Рубрика: Разное

Как проверить зазор между поршнем и цилиндром самостоятельно

Как вы думаете, – что может быть общего между человеком и двигателем автомобиля? Когда человек маленький, он не может говорить и пожаловаться на то, что его беспокоит. Вырастая, мы начинаем говорить и сообщать о проблемах в организме.

Когда двигатель автомобиля новый, то ему не о чем нам сообщать. Он работает «как часы», но с возрастом двигатель начинает сообщать нам о проблемах «внутри себя». Как? Первое, что мы можем услышать – это стук двигателя. Вернее, стук деталей, расположенных внутри головки блока цилиндров или в самом блоке цилиндров.

Стук в двигателе может происходить по разным причинам, возникать при заводке, и пропадать после прогрева. Это может стучать и распредвал, и коленвал и т.д. Одной из причин появившегося стука может являться зазор между поршнем и цилиндром. Вот именно об этом сегодня и речь.

Важно помнить, как бы мы не хотели услышать стук в двигателе, он, рано или поздно, появится, и нужно быть готовым к этому неприятному явлении.

Содержание

1. Почему изменяется зазор между поршнем и цилиндром
2. Результат нарушения зазора между поршнем и цилиндром
3. Как проверить зазор между поршнем и цилиндром

Почему изменяется зазор между поршнем и цилиндром

Да, а почему? Вроде бы и эксплуатация двигателя проходит в штатных условиях. И моторное масло заливаем в соответствие с рекомендациями производителя. То есть не жалеем денег, лишь бы двигатель был «накормлен» тем, что сказали давать производители.

• даже процесс правильной эксплуатации двигателя не сможет снять с повестки дня объективных причин увеличения зазора между поршнем и цилиндром. Не забывайте, что все детали двигателя работают в условиях экстремальных, а именно, в постоянно высоком температурном режиме. Естественного изменения свойств металла никак не избежать. Отодвинуть по времени можно, а избежать нельзя. У поршня происходит естественный износ канавок для колец, отверстия под палец, юбки поршня;
• неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. Незафиксированный перегрев двигателя, нарушение регулировки движущихся деталей, перекос цилиндров, некачественное масло, попадание топлива или охлаждающей жидкости в масло и т.д.

Эти и другие причины подводят нас к тому, что зазор между поршнем и цилиндром отклоняется от заданных параметров.

Результат нарушения зазора между поршнем и цилиндром

Увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром приводит к стуку, ухудшению компрессии двигателя, перерасходу масла, и к выходу из строя двигателя. Уменьшение зазора между цилиндром и поршнем ведет к появлению задиров на зеркале цилиндра, перегреву деталей блока.

И в том и в другом случае требуется ремонт поршневой группы. Без вариантов. Или, если есть желание, подумайте о покупке нового двигателя. Но, всё же, дешевле вовремя провести ремонт цилиндров и поршней. А ремонт будет заключаться в замене цилиндров и расточке или хонинговке цилиндров.

Как проверить зазор между поршнем и цилиндром

Естественно, всё начинается с разборки головки блока цилиндров. По – большому счёту вы приступаете к капитальному ремонту двигателя. Ведь в результате диагностики, обязательно «выползут» проблемы с распредвалом, коленвалом, замена прокладок, подшипников, вкладышей и т.д. работы хватит. Но, начнём с того, с чего начали – замер зазора между поршнем и цилиндром.

Нам понадобятся два измерительных инструмента: нутромер – для измерения внутреннего диаметра цилиндра, и микрометр – для измерения диаметра поршней. Не станем распылять наше внимание на структуру материалов и технологию изготовления поршней. Перейдём к замеру зазора.

Как и цилиндры, поршни по своему наружному диаметру распределены на 5-ть классов: A, B, C, D, E. Замер диаметра поршня проводится в районе цилиндрической части юбки, на расстоянии от днища плоскости в 52,4 мм. Класс нашего поршня вы увидите на днище. Клеймо с соответствующей буквой.

Измерение диаметра цилиндра производится в четырёх поясах и в двух плоскостях, перпендикулярных друг другу (вдоль и поперек блока цилиндров). Если измерив, вы получаете зазор между поршнем и цилиндром выше 0,15 мм, то нужно приступать к подбору ремонтных поршней.

При условии, что зеркало цилиндра никоим образом не нарушено, подбираем поршни. Если же на зеркале цилиндра существуют механические повреждения, то вначале производится расточка или хонингование цилиндров. При этом не следует забывать, что расточка проводится до размера к ближайшему ремонтному размеру поршня.

После проведенного ремонта цилиндров, подбираем поршни соответствующего ремонтного размера. Для классических моделей двигателей отечественного производства, существует норма монтажного зазора между поршнем и цилиндром: 0,06 – 0,08мм (для 05 и 06 двигателей) и 0,05 – 0,07 (для 01 и 03двигателя).

Немаловажно, чтобы при подборе поршней вы обратили внимание и на их вес. Масса поршней одного двигателя не должна отклоняться на 2,5 грамма. Этот показатель важен для того, чтобы уменьшить вибрацию двигателя при разности масс возвратно-поступательного движения.

Ремонтные размеры поршней и цилиндров, а также нормы производителя к зазорам именно для вашего двигателя нужно уточнять в Руководстве по эксплуатации и ремонту именно вашей модели двигателя.

Удачи вам при измерении зазора между поршнем и цилиндром, и правильном подборе ремонтных деталей.

Тепловой зазор поршневых колец

Двигатель внутреннего сгорания фактически является тепловой машиной. В процессе работы такого двигателя целый ряд нагруженных деталей в конструкции ЦПГ и ГРМ подвергается температурному расширению в результате значительного нагрева.  По этой причине для нормальной работы ДВС в отдельных конструкциях предусмотрена самостоятельная регулировка теплового зазора клапанов (при отсутствии гидрокомпенсаторов).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве и особенностях работы гидротолкателей.

Регулировать тепловые зазоры клапанов необходимо каждые 30-40 тыс. км. пробега, а также в случае появления стука клапанов на холодном или горячем двигателе. Отдельного внимания также требует тепловой зазор между поршнем и цилиндром, а точнее тепловой зазор поршневых колец.

Содержание статьи

• Какой зазор должен быть на поршневых кольцах
• Как влияет тепловой зазор поршневых колец на расход масла
• Подведем итоги

Какой зазор должен быть на поршневых кольцах

На поршень устанавливается два типа поршневых колец:

• компрессионные кольца;
• маслосъемные кольца;

Также компрессионные кольца делятся на верхнее компрессионное и нижнее компрессионное кольцо. Задачей данных колец является герметизация камеры сгорания и предотвращение прорыва значительной части отработавших газов в картер двигателя. Маслосъемные кольца осуществляют снятие излишков моторного масла со стенок цилиндра, благодаря чему масло не попадает в камеру сгорания в избыточном количестве.

Тепловой зазор в замке поршневых колец является важным параметром, который необходимо в обязательном порядке учитывать при подборе колец в процессе их замены или комплексного ремонта ЦПГ.

Такой ремонт обычно предполагает расточку блока цилиндров, установку ремонтных поршней и колец. Указанный тепловой зазор является допуском, который учитывает расширение детали с нагревом, то есть когда происходит изменение определенных параметров. Допустимый зазор между поршнем и цилиндром является таким зазором, при котором  наблюдается  нормальная работоспособность всех элементов. Детали весьма плотно подогнаны друг к другу, но при этом не происходит их повреждения и заклинивания.

Другими словами, допустимый зазор поршневых колец позволяет после теплового расширения добиться  такого теплового пространства (зазор между поршнем и цилиндром), при котором плотно прижатые к стенкам цилиндров поршневые кольца создают надежное уплотнение. При этом расширившиеся под воздействием высокой температуры кольца должны сохранять подвижность в канавках на поршне и создавать надежное уплотнение, при этом не препятствуя нормальному перемещению поршня. Параллельно с этим поршневые кольца должны эффективно отводить избытки тепла от нагретых поршней.

Поршневое кольцо не является цельным, так как имеет разрез (замок). Благодаря указанному разрезу удается избежать заклинивания при нагреве и достичь упругости кольца для плотного прижатия к стенкам цилиндра. После установки кольца на поршень и помещения поршня в цилиндр образуется зазор в замке поршневых колец. Такой зазор составляет 0.3- 0.6 миллиметра.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно менять поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены поршневых колец своими руками.

Замок поршневого кольца может быть выполнен в виде прямого или косого среза. Замок с прямым разрезом менее предпочтителен, так как в области краев среза создается сильное давление на стенки цилиндра. Данная особенность конструкции замка вызывает ускоренный износ зеркала цилиндров, после чего происходит утечка газов и повышается расход масла на угар. Увеличение зазора поршневого кольца от допустимых параметров ухудшает уплотнение. Уменьшение зазора колец может привести к их разрушению, заклиниванию или образованию задиров на стенках цилиндров.

Как влияет тепловой зазор поршневых колец на расход масла

В последнее время среди производителей наблюдается тенденция к увеличению тепловых зазоров компрессионных поршневых колец. Зазоры на таких кольцах находятся в диапазоне от 1 до 2 мм. Обычно такой увеличенный зазор актуален для второго компрессионного кольца.

Дело в том, что прижим поршневых колец (как первого верхнего, так  и второго компрессионного) практически полностью зависит не от степени упругости самого кольца, а от давления, которое возникает во время сгорания заряда топливно-воздушной смеси в  рабочей камере.  Отработавшие газы попадают в канавки на поршне, после чего оказываются на обратной стороне колец. В результате происходит увеличение прижимного усилия колец к стенке цилиндра. Наиболее сильно газы воздействуют на первое (верхнее) компрессионное кольцо, а также влияют на прижим второго компрессионного поршневого кольца.

С учетом вышесказанного необходимо отметить, что в режиме работы двигателя на холостом ходу и малых нагрузках давление газов заметно слабее по сравнению с режимом средних и максимальных нагрузок. По этой причине компрессионные поршневые кольца не так сильно прижаты к стенке цилиндра на таких режимах работы ДВС.

Следует добавить, что второе компрессионное кольцо также частично снимает масло. Получается, недостаточное давление и слабое прилегание вызывает повышение расхода моторного масла на холостых оборотах и при минимальных нагрузках на мотор.

Для уменьшения расхода масла производители выполняют увеличение тепловых зазоров поршневых колец. Через увеличенные зазоры газы даже под относительно небольшим давлением намного активнее  проникают в кольцевую канавку, после чего попадают на обратную сторону кольца.

Прижим колец улучшается, герметизация камеры сгорания остается на приемлемом уровне, при этом расход масла удается снизить. Единственным недостатком увеличенного зазора колец можно считать большее количество газов, которые попадают в картер через увеличенные зазоры.

Подведем итоги

От правильно подобранного теплового зазора поршневых колец зависит как ресурс самих колец, так и исправность работы всей ЦПГ. Естественный радиальный износ колец приводит к увеличению тепловых зазоров, после чего герметизация камеры сгорания ухудшается.

Одной из важнейших функций колец параллельно уплотнению и удалению масла является терморегуляция. Через кольца реализован отвод тепла от поршня. При увеличении теплового зазора, а также при его уменьшении данная функция выполняется менее эффективно.

Необходимо отметить, что для двигателя намного более опасен уменьшенный зазор. Если минимальный зазор в замках (тепловое пространство) сократить до показателя 0.2 миллиметра, после нагрева и выхода мотора на рабочие температуры зазор в замке может полностью отсутствовать. В результате кольцо сильно давит на стенки цилиндра, значительно возрастает износ колец, нарушается теплообмен, а также повышается риск образования задиров.

Измерение поршней и цилиндров | MVWautotechniek.nl

Субъекты:

• Измерение диаметра поршня
• Измерение диаметра цилиндра
• Piston Clarance

Диаметр поршня:
с микрометром. Прикладываем микрометр перпендикулярно поршневому пальцу; именно здесь большая часть сил возникает в результате силы направляющей. При износе поршня диаметр здесь уменьшится больше всего.

Размер поршня указан в технических данных производителя.

Измерение диаметра цилиндра:
Диаметр цилиндра может изнашиваться, частично из-за увеличения усилия направляющей. С помощью измерения цилиндра мы можем определить, есть ли износ и в какой степени износ находится в пределах допусков.

Мы проводим измерение цилиндра с помощью циферблатного индикатора, прикрепленного к нутромеру.
С помощью калибра для цилиндров мы можем измерить разницу диаметров в различных местах пространства цилиндра. Это дает нам картину износа рассматриваемого цилиндра. Диаметр можно измерить с точностью до 0,01 мм.

Цилиндрический манометр состоит из стрелочного индикатора, шатуна с зондом внизу и сменного стержня. В зависимости от диаметра цилиндра (отверстия) этот шток должен быть выбран с правильной длиной. Обычно в чемодане около десяти разных размеров. Если желаемый размер находится точно между двумя измерительными калибрами, можно установить прокладку на наименьший калибр, чтобы получить желаемую длину.

Пример:
Диаметр цилиндра 87,00 мм. Мы выбираем стержень длиной 85,00 мм и устанавливаем прокладку 3 мм, чтобы получить длину 88,00 мм. Длина теперь на 1 мм больше диаметра цилиндра: это важно для данного измерения, потому что диаметр цилиндра увеличился в случае износа. Определяем длину стержня микрометром.

Для начала измерения вставляем нижнюю часть манометра в полость цилиндра. Следующий текст касается размера на картинке:

• Правая часть имеет — не регулируемое по длине — колесо;
• Левая часть — это регулируемый измерительный штифт, к которому мы прикрепили стержень нужной длины при настройке;

Для определения наименьшего диаметра манометр цилиндра необходимо перемещать вперед и назад. Стрелка микрометра перемещается слева направо. На изображении показаны три положения: левое, центральное и правое. Среднее положение показано темно-серым цветом, остальные положения — светлым.

• Переместиться в левое положение: Измерительный штифт выходит из калибра цилиндра. Стрелка показывает 0,1 мм перемещения;
• Переместиться в правое положение: большая часть штифта снова выскочит из калибра цилиндра, а стрелка снова покажет 0,1 мм.
• Индикатор часового типа посередине: диаметр цилиндра здесь наименьший. Таким образом, измерительный штифт максимально вдавливается. Указатель теперь показывает 0 мм.

Стрелка не обязательно показывает 0 мм, когда манометр цилиндра находится посередине. Принимая во внимание, что нулевая точка расположена на циферблате в положении 50 (стрелка повернута на 180 градусов относительно текущего положения), отклонение на 0,1 мм вызовет движение на циферблате между 50 и 60; снова 0,1 мм.

Описанные выше шаги следует повторить в нескольких местах. Когда циферблатный индикатор в центре достигает 0 мм во всех местах, износа нет. Однако, если указатель перемещается дальше 0, пространство становится больше. Ход указателя стал больше: например, всего 1,1 мм вместо 1,0 мм. Это означает, что имеется износ 0,1 мм.

На следующем рисунке показана камера цилиндра с тремя возможными высотами измерения: 1, 2 и 3. Измерение должно выполняться как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Диаметр в верхней части цилиндра (3) будет наибольшим: усилия поршня на стенку цилиндра здесь минимальны. Сила наибольшая на середине цилиндра: при износе этот диаметр будет наибольшим.

Совет: сделайте эскиз для такого измерения и запишите на нем измеренные значения. Если диаметр превышает значение, указанное изготовителем, соответствующий баллон отбраковывается.

Зазор поршня:
Зазор между поршнем и цилиндром зависит как от диаметра поршня, так и от диаметра цилиндра:

• износ поршня: диаметр уменьшается;
• износ цилиндра: диаметр увеличивается.

Износ является результатом, среди прочего, силы направляющей, которая возникает, когда поршень толкается вниз давлением сгорания и кривошипно-шатунным механизмом. Чем больше износ, тем больше расстояние между поршнем и цилиндром. В результате поршень имеет больше свободы движения и будет «наклоняться». Это вызывает тиканье, вызывает повышенный расход масла (теперь смазочное масло может легко проходить поршень в камеру сгорания) и может быть устранено только капитальным ремонтом.

Всегда должен присутствовать определенный зазор в поршне, чтобы:

• допускать расширение деталей при нагревании;
• Место для масляной пленки.

Максимальный зазор между поршнем и цилиндром указан в заводских данных. Поэтому всегда читайте значения, указанные производителем. Как правило, для среднего зазора поршня используется 0,01 мм на см диаметра поршня. У турбированных двигателей этот показатель несколько больше, а именно 0,015 мм на см диаметра. В этом случае, если мы имеем поршень диаметром 80,00 мм, диаметр цилиндра должен быть (80,00 + (8 * 0,01 мм) = 80,08 мм.

Если зазор поршня слишком большой, следует проверить заводские спецификации на возможные последующие действия:

1. Сверление и хонингование цилиндров, а также установка поршней увеличенного размера из-за большего диаметра цилиндра разрешены не всеми производителями . Также необходимо проверить, не производилась ли уже такая корректировка в прошлом. Некоторые производители предписывают устанавливать максимум в 3 раза больше;
2. Если установка поршней увеличенного размера не допускается или если затраты слишком высоки, лучше выбрать замену вращающейся части.

Направляющая для зазора головки поршня — техническая статья

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Сплющивание, охлаждение и зазор между поршнем и головкой

Чем больше мы узнаем о двигателях, тем очевиднее становится, что каждая деталь важна при создании высокопроизводительного двигателя. Конечно, большие компоненты, такие как головки, кулачки, воздухозаборники, карбюраторы и выхлоп, имеют решающее значение для наращивания мощности.

Но есть и такие тонкие детали, которые часто остаются незамеченными. Если вы когда-нибудь задумывались, как профессиональный производитель двигателей выжимает 450 л.0 л.с., разница наверное в деталях.

Все настройки и игры, в которые мы играем с распределительными валами, головками цилиндров и коллекторами, направлены на улучшение процесса сгорания. Это происходит, когда смесь начинает гореть, а воздух и топливо превращаются в давление в цилиндре, которое толкает поршень вниз. Но есть масса тонких мелочей, которые могут повлиять на процесс горения, о которых вы, возможно, раньше не слышали. Это то, что мы собираемся рассмотреть в этой истории.

Десятилетиями опытные моторостроители знали о «гашении» или «сплющивании». Эти термины относятся к области в клиновидной камере, предназначенной для создания турбулентности в камере при приближении поршня к верхней мертвой точке (ВМТ). Этот хлюпающий эффект может возникать и в других типах камер. Мы ограничим наше обсуждение в этом рассказе малоблочными Шевроле, но основные факты касаются всех клиновидных камер сгорания.

Зона охлаждения представляет собой узкую область между плоской частью поршня и плоской частью камеры сгорания в типичной клиновидной камере. Когда поршень достигает ВМТ и смесь начинает гореть, воздух и топливо, находящиеся между поршнем и головкой, выдавливаются или выдавливаются в выпуклую часть камеры сгорания. Подумайте о турбулентности, которая возникает, когда вы разбиваете помидор большим молотком, и вы поймете эту идею. С поршнем с плоской вершиной эта область сжатия может быть очень узкой. Это также самый плотный зазор между поршнем и головкой блока цилиндров. Поскольку механический контакт между поршнем и головкой не рекомендуется, в большинстве серийных двигателей зазор между поршнем и головкой в ​​этой области составляет 0,060 дюйма или более.

К сожалению, это не идеальный зазор между поршнем и головкой для оптимального сжатия. Но из-за производственных допусков заводские двигатели по понятным причинам обычно попадают в большую сторону зазора. Но когда дело доходит до оптимизации двигателя для увеличения крутящего момента и мощности, это та область, в которой знающий производитель двигателей может выжать немного больше мощности.

Эффект сжатия

Поскольку в клиновидных камерах сгорания для создания турбулентности в камере сгорания используется область сжатия или охлаждения, в процессе сгорания возникает интригующий эффект. Чтобы лучше понять этот процесс, представьте, что впускной клапан открывается и поток воздуха, смешанного с топливом, поступает в область камеры сгорания. Поршень с визгом приближается к ВМТ на скорости 5000 об/мин (почти 3000 футов в минуту), когда впускной клапан закрывается. Когда поршень достигает ВМТ, в камеру из этого узкого пространства между поршнем и головкой выбрасывается виртуальный ураган топлива и воздуха. Хотя эта турбулентность звучит плохо, верно обратное. Эта турбулентность приводит к более тщательному смешиванию воздуха и топлива в гораздо более однородную смесь, которая сгорает гораздо быстрее и эффективнее.

Один из способов получить максимальную мощность от двигателя — это использовать наименьшее количество топлива, необходимое для создания максимальной мощности, пытаясь сжечь его полностью. Учитывая это, если вы сможете равномерно смешать воздух и топливо в однородную смесь с чрезвычайно мелким топливным туманом, вы получите выдающуюся мощность.

К сожалению, верно и обратное — различные карманы обедненной и богатой смеси в цилиндре при воспламенении свечи зажигания будут стоить мощности, и процесс сгорания не будет таким гладким. Чрезмерно бедные или богатые карманы в камере напрямую влияют на скорость сгорания и величину давления, прикладываемого к поршню. Богатые смеси, как правило, сгорают медленнее, в то время как обедненные смеси обычно сгорают быстрее, чем «правильная» воздушно-топливная смесь. Если модификации камеры или поршня повлияют на эти показатели, для оптимизации мощности также потребуется изменить угол опережения зажигания.

Какая должна быть топливно-воздушная смесь? За последние несколько лет ответ изменился, так как площадь между камерой сгорания и верхней частью поршня стала более эффективной. Например, классическое соотношение воздух/топливо всегда было 12,5:1, что означает 12,5 частей воздуха на одну часть топлива. Но многие гоночные и правильно спроектированные дорожные двигатели могут развивать максимальную мощность при соотношении воздух/топливо, приближающемся к 12,8–13:1.

Итак, теперь давайте введем в это уравнение более узкое пространство гашения. Все уважаемые производители двигателей, с которыми мы разговаривали, твердо верят в минимизацию зазора охлаждения. По словам Кена Даттвейлера, самая плотная закалка, которую он рекомендует, составляет около 0,050 дюйма. Он построил двигатели с гораздо более узкими зазорами, чем этот, но многое из этого зависит от зазора между поршнем и стенкой. Все поршни имеют тенденцию слегка раскачиваться при переходе через ВМТ, и это раскачивающее движение уменьшает зазор между поршнем и головкой. Поршни меньшего диаметра с узкими зазорами между поршнем и стенкой почти не качаются в отверстии цилиндра по сравнению с поршнями большего диаметра с более широкими зазорами между поршнем и стенкой.

Поскольку зазор поршня играет такую ​​большую роль в зазоре между поршнем и головкой, можно сделать зазор между поршнем и головкой более 0,040 дюйма, если вы достаточно смелы. Известный герой Джон Лингенфельтер говорит, что зазоры от 0,037 до 0,040 дюйма возможны, но вы должны знать, что делаете. Покойный Смоки Юник также рекомендовал зазор гашения 0,040 дюйма как безопасный, но критический зазор.

Преимущества

Итак, каковы преимущества всего этого сжатия и тушения? Преимущества небольшие, но >> часто важные. Например, газопоршневые двигатели, работающие на грани детонации, могут значительно выиграть от меньшего зазора между поршнем и головкой, чтобы уменьшить дребезжание. Это звучит противоречиво, поскольку увеличение сжатия должно привести к усилению детонации. Все производители двигателей, с которыми мы говорили, упомянули, что ужесточение гашения (уменьшение зазора между поршнем и головкой), чтобы получить его менее 0,050 дюйма, увеличит степень статического сжатия, но этот более узкий зазор также создает более мощный эффект сжатия. Эта дополнительная турбулентность создает более однородный «суп» в камере сгорания, снижая вредное воздействие карманов с обедненным соотношением воздух/топливо. При прочих равных условиях это способствует созданию менее склонного к детонации двигателя.

Мы попробовали это на недавнем динамометрическом стенде с малым блоком 383ci. Чтобы поддерживать компрессию на уровне около 9,5: 1, мы использовали набор прокладок головки цилиндров размером 0,050 дюйма, которые создавали широкий зазор между поршнем и головкой около 0,060 дюйма. Флоггер двигателя CHP Эд Тейлор заменил комплект 0,040-дюймовых прокладок головки блока цилиндров Fel-Pro, а затем снова проверил двигатель. Мы наблюдали лишь незначительное увеличение примерно на 2-3 л.с. (менее 1 процента), но сомнительно, чтобы причиной было незначительное увеличение степени сжатия. Очевидно, что затяжка с более тонкой прокладкой как-то связана с увеличением мощности. Сжатие зоны гашения часто приводит к снижению требований к времени зажигания. Затем это может привести к уменьшению отрицательной работы (повышение давления в цилиндре, пока поршень все еще приближается к ВМТ). Об этом часто свидетельствует увеличение крутящего момента на низких и средних оборотах.

Какие щетки стеклоочистителя выбрать — Чем зимой бескаркасные «дворники» лучше каркасных

«Подскажите по щеткам стеклоочистителя. На машине стоят каркасные. Летом претензий не было, а зимой трут плохо. Что есть бескаркасные «дворники» — в курсе. Более того, видел в городе машину, у которой с водительской стороны стояла бескаркасная щетка, а с пассажирской — каркасная. Бескаркасные на самом деле предпочтительнее в зимний сезон или это просто так?»

Не откроем Америку, сказав, что отличие между каркасными и бескаркасными щетками стеклоочистителя отражено в их названиях. Каркасные щетки состоят из сочлененных друг с другом коромысел, к которым присоединяется скребок.

Скребок — главный рабочий элемент щеток. Наибольшее значение для очистки лобового стекла имеет состояние кромок скребка, а также положение, которое занимает лезвие скребка относительно поверхности стекла во время работы. 

Еще одно важное условие качественной очистки стекла — перекладка лезвия скребка с бока на бок в моменты перемены направления движения «дворника» в крайних точках хода стеклоочистителя. Чаще всего в отсутствии перекладки виноват износившийся скребок, однако свою лепту может внести и каркас.

Проблемные места — сочленения каркаса и фиксирующие скобы, удерживающие скребок. Со временем они изнашиваются и разбалтываются. 

Металлические части каркаса подвержены коррозии, а в его сочленения проникают грязь и влага, которые в морозы превращаются в лед.

Все это ведет к тому, что сочленения начинают заедать, скребок перекашивается, перестает занимать относительно стекла положение, которое необходимо для качественной очистки, и не выполняет перекладку.

Бескаркасные щетки этих недостатков лишены по определению. Единственное место, где что-то способно расшататься или замерзнуть, — подсоединение щетки к поводку стеклоочистителя.

Помимо каркасных и бескаркасных существуют гибридные конструкции, которые также могут называться зимними, хотя, как уверяют производители, между гибридными и зимними щетками разница существует. Она заключается в том, что некоторые элементы зимних щеток изготавливаются из нержавеющей стали, а для скребков используется резина, которая в морозы остается эластичной. Остается поверить производителям на слово.

Как бы там ни было, поверх каркаса в таких щетках надет защитный чехол, предохраняющий каркас от обмерзания. Он может быть пластиковым или из резины. Противостоят обмерзанию гибридные конструкции лучше каркасных, но имеют недостаток — парусность, что надо учитывать, если автомобилю приходится ездить не только в городе, но и по трассе, где такую щетку может запросто «сдуть».

В зимних условиях эксплуатации не меньшее значение для качественной очистки стекла имеет резина, из которой изготовлен скребок. Если в морозы она задубеет, об эффективной работе стеклоочистителя не может быть и речи, какая бы у него ни была конструкция. Многие водители на личном опыте знают, что щетки начинают чистить лучше по мере прогрева лобового стекла, а с ним и скребков воздухом из печки.

Существуют зимние щетки стеклоочистителей с электроподогревом. У нас они экзотика, но для владельцев, эксплуатирующих автомобили в Сибири или Заполярье, такие щетки представляют интерес.

Качество резины в частности и щеток в целом привязано к торговым маркам. Рекламировать никого не будем. Лидеры этого рынка известны, но, как показывают результаты тестов, не факт, что продукция лидеров будет демонстрировать чудеса стеклоочистки. Среди производителей второго эшелона тоже встречаются неплохие изделия, однако с тем же успехом среди них можно нарваться на щетки, которые, будучи новыми, окажутся ничем не лучше тех, которым идут на замену. 

Торговая марка влияет на цену, но в той же степени сказывается на стоимости и конструкция щеток. Если проанализировать базу объявлений ABW.BY о продаже запчастей и сайта поиска запчастей BAMPER.BY, выяснится, что бескаркасные щетки дороже обычных каркасных такого же размера той же торговой марки в 1,3-1,5 раза, а нередко и больше.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте ABW.BY. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой «Написать в редакцию»

какие лучше выбрать дворники для ВАЗ, Гранта, Калины, Приоры, БМВ, Соляриса, Рено Логан, других авто

Качественные стеклоочистители обеспечивают безопасность на дороге, ведь от них во многом зависит хороший обзор. Многие водители предпочитают бескаркасные модели. Давайте познакомимся с известными производителями этих устройств, и попробуем разобраться, какие бескаркасные дворники лучше.

