Рубрика: Разное

Как называются машинки для стрижки? Виды машинок для стрижки волос

05.04.2021

На рынке парикмахерских инструментов представлено большое количество бытовых и профессиональных машинок для стрижки волос. Они различаются по функциональным характеристикам, мощности и другим особенностям работы.

Как правильно называется машинка для стрижки? Приспособления для стрижки волос по-другому называют триммеры (окантовочные машинки). Прежде чем приобрести их, нужно изучить виды, предназначение каждого и понять, по каким критериям выбирать домашнюю или салонную машинку для стрижки волос.

Виды машинок для стрижки волос по назначению и функциональности

Универсальная машинка для стрижки

Незаменима для применения дома или на выезде. Машинки называются «универсальными», так как подходят для стрижки волос, бороды, бакенбардов и усов, благодаря встроенным рабочим режимам.

Преимущества:

• многофункциональность;

• несколько рабочих режимов;

• широкий модельный ряд.

Универсальная машинка может идти вместе с различными насадками для стрижки усов и бороды. Они позволяют быстрее и проще работать с волосами на лице. Некоторые изготовители добавляют в набор сопутствующие товары, например масло, расчески, подставки, крышечки.

У профессиональной машинки MOSER PRIMAT шесть настроек длины состригания, три съемные насадки, система регулирования высоты среза MultiClick (от 0,1 до 3,0 мм). В комплект включены масло и щетка для ухода за ножевым блоком.

Триммер для бороды

Машинки для коррекции бороды по-другому называются шейверы. Они отличаются от стандартных приборов небольшими габаритами, более узкими лезвиями и мелкими зубьями.

Преимущества:

Недостаток такого вида инструмента заключается в небольшом количестве рабочих режимов. Шейверы нельзя использовать для коррекции прически.

Шейвер Barber Shaver придает бороде аккуратность, помогает сделать идеальную форму. Устройство может работать от сети и аккумулятора.

Триммер для усов

Можно использовать для любых коротких волос на теле. Машинки комплектуются различными насадками для более удобной коррекции в местах, к которым непросто подобраться с помощью стандартного инструмента.

Преимущества:

• практичность;

• удобная эксплуатация;

• небольшие габариты инструмента;

• легкая и быстрая работа;

• аккуратный результат.

Триммер для бороды и усов BaByliss PRO со съемным металлическим ножом имеет 15 установок высоты среза с точностью до 1 мм (от 1 до 15мм). Его можно использовать и для коррекции формы бороды, и для оформления и окантовки усов.

Машинка для стрижки ушей и носа

Уши и нос – это труднодоступные места для обычной универсальной машинки. Для этих целей придумали компактные триммеры, снабженные одной нерегулируемой и несъемной насадкой. Сверху прибора размещена небольшая головка.

Преимущества:

• доступная стоимость;

• практичность, простота использования;

• легкое и безболезненное удаление волос в местах, куда трудно добраться стандартной машинкой.

Триммер такого типа можно использовать только для носа и ушей, так как в других места удалить волосы с его помощью не получится.

Триммер для носа и ушей BaByliss PRO FX7020E с системой циркулярной стрижки обеспечивает безопасное удаление волос. Триммер оснащен съемной головкой, которую удобно чистить (можно промыть под водой).

Существуют машинки со встроенной влажной очисткой.

Виды машинок для стрижки по типу питания

Кроме функциональности и назначения, машинки для стрижки классифицируются по типу питания. Современные компании-изготовители представили инструменты, которые работают от электрической сети или аккумулятора, а также комбинированные приборы.

Машинки, которые работают от электросети

Сетевые, или по-другому – проводные, машинки всегда готовы к работе. Их не нужно заряжать или менять им батарейки. Однако работать они могут только в тех местах, где есть возможность подключения к электрической сети. Такие приборы подходят для использования в салонах красоты, барбершопах, а также в домашних условиях, но они чувствительны к перебоям питания, не подойдут для корректировки прически в дороге.

Окантовочная сетевая машинка для стрижки волос CTX Corded Clipper TC-2 от Andis имеет облегченный корпус, что позволяет снизить нагрузку на кисть даже при долгом использовании устройства. Ножевой блок выполнен из нержавеющей стали с защитой от коррозии. Лезвия обеспечивают точный срез высотой в 0,8 мм, который можно регулировать при помощи входящих в комплект насадок от 3 до 13 мм.

Машинки, которые работают от аккумулятора

Отсутствие шнура позволяет использовать оборудование со встроенным аккумулятором в любом месте, и даже на открытом воздухе. Приобретая такой инструмент, стоит изучить заявленное время функционирования и заряда аккумулятора.

В зависимости от бренда-изготовителя среднее время функционирования такого прибора может достигать 2 часов. Для 100%-ной зарядки потребуется от 40 минут до 16 часов. Аккумулятор машинки заряжается при помощи подставки или сетевого кабеля.

Аккумуляторная окантовочная машинка с никель-металлогидридным аккумулятором Panasonic ER-GP21 работает автономно в течение 40 минут. Индикатор заряда позволяет контролировать необходимость подзарядки. Небольшой вес устройства и эргономичный корпус делают работу с прибором более комфортной.

Машинки, которые работают от батареек

Машинки для стрижки на батарейках не зависят от наличия электросети, их не нужно заряжать. Важно лишь приобрести хорошие батарейки, которые обеспечат долгую автономную работу. Такие машинки, если мастер не уверен, что сможет подзарядить аккумулятор. Но чаще всего это устройства, которые используются «точечно».

Триммер для фигурной стрижки от BaByliss PRO обеспечивает два уровня среза (максимально близко к коже и оставляя небольшую длину), для его питания нужна одна батарейка типа ААА.

Комбинированные (аккумуляторно-сетевые) машинки для стрижки

Комбинированные устройства работают от аккумулятора. Когда он садится, его можно зарядить с помощью провода, подключенного к электрической сети. К тому же, стрижку можно продолжить даже при севшем аккумуляторе, если прибор подключен к розетке.

Это универсальный вариант. Среднее время работы без подключения к электросети – около 100 минут. Время работы от розетки – неограниченное.

В аккумуляторно-сетевой машинке для стрижки волос usPRO™ Li LCL от Andis есть литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу на протяжении двух часов. После исчерпания этого ресурса нужно подключить машинку к сети и продолжить работу или оставить на 90 минут для зарядки. Машинка оснащена ножом с регулировкой высоты среза от 0,5 мм до 2,4 мм; девятью насадками разной длины.

Виды машинок для стрижки по типу двигателя

Вибрационные машинки

Работа такого мотора построена на катушке с электромагнитными волнами, которая заставляет лезвие двигаться. Вибрационные машинки — недорогие, их часто выбирают для домашнего использования. Но они подходят и для мастеров.

Профессиональная машинка OSTER 606-95 Pro-Power оснащена ножом с регулировкой высоты среза от 0,1 до 3 мм. В комплекте идут 4 насадки и инструменты для обслуживания устройства (масло для смазки ножа, щетка для чистки).

Роторные машинки

Их используют в большинстве салонов и барбершопов. Роторный прибор позволяет быстрее работать с волосами любой густоты и длины. Мощность таких машинок составляет от 20 до 45 Вт. Они работают бесшумно и не вибрируют, служат долго и выдерживают серьезные нагрузки. Еще одно преимущество – специальный элемент, который встроен в прибор и служит для охлаждения инструмента после нескольких часов непрерывной работы.

SUPRA LI 5 LCL-2 от Andis — беспроводная машинка со съемным ножевым блоком и супермощным мотором роторного типа (5 500 оборотов в минуту). Она делает чистый срез, высоту можно регулировать в диапазоне от 0,25 до 2,4 мм. Машинка подходит для стрижки волос любой густоты и структуры, в том числе для тейперинга и оформления бороды.

Рекомендуемые товары

Как выбрать оптимальную машинку для стрижки волос

Узнав больше про виды машинок для стрижки, вы сможете выбрать лучшую под конкретные задачи. Рекомендуем модели с острыми лезвиями, регулируемым срезом.

Выбирая устройство, обращайте внимание на:

1. Материал изготовления ножей. Отдавайте предпочтение ножам из нержавеющей стали. Некоторые премиум-модели снабжаются титановыми или алмазными. Они не вызывают аллергической реакции, служат дольше, но стоят дороже.

2. Способ питания инструмента. Практичнее выбирать аккумуляторно-сетевые модели, если вы планируете активно эксплуатировать прибор.

3. Частоту движений ножей. Чем этот показатель выше, тем быстрее идет процесс работы, тем качественнее получается срез.

4. Мощность работы. Парикмахеры с большим опытом работы могут выбрать приборы мощностью 20 Вт. Для начинающих подойдет оборудование мощностью 9-12 Вт.

5. Степень шума. Для работы в салонах следует выбирать приборы с минимальным уровнем шума, чтобы не раздражать сотрудников и клиентов. Чем менее шумная машинка, тем спокойнее мастер. А значит, работа будет выполнена более качественно.

6. Количество конструктивных элементов. Бывают фиксированные и регулируемые насадки. Самые распространенные – от 3 до 12 мм. В некоторых моделях можно снимать ножевой блок – легче менять, чистить.

7. Скольжение инструмента. Прибор должен строго фиксироваться в руке мастера и не соскальзывать, чтобы случайно не поранить клиента. Выбирайте модели с шероховатой или прорезиненной ручкой.

Покупайте оборудование в проверенных магазинах, чтобы оно прослужило вам долго и работало с максимальной эффективностью.

И смотрите видео-обзор основных видов машинок, это упростит выбор.

Семь способов вытащить машину из грязи

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

26.07.2020 11:20

Поделиться

Борис Захаров

Трудно найти водителя, который хотя бы раз в жизни не «засадил» машину на бездорожье. Но как грамотно выбраться из грязевой ловушки, не прибегая к помощи друзей, других водителей или трактора? Ливни, обрушившиеся на среднюю полосу России, делают рекомендации, которые мы дадим ниже, вдвойне актуальными.

iStock

Раскачка

Если машина буксует в небольшой, накатанной ею же яме, стоит попробовать раскатать это углубление, двигаясь вперед и назад. Конечные точки движения следует укреплять ветками и камнями.

Домкрат

При невозможности выбраться из грязевого плена враскачку, можно воспользоваться домкратом. Приподняв кузов со стороны ведущих колес, попросту забросайте ямы под ведущими колесами камнями, досками и прочими твердыми предметами, которые окажутся под рукой. Помните, что домкрат следует устанавливать на твердую поверхность, для чего следует воспользоваться досками или кирпичами.

Лопата

С помощью лопаты, без которой, как известно, на бездорожье не выезжает ни один серьезный джипер, можно расчистить перед ведущими колесами дорогу или, как вариант, сформировать новую. Было бы время и желание копать.

Усиливаем сцепление

Если вы посадили автомобиль на брюхо в грязевой колее или закопались в песке, следует увеличить сцепление ведущих колес с поверхностью дороги. Для этого подойдут камни, ветки, картонки и любой мусор, который можно обнаружить поблизости.

Если таковой в дефиците, воспользуйтесь автомобильными ковриками. Бросаем их под ведущие колеса и, плавно добавляя газ, выезжаем из грязевой ловушки. Если вы часто практикуете выезды на проселок, то имеет смысл держать в багажнике также так называемые траки — пластиковые дорожки, внешне напоминающие гусеницы — очень и очень эффективная основа для освобождения вашей машины из грязи.

Приспускаем шины

Снижение давления в шинах примерно до 1 бар — очень действенный способ справиться со сложными участками бездорожья. Помните, что следует приспускать все четыре шины вне зависимости от схемы привода вашего автомобиля.

После проведения этой процедуры пятно контакта резины существенно увеличится, а количество грунтозацепов, которые взаимодействуют с покрытием, возрастет. Ведомые колеса в свою очередь будут меньше проваливаться, что снизит сопротивление движению. Понятно, что для использования такого метода следует возить с собой в машине насос.

Грунтозацепы

Опытные водители, практикующие выезды на проселок, не зря возят с собой специальные цепи противоскольжения, которые устанавливаются на колеса для увеличения сцепления с дорогой. Однако за отсутствием цепей можно найти им замену.

Как вариант — поперек шины можно привязать отрезки троса или толстые веревки (лучше всего — альпинистские), пропустив их между спицами колесного диска. Еще один полезный девайс для такого сценария — специальные пластиковые стяжки — особые прочные хомуты с грунтозацепами, которые также следует держать наготове при выезде на проселок.

Стропа и дерево

Если в непосредственной близости растет большое дерево, вам повезло. На помощь придет опять-таки буксировочный трос, крепкая веревка или стропа. Один конец веревки крепим к дереву, другой наматываем на ведущее колесо (рабочий вариант, если ваша машина переднее- или полноприводная) и плавно давим на газ. Стропа начнет наматываться на колесо, и машина стронется с места.

Есть и альтернативный вариант — оборачиваем буксировочный трос вокруг ствола (как вариант, вокруг вбитого в землю толстого бревна или лома), а оба конца троса крепим к буксировочной петле автомобиля.

Затем берем древко лопаты или монтировку, вставляем ее между лентами троса и начинаем скручивать их этим рычагом. Длина троса будет сокращаться, этого усилия должно хватить, чтобы автомобиль, оставленный на нейтрали, сдвинулся с места. Помните, однако, о мерах безопасности! Резко отпускать ваш рычаг с намотанным на него стропами очень опасно.

Поделиться

10 самых маленьких автомобилей в мире

Перейти к

1. Основное содержание
2. Поиск
3. Счет

Рынки США Загрузка… ЧАС М С В новостях

Финансы

Грэм Уинфри

2009-12-23T19:50:00Z

Маленькие экономичные автомобили десятилетиями занимали нишу автомобильного рынка.

Ребята на фото толкают BMW Isetta, одну из первых выпущенных машин. Премьера состоялась в 1955 году, но просуществовала всего пару лет. Выпустив около 160 000 единиц, BMW прекратила производство оригинала и начала выпускать новые и улучшенные версии, которые она продолжала выпускать до начала 1960-х годов, когда Isetta была окончательно снята с производства.

Или мы так думали! Ходят слухи, что BMW может представить новую версию в следующем году, чтобы конкурировать со Smart и другими компаниями. А пока это не так, вот список самых маленьких и симпатичных маленьких педерастов, которые уже зарегистрированы на улицах и обращают на себя внимание.

10. Форд Ка

Может и не похоже, но кузов Ford Ka имеет меньшую длину, ширину и высоту, чем у BMW Mini Cooper. Кто бы мог подумать, что Mini даже не попадет в первую десятку?

Премьера первого Ka состоялась в 1996 году и считалась современным Volkswagen Beetle. Они по-прежнему популярны в Соединенном Королевстве, несмотря на все более ужесточающееся в Европе законодательство по выбросам и безопасности. В прошлом месяце генеральный директор Ford Алан Мулалли заявил, что компания не будет везти Ka в США, поскольку он не думает, что американские покупатели примут модель Ford меньшего размера, чем Fiesta.

9. Автомобиль Bolloré BlueCar

BlueCar — это электрический автомобиль из Франции, который предлагает запас хода 155 миль и максимальную скорость 84 мили в час. Для полной зарядки требуется 6 часов, а двухчасовая быстрая зарядка восстановит 50% емкости. Доступно только во Франции.

Фото через lorentey

8. Think City

Норвежский автопроизводитель Think планирует запустить полностью электрическую модель City в США к следующему году. Выпуск был запланирован на 2009 год, но в прошлом году компания была вынуждена остановить производство из-за финансового кризиса.

7. Дайхатсу Копен

Daihatsu Copen — японский двухместный автомобиль, который существует с 2001 года, но доступен только в Европе и Японии.

5. Smart Fortwo

Smart Fortwo изначально назывался Smart City Coupe, когда он дебютировал в 1998 году. Десять лет спустя была анонсирована полностью электрическая версия концептуального автомобиля Fortwo Ed. Fortwo доступен в США

6. Kandi Coco

Kandi Coco доступен для жителей Оклахомы менее чем за 900 долларов благодаря сочетанию федеральных и государственных налоговых льгот. Электрический двухместный родстер прибыл в США в феврале 2009 года.

4. Reva G-Wiz

G-Wiz — это городской автомобиль, производимый компанией REVA Electric Car Company (RECC) в Бангалоре, Индия, которая в настоящее время является ведущей компанией по производству электромобилей в мире. Они доступны в Великобритании, но не в США.

3. Tango by Commuter Cars

Рик Вудбери основал компанию Commuter Cars в 1998 году вместе со своим сыном и 50 000 долларов, которые он заработал после продажи их 35-футовой парусной лодки. Tango имеет два электродвигателя, по одному на каждое заднее колесо, что позволяет ему разгоняться с нуля до 60 менее чем за четыре секунды. Они продаются по 121 000 долларов каждая. Джордж Клуни был первым покупателем, а сооснователь Google Сергей Брин выступил инвестором и приобрел три Tango.

2. Люменео Смера

Lumeneo Smera, электромобиль французского производства, поступил в продажу в мае этого года по цене около 33 000 долларов. В настоящее время он доступен только во Франции, но ожидается, что он будет продаваться по всей Европе в 2010 году.

