Автор: alexxlab

Правильный уход за дизельными двигателями требует выполнения всего комплекса работ по техническому обслуживанию. Большинство водителей знают о важности регулярной замены масла и проверки шин. Владельцы автомобилей часто упускают из виду смазочные материалы для дизельных двигателей в Корпус-Кристи, штат Техас. Многие не знают о преимуществах использования топливных присадок и кондиционеров и упускают из виду те преимущества, которые предлагают эти продукты.Ниже приведены некоторые из преимуществ, которыми вы можете воспользоваться, если включите эти продукты в свое регулярное техническое обслуживание автомобиля:

• Повышенная производительность: Все просто. Смазочные материалы для дизельных двигателей в Корпус-Кристи, Техас, улучшают работу вашего двигателя. Они содержат усилители, которые помогают вашему двигателю расходовать меньше топлива и запускать холоднее. Поскольку они улучшают смазывающую способность, детали вашей системы впрыска топлива двигаются более свободно и правильно. По мере того, как дела идут лучше, накоплений на депозитах становится меньше.Ваша система остается чище и в целом работает лучше.

• Увеличенный срок службы: Что произойдет, если ваша система впрыска топлива будет работать более плавно? Живет дольше. Добавление смазки для дизельного двигателя может продлить срок службы вашей системы. Поскольку это помогает вашей системе работать оптимально, вам потребуется меньше ремонтов и замен. Поскольку каждый хочет тратить меньше времени и денег на ремонт, легко понять, почему эти продукты продаются. Они стоят вложений, чтобы сэкономить больше в долгосрочной перспективе.

• Повышенная эффективность: Поскольку эти продукты делают ваш двигатель более плавным, они также повышают топливную экономичность. Кто не хочет меньше тратить на бензин? Добавьте эти продукты в свой график технического обслуживания, и вы увидите снижение расходов на топливо. Повышенная экономия топлива должна более чем компенсировать вложения в присадки.

• Повышенная тишина: Когда двигатель работает более плавно, он также работает тише. Вы можете снизить уровень шума своей машины с помощью смазочных материалов для дизельных двигателей в Корпус-Кристи, Техас.Это помогает уменьшить шумовое загрязнение, которое может беспокоить других, и обеспечивает более приятное вождение.

• Повышенная доступность: По мере того, как технологии продолжают совершенствоваться, становится доступно все больше и больше продуктов лучшего качества. Сейчас на рынке представлено множество присадок и кондиционеров, которые предлагают качество, на которое вы можете положиться, чтобы улучшить работу вашего двигателя. Для этого отлично подходят такие продукты, как Lucas Oil. Если вы не уверены, какие продукты лучше всего подходят для ваших нужд, обратитесь в местную мастерскую по впрыску дизельного топлива за советом.

• Повышенная мощность: Высококачественная моторная смазка позволяет вашему двигателю работать на более высоком уровне, обеспечивая вашему автомобилю большую мощность и крутящий момент. Если ваши путешествия требуют долгих подъемов по холмам или горам или быстрого слияния, эта дополнительная мощность может пригодиться.

Повышенное обслуживание

За дополнительными советами по оптимизации работы двигателя с помощью смазочных материалов для дизельных двигателей в Корпус-Кристи, штат Техас, обращайтесь к местным специалистам. Специалисты компании Coastal Diesel Injection предлагают глубокие знания, которые помогут вам поддерживать бесперебойную работу вашего автомобиля.Свяжитесь с нашей командой с любыми вопросами или проблемами, касающимися дизельного двигателя вашего автомобиля. Мы будем рады сотрудничать с вами, чтобы ваш двигатель мурлыкал. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать следующее обслуживание или ремонт.

Категория: смазочные материалы для дизельных двигателей

Заливать эту чушь в машину — деньги на ветер

Слово «алхимия» определяется как «средневековая химия». Обзор синонимов раскрывает такие термины, как соблазнение, колдовство, чары, фокус-покус и абракадабра — все они относятся к магии.Но вера в фантастические решения ваших автомобильных проблем может привести только к одной неприятно реальной уловке, а именно к исчезновению ваших денег.

По мере того, как экономика резко упала, а восстановление застопорилось, кажется, что компании, обещающие ложные надежды, растут. В автомобильной сфере это фирмы, торгующие формулами, которые, как утверждают, решают различные механические проблемы, такие как детонация в двигателе, проскальзывание трансмиссии и расход масла. Некоторые даже заявляют, что их продукция позволит двигателю вашего автомобиля безвредно работать без масла.Эти продукты, основанные на невежестве и желаниях публики, представляют собой первоклассный змеиный жир.

Давайте пролим свет на эти заявления о продукте и разоблачим их, чтобы вас не засосала такая глупость. Не существует такой вещи, как «Механик в консервной банке» для решения механических проблем.

1. Увеличители расхода топлива

Многие продукты были «разработаны» для уменьшения расхода топлива. Они говорят, что просто залейте топливо в топливный бак, утверждая, что улучшение составляет 20 процентов и более.Но до самого банка смеяться будут только компании, продающие эти продукты, потому что они не работают.

EPA провело оценку следующих присадок к топливу, не обнаружив абсолютно никакого улучшения пробега ни для одной из них: Bycosin, присадка к топливу EI-5, Fuelon Power, присадка Johnson к топливу, присадка NRG # 1 к топливу, присадка к топливу QEI 400, топливо Rolfite Upgrade Присадка, присадка к топливу Sta-Power, присадка к топливу Stargas, SYNeRGy-1, присадка к топливу Technol G, ULX-15 / ULX-15D, присадка к топливу Vareb 10, присадка к топливу XRG # 1.

2. Очистители топливной системы

На рынке есть много очистителей топливной системы, которые утверждают, что очищают вашу топливную систему от отложений и отложений углерода, просто добавляя продукт в топливный бак. Они работают? Чтобы разобраться в вопросе, нам нужно более внимательно изучить природу этих отложений.

Отложения, которые образуются внутри системы подачи топлива, являются результатом отложений лака от потока топлива. Эти твердые отложения можно удалить только с помощью столь же жестких, агрессивных чистящих средств, намного более жестких, чем те, которые содержатся в банках, которые стоят несколько долларов.Накопление углерода является результатом несгоревшего бензина, который образует твердый отложение внутри двигателя, по которому течет топливо. Чем больше бензина впитывается в углерод, тем труднее его удалить из двигателя. Единственный способ удалить такой налет — смочить его промышленными очистителями, чтобы растворить и выдуть выхлопную трубу. Опять же, такой химической прочности нет в банке.

Только профессиональная очистка топливной системы может эффективно очистить системы подачи топлива.Во время профессиональной подачи топлива / очистки от угля промышленный очиститель впрыскивается в топливную систему через топливную рампу или впускной коллектор при работающем двигателе. Этот процесс очищает рейку, впускную камеру, форсунки, клапаны, головку цилиндров и верхнюю часть поршня. Затем в топливный бак добавляется высококачественный очиститель для очистки топливопроводов, узла всасывания, экрана и насоса.

3. Присадки к моторному маслу

Несколько лет назад я «бросил вызов» компаниям, производящим усилители смазки.Моя задача? Представьте мне твердое научное доказательство того, что их эликсиры действительно продлевают срок службы двигателя внутреннего сгорания. Что я получу? Бесчисленные письма с отзывами от людей, которые утверждают, что в их двигателях не осталось масла. Затем, в ответ на написанную мною статью, я получил электронное письмо от читателя, который предлагает мне просмотреть веб-сайт, предлагающий «научное доказательство» того, что конкретная присадка к маслу работает. Сайт представил более личные свидетельства, напоминающие ночные рекламные программы.

Кажется, все ищут волшебный эликсир, «Расширитель двигателя», «Фонтан молодости», «Механик в банке». Это разумный квест? Компании, которые производят эти продукты, утверждают, что благодаря их добавке к маслу масло в вашем двигателе работает лучше и служит дольше. К сожалению, высокие требования к этим продуктам создают у людей ложное чувство безопасности. В результате люди откладывают замену масла и фильтров, что часто приводит к преждевременному отказу двигателя.

Consumer Reports однажды повторил тест, показанный в рекламном ролике, для присадки к моторному маслу Prolong, чтобы увидеть, действительно ли продукт обеспечивает дополнительную защиту двигателя. В рекламе говорилось, что он добавил Prolong в масло двигателя, затем слил масло и запустил автомобиль без масляных пробок и фильтров. Производители заявляют, что они управляли автомобилем без масла в течение четырех часов, не повредив двигатель. (В рекламном ролике есть отказ от ответственности, напечатанный мелким шрифтом: «Никогда не запускайте машину без масла или воды»).

в Consumer Reports использовали два бывших такси с восстановленными двигателями GM V6, когда они дублировали рекламный тест.После обкатки двигателей и замены масла они добавили Prolong только к одной машине и проехали на обоих более 100 миль. Потом слили масло и сняли фильтры, как в рекламном ролике. Затем испытатели проехали на машинах по испытательному треку, чтобы посмотреть, что произойдет. «Мы проехали на автомобилях по испытательному треку со скоростью от 20 до 30 миль в час», — сказал тестер Consumer Reports Марк МакЭнти. «Мы смогли ехать 13 минут 5 миль, пока обе машины не погибли примерно в 100 ярдах друг от друга.Позже испытатели разобрали двигатели. Повреждения обеих машин, в том числе той, что была с Prolong, были значительными.

Результаты очевидны: не покупайте присадки к маслу и следите за интервалами замены масла. Смена масла и фильтра каждые 3000 миль — это практическое правило, но для синтетики можно использовать более длительные интервалы. Вы всегда должны следовать рекомендациям производителя вашего автомобиля, и, если ваш автомобиль оснащен системой контроля моторного масла, замените масло, когда она вам предложит.Это настоящий секрет поиска Автомобильного фонтана молодости.

4. Утечка в ограничителе радиатора

Как работают устройства остановки утечки? При установке в систему охлаждения продукт остановки утечки устремляется через систему охлаждения под давлением к месту утечки. Когда он выходит из точки утечки, он накапливается на себе, тем самым перекрывая утечку. Проблема? Он герметизирует только на короткое время, пока либо другая пружина утечки, либо существующая утечка не увеличится. Это верно как для внутренней утечки, такой как прокладка головки, так и для внешней утечки в радиаторе.

При негерметичности прокладки головки либо ухудшился материал прокладки, либо металл потрескался или деформировался, что привело к утечке. В случае утечки радиатора, чаще всего другая утечка возникает где-то в активной зоне в короткие сроки, потому что износ и ухудшение характеристик зависят от возраста устройства. Если возникают утечки, значит, в конечном итоге двигатель утратил герметичность как внутри, так и снаружи. Чтобы остановить утечку охлаждающей жидкости, необходимо восстановить сопрягаемые и уплотнительные поверхности или целостность компонентов.

В крайних случаях чрезмерное использование ограничителя утечки радиатора может привести к засорению сердечника нагревателя и даже прекращению работы нагревателя. Он также может остановить целый ряд водяных рубашек, что приведет к постоянному перегреву. Для решения этой проблемы необходимо удалить расширительные заглушки со всего блока цилиндров и промыть блок под давлением, чтобы удалить продукт утечки. Этот материал вредит машинам больше, чем ремонтирует, и точка.

5. Прекращение утечки моторного и трансмиссионного масла

Масло и присадки для двигателей внутреннего сгорания

Лакоподобное вещество на поршне и пальце Continental IO-550N может привести к образованию отложений и шламов.Этот двигатель был установлен на Cirrus SR-22, средний интервал замены масла которого составляет 55 часов, 400 часов с момента капитального ремонта и без присадок к маслу.

Фотография предоставлена ​​CamGuard.

Все двигатели внутреннего сгорания страдают от четырех основных проблем; коррозия, износ, нагар / нагар и сухие протекающие уплотнения. Добавки могут решить все четыре проблемы, но химические комбинации могут быть сложными. Для решения всех этих проблем доступен ряд химикатов, однако следует соблюдать осторожность.Некоторые присадки могут превращаться в вредные химические вещества, даже кислоты, во время работы двигателя. Различные молекулы в составе химикатов притягиваются к другим молекулам, будь то в масле или в металлах двигателя. Разработчик добавки должен знать все качества и знать, как лучше всего комбинировать компоненты для создания добавки, которая дает преимущества, но не оказывает вредного воздействия.

Чтобы лучше понять присадки к маслу, нужно сначала понять масло, смазку и тот факт, что почти каждый тип масла имеет ту или иную присадку.Сегодня в поршневых авиационных двигателях обычно используются два типа масла: минеральное масло, которое является основным нефтяным сырьем, и синтетическое / полусинтетическое масло.

Давайте начнем с изучения природы масла и химического состава пакета присадок на молекулярном уровне. Масло переносит тепло в охладитель или обратно в поддон. Основная задача охлаждения масла — разбрызгивать его на нижнюю часть поршня, охлаждая его и не давая расплавиться. Затем он попадает в корпус и поддон. Во-вторых, предусмотрены два типа смазки.Под давлением он создает масляный клин и заполняет промежутки между металлическими частями. Это гидродинамическая смазка, которая зависит от движения масла через детали. Он также обеспечивает граничную смазку там, где есть определенный контакт металла с металлом, например, выступ кулачка / поверхность подъемника. В-третьих, масло удерживает дымовые газы в цилиндре и работает с эластомерными уплотнениями на любом вращающемся валу, герметизируя корпус. Наконец, нефть несет в себе отложения и примеси, которые либо отфильтровываются, либо уносятся во взвешенном состоянии.

Для других целей масло должно содержать определенные присадки. Наука о присадках реальна и техническа, и при использовании в правильных комбинациях и соотношениях с маслом они дают замечательные эффекты . Пакеты присадок предназначены для выполнения определенных задач и являются самым дорогим компонентом кварты масла. Мы все хотим одного и того же в наших авиационных двигателях, поэтому цели довольно просты. Однако существует разница в том, какие химические вещества можно или нужно использовать для достижения желаемых результатов.

Для обеспечения эксплуатационной гибкости самой удобной из когда-либо разработанных добавок является модификатор вязкости (VM). Это дает нам возможность работать в разных частях страны или летать в разные сезоны с разной температурой. VM представляет собой молекулу в форме звезды. На холоде они сжимаются, как кулак, а когда масло нагревается, они расслабляются, открываются и начинают взаимодействовать друг с другом, предотвращая его истончение при повышении температуры. Мультивязкие масла всегда позволяют легче запускать двигатель и повышать давление масла.

По словам Эда Коллина, химика по разработке рецептур, специализирующегося на высокоэффективных смазочных материалах, лучшие базовые масла AD — это масла Shell 80 и 100, а для мультивязкости — Phillips 20-50 XC. Они также являются наиболее экономичными, поскольку не требуют дополнительных затрат на добавки.

Работа двигателя вызывает проблемы

Коррозия в двигателе в основном вызывается водой в сочетании с кислотами в масле. Вода является побочным продуктом процесса сгорания, образуя галлон воды на галлон сожженного топлива.Большая часть этой воды выдувается через выхлоп, но некоторая часть проходит мимо колец и попадает в картер, где превращается в масло. Когда масло охлаждается, оно вытесняет воду, которая притягивается к металлическим частям. Добавки могут препятствовать контакту воды и кислот, взвешенных в масле, с металлической поверхностью, создавая непроницаемую пленку толщиной в одну молекулу на внутренних поверхностях двигателя, как только поток масла прекращается, пока поток не возобновится.

Износ устраняется жертвенной пленкообразующей молекулой.Контакт кулачка / толкателя создает давление до 125 000 фунтов на квадратный дюйм. Это давление вызывает нагревание трением и превращает молекулу в пленку, предотвращая контакт при запуске и во время работы.

Отложения и шлам начинаются с лака (как в банке), который образуется из частично сгоревшего картерного топлива. Когда диспергатор израсходован, этот лак полимеризуется (сшивается со своими соседями) и окрашивает внутреннюю часть двигателя. Ил — это серая комочка, которая образуется в двигателе. Он представляет собой комбинацию липкого лака и частиц свинца из топлива и оседает в тех областях двигателя, где поток масла невелик.Мы видим, что на маслосъемных кольцах действует осадок, что приводит к увеличению расхода масла. Эта проблема особенно проявляется в двигателях большой мощности с небольшим картером, работающих с 6 литрами масла в двигателе. Добавки могут содержать компоненты, которые останавливают химическую реакцию, которая образует липкий лак, предотвращая образование как пленок лака / углерода, так и шлама.

Уплотнения со временем изнашиваются из-за тепла и старения. Пятно или пленку вокруг крышки трубки толкателя или просачивание вокруг шва можно устранить с помощью определенных добавок, которые содержат определенные компоненты для кондиционирования / восстановления любого уплотнения, которого оно касается, сохраняя его гибкость, как если бы оно было новым.В результате моторный отсек стал намного чище.

Добавки

Традиционно, добавки продавались довольно ярко с множеством обещаний и вызывали равное количество приверженцев и скептиков. Многие спросят, это змеиное масло или эликсир? Одна из двух присадок к маслам, одобренная FAA, CamGuard, была разработана в сотрудничестве между Грегом Мерреллом и Aircraft Specialties Services и Эдом Коллином, химиком-химиком, специализирующимся на высокоэффективных смазочных материалах. Испытанный на авиашоу с высокими характеристиками и принятый FAA в 2006 году, Коллин разработал этот пакет присадок для использования с любым хорошим базовым маслом в соотношении 1.6 унций / кварту при замене масла или при доливе масла. В более дорогие обогащенные масла (Elite / -Plus и др.) Можно добавлять любые присадки, однако это может быть неэкономичным.

CamGuard использует химию для предотвращения четырех проблем, используя 11 химических компонентов. Он разработан для предотвращения контакта воды и кислот, взвешенных в масле, с металлической поверхностью, создавая непроницаемую пленку толщиной в одну молекулу на всех внутренних поверхностях, как только поток масла прекращается. Он остается на месте до тех пор, пока поток не возобновится.Формула содержит компоненты, которые останавливают химическую реакцию, которая образует липкий лак, предотвращая образование как пленок лака / углерода, так и образования осадка, а также специальные компоненты для кондиционирования / восстановления любого уплотнения, которого он касается, сохраняя его гибкость, как если бы он был новым. В результате моторный отсек стал намного чище.

Существует определенная экономия, связанная с добавлением масляных присадок к моторному маслу, что проявляется в более низких затратах на техническое обслуживание и капитальный ремонт, а также при каждой добавке масла. Но для владельца самолета знание того, что происходит в двигателе, создает нематериальное душевное спокойствие.

Для получения дополнительной информации посетите www.aslcamguard.com или www.aircraft-specialties.com.

Джим Кавана — авиационный писатель, на его счету три книги и тысячи статей. Он является преданным спортивным пилотом-пилотом, победителем ряда воздушных гонок на своем сильно модифицированном американском янки, а также построил самодельные самолеты и восстановил ряд сертифицированных самолетов. Если есть тема в авиации, он об этом писал. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Масло и ваш двигатель | лайкинг.com

В поршневых двигателях авиации общего назначения используются два основных типа авиационных масел, одобренных FAA.

1. Минеральное прямое

2. Беззольный диспергатор (AD)

Во многих двигателях Lycoming используется обычное минеральное масло для обкатки нового, отремонтированного или отремонтированного двигателя. После обкатки операторы должны переключиться на масло AD. В тех двигателях, которые используют чистое минеральное масло после нормального периода обкатки (от 25 до 50 часов), более поздний переход на масло AD следует производить с осторожностью, так как разрыхленные отложения шлама могут забить масляные каналы.Масляные фильтры необходимо проверять после каждого полета, пока не исчезнут сгустки ила.

Двигатели Lycoming, которые подлежат обкатке с маслом AD, включают все модели с турбонаддувом, O-320-H и O / LO-360-E.

Поскольку современные беззольные диспергирующие масла, одобренные Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), уже содержат присадки, которые делают их лучше, чем обычные минеральные масла, использование дополнительных присадок к маслам в двигателях Lycoming очень ограничено. Единственная присадка, одобренная Lycoming, — это Lycoming, номер детали LW-16702, присадка к маслу, предотвращающая истирание и износ.Политика, регулирующая использование этой масляной присадки, изложена в последних редакциях Сервисных бюллетеней 446 и 471, а также в Сервисной инструкции 1409. Эти публикации одобряют использование LW-16702 для всех поршневых двигателей Lycoming, за исключением тех, в которых используются фрикционные двигатели. сцепления и общей системы моторного масла для трансмиссии и сцепления в сборе. Использование LW-16702 требуется в некоторых моделях двигателей. Это модели 0-320-H, O-360-E, LO-360-E, TO-360-E, LTO-360-E, TIO и TIGO-541.

Чистое моторное масло необходимо для длительного срока службы двигателя, а полнопоточный масляный фильтр является дополнительным улучшением по сравнению с более старыми методами фильтрации. Как правило, опыт обслуживания показал, что использование внешних масляных фильтров может увеличить время между заменами масла, если фильтрующие элементы заменяются при каждой замене масла. Однако работа в пыльных районах, холодном климате и там, где встречаются нечастые полеты с длительными периодами простоя, потребует пропорционально более частой замены масла, несмотря на использование масляного фильтра .Масло и масляный фильтрующий элемент следует регулярно заменять через каждые 50 часов работы двигателя, и фильтр следует разрезать, чтобы исследовать материал, застрявший в фильтре, на предмет внутренних повреждений двигателя. В новых или недавно отремонтированных двигателях могут быть обнаружены небольшие частицы металлической стружки, но они не опасны. Металл, обнаруженный после первых двух или трех замен масла, следует рассматривать как признак того, что возникает серьезная проблема, и следует провести тщательное расследование.Масляный фильтр не удаляет из масла такие загрязнения, как вода, кислоты или свинцовый шлам. Эти загрязнения удаляются заменой масла.

Масляный фильтр еще более важен для двигателей с высокой степенью сжатия или большей мощности. Некоторые производители самолетов добились хороших успехов в создании небольших четырехцилиндровых двигателей с пониженной компрессией без использования полнопоточного фильтра. В целом, эти двигатели могут достигать ожидаемого срока службы до капитального ремонта, если масло постоянно заменяется, а эксплуатация и техническое обслуживание выполняются в соответствии с рекомендациями изготовителя планера и двигателя.

Последняя редакция Инструкции по обслуживанию Lycoming 1014 дает рекомендации по смазочным маслам, интервалам замены масла и обкатке двигателя. Пилоты и механики должны знать, какой вес, тип и марка масла используется в обслуживаемом двигателе. При каждой замене масла эту конкретную информацию следует записывать в журнал двигателя. Не смешивайте разные масла, кроме как в качестве временной меры в чрезвычайной ситуации. Постоянное беспорядочное смешивание масел может вызвать проблемы с высоким расходом масла или засорение маслосъемных колец и масляных фильтров.

Расход масла — очень важная тенденция для отслеживания состояния двигателя. Оператор и специалисты по техническому обслуживанию должны знать общую историю расхода масла в течение срока службы двигателя. Обычно при установке новых поршневых колец в двигатель расход масла может быть неустойчивым или высоким; но после посадки колец, обычно в течение первых 25–50 часов, расход масла должен упасть ниже максимальных пределов, установленных производителем. Позже, в течение срока службы двигателя, если наблюдается заметное увеличение расхода масла в течение 25 часов, это может быть сигналом возможной опасности и требует расследования.Необходимо внимательно следить за масляными экранами и фильтром на предмет наличия следов металла. Персонал по техническому обслуживанию должен проверить компрессию в цилиндрах с помощью оборудования для измерения дифференциального давления, а также заглянуть внутрь цилиндров с помощью бороскопа или фонаря «гибкая шея», чтобы обнаружить любые необычные условия.

присадок к моторным маслам — добавлены на заводе или на вторичном рынке?

Споры о присадках к маслам продолжаются и горячо обсуждаются энтузиастами, которые убеждены в том, что послепродажные присадки к маслам работают, и теми, кто убежден, что они не работают и даже могут быть вредными для смазки двигателя.Обе стороны спора заняли твердую позицию и прочертили линии в грязи.

Пара судебных дел, направленных на защиту потребителей от маркетологов в начале 90-х, помогла закрепить клеймо на присадках к маслам. Даже сегодня эта репутация в некоторой степени все еще существует. Это похоже на то, как если бы невиновность невиновных присадок к маслам на вторичном рынке была доказана.

Мы хотели узнать фактическую информацию о присадках к моторному маслу и помочь прояснить тайну и предположения, связанные с пакетами присадок.Если вы останетесь с нами, мы представим черно-белые факты и позволим вам сделать собственные выводы.

Сертифицированные моторные масла содержат необходимые пакеты присадок. — Джордж Эллиотт

Мы выбрали представителей некоторых из самых уважаемых компаний, у которых есть собака в этой борьбе. Получив информацию от этих экспертов в сочетании с буквой закона, мы сможем доказать, помогают ли присадки к моторному маслу, ничего не делают или ухудшают характеристики двигателя.Наша экспертная панель:

Представители zMAX и Royal Purple Synthetic Oil выступили нашими экспертами в этой статье

Hot Button

Нефть и присадки к маслам — одна из тех «горячих кнопок», которые могут вызвать серьезные войны на интернет-форумах. Наша цель — не гадать, а заняться фактами, поэтому давайте начнем с этого: почти все коммерческие моторные масла, синтетические и нефтяные, содержат присадки. Это факт.

Только моторные масла, сертифицированные Американским нефтяным институтом (API) SA, не содержат присадок.Интересно, что рейтинг API SA был признан устаревшим агентством с заявлением, в котором говорится: «Осторожно: не содержит добавок. Не подходит для использования в бензиновых автомобильных двигателях, построенных после 1930 года. Использование в более современных двигателях может привести к неудовлетворительной работе или повреждению оборудования ».

Без присадок моторное масло будет иметь тенденцию к более раннему разрушению и не сможет защитить детали двигателя при более высоких температурах. Другие добавки обеспечивают контроль загрязнения, кондиционирование уплотнения и свойства ингибирования коррозии.

По словам Джорджа Эллиота из zMAX, «сертифицированные моторные масла содержат необходимые пакеты присадок». Крис Баркер из Royal Purple советует: «Проведите исследование. Каждое моторное масло имеет разное количество присадок. Это как туфли. У каждого есть конкретное приложение или цель. У вас есть кроссовки, прогулочные туфли, модельные туфли, туфли для танцев… вам нужно выбрать подходящую обувь для этой цели. Классические туфли для бега, вероятно, тоже не подойдут.

