alexxlab — Страница 1797 — VPM — Автозапчасти для иномарок

Как поставить латку на днище автомобиля: Поставить заплатку на днище машины — Ручная дуговая сварка — ММA

Posted on 22.01.197020.07.2021 by alexxlab

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Сварка элементов автомобиля своими руками: кузова, днища, двигателя

Сварка кузова автомобиля

Кузов – это главная составляющая любого автомобиля, требующая тщательного ухода, своевременной проверки и ремонта, одним из видов которого является его электросварка своими руками. В гаражных условиях сварка кузова автомобиля своими руками вполне выполнима при наличии углекислотного полуавтомата, способного варить проволокой. Он позволяет сваривать листы от 0,8 до 6 миллиметров. С помощью полуавтомата можно заделать заплатами любые прорехи, приваривать новые детали (лонжероны, пороги, крылья), выправить вмятины.

Cварка автомобиля сделанная своими руками

Двуокись углерода под давлением подается в зону сварки, при этом вытесняя обычный воздух, тем самым защищая металл от излишнего окисления. Это позволяет сохранить металлические частички в большем объеме, поэтому он не сгорает, а только плавится.

Если же двуокись углерода заменить аргоном, то можно варить даже цветные металлы – нержавейку, алюминий или сплавы других металлов. При этом важно использовать такую же присадочную проволоку из того же металла – из алюминия или нержавейки.

Подготовка металла к сварке

Электросварщиком ручной дуговой сварки, перед началом работ обязательно должна быть проведена подготовка металла под сварку. Места кузова и кузовные детали, подлежащие сварке, тщательно должны быть очищены от краски, ржавчины, масла и других загрязнений. Преимущество полуавтоматической сварки заключается в механизированной подаче плавящегося электрода, высокой скорости сварки тонких листов металла, снижении зоны теплового влияния на свариваемые детали, что приводит к повышению качества шва как внешне, так и по механическим свойствам, снижению расхода материалов и деформации металла.

В зависимости от доступности соединяемых деталей, их назначения в конструкции кузова, конструктивного расположения узла и толщины соединяемых деталей, сварку автомобиля своими руками можно выполнять прерывистым или сплошным швом. Прерывистый шов можно применять на тонколистовом металле при наличии широкого зазора между соединяемыми деталями, что требуется для предотвращения опасности прожога. Сварку сплошным швом выполняют при соединении деталей встык.

Уменьшения передачи тепла металлу можно добиться периодической подачей тока и сварочной проволоки. Соотношение между временем выполнения сварки и перерывом подбирается в зависимости толщины соединяемых деталей и величины зазора между ними. Во время перерыва происходит охлаждение сварочной ванны, устраняя тем самым возможность прожога.

Своими руками дуговая сварка кузова осуществляется следующим образом:

1. Перед тем, как пользоваться электросваркой, необходимо проверить сеть на нагрузочную способность, другими словами, вам надо быть уверенными в том, что ваша проводка выдержит нагрузку сварочного аппарата. Лишь только после этого вы можете начинать подготовку к сварке.

2. “Зарядите” полуавтомат сварочной проволокой. Это можно сделать так: снимите сначала газовое сопло сварочной горелки, потом с помощью ключа отвинтите ее медный наконечник, затем отведите прижимной ролик с проволокой и установите требуемую полярность тока. При сварке флюсовой проволокой надо плюс установить на зажиме, а минус на горелке. В случае использования обычной проволоки, полярность надо будет поменять – плюс на горелке, а минус – на зажиме.

После этого требуется вручную завести конец проволоки на 10 – 20 см в подающий канал и подвести прижимной ролик, удерживая проволоку от осыпания. Обязательно проверьте, что проволока попала в ложбинку на ведущем ролике.

После выполнения всех этих действий можно будет подключить полуавтомат к сети и нажать клавишу на ручке сварочной горелки. Сначала произойдет подача газа, а затем включится подача сварочной проволоки и тока. Затем надо выбрать и надеть на проволоку требуемый медный наконечник, закрутить его и установить газовое сопло.

При сварочных работах в кузове обычно провариваются все части, кроме передней, так как нагрузка на нее является минимальной. Исключение составляют транспортные средства, в которых на переднюю подвеску делается больший упор, а именно – место крепления передних “лап” к поперечной балке надо хорошо проварить. Проваривать пол можно с обеих сторон, только при этом не забудьте обработать специальным грунтом сварные швы, это очень важно. Переднюю часть автомобиля, то есть крылья и капот обычно не проваривают, но тщательную обработку швов поддона, стоек и задней части требуется провести обязательно.

Сварка авто своими руками – ремонт днища

Одним из видов кузовного ремонта является также сварка днища автомобиля своими руками, обычно проводимая при необходимости восстановления целостности поврежденных элементов. Берясь за проведение сварочных работ днища кузова, следует учитывать, что кроме ровных и достаточно четких швов в месте, необходимо еще тщательное соблюдение температурного режима, который способствует сохранению определенной структуры шва и нейтрализует возможное вредное для металла днища воздействие сварочного аппарата, расположенного рядом с местом ремонта.

Выбирая металл для изготовления заплаты для днища, необходимо помнить, что чересчур тонкий лист будет ненадежным, а слишком толстый материал может относительно плохо поддаваться обработке. Как правило, для проведения ремонта днища автомобиля следует использовать металл толщиной от 1,5 до 2 мм. Резка металла электросваркой должна выполняться с соблюдением оптимальных режимов, для того чтобы избежать ухудшения технологических качеств материала.

Сварку днища лучше выполнять вдвоем. Дело в том, что слой металла должен располагаться равномерно, а одному работающему проконтролировать это почти невозможно, так как высока вероятность некачественной сварки. После сварки края латки надо обточить и обработать грунтом или эпоксидной смолой для обеспечения герметичности и надежной защиты места стыка.

В процессе эксплуатации существует вероятность деформирования днища. Вмятины на нем не портят внешнего вида автомобиля, однако именно там больше всего скапливается грязи и образуется коррозия. Самым простым способом избавления от вмятин является простукивание днища киянкой. Это следует делать равномерно, начиная от середины деформированного участка с постепенным плавным переходом на его краям.

Ремонт днища автомобиля, как и его техническое обслуживание, предполагают соблюдения техники безопасности, в силу того, что большинство материалов, использующихся при выполнении работ, в той или иной мере огнеопасны. Ремонт днища и стоимость электросварки своими силами конечно обойдутся намного дешевле, но если у вас возникают вопросы, как научиться правильно варить электросваркой, а также сомнения в своих способностях, то лучше будет обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Основы дуговой сварки при ремонте элементов двигателя

Полуавтомат также является наиболее подходящим сварочным аппаратом для бытовой электросварки элементов двигателя, но только с обязательным использованием аргона. С помощью аргонной сварки вполне реально варить практически все используемые в автомобильном двигателе металлы: чугун, нержавейку, алюминий или обыкновенную сталь. Список деталей двигателя, которые можно отремонтировать с помощью сварки представлен ниже:

Блоки цилиндров.
Направляющие втулки клапанов.
Головки блока цилиндров.
Впускные клапаны.
Коллекторы впускные и выпускные.
Крышки и колпачки для камер регулировки момента зажигания.
Насосы водяные и масляные.
Поршни и поршневые пальцы.
Седла и вкладыши клапанов.
Трубопроводы и многое другое.

Сердце автомобиля

Сварка глушителя автомобиля

Сварочный полуавтомат с успехом применяется и для ремонта глушителя. Чтобы заварить пробитый или прогнивший глушитель автомобиля рекомендуются следующие действия:

Вырезать лист металла требуемых размеров и наложить его на место повреждения.
Зачистить наждачной бумагой края места повреждения и накладываемого ремонтного материала.
Накладывать заплатку необходимо на самые толстые места глушителя – это делается, чтобы его не прожечь.
Выбрать электроды диаметром два мм и настроить под них ток сварочного аппарата.
Перед выполнением сварочных работ следует обязательно отсоединить выводы аккумулятора.
Выполнять сварку нужно с отрывом сварочной дуги, ведя электрод с толстого металла (заплатки) на тонкий (материал глушителя).
Полученный в результате сварочный шов, следует отбить молотком от шлаков и визуально проверить на наличие/отсутствие в нем пор. Если их нет, то все в порядке и глушитель можно продолжать эксплуатировать. Если же поры есть – нужно их проварить и поверх первого наложить еще один шов.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом:

Если после наших советов, вы так и не решились к самостоятельной работе, рекомендуем вам посмотреть видео материал по теме, уроки электросварки для начинающих.

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Удачного ремонта!

Как правильно установить заплатку на шину

Накладка на шину — единственный законный способ отремонтировать спущенную шину в большинстве штатов, и его следует делать только в профессиональном магазине вулканизации. Часто говорят, что заплатка с горячей шиной — самый эффективный и безопасный способ отремонтировать спущенную шину, потому что она помещается внутри шины. Комплект заглушек для шин также является безопасной альтернативой ремонту спущенной шины, который может быть выполнен в домашних условиях обычным владельцем автомобиля.После закупорки шину все равно необходимо будет профессионально осмотреть, поскольку это имеет решающее значение для безопасности дорожного движения. Нанесение заплатки на шину требует опыта и навыков, не говоря уже об инструментах для вулканизации и установке для монтажа шин, так как шину придется снимать с колеса.

Необходимых материалов:

Шиномонтажный станок
Накладка на шину
Вулканизирующая жидкость
Буфер шины
Плоскогубцы длинные
Инструмент для накатывания заплат

Шаг 1: Снимите колесо

Поддомкратите автомобиль и снимите колесо со ступицы.Накачайте шину как минимум на 30 фунтов на квадратный дюйм, чтобы легко найти отверстие. Это проявляется шипящим звуком из-за выходящего воздуха. Если не удается найти отверстие, возьмите небольшое ведро с мыльной водой и губкой. Окуните губку в смесь и выдавите на шину. Если вы видите пузыри на поверхности, значит, вы нашли дыру.

Шаг 2: Отметьте отверстие

Куском мела отметьте маленький «X» на месте отверстия. При наличии гвоздя или винта не поддавайтесь желанию вытащить гвоздь или любую выступающую часть на поверхности шины.

Шаг 3. Снимите шину с обода

Снимите сердечник клапана шины, чтобы выпустить весь воздух из шины. Поместите колесо в шиномонтажный станок и снимите шину с обода.

Шаг 4. Осмотрите шину

Проверьте шину изнутри. Пришло время удалить гвоздь или посторонний предмет, проникший в шину. Используйте плоскогубцы с длинными носами, чтобы вытащить гвоздь с внешней стороны шины. Делайте это осторожно.

Шаг 5: полировка отверстия

Нанесите тонкий слой средства для чистки шин и дайте ему высохнуть.Возьмите амортизатор и обработайте отверстие. Достаточно легкого бафа.

Шаг 6: Нанесите вулканизирующую жидкость

Нанесите слой жидкости для вулканизации шин вокруг полированной поверхности. Окружность в полдюйма вокруг отверстия идеальна. Дайте жидкости высохнуть в течение 10-15 секунд.

Шаг 7: Патч-отверстие

Приобретите заплатку для шины и при необходимости отрежьте ее до нужного размера. Снимите верхнюю и нижнюю наклейку с пластыря, поместите на полированную поверхность и плотно прижмите.Используйте инструмент для накатывания заплаток на покрышке, чтобы перевернуть заплатку. Это полностью закроет заплату на шине.

Шаг 8: Установите шину

Перед установкой шины на обод дайте заплатке высохнуть не менее пяти минут. Вставьте сердечник клапана шины в клапан шины и накачайте воздух с рекомендованным давлением. Давления в шинах от 30 до 35 PSI достаточно для большинства уличных шин.

Шаг 9: Проверьте шину

Сначала проверьте шину, прежде чем вставлять ее обратно в ступицу колеса. Проверьте расположение отверстия, чтобы убедиться в отсутствии утечки.

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Как отремонтировать ржавый листовой металл с помощью патч-панелей

Наши классические автомобили классные, но классические — это просто причудливое слово для старых, а старые автомобили часто страдают от воздействия матери-природы.Самый частый недуг — ржавчина. В конце концов, никто в 1960-х годах и не думал, что эти автомобили будут существовать через 50 лет. Но исправить ржавчину и гниль кузова — довольно простая операция. Все, что вам нужно, — это режущие и шлифовальные инструменты, несколько расходных материалов (грунтовка для сквозных швов, сварочная проволока и т. Д.) И сварщик по вашему выбору. Если вы этого еще не сделали, мы рекомендуем потренироваться на старом кранце и действовать медленно, пока не станете более уверенными в своих сварочных навыках. На самом деле, практика на старых крыльях и частях тела — отличный способ стать хорошим, очень быстро, без риска ошибок в вашей драгоценной поездке.

И да, вы могли бы заплатить кузовному цеху за этот мелкий ремонт, но за 75 долларов в час даже небольшая работа может обойтись вам в сотни. И в отличие от капитального ремонта, такого как замена четверти панели, эти небольшие патч-панели трудно испортить, если вы достаточно квалифицированы и не торопитесь. Итак, следуем, пока мы вырвем небольшое пятно ржавчины на безупречном Camaro 1969 года выпуска.

Смотреть все 10 фото

01 . Первое, что нужно сделать, это аккуратно срезать проржавевший участок.Следите за тем, чтобы не прорезать основную металлическую конструкцию.

Смотреть все 10 фото

02 . Это должно быть результатом удаления плохой части панели.

Смотреть все 10 фото

03 . Положите снятый участок на кусок свежей стали и обведите контур.

Просмотреть все 10 фото

04. После этого можно вырезать сменную патч-панель. Можно немного обрезать его на большой стороне, так как он может быть заточен, чтобы в дальнейшем он идеально подошел.

Смотреть все 10 фото

05. Используйте шлифовальный круг для очистки кромок и удаления старой краски перед сваркой.

Просмотреть все 10 фото

06. Новая патч-панель должна поместиться внутри и стыковаться до краев отверстия.

Смотреть все 10 фото

07 . Чтобы защитить основной металл, мы предпочитаем покрыть эту область грунтовкой для сквозных швов от 3M или Eastwood.

Просмотреть все 10 фото

08. Подготовив область, используйте магнит, чтобы удерживать новую коммутационную панель на месте.

Просмотреть все 10 фотографий

09. Затем вы можете достать своего надежного сварочного аппарата MIG и пришить новую панель на место.

Просмотреть все 10 фотографий

10. Приваренная заплатка теперь готова к шлифовке и обработке кузова.

Amazon.com: Самоклеящаяся повязка для мгновенного восстановления кожи премиум-класса MastaPlasta, большая

Я купил этот продукт, чтобы отремонтировать кожаное сиденье в моем грузовике. Я люблю свой грузовик, и когда моя немецкая овчарка (которую НИКОГДА не допускают перед моим грузовиком!) Решила запрыгнуть на водительское сиденье, разорвав в нем треугольную дыру, Я БЕЗУСЛОВНО! Меня тоже тошнило.Разрыв был около 2 1/2 дюймов в длину и в нижней задней части, которая сильно сгибается при входе и выходе. Я не собирался смотреть на эту слезу каждый раз, когда садился в свой грузовик, не злясь, поэтому сначала я искал оригинальные запасные чехлы для сидений. За 200 долларов это был хороший вариант, но много работы и немного дороговато. Я посмотрел на все те составы пластырей, которые делают его «как новый», но я просто не покупаю его. Я подумал, что поищу здесь нашивки на коже, просто чтобы посмотреть. Ну, это рекламировалось как настоящая кожа, и мои сиденья черные (так что их не сложно подобрать по цвету), хорошие отзывы и за ту цену, которую я был готов попробовать.Я подумал, что мой единственный другой вариант — это заменить всю крышку в любом случае, так что цена исправления будет отсутствовать, если она не сработает.

Я получил большую заплату, чтобы подрезать ее до нужного размера. Нашивка сделана из натуральной кожи, достаточно толстой, чтобы ее можно было носить, но достаточно гибкой, чтобы соответствовать контуру сиденья. Я разрезал его таким образом, чтобы от разрыва оставалось полное перекрытие. Края аккуратно обработаны на предварительно вырезанных краях, поэтому я сделал вид, что срезал. Я очистил кожу от масла или грязи, стянул слезы и наложил пластырь, просто сняв подкладку и втирая ее в сиденье.Результатом очень доволен! Патч очень хорошо прилипает, так что сделайте это правильно с первого раза. Через пару месяцев пластырь покрыл обычные складки на сиденье без признаков износа и абсолютно без подъема по краям. Это не волшебство, вы можете увидеть патч, когда ищете, но он совсем неплохо и навсегда.

**** update ****

Спустя год патч выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда я его надел. Края не приподняты ни в малейшей степени! Это место с высокой степенью гибкости, где моя задница скользит внутрь и наружу в джинсах.Я ожидаю, что этот патч может пережить оригинальную кожу. Я был так впечатлен, что использовал часть того, что осталось от подрезанной заплатки, чтобы исправить изношенное место на моем любимом кожаном кресле.

Почему в моем автомобиле течет масло: причины и способы устранения

Часто говорят, что замена масла — это самое важное, что вы можете сделать для ухода за автомобилем. Тем не менее, это то, что многие автовладельцы откладывают, и результаты промедления могут быть ужасными.

Масло предназначено для уменьшения трения в двигателе. Когда у вас есть высококачественное чистое масло, которое выполняет свою работу должным образом, это означает, что компоненты вашего двигателя работают хорошо, не трения друг о друга и не вызывают коррозии. Однако со временем масло загрязняется и теряет вязкость. Одним словом, пачкается. И когда это происходит, он теряет способность предотвращать трение — это означает, что компоненты вашего двигателя буквально изнашивают друг друга, вызывая эрозию и потенциально серьезные механические поломки.

