Рубрика: Как выбрать

Как выбрать б/у зимнюю резину на автомобиль

Зимняя резина

Существует мнение, что покупая б/у резину, вы словно вытаскиваете лотерейный билет. Отчасти это правда, но не совсем. Российская реалия заключается в том, что лучше купить импортною японскую б/у резину, нежели новую дешёвую продукцию российских производителей.

Новая резина отечественного производства вроде бы ничего: цена, протектор, гарантия. Но когда дело доходит до балансировки, начинают происходить весёлые ситуации: если одно и поддаётся балансировке, то другое – ни в какую. Одно колесо служит нормально, другое изнашивается за 1 сезон. Дело в том, что процесс производства на Российских фабриках плохо контролируется, или вообще не контролируется. Если и выбирать отечественного производителя, то не совсем дешёвый Омск, но не в кое мере не Барнаул.

Как правильно выбрать зимнюю б/у резину?

Итак, рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить при покупке б/у резины.

1. Первое что нужно запомнить, резину нужно покупать у знакомых или у близких. Потому что Хорошую резину вряд ли кто будет продавать, если только бывший хозяин переходит на другой радиус.
2. Идеальный внешний вид ни о чём не говорит. Какашку всегда можно завернуть в блестящую обёртку).
3. Заранее договоритесь, что в случае обнаружения дефекта, вы вернёте товар продавцу или поменяете колесо. Косяки обнаруживаются при балансировке и постановке на диск.
4. Сами оцените состояние колёс: Найдите отметку 50% износа протектора на колесе. Если протектор изношен более чем на 50%, то стёрся и компаундный слой, позволяющий тормозит на льду. Выводы делайте сами.
5. Обратите внимание на боковину. Оно могло быть перепаяно. Если пайка не сильная, то резину можно брать (повод поторговаться). Главное – отсутствие следов клейки порезов, непосредственно порезов, дырок.
6. Обратите на внутреннее состояние колеса: если увидите следы жёванности, то это это колесо продырявили и хорошо на нём покатались.
7. Если обнаружите оборванный посадочный корд – то это хороший повод поторговаться. Но главное чтобы корд не был изношен до проволоки – такое колесо брать категорически не рекомендуется.
8. Сегодняшняя японская резина делается из мягких материалов, на наших дорогах такая резина быстро изнашивается. Поэтому рекомендуется резина с более жёстким материалом, это: тойо, гудиер, мишлен – их состав куда более подходят для Российских условий.
9. Не берите колёса с пупырями – через некоторое время эксплуатации такой резины вы обнаружите грыжу.
10. Лучше всего покупать резину с 5-15% износом.
11. Последнее и самое главное: не жалейте на хорошую резину своих денег, когда ваши колёса спасают вам жизнь, и отлично держат трассу – деньги отходят на последний план. После установки зимних колес, рекомендуется сделать сход-развал.

Так же рекомендуется подготовить свой автомобиль к зиме во избежании проблем: Как подготовить автомобиль к зиме?

Новые шины или б/у – что лучше?

Какие лучше приобрести шины: новые или б/у? Вопрос, которым задается каждый второй автомобилист. Мы постараемся рассказать о плюсах и недостатках обоих вариантов.

Автомобильные шины – это, пожалуй, одна из тех немногих частей машины, которая требует регулярной замены. Во многом это зависит от нескольких факторов: интенсивности эксплуатации транспортного средства, времени года, состояния дорог, типа автомобиля и т. д. Следовательно, каждый уважающий себя автомобилист должен по совместительству являться обладателем как минимум двух комплектов: зимней и летней резины.

Ни для кого не секрет, что обслуживание и сервис вашего железного коня – задача не из дешевых. Это же касается и замены шин. Качественные и надежные покрышки, рассчитанные на большой пробег, стоят недешево, поэтому даже люди, обеспеченные всем, все чаще задумаются, как бы сэкономить при решении данного вопроса. Один из таких вариантов сбережения личных средств – покупка шин б/у. В данной статье и пойдет речь о том, что лучше и каковы плюсы того или иного выбора.

Если вы относитесь к той части автовладельцев, которые считают, что шины, бывшие в употреблении – это опасно и нецелесообразно, то советуем вам ознакомиться с их классификацией:

1. Шины от страховых компаний.

   Европейцам свойственно страховать все и от всего. Это относится и к автомобильным шинам, которые меняются при повреждениях или износе. Причем меняется весь комплект, даже если повреждена одна его часть. Износ единицы в таком случае не превышает 10%.

2. Лизинговые компании.

   Поставщиком опять выступает Европа со всеми своими особенностями и нюансами автомобильного дела. Плановое ТО обязывает водителей проводить замену, если высота протектора износилась на 3-4 мм. Означает это то, что для наших дорог и автомобилей, данная покрышка будет очень качественной.

3. Шины б/у от производителя.

   Многие (если не все) компании-производители авто заключают договора о поставке шин для своих моделей. Однако перед отгрузкой они проходят так называемый тест-драйв. При этом те шины, что непосредственно в нем участвовали, отправляются либо на переработку, либо продаются как б/у.

4. Отечественные шиномонтажные мастерские

   располагают либо собственными ресурсами (наши шины изношены на 75-90%, что практически полностью перечеркивает возможность их дальнейшего использования), либо привезенными из-за границы качественными образцами. Какая достанется вам – дело исключительно вашего понимания проблемы. Следовательно, б/у шины – это оправданный риск сэкономить.

Купив новую резину, можете не беспокоиться о ее состоянии и смело пускать в работу. Этого нельзя сказать о шинах б/у, поскольку здесь возможно наличие дефектов или повреждений, косвенно или прямо влияющих на вашу безопасность на дороге. Мы выделили для вас основные виды повреждений, которые легко заметить невооруженным взглядом:

• Проколы протекторной части. Наиболее частый и скрытый от неопытного взгляда вид повреждений. Получаются они, когда автомобиль наезжает на острые или твердые предметы, которыми усеяны отечественные дороги. Опасно ли это? Да, но не всегда. Если, для примера, шина наехала на гвоздь, а после его изъятия прокола не видно, то шина осталась в нормальном и готовом к использованию состоянии. Если не сошлась, то поврежден корд. Такой покупки лучше избежать;
• Порез боковины или пробой. Это повреждение возникает в следствие наезда на крупные и твердые объекты (бордюры или камни). Подлежит она ремонту или нет – зависит от многих факторов, но по возможности такой покупки лучше избежать. Еще следует избегать шин, в которых после накачки возникают «грыжи» или вздутия. Если резина в шине не сбалансируется, то возникает прямая опасность ее использования.

Попросите специалиста в мастерской разобрать шину, если она собрана на такие же б/у диски. И пусть это не кажется вам чрезмерной наглостью, ведь теперь речь идет о вашей безопасности.

Многие опытные водители считают, что главное в использованной шине – это оставшаяся высота протектора. На деле это лишь может вам подсказать, на сколько ее хватит. Куда большего внимания следует уделить ее целостности и сохранности. Кстати, изготовители современных покрышек оснащают свои изделия специальными индикаторами, которые показывают, насколько сильно шина износилась. Считается, что максимальный предел расстояния от конца протектора до резины должен составлять 1,8 мм.

Не следует также прибегать к покупке автомобильных шин, которые изготавливались более 7-8 лет назад. Неизвестно, как они хранились все это время и в каких условиях эксплуатировались. Проследить их историю очень непросто, поэтому лучше просто проигнорировать подобные предложения.

Мы возвращаемся к тому, что дело сводится к опыту и личностным навыкам самого водителя. Если знания позволяют с уверенностью выбрать качественные шины у проверенного поставщика, то этому следует уделить внимание. В противном случае, покупка новых не станет чрезмерно затратной для вас, а в некоторых случаях даже позволит сэкономить. Простая математика – средний уровень износа шин равняется 50-55%, то есть они прослужат чуть ли не в 2 раза меньше, чем новые покрышки. В тоже время, цена их ниже лишь на 30-40%, поэтому как поступить, придется решать только вам.

Новая резина – это новая резина. Она идеально сбалансирована, не подвергалась различным нагрузкам и готова прослужить вам несколько лет и сезонов сразу после того, как пройдет обкатку. Но и здесь внимательность не окажется лишней: она должна подходить под ваш конкретный автомобиль и выбираться, исходя из расчета на тип местности. Правильно подобранная резина – это одновременно безопасность и комфорт, чем может гордиться далеко не вся резина б/у.

Покупка резины – дело важное. Как поступить? Сэкономить сразу или вложиться в новую резину? Как часто ее менять и многие другие вопросы найдут свои ответы у каждого по-разному. Уверенно можно сказать только одно – шины б/у снижают безопасность вашей езды, какими бы качественными они не являлись.

Форма подбора шин

Специально, чтобы вам было легко выбрать подходящие шины для своего автомобиля, мы разработали удобнейшую форму подбора шин.

С помощью этой формы вы сможете подобрать модель, подходящую именно вашему автомобилю. Итак, теперь вам будет проще определиться, какую летнюю резину лучше выбрать.

Если вам нужна будет консультация,
или вы решите заказать шины с доставкой, звоните:

8 (926) 060-53-33

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

Любовь к бу вещам стало для «нашего человека» чуть ли не смыслом жизни. Кто-то покупает бу автомобиль, кто-то бу одежду, кому-то пришлась по душе бытовая бу техника. При этом на вопрос почему вы покупаете БУ, то есть то, что уже Было в Употреблении у кого-то, проще говоря кем-то уже было выброшено, каждый имеет свой ответ. Одни мотивируют приемлемой стоимостью, другие твердят, что качество на порядок выше. Как ни странно и те и другие — правы. Понимание запада и Европы в целом к тому, что такое «хорошо» отличается от «нашего» понимания, точнее от понимания наших производителей. В общем тема эта заезженная и говорить на нее можно бесконечно…

В этой статье я хочу поговорить о бу шинах, тема довольно популярная если верить статистике Яндекс. Сегодня я попытаюсь взвесить все за и против, для того чтобы понять стоит ли покупать бу резину или лучше отдать предпочтение новым автомобильным шинам.

Многие задаются вопросом почему европейцы выбрасывают почти новые шины? На самом деле секрета никакого нет, все дело в состоянии дорог и высоким требованиям к человеческой безопасности. Благодаря хорошим трассам и бережному отношению шины сохраняют свои характеристики и ходовые качества, оставаясь вполне пригодными даже после того как им присваивают статус «бу».

Также причиной раннего «списания» является менталитет и требования к безопасности движения, при прохождении ТО шины меняют в независимости от их состояния, потому что ТАК НАДО! И никто не смотрит на их состояние, более веским аргументом является показатель пробега на спидометре. Пробежала машинка определенное расстояние — пора переобуваться.

Кроме того, существует еще некая экологическая подоплека, правительство стран из которых к нам потоками катятся бу шины не препятствует этому. Сами подумайте, разве не здорово отдавать тонны старой и почти не нужной резины куда-нибудь, лишив себя таким образом «головной боли»? Это очень мудрое решение, и если посмотреть на вопрос под другим углом, то можно увидеть как сотни тонн химических отходов в виде бу резины уезжает своим ходом, не нужно думать куда это деть, и чем это вывезти. Более того, руководители зарубежных стран всячески подталкивают к этому своих автомобилистов, разделяя бу резину на «старую» и ту которая «не утратила своих свойств». Разница в том, что водителю нужно думать куда спихнуть «старые» бу покрышки, при этом придется заплатить за их утилизацию, а шины «не утратившие своих свойств» разрешается сдавать за так или за копейки, которые выплатит тамошняя «комиссионка». Чувствуете разницу? Это у нас можно свободно выбросить или сжечь ненужное, но в цивилизованном мире это строго запрещено и карается штрафом. Поэтому бу шины проще сдать даже не смотря на то, что они еще пригодны, потеряв в одном они выигрывают в другом.

С причинами, по которым к нам ввозится бу резина в хорошем состоянии мы разобрались, теперь давайте поговорим о том как правильно выбрать бу шины, чтобы они прослужили вам не один год, а деньги не были выброшены на ветер.

К вашему вниманию список признаков плохой (изношенной) бу резины, от покупки которой лучше отказаться:

1. Грыжи (вздутия с нарушением радиальной оболочки и целостности) наличие внутренних или внешних повреждений, расслоение резины или микротрещины на поверхности.

2. Если вы купили бу шины и почувствовали вибрацию или биение во время езды откажитесь от их эксплуатации. Попытайтесь вернуть их продавцу или просто утилизируйте, в противном случае будет нарушен баланс колес, движение будет не комфортным, кроме того со временем будет нарушена работа подвески и всех ее узлов.

3. Смотрите дату производства, использовать бу резину, которой больше шести лет — запрещено. У резины, как и у всего в этом мире, есть срок годности. Срок годности в среднем составляет — 5 лет, это при условии соблюдения всех условий хранения. После этого срока наступает «усталость резины», ее свойства существенно ухудшаются, шины дубеют, крошатся, кроме того невозможно предсказать как поведет себя такая резина на скорости или при больших нагрузках. Во избежание плачевных последствий не рискуйте и откажитесь от использования таких шин.

4. Откажитесь от покупки если протектор летних шин меньше 1,6 мм, для зимних шин минимально допустимое значение — 4 мм. Бу резина производства Goodyear, Continental, Michelin, Toyo, Nokian — имеюет более продолжительный эксплуатационный срок и отличаются хорошей износостойкостью.

5. Обратите внимание на равномерность износа, в случае его неравномерности рекомендую отказаться от покупки. Такой показатель явный признак нарушения правил эксплуатации или несоблюдении оптимальной компрессии в шинах.

6. Гарантийный срок. Если человек или магазин не может вам гарантировать даже месяца гарантии на бу шины — не покупайте их, скорее всего цель этих людей спихнуть резину и заработать, дальнейшая судьба вас или вашего авто их не интересует. С другой стороны человек, который уверен, что продает хороший хоть и подержанный товар, всегда сможет вам гарантировать хоть небольшой, но все же гарантийный срок эксплуатации.

И последнее, главным критерием в выборе автомобильных шин должно быть качество и надежность. Запомните, ни одна экономия не стоит того чтобы подвергать свою жизнь, а также жизнь других людей опасности. Делайте свой выбор, надеюсь он будет правильным. Удачи вам!

Источник: Форд Мастер

Читайте также:

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в соц. сетях сетях:

Как правильно выбрать б/у шины?

В настоящее время известен большой ассортимент автомобильной резины – от самой доступной отечественного производителя, до именитых импортных изделий. Как правило, российские шины стоят существенно дешевле по сравнению с более престижными, и это не удивительно. Ведь отечественная продукция служит гораздо меньше, причем ходовые характеристики в виде шума и плавности хода намного уступают импортным изделиям. В связи с этим, большинство автолюбителей покупают престижную резину, уже бывшую в употреблении. И сейчас есть немало компаний, предоставляющих подобные услуги. Далее предстоит рассмотреть, как выбирать б/у резину.

Для начала важно подчеркнуть, что в таких организациях лучше приобретать только летние шины. Ведь в европейских странах шипованные колеса запрещены и зима у них не особо суровая. К тому же, дороги чистят относительно хорошо – нет ледяной наледи и снежных заносов. Таким образом, шипы Европе практически ни к чему, так как они только портят высококачественное дорожное покрытие и пользы от этого не приносят. Шипы используют лишь в Скандинавских государствах. И это не совсем шипы, а так называемая «липучка». Последняя намного отличается от первых и ее тоже лучше не покупать.

Приобрести летний вариант шин б/у обычно не составляет труда. Такая резина прослужит не один сезон. И все же, чем качественней, тем дороже и от этого никуда не деться. В связи с этим, поддержанная резина Run Flat, даже в хорошем состоянии, не удовлетворит в полной мере своего владельца. И поэтому ее также не рекомендуется покупать. В противном случае можно столкнуться с непредвиденными последствиями в виде аварийных ситуаций, ремонту пневмоподвески или малого срока службы. И вот теперь пришло время обратить внимание на самые неприятные факторы.

Итак, при выборе подобных изделий нужно оценить уровень износа, который определяется по протектору. Чем он ниже, тем существенней износ. Для летней шины протектор должен составлять 5 мм, а минимально допустимый – 1,6. Если данный показатель ниже, тогда эксплуатация такой резины чрезвычайно опасна. Далее стоит обратить внимание на повреждения, представленные в виде порезов и даже мини-проколов. А вот крупные дыры могут быть хитро заделаны специальными заплатками. Их крепят обычно с обратной стороны изделия. В маленьких «латках» страшного ничего не предвидится, чего нельзя сказать о больших. Следующим этапом является проверка на боковые порезы. При долгой эксплуатации, особенно в экстремальных ситуациях (наезд на боковое препятствие, ДТП) этот дефект проявляется особенно часто. От данного колеса тоже лучше отказаться. 

При покупке важно обращать внимание и на дату изготовления изделия. Авто-резина обычно служит не больше 7 лет. Может и дольше, но только при бережных условиях вождения. Неправильное хранение резины может привести к преждевременному износу – появятся трещины, ведущие к постепенному разрушению. Такая резина в ходе езды может просто лопнуть, что очень «болезненно» на высоких скоростях. 

Напоследок стоит рассказать о зимних шинах б/у престижного класса. Конечно же, их можно приобрести и в России. На авторынок Кемерово и Новокузнецка ее привозят со многих уголков Европы (из Польши, Германии, Словакии), а заказ сделать можно по соответствующему объявлению. Однако прежде чем покупать, следует ознакомиться с вышеизложенным. Если все устраивает, владелец авто может смело забирать колеса, которые наверняка прослужат долго. Хотя бы три сезона.

• < Назад
• Вперёд >

5 лучших масляных фильтров

Сегодня каждый автомобилист знает, что хороший масляный фильтр – это гарантия работоспособности двигателя. Пока Ваш автомобиль обслуживается у дилера, заботиться о выборе не надо – оригинальные расходные материалы и запчасти станут если и не лучшим, но проверенным залогом беспроблемной эксплуатации. Однако в дальнейшем обслуживание машины становится обязанностью ее владельца, и здесь вопросы подбора оптимальных расходников становятся той темой, на которую копья форумных знатоков ломаются бесконечно. Тут мнения расходятся полярно – от «подставить_название_марки и ничего кроме!» до «лей хорошее масло, а фильтр тут уже без разницы, какой покупать». Что ж, попробуем разобраться, что здесь к чему.

Принцип построения рейтинга

Выбирая лучший масляный фильтр, можно говорить только о каком-то конкретном автомобиле. У нас объектом испытаний стал один из самых продаваемых автомобилей в России – Kia Rio 3 с двигателем 1,6 л. Как «точку отсчета» мы взяли штатный масляный фильтр Kia под номером 26300-35503, применяющийся и на многих других корейских автомобилях. Его посадочные размеры по современным меркам практически стандартны: резьба М20х1,5, диаметр корпуса – 78 мм (наружный диаметр уплотнительного кольца – 63 мм). Выбрав самые популярные масляные фильтры известных марок, мы разделили их на две категории – бесспорно рекомендуемых или оптимальных для замены при отсутствии других вариантов для покупки.

К сожалению, в тесте примут участие только импортные детали: хотя ряд российских фирм и производит аналоги (например, «Невский фильтр»), но они не отличаются распространенностью, а вряд ли стоит рекомендовать товар, который трудно купить.

Конструкция масляного фильтра

Современный корпусной масляный фильтр (на ряде автомобилей используются и картриджные – при обслуживании заменяется только сам бумажный фильтроэлемент) состоит из следующих узлов:

• Корпус. Это металлический цилиндр с завальцованной крышкой, в которой находится резьбовое посадочное место (оно же – выход отфильтрованного масла) и отверстия для подвода масла. Для конкретно взятого автомобиля важны два геометрических параметра: тип резьбы (метрическая 20х1,5 на большинстве автомобилей, на некоторых, в частности – ВАЗ, дюймовая ¾ UNF) и диаметр уплотнительного кольца, Которое должно четко попадать на привалочную плоскость картера. Высота фильтра у различных производителей может меняться, и в большинстве случаев лучше выбирать масляный фильтр большего размера: это означает, что в нем установлен фильтроэлемент с большей площадью, что обеспечит меньшее сопротивление (это особо важно при холодном запуске, когда вязкость масла возрастает) и меньшую скорость загрязнения. Но нужно учитывать и конструкцию конкретного автомобиля – длинный фильтр может просто не уместиться в моторном отсеке, упереться в патрубки и так далее.
• Фильтрующий элемент. Это – гофрированная бумага с заданным размером пор (обычно – несколько десятков микрон), через которую насосом прокачивается масло. От площади фильтроэлемента и его пористости зависят сопротивление фильтра и качество очистки. Более плотная бумага – выбор автомобилистов, использующих маловязкие (5W30, 0W20) синтетические моторные масла, для автомобилей, работающих на более густых маслах, требуется меньшее сопротивление – отсюда либо снижение качества фильтрации, либо необходимость в увеличении размеров фильтроэлемента. И действительно, на многих современных легковых автомобилях масляный фильтр в несколько раз меньше, чем классический «жигулевский» – при одинаковом качестве фильтрации нет необходимости в создании крупногабаритных фильтров.
• Перепускной клапан служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения – при увеличении разницы давлений до и после фильтра он срабатывает, пропуская масло в обход, чтобы избежать разрушения фильтра. Тарировка перепускного клапана – это всегда компромисс: слишком мягкий будет открываться слишком рано, открывая путь неочищенному маслу при каждом холодном пуске, слишком жесткий в тех же условиях может стать причиной разрыва шторки фильтроэлемента. Тарировка задается под особенности конкретного двигателя, и в том числе под вязкость рекомендованного производителем моторного масла.
• Противодренажный клапан можно увидеть через отверстия входа масла. Это – гибкая резиновая шторка, не дающая маслу после остановки двигателя вытекать обратно в картер. Таким образом сокращается время, необходимое для набора давления в системе при запуске двигателя. Негерметичный противодренажный клапан заметно усилит масляное голодание после ночной стоянки, слишком жесткий увеличит общее сопротивление фильтра.

Для увеличения ресурса масляного фильтра ряд производителей вводит в его конструкцию дополнительный фильтр грубой очистки. Обычно в его роли выступает магнит, призванный удерживать металлическую пыль, неизбежно образующуюся при износе двигателя. Но так ли он нужен? Для нового двигателя, эксплуатируемого на качественном моторного масле, темпы механического износа будут ничтожны, и необходимости в дополнительном отделении металла нет. Изношенному мотору, особенно неоднократно ремонтированному с использованием дешевых запчастей низкого качества, он будет гораздо нужнее.

В этом рейтинге мы практически не использовали привычное сочетание требований о соотношении цены и качества (за исключением разве что оригинального фильтра, но он слишком ощутимо выбивался из общего ряда). В конце концов, в общей стоимости замены масла затраты на фильтр составляют крайне малую долю, а его качественная работа на протяжении 10-15 тысяч пробега значит гораздо дольше. Учитывая оговоренные в описании представленных товаров особенности, Вы сможете сделать лучший выбор.

Масляный фильтр — какой выбрать

Масляный фильтр является важным элементом системы смазки двигателя. Его задача — очистить масло, поступающее в систему, от примесей в виде минеральных частиц и полутвердых органических частиц, образующихся в процессе эксплуатации автомобиля. Этот фильтр предназначен для предотвращения попадания грязи внутрь двигателя, продления срока его службы и обеспечения бесперебойной работы. Фильтр представляет собой металлический цилиндр, установленный в подкапотном пространстве.

Засоренный масляный фильтр приводит к снижению производительности двигателя, увеличению расхода топлива и перегреву двигателя, что может повредить прокладку головки цилиндров и привести даже к выводу из строя силового агрегата.

Масляный фильтр оказывает большое влияние на возможности двигателя и его надежность. Когда двигатель работает, в масло попадает много загрязнений, которые улавливаются масляным фильтром, например, различные типы загрязнения воздуха, металлическая стружка, остаточное топливо, сажа, частицы воды и многое другое, поэтому задача масляного фильтра — тщательно его отфильтровать и устранить все поступающие загрязнения.

Ранние двигатели внутреннего сгорания не использовали масляные фильтры, и в сочетании с низким качеством масла, доступным в то время, поэтому транспортные средства требовали частой замены масла. Наконец, была разработана первая система полной фильтрации. По сути, эта система позволяла маслу проходить через фильтр, прежде чем оно достигло критических рабочих элементов внутри двигателя

Важность замены

Начнем издалека. Моторное масло отвечает не только за смазку, но и обеспечивает чистоту в двигателе. Оно улавливает весь «мусор» и собирает их в масляном фильтре. Стоит отметить, что присадки, содержащиеся в масле, какое-то время выдерживают вредное воздействие выхлопных газов, но в какой-то момент действие присадок заканчивается, и масло теряет свои свойства. Если масло не заменить, оно будет циркулировать в двигателе тем самым уничтожая его.

Весь мусор попадает в масло не только от трения деталей мотора, но также из воздуха, так как воздушный фильтр не способен уловить полностью всю пыль.

Загрязнения в фильтре накапливаются медленно и постепенно, делая работу двигателя все менее и менее эффективной, поэтому нестабильная работа мотора проявляется не сразу, но когда последствия проявляются «громко о себе давая знать», — менять фильтр в большинстве случаев поздно, так как мотор будет нуждаться в ремонте.

Конструкция и принцип работы

Существует 3 основных типа конструкции масляных фильтров:

• разборные;
• неразборные;
• модульные;

Наиболее популярным является классический неразборной полно-поточный фильтр.

Главный элемент масляного фильтра является фильтрующий элемент. Чаще всего он изготавливается из специальной гофрированной бумаги пропитанной смолами. Такая бумага обладает высокой пористостью, а благодаря пропитке — водо- и масло-стойкостью. Для достижения максимально возможной площади фильтрующей поверхности при минимальных габаритах, бумагу укладывают специальным образом, обычно в виде многолучевой звезды, и качество работы фильтра напрямую зависит от качества фильтрующего элемента.

Принцип работы

Моторное масло подается масляным насосом внутрь фильтра через отверстия на крышке фильтра. Масло находится под высоким давлением, около 5 бар. Это не проблема для фильтрующего элемента, если масло имеет допустимую вязкость и горячо, а сам картридж (элемент) относительно чистый. Однако, если фильтрующий элемент уже загрязнен или масло холодное и густое, оно не всегда сможет пройти через бумажный фильтр так, как это необходимо. Обратный клапан нужен для того, чтобы масло не выливалось назад после того как будет заглушен двигатель, и чтобы при запуске двигатель не работал без масла те несколько секунд, пока насос не накачает масло обратно в фильтр и не создаст системе нужное давление.

Кстати, это одна из главных причин долго горящей лампочки давления масла при запуске двигателя

Далее масло под давлением продавливается через фильтрующий элемент внутри фильтра, и очищенное масло поступает назад в систему смазки автомобиля. Для предотвращения масляного голодания, в тех случаях, когда фильтр забился и не может отфильтровать нужное количество масла, или необходимо резко поднять обороты двигателя, а также если масло на морозе сильно загустело предусмотрен — перепускной клапан. Внутри стоит пружина и резиновая мембрана, ее давлением отживает внутрь и не очищенное масло напрямую минуя фильтрующий элемент попадает назад в систему.

Как выбрать

Как отличить хороший фильтр от плохого?! Эта задача не простая, потому что все спрятано внутри корпуса и визуально не видно ни фильтрующего элемента, не клапанов, не конструкции.

Главный принцип конструктора: некрасивое — не работает. Определить качество фильтра возможно по внешним признакам:

• краска должна быть нанесена ровно однотонно и без подтеков;
• надписи должны быть четкими и ровными;
• завальцовка корпуса в основании должна быть ровной без заломов;

В дешевых фильтрах пытаются экономить на всем, в том числе и на внешних элементах, но если эти признаки не помогают на определенном фильтре — тогда снимите уплотнительное кольцо и загляните под него. На качественных фильтрах используют завальцовку, а на некачественных используют точечную сварку. Если Вы увидите точки от сварки, то это будет дополнительным признаком низкокачественного фильтра.

Когда менять

Срок службы масляного фильтра — это относительный термин. Его рекомендуется менять каждый раз при замене масла, будь то интервал 5000 или 20 000 километров. В противном случае, часть загрязненного масла вернется в двигатель, после чего замена масла частично теряет свою пользу в плане обслуживания, к тому же представьте, с какой эффективностью грязный фильтр будет пропустить чистое масло.

Хотелось бы отдельно отметить, что замена масла интервалом в 20-30 000 км — существенно сокращает исправную работоспособность двигателя в перспективе. Если автомобиль на гарантии, при умеренных нагрузках рекомендовано менять масло каждые 5000-7000 км — что бы Вам не рассказывал дилер, у них свои интересы.

Производители

В настоящее время на рынке появляется все больше компаний, занимающихся производством масляных фильтров. Каким стоит доверять?

MANN FILTER

Масляные фильтры MANN FILTER является частью огромной немецкой группы MANN + HUMMEL, созданной в 1941 году. Многолетний опыт способствовал созданию MANN FILTER, который специализируется исключительно на производстве фильтров для легковых и грузовых автомобилей. Изделия отличаются высоким качеством и часто мировые автопроизводители устанавливают их на свои автомобили еще на заводе.

Bosch

Bosch является ведущим производителем автомобильных запчастей, основанным в 1886 году в Штутгарте. Bosch знаком большинству как производитель свечей зажигания и свечей накаливания, но со временем ассортимент автомобильных запчастей расширялся и на сегодняшний день компания предлагает автовладельцам воздушные, топливные масляные фильтры, которые отличаются очень высоким качеством. Масляные фильтры Bosch также используются во время «первой сборки» некоторыми автомобильными концернами.

Knecht

Knecht — это немецкая компания, принадлежащая группе Mahle, которая начала свою деятельность в 1920 году, и изначально она специализировалась на производстве поршней. Со временем компания налаживает производство фильтров, и на сегодняшний день, масляный фильтр Knecht характеризуются отличным соотношением цены и качества, поэтому с каждым годом продукт находит все большее число своих покупателей.

Filtron

Filtron принадлежит международной автомобильной группе Affinia Group. В ее ассортимент входят фильтры для легковых и грузовых автомобилей. Интересно, что компания располагает самой современной в Европе лабораторией, в которой проводятся исследования, направленные на детальный контроль продуктов. Filtron — это прежде всего привлекательная цена и высокая доступность запчастей.

Помимо выше указанных производителей масляных фильтров, сделать выбор также возможно в сторону таких ведущих брендов масляных фильтров как Magnetti Marelli, Hengst Filter и Meyle. Кроме того, имеется неплохой выбор среди фильтров Ashika, Blue Print и Comline, которые, хотя и не пользуются популярностью, но отличаются хорошим качеством и конкурентоспособной ценой.

Замена фильтра

Замена масляного фильтра является относительно простой операцией. Его возможно отсоединять отдельно или с помощью ключа для фильтра. Некоторые модели автомобилей оснащены фильтрами со сменными картриджами, то есть нет необходимости заменять весь корпус, а только картридж фильтра.

После установки нового масляного фильтра, необходимо на некоторое время запустить двигатель, и проверить фильтр на наличие подтекания.

Помните, что систематический контроль и регулярная замена масляного фильтра улучшат не только производительность двигателя, но будет способствовать продлению срока его службы.

Хотелось бы также отметить, что после замены фильтра, так же как и масло — самостоятельно мы не имеем возможности его утилизировать, поэтому в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и нашего с Вами здоровья, рекомендуем сдать фильтр в ближайший автосервис, СТО, машиностроительное предприятие или автосалон, который сотрудничают с предприятиями по утилизации масляных фильтров.

Автомобильные фильтры: подбор и замена масляных, топливных, воздушных, салонных фильтров на ваш автомобиль

Масляный фильтр задерживает вредные вещества, очищая масло, что хорошо сказывается на работе мотора.

Снабжение двигателя маслом — это замкнутая система в которой образуются загрязнения, вследствие сгорания топлива и износа разных частей мотора.

Грязь неизбежно попадает в масло, что снижает эксплуатационные характеристики двигателя машины.

Заметим, что ни один масляный фильтр не останавливает разложение масла, так как это необратимый химический процесс. Масло и фильтры необходимо заменять регулярно в соответствии с указаниями производителя автомобиля.

Обратите внимание на страницу замена масляного фильтра.

Принцип работы масляного фильтра

• Масло поступает в фильтр через входные отверстия (1). У каждого отверстия есть противодренажный клапан, препятствующий возвращению грязного масла.
  У некоторых моделей противодренажные клапаны отсутствуют.
• Масло проходит через фильтрующий материал (2).
• Чистое масло сливается из фильтрующего материала в центральный контейнер (3).
• Из контейнера масло возвращается в двигатель через выходное отверстие (4).

• Предохранительный клапан (5) срабатывает при повышении давления внутри фильтра — такое бывает в случаях если фильтрующий элемент засорён, либо масло слишком вязкое. При повышения давления клапан открывается, и масло, минуя фильтрующий материал, подаётся в центральный контейнер, откуда возвращается в мотор.

Принцип работы масляного фильтра одинаков для всех брендов. Форм-фактор фильтра зависит от устройства двигателя конкретного автомобиля.

В нашем интернет-магазине можно подобрать масляные фильтры конкретно для своего авто. Имеется поиск фильтров по модели авто, либо по номеру VIN. Доставим покупку по РФ.

При нашем интернет-магазине работает авто-сервис. Запись на установку фильтров осуществляется по телефону — 8 (495) 374-74-96. Подробнее на странице контактов.

где находится, как выбрать и заменить

Масляный фильтр – обязательный составной элемент любого транспортного средства. Его задача – очистка масла, смазывающего двигатель, от посторонних включений и мусора. Важно выбирать только качественные изделия и своевременно выполнять их замену в соответствии с техническим регламентом. Как устроен масляный фильтр? Где он находится? Когда нужно заменить фильтр для обеспечения бесперебойной работы ДВС? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней статье.

История создания фильтра

Впервые масляный фильтр для двигателя внутреннего сгорания был использован в 1923 году. Его установили инженеры Эрнст Свитленд и Джордж Гинхалд. Первоначально они не фильтровали все масло, которое использовалось для смазки двигателя, то есть были неполнопоточными. Основной объем смазки шел по контуру, минуя фильтр. Поэтому ДВС того времени имели очень маленький ресурс работы и быстро выходили из строя из-за повреждения внутренних деталей.

Полнопоточный фильтр был изобретен спустя двадцать лет и используется в автомобилях с незначительными изменениями и сейчас.

Конструкция фильтра

Современный автомобильный фильтр состоит из следующих элементов:

1. Фильтрующий элемент. Основная часть фильтра. Изготавливается из пористого материала, бумаги или войлока. Задерживает частички мусора, которые попадаются в масле. В зависимости от модели и производителя фильтра могут меняться высота и уровень фильтрующего элемента, но диаметр, как правило, остается неизменным.

2. Перепускной клапан. Необходимо для того, чтобы во время запуска ДВС зимой незагустевшая часть смазочного материала попала в двигатель, минуя фильтрующий элемент. Хотя мотор и будет небольшой промежуток времени работать на неочищенном масле, это лучше, чем работа вовсе без него.

3. Противодренажный клапан. Представляет собой резиновое кольцо с отверстием посередине, которое препятствует утечке масла из фильтра в случае снижения его давления в моторе. Этот клапан должен сохранять эластичность независимо от температуры и плотно прилегать к корпусу фильтра.

4. Крышка фильтра. Она плотно соединена с корпусом с помощью сварки или вальцовки. Второй вариант предпочтительнее, так как сварочное соединение в некоторых случаях может терять герметичность и приводить к протечкам.

5. Уплотнитель. Имеет вид резинового кольца, которое устанавливается на горловине масляного фильтра и служит для герметизации места соединения фильтра и двигателя.

Принцип работы фильтра прост. Циркулирующее в двигателе внутреннего сгорания масло проходит через фильтрующий элемент фильтра и очищается от попавшего в него мусора, металлической стружки и других возможных загрязнителей.

Где находится масляный фильтр?

Единого стандарта на размещение масляного фильтра в автомобиле не существует. Каждый производитель самостоятельно принимает решение о том, где на двигателе установить эту деталь. Кроме того, на место установки влияет компоновка двигателя, марка автомобиля и то, является он передне- или заднеприводным.

Тем не менее, учитывая специфику работы фильтра, он должен быть размещен как можно ближе к нижней части силового агрегата. Следовательно, искать его в своем автомобиле нужно внизу ДВС неподалеку от картера. Обычно он расположен таким образом, чтобы обеспечить доступ для замены с верхней части машины, без необходимости ее подъема на эстакаду.

Если у вас переднеприводной автомобиль с поперечной компоновкой двигателя, то фильтр будет расположен в передней части двигателя (ближней к вам) в районе левой фары ближе к ремню ГРМ. Однако возможны и другие варианты размещения. Ищите небольшой цилиндр с резьбовым соединением, который по цвету отличается от двигателя (фильтры обычно красятся в яркие цвета). Скорее всего, это и будет масляный фильтр.

Разновидности масляных фильтров

Механические масляные фильтры, которые используются для установки в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, бывают двух разновидностей:

1. Неразборные. Состоят из цельного металлического корпуса, в котором размещается фильтрующий элемент. Во время замены меняется весь фильтр, никаких действий по ремонту и очистке проводить с фильтром не нужно.

2. Со сменными картриджами (встречаются очень редко). Состоят из корпуса и вставленного в него фильтрующего картриджа. При необходимости замены картридж удаляется, а в корпус вставляется новый фильтрующий элемент. Обычно такие фильтры встречаются в других системах автомобиля (например, системе объемного гидропривода).

Отличаются друг от друга фильтры еще и конструкцией фильтрующего элемента. Существует два вида:

• Фильтры тонкой очистки – в них фильтром выступает бумага или войлок. Они очищают масло от включений очень маленьких размеров.

• Фильтры грубой очистки – имеют пластинчатые фильтрующие элементы или элементы, сделанные из проволоки или сетки. Используются для очистки масла от крупных загрязнителей.

В автомобилестроении применяются также магнитные масляные фильтры. Они выделяют из масляной массы элементы, которые притягиваются магнитом. Очень редко встречаются гравитационные устройства, в которых фильтрация производится за счет силы тяжести.

Как выбрать масляный фильтр?

Очень важно при покупке фильтра выбрать качественное изделие. Хороший масляный фильтр, который будет выполнять возложенные на него задачи в течение всего срока эксплуатации, должен иметь такие признаки:

• Иметь жесткий корпус и не прогибаться, даже если к нему прикладывается значительное усилие.

• Иметь хороший фильтрующий материал и качественную резинку для уплотнения соединения.

• Иметь качественную резьбу для установки его на место.

• Иметь работоспособный перепускной и обратный клапан (если предусмотрен). Они должны срабатывать при прикладывании значительного усилия.

Не приобретайте фильтры, имеющие толстую фильтрующую бумагу и разорванное или деформированное уплотнительное кольцо. Кроме того, откажитесь от приобретения изделия, имеющего дефекты на корпусе.

Процедура замены

Масляный фильтр автомобиля меняется вместе со сменой масла, которое смазывает двигатель. Периодичность замены масла зависит от его типа и указано на упаковке. Опытные владельцы транспортных средств советуют менять масло каждые 7-15 тыс. километров пробега.

Если автомобиль эксплуатируется мало, то менять масло и фильтр лучше всего один раз в год.

Сама процедура замены масляного фильтра выглядит следующим образом:

1. Через сливное отверстие в картере двигателя с ДВС сливается отработанное масло. Для этого под днище желательно подставить поддон или другую емкость, куда стечет вся смазка.

2. Затем необходимо снять старый масляный фильтр. Для этого нужно пододвинуть под него емкость (в фильтре будут находится остатки масла), затем открутить деталь. Обычно это можно сделать вручную. В редких случаях – с помощью специального инструмента (выкручивателя) или другими подручными средствами. Не бойтесь помять корпус фильтра, он больше не пригодится.

3. После этого следует установить на горловину фильтра резиновое уплотнительное кольцо, которое идет в комплекте с фильтром. Его нужно промазать маслом, которое вы будете заливать в двигатель.

4. Затем заполните чистым маслом сам фильтр. Его нужно залить столько, чтобы поверхность находилась вровень с отверстием в центре масляного фильтра.

5. После этого нужно поставить фильтр на предназначенное для него место. Его нужно прикрутить достаточно плотно, но вручную. Не прикладывайте чрезмерных усилий и не пользуйтесь подручными средствами, чтобы не повредить корпус фильтра.

6. Затем нужно залить масло в двигатель до нужного уровня, запустить ДВС и дать ему поработать на холостых оборотах. Это позволит вовремя обнаружить протечку масляного фильтра и устранить ее при необходимости.

Замена масляного фильтра – не слишком трудоемкий, но достаточно грязный процесс. Кроме того, для удобства машину необходимо размещать на эстакаде или подъемнике. Поэтому рекомендуется доверять эту процедуру специалистам СТО. Они имеют нужные знания, опыт и инструменты для выполнения этой операции, тем более что она всегда совмещается с заменой масло.

как выбрать оригинал и установить его

К выбору фильтрующих элементов необходимо относится с полной ответственностью. От удачного или ошибочного предпочтения зависит ресурс эксплуатации двигателя. Для продления срока службы силового агрегата и его качественного технического обслуживания нужно подобрать лучший масляный фильтр ВАЗ под конкретную модель. Автомобильный рынок наполнен самой разнообразной продукцией. Встречается множество подделок. Поэтому для принятия единственно верного решения приходится тщательно рассматривать важные нюансы.

Как выбрать лучший масляный фильтр

Главная функция указанной детали – очистка масленного вещества от скопившихся загрязнений, частиц механического износа моторных деталей. Эффективное выполнение фильтрующим элементом возложенных обязанностей продлевает срок службы не только масла, но и двигателя.

В нынешней ситуации принципиально решить, какой масляный фильтр лучше, довольно сложно. Ускоренные темпы развития автопрома, условия жесткой конкуренции приводят к тому, что тот или иной производитель вынужден вводить инновации. В некоторых случаях о новаторских решениях только заявляется, но не подтверждается практикой. Делается это в рекламных целях, чтобы привлечь потенциального покупателя.

Бюджетные (дешевые) варианты часто являются продукцией китайского производства, вопреки информации, указанной на упаковке. В таких модификациях перепускной клапан не полностью выполняет свои функции. Он либо залипает, либо перепускает масло опять в систему. Это приводит к тому, что грязное масло возвращается в мотор.

Важным показателем остается качество фильтрующего элемента. Производители преимущественно используют плотно сложенный гофрированный картон или микроволокно целлюлозы. Некоторые изготовители пропитывают материалы специальными химическими растворами. Только Bosch использует синтетические волокна в соединении с целлюлозой. Синтетические волокна лучше фильтруют продукты износа деталей двигателя. Однако применение таких материалов приводит к удорожанию продукта.

Особым предметом споров у автолюбителей становятся размеры фильтра. Одни утверждают, что чем больше фильтрующий элемент, тем эффективнее он справляется с основными функциями. Другие говорят о том, что величина фильтра не является определяющей в его результативной работе.

На подбор фильтрующих элементов влияет вид используемых масел. Показатель вязкости смазочного вещества, его минеральная либо синтетическая природа должны соотноситься с рекомендуемым давлением перепускного клапана. Для синтетических жидкостей устанавливаются более высокие показатели (1,2 бара). С очисткой минеральных смазок справится перепускной клапан, срабатывающий на отметке 0,7–0,8 бара.