И последнее, но не менее важное (за исключением размера) — норвежский электромобиль ElBil Norge Buddy Cab. Это шестое поколение модели под названием Kewet, впервые разработанное в 1991 году. В течение первых пяти поколений было произведено и продано более 1000 электромобилей в восемнадцати странах. В 1998 году все права были приобретены ElBil Norge AS. Странно, что Buddy Cab родом из Норвегии, учитывая, что скандинавы известны своим высоким ростом.

Не пропустите…

Читать далее

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Подробнее…

самых маленьких автомобилей в США. Топ-10 самых коротких автомобилей всех марок

Откройте для себя и сравните новых самых маленьких автомобилей на рынке США отсортированных по длине с фотографиями экстерьера и интерьера каждого из самых коротких автомобилей .
Информацию о более длинных автомобилях см. в разделе малолитражные и компактные автомобили.

Выберите любой малолитражный автомобиль из списка ниже и легко сравните его с любым другим, показывая их интерьеры как:

2022 Шевроле Спарк

Длина: 143,1 дюйма

При своей крошечной длине это самый маленький автомобиль в списке (самая короткая машина).
Захватывающий и отзывчивый Chevrolet Spark позволяет вам справляться с поворотами и узкими местами для парковки, когда вы едете по городу в поисках приключений. Он предлагает то, что вам нужно, чтобы оставаться на связи, и имеет широкий спектр смелых цветовых решений, которые идеально подходят вашему стилю.
Chevy Sp… 9 оснащен инновационными технологиями для развлечений и связи.0003

2020 MINI Hardtop 2-дверный

Длина: 151,1 дюйма

Благодаря продуманной конструкции и несмотря на небольшую длину, автомобили MINI всегда были удивительно большими внутри. На самом деле, многие высокие люди специально покупают MINI, потому что это одна из немногих машин, в которых они чувствуют себя комфортно.
Начните со сверхтвердого тела. Раздвигайте колеса до упора, чтобы максимально увеличить пространство в кабине, и создайте широкую посадку, как у картинга. Поверните двигатель боком, чтобы создать…

2021 Mitsubishi Mirage

Длина: 151,4 дюйма

Компактный и вместительный Mitsubishi Mirage идеально подходит для приключений. поручения и все, что между ними.
Небольшой размер Mirage и конкурентоспособный радиус поворота делают его идеальным компаньоном для навигации по узким городским улицам, маневрирования на крутых поворотах и ​​удобного размещения на тесных парковках.
…

Mazda MX-5 2020

Длина: 154,1 дюйма

На протяжении четырех поколений Mazda MX-5 оставалась аутентичным легким спортивным автомобилем. Его увлекательный стиль вождения под открытым небом был замечен сотнями тысяч людей во всем мире, что сделало MX-5 самым продаваемым родстером всех времен.
Подтянутый, мускулистый дизайн вдохнул новую жизнь в MX-5. Потрясающий со всех сторон, на него почти так же интересно смотреть, как и на него …

2020 MINI Hardtop, 4-дверный

Длина: 157,4 дюйма

Иконка автомобиля с турбонаддувом и двойными дверями.
Оснащенный турбодвигателем MINI TwinPower, разработанным совместно с BMW Group, этот MINI Hardtop оснащен функциями премиум-класса и создан для совместного использования. Или за то, что у вас есть еще немного MINI.
Каждый 4-дверный MINI Hardtop имеет 3 режима вождения, которые вы можете переключать на лету. Для дополнительной мощности используйте спортивный режим для автоматической настройки…

2021 BMW i3

Длина: 157,9 дюйма

BMW i3 построен с использованием двух легких компонентов — алюминиевого модуля привода и жизненного модуля из армированного углеродным волокном пластика (CFRP) для пассажиров. Меньший вес помогает увеличить дальность полета, а приводной модуль обеспечивает более низкий центр тяжести, повышая маневренность этого маленького электрического автомобиля.
Доступны новые цвета кузова, такие как Galvanic Gold с акцентом Frozen Grey Metallic…

2022 Ford EcoSport

Длина: 158,1 дюйма

Ford EcoSport создан, чтобы помочь вам двигаться свободно. Его компактный размер и доступный интеллектуальный полный привод идеально подходят для маневрирования на новых участках. Куда бы вы ни отправились, EcoSport готов и стильно оснащен удобным салоном и интеллектуальными технологиями, которые помогут вам покорить мир.
Ford EcoSport предлагает вам и вашим пассажирам элегантность и комфорт благодаря доступным внутренним удобствам…

2021 Hyundai Venue

Длина: 159,1 дюйма

Перспективный внедорожник для динамичной жизни, Hyundai Venue создан для покорения города. Небольшой, шустрый и безопасный, Venue — это мощная станция, которая выполняет свою работу, с функциями и передовыми технологиями, которые заботятся о вас, чтобы вы могли двигаться, оставаться на связи и, что самое главное, в безопасности.
В Hyundai Venue есть технология, позволяющая вам почувствовать, что вы решаете все сразу. С функциями безопасности, которые…

2020 FIAT 124 Spider

Длина: 159,6 дюймов

Впервые представленный в 1966 году, FIAT 124 Spider вернулся с удвоенной силой. Кабриолет FIAT 124 Spider с турбодвигателем и мощным четырехцилиндровым двигателем отдает дань уважения своему европейскому гоночному наследию. Красивый итальянский стиль, подчеркнутый роскошной отделкой, привлечет внимание на каждом углу. Вдохновение для приключений входит в стандартную комплектацию каждого FIAT 124 Spider.
При движении с опущенным верхом и…

2020 Kia Rio 5-дверный

Длина: 160,0 дюймов

Стильный и спортивный 5-дверный Rio разработан, чтобы доставить максимум удовольствия в практичном хэтчбеке.

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

• Главная
• Статьи
• Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

Автор: Евгений Балабас

Пришли холода и первые ночные заморозки – а, значит, стоит ждать неприятных сюрпризов от стареньких аккумуляторов, которые теплым летом еще кое-как справлялись со своими задачами. Автовладельцы отправляются в магазин за новыми батареями, и многим приходит в голову мысль: а может быть, взять емкость побольше прежней?

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».

Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой! 

Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с  генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.

Почему так? Все очень просто!

Сгорит ли стартер?

Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно. 

Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).

Будет ли недозаряд?

Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так! 

Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!  

Для чего нужна повышенная емкость?

А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.

Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.

В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор. 

А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…

А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?

Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…

Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети». 

Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор. 

Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика… 

Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи.  

Тут важно учесть, что со временем реальная ёмкость батареи уменьшается, а «менеджер электричества» продолжает работать с электроникой на основе стандартной емкости, первоначально заложенной в «мозги». Из-за чего в дальнейшем принудительное отключение энергопотребителей может произойти несвоевременно. Точно узнать остаточный ресурс батареи можно только с помощью специальных устройств, например тестером Rokodil ScanX Max. 

Он подойдет для всех типов аккумуляторов, а также способен проверить работоспособность генератора и наличие ошибок, связанных с электроникой.

Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

Опрос

У вас аккумулятор какой ёмкости?

Ваш голос

Всего голосов:

практика интересно

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно парковаться на уклоне и почему это важно Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сег… 331 1 0 24.04.2023

Статьи / Новые авто Атмосферник и два дисплея: первое знакомство с BAIC U5 Plus Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Подн… 1597 2 3 23.04.2023

Статьи / История Шестнадцать цилиндров для BMW: почему двигатель BMW V16 Goldfisch так и не стал серийным Противостояние двух ведущих немецких автогигантов BMW и Mercedes началось еще в середине семидесятых, когда появилась первая «семёрка» BMW, ставшая конкурентом первому S-классу с индексом W… 1506 0 2 22.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом… 9869 9 878 09.12.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию… 8712 3 864 29.11.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 8378 8 9 07.04.2023

Опасно ли ставить в машину аккумулятор повышенной емкости — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Суеверия о том, что случается при несоответствии емкости аккумулятора техническим характеристикам конкретного авто пугают уже не одно поколение автовладельцев. Что же на самом деле будет, если использовать «аккум» большей или меньшей емкости, нежели указано в «мануале» вашей машины?

Максим Строкер

Если поставишь в машину аккумулятор большей, нежели сказано в «книжке», прилагаемой к вашему авто — он постоянно будет «недозаряжен», а если слишком маломощный — обязательно будет кипеть. В обоих случаях аккумулятору долго не жить, — примерно в таком духе гаражные и интернет-«знатоки» обычно запугивают неопытных автовладельцев, впервые столкнувшихся с необходимостью заменить вышедший из строя аккумулятор. Кто первый пустил в массы эту странную «страшилку» уже ни за что не узнать. Зато с точностью можно сказать, что человек этот не только не имел никакого представления о том как работают основные электрические агрегаты в машине, но и не дружил со здравым смыслом.

Дабы мрак технических суеверий более не затмевал кристальную чистоту отношений с вашим аккумулятором, следует помнить следующее. Любому автомобильному генератору абсолютно все равно, сколько там на самом деле ампер-часов в аккумуляторе, с которым он работает в паре. Генератор устроен так, что он «реагирует» лишь на текущую величину потребления электроэнергии электросети автомобиля. Если потребление низкое (например, лишь на нужды системы зажигания и управления мотором), то он вырабатывает одно количество энергии. Когда же потребление электричества более высокое, например, аккумулятор требует подзарядки, то генератор питает бортовую сеть большим количеством энергии.

Но всегда оно (вырабатываемое «геной» количество энергии) равно уровню потребления, не больше и не меньше. Возвращаясь же к нашим «баранам», то есть аккумуляторам, приведем пару примеров, свидетельствующих о безобидности установки на машину батареи большей или меньшей емкости, нежели рекомендовано в руководстве по эксплуатации вашего авто. Известно, что со временем, в ходе эксплуатации, любой аккумулятор теряет изначальную емкость. При этом получается, что на машине стоит, фактически, «неправильная» батарея. И не кипит при зарядке. Хотя, согласно «аккумуляторному суеверию», просто обязана!

Противоположный пример — полицейские патрульные авто. Их в обязательном порядке оснащают дополнительным аккумулятором — для питания «мигалок», радиостанций и прочего служебного оборудования. И никто из полицейских пока еще не жаловался на стремительный выход из строя этих батарей из-за хронического недозаряда! Вывод из всего вышесказанного следующий: менее емкий (по сравнению со штатным) аккумулятор будет заряжаться генератором вашей машины быстрее, нежели установленный на заводе. В случае установки более емкой батареи, она достигнет максимального заряда чуть позднее, нежели штатный «аккум». Только и всего: никаких катастроф под капотом из-за аккумуляторов нештатной емкости быть не может!

• Автомобили
• Тест-драйв

Почему полноприводный «француз» заметно дороже соплатформенного Nissan X-trail

70787

• Автомобили
• Тест-драйв

Почему полноприводный «француз» заметно дороже соплатформенного Nissan X-trail

70787

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

двигатель, ремонт, мототехника, электромобили

Сократит ли срок службы генератора установка физически большего аккумулятора?

спросил 6 лет, 1 месяц назад

Изменено 1 год, 2 месяца назад

Просмотрено 96 тысяч раз

Я установил в автомобиль 12-вольтовый аккумулятор гораздо большего размера. Я модифицировал зажим и батарейный отсек, чтобы он надежно устанавливался, он почти в два раза больше оригинала и имеет гораздо более высокий рейтинг CCA. Он работает хорошо, я оставил фары и радио включенными (на малой громкости) на ночь в гараже, и на следующий день он все равно заработал!

Будет ли эта большая батарея вызывать какие-либо проблемы или проблемы с автомобилем?

Меня особенно беспокоит повреждение или сокращение срока службы генератора , но я хотел бы знать о любых других потенциальных проблемах, прежде чем устанавливать аккумулятор того же типа на другие мои автомобили.

• аккумулятор
• генератор

4

Отличный вопрос! Потратив несколько минут на то, чтобы обдумать это логически, вы должны что-то придумать. Прежде всего, поймите, что большая батарея с более высокой силой тока (CCA) не вызовет никаких проблем на рисунок конец. Другими словами, вы не отправляете слишком много электричества на какой-то компонент или что-то в этом роде. Более высокая сила тока просто означает, что больше энергии доступно, а не то, что больше энергии проходит через компоненты. Я уверен, что вы уже знали это; просто убедитесь, что все на той же странице.

Во-вторых, вы должны понимать, что для зарядки большой батареи не требуется больше энергии, чем для зарядки меньшей батареи. То есть при условии, что у них были равные ничьи. Разница, конечно, в том, что большая батарея может разряжаться дальше, что приводит к большей нагрузке на генератор.

По сути, это означает, что вашему генератору придется работать больше, чтобы перезарядить аккумулятор, но просто потому, что аккумулятор большего размера мог выдавать больше сока. Поскольку износ генератора обычно происходит из-за возраста, ответ да, батарея большего размера будет сильнее изнашивать генератор.

При этом, вероятно, это не будет иметь существенного значения, если только вы регулярно не оставите свое радио включенным на ночь, потому что ваш генератор переменного тока всегда работает, когда машина работает; разница только в том, что генератор будет потреблять больше тока для подзарядки аккумулятора. Поэтому, что касается меня и моих исследований, износ составляет

Вероятно, несущественно.

12

Большую часть времени аккумулятор не обеспечивает электропитанием автомобиля. Вся мощность идет от генератора. Подумайте об этом так: генератор переменного тока, вероятно, имеет максимальный номинальный ток, скажем, 90 ампер. Для типичной батареи «стандартного размера» 40 Ач такое количество тока полностью разрядит батарею менее чем за полчаса, поэтому очевидно, что батарея рассчитана на 9 часов.0029, а не большую часть времени питает автомобильную электрику!

Основная функция аккумулятора – при запуске. Возможно, большая батарея может разряжать меньше при запуске, чем маленькая, потому что более высокий доступный пусковой ток, вероятно, быстрее провернет двигатель и запустит его быстрее — хотя с современным двигателем и ЭБУ это не должно быть проблемой. большой эффект, если нет неисправности где-то в электрической или топливной системах.

Второстепенной функцией аккумулятора является обеспечение питания при работе двигателя на холостом ходу, если электрическая нагрузка высока, а генератор переменного тока работает недостаточно быстро, чтобы обеспечить всю необходимую мощность. Но в этой ситуации количество энергии, необходимой для перезарядки батареи, зависит только от электрической мощности, равной б/у , не от емкости аккумулятора.

Если вы добавили в автомобиль много электрооборудования, и заставят генератор работать с большей нагрузкой и потенциально сократят срок его службы, а не размер аккумулятора.

2

На самом деле аккумулятор большей емкости может при определенных обстоятельствах увеличить срок службы вашего генератора переменного тока.

На многих автомобилях с улучшенной аудиосистемой устанавливается аккумулятор большей емкости до сглаживает пики нагрузки в музыкальных фрагментах с высокой протяжкой. Типичный путь обновления электрической системы начинается с батареи большей емкости, затем генератора большей емкости или даже двух генераторов переменного тока, а затем двух батарей большой емкости.

2

Простой ответ: НЕТ, максимальной зарядке генератора просто потребуется больше времени для завершения полной зарядки, но срок службы подшипников зависит от скорости вращения и рабочих температур, а также от нагрузки, вызванной приводным ремнем. Это хорошее упражнение по трибологии для расчета срока службы подшипника…

1. Батарея большего размера, рассчитанная на такое же напряжение, будет иметь более низкое внутреннее (электрическое) сопротивление.
2. Меньшее электрическое сопротивление -> Будет генерироваться больший ток (поток от генератора к аккумулятору) генератором при его вращении, но его будет труднее провернуть из-за повышенного механического сопротивления или крутящего момента (соотношение между электрическим и механическим сопротивлением в этот экземпляр является обратным).
3. Таким образом, можно ожидать дополнительных механических нагрузок и возможного нагрева генератора при зарядке аккумуляторной батареи большего размера. В зависимости от конструктивных характеристик генератора это может привести к сокращению его срока службы.

Как заявили несколько человек, нет, батарея большей емкости не повредит генератор (или другие электрические компоненты) при условии, что он выдает правильное напряжение. Одна вещь, с которой я бы не согласился, это время зарядки. Во-первых, если вы говорите о зарядке от предела разрядки аккумулятора до полного разряда, то наверняка потребуется больше времени. Однако на этом разница во времени зарядки заканчивается. В нормальных условиях, если вы измените только емкость аккумулятора и не вносите никаких других изменений в систему, для зарядки обоих аккумуляторов потребуется одинаковое количество времени (очевидно, что если сопротивление не одинаково, это повлияет на зарядку, независимо от общей емкости аккумуляторов). батарея).

Когда вы используете большую батарею, электрические системы вашего автомобиля не начинают автоматически потреблять больший ток просто потому, что он доступен. Текущий розыгрыш останется прежним. Из-за этого большая батарея не будет разряжаться быстрее, чем ее меньший аналог. Таким образом, если ваш автомобиль потребляет в среднем 75 А, он разряжает аккумулятор на столько же. Следовательно, у вас будет одинаковое количество тока, которое нужно заменить на оба размера.

