Стапель для кузовного ремонта своими руками размеры чертежи фото: Стапель для кузовных работ своими руками

Как сделать стапель своими руками

Метки:Вытяжка кузоваИнструменты для машиныСтапень

Содержание

  • Разные виды стапелей
  • Что необходимо для создания стапеля в своем гараже
  • Как сделать стапель своими руками

Обслуживание легкового автомобиля – это весьма затратное дело: нужно менять расходники, проводить техобслуживание, а также предстоит периодический ремонт разных частей авто. Гораздо выгоднее улучшать вашу машину, менять детали и чинить что-либо своими силами. Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких приспособлений важное место занимает стапель для кузовного ремонта. Данное приспособление можно смастерить и самому.

Платформенный стапель

Стапели бывают трех видов: рамные, платформенные и напольные. Также существуют разные приспособления по типу перемещения: подкатные и передвижные.

Разные виды стапелей

Устройства рамного типа представляет собой раму из металлического профиля. Работы выполняются в довольно простой последовательности:

  • зажимные механизмы, которые фиксируют авто;
  • к поврежденному месту машины крепится цепь, связанная с силовыми механизмами;
  • при помощи стапеля вытягивается участок и придается ему изначальная форма.

Для того чтобы безопасно погрузить автомобиль на конструкцию рамного типа нужно подъемное приспособление. Рамный стапель позволяет осуществлять разные виды кузовного ремонта, но для работ сложного уровня это ненадежная конструкция.

Стапель платформенный эксплуатируется для наиболее сложного кузовного ремонта. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, которые осуществляют силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным. Оно дает возможность вытягивать поврежденный фрагмент во всевозможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку в устройстве есть разновидные механизмы и всяческие крепления, можно проводить разные виды ремонта автомобиля. Но недостаток такой конструкции – это огромные габариты приспособления.

Конструкция стапеля

Напольный стапель наиболее часто используется в профессиональной сфере ремонта авто. Перемещение происходит по рельсам. В комплектации имеется:

  • система крепежей, зажимов;
  • металлические стойки;
  • выпрямители пневматические.

Устройство такого типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. К тому же ремонтировать на таком приспособлении можно авто любого уровня повреждения. Это оборудование очень прочное и надежное, поскольку имеет большое количество комплектующих элементов.

Что необходимо для создания стапеля в своем гараже

Для того чтобы оборудовать в своем гараже стапель для кузовного ремонта, следует потратить довольно много времени. Нужен большой спектр инструментов и металлические прямоугольные профили, размеры сечения 50х50 либо 70х40 сантиметров. В интернете вы можете найти инструкции и чертежи, по которым сделать стапель напольный либо рамный.

Тип и габариты конструкции подбирается под марку и модель вашего автомобиля. Поскольку предстоит работа с металлом, то необходим сварочный аппарат, чтобы сделать соединительные швы. Для различных операций необходимо выбирать оптимальный режим работы аппарата. Чтобы прочность конструкции была высочайшей, нужно рационально сочетать поперечные и продольные элементы рамы. В углах конструкции следует приварить детали, размеры которых по 25 сантиметров высотой – металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепежа. Актуальнее всего сделать крепежи, в которых изменяется высота. Конструкция данных механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваше авто:

  • перемещение автомобиля по раме и фиксация машины в различных точках;
  • крепеж, который осуществляет деформирующее усилие;
  • система максимально крепкой фиксации авто на устройстве.

Еще один важный механизм оборудования – силовая стойка. Она должна перемещаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основное усилие к деформированным частям машины, и они выравниваются. Такие стойки крепко монтируются к основе конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте, где приваривается деталь, усиливается элемент дополнительной металлической косынкой.

Чертеж стапеля для ремонта кузова

Кроме данных механизмов, необходимо сделать еще и несколько упорных стержней с крепким крепежом. Они помогают при работе с несложными повреждениями кузова машины.

Поделиться и скачать чертежи стапеля

Найдя чертеж, чтобы изготовить стапель своими руками, нужно подготовить инструменты:

  1. Металлические профили для основы конструкции;
  2. Продольные профили для стоек;
  3. Уголки из металла;
  4. Аппарат для сварки;
  5. Гайки и болты;
  6. Крепежи;
  7. Грунтовка;
  8. Порошковая краска;
  9. Краскопульт;
  10. Гидравлическое устройство;
  11. Мощные цепи;
  12. Крюки;
  13. Чертежи.

Как сделать стапель своими руками

Итак, когда все готово, следует приступить к изготовлению стапеля для кузовного ремонта. Все детали заранее нужно обезжирить, покрыть грунтовкой, а потом покрасить порошковой краской при помощи краскопульта. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее приваривается продольный профиль в качестве стойки и крепятся болтами. Потом монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того как вы соорудили стапель, необходимо его испытать и проверить действие каждого приспособления.

Процесс ремонта довольно прост: запускаются механизмы вытяжки, и давление силовых устройств приводит в действие стапель. Таким образом, вы самостоятельно можете починить в своем автомобиле повреждение любого уровня сложности.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Стапель Напольный, Платформенный и Самодельный, Как Сделать Для Кузовного Ремонта Своими Руками, Какое Устройство, Схемы и Чертежи, Лонжероны и Рамы

Содержание

Для выполнения кузовного ремонта простых инструментов зачастую недостаточно, и требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно выполнить в мастерской, но эти услуги имеют немалую стоимость. При наличии соответствующего оснащения можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ понадобится самодельный стапель, сборка которого не займёт много времени.

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления стапеля

Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выпрямление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с помощью локальных нагрузок. В большинстве серьёзных изменений геометрии кузова, стапель является единственно возможным решением для восстановления формы каркаса машины. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественное проведение кузовного ремонта.

Для решения сделать стапель своими руками требуется разобраться не только в назначении такого механизма. Производители предлагают различную функциональность этого оснащения. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Существуют и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высока и самостоятельное изготовление наиболее целесообразно.

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может возникнуть в силу различных причин. Случайный наезд на препятствие, переворот при езде на пересечённой местности или попадание в ДТП не проходят бесследно для машины. Изменение геометрии на лонжеронах или изогнутая рама автомобиля способны привести к таким последствиям:

  • Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;
  • Невозможность открыть двери, багажный отсек или капот;
  • Занос автомобиля в сторону при движении по прямой;
  • Щели в панелях кузова и конструктивных элементах;
  • Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации транспортного средства. Базовые размеры кузова указаны в технической документации каждого автомобиля. Причём их изменение будет требовать восстановления исходных параметров для продолжения безопасной езды. Стапельные механизмы позволяют практически полностью устранить деформацию и самостоятельное создание такого помощника будет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Выбор конструкции стапеля

Применение разнонаправленных усилий — наиболее важная особенность силового стенда. Такие работы затруднительно произвести вручную. Изготовить стапель своими руками можно различной конструкции. Подобные устройства выполняются из прочного металла, а их особенности зависят от типа выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготавливается. Размеры стенда, характеристики приборов и механизмов можно подобрать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера проводимых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а крупногабаритный промышленный стапель, оснащённый мощным гидравлическим оборудованием, справится с тяжелым грузовым транспортом. Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Виды и функциональность рихтовочных стапелей

Строгой стандартизации силовых стендов не существует. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивает создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оснащение, а остальное приобрести или изготовить потом. Все стапеля можно разделить на 3 вида имеющие свои особенности и функциональность.

Рамная конструкция стапеля

Рамный стапель – представляет собой конструкцию для вытягивания относительно небольших деформаций. Такой стенд подойдёт для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлическая рама имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жёсткости. Прочная фиксация позволяет производить растяжку транспортного средства в любую сторону и изменять направление прилагаемых усилий.

Рамный стенд достаточно популярен в связи с небольшими размерами и практичностью. Фиксация машины на таком каркасе выполняется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, которое обеспечивает восстановление правильного положения повреждённой детали. В комплект подобной установки должен входить подъёмник для обеспечения фиксации транспортного средства на необходимой высоте. Обустройство такого стенда потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки машины.

Напольная конструкция стапеля

Напольный стапель – используется профессиональными компаниями, специализирующимися на кузовном ремонте. Его конструкция подразумевает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объёмов работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительные удобства в эксплуатации. Такой стапель для кузовного ремонта своими руками сделать довольно сложно ввиду огромного количества деталей. В большинстве случаев функциональность такого силового стенда не нужна в условиях обычного гаража.

Любой напольный стапель нуждается в специально подготовленном основании. Монтаж рельсовых путей, системы стоек, анкеров и креплений требует точных расчётов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке крепёжных систем вровень с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и закрепление машины не занимает много времени.

Платформенная конструкция стапеля

Платформенный стапель – имеет некоторую схожесть с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любом направлении. Платформа подобного устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. Производить вытягивание на таком стенде наиболее удобно, а его функциональности достаточно для профессионально применения или проведения ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не предоставляет затруднений. Любой платформенный стапель превосходит по своим возможностям рамный и подойдёт для большинства видов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или более башенных стоек, что будет достаточно для проведения самых сложных работ. Вытягивающие усилие гидравлического оборудования не имеет ограничений. Причём такая платформа может использоваться для кузовного ремонта внедорожников и более тяжёлой техники.

Что понадобится для изготовления стапеля

Производством стапелей занимаются крупные компании с мировым именем и мелкие региональные предприятия. Цена на подобные силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдётся многократно дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусмотрев все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.

Чтобы собрать самодельный стапель потребуется металлический профиль, который и составит остов конструкции. Процесс сборки выполняется с помощью сварки, и соответствующее оборудование должно быть в наличии. Крепёжная система разрабатывается индивидуально и важно приобрести механизм силовой стойки, цепи и сложные в изготовлении захватывающие устройства. Перед началом работ следует подготовить металл путём его очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтовки. После чего можно приступать к сборке конструкции.

Изготовление рихтовочного стенда

Для получения надёжного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое башенной стойкой. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля не должна быть менее 4 мм. Наиболее удобна для установки в гараже платформенная конструкция рихтовочного стенда, и её проектированию стоит уделить отдельное внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. В длину для подобной конструкции будет достаточно 4.5 м профиля, а ширина в 2 м обеспечит удобную установку машины. Для изготовления каркаса подойдёт швеллер с сечением 50-120 мм, который образует прочную платформу для установки машины. Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установить мощные ребра жёсткости. Сбор каркаса проводится с помощью сварочных прихваток, а после подгонки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

  • Сбор конструкции согласно разработанной схеме;
  • Сваривание тела стапеля с учётом всех рёбер жесткости;
  • Сборка и установка крепежей для фиксации автомобиля;
  • Монтаж силовой стойки и дополнительного оборудования;
  • Установка цепей, захватов и кронштейнов.

При выполнении таких работ особое внимание требуется уделить жёсткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии, что машина будет надёжно закреплена. Следует внимательно относиться к вопросам безопасности. Нагрузки, воздействующие на раму транспортного средства во время вытяжки способны не только повредить автомобиль, но и нанести ощутимый удар по здоровью.

Эксплуатация силового стенда

Изготовить стапель можно любой конструкции, рамный или платформенный наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей стоит взять всё лучшее из уже существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оснащение ещё не раз докажет свою практическую пользу.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.

Турбина своими руками ремонт: можно ли самостоятельно отремонтировать турбину и как это сделать?

можно ли отремонтировать турбину своими руками?

Турбина способна значительно увеличить мощность двигателя путем нагнетания смеси из топлива и сжатого воздуха в цилиндры. Сама турбина работает за счет вращения потока выхлопных газов при высокой температуре, элементы турбокомпрессора могут засоряться довольно быстро. Нередко турбина дает сбой именно из-за загрязнения деталей, однако причины поломки агрегата могут заключаться не только в этом. И не всегда их реально определить самостоятельно. В каких-то случаях неполадки с турбонагнетателем — лишь «симптом» более серьезной проблемы, например с самим двигателем. А без профессиональной диагностики, которую попросту невозможно провести в «гаражных» условиях, узнать, в чем именно дело, крайне сложно.

В статье выясним, можно ли самому отремонтировать турбину, с чем придется столкнуться, если было решено делать ремонт турбины самому, и как быть, если устранить неполадку не получилось. Кроме того, разберемся, стоит ли вообще самостоятельно вмешиваться в систему турбонаддува или же лучше сразу прибегнуть к профессиональной помощи.

К сожалению, как и другие агрегаты транспортного средства, турбина может давать сбой или вовсе приходить в негодность. Бывает, что во время работы двигателя возникает странный звук (свист, скрип и тому подобное), пропадает тяга, появляется дым из выхлопной трубы или, например, на приборной панели загорается индикатор ошибки Check engine. Все это может означать, что турбина сломалась и ей немедленно требуется ремонт.

Конечно, можно попробовать выполнить ремонт турбины своими руками. В целом этот механизм имеет универсальную конструкцию независимо от того, для какого двигателя он предназначен. Поэтому можно обозначить определенный алгоритм самостоятельного ремонта турбины.

  1. Демонтаж. Многие ошибочно полагают, что нет ничего более простого, чем снятие турбины. На деле же процедура демонтажа — одна из самых трудоемких в процессе ремонта агрегата. На этом этапе автовладелец без опыта и необходимых знаний может наделать много ошибок, из-за чего ремонт обернется необходимостью замены турбины. Так, большинство элементов турбокомпрессора хрупкие, и повредить их, снимая агрегат, довольно легко. Но произвести демонтаж получится, если соблюдать последовательность действий:
    • сначала необходимо отключить бортовую сеть автомобиля и обесточить все работающие в нем приборы;
    • затем нужно открыть доступ к турбине, который располагается между впускным и выпускным коллекторами;
    • далее следует отсоединить все шланги, ведущие к корпусу турбины. Действовать нужно крайне осторожно, чтобы не повредить узел и смежные детали, поскольку они расположены близко друг к другу;
    • следующий этап — снятие двух улиток: компрессорной и турбинной. Компрессорная улитка снимается легко. Ее можно демонтировать, освободив стопорное кольцо и болты. С турбинной улиткой придется повозиться, так как она прикипает практически намертво. Сначала можно попробовать отсоединить ее с помощью грубой силы, постукивая киянкой. Если это не сработало, то необходимо отпустить крепежные болты улитки со всех сторон. Делать это нужно плавно и осторожно, чтобы не получился перекос и не повредились колеса турбины;
    • после отсоединения улиток нужно проверить наличие люфта вала. Осевого (продольного) люфта быть не должно. Если он все же имеется, это означает, что, вероятнее всего, сломан вал или сама турбина уже существенно износилась. Радиальный (поперечный) люфт допустим в пределах одного миллиметра;
    • после можно приступить к снятию колеса компрессора. Не стоит забывать, что чаще всего у компрессорного вала левая резьба;
    • далее необходимо извлечь уплотнительные вкладыши из углублений ротора;
    • затем откручиваются болты и извлекается упорный подшипник;
    • последний штрих — с торцевой части корпуса турбины снимаются вкладыши и стопорные кольца [1] .
  2. Прочистка. Все элементы турбины потребуется очистить от ржавчины, остатков масла и других видов загрязнений, причем промыть детали необходимо как внутри, так и снаружи. Это делается в том числе для того, чтобы определить, в каком состоянии находятся элементы. После дефектовки сломанные и не подлежащие ремонту детали необходимо заменить. Как правило, меняются и многие уплотнительные элементы и крепления. Однако на данном этапе также есть свои нюансы: непрофессионально выполненная очистка, как и неправильный демонтаж, чревата новыми проблемами. Иначе говоря, если части турбины плохо промыть и установить обратно, это может привести к новым поломкам. При очистке элементов не обойтись без специального оборудования — пескоструйного аппарата для корпуса турбины и ультразвуковой ванны, в которую помещаются трубки слива и маслоподачи.
  3. Замена картриджа . Сразу стоит отметить, что не всегда причиной сбоя в работе турбины становится неисправность картриджа. Но все-таки чаще всего проблема кроется именно в этом элементе турбокомпрессора. И если это так, то для восстановления нормальной работы турбины картридж придется заменить. Желательно перед установкой нового картриджа выполнить балансировку и добалансировку узла, чтобы свести к минимуму остаточные вибрации вала. Это поможет увеличить ресурс и срок службы картриджа. Но, к сожалению, при ремонте турбины в «гаражной» мастерской балансировка и добалансировка — роскошь, ведь для этих процедур необходимы специальные стенды. Это дорогостоящее оборудование, требующее к тому же для работы с ним особых знаний и навыков. Поэтому позволить себе такие стенды могут лишь профессиональные сервисные центры, где трудятся настоящие специалисты, а не мастера-самоучки.
  4. Монтаж. Чтобы снова собрать и установить турбину, понадобится совершить все те же действия, что и при демонтаже, только в обратном порядке. Опять-таки, большинство автовладельцев размышляют так: раз монтаж — это «демонтаж наоборот», то и выполнить его не составит труда. Тем не менее сборка и установка турбины требует прежде всего внимательности и соблюдения чистоты, так как мельчайшие частицы грязи могут привести к износу элементов, и тогда весь ремонт пройдет зря — турбокомпрессор попросту снова сломается. Также, монтируя турбину, нельзя использовать герметизирующие средства, потому что избыток вещества может попасть внутрь турбины. Так или иначе, монтаж представляет собой непростую многоэтапную процедуру:
    • сперва нужно осмотреть детали турбины и проверить на чистоту — на них не должно быть нагара, масла и прочих загрязнений;
    • если на данном этапе выявляются трещины и повреждения на демонтируемых элементах, вместо них устанавливаются новые — из ремкомплекта;
    • следует заменить воздушный и масляный фильтры. Замене подлежит и масло в турбине, ведь оно постоянно подвергается действию высокой температуры, из-за чего достаточно быстро становится непригодным для работы турбокомпрессора;
    • потом нужно смазать маслом втулки, вкладыши и маслосъемные кольца вала;
    • затем необходимо убедиться, что коренные и шатунные вкладыши поставлены плотно и не болтаются;
    • далее в картридж устанавливаются стопорные кольца — так, чтобы они оказались в специальных пазах;
    • после этого монтируются вкладыши турбины (фиксируются они с помощью стопорного кольца), а также компрессорный вкладыш;
    • потом необходимо вставить подшипник скольжения (втулку), на него надеть кольцо пластины и затянуть его болтами;
    • затем устанавливается грязезащитная пластина и маслосъемное кольцо, а компрессорная и турбинная улитки возвращаются на место;
    • далее к турбине подсоединяются впускные и выпускные шланги. Их необходимо аккуратно затянуть хомутами и проверить герметичность соединения шлангов;
    • потом можно включить стартер и держать его включенным до пуска двигателя, но не более 10–15 секунд — пока из маслоподающей магистрали не появится масло;
    • после этого нужно плотней затянуть штуцер и завести двигатель на холостых оборотах на три–четыре минуты, чтобы убедиться, что все соединения хорошо затянуты и нигде нет протечек.

Если действовать по обозначенному алгоритму, все может получиться. Также специалисты рекомендуют автомобилистам после ремонта турбины дизельных или бензиновых двигателей своими руками не давать на мотор полную нагрузку в течение первых 500 км пробега.

Что делать, если проблема не решилась?

Далеко не всегда автовладельцу удается решить проблему с турбиной самостоятельно. Вот он поменял картридж в турбине, собрал ее и поставил обратно в машину, а проблема (например, с потерей мощности) так и не исчезла. Что делать, если выполненный своими руками ремонт дизельной или бензиновой турбины не помог?

Впрочем, дело не всегда в самой турбине. Вполне возможно, что неисправны или неправильно отрегулированы другие узлы авто. Конечно, если это так, установка нового картриджа ничего не изменит. Двигатель будет и дальше подвергаться нагрузке. В результате мотор может попросту сломаться — водитель не успеет вовремя исправить ситуацию, поскольку будет думать, что проблема уже устранена. Поэтому без полной диагностики автомобиля для выявления конкретной причины сбоев в работе турбины, скорее всего, ничего не выйдет. Порой выясняется, что и ремонт потребуется куда более серьезный, который в домашних условиях произвести нереально. Иногда необходимо вмешательство в электронные системы управления или разборка и сборка двигателя — и такие работы выполняют только в специализированных автомастерских. Поэтому не стоит искушать судьбу, тратить драгоценное время и нести непредвиденные расходы, а следует сразу обращаться в профессиональные сервисные центры.

И самое важное — выбрать «правильный» техцентр. Ведь если и отказываться от самостоятельного ремонта турбины из-за рисков, то лишь в пользу такой мастерской, где все сделают на высоком уровне. Новые поломки и убытки, а тем более по вине неквалифицированных автомехаников, точно никому не нужны.

На рынке представлено много автосервисов, и в каждом готовы уверить нового клиента в высочайшем качестве оказываемых услуг. Но следует быть начеку, а чтобы не прогадать с выбором, можно воспользоваться несколькими рекомендациями. Занимаясь поисками сервисного центра, стоит:

  • проверить наличие сертификатов на право оказывать услуги;
  • выяснить, предоставляется ли гарантия на работы;
  • уточнить, имеет ли персонал опыт ремонта машин той или иной марки;
  • узнать, есть ли у автосервиса специальное диагностическое оборудование;
  • поинтересоваться о наличии склада автозапчастей.

Обычно, когда турбокомпрессор дает сбой, автовладелец первым делом задается вопросом: как самому отремонтировать турбину? Но сломаться она может по разным причинам. Иногда неполадки в работе турбокомпрессора означают, что агрегат уже отжил свое, иногда — что требуется замена картриджа, а порой проблема гораздо серьезнее. И тогда неквалифицированное вмешательство может привести к поломке самого мотора. Поэтому залогом успешного ремонта считается профессиональная диагностика: если причина точно установлена, ее можно устранить. Мастера в сервисных центрах используют спецоборудование на всех этапах ремонта, а еще у них есть особые знания, навыки и большой опыт в таких вопросах. Поэтому не стоит ломать голову над тем, как отремонтировать турбину своими руками, — следует сразу довериться профессионалам, чтобы не пришлось переплачивать за переделывание работ или покупать новую турбину.

Самостоятельный ремонт турбины — замена картриджа, ремкомплекта

Двигатели большинства современных автомобилей оборудованы турбонаддувом, отвечающим за прирост мощности. Оригинальный ТКР служит долго, но периодически может требовать замены расходников и износившихся деталей. Чтобы долго не ждать в сервисе и сэкономить денежные средства многие автолюбители выполняют ремонт турбины своими руками. В статье мы расскажем, как аккуратно разобрать и починить агрегат.

Содержание:

Особенности конструкции турбины

В классическом исполнении механизм наддува имеет простую конструкцию. Извлечь и разобрать такой ТКР не сложно даже в гаражных условиях.

Итак, из каких же элементов состоит турбокомпрессор:

  • система воздухоподачи;
  • общий корпус узла;
  • картридж;
  • компрессорная улитка;
  • интеркулер;
  • турбинная улитка и прочие детали.
Фото турбокомпрессора в разрезе

ТКР является нагружаемым устройством, функционирующим в условиях сильно растущих температур. Улитка очень тесно взаимосвязана с разными узлами мотора. Именно смежные системы часто и приводят к неисправности узла. Любое отклонение может негативно отразиться на работоспособности турбонаддува как бензинового, так и дизельного двигателя.

Иногда бывает, что ломаются детали самого наддува и соседние системы тут ни при чем. Так как все турбины моторов устроены примерно по одной схеме, то в некоторых случаях ремонт конструкции легко выполнить и своими руками. Но для начала нужно правильно определить поломку, а также найти ее причину.

Диагностика и выявление неисправностей

В специальных сервисах диагностику турбины проводят на стендах с использованием компьютерных технологий. Однозначно такой метод будет самым точным вариантом. Однако для проведения процедуры турбину приходится снимать с двигателя. Мы же расскажем, как выявить неисправности самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

В первую очередь нужно подготовить место – это должно быть хорошо проветриваемое помещение с нормальным освещением.

Признаки поломки турбины:

  • Течь масла в местах подсоединения патрубков и шлангов – заподозрить подтекание можно по перерасходу и слабому давлению масла. Нехватка смазки провоцирует износ колец и радиальных подшипников. Страдает от этого и шейка вала.
  • Слишком громкая работа турбины – возможно это ротор начинает задевать корпус ТКР. Причина — увеличившийся люфт. Шуметь улитка начинает также при засорении маслопровода.
  • Сизый, черный или другой нетипичный цвет дыма – сизый выхлоп появляется при попадании масла в цилиндры из мотора или турбокомпрессора. Смазка попросту начинает гореть. Белый дым говорит о засорении маслоотвода нагнетателя, черный – об утечке воздуха.
  • Шум, свист или визг при работе ТКР – такие звуки свидетельствуют об износе подшипников, а также утечке воздуха между двигателем и улиткой.
  • Ухудшается динамика разгона – «синдром» появляется из-за того, что двигателю мало воздуха. Поломку следует искать в системе управления турбокомпрессором.
Пример вышедшей из строя турбины (Audi A6 2.5 TDI)

Самостоятельно проверить наддув сложно, нужен помощник. Один человек должен пережать рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбину, второй – по 3-5 секунд резко газовать и отпускать газ. Если через 3-4 повтора не будет чувствоваться, что патрубок раздувается под давлением, то с вероятностью в 100 % — ТКР сломан.

Как видите, проверить турбокомпрессор на работоспособность, можно и не снимая его с мотора. А вот для проведения ремонта турбины своими руками с двигателя ее демонтировать все же придется.

Снятие и установка турбокомпрессора

Ремонт, например, картриджа турбины своими руками под силу не каждому автовладельцу. Однако, как аккуратно снять ТКР лучше разобраться, ведь в сервисе за эту услугу тоже берут деньги.

Специалисты рекомендуют с вечера все крепежи обработать WD-40, так не будет проблем с закисшими болтами. Нужно будет слить антифриз с системы охлаждения и обесточить бортовую систему авто, а также электрические приборы. Для этого следует от аккумулятора отсоединить минусовую клемму. В процессе работы могут понадобиться плоские, а также крестовидные отвертки, торцевые и накидные ключи.

Алгоритм снятия турбины:

  1. Открыть доступ к турбине– снять все мешающие промежуточные детали (форсунки, распредвал, аккумулятор, генератор и т. д.).
  2. Отсоединить трубопроводы – выполняется процедура максимально аккуратно, так как можно повредить турбину либо задеть соседние узлы.
  3. Открутить крепежи и снять турбину – сложно снимается компрессорная улитка, турбинная демонтируется относительно легко.
Процесс снятия турбины с авто

После, турбину нужно прочистить, при этом не важно с какого двигателя вы ее сняли: бензинового или дизельного. Чтобы все-таки правильно определить первопричину поломки агрегат следует разобрать. Сначала исследуют люфт вала – поперечный должен быть до 1 мм.

Извлечь компрессорное колесо помогут классические пассатижи, а также специальный инструмент – съемник. Обычно вал с левой резьбой. Из углублений ротора необходимо достать уплотнительные вкладыши. Чтобы демонтировать упорный подшипник, приходиться раскручивать еще три болта.

Торцевые вкладыши крепятся посредством стопорного кольца, поэтому снимаются они довольно сложно. Подшипники скольжения тоже зафиксированы стопорным кольцом. Во время разборки турбины следует почистить от нагара и прочей грязи все внутренние комплектующие.

Вот и весь процесс демонтажа турбины, как самому поменять картридж или выполнить ремонт мы расскажем далее.

Ремонт картриджа турбины своими руками

На первый взгляд устройство ТКР кажется довольно сложным. Поэтому многие водители не рискуют проводить ремонт картриджа или других узлов турбины своими руками. Они просто покупают новую улитку. Однако стоит ли тратить лишние денежные средства, ведь часто корпус агрегата остается целым и нужно лишь заменить внутреннюю «начинку» — картридж. Обходится такая починка чуть ли не в половину дешевле приобретения нового устройства, а ресурс будет примерно одинаков. Вот статья где мы рассматриваем что лучше: ремонт турбины или замена на новую.

До того, как самому поменять детали турбины, нужно разобраться, что за мотор в авто установлен: изготовитель, номер и т. д. Найдите и модель улитки. Под эти параметры следует покупать новый ремкомплект.

Если желания ремонтировать турбину самому нет, вы можете заказать ремонт турбины у нас. Переходите по ссылке чтобы узнать цену ремонта и подробнее о процессе.

Замена ремкомплекта: вкладыши, метиз, сальники, кольца

Если холодная, а также горячая крыльчатки без дефектов и полностью целые, то ремонт будет состоять только в замене ремкомплекта. Под каждую модель турбины продается уже готовый комплект со всеми необходимыми элементами: кольцами, метизами, сальниками, а также вкладышами.

Замена ремкомплекта турбины на новый

Перед установкой новые запчасти и места под их размещение смазываются небольшим количеством моторного масла, кроме винтов и болтов. Проверяется крепление номинальных вкладышей. Если они болтаются, следует проточить детали, а также сделать балансировку вала ТКР.

Стопорные кольца должны максимально аккуратно монтироваться в картридж. Под их размещение предусмотрены специальные пазы. Важно, чтобы детали «сели» на свое место. Далее выполняется установка вкладыша. Его тоже нужно смазать маслом. Потом монтируется вкладыш компрессора. Внутрь вставляется втулка, поверх ее кольца надевается пластина и все это затягивается болтами.

Посредством стопорного кольца фиксируется и грязезащитная пластина. Следующим устанавливается маслосъемное кольцо и обе улитки возвращают на свое место. Желательно после починки выполнить балансировку турбины.

Это общий алгоритм замены ремкомплекта. Так как модификаций ТКР много, то последовательность установки деталей в некоторых вариантах может немного отличаться, но в принципе суть работы остается такой же. Как видим, довольно все просто. Главное соблюдать правила: покупать оригинальные запчасти у проверенных продавцов, не использовать для фиксации деталей герметик, а также не допускать попадание мусора в корпус турбин.

Во время разборки улитки проверьте состояние подвижного вала, а также ротора. Если на комплектующих имеются задиры, то их следует заменить, иначе система турбонаддува опять быстро сломается.

Замена картриджа на новый

При наличии серьезных поломок или чрезмерного износа ротора, подшипников и компрессорного колеса, лучше установить полностью новый картридж. Проводится подобный ремонт турбины очень быстро, а если он выполнен своими руками, то еще и обходится не дорого.

Пример нового картриджа для замены

Специалисты крайне не советуют покупать китайские аналоги фирменных картриджей. Они зачастую изготовлены из некачественных материалов и монтировать их очень сложно. Бывает, присылают и вовсе неработающие подделки. Так что это сомнительная экономия.

При установке нового картриджа, важно правильно диагностировать поломку турбины. Если ее не устранить, узел быстро повторно сломается и не отработает заявленный ресурс.

Рекомендации по замене картриджа улитки:

  • Замена агрегата должна происходить в условиях чистоты. Обязательно нужно почистить комплектующие от сажи и нагара.
  • Во время разборки турбины силового устройства делайте наброски или фото расположения деталей и подключения трубопроводов. Так вам будет легче собрать обратно ТКР.
  • Обязательно нужно снимать и горячую улитку. Если ее не почистить, внутри останутся нагар и сажа. Постепенно закоксовавшиеся частички будут отваливаться и лететь в лопасти ротора, разрушая их. Легче всего от нагара на деталях избавиться посредством пескоструйного метода.
  • Перед подключением маслопроводов обязательно проверьте есть ли масло в трубках.
  • Прокрутите несколько раз руками компрессорное колесо. Вращению вала не должно ничего мешать.

После сборки всех деталей обязательно проводят балансировку картриджа и настройку геометрии турбины, при ее наличии.

Пример восстановленной турбины (Audi A6 2.5 TDI)

Несмотря на то, что оригинальные картриджи проходят на заводе балансировку, отказываться от процедуры не стоит. Иногда даже самые качественные запчасти могут иметь остаточный дисбаланс. Со временем он даст о себе знать. Лучше проверить узел и выполнить добалансировку, если такова нужна будет. Это позволит убрать остаточное биение, настроить оптимальные показатели и продлить ресурс ТКР.

