Рубрика: Разное

Хонда Цивик 2018 (Новый кузов УЖЕ В РОССИИ) комплектации, цены и фото

Хонда Цивик 2018 в новом кузове дебютировала в 2017 году, новое поколение разработано с чистого листа, производится в модификации седан, купе и хэтчбек.

В Civic 2018 года всё новое, экстерьер, двигатель, ходовая часть, и что самое главное модель получила спортивный характер, а то с прошлым поколением потребители стали забывать про истинные ценности Хонды!

Перед выпуском нового поколения инженеры пообещали сделать Цивик вновь лёгким, быстрым , манёвренным и хорошо оборудованным.

В статье я расскажу про все подробности нового кузова Хонды Цивик 2018 г выпуска, технические характеристики, комплектации, цены и можно ли купить в России и где купить.

Друзья, для удобства воспользуйтесь содержанием, приятного чтения!

Содержание статьи:

• Обзор нового поколения 2017-2018 года выпуска
• Комплектации
• Цена и как купить в России?
• Технические характеристики Хонды Цивик в кузове седан
• Видео тест -драйв на русском
• Фото

Обзор нового поколения 2017-2018 года выпуска

В России Хонда Цивик завоевала сердца потребителей со времён 90-х годов, все помнят кузовы EK и EG, маленькие, быстрые и манёвренные, многие до сих пор “катаются” на этих моделях, радуются жизни и многорычажной подвеске.

После, производитель стал выпускать Цивики побольше и потяжелее, а 9 поколение и вовсе получилось скучным по меркам Хонды. И вот в 2017 году выходит новый Honda Civic, который хочет вернуть имидж нескучного автомобиля.
Honda Civic 2018 г разработан на новой платформе, жёсткость кузова увеличена на 25 %, а вес автомобиля снижен на 31 килограмм.

Турбоэра окончательно настала для компании Honda, двигатель на Цивик стали устанавливать 1,5 литровый
турбированный, мощностью 174 лошадиных сил и 220 Hm крутящего момента.

Атмосферный мотор оставили, это 2-х литровый 4-х цилиндровый мотор, мощностью 158 лошадиных сил и 188 Hm крутящего момента.

Новый Хонда Цивик 2018 года выпуска в кузове хэтчбек

С моторами комплектуется 6-ти ступенчатая механическая коробка передач и бесступенчатый вариатор. Honda Civic – экономичный, с турбоагрегатом расходует 7 литров на 100 километров, а с атмосферным двигателем расходует 9 литров.
Владельцы нового поколения обрадуются подвеске Цивика, здесь она многорычажная, настроена на комфортную и динамичную езду.

Интерьер модели 2017 года преобразился до неузнаваемости, он стал вызывающим и заточенным под спортивный стиль. В начальной комплектации Honda оборудована широким набором систем активной безопасности.

Данный набор включает в себя предупреждение о столкновении, автоматическое торможение в городе с распознаванием пешеходов и активное удержание полосы. Civic, использует камеры и радар для круиз-контроля, который не просто приспосабливается к скорости впереди едущего автомобиля.

Посадка здесь ниже, чем в прошлых Цивиках, вы чувствуете себя связанным с дорогой. Его низкий силуэт способствует острой манере вождения. Рулевое управление и тугое шасси даёт насладиться дорогой. Но прежде всего это гражданский автомобиль, он стабилен в круизе, езда в городе и пригороде комфортна.

Также, в 2017 году вышел новый Honda Civic Type R, он стал самым быстрым серийным переднеприводным автомобилем на планете, про него Вы можете прочитать здесь.

Комплектации

Базовая комплектация стоит 18 842 $, называется она Honda Civic LX, в неё входит 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, климат контроль, радар, камера и система безопасности Honda Sensing.

Дальше идут комплектации EX, EX-T, EX-L, и максимальная Touring. В Touring входит, светодиодные фары, автоматическое затемнение зеркал, 450 ваттная премиальная аудиосистема, навигационная система, carplay, люк с электроприводом и бесступенчатый вариатор, продаётся Honda Civic 2018 года в таком исполнении по цене 26 700 $.

Цена и как купить в России?

В России Хонда Цивик 2018 г, официальными дилерами не продаётся, недавно появился слух, что Honda планирует вернуть в Россию и Аккорд 2018 г и Civic, но пока что это слухи.
В США новый кузов начинается от 19 000 $ (1 290 000 в рублях), с растаможиванием и пригоном в Россию получится около 2-х миллионов.

Но мы надеемся, верим и ждём, что Honda Civic 2018 года будут продавать официальные дилеры в России.

Технические характеристики Хонды Цивик в кузове седан

• Дата производства: 2017, 2018 –
• Кузов: седан и хэтчбек
• Количество дверей: 5
• Количество мест: 5
• Длина: 4630 миллиметров
• Ширина: 1798 миллиметров
• Высота: 1415 миллиметров
• Колесная база: 2700 миллиметров
• Клиренс: 130 миллиметров
• Размер шин: 215/50 R17
• Привод: передний
• КПП: 6-ти ступенчатая “механика” и вариатор
• Вес: 1315 килограмм
• Объем топливного бака: 46 литров

Видео тест -драйв на русском

Фото

Про предыдущее поколение Honda Civic вы можете прочитать здесь

А про самое популярное в России 8 поколение – здесь

Honda Civic 2017 — 2018

Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:

Последнее поколение Honda Civic

Все поколения Honda Civic

• 2022 – сегодня

  XI

• 2019 – 2021

  X рестайлинг

• 2017 – 2018

  X

• 2013 – 2016

  IX рест.

• 2012 – 2013

  IX

• 2010 – 2011

  VIII рест.

• 2006 – 2010

  VIII

• 2001 – 2005

  VII

Быстрый переход

Перейти

Новый Honda Civic предстал перед широкой публикой на международной американской выставке в 2015 году. По факту, автомобиль является полноценным десятым поколением, а не очередным плановым рестайлингом. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее узкие вытянутые фары головного освещения с множеством маленьких светодиодных элементов. Решетка радиатора визуально находится в общей композиции со светотехникой и представляет из себя небольшую щель, забранную множеством тонких горизонтальных ребер, над которой можно увидеть крупную накладку с логотипом производителя. Внизу, на переднем бампере расположился компактный трапецеидальный воздухозаборник, по бокам от него находятся специальные ниши с круглыми противотуманными фарами. В общем и целом,дизайн получился довольно стремительным и запоминающимся, благодаря такому решению автомобиль стал выглядеть намного солиднее.

Размеры Honda Civic

Хонда Сивик десятого поколения- это автомобиль C класса, выпускающийся в трех вариантах кузова. Габаритные размеры седана составляют: длина 4630 мм, ширина 1798 мм, высота 1415 мм, а колесная база- 2700 мм. Клиренс Honda Civic равняется 130 миллиметрам. Такой дорожный просвет свойственен автомобилям, чья стезя- асфальтированные улицы и загородные магистрали. Они отлично держат дорогу, могут штурмовать небольшие бордюры во время парковки и сохраняют отличную устойчивость даже на высоких скоростях.

Багажник Honda Civic может порадовать неплохой вместительностью, для подобного класса автомобилей. Трехобъемный кузов седана может предложить до 428 литров свободного пространства, что на 20% больше, чем у модели прошлого поколения. Благодаря такому объему, автомобиль отлично справится с повседневными задачами городского автолюбителя и в любой момент сможет пуститься в дальнюю поездку. Стоит отметить, что под полом лежит набор инструментов и докатка, а не полноразмерное запасное колесо.

Технические характеристики Honda Civic

Экспортные версии Хонды Сивик оснащаются двумя двигателями, вариаторами и механическими коробками переменных передач, а также исключительно передним приводом. Данный набор предложенных агрегатов довольно универсален и способен полностью раскрыть все аспекты такого многогранного автомобиля.

• Базовым двигателем Honda Civic является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1996 кубических сантиметров. Благодаря хорошему литражу и фирменной системе изменения фаз газораспределения, он выдает 158 лошадиных сил при 6500 об/мин и 188 Нм крутящего момента при 4200 оборотах коленчатого вала в минуту. С ним стыкуется шестиступенчатая механика или вариатор. В первом случае, расход топлива Хонда Сивик составит 8,7 литра бензина на сотню в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 5,9 литра во время спокойной поездки по загородной трассе и 7,6 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
• Топовые версии Хонда Сивик оборудуются рядной турбированной бензиновой четверкой объемом 1496 кубических сантиметров. Несмотря на скромный литраж, продвинутый турбокомпрессор позволил инженерам выжать 174 лошадиные силы при 6000 об/мин и 220 Нм крутящего момента в диапазоне от 1700 до 5500 оборотов коленчатого вала в минуту. Данный силовой агрегат стыкуется исключительно с вариатором. Не смотря на высокую мощность, мотор довольно экономичен. Расход топлива Honda Civic составит 7,6 литра бензина на сотню в городском темпе движения, 5,6 литра во время размеренной поездки по трассе и 6,7 литра топлива на сотню в комбинированном цикле движения.

Итог

Honda Civic- модель с богатой историей. Десятое поколение будет достойным преемником легендарного предка. У него стильный и динамичный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и характер своего владельца. Такой автомобиль будет отлично выглядеть как в оживленном потоке, так и на скоростных магистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже дальняя дорога или поездка в час-пик не смогут доставить лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, новинка оборудуется сбалансированной линейкой агрегатов, являющихся квинтэссенцией инновационных технологий и непревзойденного японского качества. Honda Civic- один из ярчайших представителей гольф-класса.

Видео

Технические характеристики Honda Civic поколения X

седан 4-дв.

Городской авто

• ширина

  1 798мм

• длина

  4 630мм

• высота

  1 415мм

• клиренс

  130мм

• мест

  5

Двигатель	Название	Топливо	Привод	Расход	До сотни	Макс. скорость
2,0 MT (158 л.с.)		АИ-95	Передний	5,9 / 8,7
2,0 CVT (158 л. с.)		АИ-95	Передний	5,7 / 7,6
1,5 CVT (174 л.с.)		АИ-95	Передний	5,6 / 7,6

Ищите отзывы о Honda Civic?

Посмотреть отзывы о Honda Civic

Сделано тест-драйвов:

Honda Civic 2018 года.

Чистая розничная цена MT отражает разумную цену, запрашиваемую дилером за полностью отремонтированный автомобиль (чистая история владения, отсутствие дефектов, минимальный износ) со средним пробегом.

8 9,030 $0 0,322 9

750

НАЙТИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ

Топливо Эконом:

31 / 40 миль на галлон

Мощность:

158@6500

Крутящий момент:

138@4200

20242023202220202 016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Honda Civic Sedan 2018

Скрыть Показать

Является ли седан Civic 2018 года выгодной покупкой

Одним из самых удивительных аспектов седана Honda Civic 2018 года является широкое использование удивительных технологий, которые делают каждую поездку в седане Honda Civic 2018 года незабываемой. Это лишь одна из причин, по которой Honda Civic Sedan 2018 года является одним из самых уважаемых автомобилей, которые вы найдете сегодня на рынке подержанных автомобилей недалеко от Далласа и во всем мире. Это значительно улучшило игру для соревнований и знаменует собой значительный скачок вперед. Независимо от того, имеете ли вы опыт работы с технологиями, это не проблема, потому что Honda Civic Sedan 2018 года делает свои технологии настолько простыми и простыми в использовании, что для получения безграничного опыта, который предлагает Honda Civic Sedan 2018 года, не требуется чрезвычайно опытный опыт в области технологий. Любители автомобилей старой школы и новой школы могут собраться вместе и полюбить все, что предлагает замечательный седан Honda Civic 2018 года. Найдите седан Honda Civic 2018 года рядом с Далласом сегодня!

Civic Sedan 2018 Цена

Для большинства покупателей выбор автомобиля сводится к цене. Седан Honda Civic 2018 года предлагает вам, несомненно, невероятную ценность всего за 19740,0 долларов. Все, что добавлено, означает, что вы получаете огромные преимущества Honda Civic Sedan 2018 года по невероятно амбициозной цене. Всего за 19740,0 долларов вы получаете множество технологий, модный внешний вид, мощность и эффективность, возможности для развлечений и все прекрасные преимущества седана Honda Civic 2018 года. Как вы можете каким-то образом победить это? Чем больше вы читаете об этом совершенно уникальном автомобиле, тем больше вы понимаете, почему седан Honda Civic 2018 полностью оправдывает свою цену. Нет лучшего чувства, чем покупка подержанной машины и уверенность в том, что у тебя отличная сделка. Вы можете быть уверены в своей покупке, как только отправитесь в путь на своем новом седане Honda Civic 2018 года.

Honda Civic Sedan 2018 года

Модный Honda Civic Sedan 2018 года предлагает более чем достаточное стильное впечатление, как только вы открываете двери и входите в просторный салон. Куда бы вы ни посмотрели, вы найдете великолепные удобства, предназначенные для развлечения каждого пассажира и превращения всей поездки в очаровательную. Оказавшись внутри Honda Civic Sedan 2018 года, ваше внимание будет полностью приковано к центральной консоли, которая предоставляет безграничные возможности как для развлечения, так и для дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально приятной. Когда вы начинаете процесс покупки автомобиля для седана Honda Civic 2018 года недалеко от Далласа и просматриваете, какой автомобиль вы хотели бы сделать самостоятельно, не принимайте решение, пока не обнаружите широкие преимущества, которые вы можете найти внутри седана Honda Civic 2018 года. .

2018 Honda Civic Sedan Дилеры Даллас

Где следует делать покупки, если вы хотите купить Honda Civic Sedan 2018 года в вашем регионе? У вас есть множество доступных вариантов недалеко от Далласа с выдающимися и настоящими местными дилерами, которые помогут вам найти Седан Honda Civic 2018 года для продажи недалеко от Далласа, который идеально подходит для вас. Если вам нужна достоверная информация о том, с чего начать поиск Honda Civic Sedan 2018 года, изучите остальную часть этой страницы, которая существенно поможет. Исключительно важно найти всегда надежный седан Honda Civic 2018 года, а также найти отличный сервисный центр, который поможет решить любые потенциальные проблемы. Будь то крупный дилер или нет, мы хотим гарантировать, что вы будете очень довольны тем, где вы делаете покупки.

Honda Civic Sedan 2018 года Технические характеристики и функции безопасности

Одним из наиболее важных компонентов автомобиля и для всех тех, кто хочет его купить, является технология безопасности на борту. Honda Civic Sedan 2018 года предлагает вам значительное количество функций безопасности, которые помогут вам чувствовать себя уверенно за рулем и наслаждаться спокойной ездой. Если технология безопасности является для вас очень важной функцией, очень важно, чтобы вы внимательно прочитали обо всех замечательных функциях безопасности, которые вы можете найти в седане Honda Civic 2018 года, чтобы вы могли полностью понять, почему этот автомобиль может быть абсолютно идеальным выбором для вас. искал. Когда вы объедините функции безопасности Honda Civic Sedan 2018 года со всеми другими замечательными технологиями и развлечениями, которые может предложить Honda Civic Sedan 2018 года, вы сможете сделать этот автомобиль своим уже сегодня.

Отзыв Honda Civic Sedan 2018 года

Время от времени ваш автомобиль подлежит открытому отзыву. Это означает, что в вашем автомобиле есть важная деталь, которую необходимо быстро устранить. Если вы проигнорируете отзыв своего седана Honda Civic 2018 года или умеренно отложите его, это может существенно увеличить шансы на то, что с вашим автомобилем случится что-то деликатное. Вот почему важно проверить отзыв вашего седана Honda Civic 2018 года и доставить его в дилерский центр, чтобы проконсультироваться со знающим механиком недалеко от Далласа. Вы можете с готовностью проверить, есть ли отзыв вашего автомобиля, введя свой VIN с помощью инструмента поиска NHTSA. Таким образом, вы можете постоянно быть в курсе отзывов Honda Civic Sedan 2018 года и найти место недалеко от Далласа, чтобы отремонтировать его.

Honda Civic Sedan 2018 года Б/у

При покупке автомобиля различных марок и моделей у вас есть выбор на выбор. Так что же отличает Honda Civic Sedan 2018 года? Мы очень рады, что вы спросили. От бампера до бампера, Honda Civic Sedan 2018 года обладает множеством основных функций, которые делают его таким замечательным для повседневного покупателя. Если вас больше всего интересуют технологии и развлечения, Honda Civic Sedan 2018 более чем агрессивен в отношении конкурентов и предоставит вам набор технологических функций, которые вы найдете более чем жизненно важными. Если вас беспокоит, что находится под капотом, быстрый взгляд на характеристики покажет вам, почему подержанный седан Honda Civic 2018 года является исключительным по сравнению с другими автомобилями в своем классе. Вы гарантированно найдете то, что вам понравится, например:

15,1 л. с. 9

Со всем этим и многим другим, Вы определенно найдете что-то очаровательное в Honda Civic Sedan 2018 года. Ищите один недалеко от Далласа сегодня!

Каковы наиболее распространенные проблемы с Honda Civic Sedan 2018

Одним из наиболее важных аспектов автомобиля, когда покупатели в Далласе ищут свой следующий новый или подержанный автомобиль, являются функции безопасности. Вы можете быть уверены, что прочный седан Honda Civic 2018 года предлагает широкий спектр функций безопасности, чтобы вы могли оценить комфортную езду. Получив высокие оценки безопасности, Honda Civic Sedan 2018 года защищает вас и ваших пассажиров различными способами от любых опасных элементов, с которыми вы можете столкнуться за рулем. Honda Civic Sedan 2018 года предлагает основные технологии подушек безопасности, разработанные для обеспечения вашей безопасности в случае столкновения на высокой скорости спереди, сзади или сбоку. Вы также можете воспользоваться исключительно полезными технологиями безопасности, встроенными в Honda Civic Sedan 2018 года, на которые вы можете положиться, куда бы вы ни направлялись. Многие клиенты хвалят Honda Civic Sedan 2018 года за безопасность, которую он обеспечивает, и теперь у вас есть шанс испытать то, что делает его таким особенным. Задайте любые вопросы по безопасности, которые могут у вас возникнуть, у опытного консультанта по обслуживанию.

Honda Civic Sedan 2018 г. Даллас

Если вы ищете подержанный автомобиль недалеко от Далласа с полностью просторным салоном для вас и ваших пассажиров, вам будет приятно узнать, что Honda Civic Sedan 2018 г. полностью соответствует вашим потребностям! Очаровательно просторный седан Honda Civic 2018 предлагает 39,3 пространства над головой спереди и 37,1 пространства над головой сзади. Вы снова можете наслаждаться обильным пространством для ног: 42,3 места для ног спереди и 37,4 места для ног сзади. Все это способствует безмятежной поездке, будь вы за рулем или просто пассажир. Пространство, обеспечиваемое седаном Honda Civic 2018 года, снизит стресс во время трудных и длительных поездок и подарит непревзойденные впечатления от начала до конца. Когда вы сочетаете чрезвычайно просторный салон со всеми другими выдающимися особенностями Honda Civic Sedan 2018 года, легко понять, почему это автомобиль, который вы не хотите упустить, когда будете искать свой следующий новый автомобиль.

Является ли Honda Civic Sedan 2018 года хорошим и надежным автомобилем

Когда вы покупаете автомобиль, вы хотите убедиться, что он особенно прочен, чтобы вам не приходилось постоянно проводить время в мастерских по техническому обслуживанию и ремонту. Подержанный Honda Civic Sedan 2018 года имеет потрясающую репутацию долговечного автомобиля. Это потому, что захватывающий дух дизайн Honda Civic Sedan 2018 года позволяет вам пользоваться широкими преимуществами, которые может предложить автомобиль, не беспокоясь о том, чтобы управлять автомобилем, который имеет репутацию неизменно заставляющего вас обращаться в мастерскую с большими счетами за ремонт. Несмотря на всю сложность различных технологий развлечения и безопасности, они сочетаются таким плавным образом, что делает седан Honda Civic 2018 года таким универсальным автомобилем. Есть много уникальных причин, по которым Honda Civic Sedan 2018 года так надежен, но как только вы сядете за руль, вы увидите, насколько хорошо все это сочетается друг с другом. Если вам требуется обслуживание или ремонт, вы можете выбрать услугу и записаться на прием здесь.

Honda Civic Sedan 2018 Мощность и производительность 0–60

Что действительно делает автомобиль особенным и удивительным, так это то, что находится под капотом. Любителям автомобилей недалеко от Далласа и других мест обязательно понравится то, что предлагает Honda Civic Sedan 2018 года. Как только вы впервые нажмете на педаль, вы испытаете потрясающие ощущения от вождения, которые заставили так много людей влюбиться в Honda Civic Sedan 2018 года. Вы, несомненно, будете впечатлены 158 лошадиными силами с невероятной эффективностью как для шоссе, так и для езды по городу. Honda Civic Sedan 2018 года превращает каждую поездку в удовольствие, независимо от того, любите ли вы острые ощущения, спокойные поездки на работу или что-то среднее между ними. Любые опасения, которые у вас есть по поводу спецификаций, которые вы найдете, будут даны более чем достаточно ответов. Совершив первый тест-драйв седана Honda Civic 2018 года, вы обнаружите, что есть заметная разница в том, как едет подержанный седан Honda Civic, по сравнению с тем, что вы водили раньше.

2018 Honda Civic Sedan Фотографии и картинки

Никто не покупает новый или подержанный автомобиль, не просмотрев сначала множество фотографий. Если вы хотите увидеть фотографии седана Honda Civic 2018 года недалеко от Далласа, у нас есть множество фотографий для вас. Мы призываем вас внимательно просмотреть все фотографии, которые вы можете, чтобы вы могли быть полностью уверены, что этот конкретный седан Honda Civic 2018 года является идеальным для вас. Вы хотите убедиться, что седан Honda Civic 2018 года, который вы едете домой, полностью соответствует вашим представлениям, и рекомендуемый способ сделать это — найти как можно больше фотографий, чтобы ничего не удивляло.

2018 Honda Civic Sedan Отзывы и обзоры тест-драйвов

Что говорят отзывы о Honda Civic Sedan 2018 года об этом автомобиле? Просмотрите Интернет, автомобильные журналы или отраслевые издания, и вы обязательно найдете восторженные похвалы Honda Civic Sedan 2018 года. Это потому, что, когда вы получаете ключи от своего седана Honda Civic 2018 года, вы также получаете доступ к исключительным преимуществам и серьезным бонусам, которые дает этот автомобиль. Некоторые из наиболее высоко оцененных функций включают в себя:

• Стильный дизайн
• Долговечность
• Высокий уровень безопасности
• Доступные технологии
• Значительное пространство для ног
• Впечатляющая экономия топлива
• Замечательный запас высоты
2 018 Honda Civic Sedan — это не просто от критиков. Отзывы клиентов из Далласа и бывших владельцев Honda Civic Sedan 2018 года в Далласе столь же позитивны. Вам не придется далеко ходить, чтобы найти рядом с Далласом кого-то, кто может сказать что-то хорошее о своем седане Honda Civic 2018 года.

Honda Civic Sedan 2018 года Конфигурации и характеристики

Существует широкий спектр чрезвычайно важной информации, которую необходимо знать о Honda Civic Sedan 2018 года, которую важно иметь в виду при поиске подходящего автомобиля для покупки. Отличительной чертой Honda Civic Sedan 2018 года является то, что он очень настраиваемый. Если вы заинтересованы в характеристиках, вы можете просмотреть эту страницу, чтобы найти огромное количество информации о характеристиках седана Honda Civic 2018 года, которая поможет вам. Если вы заинтересованы в производительности, вы будете рады услышать, что он предлагает 158 лошадиных сил и запас топлива 12,4.

Honda Civic Sedan 2018 года Высота салона и размеры

Когда вы ищете новый или подержанный автомобиль, жизненно важным фактором может быть высота и размеры различных автомобилей, которые вы ищете. Honda Civic Sedan 2018 года имеет высоту 55,7 и общую длину 182,3. Вы будете рады обнаружить, что эти размеры очень хорошо сочетаются со всем, что может предложить этот необычный автомобиль, и дополняют ослепительный внешний дизайн, в то же время всегда предоставляя вам достаточно места, чтобы вы чувствовали себя совершенно уютно, независимо от того, на каком сиденье вы едете внутри.

16 фото с вариантами декора

Автор Татьяна Просмотров 9.9к. Опубликовано 01.12.2019

Современные молдинги – это экономный способ замены лепнины с возможностью для каждого создавать интерьер со стильными и богемными формами. Что такое молдинг?

Молдинг — это декоративная деталь в виде планки, его задача в интерьере — перекрытие щелей, зонирование, т. е. отделение друг от друга разных видов отделочных материалов либо защита от повреждений.

Именно об этих чудных изделиях и пойдет дальше речь. В статье разберемся с видами материалов для их изготовления, разновидностями самих молдингов, особенностями использования в интерьере и способами установки.

[ads-mob-1][ads-pc-1]

Содержание

1. Материалы для изготовления
2. Разновидности
3. Установка

Материалы для изготовления

Молдинги отличаются как способом применения, так и видом материала из которого сделаны. Для их изготовления используют довольно широкий ассортимент материалов. Давайте рассмотрим их, отсортировав по виду и весу материала – от самых легких к наиболее тяжелым.

Пенопластовые и пластмассовые молдинги. Такие изделия из пенопласта самые популярные на рынке. Во-первых, они дешевые. Во-вторых, популярность к ним пришла благодаря небольшому весу, легкости и стойкости к влаге. Но пенопластовые молдинги имеют и свои минусы: отличаются слабой прочностью и легкостью повреждения. Пластмассовые молдинги имеют почти те же «плюсы» и «минусы».

Полиуретановые молдинги. Этот вид молдингов начинают все чаще использовать в оформлении интерьера. Они замечательно крепятся, прекрасно смотрятся и не ломаются. Особая гнущаяся структура позволяет полиуретановым молдингам приобретать любую форму. Кроме того, такие молдинги привлекают покупателя дешевыми ценами.

Деревянные молдинги. Дерево, как известно, ценится не только приятным внешним видом, но и тем, что это экологически чистый материал. Его высокая цена только подчеркивает их изысканность. Поэтому молдинги из дерева всегда в почете.

Мраморные, гипсовые и металлические молдинги. Такие молдинги выглядят необычайно красиво, но их используют довольно редко. Молдинги из гипса, металла и мрамора обычно используют в интерьерах для создания исторических стилей. Если использовать такие молдинги в интерьере гостиной, сразу увидим и их самый главный недостаток – высокая цена и тяжелый вес.

Обратите внимание! Настоящим подарком для любого покупателя станет самоклеющийся молдинг. Изготавливается он чаще всего из пластика и резины. Ярким примером такого молдинга станет бордюрная лента, которую изготавливают из резины.

Широко известен и пазовый молдинг. Первый чаще всего использую для состыковки ванной со стенами, а второй – исключительно, как декоративный.

Смотрите подборку фото мебельных горок для гостиной и возможные варианты дизайна с ними: цельные, компактные и модульные стенки горки — это многофункциональная и компактная мебель станет идеальным решением для вашего зала или гостиной.

А в этой статье — фото маленьких гостиных с камином: комфортно, тепло и по-домашнему уютно, если в комнате установлен домашний очаг.

[ads-mob-2][ads-pc-2]

Разновидности

Где же конкретно следует использовать молдинги? Какими они бывают по своему назначению? Наличники для дверей и окон, рамы для зеркал, плинтуса, карнизы, а также настенные панели – все это и есть молдинги.

Их изобилие просто впечатляет. Молдинги для арок, для окон, для мебели… Какие же нам использовать молдинги на входные двери и как, например, сочетать обои с молдингом в интерьере? Голова идет кругом! Давайте же найдем ответы на эти вопросы, разобрав разновидности молдингов и их предназначение.

Потолочные молдинги. Между стеной и потолком используют молдинги, которые обычно называют потолочными плинтусами. Нам же они известны как карнизы. Их предназначение состоит в том, чтобы оформить аккуратный переход между потолком и стеной.

Потолочные молдинги в интерьере можно встретить двух типов: простые и сложные, которые производятся с различными узорами и лепниной.

Ширина таких молдингов бывает разной. Она колеблется от нескольких сантиметров до десятков сантиметров. Широкие обычно используют для высоких комнат с довольно большой площадью. В маленьких же помещениях используют простые варианты молдингов.

Потолочные молдинги изготавливают из натуральных материалов. Например, из гипса, дерева и глины. Но бывают и искусственные: их изготавливают из полиуретана и полистирола.

Как показывает опыт, проще работать с искусственными изделиями.

[ads-mob-3][ads-pc-3]

Напольные молдинги. Для переходов между полом и стенами тоже используют молдинги. В этом случае речь пойдет о напольных. Выбирают их с учетом тех же параметров, что и потолочные молдинги – размера помещения и высоты комнаты.

Настенные молдинги. Этот тип молдингов используют довольно часто. Их сочетают либо с обоями, либо накладывают на окрашенные стены, создавая определенный узор или же обрамление, которое делает акцент на определенном участке стены. Настенные молдинги в интерьере создают своеобразное украшение на поверхности стены.

Мы предлагаем подбирать настенные молдинги, учитывая форму и цвет плинтуса на потолок и на пол, так как они должны гармонировать с общим оформлением интерьера. Они бывают разными по своей форме и длине. Выбор всегда будет зависеть от того, какой элемент декора вы хотите создать из молдингов.

Дверные и арочные молдинги. Хотите приобрести молдинг на межкомнатную дверь или же арку? Тогда вы не ошибетесь, решив воплотить в жизнь эту идею. Межкомнатные двери с молдингом будут смотреться просто замечательно. С аркой вы тоже не прогадаете. Молдинги для подобного оформления так и называют – дверные и арочные.

Если вы раньше работали с молдингами для окон, то проблем с дверными молдингами у вас не будет. Они также предназначены для маскировки стыков. В нашем случае – между стеной комнаты и дверной коробкой.

В повседневной жизни такие молдинги называют наличниками. Они могут быть овальными, прямоугольными и даже фигурными.

Покупают такие наличники в зависимости от того, из какого материала сделаны двери. Это дает возможность хорошо «вписаться» наличникам в общую картину.

Молдинги на арках дают возможность скрыть определенные неровности и погрешности самой арки. Кроме того, украшают ее.

Важно! Ввиду сложности работ установку дверных или арочных молдингов лучше доверить профессионалам.

Мебельные молдинги. О предназначении молдингов для мебели, думаем, не стоит много говорить. Ведь тут все довольно просто и понятно. Эти изделия относят к мебельному декору. То есть мебельные молдинги используют для декорирования мебели и различных столярных изделий.

Чаще всего изготовители предлагают три вида мебельного декора: гладкий, фактурный и металлизированный. Первый используют для мебели с гладкой поверхностью, второй – для декорирования фасадов (шпонированных) и для изделий из твердых пород древесины. Третий же вид предназначен для имитирования мебели под различный металл – золото, серебро, бронзу и медь.

[ads-mob-4][ads-pc-4]

Установка

Как видим, разновидностей молдингов, как и материалов из которых их изготавливают, много. Как же приукрасить молдингами комнату? Точнее сказать, чем приклеить или прицепить сами молдинги?

Способов тут несколько. Наиболее распространенный – использовать клеевой состав. Чаще всего предпочтение отдают силикону, которым приклеивают пластиковые, резиновые и металлические молдинги на ровную поверхность.

Кроме того, используют жидкие гвозди. Такой выбор будет актуален при монтировании молдингов на пористые поверхности.

Помните: в работе с молдингами важна ровная установка. Не забывайте и об аккуратной подрезке углов.

Если учесть все материалы, из которых сделаны молдинги, то гнутся эти изделия практически все. Кроме, конечно, металлических молдингов: для таких делают предварительную разметку.

[ads-mob-5][ads-pc-5]

А что же нужно знать о самоклеящихся молдингах, точнее, о работе с ними? Только две вещи – их наклеивают на сухие и очищенные поверхности. А защитную ленту снимают только в процессе наклеивания.

Решили подобрать красивые шторы в гостиную? Фото с необычными и оригинальными вариантами помогут определиться с выбором наиболее красивых моделей штор.

Подробно об интерьерах в серых тонах читайте тут — узнайте, с какими цветами сочетается серый цвет и какая палитра цветов будет смотреться более выигрышно.

Посмотрите фото угловых шкафов-купе в прихожую по адресу: https://dom-mechti.com/pomeshheniya/prihozhaya-koridor/uglovoy-shkaf-kupe.html

В заключение нужно заметить, что молдинги на стенах в интерьере – это способ отделки помещений, проверенный временем. Не стоит бояться работать с этими изделиями. Молдинги используют довольно давно, просто сейчас их называют по-другому, а для их изготовления используют все новые и новые материалы, которые дарует обществу технический прогресс.

Что такое молдинг, какие виды бывают, варианты использования в интерьере с фото

Молдинг — это профильная планка, которая в интерьере может выполнять роль рамки, наличника, плинтуса, декоративного продольного или вертикального элемента. В современном дизайне интерьера они применяются достаточно часто.

С их помощью можно оформить:

• проём, с дверью или без неё
• декоративную вставку
• переход от одной поверхности к другой
• скрыть неровности
• визуально расширить ту или иную сторону помещения.

В статье разберем подробно что такое молдинг, приведем краткую характеристику каждого вида и применение в создании интерьера в помещениях.

Содержание

• 1 Какие виды молдинга для стен бывают
  • 1.1 Из полиуретана
  • 1. 2 Пластиковый молдинг
  • 1.3 Молдинг из дерева
  • 1.4 Гипсовый
  • 1.5 Ламинированный из МДФ
  • 1.6 Металлический молдинг
• 2 Для чего нужен молдинг
• 3 Применение молдинга для создания интерьера  — креативные идеи с фото
• 4 Полезное видео
• 5 Заключение

Какие виды молдинга для стен бывают

По сложившейся традиции современного дизайна, разные виды молдинга обычно используют для определённых целей в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Из полиуретана

Если говорят о полиуретановых молдингах, обычно имеют в виду вспененный полиуретан. В этом разделе речь пойдёт именно о таком материале. О молдингах из обычного полиуретана рассказывается уже в другом разделе про пластиковые молдинги.

Такие молдинги чаще используют как потолочные плинтусы. Полиуретан достаточно лёгкий материал, с ним удобно работать, держа его над головой, крепить к потолочным поверхностям. Молдинги этого типа иногда также используют для оформления самих потолков, кессонного типа, ровных, многоуровневых. С их помощью можно разделить потолок на зоны окраски, отделить зону возле осветительного прибора.

Самое замечательное их свойство — то, что их можно легко красить водоэмульсионными красками вместе с самим потолком. Этим часто пользуются при проведении малярных работ. В таком виде сам молдинг будет практически никак не выделяться по цвету от остального потолка, будет с ним единым целым.

Предшественник полиуретана — обычный гранулированный пенополистирол. Он более дешёвый, при близком рассмотрении можно также увидеть его текстуру. Это многим не нравится, но при желании такие элементы можно просто покрасить, текстуру будет не видно.

Ещё одно свойство, очень часто используемое, это то, что их можно закреплять на полимерную шпатлёвку, с её же помощью можно исправлять огрехи при монтаже — неровно прирезанные углы, стыки. Таким образом при помощи обычной шпатлёвки можно из штучных планок создать иллюзию целостного декоративного элемента без стыков, переходов.

Такого же эффекта можно добиться, если стыки планок замазать акриловым герметиком и покрасить поверх. За счёт того, что элементы из полиуретана достаточно гибкие, можно легко огибать небольшие неровности. При этом, если молдинг типа плинтус, легко скрываются неровности стен, потолка, которые особенно ярко видны на переходе от одной поверхности к другой.

В других частях помещения такие элементы используются нечасто. Вспененный полиуретан обладает недостаточной твёрдостью. При контакте с телом, мебелью, он может продавливаться, разрушаться. На потолке же подобный контакт практически исключён.

На фото можно увидеть, как выглядит стандартный вариант настенного молдинга из полиуретана:

Полезно также почитать: Делаем своими руками большие настенные часы

Пластиковый молдинг

Говоря о пластиковом молдинге, обычно имеют в виду планки, которые изготовлены из твёрдого пластика. Этот класс самый разнообразный. Здесь есть и гибкие элементы, и достаточно жёсткие, которые нельзя изогнуть. Применяют как для декора стен, так и для оформления потолков, полов.

Основные виды таких элементов:

1. Полиуретановые из невспененного материала.
2. Молдинги для панелей ПВХ.
3. Плинтусы половые.
4. Прочие декоративные и функциональные молдинги.

Молдинги из невспененного полиуретана изготавливают с добавкой резины. В итоге получается очень гибкий материал, с его помощью можно оформить арку, выполнить криволинейный элемент в дизайне квартиры, комнаты, например, декоративную розетку или встроенное овальное зеркало. Эти элементы выпускаются как в самостоятельном виде, так и сочетающиеся с разными отделочными системами — например, для ПВХ панелей.