1

Нет. Исправный и полностью заряженный аккумулятор практически не потребляет ток от генератора независимо от размера. Я бы сказал, что большая батарея может фактически увеличить срок службы генератора. Причина в том, что большая батарея поможет стабилизировать напряжение в системе по сравнению с меньшей, действуя как буфер. Пример из реальной жизни: свет в машине тускнеет, когда звучит бас. При прочих равных, свет не тускнеет так сильно при внезапных, коротких нагрузках, таких как удары баса. Что, однако, изнашивает генератор переменного тока, так это изношенная батарея, которая больше не держит заряд и / или слишком маленькие / ослабленные / корродированные заземления и кабели батареи. Убедитесь, что кабели и заземление вашей батареи чистые, имеют разумные размеры и затянуты, и, возможно, обратите внимание на модернизацию «большой тройки», если вы хотите, чтобы ваша электрическая система работала лучше и служила дольше. Очевидно, что все это не имело бы значения, если бы генератор переменного тока терпел механическую неисправность, например, отказали подшипники, до того, как он потерпел бы электрическую неисправность.

Автомобиль может работать без аккумулятора благодаря питанию от генератора переменного тока. Однако машина может работать и без генератора, не так ли? Таким образом, заряд цепи циркулирует через параллельный поток. я думаю

2

Влияет ли большая батарея на вашу машину?

Дон Боуман

В большинстве автомобилей место для аккумуляторов ограничено, поэтому во многих случаях больший размер с физической точки зрения может не подойти. Проблема в большинстве случаев в том, что клеммы соприкоснутся с блендой и закоротят аккумулятор или физические размеры просто не подойдут. Физический размер батареи не означает, что батарея имеет большую мощность или долговечность.

Идентификация: Физический размер

Размер батареи напечатан на верхней части батареи в виде номера группы. Этот групповой номер определяет физические свойства рекомендуемой батареи, чтобы она подходила для автомобиля по форме и расположению контактов батареи. Возможна установка батареи большего диаметра; тем не менее, следует измерить расстояние со всех сторон от препятствий, а также тип и расположение клемм аккумуляторной батареи. Если это батарея с верхней опорой, зазор следует измерять от капота, чтобы предотвратить контакт клемм аккумулятора с капотом.

Обозначение: Выходная мощность батареи

На верхней части батареи есть несколько важных цифр, которые необходимо знать. Усилители холодного пуска (CCA): это число важно, если вы живете в холодном климате. Он указывает величину силы тока, которую батарея способна обеспечить до нуля градусов по Фаренгейту в течение 30 секунд. Чем выше это число, тем дольше батарея будет запускать двигатель в холодную погоду, прежде чем он заглохнет. Резервная емкость (RC): это число указывает, как долго батарея может поддерживать потребление 25 ампер, прежде чем упадет ниже непригодных 10,5 вольт. Это особенно важно в случае выхода из строя генератора. В нем говорится, что в течение этого периода времени автомобиль будет эксплуатироваться самостоятельно без генератора. Чем выше RC, тем сильнее батарея с начальной точки зрения. Есть небольшие батареи, которые выдают более 1000 ампер с хорошим RC.

Выявление проблемы Аккумулятор

Размер аккумулятора, рекомендуемый для автомобиля, всегда превышает фактически необходимый. Если возникают проблемы с запуском, либо батарея неисправна, либо существует другая основная проблема. Аккумулятор легко проверить на наличие обычной неисправной ячейки. Когда батарея изнашивается, обычно происходит короткое замыкание или прекращение производства. Батарея будет выдавать 12 с лишним вольт даже с неисправной ячейкой. Однако неисправная ячейка резко снизит силу тока, что приведет к затрудненному запуску. Используйте обычный вольтметр для проверки аккумулятора. Поднимите капот и при выключенном двигателе подсоедините выводы вольтметра к клеммам аккумуляторной батареи, удерживая красный провод на плюсовой клемме, а черный на массе (минусовой клемме). Попросите помощника завести автомобиль, пока вы смотрите на вольтметр. Если при включении стартера показания вольтметра падают ниже 10 вольт, аккумулятор неисправен. При работающем двигателе вольтметр должен показывать 14,5 вольт. Это означает, что генератор заряжается.

Определение оставшегося срока службы батареи

На боковой стороне батареи есть буква, за которой следуют две цифры. Они указывают, когда батарея была произведена. Если на этикетке батареи указано, что это батарея на 36 или 48 месяцев, прочтите код, чтобы определить оставшийся срок службы батареи. Первая буква обозначает месяцы.

Смазки для направляющих суппортов. Краткий обзор

Правильный и своевременный уход за тормозной системой – это необходимое требование для обеспечения безопасности движения и комфортного управления автомобилем.

Узлы и детали тормозных систем работают в тяжелых условиях. Они подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур, воды, дорожных реагентов, грязи. При этом следует учитывать, что детали современных автомобилей могут быть изготовлены как из металла, так и из резины и пластика.

Традиционные смазки мало подходят для таких условий эксплуатации. Они быстро высыхают, выдавливаются, вытекают или коксуются и подлежат скорой замене. Именно поэтому для предотвращения заклинивание суппортов и рабочих тормозных поршней применяют специальные сервисные материалы, например – смазки для направляющих суппорта.

Далее в статье мы рассмотрим принцип действия дисковых тормозов, узнаем, какими бывают смазки для направляющих суппорта и как их нужно применять.

При торможении рабочий поршень суппорта выдвигается и давит на внутреннюю тормозную колодку. Она перемещается и прижимается к диску. При этом по специальным направляющим пальцам начинает перемещаться плавающая скоба, прижимая к диску наружную колодку.

При несвоевременном обслуживании или при использовании сервисных материалов, которые не отвечают условиям эксплуатации, могут происходить подклинивание деталей. Это приводит к снижению эффективности торможения вплоть, ускоренному неравномерному износу тормозных колодок и дисков, появления вибраций и скрипа.

Наиболее часто проблемы доставляют направляющие пальцы и поршень суппорта. В результате недостаточно прочного смазочного слоя они подвергаются образованию коррозии, окислению, повышенному износу. Все это приводит к потере гладкости поверхности и подклиниванию и потере подвижности элементов суппорта.

Именно поэтому направляющим и поршню суппорта необходимо особое внимание и регулярное обслуживание. Процедуру смазывания этих элементов проводят каждый раз при любой замене тормозных колодок или дисков.

На современном рынке представлен широкий ассортимент Смазок для суппортов и направляющих.

Рассмотрим и сравним некоторые из них.

Смазка для направляющих суппорта EFELE

Смазка для направляющих суппорта EFELE – сравнительно новая смазка-компаунд российского производства от компании Эффективный Элемент. Она изготовлена на основе силиконового масла и неорганического загустителя. Основная задача смазки – предотвращение подклинивания направляющих и поршня суппорта.

Смазка работает при температурах от -40 до +200 °С, совместима с большинством пластиков и эластомеров, защищает от коррозии, обеспечивает дополнительную защиту пыльников и уплотнений от растрескивания и воздействия внешней среды.

Основное преимущество смазки EFELE перед другими – удобная экономичная фасовка и привлекательная стоимость. Она выпускается в пластиковых шприцах-дозаторах по 15 грамм. Такая удобная фасовка содержит в 3 раза больше смазки по сравнению с традиционными пакетиками-саше. 

Благодаря длинному тонкому носику дозатор позволяет экономно расходовать смазку и аккуратно наносить ее в труднодоступные места.

Защитный колпачок одевается на носик герметично. Это делает возможным хранить неизрасходованные остатки в течение долгого времени до следующих применений.

МС 1600

Российская смазка белого цвета, работающая при температурах -40 до +1000 °C. Она подходит для направляющих суппортов и поршней, пригодна также для предотвращения скрипа тормозных колодок. Смазка не подходит для систем с тормозной жидкостью Dot 5.0

Slipkote 220-R DBC

Американская силиконовая смазка для тормозных суппортов. Материал работает при температурах от -46 до +299 °C, содержит пакет присадок.

Смазка устойчива к воде, тормозной жидкости и другими агрессивными веществам, совместима с большинством пластмасс и эластомеров. Не подходит для обслуживания барабанных тормозов.

XADO VeryLube

Это украинская силиконовая смазка-спрей. Предназначена для смазки направляющих пальцев суппорта, совместима с пластиками и эластомерами. Работает в диапазоне температур от -35 °C до +400 °C. Для наилучшего эффекта смазку нужно наносить в несколько слоев.

• Перед тем как воспользоваться смазкой разберите суппорт и осмотрите детали. Поврежденные детали замените.

• Тщательно очистите все детали с помощью аэрозольного очистителя тормозной системы EFELE. Он эффективно и бережно удалит загрязнения, отложения и следы старой смазки, не оказывая вредного воздействия на пластиковые и резиновые детали. Очиститель быстро испаряется, не оставляя следов на поверхности.

• Тонким слоем нанесите Смазку для направляющих суппорта EFELE на направляющие и под пыльники поршня тормозного суппорта.

• В случае попадания смазочных материалов на рабочую поверхность тормозного диска или колодок тщательно очистите их с помощью очистителя.

Видео по применению смазки для направляющих смотрите ниже.

Возврат к списку

Страница не найдена — Россавтохим

Перейти к содержимому Все категорииИнструментКолесный крепежОчистители, чернитель шин,преобразователи ржавчиныФильтр воздушныйКраска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастикаСмазки, быстрый стартФильтр масляныйМасло моторноеМасла 4х-тактные мото и спецтехникаСтартовые проводаКолодки тормозныеСопутствующий товарМасло промывочноеСвечи зажиганияФильтр салонныйОсвежителиЩетки стеклоочистителяМасло трансмиссионноеШампунь, воск, моющие ср-ваКартинка металическая СШАМасло для АКПП,вариаторов,роботовТормозная жидкостьАвтолампаПолироль, зашиты, реставратор, антидождьНаклейкиТроса, стяжки, резинки для грузаМасло гидравлическое, масло для ГУРАнтифризМасло индустриальноеАКЦИЯМасло компрессорноеАКБФильтр топливныйАнтисептикПрисадкиГерметики, сварка, клей, паста притирочнаПробка поддонаМасла 2х-тактные мото и спецтехникаТосолПуско-зарядное устройствоРастворителиАптечки,огнетушители,наборы автомобилистаЭлектролиты, вода дистилированнаяОмыватель стекол, средства для стеколРамки номераАнтигели, водный р-р мочевины, размораживателиЩетки, скребки, губкиСалфетки, губкиМасло цепноеСредства для фильтров, пропиткаРаскоксовка двигателяМасло вилочное Все категорииИнструментКолесный крепежОчистители, чернитель шин,преобразователи ржавчиныФильтр воздушныйКраска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастикаСмазки, быстрый стартФильтр масляныйМасло моторноеМасла 4х-тактные мото и спецтехникаСтартовые проводаКолодки тормозныеСопутствующий товарМасло промывочноеСвечи зажиганияФильтр салонныйОсвежителиЩетки стеклоочистителяМасло трансмиссионноеШампунь, воск, моющие ср-ваКартинка металическая СШАМасло для АКПП,вариаторов,роботовТормозная жидкостьАвтолампаПолироль, зашиты, реставратор, антидождьНаклейкиТроса, стяжки, резинки для грузаМасло гидравлическое, масло для ГУРАнтифризМасло индустриальноеАКЦИЯМасло компрессорноеАКБФильтр топливныйАнтисептикПрисадкиГерметики, сварка, клей, паста притирочнаПробка поддонаМасла 2х-тактные мото и спецтехникаТосолПуско-зарядное устройствоРастворителиАптечки,огнетушители,наборы автомобилистаЭлектролиты, вода дистилированнаяОмыватель стекол, средства для стеколРамки номераАнтигели, водный р-р мочевины, размораживателиЩетки, скребки, губкиСалфетки, губкиМасло цепноеСредства для фильтров, пропиткаРаскоксовка двигателяМасло вилочное

• Меню
• Категории

• Автолампа
• АКБ
• АКЦИЯ
• Антигели, водный р-р мочевины, размораживатели
• Антисептик
• Антифриз
• Аптечки,огнетушители,наборы автомобилиста
• Герметики, сварка, клей, паста притирочна
• Инструмент
• Картинка металическая США
• Колесный крепеж
• Колодки тормозные
• Краска, грунтовка, шпатлевка, мовиль,мастика
• Масла 2х-тактные мото и спецтехника
• Масла 4х-тактные мото и спецтехника
• Масло вилочное
• Масло гидравлическое, масло для ГУР
• Масло для АКПП,вариаторов,роботов
• Масло индустриальное
• Масло компрессорное
• Масло моторное
• Масло промывочное
• Масло трансмиссионное
• Масло цепное
• Наклейки
• Омыватель стекол, средства для стекол
• Освежители
• Очистители, чернитель шин,преобразователи ржавчины
• Полироль, зашиты, реставратор, антидождь
• Присадки
• Пробка поддона
• Пуско-зарядное устройство
• Рамки номера
• Раскоксовка двигателя
• Растворители
• Салфетки, губки
• Свечи зажигания
• Смазки, быстрый старт
• Сопутствующий товар
• Средства для фильтров, пропитка
• Стартовые провода
• Тормозная жидкость
• Тосол
• Троса, стяжки, резинки для груза
• Фильтр воздушный
• Фильтр масляный
• Фильтр салонный
• Фильтр топливный
• Шампунь, воск, моющие ср-ва
• Щетки стеклоочистителя
• Щетки, скребки, губки
• Электролиты, вода дистилированная

Специальные смазочные материалы для линейных направляющих // Kluber Lubrication USA

В то же время работа в режиме старт-стоп, ударные нагрузки, высокие скорости и грузоподъемность предъявляют к линейным подшипникам исключительные требования. Klüber Lubrication разрабатывает и производит специальные смазочные материалы для линейных направляющих, предназначенные для каждого конкретного применения. Они уменьшают трение и способствуют повышению плавности хода, защищают приводы и подшипники линейных рельсов от износа и коррозии, а также помогают добиться более длительных интервалов повторного смазывания или даже смазки на весь срок службы. Результатом является более высокая производительность и экономичность для целого ряда приложений. Как производители линейных направляющих, так и операторы машин с линейными приводами могут воспользоваться специальными промышленными смазочными материалами для широкого спектра применений.

Вот как специальные смазочные материалы, изготовленные по индивидуальному заказу, могут помочь продлить срок службы линейных направляющих

Линейные перемещения представляют собой особую трибологическую задачу, поскольку смазка непрерывно распределяется по направляющей. Кроме того, частые движения хода в условиях смешанного трения способствуют износу. Смазочные материалы, специально разработанные для этих требований, вносят важный вклад в продление срока службы линейных рельсов и линейных подшипников. Они обладают особыми преимуществами хорошей адгезии смазки, устойчивостью к агрессивным средам и воздействиям окружающей среды, а также уплотняющим эффектом для защиты от производственных остатков, пыли и грязи.

Специальные смазочные материалы повышают нагрузочную способность подшипников профильных рельсов. Они также обеспечивают более низкий пусковой момент благодаря уменьшенному сопротивлению трения. Кроме того, длительное смазывающее действие специальных смазочных материалов означает более длительные интервалы технического обслуживания и циклы повторного смазывания. Во многих случаях они даже обеспечивают пожизненную смазку в течение 15 и более лет, даже при экстремальных температурах. В тех случаях, когда в результате можно отказаться от централизованных систем смазки, это снижает затраты на проектирование и техническое обслуживание.

Специальные смазочные материалы для инновационных применений: мы готовы помочь нашим клиентам

Требования, предъявляемые к смазочным материалам для линейных направляющих и линейных приводов, различаются в зависимости от области применения. В станках защита от мелкой стружки или агрессивных охлаждающих жидкостей играет центральную роль. Для роботов, медицинской техники или производства пластин основное внимание уделяется точности и хорошей адгезии. А в автомобильной промышленности, где линейные направляющие используются в приводах рулевого управления и сцепления, усилителях тормозов и ножных тормозах, ключевое значение имеет надежность на протяжении всего жизненного цикла, в тяжелых условиях и с большим количеством циклов.

Благодаря технологии электропривода в автомобилестроении и приложениям для новой мобильности, включающим новые концепции привода, технологии производства и зарядки аккумуляторов, область применения линейных направляющих и шарико-винтовых пар становится все шире. Klüber Lubrication разрабатывает и производит консистентные смазки и масла, которые идеально подходят для каждого применения и отвечают самым высоким требованиям. Для этого мы поддерживаем тесные рабочие отношения с производителями линейных направляющих, оказываем им поддержку в выборе именно тех смазочных материалов, которые идеально подходят для их применения, и разрабатываем продукты для новых типов применения и инновационных технологий.

Многочисленные сертификаты подтверждают это стремление. К ним относятся, например, OHSAS 18001, ISO 14001 и DIN EN ISO 9001, а также IATF 16949 в автомобильном секторе. Klüber Lubrication также предлагает решения для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, например, для упаковочных машин, для которых требуются смазочные материалы с сертификацией h2. Все промышленные смазочные материалы Klüber Lubrication доступны по всему миру.