Как отличить подделку от оригинала

Автолюбители отмечают: чем популярнее бренд, тем больше подделок под него производится. Поэтому выбор масляного фильтра на ВАЗ 2114 предельно усложняется. Нужно избежать риска приобретения фальшивой продукции. Отличить подделку можно по таким показателям:

• Глянец корпуса: яркий и свежий у оригинала, у подделки – отсутствует.
• Инструкция на корпусе подлинника представлена в иллюстрациях, у китайских заменителей – в виде текста.
• Качество шрифта: на оригинале – текст четкий и ровный, на подделке – размытый.
• Отличительной особенностью китайских фальшивок является криво установленная пружина перепускного клапана (это можно заметить, внимательно присмотревшись к отверстию или подсветив его).
• Главное отличие заключается в массе детали: оригинал будет тяжелее, а подделка весит меньше.
• Уплотнительное кольцо с липового масляного фильтра достаточно легко снимается, на подлиннике плотно уложено в паз, снять его тяжело.
• Уплотнительные кольца отличаются также по цвету: в оригинальном исполнении присутствуют по всему диаметру 3 красные риски, у фальшивки их цвет изменен на желтый.
• На упаковке подлинника пишется: «сделано в Германии», на коробке фальсификата – «сделано в ФРГ».
• Название на оригинале смещено вправо, на подделке – растянуто по всей ширине упаковки.

Почувствовать подделку можно по поведению датчиков давления масла. Если после пуска двигателя сигнальная лампочка не сразу гаснет, то, возможно, на автомобиль установлен некачественный или поддельный продукт.

Единственно достоверным показателем подлинности фильтра могут служить специальные тесты. Производятся они в лабораторных условиях. Могут длиться 80 часов.

Замена фильтра

Для ВАЗ самых различных моделей практикуют замену фильтра вместе с моторным маслом. На 2114 эти операции рекомендуется проводить через 15 000 км. Но на уменьшение периодичности замены могут влиять сложные условия эксплуатации, сезонность, качество смазочного вещества, общее состояние мотора.

Необходимый инструментарий

До начала процесса замены фильтра и масла на 2114 желательно подготовить:

• емкость для отработки;
• ключи и плоскую отвертку;
• ветошь;
• новое масло.

Пошаговые действия

Замена фильтра в автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и других совмещается с процедурой слива старого и заливки нового масла. Действия выполняются в такой последовательности:

Чем отличаются автомобильные масляные фильтры

Для уменьшения трения между движущимися частями двигателей и механизмов применяются различные виды моторных масел. С течением времени и по мере расходования топлива масло загрязняется продуктами износа самого масла и работающего двигателя, что способствует его преждевременному износу. Чтобы этого не происходило, масло в процессе работы постоянно очищается масляными фильтрами.

Они подразделяются на три основных типа, отличающихся друг от друга по способу фильтрации масла.

Какие бывают масляные фильтры

• Полнопоточный масляный фильтр – последовательно подключенный к основной масляной линии фильтр, однократно пропускающий через себя все моторное масло, всасываемое масляным насосом.
• Частичнопоточный масляный фильтр – параллельно подключенный к основной масляной линии фильтр, многократно пропускающий через себя часть моторного масла.
• Комбинированный масляный фильтр предполагает совмещение в одном устройстве полнопоточного и частичнопоточного масляных фильтров.

Сравнение масляных фильтров

В чем же разница между типами масляных фильтров? Разумеется, в степени очистки моторного масла. Самый простой по конструкции полнопоточный масляный фильтр с момента пуска двигателя сразу же пропускает через себя все моторное масло, поступающее одновременно ко всем зонам, требующее смазки. Такая схема по сравнению с другими быстрее очищает масло, но и быстрее загрязняет фильтр. Вот почему в полнопоточном масляном фильтре важная роль отводится перепускному клапану. Он срабатывает при значительном перепаде давления, возникающего между неочищенным и очищенным объемами масла из-за загрязнения фильтрующего элемента. В этом случае масло поступает в двигатель неочищенным, но обеспечивается его смазка, а значит, предотвращается выход из строя от перегрева.

Частичнопоточный масляный фильтр, расположенный в параллельной основному маслопроводу линии, очищает за один раз лишь небольшую часть моторного масла. Большая же поначалу поступает в двигатель без фильтрации. Однако этот небольшой объем проходит по параллельному контуру многократно, поэтому степень его очистки гораздо выше, чем у полнопоточного фильтра. Постепенно также качественно очищается и весь объем залитого моторного масла, хоть на это и требуется гораздо больше времени. По степени же защиты двигателя полнопоточный и частичнопоточный масляные фильтры примерно равны, но у последнего значительно ниже риск перепада давления из-за загрязнения фильтрующего элемента.

Конструкция комбинированного масляного фильтра подразумевает размещение на масляной линии сразу двух фильтров – полнопоточного и частичнопоточного. Объемы моторного масла, проходящие сквозь них, соотносятся как 9:1. Степень очистки масла близка к полной, что автоматически увеличивает ресурс и двигателя, и моторного масла, и масляных фильтров. Чаще всего такой тип применяется на дизельных двигателях грузового автотранспорта и строительной техники.

Отличия масляных фильтров заключаются в следующем:

• Полнопоточный масляный фильтр однократно пропускает через себя весь объем масла.
  Он проще по конструкции.
• Фильтрующий элемент полнопоточного масляного фильтра быстрее загрязняется.
• Частичнопоточный масляный фильтр многократно пропускает через себя часть объема масла.
  Это устройство очищает масло гораздо медленнее полнопоточного, но лучше.
• Комбинированный масляный фильтр содержит в себе полнопоточный и частичнопоточный фильтры.
  Он очищает моторное масло практически полностью — быстрее и лучше, чем полнопоточный и частичнопоточный фильтры.

Как правильно выбрать Мерседес Гелендваген

Те автовладельцы, кто хоть раз пробовал ездить на этой машине, больше не сомневаются, какую марку выбрать в следующий раз. Автомобиль выпускается 35 лет и за это время успел пройти самые сложные испытания. Тем более что первоначально он выпускался для потребностей вооруженных сил с соответствующей надежностью, простотой и техническими показателями.

Единственная проблема — дорогие популярные автомобили привлекают к себе внимание нечестных продавцов и угонщиков. Как правильно купить Гелендваген, чтобы автомобиль не имел криминального шлейфа, а по цене и качеству устраивал потребителей?

Где покупать внедорожник

Вопрос, как купить Гелендваген дешево, волнует потенциальных покупателей, машина элитного класса, рисковать не хочется. Есть несколько площадок, на которых можно приобрести авто, рассмотрим каждую из них более подробно.

• Автобазар. Продаются новые и подержанные машины, сделку можно оформить в течение нескольких часов. Плюсы — можно торговаться и снизить цену. Минусы — небольшой выбор модельного ряда и опасность приобрести ворованное авто. Последствие такого приобретения печальные.
• Интернет-площадки. Одна из наиболее широких — сайт AUTO.RIA, ресурс имеет положительную репутацию, ежедневно с его помощью реализуется примерно 1 400 авто различных марок. Преимущество — относительно большой выбор, возможность предварительно проверить техническое состояние на специализированных СТО. Недостатки — самые выгодные предложения перехватывают перекупщики и поднимают цену реализации.
• В клубе любителей Мерседес Гелендваген. На платформе общаются владельцы авто, высказывают свои впечатления, есть предложения по покупке или обмену. Здесь же есть профессиональные советы по особенностям ремонта и эксплуатации.
• Автосалон. Отличный вариант для обеспеченных покупателей, желающих приобрести новый автомобиль с полной гарантией безопасности. Но выбирать Гелендваген в автосалоне надо умеючи, встречаются недобросовестные реализаторы. Если вам предлагают предварительно подписать договор на поставку и уплатить взнос, то велика вероятность, что при поступлении внедорожника его цена откажется выше указанной в договоре. Откажетесь — пропадет авансовый платеж. Так поступают в «левых» автосалонах. Иметь дело надо с официальными представителями производителя. Сотрудники салона должны показать договор на право выполнять свои функции.

Где покупать внедорожник — дело личное, но в любом случае перед оплатой автомобиль обязательно должен пройти квалифицированную экспертизу в местных органах МРЭО (теперь они называются центрами предоставления услуг при МВД Украины).

Практические советы по выбору

Как выбрать Гелик с учетом условий эксплуатации и манеры езды его владельца?

• Визуальный осмотр. Внешний вид внедорожника должен вызывать уважение к его владельцу и подчеркивать статус и манеру езды. Не приобретайте машины, списанные с армейской службы. Рассказы о нулевом пробеге и консервации — сказки продавцов. Еще один момент — автомобили с Востока эксплуатируются в условиях высокой пыльности, абразивные элементы негативно сказываются на состоянии агрегатов. Обратите внимание на раму, внутреннюю поверхность крыльев. Следы стираний свидетельствуют о жестких условиях эксплуатации.
• Комплектация. Для городских условий выбирайте мягкую подвеску и автоматическую коробку передач. Для бездорожья эффективнее механическая коробка и мощный дизельный двигатель. Обязательна блокировка всех трех дифференциалов.

Подвеска надежная, но при агрессивной езде могут выйти из строя задние пружины, стабилизатор устойчивости в поперечном направлении и сайлентблоки передних рычагов. Новые дизели повышенной надежности, зато сложные в обслуживании. Одна проблема — цепь ГРМ нужно проверять каждые 3 года. При выборе бывшего в употреблении Мерседеса Гелендваген обращайте внимание на пробег и владельцев. Их было много или один, но любитель езды по бездорожью — не связывайтесь с таким автомобилем. Расход бензина в городе в пределах 17 литров, дизель более экономный.

Первым делом проведите собственный тест-драйв подержанному автомобилю. Если у вас нет опыта вождения машин такого класса, то обратитесь за помощью к профессионалам, они смогут проверить работу агрегатов на всех режимах эксплуатации и заметить недостатки. Только с 2000 года производители начали уделять внимание комфортности, более ранние модели имеют чисто военные удобства.

Для города подходит трехдверный кузов, для бездорожья лучше покупать пятидверный вариант. Первые имеют меньшие размеры, что важно в стесненных городских условиях. Это преимущество считается недостатком при семейных поездках — в салоне мало места. Что касается кузова кабриолет, то здесь на любителя. У него обычные преимущества и недостатки.

Мосты неразрезные, с большим запасом прочности. Периодический технический осмотр проводится через 80–90 тыс. пробега, это же касается и задних пружин. Если не менять пружины — полетят амортизаторы, а это большие расходы. Имейте это ввиду при покупке автомобиля б/у.

Эксперты дают дополнительные советы, как правильно купить подержанный Мерседес Гелендваген. Нужно обращать внимание на книжку прохождения технических осмотров. Если владелец делал их нерегулярно, то следует подготовиться к большим вложениям денежных средств для доведения внедорожника до нужного состояния. Полезные советы нужно искать у независимых специалистов или среди многолетних владельцев таких автомобилей.

Перед покупкой автомобиля обращайте внимание на состояние кузова, двигателя, ходовой, всех узлов и агрегатов — не стесняйтесь обращаться к профессионалам, оптимальный вариант — отогнать авто на СТО для полной диагностики. Тест-драйв делайте как перед приобретением, так и после ремонта. Прочувствуйте разницу поведения автомобиля. Нет практики езды на внедорожниках — привлекайте проверенных помощников.

Страшно не только для окружающих: стоит ли покупать Mercedes-Benz G-Class за миллион?

Когда речь заходит о G-классе от Mercedes-Benz, никогда не обходится без красивых слов и пышных фраз. Если только вы не на форуме владельцев «геликов», конечно – там первичные восторги уже обычно поутихли, а на первый план вышли вопросы более бытовые. Но чтобы попасть в число владельцев Gelandewagen, его сперва нужно купить, а перед этим – правильно выбрать. Причем, разумеется, за недорого – примерно по цене топового Kia Rio. Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что низ рынка по G-Klasse – это около 500-600 тысяч, но учитывая, что это не какой-нибудь Volkswagen Golf II, лучше не рисковать и заложить бюджет побольше: около миллиона. Или «лучше не рисковать» – значит вовсе не задумываться о такой покупке?

Казалось бы, легендарный Gelandewagen должен сочетать в себе все лучшее от Toyota Mark II и Chevrolet Suburban, о которых мы говорили недавно. То есть, быть большим, брутальным, мощным, надежным и комфортным. По крайней мере, практически все, у кого собственного «гелика» еще не было, рассчитывают именно на это. Что из этого оказывается правдой в действительности, да еще и с учетом стоимости примерно в миллион? Попробуем разобраться.

Прежде всего определимся с возрастом: учитывая далеко не самый высокий бюджет, рассчитывать стоит на машины с индексом W463 до рестайлингов – то есть, выпущенные с 1990 по 2006 год. Во-вторых, как бы банально это ни звучало, от G-класса наверняка ждут максимальной крутости, а это значит, что всяческие «экс-армейские» и совсем олдскульные варианты нас тоже не интересуют. Ну а в-третьих, напомним еще один тезис, ясный, как день: если вдруг за миллион в продаже появилась какая-то из заряженных версий Гелендвагена, то всерьез рассчитывать на то, что на ней можно ездить, так же наивно, как вести детей на концерт группы «Ленинград». В общем, максимальная простота при максимальной сохранности – вот лучшее описание того, что нужно искать.

Первый же подвох при выборе подержанного «гелика» состоит в том, что его кузов далеко не так монументален и бессмертен, как его внешность. Коррозия бесстыдно оккупирует не только раму, но и все типичные проблемные точки кузова: рамку лобового стекла, пороги, арки, низы дверей, а также дверные петли, которые здесь торчат наружу. Громыхающим замкам удивляться не нужно – это заводская фича, а вот пугаться трухлявых мест на днище вполне стоит. Но с не меньшим пристрастием надо осматривать и раму – тем более что она здесь даже более «опасный» элемент, чем кузов. Ведь рама – это номерной узел, зафиксированный в документах, и нечитаемый или перебитый номер рамы – это гарантированные проблемы с переоформлением машины. Так что нужно обязательно проверить как пресловутый номер на предмет целостности, так и саму раму на предмет сохранности: она может быть (точнее, будет) ржавой, но не гнилой и не переваренной.

Попутно отметим, что при выборе стоит обратить внимание на машины, которые не подготовлены для езды по бездорожью. Обычные «шоссейные» колеса и отсутствие внедорожных атрибутов – оптимальный вариант. Если же машина обута в «атэшку» или хвастает «лифтом» или какими-то еще признаками «активной» эксплуатации, это повод как минимум проверять ее состояние еще пристальнее. Ведь наличие двух мостов и трех блокировок гонит владельцев на поиски предела возможностей машины, а вот гарантии того, что после каждого заезда по бродам в мостах проверяли и меняли масло, а также регулярно промывали полости на днище от грязи и обслуживали карданы, которые попадают в зону повышенного риска, а стоят недешево, никто не даст. Да и электрика регулярного купания тоже не любит.

По части моторов здесь почти все гладко: в том смысле, что выбор довольно большой, а удачных вариантов больше, чем нежелательных. Среди бензиновых агрегатов большую долю занимают V6 и V8 серии M112 и M113 соответственно – и именно они вполне подходят на роль удачного выбора. Это надежные агрегаты с алюминиевым блоком, тремя клапанами на цилиндр и цепным приводом ГРМ, и при объеме в 3,2 и 5 литров соответственно они выдают 215 и 296 л.с. соответственно, что в сочетании с приличным крутящим моментом обещает абсолютно достаточную динамику.

Из недостатков можно отметить разве что склонность к расходу масла, а также к течам из-под клапанных крышек, что взаимосвязано, но не «взаимно уравновешено». Ну а еще стоит понимать, что потребление топлива у этих моторов напрямую зависит от стиля езды, и вспоминая о скромном бюджете покупки, пожалуй, стоит взглянуть и на дизели. Здесь внимания заслуживают моторы OM612 и OM642 с непосредственным впрыском common rail, а также более олдскульный OM606, с форкамерной системой зажигания и механическим ТНВД. Последний легче переносит низкое качество солярки, но все моторы не любят перегревов и влаги в топливе. Зато динамика с этими двигателями не так уж и плоха, а расход топлива, особенно если о нем беспокоиться, будет ощутимо меньше, чем у бензиновых версий. Так что учитывая, что дизельных машин на рынке хватает, выбрать есть из чего.

Учитывая, что в миллионный бюджет в основном попадают машины, выпущенные около 2000 года, трансмиссию выбирать не придется: это скорее всего будет 5G-Tronic, или пятиступенчатая АКП с индексом 722.6. Она, в отличие от предшественниц, имеет электронное управление и блокировку гидротрансформатора, а также высокий ресурс и приличную ремонтопригодность. Пробег в полмиллиона километров при нормальном обслуживании для нее можно считать вполне достижимым. Правда, когда эти полмиллиона истекут…

Да-да, одна из главных проблем G-класса помимо ржавеющего железа и поиска нужных агрегатов в живом состоянии – это высокая стоимость практически всего, что связано с ремонтом. Правило, что «хорошие машины просто так не продают», в случае с «геликом» выходит на новый уровень: купив проблемную машину за миллион, можно легко потратить на приведение ее в порядок еще половину от этой суммы – а к этому покупатель обычно оказывается совершенно не готов. Так что известная аксиома о том, что нельзя покупать подержанную машину на последние деньги, здесь актуальна как никогда – в запасе всегда стоит иметь хотя бы десятую часть от стоимости покупки. Иначе вид машины будет пугающим не только для окружающих, но и для владельца.

Напоминание о том, что при покупке стоит уделять максимальное внимание не только техническому состоянию, но и юридической чистоте машины, кажется здесь даже излишним. Но мы все равно напомним, что в силу своего статуса G-klasse в прошлом мог участвовать в таких передрягах и махинациях, которые и придумать сложно, так что потратить время и даже немного денег на проверку документов и аварийного прошлого с помощью онлайн-сервисов, таких как Автотека, нужно обязательно.

Кстати, еще один довольно оправданный нюанс при выборе автомобиля – это обратить внимание на машины не черного цвета: это несколько снижает риск популярности у угонщиков (как в прошлом, так и в будущем) и кичливых, но нерадивых «наездников». Ведь настоящий крутой «гелик» обязательно должен быть черным и наглухо тонированным – а вот менее пафосный серебристый внедорожник, возможно, прожил менее насыщенную жизнь. В общем, один из оптимальных вариантов для покупки выглядит примерно так: не черный автомобиль со стареньким, но неприхотливым и надежным форкамерным дизелем OM606, пятиступенчатым автоматом, оригинальным ПТС и без признаков регулярной внедорожной эксплуатации. А уж каким окажется его остаточный ресурс, покажет только хорошая диагностика и… время.

Ну а еще один классический, но в случае с «гелендвагеном» особенно актуальный совет — это «не экономить». В таких машинах сэкономленная сотня-другая может обернуться в разы большими тратами при обслуживании и ремонте. Так что если осмотр машин с миллионом в кармане раз за разом показывает, что покупка не оправдана — может, стоит увеличить бюджет до 1,5 миллионов, и тогда «идеальное» состояние очередного автомобиля вроде этого на практике окажется хотя бы «достойным для своих лет».

Опрос

А вас посещали мечты о покупке G-klasse?

Всего голосов:

Слабые места и недостатки Мерседес Гелендваген /Mercedes G-Class/

Мерседес Гелендваген (Mercedes-Benz G-класс) – премиальный немецкий внедорожник G-класса, который производится австрийской компанией Magna Steyr и продается под торговой маркой Mercedes-Benz. За 37 лет сборки внешний вид этого авто практически не менялся и на сегодняшний день считается классикой – двери с наружными петлями, железные кнопки на ручках и всегда узнаваемый рубленый силуэт. Такой брутальный дизайн притягивает и отталкивает одновременно. В последнее время данный автомобиль превратился в настоящий «Rolls-Royce» среди вездеходов и с каждым обновлением он становится только дороже. Многие поклонники модели не имеют достаточно средств для покупки нового «Гелика», поэтому вынуждены искать более доступные варианты на вторичном рынке. А вот насколько оправданной будет покупка такого авто и с какими проблемами предстоит столкнуться в ходе эксплуатации подержанного Мерседес Гелендваген, сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Первый Мерседес G-класса был создан в начале 1926 года, в то время на внутреннем рынке Германии появился пробный Мерседес G1 оснащенный двумя задними мостами. История современного «Гелика» началась в 1972 году. Именно тогда иранский шах Мохаммед Рез Пехлеви, на то время являлся одним из акционеров компании Мерседес, попросил начать производство спецтранспорта для военнослужащих своей страны. Заниматься разработкой такого автомобиля поручили австрийской компании Steyr-Daimler-Puch AG, которая является частью концерна Мерседес. Первый макет Мерседес Гелендваген был выполнен из дерева, представили его в апреле 1973 года, а уже в следующем году был создан металлический прототип. Дебют серийной гражданской версии авто состоялся в начале 1979 года на автодроме в Ле Кастелле расположенном недалеко от Марселя.

Второе поколение Мерседес Гелендваген (W 461-463) представили на общее обозрение на Франкфуртском автосалоне в 1990 году. В этом же году на заводе в Австрии с конвейера сошел первый серийный экземпляр данной модели. Особенность Гелендвагена в том, что, несмотря на большое количество проведенных рестайлингов, внешне автомобиль практически не изменился и по сегодняшний день. Первое обновление «Гелика» провели в 1994 году – появились передние вентилируемые дисковые тормоза и иммобилайзер. В 1996 году стартовало производство Гелендвагена в кузове кабриолет, который получил название «Mercedes-Benz G Cabrio». Очередная существенная модернизация была проведена в 1999 году, но изменения коснулись только топовой версии G 500. После обновления основными отличиями от обычных версий стали: руль оснащенный кнопками управления мультимедийным оборудованием, более информативный дисплей приборной панели, изменилось и положение клавиш на панели приборов.

Следующий рестайлинг был проведен в 2000 году, после которого кардинальных изменений претерпел салон автомобиля – изменились обшивка дверей, появился блок мультимедиа Command, также поменялось расположение кнопок блокировки дифференциала. В 2001 году был проведен более углубленный рестайлинг внедорожника, на этот раз изменения были чрезвычайно смелыми и коснулись не только салона, но и силовых агрегатов и коробок передач (в АКПП появилась функция Tiptronic). Все изменения соответствовали новой концепции концерна. Новый многофункциональный руль, мультимедийный дисплей с возможностью управления кнопками на руле и климат-контроль настолько удачно влились в интерьер, что ставшие «классикой» формы кузова отошли на второй план, поскольку внешние изменения состояли из новых белых рассеивателей указателей поворотов и задних фонарей.

Дебют одной из самых популярных версий Мерседес Гелендваген – G55 AMG, ее мощность составила 476 л.с., состоялся в 2004 году. В 2006, 2009 и 2012 годах компания Мерседес проводила незначительные рестайлинги, которые, как правило, несли незначительные косметические изменения. В 2009 году в честь 30 годовщины модели, с июня по август выпускалась ограниченная серия модели G 500 Edition. Премьера самой заряженной версии автомобиля – G65 AMG мощностью в 612 л., состоялась в 2012 году. В 2016-м инженеры начала работу по созданию третьего поколения Мерседес Гелендваген (W464), дебют которого должен состояться в 2018-2019 году.

Слабые места Мерседес Гелендваген (W461-463) с пробегом

Лакокрасочное покрытие довольно слабое (особенно на авто последних годов выпуска). Из-за этого краска в передней части автомобиля, колесных арках и порогах быстро пескоструит и требует постоянного обновления. Многие собственники Мерседес Гелендваген, чтобы уменьшить затраты, кинулись обклеивать кузов защитной пленкой. Несмотря на то, что авто имеет ровные линии кузова, оказалось что «Гелик» одна из самых сложных машин для оклейки пленкой, поэтому стоимость такой работы достаточно велика. С увеличением возраста появляется немало вопросов и к коррозионной стойкости кузова. Самым слабым местом считаются петли дверей – начинают корродировать после 5-6 лет эксплуатации. На первых годах жизни авто на наружных петлях облазит краска, также могут появляться потеки ржавчины. У машин старше 5-8 лет значительные следы ржавчины можно обнаружить на сварных швах, рамке лобового стекла, порогах, двери багажника и в желобах крыши.

На авто первых годов выпуска кронштейны крепления кузова, амортизаторов, задних опорных пружин, без должного ухода сгнивают и отваливаются от рамы. Найти ржавчину можно и в районе задней оптики, а в случае отсутствия теплоизолирующего экрана глушителя и на полу кузова. Достаточно распространенным явлением считается развитие коррозии под слоем лакокрасочного покрытия, о наличии такой проблемы известят вздутые участки краски. Если проблему длительное время не решать, может так статься, что сталь в этом месте прогниет насквозь. Также склонна к коррозии выхлопная система и металлические ленты крепления топливного бака. У пятидверных версий машин высока вероятность растрескивания герметика на стыках в задней части, в то время как трехдверные версии и кабриолет лишены этой проблемы.

Особого внимания требует и Vin-номер кузова. Дело в том, что он расположен на раме в районе арки переднего колеса, и подвержен воздействию влаги, грязи и реагентов. Рама еще одно слабое место данного автомобиля, если за ее состоянием не следить, то она может корродировать до состояния, когда эксплуатация уже противопоказана. Нередко головной боли владельцам добавляют молдинги и уплотнители дверей – отклеиваются. Ветровое стекло, владельцы нередко называют расходником, так как при частых поездках по трассе его приходится менять каждые 30-50 тыс. км, и, здесь причина не в качестве стекла, а в его неудачном расположении. Еще из хронических болячек можно отметить износ осей дворников ветрового стекла и закисание механизма привода люка. У машин оснащенных люком необходимо чистить дренажи, в противном случае люк может начать течь. Со временем начинаю плохо закрываться двери, а стекла боковых окон начинают дребезжать, особенно в полуоткрытом состоянии.

Силовые агрегаты

Линейка моторов Мерседес Гелендваген была собрана из самых лучших двигателей концерна Mercedes-Benz. В зависимости от объема силового агрегата автомобилю присваивался соответствующий индекс:

• Бензиновые – 2.0 (113 л.с.) — 200 GE; 2.3 (126 л.с.) — 230 GE, G 230; 3.0 (170 л.с.) — 300 GE, G 300; 3.2 (210-220 л.с.) — G 320; 5.0 (240 л.с.) — 500 GE; 6.0  (331 л.с.) — 500 GE AMG; 5.0 (296 л.с.) — G 500; 5,5 (388 л.с.) — G 500, G 550; 3.6 (272 л.с.) — G 36 AMG; 5.4 (354, 476, 500 и 507 л.с.) — G 55 AMG; 5.5 (544 л.с.), 6,3 (440 л.с.) — G 63 AMG; 6.0 (612 л.с.) — G 65 AMG.
• Дизельные – 2.5 (94 л.с.) — 250 GD; 2.7 (156 л.с.) — G 270 CDI; 3.0 (113 л.с.) — 300 GD и G 300 Diesel; 3.0 (177 л.с.) — G 300 Turbodiesel; 3.0 (224 л.с.) — G 320 CDI; 3.0 (136 л.с.) — 350 GD; 3.0 (136 л.с.) — G 350 Turbodiesel; 3.0 (224 л.с.) — G 350 CDI; 3.0 (211 л.с.) — G 320 BlueTEC; 4.0 (250 л.с.) — G 400 CDI.

Недостатки бензиновых двигателей:

Самые слабые атмосферные силовые агрегаты М102 имеют объем 2.0 и 2.3 встречаются не часто – устанавливались на авто выпущенных в начале 90-х. Из распространенных недугов этих моторов можно отметить небольшой ресурс распредвала и цепи ГРМ – 100-150 тыс. км, «жор» масла – появляется в результате износа маслосъемных колпачков, быстро выходят из строя опоры двигателей. На сегодняшний день большинству таких силовых агрегатов делался капитальный ремонт, вопрос только в том, насколько он был качественным и какие детали были применены. Покупая Мерседес Гелендваген с силовым агрегатом М102 нужно быть готовым ко всему, и в случае серьезной поломки лучше купить более свежий двигатель, так как неизвестно как эксплуатировали и обслуживали мотор и сколько неоригинальных запчастей за это время туда успели поставить.

На более свежих машинах установлены двигатели М103 объемом 3.0 литра, по конструкции очень схож с двигателем серии М102, но имеет большее количество цилиндров. К распространенным недостаткам этих силовых агрегатов можно отнести: неустойчивую работу двигателя – возникает в результате засорения топливных форсунок. Низкое качество П-образной прокладки передней крышки двигателя – со временем начинает течь. Как и у старшего мотора, раз в 100-150 тыс. км приходится менять маслосъемные колпачки. Если этого не делать расход недешевого фирменного масла неприятно удивит. Цепь ГРМ начинает растягиваться ближе к 150000 км, попутно ускоряя износ натяжителя и звездочек. Учитывая немолодой возраст силового агрегата, можно смело утверждать, что в ходе эксплуатации будут возникать и другие поломки связанные с естественным износом. Оба двигателя при должном обслуживании без серьезных проблем выхаживают более 500000 км.

В 1994 году М103 уступил свое место мотору М104. Данный силовой агрегат стал более надежным, но не идеальным. Основной проблемой этих движков является течь прокладки ГБЦ и корпуса теплообменника масляного фильтра. Также, можно отметить склонность мотора к перегреву. Основным источником проблемы является плохое состояние радиатора охлаждения и вискомуфты, ресурс которой редко превышает 100 тыс. км. В результате перегрева двигателя, как правило, коробит головку блока цилиндров. При использовании неоригинального моторного масла увеличивается вероятность засорения маслофорсунок, которое приводит к задирам в цилиндрах и более шумной работе двигателя. Время от времени необходимо проверять состояние жгутов проводки под капотом – со временем она трескается и может замкнуть между собой. Очень часто это приводит к выходу из строя блока управления двигателем. При правильном обслуживании мотор не требует серьезных вмешательств до 400-600 тыс. км.

В 1998 году этот мотор был сменен более сложным силовым агрегатом серии М112. Как и у старших силовых агрегатов, распространенным явлением считается повышенный расход масла. Причины может быть две – загрязнение нагаром вентиляции картерных газов и износ маслосъемных колпачков. Нередко владельцы отмечают появление течи масла через уплотнитель масляного теплообменника. При использовании некачественного бензина не стоит рассчитывать на длительную работу форсунок (60-80 тыс. км). Проблема проявляется падением мощности. Моторесурс данного агрегата около 300+ тыс. км. Схожие недостатки и ресурс имеет и двигатель объемом 5 литров V8 М113. На смену М113 в 2007 году пришел более мощный 5.5 литровый мотор М273, который считается самым неудачным – быстро изнашиваются металлокерамические звездочки балансировочного вала, часто возникают проблемы с заслонками выпускного коллектора, текут заглушки выпускного коллектора. Более подробно о недостатках этого силового агрегата я писал в этой статье.

Для «заряженных» версий автомобиля (AMG) использовались движки серии М113, М137, М157 и М275. Силовой агрегат М137 оказался не очень надежным, из-за этого устанавливался он недолго – с 2002 по 2003 год. Чаще всего сбои возникают в системах зажигания и контроля неуравновешанной работы цилиндров, а также в системе дезактивации левого ряда цилиндров ZAS. Еще к распространенным недугам можно отнести текущие теплообменники, слабую резьбу в отверстиях под болты крепления ГБЦ. Более современные моторы М157 и М257 тоже не являются беспроблемным, а учитывая, кто и как на них ездит, проблемы с ними могут быть очень серьезными и дорогими. Но, если у Вас есть деньги на покупку и содержание 550-сильной машины, то по этому поводу не стоит сильно переживать, так как в случае каких-либо неприятностей, ремонт Вы сможете потянуть.

Дизельные моторы устанавливаемые на Мерседес Гелендваген

Старые атмосферники ОМ602-603 не только просты и надежны, но и обладают внушительным ресурсом  – около 1000000 км пробега. Но и у них есть слабое место – движки склонны к перегреву. Поэтому, следует внимательно следить за уровнем температуры двигателя и состоянием радиатора, патрубков и жидкости в системе охлаждения, чтобы не перегреть мотор. Если данная неприятность случается, в большинстве случаев приходится менять головку блока цилиндров. Не менее удачным считается и 177 сильный трехлитровый мотор (ОМ606). Первые серьезные проблемы с ним, как правило, появляются после 400000 км пробега. Самым распространенным недугом этого двигателя считается износ вкладышей шатунов (ходят 400-500 тыс. км). Из мелких неприятностей можно отметить сбои в работе блока реле К40 – проблема решается перепайкой блока.

Основной же его недостаток заключается в том, что датчик температуры в этом моторе расположен неудачно, из-за этого водители зачастую поздно узнают, что температура двигателя находится на критической отметке – высокая вероятность перегрева со всеми вытекающими последствиями. За восстановление силового агрегата механики попросят у Вас минимум 1800 баксов за замену ГБЦ. Более современные силовые агрегаты с приставкой CDI в названии, оснащены топливной аппаратурой с системой впрыска Common Rail, не только чувствительны к качеству солярки, но и требуют больших затрат на ремонт и обслуживание. Владельцы Мерседес Гелендваген с мотором OM612 нередко сталкиваются с отказом заслонок во впускном коллекторе и ТНВД, также на некоторых экземплярах возникали проблемы с ГБЦ.

В самом распространенном трехлитровом моторе ОМ642 (с 2006 года единственный дизельный мотор в линейке) до 200000 км может потребоваться замена форсунок и цепи ГРМ с натяжителем. Но самой большой неприятностью является разрушение впускного коллектора. При разрушении частички коллектора попадают в турбину, повреждая ее лопатки, вал, а также механизм изменения геометрии. Если следить за состоянием коллектора турбина прослужит минимум 200-250 тыс. км. Чтобы избежать непредвиденного дорогостоящего ремонта, необходимо своевременно менять свечи накала, дело в том, что в нерабочем состоянии они быстро прикипают и выкрутить их естественным путем не всегда удается – требуется снятие ГБЦ, чтобы высверлить сгоревшую свечу. Если во время работы двигателя есть посторонний шум и ощущаются вибрации, в первую очередь обратите внимание на состояние муфты шкива коленвала.

Самый мощный двигатель 4.0 CDI (ОМ628) имеет серьезные конструктивные просчеты с топливной аппаратурой, которые влекут за собой постоянные недешевые ремонты, а также существенно ускоряют износ поршневой группы, и головки блоков. Чаще всего докучает топливная аппаратура – пьезофорсунки и ТНВД. Цепь ГРМ, как правило, начинает растягиваться ближе к 200-250 тыс. км, нередко на этом же пробеге требуется замена турбины. Решение любого из этих недугов потребует не малых капиталовложений. Стоит понимать, что большинство силовых агрегатов Мерседес Гелендваген уже подверглись влиянию времени, поэтому к выходу из строя блоков управления, реле и всевозможных датчиков нужно быть готовым с первых дней покупки подержанного «Гелика». На авто старше 10 лет, от старости рассыхается проводка, выходит из строя навесное оборудование, появляются подсосы воздуха.

А что дольше?

На Мерседес Гелендваген устанавливалось большое количество коробок передач, система полного привода с тремя дифференциалами, а его легендарная «неубиваемая» подвеска требует особого обслуживания. Вот обо всем этом и пойдет речь во второй части моей статьи.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Стоит ли покупать Мерседес-Бенц Гелендваген, плюсы и минусы

«Гелендваген» — это очень специфическая машина, к покупке которой необходимо отнестись довольно серьезно, взвесив все за и против, а также реально оценив свои финансовые возможности на содержание. Чтобы купить Mercedes-Benz G-Class, необходимо прокатиться на нем и понять его характер. Также потребуется приличная сумма денег и огромная любовь к модели.

Говоря о плюсах, стоит отметить в первую очередь совершенно неповторимый брутальный дизайн, которым и должен обладать настоящий мужской внедорожник. Уважение на дороге и восхищенные взгляды других участников движения также характерны этому автомобилю. Роскошный салон и богатая комплектация заставляют почувствовать себя королем даже на подержанном варианте Mercedes G-Class. Огромный салон и аналогичный багажник с комфортом вмещает пассажиров и весь их багаж. Высокая посадка и отличная обзорность (передняя и боковая) позволяют легко управлять весьма габаритным авто. Отличная проходимость, наличие всех необходимых средств для покорения бездорожья, короткие свесы и хорошо защищенные узлы технической начинки делают этот люксовый внедорожник настоящей грозой пересеченной местности. При должном обслуживании и щадящих условиях эксплуатации «Гелик» будет приносить своему владельцу только положительные эмоции.

Стоит понимать, что Mercedes-Benz Gelandewagen — это полноценный рамный внедорожник, который весит более 2,5 тонн, к управлению которым необходимо привыкнуть. Изначально машина создавалась для бездорожья и потому на высоких скоростях немецкий джип класса премиум демонстрирует не самые лучшие ходовые качества. На скорости более 120 км/ч оказывается не так просто войти в поворот, как на легковом «Мерседесе», а серьезные крены кузова поначалу даже пугают неопытных водителей. В силу своего веса и очень высокого коэффициента аэродинамического сопротивления только наиболее мощные версии могут похвастаться приличной динамикой разгона. Всем бензиновым мотором характерен весьма внушительный расход топлива, да и дизельные двигатели, особенно в наиболее мощных вариациях, нельзя назвать экономичными. Подвеска, которая хорошо проявляет себя за пределами асфальта, на трассе кажется довольно жесткой и чувствительной к различным неровностям. К торможению, для которого необходимо несколько больше времени, также придется привыкать. Характерная «гелендвагеновская» посадка подходит далеко не каждому водителю и поэтому кому-то она может показаться неудобной. Подержанные машины в хорошем состоянии — это большая редкость. Сразу после покупки зачастую приходится потратиться на замену необходимых деталей, стоимость которых довольно высока, а использование аналогов — не выход для владельца столь статусного автомобиля. Проблемы с документами также не редко встречаются у «Гелендвагенов».

Полноценных конкурентов у Mercedes G-Class практически нет, ведь, несмотря на весь свой люксовый характер, автомобиль эволюционировал из армейского джипа, переняв от него прекрасную проходимость и высокое качество. По проходимости конкуренцию может составить Land Rover Defender, а по роскоши сравниться может Range Rover. В качестве альтернативы можете обратить внимание на Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.

Стоит ли покупать Гелендваген: плюсы и минусы автомобиля

Высочайший уровень качества и надежности являются главными критериями, обеспечивающими популярность моделей немецкого и японского автопрома на рынке. Но даже среди них есть отдельные экземпляры, значительно выделяющиеся на фоне остальных. Именно такие модели относят к шедеврам мирового автомобилестроения независимо от возраста. Ярчайшим примером подобного успеха производителя является внедорожник немецкого концерна Mersedes Benz G-класса или легендарный Gelandewagen, он же «Гелик», он же «Кубик», он же «немецкий УАЗ». Модель относят к одному из самых статусных автомобилей современности.

Общее знакомство с моделью

Производство Гелендвагена началось в далеком 1979 году и продолжается до настоящего времени. Но это не главная особенность модели. Примечательно то, что с 1979 года брутальная и угловатая внешность автомобиля практически не претерпела никаких изменений. Изначально Гелик разрабатывался исключительно под военные цели как армейский внедорожник. Отсюда высочайшее качество и надежность агрегатов автомобиля, а также приспособленность практически к любым условиям эксплуатации.

Выпускался Гелендваген в 3 типах кузова – это 5-дверный, 3-дверный внедорожник и кабриолет. За всю историю производства модель оснащалась более 20 вариациями бензиновых и 10 версиями дизельных агрегатов. После последнего рестайлинга 2015 года модель доступна в продаже с 1 дизельным и 3 бензиновыми агрегатами. Базовая версия автомобиля G350 оснащена турбодизелем объемом 3,0 литра, способным выдать 245 лошадиных сил мощности. Старшие версии оснащались V-образным 8-цилиндровым бензиновым атмосферником объемом 4,0 л (422 лошадиных силы), и заряженными битурбированными моторами объемами 5,5 и 6,0 л (571 и 630 лошадиных сил соответственно). Моторы работают с 2 вариантами классических 7-ступенчатых автоматов.

Сильные стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Стать легендой благодаря только внешним особенностям не получится. Это доказывает и Гелендваген. Помимо стильной и узнаваемой внешности автомобиль обладает следующими ключевыми преимуществами:

• Феноменальная надежность как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов всех возможных вариаций с момента начала выпуска. Практически все из них можно отнести к категории «миллионников». Gelandewagen не та модель над которой производитель мог позволить себе сомнительные эксперименты. Поэтому все решения в этой области были тщательно продуманы и взвешены.
• «Гелик» можно смело назвать настоящим военным внедорожником, являющимся одним из лучших по проходимости среди представителей класса. Дорожный просвет 220 мм, прочная рама, короткие свесы, ряд вариантов блокировок дифференциалов и хорошо работающая электроника обеспечивают «Гелику» очень серьезные внедорожные качества.
• Качественные автоматы, один из которых специально разработан для взаимодействия с заряженными версиями моторов, имеющий 3 режима работы, включая вариант переключения передач с использованием подрулевых лепестков.
• Очень прочный и качественный кузов, великолепно противостоящий коррозионным процессам. Чего только стоит факт, что в отдельных, наиболее подверженных нагрузкам местах толщина металла достигает 2 мм.
• Очень качественные и дорогие материалы отделки салона и вообще всего, что есть внутри автомобиля. Натуральное дерево, карбон, мягкий пластик, долговечная натуральная кожа делают атмосферу в салоне Гелендвагена по-настоящему премиальной. Военное назначение автомобиля никак не проявляется.
• Владение подобным автомобилем наилучшим образом подчеркивает статус хозяина. Автомобиль любим бандитами, крупными бизнесменами, высокопоставленными чиновниками и иными категориями состоятельных граждан. Это проявляется и в отношении других водителей при движении в потоке. «Гелики» подрезают редко, а еще реже предъявляют претензии в случае аналогичных действий водителя рассматриваемого внедорожника.

Слабые стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Полностью идеальных машин не бывает. Не обошли отрицательные качества и Мерседес Гелендваген. Основные нарекания на машину заключены в следующих аспектах:

• Пожалуй, главный недостаток «Гелика» связан со стоимостью его обслуживания и содержания, качественное обеспечение которого делают автомобиль нецелесообразным к приобретению людьми с ограниченным бюджетом. Безусловно, все качественно и очень надежно, но обойтись без поломок, а тем более обязательного качественного обслуживания не получится. А здесь без «колхоза» все очень дорого. Чего только стоит тот факт, что отдельные элементы кузова по стоимости сопоставимы со стоимостью бывшей в употреблении иномарки. Поэтому на «Гелике» желательно ездить аккуратно.
• Толщина металла кузова, рамы и других агрегатов делают автомобиль очень тяжелым, минимальная снаряженная масса которого превышает 2 тонны со всеми вытекающими обстоятельствами. К ним относится и расход топлива моторами, призванными перемещать автомобиль с приемлемой динамикой. И здесь 20-25 л на 100 километров в городском цикле далеко не является пределом.
• Подвеска Гелендвагена очень жесткая и, рассчитывая комфортно передвигаться по городу, следует присмотреть что-нибудь другое. «Гелик» будет давать знать о любой дорожной неровности, а если она будет достаточно крупная, то дребезжание и скрипы качественно собранного салона обеспечены.
• Вес автомобиля и высокий центр тяжести обязывают очень аккуратно проходить повороты, особенно на высокой скорости. Крены и риск перевернуться, не говоря уже о подсознательном стремлении в экстремальной ситуации выскочить на встречную полосу велики.
• Тот же вес Гелендвагена может подвести и на бездорожье. Машина может легко продавить мягкую почву и лечь «на пузо».