Общие признаки утечки масла

Один из способов узнать, что вы слишком долго не меняли масло, — это утечка масла из вашего двигателя. Один из наиболее типичных признаков утечки масла — это лужа жирной коричневой жидкости под вашим автомобилем после того, как он некоторое время был припаркован. (Напротив, если жидкость розового цвета, это трансмиссионная жидкость; если она зеленая или оранжевая, это охлаждающая жидкость.)

Однако сегодня у многих транспортных средств есть защита под ней, которая, скорее всего, уловит масло до того, как оно упадет на землю.Это может скрыть потенциально серьезную утечку масла. В этом случае индикатор низкого уровня масла будет вашим признаком утечки.

Мы можем исправить утечку моторного масла — Найти магазин Meineke поблизости

Двигатель, залитый маслом, также является хорошим признаком утечки. Время от времени открывайте капот и проверяйте жидкости в автомобиле. Вы сможете заметить, течет ли масло или просачивается из нескольких мест. И последнее, но не менее важное: при утечке масла оно может соприкасаться с горячими поверхностями двигателя, а это значит, что оно горит, и вы сможете почувствовать его запах.

Но что именно вызывает утечку масла?

Обычно это происходит из-за поврежденных прокладок двигателя или сальников. Иногда эти компоненты со временем разрушаются, но, скорее всего, если у вас есть такая утечка, это связано с тем, что у вас старое грязное масло — возможно, потому, что вы не меняли масло достаточно недавно.

Поврежденные масляные прокладки или поддоны

Масляные поддоны и прокладки вашего автомобиля могут быть легко повреждены дорожным мусором, поскольку они расположены в нижней части двигателя.Неровная дорога может привести к образованию ямы, которая вызовет протечку масляного поддона. Прокладка поддона обычно сильно изнашивается или может быть повреждена, что приводит к утечке масляной прокладки.

Неправильная установка

Может случиться так, что одна из прокладок, удерживающих масло внутри, установлена неправильно. Чаще всего это происходит, когда прокладка масляного поддона или прокладки клапанной крышки перетянута. Это также может произойти, когда герметичность распределена неравномерно.Другой причиной может быть неправильное крепление масляного фильтра, поскольку моторное масло постоянно течет через него, и если он ослабнет, вы можете столкнуться с утечкой.

Плохие кольца или уплотнения клапана

Негерметичные кольца или уплотнения клапанов также могут способствовать потере масла в автомобиле. Однако, если в ваших прокладках нет отверстий, масло не выйдет за пределы двигателя, поэтому вы этого не заметите, поскольку оно сгорит в процессе сгорания.

Независимо от конкретной причины, необходимо срочно устранить утечку масла, поэтому немедленно отвезите свой автомобиль в магазин Meineke.После утечки масла вы можете почувствовать запах горелого масла, за которым следует синий дым и, в конечном итоге, серьезное повреждение вашего двигателя. Не откладывайте решение этой проблемы.

Предотвращение утечек масла

Как часто менять масло

В связи с этим возникает вопрос: как часто нужно менять масло в машине? Невозможно при визуальном осмотре узнать, нуждается ли ваше масло в замене, поскольку чистое черное масло приобретает коричневый «грязный» вид почти сразу после того, как заправлено в ваш автомобиль.

Таким образом, простое решение — менять масло так часто, как рекомендует производитель, чтобы предотвратить серьезную утечку масла. Производитель рекомендует держать автомобиль в рабочем состоянии в течение длительного времени; вы можете узнать, что это за рекомендация, просмотрев руководство пользователя, посетив веб-сайт производителя или позвонив в службу поддержки вашего местного представительства. К счастью, слишком частая замена масла не причинит вреда, хотя это может сказаться на вашем кошельке.Нет необходимости менять масло чаще, чем рекомендует производитель.

Еще один совет: не ждите, пока вы не увидите признаки утечки масла или не загорится индикатор «низкий уровень масла» — и если вы все же видите, что этот индикатор загорелся, сделайте замену масла высшим приоритетом. Этот свет почти наверняка означает, что масло, оставшееся в вашем двигателе, утратило способность работать должным образом, а это означает, что ваш двигатель подвергается значительному износу.

Сколько миль между заменами масла?

Обратите внимание, что рекомендация вашего производителя будет включать пробег, который является более надежным показателем, чем временные рамки.Некоторые автовладельцы просто сдают свои автомобили на замену масла каждые пять-шесть месяцев, но при этом не учитываются сезоны, в которых автомобили эксплуатируются больше или меньше, чем обычно.

Что касается конкретного пробега, то все машины разные. Стандарт для старых автомобилей часто составлял не более 3500 миль, но новые автомобили часто могут получить от 7000 до 10000 миль за одну замену масла. Опять же, критически важно посмотреть на рекомендации производителя и не откладывать замену масла по мере необходимости, надеюсь, до того, как загорится ваш свет или вы увидите утечки масла, окрашивающие вашу подъездную дорожку.Чтобы запланировать замену масла вместе с командой Meineke, свяжитесь с ближайшим к вам местным автомобильным центром Meineke в удобное для вас время.

Часто задаваемые вопросы:

Q: Почему в моем автомобиле течет масло, когда он припаркован?

A: Если вы видите лужу маслянистой жидкости на земле после того, как ваш автомобиль некоторое время был припаркован, это означает, что у вас есть утечка из масляного поддона, которая обычно указывает на отверстия в масляном поддоне или прокладках вашего автомобиля. Немедленно отвезите свой автомобиль в магазин.

Q: Сколько стоит устранение утечки масла?

A: Стоимость будет зависеть от того, большая это утечка масла или небольшая, поскольку для ее устранения доступны разные решения. Это также зависит от типа автомобиля, двигателя и места утечки.

Q: Нужна ли мне замена масла, если в моем автомобиле подтекает масло?

Простая замена масла не устранит утечку. Сначала вам нужно определить причину утечки, провести необходимый ремонт, а затем, в зависимости от того, сколько масла вы потеряли, либо долить, либо заменить.

Q: Могу ли я водить машину с утечкой масла?

A: Всегда рекомендуется не садиться за руль, если в вашем автомобиле есть утечка масла, но поездки на короткие расстояния, менее 10 миль, не так опасны, когда речь идет о снижении уровня масла до опасной точки.

Q: Серьезна ли утечка масла?

A: Серьезность утечки масла в автомобиле зависит от нескольких факторов, таких как место утечки и ее размер. Очевидно, что крупная утечка масла приведет к более быстрому снижению уровня масла и приведет к другим, более серьезным проблемам.Для небольших утечек место имеет наибольшее значение, поскольку утечка из переднего уплотнения кривошипа или крышки привода ГРМ сократит срок службы ремня привода ГРМ или приводных ремней двигателя, а утечка из прокладки крышки клапана приведет к попаданию масла на горячий выпускной коллектор, потенциально вызывая дым или даже пожар.

В: Как остановить утечку масла?

Несмотря на то, что на рынке есть несколько продуктов, нацеленных на устранение утечек своими руками, лучше всего отвезти свой автомобиль в магазин, потому что правильное определение основной причины имеет решающее значение.

Нива 21213 фары: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Posted on 21.01.197011.06.2021 by alexxlab

Регулировка света фар Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Выберите ровную горизонтальную площадку в пределах базы автомобиля на расстоянии 5 м от экрана – светлой стены здания, гаража и т.п. Можно использовать лист фанеры или оргалита размером 1х2 м. Заправьте автомобиль, положите на штатные места инструмент и запаску, проверьте давление в шинах всех колёс. В темное время суток поставьте машину на выбранной площадке перпендикулярно экрану, расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м. Усадите на водительское сиденье помощника или положите груз 75 кгс и слегка качните автомобиль сбоку для установки подвесок.
Измерьте расстояние от центров фар до пола, на этой высоте проведите линию на экране, а на 120 мм ниже нее – вторую (если установлен корректор фар, вторую линию чертят на 65 мм ниже первой). Начертите на экране вертикальную осевую линию (расстояния от нее до центров левой и правой фары должны быть равны) и линии, соответствующие центрам фар.

Установите ручку корректора фар (если имеется) в положение минимальной загрузки. Одну из фар закройте куском картона, фанеры и т.п. Включите ближний свет фар. Напротив выемок в ободке оптического элемента и решетки радиатора расположены винты регулировки фары. Регулировочными винтами добейтесь, чтобы верхняя граница светового пятна (горизонталь) совпадала с нижней линией, а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участка) – с вертикальной линией центра фары.

Для регулировки пучка света фары в вертикальной плоскости винты C и D поворачивают в одинаковом направлении и на одинаковое число оборотов. Разница в оборотах одного винта без коррекции другого не должна превышать 3-х оборотов.

В горизонтальной плоскости фары регулируются также винтами C и D, но вращением их в разных направлениях. Например, если один винт поворачивается на один оборот по часовой стрелке, то второй винт надо повернуть на один оборот против часовой стрелки.
Отрегулируйте вторую фару, закрыв первую.

Крестообразной отверткой поворачиваем наружный винт С регулировки пучка света правой фары.

Крестообразной отверткой поворачиваем внутренний винт D регулировки пучка света правой фары.

Схема подключения ближнего и дальнего света фар Нива 21213

В передних фарах автомобиля Нива 21213 установлены двухнитевые галогеновые лампы (Н4), которые отвечают за ближний и дальний свет.

Схема подключения ближнего и дальнего света фар автомобиля Нива 21213

Схема подключения ближнего и дальнего света фар автомобиля Нива 21213 с карбюраторным двигателем 1,7 л

Описание схемы

«Плюс» в электрическую цепь включения ближнего и дальнего света фар подается с вывода «30» генератора, через замок зажигания, переключатель наружного освещения, подрулевой переключатель наружного света, реле ближнего или дальнего света, основной блок предохранителей.

Переключение с ближнего на дальний свет производится рычагом подрулевого переключателя при нажатой до упора (2-я позиция) клавише переключателя наружного освещения на панели приборов.

Можно кратковременно включить дальний свет фар не зависимо от положения клавиши переключателя наружно освещения и без включения зажигания. Для этого необходимо нажать рычаг подрулевого переключателя на себя (не фиксируемое положение).

При включении дальнего света в комбинации приборов загорается контрольная лампа-сигнализатор (синим цветом).

Переключатель наружного освещения при нажатии его клавиши во второе (конечное) положение включает ближний или дальний свет фар в зависимости от того в какое положение выставлен рычаг подрулевого переключателя.

Реле ближнего и дальнего света фар находятся под панелью слева от рулевой колонки.

Примечания и дополнения

— При включенном ближнем свете фар (клавиша переключателя нажата во второе положение) можно включить противотуманный свет, нажав соответствующий переключатель.

— Схема подключения ближнего и дальнего света фар на автомобиле Нива 21214 с инжекторным двигателем несколько отличается от 21213.

Еще схемы электрооборудования автомобиля Нива 21213

— Задний «дворник» Нива 21213, схема подключения

— Провода подрулевых переключателей Нива 21213

— Поворотники (указатели поворота Нива 21213, схема подключения)

— Плафоны освещения салона Нива 21213, схема подключения

— Бесконтактная система зажигания Нива 21213, схема устройства

— Габариты Нива 21213, схема подключения

— Стопы Нива 21213, схема подключения

— Провода задних фонарей Нива 21213, схема подключения

— Генератор 9412.3701 Нива 21214, схема подключения

Фары на ниву 21213 какие лучше

Сейчас покупал новые фары под модную оптику и столкнулся с такой фигней: есть фары 2121 (без гидрокорректора, регулировочные винты слева и сверху, ободок хромированный, сзади оно выпуклое, название з/ч на ней не написано) и 21213 (есть пластмасска под гидрокорректор, регулировочные винты слева и справа, ободок ЧЕРНЫЙ, сзади плоская, на плоскости написано 21213-блаблабла).
Оно взаимозаменямо или как? Машина 21213 без гидрокорректора. Сейчас стоят с регулировочными винтами по бокам, а что сзади непомню
Взял в итоге 21213, ща пытаюсь представить как оно будет смотреться и думаю на предмет поменять.
Хотел сразу лампочек прикупить которые +30%, так мне предложили филипс по 100р, в желтой коробочке, на лампочке нет защитного колпачка. Постремался. Или они все такие?

А народ везде хвалит активно +30% > Даже филипс сам писал, что это видно только на современной оптике.
> А Ниве этой весной 30 лет. Соответственно, видно НЕ БУДЕТ.

+++ Значит фих с ними с процентами, в новых фарах уже стоит обычный, нормальный Филипс.

> Я буду ставить еще одну пару фар в корпусах на силовой бампер. И Никакого ксенона.

+++ А я еще думаю под бампер для верности старые Осваровские ПТФ-ки воткнуть

+++ Надо бы, как раз снег подтает, а еще ничего не высохнет :))

На Ниве, УАЗе, а так же многих других автомобилях как отечественного так и импортного производства стоят универсальные и взаимозаменяемые между собой фары диаметром 178 мм.

Многих не устраивает внешний вид или качество света от штатных фар. У нас в ассортименте есть 3 различные модели фар для Нивы, о которых я сейчас расскажу.

Сразу стоит отметить, что подходят эти фары на: НИВУ, ВАЗ 2101, УАЗ, ГАЗ 24, ГАЗ 66 (шишига), КАМАЗ, КРАЗ, Nissan Patrol Y60, Jeep Wrangler, Land Rover Defender И многие другие машины.

А теперь по порядку.

1. Хрустальные фары DEPO, Тайвань

Тайваньцы выпускают оптику уже более 20 лет и делают это сейчас хорошо.

Отличный современный внешний вид и качество света значительно лучше, чем у многих штатных фар.

Заказать можно тут, с доставкой в любой регион России — wesem-light.ru/hrustalnaj…-dlja-niva-uaz-gaz-kamaz/

Данные фары отлично подходят для установки в них биксеноновых линз. Но об этом позже, в других постах!

2. Штатная оптика Wesem для Нивы, УАЗ. Польша.

Поляки делают качественную оптику по соответствующей цене. По качеству света не уступают Hella, но значительно выигрывают в цене.

Выглядит так же, как и родная, разве что стекло более плоское. Да, внешний вид не такой как у хрустальных фар, но эта модель больше для тех кому важно качество света, а не внешний вид.

Качество света — просто супер. Четкие светотеневые границы на ближнем, свет гораздо ярче даже при использовании ламп штатной мощности. С этими фарами вы забудете о проблеме головного света раз и навсегда.

3. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ фара головного света Wesem

По сути дела это такая же по качеству света фара, что и в п.2 данного обзора, но она еще при этом влагозащищена. Т.е. ее можно топить в болотах, ручьях, речках и прудах и при этом ни вам ни фаре ничего за это не будет)))

Качество света выше всяческих похвал.

Если есть вопросы — задавайте. По возможности отвечу.

Как подобрать фары на ниву 21214, тюнинг световых элементов — такие вопросы занимают многих автолюбителей. Двигатель и карбюратор играют важную роль в автомобиле, но система освещения — наружная и внутренняя — также важна.

Какие фары поставить на авто

Благодаря фарам и всей оптике автомобиля в условиях ограниченной видимости отлично просматривается трасса и все объекты на ней, в темное время всегда можно осветить салон и другие необходимые части автомобиля, а другим водителям передать нужную информацию о том, какой маневр шофер собирается совершить и что делается на дороге. Вот почему от качества фар ваз 2121 нива зависит многое при движении, причем каждая выполняет свою особую функцию.

В фарах могут быть использованы самые различные лампы. Это газоразрядные, которые бывают следующих видов:

ксеноновые — для ближнего и дальнего света;
вольфрамовые — недорогие и с низкой световой интенсивностью;
галогеновые лампы накаливания, которые наиболее распространены, чтобы служить в фаре источником ближнего и дальнего света.

Но предпочитают в последнее время водители светодиодные лампы, и не только для сигнальных функций, но все чаще как источник головного света. Они ярче галогеновых и ксеноновых примерно в 3 раза, и по плотности световой заливки намного лучше.

Диодные фары подходят тем автомобилям, которые имеют размер фар в 7 дюймов, к таким относится и нива.

Новейшие тюнинг-фары установить просто, а необходимость со временем заменить фары ваз 2131 возникает обязательно, в том числе такой замены требуют и фары на ниву 21214.

За последнее время все больше фирм старается похвастать на автомобильном рынке отличными фарами.

Но все чаще водители ваз 2131 предпочитают фары, которые снимают много проблем, возникающих с головным светом, да и при замене их не потребуется особого труда. Это фары wesem с отражающим элементом 178 мм. Их покупают, меняя на штатные.

Для нивы они подходят идеально, диодные фары можно установить в течение 15 минут, и свет он дают гораздо лучший: можно смело ездить по городу даже в самое темное время суток.

Они отлично подойдут на таких моделях, как нива 21214 и ваз 2131, чтобы наладить головной свет или для замены оптических штатных элементов. Приобретая диодные фары wesem, необходимо будет купить и лампу для нее — в 12 или 24 вольта.

Противотуманные линзованные фары wesem. Они имеют очень четкие границы света — верхнюю и нижнюю, а это дает прекрасную возможность настроить их, чтобы не нарушать правила ГОСТ, а водителей встречных машин не слепить ярким светом. Этот оптический элемент помогает улучшить ближний свет. И даже внешний вид машины сразу преображается, когда такие фары на ней появляются.

Тюнинг оптических элементов нивы 21214

Во многих автомобилях, в том числе и таких, как нива 4х4, достаточно часто требуется заменить лишь стекло на фаре или отражатель фары — головного света.

Но если обгорают полностью контакты, при этом фара приобрела мутный цвет, тогда ее меняют полностью. Можно сделать тюнинг своими руками.

Для этого снимают фару с ваз 2121 нива, для чего необходимо убрать ободок, и очень аккуратно, чтобы не повредить, вынуть отражатель. Для этого потребуется раскрутить 3 самореза и выкрутить 4 болта, тогда корпус легко снимется. Действия следующие:

Задние противотуманные фары, после того как был сделан тюнинг, подключаются довольно просто.

