Рубрика: Своими руками

Рихтовка и подготовка кузова авто к покраске — своими руками

Для тех, кто хочет сам, в домашних условиях, выполнить рихтовку поврежденной части автомобиля с последующей подготовкой к покраске и собственно покраске. Остальные могут просто обратиться в соответствующую ремонтную мастерскую — сколько за это платить решать Вам. Если авто не крутое, то Вы вполне можете сделать самостоятельно. «Не боги горшки обжигают», ни чего сверх сложного здесь нет. Конечно, если нашлись деньги на «крутую» тачку, то найдутся и на мастерскую и тогда эта статья не для Вас.  
Вначале надо оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали автомобиля. Если это крыло тогда, как правило, нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто,  хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях. Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки. Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора. А если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше всего снять. По возможности обеспечить удобный доступ к поврежденному месту.

Основные инструменты: лёгкий молоток, примерно грамм 150-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг. Остальное, по обстоятельствам и исходя из имеющегося в наличии.

Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию (например, если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними), то попробуйте вначале просто выдавить вмятину, особенно если она без заломов, складок и разрывов металла. Для этого используйте подручные средства, в некоторых, не тяжёлых случаях, достаточно просто нажать рукой —  главное чтобы она там не застряла.  Например: доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .

Постарайтесь только не давить на металл острыми краями,  особенно металлических предметов, что бы не получались острые бугры. Потому что, если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка — излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром,  от которой сложно избавится без нагрева. С хлопушкой есть способ разобраться при помощи капромата. Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаете точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов. Если доступа нет можно и с наружной стороны, только обточить потом. Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно.

А если деталь не сохранила геометрии, например дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет. Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит, на стойке или для задних дверей на арке,  для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло.

Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание. Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена — это уже пол дела!  Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда. Только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли.

Для правки дверей обычно достаточно молотка 700-800 грамм. В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей. Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .

Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом (вытяжной молоток), ударяя грузом, им может быть даже тяжёлый молоток без ручки постепенно выправляем поверхность. Если нет возможности приварить, можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления. В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства.

После того как деталь выправлена, зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно, можно приступить собственно к рихтовке. Для этого Вам понадобятся два молотка и резиновая киянка. Сначала работаем киянкой, по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны. Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня поверхности. Плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали, конечно учитывая форму детали кузова. Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком, придерживая с другой стороны плоский металлический предмет — металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т. д.  Главное —  не спешить и рассчитывать силу удара. Основной совет — старайтесь что бы повреждения после рихтовки были ниже уровня на 1-2 мм. Справедливости ради можно добавить, что с современными материалами толщина шпатлёвки в 2 см это не предел, но лучше все изначально делать правильно — и надежнее и дешевле.

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию. Для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой. Обычно, если площадь и толщина шпатлёвки приличные, то  зачищают наждачкой номер 60, если шпатлёвки не очень много, то достаточно обработки 120-кой.
Вообще, что касается выбора номеров наждачной бумаги, шаг номеров не должен превышать 100 единиц . То-есть, если поверхность обрабатывалась № 150, то при зашлифовке рисок от неё надо № 250,  плюс минус 10 единиц  роли не играют. Хотя  для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) надо наждачку больше на 50 — 70 единиц — так легче зашлифовать крупные риски. После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию.

Существует несколько основных видов шпатлевки. Для подготовки, в основном использую фирмы «NOVOL» — не дорого и достаточно качественно. Существуют со стекловолокном, с алюминием, наполнительная ( универсальная ) и финишная. Вы можете использовать шпатлевку любой понравившейся Вам фирмы, если затрудняетесь в выборе — посоветуйтесь в магазине с продавцом.

Можно порекомендовать  алюминиевую шпатлёвку  т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию (прилипание). Шпатлевка с отвердителем  смешивается, например на куске оцинковки сантиметров 30 х 30, но это — кому как удобней. Не смешивайте сразу много, особенно если нет опыта, иначе просто не успеете её нанести. При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой, а старайтесь как можно лучше распределить ее по поверхности поврежденного участка, плюс сантиметра по 2-3 за него. После того как шпатлёвка застыла начинаем ее шлифовать, наждачка рекомендуется от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков, в него зажимается наждачка  разного размера. Конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие, но лучше всё же готовый шлифок. Более профессионально — используется шлиф-машинка. Зачищая, обращайте внимание на уровень, если шпатлёвка ниже, добавьте ещё слой. В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком. Тут главное — терпение, накладывать шпатлёвку можно очень много раз, всё зависит от повреждений. Старайтесь сделать идеально, малейшие неровности проявятся после покраски. Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлевкой,  хотя и не обязательно, что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном —  сначала № 150 потом № 240.

После того как всё зашпаклевано проходим,  особенно там где есть чистый металл, грунтом первичным, то-есть фосфатирующим. Только он по настоящему защищает от коррозии. Наносится двумя тонкими слоями. Не шлифуется.
Затем, если зашпаклёванная площадь значительна, покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления  — жидкая шпатлёвка, чтобы забить оставшиеся поры, риски и маленькие неровности. Максимальный слой — примерно пол миллиметра. Зачищаем её 180-220 потом 300-320.

Далее следует грунт вторичный. Тоже можно использовать «NOVOL» 5+1. Цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски. Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее 320 ), обезжирен, места не подлежащие грунтованию укрыты. Укладываем его в 2-3 слоя. После высыхания шлифуем, сначала 400-500 потом 600-800. После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится. Если обнаружили дефекты, устраняем повторно шлифовкой, шпаклеванием. Варианты типа: краской зальётся — не прокатывают!

И так у нас ровная, гладкая поверхность все обезжирено заклеено и проверено? Тогда можно приступать к покраске. 
Если все делается в домашних условиях, то красить будем акриловой краской т. к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет. Если покраска двухслойная ( например металлик ), то лак опять же акриловый.

Основные требования оборудования к покраске: компрессор, обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер, а лучше 3, нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим — главное качественный, температура не ниже +18 и, самое важное, низкая влажность.
Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках,  нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости. Если краска металлик, то для базы отвердитель не требуется.
Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную покраску на каком нибудь ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю. Если автомобиль красится целиком, то  начинать нало с внутренних частей — под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.
При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.

Если актуально — самостоятельный ремонт трещин автомобильного стекла и заделка сколов — методика и описание.

Покраска обычной краской — однослойное покрытие.

Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Делается это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится. Тем более если предполагается полировка.

В двухслойных красках различие в укладке базы — металлика, а лак ложится так же как и простые краски. Базу следует укладывать тонкими слоями, не заливать. Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках,  тоже с контрольным слоем. Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёхслойных покрытиях, различные перламутры и хамелеоны. Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости, особенно это касается светлых металликов.
Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.

Вообще новичкам советуется укладывать побольше слоёв. Их может быть 5 — 6, но тонких и не сильно заливать. Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл.

Рихтовка и покраска автомобиля своими руками: инструменты, материалы и технология

Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.

Содержание

1. Шаг первый: рихтовка
2. Шаг второй: подготовка гаража
3. Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов
4. Шаг четвертый: мойка авто
5. Шаг пятый: зачистка под покраску
6. Шаг шестой: обезжиривание
7. Шаг седьмой: шпатлевание
8. Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта
9. Технология нанесения
10. Шаг девятый: покраска
11. Шаг десятый: лакировка

Шаг первый: рихтовка

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление влажной грязи из гаража.

Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:

Шаг четвертый: мойка авто

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

1. Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
2. Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
3. Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
5. В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.

Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.

В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжиривание

Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской.

• работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
• обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
• если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
• обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
• после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.

Шаг седьмой: шпатлевание

Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.

Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта

Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.

Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.

После высыхания грунта проводят шлифование шкуркой или шлифмашинкой. Используйте абразив Р600 – Р800, если зачищаете деталь под покраску «металликом», и – Р400 – Р500, если готовите поверхность под покраску обычным акрилом. Шлифование можно проводить как «по-сухому», так и «по-мокрому», но учтите, что переизбыток влаги делает металл более уязвимым к негативному воздействию коррозии.

Шаг девятый: покраска

После шлифования деталь следует протереть липкой салфеткой, чтобы удалить с металла все инородные частицы. Подготовленный пигмент сначала процеживается через сетчатый фильтр или капроновый чулок и только потом заливается в бачок краскопульта. Эмаль напыляется на поверхность с расстояния в 15-25 см в 2-3 слоя. Не забудьте про промежуточную сушку каждого из слоев!

Если во время окрашивания к детали прилип мусор или насекомое, не спешите сразу убирать инородную частицу пальцами. Дождитесь схватывания краски (15-20 минут), а затем при помощи межслойной салфетки аккуратно удалите мусор.

В полной мере оценить глубину цвета и равномерность покраски удастся только после нанесения всех слоев. На окончательное высыхание пигмента уходит в среднем 24-36 часов. На это время автомобиль лучше оставить в закрытом гараже.

Шаг десятый: лакировка

Лак наносить немного проще, чем эмаль, но и здесь без определенной сноровки не обойтись. Учтите, что легкую «шагрень», которая может проявиться после высыхания лака, можно удалить полировкой, а вот серьезные подтеки – только снятием целого слоя лака и повторным нанесением.

Лак напыляют на кузов авто в 2-3 слоя и обязательно подсушивают каждый из них. Для первого слоя можно сделать лак более текучим, а для последующих – более густым. Если лак еще липнет к пальцам, но уже не смазывается, значит, слой уже достаточно подсох для того, чтобы наносить следующий.

Вот так проводится рихтовка и покраска авто в условиях гаража своими руками. Надеемся, перечисленные выше рекомендации и полезные советы вам пригодятся. Удачного ремонта!

Покраска автомобиля своими руками — все секреты

Покраска автомобиля своими руками – все секреты

Покраска автомобиля своими руками – все профессиональные секреты

Транспортное средство, которое по своей природе находится на улице и подвержено неблагоприятным погодным условиям, царапинам , аварий, износ в связи с моральным старением, требует ремонта и покраски. Многие люди всей душой хотят покрасить машину самостоятельно по ряду причин: экономия денег, любовь к машине, желание заниматься ручной работой. Хобби своими руками.

Покраска автомобиля своими руками – все профессиональные секреты

Как покрасить автомобиль своими руками

Что нужно для покраски автомобиля ?

Подходящее место:   закрытое и как можно более чистое со всех сторон, чтобы пыль не попадала на свежую краску. Отверстия, которые можно открывать и закрывать, а также можно разместить большой вентилятор для выдувания паров краски в направлении окраски и наружу.

Личное снаряжение:   подходящая дыхательная маска для лица с фильтрами для чистого дыхания. Одноразовая защитная одежда для тела и головы. одноразовые перчатки.

Компрессорное распылительное оборудование и покрасочный пистолет можно арендовать на один день.

Компрессор:   Компрессор с осушителем для получения сухого воздуха, предотвращает попадание воды на нашу краску во время распыления.

Краскораспылитель  : вам следует приобрести качественный профессиональный пистолет,   два варианта: с нижним бачком  (чтобы к трубке всасывания краски из бачка можно было присоединить фильтр, чтобы крупинки краски не попадали в распылительное сопло) а также воздушный фильтр, соединяющий между собой воздушную трубку и пистолет для слива скопившейся воды в дополнение к той, что на выходе из компрессора. На всякий случай, если влага будет поступать с воздухом, несмотря на фильтр на выходе из компрессора. Краскопульт с элитным бачком  , который больше подходит для покраски крыши автомобиля, а также для металлических цветов, а также легче получить насыщенный веер краски при распылении, поэтому покраска также проще и быстрее. Но это требует фильтрации краски, прежде чем помещать ее в верхний резервуар. Профессиональные автомаляры предпочитают этот тип покрасочного пистолета.

Как покрасить машину своими руками

Материалы жестянщика: жестяная замазка , клейкая и оберточная бумага, не передающая цвет (не газеты), грубая и тонкая стеклобумага, для больших площадей полировальная машина, к которой стеклянные документы прилагаются.

Цвета: однокомпонентная Acryl Car Filler или двухкомпонентная Compact Putty грунтовая грунтовка двухслойная Acryl Car акриловая автомобильная краска в требуемом количестве оттенок или   металлик , однокомпонентный акриловый лак  или двухкомпонентный акриловый лак прямого блеска Danbergloss .

Покраска автомобиля своими руками – все профессиональные секреты

Как покрасить автомобиль своими руками

И сам процесс:

Сначала разбираем все что можно легко разобрать и поставить обратно после покраски: дворники, форсунки, пластиковые защитные планки, крыша, рамки фар, фонари, эмблемы, опознавательные знаки и т. д. Придется оборачивать все, что не разбирается хорошо, чтобы не испачкалось с краской. Детали, не подлежащие покраске, должны быть хорошо завернуты, чтобы к ним не прилипали газы с краской. Если общая покраска не нужна.

Ржавчина – нормальные, но ржавые участки: тщательная полировка без уменьшения толщины жести. Удаление пыли, нанесение «Обезжиривателя 3000 » мягко удаляет ржавчину без протечек, кистью, только на красном или ржавом участке на 30-60 минут. Промойте водой и высушите. Нанесение тонкого слоя » эпоксидная смола для преобразования ржавчины  ” краска на ржавом участке может быть нанесена кистью или распылителем. Если мы удалили всю краску с автомобиля с помощью средства для полировки или средства для удаления краски, распылите эту эпоксидную грунтовку, преобразовывающую ржавчину, на весь автомобиль. Подходит для покраски всех типов бамперов.

Как покрасить машину своими руками

4. Работа с листовым металлом – необходимо устранить повреждения листового металла, чтобы максимально расправить лист в прежнее положение. Кузовные работы выполняются путем вытягивания олова, ввинчивания в него и вытягивания / удара, пока он не станет как можно более прямым. Полировка участка, нанесение эпоксидной краски, преобразовывающей ржавчину, нанесение слоев «жестяной замазки» и черновая, а затем тонкая полировка до выравнивания и восстановления исходных линий автомобиля.
Тщательная очистка автомобиля от пыли и грязи сжатым воздухом и влажной тряпкой, обертывание неокрашенных деталей и колес. Очистка перед покраской чистой тряпкой, смоченной в «Антисиликоне », чтобы удалить возможный жир с окрашенных деталей или всего автомобиля в целом при покраске.

5. Первый выравнивающий слой: однокомпонентный « Acryl Car Filler » (разбавитель 21 или акрил) или двухкомпонентный « компактная шпаклевка » (разбавитель 11 или акрил). Разбавьте соответствующим разбавителем для каждого из них, распылите слой мокрым по мокрому до полного и равномерного покрытия всех окрашенных участков. После высыхания все окрашенные участки следует отполировать и разгладить вручную, аккуратно с помощью Nir Aps (водяной бумаги) и мыла. Хорошо промойте водой и высушите. Финиш теперь должен быть идеальным перед покраской. Все оставшиеся дефекты проявятся после покраски. Поэтому, если не идеально, еще один слой и снова влажная полировка, мойка и сушка.

Как покрасить машину своими руками

6. Слои однокомпонентной акриловой краски ” Acryl Car ” гладкая или металлик  (разбавитель 21 или акрил). Или один мокрый по мокрому, если возможно, без утечек и полного покрытия. Обычно для рисования требуется 2 руки, потому что первая всегда неполная.

7. Слои акрилового лака ” Acryl Car  Lacquer ” (разбавление акрилового растворителя для получения высокого блеска). или 2 слоя   двухкомпонентного лака прямого блеска   (по качеству превосходит однокомпонентный лак).

Все, все кончено. Клейкую бумагу можно отклеить, разобранные детали можно вернуть на место, автомобиль должен выглядеть так, как будто он вышел с завода «когда родился».

Покраска автомобиля своими руками – все секреты мастерства вместо разделов 7,8, для тем, кто менее строг в своих требованиях к идеальной отделке, один или два слоя » Denbergloss direct Shine  » (двухкомпонентный) гладкий или металлик  , шероховатый или матовый, можно красить, вместо 4 слоев акрила. Результат может быть таким же хорошим, а иногда даже лучше. (зависит от профессионализма колориста).

B. Окрашивание выполняется с соответствующим разбавлением и соответствующим давлением воздуха, чтобы получить мелкий, нерассеивающий веер краски, чтобы предотвратить «газы» с краской, всплывающие в другие места в автомобиле (чрезмерное распыление) и вызывающие краска грубая и не блестит там. Вы должны сначала попрактиковаться на разных поверхностях, прежде чем приступить к покраске автомобиля, и вы должны отрегулировать разбавление и давление воздуха, чтобы получить желаемый результат.

C. Окрашивание производить с расстояния около 20-25 см от автомобиля веерными движениями справа налево и наоборот. С паузой в нажатии в конце каждого удара. Можно и рекомендуется в виде дуги вниз. Горизонтальные части за счет наклона орудия на 45 градусов.

D. Вы должны прочитать спецификацию каждого цвета и узнать время высыхания между слоями и окончательное высыхание.

E. Необходимо соблюдать меры предосторожности и правила техники безопасности.

Руководство по ремонту: покраска мотоцикла, часть I

Если вы пытаетесь сэкономить несколько долларов или вам просто нравится делать все самостоятельно, в какой-то момент вы, вероятно, подумаете о том, чтобы покрасить свой собственный мотоцикл. Но не у всех есть дома собственный воздушный компрессор или покрасочная камера и приличный краскопульт.

Но кто сказал, что нельзя покрасить мотоцикл в домашней мастерской аэрозольной краской? Ладно, возможно, вы не получите такого же результата, как профессиональный маляр с покрасочной камерой. Она не будет такой долговечной, как современная двухкомпонентная автомобильная краска. И вы, вероятно, потратите время и деньги на то, чтобы снять его и отправить профессионалу после того, как передумаете.

Но если вы хотите освоить новые навыки, получить идеальное сочетание цветов и получить удовольствие от самостоятельной работы, оставайтесь со мной и ускорьте процесс обучения.

Вы можете получить приемлемый результат в домашней мастерской, если будете учиться, практиковаться и следовать процессу. Поэтому я разбил свой процесс на шесть шагов: мы рассмотрим первые три на этой неделе, а остальные — в следующий раз.

Прежде чем приступить к работе, обязательно обратитесь к местному поставщику автомобильных кузовов за подробной информацией о продукте и рекомендациями. Прочитав эту статью, вы сможете задавать умные вопросы.

Шаг 1: Подумайте об окончательной отделке Какая цветовая гамма у вашего проекта? Будут ли на нем надписи, наклейки, узоры или линии? Чешуйчатый или плоский цвет? Глянцевая или матовая?

Когда вы определитесь с окончательной отделкой, это поможет определить процесс покраски и необходимые продукты. Грубый набросок вашей схемы окраски поможет вам спланировать этапы покраски, поэтому не бойтесь делать наброски с нарисованным рисунком.

Шаг 2: Выберите систему окраски Предполагая, что у вас нет воздушного компрессора для этого процесса, ваш выбор краски немного ограничен. Итак, давайте рассмотрим некоторую терминологию, которую вы можете услышать в отношении технологии окраски.

