Рубрика: Своими руками

Тюнинг Форд Фокус 3 может превзойти все ваши ожидания от его проведения

Немного об автомобиле Форд Фокус 

Автомобиль Форд Фокус 3 с самого начала выхода на российский рынок пользуется заслуженной репутацией надежного, практичного, скоростного автомобиля среди автолюбителей.

Многие, кто стремится обзавестись иномаркой, в первую очередь обращают свое внимание на этот автомобиль, так как его технические данные могут удовлетворить даже самого взыскательного автомобилиста.

Именно его прекрасные технические характеристики лежат в основе выбора, тем более, как показывает практика, тюнинг двигателя автомобиля производится очень редко, в основном все свое внимание автовладельцы обращают на изменение внешнего облика автомобиля и его внутреннего интерьера.

Тюнинг Форд Фокус 3 своими руками

Тюнинг Форд Фокус 3, как и большинство автомобилей других марок начинается с установки обвесов, спойлеров, бампера и порогов. Все эти работы можно произвести самостоятельно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Если вы сомневаетесь в кардинальных изменениях после всего ряда проведенных работ, то всегда можно воспользоваться программой 3D моделирования, тем более, что это можно сделать в режиме онлайн. На получившейся картинке будет хорошо видно, какой облик приобретет ваш автомобиль после установки новых элементов.

Занимаясь установкой обвесов, можно попутно установить колеса большего диаметра, что не скажется на управляемости автомобиля во время движения, но зато в сочетании с легкосплавными дисками придаст автомобилю индивидуальности.

Установив на автомобиль обвесы и спойлер, вы не только улучшите внешний вид автомобиля, но и его аэродинамические свойства, что скажется на его скорости и управляемости.

Если вы все же решили заняться установкой обвесов самостоятельно, то во первых необходимо покупать обвесы, пороги и декоративную накладку на спойлер в комплекте и во вторых, ознакомиться с инструкцией по их установке.

      1. Монтаж тюнингового обвеса на передний бампер.

• Устанавливаем сетку на бампер, для чего используем саморезы, предварительно просверлив под них отверстия.
• Устанавливаем тюнинговую накладку на бампер.
• Производим ее крепление посредством двух саморезов по центру под номерным знаком.
• Закрепляем тюнинговую накладку использовав два самореза крепления штатного локера, которые находятся на арочной части передних колес с двух сторон.
• Прилегающие швы от накладки к бамперу промазываем прозрачным герметиком на силиконовой основе.

      2. Установка обвеса на задний бампер.

• Демонтируем задние брызговики.
• На центральную часть бампера, которая будет находиться ниже линии декоративной накладки, наносите точечно силиконовый герметик, при этом диаметр точки должен быть порядка 30мм, а их количество должно быть достаточным для четкой фиксации накладки.
• Устанавливаете тюнинговую накладку.
• Фиксируете на время схватывания герметика накладку к бамперу широким скотчем, который необходимо будет снять по истечении 24 часов.
• Монтируете брызговики на место.

      3. Установка объемных порогов.

• Открыв двери, производите обезжиривание порогов, применив для этого спирт.
• Наносите двухстороннюю ленту с внутренней стороны объмных порогов по всей кромке их прилегания к штатным порогам дверной части автомобиля.
• Закрепляете пороги с помощью саморезов по арочной части колес.

     4. Устанавливаем накладку на спойлер.

• Производите обезжиривание установленного спойлера и внутреннюю сторону накладки.
• По внутреннему периметру накладки наклеиваете двухстороннюю ленту.
• Как и в случае с накладкой на задний бампер, наносите на внутреннюю сторону нижней и верхней частей накладки точечно силикон.
• Устанавливаете накладку на место и фиксируете на время высыхания силиконового герметика широким скотчем, который удаляете через 24 часа.

Все, работы по установки обвесов завершена.

Штатная оптика очень редко подвергается замене, но очень часто занимаются ее облагораживанием, за счет установки хромированных накладок и «ресничек». Использование гибкой неоновой подсветки, особенно если ее установить на днище автомобиля и колеса, выделит ваш Форд Фокус 3 среди серой массы транспорта, передвигающегося по дорогам города.

Тюнинг салона Форд Фокус 3

Главная задача, ради которой проводится тюнинг салона автомобиля – это придание ему гармонии формы и цвета. Для этого достаточно использовать в оформление салона и тюнинге панели приборов одинаковые по своим свойствам и качеству материала.

Если вы решили перетянуть салон натуральной кожей разных цветов, то и в оформлении центральной консоли, также надо использовать этот материал. Контраст цвета, где черный будет переливаться с белым, позволит создать в салоне атмосферу уюта и комфорта.

Тюнинг двигателя Форд Фокус 3

Как уже говорилось выше, тюнинг самого двигателя Форд Фокус 3 проводится очень редко, так как большинство владельцев устраивают его технические характеристик, динамичность, эластичность и мощность. Тех, кого это не устраивает, то можно пойти уже проторенным путем и произвести замену штатного распределительного вала на «верховой». Это увеличить ход клапанов, за счет чего камера сгорания начнет наполняться топливной смесью намного интенсивней. 

Замена распредвала потребует замену клапанов, которые отличаются своей геометрией от штатной клапанной системы. Преобразовав  или увеличив поступление топливной смеси, необходимо буде позаботиться о более свободном выходе отработанных газов. Здесь уже не обойтись без установки прямоточного глушителя и так называемого «паука», которые устанавливаются в газораспределительную систему.

Занимаясь тюнингом автомобиля, увеличивая его мощность, не забудьте позаботиться о его снабжение кислородом в увеличенном объеме. В этом вам поможет установка воздушного фильтра, имеющего нулевое сопротивление. Все эти нововведения позволят вам увеличить мощность двигателя от 10 до 15%.

Не желаете останавливаться на достигнутом, тогда придется устанавливать турбокомпрессор. Его установка не представляет собой ничего сложного, поэтому все работы можно произвести самостоятельно своими руками, главное точно придерживаться инструкции по его монтажу. После установки турбокомпрессора, мощность вашего автомобиля увеличиться уже как минимум на 20-25%, а это уже немало.

Только стоит помнить об одном, увеличение мощности неизменно приведет к увеличению расхода топлива. Чтобы это не сильно ударило по карману, потребуется обязательное проведение чип-тюнинга, который позволит изменить заводскую программ электронного управления двигателем.

Чип-тюнинг Форд Фокус 3

Правильно произведенный чип-тюнинг, даже если вы не занимались модернизацией двигателя, поможет увеличить его мощность и сократить расход топлива за счет перепрограммирования заводских установок. Кроме этого, его проведение позволит исправить заложенные ошибки программирования во время их установки на заводе, которые бывают неизбежны при массовом производстве.

Чип-тюнинг тем более необходим, если вы произвели увеличение мощности двигателя за счет установки тюнингованных деталей и механизмов.

После проведенного чип-тюнинга, намного улучшаться динамические характеристики автомобиля, сократиться расход топлива, машина начнет намного быстрее стартовать и разгоняться. Все эти изменения возможны, только если проводить его будет программист, знающий все нюансы

На видео прекрасно видно, чего можно добиться, если грамотно произвести тюнинг Форд Фокус 3.

Установка камеры заднего вида Форд Фокус 3 (Ford Focus 3) своими руками.

В наши дни камеры заднего вида набирают большую популярность в России. Так как их можно приобрести почти на любую марку автомобиля, и не беда, если у вас нет авто магнитолы с большим дисплеем, камеру можно подключить к специальному зеркалу заднего вида с монитором, без особых вмешательств в конструкцию автомобиля. В сегодняшней статье я расскажу, как можно сделать тюнинг своими руками, установив камеру заднего вида.

На автомобилях Ford Focus 3 (Форд Фокус 3), в средних комплектациях, не установлена камера заднего вида. На данную модель камера заднего вида встроена в ручку открывания багажника. А подключать её будем к накладке на зеркало заднего вида с встроенным монитором 5 дюймов, что вполне хватит для хорошего обзора, при парковке задним ходом.

1. Открываем багажник, тонкой отвёрткой поддеваем заглушки ручек закрывания багажника, на обшивке, и снимаем их.
2. Откручиваем под ними четыре само реза, остальные крепления обшивки, только пистоны, так что просто отщёлкиваем всю обшивку и снимаем.

3. Откручиваем 6 гаек 10 мм, и снимаем корпус крепления ручки открытия багажника.
4. Отсоединяем штатный разъем ручки и снимаем её.

5. Устанавливаем в штатное место новую ручку с камерой, провода от нее, аккуратно пропускаем через резиновый уплотнитель в внутреннюю часть крышки багажника.

Для упрощения установки камер заднего вида, существуют модули беспроводного соединения, с помощью их видео сигнал передаётся по радио частоте, и протягивать видео кабель не нужно.

Модули беспроводного соединения у нас шли в комплекте с камерой, поэтому их не пришлось заказывать отдельно.
6. Устанавливаем корпус крепления ручки открытия багажника на место.

7. Откручиваем две пластиковые гайки (барашки), и снимаем задний левый фонарь. Дальше что бы снять задний фонарь, нужно аккуратно сдёрнуть его с защёлки в левую сторону. Нужно найти цвета проводов, лампы заднего хода.

Нужный провод оказался, зелёный с коричневой полоской, это плюс, а белый с чёрным это минус. Проверить это очень легко, с помощью обычного тестера или лампочки. При включённом зажигании, и включённой задней передачи, на этом проводе появлялось напряжение 12 вольт.
8. К разъёмам от камеры, присоединяем модуль беспроводного соединения, модуль нужно зафиксировать в крышке багажника, приклеив его на двусторонний скотч или притянув пластиковым хомутом.

9. Дальше, провода питания протягиваем с общим жгутом проводов, через резиновую гофру, под обшивку потолка, далее по боковине, и присоединяем провода питания, к найденным ранее проводам от заднего фонаря.

Установка зеркала заднего вида с монитором.
Обычно при подключении зеркала заднего вида с монитором, провод питания подключается к не постоянному плюсу, который используется на плафоне подсветки салона.

Но особенностью электрической части автомобиля Форд Фокус 3, является в том, что все ближайшие провода электропроводки, имеют постоянный плюс.
При подключении к такому плюсу, зеркало будет постоянно под напряжением, и из-за этого будет происходить разряд аккумулятора.

И было принято решение, проложить провода питания зеркала заднего вида, под обшивкой потолка. И соединить все с тем же проводом, от заднего фонаря.
Что бы проложить кабель питания, нужно будет снять, два плафона подсветки салона.

Собираем все обшивки и запчасти на место, установка закончена.
После не большого самостоятельного тюнинга автомобиля, можно пользоваться камерой заднего вида.

[ico type=»icon-hand-right»] Камеру заднего вида на Форд Фокус 3 (хорошую) можно купить ТУТ

[ico type=»icon-hand-right»]Камеру заднего вида на Форд Фокус 3 можно выбрать, заказать ТУТ

[ico type=»icon-hand-right»]Накладку на зеркало заднего вида с монитором 5 дюймов можно заказать, купить ТУТ

[ico type=»icon-hand-right»]Модули беспроводного соединения камер заднего вида, можно заказать, купить ТУТ

Содержащиеся на сайте, сведения о ценах, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах, разных городов и регионов Москва СПБ, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и т.д.

Форд фокус 3 доработки своими руками

Последний «Форд-Фокус» с мотором 1,6 л справедливо критиковали за вялый разгон. Производитель откликнулся на критику.

Ford > Focus

Идея этого сравнения возникла в ходе дискуссии с российским представительством «Форда», когда мы высказали откровенное недовольство возможностями редакционного «Фокуса» с мотором 1,6 л. Претензии: «не едет» при троганье на подъеме, заставляет изобретать специальные приемы работы газом и сцеплением, явно не лучшим образом сказывающиеся на ресурсе последнего. Специалисты компании вдруг согласно закивали (бывает же такое!). И по их мнению, европейские настройки данной версии с механической коробкой передач нацелены в первую очередь на экономичность. Реакция на критику последовала быстро: с декабря прошлого года у «Фокуса 1,6» иная главная пара: 4,059 вместо 3,824. Сравним?

Пожалуй, наиболее наглядная демонстрация преимущества большей главной пары — старт с места на 18- и 20-процентном подъемах. От красной машины быстро начинает попахивать горелым сцеплением.

Поначалу мы вообще не заметили отличий. У модернизированной машины все те же миролюбивые отклики на нажатие акселератора, сопровождающиеся знакомыми паузами в самые ответственные моменты борьбы за экологию. Сколько ни поддавай газу, электроника старательно растянет и оптимизирует процесс сгорания, дожидаясь идеальных, с ее точки зрения, оборотов. Немного взвизгнуть шинами разрешается, но дальше, резко манипулируя газом при 1000–3000 об/мин, словно наталкиваешься на просьбу подождать лучших условий для максимальной отдачи. Все это справедливо для обоих «фордов».

Субъективные ощущения поверяем профессиональной аппаратурой.

И все же новый автомобиль ведет себя немного по-другому. Но разница по-настоящему видна лишь по результатам замеров. Этот «Фокус» живее стартовал, разгонялся до сотни, не говоря уже о лучшей эластичности. И конечно, на редакционной машине с более длинной парой мотор дольше раскручивается на первых четырех передачах. Автомобиль с более коротким передаточным отношением позволяет легче и активнее тронуться, особенно на подъемах. На прикосновение к акселератору реагирует охотнее, не столь чувствителен и к увеличению загрузки. Словом, проделанную работу признаем успешной.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ШУМА В САЛОНЕ, дБА (замеры ЗР)

Все таблицы, схемы и графики открываются в полный размер по клику мышки.

Минусы? Автомобиль, как известно, существо сбалансированное. По всем канонам модернизированный «Фокус» должен был стать не только резвее, но и шумнее. Это и подтвердили замеры уровня шума при разгоне 0–100 км/ч. Однако в установившихся режимах движения редакционный «Форд» оказался чуть хуже (правда, пробег нашей машины уже 40 000 км, а синяя — практически новая). Да и любителей экономить топливо ждет небольшое разочарование: за 200 км пробега, включавшего и самые затратные по расходу динамические измерения, наш «Форд» показал 9,1 л/100 км против 9,6 л у модернизированного автомобиля. Справедливая плата за улучшение разгонной динамики.

6_no_copyright

Но плюсов у модернизированной трансмиссии все же больше. Жаль, что заодно не изменили настройки управляющей двигателем электроники — машина стала бы еще интересней.

Изготовление 3-5 дней

Бренд: Titanium Sport

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 СЕДАН (2015 +) ШТАТНЫЙ СПОЙЛЕР ТИТАНИУМ СПОРТ СТЕКЛОПЛАСТИК / ПРОСТОЙ МОНТАЖ / ОКРАШЕННЫЙ В ЦВЕТ КУЗОВА (ОПЦИЯ) Спойлер из максимальной комплектации Titanium Sport дополняет силуэт кузова спортивными.

Бренд: A’pex широкие

Тип товара: Аналог

ШИРОКИЕ РЕСНИЧКИ АПЕКС НА ПЕРЕДНЮЮ ОПТИКУ ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (ДОРЕСТАЙЛИНГ 2010 / 2015) Реснички A’pex эффектно дополнят дизайн Ford Focus 3 и добавят взгляду автомобиля спортивных ноток. В комплекте левая и правая.

Спойлер на пятую дверь ST — Тюнинг Форд Фокус 3 (Универсал дорестайлинг 2011 / 2015) Спойлер выполнен из качественного стеклопластика, не окрашен. Устанавливается на крышку багажника на стекольный герметик и болтовые.

Изготовление 3-5 дней

Бренд: Rieger Design

ПОРОГИ РИГЕР ДИЗАЙН — ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (ХЭТЧБЕК, СЕДАН, УНИВЕРСАЛ 2011 / 2015) Детали выполнены из качественного стеклопластика, не окрашены. Потребуется примерка на автомобиль перед окраской. Монтаж производится.

Накладка / диффузор заднего RS Style Тюнинг Форд Фокус 3 (Хэтчбек, дорестайлинг 2011-2015) Деталь выполнена из качественного стеклопластика, не окрашена. Монтаж производится поверх штатного бампера на стекольный герметик.

Изготовление 3-5 дней

Накладки на пороги ST — Тюнинг Форд Фокус 3 (Хэтчбек, универсал, седан дорестайлинг 2011 / 2015) Комплект порогов выполнен из качественного стеклопластика. Монтаж производится взамен штатных порогов на стекольный герметик.

Изготовление 3-5 дней

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР РС СТИЛЬ ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (ХЭТЧБЕК / СЕДАН / УНИВЕРСАЛ, ДОРЕСТАЙЛИНГ, 2011 / 2015) Спортивный бампер Rs Style самый яркий представитель среди тюнинг бамперов для FF3. Эффектный, спортивный дизайн бампера.

Изготовление 3-5 дней

Бренд: RS дорестайлинг

СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ БАГАЖНИКА РС — ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (ХЭТЧБЕК, ДОРЕСТАЙЛИНГ) Легендарный спойлер RS серии для FF3. Деталь выполнена из качественного стеклопластика, не окрашена. Потребуется примерка на автомобиль перед.

Бренд: LED Star Chrome

Тип товара: Аналог

Дневные ходовые огни (DRL) LED Star «Chrome» — Тюнинг оптики Форд Фокус 3 (2011+) Оптика выполнена из качественного пластика. В производстве использованы одни из лучших на сегодняшний день диоды High Power Cree (OSRAM). Установить ходовые.

Бренд: LED Star Black

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (СЕДАН, ХЭТЧБЕК, УНИВЕРСАЛ, 2011 — 2015) КОМПЛЕКТ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ LED STAR BLACK ПАРА / ПЛАСТИК Ходовые огни устанавливаются взамен штатных декоративных вставок переднего бампера Ford Focus 3. Подключение к.

Под заказ 15-20 дней

Бренд: Black 2-Way

Тип товара: Аналог

Светодиодные дневные ходовые огни — 2 уровня с ночным режимом работы, 20W. Черный лак. Тюнинг ФОРД ФОКУС 3. Очень мощные и яркие ходовые они. Свет бело-голубой. Установка в штатные места воздухозаборников переднего.

Бренд: Black Chrome Lines

Тип товара: Аналог

Дневные ходовые огни, черные с хромированными полосами. Тюнинг ФОРД ФОКУС 3. Установка в замен штатных заглушек бампера, в штатные крепления. Простое подключение. Поверхность элементов — матовый черный. Свет -.

Комплект накладок на переднюю оптику — Реснички FX — Тюнинг Форд Фокус 3. Набор FX образует единую линию с капотом, что резко меняет морду автомобиля делая образ Focus 3 агрессивнее. Ресницы выполнены из качественного АБС.

Бренд: A’pex узкие

Тип товара: Аналог

УЗКИЕ РЕСНИЧКИ АПЕКС НА ПЕРЕДНЮЮ ОПТИКУ ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (ДОРЕСТАЙЛИНГ 2010 / 2015) Установка ресничек — самый простой и эффективный способ добавить спортивных ноток вашему автомобилю. Набор сделает взгляд Ford Focus 3.

Изготовление 3-5 дней

Тип товара: Аналог

СПОЙЛЕР НА КРЫШКУ БАГАЖНИКА СТ ТЮНИНГ ФОРД ФОКУС 3 (ДО РЕСТАЙЛИНГ, 2011 — 2015) Спойлер ST — имеет самый яркий и спортивный дизайн среди «штатных» спойлеров для Ford Focus 3. Деталь рассчитана под перенос штатного стоп-сигнала.

Тип товара: Оригинал

Дневные ходовые огни Quattro — тюнинг оптики Форд Фокус 3 Светодиодные ходовые огни с функцией приглушения света при включении ближнего света фар. Устанавливаются взамен штатных заглушек переднего бампера. Система.

Бренд: Sport Racing ST RS

АКСЕССУАР — ПОДВЕСКА НА ЗЕРКАЛО ХЕЛЛАФЛЭШ STANCE — ТЮНИНГ ФОРД ST / RS КЕН БЛОК Эмблема с легендарным Кен Блоком и его автомобилем добавит красок салону вашего автомобиля и подарит вам и вашему окружению бурю.

Доставка 1-3 дня.

Тип товара: Аналог

Светодиодная вставка под эмблему для автомобилей Ford Один из самых популярных вариантов выделить свой автомобиль на сегодняшний день. Привлекательная цена, простой монтаж и эффектная внешность вашему автомобилю. С.

Под заказ 15-20 дней

Бренд: Epic 3 в 1

Тип товара: Оригинал

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ ЭПИК — МОДЕЛЬ 3 В 1 — С ДНЕВНЫМИ ХОДОВЫМИ ОГНЯМИ И АНГЕЛЬСКИМИ ГЛАЗКАМИ ДЛЯ FORD Комплектация и спецификация: Противотуманные фары (левая + правая), блок управления, проводка.

Тип товара: Оригинал

Силиконовый чехол для ключа Ford Model 1 Прочный защитный чехол, увеличивающий срок службы ключей зажигания.Изготавливается из приятного на ощупь мягкого силиконового материала. Отлично оберегающий Ваши ключи от.

Тип товара: Оригинал

Силиконовый чехол для ключа Ford Model 2 Компания Топ-Тюнинг предлагает стильный силиконовый чехол, который защищит ключ зажигания от грязи и царапин. увеличивающий срок службы ключей зажигания.Изготавливается из.

Бренд: Epic 2 в 1

Тип товара: Аналог

Черные светодиодные противотуманные фары с ходовыми огнями Эпик — 2 в 1 — Тюнинг оптики ФОРД. Детали выполнены в соответствии с штатной системой креплений Ford и легко устанавливаются в родные пазы (см. таблицу.

Доставка 2-3 дня

Тип товара: Аналог

Стильные аксессуары для автомобилей Ford — Кожаный чехол Luckeasy. Чехол выполнен из качественной, натуральной кожи. Небольшой аксессуар защитит брелок от преждевременного старения, сколов и царапин. Натуральная кожа.

Бренд: Car Wars болванчик

Тип товара: Аналог

ПОДАРКИ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ ИГРУШКА «БОЛВАНЧИК» С КАЧАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВОЙ КОЛЛЕКЦИЯ — CAR WARS ПЛАСТИК / КНР / ЦЕНА ЗА 2 ШТ. ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ В твоем автомобиле качает только музыка? Тогда эти ребята из коллекции Car Wars — то, что тебе.

Доставка 1-3 дня

Бренд: LFL-030 — 100мм

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ОПТИКИ LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-030 — 100 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К (БЕЛЫЙ) В комплекте два универсальных противотуманных фонаря. Температура свечения -.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-020 — 95 мм

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ОПТИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДОДЖ / ДЖИП LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-020 — 95 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / 3 В 1 В комплекте два противотуманных фонаря с функцией «дневные ходовые огни» и.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-568 — 90мм

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ОПТИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДОДЖ / ДЖИП LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-568 — 90 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К (БЕЛЫЙ) Комплект из двух противотуманных фонарей для.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-675 — 100мм

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ОПТИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДОДЖ / ДЖИП LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-675 — 100 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К (БЕЛЫЙ) Светодиодные противотуманные фонари LFL-675.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-881 — 90мм

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ОПТИКИ LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-881 — 90 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К (БЕЛЫЙ) В комплекте два противотуманных фонаря Optima LED FOG LFL-881 диаметром 90.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima Premium под цоколь W21/5W; P21/5W (1157)

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СИГНАЛЬНОГО СВЕТА ОПТИМА ПРЕМИУМ МИНИ — С ОБМАНКОЙ ЦЕНА ЗА 1 ШТ / ОРИГИНАЛ / КНР / ЦОКОЛЬ — P21/5W Двухконтактная светодиодная лампа Optima Premium P21/5W MINI CREE-XBD CAN 50W с обманкой.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima Premium LED HB4E для головного света

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ ИМИТАТОР НАГРУЗКИ — РЕЗИСТОР ОПТИМА HB4E ДЛЯ ГОЛОВНОГО СВЕТА КОМПЛЕКТ — 1 ШТ / КНР Обманка бортового компьютера CAN Optima Premium для светодиодных ламп HB4E. Помогает исключить ошибки.

Бренд: Racing 110 x 24 mm

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЭМБЛЕМА РЭЙСИНГ ЦЕНА ЗА 1 ШТ. / АЛЮМИНИЙ / НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ Черная эмблема на клеевой основе с зеркальными буквами Racing. Изготовлена из двухмиллиметрового листа алюминия.

Бренд: Philips X-treme LED W5W

Тип товара: Оригинал

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ ФИЛИПС ЭКСТРИМ УЛЬТИНОН ЛЕД 8000К КОМПЛЕКТ — 2 ШТ / ОРИГИНАЛ / КНР / ЦОКОЛЬ W5W X-treme Ultinon LED — новая линейка сверхмощных светодиодные габаритных огней от Philips.

Бренд: Philips Ultinon LED W5W

Тип товара: Оригинал

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ ФИЛИПС УЛЬТИНОН ЛЕД 4000К / 6000К КОМПЛЕКТ — 2 ШТ / ОРИГИНАЛ / ТАЙВАНЬ / ЦОКОЛЬ W5W Светодиодные лампы Philips обеспечивают сверхмощный пучок рассеянного, холодного.

Бренд: Sports 140 x 21 mm

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА СПОРТС ЦЕНА ЗА 1 ШТ. / САМОКЛЕЯЩИЙСЯ / АЛЮМИНИЙ Эмблема на клеевой основе из цельного листа алюминия. Выполнена в фирменном стиле в виде слова Sports, где первая S.

Бренд: Optima LED FOG LFL-807 — 90мм

Тип товара: Аналог

ТЮНИНГ ОПТИКИ ТОЙОТА И ЛЕКСУС LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-807 — 90 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К (БЕЛЫЙ) ЭКВИВАЛЕНТ OEM: 812100D042 Комплект из двух противотуманных.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-606 — 90мм

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-606 — 90 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К Комплект из двух светодиодных противотуманных фонарей в металлическом.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-198 — 90мм

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА LED FOG LFL-198 (D=90 мм.) КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К Комплект из двух противотуманных фонарей с сверхмощными.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-034 — 90 мм.

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НИССАН / ИНФИНИТИ LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-034 — 90 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К В комплекте два противотуманных.

Доставка 1-3 дня

Бренд: Optima LED FOG LFL-098 — 90мм

Тип товара: Аналог

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНИНГ ОПТИКИ LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ ОПТИМА ЛЕД ФОГ LFL-098 90 мм. КОМПЛЕКТ — 2 ШТ. / СВЕТОДИОДНЫЕ / ТЕМПЕРАТУРА СВЕЧЕНИЯ 5500К / 2 В 1 Комплект противотуманных фонарей с фирменными линзами и.

Большой популярностью на отечественном автомобильном рынке пользуется Форд Фокус 3. Авто пришлось по вкусу отечественным автолюбителям благодаря отличному качеству и относительно невысокой цене. Поэтому модель не является редкостью на наших дорогах. И вот этот факт несколько удручает и огорчает некоторых автовладельцев. И их можно понять, не каждому хочется ездить в такой же машине, как у всех. Этим и вызван спрос на тюнинг Форд Фокус 3.

Часто тюнинг авто воспринимается, как изменение внешности машины, придание ей неповторимого экстерьера. Однако, в широком смысле понятие включает в себя и функциональное улучшение качеств и характеристик автомобиля по сравнению с заводскими. Апгрейд Форд Фокус может выполняться в двух основных направлениях:

• технический тюнинг, как доработка именно начинки авто с целью повышения его качеств: проходимости, скорости, маневренности, мощности и прочих;
• стайлинг, подразумевающий как раз изменения вида машины, придание ей неповторимого персонального стиля, выделяющего из общей массы аналогов для привлечения внимания.

Тюнинг Форд Фокус 3

Несмотря на то что Форд Фокус 3 обладает превосходными ходовыми качествами и техническими характеристиками, умельцы нашли множество способов их «разогнать». Никому не запрещено стремиться к совершенству. Причем, в отличие от придания внешнего лоска, с которым справится любой мастер, технический тюнинг под силу лишь настоящим профи. Но когда за дело берется технический гений, из привычного авто может получиться настоящее чудо техники.

Тюнинг может осуществляться для:

• двигателя;
• трансмиссии;
• подвески;
• тормозов;
• салона;
• программного обеспечения, отвечающего за работу инжекторов.

Тюнинг двигателя

Некоторые секреты профессионального тюнинга важнейших механизмов доступны каждому. Существенно улучшить тягово-динамические показатели вашего Форда Фокус 3 можно, изменив конструкцию газораспределительного механизма и усовершенствовав поршневую группу.

Например, ускорить подачу горючего в цилиндр и улучшить его вентиляцию можно, заменив заводской распредвал спортивным вариантом.

Ускорить изменение режима работы двигателя при увеличении оборотов можно откорректировав соответствующим образом фазы открытия-закрытия клапанов. Их, кстати, нужно будет заменять вместе с валом. При тюнинге мотора клапана ставят более массивные и износостойкие.

Эффективным способом повышения работоспособности двигателя Форд Фокус 3 является установка турбины. Опытный мастер может самостоятельно вмонтировать ее нужным образом. Корректная установка турбины позволяет значительно поднять мощность мотора, крутящий момент без риска снижения ресурса механизма.

Не стоит забывать, что серьезные изменения, вносимые в тонкий механизм двигателя должны учитываться для дальнейшей балансировки. Так, установка турбоподдува влечет за собой увеличение нагрузки на поршни, а потому требует замены стандартных заводских деталей более прочными, кованными. Они легче переносят выросшие термические и механические перегрузки, обладают меньшим расширением при воздействии тепла, а также высокой износостойкостью. Кроме того, кованные поршни выпускаются облегченными, это позволяет их твердость, а потому их замена не провоцирует потерь мощности.

Динамику разгона автомобиля можно улучшить, установив специальные шатуны и шатунные пальцы при замене поршней.

Добиться некоторого повышения мощности можно также, настраивая подачу кислорода и вывод отработанных газов.

Все изменения, направленные на повышение мощности двигателя Форд Фокус 3, будут связаны, однако и с повышением, как правило, расхода топлива, откорректировать которое поможет чип-тюнинг.

Чип-тюнинг

Этот вид тюнинга, позволяет откорректировать заводское программное обеспечение, управляющее двигателем. Грамотно обновленная программа повысит эффективность работы мотора и позволит прибавить мощности при одновременном уменьшении расхода горючего. Кроме того, апгрейд заводского программного обеспечения позволяет исправить возможные ошибки, возникающие из-за некорректной установки или при эксплуатации автомобиля.

Тюнинг трансмиссии

Как уже упоминалось, автомобиль – это сложная и тонко настроенная система механизмов. Изменение в одном влечет, как правило, изменение всей системы. Итак, увеличив эффективность работы двигателя, стоит задуматься над усовершенствованием трансмиссии. Для начала стоит заменить стандартное сцепление на усиленное.

Здесь автовладельцу предлагаются на выбор такие варианты:

Преимуществом первого можно считать ускорение передачи крутящего момента, однако минусом будет то, что с таким сцеплением практически невозможно тронуться плавно. Второй же вариант выполнен из того же, что и заводские детали, однако с возможностью передачи большого крутящего момента.

Следующим изменением в трансмиссии, улучшающем ходовые качества Форд Фокус 3, можно считать замену стандартного маховика. Если поменять его на облегченный аналог, двигатель будет легче набирать обороты.

Установка усиленного сайлентблока сократит вероятность непроизвольного выключения передач.

Тюнинг подвески

Повышение мощности стоит сочетать с усовершенствованием управляемости автомобиля. В этом деле поможет замена штатного крепления колес спортивной регулируемой подвеской. Она позволит машине уверенно держаться на дороге, качественно реагировать на манипуляции водителя в экстремальных ситуациях. Кроме того, сниженный клиренс, который можно отрегулировать самостоятельно, выставив от 0 до 120 мм, придаст машине спортивный и эффектный вид.

Пружины с большей жесткостью лучше удерживают автомобиль на поворотах, а также позволяют повысить управляемость.

Электроника и оптика

Современные достижения науки и техники в области электроники делают эту область безграничной. Но для начала стоит подумать о том, что дополнительное электрооборудование потребует повышенной мощности. Поэтому начать следует с подсчета необходимой мощности и, в случае ее недостатка, со смены генератора.

Электронное оснащение можно делать по своему вкусу. От банальной подсветки до установки дополнительных электронных датчиков и приборов, контролирующих и улучшающих работу систем автомобиля. Можно сменить штатное освещение, установить систему парктроник, антирадар, что позволит не просто повысить комфорт водителя при езде, но и избежать ряда неприятностей. Отдельным элементом электротюнинга может стать установка высококачественной мультимедиа системы.

Тюнинг салона

Здесь нужно помнить не только о красоте, но и о комфорте. Первым делом нужно позаботиться о качественной и эффективной шумоизоляции. Большое предложение шумоизоляционных материалов любой формы и вида позволят подобрать наиболее подходящие для любого места салона.

Существенно повысить комфорт пребывания водителя и пассажиров в салоне можно, установив современные анатомические кресла. Таким элементом можно достичь тройного эффекта: повысить комфорт, безопасность и улучшить эстетику интерьера.

Тюнинг кузова

Безусловным лидером по видимой части тюнинга является модификация кузова. Покраска, нанесение рисунков, нанесение пленочного покрытия, установка обвесов и многие другие изменения внешности Форд Фокус 3 доступны даже для начинающего автолюбителя.

Эти элементы придают автомобилю оригинальный внешний вид и могут быть вполне функциональны. Например, дефлекторы боковых окон помимо эффективного вида обладают и полезными свойствами: препятствуют попаданию в салон воды и грязи.

Наиболее эффектный тюнинг авто появляется при взаимодействии неординарной технической мысли с креативным дизайнерским взглядом. Такая связка способна создать поистине неповторимые экземпляры.

Тюнинг впуска и выпуска своими руками: как добавить 35 л.с., часть 1

Всем привет, решил написать, как самому можно добавить лошадей. Очень много получил просьб – как и чем настроить свою машину. К сожалению, в этом я вам не помогу, не потому что не знаю, а наоборот знаю и поэтому хочу уберечь ваши моторы, это дело непростое и требует очень серьезных тех.знаний и опыта.

Владельцам “Форда” с двухлитровым 130-сильным мотором  повезло, потому-что на его примере я покажу – как можно серьезно увеличить мощность. Будет 3 части, 1 часть — теория настройка впуска и выпуска (без нее незя), 2 часть – делаем сами впускной ресивер с направляющими, выпускной коллектор и свободный выпуск и подстраиваем смесь в результате получите + 35 сил. 3 часть – портинг каналов своими руками. Поверти — это несложно, если у вас есть руки и голова.
Давно хотел описать реальный проект, и тут как раз получил заказ на Ford Focus 2.0 130 л.с. Клиент сказал, что хочет сделать все сам.
Начнем с впуска и выпуска. К большому сожалению, я не могу их разделить, потому что они на прямую связаны между собой. При изготовлении настроенных систем впуска и выпуска необходимо учитывать планируемую мощность, вид топлива, распредвалы, а точнее их фазы и здесь очень важно если фазы большие – с большим оверлапем (момент когда одновременно открыты впускные и выпускные клапана) настройка продувки мотора в этом режиме. Расчеты делаются импульсные – для получения максимальной мощности на определенных оборотах, и резонансная – для решения продувки мотора.
Процесс впуска в 4-тактовом моторе – цикличный. В течении такта впуска, поршень разгоняет столб свежего воздуха в направляющих и впускном канале до 1000 ft/sec, а потом обратно в ресивер – за какие-то тысячные доли секунды. Декселерация (торможение) этого потока, столба воздуха, когда впускной клапан закрывается, создает во впускных направляющих и каналах высокое давление около клапанов. Так вот это высокое давление увеличивает подачу свежего воздуха, как турбина, в мотор и как результат – увеличение момента. Это явление называется inertia tuning, но мне больше нравится импульсная настройка. Импульсная настройка оптимальна – когда в впускном канале высокое давление в течении всего периода, когда клапан открыт и особенно важен момент его закрытия. Посмотрим на рисунок:

Ноль – атмосферное давление, выше – повышенное, а ниже – вакуум.

Наша задача состоит в том чтобы настроить так впуск, чтобы на момент закрытия клапана (intake valve closеs) приходился пик давления, на рисунке это и показано, ну вот и все с inertia tuning, я же говорил – всё просто.

Как мы это делаем – подбором длины и диаметра направляющих. Меняя эти размеры мы тем самым меняем скорость потока воздуха, амплитуду и ширину импульса, и момент – когда этот импульс должен появиться. К сожалению, мы можем оптимально настроить только на определенных оборотах, а именно на тех – которые нам больше всего нужны, но не на всех. Увеличивая длину и/или уменьшая диаметр направляющих мы увеличиваем скорость потока, его амплитуду и тем самым передвигаем пик максимальной мощности на более низкие обороты и наоборот, короче направляющие и/или больше диаметр – идем наверх.

Резонансный тюнинг, его задача также очень важна. Задача поймать положительный пик одного из следующих импульсов на момент открытия клапана, это очень важно для продувки мотора в режиме оверлап (об этом поговорим позже т.к. это связано с настойкой выпуска также). На примере хорошо видно, что в момент открытия клапана мы умеем положительный пик.
Коротко повторю цели: Добиться максимального давления в момент закрытия клапана и положительный пик на момент открытия.

А теперь о выпуске

Inertia tuning или настройку выпуска на момент открытия выпускных клапанов – нет необходимости в данном случае делать. Ведь в этот момент из-за того, что газы в камере сгорания имеют очень большую температуру, а соответственно и давление будет большое.

Но вот резонансный тюнинг очень важен. В момент открытия выпускных клапанов происходит выстрел горячих газов в коллектор или паук, это кстати и создает тот звук, который в дальнейшем глушитель и гасит. Этот первый пик называется blow down, летит он по трубам выпуска и ударяется о коллектор (я здесь имею ввиду место где сходятся трубы паука или проще где начинается основная труба выпуска), потом обратно и так несколько раз. Так вот наша задача поймать один из этих импульсов, чтобы он приходился на момент закрытия выпускных клапанов, но в отличии от настройки впуска нам нужен отрицательный пик (вакуум).

Сами подумайте если в момент закрытия клапана в канале будет вакуум (ясно что в камере сгорания у нас давление) произойдет высасывание воздуха, как пылесосом из мотора за счёт разницы давления, это то что нам и надо. Смотрим рисунок:

Мы видим, что первый отраженный импульс самый большой, но можно использовать второй и третий. Первый импульс требует самых длинных выпускных труб, второй – короче почти в два раза, а третий – в-основном используется в чугунных коллекторах. Левый нижний рисунок показывает оптимальную настройку, а правый, наоборот – плохую, в момент закрытия клапана – в канале есть давление, соответственно воздух не будет выходить, а наоборот будет всасываться, а это не хорошо, нам нужен свежий, холодный воздух.

А вот теперь самое время поговорить о режиме оверлап (момент когда открыт как впускной, так и выпускной клапан)

В правильно настроенном впуске и выпуске, в момент оверлапа в впускном канале у нас – давление, а в выпускном – вакуум. Соответственно имеем шикарную продувку — давление во впускном канале давит, толкает свежий воздух, а вакуум в выпускном канале высасывает газы.

1 бар где-то 14.7 PSI. Слева – выпускной канал, справа – впускной (режим оверлап), выпускной ещё не закрыт, а впускной уже открыт. Оптимальная настройка – в выпускном канале вакуум 10. 8 PSI, а во впускном давление – 16.8 PSI, разница 6 PSI (0.41 бар) – неплохой буст для атмосферного мотора. Особенно это важно с распредвалами, которые имеют большой оверлап.

Возьмем пример – компрессорный мотор с наддувом скажем 0,5 бара. Валы с фазами 240* и оверлапем 30*, стандартный, не отстроенный полный выпуск, который создает обратное давление 0,7 бара (нормальное явление для стока, ниже привожу общеизвестный факт по глушителям)
Стандарт = 7 to 12 PSI at the RPM for peak HP
Тюнинг = 2 to 8 PSI at the RPM for peak HP
Race = 0,5 to 3 PSI at the RPM for peak HP
Open Headers = 0 PSI

У сток-моторов впуск и выпуск настроен на режим круиза, и поэтому – чем мы выше 4500 об/мин поднимаемся, тем мы больше теряем мощности. Смотрите, в режиме оверлап – буст 0,5 бара, а обратное давление 0,7 бара, чистый наддув (буст) – минус 0,2 бара.

Что мы имеем при 240* фазе и 30* оверлап = 210* поступает свежий воздух и 30* горячие газы или в наш мотор поступает только 85% свежего воздуха, или можно сказать что буквально мотор уменьшился на 15%.

А к примеру если буст 1,24 бара, то во время оверлап 30* мы имеем 1,24 – 0,5 = 0,74 бара чистого буста. После того, как выпускные клапана опять закроются то в течении 210* будет опять буст 1,24 бара. С помощью нетрудных математических расчетов получается – потери в наддуве 0,14 бара или где-то 1,1 бара нетто, что составляет где-то 12% потери мощности. Да к тому же, еще оставшиеся горячие газы в камере сгорания приводят к детонации. Вывод: если поднимаете надув, то первым шагом должна быть не покупка кованных поршней, а купите настроенный выпуск.

Принцип настройки такой же, как и у впуска. Длиннее и/или меньше диаметр выпускного коллектора сдвигаем к более низким оборотам. Короче и/или больше диаметр – сдвигаемся к более высоким оборотам.

А теперь перерыв, скоро продолжим.

Barik-CZ

Перетяжка потолка в ford focus 3. Блог, объявления, фотографии

Содержание статьи:

Фото

Как Снять Обшивку Потолка Форд Фокус 3 | Fitweb

Видео

Похожие статьи

В этом видео мы показали итог Перетяжки потолка Ford Focus 3 в черную ткань (форд фокус 3), использовалась заводская черная текстурная ткань черного цвета.

В этом видео мы показали итог Перетяжки потолка Ford Focus 3 в черную ткань (форд фокус 3), использовалась заводск Бюджетная Химчистка потолка салона Своими руками форд фокус 2Kremeny SHOW. 11 måneder siden.  Как снять дверную карту FORD FOCUS mk2 карта задней двери форд фокус 2 В других видио я покажу как снять и другие Снятие ручек дверей (наружных). Форд фокус 2 (3).бракодел ТВ.

Обшивка потолка Ford Focus 3 (Форд Фокус). 5 ₽. Уфа Разбор. Уфа. 20 сентября В избранное. Ford Focus 3 панель приборов торпедо восстановлени. 8 ₽. Компания.  Потолок универсал Ford Focus 3 Форд Фокус. 7 ₽. Авторазборка на Микояна — РазборАвто. Волгоград. 17 сентября В избранное. Муляж подушки безопасности Ford Focus 3 крышка.

Процесс разбора у нас настолько автоматизирован и выучен, что занимает это примерно минут на ваших глазах! Шумоизоляция форд фокус 3 своими руками. У меня на тренде потолок с очёчником и ручками сзади Тем не менее, мой третий фокус далеко не первый после шумки у локеров и люди уезжают довольными Шумоизоляция Ford Focus 3 включает капот, двери, потолок, пол и колесные арки, багажник с задними крыльями, крышка багажника.

Тюнинг Ford Focus 3 перетяжка потолка черной алькантарой

Шумоизоляция Потолка Форд Фокус 3!!!! Как снять обшивку потолка Форд Фокус 2 седан. Ford Focus 3 шумоизоляция. Даже немного становится жаль, что все это будет скрыто под обшивками. Устранение дребезжания передней панели. Форд фокус 3 боковой дефлектор. Мои косяки по сборке салона после шумоизоляции потолка Форда Фокус 3 года!!

Как снять кожух стойки передней двери. Перетяжка потолка Ford Focus 3 в черную ткань. Бюджетная Химчистка потолка салона Своими руками форд фокус 2.

Устраняем дребезжание дверей Ford focus 3, снимаем обшивку дверей. Форд фокус 3 Как снять заглушки от dooom Как убрать царапины на пластике внутренней обшивки. Разобрали, сняли потолок на Ford EcoSport, что видим — полное отсутствие шумки на крыше.

Перетяжка потолка ford scorpio оригинальной тканью ford. Перетяжка панели ford focus 3. Перетяжка потолка своими руками Часть 2.

Форд Фокус 3 Как снять плафон от dooom. Дефлекторы воздуховода Форд Фокус 2. Перетяжка потолка своими руками Часть 1. Как снять обшивку передней двери Форд Фокус 2. Как снять и установить дверные обшивки, Ford Focus II рестайлинг. Как снять потолок в машине. Снятие потолка на Форд Сиерра. Как снять клипсы не испортив их. Шумоизоляция крыши Ford Focus 2. Как снять сидения Форд Фокус. Шумоизоляция форд фокус 3 своими руками. Снятие ручек дверей наружных.

Форд фокус 2 3. Перетяжка потолка самоклеющейся алькантарой своими руками. Клеим Made in Korea. Как снять ручку стеклоподъемника на иномарке. Replacing the interior lamp. Как снять молдинг с крыши форд фокус 2. Замена лампочки в плафоне освещения салона форд фокус 1. Как снять обшивку задней двери форд фокус 2. Форд Фокус 3 форд фокус 1 ford focus 1 как поменять лампочку в плафоне освещения как снять плафон освещения салона форд фокус 1 Замена лампочки в плафоне освещения салона замена лампочки в плафоне.

Ford Focus Automobile Model. Перетяжка стоек своими руками. Для Себя я выбрал шумоизоляцию это Шумoff и это мой личный выбор. Шумоизоляция Потолка Форд Фокус 3!

Мои косяки по сборке салона после шумоизоляции потолка Форда Фокус. Мои косяки по сборке салона. Форда Фокус 3 года. Снять обшивку передних дверей ФФ3. Дребезжат двери Ford focus.

How to draw the panel. Ford focus 3 форд фокус 3 разбор центральрой панели. Как снять и установить. Как снять и установить дверные обшивки. Ford Focus II рестайлинг. Замена лампочки в плафоне освещения салона. Форд фокус Ford focus. Мои косяки по сборке салона Мои косяки по сборке салона после шумоизоляции потолка Форда Фокус Форда Фокус 3 года. Потолок салона Focus III.

