалов на далёкое расстояние.

Хоть прицеп и считается транспортным средством, но он не имеет двигателя и осуществляет своё движение только при помощи посторонней тяги.

Чтобы обзавестись им, не обязательно приобретать его в специализированном магазине. Сейчас есть множество способов того, как сделать прицеп для легкового автомобиля своими руками.

Ваз 2108 тюнинг своими руками салона: ВАЗ-2108 Lada Samara – 403 — Доступ запрещён

Роскошный ВАЗ 2108 тюнинг легко и доступно

Немного об автомобиле ВАЗ 2108

В 1984 году на Волжском автозаводе начался выпуск модели ВАЗ 2108. Для тех времен знаменитая “восьмерка” стала достаточно прогрессивным автомобилем с передним приводом, который обладал отличной управляемостью и вполне «сносной» динамикой.

Сегодня ВАЗ 2108 прекратили выпускать, в 2005 году он уступил место современной модели — ВАЗ 2113, которая отличается несколько иными панелями кузова, а также более современным салоном, который дополнен яркой европанелью. Тем не менее, на улицах городов эти автомобили встречаются довольно часто, причем, немало из них видоизменились в следствие тюнинга, который автолюбители проводят своими руками.

И не следует сильно удивляться, потому что машина является прекрасной заготовкой для последующих доработок. Данная модель пользуется особым спросом среди молодежи, ведь этому отлично способствуют ее спортивный характер и вполне доступная стоимость. После покупки такого автомобиля часто еще остаются деньги на ее тюнинг.

Из истории модели

История марки ВАЗ 2108 наполнена интересными фактами. Автомобиль получил известные теперь многим названия — “девятка” и “зубила”. Машина эта невероятно популярна и сегодня. Все семейство “восьмерки-девятки”, именованное на первых этапах как Спутник, а потом и Самара, появилось в мире благодаря плодотворному сотрудничеству мастеров из Тольятти с хорошо знакомой всем немецкой компанией Porsche.

Это, без сомнения, придало “зубиле” прекрасный потенциал для последующих усовершенствований.

Общий модификационный ряд авто ВАЗ включает множество автомоделей, однако модель 2108 и ее видоизменения – это самые общераспространенные в, так называемой, тюнинговой области. Кстати, проводя тюнинг ВАЗ 2114, «родственником» которой является представляемая модель 2108, следует отталкиваться от тех же принципов, которые используются во время усовершенствования знаменитой «восьмерки».

ВАЗ 2108 стал пробным и, на сегодняшний день, старейшим представителем переднеприводного автомобиля во всем семействе ВАЗа, а это уже само по себе привлекательно для многих поклонников тюнинга. Автомобиль принимал участие в спортивных гонках, и пос

Придаем индивидуальность автомобилю ВАЗ-2108. Салон: тюнинг своими руками

В середине восьмидесятых на Волжском автомобильном комбинате начался выпуск «восьмерки». На тот момент у автомобиля ВАЗ-2108 салон, тюнинг которого практикуется до сих пор, имел усовершенствованную планировку и практичность. Серийное производство его завершилось в 2005 году, и на смену пришли более модернизированные модификации. Тем не менее владельцы «классики» дорабатывают машину, делая ее уникальной и неповторимой в своем роде.

ваз 2108 салон тюнинг

Панель приборов

Отечественные машины хороши своей ценовой доступностью и широкими возможностями по их модернизации. А развитие промышленности дало много приспособлений, направленных на эстетическое и практическое улучшение транспорта.

Давайте рассмотрим, как можно обновить у модели ВАЗ-2108 салон. Тюнинг специалисты рекомендуют начать именно с торпеды. Владельцы, старающиеся просто заменить надоевшие детали новыми элементами, могут не приспособиться к настройкам автомобиля. Подобная ошибка приводит к сбою в показаниях приборов и их неточности. Оптимальным вариантом является установка галогенной ленты по периметру панели.

Это позволит преобразить внутреннюю оснастку авто и не будет ослеплять глаза ночью. Как альтернатива подойдет неоновое или ксеноновое оформление. Оно ярче, но несколько сложнее в монтаже.

Багажное отделение

Тюнинг салона ВАЗ-2108 – это не единственная возможность улучшить автомобиль. Несмотря на то что из багажника сотворить что-нибудь уникальное не так просто, свои наработки в этом направлении имеются у многих специалистов и народных умельцев.

тюнинг салона ваз 2108

Багажное отделение используется для вещей, но можно сделать из него место для установки современной аудиоаппаратуры. Имеется несколько вариаций модернизации багажника. Вполне нормально, что водители хранят в нем «запаску», домкрат и некоторые другие инструменты. И для того чтобы это все выглядело эстетично, достаточно просто установить фанерный лист несколько выше пола багажника. Получается своеобразный горизонтальный шкаф, который для удобства можно разделить на две половинки и оборудовать петлями.

Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками

Преобразить внутреннее оснащение «восьмерки» можно перетяжкой карпетом. Данный материал довольно популярен на современном авторынке. В продаже имеется множество его оттенков, что позволяет подобрать цветовую гамму салона на свой вкус. Карпет хорошо растягивается, имеет высокую устойчивость к износу, подходит для оформления потолка, дверей, панелей и прочих деталей. Для фиксации материала желательно использовать специальный клей, следуя инструкции по его применению.

Кроме того, у автомобиля ВАЗ-2108 салон (тюнинг его мы рассматриваем в нашей статье) можно оборудовать карбоновыми вставками или специальной пленкой для обтяжки. Работа с карбоном требует вакуумной установки, а пленку доступно установить более простым способом. Рассматриваемые материалы подходят для обустройства следующих деталей:

  • дверных ручек;
  • приборной панели;
  • рукоятки переключения передач;
  • декоративных элементов.

Карбоновые вставки используются только как элементы украшения. За основу оформления салона брать их не рекомендуется, поскольку интерьер будет иметь не совсем презентабельный вид.

ваз 2108 тюнинг фото салона

Другие внутренние доработки

На модернизацию салона влияют не только визуальные переделки, но и улучшение в плане комфорта. Часто для этого владельцы используют шумоизоляционные материалы. Как правило, такое изделие состоит из пластиковой пленки вязкого средства, которое при нагревании плавится и заполняет собой щели и прорехи, способствуя дополнительной звукоизоляции авто. После монтажа подобных материалов необходимо полностью заменить обшивку салона.

Еще один способ того, как провести тюнинг салона ВАЗ-2108, – низкая панель и замена сидений. Если производить бюджетное усовершенствование самостоятельно путем замены обшивки и пружин кресел, необходимо выполнить определенные манипуляции:

  1. Демонтировать старое оборудование.
  2. Снять изношенные пружины и установить новые детали.
  3. Соорудить обновленный каркас сидений.
  4. Придать им товарный вид при помощи новой обивки и различных вставок.

Если нет желания возиться с таким ремонтом самостоятельно, можно просто купить новые спортивные кресла, которые легко найти в торговых точках или интернет-магазинах. Естественно, такое преображение салона машины выльется в более круглую сумму.

тюнинг салона ваз 2108 низкая панель

Ходовку автомобиля ВАЗ-2108 улучшают посредством замены привода. На такую модификацию соглашаются не все владельцы, поскольку это трудоемкий и непростой процесс. Замена часто производится по причине обрыва штатного кольца и ухудшения управления. В принципе, элемент может оборваться даже внутри, но демонтировать гранат для замены запчасти могут не все специалисты. Собственноручно, при наличии определенных навыков, деталь разбирается и меняется на новую модель.

ВАЗ-2108 – тюнинг (фото салона)

Вполне реально обновить интерьер машины более дешевыми и простыми способами. Например, обновить чехлы для сидений. Модельный ряд этих изделий безграничен, для авто можно подобрать оптимальную вариацию по дизайну и стильному оформлению.

 тюнинг салона ваз 2108 своими руками

Самым распространенным товаром в этом сегменте являются универсальные чехлы. Преимущество их заключается в возможности подбора практически под любую модель автомобиля. Изготавливаются они из эластичного сырья, просты в монтаже и устойчивы к износу.

Единственным минусом специалисты называют несовпадение чехлов и самих кресел по размеру (если разница в габаритах слишком велика). При этом изделия либо чрезмерно растягиваются, или собираются в складки, что снижает эстетичность оформления и срок службы чехлов.

Вывод

В рассматриваемом авто ВАЗ-2108 салон (тюнинг которого можно осуществить по-разному) весьма удобен и позволяет реализовать различные дизайнерские решения. Неплохим вариантом для внутренней отделки станут экологически чистые чехлы из кожи, которая изготовлена на производстве без добавления химикатов. Такой материал износоустойчив, хорошо облегает сидения, имеет доступную цену, безвреден для взрослых и детей. Основная проблема заключается в том, что чехлы из экологически чистой кожи проблематично найти в свободном доступе.

Тюнинг ВАЗ 2108 своими руками: салона, кузова

Ни для кого не секрет, что тюнингованный автомобиль – это модно и престижно. Модели отечественного автопрома, в том числе ВАЗ-2108, позволяют значительно изменить внешний вид машины, усилить двигатель и внести множество изменений, о которых пойдет речь в данной статье.

Тюнинг ВАЗ-2108

Заурядную «восьмерку» с передним приводом тюнеры своими руками превращают в современный внедорожник. Для этого дорабатывают салон, модернизируют кузов и двигатель.

Стильный спортивный вариант получают, когда меняют обвесы и воздухозаборники, ставят новые литые диски и зеркала. Добавляют крылья, диодные габариты. Как правило, доработки начинают с внутреннего дизайна.

Тюнинг салона

Внутри автомобиля ВАЗ 2108 большие возможности для смекалистого водителя:

  • Обновляют маленькие и неудобные ручки переключения передач. Чтобы их снять, на заглушенном двигателе включают вторую передачу, ручку тянут на себя.

Ручка переключения передач

  • Меняют деформированные кресла вместе с салазками передних сидений. Неузнаваемо преображают салон новые обивки и пенолитье для них. Качество (замша, велюр) и расцветки выбирают на авторынке. Для замены чехлов сидения снимают и разбирают. Если каркас смят, его заменяют.

Тюнинг ВАЗ-2108

Спортивные варианты сидений для «восьмерки» не подходят, так как они слишком жесткие. В связи с этим устанавливают более приемлемый вариант в форме «ковша».

В нем спинка и сиденье представляют собой единое целое. При этом они соединены с регулировкой угла наклона спинки. Без такой опции езда на длительное расстояние будет утомительна.

Также приобретают на авторазборках б/у кресла с иномарок, лучше всего для ВАЗ-2108 подходят сиденья от автомобилей Ford. Установка требует времени и определенных навыков.

  • Устанавливают акустическую систему с полками и грилями (защита динамиков). Приобретают мультимедийные центры. Усилители должны им соответствовать. Качество звучания бывает лучше, если заранее позаботиться о шумоизоляции салона.

Тюнинг ВАЗ-2108

  • Сигнализация – элемент доработки. С автозапуском дороже, монтировать труднее. Заказывают в интернет-магазинах. Вместе с сигнализацией ставят противоугонную систему.

Тюнинг ВАЗ-2108

  • Держатели для мобильных телефонов, подголовники, подлокотники и прочие приятные мелочи делают езду несколько комфортнее.
  • Усовершенствуют руль. Для спортивного стиля подходит кожаный руль. Но тогда и ручку рычага передач оформляют в том же стиле.
  • Панель приборов оснащают накладными шкалами и светодиодной подсветкой. Оригинальное решение – вся панель остается заводской. Если есть возможность поменять ее целиком, то для восьмой модели Лада идеально подходит панель от Fiat.

Приборная панель

  • Массивные передние и задние бампера монтируют самостоятельно. Конфигурацию выбирают в специализированных магазинах.

В таблице указаны примерные цены на вышеуказанные элементы тюнинга ВАЗ-2108.

Элемент тюнингаСтоимость, в рублях
Ручки переключения передач990
Чехол на ручку переключения передач550
Новые обивки для дверей, пенолитье1800,900
Акустическая система с полками, грили1200,400
Сигнализация5500
Передние и задние бампера4500

Тюнинговые идеи

Доработки затевают ради комфорта, красоты, безопасной езды:

  • Больших удобств придают установкой электропривода для замка багажника. Теперь его можно открывать, не выходя из машины.
  • Электрические стеклоподъемники – не дань моде. Они служат безопасности водителя и пассажиров.
  • Тюнинг электрического оснащения заключается в замене заводских проводов на силиконовые.
  • Новые стеклоочистители придают машине ухоженный вид.
  • Автомобили старого образца отличаются слабой шумоизоляцией. Тогда производители об этом не заботились. В салоне «восьмерки» поговорить друг с другом во время езды затруднительно. Тюнеры с легкостью устраняют это неудобство.

Снимают старую обшивку во всем салоне, даже с потолка. Очищают и обезжиривают поверхность. Приклеивают два слоя изолирующего материала. Старую обшивку выбрасывают. Современная состоит из двух слоев: фольга и материал с повышенной вязкостью при высоких температурах.

Обшивка заполняет любые неровности. Уровень комфорта езды возрастает, потому что не слышно шума ветра, звука мотора, трения покрышек о дорогу.

Шумоизоляция

Модернизация кузова

Внешний тюнинг ВАЗ-2108 начинают с тонировки стекол. Когда степень затемнения равна 5%, претензий со стороны сотрудников ДПС к автовладельцу не возникает. На крыше машины устанавливают дополнительный багажник. Это придает солидности, увеличивает габариты автомобиля.

Тюнинг ВАЗ-2108

Изменяют внешний вид кузова виниловой пленкой. Она бывает разной стоимости. Дорогая держится на машине до 3 лет. Наклеивают винил самостоятельно или в специализированных мастерских. Если под пленкой остались воздушные пузыри, она долго не продержится.

Тюнинг ВАЗ-2108

Более дорогая хромированная пленка смотрится несколько эффектнее. Ею обклеивают отдельные части кузова. Интересно сочетание обоих видов пленки, с их помощью создают контрастный кузов.

Аэрография до неузнаваемости изменяет облик автомобиля, стоит больших денег. Но кузов защищен от механического воздействия. Аэрография по свойствам не уступает заводской краске, не выгорает на солнце. Фото подбираются в Интернете. Самостоятельно заниматься этим делом довольно-таки рискованно.

Фонари заменяют на галогеновые лампы. Они сильно рассеивают свет и со временем тускнеют. Дорабатывают стеклоочистители для фар.

Тюнинг ВАЗ-2108

Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что на вторичном авторынке модель ВАЗ-2108 характеризуется весьма доступной стоимостью. Как правило, данный автомобиль приобретают начинающие водители для практики, и тюнеры – для направления своей фантазии и мастерства в нужное русло.

Тюнинг ваз 2109 своими руками с фото — как провести доработку девятки

Отечественный автопром нельзя ставить на один уровень с мировыми брендами, но и очевидное тоже отрицать не стоит – очень много людей все еще ездит на наших автомобилях, причем многие из них производились довольно давно.

Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки

Из не очень старых моделей выделяется ВАЗ 2109, который производился с конца 80-х и до начала 2000-х. Но все мы понимаем, что во многих смыслах этот автомобиль уже давно морально и технически устарел.

  • Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки
  • Помочь с этим сможет тюнинг ВАЗа 2109, о котором и пойдет речь в нашей статье.
  • Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки

Направления тюнинга

Нельзя назвать этот автомобиль ужасным, ведь у него есть довольно много достойных качеств, о которых люди часто забывают. Да, ВАЗ 2109 нельзя назвать прогрессивным или современным, но стоит давать скидку за то, в какое время этот автомобиль проектировался, да и производился тоже, плюс к этому можно добавить и цену, которая значительно ниже, чем у зарубежных современных моделей.

Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки

Сейчас люди, которые владеют этим автомобилем разделились на несколько категорий. В первую попали те владельцы, которые смотрят на этот автомобиль, как на дешевую рабочую лошадку, которую не жалко использовать в не очень комфортных условиях.

  1. Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки
  2. В этом случае тюнинг карбюратора ВАЗ 2109, да и любых других частей, не имеет никакого смысла, ведь все, что должен делать автомобиль – выполнять поставленные перед ним задачи, которые зачастую максимально просты.
  3. Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки
  4. Далее идут люди, для которых, скорее всего, это единственный автомобиль, а потому к нему относятся нормально, что включает в себя регулярный осмотр, уход и адекватное обращение.

Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девяткиТюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девяткиТюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девяткиТюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки

Тюнинг как таковой этим людям также не нужен, но возможны небольшие модификации, вроде простого тюнинга фар ВАЗа 2109. Но ничего радикального эти владельцы делать не будут.

  • Последняя категория – энтузиасты, которые относятся к своему автомобилю по-особенному, а потому имеют стремление сделать его другим, более подходящим под их представление об идеальной машине.

В этом случае часто практикуется тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, что также довольно просто понять. Вообще тюнинг проводиться несколькими способами и один из них включает услуги СТО, за которые далеко не все готовы платить, с учетом того, сколько стоит сам автомобиль.

  1. Вот отталкиваясь от того, как вы относитесь к автомобилю, и будут происходить определенные перемены, ну или же их вообще не будет.

С чего начинать тюнинг ваз

У всех старых автомобилей, причем зарубежных в том числе, есть одна и та же проблема – шумоизоляция. К довольно медленным автомобилям это не относится.

  • Но если вы планируете ездить быстрее, чем 50 км/ч, то стоит хорошенько задуматься над тем, чтоб сделать защиту от внешних шумов, хотя бы просто нормальной.
  • По сути, в обычном состоянии, в старых автомобилях ВАЗ этой самой шумоизоляции просто нет, а потому на скорости в 80 км/ч и больше приходится кричать, чтоб пассажиры на заднем сиденье вас услышали.
  • Именно с этого, по нашему мнению, и должен начинаться тюнинг салона ВАЗа 2109.
  1. Процесс это будет не быстрым и не очень простым, ведь изначально вам надо будет убрать всю начинку салона и содрать обивку.
  2. В идеале, конечно, хорошо было бы, если бы вы еще в результате всех этих манипуляций меняли и обивку салона.
  3. В противном же случае, если каким-то образом стандартная обивка вас устраивает, то снимать ее надо максимально аккуратно, чтоб не повредить и не испортить внешний вид.

Все равно, лучше будет, если всю обивку, в том числе и сидений, вы в итоге поменяете. При этом не надо бросаться в какие-то крайности, вроде полностью кожаного салона, который не только смотреться тут будет не очень гармонично, но и влетит вам в копеечку, причем даже при покупке самого материала.

Для этого мы рекомендуем вам изучить фото тюнинга ВАЗа 2109, причем обращать внимание именно на салон. Многие люди при замене обивки предпочитают менять и сами кресла, хотя это не всегда касается заднего дивана.

Не менее важной, на наш взгляд, деталью салона, которую тоже стоит заменить, является приборная панель. В большинстве случаев есть смысл сделать ее более современной, более совершенной.

Практика показывает, что тюнинг приборной панели является одним из самых эффективных и доступных способов полезной модификации автомобилей ВАЗ.

Продвинутый тюнинг

  • В продвинутую графу попало сразу множество модификаций, среди которых можно выделить тюнинг двигателя ВАЗа 2109, замену амортизаторов, тормозных колодок, непосредственно дисков и визуальные модификации, вроде замены бамперов и покраски.
  • Важно понимать, что все это имеет смысл делать, только если автомобиль изначально был в довольно хорошем состоянии, и мы сейчас говорим мне об отдельных деталях, а об основе – кузове и его составляющих.
  • Если автомобиль часто зимовал на улице, в итоге может начаться процесс гниения кузова, который без должного внимания является началом конца автомобиля.
  • Именно поэтому, до всех дорогостоящих модификаций, стоит сделать тщательный осмотр всего автомобиля.

Фото тюнинга ВАЗа 2109

Пожалуйста, сделайте репост;)

Источник: https://avtoadvice.ru/tyuning-vaza-2109/

Тюнинг автомобиля ВАЗ 2109 — новая жизнь старой девятки

Автомобиль ВАЗ 2109 часто подвержен тюнингу. Причина заключена в низкой цене автомобиля и наличии ряда недоработок, которые водители пытаются устранить путем усовершенствования внешнего вида и технических характеристик машины.

Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки

Внешний вид

Перед выполнением тюнинга ВАЗ 2109 своими руками можно спроектировать виртуальный макет готового автомобиля. Для этого существуют сайты, позволяющие осуществить онлайн 3D тюнинг девятк

Стапель для кузовного ремонта своими руками размеры чертежи фото: https://www.youtube.com/watch?v=gk9mganis7s – 403 — Доступ запрещён

Делаем самодельный стапель для кузовного ремонта

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

[goo1]

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Чертеж стапеля своими руками

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

[goo2]

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

  • В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
  • Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
  • Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

Самодельный стапель


[goo3]
  • Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
  • Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
  • Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

[ya_bo]

Изготовление стапеля для кузовных работ своими руками

Для выполнения кузовного ремонта простых инструментов зачастую недостаточно, и требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно выполнить в мастерской, но эти услуги имеют немалую стоимость. При наличии соответствующего оснащения можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ понадобится самодельный стапель, сборка которого не займёт много времени.

Стапель в автомастерской

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления стапеля

Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выпрямление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с помощью локальных нагрузок. В большинстве серьёзных изменений геометрии кузова, стапель является единственно возможным решением для восстановления формы каркаса машины. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественное проведение кузовного ремонта.

Для решения сделать стапель своими руками требуется разобраться не только в назначении такого механизма. Производители предлагают различную функциональность этого оснащения. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Существуют и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высока и самостоятельное изготовление наиболее целесообразно.

Автомобиль на стапеле

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может возникнуть в силу различных причин. Случайный наезд на препятствие, переворот при езде на пересечённой местности или попадание в ДТП не проходят бесследно для машины. Изменение геометрии на лонжеронах или изогнутая рама автомобиля способны привести к таким последствиям:

  • Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;
  • Невозможность открыть двери, багажный отсек или капот;
  • Занос автомобиля в сторону при движении по прямой;
  • Щели в панелях кузова и конструктивных элементах;
  • Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации транспортного средства. Базовые размеры кузова указаны в технической документации каждого автомобиля. Причём их изменение будет требовать восстановления исходных параметров для продолжения безопасной езды. Стапельные механизмы позволяют практически полностью устранить деформацию и самостоятельное создание такого помощника будет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Каркас машины

Выбор конструкции стапеля

Применение разнонаправленных усилий — наиболее важная особенность силового стенда. Такие работы затруднительно произвести вручную. Изготовить стапель своими руками можно различной конструкции. Подобные устройства выполняются из прочного металла, а их особенности зависят от типа выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготавливается. Размеры стенда, характеристики приборов и механизмов можно подобрать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера проводимых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а крупногабаритный промышленный стапель, оснащённый мощным гидравлическим оборудованием, справится с тяжелым грузовым транспортом. Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Внедорожник на стапеле

Виды и функциональность рихтовочных стапелей

Строгой стандартизации силовых стендов не существует. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивает создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оснащение, а остальное приобрести или изготовить потом. Все стапеля можно разделить на 3 вида имеющие свои особенности и функциональность.

Рамная конструкция стапеля

Рамный стапель – представляет собой конструкцию для вытягивания относительно небольших деформаций. Такой стенд подойдёт для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлическая рама имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жёсткости. Прочная фиксация позволяет производить растяжку транспортного средства в любую сторону и изменять направление прилагаемых усилий.

Рамный стенд достаточно популярен в связи с небольшими размерами и практичностью. Фиксация машины на таком каркасе выполняется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, которое обеспечивает восстановление правильного положения повреждённой детали. В комплект подобной установки должен входить подъёмник для обеспечения фиксации транспортного средства на необходимой высоте. Обустройство такого стенда потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки машины.

Рамный стапель

Напольная конструкция стапеля

Напольный стапель – используется профессиональными компаниями, специализирующимися на кузовном ремонте. Его конструкция подразумевает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объёмов работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительные удобства в эксплуатации. Такой стапель для кузовного ремонта своими руками сделать довольно сложно ввиду огромного количества деталей. В большинстве случаев функциональность такого силового стенда не нужна в условиях обычного гаража.

Любой напольный стапель нуждается в специально подготовленном основании. Монтаж рельсовых путей, системы стоек, анкеров и креплений требует точных расчётов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке крепёжных систем вровень с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и закрепление машины не занимает много времени.

Напольный стапель

Платформенная конструкция стапеля

Платформенный стапель – имеет некоторую схожесть с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любом направлении. Платформа подобного устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. Производить вытягивание на таком стенде наиболее удобно, а его функциональности достаточно для профессионально применения или проведения ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не предоставляет затруднений. Любой платформенный стапель превосходит по своим возможностям рамный и подойдёт для большинства видов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или более башенных стоек, что будет достаточно для проведения самых сложных работ. Вытягивающие усилие гидравлического оборудования не имеет ограничений. Причём такая платформа может использоваться для кузовного ремонта внедорожников и более тяжёлой техники.

Автомобиль на силовом стенде

Что понадобится для изготовления стапеля

Производством стапелей занимаются крупные компании с мировым именем и мелкие региональные предприятия. Цена на подобные силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдётся многократно дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусмотрев все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.

Чтобы собрать самодельный стапель потребуется металлический профиль, который и составит остов конструкции. Процесс сборки выполняется с помощью сварки, и соответствующее оборудование должно быть в наличии. Крепёжная система разрабатывается индивидуально и важно приобрести механизм силовой стойки, цепи и сложные в изготовлении захватывающие устройства. Перед началом работ следует подготовить металл путём его очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтовки. После чего можно приступать к сборке конструкции.

Изготовление рихтовочного стенда

Для получения надёжного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое башенной стойкой. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля не должна быть менее 4 мм. Наиболее удобна для установки в гараже платформенная конструкция рихтовочного стенда, и её проектированию стоит уделить отдельное внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. В длину для подобной конструкции будет достаточно 4.5 м профиля, а ширина в 2 м обеспечит удобную установку машины. Для изготовления каркаса подойдёт швеллер с сечением 50-120 мм, который образует прочную платформу для установки машины. Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установить мощные ребра жёсткости. Сбор каркаса проводится с помощью сварочных прихваток, а после подгонки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

  • Сбор конструкции согласно разработанной схеме;
  • Сваривание тела стапеля с учётом всех рёбер жесткости;
  • Сборка и установка крепежей для фиксации автомобиля;
  • Монтаж силовой стойки и дополнительного оборудования;
  • Установка цепей, захватов и кронштейнов.

Рихтовочный стенд

При выполнении таких работ особое внимание требуется уделить жёсткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии, что машина будет надёжно закреплена. Следует внимательно относиться к вопросам безопасности. Нагрузки, воздействующие на раму транспортного средства во время вытяжки способны не только повредить автомобиль, но и нанести ощутимый удар по здоровью.

Эксплуатация силового стенда

Изготовить стапель можно любой конструкции, рамный или платформенный наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей стоит взять всё лучшее из уже существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оснащение ещё не раз докажет свою практическую пользу.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как сделать стапель своими руками

Как сделать стапель своими руками

Обслуживание легкового автомобиля – это весьма затратное дело: нужно менять расходники, проводить техобслуживание, а также предстоит периодический ремонт разных частей авто. Гораздо выгоднее улучшать вашу машину, менять детали и чинить что-либо своими силами. Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких приспособлений важное место занимает стапель для кузовного ремонта. Данное приспособление можно смастерить и самому.

Стапель платформенныйПлатформенный стапель

Стапели бывают трех видов: рамные, платформенные и напольные. Также существуют разные приспособления по типу перемещения: подкатные и передвижные.

Разные виды стапелей

Устройства рамного типа представляет собой раму из металлического профиля. Работы выполняются в довольно простой последовательности:

  • зажимные механизмы, которые фиксируют авто;
  • к поврежденному месту машины крепится цепь, связанная с силовыми механизмами;
  • при помощи стапеля вытягивается участок и придается ему изначальная форма.

Для того чтобы безопасно погрузить автомобиль на конструкцию рамного типа нужно подъемное приспособление. Рамный стапель позволяет осуществлять разные виды кузовного ремонта, но для работ сложного уровня это ненадежная конструкция.

Стапель платформенный эксплуатируется для наиболее сложного кузовного ремонта. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, которые осуществляют силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным. Оно дает возможность вытягивать поврежденный фрагмент во всевозможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку в устройстве есть разновидные механизмы и всяческие крепления, можно проводить разные виды ремонта автомобиля. Но недостаток такой конструкции – это огромные габариты приспособления.

СтапельКонструкция стапеля

Напольный стапель наиболее часто используется в профессиональной сфере ремонта авто. Перемещение происходит по рельсам. В комплектации имеется:

  • система крепежей, зажимов;
  • металлические стойки;
  • выпрямители пневматические.

Устройство такого типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. К тому же ремонтировать на таком приспособлении можно авто любого уровня повреждения. Это оборудование очень прочное и надежное, поскольку имеет большое количество комплектующих элементов.

Что необходимо для создания стапеля в своем гараже

Для того чтобы оборудовать в своем гараже стапель для кузовного ремонта, следует потратить довольно много времени. Нужен большой спектр инструментов и металлические прямоугольные профили, размеры сечения 50х50 либо 70х40 сантиметров. В интернете вы можете найти инструкции и чертежи, по которым сделать стапель напольный либо рамный.

Тип и габариты конструкции подбирается под марку и модель вашего автомобиля. Поскольку предстоит работа с металлом, то необходим сварочный аппарат, чтобы сделать соединительные швы. Для различных операций необходимо выбирать оптимальный режим работы аппарата. Чтобы прочность конструкции была высочайшей, нужно рационально сочетать поперечные и продольные элементы рамы. В углах конструкции следует приварить детали, размеры которых по 25 сантиметров высотой – металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепежа. Актуальнее всего сделать крепежи, в которых изменяется высота. Конструкция данных механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваше авто:

  • перемещение автомобиля по раме и фиксация машины в различных точках;
  • крепеж, который осуществляет деформирующее усилие;
  • система максимально крепкой фиксации авто на устройстве.

Еще один важный механизм оборудования – силовая стойка. Она должна перемещаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основное усилие к деформированным частям машины, и они выравниваются. Такие стойки крепко монтируются к основе конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте, где приваривается деталь, усиливается элемент дополнительной металлической косынкой.

чертеж стапеляЧертеж стапеля для ремонта кузова

Кроме данных механизмов, необходимо сделать еще и несколько упорных стержней с крепким крепежом. Они помогают при работе с несложными повреждениями кузова машины.

Поделиться и скачать чертежи стапеля

Найдя чертеж, чтобы изготовить стапель своими руками, нужно подготовить инструменты:

  1. Металлические профили для основы конструкции;
  2. Продольные профили для стоек;
  3. Уголки из металла;
  4. Аппарат для сварки;
  5. Гайки и болты;
  6. Крепежи;
  7. Грунтовка;
  8. Порошковая краска;
  9. Краскопульт;
  10. Гидравлическое устройство;
  11. Мощные цепи;
  12. Крюки;
  13. Чертежи.

Как сделать стапель своими руками

Итак, когда все готово, следует приступить к изготовлению стапеля для кузовного ремонта. Все детали заранее нужно обезжирить, покрыть грунтовкой, а потом покрасить порошковой краской при помощи краскопульта. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее приваривается продольный профиль в качестве стойки и крепятся болтами. Потом монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того как вы соорудили стапель, необходимо его испытать и проверить действие каждого приспособления.

Процесс ремонта довольно прост: запускаются механизмы вытяжки, и давление силовых устройств приводит в действие стапель. Таким образом, вы самостоятельно можете починить в своем автомобиле повреждение любого уровня сложности.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Стапель своими руками для кузовных работ

Сделать стапель своими руками автовладельца обычно заставляет нестандартность конструкции принадлежащего ему гаража или же недостаток денежных средств для приобретения стандартных устройств, предназначенных для проведения работ по рихтовке кузова.