Однофазная краска – это краска, цвет и блеск которой достигаются с помощью одного слоя краски. Для двухэтапных красок требуется один слой краски для цвета и еще один для защитного прозрачного покрытия (которое может быть глянцевым или матовым). Эти двухэтапные продукты обычно называют системами базового/прозрачного покрытия.

Однокомпонентные покрытия — это покрытия, для отверждения которых не требуется отвердитель, активатор или другой продукт. Краска для дома является основным примером такого продукта; однократная тонкая эмаль — это другое. (Большинство аэрозольных красок также относятся к этой категории.)

Двухкомпонентные покрытия представляют собой продукты, смешанные с отвердителем непосредственно перед распылением, чтобы активировать химическую реакцию во время высыхания. Это обеспечивает прочную готовую поверхность, гораздо менее подверженную повреждениям от погодных условий, ультрафиолетовых лучей, топлива или химикатов. Обычный кузовной цех будет распылять 2K-покрытие на современные автомобили в своей покрасочной камере.

Как и везде, есть исключения. Некоторые поставщики могут поставлять аэрозольные баллончики с двухкомпонентным прозрачным покрытием. Они справляются с этим с помощью отдельной камеры в банке, содержащей отвердитель. Непосредственно перед распылением вы активируете подачу отвердителя, и он смешивается с лаком. Затем у вас есть ограниченное время для распыления прозрачного покрытия до того, как краска в банке «выветрится». пальто. Интернет-источники, такие как Иствуд, — отличное место, чтобы начать исследовать ваши варианты.

В рамках личного проекта я покрасил свой мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-9R в черный и золотой цвета, нанеся однокомпонентный базовый слой и двухкомпонентный матовый прозрачный слой поверх набора наклеек eBay.

Топливный бак, который вы видите выше, я нарисовал специально для этой статьи. Я использовал высококачественную (читай: относительно дорогую) эмалевую аэрозольную краску из хозяйственного магазина по нескольким причинам:

1. Время повторного покрытия было быстрым — около 20 минут. У меня было много краски, которую нужно было нанести, и крайний срок!
2. Этот бак был полон ржавчины, так что он никогда не сядет обратно на байк и останется только гаражным искусством.
3. Это было намного дешевле, чем нормальная автомобильная краска.

Если вы хотите заняться подобным проектом, я бы посоветовал вам сделать что-то подобное. Найдите лишний бак или крыло и попрактикуйтесь в некоторых из этих приемов, прежде чем нацеливать аэрозольный баллончик на свой велосипед. На худой конец, если не получится, или не понравится, можно содрать и начать заново.

Есть ли лучшая краска для окончательной отделки вашего велосипеда, чем эмаль из мастерской? Да! Доступность красок зависит от того, в какой части мира вы находитесь, поэтому обратитесь за советом к местным поставщикам или ознакомьтесь с сайтом Eastwood и их ресурсами.

Шаг 3: Подготовка Подготовка имеет решающее значение для качественной отделки. Мой общий процесс таков: удалить краску, заполнить, отшлифовать, загрунтовать, распылить шпаклевку/наполнитель, отшлифовать и снова загрунтовать.

Удалить краску Вы можете перекрасить существующее покрытие на раме или баке. Если краска в хорошем состоянии, вы можете просто содрать ее влажной и сухой бумагой с зернистостью 400 и закрасить ее. Вы можете рисковать совместимостью с оригинальной краской, поэтому сначала проверьте существующую краску. Держите тряпку, смоченную растворителем общего назначения, на краске — если растворитель растворяет существующую краску, рассмотрите возможность ее удаления.

Я все равно предпочитаю раздеваться до голого металла. Мне нравится знать, с чем я работаю. Вы можете увидеть мои любимые методы удаления краски в этой статье, но средство для удаления краски доступно в аэрозольных баллончиках, которые могут подойти для небольшого мотоциклетного проекта.

На бензобаке нашего проекта я предварительно отшлифовал краску. Недостатком шлифования является то, что оно оставляет глубокие царапины на металле — в этом случае диски со снятием и очисткой являются явным победителем.

Возможно, вы слышали советы о предотвращении или нейтрализации ржавчины на голом металле. Обычно я не заморачиваюсь, так как сразу после снятия краски перехожу к следующему шагу.

Заливка На новом или репродукционном резервуаре или на раме этот шаг можно пропустить. В противном случае, выровняйте какой-нибудь автомобильный наполнитель для кузова. Обычно это двухкомпонентный продукт — вам нужно смешать отвердитель с наполнителем, чтобы началась реакция, которая отвердевает продукт.

Перед замешиванием наполнителя наденьте одноразовые перчатки для защиты кожи. Используйте чистую тряпку для удаления воска и жира и протрите резервуар, чтобы убедиться, что он безупречен и готов к следующему шагу.

Вам понадобится поверхность для смешивания наполнителя. Некоторые источники предполагают, что картон поглощает смолы из наполнителя, поэтому я использую пластиковую разделочную доску за 2 доллара из большого шведского мебельного магазина. Возьмите несколько пластиковых шпателей для наполнителя кузова; это доллар или около того. (Вы можете использовать любую жесткую пластиковую карту, если у вас действительно ограниченный бюджет.)

Следуйте инструкциям на упаковке продукта. Мой сказал что-то вроде «смешайте одну часть отвердителя с 50 частями наполнителя по весу». Я понятия не имею, как вы на самом деле это сделаете, поэтому я черпаю шпателем немного наполнителя и выдавливаю на него тонкую полоску отвердителя. Используйте пластиковую лопатку, чтобы постоянно перемешивать смесь, пока она не приобретет однородный цвет и текстуру.

Теперь вам нужно двигаться дальше, так как наполнитель начинает затвердевать. Используйте пластиковый шпатель, чтобы распределить наполнитель по поверхности. Я держу разбрасыватель большим пальцем с одной стороны и тремя пальцами с тыльной стороны — затем я могу изогнуть его, чтобы он лучше соответствовал поверхности. Сделав несколько попыток, вы вскоре определите лучший угол и давление, чтобы оставить гладкий слой на поверхности.

Наносить слой толщиной не более 3 мм или 1/8 дюйма за один раз. Если у вас есть более глубокая вмятина, нанесите 3 мм, затем дайте ей высохнуть, прежде чем наносить дополнительные слои, чтобы создать ее.

Вы обнаружите, что с наполнителем становится все труднее работать по мере того, как проходят минуты и он затвердевает. Смешивайте в небольших количествах, чтобы ничего не потерять. Стремитесь максимально разгладить наполнитель; оставление насыпей и неровностей добавит много работы по шлифовке на следующем шаге.

Песок Когда шпатлевка затвердеет (примерно 30 минут, если все пойдет хорошо), можно приступать к шлифовке. Я стремлюсь удалить наполнитель как можно быстрее, не оставляя больших царапин, которые мне придется заполнять позже. В моем хозяйственном магазине продается бумага из оксида алюминия зернистостью 80 в рулонах, поэтому я начну с этого. Зернистость 80 не оставляет значительных царапин, а бумага из оксида алюминия не засоряется.

Работая над этим проектом, я нашел 5-фунтовую коробку различной зернистой бумаги, которая была бы хорошим вариантом, если вы хотите заказать через Интернет. Я также использую цветной шлифовальный блок, который представляет собой твердую поролоновую подушку, вокруг которой вы оборачиваете наждачную бумагу. Вместо твердого прямого блока, который подходит для прямых плоских поверхностей, цветной шлифовальный блок соответствует изогнутой поверхности.

Используя достаточно грубую бумагу, обернутую вокруг цветного шлифовального бруска, начните разглаживать наполнитель. Это пыльная работа, поэтому наденьте одноразовую маску от пыли. Продолжайте работать с запасом наждачной бумаги, пока наполнитель не останется только в углублениях, таких как вмятины.

Проведите рукой ладонью вниз по поверхности. Вы почувствуете любые углубления — наполнитель в этих областях недостаточно высок, чтобы соответствовать существующей поверхности. Смешайте еще немного и повторите процесс заполнения и шлифования.

Этот шаг, скорее всего, займет больше всего времени, но он является основой для покраски. В резервуаре, который я нарисовал для этой статьи, я потратил около четырех часов на заполнение и шлифование. В основном шлифовка. Имейте в виду, что, хотя на этапе шпаклевки это может выглядеть великолепно, первый слой грунтовки действительно поможет подчеркнуть любые недостатки на этом этапе. Если вы видите дефект сейчас, вы можете быть уверены, что он будет виден под краской. Теперь пришло время залатать его наполнителем и разгладить.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, я бы рекомендовал более тонкое шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120, 240 и 400. Я обнаружил, что иногда у меня возникают проблемы с замазыванием царапин 80-й зернистостью на этапах грунтовки и покраски, если я не разглаживаю слой наполнителя дальше.

Грунтовка Грунтовка используется для создания стыка между поверхностью и краской или, в данном случае, между наполнителем и краской. Ваш поставщик краски порекомендует наилучшую грунтовку, подходящую для вашего конечного лакокрасочного покрытия. На упаковке указано, какой толщины наносить и сколько времени нужно ждать между слоями.

Прежде чем приступить к нанесению грунтовки, вам нужно будет использовать ленту, чтобы замаскировать все части, которые не нуждаются в покраске, например, заливную горловину. Я также маскирую место за швом бака, чтобы предотвратить попадание краски на нижнюю часть бака. Я использую малярную ленту приемлемого качества, а не дешевую отечественную малярную ленту.

В самую последнюю секунду перед нанесением грунтовки или любого другого покрытия, используйте липкую ткань и протрите поверхность, которую собираетесь красить. Клейкая ткань соберет осевшую пыль или грязь и сведет к минимуму их попадание на лакокрасочное покрытие.

Используемая вами грунтовка может содержать наполнитель, помогающий сгладить поверхность. Если это так, вы можете отшлифовать грунтовку. На этом этапе вы можете использовать зернистость 240, а перед следующим шагом – зернистость 400. Снятие выступов еще больше выровняет поверхность. Если вы шлифуете до шпаклевки кузова, загрунтуйте ее еще раз, прежде чем переходить к следующему шагу.

Если грунтовка не содержит наполнителя (или достаточного количества, чтобы скрыть следы), вы можете добавить следующий шаг.

Аэрозольная шпаклевка Если вы обнаружите небольшие царапины на грунтовке, их можно заполнить аэрозольной замазкой. Следуйте инструкциям по продукту — аэрозольная шпаклевка, которую я использую, предполагает нанесение трех-четырех слоев, а затем шлифование. Опять же, вы можете в конечном итоге отшлифовать большую часть замазки, оставив только замазку в углублениях.

Проверьте покрытие аэрозольной шпатлевки и зашлифуйте все следы.

Тюнинг Форд Фокус 3 – совершенствуем машину своими силами + Видео

Тюнинг Форд Фокус 3, при условии его правильного выполнения, поможет сделать машину не только динамичнее, но и поможет неплохо сэкономить на топливе. При улучшении авто особое внимание стоит обратить на его двигатель. Настроив его под свои потребности, можно перейти к тюнингу салона популярной иномарки.

5 простых способов самостоятельного ремонта автомобиля, которые можно сделать уже сегодня

Устали тратить деньги на рутинный ремонт автомобиля? Вы можете сэкономить время и деньги, выполнив часть работы самостоятельно.

В этой статье я расскажу о некоторых самодельных задачах, которые помогут сохранить вашу машину в дороге.

Полировка авто своими руками

Научиться полировать автомобиль хорошо тоже несложно, хоть и немного дольше по времени. Вы можете научиться качественной полировке просто для себя или для скорого развития в бизнесе — не важно. Главное помнить, что в полировке автомобиля нет ничего сложного и такие навыки сможет освоить любой специалист.

Какие этапы включает в себя полировка кузова?

Полировка кузова состоит из нескольких основных этапов:

1. Подготовка. Самый главный этап, который по важности занимает лидирующую позицию. Если подготовить транспортное средство к работе плохо, то на качественный результат работы можно не рассчитывать. Вы только добавите себе лишних проблем. В этот этап входит как мытье машины, так и очистка ее кузова от грязи, пыли, остатков краски или ободранного лака.
2. Полировка. Чтобы качественно полировать кузов, необходимо усвоить самые базовые принципы работы. Дальше уже не важно, какой тип лака вы будете использовать. С любыми полирующими средствами выполняется одна и та же техника полировки. То же самое касается и полировочных паст, машинок.
3. Контроль и защита. На этом этапе проверяется качество выполненной работы, также мастер заботится о хорошей защите покрытия. Степень и критичность оценки результата зависит от того, для кого выполнялась полировка. Если для себя, то можно простить огрехи и оплошности. Если для клиента, то все ошибки потребуется исправить. Защита кузова выбирается в зависимости от выбранного материала для полировки и в целом от предпочтений владельца автомобиля.

Ниже рассмотрим подробнее каждый из представленных выше этапов.

Подготовка кузова к полировке

Как уже говорилось выше, подготовка транспортного средства к полировке — залог качественного результата. Перед началом работы потребуется тщательно вымыть кузов, обезжирить его, ознакомиться с его огрехами и царапинами, чтобы понимать масштабы и особенности работы.

Что входит в этап подготовки машины:

• Очистка кузова. Первым делом вы должны хорошо вымыть машину. Желательно два раза. Сначала бесконтактным методом, а затем еще раз губкой. Как мыть? Накрутите на бутылку с уайт-спиритом курковой распылитель и хорошо пропшикайте имеющейсяой массой всю нижнюю часть кузова (а лучше всего весь кузов). Ждите несколько минут, а потом протрите поверхность кузова сухой чистой тряпкой. Лучше, конечно, воспользоваться специальной салфеткой. После этого многие специалисты советуют еще раз ополоснуть машину водой.
• Полировка глиной. Уже по чистому кузову необходимо пройти полировочной глиной. На этом этапе мы уберем весь мусор, который делает кузов шероховатым на ощупь. Не стоит так сильно присматриваться и выискивать соринки. Вы их не увидите. Просто проведите по необработанному кузову ладонью и почувствуйте особенность поверхности. Затем отполируйте выбранное место глиной и пройдитесь рукой еще раз. Просто почувствуйте разницу.
• Очистка лака при помощи мыла. Чтобы убрать лишний мусор с лака, нужно приготовить 20 %-ный раствор детского мыла с водой. Если заморачиваться нет желания, то можно приобрести профессиональный лубрикант для очистки. Протрите поверхность кузова мыльным раствором или лубрикантом, возьмите кусок полировальной глины, хорошо разомните его в ладони и пройдитесь им по обработанной поверхности.

Не все знают особенности работы с полировочной глиной, поэтому ниже мы расскажем об основным ее принципах:

• Ни в коем случае не трите по сухому. Между глиной и кузовом всегда должна быть влажная прослойка (или мыльный раствор, или профессиональный лубрикант). В обратном случае на поверхности могут оставаться царапины.
• Важно следить за тем, чтобы на глину не попадал уайт-спирит и иные растворители, так как они портят глину и делают ее непригодной для полировки.
• Если глина стала грязной, нужно просто размять ее в руках так, чтобы загрязнение оказалось внутри куска. Если весь кусок испачкан, то можно промыть его в теплой воде с мылом. Грязным куском глины очищать кузов бесполезно.

Не всегда глина отмывает все загрязнения. Например, если речь идет о старых каплях краски. Такие загрязнения легко убираются наждачкой с зерном 1500-3000, но не грубее. Когда вы очистите кузов при помощи глины, лучше всего еще раз ополоснуть кузов водой или хотя бы пройтись по нему влажным полотенцем. Это необходимо для того, чтобы убрать подтеки. Теперь нужно дождаться момента, когда кузов высохнет полностью. Если имеется компрессор, можно воспользоваться им и продуть щели,. уплотнительные резинки. Если компрессора нет, сгодится пылесос с чистым фильтром выдува. В остальных случаях можно использовать чистую тряпку.

Далее наступает этап обезжиривания, без которого также невозможен процесс полировки. Как это сделать — берите мягкую салфетку или микрофибру, смачивайте ее в обезжиривающем растворе, тщательно протрите кузов и дождитесь, пока он высохнет.

Полировка

Теперь важно настроить свет и защитить поверхность машины маскирующей лентой. Сразу предупредим о том, что малярный скотч для таких дел не пойдет. Он отличается меньшей прочностью и может легко отклеиться в самый неподходящий момент. Поэтому все же лучше использовать маскировочную ленту. Стоит она дешево. Лентой обклейте все детали кузова, которые вы не будете полировать. Это также касается и резинок, которые примыкают к кузову. Заклейте хромированные молдинги, уплотнители, форсунки омывателя, пластик на зеркалах.

Что еще нужно подготовить к полировке:

• Качественный свет и свободное рабочее пространство. Чтобы полировка была качественной, лучше всего позаботиться о наличии светодиодных и галогенных прожекторах. Первые дают холодный свет, вторые — теплый. Если использовать эти лампы одновременно, то можно увидеть все неровности и царапины на поверхности кузова. Просто поставьте прожекторы друг напротив друга так, чтобы свет скользил по кузову. Конечно, если профессионального освещения нет, то можно просто воспользоваться ярким солнечным светом. Но учитывайте, что тогда вы точно пропустите какие-нибудь царапины. Если речь идет о полировке кузова для клиентов, то, естественно, лучше приобрести профессиональное освещение. Также для проверки можно использовать фонарик и направлять его перпендикулярно кузову.
• Музыка. Процесс полировки довольно затяжной. Быть несколько часов на ногах и все это время слушать звуки полировальной машинки — занятие не очень увлекательное и скучное. Поэтому подготовьте свой любимый и зажигательный плейлист.
• Подручный набор. Чтобы не отрываться от работы и не искать по всему гаражу инструменты, положите весь полировальный набор инструментов и средств рядом с машиной. На столике, тумбе, полке — не важно. Только ни в коем случае не на грязный пол. Для первых полировок можно ограничиться полировальной пастой, полотенцами, запасным полировочным кругом, антисиликоном и салфеткой для него. Когда уже появится опыт, то набор инструментов можно будет расширить на ваше усмотрение. Наши специалисты неоднократно проводили эксперимент, который показывал, что правильно подобранный подручный набор экономит до 1,5 часов от общего процесса полировки. Но не нужно сразу бежать и закупать все дорогие “штуки” для детейлинга. Многие из них вам абсолютно не потребуются. А некоторые из них спокойно можно заменить бытовыми аналогами.

Наглядный пример — подкатная тележка детейлера стоит от 10.000 р. Но аналогичная тележка из IKEA обойдется вам в 2.500 р. Проще говоря, полировкой кузова занимаются два типа мастеров: маляры и детейлеры. В первом случае обычно используются полировальная машинка Makita, полировальная паста 3М, финишная паста 3М и два полировальных круга: черный и оранжевый. Если мы говорим о профессионалах, то в этом случае список оборудования и полировальных материалов значительно расширяется.

Какой машинкой полируется кузов?