Как снять обшивку потолка Форд Фокус 2 седан

Тюнинг: Турбо-Focus — журнал За рулем

Превращение атмосферного двигателя в наддувный — операция хоть и весьма рискованная, но зато крайне эффективная. И главное, интересная! Именно по такому пути пошел москвич Игорь Зайцев, решив «взбодрить» свой Ford Focus II

Ford Focus II

Логично задать вопрос — зачем? Ведь есть же Ford Focus ST, который уже с завода идет с наддувным 225-сильным двигателем, спортивной ходовой, модными экстерьером и интерьером! Да, он значительно дороже обычного Focus, но ведь и тюнинг дело отнюдь не дешевое. А главное — никакой возни с постройками/настройками/доводками… Игорю приходилось отвечать на подобные реплики, и не единажды. Он говорит, что пойти и купить — это не для него, скучно. Куда заманчивее самому превратить обычное в необыкновенное. Кроме того, ST автомобиль хоть и относительно редкий, но все же серийный, а у него получился «индпошив». Что касается финансовой стороны вопроса, вложения в тюнинг были неединовременными, а растянулись примерно на три года. Да и вообще, перестраивать машину Игорь не собирался — просто давно подхваченный вирус тюнинга попал на благодатную почву…

Ford Focus II

Пока в салоне только новая «музыка» и допприборы. Остальное — впереди

Не было бы счастья…

А началось все с другого автомобиля — Volkswagen Passat B3 в кузове универсал, 1993 года выпуска. Пока на нем ездил отец Игоря, автомобиль оставался в стандартной комплектации, ни грамма тюнинга. Но как только водительское удостоверение получил сын, старый универсал оказался «несолидным», и началась его модернизация: многоспицевые литые колеса, обвес с передним бампером в стиле Audi RS, наклейки на дверях и зеленая подсветка на днище, мощная аудиосистема и тонировка «наглухо». Двигатель, правда, оставался нетронутым — 2 л, 115 сил. Зато коробка передач «укорочена». Были и другие, весьма смелые планы относительно переделок «сарая», но эту тюнинговую историю оборвало ДТП с участием другого универсала, отечественного производства. Корма ВАЗ-2104 пострадала значительно меньше морды B3… Игорь решил, что восстанавливать Passat не имеет смысла, продал его битым, внес предоплату за новый автомобиль и стал ждать вызова к дилеру.

Осенью 2007-го он впервые увидел свой новый автомобиль — пятидверный Ford Focus II в комплектации Trend. Автомобиль нравился буквально всем, и после пожилого универсала казался со своим 145-сильным 2-литровым Duratec настоящим самолетом. Но вскоре Игорь попривык, и старая болезнь стала потихоньку напоминать о себе.

Ford Focus II

Багажник уже не загрузить: слишком роскошно

Первым звоночком стал, кажется, внушительный ящик сабвуфера с двумя громадными басовыми динамиками и усилитель. Потом Игорь отправил в отставку родные колеса, заменив их «литьем» большего диаметра с низкопрофильными шинами Yokohama. Еще немного покатавшись, Игорь решил, что «хватит ездить на джипе», и занизил подвеску. Потом приобрел 16-дюймовые кованые диски ВСМПО и покрышки Yokohama. Первую свою московскую зиму автомобиль пережил практически без переделок.

Весеннее обострение

Но зато весной Игорь отправил Focus на установку спортивного обвеса и расширение колесных арок. Прикинув, что темно-синий кузов отлично смотрится с белыми колесами, на лето Игорь купил еще один комплект «обувки» — 17-дюймовые кованые диски AG Forso и покрышки Yokohama ADVAN 225/45 R17. Оценив результат взглядом художника, нанес на кузов белую же виниловую полосу в стиле классических гоночных автомобилей. А чтобы это смотрелось более оригинально, сместил относительно продольной оси вправо. Результат оказался действительно интересным.

Ford Focus II

Уже можно было держать пари, что вскоре дело дойдет и до силового агрегата. Внедрение началось со впуска/выпуска — фильтра пониженного сопротивления K&N и спортивного выпускного коллектора.

Вскоре подошел черед сцепления: штатный узел был заменен на спортивное сцепление Exedy в комплекте с маховиком и нижней опорой двигателя. Игорь был очень доволен — «машинка поехала легко, стрелка тахометра быстро поднималась и опускалась, не хотелось вылезать». Но и этого заряда бодрости хватило ненадолго. К августу 2009 года Игорь окончательно решил превратить атмосферный двигатель в наддувный.

Ford Focus II

Такая надпись дорогого стоит

Шаг за шагом

Найти комплектующие не составило проблем. Игорь приобрел все необходимое в интернет-магазине, предлагавшем комплект, готовый к установке. В турбокит входили фронтальный интеркулер, патрубки (пайпинг), сама турбина. Причем последнюю можно было выбирать из нескольких вариантов с разными характеристиками.

Ford Focus II

Ни малейшей небрежности — тюнинг выполнен профессионально

Игорь решил, что запас карман не тянет, и взял большую турбину Garrett GT28 RS. Набор пришлось дополнить клапаном сброса давления (блоу-офф) HKS SSQV, электронным блоком HKS, топливными форсунками от Saab. Выпускную систему автомобиля тоже полностью переделал. Согласно предварительным расчетам, при избыточном давлении в 0,5 бара двигатель должен был стать 230-сильным. От души хотелось нажать на педаль акселератора, но двигатель требовал обкатки, так что пришлось собирать всю силу воли, чтобы не поддаться искушению. Когда впервые позволил себе «крутануть» мотор, автомобиль сорвался, как будто получил мощный пинок сзади, и ошарашенный водитель тут же снял ногу с педали.

Ford Focus II

Хватает и электронного тюнинга: буст-контроллер HKS, флешка с MP3

300 сил и 1,2 бара

Однако человек, как известно, привыкает ко всему. Вскоре мощности стало не хватать… Система турбонаддува, в принципе, позволяет получить прирост сил только лишь за счет прибавки давления, но в этом случае изменяется тепловой режим, и двигатель может банально сгореть. Рисковать мотором Игорь не хотел и решил усилить его, поставив кованую поршневую. Правда, на переборку мотора потребовалось целых 76 дней, но ради большой цели можно и подождать…

Раз двигатель вскрыли, появилась возможность заменить клапаны. Впускную систему модифицировали дополнительно, поставив 60-миллиметровую дроссельную заслонку и ресивер легендарной марки Cosworth. Так как ресивер изначально рассчитан на двигатель большего объема — 2.3, возникли естественные сомнения в целесообразности его установки. Но кто не рискует… Дальнейшая эксплуатация показала, что и на 2-литровом наддувном моторе этот элемент работает вполне корректно, сохраняя постоянные объем воздуха и давление перед впускным коллектором. А как выглядит! Всем сразу понятно, что автомобиль далеко не простой. Как шутит Игорь, в капоте нужно сделать прозрачное окошко с подсветкой и любоваться ресивером. В основном ради красоты пришлось поменять и потерявший вид воздушный фильтр — K&N на АЕМ. Все это изменило и голос машины. А окончательно его «поставила» новая выпускная на 63-миллиметровой трубе. Даже звучание у этого Focus оригинальное, ни на что не похожее.

Ford Focus II

Дополнительные приборы — прямо перед глазами

Так как двигатель получал больше воздуха, потребовалось и больше бензина. Соответственно, топливный насос пришлось заменить на еще более производительный, Walbro 255, а форсунки — на Siemens deka 630cc, и перенастраивать управляющую электронику. Настройки автовладелец доверил специалистам турболаборатории «творческой технической мастерской УФО-Гараж». Согласно их расчетам, при избыточном давлении в 1,2 бара двигатель должен развивать около 300 л.с., а вообще система «держит» 1,5 бара. «Донором» тормозов для машины Игоря стал Focus ST. Ради красоты он поставил и «эстэшные» педали. А для контроля за автомобилем (и яркого вида) на левую стойку — приборы.

Новая «музыка»

Получив такой результат, неугомонный тюнер теперь «захотел новых впечатлений от музыки». Приобрел усилитель DLS RA40 серии Hi-Fi, «пищалки» DLS Scandinavia, акустику DLS RA, новые межблочные кабелии и отдал машину мастерам-звуковикам. Позже в состав системы вошел усилитель DLS MAD 15, «качающий» тыловую акустику. А вместо прежнего головного устройства Игорь приобрел «топовый» аппарат Pioneer Carrozzeria RS D2X.

Звучит система так же, как выглядит — классно. Особенно впечатляет багажный отсек с сабвуферным ящиком, несушим две 12-дюймовые головки басовых динамиков. А на полу багажника красуется большое окно с подсветкой, через которое видно мощный усилитель.

На мой взгляд…

Илья Пименов, редактор:

Илья Пименов

— Казалось бы, Игорь сделал со своим автомобилем все, что только было можно или даже уже нельзя, но идеи у него не заканчиваются. А ведь совсем недавно в своем блоге признавался: «Что-то стал сходить с ума по полной с этой машиной!», имея в виду приобретающий уже космический масштаб бюджет проекта.

А я изобретаю таблетки от тюнинга. Пора спасать мир.

тюнинг

Стоп, машина!

Обычно энтузиасты спортивного тюнинга, уделяя огромное внимание форсировке силового агрегата, к тюнингу тормозной системы подходят по остаточному принципу — когда тормозов уже откровенно не хватает.

Профессиональные тюнеры из всемирно известных ателье, а также автогонщики исповедуют иной подход: при наращивании мощности и скорости автомобиля они одновременно повышают производительность тормозной системы, комплексно заменяя суппорты, колодки и диски. Как правило, для установки больших тормозных механизмов требуется менять колеса, зачастую вносить изменения в подвеску. Исходя из принципа, что безопасность не может быть лишней, все детали подбираются с хорошим запасом.

Планируя спортивный тюнинг, начните модификации автомобиля с тормозной системы. Взять ее лучше с запасом, «на вырост», ведь и «мощности много не бывает».

ТО

Как пройти ТО?

Отечественные ПДД полностью запрещают переделку тормозной системы автомобиля, поэтому, если уж вы решились на тюнинг, вместе с комплектом для установки необходимо получить у продавца сертификат соответствия. Пусть он будет выдан германской службой технической инспекции TUV, — его следует подкрепить нотариально заверенным переводом, чтобы документ можно было предъявить при прохождении технического осмотра на ПИК. Стоит запастись и справкой, что тормозные механизмы ставились в уполномоченном на то сервис-центре.

Фото отчет по шумоизоляции Ford Focus 3 (Форд Фокус 3) за 1 день

включает капот, двери, потолок, пол и колесные арки, багажник с задними крыльями, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо и колесных арок снаружи — за доплату.

Сделано более
220
Ford Focus 3

За 8 часов
В вашем присутствии

48.000 р.
с работой и материалом

Шумоизоляция Ford Focus 3. Совсем новенький рестайлинговый Форд Фокус 3го поколения записан к нам на полную шумоизоляцию салона. За нашими плечами более одной тысячи шумоизолированных фокусов и это число неумолимо растет с каждым днем. День записи настал и помытая машина стоит у нас в боксе, ожидая невероятных изменений в салоне. Наша большая команда специалистов подготовилась к приезду машины, весь интрумент чистый, виброизоляция уже нарезана по нашим фирменным лекалам и разогрета до температуры 50 градусов в нашей специальной печке. К приезду машины у нас все готово к работе, за которой, между прочим, будет наблюдать хозяин автомобиля. Мы выслушали жалобы владельца на низкий уровень комфорта в салоне, особенно шум колесных арок и принялись за дело. Сейчас мы покажем, как мы боремся с этими недугами. Кстати, на всю работу у нас уйдет примерно 8 часов, за которой будет наблюдать завороженный от процесса хозяин Фокуса. Итак, поехали!

Шумоизоляция капота Ford Focus 3. Капот разобран, обезжирен и готов к оклейке вибро- и шумоизоляцией. Виброизоляция Comfortmat Gold G3 толщиной 3мм. клеится на металл капота и тщательно разглаживается металлическим роликом, а шумо-теплоизоляция Сплен клеится на штатную теплоизоляцию так, чтобы она оказалась зажата между капотом и теплоизоляцией после установки обшивки.

Шумоизоляция крыши Ford Focus 3. Обшивка потолка аккуратно разобрана и снята с крыши автомобиля опытным мастером и только в чистых перчатках. Нам остается очистить и обезжирить металл, после чего приступить к работе. Штатно на крыше Фокуса присутствует пара скупых листов виброизоляции, и на этом спасибо.

Металл крыши Ford Focus 3 обрабатывается трехмиллиметровый виброизоляцией Comfort mat Dark D3, которая тщательно приглаживается металлическим роликом. Вся виброизоляция у нас кладется обязательно горячей, что повышает адгезию к металлу в несколько раз.

На заключительном этапе крыша оклеивается 10-миллиметровым шумопоглотителем на войлоке повышенной плотности Felton. При сборке мастер работает предельно аккуратно, поскольку потолок вещь деликатная и ничего не должно расстроить владельца после сборки. Многолетний опыт наших мастеров позволяет собирать крыши так, как будто это сделано на заводе, ведь мы знаем все хитрости и тонкости по каждой марке автомобиля.

Шумоизоляция дверей Ford Focus 3. После разборки обшивки дверей Фокуса перед нашими глазами возникает абсолютно голый металл. К сожалению, в большинстве современных автомобилях внутреннее пространство двери выглядит так же. Вот почему двери закрываются с высокочастотным лязгом, как «консервные банки.»

После очистки и обезжиривания дверей наносим первый слой — виброизоляция на облегченной мастике Comfort mat Dark D3, толщиной 3 миллиметра. Здесь необходимо очень тщательно прикатать материал к металлу двери (в прочем, как и везде) для максимальной адгезии, ведь именно здесь влияние перепадов температур будет проявляться сильнее всего.

Затем мы используем двухслойный материал, в основе которого шумоизоляция ППЭ, покрытая защитной фольгой. Это 6-миллиметровый Comfort mat Start Fi. В качестве клейкого слоя здесь используется миллиметровый слой виброизолятора. Это намного прочнее, чем приклеивать «просто сплен» к вертикальной стенке двери, а так же такая комбинация и вовсе не боится влаги, ведь не имеет клея в своем составе.

Переходим к внутренней стенке (каркасу двери) и обрабатываем легким вибродемпфером Comfort mat Dark D3.

Устанавливаем обратно штатный заводской изолирующий лист Фокуса.

Сплошной лист шумопоглотителя Comfort mat Lock зщавершает работу над дверью автомобиля.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Ford Focus 3. Пол и багажник Фокуса разобраны, обезжирены и готовы к оклейке. Процесс разбора у нас настолько автоматизирован и выучен, что занимает это примерно 20-30 минут на ваших глазах! Мы выносим из салона абсолютно все, что может нам помешать: обшивки, сидения, ковровое покрытие.

Пол в салоне и задние арки Форд Фокус 3 оклеиваем одним самых толстых и эффективных вибродемпферов Comfort mat Ultra Loker толщиной 5 мм, выполненный на легкой мастике Dark Extreme. Это в 2-3 раза эффективнее и толще, чем использует подавляющее большинство студий, предлагающих услуги по шумоизоляции автомобилей. Материал разогрет в печке заранее до 50 градусов и основная задача — справиться с его толщиной при раскатывании по металлу, ведь чем лучше это будет сделано, тем лучше будет результат. Этот материал — по настоящему эксклюзивен, поскольку производится группой Comfort mat только для нужд нашего спеццентра.

На полу багажника использован Comfort mat Gold G3. Обратите внимание, задние арки так же укутаны в мощнейший Ultra Loker

Сплошное покрытие пола звукопоглощающим материалом Comfort mat Lock закрепит наш результат и позволит задержать часть звуковых волн, распространяющихся по полу.

Наши мастера работают не только аккуратно и эффективно, но и красиво. Приятно смотреть. Особое внимание мы уделяем колесным аркам. Чем больше и толще материала туда поместится, тем лучше.

В угоду своей приверженности к максимально возможному варианту шумоизоляции мы добавляем еще один слой шумопоглотителя на пол, но другой природы. Это влагостойкий материал на войлоке повышенной плотности Felton толщиной 10 миллиметров.

А на задние колесные арки мы предпочли вернуть штатный оригинальный отформованный войлочный мат.

Крышка багажника виброизолируется, а ее обшивка обрабатывается шумопоглощающим войлоком.

Мы начинаем финальную сборку салона Форд Фокус с предельной аккуратностью.

Работая на рынке шумоизоляции автомобилей с 2007 года мы обрели богатейший опыт, который бесценен для нас. Благодаря этому мы гарантируем нашим клиентам заводское качество сборки салона без следов вмешательства, таких как сломанные пистоны, царапины, зацепы. От всего этого вас защитит наша фирменная гарантия и огромный опыт мастеров с тысячами собраных Фокусов за плечами.

Шумоизоляция Форд Фокус 3 завершена. Команда наших мастеров справилась с задачей за 8 часов в присутствии владельца автомобиля. Все детали собраны в соответствии с заводскими стандартами, и мы гарантируем целостность всех пистонов и защелок при разборке-сборке салона, ведь многолетний опыт наших мастеров настолько велик, что мы знаем все тонкости разбора салонов каждого автомобиля, это подтверждается ежедневными нашими шумоизоляциями вот уже на протяжении многих лет. Форд Фокус потяжелел примерно на 55 килограммов самых качественных и актуальных шумопоглощающих материалов и дарит водителю и пассажирам ощущения автомобиля выше классом. Ну а мы продолжаем ежедневно трудиться по записи, и приглашаем и вас принять участие с шоу под названием «Шумоизоляция вашего автомобиля в Вашем присутствии».

16 самых простых, дешевых и эффективных модификаций Focus ST

Focus ST можно модифицировать бесконечно. Диапазон безграничен: от ручек переключения передач до турбо-комплектов на болтах и ​​мощных двигателей. Как говорится, «каждому свое», что и здесь применимо. Будь то функция, форма, мощность или что-то еще, что вас волнует, каждый найдет что-то для себя. Хорошая новость в том, что вам не нужно быть богатым, чтобы модифицировать ST, и вам также не нужна сертификация механика.Есть несколько очень простых модификаций, которые изменят ваш ST больше, чем вы могли подумать, и все это по очень разумной цене.

Можно с уверенностью сказать, что если вы купили все из этого списка, вы вложили около 1500 долларов. Таким образом, средняя стоимость каждого из этих предметов составляет 93,75 доллара, что делает каждый из них относительно безболезненным решением.

Мы рассмотрим каждый из них и расскажем, почему мы думаем, что он должен быть в этом списке. Есть несколько других частей, которые могли бы войти в этот список для одной или двух категорий «самый простой, дешевый или самый эффективный».Но мы хотим сосредоточиться на частях, которые легко могут быть во всех трех. Банком за доллар — вот название игры. Модификации идут в произвольном порядке!

Крепление двигателя сзади

• Easy — Устанавливается примерно за 30 минут. Но вы должны уметь залезть под машину. Оказавшись там, вы получите основные инструменты.
• Дешевый — Хотя это может быть один из самых дорогих предметов в списке, он все равно стоит от 100 до 234,41 доллара, в зависимости от вашего выбора.
• Эффективный — предотвращает перемещение двигателя в моторном отсеке. Если вы еще не знали, он МНОГО перемещается. Повышенное чувство водителя, более плавное переключение передач и лучшее сцепление с дорогой заставят вас задуматься, почему машина не едет такой. ОЧЕНЬ эффективный мод.

МАГАЗИН ДВИГАТЕЛЕЙ ЗДЕСЬ

Щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатное 19-страничное руководство о том, как получить больше мощности от Focus ST. Узнайте, какие детали надевать и когда.

Тормозные магистрали из нержавеющей стали

• Easy — На мой взгляд, это самая сложная установка из всех деталей.Не волнуйтесь, на YouTube есть множество видеороликов о том, как их установить, и вы можете сделать это с помощью основных инструментов. Это может стать немного грязным, и вам нужно будет прокачать тормоза после этого, но если вы готовы к этому, это более чем стоит денег.
• Дешевый — При цене 53,90 долларов за ось для линий StopTech, это почти не проблема для тех, кто любит дополнительную тормозную способность и чувство.
• Effective — Резина гибкая. Линии приклада сделаны из резины, и, когда ваша нога нажимает на педаль, все давление передаваемой жидкости теряется из-за расширения этой резины.Линии из нержавеющей стали расширяются не так сильно, поэтому большее давление приводит к прижатию колодки к ротору. чрезвычайно эффективный мод , если вы спросите нас. Есть, мягко говоря, заметная разница.

МАГАЗИН ТОРМОЗНЫХ ЛИНИЙ ЗДЕСЬ

Стойки капота

• Easy — Приоткройте капот, отключите пару вещей, снова подключите пару вещей. Бум, готово. Требуются только базовые инструменты.
• Дешевый — от 99 долларов.95 с немного лучшей версией по цене 129,95 долларов.
• Effective — При выполнении чего угодно, от замены масла до снятия двигателя, опора капота — одна из самых раздражающих вещей. Если не считать снятия капота, это лучший способ передвигаться перед автомобилем, когда капот поднят. Открой, закрой … вот так просто.

МАГАЗИН ВЫТЯЖКИ ЗДЕСЬ

Распорка впускного коллектора

• Easy — В отличие от большинства случаев снятия впускного коллектора, Focus ST настолько прост, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, но это не так.Это 5 болтов, и все они легко доступны. Снимите болты приклада, вставьте проставку и снова вставьте новые болты.
• Дешевый — $ 156,75 — это настолько дешево, насколько вы можете рассчитывать на эффективный мод.
• Эффективный — Это увеличивает длину ваших впускных направляющих, что увеличивает скорость поступающего воздуха и увеличивает крутящий момент в среднем диапазоне. Не многие моды так просты и дешевы, что связано с созданием мощности.

МАГАЗИНЫ ЗДЕСЬ

Фитинг масляного поддона быстрого слива

• Easy — Это может быть в списке любого автомобиля.Он заменяет стандартную пробку для слива масла на пробку, на которую можно надеть фитинг и слить быстро и чисто. Не тратится больше времени, чем вставлять новую деталь туда, где вы уже собирались вставить старую деталь.
• Дешевый — 128,18 $ для мужской и женской сторон
• Effective — Это позволяет намного чище, быстрее и проще менять масло. Вам не нужно беспокоиться о потере сливных пробок, разбрызгивании масла повсюду или о том, куда масло собирается, когда вы снимаете пробку.У него есть фитинг с зазубриной на внутренней стороне, поэтому вы можете провести линию на конце и направить масло в любое место слива, которое вы хотите.

МАГАЗИН СЛИВНЫХ ФИТИНГОВ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА

Светодиодное освещение

• Easy — Существует множество различных ламп, которые можно заменить на светодиодные, включая противотуманные фары, купольные фары, указатели поворота и т. Д. Обычно к ним очень легко получить доступ и заменить, примерно так же легко, как заменить любую лампочку в вашем доме.
• Cheap — Самая дорогая замена лампы стоит 40 долларов. Самая дорогая замена лампочки и корпуса — 160 долларов.
• Effective — Освещение полностью меняет ощущение интерьера и видимость вашего экстерьера. Для окружающих вы более заметны снаружи и изнутри, дорога становится заметнее. Некоторые также сочтут это обновлением стиля.

МАГАЗИН ОСВЕЩЕНИЯ ЗДЕСЬ

Свечи зажигания

• Easy — Простая свеча зажигания, удлинитель и торцевой ключ снимают и устанавливают любую свечу зажигания, и все, что вам нужно сделать, это снять пластиковую крышку двигателя.Многих, кто не делал этого раньше, пугает установка заглушки, но это очень просто, а необходимые вам инструменты для зазоров стоят очень недорого в местном магазине автозапчастей.
• Дешевый — Хороший набор иридиевых свечей зажигания стоит около 30-35 долларов.
• Effective — Вы все равно должны довольно часто заменять свечи зажигания, так почему бы не приобрести более красивый набор? Особенно, когда вы настраиваете или увеличиваете мощность, ваши свечи зажигания могут быть разницей между исправным работающим двигателем и двигателем, который спотыкается, слабо работает на холостом ходу или вызывает пропуски зажигания.Кстати, если вы потребляете больше мощности, чем стоковая, в какой-то момент вам потребуются штепсельные вилки на одну ступень холоднее.

МАГАЗИН СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ЗДЕСЬ

Выпускной клапан

• Easy — Это не совсем близко к самой простой установке в этом списке, но и далеко не так сложно, как многие другие установки. Это может занять немного больше времени и терпения, но установка довольно проста.
• Дешевый — 138 $.00-246.01
• Эффективный — Это своего рода бросок. У вас либо есть что-то, что не более эффективно, чем сток, кроме приятного для ушей определенных людей, либо у вас есть очень функциональный комплект BOV, который позволяет запускать более мощный турбонаддув и выпускать гораздо больший объем воздуха. В любом случае, это сильно меняет опыт для тех, кто этого хочет.

МАГАЗИН ПРОДУВНЫХ КЛАПАНОВ ЗДЕСЬ

Ручка переключения передач

• Easy — Возможно, самая простая установка из этого списка.Если вы не можете установить это, возможно, вам придется переосмыслить моддинг в целом!
• Дешевые — 64,40 — 82,80 долларов
• Effective — Вы не думаете, что ручка переключения передач может иметь другой эффект, но может, но это намного больше, чем кажется на первый взгляд. Более тяжелая ручка позволяет рычагу проходить через ворота более плавно и без особого усилия. Ручка из делрина (типа материала) — это более гладкая обработанная поверхность, которая не нагревается и не обжигает вашу руку в жаркий день. На более высокую ручку нужно меньше рычагов, когда вы гребете по шестерням.Или это может быть просто более эстетично. В любом случае, ручка переключения передач может иметь большее значение, чем вы думаете.

МАГАЗИН РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗДЕСЬ

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

• Easy — Некоторые стабилизаторы поперечной устойчивости установить сложнее, чем другие. В случае с задней стойкой на ST это в основном пустяк. Снимите гайки концевых звеньев, снимите кронштейны центральной втулки, снимите и замените штангу.
• Дешевый — 144 $.49-215.21
• Effective — ST не тихоходная машина, она на самом деле довольно шустрая. Но в мире вторичного рынка всегда есть возможности для улучшения. Более толстый и жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости обычно является отличной модификацией для автомобилей с передним приводом и ST. Автомобиль становится более отзывчивым и более уверенно поворачивает.

МАГАЗИН БАРУСИРОВКИ ЗДЕСЬ

Адаптер короткого переключения передач

• Easy — Все, что вам нужно, это откинутый капюшон, несколько основных инструментов и немного смазки для локтей, чтобы вставить эту штуку.Установка производится в моторном отсеке, когда автомобиль стоит на земле. По сути, вы отсоединяете тросы переключателя и заменяете рычаг, к которому они прикреплены на коробке передач. Его намного проще установить, чем полный короткий переключатель.
• Дешевые — 78,20 — 199 долларов
• Effective — Переключение передач совершенно другое. Это очень заметно. Это более короткое расстояние, которое должен пройти рычаг переключения передач, чтобы включить следующую передачу, что приводит к более быстрому переключению.

МАГАЗИН КОРОТКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЗДЕСЬ

Воздушный фильтр

• Easy — это один из самых простых в нашем списке. Откройте воздушный короб и замените фильтр. Вы, наверное, делали это раньше.
• Дешевый — гораздо более хороший фильтр , который больше не нужно заменять, стоит около 60 долларов.
• Effective — Во-первых, замените фильтр на фильтр, который прослужит до тех пор, пока автомобиль избавит вас от необходимости когда-либо снова покупать новый.Счет. Во-вторых, стандартный фильтр забирает воздух только по бокам, но любой производительный фильтр добавляет вторичный вход в верхней части круглого фильтра. Это добавляет больше воздушного потока. Вы даже услышите, что турбонагнетатель немного разгоняется! Наконец, поток будет лучше, чем эти дурацкие бумажные фильтры.

МАГАЗИН ФИЛЬТРОВ ЗДЕСЬ

eTune

• Easy — Это при условии наличия Cobb AccessPort или аналогичного настраиваемого устройства.Если вам удобно сделать несколько пробежек WOT по безопасной дороге на свой страх и риск и зарегистрировать необходимую информацию для тюнера, это простой способ улучшить вашу машину.
• Дешевый — При цене 200 долларов это выше средней стоимости чего-либо в этом списке, но он имеет лот стоимости.
• Эффективный — карты OTS (стандартные) лучше стандартных, но не идеальны. Они подходят для самых разных ситуаций. Индивидуальная настройка вашего ECU для ваших точных модификаций и условий окружающей среды может существенно изменить ситуацию и сделать ваш автомобиль намного лучше, потенциально извлекая больше мощности и крутящего момента.

Sound Symposer Удалить

• Easy — Все это устанавливается сверху моторного отсека с помощью основных инструментов.
• Дешевые — 30-45 $
• Effective — Это не делает ничего заметно отличающегося от драйвера, но делает две вещи. Он удаляет неуклюжую пластиковую трубку для звукового симпозитора, который большинству людей наплевать. Он также создает порт вакуума / наддува, который вы можете легко использовать для другого продувочного клапана или вакуумного блока, который имеет несколько применений.Это отличный способ использовать коллектор для чего-то, для чего Ford никогда не проектировал его.

МАГАЗИН СИМПОЗЕРА УДАЛЯЕТСЯ ЗДЕСЬ

Коврики

• Easy — Неужели нам действительно нужно рассказывать вам, насколько просты напольные коврики?
• Дешевый — 114,95 долларов — 197,90 долларов, меньше, если вам нужна только передняя или задняя часть.
• Effective — Поддержание чистоты в автомобиле очень важно, и если вы живете в месте с суровыми зимами или в ваш автомобиль попадает много мусора и грязи, они идеально подходят для поддержания вашего пола в хорошем состоянии.Не типичный «мод», но, безусловно, эффективен в том, для чего они предназначены.

МАГАЗИН НАПОЛЬНЫХ КОВРИКОВ ЗДЕСЬ

Передний воздухозаборник

• Easy — Снять передний бампер проще, чем кажется. Это привередливо, но несложно. Когда он выключен, его очень легко надеть.
• Дешевая — 175 долларов (за карбоновую версию!)
• Эффективный — Снижение температуры на входе почти всегда является отличным способом увеличения мощности и эффективности.Более плотные молекулы воздуха — это всегда хорошо.

МАГАЗИН ВОЗДУШНЫХ БЛОКОВ ЗДЕСЬ

Настройка Ford Focus для повышения производительности

«В центре внимания»

Focus был выпущен в 1998 году и стал автомобилем года в 1999 году.

Ford успешно работал со своим предшественником Escort, который длился 6 ревизий и положил начало горячему хэтчбеку с ранних моделей XR.

Двигатель Duratec совершенствовался на протяжении многих лет и обеспечивает отличную основу для настройки.

В 2002 году Focus получил две высокопроизводительные модели, показывающие, насколько способно шасси Focus, и они были представлены в виде моделей ST170 и RS. Модель 170 выдавала 170 л.с., тогда как RS выдавал 215 л.с. (большинство владельцев сообщали о большем количестве).

В тюнинге есть большое количество опций.Лучшая база для настройки — это двигатели 2.0 Turbo, которые хорошо реагируют на переназначение.

Ford Focus Tuning модификации.

Модернизация управления / подвески

Улучшение управляемости для многих тюнеров — первоочередная задача вашего проекта настройки Focus.

Если вы установите схождение на несколько градусов на передней части и добавите небольшой отрицательный развал, то прохождение поворотов значительно улучшится.

Предлагаем установить подвеску для автоспорта и опустить автомобиль на 29-40 мм.Для больших падений требуется доработка дуги — особенно на моделях, уже оснащенных усиленной подвеской.

Обращая внимание на двигатель, нам нужно получить немного больше лошадиных сил на верхнем уровне.

С помощью рекомендованных нами модификаций вы можете превратить свой Focus в горячий хэтчбек, побеждая более мощные машины на трассе.

К сожалению, с меньшими размерами двигателя вы тратите свое время на модификации, поэтому, если это относится к вам, вы получите замену двигателя, примените следующие моды.

Моды тюнинга двигателя.

Этот список этапов и обновлений автоспорта обычно выполняется нашими участниками. Решите, как далеко вы хотите пройти, прежде чем идти.

Получение лучших тюнинговых модификаций для планируемого использования автомобиля жизненно важно. Модификации для мотоспорта Stage 3 просто не будут хорошо работать на дороге, которую трудно контролировать в медленном потоке.

Типичные модификации этапа 1 часто включают в себя: Более легкий маховик, легкосплавные диски, панельный воздушный фильтр, спортивный выхлоп, перенастройка, модернизация подвески (падение 29-40 мм.).

Типичные модификации этапа 2 часто включают в себя: топливный инжектор с высоким расходом, модернизацию топливного насоса, полированную головку с отверстиями, сцепление Power / Sport, кулачок Fast Road.

Типичные модификации стадии 3 часто включают: Внутренние улучшения двигателя (поршни / головка / клапаны), балансировка двигателя, кулачок для соревнований, спортивная коробка передач, добавление или улучшение принудительной индукции (турбо / нагнетатель).

Вашей целью при настройке должна быть широкая кривая крутящего момента. Вы не хотите, чтобы весь крутящий момент был на максимальном уровне, если только вы не создаете спортивный автомобиль.

В этой статье мы немного познакомимся с лучшими модификациями для вашего автомобиля, но мы рекомендуем вам потратить некоторое время на сайте, изучая детали каждого типа повышения производительности. Наибольший выигрыш в лошадиных силах за ваши деньги, если отдельные обновления для автоспорта идут на двигатель NASP.

Улучшает впускной и выпускной поток и увеличивает мощность, если все сделано правильно. В идеале вы бы добавили другие моды и закончили бы чипом производительности.Мы также предостерегаем вас не использовать спортивную камеру, поскольку это влияет на работу двигателя на холостом ходу и общие характеристики езды в городе.

При увеличении мощности вам нужно будет увеличить до заправки. Для большей мощности нужно больше топлива.

Использование высокооктанового бензина — еще один вариант, если после установки других модификаций тюнинга вы обнаружите, что у вас возникли проблемы с покраснением или преждевременным возгоранием. Улучшенные форсунки позволят подавать в двигатель достаточное количество топлива.

Топливный насос подает только ограниченное количество топлива, поэтому вам может потребоваться увеличить его, если ваши форсунки требуют больше топлива.

Впускной и выпускной тюнинг.

Теперь перейдем к впуску и выпуску и обеспечим правильный поток через двигатель. Индукционные комплекты помогают повысить производительность только в том случае, если у вашего автомобиля проблемы с воздухозаборником! Добавление индукционного комплекта к большинству стандартных двигателей приведет к НУЛЕВОМУ НИЗКОМ УСИЛЕНИИ МОЩНОСТИ. Если вы сильно модифицировали свой двигатель, и потребность в воздухе ДРАМАТИЧЕСКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, то индукционный комплект — это ответ, который поможет снять это ограничение.

Снятие ограничения потока воздуха в двигатель является основной целью настройки, поэтому приобретите воздушный фильтр с улучшенной пропускной способностью, если вы обнаружите, что автомобиль работает на обедненной смеси.Индукционные комплекты могут звучать великолепно, но из-за теплого воздуха в моторном отсеке они на самом деле не увеличивают мощность и часто лишают вас мощности на большинстве автомобилей.

Не используйте самый широкий выхлоп, который вы можете найти, это замедлит скорость выхлопа — лучшие выхлопы для увеличения мощности обычно составляют от 1,5 до 2,5 дюймов. Это форма и материал больше, чем размер отверстия.

Работа головки, включая газовый поток (с отверстиями и полировкой) и 3 или 5 угловые клапаны, действительно поможет раскрыть потенциал двигателя.Хорошее трехдисковое спортивное сцепление для быстрой езды поможет сохранить эту мощность там, где она должна. Никогда не экономьте и не думайте, что стандартное OEM-сцепление справится. Лучшие модификации, которые мы сделаем для вашего Focus, — это переназначения, спортивные распредвалы и улучшения индукции.

NASP не достигают большого прироста мощности, если вы их переназначаете, если только вы не внесли значительных модификаций. С двигателями с турбонаддувом это отдельная история. Переназначенный турбо даст феноменальный прирост мощности и в полной мере использует силу блока.Наиболее значительный прирост мощности для двигателей NASP обычно связан с добавлением принудительной индукции. Часто бывает проще прикрутить нагнетатель болтами, чем работающий турбонагнетатель. С турбонаддувом кривая мощности экспоненциально связана с частотой вращения двигателя, что затрудняет отображение заправки.

Хорошие характеристики пропорционального наддува и частоты вращения нагнетателя упрощают их сопоставление. В качестве альтернативы вы могли бы установить впрыск воды, чтобы минимизировать детонацию.

Модернизация легкосплавных колес.

помогают охлаждению тормозов и обычно легче стальных. Не забывайте, что выбор резины сильно влияет на сцепление и управляемость вашего автомобиля. Не стоит поступаться дешевыми шинами в ущерб производительности, когда вы можете купить легальные гусеничные шины с гладкими характеристиками. Обратите внимание, что, хотя они могут круто выглядеть на сплавах Focus, на самом деле ваши характеристики ухудшаются. Чем больше вы едете, тем меньше будет ваше ускорение — это влияет на изменение вашего эффективного передаточного числа главной передачи.

Из-за этого мы бы посоветовали придерживаться максимального размера колеса 17 дюймов, хотя мы знаем, что некоторые из наших участников без проблем устанавливали диски большего размера, но 19-е колеса склонны к образованию трамвайных накладок.

Если вы хотите узнать больше или просто получить дружеский совет по настройке вашего автомобиля, присоединяйтесь к нам на нашем дружественном форуме , где вы можете более подробно обсудить варианты Focus с нашими владельцами Focus. Также стоит прочитать наши объективные статьи по настройке Ford , чтобы получить полное представление о преимуществах и недостатках каждой модификации.

Пожалуйста, помогите нам улучшить эти советы, отправив нам свой отзыв в поле для комментариев под .

Нам нравится слышать, чем занимаются наши посетители, и какие модификации лучше всего подходят для каждой модели автомобиля. Ваши отзывы и комментарии используются, чтобы поддерживать эту страницу в актуальном состоянии и помогают повысить точность этих статей, которые постоянно обновляются.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ. Я не взимаю плату с за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars долларов на 100 долларов каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы.Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подал под форд. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею со своими друзьями, оставьте ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Отзыв

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

COBB Tuning — Ford Focus Stage 1 Power Package с V3

Устранение неисправностей: Чтение кодов, очистка кодов, идентификация автомобиля, готовность I / M, сохранение активной памяти, снимок памяти, сброс ЭБУ.

Ford Особенности:

COBB Регулируемый контроль тяги: Регулируйте целевое скольжение на ходу (слоты 1-8) и увеличивайте сцепление шины с дорогой в соответствии с условиями трека (мокрый / влажный / сухой / улица / проскальзывание / выгорание и т. Д.). Примечание: для использования функция должна быть включена в калибровке ЭБУ. (Только Fiesta ST, Focus ST, Focus RS и Mustang.)

COBB Flat Foot Shift (только MT): Сократите время смены и сохраните форсировку во время смен.При переключении на плоской ножке частота вращения двигателя может удерживаться на установленном уровне между 3000-8000 об / мин во время переключения. Эта функция включена в картах COBB OTS. (Только Fiesta ST, Focus ST, Focus RS и Mustang.)

COBB Launch Control: Регулируйте Launch Control на лету с 6 предварительно сконфигурированными слотами RPM для набора номера запуска в зависимости от условий трека и конфигурации транспортного средства. Включено в OTS Maps и настраивается в Accesstuner Pro. (Только Fiesta ST, Focus ST, Focus RS и Mustang.)

COBB Change Map Слот: Переключение карты позволяет мгновенно изменять несколько таблиц внутри калибровки транспортных средств без необходимости повторной прошивки ECU! Каждый «Слот карты» сгруппирован в папку внутри группы функций переключения карты.Когда водитель выбирает слот карты, ЭБУ будет использовать соответствующие значения, определенные в каждой папке. Дополнительную документацию можно найти здесь.

COBB Burnout Mode: Включено в OTS (Off the Shelf Maps) Эта функция позволяет удерживать автомобиль на заданных оборотах и ​​выполнять выгорание. Режим Burnout предотвращает чрезмерное увеличение оборотов двигателя во время выгорания! (Только Fiesta ST, Focus ST и Mustang.)

Подробнее об этих функциях см. В Руководстве пользователя Ford, расположенном здесь.

Ford Focus Se 2013 Тюнинг

S se титан и сталь. Focus 2013 года выпускается в четырех комплектациях. Отличные предложения на запчасти focus st 2013 на cjs.

ford focus se 2013 tuning

Ford Focus St Parts 2013 2018 Focus St Performance Parts Cj Pony

Подержанный 2013 Ford Focus Se для продажи недалеко от Форт-Лодердейла, Флорида, Кокос

h3 Автосалон в Филадельфии

Accessport ford карбоновый воздухозаборник, задняя опора двигателя.

Ford focus se 2013 тюнинг .

Запасные части для Ford Focus SE 20 2013 года выпуска плюс тысячи универсальных запчастей.
Сочетание самого продаваемого в мире самого гибкого решения по модернизации ЭБУ с фильтром с высокой пропускной способностью для увеличения потока воздуха и модернизированной задней опорой двигателя для улучшения тяги cobb представляет собой силовой агрегат cobb Stage 1 для вашего Ford Focus St 2013 года выпуска.
У седана ford focus s есть только кондиционер с CD-плеером, кондиционер, дистанционный вход без ключа, передние электрические стеклоподъемники и ручные задние окна.
Для 2013 года Ford добавил в модельный ряд спортивный центр.

Ford Focus был полностью переработан в 2012 году.
Точно так же, за исключением тщательного наблюдения за различными отделками и различными уровнями отделки салона, бывает трудно отличить один Ford Focus St 2013 от другого.
Несмотря на то, что ваша Focus st 2013 года будет покидать завод как превосходно способная машина для автокросса, всегда есть возможности для улучшения.
Sct x4 с индивидуальной настройкой.

Бесплатная доставка для поддержки сотен обновлений послепродажного обслуживания.
Sct x4 с индивидуальной настройкой.
Ступень 1, в состав силового агрегата ступени 1.
Турбо комплект своими руками.

Sct x4 с индивидуальной настройкой.
Обладая гораздо более мощным двигателем с турбонаддувом, Focus st останавливается и поворачивается, как спортивный автомобиль, но при этом предлагает всю практичность стандартного Focus.
Магазин аксессуаров focus ford custom 2013 от компании Ford Motor.
Ford Focus SE добавляет 42-дюймовый экран дисплея, вход USB, синхронизацию, распознавание голоса, круиз-контроль, электрические задние окна и легкосплавные диски.

Sct x4 с индивидуальной настройкой.
Предлагая выдающееся сочетание стиля и содержания, Ford Focus 2013 обогащает свой фундаментально прочный и эффективный базовый пакет доступностью передовых технологий, включая систему активной парковки myford touch, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением Powershift и полностью электрическую. альтернатива.

Cobb Tuning Ford Focus St Sport Springs

Slide 1293251 2013 Ford Focus St Custom Three Of Four Focus Sts

Тюнинг-комплекты для Ford Focus 1 0t 101hp BSR

Wolf Racing Ford Focus St 370 Estate At Essen 2013 Live Photos

2012 Ford Focus Se

Ford Focus 3 2013 2014 Hb Sedan Plasti K Boyasiz On Tampon Eki

Подержанный 2013 Ford Focus для продажи в Van Horn Ford Of Oconomowoc Vin

2013 Ford Focus St получает тюнинг производительности Sema

Los Tuning Gaat Описание Ford Focus Www Focusmania Com

2019 Ford Focus Sedan Spied, Producti о сменах в Китай | Новости

Подобно острой паре белых кроссовок, нынешний Ford Focus только впечатлял, когда он был совсем новым в 2012 году, но за пять лет потертостей и жесткой конкуренции компактные предложения Ford были вытеснены более новыми предложениями.Постепенно Focus 2019 в надежде восстановить блеск из 10 лучших, который сделал его предшественник таким великолепным, когда он был запущен.

Этой весной мы поместили объективы камеры на замаскированный люк Focus, и этот взгляд на стиль кузова седана рассказывает аналогичную историю: чуть более рельефный листовой металл и изящный профиль привносят нотку стиля в маленькую четырехдверку и в то же время тоньше задние фонари выглядят более изысканно, чем у уходящей машины.

Информация о трансмиссии пока не подтверждена, но версия 2.0-литровый 160-сильный четырехцилиндровый и 1.0-литровый трехцилиндровый двигатели EcoBoost могут остаться в силе, хотя мы не удивимся, увидев принятие небольшого четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, чтобы составить конкуренцию Chevrolet Cruze и Honda Civic с турбонаддувом. Вариант хэтчбека, который мы видели ранее в этом году, имел шестиступенчатую механическую коробку передач; На данный момент неизвестно, предложит ли Ford снова шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, или если холодный прием, оказанный этой коробке передач — и ее склонность вызывать претензии по гарантии, — приведет к тому, что Focus предложит вместо этого обычный автомобиль.

Важные и явно не фейковые новости заключаются в том, где будет скреплен новый Focus. Current Focuses, предназначенные для североамериканских дилеров, построены на сборочном заводе в Мичигане в Уэйне, штат Мичиган, хотя Ford вызвал некоторый переполох, объявив о строительстве завода стоимостью 1,6 миллиарда долларов в Мексике для производства нового автомобиля.

Президент Дональд Трамп публично раскритиковал решение автопроизводителя, после которого Форд в конечном итоге отменил планы строительства нового завода в Мексике.В прошлом месяце компания Ford объявила, что мировое производство Focus следующего поколения будет осуществляться на заводе Changan в Китае, который производит Focus для внутреннего рынка с 2012 года, что может спровоцировать еще больше. Это означает, что автомобили будет собираться в Китае и импортироваться в США — впервые для бренда. Сообщается, что этот шаг позволил Ford сэкономить 1 миллиард долларов по сравнению с первоначальным планом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Обзор

Ford Focus RS Mountune M400 — сможет ли RS справиться с почти 400 л.с.?