Стапель в работе

Непосредственным назначением стапеля является восстановление геометрии кузова, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия. Стапель для кузовного ремонта позволяет приложить к нему усилия в несколько тонн, в результате чего происходит сжатие или же, наоборот, растягивание кузовной конструкции.

Различные виды стапелей и подготовка к изготовлению простого устройства своими руками

Так как данное устройство весьма мощное, то во избежание несчастного случая во время осуществления кузовных работ необходимо обеспечить его надежное крепление на специально изготовленной раме. Стапель рамный является наиболее распространенным устройством при самостоятельном восстановлении кузовной геометрии.

Насчитывается три вида стапелей, при этом каждый может развивать усилие до десяти тонн, чего вполне достаточно для рихтовки практически любого кузова. Различают следующие виды стапелей:

  1. Рамный стапель. В его конструкции в обязательном порядке присутствует изготовленная из металла рама. При этом для фиксации автомобиля на ней необходимы специальные зажимы. Непосредственно деформируемый участок рихтуется при помощи цепи, заведенной на силовое устройство. Кроме того, для корректной работы подобного приспособления необходимо использовать подъемник.
  2. Платформенный стапель. Это рихтовочное приспособление более универсально и поэтому применимо для проведения более широкого круга работ по кузовному ремонту. Здесь все операции производятся на специальной платформе со смонтированной на ней системой зажимов и креплений.
  3. Напольный стапель. Это исключительно профессиональное устройство, которое перемещается по вделанным в пол гаражного бокса рельсам. Данный стапель позволяет производить даже ремонт грузовых машин, так как имеет надежную конструкцию и внушительные габариты.

Каждый из этих типов стапелей имеет свои преимущества и недостатки.

Проведение подготовительных работ

Прежде чем сделать стапель, необходимо будет провести ряд подготовительных работ. Так, стоит заранее определить, какие именно работы будут на нем выполняться, и какие модели автомобилей можно будет с его помощью ремонтировать. Например, если вы решите открыть кузовную мастерскую, то вам понадобится платформенное устройство, а для мелких бытовых работ вполне подойдет и рамный агрегат.

Определившись с типом стапеля, следует подготовить пол того помещения, где он будет установлен. Так, рамная конструкция потребует заглубления креплений для нее в пол, а также закрепление их с помощью цементного раствора. А вот платформу можно вполне установить в гараж и без прикрепления ее к полу, так как ее вес вполне позволит проводить необходимые кузовные работы.

Изготовление простого рамного устройства

Рамный стапель своими руками изготовить проще всего, так как это наиболее простая и распространенная конструкция для непрофессионального использования. Для проведения кузовных работ в любом случае понадобится гидравлика, которую самостоятельно изготовить невозможно, поэтому изготовление стапеля ограничится лишь конструированием и монтажом рамы.

Так как эта деталь отвечает непосредственно за фиксацию автомобиля, необходимо тщательно подойти к ее монтажу. Для этого стоит заранее заготовить чертежи, их можно нарисовать самому при наличии такого опыта.

В качестве материала для рамы обычно используют металлический профиль. На нем крепится стойка с захватами, которые должны будут фиксировать пороги автомобиля. Пороги же, в свою очередь, свариваются из металлических уголков и на балки устанавливаются при помощи болтов.

После монтажа эти элементы укрепляются еще и при помощи сварки. Определение размеров металлопрофиля производится исходя из того, что минимальные размеры его сечения должны составлять 40х80 мм, а длины — 150 мм. Профиля таких размеров будет вполне достаточно для осуществления работ по рихтовке кузова большинства легковых машин.

Самодельный стапель требует изготовления стоек. Обычно для этого используется металлопрофиль сечением 20х40 мм, при этом их высота не должна быть меньше 25 см. На готовые стойки привариваются косынки, а вверху — уголки, захватывающие пороги автомобиля.

Стапель гаражный

Окончание работ по изготовлению

Изготовляя стапель своими руками, нужно помнить о том, что на стойки для лучшего сцепления необходимо будет сделать специальные насечки или же приварить гайки. Для крепления элементов рамы необходимо применять гайки и болты с мелкой резьбой. При этом опытные автолюбители советуют брать такие крепежи из ремкомплектов от иномарок.

Работая с гидравликой, имеющей мощность около четырех тонн, стоит использовать болты М10. Именно они позволяют четко зафиксировать стойки на балке и в дальнейшем выдерживать указанную нагрузку.

Смонтировав устройство, обязательно покрасьте его для защиты от коррозии, ведь устанавливаться оно будет в помещении с повышенной влажностью. Для этого необходимо металл зачистить от ржавчины и покрыть его грунтовкой. После этого следует покрасить раму при помощи пульверизатора.

После покраски рама монтируется на место эксплуатации. Место монтажа нужно подготовить заранее, при этом, если планируется производить более широкий круг кузовных работ, имеет смысл изготовить и установить еще один самодельный стапель, укрепленный на поворотной колонне.

Если требуется более функциональный стапель, можно внимательно изучить конструкцию промышленных образцов и попытаться повторить самостоятельно. Или можно приобрести уже готовое оборудование в кузовных мастерских, распродающих старые стапели.

Как выровнять пластиковый бампер своими руками: Как выправить вмятину на бампере? – Как выровнять пластиковый бампер.

Как выправить вмятину на бампере?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье я рас­ска­жу как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре. Рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов нагре­ва бам­пе­ра и пра­виль­ную после­до­ва­тель­ность выправ­ле­ния вмя­ти­ны.

Надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны мож­но счи­тать самым про­стым спо­со­бом выправ­ле­ния вмя­ти­ны. Одна­ко для пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра, если Вы добе­рё­тесь до обрат­ной сто­ро­ны или даже его сни­ми­те, будет слож­но выда­вить вмя­ти­ну из-за жёст­ко­сти пла­сти­ка. Выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре облег­ча­ет­ся его нагре­вом. Пра­ви­ла, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, помо­гут выпра­вить дефор­ми­ро­ван­ный бам­пер, не наде­лав допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Невоз­мож­но вос­ста­но­вить бам­пер до состо­я­ния ново­го, про­сто выда­вив вмя­ти­ну изнут­ри. Обыч­но оста­ют­ся цара­пи­ны и неболь­шие зало­мы, кото­рые тре­бу­ют даль­ней­ше­го шпа­кле­ва­ния, грун­то­ва­ния и покрас­ки. Одна­ко, если всё сде­лать пра­виль­но, то бам­пер будет выгля­деть на 90% луч­ше даже без покрас­ки.

Подготовка бампера к ремонту

  • Отмой­те и высу­ши­те повре­ждён­ную часть бам­пе­ра перед ремон­том.
  • Не все­гда обя­за­тель­но сни­мать бам­пер пол­но­стью, что­бы выпра­вить вмя­ти­ну. Мож­но снять защи­ту сни­зу или осла­бить под­кры­лок, полу­чив доступ к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Таким обра­зом, будет удоб­нее надав­ли­вать на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, когда бам­пер зафик­си­ро­ван.
  • Опять же, если бам­пер снят, то появ­ля­ет­ся воз­мож­ность нагреть обрат­ную сто­ро­ну бам­пе­ра. Это дела­ет нагрев более рав­но­мер­ным.

Нагрев бампера

  • Что­бы вмя­ти­ну выпра­вить, нуж­но пра­виль­но убрать все напря­же­ния, создан­ные дефор­ма­ци­ей. Сде­лать это мож­но, нагрев пла­стик и пра­виль­но при­ло­жив уси­лие. При нагре­ве вмя­ти­ны, нуж­но так­же нагреть 10–15 см вокруг неё. Делая это, Вы ослаб­ля­е­те напря­же­ние зоны вокруг вмя­ти­ны, создан­ное уда­ром.
  • Для нагре­ва мож­но исполь­зо­вать такие доступ­ные сред­ства, как фен или кипя­ток. Дру­ги­ми сред­ства­ми, помо­га­ю­щи­ми более рав­но­мер­но про­греть всю зону дефор­ма­ции одно­вре­мен­но, явля­ют­ся воз­дей­ствие инфра­крас­ной лам­пы (суш­ки), а так­же оку­на­ние повре­ждён­ной части в ван­ну с горя­чей водой. Все эти сред­ства мы рас­смот­рим ниже.
  • Учи­ты­вай­те тол­щи­ну пла­сти­ка до того, как буде­те нагре­вать вмя­ти­ну. На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях пла­стик очень тон­кий и его мож­но лег­ко пере­греть.
  • Если пла­стик не доста­точ­но горя­чий, дефор­ма­ция не ослаб­нет и, при выправ­ле­нии, будет воз­вра­щать­ся назад. С дру­гой сто­ро­ны, если Вы пере­гре­е­те пла­стик, то его ста­нет гораз­до слож­нее ремон­ти­ро­вать. Он будет излишне рас­тя­ги­вать­ся при надав­ли­ва­нии. Когда пла­стик пере­гре­ва­ет­ся и нахо­дит­ся на гра­ни плав­ле­ния, проч­ность и эла­стич­ность ухуд­ша­ют­ся при охла­жде­нии. Поэто­му важ­но нагре­вать бам­пер до пра­виль­ной тем­пе­ра­ту­ры и не пере­бор­щить.

heatgun

  • Суще­ству­ют слу­чаи, когда более силь­ный нагрев пла­сти­ка необ­хо­дим в опре­де­лён­ных местах. К при­ме­ру, что­бы убрать склад­ки, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции.
  • При исполь­зо­ва­нии фена, нуж­но нагреть бам­пер до момен­та, когда поверх­ность при при­кос­но­ве­нии будет горя­чей. Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра для нагре­ва бам­пе­ра меж­ду 160–200 гра­ду­са­ми. При нагре­ве бам­пе­ра, нуж­но дер­жать сопло фена близ­ко к поверх­но­сти, что­бы кон­тро­ли­ро­вать нагрев, но не бли­же 10 см. Дви­гай­те феном рав­но­мер­но с уме­рен­ной ско­ро­стью, что­бы как сле­ду­ет про­греть пла­стик. При чрез­мер­ном нагре­ве крас­ка может начать пузы­рить­ся. При такой тем­пе­ра­ту­ре пла­стик может менять фор­му с помо­щью уме­рен­но­го уси­лия. Не забы­вай­те, что нуж­но греть не толь­ко вмя­ти­ну, но и область вокруг неё. При исполь­зо­ва­нии фена для волос, исполь­зуй­те его мак­си­маль­ные настрой­ки. Стро­и­тель­ный фен луч­ше исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках. Если вмя­ти­на боль­шая, то мож­но исполь­зо­вать два фена для волос. Луч­ше, что­бы помо­гал вто­рой чело­век.

[adsp-pro‑1]

  • При исполь­зо­ва­нии горя­чей воды для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, нуж­но вски­пя­тить пол­ный чай­ник или кастрю­лю воды. Горя­чая вода сде­ла­ет пла­стик более эла­стич­ным. Такой нагрев не будет дей­ство­вать дол­го, поэто­му нуж­но всё делать очень быст­ро. Нуж­но добрать­ся до обрат­ной сто­ро­ны и нада­вить. Более подроб­но выправ­ле­ние вмя­ти­ны мы рас­смот­рим ниже.
Как выправить вмятину на бампререЕсли вмя­ти­на обра­зо­ва­лась на рёб­рах бам­пе­ра, то после нагре­ва надав­ли­вать нуж­но непо­сред­ствен­но на рёб­ра.
  • Для выправ­ле­ния вмя­ти­ны бам­пер мож­но погру­зить в ван­ну с горя­чей водой (80–90 гра­ду­сов по Цель­сию) на несколь­ко минут. Часть вмя­ти­ны может воз­вра­тить­ся сама, а осталь­ную часть нуж­но выпра­вить рука­ми, после извле­че­ния из ван­ны. Что­бы убрать остав­ши­е­ся дефор­ма­ции, мож­но локаль­но нагреть феном, настро­ен­ным на тем­пе­ра­ту­ру.
  • Мож­но исполь­зо­вать инфра­крас­ную суш­ку для нагре­ва зоны повре­жде­ния. Суш­ку мож­но счи­тать менее доступ­ным спо­со­бом нагре­ва, но эффек­тив­ным. Она при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те и покрас­ке авто­мо­би­лей. Суш­ка раз­мяг­ча­ет боль­шую пло­щадь, и вмя­ти­на ста­но­вит­ся подат­ли­вой и все напря­же­ния ослаб­ля­ют­ся. Какой бы глу­бо­кой не была вмя­ти­на, она разо­гре­ет­ся рав­но­мер­но и лег­ко воз­вра­тит­ся без зна­чи­тель­но­го уси­лия. Кро­ме того, при хоро­шем про­гре­ве пла­сти­ка, мень­ше веро­ят­но­сти появ­ле­ния мел­ких тре­щин на крас­ке после выправ­ле­ния.

Как выправить вмятину на бампере?

  • Когда нуж­ная тем­пе­ра­ту­ра достиг­ну­та, то мож­но при­сту­пать к выдав­ли­ва­нию вмя­ти­ны. Для боль­ших по пло­ща­ди вмя­тин и для малень­ких волн, хоро­шо подой­дёт рука в пер­чат­ке. Для более ост­рых вмя­тин, зало­мов или для вос­ста­нов­ле­ния кан­тов, мож­но исполь­зо­вать дере­вян­ный блок. Если не може­те про­су­нуть руку, то исполь­зуй­те длин­ный бру­сок с намо­тан­ной тряп­кой.
  • Пла­стик доста­точ­но быст­ро осты­ва­ет, поэто­му нуж­но под­дер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру, что­бы он оста­вал­ся подат­ли­вым.
  • При выправ­ле­нии вмя­ти­ны, луч­ше начать с внеш­ней части вмя­ти­ны и про­дол­жить в направ­ле­нии к самой глу­бо­кой её части. Напря­же­ние дефор­ма­ции скон­цен­три­ро­ва­но на кра­ях. Ослаб­ле­ние напря­же­ния поз­во­лит самой глу­бо­кой части вмя­ти­ны выпра­вить­ся лег­ко. Если дефор­ми­ро­ва­на область с рёб­ра­ми жёст­ко­сти, то надав­ли­вать нуж­но непо­сред­ствен­но на эти рёб­ра.
Как выправить вмятину на бампререИно­гда неглу­бо­кую вмя­ти­ну на бам­пе­ре мож­но выпра­вить нагре­вом и после­ду­ю­щим воз­дей­стви­ем на воз­вы­шен­но­сти, обра­зо­ван­ные по кра­ям вмя­ти­ны. Таким обра­зом, даже не нуж­но выдав­ли­вать вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны.
  • Выправ­ле­ние вмя­ти­ны ино­гда тре­бу­ет пря­мо­го устой­чи­во­го дав­ле­ния. В дру­гих слу­ча­ях может потре­бо­вать­ся раз­гла­жи­ва­ние. Не нуж­но боять­ся надав­ли­вать с уси­ли­ем, но если пла­стик не под­да­ёт­ся, то нуж­но нагреть эту область ещё.
  • Неко­то­рые вмя­ти­ны лег­че выпра­вить, чем дру­гие. Ино­гда тре­бу­ет­ся выпол­нить несколь­ко эта­пов прав­ки.
  • Для точеч­но­го нагре­ва остав­ших­ся зало­мов или ямок мож­но исполь­зо­вать фен.
  • Как толь­ко выпра­ви­ли вмя­ти­ну до нуж­ной фор­мы, удер­жи­вая её с обрат­ной сто­ро­ны, зафик­си­руй­те резуль­тат мок­рой тряп­кой. Она охла­дит бам­пер, и фор­ма оста­нет­ся неиз­мен­ной. Тряп­ку нуж­но при­кла­ды­вать вокруг вмя­ти­ны.
  • После выправ­ле­ния вмя­ти­ны, бам­пер мож­но уста­но­вить на место и отпо­ли­ро­вать остав­ши­е­ся дефек­ты, либо исполь­зо­вать кисточ­ку для под­крас­ки цара­пин. Более глу­бо­кие цара­пи­ны и неров­но­сти тре­бу­ют шпа­кле­ва­ния, грун­то­ва­ния и покрас­ки.

Шлифование, шпаклевание бампера и подготовка к покраске

При шли­фо­ва­нии бам­пе­ра не нуж­но боять­ся исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу (P80 или P60). Такая бума­га уда­лит крас­ку и сре­жет мел­кие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые по-дру­го­му слож­но убрать. Шпа­кле­ва­ние и шли­фо­ва­ние более мел­ким абра­зи­вом помо­жет в даль­ней­шем изба­вить­ся от гру­бых цара­пин. Что­бы немно­го сгла­дить ворс, кото­рый обра­зу­ет­ся после шли­фо­ва­ния круп­ной шли­фо­валь­ной бума­гой, мож­но исполь­зо­вать газо­вую горел­ку. Нуж­но дви­гать горел­кой быст­ро, что­бы не пере­греть пла­стик. Более подроб­но про тех­но­ло­гию шпа­кле­ва­ния пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра може­те про­чи­тать в ста­тье “тех­но­ло­гия шпа­клёв­ки и окрас­ки пла­сти­ко­вых бам­пе­ров”.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как выровнять пластиковый бампер.

Как выровнять пластиковый бампер.
  Выровнять пластиковый бампер не самая сложная работа и может быть выполнена любым автолюбителем у себя в гараже. Здесь конечно многое зависит от размера вмятины, формы бампера и из какого пластика он сделан. Для ремонта понадобится строительный фен и тупой предмет (что-то вроде ручки от отвертки). Еще я рекомендую пользоваться обычными (не прорезиненными) перчатками, иначе с непривычки ожоги вам гарантированы.
 Теперь по порядку. Перед ремонтом бампер нужно хорошо помыть и демонтировать с автомобиля. Нагреваем постепенно вмятину с наружной стороны так чтобы пластик ни в коем случае не начал плавиться. Затем с внутренней стороны тупым предметом круговыми движениями постепенно начинаем выдавливать вмятину наружу от краев к центру. Если на бампере есть ребро, то сначала вытягиваем его. Нельзя давить с силой в одно место, потому что вы растяните пластик и сделаете бугор, который убрать будет уже не просто. Если краска на бампере не была повреждена, и вы сделаете все правильно, то перекрашивать его скорей всего не понадобится. Конечно, каждый пластик при нагреве ведет себя по-разному, какая-то вмятина сразу выпрямится сама, а над какой-то придется повозиться.
 Еще пластики имеют так называемую память своей формы, но если вы проездили с вмятиной на бампере долгое время ( особенно после жаркого лета ), то память эта поменяется на вмятину. И тогда через 5-10 минут после того как вы выровняете бампер вмятина может появиться снова. В таких случаях то место, которое вы выровняли сразу нужно охлаждать мокрой тряпкой.

 Выше приведенный метод подходит для бамперов сделанных из мягких пластиков ( PP, PP-EPDM, EMPP, PP-PE, PE, HDPE, PE-EPDM и так далее ). Твердые пластики ( PC-PBT, PA-ABS ) выровнять сложнее. Гнутся они очень редко в основном, если бампер очень сильно нагрелся на солнце, в остальных случаях они просто ломаются. Чтобы выровнять такой пластик нужно нагреть его почти до температуры плавления и надавливать с большим усилием.
 Отдельно хотелось бы сказать про такой пластик как ABS . Нагревается он очень быстро и если немного перегреть он сразу становится мягкий и теряет свою форму. Восстановить потом такое изделие будет очень сложно.

Как выровнять бампер

 

&lt;div&gt;&lt;img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /&gt;&lt;/div&gt;

Как выпрямить и убрать вмятину на бампере: способы ремонта

Бампер страдает чаще всего во время движения автомобиля, так как при наездах на препятствие и ДТП он, повреждается первым. Именно поэтому знать, как выправить вмятину на бампере должен каждый автовладелец. В противном случае ему придется полностью менять эту дорогостоящую деталь, тратя на это дополнительные денежные средства и физические силы.

вмятина на бампере

Кроме того, автомастерские далеко не всегда берутся за выполнение данной работы, так как конструкция современных бамперов сложная и, не имея опыта работы с изделиями, выпущенными для автомобилей определённых марок и моделей, произвести выправление вмятины очень тяжело. Именно поэтому многие автовладельцы выполняют данную процедуру самостоятельно, в собственном гараже, не привлекая для этого профессиональных автомастеров.

Инструменты и материалы

Вмятина на пластиковом бампере может легко быть выправлена, при условии использования правильных и качественных инструментов. При этом при выполнении такой работы своими руками, важно, чтобы ремонтируемое изделие было тщательно заранее подготовлено. Что же касается сложности инструментов, необходимых для выправления вмятины, то во многих случаях можно воспользоваться простыми средствами, не требующими вложения большого количества денег.



Чтобы произвести ремонт пластикового бампера, избавив его от вмятины, необходимо заранее подготовить следующие материалы и инструменты:

  • фен. При его подборе необходимо в обязательном порядке обращать внимание на его мощность, именно поэтому имеет смысл отдавать предпочтение строительным и иным промышленным приборам, могущим хорошо прогревать даже толстостенные изделия;
  • кипяток. Он используется для тех же целей, что и фен, а иногда и вместо него. Кипяток щадящее воздействует на пластиковые изделия и именно поэтому, им иногда заменяют промышленный фен. Подготовить его можно при помощи обыкновенного бытового электрочайника. Его можно принести на место проведения работ и готовить кипяток по мере необходимости;
  • отвертка или иной металлический предмет имеющий тупой конец;
  • хозяйственные или же защитные перчатки. Они необходимы для защиты рук от ожога, при случайном попадании на них горячего воздуха или же кипятка;
  • магнит для выправления металлических деталей или элементов.

Подготовка к выполнению ремонта

Вмятина на бампере может быть глубокой и неглубокой, с повреждением лакокрасочного слоя или же без. Именно поэтому, прежде чем приступить к её ремонту, требуется вначале осмотреть поврежденный участок и решить, возможно ли выполнить ремонт в принципе. В том случае, когда бампер имеет трещины и иные значительные повреждения, ремонт его нецелесообразен и лучше будет купить новое изделие взамен вышедшего из строя. Если же бампер выглядит помятым незначительно, его вполне выправить самостоятельно.

выполнение ремонта

Кроме визуального осмотра, перед тем как приступить к ремонтным работам, требуется провести зачистку поверхности бампера от старой краски и грязи. Так как пластик – это хрупкий материал, не стоит при такой зачистке использовать металлические предметы и наждак. Лучше всего применить специальные жидкости для снятия краски и лака. В любом случае они не должны быть агрессивными. Если же ничего нет под рукой, возьмите обычную тормозную жидкость, но её желательно быстро смыть для того, чтобы она не повредила оставшееся на бампере лакокрасочное покрытие.

Алгоритм устранения вмятины

Ремонт вмятины на пластиковом бампере выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. деталь демонтируется для того чтобы иметь равный доступ как к наружной, так и внутренней её поверхности;
  2. участок вмятины тщательно вымывается и высушивается, при этом требуется добиться того, чтобы вся его поверхность была сухой и чистой с обеих сторон. Категорически исключены следы ржавчины, грязи, грибок, которые могут помешать нормальному течению процесса восстановления;
  3. выровнять бампер после предварительной подготовки необходимо феном, постепенно прогревая его. Весь ремонтируемый участок требуется равномерно нагреть до температуры при которой пластиковый бампер размягчается, при этом не нужно доводить его до температуры плавления и надавливать на него в процессе выполнения работ следует осторожно. Если это правило не соблюсти, придется бампер перекрашивать;
  4. прогревая изделие феном, или же поливая горячей водой, вытягиваем вмятину постепенными кругообразными движениями, надавливая на неё со стороны. Отлично, если подобное выправление вмятины будет выполнено при помощи тупого металлического предмета.
  5. прогрев бампер, стоит подождать несколько минут перед выправкой вмятины, так как под воздействием градусов высокой температуры, он может начать выправляться сам, возвращаясь в прежнее состояние;
  6. после того, как деталь приняла старую или же получила новую форму, а вмятина ликвидирована, бампер требуется в месте повреждения охладить при помощи мокрой тряпки, а также баллончика со сжатым воздухом.

демонтаж детали

Помните о том, что разогретый пластик легко поддаётся деформации, поэтому выправлять его можно только равномерно со всех сторон.

Отдельно стоит отметить, что в руководствах, посвящённых теме: как убрать вмятину на бампере, специально указывается на то, что некоторые виды пластиков обладают «памятью формы». Она заключается в том, что при проведении ремонта через относительно короткое время после того, как бампер получил повреждение, он может вернуться к прежней форме где-то через 10-15 минут после окончания нагрева изделия. Если же бампер вовремя охладить, он закрепиться в новом состоянии и больше не вернётся к прежнему. Что же касается обратной установки его на место, то делать это можно только тогда, когда демпфер полностью остынет, и не будет бояться серьёзных механических воздействий.

Что делать со сложными вмятинами

Легко выправить бампер в том случае, когда он пластиковый и не имеет серьезных повреждений, если же он металлический, исправить положение будет сложнее. Для этого понадобиться магнит, который примагничивают к краю вмятины. После этого её прогревают при помощи кипятка, поливая им поверхность вмятины. Далее магнит с силой тянут на себя, постепенно продвигая его к центру вмятины. В результате она должна быть в какой-то момент выправится, издав характерный звук. Таким же способом выравнивают и металлические детали на пластиковом бампере.

глубокая вмятина

Если же глубокие вмятины появляются на пластиковом бампере, применяют оригинальный метод. Для этого берут мощный фен и с его помощью прогревают участок вокруг повреждения. Далее нагретую вмятину охлаждают при помощи баллончика со сжатым воздухом до появления на ней изморози. После того, как иней растает, вмятина должна исчезнуть, так как пластик должен «вспомнить» ту форму, которую он имел ранее.

В том же случае, когда вмятина расположено рядом с отремонтированным сколом или трещиной, самостоятельное восстановление бампера производить не стоит. В этом случае имеет смысл обратиться в специализированную мастерскую, выполняющую кузовные работы. Здесь вам отремонтируют повреждения любой степени тяжести и сложности даже в том случае, когда они расположены в проблемных местах.

Выводы

Конструкция бамперов современных автомобилей и технические свойства материалов, применяемых для их изготовления, позволяет выполнить большинство ремонтных работ самостоятельно. Для этого нужно быть внимательным и осторожным, чтобы не применить лишнюю физическую силу и не испортить бампер. Однако сложные вмятины стоит поручить вниманию профессионалов, так как они могут быть расположены в неудобных местах или же их самостоятельное устранение может привести к выходу из строя данного элемента конструкции автомобиля.

Как выправить вмятину на бампере автомобиля

Даже при небольших контактах с препятствиями или при ДТП первым на себя принимает удар именно бампер автомобиля. Но его повреждение вряд ли оставит равнодушным владельца транспортного средства. Поэтому в случае образования вмятин их требуется устранить. Довольно часто это можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов из автосервиса. Порой проще и дешевле устранить мелкий дефект, что покупать новую деталь и устанавливать её на машину. Но для этого нужно понять, подлежит ли элемент ремонту и как правильно выпрямить вмятину на бампере. Если вы всё же решите обратиться к мастерам, будьте готовы к том, что не все возьмутся за подобную работу. Она не самая дорогая, зато бывает очень сложной из-за конструктивных особенностей бамперов на разных марках и моделях автомобилей. Потому довольно часто автовладельцы предпочитают своими руками решать такую проблему.

Как выправить вмятину на бампере автомобиляМетодика устранения вмятины на бампере.

Набор материалов и инструментов

Перед тем как выпрямить бампер, рекомендуется собрать необходимый набор из инструментов и материалов. Без них выровнять элемент попросту не получится. Поскольку каждый автовладелец хочет добиться высокого уровня качества, без предварительной подготовки здесь не обойтись. Исправлять вмятины удаётся на пластиковых бамперах. Они поддаются деформации в требуемом и контролируемом направлении. И здесь вовсе не обязательно использовать дорогостоящее и сложное оборудование. Стандартный набор для выпрямления бампера в гаражных условиях включает в себя несколько наиболее важных компонентов:

  • Фен. Только в самых редких случаях, когда бампер очень тонкий, можно обойтись бытовым феном. Но всё же рекомендуется отыскать строительную модель достаточно высокой мощности. Этот инструмент пригодится для нагрева, который позволит в дальнейшем исправить нарушенную геометрию кузовного элемента вашего автомобиля. Мощные строительные фены способны эффективно прогреть даже толстый пластик, тем самым придавая пластиковому изделию требуемую форму;
  • Кипяток. Очень горячая вода применяется для тех же целей, что и рассмотренный ранее строительный фен. В некоторых случаях кипятком можно заменить электроинструмент. Вода, близкая по температуре к 100 градусам Цельсия, оказывает более щадящее воздействие на пластиковые элементы, а потому её часто применяют в качестве альтернативы для строительного фена. Кипяток следует готовить непосредственно на месте проведения восстановительных работ. Наиболее удобно будет пользоваться электрическим чайником, чтобы не приходилось долго ждать новой порции кипятка;
  • Отвёртки. Возьмите набор отвёрток разных размеров. Можно заменить их на другие похожие инструменты, имеющие тупые концы. Здесь уже всё зависит от имеющегося у вас арсенала инструментов;
  • Перчатки. Поскольку работу предстоит выполнять с использованием кипятка и очень горячего воздуха, который создаёт строительный фен, руки следует обязательно защитить. Для этого можно использовать строительные или хозяйственные перчатки. Главное, чтобы они могли предотвратить случайные ожоги;
  • Магнит. Поскольку автомобильный бампер часто включает в себя металлические компоненты, может потребоваться мощный магнит для вытягивания деформированных элементов.

Не исключено, что придётся несколько расширить имеющийся набор инструментов и материалов. Тут уже всё зависит от конкретной ситуации. Довольно часто после выпрямления пластиковой детали её приходится дополнительно подкрашивать. Поэтому потребуется подготовить набор для восстановления лакокрасочного слоя на бампере.

Устранение вмятины

Этап подготовки

Чтобы избавиться от вмятины на пластиковом бампере, сначала рекомендуется грамотно подготовиться. Важно понимать, что образовавшиеся вмятины могут быть неглубокими и глубокими. В одной ситуации повреждается лакокрасочный слой, в другой – нет. Поэтому перед началом работ опытные специалисты рекомендуют внимательно изучить будущий фронт работ. Далеко не всегда ситуация вообще позволяет заниматься обычным устранением вмятины, поскольку образуются трещины, сколы и иные серьёзные повреждения. Простое выпрямление не даст никакого эффекта. Восстановление потребует серьёзных временных и финансовых затрат. На практике оказывается, что восстановление подобного элемента кузова будет стоить дороже, чем покупка нового бампера. Когда на бампере имеются незначительные вмятины, которые не повлекли за собой образование трещин и сколов, тогда смело приступайте к выпрямлению.

Этап подготовки предусматривает обязательную зачистку поверхности, с которой автовладельцу предстоит работать. Нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и избавиться от всех появившихся загрязнений. Поскольку речь идёт о работе с пластиковыми бамперами, то здесь материал довольно хрупкий. При зачистке поверхностей старайтесь не использовать металлические инструменты и жёсткую наждачку. Оптимальным решением станет использование жидкостей для снятия краски. Не выбирайте слишком агрессивные вещества, поскольку некоторые способны даже разъедать пластик. При отсутствии таковых средств под рукой подойдёт даже обычная тормозная жидкость. Но после её нанесения постарайтесь быстро удалить остатки вещества, чтобы тормозная жидкость не начала разрушать целый лакокрасочный слой, находящийся за пределами вмятины.

