Рихтовка и подготовка кузова авто к покраске — своими руками
Для тех, кто хочет сам, в домашних условиях, выполнить рихтовку поврежденной части автомобиля с последующей подготовкой к покраске и собственно покраске. Остальные могут просто обратиться в соответствующую ремонтную мастерскую — сколько за это платить решать Вам. Если авто не крутое, то Вы вполне можете сделать самостоятельно. «Не боги горшки обжигают», ни чего сверх сложного здесь нет. Конечно, если нашлись деньги на «крутую» тачку, то найдутся и на мастерскую и тогда эта статья не для Вас.
Вначале надо оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали автомобиля. Если это крыло тогда, как правило, нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто, хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях. Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки.
Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора. А если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше всего снять. По возможности обеспечить удобный доступ к поврежденному месту.
Основные инструменты: лёгкий молоток, примерно грамм 150-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг. Остальное, по обстоятельствам и исходя из имеющегося в наличии.
Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию (например, если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними), то попробуйте вначале просто выдавить вмятину, особенно если она без заломов, складок и разрывов металла. Для этого используйте подручные средства, в некоторых, не тяжёлых случаях, достаточно просто нажать рукой — главное чтобы она там не застряла. Например: доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .
Постарайтесь только не давить на металл острыми краями, особенно металлических предметов, что бы не получались острые бугры.
Потому что, если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка — излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром, от которой сложно избавится без нагрева. С хлопушкой есть способ разобраться при помощи капромата. Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаете точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов. Если доступа нет можно и с наружной стороны, только обточить потом. Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно.
А если деталь не сохранила геометрии, например дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет. Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит, на стойке или для задних дверей на арке, для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло.
Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание. Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена — это уже пол дела! Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда. Только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли.
Для правки дверей обычно достаточно молотка 700-800 грамм. В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей. Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .
Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом (вытяжной молоток), ударяя грузом, им может быть даже тяжёлый молоток без ручки постепенно выправляем поверхность. Если нет возможности приварить, можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления.
В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства.
После того как деталь выправлена, зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно, можно приступить собственно к рихтовке. Для этого Вам понадобятся два молотка и резиновая киянка. Сначала работаем киянкой, по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны. Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня поверхности. Плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали, конечно учитывая форму детали кузова. Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком, придерживая с другой стороны плоский металлический предмет — металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т.
д. Главное — не спешить и рассчитывать силу удара. Основной совет — старайтесь что бы повреждения после рихтовки были ниже уровня на 1-2 мм. Справедливости ради можно добавить, что с современными материалами толщина шпатлёвки в 2 см это не предел, но лучше все изначально делать правильно — и надежнее и дешевле.
После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию. Для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой. Обычно, если площадь и толщина шпатлёвки приличные, то зачищают наждачкой номер 60, если шпатлёвки не очень много, то достаточно обработки 120-кой.
Вообще, что касается выбора номеров наждачной бумаги, шаг номеров не должен превышать 100 единиц . То-есть, если поверхность обрабатывалась № 150, то при зашлифовке рисок от неё надо № 250, плюс минус 10 единиц роли не играют. Хотя для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) надо наждачку больше на 50 — 70 единиц — так легче зашлифовать крупные риски. После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию.
Существует несколько основных видов шпатлевки. Для подготовки, в основном использую фирмы «NOVOL» — не дорого и достаточно качественно. Существуют со стекловолокном, с алюминием, наполнительная ( универсальная ) и финишная. Вы можете использовать шпатлевку любой понравившейся Вам фирмы, если затрудняетесь в выборе — посоветуйтесь в магазине с продавцом.
Можно порекомендовать алюминиевую шпатлёвку т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию (прилипание). Шпатлевка с отвердителем смешивается, например на куске оцинковки сантиметров 30 х 30, но это — кому как удобней. Не смешивайте сразу много, особенно если нет опыта, иначе просто не успеете её нанести. При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой, а старайтесь как можно лучше распределить ее по поверхности поврежденного участка, плюс сантиметра по 2-3 за него. После того как шпатлёвка застыла начинаем ее шлифовать, наждачка рекомендуется от № 80 до № 120.