Для каких областей применения вам нужна подходящая высокоэффективная смазка?

Высочайшее качество, надежность и инновации – вот что олицетворяет Klüber Lubrication. Мы являемся вашим компетентным партнером во всех аспектах надежного смазывания линейных направляющих, линейных подшипников и подшипников профильных рельсов консистентной смазкой и маслом.

Вы ищете именно ту специальную смазку, которая подходит для вашей линейной направляющей? У вас есть вопросы или вам нужна консультация по специальному решению?

Будем рады Вам помочь — обсудите с нашими специалистами Ваш проект!

Пошаговый выбор смазки | Смазка машин

Как узнать, используете ли вы правильную смазку? Возможно, вы используете высококачественную смазку.

Возможно, вы приложили много усилий и денег, чтобы выбрать смазку наилучшего качества в погоне за превосходным качеством смазывания. Но не путайте качество смазки с качеством спецификации.

Учитывая эту аналогию со смазочным маслом, турбинное масло самого высокого качества, скорее всего, не будет хорошим моторным маслом.

Большинство пользователей осознают важность выбора правильного смазочного материала для конкретного применения. Когда дело доходит до выбора смазочных масел для промышленного оборудования, легко определить, какие продукты соответствуют требованиям производителя оригинального оборудования (OEM).

Спецификации OEM для смазочного масла обычно включают вязкость при рабочей температуре или температуре окружающей среды, требования к присадкам, тип базового масла и даже особые соображения для различных условий окружающей среды. Спецификации смазок, с другой стороны, часто не содержат подробностей, необходимых для правильного выбора, поэтому создание спецификации остается на усмотрение инженера по смазочным материалам.

Обычная спецификация смазки OEM может заключаться в использовании литиевой смазки NLGI (Национальный институт консистентных смазок) № 2 хорошего качества. Используя только эту информацию, можно выбрать правильную консистенцию и тип загустителя. Аналогичная спецификация для применения с масляной смазкой будет заключаться в использовании «смазочного масла хорошего качества». Что?!

Из-за отсутствия конкретики в большинстве рекомендаций по смазкам важно научиться правильно выбирать смазки для каждого применения на предприятии.

Правильная спецификация смазки требует соблюдения всех компонентов выбора масла и даже больше. Другие особые факторы при выборе смазки включают тип и концентрацию загустителя, консистенцию, температуру каплепадения и диапазон рабочих температур, стабильность при работе, стойкость к окислению, износостойкость и т. д.

Понимание необходимости и методов правильного выбора смазки будет иметь большое значение для улучшения программ смазки и надежности смазываемого оборудования. Давайте пройдемся по процессу выбора смазки шаг за шагом, начиная с самого важного свойства.

Вязкость базового масла

Важнейшим свойством любого смазочного материала является вязкость. Распространенной ошибкой при выборе смазки является путаница консистенции смазки с вязкостью базового масла. Поскольку в большинстве случаев консистентной смазкой являются подшипниковые узлы, для этих применений следует учитывать выбор вязкости.

В то время как большинство не будет использовать редукторное масло EP 220 для подшипников электродвигателя с масляной смазкой, многие люди будут использовать смазку, содержащую то же масло, для идентичного подшипника с консистентной смазкой. Существует несколько распространенных методов определения минимальных и оптимальных требований к вязкости для подшипников с элементами, в большинстве из которых используются коэффициенты скорости, обычно обозначаемые как DN или NDm.

Коэффициенты скорости учитывают поверхностную скорость элементов подшипника и определяются по следующим формулам:

DN = (об/мин) * (отверстие подшипника) и
NDm = об/мин * ((отверстие подшипника + наружный диаметр) / 2)

Значение NDm использует диаметр шага, а не диаметр отверстия, потому что не все подшипники данного отверстия имеют одинаковый диаметр элемента и, следовательно, имеют разные поверхностные скорости. Зная значение коэффициента скорости и возможную рабочую температуру, минимальные требования к вязкости можно определить непосредственно из графиков, подобных рисунку 1. 9.0003

Рис. 1. (Предоставлено ExxonMobil)

Рисунок 1 предполагает индекс вязкости базовых масел. Чтобы быть более точным, нужно было бы использовать диаграмму, определяющую вязкость при рабочей температуре, а затем определить класс вязкости по диаграмме вязкости/температуры для данного смазочного материала.

Присадки и базовое масло Тип

После определения подходящей вязкости пришло время подумать о присадках. Типы присадок и базового масла являются другими компонентами пластичной смазки, которые следует выбирать таким же образом, как и при использовании масляной смазки. Например, легконагруженный высокоскоростной элементный подшипник не требует противозадирных (EP) присадок или агентов, повышающих клейкость, в то время как тяжелонагруженный открытый редуктор требует.

Большинство присадок, улучшающих рабочие характеристики смазочных масел, также используются в рецептурах консистентных смазок, и их следует выбирать в соответствии с требованиями применения. На рис. 2 показаны некоторые общие требования к добавкам в зависимости от области применения. Большинство пластичных смазок изготавливаются с использованием базовых масел API группы I и II, которые подходят для большинства областей применения.

Тем не менее, есть приложения, которые могут выиграть от использования синтетического базового масла. К таким применениям относятся высокие или низкие рабочие температуры, широкий диапазон температур окружающей среды или любое применение, в котором желательны увеличенные интервалы повторного смазывания.

Добавка	Подшипники скольжения	Шариковые подшипники	Упорные подшипники	Роликовые подшипники	Игольчатые подшипники
Антиоксиданты	•	•	•	•	•
Противопенные агенты	•	•	•	•	•
Противоизносный/EP		•	•	•	•
Ингибиторы ржавчины	•	•	•	•	—
Экстремальное давление			—	—
Деэмульгируемость	•	•	•	•	—
VI Улучшители	—	—	—	—	•
Ингибиторы коррозии	•	•	•	•	•
• Требуется, — зависит от приложения
Рисунок 2

Консистенция смазки и тип загустителя

Теперь об этом дополнительном шаге: Консистенция смазки определяется концентрацией загустителя, типом загустителя и вязкостью базового масла. Несмотря на то, что вязкость базового масла влияет на консистенцию, важно отметить, что смазка может иметь высокую консистенцию и низкую вязкость базового масла или наоборот.

NLGI установил шкалу консистенции смазки, которая варьируется от 000 (полужидкая) до 6 (блочная смазка). Наиболее распространенный класс NLGI — два, и он рекомендуется для большинства применений.

Для подшипников фактор скорости и рабочая температура могут быть использованы для определения наилучшей консистенции или класса NLGI для данного применения. Это может показаться нелогичным, но более высокие коэффициенты скорости требуют смазок более высокой консистенции. В Таблице 1 приведены общие рекомендации по выбору марки NLGI на основе коэффициента скорости и рабочей температуры.

.

Эксплуатация Температура	DN (коэффициент скорости)	№ NLGI*
от -30 до 100°F	0 — 75 000 75,00 — 150,000 150 000 — 300 000	1 2 2
от 0 до 150°F	0 — 75 000 75,00 — 150,000 150 000 — 300 000	2 2 3
от 100 до 275°F	0 — 75 000 75,00 — 150,000 150 000 — 300 000	2 3 3
*Зависит также от других факторов, включая тип подшипника, тип загустителя, вязкость базового масла и тип базового масла
Таблица 1

В настоящее время используются многочисленные типы загустителей смазки, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Наиболее распространенными типами являются простые литиевые мыла, литиевые комплексы и полимочевины. Простые литиевые мыла часто используются в недорогих смазках общего назначения и относительно хорошо работают в большинстве категорий характеристик при умеренных температурах.

Комплексные смазки, такие как литиевый комплекс, обеспечивают улучшенные рабочие характеристики, особенно при более высоких рабочих температурах. Обычный верхний предел рабочей температуры для простой литиевой смазки может составлять 250°F, а для комплексной литиевой смазки — 350°F. Другой тип загустителя, который становится все более популярным, — это полимочевина.

Как и комплекс лития, полимочевина обладает хорошими характеристиками при высоких температурах, а также высокой устойчивостью к окислению и стойкостью к растеканию. Тип загустителя следует выбирать на основе требований к производительности, а также совместимости при рассмотрении вопроса о смене типа продукта.

Характеристики производительности

После определения подходящей вязкости базового масла, требований к присадкам и консистенции оставшимися критериями, которые необходимо учитывать, являются эксплуатационные свойства.

Именно здесь имеет значение качество смазки. Эксплуатационные свойства смазки включают в себя многие из тех свойств, которые используются для смазочных масел, а также другие свойства, присущие только смазке. Свойства, исключительные для смазки, включают температуру каплепадения, механическую стабильность, вымывание водой, характеристики просачивания и прокачиваемость.

Наиболее важные характеристики производительности определяются приложением. Если приложение постоянно работает при комнатной температуре, такие свойства, как падение и верхний предел рабочей температуры, не так важны.

Если приложение работает при больших нагрузках на низких скоростях, необходимо выбрать противозадирную смазку.

U-POL Raptor (краска раптор) покрытие Антигравийное черное 3:1 отвердитель 38л RLB/S4

U-POL — RLB/S4 Raptor 2k 3:1 защитное покрытие повышенной прочности — черный
арт.RLB/S4 Raptor краска для авто
Описание:
Raptor Truck Bed Liner – это двухкомпонентное защитное покрытие повышенной прочности применяемое для защиты кузовов пикапов, грузовиков и джипов. Обладает повышенной стойкостью к царапинам и другим механическим повреждениям. Обеспечивает защиту от сырости, ржавчины, плесени, солей и повышенных температур.

Уретановая формула обеспечивает ускоренное время сушки и превосходную защиту от ультрафиолетового излучения.

При необходимости может быть покрыт акриловыми системами.
RLB/S4- Готовой смеси 4л.
Комплектация:
Комплект RAPTOR упакован в картонную коробку, в коробке находятся: 4 банки по 0,75л антигравийного покрытия + 1банка отвердителя, для приготовления 4л готового покрытия + мерный стакан + фирменная наклейка «Raptor» + инструкция.

Подготовка поверхности:
RAPTOR может наноситься на все типы поверхностей.

При нанесении на голый металл, алюминий и гальванические поверхности обязательно применение протравливающего грунта ACID #8. Очистить поверхность и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002). Обработать абразивом P120–P240.
Применение:
Смешать с отвердителем семейства S2030 в пропорции 3 : 1.

Выбирая различные отвердители (от медленного до быстрого) можно добиться необходимой скорости сушки наносимого покрытия. При необходимости, с целью уменьшения текстуры наносимого покрытия, добавить до 10% разбавителя семейства S2040. При использовании колеруемой версии добавить до 10% базового покрытия необходимого цвета. Нанести 1-2 слоя. Обеспечить межслойную выдержку 60 минут.

Использовать окрасочный пистолет U-POL GUN/1.
Время высыхания : От пыли – 1 час при 20?C.
Легкая эксплуатация автомобиля – 24 часа при 20?C (в зависимости от толщины нанесенного слоя).

Полная полимеризация (максимальная механическая прочность) – 15-20 суток.

Бочка 200 литров идет без отвердителя остальная фасовка цена указана за комплект.
Техническая документация
U-POL RAPTOR укрывистость и расход, наглядное пособие
Описание с табличными данными и картинками по расходу и нанесению защитного покрытия RAPTOR U-POL
Паспорт безопасности
RAPTOR 2K 3:1 Защитное покрытие повышенной прочности Техническая инструкция

Характеристики:
Производитель: U-POL
Упаковка: Банки в коробке
Цвет: Черный

Инструкция по применению Raptor UPOL
Подготовка и нанесение на старое покрытие и металл.Покраска авто Раптором не сложный процесс и под силу автолюбителю, однако требует предварительной тщательной подготовки.

Если покраска будет производиться по всему кузову автомобиля, то первоначально нужно снять все навесные детали с кузова: бампера, фары, повороты, зеркала и так далее.C кузова удаляются загрязнения, следы ржавчины, места отслоившейся краски с помощью химии и зачистных материалов. Raptor не наносится на голый металл, пластик и на глянец, обязательна абразивная подготовка!Подготовку кузова к покраске осуществляем наждачной бумагой P180, этим абразивом сбивается глянец.

Поверхность для покраски Раптором должна быть матовой. Кузов при необходимости рихтуется и шпатлюется в местах вмятин, шпатлевку обрабатываем абразивом от Р80 до Р180. На места кузова с открытым металлом рекомендуется нанести в 1-2 слоя протравливающего грунта U-POL ACID#8 (продается в банке или аэрозоле). Грунт U-POL ACID#8 -имеет адгезию к голому металлу, алюминию, гальванизированной и оцинкованной стали.

Шпатлевку также можно перекрыть в один слой протравливающим грунтом ACID #8 и не шлифуя грунт, спустя 20 мин. нанести Raptor. Труднодоступные места, где нет возможно создать риску абразивом Р180, можно обработать в 1-2 слоя специальным составом GRIP#4 U-POL (аэрозоль)- усилитель адгезии. Состав GRIP#4 U-POL наносится на глянцевую поверхность и создает липкую пленку, за которую отлично удерживается любые покрытия, спустя 20 мин.

наносим краску или Raptor.

Зашлифованные абразивом Р180 детали следует отчистить от шлифовальной пыли и обезжирить антисиликоновым очистителем (обезжиривателем)S2001 U-Pol. Все детали авто, которые остались на кузове и не будут окрашены, следует закрыть защитным материалом пленкой или бумагой, используя в качестве крепления малярный скотч.

После этого готовим Raptor к нанесению.
В инструкции по применению Раптора сказано, что у него прекрасная адгезия с окрашиваемыми поверхностями, поэтому процедуру покраски можно проводить даже на улице, не боясь солнца, ветра и пыли.Однако лучше проводить покраску в условиях помещения при отсутствии пыли, на чистом и обезжиренном кузове.
Окраска пластиковых деталей
Raptor не наносится на голый пластик, только через пластик-праймер PLAST X2 Грунт адгезионный!Пластиковые детали без лакокрасочного покрытия обезжириваем и с помощью красного скотч-брайта наносим риску, после опять обезжириваем и наносим в 1-2 слоя грунта-праймера Plast X2 U-POL (аэрозоль).

Только после этого спустя 20 минут, вы можете нанести на грунтованное покрытие Raptor. Если пластиковые детали с лакокрасочным покрытием, то матируем старое покрытие с помощью абразивной губки Р180 или красного скотч-брайта, места с прошлифовкой до пластика грунтуем аэрозолем Plast X2 U-POL.

После, даем грунту высохнуть в течении 20 минут и наносим Raptor.

Технология нанесения Raptor (черная версия BLACK)После всех подготовительных работ можно переходить к покраске кузова. Инструкция по применению рекомендует смешать материал с отвердителем в пропорции 3:1. В банке, где находится Raptor, есть отметка, по которую следует добавить отвердитель – будет ровно 250 граммов. Также для дозации вы можете использовать мерные стаканы.

Банку закрываем и взбалтываем содержимое в течение нескольких минут для перемешивания Raptor и отвердителя.
Нанесение Raptor с мелкой текстурой.
А для того чтобы текстура наносимого покрытия была меньше, рекомендуется добавлять в бутылку с материалом и отвердителем 10-15% разбавителя S2040 U-POL и тогда можно нанести Raptor даже через грунтовочный краскопульт с дюзой от 1.6 – 2.5 мм.

В этом случае текстура будет мелкой и похожа на обычную матовую краску. Также использование краскопульта с дюзой от 1.6 – 2.5 мм, позволит сэкономить Raptor и нанести быстрее первый слой с идеальной прокраской труднодоступных мест. Более того, краскопульт для грунта с дюзой от 1.6 – 2.5 мм.

имеет регулируемый факел в отличии от антигравийного краскопульта, который красит точкой, поэтому U-POL рекомендует использовать два краскопульта для разнообразного нанесения Раптора, как с мелкой текстурой так и с крупной. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями.

Пистолет следует держать в 20 – 30 сантиметрах от окрашиваемой поверхности. Давление на краскопульте устанавливаем от 2.5 до 4 атм., давлением и расстоянием до поверхности можно регулировать текстурное покрытие. Наносите Raptor с грунтовочного пистолета с дюзой от 1.6 – 2.5 мм. в 2 слоя, с межслойной сушкой в 40 минут. Не разводите весь объем Raptor с отвердителем, т.к Raptor разведенный с отвердителем спустя 40 мин.

будет густеть и окраска в мелкую текстуру будет затруднительна. Разводите Raptor с отвердителем только перед нанесением!
Нанесение Raptor с крупной текстурой.
Если у вас есть грунтовочный краскопульт с дюзой от 1. 6 – 2.5 мм., то для быстрой и экономной окраски, вы можете нанести 1 слой используя метод нанесения для мелкой текстуры.