Подборка видео по ремонту турбины своими руками

Пример ремонта турбины Garrett своими рукамиПример ремонта турбины 4м40 своими рукамиПример ремонт турбины VW Пассат Б5 своими рукамиРемонт турбины 4d56 сво

Вывод

При проявлении первых признаков поломки улитки, не медлите с ремонтом. Если нет серьезных повреждений, турбину можно попробовать отремонтировать своими руками. Главное правильно диагностировать, а также устранить первопричину поломки турбокомпрессора.

Однако стоит помнить, что улитка как бензинового, так и дизельного двигателя – это деликатный узел, требующий аккуратности в ремонте и использования качественных комплектующих. Неважно, меняете вы ремкомплект либо устанавливает новый картридж, вокруг должна быть идеальная чистота. Попавший внутрь корпуса мусор может быстро спровоцировать повторную поломку узла. Не стоит игнорировать и финальную балансировку. Следуя рекомендациям можно качественно и сравнительно бюджетно выполнить починку системы турбанаддува.

Надеемся, приведенный выше материал помог вам разобраться с вопросом, как самому поменять картридж и выполнить ремонт турбины.

Установка и техническое обслуживание небольшой ветроэлектрической системы

Энергосбережение

Изображение

Если вы прошли этапы планирования, чтобы оценить, будет ли работать небольшая ветроэлектрическая система в вашем регионе, у вас уже будет общее представление о:

  • Силе ветра на вашем участке
  • Требования и соглашения по зонированию в вашем регионе
  • Экономика, окупаемость и стимулы установки ветровой системы на вашем участке.

Теперь пришло время рассмотреть вопросы, связанные с установкой ветровой системы:

  • Размещение или поиск наилучшего места для вашей системы
  • Оценка годовой выработки энергии системой и выбор правильного размера турбины и башни
  • Принятие решения о подключении системы к электрической сети.

Установка и обслуживание

Ваша система должна быть установлена ​​профессиональным установщиком. Надежный установщик может предоставить дополнительные услуги, такие как разрешение. Узнайте, является ли установщик лицензированным электриком, попросите рекомендации и проверьте их. Вы также можете обратиться в Better Business Bureau.

При правильной установке и обслуживании небольшая ветроэлектрическая система должна прослужить до 20 лет и более. Ежегодное техническое обслуживание может включать:

  • Проверка и подтяжка болтов и электрических соединений по мере необходимости
  • Машины для проверки на коррозию и правильное натяжение растяжек
  • Проверка и замена любой изношенной ленты передней кромки лопаток турбины, если применимо
  • Замена компонентов, таких как лопатки турбины и/или подшипники, по мере необходимости.

Ваш установщик может предоставить программу обслуживания и обслуживания или порекомендовать того, кто может это сделать.

Размещение небольшой электрической ветровой системы

Ваш профессиональный установщик должен помочь вам найти наилучшее место для вашей ветряной системы. Некоторые общие соображения, которые они обсудят с вами, включают:

  • Вопросы ветровых ресурсов  — Если вы живете в сложном ландшафте, будьте внимательны при выборе места установки. Например, если вы разместите ветряную турбину на вершине или на ветреной стороне холма, у вас будет больше доступа к преобладающим ветрам, чем в овраге или на подветренной (защищенной) стороне холма на том же участке. Вы можете иметь различные ветровые ресурсы в пределах одной и той же собственности. Помимо измерения или выяснения годовой скорости ветра, вам необходимо знать о преобладающих направлениях ветра на вашем участке. Помимо геологических образований, вам нужно учитывать существующие препятствия, такие как деревья, дома и сараи. Вам также необходимо спланировать будущие препятствия, такие как новые здания или деревья, которые не достигли своей полной высоты. Ваша турбина должна быть расположена с наветренной стороны от любых зданий и деревьев, и она должна быть на 30 футов выше всего в пределах 300 футов.
  • Вопросы системы  — Рекомендуется рассматривать только небольшие ветряные турбины, которые были протестированы и сертифицированы в соответствии с национальными стандартами производительности и безопасности. При размещении обязательно оставьте достаточно места для подъема и опускания мачты для обслуживания. Если ваша башня имеет растяжки, вы должны оставить место для растяжек. Независимо от того, является ли система автономной или подключенной к сети, вам также необходимо принять во внимание длину провода между турбиной и нагрузкой (домом, батареями, водяными насосами и т. д.). Значительное количество электричества может быть потеряно из-за сопротивления проводов — чем длиннее провод, тем больше электричества теряется. Использование большего или большего размера провода также увеличит стоимость установки. Ваши потери на проводе больше, когда у вас есть постоянный ток (DC) вместо переменного тока (AC). Если у вас длинный провод, рекомендуется инвертировать постоянный ток в переменный.

Размеры малых ветряных турбин

Небольшие ветряные турбины, используемые в жилых помещениях, обычно имеют мощность от 400 Вт до 20 киловатт, в зависимости от количества электроэнергии, которую вы хотите произвести.

Типичный дом потребляет около 10 649 киловатт-часов электроэнергии в год (около 877 киловатт-часов в месяц). В зависимости от средней скорости ветра в данном районе потребуется ветряная турбина мощностью от 5 до 15 киловатт, чтобы внести значительный вклад в эту потребность. Ветряная турбина мощностью 1,5 киловатта удовлетворит потребности дома, требующего 300 киловатт-часов в месяц, в месте со средней годовой скоростью ветра 14 миль в час (6,26 метра в секунду).

Профессиональный установщик поможет вам определить, какой размер турбины вам нужен. Сначала установите энергетический бюджет. Поскольку энергоэффективность обычно дешевле, чем производство энергии, сокращение потребления электроэнергии в вашем доме, вероятно, будет более рентабельным и уменьшит размер ветряной турбины, которая вам нужна.

Высота башни ветряной турбины также влияет на то, сколько электроэнергии будет генерировать турбина. Профессиональный установщик должен помочь вам определить необходимую высоту мачты.

Оценка годовой выработки энергии

Оценка годовой выработки энергии ветряной турбиной (в киловатт-часах в год) — лучший способ определить, будет ли она и башня производить достаточно электроэнергии для удовлетворения ваших потребностей.

Профессиональный установщик поможет вам оценить ожидаемую выработку энергии. Производитель будет использовать расчет, основанный на следующих факторах:

  • Кривая мощности конкретной ветровой турбины
  • Среднегодовая скорость ветра на вашем участке
  • Высота башни, которую вы планируете использовать
  • Распределение частоты ветра — то есть оценка количества часов, в течение которых ветер будет дуть с каждой скоростью в течение среднего года.

Установщик также должен скорректировать этот расчет с учетом высоты вашего участка.

Малые ветроэлектрические системы, подключенные к сети

Малые ветроэнергетические установки могут быть подключены к системе распределения электроэнергии. Такие системы называются сетевыми. Ветряная турбина, подключенная к сети, может снизить потребление электроэнергии, поставляемой коммунальными службами, для освещения, бытовых приборов, электрического отопления и охлаждения, а также для зарядки транспортных средств. Если турбина не может обеспечить необходимое вам количество энергии, коммунальное предприятие компенсирует разницу. Когда ветровая система производит больше электроэнергии, чем требуется вашему домашнему хозяйству, излишек кредитуется и используется для компенсации будущего использования электроэнергии, поставляемой коммунальными службами.

Современные ветряные турбины, подключенные к сети, будут работать только при наличии коммунальной сети. Они также могут работать во время перебоев в подаче электроэнергии, если настроены на работу в тандеме с хранилищем, чтобы сформировать домашнюю микросеть для обеспечения резервного питания.

Системы, подключенные к сети, могут быть практичными при соблюдении следующих условий:

  • Вы живете в районе со среднегодовой скоростью ветра не менее 9 миль в час (4 метра в секунду).
  • Электроэнергия, поставляемая коммунальными службами, в вашем районе стоит дорого (около 10 центов за киловатт-час).
  • Требования коммунальной службы для подключения вашей системы к сети не являются непомерно высокими, и имеется достаточная мощность для интеграции вашей системы.

Ваша коммунальная служба может предоставить вам список требований для подключения вашей системы к сети. Дополнительную информацию см. в разделе домашние энергетические системы, подключенные к сети.

Энергия ветра в изолированных сетевых системах

Энергия ветра может использоваться в изолированных автономных системах или системах микросетей, не подключенных к электрической распределительной сети. В этих приложениях небольшие ветроэлектрические системы могут использоваться в сочетании с другими компонентами, включая небольшую солнечную электрическую систему, для создания гибридных энергетических систем. Гибридные энергосистемы могут обеспечить надежное автономное питание для домов, ферм или даже целых населенных пунктов (например, проект совместного проживания), которые находятся далеко от ближайших инженерных сетей.

Автономная гибридная электрическая система может оказаться полезной для вас, если приведенные ниже пункты описывают вашу ситуацию:

  • Вы живете в районе со среднегодовой скоростью ветра не менее 9 миль в час (4,0 метра в секунду).
  • Подключение к сети недоступно или может быть выполнено только через дорогостоящее расширение. Стоимость прокладки линии электропередач на удаленном участке для подключения к коммунальной сети может быть непомерно высокой.
  • Вы хотите получить энергетическую независимость от коммунальных предприятий.
  • Вы хотите производить чистую энергию.

Дополнительную информацию см. в разделе Эксплуатация системы вне сети.

  • Узнать больше
  • Ссылки

Установка и техническое обслуживание небольшой ветряной электростанции

Малые ветроэлектрические системы Узнать больше

Планирование небольшой ветроэлектрической системы Узнать больше

Снижение потребления электроэнергии и затрат Узнать больше

Планирование домашних систем возобновляемой энергии Узнать больше

Оборудование баланса системы, необходимое для систем возобновляемой энергии Узнать больше

Системы возобновляемой энергии, подключенные к сети Узнать больше

Автономные или автономные системы возобновляемой энергии Узнать больше

Гибридные ветряные и солнечные электрические системы Узнать больше

Ремонт

ветряных турбин в 2019 году обошёлся в $8 млрд | Wood Mackenzie

В 2019 году глобальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание наземных ветровых электростанций достигнут почти 15 миллиардов долларов. Из этой суммы 57%, или 8,5 миллиардов долларов, будут потрачены на незапланированный ремонт и устранение неполадок, вызванных отказом компонентов, согласно новому исследованию Wood Mackenzie Power. и возобновляемые источники энергии.

Комментируя исследование, Дэниел Лю, главный аналитик Wood Mackenzie Power & Renewables, сказал: «Тендерные цены на новые разработки ветряных турбин снижаются во всем мире. для новых решений, направленных на снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

«Незапланированные отказы могут стоить владельцу активов до 30 000 долларов США за турбину в год с точки зрения ремонта и запасных частей и до 7 дней простоев в год, не включая производственные потери, вызванные упреждающими остановками или длительной доставкой. время доставки материалов, оборудования и техников к поврежденной турбине. Одни только капитальные компоненты — редукторы, генераторы и лопасти — могут стоить до 10 000 долларов за турбину в год при замене».

Цифровизация – путь вперед?

Как отмечается в отчете Wood Mackenzie Power & Renewables, развитие цифровых технологий привело к распространению услуг по всей цепочке создания стоимости O&M. Инструменты удаленного мониторинга и диагностики, используемые для выявления отказов турбины и обеспечения ее производительности, широко используются большинством управляющих активами. Передовые цифровые технологии, такие как анализ данных и машинное обучение, позволяют выполнять более сложные действия по управлению активами, обеспечивая комплексную оптимизацию затрат на техническое обслуживание, логистику, запасные части и производство энергии.

«Несмотря на все разрекламированные преимущества, предлагаемые цифровыми технологиями, уровень внедрения владельцами активов неоднозначен. Многие из ведущих владельцев активов используют только базовую форму цифровых технологий, и случаи полного развертывания цифровой экосистемы редки.

«Аналитика данных платформам нужны отличные наборы исторических данных для создания качественных прогнозов и аналитики. Это может быть трудно получить из-за организационных препятствий, времени, необходимого для оцифровки и контроля данных OEM-производителями и другими группами. Некоторые ведущие владельцы самоэффективных активов вместо этого предпочитают полагаться на свой операционный опыт и активное участие персонала в управлении активами, а некоторые владельцы активов в Северной Америке вообще избегают цифровых технологий.

«В довольно многих случаях базовые экономические показатели не всегда подходят для цифровых решений. Затраты на развертывание полной экосистемы для модернизации существующих парков и операций составляют сотни тысяч долларов на объект. В то время как CMS, инспекции дронов, и мониторинг производительности имеют проверенные варианты использования и широко используются, соотношение затрат и выгод является одним из основных препятствий для развертывания более сложных технологий, при этом период окупаемости некоторых из них составляет до 7 лет и более», — продолжил г-н Лю.

Путь к массовому внедрению лежит через поставщиков технологий.

Массовое развертывание глобального парка турбин повысит ценность цифровых технологий. «Однако на поставщиках технологий лежит ответственность за поощрение внедрения более сложных цифровых технологий, помимо базового мониторинга и прогнозирования производства. Определение правильной стратегии для стимулирования внедрения цифровых технологий требует понимания потребностей владельцев активов и склонности к риску.

«В настоящее время все ведущие OEM-производители и полномасштабные интернет-провайдеры предлагают цифровые технологические продукты наряду со специализированными поставщиками и некоторыми самостоятельными владельцами активов. У каждого типа поставщиков есть предпочтительная бизнес-модель, и каждая модель лучше подходит для определенного класса владельцев активов, который поощряет внедрение цифровых технологий. У новых участников значительно меньше ресурсов и опыта работы, что делает их продукты более рискованным предложением для владельцев активов. Стартапы с инновационными технологиями могут найти свой путь к успеху путем приобретения как OEM-производителей, так и самостоятельных исполнителей.

Ока тюнинг салона фото своими руками: Тюнинг ваз 11113 ока своими руками фото

Как фотографировать глаза крупным планом (шаг за шагом)

Чад Верзоса

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Радужная оболочка человека не только красива, но и выглядит потусторонней. Вот почему так интересны макрофотографии глаз.
Вот как фотографировать глаза в простом уроке макросъемки глаз.

Детальные макросъемки

Магия макросъемки

Раскройте секреты макросъемки и поднимите свои снимки крупным планом на новый уровень!

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступно

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Фотосъемка глаз: использование макрообъектива для сохранения резкости

Обычные объективы не подходят для макросъемки. Они работают только до определенного расстояния, чтобы получить четкое изображение.
Когда дело доходит до крупных планов глаз, лучше всего использовать макрообъектив. Этот тип оптики позволяет «приближать» объект съемки с близкого расстояния без потери резкости.
Лучший макрообъектив для съемки глаз должен иметь фокусное расстояние не менее 100 мм. У него идеальная длина, чтобы вы могли снимать с близкого расстояния, даже когда вы находитесь далеко от объекта.
Помните, что важно соблюдать дистанцию, потому что, если вы подойдете слишком близко, вы можете заблокировать попадание света на зрачки.

Альтернативы макролинзам, которые можно использовать

Вместо них можно использовать такие альтернативы, как сильфоны, удлинительные трубки и реверсивные кольца.
Стоимость большинства этих насадок не превышает 20 долларов США, и они просты в использовании. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить их к обычному объективу, и вы получите переделанный макрообъектив.
Вы можете использовать насадку для макросъемки с любым объективом. Но было бы очень полезно выбрать самый длинный объектив, который у вас есть. Таким образом, вам не нужно подходить слишком близко к объекту.
Единственным недостатком насадок для макросъемки является то, что они часто отключают автофокус вашего объектива. Это означает, что вам нужно настроить кольцо фокусировки вручную, чтобы получить четкие изображения. Но это небольшая цена по сравнению с покупкой дорогого специализированного макрообъектива.

Настройки камеры для макросъемки глаз

Создание волшебных макрофотографий глаз не ограничивается использованием макрообъектива. Вы также должны убедиться, что у вас есть правильные настройки камеры, чтобы получить самые четкие изображения.
Ниже приведен список наших предложений.

ISO

Люди постоянно игнорируют этот параметр. Но использование правильного ISO имеет решающее значение для того, чтобы ваши файлы были свободны от шума изображения.
Если вы хотите, чтобы ваши изображения выглядели четкими, вам нужно настроить значения ISO вручную. Старайтесь поддерживать значения ISO в диапазоне от 100 до 800.
Почему? Потому что для большинства камер это оптимальный диапазон с низким уровнем шума изображения.
Если вы находитесь в ярко освещенном месте, значение 100 было бы идеальным, поскольку при этом создается наименьшее количество шума. Но если вам не хватает света, то смело поднимайте значение до 800.
На этом этапе вы увидите несколько точек на изображении, но их недостаточно, чтобы изображение выглядело некрасиво.

Диафрагма

Глубина резкости вашего объектива (область в фокусе) уменьшается, когда вы начинаете снимать макро. Чтобы помочь вам лучше зафиксировать фокус, вам нужно всегда использовать правильную настройку диафрагмы.
Избегайте использования большой диафрагмы, такой как f/1,8. Небольшая глубина резкости еще больше усложнит получение четкого изображения, даже если вы находитесь вблизи.
Вместо этого используйте узкую диафрагму, такую ​​как f/8 или f/11, чтобы увеличить глубину резкости. Помните, что, поскольку вы снимаете макро, глубина резкости все равно будет небольшой, независимо от того, какие настройки вы используете.
Но при выборе узкой диафрагмы зона фокусировки расширяется настолько, что вам становится легче.

Скорость затвора

По большей части для макросъемки скорость затвора не так важна, как диафрагма. Так что не стесняйтесь использовать приоритет диафрагмы и позвольте вашей камере автоматически выбирать выдержку.
Это сэкономит вам много времени и усилий.
Тем не менее, вы все равно должны взять за привычку проверять выдержку перед съемкой.
Убедитесь, что оно не опускается ниже 1/60 секунды. Тем более, что все, что медленнее этого значения, может вызвать размытие движения и испортить изображение.
Но что, если выбранная камерой выдержка меньше 1/60? Затем рассмотрите возможность добавления источников света, чтобы увеличить экспозицию.
Если вы используете диафрагму f/11, вы можете уменьшить ее до f/8, чтобы пропустить больше света. Вы также можете попробовать увеличить значение ISO.
Пока вы не превысите 800, вам не следует слишком беспокоиться о шуме изображения.

Дайте глазам отдохнуть, чтобы уменьшить покраснение


Склера или белок глаза может быть чувствительным. Если он подвергается сильному стрессу, он может стать красным и выглядеть некрасиво на ваших изображениях.
Если вы хотите включить склеру в макросъемку, убедитесь, что объект достаточно отдыхает.
Это не значит, что вы должны просить свою модель поспать перед съемкой. Просто скажите им, чтобы они воздерживались от действий, которые могут напрягать глаза.
Это включает в себя взгляд на экран своего компьютера или телефона.
Если вы все еще видите крошечные красные вены на склере, используйте безрецептурные глазные капли, чтобы уменьшить покраснение.
Только не применяйте их к своему объекту слишком часто. Длительное использование глазных капель может вызвать раздражение.

Держите объект неподвижно, чтобы не потерять фокус


Когда вы делаете макросъемку, вы понимаете, что даже незначительные движения могут вывести изображение из фокуса. Вот почему так важно постоянно держать объект и камеру неподвижными.
Так как же сделать так, чтобы объект не двигался во время съемки? Самый простой ответ — попросить их лечь или сесть.
Убедитесь, что им удобно и что у них достаточно поддержки шеи, чтобы они не двигались.
Лучше всего установить камеру на штатив, чтобы она оставалась устойчивой. Как только ваш объект остановится, сфокусируйте объектив и запомните свое расстояние.
Вы должны установить штатив в одно и то же место, чтобы вам не приходилось настраивать устройство каждый раз, когда вы делаете снимок.
У вас также есть возможность использовать удаленный триггер, чтобы активировать камеру. Это предотвращает прикосновение к устройству и потенциальное размытие изображения при нажатии кнопки спуска затвора.

Как освещать макрофотографии глаз


Освещение имеет решающее значение при создании снимков глаз. Вам нужно убедиться, что вы делаете фотографии в ярко освещенном месте, чтобы запечатлеть все детали радужной оболочки вашего объекта.
Также будет очень полезно, если вы выберете место с хорошим бликом.
Блики относятся к источнику света, который дополняет глаза. Обычно она круглая, как радужная оболочка, и выглядит как яркий шар внутри глаза.
Блики бывают разных форм. Это может быть естественный свет от солнца или даже искусственное освещение, такое как лампочки и стробоскопы.

Естественный свет

Этот тип освещения хорошо подходит для фотографирования глаз в большинстве ситуаций. Мы не рекомендуем вам фотографировать при прямом дневном свете, так как это может повредить глаза вашего объекта.
Но всегда можно поискать затененное место с большими окнами.
Они предоставят вам правильное сочетание теней и зеркальных бликов, чтобы запечатлеть эти детали.

Искусственное освещение

Существует два основных типа искусственного освещения: постоянное и стробоскопическое.
Лучшими вариантами являются источники постоянного освещения, такие как лампы и софтбоксы.
Они называются так потому, что свет, который они излучают, горит постоянно. И поскольку они не используют внезапных вспышек, они приятны для глаз.

Вспышка/Стробоскоп

Это не лучший выбор, так как многие люди моргают. Но они удивительно хорошо освещают глаза, потому что они довольно мощные.
Не забывайте по возможности использовать низкую мощность, чтобы не ослепить объект вспышкой света.

Направление освещения

Вы также должны расположить источник света сбоку, а не устанавливать его поверх камеры. Таким образом, длиннофокусный объектив не блокирует свет и не отбрасывает некрасивые тени.
А что, если вы не хотите, чтобы блик отражался от радужной оболочки? Затем поместите источник света прямо рядом с глазом.
Он по-прежнему будет освещать глазное яблоко, но без бликов.
Когда вы размещаете источники света рядом с объектом, попросите их закрыть глаза, пока вы не начнете съемку. Таким образом, яркость не вызывает у них ненужного напряжения.
Но вы также не должны нажимать затвор сразу после того, как объект открывает глаза.
Дайте им немного времени, чтобы привыкнуть. Не стесняйтесь делать фото, как только заметите, что они больше не щурятся.

Отредактируйте макросъемку глаз, чтобы подчеркнуть детали

Если вы все сделаете правильно, крупный план ваших глаз уже должен выглядеть потрясающе. Но вы можете сделать его еще более увлекательным, отредактировав его в посте.
Первый шаг — настроить основные параметры. Если цвет на вашем изображении выглядит неестественно, не стесняйтесь поиграть с балансом белого.
Когда вы почувствуете, что цвета наконец-то совпадают, настройте ползунок «Экспозиция», чтобы сделать изображение достаточно ярким. Затем увеличьте контрастность, чтобы детали выглядели более заметными.
Затем настройте блики и тени. Это выявляет глубину радужной оболочки. Вы также можете изменить уровень черного и белого, чтобы точно настроить контрастность изображения.
И, наконец, используйте параметры «Сочность» и «Насыщенность», чтобы выделить цвета на фотографии глаз. Просто держите свои настройки умеренными, потому что вы не хотите, чтобы в итоге получились неестественные оттенки.

Обрезать склеру с пути


Иногда даже макрообъектива с большим фокусным расстоянием недостаточно, чтобы максимально приблизиться к радужной оболочке.
Если вы увеличили изображение до конца и все равно видите склеру, подумайте об ее обрезке в посте. Эта техника позволяет «приближать» ближе к глазу, вырезая части изображения.
Все, что вам нужно сделать, это использовать инструмент кадрирования, чтобы изменить кадр кадра. Не стесняйтесь использовать сетку, чтобы перекомпоновать изображение.
Конечно, радужную оболочку не всегда нужно размещать посередине. Вы можете поэкспериментировать и с другими композициями.
Только помните, что нельзя делать чрезмерную обрезку, так как это может повлиять на качество изображения.
Чем больше вы обрежете изображение, тем более зернистым и пиксельным оно станет. Поэтому избавляйтесь только от тех частей, которые вам не нужны.

Заключение

Сфотографировать глаза несложно, особенно если вы раньше делали макросъемку. Секрет в том, чтобы держать камеру и объект в стабильном положении. И обратить внимание на освещение в вашей локации.
Когда у вас есть идеальный свет и фокусировка, вы можете ожидать отличных результатов. Так что давай, попробуй.
Посмотрите, каково это смотреть на окна в душу вблизи.

Ищете другие отличные методы работы с макросами? Ознакомьтесь с постами о фонах для макросъемки, съемке недорогих макрофотографий или черно-белых макроснимков дальше!

Детальные макросъемки

Магия макросъемки

Раскройте секреты макросъемки и поднимите свои снимки крупным планом на новый уровень!

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Редактор лиц

недоступен в App Store

Описание

**Первое в мире приложение для макияжа с дополненной реальностью и редактор селфи. Попробуйте сотни виртуальных макияжей от ведущих брендов, примените мгновенные фильтры красоты для макияжа и получайте учебные пособия по макияжу в режиме реального времени через прямую трансляцию с дополненной реальностью!**

YouCam Makeup также предлагает расширенные инструменты ретуширования, чтобы мгновенно сделать кожу более гладкой, точно настроить лицо. , форма носа к губам, отбеливание зубов, увеличение глаз и многое другое! Начни свою селфи-игру прямо сейчас!

【Виртуальный макияж в реальном времени】
◇ Видеокамера для макияжа в режиме реального времени позволяет вам попробовать мгновенный макияж, включая помаду, тени для век, брови, контур, ресницы, тональный крем, цвет глаз, румяна и многое другое
◇ Семь текстур губ от матовых и глянцевых до металлических и голографических
◇ Запишите фантастическое

【Ретушь лица и редактор селфи】
◇Face Shaper – похудение лица и изменение формы скул, подбородка, челюсти и лба
◇Контур – форма лица супермодели в режиме реального времени
◇Highlight – мгновенное преображение скул и переносицы
◇Основа и румяна – попробуйте фирменные оттенки одним касанием
◇Blemish Removal – тонкая коррекция кожи для удаления прыщей, прыщей, угрей, морщин, пятен и темных кругов под глазами
◇ Консилер – мгновенно удаляйте прыщи, прыщи, угри, пятна и темные круги под глазами
◇Раскраска для лица – рисуйте милые рисунки на лице
◇Редактор улыбки – добавьте улыбку, чтобы сделать свои селфи идеальными

【Реалистичный цвет волос и модные прически 】
◇ Играйте в игры с цветом волос с помощью самого реалистичного инструмента для окрашивания волос
◇ Найдите свой любимый цвет волос и эффекты, прежде чем красить волосы
◇ Сделайте прически от длинных и кудрявых до коротких и прямых до модных челок и стрижки боб

【Анализ кожи 】
◇ Анализ кожи и дневник кожи, чтобы сохранить вашу кожу здоровой и сияющей
◇ Анализ состояния вашей кожи, оценивая морщины, пятна, прыщи и темные круги в режиме реального времени
◇ Получайте персональные рекомендации по уходу за кожей и продуктам

【Красивые глаза и брови】
◇ Легко наносите сотни стилей и цветов теней для век
◇ Получите эффектность с помощью ряда стилей подводки для глаз и ресниц
◇ Попробуйте редактор бровей, для многих форм и цветов

【Прямая трансляция красоты】

◇ Задайте свои вопросы по макияжу и узнайте советы и тренды красоты

【YouCam Makeup Premium Version】
Обновите YouCam Makeup Premium до YouCam Makeup Premium, чтобы получить неограниченный доступ к:
◇ Эксклюзивные коллекции макияжа и стили для губ
◇ Неограниченное использование инструментов для красоты, включая Eye Tuner, Concealer, Face, Lip, Nose Shaper и многое другое
◇ Сохранение фотографий в формате HD
◇ Отбеливатель для зубов для идеальных зубов!
◇ Мгновенное изменение формы носа, включая размер, переносицу, длину и кончик
◇ Редактирование волос в один цвет или с эффектом «омбре»
◇ Удаление водяных знаков
◇ Редактирование без рекламы
◇ Ежемесячно НОВЫЙ премиум-контент доставляется прямо вам!

Условия использования Perfect Corp (https://www. beautycircle.com/info/terms-of-service.action)
Политика конфиденциальности (https://www.beautycircle.com/info/privacy.action).

Оплата будет снята с учетной записи iTunes при подтверждении покупки. Подписки автоматически продлеваются, если автоматическое продление не отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода (1 месяц / 1 год). С аккаунта будет взиматься плата за продление в течение 24 часов до окончания текущего периода и указание стоимости продления. Пользователь может управлять подписками, а автоматическое продление можно отключить, перейдя в настройки учетной записи пользователя после покупки. Отмена текущей подписки не допускается в течение активного периода подписки. Любая неиспользованная часть бесплатного пробного периода будет аннулирована, когда пользователь приобретет подписку на эту публикацию.

**********************************
Идеи? Поделитесь ими с нами по электронной почте или Facebook
Ошибки? Пожалуйста, сообщите о них, и они будут исправлены в ближайшее время!
Электронная почта: YouCamMakeup_ios@perfectcorp. com
Посетите: http://www.perfectcorp.com/consumer/apps/ymk
Подпишитесь на нас: https://www.instagram.com/youcamapps/

Версия 6.7.2

Весна уже близко! Подготовьтесь к сезону с нашим последним обновлением. Вот что нового:
— Познакомьтесь с функцией AI Style, которая поможет вам создавать уникальные изображения в мультяшном стиле. Нанесите свой любимый макияж до или после преображения, чтобы выразить свою индивидуальность.
— Изучите свежий весенний контент и выберите из множества красочных весенних образов, праздничных пасхальных образов и весенних фотофонов, которые сделают ваши селфи потрясающими в течение всего сезона.

П.С. Если вам нравится приложение, не забудьте оценить и оставить отзыв!

Рейтинги и обзоры

127,6 тыс. оценок

УДИВИТЕЛЬНЫЙ

Хорошо, ребята, устраивайтесь поудобнее, потому что это будет долго….. Итак, во-первых, могу я просто начать с того, насколько удобно и удобно это приложение. У меня никогда не было никаких проблем с этим приложением примерно за год, когда я им пользовался. Это работает очень хорошо и очень весело. Это также намного лучше, чем другие приложения для красоты. Это приложение также бесплатное, и конечный результат получается идеальным. В некоторых приложениях у меня возникали проблемы, например, когда я пытаюсь нанести помаду, приложение помещает ее в другое место, но с этим приложением у меня нет проблем с этим. Там также нет рекламы, насколько я знаю. Я думаю, что это приложение определенно стоит попробовать, и я пристрастился к нему. Существует также большое разнообразие вариантов в вашем макияже. Некоторые люди жалуются, что публиковать что-то неудобно, но я думаю, что это работает ОЧЕНЬ ХОРОШО и является отличной функцией, включенной в это приложение. Я действительно ценю, сколько труда разработчики вложили в это приложение. В прошлом я сталкивался с некоторыми очень дрянными дорогими играми, в которых разработчик не мог приложить никаких усилий, кроме как заработать деньги, но я могу точно сказать вам, что это не одно из таких приложений. Разработчику: ПОЖАЛУЙСТА, продолжайте в том же духе, и все остальные ваши приложения YouCam тоже ПОТРЯСАЮЩИЕ! Падения качества нет абсолютно, я полностью доволен.
Большое спасибо всем за чтение этого обзора, и я надеюсь, что вам всем будет так же весело, как и мне!
😁😁😁

Большое спасибо за положительный отзыв 🤩 Очень приятно знать, что вам очень нравится наше приложение для виртуального макияжа после того, как вы попробовали множество приложений для красоты! Приложение YouCam Makeup — это бесплатное приложение для редактирования виртуального макияжа и ретуши селфи с дополнительным платным контентом🙋‍♂️ Если вы заинтересованы в премиум-функциях, но не уверены в подписке, попробуйте бесплатную пробную версию и посмотрите, понравится ли она вам! Если нет, вы всегда можете отменить пробную версию до ее окончания: https://support. apple.com/HT202039.🙇 Мы предоставили различные функции, такие как губная помада, фильтры для макияжа, виртуальная краска для волос и т. д. Если вы хотите узнать больше о Youcam Makeup, вы также можете посетить нас в Instagram (@youcamapps)🙆 ‍♂️ Мы надеемся, что вы и дальше будете пользоваться приложением!