Вообще же для ПВХ панелей изготавливают собственные молдинги, которые могут быть следующих типов:

1. Планка оконечная — используется как заглушка на панели, которая отделяет их от другой поверхности, например, от стены, которая не отделана пластиковыми панелями.
2. Уголок — для стыка двух поверхностей, выполненных из пластиковых панелей.
3. Плинтус — для плотного примыкания поверхности из панелей к другой. В некоторых системах бывает потолочный и напольный плинтус, но чаще выпускают один его тип.
4. Планка крепления. Она делается так, чтобы в неё вставлялись клипсы для панелей и является невидимым глазу элементом отделки.

Одна сторона  планки-плинтуса выполнена мягкой, чтобы примыкание было максимально плотным. Это важно при отделке панелями ПВХ ванн, других влажных помещений, чтобы вода не попадала под отделку. Дополнительной водозащиты легко добиться, если стык обработать силиконовым герметиком.

Плинтус напольный — ещё один распространённый тип молдингов. Обычно это элементы, которые обладают определённой гибкостью, подходят для поверхностей, имеющих неровности.

Для стыковки плинтусов используют дополнительные элементы: внутренние, наружные уголки, заглушки. Часто внутри плинтуса имеется кабель-канал, в который можно поместить телефонный или data-кабель. Располагать же там силовые провода категорически запрещено.

Кабель-канал — хороший пример пластикового функционального молдинга. Он используется для прокладки слаботочных проводов. В общем случае использовать его для силовых проводов запрещено, однако существуют отдельные виды, например, выполненные из металла, в которых это делать возможно. Сам элемент при этом обязательно должен быть заземлён.

Молдинг из дерева

Раньше применялись широко в качестве плинтусов, наличников, отдельных декоративных элементов. В настоящее время деревянные плинтусы почти полностью вытеснены пластиковыми, а дверные наличники и декоративные планки для стен, мебельных фасадов чаще изготавливают из МДФ. Они дешевле, не трескаются, проще в монтаже. Однако есть один вид помещений, где деревянные элементы по прежнему популярны. Это бани и сауны.

В банных помещениях дерево используют благодаря традиции. Обычно внутренние стены отделывают вагонкой, а углы выполняют молдингами. Примыкание потолка и пола к стене также оформляется при помощи деревянного плинтуса, примыкание банного полка к стенам — тоже.

Каких-то единых монтажных систем для этого типа нет, существует масса производителей, которые выпускают эти элементы, руководствуясь своими параметрами. Конечный выбор, подойдёт ему такой элемент или нет, делает покупатель.

Рекомендуется при выборе останавливаться на так называемом «европлинтусе» — это деревянный элемент, который делается без сучков склеиванием небольших кусочков древесины. Именно в районе сучков обычно в горячем помещении происходит растрескивание и разрушение древесины.

Гипсовый

Ранее был популярен такой вид отделки, как настенная гипсовая лепнина. Элементы отливали из алебастра в формы, а затем закрепляли на потолке. Самым трудоёмким был этап вытягивания молдингов вдоль стен, эти элементы мастер делал непосредственно на месте. Для того, чтобы сделать это качественно, требуется высокая квалификация. В настоящее время эта проблема может быть решена покупкой готовых гипсовых молдингов.

Особенно радует разнообразие такой отделки. У разных производителей существует огромное количество готовых элементов, которые можно подобрать под любой вкус, интерьер. Обычно гипсовые молдинги всё-таки объединены в какую-то систему, включающую сами планки, внешние и внутренние углы, иногда — закругления, выгибы и розетки.

Приобретая их в квартиру, следует изначально выбрать комплект целиком, чтобы не было проблем со стыковкой элементов. Желательно также узнать, есть ли ещё такие элементы, чтобы при строительном браке можно было их заменить на точно такие же.

Гипсовый молдинг монтируют, прикрепляя саморезами из оцинкованной стали и приклеивая на гипсовый клей. В конечном итоге они держатся в основном за счёт клея, так что саморезы после его затвердевания можно выкрутить.

Стыки легко обрабатываются раствором алебастра или гипсового клея, места крепежа также закрываются алебастром. Элементы легко пилятся в нужный размер. Недостаток такой системы — элементы абсолютно негибкие, поэтому при наличии значительных неровностей нужно их устранить.

И лишь после этого выполнять монтаж. Небольшие неровности можно обойти за счёт слоя гипсового клея. После монтажа гипс обязательно обрабатывается грунтовкой и красится.

Ламинированный из МДФ

Обычно ламинированные молдинги используют в качестве наличников межкомнатных дверей, однако в некоторых случаях применяют и для оформления стен — например, когда надо отделить окрашенную верхнюю часть от оклеенной обоями нижней. Ламинированный МДФ отличается огромным разнообразием расцветок.

Это позволяет применять его при оформлении не только дверей и стен, но и создании мебельных фасадов, кухонь и других элементов, филенчатых, резных, инкрустированных и так далее. Большое разнообразие цветов позволяет выбрать такой молдинг, который подойдёт под любые обои и расцветки.

Главный недостаток этого элемента — сложность монтажа. При оформлении приходится точно припиливать одну планку к другой. Особенно это важно, когда устанавливают дверной наличник или другой угловой элемент. Соединение выполняется «на ус» и требует хорошей пилы-торцовки, с помощью которой можно выполнить рез точно под заданный угол.

Полезно также почитать: Барельеф своими руками

Металлический молдинг

Практически всегда используется для мебельных поверхностей — шкафов, кухонь, столов. Редко можно встретить металлический молдинг в дизайне стен. А вот для полов применяется довольно часто — в качестве стыковочных и ограничительных планок для линолеума.

Обычно выполняется из листового алюминия, не подвержен коррозии и легко режется. Мебельные молдинги устанавливают методом инкрустации на клей в специально проделанные для этого пазы, они обычно имеют полочку, с помощью которой и крепятся.

Молдинги для полов крепят на декоративные шурупы,которые подбираются под цвет основного элемента, обычно они продаются в комплекте. Планки могут иметь как анодированное, так и полимерное цветовое покрытие.

Для чего нужен молдинг

Основное его назначение — отделить одну поверхность от другой. Например, плинтус используют для отделения стены от потолка и пола, ограничительный молдинг служит для отделения стены с одним типом отделки от другой стены.

Второе назначение — закрывать щели, торцы и стыки. Эту цель выполняют дверные наличники, молдинги для линолеума, угловые примыкания в различных отделочных системах. Третье применение — использование для декорирования помещения.

Например, обычная арка в доме смотрится не слишком броско и уже обыденно. Однако, если оформить её с помощью молдинга, можно подчеркнуть этот элемент, выделить его из общей картины помещения.

Небольшую по размеру комнату можно визуально сделать более просторной, если вдоль стен установить продольные молдинги — так они будут казаться длиннее. И наоборот, слишком большую поверхность можно разделить на части, оформив молдингами крест-накрест.

Применение молдинга для создания интерьера  — креативные идеи с фото

В дизайне прихожей — в дверных проёмах, в качестве наличников:

Прекрасно подойдет в качестве потолочного плинтуса:

Молдинг используют в качестве рамки для зеркала:

Мебельные фасады, оформленные молдингами, хорошо сочетаются с общим дизайном. Благодаря молдингам удалось сочетать греческий стиль помещения и современный плазменный экран.

Полезное видео

В видео интересная информация по теме с практическими советами дизайнера:

Заключение

Молдинги — относительно недорогой элемент, который можно использовать как для декоративных, так и функциональных целей. В большинстве случаев их монтаж не вызовет каких-то трудностей даже у новичка. Существуют комплектные системы молдингов, сочетающиеся с другими отделочными системами и состоящие из специальных элементов — планок, стыковочных элементов, доборных, крепёжных и других.

ЧТО ТАКОЕ ЛИТЬЕ?

Джитен Шах

Джитен Шах

Ashna Enterprises занимается производством машинных плит/грунтовых плит, пресс-форм, наборов штампов и аксессуаров.

Опубликовано 25 мая 2018 г.

+ Подписаться

Формование – это производственный процесс путем формования гибкого сырья с использованием жесткой рамы, называемой формой. Форма противоположна отливке. Изготовитель форм называется изготовителем форм. Разделительный состав обычно используется для облегчения удаления затвердевшего/затвердевшего вещества из формы.

Литье

Литье является основным процессом литья, так как требует наименьшего количества сложных технологий. Пластик просто нагревают, превращая в жидкость, а затем переносят в форму. Оставляют остывать и удаляют форму. Этот процесс можно использовать для сложных форм и выполнять при низком давлении. Метод производства, при котором расплавленный металл впрыскивают или заливают в форму для получения изделия желаемой формы. Литье под давлением

Литье под давлением используется для создания высококачественных трехмерных объектов, которые можно воспроизводить в коммерческих целях. Процесс формования начинается с плавления пластика в бункере. Затем пластик впрыскивается в плотно закрытую охлажденную форму. Пластик быстро принимает форму окружающей формы. После полного застывания форму открывают и извлекают пластиковый объект.

Выдувное формование

Выдувное формование — это процесс, используемый для изготовления труб и молочных бутылок. Пластик нагревают до расплавления. Затем его заливают в холодную форму. Внутри формы находится трубка, которая при надувании имеет определенную форму. Таким образом, пока пластик расплавляется, в трубу вдувается воздух, и пластик формируется вокруг трубки. Затем его оставляют остывать и извлекают из формы.

Компрессионное формование

Процесс формования материала в замкнутой форме с применением давления и обычно тепла. Процесс компрессионного формования состоит из двух этапов

1. Предварительный нагрев 2. Герметизация

Наиболее трудоемким процессом формования является компрессионное формование. Поэтому он используется только для целей крупносерийного производства, а не для массового производства.

• В чем разница между подшипниками с латунными сепараторами и подшипниками с алюминиевыми сепараторами?

  23 октября 2018 г.

  

• Что такое конусные блокировки?

  23 октября 2018 г.

• Что такое выталкивающие штифты и их особенности?

  1 октября 2018 г.

• Наборы штампов

  3 сентября 2018 г.

• ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМЫ

  20 августа 2018 г.

  

• Что такое набор штампов для столбов?

  18 июня 2018 г.

• ЧТО ТАКОЕ УСТАНОВКА?

  14 мая 2018 г.

• Что такое прессование?

  2 мая 2018 г.

• Что такое литье пластмасс под давлением?

  23 апр.

  2018 г.

Увидеть все

4 Типы формовочных процессов в производстве резины и пластмасс

Производство полимерных изделий включает несколько отдельных процессов, каждый из которых имеет свои преимущества и области применения. Несмотря на растущую популярность аддитивного производства (обычно называемого 3D-печатью), большинство резиновых и пластиковых деталей изготавливаются с использованием традиционных процессов литья.

Этот пост в блоге призван помочь вам понять, как использование различных типов формовочных процессов позволяет производить прочные, высококачественные резиновые и пластиковые компоненты для уникальных требований вашего следующего проекта. После краткого определения процесса формования мы рассмотрим преимущества и области применения четырех различных типов.

Что такое литье?

Формование является одним из пяти основных процессов, связанных с производством резины и пластика, наряду с литьем, формованием, механической обработкой и аддитивным производством. Хотя они имеют некоторые сходства, процессы совершенно разные.

В процессе формования используется давление и тепло для заполнения полости пресс-формы, жесткой рамы, также известной как матрица. Сырье, обычно податливое, такое как пластик, стекло или керамика, находится под давлением до тех пор, пока оно не затвердеет или не вулканизируется (т. е. не начнет затвердевать). Преимущества формования включают большую точность, универсальность и эффективность.

Литье отличается от литья, когда жидкий или расплавленный полимер заливается в форму и затвердевает, образуя деталь. Для заполнения формы и формирования детали не используется никакое давление, кроме силы тяжести. К преимуществам литья можно отнести долговечность и большую сложность конструкции — однако отлить крупные детали может и не получиться.

4 Типы формовочных процессов: области применения и преимущества

Литье используется в различных отраслях промышленности и обеспечивает исключительное качество, устойчивость и адаптируемость деталей. Понимание типов процессов формования может иметь решающее значение для успеха вашего следующего проекта. Вот некоторые из их основных областей применения и преимуществ.

1) Компрессионное формование

Процесс компрессионного формования используется для изготовления резиновых и пластиковых деталей. В процессе компрессионного формования резины предварительно сформированный участок резины помещают в нагретую форму, затем форму закрывают и выдерживают под давлением до тех пор, пока резина не примет форму полости и не вулканизируется. Компрессионное формование с помощью вакуума похоже, но проводится под вакуумом для удаления любых газов и обеспечения наилучшего заполнения формы и прилегания формы.

Компрессионное формование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими процессами формования, в том числе низкие затраты на оснастку и короткие сроки изготовления. Однако этот процесс требует ручного обращения с пресс-формой и изделиями, что приводит к сокращению времени цикла.

2) Литье из расплава

Применительно к термопластичным материалам прессование называется формованием из расплава. Для этого метода изготовления полимеры нагревают выше их точки плавления, чтобы они могли принять жидкую форму.

Полученному полимеру затем дают остыть и затвердеть в форме. При правильном контроле температурных условий формование из расплава может обеспечить лучшие механические свойства, чем компрессионное формование.

3) Трансферное формование

В процессе трансферного формования материал загружается в камеру до того, как он будет помещен в форму. Камера может находиться в формовочной машине или в самой форме.

Трансферное формование может использоваться с резиной или пластиком, хотя процесс для каждого материала немного отличается. Геометрия оснастки немного сложнее, чем при компрессионном литье, но все же имеет более низкую стоимость, чем литье под давлением.

4) Литье под давлением

Процесс литья под давлением можно использовать как с термопластичными материалами, так и с реактопластами. Машины для литья под давлением впрыскивают расплавленные полимерные материалы под высоким давлением и скоростью в закрытые формы. Хотя создание этих форм может быть более дорогим, процесс в конечном итоге может обеспечить получение готовых деталей с высокой производительностью.

Чтобы узнать больше о различных характеристиках и преимуществах литья под давлением для сложных полимерных компонентов, обязательно ознакомьтесь с нашей недавней записью в блоге на эту тему.

Хотите ли вы нарастить крупносерийное производство или нуждаетесь в мелкосерийной продукции по индивидуальному заказу, ищите партнера-производителя с разнообразными формовочными процессами под одной крышей. Благодаря надежным возможностям по четырем типам литья правильный партнер может помочь вам разработать правильное решение с использованием наилучшего процесса литья в соответствии с вашими спецификациями, целями эффективности, сроками и бюджетом.

что это такое, принцип работы и как их проверить

Тот, кто имеет опыт вождения автомобилей, наверняка помнит «магическое число» 10 000 как напоминание о том, что настало время регулировки ГРМ. Именно такой километраж необходимо было «откатать», чтобы проверить зазор между кулачками распределительного вала и клапанами.

Для несведущих следует пояснить, что операция эта весьма важна для того, чтобы мотор проработал долгое время, не теряя компрессии и мощности.

Гидрокомпенсатор клапанов — что это такое и его принцип работы

В процессе работы повышается температура, и в этом случае металлические части имеют свойство расширяться. Так вот из-за этого нагрева увеличиваются штоки клапанов, в результате чего они упираются в кулаки распредвала и не закрывают полностью впускные и выпускные отверстия, через которые в цилиндры поступает горючая смесь и выводятся отработанные газы.

Видео — принцип работы гидрокомпенсатора клапанов:

Чтобы такое не происходило, между клапанами и кулачками распределительного вала устанавливаются зазоры ровно на ту величину, на которую увеличиваются при сильном нагреве стержни клапанов.

Со временем эти зазоры увеличиваются, что приводит к несвоевременному поступлению горючей смеси к поршням и неполному выводу газов из камер сгорания. Это не только снижает эффективность двигателя, но и приводит к его постепенному выводу из строя.

Видео — замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Getz:

Именно поэтому приходилось проводить корректировку зазоров через каждые 10 000 км пробега, снимая крышку клапанной коробки. А надо заметить, что дело это было не из легких, так как существуют определенные правила процедуры, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

По мере того, как автомобиль стал входить в жизнь каждого второго жителя нашей страны, и знание его внутреннего устройства уже потеряло свою актуальность, необходимо было как-то решать вопрос о том, чтобы регулировка зазоров решалась автоматически, без необходимости вмешательства водителя. И решение пришло в виде установки гидрокомпенсаторов.

Если говорить о самом устройстве, то надо отметить, что настройка его на заводе производится с ювелирной точностью. И это немудрено, так как даже доли миллиметра играют значительную роль. Механизм достаточно сложный, и принцип его работы состоит в том, чтобы производить действия, направленные на регулировку зазора.

Гидрокомпенсатор ни что иное, как копия ручного насоса в сильно уменьшенном виде. Внутри устройства имеется шариковый клапан, через который из системы смазки поступает масло внутрь. Своим давлением оно начинает выталкивать поршень вверх, уменьшая зазор между кулачком и клапаном. Надо сказать, что это масло поступает строго дозировано, чтобы исключить подъем поршня на величину, большую чем зазор.

Спустя некоторый период, происходит выработка, за счет которой вновь увеличивается зазор. Давление внутри гидрокомпенсатора начинает падать, и шариковый клапан, приоткрываясь, впускает необходимое количество масла, а зазор вновь приходит в норму. То есть, происходит его автоматическая регулировка, без какого-то вмешательства извне.

Видео — принцип работы гидрокомпенсаторов:

Вот, в принципе, и все. Можно, конечно, перечислить все параметры и размеры, но зачем? Для большинства автолюбителей ведь важен сам процесс, а не тактико-технические показатели. А вот поговорить о «плюсах» и «минусах» упомянутых устройств, наверное, стоит.

Плюсы

Гидрокомпенсаторы продляют срок работы двигателя, звук работы агрегатов газораспределительного механизма заметно снижается. За счет того, что зазор фактически постоянен, нет потерь компрессии, и двигатель не теряет мощности.

Помимо всего, нет необходимости лишний раз прикасаться к агрегатам двигателя и вносить коррективы в работу деталей газораспределительного механизма, который настроен весьма тонко.

Минусы

Самый существенный недостаток (который, впрочем, вполне распространен среди наших автолюбителей) – использование моторного масла только высокого качества, а также обязательная его замена точно в срок.

Гидрокомпенсаторы настолько капризны, что к их неполадке может привести любая, даже очень мелкая соринка. К тому же, если заклинит одно устройство, неисправности станут нарастать как снежный ком, постепенно выводя из строя всю систему.

Примите во внимание, что ремонт гидрокомпенсаторов само по себе занятие недешевое, а если еще нужно менять и части ГРМ, то невнимательность может весьма дорого стоить.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Как и любой другой механизм, гидрокомпенсатор может ломаться, вырабатывать срок, проявлять скрытый заводской брак. Что тут поделать? Вечный двигатель – увы – пока еще не изобретен.

Признаки приближающейся неприятности такие же, как и у клапанов: из недр двигателя начинается своеобразный стук. Если вы знаете свою машину, то сразу определите характерное «цок-цок-цок».

Видео — признаки износа гидрокомпенсаторов на двигателях Volkswagen TDi PD:

Немедленно паниковать и сразу же «включать калькулятор» в голове, подсчитывая, во сколько сможет обойтись ремонт, вряд ли стоит. Проверьте уровень масла. Вдруг он недостаточен, и потому в гидрокомпенсаторе не создается нужного давления. Просто долейте масло до указателя уровня, а минут через 15 попробуйте завести двигатель. В большинстве случаев стук пропадает.

Видео — как проверить гидрокомпенсаторы:

Второй случай возможен после долгой эксплуатации, если к тому же использовались некачественные смазочные материалы. Нагар оседает на частях устройства, закоксовывая его. Можно, конечно, найти работу для своих рук и попробовать сделать прочистку самостоятельно (как советуют некоторые умельцы со страниц различных сайтов), но это может привести к серьезным поломкам. Лучше потратиться на замену, как это рекомендуют все производители.

И наконец, вариант, когда компенсаторы просто износились. Несмотря на то, что прочность их рассчитана на эксплуатацию в течение довольно длительного срока, в нашей стране бывают случаи, когда машины катаются до тех пор, пока не начинают саморазбираться.

Если автомобиль дорог как память о значимых событиях жизни, то ваш путь также лежит в автосервис для замены гидрокомпенсаторов. Если же приступами ностальгии вы не страдаете, то сдайте «железного коня» в утиль, чтобы ремонт отдельных мелких устройств не превысил его стоимость.

А вы знаете как обслужить аккумулятор автомобиля, чтобы он прослужил долго?

Как произвести полировку стеклянных фар можете прочитать в этой статье.

Как правильно подготовить машину https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/pokraska-avto-svoimi-rukami.html к покраске.

Видео — замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent:

Почему стучат гидрокомпенсаторы: от чего появляется на горячую и холодную и чем это опасно

Многие водители, заводя холодный двигатель, слышат в нём характерный «цокот». Чтобы определить, почему стучат гидрокомпенсаторы, нужно ознакомиться с их конструкцией и принципом действия.

Содержание

• 1 Гидрокомпенсатор: что это такое

  • 1.1 Устройство

  • 1.2 Принцип работы

    • 1.2.1 Фаза 1

    • 1.2.2 Фаза 2

    • 1.2.3 Фаза 3

    • 1.2.4 Фаза 4

• 2 Как стучат гидрокомпенсаторы

• 3 Почему стучат гидрокомпенсаторы

  • 3. 1 На холодную

  • 3.2 На горячую

    • 3.2.1 Видео: устройство, принцип действия, причины стука

  • 3.3 Стук новых узлов

• 4 Как определить неисправный гидрокомпенсатор

  • 4.1 Видео: как узнать, какой гидрик стучит

• 5 Чем опасен стук

• 6 Как убрать стук

  • 6.1 Видео: разборка, ремонт, проверка

Гидрокомпенсатор: что это такое

Детали и узлы работающего двигателя, нагреваясь, увеличиваются в размерах. Это касается и газораспределительного механизма (ГРМ).

Во избежание поломок и снижения эффективности работы механизма привода клапанов, между его отдельными деталями конструктивно предусмотрены тепловые зазоры. В процессе прогрева мотора детали увеличиваются в размерах. Зазоры исчезают, двигатель работает в оптимальном режиме. Однако со временем детали изнашиваются, меняется и тепловой зазор.

Гидрокомпенсатор (гидравлический толкатель, «гидрик») представляет собой устройство, которое поглощает зазор, образующийся между кулачками распредвала и коромыслами клапанов, штангами, клапанами несмотря на температуру в двигателе и уровень их изношенности.

Устанавливаются на все виды ГРМ в двигателях с верхним и нижним размещением распредвала.

Места расположения гидрокомпенсаторов

Для разных видов ГРМ разработаны 4 основных типа компенсаторов:

• Гидротолкатель;
• Гидротолкатель роликовый;
• Гидроопора;
• Гидроопора для коромысел и рычагов.

Виды гидрокомпенсаторов

Устройство

Хоть все типы гидрокомпенсаторов разнятся конструкционно, основное действие и принцип устройства у них идентичные.

Главный узел гидротолкателя представляет собой подвижную плунжерную пару с размещённым внутри шариковым клапаном. Всё это помещено в корпус. Зазор 5–7 мкм, предусмотренный между поверхностями плунжера и подвижного поршня, обеспечивает их герметичность.

Корпус компенсатора свободно передвигается по направляющему седлу, расположенному в головке блока цилиндров (БЦ).

Конструкция лабиринтного гидротолкателя

Это важно! У компенсаторов, жёстко фиксируемых в коромыслах, манёвренным элементом служит плунжер с выступающей за корпус рабочей частью.

Внизу плунжера находится проём для рабочей жидкости, перекрываемый обратным клапаном с шариком. Жёсткая возвратная пружина размещена в теле поршня и старается его оттолкнуть от плунжера.

Жидким действующим веществом служит моторное масло, поступающее в гидротолкатель через отверстие в корпусе из масляного канала БЦ.

Принцип работы

На примере гидротолкателя показаны основы работы всех гидрокомпенсаторов.

1. Корпус. 2. Поршень. 3. Пружина возвратная. 4. Плунжер. 5. Обратный клапан шариковый. 6. Фиксатор клапана. 7. Кулачок распределительного вала. 8. Пружина клапана.

Усилия (красные стрелки I и II), поступающие от кулачка распредвала 7 и пружины клапана 8, заставляют гидравлический толкатель постоянно перемещаться в возвратно-поступательном направлении.

Фаза 1

При расположении гидротолкателя на высшей отметке отверстие в корпусе 1 находится на одном уровне с масляным каналом БЦ. Масло (жёлтый цвет) свободно проникает внутрь корпуса (дополнительная камера низкого давления). Далее через расположенный в основании корпуса перепускной канал масло следует в полость плунжера 4 (основная камера низкого давления). Затем сквозь открытый клапан 5 масло проникает в поршневую полость 2 (камера высокого давления).

Поршень свободно движется по направляющим, образуемым плунжером 4 и перегородкой корпуса 1. Давление пружины 3 исключает возникновение зазора между поршнем 2 гидротолкателя и клапаном 8 ГРМ.

Фаза 2

Как только кулачок 7 распредвала начинает давить на корпус 1, он смещается. Рабочая жидкость перестаёт подаваться в дополнительную камеру низкого давления. Пружина клапана 8 мощнее возвратной пружины 3 гидротолкателя, поэтому держит клапан на месте. Поршень 2, несмотря на сопротивление возвратной пружины, начинает движение внутрь корпуса 1, выталкивая масло в плунжерную полость.

Давление масла в поршне 2 за счёт малого объёма камеры высокого давления повышается, в итоге перекрывая обратный клапан 5. Гидрокомпенсатор, как единое твёрдое тело, начинает передавать усилие от кулачка 7 распредвала клапану 8 ГРМ. Клапан перемещается, его пружина сжимается.

Фаза 3

Кулачок 7 распредвала, пройдя высшую точку, постепенно снижает усилие на корпус гидротолкателя. Пружина клапана 8, распрямляясь, возвращает его в высшую точку. Клапан через поршень толкает гидрокомпенсатор по направлению к кулачку. Начинает распрямляться возвратная пружина 3. Давление в поршне 2 падает. Масло, успевшее в начале второй фазы протечь в полость плунжера 4, теперь давит на шарик клапана 5, в итоге открывая его.

Фаза 4

Кулачок 7 распредвала перестаёт давить на гидрокомпенсатор. Пружина клапана 8 полностью выпрямлена. Возвратная пружина 3 гидротолкателя разжата. Обратный клапан 5 открыт. Давление масла во всех камерах одинаковое. Отверстия в корпусе 1 гидротолкателя, вернувшегося в первоначальное положение в наиболее высокую позицию, вновь совпадают с масляными каналами БЦ. Выполняется частичная замена масла.

Возвратная пружина внутри «гидрика» старается распрямиться, убирая зазор между кулачком и гидротолкателем даже при неизбежном износе деталей ГРМ.

Это важно! Размеры элементов гидротолкателя при нагревании меняются, но компенсируются самим устройством.

Как стучат гидрокомпенсаторы

Запустив мотор, иногда сразу можно услышать отчётливый звонкий металлический стук, цокот. Напоминает звуки удара мелких железных деталей, с силой брошенных на металлическую поверхность. Открыв капот, можно обнаружить, что звуки идут из-под клапанной крышки. Частота стуков меняется в зависимости от оборотов двигателя.

Уровень шума от компенсаторов не зависит от нагрузки на двигатель. Это можно проверить, включив все энергопотребители (вентилятор обогревателя, кондиционер, дальний свет).

Это важно! Часто стук неисправного гидрокомпенсатора путают с шумом клапанов. Последние стучат звонко. Стук компенсатора в большей степени чёткий и громкий.

Если звук появился не мгновенно после запуска двигателя, постоянный при изменении его оборотов и меняется в зависимости от нагрузки на агрегат, источник происхождения стука другой.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Появившийся характерный металлический стук, прежде всего, сообщает о возникновении зазора в ГРМ, который гидроопора не в состоянии компенсировать.

В зависимости от температуры мотора классифицируют возможные неисправности и проблемы, явившиеся поводом для возникновения стука гидрокомпенсаторов.

На холодную

Частыми причинами цокота гидроопор в только что заведённом двигателе могут быть:

1. Попадание грязи внутрь компенсатора. По этой причине могут заклинить как плунжерная пара, так и шарик возвратного клапана. В обоих случаях гидротолкатель не будет выполнять своей функции.
2. Грязное масло. Со временем в масле скапливаются продукты трения деталей и сажа. Всё это может забить масляные каналы, снабжающие рабочей жидкостью «гидрики». После прогрева двигателя текучесть масла повышается, и каналы постепенно промываются.
3. Износ узлов гидротолкателя. Рабочий ресурс компенсатора – 50–70 тыс. км. В этот период на рабочих поверхностях могут наблюдаться повреждения, нарушающие их герметичность. В итоге в поршневой полости компенсатора отсутствует необходимое давление масла.
4. Слишком вязкое масло. В этой ситуации до полного прогрева мотора масло в полном объёме не проникает в гидротолкатели, которые не могут выполнять свою функцию.
5. Засорённый масляный фильтр. В этой ситуации холодное вязкое масло в необходимом объёме не в состоянии проходить через фильтр и поступать в головку двигателя. Иногда проблема исчезает после прогрева мотора.
6. Закоксованность масляных каналов. Может возникнуть как в блоке цилиндров, так и в компенсаторе. В этой ситуации рекомендуется не пользоваться чистящими присадками. Поможет только механическая чистка после разборки.

На горячую

Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе актуальны и для прогретого до рабочей температуры агрегата. Но есть проблемы, проявляющиеся только на горячую:

1. Масло потеряло свои качества. После 5–7 тыс. км масло вырабатывает рабочий ресурс. Вязкость у него снижается. На холодную гидротолкатели не стучат. При разогреве мотора становится слышен стук, вызванный отсутствием масла в «гидриках» из-за низкого давления в системе смазки.
2. Неисправный масляный насос. Не выдаёт рабочего давления. Масло до гидрокомпенсаторов не доходит.
3. Критически низкий или чрезмерно высокий уровень масла. Обе ситуации чреваты вспениванием разогретого продукта и завоздушивания гидротолкателей. Попавший в компенсатор воздух при сжатии не образует нужного давления, появляется стук.

Видео: устройство, принцип действия, причины стука

Стук новых узлов

После установки новый гидротолкатель в течение 100–150 км пробега начинает стучать. Это связано с притиркой деталей, после которой стук пропадает.

Если при установке компенсатор не до конца посадить в колодец, масляный канал головки блока не совпадёт с отверстием в корпусе «гидрика». Масло не будет поступать в компенсатор, который сразу же застучит.

Иногда при установке толкателя внутрь колодца попадает грязь, забивающая масляный канал. В этом случае достают компенсатор, канал механически чистят.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Для самостоятельного обнаружения дефектного гидрокомпенсатора фонендоскоп с металлическим наконечником поочерёдно прикладывают к клапанной крышке в местах расположения «гидриков». В области неисправных толкателей слышится сильный стук.

При отсутствии фонендоскопа тестер можно изготовить из подручных средств. С одного края металлического прута крепят резонатор (пивная или глубокая консервная банка). Прижав ухо к резонатору, прут свободным концом прикладывают к клапанной крышке. Последовательность поиска схожа с работой фонендоскопа.

Найти неисправный гидрокомпенсатор опытный водитель может самостоятельно

В крайнем случае можно воспользоваться обычной деревянной палкой.

При снятой клапанной крышке каждый гидрокомпенсатор пытаются продавить отвёрткой. Легко утапливаемый толкатель неисправен.

Видео: как узнать, какой гидрик стучит

Это важно! На автосервисе нерабочие гидрокомпенсаторы определяют при помощи акустической диагностики.

Чем опасен стук

Стук гидротолкателей сигнализирует о появившейся проблеме, влияющей на качество работы ГРМ. Часто проблема находится в системе смазки, что чревато усиленным износом всех узлов и механизмов двигателя.

Эксплуатация автомобиля со стучащими гидротолкателями обеспечивает:

• Увеличенный расход топлива;
• Снижение разгонной динамики;
• Потерю до 30% мощности;
• Возможный перегрев мотора.

Как убрать стук

Не всегда стучащий гидрокомпенсатор нуждается в замене на новый. При появлении характерного стука, прежде всего, нужно сменить масло с масляным фильтром. Иногда этой процедуры достаточно, шумы пропадают.

Можно воспользоваться специальными промывками системы смазки. При помощи современных разработок ведущих брендов удаётся отмыть не только загрязнённые, но и закоксованные масляные каналы.

Масляные каналы нужно периодически промывать специальными жидкостями

Самой эффективной является механическая чистка гидрокомпенсаторов. Гидрик снимают, разбирают, чистят и промывают.

Видео: разборка, ремонт, проверка

Это важно! В случае обнаружения механических повреждений компенсатор необходимо заменить.

Появившийся стук гидрокомпенсаторов сигнализирует владельцу автомобиля о появившихся проблемах в системе смазки или ГРМ. Своевременную диагностику и устранение причин появления стука можно провести самостоятельно без обращения к специалистам.

• Автор: OKM
• Распечатать

Оцените статью:

(48 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

КНИГА 2, ГЛАВА 18: Клапаны сброса давления

Всегда используйте клапан сброса давления с гидравлическими насосами постоянного рабочего объема. В контурах насосов с компенсацией давления также может использоваться предохранительный клапан для определенных применений.

Предохранительный клапан в гидравлической системе можно сравнить с предохранителем или автоматическим выключателем в электрической цепи. Электрическая цепь никогда не перегорает предохранитель, если только она не перегружена. При перегрузке электрической цепи она неработоспособна до сброса. Обычно человек, ответственный за сброс предохранителя, ищет причину, по которой он перегорел, и устраняет проблему, прежде чем перезапустить машину. Многие гидравлические контуры позволяют предохранительному клапану сбрасывать часть или весь поток насоса в бак все время или часть времени. Дополнительная мощность для производства этого неиспользованного потока стоит дорого. Кроме того, для выработки тепла за счет избыточного потока требуются более крупные теплообменники, которые дорого покупать и эксплуатировать.

Защита насоса и системы от избыточного давления является единственно допустимой функцией предохранительного клапана. Ни в коем случае нельзя использовать предохранительный клапан для подачи жидкости под избыточным давлением в бак. Когда избыточный поток насоса направляется в бак, он вырабатывает тепло. Перепускной клапан в хорошо спроектированном гидравлическом контуре никогда не сбрасывает масло в бак, за исключением случаев неисправности контура или системы управления.

Чтобы выдвинуть цилиндр, подайте питание на соленоид A1 на направляющем клапане A для подачи масла к концу крышки цилиндра, как показано на рис. 18- 9. Также подайте питание на соленоид C1 на предохранительном клапане B , выпустив его в бак и позволив цилиндру свободно упасть. При падении баллона конец крышки наполняется из насоса и непосредственно из бака через клапан предварительного наполнения 9.0100 Ф .

9 0003

По мере выдвижения цилиндра большой поток, выходящий из штока цилиндра, направляется в резервуар. Непосредственно перед тем, как стержень коснется изделия, концевой выключатель обесточивает соленоид 9.0100 C1 на предохранительном клапане B , рис. 18-10. Когда клапан B пытается закрыться, давление в штоковой части цилиндра увеличивается, удерживая клапан частично открытым. Противодавление от предохранительного клапана B быстро и плавно замедляет опускание цилиндра. Цилиндр продолжает замедляться, в то время как предохранительный клапан закрывается. Цилиндр не останавливается полностью, потому что насос заставляет его выдвигаться после свободного падения.

90 003

После замедления предохранительный клапан B действует как уравновешивающий клапан, как в Рисунок 18- 11, поэтому нагрузка не может убежать. Цилиндр выдвигается со скоростью нажатия на работу. Эта часть гребка должна быть как можно короче, чтобы сэкономить время. Предварительный клапан F закрывается по мере замедления цилиндра и позволяет создать давление в конце крышки. Замедление плавное и контролируемое — без толчков и подпрыгиваний. Эта схема замедляет цилиндр по команде электрического сигнала в любой точке его хода.

На рис. 18-12 показана цепь при нажатии цилиндра. Когда цилиндр коснется детали, снова подайте питание на соленоид C1 на предохранительном клапане B . Включение соленоида на предохранительном клапане позволяет маслу с конца штока цилиндра течь в бак под минимальным давлением. Это позволяет весу плиты и инструмента увеличивать усилие прессования, потому что они больше не уравновешены. Давление увеличивается в конце крышки цилиндра для выполнения работы.

9 0003

Соленоид отключения A1 на направляющем клапане A позволяет центрировать и сбросить давление цилиндр, на рис. 18-13 показан ходовой клапан A по центру, блокируя отверстие на конце крышки цилиндра и разгружая насос. В то же время сигнал на одноэлектромагнитный клапан E в концевой магистрали крышки сдвигает его в открытое положение. Масло, находящееся под давлением в конце крышки цилиндра, поступает в бак через отверстие, таким образом снижая давление без удара. Реле давления D указывает, когда давление достаточно низкое, чтобы сдвинуть клапан A для втягивания цилиндра. (Объяснение контура декомпрессии см. в главе 7. Контур декомпрессии предотвращает быструю потерю давления в цилиндре и ударную нагрузку на систему.)