На багажнике снимаются панели из пластмассы и отключается электрический разъем.

Внутри кузова есть оптический элемент, и нужно выкрутить гайки, которые фиксируют его. Поставить новую фару, прикрутив ее к кузову. Теперь необходимо подключить разъем в бортовую электросеть.

Есть такой отличный прибор для ваз 21214 — электрокорректор для фар. Он предназначен для того, чтобы менять угол наклона пучка света в зависимости от загрузки машины. Этот оптический элемент включает в себя регулятор, фиксирующий положение фар, несколько механизмов, которые содержат уплотнительные кольца, и электрические провода. При установке его крепят как обычный гидравлический. Он более надежен, сможет работать в очень холодное время года, и когда температура воздуха высокая.

На ниву устанавливают стекла фар, обычно они прозрачные, из поликарбоната, но есть специальные, под линзованные модули, с 1-миллиметровой толщиной — усиленные, что намного увеличивает их работу.

Когда закончен тюнинг, оптика должна выглядеть идеально. Водители нивы часто заменяют штатную оптику линзами с ксеноном. Могут при этом возникнуть некоторые недоразумения, так фара может оказаться более длинной. В этом случае вырезается задняя часть, к которой крепится сама фара.

Фары, передние и задние фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214

Система освещения и сигнализации ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 включает в себя две фары, передние фонари, боковые указатели поворота, задние фонари, фонари освещения номерного знака, дополнительный сигнал торможения, плафоны освещения салона и звуковой сигнал.

Фары, передние и задние фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, применяемые лампы, схема включения указателей поворотов и аварийной сигнализации, регулировка света фар.

На автомобиле ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 установлены фары головного света с двухнитевыми галогеновыми лампами Н4 ближнего и дальнего света. В их баллоны добавлен буферный газ, пары галогенов (брома или йода). Это увеличивает ресурс лампы до 2000-4000 часов и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К.

В обычной лампе электрический ток, проходя через вольфрамовую спираль, нагревает ее до высокой температуры. Нагреваясь, спираль начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама постоянно испаряются с поверхности спирали и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы и вызывая ее потемнение.

В галогеновой лампе окружающий спираль йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама. Препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс обратимый. При высокой температуре вблизи спирали соединение распадается на составляющие вещества.

Атомы вольфрама высвобождаются либо на самой спирали, либо вблизи нее. В результате атомы вольфрама возвращаются на спираль. Это позволяет повысить рабочую температуру лампы (для получения более яркого света) и продлить срок ее службы.

Ближний и дальний свет фар включается с помощью вспомогательных реле типа 113.3747, установленных под панелью приборов с левой стороны. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от переключателя света фар. Если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения.

Независимо от положения клавиши переключателя можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя света фар, т. е. осуществлять световую сигнализацию. При этом напряжение на контакт световой сигнализации переключателя подается непосредственно от источников питания, минуя выключатель зажигания.

Наименования и каталожные номера передних и задних световых приборов ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Гидрокорректор света головных фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

На автомобиле ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 установлен регулятор направления пучков света фар с гидроприводом (гидрокорректор фар). Он служит для изменения с места водителя угла наклона пучка света фар в зависимости от нагрузки автомобиля.

Гидрокорректор света фар состоит из регулятора на панели приборов, рабочих цилиндров, установленных в фарах, и соединительных пластмассовых трубок. Исполнительный механизм (рабочий цилиндр) регулятора направления пучков света фар установлен непосредственно в корпусе головной фары.

Задние противотуманные фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Задние противотуманные фонари включаются выключателем, расположенным на панели приборов. Напряжение подается через предохранитель (8 А), установленный в дополнительном блоке предохранителей. Включить задние противотуманные фонари можно только в том случае, если включено наружное освещение.

Наружное освещение ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Габаритные огни в передних и задних фонарях включается переключателем наружного освещения. При этом также загораются:

— Лампы фонарей освещения номерного знака.
— Сигнализаторы в комбинации приборов.
— Подсветка выключателей.
— Сигнализатор габаритных огней.

Указатели поворота ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Указатели поворота правого и левого бортов включаются переключателем, установленным на рулевой колонке. В режиме аварийной сигнализации выключателем аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем.

Подрулевой переключатель состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и трех переключателей. Два левых переключателя включают указатели поворота и свет фар. Правый управляет работой омывателей и очистителей стекол. Переключатели закреплены в соединителе защелками.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Лампы применяемые в ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

В переднем фонаре установлены лампы:

— Габаритного света (R5W).
— Указателя поворота (P21W).

В заднем фонаре установлены лампы:

— Сигнала торможения P21W.
— Габаритного света T4W.
— Указателя поворота P21W.
— Света заднего хода P21W.
— Противотуманного света P21W.

Задний номерной знак освещается двумя фонарями, установленными в двери багажного отделения. В фонарях применяются лампы C5W. Салон автомобиля освещается двумя плафонами, расположенными в центральных стойках кузова. В плафонах установлены лампы C5W.

Регулировка света фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Направление световых пучков фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена. А водители встречного транспорта не были ослеплены при включении ближнего света фар. Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.

Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 метров. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран.

Начертите на экране вертикальные линии. Осевую 0 и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1. Ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

Схема регулировки света фар.

Установите ручку управления гидрокорректором света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем. Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левую закройте куском плотного материала или отключите), а затем для левой (правая фара отключена) отрегулируйте винтами А и Б световые пучки фар.

Для регулировки пучка света фар в вертикальной плоскости винты А и Б поворачивайте в одинаковом направлении и на одинаковое число оборотов. Разница в оборотах одного винта без коррекции другого не должна превышать трех оборотов.

В горизонтальной плоскости фары регулируйте теми же винтами А и Б, но вращайте их в разных направлениях. Например, если один винт поворачиваете на один оборот по часовой стрелке, то второй винт поверните на один оборот против часовой стрелки.

Проверьте регулировку света передних фар. Верхняя граница световых пятен отрегулированных фар должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

Подсветка фары в ВАЗ-21213

Возможно, Вы спросите, а зачем это нужно? Постараюсь объяснить.

Во-первых, такой режим работы фар позволяет осветить зону перед автомобилем «мягким» рассеянным светом. Я им пользуюсь в ракушке, чтобы осветить, установленный в ней, стеллаж, на даче проще открыть ворота ночью. Штатный свет фар светит низко и почти ничего не освещает выше оси фар, и вроде свет есть, но толку от него в перечисленных случаях нет.

Во-вторых, водителей постоянно призывают использовать ближний свет в дневное время, и я это поддерживаю. При включенных фарах автомобиль лучше заметен, спору нет. Но существует и ряд недостатков в его использовании. Неотрегулированные фары, а это, как известно не редкость, слепят даже днем. Ближний свет включается только с габаритными огнями, которые днем бесполезны, так как их совсем не видно в светлое время.

Использование такой подсветки позволяет убрать недостатки. Этот свет не слепит, так как он рассеянный, но при этом хорошо виден издалека. Значительно сократилось потребление энергии от АКБ: 20 Вт х 2 = 40 Вт, а штатное — 55 Вт х 2 + 5 Вт х 2 + 4 Вт х 2 = 128 Вт. Т.е. потребление уменьшилось больше чем в 3 раза.

Схема сделана так, что подсветку можно включить при любом положении ключа зажигания, но она отключается, если включить ближний или дальний свет, для этой цели служит реле. В цепи ламп установлен предохранитель на 8 А (можно поставить 4 А, но где ж его взять?).

Слева — подсветка включена. Справа — посветка выключена. На правой части фото, правее и ниже колпачка основной лампы, видно лампу подсветки.

1. Лампы подсветки. Галогеновые лампы 20 Вт с цоколем BA9s (рис. внизу).
2. Предохранитель.
3. Выключатель подсветки.
4. Пятиконтактное автомобильное реле.
5. Выключатель наружного освещения.
а. Провод к замку зажигания.
б. Провод к подрулевому переключателю головного света.

Взято из http://alexm.za.ru/htm/kopilka/kopilka.htm с разрешения автора.

17.09.03.

Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Сравните цены на городские фары нива — купите лучшие фары нива городские фары по выгодной цене у международных продавцов на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место за фарами для городских фар нива. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие городские фары Niva в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на Алиэкспресс свои фары для городских фар niva. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в фарах для городских фар Нива и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести niva urban headlights lights по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Фары в сборе 21213-3711010 LADA TAIGA LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG org

Фара Сборки 21213-3711010 LADA ТАЙГА LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG орг

21213-3711010 LADA ТАЙГА LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG, LADA ТАЙГА LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG 21213-3711010, Im Set мит: Leuchtweitenregulierung, Mit Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Einbauposition: Ссылки, Wischermotor Motor Scheibenwischer vorn LADA NIVA 4X4 Taiga 4X4 Lada URBAN, Scheibenwischer, Wischermotor, Покупки со скидкой Легкий возврат Нажмите сейчас, чтобы просмотреть качественные товары Daily Deals со скидками до 90%.h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG 21213-3711010 LADA TAIGA LADA NIVA SCHEINWERFER.

21213-3711010 LADA TAIGA LADA NIVA SCHEINWERFER h5 и LEUCHTWEITENREGULIERUNG

LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULADIERU21. Im Set mit: Leuchtweitenregulierung. Mit Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung. Einbauposition: Ссылки. Wischermotor Motor Scheibenwischer vorn LADA NIVA 4X4 Taiga 4X4 Lada URBAN. Scheibenwischer, Wischermotor.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Baugruppe: ： Beleuchtung ， Spezifikation: ： Lampenfassung h5 ： Подробности: ： Scheinwerfer h5 mit Leuchtmittel ， Hersteller: ： AET-AUTOTEILE ： Einbauposition: ： Links, Rechts, Vornex4 все Lada 4×4 1,7i M ， Производитель: ： Scheinwerfer ： Fahrzeugart: ： Geländewagen ， Herstellernummer: ： 21213-3711010 ： Fahrzeugmarke: ： LADA ， Referenznummer (n) OEM: ： 21213371101ze ， Вдыхание: ： 2 Stück ： Im Set mit: ： Leuchtweitenregulierung ， Lada: ： Lada Niva 21213 1700 Vergaser ： Lada Taiga: ： все ， Lichter & Leuchten: ： Frontscheinwerfer ： Модель: ： Lada Niva 943089: Lada Niva ， 9427 977000

21213-3711010 LADA TAIGA LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG
Im Set mit: Leuchtweitenregulierung, Mit Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Mit Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Einbautocaster LIBPOUTOR LIGA POSITION: Links теперь, чтобы просматривать качественные товары Daily Deals со скидками до 90%.

Lada Niva LED Tuning Tail Lights Автомобильные задние фонари

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva LED Tuning Tail Lights по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Номер детали производителя: ： 21213-3716010 / 11 ， Торговая марка: ： w / n ： UPC: ： Не применяется ，。

Светодиодные задние фонари для Лада Нива

Lada Niva LED Tuning Задний фонарь

USA в магазине женской одежды, Abbyling68 Детская шляпа от солнца для малышей с ремешком на подбородке. Поскольку дни становятся длиннее, а ночи сокращаются из-за настроек монитора компьютера, [МАТЕРИАЛ] В модной женской сумке используется высококачественная смазанная искусственная кожа. Тактическая поясная сумка для телефона в стиле милитари: поясные сумки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Lada Niva LED Tuning Tail Lights , невозможно, чтобы все изделия были одинаковыми. Незаменим в гардеробе каждой девушки. Все посылки, отправленные в место на территории Соединенных Штатов, будут отправлены приоритетной почтой, ярко-розовыми ветками форзиции и белым бантом из мешковины с медальоном. Украсьте вечеринку топперами для торта. Ткань имеет удивительный дизайн, напоминающий вечеринку 1920-х годов в самом разгаре. Лада Нива LED Тюнинг Задние фонари . Дети могут съесть немного сейчас, а остальное отложить на потом. Узор этой ткани называется ТАБАНЕ-НОШИ (束熨斗), хорошо сочетается с 3d гавайскими рубашками.Вы также можете ознакомиться с примерами на нашем веб-сайте. 9 унций; ASICS GEL-Kahana 8 создан для нейтрального типа. Тип стопы: арки нормального размера, универсальная походная кухня, плита, плита, лобовое стекло, защита от ветра, кулинария, лобовое стекло, ветрозащитный стол, лобовое стекло: спорт и отдых. Lada Niva LED Tuning Tail Lights , портативные детские тарелки для малышей и детей, мы надеемся, что сможем предоставить высококачественную лампу для проектора по разумной цене.

Лада Нива LED Тюнинг Задние фонари

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva LED Tuning Tail Lights по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка многих товаров, Гарантированный 100% подлинный интернет-магазин модной одежды Непревзойденное качество и выгодные покупки по непревзойденной цене. качественная продукция по оптимальной цене.hankjobenhavn.com
Lada Niva LED Tuning Задние фонари hankjobenhavn.com

Drag Racing 1/4 мили раз

Этот Chevelle SS 1970 года — это сборка, которая возвращает меня к погоням с дедушкой. Разница в том, что старый Chevy от Gramps не давал 800 л.с. комплекту 22-дюймовых шин. Это чудовище премиум-класса, которое команда Hood Muscle сделала прямо на деньги. Проверить это. Под капотом встроен 5,3-литровый двигатель LS с парой 72-миллиметровых турбокомпрессоров Nelson Racing.Распределительный вал — это БТР Stage 2, и этот зверь всасывает воздух через 92-миллиметровый корпус дроссельной заслонки. Встроенная автоматическая трансмиссия Th450 оснащена двигателем Подробнее

Мы отправляемся в BFE Kansas (Мексика) на несколько первоклассных уличных раскопок Small Tire Cash Days. Поехали! После краткой встречи с водителями разыгрываются фишки и устанавливаются матчи. Десять автомобилей (и грузовиков) участвуют в соревновании на выбывание за все деньги. Применяются стандартные правила запрета на подготовку и уличных гонок. Легенда Limpy находится на старте фонарика.Сначала идет гонка между универсалом Toyota Corolla 1983 года (двигатель LS V8 с турбонаддувом) и Camaro с турбонаддувом. Обе машины вырезали чистый свет и вышли из дыры ноздрями. Corolla пользуется преимуществом рядом с Подробнее

Итак, у нас сегодня странная гонка по мячу между сумасшедшими соперниками на улицах (Мексики). Этот вишневый Сильверадо мощностью 1200 л.с. появился в поисках действий. Кто мы такие, чтобы лишать стритрейсера должного? Мы предложили модифицированный McLaren и привезли с собой пару быстрых друзей Ford.Проверить это. Silverado оснащен двигателем LS объемом 408 кубических дюймов и 91-миллиметровым турбонаддувом. С заводским интерьером и без каркаса безопасности он показал лучшую четверть мили — 9,0 секунды при 149 милях в час (скоро будет восьмерка). Модификации McLaren включают высокопроизводительные водосточные трубы, выхлопную систему на вторичном рынке и Подробнее

Эта старая школа Toyota Supra планирует взорвать всех на Hail Mary Derby с гоночной трассы Maryland International Raceway. Между запатентованной Джейсоном Миллером подготовки трассы к лучшему климату Мэриленда команда Cody Phillips Racing планирует выйти на неизведанную территорию на своей супер-супре.На Supra установлен рядный 6-цилиндровый двигатель 2JZ с 98-миллиметровым турбонаддувом Precision и большим количеством закиси азота. Максимальная мощность оценивается от 2200 до 2400 л.с. Посмотрим, что примет трек. Уик-энд начинается без происшествий с того, что команда Phillips опубликовала 7,09-секундный проезд на скорости 194,86 миль в час. Узнать больше

Ше-манети! Это один буйный GT-R! Nissan GT-R Kimbo Slice (R.I.P. Brother) из Хьюстона, штат Техас, пытается пробежать четверть мили за шесть секунд.Проблема в том, что кажется, что машина борется с командой на каждом шагу. Будьте уверены, этот экипаж использует все оружие в своем арсенале, чтобы приручить этого ренегата Nissan и преодолеть шестисекундную дистанцию в четверть мили. Это был День 1, и Кимбо стартовал достаточно впечатляюще с разбега за 7,19 секунды на скорости 207,24 миль в час. Не так уж и плохо, но эти ребята хотят пойти на шестерку. День 2 предлагает больше того же с Подробнее

Не имея самого красивого имени в автомобильном маркетинге, Dodge Challenger SRT Ghoul превращается в кости на драгстрипе.В этом американском шедевре есть все, чем должен быть маслкар — низким, широким и грозным. Давайте подробнее рассмотрим, что движет этим чудовищем. В основе этого зверя — полностью алюминиевый (блок и головы) двигатель HEMI объемом 426 кубических дюймов. Блок отлит из алюминия с основными крышками из порошкового металла на 4 болта. Коленчатый вал и шатуны кованые, как и (алюминиевые) поршни. Алюминиевые головки цилиндров имеют полусферическую форму с впускными клапанами 54 мм и выпускными клапанами 42 мм. Узнать больше

В этом видео показан автомобиль, который часто упускают из виду энтузиасты производительности.Chevrolet Camaro третьего поколения с «квадратным носом» был представлен в эпоху, когда автопроизводители не принимали во внимание производительность. Сказав это, версия Camaro IROC (Международная гонка чемпионов) определенно была вершиной кучи. Когда этот Z-Car появился на представлении Jessie’s Performance, он был достаточно красивым уличным автомобилем с очень небольшим шипением. Владелец автомобиля сразу дал понять, что хочет гоночную машину. Джесси была рада приспособиться. Прежде всего, у этого автомобиля нетронутая внешность. Полностью Подробнее

Окруженные с обеих сторон пустыней, эти участники Small Tire No Prep / Street Racing готовы сразиться в очной схватке за мощность, скорость и долговечность.Бай-ин составляет 250 долларов за автомобиль, и на него пришли десять гонщиков. Это означает 2500 долларов (плюс пожертвования зрителей) победителю. Для этого шиндига под рукой есть разнообразный ассортимент транспортных средств. Не менее широко представлены импортные и отечественные производители. Здесь присутствуют автомобили с турбонаддувом, наддувом, с усилением закиси азота и без наддува. Применяются обычные правила уличных гонок. Давай перейдем к делу. В первой гонке серии пенальти мы Подробнее

Автозапчасти и автомобили Легковые и грузовые коврики и коврики Лада Нива Комплект ветроотражателей на 3 двери 2121 21213 21214 Городской

Лада Нива 3 двери Ветрозащитный комплект на окна 2121 21213 21214 Городской

Лада Нива Комплект ветроотражателей на 3 двери 2121 21213 21214 Урбан, Нива 3 двери в комплект ветрозащиты на окна 2121 21213 21214 Лада Лада, Лада Нива 3 двери Ветрозащитный комплект на окна, 2121 21213 21214 Городской, Бесплатная доставка и подарочная упаковка Большой интернет-торговый центр Великие бренды, отличная ценность. Десятки тысяч товаров, цены производителей.2121 21213 21214 Urban Lada Niva 3 двери ветрозащитный комплект cascadelocks.com.