Если посмотреть в любой каталог полировальных машинок, то покажется, что выбор весьма обширен. Но на деле часто оказывается, что выбрать-то особо и нечего. Машинки бывают двух видов: роторные и эксцентриковые.

Роторные машинки по виду похожи на обычную болгарку. В чем отличия — в подошве для крепления диска и возможности регулировки оборотов от 600 до 5000 раз в минуту. Диск на роторной машинке будет вращаться ровно и по часовой стрелке. Стоит такой аппарат не так дорого — от 3000 р. С нее вам и стоит начинать. Многие мастера начинают именно с них, а затем переходят на более профессиональные машинки.

Второй вид полировальных машинок — эксцентриковые или орбитальные. Это профессиональное оборудование. В этом случае основа подошвы, на которую крепится диск, находится на смещенной оси и движется по орбите. Между основой и подошвой имеется подшипник, благодаря которому подошва проделывает дополнительные круговые вращения, пока движется по орбите. Такое оборудование безопаснее и качественнее. Именно орбитальные машинки вы можете увидеть на фото классных и известных детейлинг-студий. Орбитальные аппараты отличаются друг от друга размером подошвы, куда крепится диск, а также приводом (электро или пневмо). В РФ наибольшей популярностью пользуются машинки RUPES. Их цена более приемлемая в сравнении с конкурентами, а качество остается на высшем уровне. Стоимость начинается от 16.000 р.

Конечно, если у вас есть возможность, то лучше сразу приобретать машинки RUPES. Они надежные, безопасные и с ними можно не переживать за некачественный результат полировки. Таким Аппаратом пробить лак достаточно сложно, это еще нужно постараться сделать. Да и голограмм они за собой не оставляют, что тоже является их несомненным плюсом. Но учитывайте, что здесь есть и минус. Эксцентриковой машинкой сложнее полировать глубокие царапины и повреждения. Этот минус особенно заметен опытным мастерам. Новички могут его и не обнаружить.

Мы хотим напомнить вам о том, что никогда не нужно полировать дрелью, шуруповертами и прочими инструментами, которые никакого отношения к полировке не имеют. Есть всевозможные насадки, которые адаптированы под строительные инструменты. Они преподносятся производителями как насадки для обработки труднодоступных мест. Но учитывайте, если такие приборы продаются в строительных магазинах, они используются только для полировки акрила, но никак не автомобильного лака. Если говорить о профессиональных насадках на машинки, которые активно используются детейлерами по всему миру, то в РФ их пока приобрести тяжеловато, даже во всевозможных интернет-магазинах.

Особенности выбора полировочного диска

Поролоновые полировальные диски имеют достаточно внушающую жесткость:

• Белые — жесткие.
• Оранжевые — средние.
• Синие — более мягкие.
• Черные — мягкие.

Диски RUPES для брендовых машинок отличаются по форму и цветовой палитре:

• Синие — жесткие.
• Зеленые — средней жесткости.
• Желтые — более мягкие.
• Белые — мягкие.

Существуют также меховые круги. Они применяются только на роторных машинках для абразивной обработки хорошей мощности. Если речь идет о жестких и меховых дисках, то их используют для полировки с использованием сильной абразивной пасты на первых кругах процесса. Такие модели быстро устраняют глубокие царапины. Но также важно учитывать, что они достаточно быстро нагревают лаковое покрытие.

Средние круги можно назвать универсальными. Если запастись терпением, то в целом они смогут вам заменить жесткие круги. Но придется попотеть и потратить поработать подольше. Мягкие и средней мягкости диски используются для финишной обработки. Они убирают с поверхности кузова самые мелкие царапины от крупных абразивных смесей. Мягкие диски делают кузов сверкающим и блестящим.

Если вы полируете впервые на роторной машинке, не переживайте и не заморачивайтесь. Просто используйте три обычных полировочных круга: черный, синий, оранжевый. Для первой работы этого будет вполне достаточно, чтобы усвоить главные принципы работы. Меховые круги пока отложите. Не пользуйтесь ими, пока не поймете, какой эффект дают разные круги в сочетании со всевозможными абразивными пастами. Меховые диски легко режут лак и очень быстро его греют, новичкам с ними справиться сложно.

Учитывайте, что профессиональные машинки для полировки отличаются от обычных прежде всего скоростью получения качественного результата, а также безопасностью, удобством в использовании и уходе. Но если у вас есть стремления и цели, то научиться круто полировать кузов можно и при помощи обычных машинок. Что касается профессиональных полировочных смесей, они тоже отличаются от обычных качеством полученного результата. Здесь лучше не экономить и покупать сразу профессиональные пасты и смеси. Иначе результат может быть совсем не таким, как вы планировали.

Какую пасту использовать?

Выбор полировальных паст огромен. Но мы смело можем заявить, что кроме продукции RUPES и Koch лучше ничего не покупать. Если есть сомнения касательно такого вывода.можете путем проб и ошибок приобрести несколько паст разных брендов и протестировать их. А затем протестировать пасту RUPES и Koch. Но стоит отметить, что смеси RUPES с синими колпачком весьма слабые. Пока учитесь — самое то, но дальше лучше смотреть в сторону более мощных смесей.Полировальные пасты делятся на виды в зависимости от степени абразивности: от сильно абразивных до мелкоабразивных и финишных. Каждый производитель включает свои особенности в понятие “абразивность”. Поэтому мы советуем на начальном этапе использовать пасты только одного производителя и не мешать их с другими брендами.

Бренды RUPES и Koch продают пасты во флаконах по 250 мл. Такого объема хватит смело на несколько полировок. Для трех полировальных дисков нужны три пасты: крупно абразивная, средняя и финишная. Если мы говорим о пастах RUPES, то для сильно поцарапанных поверхностей используется такая комбинация: синяя-зеленая-желтая Если степень повреждения кузова низкая или средняя, то можно воспользоваться следующей комбинацией паст: зеленая-желтая-белая.

Лично мы советуем пасты от брендов Koch и RUPES. Во-первых, потому что это качественный результат. Во-вторых, низкий процент силикона. В процессе работы после каждого круга полировки вы будете видеть результат. Это без прикрас. При использовании других паст может сначала показаться, что все не так плохо. Однако это только сразу. В этих пастах столько силикона, что при их нанесении вроде кажется, что все круто и гладко. Но после обработки поверхности обезжиривателями просто хочется плакать. Поэтому не скупитесь на пастах и выбирайте профессиональные материалы.

Процесс полировки

Полировка кузова транспортного средства состоит из шести базовых принципов. Вам нужно освоить их, тогда в процессе не будет никаких сложностей и проблем. Если рассмотреть процесс полировки с точки зрения физика, то он весьма незатейлив и прост. Просто берем пасту, наносим ее на полировальный диск, прикладываем инструмент к поверхности машины, размазываем смесь машинкой, включаем аппарат на 2000 оборотов и легкими неспешными движениями обрабатываем поверхность кузова. Важно держать машинку горизонтально и не задерживать диск долго на одном месте более 3 сек.

Полировать лучше всего на постепенно, небольшими участками: около 50х50 см. Если остаются излишки пасты, нужно аккуратно убрать их при помощи сухой тряпки или микрофибры. Когда отполируете весь кузов при помощи жесткого круга, обработайте его обезжиривателем. Теперь меняем диск на средний вместе с пастой. Машинку выстраиваем на 3000-4000 оборотов в мин. Работаем по тому же принципу. Ну и третий этап — используем самый мягкий диск и мягкую пасту. Машинку выстраиваем на 5000-6000 оборотов. И проделываем финишную обработку.

Учитывайте, что именно та паста, которую вы используете на первом этапе полировки, и задает итоговый результат. Именно она убирает все виды царапин и повреждений. Чем крупнее ее зерна, тем лучше и быстрее она обрабатывает царапины и убирает их. Остальные смеси оказывают лишь дополняющую функцию. Самый первый этап обработки кузова — задающий. Он длится дольше всех. В процессе мы выравниваем кузов.

Главные правила полировки

Прежде чем приступить к работе усвойте главные правила полировки, чтобы не наделать грубых ошибок:

• Не полируй ребра. Ребра жесткости обрабатывают в двух плоскостях: слева или справа либо сверху или снизу. Не нужно полировать ребра в лоб, так как на них очень мало лака.
• Не нужно забивать щели. В таком случае значительно увеличится расход пасты. При этом диск может начать крошиться или вообще испортиться. А саму пасту застывшую из щелей отмыть очень сложно.
• Не останавливайся на одном месте более 3 секунд. Внимательно следи за процессом и не зависай на одном месте. Если у тебя еще нет опыта, полируй каждый участок чаще, но никак не дольше. Давай каждому участку время остыть.
• Обращай внимание на края полировальной подложки. Когда полируешь участки со сложной геометрией (например, торец крыши багажника, обращай внимание на подложку машинки, к которой крепится сам диск. Важно, чтобы пластиковая подложка ни в коем случае не дотрагивалась до поверхности кузова.
• Следи за направлением диска. Внимательно следи за тем, куда направляешь диск, не зацикливайся на блестящем следе, который он оставляет. Если нужно оценить промежуточный результат, выключи технику и оцени работу.

Если полируешь первый раз, то процесс затянется надолго. Боли в пояснице и ногах в таком случае не избежать. Конечно, несколько часов на ногах в согнутом положении. Но по мере получения опыта будешь привыкать и дискомфорт будет сходить на нет. Если не хочешь терпеть и имеешь лишние средства, покупай ножничный подъемник и специальный стул. Стоимость — 100.000 р.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Мы ответим на самые частые вопросы, которые чаще всего задают новички. Гарантируем, что эти вопросы обязательно возникнут в вашей голове, когда столкнетесь с практикой.

1. Сколько пасты наносить на диск?

В разных местах диска нанесите 6 капель смеси размером 1-2 см. Этого вполне достаточно. Если пасты будет больше, то диск может забиться. Это приведет к некачественной полировке, быстрому нагреванию диска. Но и небольшое количество пасты тоже опасно. Если поскупишься, то поцарапаешь кузов. Шесть капель — самое то.

2. Нормально ли что паста летит во все стороны?

Если полируешь впервые, то в целом все хорошо. Можно не удивляться тому, что паста разлетается в стороны. Но когда наберешься опыта, то устанешь потом это все отмывать и станешь более тщательней подходить к работе. Если слишком сильно летит в стороны паста, значит плохо подготовили кузов к работе. Нужно лучше чистить его глиной, не жалеть обезжириватель, тщательно все оттирать микрофиброй или тряпкой. Если все качественно подготовить, то ничего брызгать и лететь не будет.

3. Сильно ли прижимать машинку?

Роторные машинки хорошо прижимаются к поверхности своим весом. Вам нужно только направлять аппарат и поддерживать его. Никаких усилий и особых навыков. Если речь идет об эксцентриках, то тут важно следить за тем, чтобы машинка не плавала в руке. Полировальный диск должен прижиматься к ней по всей площади.

4. Диск или тряпка оставляют царапины, нормально ли это?

Царапина на автомобиле. Как удалить своими руками

Иногда вид самого дорогого и престижного авто может оказаться безнадежно испорчен большой некрасивой царапиной на кузове. Если вы желаете убрать царапины с машины своими руками без лишних трат, не прибегая к услугам профессионального автосервиса, то наша статья наверняка окажется для вас очень полезной.

Итак, для начала необходимо определить глубину повреждений. От того, насколько глубокая царапина на кузове автомобиля, будет зависеть, нужно ли полностью перекрашивать элемент или можно убрать царапины с автомобиля своими руками.

В зависимости от глубины все повреждения лакокрасочного покрытия условно можно разделить на следующие группы:

• повреждение лакового покрытия;
• повреждение лакового покрытия и слоя краски;
• повреждение слоя грунтовки;
• глубокие царапины (виден металл).

В последнем случае, вам вряд ли удастся полностью ликвидировать дефект самостоятельно, и без профессионалов тут не обойтись.

А как закрасить царапину на машине, если она небольшая? С неглубокими царапинами на автомобиле можно попробовать справиться своими силами. Для этих целей сегодня существует много специальных средств.

Например, крем под названием «Антицарапин». Профессиональные кузовщики, конечно, относятся к нему с большой долей иронии, ведь царапины на машине он не удаляет, а тщательно маскирует. Поэтому оно очень эффективно в отношении мелких царапинок, которые необязательно устранять, а вполне можно искусно замаскировать.

1. «Антицарапин» — средство для удаления царапин с автомобиля

«Антицарапин» выглядит в виде пасты, с помощью которой можно убрать мелкие царапины на кузове авто, помогает избежать потускнения и возвращает блеск покрытию. Стоит отметить, что с помощью этого средства вы не удаляете, а просто скрываете все подобные недостатки. Но как мы уже говорили, оно недорогое и поэтому хорошо пользуется спросом у многих водителей.

Для использования «Антицарапина» не надо многих знаний, все очень просто. Самое главное – это хорошо очистить кузов машины, и, конечно же, место повреждения. Затем необходимо взять пасту и нанести ее на царапины машины влажной тряпочкой. Ни в коем случае не нужно втирать, надо просто нанести на место повреждения!

Количество нанесенного средства зависит от степени тяжести повреждения, чем глубже царапина на кузове, тем больше потребуется пасты. После нанесения пасты необходимо подождать минуту, что бы она схватилась и подсохла. И в конце процедуры требуется отполировать место повреждения, пока не появится блеск.

2. Карандаш для удаления царапин с автомобиля

Для того, чтобы убрать глубокие царапины на машине, вам больше подойдут «подкрашивающие карандаши», так как они считаются более эффективными и профессиональными, нежели средство «Антицарапин». Такие карандаши можно приобрести в специализированных дилерских центрах.

«Подкрашивающие карандаши» являются специальными комплектами, которые помогают подкрашивать сложные повреждения на кузове авто. Стоит отметить, что карандаши — это формальное наименование, а на деле это средство представляет из себя две баночки, в одной из которых находится краска под цвет вашего авто, а в другой — лакирующий состав. Как закрасить царапины на автомобиле, вооружившись этими баночками?

Очень просто: сначала необходимо очень хорошо помыть кузов и место повреждения, затем взять ватную палочку и заделать царапину на автомобиле аккуратными мазками краски. Остается нанести сверху лак и заполировать царапину на машине с помощью мягкой губки или валика.

Подобные средства служат не только маскировке косметических изъянов на кузове авто, но и надежной защите металла от коррозии в местах повреждений.

Безусловно, профессиональное удаление царапин с автомобиля нельзя сравнить с действием этих средств, но если вы хотите сэкономить и не желаете переплачивать мастерам за то, с чем можете справиться сами (убрать царапины с машины своими руками), то покупка подобных паст и кремов — это оптимальное решение.

Эффективной защиты кузова машины от повреждений не существует, разрекламированные пленки, конечно, уменьшают количество царапин на автомобиле, однако стоит ли это потраченных денег — каждый автовладелец решает для себя сам.

Как убрать царапины на авто своими руками

Если ваша машина не стоит в коллекции, а ездит по дорогам, то появление на ней царапин неизбежно. Но от них можно избавиться своими силами без лишних походов в автосервис.

Теги:

Нетленка

Автомобили

Лайфхак

Ремонт

Купе

Сразу стоит оговориться, что далеко не все повреждения лакокрасочного покрытия устраняются без привлечения специалистов. В ситуации, когда царапины глубокие или кузовные элементы повреждены больше, чем поверхностно, потребуется помощь мастеров и специального оборудования. А своими силами можно сделать только хуже.

Но если речь идёт не о самых сильных царапинах, то попытаться избавиться от них можно и без привлечения посторонней помощи. Достаточно лишь следовать нашим советам и трезво оценивать характер дефектов и собственные возможности, чтобы не усугубить ситуацию. И помните, что всю работу надо делать только после тщательной мойки автомобиля.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Полироль

Самый очевидный вариант устранения царапин. Если они не слишком глубокие, то можно купить восковой полироль и самостоятельно заполировать царапины. На какое-то время это поможет скрыть дефекты, но потом они проявятся вновь.

Использование абразивной пасты с применением специальной полировальной машинки даст возможность удалить более серьёзные царапины, но это тот самый случай, когда неумелыми руками можно сделать только хуже. Поэтому рекомендует за такой полировкой обращаться к профессионалам.

Краска-карандаш

Когда царапина пробралась сквозь лак до краски, то её можно убрать специальным карандашом с краской, подобранной в тон кузова вашего автомобиля. Прежде чем красить, необходимо обезжирить место повреждения, а после нанесения краски не мыть машину около недели, чтобы покрытие схватилось.

Наборы для полировки

Ещё более серьёзные повреждения требуют грунтовки, покраски и покрытия лаком. Специальные наборы для ремонта такого рода царапин включают в себя всё необходимое для работы, в том числе и инструкции с точным описанием порядка действий — следуйте им и вернёте машине первозданный вид.

Восстановление пластика

Царапины на пластиковых элементах можно ликвидировать либо с помощью специальных составов, которые заполняют повреждения, а заодно и служат для полировки поверхности. На незаметных глазу деталях царапины на свой страх и риск можно попробовать удалить равномерным нагревом пластика строительным феном, но тут главное не переборщить и не расплавить деталь.

Царапины на стёклах и фарах

Удалять царапины со стёкол можно с помощью полировки специальными составами и полировочной машинки, но, как и в случае с кузовными деталями, подобная работа требует определённых навыков и лучше доверить её профессионалам. А вот пластиковые и стеклянные рассеиватели фар можно попробовать отполировать своими силами, например, зубной пастой. Если есть уверенность в своих силах, то и полироли тоже помогут решить проблему.

Существуют и другие способы самостоятельного устранения неглубоких царапин, но всё же если вы не хотите ещё больше испортить свой автомобиль, попробуйте описанные выше методы. А если они окажутся бессильны, то вам прямая дорога в сервис, где за дело возьмутся профессионалы.

Как навсегда удалить царапины с автомобильной краски

Удаление царапин с автомобиля навсегда может быть непростой задачей. Доступно множество продуктов и методов, но понять, какой из них подходит именно вам, может быть сложно.

В этом сообщении в блоге Hull Dobbs Ford мы рассмотрим несколько методов удаления автомобильных царапин и дадим советы по выбору лучшего метода для ваших нужд. Мы также обсудим некоторые плюсы и минусы каждого метода, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, как отремонтировать царапины на вашем автомобиле.

Первым шагом в удалении царапин с автомобиля является оценка серьезности повреждения. Если царапина достаточно глубокая, чтобы зацепить ноготь, ее, скорее всего, придется ремонтировать профессионалу. Однако, если царапина не такая глубокая, вы можете удалить ее самостоятельно с помощью локтей и правильных продуктов.

1. Шлифовка

Одним из популярных методов удаления царапин с автомобилей является шлифовка. Это включает в себя использование наждачной бумаги с более мелкой зернистостью, чтобы удалить верхний слой краски и обнажить свежую, безупречную краску под ним. Шлифовка — это относительно простой и недорогой способ удаления легких царапин, но он может занять много времени и затруднить достижение идеальной отделки.