Для этого лучше купить пару шлифков, в него зажимается наждачка разного размера. Конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие, но лучше всё же готовый шлифок. Более профессионально — используется шлиф-машинка. Зачищая, обращайте внимание на уровень, если шпатлёвка ниже, добавьте ещё слой. В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком. Тут главное — терпение, накладывать шпатлёвку можно очень много раз, всё зависит от повреждений. Старайтесь сделать идеально, малейшие неровности проявятся после покраски. Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлевкой, хотя и не обязательно, что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном — сначала № 150 потом № 240.
После того как всё зашпаклевано проходим, особенно там где есть чистый металл, грунтом первичным, то-есть фосфатирующим. Только он по настоящему защищает от коррозии.
Наносится двумя тонкими слоями. Не шлифуется.
Затем, если зашпаклёванная площадь значительна, покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления — жидкая шпатлёвка, чтобы забить оставшиеся поры, риски и маленькие неровности. Максимальный слой — примерно пол миллиметра. Зачищаем её 180-220 потом 300-320.
Далее следует грунт вторичный. Тоже можно использовать «NOVOL» 5+1. Цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски. Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее 320 ), обезжирен, места не подлежащие грунтованию укрыты. Укладываем его в 2-3 слоя. После высыхания шлифуем, сначала 400-500 потом 600-800. После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится. Если обнаружили дефекты, устраняем повторно шлифовкой, шпаклеванием. Варианты типа: краской зальётся — не прокатывают!
И так у нас ровная, гладкая поверхность все обезжирено заклеено и проверено? Тогда можно приступать к покраске.
Если все делается в домашних условиях, то красить будем акриловой краской т.
к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет. Если покраска двухслойная ( например металлик ), то лак опять же акриловый.
Основные требования оборудования к покраске: компрессор, обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер, а лучше 3, нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим — главное качественный, температура не ниже +18 и, самое важное, низкая влажность.
Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках, нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости. Если краска металлик, то для базы отвердитель не требуется.
Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную покраску на каком нибудь ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю.
Если автомобиль красится целиком, то начинать нало с внутренних частей — под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.
При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.
Если актуально — самостоятельный ремонт трещин автомобильного стекла и заделка сколов — методика и описание.
Покраска обычной краской — однослойное покрытие.
Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Делается это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится. Тем более если предполагается полировка.
В двухслойных красках различие в укладке базы — металлика, а лак ложится так же как и простые краски.
Базу следует укладывать тонкими слоями, не заливать. Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках, тоже с контрольным слоем. Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёхслойных покрытиях, различные перламутры и хамелеоны. Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости, особенно это касается светлых металликов.
Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.
Вообще новичкам советуется укладывать побольше слоёв. Их может быть 5 — 6, но тонких и не сильно заливать.
Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл.
Рихтовка и покраска автомобиля своими руками: инструменты, материалы и технология
Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.
Содержание
- Шаг первый: рихтовка
- Шаг второй: подготовка гаража
- Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов
- Шаг четвертый: мойка авто
- Шаг пятый: зачистка под покраску
- Шаг шестой: обезжиривание
- Шаг седьмой: шпатлевание
- Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта
- Технология нанесения
- Шаг девятый: покраска
- Шаг десятый: лакировка
Шаг первый: рихтовка
Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину.
Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.
Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.
По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.
На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.
Шаг второй: подготовка гаража
Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства.
Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.
Удаление влажной грязи из гаража.
Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.
Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов
Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:
Шаг четвертый: мойка авто
Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.
- Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
- Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
- Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
- Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
- В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.
Шаг пятый: зачистка под покраску
Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.
Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100.
Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.
В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.
Шаг шестой: обезжиривание
Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:
Обезжиривание автомобиля перед покраской.
- работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
- обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
- если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
- обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания.
Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной; - после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.
Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;Шаг седьмой: шпатлевание
Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.
Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.
После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка.
После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.
Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.
Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта
Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем.
Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.
Технология нанесения
Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.
Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.
После высыхания грунта проводят шлифование шкуркой или шлифмашинкой. Используйте абразив Р600 – Р800, если зачищаете деталь под покраску «металликом», и – Р400 – Р500, если готовите поверхность под покраску обычным акрилом.
Шлифование можно проводить как «по-сухому», так и «по-мокрому», но учтите, что переизбыток влаги делает металл более уязвимым к негативному воздействию коррозии.