От земли до нефтеперерабатывающего завода, какая помощь действительно нужна матери-природе?

Типы добавок

Согласно Энциклопедии промышленной химии Ульмана (ISBN: 9783527306732), добавки к моторному маслу могут составлять до 5% от веса масла.Пакет присадок и выбор присадок зависят от предполагаемого применения и использования масла. Это не маркетинговая уловка, чтобы маркировать одни бутылки моторного масла как дизельное моторное масло, а другие как моторное масло для подвесных двигателей. Требования к смазке для этих радикально разных двигателей различаются, поэтому присадки в моторное масло различаются для удовлетворения этих потребностей.

«Моторные нефтяные компании производят свою продукцию в соответствии со стандартами автопроизводителей. По этой причине автопроизводители посоветуют вам не добавлять какие-либо присадки для вторичного рынка », — сказал Эллиотт.Баркер также заявил: «Как только вы вливаете присадку в свой двигатель, вы берете на себя ответственность стать химиком. Большинство присадок к маслам на вторичном рынке достаточно инертны, чтобы не вызывать проблем, но в некоторых случаях это не очень хорошо ». Небольшое исследование может иметь большое значение.

Судя по тому, что нам объяснили наши эксперты, неверно полагать, что все присадки к маслам, используемые в расфасованном моторном масле, плохие, а все присадки к маслам, продающиеся на вторичном рынке, хороши. Это вопрос понимания требований вашего двигателя и назначения моторного масла и химикатов, которые вы в него добавляете.Давайте посмотрим на различные присадки, которые входят в состав моторных масел или предлагаются в качестве дополнительных присадок к маслам:

Добавки для борьбы с химическим распадом

• Моющие присадки используются для очистки и нейтрализации масляных примесей, которые обычно вызывают отложения (масляный шлам) на жизненно важных деталях двигателя.
• Присадки, ингибирующие коррозию или ржавчину, замедляют окисление металла внутри двигателя.
• Антиоксидантные присадки замедляют разложение исходного масла в результате окисления.
• Деактиваторы металла создают пленку на металлических поверхностях, чтобы металл не приводил к окислению масла.

Пример вязкости молока и воды. Жидкости с более высокой вязкостью образуют меньшие брызги при разливе с той же скоростью. Фото Хеннингклевьера

Присадки для определения вязкости

• Модификаторы вязкости повышают вязкость масла при повышенных температурах. Это предотвращает тенденцию разжижения масла при более высокой температуре.Большинство всесезонных масел имеют модификаторы вязкости. Некоторые синтетические масла разработаны с учетом всесезонных спецификаций без них.
• Депрессанты точки застывания улучшают текучесть масла при более низких температурах.

Для смазывающей способности

• Модификаторы трения или понизители трения используются для увеличения экономии топлива за счет уменьшения трения между движущимися частями. Модификаторы трения изменяют смазывающую способность базового масла.
• Противозадирные агенты связываются с металлическими поверхностями, предотвращая их прикосновение даже при высоком давлении.
• Противоизносные присадки или присадки, замедляющие износ, заставляют пленку окружать металлические детали, помогая им разделять их.

Для контроля загрязнений

• Диспергаторы удерживают загрязняющие вещества во взвешенном состоянии в масле, чтобы предотвратить их коагуляцию.
• Противовспенивающие агенты препятствуют образованию пузырьков воздуха и пены в масле, что может вызвать потерю смазки, точечную коррозию и коррозию в местах, где захваченный воздух и газы сгорания соприкасаются с металлическими поверхностями.
• Антимистирующие вещества предотвращают распыление масла.

В дополнение к специальным присадкам к маслам, упомянутым выше, в моторное масло добавляются некоторые другие присадки для других целей, например, кондиционер для уплотнений. Кондиционеры для уплотнений вызывают набухание прокладок и уплотнений, в результате чего масло не может протекать. Эллиотт предостерегает от чрезмерных ожиданий от некоторых добавок к маслу, которые обещают остановить утечки или избавить от проблем с горением масла. «Если есть механическое повреждение, вызывающее чрезмерную потерю масла или возгорание, например, поврежденные седла клапана или сломанное поршневое кольцо, никакое масло или присадка не исправят это.Чтобы устранить проблему, необходимо устранить механическое повреждение », — заявляет он.

Баркер предупреждает: «Потребители должны знать, если компания сообщает вам только одну вещь о своем продукте. Это может быть маскирующая добавка, которая скрывает одну проблему, но создает другие. Потребители, которые хотят увеличить давление масла, потому что они слышали, что это именно то, что вам нужно, могут добавить загуститель, повышающий давление масла, но на самом деле им был нужен поток масла ».

Молибденит — основная руда, из которой добывается металлический молибден.По внешнему виду и ощущениям дисульфид молибдена похож на графит и часто используется в качестве средства для снижения трения.

Что искать

Эллиотт объяснил, что присадки, содержащие много моющих или других химикатов, «могут изменять смазывающие свойства моторного масла. Многие потребители платят хорошие деньги за масло высшего качества, и последнее, что вам нужно сделать, это изменить уровень защиты масла ».

Все текущие моторные масла API в категориях бензинов налагают ограничения на содержание фосфора для определенных марок SAE.Фосфор используется в моторных маслах из-за его противоизносных свойств. Самая распространенная противоизносная присадка — дитиофосфат цинка. По мере того как API вводит новые марки, последовательно снижающиеся пределы содержания фосфора и цинка вызывают проблемы в двигателях с плоскими толкателями.

Баркер объяснил, что отказы плоских кулачков толкателя были вызваны рядом проблем, а не только снижением содержания фосфора в моторных маслах. «Первоначальные проблемы с поломкой плоских кулачков толкателя совпали с морским производством кулачков и материалами, используемыми в конструкции этих распредвалов, и энтузиастами, использующими повышенное давление пружины клапана.В сочетании с уменьшением содержания дитиофосфата цинка в моторном масле это был идеальный шторм, способный вызвать проблему. Любая из этих вещей по отдельности не была бы проблемой, но их комбинация была рецептом неудач, которые мы видели ».

API — это программа добровольного лицензирования и сертификации, которая разрешает продавцам моторных масел, отвечающим установленным требованиям, использовать Знаки качества моторного масла API — служебный знак API «Пончик» и знак сертификации «Звездообразование».«Эта программа является результатом совместных усилий нефтяной промышленности и производителей автомобилей и двигателей Ford, General Motors и Chrysler, Японской ассоциации производителей автомобилей и Ассоциации производителей двигателей.

API представляет большинство мировых производителей автомобилей и двигателей и их стандарты для нормального уличного использования. Однако есть особые случаи, такие как высокопроизводительный двигатель или двигатели, построенные полностью для гонок, когда требования к защите превышают требования API.Эти группы, работающие в рамках государственных постановлений, озабочены соблюдением все более строгих законов о выбросах, чем достижением предельных смазочных свойств, которые требуются двигателю.

Чтобы соответствовать этим особым ситуациям, производители моторных масел предлагают специальные масла с содержанием фосфора выше, чем разрешено API. Было установлено, что снижение содержания фосфора и других противоизносных химикатов в моторном масле вызывает отказы распределительных валов и других подшипников высокого давления в старых двигателях с плоскими толкателями или двигателях с более старой архитектурой двигателя.

Эллиотт объяснил, что потребители должны избегать распространенной ловушки: «если мало — хорошо, то много — лучше». «Не смешивайте добавки разных марок», — советует он, добавляя «следуйте инструкциям по применению на упаковке».

Потребители, которые хотят долить уровень масла или заменить моторное масло, должны обратить пристальное внимание на этикетку масла, где указаны номинальные характеристики и маркировка, указывающая, для чего была разработана смесь моторных масел. Смесь для бензиновых и дизельных двигателей разная.Иногда производители масел предлагают специальные смеси масел для двигателей без наддува и двигателей с принудительным впуском. Чтобы моторное масло работало должным образом, пользователь должен следовать инструкциям производителя масла и использовать предназначенное оборудование.

Пример того, как наличие в миске макарон одинакового размера помогает улучшить сцепление с дорогой. Фото из Blogspot

Синтетические или минеральные масла и добавки.

Прежде чем мы позволим вам продолжить свой веселый образ жизни, думая, что синтетические масла всегда производятся в чашке Петри, это некая лаборатория, позвольте нам сказать вам, что это не так.Синтетические смазочные материалы производятся с использованием химически модифицированных компонентов нефти, а не цельной сырой нефти. Разница в том, как перерабатывается сырая нефть. По словам Баркера, синтетические материалы подвергаются высокому качеству очистки, и в процессе этого происходит перестройка молекул. «Синтетическое масло с инженерной точки зрения не строит молекулу масла за молекулой. Это как взять большую миску с макаронами со всеми различными типами макарон и разделять разные виды до тех пор, пока все, что у вас не останется, — это локтевой маркарони », — сказал он, добавив:« Помимо однородного размера молекул, такие примеси, как воск и сера, тоже удаляется при составлении синтетического масла.Все это приводит к снижению тяговых свойств и снижению трения ».

Что все это значит для вас?

Для среднего потребителя важно знать, для чего предназначены пакеты присадок или присадки послепродажного обслуживания. Баркер отмечает, что «гоночное масло производится для высокопроизводительных двигателей, которые ремонтируются гораздо чаще, чем двигатели, которые используются исключительно на улице на протяжении тысяч миль. Пакет присадок в гоночном масле, скорее всего, изменит вязкость масла без особого беспокойства по поводу контроля загрязнений из-за меньшего пробега перед ремонтом двигателя.Моторные масла, производимые для уличного использования, учитывают более широкий диапазон использования и, вероятно, разработаны с большим контролем за загрязнением и химическим разрушением ». Использование продукта, разработанного для вашего приложения, вероятно, приведет к желаемому результату, когда он был добавлен в движок.

Эллиот согласен с тем, что потребители должны использовать продукты, разработанные для вашей области применения, и «понимать, какие изменения происходят с моторным маслом, если таковые имеются, при использовании продуктов вторичного рынка».Важно понимать, что наша смазка zMAX Micro Lubricant не изменяет рейтинг API разработанного моторного масла ». По словам Эллиота, «zMAX работает с маслом, чтобы улучшить смазку». Что подводит нас к конечной точке при использовании неоригинальных масляных присадок; точно знайте, какие изменения вносятся в моторное масло, прежде чем добавлять что-либо еще, потому что вы можете изменить характеристики базового масла.

Независимо от типа моторного масла, синтетического, обычного или их смеси, высокий уровень инженерных разработок в двигателях и запасных частях для автомобилей диктует, что присадки важнее, чем когда-либо.Гарантийное соответствие, лицензирование API и уровень защиты для каждого приложения являются ключевыми факторами для производителей масел, продвигающихся вперед в отрасли. Принимая во внимание то, что мы узнали от наших экспертов, единственный способ быть по-настоящему подготовленным — это быть осведомленными потребителями и делать свою домашнюю работу. Перефразируя Криса Баркера из Royal Purple; не забудьте купить кроссовки, если собираетесь бегать.

		Базовый Toyota Hilux		ARCTIC TRUCKS Hilux AT35
Двигатель		2KD-FTV, дизельный, 2494 см³, 144 л.с.	1KD-FTV, дизельный, 2982 см³, 171 л.с.	2KD-FTV, дизельный, 2494 см³, 144 л.с.	1KD-FTV, дизельный, 2982 см³, 171 л.с.
Тип трансмиссии		5-ступ. , мех.	5-ступ., авт.	5-ступ., мех.	5-ступ., авт.
Размер шин		255/70 R15	265/65 R17	35×12,5 R17
Размер колесных дисков		7J	7,5J	17×10 ET -52
Габариты	длина, мм	5 260		5 260
	ширина, мм	1 835		2 040
	высота, мм	1 850	1 860	1 890
Колесная база, мм		3 085		3 085
Колея передних колес, мм		1 540		1 760
Колея задних колес, мм		1 540		1 760
Свес	передний, мм	890		885
	задний, мм	1 285		1 160
Минимальный дорожный просвет, мм		212	222	290
Угол въезда, град.		30		47
Угол съезда, град.		22		34
Снаряженная масса, кг		1 995	2 050	2 095	2 150
Полная масса авто, кг		2 690	2 760	2 690	2 760
Максимальная скорость, км/ч		170	175	160
Разгон 0-100 км/ч, сек		12,5	11,6	12,8	11,9
Минимальный радиус разворота, м		6,2	6,4	6,4	6,6
Расход топлива, л		8,3	8,9	9,5	9,8

Стандартное оборудование Hilux AT35

Шасси

10J X 17 колесные диски Arctic Trucks из алюминиевого сплава
35 X 12. 5” пневматические шины с дорожным протектором
Лифт передней подвески 45 мм
Лифт задней подвески 45 мм
Усиленные задние амортизаторы

Кузов

Усиленные передние кронштейны крепления кузова к раме
Расширители переднего бампера
Расширители передней колесной арки
Расширители задней колесной арки
Боковые ступени
Подкрылки передние
Подкрылки задние
Брызговики передних колес с логотипом Arctic Trucks
Брызговики задних колес с логотипом Arctic Trucks
Наклейка объемная боковая Arctic Trucks
Наклейка с идентификационным номером Arctic Trucks
Эмблема багажной двери Arctic Trucks

Электрические компоненты

Калибратор спидометра

Документация

Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС)

Срок исполнения

Комплектация Hilux AT35 подготавливается за 5 рабочих дней без учета времени, необходимого на установку дополнительного оборудования. С момента завершения всех работ требуется от 10 до 15 дней на получение СКТС и внесение изменений в регистрационные данные автомобиля.

Ограничения и совместимость оборудования

Ограничения

• Не функционален штатный домкрат Toyota Hilux
• Емкость бачка омывающей жидкости уменьшена до 2,4 л

Совместимость оборудования

Несовместимостей стандартного оборудования Hilux AT35 с оригинальным дополнительным оборудованием и аксессуарами Toyota, соответствующими модели, не выявлено.

Информация о совместимости опций дополнительного оборудования Hilux AT35 друг с другом и стандартным оборудованием Hilux AT35 представлена в их описаниях в соответствующем разделе сайта.

При необходимости получения информации о совместимости стандартного оборудования Hilux AT35, опций дополнительного оборудования Hilux AT35 с дополнительным оборудованием и аксессуарами сторонних производителей, не представленными на сайте, рекомендуется консультироваться у наших специалистов.

_{* Данная информация носит ознакомительный характер и может быть изменена в зависимости от модификации, комплектации автомобиля, а также установленного дополнительного оборудования}

Правильно дорабатываем Toyota HiLux Arctic Trucks

Доводим до «ума» Хайлюкс от Arctic Trucks

Владелец Toyota HiLux обратился к нам с просьбой доработать его автомобиль, так как эксплуатация внедорожника после его базового тюнинга в небезизвестной компании Arctic Trucks выявила ряд недостатков, которые омрачали владение этим прекрасным автомобилем.

Самая главная проблема — уставшая штатная подвеска, которая привела к тому что при развесовке передние колеса начали задевать кузов, что конечно же не есть хорошо. Для устранения этой проблемы был выполнен лифт кузова над рамой на 60мм, а также установлена усиленная австралийская подвеска Ironman Black Edition. Повидавшие виды шины Mickey Thompson были заменены на свежие Купера STT 35 дюймов, и в дополение к ним были заменены главные пары, на более «низкие» чтобы вернуть автомобилю присущие ему отличные тяговые характеристики, ибо 2,5-литровый мотор, штатные ГП и 35 колеса превращают хайлюкса в неторопливый «теплоход», который конечно же можно «раскочегарить», но радости от этого мало. К тому же приходилось ещё «играть» сцеплением, чтобы не заглохнуть на низких оборотах. Отличной опцией, установка, которой включается в стоимость замены ГП, стала пневматическая блокировка в передний мост. Она очень помогает при преодолении «засад», где не хватает артикуляции передней независимой подвески. 

Ну и в качестве приятных дополенений, несущих функциональную нагрузку, были изготовлены и установлены защита переднего бампера с креплением под лебедку и силовые пороги. С ними можно не бояться что пластик штатного бампера и кузов автомобиля будут повреждены на бездорожье.

• Усиленная подвеска Ironman Black Edition
• Боди-лифт кузова +60мм
• Шины Cooper STT 35″
• Пониженные главные пары
• защита переднего бампера с креплением лебедки
• силовые пороги

Путешествие в Исландию на Тойота Хайлюкс

Toyota Hilux Arctic Truck, путешествие по снежным долинам Исландии

Исландия- дикое место. Ледник и снега укрывают вулканические породы, расположенные прямо по середине Северной Атлантики. В стародавние времена «страна льдов» была открыта викингами, которые были настолько брутальны, что своими набегами, убийствами, нескончаемыми войнами и междоусобицами вынудили короля Норвегии выслать их куда подальше. Пришлось непокорным воителям, не признавшим власть объединившего Норвегию короля, исследовать новые безлюдные земли.

Ранние исландцы, как и их современные предки, были безапелляционно стойким и жестким народом. Эгиль Скаллагримссон (согласно саге, сын одного из первопоселенцев), исландский герой 10-го века, дает нам хороший пример для понимания крутых нравов далеких предков современников. В «Саге об Эгиле» говорится о том, как он в семилетнем возрасте ударил своего сверстника топором по голове, разрубив ему череп до основания, спор как записано в писании, произошел всего на всего из-за обмана в игре в мяч.

Только такие люди как Эгил смогли мириться с неумолимым ландшафтом острова, нередкими извержениями вулканов, суровыми погодными условиями. И только они смогли покорить природу, сделав ее своим домом. Остров стал плацдармом для продвижения европейцев через Атлантику и открытия Северной Америки, где за пять столетий до открытия Америки испанцами побывал скандинавский покоритель морей- Лейф Эрикссон. Прости Колумб, но ты был вторым.

В основном в островном государстве распространены сельские районы, на продуваемых всеми ветрами вулканических просторах распространены гравийные дороги с твердым покрытием из все той же вулканической породы, в связи с чем у исландцев не велик выбор относительно того, как и на чем передвигаться, особенно в течение долгой и суровой зимы.

Расположение и уклад жизни в Исландии привели к развитию уникального типа транспортных средств, того, что местные жители называют суперджипы, действительно их правда так называют «Super Jeeps». Первоначально появившиеся автомобили, были повидавшие виды Джипы времен Второй мировой войны (отсюда и название). Это были военные автомобили, оснащенные модернизированной подвеской, большими шинами и другими орудиями борьбы с суровой реальностью, разработанными, для того чтобы помочь покорить немилосердный ландшафт северного острова, точно так же, как это делали скандинавские воины в далеком прошлом. В современности автомобили несколько изменились. Сейчас «Суперджипами» могут быть и Toyota Hilux, и даже большие американские минивэны- Ford Econoline.

Arctic Trucks

Понятие Arctic Trucks впервые вошло в умы международных автомобильных энтузиастов, когда всеми любимые ведущие Top Gear взял одну из их модифицированных версий Hilux в путешествие к магнитному Северному полюсу Земли в 2007 году. Однако компания, производящая модифицированные траки, на самом деле гораздо старше. Как рассказал журналистам Эмиль Гримссон, председатель Arctic Trucks, в конце 80-х годов, люди внезапно обнаружили, что большие шины, работающие на очень низком давлении воздуха, значительно улучшили свои сцепные свойства со льдом и снежной целиной, поэтому они начали модифицировать свои транспортные средства при помощи огромных колес с гигантской резиной.

Тест-драйв: 2015 Mitsubishi L200

На заре начала работы Гримссона в исландском подразделении Toyota в далеком 1989 году, он, получив должность, принялся размышлять о том, как компания может предоставить готовые к использованию транспортные средства в Исландии непосредственно от дистрибьютера, и каким образом сделать так, чтобы тюнингованные автомобили не утратили своей производительности, надежности и долговечности. В 1990 году образовалась Arctic Trucks. Пятнадцать лет спустя, Гримссон выкупил Arctic Trucks у Toyota в Исландии и был таков. Сегодня у Arctic Trucks есть аванпосты в девяти странах (плюс Антарктика), компания заключила сделки с несколькими автопроизводителями и модифицирует почти любые виды автомобилей, начиная от Ford F-350 и Mercedes-Benz Sprinter до легендарного Toyota Hilux.

В то время как американцы, как правило, постоянно проводят излишнюю подготовку своих автомобилей к внедорожным условиям (взять хотя бы их тюнингованные версии Jeep Wrangler), а затем благополучно ездят на супер проходимых автомобилях максимум на работу или в магазин в городе, исландцы используют возможности своих машин по полной. Каждое улучшение. В связи с закрытием основных дорог и из-за частого ухудшения погодных условий, тем, кто живет за пределами столицы, возможно, придется пробиваться через глубокий снег, грязь, и даже форсировать реки, чтобы добраться до ближайшего города по своим важным или не очень делам, возможно отчаянные водители захотят купить себе парочку хот-догов (забавный факт: исландцы обожают хот-доги) и самых востребованных автомобилей крайне северного государства- Исландии, который действительно может проделывать все эти сложные внедорожные операции так, словно это прогулка по парку- Toyota Hilux AT38. Мы расскажем о его возможностях, технических данных и о его буднях.

А поможет нам в этом американский журналист, который собственно говоря и выбрался на небольшое исследование Исландии. Который приехал с молодой женой на необычный медовый месяц, который прошел вдалеке от теплого моря и песчаных пляжей. Технически, все эти атрибуты присутствовали, вокруг океан, да и побережье имеется, но с небольшой поправкой- это сервер. Путь был проложен вдаль от южного побережья, где большинство туристов проводят свое праздное время, для изучения реальной Исландии, где пейзажи остались такими же, какими их видели викинги перед собой. Боевой колесницей покорителей стал Arctic Truck Toyota Hilux AT38.

Arctic Trucks строит тюнингованные Hilux в нескольких спецификациях (включая версии 6×6 на 44-дюймовых шинах, которые могут пристыдить Mercedes-AMG G63 6×6) и Hilux AT38. Число в названии обозначает размер шин. Он является одним из самых популярных. Пикап той же спецификации, на котором Джеймс Мэй и Джереми Кларксон приехали к Северному полюсу, Hilux AT38 начинает свою жизнь от стокового полноприводного Toyota Hilux Double Cab с 3,0-литровым, турбодизелем I4 производящим 168 л. с. и 359 Нм крутящего момента.

Истоки Arctic Trucks начинают здесь, известный своей надежностью силовой агрегат Hilux на этапе улучшений не трогают, зачем городить огород? Работы по созданию все проходимого внедорожника и без того объемы. Кузов и рама модернизируется, и усиливается для того, чтобы на машине можно было разместить массивные грязево- зимние шипованные шины размерностью 405/70R15 с логотипами Arctic Truck на борту. Спереди устанавливаются койловеры Fox Racing, сзади на Arctic Truck витые пружины совмещены с амортизаторами от того же производителя Fox Racing. Весь автомобиль по кругу, за счет этих манипуляций, поднимается над землей на 3.5” или на 88 мм в метрической системе. Благодаря этому подъему на Hilux AT38 и встают огромные покрышки, которые в общей сложности с лифтованием дают 12,7 дюйма (322 мм) дорожного просвета. Затем по плану модернизации команда Arctic Truck добавляет передний дифференциал ARB с пневматической блокировкой, который вступает в совместную работу с задним заводским механически-блокируемым дифференциалом (передаточное число конечной передачи которого теперь составляет 4,88). Для того, чтобы топлива хватило на пикап, ставится 120 литровый дополнительный бак. Чтобы машина не захлебнулась в воде, она оборудуется шноркелем. Кенгурятник, передняя и задняя буксировочная сцепка, электрически воздушные компрессоры, наряду с другими мелкими, но важными деталями для этого автомобиля.

Путешествие на Hilux по северным просторам

Людям свойственно изучать окружающую среду. Для большинства из нас всегда интересно узнать что-то новое, получить новые ощущения и опыт. А что может быть прекраснее для автомобилиста, обожающего внедорожники, чем не поездка по не тронутому бездорожью на экстремальном внедорожнике? Да он просто в рай попал! Как оказалось, мы были не далеки от истины.

Припаркованные в небольшом подземном гараже пикапы Arctic Trucks Hilux выглядели исполинами среди разного рода небольших Skoda, и не тюнингованных Toyota Land Cruiser’ов.

JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON против MERCEDES-BENZ G550 против TOYOTA LAND CRUISER: Тест- драйв

Забираться в такой высокий джип не совсем привычно, словно на биг-фут лезешь. Но как только ты оказываешься внутри, ловишь себя на мысли, что это типичный пикап Toyota, практически идентичный своим гражданским собратьям. В исключения можно занести Си-Би радиостанцию, дополнительный датчик уровня топлива, установленный на центральной консоли и четыре вспомогательных выключателя-два для блокиратора ARB, один для воздушного компрессора, и один для дополнительного топливного насоса. Во всем остальном Tacoma не выдала своего нрава внутри кабины.

Нестандартно автомобиль повел себя только на дороге. Не взирая на огромные «лапти» управляемость и приёмистость на дорогах небольшого городка, по совместительству столицы Исландии, Рейкьявика, у Hilux не изменилась. Дизельный мотор размеренно рокоча под капотом отлично справляется со своими обязанностями, благодаря высокому крутящему моменту. Расчет на создание вездеходов именно на базе дизельного мотора крайне тонко продуман. Поставь на него бензиновый двигатель, автомобиль начал бы вести себя совершенно по-другому. К примеру, Tacoma на котором мне довелось не единожды выезжать на внедорожные вылазки, оборудованный бензиновым V6 дарит совершенно иные ощущения. При активном форсировании бездорожья стрелка тахометра не падает ниже 4.000 оборотов, наполняя округу сочным базом выхлопа и раскрученного мотора. Красиво, эффектно, но не эффективно.

Тахометр дизельного Hilux в свою очередь по факту разлинован до 4.000 об/мин, на которых начинается красная зона оборотов. Его царствие- низкие обороты, от 1.100 до 3.500, что и подобает истинному дизельному мотору. Максимальный крутящий момент наступает именно в данном промежутке. Размеренность и мощь, которую олицетворяет симбиоз дизеля и огромного пикапа успокаивает, и вселяет уверенность.

