Рубрика: Своими руками

Полировка фар своими руками в домашних условиях (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Ваши фары стали светить хуже? Думаете проблема в лампах? Не стоит торопиться с выводами, возможно просто ваши фары нуждаются в полировке.

Зимы в нашей стране длинные и снежные. И каждый водитель за зиму неоднократно счищает скребком снег с фар своего автомобиля, что приводит к появлению мелких царапин и впоследствии помутнению света фар. Кроме того, и в бесснежный период существует масса угроз появления царапин. Пыль и песок, мелкие камни на дороге, во время движения автомобиля, так же приводят к появлению царапин.

Если вы являетесь владельцем отечественного автопрома, то вы с лёгкостью можете заменить только стекло фар, а вот на иномарках поменять фары совсем не просто, так как цены на них «кусаются» и простой замены стекла произвести на них нельзя. Фары на нынешних иномарках в основном сделаны из пластика, который очень хорошо поддаётся полировке. Чем мы собственно и займёмся.

Полезный совет

Возьмите на заметку, не стоит полировать стёкла фар, они полировке не поддаются. Полируются только пластиковые фары.

Ниже мы расскажем, как произвести полировку фар своими руками.

Полировка фар в домашних условиях

Существует несколько способов полировки:

• полировка фар с применением полировочной машинки или дрели со специальной насадкой;
• полировка фар наждачной шкуркой вручную;
• полировка фар пастой гои;
• полировка фар пастой специальной.

Мы предлагаем рассмотреть способ домашней полировки фар специальной пастой, так как их несложно достать в наше время. В автомагазинах страны просто огромнейший выбор этих паст и полиролей.
Итак, приступаем.

Процесс полировки фар в домашних условиях своими руками состоит из нескольких этапов:

1) Тщательная мойка фар.
2) Оклеивание фар малярной лентой.
3) Шлифовка фар.
4) Полировка фар.

Для полировки фар пастой специальной нам понадобится:

• Ёмкость с водой;
• Автомобильный шампунь;
• Малярный скотч;
• Шлиф-машинка или дрель с насадкой;
• Наждачная шкурка Р800, Р1500 и Р3000;
• Войлочный или поролоновый круг для полировки;
• Замшевая тряпочка или фибра;
• Паста для полировки фар.

Полировка фар пастой

1) Прежде всего тщательно моем фары с шампунем, желательно 2-3 раза. Высушиваем.

2) Заклеиваем малярным скотчем все прилегающие к фаре участки автомобиля, дабы случайно не поцарапать лакокрасочное покрытие. В результате перед вами должна быть только обрабатываемая поверхность фар, примыкающие участки должны быть хорошо обклеены малярным скотчем.

3) Берём кусок наждачной бумаги Р800 и круговыми движениями начинаем шлифовать фару. Во время шлифовки подливайте на фару небольшое количество воды. Некоторые водители просто замачивают шкурку минут на 10 в воде.

Как только, поверхность фары станет ровной и без царапин, произведите очистку замшевой тряпочкой или фиброй и переходите к следующему номеру шкурки с более мелкой зернистостью. Последовательность у вас должна быть: Р800 – Р1500 – Р3000. И не забывайте после каждого номера протирать фару фиброй или замшевой тряпочкой.

Результат будет примерно такой.

4) После этого начинаем полировку фары. Берём шлифовальную машинку или дрель с насадкой и ставим на низкие обороты.
Обороты не должны превышать 600-1000 об/мин.

Прикрепляем к насадке войлочный или поролоновый круг, наносим на него пасту и осторожными движениями начинаем полировать фару.

Полезный совет

Внимание! Обязательно следите за тем, чтоб долго не задерживались на одном месте. Это может привезти к сильному нагреву фары и в результате вы просто спалите пластик. Также не нажимайте чрезмерно сильно на машинку или дрель.

Для достижения лучшего результата, мы использовали Пасту полировочную 3М — 74 и 75, поэтому сначала полировали 74 — войлочным диском средней жёсткости, а потом, поставив более мягкий круг – отполировали фару 75. Вы же можете использовать только одну пасту.

Полировать нужно до появления блеска и пока не будет приятно смотреть на фару, у каждого свой вкус.

Сравниваем результат нашей работы.

Ниже вы можете посмотреть видео о том, как самостоятельно отполировать фары.

Химическое восстановление фар

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

В Интер­не­те мож­но най­ти несколь­ко видео­ро­ли­ков по хими­че­ско­му вос­ста­нов­ле­нию фар. При­ме­ня­ет­ся круж­ка с нагре­вом (так назы­ва­е­мый испа­ри­тель), на кото­рую оде­ва­ет­ся крыш­ка с труб­кой. Внутрь зали­ва­ет­ся вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость, кото­рая после нагре­ва начи­на­ет испа­рять­ся. Этим паром и нуж­но воз­дей­ство­вать на зара­нее под­го­тов­лен­ную поверх­ность про­зрач­ной части фары.

Вокруг этой темы появи­лось мно­го неяс­но­стей. Кто-то счи­та­ет эту тех­но­ло­гию про­ры­вом в вос­ста­нов­ле­нии фар, а кто-то уве­рен, что это оче­ред­ной спо­соб выка­чи­ва­ния денег и, вос­ста­нов­лен­ные таким спо­со­бом фары, не будут дол­го оста­вать­ся прозрачными.

В этой ста­тье рас­смот­рим, что такое тех­но­ло­гия хими­че­ско­го вос­ста­нов­ле­ния фар, как пра­виль­но под­го­тав­ли­вать фары к вос­ста­нов­ле­нию, а так­же раз­бе­рём­ся, что собой пред­став­ля­ет вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость и даёт ли она дол­го­вре­мен­ную защи­ту фарам.

Почему фары мутнеют?

На совре­мен­ных авто­мо­би­лях, для изго­тов­ле­ния рас­се­и­ва­те­лей фар (про­зрач­ной части) при­ме­ня­ет­ся поли­кар­бо­нат. Он име­ет хоро­шую про­зрач­ность, высо­кую проч­ность, изно­со­стой­кость и отлич­ную фор­му­е­мость, что поз­во­ля­ет изго­тав­ли­вать фары любой фор­мы. Несмот­ря на то, что поли­кар­бо­нат изве­стен сво­ей уда­ро­стой­ко­стью, он вос­при­им­чив к появ­ле­нию цара­пин и под­вер­жен пожел­те­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей. По этой при­чине про­зрач­ную часть фар на заво­де покры­ва­ют защит­ным сло­ем, про­ти­во­сто­я­щим обра­зо­ва­нию цара­пин и УФ-излу­че­нию солн­ца. Когда этот слой раз­ру­ша­ет­ся, то фары очень быст­ро мут­не­ют из-за появ­ле­ния мно­же­ства цара­пин и воз­дей­ствия солнца.

Восстановление фар

Что­бы вос­ста­но­вить помут­нев­шие фары, нуж­но уда­лить остат­ки раз­ру­шен­но­го слоя, умень­шить цара­пи­ны, вос­ста­но­вить про­зрач­ность и защи­тить рас­се­и­ва­тель (про­зрач­ную часть) сно­ва. Обыч­но исполь­зу­ют два спо­со­ба вос­ста­нов­ле­ния: поли­ров­ка фар и покры­тие фар лаком. После поли­ров­ки обя­за­тель­но нуж­но защи­тить фары (защит­ным вос­ком, силан­том, кера­ми­че­ским покры­ти­ем, бро­ни­ро­ва­ни­ем), ина­че фары помут­не­ют через 1–2 меся­ца или быст­рее. Для лаки­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся под­го­то­вить поверх­ность более круп­ной шли­фо­валь­ной бума­гой, чем при поли­ров­ке (обыч­но P600).

Итак, теперь рас­смот­рим хими­че­ское вос­ста­нов­ле­ние фар.

Химическое восстановление фар

В Интер­не­те про­да­ют­ся раз­но­об­раз­ные ком­плек­ты для хими­че­ско­го вос­ста­нов­ле­ния фар. Чаще все­го это китай­ские това­ры, одна­ко, мож­но встре­тить пару рос­сий­ских фирм, кото­рые пред­ла­га­ют подоб­ный ком­плект (воз­мож­но тоже самое, про­сто под сво­ей эти­кет­кой). Обыч­но, в набор  вхо­дит ёмкость с жид­ко­стью 600 или 800 мл. (про­зрач­ной или сине­ва­то­го цве­та), испа­ри­тель (нагре­ва­тель­ная круж­ка или как пишут китай­цы Anodizer/анодатор) с бло­ком пита­ния, пла­сти­ко­вая крыш­ка с труб­кой для выхо­да пара, ворон­ка, мас­ки­ро­воч­ная лен­та, шли­фо­валь­ная бума­га (от P180 до P1200), респиратор.

Так­же мож­но встре­тить набо­ры, содер­жа­щие шли­фо­валь­ную машин­ку (не орби­таль­ную и, на мой взгляд, не эффек­тив­ную и даже бес­по­лез­ную для про­цес­са вос­ста­нов­ле­ния) и шли­фо­валь­ный бру­сок. Всё это богат­ство обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся в алю­ми­ни­е­вом кей­се. Так­же мож­но все ком­по­нен­ты при­об­ре­сти по отдельности.

Восстанавливающая жидкость

Мно­гие виде­ли, как под­го­тов­лен­ная шли­фо­ва­ни­ем фара вос­ста­нав­ли­ва­ет свою про­зрач­ность под дей­стви­ем пара испа­ря­ю­щей­ся жид­ко­сти. То есть, вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фары эта тех­но­ло­гия спо­соб­на, и с этим никто не спо­рит. Как было напи­са­но в этой ста­тье выше, про­зрач­ная часть фар, сде­лан­ная из поли­кар­бо­на­та тре­бу­ет нали­чия защит­но­го слоя, кото­рый будет про­ти­во­сто­ять появ­ле­нию цара­пин, и дол­жен иметь УФ-фильтр от воз­дей­ствия сол­неч­ных лучей. Ина­че, любое вос­ста­нов­ле­ние про­зрач­но­сти фар бес­по­лез­но. Имен­но от нали­чия это­го свой­ства у вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти зави­сит «жиз­не­спо­соб­ность» этой тех­но­ло­гии. Обыч­но, свой­ства про­дук­та мож­но понять по его соста­ву. На ёмко­сти, в кото­рой нахо­дит­ся вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость, зна­чит­ся состав: син­те­ти­че­ская смо­ла, толу­ол и т.д. (synthetic resin, toluene, etc.) Это, конеч­но же, не подроб­ный состав, а ско­рее фор­маль­ный. На сай­те про­из­во­ди­те­ля, в раз­де­ле, где ука­зы­ва­ет­ся основ­ной ком­по­нент, мож­но встре­тить назва­ние «акри­ло­вый поли­мер», а у дру­го­го подоб­но­го про­дук­та «эпок­сид­ная смола».

Ситу­а­ция напо­ми­на­ет нали­чие соста­ва у «кера­ми­че­ско­го покры­тия». Там так­же невоз­мож­но най­ти подроб­но­го опи­са­ния соста­ва, вез­де ука­зы­ва­ет­ся толь­ко нали­чие диок­си­да кремния.

Как и со мно­ги­ми попу­ляр­ны­ми про­дук­та­ми (в том чис­ле и «кера­ми­че­ским покры­ти­ем»), вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость для фар выпус­ка­ет­ся несколь­ки­ми круп­ны­ми заво­да­ми, у кото­рых ретей­ле­ры поку­па­ют эту жид­кость оптом и про­да­ют под сво­ей маркой.

Одним из таких заво­дов обла­да­ет ком­па­ния «Shandong Allplace Enviromental Protection Technology Co., Ltd». Она осно­ва­на в 1999 году, рас­по­ло­же­на в Китае и про­из­во­дит целый спектр хими­че­ских про­дук­тов, сре­ди кото­рых УФ-моно­ме­ры, УФ-клей (в том чис­ле при­ме­ня­е­мый для ремон­та ско­лов на лобо­вых стёк­лах), УФ-отвер­жда­е­мый лак, защит­ное покры­тие для фар с УФ-филь­тром. У них есть круг­ло­су­точ­ная инфор­ма­ци­он­ная под­держ­ка. Судя по фото­гра­фи­ям на сай­те, они име­ют свою лабо­ра­то­рию, где раз­ра­ба­ты­ва­ют и тести­ру­ют про­из­ве­дён­ные ими про­дук­ты. К при­ме­ру, на сай­те, в опи­са­нии вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти для фар ука­за­ны пока­за­ния теста твёр­до­сти при помо­щи каран­да­ша – 5H, что гово­рит о хоро­шей защи­те от царапин.

Фото­гра­фия с сай­та ком­па­нии ALLPLACE. На защит­ном покры­тии для фар про­ве­де­но 3 теста: тест на силу адге­зии (при­ли­па­ния), тест твёр­до­сти (тест каран­да­ша­ми, метод Воль­фа Виль­бор­на), тест на блеск/прозрачность.

Они так­же про­из­во­дят и про­да­ют «кера­ми­че­ское покры­тие» и все про­из­ве­дён­ные ими хими­че­ские про­дук­ты мож­но купить оптом, после чего они про­да­ют­ся под обо­зна­че­ни­ем их ком­па­нии, либо под мар­кой дру­гих фирм. Это всё не рекла­ма и не реко­мен­да­ции поку­пать какую-либо кон­крет­ную мар­ку, а все­го лишь раз­мыш­ле­ния. Так­же есть мне­ние, что появи­лось мно­го дешё­вых под­де­лок вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти, кото­рая после нане­се­ния не слу­жит дол­го. Здесь я утвер­ждать ниче­го не буду, но зву­чит доста­точ­но не логич­но, китай­цы под­де­лы­ва­ют про­дук­цию китай­цев. Здесь сто­ит читать отзы­вы и поку­пать уже про­ве­рен­ный про­дукт. Воз­мож­но, так­же нару­ше­ние тех­но­ло­гии восстановления.

Судя по все­му, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость пред­став­ля­ет собой подо­бие завод­ско­го защит­но­го покры­тия, но в очень жид­ком виде, что поз­во­ля­ет ему лег­ко испа­рять­ся при нагре­ве и пере­но­сит­ся на поверх­ность рас­се­и­ва­те­ля. Воз­мож­но, из-за нагре­ва и силь­но­дей­ству­ю­щих ком­по­нен­тов жид­ко­сти, про­ис­хо­дит про­трав­ли­ва­ние про­зрач­ной части фары. То есть, если исполь­зо­вать про­ве­рен­ный про­дукт, то он будет не толь­ко вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фар, но и фор­ми­ро­вать защит­ный слой. Мно­гие фир­мы, как ази­ат­ские, так и рос­сий­ские реа­ли­зу­ют услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар по этой тех­но­ло­гии и дают гаран­тию мини­мум 12 меся­цев. Неко­то­рые китай­цы, предо­став­ля­ю­щие услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар, гаран­ти­ру­ют, что их покры­тие при пра­виль­ной под­го­тов­ке и нане­се­нии может про­слу­жить 3–5 лет. Но оста­вим эти утвер­жде­ния на их совести.

Процесс подготовки фары

1. Отшли­фуй­те фару шли­фо­валь­ны­ми бума­га­ми P320, P600, P800, P1000/P1200 с исполь­зо­ва­ни­ем воды. Более круп­ный абра­зив уби­ра­ет дефек­ты на фаре, а после­ду­ю­щие шли­фо­валь­ные бума­ги поэтап­но сгла­жи­ва­ют цара­пи­ны. Так реко­мен­ду­ет про­из­во­ди­тель, одна­ко, по опы­ту знаю, что перед лаки­ров­кой, для луч­шей адге­зии, нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу не более P600. Поли­кар­бо­нат отно­сит­ся к мате­ри­а­лам с невы­со­кой поверх­ност­ной “энер­ги­ей” (пре­дель­ным для покрас­ки без уси­ли­те­ля адге­зии). Этот пока­за­тель вли­я­ет на конеч­ную адге­зию лака. К при­ме­ру, у поли­про­пи­ле­на (из него сде­ла­но 95% пла­сти­ко­вых бам­пе­ров) этот пока­за­тель ещё более низ­кий и он тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния уси­ли­те­ля адге­зия (спе­ци­аль­но­го грун­та) перед покрас­кой.  Этот метод вос­ста­нов­ле­ния отли­ча­ет­ся от лаки­ро­ва­ния, поэто­му утвер­ждать ниче­го не буду.
2. Для более глу­бо­ких цара­пин мож­но исполь­зо­вать бума­гу P150/P180, после чего так­же после­до­ва­тель­но сгла­жи­вать цара­пи­ны более мел­ки­ми абразивами.
3. Шли­фуй­те бума­гой с водой каж­до­го раз­ме­ра по 2–3 минуты.
4. Нуж­но пол­но­стью уда­лить остат­ки ста­ро­го покры­тия и жёл­тый слой с поверх­но­сти рас­се­и­ва­те­ля фары.
5. После завер­ше­ния шли­фо­ва­ния, обмой­те фару чистой водой, высу­ши­те и обезжирьте.
6. Наклей­те маляр­ную лен­ту вокруг про­зрач­ной части фары, что­бы защи­тить при­ле­га­ю­щие области.

Процесс химического восстановления

1. Перед при­ме­не­ни­ем испа­ри­те­ля нуж­но наде­вать защит­ный респи­ра­тор (луч­ше угольный).
2. Налей­те 80–100 мл жид­ко­сти в круж­ку, нагрей­те в тече­ние 5–6 минут до появ­ле­ния едва замет­но­го выхо­дя­ще­го пара из трубки.
3. При­близь­те круж­ку к фаре. Дер­жи­те носик крыш­ки на рас­сто­я­нии 1 см от про­зрач­ной части фары. Сле­ди­те за рав­но­мер­но­стью тол­щи­ны и ско­ро­стью дви­же­ния трубки.
4. Реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать паром фару посте­пен­но с ниж­ней части к верхней.
5. Сле­ди­те, что­бы труб­ка рас­по­ла­га­лась вер­ти­каль­но. Она не долж­на сги­бать­ся вниз, что­бы не обра­зо­вы­ва­лось капель.
6. На одну фару затра­чи­ва­ет­ся 3–4 мину­ты. Долж­но полу­чить­ся рав­но­мер­ное тон­кое покры­тие. Не нуж­но повтор­но обра­ба­ты­вать сфор­ми­ро­ван­ный защит­ный слой.
7. После нане­се­ния покры­тия, оно долж­но про­сох­нуть в тече­ние 10 минут при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. После это­го поверх­ность не будет лип­нуть, но может цара­пать­ся. Для пол­но­го высы­ха­ния и отвер­де­ва­ния потре­бу­ет­ся несколь­ко часов.
8. Жид­кость не долж­на до кон­ца засы­хать в кружке.
9. Дай­те охла­дить­ся круж­ке, вылей­те оста­ток и помой­те её.
10. Бутыл­ки может хва­тить при­мер­но на 30 фар.

Обслуживание фар

Что­бы фары доль­ше оста­ва­лись про­зрач­ны­ми, не нуж­но их про­ти­рать сухой тряп­кой. Так­же их нель­зя мыть агрес­сив­ны­ми абра­зив­ны­ми мою­щи­ми сред­ства­ми. Не ставь­те более мощ­ные лам­поч­ки, чем раз­ре­ше­но про­из­во­ди­те­лем. Для уве­ли­че­ния сро­ка служ­бы фар на них мож­но накле­ить поли­уре­та­но­вую защит­ную плён­ку (см. бро­ни­ро­ва­ние фар плён­кой).

Печа­тать статью

Можно ли очистить запотевшие фары спреем от насекомых?

Иногда домашние средства являются лучшими средствами. В случае замены мутных старых фар на четкие и хорошо работающие новое средство распространяется в Интернете. Нет никаких сомнений в том, что распыление спрея от комаров на ткань и протирание фар сделает их менее облачными, но действительно ли это хорошо работает, и будет ли лечение длительным?

Работа по распылению насекомых — сначала

Если сбрызнуть тряпку спреем от комаров и протереть им старые помутневшие фары, они будут выглядеть лучше. Химические вещества помогают удалить часть грязи и поврежденного УФ-излучением пластика с поверхности фар.

После применения огни не возвращаются к исходной четкости и кажутся липкими и немного мутными. Мы просмотрели множество видеороликов, и внешний вид действительно улучшается независимо от марки спрея от насекомых. Тем не менее, есть гораздо лучшие методы, которые вы можете использовать дома или которые вы можете сделать на месте, и они не такие дорогие.

Другие методы восстановления фар

Два лучших метода восстановления помутневших фар действительно одинаковы, но один из них — домашняя обработка, а другой — в любой местной автомастерской или в сервисном центре. Детейлер восстановит фары, отшлифовав фары. Звучит безумно, но фонари можно отшлифовать и/или отполировать с помощью нескольких различных видов полировальных составов, которые удалят пластик с поверхности и царапины. Результаты отличные. Специалисты, которых мы знаем, берут за лечение от 40 до 100 долларов.

Существуют наборы для домашнего использования производства 3M и других компаний, которые позволяют вам проводить тот же тип лечения примерно за 15 долларов. В комплект входит полировальная подушка, которую вы прикрепляете к дрели, или, если у вас нет дрели, они предоставят накладку для рук. Поверь мне, возьми дрель и используй этот комплект. Используя составы, которые есть в наборе, вы просто полируете фары, следуя инструкции. Результаты также отличные. Не забудьте замаскировать области вокруг огней, прежде чем начать. В противном случае вы рискуете потускнеть краску вокруг фар или повредить резиновую отделку.

Если у вас мутные фары и вы хотите, чтобы они были немного чище на время, вам подойдет спрей от насекомых. Однако, если у вас есть автомобиль, который вы планируете оставить себе на некоторое время, и хотите, чтобы работа была сделана правильно, либо возьмите комплект, например, 3M, либо обратитесь в местный магазин, чтобы сделать работу профессионально.

Сделай сам, Ремонт и техническое обслуживание, Видео

Восстановление линз фар на вашем Land Rover

Войдите в мою учетную запись

Ваш электронный адрес

Пароль

Я забыл свой пароль. Оформить заказ как гость

Обновление о шторме в Нореастере. Доставка может быть задержана

Из-за продолжающегося зимнего шторма в Северо-Востоке США доставка посылок может быть затруднена для последних заказов.

Приносим извинения за непредвиденные задержки.

Линзы фар вашего Land Rover или Range Rover помутнели и пожелтели? Посмотрите, как Даг, наш мастер-техник Land Rover, наносит комплект для восстановления фар Sonax на линзы нашего Range Rover Sport Supercharged, чтобы вернуть фарам их первоначальную прозрачность, сделать их более привлекательными и сделать вождение более безопасным. Этот реставратор фар будет работать с пластиковыми линзами фар любого автомобиля, включая пластиковые линзы задних фонарей. Есть вопросы по этому видео? Позвоните нашим квалифицированным специалистам по продажам по телефону 1-800-533-2210 или свяжитесь с нами через вкладку вопросов. Дополнительные видеоролики с практическими рекомендациями по любому транспортному средству Rover см. в разделе видеоресурсов.

Комплект # SON405941 Комплект для восстановления фар Применение средства для восстановления фар Sonax на любых пластиковых линзах фар Land Rover Привет, я Дуг, ваш представитель службы технической поддержки в Atlantic British. В этом видео мы поговорим о продукте, который мы предлагаем, чтобы помочь вам решить проблему, которая начала появляться на некоторых старых автомобилях Sports и практически на любом транспортном средстве с пластиковыми линзами фар. Что-то, что многие люди не принимают во внимание, что они пластиковые. Они изготовлены из очень прочного пластика, но когда вы едете по дороге со скоростью 50, 60, 70 миль в час, и просто по обычной грязи и мусору, это, по сути, похоже на пескоструйную обработку. Поэтому со временем они сильно затуманиваются, обесцвечиваются. Так что, конечно, уровень освещения вашего автомобиля уменьшается, когда они запотевают. Что не является безопасным состоянием. вы хотите, чтобы эти линзы были максимально четкими. Итак, у нас есть продукт, который поможет вам устранить или, по крайней мере, значительно уменьшить количество повреждений, нанесенных этим линзам. Потому что замена многих из этих узлов очень и очень дорогая. По сути, в комплекте вы получаете 2 шлифовальные тарелки. Один из них, с белой стороной, на самом деле они оба белые. А белый — грубый, и я бы сказал, грубый, но на ощупь он просто как ватный диск. И тогда у вас есть штраф с другой стороны, и мы собираемся показать вам, почему через несколько минут. Я собираюсь показать вам в основном, как применить это. У вас есть полировальный состав, который вы собираетесь использовать, потому что, по сути, то, что представляет собой запотевание, не только химическое, но и тот факт, что вы теперь создали шероховатую поверхность на лексане. Так что, по сути, мы собираемся отшлифовать его. У вас также есть герметик, который, когда мы все сказали и сделали с очисткой, вы собираетесь положить герметик, чтобы защитить его, вместе с несколькими другими полирующими или полирующими подушечками, чтобы помочь вытереть все это начисто. Итак, это продукт немецкого производства. Это очень хорошее качество. Определенно работает. И то, что у нас есть позади меня, это Sport 2006 года, который начинает делать то же самое. И мы собираемся показать вам, как его использовать. Итак, прежде чем я начну, мы покажем вам, с чем мы имеем дело. У вас есть участки, которые запотевают по периметру линз. Самая важная область находится прямо перед фарами. А затем, по сути, вы вернетесь с полировальной подушечкой, а затем протрите ее. И это будет выглядеть красиво и чисто. Итак, есть несколько разных вещей, которые это сделает для вас. Во-первых, очевидно, что это улучшит ваше ночное зрение. Во-вторых, удивительно, насколько лучше выглядит автомобиль, когда фары чистые и блестящие, а не затуманенные. Это запотевание на самом деле просто заставляет автомобиль начать показывать свой возраст. Таким образом, полировка фар также улучшит внешний вид автомобиля. Таким образом, это по существу будет работать на любой из этих пластиковых линз, которые вы увидите на Land Rover, Range Rover, а также на любых других транспортных средствах, которые имеют эти пластиковые линзы. И это будет работать так же хорошо на запотевших задних фонарях. Тот же материал, тот же пластик, так что вы можете использовать его на задних фонарях. Поэтому, когда вы будете готовы улучшить свое ночное зрение и хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел лучше, просто позвоните любому из наших знающих продавцов по телефону 1-800-533-2210. И спасибо за просмотр.

Применяется к этим моделям:

• Все

Это видео было просмотрено: 21684 раз

Видеопродукты

Отзывы от наших клиентов …

• 9

  .

  БЫСТРАЯ Доставка! Позвоните этим людям, у них есть ответы на все вопросы по установке вашей детали.

  -Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)

  Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.

  У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, отлично разбираются во всех автомобилях Land Rover

  -Кит Б. (Блу-Ридж, Вирджиния)

  Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знание вашей линейки продуктов.

  -Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)

• БЫСТРАЯ Доставка! Позвоните этим людям, у них есть ответы на все вопросы по установке вашей детали.

  -Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)

  Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.

  У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, хорошо разбираются во всех автомобилях Land Rover

  -Кит Б.

Бронирование фар плёнкой своими руками

Фары под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию летя­щих с доро­ги абра­зив­ных частиц, кото­рые раз­ру­ша­ют защит­ный завод­ской слой. Поли­кар­бо­нат, из кото­ро­го сде­ла­ны про­зрач­ные части, проч­ный, но без защит­но­го слоя под­вер­жен быст­ро­му появ­ле­нию цара­пин и пожел­те­нию. Это умень­ша­ет све­то­про­пус­ка­ние, что ведёт к воз­ник­но­ве­нию опас­ных дорож­ных ситу­а­ций в тём­ное вре­мя суток.

Бро­ни­ро­ва­ние фар явля­ет­ся одним из спо­со­бов их защи­ты. Защит­ная плён­ка быва­ет раз­ная. Она может быть раз­ной тол­щи­ны, сде­ла­на из раз­но­го мате­ри­а­ла. Это может быть поли­уре­та­но­вая тол­щи­ной от 250 до 500 мик­рон, либо вини­ло­вая плён­ка тол­щи­ной все­го 76 мик­рон. Бро­ни­ро­ва­ние отно­сит­ся боль­ше к уста­нов­ке поли­уре­та­но­вой плён­ки, подоб­ной той, что накле­и­ва­ет­ся на кузов авто­мо­би­ля. Она содер­жит инги­би­то­ры уль­тра­фи­о­ле­та, предот­вра­ща­ю­щие поли­кар­бо­нат от пожел­те­ния. Так­же поли­уре­тан име­ет свой­ство само­вос­ста­нов­ле­ния, поз­во­ля­ю­щее вос­ста­нав­ли­вать­ся после мел­ких цара­пин. Нуж­но нагреть её феном или горя­чей водой, либо она вос­ста­но­вит­ся сама в жар­кий день под солн­цем. Такая защи­та очень дол­го­веч­ная. Извест­ные про­из­во­ди­те­ли при сер­ти­фи­ци­ро­ван­ной уста­нов­ке дают 3–5 лет­нюю гаран­тию. Если маши­на не будет ездить посто­ян­но на высо­ких ско­ро­стях (на ско­ро­сти пес­ко­струй­ный эффект уве­ли­чи­ва­ет­ся), то “бро­ни­ро­ва­ние” про­слу­жит доль­ше, вплоть до 10 лет.