Шаг девятый: покраска
После шлифования деталь следует протереть липкой салфеткой, чтобы удалить с металла все инородные частицы. Подготовленный пигмент сначала процеживается через сетчатый фильтр или капроновый чулок и только потом заливается в бачок краскопульта. Эмаль напыляется на поверхность с расстояния в 15-25 см в 2-3 слоя. Не забудьте про промежуточную сушку каждого из слоев!
Если во время окрашивания к детали прилип мусор или насекомое, не спешите сразу убирать инородную частицу пальцами. Дождитесь схватывания краски (15-20 минут), а затем при помощи межслойной салфетки аккуратно удалите мусор.
В полной мере оценить глубину цвета и равномерность покраски удастся только после нанесения всех слоев. На окончательное высыхание пигмента уходит в среднем 24-36 часов. На это время автомобиль лучше оставить в закрытом гараже.
Шаг десятый: лакировка
Лак наносить немного проще, чем эмаль, но и здесь без определенной сноровки не обойтись. Учтите, что легкую «шагрень», которая может проявиться после высыхания лака, можно удалить полировкой, а вот серьезные подтеки – только снятием целого слоя лака и повторным нанесением.
Лак напыляют на кузов авто в 2-3 слоя и обязательно подсушивают каждый из них. Для первого слоя можно сделать лак более текучим, а для последующих – более густым. Если лак еще липнет к пальцам, но уже не смазывается, значит, слой уже достаточно подсох для того, чтобы наносить следующий.
Вот так проводится рихтовка и покраска авто в условиях гаража своими руками. Надеемся, перечисленные выше рекомендации и полезные советы вам пригодятся. Удачного ремонта!
Покраска автомобиля своими руками — все секреты
Покраска автомобиля своими руками – все секреты
Покраска автомобиля своими руками – все профессиональные секреты
Как покрасить автомобиль своими руками Транспортное средство, которое по своей природе находится на улице и подвержено неблагоприятным погодным условиям, царапинам , аварий, износ в связи с моральным старением, требует ремонта и покраски.
Многие люди всей душой хотят покрасить машину самостоятельно по ряду причин: экономия денег, любовь к машине, желание заниматься ручной работой. Хобби своими руками.
Покраска автомобиля своими руками – все профессиональные секреты
Как покрасить автомобиль своими руками
Что нужно для покраски автомобиля ?
Подходящее место: закрытое и как можно более чистое со всех сторон, чтобы пыль не попадала на свежую краску. Отверстия, которые можно открывать и закрывать, а также можно разместить большой вентилятор для выдувания паров краски в направлении окраски и наружу.
Личное снаряжение: подходящая дыхательная маска для лица с фильтрами для чистого дыхания. Одноразовая защитная одежда для тела и головы. одноразовые перчатки.
Компрессорное распылительное оборудование и покрасочный пистолет можно арендовать на один день.
Компрессор: Компрессор с осушителем для получения сухого воздуха, предотвращает попадание воды на нашу краску во время распыления.
Краскораспылитель : вам следует приобрести качественный профессиональный пистолет, два варианта: с нижним бачком (чтобы к трубке всасывания краски из бачка можно было присоединить фильтр, чтобы крупинки краски не попадали в распылительное сопло) а также воздушный фильтр, соединяющий между собой воздушную трубку и пистолет для слива скопившейся воды в дополнение к той, что на выходе из компрессора. На всякий случай, если влага будет поступать с воздухом, несмотря на фильтр на выходе из компрессора. Краскопульт с элитным бачком , который больше подходит для покраски крыши автомобиля, а также для металлических цветов, а также легче получить насыщенный веер краски при распылении, поэтому покраска также проще и быстрее. Но это требует фильтрации краски, прежде чем помещать ее в верхний резервуар.
Профессиональные автомаляры предпочитают этот тип покрасочного пистолета.
Как покрасить машину своими руками
Материалы жестянщика: жестяная замазка , клейкая и оберточная бумага, не передающая цвет (не газеты), грубая и тонкая стеклобумага, для больших площадей полировальная машина, к которой стеклянные документы прилагаются.
Цвета: однокомпонентная Acryl Car Filler или двухкомпонентная Compact Putty грунтовая грунтовка двухслойная Acryl Car акриловая автомобильная краска в требуемом количестве оттенок или металлик , однокомпонентный акриловый лак или двухкомпонентный акриловый лак прямого блеска Danbergloss .