Из необычных признаков, постоянно напоминающих ездоку о том, что он передвигается на необычном аппарате можно отметить необычное позвякивание шипованных огромных покрышек, словно вы едите по пороге усеянной мелкой галькой (американцы редко используют шипованные шины, поэтому для них это достаточно непривычно прим. ред.). Сами по себе большие шины при маневрах на городских скоростях не доставляют неудобств. Их просто не замечаешь. Чего нельзя сказать об ощущениях, когда выкатываешься на загородное шоссе.

Выехав на шоссе, первым делом попробовал нажать педаль газа в пол. Повторно был приятно удивлен, пикап на «дутиках» прет словно паровоз. До 55 миль/ч (90 км/ч), всегосударственного ограничения скорости разгоняешься в буквальном смысле за считанные секунды. Соревнования по драг-рейсингу на таком Hilux выиграть не получиться, но ощущения легкового автомобиля у него тоже явно не потеряно.

До скорости в 90 км/ч все нормально, но стоит немного перевалить за нее, как на руле появляются первые признаки дискомфорта, раскачивания и первичные нотки мелкой дрожи рулевого колеса. В ощущениях нет опасности, как у тех же тюнингованных Jeep’ов, с которыми иногда случается так называемый «вобблинг смерти», приходящий в те моменты, когда автомобили достигают своего механического лимита по скорости, но все равно, поведение автомобиля становится менее приятным.

Довольно скоро, мы съехали с шоссе и направили наш Hilux вниз по гравийной дороге, ведущей к въезду в большую геотермальную электростанцию. Да…, дорога здесь явно видела лучшие годы: разбитая, неровная, исполосаная шрамами десятков суровых зим. Hilux не подвел и тут, он поплыл вниз по тропе, почти не снижая комфортного ощущения. Наиболее близким аналогом к нему можно было бы назвать Ford F-150 Raptor, который обладает аналогичной способностью сглаживать самые неровные дороги. Прокатившись по гравийкам и приноровившись к управляемости японского тюнингованного пикапа, было принято решение усложнить задачу.

Таким образом, мы выехали на заснеженную тропу, где под руководством нашего гида, Йона, снизили давление в шинах.

Не будь самонадеянным

Если быть честным, стравливать давление шин Arctic Truck казалось бессмысленной затеей. Я начал водить в Нью-Йорке и привык к этим мягким зимам. Лучше познакомился с коварством холодной погоды в заснеженных горах Колорадо. Но даже там не было реальной необходимости спускать покрышки. И уж тем более я не понимал, для чего проделывать эту операцию с такими широченными покрышками?

Как бы то ни было, не желая обижать нашего любезного гида, я все же присел в холодный снег и начал наблюдать за манипуляциями Йона.

У бэдлоков имеются два клапана, при помощи которых происходит процесс подкачки и стравливания давления. Смысл заключается в том, что вы используете внутренний клапан для проверки давления в шинах,и внешний ниппель для подкачки шин. Довольно оригинальная система. Йон сказал, что, если быть достаточно расторопным, можно стравить воздух из двух шин одновременно.

Поверил ему на слово и потихоньку довел давление с 1.7 атмосфер до показания 0.68 атмосфер (!).

Проведя ритуал и выставив понижающий ряд, я влетел вверх по скользкому склону и начал пахать нетронутую целину. Чувства были непередаваемые, перед тобой простирается белое поле, куда только хватает глаз, а твой автомобиль словно муравей гребет и гребет вперед, не сбавляя темпа и не показывая признаков слабости. Только вперед! Я чувствовал себя неудержимым, я был на вершине мира!

Строя на ходу дальнейшие планы нашего путешествия и игнорируя реальность, я кажется сделал несколько грубых ошибок. О что незамедлительно указал автомобиль. Скорость начала падать, двигатель веселее запыхтел, и мы начали погружаться вниз, с каждым оборотом колес вырывая себе все большую яму. Все, приехали, мы застряли!

Стандартные манипуляции с раздаткой и блокировками, а также раскачка желаемых результатов не дали. Сцепление снега и покрышек не давали и шанса на выезд из плена малой кровью, под колесами самый коварный враг- мокрый снег. В сезоны оттепели власти даже перекрывают некоторые направления и дороги, чтобы избежать подобных ситуаций. Придется либо выкапывать машину или доставать туз из рукава.

Дело в том, что мы приехали на пикапе не одни. За нами следовал двойник- Hilux Arctic Truck. Он то нас и выдернул. Мы тоже не прохлаждались, стравив давление до минимума, чтобы увеличить пятно контакта с поверхностью, мы помогали ему как могли.

Исландское бездорожье- не шутка

После спасения из снежных лап, мы продолжили свой путь, на всем протяжении которого снег играл свою решающую роль, он был самым главным врагом. Но даже не смотря на серьезное сопротивление природы, Toyota торила путь словно ледокол. Главное условия- пониженный ряд передач и спущенные шины. Так и продвигались. Застрял? Включаешь задних ход, подключаешь задний дифференциал и вперед, точнее назад. Обычно этого было достаточно. Если что, на подхвате всегда оставалась передняя блокировка из Австралии ARB. Почти всегда помогала.

Финишная черта в экстремальных или сложных условиях зачастую самая сложная. Рассчитывая на то, что мы выедем на гравийную дорогу, мы забрели в еще более сложные условия. Перед нами простиралась снежная долина, впереди молочные облака испариной поднимались вверх, смешивая воедино краски земли и неба. Вдалеке виднелись прогалины вулканического грунта. Если бы не он, я точно решил, что это сон. Едем дальше.

Медленное движение вперед- тоже движение. Пахали снег, как могли и достигли определенного прогресса. На половине пути по заснеженной долины рокот дизельного мотора и звуки буксующих в талом снегу колес прервал повелительный голос Йона: «Стой! Включай заднюю и отъезжай назад!»

Отъехав на безопасное расстояние, мы вылезли из машин и переглянулись с моей любимой, «Что случилось»? «Взгляните на это», словно читая наши мысли, сказал нам наш проводник. Подойдя к тому месту, где кончались следы моего пикапа. Несколько шагов вперед, удар ноги, и наледь вместе со снежной шапкой съехала вниз. Это была занесенная снегом и покрытая льдом скала. Даже не знаю, что бы произошло с машиной, скатись она вниз. Ее точно зажало бы льдом и без повреждений не обошлось.

Снежная равнина таит в себе гораздо больше опасностей, чем кажется на первый взгляд. Исландия в очередной раз показала свою могущество перед жучками-людьми.

Поиск обходного пути занял некоторое время. Под исход дня, и прежде чем нам удалось наконец-то добраться до цивилизации, мы столкнулись с последним препятствием, это был брод. Ощущения непередаваемые, когда ты едешь по середине речки, а вокруг тебя талая ледяная вода. И вот вдалеке замерцал искусственный свет огней фонарей и домов.

Преодолели еще несколько снежных пустошей. Странное дело, но с каждым разом на их преодоление требовалось все больше и больше времени, порой чтобы проехать жалкие 30 футов (10 метров) мы тратили по 10-15 минут. Был и участок в 100 ярдов (91 метр), который мы форсировали целый час. Преодолели и его. Даже на заблокированных дифференциалах дорога домой была сложна.

Обзор: 2016 Toyota Hilux

Очень скоро я привык к рутине: пониженная передача, немного давим на газ, едем вперед, застреваем. Задняя передача, назад на 5 метров. Пониженная передача, чуть нажимаю на педаль акселератора. Использую свои следы для создания тягового усилия и продвижения вперед. Разгоняемся. Стоп. Застряли. Повторение. Два шага вперед, один назад.

Шло время, Hilux толкали и тащили себя все ближе и ближе к дороге. Чувство волнения захлестнула меня, когда мой ярко-красный грузовик прошел последний участок нетронутого снега. Последний толчок, рев дизеля, и мы вернулись на твердую землю. Мы сделали это.

Обратный путь пролетели на одном дыхании. Дорога вела нас к ночлегу.

Финиш. Конец рассказа о маленьком путешествии. Но история продолжается. История викингов и суровой «Северной земли».

Тойота ХайЛюкс с ДХО

УСТАНОВКА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ TOYOTA Hilux

 фото пример — ДХО для Тойота Хайлюкс (Toyota Hilux)  

Комплектация Тойота Хайлюкс    

    Далеко не каждая комплектация автомобиля Toyota Hilux предусматривает такой необходимый элемент пассивной безопасности, как дневные ходовые огни.      

   Особо не понятен покупателем этого пикапа данный вопрос с финансовой стороны: нужно учесть, что цена на новый кузов Тойота Хайлюкс складывается из цифры с шестью нулями !

   При такой стоимости этого внедорожного пикапа, заводское исполнение ДХО просто обязано быть в штатной комплектации.  Но для справедливого сравнения — у его сводного брата Тойота Фортунер (Toyota Fortuner) LED DRL тоже отсутствуют в штатной комплектации.      

   Для владельца подобной комплектации этого пикапа, завод Тойота предлагает только один вариант – ездить с постоянно включенным ближним светом фар. Но на наш взгляд, это весьма не современный, и далеко не безопасный вариант решения этой проблемы. В статье «ДХО или ближний свет фар», мы уже подробно освещали этот вопрос «СВЕТОДИОДНЫЕ ДХО — ВИДЕО».

        Компания AvanCar для этого японского Pickup   предлагает современное, и технически грамотное решение – установить на автомобиль Toyota Hi Lux сверх яркие, светодиодные ДХО (LED DRL) ProBright в штатную фару головного освещения.

         Вся суть установки сводится к замене заводской, штатной лампочки секции поворотов на современную, много функциональную LED секцию. Эта светодиодная секция будет выполнять сразу две функции – функцию поворотов и функцию дневных ходовых огней.  

        При особом желании – можно дополнительно возложить на нее и другие функции – стробоскопы и дополнительные светодиодные габариты.

РЕЖИМ ПОВОРОТОВ:

РЕЖИМ ДХО — светодиодные дневные ходовые огни

Установить ДХО ProBright

     Установка дневных ходовых огней ProBright в оригинальную, заводскую фару автомобиля  Хай люкс не несет за собой никаких переделок штатной проводки автомобиля, что позволяет производить монтаж и установку ДХО на автомобиль, даже если он находится на заводской гарантии у официального дилера.

     Кроме того, продукция имеет сертификат стандарта РОСТЕСТ, и отвечает всем требования и ГОСТам на предмет соблюдения следующего нормативного документа: технический регламент о безопасности транспортных средств Правительства РФ.

     Услуги нашего установочного центра имеют также сертификацию, что тоже позволяет нам производить монтаж доп. оборудования и тюнинг на автомобиль марки Тойота.

    На приведенных выше фото, представлен пример нашей работы с пикапом Тойота ХайЛюкс по установке светодиодных ДХО, противоугонной системы и автомобильной сигнализации с обратной связью и автозапуском.

    Работа с данным автомобилем представляла особый интерес еще и в том, что это весьма редкий, тюнинг экземпляр для данной комплектации: Hilux Arctic Trucks (в простонародье – ХайЛюкс Арктика или Пикап Арктик Тракс).  

    Дополнительно были проведены работы по установке фаркопа( ТСУ) и охранно-противоугонной системы с автоматическим запуском (установить GSM сигнализацию с автозапуском на пикап Тойота ХайЛюкс в Новосибирске).

     Установочный центр АванКар – это продажа и установка светодиодных дневных ходовых огней ProBrigt (ПроБрайт) с монтажом в штатную оптику автомобиля Тойота в Новосибирске.

    Наш адрес и контакты установочного центра в Новосибирске:

AvanCAR Novosibirsk — консультации и запись на установку по телефону:

+7(383)380-76-01  

Купить ДХО для Тойота Хайлюкс

     Если даже Вы находитесь в другом городе, то можно просто купить ДХО для Тойота Хайлакс в нашем интернет магазине с доставкой по городам России и Казахстана.      

    В комплекте с этой продукцией идет подробная инструкция, где по пунктам описан весь процесс, как установить светодиодные ДХО (LED DRL) своими руками. 

    Установка весьма простая, но эту операцию лучше доверить профессиональному автоэлектрику.

    Интернет магазин АванКар –

заказать и купить купить штатные ДХО для автомобиля Тойота с доставкой.

Компания АванКар Новосибирск — установка светодиодных ДХО DRL в шатную оптику Вашего автомобиля

телефон +7(383)380-76-01

Google+

ARCTIC — АвтоГурман

Комплектации и Характеристики:

Toyota Hilux Arctic Trucks – легенда. Он совершил невозможное. В нем живет дух первооткрывателя.

Комплектация AT 38

12.5J X 15 легкосплавные алюминиевые диски Arctic Trucks, окрашенные серебристой или черной эмалью

38 X 15.5” пневматические шины низкого давления с зимним протектором с отверстиями под ошиповку

Лифт передней подвески 90 мм

Лифт задней подвески 90 мм

Усиленные передние амортизаторы

Усиленные передние пружины

Усиленные задние амортизаторы

Главные пары переднего и заднего дифференциалов с измененным передаточным отношением 41:9 (4,556:1)

Пневматическая блокировка переднего дифференциала

Пневматическая блокировка заднего дифференциала

Усиленные передние кронштейны крепления кузова

Расширители переднего бампера

Расширители передней колесной арки

Расширители задней колесной арки

Боковые ступени

Подкрылки передние

Подкрылки задние

Брызговики передних колес с логотипом Arctic Trucks

Брызговики задних колес с логотипом Arctic Trucks

Наклейка объемная боковая Arctic Trucks

Наклейка с идентификационным номером Arctic Trucks

Эмблема багажной двери Arctic Trucks

Металлический задний бампер

Усиленный кронштейн запасного колеса на задний металлический бампер

Защита картера двигателя стальная

Калибратор спидометра

Компрессор для подкачки шин со шлангом

Машина находится в Томске. Авто можете приехать посмотреть, попросить посмотреть друга, можем ее сами к вам привезти или заказать автовоз. Проблем не будет никаких, звоните или пишите.

Салон чистый, ухоженный не прокурен !Заменены все масла, фильтра ремень ГРМ с роликами. Регулярное ТО каждые 10000 км.

Автомобиль готов на любые проверки!

Блокируются мосты. Есть фары на крыше с пультом в салоне.

Настоящий монстр с непревзойденной проходимостью. Хаммер отдыхает рядом. Эксклюзив!

Arctic Trucks готова к полноценному использованию Polar Bear

Послушайте, здесь, в Соединенных Штатах, мы очень любим тако. Под этим мы подразумеваем среднеразмерный пикап Toyota Tacoma, который многие люди ласково называют под тем же именем, что и вкусный портативный юго-западный вход. Tacoma — безусловно, самый продаваемый грузовик среднего размера в Америке, имеющий репутацию надежного автомобиля. Но он не может сравниться со своим глобальным родственником Hilux. Нужен пример? В нашей Такоме явно отсутствует вариант, посвященный исследованиям Арктики.

Хорошо, так что это не совсем надежный аргумент в пользу Hilux. Но поверьте нам, освоение Арктики не отличается простотой и комфортом. Между тем, Hilux — это модель , всемирно известная своей почти неуязвимостью. Эта репутация отчасти является следствием 30-летнего опыта Arctic Trucks в строительстве арктических исследовательских установок на базе Hilux, в том числе знаменитой Hilux, представленной на британской выставке Top Gear , которая добралась до Северного магнитного полюса. Там была Такома? Нет.

Чтобы создать Hilux AT35, в значительной степени похожий на мороженое с шоколадным мороженым Taco (ma), Arctic Trucks начинает с серийной модели Toyota Hilux под названием «Invincible X Double Cab» и модернизирует ее для работы в снегу. А если серьезно, то обычный грузовик называется «Инвинсибл Икс». Вы не даете грузовику такое имя и не позволяете ему выйти в мир и сложиться, как бумажный журавль при первом столкновении с действующим вулканом, или Арктикой, или чем-то еще.

Подвеска с новыми пружинами и амортизаторами Bilstein увеличивает дорожный просвет Hilux на 2.5 дюймов, увеличивая углы въезда и съезда на 9,0 и 3,0 градуса. Мы предполагаем, что часть названия AT35 содержит отсылки к Arctic Trucks (AT), а также к шинам повышенной проходимости Hilux, из которых AT35 получил впечатляющий набор: 35-дюймовые BFGoodrich K02s. Говорят, что наряду с 17-дюймовыми колесными дисками Arctic Trucks и более широкой гусеницей спереди и сзади, AT35 более быстро и мягко движется по бездорожью. Чтобы соответствовать новому подвижному составу, Arctic Trucks также возится с рамой Hilux и колесными арками — это не просто подъемный комплект с большими шинами.

Arctic Trucks еще больше украсил AT35 расширителями крыльев, боковыми подножками и передними и задними дифференциалами с измененной передачей. Грузовик также может быть оснащен доступной передней световой балкой Vision X, бортовой системой накачки / спуска шин и компрессором.

Турбо-дизельный двигатель Toyota мощностью 201 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач унаследованы от Invincible X, и Arctic Trucks заявляют, что Hilux AT35 рассчитан на буксировку и буксировку на столько же, что и обычный Invincible X. Да, и вы можете на самом деле идите к дилеру Toyota в Европе и купите одну из них с полной гарантией, отвезите ее на ближайшую льдину или замерзшую тундру и возьмите ее.Стоимость конвертации составляет 18 780 фунтов стерлингов (25 000 долларов США по текущему обменному курсу!), Не включая НДС (налоги) или цену базового Hilux Invincible X. Или, вы знаете, вы можете просто спуститься к своему местному дилеру Toyota здесь и купить рекламный ролик. -spec, базовая модель Tacoma, по сути, за ту же сумму (25 630 долларов в сумме), которая не может отправиться на исследование Арктики, но, вероятно, отлично подойдет в холодную погоду.

Новая Toyota Hilux получает хардкорную версию Arctic Trucks AT35 версии

Toyota снова объединилась с уважаемой компанией Arctic Trucks, занимающейся разработкой внедорожников, чтобы возродить хардкорный Hilux AT35, сильно модернизированную версию недавно обновленного пикапа.

Основанный на первоклассной отделке Invincible, пакет Arctic Truck вносит изменения в шасси, подвеску и стиль Hilux с целью предоставления «еще больших возможностей для бездорожья».

Главным среди доработок шасси является подъемник подвески, который — вместе с более крупными 35-дюймовыми шинами BFGoodrich All-Terrain — дает AT35 65 мм дополнительный дорожный просвет, улучшая углы въезда и съезда на 9 и 3 градуса соответственно.

Стандартная подвеска была заменена последней версией системы Bilstein Performance от Arctic Trucks, которая включает изготовленные на заказ пружины и амортизаторы спереди, регулируемый стабилизатор поперечной устойчивости и удлиненные скобы сзади.

Помимо улучшенного кругового обзора, AT35, как говорят, предлагает «превосходную мобильность благодаря более широким передним и задним гусеницам, более широким шинам и большему,« легкому »следу для более безопасного вождения по мягкой и сложной местности». Говорят, что более крупные шины уменьшают жесткость при движении на высокой скорости по пересеченной местности.

В целом, AT35 на 90 мм шире, на 90 мм выше и на 115 кг тяжелее, чем стандартный Hilux, при этом полезная нагрузка увеличена на 43 кг (1053 кг).

В соответствии с изменениями, передний и задний дифференциалы AT35 были переоборудованы для оптимизации ускорения.

Power оснащен тем же 2,8-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 201 л.с., который доступен в стандартном Hilux, который передает свои резервы на обе оси через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Влияние модификаций на его характеристики не было подробно описано, но следует ожидать небольшого снижения скорости и эффективности.

В другом месте AT35 получает расширенные колесные арки, расширенные подножки, изготовленные на заказ значки и сертификат подлинности. Дополнительные опции включают пакет «брони» днища, переднюю световую планку и бортовое устройство для накачивания / спуска шин.

В качестве одобренной производителем модификации комплект AT35 доступен для заказа непосредственно в Toyota по цене от 18 780 фунтов стерлингов плюс НДС сверх покупной цены Hilux Invincible.

ПОДРОБНЕЕ

Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 2020 UK обзор

Toyota Hilux 2.8 D-4D Invincible X 2020 UK обзор

Руководство по покупке подержанных автомобилей: Toyota Hilux

Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 выпущен пикап повышенной проходимости

Toyota объединила усилия с Arctic Trucks, чтобы создать эволюцию мощного Hilux размером с Tacoma, который отлично подходит для самых сложных ландшафтов планеты. Названный AT35, он был разработан специально для того, чтобы позволить ученым и искателям приключений добраться до мест, где идея проторенной дороги совершенно неслыханна.

Arctic Trucks начал с модели Invincible X с двойной кабиной, которая является одним из наиболее удобных и менее утилитарных вариантов Hilux, продаваемых на европейском рынке. Первым делом компании пришлось переконструировать раму. Затем он установил более мощную систему подвески, разработанную совместно с Bilstein, и спрятал 35-дюймовые вездеходные шины под пробитыми колесными арками.Модификации увеличивают дорожный просвет Hilux на 2,5 дюйма, а углы въезда и съезда 38 и 29 градусов соответственно увеличиваются на девять и три градуса.

Установка более высоких и широких шин — это способ повысить хорошо задокументированные внедорожные качества Hilux. Большой рост также делает грузовик более комфортным при движении на относительно высоких скоростях по пересеченной местности; Не случайно, что недавно представленный Ford F-150 Raptor 2021 года также поставляется с 35-дюймовыми шинами.

Стандартный 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель не требовал доработки для преодоления тундры. Он развивает 204 лошадиных силы и 369 фунт-футов крутящего момента, и он раскручивает четыре колеса с помощью шестиступенчатой ​​автоматической коробки передач. Примечательно, что буксирная способность 7 716 фунтов не изменилась, а полезная нагрузка немного увеличилась до 2321 фунта. Передний и задний дифференциалы с повторным зацеплением помогают водителю получить крутящий момент под правой ногой, когда он в этом нуждается.

Хотя AT35 звучит как сумасшедший концепт, созданный для SEMA, он только что присоединился к линейке Toyota в Англии.Это модификация, разрешенная заводом-изготовителем, поэтому модификации не отменяют пятилетнюю гарантию на 100000 миль. Цены не были опубликованы, но модель Invincible X, на которой она основана, начинается с 18 780 фунтов стерлингов (около 25 800 долларов США) до вычета налогов. Опции включают в себя защитные пластины, шины для бездорожья и воздушный компрессор, установленный в моторном отсеке.

Видео по теме:

Arctic Trucks x Toyota Hilux AT35 Пикап Информация о

Используя помощь исландского эксперта по бездорожью Arctic Trucks, компания Toyota создала заснеженный вариант своего пикапа Hilux AT35, разработанный для исследователей, ученых и искателей приключений.

Используя модель Invincible X компании Arctic Trucks, уже модифицированную компанией Hilux, в качестве основы, два автопроизводителя переработали автомобиль с еще более специализированными технологиями и характеристиками, что позволило ему преодолевать даже самые суровые бездорожья на планете. Чтобы обеспечить лучший клиренс и устойчивость, дорожный просвет автомобиля был увеличен на 2,5 дюйма, а углы въезда и съезда теперь составляют более 38 и 29 градусов. Была установлена ​​новая система подвески, разработанная совместно с Bilstein, в сочетании с 35-дюймовым вездеходом, размещенным под приподнятыми колесными арками.

Что касается мощности, AT35 оснащен стандартным 2,8-литровым турбодизельным четырехцилиндровым двигателем, способным выдавать 204 лошадиных силы и надежную подачу крутящего момента в 369 фунтов на все четыре колеса с использованием шестиступенчатой ​​автоматической коробки передач. Его максимальная полезная нагрузка была увеличена до 2321 фунта, а буксирная способность — до 7716 фунтов.

В настоящее время информации о ценах на Hilux AT35 пока нет, но в настоящее время он предлагается Toyota в Англии, поэтому желающим следует следить за дальнейшими обновлениями, поступающими от автопроизводителя.

Из других новостей по теме, Nissan представил модернизированный пикап 2022 Frontier.

2021 Hilux AT35 празднует 30-летие переоборудования Arctic Trucks

Легендарный специалист по полярной инженерии Arctic Trucks отмечает 30-летие переоборудования новой моделью 2021 Toyota Hilux AT35. Основанный на недавно выпущенном 2,8-литровом Invincible X Double Cab , внедорожные качества Hilux поднялись на новый уровень благодаря обширным усовершенствованиям шасси, подвески, управляемости и стиля, которые обеспечивают еще большие возможности для бездорожья. и усилить его мощный вид.

Новый 2021 Hilux AT35 обладает множеством новых и обновленных функций, включая изменения, которые увеличивают клиренс (на 65 мм) и углы въезда и съезда (+9 и +3 градуса).Ключевые элементы включают модернизацию рамы автомобиля, внутренних арок и кузова, а также установку на 17-дюймовые легкосплавные автомобили Arctic Trucks 35-дюймовые шины BFGoodrich KO2 All-Terrain. Система подвески Arctic Trucks Bilstein Performance с передними пружинами и амортизаторами, регулировкой стабилизатора поперечной устойчивости и задними амортизаторами с удлиненными скобами была обновлена, увеличив подъем передней подвески на 40 мм и задней подвески на 20 мм. Крутящий момент и управляемость оптимизированы за счет переключения передач переднего и заднего дифференциалов.

К преимуществам относится приподнятое положение водителя, превосходная мобильность благодаря более широким передним и задним гусеницам, более широким шинам и большему, «легкому» следу для более безопасного движения по мягкой и деликатной местности. Шины большего размера обеспечивают усиленный эффект подвески, обеспечивая более плавную и быструю езду по неровной поверхности. Они также имеют больший диапазон и гибкость для использования более низкого давления, чтобы улучшить тягу в сложных условиях. Новый 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 201 л.с. и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия заимствованы из стандартного Hilux Invincible X, что делает его наиболее производительным Arctic Trucks Hilux, который когда-либо предлагался через розничную сеть Toyota.

Дополнительную практичность обеспечивает задняя планка высоты со встроенным двухдюймовым сцепным устройством для ресивера для быстрого и легкого развертывания буксировочных шаров, лебедок, ступеней, шасси или других аксессуаров.

Особенности стиля Arctic Trucks включают фирменный пакет расширения передних и задних крыльев, боковые подножки с увеличенным профилем, значок AT35 и юбилейную наклейку 30 ^th . Каждый автомобиль имеет индивидуальный сертификат подлинности Arctic Trucks.