Спе­ци­аль­ная про­зрач­ная вини­ло­вая плён­ка так­же может накле­и­вать­ся на фары. Она быва­ет раз­ных цве­тов и раз­ной сте­пе­ни затем­не­ния, явля­ет­ся защит­ной, одна­ко не даст такой же сте­пе­ни защи­ты, как поли­уре­та­но­вая, не име­ет свой­ства само­вос­ста­нов­ле­ния. Винил в основ­ном защи­ща­ет от сол­неч­ных лучей, губи­тель­ных для поли­кар­бо­на­та, а так­же от мел­ких цара­пин. Накле­и­ва­ет­ся на любую авто опти­ку, при помо­щи уме­рен­но­го нагре­ва феном, рас­тя­ги­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния. Срок служ­бы тако­го вини­ла гораз­до мень­ше, чем у поли­уре­та­на и обыч­но состав­ля­ет 2–3 года.

Светопропускание плёнки, дополнительный нагрев внутри фар

Может ли бро­ни­ро­ва­ние спо­соб­ство­вать излиш­не­му нагре­ву фар от лам­по­чек или ухуд­шать све­то­про­пус­ка­ние? Каче­ствен­ные изде­лия сде­ла­ны так, что­бы про­пус­кать теп­ло и свет. Тем не менее, неко­то­рые авто­про­из­во­ди­те­ли не реко­мен­ду­ют бро­ни­ро­ва­ние тол­стой поли­уре­та­но­вой плён­кой, аргу­мен­ти­руя это тем, что умень­ша­ет­ся срок служ­бы лам­по­чек из-за ухуд­ше­ния теп­ло­об­ме­на с рас­се­и­ва­те­лем. Как пока­зы­ва­ет прак­ти­ка, наи­бо­лее тон­кая поли­уре­та­но­вая защи­та не созда­ёт про­блем с пере­гре­вом. К при­ме­ру, защит­ная плён­ка 3М име­ет тол­щи­ну 200 мик­рон, исполь­зу­ет­ся для кузо­ва и фар. Вдо­ба­вок,  она рас­тя­ги­ва­ет­ся луч­ше, чем 300–500 мик­рон­ная или более тол­стая. Это облег­ча­ет “бро­ни­ро­ва­ние” фар, име­ю­щих слож­ную форму.

Вли­я­ет ли “бро­ни­ро­ва­ние” на про­зрач­ность фар и осве­ще­ние? Про­цент све­то­про­пус­ка­ния может сни­жать­ся, в зави­си­мо­сти от цве­та плён­ки. Про­зрач­ная плён­ка тол­щи­ной 200 мик­рон про­пус­ка­ет до 99% све­та, а затем­нён­ная или цвет­ная про­пус­ка­ет  65 — 85% света.

Цвет плёнки

Плён­ка спо­соб­на выпол­нять не толь­ко защит­ные функ­ции, но так­же может сти­ли­зо­вать ваш авто­мо­биль, изме­нив цвет фар. Она быва­ет раз­ных цве­тов. Цвет плён­ки дол­жен быть раз­ре­шён законом.

Тони­ро­ва­ние фар сни­жа­ет види­мость маши­ны на доро­ге. Поэто­му при затем­не­нии, долж­но оста­вать­ся доста­точ­ное све­то­про­пус­ка­ние. Кро­ме затем­нён­ной, попу­ляр­но накле­и­вать жёл­тую плёнку.

Жёл­тый цвет

В 1930‑е годы селек­тив­ный (отбор­ный) жел­тый свет при­ме­нял­ся на мно­гих маши­нах. Ран­ние иссле­до­ва­ния пока­за­ли, что жел­тый свет мень­ше ослеп­ля­ет дру­гих води­те­лей, что дела­ет его более безопасным.

В то вре­мя как жел­тый свет улуч­ша­ет види­мость в дожд­ли­вых или туман­ных усло­ви­ях, он хуже осве­ща­ет в ясную пого­ду. Филь­тры, при­ме­ня­е­мые при созда­нии селек­тив­но­го жел­то­го све­та, умень­ша­ют яркость. Мно­гие авто­мо­би­ли сего­дня исполь­зу­ют жел­тый свет толь­ко в про­ти­во­ту­ман­ках.  Жёл­тая плён­ка име­ет све­то­про­пус­ка­ние до 86%.

Покупка плёнки

Защит­ные плен­ки для фар про­да­ют­ся в руло­нах, шири­ной 30 см. Быва­ют так­же вари­ан­ты в листах и набо­рах (Headlight Protection Kit). В набор вхо­дят сег­мен­ты, име­ю­щие фор­му рас­се­и­ва­те­лей кон­крет­ной моде­ли авто, сквидж, инструкция.

Плён­ка в набо­ре наре­за­на сег­мен­та­ми мень­ше­го раз­ме­ра (на несколь­ко мм), чем пло­щадь про­зрач­ной части. Это сде­ла­но, что­бы был запас для её рас­тя­ги­ва­ния по фор­ме рассеивателей.

Подготовка к бронированию фар

Луч­ше “бро­ни­ро­вать” в гара­же или в тени. Маши­на не долж­на нахо­дить­ся под паля­щим солн­цем. Долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы плён­ка нор­маль­но рас­тя­ги­ва­лась.  Реко­мен­ду­е­мая тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды 13–32 гра­ду­са по Цельсию.

Помой­те маши­ну, что­бы ника­кая грязь с кузо­ва слу­чай­но не попа­ла на чистые рассеиватели.

Бро­ни­ро­ва­ние нуж­но осу­ществ­лять на фарах без сле­дов потёр­то­стей или пожел­те­ния. Если они мут­ные, то тре­бу­ет­ся вос­ста­но­вить про­зрач­ность поли­ров­кой (см. ста­тью “поли­ров­ка фар сво­и­ми рука­ми”). После поли­ров­ки не надо нано­сить ника­кие защит­ные сред­ства. Пла­стик дол­жен оста­вать­ся чистым.

Нуж­но уда­лить какие-либо сле­ды вос­ка или дру­го­го защит­но­го соста­ва с рас­се­и­ва­те­лей. Если при­шлось поли­ро­вать, их надо тща­тель­но обез­жи­рить, убрав оста­ток поли­ро­валь­ной пас­ты. Исполь­зуй­те смесь воды со спир­том, что­бы уда­лить воск или поли­роль . Обиль­но рас­пы­ли­те сред­ство, потом сотри­те его мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем, немно­го надавливая.

Руки долж­ны быть чисты­ми. Вы буде­те касать­ся обе­их сто­рон плён­ки, поэто­му любая грязь с рук пере­не­сёт­ся на лип­кую часть.

Бронирование фар плёнкой

Слож­ность “бро­ни­ро­ва­ния” фар зави­сит от их кон­фи­гу­ра­ции (нали­чия слож­ных изги­бов, выпук­ло­стей, вогну­то­стей). Так как их пло­щадь малень­кая, то не долж­но воз­ник­нуть осо­бых про­блем при фор­мов­ке и раз­гла­жи­ва­нии плёнки.

Неко­то­рые набо­ры для “бро­ни­ро­ва­ния” содер­жат несколь­ко отдель­ных сег­мен­тов для фар со слож­ной фор­мой. Это тре­бу­ет­ся в исклю­чи­тель­ных слу­ча­ях. Вы так­же може­те сами наре­зать состав­ные сег­мен­ты, если счи­та­е­те, что накле­и­ва­ние цель­ной плён­ки будет слиш­ком сложным.

Потре­бу­ет­ся:

• Бутыл­ка со спре­ем и уста­но­воч­ным средством
• Сквидж (или пла­сти­ко­вая кар­точ­ка) , что­бы разглаживать
• Чистая мик­ро­фиб­ро­вая сал­фет­ка для про­тир­ки в кон­це установки
• Нож с новым лезвием

Обыч­но, что­бы уста­но­вить защит­ную плён­ку на кузов (см. ста­тью) реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать 2 сред­ства со спре­ем (одно для сколь­же­ния плён­ки по поверх­но­сти, дру­гое – для смы­ва­ния мыль­ной жид­ко­сти и её фик­са­ции). Мож­но при­ме­нять одно сред­ство (обыч­но мыль­ное или даже про­сто воду), либо оба сред­ства (здесь мы будем рас­смат­ри­вать этот вари­ант). Мыль­ная смесь гото­вит­ся добав­ле­ни­ем в литр воды несколь­ких капель дет­ско­го шам­пу­ня. Смесь со спир­том изго­тав­ли­ва­ет­ся сме­ши­ва­ни­ем 90% дистил­ли­ро­ван­ной воды с 10% изо­про­пи­ло­во­го 70-про­цент­но­го спир­та. Дистил­ли­ро­ван­ная вода не содер­жит каких-либо солей, не оста­вит сле­дов после высыхания.

Вполне воз­мож­но так­же вос­поль­зо­вать­ся толь­ко водой. Плён­ка со скви­джем будут хуже сколь­зить по поверх­но­сти, но учи­ты­вая, что пло­щадь фары малень­кая, не тре­бу­ет­ся мно­го дви­гать её. Поэто­му, при исполь­зо­ва­нии воды, инструк­ция будет такой же, про­сто вме­сто двух средств, упо­ми­на­е­мых ниже, рас­пы­ля­ет­ся чистая вода. Спе­ци­аль­ные сме­си про­сто дела­ют про­цесс “бро­ни­ро­ва­ния” более эффективным.

Итак, перей­дём к про­цес­су “бро­ни­ро­ва­ния”.

• Намо­чи­те руки сред­ством для уста­нов­ки. Они долж­ны оста­вать­ся мок­ры­ми во вре­мя все­го про­цес­са. Если касать­ся лип­кой части сухи­ми паль­ца­ми, то будут оста­вать­ся види­мые следы.
• Акку­рат­но отде­ли­те под­лож­ку от лип­кой части, рас­пы­ли­те мыль­ное сред­ство на фару и плён­ку (с двух сто­рон). Поло­жи­те её на поверх­ность рассеивателя.

• На раз­ных фарах “бро­ни­ро­ва­ние” может осу­ществ­лять­ся по-раз­но­му. Если фор­ма рас­се­и­ва­те­ля тре­бу­ет рас­тя­ги­ва­ния плён­ки, то надо выбрать место нача­ла уста­нов­ки (обыч­но край рядом с решёт­кой ради­а­то­ра) и зафик­си­ро­вать его. Для это­го тре­бу­ет­ся под­нять в этом месте плён­ку, рас­пы­лить туда сред­ство (вода со спир­том), вер­нуть её на место, потом акку­рат­но раз­ров­нять скви­джем. При исполь­зо­ва­нии про­стой воды, про­сто раз­гладь­те плён­ку на углу фары. После закреп­ле­ния с одно­го края, её мож­но рас­тя­ги­вать по фор­ме. Что­бы закре­пить про­ти­во­по­лож­ный край нуж­но его при­под­нять, рас­пы­лить туда смесь со спир­том, поло­жить обрат­но и раз­гла­дить. Если исполь­зу­е­те про­стую воду в каче­стве уста­но­воч­но­го сред­ства, тогда мож­но сра­зу раз­гла­дить про­ти­во­по­лож­ный край плёнки.

• После фор­мо­ва­ния плён­ки, раз­гла­жи­вай­те её от цен­тра к кра­ям, что­бы вытолк­нуть вла­гу с воз­ду­хом и раз­ров­нять неров­но­сти. Рас­пы­ляй­те сред­ство на лице­вую часть плён­ки для луч­ше­го сколь­же­ния скви­джа. Если рас­тя­ги­ва­ние не тре­бо­ва­лось, то мож­но сра­зу раз­рав­ни­вать её.

• Мож­но отле­пить плён­ку и пере­де­лать, если её не полу­чи­лось рас­по­ло­жить ров­но с пер­во­го раза. Пока она пол­но­стью не высох­ла, её мож­но под­нять с поверх­но­сти. Делать это нуж­но мед­лен­но. Не рас­тя­ги­вай­те её чрез­мер­но, когда тяни­те. Для повтор­но­го накле­и­ва­ния сно­ва увлаж­ни­те лип­кую часть.
• После раз­гла­жи­ва­ния на кра­ях, в зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции фары, могут остать­ся мор­щи­ны. В этом слу­чае надо нагреть феном, потом сно­ва раз­ров­нять плён­ку. Фен необ­хо­ди­мо дер­жать на рас­сто­я­нии 15 см, дви­гать, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Эла­стич­ность уве­ли­чит­ся, а все мор­щи­ны раз­гла­дят­ся. Этот про­цесс не обя­за­те­лен, но ино­гда нужен.
• Послед­ним эта­пом нуж­но ещё раз с уси­ли­ем раз­гла­дить края по все­му пери­мет­ру. Это гаран­ти­ру­ет, что они не нач­нут потом отсла­и­вать­ся . Это нуж­но сде­лать, начи­ная на рас­сто­я­нии 1 см от края и раз­рав­ни­вая к краю.
• Если защи­та уста­нав­ли­ва­лась не выре­зан­ная по раз­ме­ру, нуж­но обре­зать изли­шек по краю лезвием.

• После “бро­ни­ро­ва­ния”, воз­мож­на неболь­шая мут­ность на фарах. Это абсо­лют­но нор­маль­но. Оста­ток вла­ги под плен­кой, кото­рый вызы­ва­ет этот эффект испа­рит­ся через неко­то­рое время.
• Не остав­ляй­те авто­мо­биль под дождём 1–2 дня, а так­же не мой­те его, что­бы кле­я­щий слой пол­но­стью активировался.

Печа­тать статью

Как самостоятельно забронировать фары пленкой

Фары — один из самых уязвимых элементов автомобиля. Их повреждения влияют не только на внешний вид, но и на безопасность вождения. Мелкие камни, песок, ветки деревьев постепенно приводят к образованию мелких сколов и царапин на поверхности фары. Из-за этого свет начинает рассеиваться, и видимость ухудшается.

Если это уже произошло, можно сделать полировку, однако это дорогая услуга, к которой не хочется прибегать постоянно. Есть более дешевый способ —  заранее позаботиться о сохранности осветительных элементов и сделать бронирование фар. Битстоп расскажет о ней подробнее и дадим пошаговую инструкцию.

Какую выбрать пленку для бронирования фар

Все защитные пленки, которыми покрываются осветительные приборы, выполнены из полиуретана или винила.

Виниловые пленки стоят дешевле, чем полиуретановые. Кроме того, такие изделия выпускаются в более разнообразной цветовой палитре. Они имеют тонкую структуру, поэтому с ними проще работать в домашних условиях.

Для фар с криволинейной поверхностью лучше выбирать полиуретан. Для такой оптики выполнить бронирование фар полиуретановой пленкой будет проще, чем нанести винил. К тому же полиуретан лучше защищает осветительный прибор от механических повреждений.

Виниловая пленка канадской марки Ricochet обладает высокой эластичностью, подходит даже для работы с фарами сложной конфигурации. Один из лучших полиуретановых материалов — американская пленка Venture Shield, которую очень просто наносить на любые поверхности.

Если вы выбираете материал менее известных производителей, проверьте его перед покупкой. От некачественной пленки исходит резкий запах клея, а при натяжении она рвется.

Вне зависимости от материала бронирование фар защитной пленкой происходит по одной и той же схеме.

Бронирование фар: плюсы и минусы

Преимущества:

• Продлевает срок службы фары, так как защищает ее от мелких повреждений.
• Даже в случае сильного удара стекло не падает на дорогу, а остается внутри пленки.
• Различные цветовые варианты позволяют индивидуализировать дизайн автомобиля.

Недостатки:

• Ухудшение светопропускаемости.

На начальном этапе светопропускаемость снижается, только если вы используете пленку низкого качества. Конечно, со временем на любой пленке появятся царапины, и ее нужно будет заменить, но это произойдет далеко не сразу. Кроме того, полиуретан имеет свойство восстанавливаться после мелких повреждений, поэтому его хватает на более длительный срок, чем винила.

• Появление желтизны.

Считается, что со временем прозрачная пленка, особенно полиуретановая, начинает желтеть. Такое может произойти только с низкокачественным материалом, который меняет свои свойства под действием ксеноновых ламп и ультрафиолета.

Инструменты для бронирования фар пленкой своими руками

Чтобы покрыть фары виниловой или полиуретановой пленкой, вам понадобятся:

• Выбранная пленка.
• Промышленный или бытовой фен.
• Ножницы, лезвие и/или канцелярский нож.
• Обезжириватель (как правило, для этого используют спирт).
• Любое бытовое моющее средство.
• Резиновый шпатель.
• Чистая ветошь.

Бронирование фар пленкой: пошаговая инструкция

Шаг 1: подготовка фар

Фары желательно снять. Если демонтаж слишком сложный, бронирование можно выполнить прямо на автомобиле. Фары необходимо хорошо промыть с помощью моющего средства и высушить. Если они старые и на поверхности имеются микротрещины, сначала нужно провести полировку. Для этого лучше воспользоваться услугами автомастерской, однако можно отполировать фару самостоятельно с помощью абразивной шкурки или полировальной пасты.

Шаг 2: подготовка пленки

С помощью ножниц, канцелярского ножа или тонкого лезвия сделайте заготовку из пленки. В идеале нужно отмерить ее таким образом, чтобы она покрывала всю поверхность фары и выступала на 1,5-2 см с каждой стороны.

Шаг 3: работа с формой

Фара имеет выпуклую поверхность, поэтому нужно не просто приклеить, а предварительно растянуть пленку. Для этого необходимо расположить ее на стекле и нагреть феном — тогда она примет нужную форму. После этого всю поверхность нужно обезжирить спиртом.

Шаг 4: закрепление пленки

Над пленкой имеется защитный слой, который необходимо отделить с краю на 3–4 см и в этом месте приклеить пленку к стеклу. Далее прогрейте приклеенный участок феном и выровняйте поверхность при помощи резинового шпателя. Постепенно приклеивайте пленку полосами по 3–4 см, применяя фен и шпатель.

Шаг 5: последние штрихи

Аккуратно срежьте выступающие части пленки, оставляя по 3–5 мм по всему периметру. Для обрезания идеально подойдет тонкое лезвие. Далее нагревайте край феном и загибайте его при помощи тонкого предмета. Если вы снимали фару, установите ее обратно.

Важные нюансы

• После того как вы провели бронирование фар авто, нужно избегать намокания пленки в течение двух дней. Не мойте машину и не оставляйте ее на улице в дождливую погоду.
• Пленка будет быстрее разрушаться, если мыть поверхность порошком или абразивными средствами, поэтому для мытья используйте мыло. Также на фары не стоит направлять струю аппарата высокого давления.
• Мировые производители обещают, что материал будет служить около 5–7 лет, но в российских дорожных условиях этот срок сокращается до 3–4 лет.

Чтобы правильно сделать бронирование фар пленкой своими руками, рекомендуем сначала посмотреть обучающие видео.

Восстановление отражателя фары своими руками: инструкция, описание и отзывы

Любые детали в современном автомобиле подвержены сильному износу, и иногда эти элементы могут выйти из строя еще до окончания срока службы. Эта участь коснулась и автомобильных фар. В них особо деликатной деталью считается рефлектор. Если степень повреждения незначительна, а деталь лишь слегка затупилась или прогорела, восстановить отражатель фары можно своими руками. Особых трудностей это не вызовет.

Зачем восстанавливать?

При тусклости рефлекторов это приводит к ухудшению работы автомобильной оптики. Не пытайтесь игнорировать эту ситуацию. Ведь от качественного освещения проезжей части зависит обзорность и безопасность водителя автомобиля. Также невозможно найти отражатели, которые подойдут на замену. А новые фары слишком дорогие. Поэтому лучший вариант — домашняя реставрация отражателя фары.

Типы отражателей

Автомобильные фары имеют довольно простую конструкцию. Итак, данное изделие состоит из лампы и рефлектора. Первый не может адекватно осветить участок дороги. Для этого и используют рефлекторы, которые помогают создать световой поток от лучей. Для высокой эффективности оптики эта деталь должна быть в исправном состоянии.

По конструкции и возможностям той или иной модели оптики различают следующие виды этих деталей:

• Параболическая.
• Бифокальный.
• Конфокальный.
• Полиэллипсоид.

Причины повреждения отражателей фар

Со временем состояние покрытия отражателей может быть нарушено, тогда необходимо восстановить отражатель фар. Целостность и зеркальность покрытия могут нарушаться по ряду причин. Часто это может быть связано с физическим воздействием, с нарушением герметичности, попаданием влаги. Кроме того, на качество оптики могут влиять перепады температуры.

Специалисты не рекомендуют использовать лампы накаливания с неадекватными показателями мощности. Это может существенно нарушить работу оптики. При несоблюдении требований поверхность просто выгорит, и тогда потребуется зеркальное покрытие отражателя фары.

Естественно, заменить деталь намного проще, но найти нужную деталь можно только на авторазборе. Восстановление – оптимальное решение этого вопроса. При таком процессе можно добиться большей эффективности рефлектора и его ресурса.

Среди самых простых, эффективных и популярных решений можно применить следующие действия:

• Восстановление покрытия отражателя фары с помощью металлизированного скотча.
• Использование фольги и эпоксидного клея.
• Нанесение зеркальной пленки «Оракал 325» или «Оракал 351».
• Используйте хромированные чернила.

Способ №1

Перед началом самого процесса ремонта необходимо полностью демонтировать и разобрать фару. Затем конструкцию нужно прогреть, чтобы герметик потерял все свои свойства и характеристики. Затем все элементы фары можно отделить друг от друга. Отзывы говорят: для прогрева оптики лучше использовать обычную духовку. А если есть строительный фен, то можно применить и его. В случае с духовкой достаточно будет 30 минут при температуре равной 75 градусам.

Далее начинается непосредственно восстановление отражателя фары. Все работы будут производиться с использованием металлизированного скотча. Только этот материал обладает всеми необходимыми характеристиками и отлично приклеивается к поверхности рефлектора.

Сначала отмеряем, а потом отрезаем необходимые для работы куски. Вырезать нужно по форме, которая будет максимально подходить к рефлектору. Затем поверхность рефлектора нужно обезжирить и тогда можно приступать к склеиванию отдельных элементов. Затем рифленую часть лучше всего покрыть хромом.

Способ №2

Восстановление рефлектора фары данным методом будем проводить с помощью металлической фольги и эпоксидного клея. Так, в результате изделие будет иметь высокую прочность, а также значительно увеличится срок службы. Стоит сказать, что у этого способа есть один существенный недостаток – клей очень долго сохнет.

Вначале выполняются все демонтажные, а также подготовительные работы. Затем делается выкройка из бумаги. После этого отрезаются кусочки фольги и наклеиваются на изделия. Вот и все.

Метод №3

В этом методе реконструкции используется зеркальная пленка. Автолюбители говорят о высокой эффективности и результативности метода. Для этого способа подойдет любая пленка. Но лучше всего с этой задачей справляется продукт от «Оракала» №351 и 352.

Эта зеркальная пленка изготовлена ​​из полиэстера. Этот материал также обладает всеми необходимыми свойствами и имеет хорошую отражательную способность. Кроме того, эти пленки не подвержены деформации и износу. Для того чтобы выполнить реставрацию рефлектора фары в домашних условиях, необходимо демонтировать, разобрать, очистить и обезжирить рабочую поверхность рефлектора.

Затем с помощью скотча сделайте выкройку. На основе макета пленка вырезается и разрезается. Полосы приклеиваются с помощью строительного фена. После наклеивания пленку необходимо разгладить. В этом может помочь строительный фен. Рифленые детали можно покрасить хромом из баллончика.

Восстановление отражателя фары краской

В отзывах говорится, что эта процедура будет эффективна только в том случае, если отражатель немного потускнел или помутнел. Если рефлектор покрылся трещинами, поверхность окислилась или вздулась, то с помощью красок проблему не решить. Сначала тщательно очистите внутреннюю поверхность рефлектора. Отзывы говорят, что для эффекта можно применить микрофибру и уайт-спирит или керосин. Очень важно помнить, что недопустимо использование любых других видов растворителей или спирта. Это может негативно сказаться на характеристиках рефлектора.

Итак, далее необходимо нагреть зеркало до 40-50 градусов. Делается это феном, либо прогревается рефлектор в термошкафу. Затем распылите весь слой Motip Clear Vanish по всей поверхности. Это специальный лак. Очень важно, чтобы процесс напыления происходил в одной установке.

Затем необходимо выдержать отражатель около 2-3 минут на воздухе. При этом нужно постоянно следить за ситуацией, чтобы не было течи. Затем отражатель, покрытый слоем лака, снова помещают в тумбу на несколько часов. Необходимо, чтобы краска для восстановления отражателей фар полностью высохла. Это займет не более 5 часов. На последнем этапе собирается фара. Отзывы автомобилистов рекомендуют использовать для сборки новый герметик, так как старый уже не обладает нужными свойствами.

Профессиональная рекультивация фар

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, то следует обратиться к профессионалам. Сегодня многие СТО готовы предложить эту услугу автомобилисту. При профессиональной реставрации отражателей не используйте пленку или краску. Для этого используется восстановление отражателя фары с помощью вакуумного напыления. Этот процесс требует наличия определенного оборудования. Поэтому вести его в гараже очень сложно. Даже если получится восстановить зеркальное покрытие в домашних условиях таким способом, то это неэффективно.

Отзывы говорят о том, что хром, оцинкованный, малоэффективен, так как является декоративным. Особенно если учесть, что восстановление отражателя фары дело отнюдь не маленькое (5 тысяч рублей), гораздо эффективнее применить один из описанных способов.

В целом для восстановления состояния рефлекторов не требуется серьезных затрат ресурсов и усилий. Главное в этом деле – приобрести качественные материалы и полностью следовать предложенной инструкции. И тогда все обязательно получится.

Как проще всего восстановить фары?

В Канаде тусклые фары являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Когда у вас есть четкие фары, это не только делает вождение легким и безопасным, но и позволяет другим автомобилистам видеть вас. Так что иметь запотевшую фару — последнее, что вам нужно.

Большинство легких покрытий изготавливаются из поликарбонатного пластика. Пластик отлично подходит для суровой погоды и ужасных дорожных условий. Однако со временем ультрафиолетовые лучи солнца разрушают пластик, вызывая его окисление.

Поэтому, сколько бы вы ни обслуживали свои фары, они обязательно потускнеют и испортятся. Но это не значит, что их нужно постоянно менять. Вы можете сэкономить деньги, научившись восстанавливать фары автомобиля своими руками.

Возможно, вы сталкивались с зубной пастой для чистки запотевшей фары. Хотя зубная паста может в некоторой степени очистить запотевшие автомобильные фары, потребуется нечто большее, чтобы вернуть им прежний вид. Итак, если ваши фары становятся желтоватыми и мутными, вот способы заставить их снова сиять.

Инструменты для очистки запотевших фар

Чтобы восстановить фары автомобиля, вы можете приобрести в Интернете набор для восстановления, включающий все необходимые материалы, или нанять профессиональную услугу по очистке.

Но если вы любите делать что-то своими руками, лучше всего покупать инструменты в местном автомобильном магазине. Основываясь на исследованиях, мы выделим продукты, которые вы можете использовать для чистки фар.

В зависимости от того, используете ли вы наждачную бумагу или зубную пасту, вот инструменты, которые вам понадобятся для восстановления фар вашего автомобиля. С помощью этих простых материалов вы можете сделать свои фары совершенно новыми.

Наждачная бумага Grit:

• 350 — 850 наждачная бумага из грита (очень сухой песок)
• 1000 — 2000 Грит наждачная бумага (влажный песок)
• 2100 — 3500 Грит наждачной бумаги (влажный песок)
• Water
• ISOPROPYLAPLAY ARTAPLE
• WATE Лента
• Мягкая ткань или полотенца из микрофибры
• Восковая паста
• УФ-защита или средство для придания блеска фарам
• Губка для мытья посуды или мягкая шлифовальная пена
• Орбитальная шлифовальная машина
• Выравнивающая масса или полироль для фар

Toothpaste:

• Water
• Toothpaste
• Baking soda (if necessary)
• Wax
• Cloth
• WD-40 spray
• Plastic sheeting
• Painter’s Tape
• Vinegar
• Toothbrush

Before вы продолжаете, убедитесь, что зубная паста является настоящей абразивной пастой, а не гелем. Гелевая паста сделает ваши фары непрозрачными и оставит только мятный запах.

Однако, если у вас нет настоящей пасты, мы советуем вам смешать гель с пищевой содой, чтобы получить зернистую текстуру. Если вы сделали это, возьмите другие инструменты и давайте начнем.

Статья по теме: Плюсы и минусы тонировки фар

Как сделать фары автомобиля прозрачными

Есть несколько способов очистить запотевшие фары. Вы можете использовать уксус, спрей, зубную пасту и т. д. К счастью, все эти процессы просты, экономят время и дешевы в выполнении.

Некоторые люди пробуют эти методы очистки по отдельности. Но для достижения наилучших результатов вам, вероятно, потребуется объединить их, что может быть довольно сложной задачей.