Покраска автомобиля своими руками – все профессиональные секреты
Как покрасить автомобиль своими руками
И сам процесс:
9 0096
д. Придется оборачивать все, что не разбирается хорошо, чтобы не испачкалось с краской. Детали, не подлежащие покраске, должны быть хорошо завернуты, чтобы к ним не прилипали газы с краской. Если общая покраска не нужна.
Подходит для покраски всех типов бамперов.Как покрасить машину своими руками
4. Работа с листовым металлом – необходимо устранить повреждения листового металла, чтобы максимально расправить лист в прежнее положение. Кузовные работы выполняются путем вытягивания олова, ввинчивания в него и вытягивания / удара, пока он не станет как можно более прямым. Полировка участка, нанесение эпоксидной краски, преобразовывающей ржавчину, нанесение слоев «жестяной замазки» и черновая, а затем тонкая полировка до выравнивания и восстановления исходных линий автомобиля.
Тщательная очистка автомобиля от пыли и грязи сжатым воздухом и влажной тряпкой, обертывание неокрашенных деталей и колес. Очистка перед покраской чистой тряпкой, смоченной в «Антисиликоне », чтобы удалить возможный жир с окрашенных деталей или всего автомобиля в целом при покраске.
5. Первый выравнивающий слой: однокомпонентный « Acryl Car Filler » (разбавитель 21 или акрил) или двухкомпонентный « компактная шпаклевка » (разбавитель 11 или акрил).
Разбавьте соответствующим разбавителем для каждого из них, распылите слой мокрым по мокрому до полного и равномерного покрытия всех окрашенных участков. После высыхания все окрашенные участки следует отполировать и разгладить вручную, аккуратно с помощью Nir Aps (водяной бумаги) и мыла. Хорошо промойте водой и высушите. Финиш теперь должен быть идеальным перед покраской. Все оставшиеся дефекты проявятся после покраски. Поэтому, если не идеально, еще один слой и снова влажная полировка, мойка и сушка.
Как покрасить машину своими руками
6. Слои однокомпонентной акриловой краски ” Acryl Car ” гладкая или металлик (разбавитель 21 или акрил). Или один мокрый по мокрому, если возможно, без утечек и полного покрытия. Обычно для рисования требуется 2 руки, потому что первая всегда неполная.
7. Слои акрилового лака ” Acryl Car Lacquer ” (разбавление акрилового растворителя для получения высокого блеска). или 2 слоя двухкомпонентного лака прямого блеска (по качеству превосходит однокомпонентный лак).
Все, все кончено. Клейкую бумагу можно отклеить, разобранные детали можно вернуть на место, автомобиль должен выглядеть так, как будто он вышел с завода «когда родился».
Покраска автомобиля своими руками – все секреты мастерства вместо разделов 7,8, для тем, кто менее строг в своих требованиях к идеальной отделке, один или два слоя » Denbergloss direct Shine » (двухкомпонентный) гладкий или металлик , шероховатый или матовый, можно красить, вместо 4 слоев акрила. Результат может быть таким же хорошим, а иногда даже лучше. (зависит от профессионализма колориста).
B. Окрашивание выполняется с соответствующим разбавлением и соответствующим давлением воздуха, чтобы получить мелкий, нерассеивающий веер краски, чтобы предотвратить «газы» с краской, всплывающие в другие места в автомобиле (чрезмерное распыление) и вызывающие краска грубая и не блестит там. Вы должны сначала попрактиковаться на разных поверхностях, прежде чем приступить к покраске автомобиля, и вы должны отрегулировать разбавление и давление воздуха, чтобы получить желаемый результат.
C. Окрашивание производить с расстояния около 20-25 см от автомобиля веерными движениями справа налево и наоборот. С паузой в нажатии в конце каждого удара. Можно и рекомендуется в виде дуги вниз. Горизонтальные части за счет наклона орудия на 45 градусов.
D. Вы должны прочитать спецификацию каждого цвета и узнать время высыхания между слоями и окончательное высыхание.
E. Необходимо соблюдать меры предосторожности и правила техники безопасности.
Руководство по ремонту: покраска мотоцикла, часть I
Если вы пытаетесь сэкономить несколько долларов или вам просто нравится делать все самостоятельно, в какой-то момент вы, вероятно, подумаете о том, чтобы покрасить свой собственный мотоцикл. Но не у всех есть дома собственный воздушный компрессор или покрасочная камера и приличный краскопульт.