Также доступен ряд полностью оборудованных опций Arctic Trucks, включая полную нижнюю броню, световую балку Vision X на решетке радиатора и низкопрофильный грузовой кожух Truxedo.Спецификация шин может быть обновлена ​​до шин BFGoodrich KM3 Mud-Terrain и может быть установлен бортовой комплект для накачивания / дефляции с компрессором мощностью 12 В, установленным в моторном отсеке.

Все операции по переоборудованию выполняются техническими специалистами Arctic Trucks в соответствии с оригинальными стандартами производителя, с сохранением пятилетней гарантии Toyota на новые автомобили на 100 000 миль. Модель полностью одобрена и сохраняет статус коммерческого автомобиля без ущерба для полезной нагрузки или буксировки.

Hilux AT35 2021 года доступен для заказа у розничных продавцов Toyota в качестве переделки для новой автоматической модели Invincible X Double Cab по цене 18 780 фунтов стерлингов плюс НДС.

Компания Arctic Trucks, основанная 30 лет назад, обладает ведущим в мире опытом в своей области, что соответствует ее лозунгу «Исследуй без границ». Среди множества его выдающихся достижений — первый автомобиль, который был доставлен к Северному магнитному полюсу (Hilux, представленный в знаменитой экспедиции BBC Top Gear ), и первый пассажирский автомобиль, пересекший Антарктиду.

2021 Основные характеристики Hilux AT35

Toyota Hilux AT35 2021 от Arctic Trucks: цена, характеристики, характеристики

, построенные в первую очередь для арктических экспедиций, не совсем те, которые вы увидите на наших дорогах — поймите, почему.Но эй, они все равно нам нравятся.

Arctic Trucks — один из специалистов, который за многие годы создал несколько крутых машин такого типа. Теперь компания вернулась к этому с еще одной нестандартной сборкой, на этот раз с другой маркой и моделью: новой Toyota Hilux.

ФОТО Arctic Trucks

Читать ниже ↓

Встречайте Toyota Hilux AT35 , новейший автомобиль Arctic Trucks, готовый к экспедициям практически в любую погоду и условия вождения.Он не выглядит таким возмутительным, как многие другие его кастомные сборки, но все же это способный автомобиль.

Читать ниже ↓

Рекомендуемые видео

Технические характеристики и детали доработанной Toyota Hilux:

Стилистические изменения здесь незначительны. Hilux AT35 оснащен новыми 17-дюймовыми легкосплавными колесами Arctic Trucks, обутыми в 35-дюймовые вездеходные шины BFGoodrich KO2 и дополненными новыми громоздкими колесными арками. Он также был оснащен задней поперечной балкой и двухдюймовым навесным устройством для ствольной коробки.Боковые подножки также были изменены, а снаружи есть значки AT35 и декали 30-летия. Честно говоря, это выглядит проще, чем кажется.

См. Также

Однако повышение производительности намного более существенное. Дорожный просвет больше стандартного на 65 мм. , а углы въезда и съезда больше на девять и три градуса соответственно. Подвеска была поднята на 40 мм спереди и на 20 мм сзади благодаря системе подвески Arctic Trucks Bilstein Performance.Это включает в себя передние пружины и амортизаторы, некоторые регулировки стабилизатора поперечной устойчивости и задние амортизаторы с удлиненными скобами.

Читать ниже ↓

ФОТО Arctic Trucks

Рама также была модернизирована. Двигатель, однако, остался нетронутым. Hilux AT35 по-прежнему оснащен 2,8-литровым турбодизелем , который развивает крутящий момент 201 л.с., и 500 Нм, крутящего момента.

Общая стоимость

варьируется, потому что есть много других аксессуаров Arctic Trucks, которые можно добавить в пакет, но «базовый» Hilux AT35 начинается с 18 780 фунтов стерлингов ( P1.24 миллиона ).

Читать ниже ↓

Снег может и не быть здесь, на нашей стороне земного шара, но этот крепкий Hilux — это то, что, как мы уверены, наш любящий грузовики рынок не будет возражать — и, кроме того, он не только для арктических экспедиций. Мысли, читатели?

См. Также

Читать дальше

Оставить комментарий

Toyota Hilux AT35 2021 года признана надежным грузовиком с внедорожными модификациями

Toyota Hilux уже является одним из самых мощных грузовиков в своем сегменте, но сотрудники Arctic Trucks продолжают находить способы сделать его еще более компетентным вдали от проторенных дорог.Они годами продавали модернизированные пикапы Hilux, и вы, возможно, помните тот, который сыграл главную роль в золотой эре Top Gear, когда он стал первым пассажирским транспортным средством, пересекшим Антарктиду.

Arctic Trucks сейчас работает над последней версией Hilux, которая дебютировала еще в начале июня прошлого года. Поддерживаемая Toyota модель AT35 начинается как модель с двойной кабиной объемом 2,8 литра в соответствующей комплектации Invincible X, а затем претерпевает несколько изменений, чтобы повысить внедорожные характеристики грузовика.Например, дорожный просвет увеличивается на 65 миллиметров (2,6 дюйма), а углы въезда и съезда увеличиваются на девять и три градуса соответственно.

Эти модификации стали возможны после настройки рамы и внутренних арок Hilux, в то время как кузов также должен был претерпеть некоторые изменения. Затем Arctic Trucks оснастил свой собственный комплект 17-дюймовых колес коренастыми 35-дюймовыми шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain, чтобы еще больше расширить возможности уважаемого пикапа в любых условиях.

Это больше, чем кажется на первый взгляд, поскольку вариант AT35 также имеет модернизированную подвеску Bilstein с нестандартными пружинами и амортизаторами спереди, а также переработанный стабилизатор поперечной устойчивости и модифицированные задние амортизаторы с удлиненными скобами.Hilux от Arctic Trucks имеет дополнительную переднюю часть на 40 мм (1,6 дюйма) и подъем подвески на 20 мм (0,8 дюйма) по сравнению со стандартным вариантом Toyota. Кроме того, передний и задний дифференциалы были изменены для улучшения передачи крутящего момента.

Hilux AT35 можно еще больше отличить от оригинальной модели Toyota благодаря заднему стабилизатору высоты со встроенной сцепкой для ствольной коробки. Arctic Trucks также размещает несколько юбилейных наклеек в честь 30-летия со дня основания компании, и есть также пакет расширений для передних и задних крыльев.Завершают обновления расширенные боковые ступеньки и даже сертификат подлинности.

Power исходит от стандартного четырехцилиндрового 2,8-литрового турбодизельного двигателя мощностью 201 л.с. и достаточного крутящего момента 500 Нм (369 фунт-футов) при 1600 об / мин. Ходили слухи о горячей версии, разработанной Gazoo Racing для борьбы с Ford Ranger Raptor, но мы поверим в это, когда увидим ее. Тем временем новозеландское подразделение Toyota разработало собственный прочный Hilux, получивший название Mako.

Вот почему в машине запотевают фары

Почему в фарах образуется конденсат.

Обнаружили в передних или задних фарах вашего автомобиля влагу? Означает ли это, что фара потеряла свою герметичность и срочно требуется ремонт оптики? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем обзоре. 

Сталкивались ли вы с тем, что передние или даже задние фары вашей машины внутри покрываются конденсатом? Наверняка многие автолюбители знакомы с этой проблемой в современных автомобилях. Примечательно, что от этого не застрахованы даже владельцы новых автомобилей, недавно купленных в салоне. Как же так? Ведь это означает, что фара потеряла герметичность, а если автомобиль новый, то это заводской брак. На самом деле в большинстве случаев образование в фарах влаги – нормальное и вполне допустимое явление. Особенно если речь идет обо всех современных транспортных средствах. 

Чего не скажешь о старых автомобилях, где, как правило, автомобильная оптика была практически герметична, что защищало фары от образования конденсата. В итоге в старых автомобилях запотевание фар обычно означает повреждение герметичности корпуса фары или стекла, что, естественно, требует ремонта или замены оптики на новую.

Все современные автомобили в основном оборудованы фарами, которые закрыты негерметично, а также имеют систему вентиляции. Эта система регулирует (выравнивает) давление, а также предотвращает образование слишком большой влажности внутри фары. 

Тем не менее при резких изменениях температуры внутри современных автомобильных фар может образовываться излишняя влажность, которая выпадает в осадок в виде конденсата. 

Запотевание фар часто происходит после посещения автомойки или если ваша машина долго простояла в холодном помещении. Еще одной причиной этого могут быть резкие перепады температуры. В том числе, если вы ставите машину в подземном паркинге или гараже, из-за большой разницы температуры на улице и в помещении фары вашего автомобиля также могут запотевать. 

Это не является каким-то недостатком фар. Ведь конденсат внутри фар исчезает через некоторое время благодаря системе вентиляции фар, которая заключается в их особой конструкции. Благодаря вентиляции влага в фаре постепенно испаряется. Также конденсат может уходить за счет тепла, которое генерируют лампы фары. Правда, если ваша машина оснащена светодиодными лампами, влага будет испаряться очень медленно. Но тем не менее не стоит забывать и о том, что обычно светодиодная оптика имеет немного иную конструкцию блока фар, которые оснащаются специальной системой вентиляции. 

Запотевание автомобильных фар также может происходить из-за лампочек. Дело в том, что, выключая освещение автомобиля, лампочка гаснет, начиная охлаждаться, что способствует всасыванию воздуха снаружи. Когда воздух на улице слишком влажный, влага, попадая вовнутрь фары, оседает в виде конденсата на отражателях, линзах и стеклах.

Неужели фары в старых машинах не запотевали внутри? На самом деле нет, так как старое поколение автомобильной оптики также было не полностью герметично и влага все равно попадала в фары. Так почему чаще всего покрываются влагой фары современных автомобилей? Все дело в том, что во всех новых автомобилях сегодня зачастую используются совершенно прозрачные плоские пластиковые стекла, на которых конденсат сразу виден невооруженным взглядом, что, конечно, портит внешний вид автомобиля.  

Напротив, в старых машинах, если кто помнит, ставились, главным образом, рифленые стекла, которые были едва прозрачными. В итоге в старых автомобилях конденсат внутри фар просто не так виден. Хотя стоит признать, что в фарах старых авто влага образовывалась все-таки меньше из-за лучшей герметичности оптики. Лучшая герметичность была необходима для защиты металлических отражателей и других металлических компонентов оптики от образования ржавчины. Сегодня же во всех современных автомобилях применяются пластиковые отражатели, которые не подвержены коррозии. Именно поэтому в хорошей герметичности фар отпала необходимость. 

Что делать, если в фаре вода?

Если в фаре автомобиля вы обнаружили воду или множество капель воды, то следует искать причину, поскольку это уже не простое образование естественного конденсата. Вполне возможно, что вода в фару попала через вентиляционные отверстия с брызгами воды. В том числе причиной попадания излишней воды могут быть трещины в стекле или корпусе фары. В этом случае без тщательного осмотра оптики не обойтись. Правда, для того чтобы полностью осмотреть всю фару, вам, скорее всего, придется снять ее с машины. 

Если действительно выяснится, что фара имеет трещины, то потребуется комплексный ремонт оптики в специализированном сервисе или же покупка новых фар. Также любая фара со временем рассыхается, и увеличиваются зазоры между деталями, что способствует появлению трещин, через которые может попадать вода. 

Но из-за чего в фарах могут появляться трещины? Конечно, все зависит от возраста автомобиля, его пробега и моточасов. Сами понимаете, что во время работы фар лампы внутри них нагревают воздух. Естественно, это тепло нагревает не только отражатель, стекло, но и весь корпус фары. 

Со временем от большой температуры или из-за постоянных резких перепадов фара рассыхается, и влага начинает попадать в оптику. 

Также многие автолюбители часто используют вместо штатных ламп не заводские лампы с увеличенной мощностью или яркостью. В результате, немного улучшив яркость освещения, они подвергают фары постоянному перегреву. Так, из-за незаводских более мощных ламп перегревается отражатель, стекло и корпус фар. В результате срок службы фар заметно сокращается. Так что, в принципе, фара может растрескаться даже в новом автомобиле, если его владелец поставит источники освещения повышенной мощности. 

Если вода проникла внутрь фары, то потребуется сушка оптики путем продувки теплым воздухом. Однако помните, что из-за воды на отражателе могут появиться разводы, что повлияет на качество освещения. Но даже в этом случае не трогайте отражатель, поскольку его поверхность очень чувствительна и вы можете сделать еще хуже. Во время сушки также старайтесь не направлять на отражатель прямые потоки теплого воздуха. Иначе существует риск повреждения отражателя. 

В том числе учтите, что со временем отражатели фар выгорают по естественным причинам. Также отражатель может выгореть и в новых фарах, если применять в них нестандартные мощные лампы или ксеноновые источники освещения, предназначенные для использования только в специальных линзах.  

Так что если вы обнаружите, что в фарах выгорели отражатели, вам придется заменить их или приобрести новые фары. 

Помните, что выгорать могут не только отражатели фар, но и сами лампы. Особенно если речь идет о ксеноновых фарах. Также часто выгорают оранжевые лампы поворотников, которые покрыты для цвета специальной краской. Со временем эта краска начинает отслаиваться. В этом случае приобретите новые лампы поворотников. 

вода в фаре что делать ваз 2107 вода в задней фаре

Часто автолюбители сталкиваются с таким казусом, как вода в фаре. Откуда появляется вода в фаре и стоит ли чего-то опасаться, в случае её появления? В этой статье мы расскажем все нюансы происходящего.

Начнём с минусов:

• вода в фаре может стать последствием короткого замыкания;
• вода может попасть в саму лампу, впоследствии выведя её из строя;
• если в фаре имеются металлические элементы, то вода со временем может привезти к их коррозии, и как конечная
• вы можете выкинуть фару из-за того, что она вкрай прогнила;
• наличие воды в фаре может привести к ухудшению освещения, т. к. вода может попасть на саму линзу, этим преломляя свет и давая не тот результат, которого вы ожидаете, поэтому фары могут выдавать разный уровень освещаемости;
• ну и как крайний минус — вода в фаре попросту выглядит не эстетично.

Отсюда возникает вопрос « Откуда вода в фаре изначально берётся», с учётом того, что фара представляет из себя один единый герметичный монолит.

Причины:

• любое механическое повреждение, сопровождавшееся деформацией фары;
• страна происхождения как автомобиля так и фары.

Многое зависит от производителя, если он даёт гарантии на длительную и «безболезненную» эксплуатацию фар, то считайте, что проблем у вас никаких не будет, за исключением непредвиденных обстоятельств в виде ДТП и т.п. Соответственно стоимость таких фар будет не маленькая, т.к. за качество нужно платить.

Другой случай – аварийный. Вам нужно ставить другую фару и хоть выбор весьма велик, в основном мы берём дешёвые китайские аналоги, которые визуально очень напоминают нам оригинал. Но не забывайте о том, что тут только обложка напоминает вам на оригинал, всё же остальное из низкокачественного материала, и как следствие, на 100 % вода в фаре вам гарантирована.

Итак, плохая герметичность это первый источник, впускающий воду в вашу фару.

Для того, чтобы решить эту проблему, нужно найти источник попадания влаги и за герметизировать его, но для этого необходимо сперва извлечь из фары воду.

Первый способ – разобрать заднюю часть фары и вытащить саму лампу, и через свободное отверстие извлечь всю воду, но в этом случае должна быть сноровка, т.к. в любом случае всю воду вы не извлечёте, то конденсат всё равно будет появляться.

Второй способ – снять полностью фару с автомобиля, разобрать её, вымыть, просушить. Для того, чтобы понять откуда влага берётся, нужно каркас от фары окунуть в ёмкость с водой и откуда пузыри пойдут – там и будет будущее место для герметика.

После этих процедур, можете считать, что проблем с влагой в фаре у вас уже не будет.

5 легких способов избавиться от влаги не снимая фары

Запотевания фар – серьезная неисправность. Потеть фары могут даже на новых автомобилях, и причин тому несколько. Игнорирование проблемы может сказаться не только на дополнительных расходах, но и на комфорте езды. Так как же исправить данную неисправность? Узнаете из этой статьи.

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо знать причины появления воды в фарах. Причины могут быть следующие:

• Забитое отверстие в системе вентиляции. Внутри фар есть два сапуна, через которые происходит вентиляция воздуха. Отверстие может забиться мусором из под капота или в ходе ремонта, что очень редко.
• Лампочку неправильно заменили. Тут все просто. Лапочка стоит криво в своем отверстии.
• В стекле появились трещины. Это может произойти из-за ДТП или неправильной установки конструкции. Через щель, влага всегда будет попадать внутрь фары.
• Рассохся герметик. Герметику свойственно высыхать со временем. Разгерметизация также  может произойти из-за аварии.
• Брак фары. Случаи очень редкие. Стекло  может быть кривым или иметь невыверенную геометрию.
• Сломался гидрокорректор. Поломка устройства влечет за собой протекания жидкости, которая может попасть внутрь фары.

Как устранить запотевание в домашних условиях

Приступать к самостоятельному решению проблемы можно после того, как установлена точная причина. Определить микротрещины пластика невооруженным взглядом невозможно. В таком случае, фара будет потеть по всей поверхности, а не в каком-то определенном месте.

Для проверки устройства необходимо:

1. Снять клеммы с аккумулятора;
2. Выкрутить лампочки;
3. Очистить корпус;
4. Проверить наличие трещин на швах.

В случае запотевания фары из-за трещин во швах, необходимо очистить поверхность от старого клея. Далее высушиваем фару и обезжириваем поверхность. Проклеиваем фары герметикам. Лучше всего подходит смесь на основе силикона.

Для проверки пластика на микротрещины, его опускают в воду. Наличие трещин выдает пузырьки воздуха. Исправить ситуацию поможет бесцветный герметик. Еще один способ заделать трещину – заклеить ее секундным клеем.

Забит сапун что делать

Устройство обратного клапана не везде одинаковое. Но принцип работы идентичен.  Иногда клапан может не закрыться и остаться в открытом положении. Через это отверстие поступает воздух и провоцирует появление конденсата.  Конечно, можно заменить деталь, но можно сделать иначе.

Засуньте внутрь фары небольшой пакетик с силикагелем. Эти шарики всасывают в себя влагу. Важно расположить пакетик в подходящем месте. Его нельзя класть вблизи лампочки. Сгореть он не сможет, но оплавится. Одного пакетика хватит примерно на осень-зиму.

Высушить скопившейся конденсат можно строительным феном. Делать это нужно аккуратно, иначе под воздействием высокой температуры, пластик может деформироваться. Старайтесь постоянно двигать фен и держать его не слишком близко. Способ хорош тем, что не нужно снимать фару с машины.

Также проблему можно решить следующим образом; снимите колпак уплотнитель с фары, и некоторое время поездите так. Температура двигателя испарит конденсат. После чего плотно закройте колпак уплотнитель. Есть риск попадания пыли и другого мусора из-за езды по грунтовой дороге. Так что старайтесь этого избегать.

Создать дополнительную вентиляцию можно, просверлив небольшое отверстие внизу фары. Иногда, заводской вентиляции недостаточно, и поэтому делают дополнительные отверстия. Часто случается и так, что отверстие усугубляет ситуацию. Тогда его можно просто заклеить.

Убрать конденсат с фары не так уже и трудно. Повозиться придется, но времени уйдет немного.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Должна ли фара запотевать? — журнал За рулем

Что делать с запотевшей автомобильной оптикой? И надо ли обращать на это внимание?

 — Были демоны — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.

Жорж Милославский «Иван Васильевич меняет профессию»

Запотевшая фара

Запотевание настолько сильное, что не позволяет даже определить тип фары.

Вообще говоря, абсолютно все фары и прочие автомобильные фонари априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары легко может меняться градусов на 100! От минус 35, достижимых зимой даже в Средней полосе России, до 60–70 градусов во включенной фаре летом, на солнышке. К тому же задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где, как правило, довольно жарко. Воздух в фаре при этом, естественно, расширяется, а потому без обмена с внешней средой не обойтись.

Где есть контакт, там всегда остается возможность для запотевания. К примеру, если остывающая фара всасывает в себя влажный воздух — скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше это был рассеиватель) по законам физики имеет право несколько помутнеть. Ну а если фара имеет дефекты, то шансов запотеть у нее гораздо выше. Когда-то любимая Волга одного из авторов стала обращать на себя внимание тем, что стекла фар повели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре всё выяснилось: при визите на сервис один рассеиватель отвалился сам по себе!

Опасно ли запотевание? Несомненно. Оно искажает светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (их слепит).

Мутная фара

Ближний свет фары Ларгуса сильно искажен.

При этом повышенная влажность внутри корпуса фары разрушает покрытие отражателей. Ну а про электрику и говорить нечего: вода и контакты не помирятся никогда.

Если фара исправна, то бояться, в общем-то, нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось. Фара, как мы уже отметили, «дышит» — в дешевых конструкциях предусмотрена трубочка, направленная вниз, а у машин посовременнее для вентиляции использованы специальные сапуны с маленькими фильтрами.

фара

Фара Lada Largus с двумя сапунами (белые колпачки).

Но в любом случае, от случайного попадания влаги защищены любые световые приборы. Если, конечно, они исправны.

фара

Противотуманная фара Kia cee’d. Хорошо видны два сапуна. По одному на каждую секцию.

А какие неисправности могут способствовать запотеванию? Тут все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Фары с трещинами также «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой фары.

В таких случаях совет только один. Ремонтируйте фару до достижения герметичности всех стыков, чтобы остались только штатные «дыхалки». Если не получается, то фара подлежит замене. Никакие влагопоглотители в виде силикагеля либо кусочков памперса неисправной фаре не помогут.

И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы поставили несложный эксперимент: с помощью шприца закачали в оптику редакционного Ларгуса 20 мл воды — это довольно много. Зажгли фары, подождали, затем выключили — ну да, колпаки помутнели. Светораспределение стало безобразным. Однако уже через пару дней, после сравнительно небольшого пробега, эффект пропал: водичка благополучно улетучилась в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

Из полезных советов по части антизапотевания упомянем, пожалуй, только один: осторожно относитесь к мойке моторного отсека под давлением. Сильная струя может сорвать «дыхательные колпачки» и натворить неприятностей, после которых с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

Расскажите в комментариях, приходилось ли сталкиваться с запотеванием световых приборов и как боролись с этим явлением.

Вода в противотуманных фарах что делать?

Потеет фара – что делать? Распространённые причины запотевания оптики автомобиля.

В холодное время года в автомобиле нередко запотевают фары. С этим сталкиваются водители самых разнообразных автомобилей. Плохого в этом, с одной стороны ничего нет, но с другой – возникает проблема с освещенностью дороги и могу выйти раньше срока лампочки. С чем связана данная особенность. Почему потеет фара? Что делать и когда нужно с этим бороться?

Содержание статьи:

Запотела фара? Чем это чревато:

• Портит внешний вид автомобиля.
• Плохая и недостаточная освещенность дороги в темное время суток. Зачастую падает в несколько раз.
• Регулярное запотевание может стать причиной скопления внутри воды.
• Из-за наличия внутри фары влаги могут чаще обычного перегорать лампочки.
• Влага может стать причиной окисление контактов.
• Мутнеет пластик изнутри.
• Самое худшее это то, что наличие влаги и воды может стать причиной короткого замыкания.

При запотевании оптики автомобиля свет не проходит через стекло, а преломляется на конденсате.

Если запотевание незначительное, то оно само по себе быстро уйдет, достаточно недолгого включения ближнего света фар. Такое запотевания является нормой.

Неприятные ситуации в любом случае могут быть, поэтому решать проблему нужно. Главное, знать причину и способы устранения.

Не все автовладельцы в курсе того, что фары автомобиля образно говоря «дышат». Другими словами, происходит обмен воздуха, находящегося в фаре, с окружающей средой. Обмен происходит через сапун. Эти вентиляционные отверстия просто необходимы.

При включении ламп головного света температура внутри фары начинает расти. В результате воздух расширяется и ему необходимо искать выход. А когда лампа гаснет, и фара начинает остывать, и через сапун внутрь фары поступает холодный воздух.

К примеру, при въезде в теплое и сырое помещение паркинга (гаража), особенно, если до этого не выключены были фары, то воздух внутри фары обязательно наберет внутрь некоторое количество влаги. Именно такой же эффект можно наблюдать при выезде из теплого гаража на мороз. Перепад температур обеспечат движение воздуха внутрь фары.

Раньше фары делались квадратной или прямоугольной формы, сейчас это совсем иначе. Все чаще встречаются большие, глубокие и заостренные фары. И, как обычно, нижняя заострённая часть будет запотевать.

Современные лампы (светодиодные, ксеноновые) очень мало тратят энергии на образование света, соответственно фара уже не так сильно нагревается. Таким образом, воздухообмен осуществляется в очень малых объемах.

Потеет фара, что делать, если новая и нет дефектов? Главное, паниковать из-за этого нее стоит, т.к. это естественный процесс.

Рассмотрим какие могут быть причины запотевания фар, не связанные с естественным процессом:

• Микротрещины;
• Повреждение фары;
• Нарушение герметичности;
• Нарушение внутренней циркуляции воздуха.

Микротрещина на стекле фары. Даже через малозаметную трещину проникает вода, и вот оно запотевание.

Разгерметизация швов. Герметик имеет свойство терять свою эластичность и может потрескаться, в результате через микротрещины внутрь фары проникает вода и начинается процесс конденсации.

Такая проблема чаще всего встречается в автомобилях отечественного производителя. Поэтому нередко тема: «потеет фара на приоре или калине», такая обсуждаемая на различных форумах.

Разгерметизация после аварии. Запотевание оптики автомобиля часто наблюдается после того как автомобиль побывал в аварии. Даже если при внешнем осмотре оптика кажется целой, может произойти повреждение конструкции.

Также может случится так, что Вы случайно прижали фару, в результате стекло или пластик легко может отойти от корпуса, и через образованную щель будет проникать воздух и вода.

Негерметичны патроны лампочек. Зачастую наблюдается неплотное соединение в месте подключения лампочки. Если потеет противотуманная фара, то причина будет та же – разгерметизация.

Засорился сапун. В фарах есть клапан, обеспечивающий воздухообмен. С помощью его фара сушит саму себя. За годы эксплуатации они могут сильно засорится мусором и пылью, в результате вентиляции не будет. Внутри оптики будет скапливаться конденсат и оседать на стекле.

Если же потеют фары изнутри постоянно и влага не уходит совсем, в таком случае необходимо обратиться к специалистам за устранением проблемы, либо найти место подсоса воздуха и загерметизировать. Как это делается, читайте дальше.