По правде говоря, более сложные процессы работают лучше, чем простые и быстрые методы. Тем не менее, вот способы, как восстановить фары вашего автомобиля.

Как очистить запотевшие фары наждачной бумагой с зернистостью

Если ваши фары ужасно замутнены и вы не можете ездить с ними, используйте наждачную бумагу с зернистостью 350 – 850 (очень сухой песок)

Шаг 1: Очистите фары

Первое, что нужно сделать необходимо тщательно вымыть линзы фар водой с мылом. Также очистите область вокруг фар, чтобы малярная лента закрепилась на следующем шаге.

Шаг 2: Обклейте фары лентой

Затем обклейте фары лентой, чтобы краска не отслаивалась во время очистки. Когда вы начнете шлифовать и ваша рука соскользнет, ​​вы будете рады, что защитили свой автомобиль. Если у вас нет малярного скотча, используйте малярный скотч.

Шаг 3: Песок! Песок! Песок!

Шлифование — самая важная часть процесса очистки. Независимо от того, работаете ли вы с набором или отдельными материалами, процедура остается неизменной.

Смочите фары и наждачную бумагу, затем отшлифуйте горизонтальными прямыми движениями. Отшлифуйте фары справа налево или наоборот.

Во время очистки убедитесь, что поверхность мокрая, иначе вы поцарапаете фонарь из-за скопившегося песка. Если ваши фары находятся в плохом состоянии, вы должны использовать более низкую зернистость (меньшая зернистость означает более абразивный материал).

Очистка с низкой зернистостью (зернистость 350) — самый простой способ восстановить фары вашего автомобиля. Во время очистки держите давление текучим и ровным.

В этот момент ваши фары станут еще более туманными. Результат зависит от того, сколько вы шлифуете на этом этапе. Так что не спешите шлифовать. Потратьте на это не менее 5-15 минут.

Шаг 4: Промойте и повторите

Промойте фару чистой водой и протрите ее мягкой тканью. Затем повторите процедуру с наждачной бумагой меньшей зернистости. Разница между двумя процессами шлифования заключается в направлении вашего движения.

На этом этапе вы будете шлифовать по диагонали, а не по горизонтали. Причина, по которой вы меняете направление, заключается в том, что вы сошлифовываете гребни, которые сделали ранее. Не торопитесь, чтобы восстановить фары вашего автомобиля и убедитесь, что они остаются влажными. Здесь отлично работает пульверизатор или шланг.

Шаг 5: Промойте и, наконец, повторите процедуру.

Еще раз промойте фары, чтобы стереть все остатки пластика. Последний шаг шлифования требует, чтобы вы использовали лучший песок с водой. Затем снова отшлифуйте движение справа налево. Наконец, смойте чистой водой и протрите мягким полотенцем.

Шаг 6: Полировка, полировка и нанесение воска с помощью салфетки из микрофибры или шерсти

Сейчас самое время показать результаты шлифования. Высушите фары и промокните подушечку из микрофибры или шерсти полировальным составом.

Убедитесь, что смесь равномерно проникла в шерсть. Затем нанесите его на фары круговыми движениями.

Чтобы ускорить процесс, используйте орбитальную шлифовальную машину или шлифовальный круг. После того, как линзы станут прозрачными, добавьте к ним воск. Нанесите воск на линзу так же, как вы натираете воском автомобиль. Процесс вощения защищает и очищает линзу на оставшихся этапах.

Шаг 7. Очистите фары изопропиловым спиртом

Очистите фары изопропиловым спиртом для придания дополнительного блеска. В этот момент вы можете начать видеть отражение света на линзе.

Шаг 8: Нанесите прозрачный слой для линз фар

Вам необходимо нанести новый слой, поскольку старые были удалены на этапе шлифования. Если вы пропустите этот этап, все ваши усилия по восстановлению фар вашего автомобиля пропадут даром, потому что герметик для краски действует как защитная пленка, которая предотвращает запотевание фар.

Распылите прозрачное покрытие для линз или УФ-защиту, следуя инструкциям на бутылке. Обычно правило заключается в нанесении слоя герметика, если в инструкциях не указано иное.

Лак может поставляться в виде жидкости для протирания или распыления. Здесь важно полное покрытие. Припаркуйте автомобиль в проветриваемом месте, чтобы герметик затвердел.

Шаг 9: Попробуйте

Если после выполнения всех шагов по очистке фар автомобиля вы не видите никаких улучшений, советуем повторить процесс еще раз — на этот раз с дополнительной шлифовкой. К сожалению, некоторые объективы не подлежат восстановлению, и вам может потребоваться их полная замена.

Как чистить фары зубной пастой

Зубная паста является отличным материалом для восстановления фар, так как содержит мелкие абразивные вещества, способные проникать в грязь.

Не говоря уже о том, что формула эффективна для дорожных частиц и продуктов окисления. Вот руководство о том, как использовать зубную пасту для восстановления автомобильных фар.

Шаг 1: Подготовьте фары

Обклейте края фар вашего автомобиля скотчем, чтобы сохранить окраску. Если вы не хотите использовать лишнюю ленту, вы можете работать с пластиковыми листами, так как липкий клей может испортить цвет автомобиля, если оставить его надолго.

Шаг 2. Приготовьте пасту

Если ваша зубная паста недостаточно зернистая, смешайте ее с пищевой содой. Когда паста станет однородной, тщательно распределите ее по линзе рукой.

Шаг 3. Втирайте в складки

Влажной зубной щеткой нанесите зубную пасту на края и боковые стороны фар.

Шаг 4: Скраб! Скраб! Скраб!

Протрите фары с равномерным давлением. Слишком сильное давление может оставить царапины на объективе. Скраб около 5 минут для достижения наилучших результатов.

Шаг 5: Промойте

Опрыскайте фару чистой водой, предпочтительно горячей водой. Затем мягкой бумагой или тканью сотрите зубную пасту и высушите линзу. Повторяйте процесс с шага 2 до тех пор, пока крупинки на вашем фонаре не станут прозрачными.

Шаг 6: Воск и полировка

Нанесите воск на фары, чтобы пластик не стал желтоватым и не запотел.

Шаг 7: Завершите обработку

Наконец, используйте чистую ткань, затем сотрите воск. Дайте ему высохнуть, прежде чем снимать защитную ленту.

Нанесение воска может показаться тривиальным, но это важно. Воск действует как защитный барьер, который не только помогает восстановить фары автомобиля, но и сохраняет их чистоту на долгое время.

Имейте в виду, что очень туманный свет потребует от вас большего количества пасты. В зависимости от того, насколько он нечеткий, вам может потребоваться нанести несколько слоев пасты, чтобы придать ему блеск.

Лучшим инструментом для работы с зубной пастой является дремель. Это небольшой электроинструмент с механической вращающейся щеткой, так что вам не придется сильно нажимать при его использовании.

При использовании Dremel убедитесь, что вы установили его на минимальное значение, чтобы не расплавить рассеиватель фары. Однако, если вы не можете позволить себе Dremel, сработает старый добрый локоть.

Как протирать фары спреем

Восстановление фар вашего автомобиля не требует большого усилия. Если вы не можете мыть, чистить или протирать фары, есть лучший вариант, который вы можете попробовать.

Использование спрея предлагает вам быстрое решение. Однако, в отличие от других методов очистки, результаты недолговечны.

Шаг 1: Подготовьте автомобиль

Подготовьте автомобиль к очистке от запотевания, обклеив участок лентой и смыв мусор или грязь с фар. Смешайте теплый мыльный раствор, чтобы подготовить линзу.

Шаг 2: Нанесите спрей

Встряхните баллончик и нанесите его на линзу. Убедитесь, что вы попали в скрытые места. Затем аккуратно сотрите масло мягкой салфеткой. Поскольку спрей маслянистый, в идеале его следует тщательно очистить, чтобы следующие процессы могли закрепиться.

Шаг 3: Полировка

Несмотря на то, что смазка может показаться полировкой, для завершения внешнего вида следует использовать УФ-герметик. Не говоря уже о том, что герметик будет стоить дороже объектива.

Когда вы используете спрей для восстановления фар автомобиля, наносите его экономно. Постоянное использование смазки может сжечь или затуманить ваши фары. Поэтому убедитесь, что вы полностью смываете его после каждого использования. Метод очистки спреем — отличный метод очистки, если вы спешите.

Как восстановить фары уксусом

Ищете, как легко почистить фары автомобиля? Попробуйте раствор уксуса. Уксус, несомненно, является отличной чистящей смесью.

Но когда вы используете его вместе с пищевой содой, он вызывает химическую реакцию, достаточно сильную, чтобы очистить фары от окисления и стойких пятен.

Шаг 1: Подготовка

Чтобы очистить запотевшие автомобильные фары, обклейте края автомобиля скотчем, чтобы краска оставалась неповрежденной.

Шаг 2: Смешайте раствор

Промойте фонарь водой с мылом. В идеале следует использовать средство для мытья посуды. Протрите фары и промойте. Затем смешайте уксус с пищевой содой; вы должны заметить, что они реагируют немедленно.

Шаг 3: Подать заявку! Применять! Применять!

Небольшой миской насыпьте смесь пищевой соды и уксуса на линзу. Легко протрите фары одним движением, пока они снова не станут чистыми. Возможно, вам придется нанести смазку для локтя, чтобы она блестела.

Шаг 4: Высушите

После того, как вы смоете раствор, высушите и отполируйте.

Важность чистых фар

Чистые фары очень важны. Плохая видимость из-за грязных автомобильных фар ежегодно становится причиной аварий со смертельным исходом, несчастных случаев и гибели пешеходов.

Содержание фар в чистоте имеет первостепенное значение для вашей безопасности в дороге. Если вы заметили, что ваша световая видимость уменьшается, это поможет немедленно восстановить ее.

Статья по теме: Стоимость восстановления автомобильных фар в Торонто

Заключение

От того, сможете ли вы восстановить автомобильные фары или нет, зависит, находится ли дефект снаружи или внутри линзы. Осмотрите фары руками. Если он гладкий, запотевание может быть результатом влаги, и вам придется заменить весь блок лампы. Но если внешний вид ухабистый и грубый, то руководство по очистке — это ваше решение.

К счастью, большинство неясных огней имеют свои повреждения снаружи, поэтому вы быстро их восстанавливаете. При восстановлении фар своими руками необходимо соблюдать осторожность. Если вы не знакомы с этими методами очистки, было бы идеально избавить себя от стресса, наняв профессионала.

Наши профессиональные услуги по восстановлению автомобильных фар помогут вам придать вашему автомобилю новый вид. Здесь, в Autoboss Vaughan, мы оживим ваш пластик от помутнения, не ослабляя и не повреждая другие части краски и панели вашего автомобиля.

с чего начать и как правильно изготовить?

Каждый счастливый обладатель железного коня мечтает сделать его лучше, привлекательней, функциональней и в целом выделить среди большого количества аналогов. Одним из таких способов является разварка дисков.

Если следовать определенным технологиям, правилам, знать несколько секретов и набраться терпения, разварку можно сделать своими руками, о чем мы и расскажем в этой статье.

• 1. Что такое разварка
• 2. Какой ширины делать разварку
• 3. Исходные материалы
• 4. Конструктивные особенности
• 5. Безопасность
• 6. Пошаговые процедуры
• 7. Герметизация
• 8. Покраска

1. Что такое разварка

Для тех, кто впервые сталкивается с подобной терминологией, стоит все разложить по полочкам. Итак, разварка или по-другому штамповка – это сленговое название расширенных стальных дисков, с помощью которых создается совершенно новый облик любого автомобиля.

Иными словами разварить диск – это означает увеличить его ширину. Разварки имеют такое название из-за процесса их изготовления. Так, диски распиливаются, а затем свариваются, но уже с дополнительными вставками. Такой тюнинг пользуется популярностью, как у владельцев отечественных автомобилей, так как является недорогой альтернативой широким колесам, так и у владельцев современных и эксклюзивных автомобилей. Последние скорее использую данный тюнинг, как дань моде.

2. Какой ширины делать разварку

В большинстве случаев ширина разварки зависит от личных предпочтений и потребностей автовладельца. Если сделать диски очень широкими, в дальнейшем понадобиться их раскатка, подрезание колесных арок, а также монтаж специальных расширителей.

Что касается примера, так 13 дюймовый диск можно максимально расширить еще на 7 дюймов. Также стоит помнить, что разварке подлежат исключительно стальные диски. Некоторые штамповочные диски могут подходить для автомобилей разных марок и моделей.

И помните, что своими руками разварки можно сделать при наличии сварочного аппарата и ответственному подходу к работе. Некачественно изготовленные широкие штамповки просто не поддадутся дальнейшей балансировке.

3. Исходные материалы

Итак, для того что бы сделать разварки своими руками потребуется некий арсенал оборудования и умение им пользоваться, среди которого два стальных диска, болгарка со сменными дисками, аппарат для сварки и дрель с насадками 4 или 5, 10 или 11.

Прежде чем приступить к работе стоит дополнительно проверить работоспособность всех инструментов. В зависимости от способа изготовления также могут понадобиться листы металла для вваривания. Дополнительным, но необязательным материалом станет герметик.

4. Конструктивные особенности

Штамповки просты в производстве и гораздо дешевле, чем легкосплавные диски. Их главной особенностью является внушительный вес. Также прежде, чем приступить к процессу разварки стоит проверить диски. Лучше всего, когда они новые и исключают наличие деформаций, но чаще всего разварки делают из бывших в употреблении дисков.

В случае неровностей, их необходимо устранить, так как дальнейшая работа полностью зависит от состояния самого диска.

5. Безопасность

Безопасность заключается в том, что езда на разварках отличается от езды на стандартных колесах. Нужно быть готовым к тому, что при попадании в яму или езде на большой скорости маневренность меняется и понадобиться время для того что бы привыкнуть.

Также стоит обратить внимание на шины, установленные на разварку. Им свойственно менять свои характеристики, так что первое время водителю нужно быть осторожным и предельно бдительным.

6. Пошаговые процедуры

Убедившись в наличии всего необходимого и подготовившись, можно приступать к разварке диска. Существует несколько способов подобного тюнинга.

Способ № 1. Он заключается в том, что выбирается наиболее ровный диск, который послужит основой (первый) и диск, который послужит ободом (второй). Обод со второго диска отрезается болгаркой. Далее первый диск надрезается в месте наружного обода ближе к середине, обод с первого диска больше не нужен. Теперь, логично, что эти две части нужно соединить.

Первый диск монтируется на ступицу заднего моста и фиксируется. На него устанавливается второй диск, при этом важно его выровнять и подстроить относительно основы. Сделанные ранее надрезы завариваются сварочным аппаратом. После сварки на швы можно нанести герметик, а уже после приступать к покраске.

Способ № 2. Данный способ экономичней первого, так как для него нужен только один диск и лист металла. Итак, штамповочный диск разрезается пополам. Далее переходим к подготовке металлической полосы (толщина 3 мм.), также заранее подбирается ширина. Полосу нужно ровно отрезать, после чего приварить к той части диска, которая со ступицей. Следующий этап – приварить оставшуюся часть диска к металлической полосе. Используя данный способ лучше применять автоматическую сварку. Заключительные этапы – зачистить швы, прокатать диски и приступить к покраске.

Есть еще комбинированный способ, когда меняют местами часть диска со ступицей и оставшуюся часть. Данный способ наиболее трудоемкий и длительный, при этом сути не меняет.

Таким образом, сделав несколько грамотных движений можно изготовить разварки своими руками.

7. Герметизация

Герметизация относится к сварочным швам. Во-первых, она необходима для того, что бы диск ни пропускал воздух, а во-вторых, для того что бы швы не повредили камеру. Для бескамерного использования герметизацию нужно проводить обязательно. Герметизировать необходимо шов, который находиться в средней части разварки.

Герметизация происходит перед покраской. После того, как герметик высох, ненужные части убираются с помощью наждачки. В любом случае сварочный шов должен быть гладким. Сам герметик можно приобрести в любом магазине с автомобильными товарами.

8. Покраска

Заключительный этап изготовления разварки своими руками – это покраска диска. Наилучшим для покраски принято считать порошковый состав. Конечно, прежде чем приступать к покраске нужно очисть диск, и обезжирить его поверхность. После нужно нанести грунтовку, а только после этого приступать к нанесению краски. Лучше всего нанести несколько слоев краски. Теперь следует дождаться, когда краска полностью высохнет и нанести защитный лак. Таким образом, покрытие будет держаться долго. Важно перед покраской прокатать диски и устранить биение.

С одной стороны изготовление разварки своими руками кажется проще простого и с ним может справиться любой автовладелец беж инженерных навыков. А вот если посмотреть с другой стороны – это изменение заводских параметров подвески автомобиля. Конечно, нужно сделать балансировку после полной установки широких дисков, но это не изменит ускоренного износа автомобиля.

Мнения относительно использования разварок делятся на категорическое «против» и такое же категорическое «за». Те, кто «против», считают, что разварки теряют надежность, маневренность и увеличивают расход топлива и нагрузку на ходовую часть автомобиля. А вот те, кто «за», твердят, что данный тип дисков еще не так давно использовался для тюнинга гоночных автомобилей, поэтому он не может быть ненадежным и небезопасным. Так или иначе, пока не попробуешь сам, узнать кто прав, наверняка не получится. Одно можно утверждать однозначно, главное все делать с умом и «на совесть».

Как сделать разварки своими руками

Метки:Разварки на автоШины и Диски автомобиля

Содержание

• Подготовка
• Первый этап: режем и варим
• Этап второй: герметизация
• Заключительный этап: покраска
• Заключение

Среди автолюбителей очень распространено тюнингование колёсных дисков — так называемое изготовление разварок. Оно заключается в следующем: ширина дисков увеличивается для того, чтобы получить возможность использовать более широкую резину. У разварок есть плюсы и минусы и по сути, этот метод можно считать кустарным, однако он широко используется среди умельцев.

Среди его преимуществ называют следующие факторы:

• улучшение сцепляемости колеса с дорогой, за счёт чего повышаются ходовые качества автомобиля;
• невысокую стоимость таких дисков;
• придание машине более стильного внешнего вида;
• возможность изготовить разварки своими руками.

Однако перед тем как сделать разварки, необходимо учесть, что у них есть и недостатки:

• увеличение момента инерции колеса из-за изменения массы и размера;
• необходимость использовать нестандартную резину;
• снижение прочности конструкции колеса из-за наличия сварных швов;
• ухудшение управляемости автомобиля из-за использования колёс с изменёнными характеристиками;
• необходимость использовать покрышки нестандартных размеров.

Если всё это не убедило вас в необходимости эксплуатировать штатные изделия автомобильной промышленности, давайте рассмотрим, как можно изготовить разварки самому в домашних условиях. Сделаем это на примере колеса r13 для автомобиля ВАЗ — этот пример может считаться универсальным.

Подготовка

На начальном этапе нужно полностью уяснить себе весь ход процесса. Следует знать, что исходным материалом для изготовления служат штампованные колёса для автомобиля. Литые не подойдут, поскольку в процессе будут вестись сварочные работы — литые изделия не переносят термических нагрузок.

Ширина обода у дисков может быть увеличена 2 способами:

• в середину вваривается стальная пластина;
• из двух обычных дисков, разрезанных пополам, сваривается один широкий.

Вам следует прикинуть, какую ширину дисков допускает конструкция вашего автомобиля. Для автомашин ВАЗ обычно выбирают ширину 7j. Но если вырезать или раскатать арки колёс, то можно довести ширину и до 10 j. Итак, для начала нужно рассчитать ширину обода, которую мы хотим получить.

Если мы решили воспользоваться методом сваривания двух дисков, нужно это учесть и запастись их необходимым количеством — для каждой разварки понадобятся 2 диска.

Первый этап: режем и варим

Вначале придётся выполнять резку металла и сварку – для выполнения этих работ понадобится соответствующее оборудование, а также навыки обращения с ним. Итак, мы запаслись нужным количеством дисков, болгаркой и сварочным аппаратом — теперь можем приступать к работе. Поэтапно процесс сваривания 2 дисков выглядит следующим образом:

1. Отрезаем при помощи болгарки обод снаружи первого колеса.
2. Отрезаем обод снаружи второго колеса.
3. Устанавливаем первый диск на ступицу заднего моста и крепим его.
4. Надеваем вторую часть и выполняем выравнивание, устраняя биение.
5. В четырёх точках сваркой фиксируем контакт.
6. Завариваем шов по всей окружности — это нужно для того, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции.
7. При помощи болгарки зачищаем шов сварки снаружи и внутри. Следует помнить, что от качества зачистки будет зависеть балансировка колеса.

Если мы ввариваем внутрь стальную полосу, то процесс будет выглядеть похоже, однако некоторыми деталями будет отличаться:

1. Отрезаем наружный обод до внутренней части колеса.
2. Вырезаем стальную полосу нужного размера и гнём её по окружности — для этого лучше всего использовать ролики. Они обеспечат нужную точность.
3. Устанавливаем диск на ступицу и сваркой фиксируем на нём стальную полосу.
4. На полосу навариваем внешний обод так, чтобы не произошло деформации.

Этап второй: герметизация

Теперь нам необходимо загерметизировать полученные болванки, чтобы появилась возможность надеть на них резину. Герметизация особо важна, если мы планируем обойтись без установки камеры. Если же мы ставим камеру, то герметизация необязательна, но сварной шов должен быть гладким и исключать возможность повреждения камеры.

Заключительный этап: покраска

И последней стадией является покраска. Однако перед этим этапом нужно выполнить проверку разварок на биение и прокатать их. Убедившись, что всё в порядке, можно думать о покраске.

После того как вы выбрали подходящую эмаль, наносите её следующим способом:

1. Старательно шлифуйте поверхность изделия.
2. Выполняйте обезжиривание при помощи уайт-спирита.
3. Наносите слой средства для грунтовки – оно заполнит все микронеровности и повысит адгезию, обеспечит лучшую сцепляемость краски с металлом.
4. После высыхания грунтовки наносите эмаль в несколько слоёв.
5. Когда краска высохнет, желательно покрыть её лаком – такое покрытие будет более долговечным и эстетичным.

Заключение

Самостоятельное изготовление разварок — процесс довольно ответственный. Выглядит он несложно, однако для его выполнения нужны определённые навыки и специализированное оборудование. Очень важно контролировать правильное выполнение всех пунктов и следить за тем, чтобы полученные разварки не давали биения.

Помните, что от прочности конструкции и её характеристики зависят не только ходовые качества автомобиля, но и ваша безопасность на дороге. Поэтому важно соблюдение всех мелочей, а также тщательный контроль качества полученных изделий и их эксплуатационных характеристик.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Видео-инструкции по сращиванию — узнайте, как сращивать канаты

Хотите сделать такелаж и сращивание веревок своими руками? Мы сделали более 30 видеороликов с инструкциями по сращиванию канатов. Например, как сделать петлю в современных веревках? Или как сделать мягкие скобы из веревок с волокнами Dyneema ^® ? Смотрите наши видео! Ссылочные номера соответствуют главам «Руководства по сращиванию современных канатов».

Хотите начать сращивание? Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом инструментов для сращивания. А у вас уже есть наше приложение Rope Splicing на вашем телефоне? Все инструкции по сращиванию в вашем кармане и просты в использовании в автономном режиме!

5. Соединение с проушиной в плетеных или скрученных канатах

Это традиционные соединения. На современных парусных яхтах 3-прядные и 8-прядные канаты часто используются для сращивания отбойных и швартовых канатов.

Сплайсин глаз в трехцепочечной веревке
Веревка: P Classic, Classic Twist, Oldtimer

Сплайсин глаз в веревке из восьми целей
Веревка: 8 Стоя Полиэстер

. 6. Сплакат для глаз. в полиэстеровых канатах

Проушина из полиэстера с двойным плетением
Канат: Cruiser XTS, Dockline

Инструменты для сращивания канатов D-SPLICER используются во всем мире. Лучшее качество!

7. Сплайсинги глаз в веревках, изготовленных из супер волокна, таких как Dyneema

ОДИНСКИЕ ПЛАТНЫЕ РОПА из суперволокон, таких как Dyneema ^®  или Stirotex — используйте, когда оба конца свободны
Веревка: DX Core, DX Core 99, S Core, P Core

Веревка с двойной оплеткой из суперволокон, таких как Dyneema ^® или Stirotex — простой метод
Веревка: DX Cup, DX Cup Grip , DX Performance, S Cup

Двойной плетеный шнур из материала Dyneema ^® с покрытием из волокон
Веревка: DX Cup, DX Cup Grip, DX Performance, S Cup

с помощью приложения Premium Ropes инструкции по сращиванию:
Apple store и Google Play

Одинарная плетеная леска из суперволокон, таких как Dyneema ^®  или Stirotex — используется, когда один конец прикреплен , P Core

Двойная плетеная леска из суперволокон, таких как Dyneema ^® или Stirotex — покрытие заправлено назад
Веревка: DX Cup, DX Cup Grip, DX Performance, S Cup

8.

Dyneema ^® fibre softshackle (version 1)
Rope: DX Core, DX Core 99

Softshackle integrated into rope

Dyneema ^® мягкая скоба из волокна (версия 2)
Веревка: DX Core, DX Core 99

Объяснение алмазного узла

Tapere Dyneeema® Fibre Halyard или лист
.
Веревка: DX Core, Dinghy Race Grip

Изготовление поводка из волокна Dyneema®
Канаты: DX Core, Cruiser XTS

10. Утолщение и усиление

Если ваша веревка не держится в глушителях или муфтах, нарастите дополнительную оболочку или добавьте дополнительную сердцевину. Натяжные покрытия из Technora или Dyneema ^® отлично подходят для продления срока службы ваших веревок.

Прикрепите дополнительный чехол к веревке
Нужна защита от натирания? Выберите наш чехол из волокна Dyneema ^® .
Нужно лучшее сцепление в сцеплении? Выберите нашу крышку Technora .

Сращивание дополнительной жилы
Веревка: сердечник DX

11. Непрерывные петли

Петля из полиэстера с двойной оплеткой — одинаковой толщины
В этом соединении сердечник не используется, что приводит к одинаковой толщине веревки.
Однако прочность этой петли уменьшилась. Например. использовать его для furlers.
Веревка: Cruiser XTS

Простая петля из волокна Dyneema®
Веревки: DX-Core

Петля из полиэстера с двойной оплеткой — прочная,
петля увеличивает разрывную нагрузку,
сердечник .
Веревка: Cruiser XTS

Петля из волокна Dyneema® с прочным покрытием .
Если вам нужна короткая и очень прочная петля из волокна Dyneema®, умножьте количество петель в оплетке
Веревки: сердечник DX, покрытие из волокна Dyneema®, собачки

сердечник в данном соединении не используется, что приводит к равной толщине каната.
Однако прочность этой петли уменьшилась. Например. использовать его для furlers.
Веревка: Шпагат для сплетения

Простое сплетение
Веревка: Шпагат для сплетения

Инструменты для сращивания канатов доступны как в наборе, так и отдельно.
Мы продаем пэды Selma и весь ассортимент D-SPLICER.

Хлыст для трехпрядного каната
Канаты: Шпагат хлыстовой

13. Запасовка новых фалов

Запасовочная проушина, а также фламандская проушина
Используется только для запасовки0015

Другие способы запасовки фалов

14.

Недостаточно места в канате: используйте SoftFid!
Веревка: D-Splicer SoftFid

Загрузите приложение Premium Ropes Ropesplicing и получите инструкции по сращиванию в автономном режиме: Магазин Apple или Google Play

видео

Сращивание современных плетеных канатов из суперволокон — это весело и легко научиться. Premiumropes загрузил различные учебные пособия по сращиванию, такие как сращивание с проушиной, мягкие скобы, конусные листы или создание непрерывной линии закрутки. Убедитесь, что у вас достаточно места для работы и точки крепления веревки. Если вы находитесь на борту, вы можете использовать лебедку, если вам нужна дополнительная сила. Выберите фид, соответствующий диаметру веревки, или даже немного тоньше. Ни в коем случае не вытягивайте фиду из веревки плоскогубцами — вы ее повредите! Знаете ли вы, какова конструкция вашей веревки? Посмотрите нашу таблицу, какую технику сращивания выбрать для какого типа веревки. Материал сердечника в значительной степени определяет тип соединения, будь то соединение с сердечником или вам необходимо использовать покрытие в соединении с проушиной.

Как объединить видео (быстро и просто!)

Независимо от того, создаете ли вы обучающие видео или обучающее видео на YouTube, велика вероятность, что вам понадобится объединить видео вместе.

Слияние видео происходит при объединении двух или более клипов в единое видео. Тем самым вы сэкономите время и силы себе и своим сотрудникам.

Поначалу слияние видео может показаться сложной задачей, но не паникуйте, мы проведем вас через этот процесс в Camtasia!

Вот что вы узнаете: 

• Что следует учитывать при объединении видеоклипов
• Советы по добавлению профессиональной полировки к окончательному объединенному видео
• Как объединять видеоклипы

Что следует учитывать при объединении видеоклипов 1

Объединение видеоклипов может показаться непосильной задачей, независимо от того, насколько вы опытны в работе с видео. Вот некоторые препятствия, с которыми вам, возможно, придется столкнуться: 

Качество

Учитывайте качество видео при объединении в отдельные видео. Если один клип имеет более низкое разрешение, вы можете уменьшить разрешение в настройках вашего проекта, прежде чем двигаться дальше.

Обрезка и обрезка

Не каждый клип, который вы хотите использовать, идеален от начала до конца. Здесь пригодятся инструменты для обрезки и резки. Используйте эти инструменты, чтобы очистить ваши клипы, чтобы переходы были плавными.

Коррекция цвета

Большинство видеоклипов будут выглядеть по-разному. Если вы снимаете в разных местах, общее освещение может быть разным. Отрегулируйте цветовую температуру ваших клипов, чтобы они были одинаковыми при объединении видео.

Вы можете сделать это, используя любой из параметров цветовых эффектов или добавив Color LUT ко всем вашим клипам, чтобы придать им цельный вид.

Тюнинг салона ВАЗ 2109 своими руками в домашних условиях

Автомобиль ВАЗ 2109 многие водители хают на чем свет стоит и отзываются о ней очень плохо, но тем не менее эта модель по-прежнему пользуется популярностью среди определенных слоев населения. В основном среди молодых людей, которые только начинают свою «автомобильную» жизнь. ВАЗ 2109 для многих как первая любовь запоминается навсегда, как что — то яркое, счастливое и неповторимое.

Следует заметить, что в молодежной среде, последнее время, особую популярность приобретает тюнинг ваза «своими руками» именно модели 2109 среди советских автомобилей. Особенно любят заморачиваться на технический и внешний апгрейд своих «железных коней» начинающие водители. На нашей Родине в первых рядах, самых тюнингованных авто, стоит классика. Машина, пользующаяся особым авторитетом — ВАЗ 2109. Используя опыт российских автомобилистов, мы подробно рассмотрим разные варианты модернизации советской классической, легковой машины, ласково именуемой в народе «девяточка».

Эта машина настоящая находка для любителей повозиться с железом. Она как конструктор «Сделай сам». Ее можно переделывать, тюниговать и преобразовывать сколько душе угодно.

При усовершенствовании автомобилей водители прибегают к разнообразным способам, которые позволяют выделить их «четырехколесного» друга» из бескрайнего океана моделей, марок, видов и типов машин.

Так какой же он должен быть этот неповторимый тюнинг «девятки»? Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками – это тема которая завораживает и засасывает каждого второго автолюбителя.
Бесспорно, гиперцелью тюнинга Ваз 2109 является разрушение сложившихся стереотипов о моральной старости и негодности легенды советского автопрома. Водители тюнингующие «девятку» доказывают окружающим, что их машины способны на многое и обладают неисчерпаемым потенциалом.

Владелец «девятки» стремиться к тому — чтобы на его авто смотрели с восхищением и завистью, чтобы было нестыдно выезжать на нём на улицу, и каждый прохожий оборачивался вслед.

Тюнинг салона своими руками ваз 2109 начинается с переделки тормозной системы, а заканчивается совершенствованием «движка».

Процесс подготовки тюнинга салона ВАЗ 2109 своими руками

Качественно и максимально эффективно перепрошить салон, можно с помощью парогенератора.
Это чудо техники делает чистку близкой к химической, но без применения всякой химии. Стандартная обшивка салона «девятки» вещь очень ненадежная. Быстро протирается и рвется и потому тюнинговать такой салон имеет смысл сразу же после приобретения автомобиля.

Перво-наперво нужно отодрать родную, заводскую обшивку и заменить ее на новый, свежий материал, который вам по вкусу. Клей наносите в несколько слоев, по несколько раз. Интервал между подходами проклейки должен составлять минимум пять минут. Пусть клей высохнет и как только это произойдет приступайте к завершающему этапу, прорезайте необходимые отверстия. Вполне уместным и оригинальным будет повесить в салоне дополнительные светодиодные светильники. Пусть света станет много, а глазам приятно и комфортно. Хозяева «девяток» любители обтягивать руль кожей. Такой стиль во все времена моден. Кожа и руль неразделимы.

Двигатель — это душа, сердце и жизненная энергия любого сложного механизма. В этом случае водители особенно любят повозиться с головкой блока цилиндров, заменить поршни и вставить турбину. Подобное усовершенствование дает двигателю новую уверенность при работе. Тюнинг такого плана- редкий пожиратель времени и денег. Движок придется разобрать до винтика.

Тюнинг своими руками ваз 2109. Замена карбюратора

Цель этой работы одна – увеличить мощность. Тут, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Один карбюратор не нужен, необходимо два карбюратора.
Эта технологическая доработка придает движку дополнительную мощность. Также можно обработать впускной коллектор карбюратора.
Тюнинг ходовой части — это отдельная тема и состоит она из двух блоков: тюнинг подвески и тюнинг тормозной части.

Подвеску можно усовершенствовать тремя вариантами:

1. Старое поменять на новое. Обновить механизм по полной программе. Просто установить фирменный, брендовый газо-масляный амортизатор;
2. Усилить жесткость машины путем замены деталей;
3. Пружину существенно обрезать, подвеску круто опустить.

За счет такого апгрейда автомобиль приобретет дополнительную устойчивость и может быть предельно сгруппирован на виражах.

Как и у всех членов многочисленного семейства ВАЗ у «девятки», барабанные задние тормоза. Есть смысл поменять их на дисковые.

Теперь поговорим о тюнинге фар и апгрейде электрики

Родные фары мягко говоря, не лучший вариант. Привлекательности и шарма не прибавляют. При наличии вид у «девяточки» мрачен и суров.
Замена заводских фар процедура нужная.

Бывает она тоже трёх видов:

1. Блок фары еще называют человеческими фарами. Они меняют облик машины. Добавляют мягкости, стиля и привлекательности.
2. Тонировка фар – вещь опасная. Она меняет качество освещения не в лучшую сторону;
3. Раздражают прохожих ксеноновые фары. Они вызывают реакцию отторжения, но добавляют привлекательности внешности автомобиля. И еще, за них и жестоко штрафуют сотрудники дорожной полиции.

Пластмассовые элементы на задних фарах смотрится некрасиво. Во время непогоды, они освещают дорогу слабо, и такая ситуация может привести к катастрофе. Проще всего приобрести новую пластмассу, и полностью произвести замену старья. Или опять использовать собственные руки и отполировать ими старую заводскую пластмассу.
При проведении этой операции задние фары они приобретают более привлекательный вид и светить будут просто шикарно.

Когда на трассе туман машину с такими фарами будут замечать автомобили, движущиеся позади, и, следовательно, существенно снизится риск ДТП.

Тюнинг панели приборов

Их два типа — стрелочный и электронный.

Большинство заводских детали «девятки» оставляют желать лучшего. Вариантов их модернизации огромное множество.
Есть 3 варианта родных панелей ВАЗ 2109: низкая, высокая и евро. Как показывает практика, все они для эффектного тюнинга непригодны. Можно определить туда электронику (колонки-пищалки, бортовой компьютер). В низкой панели место для бортового компьютера, в принципе, не предусмотрено, но под неё есть глобальный элемент тюнинга – верхняя накладка сплошного профиля. Дизайн салона трансформируется весьма успешно.

Кварцевые часы в облачении черного пластика значительно увеличивают уровень внутреннего комфорта. Монтировать ее легко. Если работу выполнить на совесть, то бряцать и дребезжать ничего не будет. Кроме того, появится дополнительный ящик рядом с пассажиром. Но есть одна сложность: перед установкой необходимо демонтировать облицовку щитка приборов. Параллельно ликвидируется одно из известных неудобств низкой панели «девяток»: промежуток над доской приборов не бликует больше на лобовое стекло, и во время движения пропадает необходимость закладывать источник ослепления тканью.

Багажник девятки. Тюнинг кузова

Этот апгрейд не особо трудоемок.  Легкое и недорогое улучшение — монтаж аэродинамических подвесок.
Владельцы «девяток» любят перекрашивать кузов в другой цвет. Здесь возникает много сложностей и заморочек. Такой тюнинг нужно регистрировать. Да и перекрасить кузов нынче стало дорогим удовольствием.

Усилить красоту своего автомобиля можно также с помощью установки неоновой подвески.
Багажник у «девятки» непродуманный. Он маленький и неудобный. Но за то там очень хорошо устанавливается сабвуфер.

Есть четыре основных этапа его установки:

1. Бокс для динамика должен быть сделан из фанеры;
2. Проводка должна быть проведена безупречно.
3. Багажник нужно обшить плотной тканью;
4. Сверху багажника устанавливается усилитель.

Поговорим о декоре дверных панелей

Особой популярностью в сфере внутреннего дизайна машин пользуется обшивки дверей. Они могут быть двух видов: простыми или сложными с использованием тканевых вкраплений. Во втором случае тюнинг не сложен. Все делается по элементарной схеме: после реконструкции основа обтягивается материалом в цветовой гамме кресел, и элемент устанавливается обратно на место.

Стандартное украшение панелей» предполагает изготовление вставок своими руками. Необходимо произвести со всех углублений лекала, сделать по ним формы из ДВП и оклеить их кожей. В результате получатся дутые с одной стороны площадки, которые крепятся к профилю строительным клеем. Трудность возникнет в вырезании выемки под ручку и ворот стеклоподъёмника. Даже самая маленькая ошибка здесь недопустима. Точность должна быть микроскопическая.

Вот те не хитрые, но весьма эффективные советы, которые можно дать по тюнингу любимой многими россиянами «девяточки».

• Тюнинг Нивы 2121
• ДЭУ Нексия тюнинг

Тюнинг ВАЗ своими руками. Чего не стоит делать » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Каждый понимает слово «тюнинг» по-своему. Кто-то вкладывает деньги и время в мотор и подвеску, а кто-то просто хочет выделиться. Благо союз, время таких шедевров тюнинга как реальные шторы на окнах, громадные брызговики с отражателями и резиновая игрушка на фаркопе, закончился и теперь все необходимое нет нужды изготавливать – его можно просто купить…

Предлагаем Вашему вниманию краткое пособие по антитюнингу в домашних условиях…

Если хетчбеки ВАЗ 2109 и ВАЗ 2112 обычно тюнингуют все-же в «спортивную» сторону, то седанам 21099 и 2110 достается не хуже классики… Но если у трезвомыслящих людей такое творение вызывает не более, чем улыбку, то хозяева просто таки гордятся своими творениями!

Для того чтобы Вас заметили процесс домашнего тюнинга необходимо начинать разумеется с внешности автомобиля! В первую очередь нужно поставить на машину громаднейших размеров спойлер, чем больше, тем круче… ну Вы поняли… (примерно от 60 долларов). Второе обязательное условие – наличие «мухобойки». Если в Вашем населенном пункте приличный трафик – Вам попросту не обойтись от специальных протекторов на бампера!

Следующим этапом будет установка козырьков на наружные зеркала (ну а вдруг солнце светить будет?) и насадка на глушитель, по возможности со свистком.
Если Вам показалось этого мало – можно украсить машину несколькими антеннами на липучках и комплектом дешевых турецких молдингов на двери.
У курцов, т.е. практически у всех, неизменным спросом пользуются «ветровики» (накладки на двери чтобы в салон не так ветер дул при открытом окне) – удовольствие ездить с открытыми окнами и так чтобы не очень дуло обойдется Вам от 15 долларов.

Владельцам «зубил» доступна какая эксклюзивная опция как накладки под дверные ручки. Владельцы «десяток» лишены такой радости потому завидуют белой завистью…

Тюнинг фар – вообще отдельный разговор… Для этого на любом рынке есть просто уйма разных «фишек». От пластиковых накладок до «гелиевых лампочек» и лампочек «под ксенон».

Тюнинг подвески попросту невозможен без широких (ну как для ВАЗа) турецких дисков. Но вот беда – колеса могут не поместиться в колесных нишах, поэтому придется потратится еще и на специальные прокладки под пружины чтобы поднять машину.

На этой впечатляющей ноте внешний тюнинг как правило заканчивается…
Настает время салона…

Тюнинг салона ВАЗ почему-то начинается с отгораживания себя от внешнего мира, а это лучше всего сделать тонировкой. Лучше взять корейскую пленку, хотя подойдет и более дешевая китайская. Если пленка осталась – ее можно пустить на задние фонари, а иногда и на фары. Ничего страшного, что света потом не видно, зато красотище-то какое.

Следующий шаг – тюнинг органов управления, т.е. того с чем водитель чаще всего «сталкивается». Этот этап тюнинга просто немыслим без мехового чехла на руль или резинового с шипами. При желании можно заменить и сам руль (стандартный ВАЗовский руль действительно уродский, тут не в чем упрекнуть) на турецкий «под дерево» или китайский резиновый. Но не стоит забывать о том, что в тон рулю нужно оформить и рычаг переключения КПП. Купили меховой чехол на руль – купите и для набалдашника КПП!

Теперь смело можно уделить свое внимание сидениям. Тут никак не обойтись без чехлов. Можно велюровые, можно меховые, а можно и откровенную синтетику. Только тогда нужно не забыть и сразу взять еще и антистатик с отражателями, чтобы и током не било, и красиво было…

Казалось-бы на этом все, но нет! Авторынок может предложить еще много забавных вещиц, которые обязательно скрасят Ваши серые будни в дороге. Вам обязательно предложат необъятных размеров панорамное салонное зеркало типа «аэродром». Вполне возможно, что Вы станете счастливым обладателем машины теперь уже с часами и термометром. На новое панорамное зеркало можно повесить мягкую игрушку или просто пару компакт дисков – говорят от радаров защищает…

Если у Вас обычная «высокая» торпеда, или вообще еще «низкая» — ее обязательно нужно как-то украсить. Например ароматизированной короной.

Не стоит забывать и о световом тюнинге — спрашивайте у продавцов на местном авторынке пепельницы с неоновой подсветкой. Это просто крик моды!

В качестве финального штриха можно купить держатель для «мобилы» на присоске или магните и блокнот с ручкой на присоске (крепится к лобовому стеклу).

Чтобы уж наверняка, то нужно заняться еще автозвуком. Нужно чтобы буцкало как нада! Вот только стоит это примерно как сама машина. Но мы бы не были нами если-бы не нашли выход и из этой ситуации! Для этого нам понадобится магнитола «Урал» и колонки «Ригонда». Качество конечно не то, что у заморской аппаратуры, но буцкать и создавать видимость автозвука вполне может…

На эти-же деньги можно прикупить несколько действительно нужных вещей для машины. Например, обработать ее антикором или поставить сигнализацию… Но ведь антикор снаружи не видно, да и уганять машину в таком «обвесе» навряд-ли кто-то решится…

Обсуждаем все это на форуме

Тюнинг ваз 2108 (тюнинг восьмерки) своими руками проще

Выпуск ВАЗ 2108 стал новым словом в советском автомобилестроении. Это был первый автомобиль, который выгодно отличался от классических автомобилей ВАЗ с передним приводом. Эта модель создавалась долго, потому что не хватало технических разработок, чтобы максимально приблизить передний привод к российским дорогам.

Создание автомобиля началось в 70-х годах прошлого века, а первый автомобиль увидел свет в середине 80-х. Модель ВАЗ 2108 отличается от предыдущих моделей не только внешним видом и устройством салона, но и техническими показателями, поэтому тюнинг ВАЗ 2108 имеет свои особенности.

Данная модель автомобиля является прекрасной возможностью для самостоятельного тюнинга, так как это сырой, иногда недоработанный материал. Идей по тюнингу ВАЗ 2108 существует огромное количество. Восьмерка внешне и внутренне очень похожа на девятку, а точнее наоборот, поэтому тюнинг ВАЗ 2109 делается примерно в том же духе, что и тюнинг восьмерки.

ВАЗ 2108 можно доработать под современный внедорожник или кардинально поменять начинку, что ее не отличить от заводской. В целом тюнинг этого автомобиля заключается в доработке внешнего вида, салона и технических деталей. Словом, процесс творческий.

Многие владельцы ВАЗ 2108, чтобы выделиться среди других автомобилей, любят переделывать свои машины под спортивную версию. Для этого улучшаем внешние детали ВАЗ. Можно заменить боковые зеркала, обвесы и воздухозаборники, поменять колеса на легкосплавные, добавить крылья. Также можно установить диодные габариты, которые помогут улучшить качество света. Все эти нехитрые манипуляции изменят внешний вид автомобиля до неузнаваемости.

Давно удивляешься, почему наши соотечественники до сих пор ездят на таких моделях автомобилей. А ответ тривиально прост и заключается в их доступной цене. Кроме того, все детали, необходимые для ремонта, намного дешевле импортных аналогов. И пусть многие считают, что дешевизна не показатель качества и т.д., тем не менее многие испытывают первый опыт вождения на ВАЗе, а особенно на ВАЗ 2114 тюнинг.

Рекомендуемая статья: Новый автомобиль до 750 000 рублей: как сделать выбор

Делаем тюнинг двигателя ВАЗ 2108

Тем, кто помимо внешней привлекательности ценит в автомобиле и мощностные характеристики, стоит задуматься о тюнинге двигатель. Здесь вы можете реализовать несколько улучшений. Например, вы можете переключиться на другой тип двигателя. Может инжектор. Для двигателя ВАЗ 2108 наиболее приемлемым вариантом является тюнинг двигателя с системой впрыска. Здесь вы сможете улучшать компрессор, турбокомпрессор и другие компоненты.

Если нет желания или возможности менять тип двигателя с карбюраторного на любой другой, то можно заняться тюнингом путем установки фильтров, расширения и очистки каналов, увеличения объема цилиндров и прочих замен. Данной доработкой занимается и тюнинг ВАЗ 2106.

Для тех, кто больше использует свои машины в городе, можно обратить внимание на показатель крутящего момента, он должен поддерживаться на заданном уровне на малых и средних оборотах. Это поможет заменить вал в системе двигателя.

После настройки распредвала необходимо настроить цилиндры. Ведь с увеличением хода вала увеличивается и наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, что обеспечивает больший крутящий момент. Поэтому замена цилиндров – это следующий этап тюнинга двигателя.

При желании также можно заменить выхлопную трубу. Для этого отлично подойдет конструкция из 4-х труб, которые переходят в две, а потом в одну трубу. Это также позволяет поддерживать оптимальное значение крутящего момента для настроенного двигателя.

На входе в двигатель находится дроссельная заслонка, которую также можно модифицировать. Для этого увеличьте его диаметр. За счет этого увеличится пропускная способность клапана. Из вышесказанного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 2108 своими руками вполне реален. Помимо тюнинга двигателя, вы можете произвести тюнинг тормозной системы и трансмиссии.

Рекомендуемый артикул: Выбор Опель Корса с пробегом

Тюнинг салона ВАЗ 2108

К тюнингу салона можно подойти с обновлением ручки переключения передач, чехлов на сиденья, установкой новой музыкальной системы. Несомненно, качественное звучание музыки, доносящейся из салона, добавляет настроенному автомобилю только плюс. Тюнинг салона ВАЗ 2108 – процесс поистине творческий.

Здесь можно сделать все: от замены подсветки лампочками на диодную до полной замены сидений на новые от других автомобилей. Также можно поработать над тюнингом руля. А такие новинки, как держатель для мобильного телефона, электростеклоподъемники и прочие приятные мелочи делают поездку в салоне максимально комфортной. В общем все как при тюнинге ВАЗ 2109, машины почти одинаковые.

Тюнинг электрооборудования восемь

Электрооборудование автомобиля дает широкий простор для фантазии, чтобы сделать тюнинг 2108 (фото). Сюда входят различные дополнительные фары, как в тюнинге ВАЗ 2114, фонари, электростеклоподъемники, системы обогрева и приводы зеркал. Также можно улучшить музыкальное оборудование и установить навороченную сигнализацию.

Однако, кроме прикольных наворотов, стоит обратить внимание на перенос катушки зажигания чуть выше или установку такой же доп. Также можно оборудовать дополнительный коммуникатор, что, безусловно, полезно. Родные автомобильные провода можно заменить на силиконовые. Это будет отличным вложением. Стоит уделить внимание покупке хороших дворников.

Отличным тюнингом можно назвать хорошие дворники фар, герметизацию предохранительного узла, а также улучшенные распылители лобового стекла. Хорошее решение – усилить фары, купить импортные свечи и ремень генератора. Поверьте, эти доработки будут эффективнее, чем установка, например, кондиционера и прочих элементов комфорта.

Рекомендуемая статья: Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 (карбюратор) своими руками

Тюнинг системы охлаждения на ВАЗ 2108

В этой системе у автомобиля есть несколько моментов, которые следует немедленно доработать. Нужно сделать вентилятор радиатора. Для этого нужно сделать тумблер принудительного включения вентилятора. Также логично будет заменить датчик на более холодный.

Не спешите менять охлаждающую жидкость на более дорогую, так как это не улучшит охлаждение. Производить замену нужно только в случае необходимости, а стоимость жидкости будет зависеть только от финансовых возможностей.

Тюнинговать ВАЗ 2108 можно по различным параметрам, но несомненно одно – эта рабочая лошадка даст своему владельцу широкое поле для творчества.

А вот интересное видео про тюнинг ВАЗ 2108:

Химчистка авто своими руками: технология, препараты, риски

Как не береги машину, когда-то все равно наступит день, когда ее нужно менять, или … как минимум, делать химчистку салона. Это можно выполнить своими силами, хотя определенные риски все же есть.

Собственно, что такое химчистка в автомобильном смысле? Это влажная уборка салона с применением моющих средств и нехитрого оборудования. Любой работник большой автомойки или сервиса по автомакияжу расскажет вам, что именно в этих двух факторах и есть секрет правильной химчистки.

Если салон имеет качественную штатную отделку, есть смысл раз в несколько лет сделать химчистку, но не закрывать фирменную эстетику чехлами

Если коротко: интерьер надо отмыть и отчистить с применением мощной автохимии, но при возможности с минимальным количеством воды.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как правильно помыть машину своими руками

Технология химчистки

В идеале химчистка салона авто выглядит так.

Моющий пылесос умеет подавать моющее средство или воду на загрязненную поверхность, но главное, что он может забирать в себя воду и влажную грязь

1. Прежде всего на загрязненную поверхность подают моющее средство. Это делается через специальную форсунку моющего пылесоса или через флакон-распылитель.
2. Пока мойщик обрабатывает пенным раствором весь участок обивки, на уже смоченной поверхности моющее средство «работает», растворяя грязь.
3. Через несколько минут, включив отсос воздуха и изменяя направление движения насадки пылесоса, работник забирает пылесосом влагу из обивки. Ведь часто принципиально важно не дать грязной воде просочиться глубоко в ткань и в ее мягкую основу.
4. Далее – процесс полоскания, когда через форсунку пылесоса на ткань подается чистая вода, и тут же она забирается из обивки через трубу вместе с разряженным воздухом.
5. После того, не включая подачу жидкости через форсунку, оператор еще раз проводит насадкой по мокрой поверхности, и пылесос дополнительно вытягивает в себя влагу из ткани.
6. Особенно загрязненные места дополнительно очищают щеткой или губкой с моющим средством, после чего повторяют отсасывание влаги.

Большинство операций, которые выполняет моющий пылесос, можно сделать и своими руками

В принципе, если выполнять химчистку авто своими силами, все основные операции можно воспроизвести вручную: нанести моющее средство губкой или распылителем, подождать, потереть губкой или мягкой щеткой наиболее загрязненные места. Самой большой проблемой будет забрать влагу из ткани без моющего пылесоса (обычным это нельзя делать из-за угрозы его повреждения). Частично это можно делать, промокая мокрую ткань сухими салфетками или полотенцем.

Также при выполнении химчистки собственными руками старайтесь использовать как можно меньше воды. Но имейте в виду, что даже мощный моющий пылесос профессионального уровня оставляет в мягкой обивке до 20 – 30% влаги – то есть салон после химчистки в любом случае необходимо просушить, оставив машину с открытой дверью на солнце и на небольшом сквозняке.

Риски

• Может «растворится» мягкая подложка некоторых видов обивки дверей и потолка. Чаще всего она боится долгого воздействия воды, поэтому так важно убирать влагу как можно скорее.

Мягкая подложка некоторых видов обивки разрушается от воды и химии. Чтобы интерьер не получил такой вид, влагу во время чистки надо как можно быстрее убирать

• Вода вместе с отмытой грязью во время чистки сидений без применения моющего пылесоса может собираться в глубине обивки. Откуда, после того как влага высохнет, грязь будет «вылезать» в виде пыли и пятен. Поэтому очень желательно сразу забирать влагу моющим пылесосом.
• Сиденья и другие мягкие элементы салона будут высыхать настолько долго, что в них заведется плесень. Старайтесь сушить интерьер как можно скорее.
• Некоторые особо «злые» препараты надолго оставляют в мягкой обивке свой химический запах – машина пахнет подобно общественной прачечной.

Некоторые любительские препараты бывают предназначены для самостоятельной очистки локальных загрязнений

Препараты для химчистки

• Профессиональные препараты для химчистки. Они действительно эффективны и как правило не вредят обивке, но стоят немалых денег, поскольку продаются только в большой таре.
• Любительские препараты. Это расфасованные в мелкую и удобную тару – аэрозоли, флаконы с распылителем – моющие средства для чистки интерьера. Некоторые из них действительно очень полезны, хотя тоже не очень дешевые. Имейте в виду, что некоторые из таких препаратов предназначены для удаления локальных пятен, а не для тотальной чистки интерьера автомобиля. То есть для целого салона вам может понадобиться несколько недешевых флаконов.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Не навреди: как перевозить груз в машине

• Бытовые средства. Шампунь для кузова, кухонное средство для мытья посуды, стиральный порошок, жидкое мыло – все это в принципе должно растворять грязь на обивке и способствовать ее удалению. Опытные люди называют как очень эффективное средство для чистки салона обычное хозяйственное мыло, предварительно натертое и растворенное в теплой воде. Для особо тяжелых случаев используют бытовые средства-пятновыводители.
• Народные рецепты. В интернете предлагается несколько народных рецептов средств для чистки салона – с участием лимонной кислоты, пищевой соды, стиральных порошков и тому подобное. Говорят, некоторые из них очень эффективны, но мы сегодня говорить об этом в подробностях не планировали.

Любительские средства автохимии также могут быть эффективными, но они обходятся дороже из-за мелкой фасовки

Наконец добавим, что каждый – даже фабричный – препарат следует сначала проверить в малозаметном месте на предмет его вреда для обивки. Ведь нельзя исключать, что средство оставит пятна на пластике или «сожжет» ткань, повлияв, например, на ее цвет.

Рекомендация Авто24

Это именно та операция, на которой можно сэкономить, как говорится, с чистым сердцем – здесь трудно что-то сделать неправильно и при соблюдении элементарной аккуратности испортить вряд ли возможно. Единственное, за что придется волноваться – за влагу на обивке. Но в теплую погоду эту проблему за вас решит природа, главное – не передозировать влагу.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как сделать полировку фар и зачем это нужно

Химчистка салона своими руками — почистить салон авто

Периодическая химчистка салона автомобиля – обязательная процедура. С помощью специальных средств можно не только освежить поверхность кресел, но и ликвидировать подавляющее большинство вредных микроорганизмов и бактерий. Помимо основных плюсов, самостоятельная химчистка салона авто обернется значительной денежной экономией.

Этапы химчистки салона автомобиля

Процедура включает в себя комплекс мер. Одни из них направлены на химчистку видимых загрязнений в салоне автомобиля, другие на обеззараживание поверхности, а также на нанесение защитного слоя.

Если у владельца автомобиля есть возможность – химчистку салона лучше проводить на улице. Погода должна быть безветренной и теплой. Во время уборки будут использоваться разные химические средства. В гараже пары веществ будут скапливаться в воздухе. Пренебрежение мерами защиты обернется отравлением.

Основными этапами химчистки салона автомобиля являются следующие:

1. Подготовка. Машину нужно заглушить и извлечь ключи из замка зажигания. При включении аудиосистемы во время уборки возможно короткое замыкание. Из машины нужно извлечь все посторонние вещи (в том числе и из багажника).
2. Сухая уборка. Для начала нужно вытащить из салона машины коврики. После этого весь крупный и мелкий мусор (крошки, пыль и т.д.) убирается с помощью пылесоса. Если сор забился в узкие щели, можно воспользоваться компрессором. Мощная струя воздуха вытолкнет грязь, после её можно собрать обычным пылесосом. Ту же процедуру нужно провести с сидениями. Панели машины достаточно протереть сухой мягкой тканью.
3. Химчистка потолка салона автомобиля. Начинать уборку лучше с этого участка. Если в процессе используется пена, грязные брызги будут стекать вниз и запачкают сидения, пол и др.
4. Химчистка дверей. Если на этой детали машины есть тканевые элементы лучше пользоваться аэрозолем или пеной. Жидкости могут привести к отклеиванию поверхности. Пластиковые части салона автомобиля достаточно протереть влажной тканью. Поверхность возле кнопок также лучше почистить без применения жидкости. Попадание в устройство воды нанесет ощутимый вред электронике.
5. Химчистка передней панели в салоне автомобиля. Во время уборки лучше снять магнитолу. Протирать влажной тканью нужно всю поверхность. Труднодоступные места (щели) можно очистить зубной щеткой или ватной палочкой.
6. Химчистка сидений в салоне машины. Для облегчения процесса кресла можно снять и вытащить наружу. Чистку нужно начинать с застарелых пятен. Кожаный салон автомобиля имеет особенности уборки. После очистки натуральной поверхности нужно использовать кондиционер или другое средство для эластичности и защиты материала.

1. Уборка пола. Это самое грязное место салона машины. Для качественной уборки лучше снять сиденье и вытащить половички из резины и ковролина из автомобиля. Химию нужно нанести на видимые пятна. Владелец машины может использовать щетку и повторить процедуру. Эти же меры применяются во время химчистки багажника машины.

Перед проведением чистки в домашних условиях нужно заранее подобрать химию. При выборе стоит изучить инструкцию. В результате удастся снизить риск порчи дорогого тканевого покрытия кресел машины. Большое значение имеют и дезинфицирующие свойства.

Финальный этап – сушка машины. Лучше всего проводить эту процедуру в естественных условиях, на свежем воздухе при открытых дверях. Для полного высыхания потребуется около 10 часов. На время влияет вид вещества, а также глубина проникновения в обивку сидений и поверхность ковриков. Во время сушки можно вымыть окна.

Особенности чистки сидений своими руками

Тканевая обивка интенсивнее всего собирает пыль. Также этот материал лучше других впитывает жидкости. При выборе вещества для химчистки салона машины стоит ориентироваться на тип тканевого покрытия, а также на дезинфицирующие свойства. Вещество не только удалит видимые загрязнения, но и ликвидирует микробы и бактерии.

Тканевые сиденья в машине химчистить трудно. Из-за проникшей внутрь жидкости со временем может появиться неприятный затхлый запах – сигнал развития плесени (грибка). Во время химчистки салона автомобиля не стоит злоупотреблять водой и жидкими моющими. В зависимости от типа загрязнения можно воспользоваться следующими способами химчистки:

1. Пар. Недорогая чистка. Пароочиститель можно взять в аренду или купить. С его помощью можно не только удалить старые пятна, но и продезинфицировать тканевый материал.
2. Липкий валик. Это устройство станет отличным приобретением для владельцев домашних животных. С помощью липкого валика можно удалить шерсть с тканевой поверхности. Для каждой новой уборки нужно надевать новую ленту.

1. Народные методы. Существует несколько типов натуральных, не агрессивных универсальных растворов для химчистки тканевых сидений в салоне машины. Простой вариант – смесь моющего для посуды (1:1). Второй способ – приготовление смеси из мыла, буры, горячей воды. Для раствора потребуется 6 ст. ложек натертого мыла, 2 ст.л. буры и 2 стакана кипятка. Воду вливают медленно, постепенно размешивая смесь в ведре. В жидкость можно добавить несколько капель эфирного масла. В результате в салоне будет витать приятный, свежий аромат цветов, цитрусовых или др. Самодельный раствор помещают в распылитель. Наносить смесь на пятна с расстояния не менее 10 см. Не стоит обрабатывать сразу все кресло. Удалять пятна лучше постепенно. При необходимости пользоваться щеткой.

 Для экономии времени сил лучше надевать на автомобильные кресла чехлы. Чтобы сделать химчистку салона достаточно снять эти накладки и поместить в обычную бытовую стиральную машину.

Чехлы автомобильных сидений можно стирать вручную или в машине. Температура  воды – около 30 градусов. Стиральный порошок или гель выбирают в соответствии с материалом.

Уход за виниловыми сиденьями машины имеет особенности. Ухаживать за этим материалом проще, чем за тканевым. Это связано с тем, что пролитые жидкости, пыль и др. загрязнения не впитываются вглубь винила.

Для химчистки используют обычное средство для окон. После распыления, загрязненный участок протирают мягкой сухой тканью. Таким образом, ликвидируются разводы. Отмыть виниловые кресла можно с помощью смеси обычной пищевой соды и воды. Пасту наносят на пятно и смывают через некоторое время. Швы винилового покрытия обрабатывают зубной щеткой.

Особенности чистки потолка авто

Владельцы машины редко обращают внимание на этот участок. К химчистке интерьера автомобиля прибегают если на потолке образуются видимые пятна. Светлый потолок может быть изготовлен из следующих материалов:

• натуральная кожа;
• велюровые ткани;
• кожзам.

Независимо от типа поверхности сидушки, владельцу автомобиля лучше отказаться от химических средств, содержащих бензин, ацетон или др. растворитель.

Если верх салона изготовлен из ткани, во время уборки лучше не использовать воду или жидкие растворы. Намокнув потолок может отклеиться. Чистка производится тканью, смоченной в моющем средстве. Эффективный способ – использование моющего пылесоса.

Этапы чистки потолка:

1. Подготовка. Достаточно заглушить двигатель и удалить пыль обычным бытовым пылесосом;
2. Химчистка. Учитывая большую поверхность лучше разделить потолок на зоны и проводить уборку постепенно. Отдельные пятна обрабатывать подходящим для этого химическим средством. Во время нанесения или удаления вещества на ворсистую поверхность нужно заранее выбрать направление движения руки или материал покроется некрасивыми разводами.
3. Сушка. На полное удаление влаги из материала потребуется 14 часов. Сушка должна быть естественной — на свежем воздухе с открытыми дверями.

Во время химчистки потолка автомобиля нужно использовать специальные, проверенные средства. Некоторые из них могут ликвидировать реагенты, которые используются в период гололеда. Другие убирают пятна от сигарет.

Чистка кожаного салона автомобиля

Натуральное покрытие — дорогое удовольствие. Поэтому для уборки лучше заранее купить соответствующее химическое средство.

Уборка авто своими руками начинается с пылесоса. После удаление крупного и мелкого мусора можно приступать к ликвидации пятен. Застарелое загрязнение можно удалить кондиционером для натуральной кожи. Средство достаточно тщательно втереть в обивку и вытереть спустя полчаса.

После удаления пятен нужно хорошо высушить кресла. Далее потребуется нанести средства для защиты натуральной кожи. Можно сделать поверхность более эластичной и мягкой. 

Владельцу машину нужно выбирать дорогие средства. В такой химии нет нефтепродуктов, негативно влияющих на натуральный материал. После такой уборки на одежде пассажиров не будет оставаться неприятный следов

Как удалить пятно с велюрового сидения?

Тюнинг ВАЗ 2108 своими руками

ВАЗ 2108 – это лучшая модель автомобиля от отечественного производителя, которая пользуется бешеной популярностью среди автолюбителей. Увы, но со временем старые элементы автомобиля начинают наскучивать, и в таком случае на помощь приходит тюнинг. Тюнинг позволяет не только украсить автомобиль, но и решить ряд проблем, которые возникают с производительностью автомобиля. В данной статье мы поговорим о всевозможных модификациях ВАЗ 2108.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2108

Сегодня производители современных автомобилей делают большой упор на экономичность и экологическую чистоту своего изделия. Особенно эти два критерия касаются современных двигателей.

Но в связи с упором на них, машины значительно потеряли в мощности, что в свою очередь повлияло на динамичность движения и крутящий момент. При этом ценовая политика производителей вообще не изменилась. Все это наталкивает автолюбителей на тюнинг своего автомобиля, в частности на тюнинг двигателя. Его перенастраивают и даже заменяют некоторые детали, с единой целью – увеличить динамичность.

Чаще всего автолюбители прибегают к увеличению рабочего объема двигателя. Сделать это можно установив новый коленвал с увеличенным эксцентриситетом или путем расточки цилиндров для поршневых большего размера. Оба способа способны значительно увеличить объем двигателя и как следствие его мощность, но первый способ намного проще и немного дешевле.

Проблемным вопросом остается поиск нужных деталей для модернизации двигателя. Коленвал нужного размера достать довольно трудно и затратно, так как не все фирмы готовы производить детали под заказ. При модификации поршневой системы «путем расточки цилиндров» мощности добавляется намного больше, но и сам способ намного труднее и не терпит ошибок. Если расточить цилиндр на 1-2мм больше, то можно не только увеличить расход топлива, но и уменьшить мощность двигателя. Само собой, допустив ошибку, ее придется устранять, что влечет за собой увеличение затрат.

Увеличить мощность двигателя можно путем очистки инжектора, который при длительно эксплуатации засоряется и вызывает упад мощности автомобиля. Процесс очистки довольно длительный и дорогой.

У ВАЗ 2108 тюнинг двигателя можно произвести и без вмешательства в его устройство. Одним из способов увеличения динамичности является замена турбонаддува. Данный способ подходит автолюбителям, которые не шибко любят копаться в составной части автомобиля. Для увеличения мощности достаточно просто установить турбонаддув более большего объема. Проблемой такой модификации является пропорциональное увеличению мощности увеличение давления на элементы двигателя. В связи с этим в старых автомобилях при замене турбонаддува придется прибегнуть и к замене других деталей, которых, к слову, может быть довольно много.

Последним способом, который способен увеличить мощность двигателя является переработка аэродинамики автомобиля. Многие считают данный способ не только нерентабельным, но и не действенным. Его суть заключается в устранении заводских неровностей и изъянов в трубках машины.

Также тюнингу поддается камера внутреннего сгорания, в которой убираются безтопливные зоны «места камеры, куда топливо из-за аэродинамики автомобиля попросту не попадает». Аэродинамика и ее просчет – это довольно сложное занятие, поэтому данный способ увеличения мощности является довольно спорным и редко используемым.

Тюнинг путем модификации карбюратора ВАЗ 2108

Тюнинг ВАЗ 2108 своими руками иногда может включать в себя модификацию карбюратора, хотя именно такой вид тюнинга встречается в автолюбителей очень редко. Существует несколько способов улучшения производительности этой детали. Например, в поплавковой камере можно установить уровень топлива равный 1мм, что исключит обеднение смеси и стабилизирует ее уровень. При других значения, на скоростных режимах работы, динамичность будет падать. Также можно установить запорную иглу, которая удержит установленный уровень топлива в карбюраторе.

Второй способ модификации карбюратора подразумевает отключение системы управления экономайзером принудительного холостого хода «ЭПХХ». Это сделает работу двигателя более равномерной и надежной. Кончено у данного способа есть и отрицательные моменты – увеличения расхода топлива на 5-7%. Отключить систему ЭПХХ можно несколькими способами. Первый – это удаление запорной иглы из штатного электромагнитного клапана «путем стачивания, обрезания или выдергивания», второй – это установка держателя жиклера «можно приобрести на авторынках» вместо клапана.

Механический тюнинг

Падение мощности и динамики автомобиля может быть вызвано заводскими недоработками и дефектами, или же устареванием составных деталей. Для выявления деталей, которые вышли из строя, нужно проводить диагностику. Она позволяет не только установить причины падения мощности, но и дает возможность выявить поломки. Своевременная диагностика значительно продлевает жизнь автомобилю.

При диагностике первым делом проверяются цилиндры и поршни, путем замера давления во время их работы. Слишком низкое давление свидетельствует об износе подшипников или гидравлического насоса. Их замена полностью решит проблему с падением мощности. Причинами для проверки деталей на исправность может стать, шум двигателя, слишком большой расход топлива или потеря мощности.

Все эти проблемы можно решить банальной перенастройкой мотора, но это решит лишь ненадолго решит проблемы.

Модификация ходовой части и подвески

У ВАЗ 2108 тюнинг ходовой части можно произвести путем замены привода. Такая модификация отбирает много сил и времени, поэтому не очень популярна среди автолюбителей. Причиной для замены служит обрыв штатного кольца и ухудшение маневренности автомобиля. Иногда кольцо может оборваться в гранате. Для ее замены потребует снять гранат, разобрать и заменить поломанные детали.

Второй способ тюнинга ходовой части включает в себя изменение подвески. Модификация подвески улучшит маневренность и управление автомобиля. Например, спортивная подвеска позволяет решить многие проблемы связанные со стабильностью работы ходовой. Чаще всего спортивная подвеска используется вместе с модификациями двигателя, которые направлены на увеличение мощности. При разгоне и наборе максимальной скорости, нагрузка на ходовую часть значительно возрастает, что вызывает негативные последствия в форме сильной тряски. Спортивная подвеска решает эту проблему, придавая автомобилю дополнительную безопасность и маневренность на больших скоростях. Подвеска стабилизирует движение автомобиля и на больших скоростях ВАЗ 2108 более плавно входит в повороты.

Незначительно улучшить ходовую часть машины способны низкопрофильные шины, которые считаются у многих автолюбителей хорошим приобретением. Подходят они больше для городских условий, так как за чертой города нагрузка на шины больше, а, следовательно, и период износа значительно сокращается. Также низкопрофильные шины значительно уменьшают амортизацию ходовой части, что приносит дискомфорт пассажирам при попадании даже в небольшие ямы. Иногда при сильном ударе могут изогнуться диски, что влечет дополнительные денежные затраты на вызов эвакуатора. В городских условиях шины с низким профилем способны увеличить управляемость автомобиля и сцепление с дорогой. В зимнее время данные шины просто незаменимы, так как рисунок протектора позволяет ездить даже по очень заледенелых дорогах.

Тюнинг кузова ВАЗ 2108

Произвести внешний тюнинг ВАЗ 2108 своими руками очень легко. Начать модернизацию кузова автомобиля можно с тонировки стекол. Тонировка на территории РФ запрещена, но до определенного процентного показателя. Лучше тонировку приобретать от специализированных американских фирм, с уровнем затемнения до 5. Видимость из салона практически не изменяется, но при этом солнечные лучи перестают доставлять дискомфорт водителю и пассажирам.

Довольно интересным тюнингом является установка дополнительного багажника на крыше автомобиля.

С одной точки зрения это добавляет автомобилю внешней агрессивности и звериного оттенка, а с другой значительно увеличивает багажную вместительность. Такой тип модификации подходит тем, кто много путешествует на собственном автомобиле или недавно установил в основной багажник аудиосистему.

Кузов автомобиля можно улучшить путем наклеивания виниловой пленки, установка которой практически ничем не отливается от тонировки. Виниловая пленка бывает разных типов и за разными ценами. Наиболее приличный тип виниловой пленки способен продержаться на автомобиле до трех лет и даже при наличии механических повреждений не поддаться стягиванию. Хотя могут быть случаи, когда уже через неделю виниловая пленка просто слетит с автомобиля во время движение. Это связано с ее неправильной установкой «во время приклеивания под пленкой остались пузырьки воздуха». При наличии дополнительных средств можно приобрести хромированную пленку, которая позволяет преобразовать некоторые детали машины «бампер, капот или крылья». Хромированная пленка в сочетании с виниловой, создадут прекрасный контрастный кузов.

При наличии возможности потратить большие деньги можно прибегнуть к аэрографии, которая активно используется автогонщиками для украшения своих автомобилей. Аэрография при использовании качественных материалов имеет те же свойства, что и заводская краска. Она не поддается выцветанию и механическим повреждениям. Эскиз рисунка можно подобрать в интернете или нарисовать самому, а специалисты по аэрографии перенесут его на кузов. Цена зависит от используемых материалов и способа нанесения рисунка «вручную или при помощи специальной техники».

Фары ВАЗ 2108 и их тюнинг

Модификация фар на ВАЗ 2108 ничем не отличается от тюнинга фар на других моделях машины.

Хорошим выбором для модернизации являются галогенные лампы, которые имеют хорошую светимость, но через небольшой период времени начинают тускнеть. Помимо этого галогенные лампы, устанавливаемые на ВАЗ слишком сильно рассеивают свет, освещая дорогу не только перед автомобилем, но и по сторонам.

Решить проблемы с излишним рассеиванием можно путем установки ксенона, который имеет приятное голубоватое свечение и не тускнеет на протяжении нескольких лет. Свет сосредотачивается только перед машиной и хорошо освещает дорогу, что дает возможность водителю легко рассмотреть препятствия.

На задней части ВАЗ 2108 отсутствуют противотуманные фары, что значительно замедляет процесс парковки и добавляет некоторые сложности. В бампер можно установить обычные противотуманнки, предварительно вырезав отверстия под них. Они подключаются к обычным фарам либо с помощью переходника, либо обычным проводом на 5W.

Тюнинг бампера

У ВАЗ 2108 тюнинг бампера происходит только в случае его износа, т.е. заводская конструкция не способна уже выдерживать механических повреждений. С течением времени заводские бамперы поддаются воздействию коррозии и при ударе могут попросту раскрошиться. Лучший вариант для тюнинга – это бампер из пластика. При сильном механическом воздействии пластик не ломается, а лишь деформируется, что легко поддается ремонту. Также во время ударов краска с пластикового бампера не откалывается.

Поменять бампер довольно легко самостоятельно. Новые детали устанавливаются отдельно от корпуса и не зависят от креплений кузова. Для того чтобы демонтировать старый бампер нужно аккуратно открутить все крепежные кронштейны. После этого он поддастся и легко снимется. Задний бампер снимается также.

После установки новый бампер можно обработать полирующим составом, что сделает его более чистым и блестящим.

Решетка радиатора ВАЗ 2108

Замена решетки радиатора производиться довольно редко, но, тем не менее, позволяет улучшить характеристики мотора и дизайн автомобиля. Например, решетка с четырьмя полосами делает автомобиль более солидным и увеличивает количество воздуха, которое поступает в двигатель и тормозную систему, тем самым улучшая процесс охлаждения во время движения. Минусом такой решетки является большое количество скапливаемого мусора внутри мотора, что засасывается потоком воздуха во время движения. Решить такую проблему можно путем установки тонкой сеточки с внутренней части решетки.

Передняя панель

Современный рынок автомобильных запчастей предлагает широкий ассортимент приборов, которые позволяют улучшить автомобиль и ВАЗ 2108. Автомобили отечественного производителя неплохи, но зачастую им не хватает какой-то особенной изюминки в дизайне. Например, передняя панель приборов начинает мозолить глаза уже через несколько недель активной езды на машине. Именно поэтому многие водители ВАЗ 2108 прибегают к тюнингу передней панели. Часто ее модификация совмещается с ремонтом, который должен выполнять профессионал.

При замене приборов на новые, нужно грамотно их настроить и попасть в характеристики машины. Т.е. каждая панель приборов подстроена под конкретную машину. Очень часто автолюбители для тюнинга передней панели используют галогенную ленту, которая прокладывается вокруг самой панели или приборов. Такая панель будет хорошо видна ночью и довольно хорошо преобразит внешний вид панели. Также можно установить ксеноновую и неоновую подсветку, которые служат неплохим средством освещения салона в ночное время. Свет от ксенона и неона намного приятней глазу, нежели галоген, но и его установка намного более тяжелая.

Тюнинг багажника

Сделать уникальный тюнинг багажника в ВАЗ 2108 очень сложно. Его можно использовать либо как багажник для вещей, либо как место для установки аудиосистемы. При этом владельцу в любом случае придется чем-то пожертвовать.

Во многих автомобилях в багажнике хранятся инструменты, домкрат или запаски. Улучшить внешний вид хранилища, можно спрятав все перечисленное под фанерным листом, который нужно разместить на несколько сантиметров выше дна багажника. Для удобства фанерный лист можно разделить на две части и закрепить на петлях, что сделает доступ к инструментам более простым. По своему внешнему виду такой багажник чем-то напоминает лежачий шкафчик.

Установить аудиосистему в багажник ВАЗ 2108 довольно трудно «ввиду малого пространства», но, все же, возможно. После ее установки места в багажнике станет намного меньше, поэтому стоит задуматься над установкой багажника на крышу.

Хорошим решением является установка в багажнике подсветки, которая не только послужит дизайнерским решением, но и в ночное время суток подсветит содержимое хранилища. Подключить галогенную ленту в багажнике можно к задним фарам.

Тюнинг салона

Для того чтобы провести тюнинг салона ВАЗ 2108 существует несколько проверенных способов, которые сделают салон красивым и более эстетичным.

Очень сильно преобразить салон можно при помощи карпета, которым перетягиваются кресла. Данный материал широко распространен на авторынках и пользуется большим спросом среди автолюбителей. Карпет имеет широкую гамму цветов и обладает уникальными свойствами к растяжению, что делает его стойким к механическим повреждениям. Перетянуть карпетом можно все элементы салона «кресла, двери, крышу и т.д.». Он легко устанавливается собственными руками и крепится болтами. Можно конечно использовать специальные клеевые растворы, но они должны быть достаточно влаго и температуростойкими.

Для тюнинга таких деталей как ручки дверей, панель приборов, ручка переключателя передач и т.д., можно использовать карбоновые вставки или специальную пленку. Карбон, несмотря на свой довольно красивый вид, не должен использоваться по всему салону, так как это нарушит эстетический баланс. В большинстве случаев он применяется для тюнинга мелких деталей. Установка карбоновых вставок проводится при помощи вакуумного способа. Карбоновая пленка же просто клеится и ее установка ничем не отличается установки других автомобильных пленок.

У некоторых автолюбителей ВАЗ 2108 тюнинг салона подразумевает под собой установку шумоизолирующего материала. Для этого в автомобиле снимается обшивка и устанавливается специальный шумоизолирующий материал. Материалы для данного типа работ существуют разные, но принцип их работы ничем друг от друга не отличается. Шумоизоляционный состоит из вязкого вещества, которое при плавке заполняет все щели и тем самым препятствует проникновению звука. После установки шумоизоляционного материала обшивка возвращается на свои места.

Также внутренний салон можно обновить, заменив сиденья. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент спортивных вариаций изделия, которые кардинально преобразуют автомобиль. Само собой и стоят они не дешево. Можно конечно сделать спортивное сиденье и самостоятельно. Для этого снимают старый материал, заменяют пружины и изменяют каркас.

Чехлы, как способ тюнинга

На многих ВАЗ 2108 тюнинг фото, которые можно найти в интернете видно, что автолюбители для модификации салона прибегают к чехлам. Чехлы – это быстрый и удобный способ тюнинговать салон, и при этом не слишком затратный. Количество представленных на рынке чехлов просто громадное и очень легко подобрать что-то именно по своему вкусу.

Чаще всего на рынке встречаются универсальные чехлы, которые подходят любой модели автомобиля «т.е. они сделаны из растягивающегося материала». Такие чехлы очень быстро изнашиваются и имеют очень низку цену в сравнении с остальными чехлами.

Наиболее качественным типом чехлов являются чехлы, изготовленные на заказ. Для их изготовления предварительно снимаются размеры. Владелец автомобиля сам выбирает материал, из которого будет изготавливаться аксессуар. Ручная работа довольно дорого стоит и именно поэтому данный тип чехлов можно назвать наиболее дорогим.

Довольно распространенны чехлы из кожи. Они подходят под любой стиль салона и не пропускают влагу. Также кожа не поддается химическому воздействию. Кожаные чехлы стоят дорого, но дешевле чехлов ручной работы. Минусом таких чехлов является их повышение температуры в летнее время.

Также можно использовать чехлы из заменителя кожи. Сам по себе материал имеет тот же вид, что и натуральная кожа, но очень быстро изнашивается. Уже через несколько месяцев на таких чехлах будут заметны потертости. Стоит такой аксессуар не дорого.

Хорошим решением являются чехлы, изготовленные из экокожи. На рынке она встречается очень редко, но тем не менее стоит того чтобы поискать. Чехлы из экологической кожи ничем не уступают своему природному аналогу. Такие чехлы стоят не очень дорого, но, тем не менее, их довольно трудно достать.

Фотографии тюнинга

В интернет полно фотографий с уникальным тюнингом ВАЗ 2108. Существуют даже форумы, на которых автолюбители данной модели делятся фотографиями своих монстров. Найти больше фотографий можно просто вбив в поисковик Google следующий ключевой запрос: тюнинг ваз 2108 своими руками в домашних условиях фото.

Итоги

Тюнинговать ВАЗ 2108, при должном умении и желании, довольно просто. Конечно, существуют модификации, которые лучше оставить профессионалам, но в общем тюнинг данной модели автомобиля не слишком привередлив.

Замена шин и ходовой улучшает уровень сцепления с дорогой, тем самым предостерегая водителя от аварийных ситуаций. Пожалуй, это основная модернизация машины, которую должен провести каждый автолюбитель. Тюнинг двигателя и карбюратора лучше проводить тем водителям, у которых автомобиль значительно потерял в мощности или профессиональным гонщикам. При этом такую модернизацию лучше доверить автосервисам, которые имеют специалистов в сфере автомобильного строения.

Тюнинг кузова – это, пожалуй, наиболее простой вид модификации, с которым может справиться любой. Он приукрасит автомобиль и сделает его более эстетичным. Также данный вид тюнинга можно использовать, чтобы скрыть дефекты на кузове «например, царапины или ржавчину». Более изощренным способом украшения кузова является аэрография. С ее помощью тоже можно скрыть дефекты. В интернете полно фотографий, на которых вмятины на автомобили запрятывают под красивый рисунок.

Тюнинг салона, а именно его шумоизоляция, это лучший вариант для тех, кто любит быструю езду.

Ввиду своей конструкции в слоне ВАЗ 2108, на больших скоростях, усиливается шум, что довольно сильно раздражает не только водителя, но и других пассажиров. Шумоизоляция как вид тюнинга – это лучшее решение данной проблемы.

Тюнинг – это не только самовыражения или модификации своего автомобиля, но и один из методов сокрытия дефектов.

Тюнинг ВАЗ 2108 – как сделать самостоятельно? + Видео

ВАЗ 2108, тюнинг которого позволяет доработать «восьмерку» до современного внедорожника, можно преобразовать самостоятельно. Для этого потребуется модернизировать салон, кузов и технические детали авто. Чтобы сделать спортивную Ладу 2108, понадобится заменить обвесы, диски, зеркала. При необходимости на ВАЗ 2108 своими руками устанавливают диодные габариты и прочие детали.

1 Усовершенствование двигателя

Чтобы улучшить мощность, на «восьмерку» монтируют новый тип двигателя. Автомеханики рекомендуют использовать для чип-тюнинга ВАЗ 2108 инжекторную систему. При этом потребуется усовершенствовать компрессор и турбонаддув. Если не предусматривается замена мотора с карбюраторной системой, то специалисты рекомендуют:

• установить фильтры;
• расширить и прочистить каналы;
• увеличить объем цилиндров.

Одновременно производится самостоятельная настройка распределителя зажигания и карбюратора. Подобный тюнинг можно выполнить и на «шестерку». Если Лада 2108 используется по городу, то необходимо обратить внимание на показатель крутящего момента. Его значение должно находиться на соответствующем уровне при малых и средних оборотах. Для этого потребуется заменить распределительный вал мотора.

Усовершенствование двигателя ВАЗ 2108

Похожие статьи

Следующий шаг тюнинга ВАЗ 2108 предусматривает модернизацию цилиндров. Связано это с тем, что при увеличении хода вала, увеличивается наполнение цилиндров воздушно-топливной смесью. Это необходимо для обеспечения большого крутящего момента.

Одновременно автомеханики советуют произвести:

• герметизацию двигателя;
• посадку крышек головки блока цилиндров и поддона картера на герметик;
• для легкой установки газораспределительного механизма рекомендуется отрезать кусочек его крышки.

Ради замены трубы, по которой отводятся выхлопные газы, понадобится изготовить конструкцию из 4-х труб таким образом, чтобы они постепенно переходили в 2, а затем в 1 трубу. Подобная конструкция способствует поддержанию оптимального значения крутящего момента для модернизированной «восьмерки». Чтобы доработать дроссельную заслонку, потребуется увеличить ее диаметр. Полученная деталь будет обладать высокой пропускной способностью.

2 Внутренние доработки

Под тюнингом салона ВАЗ 2108 специалисты понимают:

• обновление ручек переключения передач;
• установку новой акустики и чехлов;
• монтаж диодной подсветки;
• тюнинг руля;
• установку электрических стеклоподъемников и системы сигнализации.

При необходимости в «восьмерку» можно установить сиденья от Ford, панель от Fiat. Если в автомобиле отсутствует тахометр, ему можно вмонтировать торпеду своими руками. С помощью этого устройства водитель сможет определить давление масла.

Тюнинг салона авто

К дополнительным работам автомеханики относят перенос катушки зажигания в удобное для водителя место (в том числе под щит двигателя) либо монтаж дополнительной. При необходимости производится замена штатных проводов на силиконовые аналоги.

Внешний тюнинг «восьмерки» предусматривает доработку стеклоочистителей для фар, проведение герметизации предохранительного блока и установку «веерной»/«двойной» системы либо доработку старых опрыскивателей для лобового стекла. Автомеханики рекомендуют усилить лампы фар и установить на машину импортные свечи зажигания (NGK, Bosch, Beru) и ремень генератора.

Система охлаждения Лады 2108 нуждается в модернизации. Предварительно понадобится сделать тумблер для принудительного включения вентилятора радиатора. Заводской датчик (99-95) заменяют на более холодный аналог (от москвича 2141). Замена охлаждающей жидкости производится при необходимости.

3 Рекомендации профессионалов

При проведении тюнинга ВАЗ 2108 своими руками специалисты рекомендуют уделить особое внимание нижней полке радиатора. Заводская несущая подвеска изготовлена из тонкого металла. Гайки фиксации ее растяжных кронштейнов спрятаны внутрь. В процессе эксплуатации автомобиля в полке появляются трещины.

Тюнинг нижней полки радиатора

Чтобы предотвратить подобную поломку, понадобится сделать спортивную, раллийную полку. Ее приваривают снизу и спереди с помощью 2 мм листа. Предварительно нижний лист гайки оснащают кронштейнами растяжек. При тюнинге системы охлаждения ВАЗ 2108 специалисты рекомендуют модернизировать верхний крепеж радиатора. Для этого его удлиняют на 5-10 см с помощью металлической трубы. Заводскую водяную помпу либо термостат заменяют импортным аналогом. Чтобы заменить металлические хомуты, установленные на патрубках, потребуется набор отверток и ключей.

4 Тормоза, колеса и привод

В модернизации нуждается тормозная система «восьмерки». Специалисты рекомендуют повышать эффективность тормозов при помощи вентилируемых дисков и тормозных колодок Ferodo. Замена этих элементов производится в случае, когда заводские аналоги вышли из строя.

Штатные штуцера на 8 мм заменяют 10-миллиметровыми аналогами. Для фиксации бачка главного цилиндра применяют качественные крепежные элементы. При тюнинге колес следует отказаться от увеличения расширения за счет машинной колеи. Прежде чем установить резину на 14 дюймов необходимо учесть следующие факты:

• возможности двигателя;
• реальное состояние подвески.

Модернизация колес

Под модернизацией электрооборудования понимают монтаж дополнительного коммутатора. Для его переключения перекидывают разъем. Чтобы усовершенствовать штатную коробку передач, потребуется предусмотреть «мягкую» блокировку дифференциала. Она позволит водителю хорошо стартовать с места, безопасно ездить на скользком дорожном покрытии и на поворотах.

С помощью тюнинга Ладу 2108 можно превратить в лимузин. Для этого потребуется помощь квалифицированных специалистов.

Самостоятельная модернизация «восьмерки» производится на смотровой яме с помощью домкрата, сварочного аппарата, набора ключей и отверток.

При проведении вышеописанных работ рекомендуется соблюдать технику безопасности.

Torque ВАЗ 2108 — АвтоТачки

Содержание

• Torque Лада 2108 рестайлинг 1991, хэтчбек 3 двери, 1 поколение
, 1 поколение

Крутящий момент. Это сила, с которой двигатель автомобиля вращает коленчатый вал. Сила крутящего момента традиционно измеряется либо в килоньютонах, что более точно с точки зрения физики, либо в килограммах на метр, что нам более привычно. Большой крутящий момент означает быстрый старт и быстрое ускорение. И низко, что машина не гоночная, а просто машина. Опять же, нужно смотреть на массу автомобиля, массивному автомобилю нужен серьезный крутящий момент, а легкий и без него прекрасно проживет.

Крутящий момент Лада 2108 от 79 до 186 Н*м.

Крутящий момент Лада 2108 рестайлинг 1991, хэтчбек 3 двери, 1 поколение

04.1991 – 09.2004

Модификация Максимальный крутящий момент, Н2 90523 90 м2 * 0026	Марка двигателя
1,1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод	79	-21081
1,3 л, 63 л.с., бензин, МКПП, передний привод	95	-21080
1,3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод , бензин, механическая коробка передач, передне- полный привод	100	-21083
1,5 л, 70 л. с., бензин, МКПП, передний привод	106	-21083	1,5 л , 72 л.с., бензин, МКПП, передний привод	109	-21083
1,5 л, 76 л.с., бензин, механическая коробка передач, передний привод 9 л.с., бензин, МКПП, передне- полный привод	116	-2111
1,6 л, 83 л.с., бензин, МКПП, передний привод 93 л.с., бензин, МКПП, передний привод	128	-2112
1,3 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод ВАЗ 2108 1984 г.в., хэтчбек 3 двери, 1 поколение 10.1984 – 08.1993 023 1,1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1,5 л Модификация Максимальный крутящий момент, Н*м Марка двигателя 79 -21081 1,3 л, 63 л.с., бензин, МКПП, передний привод л.с., бензин, МКПП, передне- полный привод 95 -2108 1,5 л, 68 л. с., бензин, МКПП, передний привод 100 -21083 9 0,5 л 72 л.с., бензин, МКПП, передний привод 109 -21083 1,5 л, 76 л.с., бензин, МКПП, передний привод 40 л.с., бензин, МКПП, передне- полный привод 186 -415 Torque Lada 2108 1990, открытый кузов, 1 поколение 11.1990 – 12.1995
Максимальный крутящий момент, Н*м	Марка двигателя
1,5 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод	100	-21083

Габаритные размеры	0023 Масса, кг
1.1MT 21081	4006 x 1650 x 1402	900
1,3 тонны 21080	4006 x 1650 x 1402	900
1,3 тонны 21086	4006 x 1650 9 0 0 0062 9 026
1,5 MT 21085-20 Стандарт	4006 x 1650 x 1402	905
1. 5i MT 21085-21 Норма	4006 x 1650 x 1402	905
1.5x 9026 Lu 2108 MT 2108 3 4006 x 1650 x 1402	905
1,5 МТ 21083 -00 Стандарт	4006 x 1650 x 1402	915
1,5 МТ 21083-01 Норма	4006 x 1650 x 1402 9090 3 6 5 9026 915023 0022	1,5MT 21083-02 Люкс	4006 x 1650 x 1402	915
1,5 MT 21083-00 Стандарт	4006 x 1650 x 1402	920
1,5 MT 06 9083-026 Стандарт 1650 x 1402	920
1.5MT 21083-02 Люкс	4006 х 1650 х 1402	920
1.5i MT 21083-20 ​​Стандарт	4006 x 1650 x 1402	920
4006 х 1650 х 1402	920
1,5 i MT 21083-22 Люкс	4006 x 1650 x 1402	920
1.6MT 21084	4006 x 1650 x 1202 900 6
1,3 МТ 2108-91	4006 x 1650 x 1402	1015

Габариты Лада 2108 1984 г.

Полировка лобового стекла автомобиля своими руками + Видео

Износ поверхности лобового стекла, достаточно распространённая проблема. Мелкие частицы грязи постоянно наносят урон остеклению. Попадая между щёткой стеклоочистителя и стеклом, песок работает как абразив, создавая микроцарапины. Конечно, существует масса других причин связанных как с природными факторами, так и с виной самого владельца автомобиля: применение жёстких тряпок, использование агрессивных чистящих средств или несоответствующих инструментов и так далее.

Полировка позволяет избавить стекло от кислотных пятен, налёта, неглубоких сколов, потёртостей и царапин. При этом полностью возобновляется прозрачность и гладкость, не оказывая негативного воздействия на прочность остекления.

Во время полировки с поверхности удаляется очень тонкий слой стекла, в единицы микрон. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, ведь для этого не нужно дорогостоящее специализированное оборудование.

Полировка лобового стекла обеспечивает безопасное и удобное вождение, а также улучшает эстетичный вид машины. Использование качественных смесей, точное соблюдение технологии не нарушает оптических свойств остекления. Однако стоит понимать, что эта процедура не удаляет сколы и трещины на лобовом стекле. Полировка она устраняет только незначительные поверхностные повреждения.

Инструменты и материалы для полировки автостекол

Для удаления потёртостей лобового стекла самостоятельно, не требуются специальные профессиональные инструменты. Необходимый материал можно найти практически в любом гараже. В основе полировки лежит специальная химическая смесь. Существует множество полировочных паст, все они позволяют удалить поверхностные дефекты и вернуть стеклу его первоначальный идеальный вид.

• Электродрель или шлифовальная машина. Вторая, как правило, встречается только в специализированных сервисных центрах. Не рекомендуется применять в качестве полировальной машины болгарку, так как она отличается очень высокими оборотами, что может привести к перегреву стекла. Оптимальным вариантом будет инструмент с оборотами от 1200 до 1700 в минуту.

• Полировальный круг. Если в качестве основного инструмента используется электродрель, для установки круга понадобится насадка с креплением типа «липучка».

• Полировочный порошок или паста. Полироль для лобового стекла поставляется  множеством производителей. Рекомендовать определённый бренд нет смысла, так как все они практически одинаковые.

• Жидкость для очистки стекла. Рабочую зону необходимо будет вымыть перед началом процедуры и после.

• Плёнка и скотч для защиты кузова. Обязательным условием полировки является изоляция кузова. В противном случае обработка стекла может плавно перейти в очистку всего кузова. Для фиксации можно использоваться молярную ленту.

• Цветной маркер и распылитель.

Как правильно отполировать лобовое стекло своими руками

Теперь рассмотрим поэтапно, как отполировать лобовое стекло своими руками. Длительность процедуры полностью зависит от сложности дефектов и вида обрабатываемого остекления. Лобовые стёкла отличаются жёсткостью и определить точное время, необходимо на выполнение задачи, сложно. В зависимости от типа стекла, время необходимое для выполнения работы может составлять от 1 до 4 часов.

• Диагностика. Изначально необходимо определить степень и количество повреждений на лобовом стекле. Для этого его необходимо предварительно хорошенько отмыть. Если во время проверки были обнаружены глубокие сколы или царапины, за которые можно зацепиться ногтем, их нужно отремонтировать. Полировка поможет избавиться только от незначительных поверхностных дефектов. При полировке происходит нагрев стекла, в результате этого от сколов могут образовываться новые трещины. Области, нуждающиеся в обработке (потёртости, царапины и трещины), изнутри салона необходимо пометить маркером. Это необходимо для того, чтобы не потерять их при полировке.

• Подготовительные работы. С помощью молярного скотча и плёнки укрываем кузов автомобиля, отставляем открытым только лобовое стекло. Подготовка полировочной смеси выполняется согласно инструкции. Устанавливаем полировочный круг (желательно фетровый) на инструмент. Нужно внимательно следить, чтобы на круг не попадало ничего, что может повредить стекло (пыль, мусор, песок и прочее). Также для работы необходимо использоваться средства защиты, так как брызги пасты могут попасть и на вас.

• Полировка стекла. Обработка поверхности выполняется поэтапно. Для этого стекло можно условно разделить на 6-8 частей, площадью около 30х30 см. Растираем пасту на первом участке, нанося небольшое количество полировочной смеси на фетровый круг. Начинаем обработку поступательными движениями. Инструмент должен находиться под небольшим наклоном, около 5 градусов. При полировке не нужно с большими усилиями давить на стекло, иначе можно перестараться. Также, в процессе работы понадобится распылитель. С его помощью необходимо увлажнять место полировки, чтобы паста не засохла, заодно и охлаждать стекло. При обработке следующего участка, делайте перекрытие с отполированной областью, около 5 см.

• Уборка рабочего места. После обработки стекло необходимо протереть. Внимательно проверьте наличие помутнений (матовых участков). Если таковые обнаружены, повторяем процедуру. По завершении, снимаем защитную плёнку с кузова, и хорошо отмываем автомобиль.

Видео — Полировка стекла и удаление царапин

Как видите, полировка лобового стекла своими руками может выполняться в обычном гараже с использованием подручных инструментов.

Полезные советы по полировке

• Своевременная чистка дворников. Со временем лобовое стекло начинает затираться щётками стеклоочистителя. Причиной этого, может быть накопившаяся грязь, которая на первый взгляд не видна или износ щёток.

• Не используйте скребок для очистки льда. Отчищать лёд с помощью различных металлических приспособлений нельзя. Как бы аккуратно вы ни работали, всегда будут появляться царапины.

• Химические моющие жидкости. Применения агрессивных моющих средств разрушает поверхность стекла.

• На больших участках поверхности стекла, можно снимать не более 10-25 мкм. Удаление более глубоких слоёв приведёт к нарушению параллельности поверхности. В результате этого стекло превращается в линзу. Возникшие искажения мешают водителю следить обстановкой на дороге. В длительных поездках дефекты быстро утомляют глаза, что может привести к преждевременному ухудшению зрения.

• Своевременное устранение дефектов. Царапины и сколы задерживают влагу и грязь, которая разноситься резинками по поверхности стекла, образовывая новые потёртости. Также острые кромки трещин интенсивно изнашивают резину щёток стеклоочистителей.

• Полировка лобового стекла автомобиля не избавит его глубоких трещин и сколов. Дефекты глубиною больше 0.03 миллиметра, удалить очень сложно. Помимо ремонта стекла, с помощью специальных полимеров, подобные изъяны можно удалять методом шлифования. При этом в зоне царапины происходит неравномерное удаление слоя, из-за чего возникает небольшое искажение. Дефекты глубиною больше 30 мкм, могут полироваться только после предварительного ремонта.

Заключение

Полировка лобового стекла является достаточно трудоёмкой процедурой. Если вы не уверенны в своих силах, лучше воспользоваться услугами специалистов. Опытные мастера выполнят данную работу максимально качественно. Благодаря применению профессионального оборудования, полировка в сервисном центре займёт гораздо меньше времени.

Полировка лобового стекла своими руками в домашних условиях

Наша сегодняшняя статья раскроет все тайны о том, как происходит полировка лобового стекла автомобиля.

Любая машина начинает рано или поздно нуждаться в ремонте: изнашивается двигатель, стираются покрышки, ломаются тормозные колодки. Так как автомобиль далеко не настолько безопасное средство передвижения, как того хотелось бы многим людям, часто именно из-за не сделанного вовремя техосмотра случаются аварии.

Все это касается и такой детали машины, как лобовое стекло. Оно ведь так же нуждается в ремонте, а в частности необходима полировка лобового стекла в домашних условиях своими руками — это позволит Вам сэкономить хорошую сумму денег. Со временем на нем появляются трещины, сколы, и прочие дефекты.

Причины царапин

Происходит это, чаще всего, абсолютно независимо от автовладельца. Насколько бы ласково и трепетно не относился автовладелец к своей машине, все же ему не под силу уследить за попавшими под щетки дворников пылинками и песчинками, равно как и за вылетающими из-под колес едущей впереди машины гравием, песком, мелкими камнями. В этом случае полировать лобовое стекло просто необходимо.

Первые трещинки могут быть совершенно незаметными вооруженным взглядом, и на первый взгляд не причинят вреда. Но даже малейший дефект может приводить к пренеприятнейшим последствиям тем, что портит резину на щетках. И дворники начинают работать хуже, уже больше размазывая, чем убирая воду и грязь, создавая эффект, известный у автолюбителей, как «жирное стекло».

Кроме того, в трещинках свет преломляется, что создает дополнительные блики в темное время суток. А любые посторонние блики, или непрозрачность и матовость — это ухудшение обзора на дороге и дополнительная нагрузка для глаз водителя.

Часто в таких случаях владельцы авто предпочитают просто менять ветровое стекло на новое. Это действительно выход из ситуации, если трещины очень крупные и имеются значительные выщерблены. Такому стеклу вы уже не сможете ничем помочь, а продолжать ездить с ним, это портить здоровье и подвергать себя и окружающих риску аварии.

При неглубоких царапинах Вам вполне может помочь полирование лобового стекла. Конечно, лучше всего обратиться для осуществления подобной процедуры к профессионалам, но одной из основных проблем здесь является то, что никогда не можешь быть уверенным полностью в компетентности тех людей, которые предлагают подобные услуги.

А так как в домашних условиях полировка ветрового стекла своими руками — процедура вполне осуществимая, мы предлагаем Вам провести все эти полезные действа самостоятельно, и даже детально опишем все, что для этого понадобится.

Материалы и инструменты для полировки

Необходимые материалы при выполнении полирования:

• ручной автопульверизатор для воды,
• маркер,
• очиститель для автомобильных стекол,
• полировальная абразивная паста,
• пленка для защиты от повреждений других поверхностей авто,
• набор специальных микрофибровых полировальных салфеток,
• малярный скотч,
• полировальная машинка или дрель со специальной насадкой.

Работа будет делиться на три этапа: диагностику, подготовку к полированию и непосредственно саму полировку.

Подготовка к полировке

Начинать лучше с подготовки к полированию: так вам будет легче оценить состояние ветрового стекла. Многие советуют просто вымыть машину, но опыт не раз показывал, что лучше в добавок хорошо убрать в гараже. Даже самая маленькая песчинка, попав под полировальный круг приведет к таким скверным последствиям, о которых до начала полировки лобового стекла Вы даже не догадывались. Так что чистота — это залог только Вашего успеха.

Когда вы разобрались с вашим гаражом, приступайте к мойке, в противном случае полировка от царапин дворников или от простого потускнения будет некачественной. Машину тоже надо вымыть целиком, все по тем же причинам. Стекло тщательно вымывается средством для мытья зеркальных поверхностей, после чего можно начинать приступать к следующему этапу подготовки.

Здесь следует учитывать, что полировка стекла не должна повредить вашей машине, и чтобы этого не произошло, лучше обезопасить ее от возможных брызг и тому подобного. Для этого в защитной пленке вырезается окошко для ветрового стекла, вокруг которого она и закрепляется малярным скотчем. Теперь можно переходить к следующему этапу.

Диагностика перед полировкой

На этапе диагностики вам нужно внимательно осмотреть и оценить стекло. Проблемные места — полукруги от дворников, трещины от попавших камешков, песка, надо отметить изнутри маркером. Так вы не потеряете их, когда стекло будет покрыто пастой для полировки или залито водой.

Ни в коем случае не пропускайте этот пункт! Конечно, Вам придется потом вытирать следы от маркера с обратной стороны стекла. Но не забывайте о том, что стекло, погруженное в воду, становиться практически невидимым. А значит все трещинки, которые так мозолили вам глаза, просто исчезнут, чтобы проявиться, когда процедура полирования будет закончена. И в сочетании с остальной идеальной стеклянной поверхностью, они будут еще более заметными.

Начало полировочных работ

Теперь приступаем непосредственно к полированию ветрового стекла. Для начала убедитесь, что все необходимые предметы находятся у вас под рукой, в области быстрой досягаемости. Это важно, потому что стекло во время полировки будет нагреваться, и его нужно будет постоянно охлаждать водой.

Для начала, нанесите абразивную пасту на фетровый круг. Некоторые советуют наносить сразу на стекло в проблемном месте. Вы можете опробовать оба варианта, и подобрать себе наиболее подходящий.

Полировать начинаем с небольшого участка, размером где-то 30 на 30 см, двигаясь поступательными движениями. Давить на автостекло при этом не нужно: держите машинку под углом в 5 градусов. Переходя к следующему участку, не забывайте сделать «нахлест»: так вы ничего не пропустите. Периодически смывайте полировальную пасту и проверяйте результат. Необходима ли дальнейшая полировка стекла автомобиля в этом месте, или можно переходить к следующему.

При полировке сложно, конечно, значительно повредить стекло, искривив его. Но все же имейте в виду: стекло должно быть отполировано одинаково во всех местах. Если у вас есть значительные царапины, уходящие вглубь стекольной поверхности, лучше обратитесь в СТО. Там смогут определить, возможно исправление дефекта, или нет. В противном случае они его просто заменят. Любое искривление приведет к образованию линзы, и даже малое количество диоптрий окажет сильный искажающий эффект.

Жидкое стекло называют хорошим средством после полировки, защитным и водоотталкивающим. Однако мы хотим отговорить вас от полировки автостекла жидким стеклом: лучше проконсультируйтесь с профессионалами. Ведь, как средство полировки, этот вариант полирования применяется только на кузове. О том же, как оно повлияет на вашу лобовуху, можно только догадываться.

Всем удачи и не единой трещины!

Поделитесь информацией с друзьями:

Как отполировать ветровое стекло

от редакции

Общий износ от непогоды может сделать ваше ветровое стекло более грязным, чем вы думаете. Минеральные отложения, дорожное масло, загрязнение и множество других веществ могут сделать лобовое стекло шероховатым и шероховатым. В этих случаях обычного средства для мытья стекол будет недостаточно. Вам нужно будет отполировать лобовое стекло.

Шаг 1

Оцените текущее состояние вашего ветрового стекла. Ветровые стекла, которые более песчаные или поцарапанные, скорее всего, потребуют машинной полировки, чтобы вернуть их в состояние «как новые», в то время как слегка поврежденные ветровые стекла могут быть достаточно отполированы с небольшим количеством смазки для локтя.

Шаг 2

Купите средство для полировки стекол, предназначенное специально для ветровых стекол. Эти продукты можно найти в некоторых магазинах автозапчастей и оборудования.

Шаг 3

Купите или возьмите напрокат машинную полировальную машину, если это соответствует состоянию вашего ветрового стекла и/или выбранному вами полировальному продукту. Их также можно найти в хозяйственных магазинах, поскольку орбитальные полировальные машины выполняют множество функций помимо автодетализации. Купите хотя бы один диск для полировки стекла, чтобы использовать его вместе с полировальной машиной.

Шаг 4

Прочтите инструкции производителя, прилагаемые к средству для полировки стекол, для правильного применения. Большинство полировальных составов наносят круговыми движениями на все ветровое стекло, дают им высохнуть, а затем смывают водой.

Шаг 5

Пройдитесь по ветровому стеклу чистой тряпкой из микрофибры, чтобы окончательно отполировать его и удалить возможные остатки. Ветровое стекло должно сиять как новое и быть гладким на ощупь, когда вы закончите.

Советы

• Если полироль застряла в трещинах вокруг ветрового стекла, осторожно удалите ее мягкой зубной щеткой.
• Неглубокие трещины на лобовом стекле (те, в которые не попадает ноготь) иногда можно заполировать.
• Возможно, вам придется несколько раз пройтись полиролью по ветровому стеклу, чтобы добиться желаемой гладкости.
• Вы можете приобрести наборы для полировки стекла, например, в Proper Auto Care, чтобы получить большую часть необходимых вам продуктов в одной упаковке (см. Ресурсы ниже).
• Ветровое стекло автомобиля, мотоцикла или лодки можно полировать одними и теми же способами.

Вещи, которые вам понадобятся

• Стеклянный полировочный агент
• Чистящие ткани микроволокно
• Машино -полировщик (необязательно)
• Стеклянные полировочные диски

Warnings

• Никогда не работают в прямых солнечных светильниках.
• Не допускайте попадания полировочного средства на окрашенные поверхности автомобиля.

Writer Bio

Эта статья была написана командой CareerTrend, отредактирована и проверена с помощью многоточечной системы аудита, чтобы наши читатели получали только самую лучшую информацию. Чтобы задать свои вопросы или идеи или просто узнать больше о CareerTrend, свяжитесь с нами [здесь](http://careertrend.com/about-us).

Еще статьи

Как глубоко очистить лобовое стекло

Ничто не сравнится с идеально чистым лобовым стеклом! Если обычные чистящие средства не работают, в этой статье показано, как вернуть лобовому стеклу заводскую отделку.

Глубоко очистите ветровое стекло, выполнив следующие три основных шага:

1. Очистите ветровое стекло обычным средством для мытья стекол
2. Глубоко очистите стальной ватой с зернистостью 0000, средством для полировки стекла или имеющимся в продаже средством для очистки стекол
3. Нанесите свежий слой дождя -репеллент, чтобы сохранить чистоту и защиту ветрового стекла 

 

Пошаговая глубокая очистка

Шаг первый : Всегда подготавливайте ветровое стекло перед его глубокой очисткой. Убедитесь, что вы удалили песок или песок, которые могут поцарапать стекло во время глубокой очистки. Используйте салфетку из микрофибры и ваш любимый очиститель для стекол, обильно распылите на стекло, а затем осторожно протрите салфеткой движениями из стороны в сторону. Повторяйте до тех пор, пока ткань не перестанет пачкаться.

Шаг второй : Пришло время тщательно очистить и удалить самый стойкий мусор. Для удаления загрязняющих веществ, таких как смола, смола или внутренности насекомых, требуются специальные инструменты. Полироль для стекла, ультратонкая стальная стружка (обычно называемая «зернистость 0000») или коммерческий инструмент для снятия стекла — все это хорошие варианты. (Мы рекомендуем использовать средство для удаления стекол, так как они специально разработаны для обеспечения безопасности вашего стекла.) Работайте на одном небольшом участке за раз, пока все ветровое стекло не будет очищено до заводского состояния.

Третий шаг : Перед тем, как уехать, нанесите средство от дождя! Следуйте инструкциям вашего любимого гидрофобного покрытия — большинство производителей рекомендуют распылять равномерно по всему ветровому стеклу и протирать его тканью из микрофибры, но направления могут немного отличаться.

 

Когда следует тщательно очищать ветровое стекло?

Глубокая очистка всякий раз, когда обычный очиститель стекол не очищает ветровое стекло. Если вы много находитесь в дороге, ездите или храните свой автомобиль в грязной среде или не используете какие-либо защитные покрытия на лобовом стекле, вам следует планировать глубокую очистку довольно часто.

Ваше ветровое стекло становится все более грязным, чем больше вы едете. Однако то, где вы его храните, может иметь не меньшее значение. Всем известно, что следует избегать сосен и их сока, но парковка рядом с выхлопными отверстиями, фруктовыми деревьями или даже некоторыми цветущими деревьями (например, магнолиями) может вызвать столько же проблем.

В дороге есть много вещей, которых следует избегать: насекомые, смола, пыль, лед и многие другие загрязнения могут попасть на лобовое стекло после короткой поездки. В зависимости от вашего климата вы можете сталкиваться с одними и теми же проблемами в течение всего года (насекомые во Флориде) или с разными проблемами в течение года (лед и снег морозными зимами в штате Мэн). Ограничение контакта с этими источниками грязи уменьшит частоту, когда ваше ветровое стекло нуждается в глубокой очистке, но если вы ездите регулярно, вы мало что можете сделать.

К счастью, защитить ветровое стекло и сократить частоту его очистки несложно. Для этого нанесите на ветровое стекло водоотталкивающее покрытие. Это помогает воде легче стекать, а также предотвращает прилипание многих загрязнений к стеклу. Мало того, что вы получаете значительно лучшую видимость во время вождения, гидрофобное покрытие предотвращает прилипание таких веществ, как воск, внутренности насекомых или смола, к поверхности вашего стекла. Это экономит ваше время в долгосрочной перспективе, так как вы не так часто проводите глубокую очистку.

 

Почему лобовое стекло становится мутным?

Водоотталкивающее покрытие творит чудеса, защищая ветровое стекло от дождя и брызг, но со временем покрытие изнашивается. Пыль, песок, лед, соль, жуки и другой дорожный мусор откалывают и соскребают защитный слой, пока он не станет мутным. Сама дымка создается миллионами крошечных царапин на покрытии. Эти царапины — хороший признак того, что покрытие защищает стекло, но от этого они не выглядят более привлекательными.

Осмотрите мутное лобовое стекло, чтобы убедиться, что мутность вызвана царапинами на покрытии, а не чем-то другим. Средства для мытья стекол на мыльной основе могут оставлять мутные полосы, как и воск, если он наносится неправильно. Знание причины дымки поможет вам избежать ее в следующий раз. Какой бы ни была причина, глубокая очистка мгновенно вернет вам кристально чистое ветровое стекло.

 

Всегда наносите водоотталкивающее средство после глубокой очистки

Нанесение водоотталкивающего покрытия на стекло делает две вещи:

• Помогает вашему стеклу эффективно отводить воду
• Предотвращает быстрое образование грязи

Основная причина, по которой вам нужно нанести покрытие на стекло, состоит в том, чтобы вода собиралась в капли и легче стекала. Глубокая очистка удаляет с лобового стекла все загрязнения: воск, мыльную пену, смолу, смолу, остатки, грязь и все остальное, что остается на поверхности. После тщательной очистки ваше стекло должно быть идеально чистым. Однако стекло без гидрофобного покрытия может быть чрезвычайно опасным, так как оно не может достаточно быстро отводить воду, чтобы сохранять видимость. Добавление водоотталкивающего покрытия легко решает эту проблему: вода быстро собирается в капли и стекает прямо с вашего ветрового стекла, независимо от того, насколько сильный дождь.

Средство от дождя работает, изменяя степень сцепления молекул воды с поверхностью стекла. Когда гидрофобное покрытие предотвращает прилипание воды к ветровому стеклу, капли остаются на поверхности стекла и легко скатываются. Если вы когда-нибудь видели каплю воды на маслянистой поверхности, такой как смазанная маслом форма для выпечки, вы точно знаете, как это выглядит.

Вода на необработанном стекле выглядит и действует иначе. Молекулы воды более плотно прилипают к поверхности и стекают только тогда, когда стекло наклонено под острым углом или протерто. Вы можете увидеть разницу, если посмотрите на необработанное стекло; края капель воды выглядят так, как будто они наклоняются вниз, чтобы встретиться с поверхностью стекла. Вроде залипает, так и есть. Этот эффект называется «защитным покрытием».

Эта наука о материалах оказывает большое влияние на видимость и, следовательно, на безопасность. Когда вода образует бисер, капли не слипаются, а скатываются прямо с лобового стекла. Это позволяет видеть намного четче. Когда вода скапливается, она образует слой воды, который остается на поверхности вашего стакана. Слой (или слой) воды искажает ваше зрение и делает его почти невозможным.

Избежать появления царапин и грязи гораздо проще. Водоотталкивающее покрытие помогает избежать долговременного повреждения стекла, защищая его от всех видов дорожного мусора. Будь то крошечный кусочек острого как бритва песка, ничего не подозревающий жук или кусок смолы, покрытие несет основную тяжесть любого повреждения. Ваше стекло прослужит намного дольше с этим покрытием, и вам не придется чистить его так часто.

 

Глубокая очистка ветрового стекла того стоит

Для регулярной очистки ветрового стекла обычно требуется только бутылка со средством для мытья стекол и салфетка из микрофибры. Если это не дает желаемых результатов, подумайте о глубокой очистке. Удаление стекла и восстановление защитного покрытия сделает лобовое стекло заметно более чистым. Глубокая очистка занимает немного больше времени и сил, чем обычная уборка, но это не слишком сложная задача. Вместо этого этот дополнительный вклад — небольшая цена за впечатляющий уровень четкости, который вы можете ожидать после того, как закончите полную очистку ветрового стекла вашего автомобиля.

Поддерживать лобовое стекло в чистоте и чистоте не только желательно, но и крайне важно — от этого зависит ваша безопасность и безопасность всех вокруг вас. Очистка ветрового стекла не всегда требует особых размышлений, но после многих миль (или не так много миль, в зависимости от условий в вашем районе) каждое ветровое стекло может выиграть от целенаправленной глубокой очистки для удаления накопившейся грязи. Процесс прост и имеет множество преимуществ. Если ваше стекло больше не выглядит наилучшим образом, подумайте о его глубокой очистке.

Окрасочные и покрасочные камеры и кабины

Информация, представленная ниже, едва ли чем-то удивит профессионалов, но для тех, кто с анонсированным в заголовке статьи оборудованием скорее на «Вы», чем на «ты» может оказаться небезынтересной.

В нормативных документах не содержится однозначного, «разложенного по полочкам» определения, что такое покрасочная камера, хотя можно найти требования к этому оборудованию, например, необходимость его обеспечения системой вентиляции. Малопродуктивными являются попытки найти точное определение в словарях общей лексики. В специальной литературе они есть; их общий смысл ─ покрасочная камера ─ это изолированное от окружающей среды пространство (отсек, блок, помещение и т. д.) в котором происходит нанесение краски на изделия.

В нормативных документах, рекламно-информационных буклетах производителей окрасочного оборудования, специальной литературе наряду с термином «покрасочная камера» можно встретить и другие. В первую очередь «окрасочная камера», а также «камера окрашивания», «камера для окрашивания», «окрасочная кабина», «покрасочная кабина», «покрасочно-сушильная камера», «окрасочно-сушильная камера» и т. д. Также не один вариант перевода термина «покрасочная камера» на английский язык предлагают словари: paint-spraying booth, paint chamber, spray booth, spray cabinet.

Российские нормативные документы не придерживаются полного единообразия в терминологии по этой тематике. Термин «окрасочная камера» используется чаще, чем «покрасочная». Это словосочетание фигурирует в Постановлениях Правительства РФ, Санитарных правилах и нормах, Межотраслевых правилах по охране труда, в т. ч. Межотраслевых правилах по охране труда при окрасочных работах.

Об окрасочных камерах сказано в «ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания». А об окрасочных и сушильных камерах ─ в «ГОСТ12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности». «Покрасочные камеры» можно встретить в приказах Минздравсоцразвития, указах Президента РФ и части приказов Минтруда; при этом во многих других приказах этого государственного органа используется термин «окрасочные камеры». (В 2012 году Минздравсоцразвитие или полностью Министерство здравоохранения и социального развития РФ было преобразовано в два министерства ─ Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ).

Встречаются в «нормативке» и «окрасочно-сушильные камеры».

Отступление почти по теме или в чем разница между окраской и покраской

Говорить о каких-то принципиальных различиях между словами «окраска» и «покраска», не приходится. Это ─ синонимы. Правда, значений у первого больше. Окраска ─ это и процесс действия (окрашивание), и его результат, т. е. цвет или оттенок цвета. «Покраска» ─ только о процессе. В отличие от «яркой окраски» «яркая покраска» прозвучит не литературно. Но сфера применения прилагательных «окрасочный» и «покрасочный», равно как «покрашенный» и «окрашенный», ─ идентична. Поэтому искать различия в терминах «окрасочная камера» и «покрасочная камера» или «окрасочная кабина» и «покрасочная кабина», смысла нет. Хотя они могут мирно соседствовать друг с другом в одном документе. Например, в «ППБО-157-90 Правила пожарной безопасности в лесной промышленности» есть как окрасочные кабины, (пп. 3.1.4.11 и 3.2.3.29) так и покрасочные кабины (29 строчка таблицы «Нормы первичных средств пожаротушения для предприятий (организаций) лесной промышленности»).

Различия между существительными «кабина» и «камера» ─ есть, но у них и немало общего. Оба имеют иностранное происхождение. И если «камера» происходит от латинской комнаты, то «кабина» от французской хижины. По крайней мере, это следует из изданного в 1910 г. Словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка, под ред. А. Н. Чудинова. Но за продолжительное время использования в русском языке смыслы этих существительных (а их у них немало) совершили значительный дрейф от оригиналов, в т. ч. в части своих толкований навстречу друг другу. Кабина больше «привязана» к транспорту. В начале двадцатого века это слово употребляли в значении каюты или купэ (тогда так и писали через «э»). Но кабина не обязательно мобильна. Например, примерочные кабинки в магазинах вполне стационарные.

Камера в широком понимании ─ это обладающая признаками автономности часть чего-то большего. Но в случае окрасочной камеры кабина может быть ее частью. Кабиной нередко называют герметичный бокс или отсек, в котором непосредственно осуществляется процесс окрашивания или сушки.

Чаще камеры для окраски устраивают внутри других помещений, например, покрасочная камера в гараже. Но они могут быть локализованы в виде отдельно стоящих строений. И тогда, казалось бы, логичнее называть их кабинами. Но чаще все равно называют камерами. Что подтверждается беспристрастной статистикой: в поисковых запросах в сети Интернет окрасочная камера встречается примерно в 100 раз чаще окрасочной кабины. А если прилагательное «окрасочная» заменить на «покрасочная», то соотношение составит 1:400.

Устройство покрасочной камеры

Принципиальная схема покрасочной камеры обязательно включает герметичное помещение. Как было отмечено выше, его называют кабиной, боксом, отсеком, корпусом. Разным ─ верхним, боковым, задним ─ может быть расположение агрегатного блока, включающего оборудование для вентиляции и обогрева.

Размеры покрасочной камеры

В зависимости от решаемых задач покрасочные камеры имеют широкий диапазон размеров. Главное, чтобы они позволяли полностью загружать окрашиваемое изделие и при этом, если в камере предполагается нахождение персонала, между окрашиваемой заготовкой и внутренними стенками камеры оставались проходы шириной от 1,2 м, не ограничивающие свободу движений рабочего. Окрашивание небольших заготовок возможно без присутствия работников в камере. В этом случае рабочее место маляра находится у ее открытого проема. Применяются малогабаритные покрасочные камеры длиной один метр и даже меньше, тогда как для железнодорожных вагонов потребуется оборудование длиной от трех десятков метров. Ведущие игроки этого сегмента рынка способны осуществлять производство покрасочных камер на заказ еще бо́льших размеров. Для совсем неформатных по крупности изделий могут использоваться камеры с частичным охватом поверхностей.

Тупиковые и проходные покрасочные камеры

Важный аспект конструктивного устройства покрасочных камер, ─ какие они ─ проходные (проездные) или тупиковые. Первый вариант применяется на крупносерийных производствах, где покрасочные камеры интегрированы в производственный процесс, как правило, поточный. В них окрашиваемые детали и изделия доставляются с помощью напольного или подвесного конвейера; вход и выход разнесены. Тупиковые покрасочные камеры с одним входом-выходом используются в мелкосерийном производстве. Очевидно, что на крупном автозаводе более востребованным будет проходной вариант, а в автосервисе ─ тупиковый.

Стены и пол покрасочной камеры

Если предусмотрен режим сушки (иногда для этого используют отдельные сушильные камеры), ─ все ограждающие конструкции кабины-бокса-отсека-корпуса должны иметь теплоизоляцию. В качестве наполнителей стеновых сэндвич-панелей используют преимущественно пенополиуретан, минеральную вату, фиброволокно из минеральных компонентов на акриловом связующем. Минеральная вата ─ материал температуроустойчивый и прочный. Пенополистрирол легче (в т. ч. поэтому проще в монтаже) и дешевле. Важно, чтобы теплоизоляция была негорючей. Листы сэндвич-панелей изготавливают из стали ─ нержавеющей или углеродистой (гальванизированной, окрашенной). Для остекления камер применяют термоустойчивое стекло.

Исполнение камер каркасное; при небольших размерах ─ возможно бескаркасное. Каркас формируют несущие колонны и специальный металлический профиль. Покрасочные камеры больших размеров могут быть сборными и состоять из нескольких секций. В принципе допустимо изготовление камер из сваренных между собой металлических листов.

Покрасочная камера может быть установлена на бетонном основании с воздуховодами или на металлическом подиуме. Второй вариант более быстрый в монтаже, зато первый позволяет не ограничивать нагрузку на пол.
Пол покрасочной камеры ─ полностью решетчатый или имеет один продольный ряд решеток. Есть и другие варианты ─ два или три ряда решеток. Если это окрасочная камера для автомобилей ─ расположенных параллельно колее автомобиля или по периметру его кузова.

Технологическое и вспомогательное оборудование

Покрасочные камеры оснащают для работы с различными лакокрасочными материалами (ЛКМ): порошковыми красками (порошковая покрасочная камера), составами на водной основе.

Технологическое оборудование, с помощью которого осуществляется окраска, ─ пистолеты, краскопульты, электростатические распылители для порошковой окраски. Красконагнетательный бак для окрашивания распылением устанавливают вне покрасочной камеры. Внутри нее может находиться подъемная емкость с красочным составом, в которую окунаются проходящие через камеру детали. Так в частности красят диски автомобильных колес.

Покрасочные камеры больших размеров для удобства работы персонала оснащают дополнительным оборудованием. Например, подъемно-передвижными платформами, позволяющими маляру передвигаться вверх-вниз, а также в продольном и поперечном относительно окрашиваемого изделия направлениях. Используют транспортные тележки, поворотные напольные круги. Для автоматической окраски применяют специальные конвейеры с распылительными пистолетами, выполняющими круговые, возвратно-поступательные, а также, в случае применения программируемого и роботизированного оборудования, более сложные по своей траектории движения.

Вентиляция

Вентиляция для покрасочной камеры ─ принципиально важный сегмент оборудования, от которого во многом зависит качество окраски и санитарно-гигиенические аспекты безопасности персонала.

Вытяжная вентиляция обеспечивает эвакуацию воздуха, содержащего красочный туман и другие загрязнения, а оборудование для приточной вентиляции ─ приток свежего воздуха. Наличие двух вентиляторов позволяет «играть» с давлением внутри камеры. Оно может оставаться равным давлению наружного воздуха, но может его превышать или быть ниже. Избыточное давление закрывает путь в камеру наружному воздуху и находящимся в нем загрязнениям. Разрежение предотвращает выход вредных испарений от ЛКМ наружу, что важно для маляра, работающего через открытое окно камеры.

Движение воздушного потока должно быть ламинарным ─ ровным и безвихревым.

Вентилятор для покрасочной камеры (или вентиляторы, поскольку применяют как одномоторную, так и двухмоторную схему вентиляции) должен обладать высокой производительностью, надежностью, продолжительным сроком службы. Используют центробежные вентиляторы и вентиляторы турбинного типа. Привод от электродвигателя к вентилятору ─ прямой или с использованием ремней. Основные показатели работы вентиляционной системы: мощность, производительность, организация движения воздуха. Например, вертикальная ─ от потолка к полу, параллельно полу, от потолка к стенкам.

Отсос воздуха может быть поперечным, продольным, нижним. Оптимальный вариант для подачи воздуха ─ приток сверху. Например, через приточный короб, нижняя поверхность которого является потолком камеры.

Фильтрация

Фильтр для покрасочной камеры напрямую влияет на качество окраски, производительность, здоровье персонала и безопасность окружающей среды. Фильтры применяют как для предварительной очистки поступающего воздуха, так и снижения содержания вредных веществ в воздухе, который удаляет вытяжка для покрасочной камеры. Если загрязнился потолочный фильтр для покрасочной камеры, внешний вид окрашенных деталей будет испорчен пылью. Снижение производительности половых фильтров означает уменьшение воздухообмена.

Особенности устройства фильтрации позволяют разделить покрасочные камеры на два больших класса ─ покрасочные камеры с водяной завесой (водяные покрасочные камеры) и сухие покрасочные камеры.
Сухая окрасочная камера снаряжена многоступенчатой системой фильтрации, включающей бумажные (картонные), стекловолокнистые, угольные фильтры. Окрасочная камера с водяной завесой, как правило, имеет многоуровневую систему фильтрации, состоящую из гидрофильтра и сухих фильтров.

Нагрев воздуха

Тепловое оборудование необходимо не только для обеспечения процессов сушки, но и поддержания оптимальной температуры окрашивания. Поэтому такое устройство, как генерирующая тепло горелка, для покрасочной камеры жизненно необходима. Горелка может быть дизельной (покрасочная камера дизельная), электрической, газовой. Для подогрева поступающего извне или рециркулирующего в процессе сушки воздушного потока могут использоваться электрические и водяные батареи. Теплообменник для покрасочной камеры передает тепло в нужном количестве непосредственно в камеру. Наличие теплобменника-рекуператора ─ не позволяет уйти в атмосферу отработанному теплу. Его снова пускают в оборот, что помогает снизить эксплуатационные расходы. Системой нагрева воздуха оснащают приточную секцию.

Освещение

Достаточный и при этом равномерный уровень освещенности в любой точке камеры необходим для получения окраски высокого качества. Системы освещения покрасочных камер различаются по потребляемой мощности, расположению и количеству рядов. Наряду с потолочными, наклоненными на 22-45 O, используют нижние горизонтальные и вертикальные светильники.

Система управления

Современные средства автоматизации и компьютеризации позволяют реализовать широкий спектр опций, связанных, как с рабочим процессом, так и состоянием оборудования. Оператор имеет возможность программировать рабочий режим: температуру, продолжительность рабочих циклов и порядок их чередования.

В соответствии с рабочим заданием автоматика поддерживает и регулирует температуру и давление воздуха, чередует окрашивание и сушку, охлаждает теплообменник до заданной температуры по завершении работы, в процессе сушки сокращает воздухообмен. Современной автоматике по силам мониторинг загрязненности фильтров, а также контроль технического состояния и определение неисправностей основных узлов оборудования ─ двигателей, горелок, рекуператоров (при подключении к сети Интернет мониторинг ─ дистанционный). Она может вести электронный «бортовой журнал», фиксирующий материальные и временные затраты каждого рабочего цикла.

Возможно оснащение окрасочных кабин системой защиты окружающей среды и взрывозащитной системой. Последняя включает механизм, автоматически открывающий центральную дверь (центральные ворота, наряду с которыми есть еще дверь для персонала) в случае неуправляемого возрастания давления внутри камеры.

Технология

В режиме «окраска» воздух, освобожденный фильтром грубой очистки от крупных частиц, поступает в теплообменник. Оттуда нагретый до требуемой температуры (ее оптимум при окраске находится между + 18 и + 23 OC) он направляется в потолочное пространство, где при помощи тонких фильтров производится его доочистка. Сверху без вихрей и возмущенных зон воздушный поток опускается вниз в подпольное пространство. И уже после этого он возвращается в окружающую среду. Если используется современное оборудование, то возвращается очищенным от вредных испарений и сухих остатков краски с помощью фильтров, которыми оснащена система вытяжной вентиляции.

Между режимами окраски и сушки может включаться кратковременный, продолжительностью несколько минут, режим обдува, позволяющий повысить температуру воздуха и удалить испарения ЛКМ, продолжающие выделяться после окраски.

В режиме «сушка» вентиляторы выключаются, и с помощью заслонки запускается режим рециркуляции воздуха. Затем, ─ поскольку забор наружного воздуха можно прекратить ─ включается только один вентилятор. С помощью горелки и теплообменника поддерживается необходимая (от плюс 30 до 80 OC) температура сушки. Избыточное давление в камере исключает попадание внутрь содержащего пыль наружного воздуха.
После сушки включается режим продувки, позволяющий освободить камеру от паров ЛКМ и охладить теплообменник.

Применение покрасочных камер

Покрасочная камера позволяет провести четкую, порой непроницаемую границу между собственным рабочим объемом и окружающей средой. А это дает возможность одновременно успешно решать сразу несколько сложных производственно-технологических задач. Во-первых, повысить качество окрашивания за счет исключения воздействия атмосферной пыли и иных негативно влияющих на качество окраски факторов. Во-вторых, и в-третьих, создать безопасные условия труда для персонала и снизить нагрузку на окружающую среду.

Современные покрасочные камеры легко собирать, удобно и выгодно эксплуатировать. В них можно обрабатывать металлические, деревянные, полимерные, керамические детали и изделия. Поэтому их широко применяют в самых разных отраслях.

В машиностроении, как при изготовлении сравнительно небольшой трубопроводной арматуры, так и подвижного состава железных дорог и металлоконструкций.

В металлургической отрасли покрасочные камеры используют для окраски металлических труб и листов. В деревообработке ─ для автоматической и ручной покраски заготовок и готовых изделий: погонажа, дверей, щитов. Покрасочные камеры для мебели применяются при окрашивании мебельных фасадов, столов, стульев и проч.

Их использование может быть «индивидуальным» или в составе производственных линий, как правило, объединенных конвейером.

Особенно широкое распространение это оборудование получило в автосервисе. Покрасочная камера для автомобилей ─ обязательный атрибут большинства предприятий отрасли.

Сегодня покрасочные камеры прочно вплетены в ткань экономической жизни. Потребитель живо интересуется всем, что связано с покрасочными камерами: цены, видео, чертежи. Не остаются без отклика объявления в СМИ ─ аренда покрасочной камеры, продается покрасочная камера б/у или новая. Принявшие решение покрасочную камеру купить хотят знать больше о стоимости, технологических возможностях, организации сервисного обслуживания.

Камеры-«профессионалы» и камеры-«любители»

На волне этого интереса, особенно у желающих купить покрасочную камеру для автомобиля, но по экономическим причинам, не имеющим возможность сделать это в данный момент, пользуется спросом информация из разряда «покрасочная камера своими руками: видео чертежи, сметы». Нетрудно найти рекомендации, разъясняющие, как сделать покрасочную камеру своими руками, а поскольку рассчитаны они на автомобилистов, имеющие заголовки ─ «Покрасочная камера для автомобилей своими руками» или «Покрасочная камера своими руками в гараже». Прежде, чем браться за самостоятельное воплощение этих тезисов в жизнь, особенно тем, кто предполагает коммерческое использование самодельной покрасочной камеры, необходимо понимать, что грамотный расчет окрасочной камеры ─ задача вовсе не арифметическая, а относящаяся к более сложным разделам математики. Ведь нужно рассчитать не только кратность воздухообмена, но и заложить в это оборудование производительность, надежность, высокое качество выполняемых работ и что может быть важнее всего этого ─ безопасность.

Пока не во всех словарях можно найти словосочетание «покрасочная камера», но впечатляющая динамика интеграции этого оборудования в производство дает все основания полагать, что это только пока.

а также кабины, и другое оборудование

для нанесения лакокрасочных материалов

Покрасочная камера — menex.ru

Полировка лобового стекла своими руками

Полировка лобового стекла

Лобовое стекло через несколько лет эксплуатации автомобиля теряет первоначальную прозрачность и покрывается бесчисленным количеством микроцарапин. Это особенно характерно для той части поверхности, где работают стеклоочистители. Полировка лобового стекла обычно помогает вернуть ему идеальный внешний вид и убрать мелкую сетку перед глазами, хорошо заметную в свете фар встречных авто.

Правда, не стоит ждать от работы каких-то фантастических результатов, так как дефекты, которые могут быть убраны полировкой лобовых стекол — это лишь микроскопические, в лучшем случае самые неглубокие царапины, едва ощутимые ногтем, если провести им по поверхности материала. Конечно, при желании, используя уже профессиональное оборудование, устраняются и более глубокие повреждения. Однако работа будет включать в данном случае уже сложную ступенчатую шлифовку поверхности, а отполировать лобовое стекло своими руками понадобится только на заключительном этапе работ.

Подготовка к проведению полировки

Поскольку процесс полировки подразумевает работу с использованием электроинструмента и абразивов, перед её проведением ЛКП кузова необходимо надлежащим образом защитить. Для этого можно оклеить лобовое по периметру малярным скотчем, кузов накрыть полиэтиленовой пленкой, а затем уже приступать к работе. Поскольку полировка лобового стекла своими руками, вероятно, будет проводиться в гараже, нелишним будет позаботиться и о защите стен последнего изнутри от брызг полироли, которых будет немало.

Поскольку в отличие от шлифовки, при проведении полировки со стекла удаляется лишь микроскопический верхний слой, то необходимости обработки всей поверхности материала для равномерного удаления слоя и избегания возникновения «эффекта линзы», не возникает. То есть для экономии времени нужно с обратной стороны маркером отметить нуждающиеся в обработке участки, которые только и нужно будет отполировать.

Инструменты и материалы для полировки стекла

Для полировки лобовых стекол автолюбителям не понадобится профессиональных инструментов — сгодится и то, что уже есть в гараже:

1. В идеале для полировки лобового стекла используют полировальную машинку, однако с задачей не хуже справится и обычная электродрель с насадкой для крепления фетрового или войлочного полировального круга;
2. Разбрызгиватель с водой и очистительная жидкость для стекол, чистые салфетки и мягкая ткань;
3. Полиэтиленовая плёнка и молярный скотч;
4. Специальная мелкообразивная полировальная паста.

Отметим, что нежелательно вместо полировальной машинки использовать простую УШМ. Последняя отличается очень высокими оборотами, поэтому при полировке лобовых стекол будет возникать локальный перегрев, что недопустимо и чревато покупкой нового лобового стекла. Оптимальный режим электроинструмента для такой работы — 1200 и н/б 1700 об/мин.

Как правильно полировать лобовое стекло

Паста 3М для полировки стекла

После того как все необходимые подготовительные работы проведены — лобовое стекло вымыто, кузов автомобиля в непосредственной близости от участка, где будут производиться работы, надёжно защищен пленкой, можно приступать к началу полировки лобового стекла — работы, которую мы проведем своими руками, соблюдая следующие правила:

1. Разводится согласно инструкции полировальная паста, и равномерным слоем наносится на увлажненный полировальный круг в количестве не более двух десертных ложек. И паста, и круг должны быть влажными для того, чтобы отмеченная маркером рабочая область лобового стекла ни при каких условиях не контактировала с сухим абразивом.
2. Угол, под которым в процессе работы должен находится диск электроинструмента по отношению к поверхности, н/д превышать 5 градусов.
3. Начинаете полировку лобовых стекол с самых малых оборотов, в ходе работы постоянно увлажняйте поверхность, т. к. подсохшая полировальная паста начнёт просто царапать лобовое.
4. Учтите, что если вы будете использовать слишком много воды, то из-за возникшего эффекта гидропланирования контакт абразива с поверхностью будет минимальным, и эффективность полировки лобового стекла будет близка к нулю.

Работа по полировке лобовых стекол должна производиться с минимальным нажимом круговыми движениями. Нельзя концентрироваться на одном месте, замедляясь или останавливаясь. Каждый круговой проход нужно делать примерно с 5-сантиметровым перекрытием предыдущего, чтобы не оставлять необработанных участков.

Рекомендации по выбору паст

Паста ГОИ

Для полировки лобовых стекол подойдёт далеко не каждая полировальная паста. Здесь требуется самый мелкий абразив, который точно не поцарапает поверхность. Поэтому даже приобретя специальную полироль, испытайте её предварительно где-нибудь, и лишь затем переходите к собственному автомобилю.

Если специальной полироли для лобового стекла вы не нашли, можно использовать проверенную временем пасту ГОИ. Для подстраховки ее можно развести небольшим количеством подсолнечного масла и нагреть, при этом перемешивая. Для удаления более глубоких царапин с лобового стекла своими руками, следует использовать ступенчатый метод полировки, переходя от паст с более крупным абразивом к более тонким полиролям.

В заключение отметим, что своими руками производить полировку лобовых стекол не так легко, да и времени на это потребуется немало — порядка 3-х или 4-х часов.

Полировка лобового стекла своими руками в домашних условиях

Полировка лобового стекла — возможность вернуть первоначальную прозрачность поверхности, повысить безопасность и уровень удобства при вождении. Полировочные работы помогают в устранении мелких дефектов, но при удалении трещин / сколов этот вариант не эффективен.

Что лежит в основе удаления царапин

Для устранения потертостей подходит химический способ полировки. Он подразумевает применение специальных средств, а именно полировочных паст.

В зависимости от состава и производителя они помогают решать следующие задачи:

1. Удаление мелких дефектов.
2. Улучшение прозрачности.
3. Придание лобовому стеклу первоначального внешнего вида.

Что выбрать — полировку, шлифовку или замену лобового стекла

При появлении дефектов на лобовом стекле у автовладельца имеется три варианта — отполировать, выполнить шлифовку или полностью заменить деталь. Рассмотрим каждый из методов подробнее.

Полировка с применением абразивной пасты

Это наиболее лояльный метод, позволяющий сэкономить деньги владельца. Из минусов — бесполезность при глубоких повреждениях и риск получения эффекта увеличительного стекла.

Последний недостаток может проявиться только при неправильной технологии выполнения работ.

Полировка рекомендуется в следующих случаях:

1. Минимальное количество царапин.
2. Все повреждения находятся в одной области.
3. Требуется сохранить заводские стекла, к примеру, перед продажей транспортного средства.
4. Наличие встроенного датчика дождя / камеры / обогрева, что делает замену дорогостоящим удовольствием.

Шлифовка

В отличие от полировки шлифовка предусматривает применение абразивных материалов с большей зернистостью. Это позволяет рассчитывать на удаление более глубоких царапин.

В большинстве случаев шлифование предшествует полировке, о которой упоминалось выше.

Шлифовка необходима в следующих случаях:

1. Полировка не дает ожидаемого результата.
2. Царапины находятся в разных участках лобового стекла.

Замена

Наиболее кардинальное решение — замена поврежденного лобового стекла. Это наиболее простой, быстрый и эффективный, но при этом затратный метод.

Установка нового лобового стекла актуальна в следующих случаях:

1. Устранение повреждений с помощью шлифовки / полировки невозможно.
2. Стоимость нового лобового стекла ненамного больше, чем цена шлифовочных / полировочных работ.
3. Вас не интересует факт сохранения старого стекла и есть необходимая сумма на замену.

Характеристики ремонта от степени и размеров повреждений

При выборе способа полировки учтите степень повреждения лобового стекла.

Здесь возможны следующие варианты по глубине.

Читайте также:

На какой результат можно рассчитывать

Полировка не гарантирует возращение первоначального внешнего вида, но позволяет улучшить ситуацию.

В процессе работы убирается тонкий слой толщиной до 10 мкм, что способствует удалению мелких царапин. Если же повреждение глубже, оно менее заметно, но полностью не исчезает.

На практике полировка удаляет следующие дефекты:

• небольшие царапины в виде «паутинки»;
• матовость на поверхности, вызванную действие дворников;
• отблески света при движении встречных автомобилей;
• помутнение или появление пятен от химических воздействий.

Что понадобится для работы

Перед полировкой лобового стекла необходимо подготовить инструмент и материал, чтобы не отвлекаться на их поиски после старта процесса.

Вам потребуется:

1. Шлифовальная машинка. При выборе изделия учтите, что полировальные работы или шлифовка выполняются на оборотах от 1200 до 1700. В качестве альтернативы можно использовать дрель с возможностью регулировать обороты и со специальной насадкой для круга.
2. Маркер для отметки проблемных мест.
3. Круги для шлифмашинки, для каждой зернистости характерен свой цвет (в качестве оптимального варианта рекомендуется фетр или войлок).
4. Пульверизатор для обработки поверхности водой.
5. Полировочные пасты / полироли.
6. Защитная пленка и скотч, позволяющие защитить те части автомобиля, которые не подлежат полировке / шлифовке.
7. Специальный состав для мойки лобового стекла.
8. Салфетки из микрофибрового материала.

Пасты и порошки для полировки

Для полировки / шлифовки лобового стекла применяются специальные пасты, имеющие особую структуру и зернистость. Выбор изделия осуществляется с учетом глубины царапин и желаемого результата.

При современной полировке часто применяются алмазные пасты, которые отличаются по зернистости.

Их легко распознать по цвету:

• красный — крупные фракции;
• зеленый — средняя зернистость;
• голубой — мелкозернистая;
• желтый — тонкий сосав;
• белый — для тонкого, финишного полирования, применяется на заключительном этапе работ.

Конкретного производителя мы расколдовать не будем, в любом специализированном магазине вам дадут исчерпывающую консультацию и предложат оптимальный набор паст.

Этапы полировки лобового стекла в домашних условиях

Условно полировочные работы проходят в три шага:

1. Оценка ситуации.
2. Подготовительные мероприятия.
3. Сама обработка.

После завершения процесса остается убрать все лишнее и привести гараж в порядок. Во избежание ошибок рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Дефектовка

При наличии таких дефектов необходимо сначала убрать их, а уже после переходить к следующим шагам.

Удаление небольших сколов возможно и с помощью полировки, но из-за риска появления «эффекта линзы» от этого стоит отказаться.

Подготовка к полировке

Следующий этап — подготовка автомобиля к выполнению полировочных работ.

1. Закройте участки кузова, контактирующие с лобовым стеклом пленкой, и зафиксируйте материал малярным скотчем.
2. Помойте обрабатываемую поверхность с помощью специальной жидкости для мойки стекла (приобретается в магазине) и вытрите насухо.
3. Контролируйте состояние полировочного круга, чтобы на него не попадало ничего лишнего. В ином случае при обработке можно повредить поверхность.
4. Разведите полировальную пасту с учетом надписей на этикетке.
5. Наденьте круг на шлифмашинку / дрель.
6. Наполните и подготовьте брызгалку с водой.

Процесс полировки

После подготовки можно переходить непосредственно к полировочным работам.

1. Нанесите небольшое количество пасты на круг и этим же кругом не включая шлифмашинку (дрель) распределите рабочий состав по поверхности. Всего будет необходимо около 3 столовых ложек пасты или 100 гр.
2. Разделите лобовое стекло визуально на небольшие участки на 25х25 см.
3. Начните обработку на оборотах 1000-1500 об/мин. Держите шлифмашинку под углом 5 градусов.
4. Перемещайте насадку таким образом, чтобы привести в порядок необходимый участок.
5. Переходите к следующей секции делая небольшое перекрытие на 40-50 мм предыдущего участка.
6. Периодически останавливайтесь для проверки качества выполненной работы и смачивания поверхности водой для предотвращения высыхания пасты и охлаждения.
7. После завершения процесса смойте пасту большим количеством воды и протрите стекло салфеткой.
8. Убедитесь в отсутствии матовых участков.

Периодически делайте остановку и покрывайте обрабатываемый участок водой для поддержания оптимальной температуры и влажности.

В зависимости от числа / глубины царапин полировка занимает от получаса до двух-трех часов.

Как полировать без машинки

Полировка лобового стекла без машинки целесообразна только при не сильных потертостях и для удаления матовости.

Способ 1

Для этого понадобятся ваши руки, полировочная микрофибра, обезжириватель и полировочная паста.

Порядок действий:

1. Обезжирьте стекло.
2. Нанесите состав на поверхность полировочной микрофибры и распределите его по поверхности. Желательно обрабатывать небольшие участки стекла так как полироль быстро высыхает.
3. Средним усилием круговыми движениями выполните полировку.
4. Сделайте 3-5 подходов исходя из сложности ситуации.
5. Уберите излишки полироля салфеткой.
6. Обезжирьте стекло.
7. Нанесите антидождь.

Способ 2 (комбинированный, подходит только для боковых стекол)

Используем наждачку с зернистостью от 1000 до 4000. Данный способ вряд ли подойдет для иномарок, а вот для стареньких отечественных автомобилей вполне приемлем.

Дальнейшие действия:

1. Используя алмазную пасту с крупинками 2 мкм или Гои мягкого действия обработайте поверхность стекла.
2. С помощью фетрового или войлочного круга и нанесенной на них пастой выполнить заключительный этап полировки. Но здесь уже понадобится дрель или шлифовальная машинка, в ручную необходимого результата добиться не получится.

Читайте также:

Основные ошибки

Результат полировки лобового стекла во много зависит от соблюдения приведенной выше инструкции.

Тем не менее, многие допускают ошибки, которые в дальнейшем влияют на результат:

1. Применение зубного порошка. Использование такого средства только усугубляет ситуацию и приводит к появлению новых повреждений. При полировке лобового стекла необходимо применение специальных средств и особой осторожности.
2. Работа на грязном стекле. Недостаточная очистка поверхности перед обработкой приводит к появлению новых царапин. Это связано с тем, что грязь / пыль попадает на инструмент и повреждает поверхность.
3. Использование пасты ГОИ. Эксперты не рекомендуют полировать лобовое стекло с помощью такого средства из-за густой консистенции. Применение ГОИ часто ведет к появлению эффекта линзы, что негативно влияет на прозрачность поверхности.
4. Повышенное усилие. Слишком слабое / сильное надавливание на поверхность может привести к появлению микролинз. При обработке небольшого участка стоит захватить дополнительный участок в радиусе 140-150 мм.
5. Недостаточное охлаждение. Во время полировки необходимо время от времени поливать поверхность водой и не давать ей перегреваться. В ином случае высок риск повреждения из-за повышения температуры выше критического уровня.
6. Работа в грязном помещении. Полировку лобового стекла рекомендуется проводить в закрытой комнате, куда не может попасть пыль и другие виды загрязнителей.

Полировка лобового стекла зубной пастой

Несмотря на риски, некоторые автовладельцы идут на полировку лобового стекла с помощью зубной пасты.

1. Подготовьте зубную пасту и полировочную машинку.
2. Хорошо вымойте лобовое стекло и протрите его микрофиброй.
3. Протрите стекло обезжиривателем.
4. Распределите зубную пасту с помощью полировочной машинки. Периодически увлажняйте состав, чтобы избежать чрезмерной густоты обрабатываемого слоя.
5. Промойте все водой и проверьте результат.

Полировка пищевой содой

Еще один способ — удаление царапины с помощью обычной пищевой соды.

Дополнительно понадобятся: емкость для разведения состава, шуруповерт (дрель, шлифмашинка), вода и фетровый полировочный диск.

Лучше использовать обычный поролоновый диск, чтобы избежать перегрева.

1. Переоденьтесь, чтобы не вымазать одежду в соду.
2. Помойте хорошо стекло, чтобы видеть на нем все имеющиеся дефекты.
3. Разбавьте соду с водой в пропорции 1 к 1 (к примеру, путем измерения чайными ложками).
4. Смешайте все до получения пастообразного состава.
5. Нанесите средство на наиболее проблемный участок лобового стекла.
6. Полируйте поверхность, удерживая диск под небольшим углом.
7. Периодически смачивайте поверхность, чтобы избежать перегрева.

Результатом является очистка лобового стекла от мелких царапин и его возвращение к первоначальному виду.

Особенности работы со шлифовальными машинами

Полировочные работы часто осуществляются с помощью шлифовальных кругов, обеспечивающих удаление дефектов на поверхности. При этом многие пользователи путают полировочный процесс и шлифовку.

По сути, это похожие процедуры, но подразумевающие применение разных типов кругов.

Процесс шлифовки укоряется за счет применения шлифовальной машинки. При этом важно правильно подбирать круг, держать его под 5-10-градусным углом к поверхности и следить за температурным режимом лобового стекла.

Плюсы и минусы полировки своими руками

Рассмотренные выше методы позволяют реализовать задачу дома своими руками и сэкономить деньги на обращении к специалистам.

1. Возможность получения результата, что особенно актуально при первой полировке. Последующие подходы вряд ли обеспечат такой же эффект.
2. Экономия денег на покупке лобового стекла и оплате труда специалистов.

1. Длительность процесса.
2. Необходимость постоянного контроля за полировкой.
3. Риск перегрева лобового стекла при отсутствии нормального охлаждения.
4. Необходимость применения проверенных методов и материалов.
5. Риск еще больше ухудшить результат при несоблюдении инструкции.

Средние расходы на самостоятельную полировку и помощь мастеров сервисов приблизительно идентичные.

Причины появления потертостей и царапин на лобовом стекле

В процессе эксплуатации на ветровое стекло влияет множество факторов, негативно действующих на поверхности и приводящих к появлению разного рода дефектов: дождь, снег и другие.

К основным негативным факторам стоит отнести:

1. Пыль, грязь и камни с дорожного покрытия.
2. Неправильный уход за лобовым стеклом.
3. Применение сухих тряпок с жесткими волокнами.
4. Неправильная очистка поверхности от наледи или снега.
5. Вылетающие из-под колес впереди идущих авто камни и песок.
6. Повреждения от царапин дворников.
7. Мелкие элементы, попадающие под уплотнители стекол и т. д.

Как уберечь стекло от царапин

Лучший способ защиты поверхности от повреждений — выполнение ряда профилактических мероприятий.

Базовые рекомендации:

1. Не включайте стеклоочистители на сухом лобовом стекле.
2. Минимизируйте применение скребков для очистки от льда и заледеневшего снега.
3. Меняйте щетки по мере износа.
4. Используйте специальное покрытие, к примеру, антидождь, это уменьшит применение дворников и скребков для убирания льда и снега.
5. Применяйте специальные тряпки с мягким ворсом.

Наиболее распространенная причина, почему появляются повреждения на стекле — работа дворников, которые постепенно повреждают поверхность, создают мелкие царапины и матовый эффект. Кроме того, со временем появляются линзы и волны.

По возможности стоит совместить применение полировки с нанесением на поверхность средства жидкое стекло / антидождь.

Нашли ошибку или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях и делитесь своим опытом с другими.

7 простых способов ручной шлифовки краев стекла

31 октября 2021 г.

Стекло существует уже тысячи лет, и оно тихое. В перегородках многоэтажек, в окнах домов, в лобовых стеклах автомобилей и самолетов. Вы можете обнаружить осколки стекла в посуде, бутылках, драгоценных камнях, контейнерах и многих других предметах.

Обычно разбитое стекло иногда оказывается мусором и замятием, и, возможно, это затруднено из-за его острых краев. Тем не менее, как и мусор, различное использование стекла имеет новый план, который может стать оптимальной деталью для дома внутри. Гранулируя острые и поврежденные края осколка стекла, вы можете превратить его во что-то гладкое, идеально подходящее для обработки или превращения в невероятный образец мастерства, созданного местными мастерами.

Шины низкого давления своими руками

Популярность личных машин повышенной проходимости растет с каждым годом. Об этом свидетельствуют и многочисленные выставки, и форумы народных умельцев-самоделщиков.

Из чего делать шины низкого давления
С чего начать
Пристаем к изготовлению
Самодельные диски

И чем больше появляется желающих видеть в своем гараже каракат или небольшой вездеход на шинах НД, тем больше растет количество рискнувших построить его своими руками. Если с основой все более-менее понятно, можно взять старый мотоцикл или что-нибудь из классики ВАЗ, то что делать с шинами? Покупать? Финансовая составляющая этого компонента довольно велика, по некоторым подсчетам, она может составлять до 50% от стоимости самоделки. Именно поэтому стоит задуматься, как сделать шины низкого давления своими руками, тем более, что себестоимость таких шин будет в разы ниже заводских.

Исходный материал

Прежде чем приступить к изготовлению колес низкого давления потребуется найти исходный материал. Наиболее подходящими будут камеры для вертолетов или самолетов. Характеристика используемой там резины соответствует повышенным требованиям эксплуатации установленных в авиации, что обеспечивает длительный срок службы.

Старые шины от грузовиков вполне подходят

В таких камерах структура и толщина во всех точках одинакова, что существенно облегчает процесс изготовления и долговечность шины. Тем не менее, относительная дороговизна и дефицит заставляет искать другие пути решения. Возможно, одним из оптимальных решений в этом случае являются шины грузовых автомобилей. Физические и временные затраты в этом случае с лихвой компенсируют финансовые.

Обдирка шин для вездехода

Итак, приступая к изготовлению камеры, определяемся с размерами и выбором покрышки (наиболее популярны от ГАЗ-66, ЗИЛ 131). Далее подготавливаем требуемый инструмент и рабочее место.

Инструменты

Наш инструмент будет не замысловат: ножи, желательно с двухсторонней режущей кромкой, точило для правки ножей, молоток, шило, кусачки и «дралка». С помощью «дралки» мы и будем снимать слои резины с грузовых шин.

Дралка — лебедка на основании

Сам механизм представляет собой закрепленную лебедку с электроприводом, кнопка включения которого выведена непосредственно к рабочему месту. Для удобства работы иногда делают ножной привод. Главное что бы обороты лебедки не были слишком высокими.

Приступаем к изготовлению

Для начала избавляемся от наружного пучка проволочного корда. Для этого прорезаем окошко, кусачками перекусываем один из витков, и намотав проволоку на плоскогубцы вытаскиваем ее по всему диаметру. Затем производим прорезку всей боковины по направлению от корда до протектора на расстоянии 7-10 см друг от друга. Глубина должна доходить до первых слоев корда.

С помощью кусочек производится подрыв клыка. Используем нож и производим подрезку только по краям клыка. Подрывание клыка производится строго по часовой стрелке, иначе справа будет появляться верхний слой корда.

Формирование протектора будущей шины следует начинать с графической разметки. Рисунок протектора в шинах низкого давления своими руками определяется функциональным назначением, сложностью и фантазией. Наиболее распространенным и простым в изготовлении является вариант «елочки» с центральной ребордой или без таковой.

Для основы лучше подбирать шины от грузовиков

Прорисовав весь рисунок, приступаем к нарезке контуров. При этом лезвие ножа ставится под таким углом к поверхности, что бы сечение протектора имело форму правильной трапеции. Таким образом, прорезав все торцы очерченного рисунка можно приступить к обдирке. Обычно подготовительный процесс занимает большую часть времени и требует усидчивости и терпения. Тем не менее, именно от подготовки будет зависеть сам процесс обдирки, его скорость и точность.

Процесс обдирки

При обдирании колеса следует проявлять осторожность, дабы не подрезать клык протектора. Появляющийся справа слой корда исчезнет после обработки последнего клыка.

Кусачками цепляем клык, и постепенно увеличивая натяжение троса лебедки, ножом подсекаем боковые грани. Работа не сложная, но требует сосредоточенности и внимания на всем этапе, так как минимальный подрез не в том направлении может привести к непоправимому результату.

Половина работы сделана

Самодельные шины низкого давления, в которых была допущена такая ошибка, в последствии могут начать расслаиваться.

Выбор протектора и подбор диска

Что бы подобрать шины низкого давления, на ниву к примеру, надо ориентироваться на следующие показатели. Для эксплуатации модернизированного автомобиля в грязи следует иметь высокий протектор с эффектом самоочистки. Для торфяников не требуется сильно грубого и высокого протектора, так как он будет смещать (рвать) верхний слой и уменьшать сцепление. В песчаниках (или эксплуатация в снежных районах) шины должны быть с редкими элементами протектора.

В конце нашего рассказа о том, как сделать колеса низкого давления, следует упомянуть о дисках.

Самодельный диск из алюминиевых тазов на заклепках

Чаще всего такие диски изготавливаются из стандартных, с некоторой корректировкой параметров. Иногда они расширяются путем вставки полосы-вкладыша. Более легкие вездеходы типа каракаты и самокаты могут оснащаться дисками из алюминиевых тазиков (в более тяжелых вариантах диски не выдерживают нагрузок).

Крепление дисков и камер осуществляется с помощью ремней, роль которых вполне может выполнять транспортерная лента или пожарный шланг.

Статьи

В России хватает умельцев, которые могут собрать и заставить ездить всё, что угодно. И занимаются этим не столько из-за недостатка средств, сколько из любопытства и любви к процессу. Вездеходы не стали исключением. В статье кратко расскажем, как собирают вездеходы умельцы и покажем самые интересные, на наш взгляд, варианты.

Как делают вездеходы своими руками

Сначала разберём устройство техники, которое станет подсказкой к подбору составляющих деталей.

• Двигатель и трансмиссия. Для самодельных вездеходов стараются подобрать конструкцию попроще, так как её проще будет обслуживать. Обычно в ход идут автомобильные двигатели. Важную роль играет и стоимость, особенно, если цель проекта – сэкономить.
• Рама и корпус. При производстве самодельных вездеходов используются стальные трубы (в сечении круг или квадрат). Наиболее важным критерием в данном случае будет прочность, а также устойчивость к коррозии. Хорошо показывает себя пластик и алюминий, так как они имеют ещё и малый вес.
• Ходовая часть. Здесь предстоит выбрать между шинами и гусеницами. При выборе колёсной базы важно учесть расстояние до земли, так как для вездехода очень важен высокий клиренс. В качестве гусениц можно использовать транспортёрную ленту и грунтозацепы.
• Дополнительное оборудование. Чтобы вездеход стал более удобным, можно добавить ряд деталей. Например, зеркала заднего вида, дворники, сидениями с подогревом, акустической системой и прочими элементами.

Виды самодельных вездеходов

Умельцы делают свои вездеходы как с нуля, так и из другой техники. Ниже рассмотрим варианты.

1. Из мотоблока

Те, у кого есть загородный дом, могут задуматься о том, чтобы переделать свой мотоблок в вездеход. Это неплохая база и к мотоблоку можно легко крепить дополнительное оборудование.

Вездеход можно сделать из мотоблока с двигателем второго или четвертого такта (обязательно с системой воздушного охлаждения).

Рама может быть любой, а вот подвеску стоит сделать независимой.

2.   Мини-вездеход

Вместо покупки готового транспортного средства можно собрать свою модель из готовых комплектующих. В отличие от обычной техники, мини-вездеходы можно относительно несложно собирать своими руками.

3.   Трёхколёсные вездеходы

Это лёгкие и маневренные модели, которое напоминает мотоцикл. Такая схожесть неслучайна, зачастую мотовездеходы переделывают из своих старых «ИЖей» или «Уралов». Причём проходимость техники достаточно высокая, они хорошо ездят как по снегу, так и по болоту.

4.   Техника на пневмоходу

Эти вездеходы снабжены рамой с шарнирно-сочленённым механизмом. Благодаря этому колёса могут вращаться под углом к другим колёсам, что даёт вездеходу отличную проходимость.

5.    Из внедорожника

Простой и недорогой вариант – собрать вездеход на основе «Нивы». Это многофункциональная техника, которая будет выглядеть достаточно серьёзно. Обычно для создания вездехода «Ниву» облегчают, убирая некоторые детали.

Интересные примеры самодельных вездеходов

Самодельный вездеход-трактор

Вездеход с характером

Самодельный гусеничный вездеход

Альтернатива «самоделкам»

Частая причина самостоятельной сборки вездехода – экономия. Однако купить готовую модель можно не так дорого, как вам кажется. Вездеходы Enwix – это универсальная техника на шинах низкого давления, которая проедет по любому бездорожью и даже сможет штурмовать водные преграды. Машины модульные, то есть вы всегда можете собрать такой транспорт, который вам подходит, либо потом дополнить его нужными комплектующими. Большой выбор дополнительного оборудования позволит добиться максимального комфорта во время поездок.

Внешне вездеходы выглядят стильно и мощно. Заходите и выбирайте, красим в любой цвет!

Поделиться:

Другие статьи

26.04.2023

История создания вездехода

26.04.2023

Лучшие 10 вездеходов России (обзор популярных моделей и производителей)

21.04.2023

Вездеход-переломка, преимущества и недостатки

» Как добавить воздуха в шины (ВИДЕО)

• Введение

• Кое-что о давлении в шинах

• Как добавить воздуха в шины

• Как выпустить воздух из шин

Добавление и удаление воздуха для точной регулировки давления в шинах.

Опубликовано:

10 августа 2021 г.

Время чтения:

2 мин. Давление воздуха в шинах — одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать для поддержания своего автомобиля. С помощью нескольких простых инструментов вы можете накачать или проветрить шины всего за несколько минут.

Несколько фактов о давлении в шинах

Шины могут быть очень чувствительны к изменениям давления воздуха. Чтобы свести к минимуму возможность отказа шины, обязательно соблюдайте рекомендуемые автопроизводителем настройки давления (часто указанные в руководстве по эксплуатации или на дверном косяке автомобиля). Кроме того, не превышайте максимальное давление накачки и номинальную нагрузку для конкретной марки и модели шины. Если вам неудобно регулировать давление в шинах самостоятельно, обратитесь к профессиональному механику.

Как накачать шины воздухом

Вещи, которые вам понадобятся:

• Воздушный компрессор или насос (имеется в наличии на большинстве заправочных станций)
• Шинный манометр

 

1. Расположите автомобиль в пределах досягаемости воздушного насоса: Чтобы потом не нервничать, припаркуйте автомобиль так, чтобы воздушный компрессор и его трубопровод находились в пределах легкой досягаемости от ваших шин.
2. Снимите колпачок штока клапана:  Открутите колпачок штока клапана шины и отложите его в безопасное место.
3. Накачайте шину воздухом: При включенном воздушном компрессоре надежно наденьте фитинг на шток клапана. Вы узнаете, правильно ли установлена ​​линия воздушного компрессора на штоке клапана, если не будет слышно громкого шипения (это означает, что воздух выходит). Время от времени проверяйте давление в шинах с помощью манометра, чтобы контролировать, сколько воздуха вам нужно продолжать добавлять.
4. Замените колпачок штока клапана: Как только вы достигнете желаемого давления в шинах, вы можете прекратить нагнетание воздуха в шину. Теперь можно заменить колпачок штока клапана.
5. Снова в путь: Теперь, когда ваши шины накачаны воздухом, ваш автомобиль снова готов отправиться в путь.

Как выпустить воздух из шин

Здравый смысл подскажет вам, что шины должны быть накачаны достаточным количеством воздуха. Однако, в зависимости от условий вождения, иногда имеет смысл снизить давление в шинах. Хотя более низкое давление в шинах приводит к снижению расхода топлива, у него есть некоторые преимущества, особенно на бездорожье:

• Увеличенное пятно контакта шины с рыхлой или скользкой поверхностью
• Более комфортная езда по неровным поверхностям
• Повышенная устойчивость к проколам на пересеченной местности и острых препятствиях

Для большинства водителей поддержание давления в шинах на уровне, рекомендованном производителем, является вполне приемлемым (и часто предпочтительным), особенно при обычном ежедневном вождении. Однако, если вы в конечном итоге переполнили свои шины, вы можете выполнить следующие шаги, чтобы вернуться к рекомендуемым настройкам.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Маленькая отвертка или заостренный предмет
• Шинный манометр

 

1. Найдите шток клапана:  Когда автомобиль надежно припаркован, посмотрите на внешний край колеса и найдите шток клапана. Обычно он резиновый и выглядит как стержень клапана велосипедной шины.
2. Снимите колпачок штока клапана: Открутите колпачок штока клапана и отложите его в безопасное место.
3. Выпустите воздух из шины: С помощью небольшой отвертки или предмета аналогичной формы (например, обратной стороны манометра в виде карандаша) нажмите на штифт внутри штока клапана, чтобы начать выпуск воздуха. На протяжении всего процесса время от времени проверяйте давление в шинах с помощью манометра, чтобы контролировать давление и скорость выпуска воздуха из шины (каждые несколько секунд для начала). Продолжайте этот процесс, пока не достигнете желаемого давления в шинах.
4. Установите на место колпачок штока клапана: Имея под рукой колпачок стержня клапана, закрутите его обратно на стержень клапана шины.
5. В путь: Вот и все! Вы выпустили немного воздуха из шин и готовы снова отправиться в путь. На случай, если вам понадобится проверить давление в шинах, вы можете держать манометр в бардачке.

 

Отказ от ответственности. Эта статья не предназначена для замены профессионального совета и предназначена только для информации. Всегда обращайтесь за советом к сертифицированному специалисту или производителю вашего автомобиля. Если вы пытаетесь выполнить какой-либо ремонт самостоятельно, примите все необходимые меры предосторожности.

Посмотреть все

Почему правильное давление в шинах имеет значение | Новости

Старая поговорка «где резина встречается с дорогой» обычно означает, что что-то достигнет критической точки. Естественно, это выражение относится к автомобильным шинам, поскольку эти важные куски резины являются единственной частью вашего автомобиля или грузовика, которая должна постоянно соприкасаться с дорожным покрытием. Вот почему важно знать и поддерживать правильное давление воздуха в шинах вашего автомобиля.

Чтобы получить нужную сумму, обращайтесь не к самой шине, а к своему автомобилю и этикетке, часто расположенной на его дверном косяке. Здесь вы можете найти рекомендованный производителем уровень инфляции для вашего автомобиля или грузовика. Если его там нет, обратитесь к руководству пользователя. Недавно читатель спросил, почему на боковинах шин часто указывается номинальное давление, выраженное в максимальных фунтах на квадратный дюйм (фунт/кв. дюйм), которое отличается от рекомендаций автопроизводителей. Это может быть очевидно для любителей гонок и механиков, но не все автолюбители разбираются во всех нюансах. Поэтому мы обратились к некоторым специалистам.

Производители шин начинают с набора стандартов, установленных Ассоциацией шин и дисков (TRA) в Соединенных Штатах и ​​Европейской технической организацией шин и дисков (ETRTO) по всему миру, и используют их рекомендации при разработке максимальных размеров шин. и максимальные уровни нагрузки.

«Существует таблица нагрузки/накачивания для каждого размера шин во вселенной», — сказал Боб Тот, директор по связям с промышленностью в Goodyear. Но все легковые и грузовые автомобили имеют разный вес и размер, и они управляются и работают по-своему, отметил Тот. Производители транспортных средств предлагают идеальное давление в шинах, основываясь на таких факторах, как, например, какая нагрузка легкового или грузового автомобиля приходится на левое переднее колесо во время поворота направо на скорости 60 миль в час. Некоторые легковые и грузовые автомобили имеют разные рекомендуемые уровни давления для передних и задних шин, даже на полноприводных автомобилях.

Вот пример: На шинах Lexus LC500, которые мы только что получили в офисах C/D (на фото выше), можно прочитать максимальное давление 51 psi, но автопроизводитель рекомендует 33 psi (показано на наклейку ниже) для передних и задних шин. Сара Робинсон, эксперт Michelin по безопасности вождения, сказала, что рекомендуемый производителем уровень давления в шинах восходит к началу процесса разработки автомобиля. Инженеры по шинам из таких компаний, как Michelin, будут работать вместе с инженерами автопроизводителей, используя рекомендации TRA и ETRTO. «Вы будете настраивать давление, чтобы оно соответствовало той оболочке воздуха, которую позволяют эти шины», — сказал Робинсон. «Таким образом, максимальное давление — это именно это, но в нем есть идеальное давление, чтобы максимизировать производительность автомобиля».

В результате тщательных испытаний определяется рекомендуемое давление в шинах автомобиля с целью достижения баланса между производительностью, топливной экономичностью, безопасностью и общим сроком службы.

»

«Давление накачки влияет на каждый аспект шины, включая грузоподъемность, форму пятна контакта протектора в месте соприкосновения шины с дорогой, а также размер и характеристики управляемости». — Кейт Уиллком, Bridgestone

”

Но насколько важен этот номер? Должен ли он быть настроен для определенных сценариев? Для большинства потребителей, которые не едут на гоночную трассу и не следуют рекомендациям по буксировке трейлера, ответ абсолютно отрицательный. «Я не могу не подчеркнуть важность надлежащего давления в шинах», — сказал Кит Уиллком, менеджер по продажам в Северной и Южной Америке компании Bridgestone. «Давление накачки влияет на каждый аспект шины, включая грузоподъемность, форму пятна контакта протектора, где шина соприкасается с дорогой, а также размер и характеристики управляемости».

Если шина недостаточно накачана, внутри нее выделяется больше тепла, что может привести к повреждению конструкции, сказал Уиллком. Недостаточно накачанная шина также не может поглощать удары, и поэтому она более уязвима для дорожных опасностей, таких как выбоины. Более того, пятно контакта шины, где резина соприкасается с дорогой, не будет иметь правильной формы. Это приводит к большему износу плечевой зоны шины, закругленных частей шины между боковиной и протектором. По словам Уиллкома, шина также, вероятно, будет иметь меньшее сцепление с дорогой, если она будет недостаточно накачана.

Перекачанная шина также может иметь меньшее сцепление с дорогой. И это может повлиять на управляемость, потому что перекачанная шина не поглощает должным образом удары, что может привести к усилению нагрузки на подвеску автомобиля. Чрезмерное давление также уменьшает пятно протектора шины, что может увеличить износ центральной части протектора.

Ключом к поддержанию надлежащего давления в шинах является проверка уровня psi не реже одного раза в месяц, согласно шинным компаниям, с которыми мы разговаривали, и Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Но кто на самом деле это делает? Немного людей. По оценкам НАБДД, всего 19процентов потребителей должным образом проверяют и накачивают свои шины, даже несмотря на то, что шины имеют тенденцию сдуваться примерно на 1 фунт на квадратный дюйм в месяц. По данным агентства, примерно у четверти всех автомобилей есть по крайней мере одна шина, которая значительно недокачана.

Проверка давления

Одним из быстрых и простых способов проверить давление в шинах является ручной манометр, который обычно стоит менее 10 долларов в магазине автозапчастей. Вы просто отвинчиваете колпачок вентиля шины, подключаете манометр и ждете показания. Если вы не хотите возиться с этим, магазины шин часто проверяют давление для вас, а некоторые заправочные станции имеют цифровые показания как часть своих воздушных насосов. Лучше всего проверять шины, когда они холодные, а это означает, что на них не ездили в течение нескольких часов.

• Ежегодное напоминание о том, что зимние шины — это хорошая идея
• Прибытие нового Michelin, готового к трем звездам
• Это экстремально! Это Спорт! Это Continental ExtremeContact Sport!

Все легковые и грузовые автомобили 2008 модельного года и новее (а также некоторые более старые) оснащены системами контроля давления в шинах, а некоторые сообщают о текущем давлении в шинах непосредственно на приборную панель водителя.