Но кто сказал, что нельзя покрасить мотоцикл в домашней мастерской аэрозольной краской? Ладно, возможно, вы не получите такого же результата, как профессиональный маляр с покрасочной камерой.
Она не будет такой долговечной, как современная двухкомпонентная автомобильная краска. И вы, вероятно, потратите время и деньги на то, чтобы снять его и отправить профессионалу после того, как передумаете.
Но если вы хотите освоить новые навыки, получить идеальное сочетание цветов и получить удовольствие от самостоятельной работы, оставайтесь со мной и ускорьте процесс обучения.
Вы можете получить приемлемый результат в домашней мастерской, если будете учиться, практиковаться и следовать процессу. Поэтому я разбил свой процесс на шесть шагов: мы рассмотрим первые три на этой неделе, а остальные — в следующий раз.
Прежде чем приступить к работе, обязательно обратитесь к местному поставщику автомобильных кузовов за подробной информацией о продукте и рекомендациями. Прочитав эту статью, вы сможете задавать умные вопросы.
Шаг 1: Подумайте об окончательной отделке Какая цветовая гамма у вашего проекта? Будут ли на нем надписи, наклейки, узоры или линии? Чешуйчатый или плоский цвет? Глянцевая или матовая?
Когда вы определитесь с окончательной отделкой, это поможет определить процесс покраски и необходимые продукты.
Грубый набросок вашей схемы окраски поможет вам спланировать этапы покраски, поэтому не бойтесь делать наброски с нарисованным рисунком.
Шаг 2: Выберите систему окраски Предполагая, что у вас нет воздушного компрессора для этого процесса, ваш выбор краски немного ограничен. Итак, давайте рассмотрим некоторую терминологию, которую вы можете услышать в отношении технологии окраски.
Однофазная краска – это краска, цвет и блеск которой достигаются с помощью одного слоя краски. Для двухэтапных красок требуется один слой краски для цвета и еще один для защитного прозрачного покрытия (которое может быть глянцевым или матовым). Эти двухэтапные продукты обычно называют системами базового/прозрачного покрытия.
Однокомпонентные покрытия — это покрытия, для отверждения которых не требуется отвердитель, активатор или другой продукт. Краска для дома является основным примером такого продукта; однократная тонкая эмаль — это другое.
(Большинство аэрозольных красок также относятся к этой категории.)
Двухкомпонентные покрытия представляют собой продукты, смешанные с отвердителем непосредственно перед распылением, чтобы активировать химическую реакцию во время высыхания. Это обеспечивает прочную готовую поверхность, гораздо менее подверженную повреждениям от погодных условий, ультрафиолетовых лучей, топлива или химикатов. Обычный кузовной цех будет распылять 2K-покрытие на современные автомобили в своей покрасочной камере.
Как и везде, есть исключения. Некоторые поставщики могут поставлять аэрозольные баллончики с двухкомпонентным прозрачным покрытием. Они справляются с этим с помощью отдельной камеры в банке, содержащей отвердитель. Непосредственно перед распылением вы активируете подачу отвердителя, и он смешивается с лаком. Затем у вас есть ограниченное время для распыления прозрачного покрытия до того, как краска в банке «выветрится». пальто. Интернет-источники, такие как Иствуд, — отличное место, чтобы начать исследовать ваши варианты.
В рамках личного проекта я покрасил свой мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-9R в черный и золотой цвета, нанеся однокомпонентный базовый слой и двухкомпонентный матовый прозрачный слой поверх набора наклеек eBay.
Топливный бак, который вы видите выше, я нарисовал специально для этой статьи. Я использовал высококачественную (читай: относительно дорогую) эмалевую аэрозольную краску из хозяйственного магазина по нескольким причинам:
1. Время повторного покрытия было быстрым — около 20 минут. У меня было много краски, которую нужно было нанести, и крайний срок!
2. Этот бак был полон ржавчины, так что он никогда не сядет обратно на байк и останется только гаражным искусством.
3. Это было намного дешевле, чем нормальная автомобильная краска.