Ford Focus RS часто упоминается, не в последнюю очередь нами, как Nissan GT-R по сниженной цене. С сильно форсированным двигателем с турбонаддувом, хитрой системой полного привода и способностью опозорить гораздо более дорогую технику на дороге B, определенно есть сходство между быстрым Ford и Nissan Godzilla.И по мере того, как все больше Focus RS попадают в руки покупателей, становится очевидным еще одно сходство, многие владельцы, похоже, полны решимости модифицировать их и увеличить мощность, выходящую за рамки того, что предполагал оригинальный производитель. Как и многие владельцы Nissan GT-R.

Одна тюнинговая компания стала синонимом быстрых, модифицированных Ford — благодаря надежным настройкам, гарантийному покрытию и впечатляющему увеличению мощности — и это Mountune. Базируясь в Эссексе, он модифицирует и гоняет автомобили в течение 37 лет и начал тюнинговать Ford в 1986 году, то есть задолго до этой тенденции к усилению Mk3 Focus RS.

> Прочтите наш обзор стандартного Ford Focus RS

Двигатель, трансмиссия и время 0-60

Mountune предлагает множество опций, когда дело доходит до настройки последнего Focus RS. Диапазон начинается с относительно консервативного пакета M375, который увеличивает мощность с 345 до 370 л.с., затем идет пакет M380, который увеличивает пиковую мощность до 375 л.с. Наконец, есть M400, тот, который мы тестируем, который выдает 394 л.с. и 376 Нм крутящего момента, что на 49 л.с. и 29 Нм больше стандартного.

Ни одна из внутренних частей двигателя не изменилась в погоне за большей мощностью, и стандартная турбонаддув также осталась. Чтобы достичь 394 л.с., Mountune добавляет индукционный комплект с высоким расходом, рециркуляционный клапан с повышенным расходом, интеркулер большой емкости, наддувную трубу с высоким расходом, трехдюймовую выхлопную трубу со спортивным каталитическим нейтрализатором на 200 ячеек, трехдюймовый выхлоп дюймовая выхлопная система от кота задом наперед и переназначение ЭБУ.

Программное обеспечение Mountune поставляется в виде переносного устройства, которое не только увеличивает мощность и повторно калибрует двигатель, чтобы максимально использовать новое оборудование, но и работает как иммобилайзер, измеритель производительности, настраиваемый дисплей манометра и как считыватель кода неисправности. .

Ford утверждает, что стандартный Focus RS может разогнаться до 100 км / ч с места всего за 4,7 секунды. Фактически мы достигли того же времени, разогнав RS до скорости всего 60 миль в час. M400, однако, значительно быстрее разгоняется до 100 км / ч за 4,2 секунды.

Технические особенности?

Повышать характеристики автомобиля почти на 15 процентов без модернизации шасси или тормозов, возможно, немного неразумно. Вот почему наш тестовый автомобиль был оснащен еще несколькими вкусностями от Mountune.Они включают в себя спортивные пружины, которые опускают RS на 15 мм, высокопроизводительные тормозные колодки и двухсекционные передние диски, а также 19-дюймовые колеса OZ Leggera, оснащенные шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Помимо изменений шасси, Mountune также добавила удлинитель крыла.

Как это водить машину?

Усовершенствования Mountune сразу заметны, как только вы встанете на дорогу. Но вместо того, чтобы чувствовать себя значительно быстрее, вы сначала замечаете изменения шасси, задолго до модификации двигателя.Новые колеса и нижняя часть кузова выглядят великолепно, но они заставляют переднюю ось выискивать неровности и канавки на дороге, заставляют ее немного поворачиваться и усиливают любой крутящий момент. Езда тоже заметно жестче.

Тем не менее, это далеко не невыносимо — такого поведения можно ожидать от модифицированного автомобиля, который выглядит столь же энергичным и целеустремленным, как этот RS, — и в этом есть заметная выгода. У стандартного RS наклон задней оси, чтобы отскакивать от больших неровностей или неровностей, преувеличивая любые вертикальные воздействия на шасси, подавляется новыми пружинами, и он кажется более спокойным и более подходящим для британских дорог B.

Следующее, что вы заметите, прежде чем действительно заметите дополнительную мощность, — это шум выхлопа. При ускорении он лишь немного громче стандартного, достаточно, чтобы звучать агрессивно, но не агрессивно. Однако, когда вы отпускаете дроссельную заслонку в спортивном режиме, из выхлопной трубы вырывается какофония хлопков и хлопков. Они настолько громкие и выраженные, что RS звучит как настоящий автомобиль WRC, работающий без задержек. В тот день, когда мы проехали на машине, это было невероятно увлекательно, и, поскольку это действительно происходит только в спорте, я сомневаюсь, что новинка тоже устареет.

Только когда вы действительно толкаете RS M400, вы замечаете дополнительную мощность. По прямой он сильнее тянет на максимальных оборотах двигателя и побуждает вас увеличить обороты до красной линии, а не просто полагаться на средний крутящий момент, как вы часто делаете в стандартной машине.

Дополнительный крутящий момент также заметен на выходе из поворотов, поскольку он усиливает работу системы полного привода RS. Разгонитесь на пике на стандартной RS, и вы почувствуете ощутимое чувство драйва, которое передается на заднюю ось, которая толкает вас за угол.Независимо от того, насколько вы преданы делу, этот крутящий момент никогда не проявляется ни в чем, на что водителю нужно реагировать или исправлять, если асфальт высох. В M400 RS, однако, дополнительная мощность и крутящий момент означают, что, если вы просто держите ногу на ногах, вам нужно применить некоторый корректирующий фиксатор, чтобы оставаться направленным вперед. Он не превращается в заднеприводный занос, подъем дроссельной заслонки или противодействие рулевому управлению немедленно останавливает его, но он заставляет вас почувствовать себя действительно важным в пилотировании RS. При чуть более активном участии дополнительная мощность избавляет от ощущения Focus, столь же надуманного, и делает автомобиль в целом еще более интересным.

> Узнайте, на что похож 1200-сильный Nissan GT-R Личфилда на трассе

Цена и конкуренты

Пакет M400, включая оборудование двигателя и переназначение, стоит 3495 фунтов стерлингов, не включая трудозатраты на его установку. Обновления тормозов стоят в общей сложности 973 фунта стерлингов (передние колодки — 139 фунтов стерлингов и стоят 99 фунтов стерлингов, а диски — 735 фунтов стерлингов). Колеса OZ стоят 1520 фунтов стерлингов, шины — 900 фунтов стерлингов. Все это, хотя и не грабительское, делает новые пружины абсолютно выгодной сделкой за 199 фунтов стерлингов.

Конечно, Mountune — не единственная фирма, модифицирующая RS. Грэм Гуд Рейсинг, который участвовал в гонках и настраивал Ford так же долго, как Mountune, предлагает увеличение мощности до 355 л.с. и множество обновлений выхлопной системы, тормозов и шасси. Пиковая мощность может показаться не такой уж впечатляющей, но на динамометрическом стенде она показала увеличение на 20 л.с. по сравнению с записанными 335 л.с. у стандартного автомобиля. Это также стоит всего 499 фунтов стерлингов.

Тюнер GT-R, BMW, Subaru Литчфилд также предлагает модернизацию мощности и шасси Focus RS.Его переназначение увеличивает мощность двигателя до 365 л.с. и 375 фунт-футов, в то время как изменения в шасси включают новые адаптивные койловеры KW.

Amazon.com: Подходит для Ford Focus — высокопроизводительный чип тюнера и программатор настройки мощности

Power Tune поставляется с предварительно загруженной проверенной технологией тюнера DYNO, которая УВЕЛИЧИВАЕТ ЛОШАДЬ И МОМЕНТ! Настроить и запрограммировать свой автомобиль так легко, что это может сделать каждый. Просто подключите Power Tune к порту OBDII вашего автомобиля, чтобы высвободить скрытую мощность!

— Увеличивает мощность до 35%
— Увеличивает крутящий момент до 25%
— Улучшенный отклик дроссельной заслонки
— Улучшает ускорение 0-60
— Более плавное включение и более четкое переключение
— Устраняет запаздывание двигателя и турбонагнетателя
— Быстрая установка за 60 секунд
— Гарантированно безопасный для вашего автомобиля
— Проверено и одобрено Dyno
— Гарантированное 100% удовлетворение

Как это работает:

Этот Power Tune подключается к порту OBD вашего автомобиля.Затем он загружает данные в режиме реального времени через ваше соединение OBD, позволяя модулю изучать ваши привычки вождения в течение короткого периода времени. Затем он безопасно оптимизирует опережение зажигания, соотношение воздух-топливо и переключение трансмиссии для максимального увеличения мощности и крутящего момента. Это приводит к увеличению отклика дроссельной заслонки, крутящему моменту на низких оборотах и ​​ускорению.

Как установить Power Tune:

Установка настолько проста, что любой может это сделать. Чип просто вставляется в порт OBD под приборной панелью вашего автомобиля.Этот порт обычно находится рядом с рулевым колесом со стороны водителя. Если вы решите удалить тюнер, просто отключите его от сети, и ваш автомобиль вернется к заводским настройкам.

Часто задаваемые вопросы

В: Совместима ли Power Tune с моим автомобилем с механической или автоматической коробкой передач?

A: Да, этот модуль совместим со всеми типами передачи.

Замена порогов авто своими руками: подготовка и установка

Парадоксальность порогов авто заключается в недооценке важности со стороны автолюбителей. При самостоятельной мойке и обслуживании владельцы редко уделяют этой части корпуса должное внимание. По этой же причине откровенно «халтурят» и мойщики. В то же время они играют важную роль в конструкции машины, защищают среднюю часть от скручивания в момент аварии, обеспечивая защиту пассажиров и водителя. Необходимость поставить пороги на авто возникает, когда коррозия покрывает большую часть металла, «проедает» его до образования дыр. Их можно отремонтировать и в таком случае, используя самую сильную шпатлевку, гравий и занимаясь зачисткой и устранением дефектов ни один день. Важно правильно оценить временные и финансовые затраты. Иногда замена порогов на авто своими руками намного выгоднее со всех точек зрения.

Как устроены пороги автомобиля

Автолюбители привыкли называть порогом лишь внешнюю, наружную его часть. Но с технической точки зрения она дает лишь незначительную жесткость кузову, а усиление всего корпуса и его центральной части происходит за счет других элементов: внутренней части, соединителя, усилителя. Это лишний раз подчеркивает важность внимательного осмотра состояния порогов не только с наружной стороны, но и из-под днища, а также с внутренней стороны порога. Знания о составных элементах пригодится нам и во время замены:

• внутренняя часть – ее можно увидеть только с изнутри автомобиля;
• соединитель – расположен между внутренней частью и усилителем, элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки;
• внутренний усилитель – представлен плоским стальным элементом, дополнительно усиленный штамповкой;
• внешняя часть – именно она и называется порогом в широком понимании слова, она заметна снаружи и выполняет декоративную роль.
  Знания устройства поможет при демонтаже и монтаже порогов. Мы будем вести разговор о полной замене порогов, т.к. демонтаж и монтаж внешнего элемента не настолько сложен.

Подготовка автомобиля к замене порогов

Процесс замены будет зависеть от подготовительных этапов. Сразу предупредим: провести замену своими силами без дополнительного оборудования будет невозможно:

• Установка автомобиля по уровню. Нужно выставить авто точно по уровню, подпирать его с нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова в ходе работы.
• Снять дери, переднее крыло. Полная замена порога – комплексная работа. Двери нужно снимать для доступа к внутренней части порогов, а также, чтобы не повредить элементы кузова. Петли стоит оставить на месте, чтобы их положение в дальнейшем не изменилось. Снятие переднего крыла – задача звучит просто, но для демонтажа придется снимать бампер и фары – это дополнительная работа.
• Причина замены. Нужно четко понимать причину демонтажных работ. Если это коррозия (самая частая причина замена), то нужно внимательно зачищать ржавчину с запасом, заходить на соседние элементы. Это позволит точно определить проблемный участок и решить, какие элементы можно оставить, а какие точно придется вырезать.
• Демонтаж внутренних элементов: пластиковая облицовка должна быть снята, ровно, как и резиновый уплотнитель и сидения.
• Защита остальных элементов от сварки и искр от болгарки. Обеспечьте должный уровень защиты лакокрасочного покрытия, элементов салона, все стекла.

Замена порогов потребует проведения сварочных работ, поэтому нужно предварительно отключить элементы питания авто от аккумулятора. Можно просто изолировать контакты, ведущие к аккумуляторной батарее.

Замена порогов своими руками

Универсальная инструкция по установке порогов после демонтажа предыдущих невозможна по причине различий в конструкции. Они не столько существенны, но в ходе работы могут возникать непредвиденные ситуации. Поэтому представленное ниже руководство будет включать в себя оговорки.

1. Внимательно изучаем руководство по ремонту. Если этой информации нет в справочники по авто, то ищите ссылки на документацию в интернете в зависимости от марки машины. Если ремонтная панель находится в руках, то можно спланировать место разреза на основании ее формы.
2. Ремонтную панель нужно поместить над старой, и очертить примерный размер для отреза. Можно также использовать малярную ленту – так лучше заметны границы. Лучше оставить запасы с обеих сторон, он потребуется для подгонки или соединения внахлест (зависит от способа ремонта).
3. Не режьте часть порога близко к основанию средней стойки. Даже хорошо представляя конструкцию автомобиля, можно случайно разреза усиления.
4. Не спешите снимать старый порог, сначала нужно высверлить точки контактной варки. После этого можно удалять старый порог.
5. Убираем заусенцы. Отрезать ремонтный порог ровно с первого раза сложно, поэтому нужно убрать заусенцы. Это позволит избежать расплавления металла во время сварки, предотвратив непрочный шов.
6. Зачистка. Сняв старый элемент, вы заметите неровные фланцы и остатки от точечной сварки. Все загрязнения нужно убрать, а фланцы выровнять.
7. Обратите внимание на внутреннее усиление. Если там есть отчетливые следы ржавчины, то нужно попробовать зачистить специальным антикоррозийным средством. Если же коррозия слишком серьезная, то элемент нужно своевременно заменить.
8. После установки ремонтного элемента, не спешите его закреплять. Лучше удостовериться в зазорах нужной величины, для этого просто прикрепите их струбцинами или саморезами.
9. Проварите шов, убедившись, что зазоры нормальные. Главная проблема в тепловой деформации, поэтому следует варить стяжками, а затем уже заполнять пробелы.
10. От качества сварки зависит прочность и долговечность конструкции, т.к. слишком толсты и неаккуратный шов будет мешать, а зачищать его слишком сильно опасно, т.к. это ослабит конструкцию.
11. На заключительном этапе остается сделать антикоррозийную защиту. Для этого отлично подходит эпоксидный грунт – его можно применять непосредственно на месте сварки, перед нанесением других покрытий.

Самостоятельно заменить порог без опыта работа в таком деле весьма сложно. Нужно продумывать и учитывать множество нюансов. Например, если разница между типом соединения при варке. Это может быть соединение встык со вставкой, внахлест или встык. Выбирать тип соединения нужно в зависимости от конструкции авто и состояние порогов.

Оборудование для кузовного ремонта

Поговорим о проблемах с кузовом автомобиля, возникающих из-за коррозии. Каждый понимает, что если с ней не бороться, начнется процесс разрушения в местах образования очагов.
Существуют различные способы борьбы, такие как антикоррозионная обработка, но если кузов уже де-факто проржавел, прогнил и уже грозится развалиться, поможет только капитальный ремонт, либо частичный – замена прохудившихся частей.

Ремонт можно выполнить самостоятельно в гараже при наличии необходимого оборудования.

Сварка рамы

Читайте статью: Сварка рамы грузового автомобиля

Новички в деле восстановления кузова автомобиля считают, что такой ремонт можно выполнить ручной дуговой сваркой. То есть берешь штучный электрод с обмазкой и варишь. Это далеко не так.
Штучный электрод неэффективен при сварке тонкостенных стальных листов. Толщина кузова колеблется в пределах 0,8 … 1 мм. Ясно, что получить качественный сварной шов без включений шлака и прожогов затруднительно на таких толщинах. Тем более, что часто приходится варить такой листовой материал встык.

Оказывается, что наиболее качественная и эффективная сварка доступна только с углекислотным полуавтоматом – именно его чаще всего используют СТО для кузовного ремонта. Задайте ток  – автомат оптимизирует скорость подачи проволоки. Задайте скорость – и сила тока будет скорректирована до оптимальной величины. Или просто выберите толщину листа. Вероятность сквозных прожогов и оплавления металла минимизируется. Берете горелку двумя руками – и получаете качественный и прочный шов.
Углекислотный полуавтомат подходит только для  черных металлов, сварку нержавеющей стали и цветных металлов и сплавов проводят в среде аргона.

Нужно отметить, что в последнее время для ремонтно-восстановительных работ кузова автомобиля применяют контактную точечную сварку. Некоторые аппараты специально «заточены» под такой ремонт – имеют удобный интерфейс и перечень настроек для эффективной работы с кузовом. Плюс в сумме со специальными приспособлениями – такой аппарат в результате дает быстрый и качественный ремонт, который ничем не уступает ремонту полуавтоматом. Если кузов на заводе изначально был собран контактной точечной сваркой, то ее же и рекомендуется применять во время проведения работ по восстановлению кузова.

Сварка полуавтоматом

Вводный инструктаж для новичков, которые хотят переварить свой автомобиль, но не знают с чего начать.

Итак, подробно об минимуме инструмента, который Вам понадобится для начала:

• Сварочник
• Болгарка
• Дрель
• Проволока
• Баллон с углекислотой
• Шланг, соединяющий баллон
• Редуктор (будет регулировать подачу кислоты).

Приобретите миллиметровый лист стали размером 2х1,2м для организации латок . С него вы сможете вырезать кусок и вварить его в  «прогнившее» место (после его предварительного удаления). Но прежде чем приступить к ремонту кузова автомобиля, потренируйтесь. В стальном листе вырежьте 2 образца размером 100Х100мм. Выполните в одном из них 10-15 отверстий не менее Ø5 мм дрелью или дыроколом. Сложите его со вторым образцом и начинайте варить. Подберите такую подачу проволоки и величину напряжения, при которой у вас будет получаться шов. На слабом токе вы будете недоплавлять металл, на сильном – проплавлять его. Нормальная сварка — это когда проволока из полуавтомата расплавляется и полностью заливает отверстие.

Настройка полуавтомата

Горелку уприте в металл, к которому прикреплена клемма массы, и отрегулируйте подачу проволоки на панели управления аппарата путем установки скорости на минимум. Нажмите на курок горелки: если подача проволоки медленная – вы это поймете – она начнет «стрелять». Увеличивайте скорость подачи, пока инвертор не начнет нормально варить. Если скорость слишком большая, проволока будет «отбрасывать» горелку назад из-за того, что она не успевает плавиться.  Скорость подачи достаточно подобрать один раз и при дальнейших работах не менять.

Сила тока подбирается в зависимости от толщины металла. Ставьте минимальный ток, если нужно будет его добавить, это вы почувствуете интуитивно по характеру образования сварочной ванны. Излишки остывшего металла зачищаются болгаркой.

После того, как Вы отточите свое мастерство на образцах, переходите к сварке автомобиля.  Варить начинайте с ровных поверхностей. Берите горизонтальные швы, когда электрод находится сверху (нижняя позиция). Потолочные и боковые швы, когда металл под силой тяжести вытекает с ванны, освоите позже. Здесь нужно учитывать гравитацию и требуется определенная сноровка.

Если у вас проржавел, например, заход на порог, вырежьте его болгаркой. Далее подготовьте латку с запасом, так как сварку выполняют внахлест по сантиметру с каждой стороны. Можно сделать и встык, но это делается в исключительных моментах, так как сварка встык дает меньшую прочность. Понятно, что металлическая накладка должна повторять изгибы дефектного места.

Сварку ведут путем наплавки точками, но не ставьте их один за другим по периметру латки, а ставьте их на диаметрально противоположных местах. Ставятся точки поочередно с одного края (сверху), потом с противоположного (снизу), прихватывается середина левого края и затем,  правого. После прихватки заканчивают сварку точками в шахматном порядке. Места в которых нужно накладку прижать плотнее, можно прикрутить ее саморезами. Возможен и вариант изначального крепления латки на саморезах, что позволяет ее правильно выставить перед сваркой. Деталь размером 100х100 мм достаточно прихватить 8-ми такими шурупами.

Металл должен плотно прилегать к кузову. Если он где-то идет с зазором, используйте деревянную ручку молотка как прижим. Форма придается металлу лучше, когда вы прогреваете его: проварили точку – и сразу же молотком нужно подстучать, где не совсем точное прилегание.

Начинайте ремонт с легких мест, остальные можно будет освоить, когда вы поймете, как гнуть металл и «почувствуете» свой полуавтомат. Ремчасти крыльев, арок, моторный щит, силовые части машины лучше не трогать, пока не приобретете достаточный опыт, так как последствия при неумелом вмешательстве могут быть самыми неожиданными, вплоть до создания аварийной ситуации на дороге.

 Порог находится в наиболее агрессивной среде, а потому является местом сильно подверженным коррозии. Если ваш порог проржавел, он требует немедленного ремонта. который вполне под силу выполнить самостоятельно.

Итак, общая последовательность работ по восстановлению порога, следующая:

• Зачистка проблемного места болгаркой с металлической щёткой («волосатым» кругом)

Будьте очень аккуратны во время работы, используйте защитные очки, но лучше маску. В любом случае, средствами защиты пользоваться обязательно нужно, потому что элементы щетки вылетают из нее и могут травмировать лицо и тело.

Если у Вас есть беруши, их лучше использовать, уж очень сильный звук производит инструмент. Зачистка производит много пыли, чтобы сохранить легкие одевайте респиратор.

Обратите внимание на одну небольшую тонкость: когда вы защищаете поверхность «волосатым» кругом металл вышлифовывается, но при этом вы также может накатить (завальцевать) на соседний фрагмент ржавчины металл, что обязательно проявится со временем.

• После того как вы обработали металл, нужно пройтись 120-й (или хотя бы 240-й) шкуркой так, чтобы появились риски. Это требуется для того, чтобы материал, который наносится в следующем пункте хорошо схватился.
• Обработать Цинкарем (могут быть разные варианты, такие как Цинкон, Цинкор) – преобразователями коррозии на основе цинковых и магниевых элементов, ортофосфорной кислоты и т.д. После того, как он «сделает свою работу», нужно повторно пройтись шкуркой до полного удаления остатков Цинкора и ржавчины. Завершить операцию нужно обезжириванием поверхности (сделать это можно, как известно, любым в наличии имеющимся растворителем, Уайт-спирит, нефрас, ацетон и т. д.)
• Чтобы обеспечить порогу надежную защиту наносят эпоксидный грунт.

Почему именно эпоксидный, а не акриловый или кислотный.

Кислотный грунт (он же фосфатирующий, либо реактивный) наносится, чтобы удалить какие-либо элементы коррозии в порах, углублениях, которые вы не смогли вычистить.

Эпоксидный грунт является первичным грунтом и имеет очень плотную структуру, он намного плотнее, чем акриловый. Он не пропускает ни влагу, ни воздух, которые как раз и нужны для процесса коррозии.

• Следующий этап, нанесение баранка (антигравия) – называется он так, потому что похож на баранью шерсть после высыхания. После отвердения его обязательно нужно закрасить, потому что баранок при попадании на него солнечных лучей рассыхается и разрушается. Мыть такой порог будет очень трудно.

Если порог прогнил до дыр, аварийное место вырезают. Вырезанную часть в дальнейшем можно использовать как шаблон, который можно приложить к листу и нацарапать на нем контуры будущей накладки. Отрезать нужно не по намеченному, а чуть с отступом. Вырезанные части порога, которые имеют радиус можно «образмерить» с помощью листа бумаги и в дальнейшем отпилить «накладку» по этому листу и придать ей нужную форму с помощью, например, плоскогубцев и тисков. Далее латка прихватывается точками к порогу машины внахлест.

Во время сварки не пользуйтесь щитком, который нужно держать в руке, лучше обзавестись полноценным хамелеоном, который и плотность затемнения светофильтра подберет автоматически, и защитит все части лица от обжигающего (кожа просто обгорит) влияния инфракрасного излучения. Щиток защищает от прямых лучей, с боков у него защиты нет и отражения от лакированной поверхности автомобиля (от дверей и других его частей), могут попасть в глаза, вызвав их повреждение. Думайте о своем здоровье!

Латочный ремонт порогов достаточно эффективный способ продлить ему жизнь. Тем не менее,  это всегда временная мера, так как невозможно вычистить коррозию и обработать защитой порог изнутри, которая даст возможность хозяину поездить еще какое-то время, пособирать денег на замену.

 Гарантию качества и долговечности вам даст только капитальный ремонт, т.е. когда порог полностью снимается и обрабатывается по всем поверхностям, либо ставится новый.

Сварка порогов автомобиля: обзор способов и оборудования

Пороги автомобиля — наиболее уязвимая часть кузова, подвергается регулярному воздействию пескоструя, выбрасываемого из-под колес, и дорожных реагентов. Ржавые нижние накладки с дырами портят внешний вид и снижают рыночную стоимость автомобиля. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой и ищет пути самостоятельного решения — вы по адресу! В данном материале я раскрою темы: какой сваркой варят пороги машин, какое понадобится оборудование и материалы.

Какие способы сварки подходят под работу с порогами авто

Сварка порогов авто выполняется разным оборудованием и способами, в зависимости от характера и типа повреждения, а также объемов работы. Это может быть:

У каждого способа есть свои особенности, преимущества и недостатки. Кратко и по существу читайте ниже.

Полуавтоматическая сварка порогов

MIG сварка порогов выполняется полуавтоматами в среде защитного газа. Это может быть чистая углекислота или смесь с аргоном. Общее описание метода для работы с кузовным металлом можно прочитать у нас в соседней статье.

Поскольку пороги выполнены из тонкой стали, то диаметр проволоки подбирают 0.6-0.8 мм. Способ подходит для полной замены порогов (с внутренними усилителями, наружной частью), замены накладок или локального ремонта в виде заварки небольших дыр. А вот вмятины и рихтовку таким методом не выполнить.

Во время сварки ведите шов прерывистой дугой, давая наплавленному металлу немного остыть. Это поможет избежать прожогов или высоких бугров, которые потом придется счищать болгаркой.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Пороги нужно прихватить и точно выставить, иначе двери потом будут выпирать или казаться утопленными на их фоне. Чтобы избежать деформации от перегрева, кладите шов участками по 10 см, где каждый новый прокладывается перед предыдущим.

К преимуществам MIG сварки порогов относится:

• легкость постановки прихваток;
• быстрое выполнение процесса;
• создание тонких швов, требующих минимальной последующей обработки;
• высокая прочность соединения.

Но для работы понадобится не только сварочный аппарат, но и газовый баллон. Порошковая проволока здесь не подойдет — будут бугры, поры и впоследствии потребуется длительная зачистка.

ТОП-5 полуавтоматов для сварки порогов автомобиля

Самым продуктивным оборудованием для быстрой сварки порогов при полной замене или частичном ремонте являются полуавтоматы. Вот ТОП-5 лучших моделей с их особенностями, которые стоит купить для частного ремонта, небольшой мастерской или профессионального автосервиса по кузовному ремонту:

• ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — недорогой инверторный полуавтомат с диапазоном регулировки сварочного тока 26-200 А. Можно установить напряжение от 15 до 24 В для лучшей проплавляемости тонкого кузовного металла на малых токах.
• AuroraPRO OVERMAN 200 — полуавтомат с питанием от 220 В, обладающий сварочным током 40-200 А. Работает с проволокой диаметром 0.6-1.0 мм. Способен варить при просадках напряжения до 140 В.
• ПТК Мастер MIG 200 SYNERGY D77 — более продвинутый аппарат с синергетическим управлением, облегчающим ввод настроек. Имеет регулировку индуктивности, с которой сварка порогов автомобиля происходит легче и качественнее. Есть полезные функции отжига проволоки, облегчение зажигания дуги, выбор газа. Для удобства сварщика поддерживает режимы 2Т и 4Т.
• Telwin TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC — более профессиональный итальянский полуавтомат с синергетическим управлением — достаточно только выставить толщину кузовного металла, остальное система подберет сама. Сварочный ток опускается до 20 А. Дуга горит мягко и прожоги исключены.
• Сварог MIG 250Y (j04-M) — кроме настройки индуктивности, прогона и дожигания сварочной проволоки, имеет розетку на 36 В для подогрева газа. Оптимален для работы в холодном цеху или на улице зимой.

Подходящие материалы для полуавтоматической сварки порогов

Проволока для полуавтомата, задействованного на сварке порогов подойдет с диаметром 0. 6-0.8 мм. Рекомендуем ESAB Св-08Г2С d0,8, рассчитанную на низкоуглеродистые стали и сварку в газовой смеси или чистой углекислоте. Проволока обладает минимальным разбрызгиванием, а шов получает отличные ударные свойства даже при температуре воздействия -60° градусов.

Точечная сварка порогов

Точечная сварка порогов выполняется при помощи споттера. Это аппарат с обратным молотком, который приваривается пикой к поверхности металла. Путем удара обратного молотка, вогнутая часть порога вытягивается наружу. Точечная сварка подходит для удаления вмятин, рихтовки, когда автомобиль заехал на высокий бордюр и получил повреждения в нижней боковой части кузова.

Обратите внимание! Заварить крупные дырки в пороге или заменить часть кузова таким оборудованием не получится. Его рекомендую приобрести только для рихтовки.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Особенности работы с порогами при помощи споттера:

• Расходных материалов здесь нет. Пика с медным наконечником является электродом, цепляющимся за поверхность при прохождении электрического тока.
• Для вытягивания вмятины может понадобиться поставить до 30-40 точек.
• Затем место зачищается и красится.
• Если есть вогнутость в пороге с острыми гранями, то место предварительно размягчают угольным электродом, устанавливаемым в держатель споттера.
• Есть споттеры со сварочными клещами, которыми можно прихватить точечно часть порога или всю наружную накладку, но обваривать придется все-равно другими аппаратами.

ТОП-5 споттеров для сварки порогов машин

Рихтовку и вытягивание вмятин на порогах, а также точечную прихватку удобно делать при помощи следующих споттеров:

• Fubag TS 2600 — бюджетное решение с упрощенной системой настройки, возможностью работы графитовым электродом для разогрева и функцией контролируемого поджига курком пистолета.
• TECNA 7630 (220В) — итальянский споттер с обратным молотком, магнитным электродом для приваривания заклепок. Выделяется компактными размерами единого корпуса со встроенным источником тока.
• Blueweld Digital plus 5500 (220В) — профессиональная модель, работающая от 220 В. Оснащается многофункциональной распределительной панелью и автоматической настройкой параметров исходя из толщины кузовного металла.
• Blueweld Aluplus 6100 — компактный споттер, выдающий сварочный ток 2500 А. Благодаря этому сокращается время прилипания медного электрода к поверхности, уменьшается возможная термическая деформация, возрастает производительность.
• Telwin DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA — профессиональная версия для сварочного цеха кузовного ремонта. Имеет в арсенале сварочные клещи пневматического типа. Автоматически определяет, какой инструмент сейчас подключен и подбирает параметры сварки после одного касания панели управления сварщиком.

Ручная дуговая сварка порогов

Самым крайним методом ремонта является сварка порогов инвертором РДС. Это менее привлекательно, чем другие методы, поскольку трудно настроить силу тока так, чтобы получался качественный провар, но не возникало прожогов. Скорость работы очень медленная. Последующие бугры на шве требуют длительной механической обработки. Теоретически таким способом можно выполнить как локальный ремонт порогов автомобиля сваркой, так и полную замену, но на практике это займет много времени. Поскольку небольшие полуавтоматы стоят не сильно дороже инверторов, не стоит экономить, портя свои нервы.

Сварку порогов дуговой сваркой ведите короткой дугой в вертикальном положении детали. Прокладывайте горизонтальный шов, держа электрод под углом 45 градусов по отношению к поверхности кузова. Ток выставьте минимальный 20-30 А. Уменьшить прожоги и количество наплавленного металла поможет прерывистая дуга.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

ТОП-3 инверторов для сварки порогов авто

Если сварка порогов — это не основной вид работы, а разовый, и затем инвертор будет использоваться для других задач, купите одну из следующих моделей:

• ПТК Мастер ARC 180 D18 — отечественный бюджетный инвертор с силой тока 180 А, дисплеем, защитными накладками на корпусе. Безопасен ввиду наличия функции VRD, снижающей холостой ход. Станет отличным помощников в гараже.
• Сварог PRO ARC 180 (Z208S) — улучшенный инвертор, работающий при пониженном напряжении 180 В. Весит всего 4.7 кг, поэтому с ним легко бегать вокруг машины. «Антиприлипание» не позволит задерживаться электроду при сварке порогов на малом токе. Гарантия на модель 5 лет.
• KEMPPI Minarc 150 — функциональный малыш, выпускаемый в Европе. Имеет ударопрочный корпус, варит при уличной температуре -20…+40 градусов, регуляторы оснащены защитными колпачками. С ним ремонт порогов возможен даже в полевых условиях от генератора 5 кВт.

Расходные материалы

Электроды для сварки порогов берите диаметром 2-3 мм. Например, Межгосметиз МГМ-50К, предназначенные для ответственных конструкций с повышенными требованиями по ударной вязкости и пластичности. Или используйте ESAB OK 74.70 с пределом прочности 630 МПа и удлинением на 26%, шов от которых держит удар 110 Дж/мин при температуре -20° градусов.

Все описанное сварочное оборудование для ремонта порогов авто есть в наличии у нас в интернет-магазине. Купить его можно в несколько кликов. Если нужна помощь в выборе, обратитесь к нашим консультантам.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Ремонт порогов автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Автомобильные пороги — та часть нашего транспортного средства, которая подвергается негативному воздействию окружающей среды в первую очередь.

Простой ремонт порогов автомобиля

Высокий уровень влажности в осенне-зимний период в сочетании с постоянными перепадами температуры способны весьма негативно отразиться на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля, а его днище рано или поздно начнет подвергаться коррозийным процессам. И в первую очередь всегда страдают именно пороги авто.

Помимо появления ржавчины, пороги автомобиля постоянно подвергаются воздействию крутящих и изгибающих моментов, нагрузкам вибрационного плана. Нередко на них появляются неприятные взору вмятины (в основном, из-за неправильного использования домкрата). Тем не менее, справиться с задачей ремонта автомобиля в этом случае не так уж сложно. Достаточно просто произвести вытяжку и правку порогов. Правда, иногда понадобится и замена ремонтируемых вставок, вырезка поврежденных участков. Именно это позволит продлить жизнь автомобилю в целом.

Стоит отметить, что автомобильные пороги могут быть несъемными, а могут и наоборот — съемными. Несъемными называют обычно такие пороги, которые объединены путем сварки с днищем авто в единое целое. Съемные пороги размещаются непосредственно в салоне авто и крепятся специальными винтами к основанию кузова. Именно эти детали обеспечивают машине надежную защиту от выброса, который может попадать на кузов из-под колес и повреждать его.

Инструменты для ремонта автомобильных порогов:

— верстак или опорная плита;
— инструменты для проведения рихтовки;
— болгарка и сварочный аппарат или пневмозубило.

Безусловно, если возникает необходимость ремонта съемных автомобильных порогов, осуществить его намного проще. Такие пороги закреплены саморезными винтами у основания кузова. Провести правку деформированной поверхности в этом случае несложно: достаточно вывинтить сам порог и на верстаке осуществить его рихтовку и правку. Если при повреждении на съемном автомобильном пороге образовались большие коррозийные отверстия, то вам гораздо проще будет просто поменять порог на новый. Перед креплением с обратной стороны его необходимо промазать составом, защищающим поверхность от коррозии.

Ремонт несъемных порогов авто

Несъемные автомобильные пороги ремонтировать не всегда сложно — это будет зависеть только от того, насколько поврежден сам порог. При наличии небольших повреждений или складок на поверхности порога, его достаточно выправить на место снаружи при помощи специальной вытяжки. Осуществляется вытяжка с использованием споттера и инерционного съемника.

Если вы обнаружите повреждения средней степени тяжести, зону ремонта придется демонтировать. Для этого с автомобиля снимаются двери, а также вынимаются сидения.

Вы можете воспользоваться несколькими способами ремонта автомобиля. Первый заключается в том, чтобы с боковой стороны порога прорезать окно в форме квадрата. Тогда вы сможете осуществлять ремонт участка при помощи вытяжки, гидравлических инструментов и наковаленок. Наковаленки необходимы для того, чтобы поддерживать лист порога в процессе выпрямления согнутых участков. По размерам и форме они могут отличаться. Участки с помощью инструментов могут восстанавливаться в разных местах (обычно характер повреждений является классическим). Если форма порога была полностью восстановлена, то окно, через которое осуществлялась рихтовка, можно заварить.

Можно также разрезать верхнюю часть автомобильного порога и разъединить места, в которых он был сварен ранее. Для проведения работ по восстановлению через отверстие, которое было подготовлено, проводится наковальня. Когда выправка порогов будет завершена, отверстие заваривается заново.

Замена порогов автомобиля

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Печа­тать ста­тью

Замена порогов своими руками — советы профессионалов по ремонту днища и порогов (120 фото)

Большинству владельцев подержанных механических транспортных средств знакома проблема с гниением металла, в частности порогов машины. Зачастую, по поводу замены данных деталей обращаются к опытным мастерам, которые имеют дело с кузовными работами. Но можно сделать это и самостоятельно, тут важно наличие необходимых для этого инструментов и познания в работе с ними.

Если же вы не уверены в самостоятельной замене, но другого варианта нет, можно посмотреть в сети видео замены порогов своими руками.

Причины замены

Таких причин довольно приличное количество, самые частые из них – это появление ржавчины или сильная деформация. Во втором случае, скорее всего, последствия дорожно-транспортного происшествия.

Но перед тем, как браться за замену порогов, необходимо понять степень износа. Благодаря этому, проще понять, нужно ли менять порог целиком или же отдельную его часть.

Понять это можно взглянув на состояние краски на металле, в случае, если она вообще отсутствует, или взялась пузырями. Если подобное имеется по всей площади детали, то проще всего будет заменить порог целиком. Однако может быть и другой случай, когда в подобном состоянии лишь часть порога, его можно отрезать и наварить целую часть.

Необходимы инструмент

Для замены порога нам понадобится набор отверток, сварочный аппарат, болгарка, пневматическое зубило, молотки, крючки, правки, а также верстак.

В случае, если у вас нет навыков работы с подобным инструментом, то можно обратиться за помощь к людям, которые уже сталкивались с подобным.

Процесс замены

Давайте рассмотрим, как производится замена порогов на ВАЗе своими руками. Перед тем, как что-то отрезать или приваривать, нужно снять все двери, и после этого вытащить порог, он располагается под дверными уплотнителями. Теперь необходимо снять уплотнители, дабы было проще работать с порогами, а также оставить в целостности резинки.

Далее нужно обрезать гнилые части порогов, но делать это стоит, начиная с мест у передних дверей, затем у задних, и только в самом конце по центру. Это делается для того, чтобы не повредить центральную стойку.

Удаляем все гнилые места при помощи болгарки или тонкого сверла, заднюю часть порога необходимо высверливать в местах усиления. Спереди же высверливают на месте, где останется старый соединитель.

Убираем усилитель порога, но не забудьте оставить часть старого усилителя, чтобы к нему можно было приварить металл. Когда мы убрали все части порога, которые были подвержены коррозии, необходимо очистить ржавые места.

Теперь необходимо приварить прогон, на усилителе подрамника, внахлест нужно приварить соединитель, если проще, то приваривается стык в стык со старым.

Тут требуется сделать усилитель короче и выполнить вырез на месте стойки. После этого, выравниваем нижние части усилителя и соединителя. Берем в руки сварочный аппарат и начнем приваривать выровненный кузовной элемент от центра к краям.

Выравниваем порог, подгоняем под размеры и защищаем места для сварочных швов. При помощи сверла сделаем отверстия под сварку, на нижней части панели. Затем эту часть необходимо приварить к днищу, вместе с соединителем. Наконец, приваривается металл со стороны верхней части порога, а у днища ставятся заплатки.

В добавок ко всему, необходимо удалить сварочные швы, зашпаклевать и покрасить, убедившись в герметичности. Замена порогов на классике проводится точно таким же способом.

Ценовая политика

Стоимость замены порогов всегда различная, многое зависит от размера работ и навыков мастера на СТО. В добавок ко всему, вам все равно придётся приобрести металл для новых порогов. А значит дешевле будет найти хорошего сварщика и проделать эту операцию самостоятельно.

Из этого следует, что замена порогов автомобиля своими руками, будет куда дешевле, а в некоторых случаях и более надежно и качественно.

Еще один вариант – это замена порогов и усиление их профильной трубой.  В основном, к такому методу прибегают владельцы Нивы, так как она усиливает несущий кузов автомобиля. Прослужит такой усилитель довольно приличное время, ведь толщина металла на порядок выше заводского.

Фото замены порогов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)

Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.

Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.

На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.

Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.

Мятый порог на автомобиле

При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод  везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.

Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.

Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.

Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.

После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.

Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.

Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.

Замена порога на автомобиле

После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.

Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.

Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.

Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.

Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.

После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.

Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).

Удачной вам езды и ровной дороги!

Читайте также: Технологическая инструкция по ремонту шин методом холодной вулканизации

КОММЕНТАРИИ: (0)

Меняем пороги своими руками

Владельцам подержанных машин наверняка известно, что такое «кузовной ремонт», ведь в большинстве случаев транспортные средства часто в нем нуждаются из-за вполне естественных причин – коррозии и износа металлических частей. Одним из наиболее распространенных видов таких ремонтных действий является замена автомобильных порогов, так как именно они подвергаются различным воздействиям чаще остальных элементов кузова. В таких ситуациях проще всего обратиться к опытным мастерам, однако при наличии определенного инструментария и соответствующих навыков справиться с заменой можно в самостоятельном порядке.

1. Когда нужна замена порогов?

Пороги – это не единственное уязвимое место транспортного средства, и вместе с ними часто страдают арки и днище машины. Так происходит не только из-за недобросовестного ухода за автомобилем, но и в связи с «усталостью» старого металла, вследствие чего проявляется коррозия. В таких случаях поврежденные места необходимо восстанавливать или менять. Правда, на практике восстановлению поддаются днища машин, а арки и пороги обычно устанавливаются новые. В обоих случаях важно тщательно обрабатывать срезы металла – это первое условие надежности проведенной замены.

Причин необходимости выполнения ремонта порогов может быть несколько. Однако наиболее частыми среди них являются появление ржавчины (коррозия) или сильные повреждения, полученные в результате ДТП или сильного механического износа (иногда бывает и такое). В обоих случаях, прежде чем переходить к замене порогов, необходимо оценить их состояние и понять, нужно менять всю деталь или же заменить лишь поврежденную часть. Помочь в этом может определение пределов коррозийного влияния на металл, выражающихся в отсутствии лакокрасочного покрытия или появлении воздушных образований под ним. В последнем случае, явным признаком этого является легкое отделение краски, для чего стоит лишь прикоснуться к ней каким-либо инструментом с металлическим наконечником.

Если подобные признаки наблюдаются и в случае с вашим автомобилем, то вопрос замены порогов более чем актуален. Проще всего обратиться за помощью в специализированные автосервисы, но если вы не хотите переплачивать, то выполнить замену деталей вполне реально и самостоятельно. Правда, следует учитывать тот факт, что это достаточно трудоемкий процесс и требует наличия сварочного аппарата и другого необходимого инструментария.

2. Материалы для замены порогов

Как и любой другой вид ремонтных работ, замена автомобильных порогов требует наличия определенного инструментария. К нему относят: верстак, набор отверток, сварочный аппарат, пневмозубило, угловую шлифмашинку (именуемую в простонародье «болгаркой»), различный инструмент для рихтования. Возможно, для демонтажа крепежных элементов вам потребуются и некоторые другие инструменты (к примеру, гаечные ключи), но зачастую перечисленных составляющих вполне достаточно.

3. Как отремонтировать или заменить пороги своими руками?

Прежде чем приступать к непосредственной замене порогов на своем автомобиле, необходимо разобраться с их видами. Дело в том, что различают два варианта этих элементов: съемные и несъемные (встречаются намного чаще). В последнем случае ремонтные работы займут немного больше времени, ведь пороги приварены к основанию кузова и образуют с ним единое целое, а значит, их придется вырезать.

Съемные пороги используются в качестве защиты, ограждающей кузов от несильных ударов и отлетающих от колес частиц почвы. Такие детали устанавливаются в салоне транспортного средства и крепятся к основанию кузова машины посредством крепежных винтов. Съемные пороги можно встретить на автомобилях, выпускаемых в последние годы (представлены в виде пластиковых и металлических конструкций), и если им вдруг потребуется ремонт, то для его проведения владельцу необязательно иметь какой-либо специальный инструментарий. Эти пороги можно легко демонтировать и выправить (либо заменить) в любом удобном месте. Кроме того, положительной чертой съемных элементов есть отсутствие потребности в сварочных работах.

Если вашей машине больше 10-ти лет, то, скорее всего, на ней установлены пороги несъемного типа, и ремонт будет непростой задачей. Тем не менее, при соблюдении определенных правил и четком следовании всем этапам ремонтных мероприятий, у вас все получится.

Для начала рассмотрим процесс замены съемных порогов.

• Выкрутив винты, демонтируйте детали;

• Если пороги нуждаются в рихтовке, ее можно выполнить на любой жесткой поверхности (к примеру, на верстаке), применив в качестве орудия специальный инструмент для правки;

• В тех случаях, когда проблемы на этом закончились, и деталям не требуется замена, пороги возвращают на прежнее место. Правда, надо отметить, что установка порогов на разные модели автомобилей может иметь свои особенности, узнать о которых вам поможет техническая документация транспортного средства.

Ремонтировать гнилые пороги не имеет смысла, поэтому их сразу заменяют новыми. В случае со съемными деталями все просто – снял старый и установил сменный элемент, а вот в случае использования несъемных конструкций придется повозиться. Чаще всего в замене порогов нуждаются отечественные модели марок ВАЗ, ГАЗ, Москвич или Газель, причем менять пороги приходится вместе со стойками.