2. Полировка

Другим распространенным методом удаления царапин с автомобилей является полировка. Это включает в себя использование полировальной подушки и полировочного состава для удаления верхнего слоя краски и сглаживания царапины. Полировка — это быстрый и простой способ удалить легкие царапины, но может быть сложно контролировать силу нажатия, что приводит к неравномерному результату.

3. Ретуширующий карандаш

Если у вас есть более глубокая царапина, которую вы не можете удалить с помощью шлифовки или полировки, вам, вероятно, потребуется использовать ретуширующий карандаш или краску, чтобы заполнить повреждение. Это более сложный и трудоемкий процесс, но он даст вам больше шансов добиться бесшовного ремонта.

4. Ремонтный комплект для устранения царапин

Если у вас есть небольшая царапина на автомобиле, вы можете использовать ремонтный комплект для ее устранения. Эти наборы обычно содержат все необходимое для выполнения работы, включая инструкции.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые из самых популярных методов удаления автомобильных царапин, вы можете задаться вопросом, какой из них лучше для вас. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, включая размер и глубину царапины, тип краски на вашем автомобиле и ваш бюджет.

Предположим, у вас есть небольшая царапина на уровне поверхности. В этом случае вы, вероятно, можете обойтись без полировки или вощения. Эти продукты заполнят царапину и сделают ее менее заметной. Однако они не удалят царапину полностью. Если у вас глубокая царапина, возможно, вам придется использовать более абразивный метод, например, шлифование или полировку.

Если вы ищете высококлассного дилера Ford,   Hull Dobbs Ford, 9 порций0009 Лидс, Алабама, — это то, что вам нужно. Мы позаботимся о том, чтобы вы позаботились о каждом шаге, начиная от нашего дружелюбного отдела продаж и заканчивая специализированным финансовым центром. Наш сертифицированный автосервис всегда готов помочь вашему автомобилю работать как новому.

Запишитесь на обслуживание прямо сейчас!

Как удалить царапины, удалить царапины с автомобильной краски, удалить автомобильные царапины

Как удалить царапины

Удаление царапин с автомобильной краски представляет собой многоэтапный процесс, который начинается с выравнивания краски вокруг царапины и заканчивается восстановлением блеска . Количество шагов зависит от серьезности царапины. В этом общем руководстве по удалению царапин описывается типичный процесс удаления царапин. Существует множество методов и инструментов, и вы можете найти свой собственный вариант этого процесса, который вам подходит.

В этом руководстве описывается, как удалить случайные изолированные глубокие царапины (RIDS). Для полного удаления завихрений или удаления мелких царапин вы должны использовать полир и состав. Этот процесс описан в нашем Руководстве по полировальной машине двойного действия и Руководстве по ротационной полировальной машине. Если у вас есть отдельные царапины, которые слишком глубоки, чтобы их можно было удалить без шлифовки, вы попали по адресу.

Важные советы:

1. В этом руководстве описывается шлифование вручную, а затем использование полировального круга двойного действия для компаундирования и полировки. Это один из способов сделать это. Лучший инструмент для удаления следов шлифовки с Весь автомобиль представляет собой поворотный буфер с шерстяной накладкой, соответствующим составом и небольшим опытом. Здесь мы работаем над отдельными царапинами.

2. Заводская обожженная краска обычно тонкая и твердая, это два ОГРОМНЫХ минуса, которые работают против вас, если вы захотите или вам понадобится отшлифовать заводскую краску. Всегда делайте тестовое пятно на небольшом участке и убедитесь, что вы можете удалить 100% следов шлифования, прежде чем продолжить шлифование.

3. Всегда используйте наименее агрессивный подход для выполнения работы.

4. Отшлифуйте только в количестве, достаточном для устранения или улучшения дефектов, которые вы пытаетесь устранить.

5. Помните, что шлифовка удаляет краску так же, как и процесс компаундирования и полировки, поэтому учитывайте это при работе.

6. Если возможно, используйте толщиномер краски для измерения толщины пленки перед шлифованием. Запишите показания, которые вы берете до, во время и после. Измеритель толщины краски — это удобный инструмент, который дает вам представление об общей толщине краски, а также о любых кузовных работах или перекрашивании, которые были выполнены для определения областей или целых панелей.

7. Не шлифуйте слишком близко к краям или твердым/острым линиям кузова.

8. Самое главное — Всегда работайте чисто.

Вам потребуется:
Meguiars #2000 Бумага для финишной обработки
Meguiars #2500 Бумага для финишной обработки
Meguiars #3000 Бумага для финишной обработки
Meguiar’s E-7200 Резиновая опорная подушка
Универсальный распылитель с чистой водой и одной или двумя каплями шампуня для кузовных работ Pinnacle 901 15 3М Скотч 233+ Автомобильная малярная лента премиум-класса 18 мм x 32 м
Grit Guard 5-галлонная система ведра с тележкой — красный
Brinkman Swirl Finder Light
Wolfgang Total Swirl Remover 3.0
Wolfgang Finishing Glaze 3.0
Кабель Porter 7424XP Полировальная машина двойного действия
2-3/4-дюймовая вращающаяся опорная пластина на липучке 901 15 Д.А. Адаптер 5/8″ X 11
Lake Country 4″ Режущий диск CCS из желтого пеноматериала
Полировальный диск Lake Country 4″ из белого пеноматериала CCS
Измеритель толщины краски PosiTest
Салфетки из микрофибры

Начните с замачивания наждачной бумаги не менее чем на 1 5 минут в растворе воды и пару капель шампуня Pinnacle Bodywork Shampoo. У вас должно быть три разных зерна. Поскольку эти частицы песка могут оторваться в воде, замачивайте бумагу в разных ведрах, чтобы избежать перекрестного загрязнения.  Вы можете использовать три промывочных ведра Grit Guard на 5 галлонов.0003

Шаг 1: Наждачная бумага с зернистостью 2000

Затем возьмите наждачную бумагу с зернистостью 2000 и оберните ею резиновую подложку Meguiar E-7200. Эта подушечка поможет распределить давление пальцев на бумагу.

Вариант: для очень маленьких царапин вы также можете разрезать наждачную бумагу на небольшие квадраты размером с почтовую марку и использовать кончики пальцев в качестве подложки.

Обязательно растушевывайтесь от царапины, ослабляясь по мере удаления от царапины. Вы хотите зашлифовать царапину, что означает удаление большей части краски непосредственно возле царапины, , которая представляет собой пустоту краски , но растушуйте или сузьте глубину шлифовальных следов по мере удаления от царапины. царапина , пока вы смешиваете область с окружающей краской. Это создаст видимость уровня.

Обратно к подошве. Поверните подушку с наждачной бумагой под углом, чтобы шлифовать поперек царапины, а не прямо вверх и вниз. Используйте бутылку с чистой водой и пару капель шампуня, чтобы обильно смочить краску, которую вы будете шлифовать. Непрерывно распыляйте краску во время работы, чтобы наждачная бумага легче скользила.

Всегда шлифуйте под углом, никогда полностью перпендикулярно царапине.

При шлифовании прозрачного покрытия образуется беловатая суспензия. Одноэтапная краска сходит цветной суспензией.

Важно! Если вы удаляете несколько изолированных царапин, важно удалить одинаковое количество краски с каждой области, чтобы общий результат был однородным. Здесь вам пригодится измеритель толщины краски PosiTest. Он может проверить, что вы удалили одинаковое количество краски с каждой области. Это помогает подсчитывать ваши удары наждачной бумагой, чтобы вы могли повторить процесс, если у вас есть несколько царапин одинаковой глубины.

Вытрите суспензию (удалите лак и воду), чтобы увидеть результат. Глубокие царапины следует заменить более мелкими царапинами с зернистостью 2000.

Шаг 2: Наждачная бумага с зернистостью 2500

Повторно отшлифуйте каждую секцию наждачной бумагой с зернистостью 2500, обернутой вокруг противня. Держите краску влажной и работайте с подушечкой под углом. Следите за тем, чтобы не перешлифовать краску. Вам нужно только устранить более глубокие царапины с зернистостью 2000.

Вытрите суспензию и проверьте результат. Шлифовальные царапины должны быть более мелкими и менее отчетливыми.

Шаг 3: Наждачная бумага с зернистостью 3000

Повторно отшлифуйте каждую секцию наждачной бумагой с зернистостью 3000, обернутой вокруг подложки. Применяются те же правила, что и в двух предыдущих раундах.

Вытрите суспензию и проверьте результат. Вы узнаете, когда будете готовы к смешиванию, посмотрев на отшлифованную область. Отражения верхнего света или фонарика Brinkman Swirl Finder Light должны быть размытыми и тусклыми, без явных глубоких царапин от шлифовки.

Этап 4: Составление компаунда

Для выполнения этапов компаундирования и полировки прикрепите 2-3/4-дюймовую поворотную опорную пластину с крючками и петлями и адаптер D.

тюнинг ваз своими руками

Здравствуйте. Рады видеть Вас на нашем маленьком сайте. Мы всегда радуемся новым гостям, особенно, если это гости понимают что-то в автомобилях. Чаще сюда заходят для того, что бы просто посмотреть картинки, иногда, что бы найти ответы на интересующие вопросы. Мы же постараемся помочь и тем и тем. Итак, что мы имеем. Это разнообразные переделанные и доделанные Жигули, которые не смогли, а точнее, не захотели доделывать, на заводе. После того, как автомобиль попадает в руки профессионального мастера-автомеханика, он начинает жить заново. Всего несколько движений волшебным всепонимающим мозгом и шедевр автопрома готов. Теперь такую тачку хотят иметь все ценители автоискусства.

Так вот. Давайте подробнее я расскажу о месте, куда Вы попали. А именно про этот сайт. Какие разделы мы имеем слева. Начнём по порядку.

— ваз 2106 тюнинг своими руками можно сделать только в том случае, если Вы являетесь хорошим мастером автослесарем. Если же у Вас нет ни теоретических, ни практических знаний, то лучше не соваться. Да, конечно, всё приходит с опытом. Но, всё таки, лучше доверить тюнинг автомобиля 2106 профессионалу. Бывает такое, что у Вас просто нет такой возможности, заплатить за услуги качественного мастера. В этом случае приходится лезть самому. Но, сразу хочется сказать, не рассчитывайте на какой-то большой результат. Скорее всего получится не лучше первого блина.

— тюнинг ваз 21099 своими руками сделать так же не очень просто. И мы так же хотели бы посоветовать обратиться к специалистам. А пока можете посмотреть фотографии тюнинга и почерпнуть для себя что-то новое и интересное. Как правило, всем больше всего нравятся бамперы. Они-то и пользуются большим спросом. Достать их не так-то просто. Ведь фабрики не выпускают в стандартном виде эксклюзивные бамперы.

— ваз 2107 тюнинг своими руками  сделать можно, если не жалко свой автомобиль. С другой стороны, если Вы сможете достать какие-то уже готовые детали и запчасти, то можно попробовать и самому сделать. Если Вы перейдёте в этот раздел, то сможете увидеть, как люди сами, своими руками, делают такой тюнинг, что закачаешься. Некоторые фото тюнинга ВАЗ достойны уважения. Им приходится только завидовать.

— тюнинг ваз 2109 своими руками сделал как-то мой друг. Скажу Вам честно. Когда я говорю, что тюнинг не стоит делать своими руками, если Вы не профессионал, то я не шучу. Получилось у него, мягко говоря, не очень. Двери либо не закрываются, либо щели остаются, с багажником и капотом такая же ситуация. Машина, как будто, даже уменьшилась. Ну да, покрасил, ну да, помыл. А что толку-то, когда невооружённым глазом видно, что на этом чуде и ездить-то страшно, скорее всего, просто опасно.

— тюнинг ваз 2110 своими руками мой любимый. Мне кажется, что этот  автомобиль как никто другой подходит для переделывания и улучшения внешних и технический качеств. И стоит он относительно не дорого, и запчасти на него найти легко, и самому лезть не страшно. И фору даст по техническим характеристикам многим автомобилям. Если Вы не уличный гонщик, то и тюнинг не понадобится. А вот для ценителей скорости этот автомобиль незаменим (если,  конечно, вы не владелец нефтяных вышек). А пока переходите в раздел того авто, который интересует и смотрите фото и картинки.

Узнаем как выполнить тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками?

Статья для тех, кто планирует сделать тюнинг салона ВАЗ-2110 своими руками. Ниже описаны изменения, которые можно осуществить самостоятельно.

Про салон автомобиля ВАЗ-2110 можно сказать, что он крепкий, надёжный в эксплуатации, с вместительным внутренним пространством. А вот комфортабельность салона находится на уровне, который бы хотелось повысить. Поэтому часто владельцы данной марки авто готовы усовершенствовать его внутренний интерьер частично либо полностью. Тюнинг салона ВАЗ-2110 можно сделать своими руками.

В статье рассмотрим имеющиеся возможности для усовершенствования, предложим некоторые идеи, дадим полезные рекомендации.

Для начала тюнинга нам понадобится бумага. Потребуется записать все запланированные изменения интерьера салона, а также отметить конечный результат возле каждого пункта тюнингованного элемента.

восстановление, шпатлевание, матирование, грутование своими руками

Подготовка бампера к покраске.

К такому занятию, как подготовка бампера к покраске, следует подходить серьезно и ответственно, ведь от того, в каком состоянии деталь дойдет до нанесения пигмента, напрямую зависит результат вашего труда, а именно: прочность и привлекательный вид бампера. Поговорим подробнее о следующих этапах подготовительных работ:

• подготовка инструментов, оборудования и расходных материалов;
• создание необходимых условий в гараже;
• реставрация поврежденных участков бампера, в частности, пайка;
• зачистка и обезжиривание;
• шпатлевка и матирующее шлифование;
• грунтование и последующая шлифовка.

Содержание

1. Собираем необходимые инструменты и расходные материалы
2. Подготовка и ремонт бампера
3. Очистка пластикового бампера от загрязнений
4. Восстановление повреждений на бампере методом пайки
5. Шпатлевка и матирование
6. Грунтование

Собираем необходимые инструменты и расходные материалы

Ведется ли подготовка нового или уже имеющегося на вашем авто бампера к покраске – в любом случае, без минимального набора инструментов и расходных материалов не обойтись. Вот что вам понадобится:

1. краскопульт со сменными соплами и компрессор;
2. шлифовальная машинка с кругами разной зернистости или абразивная шкурка и рубанок;
3. набор автомобильных шпателей;
4. мерные емкости;
5. чистая безворсовая ветошь;
6. клейкая лента для защиты участков бампера, не подлежащих реставрации и покраске;
7. расходные материалы: обезжиривающее средство, шпатлевка, грунт.

Подготовка и ремонт бампера

Как подготовить не только сам бампер, но и внутреннее пространство гаража к покраске? Прежде всего, необходимо расширить рабочую зону. Для этого вынесите из гаража все лишнее (элементы меблировки, запчасти, ГСМ и др.), а также изолируйте все возможные источники возгорания, ведь подготовка к покраске всегда сопряжена с использованием легковоспламеняющихся материалов.

После этого при помощи пылесоса или струи сжатого воздуха очистите от пыли пол, стены и потолок и проведите влажную уборку. Будьте особенно внимательны к углам.

В гараже должна исправно работать вытяжка, но не должно быть сквозняков. Позаботьтесь и об освещении: для подготовки к покраске отлично подойдут переносные прожекторы на штативах.

Очистка пластикового бампера от загрязнений

Подготовка пластикового бампера, как и любой другой детали кузова, к ремонту всегда начинается с удаления загрязнений, потому что к покраске допускается только хорошо очищенная и ровная поверхность. Конечно, идеальный вариант – это посещение автомойки, но вполне достаточно будет тщательной очистки бампера от дорожных смол, пыли, масел, прилипших насекомых и других загрязнений.

Обезжиривание бампера растворителем поможет удалить с поверхности под покраску остатки смолы (гудрона), иначе при шлифовке абразивная шкурка будет слишком быстро забиваться. Кроме того, при помощи острого тонкого ножа необходимо удалить с бампера куски старого лакокрасочного покрытия, которые начали отслаиваться.

Восстановление повреждений на бампере методом пайки

Для начала вам необходимо подготовить к работе горелку или паяльник. Если вы не являетесь профессионалом, лучше выбрать второй вариант, потому что использование горелки требует определенной сноровки. При неумелом обращении с ней вы не только не отремонтируете бампер, а скорее поплавите пластик, чем окончательно испортите деталь.

Далее действуем в два этапа:

Просверливаем на конце трещины отверстие, чтобы повреждение со временем не увеличилось, а затем осуществляем первичную пайку с изнаночной стороны на концах трещины, а затем через каждые 10-15 см.

Проводим окончательную пайку, используя скрепки от степлера, у которых предварительно укоротили ножки. Скрепки впаиваем поперек трещины через каждые 2 см с изнанки, затем размазываем шов. После такого армирования шва запаиваем трещину с лицевой стороны.

Примечание: скрепки целесообразно использовать, когда под рукой больше ничего нет, однако предпочтительнее армировать шов специальной сеткой. Кусок такой сетки, перекрывающий трещину на 2-3 см, впаивается в бампер с изнанки или фиксируется при помощи эпоксидной смолы. Только после этого проводится наружная пайка.

Шлифовка бампера после пайки.

После пайки бампер шлифуется шкуркой Р80, 100 или 120 либо шлифовальной машинкой с кругом №240. Также обратите внимание на волоски пластика, отделившиеся от бампера: их тоже необходимо удалить, иначе поверхность, подлежащая покраске, будет шероховатой.

И последнее, что делаем на этом этапе, — обдуваем бампер сжатым воздухом из компрессора, чтобы очистить поверхность и подготовить ее к дальнейшим работам.

Шпатлевка и матирование

Шпатлевание нового бампера проводится для того, чтобы грунт и краска легли ровнее, а шпатлевание уже установленной на авто детали – чтобы скрыть дефекты: трещины, царапины, сколы и др.

Чтобы подготовить смесь к работе, возьмите из упаковки столько шпатлевки, сколько поместится на ¾ рабочей поверхности шпателя. На другой шпатель возьмите отвердитель, а затем смешайте компоненты до получения однородной массы, перекладывая смесь с одного шпателя на другой. Этот процесс должен занять не более минуты.

Работать со шпатлевкой следует быстро. Наносите ее поперек трещины, чтобы по максимуму заполнить дефектный участок, а выравнивайте вдоль. Если в смеси начали появляться комочки, а произойдет это примерно через 5-7 минут, значит, шпатлевка начала схватываться. С этого момента всякие действия над зашпатлеванным участком необходимо прекратить. Полностью он высохнет за 25-30 минут. Если вы использовали стекловолоконную шпатлевку, бампер следует оставить на сутки, чтобы смесь хорошо «легла».

После этого твердую шпатлевку шлифуют шкуркой Р60 – Р180, а мягкую, которой укрывают незначительные дефекты пластика бампера, — абразивом Р180 – Р320.