Лада Нива 3 двери окна ветрозащитный комплект 2121 21213 21214 Городской

Купите носки для девочек до середины икры с яркими цветными жирафами Зимнее тепло, адаптированные к празднику: покупайте чулочно-носочные изделия ведущих модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. s также предлагает функцию только для гравировки, в которой используется A. Крючок свисает с металлической пластины сзади и составляет около 2 12 дюймов, фактический цвет может незначительно отличаться от изображения.** Дизайн профессионально напечатан. Lada Niva 3-дверный ветрозащитный кожух 2121 21213 21214 Urban , Это красивое колье изготовлено из прочной нержавеющей стали и имеет шестиугольный дизайн с черной резиновой вставкой. ♥ Ювелирные изделия из нержавеющей стали 316L: гипоаллергенны. Забавный знак, который можно повесить на дверную ручку во время праздников. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Лада Нива 3 двери ветрозащитный экран комплект 2121 21213 21214 Городской . Разделитель внутри, чтобы хранить чистую одежду отдельно от спортивной одежды, этот предмет обязательно станет вашим любимым.Серебряные ручки ящиков / Винтажные бронзовые ручки комода ручной работы Тяга ручки комода / Тяга комода / Ручки шкафа / Мебельные ручки, Все товары отправляются из Израиля международной авиапочтой, комплект ветроотражателя Lada Niva 3 двери 2121 21213 21214 Городской , НЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ПУНКТ будет отправлен вам, Рычаги: серебро открытого овала, Все заказы отправляются зарегистрированной приоритетной авиапочтой и предоставляется номер для отслеживания, Swarovski 3261 — Пришивной камень с кристаллами шестиугольника. Лада Нива 3 двери ветрозащитный экран комплект 2121 21213 21214 Городской . Как узнать размер фотообоев. Карточки пустые внутри, а конверты включены, поведение и предстательная железа плода, 【Размер и уход за одеждой】 Это азиатский размер. Допускается отклонение в 1-2 см из-за ручного измерения, Lada Niva 3 Doors Window Wind Deflector Kit 2121 21213 21214 Urban , KASYDoFF Сушилка для одежды Портативная складная трехуровневая сушилка для одежды Энергосбережение (анион) 1, Встроенный центр для напитков: Бытовая техника.

Тюнинг фар «Ангельские глазки» h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4 Автозапчасти и аксессуары Другие автозапчасти

Тюнинг фар «Ангельские глазки» h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4

Тюнинг фар «Ангельские глазки» Комплект h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4, Комплект «Ангельские глазки» h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4 Тюнинг фар, 2101 2102 2121 2121 21213 21214 2131, Сделайте вашу LADA уникальной, Мы простое решение для ремонта вашего автомобиля, так как у нас есть и запчасти, и опыт, даже если у вас есть LADA, которая не заводится без причины — мы заставим ее работать, 100 дней бесплатного возврата по низкой цене в стиле взрыва Предоставьте лучшие продукты для каждый покупатель.2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4 Тюнинг фар «Ангельские глазки» Комплект h5 LADA partyinljubljana.com.

Тюнинг фар Комплект «Ангельские глазки» h5 ВАЗ 2101 2121 2121 21213 21214 НИВА 4×4

Купить Rip Curl для мужчин, рожденных в Тисе, розовый турмалин — термически обработанный / облученный. Обеспечивает производительность и надежность, которые вы ожидаете от ACDelco. чехлы и швейные нитки безопасны и экологичны. И удобные пальцы ног прочные и долговечные. Тюнинг фар Комплект «Ангельские глазки» h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4 , Подарите себе или чему-нибудь особенное это потрясающее ожерелье.Канал для лобового стекла (продается отдельно), необходимый для всех применений, устройство для накачивания шин модели 12 В с цифровым манометром. Отправьте сообщение через Etsy, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы обсудить ваши требования. Тюнинг фар «Ангельские глазки» Комплект h5 ВАЗ 2101 2121 2121 21213 21214 НИВА 4х4 . Серьги с подвесками в виде тигрового глаза Серьги с ведьмами с камнями Серьги в стиле трибал, Просто пришлите мне колонну, чтобы узнать, есть ли у меня рога. Рога — отличная альтернатива другим «натуральным» изделиям, таким как хулиганские палки.Это очень забавный браслет-оберег для любителей сериала «Секретные материалы» или любителей научной фантастики, Набор тюнинговых фар «Ангельские глазки» h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4 , Это шикарное платье идеально для праздничной вечеринки Для рок-н-ролльного чутья. Наши рецептуры безопасны и бережны как для вашей собаки, так и для всей планеты, потому что мы знаем, что каждая собака уникальна и особенная, — каждая карта изготавливается на заказ, поэтому доставка каждой карты занимает 1-3 дня, Truth V2 представляет собой последняя линия Truth body от JConcepts. Тюнинг фар «Ангельские глазки» Комплект h5 ВАЗ 2101 2121 2121 21213 21214 НИВА 4х4 . обеспечивает циркуляцию воздуха, обеспечивающую прохладу и комфорт при сидении. Дизайн и печать с гордостью созданы в США. шланги и кабели, не натирая и не повреждая поверхность зажимаемого компонента. Простота установки — никаких инструментов не требуется, Тюнинг фар Комплект «Ангельские глазки» h5 LADA 2101 2121 2121 21213 21214 NIVA 4×4 , бренд стиля жизни, созданный дизайнером Иланом Канером; прошлое и будущее вдохновляют ее замыслы, Вы можете легко свернуть свою работу, если это необходимо.

Запчасти и аксессуары Лада Нива 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010 co

Запчасти и аксессуары Lada Niva 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010 co

Lada Niva 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010, Электрический регулятор фар 21213-3718010 Lada Niva 1700, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих товаров. Получайте эксклюзивные предложения. Интернет-магазин. Получайте проверенные коды купонов ежедневно. Получите быструю доставку и самую низкую цену.Лада Нива 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010.

Лада Нива 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010

БОЛЬШАЯ КРЫШКА ЛОДКИ СООТВЕТСТВУЕТ БОСТОНУ WHALER OUTRAGE 17 НОСОВЫХ РЕЛЬСОВ O / B 1983-1997. Для 03-04 S60 2004 S80 03-04 V70 03-04 XC70 03-04 XC90 Уплотнительное кольцо топливного насоса новое. 100% НОВЫЙ СТАРТЕР для TOYOTA CAMRY CELICA RAV4 LEXUS ES300 * ОДИН ГОД ГАРАНТИИ *, клапан EGR 7527D для JEEP Commander Grand Cherokee III 3.0 CRD A6421400860. 1987 1988 1989 Oldsmobile Cutlass Cruiser 2.8L V6 GAS Каталитический нейтрализатор подходит. AVS 94514 Ленточные шторки на окнах Вентиляционные решетки, 4 компонента 07-14 GMC Yukon Chevy Tahoe, MAHLE Оригинальный комплект прокладок впускного коллектора двигателя MS19490 MS19490. Для чехла рычага переключения передач BMW-Механическая коробка передач изолирующий резиновый чехол ПОДЛИННЫЙ. и т. д. 2 красных прямоугольных отражателя 2 отверстия под винты для крепления на подъездной стойке, левый и правый рычаги стабилизатора передней подвески для Mercedes W212 W218. 2 ЧЕРНАЯ СТУПИЦА 2,5 «РАСПОРКА ЦЕНТРИЧЕСКИХ КОЛЕС 5X5 или 5×127 CB 71.5 мм 1/2 «-20 JEEP, КРЫШКА ТОПЛИВНОГО ГАЗА Polaris RZR Ranger 800 900 1000 570 UTV ATV Sportsman 2001-2019, регулируемая педаль упора подножек подножки Tita для Kawasaki ZXR 400 Ninja 2018. Узел статора детали скутера; P-серия США, Аккумулятор, 12 В, переменного тока, Мотоциклетный светоотражающий жилет Жилет с предупреждением о безопасности Жилет для мотокросса Новый, Dakota 2002 2003 Dodge Ram 1500 3.7L 4.7L Durango 4.7LA / C Подходит для компрессора, AUDI A4 A6 S6-4B0615123 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ТОРМОЗА.

Лада Нива 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 1700 Электрический регулятор фар 21213-3718010 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).

Устройство глушителя ваз 2114: Страница не найдена — ВАЗ 2114, 2115

Posted on 21.01.197015.06.2021 by alexxlab

Выхлопная система ВАЗ 2114. Устройство, ремонт и тюнинг

Основными элементами системы выпуска отработанных газов автомобиля ВАЗ 2114 являются: приемная труба, нейтрализатор, дополнительный и основной глушители. С нейтрализатором приемная труба системы соединена посредством перемещающегося шарнира. Как можно заметить, подобная конструкция имеет очень много схожего с системой выхлопа ВАЗ 2109.

При этом с целью обеспечения надежного и герметичного соединения, между фланцами обеих деталей устанавливается специальное графитовое кольцо. Также следует отметить, что для исключения нагрева несущей части кузова над нейтрализатором предусмотрена прокладка, выполняющая роль теплоотталкивающего экрана.

Вместе с тем на входе в нейтрализатор установлен так называемый датчик концентрации кислорода (Лямбда-Зонд). Для чего он нужен? Все просто: он необходим для точного определения уровня кислорода в отводимых газах, состав которых зависит от состава топливной смеси, которая подается в цилиндры двигателя. Таким образом, информация, выдаваемая датчиком, подается в электронный блок управления двигателем и используется для быстрой корректировки количества впрыскиваемого в цилиндры топлива.

Как и в большинстве автомобилей семейства ВАЗ, дополнительный и основной глушители выхлопной системы ВАЗ 2114 фиксируются к днищу при помощи специальных резиновых подвесок. С их помощью, вибрация, возникающая в процессе прохождения отработанных газов через глушители, практически не передается на кузов, что тем самым обеспечивает не высокий уровень шума в салоне автомобиля.

Замена главного глушителя на ВАЗ 2114

Для выполнения работы по снятию основного глушителя потребуется два накидных ключа на «13». Загоняем автомобиль на смотровую яму и выжидаем некоторое время до полного остывания всех элементов выхлопной системы.

Далее ключами откручиваем болты стяжного хомута, посредством которого входная труба главного глушителя состыкована с выходной трубой дополнительного. Снимаем болты и стяжной хомут.

Кстати, довольно часто встречаются случаи, когда вследствие сильной коррозии открутить болты хомута и снять его не представляется возможным. В таких ситуациях используют углошлифовальную машинку, при помощи которой срезают крепежные болты или весь хомут по частям.

После того как хомут снят и трубы разъединены, можно снимать основной глушитель. Для этого, аккуратно придерживая его выводим резиновые подвески из кронштейнов на кузове.

Затем выводим глушитель из-под автомобиля. Установку новой детали выполняем в обратной последовательности.

Замена резонатора своими руками

Для снятия резонатора (дополнительного глушителя) понадобятся: два ключа на «17» и два ключа на «13». Перед началом демонтажа желательно обработать все крепежные соединения при помощи средства, растворяющего ржавчину. Например, это может быть столь популярный WD-40.

Прежде всего, откручиваем хомут, посредством которого соединяется дополнительный глушитель с основным. Более детально этот процесс был описан немного выше. Теперь располагаем под каталитическим нейтрализатором какую-либо подставку, для того, чтобы после отсоединения резонатора, катализатор не просел и не повредился.

Теперь при помощи ключей на «17» откручиваем болты крепления дополнительного глушителя к катализатору. Вытягиваем болты и снимаем дополнительный глушитель.

Установка нового резонатора производится в следующем порядке:

1. Устанавливая новый дополнительный глушитель, сначала фиксируем его со стороны каталитического нейтрализатора. Для этого вставляем болты и на несколько витков резьбы закручиваем их гайки.

2. Далее состыковываем основной глушитель с дополнительным. При этом устанавливаем между ними новое графитовое кольцо-прокладку. В обязательном порядке контролируем плотность прилегания графитовой прокладки.

3. Ставим на место соединения новый стяжной хомут, после чего полностью затягиваем болты крепления резонатора к катализатору.

Снятие и установка катализатора

Работы по снятию неисправного катализатора можно начинать только после полного остывания данного элемента выхлопной системы. Помните, что катализатор нагревается гораздо сильнее, чем трубы и глушители. Поэтому, для того, чтобы он полностью остыл, требуется больше времени, чем в случае с заменой глушителей.

Демонтаж нейтрализатора производится в следующем порядке:

— Сначала откручиваем болты, которые крепят катализатор к дополнительному глушителю. Разъединяем трубы.

— Теперь откручиваем болты крепления катализатора к приемной трубе выхлопной системы.

Снимаем болты и пружинные шайбы. Выводим катализатор из-под автомобиля.

Тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2114

Как свидетельствует практика, задача абсолютно любого действительно эффективного тюнинга выхлопной системы заключается в уменьшении сопротивления выхлопных газов, вырабатываемых силовым агрегатом. Доработанная система отвода отработанных газов обладает гораздо меньшим уровнем сопротивления, по сравнению со штатной системой, благодаря чему существенно повышается скорость выхода газов. В свою очередь, это приводит к повышению производительности двигателя и в частности к определенному увеличению его мощности.

Как правило, первое на что обращают внимание профессиональные «тюнингисты», так это на приемный коллектор. К слову, этот элемент еще называют «пауком» за его своеобразную форму. Модернизированный приемный коллектор устанавливается вместо штатного, обеспечивая отвод газов от каждого из рабочих цилиндров двигателя. Соответственно, газы не смешиваются, а выводятся в трубу напрямую.

Демонтаж катализатора

Кроме установки более совершенной приемной трубы, любители быстрой езды, очень часто прибегают к полному демонтажу каталитического нейтрализатора. Мотив такого решения прост – удаление «препятствия» с целью повышения пропускной способности выхлопной системы. Разумеется, это существенно повышает показатель токсичности выхлопа. Однако, в рамки, утвержденные действующим законодательством, токсичность выхлопа (без катализатора) вполне вписывается. То есть, эксплуатация автомобиля без каталитического нейтрализатора вполне законна.

Следует обратить внимание, что в случае удаления катализатора, на его место устанавливают несколько иной элемент – пламегаситель. Конструктивно этот пламегаситель представляет собой отрезок трубы такой же длины и с таким же способом крепежа как и у катализатора. При этом внутри пламегасителя расположена небольшая проволочная «мочалка», которая исключает возникновение микровозгораний.

Вместе с тем, с целью исключения быстрого разрушения вследствие воздействия коррозии, корпус самодельного пламегасителя его в обязательном порядке окрашивают специальной термостойкой антикоррозийной краской.

К сожалению, современная промышленность не выпускает пламегасителей для автомобилей отечественного производства. Именно поэтому, желающие доработать выхлопную систему, изготавливают его самостоятельно. В принципе ничего сложного в этом нет – достаточно только уметь пользоваться отрезной машинкой («болгаркой») и сварочным аппаратом.

Выхлопная система ВАЗ 2114 — устройство выхлопной системы ВАЗ 2114

Выхлопная система, или, как ее еще называют — система выпуска отработавших газов ВАЗ 2114 — представляет собой коммуникации, по которым газы проходят из двигателя авто наружу. Этот путь начинается от впускного коллектора, затем переходит в приемную трубу, а далее — через нейтрализатор — в глушители (основной и дополнительный). Нейтрализатор оборудован надежной защитой от различного термального воздействия в виде стального теплоизолирующего экрана.

Соединительные элементы конструкции

В устройство выхлопной системы ВАЗ 2114 входят элементы, соединяющие ее детали в единый и непрерывный «трубопровод»:
1. Прокладка уплотнительная – соединяет приемную трубу и коллектор.
2. Подвижный шарнир – служит для соединения фланца нейтрализатора и приемной трубы.
3. Металлографическое кольцо – установлено между фланцами.
4. Конусные кольца и хомут с развальцованными концами – соединительные части между трубами-глушителями.
5. Гайки (одноразовые) на стенках кронштейна и шпильках коллектора – закрепляют приемную трубу.
Рассмотрим, из каких же частей состоит система выхлопа ВАЗ 2114, более подробно.

Схема для двигателей 1,5 л

1. Кронштейн крепления.
2. Уплотнительная прокладка.
3. Зажим кронштейна.
4. Резонатор (глушитель дополнительный).
5. Подушка подвески.
6. Глушитель (основной).
7. Хомут соединительный.
8. Кольцо уплотнения.
9. Нейтрализатор.
10. Металлографическое кольцо соединения.
11. Датчик О2 (лямбда-зонд).
12. Приемная труба.
Отметим, что выхлопная система ВАЗ 2114 имеет глушители и трубы «единой» неразборной конструкции — в случае поломки этого элемента его придется заменить целиком.