Пошаговая инструкция

Если автомобилист выполнил все подготовительные этапы, перед тем как выпрямить бампер на своём транспортном средстве, можно приступать к непосредственной работе с повреждением. Здесь большую роль играет правильный нагрев. В теории многие знают, как выпрямить бампер, используя кипяток или строительный фен, но на практике сталкиваются с определёнными сложностями. Потому постарайтесь сосредоточиться и не допускать распространённых ошибок. Чтобы избежать неточностей и сделать всё правильно, строго следуйте инструкции.

  1. Чтобы выпрямить бампер, сначала снимаются крепления с пластмассовых элементов и демонтируются. Работать непосредственно на машине, то есть в собранном виде, у автомобилиста вряд ли получится. Тут разве что можно попытаться вытянуть вмятину мощным магнитом, если конструкция предусматривает наличие металла в изделии. Но поскольку чаще всего речь идёт именно об обычном пластике, лучше сразу снять деталь. Так автовладелец получит одновременный доступ к внутренним и наружным поверхностям бампера.
  2. Обрабатываемый участок нужно отмыть от загрязнений со всех сторон и просушить. Обязательно убедитесь в том, что бампер сухой и чистый. Воспользуйтесь мыльной водой или обезжиривателем. Ни в коем случае нельзя, чтобы оставалась любая грязь, следы плесени или коррозии. Иначе они могут стать причиной неудачного восстановления бампера методом нагрева.
  3. Когда все предварительные этапы выполнены, нужно постепенно начать прогревать изделие с помощью фена или кипятка. В этом плане работать феном удобнее. Прогрев важно осуществлять равномерно, чтобы пластик размягчился. Ошибкой многих домашних мастеров становится перегрев, где пластик начинает буквально плавится. Полноценно восстановить форму не получится. Крайне осторожно следует надавливать на прогреваемые поверхности. В лучшем случае придётся перекрашивать часть бампера. В худшем – вы зря потратите время, деньги и прочие ресурсы, поскольку в итоге понадобится новый бампер.
  4. Когда поверхность из пластика прогревается путём нагрева феном или поливания горячей водой, вмятина вытягивается постепенно и очень аккуратно. В процессе вытягивания нужно использовать кругообразные движения, воздействуя инструментом со стороны. Никогда не используйте острые предметы. Лучше всего подойдут разные тупые инструменты из металла.
  5. Ещё один вариант, как можно самостоятельно выпрямить бампер. Тут не требуется прикладывать никаких усилий. Но этот метод работает не всегда. Когда элемент прогревается, при достижении температуры пластичности вмятина может выпрямляться самостоятельно. Потому после прогрева подождите несколько минут. Не исключено, что высокая температура заставит деформацию вернуться на своё прежнее место.
  6. Когда пластиковый элемент вернулся к прежней форме или получил новую, которую захотел автовладелец, следует приступать к процедуре охлаждения. Для этого воспользуйтесь смоченной в холодной воде тряпкой и баллончиком, внутри которого находится сжатый воздух.

Обработка феном

Это довольно простой способ, как своими руками можно убрать вмятину на бампере. Только убираем деформацию аккуратно, последовательно и обязательно без сильного перегрева. Поскольку при нагреве пластик становится очень легко деформируемым, при исправлении геометрии нужно работать равномерно со всех сторон.

Важно заметить, что бампера на современных автомобилях, где используется высококачественный пластик и специальная технология изготовления, обладают существенным преимуществом. Благодаря ему осуществляется удаление вмятин на бампере без покраски. Речь идёт о так называемой памяти формы.

Суть такой памяти заключается в том, что при ремонтно-восстановительных работах, когда устраняются повреждения, пластик способен самостоятельно принимать свою изначальную форму. Обычно для этого элемент прогревают и оставляют на 10-15 минут. Следите за правильным временем начала охлаждения. Как только бампер приобретёт нужную форму, приступайте к остановке процесса. Поскольку пластик всё ещё горячий, он продолжит менять свою геометрию. Потому держите под рукой мокрую тряпку и сжатый воздух, чтобы не пропустить момент возврата конструкции к своей доаварийной форме. Приступать к обратной сборке рекомендуется только после полного остывания пластикового бампера. Если начать монтаж, когда деталь всё ещё под воздействием высокой температуры, существует большой риск повреждения из-за механических воздействий.

Сложные вмятины

Работа с пластиковыми бамперами достаточно распространённая, и часто выполняется в домашних или гаражных условиях. Это не сложно, когда конструкция действительно выполнена из хорошего пластика и не имеет серьёзных деформаций. Когда изделия изготовлены из металла, тогда работа по исправлению вмятины существенно усложняется.

  • Тут придётся воспользоваться мощным магнитом. Его намагничивают с края деформированного участка;
  • Далее выполняется прогрев с использованием кипятка. Горячей водой поливается поверхность автомобильного бампера;
  • Прикладывая достаточно большое усилие, магнит следует начать тянуть на себя;
  • Постепенно магнит перемещается к центру деформированного участка;
  • В определённый момент вмятина должна восстановиться. Это легко заметить по характерному звуку и по самому факту исправления геометрии металлического автомобильного бампера;
  • Аналогичным методом можно избавиться от вмятин, которые появились на металлических участках пластикового бампера.

Устранение глубоких вмятин

Когда глубокие деформации образуются на элементе из пластика, лучше всего воспользоваться стандартным методом исправления. Автомобилисту потребуется взять мощный строительный фен и прогреть участок вокруг повреждения. Дальше после нагрева повреждённый элемент нужно быстро охладить, используя баллончик со сжатым воздухом. Охлаждается конструкция до тех пор, пока не появится изморозь на поверхности. Теперь нужно ждать и никуда не спешить. Если пластик, используемый для изготовления автомобильного бампера, действительно обладает памятью формы, вскоре он вернётся к ней. Бывает и так, что повреждение пластикового бампера оказывается куда более серьёзным и сильным, в результате чего образуются трещины и сколы. Пытаться восстановить такую конструкцию своими силами опытные автомобилисты и специалисты с автосервисов настоятельно не рекомендуют. Здесь стоит посетить хорошую мастерскую, где работают профессионалы в сфере кузовных работ.

Учитывая особенности конструкции современных автомобильных бамперов, используемые материалы и возможности самого автовладельца, выполнить ряд ремонтных и восстановительных работ в домашних условиях не составит большого труда. Чтобы добиться желаемого положительного результата, следует работать максимально аккуратно и осторожно. Часто автомобилисты просто спешат и прикладывают больше усилий, чем нужно на самом деле. Так увеличивается риск сделать всё только хуже, а не решить проблему деформированного бампера своими руками. Если вмятины сложные, образовались сколы и трещины, рисковать и пытаться исправить дефекты самостоятельно не рекомендуется. Здесь лучшим решением будет визит в хорошую автомастерскую, где специализируются на кузовных работах, включая восстановление повреждённых бамперов.

Внимательно изучайте рациональность такого решения. Далеко не всегда ремонтировать бампер выгоднее, чем просто поменять его на новый. Подумайте и проконсультируйтесь у специалистов, во сколько обойдётся восстановление, и насколько дорого стоит аналогичный новый бампер вместе с установкой. Неправильное восстановление с нарушением технологий и инструкций часто приводит к окончательной поломке автомобильного бампера. Попытки сэкономить даже на услугах мастеров становятся поводом заплатить больше. Сначала владелец транспортного средства тратит деньги на самостоятельное восстановление, у него ничего не получается, и приходится вновь платить. Либо за услуги специалистов, либо за покупку нового бампера для своей машины.

Устранение вмятин присоской

Взвесив все факты и приняв изначально правильное решение, вам удастся значительно сэкономить время, деньги и прочие не менее необходимые и важные ресурсы.

Как вытянуть вмятину на пластиковом бампере автомобиля

Убираем вмятину на бампере авто

Бампер можно смело назвать наиболее уязвимой частью транспортного средства. Именно он чаще всего повреждается в результате аварий и других инцидентов. Потому ремонт и выправление вмятин на переднем или заднем бампере является довольно актуальной услугой в автомастерских. Однако прибегать к их помощи не всегда рационально. Если у вас есть необходимое оборудование, помещение и желание, ремонт бампера автомобиля в домашних условиях — абсолютно осуществимая задача.

Если у вас на автомобиле установлен пластиковый бампер, нуждающийся в ремонте — это не беда. Как показывает практика, исправление переднего или заднего пластикового бампера всегда обходится дешевле по сравнению с их металлическими собратьями, а времени занимает примерно столько же.

Однако в связи с тем, что пластик является более чувствительным материалом в сравнении с железом, при ремонте пластиковых бамперов необходимо проявлять максимум внимания и осторожности.

В особенности если вас не очень радует перспектива повторной покраски детали или же всего автомобиля после работ по вытягиванию вмятины.

Удаление вмятины на бампереРихтовка бампера авто своими руками

Что нужно для ремонта бампера

Чтобы правильно осуществить ремонт пластикового бампера без покраски, вам потребуются следующие инструменты или материалы:

  • фен. Очень важно, чтобы он выдавал необходимую мощность, потому лучше всего отдавать предпочтение промышленным моделям;
  • кипяток. Его можно будет применять вместе с феном или вместо него (а можно и не использовать, если есть фен). Чтобы произвести ремонт без покраски, вам потребуется от одного до нескольких литров — все зависит от размеров, глубины и сложности устраняемой вмятины;
  • прямой металлический предмет с тупым концом. Это может быть самая обыкновенная отвертка или аналогичный инструмент;
  • перчатки. Подойдут самый обычные. Их задача заключается в том, чтобы защитить руки мастера от случайных попаданий кипятка или горячего воздуха;
  • баллончик со сжатым воздухом.

Как устранить вмятину

Чтобы правильно произвести ремонт вмятины на переднем или заднем пластиковом бампере без покраски, необходимо действовать по следующему алгоритму:

  • Демонтировать деталь. Как правило, и передние, и задние бамперы можно легко снять. Это очень поможет вам при работе, ведь с большой вероятностью вам потребуется подход как к внешней, так и к внутренней стороне детали.
  • Тщательно вымыть и высушить ремонтируемую деталь. Вся поверхность повреждения должна быть чистой и сухой с обеих сторон. На бампере не должно быть никаких следов грязи, грибка или ржавчины.
  • Постепенно нагревать деформированную часть пластикового бампера при помощи фена или поливать его кипятком. При этом нагрев всего участка должен производиться максимально равномерно. Следует помнить о том, что пластик ни в коем случае нельзя доводить до такого состояния, при котором он начнет плавиться. В противном случае ремонт бампера без последующей покраски будет просто невозможен.
Удаление вмятины на бампереС помощью фена убираем вмятину на бампере
  • По мере того как бампер нагревается, нужно постепенно, вращающими движениями вдавливать вмятину с обратной стороны. Для этого вам и потребуется тупой металлический предмет.

Следует учитывать тот факт, что нагретый пластик очень податлив, а потому ни в коем случае нельзя сильно давить только на одну часть вмятины — вся она должна вытягиваться равномерно.

Если вмятина образовалась там, где проходит ребро бампера, то для начала необходимо выровнять именно его. После этого вам будет проще добиться восстановления остальной его части. В некоторых случаях пластик под воздействием температуры сам начнет возвращаться на свое место. В такой ситуации отвертку или аналогичный предмет можно даже не использовать — достаточно будет лишь равномерно нагревать его и следить за тем, чтобы не начинал плавиться. Способность или неспособность пластика самостоятельно возвращаться на свое место зависит от его разновидности и структуры.

Удаление вмятины на бампереРемонт бампера своими руками
  • После того как ремонт бампера был окончен, и вмятина полностью вытянута, лучше всего охладить место деформации при помощи баллончика со сжатым воздухом или просто мокрой тряпкой. Все дело в том, что некоторые виды пластиковых бамперов обладают «памятью» на формы. И если ремонт производится через несколько недель или даже месяцев после получения повреждений, то за это время пластиковый бампер мог «запомнить» новую форму, и через 5—10 минут после ремонта вмятина снова начнет проступать. Использование мокрой тряпки или сжатого воздуха обеспечит закрепление материала в новом положении.
  • После того как деталь полностью остыла, ее можно устанавливать на свое прежнее место.

Если вы все сделали правильно, можно считать, что удаление вмятины пластикового бампера без покраски прошло успешно.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как выправить вмятину на бампере: способы удаления вмятин

Даже водители с большим стажем порой не могут избежать повреждений бампера своего автомобиля.

Выпрямление бампера своими рукамиИсправление вмятины на пластиковом бампере

Ездить с помятым бампером не очень солидно, поэтому проблему придется устранять. Сделать это можно, обратившись в автомастерскую либо занявшись ремонтом самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, то подробную информацию о своих необходимых действиях найдете дальше.

Подготовительный этап

Существует несколько способов, как можно убрать вмятину с пластикового бампера автомобиля своими руками. Но прежде чем вы приступите к ремонту, вам нужно понять, возможно ли самостоятельное восстановление в принципе. Проведите тщательный осмотр, чтобы выявить наличие различных повреждений. Если трещина слишком большая, а сам бампер сильно изувечен, о самостоятельном восстановлении не может быть речи — придется ехать в автомастерскую. Но с небольшой вмятиной и парочкой сколов на пластиковом бампере вы вполне сможете справиться самостоятельно.

Мятина на бампере автоВмятина на пластиковом бампере

Перед тем как приступить к ремонту, нужно провести подготовительные работы. Удалите старую краску и грязь на бампере. Для этого можно воспользоваться специальным средством для удаления краски. За неимением подойдет даже обычная жидкость для снятия лака на основе ацетона. На крайний случай можно воспользоваться тормозной жидкостью, но ее нужно максимально быстро смыть, чтобы не повредить остальное покрытие.

Процесс удаления вмятины

Для проведения ремонтных работ по удалению вмятины с пластикового бампера своими руками вам понадобятся:

    • резиновые или строительные перчатки, чтобы не повредить руки;
    • электрический чайник или кастрюля с кипятком;
    • большая емкость с холодной водой.
Выпрямление с бампера вмятинУдаление вмятины кипятком

Чтобы выпрямить бампер, можно воспользоваться специальным строительным феном или просто закипятить воду в электрическом чайнике. Сделать это можно просто у себя в гараже. Последний способ может показаться вам сомнительным, но на практике многие уже убедились в его эффективности. Именно его мы и рассмотрим более подробно.

Горячей водой поливайте бампер в том месте, где образовалась вмятина. Манипуляции нужно будет повторять до тех пор, пока он хорошенько не прогреется. Если используете фен, будьте осторожны. В случае сильного перегрева пластик может начать тянуться, или сойдет лакокрасочное покрытие. Поэтому горячая вода даже более предпочтительна для новичка.

Пластик пластичен, поэтому по мере нагревания вмятина будет постепенно уменьшаться и в итоге совершенно исчезнет. Бампер снова приобретет свою первоначальную форму без особых усилий.

Как только повреждение полностью исчезнет, место, на котором был дефект, нужно будет тут же залить холодной водой. Таким образом, пластиковый бампер остынет, и на нем надежно закрепится полученный эффект. Процесс охлаждения — это важный момент в процедуре выравнивания бампера. Особенно актуально это в том случае, если вы долго ездили с поврежденным. «Память» пластикового бампера могла успеть поменяться, и, если не закрепить результат, вмятина может появиться снова.

К сожалению, некоторые вмятины образуются на труднодоступных участках, и добраться до них не так уж легко. Например, если они находятся на изгибе или ребре бампера. В этом случае, чтобы выровнять бампер, понадобится физическое воздействие на вмятину. Порядок действий в этом случае будет такой:

  • постепенно нагрейте вмятину с наружной стороны;
  • возьмите тупой предмет (например, деревянный брусок) и круговыми движениями надавливайте на вмятину с внутренней стороны, чтобы выпрямить бампер;
  • если вмятина образовалась на ребре, то сначала вытягивайте его;
  • ни в коем случае не давите в одном месте — может образоваться бугор, который непросто будет устранить.

Если вы используете фен, восстановление бампера может занять больше времени. Но этот способ не всегда дает положительный результат. Если же вам все же удалось выпрямить поврежденный участок, не забудьте об охлаждении водой. На крайний случай подойдет мокрая тряпка, которую нужно приложить к бывшей вмятине.

Кстати, если повреждение незначительное, бампер может даже «самоисцелиться». Попробуйте в жаркий летний день оставить его под прямыми солнечными лучами. Они хорошенько разогреют пластиковый бампер, и деформация исчезнет. Если такой вариант вам не поможет, тогда придется нагревать самостоятельно.

Конечно, все зависит от типа пластика. Если он относится к мягкой категории, то способ, который приведен выше, отлично ему подойдет. А с твердым пластиком все немного сложнее. Гнется он с трудом, поэтому нагревать его придется почти до температуры плавления и надавливать очень сильно.

Отдельно стоит выделить пластик ABS. Он нагревается слишком быстро, поэтому нужно следить, чтобы не было перегрева. В противном случае он просто потеряет свою форму, а восстановить бампер будет очень сложно.

Вмятина на пластиковом бампереУдаление вмятины с бампера

Как видите, с помощью таких простых манипуляций вы сможете не только восстановить прежний вид своего автомобиля, но и сэкономите значительную сумму денег. Всего несколько литров воды — и бампер будет почти как новый!

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Как выправить бампер своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,1,0,0 —>

В этой ста­тье я рас­ска­жу как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре. Рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов нагре­ва бам­пе­ра и пра­виль­ную после­до­ва­тель­ность выправ­ле­ния вмя­ти­ны.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны мож­но счи­тать самым про­стым спо­со­бом выправ­ле­ния вмя­ти­ны. Одна­ко для пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра, если Вы добе­рё­тесь до обрат­ной сто­ро­ны или даже его сни­ми­те, будет слож­но выда­вить вмя­ти­ну из-за жёст­ко­сти пла­сти­ка. Выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре облег­ча­ет­ся его нагре­вом. Пра­ви­ла, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, помо­гут выпра­вить дефор­ми­ро­ван­ный бам­пер, не наде­лав допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Невоз­мож­но вос­ста­но­вить бам­пер до состо­я­ния ново­го, про­сто выда­вив вмя­ти­ну изнут­ри. Обыч­но оста­ют­ся цара­пи­ны и неболь­шие зало­мы, кото­рые тре­бу­ют даль­ней­ше­го шпа­кле­ва­ния, грун­то­ва­ния и покрас­ки. Одна­ко, если всё сде­лать пра­виль­но, то бам­пер будет выгля­деть на 90% луч­ше даже без покрас­ки.

p, blockquote 3,1,0,0,0 —>

Подготовка бампера к ремонту

Нагрев бампера

p, blockquote 4,0,0,1,0 —>

  • Суще­ству­ют слу­чаи, когда более силь­ный нагрев пла­сти­ка необ­хо­дим в опре­де­лён­ных местах. К при­ме­ру, что­бы убрать склад­ки, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции.
  • При исполь­зо­ва­нии фена, нуж­но нагреть бам­пер до момен­та, когда поверх­ность при при­кос­но­ве­нии будет горя­чей. Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра для нагре­ва бам­пе­ра меж­ду 160–200 гра­ду­са­ми. При нагре­ве бам­пе­ра, нуж­но дер­жать сопло фена близ­ко к поверх­но­сти, что­бы кон­тро­ли­ро­вать нагрев, но не бли­же 10 см. Дви­гай­те феном рав­но­мер­но с уме­рен­ной ско­ро­стью, что­бы как сле­ду­ет про­греть пла­стик. При чрез­мер­ном нагре­ве крас­ка может начать пузы­рить­ся. При такой тем­пе­ра­ту­ре пла­стик может менять фор­му с помо­щью уме­рен­но­го уси­лия. Не забы­вай­те, что нуж­но греть не толь­ко вмя­ти­ну, но и область вокруг неё. При исполь­зо­ва­нии фена для волос, исполь­зуй­те его мак­си­маль­ные настрой­ки. Стро­и­тель­ный фен луч­ше исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках. Если вмя­ти­на боль­шая, то мож­но исполь­зо­вать два фена для волос. Луч­ше, что­бы помо­гал вто­рой чело­век.
  • При исполь­зо­ва­нии горя­чей воды для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, нуж­но вски­пя­тить пол­ный чай­ник или кастрю­лю воды. Горя­чая вода сде­ла­ет пла­стик более эла­стич­ным. Такой нагрев не будет дей­ство­вать дол­го, поэто­му нуж­но всё делать очень быст­ро. Нуж­но добрать­ся до обрат­ной сто­ро­ны и нада­вить. Более подроб­но выправ­ле­ние вмя­ти­ны мы рас­смот­рим ниже.

Если вмя­ти­на обра­зо­ва­лась на рёб­рах бам­пе­ра, то после нагре­ва надав­ли­вать нуж­но непо­сред­ствен­но на рёб­ра.

  • Для выправ­ле­ния вмя­ти­ны бам­пер мож­но погру­зить в ван­ну с горя­чей водой (80–90 гра­ду­сов по Цель­сию) на несколь­ко минут. Часть вмя­ти­ны может воз­вра­тить­ся сама, а осталь­ную часть нуж­но выпра­вить рука­ми, после извле­че­ния из ван­ны. Что­бы убрать остав­ши­е­ся дефор­ма­ции, мож­но локаль­но нагреть феном, настро­ен­ным на тем­пе­ра­ту­ру.
  • Мож­но исполь­зо­вать инфра­крас­ную суш­ку для нагре­ва зоны повре­жде­ния. Суш­ку мож­но счи­тать менее доступ­ным спо­со­бом нагре­ва, но эффек­тив­ным. Она при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те и покрас­ке авто­мо­би­лей. Суш­ка раз­мяг­ча­ет боль­шую пло­щадь, и вмя­ти­на ста­но­вит­ся подат­ли­вой и все напря­же­ния ослаб­ля­ют­ся. Какой бы глу­бо­кой не была вмя­ти­на, она разо­гре­ет­ся рав­но­мер­но и лег­ко воз­вра­тит­ся без зна­чи­тель­но­го уси­лия. Кро­ме того, при хоро­шем про­гре­ве пла­сти­ка, мень­ше веро­ят­но­сти появ­ле­ния мел­ких тре­щин на крас­ке после выправ­ле­ния.

Как выправить вмятину на бампере?

Шлифование, шпаклевание бампера и подготовка к покраске

При шли­фо­ва­нии бам­пе­ра не нуж­но боять­ся исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу ( P80 или P60 ). Такая бума­га уда­лит крас­ку и сре­жет мел­кие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые по-дру­го­му слож­но убрать. Шпа­кле­ва­ние и шли­фо­ва­ние более мел­ким абра­зи­вом помо­жет в даль­ней­шем изба­вить­ся от гру­бых цара­пин. Что­бы немно­го сгла­дить ворс, кото­рый обра­зу­ет­ся после шли­фо­ва­ния круп­ной шли­фо­валь­ной бума­гой, мож­но исполь­зо­вать газо­вую горел­ку. Нуж­но дви­гать горел­кой быст­ро, что­бы не пере­греть пла­стик. Более подроб­но про тех­но­ло­гию шпа­кле­ва­ния пла­сти­ко­во­го бам­пе­ра може­те про­чи­тать в ста­тье “тех­но­ло­гия шпа­клёв­ки и окрас­ки пла­сти­ко­вых бам­пе­ров”.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —> p, blockquote 6,0,0,0,1 —>

Даже при небольших контактах с препятствиями или при ДТП первым на себя принимает удар именно бампер автомобиля. Но его повреждение вряд ли оставит равнодушным владельца транспортного средства. Поэтому в случае образования вмятин их требуется устранить. Довольно часто это можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов из автосервиса. Порой проще и дешевле устранить мелкий дефект, что покупать новую деталь и устанавливать её на машину. Но для этого нужно понять, подлежит ли элемент ремонту и как правильно выпрямить вмятину на бампере. Если вы всё же решите обратиться к мастерам, будьте готовы к том, что не все возьмутся за подобную работу. Она не самая дорогая, зато бывает очень сложной из-за конструктивных особенностей бамперов на разных марках и моделях автомобилей. Потому довольно часто автовладельцы предпочитают своими руками решать такую проблему.

Набор материалов и инструментов

Перед тем как выпрямить бампер, рекомендуется собрать необходимый набор из инструментов и материалов. Без них выровнять элемент попросту не получится. Поскольку каждый автовладелец хочет добиться высокого уровня качества, без предварительной подготовки здесь не обойтись. Исправлять вмятины удаётся на пластиковых бамперах. Они поддаются деформации в требуемом и контролируемом направлении. И здесь вовсе не обязательно использовать дорогостоящее и сложное оборудование. Стандартный набор для выпрямления бампера в гаражных условиях включает в себя несколько наиболее важных компонентов:

  • Фен. Только в самых редких случаях, когда бампер очень тонкий, можно обойтись бытовым феном. Но всё же рекомендуется отыскать строительную модель достаточно высокой мощности. Этот инструмент пригодится для нагрева, который позволит в дальнейшем исправить нарушенную геометрию кузовного элемента вашего автомобиля. Мощные строительные фены способны эффективно прогреть даже толстый пластик, тем самым придавая пластиковому изделию требуемую форму;
  • Кипяток. Очень горячая вода применяется для тех же целей, что и рассмотренный ранее строительный фен. В некоторых случаях кипятком можно заменить электроинструмент. Вода, близкая по температуре к 100 градусам Цельсия, оказывает более щадящее воздействие на пластиковые элементы, а потому её часто применяют в качестве альтернативы для строительного фена. Кипяток следует готовить непосредственно на месте проведения восстановительных работ. Наиболее удобно будет пользоваться электрическим чайником, чтобы не приходилось долго ждать новой порции кипятка;
  • Отвёртки. Возьмите набор отвёрток разных размеров. Можно заменить их на другие похожие инструменты, имеющие тупые концы. Здесь уже всё зависит от имеющегося у вас арсенала инструментов;
  • Перчатки. Поскольку работу предстоит выполнять с использованием кипятка и очень горячего воздуха, который создаёт строительный фен, руки следует обязательно защитить. Для этого можно использовать строительные или хозяйственные перчатки. Главное, чтобы они могли предотвратить случайные ожоги;
  • Магнит. Поскольку автомобильный бампер часто включает в себя металлические компоненты, может потребоваться мощный магнит для вытягивания деформированных элементов.

Не исключено, что придётся несколько расширить имеющийся набор инструментов и материалов. Тут уже всё зависит от конкретной ситуации. Довольно часто после выпрямления пластиковой детали её приходится дополнительно подкрашивать. Поэтому потребуется подготовить набор для восстановления лакокрасочного слоя на бампере.

Этап подготовки

Чтобы избавиться от вмятины на пластиковом бампере, сначала рекомендуется грамотно подготовиться. Важно понимать, что образовавшиеся вмятины могут быть неглубокими и глубокими. В одной ситуации повреждается лакокрасочный слой, в другой — нет. Поэтому перед началом работ опытные специалисты рекомендуют внимательно изучить будущий фронт работ. Далеко не всегда ситуация вообще позволяет заниматься обычным устранением вмятины, поскольку образуются трещины, сколы и иные серьёзные повреждения. Простое выпрямление не даст никакого эффекта. Восстановление потребует серьёзных временных и финансовых затрат. На практике оказывается, что восстановление подобного элемента кузова будет стоить дороже, чем покупка нового бампера. Когда на бампере имеются незначительные вмятины, которые не повлекли за собой образование трещин и сколов, тогда смело приступайте к выпрямлению.

Этап подготовки предусматривает обязательную зачистку поверхности, с которой автовладельцу предстоит работать. Нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и избавиться от всех появившихся загрязнений. Поскольку речь идёт о работе с пластиковыми бамперами, то здесь материал довольно хрупкий. При зачистке поверхностей старайтесь не использовать металлические инструменты и жёсткую наждачку. Оптимальным решением станет использование жидкостей для снятия краски. Не выбирайте слишком агрессивные вещества, поскольку некоторые способны даже разъедать пластик. При отсутствии таковых средств под рукой подойдёт даже обычная тормозная жидкость. Но после её нанесения постарайтесь быстро удалить остатки вещества, чтобы тормозная жидкость не начала разрушать целый лакокрасочный слой, находящийся за пределами вмятины.

Пошаговая инструкция

Если автомобилист выполнил все подготовительные этапы, перед тем как выпрямить бампер на своём транспортном средстве, можно приступать к непосредственной работе с повреждением. Здесь большую роль играет правильный нагрев. В теории многие знают, как выпрямить бампер, используя кипяток или строительный фен, но на практике сталкиваются с определёнными сложностями. Потому постарайтесь сосредоточиться и не допускать распространённых ошибок. Чтобы избежать неточностей и сделать всё правильно, строго следуйте инструкции.

  1. Чтобы выпрямить бампер, сначала снимаются крепления с пластмассовых элементов и демонтируются. Работать непосредственно на машине, то есть в собранном виде, у автомобилиста вряд ли получится. Тут разве что можно попытаться вытянуть вмятину мощным магнитом, если конструкция предусматривает наличие металла в изделии. Но поскольку чаще всего речь идёт именно об обычном пластике, лучше сразу снять деталь. Так автовладелец получит одновременный доступ к внутренним и наружным поверхностям бампера.
  2. Обрабатываемый участок нужно отмыть от загрязнений со всех сторон и просушить. Обязательно убедитесь в том, что бампер сухой и чистый. Воспользуйтесь мыльной водой или обезжиривателем. Ни в коем случае нельзя, чтобы оставалась любая грязь, следы плесени или коррозии. Иначе они могут стать причиной неудачного восстановления бампера методом нагрева.
  3. Когда все предварительные этапы выполнены, нужно постепенно начать прогревать изделие с помощью фена или кипятка. В этом плане работать феном удобнее. Прогрев важно осуществлять равномерно, чтобы пластик размягчился. Ошибкой многих домашних мастеров становится перегрев, где пластик начинает буквально плавится. Полноценно восстановить форму не получится. Крайне осторожно следует надавливать на прогреваемые поверхности. В лучшем случае придётся перекрашивать часть бампера. В худшем — вы зря потратите время, деньги и прочие ресурсы, поскольку в итоге понадобится новый бампер.
  4. Когда поверхность из пластика прогревается путём нагрева феном или поливания горячей водой, вмятина вытягивается постепенно и очень аккуратно. В процессе вытягивания нужно использовать кругообразные движения, воздействуя инструментом со стороны. Никогда не используйте острые предметы. Лучше всего подойдут разные тупые инструменты из металла.
  5. Ещё один вариант, как можно самостоятельно выпрямить бампер. Тут не требуется прикладывать никаких усилий. Но этот метод работает не всегда. Когда элемент прогревается, при достижении температуры пластичности вмятина может выпрямляться самостоятельно. Потому после прогрева подождите несколько минут. Не исключено, что высокая температура заставит деформацию вернуться на своё прежнее место.
  6. Когда пластиковый элемент вернулся к прежней форме или получил новую, которую захотел автовладелец, следует приступать к процедуре охлаждения. Для этого воспользуйтесь смоченной в холодной воде тряпкой и баллончиком, внутри которого находится сжатый воздух.

Это довольно простой способ, как своими руками можно убрать вмятину на бампере. Только убираем деформацию аккуратно, последовательно и обязательно без сильного перегрева. Поскольку при нагреве пластик становится очень легко деформируемым, при исправлении геометрии нужно работать равномерно со всех сторон.

Важно заметить, что бампера на современных автомобилях, где используется высококачественный пластик и специальная технология изготовления, обладают существенным преимуществом. Благодаря ему осуществляется удаление вмятин на бампере без покраски. Речь идёт о так называемой памяти формы.