Заключение

Mersedes Benz Gelandewagen является легендой и этим все сказано. В настоящее время автомобиль покупают в большинстве случаев только из-за одного его плюса – это статус владельца. И здесь главное не подвергнуться самообману в части желаемого и действительного статуса и способности достойно содержать очень достойный автомобиль. В остальном машина будет только радовать владельца и внешностью и содержанием. Более того, «Гелик» является лучшим автомобилем в мире по показателю потери стоимости на вторичном рынке.

Похожие записи

Вторичный рынок, вторые руки, тест-драйв б/у Mercedes-Benz G-Class

Покупаем подержанный “Mercedes-Benz” G-класса

Эта модель не имеет аналогов в автомобильном мире. Ее выпуск продолжается без малого 30 лет, причем концепция и дизайн машины за это время лишь эволюционировали. Зато имидж поменялся кардинально. Если в начале своей карьеры “Mercedes-Benz” G-класса был обычным спартанским внедорожником, то теперь “Gelandewagen” – один из самых престижных и дорогих джипов мира.

В нашей стране G-класс обрел множество поклонников, поэтому на вторичном рынке подержанные экземпляры встречаются достаточно часто. Мы решили посмотреть, во что обойдется будущему владельцу покупка и содержание этого автомобиля, который нередко вместо “Гелендеваген” именуют “Легендевагеном” – от слова “легенда”.

Если бы не шах..

В НАЧАЛЕ 70-х годов ХХ века внедорожники не были столь популярны, как сейчас. Больше того, даже перспективы этого класса казались весьма неопределенными. Но компания “Mercedes-Benz” решила рискнуть и в 1972 году подписала договор о сотрудничестве с австрийской фирмой “Steyr-DaimlerPuch”, известной своими вездеходами “Pinzgauer”. Целью союза стала разработка легкого полноприводного джипа.

Задача перед создателями стояла непростая. С одной стороны, надо было наделить автомобиль высокой проходимостью. А с другой – обеспечить приемлемые управляемость и комфорт при движении по обычным дорогам.

В результате машина получила неразрезные мосты с достаточно мягкой пружинной подвеской и стабилизатором поперечной устойчивости на передней оси, полностью синхронизированную раздаточную коробку, позволяющую подключать полный привод в движении, и жесткую блокировку заднего межколесного дифференциала. В основу шасси легла прочная рама. Причем для упрощения и удешевления производства многие компоненты позаимствовали от коммерческих моделей “Mercedes-Benz”.

Внедорожник предполагалось продавать по всему миру, в том числе в развивающихся странах. Поэтому кузовные панели старались сделать максимально простыми и функциональными, чтобы отремонтировать их могли в любом сервисе даже без специального оборудования. К тому же угловатые формы позволяли водителю лучше чувствовать габариты машины.

Интерьер тоже отличался аскетичностью. Например, большинство стальных деталей не прикрывала обивка. Правда, уже тогда создатели предусмотрели более богатую модификацию с пластиковой отделкой салона.

Но до 1973 года, когда изготовили первый полноразмерный деревянный макет будущего джипа, этот проект существовал лишь на бумаге. А ходовой прототип появился еще годом позже.

Несмотря на то что проектировочные работы шли полным ходом, окончательное решение о запуске автомобиля в серийное производство приняли только в 1975 году. Слишком велики были сомнения – понравится ли новинка покупателям? Окончательно маркетологов убедили военные. Сначала шах Ирана заказал 20.000 машин (правда, сделать их так и не успели, поскольку в этой стране произошла революция и новое правительство отказалось платить по счетам). Затем последовали заявки от армий Германии, Аргентины, Норвегии, Швейцарии…

Начались масштабные испытания “Gelandewagen”. Экспериментальные модели можно было встретить по всему земному шару – в карьерах Рейнского угольного бассейна, предгорьях Альп, пустыне Сахаре, Заполярье..

Внедорожник с честью выдержал все проверки, и 10 февраля 1979 года первые машины (с заводским индексом “W460”) стали сходить с конвейера нового завода в австрийском городе Граце. Это предприятие было создано специально для производства G-класса, и на нем широко использовался ручной труд. До сих пор многие работы на фабрике выполняют люди – так выгоднее при относительно небольших объемах производства. Джип сразу стали выпускать в разных модификациях. В частности, покупатель мог выбирать тип кузова – кабриолет либо универсал с тремя или пятью дверями и соответственно с длинной или короткой колесной базой.

Гамма двигателей тоже отличалась разнообразием. Базовым стал четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,3 л мощностью 90 или 102 л.с. (эта модель получила обозначение “230G”). Само собой, были предусмотрены и дизели. Для “Gelandewagen” их предлагали два. 2,4литровый четырехцилиндровый с отдачей 72 л.с. (“240GD”) и 88-сильную “пятерку” рабочим объемом 3 л (“300GD”). А на вершине табели о рангах располагался “Mercedes-Benz 280GЕ” с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Поначалу G-класс оснащался только четырехступенчатой механической коробкой передач.

Серийные модели технически почти не отличались от экспериментальных. Например, в соответствии с первоначальным заданием полный привод и понижающая передача подключались в движении. А в качестве опции покупатель мог заказать жесткие блокировки межколесных дифференциалов.

Стоит отметить, что со звездой на решетке радиатора внедорожник продавался не во всех странах. В Австрии, Швейцарии и государствах Восточной Европы он был известен под маркой “Puch”. А в США “Gelandewagen” тогда официально вообще не предлагался.

В 1981 году G-класс претерпел первый рестайлинг. Изменения коснулись главным образом комплектации автомобиля. Например, на модификации “280GE” и “300GD” стали за доплату ставить автоматическую четырехступенчатую коробку передач, а на открытую версию – съемную жесткую крышу. Также список опций впервые пополнился кондиционером.

Появился набор специального оборудования для любителей внедорожных приключений – дополнительные топливные баки, продольные скамьи в багажнике, “тропическая” крыша, защитные решетки фар и лебедка.

Годом позже подоспели улучшенные сиденья от известной фирмы “Recaro”, более мощный отопитель, легкосплавные колесные диски и расширители колесных арок. А бензиновые модели получили механический впрыск топлива и стали называться “230GE” и “280GE”. Причем 2,3-литровый мотор после модернизации прибавил сил и стал выдавать 125 л.с. С 1983 года за доплату с этим двигателем можно было заказать четырехступенчатый “автомат”. А для более мощных версий предложили пятиступенчатую АКПП.

Через два года базовое оснащение Gкласса пополнилось центральным замком и тахометром, а кабриолет получает складную крышу вместо съемного тента. Гамма двигателей снова расширилась в 1987 году, когда появилась модификация “250GD” с 2,5-литровым дизелем мощностью 84 л.с.

Переход в элиту

К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ юбилею модели, в 1989 году, на автосалоне во Франкфурте дебютировало второе поколение G-класса (заводское обозначение “W463”). Продажи его начались год спустя. Стиль автомобиля практически не изменился (внешне это поколение “Gelandewagen” можно отличить лишь по иному оформлению передней части и другому расположению светотехники), зато интерьер переработали полностью. В салоне вместо дешевого пластика и ничем не прикрытого металла появилась шикарная кожаная отделка и декоративные вставки из ценных пород дерева. Автомобиль по праву перешел в разряд роскошных. Вдобавок внедорожник стали оснащать постоянным полным приводом с блокировками межосевого и обоих межколесных дифференциалов.

В том же году с конвейера стали сходить новые модификации G-класса – “300GE” (с трехлитровым 170-сильным двигателем), сменившая прежний флагман “280GE”, и “230GE” юбилейной серии. Последних было сделано всего 300 экземпляров (сегодня такой “Gelandewagen” – коллекционная редкость). Тогда же версию “240GD” сняли с производства, а мощность мотора на “Mercedes-Benz 300GD” увеличили до 112 л.с.

Уже через три года после дебюта второго поколения обновилась линейка дизелей. Модификация “250GD” ушла с рынка. Зато появился новый турбодизель мощностью 184 л.с. Эта версия получила обозначение “350GD Turbodiesel”. Тогда же “Gelandewagen” стали собирать из австрийских машинокомплектов в Греции. Такие машины носили индекс “W462”.

В 1993 году покупателям впервые предложили G-класс с восьмицилиндровым двигателем. Автомобили с этим 241-сильным бензиновым пятилитровым мотором и шикарной отделкой салона выпустили ограниченным тиражом в 500 штук. В это же время слегка изменилось обозначение моделей – буквенные индексы теперь стали ставить перед численными. Например, версию “230GE” переименовали в “G230”.

Год спустя “Gelandewagen” оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами передних колес и подушкой безопасности водителя. Тогда же модификацию “G300” сменила “G320” с двигателем мощностью 210 л.с.

В 1996 году настал черед кабриолета. Он получил механизм складывания мягкой крыши с сервоприводом. Дебютировала 177-сильная версия “G300 Turbodiesel”, сменившая модель “G350 Turbodiesel”. Кроме того, с этого момента механические коробки передач перестали устанавливаться на G-класс.

Через год на версии “G320” вместо рядной “шестерки” появился двигатель V6 мощностью 215 л.с. 1998 год ознаменовался дебютом нового флагмана модельного ряда – “G500”, оснащенного могучей 296-сильной “восьмеркой”. Затем в честь 20-летнего юбилея G-класса выпустили 400 экземпляров этой версии в комплектации “Classic”. Она отличалась оригинальной окраской кузова, богатой отделкой салона деревом и кожей, а также расширенным списком стандартного оборудования.

Тогда же, в 1999 году, “придворное” тюнинговое ателье AMG подготовило спортивную версию “G55 AMG”. После доработки мощность стандартного пятилитрового мотора поднялась до 354 л.с. Эта модификация предлагалась только в пятидверном кузове.

ХХI век для “Gelandewagen” начался со смены имиджа и открытия новых рынков. В частности, дилеры прекратили продажи внедорожников с эмблемой “Puch”. Зато на Парижском автосалоне представили рестайлинговую модель “Mercedes-Benz” G-класса с модернизированным интерьером. В то же время начались продажи модификации “G400 CDI” с новым высокотехнологичным восьмицилиндровым дизелем отдачей в 250 л.с., оснащенного системой впрыска “Common Rail” и двойным турбонаддувом.

С конца 2001 года внедорожник стали официально продавать в США. Осенью “Gelandewagen” получил полный набор современной электроники: ESP, “Brake Assist” и фирменную противобуксовучную систему 4ETS.

В 2002 году на рынок вышла “младшая” дизельная модификация – “G270 CDI” с пятицилиндровым двигателем мощностью 156 л.с. А еще через два года AMG установила на мотор модели “G55 AMG” приводной нагнетатель, поднявший его отдачу до 476 л.с. Ураганной динамикой разгона такой внедорожник напоминает спорткар. Судите сами – ускорение до 100 км/ч у него занимает всего 5,6 с, а максимальная скорость принудительно ограничена на уровне 210 км/ч. Кроме того, “заряженная” версия оснащена более жесткой подвеской и усиленной тормозной системой. Внешне “G55 AMG” отличается от обычных моделей оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками и незначительными элементами аэродинамического обвеса.

Работяги

НАРЯДУ с обычными модификациями G-класса выпускались и специальные версии этого автомобиля.Например, в марте 1992 года появился упрощенный вариант внедорожника с заводским обозначением “W461”, также известный под названием “Greenline”. Его отличала практичная отделка салона из недорогих материалов и менее мощные двигатели. Эта машина предназначалась для коммунального хозяйства, фермеров и армии. В общем, для тех, кому стандартный роскошный “Gelandewagen” был ни к чему. Поэтому в модельной гамме присутствовали пикап, фургон и даже голое шасси, на котором покупатель мог смонтировать любое оборудование по своему желанию.

Также существовали специальные военные версии G-класса с мягкой крышей – “Wolf” и “P4”, разработанный компанией “Peugeot”. Прямая противоположность таким дешевым модификациям – “G-guard”, бронированный по высшим классам защиты В6 и В7. С виду он практически не отличается от серийных машин, но оснащается исключительно пятилитровым V8. Такие машины производятся только под заказ начиная с 1999 года.

Что есть на рынке?

“GELANDEWAGEN” первого поколения (“W460”) встречается все реже. Сказывается возраст модели – у многих экземпляров пробег приближается к отметке в 1.000.000 км. Поэтому найти автомобиль в хорошем состоянии достаточно трудно, а ремонтировать его еще сложнее: качественных неоригинальных запчастей днем с огнем не сыскать. А дорогие фирменные детали способны изрядно опустошить карман автолюбителя. Тем не менее за неприхотливость и простоту конструкции эта генерация G-класса до сих пор любима поклонниками марки.

Машин второго поколения (с индексом “W463”) на рынке гораздо больше. Самые распространенные экземпляры – “G500”, выпущенные в 1998-2000 годах. В то время “Gelandewagen” был очень модным в нашей стране. Бытует мнение, что многие из этих автомобилей грешат криминальным прошлым. На самом деле это не так. Зато риск купить “уезженный” G-класс очень велик. Поклонники “легендевагенов” частенько приобретали их только из-за имиджа и, как правило, поддерживали лишь внешний лоск, забывая, что эта машина требует регулярного обслуживания и ухода. В результате внешне ухоженный экземпляр через некоторое время может вытянуть из кармана второго хозяина несколько тысяч евро на текущий ремонт. Чтобы избежать этого, перед покупкой надо обязательно провести полную диагностику автомобиля. И помнить, что стать владельцем пусть старенького, но технически исправного внедорожника меньше чем за $15.000 не получится. Утилитарная 461-я серия G-класса и его армейские версии в нашей стране не очень популярны. По проходимости такие машины сравнимы с моделями под индексом “W463”, но здорово проигрывают им в комфорте. Причем кузов военных модификаций даже не защищен антикоррозийным покрытием.

Что касается “заряженных” версий, то доверия заслуживают лишь модели от ателье AMG. Их надежность на высоте. Правда, на компрессорных версиях иногда барахлит привод нагнетателя. Но, выбрав такую машину, трезво оцените свои водительские навыки – управление столь мощным джипом требует немалой сноровки. Отдельно стоит сказать об экземплярах, некогда работавших в качестве машин сопровождения. Как правило, при больших пробегах эти машины отличаются образцовым техническим состоянием. Ведь от их исправности могла зависеть жизнь хозяина, поэтому на их обслуживании и ремонте обычно не экономили. При осмотре подобных экземпляров уделите особое внимание тормозам (здесь они изнашиваются очень быстро) и состоянию кузова. Частенько он бывает серьезно побит камнями, летящими из-под колес впередиидущей машины.

На нашем вторичном рынке встречается G-класс со всеми типами кузовов. Конечно, наиболее популярен пятидверный универсал. “Трехдверку” в основном предпочитают охотники и любители внедорожных поездок. А кабриолеты – выбор немногочисленных оригиналов. Откуда к нам попадают подержанные “Gelandewagen”? В основном их привозят из Европы (в частности, из Германии), также на рынке немало машин, некогда проданных российскими официальными дилерами. Первые чуть дороже, зато, как правило, находятся в лучшем техническом состоянии. Например, на “наших” экземплярах кузова быстрее начинают ржаветь. Сказывается воздействие химических реагентов, которыми зимой обильно поливают отечественные дороги.

Что касается автомобилей из Америки, то специалисты покупать их не советуют. Заокеанский G-класс обычно стоит заметно дешевле европейских аналогов, но эта экономия может выйти боком. Ведь техническое состояние заокеанских машин нередко оставляет желать лучшего. К тому же в таком “Мерседесе” аудиосистема настроена на американский стандарт, и перепрограммировать ее не всегда возможно. Скорость спидометр показывает в милях/ч, а чтобы получить более привычные “км/ч”, придется заменить комбинацию приборов в сборе.. Отличить американский “Gelandewagen” несложно. Сбоку, по краям бамперов, у него расположены небольшие фонарики (спереди желтые, сзади – красные). А на ключе зажигания имеется алая кнопка включения режима “паника”.

Не буксуй!

ПО СЛОВАМ технического директора техцентра “Автопарк” Алексея Кули, кузов G-класса плохо защищен от коррозии. Он начинает активно ржаветь уже на 6-7-летних машинах. Поэтому при покупке осмотрите его очень тщательно. Прежде всего обратите внимание на рамку ветрового стекла. От ударов камней на ней появляются сколы краски, и металл в этом месте начинает ржаветь. Но бывает и так, что коррозия развивается изнутри. Об этом говорят пузыри на лакокрасочном покрытии. На первый взгляд они выглядят безобидно, но может так статься, что сталь в этом месте уже прогнила насквозь.. Бороться с коррозией рамки можно двумя путя ми. Регулярно осматривать и подкрашивать повреждения краски или наклеить на рамку специальную защитную пленку.

Еще один потенциальный очаг коррозии – сварной шов под задним боковым стеклом. Со временем защищающий его заводской герметик трескается, и влага начинает проникать внутрь. Также нередко ржавчина появляется вокруг задних фонарей, а при отсутствии теплоизолирующего экрана глушителя – и на полу кузова.

Причиной преждевременной коррозии также может стать халтурное восстановление внедорожника после ДТП. Некачественный ремонт выдаст себя неравномерными зазорами кузова или заклинившим люком в крыше. От покупки такой машины лучше отказаться.

Безотказность автомобиля во многом зависит от двигателя. Не зря нашим соотечественникам полюбилась модификация “G500”. Пятилитровая V-образная восьмерка слывет одним из самых надежных моторов G-класса. Главное, вовремя его обслуживать и на каждом ТО менять воздушный фильтр, иначе возможна поломка расходомера воздуха. Его замена обойдется примерно 350 евро (здесь и далее приведены ориентировочные цены на ремонт в специализированном техцентре). При пробеге 180.000-200.000 км желательно заменить цепь ГРМ (485 евро). Если это не сделать вовремя, то по мере ее растяжения собьются фазы газораспределения, из-за этого нарушится работа двигателя и, возможно, выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Дизель модификации “400 CDI” плохо переносит отечественное топливо, губительное для его систем. Например, часто выходит из строя клапан рециркуляции отработавших газов (замена обойдется почти 800 евро). Сильно загрязняются форсунки и другие детали системы питания… В общем, езда на таком автомобиле всегда сопряжена с поисками заправки, где можно найти качественную солярку.

V-образная “шестерка” версии “G320” достаточно надежна. Но, как и в случае с “G500”, необходимо часто менять воздушный фильтр, чтобы не тратиться на замену расходомера воздуха. Кроме того, на машинах 1997-1998 годов выпуска нередко засорялась вентиляция картера. Если ее не прочистить (140 евро), то двигатель начнет дымить и с повышенным аппетитом “кушать” масло.

У рядной 3,2-литровой “шестерки” тоже свои особенности. Поскольку такой мотор прекратили ставить на “Gelandewagen” еще в 1997 году, сегодня эти “шестерки”, как правило, сильно изношены: где-то подтекает сальник, что-то шумит… Эта проблема – из числа решаемых. Но при осмотре непременно проверьте жгуты проводов под капотом. Они часто трескаются и замыкают между собой. При этом может выйти из строя блок управления двигателем. Если на приглянувшейся машине вы обнаружили потертую проводку, лучше сразу ее заменить (650 евро). Так будет спокойнее.

Трехлитровый атмосферный дизель для G-класса слабоват, зато без серьезных проблем способен отработать до 1.000.000 км. Его “тезка” с турбонаддувом (модификация “G300 Turbodiesel”) не такой долгожитель, зато придает внедорожнику более достойную динамику. Если вас интересует только дизель, то специалисты советуют обратить внимание именно на эту версию.

“G350 Turbodiesel” очень любят сервисмены как своего кормильца. Датчик температуры этого двигателя расположен неудачно, и водитель может вовремя не заметить перегрев. В итоге механики попросят у вас от 1.800 евро за замену головки блока цилиндров. Еще один дизель – “G270 CDI” – пока не преподносит своим владельцам неприятных сюрпризов, но, по мнению мастеров, со временем у него могут проявиться те же слабые места, что и у “старшего брата” – “G400 CDI”.

Поразительной проходимостью “Gelandewagen” обязан оригинальной полноприводной трансмиссии, но, чтобы она верой и правдой служила много лет, за ней нужен глаз да глаз.

При выборе машины обязательно осмотрите поворотные кулаки переднего моста. Если на них появилась черная смазка – пора менять пыльники ШРУСов (150 евро). Стоит чуть затянуть с ремонтом, и грязь мигом уничтожит шарнир (в этом случае готовьте до 800 евро) или того хуже – главную передачу (от 2.000 евро).

Специалисты советуют сразу после покупки автомобиля заменить масло в обоих мостах и раздаточной коробке (120 евро). Так вы обезопасите себя от непредвиденных трат в будущем. Кстати, причиной появления песка в масле может стать засоренный сапун картера моста. Так что проверка этого клапана будет не лишней.

Задний мост тоже стоит тщательно осмотреть. Здесь смазка начинает течь в районе ступиц колес. Как правило, это сигнал к замене подшипников. Причем на машинах с барабанными тормозами они выходят из строя чаще, чем на моделях с дисковыми механизмами. К тому же в первом случае их замена обойдется дороже (220 и 175 евро соответственно).

Подавляющее большинство “Gelande-wagen” на нашем рынке оснащено автоматическими коробками передач. При своевременной замене масла и фильтра (раз в 60.000 км) они не подводят владельца. Но на некоторых экземплярах, выпущенных до 1999 года, при пробеге 250.000-350.000 км, бывает, ломается шестерня одного из планетарных рядов. Разлетевшиеся осколки повреждают другие механизмы, и приходится перебирать коробку (2.500-2.800 евро). Чтобы этого не произошло, при смене масла посмотрите, нет ли в нем металлической стружки. Если она появилась, лучше сразу заменить планетарный ряд (1.400 евро).

Очень важно продиагностировать на сервисе раздаточную коробку. Дело в том, что если раз в неделю не проезжать хотя бы сотню метров с включенной пониженной передачей, то она быстро выходит из строя. В этом случае потребуется переборка коробки (1.500 евро).

Еще будущий владелец должен знать, что как только “Gelandewagen” начал буксовать, надо сразу же включать блокировки дифференциалов. Конструкция этих узлов такова, что при проскальзывании они перегреваются. Частенько температура поднимается так высоко, что детали свариваются между собой, и при выезде на асфальт дифференциал разваливается на кусочки. Бывали случаи, когда разом ломались все три дифференциала.. Ремонт дифференциалов выльется примерно в 6.000 евро.

По словам Алексея Кули, подвеска в целом надежна и стойко переносит испытание разбитыми дорогами. Главное, проверить – нет ли разрывов на сайлент-блоках. Если обнаружите мелкие трещины, можете не беспокоиться: ходовая еще поработает. Еще, бывает, лопаются крайние витки задних пружин (замена – 250 евро), но эта неисправность не носит массового характера.

Иногда при боковом ударе колес о бордюр или другое препятствие гнутся тяги Панара. Поможет только замена. Править их нельзя, поскольку со временем они опять выгнутся.

Перед покупкой обязательно совершите пробную поездку. Если заметили сильный люфт рулевого колеса или автомобиль приходится “ловить” в движении, то ищите неисправность в рулевом управлении.

Например, верхние подшипники шкворней дольше пяти лет обычно не служат. Причина во влаге, которая скапливается в их чашках. Со временем она приводит к коррозии подшипников. Их лучше сразу заменить (120 евро за штуку). Если предыдущий владелец затянул с ремонтом, то, возможно, придется поставить и новый демпфер рулевого управления (еще 120 евро).

Иногда причина люфта кроется в чрезмерном износе рулевого механизма. Подтянуть его нельзя, поскольку тогда вал сдвинется внутрь корпуса, и сальник начнет скользить по загрязненной (или даже ржавой) поверхности и вскоре неизбежно потечет. Поэтому перед регулировкой необходимо разобрать механизм и отшлифовать новое посадочное место под уплотнение (430 евро).

В движении чувствуется сильная вибрация кузова? Вероятно, прежний хозяин забывал о необходимости через каждые 10.000 км шприцевать крестовины карданного вала. В результате они быстро выходят из строя – появляется люфт, и карданный вал начинает вибрировать, попутно разбивая другие детали трансмиссии. Крестовины отдельно от вала не меняются. Правда, некоторые умельцы пытаются это сделать, но ни к чему хорошему такие опыты обычно не приводят. Поэтому готовьтесь к замене вала в сборе (около 950 евро).

Также причиной тряски может стать вибрация промежуточного вала между коробкой передач и “раздаткой”. До 1992 года он был с карданными шарнирами, после стали устанавливать ШРУСы. Шлицы, на которых они сидят, обычно изнашиватся к пробегу 100.000-150.000 км. Можно заказать вал в сборе с шарнирами (около 800 евро), но российские мастера научились вытачивать его. Поэтому на ШРУСах можно сэкономить, и ремонт обойдется почти вдвое дешевле.

Отдельно стоит упомянуть о машинах 2001-2004 годов выпуска. Они оснащались современной на то время электроникой, которая периодически дает сбои. К примеру, частенько отказывают блоки, расположенные в водительской двери (390 евро). Из-за этого может быстро садиться аккумулятор.

Если электрика автомобиля начинает жить своей жизнью, в этом скорее всего виноват блок управления электрооборудованием прицепа (200 евро). Это устройство установлено под задним левым окном разъемом вверх, и вода попадает на его контакты.. Как видно, большинство неисправностей “Gelandewagen” можно избежать, если своевременно обслуживать автомобиль на хорошей станции техобслуживания. Если же запустить машину, то неприятности начнут накапливаться, как снежный ком.

Примерные цены на “Mercedes-Benz” G-класса в тыс. долл. CША
1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
28-35	30-40	35-45	45-55	50-60	60-90	70-100

Примерная стоимость некоторых запасных частей
	Цена, евро
Воздушный фильтр	15
Масляный фильтр	14
Тяга Панара задняя	190
Глушитель задний	400
Амортизатор передний	170

Примерная стоимость некоторых кузовных деталей
Цена, евро
Крыло переднее	340
Передний бампер	670
Капот	660
Фара	75
Фонарь	70

Автор

Юрий УРЮКОВ

Издание

Клаксон №15 2007 год

какой выбрать и можно ли изготовить самостоятельно

Для того чтобы очистить загрязнённую поверхность, удалить с неё пыль, копоть или ржавчину, остатки краски или лака, используют разные способы очистки. Зачистка производится с помощью влажной или сухой тряпки, губки или наждачной бумаги, металлической щётки или напильника. Но обработка с помощью указанных средств часто оставляет царапины на очищаемой поверхности. Чтобы такого не случилось, применяют другие, более щадящие методы обработки, одной из которых является пескоструйная.

Кроме того, этот естественный природный материал отлично шлифует поверхность. Такой способ используют для очистки стен от штукатурки, краски, для придания стенам шероховатости, и при проведении других отделочных работ.

Пескоструйная обработка, как следует из названия — это очистка подвергающейся воздействию поверхности с помощью песка. При этом такое природное абразивное вещество не только очищает поверхность, но одновременно ещё и шлифует её. При этом методе песок с высокой скоростью подаётся на очищаемый объект под воздействием сжатого воздуха.

Применение технологии

Обработка с использованием песка применяется для следующих целей.

1. Обработка металлических изделий для устранения ржавчины или остатков краски перед нанесением на поверхность элементов конструкции антикоррозионных покрытий и других защитных средств.
2. Шлифовка поверхности деревянных, каменных, пластмассовых, керамических или металлических заготовок, деталей или готовых изделий для последующего нанесения на них декоративного покрытия.
3. Нанесение надписей и рисунков на предметы быта или мебель.
4. Матирование стекла. Используется при обработке зеркал для придания им непрозрачного эффекта, для нанесения узоров на стекло (художественное матирование). Этот метод применяется и для декорирования стеклянных поверхностей посуды, обработки оконных стёкол, панелей душевых кабин. Применяется на производстве.
5. Реставрация предметов декоративного искусства или других изделий.
6. Обезжиривание металлических деталей перед их последующим покрытием лаком или краской.
7. Обработка стен с целью придания им эффекта шероховатости поверхности.
8. Придание деревянным изделиям эффекта состаривания. Применяется при обработке мебели, предметов интерьера, элементов декора: шкатулок, статуэток, коробов, ящиков.
9. Шлифовка деталей автомобилей и поверхностное очищение кузова от грязи и коррозии для последующей обработки.

Сферы промышленности

Пескоструйная обработка используется в различных промышленных отраслях и сферах:

• строительной — для создания фактурной поверхности стен. С помощью пескоструйного оборудования очищают кирпичные кладки, обрабатывают деревянные поверхности;
• приборостроительной — для обработки заготовок и их очистки;
• арматурной;
• автомобильной;
• металлургической и других отраслях.

Для проведения такой обработки применяются разные средства, одним из которых является пескоструйный пистолет.

Принцип действия

Такое оборудование различается в зависимости от его формы и конструкции, мощности, выполняемых функций и способа работы.

Принцип действия пескоструйных пистолетов любых моделей несложен: очистка подвергаемой обработке поверхности происходит под действием мощной узконаправленной струи из песка, которая направляется на очищаемую поверхность под действием силы давления сжатого воздуха силой в несколько атмосфер. В результате таких действий с поверхности удаляется лишний слой.

В качестве абразивного материала для пистолетов используется кварцевый песок, обработанный специальным способом.

Пистолеты для пескоструя применяют при проведении авторемонтных работ, используют в стекольной и строительной промышленности, применяют практически во всех отраслях производства.

Устройство пескоструйных пистолетов

Стандартный пистолет состоит из частей:

• ёмкость для песка;
• компрессор;
• соплодержатель;
• сопло;
• регулятор подачи песка;
• абразивостойкий рукав.

Соплодержатель, сопло и рукав составляют тело пистолета, при помощи которого происходит распыление абразивного вещества.

Конструктивные особенности той или иной модели пистолета могут изменяться. Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления, с помощью которого удобно выполнять работу по очистке поверхности, находясь от неё на некотором расстоянии. Такие приборы стоят дороже моделей с ручным управлением.

Вместительность бака для песка составляет от 25 до 300 и более литров. Чем больше эта цифра, тем больше абразивного вещества поместится в бак, тем более долгое время прибор может быть использован. Аппараты с большим объёмом бака имеют и большую мощность, стоят дороже.

Содержащийся в ёмкости песок поступает в пистолет через шланг. Струя сжатого воздуха образуется при помощи компрессора для пескоструя. Благодаря ему абразивный порошок вырывается из дула пистолета наружу. Скорость увеличивается при прохождении вещества через абразивостойкий рукав. Таким образом, частицы абразивного порошка получают скорость, достаточную для обработки поверхности путём многократного ударения материала о покрытие.

Виды пескоструев

Такие устройства можно разделить на несколько видов в соответствии с их функциональными особенностями.

1. Баковые. По своей конструкции они сходны с обыкновенными краскопультами. Бачок таких устройств наполняется не краской, а мелкозернистым песком. Пистолеты такой конструкции довольно тяжёлые за счёт веса ёмкости для песка. Применяются подобные модели пескоструйных пистолетов в автомастерских для очистки кузовных и других поверхностей автомобилей.
2. Шланговые. Имеют в своей конструкции два шланга. Один из них используется для подвода сжатого воздуха, а второй для подачи абразивного вещества. Такие устройства подходят для проведения работ в строительстве, а также для матирования стекла промышленным методом.
3. Камерные. Такие пистолеты предназначены для всевозможной обработки небольших поверхностей стеклянных, керамических или металлических изделий, помещаемых в специальную изолированную пескоструйную ёмкость — камеру. Её размеры определяются формой и параметрами таких устройств.
4. Бескамерные. Остальные пистолеты для пескоструя относятся к аппаратам открытого типа, не имеющим камеру в своём составе.

Самодельные пистолеты

Такие устройства изготавливаются в домашних условиях. По своим конструктивным особенностям относятся к баковым пескоструйным пистолетам, в качестве бака для хранения абразивного порошка в них используется обыкновенная бутылка из пластика.

Самыми важными частями пескоструя являются распылительный наконечник и сопло. Они должны быть выполнены из самого прочного материала, так как подвергаются самому сильному воздействию абразивного порошка и давлению сжатого воздуха.

Керамические и чугунные детали быстро выходят из строя при таком воздействии и могут быть применены непродолжительное время, так как такие материалы не являются износостойкими. Для того чтобы пистолет был использован как можно дольше, лучше отдать предпочтение моделям, у которых сопло изготовлено из вольфрама, или выбрать боровые детали.

Наконечники также не являются очень прочными элементами конструкции и также часто изнашиваются даже у пескоструйных устройств, выполненных промышленным способом. Поэтому самым лучшим решением будет покупка наконечников в специализированных отделах магазинов или на строительных рынках.

Сам корпус для пескоструя должен быть изготовлен под размеры сопла. Затем к нему прикрепляется рукоятка, к которой приделаны два штуцера. Один из них расположен сверху. Он будет нужен для пластиковой бутылки с песком. Второй штуцер должен быть присоединён к компрессору, который также нужно приобрести. В качестве корпуса самодельного пистолета для пескоструя часто используется водопроводный тройник.

Компрессор для пистолета должен быть оснащён ресивером, который будет обеспечивать равномерную подачу воздушной струи воздуха под действием стабильного давления. Мощность компрессора зависит от того, какую поверхность планируется подвергнуть обработке. Для бетонных и металлических поверхностей потребуется большая мощность компрессора, а для деревянных поверхностей меньшая.

Нельзя использовать обычный речной песок в качестве материала для пистолета. Даже если его тщательно промыть и просеять, добиться нужного качества абразива не удастся в домашних условиях, так как самодельный пескоструйный аппарат быстро придёт в негодность. Кроме того, обрабатываемая с его помощью поверхность тоже не будет отличаться хорошим качеством. Поэтому, чтобы не случилось преждевременного выхода из строя аппарата и для соблюдения технологии обработки, лучше всего покупать требующийся абразивный материал в специализированном магазине. Стоимость такого песка не потребует больших денежных затрат.

Неважно, какой пистолет для пескоструя будет выбран — самодельный или изготовленный на производстве. Главное, чтобы он прекрасно справлялся со своими функциями, позволяя добиться наилучших результатов.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам пескоструйных аппаратов такого типа можно отнести следующие.

1. Разнообразие ценового диапазона стоимости пистолетов. Можно приобрести простые бюджетные модели класса эконом, а можно выбрать дорогие пистолеты, использующиеся для декорирования стеклянных поверхностей и матирования зеркал.
2. Небольшие размеры инструментов. Пескоструи выпускаются разных размеров и форм. Можно выбрать такие конструкции, благодаря малому размеру которых можно выполнять работы по очистке поверхности на труднодоступных местах и в ограниченных помещениях.
3. Простота конструкции. Эти пистолеты можно самостоятельно собрать в домашних условиях.
4. Простота эксплуатации. Пескоструем легко управлять. Он приходит в движение благодаря пульту управления или при нажатии на курок.
5. Модели пескоструя можно собрать самостоятельно.
6. Экономия на стоимости очистительных работ и работ по подготовке поверхности для окончательной обработки, производимых традиционными способами.
7. Экономия времени и трудозатрат. Удаление со стен облупившейся штукатурки или лака с поверхности пола происходит намного быстрее при использовании пескоструйного пистолета, чем производимая вручную работа по очистке.

Минусов использования пескоструйного оборудования не так уж и много. Можно отметить то, что все пистолеты обладают следующими недостатками.

1. Имеют довольно небольшой срок эксплуатации. При этом ниже всего он будет у бюджетных устройств, по сравнению со сроком функционирования более дорогих моделей.
2. Устройства отличаются довольно большим уровнем производимого при работе шума. Выполнять обработку поверхности с помощью пескоструя нужно, обязательно используя защитный костюм, шлем и очки, чтобы не нанести вред здоровью.
3. Образование огромного количества пыли, клубы которой могут нанести значительный вред здоровью находящихся поблизости людей. Кроме того, пыль оседает на поверхностях и предметах, находящихся недалеко от места использования пистолета.
4. Соблюдая все необходимые меры предосторожности, можно снизить уровень неблагоприятных для здоровья последствий. Убрав или накрыв специальной плёнкой предметы, можно сохранить их от воздействия пыли и уменьшить время, которое будет затрачено на последующую после работы с пескоструем уборку.

Разновидности пескоструйных аппаратов (видео)

После работы с этим устройством все его поверхности нужно очистить, а имеющиеся металлические детали смазать машинным маслом. Благодаря такому уходу пескоструйный аппарат будет работать в течение длительного времени.

Какой пескоструйный пистолет лучше — виды, описание, характеристики

Если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, вам просто не обойтись без пистолета. Именно им производится подача абразивного материала для очистки поверхности. Поэтому нужно тщательно выбирать такой элемент для работы.

Пескоструйный пистолет

Кроме того, что пистолет позволяет тщательно и правильно обрабатывать поверхность, его производительность напрямую связана с работой компрессора. Следовательно, одно не будет хорошо работать без другого.

Если средств на покупку пистолета нет, его можно собрать самому. Методов для изготовления такой детали множество. Такие модели для пескоструя могут несколько отличаться между собой, но разница не будет существенной.

Все модели могут отличаться между собой как по внешнему виду, так и по дополнительным характеристикам.

Пистолет для пескоструя

Принцип работы

В основе любой конструкции лежит сопло и спусковой крючок. Через сопло подается сжатый воздух и абразивный материал, посредством чего и производится обработка поверхности. Подача воздуха осуществляется через шланг, который подсоединен к пескоструйному пистолету через штуцер.

Посредством нажатия на курок производится активация подачи воздуха в сопло под высоким давлением. К слову сказать, такой принцип работы применим практически во всем пневматическом оборудовании. Но, в случае с пескоструйным пистолетом, есть некоторые отличие. Основное состоит в том, что кроме воздуха, осуществляется подача абразивного материала. Чаще всего, это песок для пескоструйной обработки.

Пескоструйный пистолет с песком

В результате того, что на рабочую плоскость осуществляется подача песка или любого другого абразива мелкой фракции под высоким давлением, легко и за считаные минуты отбивается практически любая грязь и даже коррозия металла.

Большинство моделей пескоструйных пистолетов для обработки имеют специальную регулировку. Посредством ее можно полностью производить обработку рабочей поверхности или делать точечную очистку. Также при помощи пескоструйного оборудования есть возможность проводить декоративную отделку практически любой поверхности.

Выбираем правильно

Какой же лучше выбрать товар среди огромного количества моделей? Прежде всего, выбор следует делать, отталкиваясь от требований к инструменту. К примеру, если вам нужно проводить только декоративную обработку, можно выбрать мобильный вариант пескоструйного оборудования. В общем, все пескоструйные пистолеты можно разделить на два типа:

• с бачком;
• со шлангом.

Пистолет с бачком внешне очень напоминает краскопульт. Принцип работы в нем практически такой же. Основное отличие в том, что вместо краски в бачок должен поступать абразивный материал.

К слову, если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, можно смело использовать схему краскопульта. Главное — правильно выбрать компрессор.

Модели с бачком. Целесообразно выбирать в том случае, если пескоструй используется часто, но не для больших поверхностей. Как правило, такие модели используют на СТО для удаления дефектов на машине.

Пистолет для пескоструя с бочком

Модели со шлангом. Для пескоструев имеют два подвода. Один служит для подачи воздуха, а другой — для подачи абразивного материала. Без компрессора их использовать невозможно. Смесь для очистки рабочей поверхности формируется непосредственно в самом пистолете. Сказать, какой из них лучше, однозначно нельзя.

Пистолет со шлангом и аброзивом

Выбор по техническим характеристикам

Если вы все еще в догадках, какой из товаров лучше приобрести, обратите внимание на технические характеристики. В первую очередь, следует обратить внимание на такие детали:

• рабочее давление;
• скорость подачи воздуха;
• объем воздуха.

Пескоструйный аппарат своими руками

Если вы планируете использовать пистолет для обработки металлических поверхностей с нестандартной формой, лучше выбрать изделие с максимально высоким рабочим давлением.

Объем подачи воздуха и рабочее давление напрямую зависят от производительности всего пескоструйного аппарата. Поэтому экономить на этом не следует.

Выбирая пневматическое оборудование для очистки (это касается не только пескоструев), в первую очередь, нужно обращать внимание на технические характеристики и производителя. Также следует принять во внимание и тот факт, что оборудование такого плана обязательно должно иметь сертификат и паспорт испытания. Приобретать подобные агрегаты б/у типа не следует. Если устройство подобрать правильно, оно может стать хорошим помощником при очистке и декоре поверхностей.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Пескоструйный пистолет для компрессора: принцип работы, виды, достоинства

Зачистку металлических поверхностей можно проводить разными способами. Самый трудоёмкий — использование ручных инструментов. Чтобы снизить количество усилий, затрачиваемых на очистку, увеличить производительность, качество готовой поверхности, можно воспользоваться пескоструем. Для облегчения рабочего процесса на оборудование нужно установить дополнительный аксессуар — пескоструйный пистолет для компрессора.

Пескоструйный пистолет для компрессора

Конструктивные особенности

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Самым главным элементом этой конструкции является сопло. Важно внимательно относится к материалу, использованному для изготовления сопла. Если это тонкий металл, пластик, насадка разлетится от ударов абразива спустя непродолжительное время эксплуатации. Лучшими считаются сопла, изготовленные из вольфрама или керамики.

Принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Виды пистолетов для пескоструев

Существует два вида пистолетов для пескоструйного аппарата. Каждый из них имеет определённые особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. Технические характеристики так же различаются:

1. Конструкция с бачком. Емкость заполняется абразивом или краской. Через подающий шланг поступает поток воздуха, которые выносит рабочую смесь наружу. Наиболее часто используется в автосервисах для очистки корпусов автомобилей от ржавчины, окалин, грязи. Не предназначены для масштабной зачистки из-за малого объёма бачка.
2. Конструкция без бачка, с шлангом. Взвесь абразива с потоком воздуха смешивается в отдельной ёмкости, поступает через пистолет к соплу. Подходит для зачистки больших заготовок. Можно подключить ёмкость любого размера.

Проще работать конструкцией без бачка, так как она меньше весит. Пневматический профессиональный пистолет удобно ложится в руку, комплектуется качественным соплом.

Пескоструйный пистолет для компрессора без бочка

Достоинства и недостатки

Пистолет для пескоструя имеет ряд сильный и слабых сторон. Преимущества:

1. Возможность проводить очистку различных поверхностей.
2. Помимо очистки, можно делать необычную декоративную структуру материала.
3. Благодаря небольшому размеру удобно работать в труднодоступных местах.
4. Простая конструкция позволяет собрать её самостоятельно после изучения готового чертежа.
5. Широкий ассортимент выбора в строительных магазинах.
6. Повышение производительности технологического процесса, экономия времени.