Содержание статьи

• 1 Обзор моделей бескаркасных щеток стеклоочистителя
  • 1.1 Denso WB-Flat Blade
  • 1.2 Bosch Aerotwin
  • 1.3 Valeo Silencio X.TRM
  • 1.4 Valeo UM650
  • 1.5 Anco Contour
  • 1. 6 Champion
  • 1.7 Heyner All Seasons
  • 1.8 Alca winter
  • 1.9 Alca Super Flat (Graphit)
• 2 Видео «Замена резинок на бескаркасных дворниках»
• 3 Как произвести замену
  • 3.1 Похожие статьи

Обзор моделей бескаркасных щеток стеклоочистителя

Разница между каркасными и бескаркасными очистителями заключается в количестве элементов. У каркасных моделей их больше, за счет чего они чаще ломаются. Попадание в них снега или льда может привести к неподвижности.

В отличие от них многие бескаркасные автомобильные стеклоочистители обладают относительной устойчивостью к обледенению. Они надежны, сравнительно тихо работают, дают меньший перекос при движении, не создают излишней нагрузки на привод. Низкий профиль улучшает обзор.

Гибридные варианты имеют видоизмененный каркас. Это новая разновидность, малораспространенная и оттого весьма дорогая.

Давайте узнаем, что показали тесты бескаркасных щеток-стеклоочистителей, проведенные в 2023 году.

Для оценки качества щеток рассмотрим в первую очередь эффективность очистки стекла, устойчивость к холоду, надежность и долговечность.

Denso WB-Flat Blade

Щетки японской компании Denso лидируют во многих рейтингах. Благодаря упругому аэродинамическому основанию они плотно прижимаются к поверхности, эффективно очищают стекло.

Щетки от «Денсо» могут удалять даже сухие загрязнения, хорошо устраняют потоки воды, не оставляя пропусков и полос. В комплекте есть переходные адаптеры для крепежного кронштейна, благодаря чему их можно ставить на многие марки авто.

К минусам относят небольшой ресурс.

Хорошо себя зарекомендовала также продукция японской фирмы Masuma.

Bosch Aerotwin

Благодаря оптимальной форме щетки Bosch Aerotwin особо плотно прилегают к стеклу, работают тихо и плавно, без рывков. Упругость сохраняется в том числе на морозе. Кромка узкая, легко скользит по стеклу, не скрипит даже на сухой поверхности.

В комплект входит адаптер, благодаря чему установка щеток возможна на многие модели автомобилей: «Ниссан Альмера Классик», «Киа Рио», «Шевроле Лачетти», «Фольксваген», некоторые разновидности «БМВ» (например, E39) и многие другие марки.

К недостаткам относят неидеальное крепление основания к пластине.

Еще одна интересная линейка «Бош» – щетки AeroEco, подходящие в том числе для больших скоростей и сложных погодных условий.

Valeo Silencio X.TRM

Щетки от французской компании Valeo завоевали популярность благодаря плавному тихому ходу, высокому ресурсу и эластичности, в том числе зимой. Эти стеклоочистители отличаются формой кромки: она смещена к верхней части самой щетки, благодаря чему на большой скорости вода удаляется быстрее.

Крепление типа «крючок». Есть декоративный адаптер. К минусам относят высокую цену. Подходят к таким авто, как «Рено Логан», «Лада Ока» и многим другим моделям.

Valeo UM650

Надежный подвид щеток Silencio от компании «Валео». В резиновый профиль интегрирован аэродинамический спойлер, что обеспечивает дополнительную надежность работы.

Важный плюс серии – индикатор износа, который своевременно информирует водителя, что щетки пора поменять.

Подходят для BMW, AUDI и других марок.

Anco Contour

Щетки мексиканского производства. Согласно отзывам, имеют не лучшее качество прилегания. Могут оставлять полосы. Кстати, такая же проблема иногда возникает у американской серии AWM. Возможна установка на рычаг типа «штырь». Одевать и снимать легко.

Champion

Бельгийские щетки «Чемпион» недорого стоят. Имеют шесть переходников для разных типов рычагов, однако устанавливать их не всегда просто. Есть склонность к дроблению. В начале эксплуатационного периода могут пачкать руки. Качество очистки хорошее, особенно после стирания пачкающего слоя. Износ проявляет себя неполным прилеганием.

Heyner All Seasons

Благодаря патентованному составу резины и точному направлению угла кромки щетки Heyner работают особенно тихо. Корпус защищен от коррозии. Летом качество очистки хорошее, но зимой оно заметно страдает: из-за недостаточной жесткости центр приподнимается при обмерзании. Подходят для «Шевроле Нива Кроссовер», «Форд Фокус», «Хюндай Солярис», ряда моделей «Лада»: «Веста», «Калина», «Приора».

Alca winter

Немецкие стеклоочистители Alca – идеальный выбор для холодного времени года. Эластичные, средней жесткости. За счет особого профиля и инновационной формулы резины хорошо переносят длительную работу в морозы, при этом надежно очищают стекло. Не требуют долгого оттаивания по утрам.

Рабочая поверхность покрыта нанографитом. В теплое время года их необходимо заменять летними щетками – они плохо переносят ультрафиолет. Массивны, за счет чего хорошо смотрятся на внедорожниках, но на хэтчбеке или седане могут выглядеть чужеродными.

Подходят для многих импортных и отечественных моделей, например для «Лада Гранта» (ВАЗ-2190).

Еще один популярный немецкий производитель – SWF.

Alca Super Flat (Graphit)

К преимуществам относится плотное прилегание к стеклу и долговечность за счет обработки графитом. Щетки от «Алка» эффективно очищают поверхность в том числе на сильном ветру и при высокой скорости. Относительно дешевы.

Зимой их лучше снимать и менять на более холодостойкие.

Видео «Замена резинок на бескаркасных дворниках»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками заменить резинки на бесконтактных дворниках.

Как произвести замену

Важно, чтобы размер дворников соответствовал рекомендованному производителем. Задний стеклоочиститель выбирайте особенно осторожно из-за разницы форм кузова.

Сама замена производится в несколько шагов:

1. Отведите рычаг от стекла и поставьте его в вертикальное положение, при этом удерживая, чтобы он рывком не вернулся – это может привести к появлению трещин, так что потребуется ремонт.
2. Откройте заглушку держателя и потяните щетку вниз, чтобы снять ее.
3. Наденьте на держатель новую щетку. Закройте заглушку и потяните щетку вверх.

Самостоятельно осуществить замену резинок на бескаркасных дворниках сложнее:

1. Снимите щетки указанным выше способом.
2. Чтобы разобрать конструкцию, последовательно снимите фиксаторы, колпачки и центральное крепление. Удалите старую резину.
3. Поставьте сменную резину на место. Излишки нужно обрезать, затем сделать срез для колпачка. Укорачивайте полосу только после тщательных замеров.
4. Осталось собрать конструкцию в обратном порядке и поставить ее на место.

Правильно подобранные бескаркасные щетки будут без проблем служить вам долгое время!

Китайский производитель стеклоочистителей, Полоса стеклоочистителей, Поставщик водоотталкивающих средств для стекла

Дом  Производители/Поставщики

Подробнее

Список продуктов

Выбранные поставщики, которые могут вам понравиться

Щетка стеклоочистителя автозапчастей Frey 61610032743 для X5 E53

 Свяжитесь сейчас

Щетка стеклоочистителя автозапчастей для Mercedes W463 4638200545

 Свяжитесь сейчас

Щетка стеклоочистителя автозапчастей для Mercedes W463 4638200545

 Свяжитесь сейчас

Китай Нержавеющая сталь Huatao Forming Board Задний лезвие Стеклоочиститель на подводных крыльях

 Свяжитесь сейчас

Три щетки стеклоочистителя

 Свяжитесь сейчас

3,7 л / мин Многофункциональная насадка «шесть в одном» Регулируемая беспроводная портативная машина для мойки автомобилей

 Свяжитесь сейчас

15000р/мин беспроводной портативный водяной пистолет для мойки автомобилей

 Свяжитесь сейчас

Коммерческая автоматическая машина для мойки автомобилей Чистая медная головка насоса Мобильный водяной пистолет

 Свяжитесь сейчас

Bison 1450 Psi Электрическая автомойка высокого давления 1800 Вт

 Свяжитесь сейчас

Насадка Bison 6. 5HP 2100psi Привод двигателя Холодная вода Моечная машина высокого давления Бензиновые осевые насосы Автомойка Мойка

 Свяжитесь сейчас

Бизон 2100 фунтов на квадратный дюйм Очиститель высокого давления 150 бар 3 галлона в минуту Водоструйная машина

 Свяжитесь сейчас

Лобовое стекло автомобиля нормальный резиновый стеклоочиститель универсальный бескаркасный стеклоочиститель авто щетки стеклоочистителя

 Свяжитесь сейчас

БМВ 5 е34 — проблемы, двигатели, отзывы

История модели

BMW 5 Series E34 является третьим поколением премиального баварского седана бизнес-класса. Премьера новой модели состоялась в 1987 года, а продажи стартовали в 1988 году. В 1991 году на рынок вышла полноприводная версия модели BMW 525ix.

БМВ Е34 обновлялся дважды. Первый раз в 1992 году – модифицированный вариант можно идентифицировать по другим зеркалам. Новые стали намного гармоничнее и приобрели более аэродинамические формы. Двигатель М50 получил систему изменения фаз газораспределения VANOS, а место 4-ступенчатого автомата занял 5-скоростной. Подушка безопасности водителя больше не требовала доплаты и вошла в список базового оборудования, как и ABS.

Через два года БМВ 5 серии Е34 подвергся очередному рестайлингу. На этот раз была изменена передняя решетка радиатора, которая стала шире. Отныне немецкий седан стал в обязательном порядке оснащаться двумя подушками безопасности – водителя и переднего пассажира. В 1996 году Е34 уступил место следующему поколению серии Е39. В общей сложности было реализовано 1 330 000 экземпляров «пятерки» третьего поколения. Это почти вдвое больше, чем у предшественника — Е28.

Двигатели

Бензиновые:

R4 1,8 8V (113-115 л.с.), 518i;

R6 2.0 12V (129 л.с.), 520i;

R6-VANOS 2.0 24V (150 л.с.), 520i;

R6 2,5 12V (170 л.с.), 525i;

R6-VANOS 2,5 24V (192 л.с.), 525i, 525ix;

R6 3.0 12V (184 л.с.), 530i;

V8 3.0 32V (217 л.с.), 530i;

R6 3.4 12V (211 л.с.), 535i;

V8 4.0 32V (285 л.с.), 540i;

R6 3.5 24V (315 л.с.), М5;

R6 3.8 24V (340 л.с.) М5.

Дизельные:

R6 2.4 12V (115 л.с.) 524td;

R6 2.5 12V (115 л.с.) 525td;

R6 2.5 12V (143 л.с.) 525tds.

Глядя на такой широкий спектр двигателей BMW E34, возникает дилемма – какой же мотор выбрать, более мощный или более экономичный. Но прежде чем принять решение, необходимо прояснить несколько моментов.

Если вы ищете относительно экономичный бензиновый мотор, то стоит обратить внимание на 2-литровый двигатель с системой изменения фаз газораспределения VANOS. Однако надо учитывать, что иногда эта система дает сбои. Динамика с таким мотором не впечатляет – 10,6 секунды до 100 км/ч. Зато гарантирован небольшой расход топлива и редкие поломки.

8-клапанный 1,8 л лучше даже и не рассматривать – он слишком слаб. Гораздо предпочтительней 120-сильный BMW 520i с М20В20, доставшимся баварцу еще от модели предыдущего поколения Е28. Его недостатки: износ распределительного вала, коромысел, седел клапанов, а иногда и самих клапанов.

Наилучший компромисс между расходом топлива и динамикой обеспечивает рядный 6-цилиндровый 2,5-литровый бензиновый мотор, особенно его 24-клапанная версия (М50). Расход топлива в городе около 15 л/100 км, а за его пределами – до 10 л/100 км.

Внимание! Все 12-клапанные версии бензиновых моторов легко перегреваются, что приводит к пробою прокладки под головкой, а иногда и к повреждению самой головки. Чтобы исключить возможность инцидента, необходимо постоянно контролировать состояние термостата, и намного чаще, чем в любом другом автомобиле, заглядывать в бачок с охлаждающей жидкостью. Но прежде всего, требуется обращать пристальное внимание на указатель температуры двигателя.

Типичная болезнь 6-цилиндровых бензиновых моторов – выход из строя водяного насоса. В зависимости от серии в них устанавливалась пластиковая крыльчатка, которая в результате воздействия высоких температур становилась хрупкой и отделялась от вала. Это приводило к перегреву двигателя и деформации головки блока. Утешает тот факт, что в настоящее время доступны помпы с металлической крыльчаткой.

Внимания требует и вискомуфта вентилятора. Ее неисправность может привести к перегреву двигателю и, как следствие, к повреждению головки блока.

Мощные двигатели V8, устанавливаемые с 1992 года, а также топ-модель М5 гарантируют не только спортивную динамику, но и огромные расходы на топливо, техническое обслуживание и ремонт. Наиболее характерные неисправности: падение компрессии, прогар прокладки коллекторов и неравномерная работа.

Остальные бензиновые моторы, хотя и поглощают внушительное количество топлива, как правило, не создают больших хлопот при эксплуатации. Однако, надо учитывать, что BMW 5 E34 уже не молод, а потому неисправности связанные с большими пробегами вполне естественны.

Дизельные модификации лучше обходить стороной. Почти все они вынуждают решать проблемы, вызванные перегревом головки блока и последующим  ее растрескиванием. Помимо этого капризна система впрыска и не слишком вынослив турбокомпрессор. Сегодня все труднее найти сервис, который осилит ремонт баварского ТНВД. К тому же дизельные версии уже имеют астрономический пробег. Попытка найти незаезженный экземпляр граничит с чудом!

Двигатели серии М20 (520i и 525i), а также моторы версий 518i и 524td оснащены ремнем ГРМ, который необходимо менять через каждые 60 000 км. Остальные агрегаты оборудованы практически вечной цепью ГРМ.

Конструктивные особенности

E34 традиционно для BMW имеет привод на заднюю ось. В модельном ряду имелась и полноприводная модификация BMW 525ix. Двигатели сочетались с одной из четырех коробок передач: 5-ти и 6-ти ступенчатой механикой или 4-х и 5-ти ступенчатым автоматом. Шасси основывается на Макферсон спереди и многорычажной схеме сзади.

Типичные неисправности

Прежде всего, необходимо обратить внимание на компоненты подвески. Изношенные стойки и втулки стабилизатора, рычаги, сайлент-блоки, шаровые опоры и амортизаторы не должны никого удивлять, ведь автомобиль уже в солидном возрасте. Если не станете экономить на заменителях, то после ремонта еще долго не будете вспоминать о подвеске, потому что она имеет довольно прочную конструкцию. Тем не менее, плохие дороги способны быстро прикончить шаровые, сайлент-блоки передних рычагов и задней балки.

По возрастным причинам нередки проблемы и с рулевым управлением. После 150-200 тыс. км появляется люфт в рулевом редукторе, а затем и утечки. Регулярного обслуживания требует стояночный тормоз.

Один из распространенных недугов – коррозия. Она появляется на нижней кромке дверей, крыльев, порогов, крышки багажника и лючке топливного бака. Зачастую ржавчина обнаруживается и на тормозных магистралях.

Не выдерживает испытание временем и электроника: модуль комфорта, центральный замок, электропривод стеклоподъемников и обогрев.

Автоматическая коробка передач, если вовремя менять масло и фильтр, будет работать долго. Но помните, что нехватка всего лишь стакана масла (0,2 л) приводит к неправильной работе АКПП и к быстрому износу ее компонентов. Тем не менее, зачастую  после 150-200 тыс. км возникают неисправности из-за повреждения гидротрансформатора или планетарного механизма.

В трансмиссии стоит обратить внимание на опору карданного вала и его шарниры, задний дифференциал и шарниры полуосей. Проблемы с вышеперечисленными компонентами часто встречаются в автомобилях из-под владельца, предпочитающего нажимать педаль газа порезче и до упора.

Стоит ли покупать?

Несмотря на указанные недостатки, BMW 5 E34 считается одним из самых выносливых немецких автомобилей конца 80-х и начала 90-х годов. Некоторые готовы поспорить, что по надежности баварский седан может сравниться с Mercedes-Benz W124. К сожалению, в свое время много автомобилей попало в руки беспечных молодых водителей, которые не слишком жалели БМВ и плохо заботились о нем. Сегодня найти Е34 в хорошем состоянии практически невозможно. Но если Вам это удастся, то в награду достанутся превосходная управляемость и динамика, очень богатое оснащение, достойный комфорт и вневременной дизайн. Правда, в дополнение к упомянутым выше неисправностям неудобства могут доставить цены на некоторые из запчастей, которые отнюдь не дешевы.

Сравните проблемы

Лобовое стекло на BMW 5 E34

Руководство покупателя BMW 5 серии (E34)

BMW 5 серии достиг новых высот успеха в своем поколении E34. Вот как можно купить эту желанную современную классику. . В результате он был очень популярен, но автомобиль, который у нас есть, представляет собой третье поколение, которое было представлено в конце 19 века.87 и вскоре поступил в продажу.

Стиль, похожий на E32 7-й серии, первоначальная работа над дизайном была выполнена Эрколе Спада, а окончательная работа была завершена Дж. Мэйсом (также ответственным за 8-ю серию). Знакомый вид с акульим носом уступил место чему-то более современному. Это был большой шаг вперед по сравнению со своим предшественником, он мог похвастаться более жестким кузовом, впечатляющим коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,32 и большей изысканностью; последний был настоящим центром внимания BMW, и для снижения уровня шума была использована здоровенная часть звукоизоляции.

Изначально выпущенный как седан, новичок был длиннее, шире и имел колесную базу на пять дюймов длиннее, чем предыдущая модель. В 1991 году к ним добавился универсал Touring, который добавил практичности. И E34 также ознаменовал собой несколько новинок для линейки 5-й серии, среди которых наличие двигателя V8, полноприводного варианта в виде 525iX и повышенного уровня технологий, таких как электронное демпфирование и системы стабилизации и контроля тяги. .

Естественно, BMW стремилась удовлетворить запросы покупателей любого уровня, что означало широкий выбор двигателей, позволяющих установить иерархию в автопарке компании. Все началось с четырехцилиндрового 518i, с 520i и 525i, предлагающими мощность с шестью цилиндрами, в то время как те, кто ищет что-то более спортивное, могут выбрать 530i и 535i, последний может похвастаться полезной мощностью 208 л.с. Еще больший толчок пришел благодаря 282-сильному 540i V8, а его диапазон возглавил достаточно быстрый M5, который выдавал 335 л.с. в более поздней версии с 3,8-литровым двигателем. Для тех, кто больше заботится о бережливости, был выбор дизелей, самым мощным из которых был 525tds.

Уровни отделки салона были относительно ограничены, модели начального уровня поставлялись с базовыми комплектациями, но не более того, поэтому большинство покупателей предпочли более оснащенные версии SE и Sport. И всегда был соблазн длинного списка опций.

Остававшийся в продаже до 1996 года, когда он был заменен 5-й серией поколения E39, E34 имел безоговорочный успех: было выпущено 1,3 миллиона автомобилей.

Кузов

Тот факт, что этот автомобиль имеет значок премиум-класса, в значительной степени не имеет значения, потому что спустя много лет его кузов будет страдать, как и любой другой. Действительно, и специалисты, и клуб владельцев говорят, что при покупке E34 больше всего беспокоит коррозия, поэтому будьте готовы потратить много времени на тщательный осмотр каждого дюйма панелей.

Наиболее серьезной проблемой является гниль на порогах, а передняя часть автомобиля с люком на крыше может вызывать опасную ржавчину; дренажные трубки идут вниз по передним стойкам, и если они засорятся, пороги могут незаметно проржаветь под пластиковыми крышками. Это может быть сложный ремонт — даже простая замена порога будет стоить около 1000 фунтов стерлингов с обеих сторон — поэтому на дешевых экземплярах он не будет рентабельным.

Есть много других областей, которые нужно осмотреть, включая передние крылья, колесные арки (особенно сзади), днище дверей, где пластиковая отделка удерживает воду, а также нижний край крышки багажника и задней двери. Область вокруг задних фонарей и заливной горловины топливного бака является еще одним пятном гнили, и разумно заглянуть под него, чтобы установить состояние днища и точек домкрата. Не удивляйтесь, обнаружив, что в прошлом на машине была свежая краска, но вы должны быть уверены, что она не скрывает дефекты или шпаклевку. Потертые бамперы можно достаточно легко отремонтировать, но стоит помнить, что некоторые детали внешней отделки становятся дефицитными, особенно те, которые уникальны для M5, поэтому избегайте всего, что сильно повреждено или вообще отсутствует.

К счастью, большое количество E34, проданных в Великобритании, означает, что у вас не должно возникнуть особых проблем с отслеживанием подержанных панелей, осветительных приборов и зеркал, но вскоре это может увеличить стоимость любых ремонтных работ. Если вас прельщает более практичный Touring, механизм защелки отдельного стекла задней двери может люфтить, а если установлена ​​панорамная сдвижная крыша, обязательно проверьте ее работу; склонен к заклиниванию, снятие всей кассеты с люком — это тяжелая работа. Наконец, проверьте все модели на правильную работу стеклоочистителей, так как двигатель и регулятор в сборе могут выйти из строя; будьте осторожны, если дворники задевают кузов.

Двигатель и трансмиссия

Все двигатели способны с легкостью преодолевать 200 000 миль или более, если они находятся в хорошем состоянии; но по мере того, как цены падали, а список владельцев V5 рос, в этом и заключается загвоздка. Пренебрежение обслуживанием может стать слишком распространенным явлением, и вам не следует полагаться на индикатор обслуживания на приборной панели, поскольку его можно сбросить.

В некоторых ранних двигателях с одним распредвалом, таких как агрегаты M40 и M20 моделей 518i и 525i соответственно, использовался камременный ремень; специалисты советуют игнорировать официальные интервалы замены BMW и заменять их не реже, чем каждые 25 000 миль или четыре года. Это может быть немного слабым местом, и не стоит рисковать серьезным ущербом, когда он выходит из строя.

В более поздних версиях этих и большинства других двигателей использовалась цепь привода ГРМ, и если не игнорировать замену масла и фильтров — лучше всего каждые 6000 миль или ежегодно — они должны работать безотказно. Тем не менее, замена не из дешевых, и для V8 вы должны выделить несколько тысяч фунтов стерлингов, если учесть несколько других мелких работ, которые неизбежно потребуются.

Сегодня вам не нужно беспокоиться о проблемах с износом канала ствола, которые затрагивали некоторые ранние образцы, но эти агрегаты склонны к утечкам масла, как и двигатель S38 M5, и их устранение может привести к увеличению затрат. И с учетом того, что последний двигатель является несколько более специализированным — например, зазоры клапанов требуют проверки и регулировки каждые 15 000 миль — было бы очень неразумно покупать двигатель без безупречной истории обслуживания.

Что касается более общих проблем, то некоторые из шестицилиндровых двигателей могут страдать от треснутой головки блока цилиндров, а система охлаждения на E34 была слабым местом. Потратьте много времени на проверку утечек охлаждающей жидкости и осмотр основных компонентов, таких как радиатор и вискомуфта вентилятора; перегрев рискует повредить прокладку головки блока цилиндров, а поскольку запчасти не особенно дороги, разумно заложить в бюджет капитальный ремонт для душевного спокойствия. И следите за проблемами при работе и пропусками зажигания, вызванными проблемами управления двигателем. Что касается дизелей, то они были впечатляющими для своего времени, но если учесть дополнительную сложность и стоимость ремонта, сегодня нет веских причин выбирать какой-то один.

Что касается трансмиссии, то большинство механических коробок передач — пятиступенчатые, произведенные Getrag. По своей сути это не проблема, это случай избежания обычного износа, такого как визжащие подшипники и усталый синхронизатор, и проверка сцепления, которое необходимо заменить; бюджет до 1500 фунтов стерлингов на восстановление коробки. Более поздние М5 получили шестиступенчатую коробку передач, и почти то же самое относится и к ним.

Вероятно, автоматическая коробка передач ZF с плавным переключением (новая опция за 1400 фунтов стерлингов) лучше подходила к расслабленному поведению E34, и если предположить, что она выбирает передаточные числа без рывков или задержек, то не о чем беспокоиться; замена жидкости каждые несколько лет способствует долголетию. Если вы найдете одну из редких полноприводных моделей iX, стоит помнить о дополнительной сложности, стоимости и редкости некоторых деталей, поэтому действуйте осторожно.

Подвеска, рулевое управление и тормоза

У E34 довольно много общих элементов ходовой части с более крупной 7-й серией, включая подвеску со стойками МакФерсон спереди и полупродольными рычагами сзади. Это привело к прекрасному сочетанию плавности хода и управляемости, которое до сих пор впечатляет, а любые признаки стуков и скрипов означают, что предстоит капитальный ремонт. Пружины, амортизаторы и звенья стабилизатора поперечной устойчивости хорошего качества недороги, поэтому не стоит экономить, а сменные втулки также можно найти дешево. Колебание рулевого колеса на скорости около 50 миль в час указывает на изношенные втулки переднего рычага (вы можете почти считать эти расходные материалы), в то время как разрушающиеся втулки задней оси также стоит проверить.

Некоторые модели были оснащены самовыравнивающейся задней подвеской, которую необходимо проверить на наличие утечек, но потенциально более серьезной головной болью является отказ электронной системы управления демпфированием, если она установлена. Новые амортизаторы недоступны, поэтому вы хотите отремонтировать старые; Польская компания Nagengast может поставить их примерно по 325 фунтов стерлингов за штуку на основе обмена, но вам также необходимо учитывать стоимость демонтажа и переоборудования. Можно переоборудовать автомобиль с EDC на обычную подвеску… за определенную плату.

Что касается тормозов, то они не должны вызывать серьезного беспокойства, поэтому просто ищите обычные признаки износа дисков и колодок и убедитесь, что нет сигнальных лампочек, относящихся к системе ABS (было стандартно для всех, кроме 518i и 520i начального уровня). Та же история и с рулевым управлением, которое, если не считать 525ix, представляло собой шаровую систему рециркуляции с опциональной системой ZF Servotronic. Плавный и точный, но не острый, единственные реальные проблемы — это износ рулевого механизма (восстановленный весит несколько сотен фунтов) и утечки из гидросистемы гидроусилителя.

Наконец, вам нужно проверить легкосплавные диски на повреждения и коррозию, а также на дешевые шины, установленные скупыми владельцами, что приводит нас к дискам TRX, устанавливаемым на некоторые варианты. Нечетный метрический размер вызывал проблемы с поиском шин, даже когда E34 был новым, и даже сейчас свежая резина может стоить около 350 фунтов стерлингов за поворот. Чтобы упростить задачу и сделать ее более доступной, некоторые владельцы устанавливают обычные колеса.

Интерьер и отделка салона

Большие габариты E34 по сравнению с его предшественником привели к более просторному салону, и, хотя более высоким пассажирам, перемещенным на задние сиденья, все еще может быть немного тесновато для коленей, впереди таких проблем нет. . Это было очень удобное место, и даже сегодня трудно не быть впечатленным качеством сборки и материалов — конечно, при условии, что пример, на который вы смотрите, не подвергался насилию. Годы жесткой эксплуатации могли оставить даже такую ​​хорошую кабину в неряшливом состоянии, а с учетом того, что большая часть оригинальной отделки и фурнитуры устарели, вам следует опасаться всего, что слишком потрепано.

Подержанные детали — хорошая идея, и если это всего лишь незначительные потертости и износ подушек сидений, которые вы ожидаете от любого автомобиля этого возраста, то может быть достаточно небольшого ремонта своими руками; в противном случае вам нужно будет заплатить за услуги профессионального триммера.

С точки зрения электрики, E34 не был таким сложным, как сегодняшние предложения, поэтому, по сути, это случай установления того, что такие элементы, как центральный замок, электрические стеклоподъемники и люк, все еще работают. Остерегайтесь влажных ковров, указывающих на протекающую матрицу обогревателя, так как это срочная работа по замене, и убедитесь, что системы кондиционирования воздуха все еще работают.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают неисправную комбинацию приборов и сиденья с электроприводом, которые могут перекоситься на своих полозьях, когда они сдвигаются назад, хотя последнее обычно можно исправить, сняв сиденья и отремонтировав механизм.

BMW 5-й серии (E34): наш вердикт

Один из самых красивых седанов, когда-либо созданных, E34 5-й серии также оказался одним из самых лучших. Комфортабельный и роскошный, но в то же время доставляющий огромное удовольствие от вождения, E34 сочетает в себе заманчивую линейку двигателей, динамичное шасси и надежную, прочную конструкцию. Сегодня хороший пример E34 станет очень привлекательным предложением владельца — независимо от того, какую модель вы выберете.

Учитывая, как много их когда-то было, в объявлениях можно найти на удивление мало E34. Существует небольшая разница в стоимости между седаном и универсалом: около 1000 фунтов стерлингов — это то, что вы заплатите за что-то, нуждающееся в ремонте, и / или с огромным пробегом. Большинство из них можно найти в районе 3000–7000 фунтов стерлингов, и, хотя состояние варьируется, верхняя часть этой суммы должна содержать что-то очень хорошее. Мы видели несколько экземпляров с ценниками от 12 000 до 13 000 фунтов стерлингов, но это довольно амбициозно даже для автомобиля в отличном состоянии.

M5 — это совсем другая перспектива, и вы должны заплатить от 25 000 фунтов стерлингов за приличный автомобиль, в то время как лучший может стоить вдвое больше. Для любого E34 важнее всего состояние и история владения.