Суть такой памяти заключается в том, что при ремонтно-восстановительных работах, когда устраняются повреждения, пластик способен самостоятельно принимать свою изначальную форму. Обычно для этого элемент прогревают и оставляют на 10-15 минут. Следите за правильным временем начала охлаждения. Как только бампер приобретёт нужную форму, приступайте к остановке процесса. Поскольку пластик всё ещё горячий, он продолжит менять свою геометрию. Потому держите под рукой мокрую тряпку и сжатый воздух, чтобы не пропустить момент возврата конструкции к своей доаварийной форме. Приступать к обратной сборке рекомендуется только после полного остывания пластикового бампера. Если начать монтаж, когда деталь всё ещё под воздействием высокой температуры, существует большой риск повреждения из-за механических воздействий.

Сложные вмятины

Работа с пластиковыми бамперами достаточно распространённая, и часто выполняется в домашних или гаражных условиях. Это не сложно, когда конструкция действительно выполнена из хорошего пластика и не имеет серьёзных деформаций. Когда изделия изготовлены из металла, тогда работа по исправлению вмятины существенно усложняется.

  • Тут придётся воспользоваться мощным магнитом. Его намагничивают с края деформированного участка;
  • Далее выполняется прогрев с использованием кипятка. Горячей водой поливается поверхность автомобильного бампера;
  • Прикладывая достаточно большое усилие, магнит следует начать тянуть на себя;
  • Постепенно магнит перемещается к центру деформированного участка;
  • В определённый момент вмятина должна восстановиться. Это легко заметить по характерному звуку и по самому факту исправления геометрии металлического автомобильного бампера;
  • Аналогичным методом можно избавиться от вмятин, которые появились на металлических участках пластикового бампера.

Когда глубокие деформации образуются на элементе из пластика, лучше всего воспользоваться стандартным методом исправления. Автомобилисту потребуется взять мощный строительный фен и прогреть участок вокруг повреждения. Дальше после нагрева повреждённый элемент нужно быстро охладить, используя баллончик со сжатым воздухом. Охлаждается конструкция до тех пор, пока не появится изморозь на поверхности. Теперь нужно ждать и никуда не спешить. Если пластик, используемый для изготовления автомобильного бампера, действительно обладает памятью формы, вскоре он вернётся к ней. Бывает и так, что повреждение пластикового бампера оказывается куда более серьёзным и сильным, в результате чего образуются трещины и сколы. Пытаться восстановить такую конструкцию своими силами опытные автомобилисты и специалисты с автосервисов настоятельно не рекомендуют. Здесь стоит посетить хорошую мастерскую, где работают профессионалы в сфере кузовных работ.

Учитывая особенности конструкции современных автомобильных бамперов, используемые материалы и возможности самого автовладельца, выполнить ряд ремонтных и восстановительных работ в домашних условиях не составит большого труда. Чтобы добиться желаемого положительного результата, следует работать максимально аккуратно и осторожно. Часто автомобилисты просто спешат и прикладывают больше усилий, чем нужно на самом деле. Так увеличивается риск сделать всё только хуже, а не решить проблему деформированного бампера своими руками. Если вмятины сложные, образовались сколы и трещины, рисковать и пытаться исправить дефекты самостоятельно не рекомендуется. Здесь лучшим решением будет визит в хорошую автомастерскую, где специализируются на кузовных работах, включая восстановление повреждённых бамперов.

Внимательно изучайте рациональность такого решения. Далеко не всегда ремонтировать бампер выгоднее, чем просто поменять его на новый. Подумайте и проконсультируйтесь у специалистов, во сколько обойдётся восстановление, и насколько дорого стоит аналогичный новый бампер вместе с установкой. Неправильное восстановление с нарушением технологий и инструкций часто приводит к окончательной поломке автомобильного бампера. Попытки сэкономить даже на услугах мастеров становятся поводом заплатить больше. Сначала владелец транспортного средства тратит деньги на самостоятельное восстановление, у него ничего не получается, и приходится вновь платить. Либо за услуги специалистов, либо за покупку нового бампера для своей машины.

Взвесив все факты и приняв изначально правильное решение, вам удастся значительно сэкономить время, деньги и прочие не менее необходимые и важные ресурсы.

Бампер страдает чаще всего во время движения автомобиля, так как при наездах на препятствие и ДТП он, повреждается первым. Именно поэтому знать, как выправить вмятину на бампере должен каждый автовладелец. В противном случае ему придется полностью менять эту дорогостоящую деталь, тратя на это дополнительные денежные средства и физические силы.

Кроме того, автомастерские далеко не всегда берутся за выполнение данной работы, так как конструкция современных бамперов сложная и, не имея опыта работы с изделиями, выпущенными для автомобилей определённых марок и моделей, произвести выправление вмятины очень тяжело. Именно поэтому многие автовладельцы выполняют данную процедуру самостоятельно, в собственном гараже, не привлекая для этого профессиональных автомастеров.

Инструменты и материалы

Вмятина на пластиковом бампере может легко быть выправлена, при условии использования правильных и качественных инструментов. При этом при выполнении такой работы своими руками, важно, чтобы ремонтируемое изделие было тщательно заранее подготовлено. Что же касается сложности инструментов, необходимых для выправления вмятины, то во многих случаях можно воспользоваться простыми средствами, не требующими вложения большого количества денег.

Чтобы произвести ремонт пластикового бампера, избавив его от вмятины, необходимо заранее подготовить следующие материалы и инструменты:

  • фен. При его подборе необходимо в обязательном порядке обращать внимание на его мощность, именно поэтому имеет смысл отдавать предпочтение строительным и иным промышленным приборам, могущим хорошо прогревать даже толстостенные изделия;
  • кипяток. Он используется для тех же целей, что и фен, а иногда и вместо него. Кипяток щадящее воздействует на пластиковые изделия и именно поэтому, им иногда заменяют промышленный фен. Подготовить его можно при помощи обыкновенного бытового электрочайника. Его можно принести на место проведения работ и готовить кипяток по мере необходимости;
  • отвертка или иной металлический предмет имеющий тупой конец;
  • хозяйственные или же защитные перчатки. Они необходимы для защиты рук от ожога, при случайном попадании на них горячего воздуха или же кипятка;
  • магнит для выправления металлических деталей или элементов.

Подготовка к выполнению ремонта

Вмятина на бампере может быть глубокой и неглубокой, с повреждением лакокрасочного слоя или же без. Именно поэтому, прежде чем приступить к её ремонту, требуется вначале осмотреть поврежденный участок и решить, возможно ли выполнить ремонт в принципе. В том случае, когда бампер имеет трещины и иные значительные повреждения, ремонт его нецелесообразен и лучше будет купить новое изделие взамен вышедшего из строя. Если же бампер выглядит помятым незначительно, его вполне выправить самостоятельно.

Кроме визуального осмотра, перед тем как приступить к ремонтным работам, требуется провести зачистку поверхности бампера от старой краски и грязи. Так как пластик – это хрупкий материал, не стоит при такой зачистке использовать металлические предметы и наждак. Лучше всего применить специальные жидкости для снятия краски и лака. В любом случае они не должны быть агрессивными. Если же ничего нет под рукой, возьмите обычную тормозную жидкость, но её желательно быстро смыть для того, чтобы она не повредила оставшееся на бампере лакокрасочное покрытие.

Алгоритм устранения вмятины

Ремонт вмятины на пластиковом бампере выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. деталь демонтируется для того чтобы иметь равный доступ как к наружной, так и внутренней её поверхности;
  2. участок вмятины тщательно вымывается и высушивается, при этом требуется добиться того, чтобы вся его поверхность была сухой и чистой с обеих сторон. Категорически исключены следы ржавчины, грязи, грибок, которые могут помешать нормальному течению процесса восстановления;
  3. выровнять бампер после предварительной подготовки необходимо феном, постепенно прогревая его. Весь ремонтируемый участок требуется равномерно нагреть до температуры при которой пластиковый бампер размягчается, при этом не нужно доводить его до температуры плавления и надавливать на него в процессе выполнения работ следует осторожно. Если это правило не соблюсти, придется бампер перекрашивать;
  4. прогревая изделие феном, или же поливая горячей водой, вытягиваем вмятину постепенными кругообразными движениями, надавливая на неё со стороны. Отлично, если подобное выправление вмятины будет выполнено при помощи тупого металлического предмета.
  5. прогрев бампер, стоит подождать несколько минут перед выправкой вмятины, так как под воздействием градусов высокой температуры, он может начать выправляться сам, возвращаясь в прежнее состояние;
  6. после того, как деталь приняла старую или же получила новую форму, а вмятина ликвидирована, бампер требуется в месте повреждения охладить при помощи мокрой тряпки, а также баллончика со сжатым воздухом.

Помните о том, что разогретый пластик легко поддаётся деформации, поэтому выправлять его можно только равномерно со всех сторон.

Отдельно стоит отметить, что в руководствах, посвящённых теме: как убрать вмятину на бампере, специально указывается на то, что некоторые виды пластиков обладают «памятью формы». Она заключается в том, что при проведении ремонта через относительно короткое время после того, как бампер получил повреждение, он может вернуться к прежней форме где-то через 10-15 минут после окончания нагрева изделия. Если же бампер вовремя охладить, он закрепиться в новом состоянии и больше не вернётся к прежнему. Что же касается обратной установки его на место, то делать это можно только тогда, когда демпфер полностью остынет, и не будет бояться серьёзных механических воздействий.

Что делать со сложными вмятинами

Легко выправить бампер в том случае, когда он пластиковый и не имеет серьезных повреждений, если же он металлический, исправить положение будет сложнее. Для этого понадобиться магнит, который примагничивают к краю вмятины. После этого её прогревают при помощи кипятка, поливая им поверхность вмятины. Далее магнит с силой тянут на себя, постепенно продвигая его к центру вмятины. В результате она должна быть в какой-то момент выправится, издав характерный звук. Таким же способом выравнивают и металлические детали на пластиковом бампере.

Если же глубокие вмятины появляются на пластиковом бампере, применяют оригинальный метод. Для этого берут мощный фен и с его помощью прогревают участок вокруг повреждения. Далее нагретую вмятину охлаждают при помощи баллончика со сжатым воздухом до появления на ней изморози. После того, как иней растает, вмятина должна исчезнуть, так как пластик должен «вспомнить» ту форму, которую он имел ранее.

В том же случае, когда вмятина расположено рядом с отремонтированным сколом или трещиной, самостоятельное восстановление бампера производить не стоит. В этом случае имеет смысл обратиться в специализированную мастерскую, выполняющую кузовные работы. Здесь вам отремонтируют повреждения любой степени тяжести и сложности даже в том случае, когда они расположены в проблемных местах.

Выводы

Конструкция бамперов современных автомобилей и технические свойства материалов, применяемых для их изготовления, позволяет выполнить большинство ремонтных работ самостоятельно. Для этого нужно быть внимательным и осторожным, чтобы не применить лишнюю физическую силу и не испортить бампер. Однако сложные вмятины стоит поручить вниманию профессионалов, так как они могут быть расположены в неудобных местах или же их самостоятельное устранение может привести к выходу из строя данного элемента конструкции автомобиля.

Как сделать шины низкого давления своими руками видео: Как сделать самодельные шины низкого давления + Видео – 403 — Доступ запрещён

Как сделать самодельные шины низкого давления + Видео

Шины низкого давления

Наверное, многие водители слышали о таких транспортных средствах, которые без труда могут преодолевать самые ужасные дороги, которых в нашей стране, к сожалению, достаточно много. На таком автомобиле можно и на рыбалку, и на охоту, ему не страшно даже отсутствие дороги. Такие автомобили пользуются широким спросом у должностных лиц, чья работа связана с перемещениями в сельской местности, где плохие дороги – одна из самых главных проблем. Однако, мало кто знает, что главный секрет таких транспортных средств заключается не в них, а в колесах. В этой статье мы расскажем вам, что такое шины низкого давления и как изготовить шины низкого давления своими руками?

Что такое шины низкого давления?

Многие водители совершенно ничего не знают о шинах низкого давления, а именно они обеспечивают самую высокую проходимость автомобиля в различных условиях эксплуатации. Чтобы понять, как работают такие покрышки, необходимо кое-что понимать об элементарных физических законах давления.

Со школы многим людям известно, что чем больше площадь соприкосновения одного тела с другим, тем меньшее он оказывает на него давление. То же самое относится к колесам автомобиля. Для обеспечения наибольшей площади соприкосновения можно снизить давление в шинах автомобиля, тем самым исключив возможность его погружения, к примеру, в грязь или снег.

Именно по такому принципу и построены шины низкого давления. Главной их особенностью является отсутствие острых углов и давление, которое составляет всего лишь 0,5 или 1 атмосфер. При таком давлении автомобиль буквально плывет по рыхлому участку дороги и не окапывается в отличии от внедорожников с обычными колесами. Примером такого рода шин можно считать колеса советского грузового автомобиля повышенной проходимости «Урал-4320». Его колеса имеют устройство с автоматической подкачкой шин, которое позволяет снизить или повысить давление в шинах в зависимости от дорожного покрытия, преодолеваемого грузовиком.

Видео — Испытания автомобиля УАЗ на шинах низкого давления

Недостатки шин низкого давления

Вместе с перечисленными преимуществами, такие шины имеют ряд определенных недостатков. Прежде всего, рекомендуется их использовать только по рыхлым участкам дорожного покрытия, которыми являются снег, грязь или болото. Дело в том, что на обычной асфальтированной дороге, сцепление колес с дорожным покрытием становится намного хуже, что значительно повышает тормозной путь автомобиля. Кроме того, особую опасность представляет профиль таких шин. На поворотах, если двигаться слишком с большой скоростью, то многократно увеличивается шанс «разуться», а также появляется реальная возможность лопнуть колесо прямо на ходу, что делает шины очень опасными для езды по жесткому покрытию.

Совсем не желательно передвигаться на такой резине по острым камням или скалам. Причины вполне аналогичные асфальту.

Последний недостаток – это высокая стоимость таких шин. Если сравнивать цену с обычными колесами, то одна такая шина будет стоить чуть больше, чем комплект качественной зимней резины для обычного легкового автомобиля. Именно поэтому, не все водители могут позволить себе такое дорогое удовольствие и возможность отправиться на своем автомобиле куда угодно.

Как сделать шины низкого давления своими руками

Если вам не по карману подобная роскошь, то такие шины вы можете изготовить самостоятельно. Стоит еще раз напомнить, что передвигаться на таких шинах по жесткому покрытию крайне опасно, поэтому если вы хотите преодолеть лишь небольшой участок с плохим дорожным покрытием, то можно просто снизить давление в обычных шинах на ведущих колесах и спокойно преодолеть требуемое препятствие. Если же вам нужны реальные шины, способные двигаться по любому бездорожью, то следуйте следующим инструкциям на видео.

Чтобы сделать такую шину, необходимо приобрести заранее подходящий для этого материал. Идеально подходят шины от авиационных аппаратов, сельскохозяйственной техники, а также различных вездеходов, которые в данный момент времени не эксплуатируются.

В самом начале такую покрышку делают значительно легче. Для этого, с нее срезается тяжелая часть резины, которая обычно находится снаружи. Делается это для того, чтобы такая шина оказывала самое малое давление на грунт. Не бойтесь лишить резину его упрочняющего материала. Дело в том, что ранее такая шина была предназначена для грузовых автомобилей, масса которых значительно превышала легковой. Поэтому срез небольшого слоя жесткой резины сильно не навредит.

Многие специалисты, для повышения эластичности и снижения веса покрышки рекомендуют убрать также и проволоку, которая создает жесткость резины. Данное суждение является верным и поддается обязательному соблюдению. Иначе, смысла в такой резине попросту не будет.

Диски для такой резины изготавливаются также индивидуально. В зависимости от ширины колеса принимается решение о создании разварных дисков. Если покрышка будет достаточно широкой, то обычный диск сваривается с другим таким же, что делает его значительно шире. После этого, необходимо наварить специальный каркас, который будет соответствовать размеру шин.

После того, как диски будут готовы, на них надевается резина и все это устанавливается на автомобиль. Обязательно проверяется соответствие давлений между всеми колесами, а также их высота. Если одно из колес получается больше или меньше других – то есть риск «разуть» или износить раньше времени большое количество колес одновременно. В последнюю очередь замеряется давление и выставляет в соответствии с нормами для преодоления тех или иных дорожных препятствий. Вот так получаются шины низкого давления, созданные в домашних условиях своими руками. Как видите, это совсем не сложно, однако мы настоятельно рекомендуем вам приобрести такие шины в специализированном магазине, так как они уже наверняка будут обладать соответствующим качеством. 

Шины низкого давления своими руками – делаем из авто настоящий вездеход!

Шины низкого (сверхнизкого) давления – ШНД, в наши дни весьма активно применяются на геолого-разведывательной и сельскохозяйственной транспортной технике, а также на автомобилях охотников, экстремальных путешественников, рыбаков, военизированных и спасательных структур.

Покрышки сверхнизкого давления – машина проедет везде!

Авто на больших колесах в наши дни все чаще появляются на отечественных дорогах. Ставят на огромные покрышки низкого давления и заводские транспортные средства (например, вездеходы), и самодельные. В большинстве случаев ШНД для них изготавливаются по специальному заказу, что, естественно, требует существенных финансовых затрат.

При желании можно не тратиться, а попытаться сделать шины низкого давления своими руками. О процессе их самостоятельного изготовления мы поговорим ниже, предоставив видео этой операции. А сейчас опишем основное достоинство ШНД. Оно состоит в том, что малое удельное давление на грунт (автомобильную дорогу) таких шин для внедорожников позволяет создавать из обычных авто настоящие вездеходы, которым не страшно движение по пересеченной местности.

Шины низкого давления

Шины низкого давления

Машины с резиной сверхнизкого давления без проблем преодолевают любое бездорожье и болота, на них можно передвигаться по проселочным дорогам и сельскохозяйственным угодьям.

Доказано, что проходимость транспортных средств, оснащенных ШНД, на 20–40 процентов выше проходимости аналогичных авто, на которых стоят стандартные покрышки.

Кроме того, описываемые шины (и самодельные, и выполненные в производственных условиях по спецзаказу) характеризуются большим показателем соприкосновения с дорогой. За счет этого покрышка при наезде на какую-либо преграду на грунте принимает ее форму – «обволакивает», повышая тем самым площадь соприкосновения ШНД с препятствием, что дает возможность проехать его без затруднений.

Соприкосновение ШНД с препятствием

Соприкосновение ШНД с препятствием

Обратите внимание – автомобили с покрышками сверхнизкого давления требуют от водителя транспортного средства особых умений. Управлять такой машиной сложнее, чем авто с обычными легковыми шинами. Очень важно максимально плавно проходить повороты, чтобы не повредить боковые части покрышек. Именно они подвергаются активному износу при эксплуатации. Автоэксперты советуют свести к минимуму поездки по твердым дорожным покрытиям на ШНД. Рекомендуется использовать машины с такой резиной исключительно на бездорожье.

Разновидности шин низкого давления – они разные!

На вездеходы, сельскохозяйственную технику и другие машины можно устанавливать два типа «резины» сверхнизкого давления – без камер и с камерой. Бескамерные изделия считаются более комфортными и безопасными при езде, они имеют сравнительно небольшой вес. Зато покрышки с камерами практически не подвержены повреждениям и разнообразным деформациям, так как они лучше противодействуют механическим нагрузкам.

Бескамерные изделия сверхнизкого давления

Бескамерные изделия сверхнизкого давления

По функциональным параметрам и конструктивным особенностям ШНД, которыми оснащают вездеходы, бывают:

  • Широкопрофильными. Их разрешено эксплуатировать на разнообразных рабочих давлениях. Такие шины обычно устанавливают на машины с высокой грузоподъемностью, так как широкопрофильные покрышки отличаются уникальной устойчивостью к качению фронтального типа. Визуально они имеют овальный профиль.
  • Арочными. Эта резина в 3–5 раз шире, нежели стандартные шины, ее толщина находится на уровне 50–70 см. Арочные ШНД рекомендованы для монтажа на ведущие колеса. Вездеходы с такими покрышками преодолеют любое бездорожье (смотрите видео).
  • Тороидными. Они бывают бескамерными и камерными, больше всего востребованы среди водителей, желающих сделать свое авто максимально проходимым на пересеченной местности. Профиль тороидных покрышек средний.
Устойчивые широкопрофильные покрышки

Устойчивые широкопрофильные покрышки

Также существуют и так называемые пневмокатки – шины с особыми грунтозацепами, которые выполняют функцию надежного ребра жесткости и увеличивают характеристики автомобиля при езде по необустроенным дорогам.

Изготовление резины низкого давления – все совсем несложно

Основой самодельных ШНД обычно становятся покрышки от промышленных вездеходов, авиационного транспорта либо автотехники, используемой в сельском хозяйстве. Эти шины производят из высококачественного сырья очень высокой прочности.

Резина от промышленного вездехода

Резина от промышленного вездехода

С выбранной резиновой заготовки следует удалить «лишнюю» резину (с боковых поверхностей и с протектора), а также посадочные сердечники внутри покрышек. Мы подготовили для вас подробное видео, которое поможет вам изготовить самодельные ШНД. Схема выполнения работ следующая:

  1. Заготовка (например, покрышка с авиатехники) очищается, тщательно отмывается от загрязнений, а затем просушивается.
  2. На шину наносим рисунок нового протектора, используя для этих целей маркер.
  3. Удаляем ненужную проволоку из покрышки: по периметру окружности внутри шины прорезаем резину по нанесенным меткам, делаем маленькие окошки, используя подручные средства, вынимаем через них проволоку. Чтобы процесс не вызвал у вас проблем, нужно надежно зафиксировать нашу будущую ШНД. После этого вытянуть всю лишнюю проволоку при помощи лебедки будет действительно просто.
  4. Немного ниже корда подрезаем периметр окружности заготовки, захватываем клещами кусок резины и оттягиваем ее. На этом этапе также желательно использовать лебедку. Оттянутый резиновый кусок обрезаем ножом.
Изготовление ШНД из покрышки авиатехники

Изготовление ШНД из покрышки авиатехники

Теперь нужно удалить базовую часть материала на поверхности покрышки до начального каркаса, зачистить его наждачкой, приварить пластины или трубки из металла к диску и натянуть на него камеру. На этом изготовление ШНД завершено! Перед вами готовая колесная конструкция, которую можно смело ставить на автомобиль.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Преимущество и недостатки, виды шин низкого давления

По статистике все больше автолюбителей покупают машины повышенной проходимости, к примеру, те же джипы или кроссоверы.

Но для поездок по серьезному бездорожью возможностей обычных авто слишком мало – необходим особый транспорт, где установлены шины низкого давления, обладающие лучшей проходимостью. Но что это за конструкция? Можно ли ее сделать своими руками?

Особенности и назначение

Отличительная особенность таких шин – низкий уровень давления. Это, в свою очередь, гарантирует большую площадь соприкосновения и лучшую проходимость.

Автомобиль как будто передвигается на четырех огромных подушках, которым не страшны никакие преграды и бездорожье на пути.

Грязь, болото, пересеченная местность – все это не проблема для колес с низким давлением, не зря многие их называют болотоходы. С момента появления такой резины было проведено множество исследований, и все они лишь подтверждали высокий уровень их КПД.

Как сделать шины низкого давления своими руками

В среднем пятно контакта покрышек низкого давления с поверхностью составляет около 1/3-1/4 всего диаметра колеса, что гарантирует отличные вездеходные качества.

В качестве отдельных помощников могут выступать специальные зацепы на колесах, которые буквально «въедаются» в поверхность почвы.

Что касается давления внутри, то здесь важно придерживаться следующего принципа — разница между низким и сверхнизким давлением должна составлять около 0,3 МПа.

Благодаря своим уникальным вездеходным свойствам шины низкого давления активно используются в сельском хозяйстве и при геологической разведке.

Как сделать шины низкого давления своими руками

Кроме этого, они пользуются популярность у рыбаков, военных и путешественников.

Знают цену таких колес и охотники, тропы которых частенько пролегают по бездорожью. Устанавливаются шины низкого давления на болотоходах, тракторах, специальных вездеходах и авто с индивидуальной конструкцией.

Преимущества и недостатки

Как и все в нашем мире, шины низкого давления имеют ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества:

  1. Имеют особую конструкцию, что обеспечивает большую площадь соприкосновения с дорогой. Это свойство придает автомобилю по-настоящему вездеходные качества;
  2. Обладают низким удельным давлением и гарантируют минимальную нагрузку на землю. Следовательно, такие колеса можно устанавливать на с/х технику и вездеходы;
  3. Увеличивают общий дорожный просвет автомобиля, что позволяет преодолевать даже самые сложные препятствия (в том числе и водные).

Как сделать шины низкого давления своими руками

Нельзя не упомянуть и ряд недостатков колес с низким давлением:

  1. Центр тяжести на таком авто находится очень высоко, что снижает устойчивость транспорта на поворотах;
  2. Для установки таких покрышек необходимо быть готовым к ряду переделок в машине и определенным затратам;
  3. С такими колесами на машине о быстрой езде можно забыть;
  4. Чтобы управлять таким авто необходимо обладать особыми навыками;
  5. Изнашивается такая резина на много быстрее, что неизбежно приводит к дополнительным затратам в будущем (уже через несколько лет понадобятся новые колеса).

Основные виды

Шины низкого давления по типу подразделяются на следующие виды.

Камерные шины.

Обладают повышенной прочностью, стойкостью к механическим нагрузкам, повреждениям и деформации. Их минус – больший вес и меньший комфорт во время движения.

Камерные шины

Бескамерные.

Имеют меньший вес, могут похвастаться большей безопасностью и комфортом. Минус – повышенная опасность деформации во время маневров.

Бескамерные шины

По конструкции бывают

Арочными.

Основное назначение – поездки по бездорожью. Установка производится на ведущую ось.

Диски должны иметь специальную боковую поддержку. Ширина резины до 70 см. Профиль превышает стандартную величину в 2-4 раза.

Внешне арочные покрышки напоминают бочонки. Оптимальное давление внутри — на уровне от 0,05 до 0,14 Мпа.

Как сделать шины низкого давления своими руками

Широкопрофильными.

Такая резина отличается овальным профилем, может работать с различным давлением (чаще всего данный параметр в 1,5-2 раза ниже, чем в обычных колесах).

Их плюсы – низкое сопротивление качению и возможность применения на авто с повышенной грузоподъемностью.

Как сделать шины низкого давления своими руками

Пневмокатки.

Имеют бочкообразную форму и П-образный профиль. Протектор оборудован невысокими грунтозацепами по всему периметру покрышки, которые повышают проходимость и прочность колеса.

Особенность пневмокатки – отличная эластичность и уникальные внедорожные качества. Этот тип колес с низким давлением отлично подходит для работы в экстремальных и тяжелых условиях.

Пневмокатки

Минус – плохая стойкость к большой грузоподъемности.

Тороидные.

Этот вид шины может выполняться как с камерой, так и без нее. Конструкция имеет усреднённый профиль. При этом диаметр окружности составляет в среднем от 0,95 до 1,15. Высота покрышки равна 70% от ее ширины.

Пользуются особой популярностью у автолюбителей в первую очередь благодаря доступной цене.

Тороидные ШНД

Самостоятельное изготовление шин с низким давлением

Многие автолюбители интересуются, бывают ли самодельные шины низкого давления. Как показывают практика, сделать такой тип шин реально. При этом работа выполняется в несколько этапов.

Подготовка материала.

Для начала подготовьте исходный материал, из которого будут делаться покрышки. Лучший вариант – использовать шины от авиационного транспорта.

Их преимущества – повышенная прочность и отличные вездеходные качества. Можно использовать покрышки от вездеходных машин промышленного или сельскохозяйственного назначения.

Удаляем лишнее.

Снимайте лишнюю резину с боковой части покрышки и непосредственно с протектора. С внутренней части шины убирайте так называемые посадочные сердечники (они будут мешать).

В идеале стоит избавиться и от прорезиненной части основания корда (но здесь главное – не повредить близлежащий слой). При этом чем легче станут покрышки после обработки, тем лучше.

Процесс изготовления.

Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению шин с низким давлением. Делается это в следующем порядке:

Вывод

Колеса с низким давлением, установленные на авто, открывают новые возможности для любителей бездорожья.

Конечно, на их изготовление придется потратить какое-то время, подыскать необходимые материалы и помучиться с переделкой авто. Но конечный результат обязательно приведет вас в восторг и подарит невероятные впечатления от поездки.

Оцените статью

Самоделки на шинах низкого давления своими руками

Самодельные диски для ШНД

Вы наверняка хотя бы раз встречали на российских дорогах транспортные средства, на которых были установлены огромные колеса и диски, которых в продаже не встретишь. Они делаются на заказ и называются шинами низкого давления (сокращенно — ШНД). Эти покрышки пользуются популярностью у таких категорий населения:

  • военных;
  • рыбаков или охотников;
  • геологов;
  • фермеров;
  • путешественников.
Самодельные дискиСамодельные диски для шин низкого давления

Согласно общим характеристикам, ШНД имеют пониженное давление по сравнению с обыкновенными моделями резины. Внешне они гораздо больше обыкновенных моделей, оказывают небольшое давление на покрытие дороги или бездорожье, что и является решающим фактором для удобной езды по любому покрытию. Невзирая на пониженное давление, сцепление у таких моделей все равно довольно высокое, что обеспечивает быструю езду по:

  • болоту;
  • бездорожью;
  • полю;
  • лесу.

Шины с низким давлением и диски к ним, изготовленные на заказ или своими руками, высоко оцениваются специалистами, которые отмечают их на 20% больший КПД по сравнению со стандартными заводскими моделями. Колеса, в которых вставлена резина с низким давлением, отличаются следующими особенностями:

  • большую площадь соприкосновения с покрытием, что предотвращает быстрый износ резины;
  • невысокое удельное давление. Это дает возможность эксплуатировать покрышки на технике для сельского хозяйства, так как обработка почвы требует минимальной нагрузки на нее. Эта же причина подразумевает использования подобных покрышек на вездеходах;
  • вам потребуются определенные навыки для управления авто с самостоятельно изготовленными комплектующими для колес. Также невысокая износоустойчивость боковых сторон резины ШНД требует аккуратного прохождения поворотов, а также нечастой езды по твердому дорожному покрытию.
Диски для колес самодельныеДиски для ШНД своими руками

Цена на ШНД и комплектующие к ним порой достигает 50% цены транспортного средства. Именно по этой причине автолюбители в последнее время осваивают технологию изготовления самодельных шин низкого давления.

Виды конструкций

Колеса для вездеходов и сельскохозяйственной техники можно сделать самому. Для начала рассмотрите классификацию шин, которой определяется плотность, количество и качество материала для каждого вида, а также материал покрышек. Шины ШНД могут быть такой формы:

Алгоритм работ

Самая простая конструкция колеса состоит из пневматика с двумя дисками. По заранее проделанным расчетам вы вытачиваете ступицу. Она отличается такими особенностями:

  • если она не является ведущим элементом, нужно соорудить посадочное место для подшипников;
  • если ступица — главный элемент, сделайте для нее посадочное место под ось.

Также расположите на ступице фланцы для закрепления дисков. Диски для шин низкого давления можно самому сделать из простой стали листового типа (толщиной от 1 до 3 мм) или же сплава на основе алюминия, имеющего маркировку Д 16 или АМГ. Если вы не хотите изготавливать диски самостоятельно, вам понадобятся обыкновенные диски для автомобилей нужного размера, которые вы сможете приобрести в автомагазине.

Резьбовые фиксаторы шинРезьбовые фиксаторы — приваренные с лицевой (наружней) стороны обода диска. В них закручиваются болты, которые удерживают шину от проворачивания.

Далее следуйте алгоритму:

  • приварите к дискам спицы, соединив их с обеих сторон трубкой для предотвращения разрушения конструкции после накачивания камеры;
  • по кругу диска наваривается трубка в виде обруча;
  • к диску крепится изготовленное заранее посадочное место крепежа к оси;
  • после монтажа снимите при помощи болгарки острые концы, что защитит камеру от прокола изнутри.