Схема для двигателей 1,6 л

Выхлопная система автомобилей, оборудованных двигателями объемом 1,6л, отличается тем, что в ней отсутствует нейтрализатор, этот элемент здесь заменяет металлическая «гофра». У 1,6-литрового автомобиля ВАЗ 2114 выхлопная система также оборудована каталитическим коллектором, который монтируется после уплотнительной прокладки (3).
Добавим несколько слов о креплении всей конструкции – она подвешивается к днищу машины на пяти подушках подвески, а ее составные части соединены между собой с помощью прокладок, уплотнительных колец и хомутов. И еще информация к сведению – выхлопная система ВАЗ 2115, 14, и 13 имеет норму токсичности R 83.

Изготовление и сборка прямотока на ВАЗ 2114 своими руками » НаДомкрат

Популярность прямоточных глушителей у владельцев российских автомобилей вполне понятна. Нехватка лошадиных сил под капотом вкупе с желанием автомобилиста сделать из Самары «болид» породили множество ухищрений для увеличения мощности авто и появления благородно-спортивного звука выхлопа. Для этого можно приобрести готовый прямоток на ВАЗ 2114 от Prosport или Stinger. А можно собрать его на базе обычного глушителя своими руками.

Немного теории

Схема работы глушителя

Тюнинг выхлопной системы – одна из главных составляющих спортивной доработки автомобилей ВАЗ. При стандартной выхлопной системе двигатель не реализует весь свой потенциал. Дело в конструкции выхлопа. Внутренняя часть глушителя выполнена в виде нескольких трубок, которые рассеивают поток выхлопных газов.

Некоторая часть мощности теряется на «банке» глушителя. Переделка глушителя на прямоток позволяет немного сократить потери.

Наилучший результат получается в комплексе с другими мерами: удалением катализатора и чип-тюнингом, оптимизирующим работу лямбда-зонда под новую выхлопную систему. Внесение изменений в конструкцию выхлопа изменяет количество кислорода в отходящих газах. При стандартных настройках компьютера впрыск будет работать неправильно.

Устройство прямоточного глушителя

Само название говорит, что рассеивающий комплекс труб заменяется одной. Выхлопные газы беспрепятственно выходят наружу, добавляя двигателю мощности. Возникает вопрос: почему бы не убрать глушитель совсем и не врезать вместо него трубу подходящего диаметра?

Ответ прост. Глушитель обязан выполнять две функции:

уменьшить шум выхлопа
снизить температуру выхлопных газов.

Рык мотора свыше 95 дБ запрещен ПДД. Авто гарантированно привлечет повышенное внимание сотрудников полиции.

Кроме того, сильный перегрев выхлопной трубы ведет к ее прогару. Вместе с ней сильнее нагреваются прилегающие части кузова. Металл заднего лонжерона и днища багажника теряет свойства и начинает гнить.

Чтобы избежать неприятностей, прямоток следует собирать по одной из зарекомендовавших себя схем.

Сборка прямотока в корпусе старого глушителя

Если по тем или иным причинам не устраивает вариант покупки готового прямоточного глушителя, возможны два варианта его создания своими руками:

сборка в корпусе старого глушителя;
постройка новой детали.

Первый вариант проще и дешевле. Для его осуществления достаточно относительно прямых рук и сварочного инвертора. Преимущество этого способа – минимальное влияние на настройки компьютера по датчику кислорода и незначительное (при правильной сборке) изменение шумности двигателя. Звук станет более басовитым на оборотах, не более.

Готовый самодельный прямоток

Алгоритм работы:

Снять старый глушитель, вырезать в корпусе окно во всю длину.
Удалить содержимое и выходную трубу.
Изготовить и вварить в глушитель «флейту» из перфотрубы или обычной трубы, в которой болгаркой сделаны надрезы или дрелью высверлены отверстия. Такая конструкция рассеивает поток газов, уменьшает шум и температуру выхлопа.
Вварить выпускную трубу. Для эстетики можно использовать одинарную или двойную хромированную трубу. Часть, которая находится внутри глушителя, перфорировать дрелью.
Набить глушитель желательно минеральной ватой. Также можно использовать асбестовое полотно, стекловату или другой термоустойчивый материал.
Заварить окно в корпусе.

Чтобы минимизировать унос наполнителя через отверстия в перфотрубе, ее можно предварительно обмотать металлической сеткой.

Сборка нового прямоточного глушителя

Этот способ предпочтительнее для любителей азартного спортивного звука выхлопа. От старого глушителя желательно отрезать и приварить к новому изогнутую часть вводной трубы. Гнуть таким образом новую – трудоемкий и времязатратный процесс.

Остальной процесс:

К перфорированной трубе с обеих сторон приварить фланцы.
Обмотать трубу стальной сеткой или термоустойчивой тканью.
Подобрать стальную трубу диаметром, приблизительно равную фланцам, надеть на конструкцию, одновременно заполняя внутреннее пространство минватой или аналогичным по свойствам материалом.
Заварить стыки трубы с фланцами.

У создания нового прямотока своими руками есть существенный минус. Непрофессионалу сделать эстетичную конструкцию из хромированных труб не под силу: она требует навыков и специального сварочного оборудования (как минимум, полуавтомата, желательно, установки для аргонной сварки). Кроме того, под новый глушитель нужно предусмотреть крепления – а это дополнительная работа.

Еще одна проблема – выбор трубы для нового корпуса. Тонкостенный черный металл может быстро прогореть, а толстостенная труба (4-5 мм) сильно утяжеляет конструкцию. Стандартных резиновых подвесов надолго хватать не будет. Оптимальный выбор – золотая середина.

Если Вы решили сделать прямоточный глушитель своими руками, лучше остановиться на его сборке в старом корпусе. Это быстрее, практичнее и требует меньше навыков и оборудования.

Чего стоит ожидать от прямоточного глушителя:

небольшого увеличения мощности двигателя (при существенной доработке выхлопной системы)
улучшению звучания выхлопа на оборотах.

И чего не стоит:

разгона 0-100 за 8-9 секунд.

Тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2114 только освобождает 5-6 «задержавшихся в стойлах» лошадей. На разгоне и, тем более, максимальной скорости автомобиля он отражается незначительно.

Выхлопная система ВАЗ 2115, меняем глушитель

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Выхлопная система ВАЗ 2115 состоит из множества узлов и соединений.

В сегодняшней статье мы рассмотрим, что она из себя представляет и как самостоятельно поменять глушитель ВАЗ 2115 в собственном гараже.

Выхлопная система ВАЗ 2115

Прежде всего для начала нужно разобраться для чего нужна выхлопная система, из каких деталей она состоит, что бы потом легче было понять, какую часть узловых соединений предстоит поменять.

Итак, я думаю всем понятно, что выхлопная система ВАЗ 2115 предназначена для отвода отработанных газов из двигателя, которые в свою очередь проходят через все узлы и выбрасываются в атмосферу.

Из чего состоит выхлопная система:

Крепление соединения приемной трубы (кронштейн).
Прокладка между выпускным коллектором и трубой.
Прижимная пластина кронштейна.
Приемная труба.
Металлографитовая прокладка (кольцо).
Катализатор.
Подушка крепления резиновая.
Дополнительный глушитель.
Основной глушитель.
Подушка крепления задняя.
Скобы крепления (хомут).

Разобравшись с устройством теперь можно понять, что все части выхлопной системы ВАЗ 2115 легко разделяются, а значит их не сложно поменять без привлечения специалистов.

Всем автолюбителям известно, что глушитель находится под днищем машины, поэтому он подвергается различным механическим, атмосферным и другим воздействиям, что может привести к его неисправности.

Так же рекомендуем вам ознакомиться с материалами нашего сайта, которые помогут вам самостоятельно заменить шаровые опоры ВАЗ 2115.

Многие наверное бывали в таких ситуациях, когда в машине появляется повышенный уровень шума, запах отработанных газов, все эти причины возможны из за повреждения дополнительного и основного глушителя прогорания прокладки между соединениями.

Возможные неисправности:

Механическое повреждение.
Прогорание прокладки.
Прогорание самого глушителя.
Неплотное соединения на стыках.
Трещины в выхлопных трубах.

Итак, выявив неисправность той или иной части какого то узла приступаем к ее устранению конечно перед этим ее надо приобрести в магазине запчастей. На примере замены глушителя разберем весь процесс ремонта по шагам.

Как заменить глушитель ВАЗ 2115 своими силами

Загоняем автомобиль на яму или эстакаду, при помощи щетки по металлу очищаем болты на хомуте соединяющем трубу глушителя с резонатором и откручиваем его.

Как только открутили хомут, вытащите уплотнительное кольцо прокладку, которое находится между соединениями.

Дальше снимаем глушитель с резиновых подушек, на которых он подвешен. Перед установкой нового глушителя хорошенько почистите кольцо прокладку можно даже намазать термостойким герметиком, что позволит вам избежать пропускания отработанных газов между этими соединениями.

Сборка осуществляется в обратной последовательности, подвешиваем новую запчасть на резиновые подушки и соединяем хомутом резонатор с глушителем. Другие узлы если пришли в негодность меняются таким же способом.

Из чего состоит глушитель ваз 2114

Соединительные части выхлопной системы

уплотнительная прокладка служит для соединения коллектора и приемной трубы;
подвижной шарнир соединяет фланец нейтрализатора и приемную трубу;
металлографическое кольцо находится между фланцами;
соединительными частями между трубами-глушителями является хомут с развальцованными концами и конусные кольца;
приёмная труба закрепляется ОДНОРАЗОВЫМИ гайками на шпильки выпускного коллектора и на стенки кронштейна.

Глушители и трубы представляют собой единую систему, и при поломке все устройство глушителя должны заменяться новыми.

Система выпуска газов (схема глушителя)

Для двигателей 1,5л

Кронштейн соединения приемной трубы.
Прокладка.
Уплотнитель кронштейна.
Второстепенный глушитель. (Резонатор глушителя)
Подушки подвески глушителя.
Основной глушитель.
Хомут соединения труб глушителей.
Уплотнительное кольцо шарнира.
Нейтрализатор.
Соединительное кольцо.
Датчик концентрации кислорода.

Для двигателей 1,6л

Система выхлопа на двигателях объемом 1,6 литра отличается отсутствием нейтрализатора (вместо него установлена металлическая гофра) и наличием каталитического коллектора (установлен сразу после прокладки под номером 3).

К сведению, норма токсичности на ВАЗ 2114 , 2113, 2115 составляют R 83.

Крепление глушителя

Глушитель висит на авто с помощью подушки подвески глушителя(5) , а составные части глушителя соединяются между собой прокладками, уплотнительными кольцами, хомутами.

Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.

Для чего нужен глушитель автомобиля

Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.

Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.

Труба выводится с задней левой стороны автомобиля

Как крепится

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:

на резиновых подвесках.

Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов

Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.

Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115

Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.

1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей

Тюнинг выхлопной системы

В настоящее время многие автомобилисты, которые предпочитают использовать тюнинг для улучшения технических характеристик своих машин, активно интересуются установкой прямоточных систем выхлопа ВАЗ 2114. Благодаря применению подобной опции можно заметно нарастить мощность силового агрегата автомобиля. Монтаж прямотока представляет собой отдельный элемент форсирования автомобильного двигателя.

В основе прямоточного процесса лежит ускорение выхода отработанных газов из выхлопных труб при отсутствии сколько-нибудь существенного сопротивления их движению. Создавая разрежение в выхлопной системе, газы еще сильнее вытягивают новые порции выхлопов из камеры сгорания двигателя, что, в свою очередь, ведет к ускоренному поступлению в цилиндры нового топлива.

За счет такого увеличения скорости процесса происходит наращивание мощности силовой установки. При этом прямоточный автомобильный глушитель создает такое сопротивление, которое всего на 10% больше соответствующего показателя выхлопного узла, совсем не имеющего глушителя.

Для сравнения: аналогичный показатель сопротивления в стандартном обратнопоточном глушителе достигает 70%. Благодаря оснащению системы выхлопа ВАЗ 2114 специальным прямоточным глушителем можно повысить мощность мотора на 5-7%. Причем это достигается даже без изменения конструкции топливной системы, на что нужны немалые деньги.

Следует иметь в виду, что дополнительная реконструкция выпускной системы не терпит легкомысленного к себе отношения. Если и решаться на тюнинг своими руками, то только при наличии соответствующих навыков и практического опыта. Если ничего этого нет, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Выхлопная система, несмотря на свою относительную простоту и на первый взгляд функциональную второстепенность, представляет собой важное звено в работе автомобиля. Без нее эффективная и безопасная эксплуатация машины фактически невозможна.

Продолжаем готовится к летнему сезону!

Не удержался, захотелось показать ништяки) немножко не по плану, но такие шикарные вещи нельзя утаивать)

Давно хотел новую выхлопную систему. Стандарт, давно исчерпал себя, начался звон металла и постоянный стук об днище, в зоне задних пассажиров, об балку вроде стучит. Короче, заееплся я с этим стандартом. Резинки всякие покупал и хомуты железные ставил вместо них, стук на время пропадает, потом опять появлялся. Все из-за подвески, балка слишком близка к трубе. Также крепления и так называемые резиновые бублики не годятся, не предусмотрены конструкцией))

Единственный решением было менять всю систему. Новая выхлопная система должна была обладать следующими качествами. Во-первых, не люблю прямоток с банками ПРОспорт, слишком громко, а ТОЛКУ НЕТ! Во-вторых, должны быть нормальные крепления, чтоб нафиг не стучало ниче! В-третьих, не должно торчать из под бампера, имхо КОЛОХОЗ))

НУ и цена должна быть приемлемой для
РУСкого
автомобиля.

Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.

Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.

Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.

Какие инструменты понадобятся

Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

два рожковых ключа на 13;

тормозная жидкость или смазка WD-40;

отвёртка с плоским тонким лезвием.

Как снять глушитель без ямы

Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.

Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:

Поддомкратить задний левый край автомобиля.

Убедиться в стойкости машины.

Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.

Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.

После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.

После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.

Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками

Как установить новый и правильно его закрепить

Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:

Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.

После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.

Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.

Опустить машину с домкрата.

После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.

Видео: замена глушителя

Защита глушителя от коррозии 3 способа

Защита глушителя от коррозии

В этой статье Вы узнаете 3 способа которые помогут вам защитить глушитель от коррозии. Глушитель да и вся выхлопная система одна из самых не защищенных частей автомобиля. Грязь, снег, влага, реагенты и это далеко не все враги. Очень высокая температура также является причиной ускоренного разрушения металла. Камни, гравий и песок тоже не являются друзьями выхлопной системы.

Нередко владельцы начинают обращать внимание на глушитель когда он уже отвалился). Если долго не проверять состояние выхлопной системы, то можно дождаться звуков формулы-1. Которые будут достигнуты благодаря истончению стенок металла выхлопной системы. Бывает и такое, что отваливается какая-то часть выхлопной системы или как чаще всего сам глушитель. Виной этому отгнившие крепления глушителя.

1) Защита от конденсата

Влага, которая скапливается из-за перепада температур довольно-таки быстро разрушает глушитель и выхлопную систему изнутри. Чтобы этого не происходило народные умельцы советуют просверлить отверстие в глушителе. Этот метод позволит значительно уменьшить скопление конденсата, что непременно скажется на долговечности глушителя.

2) Покраска термолаком

Стоит отметить, что обычная покраска с баллончика точно не подойдет. Поскольку элементы выхлопной системы могут иметь температуру более 300 градусов. Поэтому с целью защиты от коррозии подойдут специальные термолаки в баллончиках которые смогут обеспечить защиту от коррозии и не слезут при высокой температуре.

Перед покраской элементы выхлопной системы необходимо тщательно отчистить от грязи пыли и ржавчины.

После покраски необходимо немного подождать пока лак подсохнет.

3) Профилактика

Этот способ скорее является предварительной защитой. Для сохранности выхлопной системы необходимо проверять ее элементы хотя бы раз в полгода. Если Вы заметили очаги коррозии, то необходимо принять меры по устранению ржавчины и покрасить термолаком.

Несмотря на то, что выхлопной системе уделяют мало внимания важно помнить, что она выполняет очень важные функции в автомобиле. Защита от чрезмерного шума, защита водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов в салон и защита окружающей среды.

каргаперевозка контейнеров морем

Как отремонтировать «глушак» своими руками

Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.

Причины выхода из строя

Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:

использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;

механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;

ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.

В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.

Почему стучит глушитель

Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:

Неисправности выпускной системы и их устранение

Из-за усиленного воздействия давления и очень высоких температур вследствие интенсивного сгорания топлива глушитель довольно часто выходит из строя. На уровне работоспособности отдельных элементов и всей системы выпуска отработанных газов ВАЗ 2114 в значительной степени сказываются следующие неблагоприятные технологические факторы:

быстрый нагрев до очень высоких температур и возможный перегрев выхлопной системы;
частые резкие колебания температурного режима — от нагрева до стремительного охлаждения;
перманентная вибрация во время работы двигателя;
частые удары и механические повреждения глушителя ВАЗ;
частые загрязнения;
царапины и сколы, наносимые мелкими твердыми частицами дорожного покрытия;
развитие внутренней и внешней коррозии;
недостаток средств, эффективно защищающих металлические поверхности выпускной системы ВАЗ 2114.

Все указанные факторы в той или иной степени влияют на невредимость и работоспособность выхлопного узла. Если целостность в каком-либо месте нарушена, в образовавшийся разлом или свищ немедленно устремляется газовый поток. За счет своей скорости и давления он быстро расширяет аварийное отверстие. И тогда неисправность дает о себе знать — система начинает громко «рычать» и хлопать, в неположенной точке выходят отработанные газы, стучит глушитель. В таких условиях эксплуатировать автомобиль становится практически невозможно.

Следует иметь в виду, что помимо громких и резких хлопков, дефекты системы выхлопа ВАЗ 2114 могут повлиять и на режим работы самого двигателя. Поэтому в некоторых случаях придется провести ремонт элементов системы, благодаря которому можно временно обойтись без полной замены всего узла.