Нет смысла ремонтировать и пластиковые изделия, ведь они совсем не поддаются правке и рихтовке, а значит, их можно считать обычным расходным материалом (быстро изнашиваются, но коррозии не поддаются). Для правильного и плотного монтажа пластиковых порогов достаточно, чтобы отверстия для саморезов находились на расстоянии не больше 4-5 сантиметров друг от друга, а после того, как вам удастся установить накладки на пороги, не забудьте провести антикоррозийную обработку всех крепежных элементов.

Теперь рассмотрим вариант замены несъемных порогов транспортного средства. Для начала придется демонтировать двери машины и боковые крылья. На самом деле – это несложная задача, ведь на большинстве современных автомобилей эти элементы крепятся посредством болтов, и процедура их снятия не занимает много времени.

Затем старый или поврежденный порог вырезается (вырубается) по линии сварочного соединения (для этих целей используется болгарка, дрель со сверлом небольшого диаметра или острое зубило). В том случае, когда элементы повреждены сквозной коррозией, необходимо будет заменить накладку и соединитель. Обратите внимание! Проще всего удалять пороги частями: сначала возле передней двери, потом рядом с задней, а в завершение у средней стойки между дверьми.

Выполнив демонтаж порогов, следует удалить острые зазубрины металла и срезать все оставшиеся элементы. Внутренняя часть порога обрабатывается при помощи шлифовальной машинки, которая способна полностью удалить очаги коррозии и поврежденного лакокрасочного покрытия. Также не лишней будет обработка с применением преобразователя ржавчины.

Прежде чем выполнять установку новой детали, необходимо просверлить ряд отверстий вдоль линии соединения накладок с порогом (диаметр отверстий 5 мм, а расстояние между ними должно составлять примерно 5 см). На этом подготовительный этап заканчивается, и можно переходить к привариванию нового элемента кузова. Стоит отметить, что все действия нужно выполнять максимально аккуратно, точно подогнав деталь к сопрягаемым частям, тем самым обеспечивая жесткость всей конструкции.

Сварочные работы лучше начинать с верхней части порога, понемногу передвигаясь в нижнюю часть, причем деталь следует поджимать по ходу движения сварки. Закончив сварочные работы, не забудьте тщательно обработать швы шлифовальной машинкой, выравнивая тем самым всю поверхность.

При появлении углублений и неровностей, наложите на участок тонкий слой ремонтной шпатлевки, а после ее высыхания тщательно выровняйте поверхность в один уровень с металлической частью. По завершении всех работ, поверхность порогов следует хорошо обезжирить специальными средствами и покрыть слоем грунта, после высыхания которого можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова (на свои места устанавливаются двери и крылья).

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Электроды для Сварки порогов Автомобиля

Здесь все самое полезное и нужное, что бы подобрать электроды для порогов авто. Все кто сталкивался знают что толщина металла варьируется от 0,7 до 1,5 мм в зависимости от марки автомобиля. Сама сталь для производства кузова малоуглеродистая, хорошо поддается штамповке. Вот от этого и будем отталкиваться.

Что нужно знать о качестве сварных швов. На них большая нагрузка которая идет от кузова машины во время езды. Не секрет что сплошным не варят а лишь прихватывают с шагом определенным. В различных местах по разному. Вот это само прихваченное место должно быть пластично на излом и не хрупким. Даже в сильные морозы. По этому что касается самого процесса сварки тут надо уделить внимание на толщину свариваемых деталей. Конечно сварку авто производят полуавтоматом или полностью автоматом, но так как у нас возникла необходимость сварки электродами будем находить выход. Подбирайте ток к электроду на экспериментальных кусках той же толщины которую будете варить. Иначе рискуете наделать дырок. Возможно нам подойдет электроды марки ОК.

К примеру разберем марку OK 48.00 фирмы ESAB.

Как видим холостой ход не велик всего от 24 вольт. А сила тока и вовсе от 30 ампер. Род тока как переменный так и постоянный, но нам нужно делать с обратной полярностью. Это дает преимущество для хорошего горения электрода, а сам свариваемый металл меньше подвергнут нагреву. Зачатую от перегрева деталь деформируется, что  влечет за собой напряжение на узел сварки. Обратим внимание на показатели этой марки, ударная вязкость при минусе 40 градусов дает результат 70 Дж/см2. Еще один плюс дает низкое содержание водорода в металле шва, именно поэтому поддается ковке. Маленький недостаток можно отнести короткую дугу. Выдерживать расстояние довольно сложно.

Если же брать марку ОК 46.00 ESAB то максимум  минус 20градусов эксплуатации. В отличие от старшего брата ОК 48. 00 ESAB вероятность что швы лопнут. Так как ударная вязкость при допустимой низкой температуре равна 34 Дж/см2 и относительное удлинение 28%. А что будет если еще холоднее. Лично я не рисковал. Что можно выбрать из плюсов, это зажигаются легко. Контролировать легче, если в этом деле новечок.

А если брать самое доступное у нас в России то электроды МР-3А. Для углеродистых сталей до 0,25%. Просто покрытие электрода способствует выведению углерода газа из сварочной ванны и не перенасыщает им. Горят хорошо без затуханий. Но варить нужно осторожно, даже если они с обратной полярностью. Очень быстро проплавляет металл. Что же касается ударной вязкости то при нуле 80Дж/см2. Ну а при минусе 20 ни меньше 34Дж/см2 ГОСТ9467-75.

На этих примерах я постарался вам объяснить какие факторы влияют при выборе электродов. Как мы видим на этих примерах чем выше требования тем качество шва выше на порядок и выборе чем варить решать вам. Ели кто мало имеет представление с чего начать просмотрите видео о сварке.

Как сделать ремонт порогов автомобиля своими руками

Кузов автомобиля, как и остальные его части, тоже не вечен и всегда подвергается воздействию коррозии. Больше всего достается днищу автомобиля, которое чаще контактирует с грязью и влагой. Основанием любого днища являются пороги, которые играют важную роль в создании требуемой жесткости кузова. Пороги подвергаются коррозии самыми первыми, поэтому мы расскажем вам, как производится ремонт порогов автомобиля своими руками.

Виды порогов

Самый опасный период для кузова автомобиля – это осень, зима и весна. Именно в это время дорожное покрытие покрывается самым большим количеством влаги, которая, естественно, оседает на порогах автомобиля.

Кроме того, на этот элемент приходятся и такие механические нагрузки, как удары и изгибы. Удар может возникнуть в случае, когда автомобиль движется по плохому дорожному покрытию, имея при этом, слишком низкий клиренс. Тогда он попросту задевает днищем и порог гнется. Испорченный порог препятствует правильной установке домкрата и портит внешний вид автомобиля.

Пороги устанавливаются на углу кузова в нижней части под дверьми. В зависимости от марки и модели автомобиля, выделяют два вида автомобильных порогов – это съемные и не съемные. Съемные пороги представляют собой отдельный металлический элемент, который крепится к основанию кузова с помощью специально изготовленных для этих целей болтов. Другой вид порогов крепится к днищу при помощи сварки. После этой процедуры, порог становится единым целым с кузовом автомобиля.

Ремонт съемных порогов автомобиля

Съемные пороги имеют более низкий срок службы. Именно поэтому, они имеют возможность быстрой замены в случае полного износа под действием коррозии. Также замене подвергаются пороге, имеющие сильные механические повреждения, без возможности выпрямления.

В случае, если на съемных порогах имеются вмятины, их можно выпрямить при помощи специальных приспособлений, или вытяжек. Для этого раскручивают болты их крепления к кузову, а пороги снимают. Чтобы не нарушить геометрию кузова из-за временной потери жесткости, рекомендуется установить под автомобиль пеньки или любые другие твердые опоры и только после этого приступать к демонтажу детали.

Если пороги не сильно изношены и подверглись коррозии незначительно, совсем не обязательно заменять их новыми. Чтобы продлить жизнь «уставшей» детали, ее тщательно зачищают и покрывают новым слоем шпаклевки. После этого, их можно окрасить в несколько слоев краски и снова установить на автомобиль. Перед установкой, обязательно обработайте его антикоррозийным составом. Таким образом, можно сэкономить немало денег на установке новой детали и сохранить основные функции порога.

Как отремонтировать несъемные пороги

В отличие от своих современных аналогов, несъемные пороги ремонтировать намного сложнее, тем не менее, они имеют более долгий срок службы, нежели их съемные аналоги. Основная сложность заключается в демонтаже уже сильно изношенных деталей, так как они закреплены при помощи сварного соединения, которое разъединяется тем же способом, что и при монтаже.

Чтобы заменить прогнивший порог, необходимо поднять автомобиль на максимально возможную высоту. С противоположной стороны нужно опустить все окна и установить автомобильные покрышки, чтобы не испортить кузов. С той стороны, с которой производится замена, нужно установить опоры, которые будут удерживать кузов от падения. После этого, подключается специальный резак, и порог отрезается от кузова.

В качестве режущего инструмента допускается также использовать болгарку. Для этого необходимо заранее подобрать соответствующий диск. После нарезки, вырезается новый порог точно такой же формы и подгоняется к днищу автомобиля. Как только будут достигнуты требуемые соответствия в размерах, можно приступать к сварке элемента. После установки нового порога, он будет иметь меньшую жесткость, поэтому для его укрепления необходимо наварить поперечины, которые исключат возможные деформации кузова.

Стоит отметить, что у несъемных порогов есть один несомненный плюс – это возможность восстановления их формы без их снятия.

Их жесткость позволяет производить выпрямление вмятин прямо на днище автомобиля. Для этого необходимо использовать специальный гидравлический инструмент и наковальню. Никогда не выпрямляйте пороги при помощи ударных инструментов! Такой подход к делу быстро увеличит ваши шансы на создание новых отверстий в днище автомобиля.

 Как и в случае со съемными порогами – устранение малых следов коррозии производится шлифовкой и покраской элемента.

На этом ремонт порогов автомобиля своими руками завершен. Несмотря на всю простоту процесса, все же, рекомендуется эту работу поручить специалистам автосервиса, которые знают свое дело и выполнят эту работу быстро и качественно. Чтобы делать это самостоятельно, необходимо наличие специального инструмента, которым располагает далеко не каждый автолюбитель. 

5 худших аспектов восстановления ржавчины

Ремонт ржавчины примерно такой же утомительный, как и работа с автомобилями, но он может спасти вашу машину от разрушителя.

Если вы не будете осторожны, ржавчина может стать настоящим убийцей автомобилей; позвольте этому зайти слишком далеко, и ваш когда-то любимый ежедневный водитель может быстро стать жителем местной свалки.Пробираясь сквозь каждую щель в кузове автомобиля, любая область скопления воды начнет проедать свой путь в некогда твердый кузов вашего автомобиля, превращая его в уродливую коричневую кашицу.

Итак, когда эти ужасные пузыри начинают появляться из ваших порогов и колесных арок, пора сделать глубокий вдох, поработать угловой шлифовальной машиной и спасти свой автомобиль от коррозии.

Устранение ржавчины — это колоноскопия восстановления автомобиля — вы пытаетесь забыть об этом, но знаете, что однажды вам просто придется сесть и покончить с этим. Так что вы не найдете много механиков-любителей, которые весело провели день, устраняя ржавчину на своей подъездной дорожке. И только что выполнив очистку порогов и колесных арок моего MkII MX-5, вот список худших вещей, с которыми вы столкнетесь при выполнении столь необходимой автомобильной хирургии.

Всегда хуже, чем кажется

С внешней стороны может показаться, что ржавчина — это всего лишь небольшое пятно, которым удалось застрять на концах вашего кузова.Однако, как только вы начнете процесс шлифования окружающей краски (и, возможно, старого наполнителя), вы скоро поймете, что ржавчина всегда умудряется мигрировать на гораздо более широкий круг окружающих элементов кузова, с коронкой, которую вы видите в эпицентре.

Проблема с MX-5 и многими другими кабриолетами в том, что они ржавеют изнутри. Это происходит из-за того, что дренажные отверстия в крыше забиваются, из-за чего потоки дождевой воды стекают в пороги и арки задних колес, где она сидит, и разъедают внутреннюю структуру автомобиля.Поэтому после того, как угловая шлифовальная машина поднесла к колесной арке, внешняя обшивка снимается, чтобы обнажить корродированный внутренний порог.

Вместо быстрой резки и сварки он внезапно превращается в полную очистку внутренней конструкции автомобиля, которая потребует сварки, чтобы обеспечить достойную опору для внешнего кузова.

Неуверенность и любовь к машине будут сдерживать вас

К сожалению, вы должны быть настоящим дикарем, когда дело доходит до вырезания любого куска ржавого металла из области, которую вы пытаетесь отремонтировать.Перед началом сварки любой металл, поцелованный ядовитыми губами коррозии, необходимо погрузить в угловую шлифовальную машину, поскольку для эффективной сварки можно использовать только чистый, неизолированный металл.

Это может быть чрезвычайно душераздирающе, особенно когда в какой-то момент в кузове вашего автомобиля остаются зияющие дыры, которые поначалу кажутся не подлежащими ремонту. Но все должно ухудшиться, прежде чем станет лучше с таким ремонтом, так что вам просто нужно принять это и быть готовым увидеть куски полукорродированного металла, лежащие на земле.

Предыдущий ремонт ржавчины испортит вам жизнь

Не знаю, что приходит в голову людям, когда они решают, что целые листы металла можно заменить белым клейким наполнителем, но вы удивитесь, сколько «реставраторов» пойдут по этому легкому пути.Заглушка ржавых отверстий наполнителем — это быстрое решение, но в конечном итоге наполнитель либо впитает воду, которая в противном случае стекала бы с автомобиля, возвращая ее обратно в кузов, либо не обеспечит какой-либо значительной защиты и позволит вода и влага просачиваются из окружающей среды в места, которые вам не нужны.

Шлифовка кузова Mazda показала, что металл был сильно корродирован и скреплен наполнителем толщиной в полдюйма, который после шлифовки покрыл всю проезжую часть пленкой белых частиц.Это то же самое, что заполнить дырку в ваших любимых джинсах синим лаком, и процесс шлифовки превращается в настоящий кошмар. Просто не надо. Если вы собираетесь это сделать, делайте это правильно.

Сменные панели можно сделать дешево и не совсем подходят для

Если вам повезет, вы будете работать над автомобилем, который популярен среди механиков-любителей и имеет легко доступные копии.В случае автомобилей с популярными пятнами ржавчины, которые становятся синонимом этого конкретного автомобиля, кто-то где-нибудь произведет полную замену панелей, чтобы заменить ржавые.

К сожалению, они никогда не будут соответствовать стандарту оригинальных кузовных панелей и часто легко сгибаются при транспортировке от инженерной фирмы. Поэтому после того, как опорный металл был приварен снизу, часто приходится выровнять внешнюю панель, готовую к привариванию, и будет казаться, что она совсем не подходит.

Так внезапно то, что, как вы думали, было бы простым кусочком мозаики, отсутствующим в головоломке, превращается в этот неуклюжий лист отказов, который нужно постоянно переделывать, сгибая и разрезая, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.

Поскольку одна из моих заменяемых колесных арок была так далеко, пассажирская сторона моей Miata теперь немного расширяется от остальной части автомобиля. Только самые увлеченные специалисты по MX-5 могли бы это понять, но тот факт, что я знаю, что он есть, и купил его, думая, что это будет точный обмен, заставляет меня ворочаться по ночам.

Ваша машина неделями будет выглядеть дерьмово

Если вы работаете в обычную неделю, это, вероятно, означает, что выходные — единственное время, когда можно как следует поработать на машине. В зависимости от того, какая часть вашего автомобиля нуждается в ремонте, работа может занять несколько хороших выходных, прежде чем все будет готово для покрасочного цеха. На этот ремонт у меня ушло около 10 часов на каждую сторону, что соответствует примерно месяцу выходных.

Поскольку я использую MkII в качестве повседневного, это означает, что я выполняю непрерывную реставрацию, которая подвергает плохой MX-5 серьезной критике, когда я появляюсь в университете или на мероприятиях. Зияющие дыры, плавление голого листа, переходящее в окрашенные участки, и странный слой ржавчины на поверхности покрывают участки, над которыми вы работали, и не придают вашему автомобилю красивого вида. Это было бы похоже на пластическую операцию на собственном лице, но только небольшими сегментами за раз. В первые несколько раз вы будете выглядеть немного шатко и со шрамами, но в конце концов вы будете выглядеть великолепно.Так что держитесь крепче, в конце концов, это того стоит.

Ремонт ржавчины — это определенно то, что каждый заядлый бензин должен попробовать в какой-то момент своей жизни.Очевидно, что было бы предпочтительнее начать с чего-то дешевого, как у меня, но в конечном итоге это может быть тренировка, когда вам нужно сэкономить что-то более особенное и дорогое. Поэтому я советую помнить, что никогда не рано начинать ремонт ржавчины и не слишком поздно. Если на вашем автомобиле есть ржавые высыпания, займитесь ими сейчас, прежде чем они станут угрозой для структурной целостности или автомобиля.

В то же время каждую машину стоит экономить, а ремонт ржавчины, хотя и требует много времени, может оказаться чрезвычайно полезным процессом, который может удержать на дороге еще одну интересную и редкую машину.И так, чего же ты ждешь?

Были ли вам кошмары о ржавчине? Поделитесь своими бедами ниже!

Как заменить рокер-панели без сварки — Полное руководство

Последнее обновление: 23 февраля 2021 г.

На многих пикапах с поздним кузовом пороги — настоящая ахиллесова пята.Их расположение под вашими дверями означает, что они незащищены и могут пострадать от повреждений и коррозии.

Как только рокеры начнут ржаветь, это не остановится — иначе вы что-нибудь с этим сделаете. Замена панелей рокеров не под силу новичку. Однако, если у вас есть подходящие сменные панели коромысла и правильные инструменты, вы можете это сделать. Подключение новых рокеров продлит срок службы вашего пикапа и надолго сохранит его в дороге.

Как только возникнут повреждения или коррозия, можно немедленно их устранить.Он не дает ржавчине закрепиться и привести к значительным повреждениям. Это особенно важно для панелей качелей, так как любое повреждение панели приводит к просачиванию большего количества воды и грязи и ускорению коррозии.

Почему это происходит?

Повреждение панелей коромысел может произойти по разным причинам. К ним относятся повреждение краски гравием и камнями, столкновения или аварии на стоянке, использование на бездорожье или обычная коррозия, вызванная повседневным использованием. Независимо от причины, убедитесь, что вы устранили повреждение.

Изображение предоставлено: Серов Алексей, Shutterstock

Ваши коромысла служат щитом для самых ненадежных порогов и направляющих рамы вашего пикапа. После коррозии ваши пороги полностью предрасположены к ударам гравия, езды по бездорожью или ржавчине. Починить ржавые пороги — слишком сложное мероприятие, чем замена рокеров.

Выполняйте те же шаги, что и эксперты, и используйте те же высококачественные материалы и инструменты. Незавершенный ремонт продлится недолго и может снова быстро начать коррозировать, и позже потребуется капитальный ремонт.

Мы составили руководство о том, как заменить панели коромысла без сварки, чтобы продлить срок службы вашего грузовика и годами ездить на нем по дорогам и бездорожью. Но сначала давайте посмотрим на различные типы рокер-панелей. Читать дальше!

Типы сменных панелей коромысла

Существует два различных типа сменных панелей коромысла: накладные и приварные. Тип панели, который вы выбираете, зависит от состояния ваших текущих качающихся панелей.

Сварные перекидные панели

Если коромысла серьезно повреждены в результате удара или коррозии и не находятся в исходной форме, то лучшим вариантом будет отрубить всю панель и заменить их на цельные коромысла.В этой процедуре рекомендуется приваривать и снимать дверь вашего грузовика.

Накидные панели коромысла

Если у вас есть заржавевшие рокеры и нет других дефектов или повреждений, особенно по верхнему и нижнему краям, лучше всего подойдут съемные рокеры.

Их не нужно приваривать, потому что они поместятся над оставшейся частью вашего существующего коромысла и могут быть закреплены с помощью заклепок, клея для панелей или любых других крепежных деталей. Обычно сменные накладные устройства не требуют предварительной резки и, как правило, подключаются быстрее.

В этой статье мы рассмотрим все этапы замены накладных панелей. Давайте прямо сейчас!

Как заменить съемные панели коромысла

При использовании сменных съемных коромысел ступеньки аналогичны ступеням приварного типа. Однако они несколько различаются по подготовительным работам и способу крепления.

«Надевание» не означает, что вы сдвигаете панели над своими ржавыми, поврежденными древними панелями, и все готово. Вам нужно проделать больше работы, чтобы избавиться от ржавых частей, а затем прикрепить новые панели на место.

Когда дело доходит до надевания, вы можете закрепить новую панель с помощью клея или крепежа, а не приваривать их. С этой опцией вам не нужно снимать двери грузовика.

Изображение предоставлено: Вилле Тулкки, Shutterstock

Инструменты, необходимые для замены съемной панели коромысла

Когда дело доходит до замены панелей коромысел, вам все равно потребуются инструменты, аналогичные тем, которые необходимы для приварки панелей коромысел. Это потому, что вы будете снимать краску с пораженного участка, выбрасывая поврежденные и ржавые части панелей.

Для этого проекта пригодятся эти инструменты.

• Проволочная щетка
• Пневматическая / электрическая дрель
• Угловая шлифовальная машина
• Молоток или монтировка
• Заклепки / застежки / клей
• Антикоррозийные средства

Это основные инструменты, необходимые для восстановления вашего грузовика. Вам также понадобится пара кожаных перчаток с двумя ладонями или любых других прочных рабочих перчаток, чтобы защитить руки.Помните, что вы можете разрезать панели коромысла без ущерба для структурной целостности вашего грузовика.

Однако будьте осторожны, чтобы не врезаться в раму или пороги. Перед резкой поднимите грузовик; поддержите его внизу в нескольких местах. Чтобы он не погнулся, добавьте скобу на дверной косяк.

Как установить накладные рокер-панели

Если вы решили выбрать маршрут без пробок, у нас есть вся необходимая информация. Крепление панели рокера на шарнире может быть выполнено на различных пикапах, включая Chevrolet, GMC, Ford, Jeep и Dodge.Это грузовики, которые выдерживают тяжелую работу и могут получить повреждения и ржавчину.

Убедитесь, что вы даете своему новому грузовику новую жизнь и предотвратите дальнейшую, более неприятную ржавчину рамы и дверных порогов, заменив панели коромысла с помощью сменных накладок, соблюдая следующие шаги.

1. Снимите старый металл

Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать ржавый металл от старых панелей качелей. Для выполнения этого шага вы можете использовать до пяти лезвий. Если вы увидите, что качающаяся панель и дверь вашего грузовика изгибаются, как и во многих других, вам нужно будет отрезать большую часть панели, чтобы новая шлепка встала на свое место.

Вы также должны убедиться, что у вас осталось достаточно, чтобы прикрепить новую панель. Таким образом, если вы не прорежете более половины шва, у вас будет достаточно места и в то же время вы убедитесь, что новая панель входит в естественный изгиб борта грузовика.

2. Удаление ржавчины и оставшихся стружек

Используйте молоток и монтировку, чтобы избавиться от ржавого металла из-под дверных проемов. Оставшаяся ржавчина — это основное место, где ржавчина начинает накапливаться после того, как вы закончите работу.

Невозможно хорошо сварить ржавый металл и получить чистый прочный шов, который вам нужен между заменяемой панелью и существующей.

3. Удаление песка или остатков ржавчины

После удаления большей части ржавчины и повреждений убедитесь, что вы удалили оставшуюся ржавчину, а затем покрасьте шлифовальный станок с помощью дисков с зернистостью 50.

Попытайтесь почаще переставлять ваши новые съемные панели рокера, чтобы убедиться, что они хорошо подходят и нет загнутых краев или заусенцев, которые мешают панели рокера прилегать к остаткам новой.

4. Покрытие с ингибитором ржавчины

После шлифовки и очистки кромок используйте ингибитор ржавчины или покройте антикоррозийной краской, чтобы предотвратить коррозию голого металла в будущем. Также рекомендуется покрыть заднюю часть новой панели коромысла ингибитором ржавчины.

5. Отметка и просверливание отверстий

Если вы будете крепить панель коромысла с помощью заклепок, отметьте равномерно расположенные отверстия для заклепок. Как правило, каждые два дюйма достаточно.Однако он различается в зависимости от сложности и формы рокер-панели.

Убедитесь, что ваши заклепки находятся примерно в одном дюйме от того места, где вы будете укладывать сварной шов, чтобы прикрепить съемную панель к текущему коромыслу, если вы хотите приварить съемную панель коромысла. Просверлите отверстия 1/8 дюйма на отметках с помощью ручного сверла.

Перед тем, как приступить к сверлению, убедитесь, что ваш надвижной качающийся рычаг находится именно там, где вы хотели бы, иначе ваша новая панель не будет подходить. В этой части процесса может помочь использование зажимов.В качестве альтернативы вы можете попросить кого-нибудь удерживать его на месте во время сверления.

6. Зачистите края просверленных отверстий

Зачистите шпоры сверла на задней стороне съемной панели и краю тележки с помощью плоского диска, установленного на шлифовальном станке. Он предотвращает выпирание металла по краю отверстий и затрудняет установку панели на место. Затем нанесите грунтовку для гравировки на открытые участки панели.

7.Установите рокер-панель на грузовик

Прикрепите съемную панель к грузовику с помощью крепежа или клея. Лучше всего начинать с центра и продвигаться к краям. Если вы хотите, чтобы панель не меняла положения, проделайте каждое третье или четвертое отверстие, а затем набейте отверстия между ними.

Модификации и последние штрихи

Если ваша панель не выравнивается ни в одной точке по длине рокера, воспользуйтесь молотковыми инструментами, чтобы убедить ее в том, чтобы она вошла в эти точки.Однако используйте это как последнее средство.

При необходимости нанесите любой песок, грунтовку и шпатлевку. На основание панели нанесите грунтовочный слой. Чтобы качающиеся панели совпадали с цветом грузовика, покрасьте их. Краску и лак может нанести профессионал, если вы этого хотите. Это зависит от желаемого качества отделки.

Факторы, влияющие на долговечность замены съемной панели рокера

Перечисленные ниже факторы влияют на долговечность замены съемной панели коромысла.

Прочность панели

При замене накладных панелей стоимость ремонтных работ во многом зависит от качества панели. Могут ли надставные панели выдержать продолжающийся поток дождя и воздействие дорожной соли, или они быстро уступят место коррозии, которая повредила старые панели рокеров?

Могут ли панели выдерживать повседневный износ? Когда дело доходит до долговечности, важнее всего качество ремонта, а также мощность и толщина данного набора надвижных качающихся панелей.

Безопасность установки

Как было сказано выше, успех задачи в первую очередь зависит от качества проделанной работы. Если съемная панель не прикреплена к грузовику должным образом, заклепки и винты могут выскочить, если автомобиль сгибается и поворачивается при обычном использовании.

В зависимости от установки, каждый тип панели может быть прочной или слабой. Тем не менее, накладные панели естественным образом предрасположены к расшатыванию, особенно если вы ведете свой грузовик по пересеченной местности.

Устойчивость к ржавчине

Вся цель покупки и подключения нового набора рокеров состоит в том, чтобы освободить ваш грузовик от безнадежно корродированных или поврежденных панелей кузова.Тем не менее, если новые панели также подвергаются коррозии в течение пары лет, деньги, которые вы потратили на процедуру установки, в конечном итоге будут незначительными.

Чтобы получить максимальную отдачу от ремонта рокер-панели, убедитесь, что вы не оставляете ваши новые панели подверженными воздействию аналогичных коррозионных элементов. Независимо от того, привариваете вы или накладываете рокер-панели, регулярно обрабатывайте поверхности антикоррозийным составом. А еще лучше ежегодно перекрашивать нижнюю часть, чтобы избежать воздействия соли и воды.

Использование правильных методов нанесения продлевает срок службы грузовика. Например, если вы используете алюминиевые заклепки, а не стальные, они заржавеют гораздо быстрее.

Стоимость перепродажи

Хотя это напрямую не связано с долговечностью, накладные панели могут повлиять на стоимость грузовика при перепродаже. В зависимости от качества установки это может быть хорошо или плохо. Если вы установите новые панели коромысла и будете правильно обслуживать их, они могут повысить стоимость вашего грузовика при перепродаже.

Однако, если вы установите накладные панели неправильно, это снизит стоимость автомобиля.Если вы хотите получить новые панели для повышения производительности, но не хотите продавать грузовик, вам не требуется безупречный с эстетической точки зрения монтаж. Вам нужен только один безопасный.

Тем не менее, если в какой-то момент вы планируете продать грузовик, убедитесь, что новые панели смешиваются с остальной частью кузова.

Заключение

Если на вашем грузовике, джипе или внедорожнике заржавели или повреждены панели коромысла, замена их самостоятельно является эффективным методом решения этих проблем.

В этой статье мы собрали все, что вам нужно знать о замене съемной панели коромысла. Если ваши качающиеся панели были повреждены из-за коррозии, но не из-за каких-либо других повреждений, особенно у основания и верхних краев, лучше всего подойдут надвижные рокеры.

Кредит предоставленного изображения: Вилле Тулкки, Shutterstock

Сделай сам Устранение ржавчины без сварки от Kent Bergsma | Руководства Mercedessource, продукт

НАПЕЧАТАННОЕ И СВЯЗАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ — КРАСКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ !!!!!

Я включил главы о необходимых инструментах и ​​расходных материалах, простом ремонте поверхности от ржавчины, который может выполнить каждый, промежуточном ремонте небольших отверстий под ржавчину и передовых методах устранения серьезных точечных, больших отверстий и гнили.Гарантирую, вы будете поражены. Это информация, о которой многие автомобилисты никогда не слышали. У меня также есть расходные материалы и комплекты, доступные на моем веб-сайте, так что вы можете заказать их и сразу приступить к работе. Ржавчина никогда не спит!

Вот последовательность ремонта одного из наиболее распространенных способов устранения ржавчины, в котором этот продукт превосходит всех — ржавчины в колесных арках. На самом деле, делать ремонт таким способом лучше, чем пытаться приварить новый металл колеса. Вы когда-нибудь были свидетелями того, как быстро сваренная сталь может ржаветь? Если вы не можете добраться до задней стороны нового сварного шва, чтобы обработать его, это будет продукт, подобный чудо-краске, он снова заржавеет с обратной стороны через 4-8 лет, если он подвергнется воздействию влаги.

Вот типичное пятно ржавчины, которое можно найти в области колесной арки. Неплохо, правда … просто помните, что вы видите всегда кончик ржавчины … Это n пример того, почему я ненавижу грунтовку кузова. Это позволяет влаге скапливаться за покрытием и фактически ускоряет ржавчину.

Когда вы начинаете соскабливать грунтовочный слой и отслаиваться металл, отверстие всегда будет хуже, чем вы ожидали вначале.

После того, как поврежденный металл будет полностью обнажен, вы можете продолжить соскабливание и грубую шлифовку окружающего металла до области, по крайней мере, на 1-2 дюйма от слабого металла.

Тщательно покройте область внутри отверстия Miracle Paint, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление, затем сделайте заплатку из 3 слоев стекловолоконного мата, пропитанного Miracle Paint, и нанесите его на отверстие для ржавчины. Когда просохнет за ночь, вы не поверите, насколько прочен этот ремонт. Даже стук по нему заставит вас подумать, что вы натягиваетесь на листовой металл. Он сохнет так же крепко, как эпоксидная смола, но не высыхает от ржавчины, как эпоксидная или полиэфирная смола. Это действительно чудо!

Когда Miracle Paint высохнет, вы можете нанести на него водостойкий наполнитель, отшлифовать поверхность и затем нанести на нее наш высококачественный защитный слой от стружки (не используйте обычную грунтовку для кузова автомобиля.Немного помассируйте, и вы даже сможете сделать так, чтобы он выглядел старым и оригинальным. Подробные сведения о том, как это сделать, включены в данное расширенное руководство по ремонту ржавчины.

С другой стороны, этот продукт отлично подходит для ремонта отверстий в глушителях и задних выхлопных трубах. Просто попробуйте найти ЛЮБОЙ другой продукт, который может это сделать, и пусть он будет последним. Сделал ремонт глушителей, срок службы которых продлился!

Как исправить ржавчину на автомобиле без сварки

Стекловолокно + эпоксидка. Изготовление лицевых панелей любой формы из стеклопластика

Приветствую жителей и гостей Датагории. Хочу поделиться своим опытом изготовления лицевых панелей из стеклопластика, в данном случае для лабораторного блока питания. Любой панели, для начала, требуется предмет-форма. Так как будущий блок будет из корпуса ATX, скручиваем форму из тех же блоков при помощи саморезов по металлу по размеру будущей панели, а внутри обклеиваем малярным скотчем. Для того чтобы форма не рассыпалась, когда будем доставать, закладываем стекловолоконную шкурку (используется для затирки шпаклёвки у маляров).

Думаю не все читатели данной статьи «заядлые» строители, так что опишу подробно. Для формы можно использовать любую гипсовую штукатурку. Не рекомендую чистый гипс или алебастр, т.к. он очень быстро застывает.

Раствор замешиваем в пропорции одна часть воды плюс три части гипсовой смеси до однородной массы. Аккуратно выкладываем в форму шпателем и разглаживаем до получения нужного вида будущей панели и даём высохнуть примерно сутки. Получается такая конструкция.

Когда всё застыло, достаём из формы нашу заготовку, на неровности и сколы не обращаем внимания. Обклеиваем малярным скотчем и получаем что-то вроде этого:

Четыре отверстия по краям, как на фото, не пригодятся, их пропускаем.
Далее — сам процесс. Берём вот такой ремкомплект: стекловолокно, эпоксидка и затвердитель, что продаётся почти в любом авто-магазине.

Не забываем о технике безопасности: работаем в перчатках, помещение должно хорошо проветриваться (вонь ужасная), готовая смесь смолы с затвердителем нагревается.

Вырезаем заранее стекловолокно чуть больше по размеру, чем наша предмет-форма.

Размешиваем эпоксидку и затвердитель 1:10. Советую замешивать понемногу, быстро сохнет. Итак, раствор замешан. Наливаем на форму и размазываем по всей площади, стараясь не залить края.
Я использовал узкий резиновый шпатель для затирания швов кафельной плитки. Укладываем последовательно все три слоя стекловолокна, аккуратно прижимаем тем же шпателем к форме, сухие места проливаем и разглаживаем. Одного замеса должно хватить.

Дожидаемся полной полимеризации эпоксидки, вставляем вверх ногами в ту форму, в которой мы и приготовили нашу предмет-форму и подрезаем «заподлицо» выглядывающее стекловолокно.

Снова замешиваем эпоксидку и в прямом смысле слова проливаем края, ждём до полного высыхания, сутки не меньше. Получается вот такая заготовка:

Следующий шаг — грубая обработка. Я использовал «болгаргу» с точильным кругом.

Теперь нужно вытащить вандальским (по-другому не получилось) методом предмет-форму.

Приступаем к выравниванию. Шпаклёвку я использовал универсальную, т.е. по пластмассе и металлу. Замешивается она также как и эпоксидный клей, 1:10.

Шпаклюется всё в несколько слоёв, каждому надо давать высохнуть. Перед каждым последующим слоем шкурим, но без фанатизма.

Пришло время окна под дисплей. Вырезаем аккуратно и вставляем оргстекло, по размеру чуть больше, чем используемый дисплей. Шпаклюем.

С нетерпением дожидаемся высыхания шпаклёвки, берём мелкую шкурку (зернистость 500-1000) и доводим нашу панель, насколько это возможно, до идеала.
Для ускорения процесса я использовал шлифовальную насадку на «болгарку».

Получилось, по-моему, не плохо.

Покраска производится в 5-7 слоёв, иначе будут потёки. Красил обычным баллончиком. Не забываем окно дисплея залепить малярным скотчем.

Крепления панели к корпусу блока, без всяких ухищрений прилепил той же эпоксидкой, получилось надёжно.

Схему блока питания разбирать не буду. Кому интересно, вот тут подробно «Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях»

Крепим все узлы.

И вот что получаем в итоге.

Благодарю за внимание!

Камрад, смотри полезняхи!

Антон (dedtocha)

Анадырь

О себе автор ничего не сообщил.

 

Изготовление деталей из стекловолокна и углеволокна в моделизме

 

 

    

 

     Для изготовления крупногабаритных и высоконагруженных частей моделей часто применяются так называемые композиционные материалы, состоящие из «наполнителя» и «связующего».     Наполнителем, выполняющим основные силовые функции, обычно является стеклоткань, углеткань ( углеродное волокно) или кевлар (материал из синтетических волокон). В качестве связующего выступают эпоксидные или полиэфирные смолы.

     Если для изготовления тонких фюзеляжей радиоуправляемых планеров и многих частей свободнолетающих моделей технология выклейки из композиционных материалов является единственно приемлемой (по соображениям прочности), то в остальных случаях, как правило, есть возможность выбора между композитной и бальзовой конструкцией. Если предстоит разовая работа, то, наверное, стоит отдать предпочтение дереву. Тогда общие трудозатраты и вес модели получаться меньше. В случае же «мелкосерийного производства» лучше овладеть техникой работы с композитом.

     Сегодня мы познакомимся с основными приемами выполнения деталей для авиамоделей из композиционных материалов. Сразу отметим, что предлагаемый материал предназначен тем, кто только знакомится с новой для них технологией. Поэтому статья основана на описании упрощенных методик, распространенных среди моделистов «средней руки». При более же профессиональной работе выбор исходных материалов и способы работы с ними настолько специфичны, что в каждом конкретном случае требуют отдельных описаний.

       Вначале несколько слов о «сырье». Поскольку тонкостенные детали нередко воспринимают значительные нагрузки, для предотвращения растрескивания связующего в смолы добавляют пластификатор (или при возможности используют специализированные, высокопрочные и не слишком «стеклотвердые») смолы. Чтобы эпоксидку было легче наносить, ее разбавляют растворителем, спиртом или ацетоном. Для тонирования детали можно добавить в смесь типографскую краску или алюминиевую пудру. Неплохие результаты дает и вмешивание в «сырую» смолу художественных масляных красок. Кроме пигментирования, такая краска еще и немного пластифицирует исходную смолу. Стеклоткань, как правило, приходится прокаливать над электрической плиткой или в электродуховке для удаления парафина, которым она пропитывается на заводе.

     Прежде всего отметим, что все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией. Выклеивание  композитных «корок» можно осуществлять как снаружи на болванке, так и внутри, на снятой с нее вогнутой форме (матрице). Болванку можно изготовить из липы, ольхи, плотного пенопласта или бальзы. Ее размеры должны быть меньше размеров детали на толщину будущей «корки». Поверхность следует тщательно зашкурить и загрунтовать.

     Затем на матрицу наносится разделительный слой (парафин или полироль для мебели). Стеклоткань нарезается на полосы, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок и «прилачивается» жидкой эпоксидкой. Количество слоев стеклоткани в различных местах детали может варьироваться в зависимости от распределения нагрузок. В случае образования пузырей и вздутий их необходимо сразу же разгладить или прорезать и выдавить из них воздух.

      После отверждения смолы «корку» снимают. Если форма матрицы не позволяет этого сделать, деталь разрезают по оси симметрии. При этом, как правило, страдает покрытие болванки, которая будет нуждаться в шпаклевке перед дальнейшим использованием. Недостаток этого способа заключается также в том, что поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания.

Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму «негативную» форму. Обычно она представляет собою толстостенную «скорлупу», выклеенную из стеклоткани.

     Если требования к точности детали очень высоки (например, силовые панели обшивки крыла с ламинарным профилем), то матрицу делают в виде массивного «монолита» из гипса, цементного раствора или цемента, смешанного с эпоксидной смолой.

      Эталонная модель-болванка должна иметь размеры, совпадающие с внешними обводами детали. Чем лучше будет качество ее поверхности, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем. Обычно методом лакировки с промежуточным полированием стараются довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске. В случае же применения тонированной смолы поверхности оказываются полностью готовыми. При изготовлении модели-копии можно воспроизвести имитацию заклепок и расшивки на матрице или еще на эталонной модель-болванке.

     Для выклейки матрицы нужно вырезать из толстой фанеры рамку по форме осевого сечения болванки. Надев рамку на болванку, закрепите ее пластилином таким образом, чтобы одна из поверхностей рамки совпадала с плоскостью симметрии болванки. По линии сопряжения  выполните из пластилина радиус скругления, равный примерно 2 мм.

Если планируется изготовить монолитную матрицу, на рамку нужно наложить окантовку из досок, имеющих высоту, большую чем половина ширины болванки. На болванку и соответствующие поверхности рамки наносится разделительный слой.

Через несколько часов его нужно натереть до блеска шерстяной тканью. Затем болванка вместе с рамкой оклеиваются стеклотканью. В местах резких прегибов укладывается стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой (его можно получить, разобрав рогожную стеклоткань).

Первый отформованный слой выполняется из стеклоткани толщиной 0,03 мм, затем применяется ткань толщиной 0,2-0,3 мм.

Если же требуется изготовить простую легкую матрицу, а не «монолит», то теперь останется положить лишь несколько усиливающих слоев рогожной стеклоткани. Здесь опять особое внимание нужно обратить на отсутствие пузырей, чтобы дефекты поверхности не передались будущим изделиям.

     Для ликвидации пузырей оснастку можно поместить в воздухонепроницаемый мешок (предварительно уложив на нее полиэтиленовую пленку) и откачать из него воздух с помощью вакуумного насоса. Под разряжением форму надо держать до полного отверждения «корки». Если вакуумный мешок не имеет проколов, то для этого достаточно пережать шланг, отключить насос и оставить в таком виде оснастку на 12 часов. В случае изготовления монолитной матрицы всю опалубку заливают гипсовым раствором или эпоксидной смолой с наполнителем (в качестве последнего могут использоваться любые порошкообразные или зернообразные материалы.

После отверждения смолы, болванка с рамкой аккуратно отделяются от полученной формы. Аналогично изготавливается и вторая, симметричная часть матрицы.

При выклеивании корок в полученной матрице применяются те же приемы, что и при ее изготовлении. Первый слой стеклоткани должен иметь толщину 0,02-0,03 мм,

последующие — порядка 0,2 мм. После отверждения смолы «корку» обрезают вровень с краем матрицы, вклеивают шпангоуты (если необходимо) и затем вынимают ее.

---

 

 

 

---

 

        Для снижения массы детали часто используют армирование пористым пенопластом, бальзой или слоеные (сендвичевые) конструкции, имеющие дополнительное внутреннее покрытие из тонкой стеклоткани. В этом случае наружное покрытие может быть выполнено из одного слоя стеклоткани толщиной 0,2-0,3 мм. Пенопласт или бальзу нарезают на фрагменты, которым можно было бы придать кривизну пуансона. Пенопласт несложно изогнуть над электроплиткой, а бальзу проще намочить и примотать резиной к болванке до высыхания. Стеклоткань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности (излишки клея снимаются шпателем). Однако пропитанная ткань, особенно тонкая, при укладке имеет тенденцию больше прилипать к перчаткам, чем к пенопласту. Поэтому иногда проще уложить в вакуумный мешок сборку без внутреннего слоя стеклоткани, и «прилачить» его потом. Армирование бальзой имеет то преимущество, что она почти не впитывает в себя связующее.

      При склейке между собой тонкостенных корок часто используются промежуточные шпангоуты. В случае же армирования в этом нет необходимости. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани. Изнутри на одну из «корок» полезно наклеить отбортовку, которая позволит упростить и увеличить надежность соединения деталей. До момента полного отверждения смолы изделие обматывается скотчем.

      При мелкосерийной постройке моделей-копий применяются также различные «гибридные» технологии. Например, внешний слой детали формуется из АВС-пластика и образует внешнюю фактуру поверхности. Далее располагается промежуточный слой тонкого пенопласта. Внутреннее, силовое «покрытие» делается из стеклоткани.

По материалам журнала «Моделизм спорт — хобби»

А. Перфильев

Среди авиамоделистов также популярно изготовление воздушных винтов из композитных материалов применением пресс форм.

 

Стеклопластик технология изготовления

 Наверное, именно стеклопластик мы вспоминаем чаще всего, когда речь заходит о тюнинге. Высокая популярность этого материала объясняется просто – легкостью в использовании и обработке. Со стеклопластиком легко научиться обращаться, работу с ним может освоить каждый. При желании, разумеется.

Началом истории стеклопластика считаются 40-е годы прошлого века. Произошло оно от стекловаты, которая была довольно распространена в начале 20 века. Первое применение стеклопластику было найдено в строительстве лодок. Однако, универсальность позволила ему быстро распространиться и в другие сферы, в частности, в автомобилестроение. Чего только не делалось в свое время из стеклопластика, вплоть до специальных бамперных накладок для расчистки снега. Никто не верил, что стеклопластик надежен, однако, время показало обратное. Как выяснилось, при столкновении автомобиля из стеклопластикового волокна и обычного «стандартного» авто железному доставалось гораздо сильнее. Так что прочность и надежность стеклопластика доказана временем и проверена не раз.

 Стеклопластик– довольно простой материал, который состоит из стекловолокна,

пропитанного смолой. Различают несколько видов стеклопластика по типу смолы, которая их пропитывает. Тип смолы для пропитки выбирается исходя из многих внешних факторов, которые придется пережить материалу, а также из будущих характеристик того, что из него собираются сделать. Смолы бывают разными. Некоторые способны затвердеть уже при комнатной температуре, а некоторым требуется подогрев. Перед пропиткой стекловолокна смолу перемешивают со специальным катализатором (т.е., отвердителем). Потом берется несколько слоев стекловолокна, которые тщательно пропитываются готовым составом. Благодаря стекловолокну смола не ломается, а получает гибкость и достаточную прочность.

 Один из основополагающих моментов в изготовлении стеклопластика для тюнинга своими руками – правильный баланс катализатора и смолы. Небольшое отклонение в технологии изготовления– и дело будет загублено. Например, если с катализатором выйдет перебор, то вы не успеете сделать свою работу – он затвердеет раньше времени. Однако, если катализатора будет слишком мало – то смола не застынет вообще.