Такой метод позволит также прокрасить все труднодоступные места и нанести равномерно первый слой, на все детали кузова. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями. Пистолет следует держать в 20 – 30 сантиметрах от окрашиваемой поверхности давление от 2,5 — 4 атм. Спустя 40 мин. наносим 2 слой. Если у вас есть только антигравийный краскопульт, накручиваем его на банку с Раптором.

Можно наносить первый слой Раптора на кузов авто. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями. Пистолет следует держать в 40 – 50 сантиметрах от окрашиваемой поверхности давление от 3-4 атм. Нужно следить за тем, чтобы слой ложился без перелива, равномерно. В инструкции сказано, что утолщение слоя приводит к нарушению его механической прочности. Для подсыхания первого слоя требуется температура +20 и 40-60 минут времени.

Затем можно наносить второй слой, он наносится с теми же рекомендациями как и первый слой. По завершении покрытия кузова автомобиля вторым слоем, Raptor должен полимеризоваться в течение 14 суток при плюсовой температуре.

Автомобиль можно эксплуатировать уже через 12 часов, правда, без серьезных нагрузок на покрытие.

Покраска авто в желаемый цвет (колеруемая версия TINTABLE)Для того чтобы покрасить кузов автомобиля Раптором в желаемый цвет, нужно приобрести набор Raptor Tintable для колеровки с материалом мутно-белесого цвета. В Raptor можно добавлять базовые, акриловые или специальные пигменты требуемого цвета.

Далее, нужно смешать Raptor с отвердителем в пропорции 3:1 и к готовой смеси добавить до 10% базового пигмента. Т.е на бутылку Raptor, вы добавляете 100 мл. краски или пигмента. Используйте для дозировки мерные стаканы. Если возникают затруднения с подбором нужного колера, то можно обратиться к колористу и на системе подбора определиться с нужным компонентом.

В случае, когда цвет авто светлый, и владелец желает сохранить его, нужно учитывать, что сам Raptor молочного цвета – это может дать своеобразный оттенок и слегка изменить оригинальный цвет. Рекомендации по нанесению колеруемой версии такие же, как и к черной.
Успехов в работе!

Техподдержка

В данном разделе представлены технические материалы для работы с покрытием RAPTOR U-POL.

Здесь Вы можете скачать каталог, листовки по работе с покрытием U-POL RAPTOR или же ознакомиться с технической документацией и паспортами безопасности.

Каталоги, Презентации, Статьи и др.

Полный каталог RAPTOR Скачать

Эпоксидный грунт RAPTOR Скачать

Презентация белого покрытия RAPTOR Скачать

Укрывистость. Индикативный расход U-POL RAPTOR Скачать

Профессиональный окрасочный пистолет RAPTOR Скачать

Часто задаваемые вопросы о RAPTOR Скачать

Техническая документация (TDS)

Покраска кузова автомобиля — это технологический процесс, точно выверенный производителем. Залог успешной окраски прост — нужно строго соблюдать все рекомендации производителя U-POL RAPTOR. Это гарантирует долговечность покрытия и отсутствие дефектов.

Здесь Вы можете бесплатно скачать официальную техническую литературу U-POL.

Паспорта безопасности (SDS)

U-Pol Raptor — Наборы для распыления

Официальный дистрибьютор Havelock 100% натуральная шерсть. Единственный утеплитель из 100% шерсти в Австралии.

Руководство для покупателей

Присоединяйтесь к доске Pinterest Прикрепляйте питомцев на Pinterest.

Подписывайтесь на нас

• Дом
• Нижняя часть кузова
• U-Pol Raptor — наборы для распыления

Прочное + прочное защитное покрытие

Ваше имя

Ваш адрес электронной почты

Я прочитал и согласен с Условия и положения и Политика конфиденциальности. Установите этот флажок, чтобы продолжить.

• Описание
• Технические характеристики

RAPTOR — одно из сверхтвердых текстурных покрытий, которое идеально подходит для днищ вагонов, колесных ниш, хозяйственных ванн, ящиков для инструментов, расширителей крыльев, решеток и всего экстерьера, если вы этого хотите.

Raptor — двухкомпонентная система окраски, готовая к смешиванию с краской и катализатором. Доступный в черной, белой и тонируемой версиях, покрытие толстое и дает аккуратное текстурное покрытие, которое прощает покрытие диапазона или поверхностей. Краску можно разбавить, добавив разбавитель 2K, что позволит наносить покрытие с помощью пистолета-распылителя с наконечником 3 мм, что даст вам более тонкую текстуру или гладкость.

Raptor также доступен в прозрачном цвете Tintable, что означает, что вы можете добавить 10% базового покрытия, чтобы оно соответствовало цветовому коду вашего автомобиля, цвет соответствовал вашему лотку, чтобы соответствовать вашему сплошному или металлическому окрашенному автомобилю.

Преимущества

• Защита от ржавчины и коррозии
• Обеспечивает превосходную защиту от УФ-излучения
• Устойчив к воздействию топлива, гидравлических масел, мочи животных, соленой воды и т. д.
• Простое нанесение: не требуется покрасочная камера
• Может наноситься: пистолетом Schutz, пистолетом HVLP, валиком или кистью
• Может быть окрашен в любой цвет по вашему выбору
• Создавайте как гладкие, так и текстурированные поверхности.

Сколько за бутылку? 1 флакон содержит 711 мл + отвердитель 236 мл = 947 мл на флакон  

Расход
Стандартный расход = 3,05 м² на литр : рекомендуется минимум 2 слоя

Смешивание
Raptor может быть разбавлен до 20% с помощью разбавителей общего назначения, это позволит получить более гладкую текстуру и возможность распыления с помощью гравитационного пистолета HVLP.
Tintable Raptor совместим с системами смешивания на основе растворителей, используйте базовое покрытие или сплошные краски 1K или 2K. Если вы используете системы окраски 2K, убедитесь, что вы активировали краску 2K перед добавлением в Raptor. Не используйте системы на водной основе для подкрашивания Raptor.

Mask Kit Включает в себя:
Masking Plam :
Семовер по борьбе с восками и смазкой — Легко в использовании давление пакет
Праймер раптора кислоты — Легко в использовании давление пакет

Что такое аэрография на авто, ее достоинства и недостатки?

Очень часто на улицах мы можем видеть необычные автомобили с рисунком на капоте, двери или целиком разрисованные. Это вид внешнего тюнинга, который делает вашу машину уникальной. Кроме этого, машину с аэрографией не так просто угнать, ведь она сразу заметна – значит, тюнинг аэрографом обеспечивает дополнительную безопасность вашему авто. Аэрография на авто стала особенно популярна в последние годы. Метод аэрографии доступен всем. Стоит ли это делать, в чем преимущества и недостатки такого тюнинга? Разберемся по порядку.

• Что такое аэрография
• История появления аэрографии
• Виды аэрографии
• Аэрография авто: уход за вашим автомобилем
• Аэрография и страховка
• Достоинства и недостатки автомобиля с аэрографическим рисунком

Что такое аэрография

Обратимся к словарю: аэро (воздух)+графия (рисовать) – это рисование воздушной кистью по поверхности. Аэрографию делают маленьким пульверизатором (аэрографом). Принцип его действия: жидкая краска распыляется под давлением воздуха на поверхность. Предварительно на эту поверхность накладывается трафарет с рисунком. В результате на машине остается уникальный рисунок.

История появления аэрографии

Аэрография как вид художественного искусства на транспорте стал появляться в середине прошлого века. Изначально рисунки стали появляться на байках, потом – на гоночных моделях. Таким образом, байкеры и гонщики подчеркивали свою индивидуальность.

Первые рисунки на транспорте были сделаны краской (это делали профессиональные художники, и удовольствие было не из дешевых), но сейчас разных способов нанесения аэрографии предостаточно. Выбор большой, нужно только самому определиться со своими желаниями и возможностями.

Обратите внимание! Биоэнергетики и эзотерики не советуют наносить на авто рисунок, несущий негатив: оскал хищников, кровь, огонь и молнии, скелеты и подобное, – дабы не гневить окружающих и не накликать на себя беду.

Виды аэрографии

Аэрография в первоначальном понимании (художник наносит рисунок аэрографом) – удовольствие очень дорогое. Современные технологии предлагают оклейку машины виниловыми пленками. Соответственно, появились новые термины: винилография и тейпография.

На данный момент предлагаются три способа нанесения рисунка на автомобиль:

• Классическое нанесение рисунка на поверхность аэрографом вручную.

• Рисование краскопультом через трафарет.

• Оклеивание поверхности виниловой пленкой с готовым рисунком. Кстати, пленочная аэрография – это прекрасный метод рекламы на автобусах, машинах-развозках и т.д. Кроме этого, пленка выполняет дополнительную защиту поверхности от нежелательных царапин или скрывает какой-либо дефект. Срок службы виниловой пленки – более 5 лет.

Современная аэрография предполагает несколько вариантов нанесения рисунка на машину:

• По периметру машины.

• На дверь (двери).

• На капот, багажник.

• На крыло (крылья).

• На крышу.

• Можно и полностью завернуть авто в пленку.

Любой рисунок можно нанести на основу. Есть несколько видов традиционных виниловых и полиуретановых основ, применяемых в аэрографии:

• Премиум. Этот материал считается высококачественным: он долговечен (сохраняется до 7 лет и более), устойчив к стиранию, защищает авто от сколов и царапин (ветками, мелкими камешками или песком), препятствует образованию коррозии на машине (особенно актуально зимой, когда дороги от души посыпают реагентами и солью, которые крайне агрессивны к металлу авто).

Пленка защищает от выгорания краски на солнце (если вы потом ее снимете, то краска под пленкой и основной цвет авто не будут отличаться). Наклейки премиум используют в специализированных мастерских по оклеиванию машин.

• Плоттерная основа. Это эластичный материал, который используют для частичной аппликации, трафарета. Наносится на короткий срок.

• Литая виниловая основа. Этот материал используют на рифленой поверхности. Литая виниловая основа может растягиваться даже без нагрева.

• Эконом. Данный материал идеально подходит для частой смены дизайна автомобиля. Непродолжительный срок эксплуатации, но относительно дешевый материал. Его часто используют для нанесения логотипов.

Современные виниловые пленки очень тонкие. Кроме этого, они имеют микропоры, что позволяет произвести оклейку поверхности без пузырьков. Рисунок красками и тонкую виниловую наклейку на авто определить на глаз непрофессионалу практически невозможно.

Аэрография авто: уход за вашим автомобилем

Аэрография – это то, что радует глаз. Нанесенный шедевр на вашем автомобиле может красоваться так долго, как вы этого пожелаете. Аэрография требует от вас определенного ухода:

Помните! Закрепляющий лак на аэрографии приобретает нужную плотность только спустя неделю. Поэтому мыть машину в этот период категорически запрещается.

• Во время мытья автомобиля места с рисунком нельзя тереть жесткими тряпками или губками. Относитесь к аэрографии трепетно и нежно.

• После мытья рисунок протирают насухо во избежание образования трещин и сколов на лаковом покрытии.

Внимание! Приобретите защитный аэрозоль, водоотталкивающий воск и мягкое средство для мытья машины.

• При попадании на рисунок масла или топлива, их надлежит сразу же смыть. Длительный контакт масла или бензина с рисунком губителен для вашего шедевра.

• Не ставьте на оклеенную поверхность сумки, чемоданы, наборы ключей и др. От агрессивного трения лак начнет трескаться и стираться. Рисунок начнет терять краски.

Если все же на рисунке стали образовываться трещины или задирания, то их можно подправить. Придется ехать в мастерскую для коррекции аэрографии.

Аэрография и страховка

Многих интересует вопрос о страховке машины с аэрографией. Возможна ли она и за какие деньги? Страховка КАСКО содержит раздел «Дополнительное оборудование». Машина с аэрографией подпадает под этот раздел. Сумма страховки определяется индивидуально. Но страховщики предпочитают страховать каждый отдельный рисунок, а не всю аэрографию авто полностью. Если пострадает рисунок, скажем, на двери, а он не был застрахован, то никаких выплат вы не получите.

Расписанные машины страховщики неохотно страхуют (иногда они сотрудничают с художественными студиями – чтобы правильно оценить аэрографию). Примерные страховые тарифы КАСКО – в год 10-20% (иногда бывают и исключения).

Достоинства и недостатки автомобиля с аэрографическим рисунком

Автомобиль с аэрографическим рисунком имеет достоинства и слабые стороны.

Преимущества автомобиля с аэрографией:

• Аэрография – это дополнительная защита авто от угона. Такие машины мало интересуют воров, потому что они очень заметны.

• Ваша машина станет уникальной.

• На виниловую пленку можно перенести любой понравившийся вам рисунок.

• Можно восстановить поврежденный участок, а не весь рисунок переделывать заново. Виниловый рисунок реставрируют путем распечатки и наклеивания поврежденного участка. Рисунок, который наносился красками, реставрирует сам художник.

• Надоел рисунок – удалите пленку с машины. Никакого следа не останется.

• Виниловый рисунок изготавливается очень быстро (1-2 дня, и рисунок на машине). Художник будет работать значительно дольше (неделю и больше).

• Виниловая аэрография – это дополнительная защита лакокрасочного покрытия авто от негативных воздействий.

• Пленочная аэрография способна скрыть некоторые дефекты авто: сколы, царапины, вмятины.

• На раскрашенном автомобиле меньше видны загрязнения.

• Пленочная аэрография – тюнинг, доступный всем.

Недостатки автомобиля с аэрографией:

• Мыть машину нужно осторожно, чтобы не повредить рисунок.

Внимание! Если вы моете на машину на мойке, то обязательно предупредите о типе нанесения рисунка.

• Аэрография на автомобиле нуждается в корректировке (в случае повреждений) или полной замене (срок службы до 7-10 лет).

• Если рисунок покрывает больше половины авто и весь кузов, то потребуется отметка в техпаспорте. Придется идти в ГАИ.

Аэрография на авто в Ростове-на-Дону

Аэрография это эксклюзивная художественная роспись, которая выполняется на различных предметах, объектах, в том числе и на автомобилях. Наш центр кузовного ремонта уже не первый год предоставляет жителям города Ростов-на-Дону различные услуги:

• кузовной ремонт автомобиля  (полный и локальный) любой сложности;
• замена и ремонт поврежденных бамперов, крыльев, дверей и т.д.;
• сопутствующие работы, в том числе покраска, полировка и аэрография.

Что касается цены полировки кузова или других работ, ознакомьтесь с соответствующими разделами сайта.

Зачем проводится аэрография на авто?

Владелец машины делает аэрографию чаще всего для того, чтобы выделить ее из множества подобных однотипных моделей. Аэрография в этом случае, является самым эффективным методом. Нанесение разнообразных изображений на машину помогает получить эксклюзивный, неповторимый образ авто.

Помимо создания индивидуального внешнего вида, аэрография скрывает от постороннего взгляда некоторые дефекты, в том числе небольшие царапины или вмятины. Машина выглядит как будто только что сошла с конвейера, так как прежде чем нанести рисунок мастера соскабливают старый лак, выполняют, при необходимости, мелкий кузовной ремонт, зачищают области поврежденные коррозией.

Аэрография делает машину уникальной, запоминающейся, поэтому украсть такую машину решаются не все автоугонщики. В этой ситуации, аэрография является своеобразной защитой от угона и иногда более надежной, чем разнообразные охранные системы.

Необычность окраски автомобиля привлекает восторженные взгляды окружающих, лучше запоминается свидетелями, так как люди невольно обращают внимание не только на особенность машины, но и на человека, который находится за рулем.

Многие используют аэрографию не только для украшения своего автомобиля, но и в коммерческих целях. На поверхность машины размещают рекламный текст, картинки продуктов, товаров, логотипы компании или фирмы, номера телефонов.

Мастера центра кузовного ремонта «Кузовной Ростов-на-Дону » с помощью аэрографии помогут создать индивидуальный образ авто, который подчеркнет хороший вкус владельца машины, его стиль.

На какие части авто наносится рисунок?

Тут нет ни каких ограничений, там, где вы хотите! Чаще всего для этих целей выбирают капот, расписывают двери, крылья или багажник авто. Некоторые даже не оставляют без внимания крышу и колесные диски.

В настоящее время в Интернете можно найти различные  фото, рисунки на автомобили, в которых используется даже  поверхность боковых зеркал. Например, сейчас очень модно на поверхность зеркал рисовать выразительные глазки.

Специалисты центра кузовного ремонта готовы нанести изображение даже фотографической  сложности на любые части машины, по желанию клиента.

Этапы аэрографии

1. Первым этапом и самым важным является выбор специализированной мастерской, студии, которая выполняет аэрографию и известна в данной сфере услуг не один год. Долговечность аэрографии во многом зависит от опыта и профессионализма мастеров-художников и от качества краски.
2. Следующим важным этапом является выбор рисунка, это непростая задача, несмотря на многообразие предлагаемых рисунков. Важно правильно подобрать цветовую гамму, рисунок, который подчеркнёт особенности вашего автомобиля. Рисунок, изумительно смотрящийся на малолитражке, может не подойти к вашей модели, поэтому лучше всего посоветоваться с профессионалом-художником.