ДА ВОТ ЭТО ❤️

ОМГ. Я так сильно люблю твою игру. Эта игра создана для меня. Ты усердно работаешь просто потрясающе, я люблю твою игру. 😍 Здесь не так много рекламы, и мне очень нравится эта игра. Макияж выглядит очень реалистично для меня.👍 Мне очень нравятся ваши усилия, которые вы вложили в эту игру, мне так нравится ваша игра, я хочу, чтобы вы сделали еще одну игру, пожалуйста?👏 Я аплодирую вам, потому что эта игра потрясающе, и мне очень нравится игра, это моя любимая игра, теперь, пожалуйста, сделайте еще одну такую ​​же, но с большим усилием в макияже. 💄 Эта игра потрясающая, она действительно для меня. Моя любимая игра это игра. Обычно у меня так много проблем с играми, но с этой игрой поначалу проблем не возникает. не должен ничего знать, потому что эта игра подходит для детей. 👌 Мне очень нравится эта игра, и я думаю, что вам понравится эта игра, если вы ее загрузите. Я имею в виду, что у меня нет проблем с этой игрой, в ней не так много рекламы. И это потрясающе для детей 6-8 лет, несмотря на то, что мне 15. Это по-прежнему моя любимая игра, и я наслаждаюсь ею, спасибо. игра так много и, пожалуйста, сделайте больше таких, пожалуйста?😆😆🧡

Мы очень ценим ваш замечательный отзыв о нашем приложении для виртуального преобразования😁 Если вы заинтересованы в редактировании фото или видео, можете попробовать и загрузить два других приложения, предоставленных нашей компанией, выполнив поиск «YouCam Perfect» или «YouCam Video» в приложении. Магазин🙆‍♂️ «YouCam Perfect» — это фоторедактор для селфи и приложение для камеры красоты, включающее ретушь лица, фотоэффекты, фильтры для камеры, коллажи, шрифты, наклейки, рамки, анимированные эффекты и многое другое! Что касается «YouCam Video», это приложение для редактирования селфи-видео, позволяющее наносить макияж и ретушировать селфи-видео любой длины🙌 Вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки через настройку «Отправить отзыв» в приложении, если вы есть вопросы к нашему приложению💪 Спасибо!

Идеальное приложение.

.. УСТАНОВИТЕ СЕЙЧАС!!!

Меня не волнует, что говорят другие отзывы….. это потрясающее приложение!!! Я искал приложение, которое будет редактировать мои фотографии, но при этом будет выглядеть естественно. Не только это, но вам не нужно платить, и нет никаких подписок, если вы не хотите стать премиум-участником. Я сам не являюсь премиум-участником, однако, что мне нравится в этом конкретном приложении, так это то, что я могу использовать все премиум-функции. Например, если бы я хотел отбелить зубы, я мог бы делать это, но только два раза в день. С другой стороны, если бы я стал премиум-участником, мне было бы разрешено использовать эту функцию, когда я захочу. Это определенно может раздражать, особенно потому, что я научился редактировать фотографии и делаю это ежедневно. Тем не менее, возможность стать премиум-участником всегда открыта, и я сам подумываю о том, чтобы стать премиум-членом. Это не требует больших затрат, и это приложение упрощает редактирование фотографий. Также не так сложно понять, как перемещаться по приложению. Мне очень нравится и я очень люблю это приложение. Я предлагаю, если вы решите установить это приложение, вам также следует изучить другие приложения YouCam. Мне понравились другие приложения YouCam, и я надеюсь, что вам они тоже понравятся!!

Мы очень ценим вашу поддержку и любовь к нашему бесплатному приложению для виртуального макияжа с дополнительным платным контентом😆 Если вы заинтересованы в премиум-планах, но не уверены в подписке, вы всегда можете сначала попробовать бесплатную пробную версию, когда будете готовы 🙋 ‍♂️ Если это не соответствует вашим ожиданиям, обязательно отмените пробную версию как минимум за 24 часа до ее окончания: https://support.apple.com/HT202039👌 Мы рады видеть вас в числе наших пользователей!

Подписки

Премиум-версия (годовая)

Подписка на 12 месяцев

Бесплатная пробная версия

Разработчик, PERFECT MOBILE CORP. , указал, что политика конфиденциальности приложения может включать обработку данных, как описано ниже. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.

Данные, используемые для отслеживания вас

Следующие данные могут использоваться для отслеживания вас в приложениях и на веб-сайтах, принадлежащих другим компаниям:

  • Расположение
  • Идентификаторы
  • Данные об использовании

Данные, связанные с вами

Следующие данные могут быть собраны и связаны с вашей личностью:

  • Контактная информация
  • Пользовательский контент
  • Идентификаторы

Данные, не связанные с вами

Могут быть собраны следующие данные, но они не связаны с вашей личностью:

  • Расположение
  • Данные об использовании
  • Диагностика

Методы обеспечения конфиденциальности могут различаться, например, в зависимости от используемых вами функций или вашего возраста.

Полироль своими руками: Средства для полировки кузова автомобиля и полировка своими руками

Средства для полировки кузова автомобиля и полировка своими руками

  • Главная
  • /
  • Автовладельцам
  • /
  • Средства для полировки кузова своими руками

26 декабря 2020

Чтобы правильно заполировать кузов автомобиля руками, нужно чётко знать, какие средства полировки наиболее полезны. Для этой цели нужно использовать специальные защитные полироли, помимо абразивных материалов.

Защитные средства предназначены для защиты лакокрасочного покрытия от воздействия пагубных ультрафиолетовых лучей, пыли и грязи. Кроме того, они делают окраску автомобиля более яркой и насыщенной, чтобы машина выгодно выделялась на фоне других.

Есть несколько вариантов полировки кузова автомобиля своими руками, в зависимости от материалов.

Так же полировку можно выполнить и полировальной машинкой со специальной насадкой для полировки кузова автомобиля.

Выполнить полировку кузова автомобиля можно следующими способами:

  • Полировочной пастой с абразивными материалами — она удаляет микроскопические царапины, пыль и разные погрешности покраски. Для лучшего результата нужно снизить степень её зернистости;
  • Синтетической полиролью, которая защитит поверхность автомобиля от солнца и пыли, удалит пятна жира и будет способствовать восстановлению прежнего вида. Синтетические средства бывают маскирующими и очищающими. К сожалению, это средство дорогое и не всегда долговечное. В их состав из синтетики зачастую входит силикон как база, поэтому в большинстве своем такое средство для кузова имеет жидкую текстуру. Логично предположить, что наносится такая полироль на кузов автомобиля путем распыления.
  • Тефлоновая полироль — обладает водоотталкивающим эффектом, защищает автомобиль от пыли и грязи, придаёт блеск, заполняя царапины и микротрещины. Перед употреблением субстанцию нужно взболтать, нанести на ткань и обработать поверхность кузова круговыми движениями. Такую полироль нельзя замораживать или наносить на разогретую солнцем поверхность;
  • Цветная полироль — можно подобрать под цвет автомобиля, чтобы добиться большего эстетического эффекта. Можно подобрать полироль чётко под цвет кузова, а можно взять определённый оттенок, если вы хотите придать новизны вашему автомобилю;
  • ЗМ-полироль — бывает двух видов, синтетического и органического. Этот вид полироли эффективно очищает и придаёт эстетичности кузову автомобиля. Такая полироль эффективно удаляет въевшиеся загрязнения, царапины, помутнения, лишний слой лака и другие дефекты;
  • Нанополировка — подходит не только для деталей кузова, но и для пластиковых элементов салона, придаёт блеск и убирает все внешние неприглядные дефекты. Такая полировка легко наносится на автомобиль, и в этом её основное преимущество, в сравнении с другими видами полировки;
  • Жидкое стекло — наносится в виде тонкой стеклянной плёнки, держится более года, удаляет все загрязнения. Благодаря жидкому стеклу можно добиться объёмного эффекта;
  • Керамическая полировка — стоит дорого, но при этом обеспечивает долговечный эффект в любое время года, кузов автомобиля с ней идеально блестит;

Перед процессом полировки кузова необходимо предварительно: очистить от загрязнений, обезжирить, нанести основу, а затем, как только база просохнет, руками нанести слой средства. Чтобы средство эффективно распространилось по поверхности автомобиля, его следует наносить на небольшой участок кузова, это должен быть квадрат размером примерно в полметра. Когда средство немного подсохнет, можно начинать растирать его руками по кузову.

Вывод

При выборе типа полировки нужно исходить из состояния кузова, особенностей его поверхности и других характеристик поверхности автомобиля, на которые может повлиять нанесение полировки. Отполировать кузов авто можно своими руками или обратиться в автомастерскую, если у вас нет достаточного опыта. Однако это будет стоить дороже, нежели если вы решите эту проблему своими руками.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Полироль для мебели своими руками, виды и особенности применения

Деревянная мебель в доме – это показатель хорошего вкуса хозяев и забота о собственном здоровье. Древесина является экологически чистым природным материалом, абсолютно безопасным для человека. Чтобы деревянные предметы интерьера дольше выглядели привлекательными и не накапливали пыль, необходимо правильно ухаживать за ними. Средством, помогающим добиться этого, является полироль. Чтобы забота о деревянной мебели не навредила здоровью домочадцев, лучше приготовить полироль для мебели своими руками. Поскольку многие товары данного назначения, располагающиеся на прилавках магазинов, включают вредные вещества.

Содержание

  1. Разновидности
  2. С нашатырным спиртом
  3. С уксусом
  4. С оливковым маслом и лимоном
  5. На основе воска
  6. Другие виды
  7. Как приготовить
  8. Видео

Разновидности

Из множества различных полиролей, производимых в домашних условиях, выделяются несколько эффективных и несложных в приготовлении. Ингредиенты, входящие в их состав, есть в каждом доме. Максимально действенными полироли являются непосредственно после приготовления, поэтому смешивают ингредиенты перед применением. К таким полиролям относятся составы на основе нашатырного спирта, уксуса, оливкового масла и лимона, а также воска.

Так же полироль для мебели созданный своими руками готовится с использованием других простых компонентов, к числу которых относится вазелин. Денатурат, скипидар, шеллак и ланолин также подойдут для приготовления полировочного состава. Стоит отметить, что они будут менее экологичными, что является недостатком. Компоненты, входящие в такие полироли сложно приобрести, что делает процесс приготовления более сложным. Выбирая вещество в качестве основного компонента полировочной смеси, необходимо точно знать, для каких именно поверхностей она предназначена.

С нашатырным спиртом

Средство на основе нашатырного спирта подойдет для столешниц кухонных гарнитуров, барных стоек, окрашенных поверхностей. Оно защитит мебель от пыли, уберет с них имеющиеся загрязнения. Данный состав не оставляет после применения мутных разводов, что позволяет добиться зеркального блеска глянцевых поверхностей, стекла и металлической фурнитуры.

Преимуществом данного состава является простота изготовления и доступность. Для его приготовление не потребуется ничего, кроме самого нашатырного спирта и воды. Храниться средство может долго, оно не портится и не теряет свои первоначальные качества. Из основных недостатков такого полироля можно назвать только неприятный запах, но тот факт, что нашатырного спирта гораздо меньше воды, делает его практически неощутимым. Тем более, что запах нашатырного спирта очень быстро выветривается.

С уксусом

Для лакированной мебели идеальным вариантом будут составы на основе уксуса. Они вернут мебели первоначальный внешний вид, обезжирят ее поверхность, удалят липкий налет. Кроме того, уксус нейтрализует щелочные вещества, такие как известковый налет. Благодаря использованию данного средства можно легко справиться со следами от кружек и стаканов на деревянном столе или другой поверхности.

В качестве полирующего компонента для стандартного рецепта приготовления использовать необходимо 70% эссенцию. Если она будет заменена на 9% уксус, то его количество необходимо соответственно увеличить. Хранится такой состав в стеклянной или керамической емкости. В этом случае срок его использования практически неограничен.

Для того чтобы полироль с уксусом имел приятный запах, можно добавить в него пару капель любого эфирного масла. Выбор данного компонента зависит только от предпочтений того, кто будет делать уборку в доме.

С оливковым маслом и лимоном

Средство, приготовленное с использованием оливкового масла, необходимо использовать сразу, хранить его не рекомендуется. Категорически запрещается применять полироль на основе оливкового масла для лакированных поверхностей. Объясняется это тем, что верхний слой лака не позволит маслу впитаться, оно полностью остается на поверхности, делая ее жирной. Кроме того, использование данного состава для антикварной мебели, имеющей тонкую отделку, может вызвать появление на ней «дымки». Для того чтобы узнать, как поверхность поведет себя после воздействия состава, сначала используют его на небольшой площади в неприметном месте.

Если отполировать поверхность до требуемого состояния не удалось с первого раза, то после небольшого промежутка времени можно вновь нанести состав и выполнить все действия повторно. В этом случае первая порция средства успеет впитаться в деревянную поверхность, а вторая придаст ей блеска.

На основе воска

Полировочные составы на основе воска предназначены не только для того, чтобы избежать оседания пыли и придать блеск поверхности, но и для маскировки небольших дефектов: неглубоких царапин и сколов. Воск заполняет их, делая менее заметными. Использование такого средства обеспечивает отсутствие необходимости его частого нанесения – пленка из воска долго не стирается с обработанной области. Недостаток данного состава – это возникновение видимых глазу отпечатков пальцев после любого прикосновения.

В полировочные составы на основе воска очень часто добавляют эфирное масло. Это делается потому, что они дезинфицируют обрабатываемую поверхность. Для этих целей применяются определенные виды эфирных масел: лаванды, эвкалипта, душицы, можжевельника, гвоздики, чайного дерева, цинтронеллы и чабреца. Кроме того масло чайного дерева позволяет избавиться от плесени.

Другие виды

Составы с денатуратом, скипидаром и шеллаком менее безопасны для человека по сравнению с вышеперечисленными. Их использование сравнимо с применением обычных магазинных полиролей. Такими составами пользуются, когда все необходимые ингредиенты есть в доме, а купить обычный полироль нет возможности. Но несмотря на это, именно данные компоненты обладают повышенными очищающими свойствами и, если справиться с загрязнением и отполировать мебель составам с уксусом, нашатырным спиртом или воском не удается, то в них добавляют небольшое количество денатурата. После этого удалить грязь с поверхности очень быстро и просто. Кроме того, такие составы обеспечивают хорошую дезинфекцию поверхности, помогают удалить грибок и плесень, что в некоторых случаях просто необходимо. Хорошим примером такого применения является уборка в ванной комнате, где так же может присутствовать деревянная мебель.

Как приготовить

Сделать полироль для мебели дома, используя нашатырный спирт, легче всего. Для этого потребуется:

  • 2 чайные ложки нашатырного спирта;
  • 1 литр теплой воды.

Все ингредиенты тщательно смешиваются, раствор переливается в емкость с распылителем. Им обрабатывают очищаемые поверхности, вытирая лишний состав тряпкой без ворса.

Смешиваем воду и нашатырный спиртПереливаем состав в распылитель

Простым в приготовлении домашним средством для полировки является состав на основе уксуса. При его создании используется:

  • 1 литр теплой воды;
  • 2 чайные ложки уксусной эссенции.

Использование данного средства необходимо осуществлять при помощи емкости с распылителем и тряпки.

Смешиваем уксус и водуРаспыляем состав и протираем тряпкой

Раствор из оливкового масла и лимона готовят без добавления воды. Для этого используют:

  • 1 стакан оливкового масла;
  • 1/4 стакана лимонного сока.

Все ингредиенты тщательно перемешивают перед нанесением на поверхность. Перед каждым применением средство необходимо хорошо взбалтывать.

Рекомендация: состав с оливковым маслом лучше готовить, используя минеральное масло, продающееся в аптеке. Это будет экономичнее и безопаснее, так как там более тщательно следят за сроком годности товаров и масло не окажется испорченным.

Смешиваем ингредиентыНаносим на мебель

Отвечая на вопрос, как сделать полироль из воска, который является достаточно твердым веществом, нужно вспомнить, что он плавится под воздействием высокой температуры. Для создания самодельного полироля из воска, необходимо:

  • 2 столовых ложек воска;
  • 1 стакан оливкового масла;
  • 0,5 чайной ложки любого эфирного масла.

Воск топится на водяной бане. Затем к полученной массе добавляется оливковое и эфирное масло. Подождите, пока смесь полностью остынет и отполируйте поверхность, втирая ее хлопчатобумажной тканью. Полироль, содержащий в составе вазелин, готовится аналогично восковому средству. При его приготовлении потребуется:

  • 3/4 стакана вазелина;
  • 1/4 стакана воска;
  • 1 чайная ложка эфирного масла.

Воск топится на водяной бане, добавляется вазелин и эфирное масло. Остывшей смесью можно отполировать поверхность деревянной мебели при помощи хлопчатобумажной ткани.

Подготавливаем ингредиентыСмешиваем их и разогреваем на водяной бане

Состав на основе денатурата получают путем тщательного перемешивания всех ингредиентов в точном количестве, к которым относятся:

  • 3 столовые ложки денатурата;
  • 3 столовые ложки шеллака.

При изготовлении смеси из скипидара, ланолина, соевого масла и пчелиного воска все ингредиенты смешивают в пропорции 2:2:8:1. Первым на водяной бане растапливают пчелиный воск, в него добавляют остальные ингредиенты.

Рекомендация: для использования полироля, содержащего в составе оливковое масло или воск, применять необходимо только ткань без ворса. Если игнорировать данное правило, на поверхности будут отставать частицы материи.

Выбирая полироль, приготовленный в домашних условиях, вместо магазинного, можно не только обеспечить безопасную очистку и защиту деревянной мебели, но и точно знать, что в процессе уборки поверхность не испортится. Указанный на этикетке состав не всегда является полным и достоверным, а значит, точный результат предугадать невозможно.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=QvAiPnpnQx0

Натуральная полироль для мебели домашнего приготовления

Эта натуральная полироль для мебели домашнего приготовления сделает деревянные поверхности вашего дома сияющими чистотой за копейки.

Штифт

Самодельный полироль для мебели творит чудеса с вашей деревянной мебелью, одновременно очищая, увлажняя и защищая ее. Это также стоит всего копейки, и воздух в вашем доме не наполняется аэрозольными парами или химическими веществами, которые вы не узнаете.

Преимущества самодельного полироля для мебели

Есть несколько причин, по которым вам следует задуматься о переходе от коммерческих спреев для полировки мебели к созданию собственного натурального полироля для мебели.

Без отложений и дымки . Коммерческий полироль содержит силикон, помимо других ингредиентов, и силикон связывается сам с собой, поэтому при каждом нанесении добавляется еще один слой, задерживающий пыль и влагу. Со временем эти слои делают вашу мебель тусклой и грязной, даже если вы только что ее отполировали.

Не вызывает аллергии. Ингредиенты домашнего полироля для мебели не содержат синтетических ароматизаторов или аэрозольных компонентов коммерческих спреев. Многие люди, страдающие аллергией, обнаруживают, что их симптомы начинают исчезать, когда они переходят на домашние чистящие средства, подобные этому.

Доступно. Оливковое масло и уксус — два ингредиента, которые есть у большинства людей на кухне. Приберегите хорошее оливковое масло для заправки салатов: дешевое оливковое масло отлично подходит для полировки мебели. Если вы решите добавить эфирное масло лимона в полироль для мебели, вы можете купить недорогие флаконы с ним в большинстве крупных розничных магазинов. (Я использую эту марку.)

Безопасно для домашних животных и детей. Ингредиенты этого натурального полироля для мебели безопасны и нетоксичны, поэтому вам не нужно беспокоиться об использовании его рядом с детьми или домашними животными. Но если у вас есть щенок или другое домашнее животное, которое любит лизать мебель, не используйте эфирные масла, так как многие из них небезопасны для домашних животных.

Рецепт натуральной полироли для мебели в домашних условиях

Ингредиенты этого натурального полироля для мебели в домашних условиях выполняют несколько задач. Оливковое масло увлажняет и придает блеск дереву, а также помогает растворять грязь. Белый уксус — это натуральное дезинфицирующее средство, которое удаляет грязь и пятна. Лимонное масло придает дополнительный блеск и оставляет приятный аромат.

Ингредиенты:

  • 1 стакан оливкового масла
  • 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса
  • 3-4 капли эфирного масла лимона (по желанию)

Схема проезда:

  1. Смешайте все ингредиенты в чистой стеклянной бутылке с распылителем и хорошо встряхните.
  2. Для легкой полировки распылить на безворсовую ткань и нанести на мебель по направлению волокон древесины. Подождите несколько секунд, затем протрите в том же направлении сухой тканью, чтобы удалить излишки брызг.
  3. Для интенсивной очистки распылите средство непосредственно на мебель и протрите поперек волокон, затем следуйте инструкциям по легкой полировке.
  4. Энергично встряхивать перед каждым использованием. Хранить в прохладном темном месте. Выбрасывайте и заменяйте ежемесячно.

Общие вопросы о полировке деревянной мебели

Ниже приведены вопросы, которые читатели задавали о приготовлении и использовании этого натурального рецепта полироли для мебели. Если вы не видите ответа на свой вопрос ниже, задайте его в комментариях.

Как часто нужно полировать мебель?

Не существует жесткого правила относительно того, как часто следует полировать деревянную мебель, но это безопасно делать, когда она начинает выглядеть тусклой. С коммерческими полиролями вы не должны использовать их каждый раз, когда чистите пыль, иначе вы получите налет. С этим натуральным самодельным лаком это не проблема. Таким образом, вы можете использовать его каждый раз при чистке или наносить по мере необходимости для поддержания блеска.

Какая ткань лучше всего подходит для полировки мебели?

Безворсовые салфетки лучше всего подходят для чистки или полировки мебели. Из старых футболок получаются отличные тряпки для чистки и полировки. Как и фланелевые детские подгузники. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что на только что отполированной мебели не остается ворсинок. Вы можете использовать одну и ту же тряпку несколько раз перед стиркой и просто спрятать ее с помощью самодельного спрея для полировки мебели, чтобы быстро подправить ее.

Могу ли я использовать другое масло?

Вы можете использовать несколько типов масел для естественной полировки мебели, но избегайте масел, которые быстро прогоркают, иначе ваш дом будет вонять. Масла, которые можно использовать для полировки мебели, включают масло жожоба, виноградных косточек и пищевое минеральное масло. Тунговое масло и масло грецкого ореха могут работать с тиком или более темной древесиной, но они не безопасны для домашних животных.

Моя мебель липкая. Поможет ли это?

Если ваша деревянная мебель кажется липкой, удалите с нее остатки воска, прежде чем использовать полироль для мебели. Выполните следующие действия, чтобы избавиться от липкого воска на мебели.

Можно ли использовать яблочный уксус?

Вы можете использовать яблочный уксус вместо дистиллированного белого уксуса в домашней полироли для мебели. Однако имейте в виду, что яблочный уксус содержит пектин, который может привлекать вредителей, таких как муравьи и тараканы. Вы должны придерживаться оригинального рецепта, если такие вещи являются проблемой в вашем районе.

Можно ли добавить лимонный сок?

Некоторые рецепты в Интернете рекомендуют использовать лимонный сок в домашней полироли для мебели в дополнение к уксусу, предположительно, потому что он кислый. В этом рецепте уксус уже обеспечивает достаточную кислотность, чтобы удалить грязь. Добавление более кислых ингредиентов, таких как лимонный сок, может повредить отделку вашей мебели. (Эфирное масло лимона не содержит лимонной кислоты.)

Можно ли использовать другое эфирное масло?

Вы можете использовать ваше любимое эфирное масло при изготовлении домашней полироли для мебели. Но если у вас есть домашние животные, избегайте эфирных масел эвкалипта, чайного дерева, корицы, апельсина, мяты болотной, мяты перечной, сосны, сладкой березы, грушанки или иланг-иланга, поскольку они входят в число эфирных масел, небезопасных для домашних животных.

Могу ли я использовать этот самодельный полироль для деревянных полов?

Натуральный домашний полироль для мебели предназначен исключительно для чистки мебели. Если вы используете его на твердых полах, они могут стать слишком скользкими. Чтобы очистить и придать блеск паркетным полам, попробуйте вместо этого домашнее чистящее средство для пола.

Можно ли использовать это на расписной мебели? №

Используйте этот натуральный полироль для мебели на неокрашенной древесине с лаком или без него. Он не предназначен для использования на окрашенных поверхностях. Чтобы очистить их, используйте теплую мыльную воду и ткань из микрофибры, затем промойте чистой влажной тканью. Не пропитывайте окрашенную поверхность дерева, иначе вы можете испортить отделку. Отполируйте до полного высыхания.

Что еще можно использовать для чистки этой самодельной полироли для мебели?

Поскольку это полностью натуральный рецепт, безопасный для пищевых продуктов, вы можете использовать его для приготовления различных блюд в доме. Попробуйте использовать его, чтобы придать великолепный блеск любой из этих вещей:

  • Деревянные ложки и кухонная утварь
  • Деревянные разделочные доски
  • Некрашеные плетеные корзины
  • Деревянные рамы для картин
  • Некрашеные деревянные безделушки и декор
  • Кожаные диваны и стулья
  • сияйте на кожаных туфлях и сумках, когда вы спешите.

12 Эффективная самодельная полировка мебели Рецепты и советы


Деревянная мебель прекрасна по многим причинам. Массив дерева имеет классический вид, который никогда не выходит из моды, и он чрезвычайно прочен. Даже уход за деревянной мебелью может быть довольно простым делом с помощью простых предметов, которые можно найти по всему дому! Это верно! Из предметов повседневного обихода можно создать качественные самодельные полироли для мебели, которые сохранят вашу деревянную мебель чистой и увлажненной. От самодельного полироля для мебели с растительным маслом до включения других забавных ингредиентов, таких как апельсиновая цедра, вы можете сделать свой собственный прямо дома по супер доступной цене.

 

Готовые рецепты полироли для дерева

Эти два рецепта можно приготовить в одно мгновение, и их хватит надолго. Как и при полировке любой деревянной мебели, убедитесь, что вы используете мягкую ткань для протирки каждой детали.
Распылитель

Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла с ¼ стакана белого уксуса и примерно 2–4 капли лимонного масла в распылителе. Встряхните его, и теперь у вас есть увлажняющий лак для дерева со свежим ароматом лимона.

  • Ванильный оранжевый лак

  • Стеклянная банка или бутылка

  • Оливковое или растительное масло

  • Один средний апельсин

  • . почистить апельсин. Оставьте сок для себя, а кожуру для домашнего средства для чистки дерева. В стеклянной посуде смешайте 1 стакан масла по вашему выбору, 2-3 капли ванильного экстракта или 1 чайную ложку сушеной ванили. Добавляйте апельсиновую цедру по одной цедре за раз. Прижмите их ко дну стеклянного контейнера и дайте смеси впитаться в течение нескольких дней. Как только масло из апельсиновой корки высвободится через несколько дней, вы можете использовать новый полироль для мебели на непористой деревянной мебели.

    Рецепты воска для готовой древесины

    Использование пчелиного воска для герметизации древесины может защитить ее от царапин и повреждения водой. Взгляните на эти два рецепта воска ниже:

    Поместите два бруска пчелиного воска весом 1 унция в мультиварку и начните нагревать их на высокой температуре. Используйте резиновый шпатель, чтобы помешивать воск, пока он тает. Когда воск растает, влейте половину масла и перемешайте. Влейте остальное и перемешайте еще немного, чтобы убедиться, что оно перемешалось равномерно. Налейте новый воск в выбранную вами емкость и дайте ему остыть в течение примерно 3 часов, время от времени помешивая. Наслаждайтесь новым восковым лаком для дерева.

    Нагрейте полстакана натертого пчелиного воска в керамической или стеклянной банке, пока он не растает. Отложите в сторону и аккуратно вмешайте полтора стакана оливкового масла. Добавьте 2-4 капли эфирного масла по вашему выбору и дайте смеси остыть. У вас должен остаться более мягкий воск для деревянной мебели.

    Полироль для необработанной древесины

    Необработанная древесина может быть немного сложнее в обработке, так как она необработанная и не покрыта лаком или герметиком для ее защиты. Используйте этот очень простой рецепт, приведенный ниже, для точечной обработки необработанной деревянной мебели.

    В пульверизаторе смешайте 50/50 теплую воду и уксус. Встряхните его и используйте для удаления стойкой грязи и засохших пятен с необработанного дерева. Вы можете нанести эту смесь на влажную ткань, чтобы избавиться от стойких пятен.

     

     

    7 советов по обработке массивной древесины

    Есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваша древесина выглядела как новая. Взгляните на эти 7 советов, как поддерживать блеск массивной древесины каждый день.

    • Держите его подальше от прямых солнечных лучей. Солнце может быть агрессивным для дерева и даже может изменить его тон или цвет с течением времени.
    • Держите древесину в чистоте. Пыль может накапливаться, вызывать аллергию и ужасно выглядеть на обработанной или необработанной деревянной поверхности.
    • Избегайте чистящих и полирующих средств. Немногого хватит, и вы не хотите создавать ненужный слой чистящего раствора.

    • Держите деревянную мебель сухой. Вода может испортить деревянную мебель.

    • Регулярно используйте воск для дерева или масло для дерева, чтобы защитить от влаги и повреждений.

    • Для полировки и обработки дерева используйте только мягкую ткань или ткань из микрофибры. Тряпки, губки и более жесткие ткани иногда могут быть слишком жесткими для деревянных поверхностей.

    • Держите дерево подальше от острых предметов. Причудливая столовая посуда может выглядеть красиво на правильном месте, но лучше избегать царапин или вмятин на красивых деревянных предметах, таких как столовые приборы.

Споттер из инвертора своими руками: Споттер своими руками из инвертора, микроволновки и аккумулятора

разновидности инструмента для рихтовки, как изготовить из инвертора-полуавтомата

Содержание

  • 1 Самодельные споттеры
    • 1.1 Материалы и инструменты для работы
    • 1.2 Изготавливаем питание и силовую часть
    • 1.3 Технология охлаждения оборудования
    • 1.4 Рекомендации по сборке
  • 2 Делаем споттер из инвертора
  • 3 Как изготовить сварочный пистолет

Споттеры — это удобное и простое в использовании электрооборудование, предназначенное для выполнения точечной сварки. Основное назначение таких аппаратов — это рихтовка и кузовной ремонт кузовных элементов автомобилей, а также использование в быту при выполнении отделочных и строительных работ. Изготовление таких инструментов не представляет особой сложности, поэтому при наличии качественного чертежа для сборки споттера выполнить всю необходимую работу под силу каждому из нас.

По своей конструкции самодельный споттер для рихтовки кузовных элементов отдалённо напоминает инверторные аппараты, предназначенные для точечной сварки. За счёт использования различных сменных рабочих насадок такие агрегаты отличаются универсальностью в использовании, благодаря возможности гибкой регулировки тока можно выполнять качественную сварку различных металлов.

Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются инверторные споттеры, которые сочетают компактные габариты, обеспечивают качественный сварочный ток, а благодаря простоте конструкции их с легкостью можно выполнить самостоятельно. Необходимо лишь использовать качественные компоненты, а всю работу выполнять по имеющейся схеме сборки такого инструмента.

Самодельные споттеры

Простота конструкции позволяет все работы выполнить самостоятельно даже при начальных знаниях в области радиоэлектроники. Выбирая конкретную схему изготовления такого оборудования, рекомендуем вам опираться на следующие характеристики сварочного аппарата:

  • сила тока на входе — 30 ампер;
  • показатель потребляемого напряжения — 220 вольт;
  • рабочий показатель силы тока — 250 ампер.

С помощью полуавтоматического импульсного споттера можно выполнять точечную сварку тугоплавких металлов, что позволяет применять такое оборудование для ремонта автомобилей, а также в быту при выполнении строительных и ремонтных работ. Отличная производительность таких устройств позволяет использовать самодельные споттеры при выполнении больших объемов работ.

Сварочный аппарат для точечной сварки включает следующие составные элементы:

  • корпус устройства;
  • аккумулятор;
  • блок питания;
  • силовой блок;
  • драйверы для силовых ключей.