Потеет фара — что делать? Как с этим бороться:

1. За 5 минут до заезда на автомойку или теплый гараж, гасите свет фар, дайте фарам остыть.
2. При возможности избегайте резких перепадов температур.
3. Без особой надобности не стоит мыть моторный отсек. Неудачное обращение с керхером может вызвать переизбыток влажности внутри фары.
4. Помните, что запотевание фар – это не дефект, если по истечении 30 минут включения фар влажность исчезнет.
5. Если запотевание не проходит спустя 30 минут, и тем более внутри фары наблюдаются капли воды, то это уже дефект. Такую фару придется ремонтировать.

Стоит учесть, что повышенная склонность к запотеванию фар может быть конструктивной особенностью данной модели автомобиля. Если оптика высыхает сама собой, то не создавайте из этого проблему. Просто эксплуатируйте автомобиль дальше.

Многие автопроизводители пытаются данный естественный процесс обойти, и размещают внутри мешочки с силикагелем, которые прекрасно осушают воздух внутри фары.

Контейнер с силикагелем в фаре Kia Sorento

Что можно сделать, чтобы ускорить процесс отпотевания фары. Потеет фара, что делать:

• Припаркуйте автомобиль так, чтобы передние фары были обращены к солнцу;
• Если машины находится в теплом и сухом гараже, то можно открыть заглушки фар, чтобы быстрее прошел воздухообмен;
• Используя фен, можно подуть воздухом в отверстие для замены лампы;
• Заложить внутрь фары силикогель, как это делают некоторые автопроизводители.

Но эти меры всего лишь временные, и если проблемы с оптикой действительно есть, то влага появится вновь через некоторое время.

Если дефект, то как устранить запотевание фар? Чтобы определить, что нарушена герметичность фары есть простой и действенный способ. Снимаете фару с автомобиля, наливаете в большую тару воды и помещаете в нее фару.

Важно знать! Не стоит опускать фару целиком. Через вентиляционные отверстия может попасть внутрь вода.

Если идут пузырьки, то имеет место подсос воздуха. Данное место следует запомнить и обработать герметиком.

Перед нанесением герметика поверхность нужно обязательно обезжирить. Все имеющиеся трещины необходимо обработать. Наносится герметик аккуратно и равномерным слоем.По сушки оптику следует опять окунуть, чтобы проверить результат ремонта.

Если же на оптике обнаружена трещина, то в таком случае лучше фару заменить. Появиться трещина может в результате попадания камня в стекло. Обычно они не заметные, и тяжело обнаружить визуально. Однако этого достаточно, чтобы происходило запотевание.

Некоторые автовладельцы пытаются устранить проблему самостоятельно, используя прозрачную тонированную пленку, клей. Но все это не всегда заканчивается успешно, т.к. через некоторое время фара опять начинает потеть. Самый лучший вариант устранения данной проблемы – замены оптики на новую.

Итак, в данной статье мы выяснили причины почему потеет фара, что делать в этом случае. Надеемся, что наши рекомендации помогут справиться с конденсатом внутри головой оптики Вашего автомобиля.

Потеет фара

Основная причина, по которой потеет фара, — образование конденсата на внутренней поверхности ее стекла. В свою очередь он образуется в результате перепада температуры (нагревания) фары от работы ламп и последующим ее охлаждением. Для регулирования давления внутри фары (попросту говоря, чтобы она не лопнула) на ее корпусе имеются специальные регулирующие клапана. И именно нарушение герметичности стекла, уплотнителей либо вентиляционных клапанов и является основными причинами того, почему потеет фара автомобиля, причем как передняя, так и задняя.

Все автомобильные фары “дышат”, поэтому незначительное запотевание фар изнутри является обычным физическим явлением и не является дефектом! Если спустя 30 минут после включения ламп конденсат исчезает — с этим не нужно бороться.

Иногда повышенная способность к запотеванию фар является конструктивной особенностью, тогда в таких фарах производитель кладет вовнутрь силикагель, для впитывания излишков влаги. Не нормальным считается случай, когда пелена сырости не проходит сама собой после длительной работы фары или внутри видны капли воды. Главное чтобы вода не собиралась там в большом количестве!

Как устроен блок фары

Чтобы выяснить причину почему потеют фары автомобиля необходимо первым делом разобраться как вообще устроена фара, и какие элементы входят в конструкцию ее блока. На первый взгляд может показаться, что ее внутренний объем полностью герметизирован от окружающего пространства с целью защиты лампы и отражателя от пыли и влаги, но это не так.

В процессе работы лампы внутренняя поверхность стекла нагревается теплом, исходящим от источника света. Таким образом происходит перепад температур внутри и с наружной поверхности. Нагревающемуся воздуху нужно искать выход. Если бы фара была полностью герметична, то, во-первых, внутреннее давление могло бы просто повредить отражатель и/или стекло, а во-вторых, при значительно более холодной внешней поверхности внутри фары влага начала бы конденсироваться и оседать на стекле.

Чтобы сравнивать давление во время нагрева и остывания воздуха, находящегося внутри фары, автомобильные конструкторы предложили использование специальных вентиляционных клапанов — вытяжного и приточного. Первый выпускает горячий воздух наружу во время нагревания/работы фары, а второй — засасывает холодный атмосферный воздух по мере остывания фары после ее отключения.

Чем вредно запотевание

Использовать фару, которая даже немного потеет, на самом деле не просто вредно, а опасно! Ведь некрасивый внешний вид, это самая малость неприятного явления и поводом устранить причину, почему потеют фары изнутри. Результатом образования конденсата во внутреннем ее объеме могут быть следующие негативные факторы:

• Ухудшение освещенности. Даже незначительное количество конденсата в фаре может значительно снизить световой поток, излучаемый ею. Это происходит из-за неправильного рассеивания света в местах преломления его на каплях конденсата. И если автовладелец использует хорошие автомобильные лампы в паре с неплохой оптикой, то этот недостаток не так критичен. Если же лампы и фары невысокого качества, то проблема приобретает большой масштаб, аналогичный очень загрязненной фаре дорожной грязью или песком.
• Коррозия отражателя. Зачастую на отражатели автомобилей средней и нижней ценовой категории наносят не очень качественное покрытие, которое со временем может покрыться очагами коррозии. Естественно, что это не только ухудшит световой поток, но и снизит общий ресурс фары в долгосрочной перспективе.
• Перегорание ламп. В частности, влага может повредить электрические контакты лампы и проводку в целом. Из-за этого, во-первых, лампа может раньше выйти из строя, а во-вторых, возрастает риск возникновения короткого замыкания в электрической цепи автомобиля.
• Разрыв лампы. Если на разогретую лампу попадет холодная влага, то ее стеклянный корпус может попросту лопнуть. Особенно это касается ламп, которые разогреваются до значительной температуры, в частности, галогеновые.

Почему потеют фары причины

Фактор образования запотелости стекла внутри осветительного блока (передняя, задняя фара или противотуманка) это перепад температур, который обеспечивает движение воздуха вовнутрь и конденсирование из него влаги. Всасывание холодного воздуха происходит после выключения лампочек или при выезде с теплого гаража на мороз. Основная причина, почему запотевают фары на машине постоянно — нарушение вентиляции в ее внутреннем объеме. В свою очередь такая ситуация может возникнуть по четырем основным причинам.

Засорение клапанов

Как указывалось выше, вытяжной и приточной вентиляционные клапана предназначены для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри осветительного прибора, а также для выравнивания температуры на внутренней и внешней поверхности стекла. Весной, осенью и зимой, когда воздух особенно влажный, конденсат может образовываться даже при наличии полностью исправных клапанов! Особенно в первые минуты после включения ближнего света. Однако влага в таких случаях должна испаряться в течение до 30 минут.

Соответственно, при засорении клапанов грязью и/или пылью естественная вентиляция фары нарушается, влага не испаряется и изнутри выпадает конденсат. Кроме загрязнения вентиляционных клапанов возможно механическое повреждение одного или другого клапана, например, после удара. Но такая проблема актуальна лишь для передней или задней фары, если потеют противотуманные фары, то возможны две следующие причины.

Трещины на стекле

Поскольку стекло также герметизирует внутренний объем фары, то нарушение его целостности естественным образом приведет к тому, что внутрь будет попадать влага извне и скапливаться там. При этом она может не только конденсироваться на внутренней поверхности стекла, но и собираться на дне блока фары.

Аналогичные рассуждения справедливы и для корпуса фары, хотя это происходит и реже. Например, на пластмассе может появиться небольшая трещина, через которую аналогично внутрь будет попадать влага. В старых, металлических, фарах возможно появление дырок или микротрещин по очагам ржавления.

Разрушение уплотнителей

Стекла большинства осветительных приборов автомобилей установлены на специальные герметики для фар. Они предназначены для обеспечения герметичности блока фары. Обратите внимание, что на заводах-изготовителях, как правило, используют более качественные герметики, чем те, которые имеются в продаже. Особенно это актуально для подержанных машин и автомобилей после ремонта, в частности, с заменой фары и/или ее стекла. Аналогичные герметики используются и в качестве уплотнителей корпуса фары и разъемы жгутов электрической проводки.

Герметики стекла, крышки корпусов или жгута проводов со временем могут высохнуть или повредиться. Как следствие — утратить свои уплотнительные свойства. Стекло и корпус фары обычно скреплены на герметик. Жгуты проводов, подходящие сзади к фаре могут быть уплотнены либо герметиком либо резиновым сальником. Функция у них одна и та же. Произойти разгерметизация может по естественным причинам, то есть, в результате старения, либо из-за механического повреждения, например, в результате удара или ДТП.

На некоторых автомобилях (например, на некоторых моделях KIA фары запотевают даже на новой машине) конструкцией предусмотрено использование пакета с силикагелем. Он применяется для дополнительного впитывания влаги, в том числе во влажную погоду. На форумах и отзывах автолюбителей зачастую можно встретить рассказы о том, что на самом деле такой силикагель работает очень плохо, и дабы устранить проблему его нужно либо заменить, либо периодически подсушивать.

Поломка гидрокорректора

На отечественных ВАЗах и Ладах или стареньких иномарках, причиной, тому, что потеет передняя фара, может стать сломанный гидрокорректор — это прибор, с помощью которого можно регулировать интенсивность светового луча. Управляется устройство ручкой на панели управления. При повороте в одну или другую сторону находящаяся в нем жидкость изменяется свое давление, и через особый механизм меняется и интенсивность света. Но иногда (правда, редко) корпус гидрокорректора может лопнуть и находящаяся в нем жидкость попросту выливается во внутреннюю полость фары. Это естественным образом приводит к запотеванию стекла, а также выводит гидрокорректор из строя.

От чего зависит степень запотевания?

Разобравшись с причинами, вкратце остановимся на том, какие факторы влияют на степень запотевания фары изнутри.

Тип используемой лампы

Лампы разного типа (галогенные, ксеноновые, светодиодные) излучают различное количество тепла в зависимости от потребляемой мощности. Соответственно, чем они больше разогревают фару — тем больший перепад температуры и выше риск появления конденсата. Самыми горячими считаются галогенные источники света. На втором месте — ксеноновые, однако их можно устанавливать не во все фары. Светодиодные лампы являются самыми холодными, однако их также по Правилам Дорожного Движения можно устанавливать лишь в специально предназначенные осветительные приборы.

Площадь стекла

Чем более широкая (больше по площади фара) — тем больше вероятность ее запотевания. Связано это с тем, что зачастую на краях фары (вверхних отдаленных от ламп участках) остается конденсат, который не нагревается достаточным образом и не испаряется. И наоборот, небольшие (например, круглые) фары мало склонны к запотеванию.

Сезонность и место эксплуатации машины

Во влажную погоду воздух перенасыщен влагой, которая может попадать внутрь фары. Зачастую не помогает даже просушка ближним светом. Аналогичные рассуждения справедливы для отдельных территорий, например, расположенных на берегу моря с повышенной влажностью (например, Приморье, дальневосточные регионы).

После мойки

Довольно часто потеют фары после мойки. Тут возможны два варианта. Первый — фару помыли холодной водой, когда она еще недостаточно остыла. Второй — у фары нарушена герметичность. В таких условиях, если на мойке машина была обработана горячей водой и в условиях пара и водяной пыли, то мелкие капли воды могли сами по себе попасть внутрь фары. Либо горячий пар конденсировался на внутренней поверхности ее стекла.

Как устранить запотевание фар

Самый важный вопрос, — что делать, если потеют фары изнутри? Существуют два способа как исправить сложившуюся ситуацию. Это либо ремонт, направленный на улучшение герметизации стекла, либо уплотнителя лампы или используя народные средства.

За помощью в автосервис обычно обращаются, если в фаре уже большое количество воды и просушить ее практически невозможно (так называемый «аквариум»). Однако чаще используют более простые методы. Первый из них — просто просушить изнутри. В частности, включить ближний свет на 20…30 минут. Вместе с этим желательно демонтировать с оптики крышки. А если машина стоит в теплом (отапливаемом) гараже несколько дней, то можно просто снять упомянутые крышки и оставить ее там высыхать.

Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут.

В случае, если демонтаж фары предполагает снятие бампера, то проще поместить во внутрь фары мешочек (как в новых ботинках) с сухим силикагелем. Она впитает в себя влагу. Потом вынуть просушить его и опять приспособить на постоянной основе, периодически вынимая и просушивая вещество.

Однако устранение самого явления малоэффективное занятие, куда важнее позаботиться о том чтобы исправить конкретный дефект: уплотнить по периметру герметиком, заменить треснувшую деталь (или запаять если это задняя пластиковая часть блок-фары), почистить вентиляционный клапан либо уплотнить место входа лампы или ее проводов.

Когда потеют фары изнутри что делать в первую очередь

После того, как влага из фары была устранена, в первую очередь необходимо выяснить причину того, каким образом она туда попала. Осмотреть стекло на предмет возможных трещин. Даже небольшие сколы способны пропускать небольшое количество влаги извне.

Далее следует проверить работоспособность вытяжного и приточного клапанов. На различных конструкциях фар (автомобилей) они представляют собой либо небольшие пластиковые колпачки с поролоновыми вставками в корпусе оптики, либо мембраны с несколькими отверстиями. Даже если клапаны на первый взгляд находятся в работоспособном состоянии, все же лучше прочистить их. Также рекомендуется заменить у них поролон на новый материал.

Далее нужно проверить уплотнение на крышке фары, целостность ее корпуса и стекла. Если причина попадания влаги заключается в утрате своих свойств герметиком, то после удаления высушивания фары нужно обязательно нанести его по новой. При этом важно выбрать тип герметика для фары. После нанесения нужно дать ему время для того, чтобы он полностью застыл. Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства.

Необходимо обязательно проверить место прилегания лампочки к корпусу фары. На этом месте всегда находится прокладка. Она может быть резиновая либо пластиковая. Если ее нет, или она негерметична — то велика вероятность того, что через это место происходит подсос холодного воздуха, который и приводит к таким последствиям. Можно купить новую прокладку, изготовить самому из подручных материалов (с учетом температуры разогретой лампы) либо замазать все герметиком.

После таких работ в обязательном порядке нужно проверить фару на герметичность. Для этого ее можно просто опустить стеклом вниз в емкость с водой подходящего размера. Обратите внимание, что при этом НЕЛЬЗЯ мочить сапуны (дренажные вытяжной и приточной клапаны), точнее их выводы!

Почему фары автомобиля потеют изнутри и что с этим делать?

Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.

Причины запотевания

• негерметичное скрепление корпуса и стекла блока фары;
• разгерметизирован патрон ламп фары;
• резиновые прокладки пыльников на задней крышке фары утратили эластичность;
• трещины на стекле и в самом в корпусе фары.

2. Влага всасывается внутрь фары через вентиляцию внутрифарного пространства когда фара резко охлаждается.

Последствия запотевания

Появление воды в блоке фары не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Скапливающийся конденсат может стать причиной:

• быстрого выхода из строя ламп и диодов;
• преждевременного износа светоотражателей;
• окисления разъемов и выхода из строя всей фары;
• окисления проводов и даже короткого замыкания.

Чтобы избежать всех перечисленных выше проблем, важно вовремя принять меры по устранению запотевания.

Почему необходимо устранять неисправность?

Вода в блоке оптики крайне нежелательна и даже опасна. Вот лишь несколько последствий:

• быстрый износ светоотражателей;
• частый выход из строя лампочек и диодов;
• высокая вероятность попадания влаги на провода, что приводит к их окислению и может закончится коротким замыканием.

Пучок света, проходящий через мутное от конденсата стекло получается более тусклым, рассеянным. Капельки воды становятся дополнительной линзой, меняющей направление света. Обзор сильно ухудшается, что очень опасно при движении в темное время суток или при плохой видимости. По этой причине машине может быть отказано в постановке на учет в ГИБДД.

Фары головного света или задние фонари, в которых регулярно скапливается вода, долго не прослужат, поскольку работают в очень неблагоприятных условиях. При нарушении отражающего покрытия царапины начнут окисляться, светоотражающая пленка пойдет пузырями, что уже невозможно устранить. Потребуется замена всего блока оптики, что совсем недешево. Также вода, попадая на раскаленные лампочки, сокращает срок их службы. Лампы и диоды чаще перегорают и тоже требуют замены. Окислившиеся из-за влаги разъемы выводят из строя всю фару. Часто поврежденные водой провода становятся причиной короткого замыкания, которое имеет серьезные последствия и даже может стать причиной возгорания. Поэтому запотевание фары изнутри, особенно регулярное и сильное, нельзя игнорировать, а следует как можно быстрее устранить.

Запотевание фар на Приоре

На автомобилях Lada Priora оптика потеет очень часто, проблема встречается чуть ли не на каждой второй машине. Причина дефекта — не слишком плотное прилегание задней крышки к корпусу, из-за этого в оптику проникает влага. Чтобы устранить неполадку, можно попробовать заменить резиновый уплотнитель. Но все же основная причина дефекта — плохая вентиляция, необходимо в первую очередь обращать внимание на вентиляционные клапана.

Вот один из способов, как можно бороться с запотеванием фары на Приоре, лучше это делать в теплую (жаркую) солнечную погоду:

• устанавливаем автомобиль оптикой на солнечную сторону;
• снимаем задние крышки с фар;
• прогреваем внутренности оптики обыкновенным феном;
• на сковороде прокаливаем силикагель, упаковываем его в ткань, размещаем в корпусе так, чтобы затем его можно было легко достать.

За силикагелем необходимо посматривать, и при его набухании менять мешочек.

Как удалить влагу из фары, не снимая деталь

Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.

Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:

1. Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
2. Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
3. Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.

Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.

Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.

Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.

Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:

1. Снять штатные пластиковые заглушки.
2. Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
3. Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
4. Обрезать нитку.
5. Промазать края подложки герметиком.

Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.

Потеют фары после мойки

Закон Бойля-Мариотто гласит: Если температура и масса газа постоянны, то и произведение давления этого газа на его объем тоже постоянны. В случае с фарой, при постоянной температуре внутри фары, воздух не выходит из неё и не заходит внутрь.

Проэкспериментируйте этот физический закон на пустой пластиковой бутылке. Закройте крышку в тепле и положите в морозилку. Через несколько минут выньте и посмотрите, она будет сжата.

Так же и с фарой, при смене температур в ней постоянно происходит изменение давления воздуха. Она не сжимается как пластиковая бутылка, но закон работает и движение воздушных масс происходит интенсивно.

Фары не закупориваются герметично, в их конструкции предусмотрены вентиляционные клапаны (сапуны) для подсоса воздуха и его стравливания.

Вентиляционные клапаны (сапуны)

При включении лампочки, внутри фары начинается циркуляция воздуха как в обычной комнате, нагретый воздух поднимается вверх, остывший – вниз.

Нагретый и увеличенный в объеме воздух стравливается в верхний сапун, а при охлаждении и снижении давления подсасывается из нижнего сапуна. Таким образом осуществляется продувка и вентиляция внутрифарного воздуха. В сапунах устанавливаются воздушные, немного защищающие от влаги фильтры.

Попавшая в фару через сапун влага, при хорошей вентиляции, всегда быстро проветрится и фара всегда будет чистая.

Так вот, если у вас нет трещин в корпусе фары и сапуны исправно выполняют свою функцию, при мойке все равно может произойти легкое запотевание. Особенно если перепад температур будет большой.

Но этого можно избежать, если перед мойкой выключить фары и дать им остыть до температуры окружающей среды.

Как образуется конденсат

Запотевание автомобильной оптики связано с появлением конденсата внутри блок-фары. Вода, по разным причинам попавшая внутрь, под воздействием нагретых ламп начинает испаряться и оседать в виде капель на внутренней поверхности фары. Стекло становится более мутным, а свет, проходящий через него, — тусклым и рассеянным. Капли воды действуют подобно линзе, изменяя направление света.

Запотевание фар — проблема, требующая внимания автовладельца

Результатом запотевания становится ухудшение обзора. Это особенно опасно в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Причины запотевания фар

Причин запотевания оптики изнутри может быть несколько. Чаще всего вода попадает внутрь блока из-за:

• конструктивных особенностей;
• повреждений, возникших при эксплуатации;
• заводского брака.

Поступление влаги через обратный клапан

Каждая фара оснащена специальным клапаном, регулирующим давление внутри блока оптики. Нагретый от лампочек или диодов воздух выходит, а при остывании через обратный клапан поступает холодный. Именно в этот момент вода, чаще всего, и попадает внутрь фары или фонаря, особенно если высокая влажность (автомойка). Конечно, конструкция рассчитана на резкую смену температуры. Но все же перед мытьем автомобиля, особенно подкапотного пространства, лучше выключить свет и дать воздуху внутри блока оптики остыть.

Разгерметизация стыков и швов

При длительной эксплуатации автомобиля герметизация стыков и швов на корпусе фары может пострадать. Постоянная тряска, воздействие агрессивных веществ (дорожных реагентов) и ультрафиолета истончает и повреждает герметик. В образовавшиеся щели затекает вода, которая при нагревании испаряется и оседает на стеклах в виде конденсата. При регулярном запотевании рекомендуется проверить состояние швов и герметичность блока.

Повреждение плафона

Вода проникает внутрь фары и при повреждении плафона. Трещины на стеклах и в пластиковом корпусе – распространенная причина запотевания. Повреждение корпуса фары, чаще всего, возникает вследствие ДТП. Даже если стекло не разбито, лучше внимательно осмотреть пластиковый плафон. Стекла трескаются от попадания камней или дорожного мусора. При появлении трещин блок оптики рекомендуется отремонтировать или даже полностью заменить.

Почему потеет фара изнутри?

Многие автолюбители сталкивались с такой распрастроненной проблемой, как запотевание фар.

Здесь важно отметить, если фары Вашего автомобиля запотевают только после мойки аппаратом высокого давления и быстро проветриваются, то, вероятнее всего, Вам не стоит уделять этому слишком большое внимание. Многие автопроизводители описывают это как варианты нормы эксплуатации автомобиля.

Если же запотевание длительное и фара сама не проветривается, то это повод озадачиться. Мало того, что это просто неприятно, так еще может привести к неудобствам и даже серьезным проблемам:

• из-за влаги сокращается срок службы ламп, причём любых;
• конденсат на стекле значительно снижает его проницаемость, а значит фары светят хуже;
• большое количество влаги в фаре — это прямой путь к короткому замыканию;
• возможно помутнение самого стекла.

Давайте разберёмся с причинами этого.

Почему потеют фары? В стекле фар со временем или в следствии каких-либо мелких повреждений образуются микротрещины, способствующие неконтролируемому попаданию воздуха во внутреннее пространство. Таким образом, влага, содержащаяся в воздухе, при нагревании и остывании лампы, оседает на стекле.

Итак, потеет фара, что делать?

Чтобы избавиться от конденсата на стекле фар, нужно извлечь их из кузова и открыть, включить ближний свет и прогреть лампы. Затем потушить свет, и оставить автомобиль в таком виде в тепле до утра. При выполнении этих действий, к утру, наверняка, влаги не будет.

Чтобы избавиться от этой проблемы на долгое время, а не на один день, Вам придётся поработать.

Необходимо найти трещины в стекле. Так как они могут быть очень маленькими, вряд ли Вы сможете увидеть их без специального оборудования. Можно поступить так: отключить фару от системы электропитания автомобиля, опустить стекло фары в воду и внимательно его осмотреть. В воде вы непременно увидите все трещины.

ВАЖНО, не опускайте фару в воду целиком!

Хорошенько просушите всю область стекла, например, компрессором, бытовым феном, пылесосом или же, просто оставьте их на непродолжительное время. Далее — возьмите герметик и тонким слоем нанесите на этот участок. Ещё можно попробовать воспользоваться полировкой. С помощью болгарки и специальной насадки «зашить» недостатки стекла. Но это менее действенный способ, чем специальные герметичные средства. Не стоит пользоваться таким народным методом, как заливание фары тормозной жидкостью, ибо это уменьшит прозрачность стекла, что станет для вас такой же проблемой, как и трещины. Конечно же, с более крупными трещинами герметиком бороться бесполезно. Будет легче просто поменять стекло или всю фару. Для этого придётся обратиться в автосервис.

Какие же ещё могут быть причины запотевания стекла?

Так как лампа нагревается, в фары встроены особые вентиляционные клапаны (сапуны), которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри фары. Если бы их не было, фара просто на просто лопнула бы. Проблема запотевания стекла может находиться в этих клапанах, если они вышли из строя или засорились.

Часто уплотнители на месте проводки со временем перестают быть герметичными. Тогда нужно либо попробовать замазать их герметиком, либо полностью заменить.

Какой еще может быть причина? Почему потеет передняя фара?

Это ошибки в конструкции, то есть недостаточная вентиляция внутреннего пространства фары. Но на эту причину, к сожалению, повлиять практически невозможно.

В любом случае тянуть с устранением неисправности не стоит, ведь Ваша безопасность в Ваших руках.

Потеет фара? Два способа устранить влагу и воду из фонаря

Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.

Причины запотевания

Причин, почему потеют фары, может быть несколько:

• забитый сапун в системе вентиляции;
• неправильно установлена лампочка;
• трещины в конструкции;
• разгерметизация швов;
• поломка гидрокорректора;
• брак конструкции.

Система вентиляции моноблока необходима для качественного отвода тепла, который вырабатывает горящая лампочка. Воздух нагревается быстрее за счет работы отражателя. На обратной стороне фары расположены несколько вентиляционных отверстий, закрытых заслонками и клапанами.