 На рынке представлено большое количество смол от разных производителей. Казалось бы, смола – простой материал, чем она может различаться? Однако, различия все-таки есть. При выборе смолы очень важно обращать внимание на их свойства. Смолы очень переменчивы в зависимости окружающей среды. Их качества могут улучшаться или ухудшаться в зависимости от температуры воздуха в помещении, проветриваемости помещения и т.д.

Некоторые смолы приходится «подгонять», чтобы они быстрее засыхали. Готовую матрицу  с изделием для этого сушат в специальной сушильной камере.  Так смола застынет гораздо быстрее. А если уж совсем горит, то при возможности можно использовать автоклав с большой температурой и высоким давлением. Да и прочность конструкции, изготовленной в автоклаве, будет гораздо лучше.

 Различаются по своим характеристикам не только сами смолы, но и стекловолокно. Стекловолокно делится на типы в зависимости от толщины и структуры материала. Основные из них – стекломат и стеклоткань. Отличительной чертой стекломата является беспорядочное расположение волокон. У стеклоткани волокна похожи на обыкновенную ткань. Стеклоткань прочнее стекломата, однако, у последнего есть свои преимущества. Стекломат легче «надеть» на матрицу, что значительно облегчает работу с ним.

 Есть одна разновидность стекломата, которая отличается особой тонкостью и легкостью – это стекловуаль.Вообще, существует несколько разновидностей стекломата, основным различием между которыми служит толщина и плотность материи. Основным параметром при разделении стекломата на типы является вес одного метра квадратного – 300гр, 45гр, 600гр, 900гр. Самая тонкая стекловуаль имеет вес 32гр на один метр квадратный, что позволяет создавать из нее настоящие тонкие шедевры. Толстый стекломат предназначен для придания изделию прочности и надежности. Для особой прочности изделия из стекломата формируются из нескольких слоев, поэтапно. Согласно технологии изготовления сначала берется несколько листов стекломата и скрепляется, а затем им дают время, чтобы застыть. После этого добираются остальные слои для получения итоговой толщины. Работа в один этап здесь невозможна – большое количество слоев при застывании может принять неправильную форму, стянуться или покоробиться.

 Стеклоткань также различается по толщине.Назначение стеклоткани, так же, как и стекломата – прочность и толщина готового изделия. При работе со стеклотканью необходимо учитывать то, что растяжение ее в разные стороны дает различный результат. Поэтому слои стеклоткани обычно накладываются под определенными углами. Стекловолокно обязательно должно быть высококачественным, чтобы пропитывающая его смола хорошо держалась внутри и хорошо впитывалась в саму стеклоткань.

 Работа со стеклотканью зачастую подразумевает использование дополнительного материала, предназначенного для того, чтобы итоговая масса готового изделия не была слишком большой. Этот материал – поликор. Состоит он из полиэфирного волокна и содержит в себе микробаллоны. Иногда при работе перемежаются слои стекломата и поликора. Однако, лучшее решение – это армирующие полоски из поликора, делающиеся как вставки в основную ткань конструкции. Такие полоски придадут изделию дополнительную прочность. Еще одним важным фактором в  технологии изготовления стеклопластика для тюнинга своими руками является прочность конструкции. Улучшить прочность конструкции поможет небольшое количество смолы между слоями стекломата. Если смола полностью пропитала стекломат и не запузырилась, конечно. Меньшее количество смолы сделает итоговый продукт более легким.

 Есть распространенное высказывание о том, что автомобили, кузов которых изготовлен из стекловолокна, невозможно поцарапать. На самом деле, такое высказывание неверно по сути. Стекловолокно царапается, но при этом, не теряется цвет. Весь секрет состоит в технологии создания самого изделия. Зачастую для изготовления своими руками высококачественных изделий из стекловолокна в них как основа закладывается слой гелькоата (то есть, специального покрытия из гелия). Этот слой позволяет не прибегать к покраске готового изделия в дальнейшем. Существует гелькоат различных цветов. Нужный оттенок ему придается при помощи специальных колеров. Слой гелькоата предназначен не только для создания цвета, но и для продления жизни самому материалу. Он является хорошей защитой от любых внешних воздействий. В случае применения гелькоата стекловолокно кладется поверх него.

 При работе со слоем гелькоата необходима предельная точность – слой должен быть абсолютно ровным, без утоньшений. Утоньшение может привести к сморщиванию гелькоата и к некачественному внешнему виду готового изделия. Лучше решение для того, чтобы распределить гелькоат ровно – это применение краскопульта. Использование красокпульта позволяет делать более качественную работу, чем использование кисти. Правда, для того, чтобы работать с краскопультом, нужно выбрать более жидкий гелькоат, чем для работы с кистью. В любом случае, от выбора материала зависит многое.

 Приступая к работе по изготовлению стеклопластика для тюнинга своими руками нужно позаботиться о двух вещах– его макете и матрице. Без макета, правда, иногда можно обойтись, но особо качественной работы не получится. Частенько вместо макета используются распорки, на которые кладется стеклоткань. Но это не лучшее решение.  Если вам нужен хороший результат, то без макета просто не обойтись. Многие умельцы умудряются, правда, изготавливать некоторые стеклопластиковые детали для тюнинга своими руками прямо на авто. Дверные панели, например. Для облегчения себе работы и для скорости ее выполнения панель прилаживается непосредственно на двери автомобиля. Но в данном случае качественная поверхность не так важна, так как стеклопластик будет являться всего лишь основой для дальнейшей работы. Далее панели будут обклеены пористым материалом, кожей и т.д., и все «косяки» будут скрыты. Однако, для того, чтобы сделать деталь кузова, все же нужен макет, а также матрица.

 Макеты можно делать из разных материалов – фанеры, пластилина, пенопласта и т.д. Правильный макет – залог дальнейшей успешной работы. Неправильный – сами понимаете. Причем, если вам нужна красивая и ровная поверхность, то работу над этим нужно начать уже на стадии макетирования. Потрудитесь, чтобы макет был ровным и гладким, таким, какой должна быть в идеале ваша деталь. Таким образом, вы избавите себя от дальнейших мучений и внесения поправок.

 Перед тем, как приступать к изготовлению макета для тюнинга, нужно сориентироваться – будет деталь делаться целиком или по частям. Основываться здесь нужно на том, насколько возможно будет после изготовления стеклопластиковой детали вытащить ее из матрицы без повреждений. Этот момент очень важен в технологии изготовления. Некоторые детали могут оказаться слишком большими или иметь слишком причудливую форму, так что вытащить их без проблем не получится. В таком случае лучше будет составить эту деталь из нескольких, более мелких, а потом соединить их своими руками.

 После того, как работа над макетом завершена, можно приступать к созданию матрицы– основы для будущей детали. И к этому надо отнестись со всей серьезностью. Согласно технологии изготовления необходимо покрыть всю поверхность макета небольшим слоем воска и хорошенько отполировать его. Затем можно наносить матричный гелькоат на поверхность  макета. Матричный гелькоат имеет более густую консистенцию, наносится более тонким слоем и ложится легче, чем обыкновенный. Основа из матричного гелькоата позволит добиться идеальной ровности поверхности матрицы.

 Затем можно приступать непосредственно к работе со стекловолокном.Технология изготовления стеклопластика для тюнинга своими руками такова: первым слоем обычно укладывается стекловуаль. С ее помощью вы без труда обведете все контуры макета, добиваясь предельной точности. Слой стекловуали должен высохнуть. После этого берется слекломат более толстых размеров и кладется сверху в несколько слоев. Помните о том, что не нужно укладывать сразу все слои (как уже говорилось выше, матрица от этого может испортиться). Лучше вделать работу в несколько этапов, пока не будет достигнута оптимальная толщина материала.

 Если вам необходимо сделать разъемную матрицу, то нужно будет соорудить своими руками специальные перегородки, которые разделят макет на несколько сегментов. Сначала кладется основной сегмент, ему нужно будет некоторое время, чтобы застыть. Потом перегородки нужно вытащить. Основной сегмент обрабатывается по краям, затем начинается работа по выкладыванию остальных сегментов. Чтобы правильно расположить при последующей работе все сегменты относительно друг друга, нужно в основном сегменты сделать специальные  ямочки. При укладке последующих сегментов, в ямочки будет заливаться смола и стекловолокно, что позволит образоваться выпуклостям. Эти выпуклости послужат для дальнейшего прикрепления деталей матрицы друг к другу. Кроме того, в ребре каждого сегмента матрицы необходимо будет заготовить отверстия для крепежных болтов. После того, как матрица сделана, нужно позаботиться об ее прочности. Для этого служат ребра жесткости, закрепляющиеся на ней. Изготовить ребра жесткости можно из металла (если требуется особо прочная конструкция), из фанеры или дерева. При правильном выполнении технологии и хорошем макете матрица будет готова к дальнейшей работе. Однако, очень часто ее нужно еще раз обработать, чтобы придать идеальный вид.  Поверхность матрицы необходимо выровнять при помощи шлифовки.

 После того, как поверхность матрицы стала гладкой, придется заняться ее вощением – то есть, тщательной полировкой при помощи воска. Делается это в несколько слоев с небольшими перерывами. Воск наносится тонким слоем на всю поверхность, затем растирается так, чтобы осталась лишь незримая пленочка.

 Есть, правда, и другой вариант, который может заменить натирание воском, а может использоваться вместе с ним. Это использование специальных жидкостей, при помощи которых появляется покрытие в виде пленки. Такие жидкости предназначены также для того, чтобы смола или гелькоат не проникли на саму матрицу. В процессе работы с матрицей нужно следить за тем, чтоб поверхность ее не поцарапалась. Это может привести к тому, что смола прирастет к матрице, и вы не сможете продолжать работу. По сути, все придется начинать снова – шлифовать, востить и т.д. Есть такие вещества, которыми можно обработать матрицу и использовать ее потом несколько раз. Но лучше все же выбрать воск – это проверенный и надежный способ.

 Помимо создания матрицы, есть и другие варианты работы со стеклопластиком. Правда, до сих пор изготовление матрицы остается самым популярным способом. Однако, новейшие технологии позволяют применять в работе компьютерное моделирование, а также станки с ЧУ, при помощи которых создается матрица или макет любого размера и из любого материала. Однако, у вас вряд ли есть такое оборудование, поэтому если вы делаете тюнинг своими руками, то матрица – единственный вариант.

 После того, как матрица закончена, начинается процесс изготовления изделия. Советуем все же сделать первый слой из гелькоата, так как он поможет изделию в итоге принять эффектный внешний облик. Еще один плюс такого слоя – возможность обойтись без покраски в дальнейшем. Слой гелькоата надежно отделяет матрицу от стекловолокна, которое может ее повредить.

 Сама работа со стекловолокномпроизводится разными методами. Такие методы, кстати, годятся и для работы с другими подобными материалами, как то: карбон, кевлар и т.д.

 Способ первый. Формовка вручную.Данный способ является наиболее распространенным, так как позволяет сэкономить на производстве и добиться максимальной точности. Ручная работа всегда ценится гораздо выше. Полотно стекловолокна пропитывается эпоксидной смолой, для чего используется либо кисть, либо валик. Напомним, что нужно выбирать такой валик (кисть), который выдержит работу со смолой. Можно дать стекловолокну пропитаться, а затем укладывать его в матрицу, а можно вделать это сразу после нанесения смолы. Чтобы смола лучше прошла сквозь волокна, необходимо пройтись по волокну разбивочным валиком. После этого нужно взяться за укаточный валик для окончательной обработки волокна. С помощью него вы сможете выдавить оставшиеся пузырьки из волокна, а также сделать слой смолы более равномерным. Избавление от пузырьков должно производиться своевременно, пока изделие не успело застыть. Пузырьки воздуха – серьезный брак, который может повредить готовую конструкцию. Работать с таким волокном далее не представляется возможным – вся работа пойдет насмарку.

 Если вы хотите облегчить себе труд, то можно использовать некоторые простые приспособления, которые помогут в работе. Например, смеситель, который будет автоматически смешивать смолу с катализатором, и наносить ее на валик. Правда, от ручной укатки все равно никуда не деться.

 Ручной метод прост и эффективен, но итог его всегда зависит от способностей и квалификации того, кто изготавливал изделие. Здесь важным преимуществом является опыт. К тому же, непосредственный контакт с эпоксидной смолой и другими материалами может нанести вред здоровью, если работать с ними постоянно. Однако, для небольшой компании ручная формовка – лучшее решение.

 Способ второй.Напыление рубленного роввинга.В этом способе уже применяются технологические приспособления, автоматизирующие процесс. Работа таким способом ведется не с самим стекловолокном, а со стеклонитями. Стеклонить попадает в измельчитель пистолета, который разрубает ее на небольшие волокна. В пистолет уже заложена смола и катализатор, поэтому внутри все смешивается с рубленными нитями, а затем смесь выходит наружу. Готовая смесь подается из пистолета непосредственно на форму. Однако, и тут без рук не обойтись – прокатка такой ткани обязательна.

 При всей кажущейся простоте и выгодности, этот способ имеет свои минусы. Надо сказать, что им пользуются довольно редко, так как при работе тратится большое количество смолы. Как итог – большой вес готового изделия. К тому же, готовое изделие состоит из разрозненных волокон, и, соответственно, является куда менее крепким, чем цельное волокно. Да и сама смесь, выходящая из пистолета, очень вредна для здоровья.

 Способ третий – намотка.Этим способом пользуются в тех случаях, когда готовое изделие должно быть круглой или овальной формы (например, при изготовлении различных труб и резервуаров). Способ намотки широко применяется в изготовлении парусных мачт, удочек, велосипедных рам, автомобильных глушителей и т.д.

 Стекловолокно попадает в ванну со смолой, затем смесь проходит через натяжные валики, которые вытягивают полотно и выдавливают лишнюю смолу. После чего волокна ткани подаются на сердечник, который их наматывает. Скорость и угол намотки волокна можно регулировать  при помощи изменения движения тележки. Процесс очень напоминает то, как в швейной машинке нить наматывается на шпульку. Итог работы третьим способом – высококачественное и прочное изделие.

 Способ четвертый. Метод препрегов.Препрегами называют заготовки, состоящие  из кусков стеклоткани, которые уже пропитались смолой. Предварительно необходимо провести пропитку стеклоткани предкатализированной смолой. Пропитка должна осуществляться при большой температуре и высоком давлении. Смола достигает полутвердого состояния, и это заготовки способны храниться достаточно долго. Затем препреги кладутся на матрицу, и вся конструкция помещается в вакуумный мешок. Ее необходимо нагреть до 180 градусов, чтобы смола стала мягкой. В условиях вакуума препрега ляжет по необходимой форме. Затем изделие снова нагревают для застывания смолы.

 При работе этим способом не обойтись без автоклава. Поэтому такой способ хорошо для изготовления небольших по размерам частей. Однако, большое преимущество этого способа – в вакууме воздушные пузырьки не образуются, а также значительно снижается расход смолы.

 Также можно использовать и другие способы, как то: пультрузия, RFI, RTM и т.д. Выбирать способ изготовления нужно на основе того, какое необходимо получить в итоге изделие.

 Теперь можно подвести итоги.Работа со стеклопластиком дает большое преимущество в весе. Чтобы сделать конструкцию прочной, зачастую приходится делать ее достаточно толстой, что прибавляет веса. Стеклопластик этим не страдает. Его большое преимущество перед, например, алюминием или сталью – способность принимать исходную форму после воздействия удара. Если, конечно, деталь не разрушилась. Ремонтировать части из стеклопластика гораздо проще. Трещину достаточно заклеить смолой, а затем наложить небольшой кусок из стеклоткани или стекломата. Если деталь подверглась более значительным повреждениям, то ее можно снять и положить на матрицу, чтобы она вновь приняла исходные очертания. Хотя, в таких случаях лучше, все же, изготовить новую деталь. Части из стеклопластика можно «подлатать» и шпаклевкой, шкуркой и водой.

 Правда, стеклопластик – материал далеко не из дешевых. К тому же, работать с ним вредно для здоровья, он выделяет токсические вещества. Поэтому нужно быть предельно осторожным. Работа по тюнингу автомобиля из стеклопластика требует обязательного наличия респиратора, который защитит от вредных испарений эпоксидной смолы.

Изготовление лодок из стеклопластика своими руками видео

Рыбалкой люди увлекаются издавна. Всегда хорошо посидеть у реки с удочкой в руках, отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом. Но множество рыбы водится на глубине вод, далеко от берега, поэтому желание иметь хорошую лодку естественно, тем более, что вариантов для ее собственного изготовления сегодня известно немало.

Лодки бывают разными: деревянными, резиновыми, их ПВХ, стеклопластика. Чем хорош новый стеклопластик, каковы его преимущества и недостатки, как из него построить лодку самостоятельно, выясним подробнее в данной статье.

Лодка из стеклопластика

Стеклопластик считается самым дешевым и надежным материалом для производства лодок. На него не действует сырость, плесень, заражение грибком. Материалом не питаются грызуны, поэтому лодки хорошо хранятся в гаражах, любых складских помещениях. Главное, при производстве правильно склеить волокно, чтобы не было щелей и проникновения влаги внутрь корпуса.

Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок

К основным преимуществам материала можно отнести:

• респектабельный внешний вид;
• надежность;
• долговечность;
• водонепроницаемость;
• доступный по цене.

Лодки имеют множество плюсов конструктивного характера:

• Возможность производить замену масла в двигателе в полном объеме. Мало, залитое ниже максимального уровня, начинает пениться, мотор перегревается.
• Изготовить лодку можно как с килем, так и с плоским дном, что очень удобно для применения на мелководье.
• Можно изготовить более сложный обвод для корпуса, что значительно повысит ходовку судна,им легче будет управлять. При переходе на глиссирующий режим большая мощность мотору не понадобится, расход горючей смеси существенно снизится.
• Стеклопластик не боится резких перепадов температуры, не стирается при соприкосновении с дном реки, не повреждается при ударах.
• Пробоины не сложно ремонтировать самостоятельно при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани.
• Данные лодки не нужно накачивать, им не страшны проколы, трещины. При наличии пенополаста в конструкции, а также герметичных полостей в лодке, заполненных воздухом, потопить лодку просто невозможно.
• Изготовление лодки, а также обводы корпуса могут быть практически любой конфигурации.

Требования к конструкции

Стеклопластик является уникальным материалом и прекрасноподходит для самодельного производства лодок. Удобство, легкость и долговечность – основные качества данного материала. То – же самое относится и к конструкции. Строить стеклопластиковые лодки легко, главное, правильно склеить волокно для водонепроницаемости лодки на воде.

К конструкции предъявляют следующие требования:

• Максимальная жесткость бортов лодки. Толщина фанеры используется не менее 1,2 см., накладывается двойным слоем.
• Края бортов должны быть идеально ровными, иначе лодка будет неустойчива на воде. Для этого борта шпатлюются.
• Уложенное в формочки стекловолокно обязательно нужно смазывать воском.
• В материале не должен скапливаться воздух, поэтому стеклопластик наносится на матрицу послойно, в 5- 6 слоев.

Проектирование

Изготовление самодельной лодки начинается с чертежа. Посмотреть чертежи можно в интернете, или разработать самостоятельно при помощи программы AutoCAD. Также согласно чертежу изготавливается матрица. Для ее производства потребуется болванка, либо формочка. При проектировании учитывается жесткость материала, выравнивание бортов до идеальной ровности, чтобы не было крена на воде.

Изготовление матрицы

Матрица считается самым сложным этапом при изготовлении лодки своими руками. Для ее производства нужно обзавестись стекломатом, валиками, кистями, наждачной бумагой, полиэфирной смолой, шлифовальной машинкой, пылесосом, дрелью, ножницами.

Процесс:

• прикрепить к каркасу шпангоуты;
• после установки шпангоутов крепятся бортики из фанеры. Нос матрицы должен основательно крепиться в борту;
• матрица должна быть жесткой, поэтому для краев бортиков нужно подобрать двухслойную фанеру, толщиной в 12 мм;
• для ровности бортики выравниваются и ошкуриваются;
• на матрицу наносится полиэфирная шпаклевка;
• лодка должна иметь ровные борта, поэтому разумно воспользоваться шаблонным шпателем;
• важно правильно сделать разметки на лодке, ее форма должна быть идеальной;
• далее переходим к деревянному килю, его наличие сделает ход как весловой, так и моторной лодки плавным, легким, штормить в стороны ее не будет;
• изготовленный из дерева киль сверху покрывается полиэфирной смолой;
• чтобы поверхность бортиков матрицы была идеальной, киль нужно снять;
• довести борта до совершенства и идеальной формы матрицы;
• стекломат к бортам нужно прикатать, для этого он укладывается сначала на один борт, потом на второй;
• для выдавливания лодки из матрицы встраиваются нипеля;
• при наличии стеклопластиковых седушек, их матрицу также нужно подогнать по месту своего предназначения.

Изготовление лодки

Изготовление лодки является ключевым моментом при ее производстве. Нужно запастись гелькоутом, полиэфирной смолой, стекломатом, ножницами, разделительным воском, валиками, затвердителем, веслами, наждачной бумагой, подуключинами и уключинами.

• согласно технологии матрица обмазывается полностью разделительным воском в 4 слоя, после чего наносится гелькоут для внешнего слоя лодки;
• параллельно бортам лодки устанавливаются седушки из стеклопластика;
• для жесткости и прочности конструкции стекломат прикатывается в 5 слоев;
• срезается лишняя бахрома, седушки вклеиваются при помощи клея;
• прикручиваются уключины;
• борта лодки основательно зашкуриваются наждачной бумагой;
• готовая лодка погружается на багажник;
• снаружи и внутри лодку можно покрасить гелькоутом, но это совсем не обязательно.

Используя данную последовательность при изготовлении лодки, конструкция получится легкой, прочной, устойчивой на воде, долговечной и весьма привлекательной. Заднюю банку не нужно делать слишком узкой. Седушки останутся плавучими даже, если лодка полностью перевернется на воде.

Стеклопластиковый корпус лодки схож по структуре с железобетонной конструкцией. Стеклоткань является эластичным материалом, его можно сгибать, придавать любую геометрическую форму.

Следуя четким инструкциям, несложно лодку изготовить своими руками, и достаточно легкое и удобное в эксплуатации судно будет способствовать на протяжении многих лет хорошему отдыху и удачной рыбалке.

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.

Предназначение и поэтапное изготовление

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.
Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

• основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
• локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Изготовление» корпуса

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонт

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

• дефекты декоративного слоя;
• трещины в корпусе;
• пробоины и полупробоины;
• расхождение углов;
• раковины.

Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Устранение повреждений

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

>

инструкции по изготовлению (3 варианта)

Для тех, кто часто занимается таким процессом, как покраска поверхности, незаменимым помощником является устройство, называемое краскопультом. Изделие, окрашенное с его помощью, приобретает более качественное и равномерное покрытие. Особенно выручает при покраске поверхности большой площади, исключая появление мазков и потёков. При этом не обязательно приобретать прибор в магазине. Есть несколько способов того, как сделать краскопульт своими руками. Именно о самодельных пульверизаторах пойдет речь дальше.

Преимущества применения пульверизатора

Приступая к изготовлению краскопульта своими руками, отметим основные преимущества применения аэрографа перед ручным окрашиванием. К ним относят:

• более качественное и равномерное окрашивание;
• исключается появление на поверхности посторонних предметов, к примеру ворса или щетинок;
• ускорение процесса окрашивания.

Направления, в которых можно использовать сделанный самостоятельно распылитель:

• для окрашивания мебельных изделий, деревянных сооружений;
• для покраски автомобиля и других поверхностей из металла;
• для побелки известью потолков и стен.

Виды краскопультов

Прежде чем сделать пульверизатор своими руками, следует ознакомиться с его видами и особенностями. В принципе, существует несколько их разновидностей:

Направления в применении

Каждый из них используется для определённых целей. Приведём краткую характеристику:

• Оптимальный вариант для новичков – ручной прибор. Неплох он и для более опытных мастеров. Хотя, следует отметить, что поверхность будет не идеальной, но лучше чем окрашенная кисточкой.
• Пневматическое оборудование подаёт краску посредством сжатого воздуха. Покраска таким устройством выполняется на промышленных предприятиях при работе, как с маленькими изделиями, так и с большими площадями.
• Очень удобным в работе является краскопульт с безвоздушной системой, которая обеспечивает распыление краски. Суть его состоит в том, что в процессе окрашивания из-за разности давления поток краски притормаживается, в отличие от пневматического распылителя. Это обеспечивает определённые преимущества:

1. повышает экономию красящего вещества;
2. позволяет ускорить выполнения работ;
3. простота использования.

Важно! При использовании безвоздушного краскопульта в итоге получаем очень тонкий слой краски, что является недостатком данного аппарата.

• Комбинация пневматической и безвоздушной системы распыления получил широкое распространение в мебельной и авиационной промышленности.
• Электрический краскопульт для побелки приводится в действие посредством специального насоса, который способствует подаче краски. Это практичный вариант для бытового окрашивания изделий.

Инструкции изготовления распылительных механизмов

Приступаем к рассмотрению вариантов изготовления распылителей для краски своими руками. При проявлении смекалки и упорства можно получить аппарат не хуже заводского, и, не затрачивая слишком больших денег на детали. Итак, самодельный краскопульт можно выполнить несколькими способами.

Распылитель краски из подручных деталей

Для изготовления пульверизатора своими руками из материалов, которые есть почти в каждом доме, можно по следующему алгоритму:

• Посудой для наполнения краски может служить любой бутыль, который имеет довольно широкую горловину.
• Далее в соответствие с размерами горловины из пенополистирола с высокой плотностью вырезают деталь. Для удобства использования и для обеспечения нужного давления при функционировании самодельного пульверизатора размеры необходимо увеличить на несколько миллиметров.
• Приступаем к обустройству отверстий в детали из пенопласта. Их должно быть два. Первое располагается строго вертикально, другое – горизонтально, таким способом, чтобы они пересеклись.

Важно! Обращаем внимание на тот факт, что отверстия необходимо высверлить, несмотря на податливость пенопласта. В случае простого прокалывания может в дальнейшем нарушиться герметичность и использование распылителя по назначению будет просто невозможна.

• Далее берём обычную гелиевую ручку, стержень которой освобождаем от содержимого и располагаем детали таким способом: в вертикальное отверстие продевается стержень от ручки, а в горизонтальное – её корпус.
• На заключительном этапе соединяем детали миникраскопульт готов к использованию.

Изготовленный таким способом мини краскопульт можно регулировать. Для этого необходимо просто сместить детали ручки по отношению друг к другу. Использовать его можно для нанесения на окрашиваемую поверхность довольно плотноватого слоя краски или имитировать различную её текстуру.

Совет! Для того чтобы продлить срок службы изготовленного мини краскопульта своими руками, можно заменить детали ручки металлическими стрежнями аналогичных диаметральных сечений.

На видео: способ изготовления краскопульта.

Используем аэрозольный баллончик

Следующий рассматриваемый вариант, который позволит решить проблему, как изготовить краскопульт своими руками из простого аэрозольного баллона. В результате получим простой ручной домашний распылитель. Предварительно подготавливают все необходимые детали:

• • бутылка из пластика;
  • камера для велосипедного колеса;
  • насос для велосипеда;
  • непосредственно аэрозольный баллон от любого используемого парфюмерного средства.

На видео: вариант создания краскопульта.

Как сделать самодельный распылитель такого типа подскажет следующая инструкция:

• Извлекаем ниппель из велосипедной покрышки. Стараемся образовать основание ниппеля диаметром не менее 3 см.
• В пластиковой емкости делают отверстие и с внутренней стороны закрепляют ниппель. Он играет роль насоса, который обеспечит давление воздуха.
• Из аэрозольного баллона извлекают распылитель. Для этого используют ножовку.

Важно! Диаметральное сечение баллончика должно совпадать с размерами пластиковой бутылки.

• Используя холодную сварку, крепим распылитель к крышечке бутылки. Необходимо обеспечить высокую степень герметичности соединения.

Изготовление пульверизатора своими руками по данному методу позволит получить аналог безвоздушного краскопульта. В него можно залить как краску, так и водоэмульсионный и известковый состав.

Применение пылесоса

При побелке, окрашивании стенок или потолочных поверхностей больших размеров применение распылителей представленных выше проблематично. Постараемся ответить на вопрос, как сделать краскопульт в домашних условиях более мощным. В этом случае необходимо создать механизм с автоматическим поступлением воздуха. Сделать распылитель такого типа можно с помощью пылесоса или компрессорной детали от холодильника. Лучше всего для этих целей подходят пылесосы старого типа производства. К ним легко можно присоединить шланг, как на выход воздуха, так и на вход. Таким устройством смело белите водоэмульсионной краской или раствором на основе известняка. Порошковые составы не подойдут.

На фото: чертёж краскопульта с применением пылесоса.

Предоставляем инструкцию, как сделать пульверизатор из пылесоса:

• • Определяем направление тяги посредством изменения положения клемм на стартере и роторе.
  • Подбираем пластиковую или стеклянную ёмкость с довольно широкой горловиной, не менее 50 мм. Объём посуды должна быть около 2 литров.
  • Обустраиваем пробку для ёмкости из пенопласта в соответствии с диаметральным сечением горловины ёмкости. Пробка должна иметь небольшой выступ, в нижнюю часть которой вставляется корпус от ручки или часть трубочки от капельницы.
  • В пробке проделывают путём высверливания два отверстия. Одно из них предназначено для поступления извести, а второе для подачи сжатого воздуха.
  • Необходимо подумать о дополнительном отверстии, которое обеспечит поступление воздуха в ёмкость, а при уменьшении количества извести, обеспечит разрежение воздуха.
  • Затем изготавливаем ещё одну пробку из пенопласта больших размеров. Её предназначение – соединение краскопульта и шланга для пылесоса.

На видео: пример работы самодельного краскопульта из пылесоса.

Основные нюансы использования распылителя

Для того чтобы можно было правильно пользоваться распылителем самому, необходимо прислушаться к основным рекомендациям специалистам:

• Выполняя распыление краски или известкового раствора, не следует задерживаться на одном месте. Это чревато образованием более толстого слоя, чем необходимо. Лучше выдерживать одинаковые временные отрезки для обеспечения равномерного слоя окрашивания.
• Размещать стержень, из которого поступает краска необходимо строго перпендикулярно по отношению к окрашиваемой поверхности.
• Круговые движения краскопультом также позволят краске равномерно размещаться на поверхности.
• Если краска наносится в несколько слоёв, то каждый последующий необходимо наносить после полного высыхания предыдущего.
• Немаловажную роль играет предварительная подготовка окрашиваемой поверхности.

Процесс изготовления распылителя своими руками довольно трудоёмкий, к которому следует подойти со всей ответственностью. Самодельный краскопульт позволит значительно сэкономить средства и получить качественно окрашенную поверхность, и, что немаловажно, сэкономить на лакокрасящих растворах. Ведь при работе с пульверизатором, расход материала значительно сокращается.

Советы по созданию краскопульта (2 видео)

Разные виды краскопультов (40 фото)

Рекомендуем прочитать:

как сделать пульверизатор в домашних условиях

Для того чтобы покрасить качественно, любые специалисты в этой области советуют использовать дополнительное оборудование — краскопульт или пульверизатор. Он позволяет избежать образования неровностей на покрашенной поверхности. Но так как многие заводские модели стоят немалых денег, экономичнее будет собрать краскопульт своими руками из подручных материалов.

Краскопульт у себя дома

Подобную конструкцию можно изготовить из множества материалов, которые есть у большинства, к примеру, из пылесоса, автомобильной камеры, холодильника, шариковой ручки и т. п. К тому же такие модели ничем не будут уступать заводским собратьям и даже в некоторой мере их превосходить. Это касается непосредственно цены на подобное оборудование.

Собственноручно изготовленный пульверизатор идеально подойдёт для покраски водоэмульсионной краской, для побелки или других необходимых работ. Порошковая краска, в свою очередь, нуждается в более дорогом, качественном и мощном оборудовании. Поэтому для многих остаётся интересным вопрос о том, как сделать самодельный краскопульт своими руками.

Распылитель из аэрозольного баллончика

Пульверизатор из аэрозольного баллончика — один из самых простых самодельных вариантов для водоэмульсионной краски. Сделать его из подручных материалов не составит никакого труда.

Для создания такого аппарата необходимо подготовить следующие материалы:

• камера от велосипеда;
• пластиковая бутылка;
• насос от велосипеда;
• аэрозольный баллончик (к примеру, от дезодоранта).

После подготовки всех необходимых материалов можно приступать непосредственно к выполнению работ:

• У велосипедной камеры удалить ниппель.
• Высверлить в бутылке дырку.
• С внутренней стороны ёмкости приклеить ниппель.
• С помощью ножовки выпилить из баллончика модуль, который распыляет краску. При этом нужно подбирать его таким образом, чтобы его диаметр был идентичным отверстию в бутылке.
• С помощью холодной сварки прикрепить модуль к ёмкости. Нужно учитывать, что соединение должно быть герметичным, так как воздух будет подаваться под давлением.
• После этого сделать пробное опрыскивание аппаратом. Стоит помнить, что конструкция самодельная и более трёх атмосфер она не выдержит.

Такой баллончик будет прекрасно справляться с поставленными задачами: красить водоэмульсионной краской и известью.

Пульверизатор из пылесоса

В том случае, если нужно красить большие поверхности, ручной распылитель не подойдёт, так как процесс затянется. В таких случаях нужно изготовить аппарат с автоматической системой подачи воздуха. Для этих целей отлично подойдёт компрессор от холодильника или пылесос. Подобный «факел» в домашних условиях сделать несложно. Такие конструкции идеально подойдут для создания самодельного автоматизированного компрессора, который будет справляться с водоэмульсионной краской, но для порошковой они непригодны.

Для этих целей подойдут старые советские пылесосы. Их преимущества над новыми в том, что конструкция новых не предусматривает двух шлангов: одного на «вдув», а второго на «выдув».

В том случае, когда старый пылесос больше не нужен, для того чтобы изменить направление надува, иногда достаточно просто поменять направление клемм, которые соединяют стартер и ротор. Дальше нужно сделать несколько действий, благодаря которым можно использовать старый пылесос в целях покраски поверхностей:

1. Подготовить стеклянную или пластиковую бутылку с диаметром горлышка не меньше 4 сантиметров и объёмом не больше 1.5 литра.
2. Из пенопласта вырезать пробку под диаметр отверстия бутылки.
3. Сделать две дырки, одна из которых будет подавать сжатый воздух, а вторая — краску.

Подобное устройство отлично подойдёт в качестве краскопульта для покраски авто, а с помощью насадок от пылесоса можно изменять направление и объёмность струи.

Холодильник в качестве исходного материала

Такой вариант отличается большой надёжностью и производительностью, он будет долго работать и приносить пользу в домашнем хозяйстве. Но с другой стороны, его производство потребует много сил и энергии, а также времени. Хотя это стоит того, так как в итоге можно получить очень хороший аппарат.

Чтобы сделать пульверизатор из элементов холодильника, необходимо подготовить соответствующие материалы и инструменты:

• большую ёмкость для краски;
• один шланг длиной в 45 сантиметров и два по 15;
• несколько хомутов;
• машинный бензиновый фильтр;
• стальную проволоку;
• шурупы;
• доску.

Перед началом работ нужно найти вещь, которая будет выполнять функцию ресивера. Для этого может подойти огнетушитель, канистра или любая ёмкость, которая способна герметично закрываться.

Используя заранее подготовленную доску, на ней необходимо закрепить компрессор от холодильника. Дальше нужно понять, в каком направлении работает аппарат, откуда выходит воздух и куда он входит. Для этого нужно подключить его к сети и запустить. Тот патрубок, из которого будет выходить воздух, будет служить выходом. Вторая трубка будет входом, а третья на подобных компрессорах закрыта.

К входному и выходному отверстию необходимо подключить шланги, которые вплотную будут зажимать трубки, а места стыков дополнительно зажать хомутами.

Что касается третей закрытой трубки, она служит для смазки самого компрессора, и до появления первых неисправностей её трогать не рекомендуется.

В ресивере необходимо просверлить две дырки. К одной подсоединяется большой шланг, который, в свою очередь, с другой стороны подключается к входному патрубку компрессора. Шланг поменьше крепится к второй дырке ресивера и выходной трубке компрессора с обратной стороны.

Для контроля за давлением в системе необходимо установить манометр. Только после этого следует подключить пульверизатор. Для мобильности устройства к нему можно присоединить колесики.

Сделать пульверизатор в домашних условиях не составляет большого труда, если применить немного усилий.

Из шариковой ручки

Краскопульт своими руками в домашних условиях можно сделать и из шариковой ручки. Это самый примитивный вариант подобного аппарата с низким давлением. Разумеется, такой вариант никак не заменит заводские модели или самодельные автоматизированные, но вполне может использоваться для небольших работ, к примеру, в гараже. Время изготовления миникраскопульта составляет не более получаса.

Человек дует в ручку, а через стержень выходит краска. Так можно даже регулировать интенсивность работ краскораспылителя, но прежде рекомендуется потренироваться на небольшом участке. Так как использование подобного устройства может привести к попаданию жидкости в рот, делать побелку им не рекомендуется.

Для его производства необходимо подготовить такие материалы:

• Отеплительный пенопласт, пластик или резина.
• Шариковая ручка.
• Пластиковая бутылка или другая ёмкость с горлышком.

Таким образом, краскопульт для покраски авто, стен или других нужд можно сделать легко, и этот процесс не является очень сложным. Для более сложных работ и ремонта помещений лучше сделать пульверизатор из компрессора. Он по своим техническим характеристикам ничем не уступает заводским моделям. Для простых работ в гараже будет достаточно аппарата из аэрозольного баллончика или ручки.

Краскопульт своими руками — все возможные варианты создания

Валик или щетка для покраски не всегда годятся. От них на поверхности остаются следы, что неприемлемо при тонкой работе; покрасить ими большую площадь трудно. Если нет покупного пульверизатора, делают краскопульт своими руками.

Маленький распылитель из фломастера

Простой краскопульт делается из материалов, которые почти всегда найдутся в доме. Понадобятся:

• корпус фломастера;
• пластиковая баночка с крышечкой;
• шланг от капельницы;
• трубки из любого металла или пластика;
• бытовой распылитель.

Инструменты самые простые: дрель со сверлом диаметром 4-5 мм, острый нож. Понадобится клей, который хорошо и быстро соединяет пластик.

Изготовление самодельного краскопульта начинают с подготовки емкости для краски. В дне баночки сверлят 2 отверстия, расположенные напротив, каждое ближе к стенке. В них вставляют кусочки трубы: одна выходит внутри у дна, другая — под крышкой. Через первую будет подаваться краска, через вторую — воздух. Снаружи трубки по длине одинаковые: 1,5-2 см. Их фиксируют в отверстиях резервуара клеем, добиваясь герметичности.

Дальше работают с корпусом фломастера. Конец, через который выходил красящий стержень, отрезают. В оболочке сверлят 3 отверстия: 2 посередине, третье — почти у края. Оно должно быть с наклоном по отношению к стенке фломастера 10…15°. Этого добиваются так: сначала сверло держат вертикально, затем, немного углубившись в материал, наклоняют.

Из бытового распылителя понадобится только форсунка. Ее вынимают из корпуса, который разрезают ножом. Сбоку форсунки сверлят отверстие, вклеивают пластиковую трубку от капельницы.

Все элементы готовы, осталось правильно подсоединить шланг от капельницы:

1. Центральный канал форсунки подключают к трубке на резервуаре, конец которой у дна. Шланг выводят через отверстие в корпусе фломастера, проделанное по центру.
2. К вклеенной в форсунку трубке подсоединяют отрезок шланга, заводят в отверстие, просверленное у края. Протягивают внутри корпуса, выводят наружу.
3. К оставшейся свободной трубке на резервуаре подключают шланг, заводят в отверстие корпуса. Конец вытягивают наружу.

Получилась конструкция из фломастера, сверху на котором размещается пластиковый контейнер. С одной стороны корпуса вставленная в его торец форсунка, с другой — 2 шланга. Через них будет нагнетаться воздух, поэтому их для удобства соединяют тройником. Выдувают ртом, но лучше подключить накачанную камеру. Такое небольшое устройство поможет аккуратно закрасить небольшие участки, скрыть царапины на автомобиле.

Инструмент из пенопласта

Принцип работы этого мини-устройства идентичен предыдущему. Вариант простой в исполнении, понадобится острый канцелярский нож и плотный пенопласт, подобный тому, который используется в упаковках с бытовой техникой. Из него вырезают деталь, напоминающую пистолет.

Перед ручкой делают пробку, которая плотно войдет в емкость для краски. В пробке делают отверстие и вставляют стержень от авторучки, который уходит внутрь резервуара. Перпендикулярно в пенопласте проделывают другое отверстие. В него вставляют корпус ручки, суженный конец которой выходит немного выше стержня.

В корпус ручки подают воздух, он подхватывает краску, распыляет по поверхности. Дуть можно ртом или подключить насос, камеру и т.п.

Краскопульт для порошковых красок

Для нанесения порошковой краски пользуются электростатическим краскопультом или трибостатическим порошковым распылителем. Если необходимость воспользоваться такой краской возникла случайно, совсем не обязательно покупать устройство. В домашних условиях его делают за 10 минут.

Основная задача — изготовление электрической части. Понадобится высокое напряжение (25 кВ), чтобы электризовать краску. Для этого используют преобразователь, работающий на батарейках, но дающий на выходе нужное напряжение. Подобные используют в газовых зажигалках, электрошокерах. Желательно подключить в цепь индикатор, сигнализирующий о подаче напряжения.

Емкость для краски делают из пластиковой бутылки на 1,5 л. Пробку меняют на металлическую, сверлят в ней много тонких отверстий, заусенцы зачищают. К пробке припаивают плюсовой проводник от преобразователя. Резервуар подключают к пульверизатору.

Аэрозоль из б/у баллончика

Хороший краскопульт для водоэмульсионной краски получается из аэрозольного баллончика. Выбирают любой использованный, диаметр механизма которого совпадает с размером крышечки пластиковой бутылки. От баллончика понадобится только распылитель с частью корпуса, которые аккуратно отрезают.

Пластиковую бутылку берут на 1,5 л. В ее стенке проделывают отверстие, куда продевают ниппель от велосипедной камеры, обрезанный по кругу диаметром 3 см, приклеивают. Этот узел служит для нагнетания воздуха в емкость. Распылитель краски приклеивают на крышку бутылки холодной сваркой, ожидают полной полимеризации. Предварительно в крышечке просверливают отверстие под трубочку форсунки.

Перед первым применением проводят испытания. Заполняют емкость водой, накачивают насосом через ниппель, создавая давление до 3 атм. Для этого насос должен быть с манометром. Убедившись в отсутствии протечек и стравливании воздуха, можно использовать инструмент по назначению. Краску заливают жидкую, предварительно отфильтрованную.

Самодельный краскопульт из продувочного пистолета

Для изготовления краскопульта из продувочного пистолета понадобятся, кроме этого инструмента, запчасти от гелевой ручки. Контейнер для краски делают из евробанки с резьбой и такой же крышки. Все элементы закрепляются на деревянной станине толщиной 20 мм. От ручки пригодится стержень и наконечник.

Чтобы собрать такой инструмент в домашних условиях, сначала готовят основание в форме буквы «Г». Измеряют диаметр ствола пистолета, сверлят по этим размерам отверстие в короткой стороне заготовки. Дальше соблюдают последовательность действий, чтобы получился пульверизатор своими руками, не требующий переделки:

1. Деревянную деталь прикладывают к крышке банки, прикручивают снизу шурупами, предварительно смазав плоскость герметиком.
2. В проделанное отверстие вставляют ствол пистолета, надевают на выход наконечник от ручки.
3. Перпендикулярно его концу в деревянном основании сверлят отверстие.
4. Вставляют туда стержень, перпендикулярно ствол, регулируют взаимное положение. Конец стержня должен находиться немного выше нижней части отверстия наконечника. В банке он не доходит до дна 1,5 см.

Воздух в пистолет подают насосом или компрессором.

Пульверизатор из пылесоса

Советские пылесосы работали не только на втягивание, но и на выдув. К ним шла особая насадка — распылитель, который использовали как краскопульт для побелки и покраски. Современные приборы лишены такой функции.

Если не сохранился советский пылесос, пробуют переделать на выдув ненужный китайский. В некоторых моделях двигатель начинает вращаться в обратную сторону после перемены местами контактов, идущих к статору и ротору. Крыльчатка должна нагнетать воздух. Если она асимметричная, меняют на другую или отгибают лопасти, чтобы усилить воздушный поток.

Пульверизаторы можно использовать любые самодельные или покупные разных типов. Вместо насоса, камеры к ним подключают пылесос. У него широкий шланг, который трудно состыковать с тонкой трубкой. Выручит плотный пенопласт, из которого вырезают переходник.

Так как пылесос нагнетает воздух постоянно, нужно заставить краскопульт работать только тогда, когда нужно. Если инструмент без курка, в крышке емкости для краски делают отверстие. Оно расположено так, чтобы было удобно прикрывать указательным пальцем.

Использование холодильника для краскопульта

Из компрессора старого холодильника делают устройство, нагнетающее воздух, необходимый для окрашивания краскопультом. Его закачивают в ресивер, в качестве которого используют любую прочную герметичную емкость: огнетушитель, канистру и т.п.

Переделку компрессора выполняют в такой последовательности:

1. Снимают с холодильника вместе с реле. Трубки перекусывают.
2. Ненадолго подключают к сети, определяют, через какую трубку подается воздух.
3. К всасывающему патрубку подсоединяют бензиновый автомобильный фильтр. Он не допустит засасывания пыли в компрессор.
4. Подающую трубку подсоединяют к ресиверу.
5. На выходе устанавливают дизельный фильтр. Он не пропустит влагу из атмосферного конденсата.

Компрессор для краскопульта собран, осталось установить на прочном основании, и можно запускать.

При монтаже добиваются хорошей герметичности. Соединения выполняют бензиновыми шлангами, в которые плотно входят медные трубки от компрессора, фиксируют хомутами. Желательно установить манометр, закачивать в ресивер не более 3 атм.

Как сделать краскопульт своими руками в домашних условиях?