Диагностика поломок, предваряющая восстановительные операции, облегчается тем, что обычно возникновение дефектов сопровождается неприятным сильным скрежетом и ревом под автомобильным днищем. Владельцу машины остается внимательно исследовать всю цепочку и определить место и характер неисправности. Чаще всего поломки возникают в следующих компонентах.

Ваз 2114: замена глушителя своими руками

Установка глушителя на авто ВАЗ 2112

Для современного автомобиля работа выхлопной системы это не только уменьшение шума, от работающего двигателя, но и залог снижения уровня выброса в салон машины и атмосферу вредных ядовитых газов. Помимо этого красивый глушитель, основной элемент системы, служит и деталью экстерьера задней части авто.
Как производится замена глушителя на ВАЗ 2112 предлагается ознакомиться в этой статье. Все операции можно выполнять своими руками, без привлечения специалистов СТО.

Что делать, если «заревел» глушитель

Любые металлические детали со временем подвергаются коррозии. Не исключение и глушитель, который проржавев, начинает издавать раздражающий рев.
Есть два варианта для устранения неполадок:

Система выхлопных газов авто ВАЗ 2112

Основными узлами выхлопной системы авто ВАЗ 2112 являются: приемная труба, на фото позиция 1, резонатор – 2, основной глушитель или выпускная труба – 3.
За пределы кузова авто ВАЗ 2112 выхлопные газы отводит глушитель. Его конструкция не должна оказывать большого сопротивление потоку.
При засорении устройства давление в нем не успевает падать. В момент, когда открывается выпускной клапан, давление в коллекторе противодействует очистке цилиндра.
Упадет коэффициент наполнения, наполнить цилиндры свежей смесью, в нужном количестве, не позволят отработанные газы в большом количестве. Это значит, что двигатель, прежний вращающий момент, выработать не сможет.
Производители автомобилей предусмотрели в конструкции глушителей четкое соответствие размеров трубы и глушителя количеству отработанных газов двигателем за единицу времени. При малейших изменениях, для увеличения мощности двигателя, увеличивается расход газа, проходящего через глушитель.
Все это указывает на то, насколько ответственно нужно относиться к правильной работе и своевременному ремонту или замене пришедшего в негодность глушителя.
Помимо этого устройство предназначено для гашения сильных звуков, издаваемых автомобилем при движении. Борьба с шумом – забота о здоровье человека.
Изделие служит для перевода энергии колебаний в тепловую. В автомобиле ВАЗ 2112 глушитель резонаторного типа.

Как установить новый глушитель

При выборе устройства нужно находить компромиссный вариант между поглощением звука и созданием низкого сопротивления потоку. Замена глушителя ВАЗ 2112 выполняется на смотровой яме. Автомобиль фиксируется установкой упорных брусков под задние колеса.
Для работы понадобятся:

Новый глушитель.
Для разъедания накипи на крепежных элементах жидкость WD40.
Два ключа на «13».
Удлинитель для ключей.

Порядок работ:

Отворачиваются гайки, удерживающие к трубе резонатора специальный хомут для трубы глушителя.
Удаляется хомут.
Разъединяется труба и снимается уплотнительное кольцо.

Удаление уплотнительного кольца

Убираются резиновые подвесные подушки. В этом случае глушитель приподнимается.
Устройство опускается и вытаскивается из-под машины.

Глушитель снимается с машины

Новое изделие устанавливается обратно сборке.

Совет: Монтаж нового глушителя сопровождается с заменой старых уплотняющих колец новыми, что обеспечит надежную герметизацию конструкции.

Установка нового резонатора

Труба резонатора отсоединяется от приемной трубы, для этого ослабляется затяжка хомута.
Деталь снимается с резиновых подушек, для чего трубу поднимают кверху.
Новый резонатор монтируется обратно разборке.

Как устанавливается новая приемная труба

Итак:

Под днищем автомобиля отворачиваются гайки, фиксирующие приемную трубу на кронштейне. Откручиваются болты удерживающие кронштейн на кузове автомобиля, который затем удаляется.
От крепления к выпускному коллектору и трубы резонатора освобождается приемная труба.
Вытаскивается уплотнительное кольцо.
Отсоединяется приемная труба глушителя.
Установка детали на место выполняется в обратной последовательности. Момент затяжки, фиксирующих трубу гаек к коллектору, не менее 2,1 и не более 2,6 кгс/м.

Совет: Перед монтажом труб на их стыки, на наружные поверхности, наносится тонким слоем специальный герметик, предназначенный для системы выхлопных газов.

При демонтаже конструкции хорошо обнаруживаются места вытекания охлаждающей жидкости. Скорее всего, нужна будет замена заглушек ВАЗ 2112, которые больше всего изнашиваются при эксплуатации автомобиля в двигателе.

Как ремонтировать систему выхлопных газов

Механические удары, воздействие влаги или вредных химических элементов вызывают поломки глушителей.
Если в устройстве образовались небольшие трещины или прогары, ремонт будет включать в себя:

Выполняется демонтаж глушителя. Эта операция не слишком сложная, затраченное время на ее выполнение будет зависеть от способа крепления глушителя и опыта автомобилиста.
Главная сложность при снятии устройства это удалить ржавчину на крепеже, которая образует прикипание деталей.
После демонтажа элемента необходимо выполнить его тщательную диагностику, найти причину, из-за чего произошел сбой в работе глушителя. О характере возникших проблем даст представление визуальный тщательный осмотр всех поверхностей устройства, внутренних и внешних.
Если не обнаружено на внешней поверхности видимого дефекта, нет прогаров, от ржавчин сквозных отверстий, тогда, возможно основной причиной выхода изделия из строя будут неполадки во внутреннем резонаторе. В этом случае необходим ремонт или замена резонатора.
С применением сварочных инструментов старое устройство вырезается и приваривается новое. При сварке ремонт изделия выполняется при соблюдении правил работы и техники безопасности.
При ремонте глушителя с небольшими внешними прогарами используются специальные средства. Это могут быть различные герметики для заделки трещин.
Перед тем как нанести герметик, нужно очень тщательно зачистить от копоти и от ржавчины края повреждений. Это нужно делать непосредственно перед нанесением смеси.
Если соблюдается инструкция использования материала можно получить хороший эффект. Силикон составляет основу многих герметиков.
Он отличается достаточной стойкостью при высокой температуре. Тысячу градусов может достигать диапазон работы герметика хорошего качества.
Обнаруженные на внешней поверхности большие прогары, которые нельзя заделать герметиком, закрываются стеклотканью. Материал фиксируется на поврежденных местах элемента эпоксидной смолой, в составе которой имеются некоторые специальные добавки.
После заделки всех щелей и трещин глушитель устанавливается на автомобиль, включается зажигание, и двигатель работает на холостом ходу в течение часа. В этом случае эпоксидная смола лучше затвердевает.

Как отремонтировать прогоревший глушитель ВАЗ 2112

В глушителе чаще всего прогорает передняя стенка, в том месте где «гусак» соединяется с банкой или резонатором. В этих случаях ремонт можно выполнить быстро: достаточно вварить ремонтную вставку или кусок трубы.

Совет: Ремонтировать глушитель очень часто нецелесообразно. Очень тонкие стенки не дают качественно произвести сварку. При заварке дыры рядом может появиться другая. Это только временная мера устранения неполадок в глушителе. Хотя цена такого ремонта небольшая, но нужно при первой возможности устройство заменить.

Как проводить сварочные работы не глушителе:

Сварка выполняется полуавтоматом. Металлическая накладка для наложения берется толщиной 1 — 2 миллиметра.
Место сварки тщательно зачищается до не сгоревшего толстого слоя металла.
Удаляется планка для крепления, что обеспечит более качественное наложение шва.
Соединяются банка с гусаком. Здесь очень важно правильное расположение деталей относительно друг друга. Вначале нужно детали сваркой прихватить, примерить на машину и только после этого заварить основательно.

«Гусак» соединен с банкой

Обеспечить более надежное соединение поможет установка на передней стенке «гусака» двух накладок.
Небольшой раскос уменьшит дребезжание и отламывание «гусака».

Ремонт глушителя для автомобиля ВАЗ 2112

Как ремонтируется глушитель на ВАЗ 2112, замена изделия хорошо видны на видео. Своевременно установленный новый глушитель или отремонтированный позволит уменьшить выбросы в атмосферу вредных примесей и придаст водителю и пассажирам комфорт бесшумного перемещения на автомобиле ВАЗ 2112.

инструкция с фото и видео

ВАЗ-2114 — вариант рестайлинга «девятки», появившийся на российских дорогах в середине девяностых годов. Эстетика и динамика сделали авто популярным среди отечественных автолюбителей. Изменились элементы корпуса, внешний дизайн, модернизации подверглись многие узлы и агрегаты.

Системы отвода отработанных газов переделки не коснулись — конструкция досталась обновленному автомобилю от предшествующей модели.

[table id=52 /]

Несмотря на простоту и надежность, она может доставить владельцу авто некоторые проблемы.

Проблемы выхлопной системы – причины и признаки.

На сборочные конвейеры АвтоВАЗа поступают глушители, выполненные из алюминированной стали. Они могут прослужить 5-6 лет, однако чаще выходят из строя раньше.

Большая часть системы отвода отработанных газов — основной и дополнительный глушители, элементы крепления — располагаются под днищем автомобиля. Такая установка расширяет набор негативных факторов, приводящих к выходу деталей отводной магистрали из строя.

Наиболее частая неисправность – прогорание глушителя и труб, появление в корпусах трещин, свищей. Причинами становятся:

Внешняя коррозия. Процесс развивается при попадании на металл труб и корпусов влаги, агрессивных химических соединений (например, реагентов, применяющихся зимой для борьбы со снегом).
Микроповреждения, вызываемые значительными быстрыми перепадами условий, в которых находятся узлы системы. Примером может служить попадание на нагретые (температура выхлопа и, соответственно, деталей достаточно высока) части влаги, что приводит к мгновенному охлаждению. Регулярные воздействия нарушают защитное покрытие и разрушают металлические стенки.
Внутренняя коррозия. Одной из главных причин является образование в выхлопе конденсата. Влага и высокие температуры — идеальные условия развития коррозионных процессов.
Пульсация потока двигателя. В результате периодических механических нагрузок накапливается усталость металла и повышается вероятность выхода из строя узлов.
Содержание в выхлопах химически активных веществ и абразивных частиц (металл, нагар). Воздействие приводит к выработке внутренних поверхностей.
Вибрации при движении.
Повреждения вследствие внешних механических воздействий, например, ударов камней.

Конструкция системы оптимизирована не только для охлаждения выхлопных газов и снижения шума, но и с точки зрения баланса в системе газораспределения. Таким образом, проблема рёва двигателя при выходе из строя глушителя — не единственная. Гораздо бОльшую опасность представляют сбои в режимах работы двигателя.

При появлении признаков повреждений необходимо определить и заменить неисправную деталь. Следует помнить, что ремонт –временная мера, под влиянием негативных факторов восстановленные участки быстро выходят из строя вновь. Лучшим вариантом решения проблемы является замена.

Установить факт неисправности помогут следующие признаки:

внезапное повышение уровня шума работающего двигателя;
появление в салоне автомобиля или в непосредственной близости запаха отработанных газов;
дым и пар из-под днища, выходящие через трещины и отверстия, а не через выхлопную трубу.

Замена глушителя собственными силами.

Прежде чем приступить к замене, необходимо правильно выбрать глушитель. Сегодня на рынке предлагают множество вариантов, отличающихся материалами и конструкцией.

Важно! Использование конструкций, не соответствующих технической документации (например, спортивного варианта), может повлечь за собой необходимость регулирования газораспределительной системы.

Оптимальным вариантом по материалам являются штатные глушители из алюминированной стали. Конструкции из нержавеющих сталей обеспечивают более длительный (приблизительно на 50%) срок службы, но оказывается значительно дороже. Бюджетные варианты из крашеных углеродистых сталей редко служат более 1-2 лет.

Сама процедура замены сложности не представляет:

Автомобиль устанавливают на смотровую яму, эстакаду или любым другим способом (например, на домкрате и подставках) поднимают так, чтобы получить свободный доступ к деталям под днищем.
Обрабатывают детали крепления хомутов соединения труб составом WD-40, машинным маслом или другими веществами, которые облегчат откручивание гаек. Проблема разборки хомутов – прикипание деталей под воздействием влаги и высоких температур.
Стягивающие гайки откручиваются, хомут снимается, вынимается уплотнительное кольцо.

Глушители снимаются с резиновых подушек подвески.

Монтаж новых деталей производится в обратном порядке.

Замечание. Если резьбовые соединения хомутов разобрать даже с помощью антикоррозионных составов и ключей с солидным рычагом не удалось, можно прибегнуть к помощи ножовки или углошлифовальной машины (болгарки). Детали соединения срезают, однако после этого может потребоваться также и замена хомута.

Видео-инструкции.

Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена

Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля. Эта деталь служит для снижения уровня токсичности выбросов в атмосферу.

А сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как заменяется катализатор на ВАЗ-2114 своими руками.

Устройство

Конструктивно в данную деталь входят такие элементы как:

корпус;
теплоизоляция;
несущий блок.

Особое внимание следует уделить последнему абзацу. Несущий блок является основой для такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не подверженными деформации при высоких температурах и вибрациях. По конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.

Катализаторы

На их поверхность нанесены катализаторы. В качестве таких агентов используются платина, родий и палладий.Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина являются катализаторами окисления. Эти вещества способствуют окислению углеводородов до водяного пара. В то же время они превращают окись углерода CO в угольную кислоту.

Родий является катализатором восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов. То есть все эти вещества способны снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.

Сам блок-носитель помещен в удлиненный металлический корпус, между которым находится слой утеплителя. В корпусе также установлен кислородный датчик. По размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.

Насколько эффективен катализатор?

Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов Цельсия этот элемент способен удерживать до 90 процентов всех токсичных веществ. Таким образом, катализатор значительно повышает норму токсичности выхлопных газов.

Как определить, что этот товар бракованный?

Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 Самара) и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае забиваться). Среди основных симптомов неисправностей следует выделить следующие:

Значительное падение мощности двигателя. Во время движения кажется, что машина больше не тянет, особенно при подъеме и ускорении.

«Плавающая» частота вращения холостого хода.Конечно, это может указывать на ряд других проблем. Например, это неправильная настройка карбюратора или выход из строя дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

А так как эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то мы также обращаем внимание на сам ресурс такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 ухаживает за этим элементом около 60-80 тысяч километров. Далее забивается деталь и ее нужно менять.Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы залить эту часть вместе со всеми топливными фильтрами. Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и по 100 тысяч километров каждый. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.

Как заменить этот предмет своими руками?

Для начала нужно найти, где он находится. А катализатор ВАЗ расположен на моделях Лады 2114 за выпускным коллектором ДВС.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором. Далее откручиваем все крепления и снимаем пружинные шайбы.

После этого откручиваем крепление передней трубы. Здесь нам нужно снять болты с пружиной. В этом случае катализатор нужно держать рукой снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек. Затем смело снимите катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытащите его.Теперь монтируем новую в обратном порядке, аналогично снятию.

Кстати, поменять наш катализатор на новый не всегда решают наши автовладельцы. Дело в том, что в России нет таких жестких норм по выбросам выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель. С ним, по мнению автомобилистов, хлопот гораздо меньше, чем со штатным катализатором. Однако окончательное решение будет за вами — установить новый катализатор или установить пламегаситель.Последние можно приобрести в магазине или сделать своими руками (на это уходит не более 1-2 часов свободного времени).

Итак, мы выяснили, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет для автомобиля.

Средняя часть глушителя на ваз 2114

ВАЗ 2114 пошла в серийное производство в 2003 году. По сути, это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой элементов кузова, в первую очередь бамперов. До 2007 года на машине стоял двигатель ВАЗ 2111 объемом 1,5 литра, но его заменили на более мощный 1.6-литровый восьмиклапанный инжекторный двигатель.

Для каждого двигателя внутреннего сгорания и транспортного средства, на котором он будет установлен, разрабатывается специальная выхлопная система, называемая глушителем. Само название содержит ответ на то, для чего оно предназначено. Во-первых, он снижает уровень шума, производимого поршневой системой двигателя. А во-вторых, он выполняет роль отвода выхлопных газов из двигателя в безопасную зону за пределами кузова автомобиля. В противном случае вредные выхлопные газы попадут в салон автомобиля.Выхлопная система, или газоотводная система ВАЗ 2114, состоит из нескольких частей:

передняя выхлопная труба. Крепится жестко прямо к двигателю;
или каталитический нейтрализатор. Первый воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, за счет конструкции значительно снижает интенсивность вихрей и, обеспечивая оседание вредных частиц, снижает уровень загрязнения выходящего из камер сгорания газового потока;
собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого представляет собой объемную, несколько литров, герметичную металлическую камеру.Внутри он разделен перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно умиротворяется и очищается;
выхлопная труба, которая позволяет выводить выхлопные газы за пределы транспортного средства в атмосферу.

Глушитель прямоточный ВАЗ 2114

Глушители из алюминизированной стали поставляются на заводской конвейер, на котором выпускаются современные LADA; Срок службы таких запчастей достигает пяти-шести лет. Однако при замене этой детали необходимо соблюдать осторожность.

Внимание! Наряду с дорогими образцами из нержавеющей, жаропрочной стали часто продаются некачественные глушители из черного чугуна. Они окрашены серебром, чтобы придать изделию достойный вид, а также предотвратить ржавление труб.

В отличие от стальных комплектов, срок службы которых составляет 10-15 лет, глушители из черного чугуна служат не более одного года или даже меньше. Поэтому стоит выбрать золотую середину — родные глушители из алюминизированной стали.