BMW 5 серии (E34) | Энциклопедия MDPI

BMW E34 — это третье поколение BMW 5 серии, которое производилось с 1987 по 1996 год. Первоначально выпущенный как седан в январе 1988 года, E34 также был представлен в кузове универсал (универсал) в сентябре 19 года. 92, впервые для 5-й серии. BMW заменила E34 на E39 5-й серии в декабре 1995 года, хотя модели E34 Touring оставались в производстве до июня 1996 года. Поколение E34 ознаменовало собой первый раз, когда полный привод был включен в 5-ю серию с 525iX и первым двигателем V8. для использования в 5-й серии. В E34 также были представлены система контроля устойчивости (ASC), контроль тяги (ASC + T), 6-ступенчатая механическая коробка передач и регулируемое демпфирование (EDC) для линейки 5-й серии. За время его существования было установлено необычно большое количество двигателей, поскольку использовались девять различных семейств двигателей. Они состояли из рядных четырехцилиндровых, рядных шестицилиндровых двигателей и двигателей V8. E34 M5 оснащен рядным шестицилиндровым двигателем S38 и выпускался в кузовах седан и универсал.

1. Разработка

Разработка велась с июля 1981 г. до начала 1987 г., при этом первоначальный вариант дизайна был написан Эрколе Спада в 1982 г. ^[1] Е32 7 серии. После ухода Спада из BMW и утверждения стиля в 1983 году Джей Мэйс завершил разработку дизайна для производства в середине 1985 года. В декабре 1987 года мировой прессе был представлен седан E34. ^{[2] [3]} Особое внимание было уделено аэродинамике: у базового седана E34 коэффициент аэродинамического сопротивления составлял 0,30. ^[4]

2. Варианты кузова

• Е34 седан

• E34 универсал

3. Двигатели

Официальные выходные данные: ^[5]

3.1. Бензиновый

Двигатель S38 — используется в M5. https://handwiki.org/wiki/index.php?curid=1499127

Модель	Годы	Двигатель	Сила	Момент затяжки
518i	1989–1994	M40B18 рядный-4	83 кВт (111 л.с.) при 5500 об/мин	165 Нм (122 фунт-фут) при 4250 об/мин
	1994–1996	M43B18 рядный-4	85 кВт (114 л. с.) при 5500 об/мин	168 Нм (124 фунт-фут) при 3900 об/мин
520i	1988–1990	М20Б20 рядный-6	95 кВт (127 л.с.) при 6000 об/мин	164 Нм (121 фунт-фут) при 4300 об/мин
	1989–1992	M50B20 рядный-6	110 кВт (148 л.с.) при 6000 об/мин	190 Нм (140 фунт-фут) при 4700 об/мин
	1992–1996	M50B20TU 6-цил	110 кВт (148 л.с.) при 5900 об/мин	190 Н⋅м (140 lb⋅ft) при 4200 об/мин
525i	1988–1991	M20B25 рядный-6	125 кВт (168 л.с.) при 5800 об/мин	222 Нм (164 фунт-фут) при 4300 об/мин
	1991–1992	M50B25 рядный-6	141 кВт (189 л.с.) при 6000 об/мин	245 Нм (181 фунт-фут) при 4700 об/мин
	1992–1996	M50B25TU рядный-6	141 кВт (189 л. с.) при 5900 об/мин	250 Нм (184 фунт-фут) при 4200 об/мин
530i	1988–1991	M30B30 рядный-6	138 кВт (185 л.с.) при 5500 об/мин	260 Нм (192 фунт-фут) при 4300 об/мин
	1992–1996	М60Б30 В8	160 кВт (215 л.с.) при 5800 об/мин	290 Нм (214 фунт-фут) при 4500 об/мин
535i	1987–1992	M30B35 рядный-6	155 кВт (208 л.с.) при 5700 об/мин	305 Нм (225 фунт-футов) при 4000 об/мин
540i	1992–1996	М60Б40 В8	210 кВт (282 л.с.) при 5800 об/мин	400 Нм (295 фунт-футов) при 4500 об/мин
М5	1988–1992	S38B36 рядный-6	232 кВт (311 л.с.) при 6900 об/мин	360 Нм (266 фунт-фут) при 4750 об/мин
	1992–1996	S38B38 рядный-6	250 кВт (335 л. с.) при 6900 об/мин	400 Нм (295 фунт-футов) при 4750 об/мин

3.2. Дизельный двигатель

M51 — используется в моделях 525td/525tds. https://handwiki.org/wiki/index.php?curid=1974029

Модель	Лет	Двигатель	Мощность	Момент затяжки
524тд	1988–1991	M21D24 рядный-6	85 кВт (114 л.с.) при 4800 об/мин	222 Нм (164 фунт-фут) при 2400 об/мин
525тд	1993–1996	M51D25 рядный-6	85 кВт (114 л.с.) при 4800 об/мин	222 Нм (164 фунт-фут) при 1900 об/мин
525тдс	1991–1996	M51D25 рядный-6	105 кВт (141 л.с.) при 4800 об/мин	260 Нм (192 фунт-фут) при 2200 об/мин

4. Трансмиссия

4.1.

Механические коробки передач

• 5-ступенчатая коробка передач Getrag 260
• 5-ступенчатая коробка передач Getrag 280 — 3,6 л только для модели M5 ^[6]
• 5-ступенчатая ZF S5D 310 — двигатели M50 ^[7]
• 6-ступенчатая Getrag 420G — 540i и 1994-1996 М5 только

4.2. Автоматические коробки передач

• 4-ступенчатые двигатели ZF 4HP22 — M20 и M30
• 4-ступенчатая коробка передач GM 4L30-E (A4S 310R) — двигатели M50 (только для США) ^[8]
• 5-ступенчатая ZF 5HP18 — двигатели M50 и M51 ^[9] (кроме США) и 1992-1995 530i.
• 5-ступенчатая ZF 5HP30 — 540i

5. Подвеска

Передняя подвеска состоит из двухшарнирных стоек МакФерсон со сменным картриджем амортизатора внутри стального корпуса стойки. Рычаги управления и толкающие рычаги контролируют движения вперед-назад и из стороны в сторону. ^{[10] (p300-1)} Рулевое управление на большинстве моделей представляет собой конструкцию с циркулирующими шарами, однако в полноприводной модели 525iX используется реечная система рулевого управления (наряду с передней подвеской, аналогичной модели E30 325iX. ^{[ 11]} Все компоненты передней подвески стальные, за исключением нижних рычагов на некоторых моделях из алюминия

Задняя подвеска состоит из полупродольных рычагов со спиральными пружинами, интегрированных в стойку в сборе ^[12]

6. Модели

6.1. 518i

Базовая модель, доступная только в Европе ^[5] , всего было произведено 53 248 единиц, изначально оснащалась четырехцилиндровым двигателем M40, который был заменен двигателем M43 в 1994 году. Модель 518i была доступна в кузове седан. или кузова универсал, но только с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. ^[13]

6.2. 520i

Базовая шестицилиндровая модель и базовая модель в некоторых странах, 520i была второй по популярности моделью E34 в мире с 426,9Произведено 71 ед. ^[14] Первоначальное производство 520i началось в январе 1988 года с использованием двигателя M20 с одним распредвалом. В 1990 году M20 был заменен двигателем M50 с двумя распредвалами, который был обновлен до M50TÜ в сентябре 1992 года с введением VANOS (изменение фаз газораспределения). 520i с двигателем M50 был самым популярным вариантом E34, продаваемым в Европе.

6.3. 525tds

525tds был представлен в 1991 году с рядным шестицилиндровым дизельным двигателем M51 с турбонаддувом. Доступен как в кузове седан, так и в кузове универсал.

6.4. 525i

Модель среднего класса в большинстве регионов (кроме Северной Америки), шестицилиндровый 525i был самой популярной моделью E34 во всем мире, было произведено 434 549 единиц. ^[14] Как и 520i, 525i изначально оснащался двигателем M20, который позже был обновлен до двигателей M50 и M50TÜ.

6.5. 525iX

Модель 525iX была первой полноприводной моделью 5-й серии и единственной полноприводной моделью в линейке E34. Оснащенный двигателем M50 и доступный как в кузове седан, так и в кузове универсал, он увидел всего 9 автомобилей.,366 ед. ^[14] Межосевой дифференциал обычно распределял 36% крутящего момента на переднюю ось и 64% на заднюю ось, но мог регулировать передаточное отношение в зависимости от условий движения в случае, если одно из колес начинало проскальзывать. Уникальной для 525iX была система рулевого управления с реечной передачей.

6.6. 530i

Существует две версии 530i: шестицилиндровая модель, выпускавшаяся с 1988 по 1990 год, и модель V8, выпускавшаяся с 1993 по 1995 год. Всего было выпущено 57 570 единиц. Более ранняя модель с двигателем M30 не продавалась в Северной Америке. Версия V8, которая заменила в модельном ряду шестицилиндровый 535i, оснащалась новым двигателем M60 и была доступна в кузовах седан и универсал. Варианты трансмиссии для версии V8 были 5-ступенчатая механическая и 5-ступенчатая автоматическая. ^[5] Первоначально модели V8 отличались от других моделей широкой решеткой радиатора; в 1994 году широкая решетка стала доступна на других моделях.

6.7. 535i

Двигатель M30 — используется в 535i. https://handwiki.org/wiki/index.php?curid=1507841

Оснащенный шестицилиндровым двигателем M30B35 и доступный только как седан, 535i был выпущен в общей сложности 97 679 единиц, ^[14] , включая Модели Alpina B10 (BiTurbo, 3. 5). Модель 535i была заменена моделями 530i и 540i с двигателем V8 в 1919 году.93.

Несмотря на обозначение 535i и отливку «3,5» на впускном коллекторе, 6-цилиндровый двигатель M30, установленный на E34 535i, на самом деле имел объем 3,4 литра (207 куб. дюймов).

6.8. 540i

В 1993 году модель 540i была добавлена ​​к верхней части линейки 5-й серии, оснащенной двигателем M60 V8 и доступной как в кузове седан, так и в кузове универсал (последний не в США). Вариантами трансмиссии были 6-ступенчатая механическая (предлагалась с 1994 по 1995 год в Северной Америке для модели 1995 года, а с 1993 до 1996 года в Европе) или 5-ступенчатый автомат. Всего было выпущено 26 485 единиц ^[14] , при этом только 3 203 единицы были оснащены механической коробкой передач. Первоначально модели V8 отличались от других моделей более широкой решеткой радиатора. В 1994 году широкие решетки стали доступны и для других моделей.

6.9. Североамериканский модельный ряд

Модельный ряд E34 был запущен в октябре 1988 года в Северной Америке с 6-цилиндровыми моделями 525i и 535i 1989 модельного года. ^[15] На протяжении поколения E34 в Северной Америке продавались модели 525i Touring, 530i, 530i Touring, 540i и M5. Версия M5 объемом 3,6 л (220 куб. Дюймов) производилась до 1993 года, ^[16] , к тому времени версия 3,8 л (232 куб. Дюйма) производилась для других регионов.

7. Версия M5

BMW M5

Представленный в сентябре 1988 года ^[17] и выпускавшийся до августа 1995 года, E34 M5 выпускался как в кузове седан, так и в кузове Touring, впервые получив значок.

E34 M5 оснащен рядным шестицилиндровым двигателем S38, первоначально рабочим объемом 3,6 л (220 куб. дюймов) и мощностью 232 кВт (311 л.с., 315 л.с.), позже модернизированным до 3,8 л (232 куб. дюймов). в) двигатель мощностью 250 кВт (340 л.с., 335 л.с.). Эта 3,8-литровая версия M5 была впервые представлена ​​публике на автосалоне во Франкфурте в 1991 году, где также дебютировал E34 M5 Touring. ^[17]

В своем последнем году выпуска E34 M5 BMW использовала 6-ступенчатую механическую коробку передач Getrag 420G, которая также использовалась в 8-й серии и 540i, а также в последующих E39. 5 серия.

8. Специальные модели

8.1. 518 г

Модель, которая могла работать на природном газе (а также на бензине) и продавалась только в Германии. 518g был основан на модели 518i Touring, и единственной доступной трансмиссией была 5-ступенчатая механическая коробка передач. ^[18] Двигатель представлял собой версию четырехцилиндрового двигателя BMW M43, который также использовался в модели E36/5 316g. ^[19] При работе на природном газе двигатель выдавал 73 кВт (98 л.с.), ^[20] по сравнению с 84 кВт (113 л.с.) при работе на бензине. Он был выпущен только в 19было построено 95 и всего 298 единиц. ^[14]

8.2. 518iev Prototype

После презентации электромобилей BMW E1 и E2 в 1992 году компания BMW начала проект, демонстрирующий возможность создания полноразмерного электромобиля, на что немногие другие согласились бы из-за веса аккумуляторной технологии. в то время. Чтобы сделать это возможным, несмотря на батареи на основе свинца, 518iev, ^[21] имел модифицированную 4-цилиндровую трансмиссию, оснащенную вариатором, аккумуляторными блоками и новаторским электроприводом переменного тока с вращающимся полем. Эта конфигурация была предшественницей современных гибридов электромобилей. BMW построила как минимум один полнофункциональный прототип E34; однако в Интернете об этом было очень мало записано. Обширные испытания этого (и многих других) в конце девяностых были проведены с такими партнерами, как Deutsche Post, однако в последующие годы компания не внедряла улучшения в аккумуляторную технологию для продвижения электрических технологий в производство до прототипов ActiveE в 2010 году ( предшествующие BMW i3 и i8) и модели «Efficient Dynamics».

8.3. 540i M-Sport / M540i / 540i LE

540i с колесами «метательная звезда».

Поскольку M5 был снят с производства для неевропейских рынков в 1993 году, модель 540i M-Sport была построена в 1995 году для рынка Северной Америки. ^[22] Помимо обычных функций 540i, дополнительные функции включали спортивную подвеску с EDC, спортивные сиденья с усиленной поддержкой, рулевое управление с сервотроником и тормоза M5, соответствующие требованиям США. ^[23] Построено 205 моделей «М-Спорт», 139из них с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. ^[22]

Модель M540i продавалась в Канаде. Он включает в себя черты североамериканского 540i M-sport, а также модернизированные тормоза M5 европейского стандарта, 18-дюймовые параллельные колеса M и различные элементы отделки. ^[24] Всего было построено 32 таких автомобиля, все с механической коробкой передач. ^[22]

Седан 540i LE (то есть Limited Edition) продавался в Австралии ^[25] и Великобритании. ^[26] Модель 540i LE включала в себя интерьер от M5, колеса M-System II с «метательной звездой», подвеску EDC с самовыравнивающейся задней частью, усилитель рулевого управления Servotronic и переднюю воздушную заслонку. Было выпущено 70 таких седанов 540i LE, все с механической коробкой передач, каждый из которых имел индивидуальный номер и обозначен металлической табличкой с гравировкой, прикрепленной к центральной консоли под рычагом ручного тормоза. ^[22]

9. Изменения календарного года

9.1. 1988

• Представлена ​​модель M5
• Представлена ​​модель 524td
• Представлена ​​4-цилиндровая модель 518i
• Представлена ​​боковая подушка безопасности водителя

9.2. 1989

• Двигатель 520i обновлен до BMW M50, первой модели, использующей новый рядный шестицилиндровый двигатель DOHC
.

9.3. 1990

• Двигатель 525i обновлен до M50
• Представлена ​​полноприводная модель 525iX
• Представлена ​​дизельная модель 525tds

9.4. 1992

• Двигатели 520i и 525i обновлены до M50TU, в котором введена система изменения фаз газораспределения (VANOS)
• Двигатели V8, представленные в моделях 530i и 540i, которые имеют общие двигатели и трансмиссии с E32 7-й серии и E31 8-й серии. В моделях V8 использовалась более широкая решетка радиатора, чем в других моделях. ^[27]
• Двигатель M5 увеличен с 3,6 л до 3,8 л
• Обновленные наружные зеркала и колпаки

9.

5. 1993

• Представлена ​​модель 525td
• Модель 535i снята с производства, ^{[28] [29]} знаменует окончание 24-летнего производственного цикла двигателя M30
• 6-ступенчатая механическая коробка передач предлагается для модели 540i, первая 6-ступенчатая механическая коробка передач для 5-й серии
• ASC стала доступной

9.6. 1994

• Двигатель 518i модернизирован с M40 до M43
• М5 принята 6-ступенчатая механическая коробка передач
• Более широкая решетка радиатора (ранее использовавшаяся только для моделей V8) стала доступна для других моделей

10. Производство

Производство E34 началось 2 ноября 1987 г. для моделей 535i, ^[30] , выпуск 535i на рынок состоялся в январе 1988 г., а другие варианты были выпущены позже. Производство 520i и 530i началось в январе 1988 года, а выход на рынок состоялся в марте 1988 года. Производство 525i началось 19 февраля.

Зеркало заднего вида с монитором AVS0410BM

Зеркало заднего вида AVS0410BM (OEM style) со встроенным монитором 4.3″ высокого разрешения (800х480). Яркость 500 кд/м2. Дизайн штатного зеркала. Регулировка яркости экрана. Совместимо со всеми камерами заднего вида, имеющими интерфейс подключения CVBS(тюльпан). Автоматическое включение происходит при начале парковки (при включении передачи заднего хода).
Два видеовхода CVBS (тюльпан) позволяют подключить сразу два устройства (например, камеру заднего вида и DVD). Переключение между источниками будет происходить автоматически. В комплект AVS0410BM входит крепление для установки вместо штатного зеркала заднего вида, которое позволяет поворачивать зеркало в удобное для Вас положение. Подходит для установки в автомобили марки CADILLAC, CHERRY, CHEVROLET, FORD, HONDA, JEEP, KIA, MAZDA, SUZUKI, TOYOTA и др. Для установки на другие марки рекомендуется использовать совместно с креплениями AVS01SB.

Размеры упаковки (ШхВхГ см. )	35х18х7
Вес с упаковкой (кг.)	0,9
Срок гарантии (мес.)	12
Конструкция	Зеркало заднего вида с монитором
Размер экрана	4,3″

все характеристики

Комплектация	Зеркало заднего вида монитор, кабель питания для зеркала монитора, AV-кабель
Размеры упаковки (ШхВхГ см.)	35х18х7
Вес с упаковкой (кг.)	0,9
Бренд	AVIS

Срок гарантии (мес. )	12
Конструкция	Зеркало заднего вида с монитором
Размер экрана	4,3″

Доставка

Курьерская доставка (г. Астана)

250 тнг.

1-2 дн.

Доставка производится с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00. После оформления заказа с вами свяжется оператор для согласования деталей доставки.

Пункты самовывоза (г. Астана)

Смотреть на карте

бесплатно

1 дн.

Срок хранения заказа 7 календарных дней с момента поступления заказа в пункт выдачи.

пр. Богенбай Батыра, д. 73/1 ТД «GARANT AUTO CITY», 2 этаж, бутик №226

доставка службой DPD

от 250 тнг.

2-5 дн.

Доставка производится с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00. После оформления заказа с вами свяжется оператор для согласования деталей доставки.

доставка службой почтой

от 250 тнг.

7-14 дн.

Доставка производится с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00. После оформления заказа с вами свяжется оператор для согласования деталей доставки.

ОПЛАТА

Оплата наличными в пунктах самовывоза

Оплата платежной картой на сайте

Безналичный расчёт для юридических лиц

Оплата банковским переводом

Печать счета на предоплату по безналичному расчету

Печать счета на банковский или почтовый перевод

Зеркало заднего вида с монитором

Toyota Camry V40 установка камеры заднего вида с зеркалом

Технические характеристики:

4. 3″ TFT матрица

Компактный размер

Разрешение: 800х600

Контрастность: 350:1

Яркость: 350 кд/м2

Автоматическое включение при заднем ходе

Зеркало комплектуется ножкой-креплением для вашего автомобиля:

№0. Крепеж для ножки №1 (приклеивается на лобовое стекло)

---

№1.

Acura ILX 2013+MDX 2001-2006MDX 2006-2013RDX 2006+TSX 2004+ZDX 2010+TL 2013+

Buick Lacrosse 2008-2012Enclave (08-12)Lucerne (08-11)Regal (08-12)

Cadillac ATS 2013+CTS 2007-2012CTS 2002-2008DTS 2008-2011Escalade 2007+Escalade 2000-2006STS 2005-2011SRX 2010+SRX 2003-2009XTS 2013+

Chrysler 200 2010+ , 300M 1998-2004 , PT Cruiser 2001-2011 , Sebring 2007-2011 , Town & Country 2001+ ,  , Neon 1999+ ,  , Sebring 2001-2006 ,  , Sebring 2006+ ,  , Concord 1998+ ,  , Pacifica 2004+ ,  , Crossfire 2004-2008 ,  , Voyager 2001-2008

Chevrolet Camaro 2008-2013 , Tracker 2012+ , Spark 2009+ , Cruze 2008+ , Orlando 2010+ , Tahoe 2006-2006 , Tahoe 2007+ , TrailBlazer GMT360 2001-2008 , TrailBlazer 2 2011+ , Aveo 2011+ , Avalanche 2003+ , Camaro 2010+ , Cobalt 2011+ , Equinox 2008+ , Express 2007+ , HHR 2005-2011 , Impala 2013+ , Malibu 2007+ , Silverado 2007+ , Suburban 2007+ , Traverse 2009+ , Volt 2012+

Citroen С-Crosser 2007+ , С4-Aircross 2011+

Dodge Avenger 2007+ , Caliber 2006+ , Challenger 2007+ , Charger 2008+ , Compas  2006+ , Dakota 2007+ , Durango 2013+ , Journey 2009+ , Nitro 2009+ , Ram 2001+ , PT Cruiser 2000+ , Intrepid 1998+ , Caravan (RG) 2001-2008

Ford (штатное зеркало без автозатемнения) Fiesta 2002-2012 , Galaxy 1995-2000 , Galaxy 2000-2006 , Galaxy 2006+ , Focus 1998-2004 , Focus 2 2005-2010 , Focus 3 2011+ , Mustang 2000+ , Maverick 2001-2006 , Taurus 2007+ , Edge 2007+ , Flex  2008+ , Escape  2001+ , Explorer  1998+ , Expedition  1997+ , Kuga 2008-2012 , Ranger   1995+ , Ranger XL  2013+ , F-150  1997+ , F250/350  2008+ , Super Duty  1998+ , S-Max   2006+ , Transit  2006-2012 , Transit  2013+ , Ford E-Series 1997+ , Ecosport   2013+ , Mondeo  2000-2006 , Mondeo  2007-2014 , Kuga  2008-2013 , Kuga  2013+ , Focus C-Max  2002-2007 , С-Max  2007-2010 , С-Max  2010+

GMS Sierra  2007+ , Canyon 2007+ , Acadia  2006+ , Terrain  2007+ , Yukon  2007+ , Savana  2007+

Geely EC7 2009-2012 , EC7 2012+

Great Wall h4 2010+ , H5 2012+ , H6 2013+ , M4 2013+ , Wingel 3 2006+ , Wingel 5 2010+

Hummer h3  2007-2010 , h4  2007-2010

Honda Accord 7 2003-2007 , Accord 8 2008-2013 , Accord 9 2013+ , Crosstour  2008-2012 , Crosstour  2013+ , Civic4D, 5D , 2006-2012 , Civic 2012+ , CR-V  2006-2012 , CR-V  2013+ , Fit  2013+ , Pilot  2008+ , Ridgeline 2007+ , FR-V 2005+ , HR-V 1999-2005

Hyundai Accent 2011+ , Creta 2016+ , Solaris  2009+ , Verna 2011+ , I30  2012+ , IX35  2009+ , IX55 2009+ , Sonata  2010+ , Equus  2013+ , Elantra 2011+ , Veracruze  2012+ , Genesis  2010+ , Veloster  2012+ , i40  2011+ , Santa Fe MD 2012+

Infinity (без ассистента дальнего света) EX J50 2007-2013 , FX S50 2003-2008 , FX S51 2008-2013 , G V36 2006-2014 , JX R52 2012-2014 , MY50 2004-2010 , M37 Y51 2010-2013 , Q60 CV36 2013-2016 , Q70 Y51 2013+ , QX50J50 2013+ , QX56 Z62 2010-2013 , QX60 L50 2013+ , QX70 S51 2013+ , QX80 Y62 2013+

Jeep Compass  2006+ , Patriot  2007+ , Liberty  2007+ , Liberty  2002-2006 , Grand Cherokee  1999-2003

Kia Rio  2011+ , Cerato  2009+ , Cerato Koup  2009+ , Soul  2012+ , Sorento  2012+ , Sportage  2010+ , Optima  2010+ , Carens 2013+ , Ceed  2012+ , Picanto 2011+ , Venga 2015+ , Mohave  2008+

Lexus ES XV40 2006-2012 , ES XV60 2013+ , GS300/400/430 , S190 2005-2012 , GS L10 2012+ , GX J150 2007+ , HSANF10 2009+ , IS250/350 , XE20 2006-2012 , IS XE30 2013+ , LS XF40 2006-2017 , LX570 , J200 2007-2015 , LX470 , UZJ100 2002-2009 , RX300/330/350/400HXU30 2003-2009 , RX Al10 2007+ ,  ,  

Mazda (без датчика дождя) 2 2011+ , 3 2014+ , 3 2009-2013 , 6 2002-2007 , 6 2007-2009 , 6 2009-2012 , 6 2013+ , Tribute  2000-2011 , MP5  1990-2006 , 626 1972-2002 , CX7 2006-2011 , CX9  2007+ , MX5  2007-2013 , CX-5 2013+ , 5 2008-2010 , MPV II  1999-2006

Mitsubishi ASX  2010+ , Colt 2004-2012 , Eclipse  2007-2011 , L200  2006+ , Lancer CS/Classic 2002-2006 , Lancer X 2007+ , Outlander  2012+ , Outlander XL  2006-2012 , Galant  2007-2012 , Pajero/Montero 3 1998+ , Pajero/Montero 4 2006+ , Pagero Sport  2010+

Nissan Murano (с и без д. дождя) Z50 2004-2008 , Murano (с и без д. дождя) Z51 2008+ , Navara (с и без д. дождя) D40 2005+ , X-Trail (с и без д. дождя) 2014+ , X-Trail (с и без д. дождя). Кроме авто с другим зеркалом T31 2007-2014 , Qashqai (с и без д. дождя) 2014+ , Teana (с и без д. дождя) J31 2006-2008 , Teana (с и без д. дождя) J32 2008+ , Patrol (с и без д. дождя) Y62 2010+ , Pathfinder (с и без датчика дождя) R51M 2004-2013 , Tiida (без д. дождя) C11 2007+ ,  ,  

Opel (без д. дождя) Meriva B 2010+ ,  Insignia  2008-2013 ,  Mokka 2012+ ,  Astra j 2009+

Pontiac Vibe  2002-2007

Peugeot 4007 2007+ , 4008 2012+ , Boxer 2006+

Subaru Tribeca 2013+ , XV  2013+ , Outback (штатное электрохром. зеркало) 2009+ , Legacy  (штатное электрохром. зеркало) 2009+ , Forester SJ 2012+ , Impreza WRX  2013+ , BR-Z  2013+

Suzuki Swift 3 2010+ , Kizashi  2009+ , Liana 2001-2007 , New SX4 2013+

Toyota 4runner  2001+ , AurisE180 2012+ , Auris (зеркало с автозатемнением) E140 2006-2012 , Avensis1 1997-2003 , Avensis (зеркало с автозатемнением) 2 2003-2008 , Avensis 2 2009+ , Camry V30 2001-2006 , Camry V40 2007-2012 , Camry V50 2012+ , Corolla E170 2013+ , Corolla (зеркало с автозатемнением) E140 2007-2012 , Corolla E120 2001-2006 , Corolla Verso (зеркало с автозатемнением) 2001-2008 , Hi Ace 2005+ , Highlander 1 2003-2007 , Highlander 2 2007-2013 , Highlander 3 2014+ , Hilux 2006-2015 , Hilux 2015+ , Prado 120  2002-2009 , Prado 150  2009+ , RAV 4 2013+ , RAV 4  2006-2013 , RAV 4  2000-2005 , Sequoia  2001+ , Sequoia  2001-2008 , Venza  2009+ , Verso 2009+ , Yaris (не все типы зеркал) 2005-2011

Volkswavagen Polo sedan 2010-2014

Волга Siber

---

3a

Audi (без датчика дождя) A2 8Z0 2000-2005, A3 8L1 1996-2003, A3 8P 2003-2012, A4 B5 1994-2000, A4 B6 2001-2005, A4 B7 2004-2007, A4 B8 2007+, A6 C4 1994-1997, A6 C5 1997-2004, A8 1994-1998, TT 8N3 1998-2006, TT 2006-2014, Allroad Quattro C5 2000-2005, 80/90 B3 1986-1991, 80/90 B4 1991-1994, 100 C4 1991-1994, Q5 2008+, Q3 2011+, A5 2008+

Skoda (без датчика  дождя) Superb 2002-2008, Octavia A7 2011+, Octavia A5 2004-2012, Octavia  A4 1996-2010, Felicia  1995-1998, Fabia 2007+, Fabia 1999-2006, Roomster 2006+, Rapid 2013+