Когда оптика включается, теплый воздух внутри фары выходит наружу, после выключения лампочки в блок постепенно заходит холодный воздух. Происходит естественная циркуляция. Если сапун в системе вентиляции забит, тепло своевременно не отводится, в фаре образуется конденсат.

Фары с установленными штатными светодиодами и ксенонами потеют реже галогенных. Ксеноновые лампы вырабатывают минимальное количество тепловой энергии, блок нагревается минимально, вентиляционных каналов в таких конструкциях один, реже два.

Что приводит к запотеванию фары:

1. Трещины в моноблоке. Секло или пластик будет потеть, если в конструкции появились микротрещины (авария, некорректная установка). В этом случае влага будет постоянно проникать в деталь.
2. Разгерметизация швов. Герметичность ухудшается после аварии, если блок фары сдвинут, или когда герметик теряет эластичность. При сборке отечественных автомобилей ВАЗ используют силиконовый белый клей, который через 18 месяцев становится ломким. Автовладельцы Лады Калина сталкиваются с проблемой: фары их авто потеют чаще других.
3. Некорректно, криво вкрученная лампочка смещает расположение блока патрона, влага проникнет в корпус и приведет к оседанию конденсата.
4. Заводской брак. Конструкция может быть кривой, с невыверенной геометрией, это беда контрафактных фар. Оригинальная оптика герметична, не захватывает воздух извне, внутренняя система вентилируется через два сапуна с мембраной.
5. Выход из строя гидрокорректора. Устанавливается для некоторых конструкций фар, например на автомобили ВАЗ. При поломке гидравлики вода проникает внутрь, и фара потеет.

Устранение запотевания своими руками

В домашних условиях устранение запотевания фар возможно, когда обнаружена причина, почему скапливается конденсат. Микротрещины в пластике фары невозможно увидеть, потому что поверхность конструкции рифленая, есть декоративные изгибы и пр. Конструкция потеет по всей поверхности. Чтобы проверить блок, необходимо снять фару с автомобиля:

• отключить клеммы с аккумулятора;
• отсоединить лампочки;
• очистить корпус;
• проверить герметизацию швов.

Если фары запотели от рваных швов, необходимо полностью удалить старый клей, просушить фару от конденсата, обезжирить поверхность. Чтобы не возникал вопрос, чем проклеить фары, используйте герметик на основе силикона.

Разгерметизация стыковочного шва подключаемого поворотника — одна из частых причин потения. Проверять необходимо шов между стеклом и корпусом, точки выхода контактов, заглушки, дренажные каналы.

Опустите оптику в таз водой. Если наблюдаются пузырьки, в блоке трещина. Если треснуло стекло, то деталь будет потеть систематически независимо от погоды и температуры. Необходимо заклеить место бесцветным герметиком.

Если запотели фары в японских авто, то при осмотре внутренней части корпуса вы увидите только один сапун и две запаянные заглушки. Деталь не может правильно «дышать», отсюда постоянное потение. Необходимо сделать оптимальную развоздушку корпуса – просверлить дополнительное отверстие.

Как удалить влагу из фары, не снимая деталь

Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.

Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:

1. Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
2. Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
3. Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.

Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.

Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.

Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.

Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:

1. Снять штатные пластиковые заглушки.
2. Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
3. Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
4. Обрезать нитку.
5. Промазать края подложки герметиком.

Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.

Опасность запотевания

Если потеют фары изнутри, опасность для водителя и пешеходов очевидна: искажается освещение дороги. Кроме проблем с безопасностью, дефект не позволит водителю пройти техосмотр. Согласно ПДД, любые неисправности в системе освещения исключаются. Кроме этого, потеющая деталь приведет к следующим проблемам:

1. Коррозия внутренних частей блока.
2. Галогеновая лампа может лопнуть, если капля влаги попадет на ее разогретую поверхность.
3. Контакты электропроводки будут коротить, если в детали систематически скапливается большое количество конденсата.
4. Страдает внешний вид авто: запотевшая оптика просто некрасива.

Сегодня есть достаточно способов, как высушить фару в гараже не снимая или с демонтажем и полной самостоятельной диагностикой стекла и корпуса. В 70 случаях из 100 достаточно просто переклеить конструкцию, чтобы восстановить изоляцию. Если блок поврежден после сильного удара, лучше заменить оптику на новую.

Как удалить воду из противотуманки. Как бороться с запотеванием фар

В некоторых автомобилях мы можем увидеть воду в фаре. Похоже это на аквариум с рыбками – в линзе фары находится вода, которую видно снаружи. Почему так происходит? И как бороться с этим явлением, об этом сегодня поговорим…

Итак, что делать и как ее убрать.

Для начала скажу, что ничего хорошего в этом нет.

Во-первых, вода может попасть на лампу самой фары, соответственно нагретая лампа выйдет из строя.

Во-вторых, может попасть на электрические провода которые подходят к лампе а соответственно система может замкнуть.

В-третьих, может разрушить корпус самой фары, если есть металлические части, то она попросту заржавеет, а затем полностью сгниет.

В-четвертых, вода в фаре приводит к помутнению линзы, а это влияет на свечение фары. То есть такая фара будет светить хуже, чем чистая сухая фара.

По этим причинам воду нужно удалять. Да и просто напросто это смотрится мягко сказать «некрасиво».

Теперь давайте подумаем — откуда она берется? Ведь фара это замкнутая конструкция и вода не может туда попасть! Или может?

Первое — это повреждение фары. Если линза треснула, то вода может собираться в фаре.

Второе — тут все дело в производителе.

Если производитель отвечает за свою продукцию, то и фара будет очень хорошего качества, без изъянов и навряд ли там когда-либо появится вода. Фара реально будет герметичная. Однако и стоит такая фара на автомобиль очень не дешево, особенно это касается дорогих иномарок.

Например — при аварии, у владельца есть выбор, либо купить дорогой аналог, либо среднего качества и среднюю по цене, либо очень дешевую – китайскую. Вот в таких дешевых китайских аналогах и начинает появляться вода. Такие дешевые китайские фары, только выглядят как аналоги, однако они даже рядом «не лежали». Уплотнители между линзой и корпусом фары плохого качества, зачастую не отвечающим никаким стандартам, что вы хотите экономия! В такие уплотнители медленно, но верно начинает просачиваться вода, фара начинает потеть изнутри, а потом вы начинаете замечать, что внизу фары образовалась несколько сот граммов воды.

Таким образом, вода появляется именно из-за плохой герметизации фары.

Чтобы сделать фару герметичной ее нужно проклеить, или залить герметиком. НО для этого нам нужно убрать воду из фары.

Способов масса. Первый — это открутить заднюю часть фары, где находится лампа, вытащить лампу и через это отверстие выкачать воду, например через тонкий шланг. НО это не всегда удобно, да и воду всю полностью убрать сложно. Все равно может остаться несколько граммов, которые будут причиной запотевания изнутри.

Второй и самый верный способ – это снятие фары с автомобиля. Да придется повозиться, но вы сможете высушить фару полностью, вылить воду и продуть феном, допустим.

Однако вылить воду и высушить фару не достаточно, нужно найти место, где вода попадает внутрь. А вот сделать это сложнее.

Однако как говорится, голь на выдумки хитра. Можно налить воду в ванную опустить туда фару и подуть внутрь, в месте где будут идти пузыри и будет слабое место. Его нужно герметизировать, можно герметиком промазать, или залить водостойким клеем. После устанавливаем фару обратно и все, вода не будет скапливаться в фаре.

Вот так вот легко и просто избавится от воды в фаре, и герметизировать ее.

Думаю, моя статья была вам полезна.

Владельцы иностранных и отечественных автомобилей часто сталкиваются с тем, что фары запотевают. Причины, которые приводят к образованию конденсата внутри автомобильной оптики, имеют самый различный характер.

Многие автолюбители не замечают, что фары запотевают. Они считают, что нарушение работы оптической системы не несет серьёзных негативных последствий. Однако, на самом деле это не так.

Фары, которые запотевают, значительно снижают эффективность осветительного оборудования. Повышенная влажность внутри оптики рано или поздно приводит к выходу из строя дорогостоящей электроники и становится причиной потускнения отражателей.

Это далеко не все неприятности, которые могут возникнуть, если запотеет осветительное оборудование авто. Чтобы устранить дефект, необходимо установить причину. А именно, правильно определить, почему запотевают фары автомобиля изнутри.

К чему может привести запотевание

Помимо неэстетичного вида, фары, которые запотевают, могут стать причиной таких проблем, как:

Известны случаи, когда автомобильная оптика, которая запотела, становилась причиной отказа при техосмотре. Вы должны понимать, что если фары запотели, то согласно ПДД — это серьезная неисправность, которая запрещает участие в дорожном движении транспортных средств.

Важно! Если систематически проводить профессиональный или самостоятельный осмотр оптической системы можно избежать того, что осветительное оборудование будет запотевать.

Причины и ремонт

Почему запотевают

Головные фары, задние фонари, «противотуманки» представляют собой замкнутый объем, внутри которого расположены ксеноновые или светодиодные лампы, которые в процессе работы сильно нагреваются и запотевают. Если вспомнить школьный курс физики, а именно, закон Бойля-Мариотта, можно понять, что при повышении температурного режима увеличивается давление в замкнутом герметическом пространстве.

Если корпус будет полностью герметичным, при чрезмерном повышении давления стекло оторвёт герметик. Поэтому фонари и фары оснащены специальными клапанами, которые впуская/выпуская воздух компенсируют разницу давлений, но при этом препятствуют проникновению грязи и пыли вовнутрь оптической системы авто. Как результат оборудование запотевает.

В холодное время года после выключения фонарей происходит их остывание. Давление внутри снижается, а влажный воздух извне через клапаны поступает внутрь. При снижении температуры воздуха — влага конденсируется на стекле в виде мелких капелек.

Испарины, как правило, появляются в области дальнего света (ближе к радиаторной решётке). Такое явление можно считать нормальным, но при условии полной исправности автомобильной оптики. При включении фар через некоторое время от конденсата не остаётся и следа.

Если конденсат длительное время не испаряется, образуются крупные капли, подтеки. Чтобы не пришлось приобретать новую автомобильную оптику, необходимо срочно установить, почему запотевают фары и устранить п

Незначительное количество конденсата, который через некоторое время испаряется, может попасть внутрь фар во время мойки автомобиля, и это приведёт к тому, что они запотеют. Систематическое скопление капель, образование подтеков может быть вызвано:

1. Трещинками, микроскопическими разрушениями стекла, через которые вовнутрь оптической системы проникает влага, которая приводит к тому, что фары запотевают.
2. Ухудшение герметичности швов, частичное разрушение материала в местах стыков также приводит к тому, что оборудование запотевает.
3. Засорение вентиляционных отверстий. В оптике современных моделей автомобилей производители устанавливают вентиляционную систему для предотвращения запотевания фар. Если конструкция исправна, происходит нормальный воздухообмен. Во время езды фильтры со временем засоряются уличной пылью, что приводит к нарушению движения воздушных масс и появлению конденсата внутри оптики авто. В некоторых моделях получить доступ к вентиляционным фильтрам можно из подкапотного пространства. Но в большинстве случаев для очистки необходимо снять передний бампер и фары авто.

Установив, почему запотевает фара изнутри, можно выбрать правильную методику для устранения данного дефекта.

Важно! Независимо от причины, которая привела к запотеванию фар, чтобы минимизировать это явление, необходимо срочно принять меры.

Ремонт

Не имея должного опыта, не зная, как устроена оптическая система авто, довольно тяжело самостоятельно узнать, почему запотевают фары изнутри и что делать в подобной ситуации. По этой причине все же лучше провести диагностику своего «железного коня» на СТО для определения точных причин неисправностей.

Если причина проблемы кроется в микротрещинах на стекле, рассмотреть их при визуальном осмотре нереально. К тому же специалисты помогут выбрать верный способ устранения неисправностей, проведут ремонт или замену оптики авто.

Приняв решение о самостоятельном устранении того, что фары запотевают, необходимо выполнить следующие действия:

Важно! После обработки швов герметиком, собрав фару, не стоит монтировать ее сразу на место. Необходимо подождать примерно 22-24 часа до полного застывания состава, иначе она будет снова запотевать.

Если при осмотре была выявлена большая трещина, стоит проконсультироваться с работниками автомобильного сервиса или провести замену фары. Именно по этой причине оборудование может запотевать. Не стоит пытаться устранить подобный дефект клеящимися составами, тем более что ABS-пластик ничем не клеится. Для проведения ремонта используют специальные пластиковые «электроды», которые часто применяют при проведении ремонта пластиковых бамперов.

Чтобы фары не запотевали внутри автомобильной оптики, можно положить пакетики силикагеля. После того как фара отпотела, пакетики следует убрать, так как со временем силикагель разбухает. Это может привести к повреждению элементов оптики авто. Силикагель рекомендуется использовать исключительно как временную меру.

Как избавиться от конденсата без снятия

Если запотела фара, устранить конденсат можно без снятия фар, при помощи бытового фена, предварительно сняв крышку для замены ламп. На специализированных сервисах применяют строительный фен. Фары сушат не с внутренней, а с внешней стороны. После такой процедуры крышки на некоторое время оставляют открытой.

Просушить фару, которая запотела, можно следующим образом. Автомобиль загоняют в сухой, теплый бокс, гараж. Включают фары, дожидаются, пока конденсат полностью испарится.

Стыки стекла и блока фар обрабатывают силиконовым герметиком. Сверху надевают специальную защитную пластмассовую накладку. Накладки защищают оптику не только от образования конденсата, но и от механических повреждений.

Совет! Если после мойки авто появились маленькие капельки возле поворотников, достаточно просто открыть капот на десять—пятнадцать минут и фары перестанут запотевать.

Потеет противотуманная фара, что делать

Если начала запотевать противотуманная оптика, необходимо установить причину проблемы. В большинстве случаев необходимо снять «противотуманку», осмотреть стекло на наличие трещин, дефектов. Если целостность стекла не нарушена, выполняем следующие действия:

1. Используя крестовидную отвертку раскручиваем три винта.
2. Вытаскиваем лампочку.
3. Проверяем вентиляционную систему, устраняем засор в клапане.
4. Откручиваем регулировочный винт. Снимаем блок корпуса.
5. Аккуратно протираем резиновый уплотнитель от загрязнений влажной тряпкой, не дотрагиваясь до отражателя.
6. Стекло промывают под водой, используя моющие средства для стекла, обезжиривают ацетоном. Для пластиковых фар ацетон не применяют.
7. Просушиваем бытовым феном стекло.
8. Наносим на резиновый уплотнитель герметик.

Через 24 часа собираем фару в обратном порядке и устанавливаем на авто. Она больше запотевать не будет.

Итоги

Решить проблему того, что фары авто запотевают, можно самостоятельно. Главное, точно установить причину, которая привела к образованию конденсата внутри фар. Своевременно предприняв меры и предотвратив попадание влаги внутрь, можно предотвратить выход из строя электроники и избежать замены дорогостоящего осветительного оборудования автомобиля.

С запотеванием фар и фонарей сталкивались многие владельцы автомобилей. Если конденсат, появившийся изнутри на стеклах светотехнических приборов, пропадает вскоре после того, как фару или фонарь включили, к нему относятся как к досадному недоразумению. Однако не всегда с влагой удается справиться так просто, и тогда она превращается в проблему, у которой есть как минимум два серьезных последствия.

Во-первых, смешавшись с пылью, которая тоже может проникнуть в фару или фонарь, влага инициирует коррозию, от которой страдают металлические детали и электрические соединения. Это может привести к повреждению зеркального покрытия отражателей до степени необходимости замены отражателя, выходу из строя моторов электрокорректоров, блоков розжига ксеноновых фар, лампочек и других компонентов.

Во-вторых, ухудшается качество света, которое должны обеспечивать фары. Каждая капелька представляет собой миниатюрную линзу, преломляющую и рассеивающую световой пучок, который должна сформировать фара. В результате ухудшается освещенность дороги, что само по себе не способствует безопасности движения, а также заставляет водителя напрягать зрение и быстрее утомляться во время поездки.

Известны случаи, когда запотевание фар становилось причиной отказа в прохождении автомобилем техосмотра, чему есть твердое основание в ПДД, записанное в перечне неисправностей, которое запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, если внутри оптических элементов их световых приборов находятся непредусмотренные конструкцией предметы (жидкости).

О причинах запотевания и способах избавиться от этой проблемы мы беседуем с Юрием Борисенком, специалистом по ремонту и регулировке автомобильной светотехники :

Могу не только рассказать, но и показать, почему запотевают фары и фонари. К примеру, недавно с этой проблемой ко мне обращался владелец, пригнавший из России Infiniti.

Сразу же обратило на себя внимание то, что потеющая фара выставлена с зазорами, которых не должно было быть, если машина не побывала в аварии. Раз был удар, значит, корпус фары мог получить повреждения и потерять герметичность.

Поднял капот и вижу, что фара даже не прикручена к кузову. А не прикрутили, потому что отверстие в ушке фары не совпадало с базовым отверстием для крепления ушка к кузову. Если бы ушко начали притягивать болтом, что-нибудь сломалось бы. В итоге тот, кто делал ремонт, оставил это место как есть.

Зато в другом месте ремонтники постарались на славу. От удара поперечина крепления крыла ушла в сторону сантиметра на 2-3, поэтому заводские крепления не совпали. Вместо них было просверлено два новых отверстия под нештатные болты и гайки. Поскольку признаки ДТП были налицо, начал искать трещину на корпусе фары.

Долго искать не пришлось. Из своего опыта могу сказать, что не меньше чем в 90 процентах случаев именно повреждения являются причиной запотевания фар и фонарей. А удастся ли справиться с этой проблемой, зависит от характера повреждения. Трещину или небольшой скол можно заделать паяльником, заклеить или замазать силиконом — тут уж кто из владельцев во что горазд.

Что примечательно в данном случае — на фаре от удара не только появилась трещина, но и обломались крепежные ушки. Видно, что их восстанавливали, но почему не заделали трещину на корпусе — вопрос. Такое часто бывает: ремонтируют фару, но делают это бездумно. Ушко восстановили, а на то, что есть трещинка, махнули рукой — она же небольшая и вроде бы ни на что не влияет. Но как раз через нее в дождь и во время мойки в фару попадала вода.

Остальные причины запотевания относятся к проблемам с вентиляцией фар и фонарей либо к заводскому браку по герметизации стыка стекла и корпуса, негерметичному креплению лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы.

В частности, в этом Infiniti пришлось удалить пароизоляционную мембрану из сапуна фары. Сапунами светотехнические приборы оснащаются, чтобы корпус изнутри вентилировался и чтобы у расширившегося от нагрева воздуха была возможность выходить из фары. Когда фара остывает, а воздух внутри сжимается, та его часть, которая при нагреве была вытеснена, через вентиляционные каналы возвращается в фару. Назначение мембраны — не дать влажному и пыльному уличному воздуху войти внутрь фары. Воздух проходит, влага и пыль остается на мембране.

Со временем мембрана засоряется. Фара перестает вентилироваться, и это тоже причина запотевания. Если попробовать мембрану продуть, а она будет пытаться надуться как воздушный шарик, значит, ее надо менять. Но попробуйте найти ремкомплект.

Поэтому обычно идут по простой схеме — удаляют мембрану вообще. Такие мембраны — пример японских инженерных изысков. Оказывается, в Японии чудаков тоже хватает. Кроме того что мембрана выполняет свою функцию лишь несколько лет, а затем приходит в негодность, в фарах японских автомобилей часто можно увидеть лишь один сапун, хотя их, по моему глубокому убеждению, должно быть как минимум два — в нижней части фары и в верхней, чтобы происходила конвекция. При этом на отливке корпуса фары могут быть предусмотрены места для двух-трех клапанов развоздушки, но они почему-то бывают заглушены. Тогда можно просверлить отверстие — фара начнет нормально «дышать», что помогает справиться с запотеванием.

Не японские производители этим обычно не страдают. На их фарах и фонарях сапунов предусмотрено сколько нужно, сами сапуны представляют собой простое резиновое П-образное колено, иногда с кусочком поролона внутри. Так что, удаляя мембрану, не нужно бояться, что в фару потоком пойдет пыль. Опыт других производителей показывает, что простенький сапун безо всяких мембран вполне справляется со своей задачей — фара вентилируется и не потеет, грязь в нее не проникает, сам сапун практически вечный.

Что касается заводского брака по негерметичному креплению кожуха, закрывающего отсек, где расположены лампы, опять же был у меня недавно один Volkswagen.

Признаки ДТП под капотом имелись, но когда снял фару и начал ее осматривать, на корпусе повреждений не нашел. Предположил, что негерметичность появилась по стыку стекла и корпуса. Не знаю, что за герметики используют некоторые производители для приклеивания стекла к корпусу, но нередко через какое-то время герметик рассыхается, в нем появляются трещины, а когда начинаешь стекло отсоединять, герметик высыпается как труха.

Правда, в этом случае герметик оказался ни при чем. Залил в фару воду — нигде не протекает. Значит, неплотностей между стеклом и корпусом нет. Высушил фару, собрал и стал поливать ее водой снаружи, пока на стекле изнутри не появился конденсат.

Снова просушил фару и аккуратно вскрыл ламповый отсек. На его крышке нашлись следы протекания.

Проблему создавало «зажеванное» резиновое уплотнение. На мой взгляд, это конструктивная недоработка. Плотно установить крышку удалось лишь после нескольких попыток — резинка все время пыталась вывернуться и «убежать» со своего места. У меня нет сомнений, что, когда в фаре потребуется поменять перегоревшую лампу, чтобы герметично закрыть ламповый отсек, фару придется снимать — на машине правильно этого не сделаешь, как ни старайся.

Еще в этом же Volkswagen вода стояла в одной из противотуманных фар. С ней все оказалось просто.

Снял «противотуманку» — нашел дырку в верхней части корпуса. Заделал ее силиконом — вода перестала в фару поступать. Вообще говоря, так просто справиться с проблемой получается не всегда. Бывает, находишь несколько очевидных причин, их устраняешь, но фара продолжает запотевать. Значит, имеется еще что-то, чего невооруженным глазом не видно. Нужна диагностика, а в случае запотевания она заключается только в заливании воды в фару либо в поливании фары снаружи и последующем поиске протечек. После устранения проблемы важно полностью высушить фару при помощи бытового фена для волос, а если аккуратно, то и технического. При этом если из внутреннего пространства корпуса фары влагу удалить легко, то для скрытых полостей, коими являются электромоторчики и прочие узлы, потребуется продолжительная «прожарка» феном.

Наш вердикт

Запотевшая головная оптика — явление нередкое. Испариной покрываются основные фары, отдельные секции поворотных фонарей, противотуманки. Причём происходит это не только на видавших виды авто, но и на относительно свежих машинах. Почему же фары потеют и что с этим делать?

Почему внутри оптики автомобиля появляется влага

Для начала разберём конструкцию современного головного освещения. Фары автомобиля представляют собой единый корпус с вклеенным с помощью герметика поликарбонатным стеклом. Внутри расположены отражатели, рассеиватели, механизм регулировки.

Влага влияет на все составные части оптики

Существуют варианты со встроенными линзами, в том числе и для газоразрядных ламп. В случае со штатным ксеноном внутри корпуса может быть электроника: блоки управления и высоковольтного розжига ламп.

Вопреки утверждениям отдельных «экспертов», корпус фары негерметичен. Отверстия для установки ламп и втулки для электропроводки уплотнены силиконовыми или резиновыми прокладками. Но при нагреве лампы воздух внутри корпуса расширяется и ему требуется отверстие для выхода. Для этого в любой современной фаре предусмотрены вентиляционные клапаны-сапуны. Они расположены в строго рассчитанных местах, обеспечивают нормальную вентиляцию и защищены от случайного попадания влаги.

Разбор линзованных фар лучше осуществлять по мануалу

Важно! Если фары вспотели внутри и образуется конденсат, в первую очередь проверьте сапуны.

Причины запотевания:

• Забитые грязью или заглушенные владельцем вентиляционные отверстия. За счёт разницы температур внутри корпуса образуется конденсат, а проветривание отсутствует.
• Трещины на стекле или корпусе. Нештатные отверстия приводят к прямому попаданию воды внутрь и нарушают естественную циркуляцию воздуха.
• Некачественная герметизация стекла после разборки/сборки фары. Например, после непрофессионального тюнинга.
• Запотевание фар, как правило, происходит во время дождя, мойки автомобиля или при низкой температуре воздуха. В первых двух случаях происходит прямое попадание воды через повреждения, в последнем образуется конденсат.

Конденсат может скапливаться как снаружи, так и изнутри

В чём опасность запотевания оптики на машине

1. Испарина на стекле нарушает фокусировку светового потока и снижает освещённость дороги. Это ухудшает условия вождения и приводит к ослеплению встречных водителей.
2. Влажность внутри корпуса разрушает покрытие отражателей, вплоть до его полного уничтожения.
3. Нарушается работа электрических компонентов: корректора угла наклона, модулей управления и блоков розжига ксенона. При внутреннем расположении высоковольтного оборудования возможно поражение электрическим током.
4. Влага приводит к окислению контактов и коррозийному разрушению электропроводки.

Внимание! При обнаружении запотевания стекла фары с внутренней стороны желательно не пользоваться световыми приборами до полного высыхания. При наличии жидкости внутри корпуса следует немедленно отключить питающие разъёмы во избежание короткого замыкания. Особенно это касается газоразрядных фар.

Как правильно высушить запотевшую фару

• Необходимо извлечь лампы из гнёзд для обеспечения дополнительного притока воздуха. При скоплении воды в нижней части корпуса можно удалить её шприцем и тонкой трубкой, введённой через отверстие.
  Для ускорения процесса сушки автомобиль желательно выставить на солнце. Можно нагреть фару бытовым феном, направляя поток тёплого воздуха в отверстие для ламп. При этом не располагайте фен слишком близко. Использование строительного фена недопустимо! Высокая температура может оплавить стекло и корпус, а также привести к отслоению покрытия отражателя.
• Ещё один вариант ускоренной сушки (например, в дороге): извлечь все заглушки и вентиляционные шланги для дополнительного притока воздуха. Достать из разъёмов габариты и лампы поворотников. Затем включить фары для нагрева корпуса.

По отзывам владельцев Лада Гранта, обычного процесса разборки и сушки феном хватает для того, чтобы напасть больше не повторялась долгое время.

После этой процедуры фарами можно пользоваться, но причину запотевания нужно выявить. Если этого не сделать, при создании благоприятных условий влага вновь попадёт внутрь.