Если вы хотите добиться идеально ровно зашпатлеванной поверхности, после шлифовки покройте бампер финишной нитрошпатлевкой. По своей консистенции она напоминает грунт и способна скрыть даже мельчайшие поры и неровности, образовавшиеся после частичной шлифовки предыдущих слоев шпатлевки.

Грунтование

Подготовка бампера к окрашиванию завершается нанесением двухкомпонентного акрилового грунта. Сначала размешайте грунт в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости разведите его с отвердителем и растворителем. Для смешивания используйте деревянную линейку или чистую неметаллическую палочку. Строго следуйте инструкции по применению, в которой указано, в каких пропорциях смешивать компоненты рабочей смеси.

Грунтовочная смесь годна к применению в течение 1-2 часов, поэтому не следует готовить ее сразу в больших количествах. Чтобы полностью покрыть бампер, достаточно будет 200-300 г. грунта без учета добавок.

Перед заливкой в бачок краскопульта процедите грунт через сетчатый фильтр или обыкновенный капроновый чулок. Рабочее давление в краскопульте должно быть установлено на уровне 3-4 атмосфер. Факел должен иметь форму овала, высота которого в 3-4 раза больше ширины. Для регулировки этого параметра используйте ручку сбоку корпуса краскопульта.

Перед началом грунтования рекомендуется сделать несколько тестовых выкрасов на пробной поверхности, чтобы убедиться, что состав подается равномерно. Только после этого переходите к обработке бампера. Держите краскопульт перпендикулярно поверхности и медленно продвигайте его от края вперед, в сторону незагрунтованного участка. Каждый новый проход должен примерно на 50% перекрывать предыдущий. Если первый слой грунта получился не слишком равномерным, после предварительной сушки нанесите второй.

После того как грунт высохнет, считайте, что подготовка бампера к окрашиванию завершена.

Предварительная подготовка поврежденного бампера к покраске

Пластик на современных авто, из года в год, занимает все большую площадь. Одной из важнейших деталей, изготавливаемых из этого материала, является бампер. Он представляет собой защитный элемент машины, поэтому должен всегда быть в идеальном состоянии. В этой статье мы рассмотрим то, как должна производиться качественная подготовка бампера к покраске.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

При нанесении первого из слоев, рассчитайте его таким образом, чтобы он был на 4-5 см шире самого повреждения. Следующий слой должен перекрывать первый на 6-7 см. Далее нужно линию склеивания тщательным образом ошкурить. Затем, по мере отвердевания основы, нанесите шпаклевку с обратной стороны детали. Подождав 25-30 минут, отшлифуйте участок.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Шлифовка и шпаклевание покрытия

После вышеописанных работ переходите к шлифованию бампера крупной шкуркой. Используйте для этого шлифовальную машинку, а также брусок с натянутой на него наждачной шкуркой, имеющей абразивность Р120. Выровняйте все подозрительные участки детали. Помимо этого, зачистка бампера должна включать в себя и заглаживание углов, а также возникающих ступенек.

Ваша главная цель при этом – сделать последующую шпаклевку поверхности минимальной. После того как шлифование и обдувка поверхности будут закончены, осмотрите ее – не осталось ли каких-либо дефектов. Если обнаружите лопнувшие участки либо трещины на пластике, то вооружитесь мощным паяльником.

Заварите найденные повреждения с обеих сторон плоскими электродами, либо если они небольшие – просто пропаяйте паяльником. (Альтернативный способ удаления таких дефектов был описан выше). Получившиеся швы на бампере обработайте шпаклевкой, включающей в себя стекловолокно. Такой материал, высыхая, проседает меньше и, по сути, является армирующим. После того как состав отвердеет, отшлифуйте участок наждачной шкуркой Р120.

Оставшиеся небольшие дефекты обработайте финишной шпаклевкой. После ее отвердения, отшлифуйте поверхность бампера менее крупной шкуркой – Р180-Р220. Повторяйте эту операцию, пока не добьетесь необходимого результата, иными словами, удаления всех ощущаемых рукой и видимых глазом погрешностей.

Следующим этапом будет матование всей площади детали под грунтовку, кроме этого, заглаживание рисок, которые остались после использования грубой шкурки Р120. Для этого используйте наждачную шкурку, имеющую абразив Р220, и где шлифовальной машинкой, а где вручную тщательно пройдите всю рабочую площадь.

Не надо использовать жесткую подошву для машинки, так вы получите нежелательную огранку поверхности бампера. В данном случае рекомендуется применять мягкий переходник на поролоновой основе. Он крепится на липучке, между подошвой и абразивным кругом.

Закончив данную операцию, переходите к следующей. При помощи компрессора обдуйте воздухом всю поверхность бампера. Затем тщательно его обезжирьте Уайт-спиритом и напоследок протрите антисиликоном.

Грунтование бампера

Надев защитную маску, распылите по поверхности детали два тонких слоя грунтовки для пластика. Пока она подсыхает, вымойте пистолет и приготовьте достаточное количество двухкомпонентной акриловой грунтовки. Далее приступайте к очередной операции.

Для начала, покройте всю поверхность бампера одним тонким слоем грунта. Потом в несколько приемов залейте проблемные участки. Делайте это аккуратно, грунтовка не должна потечь. Желательно наносить каждый последующий слой, когда предыдущий стал уже матовым, то есть подсох. И последний этап данной операции – заливка поверхности бампера завершающим слоем грунта. Его желательно делать более жидким, чем предыдущие. Для этого добавьте в состав немного растворителя.

Сушка и окончательная шлифовка детали

После всех описанных действий нужно дать детали полностью просохнуть. Это займет 24 часа. Если вы решите использовать принудительную инфракрасную просушку, время ожидания сократится до 2-3 часов. После того как бампер высохнет, необходимо будет отшлифовать грунт. С этой целью используйте шлифмашинку и наждачную шкурку Р320-400. Чтобы конечный результат был более качественным, можете применить проявочный порошок.

Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки. Пристальное внимание уделите ребрам на поверхности бампера. Подобные участки желательно обрабатывать вручную.

Стоит отметить, что в ходе данной операции существует очевидная вероятность протереть слой грунта насквозь. После того как вы отшлифуете грунт, на некоторых участках поверхности детали могут возникнуть потертости, вплоть до шпаклевки, а в некоторых местах – даже до пластика.

• Если такие дефекты ремонта проявились, то их надо в обязательном порядке повторно укрыть грунтовкой.
• Если вы этого не сделаете, то после окраски бампера на данных участках появится некрасивый кантик.

Повторную операцию грунтования производите посредством распыления одного-двух тонких слоев. После того как состав высохнет, аккуратно отшлифуйте бампер наждачной бумагой Р400-Р500. После этого в последний раз обдуйте деталь сжатым воздухом, обезжирьте ее Уайт-спиритом – и она готова для перекрашивания.

Чтобы получить более прочное покрытие, добавляйте в грунт, а затем модифицирующую лак присадку «Эластофикс». Данный состав сделает покрытие более эластичным и устойчивым к не очень сильным изломам и ударам.

Вследствие использования такой присадки, лак не будет трескаться сеточкой и на нем будет меньше сколов. Следует предупредить, что если вы захотите использовать такую добавку, то шлифовка поверхности бампера абразивными веществами и материалами будет более трудоемкой, так как она приобретет большую эластичность.

Предыдущая

ПокраскаТехнология покраски дверей автомобиля своими руками

Следующая

ПокраскаРекомендации по покраске крыши автомобиля

Как покрасить пластиковый бампер с помощью баллончиков

На этот раз я придумал решение по покраске пластикового бампера с помощью баллончиков с помощью этого пошагового руководства.

Вы, ребята, которые боялись делать эту работу самостоятельно, сможете добиться удовлетворительных результатов.

Любителей просят следовать каждому шагу , объясненному в этом моем руководстве, чтобы получить идеальную отделку бампера своего автомобиля.

Если вы хотите сэкономить несколько долларов и заказали новый бампер, но вам нужно его покрасить, не волнуйтесь! Вполне возможно выполнить всю работу самостоятельно всего за два дня.

Узнайте, как самостоятельно покрыть новый блестящий бампер с помощью этого удобного руководства.

Все, что вам действительно нужно, это грунтовка, краска на ваш выбор, баллончики с прозрачным лаком , малярный скотч, ткань, большое количество мыльной воды и хорошо освещенное место для оптимального комфорта.

Очевидно, вам придется преодолеть множество препятствий, пытаясь понять, как покрасить крышку бампера.

Но в долгосрочной перспективе, возможно, стоит попробовать, так как это вполне может изменить вашу жизнь, сделав вас богатым.

Есть десятки причин, по которым вы должны попытаться это сделать. Правда в том, что есть всевозможные подходы, которые могут помочь вам в достижении этой цели.

Однако мы просто хотим убедиться, что вы не разочаруетесь.

Покраска бампера автомобиля — один из способов преобразить его! Первым делом снимаем бампер и тщательно его моем.

Затем нанесите грунтовку для пластика на все царапины и трещины, которые вы найдете на бампере.

Затем покройте бампер несколькими слоями базового покрытия, давая каждому слой просушить, прежде чем переходить к следующему.

Наконец, добавьте пару слоев прозрачного покрытия для дополнительной прочности и блестящего покрытия, затем подождите 6 часов, прежде чем снова наносить покрытие или ездить на автомобиле.

Содержание

Как покрасить пластиковый бампер с помощью баллончиков?

Инструменты, необходимые для покраски пластикового бампера

Вот некоторые инструменты, которые вам понадобятся для покраски пластиковых автомобильных бамперов баллончиками с краской, чтобы добиться идеального результата после завершения работы. Ниже список:

• Малярная лента или малярная лента для защиты поверхности от краски
• Грунтовка также необходима
• Банки с краской для процесса окраски
• Лак для защиты краски
• Ведро для хранения воды
• Мыльная вода для очистки
• Губка для очистки поверхности
• Сжатый воздух или полотенце для очистки труднодоступных мест
• Маска для защиты лица
• Перчатки для защиты рук
• Рабочие подставки для лучшего положения при покраске

Ступени для покраски пластикового бампера

Выберите теплый солнечный день или выберите гараж с хорошей вентиляцией . В любом случае, вы окажетесь в ситуации, когда вам придется ждать, пока краска и бампер высохнут.

Вот несколько советов, как извлечь максимальную пользу из этой ситуации:

Если хотите, снимите бампер. Тем не менее, многие пластиковые бамперы могут быть трудно окрашивать из-за их глянцевой поверхности.

В некоторых случаях лучше оставить его прикрепленным к металлическому корпусу – это также гарантирует, что в процессе покраски вы не случайно не пропустите ни одного пятна или не забредете на другие области.

Утепление бампера

В теплый солнечный день, если у вас в магазине не установлена ​​покрасочная камера, закрепите бампер снаружи.

Выберите день без сильного ветра: пыль и пыльца могут остаться на бампере и прикрепите к свежеокрашенным участкам. Остерегайтесь комаров, так как некоторые защищаются, прикрепляясь к окрашенным поверхностям.

Мы рекомендуем дать вашему бамперу прогреться на солнце примерно от ½ до 1 часа. Лучшее место, чтобы оставить его на улице, на подставке, чтобы тепло действительно проникало во все его поверхности.

При необходимости отшлифуйте поверхность

При мокром шлифовании покрытия бампера используется наждачная бумага с зернистостью 600, так как это позволяет получить максимально ровную поверхность. Выполните этот шаг вручную, чтобы нащупать любые грубые патчи и сгладить их.

Чтобы продолжить, всегда держите постоянный слой воды между наждачной бумагой и покрытием бампера, над которым вы работаете, постоянно обрызгивая область.

Это гарантирует, что вся поверхность скольжения будет обработана без сбоев. Вместо наждачной бумаги вы можете использовать пад, главное, чтобы его зерно не было слишком большим или слишком маленьким, и при необходимости его можно было подкрепить шлифовальным бруском .

Для поддержания постоянного контактного давления при сохранении угла плоского листа над рабочей поверхностью при опускании его на кузов автомобиля.

Мойка бампера

Можно с уверенностью сказать, что со временем на бамперах вашего автомобиля может накопиться значительное количество грязи и копоти .

Даже самым внимательным автовладельцам рано или поздно придется столкнуться с этой проблемой, так как бампера являются одной из самых уязвимых частей автомобиля.

К счастью, очистка крышки бампера не требует особых усилий. Все, что вам действительно нужно, — это правильный продукт — в данном случае универсальный обезжириватель, такой как кухонное мыло.

Вы можете использовать губку, тряпку для посуды или даже кисть, чтобы нанести мыльную смесь на каждую щель во время мытья аккуратно, стараясь не повредить и не поцарапать какие-либо поверхности по пути.

Мыть кожух бампера лучше всего во время мытья автомобиля. Начните с смешивания раствора с водой и средством для мытья посуды , чтобы не повредить крышку бампера.

Затем замочите его в мыльной воде, пока будете мыть и оттирать грязь и пятна. Когда вы закончите чистку, тщательно смойте все мыло.

Высушите бампер

После того, как вы вытерли бампер полотенцем, можно использовать сжатый воздух (из баллона со сжатым воздухом).

Выжмите больше воды/грязи/пыли. делайте это короткими очередями, чтобы не взорвать все вокруг.

Осмотрите бампер

Потрите бампер. Чтобы отшлифовать секцию бампера, используйте губку, которую обычно можно найти в наборе инструментов для автомобилей, и легкими движениями пройдитесь по поверхности бампера, пока не исчезнет блеск остался на нем.

Осмотрите и заклейте лентой части бампера, которые не должны быть окрашены, такие как фары или секции, содержащие жизненно важные компоненты.

Удалите грязь

Когда вы закончите чистку остальной части вашего автомобиля, не забудьте протереть бампер! Если у вас есть липкая ткань, самое время ее использовать.

Сначала просто промокните бампер тряпкой, чтобы при наличии грязи или пыли частиц еще на нем любой ЛКП на бампере их конечно не тронет, и останется чистым.

Загрунтуйте поверхность бампера

Нанесите грунтовку на бампер. Если пластиковый бампер требует грунтовки, мы рекомендуем нанести на него грунтовку-промоутер с адгезивом для пластика.

Встряхните баллончик, следуйте инструкциям, наденьте маску и распылите грунтовку на бампер. Полученный продукт будет выглядеть прозрачным.

Держите на расстоянии до 10 дюймов до фута во время распыления. В нашем примере мы применили 3 покрывает грунтовки.

Наносить один слой каждые три минуты и давать грунтовке высохнуть в течение 10 минут перед нанесением краски.

Начать покраску бампера

Когда грунтовка высохнет и затвердеет в течение 10 минут, можно приступать к покраске бампера.

Я предлагаю предварительно нагреть банки с краской в ​​ведре с теплой водой, чтобы они были уже красивыми и теплыми, когда вы собираетесь их использовать.

Покрасьте области, которые могут часто попадать брызгами второе покрытие — края любой ленты и прорези на бампере, например — первое.

Не перегружайте кисть краской, иначе она может потечь, что в дальнейшем приведет к беспорядку!

Длинными подметающими движениями нанесите тонкий слой по всему бамперу одним движением, затем снимите и подождите 10 минут, пока он высохнет.

Нанесение прозрачного покрытия после покраски

После нанесения базового слоя можно защитить дополнительно с 2 или более слоями прозрачного покрытия.

Держите аэрозоль на расстоянии около 12 дюймов (30 см) от бампера и распыляйте лак легкими размашистыми движениями, чтобы нанести всего 1 слой лака.

Дайте этому слою высохнуть в течение 20 минут. После этого первого прохода нанесите второй слой лака и дайте ему также высохнуть .

Каждый раз при нанесении нового прозрачного слоя перекрывайте предыдущий на 50% для лучшего покрытия

Дайте краске высохнуть и снимите ленту

После того, как краска высохнет, оставьте бампер на 24 часа. Если краска не выглядит блестящей, как , посыпьте всю поверхность дополнительным количеством невидимой пыли.

Подождите еще 30 минут, а затем удалите малярную ленту. А затем прикрепите бампер обратно к его поверхности, если вы сняли его до начала процесса.

Можно ли покрасить пластиковый бампер аэрозольной краской?

Да, вы можете распылить краску на пластиковый бампер, но есть несколько моментов, о которых нужно помнить, чтобы добиться наилучших результатов.

Во-первых, важно тщательно очистить бампер от грязи, копоти и других загрязнений.

Мягкое моющее средство и вода должны помочь, но вы также можете использовать специальное чистящее средство для пластика, если хотите.

После очистки бампера рекомендуется слегка отшлифовать его мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы краска лучше держалась.

Затем вам понадобится грунтовка для пластика, специально разработанная для использования на пластиковых поверхностях.

Это поможет краске прилипнуть к пластику и предотвратит его отслаивание или сколы. Вы также можете использовать краску, специально разработанную для пластиковых поверхностей.

Наконец, вы можете использовать аэрозольную краску, предназначенную для пластика, или обычную аэрозольную краску, если вы используете грунтовку для пластика.

Обязательно наносите краску тонкими равномерными слоями и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Также стоит отметить, что если у вас снят пластиковый бампер с автомобиля, вы можете работать в хорошо проветриваемом помещении или использовать маску и перчатки.

Пары аэрозольной краски могут быть очень вредными при вдыхании.

Имейте в виду, что результат не будет таким долговечным, как заводская краска, а пластиковая краска не очень хорошо выдерживает высокие температуры.

Сколько баллончиков нужно для покраски бампера?

Количество баллончиков, необходимых для покраски бампера, зависит от размера бампера и типа используемой краски.

Как правило, для покрытия бампера стандартного размера требуется не менее 2-3 баллончиков с краской.

Предполагается, что вы используете банки стандартного размера (около 12 унций) и наносите краску тонким равномерным слоем.

Если бампер очень большой или если краска очень густая, вам может понадобиться больше банок.

Также важно учитывать степень покрытия краски, которую вы используете.

Некоторые краски имеют более высокую укрывистость, чем другие, поэтому вы можете покрыть бампер меньшим количеством банок с краской.

Рекомендуется проверить этикетку продукта или свериться со спецификациями производителя, чтобы лучше понять, сколько краски вам понадобится для вашего проекта.

Имейте в виду, что количество банок грунтовки, которое вам может понадобиться, будет зависеть от тех же факторов (размер, расход).

Всегда лучше иметь под рукой немного краски, чем закончить ее посреди проекта.

Нужно ли грунтовать пластиковый бампер перед покраской?

Как правило, перед покраской рекомендуется загрунтовать пластиковый бампер.

Грунтовка используется для создания поверхности, на которую краска может лучше прилипать, а также может помочь скрыть любые дефекты пластиковой поверхности.

При грунтовании пластикового бампера важно использовать грунтовку, специально предназначенную для пластиковых поверхностей.

Эти типы грунтовок обычно содержат химические вещества, которые помогают протравить поверхность пластика, создавая шероховатую поверхность, к которой краска может прилипать более эффективно.