VW (без датчика дождя) Amarok 2010+, Caddy II 1995-2004, Caddy III 2004+, Golf/Vento III1991-1997, Golf V 2003-2009, Golf VI 2010-2014, Jetta V 2006-2011, Jetta IV 2011+, Passat B4 1994-1996, Passat B5 1996-2000, Passat B6 2005-2010, Passat B7 2011+, Polo III 1999-2001, Polo IV 2001-2009, Polo V 2009+, Polo Sedan V 2015+, Sharan 7M8 1995-1999, Sharan 7M6 2004-2010, Multivan T5 2010+, Sharan 7M9 2000-2004, Sharan 7M 2011+, Transporter T5 2003-2015, Transporter T6 2015+, Touran I 2003-2015, Touareg I 2002-2010, Touran II 2015

---

3b

Citroen (без дат. дождя) Berlingo 2008+,  C3 2009-2013,  C4 2010+,  C5 2008-2013,  С6 2006+,  DS3 2009+,  DS4 2011-2015,  DS5 2011-2015

Peugeot (без дат. дождя) 408 2010+,  308 2007-2013,  Partner Tepee B9 2008+,  3008 2009+,  208 2012+,  508 2011-2014

---

4a

123

---

7b

Chevrolet Niva 2002+, Aveo (02-10) 2002-2010, Aveo Sedan 2006+, Captiva 2006-2012, Captiva 2012+, Lacetti 2002-2013

Hyundai Accent (в т.ч. Тагаз) MC 2006-2012+, i10  2007+, i20 2008+, i30 2007-2012, Tucson 2004-2010, Elantra HD 2006-2011, Elantra XD 2000-2006, h2 Starex 2007-2015, h2 Starex 2016+, Getz 2002-2011, Matrix  2001-2010, Santa Fe CM 2006-2012, Santa Fe (в т.ч. Тагаз) SM 2001+, Sonata NF 2005-2010, Sonata EF New 2001-2005, Trajet 2000+ , Coupe GK, GK F/L 2002-2009

Kia Ceed 2006-2011, Soul 2008-2011, Cerato  2004-2009, Sorento 2006-2009, Sportage 2004-2010, Optima (Magentis)  2005-2010, Carens  2006-2012, Rio 2005-2011

Opel Antara 2007+

SsangYoung Actyon  2006-2011, Actyon  2011-2013, Action 2013+, Kyron 2005+, Rexton 2001-2013+, Action Sport 2005+, Stavik 2013+

---

10

Audi (с датчиком дождя) A3 8PA 2005-2011, A4 B7 2004-2007, A4 дорестаил B8 2007-2011, S4 дорестайл B8 2007-2011, A4 Allroad дорестаил B8 2007-2011, A5 дорестайл 8T 2007-2011, S5 дорестайл 8T 2007-2011, Q5 дорестайл 8R 2008-2012, Q7 4L 2005-2015, TT 8J 2005-2011, Allroad Quatro A6 C6 2006-2011, A6 C6 2004-2011, A7 C7 2011-2012

---

11

Land Rover, Range Rover Sport 2010+, Range Rover Sport 2005-2012, Range Rover 3 L322 2002-2012, Freelander 2 2007+, Discovery 4 2009+, Discovery 3 2004-2009

BMW, 1 серия E81, E82 2004-2011, 1 серия E82, E88 2007+, 3 серия E36 1991-1999, 3 серия E46 1998-2005, 3 серия E90/91/92/93 2005-2012, 5 серия E34 1988-1997, 5 серия E39 1995-2003, 5 серия E60 2003-2010, 7 серия E38 1994-2001, 7 серия E65 2002-2008, 7 серия F01/02 2008-2015, X1 E84 2009+, X3 E83 2003-2010, X5 E53 2000-2006, X5 E70 2006-2013, X6 E71/E72 2008-2012

---

12

Citroen (без дат. дождя) Berlingo 2002-2009, C2 2003-2010, C3 2002-2008, C3 Picasso 2002-2008, C42002-2010, C4 Picasso2006+, C4 Grand Picasso 2007+, C5 2002-2007

Mercedes A class ll W169 2004-2012, B class ll W245 2005-2011, Vito W639 2003+, Viano W639 2003+

Nissan (без дат. дождя) Almera 3 G11 2012+, Juke 2012+, Micra K12E, 2003-2010, Micra K13 2010+, Note E11 2006-2013, Primera P12E 2001-2008, Qashqai J10 2007-2013, Qashqai 2 (самая простая комплектация) J11 2014+, Sentra2014+, Terrano2014+, X-Trail (самая простая комплектация) T31 2007-2014

Opel (без дат. дождя) Astra H/Family2004-2015, Corsa C2001-2007, Corsa D2006-2015, Meriva2002-2010, Tigra B2004-2009, Vectra C2002-2008, Zafira B2004-2014

Peugeot (без дат. дождя) Partner 2002-2010, 307 2001-2007, 407 2004-2010, 107 2005+, 207 2006-2013, 406 1999-2004, 1007 2005-2009, 206 1998+

Renault (без датчика дождя) Fluence 2009-2016, Trafic 2011+, Megane I 1999-2002, Megane ll 2002-2008, Megane III 2008+, Sandero ll 2014+, Sandero l 2007-2013, Duster 2010+, Logan I 2004-2013, Logan II 2012+, Clio II 1998-2005, Clio III 2005-2012, Laguna I 1999-2001, Laguna II 2001-2008, Symbol 1998+, Kangoo 2003-2007, Scenic II 2002-2009, Scenic III 2009+

Lada (без датчика дождя) Largus2012+, Vesta2015+, Xray2016+

Dacia Logan MCV2006+

123

---

14

123

---

15

123

---

20

123

---

21

123

---

22

123

---

23

123

---

24

123

---

25

123

---

27

123

---

29

123

---

30

123

---

32

123

---

33

123

---

35

123

---

48

123

---

Комплект монитора зеркала заднего вида

Коснитесь или щелкните изображение, чтобы закрыть

Комплект монитора зеркала заднего вида

315,00 $ $377,85

Артикул STSK4533

Подробнее о продукте

Эта новая система использует внутреннее зеркало заднего вида для отображения 4,3-дюймового ЖК-монитора, когда автомобиль движется задним ходом. при переключении на все остальные режимы работы автомобиля появляется нормальное зеркальное отображение.
Камера заднего вида Rosco для номерного знака дает водителю 180-градусный и четкий обзор того, что находится позади автомобиля, позволяя водителю безопасно двигаться задним ходом в любых погодных условиях. Такое широкое поле зрения, как правило, приводит к искаженному изображению на мониторе в виде «рыбий глаз», но камеры Rosco имеют технологию цифровой коррекции для корректировки изображения и его правильного отображения. Удобная и простая конструкция крепится поверх существующего заднего номерного знака, позволяя устанавливать камеру в существующие отверстия номерного знака автомобиля. Идеально подходит для минивэнов, внедорожников, седанов, пикапов и многого другого. . Система защищена от атмосферных воздействий со степенью защиты IP67, ударопрочна, поставляется с гарантией на один (1) год и соответствует последним требованиям NHTSA 49.Части 571 и 585 CFR (RIN 2127-AK43) при правильной установке.

Дополнительные функции и преимущества:
Экранное меню
Автоматические триггеры для камер
Простая установка зеркала заднего вида с универсальным выступом для крепления зеркала
Два (2) входа для камеры

В комплект поставки входят:
Зеркало/монитор заднего вида 4,3 дюйма
Цветная лицензия Пластинчатая камера
Удлинительный жгут длиной 25 футов
Жгут питания
Аксессуары
Руководство по установке/пользователю

Зеркало/монитор заднего вида Технические характеристики:
Экран: 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT
Яркость: 350 кд/м2
Коэффициент контрастности: 300:1
Разрешение: 480×272
Потребляемый ток: максимум 120 мА
Формат видео: NTSC/PAL
Формат отображения: 4:3 или 16:9
Ударопрочность: 100 г
Уровень вибрации 15 г
Рабочая температура °F (°C) от -°5 до °140 (от -°20 до °60)

Цветная камера номерного знака Технические характеристики:
Sharp® Color 1/4″ CCD
Сделай сам
Ночное видение
Эффектированные пиксели (NTSC): 512 x 492
Разрешение по горизонтали: 420 строк
Видеовыход: 1,0 Впик-пик, 75 Ом
Поле зрения (по диагонали) 180°
Фокусное расстояние объектива: F= 1,7 мм, F= 2,5 мм
Синхр. Система: Внутренняя
Класс защиты от пыли/воды: IP69K
Электропитание: 12 В постоянного тока от монитора
Ток: Макс. 180 мА
Отношение сигнал/шум: более 48 дБ
Рабочая температура: от -4° до 176° F (от -20° до +70° C)
Температура хранения: F° (C°) от -40° до + 176° (от -40° до +80°)
Вес: 0,15 кг
Размеры: Ш x В x Г = 199 мм x 28 мм x 25 мм
Совместимость: Совместим со всеми стандартными 4-контактными системами Rosco. Доступны адаптеры для подключения к другим системам резервных камер.

Доставка

Гарантия

КОММЕРЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ ROSCO
Мы гарантируем, что все зеркала, камеры, солнцезащитные козырьки и продукты электронного зрения ROSCO не имеют дефектов изготовления и материалов в течение ОДНОГО (1) ГОДА (если не указано больше) с даты получения продукта. . В течение гарантийного периода мы соглашаемся обеспечить замену (или, по нашему выбору, ремонт) любого продукта ROSCO и/или любой одной или нескольких составных частей продукта ROSCO, которые неисправны при нормальном использовании и обслуживании. Для получения дополнительной информации посетите ROSCO Vision Systems

Попробуйте продукты Beaver Research

12-дюймовый монитор зеркала заднего вида HD 1296P

• Описание

Обзор

Представляем двухканальное зеркало видеорегистратора WB Full High Definition с монитором заднего вида. Благодаря записи в формате Full HD 1080p как спереди, так и сзади вашего автомобиля, а также в режиме заднего хода задняя камера переключается на монитор заднего вида, предоставляя вам вид сзади, обеспечивая дополнительную безопасность при движении задним ходом и парковке вашего автомобиля.

Зеркало заднего вида Stream Media

Обновленный объектив IMX335 HDR SONY с высоким разрешением 1296P, увеличенный сенсорный экран IPS для улучшения качества отображения, оснащен TF-картой на 32 ГБ в подарок. Четкое качество поможет записать все детали вождения вашего автомобиля. Видеорегистратор G840 Stream Media автоматически отображает изображение сзади на весь экран, когда вы заводите автомобиль. Заднее изображение в 5 раз больше, чем обычное зеркало заднего вида. Синхронно с редкой слепой зоной за автомобилем видно более чистое и яркое изображение. Двойная камера дает вам лучший опыт вождения.

 

 

 

 

Характеристики камеры

• Объектив: 500 мегапикселей пиксель, широкоугольный 170°
• Диафрагма передней линзы: F2.0; Разрешение: 1920*1080P
• Экран дисплея: ЖК-экран 29,6 см
• Размеры: 34×9,9×1 см

 

 

 

Водонепроницаемый резервный фотоаппарат с реверсивной системой премиум-класса, которая поможет вам безопаснее припарковать автомобиль под широким угол и вспомогательные парковочные линии.

Ночное видение

9000 4 Оснащенная передовой аналоговой высокой четкостью (технология AHD), передняя и задняя камеры 1080P могут автоматически балансировать светлую и темную области видео для дать вам лучший опыт ночного видения.

 

 

 

 

 

Технология WDR

Подходит в таких ситуациях, как слабое или контровое освещение, WDR способен в наибольшей степени восстановить истинные цвета объектов. WDR способен показать полностью сбалансированную экспозицию, с возможностью компенсировать светлые и темные пятна кадра в одном снимке.

Система помощи при движении задним ходом

9000 4 Когда вы переключаетесь на передачу «r», на экране автоматически отображается вид сзади с направляющими линиями для удобной и безопасной парковки. (Эта функция активируется после подключения красного провода задней камеры к положительному полюсу фонаря заднего хода. 0077 24-часовой монитор парковки

Включите режим парковки, камера начнет запись, как только камера обнаружит движение спереди. Автомобильная камера поддерживает 24-часовой парковочный монитор (рекомендуется подключение внешнего/дополнительного аккумулятора). Датчик

Когда встроенный G-сенсор видеорегистратора определяет аварийный удар или столкновение, видеофайлы будут автоматически заблокированы и сохранены, гарантируя, что ваши самые важные кадры будут защищены.

Циклическая запись

Когда место для хранения заполнено, передняя и задняя видеорегистраторы автоматически перезапишут самый ранний сегмент видео новыми файлами. С включенной циклической записью вам никогда не придется беспокоиться о покупке дополнительных карт, когда емкость будет заполнена.

 

 

 

 

 

Информация GPS

GPS записывает точную скорость, направление, долготу и широту во время движения.

 

 

 

 

 

 

Предупреждение о выходе из полосы движения

9 0106

LDWS обеспечит вашу безопасность звуковой сигнализацией, когда ваш автомобиль выезжает на чужую полосу.

Как снять маслосъемные колпачки со съемником и без

Маслосъемные колпачки — элементы в газораспределительной системе двигателя, которые подвергаются сильному и быстрому износу. Многие их называют “расходниками”, на самом деле они являются запчастями, к которым очень проблематично получить доступ. Их замена вызывает у автовладельцев и автомехаников определенные трудности.

Маслосъемный колпачок — металлическая деталь с резиновым “колпачком”. Внутри корпуса расположена втулка и пружина, которая плотно охватывает кольцевое резиновое уплотнение данной запчасти. Она нужна для фиксации металлической и резиновой части колпачка и его прижатия к клапану. Также этот механизм предотвращает протекание масла.

Содержание:

Назначение

Замена маслосъемных колпачков со съемником

Снятие маслосъемного колпачка без съемника

Инструменты

Заключение

Назначение

Если говорить о долговечности “расходников”, то оцениваются материалы, из которых они изготовлены. Если был использован фторкаучук или акриловый — детали будут обладать довольно высоким уплотнением и медленнее изнашиваться, а если они сделаны из фторопласта — запчасти будут менее эффективны к использованию. Рассмотреть их как альтернативу можно если есть нехватки средств на качественные материалы или как временное решение.

Если говорить о прямом назначении этих деталей — они отвечают за хорошую работу распредвала и за попадание смазки в камеру сгорания. При отсутствии проблем происходит активное перемещение клапана и избытки удаляются.

Замена сальников для многих авто осуществляется по одному принципу. Это необходимо при износе резинового элемента, вследствие не очень качественных материалов или воздействия температурных режимов двигателя. Стоит отметить, что под замену сразу идут все запчасти, даже если из строя вышел только один. Это обезопасит вас от дальнейших работ и позволит автомобилю работать в привычном режиме.

Резиновые колпачки имеют свойство изнашиваться, они теряют эластичность, поэтому масло начинает стекать в камеру сгорания и нарушает работу свечей. После начинаются трудности с запуском двигателя.

Дешевые и некачественные материалы, ускоряют износ почти в два раза.

В износе колпачков нельзя убедиться визуально. Они расположены в двигателе и для их замены необходимо хорошо знать устройство машины и как их правильно снять, чтобы не задеть другие запчасти.

Существует всего два вида колпачков. Это очень важно учитывать при их замене. Поэтому необходимо знать, как они выглядят. Первый сальник представляет собой манжетный клапан. Тут очень простое устройство — резиновый элемент находится на металлической части, которая отвечает за направление движения. За счет простоты изготовления и дешевизны материалов — такой вид является самым распространенным среди маслосъемных колпачков.

Из минусов стоит выделить только то, что их достаточно сложно заменить самому и нужны профессиональные инструменты.

Второй вид сальников устанавливается под пружину. Она отвечает за стабилизацию и позволяет герметизировать стык, масло не попадает в камеру сгорания. Из преимуществ сальника выделяют следующее: отсутствует нагрев головки, высокая износостойкость, простота монтажа. Но они дороже манжетных.

Замена маслосъемных колпачков со съемником

Для замены маслосъемных колпачков нужен будет следующий набор:

• накидные ключи;
• длинногубцы;
• оловянный пруток;
• ключ для свечей;
• съемник для колпаков;
• рассухариватель.

Все это желательно подготовить заранее, а главное уметь ими пользоваться.

Сначала нужно снять воздушный фильтр, после него насос для топлива и распределитель зажигания. После нужно также вынуть клапанную крышку и распредвал. Потом нужно правильно извлечь вышеуказанные детали и вынуть толкатели клапанов и регулировочные шайбы.

Многие детали нужно будет вернуть в правильном порядке. Поэтому с запчастями нужно быть максимально аккуратным. Такой подход позволит вам установить деталь и не нарушить работу двигателя в дальнейшем. Если вы установите их в неправильной последовательности — нарушите тепловые зазоры и испортите работающие детали.

Далее стоит свечным ключом выкрутить необходимые запчасти. Выбор свечи зависит от цилиндра. После этого их нужно протереть и проверить на нагар, отложить свечи и провернуть коленвал до того, пока поршень не будет поставлен на верхней точке. Тогда нужно вставить в свечное отверстие оловянный пруток. Если его все-таки не оказалось — воспользуйтесь тонкой веревкой. Ее необходимо ввести в отверстие так, чтобы она заполнила все пространство внутри.

Потом нужно установить рассухариватель клапанов. Чтобы это сделать нужно на крайних болтовых шпильках зафиксировать опорную рейку гайками так, чтобы можно было расположить рычаг приспособления и утопить клапан.

После надежной фиксации нужно нажать на рукоять рассухаривателя и сжать пружину клапана. После длинногубцами или металлическим пинцетом надо удалить два сухаря клапана.

Далее нужно снять верхнюю тарелку клапана и все пружины. Только после этих действий вы увидите маслосъемный колпачок. Его демонтаж осуществляют при помощи специального съемника. Стоит отметить, что съемник нужен в основном для колпачков с резиновой манжетой.

Демонтаж осуществляется следующим образом:

• нужно правильно разместить цангу инструмента на маслосъемный колпачок;
• резко ударить по внутренней втулке съемника;
• резко ударить бойком вверх, так, чтобы удар пришелся по самой ручке съемника.

Таким образом получаем спрессованный колпачок и спокойно его извлекаем.

Снятие маслосъемного колпачка без съемника

Есть возможность снять колпачки без съемников и даже без головки блока цилиндров. Это необходимо если не надо менять прокладку или снимать впускной и выпускной коллектор.

Нужно подготовить следующий набор инструментов:

• Набор головок под звездочку;
• Динамометрический ключ;
• Пассатижи
• молоток;
• рассухариватель;
• пинцет.

Для начала работы необходимо открыть доступ к маслосъемным колпачкам. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. После нужно снять поликлиновый ремень. Для этого нужно одеть головку на болт натяжного ролика и прокрутить по часовой стрелке пока не сожмется пружина. Тогда нужно снять ремень со шкива, опустить натяжной ролик и снять ремень полностью.

После ремня необходимо вынуть свечи. Для этого надо снять крышку катушки зажигания, но перед этим нужно сдвинуть ее в сторону салона и немного приподнять. После отсоединения клеммы катушки зажигания нужно открутить 2 болта крепления. После аккуратно снять катушку зажигания и выкрутить свечи.

Далее необходимо снять кожух защитного ремня ГРМ. Нужно отсоединить или срезать стяжки кожуха проводов, который прикреплен к верхней части защитного кожуха и после вытащить все провода. Далее открутить гайки крепления и полностью снять ремень. После снять защитный кожух.

Чтобы снять сам ремень ГРМ нужно открутить 4 болта крепления поликлинового ремня на коленчатом вале. После поставить поршень 1 цилиндра в верхнюю точку. Метка должна совпадать с меткой на двигателе. Если вы снимаете защиту с коленвала нет необходимости снизу сопоставлять метки, потом нужно ослабить болт натяжного ролика ремня и шестигранником и провернуть эксцентрик против часовой. Снять его, а следом ремень ГРМ.

После необходимо снять распределительные валы. Для этого нужно открутить болты крепления, отсоединить патрубки и снять клапанную крышку. После нужно ослабить болты крепления шкивов и распредвалов. Их не нужно снимать, если они в хорошем состоянии и не нуждаются в замене.

После нужно снять крышки крепления распредвалов или как их еще называют бугеля. Стоит отметить, что каждая крышка имеет свой порядковый номер, поэтому за этим нужно пристально следить. Чтобы правильно снять крышки нужно откручивать их в таком порядке:

• выкрутить 1,3,5,6,8,10 на пол оборота в одну сторону;
• выкрутить эти болты на пол оборота в другую сторону;
• выкрутить полностью;
• снять крышки;
• выкрутить болты на пол оборота 2,4,7,9 в одну сторону;
• выкрутить их на пол оборота в другую;
• снять крышки;
• положить болты на их крышки, чтобы потом их правильно установить.

После нужно аккуратно вынуть гидрокомпенсаторы. Сделать вы можете руками или при помощи присоски для протирки клапанов.

После надо произвести рассухаривание клапанов и дальнейшему снятию маслосъемных колпачков.

Если вы не проворачивали коленвал во время снятия ремня ГРМ, то поршни 1 и 4 цилиндров находятся в BMT. Но лучше всего проверить соответствие меток и только потом переходить к замене маслосьемных колпачков. Начинать с этих цилиндров надо потому, что что при их рассухаривании поршень не даст им провалиться внутрь.

При этом процессе важно не повредить важные детали и распредвалы. Но с 4 цилиндром придется повозиться. Его расположение не позволяет хорошо закрепить рассухариватель, поэтому нужно аккуратно обмотать конец прибора ветошью или тряпкой и упереть его в мотор стеклоочистителей. Так можно рассухарить клапан 4 цилиндра. После рассухаривания нужно вынуть тарелки и пружины клапанов цилиндров.

После нужно взять пассатижи и снять маслосъемные колпачки. Этот способ подходит тем, кто не имеет специального съемника. Но есть сальники, которые можно снять пальцами.

Также при работе с пассатижами или плоскогубцами нужно помнить, что силу нужно правильно прикладывать в определенном направлении, не допуская поворотов самого колпачка. Также необходимо следить за техникой выполнения работы, это исключит повреждение втулки внутри клапана. Нужно снять пружины, есть риск повреждения детали внутри.

После нужно проверить клапана на наличие осевого люфта. Надо взять за ножку клапана и немного пошатать его в стороны. Если люфта нет, то все хорошо, если есть, то направляющие клапанов требуют замены.

Инструменты

Для ремонта машины необходимо пользоваться только профессиональными инструментами. Их все можно купить в интернет-магазине “ELM327RUS”

Нужно рассмотреть следующее:

Съемник. Это неотъемлемая часть в ремонте маслосъемных колпачков. Он необходим, чтобы правильно снять детали. Поэтому к их выбору необходимо относится предельно аккуратно. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести следующие товары:

Съемник колпачков маслоотражающих 217мм JTC-1243

Артикул:JTC-1243

3 400 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов универсальный JTC-1238

Артикул:JTC-1238

10 000 ₽

В наличии

Съемник сальников клапанов JTC-1716

Артикул:JTC-1716

1 500 ₽

В наличии

Съемник сальников клапанов 275 мм JTC-1949

Артикул:JTC-1949

1 400 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов. Если без съемника еще можно обойтись, то без этого инструмента никак. Он необходим для сжатия клапанной пружины и последующего извлечения “сухарей”. Мы предлагаем рассмотреть вам рассухариватель струбцинного типа:

Рассухариватель клапанов, рабочий ход 45-145мм JTC-1711

Артикул:JTC-1711

5 550 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов универсальный, раб. ход 55-175мм JTC-1731

Артикул:JTC-1731

5 750 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов усиленный со сменными захватами JTC-4621

Артикул:JTC-4621

7 300 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов (струбцина) универсальный JTC-1304

Артикул:JTC-1304

5 700 ₽

В наличии

Особенность таких моделей состоит в том, что с ними можно работать только на снятой головке цилиндра.

Также есть разновидность рассухаривателей с зацепами на нижние витки пружины:

Рассухариватель клапанов верхнего расположения JTC-1430

Артикул:JTC-1430

3 600 ₽

В наличии

Рассухариватель при работе с коленвалом и ГРМ:

Рассухариватель клапанов (CITROEN, PEUGEOT) JTC-4851

Артикул:JTC-4851

3 450 ₽

В наличии

Также в нашем магазине есть наборы, которые подойдут как для личного использования, так и для автосервиса. Все инструменты у нас проверены и прошли контроль качества:

Набор для ремонта резьбы маслосливных отверстий 14мм JTC-2045

Артикул:JTC-2045

2 100 ₽

В наличии

Набор инструментов для притирки седел форсунок JTC-4771

Артикул:JTC-4771

6 450 ₽

В наличии

Набор инструментов для восстановления и очистки посадочных мест JTC-4262

Артикул:JTC-4262

18 850 ₽

В наличии

Набор инструментов для демонтажа/монтажа пружин клапанов JTC-4294

Артикул:JTC-4294

22 400 ₽

В наличии

Заключение

Замена колпачков не всегда решает проблему с маслом. Если вы не снимали головку двигателя и после правильного ремонта расход масла не уменьшается — была допущена ошибка при работе с сальниками. Но зачастую проблема бывает в поршневых кольцах. Двигатель в этом случае придется снимать и полностью разбирать, чтобы их поменять.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

 

 

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

 

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

 

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

 

 

 

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

 

Пошаговая инструкция:

• Выворачиваем все свечи
• Снимаем крышку распределительных валов
• Снимаем ремень или цепь ГРМ
• Достаем распределительные валы
• Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
• Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

 

• Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

• Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
• Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
• После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
• Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

• При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
• Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

• Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
• После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
• Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
• Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

 

Надеюсь, что написал доходчиво.

 

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

 

 

 

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

 

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

 

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

 

 

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

• Выворачиваем все свечи.
• Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
• Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
• При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
• Рассухариваем клапан.
• Удаляем клапанные пружины.
• При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
• При помощи оправки осаживаем новый.
• Устанавливаем назад пружины и шайбу
• Засухариваем.
• Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
• Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
• Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

 

Вот небольшое видео как это делают:

 

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

 

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

 

 

 

 

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

 

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

 

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

 

 

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Как заменить сальник в моделях серий 600, 1500, 515 и 626 — WKB4299

1. Последнее обновление

2. Сохранить как PDF

Артикул: 4299

ЦЕЛЬ или ЗАДАЧА

Снять старые сальники и заменить их новыми.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• 600 Насос Система подачи MultiSolvent
• 1515 Насос для ВЭЖХ
• 1525 Насос для ВЭЖХ EF
• 1525 Микронасос для ВЭЖХ
• 515 Насос для ВЭЖХ
• 626 Система ЖХ
• Насос 6000А

ПРОЦЕДУРА

Необходимые инструменты: Гаечный ключ 5/16″, шестигранный ключ 5/32″, шестигранный ключ 9/64″, плоскогубцы для стопорных колец, инструмент для вставки поршня, плоская отвертка среднего размера, 13/16 » свечной ключ или инструмент для установки сальника, номер детали 700012301.

СНЯТИЕ САЛЬНИКА

1. Снимите головку насоса, опору головки и поршень, как описано в разделе технического обслуживания руководства оператора.
2. Установите расход на 0,5 мл/мин. Когда поршень достигает крайнего внутреннего положения, отключите поток.
3. Вставьте плоскую отвертку среднего размера между поршнем и внутренней кромкой сальника. ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при вставке отвертки, так как это может привести к повреждению латунной втулки за сальником.
4. Прижмите вал отвертки к поршню. Используя отвертку как рычаг, попытайтесь приподнять сальник, одновременно крутя ручку отвертки.
5. Удерживая лезвие отвертки под сальником и прижимая вал отвертки к поршню, установите поток на 0,5 мл/мин. Когда поршень начинает двигаться вперед, он вытягивает сальник вперед. Когда поршень втянется, достаньте и снимите сальник.
6. ПРИМЕЧАНИЕ. Повторяйте шаги 3, 4 и 5, пока не будет снят сальник.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ

1. Чтобы уменьшить трение при установке уплотнения на место, нанесите тонкий слой масла вокруг внешнего края нового сальника (номер детали WAT005081, сальник, 4 упаковки).
2. Расположите сальник таким образом, чтобы стальная пружина была обращена внутрь (в сторону втулки), а гладкая черная поверхность была обращена наружу. Начните вставлять сальник в литье.
3. Используйте свечной ключ на 13/16 дюйма, чтобы полностью вставить сальник в корпус до тех пор, пока он не перестанет двигаться и не соприкоснется с положением втулки за уплотнением. Поршень должен выходить за пределы сальника, когда уплотнение установлено правильно.
4. Установите на место поршень, опору головки и головку насоса, как описано в разделе «Техническое обслуживание» руководства оператора.

Дополнительная информация

Смазочное масло, 150 куб.

ид4299, 1515, 1525, 1525У, 1525УИВД, 515, 600С, 600Ф, 600С, 616Ф

Не можете найти решение? Нажмите здесь, чтобы запросить помощь.

1. Наверх

• Была ли эта статья полезной?

1. Тип изделия

   Практическое руководство

   Аудитория

   Внешний

   Часто используемый

   Средний

   Язык

   en-US

   Выпущено

   Да

   Перевод

   PE приостановлено

2. Теги

   1. 1515
   2. 1525
   3. 515
   4. 600

Масляное уплотнение является ключевым компонентом для предотвращения утечек масла и смазки.

Что такое съемник для удаления повреждений?