Оптика запотевает? Как бороться с проблемой изнутри (видео)

Как устранить причины появления воды на осветительных приборах

1. Необходимо отключить все кабели питания и управления, при наличии гидрокорректора отсоединить шланги.
2. Извлечь корпус фары, очистить его от пыли и грязи. Проверить дренажные отверстия — они часто забиваются грязью. Прочистить шланги-сапуны дренажа.
3. Проверить состояние уплотнительных колец в разъёмах и посадочных гнёздах ламп. Повреждённые элементы заменить.
4. Осмотреть корпус и стекло фары на предмет видимых трещин. Небольшие повреждения заделать герметиком для ремонта фар. Старайтесь не использовать составы с летучими компонентами: аммиаком, ацетоном и пр. Испарения могут оседать на отражателе, образуя белый налёт.
5. Если при проведении этих мероприятий не были выявлены причины запотевания, значит, нарушена герметичность соединения корпуса и стекла. В таком случае придётся разобрать фару и убрать старый уплотнитель, заменив на новый. Некоторые конструкции позволяют добавить герметик по контуру прилегания стекла без ущерба для внешнего вида.

Важно! Используйте составы, предназначенные для ремонта фар. Обычный строительный акриловый герметик не рассчитан на такие условия эксплуатации.

Как сделать разборку для устранения конденсата

Перед отделением стекла от корпус извлеките из фары все лампы, съёмные корректоры, сапуны, открутите заглушки и отсоедините провода. Механически отделить герметик не удастся, поэтому придётся его нагревать. Существует два популярных способа размягчения герметика:

В обоих случаях спешка чревата последствиями — опыт торопыжек подсказывает: оплавить фару строительным феном очень легко! И тогда нужда в ремонте отпадёт сама собой, уступив место покупке новой оптики.

Используйте минимальный температурный режим и будьте очень терпеливы

После разделения фары на составляющие старый герметик следует удалить. Повторное использование нерационально.

Правильная очистка и сборка

1. Разобранную фару желательно очистить от пыли и грязи. Стекло и отражатели нельзя мыть агрессивными моющими средствами и горячей водой. Наилучшее решение — раствор хозяйственного мыла и мягкая, не ворсистая ветошь. Не тереть!
2. Затем вымытые компоненты следует обильно промыть дистиллированной водой и оставить сушиться естественным образом.
3. Сборка производится в чистых хлопковых перчатках. На шов наносится специальный герметик для фар (на этом этапе надо работать внимательно и не допускать разрывов линий состава).
4. Стекло соединяется с корпусом и сушится при комнатной температуре 24 часа.
5. После можно проверить герметичность. Для этого фара погружается стеклом в воду и удерживается несколько минут. При этом вода не должна попасть в отверстия на задней стенке.

Как избавиться от проблем, если фары потеют: видео о чистке вентканалов

Устранить запотевание головной оптики можно самостоятельно. Главное — не торопиться и выбрать правильные материалы. Ещё важнее профилактика. Следует периодически проверять засорённость сапунов. Стараться не проезжать на высокой скорости через лужи при включенных фарах, а перед посещением автомойки дать остыть головному свету. Тогда фары отпотевать будут реже и снимать их для сушки не придётся.

Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.

Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20-25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.

Почему запотевают фары?

Причины запотевания могут быть следующие:

• нарушение целостности корпуса блок-фар;
• разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
• нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;
• микротрещины на остеклении фар;
• засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;

Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.

Последствия запотевания оптики изнутри

Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.

Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.

Устранение запотевания фар своими руками

Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.

В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.

Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.

Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.

При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного .

Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик.
После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.

После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.

При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является , новым устройством.

Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.

В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.

Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.

Почему вода собирается в фарах моей машины?

Q:
Мои фары всегда собирают воду внутри. Дилер говорит, что может заменить их, но они очень дорогие, и он не гарантирует, что новые фары также не будут собирать воду. Я вынул фары в сборе и покрыл все швы между прозрачной линзой и задней частью герметиком для ванны, а также наложил на резиновую прокладку, идущую по проводам фары, гораздо больше герметика, но это немного не помогло.

A: Давайте сначала рассмотрим, почему вода внутри ламповых блоков. По мере того, как наружная температура понижается и ваши приятные теплые фары остывают (либо от пребывания на солнце, либо просто от включения), более прохладный и влажный наружный воздух проникает в кожухи. В корпусах есть вентиляция сверху и снизу, чтобы учесть разницу давлений, в противном случае они быстро треснут и выйдут из строя. Когда прозрачная пластиковая линза даже немного холоднее воздуха внутри корпуса, капли влаги будут конденсироваться на внутренней стороне линзы.Это нормально. Когда утром на улице снова поднимется температура, влага испарится.

Некоторые автомобили не имеют такой вентиляции, как другие. Некоторые водители оставляют свои машины в тени, в сырых местах или в прохладных и сырых подземных парковках. И влага собирается не в виде крошечных капелек тумана, а в виде капель дождя, и может даже стекать по стеклу и лужам внутри корпуса.

Проверьте, есть ли бюллетень технического обслуживания для вашей марки и модели автомобиля.Если это так, возможно, потребуется переоборудование корпуса или модернизация системы вентиляции. Если нет, то вы сами по себе. Первое, что нужно попробовать, если все, что у вас есть, — это капли, — это оставить включенными фары во время движения на пару часов, чтобы удалить влагу. Если у вас есть ложка или больше брызг, возможно, вам придется снять корпус и просушить его. Слейте излишки воды, затем добавьте несколько унций медицинского спирта в корпус, размахивая им и выливая. Повторить. Дайте корпусу высохнуть в течение нескольких часов на солнце или в хорошем теплом доме, желательно на движущемся воздухе.Убедитесь, что все вентиляционные отверстия не забиты яйцами пауков или грязью. Установите корпус и попытайтесь припарковаться лицом на юг.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Что делать, если фары вашего автомобиля заливаются водой

Многие водители испытывали разочарование, видя, как фары их автомобилей запотевают с конденсатом.Влага может не только уменьшить свет, который обеспечивают фары, но и со временем привести к коррозии вашей сборки. Итак, почему у вас начали запотевать фары? И что с этим делать?

Из-за чего фары автомобиля заливаются водой?

Фары при использовании выделяют тепло. Им необходима надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить скопление конденсата внутри устройства, особенно когда автомобиль не используется. Если внешняя линза остывает быстрее, чем воздух внутри фары, может образоваться конденсат.Вот почему вы можете увидеть туман в фарах утром после того, как припарковали машину на ночь.

Большинство корпусов фар имеют вентиляционные отверстия внизу и вверху для регулирования разницы давлений. В противном случае агрегат со временем треснет и сломается. Причиной может быть плохое уплотнение фары или трещина в корпусе фары. Любой сценарий позволит влаге проникнуть в сборку и вызвать запотевание и, возможно, другие проблемы.

У некоторых автомобилей есть фары, которые плохо вентилируются.Еще одним фактором может быть то, где припаркован ваш автомобиль. Если он хранится в прохладных подземных паркингах или в сырых тенистых местах, это может вызвать конденсацию.

Что можно сделать с конденсацией?

Запуск двигателя и включение фар может привести к выделению тепла, достаточного для испарения влаги. По мере того, как день продолжается и температура повышается, конденсат может высохнуть. Поездка может прояснить это; это позволяет воздуху проходить через вентиляционные отверстия в устройстве так же, как дефростер сушит ваше лобовое стекло.

Проверка вентиляционных отверстий блока на предмет засоров — хорошая идея, если ваши фары запотели. Убедитесь, что в вентиляционных отверстиях нет мусора, насекомых и любых других предметов, которые могут блокировать поток воздуха. Некоторые люди даже продувают сжатый воздух из баллончиков через вентиляционные отверстия, чтобы тщательно их очистить.

Если в фаре в сборе оказалось довольно много воды, попробуйте снять корпус и высушить его вручную. Слейте воду и протрите корпус стандартным медицинским спиртом.Очистите его и повторите процесс. Дайте всему высохнуть на солнце или в теплом месте. Проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они чистые и чистые.

Когда менять фары

Конденсат в фарах — постоянная проблема? Возможно, вы заметили скопление воды в сборке после дождя. Это может указывать на неисправную резиновую прокладку или трещину в фаре. Прокладки часто можно легко заменить по отдельности. К сожалению, если в корпусе есть трещина, вам, скорее всего, придется заменить весь блок.

Если вы все перепробовали и по-прежнему видите много воды, заливающей фары, пора подумать о восстановлении фар. Фары являются важной частью вашего автомобиля, они безопасно направляют вас ночью и в некоторых ненастных погодных условиях.

Если вы обнаружите трещины или другие повреждения на корпусе, ситуация со временем только ухудшится. Кроме того, чем дольше влага остается в фарах, тем больше вероятность, что она попадет в саму фару.И это повреждение может привести к увеличению счета за ремонт.

Также может пора заменить фары, если корпус темный, непрозрачный или мутный. Защитное покрытие со временем разрушается под воздействием элементов и ультрафиолетовых лучей. Это сделает корпус грязным и повлияет на работу фар, когда они вам понадобятся. Химические вещества и грязь также могут вызвать повреждение и придать фарам туман.

Когда вы плохо видите во время вождения и больше полагаетесь на дальний свет, стоит подумать о замене.Сниженная видимость может подвергнуть опасности вас и ваших пассажиров.

Наконец, если вы планируете продать свой автомобиль в ближайшее время, восстановление фар может помочь вам получить лучшую цену. Независимо от того, восстанавливаете ли вы их для себя или планируете продать автомобиль, он может значительно улучшить его внешний вид.

Как исправить туман ночного видения

Конденсация фар может быть опасной, потому что она снижает видимость, и во многих штатах не будет проходить техосмотр автомобиля с запотевшими фарами.Чтобы улучшить видимость при вождении ночью и улучшить внешний вид вашей поездки, вам необходимо избавиться от конденсата на фарах.

Если линза фары треснула, или прокладка сломана или отсутствует, вода может просочиться; вместо конденсата может образоваться лужа. Даже в неповрежденной фаре может образовываться конденсат просто из-за естественного нагрева и охлаждения ламп. Например, при вождении влажной ночью воздух в корпусе фары нагревается, и влага из воздуха будет конденсироваться внутри, когда она остынет.

Для начала снимите блок фары с автомобиля. Обычно для этого требуется не более чем руководство по ремонту или интуиция и некоторые основные ручные инструменты. Обратите внимание, что эти же действия применимы, если вы обнаружите конденсат в задних фонарях.

Из фары используйте обычные ручные инструменты, чтобы удалить все, что вы можете, например лампы, свечи, электронику и вентиляционные отверстия. Не пытайтесь сломать уплотнение между линзой (обычно из прозрачного пластика) и корпусом (обычно из черного, белого или серого пластика), если только вы не готовы снова запечатать все, что может быть особенно сложно и требует много времени.

В зависимости от уровня конденсации вы можете пойти в нескольких направлениях, чтобы избавиться от нее. Если конденсация небольшая, то немного сжатого воздуха или пара пакетов с влагопоглотителем помогут избавиться от влаги в корпусе. Если конденсата много, то для просушки корпуса фары можно воспользоваться феном или даже духовкой. Используйте слабый огонь, не превышающий 180 градусов по Фаренгейту, чтобы испечь влагу прямо из фары.

Как только корпус фары полностью высохнет, вы захотите предотвратить повторение этого процесса, чтобы вам не приходилось повторять весь этот процесс снова через неделю.На современном блоке фары обычно есть несколько резиновых уплотнений, таких как герметизирующая электроника, крышка лампы или уплотнительное кольцо, а также вентиляционные отверстия, не говоря уже о герметике между линзой и корпусом. Проведите полную проверку этих компонентов, чтобы определить, где вода может проникнуть, а воздух не может выйти.

Пауки печально известны тем, что строят свои гнезда в самых ужасных местах, и вентиляционные отверстия для фар кажутся одним из их любимых. Удалите препятствия из вентиляционных отверстий сжатым воздухом.Будьте осторожны, чтобы не сдуть мусор в корпус фары; может быть трудно снова его задуть.

Убедитесь, что все уплотнительные кольца или уплотнения в хорошем состоянии, при необходимости замените их. Используйте небольшое количество силиконового спрея, чтобы они не раскололись или не порезались при установке. Если вы подозреваете, что причиной этого является уплотнение между линзой и корпусом, или если вы обнаружили трещину, то для ее герметизации можно использовать прозрачный силикон. В зависимости от состояния блока фары может потребоваться больше времени, чтобы просто заменить блок целиком.

После того, как вы просушите блок фары и произведете любой ремонт или просто купите новый блок, обязательно следуйте всем инструкциям по установке, подключите все электрические разъемы и проверьте, что все снова работает правильно.

Ознакомьтесь со всеми деталями технического зрения и безопасности, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о конденсации фар, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​Flickr

Влага в фарах не означает, что пора их заменять

Влага в фарах может быть неприятной проблемой. Этот туман не только влияет на количество света, излучаемого устройством, но также может со временем вызвать коррозию внутри сборки. Как туда попадает влага и что с этим делать? Ознакомьтесь с этими советами по устранению запотевшей фары.

Влага в фарах — это просто вопрос науки.Поскольку большинство фар выделяют тепло, их необходимо вентилировать, а это значит, что в них есть небольшие вентиляционные отверстия, через которые может попадать влага, когда автомобиль выключен. Если внешняя линза остывает быстрее, чем воздух внутри фары, это может вызвать конденсацию. Это объясняет, почему конденсат чаще всего возникает утром после того, как автомобиль был припаркован на ночь. Иногда трещина в самом корпусе или плохие уплотнения фар также могут стать причиной проникновения влаги.

Обычно, когда вы включаете фары, тепло вызывает испарение влаги.Он также может испаряться самостоятельно в течение дня, поскольку солнце нагревает достаточно, чтобы выполнять ту же работу. Вождение автомобиля также может помочь, поскольку оно позволяет воздуху проходить через вентиляционные отверстия в кожухе светильника и выводить влагу, подобно тому, как включение обогревателя в салоне автомобиля очищает лобовое стекло.

Стоит убедиться, что вентиляционные отверстия фары не заблокированы, так как это может привести к постоянной влажности и запотеванию. Насекомые, дорожный мусор и паутина могут блокировать вентиляционные отверстия.Вы также можете подумать о том, чтобы распылить сжатый воздух через вентиляционные отверстия, чтобы быстрее удалить влагу.

Если вы видите большее количество влаги в фарах, чем обычно, или если вы заметили больше воды внутри корпуса после ливня, возможно, вы имеете дело с треснувшей фарой или проблемой с резиновыми прокладками. которые прикрепляют его к телу. В большинстве случаев прокладки можно заменить по отдельности, но если корпус фары треснул, вам, скорее всего, придется заменить весь блок.

Выполните следующие действия, чтобы определить, насколько далеко ушли ваши фары, и не думайте автоматически, что просто потому, что вы видите немного влаги, пришло время для нового набора.

Ознакомьтесь со всеми деталями освещения, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как бороться с влажностью в фарах, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Конденсат в ваших фарах — не о чем беспокоиться

Запотевание фар происходит по тем же причинам, что и конденсат на окнах — все знают об этом, но никто не тревожится, когда это происходит! Окна автомобилей запотевают, когда температура наружного воздуха ниже, чем внутри, и это обычно происходит в более прохладные и влажные периоды года. Фары ничем не отличаются: на внутренней стороне линз образуется пленка конденсата из-за точно таких же климатических условий.Специалисты называют это запотеванием. Однако, в отличие от конденсата на окнах автомобиля, вы не можете просто включить вентилятор или кондиционер, чтобы избавиться от него.

Существует аналогичный, но, к сожалению, менее эффективный способ решения проблемы с фарами. Поскольку тепло, излучаемое лампами головного света, имеет такой же эффект запотевания, что и теплый воздух от вентилятора, движение с включенными фарами помогает избежать образования конденсата. Однако современные источники света выделяют меньше тепла, чем галогенные лампы и лампы накаливания: например, ксеноновые фары имеют большую тенденцию к запотеванию, чем те, в которых используются галогенные лампы.По иронии судьбы, это наиболее технологически продвинутые фары, оснащенные светодиодами, которые больше всего страдают от этого явления: их современные лампы производят меньше всего тепла.

Проблема запотевания — это проблема, с которой дизайнеры фар бились годами. Дополнительным фактором является то, что фары становятся все больше и, следовательно, содержат больше воздуха в салоне. Этот воздух нагревается во время движения автомобиля — из-за тепла ламп и тепла от двигателя.Почти все современные фары имеют систему вентиляции, которая предотвращает повышение давления за счет вытеснения этого горячего воздуха, и эта система тщательно спроектирована так, чтобы не допускать прямого попадания воды в корпус фары. Однако, в соответствии с обычными физическими законами, воздух снаружи засасывается обратно во внутреннюю часть фары, когда внутренний воздух снова остывает. Если наружный воздух влажный из-за преобладающих погодных условий, на внутренней стороне закрывающей линзы образуется конденсат.

Запотевание исчезает само по себе после включения фар.Дизайнеры стремятся ускорить этот процесс запотевания, отводя остаточное тепло от ламп или ПРА через корпус фары. Несмотря на все эти усилия, недостаточно сухого воздуха может достичь самых дальних углов корпуса, и именно здесь конденсация сохраняется дольше всего. Сколько времени потребуется, чтобы линза полностью очистилась, зависит от текущих погодных условий и уровня влажности. Когда автомобиль стоит на месте, требуется еще больше времени и более теплая погода, прежде чем конденсат окончательно исчезнет.

Во многих случаях дневные ходовые огни ухудшают запотевание. Обычно используются светодиодные источники света, дневные ходовые огни выделяют гораздо меньше тепла, чем функция ближнего света, и их часто устанавливают как отдельный блок. Поэтому, пытаясь предотвратить запотевание, имеет смысл водить с включенными фарами ближнего света вместо дневных ходовых огней, как в любом случае чаще всего водители осенью и зимой.

Устали от влаги в фарах: вот решение.

Сезон душа приносит в ваше место приятную погоду, а проливной дождь также помогает избавиться от пыли вокруг.Но эта приятная природа может заставить вас почувствовать себя крестьянином, так как она также предлагает влажную среду, а высокая влажность означает конденсацию. А если этот конденсат попадет внутрь корпуса фары? Хотя иногда конденсат — это нормально, но если кажется, что он никогда не высыхает, то это определенно проблема.

После того, как вы вернетесь с ночной езды, фары начинают остывать, это происходит тогда, когда они могут вытягивать влагу из воздуха через вентиляционные отверстия, вызывая конденсацию, которая обычно сохраняется недолго.Это объясняет появление конденсата утром после того, как ваш автомобиль был припаркован на ночь.

Есть много причин, по которым вода попадает внутрь транспортного средства, например, мусор, блокирующий вентиляционное отверстие, протечка шва или трещина, могут образовать лужу в корпусе. Здесь нет ракетостроения, просто изменение температуры (из-за климатических условий) внутри корпуса и во внешнем мире приводит к появлению тумана или влажности. Вы, должно быть, замечали, что время от времени лобовое стекло запотевает, когда вы включаете кондиционер во влажную погоду или зимой, когда вы едете с закрытыми окнами и включенным обогревателем.

Чтобы узнать больше об интересных темах, нажмите здесь!

А если в стекле или линзе есть трещина, куда может попасть дождевая вода, то на дне обычно видны более крупные капли и лужи из-за протечки. В таком случае снимите корпус фары и убедитесь, что вентиляционные отверстия чистые. В старых автомобилях не было вентиляционного отверстия, поэтому вы можете просверлить пару небольших отверстий в нижней части корпуса фары. Если есть выход, испарившейся влаге некуда деваться, и она останется внутри.Наиболее частая причина — высыхание шва в месте соприкосновения линзы с корпусом. Из-за сильного тепла, выделяемого галогенными или ксеноновыми лампами, клей высыхает, вызывая небольшую трещину, похожую на отверстие, через которое вода может проникнуть к нему.

Перед тем, как продолжить, проверьте, нет ли трещин, на фаре могут быть сколы.
Как избавиться от влаги

Перед тем, как полностью снять блок фары с автомобиля, рекомендуется проконсультироваться с руководством пользователя, если вы не знаете, как разобрать фару.Избегайте нарушения герметичности или прозрачного пластика между источником света и линзой вокруг источника света, если вы не готовы снова его запечатать. Откройте капот и удалите соединения на задней панели фонаря, прежде чем откручивать блок.

Если влажность незначительная, вы можете достать внутреннюю часть фары и протереть ее изнутри, используя безворсовую ткань, или вы также можете использовать пакеты с осушителем (пакетик с силикагелем), так как они хорошо впитывают влагу. Поместите пакет с силикагелем внутрь линзы, и эти пакеты будут легко доступны на рынке или те, которые часто входят в упаковку нового продукта.Пакеты с осушителем могут абсорбировать до 40 процентов своего веса в воде, но помните, чтобы пакеты не соприкасались с линзами. В этом случае вам также может помочь сжатый воздух.

Другой способ: в теплую погоду вы можете поставить фару на солнце и дать ей высохнуть, что является медленным процессом. Если вы думаете, что влажность намного выше, фен или тепловая пушка будут хорошим подспорьем, чтобы очистить ее и испарить влагу быстрее. При использовании сушилки или теплового пистолета попробуйте использовать ее при слабом нагреве (менее 180 градусов по Фаренгейту), вы определенно не хотите расплавлять другие мягкие части устройства только для того, чтобы удалить влагу.Не подвергайте фару прямому воздействию тепла.

Как предотвратить

Проверьте блок фары, чтобы увидеть, откуда капает вода и откуда не может выйти воздух. Если вы не можете найти сколы или трещины, проблема может быть в корпусе или вентиляционных отверстиях корпуса. Легче предотвратить накопление, как только вы выясните источник проблемы.

Проверьте правильность установки уплотнений и немедленно замените их. Убедитесь, что вентиляционные отверстия имеют подходящее отверстие для выхода воздуха и не забиты, вызывая скопление воды.Когда фара высохнет, закройте трещины или внешнюю поверхность герметиком. Если вам все еще не удается разобраться в корне проблемы или влага продолжает возвращаться, пора обратиться к профессионалу. Если в блоке фары разбито стекло или линза, их следует заменить.

Влага в фаре | Почему в моей фаре конденсируется?

Откуда у меня конденсат в фаре?

Фару с конденсатом или влагой внутри не всегда нужно заменять, но со временем она может выглядеть размытой, туманной, мутной и старой, а также может потерять яркость.Фары с водой или конденсатом обычно имеют проблемы с вентиляционным отверстием, уплотнением или линзой. В этой статье рассказывается, что вызывает попадание воды, влаги и конденсата внутрь фар и когда их заменять, если эти элементы продолжают попадать внутрь и / или запотевают фары, а также что вы можете сделать, чтобы предотвратить конденсацию.

Диагностика причины появления влаги в фаре

В старых автомобилях фары с герметичным светом имели герметичные стеклянные лучи круглой или прямоугольной формы.По мере формирования таких стилей, как аэродинамика, производители предпочитали лепить фары из пластика.

Галогенные лампы внутри пластиковой фары в сборе сильно нагреваются, и тепло может вызвать расширение, сухость и хрупкость или растрескивание швов, поэтому для пластиковых фар в сборе нужны вентиляционные отверстия, чтобы отводить тепло. Если вентиляционное отверстие засорено или температура внутри фары не соответствует температуре наружного воздуха, может возникнуть конденсация.

Например, после парковки горячая температура внутри фары может быть выше, чем холодный воздух снаружи.Влажный и, в конечном итоге, влажный воздух внутри фары присоединяется к холодным линзам, поскольку более холодный воздух снаружи прижимается к пластику.

Как предотвратить конденсацию или попадание влаги в фару

Фары с конденсацией не требуют новой замены, и многое можно сделать, но они могут повлиять на внешний вид автомобиля и яркость фар, поскольку со временем запотевают.

Если конденсат фары не прекращается, убедитесь, что вентиляционное отверстие не заблокировано и что на нем есть подходящая заглушка для предотвращения попадания влаги.

Почему в моей фаре лужа воды?

Такое большое количество влаги в фаре может быть вызвано несколькими причинами. Отверстия на задней стороне фары должны иметь заглушки, чтобы вода не попадала внутрь. Если крышка лампы фары имеет неплотную или сломанную прокладку, вода также может попасть внутрь. Вода также может пройти через треснувшее или сломанное стекло фары.

Если в фаре образовалась лужа, мы рекомендуем заменить фару в сборе.

Магазин качественных фар на авто 1А

Самостоятельная замена фар с помощью обучающих видео

Замените фары своими руками с помощью пошаговых инструкций в обучающих видео 1A Auto для разных лет, марок и моделей.

Связанное содержимое

Резюме

Название статьи

Почему в моей фаре влага?

Описание

Фару с конденсатом или влагой внутри не всегда нужно заменять, но со временем она может выглядеть размытой, туманной, мутной и старой, а также может потерять яркость.

Модели противотуманных фар

Чтобы поставить противотуманные фары на Приору, для начала их нужно выбрать и приобрести. Решить, какие лучше фонари устанавливать, помогут отзывы водителей, которые уже совершили подобную покупку, или консультация продавца в специализированном магазине. Прежде чем покупать ПТФ к Приоре, нужно убедится в целостности их корпуса, фильтра, рассеивающего свет, и ламп. Не лишним также будет поинтересоваться, из какого материала сделаны противотуманные фары к вашему автомобилю. Если их планируется монтировать в корпус бампера, то желательно выбрать габариты и геометрию, в точности соответствующие отверстиям в кузове.

Установить противотуманные фары на Ладу Приора можно снизу бампера, где имеются дырки для трапециевидных и сферических фонарей. Соответствие нормам европейской экономической комиссии при ООН должно быть подтверждено символом «Е», который ставится на световом рассеивателе. Страны Европы, Азии, в том числе и Россия, входят в эту организацию и поставляют на отечественный авторынок противотуманные фары, которые можно монтировать на Ладу Приора. Правда, осветительные приборы азиатского производства иногда не соответствуют требованиям безопасного движения на транспортном средстве, хотя и стоят дешевле, чем фары из Европы. Что касается европейских ПТФ, то здесь баланс «цена/качество» в норме, однако могут возникнуть проблемы с подбором типоразмера. Порой неверно определенный размер может привести к проблемам с подключением противотуманного света. Оптимальным вариантом будет приобрести отечественные фонари к Ладе Приоре. Они в точности соответствуют государственным стандартам, идеально подходят к экстерьеру автомобиля и стоят недорого.

На автомобильном рынке чрезвычайно популярны ПТФ с галогенными лампами. Согласно ГОСТУ, они обладают мощностью 55 Вт и формируют световой поток силой 1,1 тысяч люмен. Такого освещения вполне достаточно, чтобы отчетливо различать препятствия на дистанции в 30 метров. В последнее время все больше автовладельцев предпочитают устанавливать ксенон на Приору в качестве противотуманной подсветки. Этот газ, используемый в лампочках, отлично борется с туманом, имеет улучшенную светоотдачу, дает максимальный накал за короткий промежуток времени. Так что при желании можно установить на приоре и ксеноновые ПТФ.

Всем, кого волнует вопросы, как установить ксенон, отвечаем: установка ксенона и его замена проводятся так же, как и установка ПТФ любого другого вида.

Подготовительные работы

Установка противотуманок на ВАЗ 2170 не потребует особого опыта. Вполне хватит стандартного комплекта инструментов, ножа, изоленты и саморезов средних размеров. Перед тем как установить противотуманки на Приору, необходимо выполнить несложные подготовительные работы:

1. Отключить отрицательный контакт аккумулятора. Делается это для того, чтобы избежать короткого замыкания в процессе подключения ПТФ.
2. Снять щит поддона картера, иначе он помешает при выполнении дальнейших работ по установке противотуманных фонарей. Эту операцию выполнить очень легко, нужно только раскрутить несколько крепежных ботов.

Наконец наступает черед бампера. Он снимается с помощью торцевого ключа на 10, а также фигурной отвертки. Для начала откручиваются саморезы, выполняющие функцию крепления защитных кожухов и бампера. Всего их шесть штук, по три с каждой стороны. Далее откручиваются крепежные болты, соединяющие бампер и поперечную планку кузова, расположенную на нем сверху. Только после этого можно снять кожухи фар, для этого раскрутив четыре болта на каждом.

Когда будут сняты кожухи фонарей, откроется доступ к трем нижним крепежным деталям. И только тогда, когда они будут откручены, можно снять бампер и устанавливать противотуманки.

Монтаж противотуманных фонарей

Если ранее на автомобиль Приора противотуманные фары не устанавливались, то на их месте на бампере будут стоять заглушки. Их необходимо аккуратно удалить с помощью острого ножа или лобзика. После удаления заглушек кромки разреза могут иметь шероховатости и прочие дефекты. Их необходимо отшлифовать наждачкой либо круглым напильником. Затем новые ПТФ крепятся в уже готовые посадочные места. Для их фиксации используются саморезы из купленного комплекта. Сначала закрепляются отрицательные контакты на корпус автомобиля, после этого прокладывается электропроводка, устанавливается бампер и в случае необходимости монтируется защита поддона. Далее следует подключение противотуманных фар. Существует схема подключения электроприборов на автомобиль Приора, с которой необходимо внимательно ознакомиться, чтобы подключить все правильно.

Сперва нужно установить выключатель фар на приборную панель. Затем подключается разъем внутренней развертки для выключения/включения противотуманных фонарей. Повода от выключателя следует проложить к предохранительному блоку. Подключение ПТФ на Приору происходит согласно схеме следующим образом. В первую очередь в резервное гнездо устанавливается реле и на его клеммы присоединяются провода. После этого один из проводников выключателя присоединяется к выводу 85. 86-й контакт выводится на массу, 30-й — на вывод реле К7, а 87-й — к контактам предохранителей F17-18. Осталось установить второй провод в положение «плюс» и подключить противотуманки. Но на этом установка ПТФ не заканчивается.

Необходимо правильно отрегулировать свет фонарей. Здесь тоже нет ничего сложного. Нужно лишь замерить расстояние от грунта до середины светового пучка, а затем отбить линию на 5 сантиметров выше. Если ПТФ настроены верно, то верхняя граница света совпадет с прочерченной линией. Рестайлинг с помощью противотуманок может добавить элегантности внешнему виду авто.

Противотуманные фары — как установить противотуманки на Приору

Ввиду особенностей климатических условий в наших широтах, многих автовладельцев интересуют противотуманные фары на Приору, способные улучшить видимость во время утренней и вечерней мглы. Также данный аксессуар обезопасит движение по дорогам с плохим покрытием. Фары помогут быстро оценить ситуацию на дороге, благодаря особенностям формирования светового луча, охватывающего большую площадь проезжей части.

Специфика противотуманных фар

К особенностям ПТФ следует отнести тот факт, что их рекомендованное расстояние от уровня земли составляет от 30 до 70 см. Таким образом, лучу света не приходится проходить сквозь наполненные конденсатом слои воздуха, что существенно увеличивает их «пробиваемость».

Часто противотуманки можно увидеть на крыше автомобилей, в частности на внедорожники. Такое месторасположение снижает эффективность фар в дождевую погоду, во время тумана или на пыльной трассе. Наилучшей точкой для монтажа противотуманных фар является подбамперное пространство или непосредственно в корпусе бампера (в конструкциях нового образца для этого предусмотрены специальные отсеки).
Использование подобного рода фар регламентируется соответствующими разделами ПДД, а также стандартами ЕЭК ООН. В частности, в общемировых нормах нормы предусмотрено, что противотуманки на Приору должен формироваться с широкоугольным световым распределением, верхняя граница которого имеет четкий контур, а угол рассеивания не должен превышать 70 градусов в горизонтальной плоскости. Луч с такими характеристиками обладает наиболее эффективными противотуманными свойствами.

Выбор подходящих фар

Наиболее ходовыми считаются ПТФ на галогеновых лампах, мощность которых равна 55 Вт. Производимый ими световой поток достигает 1100 люмен, чего достаточно для обеспечения видимости на расстоянии 30 метров от транспортного средства. Именно благодаря своей эффективности галогеновые аналоги ставятся вместо ламп накаливания. Сравните: источники света старого образца освещают пространство всего на 10 метров.

Перед тем, как установить противотуманки на Приору, необходимо выбрать подходящую модель в магазине. Важно не только, чтобы выбранная фара была совместима с системой крепления, но и была абсолютно исправной – колба каждая лампочка должна сохранять свою целостность.
Соответствие нормам ЕЭК должно быть подтверждено специальным клеймом-маркировкой «Е», которое, как правило, находится на рассеивателе. Соответствие отечественным индустриальным стандартам обозначается клеймами ГОСТ или ТУ, также обязательно наличие информации о фирме-производителе и дате выпуска.
Среди доступных на рынке фар преобладают устройства с круглой формой, однако в последнее время большой популярностью стали пользоваться щелевые модификации с небольшими вертикальными углами луча. Их преимущество – повышенный уровень «пробиваемости» в сравнении с аналогами.
Также определенные различия налагаются фактором страны-производителя. Азиатские устройства, выпущенные малоизвестной компанией и не прошедшие через сертификацию, отличаются завышенной мощностью. Такие устройства часто слепят водителей из встречного транспортного потока. У европейских и японских аналогов с мощностью и поддержкой стандартов все отлично, однако их стоимость заметно выше средней по рынку.

Процесс установки

Поэтапная установка противотуманок на Приору начинается с отсоединения провода с массой от аккумулятора, иначе существует риск создать короткое замыкание. Далее, с моторного картера демонтируется защита. Применив набор из одного ключа на 10 и двух на 19, нужно сначала отвернуть гайки, крепящие рычаги, а потом отвернуть основные пять гаек спереди картера.

Старые фары необходимо снять, для чего предварительно убираются бамперные заглушки. Новые источники света необходимо прикрепить с помощью винтов. При несовпадении крепежных отверстий, придется полностью снимать бампер. Если в нем не предусмотрены отсеки для ПТФ, их можно создать острым ножом.
Далее, от установленных фар отводится проводка, сопряженная в виде жгута с кабелем внутри капота. Точку выхода проводов на приборную панель лучше сделать сразу за предохранительным блоком.

Финальное подключение

У автовладельцев, разбирающихся в электрических схемах, не должно возникнуть вопросов, как поставить противотуманки на Приору самому, так как этот процесс достаточно прост. Однако следует напомнить, что при установке нужно зафиксировать выключатели ламп на панели. Для этого необходимо демонтировать декоративную накладку с рулевой колонки, развернув ее замки. После этого снимаем заглушку, расположенную неподалеку от часов, слева. Под заглушкой находятся искомые провода, с которыми необходимо соединить выключающий механизм. Короткие провода, идущие от фар, подключаются к соответствующим контактам, точно также как и кнопка включение функции обогрева.

Более детальная схема подключения, описывающая процесс монтажа в подробностях, поставляется в комплекте с оборудованием. Из нее можно узнать обозначение цветовой маркировки проводов. В частности, подключение противотуманных фар Приоры предполагает монтаж к реле «К10» и установку пары предохранителей, и весь порядок действий подробно расписан в поставляемой инструкции.
Завершает процесс установки возврат монтажного блока на прежнюю позицию. Провод с минусом снова подключается к аккумулятору, проводится тестирование работоспособности смонтированной схемы.

Как отрегулировать световой поток

После установки и подключения ПТФ необходимо заняться регулировкой светового потока. Перед этим в машину загружают груз, равный суммарному пассажирскому, заправляют полный бак топлива и проверяют, уровень давления в колесных шинах. Далее, автомобиль вывозят на площадку с ровной поверхностью и на расстоянии 5 метров от стены включают фары. Измеряв расстояние от уровня земли до фар, на стенке обозначается уровень, на 5 сантиметров ниже его. Пятно света должно быть настроено так, чтоб его верхний контур проходил по обозначенному на стене уровню.

Как установить противотуманки на Приору: выбор, установка и настройка

Как установить противотуманки на Приору, желают знать многие автовладельцы, т.к. климат нашей страны предрасположен к периодическому появлению туманов, особенно в утреннее и вечернее время. В условиях неидеальных дорог наличие такого аксессуара поможет лучше сориентироваться при плохой видимости, т. к. широкий луч стандартных фар может «засвечивать» большое пространство, создавая своеобразную световую завесу и для автомобилиста, и для встречных машин.

Как правильно ставить ПТФ, и почему нужна замена стандартных ламп?

Противотуманки на Приору устанавливают равно как и на любую другую машину.

Туманки должны соответствовать не только правилам дорожного движения, но также подходить под нормы ЕЭК ООН. Последние предполагают, что луч туманки на Приору и любой другой автомобиль, должен обладать специальным широкоугольным распределением света, с четко очерченной верхней границей и рассеиванием до 70 градусов по горизонтали. Только соблюдение этих параметров дает требуемый противотуманный эффект.

Самыми распространенными сегодня являются противотуманные фары с галогенными лампами, имеющими мощность 55 Ватт. Они создают световой поток в 1,1 тыс. люмен, которого достаточно для освещения пространства в 25-30 метров впереди автомобиля.

Замена на них обычных ламп накаливания требуется почти всегда, т.к. лампы старого образца дают необходимое освещение на расстоянии около 8-10 метров, что явно мало для современных условий вождения.

Как выбрать противотуманные фары?

Установка противотуманок предваряется покупкой их в магазине. В этом случае нужно в первую очередь смотреть на целостность стекол каждой лампочки, совпадение фар и систем крепления.

Соответствие ЕЭК ООН подтверждается наличием клейма «Е» на рассеивателе, также желательно наличие клемма ГОСТ, ТУ, даты изготовления и производителя. Когда мы выбираем противотуманки, Приора как модель позволяет приобрести артикулы преимущественно круглой формы, в то время как последней модой считаются щелевые фары, которые имеют малые вертикальные углы (около 30-50 градусов) и очень хорошо подходят в качестве противотуманного оборудования.

Противотуманные фары могут быть выпущены в:

• Азии,
• Европе
• России.

Первые варианты практически всегда не имеют данных о сертификации и обладают большой мощностью, которая только вредит на дороге (слепит встречных водителей). Японские и европейские образцы имеют умеренную мощность, но стоят достаточно дорого. Поэтому при покупке лучше ориентироваться на отечественные модели, которые соответствуют нормам ГОСТ и стоят относительно недорого.

Установка противотуманных фар начинается для владельцев Приоры с отключения провода массы от аккумуляторной батареи (нужно, чтобы предотвратить короткое замыкание). Потом с картера двигателя снимается защита. Для этого нужно взять ключ на «10» и два ключа на «19». Обычная защита картера спереди на 5 «шпилек», усиленная же может крепиться на два полухомута к передней балке. Демонтаж защиты представляет собой последовательность простых действий — сначала ключами на «19» отворачиваются гайки прикрепления рычагов. (Второй ключ используется для удержания от проворачивания). Потом ключом на «10» отворачиваются пять гаек. Установка защиты проводится в обратном порядке.

Установка противотуманного оборудования

Установку ПТФ невозможно произвести без демонтажа предшествующей модели фар. В этих целях с бампера снимаются заглушки, вынимаются старые фары, на их место ставятся приобретенные и крепятся на винты. Если размера отверстий не хватает для установки, то необходимо отсоединить бампер и провести работы по установке. Если бампер ранее не имел мест под туманок, то их можно выполнить с помощью острого ножа.

Потом от фар нужно проложить провода вдоль кабеля под капотом в виде жгута, который закрепляется хомутом. С левой стороны он должен быть короче, чем с правой. Вывод проводов к панели управления устанавливают чаще всего через отверстие за блоком предохранителей.

К корпусу автомобиля требуется подключить минусовые провода, после чего защита картера (и бампер) крепится на место.

В импортные комплекты часто не входят провода, коннекторы, заглушки, без которых установить ПТФ невозможно, поэтому их нужно дополнительно закупать.

Подключаем противотуманные фары

Установка ПТФ не займет много времени, если вы разбираетесь в электрике автомобиля. Подключение противотуманных фар на следующем этапе работ предполагает, что автолюбитель самостоятельно зафиксирует выключатели фар на передней панели авто. В этих целях нужно открыть декоративную панель, закрывающую рулевую колонку путем разворачивания замков на девяносто градусов. Убрать заглушку, которая располагается слева от часового оборудования. Под ней будут обнаружены провода, к которым подсоединяется выключатель. Для подключения противотуманных фар нужно соединить короткие провода с контактами одноименного плана, такие же действия провести с кнопками обогрева стекла.

Схема подключения противотуманных фар, прилагаемая к комплекту стандартного оборудования обычно содержит детальную информацию по процессу монтажа фар, включая возможные цвета того или иного провода. Поэтому снабдить этим оборудованием Приору своими руками не составляет особого труда. Для подключения противотуманных фар к монтажному блоку нужно смонтировать реле «К10», а также установить два предохранителя.

Замена старых или установка новых фар завершается возвратом монтажного блока на исходное место. После чего минусовой провод можно подключить к аккумулятору и проверить, как функционирует схема подключения противотуманных фар, которую мы сделали собственноручно. Отметим, что замена ПТФ по такой схеме не предполагает индикации работы фар на приборной панели.

Регулировка светового потока от ПТФ

Автолюбителю нужно знать не только, как поставить и как подключить туманки, но и как отрегулировать их световой поток. Для этого нужно проверить давление в шинах, загрузить авто грузом, близким по весу к суммарному весу пассажиров, наполнить бак бензином, положить запаску.

Потом машина (Приора se или другая модификация) выставляется на ровную площадку напротив отвесной гладкой стены на расстоянии пяти метров, включаются туманки. Далее измеряется расстояние от центра фар до земли, на стене рисуется линия на пять сантиметров ниже, чем это расстояние. После этого требуется отрегулировать световое пятно, так, чтобы его верхняя граница была на уровне начерченной линии.

Работы выполняются для каждой фары по отдельности (при этом одна из фар закрывается), после чего сравниваются результаты, и замена положения световых пятен проводится до тех пор, пока оба не будут на одном уровне. Фары отечественного производства регулируются только в положениях «вверх»-«вниз», все работы с ними производятся с помощью длинной или крестообразной отвертки.

Как поставить туманки на приору

Содержание

• Комплект ПТФ (туманок)на Ладу Приору
  • • Тюнинг фары и ксенон на Ладу Приору. Подключение ДХО
• Как заменить перегоревшую лампу
  • Снятие брызговика силового агрегата
  • Замена ламп
• Пошаговая инструкция по установке ПТФ на Приору
  • Что входит в комплект для установки противотуманных фар
  • Процесс установки
  • Схема подключения
• Чем отличаются ПТФ для Приоры 1 и для Приоры 2
• Как правильно ставить ПТФ, и почему нужна замена стандартных ламп?
• Как выбрать противотуманные фары?
• Установка противотуманного оборудования
• Подключаем противотуманные фары
• Регулировка светового потока от ПТФ
  • Рекомендуем посмотреть:

Туманки на свою приору я хотел поставить давно. Были мысли найти хороший сервис, но оказалось дорого – как минимум 2000. Так что решил делать своими руками.
ПТФ (Туманки) ДЕПО, китайские. Подключаем провода, но сначала инсталлируем кнопку птф.

Так же хочу отдельно написать про подключение кнопки птф.
Если вы покупаете готовый блок для подключения «птф приора», тот там есть и кнопка и реле и необходимая инструкция, выглядит он так:

Комплект ПТФ (туманок)на Ладу Приору

Сначала лучше установить кнопку в салоне лады приоры – это совершенно обычная кнопка, устанавливается рядом с кнопкой обогрева заднего стекла, Питание берется как раз от кнопки обогрева заднего стекла.

схема подключения ПТФ (туманок)на ладу приору

Вынимаем кнопку обогрева заднего стекла, аккуратно зацепив плоской отвёрткой, вынимаем её с фишкой

кнопка с фишкой обогрева заднего стекла лада приора

вот как выглядит кнопка обогрева

подключаем согласно схемы кнопку птф (туманок) лады приоры от кнопки обогрева стекла. Теперь нам понадобится мультиметр

1. Находим проводок идущий на подсветку кнопки обогрева стекла, т.е. на него при включении габаритов идет напряжение в 12в , минус мультиметра кидаем на массу (к голому металлу ), включаем габариты. Зажигание должно быть выключено!Ищем на фишке клемму где появилось напряжение 12в, после того, как нашли, выключите габариты, если напряжение исчезло, этот провод нам и нужен, снимаем с него изоляцию, но не повреждаем его и прикручиваем к нему провод кнопки птф, который отвечает за подсветку(по схеме, приведённой выше) он значится, как «белый(жёлтый)»

2. Также ищем провод, на котором появляется 12в когда ВКЛЮЧЕНО зажигание,выключаем габаритные огни, включаем зажигание, ищем мультиметром нужный провод, проверяем ещераз убеждаемся он или нет, вскрываем изоляцию и прикручиваем к нему «красный(розовый)» провод от кнопки птф (туманок) приоры как на нашей схеме.
3. Подключаем массу. Здесь все просто – и там и там черный цвет

4. Последний проводок – синий , его проводим в подкапотное пространство.
Я продел этот проводок в отверстие под педальным узлом, их там несколько. Из салона нужно отогнуть и приподнять ковролин, чтобы их увидеть.
5. ставим релюшку из комплекта птф приоры где нибудь в подкапотном пространстве.

на фото место где возможна установка реле ПТФ на приору

реле птф прикуручиваем за ухо крепления на какую нибудь шпильку из кузова.Можно на блок абс.

Реле стандартное. они все имеют имеет 4 контакта, они обозначаются «30, 87, 85, 86»

реле птф приоры

Синий провод от кнопки подключаем к 85-му контакту.
86 контакт это на массу

30 контакт к + аккумулятора
87, к + противотуманок.

подключенная кнопка птф на торпеде приоры

Для установки туманок нужноснять передний бампер

В общем то это оказалось не так сложно…

Комплект птф лада приора в коробке…

Выковыриваем пластиковые заглушки из бампера

уцстанавливаем туманки и прикручиваем

Установленный в бампер птф лада приора

Если хотим ксенон в туманки – добавится еще несколько манипуляций

1) Опять снимаем бампер! Откручиваем верхние шурупы, аккуратненько отгибаем.

Снизу отвинчиваем защиту картера от бампера, а крепления подкрылков и защитных кожухов сбоку.

Вырываем бок бампера на себя, резко, но аккуратно, с другой стороны всё тоже самое

Блоки розжига ксенона птф я закрепил в место, указанное крестиком,на хомуты, ничего не сверлилМесто под бампером – самое удачное, с моей точки зрения.

первое включение птф. Лучше пройтись герметиком в районе лампы и обработать силиконом места соединения продов. Так и ксеноновые лампочки и блоки розжика птф приоры прослужат дольше.

Проверяем все перед обратной установкой бампера…

ксенон в птф приоры – примеры и фото

На приору установлен комплект ксенон Н1 4300К и билинзы Morimoto h2 mini

Свет и ни кого не слепит! Так же ксенон в ПТФ 3000К, цвет зеленый!

какие бываю приоровские птф

Луч Производство «Луч» г. Рязань.

Так же есть много турецких, китайских, про-спорт и др.

Диодные птф на приору

Диодные ПТФ Орион-7

Для приоры рестайлинг (пр-во Китай)

Рамки под обычные птф для рестайлинг бампера

Тюнинг фары и ксенон на Ладу Приору. Подключение ДХО

До покупки этих фар хотел ставить линзы в отражатель. Но случайно нашел на эти тюнинг фары на приору, да и еще они

Практически любой автомобилист отлично знает, насколько противотуманные фары (ПТФ) улучшают видимость в непогоду, существенно снижая риск ДТП. Но к сожалению, далеко не все модификации авто такими фарами комплектуются. Сегодня мы поговорим о ПТФ Приора: научимся менять в них лампы. А те, в чьем автомобиле таких фар нет, узнают, как их самостоятельно установить.

Читайте также:  Подсветка двери лада гранта

Лампочки в ПТФ Лада Приора любых модификаций

Кроме, собственно, новых ламп, нам понадобятся:

• ключ Torx Т-30;
• торцевой ключ (головка) на 10;
• хлопчатобумажные перчатки;
• смотровая яма или эстакада.

Снятие брызговика силового агрегата

Загоняем автомобиль на яму или эстакаду. Чтобы добраться до ПТФ Приоры, необходимо снять брызговик двигателя или, как его еще называют, защиту двигателя. Для этого ключом Т-30 отворачиваем четыре самореза, которые крепят грязезащитные щитки к брызговику двигателя. На фото показаны два, оставшиеся два находятся с другой стороны брызговика.

Болты крепления брызговика силового агрегата

Теперь брызговик можно снять и получить доступ к противотуманным фонарям.

Отключение питающих проводов лампы противотуманок Приоры

Поворачиваем лампочку против часовой стрелки до упора и вынимаем ее из корпуса фонаря.

Противотуманные фары на Лада Приора (слева направо): Bosch, Луч, Киржач, Китай

Если на твоей Приоре зарезервированные под ПТФ места в бампере не круглые, а как на Приоре Рестайлинг SE (см. отличия в ПТФ ниже), то дополнительно необходимо докупить специальные декоративные накладки.

Бюджетный набор для подключения ПТФ на Приору (предохранителей в комплекте нет)

Полезно! При желании можно подобрать полный комплект, в который входят даже противотуманные фонари.

Процесс установки

Если все куплено, то можно заняться установкой. Начнем с ПТФ и поставим их на штатное место. Для этого с Приоры снимаем бампер, отвернув все винты по его периметру.

Заглушка на отверстии для установки противотуманных фонарей

На некоторых модификациях Приор заглушка не влита в бампер, а прикручена тремя саморезами к местам крепления фонарей.

Устанавливаем купленные ПТФ на место и крепим каждую при помощи трех саморезов.

Установка круглой ПТФ на Приору Рестайлинг SE

На этом с установкой все. Бампер откладываем в сторону и занимаемся кнопкой включения ПТФ. Идеальное место для установки – рядом с кнопкой обогрева. Снимаем заглушку, на ее место мы установим кнопку управления ПТФ. Но прежде ее нужно подключить, поэтому пора переходить к сборке электрической схемы.

Схема подключения

Как подключить ПТФ к бортовой сети? Не будем изобретать велосипед, а подключим так, как и задумывал производитель. Смотрим на стандартную схему подключения:

Источник: kalina-2.ru

Подключение противотуманных фар Лада Приора | Про АвтоМото

Многие автомобилисты приходят к тому, что установка противотуманных фар на Лада Приора является необходимой процедурой. Модель может не включать в свою комплектацию противотуманные фонари, которые ощутимо повышают комфорт управления транспортным средством в темное время суток. Также это является дополнительным залогом безопасности вождения при ухудшении погодных условий.

Готовый блок

Оптимальным решением будет приобретение готового блока ПТФ для Лада Приора. В наборе имеется кнопка включения, реле и необходимые элементы проводки для коммутации. Также имеется сопроводительная инструкция. Подключение противотуманных фар Приора можно осуществить как на специализированной станции, так и самим. Если у Вас есть необходимый инструмент и опыт, то данная процедура не составит сложностей.

Распространенная схема подключения противотуманных фар Приора выглядит следующим образом:

1. Установка кнопки включения в салоне авто. Она устанавливается рядом с кнопкой, отвечающей за обогрев заднего стекла. От контактов кнопки и запитывается кнопка включения ПТФ. Чтобы осуществить подключение, снимаем кнопку обогрева. Далее нужно отыскать клемму на фишке, на которой появилось напряжение. Чтобы это сделать, нужно включить габаритную подсветку автомобиля. Затем, следуя заданному алгоритму, находим и сам провод, к которому подключаем подсветку кнопки.

2. Аналогично первому шагу, находим следующий элемент проводки, на котором, при включении зажигания, появляется 12 В.

3. Подключаем черный провод «массы».

4. Самый длинный провод, обычно синего цвета, заводим в подкапотное пространство. Можно это осуществить через отверстия в зоне педального узла, которые находятся под ковролином.

5. Реле из набора тоже устанавливаем под капотом. Оно имеет 4 контакта, которые обозначены цифрами 30, 87, 85, 86. Затем подключаем провода:

— синий провод от кнопки-85 контакт.
— масса-86-й контакт
— плюс-30-й контакт
— плюс ПТФ-87-й контакт

6. Осуществляем демонтаж переднего бампера, устанавливаем и подключаем сами ПТФ.

Схема подключения птф приора с монтажным блоком

Теоретические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Материал для изготовления поршневых колец должен быть износостойким при хорошей обрабатываемости, иметь. Ведутся работы над применением металлокерамики