Выхлопная система двигателя расположена под днищем кузова автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:

На горячую трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это отрицательно сказывается на их прочности, так как структура металла нарушается постоянными и резкими перепадами температуры и давления. Кроме того, сказывается внешняя коррозия;
разрушает глушитель и внутреннюю коррозию из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостом ходу;
разрушение металла внутренних стенок также происходит от агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, осаждения химически активных и абразивных частиц на стенках, разъедающих металл;
механическое напряжение от падающих камней и постоянная вибрация при движении также приводят к повреждению глушителя.

Все это вместе взятое разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация, когда требуется замена глушителя на ВАЗ 2114.

Как заменить глушитель своими руками

При появлении первых признаков выхода из строя или повреждения глушителя необходимо принять меры по его замене. Симптомы неисправности могут включать:

повышенный шум при работающем двигателе;
появление характерного запаха выхлопных газов в салоне или возле автомобиля;
Появление дыма из-под днища автомобиля от выхлопных газов в прогоревшей части глушителя.

Перед тем, как загнать машину в гараж на «яму», нужно продумать процедуру, тщательно подготовиться, а затем действовать по плану.

Заметив признаки неисправности, необходимо методом предварительного осмотра определить место и характер поломки.
Установив, что глушитель вышел из строя, необходимо приобрести его в розничной сети, предварительно убедившись, что это не подделка.

Внимание! После покупки глушителя перед установкой и проверкой его при работающем двигателе необходимо убедиться, что он полностью пригоден для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо вовремя заменить.

Это важное замечание из опыта опытных водителей и профессиональных автомехаников. Если не уделить этому должное внимание, глушитель после установки, находясь в движении от вибрации, может удариться о корпус, причинив серьезные неудобства.

Перед установкой обязательно купить резиновые опоры, даже если они стоят на автомобиле и производят впечатление полностью исправных. Резиновые детали достаточно быстро выходят из строя, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высоких температур. Также необходимо приобрести металло-графитовое кольцо, которое для герметичности устанавливается на стыке трубы глушителя, под хомут.

Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114

Поставив машину на «яму», необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий патрубок глушителя с резонатором.Для этого очистите два болта, соединяющие хомут, проволочной щеткой и смажьте гайки на них WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения забиваются, ржавеют и затягивать гайки бывает очень сложно.
Подготовьте два гаечных ключа на 13. Открутите обе гайки, удерживающие хомут.

Если невозможно открутить гайки, то тоже бывает, срезать стыки болгаркой и заменить хомут.

Снимите зажим и вытащите металлическое уплотнительное кольцо.
Отсоедините патрубок глушителя от резонатора и снимите глушитель.
Установить новый глушитель в обратном порядке, предварительно смазав промежуточное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.

Возможен ли ремонт глушителя ВАЗ 2114?

Перед покупкой нового глушителя на автомобиль необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны.Если вы решили не спешить с покупкой дорогой детали, необходимо снять глушитель, тщательно его очистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до выпадения трубы из ствола глушителя или в виде трещин и небольших прогораний.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114

Характер ремонта зависит от результатов осмотра, но в любом случае от принятия решения о ремонте глушителя ВАЗ 2114. Для этого нужно приобрести в автомагазине ремкомплект глушителя.

Если повреждение достаточно серьезное, а металл, из которого сделан глушитель, еще достаточно прочен, то рекомендуется заваривать прогорания. Для сварки используется полуавтомат; в качестве вагонки используется металлическая пластина до 2 мм. Швы делают толстыми, чтобы не перегорать.

Небольшие трещины заделываются герметиком на силиконовой основе, выдерживающим температуру до 1000 градусов. Его можно покрыть стекловолокном, залив сверху эпоксидной смолой со специальными термостойкими добавками.При таком ремонте после установки глушителя нужно запустить двигатель и поработать час на холостом ходу, чтобы смола застыла.

Порядок снятия глушителя для ремонта и его последующей установки такой же, как и при его замене.

Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что заставляет машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.

Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на самом деле эффективность ее работы не менее важна, чем работа двигателя. Это влияет на качество автомобиля и особенно на работу системы сгорания топлива.

Чтобы двигатель всегда работал максимально эффективно и рационально, выхлопная система должна обладать отличной проходимостью …. Хороший выход выхлопных газов имеет большое значение для ВАЗ 2114 и любого другого автомобиля.

Если на пути выхода продуктов сгорания возникнет препятствие, то может пострадать мощность мотора или он вообще перестанет работать.

Глушитель играет далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы.

Проект

Для каждого двигателя и автомобиля, где используется этот двигатель, создается адаптированная выхлопная система, которую в народе называют глушителем.

Название многое говорит о функциях и задачах этого элемента..

Снижает шум, создаваемый поршневой системой силового агрегата.
Слить отработавшие газы из двигателя в безопасное место, то есть за пределы кузова. Если это не так, газы просто начнут попадать в кабину.

Система выпуска отработавших газов состоит из нескольких компонентов:

Даунпайп. Это элемент глушителя, который крепится к двигателю с помощью жесткого крепления;
Резонатор. Это первый блок, принимающий звуковые колебания и раскаленные газы.Его конструкция позволяет снизить активность вихрей, заставляет оседать вредные частицы, тем самым снижая уровень загрязнения потока газов, выходящих из камеры сгорания;
Глушитель. Основная часть конструкции — объемная камера из металла. Он герметичен, а внутри разделены на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
Выхлопная труба. Выбрасывает газы за пределы кузова автомобиля.

Что выбрать?

Есть несколько вариантов глухих устройств, которые можно использовать как замену старому элементу на ВАЗ 2114.

С завода предусмотрено использование глушителя алюминиевого для автомобилей ВАЗ, срок эксплуатации которых до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
Более дорогие вариации из жаропрочной нержавеющей стали. Стоят они дороже заводских, но отличаются надежностью и повышенным сроком службы до 10-15 лет.

Увы, не редко замена данного устройства не дает ожидаемого результата, ведь вместо ожидаемого качественного нержавеющего элемента покупатели сталкиваются с подделками.Их делают из обычного черного чугуна низкого качества. Срок службы такой продукции — не более года.

Для придания вида дорогим изделиям некачественные глушители покрывают специальными красками. Поэтому советуем приобретать запчасти в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.

Отрицательные факторы воздействия сброса газа

Выхлопная система расположена непосредственно под днищем автомобиля, что вызывает ряд негативных эффектов.

Пыль, грязь, вода регулярно попадают на корпус глушителя и горячую трубу, что снижает прочность.
Воздействие резких перепадов температуры отрицательно сказывается на сроке службы системы.
Влияние внешней коррозии.
Негативное влияние внутренней коррозии возникает из-за накопления конденсата при работе двигателя на холостом ходу.
Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивного, пульсирующего воздействия потоков газа, абразивных и химических частиц, оседающих и разрушающих материал.
Элементарное механическое повреждение от вибрации и попадания в глушитель камней, вылетающих из-под колес.

Все эти факторы иногда возникают одновременно, поэтому целостность элемента находится под угрозой. Неудивительно, что даже самая качественная продукция служит на наших дорогах не более 12 лет.

Признаки неисправности

Автомобиль сам подскажет, когда нужно заменить глушитель. Вам просто нужно прислушаться к характерным признакам его неисправности:

Повышается шум при работе двигателя;
В салоне или около машины запах выхлопных газов;
Выхлопной дым выходит из-под днища из-за образования дыры в выхлопной системе.

Замена

Если вы понимаете, что глушитель уже отработал и требует замены, обязательно примите ряд подготовительных мер.

Обращая внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, что именно это за неисправность и где она возникла.
Купите новое устройство взамен старого. Обязательно убедитесь в том, что в магазине вы купили подлинный товар, а не подделку.
Купить новые резиновые опоры.Даже если старые в удовлетворительном состоянии. Под воздействием температуры и выхлопных газов резиновые подушки быстро теряют работоспособность. Поэтому рисковать не стоит.
Также купите металлическое графитовое кольцо. Устанавливается в месте соединения трубы глушителя непосредственно под хомутом. Это сделано для того, чтобы обеспечить лучшую герметичность.
Иметь полноценный ремкомплект — вещь очень полезная.

Подготовка завершена, можно приступить к демонтажу старого и установке нового:

Поставить машину в яму;
Подготовить к демонтажу хомут, соединяющий резонатор и трубу глушителя.Для этого два крепежных болта зачищаются щеткой и гайки обрабатываются всемогущим WD40. Если нет, возьмите тормозную жидкость или средство для удаления ржавчины. Это проблемное место, из-за которого возникают трудности с удалением;
С помощью двух ключей на 13 снимите две гайки, удерживающие зажим;
Если все проведенные манипуляции не дали результата, крепеж придется отрезать болгаркой. Это не сложно. Заменить, конечно же, хомут на новый;
После демонтажа хомута снимите металлическое уплотнительное кольцо;
Отсоединить патрубок глушителя от резонатора;
Теперь можно легко снять сам глушитель;
Установка нового элемента выхлопной системы производится в обратной последовательности;
Обязательно смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой.Тем более, что это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения будет на максимальном уровне.

Ремонт. Возможно это или нет?

Замена глушителя — это скорее крайняя мера, так как нередко старый агрегат остается вполне жизнеспособным. Его просто нужно отремонтировать.

Сначала снимите элемент, снимите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, поэтому провести ремонт будет невозможно;
Если проверка показала, что ремонт настоящий, приобретите ремкомплект;
Если есть повреждение металлического корпуса глушителя, но прочность материала сохраняется, производятся сварочные работы.Для них потребуется полуавтомат и плита толщиной до 2 миллиметров;
Сделайте швы прочными и толстыми, чтобы в ближайшее время не образовалось новое выгорание;
Небольшие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, выдерживающими температуру до 1000 градусов Цельсия;
Некоторые используют стекловолокно, покрытое эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы использовали этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле правильно приклеиться.

Очевидно, глушитель играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114. Поэтому следует прислушиваться к его состоянию, своевременно принимать меры по ремонту и замене агрегата.

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о замене глушителя хэтчбека ВАЗ-2114. Стоит отметить, что выход из строя глушителя — одна из самых частых проблем, возникающих у владельцев этого автомобиля.

Напомним, что основное назначение автомобильного глушителя — снизить токсичность, температуру и шум двигателя автомобиля.На сегодняшний день существует три основных типа деталей:

нержавеющая сталь,
алюминиевая,
спортивные модификации.

В четырнадцатой модели «Жигули» используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2114.

Основные симптомы выхода из строя глушителя.

Повышенная задымленность под днищем автомобиля.
Громкий звук работающего двигателя, своеобразный гул.
В салон проникает запах выхлопных газов.

При обнаружении хотя бы одного из симптомов срочно провести диагностику и, при необходимости, ремонт (замену). Кстати, за неисправный глушитель можно получить штраф.

Причины неисправностей?

Из-за неисправности выхлопной системы выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию основного глушителя.
Температурные перепады (особенно зимой).
Механическое повреждение.
Постоянная вибрация и т. Д.

Инструкции по замене.

Необходимый инструмент:

гаечный ключ рожковый на 13 штук (желательно 2 штуки),
WD-40,
ветошь,
молоток и щетка по металлу.

Последовательность:

Первый шаг — покупка нового глушителя (новый хомут в комплекте с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).

Автомобиль необходимо въехать на яму или эстакаду.Находим хомут для соединения основного и дополнительного глушителя (поз.7 на схеме). Хомут затягивается двумя болтами и гайками, которые необходимо открутить. Как правило, орехи очень кислые, используйте WD-40 и металлическую щетку (иногда без болгарки не обойтись).

Отвинтив хомут, демонтировать главный глушитель, сняв его с подушек подвески (поз. 5). Важно: не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, установленное между трубами.
Теперь можно установить новый глушитель. Важно: не спешите вешать изделие на резиновые подушки. С помощью хомута соедините патрубки глушителей, не забудьте про уплотнительное кольцо. Совет: при установке глушителя подложите что-нибудь под него, так будет удобнее.
Крепим глушитель на подушки подвески, вот и все.

Чтобы глушитель на вашем автомобиле прослужил дольше, я рекомендую проводить диагностику выхлопной системы не реже одного раза в месяц.Таким образом, вы сможете своевременно обнаружить возможные проблемы.

Видео.

Выхлопная система автомобиля состоит из определенных элементов. Иногда отдельные его части выходят из строя и требуют замены. И тогда перед потребителем встает проблема выбора производителя. Мы не можем решить эту проблему за вас, так как каждый случай индивидуален и покупка той или иной детали зависит от целей, которые вы преследуете, а также от вашего финансового состояния и наличия определенной суммы денег.Но мы все равно постараемся вам помочь. В этой статье я популярно расскажу, какого производителя деталей выхлопной системы следует выбирать в той или иной ситуации и почему.

Выхлопная система состоит из приемной трубы 3, дополнительного и основного глушителей (дополнительный — 5, основной — 7). … Имеющийся здесь выпускной коллектор и передний кронштейн выхлопной трубы 1 для клапанных двигателей автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2111, могут быть заменены на запчасти от «Самара». Выхлопная система двигателя ВАЗ 2112 имеет отличие, она состоит из выпускного коллектора и переднего патрубка.Большинство автомобилей имеют переднюю выхлопную трубу с кислородным датчиком, так называемым лямбда-зондом. В них также установлен дополнительный трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор — неразъемные блоки. При выходе из строя не подлежат ремонту, а требуют замены. Выпускной коллектор выполнен из чугуна. Как правило, между ними и ГБЦ располагается армированная металлом термостойкая прокладка. Впускной патрубок прикреплен к выпускному коллектору четырьмя шпильками.

Интернет-пространство заполнено массой материалов на тему самостоятельного изготовления тюнинга выхлопной системы ВАЗ. Выхлопная система ваз 2114 тюнинг … Кто-то утверждает, что с помощью грамотной установки этих систем можно добавить машине пару-тройку лошадиных сил. Кто-то спорит с этими утверждениями. Однако правда где-то посередине. И чтобы осмыслить это, необходимо очень четко понимать функциональное назначение и систему выхлопной системы. Вот что мы собираемся делать. И только тогда мы определим, какое влияние это может оказать на мощность мотора в реальности.Результатом нашей работы, разговора или урока (что вам удобнее) и будет ответ на вопрос: как правильно доработать выхлопную систему и получить прибавку мощности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сначала необходимо отвернуть болты крепления хомута. Потом его можно будет удалить. Затем следует открутить патрубок глушителя ВАЗ 21008, ВАЗ2109, ВАЗ 21099 от патрубка резонатора. Теперь снимите уплотнительное кольцо. 2. Слегка приподнимите глушитель. Это позволит вам отсоединить накладку от кронштейна глушителя.Те же манипуляции проделываем с подушками от других кронштейнов и снимаем глушитель Лада Самара. 3. Затем приступаем к обратным действиям. Теперь вы можете легко установить глушитель в порядке, обратном снятию.

Это устройство называется катализатором. Его иногда называют управляемым катализатором или катализатором тройного действия. Однако все эти названия не позволяют до конца понять принцип его действия. Стоит пояснить. Его тройное действие заключается в том, что он способен уничтожать три вредных компонента выхлопных газов.Благодаря работе катализатора происходит химическая реакция, которая способствует превращению вредных веществ в безвредные химические соединения. Окись углерода, кислород и двуокись азота изменяются. Они превращаются в углекислый газ, азот и воду. Эти реакции происходят из-за присутствия металлов, таких как платина, палладий и родий. Они оказывают каталитическое действие на химический процесс. Немаловажную роль здесь играет наличие высокой температуры.

Компрессор нагнетателя

Механические воздуходувки — одни из лучших инструментов для увеличения мощности и тяги.Еще 80 лет назад их начали использовать в автомобильной промышленности. Принцип работы устройства прост: топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя и сжимается поршнем. Свеча зажигания воспламеняет его, вызывая взрыв. В результате поршень циклически совершает поступательные движения вниз. Чем больше рабочий объем двигателя, тем больше в него поступает смеси и, как следствие, увеличивается мощность и тяга.

Запчасти Pilenga

Возникла новая проблема: поставил диски 17 радиуса, теперь практически не тормозит на высоких оборотах.Искал информацию, узнавал от друзей, как быть. Пришел к выводу, что стоит поставить перфорированные тормозные диски Pilenga Sport и колодки ATE. Сначала ничего не изменилось. Позже, когда к дискам привыкли новые колодки, я почувствовал разницу. Да, что! Машина стала тормозить в пять раз лучше, чем раньше, сравнивать с Вазовскими не стоит.

Практически каждый год владельцев Жигулей начинает мучить вопрос, какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114.К сожалению, они перегорают слишком быстро. Если кто-то ездит с одним глушаком 2-3 года, то им повезло. Конечно, глушитель — не самая важная часть кузова автомобиля.

Однако немногие водители любят грохотать на ходу или выть, как взлетающий истребитель. А те, кто любит пошуметь, не пройдут техосмотр с прогоранием выхлопной трубы. А добрые соседи, проснувшись утром от «будильника» на глазах у любителя громкой езды, могут нацарапать гвоздикой письмо.

Короче запчасть менять придется в любом случае. Я просто не хочу делать это слишком часто. Тем не менее, отнести эту деталь к расходным материалам вряд ли удастся: стоимость не та, а работы по замене не потребуют пяти минут.

Какой глушитель лучше поставить на ВАЗ 2114 , владельцы модели обсуждают на форумах, делятся впечатлениями, отмечают срок службы. Увы, мы не можем сообщить вам слишком хорошие новости, но все же рискнем дать несколько советов.

Естественно, производитель рекомендует устанавливать глушители от АвтоВАЗагрегата соответствующей модификации. Рекомендации будут основаны на следующих аргументах:

весят больше, чем продукция конкурентов. По словам заводчан, это говорит о том, что их стенки толще и прослужат дольше (по заявлению производителя — в 3-5 раз).
Внутренние поверхности глушителя заполнены специальной ватой, которая собирает конденсат и предотвращает его коррозию.