Масляные уплотнения, встроенные в детали, которые вращаются и перемещаются в мотоцикле, играют важную роль в предотвращении вытекания масла и смазки при минимальных потерях на трение во время работы. Поэтому, если сальник изношен вследствие старения или постороннего загрязнения, его необходимо заменить как можно быстрее. При снятии запрессованного сальника используйте подходящий инструмент, чтобы сделать работу более эффективной. Сальники, препятствующие утечке масла, также требуют смазки

Содержание

1. Масляные уплотнения требуют смазки для предотвращения утечки масла.
2. Как снять уплотнение, чтобы не повредить узел уплотнения?
3. Вам очень повезет, если вы сможете заменить уплотнение, не снимая вал.

Масляные уплотнения требуют смазки для предотвращения утечки масла.

Съемник уплотнений — это инструмент для снятия масляного уплотнения путем вставки никелевого наконечника за масляное уплотнение. Плоской отверткой кончик легко снимается с сальника. Однако этот съемник имеет наконечник в форме ключа, который впивается в заднюю часть уплотнения, что затрудняет его удаление. Также эффективно приложение силы под прямым углом к ​​поверхности сальника.

Съемник уплотнений имеет конструкцию, которая очень похожа на кирку или ледоруб. С его помощью можно снимать не только сальники, но и уплотнительные кольца. Это ПРЯМОЙ продукт, магазин инструментов.

Поскольку часть наружной трубы, удерживающая уплотнение, тонкая, она может треснуть, когда усилие сосредоточено на шарнирной части, независимо от того, используется ли отвертка или съемник для уплотнения. Поэтому полезно разместить материал, который может перекрывать часть держателя уплотнения, отдельно от съемника, и распределить нагрузку, установив съемник здесь, чтобы предотвратить повреждение.

Список мест в мотоцикле, в которые встроены сальники, включает передние и задние колеса, двигатель, переднюю и заднюю подвеску и практически любую другую часть мотоцикла, которая вращается или совершает возвратно-поступательное движение. Масляным уплотнениям отводится противоречивая роль переборки масла во время работы деталей. Масляное уплотнение, установленное в ступице колеса, необходимо для предотвращения утечки смазки, запечатанной в колесном подшипнике, и в то же время для предотвращения проникновения воды на сторону смазки при движении в дождь.

То же самое касается передней вилки и сальников двигателя. Когда внутренняя труба движется или выходной вал вращается, важно предотвратить утечку масла вилки и моторного масла наружу.

Резиновый сальник выполняет свою уплотнительную функцию, когда его уплотнительная кромка касается движущейся или вращающейся детали. Внутри уплотняющей кромки находится тонкая пружина, и пружина прикладывает постоянное давление для затягивания вала.

Хотя важно не допустить утечки масла внутрь, также важна смазка между валом и сальником. Когда полностью обезжиренный и очищенный вал вращается в контакте с обезжиренным уплотнением, он создает сопротивление, подобное стиранию букв ластиком. Это не только вызывает потери на трение, но и приводит к износу.

Поэтому места, где используются сальники, также необходимо правильно смазывать. При смазке колесных подшипников можно параллельно очищать сальники средством для очистки деталей и тряпкой. Последним шагом в этом процессе является нанесение чистой смазки на уплотнение для уменьшения потерь на трение. В случае сальников, используемых в двигателях, моторное масло в картере двигателя смазывает кромки уплотнения при контакте с ним.

То же самое относится к подвеске при ее движении. Когда внутренняя трубка с вилочным маслом прилипает к сальнику, она скользит по области сальника, в результате чего на сальнике остается умеренное количество масла. Утечки масла нехороши, и если вы будете слишком неосторожны и сотрете слишком много масла, вы можете повредить сальник.

Однако важно отметить, что избыток масла в сальнике может вызвать прилипание к нему пыли и грязи, которые могут стать абразивными и повредить уплотнение и вал. При снятии манжеты полуоси с колеса некоторые гонщики могли заметить канавку на кромке манжеты сальника. Часто бывает так, что гравий застревает в зоне контакта между кромкой и муфтой, и нередко гравий царапается муфтой. Смазка снижает сопротивление, но когда смазка смешивается с гравием, она действует как смесь. Важно применять смазку для смазывания без избытка или недостатка.

Как снять уплотнение, чтобы не повредить узел уплотнения?

Плоская отвертка с тупоконечным наконечником для снятия пломб. Это специальный инструмент для снятия уплотнения с тормозного суппорта. Думаю, можно сделать аналогичный самодельный специнструмент, модифицировав плоскую отвертку, которой я больше не пользуюсь.

Распространенной проблемой является царапание детали при попытке воткнуть отмычку в канавку уплотнения, чтобы удалить уплотнение поршня, застрявшее в канавке. Эта отвертка для снятия уплотнения предназначена для предотвращения царапин на корпусе тормозного суппорта при снятии уплотнения.

Масляные уплотнения могут использоваться в течение длительного времени при надлежащем обслуживании, но если кромка уплотнения повреждена из-за затвердевания материала с течением времени или попадания посторонних веществ, включая пыль и грязь, это может привести к утечке масла. В случае сальников передней вилки и заднего амортизатора твердое хромовое покрытие на внутренней трубе и поверхности штока амортизатора может ржаветь, а ржавчина может повредить кромку, что приведет к утечке масла.

Сальники, из которых вытекло масло или смазка, подлежат замене, но только при умелом выполнении. Штуцер по внешней окружности сальника запрессовывается в ступицу колеса или во внешнюю трубу передней вилки. Из-за своей природы его нелегко удалить. Также существует тенденция пытаться принудительно снять трудносъемные сальники, что в некоторых случаях может привести к повреждению деталей мотоцикла. Этим он отличается от деталей, закрепленных болтами и гайками.

На самом деле были случаи, когда плоская отвертка использовалась как точка опоры для поддевания края внешней трубы при снятии сальника передней вилки, а сторона внешней трубы продавливалась отверткой и трескалась. Также были случаи, когда отмычка использовалась для удаления поршневого уплотнения тормозного суппорта и царапала канавку уплотнения и внутреннюю стенку суппорта.

Во избежание подобных проблем важно правильно подобрать инструмент при снятии сальника. Одним из продуктов является кирка, съемник тюленей в форме ледоруба. Острый наконечник вставляется в нижнюю часть сальника, и сальник можно снять по принципу рычага. При использовании отвертки с плоской головкой точка действия в контакте с уплотнением и точка приложения силы в захвате находятся на прямой линии, но в этом типе съемника уплотнения точка приложения силы и точка действия ортогональны, что делает его легче применить силу. Однако необходима точка опоры для поддержки корпуса съемника, такая же, как и при работе с отводной отверткой, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не концентрировать натяжение, если толщина стенки в месте запрессовки сальника мала.

Существует также инструмент, называемый отверткой для снятия уплотнений, который подходит для снятия уплотнений тормозных суппортов и уплотнительных колец. На первый взгляд он похож на отвертку с плоской головкой, но кончик плавно закруглен, и риск повреждения суппорта значительно снижается, когда он ударяется или трется о канавку уплотнения при плавании уплотнения или уплотнительного кольца. Кроме того, при натягивании уплотнительного кольца при его креплении к валу, даже если оно зацепится за наконечник, само уплотнительное кольцо не будет повреждено. Используя эти инструменты, вы можете не поцарапать мотоцикл, если намеревались заменить только сальник.

Вам очень повезет, если вы сможете заменить уплотнение, не снимая вал.

Это привод для уплотнения вала, который можно снять, даже если вал проник в сальник. Если диаметр сальника большой, как в случае автомобильных коленчатых и распределительных валов, допустима некоторая ширина лезвия для зацепления сальника, но если он используется для мотоциклов, более узкая ширина может быть более удобной.

В зависимости от расстояния от лезвия до точки опоры положение точки опоры можно перемещать и регулировать расстояние до нее. Протолкните лезвие через зазор между валом и кромкой сальника, зацепите его внутрь и вытащите уплотнение, как при помощи рычага. Если это средство можно использовать, это сэкономит много времени и сил на разборку двигателя. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал при вставке лезвия.

При замене сальника объем работ по замене сальника может повлиять на сложность и мотивацию задачи. И вал переключения, который соединяется с педалью переключения передач, и вторичный вал, который крепится к ведущей звездочке, имеют валы, выступающие из корпуса двигателя, а сальник встроен в основание вала.

Если вы заметили просачивание масла из задней части ведущей звездочки и сняли звездочку для выяснения причины, вам следует как можно скорее снять сальник, но так как выходной вал находится в центре, вы не можете использовать съемник уплотнений типа отвертки или кирки. В этом случае обычная процедура состоит в том, чтобы разобрать двигатель, вытащить вторичный вал из картера, а затем снять сальник.

Однако мне не нравится идея разбирать двигатель, когда с головкой блока цилиндров, трансмиссией или сцеплением все в порядке. В результате у вас может возникнуть соблазн смазать контактную поверхность между выходным валом и кромкой сальника в качестве временной меры, даже если вы знаете, что это бесполезно.

В таких случаях может пригодиться съемник уплотнения вала. С помощью этого съемника тонкая пластина с загнутым концом вставляется через зазор между валом и кромкой уплотнения и зацепляется внутри сальника, а когда пластина вытягивается в виде рычага, сальник также освобождается. . Этот инструмент был разработан для замены сальников коленчатого и распределительного валов в автомобильных двигателях, поэтому нет гарантии, что он подойдет для всех выходных валов и сменных сальников. Однако, если вы можете вставить что-то через зазор между валом и сальником и вытащить это, вы сможете избежать большой работы по разборке двигателя только ради сальника.

Но в некоторых двигателях, где картер разделен на верхнюю и нижнюю части, ребра по внешней окружности сальника зажаты между корпусами, чтобы предотвратить их ослабление, и в этом случае невозможно удалить только уплотнение, так что, к сожалению, картер приходится разбирать.

рейтинг моторных масел для двигателя 2021

• Введение

• Как правильно выбрать моторное масло для двигателя

• Какому бренду стоит доверять?

• Рейтинг лучших моторных масел для автомобилей

• Заключение

На рынке масел для двигателей от разнообразия брендов и разновидностей рябит в глазах, и редко у какого водителя не возникнет вопроса: какое из них самое лучшее?

Мы предлагаем топ лучших моторных масел, которые можно найти на отечественном рынке. Все они рекомендуются для использования в большинстве современных двигателей. Покупая составы, приведенные ниже, вы гарантированно получаете надежную защиту от коррозии, износа и поломок вашего двигателя.

Но прежде, чем огласить топ, давайте разберемся по какому принципу стоит подбирать себе защитный состав, чтобы быть уверенным в качестве работы своего двигателя. Большинство водителей продолжает руководствоваться только одним фактором – ценой. Дешевизна очень часто является решающим фактором в деле покупки масла. Но стоит ли игра свеч, если из-за некачественного состава вы рискуете состоянием своего двигателя. Ремонт мотора может обойтись куда дороже, чем канистра с хорошим моторным маслом. Понятно, что не каждый сможет позволить себе высококачественный состав, который рекомендуют профессионалы, но все же вопрос цены не должен оказаться решающим критерием выбора.

Первым делом нам стоит обратить взор даже не на канистру, а заглянуть в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля, где находятся данные о том, какой состав рекомендован для использования. Это касается брендов BMW, Mercedes, Renault и Volkswagen – они имеют четкий стандарт и требования для масла. Также эту информацию можно найти на официальных ресурсах в Интернете.

Если вы не смогли найти рекомендации для вашего автомобиля, вам придется подбирать автомасло по классу вязкости, типу двигателя, масляной основе и др. параметрам. Более подробно на этой теме мы останавливались в одной из наших прошлых статей, сейчас же мы упомянем только общие моменты.

Стандарт вязкости, установленный организацией SAE, обозначает насколько масло эффективно в холодную и жаркую погоду. В продаже существуют и специальные летние, и зимние составы по вязкости, но в большинстве случаев производители выпускают всесезонные синтетические масла, иначе называемые просто «синтетика», которые могут эксплуатироваться и летом, и зимой. Такой состав маркируется символами вида 5W30, где первая цифра обозначает вязкость на холоде, а вторая – на жаре.

Стандарт API в виде SN, SM, СJ, CF и другие указывает для какого типа двигателя предназначено масло и его качество. Первая буква отвечает за класс мотора: бензиновый (S) или дизельный (C) двигатель. Второй символ – это его эксплуатационные качества, которые обозначаются год от года, и чем дальше буква от начала латинского алфавита, тем более совершенный состав вы держите в руках.
Класс ACEA (С3, B2 или А3/В4) говорит примерно о том же, о чем API – это тип двигателя и его качественный состав. Буква В – дизельные двигатели, A – бензиновые, C – универсальные для обоих типов двигателей.

Назвать марку, которую можно раз и навсегда окрестить «лучшим» в сфере смазочных жидкостей для двигателя, дело сложное и довольно бессмысленное. Каждый год у самых уважаемых представителей индустрии моторных масел выходят новые составы, которые обладает уникальными характеристиками качества и вязкости и позволяют решать свои задачи, но каждый имеет и свои ограничения. Так что с маслами все очень индивидуально.

Самыми известными и качественными брендами моторных масел по праву являются Elf, Total Quartz, Shell, Mobil и Motul – многие автопроизводители рекомендуют заливать в авто именно синтетическое масло. Подробнее, как уже упоминалось выше, необходимо смотреть в руководстве по эксплуатации.

Одно «но». Сейчас очень широко распространены синтетика для двигателя от поддельных производителей и залить в автомобиль некачественную жидкость вместо оригинального состава проще простого. Мы рекомендуем не создавать себе сложностей, пытаясь определять подделку разными сомнительными способами, а покупать канистры только в проверенных, сертифицированных магазинах, которые сотрудничают непосредственно с брендом. Список таких магазинов можно найти на официальном сайте марки или информацию можно получить лично, обратившись к производителю по телефону.

Номер в рейтинге	Наименование
Лучшие моторные масла
1	Total Quartz 9000 Energy HKS
2	Elf Evolution 900 NF
3	Motul 8100 Eco-nergy
4	Mobil Super 3000 X1 Formula FE
5	Shell Helix HX8 Synthetic
6	Mobil 1 FS
7	General Motors Dexos2 Longlife
8	Nissan Motor Oil
9	Ford Formula F
10	Idemitsu Zepro Touring

10. Idemitsu Zepro Touring

Топ открывает один из известных японских производителей – Idemitsu с хорошими показателями расхода топлива, отличными моющими свойствами и неплохой вязкостью. Хорошо подойдет для большинства бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и с турбонаддувом. Очищено от серы, азота и хлора, однако имеет угар, но незначительный, чтобы считать это серьезным недостатком. Благодаря ему двигатель получит хорошую защиту на протяжении 5 000 км, будет работать тихо и мягко. Также у него неплохие качества завода в мороз. К недостаткам можно причислить частичную потерю свойств после минования границы пробега в 5 000 км.

Плюсы +	Минусы —
Экономия топлива за счет низкого расхода; Хорошие моющие свойства; Универсальность; Защищает двигатель от износа.	Ухудшение полезных свойств при большом пробеге; Присутствует расход на угар; Довольно сложно найти в продаже; Часто подделывают.

Масло Idemitsu Zepro Touring, 1 л Масло Idemitsu Zepro Touring, 4 л

9. Ford Formula F

• Класс: SAE: 5W–30; API: SL; ACEA: A5, B5

• Допуски: Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-A

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Автомасло качественной вязкости, созданное концерном Ford, создано специально для того, чтобы заливать в авто, выпускаемые на заводах этих производителей. Такая синтетика обеспечивает отличную защиту двигателя от коррозии и поломок на большинстве дизельных и бензиновых двигателей, хорошие качества работы в холодную погоду, обладает неплохими моющими свойствами, так что состав рекомендуется использовать для неторопливых поездок в городских и сельских условиях, где не требуются сверхнагрузки.

Плюсы +	Минусы —
Хорошо защищает мотор от отложений и износа; Универсальность; Достойные промывочные свойства.	Невысокий ресурс; Возможный расход на угар.

Масло Ford Formula F, 1 л Масло Ford Formula F, 5 л

8. Nissan Motor Oil

• Класс: SAE: 5W–40; API: SL; ACEA: A3/B4

• Допуски: PSA E05/D05 Niv Low Saps

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Синтетика от производителей Nissan показывает отличные промывочные и защитные качества, обеспечивает защиту от коррозии и износа. Отлично сочетается с дизельными и бензиновыми двигателями. Состав специально разработан для автомобилей Nissan, но может подойти самому широкому классу авто. Его вязкость испытывали при высоких нагрузках и неизменно состав показывал высокие результаты холодного пуска и работы в жару.

Плюсы +	Минусы —
Хорошая защита двигателя от отложений, коррозии и износа; Универсальность; Хорошие промывочные характеристики.	В составе много продуктов окисления, что не хорошо для экологической безопасности; Невысокий ресурс – придется менять каждые 5-7 тыс. км.

Масло Nissan Motor Oil, 1 л Масло Nissan Motor Oil, 5 л

7. General Motors Dexos2 Longlife

• Класс: SAE: 5W–30; API: SM; ACEA: C3

• Допуски: BMW Longlife-04, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB 229. 51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Седьмое место занимает синтетика от знаменитой компании General Motors. Она обладает всеми свойствами, которые позволяют ей называться одной из лучших масел для защиты двигателя от износа. Благодаря низкому содержанию серы, золы и фосфора (в рамках запатентованной технологии Low SAPs) и высокими показателями вязкости эта смазочная жидкость для автомобилей обладает очень достойными промывочными способностями и большим ресурсом, который позволит без опаски эксплуатировать транспорт на протяжении 10 000 км. Состав имеет универсальные свойства и подходит большинству дизельных и бензиновых двигателей, однако не слишком хорош при низких температурах.

Плюсы +	Минусы —
Хорошо защищает мотор на протяжении 10 000 км пробега; Отличные промывочные свойства; Универсальность.	Средний холодный пуск; Не лучший расход; Часто подделывают.

Масло General Motors Dexos2 Longlife, 1 л Масло General Motors Dexos2 Longlife, 5 л

6. Mobil 1 FS

• Класс: SAE: 0W–40; API: SN/SM/SL/SJ/CF; ACEA: A3/B3, A3/B4

• Допуски: Porsche A40, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00, MB 229.3, MB 229.5, Fiat 9.55535-M2

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Этот смазочный состав обладает отличными защитными свойствами против коррозии и износа для спокойной, размеренной езды в городских условиях, так что подойдет большинству автолюбителей. Смазка высокой вязкости работает над уничтожением всех вредных отложений, которые образуются в процессе работы двигателя, а также препятствует образованию новых. Также отмечается малый интервал замены состава, благодаря чему можно существенно сэкономить. При низких температурах он хорошо справляется с интенсивными нагрузками и холодным пуском.

Плюсы +	Минусы —
Отличная защита против износа и коррозии; Хорошие качества промывки; Универсальность; Выносливость в холод.	Низкий ресурс; Расход на угар; Часто подделывают.

Масло Mobil 1 FS, 1 л Масло Mobil 1 FS, 4 л

5. Shell Helix HX8 Synthetic

• Класс: SAE: 5W–30; API: SL/CF; ACEA: A3/B3, A3/B4

• Допуски: MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Состав компании Shell показывает выдающиеся защитные свойства от износа, которые хорошо сочетаются с прекрасными моющими способностями, вязкостью и хорошей заявкой на увеличение ресурса. Смазочная жидкость отлично подойдет для универсального использования для бензиновых и дизельных двигателей четырехтактного типа. Проверка на прочность показала, что за все 15 000 км пробега состав совсем не поменял своей температуры застывания, а значит, это определенно успех команды Shell. Можем рекомендовать его самому широкому числу автолюбителей, которые ценят работу своего двигателя и не хотят соглашаться на меньшее. Из недостатков можно отметить, что показатели расхода у этого масла не такие выдающиеся, так что состав придется доливать довольно часто.

Плюсы +	Минусы —
Отличные защитные свойства; Большой ресурс; Универсальность.	Посредственные показатели расхода.

Масло Shell Helix HX8 Synthetic, 1 л Масло Shell Helix HX8 Synthetic, 4 л

4. Mobil Super 3000 X1 Formula FE

• Класс: SAE: 5W–30/40; API: SN/SL/CF; ACEA: A1/B1, A5/B5

• Допуски: Land Rover — ST JLR.03.5003; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: четырехтактный

Этот смазочный состав качественной вязкости очень хорошо справился с испытаниями и показывает хорошие показатели защиты двигателя от износа даже на предельных показателях пробега. К тому же, его моющие свойства на высоте, что дорогого стоит. Из минусов придется назвать не самый лучший расход на угар и доливать его придется чуть чаще из-за повышенного расхода. Синтетический состав хорошо подойдет для большинства типов двигателей бензинового и дизельного класса, работает даже при низких температурах.

Плюсы +	Минусы —
Отличное защищает от износа даже при большом пробеге; Хорошие моющие свойства; Хорошие показатели при холодном пуске; Универсальность.	Средний расход на угар; Часто подделывают.

Масло Mobil Super 3000 X1 Formula FE, 1 л Масло Mobil Super 3000 X1 Formula FE, 4 л

3. Motul 8100 Eco-nergy

• Класс: SAE: 5W–30; API: SL/CF; ACEA: A5, B5

• Допуски: Renault RN0700

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Тройку лидеров открывает смазывающая жидкость от компании Motul, которая может похвастаться одними из самых надежных защитных свойств в списке и хорошо подходит большинству автомобилей. Даже если вы используете топливо не самого лучшего качества, этот состав способен работать без оглядки на проблемы с горючим. Также отметим высокую эффективность промывочной работы, вязкость и хорошие температурные свойства в холодную погоду.

Плюсы +	Минусы —
Самая лучшая защита двигателя от износа; Универсальность; Производительность даже в холод.	Не самый высокий ресурс.

Масло Motul 8100 Eco-nergy, 1 л Масло Motul 8100 Eco-nergy, 5 л

2. Elf Evolution 900 NF

• Класс: SAE: 5W–40; API: SL/CF; ACEA: A3/B4

• Допуски: Porsche A40, VW 502.00/505.00, MB 229.3, GM-LLA025, B025

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

По ресурсным показателям – явно самое эффективное масло из представленных. Позади будет уже 10 000 км пробега, а оно продолжит защищать двигатель от износа и высоких температур. Идеально подходит для универсальной эксплуатации в условиях города, автострад и сельской местности, где от двигателя требуется высокая мощность. Отлично показало себя, как для дизельных двигателей всех видов, так и для бензиновых. Можно использовать даже в том случае если ваш авто не оборудован дизельным сажевым фильтром.

Плюсы +	Минусы —
Самый высокий ресурс из представленных; Универсальное; Хорошие показатели холодного пуска; Высокие моющие свойства.	Недостатки защитных свойств; Часто подделывают.

Масло Elf Evolution 900 NF, 1 л Масло Elf Evolution 900 NF, 4 л

1. Total Quartz 9000 Energy HKS

• Класс: SAE: 5W–30; API: SM; ACEA: A5

• Допуски: Hyundai-Kia Motors Corporation

• Тип: синтетическое

• Характеристика двигателя: бензиновый/дизельный, четырехтактный

Из числа французских производителей масел для автомобилей, Тотал Кварц сразу выделяется, как лидер по ресурсу. Он сможет продержаться куда дольше, чем стандартные 10-15 000 км пробега, которые признаны стандартными для автопробега. Универсальный состав подходит большинству бензиновых и дизельных моторов. Его высокотемпературная вязкость крайне хороша, чтобы двигатель бил рекорды мощности даже в летнюю жару. Если не считать небольших проблем высоким расходом на угар, у этого высококлассного масла практически нет недостатков, и мы может рекомендовать его для использования всем и каждому, кому небезразлично состояние его двигателя.

Плюсы +	Минусы —
Очень большой ресурс; Низкий уровень отложений; Высокая мощность; Хорошие промывочные качества; Надежность при высокой и крайне низкой температуре; Универсальность.	Сильный расход на угар.

Масло Total Quartz 9000 Energy HKS, 1 л Масло Total Quartz 9000 Energy HKS, 5 л

Достойных масел для автомобилей на деле куда больше, чем представлено в нашей десятке, и мы высказываем здесь сугубо наше личное мнение, проверенное многолетним опытом, результатами тестов и отзывов пользователей. Есть множество разных подходов к оценке качества смазочных жидкостей и очень часто у разных тестеров получаются совершенно разные результаты.

Моторные масла: технические особенности

Моторные масла – жидкие смазочные материалы, предназначенные для использования в автомобиле. Моторные масла играют важную роль в двигателе внутреннего сгорания (ДВС), обеспечивая его работоспособность и защиту.

То, что двигателю жизненно необходима смазка, понимал еще отец-основатель ДВС Этьенн Ленуар. Все попытки Ленуара и его последователей создать конструкцию, не предусматривающую использование масла и охлаждающей жидкости, окончились неудачей. И лишь после доработки конструкции ситуация изменилась.

Главная задача моторного масла – формировать защитную пленку на металлических поверхностях, снижая трение и предотвращая задиры соприкасающихся элементов.

Смазывание уменьшает износ и внутреннюю рабочую температуру. Отсутствие масла в двигателе приводит к заклиниванию поршней и выходу из строя мотора. Помимо смазывания у масла есть и другие задачи: удаление отработанных продуктов (стружка, элементы несгоревшего топлива) с рабочих поверхностей, охлаждение элементов двигателя, антикоррозионная защита.

Автомобильные масла работают в сложных условиях: механические и тепловые нагрузки, агрессивное воздействие кислорода и прочих газов, топлива, продуктов сгорания топлива. Таким образом, современное моторное масло должно соответствовать высоким требованиям качества и экологической безопасности.

 

Состав моторного масла

Современное моторное масло состоит из двух частей: основа (базовое масло) и пакет присадок. Вязкостно-температурные свойства масла зависят от химического состава основы. Присадки же выполняют функцию дополнения, усовершенствования показателей моторного масла. В частности, они отвечают за моющие, антикоррозионные свойства масла.

C помощью присадок можно повысить качество масла, даже если оно изначально произведено не из лучшей основы.

Базовая основа – составляет 70–80% моторного масла, оставшаяся часть – 20–30% — содержание присадок. Однако, со временем состав меняется. Продолжительная эксплуатация, тяжелые нагрузки разрушают присадки, и после того как масло вырабатывает свой рабочий ресурс на 50-60 %, его показатели начинают определяться составом основы.

Базовые масла (основа) могут быть:

• минеральными (производятся из очищенной нефти (продукт перегонки нефти))
• синтетическими (производятся благодаря каталитическому синтезу из газов)
• полусинтетическими (комбинация минеральных и синтетических (не менее 25 %!) базовых масел; такие базовые масла отличаются более высокими качествами чем минеральные, но уступают синтетическим)

 

Присадки

В моторном масле основа отвечает за смазывающие свойства, а специальный пакет присадок обеспечивает продукту прочие качества. Присадки могут быть модифицирующими (изменяют свойства масел), для защиты механизмов и для защиты самого масла. Их количество может достигать 20-25% от объема.

С течением времени присадки вырабатывают свой ресурс и разрушаются. Следует отметить, что современное моторное масло уже содержит весь пакет необходимых присадок, так что нежелательно в него заливать различные «чудодейственные» средства и добавки.

Типы присадок:

• Вязкостно-загущающие присадки. Позволяют маслу изменять макромолекулы полимеров исходя из температуры. Благодаря этому, при повышении температуры масло сохраняет вязкость, не становясь слишком жидким. Если масло содержит до 10% вязкостных присадок, то его называют загущенным.

  Варьируя количество вязкостно-загущающих присадок можно создавать масла, обладающие разной вязкостью. Чем больше вязкость, тем меньше нужно добавлять присадок. Современные научные разработки позволяют создавать моторные масла с небольшим вязкостным диапазоном. Это экономит топливо и снижает нагарообразование.

• Моющие присадки (детергенты, дисперсанты). Добавление моющих присадок в масло предотвращает лако- и нагарообразование в двигателе. Принцип действия таких присадок описан в самом названии: они смывают продукты окисления и выносят их к фильтру, дробя крупные частицы на мелкие. Детергенты действуют так же как и бытовые моющие средства, нейтрализуя кислоты и обеспечивая антикоррозионную защиту. Дисперсанты растворяют частицы грязи и в дальнейшем поддерживают их в растворенном виде, препятствуя образованию отложений в жиклерах, на внутренних поверхностях двигателя.

  Действие моющих присадок легко увидеть через некоторое время после заливки масла. Для этого нужно проверить состояние свежего масла – оно потемнеет. Но это не повод для паники, это лишь означает, что моющие добавки смыли грязь и поддерживают ее в мелкодисперсном состоянии, не давая ей осесть на двигателе.