9 0003

Чтобы втянуть цилиндр, подайте питание на соленоид B1 на гидрораспределителе A отправить масло в конец штока цилиндра, как показано на рис. 18-14. Масло из насоса начинает втягивать цилиндр. Пилотное масло открывает клапан предварительной заливки F в бак. Масло с конца крышки цилиндра поступает в бак через клапан предварительной заливки и главный распределительный клапан. Цилиндр быстро втягивается при низком давлении.

Использование электромагнитных предохранительных клапанов в качестве 2-ходовых клапанов

Высокопроизводительные (более 50 галлонов в минуту) 2-ходовые клапаны не всегда доступны для гидравлических контуров. Чтобы обойти эту проблему, используйте электромагнитный предохранительный клапан. Несколько схем, показанных здесь, используются во многих гидравлических приложениях.

Для расхода выше 150–200 галлонов в минуту используйте вставные картриджные клапаны (как описано в главе 4). Вставные картриджные клапаны используют простые средства управления направлением для управления большими тарельчатыми клапанами, способными выдерживать потоки, превышающие 600 галлонов в минуту.

9 0003

На рисунках с 18-15 по 18-16 показана принципиальная схема высокорасходной схемы управления двухпозиционным и отводящим потоком. Установите соленоидный предохранительный клапан выше, чем давление в системе, чтобы он никогда не пропускал жидкость, если он не стравлен. Нормально закрытый выпускной контур, показанный на рис. 18-15, пропускает жидкость, когда соленоид находится под напряжением. На рис. 18-16 показан нормально открытый электромагнитный предохранительный клапан. С этим клапаном подача питания на соленоид останавливает поток.

9 0003

Схемы на рисунках 18-17 и 18-18 показывают предохранительные клапаны с электромагнитным управлением в обход больших регуляторов расхода в двухскоростном контуре . Поскольку в контуре этого типа за электромагнитным предохранительным клапаном имеется противодавление, используйте клапан с внешним сливом. (Противодавление на выходе из предохранительного клапана приводит к его закрытию при внутреннем дренаже.) Внешний дренаж предохранительного клапана устраняет противодавление в вентиляционном отверстии, поэтому он остается открытым при перепуске.

Соленоидные предохранительные клапаны, используемые в качестве запорных клапанов, не вызывают такого сильного удара, как золотниковые клапаны, поскольку предохранительные клапаны амортизируют при закрытии.

9 0003

На рис. 18-19 нормально открытый электромагнитный предохранительный клапан защищает большой гидромотор от избыточного давления, а также запускает и останавливает его на приложение с одним вращением. Подача питания на соленоид на предохранительном клапане блокирует его вентиляционное отверстие, вызывая его закрытие. Закрытие происходит плавно, потому что давление быстро нарастает до сброса давления, обеспечивая путь жидкости к баку, пока двигатель набирает скорость. Когда двигатель достигает полной скорости, предохранительный клапан полностью закрывается. Затем двигатель продолжает работать на полной скорости при любом давлении, которое требуется для поддержания его вращения.

При отключении питания соленоида на электромагнитном предохранительном клапане поток насоса соединяется с баком, и гидравлический двигатель останавливается по инерции. Тормозной кран (глава 12) при необходимости быстро и плавно остановит двигатель.

Дистанционное управление предохранительным клапаном с пилотным управлением
Предохранительный клапан системы обычно располагается рядом с выпускным отверстием насоса на типичном гидравлическом агрегате. Гидравлический блок может находиться на расстоянии от оператора, или в стесненных условиях может быть трудно подобраться к предохранительному клапану. Если давление сброса в приложении должно часто изменяться, для удобства добавьте дистанционный регулятор предохранительного клапана к предохранительному клапану с пилотным управлением.

На рисунках 18-21 и 18-22 показан символ установка удаленного предохранительного клапана. На рис. 18-21 показан упрощенный символ; На рис. 18-22 показан полный символ. Все пилотные предохранительные клапаны имеют вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие входит в пилотную линию, которая соединяет давление в системе с пилотной секцией предохранительного клапана прямого действия. Вентиляционное отверстие входит тройником после контрольного отверстия. При заблокированном вентиляционном отверстии предохранительный клапан работает нормально. Когда вентиляционное отверстие открыто в атмосферу, предохранительный клапан открывается под давлением внутренней главной тарельчатой ​​или поршневой пружины. Обычно это от 20 до 70 фунтов на квадратный дюйм. На рис. 18-21 показан небольшой предохранительный клапан прямого действия, подсоединенный к вентиляционному отверстию предохранительного клапана с пилотным управлением. Небольшой сброс прямого действия работает так же, как секция пилотного клапана основного сброса. Оператор может использовать удаленный предохранитель для регулировки давления в основной системе из любого удобного места в пределах 10–15 футов от предохранительного клапана системы.

9 0003

Чтобы отрегулировать контур с дистанционным предохранительным клапаном, используйте следующую процедуру. Сначала установите основной сброс на минимальное давление, а удаленный сброс на максимальное давление. Запустите насос и проверьте наличие очевидных утечек и неправильного подключения. Во время этой части процедуры давление низкое. Затем медленно поднимите основной предохранительный клапан до максимального давления в системе и заблокируйте его. Теперь используйте удаленный сброс давления, чтобы установить давление ниже основного сброса давления. Оператор может отрегулировать давление только до уровня ниже основной настройки сброса давления. Это важный фактор безопасности, поскольку он исключает ущерб или травмы от избыточного давления, вызванного неопытным оператором.

Большинство производителей рекомендуют размещать удаленный клапан на расстоянии не более 10–15 футов от основного сброса давления. Чем больше расстояние между выносным и основным рельефом, тем больше время отклика основного рельефа. Увеличение времени отклика позволяет блокировать более высокое давление, вызывая скачки давления. Скачки давления могут вызвать преждевременный отказ насоса, трубопровода или клапана.

При использовании соленоидного или ручного клапана для выбора более чем одного удаленного сброса давления можно легко выбрать несколько предустановленных давлений.

Многоступенчатые предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны с пилотным управлением имеют вентиляционное отверстие. На рисунках 18-21 и 18-22 вентиляционное отверстие подключено к единому удаленному предохранительному клапану прямого действия для дистанционной регулировки давления. На рисунках с 18-23 по 18-25 показано вентиляционное отверстие, соединенное с направляющими клапанами и несколькими удаленными предохранительными клапанами. Эти контуры позволяют изменять максимальное давление до нескольких предустановленных или бесступенчато регулируемых пределов в течение цикла.

90 003

На рис. вентиляционный порт, подключенный к 3-х позиционный гидрораспределитель. Когда направляющий клапан находится в центре, он перекрывает вентиляционное отверстие на предохранительном клапане, чтобы поддерживать давление в системе на уровне настройки основного предохранительного клапана. Направленный клапан с открытым центром будет выпускать основной сброс, снижая давление до диапазона от 20 до 70 фунтов на квадратный дюйм.

Некоторые производители предлагают предохранительный клапан с головками дистанционного пилота и электромагнитным клапаном, встроенными в корпус клапана. Это устраняет необходимость в наружном трубопроводе, но менее гибок, чем подключение вентиляционного отверстия стандартного предохранительного клапана с пилотным управлением к стандартным направляющим клапанам.

90 003

На рис. 18-25 показан соленоид A1 , находящийся под напряжением, позволяющий поднять давление в системе до 700 фунтов на кв. дюйм. В этом случае правый дистанционный сброс прямого действия регулирует давление в системе. Настройте удаленные предохранительные клапаны на любое давление ниже основного предохранительного клапана.

90 003

На рис. 18-26 показан предохранительный клапан с пилотным управлением, управляемый бесступенчатым пропорциональным или сервоклапаном. Использование клапана с переменным расходом для управления предохранительным клапаном с пилотным управлением обеспечивает бесступенчатое регулирование давления. Сигнал управления может исходить от реостата, программируемого контроллера или компьютера.

Купите предохранительный клапан с бесступенчатой ​​регулировкой в ​​собранном виде или подключите его отдельно. В каждом случае предохранительный клапан пилотной головки регулирует максимальное давление, а сервоклапан или пропорциональный клапан устанавливает только более низкое давление.

Разгрузочные предохранительные клапаны
Аккумуляторный контур, использующий насос с постоянным рабочим объемом, должен иметь возможность разгрузить насос после достижения максимального давления. Нормально открытый электромагнитный предохранительный клапан, управляемый реле давления, является одним из способов разгрузки насоса. Глава 1 показывает эту схему и объясняет ее работу.

В некоторых контурах аккумуляторов используется клапан специального типа, который называется разгрузочным предохранительным клапаном. Этот предохранительный клапан устраняет необходимость в электрических реле высокого и низкого давления, а также в электромагнитном клапане сброса давления для разгрузки насоса. Лишь несколько производителей изготавливают разгрузочный предохранительный клапан. Два из них работают при заданных перепадах давления и могут не подходить для некоторых контуров аккумуляторов. Один из производителей производит разгрузочный предохранительный клапан с регулируемым перепадом давления.

Несколько компаний производят предохранительный клапан для разгрузки и сброса, сочетающий в себе другие функции. Принцип действия такой же, как и у разгрузочного предохранительного клапана, но он включает в себя обратный клапан и клапан сброса аккумулятора в одном корпусе. См. главу 1, рис. 44, для пояснения этого клапана разгрузки и сброса аккумулятора.

На рисунках с 18-27 по 18-30 схематически изображен разгрузочный предохранительный клапан в соотв. схема эмулятора. На рис. 18-27 показана схема после запуска насоса. Нормально закрытый предохранительный клапан A нагнетает жидкость в аккумулятор и контур. Давление увеличивается по мере того, как насос заполняет аккумулятор. Когда аккумулятор и контур достигают установленного давления 3000 фунтов на квадратный дюйм, управляющее давление открывает предохранительный клапан 9.0100 A и разгружает насос в бак.

9 0003

На рис. 18-28 аккумулятор находится под давлением, а насос разгружается. Предохранительный клапан полностью открыт или вентилирован, потому что управляющий поршень выталкивает управляющий поршень со своего седла. Без регулирующего поршня предохранительные клапаны сбрасывают избыточный поток насоса при заданном давлении, выделяя много тепла. Этот разгрузочный предохранительный клапан имеет заданную разницу в 15% между разгрузкой и перезагрузкой насоса.

9 0003

Когда давление в системе падает примерно до 2550 фунтов на кв. дюйм, как показано на рис. 18-29, сила пружины снова устанавливает на место тарелку пилотного управления. Это нагнетает поток насоса в контур. Это действие повторяется, пока работает насос. При плотном контуре и бездействии машины насос разгружается примерно в 80% случаев.

9 0003 Рис. 18-32. Управляйте поршнем только при заданном давлении.

9 0003

90 003

На Рис. 18-31 показан вид в разрезе разгрузочного предохранительного клапана. Он подобен стандартному предохранительному клапану, но имеет дополнительный управляющий поршень в головке. Существует приблизительно 15% разницы в площади управляющего поршня и седла тарельчатого клапана. По мере нарастания давления оно давит на обе стороны управляющего поршня и на тарелку пилотного управления. Ничего не движется до тех пор, пока давление не начнет смещать тарелку пилотного управления со своего седла, как показано на рис. 18-32. Падение давления перед управляющим поршнем позволяет ему двигаться и полностью выталкивает тарелку пилотного клапана со своего места, рис. 18-33. Снятие тарельчатого клапана пилотного управления со своего седла разгружает насос при давлении от 20 до 70 фунтов на квадратный дюйм. Клапан пилотного управления остается открытым до тех пор, пока давление в системе не упадет примерно на 15 %, а затем закрывается, чтобы снова направить насос в контур. Когда давление достигает максимального значения, тарелка пилотного управления смещается со своего седла и разгружает насос. Это действие продолжается каждый раз, когда насос работает.

Мобильная гидравлика — HAWE Hydraulik

Читайте дальше, чтобы узнать о подходящих компонентах для системных решений, которые обеспечивают идеальное, проверенное сочетание опыта мобильной гидравлики и электроники. Показанные здесь компоненты используются в различных областях, включая строительные машины, краны, грузоподъемное оборудование и гражданское строительство. Мы предоставили ссылки на отраслевые темы и продукты, чтобы облегчить вам выбор. Для получения экспертной технической консультации, цен и сроков поставки для всех продуктов, представленных здесь, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж. Подробную информацию также можно найти в нашем электронном каталоге мобильной гидравлики.

Направленные клапаны

Направленные золотниковые клапаны относятся к типу направляющих клапанов. Они управляют направлением движения и скоростью вращения гидропотребителей одинарного и двойного действия. Ассортимент включает двухпозиционные золотниковые клапаны, пропорциональные золотниковые клапаны и комбинации клапанов.

Пропорциональный золотниковый клапан, тип PSL

Пропорциональный золотниковый клапан, типы PSL и PSV

Пропорциональный золотниковый клапан, тип PSL, подходит для систем с постоянным насосом, а тип PSV подходит для насосных систем с регулятором давления/расхода. Расходы и давление нагрузки для отдельных потребителей могут быть индивидуально отрегулированы. Пропорциональные золотниковые распределители типов PSL и PSV могут быть адаптированы к различным задачам управления, напр. для функций безопасности.

Технические характеристики

• P _макс. : 400 бар
• Q _{макс. потребитель} : 240 л/мин
• Q _{pu max} : 300 л/мин

Страница продукта: Пропорциональные золотниковые распределители, типы PSL и PSV

Пропорциональные золотниковые распределители, тип PS LF

Пропорциональные золотниковые распределители типов PSLF, PSVF и SLFV

Пропорциональный золотниковый клапан типа PSLF подходит для систем с постоянным насосом, а тип PSVF подходит для насосных систем с регулятором давления/расхода. Пропорциональные золотниковые распределители типов PSLF и PSVF доступны в качестве отдельных клапанов для монтажа на плиту в блоках клапанов. Расходы и давление нагрузки для отдельных потребителей могут быть индивидуально отрегулированы.

Технические характеристики

• P _макс. : 400 бар
• Q _{макс. потребитель} : 400 л/мин
• Q _{pu max} : 1000 л/мин

Страница продукта: Пропорциональные золотниковые распределители типа PSLF, PSVF и SLF

Пропорционально-направленные Золотниковый клапан, тип MICK

Пропорциональный золотниковый клапан, тип MICK

Пропорциональный золотниковый клапан типа MICK представляет собой комбинацию пропорционального золотникового клапана типа PSL и специально разработанных 8/3-ходовых переключающих клапанов, которые прифланцовываются к секциям PSL. Секции PSL пропорционально регулируют расход, а отводные клапаны, расположенные ниже по потоку, распределяют его между отдельными потребителями. Таким образом, одна секция клапана может снабжать до трех потребителей двойного действия.

Технические данные

• P _макс. : 420 бар
• Q _{макс. потребительский} : 120 л/мин
• Q _max : 200 л/мин

Страница продукта: Пропорциональный золотниковый клапан, тип MICK

Пропорциональный золотниковый клапан, тип EDL

Пропорциональный Золотниковый распределитель типа EDL

Золотниковый распределитель типа EDL при последовательном соединении приводится в действие напрямую. Расходы для отдельных потребителей могут быть индивидуально отрегулированы. Пропорциональный золотниковый распределитель можно гибко адаптировать к различным задачам управления с помощью дополнительных функций в промежуточных плитах и ​​вспомогательных блоках.

Технические характеристики

• P _макс. : 320 бар
• Q _{минус. Макс.} : 48 л/мин
• Q _{pu max} : 100 л/мин

Страница продукта: Пропорциональный золотниковый клапан, тип EDL

Пропорциональный золотниковый клапан, тип CWS 90 003

Золотниковые распределители типа CWS

Золотниковые распределители Банк типа CWS с последовательным соединением приводится в действие напрямую. Потребители черно-белые. Ассортимент соединительных блоков и навесных блоков предлагает широкий спектр применения. Блок клапанов CWS используется в основном в мобильной гидравлике. В стационарной гидравлике прямой монтаж на компактный гидравлический блок питания обеспечивает чрезвычайно компактное системное решение.

Технические характеристики

• P _max : 315 бар
• Q _max : 40 л/мин

Страница продукта: 900 49 Группа золотниковых распределителей типа CWS

Клапаны удержания нагрузки

Удерживающие нагрузку Клапаны представляют собой разновидность клапана регулирования давления. Они предотвращают неконтролируемое падение нагрузки на цилиндры или двигатели. Для этого они предварительно нагружаются с настройкой давления, превышающей максимально возможную нагрузку. Гидравлический поршень управляет открытием клапана для достижения необходимой скорости опускания.

Клапан удержания нагрузки, тип CLHV

Клапан удержания нагрузки, тип CLHV

Клапан удержания нагрузки, тип CLHV, подходит для применений с низкой и средней тенденцией к колебаниям и используется, в частности, в сочетании с пропорциональными золотниковыми распределителями, напр. типа ПСЛ и ПСВ. Он также доступен с компенсацией обратного давления и сбросом пружинной камеры.

Технические данные

• P _макс. : 350 бар
• Q _макс. : 320 л/мин

Страница продукта: Клапан удержания нагрузки, тип CLHV

Клапан удержания нагрузки, тип CLHV

Клапан удержания нагрузки, тип OSCA

Клапан удержания нагрузки, тип OSCA-D особенно подходит для приложений которые либо особенно чувствительны к вибрации, либо работают с очень высокими нагрузками. Клапан выполнен в виде ввинчиваемого клапана и легко устанавливается и снимается. Выберите из ряда соединительных блоков. Доступны соответствующие инструменты для создания собственных блоков.

Технические данные

• P _max : 500 бар
• Q _max : 40 л/мин

Страница продукта: Удержание нагрузки клапан типа OSCA

Клапан удержания нагрузки типа LHDV

Удерживающий нагрузку клапан типа LHDV

Клапан удержания нагрузки типа LHDV имеет специальные характеристики демпфирования. Он подходит для применений, которые сильно подвержены колебаниям, и используется, в частности, в сочетании с пропорциональными золотниковыми распределителями, например, гидрораспределителями. типа ПСЛ и ПСВ. Когда клапан закрыт, он полностью герметичен и предотвращает все утечки. Ударные клапаны и челночные клапаны с дросселирующими обратными клапанами или без них могут быть установлены в клапанах удержания нагрузки, например разгрузить гидравлические тормоза с задержкой.

Технические характеристики

• P _max : 420 бар
• Q _max : 80 л/мин

Страница продукта: 900 49 Клапан удержания нагрузки типа LHDV

Аксиально-поршневые насосы и аксиально-поршневые двигатели

Аксиально-поршневые насосы имеют несколько поршней, расположенных параллельно приводному валу. Они доступны либо как регулируемые насосы, либо как постоянные насосы. Аксиально-поршневые насосы с переменным рабочим объемом регулируют геометрический выходной объем от максимального до нуля. В результате они изменяют скорость потока, который предоставляется потребителям. Аксиально-поршневые насосы постоянного рабочего объема имеют постоянный геометрический рабочий объем и обеспечивают постоянный расход в зависимости от скорости вращения.

Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип V60N

Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип V60N

Аксиально-поршневой насос типа V60N предназначен для открытых контуров в мобильной гидравлике и работает по принципу наклонной шайбы. Он доступен с дополнительным сквозным валом. Насос устанавливается в основном на коробку отбора мощности на трансмиссиях грузовых автомобилей. Большой выбор различных контроллеров насосов позволяет использовать аксиально-поршневой насос типа V60N в самых разных областях.

Технические характеристики

• Рабочее давление: 400 бар
• Пиковое давление: 450 бар
• В _{г макс.} : 130 см³/об

Страница продукта: Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип V60N

Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип C40V

Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип C40V

Аксиально-поршневой насос типа C40V предназначен для открытых контуров в мобильной гидравлике и работает по принципу наклонной шайбы. Большой выбор различных контроллеров насосов позволяет использовать аксиально-поршневой насос типа C40V в самых разных областях.

Технические характеристики

• Рабочее давление: 280 бар
• Пиковое давление: 320 бар
• В _{г макс.} : 85 см³/об

Страница продукта: Аксиально-поршневой насос типа C40V

Аксиально-поршневой регулируемый рабочий объем насос типа V30E

Аксиально-поршневой насос переменной производительности типа V30E

Аксиально-поршневой насос типа V30E предназначен для открытых контуров в мобильной гидравлике и работает по принципу наклонной шайбы. Он доступен с дополнительным сквозным валом. Прочный насос особенно подходит для непрерывной работы в сложных условиях. Ассортимент контроллеров насосов позволяет использовать аксиально-поршневой насос в самых разных областях.

Технические характеристики

• Рабочее давление: 350 бар
• Пиковое давление: 420 бар
• В _{г макс.} : 270 см³/об

Страница продукта: Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип V30E

Аксиально-поршневой насос переменной производительности типа V80M

Аксиально-поршневой насос переменной производительности типа V80M

Аксиально-поршневой насос типа V80M предназначен для открытых контуров в мобильной гидравлике и работает по принципу наклонной шайбы. Он доступен с дополнительным сквозным валом. Прочный насос особенно подходит для непрерывной работы в сложных условиях. Ассортимент контроллеров насосов позволяет использовать аксиально-поршневой насос в самых разных областях.

Технические характеристики

• Рабочее давление: 400 бар
• Пиковое давление: 450 бар
• В _{г макс.} : 202 см³/об

Страница продукта: Аксиально-поршневой насос переменной производительности, тип V80M

Аксиально-поршневой насос постоянного рабочего объема, тип K60N

Аксиально-поршневой насос постоянного рабочего объема, тип K60N

Аксиально-поршневой насос типа K60N предназначен для открытых контуров в мобильной гидравлике и работает по принципу наклонной оси. Насос устанавливается в основном на коробку отбора мощности на трансмиссиях грузовых автомобилей.

Технические данные

• P _макс. : 400 бар
• V _{г макс.} : 108 см³/об

Страница продукта : Аксиально-поршневой насос постоянного рабочего объема, тип K60N

Аксиально-поршневой двигатель, тип M60N

Аксиально-поршневой двигатель типа M60N

Аксиально-поршневой двигатель типа M60N предназначен для открытого и закрытого контуров и работает по принципу изогнутой оси. Двигатель особенно подходит для использования в мобильных приложениях.

Технические характеристики

• P _макс. : 400 бар
• V _{г макс.} : 130 см³/об

Страница продукта : Аксиально-поршневой двигатель типа M60N

Электронные системы управления

HAWE Hydraulik предлагает дополнительные электронные компоненты, адаптированные к нашим гидравлическим компонентам. К ним относятся мобильные контроллеры, приводящие в действие сложные гидравлические системы. Ассортимент включает электронные элементы управления, пропорциональные усилители и линейные разъемы.

CAN-узел, тип CAN-IO

CAN-узел, тип CAN-IO

Программируемый логический клапан управления, тип CAN-IO 14+, представляет собой свободно программируемый ПЛК со встроенным пропорциональным усилителем. Высокоточные функции возможны благодаря измерению обратной связи на выходе клапана. Количество цифровых и аналоговых входов и выходов можно конфигурировать по-разному. Он также предлагает широкий спектр настроек и возможностей программирования.

Технические характеристики

• До 8 ШИМ-выходов и до 14 аналоговых входов
• Гибкое программирование
• Свободная параметризация всех входов и выходов

Страница продукта: Система управления клапанами типа CAN-IO

Мобильный контроллер ESX

Мобильный контроллер типа ESX

Мобильный контроллер типа ESX представляет собой свободно программируемый ПЛК со встроенным пропорциональным усилителем. Языки программирования LogiCAD, C++ и CoDeSys доступны для целей программирования приложений, в зависимости от типа. Регулятор клапана типа ESX сертифицирован согласно ISO 13849.(PLd) и ISO 61508 (SIL2). Его можно использовать в приложениях безопасности.

Технические характеристики

• Модульная система с базовыми модулями и модулями расширения
• Гибкое программирование согласно IEC 61131
• Различные интерфейсы (CAN, Ethernet, RS232)

Страница продукта: Мобильный контроллер типа ESX

Пропорциональный усилитель типа EV2S

Пропорциональный усилитель типа EV2S

Пропорциональные усилители приводят в действие пропорциональные электромагнитные клапаны путем преобразования входного сигнала в соответствующий управляющий ток. Пропорциональный усилитель типа EV2S-CAN представляет собой штекерный усилитель, предназначенный для установки непосредственно на пропорциональный однотактный или двойной соленоид.

Как правильно раскоксовать двигатель своими руками, пошаговая инструкция

Уход за двигателем– процесс сложный и требует большого количества ресурсов. Но что, если есть возможность раскоксовку деталей двигателя за пару часов провести самостоятельно, без поездки на станцию и в автомастерскую, не разбирая двигатель?

Содержание

1. Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя
2. Разновидности закоксовок поршневых колец
3. Причины закоксовки поршневых колец
4. Способы раскоксовки поршневых колец
5. Народные средства раскоксовки
6. Раскоксовка с помощью керосина
7. Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками
8. «Мягкая»
9. «Жесткая»
10. Пошаговая инструкция
11. Преимущества раскоксовки
12. Недостатки раскоксовки

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя

Итак, что такое закоксованность? Работа автомобиля сопровождается выделением массы вредных веществ. Это могут быть элементы из масла, топлива и прочих сгораемых элементов. Часть из них не выходит из выхлопной трубы, а оседает на деталях двигателя. И если нагар будет замечен в самом начале его появления, получится быстро провести раскоксовку колец двигателя и избавиться от этой проблемы с минимальными потерями.

Но, в том случае, если запустить процесс, есть риск столкнуться со следующими опасностями:

• Увеличение расхода топлива;
• Нарушение системы теплообмена;
• Плавление и поломка поршней;
• Выход двигателя из строя.

Важно! Раскоксовать поршневые кольца вполне возможно самостоятельно, без поездок в сервис, без разборки и прочих действий.

Достаточно лишь обладать некоторой теоретической информацией, а также выбрать один из способов, которые будут предложены далее.

Разновидности закоксовок поршневых колец

Несколько разновидностей закоксовок в двигателе и на поршневых кольцах:

• Отложения на кольцах. Поршневые кольца находятся в движении в течение всего времени работы автомобиля. Коксование приводит к постепенному сокращению их амплитуды, что в итоге сказывается на показателях мощности двигателя, увеличении расхода топлива и других вещах.
• Отложения на днищах поршней. Если на днище поршня появляется нагар, то нарушается процесс теплообмена. Как итог могут начать плавиться поршни, увеличиться расход топлива и так далее.
• Нагар на впускном клапане. Одним из наиболее запущенных случаев становится нагар на внутренней стенке впускного клапана. Если коротко, то это приводит к смешиванию топлива с вредными примесями, из-за чего в итоге страдают все фильтра, пропускная система и двигатель.

Есть один факт, который связан с рассматриваемой темой. Поршневые кольца в газовых автомобилях реже нуждаются в раскоксовке из-за топлива, которое используется для работы этих видов транспорта.

Важно! Не стоит забывать, что сгораемое масло также приводит к коксованию, так что владельцам машин на газу также важно проводить профилактику в этой области.

Причины закоксовки поршневых колец

Существуют две причины, по которым может произойти проблема с закоксовкой. Выглядят они следующим образом:

• Поломка маслоотражательных колпачков. Это одна из основных причин, по которой может понадобиться раскоксовка колец. Дело в том, что сломанные колпачки приводят к протеканию некоторого количества смазочного материала в камеру сгорания.
• Нагар при сгорании масла. Сгорание масла сопровождается рядом значительных выбросов, которые оседают на крышках цилиндров. В таком случае обойтись без раскоксовки колец не получится.

Это две наиболее частые причины, по которым автовладельцу может понадобится произвести раскоксовку двигателя своими руками.

Способы раскоксовки поршневых колец

Сегодня будут рассмотрены три самых популярных и эффективных варианта по раскоксовке:

• Народные средства.
• С помощью керосина.
• С применением химических препаратов.

У каждого из перечисленных способов есть индивидуальные особенности и отличия, а также инструкции.

Народные средства раскоксовки

Самым простым средством становится не добавление в масло каких-либо веществ, а простая промывка водой. Эффективность невысока, но если ситуация не запущена, то результат точно будет.

Раскоксовка с помощью керосина

Керосин – это отличный раскоксовыватель, который активно применяется водителями для решения задачи по оседанию веществ на стенках двигателя.

Процедура раскоксовки двигателя своими руками с применением керосина состоит из следующих шагов:

1. Керосин смешивается с моторным маслом в соотношении один к двум.
2. Выкручиваются свечи, а катушки зажигания отключаются.
3. Изготовленное средство заливается в камеру сгорания через свечные колодцы.
4. Свечи закручиваются на места.
5. Оставляется раствор в камере на несколько часов (от одного до трех).
6. Сливаются остатки, колодцы накрываются чистой тряпкой.
7. С помощью стартера делается несколько оборотов коленвала.
8. Двигатель запускается и работает под нагрузкой в течение нескольких минут.

Последний шаг нужен для того, чтобы остатки раствора в масле для раскоксовки двигателя сгорели.

Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками

Раскоксовка поршневых колец и других деталей двигателя бывает «Мягкая» и «Жесткая». Несколько слов о каждом из доступных способов.

Данный способ применяется часто в том случае, если через пару сотен километров моторное масло будет заменяться. В таком случае в него заливается соответствующее средство, затем до самой замены масла автомобиль используют без допуска езды на высоких оборотах. В течение нескольких суток раствор проникает во все щели и очищает их от нагара. Но есть минус: клапана и камера сгорания останутся с нагаром, если применять данный способ.

Более часто применяемый вариант, так как его использование занимает меньше времени. Работает так: в свечные отверстия добавляется соответствующий состав, затем излишки вытекают через прокрутку стартером. Минус есть и здесь: километров через сто необходимо заменить масло и свечи. Но эффективность у этого варианта куда более высокая. Гарантируется очистка клапанов и камера сгорания.

На заметку! Большинство СТО используют метод «Жесткой» очистки, но чем лучше делать раскоксовку двигателя – решает каждый водитель самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Средство для раскоксовки двигателя и шаги по его применению выглядят так:

1. Двигатель достаточно сильно разогревается. Зимой проводить операцию лучше в отапливаемом боксе, гараже или паркинге.
2. Все свечи выкручиваются из пазов.
3. Домкратом ведущее колесо поднимается как можно выше, включается высокая передача (четвертая или пятая).
4. Колесо крутится до того момента, пока поршни не встанут в среднее положение. Здесь пригодится отвертка, чтобы проверять статус.
5. В шприц или специальный прибор набирается такое количество вещества, какое написано в инструкции по применению.
6. Состав заливается через световой проем в каждый поршень.
7. Каждые пять минут колесо немного поворачивается, чтобы вещество затекло в труднодоступные места.
8. От тумблера отсоединяется провод, затем стартером делается несколько прокруток. Перед этим, естественно, устанавливается нейтральная передача.
9. Свечи устанавливаются на места вместе с проводом. Двигатель запускается.

Так как раствор затек за время работы в труднодоступные места, первые несколько минут после запуска двигателя будут сопровождаться его сгоранием.

На заметку! Лучше выкатить автомобиль на улицу, чтобы неприятный запах не заполонил гараж.

Преимущества раскоксовки

Среди преимуществ раскоксовки двигателя в автомобиле выделены следующие пункты:

• Безопасность. Процесс это несложный и безопасный. Если соблюдать все правила и предосторожности, то риск столкнуться с неприятностями фактически отпадает.
• Повышение эффективности. Среди результатов успешно проведенной операции выделяют уменьшение расхода топлива, повышение безопасности езды, восстановление процесса теплообмена.
• Затрата ресурсов. Чтобы провести полноценную процедуру на заднем дворе или в гараже не нужно большое количество веществ и инструментов. Относительно КПД – это одна из самых продуктивных операций в машине.

Но важно понимать, что результат будет выдан только в том случае, если соблюдены будут все правила и особенности процесса. Не стоит торопиться или действовать без инструкций. Сначала изучение теоретической информации, затем – практика.

Раскоксовка двигателя имеет также недостатки, но собрать большой список не получилось. Есть буквально пару пунктов, которые оказывают негативное воздействие на этот процесс:

• Возможная частота. Если перед первой чисткой ситуация была доведена до предельного состояния, то через каждую тысячу километров понадобится еще несколько раз повторить процедуру.
• Труднодоступные места. В процессе механической чистки происходит столкновение с областями, залезть в которые становится достаточно сложно.

В остальном подход к тому, как раскоксовать двигатель правильно, вносит индивидуальные особенности и корректировки в процесс.

Раскоксовка двигателя — стоит ли делать и как правильно делать раскоксовку мотора

Парадоксально, но современные двигатели внешне очень похожи на архаичные 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, до 120-150 000 км пробега двигатель нуждается в «капитальном ремонте-лайт» с разборкой, заменой колец и втулок и одновременной промывкой от масляных отложений. Давайте разберемся, почему так происходит и можно ли обойтись без «мелких кровотечений», не разбирая двигатель и не заливая состав для декарбонизации.

Про причины

Около 50 лет назад перед конструкторами была поставлена задача создать двигатель, способный выдержать тяжелые условия работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А также — выдержит длительную работу на пределе детонации (и даже за ним), переобогащенные смеси и длительную работу при максимальной нагрузке и низких оборотах. Современные двигатели работают в более или менее одинаковых условиях.

Напомню, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на их поверхности, разрушая свечи и клапаны. Особенно разрушительной, однако, является детонация смеси перед зажиганием — в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать втулки. Если детонация происходит в течение нескольких циклов подряд, то быстрое повышение температуры выхлопных газов (EGT) также приводит к расплавлению поршня, особенно при наличии локального перегрева, вызванного утечкой газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновые двигатели вынуждены обходиться низкой степенью сжатия, почти стехиометрической смесью и контролем дроссельной заслонки.

Прогресс цикличен, и новый этап в развитии двигателя внутреннего сгорания вновь должен был довести ход работ до «крайности». В 1960-х годах конструкторы изо всех сил пытались создать точную смесь (это было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность еще не могла дать высококачественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях. В наше время детонация имеет другие причины — просто повышение температуры и работа на пределе экономии топлива. Но суть одна и та же. Поршневая группа современных двигателей находится в зоне риска, втулки коленчатого вала и все подшипники тоже, масло обугливается в блоке и особенно — на поршнях. Таким образом, необходим «капитальный ремонт-лайт» при пробеге 120-150 тыс. км.

Зачем нужно раскоксовывать двигатель

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — вот три фактора, которые оказывают значительное влияние на эффективность двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, которое остается на стенках двигателя. Если они становятся вялыми или полностью запекаются, ухудшается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и усиливается сгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым пагубным образом влияют на вероятность возникновения детонации и способствуют повреждению поршня и поршневых колец, вплоть до продувки и поломки.

Плотное седло клапана важно как для компрессии, которая имеет решающее значение для эффективности сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — их тепло в основном отводится в головку цилиндра через шайбу клапана. А если контакт плохой, клапан перегревается, и детонация снова поднимает голову.

В конечном итоге, степень сжатия двигателя зависит от чистоты камеры сгорания и поршня (поскольку там может быть много нагара) и от того, в какой степени поршень и головка цилиндра отбирают тепло при сгорании топлива. А разнообразие твердых частиц сажи и шероховатость стен способствуют появлению очагов все тех же осколочных детонаций, которых люди всеми силами стараются избежать.

Еще раз подытожим: условия эксплуатации всех современных двигателей настолько суровы, что масло очень активно запекается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. До 120-150 000 км вам придется что-то с этим делать, а если пренебречь этим, то еще через 20-30 000 вы можете разрушить двигатель детонацией. Вопрос в том, можете ли вы сэкономить деньги на ремонте, ограничившись химическим буллингом?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За годы существования двигателей внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими методами. Попытка отмыть все смесью парафина и бензина, несомненно, может считаться самой «дедовской». Бензин в смеси добавляется не для лучшего сгорания, а для того, чтобы парафин меньше повреждал резиновые детали двигателя.

Просто залейте смесь в цилиндры и периодически «перемешивайте» двигатель, вращая коленчатый вал вперед-назад, чтобы помочь смеси пройти в поршневые кольца. Задержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и все остатки антиблокировочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. И часть смеси попадет в картер и испарится позже.

Этот метод довольно популярен и сейчас, благо, что компоненты доступны каждому, и нужен только свечной ключ. Однако его эффективность очень низка, поскольку он был разработан для промывки относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые несколько месяцев. Современные двигатели имеют совершенно другой нагар: твердый, высокотемпературный нагар, даже если он подбирается за счет попадания в камеру сгорания.

Более экзотическим методом является водный крекинг, также спиртовой крекинг. Некоторое время назад люди заметили, что двигатели, в которые во время дожигания впрыскивалась смесь воды и метанола, заставляли искрить поршень и камеру сгорания. Поиск причины указал на воду — которая отвечает за очистку камеры сгорания. Паровой удар отлично справляется со всеми отложениями, поскольку вода является универсальным растворителем. Сочетание h3O+O2 обычно является убийцей при высоких температурах. Конечно, пар не проникает очень глубоко, но когда он проникает, то сдувает слои с металла. И они улетают с выхлопом дальше.