Также важно использовать грунтовку, стойкую к ультрафиолетовому излучению, чтобы предотвратить обесцвечивание краски.

Также важно убедиться, что бампер чист и на нем нет грязи или мусора, прежде чем начинать его грунтовку.

Для очистки бампера можно использовать очиститель для пластика или мягкое моющее средство, а затем тщательно промыть его водой, чтобы удалить остатки. 9№ 0003

При нанесении грунтовки лучше всего использовать качественную кисть с синтетическим ворсом или баллончик с краской и наносить тонкими равномерными слоями.

Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. В зависимости от праймера, который вы используете, вам может потребоваться нанести 2-3 слоя для достижения желаемого уровня покрытия.

Также следует помнить, что пластик может иметь свойства, отличные от свойств металла или дерева и т. д.

Следовательно, он может иметь другой процесс нанесения, а время высыхания и процесс нанесения покрытия могут отличаться от свойств других типов поверхностей. .

Как подготовить пластиковый бампер к распылению?

Подготовка пластикового бампера к окраске состоит из нескольких этапов, чтобы убедиться, что краска хорошо ложится, а окончательный результат получается гладким и прочным.

Ниже приведены общие шаги, которые можно предпринять для подготовки пластикового бампера к распылению:

• Очистка бампера : Начните с тщательной очистки бампера от грязи, копоти и другого мусора. Используйте очиститель для пластика или мягкое моющее средство и мягкую ткань или губку, чтобы вымыть бампер, а затем тщательно промойте его водой, чтобы удалить остатки.
• Отшлифуйте бампер: Слегка отшлифуйте бампер мелкозернистой наждачной бумагой (220-320). Это поможет сделать поверхность пластика шероховатой и создать поверхность, к которой грунтовка и краска будут более эффективно прилипать. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много, так как вы не хотите удалять слишком много материала или создавать неровные поверхности.
• Еще раз очистите бампер : После шлифовки бампера еще раз очистите его, чтобы удалить пыль и мусор, которые могли скопиться в процессе шлифования.
• Маскируйте области, которые вы не хотите красить: Используйте клейкую ленту и бумагу, чтобы закрыть области бампера, которые вы не хотите красить, например, отделку или эмблемы. Обязательно плотно прижмите ленту, чтобы краска не просочилась под нее.
• Нанесите грунтовку для пластика: Нанесите грунтовку для пластика, специально предназначенную для пластиковых поверхностей. Используйте кисть с синтетической щетиной или баллончик с краской и наносите тонким равномерным слоем. Дайте грунтовке полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. В зависимости от праймера, который вы используете, вам может потребоваться нанести 2-3 слоя для достижения желаемого уровня покрытия.
• Отшлифуйте грунтовку : Когда грунтовка высохнет, используйте мелкозернистую наждачную бумагу (320-400), чтобы слегка отшлифовать поверхность. Это поможет создать гладкую, ровную поверхность, на которую будет крепиться краска.
• Еще раз очистите бампер : Еще раз очистите бампер, чтобы удалить пыль и мусор, которые могли скопиться в процессе шлифования.
• Нанесение краски : Нанесите краску тонкими ровными слоями, используя краскопульт или баллончик. Обязательно следуйте инструкциям производителя и используйте рекомендуемый размер сопла и давление. Дайте краске полностью высохнуть между слоями и нанесите столько слоев, сколько необходимо для достижения желаемого уровня покрытия.

Выполнив следующие действия, вы должным образом подготовите свой пластиковый бампер к распылению. И иметь больше шансов, что краска будет правильно держаться и иметь гладкую и прочную поверхность.

Можно ли распылять пластиковые бамперы?

Да, пластиковые бамперы можно красить аэрозольной краской! Окраска распылением — это быстрый и простой способ придать вашему пластиковому бамперу новый вид без больших затрат.

Однако важно правильно подготовить поверхность, чтобы краска хорошо держалась и держалась как можно дольше.

Это включает в себя тщательную очистку бампера и его шлифование, чтобы создать шероховатую поверхность, на которую будет держаться краска.

Выбор правильной аэрозольной краски для пластика также имеет решающее значение. Ищите краски, которые разработаны специально для пластиковых поверхностей и обладают хорошей адгезией и долговечностью.

При правильной подготовке и покраске вы можете добиться профессионального вида пластикового бампера.

Сколько баллончиков нужно для покраски переднего бампера?

Количество баллончиков, необходимых для покраски переднего бампера, зависит от размера бампера, типа используемой краски и количества нанесенных слоев.

Как правило, одного баллончика с аэрозольной краской можно покрыть примерно 8-10 квадратных футов , но всегда полезно купить дополнительную краску, чтобы убедиться, что у вас достаточно краски для завершения работы.

Для переднего бампера вам может понадобиться 2-3 баллончика аэрозольной краски, чтобы обеспечить хорошее покрытие и равномерную окраску.

Всегда лучше следовать рекомендациям производителя для конкретной краски, которую вы используете, и нанести пробный спрей на небольшой, незаметный участок перед началом работы, чтобы убедиться, что цвет и отделка соответствуют вашим ожиданиям.

Вам нужна грунтовка для пластикового бампера?

Да, при покраске пластикового бампера важно использовать грунтовку.

Грунтовка помогает создать гладкую и ровную поверхность для прилипания краски, а также повышает долговечность покраски.

Пластиковые бамперы изготовлены из материалов, к которым краска плохо прилипает, поэтому использование грунтовки, специально разработанной для использования на пластиковых поверхностях, может существенно повлиять на качество и долговечность готовой покраски.

Перед нанесением грунтовки обязательно очистите и отшлифуйте поверхность бампера, чтобы создать шероховатую поверхность, к которой грунтовка будет прилипать.

Это поможет гарантировать, что грунтовка и краска будут хорошо держаться и прослужат как можно дольше.

Сколько баллончиков с краской нужно для пластикового бампера?

Количество баллончиков с краской, необходимое для пластикового бампера, может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как размер бампера, тип используемой краски и количество слоев, которые вы планируете нанести.

Обычно одного баллончика с аэрозольной краской хватает на 8-10 квадратных футов, но всегда лучше купить немного больше на всякий случай.

Для маленького пластикового бампера вам может понадобиться всего один или два баллончика с краской, а для больших бамперов вам может понадобиться три или четыре баллончика.

Важно следовать рекомендациям производителя для конкретной краски, которую вы используете, и сделать пробный спрей на небольшом незаметном участке перед началом работы, чтобы убедиться, что вы достигли желаемого цвета и отделки. Помните, всегда лучше иметь слишком много краски, чем ее недостаточно!

Как покрасить пластиковый бампер, не снимая его?

Покраска пластикового бампера распылением без его снятия может оказаться сложной задачей, но при тщательной подготовке и терпении это возможно. Вот общие шаги, которые необходимо выполнить:

• Очистка бампера: Начните с тщательной очистки поверхности бампера водой с мылом, чтобы удалить грязь, грязь или мусор. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
• Отшлифуйте поверхность : Отшлифуйте поверхность бампера мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность, на которую может прилипнуть краска. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать слишком агрессивно, иначе вы можете повредить бампер.
• Маска для окружающих областей: Используйте малярную ленту и пластиковую пленку, чтобы замаскировать любые окружающие области, на которые вы не хотите наносить краску, например, кузов автомобиля или близлежащие элементы отделки.
• Нанесите грунтовку: Нанесите на бампер грунтовку для пластика, специально предназначенную для использования на пластиковых поверхностях. Следуйте инструкциям производителя по нанесению и времени высыхания. №
• Нанесение краски: Когда грунтовка высохнет, нанесите аэрозольную краску тонкими ровными слоями, слегка перекрывая каждый проход. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Планируйте нанесение как минимум двух-трех слоев, чтобы получить хорошее покрытие и равномерную отделку.
• Дать высохнуть и отвердеть: После того, как вы будете удовлетворены покрытием и отделкой, дайте краске полностью высохнуть и отвердеть, прежде чем браться за автомобиль или управлять им. Соблюдайте рекомендованное производителем время высыхания, которое обычно составляет не менее 24 часов.

Следуя этим шагам, вы сможете придать своему пластиковому бамперу профессиональный вид, не снимая его с автомобиля.

Просто не забывайте набраться терпения и не торопитесь, чтобы достичь наилучших возможных результатов.

Как смешать аэрозольную краску с пластиковым бампером?

Нанесение аэрозольной краски на пластиковый бампер — это метод, используемый для обеспечения соответствия цвета только что окрашенного бампера остальной части автомобиля.

Вот как можно смешать аэрозольную краску с пластиковым бампером:

1. Очистка бампера: Тщательно очистите пластиковый бампер водой с мылом, чтобы удалить всю грязь или грязь. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
2. Отшлифуйте поверхность: Слегка отшлифуйте поверхность бампера мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность, на которую может прилипнуть краска. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать слишком агрессивно, иначе вы можете повредить бампер.
3. Замаскируйте окружающие области: Используйте малярную ленту и пластиковую пленку, чтобы замаскировать любые окружающие области, на которые вы не хотите наносить краску, например, на кузов автомобиля или близлежащие детали отделки.
4. Нанесите грунтовку: Нанесите на бампер грунтовку для пластика, специально предназначенную для использования на пластиковых поверхностях. Следуйте инструкциям производителя по нанесению и времени высыхания.
5. Нанесите базовое покрытие: Нанесите краску базового цвета на бампер. Обязательно наносите легкие ровные слои и слегка перекрывайте каждый проход. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.
6. Нанесение прозрачного покрытия: Когда базовое покрытие высохнет, нанесите прозрачное покрытие на весь бампер. Это поможет защитить краску и придаст ей глянцевую поверхность.
7. Смешайте краску : После того, как прозрачный слой высохнет, используйте пульверизатор, наполненный водой, чтобы сбрызнуть область, где старая краска встречается с новой краской. Затем используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы аккуратно смешать две области вместе. Будьте осторожны, не шлифуйте слишком агрессивно, иначе вы можете повредить новую краску. 9№ 0052
8. Полировка и полировка: Наконец, используйте полировальный состав и полировальный диск, чтобы отполировать весь бампер, смешав новую краску со старой и создав гладкую бесшовную поверхность.

Как предотвратить попадание аэрозольной краски на пластиковый бампер?

Покраска пластикового бампера распылением может оказаться сложной задачей, особенно если вы не знакомы с процессом.

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются люди, — это течь или капать краска, что может испортить отделку бампера. Вот несколько советов, которые помогут предотвратить попадание аэрозольной краски на пластиковый бампер:

• Очистите и подготовьте поверхность: Перед покраской убедитесь, что поверхность пластикового бампера чистая и сухая. Любая грязь, пыль или мусор могут привести к растеканию краски.
• Используйте легкие слои: Наносите легкие, равномерные слои краски, а не пытайтесь сразу нанести толстый слой. Это поможет предотвратить растекание или капание краски.
• Держите баллончик вертикально: Держите баллончик под углом 90 градусов к окрашиваемой поверхности. Это поможет предотвратить растекание или капание краски.
• Держите руку твердо: Двигайте аэрозольный баллончик вперед и назад плавными, равномерными движениями. Не держите банку на одном месте слишком долго, так как это может привести к тому, что краска потечет.
• Используйте вентилятор: Если возможно, используйте вентилятор, чтобы помочь высушить краску между слоями. Это поможет предотвратить растекание или капание краски.
• Избегайте окрашивания во влажных условиях: Высокая влажность может привести к слишком медленному высыханию краски, что увеличивает вероятность появления потеков или капель. Старайтесь рисовать в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Как защитить аэрозольную краску на пластиковом бампере?

После того как вы потратили время на правильную подготовку и покраску пластикового бампера распылением, вы хотите убедиться, что отделка сохранит великолепный внешний вид как можно дольше.

Вот несколько советов о том, как защитить аэрозольную краску на пластиковом бампере:

1. Дайте краске полностью высохнуть: Прежде чем подвергать окрашенный бампер потенциальной опасности, убедитесь, что краска полностью затвердела. В зависимости от типа краски, которую вы использовали, это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
2. Нанесение прозрачного покрытия : Когда краска высохнет, вы можете нанести прозрачное покрытие для защиты отделки. Прозрачные спреи доступны в большинстве магазинов автозапчастей и просты в применении. Просто следуйте инструкциям на банке и нанесите тонкий равномерный слой.
3. Избегайте агрессивных химикатов: Избегайте использования агрессивных химикатов или растворителей на окрашенной поверхности бампера. Это может привести к тому, что краска потускнеет или даже полностью сойдет.
4. Регулярно мойте бампер: Регулярное мытье мягким мылом и водой поможет сохранить окрашенную поверхность чистой и свободной от грязи и копоти. Не используйте абразивные губки или щетки, которые могут поцарапать краску.
5. Парковка в гараже или затененном месте: Под прямыми солнечными лучами краска со временем может потускнеть. Если возможно, припаркуйте машину в гараже или в затененном месте, чтобы защитить краску.

Следуя этим простым советам, вы сможете защитить аэрозольную краску на пластиковом бампере и сохранить его великолепный внешний вид на долгие годы.

Часто задаваемые вопросы о том, как покрасить пластиковый бампер с помощью баллончиков с краской

Заключение о том, как покрасить пластиковый бампер с помощью баллончиков с краской

Полное пошаговое руководство по покраске пластиковых бамперов автомобиля с помощью баллончиков с краской находится здесь. для людей.

Кто является новичком в этой области рисования и был запутан , чтобы сделать эту работу по покраске самостоятельно, но не знал всего процесса.

Но вот полное руководство, написанное на основе моего собственного опыта, которое довольно длинное и его следует учитывать.

Тем не менее, если вы, ребята, найдете что-то, что кажется сложным , просто дайте мне знать в разделе комментариев, и я проясню это с удовлетворительным ответом.

Следуйте каждому шагу, описанному в этом руководстве, чтобы добиться наилучших результатов и идеально блестящей поверхности.

Мэтью Эдвард

Мэтью Эдвард — профессиональный художник, который любит рисовать и хочет поделиться полезными советами и приемами, которым он научился за много лет работы в живописи. Он также использовал много продуктов, которые можно использовать для покраски, он пробовал и тестировал каждый продукт, чтобы дать непредвзятое мнение о нем в своем обзоре. Этот блог очень полезен для тех новичков, которые хотят научиться рисовать, не делая ошибок.

Подготовка автомобиля к покраске — подготовка автомобиля к покраске и к работе

Хотите ли вы обновить внешний вид вашего автомобиля, скрыть небольшие структурные повреждения или перекрасить автомобиль после ремонта, выполнить покраску автомобиля более чем возможно. дома. Покраска собственного автомобиля на самом деле может быть простым процессом, если вы тщательно подготовили автомобиль к покраске.

Убедиться, что у вас достаточно места и инструментов, также будет очень полезно для достижения чистой и своевременной покраски.

1. Резерв времени. Прежде чем вы начнете процесс подготовки автомобиля к покраске, вам необходимо рассчитать время, которое у вас есть, и количество времени, которое реально потребуется для выполнения процесса от начала до конца. Примите во внимание, что каждый практический шаг, особенно очистка, шлифовка, грунтовка и отверждение, может занять не менее 2 часов на каждую секцию, а скорее всего, и больше. Если вы не только шлифуете и ремонтируете небольшой участок, вы, вероятно, не сможете отшлифовать, загрунтовать и покрасить за один день. Выделите себе хотя бы один полный день на шлифовку и грунтовку. Если вам нужно сесть за руль своего автомобиля, прежде чем приступать к его покраске, убедитесь, что выбранный вами грунт может подвергаться воздействию различных элементов, а некоторые не должны. Как правило, рекомендуется принять другие меры по транспортировке, чтобы вы не ездили на своем автомобиле с голым металлом или грунтовкой.

2. Очистка. Для достижения отличного результата особенно важно начинать с чистого автомобиля. Вы захотите тщательно вымыть свою машину, убедившись, что залезли во все закоулки, которые будете красить.

3. Шлифовка — для того, чтобы краска приклеилась к поверхности автомобиля для получения наилучшего результата, вам необходимо снять текущее покрытие и любые пятна ржавчины до голого металла, прежде чем продолжить грунтовку путем шлифования. Небольшие участки можно отшлифовать вручную, но шлифовальная машина сделает более крупные панели и изогнутые участки более быстрыми. Отшлифовка всего автомобиля до голого металла может занять очень много времени, поэтому другой вариант — просто убедиться, что вы отшлифовали до гладкой ровной поверхности. Высококачественная влажная/сухая наждачная бумага поможет вам добиться ровной поверхности.

4. Снова очистите — при шлифовании могут остаться остатки пыли и частиц. Еще одно ополаскивание автомобиля и быстрая сушка предотвратят повреждение окончательного лакокрасочного покрытия любым из этих способов. Также рекомендуется протереть его растворителем, чтобы удалить как можно больше.

5. Обклеивание лентой. Теперь вам нужно заклеить или покрыть любые части автомобиля, которые не нуждаются в покраске, такие как хромированные поверхности, окна, бамперы, дверные ручки и т. д.

6. Грунтовка — Грунтовка помогает изолировать влагу и любой потенциал ржавчины в дороге. Это также помогает краске более прочно сцепляться с поверхностью автомобиля. В зависимости от типа грунтовки, которую вы выберете, вам может понадобиться разбавить ее или смешать, чтобы «активировать». Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем продолжить, и имейте доступ к нескольким чистым ведрам, чтобы упростить этот процесс.

7. Время отверждения. Обычно требуется нанести несколько слоев грунтовки, и в зависимости от температуры рабочего места, типа грунтовки и толщины слоев вам потребуется достаточно времени для полного высыхания грунтовки между слоями. Прочитайте инструкции, чтобы выяснить, сколько времени может занять этот процесс, и всегда давайте дополнительное время, если он все еще липкий или кажется не полностью сухим.

8. Двойная проверка — еще раз быстро проверьте свой автомобиль — проверьте, не нужно ли вам отшлифовать какие-либо более толстые или неоднородные участки, или еще раз протрите его, чтобы избавиться от пыли.

Вы подготовили свой автомобиль к покраске. Имейте в виду, что сам процесс рисования может занять некоторое время; На покраску каждой панели автомобиля может уйти до двух часов, поэтому, если вам нужно сохранить остальную часть проекта на другой день, накройте автомобиль брезентом. Вы также можете собрать свои инструменты на следующий день и убедиться, что ваш краскораспылитель тщательно очищен, подготовлен и готов к работе.

Рабочее место для покраски автомобилей

Первым делом. Вы должны убедиться, что у вас есть идеальное место для покраски вашего автомобиля. Это включает в себя область, которая является относительно чистой и свободной от пыли, чтобы избежать попадания частиц в отделку автомобиля или ваши материалы.

• Если у вас есть место в гараже, убедитесь, что оно чистое и хорошо проветривается. Несколько небольших вытяжных вентиляторов помогут предотвратить скопление дыма и сократить время сушки.

• Важно хорошее освещение. Без хорошего освещения может быть трудно увидеть небольшие пятна или несоответствия в песке или окраске. Убедитесь, что у вас есть достаточное освещение, где бы вы ни работали.