• Противоизносные присадки. Снижают износ пар трения двигателя.  Противоизносные присадки  проникают в труднодоступные металлические поверхности, абсорбируются и вступают в химическую реакцию с металлом. При этом формируется специальная защитная пленка.
• Ингибиторы окисления (антиокислительные присадки). Присадки, защищающие само масло в процессе работы. Дело в том, что моторное масло работает в тяжелых условиях: высокие температуры, действие газов (кислород, азотные соединения), из-за чего происходит окисление масла, ослабление и разрушение присадок. Благодаря противоокислительным присадкам, окисление масел протекает медленнее. Присадки при нагревании вступают в химическую реакцию с окисляющими веществами.
• Ингибиторы коррозии и ржавления. Защищают внутренние поверхности двигателя от коррозии и окислительных процессов. Формируют защитную пленку и нейтрализуют кислоты. Принцип действия схож с противоокислительными присадками, но в отличии от них, защищают не само масло, а металлические поверхности двигателя.
• Антипенные присадки. Препятствуют образованию пены в процессе эксплуатации двигателя (движения коленвала вызывает пенообразование масла в картере). Пена образуется при взаимодействии масла с воздухом и сильно вредит смазывающим свойствам масла, приводя к интенсивному изнашиванию и ухудшению охлаждающих качеств. Содержание противопенных присадок в масле крайне мало, но они выполняют очень важную функцию, разрушая воздушные пузырьки.
• Модификаторы трения. Данный тип присадок снижает трение между соприкасающимися поверхностями для получения энергосберегающих масел. Известными модификаторами трения являются графит и дисульфид молибдена. Однако, в современных моторных маслах их использование затруднено в силу нерастворимости. В роли модификаторов трения применяются эфиры жирных кислот – они хорошо растворяются в маслах, имеют высокую адгезию к металлическим элементам, уменьшают трение.

Основные характеристики моторных масел

• Вязкость. Один из главных показателей масла. Моторное масло изменяет вязкость исходя из температуры – чем она ниже, тем гуще становится масло и, напротив, при повышении температуры вязкость должна уменьшаться. Качественное масло должно обеспечивать бесперебойную работу двигателя как в зимних условиях (холодный пуск двигателя), так и при высоких температурах. В первом случае масло не должно иметь низкую вязкость, чтобы стартер мог провернуть коленвал, а во втором масло должно иметь подходящую вязкость для формирования защитной масляной пленки между парами трения.
• Температура вспышки. Эта характеристика показывает степень испаряемости масла при работе. Качественные моторные масла имеют температуру вспышки выше 225°С. Если в масле присутствуют легкоиспаряющиеся фракции, то в процессе эксплуатации они быстро выгорят, что приведет к повышенному расходу.
• Температура застывания. Это температурная отметка, при которой масло утрачивает текучесть. Температура застывания указывает на момент повышения вязкости при отрицательных температурах, приводящий к тому, что масло отвердевает.
• Щелочное число (TBN). Указывает на общий показатель щелочности масла. Щелочными свойствами обладают моющие и диспергирующие присадки. Высокое щелочное число означает свойство масла препятствовать образованию отложений и нейтрализовывать агрессивное действие кислот, образующихся при работе двигателя. Щелочное число (TBN) моторных масел – 8-9 единиц, масел для дизельных двигателей – 11-14. В процессе эксплуатации показатель TBN снижается, нейтрализующие свойства сходят на нет.
• Кислотное число (TAN). Определяет содержание в моторном масле продуктов окисления. Чем этот показатель ниже – тем лучше для масла и двигателя. Увеличение кислотного числа указывает на окислительные процессы, что происходит из-за повышения содержания в составе кислых продуктов сгорания топлива. Это означает, что масло работает уже достаточно долго.

 

Классификация масел

Прошло уже более полутора веков с момента изобретения двигателя внутреннего сгорания. С тех пор увидели свет множество автомобилей, двигателей разного типа и смазочных материалов для них. Чтобы ориентироваться в мире моторных масел для различного типа двигателей, разработаны специальные системы классификации:

• API – Американский Институт Нефти (American Petroleum Institute),
• ILSAC – Международный комитет стандартизации и апробации моторных масел (International Lubricant Standardization and Approval Committee),
• ACEA – Ассоциация Производителей Автомобилей Европы  (Association des Cunstructeurs Europeens d’Automobiles). 

Согласно каждой из этих систем моторные масла делятся на ряды и категории в зависимости от уровня качества и предназначения. Перечень рядов и категорий установлен национальными и международными организациями нефтеперерабатывающих компаний и автопроизводителей.

Кроме того, действуют и требования (спецификации) автопроизводителей. Сегодня в мире есть одна официально признанная система классификации моторных масел — спецификация SAE J300. SAE – Society of Automotive Engineers (Общество Автомобильных инженеров). Классификация SAE делит моторные масла на 12 классов вязкости от 0W до 60: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних (10, 20, 30, 40, 50, 60).

Вязкость масла определяется при условиях, приближенных к реальным. Литера W указывает на слово «winter» — «зимний», т.е. что масло подходит для эксплуатации при низкой температуре. Спецификация масел по SAE дает потребителю информацию о температуре застывания масла. «Зимний» индекс показывает температурную отметку, до которой можно применять масло.

• Летнее масло обозначается числом: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
• Всесезонное масло –  комбинация летнего-зимнего вида (пример: SAE 5W30, SAE 10W40).

Высоковязкостные летние масла предназначены для работы в теплое время года. Они обеспечивают качественное смазывание двигателя в весенне-летний период, однако с наступлением холодов летние масла загустевают. Автолюбитель чувствует это, когда у него появляются проблемы с пуском двигателя.

Зимние масла имеют малую вязкость и рекомендованы для применения при отрицательных температурах. Но в летний период они не могут надежно защищать двигатель. По этой причине в настоящее время наиболее популярны среди автолюбителей всесезонные масла, пригодные для «летней» и «зимней» эксплуатации. Маркируются такие масла комбинацией зимнего и летнего ряда: 5W-30, 10W-40.

 

Кратко о…

…минеральном моторном масле

Является продуктом перегонки нефти. Наиболее дешевый вид моторных масел по сравнению с синтетическим и полусинтетическим маслами. Отличается меньшей химической стабильностью, низкой окислительной стойкостью и высокой испаряемостью из-за присутствия в составе молекул разной длины и структуры. Минеральное моторное масло имеет частый интервал замены и более короткий срок службы по сравнению с другими типами масел. К минеральному базовому маслу добавляются присадки, направленные на улучшение технических свойств минерального масла. Пакет присадок позволяет «подтянуть» общее качество масла, придав «минералке» моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства.
В целом, минеральные масла проигрывают «синтетике» и «полусинтетике». Слабая окислительная стойкость и высокая испаряемость обуславливают небольшой срок службы «минералки».  Использовать минеральное масло рекомендовано на старых моделях автомобилей и автомобилях со сроком эксплуатации свыше 10 лет.

Примеры минеральных моторных масел: G-Energy Expert G 20W-50, Gazpromneft Super 10W-30 API SG/CD.

…синтетическом моторном масле

Синтетическое моторное масло производится из синтетических базовых масел, полученных благодаря химическому синтезу, глубокой переработке нефти или иным процессам, благодаря которым достигается высокая однородность молекул, что не может быть достигнуто в результате обычной переработки нефти. Это позволяет синтетическому маслу демонстрировать высокие результаты в тяжелых рабочих условиях.
Синтетические моторные масла отличаются высоким уровнем защиты при отрицательных температурах (безотказный холодный пуск двигателя) и высоким верхним пределом рабочих температур, малым расходом масла на угар, крайне низким нагароотложением. Помимо этого, «синтетика» имеет хорошие антиокислительные показатели, малую испаряемость. Синтетические моторные масла более текучи, чем минеральные, что позволяет им экономить топливо и лучше охлаждать двигатель.

Примеры синтетических моторных масел: Gazpromneft Premium 5W-40 API SM/CF, G-Energy F Synth 0W-40.

…полусинтетическом моторном масле

Полусинтетические моторные масла являются смесью минеральных и синтетических базовых масел. Процентное содержание «синтетики» может составлять 30-35%, хотя специальных требований относительно количественного содержания синтетических базовых масел нет.

По своим техническим показателям полусинтетическое масло находится между «минералкой» и «синтетикой», сочетая достаточно хорошие эксплуатационные свойства и доступную стоимость. Вязкостно-температурные свойства полусинтетических масел превосходят свойства минеральных масел, но уступают синтетическим маслам.

Тем не менее, полусинтетика хорошо себя проявляет в умеренных рабочих условиях и средних нагрузках. Использование полусинтетики в б/у автомобилях, автомобилях средней ценовой категории вполне оправдано.

Примеры полусинтетических моторных масел: Gazpromneft Premium 10W-40 API SL/CF, G-Energy Expert L 5W-30.

9 лучших моторных масел для двигателя вашего автомобиля в 2019 году

Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы рекомендуем только те продукты, которые мы поддерживаем. Почему стоит доверять нам?

Реклама – Продолжить чтение ниже

Моторное масло Mobil 1

Mobil

amazon.com
от 6,49 долларов за кварту

В МАГАЗИНЕ СЕЙЧАС

Компания Mobil 1 долгое время уделяла особое внимание производительности и гордится своим партнерством с автоспортом. Будучи официальным моторным маслом Nascar, а также официальным партнером по смазочным материалам Aston Martin Red Bull Racing, их масла снова и снова доводятся до предела, и возможность изучить влияние этих нагрузок на их продукт, несомненно. важный актив. В ходе наших исследований мы также обнаружили, что они также являются одним из лучших масел, когда речь идет о поддержании низкой вязкости при низких температурах.

Самое интересное, что мы нашли, так это их недавнее внимание к адаптации масел для лучшей работы с двигателями с турбонаддувом, которые в последнее время становятся все более распространенными в новых автомобилях. Расход масла является серьезной проблемой в автомобилях с турбонаддувом, и, судя по всему, Mobil 1 уделяет этому пристальное внимание.

Наш лучший выбор: Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1, поскольку оно доступно в различных формулах как для новых, так и для старых автомобилей.

Дополнительно: Основные предметы для дорожного аварийного комплекта

Моторное масло Valvoline

Valvoline

amazon. com
от 4,54 долл. быть немного преуменьшением. Начать с паровых двигателей, а затем поставлять моторное масло для Model T было только началом. Теперь Valvoline уделяет большое внимание разработке масел, предназначенных для двигателей с большим пробегом, и постоянной поддержке автоспорта.

Что касается пробега, то Valvoline — один из немногих автопроизводителей, предлагающих интересную гарантию на двигатель. Если пробег вашего двигателя составляет 125 000 миль или менее, вы можете зарегистрировать свой автомобиль для участия в программе, которая, исходя из набора вступительных требований, будет означать, что Valvoline предоставит вашему двигателю небольшую гарантию, если вы будете следовать их маслу. -Руководство по обслуживанию.

Наш лучший выбор: Valvoline Full Synthetic High Mileage с технологией MaxLife за сочетание защиты двигателя, чистоты и экономии топлива.

Моторное масло AmazonBasics

Моторное масло AmazonBasics

68 долларов на Amazon

Кредит: AmazonBasics

Amazon доставляет электронику, товары для дома, рабочие принадлежности, продукты и одежду прямо к вашей двери. Так что не стоит удивляться, узнав, что гигант розничной торговли также продает собственное моторное масло. Возможно, вы уже знакомы с брендом AmazonBasics, покупая универсальные версии аксессуаров для электроники, таких как кабели или батарейки типа АА. Теперь бренд охватывает множество мелочей, включая микроволновую печь, каркас кровати, банные полотенца, а теперь и моторное масло.

Что касается масла, вам не нужно беспокоиться о том, что оно выйдет из строя или окажется небезопасным для вашей машины. Как и другие более дорогие марки масел в нашем списке, моторное масло AmazonBasics было одобрено Dexos1 Gen 2, API SN и ILSAC GF-5. Автор журнала Forbes сказал, что использовал его для своей последней замены масла и не увидел «никакой разницы в производительности, мощности или пробеге» по сравнению с более дорогими моторными маслами, которые он регулярно использовал. Все еще не убеждены?

Лаборатории Blackstone провели анализ масла на тысячах транспортных средств, чтобы определить, содержат ли определенные марки масел больше металлических частиц износа, которые могут повлиять на долговечность двигателя. Они определили, что «пока вес масла и сертификаты соответствуют потребностям вашего автомобиля, нет смысла тратиться на фирменное моторное масло».

Для тех, кому интересно, новые моторные масла под собственной торговой маркой Amazon поставляются компанией Warren Distribution, штаб-квартира которой находится в Омахе, штат Небраска. Портфель брендов Уоррена включает MAG 1, Polar, ACCEL Premium, Craftsman Lubricants и Gumout. Также говорят, что он является тем же поставщиком недорогого моторного масла Super Tech для Walmart. Итак, если вы ищете дешевый и простой способ получить нефть, это определенно стоит рассмотреть.

Наш лучший выбор: Полностью синтетическое моторное масло AmazonBasics из-за высокой степени удовлетворенности клиентов.

Реклама – продолжить чтение ниже

Pennzoil Motor Oil

Penzzoil

amazon.com
от 4,24 доллара за кварту наращивать. Чем меньше шлама в вашем двигателе, тем свободнее перемещаются его компоненты и, следовательно, выше мощность и эффективность использования топлива. У Pennzoil есть интересная разбивка по многочисленным типам моторных масел, а также советы по самостоятельной замене масла.

Бренд неустанно работал над налаживанием отношений с производителями автомобилей, в том числе благодаря тому, что они стали официальными поставщиками масел как для BMW, так и для Ferrari. Частично эти новые отношения породили действительно интересную маркетинговую кампанию, включающую довольно впечатляющее высокопроизводительное вождение Риса Миллена на немецкой трассе Нюрбургринг.

Использование их масла не превратит вашу машину в суперкар или сделает вас лучшим водителем, но из этого получится довольно занимательный видеосериал.

Наш лучший выбор: Полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum для превосходной защиты от образования шлама

Синтетическое моторное масло Amsoil

Amsoil

amazon.com
от 18,49 долл. бизнесом бывшего командира истребителя еще в 1972 году. Они произвели первую в мире синтетическую нефть, признанную Американским институтом нефти, и по сей день остаются одной из немногих, если не 9-й0094 только — нефтяные компании в Америке, которые до сих пор независимы и принадлежат семье.

Amsoil уже давно признана — особенно в мире автоспорта — отличным выбором, когда речь идет о мире производительности. Они спонсируют огромное количество гоночных соревнований по всей Северной Америке, от мотокросса, Кубка спринта и соревнований по бездорожью на грузовиках в США до канадской серии гонок по сноукроссу к северу от границы.

Наш лучший выбор: Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil за большое количество положительных отзывов клиентов.

Total Motor Oil

Total

amazon.com
от 8,87 долл. знакомится с их именем, а также с их репутацией. Недавно они стали основным спонсором гоночной серии Международной ассоциации автоспорта.

Любой, кто следит за автоспортом за пределами США, гораздо лучше знаком с Total. Бренд был предыдущим спонсором гоночной команды Red Bull Formula 1, а также нефтяным спонсором Citroën для каждого чемпионата по ралли, в котором они участвовали с 99-го года.0 с. Самое замечательное в подобных партнерских отношениях с автоспортом то, что они позволяют Total увидеть, как ее масла ведут себя в самых неблагоприятных условиях, какие только можно себе представить, и в процессе тестировать новые способы улучшения характеристик и долговечности их масел.

Наш лучший выбор: Total INEO Long Life, потому что оно обладает самыми современными спецификациями и известно как масло «нового поколения» по всей Европе

Реклама — Продолжить чтение ниже0009 от 5,49 долл. США за кварту

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Просматривая другие рекомендуемые нами марки моторных масел, Castrol попадает в группу как всесторонний бренд «Да, мы тоже сделали это». Что касается гонок, то Castrol неоднократно спонсировала команды во всем, от дрэг-рейсинга NHRA до чемпионата мира по ралли и гонок German Touring Car.

Они также производят отличные масла с большим пробегом, разработанные таким образом, чтобы масло оставалось на деталях двигателя дольше, даже если двигатель не запускался в течение длительного периода времени. Добавьте к этому постоянный выбор ряда автопроизводителей, и они в значительной степени охватывают список хитов.

Одна вещь, которую мы сделали , обнаружила, и которая выделялась, — это очень умный инструмент для выбора масла, который позволяет вам вводить марку и модель автомобиля и получать точную информацию о том, какое масло предназначено для вашей машины. Выяснить это не всегда легко, поэтому приятно видеть, как производитель масла пытается найти лучшее масло для вашей езды.

Наш лучший выбор: Полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE 5W-40 Advanced, поскольку оно настоятельно рекомендуется для автомобилей BMW, Mercedes Benz и Porche.

Моторное масло Quaker State

Quaker State

amazon.com
от 6,19 долларов за кварту

КУПИТЬ СЕЙЧАС

При просмотре упаковки кажется, что никто так не заботится о долговечности двигателя, как Quaker State. Бренд предлагает ряд минеральных, полусинтетических и полностью синтетических моторных масел, предназначенных для автомобилей с большим пробегом.

Установление отличного регламента технического обслуживания с первого дня — это здорово, если вы владели своим автомобилем с момента его появления, но приятно знать, что есть варианты, доступные для двигателей, которые уже испытали значительный износ.

Наш лучший выбор: масло Defy High Mileage , потому что, если вы прочитаете его обзоры, вы увидите, что сотни довольных сторонников катаются на автомобилях с пробегом от 200 до 300 тысяч.

Royal Purple Synthetic Motor Oil

Royal Purple

amazon.com
от 9,78 долл. что Royal Purple более чем способна не отставать от более крупных игроков отрасли.

Публикации всех форм и размеров на протяжении многих лет придавали блеск Royal Purple, и результаты испытаний варьируются от улучшения производительности классического автомобиля с помощью журнала Hot Rod до разумной экономии топлива на последней модели. Грузовик Ford при переходе на моторное масло, трансмиссионное масло и трансмиссионную жидкость Royal Purple.

Джастин Мастин-Фрост

После многих лет работы автомобильным журналистом и заводским техником BMW сказать, что я живу и дышу автомобильным миром, все еще можно считать преуменьшением. Я одержим всем, что связано с производительностью, гонками или царством бездорожья, а Toyota Corolla — проклятие моего существования.

МОТОРНЫЕ МАСЛА | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ | CASTROL USA

Информация о посещаемости сайта и файлы cookie

Мы используем файлы cookie (и эквивалентные технологии) для сбора и анализа информации о работе нашего сайта и обеспечения его функционирования. Файлы cookie также позволяют нам и третьим лицам настраивать рекламу, которую вы видите при посещении нашего сайта и других сторонних веб-сайтов в той же онлайн-сети, включая социальные сети. Нажимая «Согласен», вы соглашаетесь на такое использование файлов cookie. Если вы не согласны или хотите получить дополнительную информацию, вы можете изменить настройки файлов cookie, нажав на предоставленную ссылку.

Управление настройками файлов cookie

Знание различных видов моторного масла необходимо для правильной замены масла. Мы сделали это быстро и легко с помощью нашего инструмента выбора масла.

Какое масло Castrol лучше всего подходит для моего автомобиля?

Когда приходит время менять масло, очень важно знать, какое моторное масло использовать. Ответ на этот вопрос с каждым днем ​​становится все сложнее. Новейшие двигатели все время становятся меньше и мощнее, и производители используют комплексные полностью синтетические масла, чтобы выдерживать более высокое давление в двигателе и соответствовать требованиям по топливной экономичности.

 

Если вы водите маслкар или европейский импорт, производитель может указать полностью синтетическое моторное масло. В качестве альтернативы, если вы управляете старым отечественным автомобилем, производитель может порекомендовать обычное масло. Однако, несмотря на то, что это самый экономичный вариант, полная синтетика почти наверняка лучше позаботится о вашем двигателе. Очень важно знать, какое моторное масло использовать при каждой замене масла.

 

В руководстве по эксплуатации указано, какие отраслевые спецификации, тип и сорт масла указывает производитель, и мы также упростили просмотр всех вариантов и сделали правильный выбор с помощью нашего инструмента выбора масла. Попробуй это сейчас.

Поиск масла Castrol

Что означает вязкость моторного масла?

Вязкость — это измерение густоты и «легкости течения» любой жидкости. Например, вода представляет собой жидкую жидкость, которая свободно течет, поэтому мы говорим, что она имеет низкую вязкость. Мед, с другой стороны, относительно густой и течет медленнее. Поэтому мы описываем мед как имеющий высокую вязкость. Стоит также отметить, что мед легче течет и, следовательно, менее вязкий, когда он слегка теплый. Моторное масло ведет себя примерно так же, поэтому механики обычно запускают двигатель на минуту или две, прежде чем сливать отработанное моторное масло для его замены.

Чтобы просмотреть нашу таблицу вязкости масла и узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством.

Посмотреть все вязкости

Какой тип моторного масла выбрать

Существует так много моторных масел, какой тип масла подходит для вашего автомобиля? Ну, есть три основных типа: минеральные, полусинтетические смеси и полностью синтетические. Минеральные масла являются наименее очищенными из трех, что означает, что они стоят меньше, но также обеспечивают меньшую защиту, производительность и экономичность, чем другие варианты. Частично синтетические моторные масла представляют собой смесь минерального и синтетического масел, что обеспечивает дополнительную производительность, но при этом стоит дешевле, чем полностью синтетические моторные масла. Полная синтетика — самые дорогие моторные масла, так как они проходят глубокую очистку, но обеспечивают наилучшую защиту и экономичность абсолютно каждому автомобилю.

Чтобы узнать больше о синтетическом моторном масле, ознакомьтесь с нашим полным руководством.

Марки моторных масел Castrol

Кастрол ЭДЖ

CASTROL GTX ПОЛНАЯ СИНТЕТИКА

Кастрол® GTX®

Полностью синтетические моторные масла

Кастрол ЭДЖ

Современные двигатели меньше, но мощнее, чем когда-либо, работая при более чем вдвое большем внутреннем давлении, чем старые двигатели. Castrol® EDGE® — наше самое сильное моторное масло, полностью синтетическое и жидкое, разработанное с использованием технологии Fluid Titanium, что делает его достаточно прочным, чтобы всегда соответствовать требованиям современных двигателей.

CASTROL EDGE РАСШИРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Castrol EDGE Extended Performance с технологией Fluid Titanium обеспечивает непревзойденную защиту важнейших деталей двигателя, обеспечивая оптимальную производительность.

Полусинтетическое масло

CASTROL GTX УЛЬТРАЧИСТЫЙ

В двигателе могут накапливаться шлам, нагар и нагар, что сокращает срок службы двигателя, выходную мощность и экономию топлива. Castrol® GTX® ULTRACLEAN имеет формулу двойного действия, которая удаляет шлам и предотвращает образование нового ила. Он обеспечивает на 45 % лучшую защиту от шлама, чем требуется жесткими отраслевыми стандартами.

Castrol GTX БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ

Castrol® GTX® High Mileage Motor Oil разработано специально для автомобилей с пробегом более 75 000 миль на одометре. Оно не только защищает от образования осадка, износа и выгорания, но и оснащено технологией замены фосфора, помогающей защитить выхлопную систему вашего автомобиля от выхода из строя каталитического нейтрализатора.

Обычное моторное масло

Кастрол ГТХ

Шлам может образовываться в масляных каналах двигателя, блокируя их, что снижает мощность и срок службы двигателя.

Решение проблемы с мягкой или тугой педалью тормоза

Главная страница » Решение проблемы с мягкой или тугой педалью тормоза

Сигнализация не реагирует на брелок

Сигнализация являет собою одно из важнейших охранных устройства транспортного средства. Именно данный узел может уберечь автомобиль от несанкционированного проникновения или угона. Следовательно, оно всегда должно находится в исправном и нормализированном состоянии. Если же возникают определенные неисправности, то их следует незамедлительно устранить. В большинстве случаев автомобилисты по праву жалуются на то, что их сигнализация является слишком чувствительной или чересчур слабой к восприятию воздействия посторонних элементов. Тем не менее, бывают случаи, когда устройство сигнализации перестают реагировать на брелок, посредством которого выполняется управление данной системой.

• 1. Сигнализация не реагирует.
• 2. Автомобиль не снимается с сигнализации.
• 3. Часто срабатывает сигнализация.

1. Сигнализация не реагирует.

Существует несколько причин, по которым сигнализация может не реагировать на брелок устройства. Первой и самой простой причиной является и самая распространенная – в брелке села батарейка. Батарейки могли сместиться или сесть со своего штатного места. Следует вспомнить, когда автомобилист в последний раз их менял на новые. О том, что батарейки пришли в негодность будет свидетельствовать тусклый светодиод или тускнеющий экран. Для поправки данной ситуации, нужно просто переставить батарейку на новую, или же, если нет батарейки сейчас, а автомобиль нужно закрыть сейчас, можно постучать старой батарейкой о твердый предмет, вследствие чего небольшого заряда может хватить для сотворения простого действия.

Второй распространенной причиной является расположение автомобилиста или автомобиля в зоне радиопомех. Достаточно часто радиоволны заглушают возле режимных предприятий, аэропортов и закрытых объектов. Так, может это происходить из-за достаточно мощного электромагнитного поля. Помехи могут быть созданы и большим количеством автомобилей, расположенных в одном месте, как на парковках торговых центров, так и в близь инкассаторских автомобилей. Следует попробовать поднести очень близко к месту установки приемника системы брелок сигнализации, при этом, нажать на соответствующую кнопку. Если же это не помогло, то нужно отбуксировать автомобиль на 100-200 метров от этого места и попробовать открыть его там.

Кроме того, возникшая проблема может происходить из-за нехватки условий для передачи волны. Так, возможным является тот факт, что для снятия системы с охраны недостаточного напряжения на автомобильном аккумуляторе, который, как правило, является севшим. Такие же проблемы могут возникать и при сильных заморозках. Из строя могут выйти и некоторые передатчики, например, от неоднократного нажатия кнопок, когда это происходит вне зоны покрытия сигнала.

Со временем эксплуатации уменьшается радиус доступности брелка. Может случиться так, что в неисправность придет антенна приема передатчика, что устанавливается в автомобиле. Кроме того могут быть допущены ошибки непосредственно при инсталляции сигнализации. Может быть и такое, что нарушилась синхронизация пульта с автомобилем. Это может означать то, что утрачена связь брелка с блоком, вследствие чего нужно его перепрограммировать.

2. Автомобиль не снимается с сигнализации.

Если система сигнализации не дает никаких жизненных признаков, то может возникнуть проблема, когда из основного блока исчезает программное обеспечение. Вследствие данной проблемы устройство нужно перепрошить, чем успешно и занимаются сервисные фирмы, которые дают возможность установки сигнализации. Самым неприятным моментом является выход из строя центрального блока сигнализации. Трагическая новость это потому, что ремонту данное устройство не подлежит, и нужно будет его полностью заменить. Признаки данной неисправности просты:

— предыдущие рабочие функции исчезают;

— неадекватная реакция или вообще ее отсутствие на команды брелка;

— самопроизвольные включения и выключения сирены.

Редко, но все же случается так, что из строя выходит реле блокировки двигателя. Если же проблема в этом, то автомобиль не сможет завестись. Если автомобилист знает толк в ремонте автомобиля, знает, где находится реле, то можно самостоятельно отключить блокировку, перемкнув необходимые контакты. Но если автомобилист не знает, о чем идет выше речь, то лучше ничего не делать самостоятельно, так как можно вообще привести автомобиль в серьезную неисправность, вследствие чего может возникнуть замыкание и воспламенение.

3. Часто срабатывает сигнализация.

Достаточно часто из строя выходят реле и контакты. Зачастую это достается кнопками. Кнопки эти нажимаются при закрывании капота, чтобы сигнализация запомнила положение открытое и закрытое. Так как эти контакты располагаются в агрессивной среде, часто в них попадает грязь и влага, вследствие чего они ржавеют и окисляются. Так, устройства будут работать некорректно, проблема же решится обычной заменой данных кнопок.

Важно отметить, что при непосредственной установке мог быть настроен датчик удара на очень высоком уровне чувствительности. Так, сигнал будет срабатывать от сильных порывов ветра. Вследствие этого нужно произвести изменение параметров чувствительности. Кроме того из эксплуатации могут выйти внешние наклонные датчики, микроволновой датчик объема и датчик удара. Проблема такого рода может быть решаема лишь под руководством опытного специалиста.

Помимо этого достаточно часто возникают ситуации, когда транспортное средство с успехом ставится на охрану, а вот при открывании показания брелка отличаются от реальности, так как центральный замок закрыт. Нужно сначала прислушаться, работает ли вообще этот центральный замок. В случае его исправности нужно произвести проверку предохранителей. В том случае, если предохранители исправны, то следует проверить привод центрального замка, расположенный в водительской двери. Может быть такое, что нарушилась тяга к центральному замку от замка передней левой двери, что может быть достаточно поправимо и механически зафиксировано.

Проблемы возникают и с сигнализацией тогда, когда она вовсе не включается. Так, можно использовать функцию аварийного отключения. В автомобиле находится специальная кнопка Valet, которая отвечает за сигнализацию автомобиля, за коммуникацию непосредственно с блоком управления данного устройства, перепрограммирование брелков, добавление новых функциональных составных. Когда не отключается сигнализация, то посредством данной кнопки вводится секретный код, расположенный в инструкции при ее установке. Каждый производитель данного устройства указывает в инструкциях определенную последовательность логически связанных действий, которые позволят исправить ситуацию и доехать в сервисный центр.

Второй способ является народным и достаточно действенным. Нужно просто сидеть в машине со включенной сиреной и множество раз подряд нажимать на кнопку разблокирования на брелке. В определенный момент устройство отзовется и вновь заработает. Это происходит из-за того, что связь в отдельных случаях между блоком управления и брелком разрывается. Если постоянно нажимать на необходимую кнопку, то возникнет определенная радиоволна, вследствие чего контакт восстановится.