Краскопульт является удобным приспособлением для самостоятельной окраски стен и потолков, а также любых других поверхностей. Преимущество использования состоит в равномерности покрытия, исключении потёков и неровных мазков. Слой краски получается тонким и ровным. И главное, краскопульт не трудно изготовить своими руками.

Устройство и принцип работы

Принцип работы краскопульта схож с аэрозольным баллоном или пульверизатором. Краска из сопла распыляется под давлением. Краскопульт состоит из емкости, распылителя и устройства для нагнетания воздуха. Для подачи окрашивающего состава нужно нажать на рычаг устройства.

Преимущества прибора:

• Окраска труднодоступных и больших поверхностей.
• Побелка с минимальным разбрызгиванием.
• Использование для нанесения трафаретов.
• Покрытие поверхностей любой формы.
• Точность нанесения краски.
• Скорость нанесения состава.
• Окраска в несколько слоев при их минимальной толщине.
• Простота проведения работ.
• Экономия окрашивающего вещества.

Как выглядит краскопульт

Разновидности распылителей для покраски

Краскопульты можно отличать по способу подачи окрашивающего раствора:

1. Всасывание. Такая подача применяется в самодельных приборах, созданных на основе пылесоса.
2. Самотек. Емкость с раствором располагается над соплом, краска распыляется благодаря силе тяжести.
3. Давление. Воздушная струя давит на краску, которая распыляется через сопло.

По типу краскопульты бывают такие:

1. Механический. Аппарат пригодится для закрашивания больших поверхностей и опрыскивания. Распыляет водно – меловые и водоэмульсионные составы с плотностью 1,3 см³. Представляет собой металлический корпус с ручкой, к которому подсоединен шланг с распыляющей насадкой. Краска заливается в корпус, ручка устроена по принципу насоса. Ручным накачиванием воздуха красящий состав подается в шланг и распыляется по поверхности.
2. Пневматический.Воздух подается через компрессор и смешивается с красящим веществом. Устройство напоминает бытовой пульверизатор. Может распылять краску разной густоты благодаря разным диаметрам сопла. Метод распыления образует мельчайшие частички вещества, которые ровным однородным слоем покрывают необходимую поверхность.
3. Электрический.Воздушная модификация может выпускаться с нижней и верхней емкостью. Распыление состава идет путем разряжения воздуха при наличии верхней емкости.  Краскопульт работает как насос, если имеет нижнюю емкость. Красящее вещество подается под давлением воздуха порядка 8 атмосфер.

Домашние электрические устройства имеют объем не больше 1,5 литра, промышленные агрегаты выпускаются стационарными с большим объемом подачи краски.

Преимущество таких приборов в том, что они могут распылять состав любой плотности.

4. Комбинированные приборы сочетают воздушный и безвоздушный принцип работы.К краскораспылителю подключают два шланга. От насоса по первому шлангу движется красящий материал. Сила распыления регулируется. Шланг высокого давления изнутри покрыт специальной защитой, которая предохраняет его от сжатого воздуха и едких лакокрасочных веществ. Второй шланг подает воздух в краскопульт. Одновременное воздействие приводит к открытию краскораспылителя и попаданию раствора в сопло. На выходе распыляющий состав принимает форму факела. Нагнетание воздуха из другого шланга способствует уменьшению молекул краски, и нанесение становится более качественным.
5. Безвоздушный. Эта модификация краскопульта основана на распылении состава под высоким давлением порядка 500 атмосфер. Устройство оснащено шлангом высокого давления и соплом с мелким сечением. Такой краскопульт характеризуется точным окрашиванием без образования взвеси.

При выборе готового или создании прибора самостоятельно, нужно учитывать густоту краски. Если планируется наносить густой состав, то краскопульт должен быть с нижним расположением емкости, в нее будет подаваться сжатый воздух.

Краскопульт своими руками в домашних условиях можно сделать разного размера – от мини краскопульта до устройства для масштабных строительных работ.

Изготовление краскопульта при помощи пылесоса

Материалы и инструменты: бытовой пылесос старого образца, емкость для краски, пенопласт, редукционный клапан и крепеж.

Порядок действий:

• Нужно сменить направление тяги в пылесосе через смену положения клемм на роторе и стартере. Тяга должна быть обратной.
• Взять двухлитровую банку для краски.
• Для емкости надо сделать пробку. Для этого подойдет пенопласт. Пробка должна подойти по диаметру к емкости. Сооружение пробки должно предусматривать выступ.
• В пробке делают две дырки. Их надо сверлить, а не проделывать отверткой или протыкать. Сверление не повредит пенопласт. Первое отверстие служит для подачи воздуха, другое обеспечит поступление красящего состава.
• Делают вторую пробку, она нужна для соединения шланга от пылесоса и распылителя.
• Редукционным клапаном может служить насадка от старого пульверизатора.
• Шланг от пылесоса надо соединить с емкостью под окрашивающий состав. В ней закрепить редукционный клапан.
• Включением пылесоса воздух под давлением идет в банку с раствором краски.
• Нажатие на клапан приводит к разбрызгиванию.

Краскопульт из пылесоса

Создание краскопульта из аэрозольного баллона

Материалы и инструменты: баллон от аэрозоля, ниппель от велосипедного колеса, пластиковая емкость, насос от велосипеда, холодная сварка, ножовка.

Порядок работы:

1. Ниппель отделяется от колеса. Он пропускает воздух в одну сторону – это свойство пригодится при сооружении краскопульта самостоятельно.
2. Пластиковая бутылка будет работать емкостью под красящее вещество. Она должна иметь крышку.
3. У баллончика отпиливается верхняя часть – это распыляющий модуль.Подбор аэрозольного баллона определяется так, чтобы его верх сочетался по диаметру с пробкой бутылки.
4. Бутылка будет использоваться в виде накопителя для наливания окрашивающего состава. В ней сбоку проделывается отверстие, которое совпадает с размером ниппеля. Его надо закрепить герметично при помощи холодной сварки.
5. Выпиленный распыляющий модуль герметично соединяют с пробкой.
6. Велосипедным насосом через ниппель пропускается воздух в емкость с краской и распыляется.

Краскопульт из автомобильной камеры своими руками

Материалы и инструменты: велосипедный или автомобильный насос, камера, манометр, сосок от старой автомобильной камеры, два штуцера, клей универсальный.

Порядок изготовления:

1. Проверка целостности камеры. Ее нужно накачать. Если обнаружена утечка воздуха – ее заделывают резиновой заплаткой.

1. В автомобильной камере надо проделать небольшое отверстие. В него закрепляется дополнительный сосок, который нужен для выхода сжатого воздуха.
2. В полученное отверстие вставляется штуцер и фиксируется клеем.
3. Второй штуцер соединяется с распылителем (от старого пульверизатора или опрыскивателя).
4. Надо попробовать выкрутить из камеры ниппель. Воздух должен выходить равномерно.
5. Ниппель надо приделать к соску на камере (не дополнительному, а своему). Он будет служить клапаном для понижения избыточного давления в камере.
6. Манометром надо определить давление в камере. Оно должно быть ровным, а не скачкообразным.
7. Насосом подается воздух, и раствор выходит под давлением через распылитель.

Особенности изготовления мини краскопульта

Материалы и инструменты: гелиевая ручка, бутылка для краски маленькой емкости.

Последовательность работы:

• Гелиевую ручку разобрать на составные части. Для мини краскопульта нужна полая емкость для подачи воздуха, ею и станет служить ручка.
• Торец с ручки надо отрезать.
• Пустой стержень промыть от следов геля.
• В пробке бутылки просверлить отверстие под стержень.
• Для полой емкости корпуса делается второе отверстие. Оно должно располагаться перпендикулярно первому.
• Стержень и корпус ручки закрепляются в бутылке.
• Подавать воздух придется вдыханием.

Краскопульт из холодильника

Таким способом получается мощный прибор, применимый для работы на больших поверхностях.

Материалы и инструменты: компрессор от старого холодильника, шланги, саморезы, несколько хомутов по 20 мм, манометр, металлическая емкость для ресивера, доска, автофильтр, дрель, шуруповерт. Ресивер должен выдержать высокое давление, поэтому это может быть огнетушитель, газовый баллон, разумеется, пустые.

Краскопульт из холодильника

Последовательность изготовления:

• Компрессор крепим к доске подходящего размера.
• Подключить к сети для определения патрубка для выхода воздуха. Он будет выходом, а другой входом.
• К патрубкам прикрепляются шланги, затягиваются хомутами. К патрубку выхода крепят шланг меньшего размера, к входному приделывают большой шланг.
• В металлической емкости (ресивере) сверлят два отверстия под шланги.
• Для контроля давления воздуха закрепляют манометр на ресивер.
• Ресивер и компрессор соединяют шлангом.
• Второй шланг соединяют с автофильтром.
• Собранный агрегат можно опробовать.

Нюансы эксплуатации краскопульта, сделанного своими руками

1. При обработке краской большой площади надо обеспечить проветривание.
2. Температура воздуха в помещении должна быть от 15 до 30 градусов.
3. При применении лаков и едких красок, надо использовать респиратор.
4. Поверхность пола лучше застелить пленкой или газетой.
5. Краскопульт надо держать на одном расстоянии от поверхности, не наклонять его.
6. Важно, чтобы распылитель располагался перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
7. Если при нанесении обнаружено не окрашенное пятно, нужно распылить немного состава. Наносить его нужно быстрее, чтобы не получилось перекрывания слоев краски.
8. Лучше наносить покрытие тонким слоем, при необходимости повторить.
9. Перед применением самодельного прибора, нужно проверить его на ненужной доске или не заметной части стены.
10. Если надо использовать лак или эмалевый состав, то прибор можно будет эксплуатировать только один раз. Для самодельных приборов такие вещества слишком тяжелы.
11. Предпочтительнее для самостоятельно изготовленных устройств использовать водные растворы. Это может быть известь, водоэмульсионная или разбавленная акриловая краска.
12. После окончания ремонта, нужно промыть сопло и емкость водой, бензином или растворителем. Это зависит от состава окрашивающего вещества.
13. Сушить в разобранном виде.
14. После обратной сборки надо проверить качество работы, заправив емкость водой. Только потом можно заливать в нее краску. При обнаружении дефектов окраски или прибора, нужно его отремонтировать или заменить какие-либо детали.

Изготовление краскопульта в домашних условиях избавит от лишних затрат и вполне доступно из подручных материалов. Можно выбрать тот вариант, который наилучшим образом решит проблемы с окраской любой площади. Для окраски какой-либо детали подойдет мини краскопульт. Выкрасить батарею, дверь или окно можно прибором, сделанным из аэрозольного баллона. Краскопульт из автомобильной камеры можно применить для гаражных работ. Также такой тип прибора пригодится для нанесения густой краски. Агрегат из пылесоса или холодильника подходит для покрытия стен и потолков.

Как сделать краскопульт своими руками для покраски авто

Пульверизатор – незаменимая вещь для домашнего хозяйства. Покрасить автомобиль, сделать ремонт, побелить деревья гораздо проще, если под рукой имеется распылитель. В пневматическом краскопульте жидкий состав расщепляется на мельчайшие частицы под действием воздуха. Электрический пульверизатор работает без использования воздуха – красящее средство с силой выбрасывается наружу давлением, которое создает электродвигатель. Если дома не оказалось распылителя, то сделать краскопульт можно самостоятельно, при этом простые модели требуют всего 15-20 минут времени на изготовление.
Чтобы изготовить краскопульт своими руками, потребуется пульверизатор и немного времени
[contents h3 h4]

Изготовление краскопульта

Собрать пульверизатор для краски своими руками можно из подручных средств. В зависимости от выбранной модели вам потребуются пластиковая бутылка или шариковая ручка, пылесос или компрессор от старого холодильника, автомобильная камера или пустой баллончик от дезодоранта. Для различных целей подбирается свой вариант распылителя. Самодельный пульверизатор, для работы которого используется собственное дыхание, подойдет для покраски небольших поверхностей. Чтобы собрать качественный краскопульт для покраски авто своими руками, придется использовать более сложные модели. Начнем изготовление распылителей с простых конструкций, постепенно усложняя процесс.

Вариант №1: изготовление распылителя из шариковой ручки

Ручной пульверизатор из обычной ручки используется для покраски небольших деталей. Качество распыления зависит от точности сборки. Для этой модели вам потребуются:

• Шариковая ручка и стержень из нее
• Емкость для краски – подойдут бутылочка или стеклянная баночка с широким горлышком
• Винная пробка
• Шприц
• Клей, спирт, зубочистка

Чтобы собрать пульверизатор своими руками, нужно разобрать шариковую ручку и срезать зауженный конец корпуса – это увеличит диаметр отверстия. Из стержня шприцем выдувается паста, затем трубочка промывается спиртом. Носик шприца для этого разогревается и расширяется зубочисткой.

Из винной пробки вырезается уголок – примерно четверть. По центру основания пробки и в крышке бутылочки сверлится отверстия такого же диаметра, как стержень. Перпендикулярно этому отверстию в тонкой стенке пробки горизонтально сверлится дырочка под корпус ручки. Пустой стержень и корпус ручки вставляются в отверстия и выводятся перпендикулярно с минимальным зазором.

Стержень вставляется в крышку бутылочки, на которую приклеивается пробка. Маленький краскопульт готов – теперь нужно лишь дуть в корпус ручки, чтобы началось распыление краски. Весь автомобиль таким устройством не перекрасить, но точечная покраска будет быстрой и экономичной.

“Мини краскопульты для покраски авто можно сделать с использованием вместо винной пробки деревянного бруска, текстолита, пенопласта и даже пластилина, если вообще ничего нет под рукой”

Вариант №2: изготовление пульверизатора с пистолетом

Чтобы распылитель было удобнее держать, изготавливается пистолет. Можно использовать обычную фанеру. Трубка диаметром 4 мм Г-образно изгибается. Один ее конец соединяется с пылесосом, на другом делается резьба для выточенного на станке сопла. В одной заготовке из фанеры в виде пистолета делается углубление под трубку, вторая остается плоской. Так собирается ручка.

В стеклянную емкость вставляется трубка диаметром 2 мм через переходник. Можно взять штепсельное латунное гнездо. Из листовой стали вырезается держатель для бачка – скоба с ушками для крепления к пистолету и дыркой под горлышко баночки. Еще один самодельный краскопульт для покраски авто готов.

Вариант №3: изготовление распылителя из пластиковой бутылки

Этот ручной краскопульт для авто изготавливается из пластиковой бутылки с возможностью нагнетания давления воздуха насосом. Необходимо заранее подготовить некоторые детали и инструменты:

1. Пластиковая бутылка объемом 0,5 литра или больше
2. Автомобильный ниппель
3. Старый аэрозольный баллончик от краски
4. Клей, автогерметик
5. Насос

Сделать краскопульт в домашних условиях из этих материалов можно следующим образом:

• Отрежьте от баллончика верхушку так, чтобы остался только распылитель для баллончика с краской и трубочка от него
• В бутылочной крышке проделайте отверстие для трубочки
• На расстоянии 3 см от пробки прожгите отверстие для автомобильного ниппеля и вставьте его изнутри. Отверстие заделайте автогерметиком
• Налейте процеженную краску, закрутите крышку с распылителем

Краскопульт для покраски авто своими руками готов. Остается лишь подсоединить его к насосу и накачать воздух – достаточно сделать 10 движений. При использовании ручного пульверизатора необходимо как можно тщательнее процеживать краску, чтобы распылитель не засорялся.

Вариант №4: изготовление пульверизатора из аэрозольного баллончика

В том, чтобы изготовить краскопульт из баллончика своими руками, нет ничего сложного. Самое главное – соблюдать технику безопасности.

Способ А

Вам потребуются:

• Бесшовный баллончик из-под дезодоранта с выступающим штырьком распылителя
• Шприц
• Виниловая трубочка диаметром с носик шприца

Несколько несложных манипуляций помогут вам самостоятельно сделать баллончик с краской:

1. Снимите с дезодоранта пластиковую верхушку
2. Наденьте виниловую трубочку на носик шприца
3. Обрежьте винилку так, чтобы она наполовину надевалась на торчащий из баллончика распылитель – клапан должен свободно входить внутрь
4. Заправка краски в баллончик производится из расчета не более 1/2 от объема аэрозоля
5. Не снимая виниловой трубочки со шприца, наберите им краску
6. Поставьте баллончик на твердую поверхность, наденьте свободный конец винилки на клапан, вдавите его носиком шприца и влейте жидкость – именно так можно заправить баллончик краской быстрее всего, повторяя процедуру несколько раз

Теперь необходимо создать давление внутри баллончика, то есть закачать в него воздух.

Перед закачкой воздуха обязательно поместите баллон в мешочек из плотной ткани – в случае разрыва всё содержимое останется в мешке, а руки не будут поранены.

В баллончик накачивается не более 3 атмосфер. В качестве переходника используется защитный наконечник от иглы шприца. Вдавив клапан в баллончик, вы откроете доступ воздуха из компрессора. Если процесс идет нормально, то краска внутри начнет булькать. В крайнем случае можно накачивать воздух при помощи шприца, но это займет много времени.

Осталось только надеть кнопку от распылителя обратно на клапан. Чтобы руки при работе оставались чистыми, можно приобрести специальную насадку – пистолет для баллончика с краской.

Способ Б

Если у баллончика, который выбран для распылителя, нет выступающего клапана, то заправить баллончик краской своими руками можно следующим образом. Для этого потребуются:

• Игла для накачки мяча
• Очищенный от пасты стержень авторучки (диаметр 3 мм)
• Большой шприц
• Баллон из-под краски без штырька распылителя
• Насос или компрессор

Чтобы заправить аэрозольный баллончик своими руками, отрежьте от стержня 2 см, наденьте на иглу для накачки мяча – приспособление потребуется для нагнетания в баллон воздуха. На шприц насадите кусочек от стержня в 3 см. Возьмите кнопку от баллончика, выньте из нее резиновый уплотнитель, который стоит в месте распыления. Насадите кнопку обратно на баллон, вставьте в отверстие шприц с закачанной краской, нажмите на кнопку и загоните краску в баллон. Вставьте в это же отверстие иглу с переходником из стержня, нажмите кнопку, закачайте воздух. Объем краски – 50%, давление воздуха – не более 3 атмосфер.

Способ С – изготовление многоразового баллончика

Чтобы сделать пульверизатор своими руками многоразового использования из баллончика с возможностью быстрой подкачки воздуха, потребуются следующие инструменты и материалы:

• Баллончик из-под краски
• Автомобильный ниппель
• Паяльник, молоток, кусочек деревянного бруска

Суть данной конструкции в том, чтобы в дно баллончика вставить ниппель для закачки воздуха. Сделать распылитель краски в домашних условиях такого типа можно следующим образом:

1. Очистите ниппель от резины
2. Залудите дно баллончика по центру и ниппель
3. Просверлите в днище отверстие диаметром с ниппель
4. Аккуратно вбейте ниппель в отверстие через деревяшку, чтобы не повредить край, запаяйте его
5. Влейте в баллон растворитель для прочистки, поместите его в плотный мешок из ткани, закачайте через ниппель воздух – не более 3 атмосфер и испытайте распылитель

Так изготавливается многоразовый баллончик для краски, который используется для нанесения красящих составов.

Вариант №5: изготовление распылителя с компрессором

Долго дуть в трубочку из-под ручки, чтобы покрасить деталь автомобиля, очень трудно. Лучше изготовить электрический краскопульт своими руками с автоматической подачей воздуха. Для его изготовления подойдут пылесос или компрессор от старого холодильника.

Способ А – использование пылесоса

Если в хозяйстве остался советский пылесос, то функция выдува воздуха у него уже имеется. Сделать пульверизатор своими руками из пылесоса можно так:

1. Снимите с пылесоса фильтры, тщательно очистите его пыли
2. Соединения обмотайте скотчем, чтобы уменьшить утечку воздуха, а значит, сделать давление постоянным
3. Соедините шланг на выдув с краскопультом

Если у пылесоса нет функции выдува, то можно ее получить, не трогая внутренности аппарата. Для этого возьмите плотный полиэтиленовый мешок для мусора размером с пылесос, найдите еще один шланг. Сделать пульверизатор с компрессором можно следующим образом:

• Выньте пылесборник
• Оденьте на пылесос полиэтиленовый мешок и плотно замотайте скотчем края мешка вокруг места, откуда выходит шланг
• В противоположном углу сделайте небольшое отверстие, вставьте в него второй шланг, плотно обмотайте место соединения скотчем
• Сделайте отверстие для провода, обмотайте его скотчем

У такого пылесоса родной шланг всасывает воздух, а дополнительный его выдувает.

Способ Б – использование компрессора от холодильника

Так как работа компрессора прерывиста, то потребуется изготовление ресивера. Он будет гасить перепады давления. Сделать его можно из:

1. Пустого огнетушителя с объемом 5 л
2. Пустого газового баллона
3. Автомобильного колеса
4. Двух труб, одновременно служащих подставкой под компрессор

С помощью компрессора от холодильника вы сможете изготовить качественный краскопульт

Каждый из этих ресиверов выравнивает давление воздуха и равномерно подает его на краскопульт. Рассмотрим, как сделать ресивер из автомобильного колеса:

• Возьмите штампованное бескамерное колесо
• Установите в нем дополнительный сосок
• Подключите компрессор через сосок с ниппелем
• Сделайте отводку шланга на распылитель через сосок без ниппеля

Самодельный пульверизатор для покраски авто с компрессором от холодильника и ресивером поможет покрасить отдельные детали машины.

Дополнительные принадлежности

Изготавливая краскопульт и работая с ним, необходимо соблюдать технику безопасности. Например, респиратор можно сделать своими руками. Также очень удобной будет подставка под распылитель.

Изготовление респиратора

Чтобы сделать респиратор в домашних условиях, понадобятся следующие материалы:

1. Большая пластиковая бутылка с плоским дном
2. Пластмассовая трубка (5-6 см), которую можно надеть на бутылочное горлышко
3. Пробка, которой можно изнутри заткнуть трубку
4. Вата, марля
5. Активированный уголь – 4 таблетки
6. Термоклей, ножницы, зажигалка

Этапы изготовления:

• Отрежьте от нижней части бутылки кусок 13-15 см, просверлите в дне много дырок, на срезе сделайте фигурный вырез для носа. Опалите края зажигалкой. Примерьте конструкцию, чтобы было удобно
• Отрежьте от верхней части горлышко и два сантиметра бутылки – это будет крышка для нижней части. Намажьте ее по диаметру клеем и насадите на дно с дырочками
• Через горлышко вставьте вату, чтобы закрыть дырочки
• Намажьте клеем пробку, вставьте ее в трубку. Когда клей высохнет, просверлите в пробке побольше дырок
• На внутреннюю сторону положите сложенную марлю, насыпьте измельченные 2 таблетки угля, прикройте ватой. Насыпьте еще 2 таблетки угля, закройте сложенной марлей. Попробуйте, как дышится
• Насадите трубку с фильтром на горлышко бутылки, приклейте
• Обмотайте все стыки изолентой, сделайте крепежные резинки

Изготовление держателя для краскопульта

Простейшая подставка для краскопульта своими руками делается из листа фанеры толщиной 10 мм. Из нее выпиливается квадрат 25*25 см, в котором вырезается круг диаметром немного меньше, чем у емкости под краску. В паз, пропиленный от края заготовки к отверстию, вставляется пистолет. Подставка устанавливается на ножки. Их высота подбирается так, чтобы оставалось место для шланга.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Распылители для краски изготавливаются в домашних условиях из различных подручных средств. Использование таких инструментов связано с риском для здоровья, поэтому делать и применять их нужно с соблюдением техники безопасности. Качество результата при покраске зачастую зависит от точности сборки той или иной модели.

Как правильно рихтовать вмятины на кузове авто

Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.

Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.

Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов

Такие работы выполняются не во всех случаях:

• чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
• если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
• ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.

Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.

Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:

• корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
• ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
• локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.

Инструменты, необходимые для рихтовки

Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.

Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:

• базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
• наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
• ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
• крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
• напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
• споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.

Распространённые технологии рихтовки кузова

Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.

Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.

Рассмотрим популярные методы рихтовки.

Механическое устранение изнутри

Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.

Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.

В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.

Правка методом PDR

Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.

Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.

Алгоритм рихтовки:

• очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
• снижаем напряжение металла в деформированной области;
• прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
• простукиваем вмятину по периметру;
• подходящим инструментом выдавливаем вмятины.

Внешнее выравнивание спецоборудованием

Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:

• вакуумные присоски;
• клеевой состав;
• специальные клеевые аппликаторы;
• отбойники из фторопласта;
• мини-лифтер.

Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.

Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.

Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.

Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.

Исправление магнитом

Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.

Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.

Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:

• между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
• магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
• последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.

Метод рихтовки с использованием строительного фена

Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».

Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.

Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:

• респиратор;
• перчатки;
• баллончик со сжатым воздухом;
• автополироль.

С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.

Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.

После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.

Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.

Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.

Выстукивание

Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.

Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.

После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.

что это такое, правка кузова автомобиля своими руками

При дорожно-транспортном происшествии страдают кузовные элементы машины. Однако если повреждения незначительны, то их устраняют без замены детали, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Для этого проводят рихтовку – процесс восстановления поврежденного участка кузова автомобиля.

Что такое рихтовка

Рихтовка кузова – восстановление металлических кузовных элементов. Для выполнения работы, рихтовщик кузовов использует набор специальных инструментов. Чаще всего, восстановлению подлежат:

1. Крышка багажника и капот.
2. Двери.
3. Крылья автомобиля.
4. Пороги.
5. Крыша.
6. Металлические бампера.

Восстановление деформированных частей кузова нецелесообразно, если поврежденная деталь стоит дешево и ее просто заменить. В таком случае, рихтовка отнимет много времени и сил. Кроме того, операции по реставрации кузовных элементов не проводят при наличии чрезмерно сильных повреждений – тут без замены детали не обойтись.

Виды

Ремонт кузовных деталей делят на три вида:

1. Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
2. Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
3. Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.

Технология

В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:

1. Поверхность тщательно моют и сушат.
2. Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
3. Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.

Технологии рихтовки кузова автомобиля:

1. Обычная рихтовка.
2. Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
3. Усадка на горячую.
4. Восстановление алюминия.

Обычная рихтовка

Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.

Небольшие выпуклости и вмятины можно устранить холодным способом без последующей покраски восстановленной детали.

Восстановление без покраски

Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.

Усадка на горячую

В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.

Восстановление алюминиевых деталей

Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.

Инструмент

Рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется с помощью специальных инструментов. К их списку относят:

1. Рихтовочные молотки и киянки. Применяются для устранения вмятин разных форм и сложности. Ударный боек молотка хорошо отполирован и имеет скругленную поверхность. Инструмент выполнен из сплавов цветных металлов, пластика или резины. Вес ударного приспособления не превышает 200 грамм. Повреждения кузова устраняют с помощью частых несильных ударов, в зависимости от глубины вмятины и типа восстанавливаемого металла дефект выстукивают или от края к центру, или наоборот.
2. Поддержки, наковальни, штампы. Основное предназначение данного набора инструментов – фиксация поврежденного участка кузова. При выборе конкретного инструмента, ориентируются на форму и размер вмятины. В зависимости от этого выбирают подложку.

3. Подкладные штампы, поддержки и наковальни. Фиксируют поврежденный участок кузова. Важно учитывать, что форма поддержки должна совпадать с формой поврежденного участка.
4. Ударные полотна и ложки. Помимо вытягивания вмятин, эти приспособления используют в качестве ударных штампов, для исправления повреждений серьезных форм. При сжатии металлических листов используют ложки. Ими разъединяют дефектные участки.
5. Рычаги и крюки. Приспособления, предназначенные для вытягивания дефекта изнутри. Ребра жесткости кузова используются в качестве опоры для рычага. В зависимости от форм и размера вмятин, используют крючки соответствующих размеров и форм.
6. Напильники и шлифовальная машинка. Выравнивают восстановленную поверхность перед покраской, и полировкой окрашенного участка.
7. Споттер. Аппарат, предназначенный для выполнения точечной сварки. Используется для устранения разрывов и заломов металла.

При наличии определенных навыков, умений и необходимого набора инструментов, восстановить поврежденные участки кузова можно самостоятельно. Однако при отсутствии условий для выполнения рихтовки, рекомендуют обратиться к специалистам, так как результат самостоятельного ремонта может оказаться хуже ожидаемого.

Рихтовка и покраска автомобиля своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

Любой современный водитель, несмотря на имеющийся опыт вождения,  периодически имеет проблемы, связанные с ремонтом автомобиля, в который входят рихтовка и покраска авто. Повреждение поверхности авто не является редкостью, особенно для  «чайников», которые приобретая навыки вождения, часто расплачиваются за это дефектами кузова автомобиля. Несмотря на то, что в настоящее время существует масса автосервисов, где с готовностью возьмутся отремонтировать Ваш автомобиль, мы  хотим поделиться с Вами  теми методами и приёмами, которые можно использовать для того, чтобы рихтовка  покраска авто своими руками, не вызывала у Вас трудностей.

Что представляет собой рихтовка и покраска автомобиля?

Что представляет собой рихтовка и покраска автомобиля?

Любые виды кузовных работ, а также покраска автомобиля, произведённые  своими руками – это мероприятие серьёзное, ответственное и хлопотное. Но, если Вы настроены на данный вид работ, то смело принимайтесь за них и у Вас обязательно всё получиться. Но, прежде, запаситесь полезной информацией, открывающей Вам путь к поставленной цели. Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля, имеют определённые этапы, которые следует осуществлять в строго оговоренном порядке.

Итак, если Ваш автомобиль получил небольшие механические повреждения, которые появились вследствие удара, то необходимо приступить к первому этапу, который именуется – рихтовка.

Это значит, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до первоначального состояния.

Строение существующих автомобилей настолько сложно, что полученное повреждение может вызвать большие проблемы при восстановлении. Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, необходимо иметь соответствующие инструменты и разбираться в  используемых технологиях. Рихтовка и покраска авто осуществляется и в том случае, когда помяты двери, капот, багажник и другие внешние детали.

Рихтовка кузова представляет собой довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых навыков и, самое важное, необходимого набора специальных инструментов. Следует отметить, что правильно подобранный инструмент – это 50 процентов успеха.
Ликвидация ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин выполняется набором инструментов, в который входит пневматический молоток, который способен заменить применяющийся ранее молоток и наковальню. Он имеет небольшой вес и способен убирать повреждения изнутри.

Необходимый инструмент для рихтовки автомобиля

Необходимый инструмент для рихтовки автомобиля

Рихтовка покраска авто своими руками делается довольно быстро и легко, если Вы предварительно посмотрите весь процесс выравнивания любых вмятин в какой-либо автомастерской.  Это даст Вам полное представление о том, как владеть инструментом и с какой стороны подходить к существующей проблеме. Кроме того, Вы сможете оценить применяемую технику.

Как и любые виды работ, рихтовка и покраска авто, имеет ряд тонкостей и нюансов. Именно поэтому, выпрямляя переднее или заднее крыло, либо двери автомобиля, необходимо чётко знать и выполнять руководство, которое предназначено для выполнения рихтовочных работ.

Для рихтовки своими силами необходимо приобрести следующие инструменты:

• Молоток рихтовочный выпуклые круглый и квадратный бойки
• Молоток рихтовочный плоские круглый и квадратный бойки
• Молоток рихтовочный плоский круглый и выпуклый квадратный бойки
• Молоток рихтовочный выпуклый круглый и точечный бойки
• Молоток рихтовочный большие плоский круглый и квадратный бойки
• Молоток безынерционный
• Резиновый молоток
• Рихтовочная ложка
• Рихтовочная правка двусторонняя
• Рихтовочная правка “свисток”
• Рихтовочная правка “каблук”
• Рихтовочная правка “пресс-папье”
• Рихтовочная правка угловая
• Ложка для внутренней рихтовки
• Универсальная ложка
• Вытягивающая ложка
• Выпуклая ложка
• Упругая ударная ложка
• Ударные полотна

Для того, чтобы вытянуть, а потом выровнять жесткие углы поверхностей деталей, необходимо запастись домкратом.
Рихтовка  автомобиля очень часто подразумевает использование сварочного аппарата. С помощью него производиться заваривание трещин. Также, часто, используется напильник, с помощью которого выравнивают поверхность кузова. Не обойтись и без шлифовального устройства, в состав которого входит резиновый диск и наждачная бумага. Бумага прижимается гайкой.

Как отрихтовать кузов автомобиля своими руками?

Как отрихтовать кузов автомобиля своими руками?

Чтобы осуществить рихтовку крыльев автомобиля, прежде всего, необходимо  их снять. После этого, положить крыло на поверхность, покрытую войлоком. Мягкость необходима для смягчения ударов. Лёгкими постукиваниями производить необходимые выравнивания поверхности, корректируя удары по мере необходимости. Если при этом старая краска сбивается с обрабатываемой поверхности, то данная поверхность готовится под покраску; шпаклюется, затирается, обезжиривается. После этого осуществляется нанесение эмали.

Для того, чтобы произвести рихтовку капота автомобиля или его дверей, они также снимаются. Устанавливаются в наиболее удобное для работ положение и, с помощью  специального инструмента, который проникает под внутреннюю обшивку, выдавливаются вмятины. Молоток в данном случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно повреждённое место прогреть, тогда оно становится мягче и легче поддаётся корректировке и выравниванию.

Если вмятина больших размеров, то её устранение начинается с краёв, где, однозначно,  фиксируется всё напряжение. А вот небольшая вмятина, наоборот, устраняется, начиная с середины. Если точки удара молотка с поддержкой совпадают, то повреждённая поверхность растягивается. Чтобы этого избежать, поддержку нужно держать с некоторым отклонением. А сами удары поддержки и  самого молотка, требуется чередовать.

Прежде, чем приступить к рихтовке металла, требуется установить границу дефекта. Выстукивание осуществляется с обратной стороны имеющейся вмятины, а поддержка при этом находиться с лицевой стороны металлической поверхности.

После рихтовки, поверхность ощупывается ладонью. Могут образоваться два вида дефектов поверхности:

• образование впадин, которые не устраняются выдавливанием;
• образование пузырей, которые имеют свойство перемещаться на другую поверхность при надавливании на них.

Чтобы устранить такие дефекты, нужно прочертить границы мелом, а потом устранять удлинение металла.  Впадины удаляются рихтовкой вглубь с каждой стороны листа. Удары следует наносить в центр, а затем перемещаться к  границам, снижая силу ударов. Пузыри убираются стягиванием металла. Это можно сделать, только утолщая металл. Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре, используя для этого кислородно-ацетиленовую горелку.

Механизм таков: некоторая поверхность накаляется докрасна, при этом его пластичность очень сильно возрастает, а пружинящий эффект от не нагретого металла способствует усадке. После охлаждения нагретого места, металл сжимается, происходит его утолщение и пузырь ликвидируется. Для охлаждения используют мокрую ветошь.

Правка холодных поверхностей на прямолинейных участках панелей  осуществляется с использованием следующего инструмента:  опорная плита и киянка.  Устранение неровностей на деталях, которые имеют  некруглую поверхность, осуществляется  с применением киянки и на­ковален специального профиля, либо фасонных плит.

• Рихтовка покраска авто своими руками включает, также, следующие этапы: Выравнивание с помощью шпатлевки и вытирание шпатлевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, к которым относятся рубанок и брусок. К ним крепится необходимая наждачная бумага.
• После этого,  на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. Если необходимо, то наносится антикоррозийный грунт. Он применяется исключительно для открытого металла. После просушки наносится грунт, именуемый порозаполнитель, и лишь потом – грунт выравниватель. Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого производится обезжиривание металлических поверхностей и обдувание их.

Рихтовка покраска автомобиля – ответственные виды работ. Нанесение краски должно производится на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно произвести полировку. Это придаст яркость и блеск автомобилю.

Похожие статьи

110 фото основных способов выпрямления кузова

Одной из постоянных проблем водителей является постоянное появление вмятин на кузове. Из-за этого теряется весь смысл обладания авто, особенно представительского класса, так как эстетика стиля нарушается.

Необходимость ехать в СТО для выпрямления даже небольших вмятин сулит не только лишние денежные траты, но и часто заканчивается необходимостью перекрашивания кузова.

Рихтовка без покраски, на фото можно увидеть процесс выполнения, является отличным способом самостоятельно исправить небольшие повреждения.

Благодаря этому, снижаются денежные затраты, появляется желание быть аккуратным при работе, так как это ваша личная собственность.

Содержимое обзора:

Целесообразность

Рихтовка кузова без покраски только относительно недавно начала набирать популярность. Производители лакокрасочной продукции стали изготавливать составы, обладающие большей прочность и гибкостью.

Благодаря этому, на вогнутой поверхности не появляется трещин и сколов. В случае, если повреждения визуально заметны, применяется дополнительная покраска.

Выпрямление вмятин, с оглядкой на аккуратность, бессмысленна, если авто до этого восстанавливалось. Старые или битые модели часто покрываются слоем шпатлевки, которая не обладает нужной гибкость, и будет разрушаться при выпрямлении.

Технология

Ранее, для выпрямления вмятин использовались точечные сварочные аппараты. Они позволяли надежно прикрепить к рабочей области тонкие прутья, потянув за которые, машине можно вернуть прежний вид.

Однако, неудобство такой технологии очевидно. Приваривание чего-либо к поверхности обязует работника хорошо зачистить поверхность. А после окончания манипуляций, необходимо удалить остатки сварки и заново красить машину.

Рихтовка вмятин без покраски основывается на использовании различных клюшек с гладкой и ровной поверхностью. Они достаточно удобны в использовании и могут быть помещены в самые труднодоступные места.

Также существуют вакуумные установки, которые накладываются полностью на вмятину, и за счет разницы давлений выпрямляют ее. Минусом данной технологии является небольшая рабочая зона.

Инструмент

Набор для рихтовки без покраски состоит из нескольких клюшек, оснащенных присосками. Это небольшой и простой в использовании инструмент.

Его принцип работы основан классической технологии, при которой к кузову приваривались металлические прутья. Но в данном случае крепление осуществляется за счет образующегося вакуума.

Даже новичок может осуществлять выпрямление без особых затруднений.

Ежегодно проводятся различные тренинги, на которых мастера делятся своими рекомендациями. Эти мероприятия обычно устраивают производители инструментов.

Большие повреждения

Самостоятельно выпрямление не всегда приемлемо. Когда повреждения находятся на ребрах жесткости, присоски не справятся с давлением, а неправильный подход может нарушить целостность лакокрасочного слоя.

• 

Рихтовка кузова своими руками, видео — Лада мастер

Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.

Содержание:

1. Как отрихтовать кузов, ви део
2. Методы рихтовки автомобиля
3. Инструменты и приспособления для рихтовочных работ
4. Рихтовка специальным оборудованием

 

Как отрихтовать кузов, видео

Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.

<iframe width=»420″ height=»315″ src=»https://www.youtube.com/embed/tONIi4g_afY» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>

Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения. Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником. Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.

Методы рихтовки автомобиля

Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.

Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить. Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием. Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.

Инструменты и приспособления для рихтовочных работ

Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента. Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно. Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.

Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.

1. Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
2. Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
3. Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
4. Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.

Рихтовка специальным оборудованием

Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.

В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.

Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.

Рихтовка автомобиля своими руками | Спасибо автору

Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.

Базовые понятия и технология проведения работ

Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.

По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить. Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.

На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.

Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:

• молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
• молоток с острым бойком.
• молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
• молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
• молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
• рихтовочные напильники;
• споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
• наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
• рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.

На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска. С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.

Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.

К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.

Используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.

Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.

Вытягивание вмятины зацепом

Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.

Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.

Рихтовка способом выстукивания

Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.

В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.

Как сделать рихтовку кузова автомобиля своими руками

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок. Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл. Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта. Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат. Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

Задний спойлер на Ваз 2107, изготовление своими руками |

Тюнинг своими руками, как правило, начинается с простого похода в автомагазин. Так было и в этот раз, увидел спойлер на Ваз 2107, который мне сразу приглянулся, решил купить. Оставил залог и взял спойлер для того, чтобы пойти примерить. Оказалось, что все не так просто, потому как длина заднего спойлера была на 10 см меньше нужной мне. Можно конечно было и доделать спойлер до нужной мне длины, но я почему-то сразу подумал о том, чтобы заняться изготовление спойлера своими руками.

Купил лист пенопласта 1 на 1 метр и толщиной 5 см. Вырезаю по диагонали лезвие антикрыла. После чего нужно было продумать систему креплений. Для этого взял листовую сталь и вырезал пластины, насверлил отверстий по 33 мм через 2-3 см, для лучшего крепления загнул сталь формой L, к основанию приварил 2 гайки на 6мм. Вклеил полученное в пенопластовые заготовки, обклеил лезвие антикрыла несколькими слоями ткани и перешел к сборке.

Затем подсказали, что лучше использовать стеклоткань, идеальный вариант – углеволокно. Практика показывает, что НЕиспользование стеклоткани влияет на прочность элемента: при малейшем ударе он просто крошится, поэтому советуем в обязательном порядке искать стеклоткань или углеволокно.

Клей наносился кисточкой. Причем не стоит приготавливать весь клей, часть его может застыть, так и не быв израсходованным. Клеить нужно не менее 3-ех слоев стеклоткани (у меня получилось 4). Клеим интервалами, необходимо хотя бы минимальное количество времени для полимеризации смолы.

Как только я закончил клеить спойлер на Ваз 2107 нужно было прокинуть провода, потому как захотелось мне иметь не только стоп-планку, но и габаритный огни. Потом я немного накосячил и пропустил этап шпаклевки. Очень пожалел, потому как одной грунтовкой выводить плоскости – это не только сложно, но и долго. Помучавшись немало времени со шлифовкой, я был готов приступить к покраске спойлера. Красил своими руками, ушло 3 баллончика. Установил задний спойлер на любимый ВАЗ 2107 и был горд тем, что сделал его своими руками.

Задний спойлер на Ваз 2107, изготовление своими руками

Тюнинг своими руками, как правило, начинается с простого похода в автомагазин. Так было и в этот раз, увидел спойлер на Ваз 2107, который мне сразу приглянулся, решил купить. Оставил залог и взял спойлер для того, чтобы пойти примерить. Оказалось, что все не так просто, потому как длина заднего спойлера была на 10 см меньше нужной мне. Можно конечно было и доделать спойлер до нужной мне длины, но я почему-то сразу подумал о том, чтобы заняться изготовление спойлера своими руками.

Купил лист пенопласта 1 на 1 метр и толщиной 5 см. Вырезаю по диагонали лезвие антикрыла. После чего нужно было продумать систему креплений. Для этого взял листовую сталь и вырезал пластины, насверлил отверстий по 33 мм через 2-3 см, для лучшего крепления загнул сталь формой L, к основанию приварил 2 гайки на 6мм. Вклеил полученное в пенопластовые заготовки, обклеил лезвие антикрыла несколькими слоями ткани и перешел к сборке.

Затем подсказали, что лучше использовать стеклоткань, идеальный вариант – углеволокно. Практика показывает, что НЕиспользование стеклоткани влияет на прочность элемента: при малейшем ударе он просто крошится, поэтому советуем в обязательном порядке искать стеклоткань или углеволокно.

Клей наносился кисточкой. Причем не стоит приготавливать весь клей, часть его может застыть, так и не быв израсходованным. Клеить нужно не менее 3-ех слоев стеклоткани (у меня получилось 4). Клеим интервалами, необходимо хотя бы минимальное количество времени для полимеризации смолы.

Как только я закончил клеить спойлер на Ваз 2107 нужно было прокинуть провода, потому как захотелось мне иметь не только стоп-планку, но и габаритный огни. Потом я немного накосячил и пропустил этап шпаклевки. Очень пожалел, потому как одной грунтовкой выводить плоскости – это не только сложно, но и долго. Помучавшись немало времени со шлифовкой, я был готов приступить к покраске спойлера. Красил своими руками, ушло 3 баллончика. Установил задний спойлер на любимый ВАЗ 2107 и был горд тем, что сделал его своими руками.

Спойлер и губа своими руками » АвтоНоватор

Сейчас в автомагазинах представлено немалое разнообразие всевозможных спойлеров. Однако часто те, которые нравятся внешне, частично не подходят по размерам. Или идеально сидящие несколько не дотягивают по характеристикам.

Из чего можно сделать автомобильный спойлер своими руками?

Если вы столкнулись с подобными проблемами, то, конечно, есть вариант купить уже готовый спойлер, а в случае нехватки длины просто распилить объект и сделать вставку. Затраты времени минимальные, но здесь к стоимости самого спойлера прибавляется еще стоимость материала и краски. А это получается уже достаточно накладно.

Создание спойлера с нуля – это выгодно (расходы в среднем составляют около 25-35 долларов) и удобно.
Для того чтобы самостоятельно сделать спойлер по своему вкусу и необходимым требованиям, нам понадобятся:

— пенопласт;
— эпоксидный клей;
— листовая сталь;
— стеклоткань или старые рубашки «под шелк»;
— краска необходимого цвета.

Красить можно кисточкой или же разжиться специальным оборудованием для покраски.

Процесс создания спойлера

Работа с пенопластом достаточно простая, но есть один нюанс. После разрезки остается немало мусора, который очень хорошо электризуется и может прилипать к сохнущему элементу в самые ответственные моменты. Поэтому старайтесь сразу убирать крошки.

Лист пенопласта размером 1х1 и толщиной 4.5 см (продавцы обычно заявляют 5 см) режем по диагонали. Вырезаем лезвие антикрыла. Так вам точно хватит ширины листа пенопласта. Далее переходим к креплениям. Необходимо вырезать из листовой стали пластины 1.5 мм. Сверлим отверстия 3 мм с расстоянием примерно в 2-3 см. Для того чтобы уменьшить вес и улучшить приклеивание, загните их буквой L. После этих манипуляций к основанию привариваем две гайки на 6 мм. Теперь можно вклеивать их в пенопластовые заготовки.

Обклеиваем лезвие антикрыла с помощью эпоксидного клея двумя слоями ткани. Затем собираем конструкцию.