Процесс раскоксовки на карбюраторном двигателе обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Далее все было просто: включался впускной клапан, и двигатель всасывал смесь. Час работы на холостом ходу или спокойной езды, и устройство было чистым. Можно продолжить, но эта операция часто выполнялась перед капитальным ремонтом, чтобы избежать мытья деталей вручную.

Те же методы, но уже сегодня

В принципе, с тех пор мало что изменилось, но более постоянная сажа в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит двигателям. А поршневые кольца, покрытые нагаром, легче, меньше, но все же более прочно «держатся» в канавке. Необходимо усовершенствовать старые методы.

К сожалению, за годы развития двигателей они стали не только более мощными и компактными, но и обзавелись рядом очень тонких и чувствительных процессов в камере сгорания, лямбда-датчиками, датчиками EGT, инжекторы прямого впрыска и, наконец, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. Их совсем не радуют частицы сажи и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И особенно их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость очистки двигателя остается. Что делать?

Усовершенствования в области традиционного крекинга парафина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда они не сильно отличаются от «оригинала», разлитого в гараже, а иногда очень инновационные и тщательно разработанные.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном состоят из парафина с минимальным количеством примесей, более современные содержат ксилен и растворители, которые растворяются гораздо быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных решений, есть и настоящие «шедевры», такие как. Mitsubishi Шуммакоторый также содержит раствор аммиака (нашатырный спирт) и комплекс органических кислот. Конечно, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, возможно, единственная в своем роде. Давным-давно, когда GDI Было установлено, что двигатели с прямым впрыском имеют более высокое содержание твердых частиц в газах и большую склонность к образованию сажи из-за жесткого процесса впрыска и типа впрыска. Компания разработала специальную смесь для профилактического обслуживания — в конце концов, вам же не нужно разбирать двигатель каждые 15-20 000 км? Эффект от его применения заметно более выражен, чем при использовании обычных органических растворителей, этот состав и несколько других подобных ему действительно способны изменить к лучшему работу двигателя и даже избежать предстоящего ремонта.

Шлак с водой также пригодится. В двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем в старых карбюраторных двигателях, но суть та же. В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект точно такой же. Существует вариант, при котором состав прокачивается специальным устройством через топливную рейку двигателя, а очистка водой и растворителями совмещается в процессе.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для двигателей с наддувом работают так же, как и обычная система детоксикации воды, и обеспечивают тот же эффект.

Есть ли эффект от раскоксовки?

Агрессивная реклама многих простейших составов утверждает, что действие обычных органических растворителей при крекинге практически превращает старый двигатель в новый, повышает и выравнивает компрессию, увеличивает мощность. На практике такой эффект от простых смесей возможен только в очень запущенных случаях — например, на двигателях, эксплуатируемых при коротких поездках и при «выгорании» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже упоминал, заключается в том, что нагар в современных двигателях обычно очень твердый и устойчивый даже к механическим методам очистки, а кольца плотно приклеены к поршням; кроме того, жидкости очень трудно попасть в зазор между поршнем и цилиндром, и еще труднее добраться до второго и третьего колец. При более длительном смывании положительный эффект более выражен, но в любом случае дешевый «антикокс» — это в основном пустая трата денег.

Профессиональные антиблокировочные составы обеспечивают гораздо лучший эффект. Нет, я не имею в виду повышение компрессии и восстановление поршневых колец, я имею в виду очистку камеры сгорания. При горячем нанесении и даже при длительном воздействии агрессивная химия очищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами не все так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда нет, все зависит от конструкции двигателя, ситуации и, возможно, от звездной системы. Чаще всего компрессия увеличивается, но аппетит масла не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше, чем продольные кольца, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно не намного легче, но состава, проникающего через зазор, просто недостаточно, чтобы очистить маслосъемное кольцо и дренажные отверстия в поршне. Кроме того, количество лака и масла в этой области просто максимальное, а это значит, что необходимо большое количество химических средств.

Вы также можете «переборщить» с промывочным составом, он очень агрессивен к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная процедура применения довольно осторожно рекомендует короткую процедуру очистки и очень маленькие дозы состава. Но риск — благородная вещь, и иногда нарушение правил может помочь избежать капитального ремонта.

Распыление воды также очень эффективно для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных клапанов. Но изменения в поршневых кольцах, опять же, минимальны.

Риски и проблемы

Позитивные изменения очевидны, но есть ли вероятность негативных изменений? Помимо предсказуемого риска загрязнения свечей зажигания, каталитических нейтрализаторов и так далее, существует ненулевая вероятность того, что комок кокса попадет прямо под поршневые кольца и поцарапает зеркало цилиндра. Или большой комок сажи прямо под клапаном, что может привести к поломке клапана или столкновению клапана с поршнем. К счастью, вероятность таких неприятностей невелика, но не стоит упускать эту возможность из виду.

Стоит отметить, что риск гидростатического разрыва довольно высок, особенно если это делается небрежно. Многие станции технического обслуживания просто не будут выполнять работу, если они не уверены в своей квалификации.

Где стоит применять

Clean одинаково хорошо подходит для всех двигателей, но положительный эффект наибольший для двигателей с масляным аппетитом, особенно для старых двигателей, двигателей с алюмовиниловыми гильзами цилиндров и высокофорсированных двигателей, часто с турбонаддувом.

С масляным аппетитом дело обстоит проще: в этом случае камера сгорания засоряется настолько, что степень сжатия может увеличиться еще на одну, а клапаны потерять подвижность. Чистка спасает ситуацию еще на некоторое время.

Для двигателей Alucyl очень важно попадание твердых частиц на стенки блока — покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Поэтому действительно стоит заранее удалить из поршня все лишнее, не дожидаясь появления действительно больших отложений. Кроме того, алюминиевое покрытие легко повреждается сложными поршневыми кольцами. Правда, риск несколько высок, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто невозможна.

В турбированных двигателях это проявляется еще сильнее. Они работают на всех режимах и оборотах на пределе наддува, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает им жизнь. Кроме того, поршневые кольца на них работают при высоких температурах, поэтому дополнительная очистка хотя бы верхней части поршневых колец уже является благом.

На каких моторах делать раскоксовку

Если вашему автомобилю более пяти лет и/или у него двигатель из группы риска, химическое растрескивание, вероятно, не будет лишним. Это несколько улучшит производительность. Однако в запущенных случаях, когда вы хотите устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

В двигателях старой конструкции и с сильным износом поршневых групп эффект, как ни странно, хорошо выражен, поскольку зазоры увеличены и жидкость легко проникает вниз. Для относительно новых конструкций двигателей эффект может вообще отсутствовать, поскольку причины невозможно устранить таким образом.

В целом, в качестве временной меры в некоторых случаях может помочь антиобледенительная обработка. Но если вы намерены использовать автомобиль в течение длительного времени и не продавать его в ближайшие месяцы, вам не избежать «мажорного света» с заменой колец.

Источник: kolesa.ru

Как удалить и очистить отложения углерода

• Что такое отложения углерода?

• Снятие компонентов двигателя для очистки

• Удаление нагара

• Повторная сборка головки блока цилиндров

Одним из побочных продуктов сгорания является углерод, черная сажа, которая может скапливаться и затвердевать на головке цилиндра, стенке цилиндра, поршне и клапанах. Нагар в камере сгорания может повлиять на работу двигателя, что приведет к повышенному расходу масла, детонации или перегреву двигателя.

Газ может стать несвежим уже через 30 дней, используйте обработку топлива каждый раз, когда вы заправляете газовый баллон для обработки газа.

Снятие компонентов двигателя для очистки

Первым шагом в очистке головки блока цилиндров является получение доступа к головке блока цилиндров. Возможно, вам придется сначала удалить некоторые другие компоненты.

1. Отсоедините провод свечи зажигания и закрепите его, удалив все батареи, если они есть.


2. Снимите глушитель, кожух глушителя и любые другие компоненты, препятствующие доступу к цилиндру. Если вы не знаете, как снять глушитель, следуйте нашему руководству.


3. Болты головки блока цилиндров возле глушителя и выпускного отверстия могут быть длиннее. Чтобы не запутаться, подготовьте шаблон. Нарисуйте грубый контур головки блока цилиндров на листе картона и проделайте отверстия для каждого болта. Затем снимите болты крепления головки блока цилиндров и вставьте их в соответствующие отверстия.


4. Поднимите головку блока цилиндров. Если головка заедает, ударьте по ней молотком с нейлоновым бойком. Это должно ослабить головку блока цилиндров настолько, чтобы вы могли осторожно снять ее с двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ : Не поддевайте головку блока цилиндров. Это может привести к повреждению поверхности блока цилиндров или головки блока цилиндров.


5. Снимите и выбросьте старую прокладку головки блока цилиндров.

Удаление нагара

Предупреждение: Всегда надевайте защитные очки и непроницаемые для растворителя перчатки при удалении нагара. Попросите вашего авторизованного дилера Briggs & Stratton порекомендовать вам универсальный растворитель, который не повредит алюминиевые или пластиковые детали и не оставит нежелательных следов.

1. Установите поршень в верхнюю мертвую точку так, чтобы клапаны были закрыты. Затем осторожно соскребите нагар с головки блока цилиндров с помощью деревянного или пластикового скребка. Будьте осторожны, чтобы не вонзить скребок в алюминий. Для удаления стойких отложений используйте шпатель, проволочную щетку или стальную мочалку, стараясь не давить на металлические поверхности.


2. Удалите остатки углерода с помощью растворителя, используя тонкую стальную вату, чтобы сгладить шероховатости. Вы также можете замочить металлические детали на срок до 15 минут, чтобы удалить стойкие отложения. При необходимости соскребите еще раз, чтобы ослабить стойкий песок. Затем тщательно очистите область растворителем и отложите головку в сторону. Когда поршень все еще находится в верхней части цилиндра, а клапаны закрыты, используйте тот же метод для удаления нагара с поршня и конца цилиндра.


3. Поверните коленчатый вал, чтобы открыть каждый клапан, и осторожно удалите все видимые углеродистые отложения на клапанах и седлах клапанов, используя только латунную проволочную щетку. ОСТОРОЖНО : Не допускайте попадания песка в камеры клапана или между поршнем и стенкой цилиндра.


4. Осмотрите клапаны и седла клапанов на наличие трещин, шероховатостей или деформации. Доставьте поврежденные детали авторизованному сервисному дилеру для осмотра перед повторной сборкой головки.


5. С помощью скребка, растворителя или того и другого удалите оставшийся углерод и остатки прокладки головки блока цилиндров на головке блока цилиндров и блоке цилиндров. Тщательно очистите поверхности перед установкой новой прокладки головки блока цилиндров. Любой мусор или масло, оставшиеся на головке цилиндров или блоке цилиндров, могут помешать герметичности и привести к повреждению двигателя.

Повторная сборка головки цилиндров

1. Осмотрите поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и новой прокладки головки цилиндров, чтобы убедиться, что они чистые.


2. Установите новую прокладку головки блока цилиндров на место на блоке цилиндров. Не используйте герметизирующие составы.


3. Установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров, совместив головку блока цилиндров с прокладкой и блоком цилиндров.


4. Выньте каждый болт из гнезда в картонном шаблоне. Затем вставьте болт на прежнее место, оставив его незатянутым. Таким же образом вставьте другие болты. Обязательно прикрепите все корпуса или кронштейны, которые удерживаются на месте болтами с головкой.


5. Сначала вручную затяните болты головки без использования гаечного ключа.


6. Затяните болты головки блока цилиндров поэтапно с помощью динамометрического ключа (номер запасной части 19393). Поверните каждый болт на несколько оборотов, затем переходите к следующему болту, пока каждый болт не будет плотно затянут. Для окончательной затяжки используйте динамометрический ключ. Продолжайте постепенно или примерно на одну треть окончательного крутящего момента. Обратитесь к руководству по малому двигателю , чтобы узнать характеристики окончательного крутящего момента. Примечание: Не затягивайте полностью один болт, прежде чем затянуть другие болты. Неравномерная затяжка может привести к деформации головки блока цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Всегда читайте руководства по двигателю и оборудованию перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования, чтобы избежать травм или повреждения имущества. Обратитесь к авторизованному дилеру, если вы не уверены в какой-либо процедуре или у вас есть дополнительные вопросы.

Чем пропитываете поршни для удаления нагара?

Для удаления нагара с поршней можно использовать различные чистящие растворы. В зависимости от серьезности отложений может быть достаточно простого растворителя, такого как обезжириватель или уайт-спирит.

Если требуется более агрессивная очистка для растворения крупных углеродистых отложений, можно использовать раствор на основе аммиака. Поршни следует замочить в растворе на длительное время, а затем промыть чистой водой.

Некоторое количество ила или грязи все еще может присутствовать, поэтому важно тщательно осмотреть поршни перед повторной установкой в ​​двигатель. Другой вариант — использовать химический очиститель, специально предназначенный для очистки поршней.

Можно наносить распылением на поршень или погружением поршня в чистящий раствор. Продолжительность замачивания определяется инструкциями производителя. Наконец, в качестве меры предосторожности всегда лучше надевать перчатки и защитные очки при работе с любым раствором для очистки поршней, чтобы избежать контакта с кожей или глазами.

Что можно использовать для очистки поршней?

Для очистки поршней вам потребуются следующие принадлежности; ведро или контейнер с горячей водой, чистящий растворитель (например, очиститель тормозов или обезжириватель), щетка с мягкой щетиной, тряпка или ткань, щетка или зубная щетка, острогубцы и мягкое полотенце или ткань.

Сначала снимите поршень с автомобиля и проверьте его на наличие видимых повреждений, включая трещины или износ. Затем погрузите поршень в горячую воду и оставьте на несколько минут, чтобы смягчить грязь или мусор.

После того, как грязь размякнет, с помощью щетки или зубной щетки соскребите стойкие отложения. Не забудьте попасть во все щели и канавки. Как только поршень очистится от мусора, промойте его горячей водой и промокните насухо мягкой тканью или полотенцем.

Наконец, нанесите чистящий растворитель на поршень и оставьте на несколько минут. Используйте тряпку или ткань, чтобы удалить оставшийся мусор, затем используйте плоскогубцы, чтобы снова прикрепить поршень к корпусу колеса.

Перед повторной установкой поршня убедитесь, что он полностью высох.

Как удалить нагар с поршней, не снимая их?

Лучший способ удалить нагар с поршней, не снимая их, — использовать процедуру, называемую «обезуглероживанием». Этот процесс включает в себя распыление специального обезуглероживающего состава непосредственно на поршень, который разрушает и отделяет нагар от поверхности поршня.

Этот состав использует процесс химической реакции для растворения углеродистых отложений и высвобождения их из поршня. После завершения этого процесса поршень можно протереть насухо безворсовой тканью, чтобы удалить все остатки.

Другим вариантом является использование процесса продувки воздухом под давлением. В этой процедуре используется сжатый воздух для удаления нагара с поверхности поршня. Этот метод часто предпочтительнее, поскольку он быстрее и требует меньше ручного труда.

Кроме того, другие специальные инструменты, такие как проволочные щетки, можно использовать для ручного удаления нагара без необходимости снимать поршень. Этот метод обычно требует больше времени и может быть трудоемким, но часто является более экономичным и безопасным решением для удаления нагара с поршней без необходимости их удаления.

Что растворяет нагар?

Наиболее эффективным способом растворения нагара является использование химического растворителя, такого как ацетон. Ацетон легко доступен, и его можно легко использовать для удаления нагара путем замачивания пораженных компонентов в растворе ацетона и теплой воды.

Другой метод заключается в использовании абразивных чистящих средств, таких как Comet или Ajax, для физического удаления нагара. Ультразвуковые очистители также могут быть полезны с некоторыми растворителями и насадкой-щеткой, чтобы помочь очистить от нагара.

Наконец, вы также можете использовать струи высокого давления, чтобы буквально сдуть застрявший нагар. Имейте в виду, однако, что эти методы могут занять много времени и могут потребовать защитного снаряжения, чтобы избежать физического вреда от частиц, которые могут быть выброшены во время процесса очистки.

Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD-40 можно использовать для удаления нагара. Нагарообразование обычно происходит, когда автомобиль работает на бензине. Бензин оставляет отложения на жизненно важных деталях двигателя, вызывая их засорение и неэффективную работу двигателя.

WD-40 действует как обезжириватель и может помочь растворить и удалить нагар.

Чтобы использовать WD-40 для удаления нагара:

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.

2. Заглушите двигатель и распылите WD-40 на пораженные участки.

3. Дайте WD-40 впитаться в нагар в течение нескольких минут.

4. Возьмите чистую тряпку и аккуратно круговыми движениями протрите участок, чтобы удалить нагар.

5. Удалите излишки WD-40 чистой тряпкой.

6. Снова запустите двигатель и убедитесь, что нагар успешно удален.

Использование WD-40 для удаления нагара должно быть умеренным, так как длительное использование может повредить детали двигателя, особенно резиновые или пластмассовые детали. Если двигатель по-прежнему работает неэффективно или вы видите большое скопление углерода, лучше всего обратиться к профессиональному механику для проверки двигателя, чтобы убедиться в отсутствии основных проблем, которые необходимо решить.

Для чего не следует использовать WD-40?

WD-40 — отличный продукт для многих применений, но его нельзя использовать на любых поверхностях, где он может соприкасаться с пищей или в зоне приготовления пищи. Кроме того, WD-40 не следует использовать на предметах, контактирующих с бензином, таких как свечи зажигания, карбюраторы или любые другие детали автомобиля.

WD-40 также не является эффективной смазкой для огнестрельного оружия, и его не следует использовать для него, так как это приведет к повреждению. Как правило, WD-40 не следует использовать на предметах, которые могут вызвать коррозию или обесцвечивание поверхностей, таких как ювелирные изделия или антикварные предметы.

Можно ли использовать wd40 на углеродном волокне?

Нет, вы не должны использовать WD40 на углеродном волокне, так как это может повредить поверхность материала. Углеродное волокно — прочный и легкий материал, который часто используется в аэрокосмической, автомобильной и спортивной промышленности.

Из-за своих уникальных свойств требует особой осторожности и внимания при использовании подходящего чистящего средства и смазки при ремонте или техническом обслуживании. WD40 не предназначен для использования на углеродном волокне и может повредить отделку материала из-за его формулы на масляной основе.

Кроме того, смазка может привести к смазыванию, окрашиванию и другим пятнистым отметинам, если оставить остатки, что может испортить внешний вид волокна. Для очистки и защиты поверхностей из углеродного волокна доступны специальные чистящие и защитные средства, предназначенные для использования на материалах этого типа.

Эти продукты более безопасны в использовании и могут помочь продлить срок службы углеродного волокна.

Как чистить поршни двигателя?

Очистка поршней двигателя является важной частью планового технического обслуживания двигателя. Это может помочь сохранить двигатель в рабочем состоянии и улучшить его общую производительность. Для начала вам нужно снять поршни с двигателя.

Как только это будет сделано, вы можете начать процесс очистки. Во-первых, вам нужно очистить поршни, используя жесткую щетку и смесь моющего средства и воды. Это поможет удалить накопившуюся грязь и грязь.

После завершения используйте сжатый воздух, чтобы избавиться от лишней грязи, а затем промойте поршни чистой теплой водой. Когда поршни станут чистыми и сухими, используйте чистую тряпку, чтобы нанести на поршни тонкий слой моторного масла.

Это поможет поддерживать их смазку и уменьшит трение внутри двигателя.

Теперь поршни чистые, их можно снова установить в двигатель.

Тормозные накладки Импортеры в Украине, Тормозные накладки Импортеры Данные Украины

• Данные США
  • Данные об импорте США
  • Импортеры США
  • США Подписка
• Глобальные торговые данные
• Код ТН ВЭД
  • Коды ТН ВЭД
  • Поиск кода ТН ВЭД
• Цены
• Подписаться
• Авторизоваться

Бесплатный поиск Список импортеров и покупателей в Украине

• Импортер
• Экспортер
• Торговые данные

• Аргентина
• Боливия
• Чили
• Колумбия
• Коста-Рика
• Эквадор
• Казахстан
• Перу
• Украина
• Уругвай
• Венесуэла
• Панама
• Парагвай
• Эфиопия
• Мексика
• Шри-Ланка
• Пакистан
• Кения
• Индонезия

• UAB BALTIC MaintenanceMeistru 8 LT 02189 Вильнюс Литва

  Украина

  Фрикционные материалы без металлоасбеста, тормозные накладки для гражданской авиации, Boeing737NG Art 357,691 357 625 4 арт 28шт товарный знак Honeywell Производитель Honeywell International Inc. Страна происхождения США

  Посмотреть отгрузку

• 02241 Вильнюс UAB Rushing Graiciuno A 36 V Литва

  Украина

  Запчасти для грузовых автомобилей Накладки тормозные mkt 1шт Трещитка 3556879 3910669 Механизм тормозной 2шт Страна PL Торговая марка Fomar Производитель FOMAR BORG AUTOMOTIVE SA

  Посмотреть отгрузку

• Euro 2020 Sp z o o Таможенный состав Маркус ул Пшемыслова 14 35 105 Жешув ПОЛЬША

  Украина

  Фрикционный материал для тормозов, не содержащий асбеста, для грузовых автомобилей, фрикционные накладки барабанных тормозов Торговая марка: BERAL Производитель: Federal Mogul Global Aftermarket EMEA BVBA Страна происхождения: CZ

  Посмотреть отгрузку

• Общество с ограниченной ответственностью Опольтранс45 920 Ополе ул Норвежская 13 ??????

  Украина

  Заклепки трубные для тормозных накладок грузовых автомобилей RENAULT MERCEDES BRW FRUHAUF SCANIA DAF Заклепки без нарезной трубки: Арт 20 Апрель 00 0040 Заклепки Fi 8х22мм частично пустотелые для шляпкою Fi17 упаковка 100 шт 2 шт 20 апрель 00 0087 Заклепки Fi 8х15мм частично пустотелые для ш ляпкою Пачка 80шт 3 ст 20 04 00 0242 заклепки Fi 8х20мм пустотелая шляпкою Пачка 100шт 3шт торговая марка МЕГА бренд Опольтранс Сп зоо Страна ЕС

  Посмотреть отгрузку

• CLAAS Service and Parts GmbH Muhlenwinkel 1 D 33428 Harsewinkel Deutschland

  Украина

  Запчасти к оборудованию: Вулканизированные резинотехнические изделия, кроме твердых прокладок, сальников, прокладок, шайб и др. : КПЛ УЖЛЕННЫЕ 4 накладки тормозной системы арт 0011372490 3шт Производитель CLAAS Марка CLAAS Страна производитель США

  Посмотреть отгрузку

• Safran Landing SystemsInovel Parc Sud 7Rue General Valerie Andre 78140 Velizy Villacoublay F

  Украина

  Штампованные изделия из стали для самолетов Авиационный воздушный тормоз A320 Индикатор тормозных накладок N A33369 10 шт.

  Посмотреть отгрузку

• НУЛЕВОЙ

  Украина

  передний бампер в сборе замена противотуманок турнирная проводка моторного отсека повреждение меха замена демпфера диффузор вентилятора повреждение меха замена замка повреждение капота замена меха защита моторного отсека повреждение меха замена капота повреждение меха замена конденсатора кондиционера повреждение меха замена крыла переднее левое повреждение меха замена отбойника Повреждение переднего меха Замена тормозного бампера Повреждение переднего меха Замена кронштейна Крыло Повреждение переднего левого меха Замена кронштейна Панели Передняя травма меха Замена линии системы кондиционирования Замена трубопровода Повреждение меха Повреждение СО замена наполнителя переднего бампера Меховая подкладка капота Замена поврежденного меха подкладки замена поврежденных панелей переда замена меха травма передняя панель мех пошко

  Посмотреть отгрузку

• ЗАО Автогаз Автосалон Новая Республика Беларусь 220024, г.

  Минск, ул. 25 б 216 Украина

  Запчасти к тормозным колодкам и их части: колодки тормозные с фрикционным HAKLADKOY 3309 3502090 72шт колодки с фрикционными накладками 3302 3502090 80 180шт колодки с тормозными накладками 3302 3502090 81 360шт колодки с фрикционными накладками в сборе 3307 350 2090 144шт SSK Ступицы ПЕРЕДНИЕ 3309 3103007 КОМПЛЕКТ 2 Тросы буксирные стояночного тормоза 15шт 3302 3508800 ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ КОЛЕЧИЙ 3309 12п 3501340 01 ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ КОЛЕЧИЙ 4301 3501040 60шт торговая марка ГАЗ ГАЗ ПАО Страна производитель RU

  Посмотреть отгрузку

• ADAMS AUTO TIC VE SAN LTD STI Ikitelli 34306 Ikitelli Istanbul Dolapdere Sanayi Bolgesi No: 23

  Украина

  Части и оборудование их транспортных средств и тормозных систем, усилителей и аксессуаров: Крышка тормозная STD 11мм с закладкой AKIN 13324 Код кросса 5 87,831,692 0,320 шт. Накладка тормозная STD 11мм с закладкой AKIN 13324 Cross Code 5 87,831,692 0,240 шт. Накладка тормозная 12мм 40296 Закладка AKIN с крестовой закладкой 87831692 5 0256 шт. 12мм накладка тормозная с крестовой закладкой AKIN код 40296 8783169 2 0256 5 шт.

  Посмотреть отгрузку

• НУЛЕВОЕ

  Украина

  Автомобиль легковой б/у TOYOTA CAMRY номер кузова VIN 4T1BF1FK6GU197678 номер шасси нет данных общее количество мест для сидения включая водителя 5 назначение автомобиля для перевозки людей по дорогам общего пользования номер двигателя отсутствуют данные двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом бензин рабочий объем цилиндров 2494 см3 колёсная формула 4х2 календарный год выпуска 2016 год выпуска 2016 год категория М1 тип кузова седан цвет чёрный Авто после дтп имеет следующую почту:бампер передний бампер тормоза передний бампер бампер переднее крыло переднее левое переднее передняя передняя панель передняя передняя сабвуфер передняя передняя передний карданный вал левая направляющая тяга нижняя левая петля подвески левая боковая амортизатор передний левый поворотный кулак переднее левое мачтовое колесо передний левый тормозной шланг передний левый ведущий передний левый датчик ABS передний левый облицовка двигателя нижняя и утопленная хром торговая марка TOYOTA Производитель TOYOTA MOTOR MANUFACTURINGáKENTUCKY INC Страна происхождения Япония JP Отгружено из контейнера FSCU9161303

  Посмотреть отгрузку

• ООО ТК Альфа 170008 Россия город Тверь в Озерной бы 14 корп.

  1 Украина

  11180350209055 комплект фрикционных накладок с основанием в сборе тормозных колодок заднего тормоза 24шт шины ТД ОАТ АТ 11180350209055 комплект фрикционных накладок с основанием в сборе тормозных колодок заднего тормоза 36шт ТД ОАТ АТ 11180350209090 комплект фрикционных накладок с основанием в сборе колодок задних тормозных 57шт ТП ТД ОАТ АТ 11180350209090 комплект фрикционных накладок с основанием в сборе задних тормозных колодок 3шт шкворня ТД ОАТ АТ 21010350209090 полный комплект фрикционных накладок с основанием в сборе тормозных колодок задних 6шт прицепа ТД ОАТ АТ 21010350209090 Комплект фрикционных накладок с основанием в сборе тормозных колодок задних тормозных 11 шт, шкворня ТД ОАТ АТ 21080350209090 Комплект фрикционных накладок с основанием в сборе задних тормозных колодок 100 шт шкворня ТД ОАТ АТ 21100350818002 трос ручной

  Посмотреть отгрузку

• АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ООО Холдинг 413840 Саратовская область город Балаково улица Садовая 119Российская Федерация

  Украина

  Запчасти системы подвески автомобиля не штампованные для промсборки автомобилей: Арт 2108 2

  0 Подвеска передней подвески а-м ВАЗ: 2108 21099 2113 2115 SEVY EXPERT 3060шт арт 2110 2

  0 Накладка передняя тормозная на а-м ВАЗ 2110 211 2 СЕВИЙ ЭКСПЕРТ 620шт Арт 2108 2

  0 Подвеска передней подвески а м ВАЗ: 2108 21099 2113 2115 SEVY EXTREME 42Комплекс арт 2110 2

  0 Подвеска передней подвески а м ВАЗ 2110 2112 SEVY EXTREME 180Compel арт 1118 2

  0 Опора подвески для передней подвески подшипника АМ ВАЗ 1117 1119 SEVY EXPERT арт 2123 2904 070 10 Защитная опора шаровой опоры а/м ВАЗ: 2101 2107 2123 2121 SEVY EXTREME 420 шт арт 2108 2904070 10 Крышка защитной шаровой опоры а м ВАЗ: 2108 2115 1111 1117 11192170 2172 2190 2192 2194 СЕВИ ЭКСТРИМ 400?? арт 2101 2904082 Носок передней шаровой опоры днища с защитным кожухом для ВАЗ 2101 2107 SEVY EXTREME 1488шт арт 2101 2904192 Шаровая опора передней передней подвески с защитным кожухом и якорем для м ВАЗ: 2101 2107 2121 2131 SEVY EXTREME 240шт арт 2101 2904082 Левая передняя часть нижней части передней подвески с защитным кожухом и болтом для ВА ВАЗ 2101 2107 SEVY EXTRAIM 600шт арт 2108 2

  0 Подвеска передней подвески для АМ ВАЗ: 2108 21099 2113 2115 SEVY EXPERT с подшипником 120шт арт 2170 2

  0 Подвеска передней подвески к ВА ВА 2170 2172 SEVY EXPERT

  Посмотреть отгрузку

• Federal Mogul Global Aftermarket EMEA Венгерский филиал BVBA Csconka Janos utca 3 A 2071 Paty ????????

  Украина

  Заклепки черные металлические без резьбы полутрубчасти частично пустые применяются для приклепывания тормозных накладок к тормозным колодкам применяются в грузовых автомобилях для упаковки 100 шт 93275 Заклепки х100 шт 30уп арт 93280 Заклепки х100 шт 120уп арт 93680 Заклепки х100 шт 5уп арт 93,68 3 заклепки x100 шт 5уп арт 93684 Заклепки х100 шт 40уп арт 93685 шт. 20 шт. x100 заклепок арт 93 686 шт. 30 шт. x100 заклепок арт 93 252 шт. 3 шт. x100 заклепок

  Посмотреть отгрузку

• 02241 Вильнюс UAB Rushing Graiciuno A 36 V Литва

  Украина

  Тормозные накладки, серия 3833100 1 шт. Посмотреть отгрузку

• Общество с ограниченной ответственностью Опольтранс45 920 Ополе ул Норвежская 13 ??????

  Украина

  Запчасти для грузовых автомобилей, камень, гипс, цемент, асбест, слюда или аналогичные материалы, тормозные колодки и накладки: Арт 10 02 01 1148 девятнадцать тысяч пятьсот пятнадцать семь накладки тормозные SMB 203×19 Trailor Textar 3 комплекс торговая марка Производитель TEXTAR TMD Friction Services GmbH Страна ЕС

  Посмотреть отгрузку

• Federal Mogul Global Aftermarket EMEA bvba Филиал в ВенгрииCsonka Janos utca 3 a HU 2071 Paty Венгрия

  Украина

  Запчасти для легковых автомобилей из металлопродукции без наплавленной резьбы так на заклепки тормозных накладок 100шт в одном комплекте 4шт торговая марка BERAL производитель Federal Mogul Global Aftermarket EMEA BVBA

  Посмотреть отгрузку

• ЗАО Skuba02241 Вильнюс Литва A 36 V Graiciuno

  Украина

  Запчасти для грузовых и легковых автомобилей РМК Тормозные колодки пружины ролики крепления крюки 3908335 6шт 3923578 2шт РМК тормозной вал на оси внутри части крепежные болты накладки шайбы кольца 3228201 2шт РМК к тормозным колодкам пружины пористости крепления 3923571 10шт Тормоза пивного бара 3923546 10шт Страна производитель ES Торговая марка Onyarbi Производитель ONYARBY Indasrias

  Посмотреть отгрузку

• Euro 2020 Sp z o o Таможенный состав Маркус ул Пшемыслова 14 35 105 Жешув ПОЛЬША

  Украина

  Элемент тормоза для автомобиля, тормозная колодка. Тормозная колодка. Уплотнения тормозных колодок. Торговая марка: САФ. Производитель: SAF HOLLAND Polska Sp zoo. Страна происхождения: DE

  Посмотреть отгрузку

• INTER CARS SA ul Powsinska 64 02 903 Warszawa Польша

  Украина

  Запчасти к тормозным вагонам и их детали: t скобы крепления тормозных накладок: CRK 400 1 шт. Торговая марка SBP Производитель INTER CARS SA Страна производитель TR

  Посмотреть отгрузку

• Federal Mogul GA EMEA BVBA Филиал в Венгрии Csonka Janos street utca 3 A 2071 Paty Венгрия

  Украина

  Колодки и накладки тормозные для транспортных средств На минеральной основе трения не для промышленной сборки автомобилей арт 1957401070 накладки тормозные марки Легал 3комп арт 1918701070 накладки тормозные марки Легал 1комп арт 1903211070 накладки тормозные марки Легал 14комп арт 1903211070 накладки тормозные торговой марки Легал 2Комп арт 1903221070 накладки тормозные торговой марки Легал 7комп арт 1

1070 накладки тормозные марки Легал 2комп арт 1903201070 накладки тормозные марки Легал 13комп арт 1903201070 накладки тормозные марки Легал 1комп арт 190630107 0 накладки тормозные марки Юридический 6комп арт 1906301070 накладки тормозная марка Юрид 6комп арт
Посмотреть отгрузку

Свяжитесь с нами

• +91-9990837766
• info@seair.

разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Владимир-270 » 24 ноя 2019, 16:09

Рифат писал(а):…А вот что пишут про парковку для инвалидов здесь…

Я скептически отношусь к многочисленным сайтам юр.компаний, предлагающим за скромную плату решить любую проблему, вплоть до возврата ВУ за пьянку. «Юристы», пишущие подобные статьи, как правило, имеют цель обнадёжить и завлечь клиента, многого не договаривая. Стоит зарегистрироваться и указать свой телефон — долго будут донимать звонками с предложениями их услуг.
Приведённые аргументы, конечно, можно использовать в разговоре с инспектором, расчитывая на его не очень глубокие правовые познания, но, как ни крути,- такая остановка формально является нарушением. В ст.12.19 п.2 КОАП идёт речь о нарушение ПРАВИЛ остановки или стоянки, а само ПРАВИЛО — см. ФЗ №181. Всё, если попался — остался без 5 тыр.!
Да, в п.12.4. ПДД есть специальная оговорка, разрешающая высадку/посадку пассажиров на остановках о/т, но к стоянкам для инвалидов это никак не относится.

Владимир-270

Знаток ПДД

 

Сообщения361

Благодарности43

Год регистрации2018

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Pddclub » 24 ноя 2019, 16:09

Pddclub

Служба поддержки

 

Сообщения2

Благодарности0

Год регистрации2011

ГородМосква

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Рифат » 24 ноя 2019, 16:22

Добрый день. Да по поводу сайтов согласен. Регистрироваться там не стоит. Я читаю информацию (правовую базу) на которую ссылаются юристы. И иногда там выкладывают решение суда, по каким либо разногласиям.

Рифат

Эксперт по ПДД

 

Сообщения1905

Благодарности114

Год регистрации2019

ГородМосква

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Александр-921 » 03 фев 2020, 18:10

Хотелось бы подчеркнуть, что КоАП по ст.12.19, ч.2 наказывают именно и дословно за
«Нарушение ПРАВИЛ остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов»
А =ПРАВИЛА= остановки и стоянки изложены только в п.12.1. и 12.2 главы 12 ПДД. Это даже не 12.4, где указаны места за-претов на остановку и стоянку. И если их не нарушать (например, не наезжать на линии разметки парковочного места), то вроде как за стоянку на местах для инвалидов и наказывать не за что ???
Аналогия — места для инвалидов в МТС. Сидеть на них можно, но если появится инвалид — надо уступить.
А вот если перегородить въезд на место парковки для инвалидов, то это прямое уже нарушение п. 12.4 ПДД. Но это уже со-всем другое нарушение и совсем другая статья КоАП — ч.1 ст.12.19 (всего 500 Р).
Вот если настоящий инвалид поставит свое авто поперёк мест для стоянки, не соблюдая разметку. Его за что накажут?
Правильно — именно за нарушение =ПРАВИЛ= стоянки.