что делать, почему не отключается на машине, плохо срабатывает, ставится, нажатие кнопок, Pantera, перестал работать, Centurion, Pharaon, теряет связь

Автор Степан Сергеевич На чтение 5 мин

Содержание

1. Почему сигнализация не реагирует на брелок
2. Поломка брелка
3. Сел аккумулятор
4. Радиопомехи
5. Потеряна связь между брелоком и блоком управления
6. Проблемы с электроникой автомобиля
7. Диагностика
8. Что делать

Если автосигнализация не реагирует на брелок, делать что-либо нужно срочно. В таком случае необходимо проверить основные части противоугонной системы. Мелкие неисправности могут быть устранены своими руками. Для этого следует изучить рекомендации, содержащиеся в инструкции.

Если не срабатывает сигнализация Пантера, Центурион, Фараон или любая другая охранная система, причины нужно искать не только в поломке брелка, но и в отсутствии связи коммуникатора с головным блоком.

Поломка брелка

При длительной эксплуатации пейджера могут выходить из строя кнопки, приемопередатчик или электронная плата. Брелок не работает и из-за механических повреждений, возникающих при ударах и падениях. Найти причину поломки не сложно — нужно осмотреть основные элементы коммуникатора. Крупные повреждения можно заметить невооруженным взглядом. Поврежденный брелок сигнализации на нажатие кнопок не реагирует.

Сел аккумулятор

Если сигнализация не работает и не отключается на машине, нужно проверить качество батареек в брелке. Проблема может крыться в разряде источников питания. Батарейки могут смещаться, из-за чего устройство не получает достаточного количества энергии. Снижение заряда способствует постепенному уменьшению дальности действия пейджера, яркости светодиодного элемента и дисплея. Машина не отвечает на команды пользователя.

Устраняется неисправность путем замены батареек. Для этого корпус брелка разбирают, неисправные элементы питания извлекают. После установки новых батареек система начинает работать корректно.

Радиопомехи

Если автосигнализация перестала реагировать на команды пользователя, причины стоит искать в наличии помех. Зоны плохой радиосвязи располагаются вблизи режимных объектов, аэропортов, промышленных строений. Источниками помех являются электромагнитные поля и автомобили, оснащенные большим количеством электронных приборов. Определить причину, по которой сигналка не включается и не отключается, можно самостоятельно. Для этого брелок подносят к антенне и пробуют управлять устройством. Если пейджер по-прежнему не работает, следует поменять место парковки автомобиля.

Потеряна связь между брелоком и блоком управления

Если привязанный к головному блоку брелок не способен отправлять сигналы или процессорное устройство не принимает их, нужно обратиться в автосервис. Причина может крыться в повреждении программного обеспечения коммуникатора или основного управляющего модуля противоугонной системы. Диагностику и ремонт осуществляют, предварительно снимая сигнализацию с охранного режима. Для этого используется аварийная кнопка. Можно повторить привязку коммуникатора, выполнив ее в соответствии с присутствующими в инструкции рекомендациями.

Проблемы с электроникой автомобиля

Нередко брелок теряет связь с сигнализацией из-за снижения напряжения в бортовой сети. Причиной становится низкий заряд аккумуляторной батареи или утечка тока, возникающая из-за повреждения корпуса АКБ. При критическом падении напряжения выполнение команд становится невозможным. Перепады напряжения могут наблюдаться в морозную погоду. Справиться с проблемой помогает диагностика и зарядка аккумулятора.

Диагностика

Если вышеуказанные неисправности были устранены, а машина по-прежнему не ставится на сигнализацию, придется разобрать брелок и проверить состояние основных его элементов. Перед выполнением работ нужно подготовить паяльник, припой, осциллограф и мультиметр. Диагностика брелка и управляющего блока проводится по такому алгоритму:

1. Вскрытие корпуса. После снятия задней крышки выкручивают болты, соединяющие пластиковые элементы. Корпус разбирают, после чего осматривают микросхему и подсоединяемые к ней детали. Элементы не должны иметь трещин, сколов и следов коррозии. Поломка брелка может возникать при снижении качества соединений. Если микросхема имеет загрязнения, их нужно устранить с помощью тонкой кисти. Протирать плату спиртосодержащими жидкостями и растворителями нельзя. Это может привести к повреждению конденсаторов.
2. Припаивание контактов. Если обнаружилось отсоединение элементов платы, придется воспользоваться паяльником с тонким наконечником. Работы нужно выполнять аккуратно. В противном случае припой может попасть на другие детали и вывести их из строя.
3. Замерить напряжение проводников. Для этого используют мультиметр, который переводят в режим вольтметра. После этого проверяют исправность кнопок и светодиодного элемента.
4. Оценить состояние головного блока. Диагностику подаваемого на процессорное устройство напряжения выполняют с помощью осциллографа. Необходимо убедиться в поступлении импульсов от генераторного узла. После этого оценивают возможность приема сигналов с коммуникаторов и корректность кодирования данных. Если импульсы отсутствуют, головной блок нуждается в замене или ремонте.

Что делать

Если сигнализация не реагирует на брелок, ее можно отключить следующими способами:

• Использование аварийной кнопки. Некоторые модели сигнализации деактивируются только после ввода индивидуального пароля. Код наносится на пластиковую карту, которая включается в комплект противоугонного комплекса. Сервисная кнопка устанавливается в недоступном месте автомобиля. Ее нужно поискать под жгутами штатной проводки. Для аварийного отключения охранного режима используются клавиши, расположенные на центральной консоли.
• Повышение эффективности путем активации сигнала. Этот простой метод позволяет быстро отключить противоугонную систему. Водительскую дверь открывают ключом. Брелок подносят как можно ближе к головному устройству или антенному модулю. Клавишу аварийного отключения быстро нажимают указанное в инструкции количество раз.

Оба варианта отключения охранной системы используются только в аварийных ситуациях, применять их постоянно нельзя.

• Постоянно срабатывает сигнализация на машине без причины
• Не работает брелок Старлайн
• Сигнализация не открывает двери что делать
• Сигнализация блокирует запуск двигателя что делать

Назвали самые надежные автомобили с пробегом в России

Специалисты компаний Fit Service и Gruzdev Analyze определили самые надежные автомобили в России. Для этого они проанализировали более 2 млн ремонтных операций на 230 СТО в более чем 110 российских городов.

Фото: Fit Service и Gruzdev Analyze

Из всего объема операций были исключены работы по кузовному ремонту, а также услуги монтажа, мойки, химчистки — всего 23 операции. Оставшуюся выборку специалисты разделили на две части по типу работ — «техническое обслуживание» и «поломки», после этого, основываясь на второй категории, был составлен рейтинг автомобилей.

Mercedes-Benz G-Class

Эксперты придерживались простой логики: чем меньше доля поломок, тем надежнее автомобиль, а чем выше эта доля, тем большее количество поломок с ним происходит и тем он менее надежнее. Методика оценки была разработана так, чтобы нивелировать возрастную разницу между разными моделями: на каждую модель, на каждую марку и на каждый возраст автомобиля была проанализирована достаточно большая выборка.

Toyota Camry

Итак, абсолютным лидером рейтинга среди моделей оказался внедорожник Mercedes-Benz G-Class — у этой машины самый низкий показатель доли поломок — 49,5%. На втором строчке по надежности оказался седан Toyota Camry, у которого показатель составил 51,1%. Замыкает тройку лидеров кроссовер Skoda Yeti с результатом 51,6%. Кроме того, в первую пятерку попали еще две модели Skoda — Superb (52%) и Rapid (52,1%) у которых показатели доли поломок составили 52% и 52,1% соответственно.

Стоит отметить, что в топ-10 самых надежных моделей разница между моделями минимальная. К слову, самой надежной моделью Lada оказалась Lada Xray у которой показатель составил 52,96%. В этом рейтинге отечественная модель заняла 21 строчку и опередила многие именитые иномарки.

Skoda Yeti

Относительно небольшой разрыв наблюдается и между автомобильными марками. ТОП-10 самых надежных марок выглядит следующим образом: первое место заняла Skoda с самой низкой долей поломок в этом рейтинге — 52,2%, вторая строчка осталась за Mercedes-Benz (53,1%), а замкнул тройку лидеров Volkswagen (53,7%). Кроме того, в первую пятерку попали MINI и Subaru с результатами 53,9% и 54,1%. Далее идут Toyota (54,3%), Jeep (54,7%), Kia (54,8%), Opel (54,9%) и Porsche (55,6%).

Среди интересных выводов исследования можно отметить, что разница в надежности между премиальными машинами и автомобилями среднеценового сегмента оказалось минимальной. При этом машины бюджетного ценового сегмента оказались более «ломкими», а китайские бренды оказались в целом более надежные, чем российские, но при этом некоторые модели отечественных марок значительно обгоняют китайские машины по надежности.

Skoda Superb

Ранее портал Тарантас Ньюс сообщал, что Lada вошла в число пяти самых отзываемых брендов машин в России в 2020 году. Первое место в антирейтинге досталось бренду Datsun, автомобили которого попали под отзыв в количестве 93 тыс. 373 единиц из-аз проблем с подушками безопасности. Сервисная компания затронула модели Datsun on-DO и mi-DO. Второе место досталось «АвтоВАЗу» — 90 тыс. 124 автомобиля Lada Xray и Lada Vesta, которые попали под сервисную кампанию. Причиной массового отзыва российских машин стала возможность повреждения топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

На третьей строчке списка расположилась японская марка Toyota, на четвертой — Hyundai, а на пятой — Ford.

Какие Б У Авто Самые Надежные?

На эти автомобили стоит обратить внимание. Часто перед покупкой автомобиля с пробегом могут появляться вопросы вроде, насколько добротным будет такое авто, отмечают Novyny.live, Безусловно, подержанное транспортное средство может потребовать незначительного ремонта или дополнительного ухода.

1. Однако если б/у машина отличается высоким классом, надежностью, отличным качеством, хорошим состоянием, то она еще долго прослужит своему владельцу без необходимости серьезных ремонтных вмешательств.
2. Эксперты предлагают пятерку самых надежных и бюджетных автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание.

Honda Accord 6 поколения Автомобиль 1997-2002 годов выпуска. Это транспортное средство имеет просторный кузов, стильный дизайн и отличный салон, который долгое время может сохранять товарный вид. Качество автомобиля Honda Accord 6 поколения оценивают как очень высокое.

• Характерными особенностями авто является точная подгонка деталей, щиток приборов с тремя указателями в отдельных камерах, сильная защита от коррозии и качественный пластик, который проявляет высокую устойчивость к износу.
• В эксплуатации Honda Accord 6 поколения не совсем дешевая, но если обновить машину хорошими запчастями, то она надежно прослужит еще много лет.

Toyota Avensis Автомобиль 2003-2008 годов выпуска. Бренд Toyota известен на весь мир и имеет репутацию, как наиболее надежного. Эта модель считается одной из лучших среди автомобилей D-класса. Avensis комфортабельный, безопасный и долговечный автомобиль.

1. На фоне многих других Toyota Avensis выигрывает благодаря ряду преимуществ.
2. Характерной особенностью можно назвать высокую надежность большинства узлов и агрегатов.
3. Авто имеет богатое оснащение даже в базовой комплектации.
4. Mitsubishi Galant 8 поколения Этот автомобиль отличается красивым, стильным и спортивным дизайном, а также серьезной начинкой.

В создании автомобиля использовались последние достижения высоких технологий. Модель-комфортная, надежная, качественная. Авто Mitsubishi Galant 8 поколения имеет больший кузов чем у предшественников и оборудовано 2,5-литровым V-образным 6-цилиндровым турбовым двигателем DOHC.

Автомобиль – очень мощный, скоростной и долговечный. Chevrolet Lacetti Модель считается одной из самых популярных и бюджетных. Имеет простую конструкцию и мощную начинку. Моторы у таких авто очень надежные. Большим плюсом можно назвать то, что все запчасти к Chevrolet Lacetti легко найти на рынке и стоят они недорого.

Салон просторный и удобный. Автомобиль отличается хорошей управляемостью, богатой комплектацией и стильным дизайном. Volkswagen Passat B6 Автомобиль выпускался с 2006 по 2010 годы. Volkswagen Passat B6 считается одним из лучших вариантов в своем сегменте.

Некоторые даже приравнивают модель к BMW 3 серии или Audi A4. На момент запуска VW Passat B6 был оснащен 1,9-литровым двигателем TDI. В 2008 году модель получила усовершенствованный 2-литровый двигатель TDI. Passat B6 ориентирован на плавную и комфортную езду. Автомобиль отличается высокой надежностью и безопасностью.

Volkswagen Passat, B6 получил пять звезд после прохождения краш-тестов Euro NCAP и четыре звезды за защиту пассажиров.

Какие бу авто лучше не покупать?

Здесь не получится ограничиться списком неудачных экземпляров. У «бэушек» намного больше подводных камней, чем вы себе представляете. Автомобили с юридическими проблемами — Более чем в 40% случаях проверка истории автомобиля выявляет проблемы: залоги, ограничения ГИБДД, ДТП и другое.

1. Помните, если автомобиль имеет ограничения на регистрационные действия или находится в розыске, то его не получится поставить на учет в ГИБДД, — рассказывает Александр Васильев, руководитель сервиса проверки истории автомобилей avtocod.ru.
2. Мой приятель специально ездил в соседний Челябинск, чтобы купить поддержанную Mazda 6 по более низкой цене, чем в нашем городе.

Приехал в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет, а ее увезли на штрафстоянку. Автомобиль оказался в аресте, и друг ничего не смог сделать. Лишился и денег, и транспорта, — делится Роман Неустроев из Екатеринбурга. Машины-утопленники и после пожара Я бы не купил машину после пожара и после того, как она тонула.

1. Если произошло короткое замыкание электропроводки в автомобиле, то запах гари будет сложно вывести, и эта проблема будет периодически напоминать о себе.
2. После полного или частичного погружения в воду, в автомобиле будет неприятный запах тины и водорослей, который трудно вывести, рассказывает Артем Егоров, сменивший за свой водительский опыт более 30 б/у автомобилей.

Авто с техническими неисправностями Самые дорогостоящие поломки — коробки и двигателя. Первые проявляют себя в виде пинков и подергиваний, а вторые — шума и стука в моторе. Если продавец утверждает, что АКПП «пинается» потому, что в ней давно не менялось масло, а двигатель стучит потому, что это «так и должно быть», от такой машины лучше отказаться.

Не стоит брать машины, у которых идет черный или синий дым из выхлопной трубы. Если при осмотре полноприводного внедорожника вы слышите гул в мостах, тоже откажитесь от покупки. Замена моста обойдется чуть ли не по стоимости самой машины. Также читайте: 8 самых частых ошибок при покупке автомобиля Машины с нечитаемыми VIN-номерами Всего может быть до пяти мест, где указывается VIN.

Во время осмотра нужно удостовериться, все ли номера читаемые и понятные. — Если хоть один номер не будет читаем, такое авто на учет не поставят, — говорит Артем Егоров. — Мне однажды попалась б/у Mazda, на которой не читался дублирующий VIN под сидением.

1. Я не смог поставить его на учет.
2. Пришлось продать в два раза дешевле, как проблемный экземпляр.
3. Авто, которое продает не владелец — Машины в угоне — одна из самых редких проблем на вторичном рынке автомобилей.
4. В большинстве случаев угонщики предпочитают продавать авто на запчасти.
5. Но бывали случаи, когда люди перед покупкой проверяли у нас автомобили и обнаруживали данные об угоне.

Один из последних отчетов в нашей базе — история Mercedes-Benz ML350 2012 года. Автомобиль имеет букет проблем — ДТП, ограничения, штрафы. А с 14 сентября 2016 года еще и в угоне находится, — рассказывает Александр Васильев, руководитель avtocod.ru. Скрин отчета можно посмотреть на картинке ниже.

Какие марки авто не гниют?

Фото: www.illinois-liver.org Только нашим автомобилистам кажется, что иномарки, сделанные за рубежом, практически идеальны, не чета собранным в России. Машины, которые выпускают во всем мире, отличаются качеством материала. И далеко не все могут служить своим владельцам долго и не ржаветь.

• Эксперты Шведского института коррозии выяснили, какие авто не подвержены коррозии, а какие слишком чувствительны к ржавчине.
• Специалисты исследовали машины 2002-2005 гг.
• Так, в списке автомобилей 2002-2003 годов выпуска самые надежные следующие модели: «Ауди A4», «Фольксваген Гольф», «Мерседес» C-класса, «Опель Астра», «Вольво» 70-серии, «Рено Меган».

Кроме того, эксперты отметили качество выпущенных в этот же промежуток времени «Ниссан Микра», «Шкода Октавия», Saab 9-5. А вот чувствительными к коррозии признаны: «Мазда 6», «Форд Фокус», «Форд Мондео», «Мерседес» E-класса. Фото: partsopen.com Если говорить о машинах 2004-2005 гг. выпуска, то специалисты посчитали, что самые надежные с точки зрения коррозии — «Ниссан Микра», «Рено Меган», «Вольво» 40-серии, «Форд Мондео», «Опель Астра», «Ситроен C5». А вот следующие модели расстроили экспертов, так как слишком быстро и часто гниют — «Форд Фокус», «Тойота Королла», «Киа Пиканто», «Фольцваген Пассат», «Мерседес» A-класса.

1. Кстати, как доказали эксперты, одна и та же машина, но выпущенная в разные годы, имеет разную прочность, а это значит, что производитель решил сэкономить.
2. Например, сделал более тонкий слой антикоррозийной защиты, чем он должен быть по стандартам.
3. Вот и экономия.
4. Но получилось, что сэкономил производитель, а поплатится автовладелец, что потом негативно скажется на репутации компании в целом.

Так, раньше концерн «Мерседес» никогда не экономил на антикоррозийной обработке, но допустил ошибку — провел некачественную обработку от коррозии модель Е-класса в кузове W210. Теперь эта модель считается одной из самых ненадежных, хотя автопроизводитель уже сделал работу над ошибками.

Какой самый практичный автомобиль?

Сегмент SUV-C

Место в рейтинге практичности Авто Mail. ru	Марка, модель	Итого стоимость владения за 1 год
1	Peugeot 3008	87 310 ₽
2	Nissan Qashqai	88 832 ₽
3	Subaru XV	98 116 ₽
4	Mazda CX-5	99 165 ₽

Какая самая надежная марка автомобиля?

Американская некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала результаты исследования надежности автомобилей разных брендов. Самыми надёжными автомобилями в мире признаны японские — бренды Lexus, Mazda, Toyota и Infiniti заняли первые четыре строчки. На другом полюсе — Lincoln, Tesla и Jeep.

Какие марки машин попали под санкции?

Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей. В санкционный список попали машины, чья цена превышает €50 000. Например, к ним относятся Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и прочие. Практически все эти бренды ранее уже объявили о временной приостановке поставок автомобилей российским дилерам,

1. Однако даже после таких заявлений компании могли в любой момент объявить о возвращении в страну.
2. После введения ограничений со стороны Еврокомиссии, это станет практически невозможно.
3. Пока, помимо ценовой планки, подробности запретов не раскрываются.
4. Ранее об эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши объявили США,

Autonews.ru решил составить примерный список популярных машин европейских брендов, которых может не досчитаться отечественный рынок из-за санкций.

Когда упадут цены на автомобили 2022?

Цены на новые автомобили в России могут опуститься до уровня февраля уже к концу 2022 года. Подержанные машины, пользующиеся спросом у покупателей из Приморья, стремительно дешеветь не будут. Гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал агентству «Автостат», что снижение цен на авто без пробега маловероятно раньше декабря.

«Обусловлено это тем, что с 1 января автомобили, которые не будут проданы, уже не считаются «новыми»», — объяснил эксперт. По его словам, сильнее всего подешеветь могут машины массового сегмента. Цены на подержанные авто могут остаться на нынешнем уровне, считает директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова,

Предложение на рынке растёт благодаря притоку импортных б/у автомобилей, но и спрос остаётся повышенным, поскольку российские покупатели воспринимают подержанные машины как альтернативу дефицитным авто без пробега. Ранее «Восток-Медиа» писало, какие машины эксперт считает самым надёжным приобретением в текущих условиях.

Когда лучше купить машину?

Зима — Наиболее выгодный месяц для покупки машины – декабрь, перед новогодними каникулами, если быть точными. Спрос на б/у авто в это время невысок, а, значит, и стоимость снижена по отношению к другим месяцам. Еще один фактор, влияющий на цену авто с пробегом, – год выпуска.

1. Считается, что с наступлением нового года машина автоматически становится на год старше, а значит, цена – ниже.
2. В январе, после новогодних праздников, наступает период затишья.
3. Продавец, заметив снижение количества звонков, без труда сбрасывает цену до уровня, подходящего вам.
4. Кроме того, в морозную погоду можно проверить запуск холодного двигателя.

Это еще один аргумент в пользу приобретения автомобиля в преддверии Нового года.

Какая самая надежная марка автомобиля?

Американская некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала результаты исследования надежности автомобилей разных брендов. Самыми надёжными автомобилями в мире признаны японские — бренды Lexus, Mazda, Toyota и Infiniti заняли первые четыре строчки. На другом полюсе — Lincoln, Tesla и Jeep.

Иностранные бренды доминируют в рейтингах надежности Consumer Reports,

Вот как Consumer Reports представляет рейтинги брендов на основе их средних показателей надежности для моделей, в которых организация имеет адекватные данные. Список показывает, повысился или понизился рейтинг бренда со времени последнего опроса Consumer Reports. Он также определяет самые надежные и наименее надежные оценки моделей для каждого бренда.

Хуже

 

 

 

Лучше

Ранг	Изменение по сравнению с прошлым годом	Марка	Марка средняя	Количество моделей	Оценка самой надежной модели	Оценка наименее надежной модели
1	2	Тойота	72	17	96	39
2	1	Лексус	72	6	91	62
3	10	БМВ	65	6	80	53
4	2	Мазда	65	5	85	52
5	нет данных	Хонда	62	6	71	50
6	5	Ауди	60	5	95	46
7	1	Субару	59	6	80	64
8	1	Акура	57	3	64	45
9	6	Киа	54	9	84	5
10	14	Линкольн	54	3	82	8
11	7	Бьюик	54	3	55	52
12	9	Бытие	52	3	67	38
13	4	Хендай	46	11	79	5
14	2	Вольво	45	4	58	28
15	7	Ниссан	44	7	74	5
16	1	Баран	42	2	42	42
17	5	Кадиллак	42	2	48	37
18	4	Форд	41	14	73	4
19	4	Тесла	40	3	58	25
20	10	Шевроле	40	10	76	5
21	3	ГМС	36	5	46	19
22	2	Фольксваген	31	5	49	1
23	1	Джип	30	5	53	21
24	5	Мерседес-Бенц	26	2	29	23

Примечание. Прогнозируемый показатель надежности рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов, при этом средний рейтинг находится в диапазоне от 41 до 60 баллов. Чтобы бренд попал в рейтинг, Consumer Reports должен иметь достаточно данных опроса для двух или более моделей. Либо из-за малого количества моделей, либо из-за недостаточности данных Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Rivian не попали в рейтинг.

Источник: Consumer Reports

Toyota, Lexus и BMW лидируют в обзоре Consumer Reports о надежности брендов на 2022 год, подтолкнув Mazda с подиума после того, как она заняла второе место в прошлом году.

BMW поднялась на 10 позиций и заняла третье место в опросе, опубликованном во вторник во время презентации перед Ассоциацией автомобильной прессы в Детройте. Модели бренда 3-й и 4-й серий улучшились до рейтинга «выше среднего», в то время как серии X3, X5, X7 и 5 получили рейтинг «средний».

Mercedes-Benz впервые занял последнее место в Consumer Reports рейтинга, опустившись на пять позиций.

Джейк Фишер, старший директор по тестированию автомобилей в Consumer Reports, сказал, что большой разрыв между двумя ведущими немецкими брендами класса люкс можно объяснить тем, как они внедряют новые и передовые технологии.

«Короткий ответ на это действительно имеет отношение к нынешнему подходу BMW и Mercedes-Benz к технологиям», — сказал он.

По словам Фишера, BMW в целом сократила количество технологий, используемых в кабине, в то время как Mercedes-Benz внедрил больше технологий, чтобы отделиться от своих конкурентов.

Больше технологий означает больше ошибок и сбоев, таких как зависание или пустые экраны, что снижает надежность.

«Многие технологии не обязательно работают все время, и существует больше потенциальных проблем», — сказал Фишер. «Mercedes-Benz решил действительно попытаться отличиться со всеми последними штуковинами и гаджетами… и это как бы возвращается, чтобы укусить их».

Consumer Reports отмечает, что в некоторых случаях владельцам Mercedes-Benz требовалась замена оборудования.

Японские бренды продолжают доминировать в рейтингах самых надежных легковых автомобилей в мире, а Toyota, Lexus, Mazda и Honda составляют четыре из пяти лучших. Lincoln, занявший 14 позиций, является единственным отечественным брендом, вошедшим в десятку лучших.

В этом году Tesla заняла четыре позиции, но по-прежнему заняла 19-е место из 24 брендов.

Пикапы, один из крупнейших и наиболее прибыльных сегментов отрасли, продолжают бороться с низкой надежностью, как показывает исследование, и только семь из 17 моделей оцениваются как «средние» или выше.

Масштабные изменения в Chevrolet привели к падению марки на 10 позиций до 20-го места в рейтинге. Bolt и Bolt EUV специально предназначены для решения проблем с батареями и отказов электропривода, что является частью более широкой тенденции, заключающейся в том, что электромобили борются с надежностью.

«Хирургические изменения» помогают азиатским брендам

В целом, азиатские бренды составляют семь из 10 лучших, что немного меньше, чем в 2021 году. Однако есть некоторые заметные сдвиги — например, Kia поднялась на шесть позиций с 2021 года до девятого места. . Помимо BMW и Lincoln, Genesis поднялась на девять позиций и заняла 12-е место.

Toyota Corolla Hybrid считается самой надежной моделью в отчете, в то время как Corolla Cross, Prius и Corolla также оцениваются «намного выше среднего».

Фишер сказал, что продолжающееся доминирование азиатских автопроизводителей в области надежности обусловлено подходом брендов к модернизированным и новым моделям. По его словам, вместо того, чтобы полностью перерабатывать модель, азиатские бренды, как правило, вносят «хирургические изменения».

Неазиатские бренды часто «революционизируют» модели с каждым новым поколением, сказал Фишер. Для некоторых потребителей такие массовые изменения могут быть более захватывающими, чем мелкие постепенные изменения, наблюдаемые в Toyota или Honda, но могут привести к непредвиденным проблемам с такими элементами, как технология кабины.

«Очень часто, когда они вносят изменения, они вносят очень большие изменения, — сказал Фишер. «Это создает возможность для растущих болей и проблем».

Гибриды на первом месте, электромобили борются

Гибридные автомобили оцениваются как самый надежный сегмент в отчете этого года, в то время как только четыре из 11 протестированных электромобилей оцениваются как «средние» или выше.

Фишер сказал, что гибриды и электромобили различаются по надежности в значительной степени из-за рынков и потребителей, на которые они пытаются выйти.

Гибриды нравятся практичным людям и, как правило, включают в себя технологии, которые были тщательно протестированы и проверены в течение многих лет. В то время как некоторые могут считать гибриды «скучными», отсутствие сложных функций защищает от ненадежности.

Автопроизводители разрабатывают электромобили так, чтобы они были «захватывающими», чтобы привлечь первых пользователей — часто с новейшими технологиями, которые не были протестированы, что может привести к упущенным ошибкам и другим проблемам.

«Кому-то очень легко сказать: «Электромобили ненадежны», — сказал Фишер. «Дело не столько в том, что у любого автомобиля, напичканного технологиями, возникнут проблемы. И сейчас гибридный рынок вообще не в этом».

Размер опроса

Опрос 2022 года охватывает более 300 000 автомобилей с 2000 по 2022 модельные годы, а также автомобили начала 2023 модельного года, сообщает Consumer Reports , при этом владельцев просят сообщить о 17 проблемных областях, таких как двигатель, трансмиссия и автомобильная электроника.

 Некоммерческая организация по тестированию продуктов рассчитывает надежность на основе истории надежности бренда, надежности предыдущего поколения и надежности моделей с общими компонентами.

Общие баллы основаны на прогнозируемой надежности, характеристиках во время дорожных испытаний, результатах опроса владельцев, наличии в стандартной комплектации модели ключевых систем активной безопасности и результатах сторонних краш-тестов.

Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Rivian исключены из исследования 2022 года из-за слишком малого количества моделей или недостаточности данных, сообщает Consumer Reports.

Изменения в опросе

Начиная с этого месяца, Consumer Reports сообщил, что начнет штрафовать таблички с именами, которые не входят в стандартную комплектацию с автоматическим экстренным торможением с обнаружением пешеходов. Стремясь побудить автопроизводителей внедрять более эффективные автоматические системы экстренного торможения, он будет назначать бонусные баллы по скользящей шкале в зависимости от характеристик автомобиля в новых тестах автоматического экстренного торможения, проводимых Страховым институтом дорожной безопасности.