Работаем над губой

Губа делается так же – не очень сложно. Снимаем бампер и переворачиваем. Далее необходимо из пенопласта склеить болванку. Придаем форму и обворачиваем полиэтиленовыми мешочками. В идеале лучше найти обычные капроновые женские колготки, натянуть их на форму и промазать эпоксидным клеем. Когда два слоя колготок высохнут, необходимо вытащить болванку из губы. Пакеты нужны как раз для того, чтобы болванка спокойно отходила, поскольку эпоксидный клей к ним не пристает. Оставляем конструкцию на несколько дней, чтобы эпоксидка полностью полимеризовалась.

Затем берем ткань и снова проклеиваем губу изнутри. Для того чтобы сделать конструкцию еще более прочной, в магазине строительных материалов можно купить армировочную сетку и проклеить еще и ею. Далее конструкцию шлифуем, грунтуем и красим. После полного высыхания краски желательно сделать полировку.

Советы

1. Практика показывает, что губа, сделанная не из стеклоткани, достаточно уязвима при ударах. Поэтому если у вас есть возможность приобрести стеклоткань, а лучше углеволокно, то конструкции будут во много раз ударопрочнее и надежнее.

2. Клей наносите только кисточкой, это удобно и безопасно, к тому же, четко можно рассчитать количество вещества. Кисточка хорошо отмывается в растворителе либо в проточной горячей воде.

3. Не готовьте сразу весь клей, есть возможность не успеть его израсходовать. Самая большая часть на раз должна составлять не более 200 мл.

4. Если вы не успели вовремя убрать пенопластовую крошку, то старайтесь чаще прикасаться к водопроводному крану на кухне, так снимается электричество.

5. Если используете стеклоткань, то для надежности клейте не менее трех ее слоев. Обычно на спойлере получается 4 слоя стеклоткани, 2 слоя колготок и сетка. Каждый слой должен застыть, дайте смоле полимеризироваться.

6. Хотите ускорить процесс полимеризации – повысьте температуру.

7. Если учитывать все эти нюансы и не спешить со сборкой губы и спойлера, то задуманное может спокойно получиться у вас с первого раза.

Восстановление пластика салона автомобиля своими руками

5 лучших методов устранения царапин на пластике в салоне автомобиля

При эксплуатации транспортного средства, появляются царапины на пластмассе в салоне автомобиля. Дефекты портят вид приборной панели, а большое количество таких повреждений приводит к появлению микротрещин и разрушению пластика. Зная, как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля, водитель возвращает деталям первоначальный вид, избегает более серьезного ремонта и замены поврежденных элементов.

Виды и причины повреждений пластика

Царапины на пластике торпеды – частое явление. Стать причиной их появления могут различные предметы, или даже открытие и закрытие дверей. Это связано с тем, что пластиковые поверхности не имеют противоударного покрытия, и малейшее механическое воздействие приводит к изъяну. Мелкие дефекты, глубокие царапины на панели приборов портят вид интерьера авто в целом. Однако такие повреждения можно исправить без демонтажа пластиковых элементов.

Прямые солнечные лучи приводят к выгоранию краски на салонных элементах автомобиля. Чтобы восстановить такую деталь, потребуется провести капитальный ремонт элемента.

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Чтобы убрать царапины с пластика в машине, используют несколько способов:

1. Небольшие дефекты устраняются с помощью термического воздействия. Для этого используется фен или зажигалка.
2. Маленькие повреждения удаляются специальными восстанавливающими салфетками и полотенцами.
3. Глубокие дефекты закрашиваются автомобильными восковыми карандашами.
4. С глянцевых поверхностей царапины удаляют полиролями и абразивными гелями.
5. Трещины, сколы и глубокие повреждения лакокрасочного покрытия торпеды, устраняются с помощью капитального ремонта детали.

Ремонт рифленых поверхностей невозможен. Они не поддаются полировке и термообработке. При износе таких элементов, их заменяют на новые.

Восстанавливающие карандаши и салфетки

Один из наиболее простых методов восстановления вида поврежденной детали, это использование специальных салфеток, полотенец из микрофибры и карандаша для удаления царапин с пластика. Однако использование данных средств, устраняющих дефекты, имеет ряд нюансов:

1. Салфетки и полотенца дают возможность избавиться от мелких царапин пластмассовой поверхности автосалона.
2. Глубокие сколы и царапины можно затереть специальным карандашом. Эти приспособления продаются в автомагазинах. Преимуществом такого средства считают его эффективность. Вещество заполняет собой дефекты, придает поверхности первозданный вид. Однако, учитывают, что справиться с проблемой может только оригинальный карандаш. Его стоимость высока, а китайские дешевые аналоги, если поцарапается торпеда автомобиля, мало чем смогут помочь.
3. При закрашивании подбирают наиболее близкий цвет карандаша к оттенку приборной панели. В противном случае, после восстановления, на поверхности остаются черные следы, портящие вид детали.

Использование фена

Повреждения пластика можно устранить своими руками с помощью фена. Предварительно перед нагревом, обрабатываемый участок очищают от загрязнений и обезжиривают. После, включают фен на максимальную мощность и очень внимательно следят за реакцией пластика на нагрев. При воздействии высоких температур, разглаживая дефекты, деталь приобретает первозданный вид.

Если нет реакции на нагрев феном, значит нужно увеличить мощность устройства, и поднести поближе к обрабатываемой поверхности. Глубокие повреждения таким способом устранить нельзя. Чрезмерный нагрев приведет к деформации пластикового элемента, и ухудшит внешний вид детали.

Полироли и гели

После устранения царапин на пластике, деталь нужно заполировать. Это важно при ремонте глянцевых элементов салона. Средства вернут поверхностям первозданный вид. Для полировки, рекомендуют использовать абразивную шкурку или шлифовальную машинку. Используя электрический инструмент нельзя устранять дефекты на максимальных оборотах шлифовального круга. Пластик нагреется и деформируется, что приведет к дорогому ремонту.

Также особое внимание следует обратить на средство, использующееся при восстановлении поврежденного участка. Чтобы защитить материал от деформации или разрушения, используют специальную абразивную пасту и полироль для пластика.

Устранение дефектов выполняется по следующему алгоритму: перед полировкой поверхность моют, сушат и обезжиривают. Далее наносят небольшое количество средства, и до появления глянцевого блеска полируют деталь.

С помощью полировки удаляют небольшие царапины с глянцевой поверхности.

Устранение повреждений зажигалкой

При помощи открытого огня удаляют царапины с пластика. Для этого зажигалку подносят к дефекту, и проводят пламенем по всей площади повреждения. После того как обработанная таким образом поверхность полностью остынет, смоченным в спирте тампоном удаляют сажу. Если все сделано правильно, то после такой процедуры, пластик восстанавливается.

При использовании зажигалки следует проявлять осторожность. В противном случае, открытый огонь станет причиной повреждений обшивки и возгорания транспортного средства.

Капитальный ремонт пластика

Не всегда удается отремонтировать пластик в салоне машины простыми способами. Сколы, трещины, участки выгоревшей краски – все это требует проведения капитального ремонта пластмассовых элементов приборной панели авто. Восстановление выполняется следующим способом:

1. Демонтируется поврежденная деталь.
2. Тщательно очищается от грязи, обезжиривается и полируется.
3. Трещины и сколы замазываются грунтовкой.
4. Поверхность шлифуют.
5. Наносят краску, дают элементу высохнуть.
6. Покрывают несколькими слоями лака.
7. Полируют до появления глянцевого блеска.

Как правильно удалить царапины с глянца

При оформлении многих элементов салона, используется прозрачный пластик. Недостатком такого материала, является быстрое появление дефектов: мелкие царапины и сколы, после нескольких лет эксплуатации машины, буквально покрывают всю поверхность салонного элемента. Удаление царапин пластика салона автомобиля имеет ряд нюансов:

1. Перед проведением восстановления, нужно провести влажную уборку салона машины. Необходимо следить за отсутствием пыли. В противном случае, при полировке на поверхности могут появиться новые царапины.
2. Обрабатываемый участок понадобится тщательно вымыть и обезжирить.
3. Чтобы избавиться от царапин, используют шлифовальную машинку.
4. Для полировки поврежденного места, рекомендуется использовать средства, которые предназначены для шлифовки пластика. Это специальные полироли и абразивные пасты. Важно правильно рассчитать количество наносимого вещества.

Абразивные пасты, гели и полироли, которые предназначены для шлифовки кузова автомобиля, нельзя применять при восстановлении салона. Они испортят восстанавливаемую деталь.

Многочисленные дефекты, царапины, сколы и трещины портят вид торпеды автомобиля. Повреждения подобного плана легко устранить самостоятельно. Чтобы процесс ремонта был эффективным, и не привел к замене детали, учитывайте нюансы восстановления пластмассовых элементов салона.

Инструкция по восстановлению пластика салона автомобиля

• 1 Покраска
• 2 Перетяжка
• 3 Оклейка
• 4 Шлифование с прогревом
• 5 Другие средства
• 6 Видео «Обновка авто»

Покраска

Покраска является самым эффективным способом ремонта пластика. При правильном выполнении операций салон автомобиля будет выглядеть как новый. Но этот способ и самый трудоемкий. В первую очередь при выполнении работы своими руками понадобится вместительный бокс, в котором можно будет разместить для покраски элементы салона авто из пластика. Тесный гараж для этих целей не подойдет.

В помещении нужно провести тщательную чистку, отмыть его от пыли и грязи, чтобы не допустить их попадания на поверхность деталей после окрашивания. Можно использовать иное подходящее место. Например, на даче под навесом. Тогда следует дождаться сухой и безветренной погоды. Иначе покраска может быть испорчена ветром с пылью.

Ремонт пластика авто покраской требует проведения нескольких операций с каждой деталью: чистка детали от грязи, пыли и жира, грунтовка, шпаклевка, зашкуривание, покраска, покрытие лаком. Поэтому все детали салона автомобиля из пластика требуется демонтировать. Выполнить все вышеперечисленные операции иначе невозможно.

При снятии деталей с автомобиля своими руками требуется проявлять осторожность, так как они могут легко повредиться. Особенно страдают при демонтаже крепежные элементы деталей: зажимы, защелки, пистоны. Чтобы этого избежать, рекомендуется приобрести специальный набор для снятия элементов салона, выполненный из полиуретана.

После снятия детали требуется тщательно отмыть и почистить. Кроме протирания влажной ветошью, необходима чистка от жира с помощью очистителя. Очиститель должен быть нейтральным и не растворять пластик. Иначе его внешний вид только ухудшится. Можно рекомендовать Уайт-спирит или его аналог.

Следующим этапом выполнения ремонта своими руками является грунтовка. Но здесь есть один нюанс. На некоторых видах пластика можно обойтись без этой операции. В результате экономится значительное количество времени и средств. Определить это несложно. Достаточно раздобыть небольшой кусочек пластика, взяв его в незаметном для глаз месте, и провести следующие операции: поджечь и бросить в воду. Если при горении коптит и в воде тонет — можно обойтись без процесса грунтования. А, если горит, не коптя, и всплывает в воде, то потребуется приобрести грунт и выполнить грунтовку.

Грунт и краску желательно приобретать от одного производителя. Это будет гарантией хорошей адгезии (сцепления) краски с загрунтованной поверхностью.

После нанесения грунта в один или два слоя, который выполняется с помощью распылителя или кистью, детали необходимо просушить. Время просушки определяется погодными условиями и указывается в инструкции на грунтовку.

Затем, те элементы салона авто, которые имеют трещины и царапины, требуется зашпаклевать. Этот вид ремонта требует расторопности. Шпаклевка обычно состоит из двух компонентов, которые смешиваются перед применением. После, смешивания готовую шпаклевку, необходимо нанести на поверхность в течение 5-6 минут. После этого времени она начинает густеть и затирку царапин и трещин следует прекратить. Иначе образуются шероховатости, которые придется долго устранять с помощью наждачной шкурки. Однако, без ремонта серьезно поврежденных поверхностей, не обойтись.

После просушки загрунтованная поверхность шлифуется наждачной водостойкой шкуркой с зернистостью 300-400 с использованием воды, что обеспечит лучший результат. Затем опять детали сушатся и грунтуются. С целью лучшего сцепления краски можно с помощью нулевой наждачной шкурки провести матирование поверхности. После этого можно уже приступать непосредственно к покраске.

Нанесение краски можно выполнять тремя способами: из баллончика, с помощью краскопульта, вручную кистью.

Баллончик перед применением необходимо тщательно встряхнуть, чтобы достичь равномерного распределения красящего пигмента. Располагать баллончик необходимо на таком расстоянии от детали, чтобы не образовывались потеки, и краска распределялась везде одинаково. Желательно нанесение не менее двух слоев краски. Это даст равномерный оттенок по всей поверхности детали. После нанесения каждого слоя необходима просушка согласно инструкции на краску.

При использовании краскопульта можно применять акриловую краску. Она обладает лучшими качествами по сравнению с краской в баллончике. Однако краскопульт может быть не у всех, а приобретать его для одноразовой покраски нерационально.

Покраска вручную с помощью кисти требует определенных навыков и сноровки. Тем менее, при ремонте мелких элементов интерьера без кисточки не обойтись, так как баллончик и краскопульт будут в этом случае неэффективными. Краски на кисточку необходимо брать не очень много. Затем краска равномерно растирается по поверхности. Это обеспечивает хорошую адгезию.

Завершающим этапом ремонта с помощью покраски является нанесение специального защитного лака, которые чаще всего подвергаются внешнему воздействию. Слоев этого лака должно быть не менее двух. Следует отметить, что при выполнении такого ремонта своими руками окрашивать необходимо все элементы интерьера автомобиля. Иначе будет заметна разница во внешнем виде между окрашенными и неокрашенными деталями салона авто.

Перетяжка

Этот вид ремонта салона автомобиля своими руками также потребует демонтажа элементов интерьера, подлежащих перетяжке. Снятые детали нужно почистить, отмыть от грязи. Затем производится окончательная чистка поверхностей от жира с применением очистителя. Как уже указывалось выше, очиститель не должен растворять материал деталей.

Купленная заранее кожа или кожзаменитель выкраивается по контуру оклеиваемых деталей с небольшим запасом в несколько сантиметров. Клей наносится на поверхность деталей и внутреннюю сторону кожзаменителя (кожи). Технология оклейки зависит от типа клея и указывается в инструкции на клей.

Операцию по оклейке следует выполнять быстро, расправляя кожзаменитель и удаляя воздушные пузыри, в строгом соответствии с инструкцией. В противном случае после застывания клея, устранить недочеты будет очень трудно. Отрывание кожзаменителя или кожи может привести к их порче.

Края кожзаменителя (кожи) подворачиваются и приклеиваются с внутренней стороны детали. В случае когда эти детали примыкают очень близко друг к другу, подворачивание может помешать установке деталей на место. Тогда просто производят подрезку кожзаменителя (кожи) по контуру элемента.

Оклейка

Выполнение ремонта интерьера автомобиля с помощью оклейки аналогично предыдущему случаю. Также потребуется тщательная подготовка элементов салона авто, включая демонтаж. Нужно будет отмыть от грязи и пыли, произвести чистку оклеиваемой поверхности от жира посредством очистителя, который не разрушает наш пластик.

Затем выкраиваем пленку под размер элемента с небольшим запасом, чтобы края можно было завернуть. Пленка может быть под карбон или другого нужного вам цвета.

Сделав нужный раскрой пленки под каждый оклеиваемый элемент интерьера авто, снимает с нее защитный слой и располагаем клеящим слоем вверх. После этого накладывает нужный элемент сверху на пленку, и производим предварительное приклеивание. Расправив пленку по детали, берем в руки строительный фен, пластиковые шпатели и производим окончательную усадку пленки под действием горячей струи воздуха. Разглаживание и удаление воздушных пузырей выполняется пластиковыми шпателями. Края загибаются на внутреннюю сторону детали и также хорошо прогреваются.

Такая пленка успешно скрывает царапины и прочие дефекты интерьера авто. Несмотря на это, перед оклейкой поверхность деталей, имеющих дефекты, необходимо выровняться с помощью наждачной шкурки.

Шлифование с прогревом

Ремонтируемые детали авто требуется отмыть и выполнить чистку обезжиривающим средством. Царапины зашкуриваются, а затем прогреваются строительным феном. Пластик размягчается и дефекты затягиваются. Плюсом является то, что детали не нужно демонтировать с авто. При прогревании следует соблюдать осторожность, иначе пластик может потечь.

Другие средства

От мелких царапин можно избавиться с помощью зажигалки. Этот способ аналогичен вышеописанному способу с феном.

Обновить выцветший пластик можно чернителем. Поверхность нужно отмыть и очистить. Восстановление цвета происходит путем нанесения чернителя. Затем через определенное время излишки чернителя удаляются салфеткой. Недостатком является то, что чернитель через непродолжительное время смывается или стирается.

Видео «Обновка авто»

На ролике показано, как ремонтируется внутри салонный пластик своими силами в домашних условиях.

Восстановление пластика салона автомобиля — способы и пути решения

Каждый водитель своего транспортного средства так или иначе старается заботиться не только о внешнем виде своего железного коня, но и немало внимания уделяет внутреннему убранству – интерьеру автомобиля. Как показывает практика, не только кожаные салоны портятся под натиском ежедневных поездок на работу и как минимум пару раз поездок на дачу и в магазин. Салон автомобиля – это то место, где мы проводим много времени, поэтому стоит уделить особое внимание его состоянию. Многие владельцы машин с большим пробегом в таком случае предпочитают обращаться в специальные сервисы, однако в этой статье мы расскажем вам, как произвести восстановление пластика салона автомобиля своими руками.

Почему не стоит сразу прибегать к услугам сервисов?

Многие автолюбители категорически отказываются самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля. Это связано с тем, что на сегодняшний день на рынке можно обнаружить огромный выбор автомобильной химии, которая отнюдь не всегда является качественной. Некоторые же водители боятся испортить интерьер своего салона тем, что неправильно воспользуются тем или иным чистящим средством. На самом деле эти опасения вполне оправданы, ведь случаи с порчей салона каким-нибудь дешевым, и как заявляет производитель, универсальным средством довольно часты. Но не стоит сразу же бить тревогу!

В автомобильных сервисах работают точно такие же люди. Поэтому если вы хотите научиться самостоятельно ухаживать за салоном своего автомобиля, то все, что вам понадобится, это немного терпения и желания. В данной статье мы посвятим вас в восстановление пластика салона автомобиля своими руками, где подробно расскажем, что и как делать. Главное в этом деле – четко и безукоризненно соблюдать все инструкции, тогда с салоном вашего автомобиля не случиться ничего плохого, а старый пластик вновь будет радовать вас и ваших пассажиров!

Ремонт пластика салона автомобиля и его виды

На сегодняшний день существует несколько методов, воспользовавшись которыми можно добиться хорошего эффекта при восстановлении пластика в салоне автомобиля. Как уже сказалось выше, можно обратиться в специальный сервис, где профессионалы сделают всю работу за вас. Но мы пойдем другим путем, и попробуем восстановить прежний вид салона самостоятельно. Сперва стоит определиться со способом восстановления:

• Напыление краски для пластика
• Перетяжка старой детали искусственной или натуральной кожей
• Оклейка детали специальной пленкой
• Шлифование пластмассового изделия с подогревом

Все эти четыре способа используются сегодня профессионалами в автомобильных сервисах, однако это не значит, что работу мастера нельзя повторить. Давайте рассмотрим каждый из методов восстановления более детально.

Напыление краски для пластика

Пожалуй, это самый простой и понятный способ, который вы можете использовать. Восстановление пластика салона автомобиля этим методом практикуется уже достаточно давно и за это время профессиональные мастера успели составить некий алгоритм работ.

Для начала необходимо демонтировать испорченные пластиковые панели, используя для этого соответствующие инструменты. Затем детали следует тщательно вымыть, очистить от накопившейся грязи и обезжирить таким средством, чтобы не испортить пластик.

В том случае, когда на детали присутствуют глубокие царапины, при восстановлении элемента никак не обойтись без шпатлевки. Соответствующие места шпаклюются и после чего зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном. Однако следует отметить, что если деталь имеет рифленую поверхность или какой-либо рисунок, то процесс шпатлевки лучше избежать. Либо делать это нужно очень аккуратно!

Закончив вышеизложенные манипуляции можно приступать к грунтовке детали, ее окраске и покрытию лаком. Грунтовка наносится в 2-3 слоя, при необходимости после грунтовки, поверхность дополнительно шлифуется. Остается лишь нанести краску и лак. Обе процедуры необходимо производить в несколько слоев. Деталь готова к установке!

Восстановление пластика салона автомобиля — перетяжка кожей

Перетяжка деталей натуральной или искусственной кожей обойдется вам несколько дороже, да и сложность работ в этом случае увеличивается в несколько раз. Здесь главное внимание необходимо заострить на точных расчетах и аккуратности выполнения восстановительных работ. Только в этом случае восстановление пластика салона автомобиля пройдет гладко.

Как и в предыдущем способе, все начинается с разборки салона, демонтажа необходимых для восстановления частей и их очистке от грязи. Далее необходимо сделать раскрой кожи для деталей, подлежащих перетяжки. Для этого кожаное изделие прикладывается к детали и специальным маркером делается разметка по контуру. Также стоит отметить, что от сделанных контуров необходимо оставить пару сантиметров на припуски.

Остается вырезать кожу для каждой детали и наклеить ее на пластик. Для максимального качества необходимо использовать резиновый валик, который поможет должным образом разравнять кожу в процессе клейки. Излишки кожи заворачиваются под деталь, а остатки обрезаются. После этих действий деталям нужно дать просушиться и только после этого аккуратно начать установку на место.

Виниловая пленка

Ремонт пластика салона автомобиля не всегда удается сделать качественно, так как деталь уже заметно «устала» и внешний вид вернуть крайне непростая задача. Именно поэтому последнее время набирает популярность виниловая пленка, которая используется при восстановлении пластика салона автомобиля. Радует то, что производители пленки предлагают огромный выбор пленок самого разного качества, цвета и плотности, поэтому проблем с выбором не возникает.

Восстановление пластика салона автомобиля при помощи виниловой пленки напоминает обтяжку кожей. После демонтажа необходимых деталей они также проходят процесс чистки и раскройки, как описано выше. Однако в данном случае, пленка снимается с подложки и клеится при помощи строительного фена. Для того, чтобы не осталось пузырей и других неровностей для разравнивания пленки также используется резиновый валик или шпатель. Остается только дать детали просохнуть и ее можно смело устанавливать на свое законное место!

Шлифование при помощи нагревания

Так получилось, что самый доступный и быстрый способ восстановления пластика салона автомобиля оказался в конце нашего списка, но это не значит, что им можно пренебречь. В случае, если пластик в салоне вашего автомобиля поврежден не так сильно, то этот способ будет лучшим решением для восстановления прежнего вида салона.

Сразу стоит сказать, что в данном случае нам не требуется разбирать салон, что и делает этот метод восстановления настолько простым. Однако процесс чистки деталей никто не отменял! Для работы потребуется строительный фен. Работать с ним нужно аккуратно, стараясь не перегреть деталь. Необходимо прогреть поверхность детали и круговыми движениями при помощи махрового полотенца отполировать пластик. Первые результаты будут видны почти сразу – пластик будет выглядеть свежее, а несильные царапины совсем исчезнут.

Как легко и быстро убрать царапины с пластика салона автомобиля? Обзор автокосметики для устранения царапин с пластика в салоне

Царапины на пластике внутри салона автомобиля — распространенная проблема. Особенно это касается подержаных авто, которые в эксплуатации несколько десятков лет. В этой статье мы расскажем, как избавиться от царапин на пластике в салоне автомобиля.

Виды царапин на пластике в салоне авто

Стоит учитывать, что существует несколько подходов к удалению подобных повреждений. Зависят они от классификации повреждений, их глубины, а также цвета.

Существует несколько вариантов царапин:

• Мелкие повреждения, которые как бы тонкой паутинкой или сеточкой покрывают пластик. В основном они образуются от использования стандартных не острых изделий, например это может быть сумка, или даже одежда.
• Осветленные участки, которые чаще всего находятся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Из-за того, что на участок постоянно падает ультрафиолет, пластик нагревается, может менять свою структуру и цвет.
• Глубокие повреждения, на которых видны глубинные слои, при этом некоторая часть материала вылезла наружу. Разбираться с подобными повреждениями необходимо разными способами.

Что такое автобокс и как его правильно выбрать

Всем привет! Не всегда пространства внутри багажника хватает для перевозки всего груза и вещей. На помощь приходит крыша. Современный багажник бокс на крышу внешне напоминает лодку. Но это специальная система хранения, которая увеличивает возможности авто по транспортировке.

Сегодня поговорим о том, каким бывает авто бокс багажник, для чего он нужен и какую пользу приносит автовладельцу. Основной упор сделаем на разновидности и выбор конструкции.

Ассортимент большой, а потому нужно тщательно подходить к вопросу покупки.

Разновидности

Частично вопрос автобоксов уже рассматривался. Но сегодня углубимся в него, и дадим ряд важных ответов и советов.

Чтобы выбрать себе багажник бокс на крышу автомобиля, нужно знать его виды и характеристики.

Есть несколько классификаций, по которым разделяют боксы.

Различают открытые и закрытые модели, но они не конкуренты друг для друга.

• Открытые используются для перевозки габаритного груза. Конструктивно состоят из бортов, поддона и креплений. Но с транспортировкой малогабаритных вещей справляются плохо. Это проблематично и не безопасно;
• Закрытые защищают содержимое бокса от внешних факторов. Отличный выбор для семейных путешествий. Внутри помещается большой объем вещей.

Есть еще бокс в багажник автомобиля. Он же органайзер для машины. Но сегодня говорим про конструкции, которые крепятся на крышу транспортных средств.

Классификация делит автобоксы по нескольким другим признакам.

Стоимость

Тут есть 3 ценовые категории:

• Эконом. Доступные модели. Подойдут для редкого использования. По качеству не лучшие, а функционал и характеристики ограничены;
• Средний класс. Актуально для регулярного применения. Хорошее сочетание цены и качества;
• Премиум сегмент. Лучшие модели из высококачественных материалов и с улучшенными характеристиками. Подходят для премиальных моделей авто.

Чаще берут кофр для машины среднего класса. Но есть и поклонники премиум моделей. Это продукция Thule.

Форма и объем

Аэробокс на крышу отличается объемом и формой конструкции.

По показателям вместительности есть 3 класса:

• Компактные. Объем не превышает 300 литров;
• Средние. Модели с расширенными возможностями, у которых объем увеличен до 500 литров;
• Большие. Это все модели, где объем составляет свыше 500 литров. В основном используются на внедорожниках и микроавтобусах.

С формой немного сложнее.

Тут есть своя классификация:

• широкие и короткие;
• широкие и длинные;
• длинные и узкие.

Теперь в цифрах.

• Короткими считают устройства от 1,2 до 1,3 метра;
• Длинные это боксы от 1,7 до 2 метров;
• Узкими будут багажники от 0,6 до 0,75 м;
• Широкие это около 0,8-0,9 м.

Когда появился спортивный аэродинамический бокс на крышу, то начали классифицировать автобоксы по высоте. Низкие это 30-35 см, а высокие — 40-45 см.

Грузоподъемность

Еще одна важная характеристики, которую следует учитывать, если выбирается аэробокс на крышу.

Для начала ориентируйтесь на предельную нагрузку для крыши своего автомобиля.

Тут идет разделение на 2 категории:

• Первая категория. Это грузоподъемность до 55 кг;
• Вторая категория. Сюда входят кофры, которые способны выдержать 70-75 кг.

Грузоподъемность повышается за счет армирования, то есть усиления дна конструкции. Армирование применяют на боксах объемом более 450 литров в основном.

Материал и аэродинамические свойства

Есть 2 категории автобоксов по материалу их изготовления. Это мягкие и жесткие.

Мягкие делают из разных тканей, а также из брезента. Это позволяет им не промокать и не нарушать целостность содержимого. Прочные и влагостойкие. Такие боксы дешевле, а также проще в монтаже и могут регулироваться по размеру.

Но при раскладывании тканевые кофры создают высокое сопротивление, и аэродинамические характеристики оказываются на низком уровне. Растет расход топлива, а также повышается уровень шума в машине. Подходят для тихоходных автомобилей.

Жесткие выполняют из пластика, ABS и других подобных материалов. Конструкция получается прочная, надежная, а также аэродинамическая. Такие устройства помогают прорезать воздух и способствуют экономии топлива, а не увеличению расхода.

Полезные рекомендации по монтажу

Монтируется устройство к багажнику на крыше. И на этот счет есть несколько советов.

• При монтаже обратите внимание на надежность самого багажника. Ведь крепление будет осуществляться к нему;
• Действуйте согласно инструкции производителя;
• Следите за равномерным распределением нагрузки;
• Если у вас хэтчбек или универсал, смотрите, чтобы монтаж бокса не мешал открытию пятой двери;
• Конструкция должна устанавливаться параллельно относительно земли;
• Перед поездкой убедитесь в надежности и безопасности фиксации.

С этим разобрались, а также узнали много полезного.

Что еще нужно знать

Еще несколько фактов, на которые стоит обратить внимание.

• Не переживайте, если длина бокса окажется больше длины крыши на автотранспорте. От этого функционал и внешний вид не пострадают. Хотя есть распространенное заблуждение на этот счет;
• Установка длинных и узких автобагажников ведет к уменьшению расхода топлива, а также улучшению аэродинамических характеристик. Но не наоборот;
• В основном для автобоксов при производстве используют ABS пластик, стеклопластик и мягкий вид пластика. ABS от мягкого пластика отличается тем, что последний вариант не будет создавать шум на высокой скорости. Но жесткий пластик надежнее и крепче;
• Современные конструкции позволяют перевозить хрупкие и требовательные к аккуратности грузы. Это стекло, оргтехника и пр.;
• Уровень шума между дешевым и дорогим автобоксом будет отличаться только при движении на скорости свыше 120 км/ч;
• Отзывы покупателей показывают, что лучшим в этом сегменте является бренд Thule.

Теперь все.

Подводим итоги

Ассортимент автобоксов растет, а также расширяется. Это позволяет автомобилистам выбирать оптимальный для себя вариант.

Боксы помогают расширить возможности багажника, а также перевозить ряд вещей, которые в машину не помешаются.

Автобоксы пользуются спросом у семейных людей, а также у охотников, рыбаков и поклонников активного отдыха на природе.

Постепенно они становятся популярнее. На российский рынок приходят зарубежные производители, а также появляются отечественные бренды.

Вы пользуетесь автобоксом? Для каких целей его покупали, а также какому бренду отдали предпочтение?

Жду ваших ответов в комментариях.

У меня на этом все. Будем прощаться. Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, а также рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Автобокс на крышу автомобиля: увеличиваем место для багажа

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта! Рады снова вас видеть. Ах как же хорошо становится на улице. Птички поют, солнышко светит, тепло — так и хочется в отпуск, который уже не за горами. Сегодня мы продолжим тему автопутешествий. Как всегда в путешествие нам понадобится взять с собой много вещей, которые нужно куда-то положить. Это вечная проблема — нехватка полезного пространства. А увеличить нам его поможет очень полезный автогаджет.

Автобокс на крышу автомобиля — это специальный дополнительный багажник, устанавливаемый на крышу. Туда отлично помещается не только дорожная сумка, но и множество других вещей, которые водители и их пассажиры берут с собой на отдых, в командировку или при поездке на дачу, к примеру. Вариантов применения автобоксов огромное количество.

Критерии выбора

На самом деле я пока только планирую сделать себе подобное приобретение. Стало понятно, что закрытый бокс намного лучше обычного багажника, монтируемого на рейлинги. Подобные конструкции универсальные, вместительные, защищают содержимое от осадков и просто защищают мои вещи от посягательств со стороны воришек.

В скором времени планируем ехать отдыхать на море. На этот раз я просто обязан испытать свои водные лыжи. Да и дети выросли, их потребности в количестве вещей существенно расширились от одного купальника и пачки памперсов. А моя жена — вообще золото. Порой мне кажется, что мы не едем отдыхать на неделю, а переезжаем туда жить. Хотя из взятых на море вещей она создает комфорт и отличные условия, так что мне грех жаловаться.

А вот купить автобокс — моя прямая задача на ближайшее время. В принципе, я с выбором определился. Осталось только сделать заказ через официальный сайт. Я прошерстил Интернет магазины, заглянув онлайн в такие города как Пермь, Спб, Екатеринбург и понял, что цены везде примерно одинаковые. Челябинск и Москва в своих аппетитах особо не уступают друг другу.

Если вы хотите покупать автобокс, советуют предварительно почитать отзывы, посмотреть рейтинг, фото и видео обзор. У каждого свои критерии выбора, потому постараюсь дать максимально универсальные советы.

При выборе бокса, вы сможете установить его своими руками. На этот счет все предельно просто, если есть соответствующие крепежные элементы на крыше машины.

Исходя из личного опыта, полученной информации и общения со специалистами, я понял, что при покупке нужно обращать внимание на такие критерии:

• размеры;
• внешний вид;
• система открытия-закрытия;
• качество;
• производитель;
• совместимость с поперечинами;
• влияние на расход топлива.

Предлагаю отдельно пройтись по каждому из пунктов. Так мы придем к выводу о том, как выбрать себе автобокс. Я понял — чем лучше качество, тем реже требуется ремонт и вообще не приходится думать об обслуживании. Просто эксплуатируешь бокс, и все.

Производители

Тут вам стоит опираться на доступный бюджет. Можно недорого приобрести неплохие модели, взять товар бу через Авито, либо же обратиться на официальный сайт топовых производителей.

Чем известнее фирма, тем выше стоимость. Но вместе с тем растет качество, безопасность, долговечность и практичность автобокса. За качество нужно платить.

Среди всех рассмотренных мною я бы отметил:

• Thule (Туле). Шведский флагман, лидер всего сегмента. Дорогие, но невероятно хорошие по качеству, функциональности, конструкции и прочим характеристиками. Полностью оправдывают вложенные средства;
• Атлант. Отечественная разработка добротного качества. Ничего необычного в плане дизайна, как по мне, но соотношение характеристик и стоимости впечатляет в хорошем смысле этого слова. Для Рено Дастер или другого недорого автомобиля станет хорошим решением;
• Терра драйв. Отличаются хорошим уровнем вместимости, внешними характеристиками и надежной сборкой. Пользуются спросом среди рыбаков и охотников, а также любителей дальних поездок большой семьей;
• Люкс. Проверенные временем автобоксы, представленные в широком ассортименте. Уровень качества и цен приятный, потому и спрос на такие боксы высокий. Производитель тоже отечественный;
• Yuago (Яго). Опять же наша компания, выпускающая достойные автобоксы для всех видов автомобилей. Есть как компактные модели, так и полноценные автобоксы-палатки для путешественников.

Не буду говорить, какой именно автобокс выбрал я и почему. У меня были свои требования, которым, я думаю, бокс будет полностью соответствовать. Быть может, в дальнейшем поделюсь впечатлениями о покупке, сделаю полноценный обзор или просто рассмотрю лучшие модели по тем или иным критериям.

Поперечины

Когда вы выбираете автобокс, обратите внимание на его соответствие имеющимся перекладинам багажника.

1. Прямоугольные. На них устанавливают любые автобоксы, вне зависимости от типа крепления.
2. Овальные. Это аэродинамические перекладины, на которые монтируют примерно 80% среди всех доступных видов автобоксов.
3. Крылья. Совместимы только с 60-65% боксов на крышу. Но при несоответствии можно купить специальные переходники. Такие методы фиксации самые современные, удобные и бесшумные. Так что есть смысл остановиться на них.

Используемые материалы

Не стоит думать, что толстый слой пластика — это признак высокого качества и надежности конструкции. На самом деле сегодня используется достаточно мягкий полимерный материал, обладающий эластичностью, но одновременно с этим высокой прочностью. Он меньше весит, занимает не так много места и обладает отличными характеристиками.

Отмечу из собственных наблюдений, что топовые производители используют именно такой вид пластика при изготовлении своих автобоксов.

Открытие и закрытие

Система доступа бывает трех типов:

• бокс открывается сзади;
• открытие бокса происходит сбоку;
• автобокс можно открывать с двух сторон.

Советую выбирать двухстороннюю систему, поскольку не придется тянуться к дальним углам, чтобы достать какую-то вещь.

Размеры и влияние на расход топлива

Выбрать размер нужно исходя из того, что вы собираетесь возить в автобоксе. Если он нужен для разных мелочей и небольших вещей, потребности в крупном вместительном багажнике нет.

Отталкивайтесь от того, какие возможности дает ваш автомобиль, не будет ли бокс мешать открытию задних дверей в пятидверном или трехдверном варианте авто и насколько размер бокса визуально соответствует размеру автомобиля.

Если говорить про расход топлива, то он возрастает по мере увеличения габаритов дополнительного багажника на крыше. Хотя тут опять же выигрывают дорогие автобоксы. Все потому что они продумывают дизайн не только ради внешности, но и исходя из аэродинамического эффекта. Они максимально обтекаемые, в результате чего сопротивление встречному ветру минимальное. Следовательно, на расход влияет разве что вес багажа, а не сама форма багажника.

Внешний вид

Продажа и аренда настолько распространена, что отыскать багажник, который будет соответствовать всем вышеперечисленным критериям, и одновременно с этим иметь привлекательный внешний вид, не составит труда.

Дизайн учитывается в зависимости от внешнего вида самого автомобиля. Можно подобрать автобокс точно в цвет кузова машины, либо сыграть на контрасте. Тут опирайтесь на собственные понимания прекрасного. Плюс есть услуга прокат, позволяющая на время взять автобокс и на личном опыте оценить его характеристики.

Что вы можете сказать про автобоксы? Нам очень интересно узнать ваше мнение, а также обсудить личный опыт в использовании подобных боксов.

Присоединяйтесь в группу ВК и узнаете первыми о новых статьях. Оставляйте комментарии и рассказывайте о нас своим друзьям. Мы же обещаем вас баловать полезной информацией и не только. Ждем вас!

Багажник на крышу автомобиля своими руками: расскажем, как сделать

 Очень жаль, что при покупке автомобиля, не предусмотрен багажник на крышу. Это очень удобная конструкция для перевозки всевозможных вещей: от мелких и легких, до тяжелых и габаритных, а так же сильно пахнущих. И не всегда есть возможность купить готовый самодельный или заводской багажник.

Содержание статьи

Багажник на крышу автомобиля своими руками

Из этой ситуации есть хороший выход. А именно, создать багажник на крышу своими руками. Такая версия предполагает экономию в семейном бюджете. Другое название самодельного багажника — экспедиционный. На нем нельзя перевозить тяжелый и крупногабаритный груз. Он предназначен для личных вещей, палаток, велосипедов, лыж и сноубордов, матрасов и больших зонтов, а так же, мелкой мебели.
Так же, можно сделать самому популярный автобокс. Он удобен тем, что защищен от окружающей среды даже в плохую погоду и от краж. А если сделать его обтекаемой формой, то и перерасхода топлива не будет.

Как сделать багажник на крышу своими руками

 

 
Вообще, багажники для крыш делятся на два вида:

• бокс;
• дуга-поперечина.

Преимущества экспедиционных багажников:

Если сделать самому популярный автобокс, то он будет удобен тем, что защитит от дождя в плохую погоду и от краж.

• более функциональный;
• вмещает в себя много разнообразных вещей любой конфигурации;
• вмещает крупногабаритные предметы;
• защищает крышу от повреждений сверху;
• не заслоняет вид автоводителю.

Недостатки экспедиционного багажника:

• ограничение веса багажа;
• расход топлива увеличивается;
• трудность в укладке тяжелого груза;
• при неправильной фиксации есть опасение потери части груза;
• сниженная аэродинамика;
• плохая устойчивость машины при боковом ветре.

Перевозка крупногабаритного груза

 

Для багажа предметов, подойдет форма корзины с бортиками. Для перевозки длинномерных вещей – плоская открытая платформа.

Чтобы изготовить самодельный багажник на крышу автомобиля, следует тщательным образом провести замеры линейных размеров крыши. Нельзя, чтобы багажник выходил за границы крыши в области фронтального стекла или создавал бы помеху для дверей. В идеале, лучше следовать размерам заводских багажников, рассчитанных для данных моделей. Размеры можно найти на сайтах производителей, или на крышах автомобилей знакомых и друзей.
Дальше необходимо определить вид багажника. Для багажа предметов, подойдет форма корзины с бортиками. Для перевозки длинномерных вещей – плоская открытая платформа.
Определение количества креплений для багажника на крышу автомобиля своими руками:

• четыре точки опоры подойдут для хэтчбеков и седанов;
• если длина крыши свыше 2,5 метров, то лучше сделать шесть креплений.

 

Самодельный багажник с бортиками

 
Теперь необходимо изготовить чертежи экспедиционного багажника с указанием размеров. Так же можно работать по эскизу заводской модели.
Из всех материалов для изготовления багажной конструкции — лучше всего подойдет профиль из алюминиевого сплава. Он легко режется, гнется, не подвергается коррозии и имеет небольшой вес. Сооружение же из стали будет тяжелым, что в свою очередь будет уменьшать вес перевозимого груза.
Потребуется каркас из профильной трубы сечением 20х30 мм и толщиной стенок 2 мм. Не желательно использовать круглые трубы, так как при транспортировке груз с них соскальзывает.
Так же понадобятся инструменты и компоненты:

Из всех материалов для изготовления багажной конструкции — лучше всего подойдет профиль из алюминиевого сплава.

• сварочный аппарат;
• электроды;
• линейка;
• рулетка строительная;
• угловая шлифовальная машинка;
• диски по металлу;
• дрель;
• сверла;
• насадка для зачистки сварных швов;
• комплект монтажных компонентов;
• хомуты для креплений глушителей;
• монтажная пена;
• краска по металлу (желательно под цвет машины).

 

Чертеж самодельного багажника

 
После того, как чертеж готов, а инструменты и комплектующие приобретены в полном объеме, можно приступить к изготовлению поперечины для багажника на крышу:

Для привлекательности, поперечины можно покрасить в любой цвет (обычно берут черный, или в цвет машины).

1. Определить длину поперечен. Они должны быть одинаковые по своим размерам.
2. Нарезать профилированную трубу на несколько частей чтобы получились продольные и поперечные направляющие.
3. Сварить части багажника, зачистить сварочные швы.
4. Заделать их монтажной пеной изнутри и снаружи. Обычно хватает одного баллона.
5. После полного высыхания и затвердевания пены, стачить ее шлифовальной машинкой. Изначально надо сделать поперечины в форме параллелепипеда. Затем, по желанию, им можно придать закругленный вид. Главное, чтобы они смотрелись по отношению к машине, как «родные».
6. Затем, для прочности, покрыть пену стеклотканью в 2-3 слоя. Желательно, брать ткань прочностью не менее 300 г/м2.
7. Для привлекательности, поперечины можно покрасить в любой цвет (обычно берут черный, или в цвет машины).

 

 

Изготовление крепежей

При изготовлении багажника нужно помнить о технике безопасности — нагружать крышу автомобиля свыше 70 кг нельзя.

Первый способ. Взять хомут для крепления глушителя от любого автомобиля. Это плоская скобка с одной стороны и дуга, которая огибает трубу с другой стороны. От плоской пластинки отпилить все остальное. Теперь она будет плотно примыкать к поперечинам и к дугам багажника на крыше.
Второй способ. Использовать П-образные скобы с резьбой. Вместо гаек – закрепить барашки, при помощи которых будет очень легко откручивать и закручивать.

Крепление поперечин

Для крепления поперечин к рейлингам, в них надо сделать отверстия. Отмерить их симметрично с двух сторон, учитывая отверстия в крепежных пластинах. Аккуратно просверлить.
Поставить багажник плотно на рейлинги. Если где-то нет плотного прилегания, можно использовать резиновые прокладки. Надежно закрепить при помощи болтов и гаек. Так же необходимо помнить и о технике безопасности. Нагружать крышу автомобиля свыше 70 кг нельзя.
 

​Как установить автобокс на крышу машины

org/BreadcrumbList»>
1. Главная
2. Статьи
3. ​Как установить автобокс на крышу машины

20 февраля 2020

Вариант первый и простой, особенно если вы покупаете новый автобокс у производителя багажников или официального дилера: прочитать инструкцию или спросить у менеджера. В «Евродетали» подробно расскажут и подскажут — установить наши боксы сможет даже ребёнок, который впервые их видит!

Но бывает и так, что багажник куплен на «Авито» или с рук, инструкция потерялась, а у бывшего владельца нет времени на объяснения. Что ж, тогда вы пришли по адресу — рассказываем, какие бывают автобоксы, что нужно для их установки на крышу автомобиля, и что в целом делать.

1. Установка багажника

Без багажника на крышу, состоящего из дуг и поперечин, поставить автобокс не получится: система крепится именно к нему. Багажники, в свою очередь, делятся на несколько видов в зависимости от способа установки:

1) на водостоки или фальшводостоки автомобиля,

2) на Т-профиль или в Т-паз,

3) в штатные места крепления,

4) багажник на рейлинги — встроенные дуги, слегка приподнятые над уровнем крыши,

5) на интегрированные рейлинги — дуги, которые прижаты к уровню крыши,

6) за дверной проём — для гладких крыш без водостоков и штатных мест.

Прикрепить багажник можно на любой автомобиль, важно грамотно подобрать крепления. На нашем сайте для таких целей есть специальный фильтр — он подбирает багажник под модели авто или тип крыши.

Идеальное расстояние между передними и задними креплениями автобокса — от 70 до 90 см, так что старайтесь ставить багажник таким образом, чтобы это правило соблюдалось. Особенно актуально в ситуации, когда перемещать поперечины нельзя.

2. Установка автобокса

Самое сложное в монтаже бокса — монтаж багажника. Потом нужно просто соблюдать некоторые правила:

1) старайтесь ставить систему так, чтобы между крышей машины и брюхом бокса не образовывался воздушный карман — чтобы при передвижении туда не задувался воздух. Он снизит прочность конструкции, ухудшит аэродинамику, повысит уровень шума при быстрой езде по трассе,

2) оставьте между дверцей багажника в максимально открытом положении и боксом зазор в 2 см,

3) раздвиньте поперечины максимально друг от друга — чем меньше у автобокса «свободных свесов», тем он устойчивее, меньше вибрирует,

4) старайтесь отцентровать его по главной оси автомобиля, это обеспечит и большую надёжность при перевозке вещей, и большую эстетичность внешнего вида машины с её «дополнением».