• Пространство должно быть достаточно большим, чтобы вы могли комфортно перемещаться вокруг автомобиля со всех сторон в любое время. Это особенно важно, если вы используете краскораспылитель на больших участках кузова, так как непрерывный поток лучше покроет автомобиль и приведет к более качественному покрытию.

• Если вы снимаете какие-либо панели и окрашиваете их отдельно, убедитесь, что станция установлена ​​сбоку или даже снаружи рабочей станции, чтобы избежать избыточного распыления.

• Подготовьте небольшую площадку сбоку с любыми другими малярными принадлежностями, которые вам понадобятся в процессе подготовки или покраски автомобиля — чистой тряпкой, шлифовальными материалами, щетками и т. д.

При хорошей погоде вполне возможно провести подготовку и покраску на улице. Просто убедитесь, что автомобиль не припаркован под деревьями или чем-либо еще, что может привести к попаданию частиц или других частиц на вашу свежую краску.

Необходимые инструменты

Сбор инструментов в первую очередь помогает облегчить любой процесс, и подготовка автомобиля к покраске не является исключением.

• Аксессуары безопасности FIRST. Носите брюки и одежду с длинными рукавами. Защитные очки/очки и пылезащитные маски или респираторы необходимы для предотвращения вдыхания вредных частиц и паров и предотвращения их попадания в глаза. При смешивании грунтовок можно надевать перчатки, а для защиты ног важна толстая прочная обувь.

• Вам понадобится доступ к шлангу для мытья машины между процессами.

• Убедитесь, что у вас есть подходящая наждачная бумага. Для первоначального шлифования убедитесь, что ваша шлифовальная машина оснащена наждачной бумагой с зернистостью не менее 1200. Использование машины для первого прохода поможет сделать это быстрее, но вы захотите закончить шлифовку всех деталей вручную наждачной бумагой по мокрому-сухому-наждаку и протереть машину разбавителем.

• Наличие подходящего краскораспылителя значительно упрощает работу, а его сборка перед началом проекта сэкономит ваше время. Убедитесь, что он был хорошо очищен с момента последнего использования, и если он не был очищен, продолжайте чистить его. Наличие разбавителя под рукой, которым можно замочить любые упрямо грязные детали, делает этот аспект немного проще.

• Быстрая проверка, чтобы убедиться, что распылитель распыляет равномерно и постоянно, также является хорошей идеей. Вы можете сделать это, нанеся немного грунтовки на картонную панель, прежде чем использовать ее на автомобиле.

• Держите тряпки, небольшие щетки и любые другие мелкие инструменты, которые могут вам понадобиться, поблизости и в легкодоступном месте.

Грунтовка

Важно определить, какой тип грунтовки вам нужен для вашего автомобиля. Грунтовка — это основа для покраски вашего автомобиля, поэтому важно правильно ее выбрать.

• Существует несколько различных типов автомобильных грунтовок — среди прочих, уретановые, эпоксидные и высоконаполняющие. Эпоксидная грунтовка, как правило, является лучшим вариантом, так как она наиболее совместима с широким спектром отделки, предотвращает коррозию и необходима для использования, когда вы отшлифовали металл до голого металла.

• В зависимости от выбранного вами типа грунтовки вам может понадобиться смешать его с загустителем, разбавителем или активатором. Внимательно прочитайте все инструкции и проверьте смесь на небольшом участке, чтобы убедиться, что она имеет правильную консистенцию.

Краска

Подготовка вашего автомобиля к покраске также включает в себя знание цвета, который вы хотите или в котором вы нуждаетесь, когда придет время покрасить ваш автомобиль. Тип краски, которую вы выбираете для своего автомобиля, также важен, и есть несколько вещей, о которых следует помнить:

• Если вы просто ретушируете некоторые пятна или дефекты ржавчины и хотите сохранить цвет автомобиля прежним, вам нужно, чтобы оттенок краски был подобран в автомастерской, чтобы избежать несоответствий. На самом деле это довольно просто; вам просто нужен цветовой код вашего автомобиля, который можно найти в Интернете, в руководстве по эксплуатации или указать где-нибудь на вашем автомобиле, так же как номера моделей и другую важную информацию. Получив код цвета, вы можете отнести его продавцу автомобильных красок, и они подберут для вас оттенок.

• При выборе нового цвета краски учтите, что более яркие и броские цвета стоят дороже, а некоторые цвета, например красный, на самом деле чаще перекрашиваются. Белый или серебристый более эффективно отражают солнечный свет и обеспечивают лучшую видимость на дороге, поэтому придерживаться того, что может показаться скучным или типичным цветом, на самом деле может быть хорошей идеей.

• Существует два основных типа автомобильных красок: на основе растворителя и на водной основе. Краска на основе растворителя обычно немного прочнее, чем на водной основе, но в последнее время краска на водной основе прошла долгий путь и позволяет создавать отличные покрытия без всех вредных паров и химикатов, которые могут присутствовать в краске на основе растворителя на основе уретана. В конце концов, вам нужно решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

• В дополнение к краске на основе растворителя или на водной основе вам также необходимо решить, хотите ли вы выбрать краску со «встроенным» верхним слоем, что означает, что вы получите более глянцевое и более защитное покрытие без необходимости возвращаться и наносить третий и отдельный верхний слой. Этот тип краски называется одностадийной краской и может сэкономить вам много времени и усилий.

• Если в конечном итоге вы выбрали двухэтапную покраску и все еще хотите нанести верхнее покрытие, вам нужно будет отдельно нанести верхнее прозрачное покрытие после завершения процесса покраски. Нанесение прозрачного покрытия также облегчает полировку и восстановление мелких вмятин и пятен.

Предостережения и сводка

Чрезвычайно важно правильно выполнить все этапы подготовки автомобиля к покраске. Если поверхность автомобиля была грязной или неправильно подготовленной, вы можете столкнуться с некоторыми распространенными проблемами с покраской при нанесении последнего слоя краски.

Как сделать автошампунь своими руками

Статья о том, как можно сделать автомобильный шампунь своими руками — рецепты, ингредиенты, нюансы работы. В конце статьи — видео о том, что будет, если помыть машину «Фейри».Статья о том, как можно сделать автомобильный шампунь своими руками — рецепты, ингредиенты, нюансы работы. В конце статьи — видео о том, что будет, если помыть машину «Фейри».

Содержание статьи:

• Как моют автомобиль
• Рецепт 1 – простейший мыльный раствор
• Рецепт 2 – автошампунь домашний
• Рецепт 3 – автошампунь для бесконтактной мойки самостоятельно
• Рецепт 4 – использование подручных средств
• Аксессуары для мытья машины
• Видео о том, что будет, если помыть машину «Фейри»

В теплый период года личный автомобиль приходится мыть чаще. С этой целью заезжают на автомойку или к ближайшему водоему. Но навести чистоту самостоятельно можно с минимальными затратами, если приготовить моющее средство своими руками.

Как моют автомобиль

Для автовладельца важно содержать свое транспортное средство в чистоте и опрятности. Еще некоторое время назад многие водители использовали для мытья воду из-под крана и обыкновенную тряпку из старой футболки. Нынче для дорогих и в определенном смысле «нежных» авто такие способы не годятся. Чтобы получить качественный и длительный эффект, рекомендуется соблюдать следующие условия:

• Не мойте машину на ветру или под прямыми лучами солнца;
• Используйте соответствующие моющие средства;
• Соблюдайте последовательность действий.

Эксперты по чистоте не рекомендуют пользоваться средствами бытовой химии, которые предназначены для стирки белья.

Сегодня на рынке представлена широкая линейка шампуней для мойки автомобиля. Каждый заинтересованный автовладелец имеет возможность приобрести для регулярного использования автошампуни следующей консистенции:

• Жидкие;
• Пастообразные;
• Порошковые.

Жидкое мыло уже готово к применению, а порошок или пасту надо развести в воде.

Однако если добраться до торговой точки нет возможности, то можно без особых сомнений приготовить моющую смесь в домашних условиях или в гараже. Главное, чтобы под рукой имелась подходящая посуда и основные ингредиенты.

Рецепт 1 – простейший мыльный раствор

Сразу надо сказать, что это народное средство не справляется с серьезным загрязнением. Битумные пятна на кузове до конца отмыть не получится. Мыльный раствор хорош для применения после поездки по грунтовым дорогам, когда машина просто покрылась пылью. Для изготовления потребуется брикет хозяйственного мыла и теплая вода.

Сначала нужно настрогать или нарезать мелкими дольками мыло. Затем растворить его в воде, интенсивно помешивая или взбалтывая. На три литра воды будет достаточно одной четверти брикета. Можно взять и половину. Когда раствор будет готов, можно приступать к процедуре.

Мыльный раствор используется и при контактной мойке, и при бесконтактной. В первом случае самодельный шампунь наливается в ведро и тряпкой наносится на кузов авто. При этом должна интенсивно образовываться пена. Через несколько минут ее легко смывают чистой водой. Места с прикипевшей грязью аккуратно обрабатываются щеткой так, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Вместо тряпки при бесконтактной процедуре используется простейший распылитель жидкостей. Удобно пользоваться емкостью с распрыскивателем, в которой продается очиститель для стекла. Или можно заранее купить подходящий по объему резервуар в магазине хозтоваров.

Рецепт 2 – автошампунь домашний

Практика последних лет свидетельствует о том, что неправильно выбранный шампунь способствует разрушению лакокрасочного покрытия машины. Но это процесс продолжительный, и если пару раз помыть машину попавшимся под руку средством, ни чего страшного не произойдет. Качественный автошампунь легко сделать своими руками из следующих ингредиентов:

• Каустическая сода;
• Кислота ОЭДФ;
• Поверхностно активное вещество.

Все составляющие растворяются в обычной воде из-под крана в той последовательности, как приведено в списке. На один литр воды берется 200 г каустической соды, по 250 г кислоты и поверхностно-активного вещества.

В процессе приготовления после добавления каждого вещества раствор необходимо тщательно перемешать. Это делается миксером или небольшой лопаточкой. Каустическая сода и кислота ОЭДФ используются на котельных и в тепловых сетях для удаления накипи. Препараты свободно продаются в магазинах.

Из поверхностно-активных веществ проще всего найти вещество АС-1. В результате смешивания всех составляющих получается концентрированный шампунь для мытья автомобилей. При использовании концентрат разбавляют водой в пропорции 1:1.

Рецепт 3 – автошампунь для бесконтактной мойки самостоятельно

Шампунь для бесконтактной мойки обладают меньшей вязкостью и большей химической активностью. В течение минут 5-10 пена сохраняет заданные свойства. За это время грязь растворяется и впитывается моющим составом, после чего грязная пена удаляется с поверхности струей воды.

Чтобы получить шампунь с такими параметрами, в рецептуру номер 2 добавляются изопропиловый спирт и кумолсульфонат натрия. Всего по 2% к объему воды. Изопропиловый спирт или по-другому – бутилгликоль, является катализатором, который ускоряет процесс пенообразования. Кумолсульфонат — наоборот, ингибитор, замедляющий оседание и высыхание пены.

При миксировании каустической соды и кислоты ОЭДФ выделяется тепло. Пугаться этого не следует – процесс протекает штатно. Ждать, пока раствор остынет, не обязательно, поверхностно-активное вещество АС-1 можно добавлять, не опасаясь. Еще раз надо напомнить – очень важно хорошенько промешивать состав после добавления очередного компонента. Когда смесь приобретает однородный цвет, концентрат шампуня готов.

Практика показывает, что хранить такой продукт более месяца не стоит. Моющая смесь по истечении этого срока начинает терять свои качества. Срок хранения можно и продлить, добавив в шампунь консерванты, но это уже другая, более сложная технология.

Рецепт 4 — использование подручных средств

Автомобили отечественного производства, как и наши танки, грязи не боятся. Однако бдительные сотрудники ГИБДД не упустят случая побеседовать с владельцем «грязнули».

Участники дорожного движения тоже неодобрительно поглядывают на немытый автомобиль.

Учитывая эти и подобные обстоятельства, водителю желательно иметь в бардачке или багажнике подходящее моющее средство. Некоторые автовладельцы используют для мытья машины «на скорую руку» обыкновенный шампунь для волос. Выбирают и покупают дешевенький продукт, который приносит вполне сносный результат. Главное – никаких дополнительных ингредиентов добавлять в шампунь, как это советуют «искушенные специалисты», не надо.

Еще один готовый препарат, который применяется вместо автошампуня даже на коммерческих автомойках – это жидкое хозяйственное мыло. С его помощью удаляются даже битумные пятна на ЛКП транспортного средства. Для Lada флакона емкостью 500 мл достаточно на две помывки. Мыло разводится водой в тех же пропорция, что и шампунь из магазина. Торговые сети предлагают купить канистру емкостью 5 л, и тогда мыла хватит на весь теплый сезон.

Аксессуары для мытья машины

Следить за чистотой своего транспортного средства автовладельцу приходится независимо от желания или настроения. Опытным водителям известно, что у свежевымытого автомобиля улучшаются аэродинамические параметры. Сопротивление воздуха ослабевает, и расход горючего на единицу расстояния уменьшается.

Это не значит, что машину следует «купать» через день или каждый день. Желательно четко определить условия и время, когда нужно пускать в дело собственноручно приготовленный автошампунь. Важно мыть машину по правилам, так, чтобы отрицательные последствия оказывались минимальными или вообще отсутствовали.

На полке, рядом с канистрой шампуня, желательно иметь следующие аксессуары:

• Жесткую и мягкую щетку;
• Салфетки из микрофибры;
• Полотенца из хлопчатобумажной ткани.

Приведенный перечень можно расширить. Главное при мытье машины – правильно завершить процедуру. А иначе все усилия и автошампунь будут потрачены впустую. Тщательно протереть поверхность кузова и стекол так, чтобы не оставалось разводов.

Надо обязательно проверить, не попала ли вода в салон. Зачастую немного влаги накапливается под ковриком на водительском месте. Со временем на этом месте обязательно образуется очаг коррозии. На полчаса можно оставить машину с открытыми дверцами для проветривания салона.

Видео о том, что будет, если помыть машину «Фейри»:

Автошампунь своими руками, рецепт для бесконтактной мойки

Как сделать вездеход из «Оки» своими руками

Опубликовано:

21.06.2016

В сельской местности частой проблемой является отсутствие дорог. Особенно остро эта проблема наблюдается во время зимы, когда даже привычные переправы засыпает слоем снега. Чтобы наладить движение даже в такой период, можно сделать из автомобиля «Ока» вездеход собственными силами.

Продуманное решение

Поскольку на территории сельской местности часто приходится передвигаться труднопроходимыми массивами, многие люди хотят приобрести внедорожник. Увы, такие автомобили достаточно дорогие, поэтому нужно знать, как сделать вездеход из «Оки». Для его создания используют подручные средства, которые включают запчасти от сломанных автомобилей и мототехники.

Среди самых популярных вариантов «народных» поделок выделяются «универсалы» на основе пневматики с низким давлением или на воздушной подушке. Также встречается использование гусеничного хода, но они больше подходят для заснеженных территорий. Создание внедорожника на основе «Оки» — это экономически выгодное решение, так как не требуется покупка дорогостоящих комплектующих.

Вездеход на шинах низкого давления

Настоящая конструкция берёт за свою основу изобретение, в котором используется кузов, что располагается на раме ломающегося вида. Такое решение значительно усиливает конструкцию изделия. Все колёса устанавливаются своими руками в качестве ведущих, поэтому могут преодолевать даже болотистую местность.

На основе двигателей «Оки» также очень популярно изготовление так называемых каракат. Они выделяются повышенной проходимостью благодаря шинам широкого формата. Дополняет это преимущества пневматики, ведь она не разрушает травянистый покров.

Использование гусениц

Такие варианты «универсалов» наиболее популярны среди рыболовов и охотников. Самодельные гусеничные вездеходы из «Оки» обладают повышенной проходимостью по водоёмам и лесистой территории. Их корпус обычно выполняют из коробочной конструкции, которая достигает в длину 3 метра. Она обладает небольшим весом, поэтому в местах, где от человека остаются глубокие следы, транспорт проникает в трясину только на 10 см.

Правильно выполнить такое устройство можно только с надёжными расчётами. Особенно это касается ходовой части, которая должна получить соприкасаемость с грунтом на 1,4 кв. м. Скорость движения изделия составляет 45 км/час. Также можно встретить вездеходы на воздушной подушке. Они имеют большую проходимость, чем гусеничный вездеход из «Оки», а также не требуют ходовой части.

Этапы создания

Чтобы обзавестись конструкцией внедорожника, понадобится провести следующие манипуляции:

• Поиск основы для транспортного средства. Для этого вполне подходит использование рамы от мотоцикла. Бренд значения не имеет, всё зависит от финансового выбора, а также предпочтений проходимости. Этот показатель наиболее развит в мототехнике ИЖ.
• Создание заднего моста и подвески. Для этого нужно использовать подкос, которым соединяются элементы лонжеронов. Всё это дополняет стойка и рулевая втулка, которые в целом образуют независимую заднюю подвеску. Рекомендуется использовать именно такую подвеску, ведь она обеспечит изделию необходимую манёвренность в труднопроходимых местах.
• Установка колёс. На практике такой вездеход на базе «Оки» оборудуется не самими колёсами, а их камерами. Они берутся от грузовых автомобилей и крепятся к подвеске с помощью ступицы. Устойчивость дополняют специальные ленты, которыми обкручивается колесо. Как правило, используются камеры от КАМАЗов, Уралов и грузовых прицепов. Такое решение увеличивает надёжность поездки.
• Обеспечение крутящего момента и крепление двигателя. Такие процедуры начинают делать после установки каркаса и подвески. Кроме мотора, понадобится также установить систему тормоза, сцепления и вывода выхлопных газов.

Когда проведён весь список работ, нужно обязательно протестировать устройство на работоспособность. При выявлении ошибок их необходимо исправить. Как показывает практика, неграмотно сделанный вездеход или болотоход из «Оки» может создавать опасность для окружающих.

Возможные нюансы

Несмотря на свои преимущества, такая техника имеет свои недостатки. Частых хлопот доставляет недолговечность камер низкого давления. Конечно, из-за отсутствующего дифференциала транспортному средству не требуется частый сервисный уход, но присутствие высокого давления в габаритных колёсах уменьшает их манёвренность. Также из-за размеров системы колёс появляется проблема с летящей грязью, ведь их достаточно сложно закрыть крыльями.

Практика показывает, что пневматика обладает более слабой проходимостью, чем вездеход «Ока» на гусеницах. Выбор используемых материалов для конструкции и типа будущего транспортного средства напрямую зависит от целей использования. Всё больше людей из загородных и сельских местностей предпочитают создание таких конструкций, так как переделать «Оку» в вездеход — это в первую очередь финансово выгодно.