Шины низкого давления своими руками можно изготовить в домашних условиях. Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • шины. Лучше всего для изготовления качественных шин подойдет резина с авиационного транспорта, а также промышленных аппаратов и техники, использующейся в сельском хозяйстве;
  • маркер для нанесения разметки;
  • нож;
  • болты;
  • лебедка;
  • резиновые перемычки.

Для начала вам нужно будет разметить заготовку при помощи маркера, предварительно помыв и высушив ее. Затем следуйте инструкции:

  1. Вырежете лишний материал по окружности.
  2. Оставьте «окошки» для соединения с диском и ступицей.
  3. Вытащите проволоку и лишнюю резину при помощи лебедки.
  4. Зачистите поверхность, используя наждачную бумагу.
  5. Натяните каркас на шину, предварительно отшлифовав его. Подкачайте колесо до нужного уровня.

[democracy]

[democracy]

Как сделать шины низкого давления своими руками?

Первый шаг к «переобувке» автомобиля

Порой даже самый опытный водитель на хорошо подготовленном внедорожнике не может справиться с любой преградой на своём пути и преодолеть её. Будь то снег, грязь или песок машина просто вязнет и не может продвигаться дальше. Городские жители могут избежать этих проблем, просто не заезжая в такие места, откуда самостоятельно выбраться уже не смогут. Но для многих жителей нашей необъятной Родины перемещение между удалёнными населёнными пунктами, где асфальтированных дорог нет и никогда не было, является жизненно необходимым. В этой ситуации важную роль играют колёса автомобиля, а именно его шины. Поэтому некоторые автовладельцы прибегают к хитростям и изготавливают шины низкого давления своими руками, не имея средств на более дорогостоящую доработку автомобиля.

Автомобиль на шинах низкого давления

Так как стоимость специальных колёс выходит примерно в 4 раза дороже обычных, то большой популярностью пользуются самодельные шины низкого давления. Сама конструкция представляет собой покрышку, установленную на диск. Сначала изготавливается шина, а только потом металлическая основа. Затем идёт процесс сборки всей конструкции.

Проще всего взять за основу покрышки от ГАЗ-66 или ЗИЛ-131, так как их легко найти. Большей прочностью обладают авиационные покрышки, поэтому их рекомендуют использовать для первого опыта изготовления. Годятся также и шины, бывшие в употреблении.

Для того чтобы понять, как сделать шины низкого давления, необходимо знать устройство обыкновенной автомобильной покрышки. Как известно, она представляет собой своего рода «слоёный пирог», состоящий из множества оболочек из металлизированной основы, ткани и резиновых покровов.

Слои автомобильной покрышки

Этапы изготовления

Работа по изготовлению шины низкого давления своими руками состоит в постепенном снятии со стандартной покрышки нескольких слоёв по заранее намеченному плану. Большая часть материала удаляется с боковой части и протектора. Рёбрами жёсткости в шинах такого типа служат выступающие элементы узора, которые остались нетронутыми. В качестве рапорта обычно применяется «ёлочка» с узкой дорожкой — ребордой — посередине (или без неё).

ИнструментыЗаранее подготовьте необходимые инструменты

Перед частичным снятием слоёв необходимо разрезать первую шину и тщательно изучить её строение. Это поможет определить глубину залегания того или иного слоя. Вторая запасная шина послужит своеобразным учебным пособием. На ней рекомендуется отрабатывать все тонкости изготовления самодельных шин низкого давления. К примеру, вытягивание нитей корда или отсечение одинаковых кусков резины по намеченной схеме. Профессионалы в этом деле рекомендуют резать на глубине в тех местах, где проходят границы наиболее прочных слоёв. Такой способ позволяет экономить время и силы.

Необходимые действия

Приступив непосредственно к изготовлению шин низкого давления своими руками, нужно выполнять определённые действия в строгой последовательности.

  1. Подготовительный этап. Чтобы приступить к обдирке покрышки, её необходимо тщательно почистить, вымыть и высушить. После этого на поверхность маркером наносится разметка.
  2. Разрез контура. Легче всего сделать надрез в боковой части шины, поэтому прорезав на глубину первого слоя нитей корда шины, нужно начать извлекать металлические волокна, перерезав перед этим проволоку кусачками. По ранее начерченному эскизу делается широкий разрез, который проходит через беговую дорожку и боковину. С помощью кусачек надсекается поверхность покрышки, и часть обшивки отрывают. При наличии лебёдки увеличивают натяжение троса до полного отделения слоистого элемента резины, именуемого клыком.

Снятие слоя покрышки

Завершив работу, крайне важно убедиться, что основание самодельной шины низкого давления нигде не повреждено. В противном случае всю работу придётся проделывать заново с новой покрышкой.

  1. После предыдущих этапов шина шкурится наждачной бумагой и незначительно рихтуется молотком.

Самодельный диск и сборка конечной конструкции

В качестве основания обычно используют готовую конструкцию. Она разрезается вдоль и туда для расширения вставляются металлические листы-вкладыши. Второй вариант — это наваривание ряда шпилек или прутов.

Самодельная шина низкого давления

Монтируется колесо при помощи ремней, обёрнутых кольцами резины и диска. Помочь в этом процессе могут пожарный шланг, лента промышленного транспортёра, полосы из брезента. Временами прибегают к нарезке алюминия на ленты, когда каждая из этих лент крепится болтами или заклёпками. Монтаж начинается с одной стороны диска, а после того, как огибают резину, заканчивается на другом основании. Наименьшее количество лент равно 12.

Финалом процесса изготовления самодельных шин низкого давления служит их подкачка.

Таким образом, столкнувшись даже с самым суровым бездорожьем, можно найти выход из ситуации, используя на своём автомобиле покрышки низкого давления. Для этого нужно выделить немного своего времени, сделать достаточно скромные финансовые вложения и приложить немного сил.

Как сделать диски для шин низкого давления своими руками видео


Как сделать ободрыши из покрышек своими руками?


Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать.

Натягивать ее можно и ручным редуктором.Также может понадобиться молоток (для рихтовки).Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).Сперва:шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана)

Диски для вездеходов своими руками

Допускается погрешность не более 1 мм.Шов на бочке герметично привариваем, после чего его надо отшлифовать от подтеков. Шлифовать надо с двух сторон – и снаружи, и внутри.Для того, чтобы изготовить конус для диска, измеряем внутреннюю длину окружности готовой бочки.

Далее используем формулу: внешний радиус конуса «R» = «С»внут.б. / 2 пи = «С»внут.б. / 6,28.Свариваем элементы.

Таким образом, у вас будет сделана бочка для диска. Как сделать своими руками конус для диска Чтобы сделать конус, для начала надо рассчитать, начертить и вырезать его развёртку. Это можно делать как с целого куска металла, так и из частей. Чаще всего развертку делают из трёх частей, которые потом сваривают в единое целое на трафарете.Вырезка развертки конуса из трех частей имеет большое преимущество – такой способ в два раза экономит металл.В первую очередь выберем нужный угол конуса.

Колеса низкого давления своими руками

Они могут быть как с камерой, так и выполняться в бескамерном варианте.

Широкопрофильные покрышки. Имеют давление в два раза ниже, чем в стандартных, у этих колес, как правило, хорошая грузоподъёмность.

Пневмокатки. Объёмные, большие колеса, часто их используют с развитым рисунком грунтозацепов. Отличаются прочным кордом и высокой износостойкостью. Перед тем как браться за изготовление покрышек низкого давления самостоятельно, необходимо определить приоритетные условия эксплуатацию Дело в том, что для разного типа грунта подходит разный рисунок протектора.

К примеру, для торфяников канавка протектора должна иметь минимальную глубину, а для глинистой почвы важна способность колеса к самоочистке.

Для песчаной и снежной дороги выбирают рисунок протектора с минимально узкой канавкой. Теперь стоит определиться с исходниками. Чаще всего для самостоятельного изготовления используют покрышки от ГАЗ 66 или ЗИЛ 131.

Изготовление шин низкого давления своими руками

Чтобы приступить к обдирке покрышки, её необходимо тщательно почистить, вымыть и высушить.

После этого на поверхность маркером наносится разметка.

  • Разрез контура. Легче всего сделать надрез в , поэтому прорезав на глубину первого слоя нитей корда шины, нужно начать извлекать металлические волокна, перерезав перед этим проволоку кусачками. По ранее начерченному эскизу делается широкий разрез, который проходит через беговую дорожку и боковину. С помощью кусачек надсекается поверхность покрышки, и часть обшивки отрывают.

    При наличии лебёдки увеличивают натяжение троса до полного отделения слоистого элемента резины, именуемого клыком.

  • Завершив работу, крайне важно убедиться, что основание самодельной шины низкого давления нигде не повреждено. В противном случае всю работу придётся проделывать заново с новой покрышкой.

    • После предыдущих этапов шина шкурится наждачной бумагой и незначительно рихтуется молотком.

    В качестве основания обычно используют готовую конструкцию.

    SmotriAvto

    Эластичные бочкообразные колеса с характерным профилем. Протектор выполняется в виде жёстких грунтозацепов, которые помимо увеличения проходимости придают дополнительной прочности.

    Благодаря высокой эластичности и низкому давлению внедорожные свойства такого типа колёс выгодно выделяются на фоне аналогов. Учитывая, что стоимость комплекта такого типа шин может в несколько раз превышать стоимость комплекта обычной резины, многие автовладельцы достаточно серьёзно подходят к вопросу их изготовления своими силами.

    Однако, перед тем, как начинать работу, потребуется произвести подготовку необходимого инструмента.

    1. В первую очередь потребуется найти подходящий исходный материал, из которого и будут изготовлены шины. Для этих целей отлично подходит вертолётная и самолётная резина, которая изначально заточена под повышенные нагрузки и тяжёлые условия. Однако, найти их не так просто, поэтому автолюбителями активно используются шины от грузовиков.

    Шины низкого давления своими руками – делаем из авто настоящий вездеход!

    Зато покрышки с камерами практически не подвержены повреждениям и разнообразным деформациям, так как они лучше противодействуют механическим нагрузкам.

    Бескамерные изделия сверхнизкого давленияПо функциональным параметрам и конструктивным особенностям ШНД, которыми оснащают вездеходы, бывают:Широкопрофильными.

    Их разрешено эксплуатировать на разнообразных рабочих давлениях. Такие шины обычно устанавливают на машины с высокой грузоподъемностью, так как широкопрофильные покрышки отличаются уникальной устойчивостью к качению фронтального типа.

    Как самостоятельно сделать колеса низкого давления

    Создаём саму шину и металлическое основание, на которое она крепится.

    Визуально они имеют овальный профиль.Арочными. Эта резина в 3–5 раз шире, нежели стандартные шины, ее толщина находится на уровне 50–70 см. Арочные ШНД рекомендованы для монтажа на ведущие колеса. Вездеходы с такими покрышками преодолеют любое бездорожье (смотрите видео).Тороидными.

    Для начала разберёмся с исходниками. Основой для изготовления шин низкого давления чаще всего становятся бэушные покрышки с промышленного, сельскохозяйственного или авиационного транспорта. Также подходит резина с грузовиков. Эти колёса станут «фундаментом». А дальше предстоит избавиться от лишней резины с протектора и по бокам.

    Внутри нужно удалить сердечники. Возможно, даже придётся убрать часть корды.

    Главное — сделать шины более лёгкими, избавиться от всего «лишнего». Перед началом работ обязательно моем и сушим колесо.

    Изготавливая шины низкого давления своими руками, нужно понимать, где они будут эксплуатироваться.

    Ведь, например, для езды по очень грязной дороге лучше подходит высокий самоочищающийся протектор. Для торфяников, напротив, нужно занизить канавки протектора, чтобы не потерять в силе сцепления.

    Колеса низкого давления своими руками

    В качестве основы используются грузовые шины, из которых срезается часть протекторного и профильного слоя.

    По песку и снегу лучше едут колёса, где элементы рисунка очень тесно прилегают друг к другу.

    В итоге покрышка становиться легче и приобретает дополнительную эластичность. Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в предыдущем случае, необходимо изготовить дополнительный боковой упор. Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео.

    В первую очередь вам необходимо подобрать или выточить самостоятельно диски, которые будут подходить под параметры ступиц вашего ТС.

    Как можно поступить, если необходимо подогнать ширину диска под камеру:

    1. если ширину нужно увеличить, то между двумя разрезанными половинами вваривается часть другого диска. Сделать такие колеса вам могут на заказ, так как изготовление разварок – довольно распространенная услуга.
    2. разрезать диск, вырезав внутреннюю часть необходимого размера, затем опять сварив диски, если необходимо уменьшить посадочный размер;

    Делаем колеса низкого давления своими руками

    Число таких полос обычно делают не менее 12. Соединительные полосы делают из того же материала, что и диски. Все соединения деталей движителя делают либо заклепочными, либо болтовыми с элементами контровки.

    После сборки основы, на нее одевается камера и крепится к ободу (диску) брезентовыми ремнями с помощью зацепов или винтов.

    Вместо брезентовых ремней некоторые “самоделкины” используют полосы из тонкой транспортерной ленты. При накачивании шины, камера несколько выпирает в промежутки между крепящими ремнями, образуя тем самым своеобразные грунтозацепы.

    Так как “голая” камера подвержена повреждениям об острый лед, камни и другие препятствия, распространена такая мера повышения живучести: самодельные колеса низкого давления обувают в облегченные покрышки.

    Самодельная покрышка Для этого используют либо разрезанную камеру такого же размера, как и основной баллон, либо используют облегченные стандартные покрышки от различной техники.

    Как изготовить шины низкого давления собственными руками

    Устойчивы к фронтальному качению благодаря профилю резины, имеющего овальную форму. Устанавливаются на технику с большим показателем грузоподъемности.

    Тороидного типа. Внутри указанных шин может присутствовать либо отсутствовать камера.

    Профиль имеет практически равный диаметр по всему периметру. Такие покрышки умельцы часто изготавливают своими руками.

    Пневмокатки. Указанные покрышки оборудуются специальными зацепами, увеличивающими проходимость транспорта по бездорожью. Кроме этого зацепы служат как ребра жесткости, увеличивая эксплуатационные характеристики авторезины, наделяя конструкцию большей прочностью. Цена на шины низкого давления в несколько раз превышает стоимость стандартных покрышек, поэтому многие умельцы пытаются изготовить такую резину самостоятельно.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как изготовить шины низкого давления: Самодельные шины низкого давления изготавливаются из покрышек грузовиков либо авиатехники.

    Каракат. Изготовление диска.

    Ваш голос за видео

    • Turkman qiz 95959595
    • Рождественский рипус 2020
    • Subway surfers Китайская версия
    • Subway Surfers Guangzhou — Lunar New Year 2020
    • Have Fun! mod for Diablo 2 LOD, new golem sounds

    топ видео » Fassen.net — Видео сёрфинг Loading. Последние обсуждались Столешницы для кухни из пластика.

    Тайны раскрыты Багрмаский медсанбат. Афганистан КРЫМСКИЙ МОСТ. УКРАИНА В ПАНИКЕ. БЕЛОРУССИЯ закрыла границу. Последние новости.

    Керченский мост. Развод ГАИ на алкоголь, развод на алкоголь ДПС и ГИБДД, полиция разводит водителя — как уберечься Новый БАМ А+А OC+CR. Тест. Премьер-4. Как сейчас живёт УКРАИНСКОЕ СЕЛО.

    Про ГАЗ в Украине. Стоп треш из лайка))) °Пипоза° Пожелания новичкам в телеграфе от ветерана 1 — 10 СЕНТЯБРЯ 2020 Что хорошего по судьбе в будущие 10 дней. 100% правдивое гадание Колена Таро С днём рождения Евгению! Видео открытка! Открытка! Присоединяйся к обсуждению видео.

    У нас находят видео Предлагаем вашему вниманию ознакомится с самыми популярными запросами поиска видео-роликов за прошлый месец.

    как вязать спицами шапку, тайники коллекционера, Беби Бон, карбюратор к 151 регулировка, вездеходы-самоделки, работа ручным фрезером, охота с пневматики, ГСВГ, ЗАЙКА, минута славы украина, холодная ковка чертежи, ремонт бензокосы, тюнинг газель, ремонт ТНВД, мотоблок, чертеж измельчителя, трактор Т-40 ремонт, новости Донбасса, ротовертер, футажи для начала фильма, песни под баян, цыганские свадьбы, камазы в грязи видео, Монстер Хай, минитрактор, девочка читает стихи, Иллюзионист Динамо разоблачение, ремонт триммера, Николаевские голуби, подсекатель, ремонт бензокосы своими руками, самоделки, видио сборка и разборка кпп мтз-80, уральские пельмени песни, установка зажигания на иж юпитер, турецкие сериалы на 31 канале, фрезы для мотоблока, охота с капканами, как приготовить рагу, Новости России сегодня, МТЗ-82, цветы из шариков, ужд Голосования, опросы.

    Загрузка. Трибуна ваших новостей Для того, что бы ваша новость или какое либо событие появилось на Трибуне новостей, пройдите простую регистрацию.

    • Так как же влюбить в себя любого — продолжаем искать рецепты для романтической любви
    • Как влюбить в себя любого. Советы для первого знакомства и расположения к себе собеседника
    • https://youtu.be/zsl762BA5fU
    • Эксперименты с яйцами на Прочность яиц
    • Рыбы — характеристики знака зодиака: сильные стороны, сексуальная совместимость, творчество
    • Водолей — характеристики знака зодиака: сильные стороны, сексуальная совместимость, творчество
    • Козерог — характеристики знака зодиака: сильные стороны, сексуальная совместимость, творчество
    • Салат Лебедь белая
    • Рассказ Собаки о том, как провели собаки свой год. Новогодняя сказка 2020
    • Зимняя Рыбалка с Ночёвкой. Один на Льду Глухозимье, но как Дома — YouTube
    • ✔ Нидерланды — Франция / ПРОГНОЗ И ОБЗОР МАТЧ НА ФУТБОЛ 16 НОЯБРЯ 2020/
    • отпустили больше, рыбалка река Или июль 2020 Балхаш Казахстан
    • черный сазан рыбалка на реке
    • Трансляция: Тамбов — Амкар смотреть онлайн «Наш футбол»
    • Продолжаются поиски вакцины от СПИДа и ВИЧ. Новые разработки будут представлены в России.
    • В Украине жить легко но не Юлии Тимошенко — Вечерний Квартал Лучшее.
    • Недвижимость в Сочи
    • Насос сжиженных газов от компании КРИОТЕХ
    • Азотные установки и генераторы азота
    • Видео:Шоу музыкальных талантов BRAVO!, 2/9 Владислав Одинцов прошел кастинг

    Как сделать ободрыши из покрышек своими руками: шины низкого давления из грузовых колес для вездехода, уаза, нивы, караката

    Как сделать ободрыши, а также конструкцию диска рассмотрим далее на фото и видео. В первую очередь вам необходимо подобрать или выточить самостоятельно диски, которые будут подходить под параметры ступиц вашего ТС. Как можно поступить, если необходимо подогнать ширину диска под камеру:

    1. если ширину нужно увеличить, то между двумя разрезанными половинами вваривается часть другого диска. Сделать такие колеса вам могут на заказ, так как изготовление разварок – довольно распространенная услуга.
    2. разрезать диск, вырезав внутреннюю часть необходимого размера, затем опять сварив диски, если необходимо уменьшить посадочный размер;

    Для изготовления выбранного нами вида колес низкого давления потребуются металлические пруты (безопасная толщина зависит от размера камеры, а также частоты расположения перемычек).

    Мойка автомобиля своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    В современном мире почти каждая семья имеет в личном пользовании автомобиль. При этом, далеко не каждый автолюбитель может пользоваться гаражом в качестве места складирования полезных вещей. Совершенно очевидно, что все без исключения автомобили рано или поздно требуют наружной чистки. Иногда, легкой, поверхностной. И для этого вовсе не нужно стоять в очереди на автомойку или тратиться на приобретение моечного аппарата. В целях экономии времени и денег, можно сделать мини-мойку своими руками: всегда возить ее в багажнике и пользоваться по необходимости в любом укромном месте.

    Материалы для работы:
    1. Канистра пластиковая с двумя горловинами для слива – 1 шт.;
    2. Шланг наливной для стиральной машины (длина – 2 м) – 1 шт.;
    3. Пистолет поливочный на телескопической штанге – 1 шт.;
    4. Быстросъемный штуцер – 1 шт.;
    5. Вентиль для бескамерных колес (золотник) – 1 шт.;
    6. Прокладка резиновая (внутренний диаметр 15 мм, наружный – 24 мм) – 1 шт.;
    7. Соединительная муфта – 1 шт.;
    8. Шуруповерт, толстое сверло, перьевое сверло диаметром 22 мм, герметик силиконовый или клей резиновый, компрессор автомобильный.

    Этапы выполнения работы:

    Первый этап: монтируем вход для воздуха.
    Собрав необходимые составляющие, снимаем крышку со сливной горловины пластиковой канистры. Важно: в дальнейшем, при использовании мини-мойки, канистру необходимо будет класть на бок, заливным отверстием вниз (для прямого выхода воды под давлением), поэтому крышку этого отверстия оставляем для стыка со шлангом. Толстым сверлом делаем в снятой крышке дырку.

    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Наносим по бортику вентиля для бескамерных колес (в разговорной речи – золотник) силиконовый герметик.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Вдеваем вентиль в отверстие крышки, тщательно прижимаем, сушим.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    После затвердения герметика, накручиваем крышку на сливное отверстие канистры.
    Мини мойка для автомобиля своими руками

    Второй этап: монтируем выход для воды.
    Снимаем со второго отверстия канистры крышку. Перьевым сверлом делаем в ней дырку, соответствующую диаметру соединительной муфты.

    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Вставляем в просверленное отверстие соединительную муфту.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Для более прочного закрепления муфты, ее стык с крышкой проливаем силиконовым герметиком, сушим.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    С одного конца (лучше – изогнутого) наливного шланга для стиральной машины срезаем гайку и ее крепление.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Само крепление в дальнейшей работе не пригодится, а вот гайкой крепим обратную сторону соединительной муфты, предварительно нанеся на нее силиконовый герметик.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    После просушки герметика, накручиваем крышку на отверстие канистры.
    Мини мойка для автомобиля своими руками

    Третий этап: соединяем шланг с поливочным пистолетом.
    Использование наливного шланга для стиральной машины обусловлено его способностью выдерживать высокое давление воды. Отрезанную часть шланга вдеваем в гайку быстросъемного штуцера.

    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Крепим срез шланга в быстросъемном штуцере (он зажимается специальным креплением).
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Скручиваем основной штуцер и его гайку.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Накручиваем штуцер на поливочный пистолет на штанге.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини мойка для автомобиля своими руками

    Четвертый этап: соединяем шланг с канистрой.
    Во избежание выхода воздуха при подаче воды под давлением, во вторую гайку наливного шланга вставляем нужного диаметра резиновую прокладку.

    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Накручиваем гайку на быстросъемный штуцер.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Мини – мойка готова!
    Мини мойка для автомобиля своими руками

    Пятый этап: вводим мойку в эксплуатацию.
    Заливаем воду в канистру.

    Мини мойка для автомобиля своими руками
    К вентилю подключаем автомобильный компрессор и накачиваем воздух (примерно 1 атмосферу, главное: не переусердствовать в накачке – может раздуть или разорвать канистру).
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Нажимаем на поливочном пистолете кнопку пуска и моем любимый автомобиль.
    Мини мойка для автомобиля своими руками
    Такая мини – мойка удобна в использовании, требует мало воды, занимает немного места и может эксплуатироваться в миниатюрном пространстве. Кроме автомобиля, мойка поможет с чисткой окон загородного дома, велосипеда, лодки, коляски и т.д.

    Простая автомойка своими руками — Сделай сам

    Вам надоело мыть свой автомобиль? Тогда есть два варианта: пользоваться услугами платной стационарной автомойки или сделать сам процесс мытья автомобиля простым и интересным даже в холодную погоду.

    Если денег много — тогда воспользуйтесь первым вариантом или купите минимойку — керхер.

    Здесь рассматривается изготовление простой автомойки. Эта автомойка позволяет почти мгновенно, небольшим количеством воды чисто вымыть Ваш автомобиль.

    Процедура становится настолько приятной, что вам захочется мыть автомобиль каждый день — достаточно залить в мойку несколько литров теплой воды с авто-шампунем, вставить штеккер в «прикуриватель» и нажать на кнопку в рукоятке щетки.

    Конструкция самодельной мини авто мойки с рабочим напряжением 12 вольт, т.е. может работать как от бортовой сети автомобиля, например прикуривателя, так и от бытовой электрической сети через выпрямитель с выходом на 12 вольт.


    Детали для изготовления самодельной автомойки можно приобрести в любом магазине «Автозапчасти» или автобазарчике. Это — моторчик омывателя от «девятки» , «Волги» или другой машины, можно б/у, лишь бы рабочий, щетка на шланг для мытья автомобиля, штеккер «прикуривателя», два шланга длиной 3 м с диаметрами 6 и 10 мм, микрокнопка (выключатель), двухжильный электропровод длиной 5-6 м, латунный болт М8 с гайкой и шайбой, шесть оцинкованных шурупов-саморезов d4x12 мм, две полиэтиленовые канистры емкостью 10л (тоже можно б/у и любой, понравившейся Вам емкости) и немного герметика. Емкость выбираете по оптимальному принципу — размер автомойки — количество воды для мойки.

    Устройство автомойки показано на рисунке. Провода и тонкий шланг сначала вставляются в шланг d10 мм, затем он продевается в предварительно прорезанное отверстие канистры и закрепляется втулкой. Так же закрепляется приемная трубка к моторчику омывателя.

    На щетке устанавливается выключатель или кнопка, которую можно приклеять внутрь ручки. Ее можно задекорировать куском гофрошланга d25 мм. Нижние концы провода тоже подсоединяются согласно схемы- рисунка.


    Вполне подойдут канистры от покупной питьевой воды.


    Одна из канистр разрезается как показано на фото. Образуется «второе дно» с челноком для намотки провода питания и поворотной крышки.

    Вид снизу на канистру до установки «второго дна»с прикрепленным моторчиком омывателя. Кусок гофрированного пластмассового шланга нужно надеть на ручку щетки до того, как будет произведена сборка.

    Для подачи воды к щетке нужно нажать на микро кнопку, спрятанную внутри ручки. Не обязательно держать ее все время нажатой, достаточно кратковременных нажатий (30-50 с) с перерывами 15-20 с
    Моторчик омывателя закрепляется хомутом из полоски пластмассы от той же канистры с помощью латунного болта М8 с гайкой и шайбой, посадив его на герметик. Пластмассовые втулки, на которые надеваются шланги — любые подходящие трубочки от корпусов фломастеров, маркеров или шариковых ручек.
    После распайки проводов надевается «второе дно» и закрепляется саморезами.

    Затем так же прикрепляется и поворотная крышка. Эксплуатация самодельной автомойки показала, что полиэтилен настолько плотно облегает стержень самореза, что дополнительной герметизации соединения не требуется. То же можно сказать и о втулках, к которым крепятся соединительные шланги.


    После того, как автомобиль вымыт, шланг щетки убираются внутрь канистры через горловину, провод наматывается на челнок и закрывается поворотной крышкой.

    Зимой, при температуре ниже 0°С, если мойка будет храниться в неотапливаемом гараже или багажнике автомобиля, воду из канистры следует сливать полностью.

    К «плюсам» этой простой автомойки, сделанной своими руками можно добавить мобильность, отсутствие привязки к 220 Вольт и заморочки с подводом воды. Автомойка автономная — отъехал в безлюдное место, помыл минут за 15 и машина чистая и нервы в порядке.

    Несколько советов по мойке автомобиля:

    • Мойте автомобиль как можно почаще, в эталоне — каждую неделю.

    • Не мойте и не обрабатывайте автомобиль под прямыми солнечными лучами. На нагретой поверхности препараты очень стремительно высыхают — в конечном итоге возникают разводы.

    • Не сберегайте воду. Обильное обливание смывает рыхлую грязь и песок. Если тереть по ним губкой, можно поцарапать поверхность. Заключительное ополаскивание должно быть обильным, по другому могут показаться разводы.

    • Мыть автомобиль лучше из шланга, регулируя напор струи. С огромным напором моют участки днища кузова, колесные арки и колеса.

    • Инспектируйте щетку либо губку на присутствие остатков песка. Если у их остался песок, от подготовительной мойки, он может поцарапать покрытие.

    • Не тяните шланг через кузов. Протянутый через окрашенную поверхность шланг может принести на нее песок и воздействовать на формирование царапин.

    • Не используйте заместо особых автошампуней бытовые моющие средства, в особенности препараты для мытья посуды. Находящиеся в их брутальные химикаты для действенного растворения жира могут бросить пятна на лакокрасочном покрытие автомобиля и вызвать коррозию проникнув в микротрещины эмали.

    • Для разных операций по уходу за автомобилем необходимо использовать отдельные средства и приспособления. К примеру, полотенца, на которые могли попасть составы, содержащие силикон, не должны употребляться для мытья стекол. И совсем неприемлемо протирать кузов тканью, которой наносились шлифовальные пасты либо другие абразивные составы.

    • Не применяйте лишнего усилия — это может разрушить лакокрасочное покрытие.

    • Для мытья нового автомобиля шампунь можно использовать сразу: лакокрасочное покрытие уже довольно отвердело. Но, если Вы приобрели автомобиль прямо с сборочного потока, лучше воздержаться от мытья с шампунем и 1-ые 2-3 недели мыть кузов только теплой водой. Что касается новых ремонтных покрытий, шампунь можно использовать только через три месяца после их нанесения.


    • Автошампунь содержит воск очищает автомобиль, в то же время создавая блестящий восковой слой защиты. Автошампунь на базе парафинов и растворителей с завышенным содержанием восков, обеспечивает сияние и восковую защиту кузова на несколько недель.

    • Щетка для мойки машины должна быть мягкой, с взлохмаченными концами синтетической щетины. Для мытья автомобиля огромного размера (автобусов, грузовых автомобилей) комфортно использовать щетку с длинноватой либо раскладной телескопической ручкой.

    • После мойки автомобиля воду с поверхности кузова нужно удалить, для того чтоб не дать каплям высохнуть и бросить пятна и разводы. Для этого употребляют маленькие полотенца из натуральных волокон, обычно, махровые, либо замшу, которая, в отличие от ткани, не оставляет на авто волокон и нитей.

    Натуральная замша — специально дубленая кожа, мягкая и эластичная — как досадно бы это не звучало, с течением времени теряет упругость и при высыхании делается похожа на кусочек доски, хотя продолжает впитывать воду, только ее необходимо за ранее омочить и отжать. Такового недочета лишена искусственная замша, изготовлена из отходов производства натуральной. Не считая того, она более долговечна и наименее дорогая. Еще дешевле искусственной, синтетическая замша (из полихлорвинила). Отдельные ее виды зарекомендовали себя лучше, чем натуральная замша, также поглощают больше воды. Искусственную и натуральную замши перед хранением нужно высушить, а синтетическую можно хранить влагой.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Мини – мойка для автомобиля своими руками
    В нынешнем мире большое количество людей имеют в личном пользовании авто. Но учитывая такое количество автомобилей на дорогах, не каждый из их владельцев имеет в использовании гараж где можно складировать полезные вещи для своего железного коня. Далеко не секрет что автомобиль требует ухода за собой, особенно приятно ездить на чистом авто. Для мойки машины необязательно постоянно стоять в очереди на мойку, или же покупать моечный аппарат. С целью экономии средств и времени можно сделать мини-мойку своими руками, поместится она в багажнике, и использовать её можно в любом месте.