3. Размещение вещей в автобоксе

Самая тяжёлая часть должна приходиться на центр бокса: судя в идеале идёт 50% всего груза. На перед и на зад, соответственно, уйдут ¼ и ¼ части. Таким образом вы достигнете максимальной устойчивости.

Если у вас есть какие-то особенно тяжёлые предметы, их лучше разместить посередине над дугами, а остальное распределить так, как указано выше. И обязательно закрепляйте предметы внутри боксов — на этот случай у них в комплекте есть ремни. И даже если нет, их можно и нужно докупить отдельно.

4. И помните о важных ограничениях

Хотя собственный бокс на крыше создаёт огромное количество преимуществ, он всё равно несколько ограничивает водителя. Вот что важно знать:

• не разгоняйтесь более 130 км/ч даже в тех местах, где это допустимо,
• помните, что увеличение нагрузки на крышу могло сместить центр тяжести авто,
• помните, что ваш автомобиль стал выше — и теперь может не пройти там, где обычно проходит.

Водите осторожно и счастливого вам пути!

Наши предложения:

Автобокс на крышу автомобиля: виды, выбор, установка.

Автобокс на крыше автомобиля резко выделяется среди движущегося транспорта. Багажник, похожий на лодку, не распространённое явление в России. Это потому, что автомобильные боксы появились сравнительно недавно вследствие эволюции верхнего багажника автомобиля.

Автобокс на крышу автомобиля – необъятное поле творчества для производителя. Популяризируются виды багажных боксов под потребительский спрос. Дорогие отличаются улучшенной комплектацией и продвинутой технологией изготовления. Кто же покупает такие аксессуары? – Кто захочет. Но вряд ли пластиковый багажник на крыше старенького «Жигуля» явление эстетическое, скорее неоклассическое. Поэтому в этой статье рассмотрен выбор бокса на авто с учётом запросов автомобилистов.

Виды боксов для автомобилей

Есть два вида бокса: открытый и закрытый. Они не конкурируют друг с другом.

• Преимущество открытого – это перевозка габаритных грузов. У него нехитрая конструкция: борта, поддон, крепления. Минус заключается в креплении мелкогабаритных грузов. Оно проблематично и небезопасно при транспортировке.
• Закрытый багажник на крышу защитит вещи от пыли и атмосферных осадков. Подходит для семейных поездок. Когда требуется перевозка серьёзного объема личных вещей.

Основные характеристики автобоксов

Популярные модели поделены на классы:

1. Эконом-вариант;
2. Средний;
3. Премиум.

Если перевозка грузов подразумевает разовый характер, то подойдут бюджетные варианты. Качество не уступает дорогим, но функционал и характеристики с ограничениями. Модели среднего и премиум класса стоит приобретать для регулярного использования. Здесь уже можно присмотреться к дизайну. Крыша с таким боксом выглядит естественно и стильно. Материал выполнения и объем – ключевые моменты при выборе. Крыша позволяет размещать разные боксы.

Объем и форма бокса

Автомобильные боксы представлены различным объемом. По вместительности они делятся на 3 класса:

1. Малая вместительность. До 300-т литров;
2. Средняя вместительность. Дают больше возможностей, обладая объемом до 500-т литров;
3. Большая вместительность. Большими боксы считаются объемом, свыше 500-т литров. Они хорошо подойдут для внедорожников и микроавтобусов.

Традиционное деление по форме:

• «Широкие, короткие» – малые по объему и близкие к форме квадрата;
• «Широкие, длинные»;
• «Узкие, длинные». Их устанавливают на крупные автомобили, поскольку они имеют больший объем.

  Бокс на крыше автомобиля

Габаритные критерии – длинна, ширина, высота:

• Короткие – 1.2 – 1.3 м.
• Длинные – 1.7 – 2 м.
• Узкие 0.6 – 0.75 м.
• Широкие – 0.8 – 0.9 м.

Интересно то, что оценка по высоте появилась с выходом спортивных моделей. Крыша с таким боксом приземиста. Низкими считаются боксы с высотой около 0.3 – 0.35 м, высокими считаются 0.4 – 0.45 м.

При оценке размера учитывается то, что размер бокса и максимальный размер перевозимого груза, это разные понятия. От размера указанного в габаритах бокса вычитают 60 мм. Тогда размер перевозимого груза вычисляется с вычетом стенок и конструктивных особенностей.

Грузоподъёмность бокса

Здесь важно понимать, что крыша автомобиля позволяет установку крупногабаритных боксов, но размер не обязательно означает высокую грузоподъёмность. Широкое распространение получили две категории грузоподъемности (полезной нагрузки):

• Первая категория – 0-55 кг.
• Вторая категория – 70-75 кг. Увеличенную грузоподъемность придает армирование дна. Это актуально, если бокс рассчитан на объем в 450 литров.

Крепление бокса к крыше

Крыша представляет разную основу для крепления. Основа, т.е. багажная система, на которую крепится багажник (бокс) автомобиля, представляет собой две поперечины, смонтированные к кузову авто, или к рейлингам.

• Производители используют в создании универсальный вариант крепления из 4-х скоб, подходящий ко всем багажным системам.
• Часть производителей создают новые модификации креплений боксов на автомобили, которые подходят к 80 %-м багажным системам.

Выбор опор, упоров багажника на крышу

Выбор опор зависит от типа поперечных перекладин. Они имеют разное строение:

• Прямоугольные. Возможно крепление любого бокса, с любыми креплениями;
• Овальные. Крепление 85 % автобоксов;
• Для оставшихся придется покупать переходники.

  Автобокс на крыше автомобиля

Открывание, запирание, фиксация

Боксы – это закрытые багажники на крышу автомобиля. Подразумевается, что они закрывают вещи от внешнего воздействия. Багажник закрытого типа на крышу автомобиля предполагает надежную систему безопасности: замок, который запирается на ключ. Открывание крышки удобно, если оно осуществляется в обе стороны. Но за этот бонус придется доплачивать. Среди средств для крепления груза выделяют:

• либо капроновые ремни, притягивающие груз;
• либо сетка, натянутая внутри крышки, которая накрывает груз при закрытии крышки.

Материал и аэродинамика

По материалу исполнения боксы делятся на:

Мягкие, которые изготавливаются из ткани. Она обладает высокой прочностью и влагоотталкивающими свойствами. К преимуществам относят:

• Низкую цену;
• Быстрый монтаж и демонтаж;
• Удовлетворительную надежность, учитывая, что крыша и бокс принимают значительную нагрузку;
• Регулируемые размеры.

Данный вид обладает одним негативным качеством.  Для монтажа используется крыша и в разложенном состоянии на ней, бокс создает высокое дополнительное сопротивление воздуху. В результате повышается расход топлива.

Жесткие. Пластиковая конструкция багажника обладает предельными характеристиками прочности. Крепление производится быстро. Крыша, на которую установлен, аксессуар такого типа не испытывает излишней аэродинамической нагрузки, так как бокс имеет обтекаемую форму.

Дизайн и эстетика

Основная часть моделей представлена в трех цветах:

1. Черный;
2. Белый;
3. Серый.

Бокс на крыше универсала BMW

С соответствующими цветами кузова они будут выглядеть эстетично. Дизайн имеет широкий выбор, который основывается на вариантах продольного профилирования и ограничивается только фантазией производителей.

Гарантия и безопасность

Бокс разрабатывается с запасом прочности, обеспечивающей безопасность. Но не всё зависит от производителя. Вот несколько правил, которые должен соблюдать автолюбитель:

• Крыша автомобиля будет в безопасности, если производить ежемесячную проверку креплений;
• Оптимальная скорость движения автомобиля до 130 км/ч;
• На неровных дорогах снижать скорость автомобиля до минимума;
• Не превышать грузоподъемность.

Как правильно выбрать автобокс на крышу автомобиля

Выбор подходящего бокса для автомобиля потребует внимательности:

• Необходимо обратить внимание на вместительность. Чем больше цифра литража, тем больше вещей поместится.
• Если требуется перевозка грузов на автомобиле нестандартных размеров, тогда обратить внимание на показатели габаритов – длинна, ширина и т.д.
• Учитывать длину автомобиля при выборе. Короткая крыша с моделью длинной 1.8 метра выглядит не эстетично, а аэродинамика страдает.
• Обратить внимание, на тип крепления. Крыша имеет различные багажники.

Выбор производителя

При выборе производителя, предпочтение стоит отдавать популярным. Поскольку эти фирмы дают качество. Ниже представлены популярные бренды:

1. «Thule» – по комментариям пользователей, эта шведская марка обладает качеством. Предоставляет ассортимент с подбором подходящим под цвет кузова. Уникальная форма позволяет произвести крепление на поперечины таким образом, что аэродинамика не страдает.

   Бокс Thule

2. «Hapro» – голландский производитель. Безопасность и удобство – это то, чему производитель уделяет внимание.

   Автобокс Hapro Zenith

3. «Yakima» – американская фирма. Изготавливает образцы, которые устойчивы к температурным перепадам и механическим повреждениям.

   Автобокс Yakima

4. «Junior» – итальянская марка. Уделяет внимание заботе об авто. Крыша страдает меньше, так как используются резиновые уплотнители.

   Автобокс Junior

5. «Hakr» – чешская фирма. Легкие и удобные в использовании автобоксы.

   Автомобильный бокс Hakr Magic Line

6. «Атлант» – популярный в России производитель. Боксы – новое направление компании, но качество старта впечатляющее.

   Бокс Атлант Arctic

7. «LUX» – российская фирма. Этот производитель доказал, что возможно сочетать сравнительно умеренную цену с качеством.

   Автобокс LUX 960

8. «ЕВРОДЕТАЛЬ» – российский производитель. Приставка «евро» только часть названия. Фирма получила популярность за счет производства уникальных креплений.

   Автобокс Евродеталь Magnum

Монтаж автобокса на крышу автомобиля

Процесс самостоятельной установки и крепления бокса не вызовет проблем:

• Устанавливается бокс на крышу по центру, параллельно дорожному полотну;
• Установка на поперечинах должна быть равномерная, без сильных выносов.

Советы по установке автобокса

• Чтобы крыша автомобиля не подверглась риску повреждения, устанавливайте только на крепления из комплекта.
• Если бокс неисправен или поврежден, не стоит устанавливать. Иначе крыша, да и безопасность будет под угрозой.
• После установки внутренние детали смазать.

Видеообзор как правильно выбрать бокс

Аэродинамические автобоксы постепенно набирают популярность. Не обязательно покупать дорогостоящие модели. Удовлетворить интерес можно и на бюджетных образцах. А потом задуматься об апгрейде. В любом случае бережное отношение продлит срок службы пластикового багажника на крыше.

10 главных правил, которые можно и нельзя делать при путешествии с багажником на крышу

[vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_column_text] Люди в Mick’s Garage знают свое дело, когда дело доходит до путешествий с багажником на крыше.

Они продают и устанавливают багажники на крышу автомобилей клиентов уже более десяти лет. За это время они накопили богатый опыт и знания в отношении общих проблем, с которыми вы можете столкнуться. Вот их список из 10 лучших вещей, на которые следует обратить внимание: [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no- повторить »] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [vc_text_separator title = ”ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ” title_align = ”separator_align_center” border = ”no” background_color = ”# ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [vc_empty_space height = ”32px” image_repeat = ”no-repeat”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_column_text]

«Как правило, мы, ребята, не читаем инструкций, и, честно говоря, большинству из нас это сходит с рук в 95% случаев! Если вы устанавливаете багажник на крышу своего автомобиля, чрезвычайно важно полностью прочитать все инструкции, прежде чем вынимать один-единственный болт из коробки. Они помогут вам выполнять работу быстрее, проще и безопаснее в долгосрочной перспективе. Хотя это и не обязательно, вторая пара рук, безусловно, очень поможет. Помните, что ваша машина стоит намного дороже, чем набор багажников, которые вы только что купили, поэтому не повредите ее, не прочитав инструкции! »

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” ЧТО ВЫ ТЯНУЕТЕСЬ? ” title_align = ”separator_align_center” border = ”no” background_color = ”# ffcc00 ″ title_color =” # 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”Image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column =” 1/1 ″] [vc_column_text]

«Обратите особое внимание на настройки крутящего момента (если они указаны).Правильно установленный и используемый багажник на крыше обеспечит годы безотказной службы, а не повредит ваш автомобиль. Перетянутый, недостаточный, плохо подогнанный или перегруженный багажник может повредить ваш автомобиль. Если вы не знаете, как правильно установить багажник, посмотрите это видео MicksGarage, чтобы получить несколько полезных советов ».

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” LUBE UP ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row ] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [vc_column_text]

«Если оставить на вашем автомобиле, багажник на крыше будет подвергаться воздействию элементов, и в результате фурнитура со временем может подвергнуться коррозии.Чтобы избежать этого, нанесите немного медной смазки на резьбу крепежных болтов, чтобы защитить их от коррозии и упростить их удаление в будущем ».

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” НЕ ПЕРЕГРУЗИТЬ ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [ / vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [Vc_column_text]

«В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля есть раздел о максимальном весе, который может быть перенесен на крышу.Мы часто обнаруживаем, что автомобиль будет иметь более низкий предел веса, чем поперечные балки на крыше, поэтому важно проверять и никогда не превышать тот, который меньше из двух ».

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” GET HELP ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row ] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [vc_column_text]

«Загрузка на багажник больших и громоздких предметов может быть довольно сложной задачей. Когда вы боретесь и напрягаетесь, вещи имеют тенденцию быть поврежденными, поэтому вместо того, чтобы царапать свое прекрасное лакокрасочное покрытие этим 12-футовым каноэ, вы пытаетесь справиться самостоятельно, попросите кого-нибудь помочь вам ».

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” КАК ВЫСОКИЙ? ” title_align = ”separator_align_center” border = ”no” background_color = ”# ffcc00 ″ title_color =” # 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”Image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column =” 1/1 ″] [vc_column_text]

«Вы будете удивлены количеством звонков, которые мы получаем от клиентов, которые говорят нам, что они только что загнали свою машину на многоэтажную автостоянку (или в свой гараж), но забыли, что у них есть багажник на крыше и багажник на крыше или велосипед. стойки подогнал и всю партию оторвал! Это больше проблема для более высоких минивэнов и полноприводных автомобилей, но все же возможно в семейных салонах, поэтому постарайтесь запомнить дополнительную высоту, которую вы несете! »

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” LOCK IT UP ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″ ] [vc_column_text]

«В MicksGarage мы продаем только багажники с замками безопасности — обязательно используйте их всегда, особенно если у вас есть велосипеды или каяки, которые могут стоить тысячи.Также может быть хорошей идеей оставить ключи от багажника на крыше на кольце для ключей от машины. Каждый год мы получаем сотни звонков с просьбой о замене ключей! »

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” СВЯЗАТЬ ЭТО ВНИЗ ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″ ] [vc_column_text]

«Каноэ, каяки и доски для серфинга должны быть привязаны к автомобилю спереди и сзади , а не только к багажнику на крыше.Вы можете использовать буксирные проушины автомобиля или буксирное устройство, если оно есть. Такие продукты могут создавать колоссальную аэродинамическую подъемную силу при движении со скоростью и могут сорвать багажник на крышу любой марки с вашего автомобиля, если он не закреплен должным образом. Даже если вы не едете быстро, сильный ветер (а часто бывает очень ветрено, когда серфингисты / серфингисты отправляются в путь) может создать силу, превышающую номинальную для багажника на крыше, и вызвать повреждение, так что это действительно важный момент ».

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” SLOW DOWN ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row ] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [vc_column_text]

«Некоторые аксессуары для багажников на крышу, такие как багажные боксы, поставляются с предупреждением о максимальной скорости, которую нельзя превышать.Аэродинамическое сопротивление увеличивается с увеличением скорости, а превышение номинальной скорости может привести к чрезмерному воздействию на аксессуар или багажник на крышу ».

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_text_separator title =” TAKE IT OFF ”title_align =” separator_align_center ”border =” no ”background_color =” # ffcc00 ″ title_color = ”# 000000 ″] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″ ] [vc_column_text] ”Несмотря на использование легких материалов и аэродинамических профилей, багажник на крыше по-прежнему добавляет автомобилю веса и аэродинамического сопротивления.Хотя это небольшое количество, оно отрицательно скажется на экономии топлива. Так что, если вы им не пользуетесь, снимайте!

«Наконец, если вы собираетесь отправиться в сафари-парк с прикрепленным к багажнику багажником, держитесь подальше от бабуинов! Или просто убедитесь, что вы заблокировали его ». [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width =” 1/1 ″] [vc_empty_space height = ”32px” image_repeat = ”no-repeat”] [ / vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [vc_column_text]

Для получения дополнительной информации о багажниках на крышу и дорожных аксессуарах, будь то для бизнеса или отдыха, посетите MicksGarage.У них есть команда экспертов семь дней в неделю.

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [ширина vc_column = ”1/1 ″] [vc_empty_space height =” 32px ”image_repeat =” no-repeat ”] [/ vc_column] [/ vc_row] [ vc_row] [vc_column width = ”1/1 ″] [action full_width =” yes ”content_in_grid =” no ”type =” normal ”show_button =” yes ”background_color =” # 0a0a0a ”background_image =” 20100 ″ button_text = ”Получить Цитата прикрытия европейской аварии ”button_link =” http://www.theaa.ie/aa/insurance/european-breakdown-cover.aspx ”button_hover_text_color =” # e5e5e5 ″ button_background_color = ”# ffcc00 ″ button_hover_background_color =” # ffcc00 ″] [ / vc_column] [/ vc_row]

Как привязать вещи к крыше автомобиля

Прежде чем вы подумаете об аренде грузовика U-Haul (который, кстати, будет стоить вам намного больше, чем 19 долларов. 99), выясните, сможете ли вы закрепить груз на крыше вашего автомобиля. Собираетесь ли вы в поездку за город или отвезете ребенка в колледж, этот лишний груз нужно куда-то доставить.

Как водитель, вы обязаны правильно закрепить свой груз, чтобы предотвратить травмы на дороге.

На самом деле, согласно исследованию AAA, в период с 2011 по 2014 год произошло более 200000 аварий из-за обломков дорог в США. Эти аварии привели к гибели более 500 человек и ранениям 39 000 человек.Примерно две трети этих несчастных случаев произошли в результате неправильного обслуживания и незакрепленных грузов. Вы можете уменьшить количество аварий, связанных с дорожным мусором, научившись правильно закреплять груз на своих автомобилях и кузовах грузовиков.

И что бы вы ни делали, не привязывайте собаку или другое домашнее животное к крыше вашего автомобиля, особенно если вы подумываете баллотироваться в государственные учреждения.

Все, что вам нужно привязать к верхней части крыши автомобиля, выполните следующие действия, чтобы все оставалось на месте, не отлетая и не вызывая аварии.

Материалы:

Ремни с трещоткой или кулачковые ремни

Вы можете использовать веревку, но слишком сложно объяснить, как завязывать узлы людям, которые не знакомы с основными техниками завязывания узлов. Кроме того, хорошие ремни с храповым механизмом или кулачками надежны и не имеют риска поскользнуться или ослабить из-за вибрации. Вы можете купить несколько ремней с храповым механизмом или кулачком примерно за 10 долларов. Убедитесь, что ремни рассчитаны на прочность удержания, по крайней мере, в два раза превышающую вес груза.

Предупреждение: Не сгибайте ремни так, чтобы они могли повредить ваш груз (или крышу)! Вместо этого подумайте о кулачковых ремнях, которые гораздо реже могут повредить что-либо из-за чрезмерного затягивания.

Трос

Мы рекомендуем ремни с храповым механизмом, но веревка может добавить разнообразия в эту смесь. Если вы с детства завязываете узлы, это будет инстинктивно. Если нет, то вам захочется выучить узлы какого-нибудь дальнобойщика; или вместо этого используйте ремни с храповым механизмом, кулачковые ремни и, возможно, некоторые эластичные шнуры.

Банджи-шнуры

Говоря о эластичных шнурах, не следует полагаться на них как на основные связки. Они, как правило, небезопасны и трудны для маневрирования. Однако они могут быть полезны при предотвращении вращения колес велосипеда, при закреплении брезента или при скреплении предметов вместе.Но никогда не полагайтесь только на них, чтобы удерживать груз!

Грузовая сетка и / или брезент

Когда вы закончите привязывать свой груз, мы рекомендуем накрыть все прочной сеткой или водонепроницаемым брезентом, чтобы предотвратить попадание мусора в воздух.

Багажник на крышу

Если вы постоянно возите на своем автомобиле такие вещи, как велосипеды или каяки, подумайте о приобретении специальной стойки для этих вещей (например, Thule или Yakima), чтобы сэкономить много времени и добавить дополнительную безопасность.

Помощник (и)

Большие предметы тяжелы, и их неудобно перемещать самостоятельно. Если вы имеете дело с громоздким грузом, обратитесь за помощью к другу или члену семьи. Не позволяйте своей гордости стать причиной дорогостоящего ущерба или небезопасных дорожных условий. Помните, гордость предшествует падению — в данном случае буквально.

Пошаговая инструкция по привязке предметов к крыше автомобиля

1. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашим продуктам

Когда вы привязываете вещи к крыше вашего автомобиля, каждое изделие (ремни с храповым механизмом, ремни, веревки, сетки и т. Д.)) будут иметь разные инструкции по применению. Перед использованием обязательно прочтите все инструкции. Как правило, покупайте ремни, прочность которых вдвое превышает вес вашего груза.

2. Рассмотрим багажник на крышу

Если у вас есть багажник на крыше, ремни / тросы можно обвить петлей по бокам и поперечным рельсам.

• Уложите предметы равномерно по крыше и по центру дверей.
• Легче опускается ниже — кладите более тяжелые предметы поверх более легких.
• Накройте весь груз брезентом или сеткой, чтобы предметы не упали.

Вот совет, который следует учитывать при использовании стоек для крепления крупных предметов, например каноэ и каяков. Поскольку эти предметы могут быть пойманы сильным ветром, мы рекомендуем прикрепить их к автомобилю, а также к багажнику на крыше. Известно, что багажники на крыше выходят из строя на высоких скоростях при сильном восходящем потоке, поэтому примите дополнительные меры предосторожности, привязывая багажник к крыше автомобиля. Используйте трещотку или кулачковые ремни, чтобы закрепить багажник на крыше через двери, а не , а не — окна.

Совет: Снимайте стойку, когда она не используется, чтобы избежать увеличения веса, сопротивления и шума. Если вы оставите стойку включенной круглый год, вы увеличите цену за насос.

Типы багажников на крышу:

Изучите и рассмотрите свои требования перед покупкой автомобильной стойки. Вам доступно множество различных типов, в том числе:

• Корзины на крышу — идеально подходят для багажа и повседневных вещей.
• Грузовые ящики — защищает предметы от непогоды, идеально подходит для любителей активного отдыха, которые хотят защитить свое оборудование.
• Крепления для лыж / сноубордов — используются только для лыж / сноубордов, удобны, если вы часто катаетесь по склонам.
• Крепление для велосипеда — быстрый и простой способ закрепить и снять велосипеды.
• Крепление для байдарок — лучший способ перевозить каяки и каноэ.

При установке системы крыши обязательно следуйте всем инструкциям и убедитесь, что ваш автомобиль может поддерживать систему.

3. Голая крыша

Если у вас нет багажника на крыше (идеально подходят подъемные поручни и поперечные поручни), примите дополнительные меры предосторожности:

• Прочтите руководство пользователя и все инструкции производителя для правильного использования и максимально допустимого веса (обычно это около 165 фунтов.).
• Если у вас нет багажника на крышу, проденьте стяжные ремни через двери, а не , а не через окна.
• Чтобы защитить крышу от повреждений, лучше сначала положить одеяло или полотенце.
• При закреплении ремней через дверцы, сначала поверните его , чтобы снизить шум и предотвратить воздействие силы на ремни.
• Если у ваших ремней есть крючки, скрепите их внутри автомобиля.

4. Размещение

Имеет значение, где вы размещаете предметы на крыше, особенно при привязке предметов к голой крыше.

• Расположите предметы по центру между дверцами.
• Помните, легче опускается ниже — размещайте более низкие предметы внизу.
• Выровняйте свои предметы в начале крыши или как можно дальше от нее. Это предотвращает свешивание предметов над лобовым стеклом, создавая восходящий поток, который может захватывать воздух и заставлять его тянуть вверх от автомобиля.

5. Свисающие детали

Иногда свисание неизбежно, как в случае с рождественскими елками, каноэ и другими крупными предметами.Если у вас есть предметы, выступающие за лобовое и / или заднее стекло, крайне важно привязать их к носу (спереди) и корме (сзади) автомобиля.

Если у вас есть предмет, который висит над лобовым стеклом, выполните следующие действия:

• Прикрепляйте предметы по бокам, а также к передней и задней части автомобиля. Убедитесь, что вы закрепили каноэ / дерево по бокам, прежде чем прикреплять носовые и кормовые крепления. Поскольку может возникнуть значительный восходящий поток воздуха, мы рекомендуем также прикрепить стойку к автомобилю (помните, что через двери, , а не через окна).Носовые и кормовые крепления не должны использоваться как отдельная система.
• Никогда, , не цепляйте и не привязывайте ваш предмет к пластиковому бамперу или любым пластиковым частям вашего автомобиля!
• Обратите внимание на металлическую конструкцию в передней и задней части автомобиля.
• В передней части автомобиля найдите металлические буксирные крюки под бампером. Если их нет, вы можете использовать петли / анкеры для петли капота , которые прикрепляются к имеющимся болтам под капотом.
• Легче найти металлическую конструкцию в задней части автомобиля.Найдите петли металлической цепочки на сцепке. Если у вас нет металлической сцепки сзади, вы можете использовать ремни с быстрой петлей для создания надежной точки крепления.
• При закреплении кулачкового ремня или ремешка с храповым механизмом устраните все слабые места, но не затягивайте слишком сильно.

6. Правильное использование стяжек

Министерство транспорта США требует, чтобы каждое крепление было прикреплено и закреплено должным образом, чтобы предотвратить его расшатывание, расцепление, открытие или разъединение во время транспортировки.

• Грузы должны быть закреплены рядом друг с другом либо в непосредственном контакте, либо таким образом, чтобы предотвратить их смещение друг к другу во время перевозки.
• Используйте эксцентриковые ремни или ремни с храповым механизмом, но будьте осторожны, не перетягивая их, чтобы не повредить груз или автомобиль.
• Рассмотрите возможность приобретения багажника на крыше. Если у вас его нет, сначала положите одеяло / полотенце и убедитесь, что вы закрепили веревки и ремни через двери автомобиля, а не , а не через окна.
• Накройте груз прочным брезентом или сеткой для груза.
• Будьте осторожны, чтобы не перегружать автомобиль. Прочтите руководство пользователя, чтобы узнать максимальную массу груза.
• Всегда следуйте инструкциям производителя.
• Тяните и толкайте предметы по отдельности, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
• Перепроверьте нагрузку примерно через 5–10 минут реальной езды.
• Не превышайте разрешенную скорость и держитесь правой стороны на шоссе и автострадах.

7. Испытательная нагрузка и безопасное движение

Когда вы закончите прикреплять свой груз к верхней части транспортного средства, не забудьте проверить груз, толкая и вытягивая предметы.Обязательно проверяйте каждый пункт отдельно. Если элементы закреплены ненадежно, выполните необходимые регулировки.

Если вы собираетесь в длительную поездку, остановите машину и еще раз проверьте нагрузку примерно через 5-10 минут езды. Это даст вам возможность проверить нагрузку в реальных условиях вождения. Если все по-прежнему уютно, можете продолжить свой путь.

Независимо от того, насколько хорошо вы закрепили груз, мы рекомендуем двигаться по правой полосе шоссе с ограничением скорости.Высокая скорость увеличивает риск расшатывания или отсоединения предметов. Если у вас есть нависающие предметы, учитывайте влияние восходящего потока и замедляйте движение, чтобы предметы не соскочили или не отсоединились.

Если во время движения вы слышите хлопанье или дребезжание, остановитесь и дважды проверьте груз. Обычно это означает, что ремни ослабли и ваш груз не закреплен должным образом.

Обзор безопасности при обеспечении безопасности грузов

• Используйте ремни с храповым механизмом или кулачковые ремни.Используйте только эластичные шнуры и веревку в качестве дополнительных систем крепления. Узнайте, как безопасно загрузить пикап.

• Накройте груз прочным брезентом или сеткой для груза.

• Надавите и потяните за предметы, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Проверяйте каждую деталь индивидуально.

• Уходите за автомобилем и проверяйте шины и давление в шинах, чтобы предотвратить их выбросы.

Водители могут легко предотвратить аварии и аварии из-за дорожного мусора, узнав, как правильно закрепить груз на крышах и пикапах.

Auto Simple хочет, чтобы вы были в безопасности на дорогах. Дополнительные советы по безопасности вождения читайте в других наших публикациях по теме:

Устали арендовать U-Hauls? Делайте покупки в нашем онлайн-каталоге сертифицированных подержанных автомобилей. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть вопросы:

Чаттануга, Теннесси — (423) 551-3600

Кливленд, Теннесси — (423) 476-4600

Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600

Далтон, Джорджия — (706) 217-2277

Подпишитесь на нас, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, YouTube и Google+.

U-Box багажник на крышу? | Такома Мир

Итак … куча проблем с этой штукой. Вот и минус:

Ни одно оборудование не подходит к самому грузовику. Винты были слишком длинными и на них неправильная резьба. В итоге я использовал разные болты, чтобы прикрепить багажник к грузовику.

Оборудование дешевое, не затягивайте слишком сильно, иначе вы собираетесь снимать болты. У них тоже странный размер, на них надели бы и метрические, и стандартные.

Багажник на крыше шел со снятой краской, но выглядело так, будто его даже не красили с завода, потому что на некоторых нижних частях это была прямая линия.

Переднее крыло трясется, как я уже говорил, трясет весь грузовик. Примерно в 45 грузовик начал сильно трястись и напугал меня до смерти. Я снял его, и мы приварили к нему пластину, в 55 теперь она трясется как сумасшедшая. Теперь мы его отключили и выяснили, где он его трясет (маленькие V-образные вырезы). Мы собираемся приварить к ней пластину и покрасить в оранжевый цвет, как мой грузовик. Я думаю, что это будет хорошо выглядеть, и эти V-образные вырезы больше не должны трястись.

Имеет плохой шум ветра около 45 и выше, я могу с этим справиться, но вы можете подумать об этом.Я надеюсь, что когда мы свариваем V-образные вырезы, это уменьшит шум ветра, однако моему другу понадобится минута, чтобы сделать это.

Он не очищает антенну (даже близко), я думаю о том, чтобы поставить проставки на спину, чтобы продлить заднюю часть за антенну, или просто избавиться от задней части, сейчас задней части нет на ней.

Хорошее:

Оно прочное, после того, как я получил необходимое оборудование для грузовика, вещь очень прочная, я могу встряхнуть им весь грузовик, встать на него и все остальное.Это тяжелый зверь, и все правильно выстраивается.

Это багажник на крышу, и он дешевый, я знаю, что вышесказанное говорит о проблемах, однако, если вы справитесь со всем этим, он намного дешевле, чем многие другие подобные стойки.

Я скоро обновлю фотографии (как только мы получим на нем передний воздушный разделитель) и покажу всем, как он выглядит на грузовике (он действительно хорошо смотрится на грузовике даже без переднего воздушного разделителя на нем).

Топ-10 лучших багажников и боксов на крышу Curt в 2021 году Отзывы

Дополнительный подход для перевозки груза на транспортном средстве отлично подходит для дальних поездок.Это очень помогает, когда вы хотите перевезти огромный багаж и громоздкие вещи. С помощью багажников и боксов на крышу Curt перевозить груз на автомобиле становится просто. Проще говоря, багажник на крышу — это металлический каркас, закрепленный на верхней части автомобиля или другого транспортного средства. Он широко используется для перевозки крупных предметов. С другой стороны, боксы на крышу — это искусственные отверстия над дверным проемом. Обычно их делают для какого-то знаменательного события.

Ключевым преимуществом использования багажников и багажных боксов является получение большего пространства внутри автомобиля.С установкой багажного бокса вы можете разорвать множество предметов внутри и получить дополнительное пространство на заднем сиденье или багажнике. Это означает, что вы можете добавить 1-2 дополнительных человека без каких-либо проблем с местом. Приведенная ниже статья прояснит ваше недоумение по поводу лучших багажников на крышу и боксов:

Бестселлер Curt Roof Racks and Roof Boxes On Amazon:

Список 10 лучших багажников на крышу Curt и обзор багажников в 2021 году:

10. Водонепроницаемое устройство для перевозки грузов на крыше Goplus :

Когда дело доходит до перевозки огромного багажа в долгой поездке, выберите этот перевозчик.Теперь грузовой ящик можно взять с собой на пляж, в парк, на спортивную площадку и т. Д. Решены вопросы хранения и транспортировки. Как правило, эта переноска Goplus подходит для всех автомобилей, оборудованных багажниками. Например, он может подходить для автомобилей, внедорожников, фургонов и т. Д. Общий дизайн обтекаемый, чтобы уменьшить сопротивление и сделать меньше волнений. Грузовое пространство составляет 14 кубических футов. Эта емкость позволяет упаковать множество предметов разного размера.

Общая конструкция рассчитана на широкое использование в различных погодных условиях.В основании присутствуют металлические элементы жесткости крышки. Они обеспечивают достаточную безопасность и стабильность. Кроме того, для обеспечения сохранности ценностей существует исполнение конструкции с двойным замком. Багажники и боксы на крышу Curt позволяют использовать этот грузовой автомобиль для автомобилей с багажниками. Вы можете регулировать ширину в диапазоне от 16,1 до 24,8 дюйма. Наличие качественного ПК и материала АБС обеспечивает долговечность.

Плюсы:

• Идеально для дальних путешествий
• Прочная и надежная конструкция
• Простота установки

Почему нам понравилось?

При транспортировке не мешает комфорту пассажира.Его легко использовать в совместимых транспортных средствах.

9. Крышный грузовой автомобиль JEGS | Водонепроницаемое хранилище :

Теперь можно безопасно транспортировать ваше снаряжение внутри этого грузового вагона. Поставляется с 18 куб. фут. емкость. Прочный пластиковый корпус из HDPE достаточно прочен, чтобы выдерживать повреждения из-за внешних элементов. Аэродинамический дизайн гарантирует отсутствие потерь топлива. Одна уникальная особенность — вся система хранения водонепроницаема. Доступны 4 способа запирания углов, водонепроницаемое уплотнение и передняя защелка.Все они обеспечивают отличную защиту крыши автомобиля.

Когда дело доходит до сборки и настройки, вам не нужны дополнительные инструменты. Присутствуют все необходимое монтажное оборудование и простые инструкции. В основном, этот носитель JEGS подходит для квадратных, круглых и аэродинамических конструкций шириной до 4 дюймов.

Плюсы:

• Прочная пластиковая конструкция
• Сборка не требует дополнительных инструментов
• Легко загружать и выгружать

Почему нам понравилось?

Чрезвычайно легко загружать и разгружать машину с обеих сторон.Следовательно, упрощается хранение и транспортировка.

8. Грузовой ящик на крыше Thule SideKick :

Компактный контейнер на крышу идеально подходит для перевозки небольших грузов. Например, вы можете перевезти туристическое снаряжение и другое спортивное снаряжение. Прочные U-образные болты с опорными пластинами и регулируемые кронштейны обеспечивают надежную фиксацию в стойке. Есть наличие проема со стороны пассажира. Это облегчает загрузку и разгрузку без проблем. Кроме того, максимальная грузоподъемность составляет 75 фунтов.Доступно 8 кубических футов места для хранения. При весе всего 16 фунтов его удобно носить с собой.

Имеется 2 замка для защиты содержимого коробки. Кроме того, он помогает заблокировать ящик с переноской. Общая конструкция усилена для защиты снаряжения и защиты от повреждений. В большинстве случаев этот грузовой ящик хорошо сочетается с стеллажами Thule, круглыми балками и большинством заводских стоек. Одной из исключительных особенностей является прочная полиэтиленовая оболочка.Эта оболочка защищает ваши шестерни, а также сохраняет их сухими.

Плюсы:

• Легкая и компактная конструкция
• Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
• Большая грузоподъемность

Почему нам понравилось?

Нам нравится система замков, которая отлично защищает содержимое внутри. Компактный дизайн предлагает достаточно места для других аксессуаров.

7. Грузовой ящик на крыше Thule Force XT, большой размер :

Этот грузовой контейнер с максимальной грузоподъемностью 165 фунтов хорошо известен на рынке.Он без труда переносит огромные предметы в долгое путешествие. Как правило, он безупречно работает с широким спектром транспортных средств. Вся система монтажа проста и быстра. Не нужно использовать дополнительные инструменты для настройки. Производитель оснащает этот грузовой ящик боковыми проемами с обеих сторон. Они облегчают удобный доступ ко всем частям бокса.

За счет узкой конструкции остается достаточно места для хранения других шестерен. Например, вы можете хранить такое снаряжение, как велосипеды, лыжи, каяки и многое другое.Имеется 11 кубических футов дополнительного места для хранения вещей. Существует реализация системы крепления PowerClick, которая работает быстро. При правильной настройке встроенный индикатор крутящего момента щелкает. Следовательно, он обеспечивает надежную и быструю установку.

Плюсы:

• Никаких дополнительных инструментов не требуется
• Достаточно места для других автомобилей
• Подходит для широкого спектра моделей автомобилей

Почему нам понравилось?

Ручка фиксатора позволяет легко открывать и закрывать без повреждений.

6. Грузовой бокс Thule Pulse на крыше, средний :

При выборе багажника на крышу важнее всего долговечность. Этот багажный бокс среднего размера изготовлен из качественного материала ABS. Он обеспечивает длительный срок службы, а также защищает содержимое во время транспортировки. Одной рукой вы можете быстро и надежно установить. Благодаря методу быстрого монтажа и быстрому захвату процесс сборки занимает несколько минут. Доступен проем со стороны пассажира для удобной погрузки и разгрузки.

Центральный замок обеспечивает превосходную безопасность. Когда все точки запирания надежно закрыты, вы можете вынуть ключ Thule Comfort. В результате багажники и боксы на крышу Curt гарантируют отличную защиту содержимого внутри. Дополнительное пространство гарантирует, что вы сможете взять с собой все, что захотите в поездку. В доступном месте вы можете разместить свой багаж, сноуборды или лыжи.

Плюсы:

• Прочная конструкция из АБС-пластика
• Достаточно места для хранения
• Легко загружать и выгружать

Почему нам понравилось?

Нам понравилось наличие 3-х размеров, подходящих к транспортному средству и различным потребностям транспортировки.

5. ROLA 59504 Грузовая корзина на крыше V-Tex :

Вышеупомянутый грузовой автомобиль на крыше предназначен для полноразмерных автомобилей, фургонов и других грузовых автомобилей. Он подходит для этих автомобилей, даже если у них есть дуги на крыше. Салон достаточно просторен, чтобы вместить разные предметы и надежно соединиться с крышей. Следовательно, он освобождает внутреннее пространство в грузовом отсеке для комфортного путешествия. Вместимость салона составляет 130 фунтов.

Прочная конструкция из двух частей.Кроме того, дизайн показывает 3 различных диаметра трубки. На поверхности шероховатое покрытие. Багажники и боксы на крышу Curt устойчивы к повреждениям из-за внешних элементов и царапин. В основном, эта корзина может быть установлена ​​на квадратные, круглые и большинство стандартных OEM-носителей. Прилагаемое монтажное оборудование упрощает процесс установки.

Плюсов:

• Подходит для больших автомобилей
• Покрытие устойчиво к повреждениям от элементов
• Сборка из сверхпрочной стали ’

Почему нам понравилось?

Здесь можно разместить предметы первой необходимости и снаряжение.Хранение и транспортировка безопасны.

4. ARKSEN 64 ″ Универсальный багажник на крышу Cargo :

Когда дело доходит до перевозки багажа, дополнительных грузовых рюкзаков, походных инструментов и т. Д., Этот груз подходит. Он также известен как багажник на крыше автомобиля. Теперь багажники на крышу и боксы на крышу Curt позволяют легко перевозить много грузов в длительной поездке. Внизу доступны усиленные металлические стержни.

Длина корзины увеличивается до 23 дюймов для увеличения грузового пространства.Если посмотреть на размеры, то длина составляет 64 дюйма, ширина — 39 дюймов, а высота — 6 дюймов. По всему корпусу присутствует сверхпрочная сталь для долговечности.

Плюсы:

• Поставляется с большой емкостью
• Красивое порошковое покрытие черного цвета
• Простота сборки

Почему нам понравилось?

Он безупречно переносит огромные грузы. Никаких проблем при установке аксессуаров на прямые или поперечные перекладины этой корзины.

3. Аксессуары для лидера Багажник на крыше Грузовая корзина :

Когда дело доходит до перевозки тяжелого багажа, выбирайте эту грузовую корзину. Багажники и боксы на крышу Curt идеально подходят для автомобилей, грузовиков и внедорожников. Большое внутреннее пространство идеально подходит для перевозки туристического снаряжения, дополнительных грузовых рюкзаков и т. Д. Более того, внутренняя вместимость составляет 150 фунтов. Для удобства монтажа в нем используются поперечины вашего автомобиля.

Благодаря использованию 4 универсальных U-образных болтов процесс монтажа упрощается.Уникальной особенностью является наличие отделки черной порошковой краской. Он защищает грузовую корзину от внешних элементов, царапин и ржавчины.

Плюсы:

• Обеспечивает регулируемую посадку
• Быстрая и простая установка
• Может перевозить много вещей

Почему нам понравилось?

Он предлагает простой и безопасный механизм транспортировки.

2. CURT 18117 Удлинитель багажника на крышу :

Этот удлинитель багажника на крыше специально разработан для работы с автомобильным багажником CURT 18115.Вы сможете собрать его за меньшее время. Просторный салон позволяет упаковать внутри множество вещей. Стены высотой 4 дюйма гарантируют, что предметы останутся на месте. Для размещения других пассажиров или груза он освобождает салон автомобиля. После правильной настройки он соединяется с большинством рейлингов на крыше.

Плюсы:

• Долговечная конструкция
• Высокая безопасность содержимого внутри
• Никаких дополнительных инструментов не требуется

Почему нам понравилось?

Нам нравится его покрытие черным порошком для защиты от коррозии.

1. Универсальный стальной багажник CURT 18115 на крышу :

Чтобы содержимое оставалось в безопасности внутри, этот багажник на крыше имеет высокие стены. Спереди имеется лобовое стекло для защиты груза от сильного ветра. Благодаря удобству универсальных кронштейнов этот багажник можно прикрепить к стандартным рейлингам на крыше. В конструкции использованы стальные трубы, обеспечивающие отличную прочность. Поверхность покрыта порошковой краской черного цвета для защиты от ржавчины.

Плюсы:

• Легкий, но прочный
• Поставляется с универсальной посадкой
• Собирается быстро

Почему нам понравилось?

Он предлагает дополнительное место в автомобиле для размещения других пассажиров или груза.

Ключевые особенности, которые следует учитывать при выборе лучших багажников и боксов на крышу Curt:

Основные характеристики для выбора лучших багажников на крышу и багажников:

Размеры:

Длина и ширина — важные параметры, которые следует учитывать при выборе размера.Убедитесь, что багажный бокс не такой большой, чтобы он не соскользнул с кузова или не упал с борта автомобиля. Также убедитесь, что он достаточно широкий, чтобы вместить вещи, которые вы хотите упаковать. Это говорит о том, что вам нужно быть осторожным, когда дело доходит до размера, и нужно спланировать, что хранить в крышных боксах.

Их размер может быть от 9 кубических футов до 20 кубических футов и даже больше. Общий размер зависит от того, что вы хотите упаковать и сколько предметов вы хотите хранить. Как правило, кровельные боксы проектируются в соответствии с объемом предлагаемого пространства в кубических футах.

Защита:

Проверьте, насколько хорошо багажник и багажник могут выдерживать суровые погодные условия. Это будет зависеть от качества сборки. Обычно открытые корзины изготавливаются из прочных металлов, таких как алюминий и сталь. Также они оснащены покрытием из краски, устойчивой к погодным условиям и вредным ультрафиолетовым лучам.

Эти боксы на крышу, сделанные из легкого материала, такого как стекловолокно, могут выдерживать царапины и удары. Следовательно, они могут хорошо работать, даже когда идет дождь или снег.

Материал:

Большинство крышных боксов изготавливается из двух основных материалов. Это мягкий и твердый материал. Материал мягкой оболочки обычно состоит из полиэстера или нейлона. С другой стороны, материал с твердой оболочкой обычно состоит из твердого пластика, такого как пластик ПК или АБС.

Заключительное примечание:

Короткие багажники на крышу и багажные боксы повышают грузоподъемность любого автомобиля. Они способствуют безопасному хранению и транспортировке товаров.

Крепление багажника по выгодной цене — Отличные предложения на крепление багажника от мировых продавцов креплений багажника

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для крепления багажника на крыше. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний багажник на крыше вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили багажник на крыше на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в креплении багажника на крышу и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести крепление багажника на крышу по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Двухминутная технология Кузов и краска

Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать. Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

Они заядлые гонщики, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, используя эти советы из категории шасси.

Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное подключение проводов.

Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

Ничто так не приносит вам удовлетворения, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории Выхлоп.

Изготовление фасада может быть сложной задачей, но этого не должно быть, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

Подготовьте сварщика, потому что он вам понадобится! Изготовьте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при создании индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории «Прокладки и уплотнения».

Один из самых простых способов повысить мощность вождения — снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным способом без проблем в категории зажигания.

Вы будете проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

Синтетическая или обычная нефть больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масла и жидкости».

Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

Обновите свою езду с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.

Усилитель в авто своими руками. Автомобильный усилитель звука самодельный

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Усилитель звука в авто своими руками

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

• DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
• VD1 – VD8 – КД521А
• VT1 – VT7 – КТ503А
• VT2 – VT8 – КТ502А
• VT3 – VT5 – КТ819А
• VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

• Напряжение питания – 8-18 В
• Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
• Входное сопротивление – 100-120 кОм
• Выходная мощность – 55-70 W
• Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.