Если вы хотите заняться подобным проектом, я бы посоветовал вам сделать что-то подобное. Найдите лишний бак или крыло и попрактикуйтесь в некоторых из этих приемов, прежде чем нацеливать аэрозольный баллончик на свой велосипед.
На худой конец, если не получится, или не понравится, можно содрать и начать заново.
Есть ли лучшая краска для окончательной отделки вашего велосипеда, чем эмаль из мастерской? Да! Доступность красок зависит от того, в какой части мира вы находитесь, поэтому обратитесь за советом к местным поставщикам или ознакомьтесь с сайтом Eastwood и их ресурсами.
Шаг 3: Подготовка Подготовка имеет решающее значение для качественной отделки. Мой общий процесс таков: удалить краску, заполнить, отшлифовать, загрунтовать, распылить шпаклевку/наполнитель, отшлифовать и снова загрунтовать.
Удалить краску Вы можете перекрасить существующее покрытие на раме или баке. Если краска в хорошем состоянии, вы можете просто содрать ее влажной и сухой бумагой с зернистостью 400 и закрасить ее. Вы можете рисковать совместимостью с оригинальной краской, поэтому сначала проверьте существующую краску. Держите тряпку, смоченную растворителем общего назначения, на краске — если растворитель растворяет существующую краску, рассмотрите возможность ее удаления.
Я все равно предпочитаю раздеваться до голого металла. Мне нравится знать, с чем я работаю. Вы можете увидеть мои любимые методы удаления краски в этой статье, но средство для удаления краски доступно в аэрозольных баллончиках, которые могут подойти для небольшого мотоциклетного проекта.
На бензобаке нашего проекта я предварительно отшлифовал краску. Недостатком шлифования является то, что оно оставляет глубокие царапины на металле — в этом случае диски со снятием и очисткой являются явным победителем.
Возможно, вы слышали советы о предотвращении или нейтрализации ржавчины на голом металле. Обычно я не заморачиваюсь, так как сразу после снятия краски перехожу к следующему шагу.
Заливка На новом или репродукционном резервуаре или на раме этот шаг можно пропустить. В противном случае, выровняйте какой-нибудь автомобильный наполнитель для кузова. Обычно это двухкомпонентный продукт — вам нужно смешать отвердитель с наполнителем, чтобы началась реакция, которая отвердевает продукт.
Перед замешиванием наполнителя наденьте одноразовые перчатки для защиты кожи. Используйте чистую тряпку для удаления воска и жира и протрите резервуар, чтобы убедиться, что он безупречен и готов к следующему шагу.
Вам понадобится поверхность для смешивания наполнителя. Некоторые источники предполагают, что картон поглощает смолы из наполнителя, поэтому я использую пластиковую разделочную доску за 2 доллара из большого шведского мебельного магазина. Возьмите несколько пластиковых шпателей для наполнителя кузова; это доллар или около того. (Вы можете использовать любую жесткую пластиковую карту, если у вас действительно ограниченный бюджет.)
Следуйте инструкциям на упаковке продукта. Мой сказал что-то вроде «смешайте одну часть отвердителя с 50 частями наполнителя по весу». Я понятия не имею, как вы на самом деле это сделаете, поэтому я черпаю шпателем немного наполнителя и выдавливаю на него тонкую полоску отвердителя. Используйте пластиковую лопатку, чтобы постоянно перемешивать смесь, пока она не приобретет однородный цвет и текстуру.
Теперь вам нужно двигаться дальше, так как наполнитель начинает затвердевать. Используйте пластиковый шпатель, чтобы распределить наполнитель по поверхности. Я держу разбрасыватель большим пальцем с одной стороны и тремя пальцами с тыльной стороны — затем я могу изогнуть его, чтобы он лучше соответствовал поверхности. Сделав несколько попыток, вы вскоре определите лучший угол и давление, чтобы оставить гладкий слой на поверхности.
Наносить слой толщиной не более 3 мм или 1/8 дюйма за один раз. Если у вас есть более глубокая вмятина, нанесите 3 мм, затем дайте ей высохнуть, прежде чем наносить дополнительные слои, чтобы создать ее.
Вы обнаружите, что с наполнителем становится все труднее работать по мере того, как проходят минуты и он затвердевает. Смешивайте в небольших количествах, чтобы ничего не потерять. Стремитесь максимально разгладить наполнитель; оставление насыпей и неровностей добавит много работы по шлифовке на следующем шаге.