Недостатки:

1. Малый срок эксплуатации. Большие абразивные частицы быстро выводят из строя элементы конструкции агрегата.
2. Высокий уровень шума, издаваемый при очистке заготовок.
3. Чтобы аппарат прослужил дольше, нужно устанавливать дорогие сопла.

После каждой очистки необходимо сметать, оседающую на оборудовании, пыль.

Как выбрать нужную модель?

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Если нужна модель для дома, гаража, мастерской, нужно купить агрегат с ёмкостью для абразива.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению пескоструйного пистолета

Пистолет для пескоструйной обработки можно не покупать, а изготовить самостоятельно. Самодельные модели дешевле чем покупные, однако они менее долговечны. При самостоятельном изготовлении лучше создавать конструкции с бачками для абразива. Процесс создания самодельного агрегата для зачистки металлических поверхностей:

1. Приобрести пистолет для компрессора, с помощью которого происходит подача потока сжатого воздуха.
2. Закрепить на наконечнике конструкции штуцер, чтобы можно было подключить бутылку, которая будет заполнена абразивным материалом.
3. На окончании штуцера закрепить сопло из высокопрочного металла.

Вместо готового пистолета для компрессоров можно купить водопроводный тройник. Для него дополнительно понадобится штуцер, закрепляемый на устройстве, нагнетающим поток воздуха.

ПЕСКОСТРУЙ Своими руками за 1 минуту из продувочного пистолета и бутылки! Лучший способ !!!

Watch this video on YouTube
Важно правильно выбирать компрессор для самодельного устройства. Достаточный показатель мощности — 7 атмосфер. На нём должен быть установлен ресивер. Он позволяет удерживать стабильный показатель давления, равномерно подавать рабочую смесь к соплу.

Компрессор для самодельного устройства

Техника пескоструйной обработки

Пескоструи применяются в различных направлениях промышленности. С помощью устройств можно выполнять следующие операции:

1. Нанесение надписей на металл, дерево, пластик.
2. Очистка металлических поверхностей от грязи, окалин, ржавчины.
3. Матирование стекла.
4. Зачистка стен для придания их поверхности шершавости.
5. Очистка деталей автомобилей, промышленного оборудования, металлоконструкций.

Чтобы по-разному обрабатывать рабочие поверхности, нужно подобрать подходящий абразивный материал:

1. Кварцевым песком эффективно счищать грязь, декоративные покрытия, ржавчину.
2. Стальной дробью изменяют структуру поверхностей заготовок.
3. Корунд считается дорогим универсальным материалом. Он применяется для разных задач.

Работая с пескосруями, необходимо придерживаться ряда правил:

1. Проверять надёжность соединения шлангов подачи воздуха, абразива перед включением компрессора. Нельзя допускать потери давления.
2. Проверять целостность шлангов, сопла, пистолета, емкости для песка.
3. Заполнять абразив перед каждым включением.
4. Не допускать перегрева компрессора. Давать оборудованию отдохнуть.

Нельзя забывать про использование защитной экипировки. Мелкая пыль попадая в организм может вызвать ряд неизлечимых болезней.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов облегчают работу мастеру, делают её удобнее, производительнее, качественнее. Дополнительный агрегат позволяет регулировать подачу воздуха, рабочей смеси, чтобы быстрее очищать детали. Если нет возможности купить устройство, можно собрать его самостоятельно.

Пескоструйная обработка. Очистка спецтехники. Очистка прицепа.

Watch this video on YouTube

Как выбрать пескоструйный пистолет

Пескоструйный пистолет – это особый инструмент, с помощью которого осуществляют абразивную обработку изделий.

Он может применяться самостоятельно или являться частью установки, например пескоструйной камеры. В нашем ассортименте представлены пистолеты обоих типов.

В каких случаях его применяют

Большинство пистолетов подобного типа используется для небольших объемов работ по удалению коррозии, лакокрасочных и прочих покрытий.

Широкое распространение они получили при матировании стекла. С помощью них на стеклянные поверхности наносят рисунки.

Также пескоструйный пистолет практически незаменим при обработке деталей сложной формы.

При очистке любой криволинейной поверхности можно затратить несколько часов, обрабатывая ее вручную или шлифовальной машинкой.

А с пескоструйным пистолетом такая работа будет сделана в несколько раз быстрее.

Каким абразивом работать

Если пистолет используется время от времени, то нет смысла посвящать много времени выбору абразива. Можно использовать обыкновенный речной песок.

Важно, чтобы он был сухой и не содержал камней, размер которых превышает диаметр сопла пистолета. Если Вы работаете более-менее часто, то лучше использовать кварцевый песок, поскольку он продается уже сухой, очищенный, без камней и прочего мусора.

Кроме того, кварцевый песок пылит гораздо меньше.

Где и как работать пескоструйным пистолетом

Данный инструмент можно применять на открытой местности и в помещении. Достаточно подключить его к компрессору и засыпать в бачок абразив. Важно учитывать некоторые факторы.

• Пыль. Она образуется во время работы от разрушающихся частиц абразива и поверхности, которую Вы очищаете.
• Рикошет абразива. Когда Вы будете работать, его частицы будут разлетаться вокруг на несколько метров. Поэтому если процесс осуществляется, например, в гараже или цеху, то будьте готовы, что все вокруг будет засыпано абразивом.
• Помимо этого, незащищенные вещи могут испортиться от рикошетов. На открытой местности важно учитывать, чтобы рядом не было людей, которые могут пострадать в результате попадания частиц абразива.

Какие меры безопасности необходимы

При работе с пескоструйным пистолетом нужна защита. Не обязательно покупать специальный костюм, будет достаточно обычной спецовки. Важно, чтобы у оператора не было открытых участков тела.

Это означает, что помимо спецовки нужно надеть перчатки (лучше прорезиненные), защитные очки, головной убор, маску на рот и нос.

Какой компрессор подойдет для пескоструйного пистолета

Компрессор подбирается исходя из производительности, то есть объема воздуха, который он производит за минуту в литрах.

Не путайте этот показатель с рабочим давлением, которое измеряется в атмосферах или барах. Потребность пескоструйного пистолета в сжатом воздухе обычно колеблется в пределах от 170 до 300 л/мин.

Это зависит от диаметра сопла и модели самого инструмента. Данные цифры озвучены для длительной работы. Если нужно очистить совсем немного поверхности, можно обойтись и бытовым компрессором на ресивере 25 литров.

Но в таком случае придется работать с интервалами, дожидаясь, пока агрегат направит в ресивер достаточный объем воздуха. Большинство пескоструйных пистолетов работают на давлении не более 5 бар, что по силам практически любому компрессору.

Пистолеты для пескоструйных камер

В данном случае используются эжекторные пескоструйные пистолеты. С ассортиментом такого оборудования Вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Наряду с пистолетами в пескоструйных камерах напорного типа используются соплодержатели, в которые вкручивается абразивоструйное сопло.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов

Для маломощных эжекторных пескоструйных аппаратов часто применяются пистолеты того же типа, что и для пескоструйных камер. Кроме того, Вам понадобятся соплодержатели для напорного абразивоструйного оборудования.

Поделиться в соцсетях:

Пескоструйный пистолет для компрессора какой выбрать

Области применения пескоструев

Начнем с того, в каких областях можно применить это оборудование. Наиболее известный способ – это очистка металлических поверхностей в кузовном ремонте автомобилей. Также технология хороша для подготовки автомобильных дисков перед окраской. В стационарных аппаратах создается высокое давление, при помощи которого струя песка сбивает с металла остатки лака, грунт, окалину и продукты коррозии.

Металл, который обрабатывали таким образом, после прохождения полного цикла работ будет служить дольше благодаря тому, что этот способ очистки гораздо качественней, чем любой другой. Небольшие песчинки на огромной скорости врезаются в очищаемую поверхность, отбивая ржавчину, которая обязательно находится в порах металла или в трещинах. Зачастую этого невозможно добиться никаким другим способом.

Пескоструйный пистолет может понадобиться не только специалистам в области ремонта авто. Он должен находиться в арсенале у каждого автолюбителя и домашнего мастера. Кроме того, что с помощью такой обработки можно качественно убирать старые покрытия и следы ржавчины, поверхность после пескоструя будет более гладкая.

Наиболее часто пескоструйное оборудование используют в автомастерских при обработке металлических поверхностей, очистке их от остатков старой краски или грунтовки, следов ржавчины. Подготовленная с помощью пескоструя поверхность становится гладкой, чистой, на ней дольше держится краска.

Ни один инструмент не может очистить поверхность так качественно, как пескоструй, после пескоструйной обработки очищаются самые мелкие поры и трещины. Преимуществом этого вида обработки является отсутствие после чистки царапин, которые могут оставаться после применения щеток и наждачной бумаги. С металлической поверхностью, обработанной пескоструем, намного лучше сцепляется грунтовка, что улучшает качество окрашивания.

А также пескоструйные установки имеют широкое применение в других сферах, кроме кузовного ремонта: это и очистка металлических деталей на кораблестроительных заводах, других производствах с использованием металлических изделий; это может быть очистка деревянных или бетонных поверхностей во время проведения строительных или ремонтных работ.

Еще одна область применения пескоструйных машин — художественная обработка стекла и дерева. При помощи обработки пескоструем можно получать на поверхности всевозможные узоры, которые невозможно воспроизвести другими способами.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

Пескоструйный пистолет состоит из нескольких основных элементов. Это корпус и ручка. Также имеется сопло. Для подключения сжатого воздуха предусмотрен штуцер, а в некоторых моделях на нем есть еще кран для регулировки давления.

Управляющая втулка необходима для обеспечения настройки расхода абразивных материалов. Накидные гайки или штифты, которые крепят внутренне сопло к корпусу прибора, позволяют снизить риск утечек рабочей смеси. Также имеется резьбовая втулка, которая нужна для присоединения емкости с абразивом.

Кроме наружного, имеется и внутреннее сопло для пескоструйного пистолета. Оно имеет инжекторный профиль и форму усеченного конуса. Диаметр последнего сужается по мере того, как идет воздушный поток.

Пескоструйный пистолет, которым оснащаются как промышленные, так и бытовые установки, является универсальным устройством. С его помощью можно эффективно обезжиривать поверхности различного типа, очищать их от загрязнений и старых покрытий, подготавливать к выполнению последующей отделки, выполнять матирование стекла.

Пневматический профессиональный пистолет с забором песка из внешней ёмкости

Принцип работы

Пистолеты, которые используются для выполнения пескоструйной обработки, сегодня выпускаются серийно, и их может приобрести каждый желающий. Между тем подобные устройства, если они качественные, стоят достаточно дорого, а те из них, которые можно купить по невысокой цене, не отличаются хорошим качеством и не способны прослужить длительное время.

Чтобы пескоструйный пневмопистолет обошелся вам недорого, можно изготовить самодельное устройство. Конструкция такого приспособления отличается верхним расположением бачка, обладает рядом недостатков, которые компенсируются достаточно высокой производительностью и невысокой стоимостью. Самодельный пневматический пистолет, несмотря на простоту конструкции, позволяет эффективно выполнять операции по пескоструйной обработке различных поверхностей, их очистке от старых покрытий, следов коррозии и различных загрязнений. Такой аппарат можно применять для матирования стекла, а также для обезжиривания поверхностей.

Устройство самодельного пескоструйного пистолета

Самодельный аппарат для выполнения пескоструйной обработки, как и серийные устройства, работает по следующему принципу. Абразивный материал, в качестве которого преимущественно используется тщательно просеянный мелкий песок, под воздействием воздушного потока, создаваемого компрессором, по армированному шлангу подается к соплу и поступает через его отверстие к обрабатываемой поверхности.

Пистолет, используемый для выполнения пескоструйной обработки, не может работать автономно: при помощи специальных шлангов его надо подключить к компрессору, за счет которого в них и будет создаваться высокое давление воздушного потока. Необходимо также обеспечить подачу к такому пистолету песка, который находится в отдельном бункере.

Принцип работы пескоструйной установки

Для того чтобы самодельный воздушный пистолет мог нормально функционировать, формируется техническая система, состоящая из компрессора, шлангов, емкостей, кранов и дозаторов. Особое внимание следует обратить на качество используемого песка, который обязательно должен быть очищенным и просеянным через сито с мелкими ячейками.

Конструкция воздушного (пневматического) пистолета, предназначенного для выполнения пескоструйной обработки, включает в себя следующие основные элементы:

• сопло, через отверстие которого на обрабатываемую поверхность подается абразивный материал;
• наконечник на сопло, который может быть изготовлен из стали или керамики;
• рукоятка с курком, обеспечивающая удобство манипулирования устройством;
• штуцеры, при помощи которых к пистолету подключаются шланги для подачи сжатого воздуха и абразивной смеси.

Самодельный пистолет в разобранном виде

Эффективность применения пескоструйного пистолета во многом зависит от качества используемого сопла. Такой важный элемент конструкции данного устройства можно изготовить самостоятельно, но в этом случае будет сложно добиться требуемого качества исполнения. Именно поэтому для пескоструйного пистолета лучше приобретать серийные сопла (а некоторые их модели даже могут быть оснащены рукояткой и спусковым крючком).

Самодельное или серийное сопло, если оно приобретается как отдельный элемент конструкции, необходимо поместить в корпус с удобной рукояткой и штуцерами для подключения шлангов. Те, кто хочет изготовить пескоструйную насадку с минимальными финансовыми затратами, могут найти в сети видео, демонстрирующее, как для этих целей можно использовать обычную пластиковую бутылку, стандартные фитинги и тройники.

Сопла для пистолета из старых свечей зажигания

Если говорить о конструкции пневматического пескоструйного аппарата в целом, его обязательными элементами являются:

• компрессор, который обеспечивает требуемое давление воздушного потока;
• пистолет, оснащенный соплом, стальным или керамическим наконечником, а также спусковым крючком;
• шланг, по которому из компрессора в систему аппарата подается сжатый воздух;
• шланг, по которому из специальной емкости всасывается абразивный материал;
• всасывающий клапан или заборный патрубок.

Влагоотделитель решает проблему конденсата в воздухе: без него песок быстро налипает внутри сопла и забивает проход

В том случае, если вы собираетесь изготовить устройство для пескоструйной обработки напорного типа, вам следует дополнить его конструкцию специальной емкостью, из которой песок или другой абразивный материал будет подаваться под напором. В качестве простейшего варианта такой емкости можно использовать металлическую бочку, у которой срезано дно и вместо него установлен металлический конус с выходным отверстием. Чтобы абразивный материал из такой бочки подавался под требуемым напором, ее необходимо расположить на некоторой высоте.

Во многих случаях насадку для выполнения пескоструйной обработки лучше использовать не на открытом пространстве, а в специальных камерах, что позволяет не только повысить эффективность работы, но и значительно снизить расход абразивного материала. Такую камеру, которая представляет собой ящик, сваренный из металлических листов, при желании и наличии соответствующего опыта можно изготовить самостоятельно.

Самодельная пескоструйная камера

В специальных камерах, как правило, обрабатывают небольшие детали. В конструкции камеры для пескоструйной обработки, если вы соберетесь изготавливать ее самостоятельно, необходимо предусмотреть следующие элементы:

• смотровое окно со стеклом, через которое можно будет контролировать процесс обработки;
• освещение внутреннего пространства камеры;
• два отверстия в передней части камеры с закрепленными в них перчатками, в которые будут вставляться руки оператора;
• решетка в нижней части камеры и желоб под ней, по которому в специальную емкость будет ссыпаться отработанный абразивный материал.

Схема работы пескоструйной камеры с циклоном

Желательно оснастить такую камеру системой вентиляции, которая будет обеспечивать удаление пыли, образующейся в процессе работы.

Подробнее познакомиться с различными вариантами изготовления камер для пескоструйной обработки можно по многочисленным видео в интернете.

Важнейшим элементом любой пескоструйной установки – как промышленной, так и самодельной – является компрессор, при помощи которого и создается требуемое давление воздушного потока. Для применения воздушной пескоструйной установки в бытовых условиях вполне подходит компрессор, работающий от сети электрического питания с напряжением 220 В. Главное, чтобы такое устройство могло обеспечить производительность, равную 300 л/мин, и выдавало давление воздуха не менее 6–7 атм.

Если нет возможности найти для такого компрессора ресивер, то можно обойтись и без него, так как забор воздуха будет осуществляться в постоянном режиме. Однако лучше, если ресивер будет: он позволит избежать перепадов давления в те моменты, когда компрессор будет переключаться на различные режимы работы. Кроме того, с его помощью поступающий в систему аппарата воздух будет освобождаться от влаги и включений масла.

Компрессор двухпоршневой с принудительным охлаждением производительностью 500 л/мин

Выбирая компрессор для своего самодельного пескоструйного аппарата, следует учитывать, что такое оборудование бывает двух основных типов. Напорного типа

В таких устройствах абразивный материал подается в систему под воздействием не только сжатого воздуха, но и собственной массы. Это оборудование, которое относится к профессиональному типу, применяется в тех случаях, когда требуется высокая производительность выполнения пескоструйных работ. При помощи таких аппаратов, для оснащения которых используются компрессоры с производительностью не менее 5000 л/мин, обрабатывают поверхности крупногабаритных металлических и бетонных конструкций – мостов, фасадов зданий, корпусов кораблей, вагонов и др. Изготовить для бытового использования такие аппараты можно, но не всегда целесообразно.

Инжекторного типа

В таком оборудовании для подачи абразивного материала из открытой емкости используется только давление, создаваемое потоком воздуха. Именно аппараты данного типа чаще всего применяются для выполнения пескоструйной обработки в бытовых условиях.

Как выбрать пескоструйный пистолет, как изготовить его самостоятельно, как правильно собрать и отрегулировать все элементы аппарата? Эти и многие другие вопросы интересуют тех, кто самостоятельно выполняет очистку различных поверхностей, подготавливает их к покраске, обезжиривает, делает матовой поверхность стекла и т.д.

Схема соединения элементов пескоструйной установки

После того как пневматический пистолет приобретен или изготовлен самостоятельно, очень важно правильно соединить все конструктивные элементы. В первую очередь необходимо подсоединить пистолет к компрессору, для чего используется штуцер на его корпусе и специальный шланг. Ко второму штуцеру, имеющемуся на корпусе пистолета, надо подсоединить шланг, по которому в насадку будет подаваться абразивный материал, всасываемый из отдельной емкости.

Естественно, второй конец этого шланга следует поместить в данную емкость. Чтобы обеспечить эффективное всасывание песка из емкости, длину такого шланга нужно сделать как можно более короткой. Диметр шланга, по которому в систему будет всасываться абразивный материал, следует выбирать в пределах 20 мм.

Общий принцип действия

Пескоструйный пистолет для компрессора используется для проведения предварительной обработки поверхности. Сегодня это оборудование выпускается серийно – его можно легко приобрести в магазинах. Но к выбору нужно подходить максимально ответственно. Бюджетные устройства не могут похвастаться качеством, а профессиональные имеют слишком высокую цену.

Работает пескоструйный пистолет следующим образом. В основе устройства лежит сопло и крючок спуска. Через это сопло посредством компрессора подается сжатый песок и воздух. Последний подается через шланг, подключенный к пистолету к специальному штуцеру. При нажатии на курок воздух подается под высоким давлением в сопло. Так работает большинство моделей пневматического оборудования.

Конструкция и принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Основные элементы пескоструйной установки:

• компрессор — устройство для создания повышенного давления воздуха;
• ресивер — служит для накопления воздуха под давлением;
• пистолет — через него подается воздушно-абразивная струя;
• емкость для абразива — в нее засыпается рабочая смесь;
• система автоматики — контролирует уровень давления рабочей смеси в момент подачи ее на пистолет;
• система контроля — обеспечивает работу компрессора, может дополняться модулем аварийного отключения компрессора при возникновении экстренной ситуации;
• соединительные шланги — подбираются по диаметру в зависимости от мощности аппарата, служат для подачи воздуха;
• кабель — соединяет аппарат с источником электропитания.

Принцип работы пескоструйной машины прост и понятен: компрессор создает необходимое давление воздуха, затем воздух подается на пистолет; в пистолет одновременно подается абразив, который, смешиваясь с воздухом, выбрасывается под большим давлением на обрабатываемую поверхность. Частицы абразива ударяются о поверхность, сбивая с нее загрязнения и одновременно полируя ее.

Практически все пневматические аппараты включают в конструкцию рукоятку и сопло со специальным отверстием для выпуска воздушной струи. Корпус снабжается штуцером, через который подключается воздушный шланг, обеспечивающий взаимодействие с компрессором. Воздух в сжатом виде проходит в аппарат и в момент активации курка выпускается из носика под высоким давлением.

Инжекционные пистолеты

Здесь задействован принцип инжекции, когда в потоке сжатого воздуха, подаваемого от компрессора через редуктор, искусственным образом создаются перепады давления. За счет этого растет скорость воздушного потока и кинетическая энергия. Воздух утяжеляют песком или другими абразивными материалами.

Такие пескоструйные пистолеты будут эффективней камер для пескоструйной обработки. Камеры представляют собой громоздкие неудобные конструкции. Кроме того, за этими инструментами нужен специальный уход. Инжекционный пистолет более компактный. легкий, а весь уход сводится к продувке.

На корпус устройства монтируется сопло, размер которого подобран в соответствии с давлением, что развивает компрессор. Выбор сопла зависит от диаметра внутреннего инжекторного отверстия.

К ручке подсоединяют бачок или же шланг. Так как абразивная пыль может попадать в легкие человека, то рекомендуется работать, соблюдая технику безопасности. Затем включают компрессор и с помощью управляющей втулки регулируют давление потока воздуха.

Соотношение сопла и производительности и компрессора

Для сопел с диаметрами шесть и два миллиметра компрессор должен обеспечивать расход на уровне 0,2-0,3 м3/мин. Если насадка на пескоструйный пистолет имеет диаметр восемь миллиметров, а внутренне отверстие имеет диаметр в три, то расход воздуха должен быть 0,6-0,6 м3/мин. Для 10-миллиметровых отверстий – 0,6-1,3 м3/мин. Для сопел в 12 миллиметров – 0,9-1,8 м3/мин.

Меньшее значение расхода соответствует меньшему давлению воздуха и расстоянию от торца сопла до поверхности.

Во многом эффективность использования этих инструментов зависит от качества применяемых сопел. Это очень важный элемент конструкции. Производят их из керамических материалов или латуни. Самые главные характеристики для этого элемента – это тип отверстия, его диаметр, длина, а также материал.

По диаметру сопло подбирают в зависимости от возможностей компрессора. Производительность установки зависит от того, какую мощность имеет струя или какое количество воздуха может проходить через сопло в одну единицу времени.

Что касается мощности воздушной струи, то она прямо пропорциональна объему воздуха, проходящему через сопло за одну единицу времени. Для увеличения мощности нужно выбирать отверстие с большим диаметром.

Так, если считать, что сопло с отверстием в шесть миллиметров – это 100 процентов мощности, то другие насадки подбираются следующим образом. Восемь миллиметров – 157 процентов, 9,5 – 220, 12,5 миллиметра – 400.

Сопло можно сделать своими руками. Но лучше купить стандартное заводское изделие. Размеры, предлагаемые в магазинах – от 6 до 12,5 миллиметра.

Длину выбирают по тому, насколько загрязнена поверхность, которую требуется очистить. Для поверхностей, загрязненных лишь немного, выбирают короткие насадки длиной семь-восемь миллиметров. Если требуется обработка более сложных участков, то длина может быть значительной – до 230 миллиметров. Короткие насадки применяются тогда, когда следует работать в труднодоступных местах.

Насадка с постоянным диаметром по всей длине способна обеспечить выход абразива со скоростью до 320 километров в час. При этом давление на выходе составит около шести атмосфер.

Эти изделия формируют более высокоскоростную струю. Так, скорость может доходить до 720 километров в час. Такие изделия позволяют повысить качество обработки. Важно, что использование сопел с каналом такого типа не требует наличия специальных абразивных материалов и не ведет к повышенному расходу воздуха. Также особенность этих сопел в том, что их не получится изготовить своими руками.

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Пистолет с бачком

Работа с таким оборудованием ограничивается емкостью бачка. Когда песок закончится, его следует заправлять заново. Эти устройства отлично подойдут для работ на сравнительно небольших площадях. Также прибор покажет себя хорошо, если поверхность будет плоской.

Конструкционные особенности нередко становятся основополагающим фактором при выборе конкретного аппарата. Базовое разделение по этому критерию предусматривает два варианта пистолетов – с бачком и шлангом. Аппарат с бачком внешне похож на традиционный краскопульт, но емкость наполняется не краской, а абразивной смесью.

Такой инструмент стоит выбирать для несложных, но частых операций. К примеру, в автосервисе пескоструйный пистолет с бачком применяется для избавления металлических элементов от нагара и масляных следов, а в металлообрабатывающей промышленности его используют для устранения окалины с поверхностей стали.

Аппараты со шлангом

Модели этой группы снабжаются двумя шлангами. Один из них служит для подачи непосредственно воздуха, а второй – для абразивных компонентов. Прямо в пистолете формируется смесь воздуха и песка, который поступает в инструмент из отдельной емкости. Благодаря тому, что пескоструйный пистолет этой конструкции не имеет бачка, повышается удобство его использования.

Компактный и мобильный аппарат можно использовать при длительной обработке больших объектов. Например, пневматику со шлангом используют при создании сложных узоров на стеклянной поверхности, в украшении зеркал в изготовлении дверей или мебели. В строительстве такой пистолет выполняет свои первостепенные функции – очищает металлические, бетонные и кирпичные основы от следов штукатурки и загрязнений.

Эти пескоструйные пневматические пистолеты отличаются меньшей мобильностью, но работать можно более длительно. При этом нет никаких ограничений по сложности обрабатываемой поверхности.

К устройству подведено два шланга. Один из них служит для подачи воздуха от компрессора. Другой обеспечивает подачу абразива. Это более удобные и компактные решения – здесь нет громоздкого бака и он лучше подойдет для обработки труднодоступных мест. Пистолет пескоструйный со шлангом – это отличное приобретение для гаража.

Как правильно подобрать?

Любые типы пескоструйных пистолетов будут эффективны только при условии правильного выбора сопел. Для бытовых задач подойдут чугунные и керамические изделия. Но их не рекомендуют использовать для масштабных работ. Так, они быстро разрушаются, что приводит к росту расхода воздуха и абразивного материала.

Для профессиональных пескоструйных пистолетов рекомендуются более дорогостоящие решения. Они изготавливаются преимущественно из карборунда, карбида вольфрама или бора. Они отличаются высокой долговечностью, а также универсальностью в плане выбора абразивных материалов.

Выбор по техническим параметрам

На качество работы будет влиять мощность удара воздушно-абразивной смеси о поверхность; производительность повышается с увеличением диаметра сопла инструмента. При покупке обращают внимание на параметры рабочего давления аппарата и объем резервуара для абразива, которые указаны в инструкции к пескоструйной установке. Кроме этого, в инструкции можно найти данные о производительности, которые выражаются в количестве метров квадратных, обработанных за час (м2/ч).

Немаловажным фактором является финансовая сторона, поэтому при выборе аппарата нужно учитывать все факторы. Если нет опыта, лучше пригласить специалиста, проконсультироваться со знакомыми, которые работают с пескоструйными установками.

Выбирая пескоструйный пистолет, важно учитывать не только характеристики устройства, но и возможности компрессора. Важный параметр при выборе – это расход воздуха. Для нормальной работы с подобного рода инструментом возможности компрессора должны превышать этот показатель пистолета на 20-30 процентов.

Давление современных моделей, которые представлены на современном рынке, может колебаться в пределах от трех до десяти атмосфер. Если нужно выполнять работы по декоративному оформлению различных поверхностей, то выбор рекомендуется остановить на маломощных моделях. Для обработки бетона, металла и других материалов нужно приобретать модели, рассчитанные только на высокое давление.

Много зависит и от конструкции пистолета. Выше уже замечено, что существуют пистолеты с бачком и модели со шлангом. Первые нужны для обработки небольших по площади поверхностей. Вторыми можно обрабатывать достаточно крупные площади, а также труднодоступные места.

Выбирая пескоструйный аппарат, кроме конструкции важно учитывать и характеристики, которые напрямую определяют производительность и возможности инструмента. Одним из первостепенных показателей является объем расхода воздуха. Учитывать это значение важно при сопоставлении максимальной производительности компрессора и силового потенциала, которым располагает пескоструйный пистолет определенной конструкции. Воздушный расход первого должен быть выше на 20 % по сравнению с этим же показателем аппарата.

Не менее существенно и рабочее давление, которое в среднем составляет от 3 до 10 атмосфер. Данная характеристика определяет эффективность обработки – то есть насколько велико будет абразивное воздействие. Для декоративного оформления можно остановить выбор на моделях с небольшими показателями рабочего давления.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

На рынке представлено несколько моделей. Все они отличаются различными характеристиками и особенностями. Составлен небольшой рейтинг по отзывам о пескоструйных пистолетах.

Принцип работы

1. Пескоструйный аппарат Inforce S 4020B — имеет резервуар объемом 63 л, рабочее давление — 8 атмосфер. Расход абразивного материала — 40 кг/ч, расход воздуха — 707 л/мин, максимальная производительность — 2,8 м²/ч. Аппарат весит 21 кг, имеет прорезиненные колеса. В качестве абразива можно использовать стеклянную дробь, оксид алюминия, гранитную крошку, двуокись кремния, стальную крошку. Конструкция Inforce S 4020B простая и надежная, в установке предусмотрена легкая и быстрая замена сопел.
2. Пескоструйный аппарат ZITREK ИМ-30 015−1011 — аппарат может использоваться в условиях автомастерских, где часто возникает необходимость в очистке металлических поверхностей от ржавчины, лакокрасочного покрытия, окалины. Пескоструй относится к инжекторным аппаратам, что влияет на его рабочие характеристики: при достаточно высокой производительности (до 3 м²/ч) ZITREK ИМ-30 015−1011 отличается экономичностью. В качестве абразива установка использует стальной песок, карбид кремния, стальную или чугунную дробь. Объем резервуара — 30 л, рабочее давление — 6 атмосфер. Весит аппарат 25 кг.
3. Пескоструйная камера Сорокин 10.8 — камера с большим резервуаром объемом 220 л, ее применяют для сухой очистки металлических поверхностей от ржавчины, старой краски, накипи или нагара. Абразивным материалом для этой установки может служить электрокорунд или речной песок, диаметр фракций колеблется от 0,1 мм до 0,8 мм, что зависит от вида работы и качества обрабатываемой поверхности. Камера имеет особенности, которые облегчают работу оператора: резиновые рукава для защиты рук и смотровое окно с подсветкой для контроля над рабочим процессом. Во время работы создается давление до восьми атмосфер, камера отличается высокой надежностью и устойчивостью конструкции.
4. Абразивоструйная камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 — аппарат позволяет выполнять высококачественную обработку металлических поверхностей при помощи песка, электрокорунда, кремния карбида или металлической дроби. Объем рабочего резервуара аппарата — 80 л, вес установки — 180 кг. При работе создается давление до семи атмосфер, расход воздуха — 1200 л/мин. Производительность — до трех квадратов в час. Наличие подробной инструкции и простое устройство камеры позволяют работать на ней даже специалистам невысокой квалификации. Камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 предназначена для работы только в закрытых помещениях при условии подключения к вентиляционной системе.
5. Установка абразивоструйная напорная ZITREK DSMG-160 015−1178 создана для высокоскоростной очистки поверхностей от остатков краски, ржавчины и нагара. Установка может использоваться как внутри помещений, так и на улице для очистки фасадов зданий, при выполнении различных ремонтных работ. Быстрая и качественная очистка поверхностей достигается благодаря напорному действию установки. Технические характеристики аппарата: объем резервуара — 160 л, давление — 12 атмосфер, вес — 96 кг, производительность — 273 м²/ч. Установку можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха 5−35° C выше ноля, при влажности не более 80%.

Если нет возможности купить устройство, можно попробовать сделать его самостоятельно.

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Предназначение и применение пескоструйного пистолета под компрессор

Чтобы очистить металлическую поверхность от лака или краски, можно воспользоваться специальными насадками для УШМ. Еще для таких целей применяются соответствующие ручные инструменты. Кроме УШМ и ручных инструментов, зачистка металлических поверхностей может быть выполнена пескоструйным пистолетом для компрессора. Почему стоит применять этот инструмент, и насколько он эффективно справляется с поставленными задачами, выясним подробно.

Что такое пескоструйный пистолет и его назначение

Пескоструйным пистолетом называется насадка для компрессора, которая предназначена для очистки кузовных поверхностей автомобилей от стойких загрязнений и лакокрасочного покрытия. Популярностью пользуется насадка для пескоструя в автомастерских для покраски автомобилей, однако ничего не мешает домашнему мастеру купить пистолет для компрессора, и воспользоваться для очистки любой металлической поверхности, что делается зачастую перед окрашиванием, патинированием и анодированием.

Внешне насадка практически полностью напоминает пистолет для продува или покраски на компрессор, но отличие все же имеется. Основными конструктивными элементами устройства являются:

1. Металлический корпус в виде пистолета
2. Канал — шланг для подачи абразивного вещества к пистолету
3. Сопло — отверстие, через которое вылетает песок под давлением, и ударяется с обрабатываемой поверхностью
4. Рукоятка с курком — предназначена для удержания корпуса инструмента, а также для запуска подачи пескоструя
5. Регулировочные винты для настройки давления воздуха и величины подачи абразивных веществ

Самым главным элементом устройства является сопло, которое должно изготавливаться из высокопрочных материалов, как вольфрам или керамика. Если выбирать пистолеты для пескоструя на компрессор с соплом из пластика или тонкого металла, то долго такой инструмент не прослужит. Сопло под воздействием абразивных веществ очень быстро выйдет из строя.

Принцип работы пескоструйного пистолета для компрессора заключается в том, что мелкий песок вылетает из сопла под давлением, создаваемым сжатым воздухом. Тем самым осуществляется удаление лакокрасочного покрытия и прочих загрязнений с металлических поверхностей.

Это интересно! Пескоструй предназначен не только для обработки металлических поверхностей, но и для удаления загрязнений с пластика, дерева и прочих материалов.

По какому принципу работает пескоструйный пистолет

Если впервые решили воспользоваться пескоструйным пистолетом, то вначале не помешает разобраться в вопросе его принципа функционирования. Зная принцип работы насадки, не составит большого труда научиться ею пользоваться. Для начала выясним, как работает пескоструйный пистолет от компрессора:

1. Через приемный штуцер пистолет посредством шланга соединяется с компрессором
2. Воздух попадает в специальную камеру, где может регулироваться его давление
3. По каналу воздух направляется к соплу
4. За счет прохождения воздуха по каналу, происходит всасывание песка и абразива из специальной емкости (за счет разницы давления)
5. Количество всасываемого воздухом песка также может регулироваться специальным винтом, что зависит от производителя инструмента
6. Через сопло подается не только сжатый воздух, но и песок с абразивными частицами, которые оказывают очистительное воздействие на поверхность

Принцип работы инструмента несколько схож с функционированием пульверизатора. Зачастую эти два инструмента используются одновременно при выполнении лакокрасочных работ. Изначально поверхность очищается, а затем покрывается краской. Причем это касается не только кузовов автомобилей, но и различных конструкций в хозяйстве, например, ворота, забор, столбы и прочие.

Виды пескоструйных пистолетов для компрессора

Насадку на компрессор пескоструй сегодня можно купить достаточно недорого, что обусловлено низким качеством такого инструмента. Однако для периодического применения таких насадок в домашнем хозяйстве их хватает вполне. Профессионалы же предпочитают работать дорогостоящими пистолетами для пескоструя, которые имеют не только высокую производительность, но еще и отличаются надежностью.

Пескоструйное оборудование подразделяется на два вида по принципу работы:

• Напорного типа — из резервуара по шлангу к соплу пистолета подается абразивный материал, и вылетает через форсунку на обрабатываемую поверхность. Принцип работы напорной системы основывается на том, что в герметичную емкость с песком подается сжатый воздух, который толкает мелкодисперсную консистенцию через специальный канал в камеру. Подаваемая под постоянным давлением мелкодисперсная консистенция подхватывается потоком сжатого воздуха, и транспортируется к соплу, откуда вылетает на поверхность. Такие виды оборудования относятся к категории профессиональных, и используются они зачастую для обработки кораблей, мостов и т.п.
• Эжекторного типа (не путать с инжекторными)— принцип работы основан на создании разницы давлений, откуда возникает эффект всасывания мелкодисперсной консистенции. Песок с воздухом смешивается в специальной камере пистолета, и выходит наружу через сопло

Схематически принцип работы обоих устройств представлен на фото выше. Наиболее популярными являются устройства эжекторного типа, которые применяются не только специалистами в автосервисах, но и домашними мастерами.

Немаловажно отметить, что пистолеты для пескоструя отличаются по типу расположения емкости с абразивным веществом.

1. С баком — емкость является составляющим элементом пистолета, что делает инструмент схожим с краскопультом. Насадки с бачком имеют один существенный недостаток — необходимость часто прерываться, чтобы заправить емкость песком. Именно поэтому такие устройства применяются исключительно для обработки небольших по размеру поверхностей. Еще такие насадки используются для гравировки на стекле и прочих конструкциях
2. Со шлангом — применяются при обработке больших поверхностей. Подача материала осуществляется из отдельной емкости, которая может иметь разные размеры, что является большим преимуществом, способствующее продолжать работы до полного израсходования песка. Подача песка из емкости к пистолету происходит при помощи специального соединительного шланга. Насадка без бачка для подключения шланга имеет сходство с обычным продувочным пистолетом

Перед тем, как выбрать пистолет для пескоструя, необходимо решить, какие по размеру поверхности планируется обрабатывать. Зачастую для домашнего использования хватает инструментов со встроенной емкостью.

Какие преимущества и недостатки имеет пескоструйный пистолет

Каждый инструмент имеет не только преимущества, но и недостатки. Аналогичная ситуация с пескоструйными насадками для компрессора. К числу их достоинств относятся:

1. Быстрая и эффективная обработка поверхностей разного типа — металл, пластик, дерево, стекло
2. Возможность доступа к труднодоступным местам, что зачастую невозможно выполнить ручным способом или электроинструментами
3. Способность самостоятельного изготовления насадки. Многие домашние мастера изготавливают пескоструйные пистолеты своими руками из подручных средств
4. Большой выбор насадок, отличающихся внешней конструкцией, а также наименованием производителей
5. Высокая производительность, что положительно отражается на экономии времени

С появлением пескоструйных пистолетов для компрессоров, они получили большую популярность. Однако, если не знакомы с этим прибором, то не торопитесь его покупать, пока не узнаете все отрицательные стороны:

1. Срок службы напрямую зависит от качества инструмента, а чем выше этот показатель, тем соответственно дороже будет стоить насадка. Дешевые модели имеют невысокий срок службы
2. Шумность при работе
3. Необходимость не только применения качественных сопел, но и периодической их замены при износе
4. Потери абразивного материала при работе

Еще можно выделить такой недостаток, как необходимость дополнительной очистки поверхности и удаление песка. Однако такие манипуляции необходимо выполнять после любого вида обработки.

Пескоструйный пистолет с рекуперацией или как сделать безпыльную обработку

Производители инструментов постоянно совершенствуют свои творения, что собственно произошло с насадками для компрессоров — пескоструйными пистолетами. Модернизация этих устройств заключается в том, что они оснащаются дополнительно специальными пылесборниками. Такие насадки получили название пескоструйные пистолеты с рециркуляцией абразива. Эти устройства с системой рециркуляции абразива позволяют проводить обработку пескоструй без были и с минимальными потерями песка.

В отличие от обычных насадок пескоструй, пистолеты с рециркуляцией абразива оснащаются соплом из резинового материала. Такие сопла не только обеспечивают продолжительный срок их службы, но еще и позволяют проводить безпыльную обработку. Принцип работы беспылевого пескоструйного пистолета с рециркуляцией имеет следующий вид:

1. Выделяющийся из сопла песок с воздухом попадает на обрабатываемую поверхность, осуществляя ее очистку
2. После этого песок не распыляется, а возвращается в насадку, но уже скапливается в специальном мешке
3. При заполнении мешка песком, его можно использовать повторно

Потери абразивного материала не превышают 5%, что очень удобно и экономично. На основании пистолета с рекуперацией выпускаются также пескоструйные насадки замкнутого цикла. Определенная порция песка транспортируется по кругу, выполняя полезную работу в виде очистки поверхности. Чтобы воспользоваться насадкой для компрессора пескоструй с рекуперацией, следует выполнить следующие манипуляции:

1. Надеть на пистолет соответствующей формы сопло — квадратное, треугольное, круглое и т.п. Все зависит от формы обрабатываемого участка
2. Поднести пистолет напрямую к участку, который необходимо пропескоструить, и приложить вплотную
3. Нажать на курок, и произвести соответствующие манипуляции по очистке поверхности
4. Продолжительность удержания курка на одном месте зависит от сложности обрабатываемого участка

Производители умалчивают о том, что пистолеты с рекуперацией также имеют свои недостатки. Главный недостаток заключается в том, что в мешке скапливается не только песок, но и частицы ржавчины, краски и т.п. Именно поэтому песок, который скапливается в мешке, необходимо регулярно просеивать, чтобы исключить засорение сопла и каналов при повторном применении абразивов. Ниже на видео представлен процесс, как работать пескоструйным пистолетом с рекуперацией.

Как работать пескоструйным пистолетом — основные рекомендации

Если понимаете принцип работы пескоструя, то не составит труда освоить тактику пропесочивания поверхности с целью удаления коррозии, краски, лака и прочих загрязнений. Перед началом проведения работ следует подготовить рабочее место, а также надеть защитное обмундирование. Что представляет собой процесс подготовки к пескострую, рассмотрим подробно:

1. Выбор места проведения работ. Лучше всего работы проводить в закрытом помещении, так как песок разлетается на большие площади, что усложняет его сборку, а также вредит экологии, в зависимости от типа применяемого абразива. Работы проводить на улице можно, если необходимо удалить ржавчину или краску с ворот или забора, а также прочих масштабных поверхностей
2. Простелить на пол клеенку или линолеум. Это надо для того, чтобы после окончания работ было легко собрать песок, и воспользоваться им повторно
3. Обеспечить хорошее освещение помещения. Это очень важно, так как работа в плохо освещаемом помещении приведет к тому, что останутся необработанные участки. При проведении работ снижается видимость за счет облака пыли
4. Убрать все лишние предметы, которые не нуждаются в обработке. Если поток из пистолета попадет на поверхность, то это приведет к его порче

Немаловажно выбрать необходимые защитные средства при проведении работ:

1. Специальные защитные очки. К очкам предъявляются следующие требования — они должны плотно прилегать к телу, и изготавливаться из стекла. Пластиковые стекла при попадании на них песка поспособствуют снижению видимости
2. Респиратор — причем нужно использовать не простую маску, а полноценный респиратор, особенно если работы проводятся в закрытом помещении
3. Плотная одежда и головной убор

После этого можно приступать к проведению пескоструйных работ. Трудности с их проведением не возникает, так как суть заключается в удалении поверхностного покрытия с обрабатываемой детали. В зависимости от типа обрабатываемого материала, нужно отрегулировать давление и подачу песка, после чего приступать к обработке. Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к обрабатываемой поверхности, так как именно под таким углом эффект отрыва частиц от поверхности является максимальным.

Это интересно! Длительность удержания инструмента на одном участке зависит от толщины удаляемого слоя с поверхности, и устанавливаются экспериментально. После окончания работ поверхность необходимо обезжирить, и можно приступать к покрасочным работам.

Выбираем песок для пескоструйного пистолета

Немаловажный вопрос при обработке поверхностей пескоструйными пистолетами — какой песок выбрать. Многие неопытные мастера для таких целей применяют обычный уличный песок, что в итоге приводит к быстрому выходу из строя оборудования. Кроме того, что уличный песок способствует выведению из строя насадки, он еще может повредить обрабатываемые поверхности. При выборе расходного материала для пескоструйных пистолетов важно учитывать такие факторы:

1. Размер фракции — зависит от таких критериев, как диаметр сопла, давление компрессора и необходимый результат
2. Твердость материала — для оценивания применяется 10-бальная шкала. Не всегда нужно выбирать песок высокой твердости, так как это зависит от типа материала обрабатываемой поверхности
3. Абразивные способности — этот параметр характеризует время, за которое расходный материал справится с поставленной задачей. Чем выше абразивная способность, тем больший объем работ удастся выполнить за короткий промежуток времени
4. Способность к рекуперации — этот параметр важно учитывать, когда применяется специальный инструмент с пескосборником

Для пескоструя применяются четыре вида песка:

• Кварцевый — отличается невысокой стоимостью, а также доступностью. Характеризуется материал многочисленным количеством в составе, что положительно отражается на качестве обработки. Недостаток кварцевого песка для пескоструя в том, что он вреден для здоровья, поэтому работы нужно проводить строго с применением защитных средств, а рядом при этом не должно быть людей и животных
• Корунд — материал, который отлично подходит для работы с высокопрочными материалами покрытия. Корундовый песок способен к рекуперации, и применяется он в самых разных сферах
• Гранатовый — абразивный материал, который отличается экологической чистотой, но применяется он на оборудовании, которое работает на воде с высоким давлением
• Купершлак — отличается высокой плотностью абразивных веществ, и при этом он может использоваться для повторной обработки. В состав входят вредные для здоровья человека частицы кварца, поэтому при работе немаловажно надевать защитное обмундирование

При выборе песка нужно также учитывать, какой тип пескоструйного оборудования применяется. Это могут быть устройства закрытого или открытого типа.

Это интересно! Использовать для проведения пескоструйных работ необходимо исключительно сухой песок.

Какой компрессор использовать для пескоструйного пистолета

Перед тем, как воспользоваться пескоструйным пистолетом, необходимо уделить внимание выбору компрессора. Сразу надо отметить, что компрессор низкой производительности для проведения пескоструйных работ не подойдет. Минимальное значение выходного давления должно составлять не менее 5 атмосфер. Производительность при этом должна составлять не менее 300-400 литров в минуту, а в идеале 500 литров в минуту. При выборе основного аппарата важно учитывать такие параметры:

1. Давление
2. Уровень потребления насадкой сжатого воздуха
3. Расход абразивных веществ
4. Скорость проведения работы
5. Тип компрессора

Определяемся с этими параметрами, на основании которых выбирается компрессор. Ниже представлена таблица, по которой можно ориентировочно просчитать расход абразивных веществ в зависимости от диаметра шланга для песка и воздуха, а также размера сопла и давления компрессора. Приведенные в таблице значения являются ориентировочными, и позволяют сориентироваться в зависимости от объема запланированных работ.

Немаловажный параметр компрессора для пескоструйной насадки — это давление. Этот параметр влияет не только на скорость выполнения работ, но еще и их качество. Если диаметр сопла насадки составляет 6,5 мм, то подойдет компрессор с минимальным давлением 4,2 атмосферы. Для сопел свыше 8 мм, требуется оборудование с показателями давления от 6,6 атмосфер и более.

Это интересно! Учитывать надо тот факт, что в соединительном воздушном шланге теряется давления до 15%-20%.

Еще один немаловажный фактор — тип компрессора. Они бывают поршневого и винтового типа. Поршневые компрессоры являются более популярными, но их недостаток в том, что в составе сжатого воздуха присутствуют частицы масляной смеси. Это приводит к тому, что песок увлажняется, и тем самым снижается производительность, а также уменьшается срок службы. Чтобы исключить увлажнение воздуха, надо пользоваться специальными осушителями.

Если необходимо выполнять большой объем работ с соблюдением высокого качества, то применять рекомендуется винтовые компрессоры. Они не только отличаются надежностью, но и эффективностью. При выборе пескоструйного пистолета важно учитывать соответствие инструмента типу и объему запланированных работ. 

Публикации по теме

Пистолет для продувки на компрессор виды и правильность выбора

Как правильно пользоваться краскопультом — конструкция и принцип работы инструмента

Пескоструйный пистолет для компрессора: как работает, выбор, устройство

Пескоструйный пистолет позволяет обрабатывать детали различной формы и материала. Оборудование применяется во многих промышленностях, при строительстве и домашнем использовании. Пневматический инструмент позволяет быстро зачистить детали от ржавчины, даже в труднодоступных местах.

Пескоструйный пистолет

Техника пескоструйной обработки

Пескоструйное оборудование выпускает смесь воздуха с песком под высоким давлением. Соединение позволяет без затруднений обрабатывать различные поверхности металлических, каменных или стеклянных материалов. Также имеется возможность выполнять декоративное оформление деталей.

Пескоструйные работы

Большинство моделей имеют регулировку струи, что дает возможность обрабатывать как материалы больших объемов, так и мелкие поверхности. Состав выпускаемой смеси зачастую содержит кварцевый песок, мелкие частицы стекла, железную дробь. Размер выпускаемых частиц не должен превышать 0,5 мм во избежание повреждений оборудования.

Конструктивные особенности

Принцип работы любого пескоструйного оборудования не представляет собой сложностей. Компрессор проталкивает абразивный материал потоком воздуха к соплу, через которое происходит обработка. Полученный результат зависит напрямую от качества сопла.

Устройство пескоструйного инжекторного пистолета

Основные элементы пескоструйного пистолета:

• Абразивный материал передается через отверстие сопла.
• Наконечник на сопло, изготавливается из керамики или специальной стали.
• Рукоятка обеспечивает пуск работ, удобное манипулирование.
• Пистолет для пескоструя оснащен выходами для подключения шлангов подачи воздуха и состава.

В целом пескоструйное оборудование состоит из компрессора, нагнетающего давление воздуха, пистолета, шлангам и всасывающего клапана.

Виды пистолетов для пескоструев

Каждый инструмент имеет собственные технические параметры. Предназначение и свойства определяется производителем пескоструйных пистолетов. Существует несколько видов инструмента:

• Пистолет с бачком для абразивной смеси.
• Инструмент с выходом под шланг.

Пескоструйный пистолет с бачком используется при частом, кратковременном использовании. Основная сфера применения – станции сервисного обслуживания автомобилей, где необходимо очистить металл от грязи, ржавчины. В производстве бочковые модели успешно показали себя при процессе обработки посуды, сувениров. Также, инструментом устраняются окалины с металлических изделий. Объем бачка пистолета не велик, требует частого заполнения смесью при крупном производстве.

Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)

Шланговые модели пистолетов используются при крупных работах. Смесь воздуха и абразивного состава происходит в корпусе пескоструйного пистолета. Выход шланга может быть опущен в емкость необходимой величины, для выполнения быстрым темпом. Пистолет со шлангом отличается мобильностью, им легко обработать труднодоступные места, где не подлезть бачком.

Сферы промышленности

При работе пескоструйного аппарата используется несколько методов промышленности. Наиболее распространенный вид деятельности пескоструем – очистка материалов под высоким давлением. Данный вид работ зарекомендовал себя дешевизной, надежностью во всех сферах промышленности.

Очистка при помощи инжекторного типа пескоструя используется при мелких работах. Основными особенностями является малый расход воздуха и энергии, что позволяет экономить на счетах за энергию. Использование мокрого абразива подразумевает очистку сооружений выполненных из нержавеющих материалов. Данный способ позволяет быстро и качественно очистить поверхность.

Самодельные пистолеты

Эффективное использование пескоструйного аппарата зависит от качественного пистолета. Основным элементом является сопло, которое изготовить в домашних условиях затруднительно. Существует масса предлагаемых инструментов на рынке. Для экономии бюджета возможно изготовить пистолет из пластиковой бутылки, фитингов разного размера, других подручных материалов.

Самодельный пескоструйный пистолет

Перед началом сборочных работ необходимо подготовить емкость для абразивного состава. Наилучшим вариантом является использование баллона, который раньше содержал фреон. Для безопасности, перед изготовлением емкости пескоструйного агрегата, необходимо высвободить остатки газа, что возможно сделать компрессором. В емкости вырезаются два отверстия, первое предназначено для подачи абразива системой, второе для его загрузки в баллон. Когда необходима мобильность при работах, к ножкам соединяются колеса.

Любая модификация пескоструйной машины состоит из насадки – пистолета. Смешивание материала происходит через данный элемент, с одной стороны которого производится подача сжатого воздуха, с другой песок.

Принцип работы пескоструя

Сопло для пескоструйного пистолета используется в соответствие с требуемой производительностью. Мощность струи на выходе зависит от диаметра сопла, чем больше сопло, тем выше производительность. Длина сопла играет роль при степени очистки. Короткий инструмент в пистолете используется при незначительных работах, более длинные при больших объемах работ и толщине слоя металла.

Необходимые элементы

Пистолет состоит из сопла, переходных соединений, клапана подачи песка. Отверстия для подвода воздуха и абразива устанавливаются в обязательном порядке перед клапаном. Правильная установка, соединение всех шлангов позволяет продлить срок службы оборудования и улучшить результат производства. Все штуцера пистолета должны быть соединены правильной последовательностью. В первую очередь, соединение происходит с компрессором. Шланг для подачи песка опускается в емкость, для забора изготавливается подсос воздуха через специальную трубку.

Сопла своими руками

Состоит пескоструйная установка из:

• Компрессор, создающий давление, разряжение в воздушной системе для работы и забора песка.
• Оснащенный соплом и специальным наконечником пистолет, для удобной работы модернизации предполагают спусковой крючке.
• Система, которая обеспечивает сжатым воздухом, состоящая из шланга.
• Заборный патрубок.

Для экономии абразивного материала в большинстве случаев используют специальную камеру. Такое устройство возможно изготовить из доступных материалов. Внешний вид камеры напоминает ящик, имеющий отверстия для рук и стекло для просмотра.

Как выбрать подходящий компрессор

Для использования пескоструйки в домашних условиях достаточно компрессора от сети 220 В. Следует обратить внимание на технические параметры, производительность должна превышать 300 литров в минуту, а давление воздуха на выходе не менее 7 атмосфер.

Компрессор для пескоструйного пистолета

Наличие ресивера в компрессоре будет значительным плюсом. Устройство поможет избежать перепадов давления при смене режимов компрессора, кроме этого, он помогает очистить воздух от влаги и масла. При выборе компрессора стоит разобрать технические характеристики. Представлены два основных типа работы с пескоструйным оборудованием.

1. Напорный тип используется путем подачи абразивного состава собственной массой. Оборудование используется на крупных производствах при массовых работах. Оснащается данный тип занятий компрессорами мощностью не менее 5 тыс. литров. Передвижное оборудование позволяет обработать крупные узлы сооружений, для домашнего использование изготовка данного устройства не всегда выгодна.
2. В бытовых условиях зачастую применяется оборудование инжекторного типа. Технология подразумевает забор абразива только за счет разряжения.

Гравировка стекла при помощи пескоструйного устройства

Процесс гравировки по стеклу трудоемок, но возможен в домашних условиях. Перед гравировкой пескоструйным устройством, стекло заклеивается самоклеящейся пленкой.

Нанесение гравировки пескоструйным пистолетом

Далее применяются следующие действия:

• Обрисовка контура рисунка и вырезание лезвием.
• Обработка пескоструйным устройством.
• Снятие оставшейся пленки с поверхности изделия.

Изображение должно иметь четкие контуры и выделяться на фоне изделия. Регулировку глубины обработки возможно производить в процессе. Пескоструйный аппарат подходит для резки отверстий у основания стекла, для возможного крепления.

Гравировка, нанесенная пескоструем

Достоинства и недостатки

Пескоструйное оборудование позволяет обработать практически любой материал. Результат удаления налетов, ржавчины и других загрязнений стопроцентный. Форма частиц абразива делает поверхность шершавой, за счет чего изделие с легкостью поддается окраске в последующем времени. Выбор способа очистки позволяет приспособить оборудование под любые требования. Степень работы подразделяется на пять категорий, от малой очистки до грубого удаления элементов.

Ввиду распространенной сферы использования, пескоструйные аппараты пользуются популярностью как на производстве, так и в домашнем быту. Простым способом является покупка готового изделия, однако это потребует серьезных затрат и вполне может не окупить расходы при редком пользовании. Для разовых мероприятий, возможно приобрести агрегат в аренду, однако при продолжительном использовании аренда может исчерпать финансовые средства.

Изготовить пескоструйное оборудование возможно самостоятельно, достаточно иметь навыки сварочных работ и чтение чертежей. Схемы по изготовке доступны на просторах интернета, существуют видеоролики, инструкции.

Следует понимать, что действия с пескоструйным оборудованием может нанести вред здоровью человека. Необходимо в полной мере соблюдать требования безопасности, использовать респиратор и защитный костюм. Также недостатком считается массивная конструкция, большой расход материала при крупных объемах на производстве.

Песок для пескоструйного аппарата

Использование механической обработки иногда не полностью отвечает требованиям производства. В таких случаях используется абразивный порошок или песок. Наиболее распространенными являются материалы капер шлаки, песок кварцевый, другие виды сырья. Различный размер позволяет выбрать песок под необходимые нужды.

Выбор продукта происходит по некоторым критериям:

• Показатели твердости характеризуют стойкость абразива. Твердость сырья оценивается по десятибалльной шкале, повышенная оценка означает более стойки свойства материала при обработке.
• Фракция означает степень зернистости. Подразделяется на комплексную, основную и минимальную зернистость. Выбор сопла зависит от свойств фракций кварцевого песка.
• Механическая устойчивость определяет характерность разрушений при контакте с обрабатываемыми поверхностями.
• Абразивность — важный измеритель, воздействует на параметры материала, необходимой для обработки.

Песок для пескоструйного пистолета

Важно помнить, что мелкие частицы песка экономят время при обработке, а более крупные создают зернистую поверхность, что делает более доступной дальнейшую обработку. Использование различных зерен влияет на обработку поверхности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как выбрать гайковерт + рейтинг лучших моделей для гаража — iChip.ru

Гайковерт — это специализированный инструмент для работы с резьбовыми крепежами. Постоянная работа с болтами и гайками заметно ускоряется, если под рукой есть такое устройство. На первый взгляд он ничем не отличается от обычного шуруповерта, но если присмотреться к показателю крутящего момента и типу патрона, то становится ясно, что гайковерт и шуруповерт — это совершенно разные устройства.

Какой гайковерт выбрать для гаража или ремонтной мастерской? CHIP расскажет, на какие критерии обратить внимание и посоветует пару надежных моделей.

Тип питания

По типу питания гайковерты бывают:

Главное преимущество таких устройств перед аккумуляторными и пневматическими – это относительно невысокая цена. Если бюджет ограничен, то берите электрическую модель. При выборе устройства с таким типом питания особое внимание обращайте на длину сетевого шнура, так как при работе с автомобилем его придется тягать по всему гаражу. Лучше, чтобы шнур был не меньше 5 м длиной. Такой есть у Зубр ЗГУЭ-350, которым комфортно откручивать гайки до 20 мм.

Минус аккумуляторных гайковертов в цене. Причем стоит дорого как сам гайковерт, так и аккумулятор, если его покупать отдельно. Лучше брать, чтоб сразу в комплекте шло два аккумулятора, как например, у Bosch GDR 120-Li.

Если для мастерской это не проблема (так как на любом СТО есть компрессор для накачки шин и подключения другого пневмаинструмента), то покупка компрессора в гараж может немного ударить по карману. Однако из опыта скажем, что в хозяйстве компрессор пригодится еще во многих работах (подключение краскопульта или пескоструйки), так что его покупка будет не лишней. Из пневматических советуем обратить внимание на Jonnesway JAI-1114.

Итак, какой гайковерт лучше купить: электрический или пневматический? Скажем так: если бюджет ограничен, то берите электрический с длинным шнуром и крутящим моментом не меньше 150 Нм. Если же нужен мощный производительный инструмент, то берите компрессорную модель. Но если нет гаража и автомобиль приходится часто ремонтировать на улице, или с целью разбортировки «в поле» — берите аккумуляторный гайковерт.

Крутящий момент

Крутящий момент — это усилие, с которым гайковерт может закручивать или откручивать крепежи. Чем больше усилие, тем проще будет срывать гайки и болты крупного размера. Как выбрать гайковерт по крутящему моменту? В среднем для откручивания колесных гаек потребуется прибор с крутящим моментом от 200 Нм и выше. Мы заметили, что производители китайских недорогих моделей зачастую завышают этот показатель, поэтому покупая такой гайковерт будьте готовы крутящий момент делить на два.

Важной функцией в устройстве является регулировка крутящего момента. Например, для затяжки маленьких гаек и болтов лучше ставить низкий крутящий момент, чтоб не сорвать резьбу, а для колесных гаек нужно максимум усилия. Но здесь стоит сказать, что лишь немногие гайковерты оснащены функцией регулировки крутящего момента. Из хороших c регулировкой можем посоветовать пневматическую модель Ombra OMP11281.

Ударный режим

Лучшие аккумуляторные гайковерты обычно имеют ударный режим. Однако этот режим здесь работает не так как в дрели или шуруповерте (о разнице ударных механизмов дрели и перфоратора читайте здесь). В гайковертах этот режим импульсный и заключается он в отдельных рывках насадки во время вращения. Для мелких гаек и болтов он не нужен, а вот для больших крепежей, да еще и заржавевших — то, что нужно.

Обычно ударным режимом оснащаются мощные устройства, которые покупаются для раскрутки ступичных гаек и других крупных крепежей. Если вы занимаетесь ремонтом легковых и грузовых автомобилей в своем гараже, тогда берите модель с высоким крутящим моментом и ударным режимом. Например, можно взять аккумуляторный гайковерт DeWALT DCF899P2 с наличием ударного режима и крутящим моментом 950 Нм — ступичные гайки и ржавые крепежи высоковольтных траверс срывает на ура. Это, пожалуй, самый мощный аккумуляторный гайковерт.

Подсветка

Гайковерты, как и другой ручной инструмент, в большинстве своем оснащаются светодиодной подсветкой, улучшающей обзор рабочего места. Она реально помогает, когда нужно залезть под машину или когда в гараже слабое освещение. Однако исторически так сложилось, что подсветкой оснащаются исключительно аккумуляторные модели. Поэтому если для вас наличие подсветки — это принципиальный критерий, тогда берите аккумуляторный винтоверт.

Защита двигателя

При возрастании нагрузки до критического показателя система отключает устройство, тем самым защищая двигатель от поломки. Эта система актуальна лишь для аккумуляторных и сетевых моделей. И если в случае с первыми она установлена почти в каждую модель, то сетевых гайковертов с защитой двигателя можно сосчитать на пальцах. Это связано с тем, что такая защита устанавливается преимущественно на бесщеточные (бесколлекторные) двигатели, которыми оснащаются аккумуляторные устройства и в редких случаях электрические.

Топ лучших недорогих аккумуляторных гайковертов для домашнего использования

Makita TW140DWAE

Довольно компактный и легкий гайковерт японского производства, который отлично подойдет для обслуживания собственного автомобиля. Он хорошо работает с торцевыми головками с посадочным гнездом 3/8. Его крутящий момент составляет 140 Нм, чего хватает для комфортной разбортировки колес. Для прикипевших или заржавевших крепежей здесь имеется ударный режим с частотой 3200 уд/мин. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия на курок.

Плюсом данной модели является его хорошая комплектация. Помимо самого устройства здесь есть два 12-вольтовых аккумулятора емкостью 2 А*ч, бита, зарядное устройство и пластиковый кейс. Хотя емкость аккумуляторов относительно небольшая, но их двух вполне хватает для нескольких часов работы. Под патроном располагается светодиодная подсветка, улучшающая обзор рабочего места. Весит прибор всего 1 кг, что для гайковертов очень мало, поэтому можно долгое время работать без усталости в руках. Эта модель являет собой золотую середину в плане цена/качество.

Bosch GDS 18 V-Li

Это уже серьезный агрегат, которым можно откручивать гайки с колес и ступиц. Его крутящий момент составляет 650 Нм. Гайковерт работает с торцевыми головками с посадочным гнездом ½ — обращайте на это внимание, чтобы знать, подойдут ли насадки, которые у вас уже есть, к этому прибору. Открутить заржавевший или прикипевший крепеж также не составит особого труда, так как здесь есть ударный режим. Частота ударов составляет 2100 уд/мин. А для хорошей видимости под машиной имеется мощная светодиодная подсветка.

Работает аппарат от 18-вольтового аккумулятора. Причем в зависимости от предполагаемой продолжительности работы можно ставить либо на 4 А*ч либо на 5 А*ч. Однако самих аккумуляторов комплекте нет, поэтому их придется купить отдельно. Отметим, что у прибора имеется электронная защита от перегрузок. Например, когда нагрузка достигнет пика при отвинчивании ржавой гайки, устройство отключится во избежание поломки двигателя. На официальном сайте Bosch можно зарегистрировать модель и получить 3-летнюю гарантию (распространяется на все «синие» устройства Bosch).

AEG BSS 18C

Данный немецкий агрегат предназначен для серьезной ежедневной продолжительной работы. Он не боится нагрузки: ему по плечу даже закерненные ступичные гайки. Он способен затягивать или срывать крепежи с усилием в 500 Нм. Если в вашем гараже есть тяжелая грузовая техника, то этот гайковерт — то, что надо. Как и предыдущие собратья, он имеет ударный режим, усиливающий основную работу аппарата. Скорость вращения максимально составляет 2750 об/мин. При этом здесь есть 4 скорости, поэтому вращение насадки можно подстроить под определенный режим работы.

Гайковерт оснащен бесщеточным двигателем с защитой от перегрузок. В комплекте с прибором идут два аккумулятора емкостью 4 А*ч, зарядка и кейс для хранения. В целом это хороший надежный прибор, который отрабатывает затраты на него на все сто.

Альтернатива гайковерту:

Как выбрать гайковерт для гаража и автосервиса

Гайковерт – довольно полезный в быту инструмент. С ним гораздо проще работать с болтами, гайками и другими подобными соединениями. Чаще всего бытовые гайковерты используют для ремонта авто: от замены колес до полноценного разбора двигателя. Однако гайковертов на рынке много, поэтому в этой статье мы покажем, как выбрать подходящий.

Однако причин возникновения неисправностей тепловых пушек очень много. Обычно они банальны: неправильное подключение, нарушение условий эксплуатации, износ деталей и т.п. Проблема в том, что не всегда возможно установить причину самостоятельно. Часто тепловую пушку нужно полностью разобрать, чтобы понять, что именно вышло из строя.

Первое на что следует обратить внимание – это тип привода инструмента.

Тип привода

Электрические гайковерты

Гайковерт – довольно полезный в быту инструмент. С ним гораздо проще работать с болтами, гайками и другими подобными соединениями. Чаще всего бытовые гайковерты используют для ремонта авто: от замены колес до полноценного разбора двигателя. Однако гайковертов на рынке много, поэтому в этой статье мы покажем, как выбрать подходящий.

Электрогайковерты бывают двух видов: сетевыми и аккумуляторными.

Сетевые, как понятно из названия, напрямую подключаются к розетке. Значит, вы сможете работать практически без перерывов. Также постоянное подключение к электросети позволяет сделать инструмент мощнее. Кроме того, сетевой гайковерт имеет меньший вес, ведь у него нет аккумулятора.

Главное преимущество аккумуляторногогайковерта в его автономности. В гараже это обычно не так важно, ведь вы, скорее всего, будете выполнять всю работу в небольшом помещении. Однако не стоит списывать аккумуляторные гайковерты со счетов. Во-первых, некоторые люди просто терпеть не могут провода и шланги, хочется большей свободы движений. Во-вторых, не во всяком гараже есть доступ к стабильной электросети.

Пневматические гайковерты

Кроме электрических агрегатов в гараже также используют пневматические гайковерты. Такой инструмент считается профессиональным, но это не значит, что его сложно использовать. Просто пневмогайковерт имеет гораздо большую мощность, чем электрические аналоги. А это значит, что вы сможете работать с гораздо более тугими соединениями.

В целом пневмогайковерты надежнее электрических. Они гораздо реже ломаются, особенно если приходится работать с тугими соединениями.

Работает пневматический инструмент на сжатом воздухе, а это значит, что вам понадобится воздушных компрессор. Однако для гаражных работ крупный агрегат ни к чему. В абсолютном большинстве случаев вполне хватит компрессора с производительностью около 200 л/мин и ресивером максимум на 50 л.

Определившись с типом привода инструмента, можно перейти к другому важному параметру – посадочному квадрату.

Посадочный квадрат

Иногда его размер ошибочно принимают за размер соединений, с которыми он может работать. На самом деле, на один и тот же посадочный квадрат можно прикрепить головки самых разных форм и размеров.

Для гаражных работ обычно используют гайковерт с посадочным квадратом на 1/2 дюйма . Вы сможете использовать головки размером от 8 до 36 мм. Как правило, этого достаточно для гаражных работ.

Также при выборе гайковерта обратите внимание на максимальный крутящий момент.

Максимальный крутящий момент

Для работы с большинством соединений достаточно 100-400 Нм, однако для тугих крепежей может понадобится до 1000 Нм. Проблема в том, что вы вряд ли будете работать с одинаковыми по силе затяжки деталями. Низкий крутящий момент просто не позволит эффективно закручивать и откручивать крепления. Но слишком большой крутящий момент может просто повредить деталь. Поэтому обязательно убедитесь, что у вашего гайковерта есть регулировка момента затяжки.

Кроме того, весьма полезным является наличие у гайковерта ударного механизма. Благодаря этому вы сможете эффективно работать с особо тугими, прикипевшими и ржавыми соединениями. Резьба при этом не срывается.

15 лучших гайковертов — Рейтинг 2021 года (топ на Январь)

Рейтинг лучших гайковертов — самых функциональных, мощных и удобных в работе.

Какой гайковерт лучше купить

Одной из основных характеристик инструмента следует считать его мощность – она напрямую влияет на рабочий ресурс и сферу применения гайковерта. Профессиональные модели обладают мощностью более 1000 Вт и предназначены для интенсивной эксплуатации.

Другим важным параметром гайковерта является крутящий момент. Неправильный подбор этого значения может привести к срыву резьбы или поломке патрона в процессе закручивания гайки. При прокладывании железной дороги или проведении серьезных монтажных работ на высоте лучше использовать модель, обладающую крутящим моментом более 600 Н·м. Для бытового применения будет достаточно показателя в 150 Н·м.

Следует обратить внимание на число оборотов шпинделя. Необходимое значение также зависит от характера применения гайковерта:

• С решением мелких бытовых задач успешно справится модель с числом оборотов в минуту около 100.
• Для эксплуатации в профессиональных условиях рекомендуем к приобретению инструмент с показателем не менее 3000 об/мин.

Современные гайковерты подразделяют на ударные и статические. Особенностями первых является небольшой вес и высокая скорость вращения, что обусловливает их распространенность среди монтажников и строителей. Статические приборы обеспечивают постоянство крутящего момента, однако отличаются крупными габаритами.

Производители оснащают свои модели различными дополнениями для комфортной и безопасной работы. Среди них электронная регулировка оборотов и экстренный тормоз. Эти функции понижают скорость вращения, помогают быстро отключить двигатель при обнаружении дефектов резьбы, что продлевает срок службы гайковерта. Эксплуатацию также облегчат подсветка, дополнительная рукоять, скобы для размещения инструмента на ремне.

Как правильно выбрать б/у шины?

Прежде чем решиться на приобретение шин бывших в употреблении, необходимо тщательно взвесить «плюсы» и «минусы» их применения. Помимо этого, не лишним будет просмотреть актуальные предложения на авторынке, ведь покупка за те же деньги новых покрышек бюджетного сегмента может являться более выгодным вариантом. Определившись с приобретением подержанной авторезины, вам следует усвоить несколько основных нюансов, которые помогут грамотно подойти к подбору качественного комплекта покрышек, избежав таким образом будущих проблем и напрасной траты финансовых средств, времени и нервов. Далее мы расскажем о главных критериях выбора, которые обеспечат длительную и беспроблемную эксплуатацию б/у шин.

Место покупки резины

На сегодняшний день приобрести подержанные покрышки не составит труда. Помимо авторынков и авторазборок, данный товар предлагается на всевозможных интернет-порталах, автофорумах и в газетных объявлениях. Кроме того, шины можно купить «с рук» у коллег, знакомых или друзей.

В последнем случае узнать истинную причину продажи и историю эксплуатации автомобильных покрышек значительно проще. Однако, все же следует понимать, что далеко не все водители являются экспертами в данном вопросе, да и о явных недостатках товара, которые могут значительно снизить его стоимость, распространяться продавцы очевидно не будут.

По этой причине, независимо от того где покупается подержанная резина, перед сделкой желательно провести профессиональную диагностику покрышек в шиномонтаже с хорошей репутацией. Данная процедура должна проводится тщательно и при качественном освещении (лучше в светлое время суток). Прежде чем «ударить по рукам» и стать полноправным владельцем б/у шин, обязательно уточните у реализатора следующие моменты:

• Причина продажи. Данный аспект является очень важным, поскольку продавец может пытаться избавиться от покрышек, которые имеют пригодный внешний вид, но обладают скрытыми дефектами. По этой причине, вопрос о том, что побудило автовладельца продать шины вполне уместен и естественен. Безусловно, это не касается предпринимателей, чей бизнес подразумевает массовую скупку и продажу подержанной авторезины.
• Возраст товара. На каждой покрышке производителем указана дата её выпуска, но если в комплекте шин эти значения не совпадают, то велика вероятность что резина была установлена на разных транспортных средствах или же на разных осях одного авто. Следовательно, эти шины имеют различную степень износа резины, и свидетельствуют о том, что данный комплект долго не прослужит.
• История ремонтов. Этот вопрос не менее важен, чем предыдущие. Если покрышка ранее не была повреждена или же имела проколы протектора, то её смело можно отправлять на диагностику. Но в случае восстановления шины после бокового пореза, дальнейший разговор о сделке не имеет смысла, поскольку такая резина для эксплуатации скорее всего непригодна.
• Износ и стоимость. Одна из настоятельных рекомендаций специалистов гласит, что приобретение б/у покрышек, изношенных более чем на 50 процентов является абсолютно нерациональной. Если же износ составляет менее половины ресурса резины, тогда следует сравнить запрашиваемую продавцом цену с предложениями на новые модели бюджетного сегмента, существующими на авторынке. Опираясь на эти цифры и следует решать, стоит ли заключать сделку, или же нет.

Рыночное предложение

Наверное каждый покупатель б/у резины задумывался о том, откуда торговцы получают этот товар. Основными источниками подобных покрышек являются:

1. Авторазборки (зарубежные и отечественные).
2. Автомобильные рынки, где резина перекупается у граждан.

В обоих случаях качество шин не идеально, но приемлемо. Многое зависит от самого продавца и его порядочности, поэтому первое к чему следует присмотреться — маркировка и дата выпуска. Эти обозначения позволят определить к одному ли комплекту относится резина, её модель, степень износа и возраст. Не рекомендуется покупать изделия, на которые продавец не желает предоставлять даже минимальной гарантии.

Предварительный осмотр

Следует понимать, что в современных шиномонтажах профессионалы способны восстановить любые покрышки, независимо от имеющихся повреждений. Но далеко не все отреставрированные шины, даже после весьма качественного ремонта, пригодны для последующего применения. Поэтому перед покупкой следует оценить характер и степень износа протекторных блоков, а также их общее состояние, проверив наличие отремонтированных повреждений, а также уточнив метод и качество самого ремонта.

Процедура осмотра происходит в два этапа. Поверхность покрышки, предварительно снятой с диска, тщательно проверяют снаружи и изнутри, после чего шину одевают на диск и накачивают так, чтобы давление превосходило рекомендованное производителем для эксплуатации транспортного средства. Далее колесо балансирую и проверяют на статический дисбаланс, наличие грыж и биение (радиальное и поперечное). Если осмотр не выявил изъянов, грыжи и биения отсутствуют, а общее количество компенсирующих грузиков укладывается в допустимые нормы, то резину можно покупать — риск приобрести непригодный товар становится минимальным даже если вы получили неполную информацию об изделии.

Нюансы на которые стоит обратить особо пристальное внимание при осмотре, приведены ниже.

1. Латки на протекторе (с обратной стороны). Проколы покрышки в протекторной зоне не являются очень серьезным повреждением. Они эффективно ремонтируются посредством специальных латок небольшой площади. Поэтому если их не более двух на колесо то резина вполне годится для дальнейшего использования. При этом, следует быть готовым к большему количеству грузиков, которые понадобятся для правильной балансировки. В случае, когда латка занимает больше трети ширины покрышки (она может скрывать серьезный дефект, а не просто прокол) — от покупки следует отказаться.
2. Следы сварки на боковой внешней поверхности или латки на ней изнутри. Всевозможные повреждения каркаса покрышки (боковой поверхности) радиального типа являются недопустимыми для дальнейшего применения шин. И как бы не убеждали продавцы или шиномонтажники в противном, боковые порезы зачастую неремонтопригодны. Поэтому радиальные покрышки, отремонтированные в районе боковых поверхностей, не рекомендуется покупать из соображений собственной безопасности.
3. Биение или грыжа. При проверке покрышки на балансировочном станке никакого биения быть не должно. В противном случае от покупки необходимо воздержаться, ведь подобный эффект вызывает статический дисбаланс автомобильного колеса, который невозможно убрать на шиномонтаже. Использовать такую резину неоправданно опасно, не говоря уж о том, что в случае разрушения колеса или поломки подвески это обернется существенными финансовыми затратами. Что бы не говорили «мастера», восстановить изначальные характеристики шины с грыжей или биением невозможно.
4. Следы герметика на внутренней поверхности. Применяемые в ремонте покрышек вулканизирующие пасты, очень часто оказываются неэффективными. Кроме того, они портят саму резину, создавая дисбаланс из-за неравномерности нанесения. Данный дефект не всегда удаётся убрать посредством компенсации грузиками. При этом, отмыть данный герметик практически нереально. Если не обратить внимание на наличие такого недостатка, то в дальнейшем обязательно возникнут проблемы с балансировкой и шиномонтажом, за которые также придется платить.
5. Микротрещины на боковинах. Появление этого дефекта на внешней или внутренней боковой поверхности шины свидетельствует о неправильном хранении авторезины или же её давнем сроке выпуска. Очевидно, что ресурс подобной покрышки может составлять как год, так и два-три дня. И чтобы быть уверенным, что шина не разорвётся на скорости в самый неподходящий момент, лучше рассмотреть другие предложения.

Возраст авторезины

В силу постоянного контакта с агрессивной окружающей средой, любая покрышка имеет свой срок годности. Материалы каркаса и резиновая смесь со временем окисляются, вступают во взаимодействие с реагентами, высыхают, теряя свои первоначальные свойства и характеристики. По этой причине для корректной оценки состояния изделия необходимо учесть его возраст, качество хранения и условия эксплуатации. Данные параметры крайне важны даже в случае приемлемой высоты протектора и степени износа.

В первую очередь проверяется заводская маркировка с указанной датой изготовления. Удовлетворительным является возраст, не превышающий пяти лет, при условии соблюдения всех правил хранения. Обычно резина служит дольше, однако в этом случае гарантировать надёжность силового каркаса в экстремальной ситуации не сможет даже производитель. А о последствиях разрушения шины на большой скорости догадаться не трудно.

Если в приобретаемом комплекте все покрышки имеют различные даты производства, то это свидетельствует, что он собран из «запасок», или же резина докупалась в процессе эксплуатации. К таким шинам следует отнестись с особым вниманием и проверить дважды.

При совпадении дат на всех колёсах набора и их возрасте до пяти лет, необходимо тщательно осмотреть внутренние и внешние поверхности каждой шины. Резина не должна иметь никаких «паутинок» из микротрещин, а быть гладкой и монолитной.

В заключение хотелось бы отметить, что нередко покрышки которые хранились неправильно, обрабатывают химическим восстановителем цвета, скрывающем мелкие недостатки и дефекты. Для того, чтобы избежать этих уловок возьмите с собой канцелярскую лупу, которая позволит выбрать достойную обувку для дисков вашего железного коня.

Какую резину лучше выбрать дешевую новую или дорогую и хорошую бу

Прочитайте статью и выясните, при каких условиях шина с более низким протектором является лучшим решением, чем новая модель.

Зимние шины, глубина протектора которых достигает 4 мм, считаются изношенными, поскольку они больше не обладают всеми своими свойствами и не гарантируют оптимальную безопасность в зимних условиях. Известно ли вам, однако, насколько они хуже, чем шины с новым и частично изношенным протектором? Такие различия были продемонстрированы в ходе зимних испытаний шин, в которых сравнивались шины с глубиной канавки 9 мм, 7,5 мм и 4 мм соответственно. Также было проверено, лучше ли они зимой, сравнивая их с летними шинами. Испытания шин с протекторами различной степени износа проводились немецким ADAC совместно с европейскими автомобильными клубами и фондом Warentest. Были оценены ходовые качества и тормозной путь, а испытания проводились на трех типах поверхности: мокрой, сухой и покрытой снегом. Были протестированы три комплекта шин R15 185/60, один из которых имел новый протектор высотой 9 мм, второй — высотой 7,5 мм, а третий — только 4 мм. Параметры на снежной поверхности.

Занос как следствие лысой резины

Самые большие различия в поведении шин были видны на снегу, где шины с протектором 7,5 мм показали только 60%. Как и ожидалось, худшими были шины с протектором 4 мм, которые оказались более чем в два раза слабее новых. В связи с тем, что часть водителей не верит в обоснованность использования зимних шин, специалисты провели дополнительные испытания — с летними шинами. Результат был очень плохой — оказалось, что тяга была в четыре раза меньше, чем в случае использования новой зимней шины, и примерно вдвое меньше, чем при испытании с использованием 4-мм зимней шины. Большие различия также наблюдались во время испытания на торможение со скоростью 30 км/ч. Автомобиль, оснащенный шинами с протектором 4 мм, остановился на 3,2 м дальше, чем на новых шинах с протектором 9 мм. Тормозной путь на летних шинах, в свою очередь, был на 7,5 м длиннее, чем на новых зимних, и на 4,3 м длиннее, чем на шинах с высоким протектором на 4 мм. Поведение на мокрой дороге.

Эффект аквапланирования

Снижение риска аквапланирования является наиболее важным аспектом езды на мокрой дороге. Решающим фактором здесь является эффективность дренажа, которая связана с высотой протектора и его профилем. Новая шина ушла в аквапланирование со скоростью 87 км/ч. В ходе испытаний шина с протектором 7,5 мм была очень похожа — она потеряла сцепление и начала «плыть» со скоростью 83 км/ч. А 4-миллиметровая шина ушла в аквапланирование уже на скорости 63 км/ч, что при движении со скоростью до 24 км/ч медленнее, чем у новой. В этой ситуации в два раза более мелкий протектор должен снизить скорость движения в 1,5 раза.

Интересный тест показал испытание на торможение со скоростью 80 км/ч, стандартное для испытаний на мокрой дороге. Лучшие шины были с протектором 7,5 мм, на 3% лучше, чем новая модель, и на 10% лучше, чем 4 мм. Как проанализировали специалисты, второе место нового продукта, вероятно, произошло из-за слишком глубоких канавок и выемок протектора в связи с возможностью слива воды с передней части шины. Новые шины не всегда лучше.

Измерение глубины протектора покрышки

Результаты могут показаться еще более удивительными при движении по сухим поверхностям. Здесь изношенные шины с протектором глубиной 4 мм оказались лучше, чем шины с протекторами 7,5 мм и 9 мм. Более того, новые шины были определенно худшими в этом тесте. Это связано с меньшим количеством пластин в подержаных шинах, а также с их большей площадью контакта с поверхностью. В экстремальных зимних условиях лучшие шины, которые предназначенные для этого сезона. Однако следует помнить, что с износом протектора они теряют некоторые свои сезонные параметры. Самые большие различия видны на снегу — здесь шина с 4-миллиметровым протектором превосходит летнюю модель, но на несколько классов хуже, чем маленькие подержанные и новые. Ситуация выглядит совершенно иначе на сухой поверхности, где чем ниже высота протектора, тем короче тормозной путь (но все же больше, чем на летних шинах).

Типичный комплект легковых бу шин

Заветные 2 буквы б/у рядом с названием товара, и человека уже манит дешевизна при подтвержденном качестве – ведь кто-то ранее уже пользовался этим предметом или вещью. На деле все бывает с точностью до наоборот, и б/у товар обходится дороже, чем на первичном рынке, а качество оказывается подпорченным как раз из-за того, что предмет «был в употреблении».

Не являются исключением покупаемые б/у шины автомобиля.
В Европе с ее отличными дорожными покрытиями автомобилисты часто меняют покрышки, выбрасывая почти новые. Срок службы зависит от величины пробега. По достижении определенного срока эксплуатации шины нужно менять не потому, что их состояние ухудшилось, а потому что там так принято в силу западного менталитета.

Справа протектора нарезан, а слева нет

Любят на Западе и легкое избавление от экологических проблем: списать и вывезти из страны кучу б/у резины, которую не нужно утилизировать самим. Европейские водители сдают шины, которые «не утратили своих свойств», за небольшое комиссионное вознаграждение, в отличие от необходимости платить за утилизацию пришедших в негодность покрышек. В Европе за сжигание или выброс таких шин можно получить штраф.

Поэтому европейцам выгодно сдавать и продавать в другие страны, включая Россию, подержанные, но еще пригодные для эксплуатации покрышки.
Плюсом для российских автолюбителей при покупке б/у резины из Европы является лишь одно – возможно приобретение еще вполне добротных покрышек премиум-класса по низкой цене.

В остальном использование б/у шин будет напоминать игру «в рулетку»: повезет или не повезет. Чтобы все-таки повезло, перед покупкой ношенных покрышек следует обращать внимание на ряд признаков. При их наличии покупка грозит обойтись в дальнейшем намного дороже, чем та цена, что просят за такую резину.

 

1. Нельзя покупать покрышки, имеющие любые повреждения снаружи, внутри и даже сбоку, включая расслоение резины, наличие вздутий (грыж), микроповреждений, трещин. Эксплуатация шин с наличием таких признаков способствует разбалансировке колес и дальнейшим проблемам с подвеской. Опасность разрывов поврежденной резины может дорого обойтись на дорогах. Боковые повреждения, стертость, влияют на поведение машины в поворотах, особенно в непростых погодных условиях.
2. Покупая покрышки, необходимо ознакомиться с датой их производства. Шины, которым более 5-6 лет – срок, когда резина «устала», потеряла свою эластичность, покупать нельзя даже при отсутствии видимых повреждений. Дата производства видна на внешней боковой стороне покрышки. Это 4-хзначный код: номер недели обозначен первыми 2-мя цифрами, год – 2-мя вторыми. Такие покрышки непредсказуемы на дороге, могут подвести владельца в самый опасный момент. Зимние шины профильные специалисты считают «старыми» уже через 3-4 г эксплуатации, приводя статистику, что все учтенные случаи взрывов покрышек на дороге при высокой скорости движения обусловлены именно «старением» резины.
3. Минимальное значение высоты протектора для зимних шин 4 мм, летних – 1,6 мм. Если у покупаемых покрышек эта величина ниже, не стоит ими обзаводиться. Даже если они созданы такими лидерами производства шин, как Goodyear или Michelin, продукция которых длительно имеет высокие эксплуатационные свойства и стойкость к износу.
4. При наличии признаков износа шин стоит учитывать его равномерность, отсутствие которой говорит о нарушении уровня компрессии в покрышках. Возможно, такие шины использовались или хранились с нарушением. Например, долго лежали в виде стопки, или находились в подвешенном состоянии. Такое хранение влияет на изнашиваемость резины. В процессе дальнейшей езды нарушается балансировка, возникают проблемы с подвеской и другими узлами машины.
5. Нужно поинтересоваться у продавца, есть ли гарантия на шины. Если ее нет, или срок гарантии минимален – не более месяца, не стоит покупать такие шины.
6. Продавцы могут предлагать «нарезанные» покрышки, выдавая их за восстановленные. Но никакого восстановления при этом процессе не происходит. Просто на старой, истертой поверхности шины с помощью регрувера нарезают специальный рисунок протектора. Это еще более уменьшает толщину резины, увеличивается риск ее разрывов. Показателем «нарезки» служит отсутствие на протекторе следов стираемых при износе цифр, темный цвет резины говорит о том, что ее недавно срезали.
7. При покупке б/у спортивных покрышек даже при отличном внешнем виде резина изнутри оказывается более изношенной, поскольку подвергается тепловым перегрузкам при высоких скоростях. Необходимо также тщательно сверять маркировку на покрышках, поскольку в спортивные комплекты иногда попадают шины разных модификаций. Установка такого набора покрышек вредит узлам автомобиля.

При всем соблазне купить более дешевые шины, новые из них всегда будут лучше, чем даже не старые б/у. Иногда кажущаяся переплата за новый комплект может стать ценой жизни человека на дороге, когда превращается в цену лишнего метра тормозного пути стертой покрышкой.

6 простых советов, как проверить подержанные шины

Как мы уже говорили, износ может быть неравномерным, поэтому измеряем глубину протектора на самом «лысом» участке, причем на каждой шине из комплекта. А теперь оцениваем причины износа. Если больше «облысела» плечевая зона с обеих сторон (что чаще всего), значит, давление в шине постоянно было ниже рекомендуемого. От таких шин ждите ухудшения поперечного сцепления. То есть придется контролировать скорость в поворотах, чтобы не вылететь наружу. Изношенная центральная часть протектора говорит, что шины постоянно перекачивали. За это придется расплатиться потерянной тормозной динамикой, худшим разгоном и управляемостью. Причиной неравномерного износа также могут быть неправильный развал-схождение колес и дефекты подвески.

Оцениваем состояние сцепных кромок

Шины цепляются за асфальт как всей плоскостью блоков протектора, так и особенно их краями и кромками ламелей. Обращаем внимание – чем больше они стерты, скошены, тем меньше кромочный эффект, а значит, на эффективное торможение, особенно на мокром асфальте, можно не рассчитывать.

Проверяем общее состояние резины

Резиновая смесь с годами стареет даже на складе, а при реальной эксплуатации этот процесс идет быстрее. Теряются молекулярные связи, перерождаются отдельные компоненты, и прочность шины постепенно падает. Официально шинные компании обычно дают пять лет гарантии на срок службы шины со дня ее выпуска, потом претензии к ее качеству не принимаются. Впрочем, за это время шина при регулярной езде успеет истереться и отправиться в утиль. Другое дело, если покрышка залежалась у продавца, а потом и в гараже у владельца – тут и при малоизношенном с виду протекторе возможны скрытые неприятности. Потеря прочности грозит шине разрывами, причем это с большей вероятностью может случиться на высокой скорости, когда велики механические нагрузки и растет нагрев самой покрышки. Поэтому обращаем внимание на появившиеся микротрещины, изменение привычного цвета резины, возможно, она станет менее плотной на ощупь.

Ищем видимые внешние дефекты

Как выбирать подержанные шины правильно (секреты и хитрости)?

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим про то, как выбирать подержанные шины для вашего железного коня. Из статьи вы узнаете, где искать шины, как их осматривать и о чем обязательно надо спросить продавца.

 

Прежде чем приобретать подержанные шины, подумайте, может, стоит подкопить и купить новые, но только не китайские. Но если денег мало, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

 

 

 

 

Часть 1 — Где искать б/у шины?

Резины с пробегом сегодня продается великое множество, есть даже целые компании привозящие резину с малым пробегом, например из Японии (есть во всех крупных городах)!

 

 

Самый популярный сайт по поиску резины, как ни странно – Авито.

Главной проблемой при поиске резины на этом сайте является неумение составлять поисковые запросы!

Давайте предположим, что я ищу резину на тойоту камри. Размеры резины вот такие:

Смотрите – я вбиваю в поиск название машины, на которую хочу купить резину (тут не учитывается год выпуска и поколение модели — 1851 результат):

Ищу по названию желаемых покрышек (недостаток одна модель бывает в разном размере):

А теперь, барабанная дробь, ищу по размеру (конкретную модель покрышек придется искать) (3606 результатов) т.е. больше всего:

Договорились, на авито надо правильно искать! Но найти можно только, то, что правильно продают!

Если продавец не смог составить объявление то, что не предпринимай, результат поиска будет нулевой.

 

 

 

Второй способ – поиск резины по клубам владельцев автомобилей конкретной марки.

Есть тематические сайты, группы в социальных сетях или форумы, где общаются владельцы конкретной марки автомобилей. Как правило, на большинстве таких сайтов есть раздел «барахолка»

 

 

Третий способ – поиск информации в группах типа «барахолка» в местных социальных сетях, например у нас это выглядит вот так:

 

 

 

Последний источник объявлений о продаже резины  – газеты объявлений.

Но искать в газете информацию не всегда удобно, так как она не всегда структурирована, и выбор в маленьких городах, как правило, не велик.

 

Я не рассматриваю устаревшие каналы продажи 0 объявления на досках возле подъездов, так как их никто не читает.

 

 

 

 

Часть 2 – на что смотреть при покупке?

 

Как разговаривать с продавцом шин?

Не стоит сразу ехать к продавцу шин. Позвоните ему и поинтересуйтесь причиной продажи шин.

Она расскажет многое, если конечно продавец не врет. Покрышки могут иметь скрытые дефекты, которые сложно заметить с первого взгляда. Задайте вопросы о том, были ли проколы или ремонт покрышек, есть или нет грыжи и были ли боковые порезы? После этого сравните цену с новыми бюджетными моделями! И только потом едете на осмотр.

 

 

Как производить осмотр.

 

Знакомитесь с продавцом (ну не обращаться же к нему «эй ты»).

 

Осматриваете боковины и протектор резины.

Если на боковинах вы видите заплатки (ремонт боковых порезов) поинтересуйтесь нет ли грыж в этих местах. Если вы видите следы НАВАРКИ (да наварка в 21 веке, сам был в шоке) – отказываетесь от покупки.

Герметик на внутренней стороне обода, не говорит ни о чем хорошем. Убрать следы герметика почти невозможно. А его наличие создает проблемы с балансировкой, так как нанесение не равномерное, и потребует обязательной установки камеры. Это приведет к дополнительным затратам. Микротрещины на боковых поверхностях, тоже заслуживают внимания. Они могут располагаться как с внешней, так и с внутренней стороны. При обнаружении микротрещин, лучше рассмотреть другие варианты. Скорее всего, покрышки не правильно хранились или использовались довольно длительный срок.

 

 

Далее осмотрите протектор, его износ скажет о многом:

 

Если вы наблюдаете износ от неверного давления, износ пятнами от торможений, или волнистый износ — откажитесь от покупки. Безбоязненно можно покупать только резину имеющую небольшой износ от неправильного угла установки колес.

Осматривая протектор обратите внимание не прорезан ли он на ранее изношенной покрышке!

 

Осмотрев протектор и боковины, обязательно осмотрите внутреннюю часть на предмет наличия жгутов (они могут подтравливать воздух).

 

Не желательно покупать резину у которой бы

Как выбрать бу резину зимнюю. Как правильно выбрать Б/У шины

Как выбирать шины бу — Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? — 22 ответа



Как выбрать бу резину

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? заданный автором Олег Викторович лучший ответ это Та все нормально, можно и на б/у ездить, щас тебе пизнесмены лапшу навешают мол только новую надо брать.Смотришь на состояние протектора в первую очередь, меньше 5мм уже даже на сезон не покатит, во вторых внутрь баллона, если есть накладки, заплатки, значит были проколы или порезы, тоже желательно отказаться, ну и внешнее состояние, если приглядевшись есть маленькие трещины на резине (обычно сбоку) , значит она уже довольно старая, резина обычно теряет свои свойства через 8-10 лет, неважно эксплуатировалась она в этот период или нет.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять?

Ответ от А чо?[гуру]я за большенство.лучше в долг влезать с резиной, чем с ремонтом авто!

Ответ от МИХАИЛ Черкавский[новичек]Есть очень хорошая Б/У как за бугром-так и у нас. Все визуально (внутри и снаружи). Год выпуска.

Ответ от 777 777[гуру]ээээ, я всегда покупаю новую

Ответ от Diimh diimh[гуру]Состояние протектора и отсутствие видимых дефектов это еще не всё.Дату выпуска определи .дата выпуска выглядит так -штамп из шести цифр неделя+год(к примеру 452009 сорок пятая неделя 2009 года)Резина старше 5лет потеряла элластичность и ее использовать кроме как запаской не стоит.Обращать внимание на микротрещины…. Чем «круче»резина тем быстрее она стареет и тем хуже ее качества в «старости».Правильно люди говорят-нечего б. у. резину покупать.

Ответ от Михаил Лев[новичек]Покупать резину б/у тем более зимнюю вообще не рекомендовал бы. Рас её продают значит она не обладает необходимыми свойствами .. и неважно в силу износа или изначально не обладала… И вообще на таких вещах как резина (покрышка это, презерватив или даже прокладка в смеситель ) экономить не стоит!

Ответ от АВЛ[гуру]Извини за интимный вопрос, но.. ты в интимной жизни тоже предпочитаешь резину б/у? А это ведь практически равнозначно

Ответ от Калинин артем[гуру]по моему мы вышли из дорогих девяностых, что бы пользоваться б/ушкой

Ответ от Дмитрий Мосендз[гуру]протектор

Ответ от Дмитрий Арефьев[мастер]кот в мешке — проверяется как минимум, когда уже поздно, т. е. во время монтажа на диски и балансировки

Ответ от Михаил(старший)[гуру]Ее еще кто-то покупает???

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Как выбрать шины

 Заманчивость покупки шин бывших в употреблении неоспорима, но стоит учитывать, что приобретение может оказаться рискованным. Даже изучив все возможные материалы по выбору и проверке, есть шанс наткнуться на комплект колес не пригодных к использованию. Перед тем как решиться на приобретение сомнительной покупки, необходимо дважды подумать. Иногда, приобретение бюджетного, но нового комплекта будет значительно выгоднее чем приобретение «брендовых, но уже использованных шин.

 В том случае, если у Вас нет возможности купить новые или все же, хочется приобрести фирменные шины, то внимательно прочитайте статью, и потратьте время на поиск «правильных колес, которые послужат один или два сезона.

 Где и как купить шины с «пробегом

 Вопрос где купить Б/У шины не возникает, существует множество интернет площадок, газет, досок объявлений, рынков и специализированных складов. Нельзя исключать возможность продажи колес одним из Ваших знакомых.

 Самым привлекательным вариантом является покупка у знакомого. В таком случае, меньше вероятность обмана, и соответственно риска выкинуть деньги на ветер. Можно покупать шины у проверенных продавцов (неоднократно проверенных, и желательно не Вами). Даже увидев более выгодное предложение у незнакомого человека, оправданным решением будет покупка в знакомом месте. 

 Но, как гласит старая поговорка: «Доверяй, но проверяй. Перед любым приобретением Б/У резины, необходимо посетить хороший шиномонтаж для детальной диагностики и окончательного вердикта о пригодности резины к эксплуатации.

 Стоит помнить, что шины — это один из самых важных элементов безопасного вождения на автомобиле. От них зависит длина тормозного пути, управляемость и устойчивость машины во время движения. 

 Перед посещением шиномонтажа для диагностики резины, что бы сэкономить себе и продавцу время, следует узнать некоторые моменты из истории предлагаемых колес. А точнее:

 • Причина продажи — понятно, что убитую резину ни

Как выбрать шины б/у

Довольно часто возникает вопрос: «Как подобрать шины б/у своего для авто?». Эта тема волнует автолюбителей из года в год. Давайте разберемся выгодно ли приобретать подержанные покрышки и как правильно их выбрать.

Качественные шины — это единственный и наиболее значимый критерий гарантирующий безопасность на проезжей части. От выбора качественных шин напрямую зависит свойство сцепления с асфальтом, управляемость автомобиля и расстояние тормозного пути. И для того чтобы приобрести качественные шины по доступной цене необходимо обратить внимание непосредственно на шины б у.

Наша сеть шинных центров «Шины-33» поставляет шины непосредственно из Европы и Японии, и при приеме в центр мы каждую шину детально проверяем на степень износа и на отсутствие повреждений и только после этого шины попадают к нам в магазин.

Насколько выгодно покупать шины б/у в Шины-33

Если выбрать шины б у, то это будет экономически выгодной покупкой. Обычно, приобрести такие шины можно до 70% дешевле, чем новые. Качество покрышек из Европы и Японии на порядок выше китайских либо отечественных шин.

Поэтому два комплекта б/у шин, которые равны по стоимости одному новому комплекту, прослужат гораздо дольше. Причем на комфортности и безопасности вождения это никак не отражается.

Сеть шинных центров «Шины-33» уже более 17 лет занимается продажей шин Б/У износ которых не превышает 50%, а цена ниже стоимости новой шины до 70%

Преимущества покупки Б/У шин в Шины-33

• Мы продаем оригинальные Б/У шины износ которых не превышает 50%, а цена ниже до 70%;
• Все шины тщательно проверяются нашими сотрудниками на высококачественном оборудовании;
• В наличии имеются оригинальные шины известных европейских, японских брендов;
• На все шины мы даем гарантию;
• Можете воспользоваться доставкой шин и мы доставим по указанному вами адресу;
• У нас действует бонусная программа вы сможете накапливать бонусные баллы и оплачивать ими следующую покупку;

Как выбрать подержанные шины

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Шины б у купить

Как выбрать подержанные шины б у?

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Нередки случаи, когда на новую, качественную резину средств не хватает, но покупать дешевую резину сомнительной надежности не хочется. В этом случае единственно правильным выбором будут бу шины, из Европы и других стран – добротные, надежные, с минимальным износом, купленные по умеренной цене у проверенного поставщика.

Подержанные шины – преимущества и недостатки их применения

Любой магазин, продающий резину б у, просто обязан дать гарантию на свой товар, однако такая гарантия не может на 100% застраховать автолюбителя от всех рисков. Минимизировать риски можно, покупая бу шины у заслуживающего доверия поставщика.

Такие покрышки обязательно будут обладать следующими преимуществами:

• возможностью существенно сэкономить на покупке покрышек;
• долговечностью и надежностью – правильно выбранные бу шины из Европы обычно служат долго, и не доставляют излишних проблем;
• подержанные шины всегда выручат, когда нужна срочная замена колес;
• такую резину имеет смысл ставить перед тем, как продать машину;
• качественная подержанная резина, с минимальным износом, полностью сохраняет все свойства новой резины.

Крупные компании-производители Европы при производстве покрышек ориентируются на самые разные рынки, поэтому покрышки, которые поступают на рынки европейских стран, существенно отличаются от их аналогов, продающихся сейчас в странах СНГ. Это напрямую связано с тем, что в Европе действуют гораздо более строгие стандарты качества и резины, и дорожного покрытия. Это – еще один фактор, исходя из которого, имеет смысл отдать предпочтение бывшим в употреблении, но качественным, добротным и сравнительно недорогим шинам из Европы.

Несмотря на множество преимуществ, покрышки б у все же обладают некоторыми недостатками. Они могут отлично проявить себя на сухом покрытии, но не идеально – на сложной дороге. Есть также риск скрытых дефектов шины, которые далеко не всегда можно обнаружить. Все это говорит о том, что выбирать такую продукцию надо тщательно.

Виды резины б у

Подержанные покрышки, произведенные в странах Европы и продаваемые в нашей стране, различаются по видам, они бывают лизинговыми, страховыми и тестовыми.

Лизинговые подержанные покрышки – это покрышки, которые в обязательном порядке меняются в момент проведения планового техобслуживания. Замена производится после того, как автомобиль приобретет конкретный пробег, либо достигнет определенного «возраста». Такие шины после снятия с колес отличаются достаточно хорошим состоянием, остаточная глубина их протектора практически не опускается ниже 4 мм.

Страховые б у покрышки снимаются обычно с застрахованных машин. Согласно правилам, если на таком авто имеется хотя бы одно непригодное к использованию колесо, его владелец имеет право заменить покрышки на всех четырех колесах. По этой причине страховая резина почти не отличается от резины новой. Единственный нюанс состоит в том, что страховые шины крайне редко поступают в продажу в полном комплекте, чаще – по одной, две штуки.

Покрышки тестовые подержанные – это те, в которых автомобиль проходит испытания по разным характеристикам перед тем, как будет отправлен в массовое производство, на конвейер. Случается и так, что целая партия машин испытывается автозаводом, для различных целей. Резина с таких машин также снимается с дисков, и затем продается.

Специалисты подтверждают, что все лизинговые, страховые и тестовые покрышки обычно продаются в достаточно хорошем состоянии. По своим качественным характеристикам шины этих трех типов часто превосходят обычные б у покрышки, поэтому профессионалы рекомендуют отдавать им предпочтение.

Где лучше покупать бывшую в употреблении резину?

Вряд ли имеет смысл покупать подержанные покрышки «с рук», по объявлению на столбе, в Интернете, журнале или газете. Так можно купить изношенную резину, которая будет совершенно непригодна к эксплуатации. Наиболее добротный товар предлагают обычно магазины и интернет-ресурсы, которые специализируются конкретно на поставках в нашу страну бывших в употреблении шин.

Важно, чтобы такие поставщики не были новичками в своей сфере, и предлагали клиентам покрышки по разумной цене, в хорошем состоянии, с минимальным, равномерным износом и гарантией.

Как правильно выбирать бу шины – основные рекомендации

Осмотр шин перед приобретением – дело важное и ответственное. Выбирая любые шины, и новые, и бу, автолюбители отталкиваются от таких параметров, как индекс скорости, допустимая нагрузка на шины, их сезонность, типоразмер, особенности рисунка протектора.

Подержанную резину выбирают не только по вышеперечисленным, но и по дополнительным параметрам. Использованные покрышки следует осматривать значительно тщательнее новых. Делать это надо поэтапно:

1. В самом начале важно внимательно изучить покрышку и убедиться в отсутствии проколов, порезов и других серьезных дефектов механического типа. Чтобы проверить целостность резины, нужно зажать примерно восемь сантиметров боковой стенки между пальцами, и поискать на ней сухую гниль и трещины. При их обнаружении надо сразу же отказаться от покупки.
2. На втором этапе нужно проверить, не ремонтировались ли шины. Чтобы это узнать, следует изучить их внутреннюю сторону, поискать там заплатки и пробки. Отремонтированные таким образом шины тоже не стоит приобретать.
3. Наличие торчащих из покрышки нитей корда, нейлоновых либо металлических – плохой признак, даже если нити видны лишь на небольшом участке, такие шины покупать не рекомендуется.
4. Важно, чтобы выбранные шины применялись на одном автомобиле, в комплекте – они должны иметь похожий износ протектора, и быть одного типоразмера, одной модели.
5. Далее надо проанализировать глубину узора протектора – именно от этого показателя напрямую зависит качество сцепления трассы и покрышки. Он имеет конкретный предел, его превышение делает шину непригодной для использования. Для машин легкового типа протектор должен иметь глубину не менее полутора сантиметров.
6. На следующем этапе необходимо трезво оценить равномерность износа. Отсутствие равномерности говорит об отсутствии балансировки либо опасном стиле вождения.
7. Следующий шаг – это проверка возраста резины. Бу шины из Европы не нужно покупать, если они произведены более восьми лет назад. Срок годности покрышек из Японии еще меньше, он составляет пять лет. Дата производства шин, как правило, указана на их боковой части. Чем старше шины, тем менее они эластичны и надежны.
8. Нужно категорически отказаться от покупки, если изнутри резина похожа на «жеванную». Столь странный эффект на ней возникает при езде на спущенных колесах.

Выбирая шины, важно помнить о том, что качественные шины из Европы и Японии, от известных производителей, даже бывшие в употреблении, по многим своим свойствами превосходят даже новые покрышки, произведенные в нашей стране, либо в странах СНГ.

 

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 (топ 7)

Стеклоомывающая жидкость славится тем, что она не превращается в лед даже при минусовой температуре. Оттого в народе она называется «незамерзайкой». В продаже сейчас можно найти жидкость от самых разных компаний. Изначально кажется, что все эти продукты абсолютно одинаковы. Да и что может случиться со стеклоомывателем, если туда залить жидкость плохого качества? Но на самом деле последствия могут быть весьма печальны. Поэтому при выборе незамерзающей жидкости ориентируйтесь на нашу подборку, в которой рассмотрены лучшие изделия.

Незамерзающую жидкость какой фирмы выбрать

Количество автомобилей во всём мире неуклонно растет. А для обслуживания транспортного средства требуется та или иная химия. В связи с этим растет и число производителей всяческой автокосметики.

Некоторые компании специализируются только на всяческих маслах, нужных для стабильной работы двигателя. Другие же стараются производить самые разные продукты, в том числе и незамерзающую жидкость.

Между собой их изделия отличаются химическим составом и видом упаковки. Сейчас легко можно найти жидкость для стеклоомывателя как в пятилитровой бутылке, так и в небольшой банке. Впрочем, в компактной таре обычно поставляются концентраты для борьбы с мухами, которые не являются незамерзающими. В связи с этим мы не будем уделять им особое внимание.

Наиболее популярны в нашей стране «незамерзайки» под следующими брендами:

1. Hi-Gear

2. Spectrol

3. LIQUI MOLY

4. Pingo

5. AGA

Само собой, качественная жидкость может производиться и другими компаниями. Повторимся, мы упомянули лишь те торговые марки, которые на слуху у практически каждого автолюбителя.

Рекомендации:

Лучшие жидкости для омывателя стекол в небольшой таре

LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat

Продукт от бренда с мировым именем. Подобную жидкость используют даже спортсмены, участвующие в соревнованиях по ралли. Поставляется в литровой бутылке, но существуют варианты и с более крупной тарой. Незамерзающая жидкость от LIQUI MOLY изготавливается из проверенных немецких компонентов. Ею можно очищать не только ветровое стекло, но и фары. Жидкость борется не только со льдом, но и с разного рода загрязнениями. Справляется она с этим делом прекрасно — покупатели не жалуются.

Данная жидкость достаточно быстро высыхает. После этого она не оставляет разводов и прочих следов. Что немаловажно, вскрытие бутылки не заставляет упасть в обморок. Вместо этого вы почувствуете приятный запах дыни. Но это ни в коем случае не значит, что данный продукт можно пить!

Достоинства:

• Подходит для наземных, воздушных и водных транспортных средств;
• Быстрое высыхание;
• Борется со льдом, реагентами, солью и разными загрязнениями;
• Не оставляет после себя разводов;
• Пахнет дыней;
• Полностью не замерзает даже при очень низкой температуре;
• Не содержит вредных веществ.

Недостатки:

• Достаточно высокая стоимость за 1 литр.

 

ASTROhim Blue Crystal

Эта жидкость поставляется во всё ещё сравнительно небольшой двухлитровой бутыли. Имеет привычный легкий голубой оттенок. Производитель утверждает, что жидкость остается таковой даже при температуре -50°C. Но на самом деле в условиях Норильска или Антарктиды её лучше не использовать, так как при особо низких температурах ASTROhim Blue Crystal склонен к серьезному загустеванию. А вот в европейской части России у покупателей этого продукта нет никаких претензий.

Предлагаемой тары вполне может хватить на всю зиму. Хотя всё зависит от того, насколько много времени вы проводите за рулем автомобиля. В первую очередь жидкость предназначена для заливки в стеклоомыватель. Но при необходимости ею можно почистить боковые стекла, фары и боковые зеркала. Разработана эта жидкость на основе абсолютированного изопропилового спирта. Это позволяет ей удалять соль, лед, снег, дорожные реагенты, копоть и многие другие загрязнения.

Достоинства:

• Увеличивает срок службы щеток;
• Справляется с копотью и прочими видами загрязнений;
• Безопасна для здоровья пассажиров и водителя;
• Оптимальный объем тары;
• Неплохо себя показывает в условиях не очень суровой зимы.

Недостатки:

• Густеет при очень низкой температуре;
• Не самая низкая цена.

 

Лучшие незамерзающие жидкости в крупной таре

ALPINA/Clean Help

Жидкость из той породы, которая продается во многих крупных супермаркетах. Поставляется в обычной пластиковой бутылке объемом 5 литров. Имеет ярко выраженный голубой оттенок. Отличается от многих аналогов своей дешевизной. В частности, даже литровая бутылка упомянутого уже продукта от LIQUI MOLY стоит едва ли не в два раза дороже!

Жидкость предназначена для очистки лобового, заднего и боковых стекол. Можно ею протирать и фары. В условиях крайнего севера использовать эту жидкость не рекомендуется, так как даже производитель указывает, что функциональность у «незамерзайки» сохраняется лишь при температурах не ниже -30°C. На практике же выясняется, что уже при температуре -25°C данный продукт превращается в кашу. Впрочем, в сильный мороз можно добавить в эту жидкость спирт или водку, что должно улучшить свойства продукта.

Достоинства:

• Очень дешевая;
• Идеально показывает себя осенью и в начале зимы;
• Нет неприятного запаха;
• Не оставляет на стекле разводы;
• Пятилитрового объема должно хватить на всю зиму.

Недостатки:

• Не выдерживает сильный мороз;
• Неудобное использование;
• Не очень хорошо справляется с очисткой от некоторых загрязнений.

 

Hi-Gear DeLuxe

Данная незамерзающая жидкость предназначена для легковых автомобилей. Произведена в России, из-за чего стоимость четырехлитровой бутыли получилась относительно невысокой. В состав жидкости входит отдушка нового поколения, благодаря которой после вскрытия бутылки ощущается мягкий ненавязчивый аромат.

Стабильность жидкости обеспечивают изопропиловый спирт высшей категории и депрессор температуры Qlant-25. «Незамерзайка» безопасна для здоровья человека. Не вредит она и лакокрасочному покрытию. К сожалению, для сурового севера жидкость не подходит, так как её свойства теряются при понижении температуры до -25°C.

Достоинства:

• Стабильно очищает лобовое стекло при небольшом холоде;
• Неприятные запахи полностью устранены;
• Равномерно разбрызгивается;
• Не очень высокая цена;
• Удобная бутыль.

Недостатки:

• При сильном холоде густеет.

 

Hi-Gear Radar -27

По названию этой незамерзающей жидкости понятно, что она сохраняет свои свойства при температуре вплоть до -27°C. Но и после преодоления этого порога она продолжает быть в густом состоянии. А это значит, что она в любом случае не повредит бачок стеклоомывателя. Но использовать эту жидкость где-нибудь в Норильске или Мурманске всё же не рекомендуется — в таких местах следует применять более мощные средства.

Жидкость произведена в России и предназначена для легковых автомобилей. Ею здорово очищаются любые стекла — лобовое, боковые или заднее. Можно чистить такой жидкостью и фары. Она полностью безопасна для металла, лакокрасочных покрытий, пластика, резины и прочих материалов, использующихся в автомобилестроении.

Достоинства:

• Выдерживает даже температуру -27°C;
• Хорошо очищает любые стекла;
• Удобная бутыль с большой ручкой;
• Может хватить на всю зиму;
• Увеличивает дальнобойность струи.

Недостатки:

• Не самая низкая стоимость;
• Всё же не подходит для крайне холодных зим.

 

FinnSky -20C

Эта жидкость является идеальным выбором, если вы проживаете в относительно теплом регионе. Главное её достоинство заключается в том, что она поставляется в пакете, состоящем из трех трехлитровых бутылей. Этого хватит на всю зиму, а может даже и не на одну! Бутыль выполнена на манер канистры — у неё есть удобная ручка, что облегчает наполнение бачка стеклоомывателя.

Сам производитель в первую очередь рекомендует использовать его продукт для очистки ветрового стекла и фар. Но практика показывает, что этой жидкостью можно мыть и другие стекла, расположенные в автомобиле. Нельзя сказать, что FinnSky -20C как-то по-особенному пахнет. Наоборот, жидкость практически лишена каких-либо запахов, что не может не радовать. Производством данного продукта занято российское ООО «УКБХ».

Достоинства:

• Невысокая цена;
• Упаковка состоит из трех бутылок;
• Имеется удобная ручка;
• Общего объема хватит на всю зиму;
• Стабильная структура при небольшом морозе;
• Нет каких-либо неприятных запахов.

Недостатки:

• На сильном морозе жидкость становится слишком вязкой.

 

ABRO -30°C 

Это одна из тех незамерзающих жидкостей, за которые просят достаточно большие деньги. Стоит ли оно того — в данном случае решать только вам. На самом деле продукт от ABRO технически почти не отличается от прочих зимних жидкостей для стеклоомывателя. А вот внешне он выглядит совсем по-другому. Мы привыкли к тому, что подобная жидкость имеет голубой оттенок. Здесь же налицо красный цвет. А ещё данная жидкость пахнет жевательной резинкой, что тоже очень необычно.

Высокая стоимость четырехлитровой бутыли обусловлена ещё и тем, что жидкость остается таковой при температурах вплоть до -30°C. А это значит, что её спокойно можно использовать в течение практически всей зимы.

Некоторые проблемы ощутят только жители крайнего севера, да и то в очень редкие дни. В связи с этим стоимость уже не кажется очень высокой. Другие производители предлагают нечто подобное дешевле, но в упаковке гораздо меньшего объема.

Достоинства:

• Объема должно хватить на всю зиму;
• Можно мыть все стекла, включая фары;
• Имеет приятный запах жевательной резинки;
• Сохраняет свои свойства даже в сильный мороз.

Недостатки:

• Цена может показаться завышенной;
• Неудобная для использования бутылка.

 

Какую незамерзающую жидкость купить

1. Идеальной «незамерзайкой» является LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat. Даже при температуре -70°C эта жидкость полностью не замерзает — она лишь достаточно сильно густеет. Если вы не любите экономить, то лучше варианта не найти!

2. Если вы ездите зимой не очень часто, то вам должна понравиться незамерзающая жидкость ASTROhim Blue Crystal. Двух литров может хватить на всё холодное время года. По своим характеристикам эта жидкость лишь немного уступает продукту от LIQUI MOLY.

3. Если вы желаете приобрести очень много жидкости по невысокой цене, то обратите внимание на ALPINA/Clean Help. Но мы рекомендуем использовать этот продукт только в относительно теплых регионах, где не бывает сильных морозов.

4. Нечто среднее представляет собой Hi-Gear DeLuxe. Эта жидкость отлично показывает себя при температурах вплоть до -25°C. Что немаловажно, она поставляется в удобной бутыли, снабженной большой ручкой. Пролить жидкость мимо горлышка бачка стеклоомывателя невозможно.

5. Чуть лучше показывает себя Hi-Gear Radar -27°C. Эту жидкость можно использовать в Кирове, Сыктывкаре и других относительно северных регионах нашей страны. Она тоже поставляется в бутыли с широкой ручкой.

6. FinnSky -20°C является российским продуктом, предназначенным для относительно теплых регионов. Отличается тем, что общий девятилитровый объем здесь разделен на три бутыли. Нужно ли говорить, что из такой бутылки залить жидкость в бачок стеклоомывателя гораздо проще, чем из четырех- или пятилитровой?

7. Вариант от ABRO -30°C следует купить, если вы желаете приобрести что-то оригинальное. Также эту жидкость можно порекомендовать жителям северных регионов, проводящих за рулем автомобиля очень много времени.

Друзьям это тоже будет интересно

 

 

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Читайте также:

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как правильно выбрать «незамерзайку» для авто

Какую «незамерзайку» заливать в стеклоомыватель? Насколько придется «раскошелиться» в этом сезоне, чтобы уверенно поливать стекло и в 20-градусные морозы? На эти и некоторые другие вопросы постарались ответить аналитики сайта Kolesa.kz.

Все дело в спирте

Индустрии известно три вида «незамерзаек»: на основе метилового, изопропилового и этилового спиртов. Их разбавляют водой, добавляют разного рода присадки и отдушки.

Идеальный омыватель — на основе метанола. Это отсутствие резкого запаха, хорошая текучесть при низких температурах и цена. Метиловый спирт (или метанол) находится в списке Б — перечне ядов, производство, реализация, приобретение, хранение и использование которых подлежат лицензированию. Список утвержден постановлением правительства РК № 59 от 16 февраля 2015 года (в списке А, кстати, химическое оружие). Еще этот спирт отнесен ко второму классу опасности (из четырех) техрегламентом о безопасности токсичных и высокотоксичных веществ. Не считая того, что при попадании в воду он травит все живое, наибольшую опасность для человека он представляет при приеме внутрь.

Из-за этого в соседней России постановлением главного государственного санитарного врача был введен запрет на «омывайку» на основе метанола. Чуть позже этот запрет перекочевал и в Единые санитарно-гигиенические требования Таможенного союза (ЕСГТ ТС), где предельно допустимая концентрация метанола в составе стеклоомывающей жидкости — 0,05 процента. Кстати, метанол с добавлением денатониум бензоата разрешен в США, Канаде, Швеции, Финляндии, в целом в странах, где есть культура питья.

Изопропиловый спирт не включен в какие-либо запретительные документы, не подлежит лицензированию, не так опасен, однако его производство несколько дороже и самое неприятное в прямом смысле этого слова — его запах. На основе изопропилового спирта делают растворители. По сути, он и сам растворитель, поэтому неудивительно, что именно растворителем он и пахнет. В Казахстане изопропиловый спирт не производят, зато производят этиловый (технический), который в итоге стоит несколько дешевле.

Существует мнение, что «незамерзайка» на основе этилового спирта — редкость. Однако опять же на казахстанском рынке она встречается. Аналитики Kolesa.kz нашли такую на нескольких сетевых АЗС в Астане. С учетом местной цены на сырье вся «незамерзайка» должна быть такой. Однако эфироальдегидная фракция этилового спирта (то самое сырье для «незамерзайки») является побочным продуктом производства этилового спирта. Ее применяют в производстве растворителей, в промышленности. Запах у нее вполне терпимый (при подготовке этого материала было куплено несколько литров), слегка напоминает алкоголь.

Выбираем жидкое

Перед наступлением холодов рынки и автомагазины заполняют «ураганы», «тайфуны» и прочие «стихийные бедствия» в пятилитровых бутылках с «-20», а то и «-30» на этикетке и по низкой цене. Что может быть с ними не так? Чтение этикеток не проясняет ситуации. Мало того что у брендов-однодневок там может быть написано что угодно, так в некоторых случаях состав не раскрыт вообще. Эксперты были близки к тому, чтобы отдать пару таких жидкостей на экспертизу.

Однако в Астане ударил 10-градусный мороз, и весь сомнительный ассортимент просто испарился. На рынках «незамерзайку» продавать перестали. 

С точки зрения потребителя в этот день правильно поступили те, кто вынес свою продукцию на улицу. Нет, продавцы на рынке тоже сделали по-своему правильно (попрятали замерзшие бутыли), но мы в итоге нашли и жидкую «стеклоомывайку» на стендах перед несколькими АЗС. Кроме них, в игре остались только торговые центры, супермаркеты и строительные магазины.

На первый взгляд алгоритм покупки идеальной «незамерзайки» определился сам собой. Выбираем морозный день, ищем, где жидкость для «стеклоомывателя» выставлена на улице, и все. Если бы не одно «но». Узнать, как и чем она пахнет, заранее, увы, не получится.

Доступный ассортимент

Придется вернуться к спиртам. Чтобы «незамерзайка» «держала» -20 градусов, спирт нужно развести водой примерно 1:1. 

Самая недорогая из обнаруженных «незамерзаек» стоила 900 тенге за 5-литровую бутыль (180 тенге за литр) — уровень цен авторынка и тех образцов, которые не выдержали первого мороза. Однако жидкость красовалась с надписью «-30», была выставлена на уличном стенде приличной сетевой АЗС и не имела признаков застывания. Судя по этикетке, сделана в Астане на основе изопропилового спирта, которого в составе должно быть не менее 30 процентов.

Номер два по дешевизне — жидкость из строительного магазина (на этикетке «-25 градусов»). Она стоила 999 тенге за 4 литра, или почти 250 тенге за литр. На этикетке никаких подробностей о спирте, кроме предупреждения, что содержимое нельзя пить.

Литр концентрата за 1 500 тенге бьет рекорд морозоустойчивости, на этикетке «-80»! По сути, это изопропиловый спирт с добавками, и, конечно, его нужно разбавлять, желательно дистиллированной водой (160 тенге за литр). В зависимости от пропорции (в разбеге от 1:4 до 2:1 получатся температура от -7 до -33) выйдет от пяти до полутора литров, цена, соответственно, будет разной. В итоге 1 053 тенге за литр 33-градусной, 428 тенге за литр 7-градусной, 830 тенге за литр 20-градусной.

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» с разбавлением и пропорциями, здесь же готовые 20-градусные 3,9 литра за 2 350 тенге того же производителя. В них литр по 602 тенге, что немного интереснее.

Температура замерзания водки должна быть около -25. Если к литру водки добавить пол-литра воды, температура повысится вдвое. Самый экономный вариант из ближайшего магазина — литровая бутылка за тысячу тенге. Это в полтора-два раза дороже, чем «незамерзайки» от именитых производителей. В оптовом нашлись «пол-литра» за 375. Вполне конкурентоспособная цена в сравнении с «настоящими» «незамерзайками». Правда, водку не купишь после 23.00.

При подготовке этого материала аналитики нашли и купили 5 литров эфироальдегидной фракции этилового спирта, на основе которой и делают незамерзающие жидкости. Обошлось это в розницу в 450 тенге за литр. В итоге тот же объем 20-градусного стеклоомывателя при самостоятельном изготовлении (с дистиллированной водой в пропорции 1:1) будет стоить 305 тенге.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews.

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 года (Топ 7)

Жидкость стеклоомывателя – самая, пожалуй, массово востребованная из всех, используемых в автомобилях. И, если летом можно обойтись обычной водой, то с похолоданием неизбежно придется задуматься о покупке «незамерзайки». Недаром они даже в уличных автоматах-«разливайках» уже давно продаются. Что требуется от хорошей зимней стеклоомывающей жидкости? Как можно дольше не замерзать, качественно очищать стекло, не портить пластик и краску и приятно пахнуть. В нашем рейтинге — только лучшие незамерзайки для самых разных ситуаций.

Как и любая востребованная спиртосодержащая жидкость, незамерзайки стабильно и массово «бодяжатся». В лучшем случае просто заявленная температура не соответствует реальности – но это тоже ни разу не приятно, в худшем «жижа» может умудряться гореть (а для этого нужно постараться!), разрушать поликарбонат фар, да и банально содержать метанол. Почти как водка без акцизных марок. Да и выбор жидкостей немногим меньше, чем в ликеро-водочном отделе. Что из них действительно стоит покупать? Попробуем разобраться.

Как выбрать незамерзайку?

Лучший помощник при выборе незамерзающей жидкости – элементарный рефрактометр: за пару секунд он поможет узнать, насколько нам врут цифры на упаковке. Жаль, конечно, что об этом мы узнаем, только купив и вскрыв упаковку – но, по крайней мере, неудачную покупку можно оставить и на лето.

Проверка проста: капните немного жидкости на плоскость рефрактометра, накройте ее откидным стеклом и посмотрите на просвет: четкая граница, видимая в окуляре, по шкале покажет точную температуру замерзания жидкости. Если же нет рефрактометра, придется довериться тестам – хотя бы нашему сегодняшнему рейтингу.

Чего у незамерзайки не должно быть точно? Сильного спиртового запаха как минимум, как и «убойной» дозы отдушки – это и при езде некомфортно, и часто маскирует именно спиртуозность. Но учтите, что как раз наиболее опасный, по распространенному мнению, возможный компонент – метанол – не имеет такого резкого запаха, как этанол или изопропанол. А хитрость в том, что метанол опасен в первую очередь при питье, а вот вдыхание паров позволяет быстрее набрать предельно допустимую концентрацию именно изопропиловому спирту! Поэтому резкий запах спирта – однозначное «нет» для применения жидкости, ведь вряд ли кто в таком количестве зальет в незамерзайку старый добрый этанол. Да и его, собственно, нюхать за рулем тоже не стоит.

Народный способ проверки на метанол позволит, к сожалению, отсеять только совсем уж «бодяжные» жидкости с высокой его концентрацией. Нагрейте на газовой зажигалке или плите медную проволоку и окуните ее в тестируемую жидкость: метанол выдаст себя крайне неприятным запахом – он при контакте с нагретой медью на воздухе превратится в формальдегид, а уж его не учуять невозможно.

Удачной покупки!

Незамерзайка и все,что нужно о ней знать.

 

Одно из самых востребованных средств для любого автомобиля является незамерзающая жидкость для омывания стекол, которую в народе называют незамерзайкой. Обойтись без такой жидкости в морозное зимнее время практически невозможно. Однако не все эти составы одинаковы, многие из них даже вредны, другие более безопасны. Так уж повелось что многие из Российских автолюбителей, не любят покупать эту жидкость – а хотят сделать ее своими руками. Реально ли это? Конечно – ДА! Но для того чтобы ее воспроизвести нужно знать хотя бы примерный состав. Об этом сегодня и поговорим …

Может показаться нереальным, но от качества выбранного вещества во многом зависит безопасность пассажиров. И дело тут совсем не в чистоте лобового стекла, что влияет на качество обзора для водителя: выбранная некачественная жидкость может привести к сильному отравлению всех тех, кто находится в салоне автомобиля. Именно поэтому нужно точно знать состав незамерзайки высокого качества и обращать на него внимание при выборе такого продукта.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

В настоящее время на авторынке вы можете выбрать незамерзайку на любой вкус и цвет. Широкий ассортимент такого товара предлагают вам как отечественные производители, так и зарубежные. Главное, среди этого разнообразия не потерять голову.

На вопрос, какая хорошая незамерзайка, чаще всего от продавца вы услышите встречный вопрос — на какую сумму вы рассчитываете. Мы не подталкиваем вас на покупку самой дорогой омывающей жидкости, но и предупреждаем, что выбор дешёвого товара может вам дорого обойтись. В первую очередь на качество незамерзайки укажет её безопасность для человеческого здоровья. О безопасности вы сможете судить, после того как посмотрите на состав жидкости. На этикетке всегда указано, какой тип спирта здесь содержится. Главное, проверьте, чтобы в ней не было такого ядовитого спирта, как метанол. В российском законодательстве чёрным по белому запрещается применять метанол в автомобильных очистительных жидкостях. В связи с этим метанол заменили изопропиловым спиртом, что оставило отпечаток на стоимости незамерзайки.

ОСОБЕННОСТИ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

На этикетке незамерзайки кроме состава также указана температура окружающей среды, при которой она будет наиболее эффективно работать. Чем она ниже, тем дороже будет стоимость продукта. Отметим, не всегда стоит доверять этикеткам, на деле может оказаться, что там отображается далеко не вся правда. В состав среднестатистической незамерзайки входят раствор спирта, отдушка и краситель. Не думайте, что если вы купили очищающую жидкость в дорогом автомобильном магазине, то она не может быть подделкой. Не гонитесь за низкой стоимостью, побеспокойтесь о своём здоровье.

Для того чтобы узнать, какой спирт содержит незамерзайка, просто понюхайте её. Метанол характеризуется отсутствием любого запаха, а изопропил вы почувствуете моментально, так как он имеет неприятный резкий запах, который изготовители стараются тщательно скрыть, используя специальные различные ароматизаторы.

Какие компоненты есть в незамерзайке?

Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:

• Этиловый;
• Изопропиловый;
• Метиловый.

 

В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%.

Следующий компонент незамерзайки – поверхностно-активные вещества. В результате наличия такого компонента продукция прекрасно справляется с удалением загрязнений со лобового стекла: грязи, копоти, выхлопных газов и тому подобного. В случае качественной незамерзающей смеси, где процентное содержание ПАВ подобрано правильно, всего за пару секунд после применения незамерзайки на поверхности не останется даже никаких разводов. Содержание такого компонента – до 1%.

Еще одна неотъемлемая часть любого такого продукта высокого качества – этиленгликоль, который обеспечивает жидкости текучесть даже при низких температурах. Как известно, в мороз спирты не замерзают, но начинают постепенно загустевать. Как раз для устранения такого недостатка и используется этиленгликоль. Кстати его используют и в антифризах и тосолах.

Согласно отечественным стандартам, в составе незамерзайки обязательно должно быть денатурирующее вещество. Обычно используется в том случае, если основой продукта является этиловый спирт. Это вещество изменяет вкус, цвет и запах пищевого спирта для предотвращения попыток принять его внутрь. Его содержание – до 0,5%.

Красители. Чаще всего вещество для омывания стекол автомобиля в зимнее время имеет голубой оттенок. Нередко производители повышают концентрацию красителя, в результате чего жидкость становиться синей. При ее использовании на капоте могут оставаться характерные разводы. Повышением концентрации красителя обычно производители стараются скрыть некоторые недостатки продукта, к примеру, осадок. Содержание красителей в незамерзайке – около 0,001%.

 

Отдушка. Для устранения запаха спирта в стеклоомыватель вводят всевозможные ароматизаторы. Чаще всего в качественных незамерзайках используются отдушки, произведенные в странах ЕС. Такие вещества не вызывают аллергических реакций, имеют приятный запах.  Содержание отдушки – в среднем 0,8%.

И, наконец, последней частью незамерзающего вещества, что используется в стеклоомывающей системе автомобиля в зимнее время, является вода. При производстве стеклоомывателя обязательно должна использоваться чистая жидкость без каких-либо примесей, иначе качество мытья лобового стекла будет оставлять желать лучшего. Кроме того, в случае использования некачественной воды ее осадок может привести к засорению форсунок стеклоомывающей системы. Содержание воды может быть разным в зависимости от количества всех остальных компонентов.

Незамерзайка, при каких температурах наружного воздуха заливают незамерзайку

Мы уже отметили, что различные омывающие средства отличаются порогами замерзания.

Выбирая незамерзайку для своего автомобиля, в первую очередь, водитель должен ориентироваться на климат данной местности.

 

Если, например в Крыму, зимой достаточно залить омывающую жидкость, которая применяется при температуре не ниже -5 -10*С, то в Воркуте нужна омывающая жидкость которая работает при температуре не ниже -30*С и т.д. Подобрав нужную незамерзайку, необходимо залить её в моющую систему в нужное время.

А время это наступает тогда, когда наружная температура близится к 0*С, но не опускается ниже 0*С.

Когда нужно заливать незамерзайку?

Заливать незамерзайку лучше всего ориентируясь на прогнозы погоды. Как только ночью ожидается минусовая температура, рекомендуется залить данную незамерзающую жидкость в бочок омывателя своего автомобиля. Если же осень затянулась, то к ноябрю можно залить субстанцию в независимости от прогнозов погоды.

На первое время пройдёт самый слабый концентрат, так как значительных морозов не будет, а вот ближе к середине ноября нужно заливать уже достаточно сильный концентрат, который выдержит сильные морозы.

Как и куда заливать незамерзайку?

Сделать это очень просто. Для этого откройте капот и найдите горлышко бочка омывателя стёкол. Обычно он имеет крышечку голубого цвета, на ней будет отображено лобовое стекло с дворниками. Откройте её и залейте туда незамерзайку. Если горлышко бочка находится глубоко внизу, то используйте лейку (только не из-под бензина!). Можно купить обычную кухонную лейку или сделать её из вырезанного горлышка бутылки.

 

При заливании незамерзайки учитывайте объём бочка. Как только жидкость достигнет уровня трубки идущей к горлышку – бочок полный. Когда концентрат залит – закройте плотно крышку.

Незамерзайка на этиловом спирте

Этиловый спирт известен нашему народу в виде простой водки.

Водка является незамерзающей жидкостью, зарекомендовала себя очень устойчивым элементом к низким температурам, замечательно удаляет загрязнения на стеклах.

Незамерзайка на основе этилового спирта не обладает резким запахом, но имеет большой недостаток — высокую стоимость.

Незамерзайка на основе изопропилового спирта

Такой вариант незамерзающей омывающей жидкости является самым распространенным.

Потребителей привлекает дешевая цена и довольно высокая степень очистки стекол при отрицательных температурах.

При этом, зимняя омывающая жидкость имеет большой интервал отрицательных температур, все зависит от концентрации изопропилового спирта в растворе.

Но такой вариант незамерзайки имеет большой недостаток в виде неприятного, резкого запаха.

Поэтому, приобретая такую зимнюю жидкость для омывания стекол, в первую очередь, ориентируйтесь на температуру окружающей среды.

Приобретайте жидкость в соответствии с погодой вашего региона, так как чем ниже концентрат изопропилового спирта, тем ниже неприятный запах жидкости.

Как правильно выбирать незамерзающую жидкость

Интересно, что результаты многочисленных опросов автомобилистов на тему выбора незамерзайки выглядят довольно парадоксально. Все догадываются, что метанол – яд, однако такой определяющий фактор при покупке незамерзающей жидкости, как «безопасность для здоровья покупателя», на первое место ставит лишь каждый четвертый. Остальные определяются в выборе либо ценой (23,8%), либо температурой ее замерзания (19,8% опрошенных).

Запах волновал лишь 14 процентов автомобилистов. Между тем, если незамерзайка шибает в нос – это прямое доказательство, что она не изготовлена на основе ядовитого метанола, практически не пахнущего.

Резкий запах имеет как раз изопропиловый спирт, из смесей которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но все же надо помнить, что это вещество тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. По запаху изопропиловый спирт напоминает ацетон, который, кстати, из него и делают.

Чтобы хоть как-то перебить «нетоварный» запах, производители легальной незамерзайки прибегают к помощи ароматизаторов и отдушек. Именно поэтому себестоимость безопасных стеклоомывателей выше тех, что состоят из раствора метилового спирта.

Дорого, но не сердито. Отличить некачественное средство можно не только по запаху, но и по цене продукта. Если покупать в ПЭТ-банках (в простонародье – баклажки), выйдет примерно процентов на 10 дешевле. Однако следует помнить, что именно в ПЭТ-банках чаще всего попадается «левая» жидкость.

Стоимость играет не последнее значение для зимней жидкости стеклоомывателя. Качественная безвредная незамерзайка, которая не застынет раньше, чем указано на этикетке, будет исправно очищать стекло от загрязнений и не повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, не может стоить дешево. Просто примите как данность.

И еще в качестве предупреждения: ни в коем случае не заливайте в бачок концентрат в чистом виде. Его обязательно нужно развести водой до нужной, указанной в инструкции концентрации. Иначе могут быть различные неприятности – вплоть до возгорания жидкости под капотом.

Незамерзайка, несмотря на свое говорящее название, все-таки замерзает. Только превращается она не в лед, а в непригодную «кашу» — при определенных, весьма низких, температурах (они обычно указываются на канистрах). Большинство незамерзающих жидкостей отлично эксплуатируются вплоть до минус 25 градусов; однако некоторые концентраты в неразбавленном состоянии способны «держаться» до минус 40 градусов.

Какую бы жидкость для стеклоомывателя вы ни выбрали, главное правило использования – не разбавлять готовые к применению незамерзайки водой. Это существенно влияет на эффективность стеклоомывателя. А вот концентрат разбавлять можно и нужно – иначе жидкость может воспламениться прямо на ходу автомобиля. Не позволяет застывать незамерзайке входящий в ее состав спирт (не пригодный для употребления в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомывателях присутствует спирт метиловый – настоящий яд для организма. Использовать такие незамерзайки не стоит: специфический стойкий запах испортит вам любую поездку, а при высокой концентрации вы рискуете отравиться – если метанол попадет в салон. К сожалению, «левая» незамерзайка сегодня не редкость, и очень важно выбрать правильную.
Итак, вот нехитрые правила, руководствуясь которыми, вы точно выберете хорошую незамерзайку:
На качественном продукте обязательно должна быть ровная этикетка с
четким текстом,
наименованием фирмы-изготовителя,
описанием правилами применения,
адресом производства,
датой выпуска и сертификатами,
составом.

Очень важная характеристика – запах стеклоомывающей жидкости. Если запах прямо бьет в нос, ни в коем случае не покупайте продукт – отравитесь метанолом; если запах резкий, ацетоновый – в незамерзайке содержится менее опасный, но все равно раздражающий глаза и дыхательные пути изопропиловый спирт.
Немаловажное качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости – это насколько удобно наливать ее из канистры в бачок автомобиля. На сегодняшний день очень небольшое количество жидкостей для омывания стекол могут похвастаться этим свойством.

Как сделать незамерзайку самому?

Это достаточно просто. Если вы не хотите тратить лишние средства на дорогую незамерзайку, а дешёвую, сделанную из химии заливать не хотите, то можно приготовить незамерзайку самому. К тому же этот совет подойдёт и тем, кому нужно отправляться в дорогу, а в гараже запасов незамерзайки не осталось. Для приготовления незамерзайки есть 3 способа, самая качественная незамерзайка из чистого этилового спирта, несколько выгоднее незамерзайка на основе водки, самая бюджетная – незамерзайка на основе изопропилового спирта. Учтите, что чем больше содержание спирта, тем более стойкой незамерзайка будет при сильных морозах.

• Вариант незамерзайки своими руками №1

Для приготовления самой качественной незамерзайки нам понадобится: этиловый спирт, дистиллированная вода и моющее средство: 20% этилового спирта и 80% дистиллированной воды, после чего нужно добавить несколько капель моющего средства (которое мы используем для мытья посуды). Всё это необходимо тщательно перемешать и жидкость готова к использованию.

• Вариант незамерзайки своими руками №2

Для приготовления второго варианта незамерзайки нам понадобится всего лишь 2 составляющих: водка и моющее средство. Дистиллированная вода не нужна потому, что концентрация водки намного слабее чистого этилового спирта. Чтобы приготовить данный вариант незамерзайки необходимо в водку добавить несколько капель моющего средства. Всё это тщательно смешивается и заливается в омыватель. Некоторые автомобилисты всё-таки разбавляют субстанцию 20-30% дистиллированной воды, но тогда если ударят сильные морозы, концентрацию спирта нужно будет увеличивать.

• Вариант незамерзайки своими руками №3

Ну и последний вариант – самый бюджетный, приготовление незамерзайки при помощи изопропилового спирта. Для её приготовления спирт с водой разбавляется в пропорции 1:3. Затем в субстанцию добавляется моющее средство и всё это перемешивается и готово к применению.

Конечно же, самодельная незамерзайка качественная, но её производство невыгодно. К тому же, хорошие производители незамерзаек добавляют в составы своих продуктов, специальные присадки и добавки, которые имеют сопутствующие преимущества: защиту стекла, специальные компоненты, эффективно удаляющие грязь, а также приятный аромат, который попадает даже в салон авто.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Как правильно выбрать «незамерзайку» — Российская газета

Использование стеклоомывающей жидкости — важное условие для комфортной эксплуатации автомобиля в холодное время года. От качественной жидкости зависит и безопасность езды: в зимнее время темнеет рано, а потому важно, чтобы «незамерзайка» хорошо чистила стекло, не оставляла разводов и тем самым не ухудшала обзорность водителю.

Рынок технических жидкостей наполнен большим количеством продуктов, среди которых есть и качественные стеклоомывающие жидкости, и некачественные, и даже опасные для здоровья составы.

Поговорим о том, как выбрать «незамерзайку», которая будет эффективно справляться со своими задачами и при этом не нанесет вреда человеку, не повредит лакокрасочное покрытие и не укоротит ресурс работы щеток стеклоочистителя.

В основе рецептуры «незамерзайки» лежат спирты. Есть жидкости на метиловом спирте (метанол), на этиловом (этанол) или на изопропиловом (пропанол). И хотя в России официально запрещено использовать метиловый спирт для производства омывающей жидкости, подпольные производителей некачественной «омывайки» делают ее чаще всего именно из метанола- дешевого и доступного сырья.

Жидкость на основе метанола токсична, в больших дозах (около 30 г) она может вызывать смерть. Небольшие дозы, которые человек может получить, вдохнув пары такой «незамерзайки», проникнувшие в салон через вентиляцию, часто вызывают головную боль и головокружение. Чем тяжелее спирт, тем интенсивнее его запах. И коварство метанола в том, что он практически не пахнет. Этанол имеет слабо выраженный алкогольный запах, а у пропанола он еще интенсивнее. Получается, что, если «незамерзайка» не пахнет, можно с большой долей вероятности предполагать, что сделана она из запрещенного метанола.

Авторитетные производители выпускают омывающую жидкость на основе этилового или изопропилового спирта, а часто используют и смесь таких спиртов. Этанол не такой ядовитый, как метанол, и к тому же в отличие от него имеет достаточно ощутимый запах.

Чтобы устранить эти неприятные ароматы, производители добавляют в состав «незамерзайки» специальные отдушки. Сами по себе добавленные запахи никак не влияют на эффективность работы омывающей жидкости. Очевидно, что в выборе запаха лучше ориентироваться на личные предпочтения. Если в момент срабатывания форсунок омывателя пары жидкости попадут в салон, то избавиться от неприятного запаха можно, включив режим рециркуляции воздуха.

Конечно же, такие отдушки добавляют «вес» и к стоимости «омывайки»: качественные ароматизаторы стоят дороже. А если себестоимость производства такой жидкости большая, то ее цена в продаже будет выше, чем у не пахнущей «незамерзайки» на основе метанола.

Важный компонент стеклоомывающей жидкости — поверхностно-активные вещества (ПАВы). Они не только помогают очищать стекло, но и «обволакивают» песчинки грязи, уменьшая тем самым их абразивное воздействие на поверхность стекла.

Благодаря качественным ПАВам омывающая жидкость хорошо пенится, чем и помогает «дворникам» быстрее и легче удалять грязь со стекла. Словом, благодаря поверхностно-активным веществам жидкость не только может быстро и эффективно очищать стекло, не оставляя при этом разводов, но и «не вредит» щеткам, самому стеклу и лакокрасочному покрытию автомобиля. Для того, чтобы удостовериться в том, что в омывающей жидкости есть ПАВы и что продукт при этом качественный, нужно встряхнуть канистру и убедиться в том, что на поверхности жидкости появилась пена.

Но прежде, чем трясти канистру с незамерзающей жидкостью, нужно также убедиться, что на дне нет осадка. Это признак того, что в жидкость добавлен качественный красящий компонент. Цвет концентрата, кстати, также не дает никаких эксплуатационных преимущества. Верить в том, что, например, жидкость голубого цвета работает лучше, чем состав с зеленым оттенком, по сути, наивно.

При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре — так проще оценить его на вид. Важно, чтобы на канистре была качественная пробка, а также этикетка с полной информацией о продукте, включая его состав и температуру замерзания.

И напоследок: нельзя разбавлять «незамерзайку» водопроводной водой. Для этих целей нужно применять дистиллированную воду. Обычная вода имеет высокую жесткость, а также содержит соли кальция и магния, которые, вступая в реакцию со спиртом, образуют другие соединения — алколяты или этилаты. А они не только не чистят стекло, но и способствуют его загрязнению.

Как правильно выбрать незамерзающую жидкость

Незамерзайка — с чем ее едят? Точнее, пьют. Точнее, не пьют ни в коем случае! Назначение ее понятно каждому, а как она устроена?

В качестве основного незамерзающего компонента применяется один из видов спирта: метиловый, изопропиловый или этиловый. Затем спирт разбавляется водой, добавляются так называемые ПАВ (поверхостно-активные вещества, которые и призваны мыть), «парфюмерный компонент» для благородного запаха и краситель для цвета.

Именно количеством воды и определяется рабочая температура незамерзайки. И не надо думать, что разбавив незамерзайку «-30» пополам с водой, мы получим в итоге «рабочую» температуру в -15 градусов. Во-первых, зависимость эта нелинейна, а во-вторых, произодитель наверняка приврал. Если получится нечто, применимое при температуре -10 — и то хорошо.

Теперь о спирте.
Самый дешевый и эффективный для описываемого применения — метиловый. Но в 2000 году главный борец за здоровье нации Г. Онищенко запретил производство незамерзающих жидкостей на основе метанола. Причина одна — мы, бестолковый русский народ, готовы пить все, что горит. А метиловый спирт, как известно, страшный яд. И с тех пор вся незамерзайка на территории РФ должна по закону производиться исключительно на основе изопропилового или этилового спиртов. Хотя это, разумеется, не так. На деле же — как делали на метаноле, так и продолжают делать. Только на этикетке фразу добавили: «не содержит метанол». Похвастаться отсутствием метилового спирта может только продукция от серьезных брендов в красивых канистрах и с совершенно небюджетным ценником.

С точки зрения внешнего вида имеет смысл обратить внимание на две вещи:
на дне канистры не должно быть осадка (это означает, что использован качественный красящий компонент),
а при встряхивании на поверхности должно образоваться хотя бы небольшое количество пены (это означает, что в составе жидкости присутствует моющее вещество, без которого пленку из реагента, бензина и прочих загрязнений с лобового стекла просто не смыть).
Не лишним будет и проверить, герметично ли закручена пробка.

О запахе.
Наименее нерезким запахом обладает именно метиловый спирт. Он, как и этиловый, пахнет родной нам водкой. Изопропиловый спирт своим запахом может напомнить о посещении зубного врача. Или еще о какой медицинской неприятности.
Поэтому производители и колдуют с разными ароматизаторами. И результаты у них получаются тоже разные. Важно помнить, что наличие или отсутствие запаха, а также его приятность или неприятность ни о чем еще не говорят. Кроме как о наличии парфюмерной компоненты. В любом случае на время отмывания лобового стекла стоит включить рециркуляцию воздуха внутри салона, чтобы пары незамерзающей жидкости не попали в салон.

Что в итоге? Покупайте любую незамерзайку. Лишь бы вам нравился цвет и запах.

Scriptio: Технический консультант Геннадий Звонов.

Первая зима начинающего автомобилиста: меры предосторожности.

Выбираем незамерзающую жидкость для автомобиля, советы по выбору «незамерзайки»

Вне зависимости температуры воздуха на улице, ветровые стекла автомобиля нуждаются в регулярной мойке. Специальные жидкости, используемые автолюбителями в теплую погоду, совершенно не подходят для этих целей, когда столбик термометра опускается ниже нуля. Для того чтобы обеспечить себе хорошее качество обзора, а транспортному средству необходимый уход, следует подбирать особые средства, не теряющие качества даже при очень сильных морозах.

Содержание статьи

Что такое «Незамерзайка»

Жидкость, специально разработанную для мойки автомобильных ветровых стекол в зимнее время, в народе называют «незамерзайкой». Данная категория средств состоит из особого концентрата, по своей сути представляющего воду, смешанную со спиртом, в которую добавлены красители, моющие добавки, ароматизаторы, отдушки и иные компоненты.

Сегодня производится широкий ассортимент разных по составу «незамерзаек» для авто. Они имеют различную степень устойчивости к морозу, что обязательно указывается ответственным производителем на этикетке продукта. Так, можно приобрести жидкости для омывания стекол, рекомендованные к использованию при морозе до -15; -25; и даже -50 градусов.

Незамерзающая жидкость для автомобилей встречаются на полках всех авто магазинчиков. Огромное количество бутылей, полных яркими составами с хорошим запахом, можно приобрести в любое время за сравнительно невысокую цену. Спрос, как известно, рождает предложение, что становится причиной появления в продаже, как качественного товара, так и откровенной фальшивки.

Преимущества использования качественной незамерзающей жидкости:

• при отрицательных температурах жидкость в автомобильной системе очистки стекол не замерзает и не теряет своих свойств;
• использование качественного продукта предотвращает появление на лобовом стекле корки льда;
• состав средства помогает без особых усилий удалить с обрабатываемой поверхности любые, даже очень сильные загрязнения.

Виды незамерзающей жидкости

Если летом в автоомыватель некоторые водители вместо специальных средств заливают воду, то зимой этот способ экономии теряет свою актуальность, поэтому покупка незамерзающего состава становится вопросом обязательным для каждого владельца «железного коня».

Когда заливать «незамерзайку»?

Стеклоомывающие жидкости различаются по своему составу и имеют разные пороги замерзания, это обусловлено климатическими условиями местности. В одних населенных пунктах распространено использование составов, предназначенных для применения при температуре не ниже -5 градусов, в других, более суровых условиях, при -50. Таким образом, первый критерий по выбору незамерзающей жидкости для автомобиля — это учет региона, в котором транспортное средство эксплуатируется. Заливать зимнюю стеклоомывающую жидкость необходимо когда температура окружающего воздуха стремится к нулю.

 

Советуем подробно изучить: когда переобуваться на зимнюю и летнюю резину в 2016-2017 гг.?.

В ассортименте автохимии наших магазинов можно встретить «незамерзайки», преимущественно отечественного производства, которые изготавливаются в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При выборе незамерзайки следует отдавать предпочтения жидкостям, в составе которых присутствует смесь разных спиртов.

Основные параметры классификации средств данной линии товаров – это:

1. Спирт, входящий в состав омывающей жидкости.
2. Температура кристаллизации средства (порог замерзания).

Незамерзающие составы разделяются на 3 вида жидкостей:

1. Средства, основа которых состоит из этилового спирта.
2. Средства, в составе которых спирт изопропиловый.
3. Составы с метанолом, которые запрещены в России, но продаются в других странах. Запрет в нашей стране на стеклоомывающие концентраты с метиловым спиртом объясняется его способностью крайне отрицательно влиять на нервную систему людей.

Этиловый спирт или этанол известен всем в качестве простой водки. Такие незамерзающие жидкости прекрасно справляются с возложенными на них функциями. Они устойчивы к очень низким температурам, не имеют резкого запаха. У них один единственный недостаток – сравнительная дороговизна.

Наиболее распространенный вариант – это зимние жидкости для автомобильных стекол, в составе которых имеется изопропиловый спирт. Эти омывайки дешевле, чем те, основа которых состоит из этанола. Они достаточно хорошо очищают стекла в морозы, и, в зависимости от интенсивности концентрации, могут применяться при различных отрицательных температурах воздуха.

Изопропиловые омывайки имеют один большой недостаток – это очень неприятный и резкий запах. Выбирая такое средство, помните, что следует ориентироваться на температуру воздуха в месте использования машины. Если нет необходимости покупать жидкость, порог замерзания которой ниже -30, не берите ее, так как тем неприятнее запах данного вида концентратов, чем больше в них изопропила.

Выбирая зимнюю жидкость для мытья ветровых автостекол, следует проявлять осторожность. Дело в том, что не все производители «незамерзаек» следуют установленным законом ограничениям. Некоторые «черные» компании используют в производстве данных средств метанол. Такое нежелание фирм-однодневок основать легальное производство качественной продукции объясняется копеечной стоимостью метилового спирта. Именно поэтому приобретать продукт в местах сомнительных или с рук на трассах за очень низкую цену – не следует. Ведь несколько граммов этого ядовитого продукта приводят к полной потери зрения. При попадании внутрь организма даже 20-30 мл, возможен летальный исход.

Но не всегда можно определить подделку по запаху, так как даже качественные составы иногда могут пахнуть резко и неприятно, что объясняется наличием большого количества изопропилового спирта. При использовании средства, купленного в незнакомом вам месте, обратите внимание на свое самочувствие после получаса-часа езды. Если вы и пассажиры в салоне испытываете недомогание и внезапную головную боль – срочно смените жидкость в омывателе.

Что касается продукции зарубежных производителей, то они, как правило, требуют точного следования инструкции по эксплуатации, подробно описываемой на упаковке. Прежде, чем пустить такую стеклоомывающую жидкость в ход, не поленитесь посмотреть рекомендации.
Так какую «незамерзайку» лучше использовать?
Хорошая зимняя стеклоомывающая жидкость должна соответствовать следующим требованиям:

• не замерзать;
• хорошо мыть стекло не оставляя грязевых или мыльных разводов;
• средство должно быстро испаряться с поверхности стекла, не допуская образования ледяной корочки.

Как, с чем и зачем смешивать «незамерзайку» для стекол?

Большинство специалистов категорически не советуют смешивать «незамерзайки» разных фирм и отличающиеся по составу. Каждый производитель разрабатывает свои собственные концентрации и пропорции, поэтому вещества одних составов могут не подходить к веществам в составах других компаний-изготовителей.

Следует понимать, что каждая фирма старается создать собственную идеальную рецептуру и использует какие-то определенные ингредиенты, призванные улучшить качественные показатели продукта в глазах покупателя, что особенно актуально в условиях постоянно растущей конкуренции. В лучшем случае такая смесь будет неэффективной, а в худшем может стать причиной засорения форсунок и повредить лакокрасочной поверхности автомашины. Смешивать омывайки разных производителей и разных составов друг с другом – нежелательно.

Что касается разбавления омывающей жидкости для ветровых стекол транспортных средств водой – то такой способ сэкономить составы сильных концентраций распространен, однако требует соблюдения некоторых условий:

• во-первых, разбавляют жидкости только водой отстоянной или дистиллированной;
• во-вторых, при температуре воздуха ниже -5, делать этого не следует, так как увеличивается риск замерзания жидкости в бачке, отогрев которого – дело долгое и хлопотное.

Выбрать хорошую «незамерзайку» вам поможет видео:

Использование специальных жидкостей для мытья ветровых стекол в зимнее время является обязательным. Приобретать следует товар в местах, где продавец несет ответственность за то, что предлагает на витринах своего магазина. Со временем каждый водитель подбирает средство той классификации, того вида и состава, которое становится его надежным помощником в пути.

Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!

Рекомендуемые статьи:

Какую незамерзайку выбрать?

Хороший обзор дорожной обстановки — необходимое условие обеспечения безопасности движения. В теплое время года с омыванием стекла справляется даже чистая вода, хотя лучше отмывает следы насекомых и не оставляет разводов все-таки специальная омывающая жидкость. Но с приближением заморозков владельцы как нового автомобиля, так и авто с пробегом, задумываются, какую незамерзайку выбрать для омывателя стекла автомобиля.

Основные требования к свойствам и составу стеклоомывающей жидкости

Стеклоомывающая жидкость должна способствовать эффективному удалению с поверхности лобового, заднего стекла, фар автомобиля попадающих на них загрязнений, содержащих как нерастворимые частицы дорожной пыли, так и маслянистые вещества, химические противогололедные реагенты и другие загрязнители. При этом омывайка должна:

• не наносить вреда здоровью человека и окружающей среде;
• не повреждать лакокрасочное покрытие авто, металлические, пластмассовые и резиновые детали;
• не оставлять разводы и наледь на стекле и его контуре;
• сохранять текучесть при заявленных температурах.

Незамерзайка представляет собой спиртовой раствор определенной концентрации в деминерализованной воде, содержащий основные компоненты и функциональные присадки:

• одноатомный спирт, снижающий температуру замерзания и имеющий свойства растворителя;
• поверхностно-активные вещества для придания моющих свойств;
• краситель для придания яркого цвета, предупреждающего о техническом назначении жидкости;
• отдушку для маскировки неприятного запаха.

В настоящее время производители различных стран используют для изготовления низкотемпературных омывающих составов метиловый, этиловый и изопропиловый спирт.

Главврач государственной санитарной службы РФ в своем постановлении №47 от 11 июля 2007 года запретил производство и продажу стеклоомывающих составов на основе метилового спирта. Это связано с высокой токсичностью метанола, способного проникать через кожу и дыхательные пути: попадание даже небольшого количества (от 5 г) внутрь организма вызывает тяжелое отравление с потерей зрения. При том, что метиловый водный раствор небольшой концентрации не обладает резким запахом, наличие его испарений в салоне автомобиля приводит к раздражению слизистых оболочек глаз, расстройству зрения, головной боли, звону в ушах, дрожанию.

Как выбрать качественную незамерзайку

Федеральная служба по защите прав потребителей, осуществляющая постоянный контроль за потребительским рынком, ежегодно отмечает сотни случаев отравления метанолом. Для того чтобы обезопасить здоровье водителя и пассажиров от использования контрафактных жидкостей, Роспотребнадзор рекомендует покупать стеклоомыватель исключительно в установленных местах розничной торговли. На емкости должна присутствовать этикетка с информацией:

• наименование продукции;
• назначение и состав;
• меры предосторожности при использовании;
• соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена;
• срок годности;
• сведения о производителе с указанием адреса.

От себя отметим: не всегда надпись на этикетке соответствует содержанию емкости. Особенно следует быть осторожными с омывайками без запаха, так как его отсутствие свидетельствует о возможном применении дешевого метанола в качестве основного компонента незамерзающей жидкости. При попадании на кожу такого вещества его необходимо смыть большим количеством воды.

Если хотите купить недорогую малотоксичную незамерзающую жидкость для стеклоомывателя, остановите свой выбор на сертифицированной продукции российских производителей, изготовленной с применением изопропилового спирта (3…75%) и этиленгликоля (4… 10%). Изопропил отличает характерный запах, напоминающий ацетон.

По сравнению с другими спиртами, наименее вредным является этиловый, при этом у него не такой резкий запах как у изопропилового и аналогичная морозостойкость раствора достигается при гораздо меньшей концентрации. Но в России он является подакцизным товаром, требующим особого лицензирования и контроля, и поэтому не находит широкого применения в производстве омывающих жидкостей.

Импортные незамерзайки на базе этилового спирта поставляются в концентрированном виде, их разводят мягкой водой в пропорции, указанной производителем для достижения требуемой температуры замерзания.

Выбирать необходимую температуру следует на 10-15 градусов ниже от прогнозируемой температуры воздуха, поскольку встречный поток воздуха приводит к интенсивному испарению жидкости при движении, что дополнительно охлаждает поверхность стекла.

Помните: важно заблаговременно определиться с выбором и приобрести незамерзайку, чтобы воспользоваться средством своевременно. Упустив нужный момент, приходится думать уже о том, что делать, если замерзла омывайка в бачке. А это уже отдельная тема.

Как выбрать диски для автомобиля

Правильно и грамотно подобранные диски на автомобиль – это не только ваша безопасность и забота о пассажирах, но и небольшой расход топлива наряду с увеличенным сроком службы трансмиссии и завораживающим видом стильного авто.

Все колёсные диски можно поделить на две большие группы

1. Стальные – по сути обычная сталь
2. Легкосплавные или литые  – металлы с повышенной прочностью и более легкие чем штамповка

Конструкция штампованных колёс проста и незамысловата. Листовую сталь выштамповывают и отдельные части соединяют между собой точечной сваркой. Затем диск окрашивают и отправляют в магазин или на конвейер.

Такой способ оснащения автомобиля прост и недорог. Значительная масса авто сходящих с конвейера имеют именно такие колеса. Установка литых дисков на автомбиль – это уже дополнительная опция, за которую нужно выложить приличную сумму.

Виды колесных дисков для автомобилей подробнее

• Штампованные – самые дешевые: это те самые колеса, что вы видите на базовых комплектациях бюджетных автомобилей, и их обычно прикрывают пластиковыми декоративными колпаками. Они изготовлены из стали и окрашены эмалью. Среди их преимуществ, помимо самой низкой цены – высокая ремонтопригодность. Дело в том, что штампованные диски при ударе не ломаются, а мнутся, и впоследствии их можно легко починить. Главный недостаток таких колес – высокий вес и отсутствие дизайна: это сугубо функциональное изделие.

• Литые – составляют конкуренцию штампованным по популярности. Они изготавливаются не из стали, а из более легкого сплава – как правило, алюминиевого. Благодаря технологии изготовления литые обода могут иметь самую разнообразную форму, что в совокупности с меньшим, чем у «штампов» весом и обеспечивает им популярность. Из недостатков таких колес можно упомянуть более высокую цену и более низкую ремонтопригодность: литые диски при сильном ударе не мнутся, а трескаются. Разумеется, технология сварочного ремонта и прокатки давно освоена, но гарантировать сохранение изначальных свойств после ремонта невозможно.

• Кованые – наиболее качественный и дорогой вариант. Они изготавливаются методом горячей объемной штамповки, который обеспечивает наилучшую внутреннюю структуру металла и, соответственно, наивысшую прочность при наименьшем весе. Обратная сторона такого метода – малая распространенность изделий и высокая цена.

Кроме вышеперечисленных трех типов, есть еще так называемые сборные диски – но это уже экзотика, и их мы касаться не будем. В целом для среднестатистического автовладельца выбор стоит между недорогими, но скучными штампованными и более дорогими и красивыми литыми.

Как выбрать литые диски на автомобиль

Литые или штампованные что лучше

В первую очередь удостоверьтесь, точно ли Вы хотите литые диски, а не штампованные стальные. Различия между алюминиевым сплавом и стальными колёсами огромны, и это, в конечном счете, зависит от того, что Вы как водитель хотите от Ваших колёс. И минусов у литых перед стальными вполне хватает. Мы не будем их полноценно сравнивать в этой статье, но перечислим основные минусы литых дисков:

• Литые – дороже при покупке (примерно в 2-3 раза)
• Литье дороже в ремонте и при балансировке, что актуально при качестве наших дорог
• Легкосплавные намного жёстче стальных, что определяет, что именно может повредиться при сильном попадании в яму, выбоину или при проезде по высоко выступающим рельсам: если стальной обод зачастую основной удар берёт на себя, то литой диск довольно легко режет резину, при этом, сам он также мнётся, только меньше, чем помялся бы стальной. Однако, результат один: в обоих случаях придётся выпрямлять диск, и теперь посмотрите пункт выше.

Как выбрать диски для автомобиля по шинам

Как любой нормальный автомобилист, Вы, конечно, знаете диаметр колес Вашей машины. Это так называемый монтажный диаметр диска, соответствующий внутреннему диаметру шины. Можно купить обода и большего диаметра, нежели «штатные», укомплектовав их низкопрофильной резиной (наружный диаметр колеса останется прежним). При использовании литых такая «рокировка» вполне оправдана: вес колеса почти не увеличивается, а смотрится намного лучше. Однако, диаметр – это далеко не все параметры обода, читайте далее и узнаете на что ещё нужно обратить внимание для правильного подбора колес на авто.

Как правильно выбрать диски для автомобиля

Следующий параметр диска, это его вылет, расстояние между плоскостью симметрии и плоскостью крепления. Измеряется вылет в миллиметрах, обозначается ЕТ (обод немецких производителей), DEPORT (у французов) или OFFSET у производителей других стран. Здесь лучше не проявлять излишней самодеятельности: внимательно прочитайте руководство по эксплуатации Вашего автомобиля и купите литые с рекомендованным вылетом. Некоторые автолюбители ставят широкие колеса с уменьшенным (по сравнению со штатным) вылетом, что увеличивает устойчивость автомобиля и придает ему спортивный вид. Однако не стоит забывать о том, что уменьшенный вылет создает дополнительную нагрузку на подшипники ступицы.

Параметр, который при выборе литых дисков нужно соблюсти абсолютно точно диаметр центров крепежных отверстий (диаметр делительной окружности, PCD) и количество этих отверстий. Литые с маркировкой PCD, отличной от прописанной в руководстве по эксплуатации Вашей машины, невозможно будет установить. Обратите внимание на болты, которыми литой диск будет крепиться к ступице колеса. «Родные» обода, как правило, продаются уже в комплекте с болтами, однако могут оказаться слишком дорогими или Вы не найдете подходящей по дизайну модели.

Слишком короткие болты – это недостаточно надежное крепление колеса, слишком длинные могут при вращении колеса цеплять неподвижные части. Латинской буквой DIA обозначается диаметр центрального отверстия диска, отверстия под ступицу. Понятно, что литой диск с отверстием, диаметр которого меньше, чем диаметр ступицы, установить невозможно.

А вот для противоположенной ситуации существуют переходные кольца (центровочные кольца), которые часто продаются в комплекте с диском. Многие производители выпускают литые обода для шин с заведомо большим диаметром центрального отверстия, для того чтобы можно было устанавливать на различные марки автомобилей.

Последний параметр, на который стоит обратить внимание – это ширина обода (посадочная ширина) литого диск (измеряется в дюймах). Этот параметр имеет значение, если Вы подбираете обод под уже имеющиеся шины. Здесь точность очень важна, так как при использовании слишком узких или слишком широких дисков нарушается геометрия пятна контакта шины с дорогой и, соответственно, – ездовые характеристики шины.

Какой фирмы выбрать литые диски на автомобиль

Отправляясь в любой магазин, каждый автомобилист задумывается о том, какой фирмы выбрать диски. Ведь не все блестящее и яркое достойно внимания. Здесь важно учитывать некоторые нюансы и довериться разуму. Давайте разбираться

ТОП-12 или какого производителя выбрать для автомобиля

1. Литые диски итальянского производства OZ Racing — эксклюзивное решение для авто. Эти обода уже выбрали именитые Ferrari, Lamborghini и Maserati. Больше 180 моделей из прочного алюминиевого легкосплава. Изысканный дизайн, неповторимый стиль, смелые цвета и новейшие технологии защиты диска от механических повреждений и химических воздействий. Средний срок эксплуатации составляет 5 лет. Литые обода OZ Racing — это гарантия качества, проверенного годами (фирма на рынке уже 46 лет). К слову, многие спорткары на Формуле-1 и других гоночных соревнованиях получили победу, в том числе и благодаря дискам OZ.
2. Легкосплавные Enkei уже давно пользуются большим спросом. И это понятно, ведь японское литье гармонично сочетает в себе современную технику выполнения и классические традиции дизайна. Enkei изготовлены в соответствии с мировыми стандартами качества (JGTC, VIA) по инновационной технологии литья M.A.T. (The Most Advanced Technology) на микроуровне. Именно поэтому они и отличаются сверхлегкостью (вес на 15% меньше, чем у аналогов) и высокой прочностью металла. К ободу крепятся полые спицы, что значительно повышает реакцию автомобиля на повороты и защищает колеса от искривления. А за счет дополнительной термообработке литые диски Enkei более износостойкие и способны выдержать большую нагрузку.
3. BBS подойдут как для бюджетных авто, так и для элитных марок машин. Они соединили в себе германское качество и надежность. Диски состоят из трех частей, которые соединены прочными титановыми болтами. Большой плюс — сопротивление деформации увеличено на 60%. По краям обода находятся полые отсеки, сформированы методом литья по новой технологии Air Inside, что позволяет сократить вес колеса на 5 кг. Такое ноу-хау делает диски BBS удобнее и безопаснее, нежели модели других брендов в этой ценовой позиции. Еще одно отличие этих колес — особенный блеск, который достигается шлифовкой миллиона стальных шариков из подшипников.
4. Alutec — еще одна немецкая фирма, чьи литые диски хорошо раскупаются как в России, так и в странах Европы, США и Канаде. Они абсолютно не боятся низких температур и химических реагентов, поэтому их можно смело «обувать» на авто даже зимой. К тому же, литье от Alutec характеризуется высокой износостойкостью и прочностью.
5. А вот о литых дисках японской фирмы Kosei можно смело написать, что они для настоящих самураев. В среднем их срок службы составляет 4–5 лет с минимальным количеством поездок в ремонт. Колеса на литье от Kosei выдерживают достаточно сильные удары без печальных последствий. Еще одно их достоинство — эстетичность. Обода отлично смотрятся на любом автомобиле. К слову, компания Kosei уже давно поставляет колесные обода для Toyota.
6. Еще один достойный вариант, который заслуживает внимания — немецкие алюминиевые диски Dezent. Хотя компания относительно молодая, но уже успела завоевать авторитет на автомобильном рынке мира. Литье Dezent поставляют в 30 стран, в том числе и в страны СНГ. Во время изготовления, производители учитывают все нюансы в ходе движения автомобиля. Кроме того, они разрабатывают специальные модели дисков под отдельные марки авто. Так, были выпущены специальные зимние литые диски для Мерседеса.
7. Легкосплавные диски Aez — также выгодное соотношение качества и стоимости. Изящные модели с тонким ободом, благодаря однородной структуре сплава, очень устойчивы к повреждениям и попаданиям в ямы. В линейке представлены все размеры — от 13 до 20 дюймов, поэтому каждый автолюбитель сможет выбрать для себя наиболее подходящий комплект.
8. Российские СКАД уверенно завоевывают авторынок, отодвигая на задний план зарубежные бренды. В чем же секрет успеха? Ответ прост. Литые диски СКАД прочны и надежны, без скрытых дефектов и брака. Они обладают высокой устойчивостью к коррозии и воздействию химических реагентов. К тому же, литье российского производителя уже выбрали Ford и Volkswagen.
9. Литые алюминиевые K&K — единственные диски с долгосрочной гарантией от завода на материал и конструкцию колеса. Изготавливаются полностью в России. В коллекции производителя насчитывается более 120 разновидностей дисков и около 500 вариаций с размерами. Сегодня каждый четвертый водитель выбирает для своего авто именно литье от K&K, ведь не смотря на достаточно невысокую стоимость, они качественные и долговечны.
10. LS Wheels от тайваньской компании YHI — это стильно, модно и престижно, но для спокойного вождения. Любителям экстремальных дорог с большим количеством выбоин эти диски, пожалуй, не подойдут. Хотя автовладельцев, которые остались довольны покупкой много. Диски LS Wheels в среднем служат 5–6 лет. Они устойчивы к быстрым изменениям погоды, очень легкие и красивые.
11. Копии штатных легкосплавных дисков Replica также очень популярны среди покупателей. Но делая выбор в пользу такого литья, нужно быть осторожным, поскольку делается оно без официального разрешения. Поэтому никаких гарантий качества нет и быть не может. Купить реплику означает получить лотерейный билет, который не всегда выигрышный. Из-за этого литые обода Replica заслуженно остаются на предпоследней позиции рейтинга. Впрочем, хорошие копии действительно надежные, прочные, и прослужат не один год.
12. И, наконец, китайские литые диски iWheelz. Главное их достоинство китайских литых — приятно невысокая цена и богатая цветовая палитра. Они легкие и эстетичны. Но встречаются подделки, качество которых изрядно хромает. Поэтому выбирать легкосплавные обода этой фирмы следует внимательно.

Как выбрать штампованные диски на автомобиль

Если говорить честно, то особо задаваться вопросом при покупке какую  штамповку покупать не приходится, то есть в реальности водители просто приобретают то что есть на рынке и в большинстве своем чтоб это было подешевле.

Главное преимущество зимой дешевых стальных дисков перед литыми моделями – их поведение при аварии, простота ремонта. Попали в яму – не беда – отрихтуете обод на ближайшем СТО. После серьезной аварии штампованный комплект не спасти, так же как и литой. Но стоит он дешевле, замена не так ударит по бюджету.

Как вес колес влияет на разгон

Один из главных параметров, который напрямую влияет на скорость и динамику любого автомобиля, – это вес дисков колес. Каждый опытный автовладелец хорошо знает, что за счет уменьшения массы дисков можно добиться поразительного эффекта: повысить плавность хода, увеличить максимальную скорость и сделать управляемость авто более легкой и безопасной. Но для того, чтобы сделать эффект улучшения динамики более привлекательным, нужно понимать, каким образом вес влияет на каждый из вышеперечисленных параметров.

Подрессоренная и неподрессоренная масса

Для лучшего понимания закономерности между весом колеса автомобиля и его динамическими характеристиками необходимо учитывать все силы, которые воздействуют на транспортное средство во время движения. Опытные инженеры и конструкторы на автомобильных заводах всегда обращают внимание на один важный показатель – на разницу между неподрессоренной и подрессоренной массами авто.

С точки зрения инженерной науки к подрессоренной массе относятся все элементы и детали транспортного средства, которые располагаются между рессорой и кузовом (т.е. отделены от дорожного полотна). И наоборот, неподрессоренная масса – это все то, что располагается между дорогой и рессорой автомобиля. Если грамотно перераспределить пропорцию этих двух показателей, то можно увеличить эффективность торможения, улучшить плавность хода и увеличить динамические качества автомобиля.

Управляемость

Если вы наезжаете на препятствие на дороге, то максимальная сила удара приходится не на кузов, а на колесо. Лишь затем через амортизатор остаточная сила доходит до кузова, а колесо возвращается в первоначальное состояние. Практика показывает, что с уменьшением неподрессоренной массы автомобиля снижается сила удара на кузов, а маневрирование становится более плавным и удобным. Но не стоит злоупотреблять уменьшением веса: если неподрессоренная масса будет слишком мала в сравнении с массой кузова, то для возврата колеса в первоначальное положение понадобится больше времени. При езде в идеальную погоду это не отразится на безопасности, но вот на мокром или скользком асфальте вероятность ухода в занос существенно увеличится.

Динамические характеристики

Любой двигатель способен производить лишь определенное количество энергии в момент времени. Чем тяжелее при этом будут колеса автомобиля, тем большая мощность будет расходоваться для их раскручивания, а значит, на быстрый разгон будет оставаться минимальное количество свободной энергии. Если взять конкретную статистику, то уменьшение массы колес на один килограмм увеличивает мощность автомобиля примерно на 1%. Многие автовладельцы, зная это, а также что кованые диски легче литых, выбирают их, чтобы увеличить производительность авто и снизить время разгона.

Плавность хода

Расчеты показывают, что снижение массы каждого колеса хотя бы на один килограмм равнозначно уменьшению веса в салоне на 40 килограммов. На практике можно привести такой пример: если уменьшить массу каждого колеса на четыре килограмма (сделать это несложно, учитывая, сколько весит один кованый обод), то плавность хода будет такой же, как если бы в салоне у вас было четыре пассажира. Разгонные характеристики при этом останутся на прежнем уровне.

Ответ на вопрос «Какие диски легче, кованые или же литые?» знают все. Например, один оригинальный 20-дюймовый литой обод для Range Rover весит около 25 килограммов. Кованый аналог с максимальной статической нагрузкой для этого же автомобиля – около 13 килограммов. Каждое колесо оказывается легче примерно на 12 кг. В результате кованые диски позволяют уменьшить неподрессоренную массу почти на полтонны, причем улучшенная плавность хода достигается без потери динамики и разгонных характеристик.

Краткое сравнение массы основных типов колесных дисков

• Стальные – изготовленные по технологии штамповки, – это самый тяжелый и проигрышный вариант. Многие автовладельцы предпочитают менять такие диски на более легкие сразу же после покупки автомобиля. Единственное достоинство данной категории – это приемлемая цена.
• Алюминиевые литые – дают экономию веса примерно в 20% по сравнению со стальными аналогами. Помимо этого, они благоприятно влияют на охлаждение тормозной системы и легко поддаются обработке, что упрощает ремонт и позволяет применять уникальные дизайнерские решения при изготовлении под заказ.
• Кованые – обеспечивают минимальный вес. Особая технология производства кованых дисков (метод горячей штамповки) позволяет снизить вес на 20–50% в сравнении с аналогами из алюминия и стали соответственно. А за счет непревзойденной пластичности (при сильном ударе обод не лопается, а лишь незначительно деформируется) повышается надежность. Даже с учетом того, что кованые диски стоят дороже своих литых или стальных аналогов, повышение динамических характеристик, улучшение тормозных свойств и максимальная безопасность оправдывают все расходы.

Вывод

Надеемся наша статья про то как выбрать диски для автомобиля самостоятельно немного внесла ясность и понимание и в дальнейшем облегчит вам сделать правильный выбор при покупке.

Как выбрать литые диски?

Итак, Вы хотите поменять диски на своём автомобиле и купить новые или с пробегом вместо стоковых. Но как правильно выбрать литые диски на машину, если Вы ни разу этого не делали? Как Вы убедитесь, что они точно подходят к Вашему автомобилю? Поверьте, процесс подбора дисков может быть гораздо сложнее, чем просто знание радиуса Ваших колёс.

И самый первый совет мог бы быть таким: это правда, что многие авторитетные продавцы в шинных магазинах будут знать всю эту информацию конкретно для Вашего автомобиля и сыграют первоочередную роль в правильном выборе литых дисков. Но здесь есть одно логическое умозаключение: как Вы узнаете, что продавец, действительно, знающий и компетентный в вопросах подбора дисков, если Вы сами не компетентны в этом вопросе — как Вы проверите это? Но поверьте, выбрать хорошего продавца легче, чем научиться выбирать хорошие подходящие диски. Это всегда лучше, чем иметь возможность обсуждать такие вещи, как вылет диска, угол шляпок колёсных болтов и так далее. Но есть ещё одна проблема: продавец — лицо заинтересованно, и его интерес, как правило, заключается в продаже наиболее дорогих дисков и наименее пользующихся спросом. Хорошо, если ориентированность на покупателя и идеальная удовлетворённость его потребностей стоят для продавца выше его интересов, но такая ситуация наблюдается далеко не всегда. Выбрать правильного продавца дисков Вам помогут, конечно же, отзывы и мнения друзей и знакомых. А мы идём далее в вопросе выбора литых дисков и поговорим о технических характеристиках оных.

Литые или штампованные диски?

В первую очередь удостоверьтесь, точно ли Вы хотите литые диски, а не штампованные стальные. Различия между алюминиевым сплавом и стальными колёсами огромны, и это, в конечном счете, зависит от того, что Вы как водитель хотите от Ваших колёс. И минусов у литых дисков перед стальными вполне хватает. Мы не будем их полноценно сравнивать в этой статье, но перечислим основные минусы литых дисков:

• Литые диски дороже при покупке (примерно в 2-3 раза).
• Литые диски дороже в ремонте и при балансировке, что актуально при качестве наших дорог.
• Литые диски намного жёстче стальных, что определяет, что именно может повредиться при сильном попадании в яму, выбоину или при проезде по высоко выступающим рельсам: если стальной диск зачастую основной удар берёт на себя, то литой диск довольно легко режет резину, при этом, сам он также мнётся, только меньше, чем помялся бы стальной диск. Однако, результат один: в обоих случаях придётся выпрямлять диск, и теперь посмотрите пункт выше.

Что такое центральное (ступичное) отверстие диска?

Это конструктивно пустое отверстие является одним из наиболее важных моментов на диске. Именно это отверстие надевается на конец оси, когда колесо крепится на автомобиль, и этим отверстием диск должен плотно прилегать к ступице оси — т.е. диаметр ступичной оси должен быть равен диаметру этого отверстия. При покупке литых дисков необходимо убедиться, что центральное отверстие такое же или хотя бы больше, чем ось. Большинство литых дисков рассчитаны либо на конкретную модель автомобиля, либо на ряд таких моделей, и для каждой их них они будут иметь центральное отверстие несколько больше, нежели ступица, но в комплект дисков будут входить специальные пластиковые прокладки в виде колец, которые перед установкой диска нужно будет просто одеть на ступицу, а при выборе литых дисков Вам остаётся только проверить, все ли 4 (5) колец входят в комплект.

Как выбрать болты/гайки для литых дисков?

Не менее фундаментальный вопрос выбора новых литых дисков — это болты или гайки (в зависимости от того, какая конструкция на Вашем авто). Узнать, что болты или гайки не подходят, Вы сможете по разным проблемам, и вот основные из них:

• Гайки просто не помещаются в отверстие в декоративное отверстие на диске и не достают, таким образом, до шпилек.
• Шляпки болтов не помещаются в такие отверстия.
• Основание шляпки (плоскость гайки/болта, которая прижимается к диску, прижимая его) имеет иной угол наклона, нежели диск. В этом случае плоскости гайки/болта и диска не параллельны, в результате чего при закручивании портится диск.
• Болты слишком короткие для литых дисков (так как стенки литых дисков толще, чем стальных).

Следует иметь в виду, что все эти проблемы приведут к порче диска и, возможно, к созданию аварийной ситуации на дороге. Но вообще очень часто колёсные диски идут в комплекте с болтами или гайками для их крепления.

Спицы (лучи) дисков

Выбор количества и дизайна литых дисков, конечно же, остаётся за покупателем. Мы лишь отметим общее правило: чем больше спиц, тем безопаснее будет такой диск.

Что такое ширина и вылет диска (ET)?

Одними из важнейших показателей любых дисков являются 3 важнейших характеристики: диаметр диска, его ширина и вылет. Значения этих показателей нанесены выпуклостями рядом друг с другом на самих дисках (причём, как литых, так и стальных). Как правило, на штампованных дисках они наносятся на наружной их стороне, а на литых — с внутренней на одном из лучей либо на плоскости, которая соприкасается с тормозным диском или барабаном автомобиля.

• Диаметр — это расстояние между двумя наиболее удалёнными точками диска в продольной его плоскости, не считая его ободов. Диаметр измеряется в дюймах.
• Ширина диска — это расстояние между двумя крайними точками диска по поперечной плоскости, также не считая обода, измеряется также в дюймах.
• Вылет диска — это расстояние между плоскостью контакта диска с тормозным диском или барабаном машины и центральной частью диска в поперечной плоскости.

Не выбирайте литые диски тех же размеров по трём вышеприведённым показателям, что и Ваши стоковые стальные диски — чаще всего Вы не найдёте на свою модель литые диски таких же размеров. Посмотрите в руководство по эксплуатации автомобиля — иногда там бывают написаны допустимые величины этих характеристик, а лучше поищите на форуме по Вашей модели авто подходящую размерность.

Что такое PCD диска?

PCD диска — это расстояние и количество крепёжных отверстий диска для болтов или гаек. Значение PCD, соответственно, представлено в виде двух чисел, первое из которых — количество крепёжных отверстий, а второе — диаметр круга, который образуют между собой эти отверстия (и вокруг ступичного отверстия), окружность которого проведена по центрам этих крепёжных отверстий. К примеру, PCD 4*98 означает, что у диска 4 отверстия для болтов или гаек, и расстояние между центрами двух противоположно находящихся друг от друга отверстий равно 98 миллиметрам.

PCD равный 100 у четырёх- и пятиболтовых дисков

Косметическая обработка литых дисков

При выборе литых дисков немаловажное внимание необходимо уделить их внешнему покрытию и знанию, как ухаживать за теми или иными покрытиями. Так, просто окрашенный литой диск будет служить намного дольше, нежели хромированный.

Каких производителей литых дисков выбирать?

Очень важный фактор — производитель литых дисков, которые Вы собираетесь купить. От этого зависит состав и технология их производства, а, значит, насколько диски будут подвержены коррозии и другим химическим процессам, насколько стойки к ударам и так далее. Здесь важную играет простая закономерность: чем дешевле диски, тем ниже их качество. Традиционно высококачественными дисками являются продукты компаний Kosei, OZ Racing, а наиболее бюджетными — диски российского производства (Скад и другие), K&K.

Как выбрать литые диски для своего автомобиля

Каждый водитель со стажем прекрасно понимает тот факт, что колёсные диски в первую очередь обеспечивают безопасность вождения, а их эстетическая составляющая для формирования общего гармоничного дизайна кузова — функция второстепенная. По этой причине следовать за модными тенденциями пренебрегая качеством, в данном случае довольно глупо и попросту опасно. Учтите, что данная деталь автомобиля – далеко не идеальный выбор для тюнинга, поскольку, как уже было сказано, она ответственна за более весомую функцию. Исходя из этого и следует подбирать новые литые диски, уделяя максимум внимания требованиям производителя вашего транспортного средства, а также критериям качества продукции.

Дорогие и бюджетные модели

Прежде чем вы отправитесь за покупками, мы рекомендуем освежить матчасть по данному вопросу, и вспомнить нюансы, которые отличают дорогие литые модели от дешёвых аналогов. Те кто уже интересовался и приценялся к дискам, должны быть в курсе, что разные легкосплавные диски одного типоразмера существенно отличаются в цене. Как же найти золотую середину между стоимостью и качеством, гарантировав автомобилю достойные ходовые качества и максимальный уровень безопасности?

Качество рассматриваемой продукции напрямую зависит от технологии изготовления и особенностей используемого сплава металлов. А поскольку оценить эти параметры «на глазок» весьма и весьма проблематично, мы рекомендуем изучить отзывы о конкретном производителе и результаты тестирования приглянувшейся модели в интернете. Если таковых во всемирной паутине найти не удалось, то данная покупка весьма рискованна.
Автомобильные диски не подлежат сертификации в независимых лабораториях, как например моторные масла. По этой причине обычно критериями оценки литых дисков являются: стоимость изделия, отзывы покупателей и, конечно же, здравый смысл самого автовладельца.

Цена легкосплавного диска формируется из:

• Себестоимости.
• Стоимости рабочей силы на территории, где размещено производство.
• Стоимости доставки к месту реализации.

К этим параметрам необходимо также прибавить плату за торговую марку. Изделие известного бренда при прочих равных параметрах будет заметно дороже.

Также цена зачастую имеет и маркетинговую составляющую. Примером тому может служить демпинг, иначе реализация по себестоимости, которую компании практикуют с целью завоевания новых рынков сбыта. Так вот, что до литых автодисков, то в этом случае платить за бренд разумно, а конкретно за модный дизайн – нет.

Как бы там ни было, приобретая новые диски, следует быть очень бдительным и осторожным, дабы вам не подсунули подделку. Качество контрафактных дисков чаще всего ниже среднего, и покупать их «с рук» у незнакомых реализаторов мы не рекомендуем. Однако существуют и исключения. Большинство автолюбителей сталкивались либо слышали о дисках виртуального бренда Replica, имеющих достойное качество, по сути, являясь подделкой. С другой стороны, сегодня всё больше подделывают именно известные торговые марки, поэтому купить низкокачественную копию довольно просто.

Важные параметры диска

Далее попробуем разобраться, насколько критичны такие характеристики, как ширина и диаметр, а также вылет диска? Главное правило – диаметр и ширина колёсного диска должны чётко соответствовать типоразмерам, которые предусмотрены производителем транспортного средства. Компромиссов здесь быть не может, чтобы не говорили продавцы колёс. Допустимые параметры дисков легко отыскать на наклейке в проёме водительской двери, на внутренней стороне люка бензобака и в инструкции по эксплуатации каждого конкретного авто. Вылет диска также должен соответствовать требованиям автопроизводителя, однако, в отличие от предыдущих параметров, это конкретное число, а не диапазон допустимых значений.

Вполне естественно, что широкие диски большого радиуса выглядят выгоднее и дороже, чем зачастую пользуются продавцы убеждая клиентов будто единственным значимым параметром является общий диаметр колеса. По факту, конструкция подвески авто создана под определённые усилия и нагрузки, распределение которых рассчитывается под шины конкретной ширины и высоты профиля. Кроме того нужно уяснить, что низкопрофильная резина передаст подвеске значительно большее усилие при любом попадании автомобиля в яму или ударе, что обязательно скажется на сроке службы ходовой части машины и комфортабельности езды.

Вылет диска и вовсе отдельная история. Недобросовестные (или неграмотные) продавцы уверяют клиентов в том, что диск подходит в том случае, если просто становится на ступицу, а допустимое отклонение от указанных параметров может составлять +/-5. Объясняют этот псевдофакт данные мастера тем, что единых стандартов нет, а вариантов вылета диска очень много, и потому далеко не у каждого производителя имеется в линейке продукции диски, в точности соответствующие рекомендуемым вашему автомобилю. Будьте с такими продавцами крайне осторожны, ведь они просто пытаются «впарить» вам свой товар любой ценой, не заботясь о последствиях.

В действительности же, вылет диска отвечает за распределение боковых нагрузок, которые передаются ключевым узлам подвески, что делает данный параметр определяющим фактором, обеспечивающим корректное функционирование подвески в различных режимах эксплуатации. Поэтому несоответствие вылета диска упомянутым рекомендациям способно спровоцировать преждевременный выход из строя рулевых тяг и шаровых опор, а также привести и к более печальным последствиям.

В заключение хочется сказать, какие бы обещания не давал вам реализатор на рынке или представитель бренда в рекламе, факт нормальной посадки диска на ступицу (без касаний рулевых наконечников и суппорта) не является гарантией того, что модель идеально подходит вашему автомобилю. Литые диски следует подбирать так, чтобы абсолютно все параметры строго соответствовали одному из типоразмеров, указанных автопроизводителем. В противном случае, возникшие неисправности подвески могут создать угрозу для жизни пассажиров и самого водителя. И никакие эстетические предпочтения или модные тенденции не являются оправданием нарушения этих требования. Ни при каких обстоятельствах.

Как выбрать литые диски правильно

Правильно и грамотно подобранные диски на автомобиль – это не только ваша безопасность и забота о пассажирах, но и небольшой расход топлива наряду с увеличенным сроком службы трансмиссии и завораживающим видом стильного авто.

Попробуем разобраться, как правильно выбрать литые диски и грамотно их эксплуатировать. В расчёт будут взяты мнения толковых специалистов этой области и рекомендации популярных производителей легкосплавных изделий.

Виды дисков

Все колёсные диски можно поделить на две группы – стальные и легкосплавные (литьё). Конструкция штампованных колёс проста и незамысловата. Листовую сталь выштамповывают и отдельные части соединяют между собой точечной сваркой. Затем диск окрашивают и отправляют в магазин или на конвейер.

Такой способ оснащения автомобиля дисками прост и недорог. Значительная масса авто сходящих с конвейера имеют именно такие колёса. Установка литья – это уже дополнительная опция, за которую нужно выложить приличную сумму.

Перед тем как выбрать литые диски взамен стальных, в пользу последних можно сказать, что они обладают большей ударной вязкостью, а значит, после сильных ударов не рассыпаются и не трескаются, а лишь деформируются. Эта особенность позволяет восстановить диск, даже если закраины сильно смялись.

Весомый недостаток штампованных изделий, который является критичным для многих автолюбителей, – это масса. Причём уменьшить её нельзя, потому как недостаточная толщина стенок значительно снижает показатели прочности всего колеса. Помимо этого, стальные модели подвержены коррозии, если нарушена целостность защитного покрытия. Сюда же можно отнести однообразный и приевшийся внешний вид, трудности с балансировкой колеса и отрицательное влияние на динамику разгона.

Литые диски

Перед тем как выбрать литые диски, нелишним будет узнать некоторые преимущества. Легкосплавные модели имеют обширные возможности для дизайна наряду с высокой точностью изготовления. Они в состоянии отвести большую часть тепла от основных узлов, но самое главное – это лёгкость конструкции. Судить о конкретных достоинствах тех или иных моделей можно, если известно, каким образом они отлиты и с использованием какого сплава. Так что в этом случае колесо колесу рознь.

Рядовые модели изготавливают методом литья или ковки из устойчивых сплавов, где основой выступает алюминий, титан или магний. Магниевые и титановые модели гораздо прочнее и легче алюминиевых дисков. Перед тем как выбрать литые диски на магниевой основе, знайте, что они менее стойки к коррозии, а значит, придётся постоянно заботиться о многослойном защитном покрытии. Что касается титана, то это уже элитная группа, которая комплектуются на очень дорогих, спортивных и просто престижных автомобилях. Для повседневной езды по нашим дорогам титановые модели просто жалко использовать. Несмотря на всю прочность таких изделий, они подвержены царапинам.

Трудности выбора

Перед тем как выбрать литые диски на автомобиль, помните, что покупка должна определяться вашими потребностями и, естественно, суммой в кошельке. Если ваша стезя – это мегаполисы и крупные города, то идеальным вариантом будет магниевое или алюминиевое литьё. Есть свободные финансы? Пожалуйста, титановые модели красивы, сверхнадёжны и будут прекрасным дополнением элитного антуража.

Если вы цените надёжность, часто ездите за городом по плохим дорогам и не посещаете светские вечеринки на своём авто, то лучше остановиться на стальных, штампованных или кованых изделиях. Они в этом случае будут не только практичнее, но и сэкономят вам львиную долю семейного бюджета.

Как правильно выбрать литые диски на авто

Для того чтобы грамотно подобрать ту или иную модель диска именно под свой автомобиль, необходимо чётко уточнить некоторые критичные параметры. Первым делом узнаём ширину и диметра диска. Затем уточняем расположение крепёжных отверстий и их количество. Далее, обращаем внимание на диаметр ступицы вашего авто и показатель вылета. Все основные установочные размеры можно посмотреть в каталогах производителей шин и дисков или самому всё померить с помощью специального инструмента. Перед тем как выбрать литые диски на машину, и если вдруг возникли какие-то сомнения, лучше заехать в толковый шиномонтаж и там всё прикинуть, нарисовав на листке бумаги все интересующие нас размеры и параметры.

Диаметр диска

Этот параметр подбирается согласно рекомендациям производителя вашего авто. Он должен в точности соответствовать посадочному диаметру колеса. В последнее время всё чаще встречаются экстремалы, которые стремятся увеличить монтажный диаметр. К примеру, 15-дюймовую посадку перекатывают под 16-ти, 17-ти или даже 18-ти дюймовые диски.

Всё это делается для установки низкопрофильной резины, которая, с одной стороны, увеличивает ездовые показатели в лучшую сторону, а с другой, усиливает нагрузку на основные узлы подвески. Да и комфортность управления автомобилем на такой резине не самая лучшая. Перед тем как выбрать литые диски того или иного диаметра, вы сами должны решить для себя, что важнее – спортивные характеристики или удобство вождения?

Ширина обода

Если рекомендации производителя для ваших дисков относительно монтажного диаметра не превышают отметки в 14 дюймов, то ширина обода будет колебаться в пределах 0,5-1,0 дюйма. Для монтажного диаметра больше 15 дюймов показатель ширины будет немногим выше – 1,1-1,5” для обода.

Какой литой диск выбрать, решать вам, но лучшим, да и более практичным вариантом будет изделие заводской ширины. Эксплуатация нестандартных для вашего автомобиля моделей колёс чревато изменениями проектного профиля шины, вследствие чего могут значительно ухудшиться основные ездовые характеристики (сопротивление уводу, реакция на рулевое колесо и боковая жёсткость).

Вылет колеса

Вылет – это расстояние между крепёжной плоскостью колеса и продольной плоскостью обода (симметрия). Вылет колеса может иметь только три значения: нулевой, положительный и отрицательный. Показатель обозначается числительным или буквенным значением. К примеру, ЕТ40 (мм) – это положительный вылет, а ЕТ-40 – уже отрицательный, поэтому не надо путаться и принимать знак «минус» за «тире» или «дефис». Буквенное значение принято обозначать словами OFFSET и DEPORT.

Отдельно стоит отметить, что чем больше величина вылета, тем глубже автомобиль садится в колёсные пазы. А чем меньше этот показатель, тем сильнее колесо выпирает из ниши наружу. Большинство автовладельцев стремятся к уменьшению этого показателя. Вообще, не совсем правильно отступать от стандартных значений, которые были установлены на заводском конвейере, но иногда, в силу определённых обстоятельств (частая езда по ухабистым или, наоборот, идеально ровным дорогам) можно подрегулировать вылет в нужную сторону для более комфортной езды.

Выбор литых дисков, что и как выбрать, помощь и советы в выборе

27/07/2009

Когда речь заходит о покупке дисков на автомобиль, нередко не обойтись без помощи специалистов. Ведь наиболее распространенные ошибки автолюбителей при самостоятельном выборе, на первый взгляд, банальны, но оборачиваются либо потерей денег, либо не в лучшую сторону влияют на безопасность водителя и его пассажиров.

Во-первых, диск может элементарно не подойти к ступице автомобиля. К примеру, Вы подобрали подходящие по размеру «опелевские» диски для «ВАЗа» или «Жигулей», а потом, уже при установке дисков, выяснили, что подходят они только с виду. На деле отверстия для посадки диска и значение диаметра ступицы у этих автомобилей отличаются.

Бывает и так, что внешне размеры вроде бы соответствуют, но вставать на место диск не желает. В чем причина — смогут объяснить специалисты профессионального торгово-сервисного центра, у которых под рукой есть тематическая литература. На сайте есть специальный сервис для подбора дисков на автомобиль, который покажет все имеющиеся в наличии варианты. Не отходя от компьютера, можно получить консультацию специалистов интернет-магазина.

Во-вторых, нередко автолюбители не учитывают, что для легкосплавных дисков, которые более объемны в зоне крепления, и болты нужны более длинные. В том числе, и так называемые «секретки». Короткие, которые идут с автомобилем, как штатные, «зацепив» несколько нитей резьбы, в дороге могут сорваться. Наверное, нет смысла описывать последствия такой неприятности: отвалившееся колесо, потерявшая управление машина.

Противоположный недосмотр: крепежные болты, которые вы купили, оказались слишком длинными для диска. В этом случае они при вращении задевают неподвижные детали автомобиля. К примеру, пружину троса ручника в заднем барабане «Жигулей». Подобрать болты оптимальной длины самому сложно. Опять-таки это тот случай, когда нужна консультация или непосредственная помощь специалиста.

Конечно, можно купить оригинальные диски, которые изготовитель рекомендует под определенную машину. Нередко «оригиналы» — немецкого производства. Для BMW, Mercedes или Audi оригинальный диск обязательно будет с комплектом крепежных болтов. У него только один недостаток — высокая цена.

Хотите сочетания цены и качества? Можно рассмотреть вариант «второй комплектации» дисков. Это качественные диски, которые выпускаются заводами в тех же: Германии, Тайване или Италии. Крепежные кольца, болты или гайки к ним поставляются «валом». Специалисту нетрудно разобраться, какой крепеж нужен для того или иного диска. Он точно знает, что на диски с одинаковым диаметром ступицы, скажем d75, которые одинаково подходят для «Мерседес» и «Ауди», на первый автомобиль нужны кольца 66,6 и крепежные гайки/болты 12х1,5, на второй автомобиль — кольца размера 57,1, гайки/болты 14х1,5. Впрочем, на некоторые модели «Мерседес» требуются крепежные гайки/болты 14х1,5. Бывает, что об этих тонкостях не знают рыночные продавцы или торговцы небольших магазинчиков. Поэтому такие покупки лучше делать в специализированных центрах.

Каждому автолюбителю хочется сделать свою машину не похожей на остальные, выделяющейся на фоне общего потока. Стильные диски — один из самых доступных способов обеспечить ей индивидуальность, и для тех, кто хочет увидеть, как будут выглядеть новые диски на его автомобиле, у нас есть удобный сервис — примерка дисков по марке автомобиля онлайн. Но сначала следует выяснить, что нужно сделать в том случае, когда выбранные колесные диски не идеально подходят автомобилю.

Магний или алюминий?

Наверное, мы не сделаем открытия, если скажем, что, ставя на машину литые диски, автовладельцы, в первую очередь, думают не об их преимуществах, а о том, как будет выглядеть автомобиль. Глядя на новенькие, глянцевые диски, невольно задумываешься: «А как долго они будут такими?»

Более устойчивы к воде, соли, дорожным реактивам и механическим повреждениям — диски из алюминиевого сплава. Помимо стойкого к разрушениям специального покрытия и лака, поверхность алюминиевого сплава диска защищена прочной оксидной пленкой, коэффициент термического расширения которой примерно такой же, как и у самого металла. Такой пленкой обладает и используемая в быту алюминиевая посуда — это уникальное свойство этого металла. О том, насколько устойчива эта пленка, говорит тот факт, что при низкой температуре алюминий не растворяется даже в концентрате азотной кислоты!

Подобная оксидная пленка есть и на дисках из магниевого сплава, но она далеко не такая плотная. Из-за своей «рыхлости» она не противостоит дальнейшему окислению металла. Тем не менее, диски из магниевого сплава легче, чем диски из алюминиевого сплава. Но, в силу описанных выше причин, более подвержены воздействию соли и реактивов на дорогах.

Эксплуатация

Итак: диски и крепежные болты к ним в наличии, все прекрасно «село» на машину… Вроде бы только недавно колеса были отбалансированы, грузики все на месте, а признаки дисбаланса уже есть: вибрация в колесах и «пятнистый» износ на протекторах. Возможно, причина — в диске. По идее, для его самоочистки должно хватать действия инерционной силы, а нечастые заезды на косметическую мойку устраняют то, с чем не справились законы физики.

Быстрое накопление грязи между спицами диска, когда ее приходится выковыривать оттуда, означает, что в погоне за модой или стремясь повысить прочность, изготовитель неудачно сконструировал диск. Следует также помнить, что время от времени требуется коррекция балансировки колес. А балансировочные грузики для колес лучше выбирать самоклеющиеся. В месте крепления, куда забивается скобочка стандартного грузика, повреждается лак, и свинец, взаимодействуя с металлом диска, в разы ускоряет процесс коррозии.

Кроме этого, стандартные скобки изначально предназначены для использования на штампованных стальных дисках и гораздо хуже удерживают грузики на литом диске.

Сертификация

Бытует мнение, что легкосплавные диски уступают по прочности обычной стальной штамповке. Реальность такова, что расколоться литой диск может только при ударе, который и «штамповку» выведет из строя. Достаточно знать, что российские стандарты сертификации легкосплавных дисков куда жестче американских, европейских или японских. При их разработке учитывалось состояние дорог в нашей стране. Поначалу, когда импортеры только осваивали наш рынок, они нередко отзывали продукцию, чтобы доработать ее в соответствии с российскими требованиями. Другое дело, что при покупке диска не лишним будет попросить продавца показать сертификат качества на товар.

Выполнение этих рекомендаций поможет сделать хорошую, качественную покупку. В итоге Вы получите не только внешнюю эстетику автомобиля, но и гарантию безопасности при его эксплуатации.

Поделиться

Выбор литых дисков, что и как выбрать, помощь и советы в выборе

27/07/2009

Когда речь заходит о покупке дисков на автомобиль, нередко не обойтись без помощи специалистов. Ведь наиболее распространенные ошибки автолюбителей при самостоятельном выборе, на первый взгляд, банальны, но оборачиваются либо потерей денег, либо не в лучшую сторону влияют на безопасность водителя и его пассажиров.

Во-первых, диск может элементарно не подойти к ступице автомобиля. К примеру, Вы подобрали подходящие по размеру «опелевские» диски для «ВАЗа» или «Жигулей», а потом, уже при установке дисков, выяснили, что подходят они только с виду. На деле отверстия для посадки диска и значение диаметра ступицы у этих автомобилей отличаются.

Бывает и так, что внешне размеры вроде бы соответствуют, но вставать на место диск не желает. В чем причина — смогут объяснить специалисты профессионального торгово-сервисного центра, у которых под рукой есть тематическая литература. На сайте есть специальный сервис для подбора дисков на автомобиль, который покажет все имеющиеся в наличии варианты. Не отходя от компьютера, можно получить консультацию специалистов интернет-магазина.

Во-вторых, нередко автолюбители не учитывают, что для легкосплавных дисков, которые более объемны в зоне крепления, и болты нужны более длинные. В том числе, и так называемые «секретки». Короткие, которые идут с автомобилем, как штатные, «зацепив» несколько нитей резьбы, в дороге могут сорваться. Наверное, нет смысла описывать последствия такой неприятности: отвалившееся колесо, потерявшая управление машина.

Противоположный недосмотр: крепежные болты, которые вы купили, оказались слишком длинными для диска. В этом случае они при вращении задевают неподвижные детали автомобиля. К примеру, пружину троса ручника в заднем барабане «Жигулей». Подобрать болты оптимальной длины самому сложно. Опять-таки это тот случай, когда нужна консультация или непосредственная помощь специалиста.

Конечно, можно купить оригинальные диски, которые изготовитель рекомендует под определенную машину. Нередко «оригиналы» — немецкого производства. Для BMW, Mercedes или Audi оригинальный диск обязательно будет с комплектом крепежных болтов. У него только один недостаток — высокая цена.

Хотите сочетания цены и качества? Можно рассмотреть вариант «второй комплектации» дисков. Это качественные диски, которые выпускаются заводами в тех же: Германии, Тайване или Италии. Крепежные кольца, болты или гайки к ним поставляются «валом». Специалисту нетрудно разобраться, какой крепеж нужен для того или иного диска. Он точно знает, что на диски с одинаковым диаметром ступицы, скажем d75, которые одинаково подходят для «Мерседес» и «Ауди», на первый автомобиль нужны кольца 66,6 и крепежные гайки/болты 12х1,5, на второй автомобиль — кольца размера 57,1, гайки/болты 14х1,5. Впрочем, на некоторые модели «Мерседес» требуются крепежные гайки/болты 14х1,5. Бывает, что об этих тонкостях не знают рыночные продавцы или торговцы небольших магазинчиков. Поэтому такие покупки лучше делать в специализированных центрах.

Каждому автолюбителю хочется сделать свою машину не похожей на остальные, выделяющейся на фоне общего потока. Стильные диски — один из самых доступных способов обеспечить ей индивидуальность, и для тех, кто хочет увидеть, как будут выглядеть новые диски на его автомобиле, у нас есть удобный сервис — примерка дисков по марке автомобиля онлайн. Но сначала следует выяснить, что нужно сделать в том случае, когда выбранные колесные диски не идеально подходят автомобилю.

Магний или алюминий?

Наверное, мы не сделаем открытия, если скажем, что, ставя на машину литые диски, автовладельцы, в первую очередь, думают не об их преимуществах, а о том, как будет выглядеть автомобиль. Глядя на новенькие, глянцевые диски, невольно задумываешься: «А как долго они будут такими?»

Более устойчивы к воде, соли, дорожным реактивам и механическим повреждениям — диски из алюминиевого сплава. Помимо стойкого к разрушениям специального покрытия и лака, поверхность алюминиевого сплава диска защищена прочной оксидной пленкой, коэффициент термического расширения которой примерно такой же, как и у самого металла. Такой пленкой обладает и используемая в быту алюминиевая посуда — это уникальное свойство этого металла. О том, насколько устойчива эта пленка, говорит тот факт, что при низкой температуре алюминий не растворяется даже в концентрате азотной кислоты!

Подобная оксидная пленка есть и на дисках из магниевого сплава, но она далеко не такая плотная. Из-за своей «рыхлости» она не противостоит дальнейшему окислению металла. Тем не менее, диски из магниевого сплава легче, чем диски из алюминиевого сплава. Но, в силу описанных выше причин, более подвержены воздействию соли и реактивов на дорогах.

Эксплуатация

Итак: диски и крепежные болты к ним в наличии, все прекрасно «село» на машину… Вроде бы только недавно колеса были отбалансированы, грузики все на месте, а признаки дисбаланса уже есть: вибрация в колесах и «пятнистый» износ на протекторах. Возможно, причина — в диске. По идее, для его самоочистки должно хватать действия инерционной силы, а нечастые заезды на косметическую мойку устраняют то, с чем не справились законы физики.

Быстрое накопление грязи между спицами диска, когда ее приходится выковыривать оттуда, означает, что в погоне за модой или стремясь повысить прочность, изготовитель неудачно сконструировал диск. Следует также помнить, что время от времени требуется коррекция балансировки колес. А балансировочные грузики для колес лучше выбирать самоклеющиеся. В месте крепления, куда забивается скобочка стандартного грузика, повреждается лак, и свинец, взаимодействуя с металлом диска, в разы ускоряет процесс коррозии.

Кроме этого, стандартные скобки изначально предназначены для использования на штампованных стальных дисках и гораздо хуже удерживают грузики на литом диске.

Сертификация

Бытует мнение, что легкосплавные диски уступают по прочности обычной стальной штамповке. Реальность такова, что расколоться литой диск может только при ударе, который и «штамповку» выведет из строя. Достаточно знать, что российские стандарты сертификации легкосплавных дисков куда жестче американских, европейских или японских. При их разработке учитывалось состояние дорог в нашей стране. Поначалу, когда импортеры только осваивали наш рынок, они нередко отзывали продукцию, чтобы доработать ее в соответствии с российскими требованиями. Другое дело, что при покупке диска не лишним будет попросить продавца показать сертификат качества на товар.

Выполнение этих рекомендаций поможет сделать хорошую, качественную покупку. В итоге Вы получите не только внешнюю эстетику автомобиля, но и гарантию безопасности при его эксплуатации.

Поделиться

Как выбрать литые колесные диски

Вместе с сезонной сменой шин некоторые автовладельцвы решают заменить и колесные диски. Процедура, на первый взгляд, элементарна: купил желаемый размер/дизайн из числа подходящих по месту, поставил, красиво поехал дальше… Но все просто разве что у официального дилера, где, скорее всего, вам продадут диски, сертифицированные для конкретной модели с соблюдением всех необходимых параметров. При покупке же «на развалах» следует держать ухо востро в поисках дьявола, который, как всегда, кроется в деталях.

На советы продавца в этом случае рассчитывать не стоит, ведь ему нужно лишь продать диски, а кошелек и безопасность покупателя его не волнуют. Если ваших знаний не хватает, то и продавец не упомянет о важнейших параметрах, а на вопросы о значении надписей скажет, что все это «ерунда». Но вот ерунда ли?

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ

Перегруженный диск не сломается сразу, но усталостная прочность его будет ниже допустимой. Растут риски появления трещин, более вероятно критическое разрушение даже при умеренном ударе: интернет полон рассказов о разрушении диска в, казалось бы, безобидных ситуациях. По понятным причинам, в российских условиях крайне желателен хотя бы небольшой запас по нагрузке. Поэтому допустимая нагрузка на диск ни в коем случае не должна быть меньше четверти допустимой полной (!) массы автомобиля, указанной на табличке. А допустимая статическая нагрузка обозначается Fb либо Max Load в килограммах (кг) или фунтах (Lb). Фунт равен 0.45 кг.

Актуальные автоновости 

Continental представил грузовые шины из одуванчиков Невероятные автомобильные покрышки будущего Купить безвоздушные шины Как выбрать зимние шины для автомобиля?

ПОЛНЫЙ ВЫЛЕТ И НЕ ТОЛЬКО…

Вылет — крайне важный параметр, от которого зависит поведение машины и долговечность деталей подвески. Преднамеренная либо случайная установка дисков с неподходящим вылетом может привести к критическому снижению управляемости, быстрому износу шин, деталей рулевого управления и подвески. Считается, что небольшое отклонение вылета от номинала — некритично, но на деле — очень желательно соблюдать величину вылета до миллиметра.

Дело в том, что конструкция подвески такова, что воображаемая прямая, продолжающая ось поворота колеса, должна «втыкаться в землю» на определенном небольшом расстоянии от продольной плоскости симметрии диска для образования «плеча обкатки», обеспечивающего должное поведение машины. При повороте колесо не просто поворачивается, но и «обкатывается» вокруг оси поворота по радиусу плеча обкатки. В зависимости от конструкции автомобиля, его подвески и даже тормозной системы — плечо обкатки бывает нулевым, положительным — когда колесо сдвинуто к внешней стороне от точки пересечения с дорогой линии оси поворота, и отрицательным — когда наоборот.

Критичное значение имеет величина плеча обкатки, ведь это — «плечо силы», рычаг, задающий нагрузку на рулевое управление. Чем больше рычаг, тем большая нагрузка отдается в руль. Установка дисков с неверным вылетом может привести к полному изменению характера плеча обкатки: например, сменить его с нулевого или отрицательного на положительный, либо, что случается чаще, намного увеличить плечо обкатки. Последствия логично проявляются в ситуациях, когда сопротивление качению колес неодинаково.

В колее, на неровной дороге, при разгоне или торможении на неоднородном покрытии руль сильно тянет в стороны, машина «гуляет». Становится очень опасным быстрый наезд одним колесом на участок с большим сопротивлением — рыхлый снег, песок, крупную яму: может сильно бросить в сторону. Более утомительным будет и длительное движение по трассе — из-за не осознаваемой водителем большей необходимости микроподруливаний.

Отдаление продольной плоскости колеса от ступицы увеличивает плечо другой силы — нагружающей подвеску. Соответственно, растут изгибающие, «выламывающие» моменты в подвеске — снижается долговечность ступичных подшипников, сайлентблоков, шаровых опор; нештатные деформации подвески приводят к ускоренному износу шин.

Автомобильные новинки в России

Хендай Солярис 2017 российской сборки: фото и характеристики Новый Kia Rio для России: фото и подробности о седане Субару Легаси 2018: подробности о обновленном седане Купить Джип Компас 2017 в России можно будет уже осенью

Короче говоря, надо знать, что вылет диска — расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и привалочной (прилегающей к ступице) поверхностью диска. Обозначается «ET», что рождено от Einpress Tief — глубина штамповки, а также Offset или Deport. Чем меньше упомянутая глубина — тем меньше диск «облегает» ступицу, то есть чем меньше вылет — тем шире колея.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В погоне за красотой не нужно увлекаться чересчур ажурными конструкциями, особенно с малым числом спиц. Подтвержденная практикой теория прочности говорит, что наиболее долговечны диски с 6−8 толстыми спицами, плавно переходящими в обод, либо плотным расположением относительно тонких спиц: в таком случае снижаются излишние концентрации напряжений и в меньшей степени проявляются микропрогибы обода между спицами.

…И подводя итог, посоветуем не покупать диски «где придется», а при покупке, насколько возможно, внимательно осмотреть все издели на предмет выявления микротрещин, сколов и зазубрин на металле — они могут стать точками начала разрушения диска. Углубления от пузырьков воздуха и подозрения на пористость металла в любом месте диска — безоговорочный повод отказаться от покупки.

Источник: avtovzglyad.ru