    Материалы и инструменты:
    — Пластиковая канистра имеющая две горловины
    — Шланг от стиральной машины длинной 2 м
    — Поливочный пистолет на шланге
    — Штуцер быстросъемный
    — Бескамерный вентиль для шин
    — Резиновая прокладка
    — Муфта соединительная
    — Шуруповёрт и свёрла
    — Резиновый клей или герметик
    — Автомобильный компрессор

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Шаг первый. Монтирование входа для воздуха.
    Собрав все материалы и подготовив инструменты можно приступать к работе. В первую очередь автор снимает крышку с одной горловины (отвечающей за слив). Взяв в руки дрель с толстым сверлом, он делает в центре крышки отверстие.

    Примечание: когда мойка будет готова, при использовании канистру потребуется класть набок, отверстием для залива вниз (что б вода выходила под давлением). Поэтому крышка этого выхода оставляется для стыка со шлангом.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Далее, в ход идёт герметик, им намазывает бортик вентиля для колёс (он же золотник).

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Вентиль для колёс вдавливают в отверстие просверлённой крышки. Теперь нужно дать герметику высохнуть.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    После того как герметик затвердел, автор ставит крышку на её место (сливное отверстие).

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Шаг второй. Монтирование выхода для воды.
    В этом шаге пришло время для подготовки второй крышки. Она снимается, и в руки опять берётся дрель, только теперь уже используется перьевое сверло. В крышке делают отверстие по размеру соответствующие диаметру муфты.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    В подготовленное в крышке отверстие вставляется соединительная муфта.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Для лучшего закрепления на крышке, стык муфты, как и в прошлом шаге поливается силиконовым герметиком, после чего эту крышку тоже требуется просушить.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Дальше, пора подготовить шланг, с изогнутого конца срезается гайка с креплением.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Крепление более не понадобится, нужна только гайка, ей крепится обратная сторона муфты. Соединение также крепится герметиком.

    Просушив все соединения можно поставить крышку на место.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Шаг третий. Соединения поливочного пистолета со шлангом.
    Идея использовать шланг именно от стиральной машины автору пришла не просто так, у такого шланга есть способность выдержать большое давление воды. Отрезанная часть шланга вдевается в гайку штуцера.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Срез шланга крепится в быстросъемном штуцере с помощью специального крепления.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Основной штуцер и его гайка скручиваются.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Теперь можно соединить штуцер с поливочным пистолетом на штанге.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Шаг четвёртый. Соединение шланга с канистрой.
    Для того чтобы в будущем при подаче воды под давлением не выходил воздух, автор вставил резиновую прокладку нужного размера во вторую гайку шланга.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Гайку накручивают на быстросъемный штуцер.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    На этом сборка самодельной мини-мойки готова!

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Шаг пятый. Испытание мойки в работе.
    Вода заливается в канистру.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Теперь следует достать автомобильный компрессор и подключить его к вентилю, автор накачивает воздух в канистру. Закачивает автор примерно одну атмосферу, если переусердствовать, то канистра может раздуться, или вообще лопнуть.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Остаётся нажать кнопку пуска на поливочном пистолете и приступить к мойке автомобиля.

    Мини – мойка для автомобиля своими руками

    Использование такой мойки имеет массу преимуществ, ей не требуется много воды, и она не занимает много места. Мыть ей можно не только автомобиль, но и любую вещь, которую нет возможности вымыть дома. Также её можно брать с собой на дачу для мытья окон или, например, лодки. Главное, что сделана такая мойка своими руками.


    Источник Мини – мойка для автомобиля своими руками Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    как сделать мини-мойку для автомобиля? делаем сопло и фильтр для мойки, особенности самодельной модели из компрессора

    На сегодняшний день любой владелец автомобиля озадачивается вопросом его чистоты. Причем речь идет не только том, чтобы заехать на автомойку и помыть машину, но и о том, как содержать ее в чистоте самостоятельно ежедневно. В таком случае можно рассчитывать на мойку высокого давления, которая поможет легко содержать авто в чистоте.

    Принцип работы

    Если говорить о принципе работы, то любая мойка или мини-мойка имеет два основных элемента, вокруг которых строится работа – насос и электродвигатель. От мощности и производительности этих составных частей будет зависеть сила удара струи воды, что применяется для гидродинамической очистки различных поверхностей. Отметим, что излишняя нагрузка для двигателя может стать причиной выхода мойки из строя или ее перегрева. Для предотвращения этого обычно устанавливается механизм охлаждения принудительного типа.

    Как правило, речь идет о паре вентиляторов. Первый осуществляет обдувание моторного статора, а второй монтируется на валу и осуществляет выброс горячего воздуха из корпуса. Если температура становится выше критической отметки, то устройство отключается благодаря термодатчику. За силу струи воды также отвечает помпа с блоком цилиндров и группой поршней.

    То есть если говорить проще, то жидкость при помощи трубок транспортируется во внутренний контур, где под действием помпы скорость ее движения и давление возрастают. После этого вода покидает устройство через спецклапан, который называют пистолетом из-за его формы. Давление в мойке такого типа составляет около 100 атмосфер, хотя все будет зависеть от конкретного устройства.

    Устройство

    Теперь будет нелишним рассмотреть устройство мойки и понять, из каких составных элементов она состоит. Конструкция любой мойки высокого давления будет состоять из 5 основных и массы вспомогательных элементов. Если говорить об основных, то речь идет о:

    • моторе;
    • насосе;
    • помпе;
    • предохранителе;
    • фильтрах.

    Теперь скажем о них немного подробнее. Мотор представляет собой основу всей конструкции. Именно благодаря его наличию можно добиться работы насоса, которую можно назвать стабильной. Электровариант будет самым распространенным, хотя существуют и автономные решения. Если говорить об автономных вариантах, то топливом для них будет либо дизель, либо бензин. Если говорить о насосном агрегате, то его главным предназначением будет закачивание воды из специальной емкости либо централизованной сети. Если речь о централизованном варианте, то мойку необходимо доукомплектовать специальными шлангами.

    За увеличение давления отвечает непосредственно помпа. Важным критерием для этой детали является устойчивость к износу. Здесь следует сказать, что данный параметр будет зависеть от материала, из которого она сделана. Чаще всего в наши дни она делается из пластика. Этот вариант не очень качественен, так как если использовать устройство более 20 минут, то выход его из строя почти гарантирован. Существуют решения из латуни, которые будут более надежными. Следует сказать, что модели, представленные на рынке, как правило, оснащены именно пластиковыми вариантами. По этой причине самостоятельно сделанная модель может оказаться существенно надежнее.

    Предохранитель мотора отвечает за контроль работы всей помпы. Как только уровень воды доходит до критической отметки, вращение движка становится невозможным. Обычно такое наблюдается в случае, когда жидкость поступает внутрь, но не выходит наружу из-за того, что шланг перекрыт, а мойка рассматриваемого типа продолжает работать. Фильтр – главный элемент защиты, который оберегает мойку от возникновения неполадок механического характера по причине попадания внутрь через сопло песка либо иных посторонних частичек немалых размеров.

    Выбор необходимых материалов

    Теперь следует приступить к подбору необходимых материалов, чтобы сделать своими руками рассматриваемый тип мойки. Сначала потребуется выбрать и приобрести ряд деталей. Приобретение насоса заберет большую часть суммы на покупку комплектующих. Но этот элемент можно назвать, наверное, самым важным в этом устройстве. Акцент следует делать на моделях, которые имеют высокую производительность. Конкретно для мойки высокого давления лучшими решениями будут те, что могут развить давление до показателей в 110-190 бар. Для создания поршней следует использовать прочные решения типа керамических. Для блочных головок – латунь. А большая опорная площадь должна приходиться на спецвкладыши системы кривошипно-шатунного типа.

    Следующий момент – подбор электрического двигателя. Лучше брать однофазный вариант, если эксплуатация мойки будет осуществляться в бытовых условиях. Подключение к электросети позволит повысить эффективность такого оборудования. Также будет нужно иметь под рукой конденсаторы и редуктор одноступенчатого типа. Нельзя сказать, что самодельная мойка не может обойтись без этих компонентов, но если хочется продлить ее эксплуатационный ресурс, то эти детали точно лишними не будут.

    Также необходим будет такой элемент, как муфта. Ее основным предназначением будет соединение мотора с насосом. Она должна быть мягкой по причине того, что она должна компенсировать различного рода несовпадения. Кроме того, ее можно применять вместо предохранителя, если вдруг будут какие-то неполадки с редуктором или насосным оборудованием. Еще один необходимый элемент, без которого не обойдется ни мойка, что сделана из компрессора, ни решение из ТНВД – водная емкость. Определенный водный объем будет обеспечивать работу насосного оборудования в равномерном режиме.

    Емкость может быть представлена баком либо канистрой, что в данном случае будет не столь важно. Главное – чтобы она была подключена к водопроводной сети. Кроме того, она должна быть оснащена сетчатым фильтром, который должен обеспечивать очищение воды, что поступает в резервуар. К тому же если в бак добавить какие-то моющие активные субстанции, то это существенно повысит эффективность оборудования.

    Еще одной довольно важной деталью является регулятор, главной функцией которого является регулирование производительности насосного оборудования. Часто такая деталь комплектуется автоматическим клапаном разгрузки, направляющим воду по обратному пути, когда при функционировании насоса возникают какие-то неблагоприятные факторы. Кроме того, для мойки высокого давления нам понадобится основание. Можно в этих целях использовать обычную раму или пластиковое ведро. Не будет лишним и пистолет с форсункой, который будет фиксироваться на шланге, а также рукава, которые рассчитаны на работу с высоким давлением.

    Также понадобится иметь под рукой некоторые инструменты:

    • плоскогубцы;
    • отвертку;
    • паяльник;
    • дрель со сверлом конусного типа;
    • нож канцелярского типа.

    Порядок действий

    Теперь приступим непосредственно к сборке рассматриваемого типа мойки. Сначала не будет лишним проверить работоспособность насосного оборудования. Для этого присоединяем к нему два шланга. Первый будет служить для получения воды, а второй будет осуществлять ее подачу на пистолет. Откручиваем специальный зажим, после чего надеваем на шланг. После этого следует все закрутить и проверить плотность соединений. Берем продувочный пистолет, который также присоединяется шлангом к конструкции и закрепляется хомутом.

    Часто бывает так, что продувочный пистолет имеет в комплекте насадки, которые немного не подходят для подсоединения к конструкции. Для решения данной проблемы можно открутить насадку и вкрутить карбюраторный жиклер, который будет подходить отлично по резьбе. Многие используют жиклер от карбюратора с автомобиля марки «Жигули». Такое решение необходимо для уменьшения отверстия в пистолете, что позволяет создавать более мощную компактную струю.

    Теперь следует заняться электрической частью. Сначала следует подключить тумблер активации/деактивации к проводу. Приобрести такое решение можно в любом магазине, торгующим электрическими запчастями. Если вдруг по каким-то причинам хочется сделать такое устройство мобильным, то берем шуруповертную батарею и припаиваем к ней проводки вместе с контактами так, чтобы припой ни в коем случае не мешал подключению зарядки, а батарею можно было подзарядить при желании. Теперь фиксируем провода при помощи изоленты. Теперь сами провода присоединяем к насосу. Вместе с тем подключаем цепь при помощи контактов.

    Если хочется, можно сделать еще и удлинитель с проводом различной длины. Такое приспособление не будет лишним, если есть желание использовать мойку, подключив ее к аккумуляторной батарее автомобиля. Теперь стартует сборка деталей устройства в корпусе, сделанном из пластикового ведра. Для этого пробиваем 4 дырки в его стенке с применением дрели, о которой упоминалось выше. Крепим насос к стенке ведра и затягиваем его при помощи 4 шурупов и гаек.

    Снизу ведра можно сделать крепление, чтобы закреплять шуруповертный аккумулятор. Делаем крепление и для удлинителя. Оно будет располагаться под крышкой. Теперь сверлим еще несколько дырок в емкости под прокладку и для подключения шлангов. Все можно аккуратно поместить в этом пластиковом ведре. Правда, емкость нужно будет носить отдельно, но с данным недостатком как-то можно смириться.

    В целом следует сказать, что нет ничего сложного в сборке мини-мойки собственными руками из подручных элементов. Главное, что потребуется – необходимые комплектующие, элементарные технические знания в области электроники, указанные инструменты и желание сделать мини-мойку не хуже той, что продается в специализированных магазинах по баснословной цене.

    О том, как сделать мини-мойку высокого давления своими руками, смотрите в следующем видео.

    Мойка автомобиля своими руками / Кузов автомобиля / kangaru.ru

    Советы и рекомендации

    Каждому автолюбителю немаловажно видеть своего железного друга блестящим на солнце, а не сливающимся по цвету с асфальтом.

    Однако, во время езды по нашим замечательным дорогам, кузов, помимо обыкновенной «лечебной» грязи, покрывается множеством сопутствующих элементов таблицы Менделеева, которые не только придают автомобилю неэстетичный вид, но и  разрушают слой лака и краски. А это впоследствии приводит к коррозии металла. Первейшим и самым простым способом профилактики этого является обычная мойка вашего автомобиля.

    Существует два способа самостоятельной мойки автомобиля.

    Первый – это привычный, дедовский способ, когда для мойки автомобиля используется губка и ведро с мыльной водой.

    Мойка кузова «из ведра»

    •  Разведите автошампунь в ведре с водой в соответствии с рекомендациями производителя.

    •  Перед мойкой лучше полить автомобиль из шланга, чтобы размягчить и сбить с поверхности автомобиля рыхлую грязь. Регулируйте напор струи. С большим напором моют участки днища кузова, колесные арки и колеса.

    •  Хорошо сполосните губку от грязи и песка, оставшихся с прошлых моек, чтобы не поцарапать кузов.

    •  Обильно смочив губку в мыльной воде, начните мойку сверху вниз — начиная с крыши и спускаясь вниз к сильнозагрязненным местам, не жалея мыльной воды.

    •   После нанесения моющего средства на весь кузов, омойте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств. 

    •  Для более быстрого и легкого очищения кузова, при серьезных загрязнениях используйте Profoam 5000. Нанесите средство на помытый кузов, подождите 60 секунд для впитывания средства в грязь, сотрите влажной тряпкой до полного исчезновения очистителя с кузова.

    •  Сразу после мойки авто следует вытереть насухо, так как испарившиеся капли воды могут оставить пятна на кузове, а, оказавшись на солнце, они превращаются в настоящие линзы, которые могут буквально прожечь лак и краску. Быстро собрать влагу с кузова поможет ткань из микрофибры EasyTexPolish от Kangaroo. 

    Бесконтактная мойка кузова бытовой автомойкой

    По своим свойствам портативные автомойки практически не уступают аппаратам, использующимся  на профессиональных станциях, и делают процесс очистки автомобиля быстрым, но в тоже время более безопасным для лакокрасочного покрытия.

    •  Подготовьте аппарат для мойки.  Отрегулируйте необходимый напор воды. Рекомендуется четко следовать рекомендациям производителя и проводить периодическое сервисное обслуживание. Не экономьте на дополнительных фильтрах для воды.

    •  Сильным напором сбейте грязь со всей поверхности автомобиля, включая арки и днище автомобиля. Особое внимание уделяйте скрытым поверхностям кузова, тщательно выбивайте всю грязь, предупреждая коррозию.

    •  Установите насадку со средством для «бесконтактной» мойки и распылите состав на весь кузов автомобиля равномерным  слоем, не пропуская ни одной детали.

    •  Дайте средству впитаться в грязь в течение 3-5 минут.


    •  Сильным напором воды смойте все остатки моющего средства с автомобиля


    •  Используйте Profoam 5000 в качестве дополнительного средства очистки при сильных загрязнениях. Нанесите средство на помытый кузов, подождите до 60 секунд для впитывания средства в грязь  и сотрите влажной тряпкой до полного исчезновения с кузова очистителя.


    •  Сразу после мойки, авто следует вытереть насухо, так как  испарившиеся капли воды могут оставить пятна на кузове. А, оказавшись на солнце, они превращаются в настоящие линзы, которые могут в буквальном смысле прожечь лак и краску. Быстро собрать влагу с кузова поможет микрофибра EasyTexPolish от Kangaroo. 

     

    Мойка внедорожника

    Если вы являетесь любителем внедорожного спорта, тогда должны прекрасно знать, насколько грязной может быть машина после очередного выезда за город. 

    Это выглядит примерно так:

    Сам процесс мойки вполне обыкновенен, но есть несколько советов «от бывалых»:

    — Лучший способ облегчить себе задачу при мойке – это предварительно «помыться» в большой луже. Во-первых, вы избавитесь от основных крупных загрязнений, а, во-вторых, сделаете это в разы быстрее, чем вручную. 

    Как выглядит авто до лужи

    После лужи

    — Обратите внимание на грязь, которая попадет в дырки рамы и подкрылки. Ее необходимо удалить с помощью сильного напора воды, иначе впоследствии в местах скопления грязи образуется ржавчина.

    — Если вы преодолевали соленые броды, необходимо тщательно промыть все днище автомобиля и прочие части кузова, которые имели контакт с жидкостью, иначе соль быстро превратится в ржавчину и начнет есть ваш автомобиль.

    — Если в поездке вам пришлось использовать лебедку (а происходит это в отнюдь не стерильных условиях – зачастую в воде или глине), во время мойки автомобиля не поленитесь и размотайте всю лебедку целиком, промойте трос и аккуратно скрутите обратно. Самым лучшим вариантом будет проверка внутренностей редуктора на попадание воды и образования суспензии. Эта нехитрая работа подстрахует вас в следующий раз, ведь неухоженная лебедка имеет свойство выходить из строя в самый неудобный момент.


    А далее мы следуем обычной инструкции по мойке кузова. Вы можете выбрать любой из удобных способов: «из ведра» или с помощью портативной автомойки.

    Смотрите видео ролик как очистить кузов автомобиля от загрязнений:

    Читайте также,  как сделать химчистку автомобиля своими руками.

    Как правильно отполировать кузов своего авто? Воспользуйтесь подробной инструкцией.

    Сверкающего вам автомобиля!

    «Участвуйте в бесплатном тесте автомобильной косметики Kangaroo на ветке форума Drom.ru«

    Простая автомойка своими руками — Сделай сам

    Вам надоело мыть свой автомобиль? Тогда есть два варианта: пользоваться услугами платной стационарной автомойки или сделать сам процесс мытья автомобиля простым и интересным даже в холодную погоду.

    Если денег много — тогда воспользуйтесь первым вариантом или купите минимойку — керхер.

    Здесь рассматривается изготовление простой автомойки. Эта автомойка позволяет почти мгновенно, небольшим количеством воды чисто вымыть Ваш автомобиль.

    Процедура становится настолько приятной, что вам захочется мыть автомобиль каждый день — достаточно залить в мойку несколько литров теплой воды с авто-шампунем, вставить штеккер в «прикуриватель» и нажать на кнопку в рукоятке щетки.

    Конструкция самодельной мини авто мойки с рабочим напряжением 12 вольт, т.е. может работать как от бортовой сети автомобиля, например прикуривателя, так и от бытовой электрической сети через выпрямитель с выходом на 12 вольт.


    Детали для изготовления самодельной автомойки можно приобрести в любом магазине «Автозапчасти» или автобазарчике. Это — моторчик омывателя от «девятки» , «Волги» или другой машины, можно б/у, лишь бы рабочий, щетка на шланг для мытья автомобиля, штеккер «прикуривателя», два шланга длиной 3 м с диаметрами 6 и 10 мм, микрокнопка (выключатель), двухжильный электропровод длиной 5-6 м, латунный болт М8 с гайкой и шайбой, шесть оцинкованных шурупов-саморезов d4x12 мм, две полиэтиленовые канистры емкостью 10л (тоже можно б/у и любой, понравившейся Вам емкости) и немного герметика. Емкость выбираете по оптимальному принципу — размер автомойки — количество воды для мойки.

    Устройство автомойки показано на рисунке. Провода и тонкий шланг сначала вставляются в шланг d10 мм, затем он продевается в предварительно прорезанное отверстие канистры и закрепляется втулкой. Так же закрепляется приемная трубка к моторчику омывателя.

    На щетке устанавливается выключатель или кнопка, которую можно приклеять внутрь ручки. Ее можно задекорировать куском гофрошланга d25 мм. Нижние концы провода тоже подсоединяются согласно схемы- рисунка.


    Вполне подойдут канистры от покупной питьевой воды.


    Одна из канистр разрезается как показано на фото. Образуется «второе дно» с челноком для намотки провода питания и поворотной крышки.

    Вид снизу на канистру до установки «второго дна»с прикрепленным моторчиком омывателя. Кусок гофрированного пластмассового шланга нужно надеть на ручку щетки до того, как будет произведена сборка.

    Для подачи воды к щетке нужно нажать на микро кнопку, спрятанную внутри ручки. Не обязательно держать ее все время нажатой, достаточно кратковременных нажатий (30-50 с) с перерывами 15-20 с
    Моторчик омывателя закрепляется хомутом из полоски пластмассы от той же канистры с помощью латунного болта М8 с гайкой и шайбой, посадив его на герметик. Пластмассовые втулки, на которые надеваются шланги — любые подходящие трубочки от корпусов фломастеров, маркеров или шариковых ручек.
    После распайки проводов надевается «второе дно» и закрепляется саморезами.

    Затем так же прикрепляется и поворотная крышка. Эксплуатация самодельной автомойки показала, что полиэтилен настолько плотно облегает стержень самореза, что дополнительной герметизации соединения не требуется. То же можно сказать и о втулках, к которым крепятся соединительные шланги.


    После того, как автомобиль вымыт, шланг щетки убираются внутрь канистры через горловину, провод наматывается на челнок и закрывается поворотной крышкой.

    Зимой, при температуре ниже 0°С, если мойка будет храниться в неотапливаемом гараже или багажнике автомобиля, воду из канистры следует сливать полностью.

    К «плюсам» этой простой автомойки, сделанной своими руками можно добавить мобильность, отсутствие привязки к 220 Вольт и заморочки с подводом воды. Автомойка автономная — отъехал в безлюдное место, помыл минут за 15 и машина чистая и нервы в порядке.

    Несколько советов по мойке автомобиля:

    • Мойте автомобиль как можно почаще, в эталоне — каждую неделю.

    • Не мойте и не обрабатывайте автомобиль под прямыми солнечными лучами. На нагретой поверхности препараты очень стремительно высыхают — в конечном итоге возникают разводы.

    • Не сберегайте воду. Обильное обливание смывает рыхлую грязь и песок. Если тереть по ним губкой, можно поцарапать поверхность. Заключительное ополаскивание должно быть обильным, по другому могут показаться разводы.

    • Мыть автомобиль лучше из шланга, регулируя напор струи. С огромным напором моют участки днища кузова, колесные арки и колеса.

    • Инспектируйте щетку либо губку на присутствие остатков песка. Если у их остался песок, от подготовительной мойки, он может поцарапать покрытие.

    • Не тяните шланг через кузов. Протянутый через окрашенную поверхность шланг может принести на нее песок и воздействовать на формирование царапин.

    • Не используйте заместо особых автошампуней бытовые моющие средства, в особенности препараты для мытья посуды. Находящиеся в их брутальные химикаты для действенного растворения жира могут бросить пятна на лакокрасочном покрытие автомобиля и вызвать коррозию проникнув в микротрещины эмали.

    • Для разных операций по уходу за автомобилем необходимо использовать отдельные средства и приспособления. К примеру, полотенца, на которые могли попасть составы, содержащие силикон, не должны употребляться для мытья стекол. И совсем неприемлемо протирать кузов тканью, которой наносились шлифовальные пасты либо другие абразивные составы.

    • Не применяйте лишнего усилия — это может разрушить лакокрасочное покрытие.

    • Для мытья нового автомобиля шампунь можно использовать сразу: лакокрасочное покрытие уже довольно отвердело. Но, если Вы приобрели автомобиль прямо с сборочного потока, лучше воздержаться от мытья с шампунем и 1-ые 2-3 недели мыть кузов только теплой водой. Что касается новых ремонтных покрытий, шампунь можно использовать только через три месяца после их нанесения.


    • Автошампунь содержит воск очищает автомобиль, в то же время создавая блестящий восковой слой защиты. Автошампунь на базе парафинов и растворителей с завышенным содержанием восков, обеспечивает сияние и восковую защиту кузова на несколько недель.

    • Щетка для мойки машины должна быть мягкой, с взлохмаченными концами синтетической щетины. Для мытья автомобиля огромного размера (автобусов, грузовых автомобилей) комфортно использовать щетку с длинноватой либо раскладной телескопической ручкой.

    • После мойки автомобиля воду с поверхности кузова нужно удалить, для того чтоб не дать каплям высохнуть и бросить пятна и разводы. Для этого употребляют маленькие полотенца из натуральных волокон, обычно, махровые, либо замшу, которая, в отличие от ткани, не оставляет на авто волокон и нитей.

    Натуральная замша — специально дубленая кожа, мягкая и эластичная — как досадно бы это не звучало, с течением времени теряет упругость и при высыхании делается похожа на кусочек доски, хотя продолжает впитывать воду, только ее необходимо за ранее омочить и отжать. Такового недочета лишена искусственная замша, изготовлена из отходов производства натуральной. Не считая того, она более долговечна и наименее дорогая. Еще дешевле искусственной, синтетическая замша (из полихлорвинила). Отдельные ее виды зарекомендовали себя лучше, чем натуральная замша, также поглощают больше воды. Искусственную и натуральную замши перед хранением нужно высушить, а синтетическую можно хранить влагой.

    Как своими руками сделать автошампунь: Как сделать автошампунь своими руками – Как сделать автошампунь своими руками

    Как сделать автошампунь своими руками

    В арсенале практически каждого автовладельца имеется широкий перечень различной косметики и средств по уходу за транспортным средством. При этом наиболее востребованным и популярным справедливо можно считать автошампунь.

    Сделать автошампунь в домашних условиях

    С помощью качественных шампуней можно тщательно вымыть автомобиль, придать кузову дополнительный блеск, лоск и даже обеспечить определённую защиту за счёт входящих в состав автошампуня протекторных добавок.

    Но качественный продукт стоит солидных денег. Не все хотят или могут позволить себе покупать фирменную автохимию. Некоторым просто интересно попробовать сделать шампунь самостоятельно и проверить, насколько самодельное средство будет отличаться по эффективности от заводского образца.

    Главные особенности

    Применение некачественной автохимии потенциально может привести к возникновению некоторых проблем и негативных последствий, которые могут отразиться на состоянии лакокрасочного слоя автотранспортного средства.

    Ярким примером пагубного влияния подобных средств является помутнение покрытия, разводы, остатки грязи, жирные пятна и пр.

    Если вы загорелись идеей о том, как правильно создать или сделать для своей машины автошампунь, чтобы сделанного средства хватило на долгое время, и оно качественно выполняло поставленные задачи, требуется ответственно подойти к реализации задуманного.

    Для начала стоит уточнить, какими преимуществами обладает профессиональная автохимия, и почему порой не стоит от неё отказываться. Главными достоинствами можно считать:

    • идеально подобранные пропорции компонентов,
    • оптимальная консистенция и пена,
    • сочетаемость всех ингредиентов,
    • высокое качество очистки,
    • отсутствие пагубного влияния на кузов, стёкла, фары и пр.,
    • дополнительная защита,
    • красивый блеск вымытых поверхностей.

    Сделать своими руками аналог профессионального автошампуня можно, но тут потребуется тщательно выбирать компоненты, правильно их смешивать и создавать оптимальную консистенцию. Потенциальные ошибки ведут к обратному эффекту, когда шампунь попросту не выполняет поставленные задачи, а провоцирует образование новых проблем на стёклах или кузове вашего авто.

    Тут важно понимать, что автошампуни делятся на 2 категории. Вам следует заранее определить, какое именно средство вы будете делать.

    1. Автошампуни, использующиеся при бесконтактной мойке. Помимо самого шампуня, потребуется устройство, способное подавать воду под большим напором, смешивая химию с водой, что позволяет создавать большое количество пены. Автомобильный рынок наполнен специальными приспособлениями и насадками, предназначенными для самостоятельной бесконтактной мойки.
    2. Средства для ручной мойки автомобиля. Это шампуни, которые просто разводят в ведре или другой ёмкости, наполненной водой, в определённых пропорциях. Путём интенсивного взбалтывания образуется большое количество пены, которая далее наносится с помощью губок и тряпок. Вариант для тех, кто не может использовать бесконтактную мойку в домашних условиях.

    Выбирать нужно исходя из конкретных обстоятельств. Если у вас отсутствует прямой доступ к воде около того места, где вы моете машину, то покупать или готовить шампунь, предназначенный для бесконтактного мытья, не имеет особого смысла. Тут лучшим решением станет состав для контактной работы с кузовными и стеклянными поверхностями ТС.

    Шампуни, использующиеся при бесконтактной мойке

    Помимо типа шампуня, не лишним будет узнать об их разновидностях в зависимости от консистенции. Здесь выделяют 3 вида:

    1. Порошки. Предназначены для разведения в достаточно большом количестве воды с последующим взбалтыванием до образования густой пены.
    2. Пасты. Густые пастообразные смеси, которые отличаются высокой концентрацией. Это позволяет добавлять их в небольшом количестве. Причём пасты могут наноситься сразу на поверхности машины, и далее увлажняться мокрыми губками и тряпками, либо же растворяться предварительно в небольшом количестве воды.
    3. Жидкости. Наиболее распространённый тип шампуней, которыми привыкли пользоваться практически все автомобилисты, кто предпочитает хотя бы периодически мыть машину собственными руками. Жидкие шампуни также разводятся в воде, могут применяться для контактной и бесконтактной мойки. Пропорции при разведении напрямую зависят от концентрации автохимии.

    Если говорить об изготовлении средств в домашних условиях, то тут преимущественно речь идёт о жидких шампунях. Они удобные в приготовлении и в дальнейшем применении, что делает их первоочередным выбором для автомобилиста.

    Автомойки против ручной мойки

    Чтобы привести машину в нормальный вид, удалив все загрязнения, разводы и пятна, можно выбрать один из 2 вариантов. А именно:

    • обратиться на автомойку,
    • с помощью автохимии самостоятельно помыть авто.

    Если судить по экономическим параметрам, то самостоятельная мойка более выгодная. Вам достаточно купить стандартный набор средств, подготовить ёмкость с шампунем, и периодически отмывать все поверхности вручную, не затрачивая деньги на услуги автомойщиков.

    Но бывалые автомобилисты и специалисты по уходу за автомобилями утверждают, что оптимальным решением считается чередование самостоятельной и профессиональной мойки. Особенно, когда сам автовладелец может выполнить своими руками лишь ручную мойку без подачи воды под высоким давлением и с использованием обычных мыльных растворов.

    Профессиональная косметика в сочетании со специальным оборудованием, предназначенным для бесконтактной мойки, позволяют качественно удалить буквально все загрязнений, избавиться от опасных реагентов и солей, налипших на кузов. Дополнительно химия обеспечивает нанесение защитного слоя, создание глянцевого покрытия, способного продержаться достаточно долгое время.

    Чередование профессиональной и самостоятельной мойки позволит поддерживать машину в чистоте, сохранять защиту на лакокрасочном покрытии и предотвращать раннее возникновение коррозии.

    Насколько часто мыть машину, каждый владелец решает сам. Кто-то моет её раз в неделю на автомойках, другие же 1 раз в месяц посещают автомойки, а раз в неделю выполняют лёгкую мойку своими руками, поддерживая кузов в чистоте и сохраняя его блеск до следующего посещения автомойки. Многое зависит от сезона и погодных условий, а также интенсивности эксплуатации автомобиля.

    Ошибочно считать, что в основу любого фирменного автошампуня входит только мыло с разными красителями и ароматизаторами. В действительности состав достаточно сложный и многокомпонентный. А вот мыть машину средствами, не предназначенными для таких задач, категорически не рекомендуется.