В то же время организация заявила, что больше не будет начислять бонусные баллы автомобилям, которые стандартно поставляются только с системой предупреждения о слепых зонах. Вместо этого, предупреждение о перекрестном движении сзади, которое предупреждает водителя о транспортных средствах, приближающихся с любой стороны, также должно быть стандартным оборудованием. Кроме того, Consumer Reports перестанет начислять бонусные баллы за стандартное предупреждение о прямом столкновении, которое теперь широко используется в системах автоматического экстренного торможения.

Только одна марка автомобилей класса люкс надежнее BMW

Примечание редактора: эта статья была обновлена ​​16 мая 2023 г.

Надежность является важным элементом для автомобилей. И надежность сильно различается у разных автопроизводителей. Некоторые из лучших — марки автомобилей класса люкс. В том числе БМВ. Однако есть одна марка роскошных автомобилей, которая надежнее BMW. Это Лексус.

Lexus не только надежнее BMW, но и является самой надежной маркой автомобилей класса люкс

2023 Лексус GX | Lexus

Как сообщает USA Today, Lexus, который является роскошным подразделением Toyota, является самой надежной маркой роскошных автомобилей, согласно Consumer Reports. Среди всех автомобильных марок он занимает второе место по надежности, а первое место заняла Toyota. В списке CR BMW заняла третье место.

Вот 10 самых надежных марок автомобилей по версии Consumer Reports:

1. Toyota
2. Лексус
3. БМВ
4. Мазда
5. Хонда
6. Ауди
7. Субару
8. Акура
9. Киа
10. Линкольн

Принимая во внимание давнюю репутацию Toyota как производителя высоконадежных автомобилей, неудивительно, что Lexus находится в верхней части списка Consumer Reports. В прошлом году это была самая надежная марка, но в последнем списке ее вытеснила Toyota. Однако нет ничего постыдного в том, чтобы занять второе место, тем более что два автопроизводителя, по сути, образуют один и тот же бренд.

Кроме того, в этом списке хорошо представлены марки автомобилей класса люкс. Помимо BMW, занявшего третье место, в топ-10 попали и другие бренды премиум-класса, в том числе Audi (6), Acura (8) и Lincoln (10). Более того, за исключением Lincoln, все 10 самых надежных марок автомобилей принадлежат иностранным автопроизводителям (немецким, японским и южнокорейским).

2023 GX — самый надежный роскошный автомобиль

Одной из моделей, которая помогла Lexus попасть в список самых надежных Consumer Reports, является полноразмерный роскошный внедорожник Lexus GX 2023 года. Согласно CR, это второй по надежности автомобиль после Toyota Corolla Hybrid 2023 года.

Вот 10 самых надежных новых автомобилей по версии Consumer Reports:

1. Toyota Corolla Hybrid 2023 года
2. 2023 Лексус ГС
3. 2023 МИНИ Купер
4. 2022 Тойота Приус
5. 2022 Мазда МХ-5 Миата
6. 2023 Линкольн Корсар
7. 2023 Тойота Королла
8. 2023 Субару Кросстрек
9. 2023 БМВ 3 серии
10. 2022 Тойота Приус Прайм

Лексус NX 2023 года | Лексус Связанный

Как видите, GX 2023 года — самый надежный автомобиль класса люкс. Он опережает два других роскошных автомобиля в топ-10: компактный внедорожник Lincoln Corsair 2023 года (6) и компактный спортивный седан BMW 3 Series 2023 года (9). Кроме того, хотя компактный кроссовер Lexus NX 2023 года не попал в топ-10, Consumer Reports высоко оценивает его надежность.

Высокий рейтинг Lexus следует за результатами исследования надежности автомобилей

Высокий рейтинг надежности автомобилей класса люкс Lexus и внедорожника GX 2023 года основан на результатах ежегодного исследования надежности автомобилей Consumer Reports.

Шипы вылетают из зимних колёс

• Главная
• Статьи
• Шипы вылетают из зимних колёс – как с этой проблемой справляются производители шин

Автор: Андрей Судьбин

Вот представьте себе такую картину. Вы мчитесь по январской трассе. Современный, мощный и быстрый автомобиль уверенно цепляется за слегка обмерзший асфальт зимними шинами, и вы без особого напряжения поддерживаете высокую скорость. И вдруг – ба-бах! Резкий звук неожиданного удара заставляет вас рефлекторно втянуть голову в плечи, а ветровое стекло покрывается паутиной трещин. Все понятно: вы «поймали шип». 

И не так уж важно, вылетел ли этот шип непосредственно из колеса идущего впереди автомобиля, или его «потеряли» раньше, а сейчас ваш мателот просто зацепил его протектором, а центробежная сила отправила кусочек металла в полет вам навстречу. Итог один: виновного не найти, а вам предстоит дорогостоящий ремонт. Получается, что от шипов один вред, они ведь еще и асфальтовое покрытие портят? Но и без шипов в ряде ситуаций никак не обойтись… Если со снежной кашей на асфальте наших городов зимние фрикционные шины справляются вполне уверенно, то на чистом льду и снежном накате шипованная резина показывает уверенное преимущество. Вот только проблема удержания самих шипов в теле протектора никуда не девается и требует постоянного внимания, причем не только потому, что вывалившиеся шипы представляют опасность для других автомобилей, движущихся по той же дороге. Растерявшая шипы шина теряет вместе с ними и сцепные свойства, что в свою очередь может привести к возникновению аварийной ситуации. Конечно, для этого нужно утратить не один и не два шипа, а достаточно много. Считается, что шипованная шина полностью теряет те преимущества на льду и накате, которые дают шипы, при потере 70% этих «стальных когтей», так что доводить шины до такого состояния явно не стоит… Кроме того, несимметричная потеря (например, после торможения в юз на неудачном месте) может привести к появлению  дисбаланса, который заставит вас почувствовать вибрации на руле и общий дискомфорт.  

Но чтобы понять, как сегодня решается эта проблема, стоит вспомнить историю возникновения и совершенствования зимних шипованных шин. Пока автомобилей было относительно мало, а их скорости – невелики, для передвижения в снегу успешно использовались цепи противоскольжения (они и сейчас не утратили своей актуальности, и их широко применяют в особо экстремальных условиях). Но цепи и скорость – вещи несовместимые. И вот в тридцатых годах возникла идея снабдить шины шипами, способными врезаться в лед, таким образом радикально улучшая сцепление с дорогой. Собственно говоря, в этой идее не было ничего принципиально нового: зимние подковы с шипами к тому времени были вещью вполне обыденной. 

Как и во многих других случаях, новые технологии для начала были апробированы на гоночных трассах. Первые шипованные шины делали так: сверлили в шинах сквозные отверстия и с внутренней стороны вставляли в них болты с конической головкой и шлицем. Снаружи борт затягивался гайкой, так что головка утапливалась в резину и не грозила прорвать камеру. Ходимость таких конструкций была очень невелика, две-три сотни километров они выдерживали, и этого вполне хватало на одну зимнюю гонку. 

После окончания Второй Мировой войны парк автомобилей, их скорость движения и дорожная сеть начали быстро расти, в том числе и в странах, где есть настоящая зима. Это потребовало найти решение, которое позволяло бы радикально улучшать сцепление шин с дорогой в условиях снега и гололеда, но при этом имело бы достаточную долговечность, и такое решение было найдено в 50-х годах прошлого века. Так появились шипы современного типа. Выглядели эти шипы, как обычная заклепка, в центре которой размещалась вставка из твердого сплава. Оснащались такими шипами обычные массовые модели покрышек, но уже к 1969 году стало ясно, что сочетание стального шипа и быстро дубеющей на морозе резины далеко от идеала в плане функциональности. 

Может показаться, что сам по себе шип – не такой уж хайтек. Он состоит всего из двух деталей, корпуса и твердого сердечника. С одной стороны имеется фланец, своеобразная шляпка, которой шип и закрепляется в резиновом блоке протектора, с другой – выступающая часть сердечника. Но, с точки зрения инженерии, чем проще то или иное изделие или деталь, тем сложней его усовершенствовать!

Итак, первые шипы изготавливались из стали, имели диаметр около 9 мм, высоту 14 мм и вес порядка 3 г. Однако быстро выяснилось, что такие шипы изрядно вредят асфальтовому покрытию: проведенные исследования показали, что установленные на одном автомобиле шины такого типа «выгрызают» с каждого километра дороги более 150 граммов асфальта!

Шинникам пришлось развернуть серьезные научно-конструкторские работы, ведь вес шипа был законодательно ограничен, и на сегодняшний день составляет около 1 грамма. Добиться этого удалось, отказавшись от стальных корпусов и перейдя к изготовлению их из легких, но прочных алюминиевых сплавов. 

Еще недавно большие надежды возлагались на следующий шаг, то есть на переход к изготовлению корпусов шипов из неметаллических материалов, резины или пластика (естественно, твердосплавные сердечники по-прежнему состояли из карбида вольфрама (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC). По идее, такие шипы должны были лучше держаться в теле протектора, а возможность деформации должна была давать возможность шипу лучше вгрызаться в снежно-ледовую поверхность, причем испытания все это подтверждали. Однако оказалось, что полигонные тесты – это одно, а вот реальная эксплуатация – это несколько другое. Корпуса разрекламированных неметаллических шипов начали разрушаться уже через десяток-другой тысяч километров. А все потому, что пластик и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возможно, в будущем мы увидим шипы, изготовленные из металлокерамики, однако на сегодняшний день практически безальтернативным материалом для изготовления корпусов шипов остается легированный алюминий. 

Параллельно изменялись и сами шины: появились модели, сама конструкция которых была адаптирована к установке шипов. Ведь одновременно нужно было решать несколько задач: повышать эффективность работы шипов, уменьшать их воздействие на асфальтовое покрытие, ну и добиваться того, чтобы шип держался в резиновых блоках как можно более надежно.  

Тут все разработчики идут своими путями. Во-первых, каждая марка пытается найти оптимальную форму твердосплавного наконечника. В свое время практически все использовали сердечники с круглым сечением (производство таких «гвоздиков» наиболее технологично). Но год от года форма наконечников становится все сложней: овальная, шестигранная, с квадратным сечением, в форме прямоугольника с выступами на углах и без них… 

Одновременно меняется и форма корпуса, который все реже представляет собой нечто, напоминающее обычную заклепку или «грибок» с плоской шляпкой. На «ножке грибка» появляется своеобразная «шейка», способствующая лучшему удержанию шипа в теле протектора, сам корпус все чаще становится асимметричным, а «шляпка», то есть фланец все чаще представляет собой геометрическую фигуру со скругленными углами: прямоугольник, квадрат или трапецию. Однако такая асимметрия говорит о том, что шип по-разному будет реагировать на нагрузки, действующие в различных направлениях, а значит, при установке шипов нужно следить за ориентацией фланца! Соответственно, одна из известных шинных компаний в своей популярной модели использует два типа шипов с разной геометрией фланца и формой твердосплавного наконечника, размещенных в разных областях протектора.

Но остается проблема борьбы с потерей шипов во время движения. Тут тоже каждый бренд идет своим путем. Кто-то ограничивается экспериментами с формой и размерами нижнего фланца и плотностью резины, а кто-то предлагает довольно радикальные решения, например, так называемые «впаянные шипы»: на каждый шип наносится застывающая термоадгезионная смесь и затем производится ошиповка заготовки шины. В процессе вулканизации покрытие шипа и резиновая смесь спекаются, образуя прочное соединение.

Примером того, как можно добиться поставленных целей, не используя пусть эффективные, но весьма дорогостоящие радикальные решения, может стать новая шипованная зимняя шина Toyo Observe Ice-Freezer. Мы уже писали о том, какое впечатление она произвела во время тестов на ледовой трассе, и весьма подробно разобрали особенности ее конструкции. В том числе такие фирменные элементы, как «снежные лезвия» Snow Blades (специальные выступы в плечевой зоне, которые повышают сцепление в глубоком снегу и колее), асимметричный рисунок с соединенными перемычками блоками протектора, высокоамплитудные 3D-ламели с острыми краями, резиновая смесь, изготовленная с применением технологии Microbit (к разговору о ней мы обязательно вернемся в будущем), многослойное строение, где под мягким рабочим слоем протектора располагаются слои более жесткой резины, а также сочетание многослойного брекера, каркаса из жесткого полиэстера и боковин со сверхпрочным наполнительным шнуром.

Но в данном случае нас интересует конструкция самого шипа и способ его установки. С одной стороны, корпус фирменного шипа, получившего название Ice Force, имеет довольно традиционное строение, то есть симметричное круглое сечение. Однако диаметр корпуса уменьшен, а диаметр фланца, наоборот, увеличен, так что шип стал напоминать даже не грибок, а катушку. Это позволило, во-первых, повысить надежность удержания шипа в протекторе (в компании считают, что этот параметр вырос на 20%), а во-вторых, улучшить размещение шипов на поверхности протектора. На самом деле очень важно, чтобы врезающийся в лед шип не попадал в выемку, оставленную другим шипом – так его работа будет существенно эффективней. Соответственно, шипы в протекторе располагаются продольными рядами, и обычно число рядов ограничивается 10-16. Изредка встречается и двадцатирядная ошиповка, и это считается серьезным достижением. Так вот, инженеры Toyo сумели довести количество рядов до 28!

Наконечник твердосплавного сердечника шипа Ice Force сделан пятиугольным, и это обеспечивает отличное сцепление со льдом, причем как при разгоне и торможении, так и в поворотах, когда шипу приходится бороться с боковыми нагрузками. Впрочем, на эффективность работы влияет и особая форма отверстий, в которых монтируются шипы. Выемки вокруг них имеют зазубренные кромки, что обеспечивает дополнительное сцепление, а также помогает отвести ледяную крошку из области контакта. 

Естественно, шипы устанавливаются в шины Toyo Observe Ice-Freezer при помощи специального оборудования и под строгим контролем. Шины, произведенные на заводе в Малайзии, шипуют прямо на предприятии, а те, которые изготовлены в Японии, шипуют уже в России (поскольку использование шипов в Стране Восходящего Солнца запрещено законом). В принципе, именно надежность удержания шипов и отличает фирменную шипованную шину от универсальных шипуемых шин, ошиповка которых произведена в каком-нибудь гараже. Ведь никто не мешает приобрести пневмопистолет (ну или найти организацию, в которой имеется этот инструмент), запастись на любом авторынке недорогими шипами и самостоятельно превратить нешипованные шины в шипованные. Более того, есть и совсем недорогие вкручиваемые шипы, внешне похожие на шуруп-саморез. Для их установки и пневмопистолет не нужен. Весь вопрос в том, сколько шипов останется на таких колесах после первых же интенсивных торможений. Ну а шины Toyo Observe Ice-Freezer представляют собой прекрасный пример того, как можно добиваться отличных результатов, используя и развивая достаточно традиционные подходы и обходясь без усложнения (а значит, и удорожания) конструкции. 

Но в любом случае стоит учесть, что одним из самых важных факторов в вопросе сохранения шипов является манера вождения. Если вы и зимой постоянно ездите «в летней манере», злоупотребляете резкими разгонами и торможениями, резко и активно перестраиваетесь, регулярно наезжаете на бордюры, то шанс растерять шипы в течение одного сезона у вас существенно выше, чем у того, кто зимой переключается на плавное и спокойное вождение. Еще один момент: современные гидро- и электроусилители рулевого управления имеют вполне достаточную мощность для того, чтобы при интенсивном вращении рулем в тот момент, когда автомобиль не движется и при этом стоит на асфальте, вырвать все шипы в области пятна контакта. Шипы просто не рассчитаны на такие боковые нагрузки.

Опять же, шинники не устают повторять, что новые шипованные шины в обязательном порядке требуют обкатки, но слишком многие автовладельцы об этом «забывают» или просто не обращают внимания. Ведь правильная обкатка подразумевает, что первые 500-800 км нужно проехать на относительно невысокой скорости, не более 60-70 км/ч, избегая резких маневров и торможений, тщательно контролируя балансировку колес и поддерживая в шинах рекомендованное давление. Причем проехать эти 500 км нужно по асфальту, до выпадения снега. Зачем это нужно? Да для того, чтобы шипы заняли в теле протектора правильное положение, резина и металл «прикатались» друг к другу, а смазка, которой покрывают шип перед тем, как установить его в шину, испарилась. Если все сделать правильно, то окружающая шипы резина «привыкнет» к форме внедренных в нее «инородных тел», а шина начнет работать так, как это было предусмотрено конструкторами. Но в любом случае автовладелец, который считает, что, установив шипованные зимние шины, он поймал бога за бороду и может теперь носиться по трассе и городу в той же манере, в которой он делал это летом, рискует и своей жизнью, и жизнью своих близких, и жизнями других участников движения. Так что в очередной раз хотим сказать: друзья, пожалуйста, зимой водите свои машины аккуратно и осторожно, даже если вы обзавелись комплектом отличных шипованных шин и правильно их прикатали.

 

шины и диски

 

Новые статьи

Статьи / Обзор Туда, где нет дорог, но есть электричество: обзор Jetour T3 Часто возникает вопрос: зачем китайцы так усиленно плодят новые бренды? Зачем компании Chery столько суббрендов: Omoda, Exeed, а теперь ещё и Jetour? Оказывается, всё дело в непростой китайс… 243 1 0 21.04.2023

Статьи / Обзор Поперёд батьки: обзор нового Lexus LM С первым поколением своего люксового минивэна Lexus изрядно опоздал. Японцы долго думали, глядя на то, как Buick завоевывает сегмент комфортабельных шаттлов на гигантском китайском рынке, а. .. 285 1 2 21.04.2023

Статьи / Обзор Последний бензиновый Porsche Cayenne – прощай, аналоговый тахометр и привет, рекордная мощность Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за… 1266 4 2 20.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом… 9626 9 784 09.12.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию… 8473 3 864 29.11.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 7540 8 9 07.04.2023

Что лучше выбрать липучку иди шипованную? Разбираемся!

Автор admin На чтение 5 мин Просмотров 2.2к. Опубликовано 21.01.2021 Обновлено 20.07.2022

Содержание статьи:

1. Шипованная резина
2. Сколько шипов в одном колесе. Какую резину выбрать
3. Какое количество шипов устанавливается в разные покрышки

Шипованная резина Шипованная резина

Наступает зима, и многие водители задают себе вопрос: «А какую резину лучше приобрести – шипованную или нет?». Очень важно, чтобы она имела индексы: M S, M+S или M&S. Иногда вместо буквы M используют букву H. Эта маркировка указывает на то, что протектор зимний, а последняя буква, что данный вид резины используется для скоростной езды. Скоростной режим в зимний период недопустим, и необходимо быть внимательным за рулём и соблюдать дистанцию, так как приходится тормозить, только сбросив обороты двигателя.

Что лучше: шипы или липучка?

Резина, используемая в зимних условиях, и не имеющая шипов – так называемая «липучка». Данный вид резины пригоден в условиях России только там, где достаточно хорошо работают дорожные службы, и асфальт очищен ото льда и снега. Однако, превышение скорости на этой резине не допустимо, так её тормозной путь слишком велик, и автомобиль подвержен заносам. Эта резина достаточно мягкая и не дубеет на морозе, что позволяет её эксплуатировать и в условиях низких температур.

Ремонт ШРУСа — автомобиля своими силами

Давайте узнаем, что такое шип. По своей сути это изделие из металла в форме цилиндра или выполненное в иной форме. Шипы вкручиваются в резиновую основу колеса и имеют в своём основании резьбу. Шипы находятся на так называемых выступах, а не на ламелях, и на одинаковом расстоянии друг от друга. Если дорога скользкая или образовалась «каша» из снега, то они незаменимы.

Для нашей российской зимы шипованная резина подходит как нельзя лучше.

Варианты шипов, используемых в зимней резине

Её полезные свойства: улучшает устойчивость автомобиля на скользкой дороге, повышает проходимость, тем самым обеспечивая безопасность в зимний период.

В странах, где практически не бывает зим, используется резина «липучка». Она представляет из себя протектор с рисунком, выполненным оригинально, и ламелей (канавок) различной глубины. Такую резину ещё называют фрикционной.

Сколько шипов в одном колесе. Какую резину выбрать Сколько шипов в одном колесе. Какую резину выбрать

По своей сути, шипы всегда спасают на обледенелой и укатанной дороге, но и наносят ей ущерб. Чтобы этого не происходило, компании, производящие шипованную резину, приняли нормы. В которых указано количество шипов, соответствующее стране, где эксплуатируется резина автомобиля. Кроме того, здесь большую роль играет качество покрышек.

Швеция, Финляндия и Норвегия имеют свою норму установки шипов на резину. Измерив длину окружности колеса, они установили, что их количество имеет предел — 50 . Здесь возникает вопрос: «А как же быть с дорожным полотном?». Многие производители автомобильной резины работают в тесном сотрудничестве с фирмами по ремонту и прокладке дорожного покрытия.

Строение зимней резины

По согласованию они могут установить на резину и более 50 шипов. Всем известный финский производитель Hakkapeliitta по изготовлению колес для автомобилей предлагает устанавливать до 190 шипов на один метр. Согласовано с дорожниками, и такая резина имеет место быть.

Быстрый ремонт кузова стекловолокном для авто: подробная инструкция

Удивляют азиаты. У них нет никакого регламента на шипы. Японская фирма Bridgeston ставит на покрышки около 130 штук. У нас в стране также нет ГОСТов и правил по количеству шипов в резине. Наши производители покрышек ставят их обычно в количестве 120 – 150. Многие автовладельцы уверены, что большее количество шипов на покрышках позволяет снизить скольжение на льду. Это не совсем так. Многое зависит и от того, из какого сырья сделана резина, количества канавок на ней и от высоты выступающих шипов.

Какое количество шипов устанавливается в разные покрышки

Все автомобили имеют разный радиус колес, и поэтому число шипов в каждой резине разное. Чем больше радиус, тем больше шипов понадобится для установки. Бюджетные колёса радиусом 13 имеют в своём арсенале 110 шипов, радиус 14 также снабжен — 110 шипов.

Например:

• резина Нокиан и Кордиант полар – 110 штук
• шины Кама евро 519 – 112 штук
• покрышки Нокиан хакапеллита 8 – 165 штук
• автошины Гиславед норд фрос – 90 штук

Также и у 15 радиуса покрышек, которыми пользуются владельцы большинства недорогих иномарок, 110 штук на колесо.

Как поднять авто — 4 рабочих способа

Сейчас большую популярность завоевали колёса 16 радиуса. В своём основании они имеют по 108 шипов на колесо. Однако различные фирмы производители предлагают резину с шипами в количествах 130, 128 и даже 170.

Стандартная резина 17 радиуса имеет 130 шипов на колесо, а покрышка радиуса 18 имеет всего только 100 шипов.

Делаем вывод, количество шипов вовсе не зависит от радиуса колеса. Здесь важнее форма шипа и то, как он установлен. Конечно, необходимо учитывать и материал, из которого изготовлена покрышка.

Приобретая колеса для зимы, дайте возможность ей отработать какое-то время в минимальном нагрузочном режиме. Это увеличит срок эксплуатации не только покрышек, но и самих шипов. Выберите надёжного и проверенного производителя.

ВАЖНО! — качество покрышек влияет на устойчивость автомобиля при движении зимой.

Учтите, что шипы со временем вылетают, и когда придёт время заменить резину, то в покрышках останется лишь 40% шипов от заявленных.

Интересно, что увеличивающееся количество машин с резиной на шипах упрощает езду авто с «липучкой». Так как шипы разбивают наледь, тем самым разрыхляют её и создают более комфортную езду. Автовладельцы сами должны сделать выбор в пользу резины – шипованная или «липучка».

Похожие статьи

Основание для пинты Onewheel 2020 | Paw Paw Cycle

2020 Onewheel Pint

Впечатления от езды на одном колесе в небольшом пакете для ежедневных путешествий и приключений.

«Этот маленький рыхлитель — идеальное сочетание цены, производительности и практичности»

Особенности могут включать:

• Меньший размер

Пинта длиной всего 27 дюймов. Возьмите его с собой в автобус, положите рядом с собой в кафе или спрячьте под столом.

• Handlier

Оснащенный встроенной Maghandle, возьмите эту забавную кочегарку с собой.

• Горит.

Pint имеет световую панель, встроенную в переднюю подножку для индикации сенсорной панели, контроля заряда батареи и оповещений о поездке.

• Поторопитесь.

Приклейте площадку. В Pint используется технология спешивания Simplestop, позволяющая новичкам быстро научиться кататься и чувствовать себя уверенно.

• ШИНА

Прочная шина 10,5 x 4,5-6 заставит вас парить в воздухе.

• MAGHANDLE

Отлично подходит для переноски доски. Ручка убирается и удерживается на месте с помощью магнитов, когда она не используется.

• БАМПЕРЫ

Прочные ударопрочные бамперы защищают вашу доску от опасностей.

• ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Сверхпрочное матовое порошковое покрытие, благодаря которому ваша доска будет выглядеть стильно и прослужит долго.

• ДВИГАТЕЛЬ HYPERCORE©

Наш запатентованный бесщеточный двигатель Hypercore© надежен и обеспечивает достаточную плавную мощность и крутящий момент.

• СВЕТИЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Отслеживайте уровень заряда аккумулятора, использование педали и многое другое на ходу.

• ДАТЧИК ПОДНОЖКИ

Датчики под передней подножкой сообщают вашей доске, когда активировать или деактивировать.

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Интуитивно понятное освещение спереди и сзади, которое меняет направление, когда вы это делаете. Осветите ночь.

Двигатель

Тип двигателя Втулочный двигатель Hypercore® мощностью 750 Вт

Аккумулятор

Батарея НМЦ

Время зарядки аккумулятора 120 минут Время полной зарядки 50 минут с дополнительным ультразарядным устройством для пинты

Диапазон

Диапазон, Город Дальность действия 6-8 миль (10-13 километров)

Производительность

Максимальная скорость 16 миль/ч (26 км/ч)

Электрический

Электрический Датчики: Твердотельные МЭМС 6-DOF

Колеса и шины

Колеса Шина: 10,5 дюймов x 4,5-6 дюймов, одноколесное колесо

Размеры

Размеры Максимальный угол наклона:> 30 градусов | Размер: 8,75 дюйма x 10,5 дюйма x 27 дюймов (222 мм x 266 мм x 689 мм)

Гири

Масса 23 фунта

Характеристики

Функции Цифровой шейпинг Управляйте движением вашей доски

Если вам интересно, что это за шипы на колесах Ben-Hur и законны ли они, мы здесь, чтобы помочь

Автор:

Джейсон Торчински

Опубликовано 19 марта 2018 г.

Комментарии (377)

Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице.

Видео, опубликованное вчера, привлекает большое внимание в Интернете, потому что оно показывает последнюю модель Cadillac со спортивными колесами с массивными выступающими шипами, которые выглядят так, как будто они сошли со сцены гонок на колесницах в Ben-Hur . Что это за вещи? Являются ли они законными? Все будет хорошо. Мы объясним.

Во-первых, вот видео, если вы его не видели:

Да-да, он в портретном режиме, и это тебя очень злит. Я знаю. Давайте просто отпустим это.

Если вы не можете посмотреть видео на работе, то это просто какие-то парни говорят: «Чёрт, лол, только в Хьюстоне», пока Кадиллак едет по пробкам.

Конечно, эти гигантские вращающиеся смертоносные клинки выглядят устрашающе, не так ли? Правда в том, что они не для того, чтобы пробираться сквозь плотно набитые толпы. Они являются визитной карточкой (в основном) сцены модификации автомобилей в районе Хьюстона под названием Slabs.

«Плита» обычно используется как аббревиатура от слов «медленный, низкий и громкий» или «медленный, громкий и громкий», оба из которых точно описывают скорость, стиль и громкость этих обычаев на улице. Слэбы — это почти всегда большие американские автомобили (а иногда и грузовики) в идеале 70-х и 80-х годов, но нетрудно найти и автомобили последних моделей, такие как Buick Lacrosses или Cadillac ATS.

Слэбы в некоторой степени связаны с лоурайдерами и донками, но имеют свой собственный стиль и культуру, которые довольно сильно отличаются от этих братьев и сестер.

Черт возьми, вот сцена гонки на колесницах, почему бы и нет?

У них часто великолепная раскраска конфетного цвета и дико преувеличенная эстетика, выросшая из буйного и яркого дизайна американских автомобилей 1970-х годов, с богато украшенными проволочными колесами, являющимися наиболее заметной и очевидной чертой.

Эти дико преувеличенные колеса, swangas , имеют качество, известное как poke , то есть, как далеко спицы выступают из машины. Как вы можете видеть в этом видео, иногда эти колеса могут чертовски высовываться из машины.

Вы можете заплатить кучу денег за действительно драматические сванги, если хотите, а если захотите, то можете ездить куда угодно, потому что они абсолютно легальны.

Что на самом деле имеет значение для закона, так это общая ширина автомобиля; пока ширина этих локтей, торчащих из ваших колес, не выводит вас за пределы, все в порядке. Действительно, большинство двойных грузовиков ближе к пределу возможностей, чем старый Caddy с лебедками.

И, конечно же, хотя они и выглядят тревожно, нет никаких реальных доказательств того, что они представляют огромную опасность для кого-либо на дороге. Если вы находитесь достаточно близко к этим вращающимся колесам, чтобы получить травму, вы, вероятно, слишком близко к машине.

Конечно, есть проблемы, связанные с вождением таких автомобилей, и вы не должны забывать, что ваша машина на солидный фут шире, чем обычно, но большая часть повреждений, вызванных этим, происходит с самой машиной, когда лебеди иногда наносят удары.