Имея базовые понятия по изготовлению такого оборудования и простейший опыт чтения схем сварочных аппаратов, можно с легкостью выполнить споттер, который будет иметь отличные эксплуатационные характеристики. Соответственно, даже таким простейшим оборудованием можно будет осуществлять качественную точечную сварку тугоплавких металлов.

Материалы и инструменты для работы

От правильности выбора материалов и инструментов напрямую зависит качество выполняемой работы. Именно поэтому следует приобретать и использовать исключительно качественные микросхемы и другие компоненты, которые потребуются для изготовления такого оборудования.

Для изготовления споттера для кузовного ремонта своими руками потребуется следующее:

  • листовой металл;
  • элементы для изготовления электронных схем;
  • медные провода и полосы;
  • термобумага для изоляции;
  • стеклоткань;
  • слюда и текстолит;
  • небольшие отвёртки;
  • паяльник для работы с микросхемами;
  • нож и ножовка по металлу.

Оборудование, которое используется в быту, предназначено для работы с напряжением 220 вольт. Впрочем, в интернете можно с легкостью найти схемы изготовления таких мощных промышленных споттеров, которые будут работать в трехфазной сети с напряжением в 380 вольт. Если говорить о преимуществах использования бытовых споттеров, то можем отметить их качественный сварочный ток, простоту конструкции, надежность, легкость работы и высокий КПД. Даже не имея соответствующего опыта работы точечной сварки, можно с легкостью использовать споттеры, которые обеспечивают качественное соединение металлов.

Изготавливаем питание и силовую часть

Именно от качества получаемого аппаратом электротока напрямую зависит беспроблемность эксплуатации такого оборудования. Поэтому правильности изготовления блоков с питанием следует уделить особое внимание. Основой питания станет трансформатор, который выполняют с тремя или четырьмя обмотками.

  • Для выполнения первой обмотки вам потребуется проволока 0,3 миллиметра диаметром, из которой выполняют около 100 витков.
  • Второй контур включает 15 витков и выполняется из толстой миллиметровой проволоки.
  • Внешний третий корпус сделан из 20 витков проволоки 0,3 миллиметра диаметром.

Непосредственно к питанию подключается реле, на которое подается напряжение в 25 вольт. Чтобы понизить напряжение используют резисторы, понижающие электроток и отвечающие за преобразование переменного тока в постоянный уже на выходе из блока питания.

Диодный мост, который является промежуточным звеном между блоком питания и силовой частью, отвечает за преобразование электротока и снижение его мощности.

Необходимо будет также продумать охлаждение блока питания, для чего используемые транзисторы и диоды устанавливают на компьютерных радиаторах или же монтируют вентиляторы и кулеры от блока питания старого ПК.

Используемый силовой блок у споттера одновременно снижает напряжение и увеличивает силу тока. Изготовить такой силовой блок инвертора можно из двух сердечников, которые изолируются при помощи газетной бумаги. Обмотку выполняют медной полосой, толщина которой составляет приблизительно 0,25 миллиметра.

Использовать для обмотки сердечника силового тока обычную медную проволоку не следует, так как по причине высокого нагрева такая проволока может оплавляться, что приведет к выходу из строя выполненного своими руками устройства. Обмотки сердечников изолируются друг от друга при помощи бумаги от кассовых аппаратов. Такая лента отличается прочностью, износоустойчивостью и предупреждает появление замыканий и полностью изолирует обмотку инвертора.

Технология охлаждения оборудования

Во время работы силовой блок и инверторная часть у споттера существенно нагревается, соответственно, вам придется продумать, каким образом будет охлаждаться корпус выполненного своими руками аппарата для сварки. Проще всего охлаждать споттер при помощи вентилятора и кулеров от компьютера. Сегодня в магазинах электротехники можно подобрать уже готовые кулеры, стоимость которых не слишком высока, а их подключение в цепь не представляет особой сложности. Также вы можете разобрать старый блок питания от ЛАТРа или компьютера и подключить вентиляторы непосредственно на обдув споттера.

Рекомендации по сборке

Всю выполняемую работу по сборке цифрового споттера можно разделить на несколько этапов. Первоначально приобретаются все используемые компоненты, отдельно собирается диодный мост, силовой блок, инвертор, блок питания и лишь после этого непосредственно собирают споттер из полуавтомата своими руками.

Можно как использовать уже готовый корпус от старого компьютера, так и изготовить коробку из листовой стали и других подручных материалов. В том случае, если вы используете металлический корпус, то необходимо его тщательно заизолировать. Все компоненты прочно крепятся к корпусу с помощью заизолированного крепежа и подключаются друг к другу.

На центральную панель выводят фиксаторы-шайбы и пусковые клещи для сварочного кабеля, а также устанавливают тут небольшой тумблер для изменения силы тока и кнопку пуска запуска споттера в работу. В том случае, если вы выполняете аппарат для сварки, подразумевающий возможность изменения силы тока, то необходимо использовать дополнительный ШИМ-контроллер и таймер, которые устанавливаются на выходе из инвертора и позволяет ступенчато регулировать мощность тока на выходе из устройства.

Делаем споттер из инвертора

Путем простейших манипуляций можно изготовить из имеющегося сварочного инвертора универсальный в использовании споттер, который будет отличаться высокой мощностью, функциональностью и универсальностью. Всё что вам потребуется, это приобрести дополнительные диоды и тиристорный блок, которые дополнительно подключаются в схему инвертора.

Найти простейшие схемы выполнения таких споттеров из инверторов в интернете не составит какого-либо труда. Чтобы изготовить споттер из инвертора своими руками вам потребуется использовать:

  • контактную группу в 220 вольт;
  • реле на 30 ампер;
  • диодный мост;
  • тиристор в 200 вольт;
  • понижающий трансформатор.

Выполненный диодный мост подключается в цепь к инвертору и трансформатору. Управление работой споттера осуществляется при помощи тиристорной цепи, которая подключена к трансформатору. Также напрямую от трансформатора осуществляется вывод силового кабеля, подключенного к сварочному пистолету.

Как изготовить сварочный пистолет

Особенностью споттера своими руками из сварочного аппарата является наличие рабочего пистолета, который позволяет осуществлять точечную обработку металла. Изготовить такой сварочный пистолет и обратный молоток можно самостоятельно из аналогичных приспособлений для герметика и строительного клея или же приобрести уже готовые инструменты, которые будут отличаться удобством и простотой в эксплуатации. Отметим, что изготовление сварочных пистолетов представляет собой определенные сложности, поэтому рекомендуется всё же пользоваться изготовленные промышленным способом сварочным инструментом для споттера.

Сборка споттера из сварочного аппарата своими руками

  • Все публикации
  • Автострахование
  • Автохимия
  • Запчасти и аксессуары
  • Автомобили
  • Мотоциклы
  • Обслуживание и услуги
  • Продажа и покупка
  • Прочее
  • Спецтехника
  • Шины и диски

Перед тем как приступить к сборке споттера, нужно понять, что собой представляет эта деталь. В первую очередь – это специальный компонент для сварки. Как правило, его применяют в процессе работ по рихтовке машины. Мастер должен не только быть предельно точным, но и знать отлично геометрию элемента, чтобы качественно выполнить кузовные работы. Споттер из инвертора обладает лучшими характеристиками во время импульсивной сварки, поэтому часто используется профессионалами.

Особенности споттера

Где же могут применять споттер:

  1. Обработка кузова без изменений и демонтажа.
  2. Сварка отдельных компонентов кузова машины.

Специалисты используют данную сварку для воздействия на части машины с неудобным расположением.
Этапы работы:

  1. Сначала мастер должен полностью зачистить кузов от покрытия, шпаклевки и грунтовки. То есть поверхность должна быть ровной и очищенной, без инородных материалов.
  2. Затем проводится сварка ключевых частей кузова к поврежденному участку.
  3. В самом конце разравнивается металл при помощи инерционного молотка.

У споттера есть полезное свойство, которое заключается в прогреве деталей. Дело в том, что форма и жесткость поверхности быстрее восстанавливается, если в процессе работы происходит моментальное нагревание и остывание.

Что нужно для создания споттера?

На сегодняшний день существует несколько способов изготовления споттера. В данном случае самой распространенной схемой является споттер на основе инверторов. Эту схему можно найти в сети без проблем, при этом есть возможность своими руками исполнить работу в различных модификациях. Высокая мощность установки выделяет данный споттер среди всех остальных.

Для этого типа сварки не нужны клещи, так как ток проходит через корпус автомобиля.

Самодельная установка требует наличие реле тиристора и сварочного инвертора. Также необходимы следующие предметы: трансформатор, реле, диодный мост, переключатель, регулировщик и тиристор на 200 Вольт.

Функции споттера

Самодельная установка обладает следующими функциями:

  1. Корпус приваривается посредством ремонтных шайб.
  2. Точная сварка с прочным штырем.
  3. Нагревание компонентов корпуса и моментальное охлаждение.
  4. Эффективная и продуктивная работа. Несколько режимов улучшают показатели работоспособности.

Важно отметить, что внутри споттера имеется специальная система охлаждения и аппарат, в котором поддерживается постоянная температура. В случае перегрева система автоматически отключается.

Опытные рихтовщики выработали свою технологию применения установки. Данная технология отлично себя зарекомендовала в работе с деформированным корпусом машины. Таким образом, эта сварка отлично справляется с поврежденными стойками, дверями, крыльями или иными поверхностями.

Рекомендации экспертов

Опытные специалисты и мастера советуют следующее:

  1. Во время работы нужно постоянно следить за заземлением корпуса и соблюдать все меры безопасности.
  2. Чтобы не допустить повышения мощности или перегрузки, стоит подключить к основному устройству дополнительные компоненты цепи.
  3. Оптимальным вариантом для работы с корпусом авто будут мощные аппараты, там используется вместо электрода стальной прут.

Если под рукой иметь нужные материалы, а так же располагать достаточным временем, то можно без особых проблем своими руками собрать споттер на основе инверторов. Перед изготовлением необходимо продумать схему и расположение элементов. Грамотное исполнение гарантирует идеальное рихтование автомобиля в собственном гараже.

 

Заметки

  • 4 преимущества покупки автозапчастей онлайн
  • Два важнейших условия пожарной безопасности бань и саун
  • Как выбрать автосигнализацию
  • Как работает тахограф
  • Достоинства проката авто в Минске
  • Как выбрать автомобильный видеорегистратор
  • Как выбрать шины на транспортное средство
  • Почему недвижимость в Алании пользуется спросом
  • Особенности и цели проекта санитарно-защитной зоны
  • Как выбрать унитаз

Все заметки

Аппарат для точечной сварки своими руками | Хакадей

17 октября 2022 г. , Наварра Барц

Самодельные точечные сварочные аппараты часто используют мощные компоненты, которые могут быть немного пугающими, учитывая возможность опасных неисправностей. [Войцех «Адальберт» Дж.] разработал свой аппарат для точечной сварки с емкостным разрядом, чтобы он был безопасным, простым в сборке и отказался от микроконтроллера.

Многие проекты отлично работают с одним литий-ионным аккумулятором, но когда вам нужно больше энергии, вам нужно начать соединять больше элементов в аккумулятор. Аппарат для точечной сварки [Войцеха] спроектирован так, чтобы быть достаточно мощным, чтобы приваривать никелевые выступы к ячейке без каких-либо излишеств. В конденсаторной батарее используются девятнадцать конденсаторов Nichicon UBY 7500 мкФ/35 В, все они соединены параллельно с использованием пропитанного припоем фитиля. Они сидят на перфорированной плате с металлизированными отверстиями для пропускания сильного тока.

[Wojciech] подробно описал каждый шаг сборки сварочного аппарата, включая изменения стандартной платы реле и добавление потенциометра на плату повышающего преобразователя. Уровень детализации делает это хорошей отправной точкой, если вы надеетесь окунуться в мир точечной сварки своими руками. Безопасный — всегда относительный термин при работе с мощными устройствами, поэтому будьте осторожны, если вы попытаетесь собрать эту сборку!

Самодельные точечные сварщики украшали эти цифровые страницы много раз, включая этот, созданный с учетом безопасности, и другой, который явно не был.

Posted in Аккумуляторные хаки, конкурсы, практические советы, Ремонтные лайфхакипомеченный вкладка батареи, батарея конденсаторов, конденсаторы, точечная сварка своими руками, точечная сварка, сварщик

13 мая 2020 г. Кристина Панос

[NixieGuy] планировал построить роботов с тросовыми соединениями, когда разразилась пандемия. Теперь, когда поставщиков компонентов не хватает, ему пришлось проявить творческий подход, когда дело доходит до непрерывных кабелей. Эти тросы должны быть как можно более бесшовными, чтобы не зацепиться за шкивы, поэтому [Никси] придумал способ сварить то, что у него уже есть под рукой, — стальные тросы толщиной 0,45 мм.

Напечатанное на 3D-принтере приспособление предназначено для использования под цифровым микроскопом и даже крепится к стойке с помощью винтов. Другой набор винтов удерживает два провода на месте, пока они привариваются встык между двумя кусками меди.

[Никси] добавляет каплю паяльной пасты для надежности, а затем соединяет провода, присоединяя к медным электродам настольный источник питания, настроенный на 20 В при 3,5 А. Нам нравится, что [Никси] потратил время на оптимизацию конструкции приспособления, потому что оно выглядит великолепно.

Это просто показывает вам, что великие дела могут происходить при ограниченных ресурсах и небольшом количестве воображения. [Никси] не только решил свою собственную проблему с цепочкой поставок, но и в то же время усовершенствовал навык. Если у вас нет настольного источника питания, вы можете обойтись аппаратом для точечной сварки с питанием от батареи, в зависимости от вашего применения.

Опубликовано в Разные хаки, Взлом роботовпомеченный настольный источник питания, стыковая сварка, робот с кабелем, точечный сварщик своими руками, паяльная паста, точечный сварщик, стальная проволока

15 марта 2018 г. Шон Бойс

В прошлый раз мы рассказали о хранении и зарядке суперконденсатора на 3000 Фарад для создания переносного аппарата для точечной сварки на солнечной энергии. С тех пор я внес некоторые улучшения в схему зарядки и запустил ее. Напомним, что в зарядном устройстве используется понижающий преобразователь постоянного тока для преобразования диапазона напряжений постоянного тока в 2,6 В. Однако он может подавать максимум 5 А, а суперконденсатор будет потреблять больше, если это разрешено.

Ток заряда конденсатора уменьшается со временем по мере зарядки конденсатора. Источник: Гиперфизика

После нескольких неудачных попыток я решил эту проблему, пропустив выходной сигнал понижающего преобразователя через утилизированный силовой МОП-транзистор. Запасной модуль NodeMCU обеспечивал выход с широтно-импульсной модуляцией, который включал полевой МОП-транзистор на контролируемые периоды времени для ограничения зарядного тока. Это было хорошо, но зарядное устройство постоянного напряжения — не лучший способ зарядить конденсатор. Поскольку пластины конденсатора создают напряжение во время зарядки, выходной ток зарядного устройства постоянного напряжения изначально высок, но в конце падает до очень низкого уровня.

Продолжить чтение «Создание портативного аппарата для точечной сварки на солнечной энергии: почти практично!» →

Опубликовано в Рекомендуемые, с практическими рекомендациями, Взломы инструментовпомеченный самодельный точечный сварщик, солнечная энергия, суперконденсатор

28 февраля 2018 г. Шон Бойс

Перед лунным Новым годом я заказал в Китае два суперконденсатора 3000 F, 2,7 В примерно по 4 доллара каждый. Точно не помню почему, но они приехали (неожиданно) как раз перед праздником.

Суперконденсаторы (часто называемые ультраконденсаторами) занимают нишу где-то между перезаряжаемыми литиевыми элементами и обычными конденсаторами. Обычные конденсаторы имеют низкую плотность энергии, но высокую плотность мощности: они могут очень быстро накапливать и отдавать энергию. Литиевые элементы хранят много энергии, но заряжаются и разряжаются со сравнительно низкой скоростью. По весу суперконденсаторы хранят примерно в десять раз меньше энергии, чем литиевые элементы, и могут обеспечивать примерно в десять раз меньшую мощность, чем конденсаторы.

В общем, странная технология. Несмотря на восторженное освещение в новостях, они являются плохой заменой батареям или конденсаторам, но их длительный срок службы и умеренная плотность энергии и мощности делают их подходящими для некоторых самостоятельных приложений. В частности, они используются для сбора энергии, рекуперативного торможения, для продления срока службы или замены автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, а также для сохранения данных в некоторых типах памяти. Вы вряд ли запитаете свой ноутбук суперконденсаторами.

Так или иначе, у меня был недельный отпуск и два больших конденсатора сомнительного происхождения. Иногда мы живем в лучшем из всех возможных миров. Читать далее «Создание портативного аппарата для точечной сварки на солнечной энергии: зарядка суперконденсаторов» →

Опубликовано в Рекомендуемые, Разные хаки, Оригинальное искусствопомеченный понижающий преобразователь, точечная сварка своими руками, ESP8266, суперконденсатор

5 июля 2015 г. , Джеймс Хобсон

Ей-богу, посмотрите на качество сборки этого самодельного аппарата точечной сварки .

Почти все здесь знают, что вполне возможно построить одну из этих вещей, используя перемотанный микроволновый трансформатор, но они обычно сделаны из дерева, как тот, который мы заменяем в пятницу, и мы часто задаемся вопросом, насколько реально они используются получить ничего, кроме «Эй, смотри, я построил аппарат для точечной сварки!». Я сам сделал такой, но потом купил профессиональный, потому что он работает лучше. Только не [Мэттью Боргатти], он выглядит лучше и имеет больше возможностей, чем даже тот, что я купил!

Почему? Потому что он серьезно задумался над своим дизайном. Он даже смоделировал все это в 3D в SolidWorks.

Помимо превосходного корпуса, вырезанного лазером (в комплекте с храповым механизмом зажима заготовки), [Matt’s] также добавил Arduino для создания схемы синхронизации. В большинстве случаев вы просто сжимаете зажим, нажимаете кнопку и наблюдаете, как нагревается металл — «Я думаю, это хорошо…»

Но с реальной схемой синхронизации вы можете рассчитать, сколько времени вам нужно в зависимости от тока и размера электрода, чтобы произвести сварка хорошего качества.

Продолжить чтение «Самый лучший самодельный аппарат для точечной сварки, который мы когда-либо видели» →

Опубликовано в Лазерные хаки, Инструментальные хакипомеченный diy точечная сварка, трансформатор для микроволновой печи, микроволновый трансформатор, сварочный аппарат для точечной сварки, сварочный аппарат для точечной сварки

4 июля 2015 г. Рич Бремер

Время от времени наступает момент, когда вам нужен инструмент для одной конкретной работы. В этих случаях нет особого смысла покупать дорогой инструмент, чтобы использовать его только один или два раза. Для большинства из нас к этой категории относятся точечные сварщики. [mrjohngoh] нужно было соединить два куска листового металла. Вместо того, чтобы купить коммерческое устройство, он решил сделать свой собственный аппарат для точечной сварки.

Сварщик точечной сварки пропускает электрический ток через два тонких куска металла. Сопротивление металлических заготовок и проходящий через них ток создают достаточно тепла, чтобы расплавить их и соединить в одном месте. Чтобы получить большой ток, необходимый для этого проекта, [mrjohngoh] начал со старого микроволнового трансформатора. Он удалил стандартную вторичную катушку и повторно обернул ее проводом толщиной 1 см, чтобы получить максимальный ток от трансформатора. Концы проволоки катушки присоединяют к электродам, которые сделаны из сильноточной электрической вилки. Электроды установлены на концах пары шарнирных рычагов. Сварка производится, когда два куска металла помещаются между электродами и подается питание.

Точечная сварка предназначена не только для соединения двух кусков листового металла. Он также используется для таких вещей, как приваривание контактов к клеммам аккумулятора. Универсальность и простота сборки этих сварочных аппаратов делают их одним из самых популярных инструментов, которые мы когда-либо видели.

Posted in Инструменты HacksTagged diy точечная сварка, точечная сварка, сварщик

21 сентября 2014 г., Джеймс Хобсон

Аппараты для точечной сварки

являются одним из немногих видов металлообрабатывающего оборудования, которое на самом деле гораздо дешевле изготовить самостоятельно, чем покупать в коммерческих целях. Фактически, между спасением трансформатора от старой микроволновки и покупкой некоторых других компонентов в большинстве случаев это выполнимо менее чем за 100 долларов США.

Мы делились этим лайфхаком уже несколько раз, но [Альберт ван Дален] действительно справился с задачей, создав очень подробное и обширное руководство не только по его созданию, но и по тому, как правильно использовать его для различных целей.

[Альберт] спроектировал его таким образом, чтобы его можно было сконфигурировать как в противоположном, так и в последовательном положении электродов, что означает, что помимо возможности точечной сварки листового металла вместе, вы также можете точечной сваркой лепестков батареи на элементах!

Читать далее «Профессиональный аппарат для точечной сварки, сделанный из микроволнового трансформатора» →

Posted in Arduino HacksTagged точечная сварка своими руками, трансформатор для микроволновой печи, сварочный аппарат для точечной сварки

Как защитить свой солнечный инвертор от хакеров

Безопасен ли ваш солнечный инвертор, подключенный к Интернету?

Примечание от Финна: ​​ Добро пожаловать Виллем Вестерхоф в блог SolarQuotes®. Виллем — хакер, исследователь и специалист по информационным технологиям, который особенно известен во всем мире тем, что находил дыры в кибербезопасности в популярных солнечных инверторах.

После получения все большего числа электронных писем от австралийцев, которые были обеспокоены мыслью о том, что их солнечная энергетическая система будет доступна в Интернете, я предложил Виллему написать руководство, объясняющее, что нехакеры, такие как вы и я, можем сделать, чтобы наша инверторы более безопасны. Вам, Виллем:


Мы все знаем, что солнечная энергия — это здорово. Это помогает окружающей среде, экономит ваши деньги и является отличной инвестицией для большинства австралийских домовладельцев.

Но знаете ли вы, что солнечный инвертор на вашей стене может представлять серьезную угрозу кибербезопасности? Не только для вашей собственной сети и данных, но и для стабильности электросетей в целом!

После долгих исследований я был настолько обеспокоен отсутствием кибербезопасности в фотоэлектрических установках, что связался с несколькими государственными учреждениями и после периода ответственного раскрытия информации создал веб-сайт под названием «Сценарий Гора», на котором объясняется, как:

  • Вредоносный хакер может атаковать электрическую сеть, сосредоточившись на солнечных инверторах, подключенных к сети.
  • В случае успеха хакер может вызвать крупномасштабное (общенациональное или даже континентальное) отключение электроэнергии.
  • Если эта атака когда-либо действительно будет осуществлена ​​в дикой природе, я ожидаю, что она будет стоить миллиарды долларов и окажет прямое и серьезное влияние на жизнь каждого.

После этого открытия государственные учреждения, производители солнечных инверторов, поставщики энергии и некоторые местные установщики принимают меры для повышения общей кибербезопасности инверторов.

Теперь вопрос: что вы можете сделать, чтобы защитить вашу установку PV?

Начнем с того, что вы можете (и должны!) делать очень многое.

Нужно ли просто отключить солнечный инвертор от Интернета?

В настоящее время почти все солнечные инверторы имеют подключение к Интернету через Wi-Fi или кабель. Основное преимущество этого подключения в том, что вы можете контролировать устройство из любого места. Минус в том, что ваш инвертор становится мишенью для хакеров. В некоторых случаях ваш солнечный инвертор будет представлять себя непосредственно как устройство с выходом в Интернет. В других случаях хакеру сначала нужно получить доступ к вашей домашней сети или Wi-Fi (что намного проще, чем вы думаете, исходя из моего опыта этичного хакера).

Совет № 1. Не подключайте его к Интернету, если в этом нет необходимости.

Первый совет по кибербезопасности начинается прямо здесь: если вы не используете эти приложения или онлайн-порталы и для работы устройства не требуется подключение к Интернету, просто не подключайте его к Интернету. Некоторые солнечные инверторы предлагают локальный мониторинг через Bluetooth, USB или просто касаясь сенсорного экрана инвертора.

Примечание редактора: Некоторые производители инверторов требуют, чтобы инвертор был подключен к Интернету в соответствии с условиями гарантии.

В качестве альтернативы вы также можете настроить интерфейс мониторинга так, чтобы он был доступен только из вашей локальной сети (и, например, из вашего рабочего IP-адреса Wi-Fi), установив соответствующие правила брандмауэра.

Когда ваш солнечный инвертор не подключен к Интернету, злоумышленник должен быть физически близко, чтобы попытаться что-либо предпринять. Вероятность того, что хакер физически придет к вам домой, чтобы взломать вашу конкретную фотоэлектрическую установку, ничтожно мала.

Совет № 2. Если вы должны держать его подключенным, следуйте рекомендациям производителя по безопасности

Теперь давайте предположим, что вы хотите, чтобы инвертор был подключен к Интернету, сохраняя при этом его безопасность. Есть несколько действий, которые вы можете предпринять. В оставшейся части этого руководства я опишу настройку вашей кибербезопасности так же, как король охраняет свой замок.

Любому хорошему королю нужны советы проверенных людей. В отношении солнечной энергии этот совет исходит из инструкций производителя!

Известные производители солнечных инверторов должны предоставлять подробные инструкции по правильной настройке своих устройств. Возможно, вам придется поискать их, но обычно в этих документах есть отличные советы. Ниже приведены некоторые примеры ссылок:

  • Инструкция по эксплуатации Fronius Primo на стр. 39 показывает, как заблокировать инвертор, чтобы защитить его от злонамеренных изменений:

Загрузить (PDF)

  • Руководство SMA по безопасному обмену данными фотоэлектрической системы должен быть прочитан любым пользователем инвертора SMA, подключенного к Интернету.
  • Например,
  • Enphase Envoy. Руководство по установке и эксплуатации, стр. 41. Имя пользователя и пароль по умолчанию должны быть изменены как можно скорее:

Загрузить (PDF)

Рекомендации производителя, подобные приведенным выше, показывают, как заставить систему работать, а затем, при необходимости, сделать систему более безопасной.

Рекомендации Fronius показывают несколько способов сделать ваш солнечный инвертор более безопасным. Например:

  • Вы можете установить на преобразователь код блокировки клавиш, требующий физического доступа, прежде чем можно будет внести какие-либо изменения.
  • Вы можете получить доступ к своим данным через USB-накопитель, не разрешая инвертору доступ к Интернету.
  • Вы можете получать SMS всякий раз, когда ваш солнечный инвертор показывает определенные ошибки, что означает, что вы будете знать, когда что-то не так или когда кто-то атакует ваш инвертор.

Старайтесь изо всех сил следовать рекомендациям производителя. Также можно просто обратиться в службу поддержки и попросить их помочь настроить ваше устройство с правильными настройками безопасности.

Если вы устанавливаете новую систему, будьте рядом с установщиком и убедитесь, что он прошел любые дополнительные настройки безопасности.

Совет №3: Ограничьте доступ вашего солнечного инвертора.

Некоторые устройства просто имеют больше привилегий, чем другие. Это нормально. Вашему ноутбуку нужен полный доступ ко всему для удобства использования, но вашему инвертору действительно не нужен доступ к Youtube, Netflix или вашему Xbox.

Если вы неплохо разбираетесь в компьютерах и сетях, можно настроить другую сеть специально для вашего инвертора. Из этой сети вы можете разрешить сетевому трафику идти от и к серверам производителя солнечных инверторов и заблокировать все остальное. Любой злоумышленник, который попытается получить доступ к вашему инвертору, никогда не доберется до него, потому что его сетевой трафик не отправляется на устройство. Вы даже можете использовать эту сеть для других устройств, подключенных к Интернету. Таким образом, вы можете быть уверены, что эти устройства и ваша установка PV обмениваются данными только так, как вы хотите, и при этом вы можете использовать свой ноутбук для просмотра, игр и потокового видео в свое удовольствие. В этой статье показано, как это сделать.

Совет № 4. Приобретите маршрутизатор и настройте для него надлежащий брандмауэр

Сила устройства или сети устройств зависит от самого слабого звена в цепи. Итак, давайте начнем с создания прочного внешнего периметра — вы можете считать его «стенами» вашего замка.

Установите надежный маршрутизатор и настройте для него надлежащий брандмауэр. Большинство маршрутизаторов среднего уровня поддерживают этот тип функций «из коробки». Этот брандмауэр гарантирует, что только те службы, которые вам нужны, доступны в Интернете. Существует бесплатное программное обеспечение брандмауэра, а также дешевое потребительское оборудование, которое работает как брандмауэр. В сети доступно множество руководств. Вот хорошее руководство для чайников по безопасной настройке беспроводного маршрутизатора. А вот руководство по настройке брандмауэра вашего домашнего маршрутизатора.

Другая часть ваших «стен» — это Wi-Fi. Убедитесь, что ваше устройство Wi-Fi обновлено и постоянно обновляется. Недавняя атака KRACK показывает, что уязвимости в системе безопасности все еще существуют во многих модемах и маршрутизаторах, и установка исправлений безопасности имеет решающее значение. Также убедитесь, что ваш Wi-Fi использует безопасный протокол связи и длинный и сложный пароль, чтобы любые злоумышленники, находящиеся в зоне действия вашего Wi-Fi, не попали в вашу сеть. Руководство по настройке беспроводного маршрутизатора, ссылка на которое приведена выше, поможет вам защитить ваш Wi-Fi.

Совет № 5. Убедитесь, что к вашему инвертору не подключен «черный ход» — защитите каждое устройство в вашей сети.

Как уже было сказано, любая цепь настолько прочна, насколько прочно ее самое слабое звено. Зараженное устройство представляет прямую угрозу для любого из устройств в той же сети. Время от времени злоумышленник все еще может проникнуть в вашу сеть, несмотря на сильный брандмауэр и внешний периметр, которые вы установили в соответствии с советом № 4.

Вы можете, например, щелкнуть подозрительное электронное письмо или вставить зараженный USB-накопитель друга. Теперь ваше зараженное устройство может быть использовано для нападения на любое устройство в вашей сети, включая ваш солнечный инвертор.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, вам необходимо настроить надлежащую безопасность на всех ваших индивидуальных устройствах. Убедитесь, что вы регулярно запускаете обновления на каждом подключенном к Интернету устройстве в вашем доме. Включите и настройте брандмауэры на своих компьютерах, установите антивирусное и антивредоносное программное обеспечение и не устанавливайте никаких «сомнительных» программ. По возможности настройте автоматический запуск обновлений, так как их выполнение вручную требует много времени и усилий.

В частности, для солнечных инверторов это обычно означает подключение их к Интернету, настройку для получения автоматических обновлений и соблюдение правил безопасности от производителя. В большинстве случаев (например, с большинством новых инверторов SMA) настроить устройство для получения обновлений достаточно просто, изменив настройку на «обновлять автоматически» и настроив брандмауэр, чтобы разрешить трафик с устройства на серверы обновлений SMA и назад.

Однако некоторые старые модели инверторов или оборудование, связанное с фотогальваническими элементами, не могут быть обновлены по воздуху, поскольку они слишком устарели для подключения к Интернету. Для этих неподключенных устройств необходимо не реже одного раза в год проверять наличие обновлений, а затем вручную устанавливать новую прошивку в соответствии с инструкциями поставщика.

Если у вас есть подключенные к Интернету устаревшие устройства, которые не поддерживаются (например, SMA Sunny WebBox), вы никогда не будете получать обновления. Относитесь к этим устройствам как к опасным устройствам, так как любые уязвимости безопасности, которые могут существовать в них, никогда не будут устранены (прекрасным примером этого являются старые устройства Windows 2000 и XP!). По возможности я рекомендую заменить эти устройства, поскольку обычно доступны лучшие и более безопасные альтернативы. Если вы не можете заменить их, убедитесь, что вы поместили устройство в отдельный сегмент сети (своего рода карантинное пространство), в который разрешен только определенный сетевой трафик из белого списка.