    Если вы не хотите рисковать, посещайте автомойку или покупайте проверенные средства. Чтобы сэкономить, можно повторить рецепт качественного шампуня, который подойдёт именно для мытья автомобиля. Не стоит брать у жены с кухни средство для посуды и разводить его в воде, как бы делая аналог автошампуня. Применение таких решений может серьёзно навредить вашему авто.

    Нюансы изготовления своими руками

    Порой у автомобилистов возникают вопросы касательно того, чем можно помыть свою машину, если нет автошампуня. Тут можно отправиться в магазин и купить новый, либо же сделать его своими руками.

    Самодельные средства изготовить вполне реально. Это позволит вам неплохо сэкономить на покупке фирменной автохимии, и заодно проверить, насколько сильно отличается профессиональная косметика от созданной собственными руками. Но тут лучше не экспериментировать, добавляя разные компоненты, а следовать инструкциям и рекомендациям. Не стоит применять те или иные компоненты лишь по причине того, что они прекрасно пенятся или замечательно пахнут. Помните о потенциальной угрозе кузову и лакокрасочному покрытию от химии, которая не предназначена для контакта с лаком или краской.

    Самым простым и во многом правильным решением станет повторение заводского рецепта. Это не засекреченные формулы и не запатентованные составы, потому всё необходимое написано на упаковке. Вам лишь потребуется взять ёмкость от старого шампуня, которым вы были довольны.

    В этом смысле будет правильно купить хорошую автохимию от проверенного производителя, использовать её, а затем повторить рецепт, опираясь на указанный в этикетке состав. Чтобы сделать средство, вам нужно:

    • внимательно изучить официальный состав производителя,
    • вычеркнуть из списка различную химию, которую фактически невозможно найти на рынке в открытом доступе,
    • составить список компонентов, которые реально отыскать и купить,
    • приобрести самый простой шампунь для волос,
    • добавить в него ингредиенты от автошампуня.

    Это простейший рецепт автошампуня своими руками. Таким вот образом вы получаете отличное средство, которое подойдёт для контактной и бесконтактной мойки. Это недорого и безопасно, то есть каких-то рисков повреждения лакокрасочного слоя подобным рецептом нет. На изготовление автохимии уходят считанные минуты, зато на выходе вы получаете отличную густую пену с великолепными моющими характеристиками.

    Но также можно создать препарат с нуля. Тут подход будет более основательным, поскольку потребуется собрать большее количество ингредиентов и детальнее разобраться в составе.

    Есть 5 базовых категорий ингредиентов. В каждой из них присутствует определённый выбор. Это позволяет подобрать оптимальный состав из тех средств, которые будут под рукой или будет предельно просто отыскать.

    1. Основа. Для начала выбирайте натуральную основу. В качестве неё можно использовать растительные масла, воск, рыбий или же животный жир. Базовый компонент, позволяющий при добавлении остальных ингредиентов получить хороший и удобный в использовании шампунь.
    2. Синтетический элемент. Тут обычно выбирают между этиленом, парафинами и пропиленом.
    3. Компоненты, необходимые для снижения жёсткости воды и повышения текучести готового средства.
    4. Образователи. Они помогают сделать пену более качественной и насыщенной, а также ускорить разрушение и последующее удаление загрязнений.
    5. Антикоррозийные добавки.

    Если вам хочется максимально приблизить самодельный шампунь к заводским стандартам, помимо указанных веществ, также потребуется добавить компоненты с полирующими и ароматизирующими эффектами.

    Назвать идеальные пропорции и соотношение компонентов сложно. Тут нужно отталкиваться от конкретных выбранных составляющих, пробовать разное сочетание, иногда ошибаться и менять рецептуру.

    Концентрат, сделанный своими руками

    Но в итоге у вас должен получиться отличный автошампунь, ничем не уступающий заводским аналогам, которые продаются за внушительные деньги.

    Объективно сделать автошампунь на основе обычного шампуня для волос значительно проще и легче. Но для некоторых воссоздание заводского рецепта вызывает повышенный интерес. Человеку любопытно, сможет ли он своими руками повторить состав, который будет напоминать фирменную косметику и не уступать ей по моющим и протекторным характеристикам. Если вам удастся отыскать все компоненты и подобрать оптимальные пропорции, результат точно не разочарует.

    Готовые самодельные автошампуни одинаково хорошо подходят для контактной и бесконтактной мойки. В первом случае потребуется наносить приготовленную пену мягкими щётками или губками, а во втором некоторое количество средства заливается в пеногенератор, подключается к источнику подачи воды и наносится на кузовные поверхности.

    Стоит заметить, что при мытье стёкол машины лучше не использовать автошампуни для кузова, а применить специальные средства, предназначенные именно для работы со стеклянными и зеркальными поверхностями. Иначе шампуни могут оставлять разводы и пятна, которые будут мешать обзору через лобовое стекло или просто портить общий внешний вид автомобиля.

    Правила безопасности при изготовлении

    Когда автомобилист думает над тем, как лучше сделать автошампунь для машины своими руками, он порой забывает об элементарных правилах безопасности.

    Тут стоит понимать, что речь идёт о работе с некоторыми химическими веществами, которые нельзя считать полноценно безопасными.

    Чтобы исключить любые риски, придерживайтесь нескольких простых правил:

    1. Перед смешиванием подготовьте тару, которая будет иметь объём с запасом из расчёта на количество приготовленного состава. Нельзя, чтобы шампунь доходил до краёв и переливался, поскольку этот избыток может попасть вам на кожу, слизистые и пр. Дополнительно убедитесь, что ёмкость целая и не имеет повреждений, через которые может вытекать средство.
    2. Настоятельно рекомендуется использовать в процессе смешивания ингредиентов защитные резиновые перчатки. Матерчатые не подойдут, поскольку через них легко просачиваются разные жидкости.
    3. Если готовый автошампунь или один из его компонентов попал вам на кожу или иные участки тела, сразу же промойте тёплой водой. При возникновении раздражений или покраснений лучше обратиться к врачу.
    4. Ёмкости со всеми ингредиентами плотно закрывайте после применения.
    5. Заранее предусмотрите подходящую тару для хранения шампуня, которая не проливается и плотно закрывается.
    6. Не пытайтесь с помощью автошампуня мыть руки или умываться от загрязнений, даже если в качестве его основы использовался обычный шампунь для волос.
    7. Не трите глаза в процессе приготовления состава, иначе компоненты могут попасть на слизистую, что приведёт минимум к очень неприятным ощущениям.
    8. После завершения работ снимите перчатки, тщательно вымойте руки с мылом и в тёплой воде.

    Это элементарные меры безопасности, которые помогут вам не допустить ошибок, всё быстро и правильно приготовить без каких-либо неприятных последствий.

    В первую очередь нужно думать о своём здоровье и собственной безопасности. Это пусть и не самая агрессивная, но всё же химия. Любой контакт с ней требует обязательного моментального удаления с кожных и иных покровов. Не стесняйтесь при возникновении реакции на автохимию обратиться к специалистам за консультацией.

    Применение самодельного автошампуня

    Если вам удалось приготовить для автомобиля хороший автошампунь своими руками, настало время опробовать его в деле.

    Применение самодельного автошампуня

    Правила использования самодельных средств мало чем отличается от того, как нужно использовать возможности заводского автошампуня. Не лишним будет изучить инструкции от производителей, и придерживаться примерно таких же правил в работе с самодельным составом. Если автомобилист регулярно пользуется автохимией, но фабричный продукт он решил заменить самодельным, вот что можно посоветовать ему в процессе нанесения и мойки автомобиля:

    1. В зависимости от концентрации полученного состава, его требуется разбавить с водой в определённых пропорциях.
    2. Не добавляйте слишком много средства, поскольку потом будет сложно отмывать оставшуюся пену и следы автохимии.
    3. Если вы используете контактную мойку, в ведре или другой подходящей таре смешайте шампунь с водой.
    4. Вручную или подручным инструментом тщательно перемешайте смесь, чтобы получить качественную и объёмную пену.
    5. Предварительно рекомендуется промыть машину простой водой, чтобы сбить все основные загрязнения, растворить или размочить налипшую грязь. Лучше это сделать путём подачи воды из шланга. Но при отсутствии такой возможности берите обычную воду и мочалку.
    6. Возьмите мягкую губку или тряпку без ворса, смочите её в растворе автошампуня, и нанесите на поверхность кузова.
    7. Образовавшийся слой пены на поверхности должен вступить в реакцию, потому стоит подождать несколько минут.
    8. Не рекомендуется мыть авто под прямыми лучами солнца, поскольку химия начнёт быстро высыхать и испаряться, что существенно усложнит дальнейшее удаление пены.
    9. Используя шланг с водой или простые губки, смойте шампунь чистой водой.
    10. Не забывайте периодически менять воду в ведре, чтобы повторно не наносить мыльную воду с уже ранее смытой грязью.
    11. Удалив все следы пены, требуется сухой микрофиброй вытереть кузов насухо, чтобы не оставалось капель и воды.

    При наличии полиролей можно после полного высыхания кузова пройтись по поверхностям защитным средством, как требует того производитель химии.

    Намного удобнее работать методом бесконтактной мойки. Здесь достаточно залить шампунь в пеногенератор, и включить пенообразователь. С его помощью пена наносится на кузов, выжидается время для вступления в реакцию, после чего напором уже простой водопроводной воды удаляются все остатки шампуня.

    Последствия неправильного использования автохимии

    Вы уже знаете, чем можно в домашних условиях заменить заводской автошампунь. Но к приготовлению автохимии следует подходить очень ответственно, выбирая соответствующие ингредиенты и соблюдая определённые пропорции при их соединении.

    Практика показывает, что довольно часто, преследуя желание сэкономить, автомобилисты покупают очень дешёвую химию сомнительного качества и происхождения, либо же моют авто совершенно не предназначенными для этого составами. Некоторые из них могут справиться со своими задачами, не навредив автомобилю. Но это всегда потенциальный риск, о котором важно помнить.

    Если же говорить про возможные последствия таких решений, то тут можно выделить следующее:

    • неправильное применение может повлечь за собой сложное удаление химии с поверхностей,
    • после мойки могут оставаться пятна и разводы,
    • средства вступают в реакцию с лакокрасочным покрытием, ухудшая его состояние,
    • постоянное применение вредной химии ведёт к разрушению лакокрасочного слоя,
    • подобные методы мойки могут стать причиной возникновения коррозии,
    • при неправильном мытье машины часто остаётся большое количество влаги, которая вредит
    • электропроводке и ускоряет образование ржавчины.

    Основная угроза заключается именно в ухудшении покрытия на автомобиле, которое затем придётся восстанавливать, перекрашивать. Самым неблагоприятным сценарием считается разрушение слоя лака и краски с последующим образованием ржавчины. Причём происходить это может в труднодоступных и едва заметных местах, из которых не удалось в полной мере удалить остатки шампуня, чьи компоненты вступили в реакцию.

    Качественная автохимия полностью оправдывает вложенные в неё средства. Современные препараты вовсе не являются простым мыльным раствором, который нужен исключительно для удаления загрязнений. Ведь в теории от них можно избавиться обычной тёплой водой. Это автошампуни с многокомпонентным составом, качественно удаляющие загрязнения, защищающие кузов, поддерживание лакокрасочный слой в идеальном состоянии, сохраняя блеск и плотность.

    Применение самодельного автошампуня Загрузка…

    Автохимия своими руками | Поделки своими руками для автолюбителей

    Как избавиться от ржавчины на авто, простой батарейкой

    В этой статье хочу вам рассказать простое решение, как эффективно избавиться от ржавчины используя всего лишь одну солевую батарейку.

    Как избавиться от ржавчины на авто, простой батарейкой Самое простое средство от ржавчины из домашних ингредиентов.

    В этой статье хочу вам рассказать, как можно сделать самое простое, быстрое и эффективное средство от ржавчины из ингредиентов, которые есть в любом доме.

    Самое простое средство от ржавчины из домашних ингредиентов. Чем просто отмыть автомобильный пластик

    Всем привет дорогие друзья, в этой статье хочу рассказать, как можно просто и быстро вымыть пластик автомобиля, который стоит на карте дверей или на торпеде.

    Чем просто отмыть автомобильный пластик Простой состав для чистки салона автомобиля

    Салон автомобиля со временем загрязняется, да от этого и никуда не денешься. А вот, как просто и быстро почистить его, и восстановить более-менее свежий вид, в этой статье как раз и поговорим.

    Простой состав для чистки салона автомобиля Безопасная незамерзайка своими руками

    В этой статье хочу рассказать, как можно быстро и в домашних условиях сделать безопасную незамерзайку для свего автомобиля. Очень часто при покупке мы попадаем на некачественный продукт, иногда она воняет ужасно и скорее всего токсичная.

    Безопасная незамерзайка своими руками Чем и как смыть мошек с капота и бампера авто

    Многие сталкиваются с проблемой, когда на бампере, капоте, фарах собирается кучи сбиваемых мушек, комаров и разных насекомых, особенно после езды по трассе. И отмыть такие следы очень сложно, но есть один проверенный способ. Чем и как смыть мошек с капота и бампера авто

    Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.

    Есть отличный химический способ, который действительно удаляет ржавчину на автомобиле и почему им редко кто пользуется, мне не понятно, ведь это и дешево и просто. Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.

    Антидождь своими руками, проще не придумаешь

    Привет друзья, в этой статье я расскажу, как можно своими руками сделать антидождь, который работает не хуже дорогих, которые продаются в автомагазинах. Что такое антидождь? Антидождь своими руками, проще не придумаешь

    Чистка от ржавчины электролизным способом

    Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку. Чистка от ржавчины электролизным способом

    Отличный кофейный ароматизатор в авто своими руками

    Сегодня будем делать ароматизатор в автомобиль, этот ароматизатор лучше, чем все любые другие, запах хороший и более долговечный, лёгкий кофейный аромат. Отличный кофейный ароматизатор в авто своими руками

    Домашние средства вместо автохимии: советы эксперта — 4КОЛЕСА

    Не секрет, что многие химические препараты совершенно разного назначения подчас имеют схожую основу. Самый яркий пример, подсказанный автору в одном профильном НИИ, — средство для мытья сантехники, которое идеально удаляло… перхоть! Известны и другие случаи, когда обыкновенный керосин, будучи залитым в красивый флакончик, вдруг превращается, если верить этикетке, в суперсредство. А можно ли использовать для ухода за автомобилем обычную бытовую химию — моющее средство для посуды или тот же керосин?

    Многие дешевые заменители фирменных средств по уходу за автомобилем оказываются вполне работоспособны. Экономия денег существенная — а есть ли минусы и насколько они принципиальны?

     

    Специалист по жиру

    Fairy — чемпион среди средств для мытья посуды. Автомобилисты чистят им всё подряд — от кожаного салона до пластмассовых деталей. А летом многие разводят Fairy в обычной водопроводной воде и заливают смесь в бачок омывателя. Основное достоинство препарата — высокий обезжиривающий эффект. Но в машине, как правило, иные загрязнения — дорожная грязь, реагенты, насекомые. С ними препарат справляется не столь успешно. Более того, возможен и отрицательный эффект от применения Fairy, например потеря эластичности и растрескивание щеток стеклоочистителя или появление ржавых пятен на кузове около зоны распыла стеклоомывающей жидкости.

    Мнение ЗР: иногда можно использовать

     

    Размораживаем стекла

    Самое надежное и простое — конечно же, скребок. Он справится с любой ледяной коркой. Недостаток хорошо известен: скребки царапают всё подряд. Более миролюбивое средство — раствор уксуса в воде. Царапин точно не будет, однако есть риск повредить лакокрасочное покрытие: даже от слабого раствора оно может потускнеть.

    Мнение ЗР: вряд ли стоит связываться с уксусом

     

    Кроме алюминия

    Бытовым чистящим средством Шуманит часто моют двигатели. Препарат, в общем-то, зверский — в домашних условиях справляется почти с любыми загрязнениями. Но алюминиевые детали от него могут пострадать: они окисляются — уходит блеск и появляется темный налет. Кстати, инструкция к препарату честно об этом предупреждает.

     

    Мнение ЗР: если не трогать алюминий, то иногда можно применять

    Полируем хром

    Обычно хром пытаются чистить тем, что под рукой, — любым бытовым моющим средством. Но тут начинается лотерея: если в состав препарата входит кислота или растворитель, то хром почти наверняка потускнеет и потемнеет.

    Народное средство былых времен — масло с песком — сегодня вряд ли кто-то захочет использовать: от грубой абразивной смеси ничего хорошего ждать не приходится. Конечно, профессиональные средства тоже содержат абразив, но это микрочастицы, которые удаляют ржавчину, не царапая поверхность.

    Мнение ЗР: не рекомендуем

     

    Чистим пластик

    Автомобильную пластмассу, например панель приборов или обивку дверей, часто чистят губкой для обуви. Но пластик, в отличие от ботинок и сапог из кожи или кожзаменителя, не впитывает полирующие компоненты. Поэтому на его поверхности останется слой силиконов и восков, на которые пыль садится, как мухи на мед.

    Мнение ЗР: средство для очень скупых

     

    Удаляем следы насекомых

    Из простейших средств чаще всего применяют бензин. Останки насекомых он уберет, но запах обязательно проникнет в салон. Кроме того, от бензина может пострадать слой защитного лака. Некоторые умудряются использовать для очистки кузова… кока-колу, но этот совет отнесем к курьезам.

    Мнение ЗР: не рекомендуем

     

    Удаляем битумные пятна

    Популярный народный метод — взять дешевый растворитель: керосин или уайт-спирит. Именно эти очищающие компоненты обычно входят в состав специализированных средств. Пятно после обработки исчезнет. Но есть у народных средств и недостатки, причем не только запах (отдушки в керосине точно нет). Существует опасность повредить лакокрасочное покрытие, ведь тот же уайт-спирит продают как растворитель для краски. На месте удаленного пятна могут появиться белесые разводы или потемнение. Наконец, после обработки кузов необходимо помыть автошампунем, чтобы удалить жирную пленку, — а специализированный очиститель в таких случаях смывают обычной водой

    Мнение ЗР: средство на крайний случай, когда ничто другое не помогает

    Черним покрышки

    Дешевое средство для придания шинам «влажного эффекта» — раствор глицерина в воде. Основной минус — недолговечность покрытия: уже через день состав испаряется. К тому же шинные гуру утверждают, что глицерин сушит резину, снижая ресурс покрышки. В состав профессионального чернителя шин обычно входят силиконовые полимеры, которые придают блеск, создают защитную пленку и отталкивают грязь. Такой состав держится не менее двух недель, а то и месяц.

    Мнение ЗР: нет смысла

    Вместо резюме

    Что еще предлагают апологеты простых решений? Против неприятных запахов в салоне применяют активированный уголь. Кожаный салон иногда моют водным раствором хозяйственного мыла. Сколы лакокрасочного покрытия порой замазывают лаком для ногтей. Скрипящие петли смазывают тормозной жидкостью. В общем, народная фантазия безгранична.

     

    Честно говоря, из всех перечисленных средств, позволяющих сэкономить, одобрение вызвали разве что бензин для удаления пятен смолы да универсальный Fairy. Причем основное их достоинство в том, что они чаще других оказываются под рукой. И запомните золотое правило, которое поможет вам избежать неприятностей: перед использованием незнакомого препарата опробуйте его на незаметном участке. Береженого бог бережет.

     

    5 лучших рецептов самодельной автохимии

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Большинство владельцев транспортных средств регулярно используются специализированные средства бытовой химии для ухода за салоном и кузовом машины. Специализированный автошампунь считается одним из самых востребованных вариантов. Многие средства ля ухода за автомобилем можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Если под рукой есть все необходимые компоненты, нет смысла тратить лишние деньги на покупку готового варианта.

    Парафин

    Многие автовладельцы используют специализированное средство под названием антидождь, которое отталкивает жидкость от поверхности лобового стекла во время осадков, а также помогает работе стеклоочистителей. Изготовить такой раствор очень легко в домашних условиях. Для этого понадобятся следующие компоненты:

    • свеча на основе парафина;
    • любой растворитель;
    • нож или терка.

    Парафиновую свечу необходимо настрогать на мелкие частицы, а еще лучше – натереть на мелкой кухонной терке. Полученную стружку нужно размешать с растворителем в пропорции 20:1. На 1 часть парафиновой стружки берется 20 частей растворителя. Смесь перемешивается до полного растворения частиц свечи, после чего может наноситься на поверхность лобового стекла.

    Автошампунь

    Автошампунь считается одним из основных средств для ухода за транспортным средством. Его стоимость намного выше простого шампуня для волос, тем не менее, свойства практически одинаковые. Особенность средства для автомобилей заключается исключительно в более агрессивном химическом воздействии на грязь. Самый простой способ заключается в изучении состава средства любого производителя.

    Из всех компонентов можно легко вычеркнуть труднодоступные, а те, что имеются в гараже или легко покупаются на авторынке, либо в простом магазине бытовой химии, нужно купить и добавить в самый недорогой шампунь для волос. Такой вариант отлично подойдет для любого способа мойки авто. При этом, средство будет абсолютно безопасным и не сможет нанести никакого вреда лакокрасочному слою. Изготовление такого средства при наличии необходимых компонентов займет пару минут, а его эффективность будет на высшем уровне.

    Пена для бритья

    Простая пена для бритья способна предотвратить запотевание стекол в период повышенной влажности. Достаточно нанести ее в небольшом количестве на внутреннюю часть очистителей стекол на 5 – 10 минут, после чего растереть по поверхности сухим полотенцем. Эффективность процедуры сохранится в течение нескольких месяцев, после чего ее нужно будет провести повторно.

    Пятновыводитель для белья

    Это средство поможет полностью избавиться от грязи в салоне. Для этого необходимо предварительно обработать салон пылесосом. Дальше жесткая щетка смачивается в небольшом количестве пятновыводителя, после чего ней нужно тщательно обработать всю обивку, а в особенности места, где есть наибольшие загрязнения. После обработки салона нужно протереть насухо тряпкой все элементы, после чего дать им некоторое время дополнительно просохнуть.

    Глицерин

    Это вещество доступно в любой аптеке, но оно очень эффективно в уходе за шинами. Достаточно купить пузырек глицерина в любой аптеке, размешать ее с водой в пропорциях 1:1, после чего нанести на шины распылителем или сухой тряпкой.

    Как сделать автошампунь своими руками

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Прекрасный автошампунь, который можно смело использовать для мойки автомобиля можно изготовить и своими руками. Многим владельцам автомобилей слишком дорого обходятся услуги профессиональных моек, и они выбирают средства, доступные по цене и дающие в то же время отличный результат. С помощью автошампуня машину можно быстро привести в идеальный порядок. Автомобильный шампунь, пожалуй, самое популярное средство для ухода за машиной.

    Используя только качественные составы, можно легко придать машине новый вид, очистить пыль и грязь, вычистить до блеска оптику, кузов и стекла. Если эти запчасти будут грязными, машина будет выглядеть слишком неопрятно. И к тому же грязь, например, на стеклах или фарах, может сказаться на безопасности вождения.

    Особенности автошампуня

    Часто мы получаем отрицательный эффект, когда используем для мытья машины дешевую химию низкого качества. Обычно остаются сильные разводы, полосы на краске, плохо отмытая грязь и не устраненные пятна. К тому же после дешевой химии сильное мутнеет лакокрасочное покрытие кузова и стекла. Даже более того, неверно выбранная косметика для ухода за машиной может привести к печальным последствиям, например, дефектам на крашенной поверхности.

    Многие автомобилисты, зная наверняка, что за круглую сумму им могут предложить шампунь низкого качества, используют различные домашние рецепты приготовления автошампуней своими руками. Но, прежде чем приступить к изготовлению косметики для свой машины своими руками, нужно более детально рассмотреть все тонкости очищения машины с применением новых технологий и последних средств для мойки.

    Шампуни своими руками

    Итак, цель – максимально удешевить процесс мытья машины и провести всю процедуру полностью самостоятельно, обойдясь без профессиональной автомойки. Значит надо познакомиться с рецептурой изготовления моющих средств для автомобилей. Состав шампуня должен быть похож на профессиональный:

    • Моющее средство должно давать много пены, которой и моют машину.
    • Шампунь должен хорошо убирать не только грязь и осевшую пыль, но и битум, сажистые пятна, бензин, машинное масло.
    • Шампунь удобно хранить в банке или канистре, и он должен подходить для ручной мойки.

    Некоторые водители при мытье машины применяют обычные стиральные порошки или мойку для посуды. Если с пылью и грязью такие средства хорошо справляются, то масло и сажа останутся на поверхности машины. Иногда автомобилисты не вникают в состав рецепта средства, которыми моют машину, и тогда агрессивные химические составы портят лакокрасочное покрытие поверхностей. А ведь это дополнительные траты на их восстановление.

    Поэтому, чтобы машина выглядела ухоженной, следует применять только средства высокого качества. И тогда лак будет блестеть, как новый, а оптика будет в идеальном порядке. Автошампунь – это отличное специальное средство, использование которого позволит машину содержать в чистоте и даже снизить аварийность.

    как сделать автошампунь своими руками

    Купить пару флаконов дешевле и эффективней.

    берёшь авто, берёшь шампунь… и, пошло дело.

    заходишь на хуйкню и берёшь фэри. всё, автошампунь готов!

    шампунь нафиг не нужен) берешь балон limpion maximum 11-c, разводишь 1 к 10 — и моешь) или unidrop от kiilto, пеной обдаешь и оставляешь, и полгода про мойку забываешь, грязь сама стекает).

    Автошампунь своими руками

    Любой автовладелец постоянно пользуется автокосметикой, среди которой автошампунь является одним из наиболее востребованных средств. Применение качественного автошампуня позволяет придать автомобилю обновленный облик, с легкостью очистить от грязи и пыли оптику, кузов, стекла и бампера. Которые не только портят внешний вид кузова, но и оказывают определенное воздействие на безопасность движения.

    Особенности автошампуней

    Применение низкокачественного или несоответствующего условиям мойки средства может привести к негативным эффектам основными из которых являются:

    • помутнение лакокрасочного кузовного покрытия и стекол;
    • неполностью смытая грязь и остатки жирных пятен;
    • наличие на однотонно окрашенных поверхностях полос и разводов.

    Кроме того, неправильно подобранная автокосметика способна привести и к более тяжелым последствиям – повреждению лакокрасочного кузовного покрытия.

    Многие автолюбители, убедившись в том, что в автомагазине им могут предложить за значительные деньги малоэффективное средство, предпочитают использовать различные рецепты, позволяющие приготовить автошампунь своими руками. Однако, прежде чем приводить конкретную рецептуру моющего состава и технологию его приготовления, необходимо глубже понять особенности мойки транспортного средства с использованием наиболее совершенных технологических приемов и современных средств автокосметики.

    Особенности технологии мойки автомобиля

    Сегодня у владельца легкового авто есть два пути приведения своего транспортного средства в нормальный вид после путешествий по российскому бездорожью или поездок в дождливую погоду:

    • обратиться к услугам коммерческих автомоек;
    • используя имеющие под рукой моющие средства самому вымыть автомобиль.

    При последнем способе достаточно часто применяются обычные мыльные растворы или растворы бытовых стиральных порошков. Большинство автовладельцев считают, что и в основе фирменных, промышленно изготовленных моющих средств лежит обычное мыло, разбавленное ароматизаторами, которые придают некоторое «благородство» автокосметике, делая ее стоимость сопоставимой с продукцией от Oriflame или Lancom».

    Конечно, для мойки своего автомобиля применение фирменных моющих составов необходимо. Их рецептура, консистенция и свойства идеально сочетаются и позволяют:

    • обеспечить максимально высокое качество очистки кузова, стекол и фар автомобиля от грязи, пыли остатков масла и других видов загрязнений, ухудшающих внешний вид;
    • наносить минимальный вред лакокрасочному покрытию и открытым пластмассовом и металлическим деталям.

    Особенности профессиональной автокосметики

    К особенностям промышленно изготовленных автошампуней следует отнести:

    • интенсивное, обильное пенообразование;
    • способность к отмыванию стойких загрязнений (остатков масла, битумной мастики, сажи, закоксовавшейся грязи), с которыми обычные бытовые чистяще-моющие средства не справляются;
    • широкий спектр расфасовки, начиная от аэрозольной упаковки и заканчивая пластиковыми канистрами большого объема;
    • наличие моющих средств различной рецептуры и консистенции.

    По последнему признаку моющие средтсва делятся на:

    • порошковые, требующие растворения в больших объемах воды;
    • пастообразные, которые или наносятся непосредственно на отмываемую поверхность или разводятся в меньшем количестве воды;
    • жидкие составы, которые обычно и называются автошампунями.

    Автошампуни делятся на:

    • средства для контактной мойки, которые используются при мытье автомобиля тряпкой;
    • бесконтактные, применяющиеся при мытье кузова струей воды из шланга через специальную насадку.

    При этом сегодня выпускаются насадки, предназначенные специально для бесконтактной автомойки, конструкция, количество и форма форсунок которых способствуют интенсивному пенообразованию.

    Автошампунь самостоятельного приготовления

    Часто автолюбитель сталкивается с ситуацией, когда необходимо привести автомобиль в нормальный вид, а подходящего автошампуня под рукой нет. В этом случае можно приготовить моющее средство из подручных ингредиентов. Рецепт самодельного моющего средсва достаточно прост, а его состав включает поверхностно-активные вещества одной из категорий:

    • натурального происхождения – животный или рыбий жир, непищевое масло растительного происхождения, воск;
    • синтетические ингредиенты – пропилен, этилен, нефтяные парафины;
    • комплексообразователи, понижающие жесткость воды и повышающие текучесть моющего раствора;
    • пенообразователи, значительно повышающие качество мойки и скорость удаления загрязнений;
    • антикоррозионные и другие добавки.

    Для того чтобы сделать автошампунь своими руками максимально приближенным к промышленной продукции, в него можно добавить небольшое количество полирующих средств и дезодорирующих отдушек.

    Главное влияние на качество самодельной автокосметики оказывает поверхностно-активные вещества, составляющие основу, водородный показатель которой должен находиться на уровне рН=7.

    В исключительных случаях можно использовать низкощелочные поверхностно-активные вещества (рН 6,5 – 9,0). Именно основа оказывает определяющее действие на качество и интенсивность удаления грязи и ее содержание в готовом шампуне колеблется в диапазоне от 5% до 30%. Для автошампуня, приготовляемого в домашних условиях, можно выбрать различные сорта жирных спиртов, имеющиеся в продаже в магазинах бытовой химии, например — «LOROL® C 8 — C 10 Spezial» от BASF (Cognis), Германия.

    Пропорции отдельных компонентов определяются самостоятельно, методом проб и ошибок.

    После смешивания всех вышеперечисленных ингредиентов получается автошампунь, который можно использовать как при бесконтактной, так и при контактной мойке. При контактной мойке концентрированный раствор наносится на наиболее загрязненные места щеткой, а при бесконтактной — заправляется в резервуар омывателя.

    Меры безопасности

    Любой рабочий раствор для мытья автомобиля готовится путем разбавления самостоятельно приготовленного, концентрированного автошампуня определенным количеством воды. При использовании самодельного моющего состава, во избежание негативных последствий, необходимо придерживаться следующих правил:

    • слишком высокая концентрация автошампуня может привести к повреждению лакокрасочного покрытия;
    • при контактной мойке нанесенный концентрированной раствор следует немедленно растереть до появления пены;
    • после окончания мойки поверхности кузова, стекла и фары необходимо насухо протереть специальной салфеткой или мягкой тряпкой;
    • наличие на кузове остатков моющего раствора приведет к образованию разводов и радужных пятен.