Песок Когда шпатлевка затвердеет (примерно 30 минут, если все пойдет хорошо), можно приступать к шлифовке.
Я стремлюсь удалить наполнитель как можно быстрее, не оставляя больших царапин, которые мне придется заполнять позже. В моем хозяйственном магазине продается бумага из оксида алюминия зернистостью 80 в рулонах, поэтому я начну с этого. Зернистость 80 не оставляет значительных царапин, а бумага из оксида алюминия не засоряется.
Работая над этим проектом, я нашел 5-фунтовую коробку различной зернистой бумаги, которая была бы хорошим вариантом, если вы хотите заказать через Интернет. Я также использую цветной шлифовальный блок, который представляет собой твердую поролоновую подушку, вокруг которой вы оборачиваете наждачную бумагу. Вместо твердого прямого блока, который подходит для прямых плоских поверхностей, цветной шлифовальный блок соответствует изогнутой поверхности.
Используя достаточно грубую бумагу, обернутую вокруг цветного шлифовального бруска, начните разглаживать наполнитель. Это пыльная работа, поэтому наденьте одноразовую маску от пыли. Продолжайте работать с запасом наждачной бумаги, пока наполнитель не останется только в углублениях, таких как вмятины.
Проведите рукой ладонью вниз по поверхности. Вы почувствуете любые углубления — наполнитель в этих областях недостаточно высок, чтобы соответствовать существующей поверхности. Смешайте еще немного и повторите процесс заполнения и шлифования.
Этот шаг, скорее всего, займет больше всего времени, но он является основой для покраски. В резервуаре, который я нарисовал для этой статьи, я потратил около четырех часов на заполнение и шлифование. В основном шлифовка. Имейте в виду, что, хотя на этапе шпаклевки это может выглядеть великолепно, первый слой грунтовки действительно поможет подчеркнуть любые недостатки на этом этапе. Если вы видите дефект сейчас, вы можете быть уверены, что он будет виден под краской. Теперь пришло время залатать его наполнителем и разгладить.
Перед тем, как перейти к следующему шагу, я бы рекомендовал более тонкое шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120, 240 и 400. Я обнаружил, что иногда у меня возникают проблемы с замазыванием царапин 80-й зернистостью на этапах грунтовки и покраски, если я не разглаживаю слой наполнителя дальше.
Грунтовка Грунтовка используется для создания стыка между поверхностью и краской или, в данном случае, между наполнителем и краской. Ваш поставщик краски порекомендует наилучшую грунтовку, подходящую для вашего конечного лакокрасочного покрытия. На упаковке указано, какой толщины наносить и сколько времени нужно ждать между слоями.
Прежде чем приступить к нанесению грунтовки, вам нужно будет использовать ленту, чтобы замаскировать все части, которые не нуждаются в покраске, например, заливную горловину. Я также маскирую место за швом бака, чтобы предотвратить попадание краски на нижнюю часть бака. Я использую малярную ленту приемлемого качества, а не дешевую отечественную малярную ленту.
В самую последнюю секунду перед нанесением грунтовки или любого другого покрытия, используйте липкую ткань и протрите поверхность, которую собираетесь красить. Клейкая ткань соберет осевшую пыль или грязь и сведет к минимуму их попадание на лакокрасочное покрытие.
Используемая вами грунтовка может содержать наполнитель, помогающий сгладить поверхность. Если это так, вы можете отшлифовать грунтовку. На этом этапе вы можете использовать зернистость 240, а перед следующим шагом – зернистость 400. Снятие выступов еще больше выровняет поверхность. Если вы шлифуете до шпаклевки кузова, загрунтуйте ее еще раз, прежде чем переходить к следующему шагу.
Если грунтовка не содержит наполнителя (или достаточного количества, чтобы скрыть следы), вы можете добавить следующий шаг.
Аэрозольная шпаклевка Если вы обнаружите небольшие царапины на грунтовке, их можно заполнить аэрозольной замазкой. Следуйте инструкциям по продукту — аэрозольная шпаклевка, которую я использую, предполагает нанесение трех-четырех слоев, а затем шлифование. Опять же, вы можете в конечном итоге отшлифовать большую часть замазки, оставив только замазку в углублениях.
Проверьте покрытие аэрозольной шпатлевки и зашлифуйте все следы.