Ассортимент иллюстраций в нашей компании достаточно широк. Использование современного оборудования и новых технологий позволяет мастерам аэрографии нарисовать любые изображения. Они могут точно прорисовывать даже мельчайшие детали, элементы, создавая настоящие картины. Могут даже выполнить  фотореалистичную картинку.

В последнее время пользуются спросом светоотражающие и светонакопительные материалы. Стоимость такой аэрографии будет немного выше, чем у изображения, выполненного обычной краской, но зато такая машина в темноте не останется незамеченной.

3. После выбора рисунка идет этап выполнения подготовительных работ: снимается верхний слой краски на тех местах, где планируется размещение рисунка. Устраняются дефекты (мелкие сколы или царапины), размечается поверхность и наносятся очертания.

Если изображение сложное, то оно выполняется в несколько этапов, слой за слоем (их количество может доходить до 20). Многие компании для нанесения рисунка используют шаблоны и трафареты, но чаще иллюстрации рисуются от руки.

4. После нанесения рисунка поверхность машины защищается лаком, сушится и полируется.

Если материалы качественные, то рисунки на автомобилях не пострадают ни при многократной полировке или мойке, ни от случайных ударов камней. Хотя со временем рисунок может незначительно потерять яркость. Долговечность рисунка зависит от множества параметров, в том числе и от качества поверхности, на которую его наносят.

Мастера нашей фирмы выполняют все виды работ в соответствии с требованиями, используя только высококачественные материалы и современное оборудование, поэтому качество работы всегда на высоте.

Сколько стоит аэрография на машину?

Этот вопрос, несомненно, в первую очередь волнует большинство автовладельцев. Но сказать, сколько будет стоить аэрография на данный автомобиль, к сожалению, ни один специалист не может точно. Вам могут только рассчитать примерную стоимость данной услуги.

Во-первых, цена аэрографии на авто будет пропорциональна объему работ, который потребуется выполнить на подготовительном этапе.

Во-вторых, стоимость напрямую зависит от величины и сложности и нестандартности рисунка (большое количество слоев краски, наличие  в нем мелких элементов, которые требуют тщательной прорисовки. ). В некоторых случаях для выполнения мелких элементов применяются специальные кисти и карандаши, что сильно влияет на конечную стоимость.

Самыми дешевыми являются графические трафаретные рисунки (геометрические фигуры, линии и простые узоры), а вот фотографии имеют самую высокую цену.

Следующий параметр, который также очень сильно влияет на стоимость аэрографии авто – это качество используемой краски. Особенно если краска со светоотражающим эффектом. Поэтому расчет стоимости работ производится индивидуально.

В прайсе нашей фирмы указана стоимость услуг, например, стоимость рисунков или цены на выполнение подготовительных работ.

Где сделать аэрографию?

В настоящее время рынок наводнен множеством полулегальных фирм, компаний-однодневок, которые предлагают очень низкие цены на аэрографию. Чаще всего данные фирмы экономят и приобретают более дешевые материалы, краски низкого качества.

Поэтому если автовладелец не готов через пару лет перекрашивать машину, а желает получить высококачественное изображение на долгое время, то следует за аэрографией обращаться в профильные фирмы. Наш центр специализируется на данной услуге и за много лет жители Ростова-на-Дону могли убедиться в качестве выполнения работ, в том числе и нанесении рисунков на авто.

Сроки нанесения аэрографии на авто различны, зависят они от места нанесения рисунков, и от сложности композиции, от количества слоев в изображении. Обычно наши мастера выполняют заказы в течение пары недель.

В нашей коллекции вы найдете рисунки на любой вкус. Широко представлены картинки с природой, с животными, гламурные рисунки для женских автомобилей – все, что пользуется спросом у автолюбителей.

Мужчинам  мастера предложат изображения техногенного характера (стиль «индастриэл») или столь же популярную военную атрибутику (стиль «милитари»). Для молодежи имеется широкий ассортимент сюрреалистических, абстрактных рисунков и орнаментов. В общем, для наших мастеров нет ничего не возможного в этом виде деятельности.

Нанести аэрографию на капот – это искусство, а оно, как известно, бесценно и бессмертно. Художники центра «Кузовной Ростов-на-Дону » реализуют ваши мечты, подчеркнут ваш характер и индивидуальность. Если вы яркая личность, то это красивый автомобиль это неотъемлемый атрибут вашей жизни.

Аэрография в Ростове-на-Дону — это еще одна возможность обратить на себя внимание окружающих, сделать свой мир ярче, зажечь его необычными красками. Команда профессионалов нашего центра поможет вам во всем этом. Мы занимаемся локальной покраской, при этом используем только высокотехнологичные, современные материалы. Цвета останутся сочными даже через несколько лет.

Car Airbrush Art Board Prints for Sale

27 результатов

От 12,23 €

Теги:

apache, индиец, лицо, индийское перо, ковбой, чероки, автомобильная аэрография, американский автомобиль, суперкар, вестерн, война, изолированный, человек, племенной, апачское перо, перо, пернатое, круто, классика, винтаж, Культура, классное искусство, классный дизайн, Художественный, Эскиз, Shilouette, Ацтек, США, Американский, Америка

indian apache, автомобильная аэрография Art Board Print

By hottehue

9,42 €

11,78 € (20% скидка)

Теги:

ind iana jones, популярный

индийский апач, автомобильная аэрография Art Board Print

By JosephGar89101

11,35 €

14,20 € (скидка 20%)

кисть

Autorama — Styles666 Художественная доска для печати

By STYLES666

От 10,82 €

Теги:

lamborghini, автомобиль, автомобили, ретро, ​​ламбо, аэрография, винтаж, гонки

Countach Art Board Print

By diecool

От 13,25 €

Теги:

гиперкар, аэрография, bugatti, bugatti divo, divo, chiron, ferrari, lamborghini, bugattidivo, cars, supercar, car, supercars, carspotting, luxury, экзотический автомобиль

Bugatti Divo аэрография Art Board Print

By Aurealis

9,42 €

€ 11,78 (20% скидка)

Теги:

80-е аэрография, аэрография, 1980-е, retrowave, synthwave, хром, металл, граффити, реклама, реклама, фильм, ретро , ретро эффект, мышцы автомобиль, 60-е, 70-е, мустанг, зарядка, 90-е, женщины, сигареты, курение, дым, пустыня, пляж, равнины, пальмы, горы, маршрут 66, секси, нло, музыка, коктейль, мод, мода, красочный, яркий, яркий, закат, восход, классный, кефаль, завивка, панк, солнцезащитные очки, солнце, градиент, сюрреалистичный, утонченный

This Blows Art Board Print фильм, ретро, ​​ретро эффект, маслкар, 60-е, 70-е, мустанг, зарядка, 90-е, женщины, сигареты, курение, дым, пустыня, пляж, равнины, пальмы, горы, маршрут 66, секси, нло, музыка, коктейль, мод, мода, красочный, яркий , яркий, закат, восход, круто, кефаль, завивка, панк, солнцезащитные очки, солнце, градиент, сюрреалистичный, лунный свет

Серенада -серенада Печать с лунной серенадой

от Wraithmatics

от 13,25 евро

Теги:

Аэрограш, ретро, ​​граффити, винтаж, милый, любовь, хобби, графитти, искусство, художник, парель, цвета, тону , автомобили, интерьер, дизайнеры, режиссеры, спрей, лого, круто, ездить, сутенерство, кастом, покраски, хром, хромхамелеон

Для любителей аэрографии | Художник | Покрасочные работы | Аэрозольная краска | Car Lovers — ChromeChameleon Art Board Print

0003

9,42 €

€11,78 (20% скидка)

Теги:

автомобильная краска, автомобиль, авто, маляр, автомаляр, покрасочный пистолет, винтаж, маляр и лакировщик, автомаляр, покрасочный цех, распылитель краски , аэрография, распылитель, малярная машина, старая машина

Paint Car Art Board Print

By Ernad Hasic

From €11. 21

Теги:

57 шеви, шеви, красный, пламя, огонь, сердце, любовь, автомобиль, автомобили, аэрография, оранжевый

Flaming Heart Art Board Print

Дэн Уильямс

39,27 €

49,09 € (20% скидка)

Теги:

apache, индиан, лицо, индийское перо, ковбой, чероки, автомобильная аэрография, a американская машина, супер машина, вестерн, Война, изолированный, человек, Племенной, Перо апача, перо, Покрытый перьями, круто, Классический, марочный, Культуру, классное искусство, классный дизайн, Художественный, Эскиз, Shilouette, Ацтек, США, Американский, Америка

apache, Индийский apache Art Board Распечатать

По hottehue

9 €.42

€ 11,78 (скидка 20%)

Теги:

Lowrider, California, Custom, Classic, Paintjob, Car Show, ручная нарисована, Попроект, аэрограв, индивидуальные, доллар, Chicano, коричневая гордость

Lowrider, Airbrush, Dollar, Chicano, коричневая гордость

Art Board Print

By larry espino hinojosa

9,42 €

€11,78 (20% скидка)

малярный цех, автомаляр, покрасочный пистолет , краскораспылитель, аэрограф, распылитель

Painter Miracle Worker Painter Art Board Print

By mooon85

From €14. 66

Метки:

маляр, автомобильная краска, маляр и лакировщик, автомаляр, покрасочный цех, автомаляр, покрасочный пистолет, краскораспылитель, аэрограф, распылитель

Painter Paint Spray Gun Art Board Print

транспорт, перевозки, коммерческий транспорт

Печать на картоне на заказ

By Hawley Designs

16,49 €

20,63 € (Скидка 20%)

Теги:

автомобиль, автомобили, автомобили, автомобили, транспорт форд, транспорт, классические автомобили, 1955 год , mainline, ute, custom paint, аэрограф, пламя, утилита

Mainline Art Board Print

By Hawley Designs

16,49 €

20,63 € (скидка 20%)

Теги:

маляр, автомобильная краска, маляр-лакировщик, автомаляр, покрасочный цех, автомаляр, малярный пистолет, краскораспылитель, аэрограф, распылитель

Sand Tape Spray Repeat Painter Art Board Print

транспорт, транспорт, грузовые автомобили

1955 Mainline Art Board Print

By Hawley Designs

16,49 €

20,63 € (скидка 20%)

Tags:

Причины появления воздуха в тормозной системе — Иксора

Воздух – нежелательный гость в тормозной системе. Однако, иногда он туда попадает, образуя эффект «завоздушивания» тормозной системы. Появление воздуха в тормозной системе – проблема, которая довольно долгое время может не давать о себе знать, однако, негативные последствия от появления данного эффекта не стоит недооценивать.

Признаки завоздушивания тормозной системы автомобиля

Даже если проблема не сразу дает о себе знать, со временем тормоза сами подскажут о ее появлении:

1. Ощутимо увеличивается тормозной путь автомобиля, а эффективность торможения снижается.
2. Для эффективного торможения приходится многократно нажимать на педаль тормоза, а при нажатии педаль становится жесткой.
3. Ход педали увеличился или она стала более мягко.

Причины появления воздуха в тормозной системе

Несмотря на то, что эффект «завоздушивания» тормозной системы с трудом диагностируется в условиях гаража, тем не менее мы можем выделить несколько ключевых причин его появления:

1. Снижение количества тормозной жидкости приводит к «захвату» воздуха. Необходимо регулярно проверять объем тормозной жидкости в бачке, чтобы вовремя заметить появление проблемы.
2. Уплотнительные манжеты в тормозных цилиндрах, как и все детали, склонны к износу. Выход из строя этих элементов также может привести к появлению воздуха в тормозной системе.
3. Срок службы тормозных трубок и шлангов в среднем составляет 4 года, поэтому если ваш автомобиль служит вам уже несколько лет, стоит проверить эти элементы на износ, во избежание потери герметичности системой.
4. Металлические тормозные трубки подвержены не только естественному износу, но и процессу коррозии. Необходимо также периодически проверять их состояние.
5. Часто маркером проблемы в тормозной системе и потери ее герметичности является появление характерных подтеков. Если вы столкнулись с протечкой тормозной жидкости, необходимо отложить эксплуатацию автомобиля до момента устранения проблемы.
6. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть склонна накапливать влагу. Этот процесс характеризуется потерей свойств тормозной жидкостью. Визуально это можно определить по изменению ее цвета, который становится более темным. Обратите внимание на то, что тормозную жидкость стоит менять каждые 2 года или согласно инструкции автопроизводителя. Отработавшую свой срок тормозную жидкость эксплуатировать дальше крайне не рекомендуется, так как в процессе торможения старая тормозная жидкость нагревается и закипает, в результате чего образуются пузырьки воздуха, и тормозная система завоздушивается.

Как мы видим, появление воздуха – один из главных врагов тормозной системы, поэтому необходимо постоянно следить за состоянием ее элементов. Если вы столкнулись с появлением воздуха в тормозной системе, необходимо выполнить прокачку тормозов, о которой мы подробно рассказываем в статье «Как прокачать тормоза на автомобиле».

Приобрести запчасти и элементы тормозной системы на выгодных условиях вы можете в магазине IXORA, где вас гарантированно ждут отличные цены, широкий ассортимент продукции на любую марку авто, а также бесплатный подбор деталей экспертом.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
BREMBO	P56046	Колодки тормозные Brembo, INFINITI, NISSAN, RENAULT, SUZUKI	INFINITI FX, G, M35, M45, NISSAN Altima, Cube, Dualis, Elgrand, Maxima, Murano, Qashquai, Serena, Teana, Tiida, Versa, X-Trail, RENAULT Koleos, SUZUKI Landy
BREMBO	P24061	Колодки тормозные Brembo, FORD, MAZDA, VOLVO	FORD C-Max, Ecosport, Escape, Focus, Grand, Kuga, MAZDA 3, 5, Axela, Premacy, VOLVO C30, C70, S40, V40, V50
BREMBO	P85072	Колодки тормозные Brembo, AUDI, SEAT, SKODA, VW	AUDI A2, A3, SEAT Altea, Ibiza, Leon, Toledo, SKODA Citigo, Fabia, Laura, Octavia, Praktik, Roomster, Yeti, VW Beetle, Bora, Caddy, Derby, Golf, Jetta, New, Novo, Polo, Rabbit, Up, Vento
BREMBO	P78013	Колодки тормозные Brembo, передние, SUBARU	SUBARU BRZ, Forester, Impreza, Lagcy, Liberty, Outback
BREMBO	P83066	Колодки тормозные Brembo, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA	LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA 4, FJ, Fortuner, Hilux, Land, SW4, Tacoma, Tundra
BREMBO	P83024	Колодки тормозные Brembo, передние, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA	LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA Prado
KASHIYAMA	D6108	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI	MITSUBISHI Lancer, Outlander
KASHIYAMA	D1261	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, LADA, NISSAN, RENAULT, SUZUKI	LADA Largus без ABS, NISSAN Almera, RENAULT Duster, SUZUKI Swift III 05-
KASHIYAMA	D6124	Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, MITSUBISHI	MITSUBISHI Lancer, Outlander
KASHIYAMA	D1244M	Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, NISSAN	NISSAN Murano, Qashquai, Tiida
KASHIYAMA	D6039M	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI	MITSUBISHI Outlander, Outlander XL, Space Wagon
KASHIYAMA	D1276	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, NISSAN	NISSAN X-Trail, Qashquai
KASHIYAMA	D2268	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTA	TOYOTA  RAV-4 06-
KASHIYAMA	D2270	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTA	TOYOTA Camry 06-
KASHIYAMA	D6128M	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI	MITSUBISHI L200 2. 5DI-D 05-
NIBK	PN0537	Колодки тормозные NIBK, передние, KIA	KIA RIO III 11- 12-
NIBK	PN0538	Колодки тормозные NIBK, задние, HYUNDAI, KIA	HYUNDAI Solaris 10-,  I30 11- 13-, I40 11-, KIA RIO 11- 12-, Ceed 12- 13-, Optima 2.0 12-
NIBK	PN3233	Колодки тормозные NIBK, CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT	CITROEN C-Crosser, MITSUBISHI 3000, AirTrek, Aspire, Sedia, Challenger, Colt/Rodeo, Delica, Eclipse, Eterna, FTO, Galant, Grandis, GTO, G-Wagon, Lm Lancer, Legnum, Libero, Magna, Mighty, Montero, Nimbus, Outlander, Pajero, PHEV, Shogun, Sigma, Space, Strada, Triton, Verada, PEUGEOT 4007
NIBK	PN1243	Колодки тормозные NIBK, задние, TOYOTA	TOYOTA 4runner 04-08, Hilux 02-05, Land Cruiser 90-04
NIBK	PN0436	Колодки тормозные NIBK, задние,HYUNDAI	HYUNDAI Accent 1.4/1.6L 05-, Accent usa 1. 4/1.6L 06-, i30 1.4/1.6/2

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

• Алгоритм замены тормозных колодок. Фокус на иномарки
• Тормозные колодки: как сделать правильный выбор?
• Как заменить тормозные колодки на автомобиле своими руками

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Содержание

• Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

  • Мягкая педаль тормоза

  • Тугая педаль

  • Не тормозит одно колесо

  • Уходит жидкость из бачка

  • Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

    • Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

  • Замена тормозных шлангов

  • Вибрации руля и педали тормоза

• Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

• Порядок прокачки тормозов

  • Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

• Почему не прокачиваются тормоза

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
2. Нарушение герметичности системы торможения.
3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

   Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

   Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

   Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

• плоскогубцы;
• отвёртки;
• набор ключей;
• новый шланг;
• тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

   Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

• накидной ключ 8/10;
• ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
• шланг соответствующего диаметра;
• ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее.
3. Правое переднее.
4. Левое переднее.

   Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

   Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок

2. Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.

   Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10

3. Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
4. Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.

   Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой

5. Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.

   Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость

6. Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
7. Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.

   Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо

8. По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

• Автор: Владимир Долженков
• Распечатать

Оцените статью:

(24 голоса, среднее: 3. 9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Поиск и устранение неисправностей жесткой педали тормоза | Клуб реставрации классических автомобилей

17 февраля 2016 г. Автор: CCRC Editors, подано в раздел «Статьи о классических автомобилях».

Вот страшный сценарий, которого мы все боимся как водители. Вы едете по шоссе, ветер развевает ваши волосы, а из стереосистемы звучит «Born to Be Wild». Движение впереди начинает замедляться, и вы мягко нажимаете на тормоз. К вашему ужасу, ничего не происходит! Педаль тугая как деревянная. Вы должны практически встать на тормоз, чтобы замедлить транспортное средство, но в конечном итоге это происходит. Фу! Давайте подробнее рассмотрим диагностику наиболее частых причин и решений, связанных с жесткой педалью тормоза.

Вакуумное давление Вакуум — или на самом деле отсутствие вакуумного давления — является наиболее распространенной причиной тугой педали тормоза, и поэтому первое, на что следует обратить внимание при наличии жесткой педали. Для работы любого усилителя тормозов (от Master Power или любого другого поставщика) требуется источник вакуума. В автомобилях с бензиновым двигателем двигатель обеспечивает частичное разрежение, подходящее для усилителя мощности тормозов. Бустеру требуется 18 дюймов вакуума для работы с полной эффективностью. Без надлежащего уровня вакуума усилитель тормозов будет все сильнее нажимать на педаль и в конечном итоге окажется в точке, где вы почувствуете, что упираетесь в стену. Усилитель вашей тормозной системы работает за счет ряда диафрагм внутри усилителя и воздуха с обеих сторон диафрагмы. Неправильное количество вакуума создает сценарий, при котором диафрагмы не могут перемещать толкатель в главный цилиндр. Когда это происходит, педаль становится тяжелее. Если внутри бустера не создается достаточный вакуум, вам, возможно, придется рассмотреть возможность установки электрического вакуумного насоса или канистры в зависимости от того, насколько ниже 18 дюймов упало вакуумное давление. Внешний вакуумный насос — это, по сути, электродвигатель, созданный для создания вакуума в усилителе, который не может обеспечить ваш двигатель. Он подключается к тормозной системе с помощью вакуумного шланга, идущего от усилителя непосредственно к насосу. Это полностью исключает двигатель из уравнения и обеспечивает надлежащий уровень вакуума в системе. Прежде чем перейти непосредственно к вакуумному насосу, необходимо изучить несколько быстрых и простых вещей. Вы должны смотреть на такие вещи, как шланг, питающий усилитель от двигателя. Наиболее распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что человек будет использовать топливный шланг диаметром 3/8 дюйма. Топливный шланг рассчитан на сопротивление расширению, но не будет сопротивляться всасыванию в закрытом состоянии, как вакуумный шланг. Правильный шланг, который нужно попросить, это вакуумный шланг 11/32 дюйма. Если вы используете топливный шланг, когда двигатель работает и создает вакуум на усилителе, есть большая вероятность, что шланг засасывает. Если он всасывает закрыто, нет шансов, что вакуум будет натянут на устройство. Препятствие в шланге также может ограничивать вакуум, что приводит к проблеме с тормозами, поэтому обязательно тщательно проверьте эту область. Другой быстрой проверкой будет расположение источника вакуума внутри двигателя и фитингов, используемых для установки вакуумного шланга. У нас было много случаев, когда люди использовали слишком маленький порт, не позволяя двигателю создавать надлежащий вакуум через фитинги. Убедитесь, что вы используете отверстие во впускном коллекторе размером не меньше 3/8” NPT. Если все эти вещи проверяются в системе, еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это фактический размер вакуумного усилителя. Недостаточная помощь в бустере определенно может вызвать проблему. Усилитель тормозов должен соответствовать размеру автомобиля, на котором он установлен. Если усилитель не соответствует размеру, надлежащая помощь не может быть оказана, и педаль станет жесткой из-за того, что система выбита. В этот момент педаль становится жесткой, так как усилитель сделал все, что мог, но автомобилю все еще нужно больше. Это может быть самым страшным из всех сценариев при вождении автомобиля. Вакуум, присутствующий в бустере, является первой и наиболее очевидной проблемой, которую следует учитывать. Для оптимальной работы тормозных усилителей требуется как минимум 18-дюймовый вакуум. Чем дальше вы опускаетесь ниже этого уровня, тем жестче становится педаль тормоза. Следование нашим советам выше должно направить вас на правильный путь, но, как всегда, мы здесь, чтобы предоставить вам нужное оборудование, если оно вам нужно.

Проблемы с клапанами Еще одним виновником жесткой педали может быть комбинированный клапан и, в частности, клапан перепада давления внутри этого клапана. Этот клапан установлен из соображений безопасности, но может вызвать головную боль, если что-то не работает должным образом. Клапан перепада давления предназначен для перемещения при падении давления на передней стороне клапана по сравнению с задней стороной и наоборот. Когда это происходит, жидкость, поступающая из главного цилиндра, в основном ударяется о стенку. Поскольку тормозная жидкость не может быть сжата, педаль становится жесткой. Вы по-прежнему можете создавать умеренное давление на «хорошей» стороне клапана, что позволяет машине двигаться по сценарию вялого дома. Это состояние широко известно как сработавший клапан. Если ваш клапан перепада давления «сработал», его необходимо повторно отцентрировать, уравняв давление с обеих сторон клапана. Это достигается за счет перемещения клапана в правильном направлении и, следовательно, помещения клапана обратно в центр. Конечно, проблема, которая вызвала «срабатывание» клапана, также должна быть устранена в это время. Если на вашем автомобиле установлены дисковые тормоза OEM, весьма вероятно, что в тормозной системе также используются какие-либо клапаны. В этом случае тот же самый клапан, который управляет сигнальной лампой на приборной панели — датчик перепада давления — может быть проблемой, создающей жесткую педаль тормоза. Следуйте нашему плану выше, чтобы идти по правильному пути, но, как всегда, будьте осторожны и наймите профессионала, если вы не уверены. Правильно работающие тормоза необходимы для безопасности. Мы всегда здесь, чтобы предоставить вам нужное оборудование или дополнительную помощь, если она вам нужна.

Передаточное отношение педали Ранее в этой серии мы рассмотрели проблемы с резким торможением, вызванным срабатыванием дифференциального клапана, а также с недостаточным вакуумным давлением, из-за которого педаль тормоза становится слишком жесткой. Здесь мы рассмотрим передаточное отношение педали — по сути, соотношение между длиной вашей педали тормоза и местом ее поворота — проблема, которая регулярно возникает, когда водители сталкиваются с резким торможением. Большинство людей упускают из виду передаточное отношение педали как потенциальную основную причину тугой педали. Это меньше проблема для более поздних маслкаров и больше проблема для более ранних уличных стержней, когда усилитель / мастер устанавливается под автомобилем. Тем не менее, передаточное отношение педали может быть большой проблемой в любом случае, поэтому его следует рассматривать как потенциальную причину жесткой педали тормоза. Передаточное отношение педали относится к соотношению между точками поворота педали и длиной педали тормоза. Педаль используется в качестве рычага для приложения движения к усилителю (или непосредственно к главному цилиндру, если в вашем автомобиле нет усилителя мощности) в зависимости от длины педали. Если передаточное отношение педали неправильное всего на 1/4 дюйма, это может привести к тому, что слишком мало толкателя пройдет к усилителю. Это, в свою очередь, предотвращает перемещение поршня усилителем в главный цилиндр. Жесткая педаль, которую вы чувствуете, на самом деле является нижней частью педали и ее движением, но остающимся ходом внутри главного цилиндра и, следовательно, тормозным давлением на колесах. Корректировка передаточного отношения педали иногда может быть затруднена, если это требует перемещения оси педали. Однако корректирующее действие иногда может быть таким же простым, как перемещение точки соединения толкателя между педалью и усилителем. Для справки: силовая система должна иметь передаточное число педалей 4:1, а ручная тормозная система — 6:1. Передаточное число педалей не является одной из наиболее очевидных причин жесткости педалей тормоза. Это особенно верно, если кронштейны и педали установлены на заводе. Однако в тех случаях, когда были внесены изменения, это определенно может быть областью, на которую стоит обратить внимание. К сожалению, во время некоторых процессов модификации тормозов передаточное число педалей не принимается во внимание. После установки новых компонентов тормозной системы вам потребуется изменить передаточное число педалей, чтобы обеспечить оптимальную эффективность торможения. Воспользуйтесь приведенными выше советами или обратитесь к профессиональному механику.

Другое Если это не связано с «тремя основными причинами» жесткой педали тормоза, есть несколько дополнительных возможных проблемных мест, которые вы должны изучить и устранить. Тщательный осмотр всей системы должен помочь вам определить любую такую ​​основную проблему. В автомобиле с задним барабанным тормозом возможной областью беспокойства могут быть ваши колесные цилиндры. Как мы упоминали ранее в статье о клапанах, колесные цилиндры также могут создавать проблему перепада давления. Если колесный цилиндр не движется или замерз, гидравлическая тормозная жидкость достигает той же стенки. Когда это происходит, педаль не будет двигаться дальше, потому что она не может сжимать жидкость. Это может быть простой ремонт, если это так. Также важно смотреть, сколько тормозной жидкости в системе и следить, чтобы она не переполнялась. Если жидкость не может полностью вернуться в главный цилиндр, у вас может быть сценарий, когда система гидравлически заблокирована. Как и в большинстве сложных систем, в тормозной системе автомобиля с усилителем мощности могут возникнуть проблемы. Начните с анализа наиболее вероятных сценариев и проблемных мест. Чаще всего трудно нажимаемая педаль тормоза напрямую связана с усилителем мощности, главным цилиндром или передаточным отношением точки поворота вашей педали тормоза. С помощью процесса устранения вы, вероятно, сможете определить причину жесткой педали тормоза, а затем предпринять шаги для ее устранения. Если вы не уверены в правильности действий, обратитесь к профессиональному механику. Статья предоставлена: Master Power Brakes

Теги: педаль тормоза, тормоза, комбинированный клапан, главный цилиндр, вакуум

Диагностика тугой педали тормоза: руководство из 6 шагов

Как правило, когда вы нажимаете на тормоз автомобиля с неработающим двигателем, их очень трудно сдвинуть с места. Как только двигатель запускается, на тормоза нажимать намного легче, хотя они должны быть жесткими. Если ваши тормоза настолько жесткие, что вам кажется, что вам нужно встать на них, чтобы остановиться, скорее всего, проблема в том, что что-то работает неправильно.

Чтобы диагностировать тугую педаль тормоза, сначала следует осмотреть наиболее очевидные области, в которых может возникнуть проблема. Чаще всего жесткие тормоза указывают на то, что усилитель силового тормоза вышел из строя из-за неправильного уровня вакуума. Некоторые дополнительные потенциальные причины резкого торможения:

• Неисправный/неисправный тормозной кран
• Загрязненная тормозная жидкость
• Плохой/неправильный шланг для повышения давления
• Потери вакуумного давления
• Передаточное число педали выключения

Одно дело знать основные причины поломки, но гораздо больше нужно диагностировать тормоза. Мы собираемся подвести итог в 6 простых шагов.

---

Как обычно должны ощущаться педали тормоза?

Когда дело доходит до описания того, как обычно должны ощущаться педали тормоза, ключевым словом является «твердый», не слишком жесткий или слишком мягкий. Многим водителям не всегда очевидно, насколько твердыми должны быть педали тормоза, но есть несколько сценариев, по которым вы можете судить о чувствительности ваших педалей к касанию.

Слишком много сцен из классических фильмов, в которых какой-то персонаж, совершающий ограбление или отчаянный побег, мчится по какой-то дороге, когда внезапно замечает быстро приближающееся препятствие или край обрыва.

Как правило, это никогда не заканчивается хорошо, и персонажу приходится лететь к препятствию, агрессивно нажимая на тормоза безрезультатно. Это был бы прекрасный пример мягких тормозов, когда приходится сильнее, чем обычно, нажимать на педаль тормоза, чтобы замедлиться или полностью остановиться.

Когда вы нажимаете на мягкую педаль тормоза, нет никаких усилий, чтобы ее нажать. Как и в случае с жесткими тормозами, в худшем случае педаль тормоза вообще не работает. При жестких тормозах может показаться, что нажать на педаль тормоза практически невозможно, даже при сильном нажатии.

Вы можете практически всем весом стоять на педали тормоза, и она может немного поддаваться или не поддаваться вовсе.

Для сравнения, когда вы нажимаете на нормально функционирующую педаль тормоза, она должна замедлять скорость автомобиля, когда вы сильно нажимаете на нее. Чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем тверже она должна ощущаться без необходимости прилагать слишком много или слишком мало давления. И еще раз, так должна ощущаться педаль тормоза при работающем двигателе.

Если ваша педаль тормоза сразу уходит в пол или едва двигается при нажатии на нее, определенно существует проблема, которую необходимо диагностировать и устранить.

---

Проверка на неисправность усилителя тормозов

Неисправный или неисправный усилитель тормозов является одной из наиболее распространенных причин тугой педали тормоза, и, как правило, это также одно из первых соображений при диагностике жесткого тормоза. педаль.

Если вы посмотрите еще глубже, причиной может быть также отсутствие вакуумного давления в самом усилителе тормозов, но позже мы подробнее рассмотрим вакуумное давление как отдельную сущность.

Что касается усилителя тормозов, для его правильной работы требуется источник вакуума. Усилитель тормозов содержит множество деталей как спереди, так и сзади, а это означает, что даже малейшие сбои в работе его многочисленных движущихся частей могут помешать его надлежащему функционированию.

Рекомендуемый способ правильной диагностики неисправного усилителя тормозов как причины тугой педали тормоза — помощь сертифицированного или опытного механика или техника, поскольку осмотр усилителя тормозов — непростая задача. Однако есть способы самостоятельно проверить работу усилителя тормозов без необходимости заглядывать внутрь .

1. Чтобы избавиться от разрежения внутри усилителя, быстро нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз подряд при неработающем двигателе.
2. После нажатия и отпускания тормоза удерживайте небольшое нажатие на педаль тормоза , как если бы вы остановились перед знаком остановки или красным светом.
3. Продолжая нажимать на педаль тормоза, запустить двигатель . При этом обратите особое внимание на то, что происходит с педалью тормоза после включения двигателя. Это подскажет вам, какой наиболее вероятный случай с усилителем тормозов.

В случае, если диафрагмы усилителя работают правильно , при этом ногой все еще нажата, педаль слегка опустится после запуска двигателя. Когда двигатель начинает работать, он создает достаточное вакуумное давление, чтобы физически удерживать диафрагму на месте.

В случае, если усилитель тормозов не работает должным образом , педаль не будет двигаться после запуска двигателя. Это может означать, что давления вакуума недостаточно, чтобы удерживать диафрагму на месте внутри бустера. Это также может указывать на проблему с двухходовым клапаном.

Этот диагноз, скорее всего, потребует замены усилителя тормозов. Для получения информации о том, как заменить усилитель тормозов, нажмите здесь.

---

Проверка на плохой/неисправный тормозной клапан AD

Неисправный тормозной клапан часто не является первым предположением при диагностике тугой педали тормоза, так как его часто упускают из виду по сравнению со сломанным усилителем тормоза. Что касается тормозной системы, то существует несколько типов тормозных кранов, каждый из которых выполняет свою функцию.

Некоторые распространенные клапаны, из которых состоит тормозная система:

• Комбинированный клапан — также иногда называемый «обратным клапаном». Комбинированный клапан делает именно то, что следует из его названия, а именно комбинацию вещей. В основном, в сочетании со своими компонентами, комбинированный клапан помогает поддерживать баланс тормозной системы.

В комбинированном клапане есть три дополнительных клапана:

• Дозирующий клапан — расположен перед комбинированными клапанами. Целью дозирующего клапана является снижение давления, поступающего от передних колес, чтобы задние тормоза срабатывают первыми при включении.
• Пропорциональный клапан — расположен сзади комбинированного клапана. Назначение регулирующего клапана — регулировать давление в заднем тормозе и уменьшать его, чтобы предотвратить блокировку заднего колеса.
• Остаточный клапан — назначение остаточного клапана — поддержание давления в тормозной системе и предотвращение обратного потока тормозной жидкости в главный цилиндр.

Для получения дополнительной информации о тормозных кранах нажмите здесь.

Комбинированный тормозной кран является движущейся частью усилителя тормозов и жизненно важен для его правильной работы. Комбинированный клапан расположен внутри корпуса усилителя тормозов и соединяется с вакуумным шлангом, идущим от двигателя.

Если вы до сих пор заметили, усилитель тормозов, по сути, является узлом тормозной системы. По этой причине многие проблемы связаны с компонентами усилителя тормозов, если не напрямую с ним.

Важнейшей функцией комбинированного клапана является поддержание вакуумного давления внутри усилителя тормозов при запуске двигателя и обеспечение его тяги только к усилителю тормозов.

Если комбинированный клапан работает правильно , вы должны иметь возможность вдувать воздух в сторону клапана, подсоединяемого к шлангу, не выходя на сторону клапана, который соединяется с усилителем тормозов. Сделать это можно только предварительно отсоединив клапан от бустера и вакуумный шланг, разумеется. Воздух должен проходить, но не выходить с другой стороны.

Признаком того, что тормозной клапан не работает должным образом , является то, что воздух, который вы дуете, продолжает проходить через клапан и выходит через сторону, где он соединяется с усилителем тормозов. В этом случае комбинированный клапан следует заменить или, по крайней мере, дополнительно осмотреть специалист.

---

Проверка тормозной жидкости

Помимо самих механических частей, тормозная педаль также может быть причиной жесткости тормозной жидкости. Тормозная жидкость, если быть точным, может со временем накапливать шлам и создавать ложное ощущение, что усилитель тормозов или один из клапанов тормозной системы не работает должным образом.

«Тормозная жидкость является гигроскопичной жидкостью — жидкостью, поглощающей воду. Со временем это приводит к накоплению шлама в тормозной системе, и из-за этого шлама может показаться, что усилитель тормозов вышел из строя».

Источник: Почему педаль тормоза так тяжело нажимается и как это исправить?

Когда тормозная жидкость не впитает так много воды, что станет шламом, она должна быть прозрачной с легким коричневатым оттенком. Если вы подозреваете, что грязная тормозная жидкость виновата в том, что ваша педаль тормоза тугая, просто проверьте резервуар, в котором находится жидкость.

Аккуратно соскребите немного жидкости с поверхности резервуара палочкой или плоской отверткой, а затем проверьте содержимое. Если содержимое прозрачное или похожее на то, как должна выглядеть тормозная жидкость, то оно не загрязнено и, следовательно, не является причиной тугой педали тормоза.

Если содержимое кажется густым темным осадком, то тормозную жидкость необходимо заменить. Инструкции по замене старой тормозной жидкости см. здесь.

У меня был комплект для ремонта шин, и я использовал инструмент и тряпку, которые я возил в своем грузовике, чтобы проверить бачок с тормозной жидкостью.

---

Проверка качества и размера вакуумного шланга

Как упоминалось ранее, многие причины тугой педали тормоза связаны с усилителем тормозов или, по крайней мере, внутри него. Точно так же, как тормозной кран подключен к усилителю тормозов, к нему также подключен вакуумный шланг.

Точно так же, как неисправный тормозной кран может нарушить работу всей тормозной системы, неправильный тип шланга может привести к поломке .

Вакуумный шланг идет от двигателя к усилителю. Он отвечает за передачу вакуума от двигателя к усилителю. В некоторых случаях 9Шланг 0007 изношен , имеет плохое качество и больше не служит функциональной цели. В других случаях присоединен вакуумный шланг неправильного типа или размера и необходимо заменить .

Вопреки распространенному мнению, не все вакуумные шланги имеют одинаковый размер или, что еще лучше, созданы одинаково. Больше всего созданных шлангов сделано из черной резины. Однако не все они одинакового размера. Как правило, шланг имеет определенный идентификатор в середине своей поверхности. Этот идентификатор часто относится к определенному размеру.

В среднем вакуумный шланг, подсоединенный к усилителю тормозов, имеет внутренний диаметр 11/32 дюйма. Этот идентификатор не следует путать с топливной магистралью автомобиля, которую люди склонны считать примерной величиной вакуумного шланга. Однако внутренний диаметр топливопровода отличается, поскольку он составляет примерно 3/8 дюйма.

В качестве лучшего примера, в отличие от топливопроводов, все вакуумные шланги, независимо от размера, имеют идентификационный номер любого размера, превышающий 32 или x/32”. Это означает, что все типичные размеры могут быть 9/32”, 7/32” и т. д. Не существует особого способа диагностировать плохой вакуумный шланг, кроме как по визуальная проверка шланга или его размера ID .

---

Учитывайте потерю давления вакуума AD

Если вакуум слишком велик или слишком мал, педаль тормоза может стать слишком жесткой или, в этом случае, слишком жесткой. Во-первых, давайте подробнее рассмотрим назначение вакуума в тормозной системе.

Когда двигатель запускается, он действует как воздушный насос, который всасывает вакуум или вакуумное давление из вакуумного шланга, подсоединенного к усилителю тормозов.

«Этот вакуум подается через впускной коллектор простым врезом во впускной патрубок, и иногда его можно направить через опорную плиту карбюратора. От впускного коллектора к усилителю тормозов будет проходить вакуумный шланг, который используется для создания этого вакуума ».

Источник: Master Power Brakes

Как упоминалось в разделе диагностики усилителя тормозов, усилитель тормозов содержит диафрагму с двухходовым клапаном, который соединяется с двигателем. Усилитель тормозов в состоянии покоя заставляет двигатель создавать разрежение с обеих сторон диафрагмы внутри усилителя и, таким образом, создает баланс внутри двух частей.

Вакуумный шланг действует как канал или транспортер вакуумного давления, поступающего от двигателя и поступающего в усилитель. Как только вакуум вытягивается из двигателя, он остается неподвижным внутри усилителя тормозов.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, это приводит в движение двухходовой клапан диафрагмы.

В результате клапан, расположенный ближе к задней части диафрагмы, перекрывает поток вакуума от двигателя, что затем заставляет двигатель тянуть вакуум от передней части диафрагмы.

Это, в свою очередь, создает атмосферное давление, которое затем сбрасывается в заднюю часть усилителя тормозов.

Это сброс давления и вытягивание вакуума вперед из двигателя — это то, что активирует тормозной механизм, чтобы он функционировал должным образом, когда вы сильно нажимаете на педаль тормоза.

Если тяга вакуума от двигателя не создает достаточного давления, диафрагма не будет двигаться , и, следовательно, педаль тормоза будет зависеть от давления вашей ноги для перемещения диафрагмы.

Вот почему педаль тормоза кажется жесткой или вообще не двигается, когда вы ее нажимаете.

---

Дважды проверьте передаточное отношение педали тормоза

Если кажется, что все возможные причины не приводят к надлежащей диагностике вашей педали жесткого тормоза, вы также можете рассмотреть неисправность или неравномерное передаточное отношение педали как проблему.

Как заменить поршень переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео — Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

• Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
• Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
• Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
• Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
• После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику. 

Замена поршня суппорта

Автор Андрей На чтение 6 мин Опубликовано 09.07.2017 Обновлено 07.08.2017

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:

• Замена тормозной жидкости каждые 2-3 года. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
• Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
• Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
• Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников  

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

• Смазка для поршня суппорта 
• Смазка для направляющих суппорта 
• Смазка для направляющих колодок 
• Небольшой полиэтиленовый пакет
• Чистая ветошь
• Какой-нибудь очиститель 

Итак, приступим.

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет

Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника

Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра

Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.

Вот такой красавец отправляется в металлолом

А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось

Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место

Теперь смазываем сам поршень

Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать

Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано

Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник

Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.

Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников

Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок

Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!

Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри

Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!

Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места

Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой

Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!

Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место

Прикручиваем тормозной шланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.

К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.

Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.

Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.

Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!

На этом замена поршня суппорта окончена.

На последок выложу несколько фото, которые предоставил один из наших уважаемых участников сообщества. Что будет, если не следить за состоянием суппорта…

Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня

Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.

Что привело к полному ремонту суппорта

И замене тормозного диска…

Берегите себя и свой автомобиль!

Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса

С вопросами и дополнениями милости прошу в комментарии ниже.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Как перевести Лачетти на 92 бензин

Снятие поршня тормозного суппорта

Некоторые из вас могут подумать, что винтажный мотоцикл имеет только барабанные тормоза. Напротив, с тех пор, как дисковые тормоза появились на рынке в начале 1970-х годов, они стали отличным улучшением производительности по сравнению со старыми барабанными тормозами. Дисковые тормоза хороши до тех пор, пока велосипед не постоит долго, когда металлические корпуса начинают ржаветь, а жидкость превращается в желеобразную жижу. Затем передние тормозные поршни больше не двигаются внутрь и наружу или, в худшем случае, тормоза примерзают к тормозному диску. Теперь вам предстоит ремонт тормозов, замена сальников и возможно проржавевших поршней.

 Основная проблема — вытащить поршни из суппортов. За годы работы я видел множество решений этой проблемы. Некоторые из них довольно грубые, например, просверлить отверстие в суппорте, вытолкнуть поршень, а затем заткнуть отверстие бытовой заглушкой для трубной резьбы. Это не лучший вид для реставрации; на самом деле это даже не очень хорошо для ежедневного водителя.

 Вот отличный способ вытащить застрявшие поршни из суппортов. В этом примере я использовал двухпоршневой суппорт, который можно найти на Yamaha RD, XS и TX. Если вы можете освоить двухпоршневой суппорт, однопоршневой суппорт будет легкой задачей.

Требуются некоторые специальные инструменты, но их можно приобрести в любом местном магазине инструментов и оборудования.

1. Воздушный компрессор
2. Пневмопистолет с резиновым наконечником
3. Выбор
4. Источник тепла, такой как тепловая пушка или пропановая горелка
5. Маленький кусочек алюминия
6. Две большие шестигранные гайки
7. С-образный зажим
8. Настольные тиски
9. Основные ручные инструменты

 Начните со снятия тормозного суппорта. Как только тормозной суппорт снят с велосипеда, его необходимо разобрать. Разделите суппорт пополам, удалив два больших болта и два болта с внутренним шестигранником.

Начните со стороны без продувки. Осторожно зажмите половину суппорта в тисках, чтобы поршень не был зажат губками. Используйте С-образный зажим и сожмите поршень так, чтобы он уперся в корпус суппорта. Будьте осторожны, так как старая жидкость будет вылита из суппорта. Снимите зажим, чтобы можно было снять пылезащитное уплотнение.

Снимите пыльник (слегка выступающий резиновый уплотнитель) с суппорта с помощью отмычки. Это потребует некоторого терпения и небольших усилий.

Основная проблема с внешним калипером заключается в том, что он не может создать давление в калипере, так как есть два отверстия: одно там, где соединяется линия, и другое, где она пересекается с другой половиной калипера . Отверстие для кроссовера нужно будет заглушить. Этого можно добиться с помощью небольшого куска алюминия толщиной не менее 0,020 дюйма. Просверлите два отверстия, которые совпадают с двумя отверстиями для болтов в суппорте. Расположение отверстия можно легко определить, используя половину суппорта со стороны прокачки в качестве шаблона.

Используя старое центральное уплотнение суппорта, поместите уплотнение на перекрестное отверстие в суппорте. Установите блокировочную пластину на суппорт, используя имеющиеся болты с внутренним шестигранником суппорта и две большие шестигранные гайки. Поскольку внутренние болты с шестигранной головкой слишком длинные, для затягивания блокирующей пластины необходимы большие шестигранные гайки. Используйте небольшое количество смазки, чтобы удерживать уплотнение на месте при установке пластины.

После удаления пылезащитного уплотнения и установки защитной пластины установите С-образный зажим обратно на суппорт, но не затягивайте его. Я использую зажим в качестве предохранительного устройства для следующего шага, чтобы поршень не мог лететь через магазин. Поместите продувочный пистолет с резиновым наконечником в основное отверстие, к которому крепится тормозная магистраль. Крепко держите воздушный пистолет на месте, чтобы обеспечить плотное прилегание. Медленно оказывайте давление; поршень должен выскользнуть под давлением воздуха. Если поршень по-прежнему не сдвинется с места, нагрейте половину суппорта, пока он не начнет двигаться. Помните, что С-образный зажим предназначен для того, чтобы поршень не превратился в ракету. При необходимости отрегулируйте зажим, чтобы можно было полностью снять поршень. Также будьте осторожны со старой тормозной жидкостью, оставшейся в суппорте, так как она также будет находиться под давлением.

После того, как поршень будет полностью снят, вы можете снять пластину и уплотнение и переместиться на половину суппорта со штуцером для удаления воздуха.

Чтобы снять поршень со стороны прокачки, повторите описанные выше шаги, за исключением запорной пластины. Оставьте штуцер затянутым и поместите резиновый наконечник продувочного пистолета в перекрестное отверстие суппорта. Не забудьте С-образный зажим!

После извлечения поршней можно приступить к восстановлению тормозов. Этот метод можно использовать практически для любого тормозного суппорта, однопоршневого или двухпоршневого.

Брэд Обидовски

HVCcycle

Восстановление тормозного суппорта. Часть 1. Как удалить замерзшие поршни из тормозных суппортов — видео по запросу | Специализированные инструменты Продукт

Магазин > Тормозные изделия > Специальные инструменты

Часть 1 из 3 Детали: Для тормозных суппортов Mercedes с начала 1960-х до конца 1990-х годов

Вы можете сэкономить много денег, если восстановите старые тормозные суппорты, особенно на некоторых старых моделях. Если вы можете просто вынуть поршни из корпусов, большинство суппортов можно восстановить, если только они не подвергались воздействию дорожной соли или годами не использовались под воздействием погодных условий.

Восстановление тормозного суппорта, часть 1: Как удалить замерзшие поршни из тормозных суппортов — видео по запросу

6,99 $

Артикул:

VM-BCR

Количество

Получите бесплатно! Доступен в качестве бесплатного дополнения. Просмотрите сведения о продукте, чтобы узнать о вариантах пакетов.

Видео по запросу

Подробная информация о продукте

Видеообзор:

Самые лучшие (и популярные) женские машины

• 14.02.2018
• /
• Полезное, Читалка
• /
• Анна Рождественская

В первую очередь девушка хочет найти не только средство передвижения, но и верного друга, который не подведет в самый неподходящий момент. Но надежность, однако, не единственный фактор, на который обращают внимание представительницы слабого пола. Вторым достаточно важным критерием является легкое управление и комфортабельный салон. Не менее значимым для девушки считается и внешний вид автомобиля (куда без него!). Он обязан быть сексуальным и притягательным. Обязательны коробка-автомат, кондиционер и партроник.

Кованые и литые диски: особенности и отличия

цена за штуку, характеристики, фото

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для пола и выравнивающий раствор для подготовки основания, промежуточная выравнивающая стяжка для создания полов. Применяется в качестве грунтовки бетонных оснований, цементно-песчаных и эпоксидных стяжек. Применяется для слабо и средне впитывающих оснований. Грунтовка для покрытия Sikafloor®-264 EpoxyCoat и систем напольных покрытий на складах, автостоянках, автосервисах, в коммерческих и общественных зданиях и сооружениях; в предприятиях торговли и общественного питания, пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической, алкогольной и безалкогольной промышленности, в спортивных, медицинских и образовательных учреждениях, офисах, чистых помещениях, квартирах, коттеджах. Может выполнять роль вяжущего для выравнивающих растворов и стяжек. Применяется в сочетании с клеями для деревянных полов SikaBond.

Детали

Преимущества

• Низкая вязкость
• Хорошая проникающая способность
• Высокая адгезия к многим видам основания
• Простота нанесения
• Малый интервал выдержки перед нанесением последующего покрытия
• Многофункциональность применения

Грунтование Sikafloor®-161 EpoxyPrimer

Бетонное или цементно-песчаное основание должно быть тщательно подготовлено механически с помощью дробеструйной очистки, фрезерования или шлифования для удаления цементного молочка, удаления слабодержащихся частей и открытия пор.

Подготовка материала

• Хорошо перемешайте компонент А. Вылейте все содержимое из емкости с компонентом В ёмкость с компонентом А и непрерывно перемешивайте до получения однородной смеси в течение 3 минут.
• Поверхность основания необходимо равномерно без пропусков загрунтовать. При необходимости нанесите два слоя грунтовки. Sikafloor®-161 EpoxyPrimer наносится кистью, валиком или раклей.

Характеристики

• Артикул

  622869

• Тип товара

  Грунт

• Бренд

  Sika

• Применение

  Для бетона

• Цвет

  Бесцветный

• Страна-производитель

  Россия

• Расход

  0,45 кг/м2

• Совместимость с водяным теплым полом

  Да, не более 50°С

• Время высыхания

  24 часа

• Температура эксплуатации, °С

  До +50

• Жизнеспособность раствора

  25 минут

• Марочная прочность на сжатие

  45 МПа

• Толщина слоя

  1 мм

• Цвет производителя

  Бесцветный

• Вес, кг

  11