     

    Лампы светодиодные для авто своими руками: 403 — Доступ запрещён – Изготавливаем светодиодные лампы для авто своими руками

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники


    Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.

    Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :

    1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техникиСамодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
    3. Болгарка или ножовка по металлу.
    4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    Пункт 1. Подготовка.

    Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.
    В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.
    Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.

    Пункт 2. Изготовление.

    Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.
    В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техникиСамодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.

    Пункт 3. Испытание.

    Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техникиСамодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники

    В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.

    Сравнение как было, как стало.

    Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Светодиодные лампы для авто своими руками

    Хотите поменять свет в автомобиле на LED-лампы, но неохота тратиться на готовые решения? Нет проблем. Это можно сделать собственными силами. Достаточно знать, как изготовить светодиодные лампы для авто своими руками. Подробности далее.

    Фото: drive2.ru

    Светодиодная лампа своими руками: что понадобится

    Для наглядности рассмотрим процесс изготовления светодиодной лампочки для подсветки приборной панели. Принципы создания и подключения самодельной LED-лампы для авто, которые мы затронем, позволят вам заменить габаритный свет, стопы, повороты или сделать светодиодную подсветку салона.

    Перед тем как приступить к изготовлению, нужно обзавестись материалом. Для этого идем на рынок и покупаем:

    • светодиоды 3 мм — 5 шт.;
    • резисторы 470 Ом — 5 шт.;
    • термоустойчивый клей.

    Кроме того, понадобится одна перегоревшая (подойдет и рабочая, если не жалко) лампочка на 12 В и инструменты для пайки.

    Примечание: количество светодиодов зависит от числа лампочек, которые вы хотите сделать. Рассчитывайте так: один цоколь — 5 диодов. При этом нужно купить равное количество резисторов.

    Светодиодная лампа: как сделать самостоятельно

    Найдя весь необходимый материал, начинаем мастерить аксессуары для авто:

    1. Подготовка цоколя. Заверните двенадцативольтовую лампочку в плотную ткань и аккуратно избавьтесь от стекла. Вычистите остатки клея, освободите место для подсоединения диодов.
    2. Монтаж диодов. Во внутреннюю полость поочередно впаяйте пять светодиодов. Перед этим к каждому из них необходимо присоединить резистор. Зачем это нужно, объясним чуть позже.

    Читайте также: Как удалить ржавчину с металла в домашних условиях

    Как правильно припаять диод к цоколю? У каждого светодиода есть +/-. Минус — это катод (короткий проводник), а плюс — анод (длинный проводник). Резистор крепится к аноду (+). Затем припаивается ко дну цоколя. Катод (-), в свою очередь, крепится к верхней внешней стороне цоколя.

    Эта схема подключения в данном случае значительно лучше традиционной последовательной электроцепи. Если перегорит один светодиод, остальные продолжат работу. Да и требует она намного меньше пространства.

    После того как припаяли все диоды, внутреннюю полость лампы для пущей надежности залейте термоустойчивым клеем.

    Примечание: чтобы не париться с припайкой резисторов, рекомендуется купить их в сборе со светодиодами.

    Как только клей подсохнет — светодиодная лампа готова к использованию.

    Это важно:

    • Не запитывайте лампу от электрооборудования авто, так как это может привести к его поломке. Лучший вариант — аккумулятор или прикуриватель.
    • Не подключайте светодиоды напрямую. В среднем напряжение в автомобиле 12 вольт, при этом диодам требуется 2‒4 В, если подключить их напрямую, они перегорят. Чтобы этого избежать, используются резисторы, которые гасят избыточное напряжение.
    • Напряжение в сети автомобиля нестабильно и во многом зависит от оборотов двигателя. Чтобы обеспечить стабильное свечение и продлить срок службы светодиодных лампочек, подключайте их к аккумулятору через девятивольтовый стабилизатор.

    Светодиодные лампы для авто — это современное и надежное оборудование. Диоды, при надлежащей эксплуатации, служат от 2500 до 5000 часов непрерывной работы. Для этого необходимо грамотно подойти к подключению LED-освещения.

    Надеемся, эта статья поможет вам добиться стабильного и яркого света в автомобиле.

    Читайте также: Настольный биокамин своими руками пошагово

    Лампочки на 12В из светодиодов своими руками – Поделки для авто

    Будем делать из светодиодов замену стандартным лампочкам на 12В с разъемом в виде двух штырьков. Их можно использовать в автомобиле, лодке и любом месте, где есть 12В. Они очень дешевы, к тому же сэкономят электроэнергию.

    Их можно сделать из 2-х, 4-х или большего числа соединенных светодиодов, в зависимости от размера и требуемой освещенности. Они будут похожи по размерам на небольшие 12В автомобильные лампочки.

    Детали для одной “лампочки”:

    Конденсатор 100нФ, диод IN4007, резистор 150 Ом и 4 светодиода. Если вы делаете из 2-х светодиодов, то резистор должен быть 348 Ом. Величина резистора меняется в зависимости от входного напряжения, типа ваших светодиодов и диода. Мои светодиоды рассчитаны на прямое напряжение 2В (у белых будет около 3.5В) и максимальный ток 20мА. Диод на 1.1В и 1А.

    Вы можете рассчитать величину резистора по формуле,

    Лампочки на 12В из светодиодов своими руками

    где следующие обозначения:

    V – напряжение питания
    Vfled – прямое напряжение на светодиоде
    Vfd – прямое напряжение на диоде
    Imax – максимальный ток через светодиоды
    n leds – число соединяемых светодиодов (если получится результат с отрицательным знаком, значит вы превысили допустимое количество светодиодов).

    Схема очень проста, светодиоды соединяются последовательно, диод предохраняет от обратного напряжения, конденсатор сглаживает пики (их много в автомобилях), от которых они могут сгореть и резистор ограничивает ток. Конденсатор не обязателен, но при использовании в машине настоятельно рекомендуется.

    3
    На рисунке схема и расчеты для 4-х светодиодов (кстати, там опечатка, должно быть С=100nF).

    Сборка

    Короткий вывод светодиода – катод (также есть обозначение на корпусе), длинный –анод.

    Лампочки на 12В из светодиодов своими руками 5

    Резистор припаиваем к длинному выводу 1-го светодиода.

    6 7 8

    Срезаем и сгибаем выводы, как показано на рисунках.

    Лампочки на 12В из светодиодов своими руками 12 13 14 Лампочки на 12В из светодиодов своими руками 16

    Формируем из них квадрат, припаиваем диод. Не перегрейте при пайке, иначе все пойдет прахом!

    2423

    Теперь можно проверить работу. Если не заработает, то вероятно перепутали полярность, но она не сгорит (защитный диод!), просто не оставляете так надолго.

    Лампочки на 12В из светодиодов своими руками 18 21 Лампочки на 12В из светодиодов своими руками

    Готовыми “лампочками” можно также украсить интерьер автомобиля, дома, сада, бассейна и т.д.

    Также для расчёта светодиодов и резисторов есть онлайн калькуляторы, вот здесь.

    Похожие статьи:

    Светодиоды для авто своими руками: пошаговая инструкция

    Если у автомобилиста появилось желание сменить обычные лампы накаливания на светодиоды, необязательно тратиться на них, ведь изготовление подобных приспособление возможно в домашних условиях. При этом они будут более качественными, яркими и долговечными.

    Необходимые инструменты и материалы

    светодиоды для авто своими рукамисветодиоды для авто своими руками

    В случае когда мастер задумал сделать светодиоды для автомобиля своими руками, ему понадобятся:

    • лампа, лента или полоска светодиодов на 12–220 В;
    • радиолюбительский двухсторонний текстолит;
    • болгарка или ножовка по металлу;
    • набор радиолюбителя;
    • паяльные принадлежности.

    Пошаговая инструкция

    светодиоды для авто своими рукамисветодиоды для авто своими руками

    Процесс изготовления:

    1. Определить, какие именно лампы нужны в автомобиле. Для этого нужно снять старые и изучить их цоколи. В некоторых случаях штатные варианты могут послужить донорами. Но бывает и так, что цоколи выполнены из стекла, это затрудняет их дальнейшее использование. В такой ситуации мастер может изготовить аналог из омеднённого текстолита.
    2. Приобрести светодиодную лампочку-донора. Её можно заменить лентой или полоской со светодиодами.
    3. Нарезать из текстолита прямоугольники по размеру цоколя. По центру сделать распил, чтобы разъединить + и -.
    4. Демонтировать из донора световые элементы вместе с резисторами. В зависимости от того, какое количество светодиодов будет использовано при изготовлении автомобильной лампы, меняется световая мощность.
    5. Спаять элементы по кругу, соблюдая полярность.

    Работать со светодиодной лентой ещё проще:

    1. Нарезать нужное количество элементов.
    2. От светодиодной ленты протянуть проводки к цоколю и припаять их, соблюдая полярность.
    3. Площадку покрыть лаком для лучшей изоляции. Также не помешает термоусадочный кембрик, но это необязательное условие.
    4. Вставить ленту в патрон и дать напряжение.
    5. Если она работает без перебоев, вставить её в фару.
    6. Если светодиод не загорается, поменять полярность.

    Для человека, который знаком с техникой и любит всё делать своими руками, не составит труда изготовить светодиодную лампу для автомобиля. При желании мастер может регулировать яркость и быстро ремонтировать лампы, если они выйдут из строя.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как подключать светодиоды – Схема-авто – поделки для авто своими руками

    Автор admin На чтение 8 мин. Просмотров 98.3k. Опубликовано

    Многие автовладельцы хотели бы заменить простые лампочки  на светодиоды, их освещение это; – первое – очень низкий ток потребления, второе – надежность и долговечность, третье – более высокая светоотдача по сравнению с простой лампочкой и четвертое отсутствие нагрева. Если вы вдруг забыли выключить габариты, а утром пришли в гараж и были приятно удивлены, что аккумулятор не разряжен.

    Эта статья расскажет вам как самостоятельно заменить автомобильные лампочки на светодиоды и избежать ошибок. Хочу сказать- не пытайтесь сразу выкидывать лампочки и сувать на их место светодиоды, ничего хорошего из этого не выйдет…

    Будьте внимательны и аккуратны, ремонт электрооборудования в результате ваших неправильных действий – штука не очень приятная. Это касается не только светодиодов, но и других, любых действий с электропроводкой автомобиля.  Но, тем не менее, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек  способен произвести ее самостоятельно, прочитав данную статью.

    Основы, которые нам нужно усвоить:

    Первое —— Напряжение в сети автомобиля обычно это 12 – 13,5  Вольт  при заглушенном движке и 13 – 14,5 В при заведенном двигателе.

    Второе ——- Напряжение питания обычного светодиода – 3,5 вольта. В зависимости от цвета и маркировки – это значение может быть таким – для красных и желтых светодиодов – 2 – 2,5 вольта.; для  зеленых , синих, белых – 3-3,8 вольт. Ток маломощного светодиода – 20 мА, а  мощного достигает до  350 мА. (Но это очень мало)

    Третье ——- Не все светодиоды,если сравнивать с лампочками, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учитывать к примеру, когда меняешь индикаторные лампы, к примеру, в приборной панели. Когда покупаете светодиод нужно обратить внимание на тип линзы или просто спросить у продавца (если конечно он в этом сам разбирается). Узконаправленные светодиоды, практически все, имеют на конце маленькую увеличительную линзу. Мой совет, купите разных светодиодов и проверьте сами какие вам больше подойдут.

    Четвертое ——- У светодиода, есть плюс и минус, как и у аккумулятора. Минус у него это- катод, плюс – анод, вот как выглядят на схемах :

    Светодиод Светодиод

    Если вы правильно поняли, то просто взять и воткнуть в бортовую сеть, значит просто сжечь его. Хотите в этом убедиться ? Попробуйте подключить любой светодиод напрямую к аккумулятору. Он красиво вспыхнет, задымится и сгорит. Зато будете иметь представление, как это происходит.

    Подключаем светодиоды

    Первое – В продаже, на сегодняшний день, есть светодиодные панельки, они ещё называются кластерами, вот эти кластеры рассчитаны на 12 вольт. Их можно сразу взять и  подключить к бортовой сети автомобиля и радоваться как они красиво горят. Но есть одно “но”– при изменении оборотов двигателя, соответственно будет и  меняться их яркость.

    Не очень заметно конечно, но видно… К тому же,  нормально они светят только при напряжении 12,5 вольт, и если у вас низкое напряжение в сети авто, кластеры будут гореть тускло. Состав кластера это – цепочка светодиодов и резисторов. На каждые 3 светодиода – один резистор, который нужен для гашения лишнего напряжения.

    Светодиодные ленты, по принципу, устроены практически также, и если вам надо, к примеру отрезать какой-то кусок, небольшого размера, посмотрите на ленту, там вы увидите те места, где ее можно отрезать.  Обычно это 3 светодиода и 1 резистор, и можно резать…

    Второе – Можно самому сделать цепочку из последовательно соединенных между собой кластеров и два вывода к питанию Но любые светодиоды можно высчитать…К примеры если они для 12-14 вольт, то нам понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 вольт. Последовательное соединение– это когда плюс первого светодиода соединяется с минусом следующего диода и так далее…

    Но, их пока подключать еще нельзя, нужно также последовательно  включить в цепочку гасящий  резистор – номиналом 100-150 Ом, и мощностью 0,5 Вт. Резисторы можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

    как подключить светодиодыкак подключить светодиоды

    Но данный способ имеет недостаток, о котором мы говорили выше – это изменение свечения при смене оборотов двигателя. Но этим способом можно пользоваться…Если вам надо поставить больше 3 диодов(в цепочке), то тут уже придеться соединять паралельно.

    Параллельно – это значит соединять несколько  цепочек (3 диода+резистор–одна цепочка), плюс цепочки надо соединять обязательно с плюсом следующей цепочки, и также  минус к минусу. Номинал резистора, можно высчитать по закону Ома. Если вы не дружите с Омом то, можно применить такое правило: если включаете один светодиод – то резистор надо 500 Ом, если 2, то 300 Ом, 3 светодиода – 150 Ом. Но лучше всё же почитайте закон Ома, чтобы не наделать ошибок.

    Теперь немного по-подробней. Вам понадобятся :

    Как подключать светодиодыКак подключать светодиодытестер

      Первое – Прибор-измеритель или просто сказать”Мультиметр”. Можно купить практически везде… Только не надо покупать самый дорогой, чем проще тем вам будет понятней. Им можно будет произвести все нужные измерения, но сначало,  конечно надо немного изучить по инструкции как им пользоваться.
      Второе – Немного о Законе Ома для электрической цепи, то есть для вашего
    светодиода и резистора, будет такая формула  R=U/I .

    Где R – это сопротивление резистора, U – напряжение, которое нам надо погасить, и I – это ток в цепи. То есть, объесняю, для того чтобы получить сопротивление гасящего резистора, надо взять и  разделить напряжение, на ток, который нужно получить.

    Рассмотрим пример.

    Допустим у нас есть белый светодиод и его надо подключить к авто… Напряжение питания данного светодиода 3,5 вольт, ток – 20 мА.

    Первое – Что нужно сделать это измерить напряжение в том месте, где мы его собираемся устанавливать. Само напряжение в разных частях автомобиля (на разных разъёмах)может быть разным…
    Итак включаем прибор в режим измерения напряжения и производим замер.
    Допустим у нас вышло 13 вольт.

    Второе – Вычитаем из 13 вольт напряжение светодиода (3,5 вольт). И получаем 9,5 вольт. Ток в нашу формулу надо подставлять в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть 20 мА это 0,02 Ампера. Также по
    формуле вычисляем сопротивление : 9,5/0,02=475 Ом.

    Для того чтобы  наш резистор не грелся, надо вычислить его мощность. Для этого нам нужно умножить напряжение, которое гасит резистор – 9,5 в, на ток, который проходит через него – 0,02 ам.    9,5 умножаем на 0,02= 0,19 ватт. Конечно берём чуть  с запасом – то есть 0,5-1 ватт.

    Чтобы померить ток в цепи.  Надо включить наш “мультиметр” в режиме измерения тока  в разрыв между резистором и светодиодом (то есть соединять надо последовательно). Для этого надо установить диск переключения на мультиметре на  “10А”, и воткнуть красный щуп в гнездо с надписью “10А”. Он должен нам показать 20 миллиампер или немного меньше. У резисторов и светодиодов есть небольшой разброс параметров, поэтому ток может немного отличаться.

    Как подключать светодиодыКак подключать светодиоды

    Чем больше будет ток, тем ярче будет светить наш светодиод, но это может сказаться на сроке его службы. Поэтому для обычных светодиодов не нужно устанавливать ток выше 20 микроампер, среднее значение – 18мА.

    Вот так теперь вы узнали, из вышеописанного, как можно подключить любое количество светодиодов в любом месте автомобиля. Нужно только знать напряжение и ток, и далее следовать формуле.Ещё к дополнению, можно подключать параллельно светодиоду простой диод, практически любого типа, он избавит нас от напряжения обратной полярности. Подключать надо катод диода к аноду светодиода.

    Дальше—–  мы узнаем как подсоеденить светодиоды, чтобы обороты двигателя не влияли на их яркость…
    Конечно самым правильным будет включить светодиоды через стабилизатор. Стабилизатор служит для стабилизирования напряжения и ограничивания тока, таким образом, можно подсоединить хоть киловольт, а светодиод всё равно будет светить нормально.

    Для стабилизации тока используются приборы, их называют драйверами. Вот самый простой драйвер – схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы – её очень трудно спалить.

    Как подключать светодиодыКак подключать светодиоды

    Как подключать светодиодыКак подключать светодиоды

    Нам потребуется микросхема и трехвыводной стабилизатор напряжения.

    Слишком подробно не буду писать, итак нам надо переменный резистор 0,5 кОм. Дальше надо припаять средний вывод резистора к любому крайнему. Включаем свой  мультиметр, ставим в режим измерения сопротивления. Потом подключаем к проводам резистора, который паяли, и замеряем сопротивление . Вращением резистора надо добиться, чтобы он нам показал 500 Ом (или около того). Это надо для того, чтобы не спалить светодиод при слишком маленьком сопротивлении резистора. Дальше собираем и паяем цепь, ещё раз всё проверяем и подключаем.

    Как подключать светодиодыКак подключать светодиоды

    Прибор включаем в режим измерения тока. Начинаем вращать переменный резистор и добиваемся показаний в 20 мА. Потом отключаем цепь и  замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вот и все ваш первый в жизни драйвер собран.

    Он у нас имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, Если будете включать много светодиодов, то тогда, берите резистор большей мощности.

    Если в процессе работы микросхема становится горячей – то нужно сделать для нее теплоотвод или радиатор. Ещё один нюанс наша –  корпус автомобиля это “минус” аккумулятора, а подложка нашей микросхемы (корпус) – со своей второй ножкой. Поэтому нельзя крепить ее на кузов , то есть массы без прокладки.

    Сама микросхема устроена так, что она снижает напряжение, которое подается на светодиод, на 2-3 вольта.
    Поэтому выходное напряжение у этого драйвера будет 11-12 вольт. Но его главный плюс он легок в сборке.
    Ну вот будем надеяться, что у вас всё получилось, если что не понятно, пишите в комментариях или на форуме.

    .

    Как правильно запитать светодиоды в автомобиле, часть 1

    Многие любители тюнинга автомобилей предпочитают менять лампы подсветки кнопок, бардачка, багажника, салона, а зачастую и габаритных огней на светодиоды. Их преимущества очевидны: они более договечны, имеют низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания при большей светоотдаче, не нагреваются как лампы.
    При всем этом просто взять светодиод и установить его вместо лампы накаливания не получится. В данной статье рассмотрим, как правильно производить замену обычных ламп на светодиоды и как их правильно подключать в автомобиле.

    Итак, для представления полной картины нам необходимо уяснить, что:

    • Напряжение бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13-14,5 В.
    • Напряжение питания светодиода – в среднем 3,5 В. Причем оно различается. Для желтых и красных цветов это 2-2,5 В; для белых, синих, зеленых – 3-3,8 В.
    • Средний ток малых светодиодов – 20 мА.
    • Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет.

    Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.

    Как же тогда их подключать?

    В продаже имеются готовые светодиодные кластеры, которые уже рассчитаны на питание в 12 В. Они обычно состоят из трех светодиодов и резистора, на котором гасится лишнее напряжение. По такому же принципу устроена и светодиодная лента, которая состоит из параллельно соединенных кластеров. Резать ее нужно только в специально отмеченных местах, которые являются местами соединения параллельных кластеров.
    Правда, при снижении питающего напряжения яркость диодов будет тоже падать, а при повышении – возрастать, так что если напряжение в бортовой сети автомобиля плавает, то тоже самое будет происходить и со светом диодов.

    По такому же принципу можно сделать такой кластер своими руками, соединив необходимое количество светодиодов последовательно (плюс одного к минусу другого), а получившиеся 2 вывода на концах цепочки – к бортовой сети.
    Например, светодиодов, рассчитанных на напряжение 3,5 В (белые) понадобится 3 штуки (3 х 3,5 = 10,5 В). Оставшееся напряжение компенсируем резистором сопротивлением 100 – 150 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт.

    Вот таким образом можно включить нужное количество светодиодов, собирая их отрезками по 3 штуки с резистором, и соединяя отрезки параллельно. Где это можно применить на практике, расскажет эта статья.

    Номинал гасящего резистора рассчитывается по закону Ома. Если вы с этим не знакомы, то на практике можно для бортовой сети автомобиля принять следующие номиналы сопротивлений: для одного светодиода – 500 Ом, для двух – 300 Ом, для трех, как указано выше – 150 Ом.

    Для желающих освоить практический метод подбора сопротивлений для питания светодиодов в автомобиле рассмотрим его подробнее.

    Для этого нам понадобится мультиметр, способный замерять напряжение и ток. Подойдет и простейший китайский. Вот как он может выглядеть:

    Закон Ома для нашего участка цепи со светодиодом и резистором выглядит так: R = U/I (R – сопротивление, Ом; U- напоряжение, В; I – ток, А). Таким образом, чтобы получить требуемое сопротивление, нужно разделить напряжение, которое требуется погасить на величину тока, которую нужно получить в нашей цепи.

    Возьмем для примера белый светодиод со следующими параметрами: напряжение питания – 3,5В, номинальный рабочий ток – 20 мА (или 0,02 А).

    Мультиметром замеряем напряжение в точке подключения светодиода (если это габаритный огонь – то на контактах патрона лампы габарита) при заведенном двигателе, допустим мы получили 13 В.

    Если мы подключаем один светодиод, то нужно вычесть из величины замеренного напряжения номинальное напряжение, на которое рассчитан светодиод (3,5 В).

    13 – 3,5 = 9,5 (В)

    Ток в нашей цепи должен не превышать 0,02А, чтобы светодиод не вышел раньше времени из строя.

    Тогда величина сопротивления будет:

    9,5 / 0,02 = 475 (Ом)

    Чтобы наш резистор в процессе работы не сгорел от перегрева, вычисляем мощность, на которую он должен быть рассчитан. Для этого надо умножить гасимое им напряжение (9,5 В) на ток в цепи (0,02 А).

    9,5 х 0,02 = 0,19 (Вт)

    Берем с запасом, то есть от 0,5 до 1 Вт.

    Теперь у нас есть данные резистора: не менее 475 Ом, мощность 0,5 -1 Вт, берем эти цифры и идем с ними в радиолавку.

    Убедиться в правильности расчетов можно померяв ток в нашей цепи при помощи того же мультиметра. Для этого щупы мультиметра нужно включить в разрыв между резистором и светодиодом.

    Он должен показать не более 0,02А, на которые рассчитан светодиод, больший рабочий ток резко сократит срок его службы.

    Таким образом можно подключать и несколько светодиодов, нужно только знать рабочее напряжение светодиодов и их ток, и рассчитать номинал резистора, подставив данные в формулу выше.

    Также полезно подключить к светодиоду обычный диод обратной полярностью, для защиты нашего светодиода от напряжения обратной полярности, которого он очень не любит. Необходимо для применения в отечественных авто преклонного возраста.

    На сегодня все, в следующей статье рассмотрим более продвинутый способ запитывания светодиодов в автомобиле при помощи стабилизатора.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    инструкция, как подключить самому, маркировка и характеристика,

    Светодиодный свет на сегодняшний день является популярным способом освещения не только в квартирах, но и современных автомобилях. Диоды могут использоваться как для установки в ДХО и противотуманные фары, так и для ближнего света, а также обустройства освещения в салоне машины. Подробнее о том, что представляет светодиод, как подключить его своими руками и какие бывают виды таких лампочек, вы сможете узнать из этого материала.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Характеристики светодиодов

    Светодиоды представляют собой диоды, который могут светиться в случае протекания через них тока. Свет светодиодной ленты или лампочки зависит от того, какие добавки были использованы при создании проводника. К примеру, желтое и красное освещение, а также оттенки этих цветов, возможны в результате добавления в проводник фосфора, алюминия, индия и гелия. Если в проводник добавляется люминофор голубого свечения, то цвет диода будет белым. На сегодняшний день в продаже можно найти лампы десятков различных цветов и оттенков, но их цвет зависит не от цвета корпуса самого диода, а непосредственно от химических добавок.

    Конструкция источника освещения с выводом плюс и минусКонструкция источника освещения с выводом плюс и минусКонструкция источника освещения с выводом плюс и минус

    Также следует отметить, что диодные элементы в прозрачном корпусе могут светиться при подключении в автомобиле абсолютно любым цветом.

    Такое освещение имеет множество достоинств, среди которых:

    • если сравнивать с обычными лампочками накаливания, то в данном случае уровень энергопотребления будет в десять раз меньше;
    • довольно высокий ресурс эксплуатации, который может составить до десяти лет беспрерывной работы;
    • также такие лампы очень прочны и практически не восприимчивы к вибрациям и ударам;
    • огромное разнообразие цветов и оттенков;
    • возможность функционирования при низком напряжении;
    • диодные устройства в целом экологически чисты и безопасны с пожарной точки зрения — такие конструкции не содержат ядовитых элементов, соответственно, они не греются, а значит, возгорания исключаются.

    Маркировка

    Что касается основных характеристик и маркировки, то об этом расскажем далее. Кристалл диодного компонента монтируется в рефлектор, который изначально задает необходимый угол рассеивания. Этот световой поток проходит через специальный корпус, выполненный из эпоксидной смолы, а когда он доходит до линзы, он сразу же рассеивается. Причем рассеивается он на угол, который зависит от конструкции линзы, он может составлять от 5 до 160 градусов.

    Таблица маркировки осветительных источниковТаблица маркировки осветительных источниковТаблица маркировки осветительных источников

    Что касается маркировки, то такие диодные элементы можно условно разделить на два типа:

    1. Видимого излучения. Обычно используются в качестве индикаторов, а также источников подсветки в различных устройствах и девайсах.
    2. Инфракрасного диапазона. Такие устройства применяются в ПДУ, датчиках, контроллерах, а также всевозможных приемо-передаточных устройствах, работающих в инфракрасном диапазоне.

    В любом случае, такие источники освещения маркируются при помощи цветового кода. Для начала следует выявить тип диода в соответствии с его конструкцией, а потом уточнить его по маркировке, приведенной в таблице.

    Руководство по подключению

    Теперь предлагаем узнать, как осуществляется включение светодиода после подключения плюса и минуса, какую схему для этого использовать можно, а какую — нельзя.

    Правильная схема подключения светодиодаПравильная схема подключения светодиода 1. Правильная схема подключения светодиода Неправильная схема для подключения плюса и минусаНеправильная схема для подключения плюса и минуса 2. Неправильная схема для подключения плюса и минуса

    В случае с автомобилем, двенадцативольтовая бортовая сеть позволяет реализовать большие возможности в плане подключения плюса и минуса. Если производится реализация схемы в авто, то она может быть последовательной по три элемента. Большее количество деталей, как правило, в сеть уже не включаются, поскольку необходимо помнить о снижении уровня напряжения под нагрузкой. К примеру, если оно даже снизится незначительно, на один вольт, до 11 В, то это может стать причиной большой потери потока света. При обустройстве схемы и подключении плюса можно использовать резистор, но если его нет под рукой, то специалисты рекомендуют применять в таких случаях низковольтный драйвер.

    Его использование обусловлено тем, что он также функционирует от двенадцативольтовой сети и также он оснащается специальным регулятором напряжения на выходе. Кроме того, драйвер должен иметь и настройку ампер, что позволит оптимально распределить ток и обеспечить качественное освещение. Кроме того, его конструкция значительно проще, чем если сравнивать с подключением к бытовой сети, такая цепь исключает необходимость использования дополнительного трансформатора, только дроссель.

    Как известно, несмотря на то, что автомобильная электроцепь имеет 12 вольт, при запущенном моторе параметр напряжения может варьироваться в районе 13.5-15 вольт. Однако, если в системе происходят скачки, то этот параметр может увеличиться до 30 вольт. При отключенном силовом агрегате уровень напряжения должен составлять в районе 12-13 вольт, в данном случае все зависит от того, насколько заряжена аккумуляторная батарея.

    Так что при обустройстве схемы в любом случае нужно использовать стабилизатор либо стабилизированный блок питания. Тем более, что продукты китайского производства с трудом переносят скачки напряжения, поскольку в целом качество проводника на кристалле оставляет желать лучшего. Если же вы используете более качественные, фирменные варианты источников освещения, то они могут функционировать и без стабилизаторов, для них это безопасно (автор видео — канал KAR AutoCity).

    Процедура установки диодных элементов в автомобиль может отличаться, в зависимости от того, какую схему вы хотите обустроить и как вы ее будете подключать.

    Ниже представлен универсальный вариант этапов сборки, который позволит вам правильно все сделать:

    1. Перед тем, как производить сборку, ознакомьтесь с технической документацией. Вы должны точно знать характеристики источников освещения, в частности, сколько вольт в вашей цепи будет подавать каждый LED.
    2. Следующим этапом будет составление схемы подключения. Вариантов таких схем в Сети достаточно много, вы без проблем сможете найти что-то для себя. При составлении схемы учтите напряжение питания в электросети.
    3. Далее, вам необходимо будет вычислить уровень потребляемой мощности цепи в целом.
    4. Когда вы сделаете это, необходимо будет подобрать либо стабилизатор, либо соответствующий блок, либо драйвер, который подойдет для вашей электросхемы по мощности. Также не лишним будет правильно рассчитать резистор на тот случай, если вы планируете использовать питание со стабилизированным напряжением.
    5. Затем вам нужно найти правильную полярность на элементах источников освещения. Вы должны точно знать, где плюс, а где — минус. Используя паяльник и расходный материал (олово, канифоль), припаяйте провода к плюсу и минусу, после чего можно подключить источник питания (то есть кабель от бортовой сети). Подключение в данном случае будет зависеть от ваших целей — если вы хотите, чтобы освещение работало при включенном зажигании, то нужно протянуть кабель именно от зажигания.
    6. После того, как провода будут припаяны, необходим надежно и плотно вмонтировать диодные элементы на радиатор и зафиксировать их. Далее, собранная конструкция подключается к бортовой сети авто. Если при подключении ничего не перегорело, то проверьте на всякий случай параметр потребления энергии, нагрев диодных элементов, а также ток, который они потребляют. Если ток оказался более высоким или более низким, чем вы планировали, то этот показатель следует подкорректировать.
      Учтите, хоть диоды и нормально переносят вибрации и удары, все компоненты схемы должны быть надежно зафиксированы. Это позволит предотвратить неисправности в работе источников освещения, а также появление посторонних звуков, обусловленных тряской незакрепленных элементов.

    Видео «Как сделать стабилизатор напряжения для светодиодов своими руками»

    Чтобы предотвратить перегорание диодных источников света, можно попытаться своими руками сделать соответствующий стабилизатор, подробная инструкция приведена на видео (автор ролика — канал Создано в Гараже).

    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …