Как выбрать зимнюю б у резину: 403 — Доступ запрещён – Подержанные (Б/У) зимние шины. Стоит ли покупать? Мой отзыв

Как выбрать б/у зимнюю резину на автомобиль

Зимняя резина

Зимняя резина

Существует мнение, что покупая б/у резину, вы словно вытаскиваете лотерейный билет. Отчасти это правда, но не совсем. Российская реалия заключается в том, что лучше купить импортною японскую б/у резину, нежели новую дешёвую продукцию российских производителей.

Новая резина отечественного производства вроде бы ничего: цена, протектор, гарантия. Но когда дело доходит до балансировки, начинают происходить весёлые ситуации: если одно и поддаётся балансировке, то другое – ни в какую. Одно колесо служит нормально, другое изнашивается за 1 сезон. Дело в том, что процесс производства на Российских фабриках плохо контролируется, или вообще не контролируется. Если и выбирать отечественного производителя, то не совсем дешёвый Омск, но не в кое мере не Барнаул.

Как правильно выбрать зимнюю б/у резину?

Итак, рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить при покупке б/у резины.

  1. Первое что нужно запомнить, резину нужно покупать у знакомых или у близких. Потому что Хорошую резину вряд ли кто будет продавать, если только бывший хозяин переходит на другой радиус.
  2. Идеальный внешний вид ни о чём не говорит. Какашку всегда можно завернуть в блестящую обёртку).
  3. Заранее договоритесь, что в случае обнаружения дефекта, вы вернёте товар продавцу или поменяете колесо. Косяки обнаруживаются при балансировке и постановке на диск.
  4. Сами оцените состояние колёс: Найдите отметку 50% износа протектора на колесе. Если протектор изношен более чем на 50%, то стёрся и компаундный слой, позволяющий тормозит на льду. Выводы делайте сами.
  5. Обратите внимание на боковину. Оно могло быть перепаяно. Если пайка не сильная, то резину можно брать (повод поторговаться). Главное – отсутствие следов клейки порезов, непосредственно порезов, дырок.
  6. Обратите на внутреннее состояние колеса: если увидите следы жёванности, то это это колесо продырявили и хорошо на нём покатались.
  7. Если обнаружите оборванный посадочный корд – то это хороший повод поторговаться. Но главное чтобы корд не был изношен до проволоки – такое колесо брать категорически не рекомендуется.
  8. Сегодняшняя японская резина делается из мягких материалов, на наших дорогах такая резина быстро изнашивается. Поэтому рекомендуется резина с более жёстким материалом, это: тойо, гудиер, мишлен – их состав куда более подходят для Российских условий.
  9. Не берите колёса с пупырями – через некоторое время эксплуатации такой резины вы обнаружите грыжу.
  10. Лучше всего покупать резину с 5-15% износом.
  11. Последнее и самое главное: не жалейте на хорошую резину своих денег, когда ваши колёса спасают вам жизнь, и отлично держат трассу – деньги отходят на последний план. После установки зимних колес, рекомендуется сделать сход-развал.

Так же рекомендуется подготовить свой автомобиль к зиме во избежании проблем: Как подготовить автомобиль к зиме?

Новые шины или б/у – что лучше?

Какие лучше приобрести шины: новые или б/у? Вопрос, которым задается каждый второй автомобилист. Мы постараемся рассказать о плюсах и недостатках обоих вариантов.

Шины – относительно недорогая часть автомобиля, но на них суммарно уходят неплохие суммы денег за все время эксплуатации авто.Шины – относительно недорогая часть автомобиля, но на них суммарно уходят неплохие суммы денег за все время эксплуатации авто.

Автомобильные шины – это, пожалуй, одна из тех немногих частей машины, которая требует регулярной замены. Во многом это зависит от нескольких факторов: интенсивности эксплуатации транспортного средства, времени года, состояния дорог, типа автомобиля и т. д. Следовательно, каждый уважающий себя автомобилист должен по совместительству являться обладателем как минимум двух комплектов: зимней и летней резины.

Ни для кого не секрет, что обслуживание и сервис вашего железного коня – задача не из дешевых. Это же касается и замены шин. Качественные и надежные покрышки, рассчитанные на большой пробег, стоят недешево, поэтому даже люди, обеспеченные всем, все чаще задумаются, как бы сэкономить при решении данного вопроса. Один из таких вариантов сбережения личных средств – покупка шин б/у. В данной статье и пойдет речь о том, что лучше и каковы плюсы того или иного выбора.

Склад шинСклад шин

Если вы относитесь к той части автовладельцев, которые считают, что шины, бывшие в употреблении – это опасно и нецелесообразно, то советуем вам ознакомиться с их классификацией:

  1. Шины от страховых компаний.

    Европейцам свойственно страховать все и от всего. Это относится и к автомобильным шинам, которые меняются при повреждениях или износе. Причем меняется весь комплект, даже если повреждена одна его часть. Износ единицы в таком случае не превышает 10%.

  2. Лизинговые компании.

    Поставщиком опять выступает Европа со всеми своими особенностями и нюансами автомобильного дела. Плановое ТО обязывает водителей проводить замену, если высота протектора износилась на 3-4 мм. Означает это то, что для наших дорог и автомобилей, данная покрышка будет очень качественной.

  3. Шины б/у от производителя.

    Многие (если не все) компании-производители авто заключают договора о поставке шин для своих моделей. Однако перед отгрузкой они проходят так называемый тест-драйв. При этом те шины, что непосредственно в нем участвовали, отправляются либо на переработку, либо продаются как б/у.

  4. Отечественные шиномонтажные мастерские

    располагают либо собственными ресурсами (наши шины изношены на 75-90%, что практически полностью перечеркивает возможность их дальнейшего использования), либо привезенными из-за границы качественными образцами. Какая достанется вам – дело исключительно вашего понимания проблемы. Следовательно, б/у шины – это оправданный риск сэкономить.

Купив новую резину, можете не беспокоиться о ее состоянии и смело пускать в работу. Этого нельзя сказать о шинах б/у, поскольку здесь возможно наличие дефектов или повреждений, косвенно или прямо влияющих на вашу безопасность на дороге. Мы выделили для вас основные виды повреждений, которые легко заметить невооруженным взглядом:

  • Проколы протекторной части. Наиболее частый и скрытый от неопытного взгляда вид повреждений. Получаются они, когда автомобиль наезжает на острые или твердые предметы, которыми усеяны отечественные дороги. Опасно ли это? Да, но не всегда. Если, для примера, шина наехала на гвоздь, а после его изъятия прокола не видно, то шина осталась в нормальном и готовом к использованию состоянии. Если не сошлась, то поврежден корд. Такой покупки лучше избежать;
  • Порез боковины или пробой. Это повреждение возникает в следствие наезда на крупные и твердые объекты (бордюры или камни). Подлежит она ремонту или нет – зависит от многих факторов, но по возможности такой покупки лучше избежать. Еще следует избегать шин, в которых после накачки возникают «грыжи» или вздутия. Если резина в шине не сбалансируется, то возникает прямая опасность ее использования.

Попросите специалиста в мастерской разобрать шину, если она собрана на такие же б/у диски. И пусть это не кажется вам чрезмерной наглостью, ведь теперь речь идет о вашей безопасности.

Многие опытные водители считают, что главное в использованной шине – это оставшаяся высота протектора. На деле это лишь может вам подсказать, на сколько ее хватит. Куда большего внимания следует уделить ее целостности и сохранности. Кстати, изготовители современных покрышек оснащают свои изделия специальными индикаторами, которые показывают, насколько сильно шина износилась. Считается, что максимальный предел расстояния от конца протектора до резины должен составлять 1,8 мм.

Не следует также прибегать к покупке автомобильных шин, которые изготавливались более 7-8 лет назад. Неизвестно, как они хранились все это время и в каких условиях эксплуатировались. Проследить их историю очень непросто, поэтому лучше просто проигнорировать подобные предложения.

Мы возвращаемся к тому, что дело сводится к опыту и личностным навыкам самого водителя. Если знания позволяют с уверенностью выбрать качественные шины у проверенного поставщика, то этому следует уделить внимание. В противном случае, покупка новых не станет чрезмерно затратной для вас, а в некоторых случаях даже позволит сэкономить. Простая математика – средний уровень износа шин равняется 50-55%, то есть они прослужат чуть ли не в 2 раза меньше, чем новые покрышки. В тоже время, цена их ниже лишь на 30-40%, поэтому как поступить, придется решать только вам.

Новая резина – это новая резина. Она идеально сбалансирована, не подвергалась различным нагрузкам и готова прослужить вам несколько лет и сезонов сразу после того, как пройдет обкатку. Но и здесь внимательность не окажется лишней: она должна подходить под ваш конкретный автомобиль и выбираться, исходя из расчета на тип местности. Правильно подобранная резина – это одновременно безопасность и комфорт, чем может гордиться далеко не вся резина б/у.

Покупка резины – дело важное. Как поступить? Сэкономить сразу или вложиться в новую резину? Как часто ее менять и многие другие вопросы найдут свои ответы у каждого по-разному. Уверенно можно сказать только одно – шины б/у снижают безопасность вашей езды, какими бы качественными они не являлись.

Форма подбора шин

Специально, чтобы вам было легко выбрать подходящие шины для своего автомобиля, мы разработали удобнейшую форму подбора шин.

Склад шинЗагляните на главную страницу сайта: http://koleso-oz.ru/

С помощью этой формы вы сможете подобрать модель, подходящую именно вашему автомобилю. Итак, теперь вам будет проще определиться, какую летнюю резину лучше выбрать.

Если вам нужна будет консультация,
или вы решите заказать шины с доставкой, звоните:

8 (926) 060-53-33

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

Любовь к бу вещам стало для «нашего человека» чуть ли не смыслом жизни. Кто-то покупает бу автомобиль, кто-то бу одежду, кому-то пришлась по душе бытовая бу техника. При этом на вопрос почему вы покупаете БУ, то есть то, что уже Было в Употреблении у кого-то, проще говоря кем-то уже было выброшено, каждый имеет свой ответ. Одни мотивируют приемлемой стоимостью, другие твердят, что качество на порядок выше. Как ни странно и те и другие — правы. Понимание запада и Европы в целом к тому, что такое «хорошо» отличается от «нашего» понимания, точнее от понимания наших производителей. В общем тема эта заезженная и говорить на нее можно бесконечно…

В этой статье я хочу поговорить о бу шинах, тема довольно популярная если верить статистике Яндекс. Сегодня я попытаюсь взвесить все за и против, для того чтобы понять стоит ли покупать бу резину или лучше отдать предпочтение новым автомобильным шинам.

Многие задаются вопросом почему европейцы выбрасывают почти новые шины? На самом деле секрета никакого нет, все дело в состоянии дорог и высоким требованиям к человеческой безопасности. Благодаря хорошим трассам и бережному отношению шины сохраняют свои характеристики и ходовые качества, оставаясь вполне пригодными даже после того как им присваивают статус «бу».

Также причиной раннего «списания» является менталитет и требования к безопасности движения, при прохождении ТО шины меняют в независимости от их состояния, потому что ТАК НАДО! И никто не смотрит на их состояние, более веским аргументом является показатель пробега на спидометре. Пробежала машинка определенное расстояние — пора переобуваться.

Кроме того, существует еще некая экологическая подоплека, правительство стран из которых к нам потоками катятся бу шины не препятствует этому. Сами подумайте, разве не здорово отдавать тонны старой и почти не нужной резины куда-нибудь, лишив себя таким образом «головной боли»? Это очень мудрое решение, и если посмотреть на вопрос под другим углом, то можно увидеть как сотни тонн химических отходов в виде бу резины уезжает своим ходом, не нужно думать куда это деть, и чем это вывезти. Более того, руководители зарубежных стран всячески подталкивают к этому своих автомобилистов, разделяя бу резину на «старую» и ту которая «не утратила своих свойств». Разница в том, что водителю нужно думать куда спихнуть «старые» бу покрышки, при этом придется заплатить за их утилизацию, а шины «не утратившие своих свойств» разрешается сдавать за так или за копейки, которые выплатит тамошняя «комиссионка». Чувствуете разницу? Это у нас можно свободно выбросить или сжечь ненужное, но в цивилизованном мире это строго запрещено и карается штрафом. Поэтому бу шины проще сдать даже не смотря на то, что они еще пригодны, потеряв в одном они выигрывают в другом.

С причинами, по которым к нам ввозится бу резина в хорошем состоянии мы разобрались, теперь давайте поговорим о том как правильно выбрать бу шины, чтобы они прослужили вам не один год, а деньги не были выброшены на ветер.

К вашему вниманию список признаков плохой (изношенной) бу резины, от покупки которой лучше отказаться:

1. Грыжи (вздутия с нарушением радиальной оболочки и целостности) наличие внутренних или внешних повреждений, расслоение резины или микротрещины на поверхности.

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

2. Если вы купили бу шины и почувствовали вибрацию или биение во время езды откажитесь от их эксплуатации. Попытайтесь вернуть их продавцу или просто утилизируйте, в противном случае будет нарушен баланс колес, движение будет не комфортным, кроме того со временем будет нарушена работа подвески и всех ее узлов.

3. Смотрите дату производства, использовать бу резину, которой больше шести лет — запрещено. У резины, как и у всего в этом мире, есть срок годности. Срок годности в среднем составляет — 5 лет, это при условии соблюдения всех условий хранения. После этого срока наступает «усталость резины», ее свойства существенно ухудшаются, шины дубеют, крошатся, кроме того невозможно предсказать как поведет себя такая резина на скорости или при больших нагрузках. Во избежание плачевных последствий не рискуйте и откажитесь от использования таких шин.

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

4. Откажитесь от покупки если протектор летних шин меньше 1,6 мм, для зимних шин минимально допустимое значение — 4 мм. Бу резина производства Goodyear, Continental, Michelin, Toyo, Nokian — имеюет более продолжительный эксплуатационный срок и отличаются хорошей износостойкостью.

Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?Стоит ли покупать шины бу? Как выбрать хорошую бу резину?

5. Обратите внимание на равномерность износа, в случае его неравномерности рекомендую отказаться от покупки. Такой показатель явный признак нарушения правил эксплуатации или несоблюдении оптимальной компрессии в шинах.

6. Гарантийный срок. Если человек или магазин не может вам гарантировать даже месяца гарантии на бу шины — не покупайте их, скорее всего цель этих людей спихнуть резину и заработать, дальнейшая судьба вас или вашего авто их не интересует. С другой стороны человек, который уверен, что продает хороший хоть и подержанный товар, всегда сможет вам гарантировать хоть небольшой, но все же гарантийный срок эксплуатации.

И последнее, главным критерием в выборе автомобильных шин должно быть качество и надежность. Запомните, ни одна экономия не стоит того чтобы подвергать свою жизнь, а также жизнь других людей опасности. Делайте свой выбор, надеюсь он будет правильным. Удачи вам!

Источник: Форд Мастер

Читайте также:

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями в соц. сетях сетях:

Как правильно выбрать б/у шины?

В настоящее время известен большой ассортимент автомобильной резины – от самой доступной отечественного производителя, до именитых импортных изделий. Как правило, российские шины стоят существенно дешевле по сравнению с более престижными, и это не удивительно. Ведь отечественная продукция служит гораздо меньше, причем ходовые характеристики в виде шума и плавности хода намного уступают импортным изделиям. В связи с этим, большинство автолюбителей покупают престижную резину, уже бывшую в употреблении. И сейчас есть немало компаний, предоставляющих подобные услуги. Далее предстоит рассмотреть, как выбирать б/у резину.

Для начала важно подчеркнуть, что в таких организациях лучше приобретать только летние шины. Ведь в европейских странах шипованные колеса запрещены и зима у них не особо суровая. К тому же, дороги чистят относительно хорошо – нет ледяной наледи и снежных заносов. Таким образом, шипы Европе практически ни к чему, так как они только портят высококачественное дорожное покрытие и пользы от этого не приносят. Шипы используют лишь в Скандинавских государствах. И это не совсем шипы, а так называемая «липучка». Последняя намного отличается от первых и ее тоже лучше не покупать.

Приобрести летний вариант шин б/у обычно не составляет труда. Такая резина прослужит не один сезон. И все же, чем качественней, тем дороже и от этого никуда не деться. В связи с этим, поддержанная резина Run Flat, даже в хорошем состоянии, не удовлетворит в полной мере своего владельца. И поэтому ее также не рекомендуется покупать. В противном случае можно столкнуться с непредвиденными последствиями в виде аварийных ситуаций, ремонту пневмоподвески или малого срока службы. И вот теперь пришло время обратить внимание на самые неприятные факторы.

Итак, при выборе подобных изделий нужно оценить уровень износа, который определяется по протектору. Чем он ниже, тем существенней износ. Для летней шины протектор должен составлять 5 мм, а минимально допустимый – 1,6. Если данный показатель ниже, тогда эксплуатация такой резины чрезвычайно опасна. Далее стоит обратить внимание на повреждения, представленные в виде порезов и даже мини-проколов. А вот крупные дыры могут быть хитро заделаны специальными заплатками. Их крепят обычно с обратной стороны изделия. В маленьких «латках» страшного ничего не предвидится, чего нельзя сказать о больших. Следующим этапом является проверка на боковые порезы. При долгой эксплуатации, особенно в экстремальных ситуациях (наезд на боковое препятствие, ДТП) этот дефект проявляется особенно часто. От данного колеса тоже лучше отказаться. 

При покупке важно обращать внимание и на дату изготовления изделия. Авто-резина обычно служит не больше 7 лет. Может и дольше, но только при бережных условиях вождения. Неправильное хранение резины может привести к преждевременному износу – появятся трещины, ведущие к постепенному разрушению. Такая резина в ходе езды может просто лопнуть, что очень «болезненно» на высоких скоростях. 

Напоследок стоит рассказать о зимних шинах б/у престижного класса. Конечно же, их можно приобрести и в России. На авторынок Кемерово и Новокузнецка ее привозят со многих уголков Европы (из Польши, Германии, Словакии), а заказ сделать можно по соответствующему объявлению. Однако прежде чем покупать, следует ознакомиться с вышеизложенным. Если все устраивает, владелец авто может смело забирать колеса, которые наверняка прослужат долго. Хотя бы три сезона.

  • < Назад
  • Вперёд >

Как выбрать фильтр масляный: 403 — Доступ запрещён – Как выбрать хороший масляный фильтр: 8 простых правил

5 лучших масляных фильтров

Сегодня каждый автомобилист знает, что хороший масляный фильтр – это гарантия работоспособности двигателя. Пока Ваш автомобиль обслуживается у дилера, заботиться о выборе не надо – оригинальные расходные материалы и запчасти станут если и не лучшим, но проверенным залогом беспроблемной эксплуатации. Однако в дальнейшем обслуживание машины становится обязанностью ее владельца, и здесь вопросы подбора оптимальных расходников становятся той темой, на которую копья форумных знатоков ломаются бесконечно. Тут мнения расходятся полярно – от «подставить_название_марки и ничего кроме!» до «лей хорошее масло, а фильтр тут уже без разницы, какой покупать». Что ж, попробуем разобраться, что здесь к чему.

Принцип построения рейтинга

Выбирая лучший масляный фильтр, можно говорить только о каком-то конкретном автомобиле. У нас объектом испытаний стал один из самых продаваемых автомобилей в России – Kia Rio 3 с двигателем 1,6 л. Как «точку отсчета» мы взяли штатный масляный фильтр Kia под номером 26300-35503, применяющийся и на многих других корейских автомобилях. Его посадочные размеры по современным меркам практически стандартны: резьба М20х1,5, диаметр корпуса – 78 мм (наружный диаметр уплотнительного кольца – 63 мм). Выбрав самые популярные масляные фильтры известных марок, мы разделили их на две категории – бесспорно рекомендуемых или оптимальных для замены при отсутствии других вариантов для покупки.

К сожалению, в тесте примут участие только импортные детали: хотя ряд российских фирм и производит аналоги (например, «Невский фильтр»), но они не отличаются распространенностью, а вряд ли стоит рекомендовать товар, который трудно купить.

Конструкция масляного фильтра

Современный корпусной масляный фильтр (на ряде автомобилей используются и картриджные – при обслуживании заменяется только сам бумажный фильтроэлемент) состоит из следующих узлов:

  • Корпус. Это металлический цилиндр с завальцованной крышкой, в которой находится резьбовое посадочное место (оно же – выход отфильтрованного масла) и отверстия для подвода масла. Для конкретно взятого автомобиля важны два геометрических параметра: тип резьбы (метрическая 20х1,5 на большинстве автомобилей, на некоторых, в частности – ВАЗ, дюймовая ¾ UNF) и диаметр уплотнительного кольца, Которое должно четко попадать на привалочную плоскость картера. Высота фильтра у различных производителей может меняться, и в большинстве случаев лучше выбирать масляный фильтр большего размера: это означает, что в нем установлен фильтроэлемент с большей площадью, что обеспечит меньшее сопротивление (это особо важно при холодном запуске, когда вязкость масла возрастает) и меньшую скорость загрязнения. Но нужно учитывать и конструкцию конкретного автомобиля – длинный фильтр может просто не уместиться в моторном отсеке, упереться в патрубки и так далее.
  • Фильтрующий элемент. Это – гофрированная бумага с заданным размером пор (обычно – несколько десятков микрон), через которую насосом прокачивается масло. От площади фильтроэлемента и его пористости зависят сопротивление фильтра и качество очистки. Более плотная бумага – выбор автомобилистов, использующих маловязкие (5W30, 0W20) синтетические моторные масла, для автомобилей, работающих на более густых маслах, требуется меньшее сопротивление – отсюда либо снижение качества фильтрации, либо необходимость в увеличении размеров фильтроэлемента. И действительно, на многих современных легковых автомобилях масляный фильтр в несколько раз меньше, чем классический «жигулевский» – при одинаковом качестве фильтрации нет необходимости в создании крупногабаритных фильтров.
  • Перепускной клапан служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения – при увеличении разницы давлений до и после фильтра он срабатывает, пропуская масло в обход, чтобы избежать разрушения фильтра. Тарировка перепускного клапана – это всегда компромисс: слишком мягкий будет открываться слишком рано, открывая путь неочищенному маслу при каждом холодном пуске, слишком жесткий в тех же условиях может стать причиной разрыва шторки фильтроэлемента. Тарировка задается под особенности конкретного двигателя, и в том числе под вязкость рекомендованного производителем моторного масла.
  • Противодренажный клапан можно увидеть через отверстия входа масла. Это – гибкая резиновая шторка, не дающая маслу после остановки двигателя вытекать обратно в картер. Таким образом сокращается время, необходимое для набора давления в системе при запуске двигателя. Негерметичный противодренажный клапан заметно усилит масляное голодание после ночной стоянки, слишком жесткий увеличит общее сопротивление фильтра.

Для увеличения ресурса масляного фильтра ряд производителей вводит в его конструкцию дополнительный фильтр грубой очистки. Обычно в его роли выступает магнит, призванный удерживать металлическую пыль, неизбежно образующуюся при износе двигателя. Но так ли он нужен? Для нового двигателя, эксплуатируемого на качественном моторного масле, темпы механического износа будут ничтожны, и необходимости в дополнительном отделении металла нет. Изношенному мотору, особенно неоднократно ремонтированному с использованием дешевых запчастей низкого качества, он будет гораздо нужнее.

В этом рейтинге мы практически не использовали привычное сочетание требований о соотношении цены и качества (за исключением разве что оригинального фильтра, но он слишком ощутимо выбивался из общего ряда). В конце концов, в общей стоимости замены масла затраты на фильтр составляют крайне малую долю, а его качественная работа на протяжении 10-15 тысяч пробега значит гораздо дольше. Учитывая оговоренные в описании представленных товаров особенности, Вы сможете сделать лучший выбор.

Масляный фильтр — какой выбрать

Масляный фильтр является важным элементом системы смазки двигателя. Его задача — очистить масло, поступающее в систему, от примесей в виде минеральных частиц и полутвердых органических частиц, образующихся в процессе эксплуатации автомобиля. Этот фильтр предназначен для предотвращения попадания грязи внутрь двигателя, продления срока его службы и обеспечения бесперебойной работы. Фильтр представляет собой металлический цилиндр, установленный в подкапотном пространстве.

Засоренный масляный фильтр приводит к снижению производительности двигателя, увеличению расхода топлива и перегреву двигателя, что может повредить прокладку головки цилиндров и привести даже к выводу из строя силового агрегата.

Масляный фильтр оказывает большое влияние на возможности двигателя и его надежность. Когда двигатель работает, в масло попадает много загрязнений, которые улавливаются масляным фильтром, например, различные типы загрязнения воздуха, металлическая стружка, остаточное топливо, сажа, частицы воды и многое другое, поэтому задача масляного фильтра — тщательно его отфильтровать и устранить все поступающие загрязнения.

Сравнение масляного фильтра - новый и старыйМасляный фильтр предназначен для удаления всех типов опилок и загрязнений, возникающих в результате износа компонентов двигателя, которые взаимодействуют друг с другом. Правильная работа двигателя и бесперебойная работа системы смазки результат использования качественного масляного фильтра. Неправильная фильтрация масла вызывает отложения углерода в двигателе и приводит к значительному увеличению износа деталей двигателя. Это в свою очередь может привести к повреждению двигателя в течение короткого времени

Ранние двигатели внутреннего сгорания не использовали масляные фильтры, и в сочетании с низким качеством масла, доступным в то время, поэтому транспортные средства требовали частой замены масла. Наконец, была разработана первая система полной фильтрации. По сути, эта система позволяла маслу проходить через фильтр, прежде чем оно достигло критических рабочих элементов внутри двигателя

Важность замены

Начнем издалека. Моторное масло отвечает не только за смазку, но и обеспечивает чистоту в двигателе. Оно улавливает весь «мусор» и собирает их в масляном фильтре. Стоит отметить, что присадки, содержащиеся в масле, какое-то время выдерживают вредное воздействие выхлопных газов, но в какой-то момент действие присадок заканчивается, и масло теряет свои свойства. Если масло не заменить, оно будет циркулировать в двигателе тем самым уничтожая его.

Весь мусор попадает в масло не только от трения деталей мотора, но также из воздуха, так как воздушный фильтр не способен уловить полностью всю пыль.

Загрязнения в фильтре накапливаются медленно и постепенно, делая работу двигателя все менее и менее эффективной, поэтому нестабильная работа мотора проявляется не сразу, но когда последствия проявляются «громко о себе давая знать», — менять фильтр в большинстве случаев поздно, так как мотор будет нуждаться в ремонте.

Конструкция и принцип работы

Существует 3 основных типа конструкции масляных фильтров:

  • разборные;
  • неразборные;
  • модульные;

Наиболее популярным является классический неразборной полно-поточный фильтр.

Конструкция масляного фильтра

Главный элемент масляного фильтра является фильтрующий элемент. Чаще всего он изготавливается из специальной гофрированной бумаги пропитанной смолами. Такая бумага обладает высокой пористостью, а благодаря пропитке — водо- и масло-стойкостью. Для достижения максимально возможной площади фильтрующей поверхности при минимальных габаритах, бумагу укладывают специальным образом, обычно в виде многолучевой звезды, и качество работы фильтра напрямую зависит от качества фильтрующего элемента.

Принцип работы

Моторное масло подается масляным насосом внутрь фильтра через отверстия на крышке фильтра. Масло находится под высоким давлением, около 5 бар. Это не проблема для фильтрующего элемента, если масло имеет допустимую вязкость и горячо, а сам картридж (элемент) относительно чистый. Однако, если фильтрующий элемент уже загрязнен или масло холодное и густое, оно не всегда сможет пройти через бумажный фильтр так, как это необходимо. Обратный клапан нужен для того, чтобы масло не выливалось назад после того как будет заглушен двигатель, и чтобы при запуске двигатель не работал без масла те несколько секунд, пока насос не накачает масло обратно в фильтр и не создаст системе нужное давление.

Кстати, это одна из главных причин долго горящей лампочки давления масла при запуске двигателя

Далее масло под давлением продавливается через фильтрующий элемент внутри фильтра, и очищенное масло поступает назад в систему смазки автомобиля. Для предотвращения масляного голодания, в тех случаях, когда фильтр забился и не может отфильтровать нужное количество масла, или необходимо резко поднять обороты двигателя, а также если масло на морозе сильно загустело предусмотрен — перепускной клапан. Внутри стоит пружина и резиновая мембрана, ее давлением отживает внутрь и не очищенное масло напрямую минуя фильтрующий элемент попадает назад в систему.

Как выбрать

Как отличить хороший фильтр от плохого?! Эта задача не простая, потому что все спрятано внутри корпуса и визуально не видно ни фильтрующего элемента, не клапанов, не конструкции.

Главный принцип конструктора: некрасивое — не работает. Определить качество фильтра возможно по внешним признакам:

  • краска должна быть нанесена ровно однотонно и без подтеков;
  • надписи должны быть четкими и ровными;
  • завальцовка корпуса в основании должна быть ровной без заломов;

В дешевых фильтрах пытаются экономить на всем, в том числе и на внешних элементах, но если эти признаки не помогают на определенном фильтре — тогда снимите уплотнительное кольцо и загляните под него. На качественных фильтрах используют завальцовку, а на некачественных используют точечную сварку. Если Вы увидите точки от сварки, то это будет дополнительным признаком низкокачественного фильтра.

Как определить оригинальный масляный фильтр и подделкуЭтот принцип работает для дорогих общепризнанных брендов. Один и тот же фильтр произведенный, например в Германии будет завальцован, а произведенный, например в Китае может быть произведен по упрощенной технологии и признаком этого будет сварка

Когда менять

Срок службы масляного фильтра — это относительный термин. Его рекомендуется менять каждый раз при замене масла, будь то интервал 5000 или 20 000 километров. В противном случае, часть загрязненного масла вернется в двигатель, после чего замена масла частично теряет свою пользу в плане обслуживания, к тому же представьте, с какой эффективностью грязный фильтр будет пропустить чистое масло.

Хотелось бы отдельно отметить, что замена масла интервалом в 20-30 000 км — существенно сокращает исправную работоспособность двигателя в перспективе. Если автомобиль на гарантии, при умеренных нагрузках рекомендовано менять масло каждые 5000-7000 км — что бы Вам не рассказывал дилер, у них свои интересы.

Производители

В настоящее время на рынке появляется все больше компаний, занимающихся производством масляных фильтров. Каким стоит доверять?

MANN FILTER

Масляные фильтры MANN FILTER является частью огромной немецкой группы MANN + HUMMEL, созданной в 1941 году. Многолетний опыт способствовал созданию MANN FILTER, который специализируется исключительно на производстве фильтров для легковых и грузовых автомобилей. Изделия отличаются высоким качеством и часто мировые автопроизводители устанавливают их на свои автомобили еще на заводе.

Bosch

Bosch является ведущим производителем автомобильных запчастей, основанным в 1886 году в Штутгарте. Bosch знаком большинству как производитель свечей зажигания и свечей накаливания, но со временем ассортимент автомобильных запчастей расширялся и на сегодняшний день компания предлагает автовладельцам воздушные, топливные масляные фильтры, которые отличаются очень высоким качеством. Масляные фильтры Bosch также используются во время «первой сборки» некоторыми автомобильными концернами.

Knecht

Knecht — это немецкая компания, принадлежащая группе Mahle, которая начала свою деятельность в 1920 году, и изначально она специализировалась на производстве поршней. Со временем компания налаживает производство фильтров, и на сегодняшний день, масляный фильтр Knecht характеризуются отличным соотношением цены и качества, поэтому с каждым годом продукт находит все большее число своих покупателей.

Filtron

Filtron принадлежит международной автомобильной группе Affinia Group. В ее ассортимент входят фильтры для легковых и грузовых автомобилей. Интересно, что компания располагает самой современной в Европе лабораторией, в которой проводятся исследования, направленные на детальный контроль продуктов. Filtron — это прежде всего привлекательная цена и высокая доступность запчастей.

Помимо выше указанных производителей масляных фильтров, сделать выбор также возможно в сторону таких ведущих брендов масляных фильтров как Magnetti Marelli, Hengst Filter и Meyle. Кроме того, имеется неплохой выбор среди фильтров Ashika, Blue Print и Comline, которые, хотя и не пользуются популярностью, но отличаются хорошим качеством и конкурентоспособной ценой.

Замена фильтра

Замена масляного фильтра является относительно простой операцией. Его возможно отсоединять отдельно или с помощью ключа для фильтра. Некоторые модели автомобилей оснащены фильтрами со сменными картриджами, то есть нет необходимости заменять весь корпус, а только картридж фильтра.

После установки нового масляного фильтра, необходимо на некоторое время запустить двигатель, и проверить фильтр на наличие подтекания.

Помните, что систематический контроль и регулярная замена масляного фильтра улучшат не только производительность двигателя, но будет способствовать продлению срока его службы.

Хотелось бы также отметить, что после замены фильтра, так же как и масло — самостоятельно мы не имеем возможности его утилизировать, поэтому в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и нашего с Вами здоровья, рекомендуем сдать фильтр в ближайший автосервис, СТО, машиностроительное предприятие или автосалон, который сотрудничают с предприятиями по утилизации масляных фильтров.

Автомобильные фильтры: подбор и замена масляных, топливных, воздушных, салонных фильтров на ваш автомобиль

масляные фильтры схемы работы

Масляный фильтр задерживает вредные вещества, очищая масло, что хорошо сказывается на работе мотора.

Снабжение двигателя маслом — это замкнутая система в которой образуются загрязнения, вследствие сгорания топлива и износа разных частей мотора.

Грязь неизбежно попадает в масло, что снижает эксплуатационные характеристики двигателя машины.

Заметим, что ни один масляный фильтр не останавливает разложение масла, так как это необратимый химический процесс. Масло и фильтры необходимо заменять регулярно в соответствии с указаниями производителя автомобиля.

Обратите внимание на страницу замена масляного фильтра.

Принцип работы масляного фильтра

    нормальная работа масляного фильтра
  • Масло поступает в фильтр через входные отверстия (1). У каждого отверстия есть противодренажный клапан, препятствующий возвращению грязного масла.
    У некоторых моделей противодренажные клапаны отсутствуют.
  • Масло проходит через фильтрующий материал (2).
  • Чистое масло сливается из фильтрующего материала в центральный контейнер (3).
  • Из контейнера масло возвращается в двигатель через выходное отверстие (4).
  •  масляный фильтр засорён
  • Предохранительный клапан (5) срабатывает при повышении давления внутри фильтра — такое бывает в случаях если фильтрующий элемент засорён, либо масло слишком вязкое. При повышения давления клапан открывается, и масло, минуя фильтрующий материал, подаётся в центральный контейнер, откуда возвращается в мотор.

Принцип работы масляного фильтра одинаков для всех брендов. Форм-фактор фильтра зависит от устройства двигателя конкретного автомобиля.

В нашем интернет-магазине можно подобрать масляные фильтры конкретно для своего авто. Имеется поиск фильтров по модели авто, либо по номеру VIN. Доставим покупку по РФ.

При нашем интернет-магазине работает авто-сервис. Запись на установку фильтров осуществляется по телефону — 8 (495) 374-74-96. Подробнее на странице контактов.

где находится, как выбрать и заменить

Масляный фильтр – обязательный составной элемент любого транспортного средства. Его задача – очистка масла, смазывающего двигатель, от посторонних включений и мусора. Важно выбирать только качественные изделия и своевременно выполнять их замену в соответствии с техническим регламентом. Как устроен масляный фильтр? Где он находится? Когда нужно заменить фильтр для обеспечения бесперебойной работы ДВС? Ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней статье.

масляный фильтр

История создания фильтра

Впервые масляный фильтр для двигателя внутреннего сгорания был использован в 1923 году. Его установили инженеры Эрнст Свитленд и Джордж Гинхалд. Первоначально они не фильтровали все масло, которое использовалось для смазки двигателя, то есть были неполнопоточными. Основной объем смазки шел по контуру, минуя фильтр. Поэтому ДВС того времени имели очень маленький ресурс работы и быстро выходили из строя из-за повреждения внутренних деталей.

Полнопоточный фильтр был изобретен спустя двадцать лет и используется в автомобилях с незначительными изменениями и сейчас.

Конструкция фильтра

Современный автомобильный фильтр состоит из следующих элементов:

1. Фильтрующий элемент. Основная часть фильтра. Изготавливается из пористого материала, бумаги или войлока. Задерживает частички мусора, которые попадаются в масле. В зависимости от модели и производителя фильтра могут меняться высота и уровень фильтрующего элемента, но диаметр, как правило, остается неизменным.

2. Перепускной клапан. Необходимо для того, чтобы во время запуска ДВС зимой незагустевшая часть смазочного материала попала в двигатель, минуя фильтрующий элемент. Хотя мотор и будет небольшой промежуток времени работать на неочищенном масле, это лучше, чем работа вовсе без него.

Устройство масляного фильтраУстройство

3. Противодренажный клапан. Представляет собой резиновое кольцо с отверстием посередине, которое препятствует утечке масла из фильтра в случае снижения его давления в моторе. Этот клапан должен сохранять эластичность независимо от температуры и плотно прилегать к корпусу фильтра.

4. Крышка фильтра. Она плотно соединена с корпусом с помощью сварки или вальцовки. Второй вариант предпочтительнее, так как сварочное соединение в некоторых случаях может терять герметичность и приводить к протечкам.

5. Уплотнитель. Имеет вид резинового кольца, которое устанавливается на горловине масляного фильтра и служит для герметизации места соединения фильтра и двигателя.

Принцип работы фильтра прост. Циркулирующее в двигателе внутреннего сгорания масло проходит через фильтрующий элемент фильтра и очищается от попавшего в него мусора, металлической стружки и других возможных загрязнителей.

Где находится масляный фильтр?

Единого стандарта на размещение масляного фильтра в автомобиле не существует. Каждый производитель самостоятельно принимает решение о том, где на двигателе установить эту деталь. Кроме того, на место установки влияет компоновка двигателя, марка автомобиля и то, является он передне- или заднеприводным.

Тем не менее, учитывая специфику работы фильтра, он должен быть размещен как можно ближе к нижней части силового агрегата. Следовательно, искать его в своем автомобиле нужно внизу ДВС неподалеку от картера. Обычно он расположен таким образом, чтобы обеспечить доступ для замены с верхней части машины, без необходимости ее подъема на эстакаду.

Месторасположение фильтра на Форд Фокус 2Месторасположение фильтра на Форд Фокус 2

Если у вас переднеприводной автомобиль с поперечной компоновкой двигателя, то фильтр будет расположен в передней части двигателя (ближней к вам) в районе левой фары ближе к ремню ГРМ. Однако возможны и другие варианты размещения. Ищите небольшой цилиндр с резьбовым соединением, который по цвету отличается от двигателя (фильтры обычно красятся в яркие цвета). Скорее всего, это и будет масляный фильтр.

Стрелкой помечена сливная пробка, а синий - это масляный фильтр на примере Kia Rio 3Стрелкой помечена сливная пробка, а синий — это масляный фильтр на примере Kia Rio 3

Разновидности масляных фильтров

Механические масляные фильтры, которые используются для установки в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, бывают двух разновидностей:

1. Неразборные. Состоят из цельного металлического корпуса, в котором размещается фильтрующий элемент. Во время замены меняется весь фильтр, никаких действий по ремонту и очистке проводить с фильтром не нужно.

2. Со сменными картриджами (встречаются очень редко). Состоят из корпуса и вставленного в него фильтрующего картриджа. При необходимости замены картридж удаляется, а в корпус вставляется новый фильтрующий элемент. Обычно такие фильтры встречаются в других системах автомобиля (например, системе объемного гидропривода).

Отличаются друг от друга фильтры еще и конструкцией фильтрующего элемента. Существует два вида:

• Фильтры тонкой очистки – в них фильтром выступает бумага или войлок. Они очищают масло от включений очень маленьких размеров.

• Фильтры грубой очистки – имеют пластинчатые фильтрующие элементы или элементы, сделанные из проволоки или сетки. Используются для очистки масла от крупных загрязнителей.

В автомобилестроении применяются также магнитные масляные фильтры. Они выделяют из масляной массы элементы, которые притягиваются магнитом. Очень редко встречаются гравитационные устройства, в которых фильтрация производится за счет силы тяжести.

Как выбрать масляный фильтр?

Очень важно при покупке фильтра выбрать качественное изделие. Хороший масляный фильтр, который будет выполнять возложенные на него задачи в течение всего срока эксплуатации, должен иметь такие признаки:

• Иметь жесткий корпус и не прогибаться, даже если к нему прикладывается значительное усилие.

• Иметь хороший фильтрующий материал и качественную резинку для уплотнения соединения.

• Иметь качественную резьбу для установки его на место.

• Иметь работоспособный перепускной и обратный клапан (если предусмотрен). Они должны срабатывать при прикладывании значительного усилия.

Не приобретайте фильтры, имеющие толстую фильтрующую бумагу и разорванное или деформированное уплотнительное кольцо. Кроме того, откажитесь от приобретения изделия, имеющего дефекты на корпусе.

Процедура замены

Масляный фильтр автомобиля меняется вместе со сменой масла, которое смазывает двигатель. Периодичность замены масла зависит от его типа и указано на упаковке. Опытные владельцы транспортных средств советуют менять масло каждые 7-15 тыс. километров пробега.

Если автомобиль эксплуатируется мало, то менять масло и фильтр лучше всего один раз в год.

Сама процедура замены масляного фильтра выглядит следующим образом:

1. Через сливное отверстие в картере двигателя с ДВС сливается отработанное масло. Для этого под днище желательно подставить поддон или другую емкость, куда стечет вся смазка.

Слив жидкости из ДВССлив жидкости из ДВС

2. Затем необходимо снять старый масляный фильтр. Для этого нужно пододвинуть под него емкость (в фильтре будут находится остатки масла), затем открутить деталь. Обычно это можно сделать вручную. В редких случаях – с помощью специального инструмента (выкручивателя) или другими подручными средствами. Не бойтесь помять корпус фильтра, он больше не пригодится.

Откручиваем фильтрОткручиваем фильтр

3. После этого следует установить на горловину фильтра резиновое уплотнительное кольцо, которое идет в комплекте с фильтром. Его нужно промазать маслом, которое вы будете заливать в двигатель.

4. Затем заполните чистым маслом сам фильтр. Его нужно залить столько, чтобы поверхность находилась вровень с отверстием в центре масляного фильтра.

масляный фильтр

5. После этого нужно поставить фильтр на предназначенное для него место. Его нужно прикрутить достаточно плотно, но вручную. Не прикладывайте чрезмерных усилий и не пользуйтесь подручными средствами, чтобы не повредить корпус фильтра.

6. Затем нужно залить масло в двигатель до нужного уровня, запустить ДВС и дать ему поработать на холостых оборотах. Это позволит вовремя обнаружить протечку масляного фильтра и устранить ее при необходимости.

Замена масляного фильтра – не слишком трудоемкий, но достаточно грязный процесс. Кроме того, для удобства машину необходимо размещать на эстакаде или подъемнике. Поэтому рекомендуется доверять эту процедуру специалистам СТО. Они имеют нужные знания, опыт и инструменты для выполнения этой операции, тем более что она всегда совмещается с заменой масло.

как выбрать оригинал и установить его

К выбору фильтрующих элементов необходимо относится с полной ответственностью. От удачного или ошибочного предпочтения зависит ресурс эксплуатации двигателя. Для продления срока службы силового агрегата и его качественного технического обслуживания нужно подобрать лучший масляный фильтр ВАЗ под конкретную модель. Автомобильный рынок наполнен самой разнообразной продукцией. Встречается множество подделок. Поэтому для принятия единственно верного решения приходится тщательно рассматривать важные нюансы.

Как выбрать лучший масляный фильтр

Главная функция указанной детали – очистка масленного вещества от скопившихся загрязнений, частиц механического износа моторных деталей. Эффективное выполнение фильтрующим элементом возложенных обязанностей продлевает срок службы не только масла, но и двигателя.

В нынешней ситуации принципиально решить, какой масляный фильтр лучше, довольно сложно. Ускоренные темпы развития автопрома, условия жесткой конкуренции приводят к тому, что тот или иной производитель вынужден вводить инновации. В некоторых случаях о новаторских решениях только заявляется, но не подтверждается практикой. Делается это в рекламных целях, чтобы привлечь потенциального покупателя.

Бюджетные (дешевые) варианты часто являются продукцией китайского производства, вопреки информации, указанной на упаковке. В таких модификациях перепускной клапан не полностью выполняет свои функции. Он либо залипает, либо перепускает масло опять в систему. Это приводит к тому, что грязное масло возвращается в мотор.

Важным показателем остается качество фильтрующего элемента. Производители преимущественно используют плотно сложенный гофрированный картон или микроволокно целлюлозы. Некоторые изготовители пропитывают материалы специальными химическими растворами. Только Bosch использует синтетические волокна в соединении с целлюлозой. Синтетические волокна лучше фильтруют продукты износа деталей двигателя. Однако применение таких материалов приводит к удорожанию продукта.

Особым предметом споров у автолюбителей становятся размеры фильтра. Одни утверждают, что чем больше фильтрующий элемент, тем эффективнее он справляется с основными функциями. Другие говорят о том, что величина фильтра не является определяющей в его результативной работе.

На подбор фильтрующих элементов влияет вид используемых масел. Показатель вязкости смазочного вещества, его минеральная либо синтетическая природа должны соотноситься с рекомендуемым давлением перепускного клапана. Для синтетических жидкостей устанавливаются более высокие показатели (1,2 бара). С очисткой минеральных смазок справится перепускной клапан, срабатывающий на отметке 0,7–0,8 бара.

Как отличить подделку от оригинала

Автолюбители отмечают: чем популярнее бренд, тем больше подделок под него производится. Поэтому выбор масляного фильтра на ВАЗ 2114 предельно усложняется. Нужно избежать риска приобретения фальшивой продукции. Отличить подделку можно по таким показателям:

  • Глянец корпуса: яркий и свежий у оригинала, у подделки – отсутствует.
  • Инструкция на корпусе подлинника представлена в иллюстрациях, у китайских заменителей – в виде текста.
  • Качество шрифта: на оригинале – текст четкий и ровный, на подделке – размытый.
  • Отличительной особенностью китайских фальшивок является криво установленная пружина перепускного клапана (это можно заметить, внимательно присмотревшись к отверстию или подсветив его).
  • Главное отличие заключается в массе детали: оригинал будет тяжелее, а подделка весит меньше.
  • Уплотнительное кольцо с липового масляного фильтра достаточно легко снимается, на подлиннике плотно уложено в паз, снять его тяжело.
  • Уплотнительные кольца отличаются также по цвету: в оригинальном исполнении присутствуют по всему диаметру 3 красные риски, у фальшивки их цвет изменен на желтый.
  • На упаковке подлинника пишется: «сделано в Германии», на коробке фальсификата – «сделано в ФРГ».
  • Название на оригинале смещено вправо, на подделке – растянуто по всей ширине упаковки.

Почувствовать подделку можно по поведению датчиков давления масла. Если после пуска двигателя сигнальная лампочка не сразу гаснет, то, возможно, на автомобиль установлен некачественный или поддельный продукт.

Единственно достоверным показателем подлинности фильтра могут служить специальные тесты. Производятся они в лабораторных условиях. Могут длиться 80 часов.

 

Замена фильтра

Для ВАЗ самых различных моделей практикуют замену фильтра вместе с моторным маслом. На 2114 эти операции рекомендуется проводить через 15 000 км. Но на уменьшение периодичности замены могут влиять сложные условия эксплуатации, сезонность, качество смазочного вещества, общее состояние мотора.

Необходимый инструментарий

До начала процесса замены фильтра и масла на 2114 желательно подготовить:

  • емкость для отработки;
  • ключи и плоскую отвертку;
  • ветошь;
  • новое масло.
Инструменты и материалы нужно расположить в удобном порядке.

Пошаговые действия

Замена фильтра в автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и других совмещается с процедурой слива старого и заливки нового масла. Действия выполняются в такой последовательности:

Следование инструкции поможет проделать все операции даже начинающему автолюбителю. Впоследствии нужно следить, не появляются ли подтеки под фильтром. Если масло прокапывает из-под кольца, следует немного дожать установленный элемент.

Чем отличаются автомобильные масляные фильтры

Для уменьшения трения между движущимися частями двигателей и механизмов применяются различные виды моторных масел. С течением времени и по мере расходования топлива масло загрязняется продуктами износа самого масла и работающего двигателя, что способствует его преждевременному износу. Чтобы этого не происходило, масло в процессе работы постоянно очищается масляными фильтрами.

Они подразделяются на три основных типа, отличающихся друг от друга по способу фильтрации масла.

Какие бывают масляные фильтры

  • Полнопоточный масляный фильтр – последовательно подключенный к основной масляной линии фильтр, однократно пропускающий через себя все моторное масло, всасываемое масляным насосом.
  • Частичнопоточный масляный фильтр – параллельно подключенный к основной масляной линии фильтр, многократно пропускающий через себя часть моторного масла.
  • Комбинированный масляный фильтр предполагает совмещение в одном устройстве полнопоточного и частичнопоточного масляных фильтров.

Сравнение масляных фильтров

В чем же разница между типами масляных фильтров? Разумеется, в степени очистки моторного масла. Самый простой по конструкции полнопоточный масляный фильтр с момента пуска двигателя сразу же пропускает через себя все моторное масло, поступающее одновременно ко всем зонам, требующее смазки. Такая схема по сравнению с другими быстрее очищает масло, но и быстрее загрязняет фильтр. Вот почему в полнопоточном масляном фильтре важная роль отводится перепускному клапану. Он срабатывает при значительном перепаде давления, возникающего между неочищенным и очищенным объемами масла из-за загрязнения фильтрующего элемента. В этом случае масло поступает в двигатель неочищенным, но обеспечивается его смазка, а значит, предотвращается выход из строя от перегрева.

Частичнопоточный масляный фильтр, расположенный в параллельной основному маслопроводу линии, очищает за один раз лишь небольшую часть моторного масла. Большая же поначалу поступает в двигатель без фильтрации. Однако этот небольшой объем проходит по параллельному контуру многократно, поэтому степень его очистки гораздо выше, чем у полнопоточного фильтра. Постепенно также качественно очищается и весь объем залитого моторного масла, хоть на это и требуется гораздо больше времени. По степени же защиты двигателя полнопоточный и частичнопоточный масляные фильтры примерно равны, но у последнего значительно ниже риск перепада давления из-за загрязнения фильтрующего элемента.

Конструкция комбинированного масляного фильтра подразумевает размещение на масляной линии сразу двух фильтров – полнопоточного и частичнопоточного. Объемы моторного масла, проходящие сквозь них, соотносятся как 9:1. Степень очистки масла близка к полной, что автоматически увеличивает ресурс и двигателя, и моторного масла, и масляных фильтров. Чаще всего такой тип применяется на дизельных двигателях грузового автотранспорта и строительной техники.

Отличия масляных фильтров заключаются в следующем:

  • Полнопоточный масляный фильтр однократно пропускает через себя весь объем масла.
    Он проще по конструкции.
  • Фильтрующий элемент полнопоточного масляного фильтра быстрее загрязняется.
  • Частичнопоточный масляный фильтр многократно пропускает через себя часть объема масла.
    Это устройство очищает масло гораздо медленнее полнопоточного, но лучше.
  • Комбинированный масляный фильтр содержит в себе полнопоточный и частичнопоточный фильтры.
    Он очищает моторное масло практически полностью — быстрее и лучше, чем полнопоточный и частичнопоточный фильтры.

 

Как выбрать гелендваген: «Убить» можно все: выбираем подержанный Mercedes-Benz G-Class Gelandewagen – 403 — Доступ запрещён

Как правильно выбрать Мерседес Гелендваген

Те автовладельцы, кто хоть раз пробовал ездить на этой машине, больше не сомневаются, какую марку выбрать в следующий раз. Автомобиль выпускается 35 лет и за это время успел пройти самые сложные испытания. Тем более что первоначально он выпускался для потребностей вооруженных сил с соответствующей надежностью, простотой и техническими показателями.

Единственная проблема — дорогие популярные автомобили привлекают к себе внимание нечестных продавцов и угонщиков. Как правильно купить Гелендваген, чтобы автомобиль не имел криминального шлейфа, а по цене и качеству устраивал потребителей?

Выбор Мерседес Гелендваген

Где покупать внедорожник

Вопрос, как купить Гелендваген дешево, волнует потенциальных покупателей, машина элитного класса, рисковать не хочется. Есть несколько площадок, на которых можно приобрести авто, рассмотрим каждую из них более подробно.

  • Автобазар. Продаются новые и подержанные машины, сделку можно оформить в течение нескольких часов. Плюсы — можно торговаться и снизить цену. Минусы — небольшой выбор модельного ряда и опасность приобрести ворованное авто. Последствие такого приобретения печальные.
  • Интернет-площадки. Одна из наиболее широких — сайт AUTO.RIA, ресурс имеет положительную репутацию, ежедневно с его помощью реализуется примерно 1 400 авто различных марок. Преимущество — относительно большой выбор, возможность предварительно проверить техническое состояние на специализированных СТО. Недостатки — самые выгодные предложения перехватывают перекупщики и поднимают цену реализации.
  • В клубе любителей Мерседес Гелендваген. На платформе общаются владельцы авто, высказывают свои впечатления, есть предложения по покупке или обмену. Здесь же есть профессиональные советы по особенностям ремонта и эксплуатации.
  • Автосалон. Отличный вариант для обеспеченных покупателей, желающих приобрести новый автомобиль с полной гарантией безопасности. Но выбирать Гелендваген в автосалоне надо умеючи, встречаются недобросовестные реализаторы. Если вам предлагают предварительно подписать договор на поставку и уплатить взнос, то велика вероятность, что при поступлении внедорожника его цена откажется выше указанной в договоре. Откажетесь — пропадет авансовый платеж. Так поступают в «левых» автосалонах. Иметь дело надо с официальными представителями производителя. Сотрудники салона должны показать договор на право выполнять свои функции.

Где покупать внедорожник — дело личное, но в любом случае перед оплатой автомобиль обязательно должен пройти квалифицированную экспертизу в местных органах МРЭО (теперь они называются центрами предоставления услуг при МВД Украины).

Практические советы по выбору

Как выбрать Гелик с учетом условий эксплуатации и манеры езды его владельца?

  • Визуальный осмотр. Внешний вид внедорожника должен вызывать уважение к его владельцу и подчеркивать статус и манеру езды. Не приобретайте машины, списанные с армейской службы. Рассказы о нулевом пробеге и консервации — сказки продавцов. Еще один момент — автомобили с Востока эксплуатируются в условиях высокой пыльности, абразивные элементы негативно сказываются на состоянии агрегатов. Обратите внимание на раму, внутреннюю поверхность крыльев. Следы стираний свидетельствуют о жестких условиях эксплуатации.
  • Комплектация. Для городских условий выбирайте мягкую подвеску и автоматическую коробку передач. Для бездорожья эффективнее механическая коробка и мощный дизельный двигатель. Обязательна блокировка всех трех дифференциалов.

Подвеска надежная, но при агрессивной езде могут выйти из строя задние пружины, стабилизатор устойчивости в поперечном направлении и сайлентблоки передних рычагов. Новые дизели повышенной надежности, зато сложные в обслуживании. Одна проблема — цепь ГРМ нужно проверять каждые 3 года. При выборе бывшего в употреблении Мерседеса Гелендваген обращайте внимание на пробег и владельцев. Их было много или один, но любитель езды по бездорожью — не связывайтесь с таким автомобилем. Расход бензина в городе в пределах 17 литров, дизель более экономный.

Первым делом проведите собственный тест-драйв подержанному автомобилю. Если у вас нет опыта вождения машин такого класса, то обратитесь за помощью к профессионалам, они смогут проверить работу агрегатов на всех режимах эксплуатации и заметить недостатки. Только с 2000 года производители начали уделять внимание комфортности, более ранние модели имеют чисто военные удобства.

Как выбрать Mercedes Gelandewagen

Для города подходит трехдверный кузов, для бездорожья лучше покупать пятидверный вариант. Первые имеют меньшие размеры, что важно в стесненных городских условиях. Это преимущество считается недостатком при семейных поездках — в салоне мало места. Что касается кузова кабриолет, то здесь на любителя. У него обычные преимущества и недостатки.

Мосты неразрезные, с большим запасом прочности. Периодический технический осмотр проводится через 80–90 тыс. пробега, это же касается и задних пружин. Если не менять пружины — полетят амортизаторы, а это большие расходы. Имейте это ввиду при покупке автомобиля б/у.

Эксперты дают дополнительные советы, как правильно купить подержанный Мерседес Гелендваген. Нужно обращать внимание на книжку прохождения технических осмотров. Если владелец делал их нерегулярно, то следует подготовиться к большим вложениям денежных средств для доведения внедорожника до нужного состояния. Полезные советы нужно искать у независимых специалистов или среди многолетних владельцев таких автомобилей.

Перед покупкой автомобиля обращайте внимание на состояние кузова, двигателя, ходовой, всех узлов и агрегатов — не стесняйтесь обращаться к профессионалам, оптимальный вариант — отогнать авто на СТО для полной диагностики. Тест-драйв делайте как перед приобретением, так и после ремонта. Прочувствуйте разницу поведения автомобиля. Нет практики езды на внедорожниках — привлекайте проверенных помощников.

Страшно не только для окружающих: стоит ли покупать Mercedes-Benz G-Class за миллион?

Когда речь заходит о G-классе от Mercedes-Benz, никогда не обходится без красивых слов и пышных фраз. Если только вы не на форуме владельцев «геликов», конечно – там первичные восторги уже обычно поутихли, а на первый план вышли вопросы более бытовые. Но чтобы попасть в число владельцев Gelandewagen, его сперва нужно купить, а перед этим – правильно выбрать. Причем, разумеется, за недорого – примерно по цене топового Kia Rio. Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что низ рынка по G-Klasse – это около 500-600 тысяч, но учитывая, что это не какой-нибудь Volkswagen Golf II, лучше не рисковать и заложить бюджет побольше: около миллиона. Или «лучше не рисковать» – значит вовсе не задумываться о такой покупке?

Казалось бы, легендарный Gelandewagen должен сочетать в себе все лучшее от Toyota Mark II и Chevrolet Suburban, о которых мы говорили недавно. То есть, быть большим, брутальным, мощным, надежным и комфортным. По крайней мере, практически все, у кого собственного «гелика» еще не было, рассчитывают именно на это. Что из этого оказывается правдой в действительности, да еще и с учетом стоимости примерно в миллион? Попробуем разобраться.

Прежде всего определимся с возрастом: учитывая далеко не самый высокий бюджет, рассчитывать стоит на машины с индексом W463 до рестайлингов – то есть, выпущенные с 1990 по 2006 год. Во-вторых, как бы банально это ни звучало, от G-класса наверняка ждут максимальной крутости, а это значит, что всяческие «экс-армейские» и совсем олдскульные варианты нас тоже не интересуют. Ну а в-третьих, напомним еще один тезис, ясный, как день: если вдруг за миллион в продаже появилась какая-то из заряженных версий Гелендвагена, то всерьез рассчитывать на то, что на ней можно ездить, так же наивно, как вести детей на концерт группы «Ленинград». В общем, максимальная простота при максимальной сохранности – вот лучшее описание того, что нужно искать.

Первый же подвох при выборе подержанного «гелика» состоит в том, что его кузов далеко не так монументален и бессмертен, как его внешность. Коррозия бесстыдно оккупирует не только раму, но и все типичные проблемные точки кузова: рамку лобового стекла, пороги, арки, низы дверей, а также дверные петли, которые здесь торчат наружу. Громыхающим замкам удивляться не нужно – это заводская фича, а вот пугаться трухлявых мест на днище вполне стоит. Но с не меньшим пристрастием надо осматривать и раму – тем более что она здесь даже более «опасный» элемент, чем кузов. Ведь рама – это номерной узел, зафиксированный в документах, и нечитаемый или перебитый номер рамы – это гарантированные проблемы с переоформлением машины. Так что нужно обязательно проверить как пресловутый номер на предмет целостности, так и саму раму на предмет сохранности: она может быть (точнее, будет) ржавой, но не гнилой и не переваренной.

Mercedes-Benz G-Klasse (Br.463) Mercedes-Benz G-Klasse (Br.463) ‘1990–н.в.

Попутно отметим, что при выборе стоит обратить внимание на машины, которые не подготовлены для езды по бездорожью. Обычные «шоссейные» колеса и отсутствие внедорожных атрибутов – оптимальный вариант. Если же машина обута в «атэшку» или хвастает «лифтом» или какими-то еще признаками «активной» эксплуатации, это повод как минимум проверять ее состояние еще пристальнее. Ведь наличие двух мостов и трех блокировок гонит владельцев на поиски предела возможностей машины, а вот гарантии того, что после каждого заезда по бродам в мостах проверяли и меняли масло, а также регулярно промывали полости на днище от грязи и обслуживали карданы, которые попадают в зону повышенного риска, а стоят недешево, никто не даст. Да и электрика регулярного купания тоже не любит.

Mercedes-Benz G 400 CDI (W463) Mercedes-Benz (W463) ‘2002–2006

По части моторов здесь почти все гладко: в том смысле, что выбор довольно большой, а удачных вариантов больше, чем нежелательных. Среди бензиновых агрегатов большую долю занимают V6 и V8 серии M112 и M113 соответственно – и именно они вполне подходят на роль удачного выбора. Это надежные агрегаты с алюминиевым блоком, тремя клапанами на цилиндр и цепным приводом ГРМ, и при объеме в 3,2 и 5 литров соответственно они выдают 215 и 296 л.с. соответственно, что в сочетании с приличным крутящим моментом обещает абсолютно достаточную динамику.

Под капотом Mercedes-Benz G 400 CDI (W463) Под капотом Mercedes-Benz (W463) ‘2000–02

Из недостатков можно отметить разве что склонность к расходу масла, а также к течам из-под клапанных крышек, что взаимосвязано, но не «взаимно уравновешено». Ну а еще стоит понимать, что потребление топлива у этих моторов напрямую зависит от стиля езды, и вспоминая о скромном бюджете покупки, пожалуй, стоит взглянуть и на дизели. Здесь внимания заслуживают моторы OM612 и OM642 с непосредственным впрыском common rail, а также более олдскульный OM606, с форкамерной системой зажигания и механическим ТНВД. Последний легче переносит низкое качество солярки, но все моторы не любят перегревов и влаги в топливе. Зато динамика с этими двигателями не так уж и плоха, а расход топлива, особенно если о нем беспокоиться, будет ощутимо меньше, чем у бензиновых версий. Так что учитывая, что дизельных машин на рынке хватает, выбрать есть из чего.

Двигатель Mercedes-Benz OM642Двигатель Mercedes-Benz OM642

Учитывая, что в миллионный бюджет в основном попадают машины, выпущенные около 2000 года, трансмиссию выбирать не придется: это скорее всего будет 5G-Tronic, или пятиступенчатая АКП с индексом 722.6. Она, в отличие от предшественниц, имеет электронное управление и блокировку гидротрансформатора, а также высокий ресурс и приличную ремонтопригодность. Пробег в полмиллиона километров при нормальном обслуживании для нее можно считать вполне достижимым. Правда, когда эти полмиллиона истекут…

Mercedes-Benz G 400 CDI (W463) Mercedes-Benz (W463) ‘2000–02

Да-да, одна из главных проблем G-класса помимо ржавеющего железа и поиска нужных агрегатов в живом состоянии – это высокая стоимость практически всего, что связано с ремонтом. Правило, что «хорошие машины просто так не продают», в случае с «геликом» выходит на новый уровень: купив проблемную машину за миллион, можно легко потратить на приведение ее в порядок еще половину от этой суммы – а к этому покупатель обычно оказывается совершенно не готов. Так что известная аксиома о том, что нельзя покупать подержанную машину на последние деньги, здесь актуальна как никогда – в запасе всегда стоит иметь хотя бы десятую часть от стоимости покупки. Иначе вид машины будет пугающим не только для окружающих, но и для владельца.

Напоминание о том, что при покупке стоит уделять максимальное внимание не только техническому состоянию, но и юридической чистоте машины, кажется здесь даже излишним. Но мы все равно напомним, что в силу своего статуса G-klasse в прошлом мог участвовать в таких передрягах и махинациях, которые и придумать сложно, так что потратить время и даже немного денег на проверку документов и аварийного прошлого с помощью онлайн-сервисов, таких как Автотека, нужно обязательно.

Кстати, еще один довольно оправданный нюанс при выборе автомобиля – это обратить внимание на машины не черного цвета: это несколько снижает риск популярности у угонщиков (как в прошлом, так и в будущем) и кичливых, но нерадивых «наездников». Ведь настоящий крутой «гелик» обязательно должен быть черным и наглухо тонированным – а вот менее пафосный серебристый внедорожник, возможно, прожил менее насыщенную жизнь. В общем, один из оптимальных вариантов для покупки выглядит примерно так: не черный автомобиль со стареньким, но неприхотливым и надежным форкамерным дизелем OM606, пятиступенчатым автоматом, оригинальным ПТС и без признаков регулярной внедорожной эксплуатации. А уж каким окажется его остаточный ресурс, покажет только хорошая диагностика и… время.

объявление

Ну а еще один классический, но в случае с «гелендвагеном» особенно актуальный совет — это «не экономить». В таких машинах сэкономленная сотня-другая может обернуться в разы большими тратами при обслуживании и ремонте. Так что если осмотр машин с миллионом в кармане раз за разом показывает, что покупка не оправдана — может, стоит увеличить бюджет до 1,5 миллионов, и тогда «идеальное» состояние очередного автомобиля вроде этого на практике окажется хотя бы «достойным для своих лет».

Опрос

А вас посещали мечты о покупке G-klasse?

Всего голосов:

Слабые места и недостатки Мерседес Гелендваген /Mercedes G-Class/

Мерседес Гелендваген (Mercedes-Benz G-класс) – премиальный немецкий внедорожник G-класса, который производится австрийской компанией Magna Steyr и продается под торговой маркой Mercedes-Benz. За 37 лет сборки внешний вид этого авто практически не менялся и на сегодняшний день считается классикой – двери с наружными петлями, железные кнопки на ручках и всегда узнаваемый рубленый силуэт. Такой брутальный дизайн притягивает и отталкивает одновременно. В последнее время данный автомобиль превратился в настоящий «Rolls-Royce» среди вездеходов и с каждым обновлением он становится только дороже. Многие поклонники модели не имеют достаточно средств для покупки нового «Гелика», поэтому вынуждены искать более доступные варианты на вторичном рынке. А вот насколько оправданной будет покупка такого авто и с какими проблемами предстоит столкнуться в ходе эксплуатации подержанного Мерседес Гелендваген, сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Первый Мерседес G-класса был создан в начале 1926 года, в то время на внутреннем рынке Германии появился пробный Мерседес G1 оснащенный двумя задними мостами. История современного «Гелика» началась в 1972 году. Именно тогда иранский шах Мохаммед Рез Пехлеви, на то время являлся одним из акционеров компании Мерседес, попросил начать производство спецтранспорта для военнослужащих своей страны. Заниматься разработкой такого автомобиля поручили австрийской компании Steyr-Daimler-Puch AG, которая является частью концерна Мерседес. Первый макет Мерседес Гелендваген был выполнен из дерева, представили его в апреле 1973 года, а уже в следующем году был создан металлический прототип. Дебют серийной гражданской версии авто состоялся в начале 1979 года на автодроме в Ле Кастелле расположенном недалеко от Марселя.

Второе поколение Мерседес Гелендваген (W 461-463) представили на общее обозрение на Франкфуртском автосалоне в 1990 году. В этом же году на заводе в Австрии с конвейера сошел первый серийный экземпляр данной модели. Особенность Гелендвагена в том, что, несмотря на большое количество проведенных рестайлингов, внешне автомобиль практически не изменился и по сегодняшний день. Первое обновление «Гелика» провели в 1994 году – появились передние вентилируемые дисковые тормоза и иммобилайзер. В 1996 году стартовало производство Гелендвагена в кузове кабриолет, который получил название «Mercedes-Benz G Cabrio». Очередная существенная модернизация была проведена в 1999 году, но изменения коснулись только топовой версии G 500. После обновления основными отличиями от обычных версий стали: руль оснащенный кнопками управления мультимедийным оборудованием, более информативный дисплей приборной панели, изменилось и положение клавиш на панели приборов.

Следующий рестайлинг был проведен в 2000 году, после которого кардинальных изменений претерпел салон автомобиля – изменились обшивка дверей, появился блок мультимедиа Command, также поменялось расположение кнопок блокировки дифференциала. В 2001 году был проведен более углубленный рестайлинг внедорожника, на этот раз изменения были чрезвычайно смелыми и коснулись не только салона, но и силовых агрегатов и коробок передач (в АКПП появилась функция Tiptronic). Все изменения соответствовали новой концепции концерна. Новый многофункциональный руль, мультимедийный дисплей с возможностью управления кнопками на руле и климат-контроль настолько удачно влились в интерьер, что ставшие «классикой» формы кузова отошли на второй план, поскольку внешние изменения состояли из новых белых рассеивателей указателей поворотов и задних фонарей.

Дебют одной из самых популярных версий Мерседес Гелендваген – G55 AMG, ее мощность составила 476 л.с., состоялся в 2004 году. В 2006, 2009 и 2012 годах компания Мерседес проводила незначительные рестайлинги, которые, как правило, несли незначительные косметические изменения. В 2009 году в честь 30 годовщины модели, с июня по август выпускалась ограниченная серия модели G 500 Edition. Премьера самой заряженной версии автомобиля – G65 AMG мощностью в 612 л., состоялась в 2012 году. В 2016-м инженеры начала работу по созданию третьего поколения Мерседес Гелендваген (W464), дебют которого должен состояться в 2018-2019 году.

Слабые места Мерседес Гелендваген (W461-463) с пробегом

Лакокрасочное покрытие довольно слабое (особенно на авто последних годов выпуска). Из-за этого краска в передней части автомобиля, колесных арках и порогах быстро пескоструит и требует постоянного обновления. Многие собственники Мерседес Гелендваген, чтобы уменьшить затраты, кинулись обклеивать кузов защитной пленкой. Несмотря на то, что авто имеет ровные линии кузова, оказалось что «Гелик» одна из самых сложных машин для оклейки пленкой, поэтому стоимость такой работы достаточно велика. С увеличением возраста появляется немало вопросов и к коррозионной стойкости кузова. Самым слабым местом считаются петли дверей – начинают корродировать после 5-6 лет эксплуатации. На первых годах жизни авто на наружных петлях облазит краска, также могут появляться потеки ржавчины. У машин старше 5-8 лет значительные следы ржавчины можно обнаружить на сварных швах, рамке лобового стекла, порогах, двери багажника и в желобах крыши.

На авто первых годов выпуска кронштейны крепления кузова, амортизаторов, задних опорных пружин, без должного ухода сгнивают и отваливаются от рамы. Найти ржавчину можно и в районе задней оптики, а в случае отсутствия теплоизолирующего экрана глушителя и на полу кузова. Достаточно распространенным явлением считается развитие коррозии под слоем лакокрасочного покрытия, о наличии такой проблемы известят вздутые участки краски. Если проблему длительное время не решать, может так статься, что сталь в этом месте прогниет насквозь. Также склонна к коррозии выхлопная система и металлические ленты крепления топливного бака. У пятидверных версий машин высока вероятность растрескивания герметика на стыках в задней части, в то время как трехдверные версии и кабриолет лишены этой проблемы.

Особого внимания требует и Vin-номер кузова. Дело в том, что он расположен на раме в районе арки переднего колеса, и подвержен воздействию влаги, грязи и реагентов. Рама еще одно слабое место данного автомобиля, если за ее состоянием не следить, то она может корродировать до состояния, когда эксплуатация уже противопоказана. Нередко головной боли владельцам добавляют молдинги и уплотнители дверей – отклеиваются. Ветровое стекло, владельцы нередко называют расходником, так как при частых поездках по трассе его приходится менять каждые 30-50 тыс. км, и, здесь причина не в качестве стекла, а в его неудачном расположении. Еще из хронических болячек можно отметить износ осей дворников ветрового стекла и закисание механизма привода люка. У машин оснащенных люком необходимо чистить дренажи, в противном случае люк может начать течь. Со временем начинаю плохо закрываться двери, а стекла боковых окон начинают дребезжать, особенно в полуоткрытом состоянии.

Силовые агрегаты

Линейка моторов Мерседес Гелендваген была собрана из самых лучших двигателей концерна Mercedes-Benz. В зависимости от объема силового агрегата автомобилю присваивался соответствующий индекс:

  • Бензиновые – 2.0 (113 л.с.) — 200 GE; 2.3 (126 л.с.) — 230 GE, G 230; 3.0 (170 л.с.) — 300 GE, G 300; 3.2 (210-220 л.с.) — G 320; 5.0 (240 л.с.) — 500 GE; 6.0  (331 л.с.) — 500 GE AMG; 5.0 (296 л.с.) — G 500; 5,5 (388 л.с.) — G 500, G 550; 3.6 (272 л.с.) — G 36 AMG; 5.4 (354, 476, 500 и 507 л.с.) — G 55 AMG; 5.5 (544 л.с.), 6,3 (440 л.с.) — G 63 AMG; 6.0 (612 л.с.) — G 65 AMG.
  • Дизельные – 2.5 (94 л.с.) — 250 GD; 2.7 (156 л.с.) — G 270 CDI; 3.0 (113 л.с.) — 300 GD и G 300 Diesel; 3.0 (177 л.с.) — G 300 Turbodiesel; 3.0 (224 л.с.) — G 320 CDI; 3.0 (136 л.с.) — 350 GD; 3.0 (136 л.с.) — G 350 Turbodiesel; 3.0 (224 л.с.) — G 350 CDI; 3.0 (211 л.с.) — G 320 BlueTEC; 4.0 (250 л.с.) — G 400 CDI.

Недостатки бензиновых двигателей:

Самые слабые атмосферные силовые агрегаты М102 имеют объем 2.0 и 2.3 встречаются не часто – устанавливались на авто выпущенных в начале 90-х. Из распространенных недугов этих моторов можно отметить небольшой ресурс распредвала и цепи ГРМ – 100-150 тыс. км, «жор» масла – появляется в результате износа маслосъемных колпачков, быстро выходят из строя опоры двигателей. На сегодняшний день большинству таких силовых агрегатов делался капитальный ремонт, вопрос только в том, насколько он был качественным и какие детали были применены. Покупая Мерседес Гелендваген с силовым агрегатом М102 нужно быть готовым ко всему, и в случае серьезной поломки лучше купить более свежий двигатель, так как неизвестно как эксплуатировали и обслуживали мотор и сколько неоригинальных запчастей за это время туда успели поставить.

На более свежих машинах установлены двигатели М103 объемом 3.0 литра, по конструкции очень схож с двигателем серии М102, но имеет большее количество цилиндров. К распространенным недостаткам этих силовых агрегатов можно отнести: неустойчивую работу двигателя – возникает в результате засорения топливных форсунок. Низкое качество П-образной прокладки передней крышки двигателя – со временем начинает течь. Как и у старшего мотора, раз в 100-150 тыс. км приходится менять маслосъемные колпачки. Если этого не делать расход недешевого фирменного масла неприятно удивит. Цепь ГРМ начинает растягиваться ближе к 150000 км, попутно ускоряя износ натяжителя и звездочек. Учитывая немолодой возраст силового агрегата, можно смело утверждать, что в ходе эксплуатации будут возникать и другие поломки связанные с естественным износом. Оба двигателя при должном обслуживании без серьезных проблем выхаживают более 500000 км.

В 1994 году М103 уступил свое место мотору М104. Данный силовой агрегат стал более надежным, но не идеальным. Основной проблемой этих движков является течь прокладки ГБЦ и корпуса теплообменника масляного фильтра. Также, можно отметить склонность мотора к перегреву. Основным источником проблемы является плохое состояние радиатора охлаждения и вискомуфты, ресурс которой редко превышает 100 тыс. км. В результате перегрева двигателя, как правило, коробит головку блока цилиндров. При использовании неоригинального моторного масла увеличивается вероятность засорения маслофорсунок, которое приводит к задирам в цилиндрах и более шумной работе двигателя. Время от времени необходимо проверять состояние жгутов проводки под капотом – со временем она трескается и может замкнуть между собой. Очень часто это приводит к выходу из строя блока управления двигателем. При правильном обслуживании мотор не требует серьезных вмешательств до 400-600 тыс. км.

В 1998 году этот мотор был сменен более сложным силовым агрегатом серии М112. Как и у старших силовых агрегатов, распространенным явлением считается повышенный расход масла. Причины может быть две – загрязнение нагаром вентиляции картерных газов и износ маслосъемных колпачков. Нередко владельцы отмечают появление течи масла через уплотнитель масляного теплообменника. При использовании некачественного бензина не стоит рассчитывать на длительную работу форсунок (60-80 тыс. км). Проблема проявляется падением мощности. Моторесурс данного агрегата около 300+ тыс. км. Схожие недостатки и ресурс имеет и двигатель объемом 5 литров V8 М113. На смену М113 в 2007 году пришел более мощный 5.5 литровый мотор М273, который считается самым неудачным – быстро изнашиваются металлокерамические звездочки балансировочного вала, часто возникают проблемы с заслонками выпускного коллектора, текут заглушки выпускного коллектора. Более подробно о недостатках этого силового агрегата я писал в этой статье.

Для «заряженных» версий автомобиля (AMG) использовались движки серии М113, М137, М157 и М275. Силовой агрегат М137 оказался не очень надежным, из-за этого устанавливался он недолго – с 2002 по 2003 год. Чаще всего сбои возникают в системах зажигания и контроля неуравновешанной работы цилиндров, а также в системе дезактивации левого ряда цилиндров ZAS. Еще к распространенным недугам можно отнести текущие теплообменники, слабую резьбу в отверстиях под болты крепления ГБЦ. Более современные моторы М157 и М257 тоже не являются беспроблемным, а учитывая, кто и как на них ездит, проблемы с ними могут быть очень серьезными и дорогими. Но, если у Вас есть деньги на покупку и содержание 550-сильной машины, то по этому поводу не стоит сильно переживать, так как в случае каких-либо неприятностей, ремонт Вы сможете потянуть.

Дизельные моторы устанавливаемые на Мерседес Гелендваген

Старые атмосферники ОМ602-603 не только просты и надежны, но и обладают внушительным ресурсом  – около 1000000 км пробега. Но и у них есть слабое место – движки склонны к перегреву. Поэтому, следует внимательно следить за уровнем температуры двигателя и состоянием радиатора, патрубков и жидкости в системе охлаждения, чтобы не перегреть мотор. Если данная неприятность случается, в большинстве случаев приходится менять головку блока цилиндров. Не менее удачным считается и 177 сильный трехлитровый мотор (ОМ606). Первые серьезные проблемы с ним, как правило, появляются после 400000 км пробега. Самым распространенным недугом этого двигателя считается износ вкладышей шатунов (ходят 400-500 тыс. км). Из мелких неприятностей можно отметить сбои в работе блока реле К40 – проблема решается перепайкой блока.

Основной же его недостаток заключается в том, что датчик температуры в этом моторе расположен неудачно, из-за этого водители зачастую поздно узнают, что температура двигателя находится на критической отметке – высокая вероятность перегрева со всеми вытекающими последствиями. За восстановление силового агрегата механики попросят у Вас минимум 1800 баксов за замену ГБЦ. Более современные силовые агрегаты с приставкой CDI в названии, оснащены топливной аппаратурой с системой впрыска Common Rail, не только чувствительны к качеству солярки, но и требуют больших затрат на ремонт и обслуживание. Владельцы Мерседес Гелендваген с мотором OM612 нередко сталкиваются с отказом заслонок во впускном коллекторе и ТНВД, также на некоторых экземплярах возникали проблемы с ГБЦ.

В самом распространенном трехлитровом моторе ОМ642 (с 2006 года единственный дизельный мотор в линейке) до 200000 км может потребоваться замена форсунок и цепи ГРМ с натяжителем. Но самой большой неприятностью является разрушение впускного коллектора. При разрушении частички коллектора попадают в турбину, повреждая ее лопатки, вал, а также механизм изменения геометрии. Если следить за состоянием коллектора турбина прослужит минимум 200-250 тыс. км. Чтобы избежать непредвиденного дорогостоящего ремонта, необходимо своевременно менять свечи накала, дело в том, что в нерабочем состоянии они быстро прикипают и выкрутить их естественным путем не всегда удается – требуется снятие ГБЦ, чтобы высверлить сгоревшую свечу. Если во время работы двигателя есть посторонний шум и ощущаются вибрации, в первую очередь обратите внимание на состояние муфты шкива коленвала.

Самый мощный двигатель 4.0 CDI (ОМ628) имеет серьезные конструктивные просчеты с топливной аппаратурой, которые влекут за собой постоянные недешевые ремонты, а также существенно ускоряют износ поршневой группы, и головки блоков. Чаще всего докучает топливная аппаратура – пьезофорсунки и ТНВД. Цепь ГРМ, как правило, начинает растягиваться ближе к 200-250 тыс. км, нередко на этом же пробеге требуется замена турбины. Решение любого из этих недугов потребует не малых капиталовложений. Стоит понимать, что большинство силовых агрегатов Мерседес Гелендваген уже подверглись влиянию времени, поэтому к выходу из строя блоков управления, реле и всевозможных датчиков нужно быть готовым с первых дней покупки подержанного «Гелика». На авто старше 10 лет, от старости рассыхается проводка, выходит из строя навесное оборудование, появляются подсосы воздуха.

А что дольше?

На Мерседес Гелендваген устанавливалось большое количество коробок передач, система полного привода с тремя дифференциалами, а его легендарная «неубиваемая» подвеска требует особого обслуживания. Вот обо всем этом и пойдет речь во второй части моей статьи.

 

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Стоит ли покупать Мерседес-Бенц Гелендваген, плюсы и минусы

«Гелендваген» — это очень специфическая машина, к покупке которой необходимо отнестись довольно серьезно, взвесив все за и против, а также реально оценив свои финансовые возможности на содержание. Чтобы купить Mercedes-Benz G-Class, необходимо прокатиться на нем и понять его характер. Также потребуется приличная сумма денег и огромная любовь к модели.

Говоря о плюсах, стоит отметить в первую очередь совершенно неповторимый брутальный дизайн, которым и должен обладать настоящий мужской внедорожник. Уважение на дороге и восхищенные взгляды других участников движения также характерны этому автомобилю. Роскошный салон и богатая комплектация заставляют почувствовать себя королем даже на подержанном варианте Mercedes G-Class. Огромный салон и аналогичный багажник с комфортом вмещает пассажиров и весь их багаж. Высокая посадка и отличная обзорность (передняя и боковая) позволяют легко управлять весьма габаритным авто. Отличная проходимость, наличие всех необходимых средств для покорения бездорожья, короткие свесы и хорошо защищенные узлы технической начинки делают этот люксовый внедорожник настоящей грозой пересеченной местности. При должном обслуживании и щадящих условиях эксплуатации «Гелик» будет приносить своему владельцу только положительные эмоции.

Стоит понимать, что Mercedes-Benz Gelandewagen — это полноценный рамный внедорожник, который весит более 2,5 тонн, к управлению которым необходимо привыкнуть. Изначально машина создавалась для бездорожья и потому на высоких скоростях немецкий джип класса премиум демонстрирует не самые лучшие ходовые качества. На скорости более 120 км/ч оказывается не так просто войти в поворот, как на легковом «Мерседесе», а серьезные крены кузова поначалу даже пугают неопытных водителей. В силу своего веса и очень высокого коэффициента аэродинамического сопротивления только наиболее мощные версии могут похвастаться приличной динамикой разгона. Всем бензиновым мотором характерен весьма внушительный расход топлива, да и дизельные двигатели, особенно в наиболее мощных вариациях, нельзя назвать экономичными. Подвеска, которая хорошо проявляет себя за пределами асфальта, на трассе кажется довольно жесткой и чувствительной к различным неровностям. К торможению, для которого необходимо несколько больше времени, также придется привыкать. Характерная «гелендвагеновская» посадка подходит далеко не каждому водителю и поэтому кому-то она может показаться неудобной. Подержанные машины в хорошем состоянии — это большая редкость. Сразу после покупки зачастую приходится потратиться на замену необходимых деталей, стоимость которых довольно высока, а использование аналогов — не выход для владельца столь статусного автомобиля. Проблемы с документами также не редко встречаются у «Гелендвагенов».

Полноценных конкурентов у Mercedes G-Class практически нет, ведь, несмотря на весь свой люксовый характер, автомобиль эволюционировал из армейского джипа, переняв от него прекрасную проходимость и высокое качество. По проходимости конкуренцию может составить Land Rover Defender, а по роскоши сравниться может Range Rover. В качестве альтернативы можете обратить внимание на Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX.

Стоит ли покупать Гелендваген: плюсы и минусы автомобиля

Стоит ли покупать Гелендваген: плюсы и минусы автомобиля

Высочайший уровень качества и надежности являются главными критериями, обеспечивающими популярность моделей немецкого и японского автопрома на рынке. Но даже среди них есть отдельные экземпляры, значительно выделяющиеся на фоне остальных. Именно такие модели относят к шедеврам мирового автомобилестроения независимо от возраста. Ярчайшим примером подобного успеха производителя является внедорожник немецкого концерна Mersedes Benz G-класса или легендарный Gelandewagen, он же «Гелик», он же «Кубик», он же «немецкий УАЗ». Модель относят к одному из самых статусных автомобилей современности.

Общее знакомство с моделью

Производство Гелендвагена началось в далеком 1979 году и продолжается до настоящего времени. Но это не главная особенность модели. Примечательно то, что с 1979 года брутальная и угловатая внешность автомобиля практически не претерпела никаких изменений. Изначально Гелик разрабатывался исключительно под военные цели как армейский внедорожник. Отсюда высочайшее качество и надежность агрегатов автомобиля, а также приспособленность практически к любым условиям эксплуатации.

Выпускался Гелендваген в 3 типах кузова – это 5-дверный, 3-дверный внедорожник и кабриолет. За всю историю производства модель оснащалась более 20 вариациями бензиновых и 10 версиями дизельных агрегатов. После последнего рестайлинга 2015 года модель доступна в продаже с 1 дизельным и 3 бензиновыми агрегатами. Базовая версия автомобиля G350 оснащена турбодизелем объемом 3,0 литра, способным выдать 245 лошадиных сил мощности. Старшие версии оснащались V-образным 8-цилиндровым бензиновым атмосферником объемом 4,0 л (422 лошадиных силы), и заряженными битурбированными моторами объемами 5,5 и 6,0 л (571 и 630 лошадиных сил соответственно). Моторы работают с 2 вариантами классических 7-ступенчатых автоматов.

Черный Gelandewagen

Сильные стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Стать легендой благодаря только внешним особенностям не получится. Это доказывает и Гелендваген. Помимо стильной и узнаваемой внешности автомобиль обладает следующими ключевыми преимуществами:

  • Феноменальная надежность как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов всех возможных вариаций с момента начала выпуска. Практически все из них можно отнести к категории «миллионников». Gelandewagen не та модель над которой производитель мог позволить себе сомнительные эксперименты. Поэтому все решения в этой области были тщательно продуманы и взвешены.
  • «Гелик» можно смело назвать настоящим военным внедорожником, являющимся одним из лучших по проходимости среди представителей класса. Дорожный просвет 220 мм, прочная рама, короткие свесы, ряд вариантов блокировок дифференциалов и хорошо работающая электроника обеспечивают «Гелику» очень серьезные внедорожные качества.
  • Качественные автоматы, один из которых специально разработан для взаимодействия с заряженными версиями моторов, имеющий 3 режима работы, включая вариант переключения передач с использованием подрулевых лепестков.
  • Очень прочный и качественный кузов, великолепно противостоящий коррозионным процессам. Чего только стоит факт, что в отдельных, наиболее подверженных нагрузкам местах толщина металла достигает 2 мм.
  • Очень качественные и дорогие материалы отделки салона и вообще всего, что есть внутри автомобиля. Натуральное дерево, карбон, мягкий пластик, долговечная натуральная кожа делают атмосферу в салоне Гелендвагена по-настоящему премиальной. Военное назначение автомобиля никак не проявляется.
  • Владение подобным автомобилем наилучшим образом подчеркивает статус хозяина. Автомобиль любим бандитами, крупными бизнесменами, высокопоставленными чиновниками и иными категориями состоятельных граждан. Это проявляется и в отношении других водителей при движении в потоке. «Гелики» подрезают редко, а еще реже предъявляют претензии в случае аналогичных действий водителя рассматриваемого внедорожника.

Гелик на дороге

Слабые стороны Mersedes Benz Gelandewagen

Полностью идеальных машин не бывает. Не обошли отрицательные качества и Мерседес Гелендваген. Основные нарекания на машину заключены в следующих аспектах:

  • Пожалуй, главный недостаток «Гелика» связан со стоимостью его обслуживания и содержания, качественное обеспечение которого делают автомобиль нецелесообразным к приобретению людьми с ограниченным бюджетом. Безусловно, все качественно и очень надежно, но обойтись без поломок, а тем более обязательного качественного обслуживания не получится. А здесь без «колхоза» все очень дорого. Чего только стоит тот факт, что отдельные элементы кузова по стоимости сопоставимы со стоимостью бывшей в употреблении иномарки. Поэтому на «Гелике» желательно ездить аккуратно.
  • Толщина металла кузова, рамы и других агрегатов делают автомобиль очень тяжелым, минимальная снаряженная масса которого превышает 2 тонны со всеми вытекающими обстоятельствами. К ним относится и расход топлива моторами, призванными перемещать автомобиль с приемлемой динамикой. И здесь 20-25 л на 100 километров в городском цикле далеко не является пределом.
  • Подвеска Гелендвагена очень жесткая и, рассчитывая комфортно передвигаться по городу, следует присмотреть что-нибудь другое. «Гелик» будет давать знать о любой дорожной неровности, а если она будет достаточно крупная, то дребезжание и скрипы качественно собранного салона обеспечены.
  • Вес автомобиля и высокий центр тяжести обязывают очень аккуратно проходить повороты, особенно на высокой скорости. Крены и риск перевернуться, не говоря уже о подсознательном стремлении в экстремальной ситуации выскочить на встречную полосу велики.
  • Тот же вес Гелендвагена может подвести и на бездорожье. Машина может легко продавить мягкую почву и лечь «на пузо».

Салон Гелендвагина

Заключение

Mersedes Benz Gelandewagen является легендой и этим все сказано. В настоящее время автомобиль покупают в большинстве случаев только из-за одного его плюса – это статус владельца. И здесь главное не подвергнуться самообману в части желаемого и действительного статуса и способности достойно содержать очень достойный автомобиль. В остальном машина будет только радовать владельца и внешностью и содержанием. Более того, «Гелик» является лучшим автомобилем в мире по показателю потери стоимости на вторичном рынке.

Похожие записи

Вторичный рынок, вторые руки, тест-драйв б/у Mercedes-Benz G-Class

Покупаем подержанный “Mercedes-Benz” G-класса

Эта модель не имеет аналогов в автомобильном мире. Ее выпуск продолжается без малого 30 лет, причем концепция и дизайн машины за это время лишь эволюционировали. Зато имидж поменялся кардинально. Если в начале своей карьеры “Mercedes-Benz” G-класса был обычным спартанским внедорожником, то теперь “Gelandewagen” – один из самых престижных и дорогих джипов мира.

В нашей стране G-класс обрел множество поклонников, поэтому на вторичном рынке подержанные экземпляры встречаются достаточно часто. Мы решили посмотреть, во что обойдется будущему владельцу покупка и содержание этого автомобиля, который нередко вместо “Гелендеваген” именуют “Легендевагеном” – от слова “легенда”.

Если бы не шах..

В НАЧАЛЕ 70-х годов ХХ века внедорожники не были столь популярны, как сейчас. Больше того, даже перспективы этого класса казались весьма неопределенными. Но компания “Mercedes-Benz” решила рискнуть и в 1972 году подписала договор о сотрудничестве с австрийской фирмой “Steyr-DaimlerPuch”, известной своими вездеходами “Pinzgauer”. Целью союза стала разработка легкого полноприводного джипа.

Задача перед создателями стояла непростая. С одной стороны, надо было наделить автомобиль высокой проходимостью. А с другой – обеспечить приемлемые управляемость и комфорт при движении по обычным дорогам.

В результате машина получила неразрезные мосты с достаточно мягкой пружинной подвеской и стабилизатором поперечной устойчивости на передней оси, полностью синхронизированную раздаточную коробку, позволяющую подключать полный привод в движении, и жесткую блокировку заднего межколесного дифференциала. В основу шасси легла прочная рама. Причем для упрощения и удешевления производства многие компоненты позаимствовали от коммерческих моделей “Mercedes-Benz”.

Внедорожник предполагалось продавать по всему миру, в том числе в развивающихся странах. Поэтому кузовные панели старались сделать максимально простыми и функциональными, чтобы отремонтировать их могли в любом сервисе даже без специального оборудования. К тому же угловатые формы позволяли водителю лучше чувствовать габариты машины.

Интерьер тоже отличался аскетичностью. Например, большинство стальных деталей не прикрывала обивка. Правда, уже тогда создатели предусмотрели более богатую модификацию с пластиковой отделкой салона.

Но до 1973 года, когда изготовили первый полноразмерный деревянный макет будущего джипа, этот проект существовал лишь на бумаге. А ходовой прототип появился еще годом позже.

Несмотря на то что проектировочные работы шли полным ходом, окончательное решение о запуске автомобиля в серийное производство приняли только в 1975 году. Слишком велики были сомнения – понравится ли новинка покупателям? Окончательно маркетологов убедили военные. Сначала шах Ирана заказал 20.000 машин (правда, сделать их так и не успели, поскольку в этой стране произошла революция и новое правительство отказалось платить по счетам). Затем последовали заявки от армий Германии, Аргентины, Норвегии, Швейцарии…

Начались масштабные испытания “Gelandewagen”. Экспериментальные модели можно было встретить по всему земному шару – в карьерах Рейнского угольного бассейна, предгорьях Альп, пустыне Сахаре, Заполярье..

Внедорожник с честью выдержал все проверки, и 10 февраля 1979 года первые машины (с заводским индексом “W460”) стали сходить с конвейера нового завода в австрийском городе Граце. Это предприятие было создано специально для производства G-класса, и на нем широко использовался ручной труд. До сих пор многие работы на фабрике выполняют люди – так выгоднее при относительно небольших объемах производства. Джип сразу стали выпускать в разных модификациях. В частности, покупатель мог выбирать тип кузова – кабриолет либо универсал с тремя или пятью дверями и соответственно с длинной или короткой колесной базой.

Гамма двигателей тоже отличалась разнообразием. Базовым стал четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,3 л мощностью 90 или 102 л.с. (эта модель получила обозначение “230G”). Само собой, были предусмотрены и дизели. Для “Gelandewagen” их предлагали два. 2,4литровый четырехцилиндровый с отдачей 72 л.с. (“240GD”) и 88-сильную “пятерку” рабочим объемом 3 л (“300GD”). А на вершине табели о рангах располагался “Mercedes-Benz 280GЕ” с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Поначалу G-класс оснащался только четырехступенчатой механической коробкой передач.

Серийные модели технически почти не отличались от экспериментальных. Например, в соответствии с первоначальным заданием полный привод и понижающая передача подключались в движении. А в качестве опции покупатель мог заказать жесткие блокировки межколесных дифференциалов.

Стоит отметить, что со звездой на решетке радиатора внедорожник продавался не во всех странах. В Австрии, Швейцарии и государствах Восточной Европы он был известен под маркой “Puch”. А в США “Gelandewagen” тогда официально вообще не предлагался.

В 1981 году G-класс претерпел первый рестайлинг. Изменения коснулись главным образом комплектации автомобиля. Например, на модификации “280GE” и “300GD” стали за доплату ставить автоматическую четырехступенчатую коробку передач, а на открытую версию – съемную жесткую крышу. Также список опций впервые пополнился кондиционером.

Появился набор специального оборудования для любителей внедорожных приключений – дополнительные топливные баки, продольные скамьи в багажнике, “тропическая” крыша, защитные решетки фар и лебедка.

Годом позже подоспели улучшенные сиденья от известной фирмы “Recaro”, более мощный отопитель, легкосплавные колесные диски и расширители колесных арок. А бензиновые модели получили механический впрыск топлива и стали называться “230GE” и “280GE”. Причем 2,3-литровый мотор после модернизации прибавил сил и стал выдавать 125 л.с. С 1983 года за доплату с этим двигателем можно было заказать четырехступенчатый “автомат”. А для более мощных версий предложили пятиступенчатую АКПП.

Через два года базовое оснащение Gкласса пополнилось центральным замком и тахометром, а кабриолет получает складную крышу вместо съемного тента. Гамма двигателей снова расширилась в 1987 году, когда появилась модификация “250GD” с 2,5-литровым дизелем мощностью 84 л.с.

Переход в элиту

К ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ юбилею модели, в 1989 году, на автосалоне во Франкфурте дебютировало второе поколение G-класса (заводское обозначение “W463”). Продажи его начались год спустя. Стиль автомобиля практически не изменился (внешне это поколение “Gelandewagen” можно отличить лишь по иному оформлению передней части и другому расположению светотехники), зато интерьер переработали полностью. В салоне вместо дешевого пластика и ничем не прикрытого металла появилась шикарная кожаная отделка и декоративные вставки из ценных пород дерева. Автомобиль по праву перешел в разряд роскошных. Вдобавок внедорожник стали оснащать постоянным полным приводом с блокировками межосевого и обоих межколесных дифференциалов.

В том же году с конвейера стали сходить новые модификации G-класса – “300GE” (с трехлитровым 170-сильным двигателем), сменившая прежний флагман “280GE”, и “230GE” юбилейной серии. Последних было сделано всего 300 экземпляров (сегодня такой “Gelandewagen” – коллекционная редкость). Тогда же версию “240GD” сняли с производства, а мощность мотора на “Mercedes-Benz 300GD” увеличили до 112 л.с.

Уже через три года после дебюта второго поколения обновилась линейка дизелей. Модификация “250GD” ушла с рынка. Зато появился новый турбодизель мощностью 184 л.с. Эта версия получила обозначение “350GD Turbodiesel”. Тогда же “Gelandewagen” стали собирать из австрийских машинокомплектов в Греции. Такие машины носили индекс “W462”.

В 1993 году покупателям впервые предложили G-класс с восьмицилиндровым двигателем. Автомобили с этим 241-сильным бензиновым пятилитровым мотором и шикарной отделкой салона выпустили ограниченным тиражом в 500 штук. В это же время слегка изменилось обозначение моделей – буквенные индексы теперь стали ставить перед численными. Например, версию “230GE” переименовали в “G230”.

Год спустя “Gelandewagen” оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами передних колес и подушкой безопасности водителя. Тогда же модификацию “G300” сменила “G320” с двигателем мощностью 210 л.с.

В 1996 году настал черед кабриолета. Он получил механизм складывания мягкой крыши с сервоприводом. Дебютировала 177-сильная версия “G300 Turbodiesel”, сменившая модель “G350 Turbodiesel”. Кроме того, с этого момента механические коробки передач перестали устанавливаться на G-класс.

Через год на версии “G320” вместо рядной “шестерки” появился двигатель V6 мощностью 215 л.с. 1998 год ознаменовался дебютом нового флагмана модельного ряда – “G500”, оснащенного могучей 296-сильной “восьмеркой”. Затем в честь 20-летнего юбилея G-класса выпустили 400 экземпляров этой версии в комплектации “Classic”. Она отличалась оригинальной окраской кузова, богатой отделкой салона деревом и кожей, а также расширенным списком стандартного оборудования.

Тогда же, в 1999 году, “придворное” тюнинговое ателье AMG подготовило спортивную версию “G55 AMG”. После доработки мощность стандартного пятилитрового мотора поднялась до 354 л.с. Эта модификация предлагалась только в пятидверном кузове.

ХХI век для “Gelandewagen” начался со смены имиджа и открытия новых рынков. В частности, дилеры прекратили продажи внедорожников с эмблемой “Puch”. Зато на Парижском автосалоне представили рестайлинговую модель “Mercedes-Benz” G-класса с модернизированным интерьером. В то же время начались продажи модификации “G400 CDI” с новым высокотехнологичным восьмицилиндровым дизелем отдачей в 250 л.с., оснащенного системой впрыска “Common Rail” и двойным турбонаддувом.

С конца 2001 года внедорожник стали официально продавать в США. Осенью “Gelandewagen” получил полный набор современной электроники: ESP, “Brake Assist” и фирменную противобуксовучную систему 4ETS.

В 2002 году на рынок вышла “младшая” дизельная модификация – “G270 CDI” с пятицилиндровым двигателем мощностью 156 л.с. А еще через два года AMG установила на мотор модели “G55 AMG” приводной нагнетатель, поднявший его отдачу до 476 л.с. Ураганной динамикой разгона такой внедорожник напоминает спорткар. Судите сами – ускорение до 100 км/ч у него занимает всего 5,6 с, а максимальная скорость принудительно ограничена на уровне 210 км/ч. Кроме того, “заряженная” версия оснащена более жесткой подвеской и усиленной тормозной системой. Внешне “G55 AMG” отличается от обычных моделей оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками и незначительными элементами аэродинамического обвеса.

Работяги

НАРЯДУ с обычными модификациями G-класса выпускались и специальные версии этого автомобиля.Например, в марте 1992 года появился упрощенный вариант внедорожника с заводским обозначением “W461”, также известный под названием “Greenline”. Его отличала практичная отделка салона из недорогих материалов и менее мощные двигатели. Эта машина предназначалась для коммунального хозяйства, фермеров и армии. В общем, для тех, кому стандартный роскошный “Gelandewagen” был ни к чему. Поэтому в модельной гамме присутствовали пикап, фургон и даже голое шасси, на котором покупатель мог смонтировать любое оборудование по своему желанию.

Также существовали специальные военные версии G-класса с мягкой крышей – “Wolf” и “P4”, разработанный компанией “Peugeot”. Прямая противоположность таким дешевым модификациям – “G-guard”, бронированный по высшим классам защиты В6 и В7. С виду он практически не отличается от серийных машин, но оснащается исключительно пятилитровым V8. Такие машины производятся только под заказ начиная с 1999 года.

Что есть на рынке?

“GELANDEWAGEN” первого поколения (“W460”) встречается все реже. Сказывается возраст модели – у многих экземпляров пробег приближается к отметке в 1.000.000 км. Поэтому найти автомобиль в хорошем состоянии достаточно трудно, а ремонтировать его еще сложнее: качественных неоригинальных запчастей днем с огнем не сыскать. А дорогие фирменные детали способны изрядно опустошить карман автолюбителя. Тем не менее за неприхотливость и простоту конструкции эта генерация G-класса до сих пор любима поклонниками марки.

Машин второго поколения (с индексом “W463”) на рынке гораздо больше. Самые распространенные экземпляры – “G500”, выпущенные в 1998-2000 годах. В то время “Gelandewagen” был очень модным в нашей стране. Бытует мнение, что многие из этих автомобилей грешат криминальным прошлым. На самом деле это не так. Зато риск купить “уезженный” G-класс очень велик. Поклонники “легендевагенов” частенько приобретали их только из-за имиджа и, как правило, поддерживали лишь внешний лоск, забывая, что эта машина требует регулярного обслуживания и ухода. В результате внешне ухоженный экземпляр через некоторое время может вытянуть из кармана второго хозяина несколько тысяч евро на текущий ремонт. Чтобы избежать этого, перед покупкой надо обязательно провести полную диагностику автомобиля. И помнить, что стать владельцем пусть старенького, но технически исправного внедорожника меньше чем за $15.000 не получится. Утилитарная 461-я серия G-класса и его армейские версии в нашей стране не очень популярны. По проходимости такие машины сравнимы с моделями под индексом “W463”, но здорово проигрывают им в комфорте. Причем кузов военных модификаций даже не защищен антикоррозийным покрытием.

Что касается “заряженных” версий, то доверия заслуживают лишь модели от ателье AMG. Их надежность на высоте. Правда, на компрессорных версиях иногда барахлит привод нагнетателя. Но, выбрав такую машину, трезво оцените свои водительские навыки – управление столь мощным джипом требует немалой сноровки. Отдельно стоит сказать об экземплярах, некогда работавших в качестве машин сопровождения. Как правило, при больших пробегах эти машины отличаются образцовым техническим состоянием. Ведь от их исправности могла зависеть жизнь хозяина, поэтому на их обслуживании и ремонте обычно не экономили. При осмотре подобных экземпляров уделите особое внимание тормозам (здесь они изнашиваются очень быстро) и состоянию кузова. Частенько он бывает серьезно побит камнями, летящими из-под колес впередиидущей машины.

На нашем вторичном рынке встречается G-класс со всеми типами кузовов. Конечно, наиболее популярен пятидверный универсал. “Трехдверку” в основном предпочитают охотники и любители внедорожных поездок. А кабриолеты – выбор немногочисленных оригиналов. Откуда к нам попадают подержанные “Gelandewagen”? В основном их привозят из Европы (в частности, из Германии), также на рынке немало машин, некогда проданных российскими официальными дилерами. Первые чуть дороже, зато, как правило, находятся в лучшем техническом состоянии. Например, на “наших” экземплярах кузова быстрее начинают ржаветь. Сказывается воздействие химических реагентов, которыми зимой обильно поливают отечественные дороги.

Что касается автомобилей из Америки, то специалисты покупать их не советуют. Заокеанский G-класс обычно стоит заметно дешевле европейских аналогов, но эта экономия может выйти боком. Ведь техническое состояние заокеанских машин нередко оставляет желать лучшего. К тому же в таком “Мерседесе” аудиосистема настроена на американский стандарт, и перепрограммировать ее не всегда возможно. Скорость спидометр показывает в милях/ч, а чтобы получить более привычные “км/ч”, придется заменить комбинацию приборов в сборе.. Отличить американский “Gelandewagen” несложно. Сбоку, по краям бамперов, у него расположены небольшие фонарики (спереди желтые, сзади – красные). А на ключе зажигания имеется алая кнопка включения режима “паника”.

Не буксуй!

ПО СЛОВАМ технического директора техцентра “Автопарк” Алексея Кули, кузов G-класса плохо защищен от коррозии. Он начинает активно ржаветь уже на 6-7-летних машинах. Поэтому при покупке осмотрите его очень тщательно. Прежде всего обратите внимание на рамку ветрового стекла. От ударов камней на ней появляются сколы краски, и металл в этом месте начинает ржаветь. Но бывает и так, что коррозия развивается изнутри. Об этом говорят пузыри на лакокрасочном покрытии. На первый взгляд они выглядят безобидно, но может так статься, что сталь в этом месте уже прогнила насквозь.. Бороться с коррозией рамки можно двумя путя ми. Регулярно осматривать и подкрашивать повреждения краски или наклеить на рамку специальную защитную пленку.

Еще один потенциальный очаг коррозии – сварной шов под задним боковым стеклом. Со временем защищающий его заводской герметик трескается, и влага начинает проникать внутрь. Также нередко ржавчина появляется вокруг задних фонарей, а при отсутствии теплоизолирующего экрана глушителя – и на полу кузова.

Причиной преждевременной коррозии также может стать халтурное восстановление внедорожника после ДТП. Некачественный ремонт выдаст себя неравномерными зазорами кузова или заклинившим люком в крыше. От покупки такой машины лучше отказаться.

Безотказность автомобиля во многом зависит от двигателя. Не зря нашим соотечественникам полюбилась модификация “G500”. Пятилитровая V-образная восьмерка слывет одним из самых надежных моторов G-класса. Главное, вовремя его обслуживать и на каждом ТО менять воздушный фильтр, иначе возможна поломка расходомера воздуха. Его замена обойдется примерно 350 евро (здесь и далее приведены ориентировочные цены на ремонт в специализированном техцентре). При пробеге 180.000-200.000 км желательно заменить цепь ГРМ (485 евро). Если это не сделать вовремя, то по мере ее растяжения собьются фазы газораспределения, из-за этого нарушится работа двигателя и, возможно, выйдет из строя каталитический нейтрализатор.

Дизель модификации “400 CDI” плохо переносит отечественное топливо, губительное для его систем. Например, часто выходит из строя клапан рециркуляции отработавших газов (замена обойдется почти 800 евро). Сильно загрязняются форсунки и другие детали системы питания… В общем, езда на таком автомобиле всегда сопряжена с поисками заправки, где можно найти качественную солярку.

V-образная “шестерка” версии “G320” достаточно надежна. Но, как и в случае с “G500”, необходимо часто менять воздушный фильтр, чтобы не тратиться на замену расходомера воздуха. Кроме того, на машинах 1997-1998 годов выпуска нередко засорялась вентиляция картера. Если ее не прочистить (140 евро), то двигатель начнет дымить и с повышенным аппетитом “кушать” масло.

У рядной 3,2-литровой “шестерки” тоже свои особенности. Поскольку такой мотор прекратили ставить на “Gelandewagen” еще в 1997 году, сегодня эти “шестерки”, как правило, сильно изношены: где-то подтекает сальник, что-то шумит… Эта проблема – из числа решаемых. Но при осмотре непременно проверьте жгуты проводов под капотом. Они часто трескаются и замыкают между собой. При этом может выйти из строя блок управления двигателем. Если на приглянувшейся машине вы обнаружили потертую проводку, лучше сразу ее заменить (650 евро). Так будет спокойнее.

Трехлитровый атмосферный дизель для G-класса слабоват, зато без серьезных проблем способен отработать до 1.000.000 км. Его “тезка” с турбонаддувом (модификация “G300 Turbodiesel”) не такой долгожитель, зато придает внедорожнику более достойную динамику. Если вас интересует только дизель, то специалисты советуют обратить внимание именно на эту версию.

“G350 Turbodiesel” очень любят сервисмены как своего кормильца. Датчик температуры этого двигателя расположен неудачно, и водитель может вовремя не заметить перегрев. В итоге механики попросят у вас от 1.800 евро за замену головки блока цилиндров. Еще один дизель – “G270 CDI” – пока не преподносит своим владельцам неприятных сюрпризов, но, по мнению мастеров, со временем у него могут проявиться те же слабые места, что и у “старшего брата” – “G400 CDI”.

Поразительной проходимостью “Gelandewagen” обязан оригинальной полноприводной трансмиссии, но, чтобы она верой и правдой служила много лет, за ней нужен глаз да глаз.

При выборе машины обязательно осмотрите поворотные кулаки переднего моста. Если на них появилась черная смазка – пора менять пыльники ШРУСов (150 евро). Стоит чуть затянуть с ремонтом, и грязь мигом уничтожит шарнир (в этом случае готовьте до 800 евро) или того хуже – главную передачу (от 2.000 евро).

Специалисты советуют сразу после покупки автомобиля заменить масло в обоих мостах и раздаточной коробке (120 евро). Так вы обезопасите себя от непредвиденных трат в будущем. Кстати, причиной появления песка в масле может стать засоренный сапун картера моста. Так что проверка этого клапана будет не лишней.

Задний мост тоже стоит тщательно осмотреть. Здесь смазка начинает течь в районе ступиц колес. Как правило, это сигнал к замене подшипников. Причем на машинах с барабанными тормозами они выходят из строя чаще, чем на моделях с дисковыми механизмами. К тому же в первом случае их замена обойдется дороже (220 и 175 евро соответственно).

Подавляющее большинство “Gelande-wagen” на нашем рынке оснащено автоматическими коробками передач. При своевременной замене масла и фильтра (раз в 60.000 км) они не подводят владельца. Но на некоторых экземплярах, выпущенных до 1999 года, при пробеге 250.000-350.000 км, бывает, ломается шестерня одного из планетарных рядов. Разлетевшиеся осколки повреждают другие механизмы, и приходится перебирать коробку (2.500-2.800 евро). Чтобы этого не произошло, при смене масла посмотрите, нет ли в нем металлической стружки. Если она появилась, лучше сразу заменить планетарный ряд (1.400 евро).

Очень важно продиагностировать на сервисе раздаточную коробку. Дело в том, что если раз в неделю не проезжать хотя бы сотню метров с включенной пониженной передачей, то она быстро выходит из строя. В этом случае потребуется переборка коробки (1.500 евро).

Еще будущий владелец должен знать, что как только “Gelandewagen” начал буксовать, надо сразу же включать блокировки дифференциалов. Конструкция этих узлов такова, что при проскальзывании они перегреваются. Частенько температура поднимается так высоко, что детали свариваются между собой, и при выезде на асфальт дифференциал разваливается на кусочки. Бывали случаи, когда разом ломались все три дифференциала.. Ремонт дифференциалов выльется примерно в 6.000 евро.

По словам Алексея Кули, подвеска в целом надежна и стойко переносит испытание разбитыми дорогами. Главное, проверить – нет ли разрывов на сайлент-блоках. Если обнаружите мелкие трещины, можете не беспокоиться: ходовая еще поработает. Еще, бывает, лопаются крайние витки задних пружин (замена – 250 евро), но эта неисправность не носит массового характера.

Иногда при боковом ударе колес о бордюр или другое препятствие гнутся тяги Панара. Поможет только замена. Править их нельзя, поскольку со временем они опять выгнутся.

Перед покупкой обязательно совершите пробную поездку. Если заметили сильный люфт рулевого колеса или автомобиль приходится “ловить” в движении, то ищите неисправность в рулевом управлении.

Например, верхние подшипники шкворней дольше пяти лет обычно не служат. Причина во влаге, которая скапливается в их чашках. Со временем она приводит к коррозии подшипников. Их лучше сразу заменить (120 евро за штуку). Если предыдущий владелец затянул с ремонтом, то, возможно, придется поставить и новый демпфер рулевого управления (еще 120 евро).

Иногда причина люфта кроется в чрезмерном износе рулевого механизма. Подтянуть его нельзя, поскольку тогда вал сдвинется внутрь корпуса, и сальник начнет скользить по загрязненной (или даже ржавой) поверхности и вскоре неизбежно потечет. Поэтому перед регулировкой необходимо разобрать механизм и отшлифовать новое посадочное место под уплотнение (430 евро).

В движении чувствуется сильная вибрация кузова? Вероятно, прежний хозяин забывал о необходимости через каждые 10.000 км шприцевать крестовины карданного вала. В результате они быстро выходят из строя – появляется люфт, и карданный вал начинает вибрировать, попутно разбивая другие детали трансмиссии. Крестовины отдельно от вала не меняются. Правда, некоторые умельцы пытаются это сделать, но ни к чему хорошему такие опыты обычно не приводят. Поэтому готовьтесь к замене вала в сборе (около 950 евро).

Также причиной тряски может стать вибрация промежуточного вала между коробкой передач и “раздаткой”. До 1992 года он был с карданными шарнирами, после стали устанавливать ШРУСы. Шлицы, на которых они сидят, обычно изнашиватся к пробегу 100.000-150.000 км. Можно заказать вал в сборе с шарнирами (около 800 евро), но российские мастера научились вытачивать его. Поэтому на ШРУСах можно сэкономить, и ремонт обойдется почти вдвое дешевле.

Отдельно стоит упомянуть о машинах 2001-2004 годов выпуска. Они оснащались современной на то время электроникой, которая периодически дает сбои. К примеру, частенько отказывают блоки, расположенные в водительской двери (390 евро). Из-за этого может быстро садиться аккумулятор.

Если электрика автомобиля начинает жить своей жизнью, в этом скорее всего виноват блок управления электрооборудованием прицепа (200 евро). Это устройство установлено под задним левым окном разъемом вверх, и вода попадает на его контакты.. Как видно, большинство неисправностей “Gelandewagen” можно избежать, если своевременно обслуживать автомобиль на хорошей станции техобслуживания. Если же запустить машину, то неприятности начнут накапливаться, как снежный ком.

Примерные цены на “Mercedes-Benz” G-класса в тыс. долл. CША
1998 г.1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.
28-3530-4035-4545-5550-6060-9070-100
Примерная стоимость некоторых запасных частей
Цена, евро
Воздушный фильтр15
Масляный фильтр14
Тяга Панара задняя190
Глушитель задний400
Амортизатор передний170
Примерная стоимость некоторых кузовных деталей
Цена, евро
Крыло переднее340
Передний бампер670
Капот660
Фара75
Фонарь70
Автор
Юрий УРЮКОВ
Издание
Клаксон №15 2007 год

Как выбрать пескоструйный пистолет: какой выбрать и можно ли изготовить самостоятельно – 5 лучших пескоструйных пистолетов – рейтинг 2019

какой выбрать и можно ли изготовить самостоятельно

 пескоструйный пистолетДля того чтобы очистить загрязнённую поверхность, удалить с неё пыль, копоть или ржавчину, остатки краски или лака, используют разные способы очистки. Зачистка производится с помощью влажной или сухой тряпки, губки или наждачной бумаги, металлической щётки или напильника. Но обработка с помощью указанных средств часто оставляет царапины на очищаемой поверхности. Чтобы такого не случилось, применяют другие, более щадящие методы обработки, одной из которых является пескоструйная.

Кроме того, этот естественный природный материал отлично шлифует поверхность. Такой способ используют для очистки стен от штукатурки, краски, для придания стенам шероховатости, и при проведении других отделочных работ.

Пескоструйная обработка, как следует из названия — это очистка подвергающейся воздействию поверхности с помощью песка. При этом такое природное абразивное вещество не только очищает поверхность, но одновременно ещё и шлифует её. При этом методе песок с высокой скоростью подаётся на очищаемый объект под воздействием сжатого воздуха.

Применение технологии

Обработка с использованием песка применяется для следующих целей.

  1. Обработка металлических изделий для устранения ржавчины или остатков краски перед нанесением на поверхность элементов конструкции антикоррозионных покрытий и других защитных средств.
  2. Пескоструйная обработка Шлифовка поверхности деревянных, каменных, пластмассовых, керамических или металлических заготовок, деталей или готовых изделий для последующего нанесения на них декоративного покрытия.
  3. Нанесение надписей и рисунков на предметы быта или мебель.
  4. Матирование стекла. Используется при обработке зеркал для придания им непрозрачного эффекта, для нанесения узоров на стекло (художественное матирование). Этот метод применяется и для декорирования стеклянных поверхностей посуды, обработки оконных стёкол, панелей душевых кабин. Применяется на производстве.
  5. Реставрация предметов декоративного искусства или других изделий.
  6. Обезжиривание металлических деталей перед их последующим покрытием лаком или краской.
  7. Обработка стен с целью придания им эффекта шероховатости поверхности.
  8. Придание деревянным изделиям эффекта состаривания. Применяется при обработке мебели, предметов интерьера, элементов декора: шкатулок, статуэток, коробов, ящиков.
  9. Шлифовка деталей автомобилей и поверхностное очищение кузова от грязи и коррозии для последующей обработки.

Сферы промышленности

Пескоструйная обработка используется в различных промышленных отраслях и сферах:

  • строительной — для создания фактурной поверхности стен. С помощью пескоструйного оборудования очищают кирпичные кладки, обрабатывают деревянные поверхности;
  • приборостроительной — для обработки заготовок и их очистки;
  • арматурной;
  • автомобильной;
  • металлургической и других отраслях.

Для проведения такой обработки применяются разные средства, одним из которых является пескоструйный пистолет.

Принцип действия

Такое оборудование различается в зависимости от его формы и конструкции, мощности, выполняемых функций и способа работы.

Песок для пескоструных пистолетовПринцип действия пескоструйных пистолетов любых моделей несложен: очистка подвергаемой обработке поверхности происходит под действием мощной узконаправленной струи из песка, которая направляется на очищаемую поверхность под действием силы давления сжатого воздуха силой в несколько атмосфер. В результате таких действий с поверхности удаляется лишний слой.

В качестве абразивного материала для пистолетов используется кварцевый песок, обработанный специальным способом.

Пистолеты для пескоструя применяют при проведении авторемонтных работ, используют в стекольной и строительной промышленности, применяют практически во всех отраслях производства.

Устройство пескоструйных пистолетов

Стандартный пистолет состоит из частей:

  • ёмкость для песка;
  • компрессор;
  • соплодержатель;
  • сопло;
  • регулятор подачи песка;
  • абразивостойкий рукав.

Соплодержатель, сопло и рукав составляют тело пистолета, при помощи которого происходит распыление абразивного вещества.

Устройство пескоструйного пистолетаКонструктивные особенности той или иной модели пистолета могут изменяться. Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления, с помощью которого удобно выполнять работу по очистке поверхности, находясь от неё на некотором расстоянии. Такие приборы стоят дороже моделей с ручным управлением.

Вместительность бака для песка составляет от 25 до 300 и более литров. Чем больше эта цифра, тем больше абразивного вещества поместится в бак, тем более долгое время прибор может быть использован. Аппараты с большим объёмом бака имеют и большую мощность, стоят дороже.

Содержащийся в ёмкости песок поступает в пистолет через шланг. Струя сжатого воздуха образуется при помощи компрессора для пескоструя. Благодаря ему абразивный порошок вырывается из дула пистолета наружу. Скорость увеличивается при прохождении вещества через абразивостойкий рукав. Таким образом, частицы абразивного порошка получают скорость, достаточную для обработки поверхности путём многократного ударения материала о покрытие.

Виды пескоструев

Такие устройства можно разделить на несколько видов в соответствии с их функциональными особенностями.

  1. Баковые. По своей конструкции они сходны с обыкновенными краскопультами. Бачок таких устройств наполняется не краской, а мелкозернистым песком. Пистолеты такой конструкции довольно тяжёлые за счёт веса ёмкости для песка. Применяются подобные модели пескоструйных пистолетов в автомастерских для очистки кузовных и других поверхностей автомобилей.
  2. Шланговые. Имеют в своей конструкции два шланга. Один из них используется для подвода сжатого воздуха, а второй для подачи абразивного вещества. Такие устройства подходят для проведения работ в строительстве, а также для матирования стекла промышленным методом.
  3. Камерные. Такие пистолеты предназначены для всевозможной обработки небольших поверхностей стеклянных, керамических или металлических изделий, помещаемых в специальную изолированную пескоструйную ёмкость — камеру. Её размеры определяются формой и параметрами таких устройств.
  4. Бескамерные. Остальные пистолеты для пескоструя относятся к аппаратам открытого типа, не имеющим камеру в своём составе.

Самодельные пистолеты

Самодельные пескостуйные пистолетыТакие устройства изготавливаются в домашних условиях. По своим конструктивным особенностям относятся к баковым пескоструйным пистолетам, в качестве бака для хранения абразивного порошка в них используется обыкновенная бутылка из пластика.

Самыми важными частями пескоструя являются распылительный наконечник и сопло. Они должны быть выполнены из самого прочного материала, так как подвергаются самому сильному воздействию абразивного порошка и давлению сжатого воздуха.

Керамические и чугунные детали быстро выходят из строя при таком воздействии и могут быть применены непродолжительное время, так как такие материалы не являются износостойкими. Для того чтобы пистолет был использован как можно дольше, лучше отдать предпочтение моделям, у которых сопло изготовлено из вольфрама, или выбрать боровые детали.

Наконечники также не являются очень прочными элементами конструкции и также часто изнашиваются даже у пескоструйных устройств, выполненных промышленным способом. Поэтому самым лучшим решением будет покупка наконечников в специализированных отделах магазинов или на строительных рынках.

Сам корпус для пескоструя должен быть изготовлен под размеры сопла. Затем к нему прикрепляется рукоятка, к которой приделаны два штуцера. Один из них расположен сверху. Он будет нужен для пластиковой бутылки с песком. Второй штуцер должен быть присоединён к компрессору, который также нужно приобрести. В качестве корпуса самодельного пистолета для пескоструя часто используется водопроводный тройник.

Компрессор для пистолета должен быть оснащён ресивером, который будет обеспечивать равномерную подачу воздушной струи воздуха под действием стабильного давления. Мощность компрессора зависит от того, какую поверхность планируется подвергнуть обработке. Для бетонных и металлических поверхностей потребуется большая мощность компрессора, а для деревянных поверхностей меньшая.

Чертеж самодельного пескоструйного пистолетаНельзя использовать обычный речной песок в качестве материала для пистолета. Даже если его тщательно промыть и просеять, добиться нужного качества абразива не удастся в домашних условиях, так как самодельный пескоструйный аппарат быстро придёт в негодность. Кроме того, обрабатываемая с его помощью поверхность тоже не будет отличаться хорошим качеством. Поэтому, чтобы не случилось преждевременного выхода из строя аппарата и для соблюдения технологии обработки, лучше всего покупать требующийся абразивный материал в специализированном магазине. Стоимость такого песка не потребует больших денежных затрат.

Неважно, какой пистолет для пескоструя будет выбран — самодельный или изготовленный на производстве. Главное, чтобы он прекрасно справлялся со своими функциями, позволяя добиться наилучших результатов.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам пескоструйных аппаратов такого типа можно отнести следующие.

  1. Разнообразие ценового диапазона стоимости пистолетов. Можно приобрести простые бюджетные модели класса эконом, а можно выбрать дорогие пистолеты, использующиеся для декорирования стеклянных поверхностей и матирования зеркал.
  2. Небольшие размеры инструментов. Пескоструи выпускаются разных размеров и форм. Можно выбрать такие конструкции, благодаря малому размеру которых можно выполнять работы по очистке поверхности на труднодоступных местах и в ограниченных помещениях.
  3. Простота конструкции. Эти пистолеты можно самостоятельно собрать в домашних условиях.
  4. Простота эксплуатации. Пескоструем легко управлять. Он приходит в движение благодаря пульту управления или при нажатии на курок.
  5. Модель пескоструяМодели пескоструя можно собрать самостоятельно.
  6. Экономия на стоимости очистительных работ и работ по подготовке поверхности для окончательной обработки, производимых традиционными способами.
  7. Экономия времени и трудозатрат. Удаление со стен облупившейся штукатурки или лака с поверхности пола происходит намного быстрее при использовании пескоструйного пистолета, чем производимая вручную работа по очистке.

Минусов использования пескоструйного оборудования не так уж и много. Можно отметить то, что все пистолеты обладают следующими недостатками.

  1. Имеют довольно небольшой срок эксплуатации. При этом ниже всего он будет у бюджетных устройств, по сравнению со сроком функционирования более дорогих моделей.
  2. Устройства отличаются довольно большим уровнем производимого при работе шума. Выполнять обработку поверхности с помощью пескоструя нужно, обязательно используя защитный костюм, шлем и очки, чтобы не нанести вред здоровью.
  3. Образование огромного количества пыли, клубы которой могут нанести значительный вред здоровью находящихся поблизости людей. Кроме того, пыль оседает на поверхностях и предметах, находящихся недалеко от места использования пистолета.
  4. Соблюдая все необходимые меры предосторожности, можно снизить уровень неблагоприятных для здоровья последствий. Убрав или накрыв специальной плёнкой предметы, можно сохранить их от воздействия пыли и уменьшить время, которое будет затрачено на последующую после работы с пескоструем уборку.

Разновидности пескоструйных аппаратов (видео)

После работы с этим устройством все его поверхности нужно очистить, а имеющиеся металлические детали смазать машинным маслом. Благодаря такому уходу пескоструйный аппарат будет работать в течение длительного времени.

Какой пескоструйный пистолет лучше — виды, описание, характеристики

Пескоструйный пистолет

Если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, вам просто не обойтись без пистолета. Именно им производится подача абразивного материала для очистки поверхности. Поэтому нужно тщательно выбирать такой элемент для работы.

Пистолет для очистки поверхностейПескоструйный пистолет

Кроме того, что пистолет позволяет тщательно и правильно обрабатывать поверхность, его производительность напрямую связана с работой компрессора. Следовательно, одно не будет хорошо работать без другого.

Если средств на покупку пистолета нет, его можно собрать самому. Методов для изготовления такой детали множество. Такие модели для пескоструя могут несколько отличаться между собой, но разница не будет существенной.

Все модели могут отличаться между собой как по внешнему виду, так и по дополнительным характеристикам.

Пистолет для очистки поверхностейПистолет для пескоструя

Принцип работы

В основе любой конструкции лежит сопло и спусковой крючок. Через сопло подается сжатый воздух и абразивный материал, посредством чего и производится обработка поверхности. Подача воздуха осуществляется через шланг, который подсоединен к пескоструйному пистолету через штуцер.

Посредством нажатия на курок производится активация подачи воздуха в сопло под высоким давлением. К слову сказать, такой принцип работы применим практически во всем пневматическом оборудовании. Но, в случае с пескоструйным пистолетом, есть некоторые отличие. Основное состоит в том, что кроме воздуха, осуществляется подача абразивного материала. Чаще всего, это песок для пескоструйной обработки.

Пистолет с шлангомПескоструйный пистолет с песком

В результате того, что на рабочую плоскость осуществляется подача песка или любого другого абразива мелкой фракции под высоким давлением, легко и за считаные минуты отбивается практически любая грязь и даже коррозия металла.

Большинство моделей пескоструйных пистолетов для обработки имеют специальную регулировку. Посредством ее можно полностью производить обработку рабочей поверхности или делать точечную очистку. Также при помощи пескоструйного оборудования есть возможность проводить декоративную отделку практически любой поверхности.

Выбираем правильно

Какой же лучше выбрать товар среди огромного количества моделей? Прежде всего, выбор следует делать, отталкиваясь от требований к инструменту. К примеру, если вам нужно проводить только декоративную обработку, можно выбрать мобильный вариант пескоструйного оборудования. В общем, все пескоструйные пистолеты можно разделить на два типа:

  • с бачком;
  • со шлангом.

Пистолет с бачком внешне очень напоминает краскопульт. Принцип работы в нем практически такой же. Основное отличие в том, что вместо краски в бачок должен поступать абразивный материал.

К слову, если вы решили собрать самостоятельно пескоструйный аппарат, можно смело использовать схему краскопульта. Главное — правильно выбрать компрессор.

Модели с бачком. Целесообразно выбирать в том случае, если пескоструй используется часто, но не для больших поверхностей. Как правило, такие модели используют на СТО для удаления дефектов на машине.

Пескоструйный пистолетПистолет для пескоструя с бочком

Модели со шлангом. Для пескоструев имеют два подвода. Один служит для подачи воздуха, а другой — для подачи абразивного материала. Без компрессора их использовать невозможно. Смесь для очистки рабочей поверхности формируется непосредственно в самом пистолете. Сказать, какой из них лучше, однозначно нельзя.

Пескоструйный пистолетПистолет со шлангом и аброзивом

Выбор по техническим характеристикам

Если вы все еще в догадках, какой из товаров лучше приобрести, обратите внимание на технические характеристики. В первую очередь, следует обратить внимание на такие детали:

  • рабочее давление;
  • скорость подачи воздуха;
  • объем воздуха.
Пескоструйный аппаратПескоструйный аппарат своими руками

Если вы планируете использовать пистолет для обработки металлических поверхностей с нестандартной формой, лучше выбрать изделие с максимально высоким рабочим давлением.

Объем подачи воздуха и рабочее давление напрямую зависят от производительности всего пескоструйного аппарата. Поэтому экономить на этом не следует.

Выбирая пневматическое оборудование для очистки (это касается не только пескоструев), в первую очередь, нужно обращать внимание на технические характеристики и производителя. Также следует принять во внимание и тот факт, что оборудование такого плана обязательно должно иметь сертификат и паспорт испытания. Приобретать подобные агрегаты б/у типа не следует. Если устройство подобрать правильно, оно может стать хорошим помощником при очистке и декоре поверхностей.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Пескоструйный пистолет для компрессора: принцип работы, виды, достоинства

Зачистку металлических поверхностей можно проводить разными способами. Самый трудоёмкий — использование ручных инструментов. Чтобы снизить количество усилий, затрачиваемых на очистку, увеличить производительность, качество готовой поверхности, можно воспользоваться пескоструем. Для облегчения рабочего процесса на оборудование нужно установить дополнительный аксессуар — пескоструйный пистолет для компрессора.

Пескоструйный пистолетПескоструйный пистолет

Пескоструйный пистолет для компрессора

Конструктивные особенности

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

  1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
  2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
  3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
  4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Самым главным элементом этой конструкции является сопло. Важно внимательно относится к материалу, использованному для изготовления сопла. Если это тонкий металл, пластик, насадка разлетится от ударов абразива спустя непродолжительное время эксплуатации. Лучшими считаются сопла, изготовленные из вольфрама или керамики.

Принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

  1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
  2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
  3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

  1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
  2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Виды пистолетов для пескоструев

Существует два вида пистолетов для пескоструйного аппарата. Каждый из них имеет определённые особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. Технические характеристики так же различаются:

  1. Конструкция с бачком. Емкость заполняется абразивом или краской. Через подающий шланг поступает поток воздуха, которые выносит рабочую смесь наружу. Наиболее часто используется в автосервисах для очистки корпусов автомобилей от ржавчины, окалин, грязи. Не предназначены для масштабной зачистки из-за малого объёма бачка.
  2. Конструкция без бачка, с шлангом. Взвесь абразива с потоком воздуха смешивается в отдельной ёмкости, поступает через пистолет к соплу. Подходит для зачистки больших заготовок. Можно подключить ёмкость любого размера.

Проще работать конструкцией без бачка, так как она меньше весит. Пневматический профессиональный пистолет удобно ложится в руку, комплектуется качественным соплом.

Пескоструйный пистолет без бочкаПескоструйный пистолет без бочка

Пескоструйный пистолет для компрессора без бочка

Достоинства и недостатки

Пистолет для пескоструя имеет ряд сильный и слабых сторон. Преимущества:

  1. Возможность проводить очистку различных поверхностей.
  2. Помимо очистки, можно делать необычную декоративную структуру материала.
  3. Благодаря небольшому размеру удобно работать в труднодоступных местах.
  4. Простая конструкция позволяет собрать её самостоятельно после изучения готового чертежа.
  5. Широкий ассортимент выбора в строительных магазинах.
  6. Повышение производительности технологического процесса, экономия времени.

Недостатки:

  1. Малый срок эксплуатации. Большие абразивные частицы быстро выводят из строя элементы конструкции агрегата.
  2. Высокий уровень шума, издаваемый при очистке заготовок.
  3. Чтобы аппарат прослужил дольше, нужно устанавливать дорогие сопла.

После каждой очистки необходимо сметать, оседающую на оборудовании, пыль.

Как выбрать нужную модель?

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

  1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
  2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
  3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
  4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Если нужна модель для дома, гаража, мастерской, нужно купить агрегат с ёмкостью для абразива.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению пескоструйного пистолета

Пистолет для пескоструйной обработки можно не покупать, а изготовить самостоятельно. Самодельные модели дешевле чем покупные, однако они менее долговечны. При самостоятельном изготовлении лучше создавать конструкции с бачками для абразива. Процесс создания самодельного агрегата для зачистки металлических поверхностей:

  1. Приобрести пистолет для компрессора, с помощью которого происходит подача потока сжатого воздуха.
  2. Закрепить на наконечнике конструкции штуцер, чтобы можно было подключить бутылку, которая будет заполнена абразивным материалом.
  3. На окончании штуцера закрепить сопло из высокопрочного металла.

Вместо готового пистолета для компрессоров можно купить водопроводный тройник. Для него дополнительно понадобится штуцер, закрепляемый на устройстве, нагнетающим поток воздуха.

ПЕСКОСТРУЙ Своими руками за 1 минуту из продувочного пистолета и бутылки! Лучший способ !!!


Watch this video on YouTube
Важно правильно выбирать компрессор для самодельного устройства. Достаточный показатель мощности — 7 атмосфер. На нём должен быть установлен ресивер. Он позволяет удерживать стабильный показатель давления, равномерно подавать рабочую смесь к соплу.КомпрессорКомпрессор

Компрессор для самодельного устройства

Техника пескоструйной обработки

Пескоструи применяются в различных направлениях промышленности. С помощью устройств можно выполнять следующие операции:

  1. Нанесение надписей на металл, дерево, пластик.
  2. Очистка металлических поверхностей от грязи, окалин, ржавчины.
  3. Матирование стекла.
  4. Зачистка стен для придания их поверхности шершавости.
  5. Очистка деталей автомобилей, промышленного оборудования, металлоконструкций.

Чтобы по-разному обрабатывать рабочие поверхности, нужно подобрать подходящий абразивный материал:

  1. Кварцевым песком эффективно счищать грязь, декоративные покрытия, ржавчину.
  2. Стальной дробью изменяют структуру поверхностей заготовок.
  3. Корунд считается дорогим универсальным материалом. Он применяется для разных задач.

Работая с пескосруями, необходимо придерживаться ряда правил:

  1. Проверять надёжность соединения шлангов подачи воздуха, абразива перед включением компрессора. Нельзя допускать потери давления.
  2. Проверять целостность шлангов, сопла, пистолета, емкости для песка.
  3. Заполнять абразив перед каждым включением.
  4. Не допускать перегрева компрессора. Давать оборудованию отдохнуть.

Нельзя забывать про использование защитной экипировки. Мелкая пыль попадая в организм может вызвать ряд неизлечимых болезней.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов облегчают работу мастеру, делают её удобнее, производительнее, качественнее. Дополнительный агрегат позволяет регулировать подачу воздуха, рабочей смеси, чтобы быстрее очищать детали. Если нет возможности купить устройство, можно собрать его самостоятельно.

Пескоструйная обработка. Очистка спецтехники. Очистка прицепа.


Watch this video on YouTube

Как выбрать пескоструйный пистолет

Пескоструйный пистолет – это особый инструмент, с помощью которого осуществляют абразивную обработку изделий.

Он может применяться самостоятельно или являться частью установки, например пескоструйной камеры. В нашем ассортименте представлены пистолеты обоих типов.

В каких случаях его применяют

Большинство пистолетов подобного типа используется для небольших объемов работ по удалению коррозии, лакокрасочных и прочих покрытий.

Широкое распространение они получили при матировании стекла. С помощью них на стеклянные поверхности наносят рисунки.

Также пескоструйный пистолет практически незаменим при обработке деталей сложной формы.

При очистке любой криволинейной поверхности можно затратить несколько часов, обрабатывая ее вручную или шлифовальной машинкой.

А с пескоструйным пистолетом такая работа будет сделана в несколько раз быстрее.

Каким абразивом работать

Если пистолет используется время от времени, то нет смысла посвящать много времени выбору абразива. Можно использовать обыкновенный речной песок.

Важно, чтобы он был сухой и не содержал камней, размер которых превышает диаметр сопла пистолета. Если Вы работаете более-менее часто, то лучше использовать кварцевый песок, поскольку он продается уже сухой, очищенный, без камней и прочего мусора.

Кроме того, кварцевый песок пылит гораздо меньше.

Где и как работать пескоструйным пистолетом

Данный инструмент можно применять на открытой местности и в помещении. Достаточно подключить его к компрессору и засыпать в бачок абразив. Важно учитывать некоторые факторы.

  • Пыль. Она образуется во время работы от разрушающихся частиц абразива и поверхности, которую Вы очищаете.
  • Рикошет абразива. Когда Вы будете работать, его частицы будут разлетаться вокруг на несколько метров. Поэтому если процесс осуществляется, например, в гараже или цеху, то будьте готовы, что все вокруг будет засыпано абразивом.
  • Помимо этого, незащищенные вещи могут испортиться от рикошетов. На открытой местности важно учитывать, чтобы рядом не было людей, которые могут пострадать в результате попадания частиц абразива.

Какие меры безопасности необходимы

При работе с пескоструйным пистолетом нужна защита. Не обязательно покупать специальный костюм, будет достаточно обычной спецовки. Важно, чтобы у оператора не было открытых участков тела.

Это означает, что помимо спецовки нужно надеть перчатки (лучше прорезиненные), защитные очки, головной убор, маску на рот и нос.

Какой компрессор подойдет для пескоструйного пистолета

Компрессор подбирается исходя из производительности, то есть объема воздуха, который он производит за минуту в литрах.

Не путайте этот показатель с рабочим давлением, которое измеряется в атмосферах или барах. Потребность пескоструйного пистолета в сжатом воздухе обычно колеблется в пределах от 170 до 300 л/мин.

Это зависит от диаметра сопла и модели самого инструмента. Данные цифры озвучены для длительной работы. Если нужно очистить совсем немного поверхности, можно обойтись и бытовым компрессором на ресивере 25 литров.

Но в таком случае придется работать с интервалами, дожидаясь, пока агрегат направит в ресивер достаточный объем воздуха. Большинство пескоструйных пистолетов работают на давлении не более 5 бар, что по силам практически любому компрессору.

Пистолеты для пескоструйных камер

В данном случае используются эжекторные пескоструйные пистолеты. С ассортиментом такого оборудования Вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Наряду с пистолетами в пескоструйных камерах напорного типа используются соплодержатели, в которые вкручивается абразивоструйное сопло.

Пистолеты для пескоструйных аппаратов

Для маломощных эжекторных пескоструйных аппаратов часто применяются пистолеты того же типа, что и для пескоструйных камер. Кроме того, Вам понадобятся соплодержатели для напорного абразивоструйного оборудования.

Поделиться в соцсетях:

Пескоструйный пистолет для компрессора какой выбрать

Области применения пескоструев

Начнем с того, в каких областях можно применить это оборудование. Наиболее известный способ – это очистка металлических поверхностей в кузовном ремонте автомобилей. Также технология хороша для подготовки автомобильных дисков перед окраской. В стационарных аппаратах создается высокое давление, при помощи которого струя песка сбивает с металла остатки лака, грунт, окалину и продукты коррозии.

Металл, который обрабатывали таким образом, после прохождения полного цикла работ будет служить дольше благодаря тому, что этот способ очистки гораздо качественней, чем любой другой. Небольшие песчинки на огромной скорости врезаются в очищаемую поверхность, отбивая ржавчину, которая обязательно находится в порах металла или в трещинах. Зачастую этого невозможно добиться никаким другим способом.

Пескоструйный пистолет может понадобиться не только специалистам в области ремонта авто. Он должен находиться в арсенале у каждого автолюбителя и домашнего мастера. Кроме того, что с помощью такой обработки можно качественно убирать старые покрытия и следы ржавчины, поверхность после пескоструя будет более гладкая.

Наиболее часто пескоструйное оборудование используют в автомастерских при обработке металлических поверхностей, очистке их от остатков старой краски или грунтовки, следов ржавчины. Подготовленная с помощью пескоструя поверхность становится гладкой, чистой, на ней дольше держится краска.

Ни один инструмент не может очистить поверхность так качественно, как пескоструй, после пескоструйной обработки очищаются самые мелкие поры и трещины. Преимуществом этого вида обработки является отсутствие после чистки царапин, которые могут оставаться после применения щеток и наждачной бумаги. С металлической поверхностью, обработанной пескоструем, намного лучше сцепляется грунтовка, что улучшает качество окрашивания.

А также пескоструйные установки имеют широкое применение в других сферах, кроме кузовного ремонта: это и очистка металлических деталей на кораблестроительных заводах, других производствах с использованием металлических изделий; это может быть очистка деревянных или бетонных поверхностей во время проведения строительных или ремонтных работ.

Еще одна область применения пескоструйных машин — художественная обработка стекла и дерева. При помощи обработки пескоструем можно получать на поверхности всевозможные узоры, которые невозможно воспроизвести другими способами.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

Пескоструйный пистолет состоит из нескольких основных элементов. Это корпус и ручка. Также имеется сопло. Для подключения сжатого воздуха предусмотрен штуцер, а в некоторых моделях на нем есть еще кран для регулировки давления.

Управляющая втулка необходима для обеспечения настройки расхода абразивных материалов. Накидные гайки или штифты, которые крепят внутренне сопло к корпусу прибора, позволяют снизить риск утечек рабочей смеси. Также имеется резьбовая втулка, которая нужна для присоединения емкости с абразивом.

Кроме наружного, имеется и внутреннее сопло для пескоструйного пистолета. Оно имеет инжекторный профиль и форму усеченного конуса. Диаметр последнего сужается по мере того, как идет воздушный поток.

Пескоструйный пистолет, которым оснащаются как промышленные, так и бытовые установки, является универсальным устройством. С его помощью можно эффективно обезжиривать поверхности различного типа, очищать их от загрязнений и старых покрытий, подготавливать к выполнению последующей отделки, выполнять матирование стекла.

Пневматический профессиональный пистолет с забором песка из внешней ёмкости

Принцип работы

Пистолеты, которые используются для выполнения пескоструйной обработки, сегодня выпускаются серийно, и их может приобрести каждый желающий. Между тем подобные устройства, если они качественные, стоят достаточно дорого, а те из них, которые можно купить по невысокой цене, не отличаются хорошим качеством и не способны прослужить длительное время.

Чтобы пескоструйный пневмопистолет обошелся вам недорого, можно изготовить самодельное устройство. Конструкция такого приспособления отличается верхним расположением бачка, обладает рядом недостатков, которые компенсируются достаточно высокой производительностью и невысокой стоимостью. Самодельный пневматический пистолет, несмотря на простоту конструкции, позволяет эффективно выполнять операции по пескоструйной обработке различных поверхностей, их очистке от старых покрытий, следов коррозии и различных загрязнений. Такой аппарат можно применять для матирования стекла, а также для обезжиривания поверхностей.

Устройство самодельного пескоструйного пистолета

Самодельный аппарат для выполнения пескоструйной обработки, как и серийные устройства, работает по следующему принципу. Абразивный материал, в качестве которого преимущественно используется тщательно просеянный мелкий песок, под воздействием воздушного потока, создаваемого компрессором, по армированному шлангу подается к соплу и поступает через его отверстие к обрабатываемой поверхности.

Пистолет, используемый для выполнения пескоструйной обработки, не может работать автономно: при помощи специальных шлангов его надо подключить к компрессору, за счет которого в них и будет создаваться высокое давление воздушного потока. Необходимо также обеспечить подачу к такому пистолету песка, который находится в отдельном бункере.

Принцип работы пескоструйной установки

Для того чтобы самодельный воздушный пистолет мог нормально функционировать, формируется техническая система, состоящая из компрессора, шлангов, емкостей, кранов и дозаторов. Особое внимание следует обратить на качество используемого песка, который обязательно должен быть очищенным и просеянным через сито с мелкими ячейками.

Какой пескоструйный пистолет лучше - виды описание характеристики

Конструкция воздушного (пневматического) пистолета, предназначенного для выполнения пескоструйной обработки, включает в себя следующие основные элементы:

  • сопло, через отверстие которого на обрабатываемую поверхность подается абразивный материал;
  • наконечник на сопло, который может быть изготовлен из стали или керамики;
  • рукоятка с курком, обеспечивающая удобство манипулирования устройством;
  • штуцеры, при помощи которых к пистолету подключаются шланги для подачи сжатого воздуха и абразивной смеси.

Самодельный пистолет в разобранном виде

Эффективность применения пескоструйного пистолета во многом зависит от качества используемого сопла. Такой важный элемент конструкции данного устройства можно изготовить самостоятельно, но в этом случае будет сложно добиться требуемого качества исполнения. Именно поэтому для пескоструйного пистолета лучше приобретать серийные сопла (а некоторые их модели даже могут быть оснащены рукояткой и спусковым крючком).

Самодельное или серийное сопло, если оно приобретается как отдельный элемент конструкции, необходимо поместить в корпус с удобной рукояткой и штуцерами для подключения шлангов. Те, кто хочет изготовить пескоструйную насадку с минимальными финансовыми затратами, могут найти в сети видео, демонстрирующее, как для этих целей можно использовать обычную пластиковую бутылку, стандартные фитинги и тройники.

Сопла для пистолета из старых свечей зажигания

Если говорить о конструкции пневматического пескоструйного аппарата в целом, его обязательными элементами являются:

  • компрессор, который обеспечивает требуемое давление воздушного потока;
  • пистолет, оснащенный соплом, стальным или керамическим наконечником, а также спусковым крючком;
  • шланг, по которому из компрессора в систему аппарата подается сжатый воздух;
  • шланг, по которому из специальной емкости всасывается абразивный материал;
  • всасывающий клапан или заборный патрубок.

Влагоотделитель решает проблему конденсата в воздухе: без него песок быстро налипает внутри сопла и забивает проход

В том случае, если вы собираетесь изготовить устройство для пескоструйной обработки напорного типа, вам следует дополнить его конструкцию специальной емкостью, из которой песок или другой абразивный материал будет подаваться под напором. В качестве простейшего варианта такой емкости можно использовать металлическую бочку, у которой срезано дно и вместо него установлен металлический конус с выходным отверстием. Чтобы абразивный материал из такой бочки подавался под требуемым напором, ее необходимо расположить на некоторой высоте.

Во многих случаях насадку для выполнения пескоструйной обработки лучше использовать не на открытом пространстве, а в специальных камерах, что позволяет не только повысить эффективность работы, но и значительно снизить расход абразивного материала. Такую камеру, которая представляет собой ящик, сваренный из металлических листов, при желании и наличии соответствующего опыта можно изготовить самостоятельно.

Самодельная пескоструйная камера

В специальных камерах, как правило, обрабатывают небольшие детали. В конструкции камеры для пескоструйной обработки, если вы соберетесь изготавливать ее самостоятельно, необходимо предусмотреть следующие элементы:

  • смотровое окно со стеклом, через которое можно будет контролировать процесс обработки;
  • освещение внутреннего пространства камеры;
  • два отверстия в передней части камеры с закрепленными в них перчатками, в которые будут вставляться руки оператора;
  • решетка в нижней части камеры и желоб под ней, по которому в специальную емкость будет ссыпаться отработанный абразивный материал.

Схема работы пескоструйной камеры с циклоном

Желательно оснастить такую камеру системой вентиляции, которая будет обеспечивать удаление пыли, образующейся в процессе работы.

Подробнее познакомиться с различными вариантами изготовления камер для пескоструйной обработки можно по многочисленным видео в интернете.

Важнейшим элементом любой пескоструйной установки – как промышленной, так и самодельной – является компрессор, при помощи которого и создается требуемое давление воздушного потока. Для применения воздушной пескоструйной установки в бытовых условиях вполне подходит компрессор, работающий от сети электрического питания с напряжением 220 В. Главное, чтобы такое устройство могло обеспечить производительность, равную 300 л/мин, и выдавало давление воздуха не менее 6–7 атм.

Если нет возможности найти для такого компрессора ресивер, то можно обойтись и без него, так как забор воздуха будет осуществляться в постоянном режиме. Однако лучше, если ресивер будет: он позволит избежать перепадов давления в те моменты, когда компрессор будет переключаться на различные режимы работы. Кроме того, с его помощью поступающий в систему аппарата воздух будет освобождаться от влаги и включений масла.

Компрессор двухпоршневой с принудительным охлаждением производительностью 500 л/мин

Выбирая компрессор для своего самодельного пескоструйного аппарата, следует учитывать, что такое оборудование бывает двух основных типов. Напорного типа

В таких устройствах абразивный материал подается в систему под воздействием не только сжатого воздуха, но и собственной массы. Это оборудование, которое относится к профессиональному типу, применяется в тех случаях, когда требуется высокая производительность выполнения пескоструйных работ. При помощи таких аппаратов, для оснащения которых используются компрессоры с производительностью не менее 5000 л/мин, обрабатывают поверхности крупногабаритных металлических и бетонных конструкций – мостов, фасадов зданий, корпусов кораблей, вагонов и др. Изготовить для бытового использования такие аппараты можно, но не всегда целесообразно.

Инжекторного типа

В таком оборудовании для подачи абразивного материала из открытой емкости используется только давление, создаваемое потоком воздуха. Именно аппараты данного типа чаще всего применяются для выполнения пескоструйной обработки в бытовых условиях.

Как выбрать пескоструйный пистолет, как изготовить его самостоятельно, как правильно собрать и отрегулировать все элементы аппарата? Эти и многие другие вопросы интересуют тех, кто самостоятельно выполняет очистку различных поверхностей, подготавливает их к покраске, обезжиривает, делает матовой поверхность стекла и т.д.

Схема соединения элементов пескоструйной установки

После того как пневматический пистолет приобретен или изготовлен самостоятельно, очень важно правильно соединить все конструктивные элементы. В первую очередь необходимо подсоединить пистолет к компрессору, для чего используется штуцер на его корпусе и специальный шланг. Ко второму штуцеру, имеющемуся на корпусе пистолета, надо подсоединить шланг, по которому в насадку будет подаваться абразивный материал, всасываемый из отдельной емкости.

Естественно, второй конец этого шланга следует поместить в данную емкость. Чтобы обеспечить эффективное всасывание песка из емкости, длину такого шланга нужно сделать как можно более короткой. Диметр шланга, по которому в систему будет всасываться абразивный материал, следует выбирать в пределах 20 мм.

Общий принцип действия

Пескоструйный пистолет для компрессора используется для проведения предварительной обработки поверхности. Сегодня это оборудование выпускается серийно – его можно легко приобрести в магазинах. Но к выбору нужно подходить максимально ответственно. Бюджетные устройства не могут похвастаться качеством, а профессиональные имеют слишком высокую цену.

Работает пескоструйный пистолет следующим образом. В основе устройства лежит сопло и крючок спуска. Через это сопло посредством компрессора подается сжатый песок и воздух. Последний подается через шланг, подключенный к пистолету к специальному штуцеру. При нажатии на курок воздух подается под высоким давлением в сопло. Так работает большинство моделей пневматического оборудования.

Конструкция и принцип работы

Изначально нужно поговорить об аппаратах для выполнения пескоструйной обработки. Они состоят их компрессора, который нагнетает давление воздуха, ёмкости для смешивания абразива с воздушным потоком, соединительных шлангов. Принцип работы пескосруя прост:

  1. Мастер запускает компрессор. Дожидается повышения давления до определенного уровня и открывает клапан.
  2. Воздушный поток смешивается с абразивными частицами.
  3. Мастер открывает клапан на подающем шланге, через которые рабочая смесь с огромной скоростью выходит наружу.

Принцип работы устройств с пескоструйным пистолетом отличается от моделей, которые не комплектуются им. Основные отличия:

  1. Дополнительный элемент позволяет точно контролировать подачу воздуха и абразива.
  2. Даёт возможность обрабатывать материал точечно или выполнять масштабную зачистку.

Агрегатом удобно выполнять декоративную полировку металлических поверхностей. Можно придать ей шероховатую структуру, матировать.

Основные элементы пескоструйной установки:

  • Конструкция аппаратакомпрессор — устройство для создания повышенного давления воздуха;
  • ресивер — служит для накопления воздуха под давлением;
  • пистолет — через него подается воздушно-абразивная струя;
  • емкость для абразива — в нее засыпается рабочая смесь;
  • система автоматики — контролирует уровень давления рабочей смеси в момент подачи ее на пистолет;
  • система контроля — обеспечивает работу компрессора, может дополняться модулем аварийного отключения компрессора при возникновении экстренной ситуации;
  • соединительные шланги — подбираются по диаметру в зависимости от мощности аппарата, служат для подачи воздуха;
  • кабель — соединяет аппарат с источником электропитания.

Принцип работы пескоструйной машины прост и понятен: компрессор создает необходимое давление воздуха, затем воздух подается на пистолет; в пистолет одновременно подается абразив, который, смешиваясь с воздухом, выбрасывается под большим давлением на обрабатываемую поверхность. Частицы абразива ударяются о поверхность, сбивая с нее загрязнения и одновременно полируя ее.

Практически все пневматические аппараты включают в конструкцию рукоятку и сопло со специальным отверстием для выпуска воздушной струи. Корпус снабжается штуцером, через который подключается воздушный шланг, обеспечивающий взаимодействие с компрессором. Воздух в сжатом виде проходит в аппарат и в момент активации курка выпускается из носика под высоким давлением.

Инжекционные пистолеты

Здесь задействован принцип инжекции, когда в потоке сжатого воздуха, подаваемого от компрессора через редуктор, искусственным образом создаются перепады давления. За счет этого растет скорость воздушного потока и кинетическая энергия. Воздух утяжеляют песком или другими абразивными материалами.

Такие пескоструйные пистолеты будут эффективней камер для пескоструйной обработки. Камеры представляют собой громоздкие неудобные конструкции. Кроме того, за этими инструментами нужен специальный уход. Инжекционный пистолет более компактный. легкий, а весь уход сводится к продувке.

На корпус устройства монтируется сопло, размер которого подобран в соответствии с давлением, что развивает компрессор. Выбор сопла зависит от диаметра внутреннего инжекторного отверстия.

К ручке подсоединяют бачок или же шланг. Так как абразивная пыль может попадать в легкие человека, то рекомендуется работать, соблюдая технику безопасности. Затем включают компрессор и с помощью управляющей втулки регулируют давление потока воздуха.

Соотношение сопла и производительности и компрессора

Для сопел с диаметрами шесть и два миллиметра компрессор должен обеспечивать расход на уровне 0,2-0,3 м3/мин. Если насадка на пескоструйный пистолет имеет диаметр восемь миллиметров, а внутренне отверстие имеет диаметр в три, то расход воздуха должен быть 0,6-0,6 м3/мин. Для 10-миллиметровых отверстий – 0,6-1,3 м3/мин. Для сопел в 12 миллиметров – 0,9-1,8 м3/мин.

Меньшее значение расхода соответствует меньшему давлению воздуха и расстоянию от торца сопла до поверхности.

Во многом эффективность использования этих инструментов зависит от качества применяемых сопел. Это очень важный элемент конструкции. Производят их из керамических материалов или латуни. Самые главные характеристики для этого элемента – это тип отверстия, его диаметр, длина, а также материал.

По диаметру сопло подбирают в зависимости от возможностей компрессора. Производительность установки зависит от того, какую мощность имеет струя или какое количество воздуха может проходить через сопло в одну единицу времени.

Что касается мощности воздушной струи, то она прямо пропорциональна объему воздуха, проходящему через сопло за одну единицу времени. Для увеличения мощности нужно выбирать отверстие с большим диаметром.

Так, если считать, что сопло с отверстием в шесть миллиметров – это 100 процентов мощности, то другие насадки подбираются следующим образом. Восемь миллиметров – 157 процентов, 9,5 – 220, 12,5 миллиметра – 400.

Сопло можно сделать своими руками. Но лучше купить стандартное заводское изделие. Размеры, предлагаемые в магазинах – от 6 до 12,5 миллиметра.

Длину выбирают по тому, насколько загрязнена поверхность, которую требуется очистить. Для поверхностей, загрязненных лишь немного, выбирают короткие насадки длиной семь-восемь миллиметров. Если требуется обработка более сложных участков, то длина может быть значительной – до 230 миллиметров. Короткие насадки применяются тогда, когда следует работать в труднодоступных местах.

Насадка с постоянным диаметром по всей длине способна обеспечить выход абразива со скоростью до 320 километров в час. При этом давление на выходе составит около шести атмосфер.

Эти изделия формируют более высокоскоростную струю. Так, скорость может доходить до 720 километров в час. Такие изделия позволяют повысить качество обработки. Важно, что использование сопел с каналом такого типа не требует наличия специальных абразивных материалов и не ведет к повышенному расходу воздуха. Также особенность этих сопел в том, что их не получится изготовить своими руками.

Пескоструйная насадка на выходящий шланг позволяет мастеру регулировать подачу абразива на рабочую поверхность, направлять его на нужные места. Чтобы понять, как работает пистолет для пескоструя, нужно разобраться с его конструктивными особенностями. Устройство состоит из нескольких элементов:

  1. Канал, по которому проходит абразивный материал под действием давления воздуха.
  2. Сопло, через которое абразивные частицы будут вылетать из устройства, ударяясь об обрабатываемый материал.
  3. Рукоять с выключателем. Может изготавливаться из пластика, металла, покрываться слоем резины для лучшего удержания в руке.
  4. Регуляторы подачи воздуха, абразива.

Пистолет с бачком

Работа с таким оборудованием ограничивается емкостью бачка. Когда песок закончится, его следует заправлять заново. Эти устройства отлично подойдут для работ на сравнительно небольших площадях. Также прибор покажет себя хорошо, если поверхность будет плоской.

Конструкционные особенности нередко становятся основополагающим фактором при выборе конкретного аппарата. Базовое разделение по этому критерию предусматривает два варианта пистолетов – с бачком и шлангом. Аппарат с бачком внешне похож на традиционный краскопульт, но емкость наполняется не краской, а абразивной смесью.

Такой инструмент стоит выбирать для несложных, но частых операций. К примеру, в автосервисе пескоструйный пистолет с бачком применяется для избавления металлических элементов от нагара и масляных следов, а в металлообрабатывающей промышленности его используют для устранения окалины с поверхностей стали.

Аппараты со шлангом

Модели этой группы снабжаются двумя шлангами. Один из них служит для подачи непосредственно воздуха, а второй – для абразивных компонентов. Прямо в пистолете формируется смесь воздуха и песка, который поступает в инструмент из отдельной емкости. Благодаря тому, что пескоструйный пистолет этой конструкции не имеет бачка, повышается удобство его использования.

Компактный и мобильный аппарат можно использовать при длительной обработке больших объектов. Например, пневматику со шлангом используют при создании сложных узоров на стеклянной поверхности, в украшении зеркал в изготовлении дверей или мебели. В строительстве такой пистолет выполняет свои первостепенные функции – очищает металлические, бетонные и кирпичные основы от следов штукатурки и загрязнений.

Эти пескоструйные пневматические пистолеты отличаются меньшей мобильностью, но работать можно более длительно. При этом нет никаких ограничений по сложности обрабатываемой поверхности.

К устройству подведено два шланга. Один из них служит для подачи воздуха от компрессора. Другой обеспечивает подачу абразива. Это более удобные и компактные решения – здесь нет громоздкого бака и он лучше подойдет для обработки труднодоступных мест. Пистолет пескоструйный со шлангом – это отличное приобретение для гаража.

Как правильно подобрать?

Любые типы пескоструйных пистолетов будут эффективны только при условии правильного выбора сопел. Для бытовых задач подойдут чугунные и керамические изделия. Но их не рекомендуют использовать для масштабных работ. Так, они быстро разрушаются, что приводит к росту расхода воздуха и абразивного материала.

Для профессиональных пескоструйных пистолетов рекомендуются более дорогостоящие решения. Они изготавливаются преимущественно из карборунда, карбида вольфрама или бора. Они отличаются высокой долговечностью, а также универсальностью в плане выбора абразивных материалов.

Выбор по техническим параметрам

На качество работы будет влиять мощность удара воздушно-абразивной смеси о поверхность; производительность повышается с увеличением диаметра сопла инструмента. При покупке обращают внимание на параметры рабочего давления аппарата и объем резервуара для абразива, которые указаны в инструкции к пескоструйной установке. Кроме этого, в инструкции можно найти данные о производительности, которые выражаются в количестве метров квадратных, обработанных за час (м2/ч).

Немаловажным фактором является финансовая сторона, поэтому при выборе аппарата нужно учитывать все факторы. Если нет опыта, лучше пригласить специалиста, проконсультироваться со знакомыми, которые работают с пескоструйными установками.

Выбирая пескоструйный пистолет, важно учитывать не только характеристики устройства, но и возможности компрессора. Важный параметр при выборе – это расход воздуха. Для нормальной работы с подобного рода инструментом возможности компрессора должны превышать этот показатель пистолета на 20-30 процентов.

Давление современных моделей, которые представлены на современном рынке, может колебаться в пределах от трех до десяти атмосфер. Если нужно выполнять работы по декоративному оформлению различных поверхностей, то выбор рекомендуется остановить на маломощных моделях. Для обработки бетона, металла и других материалов нужно приобретать модели, рассчитанные только на высокое давление.

Много зависит и от конструкции пистолета. Выше уже замечено, что существуют пистолеты с бачком и модели со шлангом. Первые нужны для обработки небольших по площади поверхностей. Вторыми можно обрабатывать достаточно крупные площади, а также труднодоступные места.

Выбирая пескоструйный аппарат, кроме конструкции важно учитывать и характеристики, которые напрямую определяют производительность и возможности инструмента. Одним из первостепенных показателей является объем расхода воздуха. Учитывать это значение важно при сопоставлении максимальной производительности компрессора и силового потенциала, которым располагает пескоструйный пистолет определенной конструкции. Воздушный расход первого должен быть выше на 20 % по сравнению с этим же показателем аппарата.

Не менее существенно и рабочее давление, которое в среднем составляет от 3 до 10 атмосфер. Данная характеристика определяет эффективность обработки – то есть насколько велико будет абразивное воздействие. Для декоративного оформления можно остановить выбор на моделях с небольшими показателями рабочего давления.

Самодельный пистолет для пескоструйной обработки: устройство, инструкция, видео

На рынке представлено несколько моделей. Все они отличаются различными характеристиками и особенностями. Составлен небольшой рейтинг по отзывам о пескоструйных пистолетах.

Принцип работы

  1. В чем особенность аппарата пескоструйПескоструйный аппарат Inforce S 4020B — имеет резервуар объемом 63 л, рабочее давление — 8 атмосфер. Расход абразивного материала — 40 кг/ч, расход воздуха — 707 л/мин, максимальная производительность — 2,8 м2/ч. Аппарат весит 21 кг, имеет прорезиненные колеса. В качестве абразива можно использовать стеклянную дробь, оксид алюминия, гранитную крошку, двуокись кремния, стальную крошку. Конструкция Inforce S 4020B простая и надежная, в установке предусмотрена легкая и быстрая замена сопел.
  2. Пескоструйный аппарат ZITREK ИМ-30 015−1011 — аппарат может использоваться в условиях автомастерских, где часто возникает необходимость в очистке металлических поверхностей от ржавчины, лакокрасочного покрытия, окалины. Пескоструй относится к инжекторным аппаратам, что влияет на его рабочие характеристики: при достаточно высокой производительности (до 3 м2/ч) ZITREK ИМ-30 015−1011 отличается экономичностью. В качестве абразива установка использует стальной песок, карбид кремния, стальную или чугунную дробь. Объем резервуара — 30 л, рабочее давление — 6 атмосфер. Весит аппарат 25 кг.
  3. Пескоструйная камера Сорокин 10.8 — камера с большим резервуаром объемом 220 л, ее применяют для сухой очистки металлических поверхностей от ржавчины, старой краски, накипи или нагара. Абразивным материалом для этой установки может служить электрокорунд или речной песок, диаметр фракций колеблется от 0,1 мм до 0,8 мм, что зависит от вида работы и качества обрабатываемой поверхности. Камера имеет особенности, которые облегчают работу оператора: резиновые рукава для защиты рук и смотровое окно с подсветкой для контроля над рабочим процессом. Во время работы создается давление до восьми атмосфер, камера отличается высокой надежностью и устойчивостью конструкции.
  4. Абразивоструйная камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 — аппарат позволяет выполнять высококачественную обработку металлических поверхностей при помощи песка, электрокорунда, кремния карбида или металлической дроби. Объем рабочего резервуара аппарата — 80 л, вес установки — 180 кг. При работе создается давление до семи атмосфер, расход воздуха — 1200 л/мин. Производительность — до трех квадратов в час. Наличие подробной инструкции и простое устройство камеры позволяют работать на ней даже специалистам невысокой квалификации. Камера Российский КСО-80-И-ФВ-М 015−0038 предназначена для работы только в закрытых помещениях при условии подключения к вентиляционной системе.
  5. Установка абразивоструйная напорная ZITREK DSMG-160 015−1178 создана для высокоскоростной очистки поверхностей от остатков краски, ржавчины и нагара. Установка может использоваться как внутри помещений, так и на улице для очистки фасадов зданий, при выполнении различных ремонтных работ. Быстрая и качественная очистка поверхностей достигается благодаря напорному действию установки. Технические характеристики аппарата: объем резервуара — 160 л, давление — 12 атмосфер, вес — 96 кг, производительность — 273 м2/ч. Установку можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха 5−35° C выше ноля, при влажности не более 80%.

Если нет возможности купить устройство, можно попробовать сделать его самостоятельно.

Прежде чем покупать пескоструйные аппараты необходимо ознакомиться с рядом факторов, которые влияют на производительность оборудования:

  1. Устройства для пескоструйной обработки должны комплектоваться шлангами с толстыми стенками, чтобы выдерживать длительное воздействие абразива, давления.
  2. От размера отверстия на сопле зависит скорость подачи абразива.
  3. Не рекомендуется покупать модели с пластиковыми деталями, поскольку они быстро выйдут из строя.
  4. Нужно оценить ручку перед покупкой, чтобы было удобно работать в дальнейшем.

Предназначение и применение пескоструйного пистолета под компрессор

Чтобы очистить металлическую поверхность от лака или краски, можно воспользоваться специальными насадками для УШМ. Еще для таких целей применяются соответствующие ручные инструменты. Кроме УШМ и ручных инструментов, зачистка металлических поверхностей может быть выполнена пескоструйным пистолетом для компрессора. Почему стоит применять этот инструмент, и насколько он эффективно справляется с поставленными задачами, выясним подробно.

Как работать пескоструйным пистолетомКак работать пескоструйным пистолетом

Что такое пескоструйный пистолет и его назначение

Пескоструйным пистолетом называется насадка для компрессора, которая предназначена для очистки кузовных поверхностей автомобилей от стойких загрязнений и лакокрасочного покрытия. Популярностью пользуется насадка для пескоструя в автомастерских для покраски автомобилей, однако ничего не мешает домашнему мастеру купить пистолет для компрессора, и воспользоваться для очистки любой металлической поверхности, что делается зачастую перед окрашиванием, патинированием и анодированием.

Внешне насадка практически полностью напоминает пистолет для продува или покраски на компрессор, но отличие все же имеется. Основными конструктивными элементами устройства являются:

  1. Металлический корпус в виде пистолета
  2. Канал — шланг для подачи абразивного вещества к пистолету
  3. Сопло — отверстие, через которое вылетает песок под давлением, и ударяется с обрабатываемой поверхностью
  4. Рукоятка с курком — предназначена для удержания корпуса инструмента, а также для запуска подачи пескоструя
  5. Регулировочные винты для настройки давления воздуха и величины подачи абразивных веществ

Принцип работы пескоструйного пистолета

Принцип работы пескоструйного пистолета

Самым главным элементом устройства является сопло, которое должно изготавливаться из высокопрочных материалов, как вольфрам или керамика. Если выбирать пистолеты для пескоструя на компрессор с соплом из пластика или тонкого металла, то долго такой инструмент не прослужит. Сопло под воздействием абразивных веществ очень быстро выйдет из строя.

Принцип работы пескоструйного пистолета для компрессора заключается в том, что мелкий песок вылетает из сопла под давлением, создаваемым сжатым воздухом. Тем самым осуществляется удаление лакокрасочного покрытия и прочих загрязнений с металлических поверхностей.

Это интересно! Пескоструй предназначен не только для обработки металлических поверхностей, но и для удаления загрязнений с пластика, дерева и прочих материалов.

По какому принципу работает пескоструйный пистолет

Если впервые решили воспользоваться пескоструйным пистолетом, то вначале не помешает разобраться в вопросе его принципа функционирования. Зная принцип работы насадки, не составит большого труда научиться ею пользоваться. Для начала выясним, как работает пескоструйный пистолет от компрессора:

  1. Через приемный штуцер пистолет посредством шланга соединяется с компрессором
  2. Воздух попадает в специальную камеру, где может регулироваться его давление
  3. По каналу воздух направляется к соплу
  4. За счет прохождения воздуха по каналу, происходит всасывание песка и абразива из специальной емкости (за счет разницы давления)
  5. Количество всасываемого воздухом песка также может регулироваться специальным винтом, что зависит от производителя инструмента
  6. Через сопло подается не только сжатый воздух, но и песок с абразивными частицами, которые оказывают очистительное воздействие на поверхность

Насадка для компрессора пескоструйНасадка для компрессора пескоструй

Принцип работы инструмента несколько схож с функционированием пульверизатора. Зачастую эти два инструмента используются одновременно при выполнении лакокрасочных работ. Изначально поверхность очищается, а затем покрывается краской. Причем это касается не только кузовов автомобилей, но и различных конструкций в хозяйстве, например, ворота, забор, столбы и прочие.

Виды пескоструйных пистолетов для компрессора

Насадку на компрессор пескоструй сегодня можно купить достаточно недорого, что обусловлено низким качеством такого инструмента. Однако для периодического применения таких насадок в домашнем хозяйстве их хватает вполне. Профессионалы же предпочитают работать дорогостоящими пистолетами для пескоструя, которые имеют не только высокую производительность, но еще и отличаются надежностью.

Пескоструйное оборудование подразделяется на два вида по принципу работы:

  • Напорного типа — из резервуара по шлангу к соплу пистолета подается абразивный материал, и вылетает через форсунку на обрабатываемую поверхность. Принцип работы напорной системы основывается на том, что в герметичную емкость с песком подается сжатый воздух, который толкает мелкодисперсную консистенцию через специальный канал в камеру. Подаваемая под постоянным давлением мелкодисперсная консистенция подхватывается потоком сжатого воздуха, и транспортируется к соплу, откуда вылетает на поверхность. Такие виды оборудования относятся к категории профессиональных, и используются они зачастую для обработки кораблей, мостов и т.п.
  • Эжекторного типа (не путать с инжекторными)— принцип работы основан на создании разницы давлений, откуда возникает эффект всасывания мелкодисперсной консистенции. Песок с воздухом смешивается в специальной камере пистолета, и выходит наружу через сопло

Типы пескоструйных пистолетовТипы пескоструйных пистолетов

Схематически принцип работы обоих устройств представлен на фото выше. Наиболее популярными являются устройства эжекторного типа, которые применяются не только специалистами в автосервисах, но и домашними мастерами.

Немаловажно отметить, что пистолеты для пескоструя отличаются по типу расположения емкости с абразивным веществом.

  1. С баком — емкость является составляющим элементом пистолета, что делает инструмент схожим с краскопультом. Насадки с бачком имеют один существенный недостаток — необходимость часто прерываться, чтобы заправить емкость песком. Именно поэтому такие устройства применяются исключительно для обработки небольших по размеру поверхностей. Еще такие насадки используются для гравировки на стекле и прочих конструкцияхПескоструйный пистолет с бакомПескоструйный пистолет с баком
  2. Со шлангом — применяются при обработке больших поверхностей. Подача материала осуществляется из отдельной емкости, которая может иметь разные размеры, что является большим преимуществом, способствующее продолжать работы до полного израсходования песка. Подача песка из емкости к пистолету происходит при помощи специального соединительного шланга. Насадка без бачка для подключения шланга имеет сходство с обычным продувочным пистолетомКак пользоваться пескоструйным пистолетКак пользоваться пескоструйным пистолет

Перед тем, как выбрать пистолет для пескоструя, необходимо решить, какие по размеру поверхности планируется обрабатывать. Зачастую для домашнего использования хватает инструментов со встроенной емкостью.

Какие преимущества и недостатки имеет пескоструйный пистолет

Каждый инструмент имеет не только преимущества, но и недостатки. Аналогичная ситуация с пескоструйными насадками для компрессора. К числу их достоинств относятся:

  1. Быстрая и эффективная обработка поверхностей разного типа — металл, пластик, дерево, стекло
  2. Возможность доступа к труднодоступным местам, что зачастую невозможно выполнить ручным способом или электроинструментами
  3. Способность самостоятельного изготовления насадки. Многие домашние мастера изготавливают пескоструйные пистолеты своими руками из подручных средств
  4. Большой выбор насадок, отличающихся внешней конструкцией, а также наименованием производителей
  5. Высокая производительность, что положительно отражается на экономии времени

Плюсы и минусы пескоструйных пистолетовПлюсы и минусы пескоструйных пистолетов

С появлением пескоструйных пистолетов для компрессоров, они получили большую популярность. Однако, если не знакомы с этим прибором, то не торопитесь его покупать, пока не узнаете все отрицательные стороны:

  1. Срок службы напрямую зависит от качества инструмента, а чем выше этот показатель, тем соответственно дороже будет стоить насадка. Дешевые модели имеют невысокий срок службы
  2. Шумность при работе
  3. Необходимость не только применения качественных сопел, но и периодической их замены при износе
  4. Потери абразивного материала при работе

Еще можно выделить такой недостаток, как необходимость дополнительной очистки поверхности и удаление песка. Однако такие манипуляции необходимо выполнять после любого вида обработки.

Пескоструйный пистолет с рекуперацией или как сделать безпыльную обработку

Производители инструментов постоянно совершенствуют свои творения, что собственно произошло с насадками для компрессоров — пескоструйными пистолетами. Модернизация этих устройств заключается в том, что они оснащаются дополнительно специальными пылесборниками. Такие насадки получили название пескоструйные пистолеты с рециркуляцией абразива. Эти устройства с системой рециркуляции абразива позволяют проводить обработку пескоструй без были и с минимальными потерями песка.

Пистолет пескоструйный с рекуператоромПистолет пескоструйный с рекуператором

В отличие от обычных насадок пескоструй, пистолеты с рециркуляцией абразива оснащаются соплом из резинового материала. Такие сопла не только обеспечивают продолжительный срок их службы, но еще и позволяют проводить безпыльную обработку. Принцип работы беспылевого пескоструйного пистолета с рециркуляцией имеет следующий вид:

  1. Выделяющийся из сопла песок с воздухом попадает на обрабатываемую поверхность, осуществляя ее очистку
  2. После этого песок не распыляется, а возвращается в насадку, но уже скапливается в специальном мешке
  3. При заполнении мешка песком, его можно использовать повторно

Потери абразивного материала не превышают 5%, что очень удобно и экономично. На основании пистолета с рекуперацией выпускаются также пескоструйные насадки замкнутого цикла. Определенная порция песка транспортируется по кругу, выполняя полезную работу в виде очистки поверхности. Чтобы воспользоваться насадкой для компрессора пескоструй с рекуперацией, следует выполнить следующие манипуляции:

  1. Надеть на пистолет соответствующей формы сопло — квадратное, треугольное, круглое и т.п. Все зависит от формы обрабатываемого участка
  2. Поднести пистолет напрямую к участку, который необходимо пропескоструить, и приложить вплотную
  3. Нажать на курок, и произвести соответствующие манипуляции по очистке поверхности
  4. Продолжительность удержания курка на одном месте зависит от сложности обрабатываемого участка

Как пользоваться пистолетом с рекуператоромКак пользоваться пистолетом с рекуператором

Производители умалчивают о том, что пистолеты с рекуперацией также имеют свои недостатки. Главный недостаток заключается в том, что в мешке скапливается не только песок, но и частицы ржавчины, краски и т.п. Именно поэтому песок, который скапливается в мешке, необходимо регулярно просеивать, чтобы исключить засорение сопла и каналов при повторном применении абразивов. Ниже на видео представлен процесс, как работать пескоструйным пистолетом с рекуперацией.

Как работать пескоструйным пистолетом — основные рекомендации

Если понимаете принцип работы пескоструя, то не составит труда освоить тактику пропесочивания поверхности с целью удаления коррозии, краски, лака и прочих загрязнений. Перед началом проведения работ следует подготовить рабочее место, а также надеть защитное обмундирование. Что представляет собой процесс подготовки к пескострую, рассмотрим подробно:

  1. Выбор места проведения работ. Лучше всего работы проводить в закрытом помещении, так как песок разлетается на большие площади, что усложняет его сборку, а также вредит экологии, в зависимости от типа применяемого абразива. Работы проводить на улице можно, если необходимо удалить ржавчину или краску с ворот или забора, а также прочих масштабных поверхностей
  2. Простелить на пол клеенку или линолеум. Это надо для того, чтобы после окончания работ было легко собрать песок, и воспользоваться им повторно
  3. Обеспечить хорошее освещение помещения. Это очень важно, так как работа в плохо освещаемом помещении приведет к тому, что останутся необработанные участки. При проведении работ снижается видимость за счет облака пыли
  4. Убрать все лишние предметы, которые не нуждаются в обработке. Если поток из пистолета попадет на поверхность, то это приведет к его порче

Работа пистолетом пескоструйнымРабота пистолетом пескоструйным

Немаловажно выбрать необходимые защитные средства при проведении работ:

  1. Специальные защитные очки. К очкам предъявляются следующие требования — они должны плотно прилегать к телу, и изготавливаться из стекла. Пластиковые стекла при попадании на них песка поспособствуют снижению видимости
  2. Респиратор — причем нужно использовать не простую маску, а полноценный респиратор, особенно если работы проводятся в закрытом помещении
  3. Плотная одежда и головной убор

После этого можно приступать к проведению пескоструйных работ. Трудности с их проведением не возникает, так как суть заключается в удалении поверхностного покрытия с обрабатываемой детали. В зависимости от типа обрабатываемого материала, нужно отрегулировать давление и подачу песка, после чего приступать к обработке. Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к обрабатываемой поверхности, так как именно под таким углом эффект отрыва частиц от поверхности является максимальным.

Это интересно! Длительность удержания инструмента на одном участке зависит от толщины удаляемого слоя с поверхности, и устанавливаются экспериментально. После окончания работ поверхность необходимо обезжирить, и можно приступать к покрасочным работам.

Выбираем песок для пескоструйного пистолета

Немаловажный вопрос при обработке поверхностей пескоструйными пистолетами — какой песок выбрать. Многие неопытные мастера для таких целей применяют обычный уличный песок, что в итоге приводит к быстрому выходу из строя оборудования. Кроме того, что уличный песок способствует выведению из строя насадки, он еще может повредить обрабатываемые поверхности. При выборе расходного материала для пескоструйных пистолетов важно учитывать такие факторы:

  1. Размер фракции — зависит от таких критериев, как диаметр сопла, давление компрессора и необходимый результат
  2. Твердость материала — для оценивания применяется 10-бальная шкала. Не всегда нужно выбирать песок высокой твердости, так как это зависит от типа материала обрабатываемой поверхности
  3. Абразивные способности — этот параметр характеризует время, за которое расходный материал справится с поставленной задачей. Чем выше абразивная способность, тем больший объем работ удастся выполнить за короткий промежуток времени
  4. Способность к рекуперации — этот параметр важно учитывать, когда применяется специальный инструмент с пескосборником

Для пескоструя применяются четыре вида песка:

  • Кварцевый — отличается невысокой стоимостью, а также доступностью. Характеризуется материал многочисленным количеством в составе, что положительно отражается на качестве обработки. Недостаток кварцевого песка для пескоструя в том, что он вреден для здоровья, поэтому работы нужно проводить строго с применением защитных средств, а рядом при этом не должно быть людей и животныхКварцевый песок для пескоструйного пистолетаКварцевый песок для пескоструйного пистолета
  • Корунд — материал, который отлично подходит для работы с высокопрочными материалами покрытия. Корундовый песок способен к рекуперации, и применяется он в самых разных сферахКорунд песок для пистолетаКорунд песок для пистолета
  • Гранатовый — абразивный материал, который отличается экологической чистотой, но применяется он на оборудовании, которое работает на воде с высоким давлениемГранатовый песок для пескоструйного пистолетаГранатовый песок для пескоструйного пистолета
  • Купершлак — отличается высокой плотностью абразивных веществ, и при этом он может использоваться для повторной обработки. В состав входят вредные для здоровья человека частицы кварца, поэтому при работе немаловажно надевать защитное обмундированиеПесок купершлак для пескоструйного пистолетаПесок купершлак для пескоструйного пистолета

При выборе песка нужно также учитывать, какой тип пескоструйного оборудования применяется. Это могут быть устройства закрытого или открытого типа.

Это интересно! Использовать для проведения пескоструйных работ необходимо исключительно сухой песок.

Какой компрессор использовать для пескоструйного пистолета

Перед тем, как воспользоваться пескоструйным пистолетом, необходимо уделить внимание выбору компрессора. Сразу надо отметить, что компрессор низкой производительности для проведения пескоструйных работ не подойдет. Минимальное значение выходного давления должно составлять не менее 5 атмосфер. Производительность при этом должна составлять не менее 300-400 литров в минуту, а в идеале 500 литров в минуту. При выборе основного аппарата важно учитывать такие параметры:

  1. Давление
  2. Уровень потребления насадкой сжатого воздуха
  3. Расход абразивных веществ
  4. Скорость проведения работы
  5. Тип компрессора

Определяемся с этими параметрами, на основании которых выбирается компрессор. Ниже представлена таблица, по которой можно ориентировочно просчитать расход абразивных веществ в зависимости от диаметра шланга для песка и воздуха, а также размера сопла и давления компрессора. Приведенные в таблице значения являются ориентировочными, и позволяют сориентироваться в зависимости от объема запланированных работ.

Таблица выбора компрессоров для пескоструйных пистолетов

Таблица выбора компрессоров для пескоструйных пистолетов

Немаловажный параметр компрессора для пескоструйной насадки — это давление. Этот параметр влияет не только на скорость выполнения работ, но еще и их качество. Если диаметр сопла насадки составляет 6,5 мм, то подойдет компрессор с минимальным давлением 4,2 атмосферы. Для сопел свыше 8 мм, требуется оборудование с показателями давления от 6,6 атмосфер и более.

Это интересно! Учитывать надо тот факт, что в соединительном воздушном шланге теряется давления до 15%-20%.

Еще один немаловажный фактор — тип компрессора. Они бывают поршневого и винтового типа. Поршневые компрессоры являются более популярными, но их недостаток в том, что в составе сжатого воздуха присутствуют частицы масляной смеси. Это приводит к тому, что песок увлажняется, и тем самым снижается производительность, а также уменьшается срок службы. Чтобы исключить увлажнение воздуха, надо пользоваться специальными осушителями.

Если необходимо выполнять большой объем работ с соблюдением высокого качества, то применять рекомендуется винтовые компрессоры. Они не только отличаются надежностью, но и эффективностью. При выборе пескоструйного пистолета важно учитывать соответствие инструмента типу и объему запланированных работ. 

Публикации по теме

Пистолет для продувки на компрессор виды и правильность выбора

Как правильно пользоваться краскопультом — конструкция и принцип работы инструмента

Пескоструйный пистолет для компрессора: как работает, выбор, устройство

Пескоструйный пистолет позволяет обрабатывать детали различной формы и материала. Оборудование применяется во многих промышленностях, при строительстве и домашнем использовании. Пневматический инструмент позволяет быстро зачистить детали от ржавчины, даже в труднодоступных местах.

Пескоструйный пистолетПескоструйный пистолет Пескоструйный пистолет

Техника пескоструйной обработки

Пескоструйное оборудование выпускает смесь воздуха с песком под высоким давлением. Соединение позволяет без затруднений обрабатывать различные поверхности металлических, каменных или стеклянных материалов. Также имеется возможность выполнять декоративное оформление деталей.

Пескоструйные работыПескоструйные работы

Пескоструйные работы

Большинство моделей имеют регулировку струи, что дает возможность обрабатывать как материалы больших объемов, так и мелкие поверхности. Состав выпускаемой смеси зачастую содержит кварцевый песок, мелкие частицы стекла, железную дробь. Размер выпускаемых частиц не должен превышать 0,5 мм во избежание повреждений оборудования.

Конструктивные особенности

Принцип работы любого пескоструйного оборудования не представляет собой сложностей. Компрессор проталкивает абразивный материал потоком воздуха к соплу, через которое происходит обработка. Полученный результат зависит напрямую от качества сопла.

Устройство пескоструйного инжекторного пистолетаУстройство пескоструйного инжекторного пистолета

Устройство пескоструйного инжекторного пистолета

Основные элементы пескоструйного пистолета:

  • Абразивный материал передается через отверстие сопла.
  • Наконечник на сопло, изготавливается из керамики или специальной стали.
  • Рукоятка обеспечивает пуск работ, удобное манипулирование.
  • Пистолет для пескоструя оснащен выходами для подключения шлангов подачи воздуха и состава.

В целом пескоструйное оборудование состоит из компрессора, нагнетающего давление воздуха, пистолета, шлангам и всасывающего клапана.

Виды пистолетов для пескоструев

Каждый инструмент имеет собственные технические параметры. Предназначение и свойства определяется производителем пескоструйных пистолетов. Существует несколько видов инструмента:

  • Пистолет с бачком для абразивной смеси.
  • Инструмент с выходом под шланг.

Пескоструйный пистолет с бачком используется при частом, кратковременном использовании. Основная сфера применения – станции сервисного обслуживания автомобилей, где необходимо очистить металл от грязи, ржавчины. В производстве бочковые модели успешно показали себя при процессе обработки посуды, сувениров. Также, инструментом устраняются окалины с металлических изделий. Объем бачка пистолета не велик, требует частого заполнения смесью при крупном производстве.

Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)

Пескоструйный пистолет с бачком (слева) и с выходом для шланга (справа)

Шланговые модели пистолетов используются при крупных работах. Смесь воздуха и абразивного состава происходит в корпусе пескоструйного пистолета. Выход шланга может быть опущен в емкость необходимой величины, для выполнения быстрым темпом. Пистолет со шлангом отличается мобильностью, им легко обработать труднодоступные места, где не подлезть бачком.

Сферы промышленности

При работе пескоструйного аппарата используется несколько методов промышленности. Наиболее распространенный вид деятельности пескоструем – очистка материалов под высоким давлением. Данный вид работ зарекомендовал себя дешевизной, надежностью во всех сферах промышленности.

Очистка при помощи инжекторного типа пескоструя используется при мелких работах. Основными особенностями является малый расход воздуха и энергии, что позволяет экономить на счетах за энергию. Использование мокрого абразива подразумевает очистку сооружений выполненных из нержавеющих материалов. Данный способ позволяет быстро и качественно очистить поверхность.

Самодельные пистолеты

Эффективное использование пескоструйного аппарата зависит от качественного пистолета. Основным элементом является сопло, которое изготовить в домашних условиях затруднительно. Существует масса предлагаемых инструментов на рынке. Для экономии бюджета возможно изготовить пистолет из пластиковой бутылки, фитингов разного размера, других подручных материалов.

Самодельный пескоструйный пистолетСамодельный пескоструйный пистолет

Самодельный пескоструйный пистолет

Перед началом сборочных работ необходимо подготовить емкость для абразивного состава. Наилучшим вариантом является использование баллона, который раньше содержал фреон. Для безопасности, перед изготовлением емкости пескоструйного агрегата, необходимо высвободить остатки газа, что возможно сделать компрессором. В емкости вырезаются два отверстия, первое предназначено для подачи абразива системой, второе для его загрузки в баллон. Когда необходима мобильность при работах, к ножкам соединяются колеса.

Любая модификация пескоструйной машины состоит из насадки – пистолета. Смешивание материала происходит через данный элемент, с одной стороны которого производится подача сжатого воздуха, с другой песок.

Принцип работы пескоструяПринцип работы пескоструя

Принцип работы пескоструя

Сопло для пескоструйного пистолета используется в соответствие с требуемой производительностью. Мощность струи на выходе зависит от диаметра сопла, чем больше сопло, тем выше производительность. Длина сопла играет роль при степени очистки. Короткий инструмент в пистолете используется при незначительных работах, более длинные при больших объемах работ и толщине слоя металла.

Необходимые элементы

Пистолет состоит из сопла, переходных соединений, клапана подачи песка. Отверстия для подвода воздуха и абразива устанавливаются в обязательном порядке перед клапаном. Правильная установка, соединение всех шлангов позволяет продлить срок службы оборудования и улучшить результат производства. Все штуцера пистолета должны быть соединены правильной последовательностью. В первую очередь, соединение происходит с компрессором. Шланг для подачи песка опускается в емкость, для забора изготавливается подсос воздуха через специальную трубку.

Сопла своими рукамиСопла своими руками

Сопла своими руками

Состоит пескоструйная установка из:

  • Компрессор, создающий давление, разряжение в воздушной системе для работы и забора песка.
  • Оснащенный соплом и специальным наконечником пистолет, для удобной работы модернизации предполагают спусковой крючке.
  • Система, которая обеспечивает сжатым воздухом, состоящая из шланга.
  • Заборный патрубок.

Для экономии абразивного материала в большинстве случаев используют специальную камеру. Такое устройство возможно изготовить из доступных материалов. Внешний вид камеры напоминает ящик, имеющий отверстия для рук и стекло для просмотра.

Как выбрать подходящий компрессор

Для использования пескоструйки в домашних условиях достаточно компрессора от сети 220 В. Следует обратить внимание на технические параметры, производительность должна превышать 300 литров в минуту, а давление воздуха на выходе не менее 7 атмосфер.

Компрессор для пескоструйного пистолетаКомпрессор для пескоструйного пистолета

Компрессор для пескоструйного пистолета

Наличие ресивера в компрессоре будет значительным плюсом. Устройство поможет избежать перепадов давления при смене режимов компрессора, кроме этого, он помогает очистить воздух от влаги и масла. При выборе компрессора стоит разобрать технические характеристики. Представлены два основных типа работы с пескоструйным оборудованием.

  1. Напорный тип используется путем подачи абразивного состава собственной массой. Оборудование используется на крупных производствах при массовых работах. Оснащается данный тип занятий компрессорами мощностью не менее 5 тыс. литров. Передвижное оборудование позволяет обработать крупные узлы сооружений, для домашнего использование изготовка данного устройства не всегда выгодна.
  2. В бытовых условиях зачастую применяется оборудование инжекторного типа. Технология подразумевает забор абразива только за счет разряжения.

Гравировка стекла при помощи пескоструйного устройства

Процесс гравировки по стеклу трудоемок, но возможен в домашних условиях. Перед гравировкой пескоструйным устройством, стекло заклеивается самоклеящейся пленкой.

Нанесение гравировки пескоструйным пистолетомНанесение гравировки пескоструйным пистолетом

Нанесение гравировки пескоструйным пистолетом

Далее применяются следующие действия:

  • Обрисовка контура рисунка и вырезание лезвием.
  • Обработка пескоструйным устройством.
  • Снятие оставшейся пленки с поверхности изделия.

Изображение должно иметь четкие контуры и выделяться на фоне изделия. Регулировку глубины обработки возможно производить в процессе. Пескоструйный аппарат подходит для резки отверстий у основания стекла, для возможного крепления.

Гравировка, нанесенная пескоструемГравировка, нанесенная пескоструем

Гравировка, нанесенная пескоструем

Достоинства и недостатки

Пескоструйное оборудование позволяет обработать практически любой материал. Результат удаления налетов, ржавчины и других загрязнений стопроцентный. Форма частиц абразива делает поверхность шершавой, за счет чего изделие с легкостью поддается окраске в последующем времени. Выбор способа очистки позволяет приспособить оборудование под любые требования. Степень работы подразделяется на пять категорий, от малой очистки до грубого удаления элементов.

Ввиду распространенной сферы использования, пескоструйные аппараты пользуются популярностью как на производстве, так и в домашнем быту. Простым способом является покупка готового изделия, однако это потребует серьезных затрат и вполне может не окупить расходы при редком пользовании. Для разовых мероприятий, возможно приобрести агрегат в аренду, однако при продолжительном использовании аренда может исчерпать финансовые средства.

Изготовить пескоструйное оборудование возможно самостоятельно, достаточно иметь навыки сварочных работ и чтение чертежей. Схемы по изготовке доступны на просторах интернета, существуют видеоролики, инструкции.

Следует понимать, что действия с пескоструйным оборудованием может нанести вред здоровью человека. Необходимо в полной мере соблюдать требования безопасности, использовать респиратор и защитный костюм. Также недостатком считается массивная конструкция, большой расход материала при крупных объемах на производстве.

Песок для пескоструйного аппарата

Использование механической обработки иногда не полностью отвечает требованиям производства. В таких случаях используется абразивный порошок или песок. Наиболее распространенными являются материалы капер шлаки, песок кварцевый, другие виды сырья. Различный размер позволяет выбрать песок под необходимые нужды.

Выбор продукта происходит по некоторым критериям:

  • Показатели твердости характеризуют стойкость абразива. Твердость сырья оценивается по десятибалльной шкале, повышенная оценка означает более стойки свойства материала при обработке.
  • Фракция означает степень зернистости. Подразделяется на комплексную, основную и минимальную зернистость. Выбор сопла зависит от свойств фракций кварцевого песка.
  • Механическая устойчивость определяет характерность разрушений при контакте с обрабатываемыми поверхностями.
  • Абразивность — важный измеритель, воздействует на параметры материала, необходимой для обработки.
Песок для пескоструйного пистолетаПесок для пескоструйного пистолета

Песок для пескоструйного пистолета

Важно помнить, что мелкие частицы песка экономят время при обработке, а более крупные создают зернистую поверхность, что делает более доступной дальнейшую обработку. Использование различных зерен влияет на обработку поверхности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как выбрать гайковерт: Как выбрать гайковерт + рейтинг лучших моделей для гаража — iChip.ru

Как выбрать гайковерт + рейтинг лучших моделей для гаража — iChip.ru

Гайковерт — это специализированный инструмент для работы с резьбовыми крепежами. Постоянная работа с болтами и гайками заметно ускоряется, если под рукой есть такое устройство. На первый взгляд он ничем не отличается от обычного шуруповерта, но если присмотреться к показателю крутящего момента и типу патрона, то становится ясно, что гайковерт и шуруповерт — это совершенно разные устройства.

Какой гайковерт выбрать для гаража или ремонтной мастерской? CHIP расскажет, на какие критерии обратить внимание и посоветует пару надежных моделей.

Тип питания

По типу питания гайковерты бывают:

Главное преимущество таких устройств перед аккумуляторными и пневматическими – это относительно невысокая цена. Если бюджет ограничен, то берите электрическую модель. При выборе устройства с таким типом питания особое внимание обращайте на длину сетевого шнура, так как при работе с автомобилем его придется тягать по всему гаражу. Лучше, чтобы шнур был не меньше 5 м длиной. Такой есть у Зубр ЗГУЭ-350, которым комфортно откручивать гайки до 20 мм.

Минус аккумуляторных гайковертов в цене. Причем стоит дорого как сам гайковерт, так и аккумулятор, если его покупать отдельно. Лучше брать, чтоб сразу в комплекте шло два аккумулятора, как например, у Bosch GDR 120-Li.

Если для мастерской это не проблема (так как на любом СТО есть компрессор для накачки шин и подключения другого пневмаинструмента), то покупка компрессора в гараж может немного ударить по карману. Однако из опыта скажем, что в хозяйстве компрессор пригодится еще во многих работах (подключение краскопульта или пескоструйки), так что его покупка будет не лишней. Из пневматических советуем обратить внимание на Jonnesway JAI-1114.

Итак, какой гайковерт лучше купить: электрический или пневматический? Скажем так: если бюджет ограничен, то берите электрический с длинным шнуром и крутящим моментом не меньше 150 Нм. Если же нужен мощный производительный инструмент, то берите компрессорную модель. Но если нет гаража и автомобиль приходится часто ремонтировать на улице, или с целью разбортировки «в поле» — берите аккумуляторный гайковерт.

Крутящий момент

Крутящий момент — это усилие, с которым гайковерт может закручивать или откручивать крепежи. Чем больше усилие, тем проще будет срывать гайки и болты крупного размера. Как выбрать гайковерт по крутящему моменту? В среднем для откручивания колесных гаек потребуется прибор с крутящим моментом от 200 Нм и выше. Мы заметили, что производители китайских недорогих моделей зачастую завышают этот показатель, поэтому покупая такой гайковерт будьте готовы крутящий момент делить на два.

Важной функцией в устройстве является регулировка крутящего момента. Например, для затяжки маленьких гаек и болтов лучше ставить низкий крутящий момент, чтоб не сорвать резьбу, а для колесных гаек нужно максимум усилия. Но здесь стоит сказать, что лишь немногие гайковерты оснащены функцией регулировки крутящего момента. Из хороших c регулировкой можем посоветовать пневматическую модель Ombra OMP11281.

Ударный режим

Лучшие аккумуляторные гайковерты обычно имеют ударный режим. Однако этот режим здесь работает не так как в дрели или шуруповерте (о разнице ударных механизмов дрели и перфоратора читайте здесь). В гайковертах этот режим импульсный и заключается он в отдельных рывках насадки во время вращения. Для мелких гаек и болтов он не нужен, а вот для больших крепежей, да еще и заржавевших — то, что нужно.

Обычно ударным режимом оснащаются мощные устройства, которые покупаются для раскрутки ступичных гаек и других крупных крепежей. Если вы занимаетесь ремонтом легковых и грузовых автомобилей в своем гараже, тогда берите модель с высоким крутящим моментом и ударным режимом. Например, можно взять аккумуляторный гайковерт DeWALT DCF899P2 с наличием ударного режима и крутящим моментом 950 Нм — ступичные гайки и ржавые крепежи высоковольтных траверс срывает на ура. Это, пожалуй, самый мощный аккумуляторный гайковерт.

Подсветка

Гайковерты, как и другой ручной инструмент, в большинстве своем оснащаются светодиодной подсветкой, улучшающей обзор рабочего места. Она реально помогает, когда нужно залезть под машину или когда в гараже слабое освещение. Однако исторически так сложилось, что подсветкой оснащаются исключительно аккумуляторные модели. Поэтому если для вас наличие подсветки — это принципиальный критерий, тогда берите аккумуляторный винтоверт.

Защита двигателя

При возрастании нагрузки до критического показателя система отключает устройство, тем самым защищая двигатель от поломки. Эта система актуальна лишь для аккумуляторных и сетевых моделей. И если в случае с первыми она установлена почти в каждую модель, то сетевых гайковертов с защитой двигателя можно сосчитать на пальцах. Это связано с тем, что такая защита устанавливается преимущественно на бесщеточные (бесколлекторные) двигатели, которыми оснащаются аккумуляторные устройства и в редких случаях электрические.

Топ лучших недорогих аккумуляторных гайковертов для домашнего использования

Makita TW140DWAE

Довольно компактный и легкий гайковерт японского производства, который отлично подойдет для обслуживания собственного автомобиля. Он хорошо работает с торцевыми головками с посадочным гнездом 3/8. Его крутящий момент составляет 140 Нм, чего хватает для комфортной разбортировки колес. Для прикипевших или заржавевших крепежей здесь имеется ударный режим с частотой 3200 уд/мин. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия на курок.

Плюсом данной модели является его хорошая комплектация. Помимо самого устройства здесь есть два 12-вольтовых аккумулятора емкостью 2 А*ч, бита, зарядное устройство и пластиковый кейс. Хотя емкость аккумуляторов относительно небольшая, но их двух вполне хватает для нескольких часов работы. Под патроном располагается светодиодная подсветка, улучшающая обзор рабочего места. Весит прибор всего 1 кг, что для гайковертов очень мало, поэтому можно долгое время работать без усталости в руках. Эта модель являет собой золотую середину в плане цена/качество.

Bosch GDS 18 V-Li

Это уже серьезный агрегат, которым можно откручивать гайки с колес и ступиц. Его крутящий момент составляет 650 Нм. Гайковерт работает с торцевыми головками с посадочным гнездом ½ — обращайте на это внимание, чтобы знать, подойдут ли насадки, которые у вас уже есть, к этому прибору. Открутить заржавевший или прикипевший крепеж также не составит особого труда, так как здесь есть ударный режим. Частота ударов составляет 2100 уд/мин. А для хорошей видимости под машиной имеется мощная светодиодная подсветка.

Работает аппарат от 18-вольтового аккумулятора. Причем в зависимости от предполагаемой продолжительности работы можно ставить либо на 4 А*ч либо на 5 А*ч. Однако самих аккумуляторов комплекте нет, поэтому их придется купить отдельно. Отметим, что у прибора имеется электронная защита от перегрузок. Например, когда нагрузка достигнет пика при отвинчивании ржавой гайки, устройство отключится во избежание поломки двигателя. На официальном сайте Bosch можно зарегистрировать модель и получить 3-летнюю гарантию (распространяется на все «синие» устройства Bosch).

AEG BSS 18C

Данный немецкий агрегат предназначен для серьезной ежедневной продолжительной работы. Он не боится нагрузки: ему по плечу даже закерненные ступичные гайки. Он способен затягивать или срывать крепежи с усилием в 500 Нм. Если в вашем гараже есть тяжелая грузовая техника, то этот гайковерт — то, что надо. Как и предыдущие собратья, он имеет ударный режим, усиливающий основную работу аппарата. Скорость вращения максимально составляет 2750 об/мин. При этом здесь есть 4 скорости, поэтому вращение насадки можно подстроить под определенный режим работы.

Гайковерт оснащен бесщеточным двигателем с защитой от перегрузок. В комплекте с прибором идут два аккумулятора емкостью 4 А*ч, зарядка и кейс для хранения. В целом это хороший надежный прибор, который отрабатывает затраты на него на все сто.

Альтернатива гайковерту:

Как выбрать гайковерт для гаража и автосервиса

Гайковерт – довольно полезный в быту инструмент. С ним гораздо проще работать с болтами, гайками и другими подобными соединениями. Чаще всего бытовые гайковерты используют для ремонта авто: от замены колес до полноценного разбора двигателя. Однако гайковертов на рынке много, поэтому в этой статье мы покажем, как выбрать подходящий.

Однако причин возникновения неисправностей тепловых пушек очень много. Обычно они банальны: неправильное подключение, нарушение условий эксплуатации, износ деталей и т.п. Проблема в том, что не всегда возможно установить причину самостоятельно. Часто тепловую пушку нужно полностью разобрать, чтобы понять, что именно вышло из строя.

Первое на что следует обратить внимание – это тип привода инструмента.

Тип привода

Электрические гайковерты
Гайковерт – довольно полезный в быту инструмент. С ним гораздо проще работать с болтами, гайками и другими подобными соединениями. Чаще всего бытовые гайковерты используют для ремонта авто: от замены колес до полноценного разбора двигателя. Однако гайковертов на рынке много, поэтому в этой статье мы покажем, как выбрать подходящий.

Электрогайковерты бывают двух видов: сетевыми и аккумуляторными.

Сетевые, как понятно из названия, напрямую подключаются к розетке. Значит, вы сможете работать практически без перерывов. Также постоянное подключение к электросети позволяет сделать инструмент мощнее. Кроме того, сетевой гайковерт имеет меньший вес, ведь у него нет аккумулятора.

Главное преимущество аккумуляторногогайковерта в его автономности. В гараже это обычно не так важно, ведь вы, скорее всего, будете выполнять всю работу в небольшом помещении. Однако не стоит списывать аккумуляторные гайковерты со счетов. Во-первых, некоторые люди просто терпеть не могут провода и шланги, хочется большей свободы движений. Во-вторых, не во всяком гараже есть доступ к стабильной электросети.

Пневматические гайковерты
Кроме электрических агрегатов в гараже также используют пневматические гайковерты. Такой инструмент считается профессиональным, но это не значит, что его сложно использовать. Просто пневмогайковерт имеет гораздо большую мощность, чем электрические аналоги. А это значит, что вы сможете работать с гораздо более тугими соединениями.

В целом пневмогайковерты надежнее электрических. Они гораздо реже ломаются, особенно если приходится работать с тугими соединениями.

Работает пневматический инструмент на сжатом воздухе, а это значит, что вам понадобится воздушных компрессор. Однако для гаражных работ крупный агрегат ни к чему. В абсолютном большинстве случаев вполне хватит компрессора с производительностью около 200 л/мин и ресивером максимум на 50 л.

Определившись с типом привода инструмента, можно перейти к другому важному параметру – посадочному квадрату.

Посадочный квадрат

Иногда его размер ошибочно принимают за размер соединений, с которыми он может работать. На самом деле, на один и тот же посадочный квадрат можно прикрепить головки самых разных форм и размеров.

Для гаражных работ обычно используют гайковерт с посадочным квадратом на 1/2 дюйма . Вы сможете использовать головки размером от 8 до 36 мм. Как правило, этого достаточно для гаражных работ.

Также при выборе гайковерта обратите внимание на максимальный крутящий момент.

Максимальный крутящий момент

Для работы с большинством соединений достаточно 100-400 Нм, однако для тугих крепежей может понадобится до 1000 Нм. Проблема в том, что вы вряд ли будете работать с одинаковыми по силе затяжки деталями. Низкий крутящий момент просто не позволит эффективно закручивать и откручивать крепления. Но слишком большой крутящий момент может просто повредить деталь. Поэтому обязательно убедитесь, что у вашего гайковерта есть регулировка момента затяжки.

Кроме того, весьма полезным является наличие у гайковерта ударного механизма. Благодаря этому вы сможете эффективно работать с особо тугими, прикипевшими и ржавыми соединениями. Резьба при этом не срывается.

15 лучших гайковертов — Рейтинг 2021 года (топ на Январь)

Рейтинг лучших гайковертов — самых функциональных, мощных и удобных в работе.

Какой гайковерт лучше купить

Одной из основных характеристик инструмента следует считать его мощность – она напрямую влияет на рабочий ресурс и сферу применения гайковерта. Профессиональные модели обладают мощностью более 1000 Вт и предназначены для интенсивной эксплуатации.

Другим важным параметром гайковерта является крутящий момент. Неправильный подбор этого значения может привести к срыву резьбы или поломке патрона в процессе закручивания гайки. При прокладывании железной дороги или проведении серьезных монтажных работ на высоте лучше использовать модель, обладающую крутящим моментом более 600 Н·м. Для бытового применения будет достаточно показателя в 150 Н·м.

Следует обратить внимание на число оборотов шпинделя. Необходимое значение также зависит от характера применения гайковерта:

  • С решением мелких бытовых задач успешно справится модель с числом оборотов в минуту около 100.
  • Для эксплуатации в профессиональных условиях рекомендуем к приобретению инструмент с показателем не менее 3000 об/мин.

Современные гайковерты подразделяют на ударные и статические. Особенностями первых является небольшой вес и высокая скорость вращения, что обусловливает их распространенность среди монтажников и строителей. Статические приборы обеспечивают постоянство крутящего момента, однако отличаются крупными габаритами.

Производители оснащают свои модели различными дополнениями для комфортной и безопасной работы. Среди них электронная регулировка оборотов и экстренный тормоз. Эти функции понижают скорость вращения, помогают быстро отключить двигатель при обнаружении дефектов резьбы, что продлевает срок службы гайковерта. Эксплуатацию также облегчат подсветка, дополнительная рукоять, скобы для размещения инструмента на ремне.

Рекомендации:

Лучшие аккумуляторные гайковерты

Модели подобного типа отличаются высокой мобильностью. Они предназначены для использования вдали от электрической сети. Аккумуляторные гайковерты обладают небольшими габаритами и весом.

DeWalt DCF 899 P2

5

★★★★★

оценка редакции

100%

покупателей рекомендуют этот товар

Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный хват и удобство работы с гайковертом. Встроенная подсветка позволяет использовать инструмент не только днем, но и в темное время суток либо в затененных местах.

Переключатель скоростей устанавливается в трех положениях для решения различных задач. Функция реверса дает возможность откручивать неподатливые гайки.

Частота оборотов в минуту — 2400. Благодаря наличию двух аккумуляторов в комплектации работать можно без перерыва в течение длительного времени. Индикация разряда помогает следить за состоянием АКБ для своевременной замены подключения к зарядке.

Достоинства:

  • удобство хранения;
  • простота использования;
  • длительная работа;
  • малые габариты;
  • индикатор состояния аккумулятора.

Недостатки:

DeWalt DCF P2 стоит приобрести для проведения работ с высоконагруженным крепежом. Надежный выбор для эксплуатации в сложных условиях.

 

AEG BSS18C12ZBL LI-402C

4.9

★★★★★

оценка редакции

95%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему не перегревается при работе и отличается высокой износостойкостью.

Шпиндель с фиксирующим кольцом размером ½ дюйма обеспечивает возможность установки насадок различного диаметра. Использование режима автостопа исключает риск повреждения гайки при повышении частоты оборотов.

Емкость аккумулятора составляет 4 А·ч, максимальный размер крепежа — М30. Есть индикатор уровня заряда. Поясная клипса позволяет повесить инструмент на ремень для освобождения рук. Три ярких светодиода освещают рабочую зону.

Достоинства:

  • долговечность;
  • прочный корпус;
  • тройная защита аккумулятора;
  • удобный захват;
  • встроенная подсветка.

Недостатки:

  • длительная зарядка.

AEG BSS18C12ZBL подойдет для решения широкого спектра задач. Он будет полезен при сборке мебели или замене автомобильного колеса.

 

Bosch GDX 18V-200 C

4.8

★★★★★

оценка редакции

92%

покупателей рекомендуют этот товар

Регулировка частоты вращения и универсальный держатель бит позволяют настроить инструмент на работу с креплениями различного размера. Переключатель имеет три положения. Литий-ионный аккумулятор не имеет «эффекта памяти» и может быть заряжен в любое время.

Габариты инструмента невелики (253х147 мм), максимальный размер крепежа составляет 14 мм. Комфорт при использовании модели обеспечивают светодиодная подсветка, мягкая прорезиненная рукоять Softgrip и скобы для ношения на поясе. Функция реверса помогает извлечь сверло или открутить гайку.

Достоинства:

  • бесщеточный двигатель;
  • настройка скорости вращения;
  • удобство удержания;
  • малый вес;
  • компактность.

Недостатки:

  • отсутствие аккумулятора в комплекте.

Bosch GDX подойдет для многочасового использования. Идеальный выбор при работе в труднодоступных местах. К такому гайковерту стоит присмотреться хозяевам другой аккумуляторной техники Bosch.

 

Ryobi ONE+ R18IW3-0

4.8

★★★★★

оценка редакции

87%

покупателей рекомендуют этот товар

Три ярких светодиода расположены в разных точках корпуса для всестороннего освещения рабочей области. Эластичное покрытие и специальная накладка на рукояти исключают вероятность выскальзывания прибора из ладоней. Вентиляционные отверстия быстро охлаждают двигатель.

Максимальный крутящий момент составляет 400 Н·м, частота ударов в минуту — до 3200. При необходимости владелец имеет возможность заменить аккумулятор.

Инструмент способен получать питание от литий-ионных или никель-кадмиевых накопителей. В комплект включен переходник на ¼ дюйма для фиксации насадок малого диаметра.

Достоинства:

  • три скоростных режима;
  • высокий крутящий момент;
  • мощный двигатель;
  • яркая подсветка.

Недостатки:

  • не особо прочный корпус.

Ryobi ONE+ стоит приобрести для использования в быту. Отличное решение для проведения сборочно-разборочных работ.

 

Graphite Energy+ 58g012

4.7

★★★★★

оценка редакции

84%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель отличается небольшими габаритами и малым весом, что обеспечивает удобство хранения, транспортировки и продолжительное использование. Двигатель устройства оснащен электрическим тормозом, быстро останавливающего шпиндель при возникновении риска повреждения резьбы.

Максимальный крутящий момент — 180 Н·м, частота вращения доходит до 2200 оборотов в минуту. Эргономичная форма рукояти обеспечивает надежный захват гайковерта.

Яркий светодиод гарантирует комфортную работу не только днем, но и в темное время суток. Съемный патрон диаметром 1,4 дюйма легко поддается замене.

Достоинства:

  • компактность;
  • функция реверса;
  • быстрая остановка двигателя;
  • отсутствие саморазряда.

Недостатки:

  • нерегулируемая скорость.

Graphite Energy+ стоит приобрести в домашнюю мастерскую для работы с креплениями деревянных, металлических или пластмассовых элементов.

 

Лучшие сетевые гайковерты

Подобные модели питаются от электрической сети напряжением 220 вольт. Они обладают высокой производительностью и крупными габаритами, используются для регулярных и продолжительных монтажных работ.

Hitachi WR25SE

5

★★★★★

оценка редакции

100%

покупателей рекомендуют этот товар

Главной особенностью модели является высокий показатель крутящего момента — 1000 Н·м. Прочный алюминиевый корпус предохраняет основные элементы от внешнего воздействия и способствует эффективному отводу тепла. Дополнительная рукоять обеспечивает комфортное использование гайковерта на весу.

Максимальная частота вращения шпинделя составляет 1100 об/мин. Весит инструмент 7,7 кг. Функция плавного запуска позволяет начать работу без рывков. Бесщеточный двигатель мощностью 900 Вт отличается износостойкостью и не перегревается при длительной эксплуатации.

Достоинства:

  • высокая производительность;
  • долговечность;
  • плавный запуск;
  • удобно держать в руках, несмотря на вес.

Недостатки:

Hitachi WR25SE предназначен для закручивания практически любых гаек. Его можно использовать на производстве, в монтажных и ремонтных работах.

 

Makita TW 0350

4.9

★★★★★

оценка редакции

96%

покупателей рекомендуют этот товар

Прорезиненная рукоять гайковерта облегчает его удержание, специальная накладка редуктора обеспечивает дополнительную защиту от ударов.

Металлический корпус устойчив к падениям с небольшой высоты. Для хранения и транспортировки в комплектацию включен кейс. Модель может быть закреплена на ремне, если нужно будет освободить руки.

Мощность инструмента составляет 400 Вт, крутящий момент — 350 Н·м. Для доступа к щеткам не требуется специальных приспособлений, что гарантирует их быструю замену и удобное обслуживание.

Защита двигателя от перегревания способствует длительной эксплуатации при высокой нагрузке без риска выхода гайковерта из строя.

Достоинства:

  • простота обслуживания;
  • долговечность;
  • надежный захват;
  • функция реверса;
  • удобство длительной работы.

Недостатки:

  • крупные габариты.

Makita TW 0350 будет полезен для многочасовой эксплуатации. Профессиональное решение для закручивания гаек малого и среднего диаметра.

 

Patriot FS 900 1/2

4.9

★★★★★

оценка редакции

92%

покупателей рекомендуют этот товар

Прорезиненный кабель модели устойчив к перегибам и отличается морозостойкостью, что обеспечивает стабильную работу инструмента в любых условиях. Быстрый доступ к угольным щеткам гарантирует легкость их самостоятельной замены. Специальный кейс упрощает хранение и переноску гайковерта.

Мощность двигателя составляет 900 Вт, частота вращения шпинделя — до 2200 об./мин. Владельцу доступно два режима скорости. Это способствует аккуратному и производительному закручиванию гаек различного размера. Быстрый отвод тепла продлевает рабочий ресурс устройства.

Достоинства:

  • долговечность;
  • регулировка скорости;
  • надежный захват;
  • удобство транспортировки;
  • высокая производительность.

Недостатки:

Patriot FS будет полезен для закручивания и откручивания крупноразмерных гаек. В комплект включены торцевые головки на 17, 19, 21 и 22 мм.

 

Зубр ЗГУЭ-350

4.8

★★★★★

оценка редакции

91%

покупателей рекомендуют этот товар

Корпус модели выполнен из металла и надежно предохраняет основные элементы от механических повреждений или загрязнения. Инструмент исправно функционирует при отрицательных температурах, что обеспечивает комфортную работу на улице. Быстрый доступ к щеткам облегчает обслуживание и ремонт устройства.

Максимальный крутящий момент составляет 300 Н·м, мощность двигателя — 350 Вт. Пятиметровый кабель не мешает перемещениям работника. Патрон имеет диаметр 1,2 дюйма, благодаря чему совместим с наиболее распространенной оснасткой.

Достоинства:

  • прочный корпус;
  • долгий срок службы;
  • функция реверса;
  • длинный кабель;
  • удобство обслуживания.

Недостатки:

  • нагревается при работе.

Зубр ЗГУЭ-350 стоит приобрести профессиональным строителям и монтажникам, работающим круглогодично, в том числе на улице.

 

Crown CT12018

4.8

★★★★★

оценка редакции

89%

покупателей рекомендуют этот товар

Функция реверса облегчает откручивание застрявших и поврежденных гаек. Металлический корпус не боится сложных условий эксплуатации, царапин или падений. Удобство работы вдали от розетки обеспечивает кабель длиной 5 метров. Фиксатор оснастки гарантирует надежное крепление.

Максимальный крутящий момент составляет 320 Н·м, частота вращения шпинделя — до 2100 оборотов в минуту. Особенностью гайковерта является повышенная мощность двигателя в 900 Вт. Это расширяет спектр его применения и позволяет уверенно закручивать гайки большого диаметра.

Достоинства:

  • высокий крутящий момент;
  • прочный корпус;
  • долгий срок службы;
  • длинный кабель;
  • реверс.

Недостатки:

  • отсутствие регулировки частоты вращения.

Crown CT12018 рекомендован для выполнения наиболее тяжелых работ. Отличный инструмент для использования на стройплощадке, в автосервисе или мастерской.

 

Лучшие пневматические гайковерты

Такие модели функционируют с помощью сжатого воздуха, поступающего от компрессора по шлангу. Их отличает высокая производительность, компактность и удобство длительной эксплуатации.

King Tony P33411-050B

5

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Корпус инструмента изготовлен из алюминиевого сплава. Он надежно предохраняет двигатель от загрязнения или повреждения и не особо утяжеляет саму конструкцию. В комплект включены шестигранные головки размером 17, 19 и 21 мм. Рабочее давление модели — 6,3 атм.

Крутящий момент может быть отрегулирован вплоть до максимальных 881 Н·м, максимальная частота вращения шпинделя составляет 7000 оборотов в минуту. Вес 2,8 кг и удобство удержания способствуют комфортному использованию гайковерта в течение длительного времени.

Достоинства:

  • легкий, но прочный корпус;
  • регулировка скорости;
  • малые габариты;
  • хорошая комплектация.

Недостатки:

King Tony рекомендован для работы в домашней мастерской, автосервисе или на сборочной площадке.

 

Ombra OMP11281

5

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Рукоять с нескользящей накладкой и ребристой поверхностью обеспечивает удобство удержания гайковерта на весу, особенно если с ним приходится работать в труднодоступном месте. Пять ступеней регулировки усилия способствуют высокой производительности при работе с крепежными элементами различного диаметра.

Расход воздуха составляет 120 литров в минуту, максимальная частота вращения шпинделя — 8000 оборотов. Инструмент отличается пониженным уровнем шумности и отсутствием вибрации, что гарантирует аккуратное закручивание гаек.

Достоинства:

  • высокая производительность;
  • мощный двигатель;
  • низкий уровень шума;
  • реверс;
  • удобный подвод воздуха.

Недостатки:

  • отсутствие штуцера в комплекте.

Ombra OMP11281 будет полезен при замене колеса или проведении сборочных работ. Компактное решение для частного использования.

 

Gigant PW 720

4.9

★★★★★

оценка редакции

95%

покупателей рекомендуют этот товар

Двигатель модели устойчив к перегрузкам и перегреву. Это гарантирует стабильную эксплуатацию инструмента в течение длительного времени.

Максимальный крутящий момент (720 Н·м) может быть достигнут за 3-5 секунд, что обеспечивает высокую производительность. Малые габариты облегчают использование гайковерта в труднодоступных местах.

Максимальный размер крепежа — 27 мм. Специальный регулятор позволяет контролировать степень зажатия болтов. Ударопрочный корпус не боится царапин или падения с высоты. В комплект входят кейс для переноски и набор из десяти сменных головок.

Достоинства:

  • компактность;
  • долгий срок службы;
  • высокая производительность;
  • точная регулировка;
  • богатая комплектация.

Недостатки:

Gigant PW 720 используется для откручивания и закручивания гаек с резьбой малого и среднего диаметра. Универсальный выбор для профессиональной сферы применения.

 

Jonnesway JAI-1054

4.9

★★★★★

оценка редакции

93%

покупателей рекомендуют этот товар

Механизм Twin Hammer помогает при откручивании заржавевших, поврежденных или прикипевших гаек. Эргономичное расширение рукояти, рифление и мягкая накладка обеспечивают надежный захват и исключают вероятность выскальзывания гайковерта из рук.

Крутящий момент достигает 780 Н·м, частота вращения шпинделя — до 7000 оборотов в минуту. Инструмент оснащен регулятором подачи воздуха. Подвод осуществляется через вставной ниппель в рукояти, что дает возможность использовать гайковерт более свободно.

Достоинства:

  • высокая производительность;
  • функция реверса;
  • удобное удержание;
  • ударопрочный корпус.

Недостатки:

Jonnesway JAI-1054 предназначен для промышленного использования. Отличный выбор для эксплуатации в сборочном цехе или на СТО.

 

JTC 1/2″

4.7

★★★★★

оценка редакции

86%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель способна длительное время функционировать без остановки и перегрева. Металлический корпус надежно предохраняет двигатель и другие рабочие элементы от повреждений и загрязнения. Рельефная конструкция рукояти препятствует выскальзыванию.

Максимальный крутящий момент составляет 1356 Н·м, давление — 8 атмосфер. Благодаря малым габаритам гайковерта его можно использовать на весу или в труднодоступных местах без особого утомления.

Достоинства:

  • прочный корпус;
  • эргономичная рукоять;
  • вес — 1,65 кг;
  • высокая производительность;
  • компактные размеры.

Недостатки:

  • нерегулируемый момент затяжки.

JTC 1/2″ предназначен для быстрого закручивания гаек и болтов в тесном пространстве или из неудобного положения. Такой можно смело рекомендовать работникам автосервисов и домашним мастерам.

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Как выбрать гайковерт — для дома или работы, важные моменты

Ни одна мастерская, а также ни один мастер не может обойтись без хорошего гайковерта. Гайковерт в нынешний день – незаменимая вещь в каждом гараже и доме. С помощью гайковерта можно закручивать и откручивать гайки и болты. Сейчас мы расскажем, какой гайковерт лучше приобрести для тех или иных работ.

В этой статье:

Для начала давайте разберем, какие виды гайковертов вообще бывают. Все гайковерты делят за способом питания на:

  • Электрические гайковерты. Такие инструменты питаются исключительно от электрической сети.
  • Аккумуляторные гайковерты. Для того чтобы инструмент работал, необходима заряженная аккумуляторная батарея.
  • Пневматические гайковерты. Такие гайковерты работают на автономном пневматическом питании.
  • Гидравлические гайковерты. Работу гидравлических гайковертов обеспечивает жидкость (это может быть масло).  

Вы наверное спросите, какой гайковерт лучше электрический или пневматический. Но на этот вопрос очень сложно ответить, поскольку для каждого мастера важны индивидуальные особенности.

Например, давайте начнем из того, как правильно выбрать гайковерт, а именно гайковерт с электрическим типом питания. Прежде, чем купить электрический гайковерт рекомендуем поинтересоваться такими основными параметрами, от которых будет зависеть продуктивность данного инструмента:

  1. Мощность. Один из первых и, пожалуй, самых важных параметров, на которые необходимо обращать внимание перед покупкой электрического гайковерта. И запомните, чем мощнее двигатель, тем продуктивнее будет работа.
  2. Крутящий момент. Для бытовых гайковертов рекомендуется выбирать инструменты с крутящим моментом от 100 Нм и выше.
  3. Скорость вращения шпинделя. От этой функции будет зависеть скорость закручивания и откручивания гаек, болтов.
  4. Ударный механизм. Существует два вида гайковертов: ударные и безударные. Рекомендуется выбирать инструменты с ударным механизмом, поскольку это позволяет более качественно затянуть крепежи.
  5. Наличие дополнительных опций. Если говорить откровенно, то гайковерт может качественно выполнять свою работу и без наличия дополнительных функций. Но некоторые дополнительные особенности значительно облегчают работу.

Тут же снова возникает вопрос, какой купить гайковерт, с дополнительными опциями или без. Тут решать каждому самостоятельно.

Следующий достаточно популярный и удобный инструмент – это гайковерт с аккумуляторным типом питания. Большим преимуществом аккумуляторных гайковертов в том, что они надают вам свободу действий. Пользуясь аккумуляторным инструментом, вы больше не будете привязаны к электрической розетке. Если вам нужен именно гайковерт аккумуляторный, какой выбрать лучше всего, мы сейчас расскажем.

Например, как вы уже смогли догадаться, одной из самых важнейших деталей в аккумуляторных инструментах является аккумуляторная батарея. Поэтому, выбирая инструмент такого типа, необходимо выбирать мощную батарею и желательно сразу же покупать запасную. Чтобы на время подзарядки батареи не тратить время, а моментально приступить снова к работе.

Этот вид гайковертов довольно востребован на нынешней день. Пневматические гайковерты по сравнению стоят недорого и очень удобны в использовании. Именно поэтому всегда так много вопросов от клиентов, как выбрать пневматический гайковерт.

На самом деле для функционирования любого пневматического инструмента обязательно нужен компрессор и шланг, через который будет поступать воздух.

Пневматические гайковерты обладают множеством полезных функций и удобств, но смотрите, как выбрать гайковерт пневматический:

  • нужно обращать внимание на расход воздуха.
  • для данного типа гайковерта важен также максимальный крутящий момент.
  • материал, из которого сделан инструмент (точнее его корпус).
  • мощность.
  • вес самого гайковерта.

Именно от этих ключевых параметров будет зависеть работа гайковерта. И, чтобы знать, как выбрать пневматический гайковерт, нужно изучить всю максимальную продуктивность этого инструмента наперед.

Отдельной сферой, где не обойтись без мощного гайковерта – это обслуживание авто, а точнее: автомастерские, СТО, станции шиномонтажа. Например, есть гайковерты, которые идеально подойдут только для шиномонтажа легковых автомобилей, соответственно, с грузовыми машинами им справится сложно. Логично, если кто-то спросит, какой гайковерт выбрать для грузового шиномонтажа.

Все очень просто, для шиномонтажа больших машин нужен гайковерт под большие головки – специального типа (с квадратом 1 дюйм) и с большой мощностью (больше чем 2400 Нм).

Также важно отметить, что гайковерты, которые предназначены для работы с грузовыми авто, весят очень много.

Соответственно, для обслуживания легковых машин рекомендуют покупать пневматические гайковерты с другим размером (½ дюйма).

Вот один из ответов, как выбрать пневматический гайковерт для шиномонтажа.

В каждом гараже перечень инструментов зависит от навыков и желаний мастера. Но ни один гараж не может обойтись без гайковерта. Какой гайковерт лучше, электрический или же пневматический, все зависит от специфики будущих работ.

Если среди вашего ассортимента инструментов найдется гайковерт, то вы в любой момент сможете самостоятельно справиться с такими работами, как поменять колеса у вашем авто или другие работы  (даже не обращаясь на сервисы). Но для бытового использования все же рекомендуется покупать электрический гайковерт, поскольку он намного проще в использовании.

Мы с вами уже разобрались, какие конкретно гайковерты подойдут для каких работ и, что лучше лучше покупать. Сейчас необходимо разобраться, что же влияет на работу гайковертов в целом.

Например, гайковерт с ударным механизмом электрический Yato модели YT-82021 считается одним из самых оптимальных вариантов и в своем классе очень мощным инструментом.

Этот ударный гайковерт, предназначенный для затягивания и ослабления болтов и гаек. Благодаря электроснабжению не требует пневматической установки.

Мощность данного гайковерта составляет 1020 Вт, при максимальном крутящем моменте составляет 600 Нм. Немаловажно, что он оснащен дополнительной функцией – тормозом шпинделя.

Также стоит отметить, что шнур питания очень длинный – длина его составляет 4 метра. В комплекте: чемодан для транспортировки, ударные головки разных размеров: 17 мм, 19 мм, 21 мм и 22 мм.

Выбрав такой инструмент, вы точно останетесь довольны своей покупкой.

Гайковерты Yato: где купить

Если ваш выбор остановился на качественном инструменте, то вы обратились по адресу. Сайт Yato 24 – дистрибьютор в Украине польского бренда Yato, который уже много лет на рынке Европы и всей Украины представляет качественные инструменты.

Здесь вы можете найти не только гайковерты, но все виды ручных, аккумуляторных, электрических, пневматических и даже специализированных инструментов для садовников, электриков и многие другие.

Преимущества покупки инструментов (в нашем случае гайковертов) на сайте Yato 24:

  • Гарантия качества. Каждый товар имеет гарантийный талон, и подделки исключаются.
  • Широкий ассортимент. На сайте Yato 24 можно найти инструменты, как для профессионального, так и для бытового использования.
  • Профессиональная консультация. Менеджеры компании всегда с большим удовольствием помогут вам выбрать инструмент, который вы ищете.
  • Быстрая доставка. Сделав заказ в интернет-магазине Yato 24, вы сможете получить свой товар уже на второй день. Удобная доставка в любой уголок Украины.

Также хотим напомнить, что во время работы с гайковертами важно придерживаться элементарных правил безопасности и эксплуатации.

Чтобы ваш инструмент прослужил как можно дольше, необходимо следовать всему, что написано в инструкции и ни в коем случаи не перегружать инструмент.

как выбрать, плюсы и минусы, характеристики

Человек, который занимается ремонтными работами, рано или поздно задумывается о приобретении гайковерта.

Такой инструмент пригодится для работ по разбору и сборке резьбовых соединений, а также в тех случаях, когда невозможно применить простой гаечный ключ, — труднодоступное месторасположение резьбы, коррозия, плохое качество металла или особые нестандартные гайки.

Промышленные и бытовые приспособления для закручивания гаек повышают эффективность ремонтных работ, а также ускоряют процесс сборки и разборки различных предметов.

Чтобы такой полезный девайс стал верным помощником при монтаже, следует ответственно подойти к его выбору, учесть особенности его устройства и условия эксплуатации.

В данной статье мы расскажем, как выбрать гайковерт, на какие моменты обратить внимание при покупке, а также основные достоинства и недостатки популярных моделей.

Типы привода


Гайковерт представляет собой прибор для закручивания и откручивания резьбовых соединений, форма которого внешне напоминает пистолет с рукояткой и удлиненным корпусом с расположенными внутри основными рабочими узлами.

Приспособление незаменимо для закручивания – откручивания большого количества гаек или обслуживания труднодоступных соединений.

Разнообразие видов данных инструментов велико. Их классифицируют по различным параметрам, которые и определяют полезность прибора и удобство применения в том или ином случае.

По типу привода выделяют следующие разновидности инструмента: электрические, пневмогайковерты и ручные.

Электрические – принцип моделей такого устройства основан на вращении закручивающих насадок при помощи электрического тока.

Данные приборы отличаются высокой мощностью, скоростью работы и отсутствием вибраций, при этом источником питания может быть сеть 220V — такой подвид называется проводным, или встроенная батарея у гайковерта аккумуляторного.

Проводные гайковерты зачастую оснащаются встроенными вентиляторами, которые охлаждают двигатель в процессе работы и позволяют применять устройство в течение длительного времени без необходимости его выключения.

На аккумуляторе компактен и портативен, его применение возможно в различных условиях высотных или дачных работ, без доступа к электрическим сетям, однако по мере разряда батареи будет ослабевать мощность прибора, который понадобится заряжать для продолжения функционирования.

Электрический гайковерт с регулировкой момента затяжки позволит качественно и быстро обслужить конструкции со сложными и прочными соединениями, открутить или закрутить многочисленные гайки и болты.

Пневмогайковерты для обеспечения работы требуют наличия компрессора или пневморозетки, поскольку вращение насадок происходит под давлением сжатого воздуха.

Данная разновидность приборов довольно мощная, имеет большой крутящий момент и при этом она легка, компактна и безопасна в эксплуатации.

Поскольку пневморозетки в нашей стране только начинают появляться, а компрессор для бытовых нужд покупают редко, пневмогайковерты чаще используются профессиональными автослесарями или строителями для выполнения рабочих задач, чем мастерами-любителями в быту и мелком ремонте..

 

Принцип действия ручных гайковертов основан на вращающем движении, осуществляемом человеком для работы гайковерта.

При использовании ручного приспособления приложенные незначительные усилия преобразуются в усиленное вращение посредством мультипликатора, который преобразовывает крутящий момент.

Данный тип оборудования надежен, прост в эксплуатации, автономен и мобилен, имеет небольшой вес и малые габариты.

Виды механизмов


По механизму действия инструменты подразделяют на ударные и безударные.

Ударные (импульсные)

Ударные приспособления устроены таким образом, что, кроме вращения, устройство способно совершать ударные движения специальным бойком. Импульсные устройства позволяют регулировать работу крутящего момента, подсчитывать количество осуществляемых ударов.

В начале затягивания резьбы ударное приспособление производит длинные удары, которые к окончательному закручиванию переходят в короткие. Завершающий удар — наиболее сильный, его мощность обеспечивает надежное болтовое соединение.

Безударные

Данная разновидность оборудования функционирует статически и имеет высокий крутящий момент, что позволяет затягивать и развинчивать гайки в конструкциях различной сложности.

Что лучше

Выбирая между ударным и безударным приспособлением, следует помнить, что первые являются более дешевыми и справятся с небольшими объемами работы с резьбовыми соединениями в быту, вторые — стоят значительно дороже и применяются для выполнения промышленных задач и профессиональных ремонтных работ.

 

Дополнительная функция импульсного устройства позволяет использовать сложение силы отдельных ударов, контролировать силу и крутящий момент, что значительно увеличивает эффективность и скорость работы.

Сильные удары ускоряют вращение патрона, который способен входить в твердый материал и выдерживать его плотность.

Формы

Выделяют два типа устройств согласно типу исполнения конструкции – прямые и угловые.

Прямые

В прямом приспособлении ось вращения патрона параллельна оси движения мотора, что обеспечивает ему высокое значение крутящего момента – более 4 тыс. Нм. Данный вид гайковерта будет оптимальным вариантом для работы на конвейере.

Угловые

В угловом приспособлении ось вращения шпинделя перпендикулярна оси работы двигателя, что позволяет применять его при откручивании проблемной или сильно загрязненной гайки. Удобная пистолетообразная форма позволяет применять устройство «на весу» в различных условиях работы.

Такая функция, как реверс, позволяет при необходимости быстро изменить направление движения патрона в обратную сторону, ослабить крепление или открутить гайку.

Как выбрать аккумуляторный гайковерт

Аккумуляторные гайковерты мобильны и автономны в работе, что делает их незаменимыми при работе вдали от электрической розетки. Выбирая данный инструмент, следует учесть предполагаемые условия эксплуатации и цели его приобретения, чтобы определиться с оптимальной мощностью прибора.

Низкая сила и скорость вращения не смогут качественно закрутить или раскрутить болтовое или анкерное соединение, а слишком мощное устройство может сорвать резьбу и повредить ремонтируемые изделия.

Для обслуживания легкового автомобиля будет приемлемым вариантом аккумуляторный безударный гайковерт, со скоростью вращения в 100-150 Нм, а грузового – до 800 Нм.

На что нужно обращать внимание

Выбирая гайковерт, нужно обратить внимание на следующие характеристики:

  • максимальное значение крутящего момента;
  • емкость и напряжение аккумулятора;
  • вес инструмента;
  • эргономичность инструмента.

На что можно не обращать внимание
Второстепенными характеристиками, которыми можно пренебречь при выборе гайковерта, являются:

  • материал корпуса и рукоятки;
  • частота ударов при работе;
  • наличие реверсного хода;
  • возможность регулировки оборотов;
  • наличие кейса для хранения и количество насадок;
  • возможность установки автоматического отключения устройства при достижении определенного значения крутящего момента;
  • сверхбыстрая зарядка аккумуляторной батареи.

Лучший ударный гайковерт


Bosch GDR 10,8-LI 0 представляет собой один из самых лучших и популярных инструментов в своем классе.

Гайковерт ударный электрический со встроенным Li-Ion аккумулятором отличается компактным размером и небольшим весом в 1 кг, что делает его применение чрезвычайно удобным при работе в сложных условиях — когда обрабатываемые поверхности расположены выше роста мастера или доступ к ним ограничен.

Оборудование предназначено для бытового и профессионального применения, надежность которого позволяет проводить манипуляции с бетонными и металлическими поверхностями.
Характеристики:

  • Максимальный крутящий момент — 105 Нм;
  • частота вращения — 2600 об/мин;
  • диаметр шурупов M4-12;
  • аккумулятор с напряжением 10,8 В;
  • максимальное число ударов в минуту — 3100;
  • оборудован системой защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда и перегрузок;
  • внутренний шестигранный патрон в ¼ дюйма.

Плюсы:

  • Мощность;
  • малый размер и вес устройства;
  • наличие светодиодной подсветки;
  • индикатор заряда батареи;
  • направление движения регулируется кнопкой;
  • длительный период работы без подзарядки;
  • быстрая зарядка прибора;
  • удобное переключение реверсного хода.


Минусы:

  • Слабая эргономика рукоятки;
  • предусмотрен для работы с материалами средней плотности;
  • маркий светлый кейс с выступающими элементами.

При работе с электрическим гайковертом нужно строго соблюдать технику безопасности, перед осмотром и сменой насадок устройство обязательно нужно выключить.

Лучший безударный гайковерт


При выборе безударного приспособления стоит обратить внимание на лучшую модель этого типа — Makita BTD134Z. Устройство отличается эргономичным корпусом, защищенным от попадания влаги и пыли.

Гайковерт надежен и износостоек, резиновое покрытие рукояти комфортно для руки и обладает способностью погашать вибрацию. Makita BTD134Z сконструирована для легких и среднетяжелых условий применения.

Бесщеточный электродвигатель более рационально использует энергию батареи, увеличивает период функционирования устройства и позволяет реже заряжать аккумулятор.
Характеристики:

  • Максимальный крутящий момент — 155 Нм;
  • частота вращения — 2400 об/мин;
  • диаметр шурупов M5-14;
  • аккумулятор с напряжением 14,4 В;
  • максимальное число ударов в минуту — 3200;
  • оборудован системой защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда и перегрузок;
  • патрон – под биты;
  • вес 1400 г.

Плюсы:

  • Мощность;
  • компактный размер;
  • наличие яркой подсветки;
  • простота в эксплуатации;
  • бита устанавливается одним движением;
  • длительный срок службы;
  • эргономичный дизайн с прорезиненными вставками;
  • возможно электронное управление оборотами.


Минусы:

  • В комплектацию не входит аккумулятор и зарядное устройство;
  • слабая клипса для переноса оборудования на ремне;
  • не предусмотрен кейс для транспортировки данной модели.

Знаете ли вы? При наличии специальных насадок гайковерт легко трансформируется в дрель, отвертку или шуруповерт.

Лучший прямой гайковерт


RYOBI R18IW3-0 является одним из самых мощных аккумуляторных гайковертов прямого типа.

Мягкие накладки на рукоятке и пусковой кнопке делают работу комфортной в течение длительного времени и снижают вибрацию, индикатор заряда батареи позволит рассчитать время непрерывной работы, а продуманный до мелочей дизайн удобен и не сложен в эксплуатации.

Возможность блокировать кнопку включения и наличие реверса делает приспособление безопасным и многофункциональным.
Характеристики:

  • Максимальный крутящий момент — 400 Нм;
  • частота вращения — 2900 об/мин;
  • диаметр шурупов M5-14;
  • аккумулятор с напряжением 18 В;
  • максимальное число ударов в минуту — 3200;
  • оборудован системой защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда и перегрузок;
  • патрон – квадрат с фиксатором ½ дюйма;
  • вес 1600 г.

Плюсы:

  • Мощность;
  • применим для работы с длинными крепежными болтами и шурупами;
  • LED подсветка;
  • быстрозажимной патрон позволяет оперативно сменить насадку;
  • литой корпус редуктора;
  • электронное управление частотой вращения;
  • механизм не сложен в эксплуатации;
  • эргономичный дизайн с прорезиненными вставками.

Минусы:

  • В комплектацию не входит аккумулятор и зарядное устройство;
  • не предусмотрен кейс для транспортировки данной модели.

Лучший угловой гайковерт


В стесненных условиях работы не обойтись без углового электрогайковёрта. Одной из лучших моделей данного вида устройств является Makita 6940 DW, которая способна эффективно функционировать в местах ограниченного доступа.

Высота устройства — 6 см, длина — 37 см, что позволяет применять его для различных целей в быту и в профессиональных мастерских. Устройство оборудовано ограничением крутящего момента на определенном уровне, по достижению которого двигатель приостанавливает работу и исключает срыв резьбовых соединений, а также существенно экономит заряд аккумулятора.

Данный электрогайковерт применим для обслуживания легковых автомобилей, а также для использования специалистами в проведении монтажных и ремонтных работ.
Характеристики:

  • Максимальный крутящий момент — 30 Нм;
  • частота вращения — 2000 об/мин;
  • диаметр винтов M4–8, болтов М4–10;
  • аккумулятор с напряжением 9,6 В;
  • максимальное число ударов в минуту — 2700;
  • шпиндель 1/4 дюйма;
  • вес 1500 г.

Плюсы:

  • Малые габариты;
  • ударный принцип работы обеспечивает быстрое и надежное крепление;
  • способна трансформироваться в отвертку прямого типа или ключ-трещотку при наличии определенных насадок;
  • применим для работы со старыми глубоко расположенными в обрабатываемой плоскости винтами;
  • чуткий к нажатию курок, который приводит в движение двигатель;
  • низкий уровень шума при работе;
  • работу можно осуществлять одной рукой за счет приемлемого диаметра устройства и расположения системы управления;
  • эргономичный дизайн,
  • наличие кейса.

Минусы:

  • Малая емкость аккумулятора;
  • низкий показатель уровня максимального крутящего момента и частоты вращения.

Аккумуляторный гайковерт — полезное приобретение для человека, осуществляющего монтаж и демонтаж различных конструкций, ремонт зданий и различной автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Приспособление для закручивания и выкручивания резьбовых соединений пригодится как новичку ремонтного дела для бытовых нужд, так и опытному специалисту в профессиональной деятельности. Качественное устройство позволит снизить долю ручного труда в ежедневной деятельности и значительно повысит ее эффективность.

Как выбрать гайковёрт: по типу привода, характеристикам, размерам | 5domov.ru

Гайковёрт – инструмент, о котором хоть раз слышал каждый мужчина. Тот, кто имел опыт работы с гайковертом, отмечает крайнее удобство использования и универсальность инструмента. Этот необходимый в быту прибор удивительным образом облегчает жизнь и труд пользователя, поэтому он рекомендован каждому, кто собирается столкнуться с работой с гайками и резьбовыми соединениями. Так как же выбрать гайковерт и какими они бывают?

Оглавление:

Какие плюсы получает пользователь при использовании гайковерта?

  • Сокращение времени, затраченного на работу при большом количестве резьбовых соединений;
  • Точная настройка крутящего момента, позволяющая закрутить гайки, при это не «перетянув» их и не сорвав резьбу;
  • Раскручивание сложных, закисших, ржавых резьбовых соединений.

Типы привода

В настоящее время на рынке электроинструментов имеются четыре вида гайковертов, которые различаются по видам привода. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Основное отличие видов гайковерта – это масштабы производства, область применения, поэтому каждый потенциальный покупатель найдет для себя именно тот инструмент, который удовлетворит все его потребности в данной области и при этом сохранит возможные лишние затраты на приобретение.

Механический гайковерт

Далеко не самый распространенный тип, однако имеющий полное право на существование. Во-первых, это самый подходящий вариант, когда гайковерт необходим, но работать им предстоит не много. Хотя с таким гайковертом усилие приходится прикладывать непосредственно человеку, оно будет минимально, при этом будет обеспечен достаточно хороший крутящий момент. Ручной механический редуктор, содержащий в себе механизм закручивания и головку с шипами, на первый взгляд — достаточно простое устройство, однако чаще такой тип используется не в домашних условиях, а в промышленных масштабах.

Механический гайковерт

Надежность и автономность – главные качества механического типа привода гайковерта. При этом, для дома чаще выбирают электрический тип привода.

Электрический гайковерт

К такому типу относятся гайковерт сетевой и аккумуляторный. Самый распространенный тип для дома. Гайковерты с таким приводом достаточно компактны, безопасны, надежны и универсальны. Имеют все необходимые настройки.

Электрический гайковерт

Их основной минус – необходимо наличие электрической сети, если говорить о сетевом инструменте. Если говорить об аккумуляторном, то это самый мобильный тип гайковерта. В первом случае проблема решается использованием удлинителей, а во втором случае есть один недостаток – меньшая мощность и достаточно быстрая разрядка аккумулятора, что решается применением поочередно двух аккумуляторов, если прерываться на подзарядку не представляется возможным. Как положительную сторону электрического гайковерта можно выделить:

  • скорость работы;
  • низкий уровень издаваемого шума;
  • самая точная настройка крутящего момента;
  • высокая мощность (для сетевого типа).

Пневматический гайковерт

Постепенно такой привод набирает популярность. Этому способствуют: высокая мощность, большая безопасность. При работе таким прибором в нем не возникает искра, поэтому его можно без опаски использовать на потенциально-опасных объектах. Для работы используется специальный сжатый воздух, который подается по гибким шлангам на шпиндель. Отсюда следует, что необходим компрессор, который в обычных бытовых условиях редко у кого будет лежать в кладовке. Именно поэтому такие гайковерты чаще можно увидеть в промышленности, больших автомастерских.

Пневматический гайковёрт

Гидравлический гайковерт

Это самый мощный тип привода гайковертов, поэтому его использование характерно в промышленности. Такие гайковерты изготавливаются из высокопрочных сплавов. К ним предъявляются самые жесткие требования. Существуют гайковерты даже для работы под водой.

Гидравлический гайковерт

Мощности инструмента

Мощность инструмента – это, конечно, не основной показатель для гайковерта, но она все же прямо пропорциональна основной характеристике – крутящему моменту, о котором чуть позже. Мощность гайковерта, как и любого другого электрического прибора, будет указана в его характеристиках. Выражается в Ваттах (Вт). Это та энергия, которую необходимо потребить инструменту, для обеспечения своей работы. То есть это количество потребляемого электричества.

Для гайковертов параметр мощности варьируется от 350 Вт до 1300 Вт.

Маломощные гайковерты характерны для домашнего использования. Так как такие гайковерты не рассчитаны на большие и длительные нагрузки, то они не имеют какой-либо защиты от перегрева. Именно поэтому важно соблюдать предписанные инструкцией по эксплуатации рекомендации по времени работы.

Для мощных устройств позволительна непрерывная эксплуатация, так как такие гайковерты используются на производстве, где делать вынужденные перерывы непозволительно. Для обеспечения бесперебойности такие гайковерты оснащаются дополнительной защитой от перегрева.

Обороты холостого хода

Та скорость вращения, с которой работает гайковерт и позволяет характеризовать обороты холостого хода. Именно холостого, то есть без нагрузки.

Обычно эта характеристика варьируется между 800 оборотами в минуту и 3600 оборотами в минуту.

Эта характеристика связана воедино с другими параметрами, которые должны обеспечивать высокую скорость вращения. Именно поэтому зависимость понятна – для бытового применения применимы гайковерты с малыми оборотами холостого хода, для профессионального инструмента – с высокими оборотами. Чем больше обороты холостого хода, тем с большим крепежом позволит работать гайковерт.

Крутящий момент

Вот он – самый главный параметр при выборе гайковерта. Величина измеряется в Ньютон-метрах. В физике этот параметр выверен следующим образом: это сила вращения, получаемая при использовании рычага длиной в 1 метр, когда к концу рычага приложена сила в 1 ньютон.

M — крутящий момент,
F — сила вращения,
R — радиус

Человек, к примеру, отверткой может работать с крутящим моментом около 8-9 Нм. Что же может гайковерт? 

В домашних условиях, при использовании электрического аккумуляторного гайковерта пользователь получает 80 – 400 Нм.

Пневматический ударный гайковерт уже может выдавать до 1000 Нм.

А гидравлический гайковерт может похвастаться 20 000 Нм.

Как уже было сказано, выбирать инструмент нужно исходя из поставленных задач, поэтому эти цифры хоть и характеризуют силу гайковерта, все же не дадут полного понимания для рядового пользователя. Гораздо важнее знать крутящий момент, необходимый при закручивании гайки, если эта величина должна быть соблюдена. Поэтому гайковерт полезен своей возможностью этот параметр выставить, тем самым не допустить срыва резьбы и других неприятностей при сильной затяжке гайки.

Расход воздуха

Этот параметр характерен для пневматического привода. Так как в нем используется сжатый воздух, то становится важным знать его количество. Это необходимо контролировать, чтобы не допустить потери мощности при уменьшенном количестве необходимого воздуха, или избежать скорого износа деталей гайковерта при увеличенном количестве.

Для обычных гайковертов характерен расход воздуха в пределах 200-400 литров.

Расход воздуха при работе зависит от размера квадрата шпинделя (исчисляется в дюймах на миллиметр) и давления. Чем больше задача для гайковерта, тем больше понадобится воздуха.

У самых мощных инструментов количество тех же оборотов в минуту будет меньше, зато будет самый большой расход воздуха. Обычно давление, подаваемое на гайковерт, равняется 6,3 Бар. При таком давлении расход больших пневмомашин может достигать 1400 литров/минуту.

Ударный механизм

Сам ударный механизм очень полезен в гайковерте. Его наличие позволяет значительно расширить возможности этого инструмента. Если вспомнить, то каждый из нас хоть раз стучал молотком по закисшему болту или гайке, когда не мог ее открутить. Ударный механизм в гайковерте выполняет это действие с высокой частотой, причем эта частота регулируется (в том числе и автоматически) на разных этапах закручивания (откручивания).

Типы ударного механизма многообразны, целых 7 используется в гайковертах:

  • Одностороннего действия – один оборот равняется одному удару;
  • Двойного действия – один оборот равен двум ударам;
  • Беспальцевое сцепление;
  • Пальцевое сцепление;
  • Одностороннее хомутовое сцепление;
  • Двустороннее хомутовое сцепление;
  • Кулачковое сцепление.

Все эти виды могут быть непонятны рядовому пользователю. Но они по-своему влияют на эксплуатацию гайковерта. Под влияние попадают такие параметры, как долговечность, вибрация, применимость в промышленных масштабах, усталость оператора.

Типы ударных механизмов гайковёртов

С учетом таких критериев лидером для бытового использования является гайковерт с ударным механизмом двойного действия, поскольку он прост в обслуживании, долговечен, обладает уменьшенной вибрацией и приводит к меньшей усталости пользователя. Для производства работ в промышленных масштабах чаще используются механизмы с односторонним и двусторонним хомутовым сцеплением.

Насадки на гайковерт

Для гайковерта существует множество различных насадок и приспособлений, которые одеваются на головку. Каждая насадка имеет свое предназначение. Могут использоваться следующие насадки:

  • Переходники – необходимы для использования насадок с неподходящим для посадочного места хвостиком. Обычно для удержания в переходник встроен магнит.

    Переходники для гайковёрта

  • Торсионы – очень важный инструмент при использовании гайковерта. Нужен для прекращения работы при достижении нужного уровня момента затяжки.

    Торсионы для гайковёртов

  • Ограничитель – позволяет закручивать гайки на нужную глубину, особо полезен, когда необходимо открутить или закрутить на одинаковый уровень много болтов или гаек.

    Насадка с ограничителем для гайковёрта

  • Головки – это и есть тот самый, рабочий конец гайковерта. Головки различаются по множеству критериев, таким как размер квадрата, форма профиля (6-гранный, 12-гранный), длина, способ крепления. Также они делятся на обычны и ударные – различие в наличии в ударных головках отверстия под штифт в хвостовике.

    Головки для гайковёрта

  • Удлинители – говорят сами за себя. Используются, когда длины биты (головки) не хватает, или объект находится в труднодоступном месте.

    Удлинитель для гайковёрта

Размеры гайковертов

Это, конечно, тоже для многих важный параметр. Дома хранить и использовать инструмент, если он огромен, не каждый может себе позволить. Так о каких же размерах идет речь?

Обычные бытовые гайковерты ничем не отличаются размерами от шуруповертов или дрелей. То есть их размер составляет около 30-40 см в длину. Какой бы ни был гайковерт, он предназначен для использования его оператором. Поэтому размеры инструмента в любом случае должны позволять комфортно им пользоваться. Более мощные гайковерты могут быть двуручными и иметь длину 50-60 см.

Размеры квадрата шпинделя

На рынке представлены гайковерты с четырьмя видами квадрата шпинделя. Это размеры, равные:

  • 1/2 дюйма – наиболее распространены в быту;
  • 3/4 дюйма — наиболее распространены в автосервисах
  • 3/8 дюйма;
  • 1 дюйм — наиболее распространены в производстве, для самых мощных гайковертов.

Материалы гайковертов

Самые дешевые и маломощные гайковерты обычно выполнены из пластика. Пластик можно встретить и в достаточно дорогих моделях, но в них он очень качественный и применяется не для удешевления производства, а для уменьшения веса самого гайковерта.

Часто можно видеть и металлические корпуса, из совершенно разных металлов. Но рабочие механизмы в обоих случаях будут выполнены из металла и латуни. Также на корпусе используются прорезиненные вставки и теплостойкие накладки.

Конечно, нужно понимать, что если дома можно обойтись и вариантом, выполненным из пластика, то, например, в шиномонтаже это не приемлемо – долго такой гайковерт не проработает.

Вес гайковертов

Размер и материалы, применяемые в гайковерте как раз и приводят к малому или большому весу гайковерта. Бытовые варианты обычно не тяжелее дрели или шуруповерта и весят от 1,5 до 3 кг. Вес, с другой стороны, дает и положительные моменты – более массивные гайковерт удобнее и надежнее «сидит» в руках, но это больше касается двуручных инструментов.

Все описанное в большей или меньшей степени может повлиять на выбор гайковерта. Любой инструмент требует скрупулёзного изучения его возможностей и характеристик, чтобы потом он был удобен в использовании и приносил только удовольствие от эксплуатации. Выбирать гайковерт необходимо исходя из поставленных задач, ведь любая характеристика может как пригодиться, так и стать ненужной, при этом существенно повлиять на стоимость.

Как выбрать гайковёрт: по типу привода, характеристикам, размерам

4.78 (95.65%) 23 votes


Какой гайковерт выбрать для автосервисаи шиномонтажа

/ Статьи / Какой гайковерт выбрать для автосервиса

Компания Chicago Pneumatic обеспечит ваш бизнес всем необходимым в повседневной работе оборудованием, инструментами и аксессуарами. Мы предлагаем полный спектр решений для шиномонтажных работ: от подъема автомобиля до затяжки колесных болтов.

Параметры выбора гайковерта для СТО и шиномонтажа

 

Важные параметры при выборе гайковерта для сервиса:

  • выбирайте проверенное и надежное оборудование известных брендов;
  • вес инструмента должен быть небольшим;
  • ручка должна иметь резиновое покрытие;
  • максимальный крутящий момент должен быть достаточным;
  • расход воздуха гайковерта должен соответствовать мощности используемого компрессора;
  • гайковерт должен иметь ударный механизм, реверс, регулировку скорости

Профессиональные гайковерты для автосервиса производятся с контролируемым моментом, что необходимо по требованиям безопасности.

Компания Chicago Pneumatic производит специализированные пневматические гайковерты:

  • гайковерты для легковых автомобилей
  • гайковерты для грузовых автомобилей
  • гайковерты для тракторов и сельхоз техники.

Компания Chicago Pneumatic поможет существенно облегчить трудоемкие рабочие процессы. Мы предлагаем надежные гайковерты, отличающиеся продуманной эргономикой и простотой в использовании.

 

Ударные гайковерты Chicago Pneumatic для автосервисов

Ударный пневмогайковерт – это мощный профессиональный инструмент, в основе работы которого заложен ударный механизм.

Ударные гайковерты имеют следующие преимущества:

  • обеспечивает высокую силу;
  • имеют высокую производительность;
  • способны справляться со сложными резьбовыми соединениями.
  • имеют высокую надежность.

 

Пневматический ударный гайковерт незаменим для обслуживания автотранспорта различных категорий, широко используется в ремонтных цехах, на производстве, в быту. По рабочим характеристикам и удобству использования качественный пневмоинструмент успешно конкурирует с электрическими аналогами, а по ряду параметров даже превосходит их.

 

Выбираем гайковерта для грузового сервиса

При выборе гайковерта для грузовых автомобилей необходимо учитывать:

  • для грузового сервиса необходим гайковерт под большие головки – с квадратом 1″;
  • мощность рекомендуется с моментом от 2400 Нм и выше;
  • рекомендуем выбирать гайковерт с длинной осью – это важно для обслуживания сдвоенных колес;
  • профессиональные модели имеют ударный механизм, реверс, регулировка скорости, сниженные вибрации;
  • вес гайковерта лучше выбрать в диапазоне 7 – 10  кг;
  • гайковерт должен иметь высокую надежность, длительный срок службы.

Компания Chicago Pneumatic уже несколько десятков лет посвящает свою деятельность автомобильной промышленности. Пневматические гайковерты для грузовых автомобилей используется для ремонта грузовиков, автобусов, тракторов, прицепной техники и шиномонтажа.

Гайковерты для грузовых автомобилей используются для откручивания и закручивания резьбовых соединений больших размеров, имеющих высокий крутящий момент, которые часто встречаются не только в грузовиках, но и в автобусах, в тяжелой сельскохозяйственной и строительной технике, на промышленных предприятиях и заводах.

Перечень популярных моделей пневматических гайковертов под головку 1 дюйм:

  1. CP7782-6 Пневмогайковерт прямой ударный 1″, 2600 Нм, удл. шпиндель Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  2. CP7782 Пневмогайковерт прямой ударный реверсивный 1″, 2600 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  3. CP797-6 Пневмогайковерт ударный прямой 1″, 1898 Нм, удл. шпиндель Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  4. CP893 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1″, 1898 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  5. CP6920-D24 Пневмогайковерт прямой ударный реверсивный 1″, 2600 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  6. CP894 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1″, 2305 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  7. CP7779 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1″, 1950 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  8. CP7778-6 Пневмогайковерт прямой ударный 1″, 2200 Нм, шпиндель 6″ Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  9. CP5000 Пневмогайковерт прямой ударный 1″, удл. шпиндель, 3390 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  10. CP7778 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1″, 2200 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм;
  11. CP7774 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1″, 2373 Нм Chicago Pneumatic 1 дюйм.

 

 

 

Выбираем гайковерта для легкового сервиса

При выборе гайковерта для легковых автомобилей необходимо учитывать:

  • для легкового сервиса необходим гайковерт под головки – с квадратом 1/2″;
  • низкое потребление воздуха;
  • вес гайковерта должна быть в диапазоне  2 – 3  кг
  • профессиональные модели должны иметь ударный механизм, реверс, регулировка скорости;
  • низкий уровень вибрации.
  • гайковерт должен иметь высокую надежность, длительный срок службы.

 

Пневматические ударные гайковерты CP для легковых автомобилей:

  • CP7729 Пневмогайковерт ударный реверсивный Chicago Pneumatic 3/8 дюйм; ударный; 563 Нм;
  • CP8242-R Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″, Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 550 Нм;
  • CP734H Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″ Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 576 Нм;
  • CP8252-P Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″ Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 950 Нм;
  • CP9541 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″, Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 610 Нм;
  • CP6500-RS Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″, Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 850 Нм;
  • CP7739 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″,  Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 610 Нм;
  • CP7620 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″, Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 576 Нм;
  • CP749 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″, Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 827 Нм;
  • CP7732 Пневмогайковерт ударный реверсивный 1/2″, Chicago Pneumatic 1/2 дюйм; ударный; 610 Нм.

как выбрать подходящие

Для выполнения основных задач обслуживания существует три категории инструментов, которые вы будете использовать практически каждый раз, когда будете работать на велосипеде:

1. Гаечные ключи
2. Отвертки
3. Плоскогубцы

Мы Я расскажу об этих категориях в конкретных статьях. Не забудьте почитать статью «Цена против качества», посвященную инструментам). Но начнем с гаечных ключей. Одно из моих первых видео на Youtube посвящено этой же теме, поэтому, если вы предпочитаете смотреть, а не читать, посмотрите его ниже:

Поскольку наши мотоциклы в основном скреплены болтами, для их разборки требуются различные ключи.Есть много разных типов, но мы обсудим только те гаечные ключи, которые дают вам максимальные возможности при минимальных затратах.

Кольцевые и рожковые ключи

Кольцевой и рожковый гаечные ключи, вероятно, являются наиболее часто используемым инструментом в моем наборе. Давайте рассмотрим это поподробнее.

Этот гаечный ключ имеет «кольцевой» конец и «открытый» конец. Вам нужно выбрать гаечный ключ, который плотно прилегает к болту или гайке. Размеры гаек и болтов стандартизированы, поэтому вы найдете один гаечный ключ, который подходит лучше всего.Давайте посмотрим, как гаечный ключ закручивает гайку или головку болта:

Кольцевой конец должен быть вашим первым выбором. Кольцо надевается на гайку и контактирует со всеми шестью углами. Это самый безопасный способ ослабления или затяжки гайки.

Плоские губки открытого конца контактируют только с двумя углами гайки. Голова смещена на небольшую величину. Это позволяет использовать открытый конец в ограниченном пространстве, где конец кольца не подходит, немного повернуть гайку, затем перевернуть гаечный ключ, снова надеть его на гайку и немного повернуть и т. Д. .

Если вы работаете с европейскими, британскими или японскими велосипедами, вы обычно обнаружите, что гайки и болты имеют метрические размеры. Если вы работаете с американскими байками, вы обычно обнаружите, что гайки и болты имеют британские размеры. Часто можно приобрести комбинированный набор гаечных ключей с метрической и дюймовой шкалой. И то, и другое дает вам максимальную гибкость.

Торцевые ключи

Торцевой ключ работает так же, как кольцевой конец гаечного ключа, но рукоятка с храповым механизмом значительно ускоряет работу.Возникает очевидный вопрос: «Могу я просто купить торцевые ключи?». Что ж, да, но если вы не можете вставить гнездо в место, где находится гайка, вам все равно понадобится гаечный ключ с открытым зевом. Я предлагаю использовать гаечные ключи с накидным ключом в первую очередь. После того, как у вас есть основные отвертки и плоскогубцы, беспокойтесь о торцевых ключах.

На этой фотографии показаны 12-миллиметровые головки на трех рукоятках с храповым механизмом разного размера: 1/4 дюйма (внизу), 3/8 дюйма (посередине) и 1/2 дюйма (вверху). Эти размеры привода относятся к размеру вилки с квадратным хвостовиком, закрепленной на рукоятке храповика.

Вы можете увидеть разницу в физических размерах. Для мотоциклов я бы рекомендовал приобрести набор торцевых ключей с приводом 3/8 дюйма. Я считаю это очень полезным. 12-миллиметровое гнездо (показано на каждой рукоятке) — это самое большое гнездо, которое у меня есть для моей рукоятки с головкой на 1/4 дюйма, и одно из самых маленьких на рукоятке с головкой 1/2 дюйма. Иногда приводные гнезда 1/2 дюйма слишком велики, чтобы поместиться в ограниченном пространстве на мотоциклах. Они отлично подходят для работы с автомобилями, но слишком велики для мотоциклов.Если вы хотите приобрести набор торцевых ключей, обратите внимание на набор приводов 3/8 дюйма, который имеет как метрические, так и дюймовые головки.

Ключи с храповым механизмом для накидных головок

Накидные ключи с храповым механизмом, сочетающие в себе преимущества в размере и скорости рукоятки с храповым механизмом, являются относительно недавним нововведением. Размер кольцевого конца немного увеличивается, чтобы приспособиться к храповому механизму, но значительно увеличивается скорость установки или снятия крепежа.

Гаечные ключи и головки с фланцевым приводом

Следует упомянуть технологию фланцевого привода, и эта конструкция не раз выручала меня.Фланговый привод относится к конструкции торцевого ключа или гаечного ключа, которая отталкивает сбоку (или плоскую поверхность) или болт или гайку, а не с углов, как это обычно делается.

Я полагаю, что несколько производителей производят фланговые приводы, но обычно в магазинах бытовой техники здесь, в Австралии, продается продукция фирмы Metrinch.

Изображение любезно предоставлено http://www.metrinch-tools.com/website/introductie.php

Тем из нас, кто работает над старыми мотоциклами, которые неизменно много раз разбирали, вы иногда найдете болт или гайка с закругленными краями.Это может произойти, если выбранный торцевой ключ или гаечный ключ немного больше (например, при использовании гаечного ключа ¾ ”на головке болта 19 мм или при использовании незакрепленного разводного ключа). Из-за неплотной посадки углы головки болта подвергаются очень высокой нагрузке. Если болт затянут очень сильно, корродирован или заклинило, углы головки болта могут прогнуться и по существу «стереться». Теперь у нас нет углов, в которые можно было бы врезаться обычным гаечным ключом или торцевой головкой. Когда вы кладете гаечный ключ на закругленный болт и сильно тянете, вы только ухудшаете закругленную головку.

Гаечные ключи с фланцевым приводом позволяют избежать проблем, так как они не отрываются от углов головки болта. С помощью этой технологии можно удалить закругленный болт.

Как я уже упоминал, я приобрел набор этих головок в версии ½ дюйма с ударным приводом, так как я могу использовать их как с храповой ручкой, так и с ударным отверткой.

Разводные ключи

Разводной ключ — это не инструмент, который я бы рекомендовал для обслуживания, но он имеет одно конкретное применение, когда вы создаете свой набор инструментов.Обычно кольцевые и рожковые ключи, а также торцевые ключи с приводом 3/8 дюйма не предоставляют инструментов, достаточно больших для осевых гаек на мотоцикле.

Разводные ключи следует использовать осторожно, чтобы не повредить гайки. Зажимы должны быть максимально плотно прижаты к гайке, чтобы ключ не соскальзывал и не «закруглялся» по углам гайки.

Разводные ключи обычно имеют размер, основанный на их номинальной длине: 6 дюймов, 10 дюймов 12 дюймов и так далее. Я считаю, что 12 дюймов — лучший компромисс.Осевые гайки обычно очень тугие, а более длинная ручка на 12-дюймовом гаечном ключе имеет достаточный рычаг для ослабления гаек. После покупки рожковых ключей добавьте в свой комплект разводной ключ. Вы, вероятно, будете использовать это очень редко, поэтому просто купите разводной ключ от низкой до средней.

Что мне купить?

Если у вас нет абсолютно никаких инструментов и вы хотите начать работу с минимальными затратами, взгляните на набор инструментов, который я рекомендую здесь. Если вы планируете потратить больше, вы можете посетить местный магазин инструментов и поискать определенный набор кольцевых и рожковых ключей, а затем набор приводных головок 3/8 дюйма.

Care

Гаечные ключи сделаны из какого-то металла. Гаечные ключи и головки обычно хромируются для предотвращения ржавчины, но отвертки и плоскогубцы могут не иметь такой защиты.

WD40 — отличное чистящее и защитное средство. Если вы обслуживаете и модифицируете мотоциклы, вы можете обнаружить, что много используете WD40. Дешевле купить его оптом и перелить в аэрозольный баллончик. Положите замасленные инструменты на тряпку, сбрызните их WD40 и вытрите начисто.Если они намокли в результате технического обслуживания на открытом воздухе или поломки на обочине дороги, как можно скорее протрите их средством WD40.

Если вы начнете с гаечных ключей, отверток и плоскогубцев, у вас будет база для обслуживания и настройки мотоцикла.

Кроме того, вы испытаете чувство удовлетворения от того, что «сделали это сами», узнали кое-что о своем мотоцикле и отправились в путешествие по собственной индивидуальной поездке!

Нужна дополнительная информация о гаечных ключах?

Загрузите бесплатный 18-страничный PDF-файл с подробным описанием ключей и их применения:

Как выбрать набор комбинированных ключей — Инструменты Olsa

Набор лучших комбинированных ключей

Комбинированный ключ

: особенности, на которые следует обратить внимание перед покупкой

Комбинированные ключи — самый популярный и распространенный тип ключей.Вы можете подумать, что знаете о них все и можете выбрать лучший вариант на рынке. Что ж, без сомнения, вы знаете толк в комбинированных ключах. Однако при совершении покупок в Интернете, где есть сотни вариантов, а некоторые из них довольно похожи, чтобы принять правильное решение, вы должны знать все факты. В этом руководстве для покупателей мы рассмотрели наиболее распространенные факторы, которые следует учитывать перед покупкой набора комбинированных ключей.

Комбинированный ключ с трещоткой

Характеристики

1) Материал гаечного ключа

Когда дело доходит до гаечных ключей, материал является решающим фактором.Определенно, вы не хотите покупать набор гаечных ключей, который может сломаться, если вы приложите немного большее давление, чем обычно. Если вы хотите купить набор гаечных ключей, который выдержит давление и продолжит работу, вам необходимо приобрести качественный набор.

Лучшие из них обычно изготавливаются из хромированной ванадиевой стали. Хромирование — лучший способ гарантировать стойкость инструмента к коррозии, а ванадиевая сталь чрезвычайно прочна и прослужит десятилетия.

Прочтите описание продукта перед покупкой, так как некоторые наборы гаечных ключей изготовлены из высокоуглеродистой стали, которая имеет разные уровни прочности и прочности.Нелегко выяснить, использовала ли компания прочный или дешевый вариант из углеродистой стали.

2) Комбинированный ключ Тип измерения:

Перед покупкой подумайте, какой тип измерения вам подходит: метрический или стандартный (SAE). Если вы используете оба типа измерений в повседневных задачах, поищите набор комбинированных ключей с храповым механизмом, в котором есть оба типа.

3) Степень смещения гаечных ключей

Небольшая, но полезная функция . Добавьте дополнительную точку набора, чтобы концы гаечного ключа были смещены под углом в пятнадцать градусов относительно рукоятки.Это особенно полезно, когда вы пытаетесь удалить болт, который находится слишком близко к поверхности. Смещение дает вашим пальцам необходимый зазор и снижает вероятность случайного повреждения суставов.

4) 12-точечное открытие

Ищите набор комбинированных ключей с 12-гранными наконечниками. Этот вариант с меньшей вероятностью приведет к дополнительному износу болтов и гаек из-за их закругления. Кроме того, гаечные ключи с 12-гранным отверстием обеспечивают лучший захват, что помогает вам, когда вы имеете дело с действительно застрявшим болтом или застежкой.

Многие покупатели получают максимум, выбирая либо самый дорогой, либо самый дешевый вариант. Однако это не лучший способ выбора набора комбинированных ключей. Начните с определения ваших потребностей и качества, которому должен соответствовать набор, чтобы удовлетворить ваши потребности. Затем сравните варианты со своим заранее определенным списком потребностей и выберите вариант, который им больше всего подходит. Мы надеемся, что это руководство поможет вам получить отличное соотношение цены и качества.

лучших обзоров гаечных ключей на 2021 год | Руководство по покупке

С 2008 года мы просмотрели буквально сотни гаечных ключей.Лучшие из них затягивают и ослабляют гайки, болты и другие элементы с резьбой легко и с минимальными усилиями. Часто вам приходится использовать эти инструменты в труднодоступных местах, где также требуется большой крутящий момент. С учетом сказанного — наличие источника лучших обзоров гаечных ключей, надеюсь, поможет вам найти лучшие продукты — независимо от вашей профессии или направленности. Конечно, существует много разных типов гаечных ключей. Мы включили наши основные рекомендации ниже.


Лучший набор гаечных ключей в целом

Зубчатый ключ, 28 шт. Полный набор комбинированных гаечных ключей SAE / метрических размеров

Нам нравится этот зубчатый ключ на 28 шт.Набор комбинированных шестигранных ключей SAE / метрических для различных целей. Во-первых, мы находим невероятную ценность того, что вы получаете. Вы можете получить полный набор из 28 предметов менее чем за 100 долларов. Кроме того, в начале выбор набора, охватывающего большой массив как SAE, так и метрических размеров, имеет смысл.

Эти гаечные ключи обеспечивают хорошее смещение 15 ° для лучшего доступа в ограниченном пространстве. Это означает, что вы не приближаетесь к гайке или болту полностью «плоско», но у вас есть небольшой рычаг, чтобы получить некоторый крутящий момент на креплении.Это также дает вам хороший набор из 6 точек, который мы на самом деле предпочитаем, поскольку он лучше захватывает наконечник гаечного ключа с меньшим шансом закругления гаек или головок болтов. Наконец, блестящий, полностью отполированный хром легко очищается. Нам нравится, когда наши ключи выглядят новыми даже после многих лет использования!

Дополнительные опции

  • Набор метрических ключей Sunex Tools из 25 предметов — $ 134,99
  • DeWalt DWMT72166 Набор метрических ключей, 10 шт. — 39 $

    Когда Gearwrench выпустила эти гаечные ключи с храповым механизмом 120XP, мы сразу же отправили их на рассмотрение.Лучший набор гаечных ключей с трещоткой должен работать безупречно. Он также должен обеспечивать достаточно маленькую регулировочную дугу, чтобы вы могли попасть в ограниченное пространство. Ключ с храповым механизмом GearWrench 120XP Spline отлично справляется с этой задачей. И они бывают разных размеров в наборах, а также в виде отдельных ключей на случай, если вы их потеряете. Мы особенно рекомендуем комплекты из 16 предметов, так как они очень выгодны.

    Эти гаечные ключи с храповым механизмом не только удобно лежат в руке, но и по синей (метрической) и красной (SAE) маркировке можно легко их идентифицировать.Вы можете пойти дешевле, но вы хотите? Вы захотите купить такой набор SAE и метрики только один раз — сделайте его хорошим.

    Другие варианты гаечных ключей с трещоткой

    • Набор гаечных ключей с трещоткой Husky из 20 предметов — 80 долларов США
    • Ключи с храповым механизмом Crescent X6 (ручные) — 33 доллара США Модели, регулируемые гайковерты Klein с обратными губками обеспечивают надежную работу и отличную эргономику.Ручки погружения, легкая регулировка, надежное позиционирование и точная шкала просто работают. В качестве бонуса регулируемый трубный гаечный ключ Klein 2-in-1 с реверсивными губками дает вам дополнительную функциональность — при таком использовании одна сторона губки имеет накатку.

      Ручные инструменты премиум-класса Klein имеют свою цену. Цены варьируются от 28 до 45 долларов. Сравните это с чем-то вроде разводных гаечных ключей Milwaukee, которые сравниваются по характеристикам, но без рукояток погружения. Они стоят от 15 до 20 долларов каждый. Хотя они не производятся в США, как многие ручные инструменты Klein, нам они все же нравятся за их универсальность.

      Еще один отличный вариант разводного ключа

      Лучший динамометрический ключ

      Milwaukee M12 Топливный динамометрический ключ с храповым механизмом

      Хорошо, мы сказали, что это лучший динамометрический ключ на , а не самый дешевый . Дело в том, что большинству людей нужен динамометрический ключ, чтобы плотно затянуть крепеж, а затем довести до 20 футов фунтов или как там указано в характеристиках крутящего момента. Цифровой динамометрический ключ Milwaukee M12 FUEL с храповым механизмом с храповым механизмом предлагает два размера привода и позволяет объединить два инструмента в один.Он действительно революционизирует возможности динамометрического ключа — и повышает вашу производительность, предоставляя вам аккумуляторный храповой механизм.

      Этот ключ можно приобрести с приводом 3/8 дюйма или 1/2 дюйма. Модель 1/2 дюйма имеет максимальную нагрузку в 150 фут-фунтов, поэтому вам может потребоваться дополнительный инструмент с большей грузоподъемностью, если вы работаете с более крупными транспортными средствами. Однако этот инструмент решает большинство задач, связанных с крутящим моментом, и делает это с помощью одного инструмента. Однако мы признаем большую часть этого инструмента. Если вам нужно меньшее ручное решение, см. Нашу следующую рекомендацию ниже.

      Динамометрический ключ Best — Руководство

      Sunex 1/2 дюйма от 10 до 150 фунтов. Динамометрический ключ

      Я думаю, что простота этого динамометрического ключа Sunex 1/2 дюйма делает его нашим любимым ручным решением. Вы можете получить более изящные решения, но шкала этого инструмента дает вам как метрические, так и показания SAE, и это просто работает. Без суеты, без суеты и Sunex дает вам 90-дневную гарантию калибровки на загрузочный инструмент. Тот факт, что вы можете взять такой инструмент, как этот , менее чем за 43 доллара , который покрывает измерения крутящего момента 10-150 фут-фунт, удивителен.Вы заплатите больше за ту же емкость от Kobalt Tools или Craftsman!

      Лучший вариант цифрового динамометрического ключа

      • Гайковерт с гибкой головкой Электронный динамометрический ключ 85079 — $ 199

      Лучший трубный ключ

      Алюминиевый трубный ключ Milwaukee

      Нам нравится все в алюминиевом трубном гаечном ключе Milwaukee, протестировав 18-дюймовый модель. Нам понравился сверхлегкий вес и двойные винтовые пружины. Длина ручки кажется идеальной и обеспечивает удобный захват.Как только он укусит, сила перекусывающих челюстей легко выполняет свою работу, не соскальзывая. Мы можем легко рекомендовать его другим профессионалам. Однако имейте в виду, что вы должны помнить, что этот гаечный ключ создает большой крутящий момент. Во время нашего обзора у нас действительно было одно обрушение трубы из-за усилия гаечного ключа Milwaukee. Вы можете купить их по цене от 30 до 300 долларов в зависимости от того, какой размер вам нужен.

      Другие лучшие варианты гаечных ключей

      • Milwaukee Cheater Adaptable pipe wrench — 199 долларов
      • Алюминиевые трубные ключи Crescent — 30–95 долларов

      Советы по покупке лучших гаечных ключей

      При покупке набора гаечных ключей или даже одного инструмента, многие вещи играют роль в том, чтобы получить отличный инструмент.Мы рассмотрим некоторые из этих вопросов ниже, а затем перейдем к различным типам гаечных ключей, которые могут вам понадобиться в вашем наборе инструментов.

      Существует несколько различных типов ключей, каждый из которых имеет свое специальное назначение. При покупке лучшего гаечного ключа обратите внимание на способ изготовления. В лучших ручных ключах использовалась ковка из углеродистой легированной стали. Часто они имеют маркировку «Cr-V». Это означает легирующие материалы хрома для коррозионной стойкости и ванадия для дополнительной прочности. Кроме того, многие гаечные ключи также будут иметь хромоникелевое покрытие для повышения коррозионной стойкости.Вы также можете найти изделия с алюминиевыми ручками, которые падают в весе. На хорошие гаечные ключи будет нанесена четкая и постоянная маркировка с указанием размера.

      Со стороны ручки — вам нужно что-то удобное, но в то же время прочное. Для большинства инструментов мы предпочитаем полированную сталь. Он легко очищается и обеспечивает приятный и удобный захват. Погруженные ручки также помогают инструментам не выскользнуть из рук — они также легко очищаются.

      Как сделать первую покупку

      Изначально лучше всего покупать эти инструменты в наборах.Для рожковых, накидных, комбинированных и гаечных ключей убедитесь, что у вас есть метрические и стандартные (SAE) размеры в приобретаемом комплекте. Невозможно сказать, с какими застежками вы столкнетесь. Шаг измерения обычно выражается в миллиметрах для метрической системы и в 1/16 дюйма для стандарта (SAE).

      Правильная установка

      При использовании гаечных ключей убедитесь, что они плотно прилегают к застежке. Если вы не уверены в точном размере застежки, попробуйте несколько инструментов, пока не найдете тот, который подходит наиболее плотно.Вам нужно, чтобы застежка плотно прилегала, чтобы края застежки не закруглялись. Это случается, когда инструмент болтается или слишком велик. Большинство этих ручных инструментов делятся на несколько основных категорий.

      Где застежка?

      Вы можете спросить: а где Snap-on? Краткий ответ: не здесь. Snap-on позволяет создавать отличные ручные инструменты. Однако все больше и больше эти инструменты кажутся очень дорогими по сравнению с другими, которые обеспечивают (насколько мы можем судить) такой же уровень качества и производительности. Мы находим более умные механизмы покупок в Интернете, где они могут заключать более выгодные сделки — даже лучше, если они не будут финансировать инструменты в долгосрочной перспективе.Если вы работаете в месте, где каждый день проезжает грузовик Snap-on, возможно, имеет смысл пойти по этому маршруту. Однако для большинства людей альтернативы (и экономия) слишком велики, чтобы их игнорировать.

      Типы ключей

      Гаечный ключ с открытым зевом

      Гаечный ключ с открытым зевом — самый простой тип. Имея U-образные отверстия на концах, две противоположные стороны отверстия захватывают застежку. В настоящее время у большинства есть рожковые ключи разного размера на каждом конце рукоятки. Они также могут иметь как открытый, так и коробчатый наконечники на одной ручке.Последние мы называем комбинированными ключами.

      Накидные ключи

      Накидные или накидные ключи — еще один очень распространенный инструмент. Они полностью окружают или закрывают застежку концом инструмента. Накидные гаечные ключи обычно имеют 6 или 12 углов или наконечников.

      Мы считаем, что шестигранные накидные ключи самые стабильные. Они лучше всего подходят для приложений с высоким крутящим моментом и прилагают одинаковое усилие ко всем краям застежки. 12-точечные инструменты удваивают количество позиций, которые вы можете разместить на застежке.Это становится особенно полезным в очень ограниченном пространстве, где есть ограниченное пространство для поворота дуги. Проблема с использованием 12-гранной муфты для приложений с высоким крутящим моментом заключается в том, что у вас больше возможностей для округления. У них легче снимаются головки застежек.

      В последнее время стали популярными накидные ключи с храповым механизмом. Они работают как комбинация трещотки и розетки. С помощью этих инструментов вам не нужно перемещать конец коробки в конце поворота. Это действительно ускоряет работу.Ищите модели с большим числом зубьев и меньшей дугой поворота. Они позволят вам добиться лучших результатов в узких или труднодоступных местах.

      Ключи накидные или накидные

      Ключи накидные или накидные служат для специальных целей. Они очень похожи на шестигранные накидные ключи, за исключением отсутствующей секции. Это отверстие позволяет инструменту скользить по болту или трубке, позволяя легко надеть его на крепеж.

      Обычно гайки, используемые для крепления медных трубок, довольно хрупкие или сделаны из мягких материалов, таких как латунь или пластик.Использование обычного рожкового ключа может привести к скруглению углов гайки, поскольку она не касается всех сторон более мягкого материала.

      Накидные или трубные ключи отлично подходят для работы с тормозными магистралями автомобилей или компрессионными фитингами на медных трубопроводах посудомоечных машин, фильтров для воды или льдогенераторов.

      Разводной ключ

      Разводной ключ работает так же, как гаечный ключ с открытым зевом. Благодаря механизму регулировки параллельного расстояния между губками они подходят для гаек и болтов различных размеров.Этот инструмент отлично работает, когда у вас нет гаечного ключа подходящего размера и не требуется большой крутящий момент. Единственный минус — челюсти имеют свойство «дрейфовать». Они часто слегка перемещаются при каждом использовании, из-за чего вы соскальзываете и, возможно, закругляете края гайки или болта. При использовании разводного ключа необходимо постоянно следить за тем, чтобы при регулировке инструмент плотно прилегал к крепежу.

      Мы часто видим такие инструменты, которые называются гайковертами. Эта торговая марка на самом деле восходит к Cooper Tool Company и теперь принадлежит Apex Tool Group.Вы можете подобрать их разных размеров, чтобы лучше соответствовать разным размерам встречающихся креплений.

      Трубный ключ

      Другой распространенный, но специализированный тип разводного ключа — трубный ключ. Эти сверхмощные инструменты имеют фиксированную верхнюю и подвижную нижнюю губки. Губки имеют большие зазубрины, поэтому они могут врезаться в оцинкованную или стальную трубу. Челюсти обычно устанавливаются на место, чтобы их можно было заменить по мере износа. Также доступны гладкие губки, которые не повреждают обрабатываемую поверхность при определенных применениях.

      Обычно эти прочные сантехнические инструменты поставляются со стальными ручками. Тем, кто хочет немного сэкономить в весе, подойдут легкие модели с алюминиевой ручкой по гораздо более высокой цене.

      Трещотки и насадки

      Трещотки и насадки — отличная замена обычным гаечным ключам. Преимущество состоит в том, что храповик может быть оснащен множеством головок. Они идеально подходят для гаек и болтов разного размера.

      Розетки цилиндрические. На одном конце имеется квадратное отверстие, соответствующее одному из обычных размеров трещотки.Другой конец розетки имеет размер, соответствующий крепежу. Они могут использовать конфигурацию из 6 или 12 точек. Вы также можете найти розетки с многоточечными, шестигранными, торцевыми и другими конфигурациями. Размер розетки обычно постоянно проштампован на боковой стороне розетки для быстрой идентификации.

      Трещотки работают по тому же принципу, что и гаечные ключи. У них длинная ручка, которая позволяет приложить большой крутящий момент к застежке. Основное отличие — насколько надежно розетка подходит к застежке сверху.

      Это способствует более быстрому повороту крепежа. Вам не нужно снимать и сбрасывать положение головы каждый раз, когда вы делаете поворот, как с гаечным ключом. Наиболее распространенные размеры приводов трещоток — 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма. Размеры 3/4 ″ и 1 ″ доступны для определенных промышленных целей. Трещотки работают как с метрическими, так и со стандартными (SAE) головками, если размер головок совпадает с размерами головок с храповым механизмом.

      Заключение

      Начиная сбор гаечных ключей, ищите качественные наборы, чтобы получить наилучшую начальную стоимость.Хорошо то, что размеры наборов сильно различаются, и разнообразие также варьируется. На рынке должны быть наборы практически на любой бюджет. Некоторые производители, такие как Craftsman и Snap-On, предлагают пожизненную гарантию, которая заменяет сломанные инструменты, если они использовались по назначению.

      Когда-нибудь заходили на сайт «обзоров», и вы не можете сказать, действительно ли они тестировали инструменты или просто «рекомендуют» лучших продавцов Amazon? Это не мы. Мы не будем ничего рекомендовать, если только сами не воспользуемся им, и нам все равно, кто является основным розничным продавцом.Все дело в том, чтобы дать вам законную рекомендацию и наше честное мнение о каждом продукте.

      Мы работаем с 2008 года и занимаемся производством инструментов, написанием обзоров и репортажами о новостях индустрии строительства и ухода за газонами. Наши профессиональные обозреватели работают в сфере торговли и обладают навыками и опытом, чтобы знать, могут ли инструменты хорошо работать в полевых условиях.

      Каждый год мы привозим и рассматриваем более 250 отдельных продуктов. Наша команда будет использовать сотни дополнительных инструментов на медиа-мероприятиях и выставках в течение года.

      Pro Tool Reviews консультируется с новаторами в области технологий и дизайна инструментов, чтобы получить более широкое представление о том, где эти продукты подходят и как они работают.

      Мы работаем с более чем двумя десятками профессиональных подрядчиков по всей территории Соединенных Штатов, которые проверяют нашу продукцию на реальных рабочих местах. Мы подробно консультируемся с ними по методам, категориям и практическим применениям тестирования.

      В этом году наш сайт предоставит нашим читателям более 500 единиц нового контента абсолютно бесплатно.Это включает в себя объективную оценку отдельных инструментов и продуктов.

      Конечный результат — это информация, которой можно доверять благодаря редакционному, научному и реальному профессиональному опыту, который мы коллективно используем каждый раз, когда берем и тестируем инструмент.

      Выбор трещотки | Как работает автомобиль

      Щелчок гаечного ключа с трещоткой — определяющий звук механика. Трещотки и розетки — чрезвычайно полезные и универсальные инструменты для гаража — в этой статье мы объясним, как работает трещотка и на что обращать внимание при ее выборе.

      Гаечный ключ с храповым механизмом используется для затягивания и ослабления гаек и болтов. Храповой механизм позволяет отвинчивать гайку только в одном направлении, а это означает, что вы можете быстро откручивать или затягивать гайки без необходимости постоянно снимать храповик, как с традиционным гаечным ключом.

      Типоразмеры привода

      Все трещотки допускают использование головок с квадратным хвостовиком, и в большинстве случаев есть приводы трех размеров. Во всем мире эти размеры указаны в дюймах, даже если розетки метрические.

      • 1/4 дюйма — Используется для небольших розеток и точной работы. Полезно для разборки отдельных компонентов на верстаке.
      • 3/8 дюйма — Среднего размера и, на мой взгляд, наиболее полезный размер для общего использования на автомобиле. Привод 3/8 дюйма может приводить в действие розетки любого размера. Он достаточно большой, чтобы приложить достаточно большое усилие, но не слишком большой, чтобы поместиться в ограниченном пространстве
      • 1/2 дюйма — Головки 1/2 дюйма обычно используются для гаек и болтов от 10 мм и выше.Торцевая головка 1/2 дюйма может приложить усилие, достаточное для откручивания всех гаек на автомобиле.
      • Есть также трещотки 3/4 «и 1», но они используются на грузовиках, цистернах и промышленном оборудовании.

      Число зубцов

      Внутри храповика находится зубчатое колесо, которое позволяет ему свободно вращаться при затягивании гайки. Каждый щелчок, который вы слышите, — это зуб, проходящий через храповик. Чем больше зубцов, тем меньше требуется движения для обратного хода. Храповик с 75 зубцами будет работать значительно быстрее, чем храповик с 32 зубьями.Создание большого количества зубьев требует качественного проектирования и производства, поэтому в качестве общего ориентира инструменты лучшего качества будут иметь большее количество зубьев.

      Торцевой выпуск

      Головки удерживаются на храповике с помощью небольшого подпружиненного шарика на стороне квадратного привода. После приложения большого усилия я часто обнаруживал, что розетки застревают на приводе, и единственный способ их снять — это забить храповик об пол или даже зажать его в тисках. Качественные трещотки включают кнопку на задней панели, которая плавно отталкивает гнездо, когда вы готовы его освободить.

      Выбери свой

      Храповик прослужит вам больше, чем любой другой инструмент. Качественные трещотки можно недорого обслуживать, поэтому они никогда не должны изнашиваться. Розетки взаимозаменяемы, потому что все они стандартные. Купите лучший храповик, который вы можете себе позволить, даже если для начала вы покупаете недорогие розетки. Моя популярная трещотка была сделана в 1960-х годах и унаследована от друга семьи. Я до сих пор пользуюсь им каждый день.

      как правильно выбрать гаечные ключи?

      Сегодня в блоге Mister Worker ™ мы говорим о гаечных ключах USAG с Иваном Лоренцини, старшим специалистом по маркетингу Usag.

      MW: Какие характеристики следует учитывать при покупке гаечного ключа?

      IL: «Существует много типов гаечных ключей, от комбинированных гаечных ключей , которые являются наиболее часто используемыми и хорошо известными, до двухсторонних гаечных ключей с открытым зевом , используемых с комбинированными ключами, и гаечных ключей типа« гусиные лапки », которые менее известны, но необходимы, когда вам приходится работать с другими ключами в очень узких и неудобных местах.

      При этом, когда нам нужно купить гаечный ключ, первое, что нужно учитывать, — это то, для чего нам нужен гаечный ключ, а второе, что нужно учитывать, — это набор инструментов, которые мы должны использовать.

      Вот несколько практических примеров:

      • Если мне нужно затянуть винты в доступных положениях, я могу использовать комбинированные ключи USAG 285 или комбинированные ключи с храповым механизмом USAG 285 KA , которые упрощают и ускоряют работу.
      • Если мне нужно достать винты в неудобном положении или в ограниченном пространстве, например, в двигателе автомобиля, гаечные ключи с Т-образной рукояткой и шарнирным головкой USAG 276 CE очень удобны.
      • Если мне нужно затянуть болты винтами и гайками, необходимо использовать два гаечных ключа: один для завинчивания, а другой — для фиксации гайки.В этом случае я могу использовать комбинированные гаечные ключи USAG 285 или USAG 285 KA для затяжки винта и двусторонний гаечный ключ с открытым зевом USAG 252 для фиксации гайки ».

      MW: Какие гаечные ключи должны быть в ассортименте каждого профессионального работника?

      И.Л .: «Каждый профессиональный рабочий должен иметь в своем оборудовании комбинированные ключи USAG 285 или USAG 285 KA с храповым механизмом.

      Я хотел бы объяснить три основных преимущества комбинированных ключей USAG 285 KA .

      • Храповая система позволяет вращать гайки и винты на нескольких скоростях.
      • В бигексагональную проушину встроено кольцо из пружинной стали, которое позволяет удерживать ключ на гайке во время работы.
      • Открытый конец имеет противоскользящую систему гайки, которая гарантирует более надежную фиксацию во время затяжки ».

      MW: Есть ли специальные ключи для разных профессий?

      И.Л .: Да, есть инструмент, который мы все знаем и который, возможно, использовали, когда были детьми и играли в Mechaninc. Разводной ключ необходим в гидравлическом секторе, но также и в общей механике благодаря своей универсальности.

      USAG имеет две модели гаечных ключей, которые были недавно обновлены и улучшены: USAG 294 AD и USAG 294 AG . Я хотел бы объяснить преимущества этих ключей.

      Ключ 294 AD имеет систему быстрой регулировки.
      Гаечный ключ 294 AG выполняет две функции: его можно использовать со стандартными шестигранными гайками и болтами, но, перевернув подвижную губку, его также можно использовать для маневрирования труб ».

      MW: Были ли какие-либо инновации в этой категории продуктов в последние годы? Если да, то какие?

      И.Л .: «USAG внесла много новшеств. Комбинированные ключи с храповым механизмом являются примером инноваций, в частности гаечный ключ USAG 285 KA, , который является одним из так называемых Iconic Products (которые будут рассмотрены ниже).«

      MW: Чем USAG отличается от конкурирующих брендов?

      И.Л .: «Бренд USAG имеет более чем 90-летнюю историю и всегда был признан профессионалами как бренд высокого качества.

      Продукты Iconic уникальны на рынке и выделяются своим дизайном, функциональностью и производительностью. Это ТОП в ассортименте и самые эффективные продукты, которые можно найти только в каталоге USAG. Эти продукты больше, чем другие, представляют наш престижный бренд.

      Выбор культового продукта означает выбор качества и совершенства. Те, кто выбирают USAG, знают, что покупают качественный продукт ».

      MW: Какие продукты USAG уделяет больше всего внимания этой категории продуктов?

      И.Л .: «Конечно, это Iconic Products, , которые включают гаечные ключи, но также и другие товары. Я хотел бы представить некоторые из этих продуктов, проиллюстрировав основные особенности, которые отличают их от других инструментов, представленных на рынке.

      Комбинированный гаечный ключ с храповым механизмом USAG 285 KA имеет кольцо из пружинной стали, встроенное в бигексагональную проушину, которое удерживает ключ в идеальном положении на гайке во время операции затяжки. Открытый конец имеет противоскользящую систему гайки, которая гарантирует большую фиксацию во время затяжки. Он имеет двойную Т-образную секцию для обеспечения максимального сопротивления сгибанию. Храповое кольцо превосходит статические испытания на кручение, достигая крутящего момента + 50% по сравнению со значением, требуемым правилами ISO 1711-1

      .

      Гаечный ключ USAG 280 T , с фиксирующим стержнем.Он изготовлен из специальной хромованадиевой стали, что гарантирует + 30% устойчивости к скручиванию по сравнению с требованиями правил ISO 2936. Это инструмент, обеспечивающий максимальную безопасность, поскольку при достижении тормозящего момента он деформируется, не ломаясь.

      Отвертка USAG 324 имеет усиленное лезвие из хромо-кремний-ванадиевой стали для максимальной механической прочности. Наконечник — с антикоррозийной обработкой — имеет идеальную форму, чтобы точно соответствовать винтам.
      Ручка изготовлена ​​из трех материалов: внешняя часть из полиуретана, устойчивого к маслам и химикатам, корпус из стойкого к нагрузкам полиамида и внутренняя часть из полиамида высокой плотности для идеального сцепления с лезвием.Мягкое покрытие на рукоятке гарантирует максимальный комфорт и лучшую передачу крутящего момента. Его особая «противоскользящая» форма предотвращает падение отвертки, когда она находится на слегка наклонных плоскостях. Ручка с цветовым кодом позволяет быстро идентифицировать различные формы.

      Универсальные плоскогубцы USAG 150 AX имеют режущие кромки с индукционной закалкой для достижения максимальной эффективности при обрезке струн для фортепиано. Они могут разрезать фортепианную проволоку диаметром до 2 мм с меньшим усилием на 30% по сравнению с максимальным значением, указанным в европейских правилах ISO5749 (кусачки) и ISO5746 (плоскогубцы).Точка опоры расположена ближе к режущим кромкам, чтобы уменьшить усилие во время резки. Эргономичная биматериальная рукоятка гарантирует минимум усилий в соответствии с исследованиями напряжения мышц, проведенными престижным институтом эргономики США.

      Наконец, ножницы USAG 207 E — единственные ножницы на рынке со встроенной конструкцией из нержавеющей стали, которая обеспечивает сопротивление изгибу до 180 кг. У них есть микрозубцы с противоскользящим покрытием, резак на обоих лезвиях для резки кабелей сечением до 50 мм2, встроенный инструмент для зачистки проводов и инструмент для обжима.Ручка из биматериала эргономична, с прорезями определенной формы для обеспечения максимального комфорта электрикам ».

      MW: Чего мы можем ожидать от USAG в будущем?

      И.Л .: «Это просто, USAG всегда предоставит профессионалам лучшие ручные инструменты, которые только можно найти на рынке».

      Как пользоваться гаечным ключом | Ваш полный путеводитель по гаечным ключам

      Прошло три года с момента последней публикации, но добро пожаловать обратно в нашу серию «Инструментальное мастерство»! Цель этой серии — научить основам использования инструментов тех мужчин, которые никогда не удосужились научиться быть удобными, когда они росли.

      В этом выпуске мы обращаем внимание на гаечные ключи (или гаечные ключи для читателей, использующих британский английский). Это незаменимый инструмент в вашем ящике для инструментов, который используется для затягивания и ослабления гаек, болтов, винтов и труб. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы гаечных ключей и способы их использования.

      Общие инструкции по использованию гаечных ключей

      Выберите гаечный ключ подходящего размера для работы. Чтобы не повредить крепеж или себя, всегда выбирайте размер губки ключа, соответствующий крепежу, который вы затягиваете или ослабляете.Кроме того, перед применением давления убедитесь, что губка вашего ключа полностью соприкасается с застежкой. Эти две вещи будут иметь большое значение для предотвращения соскальзывания гаечного ключа и ругани из-за ушиба сустава.

      При использовании гаечного ключа лучше всего тянуть (см. Изображение слева). Если вам все же нужно толкаться, используйте пятку руки. Таким образом, если гаечный ключ соскользнет, ​​вы не ляпнете костяшками пальцев.

      Тяни, не дави. При использовании гаечного ключа вы обычно хотите расположиться так, чтобы тянуть за него, а не толкать.Это гарантирует, что вы не ляпнете костяшками пальцев, когда гаечный ключ соскочит с застежки. Если вам все же нужно толкнуть гаечный ключ, используйте пятку руки, так, если гаечный ключ соскользнет, ​​вы не поранитесь.

      Не используйте «читер-бар» для увеличения кредитного плеча. Вы рискуете повредить инструмент или пораниться. Если вам нужно больше рычагов, возьмите более длинный гаечный ключ.

      Не увеличивайте нагрузку с помощью трубы. Возможно, вы видели, как ваш отец накидывал на гаечный ключ более длинный кусок трубы, чтобы усилить усилие при затягивании застежки.Вам следует избегать использования «чит-баров» по ​​нескольким причинам. Во-первых, они могут повредить ваш гаечный ключ, согнув ручку или приподняв головку. Во-вторых, из-за дополнительного крутящего момента, который вы получаете с дополнительным рычагом, вы рискуете закруглить крепеж, если у вас нет подходящей головки гаечного ключа для работы. Наконец, есть шанс, что читер-планка соскользнет с рукоятки гаечного ключа во время поворота, причинив вред вам или другим людям. Если вам нужно больше рычагов, используйте более длинный гаечный ключ. Если у вас особенно прочная застежка, нанесите на резьбу немного проникающего масла (например, Liquid Wrench), подождите несколько минут, а затем попробуйте ослабить.

      Не ударяйте по гаечному ключу молотком. Если у вас нет специального гаечного ключа с ударной головкой, предназначенного для ударов каким-либо предметом, не прикладывайте к гаечному ключу молоток, чтобы получить больше мощности, чтобы повернуть устойчивую застежку. Вы рискуете повредить гаечный ключ.

      Не используйте поврежденный гаечный ключ. Если ручка погнута или челюсти выглядят шире, чем предполагалось, не используйте ее.

      Купить ключи гаечные высокого качества. Хорошие гаечные ключи служат дольше; дешевые гаечные ключи легче скользят.Лично я фанат Craftsman. У них пожизненная гарантия на все ручные инструменты. Если гаечный ключ когда-нибудь гнется или сломается, вы можете взять Sears или Ace, и они бесплатно заменят его, не задавая вопросов (некоторые продавцы могут дать вам болтовню). Я не имею никакого отношения к Craftsman — это просто то, что я использую.

      Типы гаечных ключей и способы их использования

      Разводной ключ, также известный как «Серповидный ключ»

      Это должен быть ваш первый гаечный ключ, который вы купите, если только начинаете собирать инструменты — один большой и один маленький.Разводной ключ имеет одну фиксированную губку и одну регулируемую губку, что позволяет использовать его с крепежными деталями самых разных размеров. Губки обычно гладкие и плоские и предназначены для захвата квадратных и шестигранных гаек. Головка серповидного ключа обычно наклонена под углом 22 1/2 градуса к рукоятке, так что гаечный ключ можно перевернуть, чтобы обеспечить два разных положения захвата в ограниченном пространстве.

      Как пользоваться гаечным ключом

      Хотя серповидный ключ разработан таким образом, что вы можете оказывать давление как на неподвижные, так и на подвижные губки, в идеале основная часть вашей работы должна выполняться так, чтобы давление составляло , только применялось к более сильной фиксированной губке.Слишком сильное давление на более слабую регулируемую челюсть может привести к поломке гаечного ключа и к лаю сустава. При установке гаечного ключа на гайку регулируемая губка должна располагаться со стороны, в сторону которой должно выполняться вращение. Это оказывает давление на неподвижную челюсть. Ниже приведена небольшая симпатичная иллюстрация, демонстрирующая этот метод:

      Кроме того, когда вы кладете полумесяц на болт или гайку, убедитесь, что регулируемая губка плотно прилегает к гайке или болту, чтобы предотвратить проскальзывание гаечного ключа и закругление гайки или болта.

      Гаечный ключ открытый

      Открытый гаечный ключ — это нерегулируемый гаечный ключ различных размеров. Обычно вы покупаете их в наборах (как в метрических, так и в стандартных размерах SAE), хотя вы можете купить их индивидуально, если хотите. У открытых гаечных ключей есть несколько преимуществ по сравнению с разводными. Во-первых, поскольку обе челюсти фиксированы, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сломать регулируемую челюсть. Во-вторых, они действительно удобны, когда вы затягиваете и откручиваете связку гаек и болтов одинакового размера, потому что вам не нужно ничего настраивать каждый раз, когда вы вставляете гаечный ключ в болт.Затягивает и откручивает намного быстрее, чем с помощью разводного ключа.

      Как использовать гаечный ключ

      Выберите гаечный ключ подходящего размера для гайки или болта, которые вы ослабляете или затягиваете. После каждого поворота переставляйте гаечный ключ на крепление.

      Накидной гаечный ключ

      Накидной гаечный ключ имеет закрытое отверстие, которое выглядит как кольцо. Закрытое отверстие сводит к минимуму риск повреждения застежки. Такая девка обычно используется на тяжелых работах.Накидные ключи обычно имеют шестигранную или двенадцатигранную выемку и лучше всего подходят для крепежа с шестигранной головкой. Двенадцатигранная выемка позволяет изменять положение гаечного ключа на гайке всего лишь небольшим движением ручки. Некоторые накидные ключи имеют смещенную рукоятку, которая обеспечивает зазор между костяшками пальцев и препятствиями на плоской поверхности. Вы также найдете накидные ключи с храповым механизмом, который позволяет более эффективно затягивать и ослаблять.

      Как использовать накидной ключ

      Не особо.Выберите отверстие подходящего размера для гайки или болта и начните затягивать или ослаблять. После каждого поворота переставляйте гаечный ключ на крепление.

      Ключ комбинированный

      Обычно рожковые и накидные ключи используются на одном и том же инструменте в виде комбинированного ключа. Один конец будет рожковым ключом; другой конец — накидной ключ. Оба конца обычно подходят для гайки и болта одинакового размера.

      Торцевой ключ

      Когда у вас много работы по закреплению, самое время отложить полумесяц или гаечный ключ с открытым зевом и потянуться за их более эффективным собратом, торцевым ключом.Торцевой гаечный ключ — это ручной инструмент с храповым механизмом на головке, который крепится к гнездам различного размера через квадратный выступ. Вы можете купить наборы розеток, которые подходят для всех мыслимых размеров крепежа (метрических и SAE). Если вы только начинаете собирать инструменты, купите торцевой ключ с приводным механизмом с квадратом 3/8 дюйма и набор головок с шестигранными головками в основном с шестигранной головкой — двенадцатигранный ключ может повредить гайки и болты, если вы примените их. слишком большой крутящий момент.

      Самым большим преимуществом торцевого ключа является храповое устройство.Храповое устройство удерживается на месте, когда вы тянете в одном направлении, и освобождается, когда вы тянете в противоположном направлении. Это позволяет быстро затягивать крепеж без необходимости снимать и повторно устанавливать гаечный ключ после каждого поворота.

      Длинная рукоятка с храповым механизмом обеспечивает хороший рычаг, так что вы можете получить достаточный крутящий момент для ослабления и затяжки болта или гайки. Если вам нужен меньший крутящий момент, используйте гаечный ключ (см. Ниже).

      Как использовать торцевой ключ

      Убедитесь, что размер гнезда подходит для вашей застежки.Поскольку торцевой гаечный ключ обеспечивает такой большой крутящий момент, гайку или болт можно легко закруглить, если они не подходящего размера.

      Отвертка для гаек

      Гаечный ключ похож на отвертку, но с торцевым ключом на конце. Обычно они используются, когда требуется меньший крутящий момент при затяжке или ослаблении гайки или болта.

      Шестигранный ключ (он же шестигранный ключ)

      Вы, наверное, собрали хорошую коллекцию гаечных ключей, если купили мебель в IKEA.Это те маленькие хоккейные клюшки, которые идут в комплекте со всем оборудованием для вашего книжного шкафа. Шестигранные ключи используются для винтов и болтов с внутренним шестигранником в головке. Вы можете купить набор шестигранных ключей различных размеров для любой работы, с которой вы можете столкнуться. Мой набор шестигранных ключей пригодился больше, чем я думал. Я использовал их для замены роликовых колес для Кейт и для множества проектов для Гаса.

      Ключ трубный

      Трубные ключи используются для затягивания и ослабления резьбовых соединений труб, а также для убийства ничего не подозревающих светских людей в зимнем саду жуткого особняка.Трубный ключ — это разводной ключ — верхняя губка перемещается вверх или вниз — и имеет зубчатые губки для захвата трубы. Зажимы трубного ключа сконструированы таким образом, что верхняя губка (также известная как крюк) немного качается в рамке гаечного ключа. Когда вы нажимаете на ручку вперед, верхняя и нижняя губки сближаются.

      Трубные ключи бывают разных размеров и измеряются по длине рукоятки. Для большинства сантехнических работ в домашних условиях достаточно трубного ключа на 14 дюймов.RIDGID известна своими качественными трубными ключами.

      Как использовать трубный ключ

      Выберите гаечный ключ подходящего размера для вашей работы. При размещении трубного ключа на трубе необходимо сохранить небольшой зазор между трубой и задней частью губки крюка. Если задняя часть губки челнока соприкасается с трубой, то зажимное действие гаечного ключа снижается. Зазор в полдюйма между трубкой и задней частью губки челнока сделает свое дело.

      Из-за своих зубцов и прочного захвата трубные ключи могут оставлять следы во всем, что вы затягиваете или ослабляете, поэтому не используйте трубный ключ на своих хороших сантехнических приборах.Приберегите их, когда будете работать под раковиной. Также не следует использовать трубный ключ для гаек и болтов. Вы повредите застежку.

      Набор гаечных ключей, который удовлетворит практически все ваши потребности

      Если вы ищете набор гаечных ключей, который удовлетворит большинство ваших потребностей, вы не ошибетесь с набором механики Craftsman из 154 предметов. Родственники подарили мне это на Рождество, в год, когда мы купили дом. Это гигантская, удивительная коробка, заполненная всеми мыслимыми головками, которые вам когда-либо понадобятся (как в метрических, так и в SAE-размерах), храповиками с размером привода 1/4, 1/2 и 3/8 дюйма, 12 комбинированными ключами, 21 гайкой отвертки и 22 шестигранных ключа.

      Это большое Рождество, жених, подарок на новоселье молодому человеку.

      Дополнительная литература:
      Инструменты: отвертка
      Инструменты: ручная пила
      Инструменты: молоток

      Как лучше всего пользоваться гаечным ключом?

      Если вам нужно повернуть резьбу, вам понадобится гаечный ключ; это так просто. Какой ключ использовать, будет зависеть от того, нарезана ли резьба на гайке, болте или трубе. Как и все инструменты, гаечный ключ также доступен в большом количестве. Среди наиболее распространенных — трубный ключ и полумесяц, оба регулируемые.Кроме того, существует фиксированный тип, обычно известный как гаечный ключ, и он доступен как квадратный, открытый или комбинированный.

      Разводной ключ имеет две губки: одна фиксированная пяточная губка на рукоятке, а другая регулируемая. Червячный винт или гайка на резьбовом соединении регулируют расстояние между губкой челнока и пяткой в ​​соответствии с работой. Для гаечных ключей вам просто нужно выбрать правильный размер, подходящий для гайки или болта.

      Гаечный ключ следует держать за ручку.Поворачивайте гайку до тех пор, пока челюсти не совпадут с работой. Поместите челюсть (подвижную челюсть) так, чтобы она указывала в том направлении, в котором вы хотите, чтобы задание вращалось. Например, если вы закрываете или затягиваете гайку, вам обычно придется вращать ее по часовой стрелке, а затем губку челнока необходимо поместить слева от гайки. Возьмитесь за ручку и потяните на себя. Трубный ключ имеет зубчатые зубы на губках, которые вгрызаются в трубу и зажимают ее, если вы тянете в правильном направлении, но соскальзывают, если вы делаете это неправильно.

      Поскольку трубный ключ имеет зубцы и прочный захват, он может оставлять следы на том, что вы затягиваете. Не рекомендуется использовать этот инструмент для чистки красивой сантехники и оставить его на время работы под раковиной. Кроме того, никогда не используйте гаечный ключ для гаек и болтов, так как это обычно приводит к повреждению крепежа.

      Когда у вас много работы по закреплению, разводные ключи бесполезны; вам понадобится торцевой ключ. Этот инструмент имеет храповой механизм на головке и крепится к головкам различного размера через квадратную втулку.Доступны наборы розеток, подходящие практически ко всем типам креплений. Наиболее распространенным является приводной механизм с квадратным сечением 3/8 дюйма вместе с набором головок, в основном шестигранных.

      Храповое устройство торцевого ключа — это его самое большое преимущество. Это устройство удерживает на месте, когда вы тянете в одном направлении, и высвобождается, когда вы тянете в противоположном направлении. Это позволяет быстро затягивать без необходимости снимать и повторно устанавливать гаечный ключ после каждого поворота. Кроме того, длинная рукоятка с храповым механизмом обеспечивает хорошее плечо.Убедитесь, что используется гнездо подходящего размера для крепежа. Крутящий момент, обеспечиваемый торцевым ключом, довольно высок, и края гайки или болта легко скруглить, если вы используете неправильный размер.

      Если вам нужен меньший крутящий момент, подойдет гаечный ключ.

Как выбрать резину зимнюю бу: Как правильно выбрать б/у шины? – 403 — Доступ запрещён

Как правильно выбрать б/у шины?

выбор бу шинПрежде чем решиться на приобретение шин бывших в употреблении, необходимо тщательно взвесить «плюсы» и «минусы» их применения. Помимо этого, не лишним будет просмотреть актуальные предложения на авторынке, ведь покупка за те же деньги новых покрышек бюджетного сегмента может являться более выгодным вариантом. Определившись с приобретением подержанной авторезины, вам следует усвоить несколько основных нюансов, которые помогут грамотно подойти к подбору качественного комплекта покрышек, избежав таким образом будущих проблем и напрасной траты финансовых средств, времени и нервов. Далее мы расскажем о главных критериях выбора, которые обеспечат длительную и беспроблемную эксплуатацию б/у шин.

Место покупки резины

На сегодняшний день приобрести подержанные покрышки не составит труда. Помимо авторынков и авторазборок, данный товар предлагается на всевозможных интернет-порталах, автофорумах и в газетных объявлениях. Кроме того, шины можно купить «с рук» у коллег, знакомых или друзей.

В последнем случае узнать истинную причину продажи и историю эксплуатации автомобильных покрышек значительно проще. Однако, все же следует понимать, что далеко не все водители являются экспертами в данном вопросе, да и о явных недостатках товара, которые могут значительно снизить его стоимость, распространяться продавцы очевидно не будут.

По этой причине, независимо от того где покупается подержанная резина, перед сделкой желательно провести профессиональную диагностику покрышек в шиномонтаже с хорошей репутацией. Данная процедура должна проводится тщательно и при качественном освещении (лучше в светлое время суток). Прежде чем «ударить по рукам» и стать полноправным владельцем б/у шин, обязательно уточните у реализатора следующие моменты:
цифровой прибор для определения остаточной глубины протектора

  • Причина продажи. Данный аспект является очень важным, поскольку продавец может пытаться избавиться от покрышек, которые имеют пригодный внешний вид, но обладают скрытыми дефектами. По этой причине, вопрос о том, что побудило автовладельца продать шины вполне уместен и естественен. Безусловно, это не касается предпринимателей, чей бизнес подразумевает массовую скупку и продажу подержанной авторезины.
  • Возраст товара. На каждой покрышке производителем указана дата её выпуска, но если в комплекте шин эти значения не совпадают, то велика вероятность что резина была установлена на разных транспортных средствах или же на разных осях одного авто. Следовательно, эти шины имеют различную степень износа резины, и свидетельствуют о том, что данный комплект долго не прослужит.
  • История ремонтов. Этот вопрос не менее важен, чем предыдущие. Если покрышка ранее не была повреждена или же имела проколы протектора, то её смело можно отправлять на диагностику. Но в случае восстановления шины после бокового пореза, дальнейший разговор о сделке не имеет смысла, поскольку такая резина для эксплуатации скорее всего непригодна.
  • Износ и стоимость. Одна из настоятельных рекомендаций специалистов гласит, что приобретение б/у покрышек, изношенных более чем на 50 процентов является абсолютно нерациональной. Если же износ составляет менее половины ресурса резины, тогда следует сравнить запрашиваемую продавцом цену с предложениями на новые модели бюджетного сегмента, существующими на авторынке. Опираясь на эти цифры и следует решать, стоит ли заключать сделку, или же нет.

Рыночное предложение

Наверное каждый покупатель б/у резины задумывался о том, откуда торговцы получают этот товар. Основными источниками подобных покрышек являются:

  1. Авторазборки (зарубежные и отечественные).
  2. Автомобильные рынки, где резина перекупается у граждан.

В обоих случаях качество шин не идеально, но приемлемо. Многое зависит от самого продавца и его порядочности, поэтому первое к чему следует присмотреться — маркировка и дата выпуска. Эти обозначения позволят определить к одному ли комплекту относится резина, её модель, степень износа и возраст. Не рекомендуется покупать изделия, на которые продавец не желает предоставлять даже минимальной гарантии.

Предварительный осмотр

Следует понимать, что в современных шиномонтажах профессионалы способны восстановить любые покрышки, независимо от имеющихся повреждений. Но далеко не все отреставрированные шины, даже после весьма качественного ремонта, пригодны для последующего применения. Поэтому перед покупкой следует оценить характер и степень износа протекторных блоков, а также их общее состояние, проверив наличие отремонтированных повреждений, а также уточнив метод и качество самого ремонта.

износ протектора шиныПроцедура осмотра происходит в два этапа. Поверхность покрышки, предварительно снятой с диска, тщательно проверяют снаружи и изнутри, после чего шину одевают на диск и накачивают так, чтобы давление превосходило рекомендованное производителем для эксплуатации транспортного средства. Далее колесо балансирую и проверяют на статический дисбаланс, наличие грыж и биение (радиальное и поперечное). Если осмотр не выявил изъянов, грыжи и биения отсутствуют, а общее количество компенсирующих грузиков укладывается в допустимые нормы, то резину можно покупать — риск приобрести непригодный товар становится минимальным даже если вы получили неполную информацию об изделии.

Нюансы на которые стоит обратить особо пристальное внимание при осмотре, приведены ниже.

  1. Латки на протекторе (с обратной стороны). Проколы покрышки в протекторной зоне не являются очень серьезным повреждением. Они эффективно ремонтируются посредством специальных латок небольшой площади. Поэтому если их не более двух на колесо то резина вполне годится для дальнейшего использования. При этом, следует быть готовым к большему количеству грузиков, которые понадобятся для правильной балансировки. В случае, когда латка занимает больше трети ширины покрышки (она может скрывать серьезный дефект, а не просто прокол) — от покупки следует отказаться.
  2. Следы сварки на боковой внешней поверхности или латки на ней изнутри. Всевозможные повреждения каркаса покрышки (боковой поверхности) радиального типа являются недопустимыми для дальнейшего применения шин. И как бы не убеждали продавцы или шиномонтажники в противном, боковые порезы зачастую неремонтопригодны. Поэтому радиальные покрышки, отремонтированные в районе боковых поверхностей, не рекомендуется покупать из соображений собственной безопасности.
  3. Биение или грыжа. При проверке покрышки на балансировочном станке никакого биения быть не должно. В противном случае от покупки необходимо воздержаться, ведь подобный эффект вызывает статический дисбаланс автомобильного колеса, который невозможно убрать на шиномонтаже. Использовать такую резину неоправданно опасно, не говоря уж о том, что в случае разрушения колеса или поломки подвески это обернется существенными финансовыми затратами. Что бы не говорили «мастера», восстановить изначальные характеристики шины с грыжей или биением невозможно.
  4. Следы герметика на внутренней поверхности. Применяемые в ремонте покрышек вулканизирующие пасты, очень часто оказываются неэффективными. Кроме того, они портят саму резину, создавая дисбаланс из-за неравномерности нанесения. Данный дефект не всегда удаётся убрать посредством компенсации грузиками. При этом, отмыть данный герметик практически нереально. Если не обратить внимание на наличие такого недостатка, то в дальнейшем обязательно возникнут проблемы с балансировкой и шиномонтажом, за которые также придется платить.
  5. Микротрещины на боковинах. Появление этого дефекта на внешней или внутренней боковой поверхности шины свидетельствует о неправильном хранении авторезины или же её давнем сроке выпуска. Очевидно, что ресурс подобной покрышки может составлять как год, так и два-три дня. И чтобы быть уверенным, что шина не разорвётся на скорости в самый неподходящий момент, лучше рассмотреть другие предложения.

Возраст авторезины

дата изготовления резиныВ силу постоянного контакта с агрессивной окружающей средой, любая покрышка имеет свой срок годности. Материалы каркаса и резиновая смесь со временем окисляются, вступают во взаимодействие с реагентами, высыхают, теряя свои первоначальные свойства и характеристики. По этой причине для корректной оценки состояния изделия необходимо учесть его возраст, качество хранения и условия эксплуатации. Данные параметры крайне важны даже в случае приемлемой высоты протектора и степени износа.

В первую очередь проверяется заводская маркировка с указанной датой изготовления. Удовлетворительным является возраст, не превышающий пяти лет, при условии соблюдения всех правил хранения. Обычно резина служит дольше, однако в этом случае гарантировать надёжность силового каркаса в экстремальной ситуации не сможет даже производитель. А о последствиях разрушения шины на большой скорости догадаться не трудно.

Если в приобретаемом комплекте все покрышки имеют различные даты производства, то это свидетельствует, что он собран из «запасок», или же резина докупалась в процессе эксплуатации. К таким шинам следует отнестись с особым вниманием и проверить дважды.

При совпадении дат на всех колёсах набора и их возрасте до пяти лет, необходимо тщательно осмотреть внутренние и внешние поверхности каждой шины. Резина не должна иметь никаких «паутинок» из микротрещин, а быть гладкой и монолитной.

В заключение хотелось бы отметить, что нередко покрышки которые хранились неправильно, обрабатывают химическим восстановителем цвета, скрывающем мелкие недостатки и дефекты. Для того, чтобы избежать этих уловок возьмите с собой канцелярскую лупу, которая позволит выбрать достойную обувку для дисков вашего железного коня.

Какую резину лучше выбрать дешевую новую или дорогую и хорошую бу

Прочитайте статью и выясните, при каких условиях шина с более низким протектором является лучшим решением, чем новая модель.

Зимние шины, глубина протектора которых достигает 4 мм, считаются изношенными, поскольку они больше не обладают всеми своими свойствами и не гарантируют оптимальную безопасность в зимних условиях. Известно ли вам, однако, насколько они хуже, чем шины с новым и частично изношенным протектором? Такие различия были продемонстрированы в ходе зимних испытаний шин, в которых сравнивались шины с глубиной канавки 9 мм, 7,5 мм и 4 мм соответственно. Также было проверено, лучше ли они зимой, сравнивая их с летними шинами. Испытания шин с протекторами различной степени износа проводились немецким ADAC совместно с европейскими автомобильными клубами и фондом Warentest. Были оценены ходовые качества и тормозной путь, а испытания проводились на трех типах поверхности: мокрой, сухой и покрытой снегом. Были протестированы три комплекта шин R15 185/60, один из которых имел новый протектор высотой 9 мм, второй — высотой 7,5 мм, а третий — только 4 мм. Параметры на снежной поверхности.

торможение зимой на лысой резинеЗанос как следствие лысой резины

Самые большие различия в поведении шин были видны на снегу, где шины с протектором 7,5 мм показали только 60%. Как и ожидалось, худшими были шины с протектором 4 мм, которые оказались более чем в два раза слабее новых. В связи с тем, что часть водителей не верит в обоснованность использования зимних шин, специалисты провели дополнительные испытания — с летними шинами. Результат был очень плохой — оказалось, что тяга была в четыре раза меньше, чем в случае использования новой зимней шины, и примерно вдвое меньше, чем при испытании с использованием 4-мм зимней шины. Большие различия также наблюдались во время испытания на торможение со скоростью 30 км/ч. Автомобиль, оснащенный шинами с протектором 4 мм, остановился на 3,2 м дальше, чем на новых шинах с протектором 9 мм. Тормозной путь на летних шинах, в свою очередь, был на 7,5 м длиннее, чем на новых зимних, и на 4,3 м длиннее, чем на шинах с высоким протектором на 4 мм. Поведение на мокрой дороге.

Аквапланирование резиныЭффект аквапланирования

Снижение риска аквапланирования является наиболее важным аспектом езды на мокрой дороге. Решающим фактором здесь является эффективность дренажа, которая связана с высотой протектора и его профилем. Новая шина ушла в аквапланирование со скоростью 87 км/ч. В ходе испытаний шина с протектором 7,5 мм была очень похожа — она потеряла сцепление и начала «плыть» со скоростью 83 км/ч. А 4-миллиметровая шина ушла в аквапланирование уже на скорости 63 км/ч, что при движении со скоростью до 24 км/ч медленнее, чем у новой. В этой ситуации в два раза более мелкий протектор должен снизить скорость движения в 1,5 раза.

Интересный тест показал испытание на торможение со скоростью 80 км/ч, стандартное для испытаний на мокрой дороге. Лучшие шины были с протектором 7,5 мм, на 3% лучше, чем новая модель, и на 10% лучше, чем 4 мм. Как проанализировали специалисты, второе место нового продукта, вероятно, произошло из-за слишком глубоких канавок и выемок протектора в связи с возможностью слива воды с передней части шины. Новые шины не всегда лучше.

Глубина протектора шиныИзмерение глубины протектора покрышки

Результаты могут показаться еще более удивительными при движении по сухим поверхностям. Здесь изношенные шины с протектором глубиной 4 мм оказались лучше, чем шины с протекторами 7,5 мм и 9 мм. Более того, новые шины были определенно худшими в этом тесте. Это связано с меньшим количеством пластин в подержаных шинах, а также с их большей площадью контакта с поверхностью. В экстремальных зимних условиях лучшие шины, которые предназначенные для этого сезона. Однако следует помнить, что с износом протектора они теряют некоторые свои сезонные параметры. Самые большие различия видны на снегу — здесь шина с 4-миллиметровым протектором превосходит летнюю модель, но на несколько классов хуже, чем маленькие подержанные и новые. Ситуация выглядит совершенно иначе на сухой поверхности, где чем ниже высота протектора, тем короче тормозной путь (но все же больше, чем на летних шинах).

Бу легковые шиныТипичный комплект легковых бу шин

Заветные 2 буквы б/у рядом с названием товара, и человека уже манит дешевизна при подтвержденном качестве – ведь кто-то ранее уже пользовался этим предметом или вещью. На деле все бывает с точностью до наоборот, и б/у товар обходится дороже, чем на первичном рынке, а качество оказывается подпорченным как раз из-за того, что предмет «был в употреблении».

Не являются исключением покупаемые б/у шины автомобиля.
В Европе с ее отличными дорожными покрытиями автомобилисты часто меняют покрышки, выбрасывая почти новые. Срок службы зависит от величины пробега. По достижении определенного срока эксплуатации шины нужно менять не потому, что их состояние ухудшилось, а потому что там так принято в силу западного менталитета.

Нарезка протектора легковой шиныСправа протектора нарезан, а слева нет

Любят на Западе и легкое избавление от экологических проблем: списать и вывезти из страны кучу б/у резины, которую не нужно утилизировать самим. Европейские водители сдают шины, которые «не утратили своих свойств», за небольшое комиссионное вознаграждение, в отличие от необходимости платить за утилизацию пришедших в негодность покрышек. В Европе за сжигание или выброс таких шин можно получить штраф.

Поэтому европейцам выгодно сдавать и продавать в другие страны, включая Россию, подержанные, но еще пригодные для эксплуатации покрышки.
Плюсом для российских автолюбителей при покупке б/у резины из Европы является лишь одно – возможно приобретение еще вполне добротных покрышек премиум-класса по низкой цене.

В остальном использование б/у шин будет напоминать игру «в рулетку»: повезет или не повезет. Чтобы все-таки повезло, перед покупкой ношенных покрышек следует обращать внимание на ряд признаков. При их наличии покупка грозит обойтись в дальнейшем намного дороже, чем та цена, что просят за такую резину.

 

  1. Нельзя покупать покрышки, имеющие любые повреждения снаружи, внутри и даже сбоку, включая расслоение резины, наличие вздутий (грыж), микроповреждений, трещин. Эксплуатация шин с наличием таких признаков способствует разбалансировке колес и дальнейшим проблемам с подвеской. Опасность разрывов поврежденной резины может дорого обойтись на дорогах. Боковые повреждения, стертость, влияют на поведение машины в поворотах, особенно в непростых погодных условиях.
  2. Покупая покрышки, необходимо ознакомиться с датой их производства. Шины, которым более 5-6 лет – срок, когда резина «устала», потеряла свою эластичность, покупать нельзя даже при отсутствии видимых повреждений. Дата производства видна на внешней боковой стороне покрышки. Это 4-хзначный код: номер недели обозначен первыми 2-мя цифрами, год – 2-мя вторыми. Такие покрышки непредсказуемы на дороге, могут подвести владельца в самый опасный момент. Зимние шины профильные специалисты считают «старыми» уже через 3-4 г эксплуатации, приводя статистику, что все учтенные случаи взрывов покрышек на дороге при высокой скорости движения обусловлены именно «старением» резины.
  3. Минимальное значение высоты протектора для зимних шин 4 мм, летних – 1,6 мм. Если у покупаемых покрышек эта величина ниже, не стоит ими обзаводиться. Даже если они созданы такими лидерами производства шин, как Goodyear или Michelin, продукция которых длительно имеет высокие эксплуатационные свойства и стойкость к износу.
  4. При наличии признаков износа шин стоит учитывать его равномерность, отсутствие которой говорит о нарушении уровня компрессии в покрышках. Возможно, такие шины использовались или хранились с нарушением. Например, долго лежали в виде стопки, или находились в подвешенном состоянии. Такое хранение влияет на изнашиваемость резины. В процессе дальнейшей езды нарушается балансировка, возникают проблемы с подвеской и другими узлами машины.
  5. Нужно поинтересоваться у продавца, есть ли гарантия на шины. Если ее нет, или срок гарантии минимален – не более месяца, не стоит покупать такие шины.
  6. Продавцы могут предлагать «нарезанные» покрышки, выдавая их за восстановленные. Но никакого восстановления при этом процессе не происходит. Просто на старой, истертой поверхности шины с помощью регрувера нарезают специальный рисунок протектора. Это еще более уменьшает толщину резины, увеличивается риск ее разрывов. Показателем «нарезки» служит отсутствие на протекторе следов стираемых при износе цифр, темный цвет резины говорит о том, что ее недавно срезали.
  7. При покупке б/у спортивных покрышек даже при отличном внешнем виде резина изнутри оказывается более изношенной, поскольку подвергается тепловым перегрузкам при высоких скоростях. Необходимо также тщательно сверять маркировку на покрышках, поскольку в спортивные комплекты иногда попадают шины разных модификаций. Установка такого набора покрышек вредит узлам автомобиля.

При всем соблазне купить более дешевые шины, новые из них всегда будут лучше, чем даже не старые б/у. Иногда кажущаяся переплата за новый комплект может стать ценой жизни человека на дороге, когда превращается в цену лишнего метра тормозного пути стертой покрышкой.

6 простых советов, как проверить подержанные шины

Как мы уже говорили, износ может быть неравномерным, поэтому измеряем глубину протектора на самом «лысом» участке, причем на каждой шине из комплекта. А теперь оцениваем причины износа. Если больше «облысела» плечевая зона с обеих сторон (что чаще всего), значит, давление в шине постоянно было ниже рекомендуемого. От таких шин ждите ухудшения поперечного сцепления. То есть придется контролировать скорость в поворотах, чтобы не вылететь наружу. Изношенная центральная часть протектора говорит, что шины постоянно перекачивали. За это придется расплатиться потерянной тормозной динамикой, худшим разгоном и управляемостью. Причиной неравномерного износа также могут быть неправильный развал-схождение колес и дефекты подвески.

Оцениваем состояние сцепных кромок

Шины цепляются за асфальт как всей плоскостью блоков протектора, так и особенно их краями и кромками ламелей. Обращаем внимание – чем больше они стерты, скошены, тем меньше кромочный эффект, а значит, на эффективное торможение, особенно на мокром асфальте, можно не рассчитывать.

Проверяем общее состояние резины

Резиновая смесь с годами стареет даже на складе, а при реальной эксплуатации этот процесс идет быстрее. Теряются молекулярные связи, перерождаются отдельные компоненты, и прочность шины постепенно падает. Официально шинные компании обычно дают пять лет гарантии на срок службы шины со дня ее выпуска, потом претензии к ее качеству не принимаются. Впрочем, за это время шина при регулярной езде успеет истереться и отправиться в утиль. Другое дело, если покрышка залежалась у продавца, а потом и в гараже у владельца – тут и при малоизношенном с виду протекторе возможны скрытые неприятности. Потеря прочности грозит шине разрывами, причем это с большей вероятностью может случиться на высокой скорости, когда велики механические нагрузки и растет нагрев самой покрышки. Поэтому обращаем внимание на появившиеся микротрещины, изменение привычного цвета резины, возможно, она станет менее плотной на ощупь.

Ищем видимые внешние дефекты

Как выбирать подержанные шины правильно (секреты и хитрости)?

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим про то, как выбирать подержанные шины для вашего железного коня. Из статьи вы узнаете, где искать шины, как их осматривать и о чем обязательно надо спросить продавца.

 

Прежде чем приобретать подержанные шины, подумайте, может, стоит подкопить и купить новые, но только не китайские. Но если денег мало, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

 

 

 

 

Часть 1 — Где искать б/у шины?

Резины с пробегом сегодня продается великое множество, есть даже целые компании привозящие резину с малым пробегом, например из Японии (есть во всех крупных городах)!

 

 

Самый популярный сайт по поиску резины, как ни странно – Авито.

Главной проблемой при поиске резины на этом сайте является неумение составлять поисковые запросы!

Давайте предположим, что я ищу резину на тойоту камри. Размеры резины вот такие:

размеры резины и дисков тойота камри 2008размеры резины и дисков тойота камри 2008

Смотрите – я вбиваю в поиск название машины, на которую хочу купить резину (тут не учитывается год выпуска и поколение модели — 1851 результат):

размеры резины и дисков тойота камри 2008размеры резины и дисков тойота камри 2008

Ищу по названию желаемых покрышек (недостаток одна модель бывает в разном размере):

поиск резины по названиюпоиск резины по названию

А теперь, барабанная дробь, ищу по размеру (конкретную модель покрышек придется искать) (3606 результатов) т.е. больше всего:

поиск покрышек на авито по размерупоиск покрышек на авито по размеру

Договорились, на авито надо правильно искать! Но найти можно только, то, что правильно продают!

Если продавец не смог составить объявление то, что не предпринимай, результат поиска будет нулевой.

 

 

 

Второй способ – поиск резины по клубам владельцев автомобилей конкретной марки.
барахолка в клубе любителей автомобилей - вариант поиска объявлений о продаже резиныбарахолка в клубе любителей автомобилей - вариант поиска объявлений о продаже резины

Есть тематические сайты, группы в социальных сетях или форумы, где общаются владельцы конкретной марки автомобилей. Как правило, на большинстве таких сайтов есть раздел «барахолка»

 

 

Третий способ – поиск информации в группах типа «барахолка» в местных социальных сетях, например у нас это выглядит вот так:
Покупка резины через социальные сетиПокупка резины через социальные сети

 

 

 

Последний источник объявлений о продаже резины  – газеты объявлений.

Но искать в газете информацию не всегда удобно, так как она не всегда структурирована, и выбор в маленьких городах, как правило, не велик.

 

Я не рассматриваю устаревшие каналы продажи 0 объявления на досках возле подъездов, так как их никто не читает.

 

 

 

 

Часть 2 – на что смотреть при покупке?

 

Как разговаривать с продавцом шин?

Не стоит сразу ехать к продавцу шин. Позвоните ему и поинтересуйтесь причиной продажи шин.

Она расскажет многое, если конечно продавец не врет. Покрышки могут иметь скрытые дефекты, которые сложно заметить с первого взгляда. Задайте вопросы о том, были ли проколы или ремонт покрышек, есть или нет грыжи и были ли боковые порезы? После этого сравните цену с новыми бюджетными моделями! И только потом едете на осмотр.

 

 

Как производить осмотр.

 

Знакомитесь с продавцом (ну не обращаться же к нему «эй ты»).

 

Осматриваете боковины и протектор резины.

Если на боковинах вы видите заплатки (ремонт боковых порезов) поинтересуйтесь нет ли грыж в этих местах. Если вы видите следы НАВАРКИ (да наварка в 21 веке, сам был в шоке) – отказываетесь от покупки.

Герметик на внутренней стороне обода, не говорит ни о чем хорошем. Убрать следы герметика почти невозможно. А его наличие создает проблемы с балансировкой, так как нанесение не равномерное, и потребует обязательной установки камеры. Это приведет к дополнительным затратам. Микротрещины на боковых поверхностях, тоже заслуживают внимания. Они могут располагаться как с внешней, так и с внутренней стороны. При обнаружении микротрещин, лучше рассмотреть другие варианты. Скорее всего, покрышки не правильно хранились или использовались довольно длительный срок.

 

 

Далее осмотрите протектор, его износ скажет о многом:

Виды износа протектора (обязательно смотрите при покупке)Виды износа протектора (обязательно смотрите при покупке)

 

Если вы наблюдаете износ от неверного давления, износ пятнами от торможений, или волнистый износ — откажитесь от покупки. Безбоязненно можно покупать только резину имеющую небольшой износ от неправильного угла установки колес.

Осматривая протектор обратите внимание не прорезан ли он на ранее изношенной покрышке!

 

Осмотрев протектор и боковины, обязательно осмотрите внутреннюю часть на предмет наличия жгутов (они могут подтравливать воздух).

 

Не желательно покупать резину у которой бы

Как выбрать бу резину зимнюю. Как правильно выбрать Б/У шины


Как выбирать шины бу — Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? — 22 ответа



Как выбрать бу резину

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять? заданный автором Олег Викторович лучший ответ это Та все нормально, можно и на б/у ездить, щас тебе пизнесмены лапшу навешают мол только новую надо брать.Смотришь на состояние протектора в первую очередь, меньше 5мм уже даже на сезон не покатит, во вторых внутрь баллона, если есть накладки, заплатки, значит были проколы или порезы, тоже желательно отказаться, ну и внешнее состояние, если приглядевшись есть маленькие трещины на резине (обычно сбоку) , значит она уже довольно старая, резина обычно теряет свои свойства через 8-10 лет, неважно эксплуатировалась она в этот период или нет.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как выбирать резину БУ в частности зимнюю? На что обращать внимание, как проверять?

Ответ от А чо?[гуру]я за большенство.лучше в долг влезать с резиной, чем с ремонтом авто!

Ответ от МИХАИЛ Черкавский[новичек]Есть очень хорошая Б/У как за бугром-так и у нас. Все визуально (внутри и снаружи). Год выпуска.

Ответ от 777 777[гуру]ээээ, я всегда покупаю новую

Ответ от Diimh diimh[гуру]Состояние протектора и отсутствие видимых дефектов это еще не всё.Дату выпуска определи .дата выпуска выглядит так -штамп из шести цифр неделя+год(к примеру 452009 сорок пятая неделя 2009 года)Резина старше 5лет потеряла элластичность и ее использовать кроме как запаской не стоит.Обращать внимание на микротрещины…. Чем «круче»резина тем быстрее она стареет и тем хуже ее качества в «старости».Правильно люди говорят-нечего б. у. резину покупать.

Ответ от Михаил Лев[новичек]Покупать резину б/у тем более зимнюю вообще не рекомендовал бы. Рас её продают значит она не обладает необходимыми свойствами .. и неважно в силу износа или изначально не обладала… И вообще на таких вещах как резина (покрышка это, презерватив или даже прокладка в смеситель ) экономить не стоит!

Ответ от АВЛ[гуру]Извини за интимный вопрос, но.. ты в интимной жизни тоже предпочитаешь резину б/у? А это ведь практически равнозначно

Ответ от Калинин артем[гуру]по моему мы вышли из дорогих девяностых, что бы пользоваться б/ушкой

Ответ от Дмитрий Мосендз[гуру]протектор

Ответ от Дмитрий Арефьев[мастер]кот в мешке — проверяется как минимум, когда уже поздно, т. е. во время монтажа на диски и балансировки

Ответ от Михаил(старший)[гуру]Ее еще кто-то покупает???

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Как выбрать шины

 Заманчивость покупки шин бывших в употреблении неоспорима, но стоит учитывать, что приобретение может оказаться рискованным. Даже изучив все возможные материалы по выбору и проверке, есть шанс наткнуться на комплект колес не пригодных к использованию. Перед тем как решиться на приобретение сомнительной покупки, необходимо дважды подумать. Иногда, приобретение бюджетного, но нового комплекта будет значительно выгоднее чем приобретение «брендовых, но уже использованных шин.

 В том случае, если у Вас нет возможности купить новые или все же, хочется приобрести фирменные шины, то внимательно прочитайте статью, и потратьте время на поиск «правильных колес, которые послужат один или два сезона.

 Где и как купить шины с «пробегом
 Вопрос где купить Б/У шины не возникает, существует множество интернет площадок, газет, досок объявлений, рынков и специализированных складов. Нельзя исключать возможность продажи колес одним из Ваших знакомых.

 Самым привлекательным вариантом является покупка у знакомого. В таком случае, меньше вероятность обмана, и соответственно риска выкинуть деньги на ветер. Можно покупать шины у проверенных продавцов (неоднократно проверенных, и желательно не Вами). Даже увидев более выгодное предложение у незнакомого человека, оправданным решением будет покупка в знакомом месте. 

 Но, как гласит старая поговорка: «Доверяй, но проверяй. Перед любым приобретением Б/У резины, необходимо посетить хороший шиномонтаж для детальной диагностики и окончательного вердикта о пригодности резины к эксплуатации.

 Стоит помнить, что шины — это один из самых важных элементов безопасного вождения на автомобиле. От них зависит длина тормозного пути, управляемость и устойчивость машины во время движения. 

 Перед посещением шиномонтажа для диагностики резины, что бы сэкономить себе и продавцу время, следует узнать некоторые моменты из истории предлагаемых колес. А точнее:

 • Причина продажи — понятно, что убитую резину ни

Как выбрать шины б/у

Как выбрать шины б/у

Довольно часто возникает вопрос: «Как подобрать шины б/у своего для авто?». Эта тема волнует автолюбителей из года в год. Давайте разберемся выгодно ли приобретать подержанные покрышки и как правильно их выбрать.

Качественные шины — это единственный и наиболее значимый критерий гарантирующий безопасность на проезжей части. От выбора качественных шин напрямую зависит свойство сцепления с асфальтом, управляемость автомобиля и расстояние тормозного пути. И для того чтобы приобрести качественные шины по доступной цене необходимо обратить внимание непосредственно на шины б у.

Наша сеть шинных центров «Шины-33» поставляет шины непосредственно из Европы и Японии, и при приеме в центр мы каждую шину детально проверяем на степень износа и на отсутствие повреждений и только после этого шины попадают к нам в магазин.

Насколько выгодно покупать шины б/у в Шины-33

Если выбрать шины б у, то это будет экономически выгодной покупкой. Обычно, приобрести такие шины можно до 70% дешевле, чем новые. Качество покрышек из Европы и Японии на порядок выше китайских либо отечественных шин.

Поэтому два комплекта б/у шин, которые равны по стоимости одному новому комплекту, прослужат гораздо дольше. Причем на комфортности и безопасности вождения это никак не отражается.

Сеть шинных центров «Шины-33» уже более 17 лет занимается продажей шин Б/У износ которых не превышает 50%, а цена ниже стоимости новой шины до 70%

Преимущества покупки Б/У шин в Шины-33

  • Мы продаем оригинальные Б/У шины износ которых не превышает 50%, а цена ниже до 70%;
  • Все шины тщательно проверяются нашими сотрудниками на высококачественном оборудовании;
  • В наличии имеются оригинальные шины известных европейских, японских брендов;
  • На все шины мы даем гарантию;
  • Можете воспользоваться доставкой шин и мы доставим по указанному вами адресу;
  • У нас действует бонусная программа вы сможете накапливать бонусные баллы и оплачивать ими следующую покупку;

Как выбрать подержанные шины

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Шины б у купить

Как выбрать подержанные шины б у?

Каждый раз перед наступлением очередного сезона многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью приобретения новой резины. О магазинных ценах на этот продукт знают, наверное, все. И так уж сложилось, что позволить себе купить совершенно новые шины, может, к сожалению, далеко не каждый.

Нередки случаи, когда на новую, качественную резину средств не хватает, но покупать дешевую резину сомнительной надежности не хочется. В этом случае единственно правильным выбором будут бу шины, из Европы и других стран – добротные, надежные, с минимальным износом, купленные по умеренной цене у проверенного поставщика.

Подержанные шины – преимущества и недостатки их применения

Любой магазин, продающий резину б у, просто обязан дать гарантию на свой товар, однако такая гарантия не может на 100% застраховать автолюбителя от всех рисков. Минимизировать риски можно, покупая бу шины у заслуживающего доверия поставщика.

Такие покрышки обязательно будут обладать следующими преимуществами:

  • возможностью существенно сэкономить на покупке покрышек;
  • долговечностью и надежностью – правильно выбранные бу шины из Европы обычно служат долго, и не доставляют излишних проблем;
  • подержанные шины всегда выручат, когда нужна срочная замена колес;
  • такую резину имеет смысл ставить перед тем, как продать машину;
  • качественная подержанная резина, с минимальным износом, полностью сохраняет все свойства новой резины.

Крупные компании-производители Европы при производстве покрышек ориентируются на самые разные рынки, поэтому покрышки, которые поступают на рынки европейских стран, существенно отличаются от их аналогов, продающихся сейчас в странах СНГ. Это напрямую связано с тем, что в Европе действуют гораздо более строгие стандарты качества и резины, и дорожного покрытия. Это – еще один фактор, исходя из которого, имеет смысл отдать предпочтение бывшим в употреблении, но качественным, добротным и сравнительно недорогим шинам из Европы.

Несмотря на множество преимуществ, покрышки б у все же обладают некоторыми недостатками. Они могут отлично проявить себя на сухом покрытии, но не идеально – на сложной дороге. Есть также риск скрытых дефектов шины, которые далеко не всегда можно обнаружить. Все это говорит о том, что выбирать такую продукцию надо тщательно.

Виды резины б у

Подержанные покрышки, произведенные в странах Европы и продаваемые в нашей стране, различаются по видам, они бывают лизинговыми, страховыми и тестовыми.

Лизинговые подержанные покрышки – это покрышки, которые в обязательном порядке меняются в момент проведения планового техобслуживания. Замена производится после того, как автомобиль приобретет конкретный пробег, либо достигнет определенного «возраста». Такие шины после снятия с колес отличаются достаточно хорошим состоянием, остаточная глубина их протектора практически не опускается ниже 4 мм.

Страховые б у покрышки снимаются обычно с застрахованных машин. Согласно правилам, если на таком авто имеется хотя бы одно непригодное к использованию колесо, его владелец имеет право заменить покрышки на всех четырех колесах. По этой причине страховая резина почти не отличается от резины новой. Единственный нюанс состоит в том, что страховые шины крайне редко поступают в продажу в полном комплекте, чаще – по одной, две штуки.

Покрышки тестовые подержанные – это те, в которых автомобиль проходит испытания по разным характеристикам перед тем, как будет отправлен в массовое производство, на конвейер. Случается и так, что целая партия машин испытывается автозаводом, для различных целей. Резина с таких машин также снимается с дисков, и затем продается.

Специалисты подтверждают, что все лизинговые, страховые и тестовые покрышки обычно продаются в достаточно хорошем состоянии. По своим качественным характеристикам шины этих трех типов часто превосходят обычные б у покрышки, поэтому профессионалы рекомендуют отдавать им предпочтение.

Где лучше покупать бывшую в употреблении резину?

Вряд ли имеет смысл покупать подержанные покрышки «с рук», по объявлению на столбе, в Интернете, журнале или газете. Так можно купить изношенную резину, которая будет совершенно непригодна к эксплуатации. Наиболее добротный товар предлагают обычно магазины и интернет-ресурсы, которые специализируются конкретно на поставках в нашу страну бывших в употреблении шин.

Важно, чтобы такие поставщики не были новичками в своей сфере, и предлагали клиентам покрышки по разумной цене, в хорошем состоянии, с минимальным, равномерным износом и гарантией.

Как правильно выбирать бу шины – основные рекомендации

Осмотр шин перед приобретением – дело важное и ответственное. Выбирая любые шины, и новые, и бу, автолюбители отталкиваются от таких параметров, как индекс скорости, допустимая нагрузка на шины, их сезонность, типоразмер, особенности рисунка протектора.

Подержанную резину выбирают не только по вышеперечисленным, но и по дополнительным параметрам. Использованные покрышки следует осматривать значительно тщательнее новых. Делать это надо поэтапно:

  1. В самом начале важно внимательно изучить покрышку и убедиться в отсутствии проколов, порезов и других серьезных дефектов механического типа. Чтобы проверить целостность резины, нужно зажать примерно восемь сантиметров боковой стенки между пальцами, и поискать на ней сухую гниль и трещины. При их обнаружении надо сразу же отказаться от покупки.
  2. На втором этапе нужно проверить, не ремонтировались ли шины. Чтобы это узнать, следует изучить их внутреннюю сторону, поискать там заплатки и пробки. Отремонтированные таким образом шины тоже не стоит приобретать.
  3. Наличие торчащих из покрышки нитей корда, нейлоновых либо металлических – плохой признак, даже если нити видны лишь на небольшом участке, такие шины покупать не рекомендуется.
  4. Важно, чтобы выбранные шины применялись на одном автомобиле, в комплекте – они должны иметь похожий износ протектора, и быть одного типоразмера, одной модели.
  5. Далее надо проанализировать глубину узора протектора – именно от этого показателя напрямую зависит качество сцепления трассы и покрышки. Он имеет конкретный предел, его превышение делает шину непригодной для использования. Для машин легкового типа протектор должен иметь глубину не менее полутора сантиметров.
  6. На следующем этапе необходимо трезво оценить равномерность износа. Отсутствие равномерности говорит об отсутствии балансировки либо опасном стиле вождения.
  7. Следующий шаг – это проверка возраста резины. Бу шины из Европы не нужно покупать, если они произведены более восьми лет назад. Срок годности покрышек из Японии еще меньше, он составляет пять лет. Дата производства шин, как правило, указана на их боковой части. Чем старше шины, тем менее они эластичны и надежны.
  8. Нужно категорически отказаться от покупки, если изнутри резина похожа на «жеванную». Столь странный эффект на ней возникает при езде на спущенных колесах.

Выбирая шины, важно помнить о том, что качественные шины из Европы и Японии, от известных производителей, даже бывшие в употреблении, по многим своим свойствами превосходят даже новые покрышки, произведенные в нашей стране, либо в странах СНГ.

 

Незамерзающая жидкость как выбрать: 403 — Доступ запрещён – Незамерзающая жидкость: советы по выбору — журнал За рулем

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 (топ 7)

Стеклоомывающая жидкость славится тем, что она не превращается в лед даже при минусовой температуре. Оттого в народе она называется «незамерзайкой». В продаже сейчас можно найти жидкость от самых разных компаний. Изначально кажется, что все эти продукты абсолютно одинаковы. Да и что может случиться со стеклоомывателем, если туда залить жидкость плохого качества? Но на самом деле последствия могут быть весьма печальны. Поэтому при выборе незамерзающей жидкости ориентируйтесь на нашу подборку, в которой рассмотрены лучшие изделия.

1

Незамерзающую жидкость какой фирмы выбрать

Количество автомобилей во всём мире неуклонно растет. А для обслуживания транспортного средства требуется та или иная химия. В связи с этим растет и число производителей всяческой автокосметики.

Некоторые компании специализируются только на всяческих маслах, нужных для стабильной работы двигателя. Другие же стараются производить самые разные продукты, в том числе и незамерзающую жидкость.

Между собой их изделия отличаются химическим составом и видом упаковки. Сейчас легко можно найти жидкость для стеклоомывателя как в пятилитровой бутылке, так и в небольшой банке. Впрочем, в компактной таре обычно поставляются концентраты для борьбы с мухами, которые не являются незамерзающими. В связи с этим мы не будем уделять им особое внимание.

Наиболее популярны в нашей стране «незамерзайки» под следующими брендами:

1. Hi-Gear

2. Spectrol

3. LIQUI MOLY

4. Pingo

5. AGA

Само собой, качественная жидкость может производиться и другими компаниями. Повторимся, мы упомянули лишь те торговые марки, которые на слуху у практически каждого автолюбителя.

Рекомендации:

Лучшие жидкости для омывателя стекол в небольшой таре

LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat

LIQUI MOLY Antifrost Scheiben Frostschutz Konzentrat

Продукт от бренда с мировым именем. Подобную жидкость используют даже спортсмены, участвующие в соревнованиях по ралли. Поставляется в литровой бутылке, но существуют варианты и с более крупной тарой. Незамерзающая жидкость от LIQUI MOLY изготавливается из проверенных немецких компонентов. Ею можно очищать не только ветровое стекло, но и фары. Жидкость борется не только со льдом, но и с разного рода загрязнениями. Справляется она с этим делом прекрасно — покупатели не жалуются.

Данная жидкость достаточно быстро высыхает. После этого она не оставляет разводов и прочих следов. Что немаловажно, вскрытие бутылки не заставляет упасть в обморок. Вместо этого вы почувствуете приятный запах дыни. Но это ни в коем случае не значит, что данный продукт можно пить!

Достоинства:

  • Подходит для наземных, воздушных и водных транспортных средств;
  • Быстрое высыхание;
  • Борется со льдом, реагентами, солью и разными загрязнениями;
  • Не оставляет после себя разводов;
  • Пахнет дыней;
  • Полностью не замерзает даже при очень низкой температуре;
  • Не содержит вредных веществ.

Недостатки:

  • Достаточно высокая стоимость за 1 литр.

 

ASTROhim Blue Crystal

ASTROhim Blue Crystal

Эта жидкость поставляется во всё ещё сравнительно небольшой двухлитровой бутыли. Имеет привычный легкий голубой оттенок. Производитель утверждает, что жидкость остается таковой даже при температуре -50°C. Но на самом деле в условиях Норильска или Антарктиды её лучше не использовать, так как при особо низких температурах ASTROhim Blue Crystal склонен к серьезному загустеванию. А вот в европейской части России у покупателей этого продукта нет никаких претензий.

Предлагаемой тары вполне может хватить на всю зиму. Хотя всё зависит от того, насколько много времени вы проводите за рулем автомобиля. В первую очередь жидкость предназначена для заливки в стеклоомыватель. Но при необходимости ею можно почистить боковые стекла, фары и боковые зеркала. Разработана эта жидкость на основе абсолютированного изопропилового спирта. Это позволяет ей удалять соль, лед, снег, дорожные реагенты, копоть и многие другие загрязнения.

Достоинства:

  • Увеличивает срок службы щеток;
  • Справляется с копотью и прочими видами загрязнений;
  • Безопасна для здоровья пассажиров и водителя;
  • Оптимальный объем тары;
  • Неплохо себя показывает в условиях не очень суровой зимы.

Недостатки:

  • Густеет при очень низкой температуре;
  • Не самая низкая цена.

 

Лучшие незамерзающие жидкости в крупной таре

ALPINA/Clean Help

ALPINA Clean Help

Жидкость из той породы, которая продается во многих крупных супермаркетах. Поставляется в обычной пластиковой бутылке объемом 5 литров. Имеет ярко выраженный голубой оттенок. Отличается от многих аналогов своей дешевизной. В частности, даже литровая бутылка упомянутого уже продукта от LIQUI MOLY стоит едва ли не в два раза дороже!

Жидкость предназначена для очистки лобового, заднего и боковых стекол. Можно ею протирать и фары. В условиях крайнего севера использовать эту жидкость не рекомендуется, так как даже производитель указывает, что функциональность у «незамерзайки» сохраняется лишь при температурах не ниже -30°C. На практике же выясняется, что уже при температуре -25°C данный продукт превращается в кашу. Впрочем, в сильный мороз можно добавить в эту жидкость спирт или водку, что должно улучшить свойства продукта.

Достоинства:

  • Очень дешевая;
  • Идеально показывает себя осенью и в начале зимы;
  • Нет неприятного запаха;
  • Не оставляет на стекле разводы;
  • Пятилитрового объема должно хватить на всю зиму.

Недостатки:

  • Не выдерживает сильный мороз;
  • Неудобное использование;
  • Не очень хорошо справляется с очисткой от некоторых загрязнений.

 

Hi-Gear DeLuxe

Hi Gear DeLuxe.jpg1

Данная незамерзающая жидкость предназначена для легковых автомобилей. Произведена в России, из-за чего стоимость четырехлитровой бутыли получилась относительно невысокой. В состав жидкости входит отдушка нового поколения, благодаря которой после вскрытия бутылки ощущается мягкий ненавязчивый аромат.

Стабильность жидкости обеспечивают изопропиловый спирт высшей категории и депрессор температуры Qlant-25. «Незамерзайка» безопасна для здоровья человека. Не вредит она и лакокрасочному покрытию. К сожалению, для сурового севера жидкость не подходит, так как её свойства теряются при понижении температуры до -25°C.

Достоинства:

  • Стабильно очищает лобовое стекло при небольшом холоде;
  • Неприятные запахи полностью устранены;
  • Равномерно разбрызгивается;
  • Не очень высокая цена;
  • Удобная бутыль.

Недостатки:

  • При сильном холоде густеет.

 

Hi-Gear Radar -27

Hi Gear Radar 27

По названию этой незамерзающей жидкости понятно, что она сохраняет свои свойства при температуре вплоть до -27°C. Но и после преодоления этого порога она продолжает быть в густом состоянии. А это значит, что она в любом случае не повредит бачок стеклоомывателя. Но использовать эту жидкость где-нибудь в Норильске или Мурманске всё же не рекомендуется — в таких местах следует применять более мощные средства.

Жидкость произведена в России и предназначена для легковых автомобилей. Ею здорово очищаются любые стекла — лобовое, боковые или заднее. Можно чистить такой жидкостью и фары. Она полностью безопасна для металла, лакокрасочных покрытий, пластика, резины и прочих материалов, использующихся в автомобилестроении.

Достоинства:

  • Выдерживает даже температуру -27°C;
  • Хорошо очищает любые стекла;
  • Удобная бутыль с большой ручкой;
  • Может хватить на всю зиму;
  • Увеличивает дальнобойность струи.

Недостатки:

  • Не самая низкая стоимость;
  • Всё же не подходит для крайне холодных зим.

 

FinnSky -20C

FinnSky 20C

Эта жидкость является идеальным выбором, если вы проживаете в относительно теплом регионе. Главное её достоинство заключается в том, что она поставляется в пакете, состоящем из трех трехлитровых бутылей. Этого хватит на всю зиму, а может даже и не на одну! Бутыль выполнена на манер канистры — у неё есть удобная ручка, что облегчает наполнение бачка стеклоомывателя.

Сам производитель в первую очередь рекомендует использовать его продукт для очистки ветрового стекла и фар. Но практика показывает, что этой жидкостью можно мыть и другие стекла, расположенные в автомобиле. Нельзя сказать, что FinnSky -20C как-то по-особенному пахнет. Наоборот, жидкость практически лишена каких-либо запахов, что не может не радовать. Производством данного продукта занято российское ООО «УКБХ».

Достоинства:

  • Невысокая цена;
  • Упаковка состоит из трех бутылок;
  • Имеется удобная ручка;
  • Общего объема хватит на всю зиму;
  • Стабильная структура при небольшом морозе;
  • Нет каких-либо неприятных запахов.

Недостатки:

  • На сильном морозе жидкость становится слишком вязкой.

 

ABRO -30°C 

ABRO

Это одна из тех незамерзающих жидкостей, за которые просят достаточно большие деньги. Стоит ли оно того — в данном случае решать только вам. На самом деле продукт от ABRO технически почти не отличается от прочих зимних жидкостей для стеклоомывателя. А вот внешне он выглядит совсем по-другому. Мы привыкли к тому, что подобная жидкость имеет голубой оттенок. Здесь же налицо красный цвет. А ещё данная жидкость пахнет жевательной резинкой, что тоже очень необычно.

Высокая стоимость четырехлитровой бутыли обусловлена ещё и тем, что жидкость остается таковой при температурах вплоть до -30°C. А это значит, что её спокойно можно использовать в течение практически всей зимы.

Некоторые проблемы ощутят только жители крайнего севера, да и то в очень редкие дни. В связи с этим стоимость уже не кажется очень высокой. Другие производители предлагают нечто подобное дешевле, но в упаковке гораздо меньшего объема.

Достоинства:

  • Объема должно хватить на всю зиму;
  • Можно мыть все стекла, включая фары;
  • Имеет приятный запах жевательной резинки;
  • Сохраняет свои свойства даже в сильный мороз.

Недостатки:

  • Цена может показаться завышенной;
  • Неудобная для использования бутылка.

 

Какую незамерзающую жидкость купить

1. Идеальной «незамерзайкой» является LIQUI MOLY Antifrost Scheiben-Frostschutz Konzentrat. Даже при температуре -70°C эта жидкость полностью не замерзает — она лишь достаточно сильно густеет. Если вы не любите экономить, то лучше варианта не найти!

2. Если вы ездите зимой не очень часто, то вам должна понравиться незамерзающая жидкость ASTROhim Blue Crystal. Двух литров может хватить на всё холодное время года. По своим характеристикам эта жидкость лишь немного уступает продукту от LIQUI MOLY.

3. Если вы желаете приобрести очень много жидкости по невысокой цене, то обратите внимание на ALPINA/Clean Help. Но мы рекомендуем использовать этот продукт только в относительно теплых регионах, где не бывает сильных морозов.

4. Нечто среднее представляет собой Hi-Gear DeLuxe. Эта жидкость отлично показывает себя при температурах вплоть до -25°C. Что немаловажно, она поставляется в удобной бутыли, снабженной большой ручкой. Пролить жидкость мимо горлышка бачка стеклоомывателя невозможно.

5. Чуть лучше показывает себя Hi-Gear Radar -27°C. Эту жидкость можно использовать в Кирове, Сыктывкаре и других относительно северных регионах нашей страны. Она тоже поставляется в бутыли с широкой ручкой.

6. FinnSky -20°C является российским продуктом, предназначенным для относительно теплых регионов. Отличается тем, что общий девятилитровый объем здесь разделен на три бутыли. Нужно ли говорить, что из такой бутылки залить жидкость в бачок стеклоомывателя гораздо проще, чем из четырех- или пятилитровой?

7. Вариант от ABRO -30°C следует купить, если вы желаете приобрести что-то оригинальное. Также эту жидкость можно порекомендовать жителям северных регионов, проводящих за рулем автомобиля очень много времени.

Друзьям это тоже будет интересно

 

 

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Читайте также: ABRO ABRO ABRO ABRO

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Как правильно выбрать «незамерзайку» для авто

Какую «незамерзайку» заливать в стеклоомыватель? Насколько придется «раскошелиться» в этом сезоне, чтобы уверенно поливать стекло и в 20-градусные морозы? На эти и некоторые другие вопросы постарались ответить аналитики сайта Kolesa.kz.

Все дело в спирте

Индустрии известно три вида «незамерзаек»: на основе метилового, изопропилового и этилового спиртов. Их разбавляют водой, добавляют разного рода присадки и отдушки.

Идеальный омыватель — на основе метанола. Это отсутствие резкого запаха, хорошая текучесть при низких температурах и цена. Метиловый спирт (или метанол) находится в списке Б — перечне ядов, производство, реализация, приобретение, хранение и использование которых подлежат лицензированию. Список утвержден постановлением правительства РК № 59 от 16 февраля 2015 года (в списке А, кстати, химическое оружие). Еще этот спирт отнесен ко второму классу опасности (из четырех) техрегламентом о безопасности токсичных и высокотоксичных веществ. Не считая того, что при попадании в воду он травит все живое, наибольшую опасность для человека он представляет при приеме внутрь.

Из-за этого в соседней России постановлением главного государственного санитарного врача был введен запрет на «омывайку» на основе метанола. Чуть позже этот запрет перекочевал и в Единые санитарно-гигиенические требования Таможенного союза (ЕСГТ ТС), где предельно допустимая концентрация метанола в составе стеклоомывающей жидкости — 0,05 процента. Кстати, метанол с добавлением денатониум бензоата разрешен в США, Канаде, Швеции, Финляндии, в целом в странах, где есть культура питья.

Изопропиловый спирт не включен в какие-либо запретительные документы, не подлежит лицензированию, не так опасен, однако его производство несколько дороже и самое неприятное в прямом смысле этого слова — его запах. На основе изопропилового спирта делают растворители. По сути, он и сам растворитель, поэтому неудивительно, что именно растворителем он и пахнет. В Казахстане изопропиловый спирт не производят, зато производят этиловый (технический), который в итоге стоит несколько дешевле.

Существует мнение, что «незамерзайка» на основе этилового спирта — редкость. Однако опять же на казахстанском рынке она встречается. Аналитики Kolesa.kz нашли такую на нескольких сетевых АЗС в Астане. С учетом местной цены на сырье вся «незамерзайка» должна быть такой. Однако эфироальдегидная фракция этилового спирта (то самое сырье для «незамерзайки») является побочным продуктом производства этилового спирта. Ее применяют в производстве растворителей, в промышленности. Запах у нее вполне терпимый (при подготовке этого материала было куплено несколько литров), слегка напоминает алкоголь.

Выбираем жидкое

Перед наступлением холодов рынки и автомагазины заполняют «ураганы», «тайфуны» и прочие «стихийные бедствия» в пятилитровых бутылках с «-20», а то и «-30» на этикетке и по низкой цене. Что может быть с ними не так? Чтение этикеток не проясняет ситуации. Мало того что у брендов-однодневок там может быть написано что угодно, так в некоторых случаях состав не раскрыт вообще. Эксперты были близки к тому, чтобы отдать пару таких жидкостей на экспертизу.

Однако в Астане ударил 10-градусный мороз, и весь сомнительный ассортимент просто испарился. На рынках «незамерзайку» продавать перестали. 

С точки зрения потребителя в этот день правильно поступили те, кто вынес свою продукцию на улицу. Нет, продавцы на рынке тоже сделали по-своему правильно (попрятали замерзшие бутыли), но мы в итоге нашли и жидкую «стеклоомывайку» на стендах перед несколькими АЗС. Кроме них, в игре остались только торговые центры, супермаркеты и строительные магазины.

На первый взгляд алгоритм покупки идеальной «незамерзайки» определился сам собой. Выбираем морозный день, ищем, где жидкость для «стеклоомывателя» выставлена на улице, и все. Если бы не одно «но». Узнать, как и чем она пахнет, заранее, увы, не получится.

Доступный ассортимент

Придется вернуться к спиртам. Чтобы «незамерзайка» «держала» -20 градусов, спирт нужно развести водой примерно 1:1. 

Самая недорогая из обнаруженных «незамерзаек» стоила 900 тенге за 5-литровую бутыль (180 тенге за литр) — уровень цен авторынка и тех образцов, которые не выдержали первого мороза. Однако жидкость красовалась с надписью «-30», была выставлена на уличном стенде приличной сетевой АЗС и не имела признаков застывания. Судя по этикетке, сделана в Астане на основе изопропилового спирта, которого в составе должно быть не менее 30 процентов.

Номер два по дешевизне — жидкость из строительного магазина (на этикетке «-25 градусов»). Она стоила 999 тенге за 4 литра, или почти 250 тенге за литр. На этикетке никаких подробностей о спирте, кроме предупреждения, что содержимое нельзя пить.

Литр концентрата за 1 500 тенге бьет рекорд морозоустойчивости, на этикетке «-80»! По сути, это изопропиловый спирт с добавками, и, конечно, его нужно разбавлять, желательно дистиллированной водой (160 тенге за литр). В зависимости от пропорции (в разбеге от 1:4 до 2:1 получатся температура от -7 до -33) выйдет от пяти до полутора литров, цена, соответственно, будет разной. В итоге 1 053 тенге за литр 33-градусной, 428 тенге за литр 7-градусной, 830 тенге за литр 20-градусной.

Для тех, кто не хочет «заморачиваться» с разбавлением и пропорциями, здесь же готовые 20-градусные 3,9 литра за 2 350 тенге того же производителя. В них литр по 602 тенге, что немного интереснее.

Температура замерзания водки должна быть около -25. Если к литру водки добавить пол-литра воды, температура повысится вдвое. Самый экономный вариант из ближайшего магазина — литровая бутылка за тысячу тенге. Это в полтора-два раза дороже, чем «незамерзайки» от именитых производителей. В оптовом нашлись «пол-литра» за 375. Вполне конкурентоспособная цена в сравнении с «настоящими» «незамерзайками». Правда, водку не купишь после 23.00.

При подготовке этого материала аналитики нашли и купили 5 литров эфироальдегидной фракции этилового спирта, на основе которой и делают незамерзающие жидкости. Обошлось это в розницу в 450 тенге за литр. В итоге тот же объем 20-градусного стеклоомывателя при самостоятельном изготовлении (с дистиллированной водой в пропорции 1:1) будет стоить 305 тенге.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews.

7 лучших незамерзающих жидкостей — Рейтинг 2019 года (Топ 7)

Жидкость стеклоомывателя – самая, пожалуй, массово востребованная из всех, используемых в автомобилях. И, если летом можно обойтись обычной водой, то с похолоданием неизбежно придется задуматься о покупке «незамерзайки». Недаром они даже в уличных автоматах-«разливайках» уже давно продаются. Что требуется от хорошей зимней стеклоомывающей жидкости? Как можно дольше не замерзать, качественно очищать стекло, не портить пластик и краску и приятно пахнуть. В нашем рейтинге — только лучшие незамерзайки для самых разных ситуаций.

Как и любая востребованная спиртосодержащая жидкость, незамерзайки стабильно и массово «бодяжатся». В лучшем случае просто заявленная температура не соответствует реальности – но это тоже ни разу не приятно, в худшем «жижа» может умудряться гореть (а для этого нужно постараться!), разрушать поликарбонат фар, да и банально содержать метанол. Почти как водка без акцизных марок. Да и выбор жидкостей немногим меньше, чем в ликеро-водочном отделе. Что из них действительно стоит покупать? Попробуем разобраться.

Как выбрать незамерзайку?

Лучший помощник при выборе незамерзающей жидкости – элементарный рефрактометр: за пару секунд он поможет узнать, насколько нам врут цифры на упаковке. Жаль, конечно, что об этом мы узнаем, только купив и вскрыв упаковку – но, по крайней мере, неудачную покупку можно оставить и на лето.

Проверка проста: капните немного жидкости на плоскость рефрактометра, накройте ее откидным стеклом и посмотрите на просвет: четкая граница, видимая в окуляре, по шкале покажет точную температуру замерзания жидкости. Если же нет рефрактометра, придется довериться тестам – хотя бы нашему сегодняшнему рейтингу.

Чего у незамерзайки не должно быть точно? Сильного спиртового запаха как минимум, как и «убойной» дозы отдушки – это и при езде некомфортно, и часто маскирует именно спиртуозность. Но учтите, что как раз наиболее опасный, по распространенному мнению, возможный компонент – метанол – не имеет такого резкого запаха, как этанол или изопропанол. А хитрость в том, что метанол опасен в первую очередь при питье, а вот вдыхание паров позволяет быстрее набрать предельно допустимую концентрацию именно изопропиловому спирту! Поэтому резкий запах спирта – однозначное «нет» для применения жидкости, ведь вряд ли кто в таком количестве зальет в незамерзайку старый добрый этанол. Да и его, собственно, нюхать за рулем тоже не стоит.

Народный способ проверки на метанол позволит, к сожалению, отсеять только совсем уж «бодяжные» жидкости с высокой его концентрацией. Нагрейте на газовой зажигалке или плите медную проволоку и окуните ее в тестируемую жидкость: метанол выдаст себя крайне неприятным запахом – он при контакте с нагретой медью на воздухе превратится в формальдегид, а уж его не учуять невозможно.

Удачной покупки!

Незамерзайка и все,что нужно о ней знать.

 

Одно из самых востребованных средств для любого автомобиля является незамерзающая жидкость для омывания стекол, которую в народе называют незамерзайкой. Обойтись без такой жидкости в морозное зимнее время практически невозможно. Однако не все эти составы одинаковы, многие из них даже вредны, другие более безопасны. Так уж повелось что многие из Российских автолюбителей, не любят покупать эту жидкость – а хотят сделать ее своими руками. Реально ли это? Конечно – ДА! Но для того чтобы ее воспроизвести нужно знать хотя бы примерный состав. Об этом сегодня и поговорим …

Может показаться нереальным, но от качества выбранного вещества во многом зависит безопасность пассажиров. И дело тут совсем не в чистоте лобового стекла, что влияет на качество обзора для водителя: выбранная некачественная жидкость может привести к сильному отравлению всех тех, кто находится в салоне автомобиля. Именно поэтому нужно точно знать состав незамерзайки высокого качества и обращать на него внимание при выборе такого продукта.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

В настоящее время на авторынке вы можете выбрать незамерзайку на любой вкус и цвет. Широкий ассортимент такого товара предлагают вам как отечественные производители, так и зарубежные. Главное, среди этого разнообразия не потерять голову.

На вопрос, какая хорошая незамерзайка, чаще всего от продавца вы услышите встречный вопрос — на какую сумму вы рассчитываете. Мы не подталкиваем вас на покупку самой дорогой омывающей жидкости, но и предупреждаем, что выбор дешёвого товара может вам дорого обойтись. В первую очередь на качество незамерзайки укажет её безопасность для человеческого здоровья. О безопасности вы сможете судить, после того как посмотрите на состав жидкости. На этикетке всегда указано, какой тип спирта здесь содержится. Главное, проверьте, чтобы в ней не было такого ядовитого спирта, как метанол. В российском законодательстве чёрным по белому запрещается применять метанол в автомобильных очистительных жидкостях. В связи с этим метанол заменили изопропиловым спиртом, что оставило отпечаток на стоимости незамерзайки.

ОСОБЕННОСТИ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

На этикетке незамерзайки кроме состава также указана температура окружающей среды, при которой она будет наиболее эффективно работать. Чем она ниже, тем дороже будет стоимость продукта. Отметим, не всегда стоит доверять этикеткам, на деле может оказаться, что там отображается далеко не вся правда. В состав среднестатистической незамерзайки входят раствор спирта, отдушка и краситель. Не думайте, что если вы купили очищающую жидкость в дорогом автомобильном магазине, то она не может быть подделкой. Не гонитесь за низкой стоимостью, побеспокойтесь о своём здоровье.

Для того чтобы узнать, какой спирт содержит незамерзайка, просто понюхайте её. Метанол характеризуется отсутствием любого запаха, а изопропил вы почувствуете моментально, так как он имеет неприятный резкий запах, который изготовители стараются тщательно скрыть, используя специальные различные ароматизаторы.

Какие компоненты есть в незамерзайке?

Самой главной частью, которая и обеспечивает незамерзание жидкости при отрицательных температурах в составе такого продукта, является спирт, обязательно одноатомный, отличающийся низкой температурой замерзания. Современные производители в своих незамерзайках могут использовать один из трех типов спирта:

  • Этиловый;
  • Изопропиловый;
  • Метиловый.

 

В качественных смесях доля спирта может составлять от 25% до 75% в зависимости от минимальной температуры, при которой препарат будет использоваться. То есть если нужен конечный продукт, который ведержит «- 10 градусов, используют всего 25%, а если вам нужно «– 30, — 35» то могут добавить от 50 до 75%.

Следующий компонент незамерзайки – поверхностно-активные вещества. В результате наличия такого компонента продукция прекрасно справляется с удалением загрязнений со лобового стекла: грязи, копоти, выхлопных газов и тому подобного. В случае качественной незамерзающей смеси, где процентное содержание ПАВ подобрано правильно, всего за пару секунд после применения незамерзайки на поверхности не останется даже никаких разводов. Содержание такого компонента – до 1%.

Еще одна неотъемлемая часть любого такого продукта высокого качества – этиленгликоль, который обеспечивает жидкости текучесть даже при низких температурах. Как известно, в мороз спирты не замерзают, но начинают постепенно загустевать. Как раз для устранения такого недостатка и используется этиленгликоль. Кстати его используют и в антифризах и тосолах.

Согласно отечественным стандартам, в составе незамерзайки обязательно должно быть денатурирующее вещество. Обычно используется в том случае, если основой продукта является этиловый спирт. Это вещество изменяет вкус, цвет и запах пищевого спирта для предотвращения попыток принять его внутрь. Его содержание – до 0,5%.

Красители. Чаще всего вещество для омывания стекол автомобиля в зимнее время имеет голубой оттенок. Нередко производители повышают концентрацию красителя, в результате чего жидкость становиться синей. При ее использовании на капоте могут оставаться характерные разводы. Повышением концентрации красителя обычно производители стараются скрыть некоторые недостатки продукта, к примеру, осадок. Содержание красителей в незамерзайке – около 0,001%.

 

Отдушка. Для устранения запаха спирта в стеклоомыватель вводят всевозможные ароматизаторы. Чаще всего в качественных незамерзайках используются отдушки, произведенные в странах ЕС. Такие вещества не вызывают аллергических реакций, имеют приятный запах.  Содержание отдушки – в среднем 0,8%.

И, наконец, последней частью незамерзающего вещества, что используется в стеклоомывающей системе автомобиля в зимнее время, является вода. При производстве стеклоомывателя обязательно должна использоваться чистая жидкость без каких-либо примесей, иначе качество мытья лобового стекла будет оставлять желать лучшего. Кроме того, в случае использования некачественной воды ее осадок может привести к засорению форсунок стеклоомывающей системы. Содержание воды может быть разным в зависимости от количества всех остальных компонентов.

Незамерзайка, при каких температурах наружного воздуха заливают незамерзайку

Мы уже отметили, что различные омывающие средства отличаются порогами замерзания.

Выбирая незамерзайку для своего автомобиля, в первую очередь, водитель должен ориентироваться на климат данной местности.

 

Если, например в Крыму, зимой достаточно залить омывающую жидкость, которая применяется при температуре не ниже -5 -10*С, то в Воркуте нужна омывающая жидкость которая работает при температуре не ниже -30*С и т.д. Подобрав нужную незамерзайку, необходимо залить её в моющую систему в нужное время.

А время это наступает тогда, когда наружная температура близится к 0*С, но не опускается ниже 0*С.

Когда нужно заливать незамерзайку?

Заливать незамерзайку лучше всего ориентируясь на прогнозы погоды. Как только ночью ожидается минусовая температура, рекомендуется залить данную незамерзающую жидкость в бочок омывателя своего автомобиля. Если же осень затянулась, то к ноябрю можно залить субстанцию в независимости от прогнозов погоды.

На первое время пройдёт самый слабый концентрат, так как значительных морозов не будет, а вот ближе к середине ноября нужно заливать уже достаточно сильный концентрат, который выдержит сильные морозы.

Как и куда заливать незамерзайку?

Сделать это очень просто. Для этого откройте капот и найдите горлышко бочка омывателя стёкол. Обычно он имеет крышечку голубого цвета, на ней будет отображено лобовое стекло с дворниками. Откройте её и залейте туда незамерзайку. Если горлышко бочка находится глубоко внизу, то используйте лейку (только не из-под бензина!). Можно купить обычную кухонную лейку или сделать её из вырезанного горлышка бутылки.

 

При заливании незамерзайки учитывайте объём бочка. Как только жидкость достигнет уровня трубки идущей к горлышку – бочок полный. Когда концентрат залит – закройте плотно крышку.

Незамерзайка на этиловом спирте

Этиловый спирт известен нашему народу в виде простой водки.

Водка является незамерзающей жидкостью, зарекомендовала себя очень устойчивым элементом к низким температурам, замечательно удаляет загрязнения на стеклах.

Незамерзайка на основе этилового спирта не обладает резким запахом, но имеет большой недостаток — высокую стоимость.

Незамерзайка на основе изопропилового спирта

Такой вариант незамерзающей омывающей жидкости является самым распространенным.

Потребителей привлекает дешевая цена и довольно высокая степень очистки стекол при отрицательных температурах.

При этом, зимняя омывающая жидкость имеет большой интервал отрицательных температур, все зависит от концентрации изопропилового спирта в растворе.

Но такой вариант незамерзайки имеет большой недостаток в виде неприятного, резкого запаха.

Поэтому, приобретая такую зимнюю жидкость для омывания стекол, в первую очередь, ориентируйтесь на температуру окружающей среды.

Приобретайте жидкость в соответствии с погодой вашего региона, так как чем ниже концентрат изопропилового спирта, тем ниже неприятный запах жидкости.

Как правильно выбирать незамерзающую жидкость

Интересно, что результаты многочисленных опросов автомобилистов на тему выбора незамерзайки выглядят довольно парадоксально. Все догадываются, что метанол – яд, однако такой определяющий фактор при покупке незамерзающей жидкости, как «безопасность для здоровья покупателя», на первое место ставит лишь каждый четвертый. Остальные определяются в выборе либо ценой (23,8%), либо температурой ее замерзания (19,8% опрошенных).

Запах волновал лишь 14 процентов автомобилистов. Между тем, если незамерзайка шибает в нос – это прямое доказательство, что она не изготовлена на основе ядовитого метанола, практически не пахнущего.

Резкий запах имеет как раз изопропиловый спирт, из смесей которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но все же надо помнить, что это вещество тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. По запаху изопропиловый спирт напоминает ацетон, который, кстати, из него и делают.

Чтобы хоть как-то перебить «нетоварный» запах, производители легальной незамерзайки прибегают к помощи ароматизаторов и отдушек. Именно поэтому себестоимость безопасных стеклоомывателей выше тех, что состоят из раствора метилового спирта.

Дорого, но не сердито. Отличить некачественное средство можно не только по запаху, но и по цене продукта. Если покупать в ПЭТ-банках (в простонародье – баклажки), выйдет примерно процентов на 10 дешевле. Однако следует помнить, что именно в ПЭТ-банках чаще всего попадается «левая» жидкость.

Стоимость играет не последнее значение для зимней жидкости стеклоомывателя. Качественная безвредная незамерзайка, которая не застынет раньше, чем указано на этикетке, будет исправно очищать стекло от загрязнений и не повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, не может стоить дешево. Просто примите как данность.

И еще в качестве предупреждения: ни в коем случае не заливайте в бачок концентрат в чистом виде. Его обязательно нужно развести водой до нужной, указанной в инструкции концентрации. Иначе могут быть различные неприятности – вплоть до возгорания жидкости под капотом.

Незамерзайка, несмотря на свое говорящее название, все-таки замерзает. Только превращается она не в лед, а в непригодную «кашу» — при определенных, весьма низких, температурах (они обычно указываются на канистрах). Большинство незамерзающих жидкостей отлично эксплуатируются вплоть до минус 25 градусов; однако некоторые концентраты в неразбавленном состоянии способны «держаться» до минус 40 градусов.

Какую бы жидкость для стеклоомывателя вы ни выбрали, главное правило использования – не разбавлять готовые к применению незамерзайки водой. Это существенно влияет на эффективность стеклоомывателя. А вот концентрат разбавлять можно и нужно – иначе жидкость может воспламениться прямо на ходу автомобиля. Не позволяет застывать незамерзайке входящий в ее состав спирт (не пригодный для употребления в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомывателях присутствует спирт метиловый – настоящий яд для организма. Использовать такие незамерзайки не стоит: специфический стойкий запах испортит вам любую поездку, а при высокой концентрации вы рискуете отравиться – если метанол попадет в салон. К сожалению, «левая» незамерзайка сегодня не редкость, и очень важно выбрать правильную.
Итак, вот нехитрые правила, руководствуясь которыми, вы точно выберете хорошую незамерзайку:
На качественном продукте обязательно должна быть ровная этикетка с
четким текстом,
наименованием фирмы-изготовителя,
описанием правилами применения,
адресом производства,
датой выпуска и сертификатами,
составом.

Очень важная характеристика – запах стеклоомывающей жидкости. Если запах прямо бьет в нос, ни в коем случае не покупайте продукт – отравитесь метанолом; если запах резкий, ацетоновый – в незамерзайке содержится менее опасный, но все равно раздражающий глаза и дыхательные пути изопропиловый спирт.
Немаловажное качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости – это насколько удобно наливать ее из канистры в бачок автомобиля. На сегодняшний день очень небольшое количество жидкостей для омывания стекол могут похвастаться этим свойством.

Как сделать незамерзайку самому?

Это достаточно просто. Если вы не хотите тратить лишние средства на дорогую незамерзайку, а дешёвую, сделанную из химии заливать не хотите, то можно приготовить незамерзайку самому. К тому же этот совет подойдёт и тем, кому нужно отправляться в дорогу, а в гараже запасов незамерзайки не осталось. Для приготовления незамерзайки есть 3 способа, самая качественная незамерзайка из чистого этилового спирта, несколько выгоднее незамерзайка на основе водки, самая бюджетная – незамерзайка на основе изопропилового спирта. Учтите, что чем больше содержание спирта, тем более стойкой незамерзайка будет при сильных морозах.

  • Вариант незамерзайки своими руками №1

Для приготовления самой качественной незамерзайки нам понадобится: этиловый спирт, дистиллированная вода и моющее средство: 20% этилового спирта и 80% дистиллированной воды, после чего нужно добавить несколько капель моющего средства (которое мы используем для мытья посуды). Всё это необходимо тщательно перемешать и жидкость готова к использованию.

  • Вариант незамерзайки своими руками №2

Для приготовления второго варианта незамерзайки нам понадобится всего лишь 2 составляющих: водка и моющее средство. Дистиллированная вода не нужна потому, что концентрация водки намного слабее чистого этилового спирта. Чтобы приготовить данный вариант незамерзайки необходимо в водку добавить несколько капель моющего средства. Всё это тщательно смешивается и заливается в омыватель. Некоторые автомобилисты всё-таки разбавляют субстанцию 20-30% дистиллированной воды, но тогда если ударят сильные морозы, концентрацию спирта нужно будет увеличивать.

  • Вариант незамерзайки своими руками №3

Ну и последний вариант – самый бюджетный, приготовление незамерзайки при помощи изопропилового спирта. Для её приготовления спирт с водой разбавляется в пропорции 1:3. Затем в субстанцию добавляется моющее средство и всё это перемешивается и готово к применению.

Конечно же, самодельная незамерзайка качественная, но её производство невыгодно. К тому же, хорошие производители незамерзаек добавляют в составы своих продуктов, специальные присадки и добавки, которые имеют сопутствующие преимущества: защиту стекла, специальные компоненты, эффективно удаляющие грязь, а также приятный аромат, который попадает даже в салон авто.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Незамерзающая жидкость как выбрать: Как правильно выбрать незамерзайку для автомобиля

Как правильно выбрать «незамерзайку» — Российская газета

Использование стеклоомывающей жидкости — важное условие для комфортной эксплуатации автомобиля в холодное время года. От качественной жидкости зависит и безопасность езды: в зимнее время темнеет рано, а потому важно, чтобы «незамерзайка» хорошо чистила стекло, не оставляла разводов и тем самым не ухудшала обзорность водителю.

Рынок технических жидкостей наполнен большим количеством продуктов, среди которых есть и качественные стеклоомывающие жидкости, и некачественные, и даже опасные для здоровья составы.

Поговорим о том, как выбрать «незамерзайку», которая будет эффективно справляться со своими задачами и при этом не нанесет вреда человеку, не повредит лакокрасочное покрытие и не укоротит ресурс работы щеток стеклоочистителя.

В основе рецептуры «незамерзайки» лежат спирты. Есть жидкости на метиловом спирте (метанол), на этиловом (этанол) или на изопропиловом (пропанол). И хотя в России официально запрещено использовать метиловый спирт для производства омывающей жидкости, подпольные производителей некачественной «омывайки» делают ее чаще всего именно из метанола- дешевого и доступного сырья.

Жидкость на основе метанола токсична, в больших дозах (около 30 г) она может вызывать смерть. Небольшие дозы, которые человек может получить, вдохнув пары такой «незамерзайки», проникнувшие в салон через вентиляцию, часто вызывают головную боль и головокружение. Чем тяжелее спирт, тем интенсивнее его запах. И коварство метанола в том, что он практически не пахнет. Этанол имеет слабо выраженный алкогольный запах, а у пропанола он еще интенсивнее. Получается, что, если «незамерзайка» не пахнет, можно с большой долей вероятности предполагать, что сделана она из запрещенного метанола.

Авторитетные производители выпускают омывающую жидкость на основе этилового или изопропилового спирта, а часто используют и смесь таких спиртов. Этанол не такой ядовитый, как метанол, и к тому же в отличие от него имеет достаточно ощутимый запах.

Чтобы устранить эти неприятные ароматы, производители добавляют в состав «незамерзайки» специальные отдушки. Сами по себе добавленные запахи никак не влияют на эффективность работы омывающей жидкости. Очевидно, что в выборе запаха лучше ориентироваться на личные предпочтения. Если в момент срабатывания форсунок омывателя пары жидкости попадут в салон, то избавиться от неприятного запаха можно, включив режим рециркуляции воздуха.

Конечно же, такие отдушки добавляют «вес» и к стоимости «омывайки»: качественные ароматизаторы стоят дороже. А если себестоимость производства такой жидкости большая, то ее цена в продаже будет выше, чем у не пахнущей «незамерзайки» на основе метанола.

Важный компонент стеклоомывающей жидкости — поверхностно-активные вещества (ПАВы). Они не только помогают очищать стекло, но и «обволакивают» песчинки грязи, уменьшая тем самым их абразивное воздействие на поверхность стекла.

Благодаря качественным ПАВам омывающая жидкость хорошо пенится, чем и помогает «дворникам» быстрее и легче удалять грязь со стекла. Словом, благодаря поверхностно-активным веществам жидкость не только может быстро и эффективно очищать стекло, не оставляя при этом разводов, но и «не вредит» щеткам, самому стеклу и лакокрасочному покрытию автомобиля. Для того, чтобы удостовериться в том, что в омывающей жидкости есть ПАВы и что продукт при этом качественный, нужно встряхнуть канистру и убедиться в том, что на поверхности жидкости появилась пена.

Но прежде, чем трясти канистру с незамерзающей жидкостью, нужно также убедиться, что на дне нет осадка. Это признак того, что в жидкость добавлен качественный красящий компонент. Цвет концентрата, кстати, также не дает никаких эксплуатационных преимущества. Верить в том, что, например, жидкость голубого цвета работает лучше, чем состав с зеленым оттенком, по сути, наивно.

При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре — так проще оценить его на вид. Важно, чтобы на канистре была качественная пробка, а также этикетка с полной информацией о продукте, включая его состав и температуру замерзания.

И напоследок: нельзя разбавлять «незамерзайку» водопроводной водой. Для этих целей нужно применять дистиллированную воду. Обычная вода имеет высокую жесткость, а также содержит соли кальция и магния, которые, вступая в реакцию со спиртом, образуют другие соединения — алколяты или этилаты. А они не только не чистят стекло, но и способствуют его загрязнению.

Как правильно выбрать незамерзающую жидкость

Незамерзайка — с чем ее едят? Точнее, пьют. Точнее, не пьют ни в коем случае! Назначение ее понятно каждому, а как она устроена?

В качестве основного незамерзающего компонента применяется один из видов спирта: метиловый, изопропиловый или этиловый. Затем спирт разбавляется водой, добавляются так называемые ПАВ (поверхостно-активные вещества, которые и призваны мыть), «парфюмерный компонент» для благородного запаха и краситель для цвета.

Именно количеством воды и определяется рабочая температура незамерзайки. И не надо думать, что разбавив незамерзайку «-30» пополам с водой, мы получим в итоге «рабочую» температуру в -15 градусов. Во-первых, зависимость эта нелинейна, а во-вторых, произодитель наверняка приврал. Если получится нечто, применимое при температуре -10 — и то хорошо.

Теперь о спирте.
Самый дешевый и эффективный для описываемого применения — метиловый. Но в 2000 году главный борец за здоровье нации Г. Онищенко запретил производство незамерзающих жидкостей на основе метанола. Причина одна — мы, бестолковый русский народ, готовы пить все, что горит. А метиловый спирт, как известно, страшный яд. И с тех пор вся незамерзайка на территории РФ должна по закону производиться исключительно на основе изопропилового или этилового спиртов. Хотя это, разумеется, не так. На деле же — как делали на метаноле, так и продолжают делать. Только на этикетке фразу добавили: «не содержит метанол». Похвастаться отсутствием метилового спирта может только продукция от серьезных брендов в красивых канистрах и с совершенно небюджетным ценником.

С точки зрения внешнего вида имеет смысл обратить внимание на две вещи:
на дне канистры не должно быть осадка (это означает, что использован качественный красящий компонент),
а при встряхивании на поверхности должно образоваться хотя бы небольшое количество пены (это означает, что в составе жидкости присутствует моющее вещество, без которого пленку из реагента, бензина и прочих загрязнений с лобового стекла просто не смыть).
Не лишним будет и проверить, герметично ли закручена пробка.

О запахе.
Наименее нерезким запахом обладает именно метиловый спирт. Он, как и этиловый, пахнет родной нам водкой. Изопропиловый спирт своим запахом может напомнить о посещении зубного врача. Или еще о какой медицинской неприятности.
Поэтому производители и колдуют с разными ароматизаторами. И результаты у них получаются тоже разные. Важно помнить, что наличие или отсутствие запаха, а также его приятность или неприятность ни о чем еще не говорят. Кроме как о наличии парфюмерной компоненты. В любом случае на время отмывания лобового стекла стоит включить рециркуляцию воздуха внутри салона, чтобы пары незамерзающей жидкости не попали в салон.

Что в итоге? Покупайте любую незамерзайку. Лишь бы вам нравился цвет и запах.

Scriptio: Технический консультант Геннадий Звонов.

Первая зима начинающего автомобилиста: меры предосторожности.

Выбираем незамерзающую жидкость для автомобиля, советы по выбору «незамерзайки»

Вне зависимости температуры воздуха на улице, ветровые стекла автомобиля нуждаются в регулярной мойке. Специальные жидкости, используемые автолюбителями в теплую погоду, совершенно не подходят для этих целей, когда столбик термометра опускается ниже нуля. Для того чтобы обеспечить себе хорошее качество обзора, а транспортному средству необходимый уход, следует подбирать особые средства, не теряющие качества даже при очень сильных морозах.

Содержание статьи

Что такое «Незамерзайка»

Жидкость, специально разработанную для мойки автомобильных ветровых стекол в зимнее время, в народе называют «незамерзайкой». Данная категория средств состоит из особого концентрата, по своей сути представляющего воду, смешанную со спиртом, в которую добавлены красители, моющие добавки, ароматизаторы, отдушки и иные компоненты.

Сегодня производится широкий ассортимент разных по составу «незамерзаек» для авто. Они имеют различную степень устойчивости к морозу, что обязательно указывается ответственным производителем на этикетке продукта. Так, можно приобрести жидкости для омывания стекол, рекомендованные к использованию при морозе до -15; -25; и даже -50 градусов.

Незамерзающая жидкость для автомобилей встречаются на полках всех авто магазинчиков. Огромное количество бутылей, полных яркими составами с хорошим запахом, можно приобрести в любое время за сравнительно невысокую цену. Спрос, как известно, рождает предложение, что становится причиной появления в продаже, как качественного товара, так и откровенной фальшивки.

Преимущества использования качественной незамерзающей жидкости:

  • при отрицательных температурах жидкость в автомобильной системе очистки стекол не замерзает и не теряет своих свойств;
  • использование качественного продукта предотвращает появление на лобовом стекле корки льда;
  • состав средства помогает без особых усилий удалить с обрабатываемой поверхности любые, даже очень сильные загрязнения.

Виды незамерзающей жидкости

Если летом в автоомыватель некоторые водители вместо специальных средств заливают воду, то зимой этот способ экономии теряет свою актуальность, поэтому покупка незамерзающего состава становится вопросом обязательным для каждого владельца «железного коня».

 

Когда заливать «незамерзайку»?

Стеклоомывающие жидкости различаются по своему составу и имеют разные пороги замерзания, это обусловлено климатическими условиями местности. В одних населенных пунктах распространено использование составов, предназначенных для применения при температуре не ниже -5 градусов, в других, более суровых условиях, при -50. Таким образом, первый критерий по выбору незамерзающей жидкости для автомобиля — это учет региона, в котором транспортное средство эксплуатируется. Заливать зимнюю стеклоомывающую жидкость необходимо когда температура окружающего воздуха стремится к нулю.

 

Советуем подробно изучить: когда переобуваться на зимнюю и летнюю резину в 2016-2017 гг.?.

 

В ассортименте автохимии наших магазинов можно встретить «незамерзайки», преимущественно отечественного производства, которые изготавливаются в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При выборе незамерзайки следует отдавать предпочтения жидкостям, в составе которых присутствует смесь разных спиртов.

Основные параметры классификации средств данной линии товаров – это:

  1. Спирт, входящий в состав омывающей жидкости.
  2. Температура кристаллизации средства (порог замерзания).

Незамерзающие составы разделяются на 3 вида жидкостей:

  1. Средства, основа которых состоит из этилового спирта.
  2. Средства, в составе которых спирт изопропиловый.
  3. Составы с метанолом, которые запрещены в России, но продаются в других странах. Запрет в нашей стране на стеклоомывающие концентраты с метиловым спиртом объясняется его способностью крайне отрицательно влиять на нервную систему людей.

Этиловый спирт или этанол известен всем в качестве простой водки. Такие незамерзающие жидкости прекрасно справляются с возложенными на них функциями. Они устойчивы к очень низким температурам, не имеют резкого запаха. У них один единственный недостаток – сравнительная дороговизна.

Наиболее распространенный вариант – это зимние жидкости для автомобильных стекол, в составе которых имеется изопропиловый спирт. Эти омывайки дешевле, чем те, основа которых состоит из этанола. Они достаточно хорошо очищают стекла в морозы, и, в зависимости от интенсивности концентрации, могут применяться при различных отрицательных температурах воздуха.

Изопропиловые омывайки имеют один большой недостаток – это очень неприятный и резкий запах. Выбирая такое средство, помните, что следует ориентироваться на температуру воздуха в месте использования машины. Если нет необходимости покупать жидкость, порог замерзания которой ниже -30, не берите ее, так как тем неприятнее запах данного вида концентратов, чем больше в них изопропила.

Выбирая зимнюю жидкость для мытья ветровых автостекол, следует проявлять осторожность. Дело в том, что не все производители «незамерзаек» следуют установленным законом ограничениям. Некоторые «черные» компании используют в производстве данных средств метанол. Такое нежелание фирм-однодневок основать легальное производство качественной продукции объясняется копеечной стоимостью метилового спирта. Именно поэтому приобретать продукт в местах сомнительных или с рук на трассах за очень низкую цену – не следует. Ведь несколько граммов этого ядовитого продукта приводят к полной потери зрения. При попадании внутрь организма даже 20-30 мл, возможен летальный исход.

Но не всегда можно определить подделку по запаху, так как даже качественные составы иногда могут пахнуть резко и неприятно, что объясняется наличием большого количества изопропилового спирта. При использовании средства, купленного в незнакомом вам месте, обратите внимание на свое самочувствие после получаса-часа езды. Если вы и пассажиры в салоне испытываете недомогание и внезапную головную боль – срочно смените жидкость в омывателе.

Что касается продукции зарубежных производителей, то они, как правило, требуют точного следования инструкции по эксплуатации, подробно описываемой на упаковке. Прежде, чем пустить такую стеклоомывающую жидкость в ход, не поленитесь посмотреть рекомендации.
Так какую «незамерзайку» лучше использовать?
Хорошая зимняя стеклоомывающая жидкость должна соответствовать следующим требованиям:

  • не замерзать;
  • хорошо мыть стекло не оставляя грязевых или мыльных разводов;
  • средство должно быстро испаряться с поверхности стекла, не допуская образования ледяной корочки.

Как, с чем и зачем смешивать «незамерзайку» для стекол?

Большинство специалистов категорически не советуют смешивать «незамерзайки» разных фирм и отличающиеся по составу. Каждый производитель разрабатывает свои собственные концентрации и пропорции, поэтому вещества одних составов могут не подходить к веществам в составах других компаний-изготовителей.

Следует понимать, что каждая фирма старается создать собственную идеальную рецептуру и использует какие-то определенные ингредиенты, призванные улучшить качественные показатели продукта в глазах покупателя, что особенно актуально в условиях постоянно растущей конкуренции. В лучшем случае такая смесь будет неэффективной, а в худшем может стать причиной засорения форсунок и повредить лакокрасочной поверхности автомашины. Смешивать омывайки разных производителей и разных составов друг с другом – нежелательно.

Что касается разбавления омывающей жидкости для ветровых стекол транспортных средств водой – то такой способ сэкономить составы сильных концентраций распространен, однако требует соблюдения некоторых условий:

  • во-первых, разбавляют жидкости только водой отстоянной или дистиллированной;
  • во-вторых, при температуре воздуха ниже -5, делать этого не следует, так как увеличивается риск замерзания жидкости в бачке, отогрев которого – дело долгое и хлопотное.

Выбрать хорошую «незамерзайку» вам поможет видео:

Использование специальных жидкостей для мытья ветровых стекол в зимнее время является обязательным. Приобретать следует товар в местах, где продавец несет ответственность за то, что предлагает на витринах своего магазина. Со временем каждый водитель подбирает средство той классификации, того вида и состава, которое становится его надежным помощником в пути.

Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!

Рекомендуемые статьи:

Какую незамерзайку выбрать?

Хороший обзор дорожной обстановки — необходимое условие обеспечения безопасности движения. В теплое время года с омыванием стекла справляется даже чистая вода, хотя лучше отмывает следы насекомых и не оставляет разводов все-таки специальная омывающая жидкость. Но с приближением заморозков владельцы как нового автомобиля, так и авто с пробегом, задумываются, какую незамерзайку выбрать для омывателя стекла автомобиля.

Основные требования к свойствам и составу стеклоомывающей жидкости

Стеклоомывающая жидкость должна способствовать эффективному удалению с поверхности лобового, заднего стекла, фар автомобиля попадающих на них загрязнений, содержащих как нерастворимые частицы дорожной пыли, так и маслянистые вещества, химические противогололедные реагенты и другие загрязнители. При этом омывайка должна:

  • не наносить вреда здоровью человека и окружающей среде;
  • не повреждать лакокрасочное покрытие авто, металлические, пластмассовые и резиновые детали;
  • не оставлять разводы и наледь на стекле и его контуре;
  • сохранять текучесть при заявленных температурах.

Незамерзайка представляет собой спиртовой раствор определенной концентрации в деминерализованной воде, содержащий основные компоненты и функциональные присадки:

  • одноатомный спирт, снижающий температуру замерзания и имеющий свойства растворителя;
  • поверхностно-активные вещества для придания моющих свойств;
  • краситель для придания яркого цвета, предупреждающего о техническом назначении жидкости;
  • отдушку для маскировки неприятного запаха.

В настоящее время производители различных стран используют для изготовления низкотемпературных омывающих составов метиловый, этиловый и изопропиловый спирт.

Главврач государственной санитарной службы РФ в своем постановлении №47 от 11 июля 2007 года запретил производство и продажу стеклоомывающих составов на основе метилового спирта. Это связано с высокой токсичностью метанола, способного проникать через кожу и дыхательные пути: попадание даже небольшого количества (от 5 г) внутрь организма вызывает тяжелое отравление с потерей зрения. При том, что метиловый водный раствор небольшой концентрации не обладает резким запахом, наличие его испарений в салоне автомобиля приводит к раздражению слизистых оболочек глаз, расстройству зрения, головной боли, звону в ушах, дрожанию.

Как выбрать качественную незамерзайку

Федеральная служба по защите прав потребителей, осуществляющая постоянный контроль за потребительским рынком, ежегодно отмечает сотни случаев отравления метанолом. Для того чтобы обезопасить здоровье водителя и пассажиров от использования контрафактных жидкостей, Роспотребнадзор рекомендует покупать стеклоомыватель исключительно в установленных местах розничной торговли. На емкости должна присутствовать этикетка с информацией:

  • наименование продукции;
  • назначение и состав;
  • меры предосторожности при использовании;
  • соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена;
  • срок годности;
  • сведения о производителе с указанием адреса.

От себя отметим: не всегда надпись на этикетке соответствует содержанию емкости. Особенно следует быть осторожными с омывайками без запаха, так как его отсутствие свидетельствует о возможном применении дешевого метанола в качестве основного компонента незамерзающей жидкости. При попадании на кожу такого вещества его необходимо смыть большим количеством воды.

Если хотите купить недорогую малотоксичную незамерзающую жидкость для стеклоомывателя, остановите свой выбор на сертифицированной продукции российских производителей, изготовленной с применением изопропилового спирта (3…75%) и этиленгликоля (4… 10%). Изопропил отличает характерный запах, напоминающий ацетон.

По сравнению с другими спиртами, наименее вредным является этиловый, при этом у него не такой резкий запах как у изопропилового и аналогичная морозостойкость раствора достигается при гораздо меньшей концентрации. Но в России он является подакцизным товаром, требующим особого лицензирования и контроля, и поэтому не находит широкого применения в производстве омывающих жидкостей.

Импортные незамерзайки на базе этилового спирта поставляются в концентрированном виде, их разводят мягкой водой в пропорции, указанной производителем для достижения требуемой температуры замерзания.

Выбирать необходимую температуру следует на 10-15 градусов ниже от прогнозируемой температуры воздуха, поскольку встречный поток воздуха приводит к интенсивному испарению жидкости при движении, что дополнительно охлаждает поверхность стекла.

Помните: важно заблаговременно определиться с выбором и приобрести незамерзайку, чтобы воспользоваться средством своевременно. Упустив нужный момент, приходится думать уже о том, что делать, если замерзла омывайка в бачке. А это уже отдельная тема.


Концепт Ойл | Как правильно выбрать «Незамерзайку»

Незамерзающая жидкость для стеклоомывателя
Как вы знаете, в зимнее время года, безопасность во время движения во многом зависит от состояния стёкол. Обыкновенная дистиллированная вода замерзает при отрицательной температуре, это может привести к выходу из стороя омывателя вашего автомобиля и сделать вас беспомощным на грязной или заснеженной дороге. Куда опаснее ситуация, когда жидкость замерзает на лобовом стекле автомобиля при сильном потоке встречного воздуха, в результате чего на стекле образуется ледяная корка, препятствующая обзору.

Как правильно выбирать незамерзающую жидкость
Интересно, что результаты многочисленных опросов автомобилистов на тему выбора незамерзайки выглядят довольно парадоксально. Все догадываются, что метанол – яд, однако такой определяющий фактор при покупке незамерзающей жидкости, как «безопасность для здоровья покупателя», на первое место ставит лишь каждый четвертый. Остальные определяются в выборе либо ценой (23,8%), либо температурой ее замерзания (19,8% опрошенных).

Запах волновал лишь 14 процентов автомобилистов. Между тем, если незамерзайка шибает в нос – это прямое доказательство, что она не изготовлена на основе ядовитого метанола, практически не пахнущего.

Резкий запах имеет как раз изопропиловый спирт, из смесей которого и делают легальные стеклоочистители. Он не так ядовит, как метанол, но все же надо помнить, что это вещество тоже может раздражать глаза и дыхательные пути. По запаху изопропиловый спирт напоминает ацетон, который, кстати, из него и делают.

Чтобы хоть как-то перебить «нетоварный» запах, производители легальной незамерзайки прибегают к помощи ароматизаторов и отдушек. Именно поэтому себестоимость безопасных стеклоомывателей выше тех, что состоят из раствора метилового спирта.

Дорого, но не сердито. Отличить некачественное средство можно не только по запаху, но и по цене продукта. Если покупать в ПЭТ-банках (в простонародье – баклажки), выйдет примерно процентов на 10 дешевле. Однако следует помнить, что именно в ПЭТ-банках чаще всего попадается «левая» жидкость.

Стоимость играет не последнее значение для зимней жидкости стеклоомывателя. Качественная безвредная незамерзайка, которая не застынет раньше, чем указано на этикетке, будет исправно очищать стекло от загрязнений и не повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, не может стоить дешево. Просто примите как данность.

И еще в качестве предупреждения: ни в коем случае не заливайте в бачок концентрат в чистом виде. Его обязательно нужно развести водой до нужной, указанной в инструкции концентрации. Иначе могут быть различные неприятности – вплоть до возгорания жидкости под капотом.

Незамерзайка, несмотря на свое говорящее название, все-таки замерзает. Только превращается она не в лед, а в непригодную «кашу» — при определенных, весьма низких, температурах (они обычно указываются на канистрах). Большинство незамерзающих жидкостей отлично эксплуатируются вплоть до минус 25 градусов; однако некоторые концентраты в неразбавленном состоянии способны «держаться» до минус 40 градусов.

Какую бы жидкость для стеклоомывателя вы ни выбрали, главное правило использования – не разбавлять готовые к применению незамерзайки водой. Это существенно влияет на эффективность стеклоомывателя. А вот концентрат разбавлять можно и нужно – иначе жидкость может воспламениться прямо на ходу автомобиля. Не позволяет застывать незамерзайке входящий в ее состав спирт (не пригодный для употребления в пищу!). А в дешевых зимних стеклоомывателях присутствует спирт метиловый – настоящий яд для организма. Использовать такие незамерзайки не стоит: специфический стойкий запах испортит вам любую поездку, а при высокой концентрации вы рискуете отравиться – если метанол попадет в салон. К сожалению, «левая» незамерзайка сегодня не редкость, и очень важно выбрать правильную.
Итак, вот нехитрые правила, руководствуясь которыми, вы точно выберете хорошую незамерзайку:
На качественном продукте обязательно должна быть ровная этикетка с
четким текстом,
наименованием фирмы-изготовителя,
описанием правилами применения,
адресом производства,
датой выпуска и сертификатами,
составом.

Очень важная характеристика – запах стеклоомывающей жидкости. Если запах прямо бьет в нос, ни в коем случае не покупайте продукт – отравитесь метанолом; если запах резкий, ацетоновый – в незамерзайке содержится менее опасный, но все равно раздражающий глаза и дыхательные пути изопропиловый спирт.
Немаловажное качество незамерзающей стеклоомывающей жидкости – это насколько удобно наливать ее из канистры в бачок автомобиля. На сегодняшний день очень небольшое количество жидкостей для омывания стекол могут похвастаться этим свойством.

Меры предосторожности
Во-первых, изопропиловый и этиловый спирты (их принято считать безопасными) воздух в салоне автомобиля тоже не озонируют. Кроме того, в канистру с омывателем часто добавляется отдушка — синтетический ароматизатор, а порой и ароматические углеводороды, например толуол.

Как рассказали нам токсикологи, от такого воздушного «коктейля» в первую очередь страдают люди с сильной чувствительностью к перепадам атмосферного давления и выраженными аллергическими реакциями. Плохо переносите алкоголь? Лезете на стенку от запаха растворителя? Не можете находиться в прокуренном помещении? Умираете от головной боли по поводу и без повода? Тогда знайте, что внутрисалонная «ингаляция» парами стеклоомывающей жидкости (вне зависимости от ее состава) для вас крайне нежелательна. То же относится и к людям, имеющим проблемы со зрением, особенно к тем, кто носит контактные линзы: пары спирта вперемешку с «букетом» химического ароматизатора часто вызывают резь в глазах. Еще одна категория потенциальных жертв «химической атаки» — язвенники и люди с хроническим гастритом: вдыхание едких паров может спровоцировать обострение этих заболеваний.

Есть ли способы защиты от «химического оружия»? Прежде всего, не пользуйтесь омывателем в пробках: когда автомобиль стоит на месте, вероятность попадания вредных паров в салон максимальна. Кроме того, в городской толчее к испарениям «незамерзайки» неизбежно добавляются выхлопные газы от передней машины. Поэтому не забывайте про режим рециркуляции воздуха в салоне (если, конечно, он есть в системе вентиляции) — во многих ситуациях это спасение.

Помните, что при воздействии на организм человека некоторые спирты проявляют так называемую кумулятивную реакцию (своеобразный «эффект памяти»), то есть полученные ранее и «свежие» дозы накапливаются, усугубляя отравление. Свойство это очень коварное, так что при длительных и устойчивых расстройствах обязательно обратитесь к медикам.

Как правильно выбирать стеклоомыватель для зимы

Эксплуатация автомобиля в холодное время года подразумевает ряд особенностей, от учета которых зависит безопасность и беспроблемность использования автомобиля. Автовладельцу необходимо будет правильно выбрать и приобрести специальную незамерзающую жидкость, которая используется для омывания стёкол автомобиля. Именно о том, как выбрать незамерзайку мы и расскажем в этой статье.

Сложности выбора

Многим из нас может показаться, что любая незамерзающая жидкость может использоваться для омывания стёкол автомобиля. Однако в действительности необходимо правильно подбирать такие составы, которые были бы полностью безвредны для пластика и всей системы омывания стекол, а содержащиеся в незамерзайке компоненты были бы экологичны и безопасны для человека.

Использование некачественной незамерзающей жидкости может привести к появлению на форсунках различных отложений, которые, в конечном счёте, выведут их из строя, а автовладельцу придётся выполнять сложный и дорогостоящий ремонт. Многие производители такой незамерзающей жидкости для автомобилей не утруждают себя использованием качественных и безопасных химикатов, что может привести к тяжелым отравлениям водителей и пассажиров, которые находясь в салоне автомобиля вдыхают пары незамерзайки при омывании стёкол.


Как правильно выбрать незамерзающую жидкость для авто?

Многие из нас попросту не знают, по каким критериям следует выбирать такую незамерзающую жидкость. К сожалению, достаточно часто автовладельцы выбирают незамерзайку исходя из цены, приобретая самые дешёвые экземпляры. Подобное зачастую приводит к неправильному выбору, а такая автохимия просто замерзает при наступлении холодов, имеет неприятный запах и некачественно очищает стекла от имеющихся загрязнений.

Если вы хотите правильно выбрать такую незамерзающую жидкость вам необходимо в первую очередь обратить внимание на ее состав. Такая незамерзайка должна содержать спирт, поверхностно-активные вещества, красители и амортизаторы, воду. Причём могут использоваться различные виды спиртов, в том числе и этиловый и изопропиловый спирт. А вот использовать незамерзайки, выполненные на метиловом спирте, сегодня запрещено, так как этот химикат ядовит и может привести к тяжелым отравлениям даже при вдыхании небольшого количества паров этого химиката.

Незамерзайка, выполненная на изопропиловом спирте, имеет доступную стоимость, при этом такой химикат полностью безопасен в использовании. Его единственный недостаток — это крайне неприятный запах, устранить который даже использованием различных ароматизаторов не представляется возможным. Именно поэтому можем порекомендовать вам отдавать предпочтение автохимии, которая выполнена на этиловом спирте. Такой спирт не имеет неприятного запаха, он не ядовит, но имеет несколько большую стоимость.

Также при покупке вам необходимо осмотреть саму канистру с незамерзающей жидкостью. На дне должен отсутствовать осадок, а при взбалтывании на поверхности незамерзайки появляется небольшое количество устойчивой пены. Приобретайте незамерзайку исключительно в прозрачных канистрах, которые имеют качественные прочные пробки. Также обратите внимание на наличие этикетки с составом конкретной автохимии. Приобретать незамерзающую жидкость без такой этикетки с составом не рекомендуется.

Качественная незамерзающая жидкость будет содержать в своем составе поверхностно-активные вещества, которые и отвечают за очистку лобового стекла от загрязнений. Такие используемые моющие вещества должны быть нейтральными по отношению к резине и другим материалам. Это и позволит обеспечить качественную очистку лобового стекла от различных загрязнений, а сама незамерзайка будет полностью безопасна в использовании и при этом она будет иметь приятный запах и доступную стоимость.


Рекомендации по выбору такой автохимии

Приобретать такую автохимию лучше не в обычных гипермаркетах или на заправках, а в специализированных магазинах автомобильной химии. Это позволит вам быть уверенным в приобретении качественной незамерзающей жидкости, которая одновременно эффективна в использования и полностью безопасна.

Не покупайте дешевый суррогат, который не только не эффективен, но и просто небезопасен в использовании. Помните о том, что качественные незамерзающие жидкости отличаются экономичностью в использовании.

Не следует экономить на качестве такой автохимии. Выбирая незамерзайку на основе изопропилового спирта, вы сможете сэкономить, однако неприятный запах такой автохимии может долгое время держаться в салоне автомобиля, доставляя вам массу неудобств.

Заключение

Для омывания стекол автомобиля в зимнее время года используется специальная незамерзающая жидкость, правильный выбор которой позволит вам гарантировать беспроблемную эксплуатацию транспортного средства зимой. Необходимо правильно покупать такую незамерзайку, отдавая предпочтение исключительно качественной автохимии, что и позволит с легкостью очищать стекла от загрязнений и гарантирует полную безопасность использования таких жидкостей.

13.10.2017

Эксперты рассказали, как правильно выбрать незамерзайку для автомобиля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Автоэксперты рассказали Москве 24 о том, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля в условиях аномальных морозов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в середине недели опустится до -24 градусов ночью. В дневное время также сохранится морозная погода.

Автоэксперт Андрей Ломанов пояснил, что, как правило, главным компонентом любой незамерзайки является изопропиловый спирт. При этом, по его словам, использовать в составе метиловый спирт в России запрещено.

«То, что вы покупаете где-то на обочине дороги или в магазине, по большому счету там действующее вещество одно, – изопропиловый спирт. Все зависит от того, насколько он разбавлен водой, сколько отдушек и моющих присадок используется и при какой температуре жидкость начнет замерзать», – пояснил Ломанов.

Эксперт посоветовал обратить внимание на состояние канистры. Она не должна быть деформированной, этикетка – порванной и сильно мятой, а крышка – плохо прикрученной к бутылке. Кроме того, лучше приобретать жидкость в проверенных местах или по совету знакомых – так шанс нарваться на подделку будет сведен к минимуму.

Чем дороже жидкость, тем она качественнее сделана. Здесь та же ситуация, как если бы вы выбирали между дешевым и дорогим одеколоном: где-то вы платите за бренд и отдушки, но в целом все жидкости одинаковы. Если на ней написано минус 40, то московские морозы ей не страшны.

Андрей Ломанов

автоэксперт

В свою очередь, автоэксперт, ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что незамерзающие жидкости, которые продаются на заправках, часто выигрывают в качестве, но и стоят недешево.

«Производители дорогих жидкостей вкладываются в технический прогресс, разрабатывают специальные составы с хорошими отдушками и не используют метиловый спирт. Они стараются, чтобы заданные характеристики соблюдались, то есть если написано использовать до минус 30, то они при такой температуре работают. Но, к сожалению, сейчас все экономят и выбирают то, что подешевле», – посетовал он.

По словам Ракитина, те незамерзайки, которые продаются на обочинах дорог, тоже иногда бывают качественными, но если попадется плохая, то последствия могут быть плачевными. Если испарения от «незамерзайки из подполья» проникнут в салон через систему вентиляции, то они способны пагубно повлиять на здоровье человека. Поэтому эксперт советует покупать в магазинах концентрат жидкости и самостоятельно разбавлять его в нужной пропорции.

Если вам дорого покупать фирменные незамерзайки, но боитесь за качество тех, что продают на обочине, то золотой серединой станет концентрат. Вы точно будете знать, что все сработает.

Максим Ракитин

автоэксперт, ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM»

Метеорологи предупреждают, что аномально холодная погода продержится в столице всю неделю. Со среды, 13 января, температура в столичном регионе начнет снижаться и к выходным опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Также в Москве ожидаются метели и снегопады, из-за чего сугробы в городе могут вырасти до 25–30 сантиметров.

Кроме того, москвичей и жителей Подмосковья предупредили о гололедице. До 21:00 13 января из-за потенциально неблагоприятной погоды в регионах объявлен желтый уровень опасности.

Читайте также

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для вашего автомобиля |

  • Размещено: Nov 1 2019
  • Автор: admin

Значительный объем продаж Hy-per Lube связан с нашим знаменитым продуктом Super Coolant, и мы кое-что знаем о производительности системы охлаждения.

Давайте начнем с основ, которые МНОГО людей игнорируют, когда дело касается систем охлаждения.

Техническое обслуживание — важная часть владения автомобилем. Уход за автомобилем может сэкономить вам деньги и продлить срок его службы. Многие автовладельцы полагаются на регулярные поездки в магазин для проведения технического обслуживания, например, для замены масла. Вы можете помочь автомобилю работать бесперебойно, выполняя дома несколько простых задач, например заменяя охлаждающую жидкость в автомобиле и другие жидкости.

При замене охлаждающей жидкости двигателя выполняется промывка охлаждающей жидкости. Разным автомобилям может потребоваться разная охлаждающая жидкость, но каждому автомобилю необходимо промывать охлаждающую жидкость примерно каждые пять лет или каждые 30 000 миль.Выбор подходящей охлаждающей жидкости зависит от нескольких факторов, включая возраст и тип автомобиля. Вот как выбрать лучшую охлаждающую жидкость для колес.

Что такое охлаждающая жидкость двигателя?

Охлаждающая жидкость двигателя предохраняет двигатель от перегрева и помогает избежать дорогостоящего ремонта. Охлаждающая жидкость помогает защитить ваш двигатель от экстремальных температур, как горячих, так и холодных. Двигатель вашего автомобиля нагревается во время работы, достаточно горячий, чтобы повредить важные детали. Охлаждающая жидкость поглощает тепло двигателя автомобиля и возвращается обратно к радиатору.Зимой из-за сильного холода блок двигателя может замерзнуть и даже потрескаться. Охлаждающая жидкость предотвращает как перегрев, так и замерзание. В соответствии со своим названием охлаждающая жидкость двигателя, также известная как антифриз, не замерзает при минусовых температурах. Охлаждающая жидкость двигателя, обычно называемая антифризом, содержит ингредиенты, которые помогают предотвратить коррозию деталей двигателя вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость двигателя бывает нескольких различных разновидностей, но ее основные ингредиенты включают этилен или пропиленгликоль и воду.

Радиатор вашего автомобиля имеет резервуар, в котором хранится охлаждающая жидкость двигателя.Из этого резервуара охлаждающая жидкость поступает в блок двигателя и циркулирует через него, защищая ваш автомобиль от сильной жары или холода. Система теплоносителя работает по простому контуру. Насос будет подавать охлаждающую жидкость двигателя в блок двигателя, когда автомобиль работает. Оттуда охлаждающая жидкость будет поступать в радиатор автомобиля, также называемый теплообменником, а затем обратно в насос. Когда вы впервые заводите автомобиль, позволяя двигателю прогреться, охлаждающая жидкость будет обходить радиатор. Когда автомобиль нагревается, клапан системы охлаждения будет пропускать охлаждающую жидкость через радиатор.

Зачем нужна охлаждающая жидкость двигателя?

Охлаждающая жидкость двигателя циркулирует через двигатель и радиатор вашего автомобиля, помогая контролировать экстремальные температуры. Охлаждающая жидкость необходима для предотвращения перегрева двигателя. Это также помогает предотвратить замерзание двигателя вашего автомобиля, когда ртуть опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту или 0 градусов по Цельсию. Вашему автомобилю требуется охлаждающая жидкость двигателя для эффективной и безопасной работы.

Если вы управляете автомобилем, не промывая двигатель через определенные промежутки времени, вы рискуете повредить систему охлаждения автомобиля, включая радиатор, водяной насос и трубы, дорогостоящим образом.Со временем охлаждающая жидкость становится менее эффективной. Ржавчина и грязь начнут накапливаться и негативно повлияют на систему охлаждения вашего автомобиля. Если вы видите дым, выходящий из-под капота, скорее всего, виновато игнорирование потребности вашего автомобиля в охлаждающей жидкости. Приборная панель вашего автомобиля, скорее всего, выдаст вам предупреждение, прежде чем это дойдет до этого. Как только ваш автомобиль сообщит вам, что пора промывать охлаждающую жидкость, лучше всего заменить охлаждающую жидкость.

Наряду с заменой охлаждающей жидкости двигателя через определенные промежутки времени очень важно выбрать правильный тип охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.

Что делает охлаждающую жидкость хорошей?

Эффективная охлаждающая жидкость двигателя предохраняет двигатель вашего автомобиля от замерзания и перегрева. Он также может защитить ваш двигатель от агрессивных элементов и улучшить его производительность. Какие ингредиенты входят в состав высокоэффективной охлаждающей жидкости двигателя?

  • Вода . Большинство охлаждающих жидкостей двигателя на 50 процентов состоит из воды. Прямой антифриз не содержит воды. Добавление воды в антифриз в соответствии с инструкциями производителя создает охлаждающую жидкость.Некоторые автовладельцы выбирают этот метод своими руками, в то время как другие покупают предварительно смешанную охлаждающую жидкость.
  • Этиленгликоль . Основным активным ингредиентом большинства охлаждающих жидкостей двигателя является этиленгликоль. Впервые он был использован в качестве охлаждающей жидкости после Первой мировой войны. Это химическое вещество отвечает за то, чтобы жидкость, циркулирующая в двигателе вашего автомобиля, не замерзала при сильном морозе и не испарялась при сильной жаре.
  • Пропиленгликоль .В некоторых охлаждающих жидкостях двигателя вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Пропиленгликоль более вискозный, а это означает, что этиленгликоль имеет более эффективную теплопередачу. Пропиленгликоль считается менее токсичным при проглатывании, что является важным аргументом для владельцев автомобилей с детьми и домашними животными.
  • Ингибиторы коррозии . Вода и этиленгликоль (или пропиленгликоль) составляют основу большинства охлаждающих жидкостей двигателя, но разные присадки для предотвращения коррозии создают разные типы охлаждающей жидкости.Эти ингредиенты могут различаться в зависимости от страны происхождения. Например, автомобили, произведенные в Азии, используют карбоксилаты и фосфаты в качестве антикоррозионных агентов в охлаждающей жидкости двигателя. В охлаждающей жидкости двигателя для автомобилей азиатского производства не могут использоваться силикаты в качестве антикоррозионного средства. С другой стороны, в охлаждающей жидкости для европейских автомобилей используется смесь силикатов и карбоксилатов в охлаждающей жидкости двигателя для защиты от коррозии.

Одно антикоррозионное средство не обязательно лучше другого.Для решения разных задач используются разные ингредиенты. Например, у автомобилей, произведенных в Азии, были проблемы с плохой теплопередачей. В результате в охлаждающей жидкости двигателя для автомобилей, произведенных в Азии, не используются охлаждающие жидкости с силикатами. Вместо этого фосфаты и карбоксилаты выполняют антикоррозийную роль. В Европе охлаждающая жидкость двигателя решила другую проблему. Жесткая вода, содержащая минералы кальций и магний, вступала в реакцию с ингибиторами фосфата в охлаждающей жидкости двигателя, вызывая образование накипи на двигателях автомобилей. Итак, охлаждающая жидкость двигателя для автомобилей европейского производства не содержит фосфатов. Вместо этого в охлаждающей жидкости, разработанной для европейских автомобилей, используются силикаты и карбоксилаты.

Хотя антифриз является обычным ингредиентом охлаждающей жидкости двигателя, он присутствует не всегда. Вы можете использовать присадки к охлаждающей жидкости без антифриза, чтобы повысить эффективность теплопередачи в вашем двигателе. Некоторые добавки могут быть эффективным вариантом при работе с прямой водой. Кроме того, такая присадка, как Hy-per Cool Super Coolant, совместима практически с любым типом антифриза, который вы уже используете в своем автомобиле.

Какие бывают типы охлаждающей жидкости двигателя?

Различные типы охлаждающих жидкостей двигателя специально разработаны для различных типов транспортных средств. Разновидности охлаждающей жидкости классифицируются по названию и цвету. Всегда следует использовать то, что рекомендовано для вашего автомобиля. Шесть типов охлаждающей жидкости двигателя:

1. Технология неорганических добавок (IAT)

IAT охлаждающая жидкость двигателя зеленого цвета. Он изготовлен из этиленгликоля с добавлением силиката и фосфатов для предотвращения коррозии.Он используется в старых автомобилях, как правило, в автомобилях, произведенных в Соединенных Штатах до конца 1990-х годов. Как старая формула, она не так эффективна, как некоторые новые типы охлаждающей жидкости двигателя. Если вашему автомобилю требуется охлаждающая жидкость IAT, вам нужно будет промывать ее и заменять примерно каждые два года или каждые 24 000 миль. Формулы IAT содержат силикаты, которые защищают двигатель вашего автомобиля, подавляя эффекты коррозии.

2. Технология органических кислот (ОАТ)

Охлаждающая жидкость двигателя

OAT изготовлена ​​на основе пропиленгликоля.Охлаждающая жидкость двигателя, изготовленная на основе органических кислот (OAT), обычно имеет оранжевый цвет, но может быть и других цветов, например, темно-зеленого. Всегда проверяйте этикетку дважды, чтобы случайно не схватить цвет охлаждающей жидкости другого типа. Эта охлаждающая жидкость обычно совместима с автомобилями производства GM, Saab и VW.

В отличие от охлаждающих жидкостей IAT, охлаждающие жидкости OAT предназначены для более новых автомобилей, обычно тех, которые были произведены в 2000-х годах или позже. OAT использует органическую кислоту для защиты двигателя от коррозии. В более современной формуле охлаждающая жидкость OAT должна сливаться и заменяться каждые пять лет или каждые 50 000 миль.Часто охлаждающая жидкость OAT содержит дополнительные присадки, которые помогают защитить двигатель вашего автомобиля.

3. Технология гибридных органических кислот (HOAT)

Технология гибридных органических кислот — одна из трех основных категорий охлаждающих жидкостей двигателя, и она имеет несколько подкатегорий. Охлаждающая жидкость HOAT традиционно была желтой. Теперь он доступен в разных цветах радуги. Вы можете найти охлаждающую жидкость HOAT желтого, оранжевого, зеленого, розового и синего цветов. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную охлаждающую жидкость HOAT, обращайте внимание на название бренда, а не на цвет жидкости.

Состав HOAT представляет собой комбинацию рецептуры OAT и IAT. HOAT использует силикаты и органическую кислоту для защиты двигателя и борьбы с коррозией. Его следует заменять с тем же интервалом, что и охлаждающая жидкость OAT: каждые пять лет через каждые 50 000 миль. Если у вас Ford, Chrysler или европейский автомобиль, он, скорее всего, будет использовать охлаждающую жидкость HOAT.

4. HOAT без фосфатов

HOAT без фосфатов обычно имеет бирюзовый цвет. Эта формула без NAP, сделанная с этиленгликолем, содержит органические и неорганические ингибиторы коррозии для защиты вашего двигателя.Он не содержит фосфатов, таких как нитриты, нитраты и бораты. Это также формула с низким содержанием силикатов.

HOAT без фосфатов может использоваться с BWW, Volvo, Tesla, Mini, Audi, Jaguar, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Saab, Volkswagen и многими другими типами автомобилей. Не содержащий фосфатов состав разработан с учетом безопасности прокладок и уплотнений вашего автомобиля.

5. Фосфатированная HOAT

Phosphated HOAT использует фосфаты и органические кислоты для предотвращения коррозии деталей вашего двигателя.Охлаждающая жидкость обычно бывает розовой или синей.

Фосфатированная охлаждающая жидкость HOAT обычно рекомендуется для использования в транспортных средствах, произведенных в Азии, таких как автомобили KIA, Honda, Hyundai, Nissan и Toyota. Из-за проблем с теплопередачей азиатские производители автомобилей требуют использования охлаждающей жидкости этого типа. В охлаждающей жидкости используются карбоксилаты и фосфаты, а не силикаты, для подавления коррозионного воздействия на двигатель вашего автомобиля.

6. Силиконовая HOAT

Силиконовая HOAT обычно узнаваема по яркому фиолетовому цвету.В нем используются силикаты и органические кислоты для подавления коррозионного воздействия на ваш двигатель. Его формула не содержит нитритов, нитратов, фосфатов, боратов, аминов и имидазола. Вместо этого используется силикатная, органическая технология.

Охлаждающая жидкость обеспечивает защиту на пять лет или 150 000 миль в случае легкого применения. В случае тяжелых условий эксплуатации эта формула защищает в течение трех лет или 300 000 миль. Силиконовый HOAT — это охлаждающая жидкость премиум-класса, используемая в таких автомобилях, как Mercedes-Benz, Audi, VW, Porsche, Bentley и Lamborghini.

Если вы привержены обслуживанию охлаждающей жидкости двигателя своими руками, убедитесь, что вы следите за пройденными километрами и своим временем. Проактивное обслуживание означает более счастливую машину, более счастливого водителя и более счастливого кошелька.

Обратите внимание: если ваш автомобиль был дооснащен новыми или другими деталями, это может повлиять на тип охлаждающей жидкости, в которой он нуждается. Всегда проводите исследования, чтобы убедиться, что ваш автомобиль находится в наилучшем рабочем состоянии.

Какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для моей машины?

Лучшая охлаждающая жидкость двигателя для вашего автомобиля зависит от типа, возраста и места производства автомобиля.Информация о марке, модели и году выпуска вашего автомобиля поможет вам выбрать подходящую охлаждающую жидкость. Выбор неправильного продукта может привести к снижению производительности или еще большему немедленному отказу двигателя. Следуйте этим советам, чтобы убедиться, что вы сделали правильный выбор

Проверь цвет

Различные цвета охлаждающей жидкости соответствуют разной совместимости с автомобилем. Например, охлаждающая жидкость IAT обычно зеленого цвета, а охлаждающая жидкость HOAT — бирюзового цвета. Но помните, что цвет не всегда является точным показателем выбора охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.Существуют и другие марки, предназначенные для определенных типов автомобилей и стран происхождения, которые могут иметь различные цвета, которые могут сбивать с толку. Используйте цвет в качестве ориентира, но всегда обязательно читайте бутылку, чтобы проверить совместимость охлаждающей жидкости с вашим автомобилем.

Перейти к источнику

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля содержится много полезной информации. Он подскажет, какой тип охлаждающей жидкости лучше всего использовать в вашем автомобиле. Если у вас нет копии руководства пользователя, скорее всего, вы сможете найти необходимую информацию в Интернете.Формулы, предложенные в вашем представительстве, и ваше руководство по эксплуатации, вероятно, будут одобрены производителем оригинального оборудования (OEM), но, вероятно, есть и эквиваленты послепродажного обслуживания, из которых можно выбрать.

Не забудьте о воде

При замене охлаждающей жидкости в автомобиле всегда читайте бутылку, чтобы узнать, нужно ли смешивать формулу с водой. Некоторые типы охлаждающей жидкости можно заливать прямо в систему вашего автомобиля без присадок, но другие типы предназначены для смешивания с водой в соотношении 50/50.Смягченная водопроводная вода сделает свое дело

Производительность вашего автомобиля имеет значение для вас, поэтому будьте точны при измерении передаточного числа. Создание слишком слабой или слишком сильной охлаждающей жидкости может привести к снижению производительности. Тип вашего автомобиля может указывать на то, будет ли лучше разбавляться предварительно разбавленная или охлаждающая жидкость, которую вы можете разбавить самостоятельно.

Вот небольшой совет, если вы когда-нибудь окажетесь в чрезвычайной ситуации. Если уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле низкий, вы можете использовать воду, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или заправочной станции.

Как я могу лучше всего защитить двигатель своего автомобиля?

Независимо от того, какая охлаждающая жидкость нужна вашему автомобилю, вы можете доверять проверенным и проверенным продуктам Hy-per Lube, которые помогут повысить защиту и производительность двигателя. Мы поддерживаем нашу продукцию со 100-процентной гарантией удовлетворенности, и мы — известное имя в отрасли, когда речь идет о системах охлаждения и смазки. Наши охлаждающие жидкости:

1. Очиститель радиатора Hy-per Cool и система Super Flush

Hy-per Cool Radiator and Super Flush — это формула профессионального уровня, совместимая со всеми бензиновыми и дизельными двигателями.Охлаждающая жидкость может безопасно очистить и защитить ваш двигатель в течение 30 минут. Формула для тяжелых условий эксплуатации безопасна для использования со всеми деталями системы охлаждения, включая пластик и алюминий. Hy-per Cool Radiator и Super Flush эффективно удаляют ржавчину, окалину, остатки и налеты припоя.

В отличие от многих охлаждающих жидкостей, наша формула также содержит смазку для водяного насоса и ингибиторы коррозии, которые помогают поддерживать чистоту вашего двигателя в будущем. Эта формула является эффективным решением независимо от того, требуется ли вам выполнить легкую промывку двигателя или полную очистку.

Использование очистителя радиатора Hy-per Cool и Super Flush — это простой процесс, состоящий всего из нескольких шагов. Одна бутылка обрабатывает системы размером до 16 литров.

2. Супер охлаждающая жидкость дизельного двигателя Дизельные двигатели

нагреваются, а это значит, что им требуется сильная охлаждающая жидкость для поддержания этой температуры. Diesel Super Coolant от Hy-per Lube, дополнительная присадка к охлаждающей жидкости (SCA), разработана для защиты современных дизельных двигателей с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Водители, увлекающиеся автоспортом и бездорожьем, найдут эту охлаждающую жидкость идеальным решением для увеличения теплоотдачи и снижения температуры деталей двигателя.Независимые испытания показали, что эта супер охлаждающая жидкость снижает температуру до 9 градусов по Фаренгейту. Смесь гликоля и воды в соотношении 50/50 дает температуру двигателя 388 градусов, а смесь с добавлением супер охлаждающей жидкости дает температуру двигателя 379 градусов. Использование простой воды приводит к температуре двигателя 382 градуса, в то время как смесь воды и охлаждающей жидкости для ужина снижает эту температуру на 358 градусов.

SCA совместим с любой стандартной охлаждающей жидкостью для дизельных двигателей. Наша Diesel Super Coolant не только увеличивает мощность вашей обычной охлаждающей жидкости, но также увеличивает экономию топлива (на 1-2 процента), увеличивает мощность и ускорение, а также защищает от коррозии.Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет работать с максимальной эффективностью благодаря Diesel Super Coolant.

Один баллон Diesel Super Coolant компании Hy-per Lube можно использовать для обработки систем объемом от 16 до 26 литров. Используйте одну бутылку с антифризом-коагулянтом 50/50. Если в вашей системе охлаждения используется чистая вода, добавьте две унции суперохлаждающей жидкости дизельного двигателя на каждую кварту емкости системы.

3. Охлаждающая жидкость Hy-per Cool Super Coolant

Hy-per Cool Super Coolant — наша самая популярная присадка №1 в систему охлаждения двигателя с проверенной репутацией. Независимые испытания показали, что эта присадка может снизить температуру двигателя до 25 градусов по Фаренгейту. Смесь антифриза и воды 50/50 дает температуру 230 градусов, а смесь 50/50 средней и супер-охлаждающей жидкости дает температуру 222 градуса. Вода дает только температуру 219 градусов, в то время как смесь воды и супер-охлаждающей жидкости снижает температуру на 194 градуса.

Hy-per Super Coolant совместим практически со всеми типами охлаждающей жидкости двигателя, поэтому водители практически любого транспортного средства могут улучшить защиту и производительность своего двигателя.Присадка не только помогает снизить температуру двигателя, но также увеличивает мощность и улучшает прогрев двигателя в холодных условиях.

Одна бутылка Hy-per Super Coolant может обрабатывать системы объемом от 12 до 20 литров. Если ваша система охлаждения больше или меньше, используйте одну унцию присадки на каждую кварту емкости системы.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным механиком DIY или новым энтузиастом по уходу за автомобилем, вы, безусловно, заботитесь о своей машине. Это означает, что вам понадобятся подходящие расходные материалы для замены охлаждающей жидкости двигателя.Hy-Per Lube содержит различные типы присадок к охлаждающей жидкости, которые водители хотят обеспечить максимальной производительностью своих автомобилей. У нас также есть опытный персонал, который ответит на ваши вопросы. Компания Hy-per Lube находится в США и Канаде, поэтому вы можете быть уверены, что она будет рядом с вами и вашим автомобилем. Мы работаем с национальными розничными торговцами, включая Advance Auto Parts, AutoZone, O’Reilly и Walmart. Найдите ближайший магазин, где продаются наши продукты, чтобы защитить двигатель и обеспечить бесперебойную работу автомобиля.

Опубликовано в: Охлаждающая жидкость

7 лучших охлаждающих жидкостей для каждого автомобиля 2018

Как и моторные масла, различия между разными типами охлаждающей жидкости являются загадкой для большинства водителей. В лучшем случае знание того, что «у одного есть зеленый материал, а у кого-то — розовый, синий или красный», — это самое главное — и это относится и к большинству настоящих компьютерных фанатов. Не вдаваясь в грубую науку, вам нужно знать несколько фундаментальных вещей.

1. Не смешивайте цвета и типы Стандартная неоново-зеленая охлаждающая жидкость, обычно встречающаяся в старых автомобилях, содержит присадки, специально предназначенные для предотвращения коррозии стальных деталей, в то время как другие предназначены для алюминий и другие сплавы. Их смешивание не приведет к немедленному отказу, но ваша система охлаждения также не будет работать, и есть риск того, что охлаждающая жидкость медленно превратится в гель и ограничит поток — не очень хорошо.

2. Соблюдайте соотношение Некоторые охлаждающие жидкости предназначены для использования прямо из бутылки, тогда как другие должны разбавляться водой в соотношении 50-50. Слишком сильная или слишком слабая смесь может привести к плохому охлаждению двигателя, а это никогда не бывает хорошо.

3. В крайнем случае, вода лучше, чем ничего Допустим, вы находитесь в дороге, и в вашей машине заканчивается охлаждающая жидкость (скорее всего, это связано с какой-либо утечкой, к вашему сведению).Если поблизости нет заправочной станции или ремонтного предприятия, иногда достаточно добавить воды в систему, чтобы не торопиться, пока вы не наберете больше охлаждающей жидкости — если вы расслабляетесь. Когда наступает время доливки, будьте особенно осторожны, потому что после того, как ваш автомобиль немного поработал, в системе охлаждения накопилось много тепла.

Реклама — продолжить чтение ниже

Зеленая охлаждающая жидкость Zerex Original Formula

$ 15 КУПИТЬ СЕЙЧАС

Лучшее для большинства автомобилей и грузовиков 90-х и более ранних версий

Эта базовая зеленая охлаждающая жидкость использовалась большинством автомобилей до начала и середины 90-х, когда все больше производителей начали переходить на нее к тем, которые использовали различные ингибиторы коррозии.Zerex — один из брендов, пользующихся наибольшим доверием, когда речь идет о охлаждающих жидкостях на вторичном рынке, а когда дело доходит до экологичности, все они довольно взаимозаменяемы.

Подробнее: 5 лучших моторных масел в отрасли

Престон Декс-Кул

$ 15 КУПИТЬ

Лучшее для большинства американских легковых и грузовых автомобилей 90-х и более новых

С ростом популярности алюминиевых блоков цилиндров и головок цилиндров явно возникла потребность в различных антикоррозионных присадках.Dex-Cool — как его в первую очередь называют в отрасли — был американским ответом на эту проблему. Начиная с General Motors и Chrysler, и даже Ford выпустили свою собственную версию, которая, по большинству мнений, фактически является однозначным эквивалентом Dex-Cool. Prestone, как и Zerex, представляет собой твердую охлаждающую жидкость, если под рукой нет баллона AC Delco GM.

Охлаждающая жидкость / антифриз Ford Motorcraft Gold

$ 25 КУПИТЬ СЕЙЧАС

Best for Certain 2000–2010 Fords

Ford пережил небольшую фазу перехода от зеленого пропиленгликоля в начале 2000-х, что привело к разработке этиленгликоля золотистого цвета охлаждающая жидкость.Согласно этой аккуратной таблице охлаждающей жидкости Motorcraft, эту охлаждающую жидкость можно использовать вместо старой, при условии, что она смывается должным образом, а не смешиваются вместе.

Prestone AF2100 Антифриз с увеличенным сроком службы 50/50

$ 8 КУПИТЬ

Лучшее для краткосрочных решений

Как упоминалось выше, смешивать охлаждающие жидкости не рекомендуется. Тем не менее, Prestone утверждает, что этот конкретный антифриз совместим со всеми типами, что делает его приемлемым выбором в ситуациях, когда вы находитесь либо в глуши, либо если вам предстоит серьезный ремонт системы охлаждающей жидкости, который потребует в любом случае полная промывка системы.В качестве краткосрочного пополнения он подойдет.

Охлаждающая жидкость антифриза Honda Type 2

$ 22 КУПИТЬ СЕЙЧАС

Лучшее для Honda

Honda — один из немногих брендов, которые разработали собственную охлаждающую жидкость, которая наилучшим образом подходит для своих двигателей, что привело к созданию Honda Type 2. Некоторые более старые Владельцы Honda по-прежнему используют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, но если в вашем автомобиле все это время использовалась заводская охлаждающая жидкость, мы бы не рекомендовали переходить на нее.

Антифриз / охлаждающая жидкость BMW

$ 21 КУПИТЬ СЕЙЧАС

Лучшее для BMW всех возрастов

BMW уже много лет используют собств