Совет № 6: Измените пароль для каждого настроенного пользователя инвертора

Большинство инверторов поставляются с пользователями по умолчанию и соответствующими паролями. Эти пользователи и пароли по умолчанию должны быть изменены вами как можно скорее. Убедитесь, что вы сами определяете пароль для ВСЕХ пользователей. Локальные установщики часто имеют один пароль для всех своих клиентов. Это не очень безопасно, поэтому убедитесь, что вы изменили пароль для всех пользователей инвертора. Солнечные инверторы SMA, например, поставляются с логином пользователя (пароль по умолчанию 0000) и логином установщика (пароль по умолчанию 1111), для которых вы можете изменить пароли. Вы, как владелец устройства, должны быть единственными, кто имеет доступ как к паролю пользователя, так и к паролю установщика устройства. Всякий раз, когда установщику необходимо настроить параметры устройства, он может просто попросить вас ввести пароль.

Также обязательно используйте разные пароли (не ваши личные по умолчанию) для всех этих учетных записей. Солнечные инверторы могут использовать очень слабое шифрование паролей, позволяя злоумышленникам расшифровать пароль. Если вы используете тот же пароль на своем инверторе, который вы использовали для своей банковской учетной записи или электронной почты, злоумышленник, который скомпрометирует ваш инвертор, может получить гораздо больше, чем «просто» ваш пароль инвертора.

Я настоятельно рекомендую использовать безопасный пароль и настраивать настоящие случайные пароли длиной более 16 символов (или настолько длинными и сложными, насколько это возможно, если устройство/служба не позволяет использовать более 16 символов) для всех служб и устройств, которые вы используете. . Это значительно повышает вашу общую безопасность, а сейфы с паролями в настоящее время очень просты в использовании.

Совет № 7. Двухфакторная аутентификация

На этом этапе по возможности используется двухфакторная аутентификация. Ни один из известных мне солнечных инверторов не поддерживает это прямо сейчас, но новые модели или онлайн-порталы входа могут сделать это в будущем. Двухфакторная аутентификация обычно предполагает получение кода с мобильного телефона и использование его в качестве дополнительного «пароля».

Что это эффективно делает, так это гарантирует, что злоумышленник не только должен знать ваш пароль, но и получить доступ к вашему мобильному телефону. Скорее всего, у злоумышленника нет такого доступа. Более того, при попытке входа в систему «стражи вашего замка» уведомляют вас о том, что кто-то пытается войти, используя ваш пароль. Затем вы можете просто запретить им доступ и изменить пароль, поскольку теперь вы знаете, что кто-то еще знает ваш пароль.

Фу! Ваш солнечный инвертор теперь в безопасности

Когда все на месте, в безопасности не только ваш солнечный инвертор, но и все ваши устройства и учетные записи. Что касается кибербезопасности, то она никогда не касается одного устройства (в данном случае инвертора). Поддержание высокого уровня кибербезопасности требует дисциплины и усилий на всех ваших устройствах. Ситуация усложняется тем, что это требует усилий и дисциплины не только с вашей стороны, но и со стороны установщика и производителя.

Как заварить днище автомобиля своими руками: Сварка днища авто: советы и обзор оборудования

Сварка днища авто: советы и обзор оборудования

Днище автомобиля быстрее подвергается воздействию воды, грязи и дорожных реагентов, чем остальная часть кузова. А если наехать на высокий бордюр или гребень асфальта, то деформации ускоряют порчу металла еще больше. Кстати, из личного печального опыта отмечу, что на такие препятствия лучше заезжать колесом, а не брать их промеж колес, если клиренс менее 160 мм. Итак, расскажу, как выполнить ремонт днища автомобиля сваркой, какие аппараты считаю лучшими для этого и поделюсь специфическими нюансами процесса сварки.

Способы сварки, оборудование и материалы

Сварка днища автомобиля невозможна без сварочного оборудования, поэтому сразу начну с описания наиболее подходящих для этого аппаратов и расходных материалов. Разделю их по методам сварки.

Полуавтоматическая сварка днища авто

Считаю этот метод самым лучшим, поскольку работа дается легче и выполняется быстрее. Для сварки днища машины полуавтоматом рекомендую такие модели:.

  • ПТК МАСТЕР MIG 180 F15 — простой и надежный бюджетный полуавтомат для гаража. Если хотите варить машину сами — отличный выбор.
  • Сварог REAL MIG 200 (N24002N) — тоже простой аппарат, но уже на 200 А (может пригодиться для сварки более толстого металла, например ворот, петель калитки).
  • AuroraPRO OVERMAN 200 — еще один бюджетник для ремонта сваркой днища, но он способен работать при просадках входящего напряжения до 140 В. Актуально, если в вашем гараже такие проблемы с электричеством.
  • Fubag INMIG 200 SYN Plus — полупрофессиональная машина, в сторону которой нужно смотреть уже мастерам автосервисов и народным умельцам. Тонкие настройки обеспечат комфорт при работе с металлом днища.
  • KEMPPI MinarcMIG EVO 170 — надежный и долговечный полуавтомат с графическим дисплеем. При силе тока 100 А можно варить беспрерывно, что важно для продолжительной работы в автосервисе/СТО.
    • Рекомендую, чтобы сварочная проволока для ремонта днища авто была омедненная. Тогда шов будет лучше сопротивляться постоянным вибрациям, присутствующим на кузове. Купите, например, проволоку ESAB OK Autrod 12.51 диаметром 0.8 мм.

      Ручная дуговая сварка днища авто

      Сварка днища автомобиля электродом и инвертором происходит медленнее, чем полуавтоматом, и сам сварщик должен обладать уже определенными навыками для контроля дуги (полуавтоматом новичкам работается легче). Для профессиональной деятельности такой метод не рекомендую ввиду низкой скорости, а вот для сварки днища автомобиля своими руками вполне подойдет. Цена инверторов РДС гораздо доступнее полуавтоматов. Если подумываете о покупке сварочного аппарата, советую взглянуть на:

      • ТЕРМИТ ВДИ-200 — маленький и легкий аппарат 3. 5 кг. С ним удобно ходить вокруг машины. Стоит дешево, но надежный. Так ремонт днища ВАЗ сваркой выйдет наиболее экономично.
      • Ресанта САИ 220 — бюджетный инвертор с простыми настройками. Устойчив к колебаниям в сети.
      • Сварог REAL ARC 200 (Z238N) — аппарат с улучшенной защитой корпуса для гаражных условий. Отличается стабильным горением дуги и наличием функции Antistick.
      • Ресанта САИ 250ПН — инвертор РДС варит при входном напряжении 140 В.
      • ТОР Торус-210 Комфорт — аппарат российской сборки с тремя вспомогательными функциями: Arc Force, Antistick, Hot Start.

      Советую купить электроды ESAB OK 46.00 диаметром 2-3 мм. Они подходят для сварки во всех пространственных положениях и неприхотливы к чистоте металлической поверхности. Другие сварочные аппараты, пригодные для сварки днища, можно посмотреть в соседней статье про выбор оборудования для гаража. Если всерьез подумываете об открытии СТО, рассмотрите так же модели, подходящие для сварки литых дисков.

    Обзоры и практика применения оборудования,
    инсайды производителей, новости!

    Читайте бесплатно эксклюзивные материалы нашего блога.
    Знания в 2021 году самый ценный из ресурсов!

    Подготовка днища перед сваркой

    А теперь поговорим непосредственно о самом процессе ремонта днища сваркой. Сперва поверхность нужно подготовить. В идеале днище лучше обработать пескоструем, чтобы увидеть полную картину состояния металла и легче возбуждать дугу. Если пескоструя нет, пройдитесь щеткой по металлу, убрав ржавчину.

    Простучите молотком поверхность, ища звонкие, резонансные места — там железо самое тонкое.

    Откровенные дыры следует повырезать болгаркой до цельного металла, иначе материал продолжить гнить даже внутри конструкции. В труднодоступных местах используйте ножницы по металлу. Приготовьте нарезанные сегменты, соответствующие форме закрываемых участков (латки). Толщина металла допустима 1-2 мм.

    Нюансы сварки днища автомобиля

    Банальные вещи про отключение клеммы АКБ и пр. описывать не буду — расскажу о неочевидном. Сперва извечный вопрос, который должен породить много комментариев под темой: варить днище встык или внахлест? Есть «за» и «против» у каждого способа. Латка строго по контуру дыры в днище выглядит аккуратно, но придется наложить сплошной шов. Есть большой риск деформации и просадки металла. Он перегреется, что ухудшит его прочностные характеристики и сопротивляемость коррозии. При методе встык долго придется подгонять размер заплаток, чтобы избежать широких зазоров.

    Латки внахлест выглядят менее привлекательно, но это под машиной, поэтому кто их там видит?! Зато сварка внахлест:

  • возможна точечно, а значит быстрее;
  • происходит без деформаций;
  • два слоя металла образуют дополнительное ребро жесткости;
  • материал меньше перегревается и лучше сопротивляется коррозии впоследствии;
  • за счет прихваток латка лучше переносит «игру» металла кузова в движении.
    • Мое мнение — варить внахлест. Прикладываете металл и выполняете прихватки. Затем проваривает короткими швами по 15-20 мм с таким же интервалом. Дугу зажигайте на новом металле и переносите на стык — так будет меньше прожогов. Чтобы не было «гармошки», варите соединение не слева-направо, а начинайте с конца стыка, но каждый шов ведите слева-направо. Еще больше тонкостей по сварке кузовного металла посмотрите в нашей статье.

      Чем обработать днище снаружи после сварки

      Если днище не покрыть защитным слоем, то оно сгниет за следующие пару лет. Подтверждением служит срок службы банки глушителя — она не обработана и ее хватает максимум на 3 года. А у нас еще и шов прерывистый, куда будет попадать влага. Предлагаю такой порядок действий и чем обработать днище автомобиля после сварки снаружи:

    1. Покрываете металл грунтовкой для кузова.
    2. Даете ей высохнуть.
    3. Обрабатываете битумными составами «Антикор битумный», «Автоантикор эпоксидный», «Мастика битумная».

    Это эластичные средства, хорошо удерживающиеся на вибрирующей поверхности. Уделите особое внимание местам стыковки, чтобы заполнить щели. Внутри салона рекомендую, если имеется доступ к стыку, пройтись герметиком или задуть воском.

    Популярные вопросы и ответы по теме:

    • В каком положении лучше всего варить днище автомобиля?
    • На эстакаде или подъемнике придется варить в потолочном положении. Это подходит только для установки небольших заплаток. Объемные сварочные работы по днищу авто рекомендую проводить, завалив машину на бок. Снимаете колеса с одной стороны и подкладываете их под стойки кузова на другой стороне. Чтобы поднять авто, понадобится 5-6 человек. Упираться в стойки нужно резиной, а не диском. Снизу можно подстраховаться и подставить толстый брус.

    • Какую толщину листа заплаток выбрать?
    • Если вы начинающий сварщик, железо на днище тонковатое, ремонт ведется на прямом участке, возьмите 1. 5-2 мм. В случае «набитой руки» и «живого» металла на днище, используйте 1.0 мм — легче будет гнуть.

    • Как согнуть прикладываемое железо по форме днища без газосварки?
    • Рельефные участки на днище лучше всего подгибать, используя подогрев автогеном. Если его нет, провариваете шов 15 мм непосредственно перед местом сгиба и, пока металл горячий, молотком подбиваете его до следующего места прихватки. Так постепенно подгибаете латку по всему периметру, используя нагрев от наложенного шва. Затем перед обваркой можно простучать молотком еще, чтобы уменьшить зазоры.

    • Как избежать прожогов металла?
    • Держите дугу на толстом металле (латке), кратковременно перенося ее на тонкий. Это прогреет стык, но старое железо не прожжется. Более подробные приемы я приводил в схожей статье про сварку порогов.

    • Как заварить дыру?
    • При сварке днища электродом неизбежны прожоги, особенно когда пытаются выполнить локальный ремонт, чтобы не менять днище полностью. Прожженное отверстие заваривают по кругу, прерывистой дугой, давая остывать наплавленному металлу. Так наращиваются стенки и отверстие постепенно сужается до полного заваривания.

    Если после прочтения статьи у Вас все равно остались вопросы — обязательно задавайте их в комментариях! Я с удоволствием на них отвечу или же опишу в отдельной статье.

    Сергей Шевцов

    Сварщик и специалист демо-зала

    Сварка днища автомобиля своими руками

    Автор Сварщик На чтение 5 мин Опубликовано

    Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.

    Содержание

    1. Инструменты и материалы
    2. Подготовительные работы
    3. Процесс сварки
    4. Чем обработать днище после сварки
    5. Полезные советы

    Инструменты и материалы

    Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

    • тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
    • толстое железо сложнее обрабатывать.

    Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

    Что понадобится при работе:

    • сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
    • болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
    • газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
    • обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
    • электродрель;
    • молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
    • зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
    • отвертка или шуруповерт.

    Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

    Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

    Непредвиденные расходы

    Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

    • прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
    • лонжероны пола;
    • напольные панели, они монтируются снизу;
    • тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

    Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

    Подготовительные работы

    Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

    Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

    Процесс сварки

    Перед огневыми работами, в целях безопасности, обязательно демонтируют бензобак. Латку сначала прихватывают в 3–4 точках, затем полностью обваривают. Мелкие дефекты заправляют короткими швами до 3 см длиной. Сваркой днища в одиночку заниматься сложно. Когда напарник придерживает заплату, ремонт ускоряется.

    Важно, чтобы латка плотно прилегала к месту ремонта. Зазоры повышают риск коррозионных разрушений. Швы для прочности проковываются молотком. При хорошем освещении все участки ремонта проверяют. При необходимости проваривают соединение снова. Только после осмотра приступают к зачистке шовных валиков.

    Чем обработать днище после сварки

    Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

    • Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
    • Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
    • битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
    • Dinitrol на основе полимерной резины.

    После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim  антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

    Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы

    Полезные советы

    Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

    До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

    Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

    Body Shop Welding

    Вы когда-нибудь слышали историю об инструкторе по сварке, который говорит своему классу: «Поднимите руку, если вы считаете себя отличным сварщиком». Все 10 учеников поднимают руки. Затем он заставляет их выполнить практическую сварку, а затем разрушает сварные швы. Увидев результаты, инструктор снова предлагает классу поднять руки. На этот раз поднимаются только две руки.

    Вы можете думать, что ваши техники хорошие сварщики, но так ли это? Откуда вы знаете? С недавним COVID-19кризиса, смогли ли вы сохранить всех своих техников? Вы работаете с новыми техниками? Вам нужно повторно нанять новый персонал? Как вы определяете техника, который был должным образом обучен? Взгляните на ваших нынешних сотрудников, проводите ли вы их регулярное обучение? Проводятся ли разрушающие испытания сварных швов на аналогичных деталях перед каждым сварным швом? Регулярно ли проводится техническое обслуживание ваших сварочных аппаратов? Просматривают ли ваши технические специалисты информацию и рекомендации по ремонту оригинального оборудования? Иначе как бы они узнали, из каких материалов изготовлен автомобиль и какой метод сварки рекомендуется? Готовы ли вы взять на себя ответственность за неудачный сварной шов? Или несоблюдение рекомендованных автопроизводителем процедур ремонта? Чтобы понять, насколько важно следовать рекомендациям по оригинальному оборудованию, достаточно заглянуть в иск Джона Игла.

    Нагрев

    Автопроизводителям все чаще требуются методы сварки, минимизирующие нагрев и уменьшающие зону теплового воздействия (ЗТВ). Это тема сегодня, так как все больше и больше автомобилей используют металлы, а слишком высокая температура может негативно повлиять на их структурную целостность. Эти металлы включают высокопрочную сталь (HSS), сверхвысокопрочную сталь (UHSS), сплавы бора и многое другое.

    Перед каждым сварным швом в вашем цеху должны проводиться разрушающие испытания сварных швов.

    ЗТВ на UHSS ослабляет свои свойства и может создавать слабые места или даже зоны разрушения в местах, где их быть не должно. Во многих новых применениях инженерной стали большая часть прочности и свойств может быть разрушена при довольно низких температурах, что ставит под угрозу целостность автомобиля. Неправильное использование тепла или несоблюдение техническими специалистами процедур защиты от коррозии во время сварки, после сварки или использования любого источника тепла подорвет целостность автомобиля — если не из-за самого тепла, то со временем из-за проблем с коррозией. Усердие в наблюдении или размещении процедур контроля качества в магазине — это не просто мысль, а требование. Там, где OEM может разрешить нагрев, технические специалисты должны контролировать, сколько и как долго можно использовать тепло. Единственный процесс, которому необходимо следовать, — это соблюдение всех рекомендаций оригинального оборудования.

    Давайте рассмотрим некоторые методы сварки, которые все больше и больше рекомендуются OEM-производителями.

    Пайка MIG

    Пайка MIG удовлетворяет потребность в прочном соединении при меньшем нагреве. Сварка стали MIG/MAG использует тепло для расплавления основных металлов и сплавления их с присадочной проволокой. Это плавление создает большую ЗТВ, в которой многие металлы подвергаются риску. В зависимости от свариваемого металла, стали плавятся при температуре около 3000 градусов по Фаренгейту или 1650 градусов по Цельсию. Эти температуры необходимы для плавления металлов. Добавьте к этому использование маломощных 110-вольтовых сварочных аппаратов, и излучаемое тепло создает большую тепловую сигнатуру там, где ЗТВ выходит за пределы зоны сварки. Несмотря на то, что сварной шов прочный, тепловые и коррозионные повреждения возникают дальше. Это изменение свойств стали вдали от сварного шва становится большой проблемой для UHSS, поскольку может образоваться зона разрушения там, где ее быть не должно. Кроме того, ухудшаются коррозионные свойства.

    Пайка MIG имеет гораздо более низкую температурную сигнатуру, или HAZ, из-за разницы в тепле, используемом во время пайки. Сварка сталей MIG/MAG представляет собой процесс плавления металлов. Пайка MIG представляет собой адгезионный процесс, в котором используется тепло до 1940 градусов по Фаренгейту. При пайке не расплавляются основные металлы, только присадочная проволока. Присадочная проволока течет при низком нагреве и оседает на поверхность или между металлами. Эта площадь поверхности, или след, довольно велика по сравнению со сварным швом и придает процессу пайки прочность для работы. Присадочная проволока из медно-кремниевой бронзы растекается при нагревании и обладает невероятной способностью к поверхностному натяжению после охлаждения.

    Этот низкотемпературный процесс ограничивает повреждение сталей HSS и UHSS. Пайка MIG позволяет склеивать HSS и UHSS там, где контактная сварка методом продавливания (STRSW) невозможна. Читая требования некоторых производителей к пайке MIG, вы увидите заявление: «Используйте пайку MIG там, где STRSW недоступен». Сварка электрозаклепками MIG/MAG невозможна. В этих заявлениях подчеркивается необходимость обучения и обучения процессам соединения транспортных средств с использованием сварки и/или необходимых клеев.

    Пайка MIG оказывает меньшее влияние на оцинкованную сталь, позволяя стали сохранять большую часть своих свойств защиты от коррозии. Уже одно это является значительным улучшением долговечности ремонта. Добавьте технику пайки, и негативное воздействие тепла еще больше уменьшится по сравнению со сваркой. Обучение тому, как работает MIG-пайка и как использовать методы, является обязательным для всех техников. Процедуры защиты от коррозии всех сварных и паяных соединений также имеют решающее значение для технических специалистов.

    Точечная сварка

    Точечная сварка (или STRSW) представляет собой тип сварки сопротивлением, используемый для сварки различных изделий из листового металла посредством процесса, в котором точки соприкосновения металлических поверхностей соединяются под действием тепла, полученного в результате сопротивления электрическому току.

    Аппарат для контактной точечной сварки прижимного типа создает точечные сварные швы, очень быстро выделяя тепло, одновременно прикладывая давление к сварному шву. Это делается невероятно быстро, чтобы не создавать тепло, которое расширится и негативно повлияет на механические свойства окружающей стали. Если окружающая сталь повреждена, то функциональность и прочность сварного шва ослабевают. Это также может вызвать проблемы с коррозией или появление горячих точек. Эти проблемы обычно связаны со сваркой электродами MIG/MAG, поскольку STRSW создает сварные швы так быстро, что эти проблемы, как правило, уменьшаются.

    Сварка

    Мы видели STRSW в течение многих лет. Большинство автопроизводителей предпочитает эту сварку по многим причинам. Теперь добавьте в смесь клей. Когда мы объединяем два процесса, преимущества значительно возрастают. Сварка STRSW через клеи, которые сначала наносятся между панелями, дает некоторые замечательные преимущества. Магазины, не использующие эту процедуру там, где это требуется в процедурах ремонта, упускают из виду общую картину и, возможно, подвергают себя гарантийным обязательствам, а также ситуации с ответственностью.

    Оборудование STRSW

    Вы слышали, что современные автомобили не принадлежат вашему отцу. Нынешние сварщики тоже не папины. Многие из них более технологичны, «умны» и проще в использовании.

    Многие могут не только автоматически определять толщину панели и тип металла, но также автоматически устанавливать требуемую мощность сварки, время сварки и давление на конце. Если в вашем цеху сваркой занимается несколько человек, они могут сохранить свои индивидуальные настройки в сварочном аппарате и получить их нажатием кнопки, когда снова будут готовы к сварке. В одной компании есть сварщик, который может обучать техников прямо на самой машине с помощью обучающего видео на ЖК-экране. Многие с мультифункциями на каждой машине. Сварщик больше не занимается только сваркой стали. Времена громоздких, тяжелых головок, которые техники с трудом используют и получают доступ к труднодоступным областям, меняются. Если в вашем магазине еще нет одного из этих сварочных аппаратов, вы отстаете и, возможно, не можете выполнять сварку, которую требует OEM.

    Для тех, кто не видит смысла тратить большие деньги на более способных сварщиков, имейте в виду, что лучше не только качество сварки; отношение и моральный дух в магазине также улучшаются, что бесценно.

    Это лишь краткий обзор того, что нужно и требуется для автомобилей вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Каждый определенный процесс потребует часов для детализации и обучения. Ищите местных поставщиков и получайте информацию, а также обучение. Использование компании для внедрения контроля качества в вашем магазине также может быть бесценным и поучительным.

    Разрушающие испытания сварных швов — BodyShop Business

    Более 15 лет я был экспертом по качеству сварных швов в компании I-CAR в штате Вашингтон. Все эти 15 лет сваривалась сталь, но затем I-CAR ввел тест качества сварки алюминия. Я руководил программой подготовки, испытаниями и проверкой сварных швов — в то время это был двухдневный процесс.

    За это время я просмотрел и проверил тысячи сварных швов, выполненных техниками во время испытаний. Первоначальный тест качества стальных сварных швов и процесс проверки были разработаны с помощью I-CAR Американским обществом сварщиков (AWS). Это был первый практический тест, разработанный для индустрии ремонта после аварии, и его цель состояла в том, чтобы проверить способность техника по ремонту после аварии правильно и безопасно сваривать поврежденный при аварии автомобиль в соответствии с процедурами, рекомендованными производителем. Это важно, потому что с появлением автомобиля с цельным кузовом факторы энергии столкновения были тщательно спроектированы в автомобиле, чтобы обеспечить максимально безопасную деформацию конструкции автомобиля и обеспечить максимальную защиту пассажиров.

    Когда компания General Motors произвела Z06 Corvette с алюминиевой рамой, она требовала, чтобы любой дилер, желающий продать Z06 Corvette, должен был, по крайней мере, одному сотруднику пройти проверку качества алюминиевой сварки I-CAR — доказательство того, что OE и страховщики также осознавали, насколько критично качество сварки для надлежащего и безопасного ремонта автомобиля, поврежденного в результате столкновения.

    Стальные цельнолитые автомобили по-прежнему используют более прочные стали. Дешевый бензин иссяк, как и жажда больших и тяжелых внедорожников. Чем легче автомобиль, тем он экономичнее. Более легкие автомобили означают более легкую сталь, а это означает, что прочность стали должна увеличиваться, а толщина должна уменьшаться. Но в этом сценарии есть проблема: чем прочнее становятся эти передовые высокопрочные стали, тем более они чувствительны к нагреву. Некоторые сварные швы могут снизить свою прочность на целых 50 процентов.

    В связи с тем, что эти передовые материалы используются в конструкции транспортных средств для уменьшения прибавки в весе и сохранения методов конструирования автомобилей с цельным кузовом и с пространственной рамой, становится жизненно важным использовать надлежащие методы сборки при столкновении для безопасного ремонта автомобилей, поврежденных в результате столкновения.

    Причина для беспокойства

    За 15 лет проверки тысяч сварных швов я получил лишь около 38% положительных результатов! Это означает, что 62 процента учащихся не прошли тест и должны были сдать его снова.

    В наших тестовых центрах не было занятий по подготовке к тесту на сталь, но всем учащимся были предоставлены учебные материалы, в том числе видеоролики, в которых объяснялось, как подготовиться к тесту.

    Администратор теста часто спрашивал студентов, практиковались ли они. Обычный ответ был: «Мне не нужно практиковаться, я делаю это каждый день». Проблема в том, что они делают это на машинах клиентов! Если они терпят неудачу на хорошем, чистом металле в оптимальных условиях, меня пугает мысль, что, черт возьми, происходит с автомобилями, над которыми они работают каждый день.

    Внешний вид обманчив

    Когда 18 лет назад компания I-CAR впервые выпустила тест качества стальных сварных швов, я подписался на него. Я заплатил за свой хлеб, и мне прислали подготовительные материалы, учебное пособие и видео. Я изучил подготовительные материалы и приготовился к работе в соответствии с рекомендациями, чтобы попрактиковаться и провести деструктивные испытания учебных сварных швов. Они выполняются так же, как сварные швы, которые вы будете выполнять во время фактического испытания. Учебный материал четко описывает весь процесс.

    Я выполнил хорошо выглядящие сварные швы в угловом, пробковом и стыковом шве с подкладкой (последующие испытания были расширены за счет включения открытого стыкового шва без подложки и дополнительного испытания сварного шва, включая фактические процедуры разрезания) как в вертикальном положении (не горизонтальный) и потолочное положение – всего шесть сварных швов на тот момент.

    Я визуально проверил свои сварные швы с помощью прилагаемого контрольного калибра (Фото 1) . Все выглядело нормально… никаких зазоров, отверстий не было заделано, никаких прожогов и все сварные швы были правильно измерены прибором.

    Затем я начал разрушающее испытание сварных швов, следуя прилагаемым инструкциям. Угловой шов, тонкий… правильный отрыв в потолочном и вертикальном положении. Сварные швы… э-э, провал в вертикальном положении, недостаточно отрыва. Этот сварной шов мне тоже показался прекрасным! Штепсельная вилка была в порядке; Я получил больше проникновения в положении над головой, чем в вертикальном.

    Затем я провел разрушающее испытание стыкового сварного шва с подложкой. Для этого требуется усилие с помощью тисков, зубила и тяжелого молотка. Вертикальный шов снова не получился. Дэн! Я никогда бы не догадался. Это выглядело хорошо, и это моя точка зрения: внешность обманчива!

    Самые плохие и самые опасные сварные швы — это те, которые хорошо выглядят или даже красивы, но не имеют провара и обречены на провал. Красивый сварной шов не является признаком крепкого сварного шва.

    О, прямо сейчас я слышу «болтливых набобов негативизма», и они говорят что-то вроде: «Я наложу свои сварные швы против любого». Ладно, ладно, так можно наложить красивый сварной шов. Я соглашусь с этим, но пока это не будет подвергнуто разрушительным испытаниям, вы не знаете наверняка, выдержит оно или нет. Проверять его нужно деструктивно непосредственно перед тем, как сделать такой же сварной шов на автомобиле заказчика. Поверьте, это имеет решающее значение.

    Следование инструкциям

    Многие из тех тысяч сварных швов, которые я тестировал, выглядели просто отлично. Они прошли визуальные параметры теста: правильной длины, не слишком короткие и не слишком длинные. Почему это важно, спросите вы? Потому что это говорит о способности техника читать, понимать и следовать инструкциям.

    Угловой шов и стыковые швы имеют требования к длине. Если вы не соответствуете предписанным требованиям теста, вы провалите визуальный тест. У вас могут быть самые прочные и красивые сварные швы, но если они не соответствуют требованиям по длине, вы просто провалили испытание. Поэтому нужна практика.

    Позвольте мне задать вам вопрос: если требования требуют сварного шва с проплавлением от 1 до 1,5 дюймов, зачем кому-либо производить сварной шов длиной 15/16 или, возможно, 1-9/16 дюймов? ? Эти длины не являются требуемыми длинами теста качества сварки I-CAR. Я видел сотни тестов, которые попали в эту категорию провальных.

    Мастера по ремонту автомобилей привыкли делать все по-своему, в большей степени, чем механики, которые привыкли следовать точным инструкциям в рекомендуемой последовательности сборки с точным моментом затяжки. Таким образом, выполнение процедуры точным способом несколько не характерно для многих специалистов по столкновению… не для всех, но, по моим наблюдениям, около 62 процентов. Странно было то, что во втором тесте проходной балл вырос с 38 процентов до 9.0 процентов. Это подсказало мне, что если кому-то придется заплатить дополнительные деньги, чтобы сдать второй тест, то этот кто-то не будет очень доволен.

    Страх как мотиватор

    Таким образом, при правильном вдохновении подавляющее большинство техников могут пройти тест. Я видел, как эта политика разыгрывалась и по-другому. Когда технические специалисты в конкретном цеху одновременно проходили тест на качество сварки, либо все они имели 38-процентный проходной балл, либо все сдавали экзамен! Я предполагаю, что, когда владелец магазина или менеджер понимал, сколько денег стоит пройти тест, они проявляли личную заинтересованность в том, чтобы увидеть, как идет практика, и просили визуальные результаты прохождения сварных швов задолго до того, как кто-либо действительно проходил тест. Я знаю, что делал то же самое, лично работая со своими техниками, чтобы убедиться, что они понимают, как практиковать и деструктивно проверять эти учебные сварные швы.

    Я знал большинство владельцев и менеджеров тех магазинов, чьи техники имели высокие проходные баллы. Это те, кто активно взаимодействует со своим народом. Они также полностью понимают вопросы ответственности, связанные с тем, что мы делаем, и делают все возможное, чтобы произвести безопасный, качественный ремонт без ответственности и защитить инвестиции и благополучие своих клиентов. Они профессионалы.

    Где я могу проверить?

    Возможно, тест качества сварки I-CAR недоступен для вас. Однако это может быть, учитывая, что он мобильный и может прийти к вам, если он находится в вашем районе.

    Но что делать, если вы вне зоны досягаемости? Вы должны, по крайней мере, настроить и проверить себя и своих специалистов, чтобы убедиться, что вы производите высококачественные, безопасные и прочные сварные швы, прежде чем выполнять больше сварки конструкций. Рельсы рамы, основные опоры, панели днища, пороги, стойки A, B, C и D, поперечины и пороги требуют контрольной сварки перед фактической сваркой на автомобиле клиента.

    Я не могу показать вам точные требования теста качества сварки I-CAR, потому что это было бы похоже на мошенничество, но я покажу вам, как правильно проверять ваши сварные швы и как выглядит проходной балл. Вы поставляете практику сварки и физические усилия.

    Купоны

    Для целей данного обсуждения мы будем использовать три основных и распространенных сварных шва, используемых в цеху: угловой шов, сварной шов пробкой и стыковой шов с подкладкой.

    Начнем с металла, который будем сваривать. Он должен быть похож на конструкционную сталь, используемую в автомобилях с цельным кузовом. Обычно это калибр 18 с легким цинковым покрытием (гальванель или оцинковка). Вы можете пойти к поставщику стали и купить ее, или вы можете вырезать сталь из металлолома, который вы сохранили от автомобилей, над которыми вы работали. Вы должны отрезать несколько частей от поврежденной детали, которую вы заменяете, и выполнить серию сварных швов, которые вы все равно будете использовать при установке новой структурной детали. Мы назовем эти части «купоны».

    Я собрал купоны на фотографиях в этой статье из сварных швов, выполненных в рамках теста качества сварки I-CAR. Они были сварены студентами, а затем подвергнуты разрушающему испытанию мной и сохранены для практических целей. Они размером 3 дюйма на 5 дюймов и имеют легкое гальваническое покрытие, имитирующее конструкционную сталь, используемую в автомобилях. Вы должны сделать их все такого размера, потому что это удобный тестовый размер для работы.

    Вам также понадобится пара кусков уголка, чтобы сделать зажимное приспособление, к которому можно прикрепить купоны при сварке. Я использовал куски размером 1,5 на 1,5 на 1/8 дюйма и зажал их в тисках, чтобы можно было использовать зажимы для тисков и зажать купоны под углом, удерживаемым тисками (Фото 2) .

    Очистите купоны

    Очистите купоны от краски, грунтовки или других загрязнителей сварного шва. Делайте это хорошо, потому что от этого зависит качество сварного шва. Пористость в сварном шве (воздушные карманы) вызвана, среди прочего, грязным местом сварки. Избавьтесь от догадок. Если это предсказуемо, то это можно предотвратить. Ваша цель — получить хороший сварной шов с первого раза, а не просмотреть два десятка купонов, как будто вы пытаетесь создать фотодемонстрацию всех возможных дефектов сварки.

    Когда купоны очистятся от загрязнений на поверхности, протрите средством для удаления воска и жира и высушите чистым полотенцем (Фото 3) .

    Угловой сварной шов

    Этот сварной шов не требует дополнительной подготовки, поскольку все, что вам нужно сделать, это соединить вместе два образца, при этом верхний образец должен перекрывать нижний образец посередине (Фото 4) .

    Длина сварного шва должна составлять от 1 до 1-1/2 дюйма с полным отрывом между этими длинами. Другими словами, минимум 1 дюйм и максимум 1-1/2 дюйма; все, что ниже или выше этого, следует считать неудачей. Давай, говоришь? Эй, это целый ½-дюймовый стадион, на котором вы должны играть!

    Отметьте расстояние в 1-¼ дюйма и используйте черный маркер, чтобы его было видно. Начните и остановитесь там, где есть черные метки. Настройте свой сварочный аппарат, как в реальной жизни, и выполните сварку (Фото 5) .

    Разрушение сварного шва

    Зажмите нижний образец в тисках так, чтобы сварной шов и верхний образец находились непосредственно над губками тисков. Зажмите плоские клещевые тиски на верхнем образце и отломите образец от сварного шва (Фото 6) . Осмотрите верхний купон на наличие признаков разрыва сварного шва. Сварной шов должен оставаться на нижнем образце, а верхний образец должен иметь разрыв минимум 1 дюйм и максимум 1-1/2 дюйма (Фото 7) . Этот сварной шов соответствует требованиям, но если ваш не соответствует требованиям, отрегулируйте машину соответствующим образом.

    Накладной

    Установите свой купон так же и отметьте его, как и при вертикальном шве, только теперь вы собираетесь сваривать накладной, как иногда приходится делать под автомобилем (Фото 8) .

    Проведите разрушающий контроль этого сварного шва так же, как и вертикальный угловой шов. Если сварка не удалась, отрегулируйте машину и технику, пока не завершите проходной шов. Задокументируйте настройки вашего аппарата, чтобы при выполнении сварки в этом положении на автомобиле, над которым вы работаете, вы могли настроить сварочный аппарат соответствующим образом.

    Пробковый сварной шов

    Для этого сварного шва потребуется отверстие диаметром 8 мм или 5/16 дюйма, пробитое в верхнем купоне. Вварите это отверстие в верхнем купоне в нижний купон, а затем открутите верхний купон, оставив сварной шов в верхнем купоне и проделав отверстие в нижней части минимум 3/16 дюйма или 5 мм. Если отверстие меньше 3/16 дюйма или 5 мм или сварной шов отходит от верхнего образца и остается внизу без отверстий, за исключением верхнего образца, это неисправность (Фото 9).) . Выполните этот сварной шов как в вертикальном, так и в потолочном положениях и испытайте его разрушающим методом (Фото 10) .

    Сварка встык с подложкой

    Это обычный сварной шов для структурного ремонта, и важно, чтобы он был выполнен правильно, поскольку это обычный шов для разрезания балки рамы, стойки или порога.

    Для создания этого сварного шва требуется три образца: два верхних и один нижний. Разрыв между двумя верхними купонами имеет решающее значение. Если он будет слишком тугим, вы не добьетесь достаточного проникновения, чтобы добиться отрыва в нижнем купоне. Если она слишком широкая, верхние купоны отвалятся в процессе разрушения с небольшим проникновением в верхние купоны. Некоторые говорят, что зазор должен составлять от 2 до 4 толщин образца. Оставьте достаточно, чтобы добиться хорошего проникновения в нижний купон (Фото 11) .

    Разметить и выполнить сварку. Сложите два верхних купона вместе (спина к спине). Зажав нижний купон в тисках, согните нижний купон в форме буквы «U», используя 3-фунтовые щипцы. молоток. Выньте нижний купон из тисков и крепко зажмите два верхних купона (Фото 12) .

    С помощью большого долота и тяжелого молотка забейте U-образную подкладку вверх, вырвав металл из подложки и оставив его на сварном шве двух верхних купонов (Фото 13) . Вы должны оторвать не менее 1 дюйма металла от подложки (Фото 14) .

    Реставрация литых дисков своими руками: Реставрация и ремонт литых дисков своими руками

    Реставрация и ремонт литых дисков своими руками

    Литые колесные диски пользуются заслуженной популярностью у автомобилистов. Но наряду с достоинствами литья, есть у них один существенный недостаток. При сильных ударах диски повреждаются, создавая опасность на дороге. Ремонт литых дисков позволяет устранить некоторые неисправности и продлить их жизнь.

    Мы уже писали о различиях между штампованными и литыми дисками, а также о покраске литых дисков своими руками. Данная статья будет хорошим дополнением к предыдущим.

    Типы легкосплавных дисков

    Все легкосплавные диски делят на две основные группы.

    1. Литые диски – это легкосплавные колесные диски, которые изготавливаются методом горячего литья, когда расплавленный металл заливается в литейные формы. Поэтому литые диски получаются достаточно хрупкими и не обладают должной эластичностью. При ударах и столкновениях на них образуются внушительные трещины и сколы, нарушается геометрия и появляется биение.
    2. Кованые диски делаются по-другому. Заготовка из легкого сплава нагревается и подвергается штамповке. В результате вытяжки металла структура изделия получается волокнистой, что значительно повышает прочность и надежность кованого диска. Такие колеса реже трескаются и деформируются.

    Виды повреждений литых дисков

    Автолюбители должны осознавать, что эксплуатировать «проблемные» литые диски небезопасно. В настоящее время большинство неисправностей успешно устраняются. В зависимости от характера повреждения легкосплавного диска подбирается соответствующая технология ремонта.

    Основными видами повреждений литых дисков являются:

    • трещины,
    • радиальное смещение,
    • осевое смещение,
    • сколы,
    • нарушение лакокрасочного покрытия.

    Причины повреждений легкосплавных дисков

    В каких же дорожных ситуациях появляются эти проблемы?

    1. Причиной трещин на поверхности литья чаще всего становится сильный удар при попадании в глубокую яму или выбоину на дороге. Особенно сильно страдают диски при использовании низкопрофильной резины.
    2. Радиальное биение (смещение) образуется при наезде колеса на высокий бордюр, а также при его попадании в яму. В таком случае на диске появляется вмятина. Эта беда чаще всего случается с «литьем».
    3. При осевом биении появляется «восьмерка», которая становится результатом бокового удара литого диска о бордюр. Аналогичное повреждение возникает и при боковом столкновении с другим транспортным средством.
    4. Сколы и повреждения защитного покрытия не сразу разрушают легкосплавный диск. Действие агрессивной соли проявиться через пару лет, но тогда ремонтировать диск уже будет поздно.

    Какие повреждения литых дисков не поддаются ремонту

    Перед тем, как обратиться в специализированную мастерскую, которая ремонтирует литые диски, автомобилисту нужно знать, какие проблемы для литья становятся роковыми. Не все работники автосервисов честно и прямо откажутся от работы при серьезных поломках. Некоторые воспользуются наивностью владельца для получения выгоды. Поэтому при отсутствии надежного мастера, следует самостоятельно оценить состояние диска.

    Даже самые опытные мастера, оснащенные новейшим оборудованием и приспособлениями, не возьмутся за ремонт следующих повреждений:

    • широкие и длинные трещины,
    • трещины в области ступицы,
    • сильное нарушение геометрических параметров,
    • крупные сколы.

    Способы восстановления и ремонта литых дисков

    Для решения проблем, связанных с ремонтом литых диском, требуется помощь квалифицированных специалистов. Своими руками можно лишь поправить защитное покрытие. Часто для качественного ремонта литья требуется дорогостоящее оборудование и инструменты, а также знания и умения персонала.

    1. Любой колесный диск перед ремонтом подвергается тщательной ревизии. Для этого внутренняя и внешняя поверхность диска очищается от загрязнений. После этого можно обнаружить даже незаметные на первый взгляд дефекты.
    2. При обнаружении трещин литой диск отправляется на аргоновую сварку. Заделывание трещин производится специальным электродом в среде инертного газа (аргона). Для легкосплавных дисков на основе алюминия применяются электроды марки АГ, а для ремонта магниевых сплавов требуются электроды АМГ.
    3. После сварки диск зачищается от наплывов и брызг расплавленного металла.
    4. Теперь необходимо проверить геометрические характеристики литья, а при необходимости исправить их на специальном станке. Диск центрируется и крепится во вращающемся патроне. При помощи гидравлического цилиндра с набором насадок поверхность диска выправляется. В итоге геометрия диска восстанавливается, устраняются радиальные и осевые смещения.
    5. Далее поверхность литого диска шлифуется, обезжиривается и наносится слой акриловой или порошковой краски. Детали с нанесенным порошком (краской) отправляются в камеру полимеризации, где при высокой температуре образуется прочный защитный слой.
    6. Осталось проверить балансировку отреставрированного диска и вынести окончательный вердикт. После ремонта некоторые литые диски специалисты рекомендуют устанавливать только на заднюю ось.

    Благодаря современным технологиям реставрации многие повреждения литых дисков удается успешно отремонтировать. Важными составляющими полного восстановления работоспособности литья станут профессионализм работников СТО и наличие у них высокотехнологичного оборудования.

    Ремонт литых дисков в автосервисе

    Восстановление или реставрация литых дисков, как восстановить литые диски. Как отреставрировать литые диски своими руками. Способы восстановления литых дисков.

    Еще не так давно на наших дорогах чаще попадались колеса с колпаками, нежели литые диски, поскольку последние считались непозволительной роскошью. Однако прошло время, и они стали более популярными, чем в значительной степени обязаны своей легкости, практичности и привлекательному внешнему виду. Но, как и у любого другого материала, у литых дисков есть определенные недостатки: под влиянием времени на них появляются трещины, следы коррозии и разные повреждения геометрии. Однако, чтобы не тратиться но новые изделия, можно попробовать их реставрировать. Об этом далее в статье.

    Содержание

    • Литые диски, в чем преимущество использования литых дисков
    • Литые диски, причины износа, что ускоряет разрушение литых дисков
    • Диагностика разрушений литых дисков, кто проводит диагностику, на какие зоны обращают особое внимание
    • Как готовить литые диски к реставрации
    • Как выбирают рабочее место
    • Инструменты, приспособления, расходные материалы
    • Техника безопасности
    • Способы восстановления литых дисков
    • Восстановление литых дисков своими руками, поэтапный ход работы
    • Советы профи

    Литые диски, в чем преимущество использования литых дисков

    Помимо вышесказанной практичности, легкости и привлекательного внешнего вида, такие изделия дают возможность значительно снизить нагрузки на оси колес, что экономит топливо, повышает ресурс двигателя и, как итог, снижает финансовые расходы владельца автомобиля.

    Среди положительных моментов использования литых дисков также стоит отметить повышение срока эксплуатации тормозной системы, поскольку алюминий заслуженно считается одним из наиболее лучших проводников тепла.

    Литые диски, причины износа, что ускоряет разрушение литых дисков

    Даже очень осторожный автомобилист может повредить диски на своем автомобиле. Царапины и трещины на краске могут возникнуть даже при аккуратном вождении. Дороги нашей страны «подкладывают» водителям ямы, в которые угодить может каждый. Наиболее опасные из них — неглубокие выбоины с острыми краями.

    Не редко на литых колесных дисках наблюдаются вмятины. Данный вид повреждения называют радикальным биением либо смещением. Такая колесная «травма» происходит в результате попадания в выбоину на скорости либо наезда на бордюр.

    В результате резкого наезда на бордюр или при столкновении с другим автомобилем, на колесе появляется так называемая «восьмерка». По другому такое повреждение называют осевым биением. Также стоит сказать несколько слов насчет микроповреждений, таких как трещины и сколы. Подобные «мелочи» разрушают диск не сразу. Однако на протяжении года или двух агрессивные соли, которые находятся в окружающей среде, способны сильно деформировать колесной диск. В этом случае восстановить его или отремонтировать невозможно.

    Диагностика разрушений литых дисков, кто проводит диагностику, на какие зоны обращают особое внимание

    В первую очередь необходимо завезти диски на шиномонтаж, где провести проверку на наличие изменений геометрии, биений и так далее. Такая проверка осуществляется с применением специального балансировочного станка, из-за чего справиться с этим самостоятельно не получится. Не забудьте провести проверку изделий на наличие трещин. Исходя из результатов проверки, можно будет принять решение о последующих ремонтных действиях.

    При проведении диагностики особенное внимание уделяйте зонам вокруг посадочных места и у основания спиц, поскольку именно здесь зачастую появляются трещины. Процедура реставрации предусматривает устранение всех повреждений. Если дефекты значительные, вряд ли получится обойтись без специалистов.

    Как готовить литые диски к реставрации

    В первую очередь необходимо «обуть» диски в резину. Данное требование является необязательным, однако желательным, в противном случае после восстановления, в процессе установки резины есть риск их повторного повреждения.

    Затем можно демонтировать старое покрытие. Мероприятие называется «пескоструй», и оно не всегда необходимо. Но для более качественной работы можно его и проделать. Однако пескоструй — это специальное устройство, которое имеет не каждый автолюбитель.

    Существует еще ряд методов снятия лака:

    • Механический способ.
    • Химическое снятие.

    Как выбирают рабочее место

    Все работы по восстановлению литых дисков необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или же на улице.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    1. Двухкомпонентная эпоксидная паста (желательно подбирать цвет у профессиональных колористов, поскольку он должен отвечать цвету диска).
    2. Малярный скотч (подходит, когда резина с диска не снимается).
    3. Наждачная бумага зернистостью 600, 400, 300.
    4. Лак и краска требуемого цвета (желательно запастись краскопультом, но можно применять и в баллончиках).

    Техника безопасности

    В процессе реставрации дисков, особенно при их покраске, необходимо соблюдать технику безопасности. Работать необходимо в перчатках и защитных очках. Помещение, в котором будут проводиться все работы, должно быть хорошо проветриваемым.

    Способы восстановления литых дисков

    Существует ряд способов восстановления дисков:

    • Сварка дисков аргоном — используется при небольших сколах и трещинах.
    • Наплавка обода.
    • Прокат либо рихтовка литых дисков  — рекомендуется при геометрической деформации диска.
    • Покраска дисков.

    Восстановление литых дисков своими руками, поэтапный ход работы

    Итак, алгоритм действий такой:

    1. Демонтируем колесо и кладем на ровную поверхность.
    2. При помощи наждачной бумаги снимаем все бугры и выравниваем царапины.
    3. Все участки, которые вы не будете поддавать окрашиванию, тщательно проклейте малярным скотчем.
    4. Смешиваем эпоксидную пасту A и B в равных пропорциях, после чего наносим ее на подготовленную поверхность диска (все остатки аккуратно убираем шпателем).
    5. Ждем, пока паста высохнет. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться мощными лампами.
    6. Когда все просохнет, шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой (на поверхности не должно быть бугорков и перепадов).
    7. Приступаем к окрашиванию. Если вы применяете баллончик, встряхните его несколько раз перед распылением краски. После этого наносим на поверхность диска ровный слой краски с расстояния 20-30 сантиметров. Следите за ровностью перехода. В перерыве между нанесением слоев дайте краске подсохнуть 30 минут. Два-три слоя краски будет вполне достаточно.
    8. Когда все высохнет, наносим два слоя лака и позволяет ему подсохнуть.

    Советы профи

    На последнем этапе восстановления литых дисков можно хорошо отполировать поверхность, однако это не обязательно.

    Как отремонтировать поврежденный легкосплавный диск

    Высокие бордюры, неосторожное вождение, глубокие выбоины… эти и бесчисленное множество других опасностей являются врагами легкосплавных дисков, самой привлекательной чертой многих автомобилей.

    «Изношенные сплавы действительно портят внешний вид автомобиля и могут затруднить его продажу», — говорит Марк Норман из CAP, руководства по оценке подержанных автомобилей. «Покупатели знают, что ремонт комплекта из четырех поврежденных сплавов может стоить более 200 фунтов стерлингов [и даже больше]. Трудно оценить хороший комплект легкосплавных дисков, но умный комплект не повредит перспективам перепродажи автомобиля, а также заставит вас чувствовать себя лучше, владея им».

    Если ваши колеса стукнулись, не паникуйте: у нас есть все, что вам нужно знать о ремонте повреждений легкосплавных дисков. Хотя ремонт легкосплавных дисков с небольшими повреждениями в домашних условиях является довольно простой и недорогой работой, если вы чувствуете, что это выходит за рамки ваших возможностей или если колесо особенно сильно повреждено, вам может потребоваться обратиться к профессионалам.

    Самостоятельный ремонт: как самостоятельно отремонтировать легкосплавные диски

    Все когда-нибудь бордюрят колеса. Легкие повреждения можно устранить с помощью безрецептурного комплекта для ремонта легкосплавных дисков, состоящего из наждачной бумаги, шпаклевки, грунтовки и краски. Вы можете нанести лак сверху, в зависимости от отделки колеса.

    Такие наборы требуют от пользователя сочетания терпения, осторожности и навыков.

    Фотограф и ютубер Мэтт Ричардсон купил четыре дешевых, но невзрачных подержанных легкосплавных диска на eBay, чтобы зимой было легче перейти на шины для холодной погоды. Колеса были довольно сильно помяты и нуждались в ремонте, но, поскольку вся идея заключалась в том, чтобы сэкономить деньги, он очень хотел сделать эту работу сам. Здесь он объясняет процесс:

    1. Купите комплект для ремонта легкосплавных дисков и начните шлифование

    Я купил комплект без рецепта в магазине по ремонту автомобилей (см. пример комплекта для ремонта легкосплавных дисков на Amazon). Он включал в себя немного наждачной бумаги для удаления поврежденной краски и выравнивания сколов, но я использовал свою собственную крупнозернистую наждачную бумагу, так как обнаружил, что она работает лучше.

    2. Протрите и нанесите шпаклевку

    После шлифовки я вытер пыль. Затем я смешал шпаклевку, которая была в комплекте, и заполнил вмятины, пока не получилась ровная поверхность, прежде чем оставить ее для затвердевания.

    3. Отшлифуйте наполнитель

    Шлифование наполнителя заподлицо со сплавом было самой сложной работой. Если вы сделаете это как можно ближе, когда вы впервые применяете его, это сэкономит много времени позже.

    4. Протрите, нанесите грунтовку и проверьте на наличие дефектов

    Еще раз протрите, на этот раз липкой тканью, чтобы удалить всю пыль, а затем я нанес слой протравливающего грунта (грунтовка на кислотной основе, поставляется с комплект), чтобы придать серебристой краске ключевой оттенок и подчеркнуть любые дефекты, которые я пропустил шпаклевкой. Было парочку, так что я допилил, отшлифовал и загрунтовал, пока не остался доволен результатом.

    5. Снова слегка отшлифуйте перед нанесением легких слоев краски

    Окончательная обработка очень мелкой наждачной бумагой, еще раз протрите липкой тканью, чтобы сквозь нее не просочилась пыль, а затем я нанес несколько тонких слоев краски для легкосплавных дисков (тяжелая пальто имеют свойство течь) и оставили их сохнуть.

    6. Нанесение лака

    Наконец, чтобы приблизить покрытие к первоначальному цвету моего автомобиля, я нанес слой лака (также можно приобрести в аптеке), и когда он высох, у меня был набор новых сплавов. готов к моей зимней резине.

    • Затраченное время 5 часов
    • Стоимость материалов 25 фунтов стерлингов

    Примечание. Если ваш ремонтный комплект не содержит лака, вы можете приобрести его отдельно.

    Восстановление легкосплавных дисков: когда следует обращаться к профессионалам

    В то время как самостоятельный ремонт, такой как у Ричардсона, подходит для небольших повреждений, вы, вероятно, рассматриваете вызов компании по ремонту мобильных колес для ремонта чего-то более серьезного, такого как как погнутое колесо, обширные бордюры, коррозия и трещины. Хотя возможен точечный ремонт, обычно лучше отремонтировать все колесо, чтобы обеспечить однородную отделку по всей поверхности.

    Для чего-то более серьезного или если у вас автомобиль премиум-класса и вы ожидаете, что отремонтированные колеса будут выглядеть как новые и будут так же хорошо защищены, как в день, когда они были выкованы и окрашены, вам, возможно, придется рассмотреть услуги такой компании, как LKQ. Покрытия или лепсоны в Джиллингеме, Кент.

    Каждую неделю Lepsons ремонтирует около 700 легкосплавных дисков, из которых 100-150 повреждены выбоинами.

    «Большая часть нашего бизнеса связана с торговлей автомобилями, но только сегодня утром к нам прибыли пять человек с колесами, погнутыми из-за глубоких выбоин», — сказал Энди Леппенвелл, генеральный менеджер.

    Как правило, глубокая выбоина изгибает колесо, но это также может сделать его непоправимым. Менее серьезное воздействие, которое может деформировать обод в месте соприкосновения с шиной, может иметь столь же серьезные последствия, вызывая медленную утечку воздуха, которую водитель может не заметить сразу.

    Процесс ремонта Lepson немного сложнее, чем простая работа своими руками. Колесо погружают в химическую ванну, чтобы обнажить голый сплав. Его проверяют на наличие трещин, промывают и затем грунтуют. Его снова проверяют, затем окрашивают и запекают при температуре 200 градусов по Фаренгейту, а затем, наконец, покрывают лаком и снова запекают при 230 градусов по Фаренгейту. 0003

    В конце концов, Лепсонс утверждает, что у вас есть комплект колес так же хорош, как в тот день, когда они вышли с завода. Теперь все, что вам нужно сделать, это избежать их бордюров. И все мы знаем, как это тяжело.

    Сколько стоит ремонт легкосплавных дисков?

    Если вы решите устранить повреждение самостоятельно, вам нужно будет купить комплект для ремонта легкосплавных дисков, который обойдется вам примерно в 20–30 фунтов стерлингов.

    Цена на профессиональный ремонт может варьироваться в зависимости от объема необходимых работ, размера диска и наличия на нем алмазной огранки. Вы можете заплатить от 50 до 300 фунтов стерлингов за угол, хотя вы, вероятно, сэкономите деньги, если сможете принести колесо в мастерскую компании самостоятельно и обойтись без обслуживания в тот же день. Плата от 80 до 100 фунтов стерлингов за колесо обычно является типичной.

    Сколько времени занимает ремонт легкосплавных дисков?

    Если вы ремонтируете свои легкосплавные диски самостоятельно, вам нужно выделить утро или день, чтобы завершить работу.

    Если вы решили отдать их на ремонт профессионалам, это будет зависеть от выбранной вами компании и состояния ваших сплавов. Некоторые смогут вернуть их вам в течение 1-4 часов, а другим может потребоваться один рабочий день или больше.

    Где купить ремкомплекты для легкосплавных дисков

    Есть несколько мест в Интернете и в магазине, в которых вы можете приобрести комплекты для ремонта колеса с сплавными колесами, в том числе:

    • Amazon
    • EBAY
    • Euro Car Dear чистые легкосплавные диски

      После того, как вы отремонтировали легкосплавные диски, вы, вероятно, захотите поддерживать их в идеальном состоянии. Прочтите наше руководство о том, как чистить легкосплавные диски, и о лучших чистящих средствах, которые можно использовать здесь.

      N.B. Мы можем получить небольшую комиссию, если вы нажмете ссылку на внешний веб-сайт и в результате приобретете продукт, но эти ссылки предназначены для облегчения вашей жизни и не влияют на нашу редакционную независимость.

        Статьи по теме

        • Вам понравилось читать наше руководство по ремонту легкосплавных дисков? Тогда вам также может понравиться наше руководство по предотвращению угона автомобиля без ключа.
        • Продажа новых дизельных и бензиновых автомобилей будет запрещена с 2030 года. Вот все, что вам нужно знать.
        • Собираетесь в Лондон? Проверьте, освобожден ли ваш автомобиль от ULEZ здесь.

        Последние статьи

        Ремонт легкосплавных дисков (сделай сам и мобильный) – Полное руководство по детализации

        Опыт подсказывает нам, что мелкий ремонт колес и дисков возможен.

        Случайно затормозить ваши красивые легкосплавные диски — хороший способ полностью испортить вам день.

        К счастью, большинство незначительных повреждений можно относительно легко исправить.

        Ага. Вы можете починить бордюрные, потертые или поцарапанные колеса самостоятельно, если вы рукастый человек.

        Небольшой опыт подкраски тоже поможет!

        На самом деле…

        Хотите верьте, хотите нет, косметический ремонт колес в домашних условиях не так уж и сложен (если найти краску!).

        Когда самостоятельная работа невозможна

        Конечно, вы всегда можете позвонить в мобильную службу по ремонту легкосплавных дисков. Отправка колес в мастерскую по ремонту колес — еще один путь.

        Но….

        Вы попали в выбоину или врезались в бордюр? Насколько плохо?

        Буду честен…

        Погнутые или сплющенные колеса часто невозможно отремонтировать.

        Иногда единственным выходом является мастерская по ремонту колес.

        Или это?

        Вы также можете поискать подержанные легкосплавные диски. Мне повезло купить подержанный литой диск. Подошел к моему набору.

        Мобильный ремонт легкосплавных дисков

        Если вы когда-либо занимались этим, вам знакомо это чувство. Обуздание легкосплавных дисков (например, царапание ими о бордюр во время парковки) вызывает ощущение тяжести в желудке. (Изображение NASAracer)

        Прежде чем мы углубимся в тему, я хочу поделиться парой коротких историй.

        Недавно я впервые обратился в автосервис по ремонту колес.

        Позвольте мне сказать вам. Парень был потрясающим!

        Я отдал свой Porsche Cayenne на замену шин. Магазин был почти пуст. Менеджер посадил двух техников на мою машину.

        Я не мог в это поверить.

        Они вытащили меня в рекордно короткие сроки. Я чувствовал себя хорошо с новым комплектом шин Pirelli.

        Но это еще не все…

        Я помыл машину, когда пришел домой. Именно тогда я заметил повреждение обоих колес с правой стороны.

        У одного из них была царапина на ободе от монтировки, которая использовалась для направления шины на обод. У другого была царапина на спице колеса.

        Я был в бешенстве!

        К сожалению, перед выходом из магазина повреждений не увидел. Я был уверен, что получу «обкатку» в магазине.

        Знаете что? Я был совершенно неправ.

        Вместо этого они связали меня с местной компанией Сан-Диего (Velvet Touch Wheel Services). Моего техника звали Хейден.

        Он проделал потрясающую работу. В течение часа оба колеса снова выглядели идеально. Я не имею в виду «хорошее совпадение», я имею в виду ИДЕАЛЬНОЕ.

        Ребят, я буквально не видел где он делал ремонт.

        Вот что я хочу сказать:

        Я сравниваю этот тип обслуживания с моим предыдущим опытом (продолжайте читать), когда я пытался выполнить эту работу самостоятельно.


        Но прежде, чем я расскажу вам эту историю своими руками, позвольте мне сказать следующее:

        Я опытный маляр. Я перекрасил много автомобилей.

        На самом деле изготовление кузовов на заказ было моим хобби, когда я был молодым человеком.


        Поехали! Давным-давно…

        (Не совсем, зависит от того, сколько вам лет!)

        В 2005 году я купил новый комплект колес Kinesis. Они состояли из трех частей с полированным ободком и серебристым металликом в центре.

        Мне нужно было поменять тормозные колодки и жидкость. Это было вскоре после получения колес.

        Я как-то пролил тормозную жидкость на одно из колес. Это привело к обесцвечиванию и вздутию краски.

        Я решил починить сам, а не отдавать на доработку.

        Это оказалось большой ошибкой.

        Возьми это у меня и учись на моих плохих решениях.

        На самом деле, вряд ли я снова буду ремонтировать магнитные колеса. Теперь я поделюсь с вами своим опытом.

        Когда дела идут не очень гладко

        Я заказал банку серебристой краски Wurth для колесных дисков. Также немного прозрачного лака Wurth.

        Я подготовил колесо, отшлифовав поврежденный участок, ожидая прибытия краски. Я тоже снимал грунтовкой.

        Когда я получил посылку, я кое-что заметил…

        Получите это!

        Оказалось, что краска была бракованной и не распылялась. Я заказал другой.

        Замена прибыла в рабочем состоянии. В этот раз цвет не совпал. Только оттенок правильный.

        Излишне говорить, что никакие ухищрения не помогут добиться такого же результата.

        Разочаровывает, если не сказать больше!

        Я позвонил местному представителю Wurth, чтобы узнать, есть ли партия, отличная от тех двух банок, что были у меня.

        Вы угадали.

        Товар был недоступен в течение неопределенного времени.

        Проблема с производством. Без шуток!

        Вот что я сделал.

        Переснял весь центр колеса другой маркой (1Z Einszett).

        К сожалению, это не такое близкое совпадение, каким должен быть Wurth. Достаточно близко.

        Способ восстановления колес NASARacer

        от NASAracer, AudiWorld

        Ну, вот я и въехал на парковочное место у бордюра.

        Я торопился и услышал… СКРЕП!

        Одна доля секунды и еле двигается. Вышел и посмотрел на обод…

        ОЙ!!!

        Как видите, это незначительное повреждение колеса, требующее очень небольшого ремонта покраски и металла. Его можно было бы подкрасить с помощью палочки для подкраски, но это будет выглядеть не так. (Изображение NASAracer)

        Что ж, бояться нечего. Я делал это достаточно раз.

        Есть простой способ сделать ремонт дома с помощью нескольких простых предметов.


        Примечание: Эта конкретная процедура распространяется только на легкие потертости.

        Не предназначен для ремонта поврежденного колеса, потертостей или значительного повреждения обода.


        В центре внимания:

        Раздражающие поверхностные потертости колес (те, которые случаются чаще, чем мы готовы признать).

        Конечно, для этого есть много хороших розничных сервисов. Многие из вас с удовольствием ими воспользуются.

        Но я в стационаре.

        У меня есть свободное время (в основном), чтобы потратить пару часов на ремонт.

        К тому же, это действительно снимает остроту с «надевания» моих колес — когда я знаю, что могу починить это сам.

        Необходимые детали:

        • Wurth Silver Wheel лак
        • Wurth High Gloss Clear Lacquer
        • Качественный грунт
      7 Точечная шпатлевка Bondo
      • 240 и 400 сухая наждачная бумага
      • Хороший растворитель для краски
      • Малярная лента и малярная бумага

      В качестве альтернативы вы можете приобрести ремонтный комплект Wurth’s Wheel Scuff Repair Kit.

      Он включает их Clean-Solve, аэрозольную краску 1Z Einszett Silver Wheel, их глянцевый прозрачный лак, полотенце из микрофибры Cobra Mango Breeze и 2 кармана для пальцев Wolfgang.

      У меня есть банка грунтовки для заполнения царапин, краска для колес Wurth и прозрачная пленка (свою я купила в Performance Products), немного разбавителя для краски, точечная шпатлевка Bondo (или эквивалент), наждачная бумага и немного наждачной бумаги с зернистостью 240 и 400 (если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО анал, возьмите бумагу зернистостью 600). -Изображение NASAracer-

      Чисто, чисто, чисто

      Это один из самых важных шагов.

      Используйте растворитель для краски, чтобы тщательно очистить всю область вокруг повреждения. Удалите все следы воска и силикона с поверхности колеса.

      Не беспокойтесь.

      Я буду напоминать вам каждый шаг на пути к уборке, уборке и чистке.

      Я, вероятно, протираю эти поверхности 10 или более раз перед покраской.

      Если вы этого не сделаете, остальное бессмысленно. Ремонта просто не будет!

      Кроме того, вы должны работать только с поврежденным участком колеса.

      Не сходи с ума!

      Не пытайтесь красить половину колеса на машине.

      Чтобы эта техника была успешной… мы будем шлифовать и красить только ближайшую область.

      Используйте безворсовую ткань для очистки колеса. Перед очисткой растворителем для краски (препсол даже лучше) потрите шину и колесо средством для мытья посуды (Dawn), чтобы удалить как можно больше силикона (защитного средства для шин). Тщательно высушите. -Изображение NASAracer-

      Песок и шпаклевка

      Я люблю начинать с маскировки шины от колеса.

      Закрепите малярную ленту за ободом. Затем слегка отшлифуйте область до красивого «пера» наждачной бумагой с зернистостью 240.

      Теперь нанесите шпаклевку.


      Важно: Весь этот проект будет работать лучше всего, если будет хороший теплый день.


      Время высыхания точечной шпаклевки минут. Но, если холодно или сыро, этот проект может не сработать.

      Итак, вот что вы делаете…

      При необходимости работать под прямыми солнечными лучами. Поддерживайте рабочую зону в тепле (но не в горячем).

      Не забывайте шлифовать в непосредственной близости. Поверьте мне в этом!

      При необходимости нанесите наполнитель для кузова, чтобы заполнить поврежденный металл. (Изображение NASAracer) Используйте шлифовальный блок (небольшой деревянный блок или резиновый стиратель), чтобы получить наилучшие результаты. Хотя сухая шлифовка работает, мокрая шлифовка лучше. (Изображение NASAracer) Вот результат после шлифовки. Он готов к грунтовке. (Изображение NASAracer)

      После того, как вы сделали первый круг шпатлевки, переключитесь на более мелкую наждачную бумагу (в моем случае — 400).

      Вы хотите отшлифовать и зашпаклевать до тех пор, пока поверхность не станет ровной.

      Вы будете знать — потому что это красивая вещь 🙂

      Я использую бумагу, обернутую вокруг куска дерева. Получается плоский шлифовальный блок.

      Отшлифуйте плоским бруском, чтобы получить гладкую и ровную поверхность.

      Хорошо, вот здесь немного лени может создать проблему.

      Совершенно новый проект.

      Видите ли, серебристая металлическая краска проникнет везде. Я говорю о постоянно прикрепленных к крыльям.

      Вы не хотите этого! Я просто предупреждаю вас, ребята!


      Тщательно замаскируйте и накройте весь автомобиль старой пленкой или эквивалентом.

      Нанеся тонкий слой грунтовки, вы сможете увидеть точечные отверстия, которые требуют точечной шпаклевки. (Изображение NASAracer)

      Я использовал грунтовку для заполнения царапин и отшлифовал ее. Я еще намазал немного шпаклевки.

      Примечание: это первое место, где я использую свою особую технику.

      Что делать сразу после нанесения грунтовки (или краски)?

      Счищаю остатки краски со спиц (чистая тряпка и растворитель для краски). Кроме того, область вокруг внутренней части обода.

      Это важно.

      Мы хотим только покрасить ремонт.

      Слушай! Только прозрачное покрытие будет распыляться без вытирания избыточного распыления.

      На этом этапе дождитесь полного высыхания грунтовки. Затем слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600.

      Истины для рисования

      ЖИЗНЕННО: Прочтите инструкцию на баллончике!

      Обязательно.

      Вот пример того, что может вам сказать производитель:

      Со многими красками при низких температурах (или, по крайней мере, во влажных условиях) работать будет сложно.

      Что универсального?

      1. Встряхивать банку не менее минуты.
      2. Нажимайте на форсунку во время движения. Отпустите в конце.
      3. Распылить, распылить. Распылите, распылите.
      4. Нанесите очень тонкий слой. Вы не стремитесь к глянцу. Clearcoat сделает это!
      Это примерно расстояние, на котором я использовал банку от колеса. Я настоятельно рекомендую потренироваться на заготовке, чтобы привыкнуть к расстоянию и толщине распыления этой краски. (Изображение NASAracer)

      Теперь мы почти закончили, но (как всегда) Пит попал в больницу.

      Смотри. Он распылил прозрачное слишком рано.

      В результате прозрачный лак поднял серебряную краску и испортил мою работу.

      Ничего страшного.

      Сделайте глубокий вдох, достаньте тряпку и растворитель для краски и сотрите все это.

      Я поймал прорыв. Разбавитель, который я использовал, не разъедал грунтовку.

      Я просто почистил колесо (еще раз) и заново нанес серебристую краску.

      Вот отслоение краски из-за слишком раннего нанесения прозрачного покрытия. Обязательно дайте достаточно времени для высыхания. (Изображение NASAracer) Хорошо, перенесемся на несколько минут вперед… Мне пришлось немного подкатить машину вперед, чтобы держать ее на солнце, и я почистил (и дал полностью высохнуть) колесо и заново покрыл серебром.

      Ваз 2106 тюнинг своими руками: Тюнинг фар и подвески ВАЗ 2106 своими руками, прямоток, ангельский глазок и спойлер, фото и видео модернизированной шестерки

      Тюнинг ВАЗ-2106 своими руками

      Любой владелец авто, относящийся к нему не как к средству передвижения, а как к своему верному железному другу, никогда не пожалеет ни собственных сил, ни времени, ни денежных средств, чтобы усовершенствовать и модернизировать конструкцию, улучшить его внешний вид.

      Создать машину своей мечты, которая будет сопровождаться эксклюзивностью и повышенной манёвренностью, сможете и вы, если изучите рекомендации опытных специалистов, как конкретно осуществить тюнинг ВАЗ-2106 своими руками.

      Очень важно восполнить дефицит знаний, чтобы последующий тюнинг ВАЗ-21063 сопровождался одновременно и повышенной эстетической оригинальностью, и высокой практичностью. Принцип доработки ВАЗ-21063 и 2106 практически идентичен, отличается лишь алгоритмом проведения тюнинга коробки передач и двигателя авто.

      Всеми любимый ВАЗ 2106 можно тюнинговать сколько угодно

      Весь остальной тюнинг ВАЗ-2106 и 21063 похож, поэтому владельцы «шестёрок» могут делиться своими ценными наработками, практическим опытом, внося существенный вклад в общее дело.

      Содержание

      1. Усовершенствование внешнего вида и салона авто
      2. Модернизация внешней поверхности корпуса
      3. Модернизация салона
      4. Тюнинг внутреннего наполнения авто
      5. Модернизация мотора

      Усовершенствование внешнего вида и салона авто

      Рекомендуем каждому владельцу отечественной «шестёрки» приложить некоторые усилия, чтобы создать оригинальный и презентабельный автомобиль.

      Для этого следует первоначально изменить его внешний вид, чтобы каждый при первом визуальном осмотре восхищался им и не верил собственным глазам, что перед ним стоит самая обыкновенная «шестёрка».

      Квалифицированные советы опытных мастеров позволят провести авто тюнинг ВАЗ-2106 на высочайшем уровне.

      Модернизация внешней поверхности корпуса

      Если вас впечатляют тюнингованные отечественные ВАЗ-2106, вы также жаждете провести тюнинг ВАЗ-21063 своими руками, начните с визуального осмотра поверхности авто. Если будут обнаружены сколы, вмятины, трещины лакокрасочного покрытия, следует задуматься об устранении таких дефектов.

      Вмятины попытайтесь выровнять, поверхность кузова очистить, зачистить от старой краски, загрунтовать, а затем покрасить, обеспечив тем самым внешний вид своему автомобилю, словно он только что покинул салон.

      К сожалению, осуществить такие манипуляции иногда не под силу некоторым автовладельцам не по причине сложности осуществления таких действий, а в силу того, что крайне важно иметь в наличии достаточный набор специального оборудования и инструментов.

      Не имея такого набора, невозможно выровнять кузов, провести сварочные работы, подготовить к покраске, а затем и осуществить сам процесс покраски. В связи с этим большинство владельцев авто предпочитают проводить именно такой автотюнинг с помощью опытных мастеров, в том числе отгоняя свой автомобиль на станцию технического обслуживания.

      Однако по завершении покраски можно продолжить полезные доработки ВАЗ-2106, точнее, её корпуса.

      В частности, с лёгкостью можно заменить зеркала, являющиеся успешным инструментом для водителя, обеспечивая его панорамной обзорностью заднего пространства.

      http://www.youtube.com/watch?v=MqAchkVdgLk

      Полезно установить новую и интересную оптику, преобразовать бампер, приобрести оригинальные диски на колёса.

      Некоторые владельцы «шестёрки», осуществляя тюнинг ВАЗ-2106 в домашних условиях, тонируют стёкла. Действительно, это значительно улучшает внешний вид вашей железной «лошадки», но при этом вы обязаны помнить, что излишняя тонировка может спровоцировать серьёзные проблемы с сотрудниками автоинспекции.

      Чтобы заменить фары, первоначально снимите старые, примерьте те, при виде которых у вас давно «текут слюнки». Обратите внимание на то, чтобы желаемые фары можно было зафиксировать. Однако в этом вы вряд ли испытаете трудности, поскольку, используя электродрель, сделать новые отверстия для крепления будет несложно.

      Не забудьте на болты обязательно внедрить монтажные пружины. Это позволит вам впоследствии осуществлять регулировку направления светового потока.

      Многие владельцы авто предпочитают устанавливать ксеноновые фары. Такой подход наделяет транспортное средство не только оригинальностью, но и некоторой «агрессивностью». Важно только помнить, что ксеноновый свет может серьёзно слепить водителей, осуществляющих встречное движение, поэтому, прежде чем установить именно такие фары, следует задуматься, насколько это этично.

      Модернизация салона

      Доработка ВАЗ-2106 своими руками также предполагает проведение действий, направленных на модернизацию салона.

      Восполняя дефицит информации, как можно затюнинговать ВАЗ-2106, опытные мастера рекомендуют избавиться от панели приборов, обивки салона и передних сидений.

      Такие рекомендации неслучайно сопровождаются повышенной жёсткостью, поскольку салон «шестёрки» за время её выхода в свет не модернизировался, соответственно, успел морально устареть.

      Если же вы желаете сделать свою «лошадку» эксклюзивной, важно от всего стандартного и устаревшего избавиться.

      После устранения всего лишнего, установите шумо- и теплоизоляцию. Впоследствии вы достойно оцените такие свои действия. Шумоизоляция значительно снизит проникновение шума в салон машины. Теплоизоляция позволит эффективно поддерживать комфортный температурный режим внутри салона. Летом вы не будете испытывать чрезмерной жары, а зимой будет обеспечено сохранение тепла, поступающего от печки.

      Установите новые кресла, оснащённые регулировочным механизмом и боковой поддержкой, что позволит создавать условия для комфортного расположения тела особенно в процессе преодоления дальних дистанций.

      Между передними креслами можно установить подлокотник, приобрести который легко в специализированном магазине. Многие ещё прибегают к замене руля, отдавая предпочтение спортивному варианту.

      Остаётся заменить обивку, которая ранее была вами устранена. Новую получить несложно. Для этого приобретите специальную автомобильную ткань, сшейте новую обивку на дверные карты и чехлы для сидений, воспользовавшись старыми экземплярами вместо выкройки.

      Тюнинг внутреннего наполнения авто

      Если вы остановитесь на тюнинге, обеспечивающим только эстетику вашего транспортного средства, вряд ли вы услышите в адрес своей «шестёрки» слова восхищения от других автовладельцев.

      Очень важно продолжить свои такие действия, изучить рекомендации, как затюнинговать ВАЗ-2106, направив усилия на модернизацию внутренних комплектующих.

      Модернизация мотора

      Чтобы ваша «ласточка» могла «лететь» по автотрассе, утирая нос престижным иномаркам, следует побеспокоиться об усовершенствовании её ходовой части и двигателя.

      Иногда для проведения таких действий приходится затрачивать слишком большие финансовые средства. К сожалению, не каждый автолюбитель может позволить себе такие серьёзные расходы.

      Однако всё-таки можно воспользоваться некоторыми рекомендациями мастеров, которые не сопровождаются чрезмерно большим финансовым бременем.

      Менять коробку передач большинство мастеров категорически не рекомендуют, поскольку она обеспечивает возможность быстрого разгона, набора скорости «шестёрки».

      По отношению к двигателю желательно выполнить всего лишь несколько изменений.

      Первоначально установите биокатализатор топлива. Это нехитрое приспособление позволит экономно расходовать бензин в связи с созданием условий, обеспечивающих рациональное сгорание смеси. Также такой биокатализатор благоприятствует поддержанию продолжительного времени двигателя в отличном рабочем состоянии.

      Теперь направьте действия на облегчение таких комплектующих, как маховик, поршней и шатунов. Увеличьте уровень сжатия головки БЦ, осуществите балансировку на коленвале маховика.

      К сожалению, с родным карбюратором придётся распрощаться, заменив его на другой. Эту миссию также полезно переориентировать опытным мастерам, чтобы избежать выхода со строя не только самого карбюратора, но и других важных узлов, что спровоцирует серьёзные финансовые потери.

      Точно также рекомендуется провести замену задних тормозов только в условиях СТО, поскольку такая модернизация однозначно предполагает применение станочного оборудования, которого у вас точно в наличии нет. Также опытные мастера рекомендуют установить новые стабилизаторы спортивного варианта.

      Итак, вы смогли убедиться, что для того чтобы получить отличный тюнинговый автомобиль не всегда требуется практический опыт, большие денежные средства, а вот иметь огромное желание, проявлять аккуратность и внимание обязательно необходимо.

      Как самостоятельно сделать тюнинг ВАЗ 2106?

      1 октября 2018

      Карельские вести

      ВАЗ 2106 тюнинг предусматривает техническую, внешнюю и внутреннюю модернизацию. Для этого потребуется домкрат, набор отверток и ключей, обивка, клей.

      Фото: Карельские вестиКарельские вести

      1 Мотор, сцепление и коробка передач

      Видео дня

      Технический тюнинг ВАЗ 2106 своими руками предусматривает доработку и настройку двигателя с целью повышения его мощности. Для этого используют доводку либо авто тюнинг карбюратора.

      В первом случае потребуется подогнать и отшлифовать выпускной и впускной коллекторы. Поршни, шатуны и коленчатый вал подгоняют по весу. Питание мотора и система зажигания требует доработки.

      Для модернизации карбюратора на Ладу 2106 потребуется выполнить следующую работу:

      демонтаж пружины вакуумного привода. Это поспособствует увеличению динамики автомобиля и расхода топлива на 0,5 л;

      монтаж механического вакуумного привода в первичной камере. Подобный тюнинг ВАЗ 2106 своими руками способствует плавному разгону и улучшению динамики автомобиля;

      установка диффузора маркировки 4,5.

      Модернизация карбюратораРекомендуем ознакомиться

      Бортовой компьютер Dingo – практичность при минимальном бюджете

      Тюнинг Дэу Матиз – как сделать из маленького по-настоящему удаленького

      Состав антифриза – какой должна быть качественная охлаждающая жидкость?

      Какие автомобильные навигаторы лучше – обзор качественных устройств

      Бортовой компьютер на Калину – функционал и достоинства устройства Штат X5 M

      Лада 2106 нуждается в доработке подвески. Для этого автомеханики рекомендуют установить спортивные амортизаторы газо-масляного типа и двойной стабилизатор. Тормозная система «шестерки» нуждается в усовершенствовании. Предварительно устанавливается большой цилиндр. Подобный тюнинг ВАЗ 2106 своими руками увеличит давление в системе. Чтобы улучшить передние тормоза, потребуется установить соответствующий комплект от Лады 2112.

      Замена задних тормозов на современные аналоги проводится с помощью профессионалов, так как подобная модернизация предусматривает применение станочного оборудования.

      Тюнинг тормозной системы

      Сцепление применяется для плавного соединения трансмиссии с коленвалом при движении транспортного средства и переключения КПП. Прежде чем модернизировать Ладу 2106, нужно провести проверку хода педали сцепления. Этот показатель не должен превышать 120-130 мм. Если сцепление находится в плохом состоянии, тогда устанавливается новый ведомый диск.

      Заводскую коробку передач можно переделать под спортивный аналог. Эти механизмы отличаются между собой передаточными числами. Их следует подбирать с учетом манеры вождения. Если в КПП установить короткоходную кулису, тогда передачи будут переключаться быстрее. Чтобы установить на Ладу 2106 АКПП, потребуется помощь квалифицированных специалистов.

      2 Внешняя модернизация

      С помощью внешнего тюнинга можно изменить вид «шестерки». Предварительно рекомендуется убрать ржавчину и устранить прочие дефекты кузова. Заводская оптика заменяется современными галогенными либо ксеноновыми лампами. Задняя оптика заменяется светодиодными лампами.

      На ВАЗ 2106 устанавливают новые обвесы:

      Юбки.

      Бамперы.

      Спойлер.

      Новые обвесы на автоКлассические колесные диски заменяют стильными литыми аналогами. Подобный тюнинг способствует улучшению динамики автомобиля:

      нагрузка на подвеску уменьшается;

      достигается быстрое охлаждение дисков.

      Некоторые модели литых дисков оснащены дополнительными вентиляционными отверстиями, через которые обеспечивается улучшенное охлаждение тормозной системы. Чтобы увеличить диаметр диска, применяют низкопрофильную резину. Тюнингованный автомобиль будет обладать высокой маневренностью. При необходимости можно установить кованные или легкосплавные диски. Для последних изделий характерна объемная штамповка.

      Новые литые дискиНа ВАЗ 2106 можно установить прямоточный глушитель. Он повысит мощность транспортного средства на 10-15%, что положительно скажется на подавлении шума выхлопной системы. Подобный тюнинг можно сделать своими руками. При необходимости можно установить хромированную выхлопную систему с двумя отводящими трубами.

      Чтобы изменить облик автомобиля, специалисты рекомендуют использовать перламутровые и им подобные цвета. Одновременно с кузовом можно окрасить диски, бампер и оптику. Капот и крышу Лады 2106 обтягивают карбоновой пленкой. Можно ее использовать для модернизации всего кузова «шестерки». Карбоновая пленка прочнее лакокрасочного покрытия и обладает высокой защитой от механических повреждений и агрессивной среды.

      3 Изменения в салоне

      Внутренний тюнинг Лады 2106 предусматривает установку новых сидений, монтаж функциональной торпеды, обшивку салона. Карты дверей обтягивают кожей, вставляют подвеску. Стандартные приборы заменяют спортивными аналогами со светодиодной подсветкой и цифровой индикацией.

      В центральную консоль можно смонтировать бортовой компьютер либо мультимедийный сенсор. При необходимости некоторые детали отделывают карбоновой пленкой нужного цвета.

      Прежде чем установить в ВАЗ 2106 хорошую акустику, усилитель и сабвуфер, потребуется проложить проводку.

      Тюнинг салона ВАЗ 2106В потолке и в порогах монтируют светодиодную подсветку. Тюнинг салона ВАЗ 2106 своими руками предусматривает обустройство шумо- и теплоизоляции. Для этого применяются соответствующие материалы. Автомеханики советуют тепло- и шумоизолировать двери, крышу и пол «шестерки».

      Чтобы придать салону дополнительный комфорт, можно самостоятельно установить в Ладе сидения от Ford Scorpio. Они отличаются от стандартных кресел значительно большим удобством.

      По своим габаритам кресла от Ford Scorpio идеально подходят в «шестерку». Устанавливать можно простые сидения либо кресла с сервоприводом. Эти конструкции положительно влияют на поясничные суставы и оснащены надежной работой механизмов регулировки.

      Для замены кресел потребуются дрель, кронштейны, стальные полосы толщиной 3-5 мм. Предварительно специалисты рекомендуют снять заводские кресла. На монтажные лапы производится установка новых сидений. На 1 кресло потребуется 2 стальных кронштейна. Фиксация конструкции производится с помощью болтов 8х25 мм.

      Следующий шаг предусматривает высверливание отверстий в днище «шестерки». Затем производятся монтажные работы. Для этого потребуется совместить отверстия, высверленные в днище, с крепежными отверстиями на кронштейнах. Для крепления потребуются болты 10х75 мм. Чтобы обеспечить надежность конструкции, применяют стальные широкие шайбы. Их рекомендуется устанавливать с двух сторон. Шайбы, которые устанавливаются со стороны днища, замазывают специальным антикоррозийным составом. Конструкция в салоне окрашивается и прикрывается обивкой.

      Автоэксперт,Тест-драйвы,Ford Scorpio,ВАЗ 2106,Lada,Ford,

      Тюнинг приборной панели ВАЗ-2106: идеи и полезные советы

      Легендарная «шестерка» начала сходить с конвейера в 1975 году. С этого времени она завоевала любовь миллионов автомобилистов. Многие из них даже объединялись в клубы по интересам. Указанная модель активно модернизировалась любителями как внешне, так и внутри. Далее рассмотрим способы тюнинга приборной панели ВАЗ-2106.

      подсветка

      В салоне «шестерки» не так много деталей, которые модернизируются. Убранство салона крайне скромное, без изысков. Если вы едете на машине ночью, в глаза бросается явный минус по поводу недостаточного освещения приборной панели ВАЗ-2106. Вы можете провести тюнинг в этом направлении самостоятельно.

      Для выполнения манипуляций по изменению цвета и яркости подсветки потребуются следующие материалы:

      • Белые панели приборов;
      • Три светодиода для больших устройств и один элемент — для маленьких устройств;
      • Патроны для световых элементов;
      • Специальная самоклеящаяся пленка;
      • Провода.

      Этапы работы

      На начальном этапе улучшения подсветки приборов ВАЗ-2106 необходимо произвести демонтаж панели приборов, в результате чего появляется доступ к индикаторам. Затем удалите все стрелки указателя. Затем набухают пару маленьких болтиков и снимают накипь. Чтобы демонтировать стрелки спидометра, отверните винты и поверните шкалу с левой стороны. На этом этапе стрелка датчика немного опускается и начинает болтаться. После ее затухания нужно отметить положение маркером. Это необходимо для последующей точной работы спидометра.

      После демонтажа все весы начинают свою оклейку. Новые белые элементы наносятся поверх штатной экипировки. Чтобы фон не сливался со стрелками, их выделяют другим цветом. Для улучшения подсветки потребуется снять светофильтр, после чего можно приступать к установке светодиодов. Для этих целей используются металлические основания, которые нагреваются и крепятся на боковые части панели. При наличии приборов ВАЗ-2106 в корпусах темного цвета их желательно осветлить белыми «самоключами».

      На завершающем этапе осуществляется подключение светодиодов путем их подключения к основной проводке автомобиля по проводам. В результате получится изменить цвет шкалы и стрелки, а также улучшить подсветку, что сразу заметно при «ночном» вождении. Этот способ улучшит большинство представителей отечественной «классики».

      Модернизация Торпеда

      В большинстве иномарок указанная деталь вполне функциональна и выглядит вполне презентабельно. Увы, но этого нельзя сказать о салоне ВАЗ-2106. Торпеда «Сикстерс» была сделана очень «топорно», что вынуждает владельцев проводить ее модернизацию.

      Самый популярный вариант — замена стандартного элемента на современный аналог. Установка обновленной панели позволит не только изменить внешнюю часть автомобиля, но и добавит функциональности. Недостатком такой манипуляции является ее высокая стоимость (от 5-6 тысяч рублей с учетом всех материалов и комплектующих).

      Экономный способ

      Если бюджета не хватает на приобретение новой торпеды, можно пойти другим путем. Некоторые владельцы просто меняют цвет указанной детали. В качестве лакокрасочного материала используется жидкая резина, которая служит для обработки автомобильных кузовов в специализированных мастерских. Этот способ тюнинга приборной панели ВАЗ-2106 очень прост, не требует значительных капитальных вложений. К минусам можно отнести недолговечность отделки, через 5-6 месяцев придется заново красить.

      Другим методом улучшения является поверхность утечки. Это реальный вариант усовершенствования детали, но справиться с ним самостоятельно сможет далеко не каждый водитель. В мастерских такие услуги стоят минимум три тысячи рублей.

      Накладки на приборную панель ВАЗ-2106

      Тюнинг указанной части автомобиля осуществляется путем установки специальной накладки. Этот элемент выполняет не только декоративную функцию, но и несет в салоне защитную функцию. Цена вопроса в районе двух тысяч рублей. Для установки яркой накладки потребуется снять торпеду. Решается это откручиванием крепежных болтов. Демонтированную деталь тщательно протирают от пыли и обезжиривают.

      Снятая торпеда обрабатывается наждачной бумагой и обмазывается клеевым составом. После этого аккуратно установите вагонку и дождитесь времени высыхания клея. Чтобы избежать фиалки новой детали, ее дополнительно фиксируют саморезами и еще одним слоем клея. Необходимо помнить, что длительное нахождение автомобиля под прямыми солнечными лучами губительно влияет на облицовку.

      Электронный спидометр на ВАЗ

      Особое внимание уделено указателю скорости на панели приборов. Он размещен рядом с тахометром, показывающим обороты двигателя. Снять этот элемент несколько сложнее, чем другие приспособления. Для демонтажа спидометра нужно отжать замки панели и подать конструкцию на себя. Затем открутите тросик светильников, расположенный в его задней части. Затем отсоединяем крепления, тросик механизма километража аккуратно прошивается.

      Модернизацию устройства можно выполнить с помощью светодиодов и заменить шкалы на стрелки. В качестве альтернативы штатный спидометр заменяется электронным вариантом. Трос в этом случае будет лишним элементом, его просто убирают. Для установки нового светильника необходим датчик пульса с проводкой М-18 и резьбой. Учитывая схему подключения, потребуется дополнительная пайка. Устанавливая деталь, важно соблюдать совместное подключение плюсов тахометра и спидометра для обеспечения синхронности показаний.

      В заключение

      Зная, как выполнить тюнинг панелей приборов на «Жигулях» самостоятельно, можно существенно сэкономить. Кроме того, любой владелец подходит для обработки своих машин на каждом этапе. Стоимость аналогичных услуг в специализированных центрах на порядок дороже, а качество не всегда гарантируется. Кардинально изменить «приборку» позволят нескользящие манипуляции и рекомендации выше. Помимо улучшения внешнего вида вы получите дополнительную защиту и несколько полезных опций, которые будут стоить отечественной «шестерке».

      Автокатастрофа ВАЗ Лада 2107 Тюнинг 1.

      1 Скачать бесплатно

      РЕКЛАМА Д В Е Р Т И С Е М Е Н Т

      Издатель Описание



      Все знают, что старые автомобили крепкие, в частности советские. Попробуйте полностью разбить Ладу ВАЗ 2107, сделать это совсем не просто. В игре присутствует реалистичная графика повреждений и прикольный саундтрек. Автокатастрофа ВАЗ Лада 2107 Тюнинг — приложение, которое использует дополненную реальность для того, чтобы вам было удобно играть. Российские Тазы, такие как 2106, 2107, 2108 и 2109очень похожи друг на друга не только внешне, но и по прочности металла. Проявите усилия, чтобы сломать русский таз полностью!
      Смотрите, как легко можно сломать старые русские четыре колеса.


      Об автокатастрофе ВАЗ Лада 2107 Тюнинг

      Автокатастрофа ВАЗ Лада 2107 Тюнинг — бесплатное приложение для Android, опубликованное в списке приложений Симуляторы, часть Игры и развлечения.

      Компания, разрабатывающая Автокатастрофа ВАЗ Лада 2107 Тюнинг — Веселая разработка приложений. Последняя версия, выпущенная его разработчиком, — 1.1.

      Чтобы установить Car Crash VAZ Lada 2107 Tuning на Android-устройство, просто нажмите зеленую кнопку «Продолжить в приложении» выше, чтобы начать процесс установки. Приложение размещено на нашем сайте с 03.03.2017 и было загружено 23 раза. Мы уже проверили, безопасна ли ссылка для загрузки, однако для вашей собственной безопасности мы рекомендуем вам проверить загруженное приложение антивирусом. Ваш антивирус может определить Car Crash VAZ Lada 2107 Tuning как вредоносное ПО, если ссылка для скачивания на com.AR_Car_Crash.VAZLada2107Tuning не работает.

      Как установить Car Crash ВАЗ Лада 2107 Тюнинг на ваше устройство Android:
      • Нажмите кнопку «Продолжить в приложении» на нашем сайте. Это перенаправит вас в Google Play.
      • Как только Car Crash VAZ Lada 2107 Tuning появится в списке Google Play вашего Android-устройства, вы можете начать его загрузку и установку. Нажмите на кнопку «Установить», расположенную под строкой поиска и справа от значка приложения.
      • Появится всплывающее окно с разрешениями, необходимыми для Car Crash VAZ Lada 2107 Tuning. Нажмите «Принять», чтобы продолжить процесс.
      • Автокатастрофа ВАЗ Лада 2107 Тюнинг будет загружен на ваше устройство, отображая прогресс. После завершения загрузки начнется установка, и вы получите уведомление после завершения установки.

      Продолжить Автокатастрофа ВАЗ Лада 2107 Тюнинг


      РОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Наши рекомендации






      Д В Е Р Т И С Е М Е Н Т



      Резервное копирование из/в облако. Защитите свои данные.
      Настройте один раз и забудьте об этом.


      РЕКЛАМА Д Е Р Т И С Е М Е Н Т



      Нажмите на звезды, чтобы оценить это приложение!


      Users Rating:     0.

      Раскоксовка маслосъемных колец своими руками: Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя — Статьи

      Раскоксовка колец своими руками


      Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

      Содержание:

      1. Что такое раскоксовка поршневых колец
      2. Опасность нагара и кокса
      3. Как предупредить появление нагара
      4. Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

      Что такое раскоксовка поршневых колец

      Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

      Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

      Опасность нагара и кокса

      Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

      Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
      возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

      • резкое падение мощности;
      • перерасход топлива;
      • перегрев двигателя;
      • сложный пуск и плохая динамика;
      • огромный расход масла;
      • низкая компрессия.

      Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

      Как предупредить появление нагара

      Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

      • своевременная замена масла;
      • соблюдения требований производителя по качеству масла;
      • использование качественного бензина;
      • другие профилактические меры.

      Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

      Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

      Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

      • смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
      • для зимы или же дизелем;
      • выворачиваются свечи;
      • полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
      • вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
      • двигатель проворачивается стартером несколько раз;
      • смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
      • промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
      • после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

      Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

      Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

      Читайте также:


      Раскоксовка колец своими руками

      3.8 — Оценок: 33


      Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

      Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

      Содержание статьи:

      • 1 Для чего делают раскоксовку мотора
        • 1. 1 Симптомы проблемы
      • 2 Процесс раскоксовки
        • 2.1 Дедовский способ
        • 2.2 Механический способ
        • 2.3 Используем химию
        • 2.4 Используем гидроперит
      • 3 Делать или не делать (риски)
      • 4 Чем раскоксовывать?

      Для чего делают раскоксовку мотора

      Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

      Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

      Симптомы проблемы

      Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

      По теме: Как повысить мощность двигателя автомобиля

      Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

      Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

      Процесс раскоксовки

      Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

      Тому способствуют:

      • плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
      • пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
      • перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

      Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

      Дедовский способ

      Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

      Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

      Механический способ

      Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

      А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

      Используем химию

      Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

      Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

      Используем гидроперит

      Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

      Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

      Делать или не делать (риски)

      Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

      Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

      Чем раскоксовывать?

      Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

      Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

      Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

      И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

      Декокс

      Декокс

      СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс поршня

      Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

      Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.

      Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

      Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

      Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и легко.

      Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо легко. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

      Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

      Навык Объяснение уровней.

      Уровень мастерства: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

      Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

      Недавно я начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

      Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

      Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.

      Что такое декокс и почему я нужно это сделать?

      1. Накопление углеродистых отложений

      По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

      В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

      Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

      2. Прокладка головки блока цилиндров

      Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

      Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-

      > белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;

      > плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

      > оба эти симптомы;

      > потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

      > снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

      > черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

      В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

      Необходим специальный инструмент. компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

      Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

      На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant удален , потому что он все равно отсутствовал другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

      Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

      Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

      Снимите карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.

      Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо сливать охлаждающую жидкость по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

      Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

      На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

      Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

      Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

      Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

      Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

       

       

      Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

       

       

       

       

       

      Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

      Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

      Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

      Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

      Однако, если у вас есть длинный шпильки . .. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

      Возможно, вам придется слить воду из радиатора и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

      Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу на резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

      В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

      Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

      Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

       

       

       

       

      С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

       

       

       

       

       

      Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

       

       

       

       

       

       

      Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

      я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

      Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

      В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

       

      Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

      Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

       

       

       

       

       

       

      Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

       

       

       

      Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

       

       

       

       

       

       

      Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

      Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

       

       

       

       

       

       

      Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

       

       

       

       

       

       

       

      Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите это.

       

       

       

       

       

       

       

       

      Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

       

       

       

       

       

       

      Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Тянуть от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

      Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

       

       

       

      Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

       

       

       

       

       

       

      Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

       

       

       

       

       

      Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

       

       

       

       

       

       

      Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

      Следующий шаг несколько утомительный а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

       

       

       

      Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

       

       

       

       

       

      я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

      Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.

       

      Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).

      Затем возьмите каждый клапан по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

      Притирка клапанов

      Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

      Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

       

       

       

       

       

      Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

      Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

      С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие тарелка. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

      ОСТОРОЖНО! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

      Для проверки правильности установки цанг после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

      Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

      Повторите это с остальными тремя клапаны.

      Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

      При повторных попытках совершения уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

       

       

       

       

       

      Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

       

       

       

       

      Установка цилиндра головка

      Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

      Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

      Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

       

       

       

       

       

       

      Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

       

       

       

       

      Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

      «Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

      Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

      Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

       

       

       

       

       

      Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

      Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

      НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

      Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

      Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

      ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

      В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в ​​несколько этапов:-

      Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

       

       

       

       

       

       

      Наконец, для всех 500 куб.см (кроме GL), затяните до момента 36–40 ft lbs .

      или

      Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 фунто-фута .

      Повторно подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

      Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

      Использовать новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

      Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

      рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

      Сброс клапана зазор , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки. После 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют регулировки.

      Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

      Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.

      Компрессия двигателя — Как улучшить? – Блог БИЗОЛ

      Водитель автомобиля, мастерская //

      Лучшая компрессия двигателя благодаря очистке масляной системы

      Используйте очиститель двигателя перед заменой масла

      Отложения являются трудноизбежными побочными продуктами сгорания топлива в двигателе. В дополнение к обычно нежелательным последствиям, таким как засорение масляных каналов и снижение защитных свойств масла, отложения на поверхностях впускных или выпускных клапанов или на поршневых кольцах могут даже снизить компрессию двигателя. Чистые поршневые кольца означают лучшее сжатие и более эффективную передачу мощности. Обычно это устраняется очистителями двигателя, такими как BIZOL Pro Oil System Clean+ p9.1, который растворяет нагар непосредственно перед заменой масла. Но как возникают компрессионные отходы и каковы их последствия?

      Потеря компрессии двигателя из-за масляного нагара на поршневых кольцах

      Поршни часто оснащены тремя поршневыми кольцами, каждое из которых выполняет свою функцию. Одно из поршневых колец отвечает за компрессию. Так называемое компрессионное кольцо изолирует камеру сгорания от картера и, таким образом, вносит значительный вклад в эффективную передачу мощности. Для обеспечения полноценной работы поршневых колец их горизонтальное перемещение или контактное давление не должны ограничиваться. Однако закоксовывание, особенно масляным нагаром, может затруднить или заблокировать подвижность компрессионных колец. Это может привести к более низкому контактному давлению колец и более низкой компрессии двигателя. Результатом является меньшая мощность двигателя. Поэтому важно перед заменой масла ослабить масляный нагар на поршневых кольцах с помощью специальных очищающих присадок.

      Смойте масляный нагар очистителем двигателя

      Такие продукты, как BIZOL Diesel System Clean+ d60 или BIZOL Gasoline System Clean+ g80, могут растворять загрязнения на форсунках и седлах клапанов, но они мало влияют на очистку поршневых колец. или масляные каналы. С другой стороны, средство для промывки моторного масляного шлама или очиститель двигателя, такой как BIZOL Pro Oil System Clean+ p91, представляет собой присадку, специально разработанную для обслуживания всей масляной системы и удаления нагара с поршневых колец.

      Повышение производительности с масляным очистителем

      BIZOL Pro Oil System Clean+ p91 просто добавляется в масло перед заменой масла. Его высокоэффективные чистящие средства растворяют сажу, нагар и отложения в масляных каналах и особенно на поршневых кольцах. Разрыхленные отложения сразу же смываются при предстоящей замене масла. Восстановленная подвижность компрессионных колец приводит к улучшению контактного давления, давления сжатия и улучшению работы двигателя.
      Одна банка объемом 500 мл эффективно работает с объемом моторного масла до 5 л. Не подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением. Совместимо со всеми имеющимися в продаже моторными маслами. Просто действуйте следующим образом:

      1. довести двигатель до рабочей температуры
      2. добавить содержимое в отработанное моторное масло перед заменой масла
      3. дать двигателю поработать на холостом ходу прибл. от 10 до 15 минут (не ехать!)
      4. замена масла и фильтра

      // by BIZOL

      Метки: присадка, бизол, простота обслуживания, компрессия двигателя, замена масла, масляная система очиститель, сниженный расход топлива
      Поделиться этой записью
        https://www.

      Защита от ржавчины кузова автомобиля своими руками: купить, продать и обменять машину

      Защита автомобиля от ржавчины: антикоррозийная обработка своими руками — Иксора

      Коррозия – вечная проблема любого автомобилиста, не зависимо от марки и стоимости машины. Увы, металлу свойственно окисляться, и от этого естественного процесса никуда не деться. Однако его можно существенно замедлить, если соблюдать несложные, так называемые, превентивные меры. Как уберечь авто от ржавчины и какие средства защиты кузова от коррозии выбрать – разберем в данной статье.

      Начнем с того, что коррозии подвержены все без исключения автомобили – не важно, оцинкован кузов или нет, новое авто или поддержанное, храните Вы его в гараже или на улице… Коррозия, или окисление металлических элементов, начинается с момента сборки на заводе-изготовителе и сопровождает машину в течение всей ее «жизни». И причин для этого множество.

      Причины коррозии кузова

      Первая и основная причина раннего образования ржавчины – качество металла, используемого при производстве автомобиля, а именно – недостаток веществ, замедляющих окислительные процессы. Вот почему некоторые марки изначально оказываются более подверженными агрессивному влиянию окружающей среды.

      Второй не менее важный фактор – климатическая и экологическая ситуация в регионе, где эксплуатируется авто. Повышенная влажность, загазованность, частые осадки, температурные перепады – все это приводит к тому, что автомобилю требуется дополнительная защита кузова от коррозии.

      Наконец, качество самих дорог имеет немалое значение: грязь, соль, реагенты и мелкие камни неизбежно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия, и в итоге агрессивные составы попадают во все швы и щели и постепенно разъедают их.

      Кроме того, не стоит забывать о человеческом факторе, ведь скорость коррозии напрямую зависит от условий использования и хранения машины.

      Способы защиты кузова от коррозии

      Традиционно наиболее подвержены коррозии участки соединения (сварные швы), днище автомобиля, колесные арки и внутренние полости кузова. Именно эти элементы оказываются в зоне риска благодаря чрезмерному скоплению влаги, непосредственной близости дорожного полотна и плохой вентиляции. Поэтому, выбирая средства защиты кузова от коррозии, особое внимание следует обратить на «слабые» места.

      Защита автомобиля от ржавчины условно подразделяется на пассивную и активную. Пассивная предполагает полную изоляцию металлических частей от атмосферного воздействия путем нанесения специальных средств (мастик). Активный способ заключается в преобразовании уже окислившегося металла в устойчивый грунт, который в дальнейшем можно покрывать лаком или краской.

      Какие антикоррозийные средства выбрать?

      Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс непростой и малоприятный (а если выполнять его на СТО, еще и затратный!). Избежать подобных проблем несложно – достаточно проводить регулярную антикоррозийную обработку наиболее подверженных элементов специальными защитными составами.

      По способу использования антикоры делятся на препараты для исключительно внешних поверхностей и средства для обработки внутренних полостей. К первой категории относятся многочисленные битумные, каучуковые, полимерные мастики и антигравийные покрытия. Для скрытых поверхностей нужна другая текстура: более жидкие вещества на основе масла либо содержащие восковые компоненты.

      Антикоррозийная мастика: как правильно использовать?

      Главное правило работы с антикоррозийными мастиками – предварительно подготовить автомобиль.

      Первым делом нужно освободить необходимые поверхности и тщательно их вымыть, уделяя повышенное внимание днищу, колесным аркам, порогам и другим «проблемным» местам. Если на кузове уже образовались очаги коррозии, их следует обработать соответствующим составом. Удаление ржавчины с автомобиля своими руками – не такой уж и трудный процесс, главное – использовать правильные средства и помнить о защите (содержат кислоту).

      Далее на чистую и сухую поверхность нужно нанести ровный слой мастики – основательный, но не слишком толстый (можно несколько слоев с перерывами на просушку). Не забудьте о сварных швах, колесных нишах и нижней части порогов. Имейте в виду – в щели мастика не попадает, поэтому лучше их сначала обработать антикором.

      Наиболее просты в применении битумные мастики, которые удобно наносятся кистью, а также аэрозоли и средства со специальной насадкой для труднодоступных мест.

      Мы рекомендуем антикоррозийную полимерно-битумную мастику KERRY KR955 и битумную мастику аэрозоль KERRY KR956. Благодаря высокоэффективному составу средства надежно ограждают от коррозии и ржавчины, обеспечивают противошумную защиту всех металлических частей автомобиля, обладают высокой эластичностью, водоотталкивающими свойствами, выдерживают низкие температуры и могут наноситься даже на плохо подготовленные поверхности. о том, как правильно наносить мастику, смотрите в видео ниже. 

      Другие средства защиты кузова от коррозии

      Полноценная защита от коррозии автомобиля – это, прежде всего, максимальное внимание тем поверхностям, которые больше остальных страдают от попадания реагентов, песка и камней, а значит, особенно сильно подвержены преждевременному разрушению.

      Как его предотвратить? Существует несколько способов:

       — Установка подкрылков, которые не только уберегут от абразивного износа, но и помогут сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, снизят вред агрессивных составов и повысят уровень шумоизоляции.  

      Наш выбор – подкрылки NOVLINE: экологически чистые, ударопрочные и стойкие к химическим средам, температурным колебаниям и механическому износу.

      Производитель Артикул Наименование Применяемость*
      NOVLINE NLL0802001 Подкрылок передний левый CHEVROLET LANOS 1997-, СЕДАН
      NOVLINE 002102 Подкрылок передний правый DAEWOO NEXIA 1995-2007
      NOVLINE 002104 Подкрылок задний правый DAEWOO NEXIA 1995-2007
      NOVLINE 002101 Подкрылок передний левый DAEWOO NEXIA 1995-2007
      NOVLINE 004504 Подкрылок задний правый CHEVROLET LACETTI 2005 — наст. Время
      NOVLINE NLL4118004 Подкрылок задний правый RENAULT SANDERO 2010-
      NOVLINE 004503 Подкрылок задний левый CHEVROLET LACETTI 2005 — наст. Время
      * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

       — Защита днища автомобиля, оберегающая от повреждений картера, окисления разъемов и проводки, воздействия грязи, воды, влаги и имеющая множество других полезных свойств.

      Наш выбор – пластиковая защита днища ALFECO: прочность, надежность и долговечность вкупе с простотой установки и стильным дизайном.

      Производитель Номер детали Наименование детали Применяемость*
      ALFECO ALF1024ST Защита картера и КПП HYUNDAI Solaris 2011 ->, KIA Rio III NEW 2011 ->
      ALFECO ALF0701ST Защита картера и КПП FORD Focus II (без лючков) 2005 — 2010, FORD C — Max (без лючков) 2003 — 2010 
      ALFECO ALF0726ST Защита картера и КПП FORD Focus III 2011 ->, FORD Grand C — Max 2011 ->
      ALFECO ALF1127ST Защита картера и КПП HYUNDAI i30 2012 ->, KIA  Ceed 2012 ->, KIA  Cerato new 2013 ->
      ALFECO ALF1402ST Защита картера и КПП MITSUBISHI ASX 2010 ->, MITSUBISHI Delica D5 2007 -> MITSUBISHI Lancer X 2007 -> MITSUBISHI Outlander XL 2006 — 2012 (кроме 3,0), PEUGEOT 4008 2012 -> 
      ALFECO ALF2018ST Защита картера и КПП SKODA Fabia малая 2010 ->,  SKODA Rapid 2014 ->,  SKODA Roomster 2010 ->
      ALFECO ALF2624ST Защита картера и КПП AUDI A1 2010 ->,  SKODA Fabia ресталинг 2010 ->, VOLKSWAGEN PoloV/ Polo Sedan 2009 -> 
      * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

       — Антигравийное покрытие для дополнительной обработки порогов, арок, днища и нижней части дверей. Оно спасет от ржавчины в местах воздействия соли, песка, реагентов и гравия.

      Наш выбор – антигравийное покрытие Kangaroo 331115 Under Coat: легко наносится и быстро сохнет, образуя прочную каучуковую пленку, препятствующую любым механическим воздействиям внешней среды.

      Производитель Артикул Наименование
      KANGAROO 331115 Покрытие для днища на основе гудрона (антигравий), 550 мл

      Все перечисленные бренды, а также многие другие средства и детали для защиты автомобиля от коррозии Вы всегда можете найти в магазинах IXORA. Наши квалифицированные менеджеры помогут Вам с выбором!

      Полезная информация:

      • Брызговики и подкрылки – выбор ответственного автомобилиста 
      • Арки под замком: немного о важности локеров 
      • Защита картера двигателя и КПП: роскошь или необходимость?

      Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

      Защита автомобиля от коррозии и ржавчины своими руками

      Любой, даже новый, автомобиль приходится защищать от коррозии. Заводы-изготовители производят защиту кузова своих автомобилей, но, дело в том, что качественная защита стоит недёшево и закладывается в цену автомобиля. Поэтому несложно догадаться, что у автомобиля эконом класса качество грунта, оцинковка и лакокрасочные покрытия будут не самого высокого уровня.

      Несмотря на заводскую защиту от коррозии следы от неё можно обнаружить уже спустя непродолжительный срок эксплуатации автомобиля. Это, как правило, различные кронштейны, места сварного и болтового соединения, подверженные наиболее агрессивному воздействию дорожного покрытия колёсные арки и днище. Различные сколы и царапины на лакокрасочном покрытии кузова, последствия мелких ДТП так же не добавляют прочности кузову вашего автомобиля и создают дополнительные очаги коррозии.

      Как защитить ваш автомобиль от ржавчины?

      Не у каждого автолюбителя, к сожалению, имеется свой гараж с поддерживаемым температурно-влажностным режимом, в котором автомобиль подвержен меньшему воздействию атмосферных осадков, перепадов температур и конденсата. Поэтому уделим внимание наименее трудоёмким мерам по защите кузова автомобиля от коррозии.

      Рассмотрим способы защиты от коррозии вашего автомобиля

      Пассивная защита кузова

      Основная задача пассивного способа защиты кузова состоит в сохранении и поддержании целостности лакокрасочного покрытия автомобиля. Наиболее доступным способом защиты является обработка ЛКП различными полирующими средствами и средствами на восковой основе. Перед обработкой необходимо тщательно вымыть автомобиль и произвести просушку поверхностей.

      После нанесения слоя данных средств защиты автомобиля от коррозии на лакокрасочном покрытии образуется тонкая защитная плёнка, препятствующая воздействию на него атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. Данные средства выпускаются как в жидком виде, так и в виде аэрозолей.

      Жидкое стекло

      Несколько более сложным и надёжным является нанесение на лакокрасочное покрытие «жидкого стекла». Наносится так же, как и различные полироли – с помощью мягкой тканевой салфетки. Но есть одно важное отличие – средство наносится не на всю поверхность сразу, а небольшими участками, так как до затвердения необходимо из тщательно отполировать.

      После нанесения жидкого стекла ждём начала отвердевания, поверхность должна начать мутнеть, и начинаем так называемую грубую полировку салфеткой из микрофибры. Аккуратно и плавно полируем обрабатываемый участок, не допуская стирания защитного слоя. После грубой полировки производим тонкую полировку тканевой салфеткой и приступаем к следующему участку.

      Специальные составы и пленки

      Более надёжная антикоррозийная обработка кузова производится нанесением специальных плёнок и составов. Наиболее распространёнными являются нанесение полиуретановой или виниловой плёнки, жидкой резины, керамического покрытия.

      Полиуретановая или, как её ещё называют, бронированная плёнка, наиболее перспективна при нанесении её на кузов нового автомобиля. Несмотря на довольно высокую стоимость, она себя вполне окупает. Толщина полиуретанового покрытия достигает 200 микрон, что толще заводского лакокрасочного покрытия, и оберегает кузов автомобиля от внешних воздействий до 5-10 лет.

      Виниловая плёнка (поливинилхлоридная) защищает кузов автомобиля от воздействия дорожных реагентов и мелких царапин. После ёё нанесения обрабатывать кузов различными полиролями нет необходимости. Срок службы виниловой плёнки – 3-5 лет.

      Жидкая резина наносится путём распыления по поверхности кузова, образует слоё, прекрасно защищающий кузов от разных видов атмосферных, химических, механических воздействий. Также используется для защиты днища автомобиля. Одним из основных недостатков — недолгих срок службы, как правило, до 2-х лет.

      Керамическое покрытие представляет собой пасту из смеси полимеров, силикатов и кварцевого песка. Образует надёжный защитный слой на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, устойчивый к механическим повреждениям, воздействию реагентов, защищает от коррозии. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложность технологии нанесения и просушки.

      Активная защита кузова

      Если от различных мелких повреждений лакокрасочное покрытие кузова уберегут пассивные средства защиты автомобиля от коррозии, то антигравийная защита днища автомобиля своими руками производится более надёжными способами. Средства для обработки колёсных арок и днища автомобиля представляют собой смесь из битума и смол. Обрабатываемая поверхность очищается от грязи, ржавчины и прочих окислений и потёков, и хорошо просушивается. С помощью кисти или валика битумная мастика наносится по всей поверхности днища, колёсных арок, особое внимание уделите нанесению слоя в труднодоступных местах и местах стыков поверхностей кузова. Слой мастики не только защищает днище от летящего с дороги гравия, но и обладает шумоизоляционными свойствами.

      Кроме битумных мастик для защиты днища автомобиля от коррозии используют различные антикоррозионные материалы в виде аэрозолей. С их помощью удобно защитить труднодоступные места, различные скрытые полости, стойки и др.

      Пороги автомобиля можно защитить разными способами. На очищенные от грязи и следов коррозии пороги наносится антикоррозийное покрытие на основе различных смол и цинка. Защитная плёнка антикора препятствует дальнейшему попаданию влаги на пороги. Также действенным способом является ламинирование – нанесение специальной полимерной плёнки.

      Оцинковка

      Также в домашних условиях можно произвести оцинковку отдельных частей или деталей кузова. При гальванической оцинковке нужно подготовить токопроводящую ёмкость с цинкосодержащим раствором: смесь серной кислоты и чистый цинк, и источник питания, подойдёт тот же автомобильный аккумулятор. Деталь погружается в ёмкость с раствором, к ней подсоединяется провод от отрицательной клеммы аккумулятора, к ёмкости с раствором присоединяем провод от положительной клеммы аккумулятора. Происходит оцинковка детали.

      Термическая (горячая) оцинковка производится путём погружения детали автомобиля в ёмкость с расплавленным до температуры около 500 градусов Цельсия цинком. Таким образом производится оцинковка кузова автомобиля на крупных заводах-изготовителях. В быту наиболее применена холодная оцинковка. Это способ, при котором детали кузова обрабатываются либо цинкосодержащим раствором, либо их окраска цинконасыщенным порошкообразным грунтом методом напыления.

      Холодная оцинковка широко применяется на заводах-изготовителях бюджетных автомобилей, того же семейства Лада.

      Защиту автомобиля от коррозии можно произвести и своими руками, но для наиболее качественной защиты кузова нужны соответствующие навыки, знание технологий и рынка наиболее подходящих средств защиты вашего автомобиля. Обращение за проведением антикоррозийной обработки к профессионалам позволит избежать ненужных временных и денежных трат. Специалисты нашей компании выполнят обработку кузова антикоррозийными составами высокого качества на профессиональном уровне, по доступным ценам!

      лучших вариантов защиты от ржавчины: какой из них подходит именно вам?

      Алекс Смил, Unhaggle. com

      Мы раскрываем четыре наиболее распространенных метода защиты от ржавчины, доступных на рынке. Узнайте, какой из них лучше всего подходит для вашего автомобиля и вашего бюджета.

      1 / 6

      Фото: Shutterstock

      Лучшие варианты защиты от ржавчины

      Вернитесь на несколько месяцев назад: холодным зимним днем ​​вы приезжаете в автосалон, чтобы забрать купленный вами новый автомобиль, но менеджер останавливает вас. Он предлагает защитить ваш автомобиль от ржавчины перед отъездом и объясняет, что это можно сделать прямо в автосалоне за определенную плату. Вы не хотите нести дополнительные расходы, но засыпанная снегом и солью парковка заставляет думать иначе. Напрашивается вопрос стоит ли защищать от ржавчины? Имея на рынке несколько вариантов защиты от ржавчины, может быть непросто решить, какой из них лучше всего подходит для вас, если таковой имеется. Мы провели небольшое исследование четырех наиболее распространенных методов защиты автомобилей от ржавчины, чтобы немного упростить этот выбор.

      Подпишитесь на нашу рассылку о сиденьях водителя , чтобы получать дополнительные советы по техническому обслуживанию, классические автомобили и вдохновение для путешествий.

      2 / 6

      Фото: Shutterstock

      Электронный модуль

      Одним из новейших и наиболее обсуждаемых методов защиты автомобиля от ржавчины является электронная система защиты от ржавчины. Электронный модуль, который часто продается вашим дилером, представляет собой небольшое устройство, которое должно быть профессионально установлено в вашем автомобиле. Эти системы испускают слабый ток через металлический корпус автомобиля, теоретически предотвращая его реакцию с кислородом и коррозию. На практике эффективность этих устройств неоднозначно оценивается как экспертами, так и потребителями. По сравнению с некоторыми из последних методов электронный модуль является гораздо менее инвазивным вариантом для вашего автомобиля, поскольку для создания влагозащитного экрана вашего автомобиля не требуется физического слоя. Однако эти устройства могут быть значительно дороже, чем их менее постоянные аналоги, от 500 до 1000 долларов в дилерском центре.

      Узнайте, как часто нужно мыть машину зимой .

      3 / 6

      Фото: Павел Л. Фото и видео / Shutterstock.com

      Спрей на основе смолы

      Также известные как «грунтовые покрытия», спреи на основе смолы были первоначально представлены в 1950-х годах, чтобы сделать автомобиль тише. Процедура включает распыление черного дегтеобразного вещества на поддоны, колесные арки и другие открытые части днища вашего автомобиля, которое затем затвердевает и действует как постоянный щит от влаги, соли и других элементов. К сожалению, со временем влага может просачиваться за твердым внешним уплотнением и разъедать металл под ним. Кроме того, жесткая природа спрея на основе смолы делает его восприимчивым к трещинам, которые создают вход для проникновения воды. Для тех, кто выбирает спрей на основе смолы, требуются ежегодные проверки для снижения этого риска. Ziebart является одним из крупнейших поставщиков этого метода защиты от ржавчины и стоит около 150 долларов США за автомобиль.

      Вот еще несколько советов от о том, как предотвратить повреждение автомобиля зимней дорожной солью .

      4 / 6

      Фото: Virrage Images / Shutterstock.com

      Масляный спрей без капель

      Еще один продукт Ziebart, масло без капель обладает свойствами, сходными со спреем на основе смолы, поскольку после распыления оно затвердевает, создавая гидроизоляцию для ваш автомобиль. Он имеет твердую восковую текстуру и прилипает к раме вашего автомобиля, не стекая. По сравнению со своим аналогом на основе смолы, масляный спрей без капель покрывает большую площадь поверхности, потому что он наносится на большее количество внутренних областей автомобиля, но за эту дополнительную защиту приходится платить. Процесс нанесения часто включает в себя сверление отверстий в раме автомобиля, чтобы максимально увеличить покрываемую площадь. Если это делает обученный профессионал, эти отверстия просверливаются осторожно и не должны быть видны. Кроме того, эти спреи часто оставляют незащищенными небольшие щели и плотные швы на вашем автомобиле из-за их высокой вязкости. Ziebart взимает около 120 долларов за автомобиль и 140 долларов за фургон или внедорожник за этот метод, и рекомендуется повторно применять его ежегодно.

      Обратите внимание на восемь автомобильных противоугонных устройств , которые защитят вашу поездку.

      5 / 6

      Фото: Shutterstock

      Капельный масляный спрей

      Как видно из названия, капельный масляный спрей представляет собой более вязкую версию масляного спрея без капель. Он применяется аналогичным образом, когда в кузове вашего автомобиля просверливаются отверстия. Эта процедура является наиболее распространенным и наиболее рекомендуемым методом защиты от ржавчины, поскольку она способна полностью защитить ваш автомобиль от ржавчины, проникая во все маленькие закоулки и закоулки. Самый большой недостаток этого метода заключается в том, что распыленное масло будет капать с вашего автомобиля в течение примерно двух дней, пока оно высыхает. Это означает, что масло на вашей дороге. Хотя это не повредит вашу подъездную дорожку, оно оставит пятна. В результате часто рекомендуется парковать автомобиль на дороге, пока масло не схватится. Krown стоит около 120 долларов за опрыскивание автомобиля и 140 долларов за опрыскивание фургона или внедорожника. Рекомендуется ежегодное повторное применение.

      Откройте для себя приемы чистки автомобиля , о которых профессионалы не хотят, чтобы вы знали.

      6 / 6

      Фото: Shutterstock

      Стоит ли защищать от ржавчины?

      К сожалению, нет простого ответа, когда речь идет о защите вашего автомобиля от ржавчины. Что еще более усложняет ситуацию, производители стали использовать оцинкованную сталь в рамах своих автомобилей. С цинковым покрытием оцинкованная сталь не вступает в реакцию с кислородом, как железо, что значительно снижает риск ржавчины. Автомобили, построенные в наши дни, не будут полностью ржаветь, как это было десятилетия назад. На решение влияют такие факторы, как климат, в котором вы будете ездить, местность, по которой вы будете ездить, и количество поездок, которые вы будете вести. Защита от ржавчины имеет больше смысла, если ваш автомобиль регулярно подвергается воздействию погодных условий, но если вы планируете в основном ездить по городу в теплом климате, скорее всего, в этом нет необходимости.

      Вам также следует учитывать срок владения автомобилем. Те, у кого краткосрочная аренда, не увидят особых преимуществ в защите от ржавчины, за исключением немного более высокой остаточной стоимости. Если вы планируете владеть своим автомобилем в течение длительного времени, защита от ржавчины может способствовать более длительному обслуживанию вашего автомобиля. Наконец, решения по защите от ржавчины должны иметь финансовый смысл; вы не хотели бы тратить 1000 долларов на защиту от ржавчины седана за 10 000 долларов.

      Теперь, когда вы знаете лучшие варианты защиты от ржавчины, узнайте, что представляют собой эти странные автомобильные шумы могут означать.

      Лучший спрей для предотвращения ржавчины для автомобилей

      Прорезиненная грунтовка 3M Professional Grade

      Прорезиненная грунтовка 3M Professional Grade — универсальный спрей, который можно использовать практически для всех типов транспортных средств. Он защищает вашу ходовую часть от обычных дорожных пятен, мусора и веществ. Он предотвращает появление ржавчины и коррозии из-за ежедневного воздействия внешних элементов. Покрытие может защитить ваш автомобиль в течение нескольких лет.

      В качестве бонуса спрей для защиты от ржавчины 3M Pro Grade обладает свойствами, которые снижают дорожный шум после его нанесения. Он быстро сохнет, не растекается и не растекается во время нанесения. Единственным недостатком спрея 3M является то, что вам нужно распылять под определенным углом, если вы не хотите, чтобы спрей растворялся.

       

      WD-40 Specialist Long-Term Corrosion Inhibitor

      Одним из наиболее надежных продуктов для экстремальных погодных условий является WD-40 Specialist Long-Term Corrosion Inhibitor. Он может защитить ваш автомобиль от снега, дождя, сильного ветра, экстремальных температур и высокой влажности. Он даже добавляет слой защиты от града. Ингибитор защищает от воздуха и влаги, что делает его идеальным для длительного использования на открытом воздухе.

      При нанесении ингибитора коррозии WD-40 обязательно используйте перчатки и, по возможности, наносите его в гараже или закрытом помещении. Ингибитор оставляет липкий осадок, который может притягивать пыль и оставлять пятна. В противном случае это лучший выбор для предотвращения или уничтожения ржавчины и других видов коррозии.

       

      Преобразователь ржавчины Extra

      Преобразователь ржавчины Extra, выбранный как критиками, так и потребителями, является доступным и простым в использовании решением, которое можно использовать на любом личном или коммерческом автомобиле. Вместо уничтожения ржавчины раствор превращает ее в полимерное покрытие. Вы просто очищаете область, которую хотите обработать, и наносите преобразователь ржавчины валиком или кистью.

      Новопреобразованное покрытие превращается в грунтовку, которую можно закрасить. Если вы завершаете более крупный проект, одногаллонная бутылка предоставляет множество решений для дополнительного покрытия. Используйте его на металле, хроме, стекловолокне — практически везде, где появляется ржавчина.

       

      Защитная пленка и смазка

      У вас серьезная проблема со ржавчиной? Если это так, Fluid Film Protectant and Lubricant дает вам множество решений для более крупных и сложных работ по предотвращению ржавчины. Одногаллонный контейнер идеально подходит для удаления ржавчины своими руками. Вы можете использовать этот раствор в распылителе с воздушным компрессором, чтобы быстро удалить ржавчину и выровнять поверхность.

      Если у вас нет компрессора, то просто нанесите раствор валиком или кистью. Защитное средство позволяет покрывать большие площади, например днище пикапа среднего и большого размера. Вы можете использовать его для удаления ржавчины с петель, тросов, хрома, цепи и других областей на нижней стороне. Лучше всего то, что это не повредит какие-либо детали снаружи автомобиля.

       

      CRC White Lithium Grease Spray

      Если вам нужен спрей для предотвращения ржавчины для быстрого применения, держите под рукой баллончик CRC White Lithium Grease Spray в ящике для инструментов или в гараже. Спрей предотвращает появление ржавчины на защелках, петлях или вокруг металлических частей вашего автомобиля. Это также достаточно безопасно для использования на частях вашего автомобиля, где могут появиться пятна ржавчины.

      Идеально подходит для уничтожения ржавчины и добавления смазки в часто используемые участки вашего автомобиля, такие как задние двери, шестерни, детали окон, дроссельные заслонки, двери, области подвески и даже люк на крыше. Он достаточно мощный, чтобы убить ржавчину в любом месте. После того, как вы нанесете спрей, он образует водонепроницаемую изоляцию вокруг ржавых участков.

       

      Аэрозольная краска Rust-Oleum 7776830 Останавливает ржавчину

      Идеально подходит как для уничтожения ржавчины, так и для нанесения слоя краски. закончить к вашему автомобилю. Краска предлагает гладкую, обтекаемую поверхность, которая соответствует вашему автомобилю. Небольшой баллончик будет иметь большое значение и обеспечит достаточное количество краски для вашей работы.

      Rust-Oleum предлагает широкий выбор цветов, чтобы вы могли точно настроить свой проект покраски. Краска устойчива к атмосферным воздействиям и предотвращает дальнейшее развитие ржавчины. Вы также можете использовать его на различных поверхностях. Вам понравится, насколько хорошо он восстанавливает внешний вид и характеристики металла или стекловолокна вокруг автомобиля.

       

      Защита от ржавчины и коррозии Boeshield T-9

      Защита от ржавчины и коррозии Boeshield T-9 обеспечивает защиту как от ржавчины, так и от влаги.

      2024 © Все права защищены.