Самодельный вездеход из «Оки» выгоден и удобен, ведь аппарат можно неоднократно модернизировать и совершенствовать. В различные сезоны погоды можно изменить его конструкцию и характеристики, чтобы приспособить их к погодным условиям местности.

Создание самодельного вездехода — это распространённая практика в загородных территориях, где нет возможности приобрести дорогой автомобиль. Но важно учитывать конструктивные особенности и со всей ответственностью подходить к созданию такой машины. Халатное выполнение работы может создать риск для жизни водителя и окружающих.

Русский умелец показал всему миру, как должна выглядеть «Ока». Он сделал лучший внедорожник своими руками

Ваз-1111 «Ока» – это интересный автомобиль. Основное преимущество компактной модели — небольшой вес и небольшой расход топлива, но есть и недостатки. Однако, «Ока» совсем не подходит для езды по бездорожью.Мотор с низким уровнем топлива и маленьким дорожным просветом, который не позволяет этой модели передвигаться по пересеченной местности.

При этом российский дизайнер и конструктор Алексей из Москвы решил исправить этот недостаток изготовителя.А именно, он сделал его еще более радикальным. ЛАДА ОКА – это свой проект, который он назвал «Дачный вариант». Само название автомобиля, которое присвоили владельцу и его владелец говорит о том что он отлично подходит как для поездок за город, так и для бездорожья.

представили новый кросс ВАЗ-1111 «Ока» 2022-2023 гг.

В общем, Алексей приобрел новую машину в 2001 году. Машина проработала верой и правдой ему семь с половиной лет, а затем еще столько же – до 140 000 километров. Он купил новую машину с более комфортным салоном и новой боевой подругой, но и «боевую подругу», как оказалось, он не хотел продавать. В результате этого он перевез ВАЗ-1111 на дачу, где начал его различные модификации для езды по бездорожью.

Если вы хотите построить внедорожник, то вам необходимо установить на него лифт для спуска и подъема по лестницам. В стандартный клиренс «Оки» входит 150 мм. Это очень мало для езды по грунтовой дороге. Кроме того, в связи с этим мини получил амортизаторы от Нивы Шевроле и колеса большего размера от квадроцикла. У нас были дисковые обули на оригинальные диски от Оки, которые сделали из них расшивку.

ВАЗ-1111 «Ока» 2022 полностью раскрыт на изображениях

На минивнедорожник установили лебедку от квадроцикла. Были изготовлены специальные усиленные бамперы.Защита днища машины была изменена на «Оку» от одной из моделей Опеля. В итоге, автомобиль стал более агрессивным. Кроме этого, он был обернут в карбоновую пленку. Светоотражающие элементы новых фар установлены новые. После чего вставили в боковую часть машины выхлопную систему.

Для того чтобы сделать салон более комфортным, в нем установили полноценную мультимедиа систему от Chevrolet Captive на 6 дисках с подключением к интернету и колонки от Blaupunck. Не трогали мотор. Силу на колеса передает 0,7-литровый 32-сильный двигатель внутреннего сгорания.

Первый кроссовер ВАЗ-1111 «Ока» 2022-2023 годов представлен на предварительных снимках накануне дебюта

Сейчас проект не завершён. Поскольку автор планировал установку пневмоподвески, более комфортных сидений, доработку приборной панели и многое другое. Этот проект несомненно является одним из лучших в своем роде и имеет все шансы стать самым популярным среди всех подобных проектов. (фото: avto-samodelki.com)

ВАЗ-1111 «ОКА» 2023 года показан на неофициальных рендерах

Теги:

ChevroletВАЗ

Гусеничный вездеход от Оки своими руками. Как сделать вездеход из Оки своими руками? Как сделать снегоход с двигателем оки

какие устройства и приспособления можно использовать

Главная страница / Тюнинг внедорожников и кроссоверов: создаем совершенное средство передвижения

ГАЗ 31105 Волга является автомобилем отечественного производства, которая стала продолжением 110 версии модели. И даже несмотря на то, что этот автомобиль получил более современный внешний вид владельцу стоит задуматься над некоторыми модернизациями собственными силами. Тем более, что в ГАЗ 31105 тюнинг салона не вызовет никаких затруднений и не испортит машину.

История создания

Первый серийный автомобиль с индексом 31105 сошел с конвейера горьковского автозавода в 2004 году, а процесс производства модели был остановлен лишь спустя пять лет. Рестайлинг 110-й версии включал в себя наличие передней подвески, на которой отсутствовали шкворни, установку на задней подвеске стабилизаторов, а также наличием претерпевшей значительные изменения коробки передач. Модернизация горьковских конструкторов и дизайнеров затронула и внешний облик модели.

Старую угловатую переднюю оптику было решено заменить каплевидными фарами, изменения коснулись и переднего бампера, ставшего больше соответствовать тенденциям дизайна, а также радиаторной решетки и передних крыльев. Таким образом, впервые в истории отечественного автопрома с завода выехал автомобиль, имевший современный и презентабельный вид.

Однако на достигнутом результате было решено не останавливаться и автозавод выпустил и модель бизнес-класса, получившую несколько удлинённую платформу и новый дизайн дверей. Начиная с 2008 года, все новинки горьковского автопрома оснащались российскими моторами ЗМЗ-40525 с рабочим объёмом 2,465 литра и мощью 150 лошадок. Экспортный вариант модели получил в подкапотное пространство двигатель американской компании Крайслер, который был идентичен по объему отечественному ЗМЗ, однако по причине нетрадиционной системы впрыска проигрывал в мощности.

Как сделать апгрейд 31105

Большинство специалистов в области тюнинга сходятся во мнении, что 31105 не нуждается в модернизации, так как это автомобиль имеет массу достоинств, как внутренних, так и внешних. Однако всегда найдутся люди, которым этих достоинств будет не хватать и у них будет страстное желание провести ГАЗ 31105 тюнинг. Благо современные технологии позволяют отыскать в сети массу вариантов модернизации, на которые не нужно больших финансовых и трудовых затрат.

За счет несложных манипуляций можно придать дополнительной привлекательности экстерьеру модели, а за счет близкого сходства интерьера Волги и Крайслера, можно сделать из отечественного автомобиля мечту большинства американцев. Кроме того, можно подключить в работу двигателя еще несколько лошадок, а для большей уникальности машины — поменять стандартную оптику более современной.

Естественно, работать над изменением экстерьера всегда проще, нежели придумывать нечто новое в салоне автомобиля. Тем более, что ассортимент автомагазинов предложит все необходимые устройства и приспособления для выполнения этой задачи. К примеру, для тюнинга кузова ГАЗ 31105 можно использовать:

• разнообразные обвесы;
• современные радиаторные решетки;
• молдинги;
• фонари и оптику;
• колесные диски различного диаметра, формы, оттенка и материала изготовления.

Если установка какого-либо элемента апгрейда своими силами не получается, всегда есть возможность посетить специализированную мастерскую, в которой даже по картинке мастера смогут понять, какой автомобиль должен выехать на улицы города по окончании модернизации.

О том, что представляет собой внешний и внутренний тюнинг ГАЗ-3102 и кому лучше всего его доверить читайте здесь. Как улучшить внешний вид и салон Шевроле Нива, что для этого потребуется, смотрите тут.

Тюнинг салона и подвески Газ 31105

Первоочередной задачей в процессе тюнинга салона 105-й Волги является увеличение шумоизоляции автомобиля. Сделать все работы в данном направлении можно собственными силами, правда придется разобрать всю обшивку и снять пластиковые детали, однако результат приятно порадует. Отличная шумоизоляция является именно тем, без чего невозможно себе представить комфортного передвижения. Да и выполнение работы не требует каких-либо весомых финансовых затрат. Главное, что в итоге в салоне будет уютно и тихо.

К огромному разочарованию меломанов, акустическая система, в совокупности с пищалками, сабвуфером и колонками, в модели требует полной замены. Кроме того, стандартная магнитола, установленная в ГАЗ 31105, не предусматривает возможности прослушивания треков в популярных форматах. Поэтому, даже простые любители музыки будут нуждаться в замене заводской акустики. Эти работы позволят получить наслаждение от прослушивания качественной музыки, которая не будет сопровождаться посторонними шумами, писками и хрипами колонок даже на полной мощности.

Доработать приборную панель в салоне можно при помощи светодиодной подсветки. Это повлияет не только на изменение в лучшую сторону ее внешнего вида, но и повысит в несколько раз читаемость показаний приборов при наличии плохого освещения. Также, можно поработать над подсветкой всего салона и сделать ее свет ярче, а потребление энергии меньше.

Самый популярный способ изменить интерьер заключается в замене скучной стандартной обивки сидений кожаными материалами. По причине большой стоимости натуральной кожи можно использовать в этих работах такой материал, как эко-кожа, которая является обыкновенным заменителем, но с качественной имитацией рельефа натуральной кожи и с повышенными характеристиками устойчивости к внешним воздействиям. Кроме того, данный материал можно подобрать в любой цветовой гамме. К примеру, интерьер кремового цвета отлично гармонирует с кузовом черного оттенка.

Более спортивный вариант рулевого колеса или оплетка из материалов, имитирующих древесные породы, а также изготовленные в идентичном стиле рычаги стояночного тормоза и переключения передач, способны сделать интерьер салона автомобиля как в модели премиального сегмента. Добавить роскоши помогут даже удачно подобранные по текстуре шторки на боковые окна.

Для получения интересных цветовых образов в салоне можно использовать светодиоды для подсветки внутреннего убранства машины. Приобрести ленту со вставками из маленьких светодиодов можно практически в каждом автомагазине или магазине радиозапчастей. Применять ленты в интерьере салона можно для подсветки пространства возле ног пассажиров или водителя, дверей, а также приборной панели. Можно использовать ее и в багажнике или под капотом. В общем, везде, где позволяет воображение. Такая подсветка придаст красоту и оригинальность автомобилю. Однако важно в этом вопросе не переборщить, чтобы машина не напоминала новогоднюю елку.

Напоследок несколько слов хочется сказать о тюнинге подвески. Внести изменения в этот узел автомобиля своими руками под силу каждому автолюбителю. Главное правило – подвеска должна, даже после модернизации, служить не в качестве элемента декора, а гарантом эффективного и безопасного контакта каждого колеса и дорожного покрытия, а также не давать пассажирам прочувствовать на себе все качество плохих дорог.

Исходя из всего вышесказанного, сделать собственными силами из автомобиля ГАЗ 31105 Волга настоящий американский Крайслер вместе со всеми его запоминающимися особенностями и комфортным салоном, не так уж сложно. Главное желание и немного фантазии!

←Вернуться

comments powered by HyperComments

Газ 31105 волга тюнинг. Применение диодов для оформления салона

Когда затрагивается тема тюнинга автомобилей российского автопрома, на ум приходят разнообразные варианты переделок Жигулей, от легкого косметического вмешательства до кардинальных переделок. Однако не стоит забывать и о волге, тюнинг ГАЗ 31105 также пользуется большой популярностью. Конечно, машина сама по себе имеет довольно интересный дизайн и удобный салон, но места, где потребуется приложить руку, все равно найдутся. Более подробно о возможных косметических и технических модификациях напишем далее.

Внешний тюнинг ГАЗ 31105

Во внешний вид автомобиля можно внести большое количество разнообразных изменений, однако машина обладает весьма строгой внешностью, из-за чего далеко не все будет смотреться уместно. Самое оптимальное, что приходит в голову, это замена базовых дисков на что-то более интересное. Гоночные или слишком большие будут смотреться не очень кстати, но что-то интересное и строгое только подчеркнет стиль автомобиля.

Можно заменить базовую оптику на что-то более современное, например, варианты со светодиодами. Правильно подобранная оптика не только будет смотреться интересней, но и добавит функциональности.
Не стоит забывать и об обвесе автомобиля . В интернете можно найти множество вариантов решеток на радиатор, бампера, пороги и даже спойлеры. Зачастую такой тюнинг смотрится совсем не уместно. Однако, если знать меру, можно найти хороший обвес, который придаст автомобилю более спортивный и, в то же время, достаточно сдержанный внешний вид.

Если вы желаете сделать машину выделяющейся и подчеркнуть её стиль, можно перекрасить кузов. И речь пойдет вовсе не о ярких цветах. Даже обычный черный может выглядеть интересно, если подобрать хорошую краску и качественно отполировать автомобиль.

Внутренний тюнинг ГАЗ 31105

Если вы собрались провести тюнинг салона, в первою очередь, нужно задуматься о шумоизоляции. Сделать её можно и своими руками. Для этого придется разобрать весь салон, снять обивку, однако результат того стоит. Она не потребует значительных затрат, однако существенно повысит комфорт от езды: в салоне будет тихо, уютно и спокойно. Качественная шумоизоляция — это именно то, без чего не может обойтись ни одна машина бизнес или люксового класса.

Стандартный проигрыватель можно заменить, чтобы увеличить качество и количество форматов воспроизводимой музыки. Меломанам же придется полностью заменить штатную акустическую систему, что включает в себя динамики, пищалки, а также сабвуфер. В результате можно наслаждаться любимой музыкой, включая её на полную громкость и не испытывая дискомфорта из-за различных посторонних хрипов, писков или шумов.

Приборную панель можно освежить светодиодной подсветкой, что не только изменит внешний вид в лучшую сторону, но и заметно улучшит читаемость приборов при плохом освещении. Также можно переделать и подсветку в салоне, чтобы она светила ярче и потребляла меньше энергии.

Салон можно полностью перетянуть, заменив обычную скучную обивку на кожаную. Например, кремовый салон будет просто потрясающе смотреться с черным кузовом. Если кожа слишком дорога, можно использовать и эко-кожу. На самом деле, это просто заменитель, качественно имитирующий рельеф натурального материала, но она довольно устойчива к внешним воздействиям.

Более интересный руль, с кожаной оплеткой или переделанной под дерево, новый рычаг КП и ручника, вставки, имитирующие дерево, шторки и многое другое поможет изменить внешний вид салона в лучшую сторону, сделать его более привлекательным и даже роскошным.

Тюнинг салона другого автомобиля отечественного производства — ВАЗ 2114 — . А в этой статье вы узнаете как сделать тюнинг салона ВАЗ 2109.

Двигатель

Ниша для двигателя довольно внушительного размера, из-за чего можно просто поставить более интересный агрегат от машины подобного класса, например, от крайслера. Однако в данном случае замена потребует изготовления новых креплений и переходников. В этом процессе нет ничего необычного или сложного, однако времени и денег такой процесс потребует.

Есть и другие варианты, с помощью которых можно сделать родной агрегат более резвым:

1. Довольно популярными вариантом является обработка и полировка впускных и выпускных каналов ГБЦ. Подобные манипуляции проводят со многими автомобилями отечественного производства. Смысл заключается в том, чтобы максимально удалить всё, что мешает топливной смеси на её пути.
2. Пружины клапанов также можно заменить на более жесткие. Для волги отлично подойдут от ВАЗ 2108.
3. Над самими же клапанами также стоит поработать. Можно снизить их массу, сточив немного лишнего металла, а также обработать фаски. Данный процесс лучше доверить опытным мастерам. Все указанные модификации вместе должны дать заметный результат, но учтите, что расход топлива увеличится.
4. Указанные выше доработки требуют минимум денег, но и эффект дадут не столь значительный. Конечно, можно на родной движок установить спортивные детали, например, кованные поршни. Однако такие переделки потребуют финансовых вложений.

Ходовая

Ходовую также можно модернизировать. Амортизаторы меняются на газонаполненные, а пружины ставятся двухсекционные. В результате управление будет более отзывчивым, и вы не потеряете контакт с дорогой даже на большой скорости.

Одним из недостатков данного автомобиля являются тормоза барабанного типа. Они не могут обеспечить короткий тормозной путь для такого тяжелого зверя.

Поменяв их на дисковые, вы не только улучшите управляемость, но и спасете себе жизнь, при необходимости резко затормозить.

Выше указывается только самый популярный тюнинг ГАЗ 31105, который довольно легко произвести. После проведения всех работ машина преобразится в лучшую сторону как внешне, так и в плане комфорта, управляемости и отзывчивости. Но проявив немного фантазии, можно зайти и гораздо дальше, изменив машину до неузнаваемости. Но во всем нужно знать меру, иначе машина будет вызывать не восторженные взгляды, а насмешку прохожих.

Модель ГАЗ-31105 считается венцом развития Волги, снискавшей славу автомобиля бизнес-класса ещё во времена СССР. По сути, это последняя оригинальная модель завода. Несмотря на оригинальность и качественный дизайн, многие автомобилисты желают выделить своё авто, а сделать это можно благодаря качественному тюнингу. С его помощью скрываются слабые стороны и подчёркиваются сильные.

Тюнингованная Волга ГАЗ 31105

– автомобиль бизнес-класса, а значит, лучше всего подойдёт строгий ретро стиль. Спортивный дизайн потребует значительно больших затрат и навыков, если речь идёт не только о наклейках.

Отличительной чертой автомобиля всегда был объём салона. Здесь с комфортом могло разместиться несколько человек, при этом были созданы все условия для длительных переездов. Тем не менее автомобиль уступал своим иностранным собратьям того же класса в плане комфортабельности.

Вариант тюнинга салона Волги ГАЗ 31105

К тому же тюнинг салона – это самая простая вещь, которая часто выполняется своими руками. Важным моментом является наличие хорошего чувства вкуса у владельца, иначе результат окажется не совсем таким, который ожидался.
Существует несколько универсальных решений, которые были испытаны уже не одним мастером. Среди них:

• замена сидений;
• улучшение шумоизоляции;
• смена отделки;
• диодные вставки;
• замена ручек;
• замена панели приборов.

Даже частичный тюнинг в таких случаях приводит к значительным положительным результатам, но чувство меры и вкуса должно присутствовать.

Сидения

Многие владельцы автомобиля модели 31105 отмечают факт низкой посадки водительского сидения. Волга предыдущей модели обладала большей высотой, что обеспечивало водителю лучший обзор. Особых проблем с переустановкой передних сидений возникнуть не должно, это легко можно выполнить своими руками.

Модель ГАЗ-31105 является заводским улучшением модели ГАЗ-3110, что означает повышение комфортабельности и престижности, но всё же, при желании можно установить более комфортабельные сидения от иномарок.

Однако за это придётся выложить солидную сумму. Отличным выбором для отделки сидений будет натуральная кожа строгих тёмных цветов.

Читайте также

Автомобили ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер

Шумоизоляция

Отличительной чертой отечественного автопрома выступает плохая шумоизоляция салона.

Процесс шумоизоляции салона ГАЗ 31105

С этим можно и нужно бороться! Только так можно обеспечить себе и своим пассажирам приятную поездку не хуже, чем в именитых европейских автомобилях.

Отделка

Классическим вариантом внутренней отделки уже давно является дерево. Разумеется, что речь идёт о пластиковой имитации дерева. Чтобы не тратить время на тщательный замер и изготовление элементов, можно обратиться в ближайшие автомагазины. Вполне вероятно, что там будет возможно купить уже готовую отделку для всего салона.

В такие комплекты входят следующие виды накладок: