Раскоксовка маслосъемных колец своими руками: Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя — Статьи — VPM

Содержание

Раскоксовка колец своими руками

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

Что такое раскоксовка поршневых колец
Опасность нагара и кокса
Как предупредить появление нагара
Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках.

Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:

возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

резкое падение мощности;
перерасход топлива;
перегрев двигателя;
сложный пуск и плохая динамика;
огромный расход масла;
низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

своевременная замена масла;
соблюдения требований производителя по качеству масла;
использование качественного бензина;
другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
для зимы или же дизелем;
выворачиваются свечи;
полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
двигатель проворачивается стартером несколько раз;
смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

Содержание статьи:

1 Для чего делают раскоксовку мотора
- 1. 1 Симптомы проблемы
2 Процесс раскоксовки
- 2.1 Дедовский способ
- 2.2 Механический способ
- 2.3 Используем химию
- 2.4 Используем гидроперит
3 Делать или не делать (риски)
4 Чем раскоксовывать?

Для чего делают раскоксовку мотора

Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

Симптомы проблемы

Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

По теме: Как повысить мощность двигателя автомобиля

Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

Тому способствуют:

плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Делать или не делать (риски)

Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

Чем раскоксовывать?

Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

Декокс

СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс поршня

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной.

бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и легко.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо легко. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до

баланса карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

Навык Объяснение уровней.

Уровень мастерства: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Недавно я начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.

Что такое декокс и почему я нужно это сделать?

1. Накопление углеродистых отложений

По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-

> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;

> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

Необходим специальный инструмент. компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant удален , потому что он все равно отсутствовал другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

Снимите карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.

Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо сливать охлаждающую жидкость по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена (CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть длинный шпильки . .. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

Возможно, вам придется слить воду из радиатора и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу на резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите это.

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Тянуть от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

Следующий шаг несколько утомительный а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.

Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).

Затем возьмите каждый клапан по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

Притирка клапанов

Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие тарелка. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

ОСТОРОЖНО! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

Для проверки правильности установки цанг после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

Повторите это с остальными тремя клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках совершения уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

Установка цилиндра головка

Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

«Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в несколько этапов:-

Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

Наконец, для всех 500 куб.см (кроме GL), затяните до момента 36–40 ft lbs .

или

Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 фунто-фута .

Повторно подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

Использовать новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

Сброс клапана зазор , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки. После 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют регулировки.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.

Компрессия двигателя — Как улучшить? – Блог БИЗОЛ

Водитель автомобиля, мастерская // 19. август 2020 г.

Лучшая компрессия двигателя благодаря очистке масляной системы

Используйте очиститель двигателя перед заменой масла

Отложения являются трудноизбежными побочными продуктами сгорания топлива в двигателе. В дополнение к обычно нежелательным последствиям, таким как засорение масляных каналов и снижение защитных свойств масла, отложения на поверхностях впускных или выпускных клапанов или на поршневых кольцах могут даже снизить компрессию двигателя. Чистые поршневые кольца означают лучшее сжатие и более эффективную передачу мощности. Обычно это устраняется очистителями двигателя, такими как BIZOL Pro Oil System Clean+ p9.1, который растворяет нагар непосредственно перед заменой масла. Но как возникают компрессионные отходы и каковы их последствия?

Потеря компрессии двигателя из-за масляного нагара на поршневых кольцах

Поршни часто оснащены тремя поршневыми кольцами, каждое из которых выполняет свою функцию. Одно из поршневых колец отвечает за компрессию. Так называемое компрессионное кольцо изолирует камеру сгорания от картера и, таким образом, вносит значительный вклад в эффективную передачу мощности. Для обеспечения полноценной работы поршневых колец их горизонтальное перемещение или контактное давление не должны ограничиваться. Однако закоксовывание, особенно масляным нагаром, может затруднить или заблокировать подвижность компрессионных колец. Это может привести к более низкому контактному давлению колец и более низкой компрессии двигателя. Результатом является меньшая мощность двигателя. Поэтому важно перед заменой масла ослабить масляный нагар на поршневых кольцах с помощью специальных очищающих присадок.

Смойте масляный нагар очистителем двигателя

Такие продукты, как BIZOL Diesel System Clean+ d60 или BIZOL Gasoline System Clean+ g80, могут растворять загрязнения на форсунках и седлах клапанов, но они мало влияют на очистку поршневых колец. или масляные каналы. С другой стороны, средство для промывки моторного масляного шлама или очиститель двигателя, такой как BIZOL Pro Oil System Clean+ p91, представляет собой присадку, специально разработанную для обслуживания всей масляной системы и удаления нагара с поршневых колец.

Повышение производительности с масляным очистителем

BIZOL Pro Oil System Clean+ p91 просто добавляется в масло перед заменой масла. Его высокоэффективные чистящие средства растворяют сажу, нагар и отложения в масляных каналах и особенно на поршневых кольцах. Разрыхленные отложения сразу же смываются при предстоящей замене масла. Восстановленная подвижность компрессионных колец приводит к улучшению контактного давления, давления сжатия и улучшению работы двигателя.
Одна банка объемом 500 мл эффективно работает с объемом моторного масла до 5 л. Не подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением. Совместимо со всеми имеющимися в продаже моторными маслами. Просто действуйте следующим образом:

довести двигатель до рабочей температуры
добавить содержимое в отработанное моторное масло перед заменой масла
дать двигателю поработать на холостом ходу прибл. от 10 до 15 минут (не ехать!)
замена масла и фильтра

19. августа 2020 // by BIZOL

Метки: присадка, бизол, простота обслуживания, компрессия двигателя, замена масла, масляная система очиститель, сниженный расход топлива

Раскоксовка маслосъемных колец своими руками: Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя — Статьи