Александр-921

Знаток ПДД

 

Сообщения228

Благодарности29

Год регистрации2020

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Александр-921 » 03 фев 2020, 19:26

Пояснения по этому вопросу попытался дать Пленум ВС РФ в своём «Постановление Пленума ВС РФ от 25.06.2019 №-20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике…»
Стоянка ТС в месте, оборудованном дорожным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 «Инвалиды» с разметкой 1.24.3 или без таковой, допускается исключительно в случае, если на таком транспортном средстве установлен опознавательный знак «Инвалид». Размещение на таком парковочном месте транспортного средства, на котором не установлен опознавательный знак «Инвалид», либо транспортного средства, на котором указанный знак установлен в отсутствие законных оснований, подлежит квалификации по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ. (п.17).
НО!!! В отличие от КоАП пленум ВС говорит только о запрещении =стоянки=. И вроде бы совсем не против =остановки= на этих парковочных местах. Хотя уже в следующем предложении пишет, что по ч.2 ст.12.19 КоАП наказы-вать должны за =размещение= ТС нарушителя.
Опять НЕПОНЯТКА?
==============
Но лично меня убедила ссылка на ст. 15 ФЗ №-181 «О социальной защите инвалидов в РФ», по которому эти места «…не должны занимать иные транс-портные средства…».
ВЫВОД: В ст.12.19 ч.2 КОАП идёт речь о нарушение ПРАВИЛ остановки или стоянки, а само ПРАВИЛО – в ФЗ №181.
Всё правильно – ЗАНИМАТЬ ЭТИ МЕСТА НЕЛЬЗЯ!

Александр-921

Знаток ПДД

 

Сообщения228

Благодарности29

Год регистрации2020

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Александр-921 » 03 фев 2020, 19:41

И ещё ВОПРОС?
По ч. 2 ст.12.19 кроме штрафа предусмотрена ещё и эвакуация ТС.
Так вот, если я приехал утром, поставил машину на место для инвалидов, на заднее стекло слюной приклеил опознавательный знак «Инвалид» и ушёл на работу до 20-00. Как приехавшие днём ИДПС с эвакуатором могут убедиться, что мой опознавательный знак установлен «в отсутствие законных оснований»? Так и будет моя машина успешно стоять до 20-00 ?
Неправильно это как-то…

Александр-921

Знаток ПДД

 

Сообщения228

Благодарности29

Год регистрации2020

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Pddclub » 03 фев 2020, 19:41

Pddclub

Служба поддержки

 

Сообщения2

Благодарности0

Год регистрации2011

ГородМосква

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Рифат » 03 фев 2020, 20:10

Александр-921,
Добрый вечер.
Варианта два.
1. Проверят по реестру выданных разрешений. Данные есть — ок.
2. Данных нет — увезут на штрафстоянку. А владелец потом будет доказывать право на парковку.

Рифат

Эксперт по ПДД

 

Сообщения1905

Благодарности114

Год регистрации2019

ГородМосква

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Максим » 06 фев 2020, 22:06

Александр-921, автомобили, на которых установлен знак «Инвалид», эвакуатором не увозят. Не знаю, как в других регионах, но у нас в Рязани всегда хватает автомобилей без знака на выделенных местах. Так что 4-5 эвакуаторов, которые приезжают, пустыми стоянку обычно не покидают.

Рифат, правила не обязывают водителя, у которого установлен знак «Инвалид», вносить свой автомобиль в какой бы то ни было реестр. Так что отсутствие в реестре не является гарантией того, что машина оставлена незаконно. В тех городах, где реестры есть, за отсутствие машины в реестре инвалиду может придти автоматический штраф. Но на штрафстоянку при наличии знака не заберут.

Удачи на дорогах!

Проверка и оплата штрафов ГИБДД со скидкой 50 процентов | ПДД 2023 года — основа безопасного поведения на дороге

Максим

Эксперт по ПДД

 

Сообщения21140

Благодарности846

Год регистрации2011

ГородРязань

Вернуться наверх

Re: разрешена ли остановка в зоне действия знака парковка для инвалидов

Олег-238 » 14 дек 2020, 10:55

Александр-921 писал(а):Пояснения по этому вопросу попытался дать Пленум ВС РФ в своём «Постановление Пленума ВС РФ от 25.06.2019 №-20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике…»
Стоянка ТС в месте, оборудованном дорожным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 «Инвалиды» с разметкой 1. 24.3 или без таковой, допускается исключительно в случае, если на таком транспортном средстве установлен опознавательный знак «Инвалид». Размещение на таком парковочном месте транспортного средства, на котором не установлен опознавательный знак «Инвалид», либо транспортного средства, на котором указанный знак установлен в отсутствие законных оснований, подлежит квалификации по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ. (п.17).
НО!!! В отличие от КоАП пленум ВС говорит только о запрещении =стоянки=. И вроде бы совсем не против =остановки= на этих парковочных местах. Хотя уже в следующем предложении пишет, что по ч.2 ст.12.19 КоАП наказы-вать должны за =размещение= ТС нарушителя.
Опять НЕПОНЯТКА?
==============
Но лично меня убедила ссылка на ст. 15 ФЗ №-181 «О социальной защите инвалидов в РФ», по которому эти места «…не должны занимать иные транс-портные средства…».
ВЫВОД: В ст.12.19 ч.2 КОАП идёт речь о нарушение ПРАВИЛ остановки или стоянки, а само ПРАВИЛО – в ФЗ №181.
Всё правильно – ЗАНИМАТЬ ЭТИ МЕСТА НЕЛЬЗЯ!

Александр-921,
Позволю не согласиться с Вами. Вы привели не полную цитату из ФЗ № 181, а она такова: «Места для парковки, указанные в части девятой настоящей статьи, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения». А ПДД и говорят, что остановка в месте, где стоянка ограничена или запрещена, допускается. И Верховный суд ограничил именно стоянку в месте парковки для инвалидов, но не остановку, соответственно, что не запрещено, то разрешено…

Олег-238

Автолюбитель

 

Сообщения3

Благодарности0

Год регистрации2020

Вернуться наверх

Пред.След.Показать сообщения за: Все сообщения1 день7 дней2 недели1 месяц3 месяца6 месяцев1 годСортировать по: АвторВремя размещенияЗаголовок по возрастаниюпо убыванию

---

Вернуться в Неоднозначности ПДД

Перейти: выберите форум——————Информация   Вопросы по работе с форумом   Отзывы о статьях сайта PDDMASTER.RUАвтомобили   Водительское удостоверение   Покупка и продажа автомобиля, регистрация в ГИБДД   ОСАГО и техосмотр   Коммерческий транспорт   Разные вопросы      Интернет-сервисы для автомобилистов   Автомобильные новостиАвтомобильное законодательство   Законы РФ   Изменения автомобильного законодательства   Общение с ГИБДД   Предложения по усовершенствованию нормативных правовых документов      Предложения по усовершенствованию ПДДАвтошколы   Сдача теоретического экзамена   Сдача автодрома   Сдача города   Общие вопросыПравила дорожного движения   Вопросы по ПДД   Штрафы ГИБДД за нарушение ПДД   Неоднозначности ПДД   Дорожно-транспортные происшествияОбщение   Курилка

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

© 2011 — 2023 Команда сайта PDDCLUB. RU (ПДД КЛУБ.РУ). Все права защищены. Запрещается использовать информацию с сайта без письменного разрешения авторов.
Политика конфиденциальности

В каких случаях можно останавливаться под знаком ”Парковка для инвалидов”: 18 марта 2017, 12:47

В редакцию Tengrinews.kz читатели и очевидцы часто присылают фотографии машин, припаркованных под знаком «Парковка для инвалидов». Однако в этой норме правил дорожного движения есть некоторые нюансы, в которых помогла разобраться пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина.

«На страницу КАП МВД в Facebook часто поступают обращения граждан с фотографиями с целью привлечения к ответственности водителей, транспортные средства которых без опознавательных знаков «Инвалид» припаркованы на стоянках для инвалидов. Для привлечения к административной ответственности в таких случаях необходимо видео нарушения длительностью более пяти минут, так как в соответствии с ПДД дорожный знак 5.15 «Место стоянки» с соответствующей табличкой 7. 17 «Инвалиды» допускает остановку транспортных средств без наклейки «Инвалид», запрещена только стоянка», — пояснила Лукьянина.

Стоянка же, согласно ПДД, — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. То есть, в случае если автомобиль остановился под знаком «Парковка для инвалидов» для разгрузки или погрузки груза и простоял не более пяти минут, это не является нарушением ПДД.

«Таким образом, по фотографии водителей, транспортные средства которых находятся на стоянке, предназначенной для инвалидов, привлечь к административной ответственности не представляется возможным», — отметила собеседница.

Другой волнующей горожан темой является стоянка автомобилей с включенными двигателями во дворах жилых домов.

Так, в соответствии с ПДД РК (пункт 12.5.6) запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Поэтому, если есть жалоба от жителей, что это создает им неудобства, стоянка запрещена в любом месте в населенном пункте. Что касается дворовых территорий, которые согласно пункту 17.4 ПДД приравнены к жилым зонам, стоянка с работающим двигателем здесь также запрещена.

Однако и здесь имеется несколько нюансов. «Здесь также нужно отличать понятия «стоянки» и «остановки». Если автотранспорт стоит более пяти минут с работающим двигателем в вашем дворе, при этом в это время не происходит посадка или высадка пассажиров, либо загрузка или разгрузка авто, то водитель нарушает требования пункта 17.2.4 ПДД. Если не во дворе, а в любом другом месте населенного пункта и вам это мешает — он нарушает пункт 12.5.6. В таких случаях нарушитель должен быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 МРП — статья 597 часть 1 КОАП РК», — пояснила Лукьянина.

Гражданам, столкнувшимся с такими нарушениями, представитель Комитета административной полиции советует зафиксировать нарушение на видео продолжительностью более пяти минут и вызвать наряд полиции по номеру 102.

«Если же вы хотите, чтобы это было анонимно и разбирательство прошло без вашего участия, позаботьтесь о том, чтобы на видео были выставлены дата и время нарушения, чтобы нарушитель не сказал в свое оправдание, что все это произошло прошлой зимой, например, так как срок давности по административным правонарушениям составляет два месяца. Для автоматического выставления даты и времени на фото и видео достаточно скачать соответствующее приложение для своего смартфона. Видео можно загрузить на любой видеохостинг, а ссылку можно направить в полицию различными способами: через портал электронного правительства, сайт МВД или ДВД, а также на официальные аккаунты ДВД в социальных сетях», — пояснила собеседница.

Отметим, что в 2016 году по обращениям граждан на страницу КАП МВД в Facebook было привлечено к ответственности более трех тысяч водителей. «Мы поддерживаем такую гражданскую активность. Считаю, что такой контроль со стороны населения дополнительно стимулирует водителей соблюдать ПДД», — добавила Лукьянина. Подробнее с правилами приема обращений на страницу КАП МВД можно ознакомиться здесь.

Добавим, что в рубрике «Мой руль — мои правила» мы собираем информацию, касающуюся нарушений правил дорожного движения. Сообщения в редакцию можно прислать на WhatsАpp по номеру +7 777 017 67 47. Все материалы отправляются в Комитет административной полиции МВД РК. 

дорожных знаков | Знак парковки для инвалидов в Колорадо R7-8 co

 

Размер	Материал	Кол-во	Цена за единицу	Итого	1 — 3	4 — 6	7 — 15	16 — 49	50 — больше
12″ х 18″	Инженерный класс (отражающий)		21,95 доллара США	0,00 $	21,95 $	21,07 $	20,19 $	$19,32	$18,45
12″ х 18″	Высокая интенсивность (очень отражающая)		25,95 долларов США	0,00 $	25,95 $	$24,91	23,87 $	22,84 $	21,80 $
12″ х 18″	Алмазный класс (сверхотражающий)		29,95 долларов США	0,00 $	29,95 $	28,75 $	27,55 $	26,36 $	25,17 $
18 «х 24»	Инженерный класс (отражающий)		33,25 доллара США	0,00 $	$33,25	$31,92	$30,59	29,26 $	27,93 $
18 «х 24»	Высокая интенсивность (очень отражающая)		45,25 долларов США	0,00 $	$45,25	$43,44	$41,63	$39,82	$38,01
18 «х 24»	Алмазный класс (сверхотражающий)		$58,25	0,00 $	$58,25	$55,92	$53,59	$51,26	$48,93

* Направление стрелки

— Пожалуйста, выберите — Двойная левая и правая без стрелки

* Обязательные поля

Дорожные знаки | Знак парковки для инвалидов в Теннесси R7-8 tn

 

Размер	Материал	Кол-во	Цена за единицу	Итого	1 — 3	4 — 6	7 — 15	16 — 49	50 — больше
12″ х 18″	Инженерный класс (отражающий)		21,95 доллара США	$0. Как снять коробку на ваз 2110: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте… Posted on 15.07.202308.05.2023 by alexxlab Как снять коробку передач с ВАЗ-2110 Снятие коробки передач с ВАЗ-2110 — одна из самых трудоемких и затратных по времени операций по ремонту автомобиля. Она производится для ремонта коробки передач или ее замены, а также при демонтаже двигателя. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Затем необходимо снять брызговик силового агрегата (по-другому называют «защита двигателя»), если он у вас установлен. С каждой стороны защиты двигателя открутите крестообразной отверткой по 2 самореза крепления к брызговику грязезащитных щитков моторного отсека. Затем головкой на «10» отверните 2 болта заднего крепления защиты (по одному с каждой стороны). Теперь, придерживая защиту двигателя, открутите головкой на «10» 5 гаек переднего крепления. Снимите защиту. Снимите правый грязезащитный щиток моторного отсека. Для этого крестообразной отверткой отверните саморез крепления щитка к подкрылку. Ключом «Torx T-30» открутите 2 самореза крепления щитка к кузову. Снимите грязезащитный щиток. Слейте масло с коробки передач. Лучше эту операцию делать на прогретой коробке передач. Подставьте емкость объемом не менее 3,5 литров под сливное отверстие и накидным ключом или головкой на «17» отверните пробку сливного отверстия. После окончания слива масла закрутите пробку обратно. Переходите к снятию воздушного фильтра. Снимите провода, идущие от системы управления двигателем к датчику массового расхода воздуха. Затем ослабьте затяжку хомута крепления и снимите с патрубка датчика массового расхода воздуха шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. Затем отсоедините рукав воздухозаборника с патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра. При наличии новых резиновых опор воздушного фильтра возьмите нож и срежьте старые опоры, крепящие фильтр. Если же новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из мест крепления (3 штуки). Следующий шаг — снятие стартера. Головкой на «13» отверните гайку крепления наконечника провода стартера, соединенного с «плюсовым» выводом аккумулятора и снимите наконечник провода с контактного болта. Затем отсоедините рукой провод управления тяговым реле (или втягивающим реле) и головкой на «15» открутите две гайки крепления стартера. Снимите стартер. Отсоедините трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач. В моторном отсеке потянув трос сцепления вперед, вытащите поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления. Затем ключом на «17» открутите на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера. Теперь вынимайте наконечник троса из кронштейна на коробке передач. Найдите на коробке передач колодку проводов выключателя света заднего хода и отсоедините провода от него. Затем отсоедините провода системы управления двигателем от датчика скорости. Головкой на «10» открутите три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите его. Переходите к снятию приводов передних колес. Отверните гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес с помощью головки на «30». Вывесьте переднюю часть автомобиля с помощью двух домкратов и снимите передние колеса штатным колесным ключом или головкой на «17». Накидным ключом на «17» открутите 2 болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отведите поворотный кулак со стойкой в сторону и выводите хвостовик корпуса наружного ШРУС из ступицы. Расположите привод на растяжке и с помощью монтажной лопатки вытолкните корпус внутреннего шарнира привода из коробки передач и снимите его. Со вторым приводом выполните аналогичные операции. Ослабьте накидным ключом на «13» гайку стяжного болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира штока переключателя передач. Шлицевой отверткой разожмите хомут и сдвиньте его по тяге. Теперь снимите тягу управления с хвостовика шарнира штока переключателя передач. С помощью головки на «17» и головки на «19» отверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги и отведите кронштейн с тягой от коробки передач. Установите регулируемый упор под поддон картера двигателя. Возьмите головку на «15» с удлинителем и ослабьте гайку верхней стяжки подушки опоры. Внизу автомобиля головкой на «17» с удлинителем открутите гайку крепления левой опоры двигателя к кронштейну коробки передач и снимите шайбу. Теперь головкой на «13» с удлинителем открутите 2 болта крепления опоры к кузову и снимите ее. Теперь головкой на «13» открутите гайку крепления кронштейна жгута проводов и отведите кронштейн жгута проводов от коробки передач. Возьмите головку на «19» и открутите 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отведите коробку передач от двигателя, выводя первичный вал коробки из ступицы ведомого диска сцепления, и снимите коробку. Установка коробки передач выполняется в обратной последовательности. Как измерить лошадиные силы Как снять впускной коллектор на Лада Приора Как включать поворотники Как снять багажник Как регулировать зазоры клапанов на двигателях автомобилей Как заправить полный бак Как делается снятие коробки передач ВАЗ-2110 своими руками. Как снять коробку передач на ВАЗ 2110 в гаражных условиях В каких случаях следует снимать коробку передач? Прежде чем снимать коробку передач, следует убедиться, что неисправности связаны именно с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослабленным креплением коробки передач, дефектами привода отключения сцепления. Коробка переключения передач ВАЗ 2110 Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях: передачи самопроизвольно выключаются; нечеткое включаение передач; повышенный шум, появление посторонних звуков; при обгоне пропадает сцепление; передачи переключаются с трудом; утечки масла. Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях: при замене сцепления; при замене старой коробки передач на новую; если необходимо устранить течь заднего сальника коленвала; при замене переднего сальника КПП; при замене выжимного подшипника; при замене маховика; при замене втулки; в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ. Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ. КПП под днищем машины Когда необходим демонтаж? Для начала стоит убедиться, что проблема именно в коробке передач, а не в других элементах конструкции. К примеру, плохое переключение скоростей может быть связано с неисправностью привода сцепления. В таком случае оказывается достаточно просто проверить регулировки педали, а также смазать детали привода сцепления. Дергания во время движения могут быть связаны с низким качеством топлива или загрязнением топливной системы. Таким образом, перед тем как производить демонтаж КПП обязательно проверьте все возможные причины необычных явлений, а также проведите диагностику КПП. Отдельный случай – снятие коробки передач в ситуациях создания помех ремонту. Такое может происходить в следующих ситуациях: Необходимость замены диска сцепления или всей корзины; Демонтаж или установка двигателя; Замена маховика мотора. В любом из перечисленных случаев потребуется снять коробку, так как она будет мешать проведению работ. Неисправности Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить. Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом: Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки. Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска. Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП. Диагностика Перед началом работы следует произвести диагностику, это позволит точно определить в чем причина, и нужно ли снимать коробку с автомобиля. Это позволит избежать лишних и ненужных действий. Обычно КПП демонтируют при следующих признаках поломки: Передачи включаются нечетко; Самопроизвольное отключение скорости; Посторонние звуки, высокий уровень шума; Во время набора скорости исчезает сцепление; Затрудненное включение передач; Утечка масла. Все это является признаками поломки коробки . Тут однозначно придется производить ремонт агрегата или замену его на новый. Лучше устранить неисправность своевременно. Неисправная коробка становится причиной повышенных нагрузок на мотор, это приведет к ускоренному его износу. Также в один момент вы можете остановиться на дороге с полностью отказавшей КПП. Помимо неисправностей коробку может потребоваться снять для ремонта других узлов автомобиля. Случаев, когда это требуется на самом деле достаточно много: Замена сцепления. Тут может быть, как замена корзины целиком, так и монтаж сменного диска; Если по какой-либо причине нужно заменить коробку; Демонтаж сальника коробки передач; Устранение течей через задний сальник коленвала; Установка нового выжимного подшипника; Снятие втулки; Демонтаж маховика; Для проведения прочих ремонтных операций. Как видите, причин для демонтажа коробки достаточно много. Поэтому, следует точно знать, как эта работа производится. В целом, такая операция не сложна, но требует внимательности. Все-таки КПП весит порядка 30 кг. , то есть снятие требует физических усилий. Когда следует приступать к ремонту До того, как выполнить снятие коробки передач ВАЗ 2110, необходимо определить, что узел вышел из строя. Понять о проблемах можно по следующим характерным симптомам: из устройства доносятся стуки; на поворотах шум увеличивается; коробка вибрирует; происходит самопроизвольное выключение передач; переключение передач стало затрудненным или невозможным. В любом случае, тут сразу же возникает вопрос о том, как снять коробку ВАЗ 2110, ведь иначе провести точной диагностики узла не получится. Процедура снятия КПП на ВАЗ 2110 Для начала, следует точно определиться с тем, действительно ли вы хотите провести снятие КПП ВАЗ 2110 без помощи опытного специалиста. Данные работы являются достаточно сложными, так что без должных знаний, умений и оборудования нам не обойтись. Если же вы все-таки решились приступить к делу самостоятельно, то следует позвать на помощь друга – для некоторых действий одной пары рук будет недостаточно, да и работать будет веселее. Из инструментов нам понадобятся, прежде всего, ключи и отвертки. Кроме того, стоит прочитать инструкцию о том, как поменять коробку на ВАЗ 2110. Не поленитесь это сделать, ведь сам процесс достаточно сложный, так что можно повредить устройство в ходе проведения демонтажных работ. Для начала загоняем авто на яму. Если вы хотите узнать, как снять коробку на ВАЗ 2110 без ямы, то тут все происходит точно так же, вот только работать будет сложнее. Ведь выпрямившись в полный рост, все движения делать легче и удобнее. Далее устанавливаем подпорки под колеса. Убедившись, что машина обездвижена, начинаем снятие коробки передач ВАЗ 2110 Как полностью снять коробку? После завершения всех предыдущих действий вам потребуется выкрутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми крепится коробка передач к катеру двигателя. Не опасайтесь, коробка после выкручивания этих резьбовых соединений не упадёт. Ее придётся отстыковать, используя монтажные лопатки. Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвигайте коробку передач от двигателя. Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме, но если таких удобств у вас нет, то достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов установите в отверстие отрезок трубы. В противном случае может разрушиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того как первичный вал коробки передач сойдёт со шлицов, можно будет опустить КПП на землю. При этом вам открывается полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала. Что потребуется? Некоторые люди предпочитают отдавать машину для снятия коробки в сервис, но на самом деле это не обязательно. При желании можно сделать эту работу самостоятельно. Но, тут понадобится определенный инструмент. Также важно понимать, что в первый раз вы потратите значительное время. Для проведения потребуется приготовить следующие инструменты : Набор ключей. Потребуются рожковые, торцовые и накидные; Шлицевая отвертка; Головки с удлинителями; 2 монтировки; Домкрат; Пассатижи; Канистра 5 литров; Ветошь. Тут нужно уточнить, что канистра должна иметь удобное горлышко. Придется слить масло с коробки, именно для этого и нужна тара. Слив смазки упрощает процесс, поскольку коробка становится немного легче. Также вам понадобится загон на смотровую яму или эстакаду Так будет намного удобнее подобраться к коробке. Хотя некоторые умельцы могут демонтировать коробку и без этого, просто загнав автомобиль на невысокие заезды. Подготовительные работы Ручник + башмачки под задние колёса = безопасность прежде всего Перед тем как приступить к демонтажу КПП, обеспечьте автомобилю ровное и устойчивое положение, позаботьтесь о том, чтобы под задние колёса были установлены противооткатные упоры. Рычаг ручника поднимите максимально вверх. Последовательность действий при замене коробки Ваз 2110 крепление коробки Последовательность действий должна быть таковой: Из автомобиля изымается аккумуляторная батарея. Происходит процесс сливания масла с коробки передач. Отсоединяется стартер. Демонтируется трос привода сцепления. Примечание: трос соединяется с вилкой выключения сцепления. Трос расположен в кронштейне на коробке. Для его удаления необходимо произвести вытягивание его из гнезда. Датчик скорости присоединен к колодке с проводами. Колодку можно отсоединить посредством сжатия пружин. В устройстве имеется болт, который соединяет кронштейн модуля зажигания и коробку передач. Его необходимо удалить. В верхней части соединения коробки передач и двигателя имеется два болта. Это и есть крепеж коробки передач ваз 2110. Примечание: Передний болтик (который располагается в автомобиле по его ходу) короче, чем последующий болт. Выключатель заднего света присоединен к колодке с проводами. Колодка с проводами отсоединяется снизу автомобиля. Болты крепления реактивной тяги к коробке передач откручиваются. Их два. Крепление коробки ваз 2110 Примечание. Следует отметить, что реактивная тяга имеет контакт с шарниром штока выбора передач. Способом откручивания крепления, ослабляется хомут. Для удобства проведения последующих действий, тяга сдвигается в сторону. Следующим этапом будет извлечение привода колес. Примечание: Здесь имеется два привода. Их условно можно разделить на правый и левый. В правый привод необходимо вставить заглушку. Ее необходимо крепко закрепить, так как она может выскользнуть в самый неподходящий момент. Привод, расположенный с левой стороны, нет необходимости полностью извлекать. Его достаточно сдвинуть немного в сторону, таким способом, чтобы он не мешал в последующих действиях. Откручиваются два болта на левой шаровой опоре и поворотного кулака. Они в последствие извлекаются. В нижней правой части, где крепление коробки передач ваз 2110 к кузову имеет гайку, необходимо открутить в сторону. Примечание: некоторые автомобили, которые используют систему впрыска топлива, имеют под данной гайкой особый кронштейн впускной трубы. Его необходимо изъять и оставить шпильку. Гайка крепления может быть ослаблена, если некоторые элементы мешают. Крепление коробки с кулисой ваз 2110 Картер сцепления имеет на нижней крышке три болта, которые ее удерживают. Их необходимо удалить и снять крышку. В левом углу крепления коробки передач к двигателю имеется болт. Его необходимо открутить и отложить. Немного подать двигатель вверх. Примечание: для подачи двигателя вверх или сторону, можно использовать доску или таль. В нижней части автомобиля, на креплении левой опоры имеется гайка. Ее лучше удалить снизу автомобиля. Задняя опора силового агрегата присоединена к кузову автомобиля. В этом месте необходимо отсоединить две гайки. Крепление подушки коробки передач ваз 2110 Задняя опора соединяется с коробкой передач. Их необходимо разъединить. Здесь имеется два болта. Их необходимо открутить. Примечание: для удобства проведения данной операции, необходимо использовать два ключа, так как гайка может прокручиваться, а в большинстве случаев так и происходит. Коробка передач установлена на направляющих втулках. Их необходимо аккуратно «обойти». Для этой цели необходимо взять отвертку и вставить посередине блока цилиндров и картера сцепления. Примечание. Для удобства проведения операции необходимо придержать коробку передач, так как она может выпасть и повредиться. В этот же момент, необходимо продвигать коробку передач в заднюю часть. Растяжка передней подвески станет показателем. Крышка коробки (задняя) должна пройти над данной подвеской. Примечание. Иногда, первичный вал не отсоединяется. В данном случае необходимо отодвинуть двигатель с помощью той же доски. Передний конец коробки передач опускается и изымается снизу автомобиля. По окончанию работ с коробкой передач, для тех, которых она извлекалась, ее необходимо установить обратно на прежнее место. Те действия, которые производились в момент разборки, следует повторить в обратном порядке. Все крепления коробки передач ваз 2110 уже усвоены и проблем не представят. После установки на прежнее место коробки передач, необходимо заменить масло и произвести несколько пробных запусков двигателя. Помимо запуска двигателя производится регулировка рычага переключения передач и привода выключения сцепления. Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумуляторной батареи. Далее, отцепляем трос сцепления от вилки, выводя его с места фиксации на самой коробке переключения передач.  Демонтаж троса сцепления Вытаскиваем трос из кронштейна Отключаем колодку от датчика скорости.  Датчик скорости на посадочном месте. Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и подготавливаем заранее подготовленную емкость с общим объёмом не менее 5-ти литров. Запомните какой объём масла вы слили с КПП.  Старое масло сливается из КПП.   Потребуется ёмкость не менее 5 литров Затем выкручиваем болт который фиксирует модуль зажигания к самой КПП, а затем ещё два болта, которые служат для фиксации самой КПП к двигателю автомобиля. Отключаем разъём, расположенный в нижней части КПП, который служит для передачи информации к датчику заднего хода.  Датчик отмечен красным маркером.   Разъём с датчика снят Вывёртываем два болта, которые фиксируют реактивную тягу.  Сорванные болты убираем в сторону. Далее, ослабляем момент затяжки хомута фиксирующий крепление тяги рычага переключения передач, затем её необходимо сдвинуть назад, относительно штока шарнира выбора передачи.  Ослабленный рычаг отводим согласно схеме. Дальше необходимо вывести из мест фиксации внутренние ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом обратите внимание, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку, во избежание проворачивания привода, а правый шарнир можно и не убирать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто вывесить на верёвке.  Почти готово. Шрус уже на приводе. Для того, чтобы дальнейшие работы по демонтажу КПП проходили проще, необходимо ослабить болты фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку.  Откручиваем крепления и выводим с кулака шаровую опору Далее, откручиваем гайку, которая фиксирует нижнюю правую сторону коробку переключения передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях, под этой гайкой вмонтирован специальный кронштейн, который также необходимо снять с места крепления. Если будет необходимость, то гайку, (указанная красной стрелкой – прим.) можно ослабить. Выкручиваем 3 гайки которые держат крышку сцепления к картеру КПП.  Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы под КПП были установлены упоры, домкрат, либо иное другое поддерживающее устройство. Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в таком случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат. Далее выкручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. Заодно осмотрите её состояние и если потребуется замена, внимательно прочитайте эту статью. Далее выкручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем её переднюю часть, после чего переходим к её задней опоре.   Демонтаж задней подушки О том, как легко снять все подушки двигателя, прочитайте эту статью. При демонтаже этой опоры, выкручивая гайку и болт, следует фиксировать их при помощи двух ключей, дабы избежать фактов проворачивания. Когда все болты выкручены, а КПП крепко зафиксирована на фиксирующем её устройстве либо домкрате, вставьте отвёртку с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.  КПП надежно держит домкрат. Фиксация двигателя на ВАЗ-2112 Отвёртка должна быть толстая и прочная. Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдёт с направляющих её втулок, при этом обязательно с помощью помощника придерживайте её от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа проводите до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.  Когда коробку ничего не держит, убираем её в сторону. Теперь, когда эти работы выполнены, можно продолжать выполнять следующий этап в зависимости от ваших целей. В силу тех или иных причин коробка переключения передач на вашем транспортном средстве может выйти из строя. Не стоит сразу же отправляться в сервисный центр – возможно, вы сможете провести демонтаж своими руками. В то же время, если сомневаетесь в своих силах и опыте, лучше позвать на помощь профессионала – это обеспечит долговечность работы узла в дальнейшем. Работа со стартером и его крепление Как описано выше, необходимо отсоединить стартер. С этим отсоединением могут возникнуть небольшие проблемы, потому необходимо четко придерживаться установленных инструкций по его удалению: Перед демонтажем стартера необходимо побеспокоится об отсоединении клеммы «минус» от аккумулятора. Отсоединяется картер от поверхности двигателя. Гайка крепления стартера легче откручивается, когда производить доступ к ней из отсека с мотором. В нижней части автомобиля имеется тяговое реле. Оно имеет клемму, с которой важно отсоединить провода. Тяговое реле присоединено к проводу небольшой гайкой. Она же выступает в роли крепления контактного болта. Механизм без проблем изымается из автомобиля. Трос привода сцепления Могут возникнуть проблемы с отсоединением троса привода сцепления. Несколько простых правил сделают данный процесс менее сложным: Снимается стеклоочиститель ваз. В приводе сцепления имеется контргайка и регулировочная гайка. Их необходимо немного ослабить. В вилке сцепления изымается трос. Нижний наконечник троса имеет чехол. Под ним располагается гайка крепления. Ее необходимо открутить. Примечание: гайка может прокручиваться, потому лучшим вариантом станет использование второй отвертки для ее стабилизации. Кронштейн имеет шпильки, на которых установлен. С них он и снимается. На креплении стеклоочистителя имеется два болта. От них необходимо аккуратным способом избавится. Примечание. Следует, также, запомнить месторасположение данного кронштейна, чтобы не восстановить его не той стороной, которой необходимо. Защитный чехол имеет болт, который необходимо открутить. Снимается держатель чехла. Чехол нет надобности полностью снимать. Его достаточно сдвинуть в сторону. Тут же открывается доступ к креплению конца троса к педали сцепления. Здесь необходимо отделить крепежную скобу. Извлекается наконечник  троса. Трос вынимается в салоне автомобиля, предварительно открутив болт, который размещен на держателе троса к кронштейну педали. Изымается втулка педали сцепления. Примечание: при поломке втулки, необходимо произвести ее замену. Проводится замена троса в обратной последовательности. Приводы колес При снятии коробки передач необходимо снять приводы колес. Для этого необходимо: Под защитным колпаком или чехлом имеется гайка ступицы, которую необходимо ослабить. Слегка откручиваются гайки на ступице и креплении колес. Примечание: гайка достаточно плотно прикручена. Чтобы «сорвать» ее с места, необходимо приложить больший плечевой момент для оборота. Можно воспользоваться трубой. Автомобиль приподнимается, под задние колеса устанавливаются стопоры. Для стабилизации автомобиля, необходимо воспользоваться стояночным тормозом. Переднее колесо демонтируется. Гайка на ступице откручивается. Снимается тормозная колодка и тормозная скоба. Скоба отодвигается в сторону. Можно воспользоваться пружиной подвески и закрепить ее на ней. Тормозной шланг не должен перегибаться или сильно затягиваться. Демонтаж коробки ваз 2110 Поворотный кулак соединяется со стойкой. Элементы соединения следует извлечь. Там имеется два болта и две гайки. Их необходимо открутить. Кулак отжимается вниз, и выводится хвостовик наружного шарнира, который расположен в ступице. Особым предметов или инструментом извлекается деталь из коробки передач. Этих правил достаточно для получения доступа к коробке передач. Для последующей установки детали на место, необходимо будет использовать молоток, которым и подгоняется деталь в коробку передач. Действия по подгонке необходимо производить весьма аккуратно, так как в любой момент можно повредить одну из деталей. Окончательная разборка Затем необходимо произвести следующие манипуляции: Снимите стартер, предварительно отключив от него два провода. Выкрутите при помощи ключа на «13» минусовой провод, закреплённый на коробке передач. Ослабьте крепление тросика сцепления и снимите его. Выкрутите трос привода спидометра. Установите под коробку передач опору, можно использовать обычный домкрат. Отсоедините от кулисы рычаг. Полностью снимите подушки, которыми крепится коробка передач к кузову автомобиля. Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то потребуется вывешивать его. Вот и всё, теперь коробка передач держится только лишь тремя болтами и одной гайкой на катере двигателя. Монтаж и сборка Монтаж и сборку КПП следует проводить в аналогичном порядке снятию. Видео «Снятие коробки переключения передач на ВАЗ 2110» В этом видео демонтируется, процесс снятия КПП с автомобиля ВАЗ 2110. Советы профи, действия водителя после ремонта коробки передач Устанавливать коробку передач нужно строго в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления (Как отрегулировать привод сцепления?) и рычаг кпп, залить трансмиссионное масло. Подготовив все необходимое, можно приступать к работам. Последовательность снятия такая: Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем; Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня; Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться; Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу; Читайте также:  «Лада Гранта» (ВАЗ-2190) — модель народного автомобиля Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40; Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто; Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз; [spoiler title=»Источники»] https://prometey96.ru/remont/kak-snyat-korobku.html https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kak-snyat-korobku-peredach.html https://prometey96.ru/modeli/kak-snyat-korobku-na-vaz-2110.html https://avto-idea.ru/remont/poshagovaya-protsedura-po-snyatiyu-korobki-peredach-s-avtomobilya/ https://MasteraVaza.ru/korobka-peredach/remont-korobki-peredach-korobka-peredach/kreplenie-korobki-peredach-vaz-2110-514 https://avtozam.com/vaz/2110/kak-samostoyatelno-snyat-kpp/ [/spoiler] Коробка передач 2110, разборка и ремонт, пошаговая инструкция. Как разобрать и отремонтировать коробку передач ваз 2110. Разборка и ремонт коробки передач ваз 2110 На автомобилях модели ВАЗ 2110 монтируется пятиступенчатая коробка передач, состоящая из двух валов. Отличается наличием 5 передних передач, одной задней и оснащен синхронизаторами для перехода с одной передачи на другую. Конструктивно ГКПП совмещена с главной передачей и дифференциалом. Содержание Коробка передач 2110, устройство, принцип работы Инструменты вспомогательные, приспособления и расходники Коробка передач 2110, Разборка, Пошаговая инструкция Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обратить особое внимание 90 007 Ремонт коробки передач руками, как привести детали в нужный вид Съемник для перепечатки подшипника, если нет, то чем заменить Подшипники качения, радиальный зазор которых должен быть достаточным Перчатки в которых они должны быть состояние Советы профи, каким герметиком смазывать соприкасающиеся поверхности Коробка передач 2110, устройство, принцип работы Корпус ГЦТП состоит из трех элементов (картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки КАТРП) и отформован из алюминиевого сплава. Между элементами находится бензо-прокладка-герметик. Гнездо картера оснащено специальным магнитом, на который крепится металлический баланс. Первичный вал представляет собой блок, в котором постоянно притаились ведущие шестерни с ведомыми. Полый вторичный вал снабжен съемной ведущей шестерней. На этом валу находятся ведомые шестерни переднего хода и соответствующие синхронизаторы. На валах установлены передние роликовые подшипники, а также задние шарики. Под передним подшипником на вторичном валу находится маслоотделитель, который предназначен для направления потока масла к ведомым шестерням внутри вала. Дифференциал двухопорный. На фланце его коробки крепится ведущая шестерня. Конструкция привода управления ГЦНС состоит из рычага ПП, тяги, шаровой опоры, штока ПП, а также систем отбора и разгона. Винты, которыми производится крепление шарнира и рычага, имеют разную длину, покрытие и момент затяжки. При осевом перемещении силового аппарата при движении транспорта возможно самопроизвольное отключение. Во избежание подобных ситуаций управление приводом КПП ВАЗ 2110 снабжено реактивной нагрузкой. Один ее конец связан с силовым аппаратом, а к другому присоединена обойма запасного плеча рычага ПП. Все элементы КПП ВАЗ 2110 в процессе работы должны смазываться, поэтому в нее заливается трансмиссионная жидкость, уровень которой контролируется с помощью щупа и должен все время находиться в пределах минимума и максимума. Вспомогательные инструменты, приспособления и расходные материалы Для разборки и ремонта коробки передач потребуются такие инструменты и расходные материалы: Гаечные ключи. Набор отверток. Чистая тряпка. Молоток. Деревянный брус. Специальный съемник для подшипников. Клей ТБ-1324. Шкурка шлифовальная. Коробка передач 2110, Разборка, Пошаговая инструкция Для разборки МКПП необходимо следовать инструкции, описанной ниже: Снимаем коробку передач с автомобиля, очищаем от разных загрязнений и моем снаружи. Стрелка, показывающая уровень масла, снять с коробки передач. Далее ставим КПП в вертикальное положение на картер сцепления, после чего откручиваем болт с плоской шайбой и две гайки с пружинной шайбой, фиксирующие кронштейн троса сцепления. Перезарядив все болты, снимаем этот кронштейн с КПП. На крышке, расположенной сзади, откручиваем все остальные болты крепления (четыре штуки). Снимите эту крышку, для чего необходимо приподнять отлив отверткой, которая находится на крышке. Затем откручиваем болт с пружинной шайбой, который держит заглушку пятой передачи. Теперь необходимо предотвратить прокручивание редукторов от прокручивания, для чего их следует зафиксировать — на передаче вилки и муфты синхронизатора сдвинуть вниз для соединения муфты и зубчатых пазов, затем включить четвертую или третья передача, перемещая шток выбора передач. Далее необходимо открыть и открутить гайку крепления первичного вала. Тут нужно постараться, так как гайка очень туго закручивается. Затем проделываем с вторичным валом те же манипуляции, что и с первичным. Поднимаем на пятой передаче с помощью отвертки ведомую шестерню (сжимаем ступицу синхронизатора из дерева). Вместе с шестерней снимите вилку вторичного вала и синхронизатор. Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не двигалась, так как шарики, фиксирующие синхронизатор, способны крошиться. В синхронизаторе снимаем упорную пластину сверху, а затем в самом синхронизаторе выносим заглушку в паз муфты. Также с синхронизатора следует снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи. Назовите муфту и блокирующее кольцо, затем снимите их. Это нужно сделать, чтобы установить кольцо в то же положение, в котором оно было, потому что когда кольца и зубья муфты работали друг на друга. Снимите втулку на вторичном валу. На вторичном валу находится главная шестерня пятой скорости. Снимите его и запомните, в каком положении он стоял. Снимите пластину подшипников. Возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта опорной плиты с пружинными шайбами. На вторичном валу снимите застрявшую шайбу. Далее рукой приподнимите два вала и снимите с них стопорные кольца. Открутить замки и достать оттуда шарики с пружинками. Затем открутите замок заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, затем снимите крестовину фиксатора. Откинув ящик, достаньте лампочку замка. На креплении картера КПП отвернуть 12 гаек и болт с пружинными шайбами. Не забудьте снять технологический колпачок. Вдоль тележек три специальных паза. Вставьте туда отвертку и отсоедините CAPTER CARTER CARTER. Обод картера КПП, повернуть влево, чтобы из-под шестерни выехал картер. Далее снимаем картер ОСАГО с картера сцепления. Отвернуть болты крепления вилок 1-4 передач. Поднимите шток переключения первой и второй передач и убедитесь, что он выходит из опоры. Затем поверните его влево, чтобы головка упора цеплялась за блокировочную скобу. Снять шток с вилкой — вынуть из паза муфты штока вилки синхронизатора. Поворачивая шток, головку диапазона переключения 3-й и 4-й скоростей отсоединяем от рычага выбора скорости. Далее поднимаем шток и вынимаем его вместе с вилкой, вытянув их из паза муфты синхронизатора. Затем снимаем включение 5-й скорости с опоры 5-й скорости, для чего поворачиваем ее и получаем головку, соединенную с фиксирующей скобой. Снять ось промежуточной шестерни заднего хода. Снимаем промежуточную шестерню, для чего перекладываем ее на механизм выбора скоростей, поворачиваем на сорок градусов и выводим вал из-под шестерни. Одновременно убираем основные и второстепенные деревья, покачивая их. Снимите дифференциал в картере сцепления. На креплении механизма выбора скорости откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего снимаем этот механизм. Вынимаем магнит в картере сцепления. Откручиваем гайку корпуса привода спидометра с ведомой шестерней и снимаем сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса порвано или отсутствует эластичность, его необходимо заменить. Откручиваем выключатель света заднего хода, так как есть место для уплотнительного металлического кольца. Находится в ЦПП Картер. Далее пропихиваем специальным съемником или отверткой подшипник вторичного вала. Снимите маслосборник, который находится под подшипником. Специальным съемником выпрессовать подшипник первичного вала. Взяв подходящую оправку, пропишем новые передние подшипники в картер сцепления. В защитном кожухе штока выбора передач с помощью отвертки сдвигаем край с опорной втулкой штока. Снятие приклада перезарядкой болта на креплении рычага переключения скоростей, после чего этот рычаг снимаем. Далее в картере сцепления вынимаем шток выбора скорости. Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обратить особое внимание Проверить коробку передач и картер сцепления на целостность. При наличии дефектов картер подлежит замене. Для этого нужно снять подшипник с картера и пробку отключения сцепления. Потом пишут железки. В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной юбкой. При наличии значительных повреждений, в частности сколов, вмятин, трещин, необходимо его заменить. Проверить переключения передач. Если они погнуты, есть кожухи или бурсавиры, различные неровности были или дырки под хомуты, замените их. Также обратите внимание на вилки. Если есть изношенные лапы, погнутые вилки или другие дефекты, замените их новыми. Ремонт коробки передач своими руками, как привести детали в нужный вид При необходимости замены стержневой петли необходимо надеть на нее защитный чехол, затем открутить болт крепления петли. Для прочности на болт наносился специальный клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой необходимо зачистить болт и нанести этот клей на поверхность. Проверить магнит, если он целый, только очистить от загрязнения. Если обнаружены небольшие трещины или если он плохо магнитится, его следует заменить. Краска от герметика поверхности картриджей КПП, сцепления и крышки багажника. С помощью трансмиссионного масла смажьте все вращающиеся элементы. Съемник для перепечатки подшипника, если нет, чем заменить При его отсутствии согните проволоку в виде крюка, вставьте его в канавку картера и подведите крючок под подшипник. Отверткой забивается из подшипника картера, подложив под отвертку деревянный брусок, и постукивая по нему молотком, переставляет крючок в пазах. Подшипники качения с достаточным радиальным зазором При повреждении роликов, сепаратора или дорожки качения заменить их и установить на вал с учетом измерения радиального зазора, величина которого не должна быть больше 0,07 миллиметра. При наличии люфта в подшипнике его также необходимо заменить. Перчатки, в которых они должны находиться в состоянии Помимо всего вышеперечисленного, необходимо обратить внимание на сальники полуоси. При наличии перекоса, растянутой или сломанной пружине, неровной кромке с коленчатыми элементами или блестками резины сальники необходимо менять. Советы профи, каким герметиком смазывать соприкасающиеся поверхности При установке CATRP CTP на картер сцепления необходимо смазать все соприкасающиеся поверхности специальным герметиком для лучшего соединения. Также смажьте герметиком контактирующую с поверхностью при соединении задней крышки с картером CAT. Сопутствующие материалы Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114 Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей. Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, ВАЗ 2109Блок предохранителей, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114 Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно Как выбрать б/у шины, Полезные советы Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206 Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой. Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019 Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука. Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110, Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить Не работает спидометр ваз 2110. Не работает спидометр Автомобильный спидометр – важная часть безопасной и комфортной езды. Каждый автовладелец знает, для чего предназначено это устройство, но не все могут сразу понять причину, по которой перестал работать спидометр. И это неприятная вещь, когда индикатор скорости показывает неверные цифры или вовсе перестал функционировать. Велика вероятность превышения скорости и попадания. Или вообще не вписаться в поворот. Чтобы избежать этих неприятных ситуаций, следует знать принцип работы устройства и наиболее вероятные причины, приводящие к его поломке. Причины, по которым перестал работать спидометр ВАЗ 2110, 2111, 2112 В основе любого спидометра лежит эффект Холла. Контроллер получает данные от датчика скорости, который выдает сигнал, пропорциональный скорости вращения шин. На автомобилях «десятого» семейства ВАЗ одной из самых частых причин выхода из строя спидометра является окисление контактов. Их очистка займет около 10-15 минут, это самое простое и эффективное устранение проблемы. В этом видео описаны причины почему не работает спидометр на автомобиле: Но, если это не помогло и спидометр все равно отказывается работать в ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, то владельцы этим автомобилям придется готовиться к более кропотливой работе. К возможным неисправностям относятся следующие: Деформация проводов в отечественных автомобилях также является распространенной «загвоздкой». Необходимо визуально проверить все провода на наличие дефектов. Если ничего не обнаружено, для полной уверенности сделайте «прозвонку» проводов, возможно повреждены внутренние жилы; Проверьте предохранитель. Он может просто сгореть; Проблема может заключаться в самом датчике скорости. В автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом случае необходимо срочно заменить неисправный механизм. Но для начала все же стоит проверить механизм на работоспособность: достать устройство из коробки, и подключить к устройству дрель. Если он исправен, то крутящий момент будет передаваться на устройство; Желательно проверить панель приборов на наличие неисправностей. Если он был удален, то неправильная обратная установка могла привести к попаданию стрелки в площадку. Это наиболее вероятные причины ответа на вопрос: почему не работает спидометр? Этот принцип следует соблюдать как владельцам «инжекторного» двигателя, так и владельцам «карбюраторного». Если после выполнения всех процедур проблема не обнаружена и не устранена, то в этом случае необходимо провести комплексную диагностику автомобиля. Заменяем датчик скорости Если причина в датчике, то заменить его можно самостоятельно. Это можно сделать при наличии небольшого опыта работы с электроприборами. Процедура: Обязательно надевайте латексные перчатки, так как обесточивая бортовую систему автомобиля, можно получить неприятные ощущения. Тогда вам нужно найти датчик. Как правило, на автомобилях «десятого» поколения механизм располагается между приводом и наконечником гибкого вала. Найдя устройство, необходимо отсоединить колодку с проводом, сняв все пружинные фиксаторы. Далее ключом на 22 механизм откручивается от привода. На этом работа завершена, осталось совсем немного. Далее устанавливается новое устройство. Делается это просто, но главное попасть стержнем датчика в центр привода. Затем необходимо в обратном порядке затянуть все компоненты, закрепить и приступить к проверке нового механизма. Неправильные показания спидометра в автомобиле могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, например, водитель не сможет правильно рассчитать скорость входа в поворот, или будет двигаться с опасной для дорожных или погодных условий скоростью. Современные инжекторные ваз, в частности 2110, производитель оснащает электронным спидометром, который, как и многое другое, имеет свойство ломаться. Спидометр не работает по разному, бывает что жив только пока двигатель не прогреется до определенной температуры, а потом отказывается функционировать, бывает стрелка начинает «катиться» по шкале или «зависать» в одна позиция. От чего зависит возникновение таких неисправностей, и какие проблемы устройства приводят к выходу из строя спидометра на автомобиле ВАЗ-2110? Сам спидометр находится на приборной панели, которая часто ломается измерительный прибор необходимо менять полностью, так как производитель не поставляет в продажу его отдельные детали и приборы. На спидометр выводится информация, поступающая от датчика измерения скорости автомобиля, который установлен в картере коробки передач. Показания крутящего момента передаются на датчик скорости с помощью шестерен, которые установлены на вторичном валу коробки передач. С помощью колодки к разъему приборной панели подключается провод датчика скорости. Причины некорректной работы спидометра Рассматривая причины, по которым не работает спидометр на ВАЗ 2110, стоит отметить, что их много, самая распространенная – это окисление контактов. Это самая банальная, простая и частая причина выхода из строя. Для устранения этого необходимо снять приборную панель и тщательно зачистить все контакты, после чего проверить их надежность и установить на место панель. Вы можете сделать это самостоятельно, не обращаясь в сервис. Еще одну достаточно распространенную причину выхода из строя спидометра можно поискать самостоятельно — это перетирание проводов. При визуальном осмотре повреждения проводов иногда незаметны, так как оплетка остается целой, а вот жилы под ней могут иметь обрывы. Для поиска этой неисправности необходимо провести «прозвонку» проводов с помощью тестера, это уже сложнее. Еще одна проблема, при которой может не работать спидометр, это поломка шлицов, которые крутят тросик спидометра. Здесь еще много работы, многое придется изменить. Поломка датчика скорости (ДС) не редкость. Диагностировать эту проблему лучше всего при исправном датчике, который ставится вместо предположительно неисправного ДС. В том случае, если тестовый спидометр заработал, вывод очевиден. Также часто после ремонта работает коробка передач или сцепление, выясняется, что не работает спидометр, тут все может быть просто — проверьте, не забыли ли вы подключить прибор. Процедура проверки DS: Проверка датчика скорости — достаточно сложная процедура, связанная с диагностикой, снятием и, зачастую, с вероятной заменой самого прибора. Нужен стандартный набор инструментов, пара свободных часов и немного терпения. Ищем датчик в коробке, будет проще, если открыть капот. Открываем крышку, ищем провод в районе ШРУСа, он как раз и приведет нас к нужному датчику. Мы добрались до устройства, приступаем к процедуре проверки и диагностики. Снимаем приборную панель; Вынимаем из него спидометр; Для проверки работоспособности устройства нам понадобится дрель; Зажать привод датчика скорости и включить устройство вращения против часовой стрелки; Двигатель в машине должен работать, нужна помощь человека, который будет следить за реакцией устройства; Если спидометр при проверке работает, то причина его неисправности кроется в приводе, расположенном в коробке передач; Если при проверке не работает спидометр, то требуется замена датчика скорости. Замена датчика на ВАЗ 2110 Если не работает спидометр из-за неисправного ДС, готовим ключи на 10 и 22. Датчик заменяется сверху двигателя, так удобнее. открыть крышку капота; снимаем минусовую клемму с аккумулятора, или массу, что в общем-то не важно; затем отключить все контактные фишки датчика скорости; и затем ключом на 21 отвернуть гайки крепления датчика; Если был диагностирован обрыв штока, то придется также снимать привод, ключом на 10 откручивать сам шток. Все в принципе так же просто, единственное — старайтесь быть аккуратнее, так как шток очень легко просунуть в редуктор, поверьте моему опыту. В процессе установки штока привода ВАЗ 2110 на свое место настоятельно рекомендую предварительно смазать резиновое кольцо маслом, после этого подсоединяем клеммник, а затем проверяем работу нашего спидометра. Работает — мы довольны, нет — снова за работу. Для наглядности предлагаю посмотреть ролик с пояснениями: Спидометр – один из самых незаменимых приборов, от правильной работы которого может зависеть не только безопасность, но и жизнь водителя и его пассажиров. Если перестанет работать спидометр, любой автолюбитель сразу почувствует его нехватку. Причем это не только неприятно для вас, но и опасно для других участников дорожного движения. Например, неисправность спидометра может стать причиной неправильного выбора скорости входа в поворот и, как следствие, дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, можно получить солидный штраф от сотрудника ГИБДД за . В любом случае, если не работает спидометр (в том числе и на ВАЗ 2110), его следует немедленно отремонтировать. И сегодня мы поговорим о причинах поломки этого устройства и методах их решения на примере десятой «Жигули». Почему не работает спидометр на ВАЗ 2110? Причины На автомобилях отечественного производства этот компонент может выйти из строя по нескольким причинам. Наиболее вероятным из них является контактное окисление. Это, пожалуй, самая банальная и простая причина, устранить которую можно всего за 5-10 минут. Для этого нужно просто снять и почистить контакты, а затем вернуть их на место. Кроме того, причиной неисправности спидометра может стать сам провод, а точнее его деформация. При визуальном осмотре он может оказаться целым (изоляционная обмотка без трещин и надрывов), однако внутренняя часть (жилы) может быть порвана. В этом случае необходимо сделать «сплошность» провода. Делается это с помощью специального тестера. Если на ВАЗ 2110 (или другой модели автомобиля десятого семейства) не работает спидометр, возможно, у вас сломаны прорези, поворачивающие трос этого элемента. Может быть такое, что с ним все выходит из строя, но это происходит исключительно на электронных панелях. Также неисправность спидометра может быть спровоцирована самой поломкой. В этом случае следует приобрести новую деталь и установить ее на место старой (более подробная инструкция и описание будут рассмотрены ниже). Итак, если спидометр работает, то вывод очевиден — проблема скрывалась в датчике. Если вы обнаружили, что спидометр на ВАЗ 2110 после ремонта не работает, проверьте, не забыли ли вы подключить сцепление. Принцип работы датчика Алгоритм работы данного устройства следующий. Когда колеса машины вращаются, контроллер получает короткий сигнал от датчика скорости, который, в свою очередь, пропорционален скорости вращения шин. Принцип этой части основан на эффекте Холла. Что делать, если не работает спидометр на ВАЗ 2110? Как заменить устройство самостоятельно? Эту часть очень легко изменить. Другое дело добраться до датчика спидометра. Вот здесь и возникают трудности. Чтобы не запутаться в нюансах, рассмотрим по порядку, чем заменить десятое семейство на отечественных автомобилях ВАЗ. Итак, при наличии новой детали приступаем к замене. Первым делом необходимо обесточить бортовую систему автомобиля, то есть снять минусовую клемму с аккумулятора. Будьте осторожны: иногда может искрить, поэтому во избежание дискомфорта работаем в резиновых перчатках. Далее следует найти датчик спидометра на коробке передач. На «десятках» он находится между приводом спидометра и наконечником. Далее отсоединяем колодку с проводом от датчика. В этом случае необходимо его дополнительно удалить. После этого ключом на 22 открутите устройство от привода. Теперь у нас задача с установкой новой детали. Тут главное попасть штоком нового датчика в центр привода. После этого можно смело все подключать, затягивать и приступать к эксплуатации. Обратите внимание на шток Также обратите внимание, что при поломке штока придется разбирать привод. Делается это ключом на 10 мм. Если дисковод застрял, можно попробовать надеть большой ключ и аккуратно пошевелить им влево-вправо. Далее смазываем маслом резиновое кольцо нового штока и устанавливаем его на место старого. На этом вопрос «почему не работает спидометр на ВАЗ 2110» можно считать закрытым. Как видите, работа не очень пыльная и сложная, поэтому с ней справится практически каждый водитель. Заключение Итак, мы выяснили, почему может не работать датчик скорости, и как отремонтировать спидометр ВАЗ 2110, установив новые элементы вместе со штоком. Помните, что неработающий спидометр представляет для водителя большую опасность, которая может привести к самым непредсказуемым последствиям. Зная все правила ремонта и замены датчиков, вы сможете обезопасить себя от возможных аварийных ситуаций. Желаем удачи на дорогах и как можно меньше таких неприятностей! Некоторые автомобилисты наблюдали эффект, когда не работает спидометр ВАЗ 2110. Причин такой неисправности несколько. В этой статье мы разберем, почему возникает такая неисправность, а также способы ее решения. Причины неисправности спидометра Не работает спидометр ВАЗ 2110, причем причины могут крыться как в механической части, так и в электрической. Для определения источника проблемы необходимо провести диагностические работы, но вариантов неисправности несколько, а именно: Неисправность двигателя спидометра. Отказ датчика скорости. Обрыв проводки. Плата приборной панели сгорела. Неисправности в ЭБУ или контроллере. Методы решения Теперь, когда основные причины выделены, можно рассмотреть пути решения проблемы. Стоит отметить, что для самостоятельного решения проблемы автомобилист должен разбираться в автомобильной электрике. В противном случае в автосервис только прямая дорога. Перейдем непосредственно к вопросу решения проблемы. Двигатель привода спидометра Неисправность двигателя привода может быть связана с обрывом контактной группы обмотки. Для того чтобы провести диагностические работы, вам понадобится мультиметр. Как показывает практика, причин неисправности мотора две: обрыв соединительных контактов с платой или сгорание обмотки. Если неисправность в обрыве контактной группы, то ее можно устранить перепайкой отломившихся проводов. А вот в случае с обмоткой придется заменить двигатель полностью и на это может уйти много времени. Датчик скорости Неоднократно причиной неработоспособности спидометра является выход из строя и неисправность датчика скорости. Этот измерительный компонент находится в редукторе. Проверить его работоспособность можно тестером, с опциональной разборкой: Находим непосредственно датчик. Снимаем с него колодку проводов. Вставить плюсовой щуп тестера в левое гнездо, а минусовой в центральное. Включаем зажигание и запускаем двигатель. В этом случае на мультиметре должно отображаться сопротивление. Если его нет, то стоит проверить наличие питания на датчик. Переставляем «минусовый» щуп тестера в правую розетку и смотрим есть ли напряжение. Отсутствие сопротивления и питания означает, что датчик скорости «умер». Решение проблемы только одно – замена измерительного компонента. Проводка Неоднократно неисправность спидометра — обрыв контактных проводов и платы. Стоит отметить, что до 2004 года проводка измерения спидометра шла напрямую к комбинации приборов. Но после 2004 года провода стали проходить через электронный блок управления, который контролирует все процессы в машине, а также собирает неисправности. Способ решения проблемы «провзон» проводки с помощью мультиметра или осциллографа. Если в результате диагностических работ обнаружен обрыв провода, производитель рекомендует его заменить. Но, как показывает практика, большинство автомобилистов просто зачищают контакты, спаивают их и изолируют. Щиток приборов Подгорание щитка индикаторов приборной панели может привести к неработоспособности не только спидометра, но и других стрелок. Эта неисправность встречается достаточно редко, но приводит к тому, что автомобилист будет вынужден заменить комбинацию приборов. Определить подгорание можно разобрав приборную панель, и визуально увидеть сгоревшие контакты. Для того, чтобы убедиться, что причина именно в этом, можно сделать «прозвонку» контактных групп на приборной доске. Хотя, как показывает практика, есть «кулибины», которые умудряются починить сгоревшую плату перепайкой элементов, а также нанесением новых распиновок. Но такой способ решения проблемы не всегда срабатывает, так как повторное короткое замыкание в цепи бортовой электросети приводит к полному сгоранию детали в целом. ЭБУ и контроллер В некоторых случаях причина неработоспособности спидометра может заключаться в ошибках. электронное управление блоком. Итак, для решения проблемы необходимо подключиться к «мозгам» автомобиля через специальный кабель с маркировкой OBD II. Также понадобится специальная диагностическая программа, которая точно определит, где именно скрывается проблема. Как показывает практика, обычный сброс ошибок ЭБУ решает проблему, но не всегда. Этот метод подходит для автомобилей, выпущенных после 2004 года. Почти все неисправности автомобиля можно устранить самостоятельно. Конечно, те, что связаны с электрической частью, ремонтировать достаточно сложно, но реально. Итак, когда не работает спидометр на ВАЗ 2110, есть несколько причин и способов устранения неисправности, которые следует проверить в первую очередь, прежде чем обращаться в автосервис. Вряд ли стоит напоминать, что спидометр позволяет определить вашу текущую скорость, а также предоставить информацию о количестве пройденных километров за определенный отрезок или за весь период эксплуатации вашего ВАЗ 2110. Сегодня большинство отечественных «десяток» оснащены электронным одометром. С ними случаются всевозможные неисправности и проблемы, проявляющиеся тем или иным образом. Нельзя сказать, что его поломка — это что-то очень серьезное. А вот когда стрелка падает вниз или перескакивает с одного показания на другое, хоть скорость и не меняешь, приятного в таких ситуациях мало. Самое главное, вы не можете контролировать собственную скорость. А это приводит к ненужным штрафам и более плачевным последствиям. Поэтому, если проблема со спидометром, его следует отремонтировать или заменить. Типы поломок Существует несколько причин, по которым спидометр может перестать работать эффективно. Рассмотрим их в нашей таблице. Тип поломки Средство правовой защиты Контакты окислены Этот вид неисправности самый несерьезный. Но из-за этого стрела падает вниз или прыгает. Для устранения поломки очистите контакты от скопившейся грязи Перетерлась проводка Неисправность можно определить по падающей или прыгающей стрелке после запуска двигателя. Но это не всегда видно визуально. Для определения перетирания проводка прозванивается тестером Датчик отказывается работать Самый эффективный метод проверки — извлечь старый датчик скорости и поставить на его место новый. Если после этого начинает работать спидометр, причина очевидна. Датчик выходит из строя из-за негерметичности корпуса, в результате чего внутрь проникает влага и грязь Проблема с разъемом Разъемы в десятке расположены так, что постоянно подвергаются воздействию грязи. От этого стрелок может начать прыгать или падать вниз. Единственная мера – проверка и очистка разъемов . Износ привода Изношенный вал не является редкой причиной выхода из строя спидометра. Эту проблему можно назвать самой распространенной с прыгающей стрелкой спидометра. Требуется замена вала Не торопитесь покупать новое сменное устройство. Для начала проверьте старый спидометр на возможные неисправности, попробуйте методы их устранения. Нюансы замены Расположение спидометра всем известно — это основная часть приборной панели, один из двух больших индикаторов, расположенных рядом с тахометром. К сожалению, особенность ремонта спидометра на десятке такова, что приобрести запчасти на этот узел практически невозможно. Поэтому единственным решением является замена всего щита. Единственным плюсом замены щитка спидометра является возможность отмотки пройденного километража. Так что затраты на ремонт можно частично компенсировать тем, что ваш одометр будет показывать значительно меньший реальный пробег. И это можно выгодно использовать при продаже автомобиля. Замена ДС После диагностики вы обнаружили, что стрелка падает или постоянно прыгает сверху вниз из-за неработающего датчика скорости, тогда эту проблему можно решить своими руками. Можно ли бензином обезжирить перед покраской: Можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской Posted on 15.07.202323.04.2023 by alexxlab Можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской Покраске металла, предшествует его предварительная обработка. Если с избавлением от ржавчины отчасти понятно, то к обезжириванию часто подходят с пренебрежением, используя устаревшие десятилетия назад средства. Без процедуры обезжиривания упускается смысл самой покраски – создание стойкого и привлекательного покрытия поверхности. Можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской? Если вы стремитесь максимально качественно подойти к делу, то ответ – не стоит. В этой статье мы разберёмся в «подводных камнях» финальной подготовки металла к покраске. Основные способы обезжиривания металла Для достижения долговечности металлических элементов, перед окрашиванием их необходимо качественно очистить от всех видов загрязнений. Следы масел, других смазок и даже следов от рук необходимо удалять с поверхности. Халатно относится к обезжириванию – сократить период между покрасками. Выделяют следующие методы: Механический – самый элементарный, но требует физических затрат. С помощью наждаков, дрелей или металлических щеток снимается верхний слой. При этом способе практически невозможно обеспечить отсутствие царапин на обрабатываемой поверхности. Ультразвуковой – применяется исключительно на производствах, когда необходимо обеспечить высочайшую точность обработки. Соответственно, стоимость такого обезжиривания становится очень дорогой, что не позволяет использовать его в бытовых целях. Электрохимическое обезжиривание применяется на крупных производствах. Такой способ позволяет сократить расход химических реактивов, но требует наличия специальной ванны, куда подведены электроды. Химический способ – максимально эффективный и распространённый метод. Универсальность позволяет использовать его как на предприятиях, так и в быту. Из вышесказанного становится понятно, что наиболее простой и доступный метод – это химический. Теперь появляется вопрос, какое средство выбрать? Раньше люди не задумывались, можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской, и использовали его, наряду с керосином, так как они являлись самыми доступными. В настоящее время существует целая линейка химических веществ, которые с максимальной эффективностью борются с жиром на металле, повышая плотность нанесения краски на поверхность. Многие средства создают специальные тончайшие плёнки, которые, наряду с лакокрасочными материалами, способствуют борьбе с коррозией. При работе с такой химией необходимо помнить о мерах предосторожности. Применяются защитные маски и плотные резиновые перчатки. Средства для обезжиривания металла перед покраской Органические растворители. Сюда относят как всеми известные бензин и керосин, так и хлоросодержащие вещества. Основным минусом, особенно на предприятиях, является то, что эти жидкости взрывоопасны, горючи и токсичны. Также, при использовании этих средств, надо учитывать степень загрязненности – при увеличении содержания жиров (например, в бензине до 5%) очищающая способность резко падает. Это и является ответом на вопрос, можно ли обезжиривать металл бензином перед покраской. Водные растворы кислот и щёлочи. Эффективно справляются с жиром с помощью добавляемых в воду активных веществ. Жировые загрязнения отслаиваются и удаляются с помощью проточной воды. Но, так как воды обладает высокими окислительными свойствами, становится необходимость обработки металла от коррозии. При этом остаётся высокой вероятность её образования под краской. Профессиональные  обезжиривающие  средства на нейтральной водной основе. Помимо обезжиривания, средства с фосфатированием создают защитную  пленку. Применяются для самых сложных жировых загрязнений и больших объемов на промышленных предприятиях. Подведем итог: использование профессиональных средств обезжиривания металла перед покраской максимально уменьшает время обработки поверхности, и обеспечивает дополнительную антикоррозионную стойкость.  Рекомендуем DOCKER FORTEN — профессиональное  обезжиривающее  средство на нейтральной водной основе. Особенно эффективно для обезжиривания с одновременным фосфатированием деталей перед покраской. Создает защитную  антикоррозионную  пленку  на поверхности. Без запаха. Без растворителей. Подробнее Чем обезжирить поверхность перед покраской или склеиванием Любая поверхность перед окрашиванием или проведением других ремонтных работ должна быть обезжирена. Под обезжириванием понимают процесс удаления любых загрязнений — пыли, клея, жира, эмульсий, остатков старой краски, обычной грязи. Способы и средства, чем обезжирить поверхность, разнообразны, большинство из них легко применять в домашних условиях. Содержание: Необходимость обезжиривания поверхности Средства для обезжиривания org/ListItem»> Уайт-спирит Бензин, ацетон, прочие аналоги Антисиликон Антистатик Щелочи Ультразвук и другие способы Чем обезжирить пластик Обезжириваем металл Средства для древесины Обезжириватели для стекла org/ListItem»> Средства перед склейкой Необходимость обезжиривания поверхности Загрязнение поверхностей сильно различается по степени — при слабой количество примесей составляет 1 г/метр квадратный, при сильной — более 5 г. Какой бы ни была степень, перед выполнением ремонтных работ требуется обезжиривание. Если его не сделать, жир и грязь будут снижать сцепление материала для отделки с поверхностью, следовательно, качество работ будет низкого уровня. На длительность использования изделия рассчитывать не стоит — она будет малой. По этой причине применение обезжиривателей для обработки стекла, дерева, металла, пластика, прочих покрытий обязательно. к содержанию ↑ Средства для обезжиривания Если человек решил произвести окрашивание поверхности в доме, квартире, на даче, для обезжиривания используется любое подходящее средство, которое наносится на салфетку без ворса из микрофибры, другого подходящего материала. Такой метод не годится, если требуется подготовка к покраске кузова авто. Конечно, очистку, покраску автомобиля лучше доверить профессионалу, который выполнит работу качественно. В некоторых случаях можно удалить жировую пленку, защитить кузов машины от коррозии своими руками. к содержанию ↑ Уайт-спирит Органический растворитель Уайт-спирит есть практически у каждого автолюбителя, а в ремонтных мастерских его применяют регулярно. Уайт-спирит предназначается для первичной обработки кузова, после него практикуют нанесение спирта в смеси с ортофосфорной кислотой для удаления остатков загрязнения. Раствор готовится путем соединения веществ в определенной пропорции. При помощи Уайт-спирита можно безопасно очистить детали авто, состав не причинит вреда металлической поверхности. Низкая стоимость — еще один плюс. Минусом выступает резкий запах. Некоторые автовладельцы заменяют растворитель трихлорэтиленом, но его не следует использовать на алюминиевых сплавах — есть риск возгорания. к содержанию ↑ Бензин, ацетон, прочие аналоги Все указанные средства — хорошие растворители жира, мастики, краски. Дизель, керосин имеют довольно плотную структуру, сложно отчищаются, но состав их подходит для обезжиривания. После применения керосина, бензина, сольвента придется использовать усиленную мойку для устранения всех следов. Ацетон для обработки автомобилей использовать нежелательно — некоторые его виды способны причинять вред металлу. к содержанию ↑ Антисиликон Антисиликон — бесцветная жидкость, смывка для удаления силикона, жира, масла. Это вещество предназначено для удаления загрязнений со стали, алюминия, нержавейки, пластика, оцинковки, лаковых покрытий. Его наносят на поверхность, после вытирают сухой тряпочкой, бумажным полотенцем. Работать нужно в маске, перчатках, помещение должно быть проветриваемым. к содержанию ↑ Антистатик Обезжиривание поверхности перед ее покраской можно осуществлять при помощи антистатика. Особенно эффективно делать это на пластике, который притягивает пыль из-за способности электризоваться. Удалить пленку жира будет сложно, а после обработки плоскости антистатиком — намного проще. Щелочи В составе препаратов этой группы — моющие химические вещества со щелочным действием. Могут отмыть любые загрязнения, в том числе жир. Обычно используются в быту. Для очистки пластика, бетона для нанесения применяется валик. Перед окрашиванием авто использовать щелочи надо с большой осторожностью, после поверхность тщательно промыть водой, высушить детали. Нельзя допускать нанесения большого количества средства и сильного вспенивания. к содержанию ↑ Ультразвук и другие способы Новый метод очистки поверхности — применение растворов вкупе с ваннами с ультразвуковым полем. Способ подходит для обезжиривания малых деталей, у которых поверхность неровная, имеет сложные изгибы и включает различные механизмы (например, часы). Из-за дороговизны для крупных изделий метод не подходит. Существует способ электрохимического обезжиривания. Его тоже проводят в ваннах, где осуществляется подача газа с электродов. Поверхности очищаются химическими растворами при участии тока. Обычно такая обработка применяется на производстве, в промышленности. к содержанию ↑ Чем обезжирить пластик Пластмассы — одна из самых больших групп материалов, вмещающая разнообразные виды пластика. Для ряда пластмасс отлично подойдут бензин, ацетон, уксус — другие материалы от таких веществ сразу придут в негодность. Универсальные составы тоже не всегда подходят для пластика. Для пластиковых деталей автомобиля применяются только специальные средства, которые реализуются в соответствующих магазинах и подходят для пластмассы и резины. В бытовых условиях можно попробовать нанести на материал Уайт-спирит. На 100 % безопасным будет антистатик, большинство изделий хорошо обезжириваются водкой. Порядок обезжиривания пластика перед его склеиванием таков: Смахнуть пыль тряпкой (сухой), при необходимости помыть от явной грязи, просушить. Пропитать ветошь растворителем. Аккуратно оттереть поверхность. Если есть сомнения, вначале попробовать оттереть небольшой участок изделия. к содержанию ↑ Обезжириваем металл На металле, кроме жира и грязи, часто присутствуют ржавчина, краска, остатки герметика. Для обработки металла следует выбрать Уайт-спирит, ацетон, бензин. Порядок действий таков: Удалить ржавчину, краску, остатки герметизации шлифовальной машинкой, вручную, болгаркой, наждачкой — любым удобным способом (ванну в доме обрабатывают губкой с содой). Значительные по размеру площади лучше очищать электроинструментом. Смочить тряпку растворителем, обработать изделие до полного очищения. Если детали мелкие, можно просто погружать их в растворитель. После полного высыхания можно применять грунтовки, краски. Те участки, что не подлежат покраске, следует закрыть при помощи двустороннего скотча. к содержанию ↑ Средства для древесины Деревянные изделия перед покраской надо чистить от лака, краски. На первом этапе нужно максимально тщательно очистить дерево металлической щеткой, наждачной бумагой, рубанком. Последний применяется для снятия верхнего слоя, если краска глубоко въелась — при качественной работе можно даже не обезжиривать поверхность. Для дерева применяют специальные средства и универсальные растворители, их наносят валиком. Бензин использовать не имеет смысла. После нанесения состава можно легко очистить поверхность, далее приступать к окрашиванию. к содержанию ↑ Обезжириватели для стекла Спирт, ацетон, любой другой растворитель подходят для стеклянных изделий. Вреда этому материалу такие химические вещества не причинят. Перед тем как склеивать стекло, можно взять любой универсальный растворитель. к содержанию ↑ Средства перед склейкой Выбор обезжиривателя для склеиваемых материалов будет зависеть от того, какие именно материалы используются. Это может быть обычная бытовая химия, щелочь, спирт, органический растворитель. Для резины подойдет изопропиловый спирт. Главное, не наносить средства на мокрые поверхности — при контакте с водой многие вещества дают непредсказуемую реакцию или становятся неэффективными. В обезжиривании и последующем склеивании, окрашивании изделий нет ничего сложного. Важно ознакомиться с нужной информацией, приобрести подходящий растворитель — тогда все работы будут выполнены качественно и без последствий. После завершения обезжиривания нужно капнуть пару капель воды на поверхность: если жидкость станет плоской и растечется, очистка сделана идеально. Как подготовить блок двигателя к покраске Как подготовить блок двигателя к покраске | Совет вашего механика Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее! ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ Двигатель брызгает Стоимость осмотра Место обслуживания $145,99 — $170,00 Диапазон цен для всех автомобилей При ремонте двигателя вы, вероятно, захотите покрасить блок цилиндров. Он служит нескольким целям, включая чистоту и привлекательный внешний вид, защиту от коррозии и ржавчины, а также придание индивидуального вида, даже если он соответствует цвету краски автомобиля или выбранному вами цвету. Покраску блока цилиндров лучше всего производить при полной разборке двигателя. Если вы покрасите блок цилиндров, когда головки цилиндров, шланги, впускные и ременные детали все еще прикреплены, ваш готовый продукт будет покрыт избыточным напылением, и вы не сможете правильно очистить блок, поэтому краска начнет вскоре отслаиваться из-за плохой адгезии. Часть 1 из 4: Полная разборка двигателя Шаг 1: Снимите с двигателя все детали с болтовым креплением . Снимите насос гидроусилителя руля, водяной насос, впускной коллектор и все шкивы. Снимите крышку ГРМ, головки цилиндров и оставшиеся болты на деталях. Шаг 2: Снимите коленчатый вал и поршни . Открутите и снимите все поршни и шатуны с коленчатого вала и снимите их с блока цилиндров. Снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала и снимите коленчатый вал с блока. Исключите возможность попадания краски на неотъемлемые внутренние детали, которые могут отслаиваться и впоследствии привести к повреждению. Шаг 3: Полностью слейте жидкости и удалите грязь . Поверните двигатель во все стороны и дайте жидкости вытекать до тех пор, пока они не прекратятся. Используйте сжатый воздух для удаления жидкостей из мест, откуда они не могут стекать. Протрите выступившее масло снаружи магазинной тряпкой. Соскребите лишнюю корку или грязь скребком или щеткой с проволочной щетиной. Часть 2 из 4: Обезжирьте двигатель Блок двигателя должен быть полностью очищен от грязи, масла и смазки. Если на нем вообще осталось масло, краска не будет должным образом прилипать к металлу. Необходимые материалы Воздушный компрессор с насадкой Обезжириватель двигателя Щетка с жесткой щетиной Вода Шаг 1: Распылите на двигатель обезжиривающий аэрозольный очиститель . Полностью покройте двигатель обезжиривающим спреем, дав ему впитаться в соответствии с инструкциями на баллончике. Шаг 2: Полностью промойте двигатель чистой водой . Распылите его из садового шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить обезжириватель. Шаг 3: Удалите воду из блока цилиндров . Сразу после промывки сдуйте воду с блока цилиндров воздушным компрессором. Вода, оставшаяся на металлической поверхности, может вызвать коррозию или образование ржавчины, особенно если ваш блок изготовлен из чугуна. Шаг 4: Проверьте наличие смазки . Убедитесь, что вся смазка и масло удалены с внешней поверхности вашего двигателя. Шаг 5: При необходимости повторно нанесите обезжириватель . Если остались пятна, повторно нанесите обезжириватель на эти участки. Вы можете встряхнуть смазку небольшой щеткой, чтобы удалить ее с блока цилиндров. Снова промойте двигатель водой, чтобы удалить остатки обезжиривающего средства, и еще раз высушите двигатель сжатым воздухом. Часть 3 из 4: Маскировка внутренних деталей двигателя Что касается остальной части подготовки и покраски, вы не хотите, чтобы материал попал внутрь цилиндров двигателя, на монтажные поверхности или в масляные или охлаждающие каналы, поэтому закройте все поверхность, на которую не нужно попадать лакокрасочным материалом. Необходимые материалы Малярная лента Газета или обычная оберточная бумага Шаг 1: Накройте большие площади газетой . Привалочные поверхности ГБЦ красить категорически нельзя, поэтому застелите их газетой. Используйте двойной слой для дополнительной прочности и защиты в случае разрыва одного слоя. Наклейте ленту по краю бумаги, идеально совместив ее с краем монтажной поверхности головки блока цилиндров. Если лента вышла за край поверхности, не отгибайте ее к блоку цилиндров, отрезайте излишки отрезным диском. Таким же образом закройте нижний конец двигателя на поверхности, где крепится масляный поддон. Шаг 2: Закройте все небольшие отверстия под болты и шпильки . Используйте небольшой кусочек скотча или вставьте в отверстие старый болт, чтобы краска не попала на резьбу. Оберните шпильки коллектора малярной лентой, которые не снимаются, и закройте все каналы для жидкости лентой или заглушкой свернутой газетой или тканью. Шаг 3: Дважды проверьте двигатель . Проверьте весь двигатель, чтобы убедиться, что вы не видите никаких отверстий внутри двигателя. При наличии пятен заклейте пустоты скотчем или газетой. Часть 4 из 4: Очистите старую отслоившуюся краску с поверхности двигателя Чтобы краска прилипла к блоку двигателя в течение длительного времени, его необходимо очистить от любой краски, которая в настоящее время отслаивается или может оторваться в ближайшем будущем. будущее. Используйте медиабластер, чтобы удалить отслоившуюся краску. Необходимые материалы Воздушный компрессор Пылезащитная маска Защита для глаз Медиабластер с бункером Содовая среда Распылитель Уксус Вода Шаг 1: Заполните бункер на вашем медиабластере материалом . Используйте соду, чтобы очистить двигатель от краски. Примечание : Содовая среда, в основном гранулированная пищевая сода, является отличным средством для безопасного удаления краски и коррозии с блока цилиндров. Он абразивный, но достаточно мягкий, чтобы не повредить важные внутренние детали двигателя при попадании на них. Шаг 2: Подсоедините медиабластер и включите компрессор . Присоедините медиабластер к воздушному компрессору и включите компрессор, чтобы он зарядился воздухом. Предупреждение : Обязательно наденьте защитные очки и пылезащитную маску. Шаг 3: Начните использовать бластер на вашем двигателе . Направьте сопло медиабластера на блок цилиндров и нажмите на спусковой крючок. Содовая среда удалит отслоившуюся краску и ржавчину с блока цилиндров, обнажая металл под ним. Шаг 4: Обработайте бластером как можно большую часть двигателя . Перемещайте наконечник медиабластера вперед и назад по блоку двигателя, удаляя как можно больше свободного материала. Время от времени останавливайтесь, если вам нужно дать воздушному компрессору подзарядиться воздухом или пополнить бункер для материала. Этап 5: Завершите пескоструйную обработку . Остановитесь, когда нечего будет удалять или когда краска перестанет слезать. Шаг 6: Нанесите уксус на поверхность двигателя . Наполните пульверизатор одной чашкой белого уксуса и одной чашкой воды. Распылите уксусный раствор на всю поверхность блока цилиндров. Будет происходить пенообразование, когда уксус нейтрализует содовую среду. Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не пропитать газету и липкую ленту. Шаг 7: Продуйте поверхность блока цилиндров насухо с помощью воздушного компрессора . Как только блок двигателя высохнет, вы готовы покрасить блок двигателя. Предупреждение : Не ждите более пары дней, чтобы покрасить блок двигателя, иначе вам, возможно, придется снова очистить поверхность от пескоструйной коррозии и ржавчины перед покраской. Просто влага в воздухе вызовет ржавчину чугуна. Покраска двигателя — это способ улучшить его внешний вид и защитить его от коррозии в будущем, но правильная подготовка — важный первый шаг к правильному выполнению работы. Если вы заметили, что ваш двигатель не работает должным образом, обратитесь к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic для проведения проверки. Следующий шаг Расписание Двигатель глохнет Осмотр Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — это техосмотр двигателя. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЗНАТЬ БОЛЬШЕ СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАН двигатели персонализация Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации Отличные оценки авторемонта. 4.2 Средняя оценка Часы работы 7:00–21:00 7 дней в неделю Номер телефона 1 (855) 347-2779 Часы работы телефона Пн — Пт / 6:00 — 17:00 PST Сб — Вс / 7:00 — 16:00 PST Адрес Мы приедем к вам без дополнительной оплаты Гарантия Гарантия 12 месяцев/12 000 миль Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами. Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием. Отличный рейтинг Сводка оценок ПОСМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ РЯДОМ Андрей 16 лет опыта 657 отзывов Запрос Андрей 6 лет опыта 3 Андрей Запрос Эндрю от Эдвина Nissan Altima L4-2. 5L — Двигатель задыхается — Ванкувер, Вашингтон Я рассказал ему о проблеме, он начал свои диагностические проверки. Все было хорошо, но ТОЧНО указали, что не так. Все, что требовалось, это больше жидкости в масле и трансмиссия, которая была пуста или очень разряжена. Эндрю сэкономил мне больше денег, что мне очень нравится. Спасибо Андрей Майя Subaru Outback — Двигатель трещит Осмотр — Ванкувер, Вашингтон Амдрю был профессионалом, тщательным и хорошим коммуникатором. Он заставил меня почувствовать, что он заботится о моей машине. Спасибо, Эндрю. Стивен 33 года опыта 220 отзывов Запрос Стивен Стивен 33 года опыта Запрос Стивен 3 Mercury 3 Tracer by Tommy — Двигатель разбрызгивается Осмотр — Wheat Ridge , Колорадо Он проделал отличную работу! Я думал, что у моей машины серьезные проблемы, но он обнаружил утечку вакуума в очень плохом месте. Он устранил утечку, и моя машина вернулась к ней! Большое спасибо. Меган Jeep Renegade — Двигатель шипит — Голден, Колорадо Быстрое и эффективное обслуживание! Он рассказал вам о проблеме и решении, и с ним было очень легко работать. 10/10 порекомендовал бы его Кейт 33 года опыта 67 отзывов Запрос Кит Кит 33 года опыта Запрос Кит Кендалл Toyota Camry L4-2.4L — Двигатель брызгает Время осмотра Он был 00000000000000000002000000000000000000000 профессиональный. Он хорошо позаботился о машине моей дочери и все объяснил ей. Спасибо! Хосе 21 год опыта 36 отзывов Запрос Хосе Хосе 21 год опыта Запросить Хосе от Бена Chrysler Town & Country V6-3.8L — Двигатель трещит Осмотр — Дирфилд Бич, Флорида Лучший механик! Хосе не только очень хорошо осведомлен, он готов поделиться своим опытом и объяснить каждый пункт, когда он осматривал нашу машину. Он терпеливо показывал каждую деталь, которую нужно починить, и почему. Я очень рекомендую его. Нужна помощь с вашим автомобилем? Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля. ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ Статьи по Теме Как установить распределительный вал На протяжении многих лет двигатели (https://www.yourmechanic.com/article/how-a-modern-engine-works) развивались во многих направлениях. Большинство изменений или улучшений, которые были сделаны, вращаются вокруг повышения производительности и экономии топлива без увеличения размера двигателя. Одно из самых больших изменений… Как заменить опору двигателя Опоры двигателя удерживают двигатель на месте. Их необходимо заменить, если есть чрезмерная вибрация, ударные шумы под капотом или движение двигателя. Как заменить вентиляционный маслоотделитель В двигателе автомобиля есть вентиляционный маслоотделитель, который выходит из строя, когда пары засоряют сепаратор, из выхлопной трубы идет дым или загорается индикатор Check Engine. Похожие вопросы Что означает сообщение «Низкий уровень масла в двигателе — добавьте масло»? Низкий уровень масла в двигателе — сообщение «Добавьте масло» появится в информационном центре водителя (DIC), если уровень масла в двигателе слишком низкий. При добавлении большего количества масла это предупреждение больше не будет отображаться на… Топливный насос не выключается через 1-2 секунды Блок управления двигателем дает команду на включение топливного насоса. Если он работает постоянно, то это неисправность ЭБУ, а не бензонасоса. В блоке управления двигателем следует проверить исправность соединений питания и массы, но. .. Потеря мощности двигателя и запах выхлопных газов Здравствуйте. Симптомы, которые вы испытываете, могут быть вызваны самыми разными проблемами. Возможно, в автомобиле произошел отказ компонента, возможно, топливной системы или системы зажигания, из-за чего загорается свет… Просмотрите другой контент Услуги Смета Техническое обслуживание Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени. 1 (855) 347-2779 · [email protected] Читать часто задаваемые вопросы ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Очистка и защита металла Нью-Йорк|HOME CLINIC; Очистка и защита металла https://www.nytimes.com/1988/12/25/nyregion/home-clinic-cleaning-and-protecting-metal. html Реклама Продолжить чтение основной статьи ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА Джон Уорд 1 декабря 85,9 Кредит… Архив New York Times См. статью в ее первоначальном контексте от 25 декабря 1988 г., раздел CN, стр. 12Купить репринты . Об архиве Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их. Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий. ОЧИСТКА металла и его защита от ржавчины или коррозии важны, независимо от того, должна ли поверхность быть окрашена или оставлена ​​без покрытия. Металл имеет репутацию трудно очищаемого и тяжелого в уходе; однако теперь доступно множество специализированных продуктов, которые делают большинство задач по уходу за металлом проще, чем когда-то, а также более эффективными. Для всех металлических поверхностей, требующих легкой очистки, обычно достаточно мытья раствором бытового моющего средства и воды с использованием ткани, губки, щетки из щетины или губки с нейлоновой сеткой. Затем промойте чистой водой и высушите безворсовой тканью или замшей. Тонкую вату из нержавеющей стали можно использовать в качестве аппликатора на железных и стальных поверхностях, но избегайте использования стальной щетки на мягких металлах, таких как алюминий, магний, медь, латунь, бронза, серебро и золото. Они могут поцарапаться. Стальная вата также царапает окрашенные поверхности, а также поверхности, покрытые лаком или акрилом. Если требуется умеренная очистка или когда металлическая поверхность должна быть очищена от жира, масла, воска или другой пленки перед покраской, рекомендуется протирание тканью, смоченной растворителем для краски или уайт-спиритом. Для этой цели в хозяйственных магазинах есть жидкость для чистки металла. Сильно загрязненный металл, такой как наружное оборудование и машины, лучше всего погрузить в обезжиривающий раствор, доступный в автомобильных магазинах. Погружение, протирание или чистка керосином также эффективны, но никогда не используйте бензин в качестве чистящего средства. В отличие от керосина бензин чрезвычайно летуч. Распыляемые обезжиривающие продукты можно наносить на поверхности, которые слишком велики для погружения или которые нельзя легко разобрать для очистки. После обработки обезжиривающим средством или керосином металл необходимо тщательно промыть чистой горячей водой, чтобы смыть остатки. Не используйте обезжиривающий раствор или керосин для очистки электрических предметов. Сильные химические вещества могут повредить изоляцию проводов, а поскольку сушка сложных деталей затруднена, последующая промывка водой может вызвать коррозию компонентов или короткое замыкание. Вместо этого приобретите аэрозольный очиститель электрических деталей в магазине электротоваров. Это аэрозоль, который растворяет жир и грязь, а затем быстро испаряется, устраняя необходимость протирания. Аналогичные средства доступны для чистки пишущих машинок, компьютерных принтеров и люстр. Потускневший металл, обычно медь, латунь и серебро, легче всего очистить с помощью подходящего жидкого чистящего средства, которое действует за счет химического воздействия. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что изделие предназначено для металла, нуждающегося в очистке. Как правило, эти продукты оставляют после себя прозрачную пленку, обычно силиконовую, которая временно препятствует дальнейшему потускнению. Чтобы защитить поверхность более прочным покрытием, краской или прозрачной отделкой, эту пленку необходимо удалить, протерев растворителем для краски или уайт-спиритом, как описано выше. Удаление ржавчины когда-то требовало кропотливой шлифовки или даже пескоструйной обработки, потому что нужно было удалить каждую частицу, чтобы остановить ее распространение. Однако теперь доступны химические препараты, называемые преобразователями ржавчины. Их можно наносить на ржавые поверхности, которые не подвергались тщательной очистке. Они превращают поверхность в такую, которую можно красить без дополнительной подготовки, одновременно останавливая развитие существующей ржавчины и задерживая образование новых отложений. Преобразователь ржавчины выпускается в виде жидкости и аэрозоля. Перед использованием сначала очистите ржавую поверхность металлической щеткой, скребком для краски, наждачной бумагой или другим абразивным материалом, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину, отслоившуюся краску или окалину. Затем вымойте поверхность моющим средством и водой, как описано, и тщательно высушите. Нанесите преобразователь ржавчины двумя тонкими слоями. Следуйте рекомендациям производителя относительно времени высыхания, так как формулы продуктов различаются. С некоторыми преобразователями следует наносить только один слой, если поверх него добавляется краска на латексной основе. Преобразователь обычно белый или прозрачный при нанесении, но черный при высыхании. Затем можно наносить краску, обычно после 24-часового периода высыхания. Внимательно читайте этикетки, чтобы получить краску, совместимую с покрываемым металлом. Специализированные продукты включают термостойкую краску для мангалов и печей, влагостойкую краску для алюминиевых желобов и краску, содержащую большое количество цинка, для защиты от ржавчины, аналогичной цинкованию. Как и в случае с преобразователем ржавчины, два или более тонких слоя краски более эффективны, чем один толстый. Вместо краски при желании можно нанести дополнительный слой преобразователя. Для удаления ржавчины или коррозии с металла, не подлежащего окраске, используйте химические средства для удаления ржавчины, такие как морской гель или аналогичный продукт, предназначенный для обрабатываемого металла. Морской студень содержит фосфорную кислоту и должен использоваться с осторожностью; чтобы нанести его, вымойте и высушите металл, затем обильно покройте поверхность желе, используя малярную кисть. Оставьте желе на металле на время, указанное на этикетке, затем смойте большим количеством чистой воды. Процесс можно повторять до тех пор, пока не будут достигнуты адекватные результаты. Отполируйте тусклую поверхность, оставленную желе, стальной ватой (если поверхность железная или стальная) или пастой для полировки металлов под названием Триполи. Для меди, латуни, бронзы и серебра очистители, описанные для удаления потускнения, также удалят коррозию. Как чинить машину: Как ремонтировать автомобиль Posted on 15.07.202322.04.2023 by alexxlab Как ремонтировать автомобиль Как ремонтировать автомобиль Как ремонтировать автомобиль самому — это раздел, который описывает все, что связано с ремонтом автомобиля, двигателя, агрегатов, механизмов и систем. Чтобы научится ремонтировать автомобиль, надо изучить технологию ремонта агрегатов и механизмов автомобиля, где четко и поочередно расписана последовательность выполнения необходимых ремонтных работ. Эксплуатация автомобиля со временем приводит к износу его агрегатов и механизмов. Способствует быстрому износу деталей автомобиля: неправильная эксплуатация транспортного средства, работа автомобиля на повышенных режимах, езда по плохим дорогам, неправильное обслуживание автомобиля и агрессивная манера вождения. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ: 1. Ремонт ходовой части автомобиля Наиболее подверженная износу и поломкам из-за влияния плохого дорожного покрытия является ходовая часть автомобиля. На ходовую часть автомобиля передаются все толчки и усилия при езде автомобиля. Любая поломка ходовой части может привести к аварийной ситуации на дороге. 1. Замена опоры амортизационной стойки — если попробовать нарисовать подвеску в самом простом исполнении, то она будет состоять из двух основных деталей амортизатора и пружины, что вместе называется стойкой. В этой статье мы с вами увидим, как заменить опору амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс) Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос). В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо. Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html В упрощенном виде подвеску автомобиля можно представить в виде двух основных деталей, взаимодействующих друг с другом. Называются они пружина и амортизатор, а вместе — амортизационная стойка. Но в народе зачастую стойкой называют именно сам амортизатор. Стойка, по сути, это гидравлический двусторонний демпфер. Она может противодействовать нагрузкам, таким как сжатие и растяжение. Устроена стойка просто: в цилиндр вставлен поршень, а свободное от металла место занимает жидкость. Выходит из строя она тоже просто: при нарушении герметичности количество жидкости уменьшается, падает способность к погашению колебаний пружины. Визуально можно определить ее работоспособность. Если корпус мокрый, покрыт жидкостью, то это, скорее всего, означает, что ее придется скоро менять. Можно проверить и следующим образом: руками надавить на капот или крышку багажника сверху и своим весом придавить машину вниз. После резко отпустить. Если автомобиль сразу примет первоначальное положение, значит, все хорошо. Источник: http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-amortizacionnyh-stoek.html 2. Замена сайлентблоков — сайлентблок это деталь ходовой части автомобиля, которая служит для решения задач виброизоляции.   Сайлентблок состоит из внутренней и внешней прецизионных втулок, неразрывно соединённых с помощью резины. Сайлентблоки имеют свойство изнашиватся. В этой статье мы узнаем как заменить сайлентблоки своими руками. 3. Как ремонтировать стойки — тут есть два варианта либо заменить стойку, либо правка поврежденной стойки. Практические советы по ремонту стойки автомобиля. Современные автомобили  комплектуются неразборными амортизационными системами, чего не скажешь о отечественных автомобилях, где имеются ремонтопригодные детали.  4. Как собирать колеса самому — большинство автолюбителей считает, что собирать колеса самому не актуально: это действительно так, ведь на каждом участке дороги найдется шиномонтаж. Но жизнь – штука непредсказуемая, поэтому давайте рассмотрим как собирать колеса самому. Общие данные о ремонте автомобиля: Приемка деталей в ремонт Что такое капитальный ремонт Технология централизованного ремонта Прием автомобилей в ремонт Разборочные работы Организация рабочих мест (разборка) Дефектация деталей Технология сборки агрегатов Технология сборки автомобиля Организация сборки автомобилей Способы восстановления деталей Ремонт грузового автомобиля 2. Ремонт двигателя автомобиля Качество ремонта двигателя зависит от многих факторов, основными из которых являются: подготовленные специалисты, диагностика двигателя, качественное оборудование и запасные части. 2.0. Капитальный ремонт двигателя автомобиля — двигатель автомобиля имеет свой ресурс работы и через определенный отрезок пробега наступает время, когда в двигателе появляются различные шумы, стуки, увеличивается расход масла, из выхлопной трубы идет сизый дым и в целом двигатель работает неустойчиво. Здесь вы узнаете как определить состояние двигателя  и как сделать капитальный ремонт двигателя самому. 2.1 Ремонт головки блока цилиндров КАМАЗ — порядок выполнения работ по ремонту головки блока цилиндров автомобиля КАМАЗ. Основные приемы разборочно-сборочных работ. Оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров . 2.2 Замена гильз и деталей шатунно-поршневой группы двигателя — как заменить гильзы и детали шатунно-поршневой группы своими руками, основы и приемы расборочно-сборочных работ, комплектация деталей при замене шатунно-поршневой группы двигателя.   2.3 Как поменять поршневые кольца двигателя автомобиля — поршневые кольца обеспечивают герметичность между гильзой цилиндра и поршнем, а еще отводят тепло от головки поршня и препятствуют попаданию смазочного масла в камеру сгорания. Комплект поршневых колец состоит из нескольких компрессионных колец, чаще всего два  и одного маслосъемного.  2.4 Обработка деталей под ремонтный размер 2.5 Заделка трещин в корпусных деталях фигурными вставками 2.6 Восстановление резьбы спиральными вставками 2.7 Восстановление посадочных отверстий 2.8 Восстановление пластическим деформированием 2.9 Восстановление сваркой 2.10 Электромеханическая обработка 2.11 Восстановление формы детали 2.12 Термическая правка 2.13 Как правильно собрать двигатель 2.14 Приборный метод диагностики двигателя 2.15 Как диагностировать двигатель автомобиля 2.16 Дефекты деталей 2.17 Балансировка вращающихся деталей 3. Ремонт кузова автомобиля Кузов является основной и самой дорогостоящей деталью автомобиля от которой в первую очередь зависит его долговечность. Ремонт кузова должны проводить квалифицированные специалисты на высоко технологическом оборудовании, так как это в свою очередь влияет не только на состояние автомобиля, но и на безопасность движения. 3.1 Как ремонтировать пороги автомобиля — обычно пороги привариваются к основанию кузова и образуют нижнюю часть кузова. У некоторых типов автомобилей пороги выполняются съемными и крепятся к основанию кузова. Пороги размещаются с внешней и боковой сторон лонжеронов в зоне кабины, образуя защиту от различных выбросов и слабых ударов. 3.2 Вытяжка вмятин — перед тем как вытягивать вмятину детали, сначала производят предварительную подготовку поверхности деформированной детали. Как производить вытяжку вмятин самому. 3.3 Восстановление формы 3.4 Рихтовка как рихтовка 3.5 Как правильно рихтовать 3.6 Как устранить выпуклость электронагревом 3.7 Технология сварки автомобиля 3.8 Покраска и ремонт кузова автомобиля — технология покраски автомобиля очень сложный и трудоёмкий процесс, в котором положительный и качественный результат можно достичь только при соблюдении требуемых технологий и имея опыт в этом деле. Как покрасить автомобиль самому. 3.9 Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто) 4. Ремонт трансмиссии автомобиля Трансмиссия автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам и состоит из сложных механизмов, ремонт, которых является трудоемким и дорогим. Не один из механизмов трансмиссии отремонтировать своими силами практически невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование, знания и большие навыки. 4.1 Как правильно собрать коробку передач 4.2 Сборка заднего моста 4.3 Установка карданной передачи 4.4 Сборка зубчатых передач 4.5 Замена внешнего пыльника шруса на автомобилях 4.6 Как снять и установить коробку автомат автомобиля 4.7 Обслуживание и обкатка коробки автомат Как начать самостоятельно обслуживать автомобиль? Хочется самостоятельно обслуживать автомобиль — с чего начать.. У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете себе, как будет классно самому устранять и ликвидировать в автомобиле неисправности? Но тут как-раз имеется небольшая загвоздочка, вы не уверены в своих силах и считаете, что не способны познавать науку и разбираться в автомеханике. Не отчаивайтесь друзья и отбросьте все имеющиеся у вас сомнения, если действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы обязательно сможете это сделать!   Ну а начинать нужно в этом плане поэтапно. Конечно не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач, а далее пытаться их починить, ни к чему хорошему это естественно не приведет. Это все-равно что в средних классах вашей школы вам вместо элементарной математики начнут преподавать преобразования Лапласа. Логично будет предположить, что это неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зазря.   Если вы действительно имеете желание и стремитесь научиться ремонтировать автомобили, то начните с самого элементарного.   Для начала вам потребуются определенные навыки, а именно:   — терпение и усидчивость. Изучите сам материал с которым вам придется работать, делайте это поэтапно, шаг за шагом (один шаг за другим).   -Приобретите нужные инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно будет инструментов начального уровня (не откровенное конечно барахло, а более-менее приличные дешевые инструменты). Может быть вам в конечном итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае сами понимаете, зачем переплачивать лишние деньги…   И последнее, но при этом самое важное, с чего необходимо начинать? Предлагаем дорогие друзья ознакомиться с 5 (пятью) интересными и при этом с легкими вариантами ремонта, которые научат вас основам работы с автомобилем, а в случае неправильных действий с вашей стороны не нанесут серьезного урона вашей автомашине и наверняка доставят моральное удовлетворение от того, что вы лично самостоятельно смогли сделать это.   Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)   Если втянитесь в данный процесс с постоянной практикой и погрузитесь в него с головой (например, у вас не новый автомобиль который требует постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете вполне неплохо знать устройство своего автомобиля, будете осознавать для себя, какой в машине болт и за что он отвечает, какая контргайка в ней и какую функцию она выполняет, а также будете понимать из каких частей состоят те или иные системы в машине.   И все это может дать начало пять простых ремонтных работ.   Замена свечей зажигания   Совет не распространяется на владельцев автомобилей Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять достаточно трудно, чем допустим к примеру, заменить изношенный диск сцепления на других автомобилях. Оппозитные двигатели в этом плане очень капризны. Нужно проделать достаточно много непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтобы выкрутить из блока двигателя все свечи, и, что самое главное,- правильно поставить на теже места новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В данном случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.   Но если вы находитесь не за рулем автомобиля Subaru, тогда пора действовать самостоятельно! Для работы приобретите: -Ключ-трещотку с храповым механизмом. -Удлинитель. -Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная).   1. Выверните свечи. Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и с трещоткой, а далее неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.   2. Не перепутайте провода Если у вас старый автомобиль, то промаркируйте каждый провод в отдельности с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам зажигания. Или меняйте свечи поочередно, то есть, выкручиваете одну свечу, ставите на ее место новую, далее подключаете клемму, и так все свечи.   3. Установка новой свечи Очень важно правильно подобрать необходимые свечи зажигания подходящие для конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь за этим к руководству по эксплуатации автомобиля или к брошюре из магазина автозапчастей.   Что бы уж наверняка не ошибиться в выборе, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.   При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота не с очень большим усилием, или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя нужные данные по силе затяжки свечей. Перетяжка свечей может привести к разрушению резьбы в блоке двигателя, а это очень плохо.     Смена (замена) воздушного фильтра.   Замена воздушного фильтра — это одна из самых простых работ в нашем списке. Его можно легко, быстро и дешево заменить практически на любой модели автомобиля, и это отчасти потому, что фильтры, как расходники, приходится менять достаточно часто, т.е. при каждом техническом обслуживании автомобиля или раз в 10.000 — 15.000 тыс. км пробега на легковых автомобилях, поэтому доступ к нему был сделан самым удобным.   На большинстве марок машин для доступа к воздушному фильтру вообще не потребуется никаких инструментов. Просто нужно отстегнуть всего несколько защелок, снять верхнюю крышку короба воздушного фильтра (предварительно сверьтесь с технической документацией, мануалу, чтоб не ошибиться где находится коробка фильтра), вот и все, вы получили к нему доступ.   Смотрите также: Как сэкономить в кризис на автомобиле   На некоторых современных автомобилях коробка фильтра пристегнута на винтах, а не на защелках. Таким образом необходимо взять отвертку и далее выкручивать винты, и вы с легкостью сможете провести процедуру замены воздушного фильтра.   Перепутать само расположение фильтрующего элемента в блоке короба физически и фактически очень сложно. Но на всякий случай заранее прочитайте «мануал» к своему автомобилю, как должен правильно стоять фильтр. После ознакомления можете действовать.   Замена масла в двигателе.   Когда вы вспоминаете и представляете себе, как кто-то обслуживает автомобиль, перед вашим взором наверняка всплывает картина замены масла. Это самый классический из всех пунктов технического обслуживания машины, и он является одним из наиболее важных.   Замена масла происходит при ТО (техническом обслуживании) раз в 12 месяцев (в год) или при достижении определенного пробега машиной рекомендованного в руководстве по эксплуатации (при 10.000 — 15.000 тыс. км пробега), в зависимости от того, что раньше наступит.   Предпочтительнее делать замену масла в двигателе на «яме» или в гараже, который оборудован подъемником. *   *Соблюдайте друзья меры предосторожности, всегда ставьте заглушенный автомобиль на скорость или на ручной тормоз (ручник)!   Для замены масла вам понадобится:   — Головка ключа под сливную пробку вашего автомобиля. — Ключ-трещотка. — Съемник фильтра (продается в магазине автозапчастей). — Емкость, куда будете сливать отработавшее масло (тара разумеется должна быть более объемной, чем вместимость масла в двигатель вашего автомобиля). — Ну и конечно же для замены потребуется само моторное масло и масляный фильтр.   Важно знать: Как поменять масло в автомобиле?   Перед заменой масла стоит немного проехаться на автомобиле. Тем самым вся собравшаяся взвесь инородных частиц окажется в масле и при его сливе мотор лучше очистится.   1. Открутите крышку масляной заливной горловины. Располагается она в верхней части двигателя.   2. Лезем под машину и откручиваем гаечным ключом сливную пробку в доддоне двигателя, предварительно поставив под нее подготовленную ёмкость. *   *Меры предосторожности. Избегайте попадания моторного масла непосредственно на вас. После работы двигателя оно бывает горячее, постарайтесь не обжеться. Используйте для этой цели (для откручивания пробки) плотные резиновые перчатки.   3. Слив моторного масла процесс небыстрый, поэтому знайте, пока оно стекает из двигателя у вас есть время для снятия масляного фильтра. Обычно для этого не требуется никакого инструмента. Находим масляный фильтр и откручиваем его вручную. Бывают конечно случаи, когда он (этот фильтр) не сходит со своих посадочных мест. Тогда воспользуемся предварительно приобретенным в автомагазине съемником.   На многих современных двигателях стоят бумажные масляные фильтры, доступ к которым может быть легко открыт при помощи торцевого ключа. Просто открутите крышку и ваш масляный фильтр будет как на ладони.   Нанесите немного отработанного моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра и установите его на место. Внимательно прочитайте инструкцию на самом фильтре по его установке.   4. Масло стекло. Закручиваем пробку сливного отверстия. Очень сильно затягивать ее не стоит, так как есть риск срыва резьбы. Вкрутили до упора и далее немного подтянули, на этом все.   Заливаем новое моторное масло в верхнюю горловину через воронку. Заливаем такое количество масла, чтобы на масляном щупе его уровень был между отметками «Min» и «Max», чуть ближе ко второй отметке. Далее закрываем крышку и запускаем двигатель.   Обязательно помните! После первой поездки проверьте уровень масла на щупе. Идеально его будет смотреть на горячем двигателе, т.е. через 10 минут после остановки мотора.   Заменяем лампу накаливания   Сколько понадобится людей, чтобы поменять или заменить лампочку? Эта шутка из анекдота имеет под собой немалую долю правды. Простейшая работа по замене лампочки может обернуться серьезной головной болью. На некоторых моделях автомобилей случается так, а именно, чтобы поменять одну лампочку в фаре нужно будет в буквальном смысле разобрать половину передней части автомобиля.   В остальных случаях такая замена лампочки дело не хлопотное:     ВАЖНО ЗНАТЬ! Необходимо правильно подобрать нужную модель лампочки. Для этого необходимо снять перегоревшую лампочку и отнести ее в магазин, ну а далее по ней как по образцу, приобрести новую.   Меняем тормозные колодки   Замена тормозных колодок на автомобиле более рискованное как-бы мероприятие, чем тажа замена лампочки. Поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в первый раз менять колодки со знающим и сведующим человеком, который в случае чего поможет исправить ошибку.   Перед заменой колодок посмотрите несколько нижеследующих видео-роликов, объясняющих принципы замены колодок на машине на различных суппортах:       Спасибо уважаемые друзья Вам за внимание. Всем удачи и успехов! Как научиться чинить автомобили: руководство для начинающих Если вы когда-либо сталкивались с разочарованием от механика, то вы, скорее всего, понимаете необходимость знать, как чинить автомобили самостоятельно. Представьте, что вы проснулись очень поздно на работу в понедельник утром и обнаружили, что одна из ваших шин спустила. Хорошо то, что любой может научиться основам ремонта автомобиля, независимо от его навыков. 5 советов по ремонту своими руками Включите JavaScript 5 советов по ремонту своими руками Вот как научиться чинить автомобили, если вы новичок: Изучите основные детали автомобиля. Найдите необходимые инструменты для ремонта. Спросите, когда заменить изношенные детали. Составьте план технического обслуживания автомобиля. Узнайте о распространенных проблемах с автомобилем, которые вы можете устранить самостоятельно. Поскольку вы сделали смелый шаг в обучении самостоятельному ремонту автомобиля, вы уже на полпути. Когда вы начинаете лучше знакомиться со своим автомобилем, вам становится легче обнаруживать изменения, происходящие в его работе, на ранних стадиях. Давайте начнем. 1. Изучите основные детали автомобиля Автомобиль состоит из различных узлов, объединенных в одно целое. Автомобиль состоит из различных узлов, которые помогают ему хорошо функционировать. Статистика показала, что автомобиль состоит из 30 000 отдельных частей, и эти части зависят друг от друга. Как только вы изучите основные детали автомобиля и сможете идентифицировать их на вид, вы сможете узнать, что не так с вашим автомобилем. Вот основные детали автомобиля: Двигатель: Двигатель является ядром автомобиля и называется сердцем автомобиля из-за его функций. Насколько хорошо работает автомобиль, зависит от двигателя, потому что двигатель высвобождает мощность для работы. Аккумулятор: Аккумулятор — это один из важнейших компонентов автомобиля, который запускает двигатель. Без аккумулятора автомобиль не заведется, и необходимо убедиться, что аккумулятор в хорошем состоянии. Генератор переменного тока:  Генератор переменного тока — это одна из функциональных частей автомобиля, которая вырабатывает энергию для компонентов, которым требуется электроэнергия в автомобиле. Он может заряжать аккумулятор во время движения и подавать питание на части автомобиля, такие как стоп-сигналы, светофоры, фары и радио. Автомобиль все еще может работать, если генератор переменного тока неисправен, но он использует энергию, хранящуюся в аккумуляторе, в течение короткого периода времени. Радиатор: Радиатор предназначен для охлаждения тепла, выделяемого при работе автомобиля. Из-за трения металлы в автомобиле скользят и притираются друг к другу, что вызывает выделение тепла. Радиатор в основном виден в передней части моторного отсека. Тормозная система: Тормоз — это устройство, используемое для остановки или торможения движения автомобиля. Он используется в нескольких ситуациях, таких как движение, парковка, остановка на железнодорожном переезде и многие другие. Это одна из функций безопасности любого автомобиля. Трансмиссия: Включает систему передач автомобиля и состоит из различных шестерен, которые регулируют скорость автомобиля. В автомобиле с механической коробкой передач и автоматом около шести передач, 3-4 передачи, если у вас нет 6- или 8-ступенчатой ​​автоматической коробки передач. Амортизатор: Он расположен в задней части автомобиля и обеспечивает устойчивость автомобиля даже на плохих дорогах. Это также делает вождение приятным, потому что вы не будете чувствовать неровности на дороге во время движения. Амортизатор предназначен для смягчения последствий неровностей дороги. Глушитель: Глушитель представляет собой камеру из металлического каркаса, которая заглушает любой шум, производимый двигателем автомобиля. Топливный бак: Этот номер представляет собой хранилище для бензина или дизельного топлива в автомобиле, которое обеспечивает питание автомобиля. 2. Изучите основные инструменты для ремонта Инструменты необходимы, и они пригодятся, когда вы научитесь ремонтировать автомобили. Вы не сможете починить автомобиль голыми руками или без использования какого-либо инструмента. Однако вам, вероятно, не понадобится полный набор инструментов, как в автомастерских. Все, что вам нужно, это необходимые инструменты и базовые знания о том, что использовать при ремонте вашего автомобиля. Давайте взглянем на основные инструменты, которые вам понадобятся: Домкрат: Домкрат всегда должен быть в вашем автомобиле наготове, так как он пригодится, когда возникнет проблема с шиной. В случае спущенной шины вам понадобится домкрат, чтобы поднять автомобиль, чтобы вы могли начать замену шины на правильно подобранную. Отвертка: Этот инструмент очень удобен для многих целей и имеет разные формы наконечника. Наконечники используются для откручивания различных видов шурупов, поэтому лучше приобрести их в комплекте, чтобы иметь широкий выбор вариантов, из которых можно выбирать. Это может пригодиться при попытке ослабить или затянуть винты. Плоскогубцы: Плоскогубцы также бывают разных размеров, и их основное назначение — перерезать провода или кабели всякий раз, когда вам нужно работать в автомобиле. Смазочные и чистящие средства: Это жидкости, используемые для смазки и очистки некоторых частей автомобиля. Если вы не используете смазку, это может привести к значительному износу автомобиля. Смазка — это жидкость гуще воды, которая используется для уменьшения трения между скользящими металлами, в то время как очистители не такие густые, как смазки, потому что они предназначены для очистки от ржавчины и грязи. Гаечные ключи: Наличие набора гаечных ключей также имеет решающее значение для ремонта автомобиля и повышает ценность вашего набора инструментов. Он используется для затягивания или снятия болтов в автомобиле. Возможно, в вашем автомобиле есть ослабленный болт, который необходимо починить. Проверьте его и используйте гаечный ключ нужного размера, чтобы затянуть его. Перчатки: Перчатки необходимы для защиты рук и предохранения ладоней от грязи и пятен при ремонте автомобиля. Латексные перчатки удобны в использовании и также являются одноразовыми. Однако в этом нет необходимости, если вы не хотите их использовать. Стяжки: Стяжки служат для связывания проводов и кабелей и помогают поддерживать их порядок. Ослабленные провода могут стать причиной несчастных случаев. Они обеспечивают аккуратность в жгуте ваших кабелей и проводов, предотвращая их захламление всего автомобиля. Молоток с мертвым ударом: Используется, когда у вас застрял болт. Когда вы шлепнете его этим плюсом, он ослабнет, и это уменьшит разочарование от необходимости поворачиваться с помощью девок. Мультиметр: Мультиметр необходим для проверки горячих проводов, что не дает вам угадать, горячий провод или нет. Если вы не хотите пораниться при обращении с проводом, сначала проверьте его с помощью мультиметра. Поддоны: Поддоны предотвращают попадание масла на ваш гараж, вызывая беспорядок. Вы можете использовать картон вместо этого, если вы не можете получить капельницу. 3. Узнайте, когда заменить детали Из-за постоянного использования автомобиля некоторые части автомобиля могут быть повреждены и нуждаться в замене. Спросить у профессионала или другого знающего человека, когда заменять изношенные детали, — один из способов научиться ремонтировать автомобили. Это также важно для плавного движения. Ниже перечислены детали, которые необходимо часто заменять: Тормозные колодки: Тормозные колодки могут изнашиваться из-за постоянного нажатия на тормоз, поэтому их следует заменять каждые 3-6 лет или 30- 50 000 миль ( 48 280,32 до 80 467,2 км ). Это может быть меньше, если автомобиль используется для более тяжелых целей, например, для коммерческих целей. Или, если вы постоянно едете на тормозах вниз по склону, возможно, вам придется заменить их раньше. Масло и масляный фильтр: Это устройство помогает фильтровать грязь и ржавчину в масле. Вы можете заменять их каждые 3-6 месяцев. Или, если вы не так часто ездите, попробуйте менять масло каждые 6000–10 000 миль ( 9, 656,06–16 093,44 км ). Воздушный фильтр: Его можно заменять каждые 3–4 года, если вы не часто ездите по пыльным дорогам. Шины: Шины можно заменять каждые 1–3 года. Однако, если протектор изношен до такой степени, что между протекторами можно просунуть палец, их следует заменить. Ремни: Вы должны заменять автомобильные ремни каждые 3 года, и как только вы увидите, они изнашиваются. Свечи зажигания: Рекомендации производителя для вашей модели автомобиля определяют, как часто вы должны заменять свечи зажигания. Тем не менее, большинство производителей рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30 000 миль. Топливный насос: Он может служить в течение всего срока службы автомобиля, но может быть поврежден такими вещами, как грязь, скапливающаяся внутри топливного бака. Езда на низком уровне топлива в баке также может способствовать быстрому выходу из строя топливного насоса. Предохранители: Предохранители часто можно заменить из-за электрических проблем. Сцепление: Агрессивное или плохое вождение может привести к отказу сцепления. Обычно он не должен выходить из строя до тех пор, пока не будет пройдено сто тысяч миль, но он может выйти из строя из-за аномалий вождения. Батарея: Можно заменять каждые 4-5 лет в холодных климатических условиях и реже в жарких климатических условиях. Однако известно, что те из нас, кто живет в более холодном климате, могут хранить батарею до 10 лет или дольше, в зависимости от обслуживания и манеры вождения. Фары: Частое вождение в ночное время может привести к повреждению фар. 4. Составление регламента технического обслуживания автомобиля Легко забыть периодически проверять некоторые важные части автомобиля. Поэтому необходимо составить план технического обслуживания вашего автомобиля, чтобы не упустить эти важные детали для бесперебойной работы вашего автомобиля. Вот примерный план технического обслуживания, который вы можете создать для своего автомобиля: Всегда проверяйте руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы ознакомиться с деталями. Проверяйте воздушные фильтры каждые 12 месяцев на предмет необходимости их замены. Проверьте свое руководство, чтобы узнать его местоположение, если вы не знаете, и замените старое на новое. При необходимости проверьте масляный фильтр. Ежемесячно проверяйте шины. Они необходимы в качестве локомотивного оборудования, поэтому их необходимо измерять для безопасного движения. Шины должны быть достаточно накачаны, чтобы работать нормально. Проверяйте все автомобильные жидкости, в том числе моторное масло, жидкость сцепления и тормозную жидкость. Дважды в неделю проверяйте уровень автомобильных жидкостей, чтобы убедиться, что он все еще находится на среднем уровне или снизился. В случае низкого уровня тормозной жидкости добавьте больше жидкости для повышения эффективности. Всегда проверяйте работу тормозов каждое утро. Тормоз является мерой безопасности, поэтому он должен хорошо работать, чтобы избежать отказа тормоза во время движения. Проедьте по своей улице, проверяя эффективность тормозов на каждом интервале. Всегда удаляйте ржавчину, если вы заметили ее на клемме аккумулятора. 5. Знайте общие проблемы с автомобилем, которые вы можете решить самостоятельно Проблемы с автомобилем могут варьироваться от прокола шины до выключения фар. Это распространенное явление, и знание того, как решить эти проблемы, поможет вам не опоздать на работу или не пропустить важную встречу. Спущенные шины Спущенная шина может произойти из-за прокола острым предметом, изношенной шины или перекачанной шины. В этом случае спущенную шину можно либо отремонтировать, либо заменить. Однако лучше не полагаться так сильно на запасные шины. Чтобы отремонтировать спущенные шины, выполните следующие действия: Найдите утечку, проверив шину на наличие предмета, который мог ее проколоть. Также проверьте, нет ли на шине дыр или зазоров. Вы также можете накачать шину, чтобы услышать шипящий звук. Снимите колесо, сначала ослабив зажимные гайки с помощью гаечного ключа, прежде чем поднять автомобиль домкратом. Затем вы можете полностью снять крепежные гайки и колесо после того, как автомобиль будет поднят домкратом и стабилизирован. В случае прокола каким-либо предметом осторожно удалите его и вставьте в отверстие заглушку. Вы также можете использовать герметик для ремонта отверстия. Затем накачайте шину и переустановите ее. С помощью этого временного ремонта вы можете безопасно доставить свой автомобиль к механику для дальнейшего ремонта или даже полной замены шин. Чтобы заменить спущенную шину, убедитесь, что в автомобиле всегда есть запасная шина, чтобы вы могли использовать ее, когда одна из шин выйдет из строя. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как самостоятельно заменить спустившие шины:  Разряженный аккумулятор Незажженные фары, экстремальная температура или коррозия могут привести к разрядке или разрядке аккумулятора. Признаки того, что ваша батарея разряжена или разряжена, включают тусклые или отсутствующие индикаторы, перестает работать радио и двигатель может не запускаться. Вы можете использовать тестер или зарядное устройство дома, чтобы убедиться, что неисправен стартер или генератор. Чтобы завести машину: Припаркуйте его рядом с другим автомобилем, задействуйте их ручной тормоз и выключите их двигатели. Затем откройте капот автомобиля и очистите неисправный аккумулятор, если есть коррозия. Соедините соединительными кабелями красные зажимы с положительными клеммами, а черные зажимы с отрицательными клеммами аккумуляторов обоих автомобилей. Подсоедините свободный минусовой зажим к неокрашенной металлической части автомобиля с неисправным аккумулятором. Запустите двигатель автомобиля с исправным аккумулятором на некоторое время, прежде чем запускать двигатель автомобиля с неисправным аккумулятором. Оставьте оба двигателя работать на несколько минут, затем отсоедините кабели в порядке, обратном их подключению. Дайте двигателю поработать еще несколько минут, чтобы зарядить аккумулятор. Посмотрите это видео от ChrisFix о том, как правильно завести автомобиль от внешнего источника: Лампа фары Лампы фар могут перестать работать, потому что они изношены, имеют предохранитель или проблемы с проводкой. Однако, если повреждена только одна лампочка, скорее всего, она перегорела. Вы можете легко заменить лампы в фарах, особенно если у вас есть запасные. Фары автомобилей различаются, поэтому обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля. Но, как правило, вы можете заменить лампу фары, выполнив следующие действия: Припаркуйте автомобиль, выключите двигатель и выньте ключи из замка зажигания. Откройте капот автомобиля и найдите резиновый чехол, удерживающий фару на месте. Отсоедините провода от основания лампочки и нажмите на зажим, удерживающий лампочку на месте. Выньте старую лампочку и вкрутите новую лампочку, следя за тем, чтобы масло или грязь не попали на новую лампочку, так как это может привести к ее преждевременному перегоранию. Закройте капот и заведите двигатель. Теперь фары должны быть включены и светить ярко. Вы можете посмотреть это видео O’Reilly Auto Parts, чтобы узнать, как заменить лампу в автомобильной фаре: Заключение Учиться ремонтировать автомобили очень интересно и приятно. Вы можете больше узнать о своем автомобиле, узнать его детали, понять его потребности и обслуживание, а также узнать, что делать, когда возникает незначительная проблема. Это знание сэкономит вам много денег и затрат, потому что теперь вы знаете, как самостоятельно выполнять такие мелочи, как замена шин и ремонт клемм аккумуляторной батареи. Это также сэкономит ваше время, если вы застряли в каком-то районе со своим автомобилем. Вы можете исправить то, что не так, и быстро вернуться домой в целости и сохранности. Как починить собственную машину Эта запись была опубликована в разделе «Техническое обслуживание автомобилей» с пометкой «Сделай сам» 24 июня 2021 г. автором Red Mountain Funding. Распространяйте любовь Отказ от ответственности: некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими. Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. Смотрите наш полный отказ от ответственности здесь. Починка собственного автомобиля в наши дни несколько потеряна во времени. Поскольку автомобили получают все более сложные электрические системы с датчиками и деталями, многие люди могут чувствовать себя подавленными при мысли о том, чтобы починить свой автомобиль самостоятельно. Хорошей новостью является то, что многие из мелких и распространенных проблем, которые приводят к поломке вашего автомобиля, на самом деле можно решить самостоятельно, если у вас есть правильные инструменты. Починить машину может быть сложной задачей для некоторых, но этот процесс не так уж и сложен. Здесь мы рассмотрим все шаги, которые вам понадобятся, чтобы начать заботиться о своем автомобиле самостоятельно, не полагаясь на механика. Мы покроем все, чтобы помочь вам начать заботиться о своем автомобиле самостоятельно! В этом посте мы рассмотрим: Пошаговая инструкция по самостоятельной замене масла И ответьте на все ваши вопросы по обслуживанию автомобилей DYI: Легко ли починить собственную машину? Как научиться ремонтировать транспортные средства? Сколько стоит обслуживание автомобиля? Стоит ли ремонтировать собственную машину? Какое техническое обслуживание автомобиля я могу сделать самостоятельно? Замена моторного масла своими руками Замена масла на самом деле очень проста и может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе. Прежде чем приступить к работе, вам понадобится несколько вещей: Ведро/кастрюля на один-два галлона для старого масла Ключ для пробки слива масла (обычно 3/8 дюйма) Масло для заправки автомобиля (количество см. в руководстве) Воронка Кирпичи/пробки (дополнительно) Домкрат (дополнительно) Ключ для масляного фильтра (дополнительно) Масляный фильтр (дополнительно) Подготовка Прежде чем приступить к сливу масла, убедитесь, что вы можете дотянуться до пробки и что кастрюля/ведро может поместиться под пробкой сливного отверстия. Если вы не можете дотянуться до автомобиля или поддон не подходит, вам может потребоваться поднять автомобиль, чтобы получить к нему доступ. Убедитесь, что если вы поднимаете автомобиль домкратом, у вас есть стопоры сзади ваших шин, которые все еще находятся на земле, чтобы предотвратить скатывание. Как только это будет установлено, откройте капот и снимите масляную крышку — не пробку, а крышку, куда вы заливаете масло. Это предотвратит образование вакуума при сливе масла, что приведет к медленному или неполному сливу старого масла. Вы также должны убедиться, что ваш двигатель остыл. Это не займет много времени, но вы рискуете обжечься горячим маслом, если не оставите его на некоторое время. Чтобы убедиться, что он остыл, можно быстро и аккуратно прижать руку к масляному поддону, где находится сливная пробка. Если он не горячий на ощупь, вы должны быть готовы продолжить. Слив масла Когда ведро окажется под пробкой слива масла, медленно отвинтите ее. Дайте ему немного стечь, прежде чем полностью отвинтить его, чтобы избежать попадания масла. Когда оно начнет медленно капать, вы можете снова поставить пробку и удалить ведро/поддон со старым маслом. Замена фильтра (дополнительно) Замена фильтра не всегда необходима, но ее следует делать после каждой пары замен масла. Над масляным поддоном (та часть, из которой вы вынули масляную пробку) должна быть часть оранжевого или черного цвета. Если вы не знаете, как выглядит масляный фильтр, в большинстве магазинов автозапчастей они есть в наличии. Возьмите ключ для масляного фильтра, который должен выглядеть как толстый металлический пояс вокруг масляного фильтра, и снимите его. Затем все, что вам нужно сделать, это поставить новый фильтр обратно и затянуть его с помощью гаечного ключа. Залейте масло После того, как все масло будет слито, вам нужно будет снова залить его перед запуском. Масляная крышка должна быть еще отвинчена, поэтому все, что вам нужно сделать, это залить новое масло в машину. После того, как вы залили необходимое количество масла, снова завинтите крышку, закройте капот и снова опустите автомобиль на ровную поверхность, а через несколько минут проверьте масляный стержень. Если он читается там, где должен быть, все готово! Заменить масло очень просто, если знать, как это сделать. В приведенных здесь шагах описывается все, что вам нужно сделать, чтобы это сделать, но, скорее всего, замена масла займет у вас не более 30 минут. Если вы впервые выполняете замену масла самостоятельно, ознакомьтесь с нашей предыдущей публикацией, чтобы узнать, где можно приобрести нужные инструменты для самостоятельной замены масла в домашних условиях. Легко ли починить собственную машину? Сложность ремонта автомобиля во многом зависит от самого автомобиля. Если у вас есть совершенно новый автомобиль модели текущего года, вам, вероятно, будет сложнее отремонтировать его самостоятельно. Это связано с тем, что электрические системы становятся все более сложными, и в результате остается меньше места для работы и больше потенциальных ошибок. Старые транспортные средства, особенно небольшие, возрастом около 19 тысяч лет.95 и старше ремонтировать будет легче. Во многих магазинах автозапчастей по-прежнему есть все детали для выполнения любой работы на этих старых автомобилях, и с ними часто легко работать. Вероятно, самым сложным этапом ремонта для начинающего или опытного механика является диагностика. Попытка выяснить , почему ваш автомобиль не работает, издает шум или любую другую проблему, может быть сложнее, чем ее устранение. В старых автомобилях меньше датчиков, поэтому их легче диагностировать, но это не меняет того факта, что диагностика будет самой сложной частью ремонта вашего автомобиля. В диагностике большое значение имеет опыт. По мере того, как вы будете больше узнавать о своем автомобиле и о том, какие звуки или проблемы указывают на проблему, вы будете становиться все более лучшим механиком. Если вы начали со старых автомобилей, решение многих проблем переносится на новые модели, если вы знаете, что и где искать информацию. Как мне начать учиться ремонтировать автомобили Если вы заинтересованы в том, чтобы научиться ремонтировать автомобили, то, сколько вы вложите в начале, будет решающим фактором. Если вы хотите сделать это скорее карьерой, чем хобби, попробуйте найти мастерскую, которая нанимает сотрудников, или поищите курсы по ремонту автомобилей. Если вы хотите сделать это больше хобби или хотите иметь навыки ремонта собственного автомобиля, а не полагаться на механика, вот несколько советов ускоренного курса: 1. Купить старую машину Вам нужно где-то оттачивать свои навыки механика, а старый драндулет — лучшее место, чтобы начать ускоренный курс. Это будет дороже, но лучше, если вы сможете найти старую машину, которая еще ездит. Убедившись, что он работает — даже если он едва ли не самый лучший — это означает, что у вас есть некий шаблон для работы. Это также означает, что в нем нет ничего настолько ужасного, что место, где вы его купили, также не могло его отремонтировать. Если вы купили ржавое ведро или машину, которая долгое время простояла, возможно, вы пытаетесь откусить больше, чем можете проглотить. Вы ищете что-то старое, но все еще имеющее минимум деталей для работы и надежное при небольшой доработке. Вот несколько старых, но надежных марок и моделей: Buick Roadmaster (1991-1996) Субару универсал (1990-настоящее время) Тойота Королла (1996-настоящее время) Форд Рейнджер (1983-2011 2019-настоящее время) Гео Призм (1984-2010) Джип Чероки (1987-2001) Возможно, вы не сможете сразу найти одну из этих марок или моделей, но они являются одними из самых надежных в истории рынка. Когда вы ищете более старую машину, пробег менее важен, чем пробег или какие-либо серьезные проблемы. 2. Купите инструменты Инструменты — лучший друг механика и то, что ему нужно для работы. Большинство ремонтных работ можно выполнить с помощью набора стандартных гаечных ключей, небольшого набора метрических гаечных ключей, нескольких отверток и пассатижей. Также рекомендуется обзавестись мультиметром, домкратом, блоками или кирпичами, набором головок, динамометрическим ключом и монтировкой. С этими инструментами у вас должно быть все необходимое для работы с вашим автомобилем. 3. Сбор информации Поскольку вы только начинаете свой путь в качестве механика, вам может понадобиться информация о вашем автомобиле и процессе его ремонта. Руководства по ремонту — это заводские руководства по эксплуатации, которые охватывают практически любой ремонт, который вы хотите сделать, и способы его выполнения. Эти инструкции по эксплуатации можно купить в Интернете или в магазинах запчастей, и в них есть информация о том, где находится деталь и как добраться до нее, если вы когда-нибудь потеряетесь. Если вы немного разбираетесь во внутреннем устройстве своего автомобиля и знаете, какую деталь вам нужно заменить, вы можете следовать пошаговому руководству, чтобы завершить ремонт. YouTube — отличный источник, но не слишком на него полагайтесь. Имейте в виду, что их процесс и способ ведения дел могут отличаться от рекомендуемых, и вы всегда должны воспринимать их информацию с долей скептицизма. Перекрестная проверка с другими источниками, такими как другой создатель YouTube или руководство по ремонту, может помочь убедиться, что они включают все этапы процесса. 4. Первое, что нужно проверить на вашем старом автомобиле После того, как вы получите свой автомобиль, вы должны проверить некоторые вещи как можно скорее. Основная причина этого в том, что многие места, где продаются эти автомобили, едва их ремонтируют, поэтому они работают. Это означает, что он, скорее всего, не прослужит вам долго, если вы не начнете работать над ним немедленно, что делает его идеальным инструментом обучения. Вот что вам следует проверить в первую очередь до или после покупки: Масло Аккумулятор Свечи зажигания Охлаждающая жидкость радиатора Предохранители Шины Ремни (ГРМ, приводной ремень, кондиционер) Если вы знаете, где искать, проверка этих вещей может занять у вас максимум 30 минут. Вы должны убедиться, что масло не густое и не липкое, так как это означает, что оно стояло там долгое время, и вы рискуете проделать дыру в цилиндре, приводя его в движение. Независимо от того, густое оно или нет, вы должны как можно скорее заменить масло и масляный фильтр на любом старом автомобиле. Ремень ГРМ является неотъемлемой частью вашего автомобиля. Независимо от состояния вашего автомобиля, НЕ заставляйте ремень ГРМ вращаться. Вы можете согнуть штоки клапана, делая это, и в этот момент починка может быть более сложной в зависимости от того, является ли это двигателем с помехами или без помех. Просто проверьте, не изношен ли он и не начал ли он трескаться. Это одна из немногих деталей, которую вы, вероятно, захотите отдать механику для ремонта, так как возня с ней может серьезно повредить двигатель. Вы также должны убедиться, что ваш генератор работает вместе с аккумулятором. Если генератор неисправен, вам может понадобиться новая батарея раньше, чем ожидалось. Вы можете сделать это с помощью мультиметра, сравнив напряжение батареи, когда она простаивает, с напряжением батареи, когда она работает. В идеале ваше напряжение в режиме ожидания должно быть 12,4 или выше и от 13,7 до 14,7 во время работы. Вероятно, в диапазоне между ними будет некоторый люфт, но вы должны убедиться, что он не низкий ни во время работы, ни на холостом ходу, поскольку вам может понадобиться новая батарея или новый генератор. Как только вы это проверите, вы начнете свой ускоренный курс в качестве механика-самоучки! 5. Безопасность превыше всего Работа механика не из легких. Есть много людей в области механики, которые получили серьезные травмы. Во избежание травм всегда проверяйте, что отрицательный кабель аккумуляторной батареи отсоединен во избежание поражения электрическим током, и что автомобиль устойчив. Перекатывание транспортного средства, когда вы находитесь под ним или падаете на вас, является одной из основных причин смерти и травм для механика. Всегда следите за своей безопасностью, чтобы предотвратить катастрофу. Сколько стоит обслуживание автомобиля? Большая часть расходов, которые вы платите за услуги механика, — это труд. Обычно у механиков есть таблица, в которой указано, сколько времени потребуется для устранения проблемы, после чего они берут с вас почасовую оплату плюс стоимость материалов. Большинство механиков могут брать за работу от 150 до 50 долларов в час. Затем они умножают это на то, сколько времени потребуется, чтобы починить деталь. Замена масла не занимает много времени, поэтому стоимость рабочей силы не очень заметна, но как только ремонт занимает несколько часов, цена возрастает в геометрической прогрессии. Это может означать, что на некоторых работах вы рассчитываете заплатить намного больше, чем необходимо, чтобы починить деталь, если вы сделали это самостоятельно. Кроме того, старые американские автомобили обычно дешевле ремонтировать, чем другие. Запчасти из вашей страны не связаны с затратами на импорт, поэтому общая стоимость деталей в процессе снижается почти вдвое. Таким образом, стоимость обслуживания напрямую зависит от того, как вы его ремонтируете. Как правило, не рассчитывайте заплатить менее 75 долларов за то, чтобы механик что-то сделал, даже если это очень просто, например, замена масла. Даже замена ремня может стоить сотни, а сделать это самостоятельно — менее 20 долларов. Средняя стоимость обслуживания автомобиля в год составляет 900-3000 долларов США, в зависимости от того, где вы живете, типа/модели вашего автомобиля и от того, делаете ли вы его самостоятельно. Стоит ли ремонтировать собственную машину? Да, в большинстве случаев так и есть. Вы уже знаете о затратах на оплату труда ранее в этой статье, поэтому знаете, что сделать что-то может быть намного дороже, чем сделать это самостоятельно. Все зависит от того, что вам нужно сделать и сколько времени потребуется для этого. Заменить что-то вроде масла, генератора переменного тока или стартера относительно быстро и легко, поэтому нанять механика для этого не намного дороже, но это становится экспоненциально дороже, когда время, необходимое для его выполнения, истекает. вверх. Замена приводного ремня может занять час или два, а это означает, что вы платите от 100 до 300 долларов за рабочую силу, а стоимость детали составляет менее 20 долларов. Все зависит от того, что вам нужно сделать, и сколько времени вы готовы потратить на это самостоятельно. Какое обслуживание автомобиля я могу сделать самостоятельно? С правильными инструментами вы можете сделать почти все, чтобы отремонтировать свой автомобиль, если вы знаете, как это сделать. Ремонтов, которые требуется делать механику, очень мало, но знать о них важно. Техническое обслуживание цилиндра, штока клапана или головки — чрезвычайно сложная задача, которую новичок не должен выполнять без обучения. У механика будет гораздо больше шансов вернуть вашу машину на дорогу. Ремень ГРМ — еще один, который вам следует поручить механику. Мы упоминали об этом ранее, но ваш ремень ГРМ является неотъемлемой частью вашего двигателя. Цилиндры и клапаны связаны с ремнем ГРМ, и его вращение или снятие ГРМ может полностью разрушить двигатель. Техническое обслуживание ходовой части на самом деле довольно просто; проблема в том, что вам в значительной степени нужно, чтобы весь автомобиль был оторван от земли, чтобы выполнить это. Это означает наличие доступа к лифту, который может дать вам необходимое пространство для работы. Замена двигателя — еще одна операция, для которой требуются инструменты, которых у новичков, скорее всего, не будет, а также знания о том, как отсоединить и снова подключить весь двигатель. Какой салон влезет в ваз 2101: Какие сиденья подходят на ВАЗ 2101-2107 Posted on 15.07.202304.05.2023 by alexxlab Поместите это в H! Жигули 2101 Джона Людвика-младшего Что делает автомобиль крутым ? Значок на решетке или двигатель под капотом? Если ни то, ни другое, то, безусловно, это продукт тщательно выполненного маркетингового плана или результат успеха в гонках руками опытного гонщика. А как насчет машин без них, предназначенных для перевозки людей туда и обратно без фанатизма и особой срочности. Могут ли такие машины быть крутыми? Исторически сложилось так, что ответ на этот вопрос положительный. Да, но с маленькой звездочкой сбоку. «Круто», будучи такой неосязаемой метрикой для измерения автомобиля, часто сводится к исполнению. Если посмотреть на почти через правую призму, любой автомобиль может показать некоторый потенциал, даже наименее вероятный. Например, я уверен, что я не единственный человек, который видел мало привлекательности в фургонах Dodge Ram до того, как японские авангардисты накидали на них несколько Watanabe и разбросали их боком. Итак, звездочка рядом с тем, что да, соответствует застройщику. Возможность увидеть конечный результат, даже не повернув гаечный ключ, — это подарок. Это не мой дар, но он наверняка есть у Джона Людвика-младшего. Джон имеет опыт со вкусом модифицировать всевозможные транспортные средства. Некоторые из автомобилей, которые он выбирает, пользуются всеобщей любовью, в то время как другие являются паршивой овцой в своем автомобильном семействе. У Джона, который сам диагностировал синдром дефицита автомобильного внимания, через его владения проехало почти 100 автомобилей. Серьезно впечатляющее число, если учесть, что Джону намного меньше 40 лет. Учитывая, что количество автомобилей, купленных, проданных или переданных в обмен, приближается к трехзначному числу, можно предположить, что Джон рано увлекся автомобилями, но, проведя свой поздний подростковый возраст и ранние 20 лет профессионально катаясь на BMX, Джон не мог погрузиться обеими ногами в свою автомобильная одержимость до его середины двадцатых годов. Судя по цифрам, в 34 года он владел примерно 10 разными автомобилями в год, начиная с 25, причем примерно половину из них модифицировал или собирал. Некоторые из машин, купленных Джоном, простояли лишь мгновение, в то время как другие доказали свою выносливость. С 2011 года некоторые из наиболее примечательных сборок Джона включают в себя 89-й год выпуска.Фокс фургон, мини-танк, чтобы пойти с указанным универсалом, Mercedes-Benz W111 fintail, MK1.5 Derby Polo и B3 Passat. Все эти автомобили ушли в прошлое, и сегодня непосредственная конюшня Джона состоит из BBS для европейского рынка, оснащенного BMW 735i 1981 года выпуска, нарезанного, профилированного и упакованного Chevrolet Corvair, а также нескольких проектов, включая кабину Chevrolet 52-го года и BMW 700 с панорамированием Beetle. Когда дело доходит до автомобилей, Джон не из тех, кто придерживается одного жанра или производителя. Его вкусы, по-видимому, меняются с ветром, единственное постоянное желание быть со вкусом уникальным и приземленным. Просто Жигули из Блока Широкий вкус Джона и его прошлая жизнь в качестве путешествующего спортсмена позволили ему создать довольно широкую сеть энтузиастов по всему миру, с которыми он может поделиться своей страстью. Обладая глубоко укоренившейся любовью к европейскому автомобильному сообществу, Джон имеет несколько друзей в ЕС, которых он навещает довольно часто. Во время одной из таких поездок Джон планировал приземлиться в Англии и отправиться в караван через Европу, в конце концов оказавшись в Австрии на Вертерзее. В ту ночь, когда он приземлился, за хорошей едой и хорошим разговором Джон проговорился, что у него всегда была слабость к автомобилям Восточного блока до 80-х годов. История, связанная с этими автомобилями, а также буквальный и политический климат, в котором они были созданы, всегда интересовали Джона. Как это часто бывает с друзьями, одно влекло за собой другое, и местные интернет-объявления выводились на экран, чтобы посмотреть, «что там было». Через несколько кликов Джон откликнулся на объявление о продаже Lada 1979 года. По телефону хозяин сказал, что машина продана. Разочарованный, но также и с легким облегчением, Джон уже собирался повесить трубку, как продавец ответил: «…однако у меня есть еще один на продажу». Джон записался посмотреть машину в единственный свободный день, который у него был, и малокилометровые Жигули до Лады были именно тем, что он хотел. Единственной проблемой было его расположение. После череды телефонных звонков и текстовых сообщений была создана группа ретрансляторов, как на месте, так и за границей, чтобы доставить машину из России обратно в Соединенные Штаты. Уехав с литовской собственностью и по слову незнакомца, который с радостью взял его деньги, Джон отправился в Австрию, надеясь, что его довольно наспех подготовленный план в конце концов сработает. К счастью, продавец был на уровне, и все игроки сделали свое дело. Незадолго до проезда через Евротоннель Джон получил фотографии автомобиля на прицепе с обратным ходом; первая остановка в пути «Жигулей» в США. 20/20 Видение Если бы вы посмотрели на автомобиль выше и немного прищурились, то круглые фары, хромированные бамперы и хромированную отделку можно было бы принять за ранний BMW. Со стороны, опять же с небольшим воображением, они немного напоминают Datsun 510. Производители автомобилей того времени были примерно на одной волне, что означало, что многие автомобили имели схожие стили. Поскольку автомобили в форме сглаженных кирпичей не были чужды Джону, у него было довольно хорошее представление о том, как поступить с Жигулями, хотя он никогда не видел, чтобы они были сделаны так, как он хотел. Чтобы по-настоящему прочувствовать Жигули, Джон намеревался прокатиться на серийном автомобиле, когда он прибудет в США. Именно тогда он столкнулся с первым препятствием на пути к владению и производству российского автомобиля в США. Автомобиль нуждался в капитальном ремонте тормозной системы, а необходимые детали можно было найти только в России. Время ожидания этих деталей измерялось неделями, а не днями, поэтому, когда автомобиль уже был на подъемнике, Джон ускорил свои планы по снижению дорожного просвета автомобиля на несколько дюймов. Пока детали тормозов находились в пути, Джон позвонил своим друзьям из Bagriders, которые прислали ему систему Air Lift Performance 3H и коробку универсальных стоек и сумок Air Lift. Это была не первая попытка Джона поставить странную машину на воздушное судно, и с помощью своего отца Джон смог поднять машину на гораздо более приличную высоту за две недели. С небольшим протектором и тщательно подобранной шириной шин Джон смог установить комплект слегка отреставрированных колес 15×8 дюймов Magnesium BBS e76. До колес BBS Джон также использовал комплект колес Epsilion с изготовленными на заказ турбовентиляторами. Сборка турбовентилятора была уникальной задачей, но в конце концов он решил, что колеса BBS лучше подходят машине в целом. Простой круиз Что касается дальнейших модификаций, то у этой машины их нет. То, что вы видите, это то, что вы получаете, с изрядной долей смазки локтя, нанесенной, чтобы придать ему дополнительный блеск. Будучи таким редким автомобилем, он уже выделялся, поэтому Джон не видел причин впадать в крайности с кузовом. Вместо этого Джон выбрал аксессуары того времени. Владелец компании Nightlazer, занимающейся лазерной резкой, добавил в автомобиль несколько уникальных деталей. Крепление регулятора дорожного просвета с гравировкой было изготовлено по индивидуальному заказу Джоном, и спрятано в моторном отсеке. Джон также выгравировал масляный фильтр с логотипом Lada рядом с логотипом Nightlazer. Джон также сам вырезал оконные решетки, и они настолько подходят, что их почти можно принять за заводской оригинальный аксессуар. За исключением этих нескольких элементов, остальная часть двигателя и салона — заводская спецификация 74 года. Это спартанский и утилитарный, но он также работает. Хотя машина просто мчится по шоссе, Джон настаивает, вождение доставляет истинное удовольствие. Двигаемся дальше С конца лета 2018 года, когда были сделаны эти фотографии, Джон решил расстаться с машиной и сейчас живет в Калифорнии. Ему нравилась машина и то, что он с ней делал, но время его владения подошло к своему естественному концу. Теперь его намерения сосредоточены на его Corvair, который, по его мнению, мог бы хорошо выглядеть с небольшим количеством Шакотан чутье. Но перед этим он должен был закончить свой BMW 700, который только что стал единым целым с вышеупомянутой сковородой Beetle. После этого он также хотел бы попробовать 16-клапанный Cosworth, а затем 190e EVO2. У него также есть свой наполовину запущенный бескапотный грузовик, которому нужно уделить внимание… Все это при условии, что ничего больше не привлекает его внимание в этот момент. Не удивляйтесь, если в будущем на сайте появится больше работ Джона. « Предыдущая 1 … 57 58 59 60 61 … 1 288 Следующая »