Вроде все хорошо и убедительно. Однако горький опыт многих владельцев ВАЗов показывает, что родные глушители служат не дольше года. В народе идут на разные уловки, призванные продлить жизнь агрегату. В частности, в глушителе просверливается отверстие, через которое будет стекать скопившаяся влага. В то же время повышается транспортный шум. Но жизнь глушителя немного увеличивается.

Версия АвтоВАЗа из нержавейки ходит гораздо дольше — есть свидетели, ездившие на ней 3-4 года.Однако, во-первых, он стоит в 1,5-2 раза дороже штамповки. А во-вторых, его сложно найти, и он доставляется в основном под заказ.

Альтернативы

В поисках глушителей с более длительным сроком службы люди перепробовали все доступные возможности. Мнения о них следующие.

Долгое время глушители считались (или считались) достаточно надежными « Nex «. Ходили слухи, что они каким-то образом алюминированы, из-за чего долгое время воздерживаются от выгорания.Однако в последние годы производитель сдал позиции, и потребители единодушно избегают покупать сами глушители, одновременно отговаривая знакомых;
« Ижора », в отличие от «Некса», она даже не успевала завоевывать особые позиции. Финансовая привлекательность нивелировалась неприятным и хорошо слышным дребезжанием с первого дня после установки, а окончательно убивалась выгоранием глушителя через 9-10 месяцев — никакие танцы с бубном не спасают от постоянного перегрева;
Глушитель от польской компании «Трансмастер универсал » Вроде бы хорошего качества, по цене сопоставим с штамповкой АвтоВАЗа.Однако его необходимо устанавливать вместе с резонатором, так как входная труба на нем короче на 2 см — а это уже другие деньги и гораздо большее количество действий;
Финско-немецкие глушители хвалят владельцы 14 модели « WALKER ». Однако стоят они недешево, и многие ищут более бюджетные варианты;
Те, кто не боится трудностей и не боится сварки, разработали собственный способ борьбы с вечно гниющими глушителями.Глушитель Bosal 215-211 взят от Saab 9000 Turbo — его можно купить по очень доступной цене. В подозрительных местах агрегат кипятится; по наблюдениям умельцев даже изношенный глушитель восстанавливается без проблем;
«Гусак» ставится на место, и кронштейны привариваются. По словам тех, кто испробовал ноу-хау на себе, кузов гниет быстрее, чем поставляемый глушитель Saab.

Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена

Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля.Эта часть служит для снижения уровня токсичности выхлопных газов в атмосферу.

И сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как происходит замена катализатора на ВАЗ-2114 своими руками.

Устройство

По своей конструкции данная деталь включает в себя такие элементы, как:

корпус;
теплоизоляция;
несущая балка.

Особое внимание следует уделить последнему пункту. Единица-носитель является основой для такой детали, как катализатор.ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не деформирующимися при высоких температурах и вибрациях. По своей конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.

Катализаторные средства

На их поверхность нанесены каталитические вещества. В качестве таковых используются платина, родий и палладий. Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина относятся к окислительным катализаторам.Эти вещества способствуют окислению углеводородов в водяном паре. В этом газообразном монооксиде углерода они превращаются в диоксид углерода.

Родий является катализатором восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов. То есть все эти вещества могут снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.

Сам несущий элемент помещен в продолговатую металлическую оболочку, между которой находится слой теплоизоляции. В корпусе также находится кислородный датчик.По своим размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.

Насколько эффективен катализатор?

Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов по Цельсию этот элемент способен задерживать до 90 процентов всех токсичных веществ. Таким образом, катализатор значительно повышает норматив токсичности выхлопных газов.

Как узнать, неисправна ли эта деталь?

Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 «Самара») и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае — забивать).Среди основных признаков неисправностей можно выделить следующие:

Значительное падение мощности двигателя. При движении создается ощущение, что машина больше не тянет, особенно на подъеме и разгоне.

«Плавающий» крутится на холостом ходу. Конечно, это может указывать на ряд других проблем. Например, это неправильная настройка карбюратора или неисправность дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

А поскольку эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то еще обращаем внимание на сам ресурс такой детали, как катализатор.ВАЗ-2114 проезжает с этим элементом около 60-80 тысяч километров. Далее забивается элемент и его нужно менять. Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы забить эту деталь вместе со всеми топливными фильтрами. Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и на 100 тысяч километров. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.

Как заменить эту деталь своими руками?

Для начала нужно найти, где он находится.А катализатор ВАЗ расположен на 2114 моделях «Жигулей» за выпускным коллектором двигателя.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором. Затем откручиваем все крепления и снимаем шайбы пружинного типа.

После этого откручиваем кронштейн крепления патрубков. Здесь нам нужно снять болты вместе с пружиной. При этом катализатор следует держать снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек.Далее безопасно снимаем катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытаскиваем. Теперь установите новый в порядке, обратном снятию.

Кстати, поменять катализатор на новый решают не всегда наши автовладельцы. Дело в том, что в России нет таких жестких нормативов токсичности выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель. С ним, по мнению автомобилистов, хлопот гораздо меньше, чем с обычным катализатором. Однако окончательное решение будет за вами — установить новый катализатор или смонтировать пламегаситель.Последние можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно (на это уходит не более 1-2 часов свободного времени).

Итак, мы выяснили, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет для автомобиля.

2114 — характеристики, комплектация, фото, видео, тюнинг

ВАЗ-2114 — пятидверный хэтчбек производства Волжского автомобильного завода. Рестайлинговая версия ВАЗ-2109 выпускалась под условным названием «Самара-2». Автомобиль отличался от предыдущих моделей уникальным дизайном носовой части кузова, получил новые фары, капот, облицовку радиатора, бампер и молдинги.Весь модельный ряд — это Лада.

Официальная презентация состоялась в 2001 году, а серийное производство этого автомобиля длилось 10 лет (с весны 2003 года по декабрь 2013 года). На протяжении своей истории машина претерпевала различные улучшения. На смену Ладе-2114 пришла новая Лада Приора.

Отечественный хэтчбек ВАЗ-2114 довольно распространен среди молодого населения и зачастую приобретается впервые из водительского стажа. Автомобиль относится к бюджетной нише, поэтому требовать ярких показателей и характеристик автомобиля не приходится.Лада-2114 подходит для загородных поездок, так как имеет хороший клиренс, что позволяет справляться с мелкими препятствиями и неровностями дорожного покрытия.

История автомобиля

Как было сказано выше, производство «14-й модели» лежало на Волжском автозаводе. Автомобиль, получивший новое название «Лада 2114 Самара-2», создавался на платформе знаменитого ВАЗ-2109. Многим владельцам «девятки» уже надоела устаревшая передняя панель, поэтому новая европейская панель очень полюбилась водителям.

Серийное производство отечественного хэтчбека было запущено в 2003 году. Лада-2114 Самара оснащалась уже знакомой четырехцилиндровой восьмиклапанной силовой установкой объемом 1,5 литра, которая смогла хорошо себя зарекомендовать на модели 2109. Когда 2007 год. приехали, машина обновилась, что коснулось технической части.

Гамма силовых агрегатов пополнилась новым 8-клапанным двигателем объемом 1,6 л. Катализатор теперь установили непосредственно рядом с двигателем внутреннего сгорания, а также он получил пластиковый корпус.Изменения коснулись и приборной панели. Компания порадовала водителей наличием бортового компьютера. Бардачок в верхней части панели отсутствует, а сама панель отделана жестким пластиком.

Спустя три года специалисты «Супер-Авто» существенно модернизировали ВАЗ-2114 в 2010 году. Теперь под капотом отечественного хэтчбека оказался шестнадцатиклапанный силовой агрегат от Lada Prior. Благодаря сотрудничеству с Recaro удалось оснастить машину новыми сиденьями и подвеской.Производство Lada ВАЗ-2114 было остановлено 24 декабря 2013 года. «Переходная версия, представленная 14-й моделью, успешно заменила новую версию от Lada — Priora.

Экстерьер

Несмотря на выпуск более новой модели, кузовных отличий между ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 мало. Новинка обладала :

Новая передняя часть кузова;
Линзы новой формы;
Новый капот;
Другая решетка радиатора;
Улучшено качество пластика на бамперах;
Спойлер;
Молдинги;
Накладки на пороги.

Одно можно сказать откровенно: ВАЗ-2114 очень повезло из-за проводимой производителем политики. Фактически первооткрывателем этой серии стал автомобиль ВАЗ-2115 в кузове седан, который, как показала практика, оказался настоящим блинным комом.

С учетом допущенных ошибок, разработанных для 15-го нововведения и использования проверенных временем характеристик 2109, удалось выпустить законченный и один из самых удачных автомобилей в истории АвтоВАЗа — Лада-2114. .Масса машины составляла 970 кг, а полезная нагрузка — 425 кг. Высота дорожного просвета 160 мм.

После доработок Super-Auto в 2011 году клиренс увеличен на 5 миллиметров. Этого удалось добиться за счет установки стоек от Лада Приора. Между фарами расположена небольшая решетка радиатора. Частично причиной этого было то, что двигателю не требовался большой поток воздуха для охлаждения. Здесь находится ручка капота, что очень практично.

ВАЗ-2114 стал намного лучше своего предшественника по внешнему виду и дизайну интерьера.Дизайн получился более обтекаемым и стильным.

Боковая часть ВАЗ-2114 имеет наружные зеркала заднего вида, выполненные в прямоугольной форме. Благодаря такому решению водитель лучше контролирует ситуацию на дороге. Отдельно хочется отметить двери 14-й модели. У них есть специальный механизм открывания, который способствует более комфортной посадке и высадке пассажиров.

По словам конструкторов АвтоВАЗа, угол открывания дверей составляет почти 90 процентов.Не каждый автомобиль может похвастаться такими характеристиками, позволяющими повысить уровень комфорта пассажиров и владельца. Пятидверная модель комплектуется 13-дюймовыми колесами, которые при желании можно заменить на более массивные.

Задняя часть выполнена с учетом новых идей и решений. Кормовой БА-2114 получил доработанные фары, на которые поступало 3 сигнала: стоп, задний ход и поворотник. Этот элемент очень практичный и интересный. Более того, это решение позволяет сэкономить немного места.Такие технологии я использую практически на всех автомобильных концернах.

В целом внешний вид ВАЗ-2114 стал более приятным, современным и не таким резким, по сравнению с ВАЗ-2109. Стильный обвес по всему краю добавил автомобилю некой изюминки. Приятно, что теперь бамперы покрасили под цвет кузова. Внешний вид новых грузовиков был дополнен спортивными особенностями: сузился срез фар, изменена форма крышки капота, кузов стал более обтекаемым.

Первоначально аэродинамические параметры были идентичны параметрам модели 2115. Однако позже коэффициент лобового сопротивления модернизированной Лады-2114 стал еще ниже — 0,45 против 0,46 у «стандартной» 2109. Но баланс подъемных сил изменился. серьезно изменились: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь распределяется по осям равномерно. Благодаря таким улучшениям улучшается качество езды на высоких скоростях.

Небольшой особенностью автомобиля Лада 2114 является установленный спойлер, позволяющий увеличить сцепление с дорогой, а также динамические данные автомобиля.Двойное преимущество этого заключается в том, что он уже находится в базовой версии с завода.

Интерьер

Что касается отделки салона ВАЗ-2114, то в нем недорогие, но качественные материалы. Жесткий пластик передней панели очень сильно скрипит при движении. С точки зрения наших водителей, салон можно считать даже «роскошным», так как в нем есть бортовой компьютер, функция обогрева сидений, два стеклоподъемника и противотуманные фары.

Бортовой компьютер отображает информацию о количестве бензина в баке, количестве километров, которое еще можно проехать, средней стоимости и времени.Руль удобен и легко регулируется в соответствии с вашими потребностями. Очень приятно, что руль не мешает полноценному обзору приборной панели. Салон обновленного ВАЗ-2114 также имеет отопитель с обновленной конструкцией. Двери оснащены центральными замками.

Отдельно стоит упомянуть новую европанель. Имеет два ЖК-дисплея. Левый угол «приборной доски» занимает датчик температуры, который информирует водителя о текущей температуре двигателя, чтобы предотвратить перегрев силового агрегата.Этот датчик выполнен в виде шкалы. Далее идет тахометр, получивший круглую форму.

Центральная верхняя часть тахометра снабжена стрелочным тахометром. Рядом с датчиком оборотов двигателя есть шкала, отображающая скорость машины. Максимальное значение на спидометре — 200 километров в час. Наконец, в верхнем правом углу показан уровень бензина в баке. Под этим датчиком находятся сигнализация габаритов и дальнего света, а также сообщение о неисправности тормозной системы.

Не обошлось и без градусника. Водительское кресло не самое удобное. Настроить просто невозможно. При посадке выемка давит на спинку, и на нее грешат большинство автовладельцев. В центральной части автомобиля размещены аварийные знаки, которые при нормальной эксплуатации автомобиля выглядят как обычная темная полоса.

Благодаря новой конструкции панелей улучшена вентиляция салона. Устранена проблема подачи воздуха к дефлекторам по бокам.Обивка кресла имеет тканевую структуру, которая со временем покрывается хорошо заметными потертостями. Многие элементы внутренней отделки очень расшатаны и скрипят, что слышно при малейшем движении. Но приятно, что такой дефект легко устранить.

Также рестайлинговая модель Lada 2114 оснащена застежками ремней безопасности от «десятки». Потолок получил настраиваемую внутреннюю подсветку фонариком. У Лады 2114 не хватает свободного места для пассажиров.Диван, установленный сзади, неудобен и неудобен при длительных поездках. Хотя задние сиденья можно сложить, но в обычном состоянии они занимают много места.

Взрослому мужчине будет не так удобно сидеть сзади. В принципе, даже нормальный человек среднего роста не будет чувствовать себя комфортно. Подъемники заднего стекла — ручные. Многие владельцы четырнадцатой модели борются с посторонним шумом в салоне с помощью звуко- и виброизоляции.Однако за счет этих улучшений масса автомобиля значительно увеличилась.

Некоторые владельцы ВАЗ-2114 жалуются на заклинивание задних дверей, поэтому их трудно открыть. Также никуда не делся громкий и неприятный звук закрытия дверей. Если сложить задний ряд и снять полку, полезного пространства внутри российского хэтчбека будет больше — 600 литров. В штатном положении багажное отделение не выделяется большого объема — 330 литров.

Еще неприятно, что заводская полка, о которой мы говорили чуть выше, постоянно барабанит.Вот почему многие рекомендуют покупать акустическую полку, которая заглушит такие неприятные звуки. В целом апгрейд положительно повлиял на внутреннюю часть, хотя есть и спорные моменты. Например, печь стала мощнее, но из-за этого повысился уровень производимого шума.

Технические характеристики

Силовой агрегат

За 10 лет серийного производства Лады 2114 под ее капот поместили несколько силовых агрегатов. В первую очередь стоит упомянуть о версии 1.5-литровый 8-клапанный мотор, который развивал 78 лошадиных сил и 116 Нм. Расходовал такой двигатель около 7,3 литра на каждые 100 километров в смешанном режиме.

В данной модификации вместо устаревшего карбюраторного используется впуск форсунки с управлением через электронный блок. Новый распредвал с исправленными фазами не понадобился. После того, как АвтоВАЗ внедрил в «двигатель» инжектор ВАЗ-2114, группа инженеров повысила КПД двигателя, добавив ему мощности. С другой стороны, также удалось снизить «топливный аппетит».

В 2004 году была выпущена модификация силового агрегата рабочим объемом 1,6 л. Двигатель выдавал 81 л.с. и 125 Нм. В комбинированном режиме двигатель потреблял 7,6 литра на каждую сотню километров. Восьмиклапанная силовая установка инжектора имеет увеличенный объем за счет увеличенной на 2,3 миллиметра высоты цилиндра, что обеспечило больший ход поршня.

Вместо модуля зажигания установили катушку. Новая версия двигателя стала мощнее и экологичнее, но расход бензина увеличился по сравнению с первой 1.Двигатель 5 литров. Кроме того, в том же году была выпущена 1,6-литровая версия двигателя с 16-клапанной системой.

Этот двигатель уже выдал 89 «лошадей» и 131 Нм крутящего момента. По паспортным данным на каждые 100 километров пути требуется 7,5 литров бензина в смешанном режиме.
В 2007 году этот двигатель подвергся серьезной доработке. Рабочий объем остался на прежнем уровне 1,6 литра. Зато мощность увеличилась до 98 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента.

Приятно, что увеличенная мощность не повлияла на «топливный аппетит». По паспортным данным новинка потребляет 7,2 литра бензина на 100 км пути. Двигатель ВАЗ-2114 за последние 3 года хорошо отработан и внес несколько изменений.

Шатунно-поршневая группа облегчена на 39%. Изменили привод газораспределительного механизма — теперь он автоматически затягивался. Отверстия для клапанов стали меньше.Значительно повысилось качество хонингования цилиндров.

Трансмиссия

Все двигатели ВАЗ-2114 работают совместно с усовершенствованной пятиступенчатой механической коробкой передач. Весь крутящий момент передается исключительно на передние колеса. И трансмиссия, и ходовая часть разрабатывались только российскими инженерами.

Ходовая часть

Автомобиль построен на платформе предыдущей модели — проверенной временем «девятки» (ВАЗ-2109), которая подверглась серьезной модернизации.Передние колеса работают с колонками McPherson, а задние — с продольными рычагами или винтовыми пружинами. Эксплуатация машины не вызывает самых приятных ощущений, так как в ней отсутствует гидроусилитель руля.

Само рулевое колесо выполнено по типу шестерни-рейки. Тормозная система отечественного хэтчбека имеет дисковые тормоза спереди и барабанные механизмы сзади. Если взять среднюю скорость 80 километров в час, то тормозной путь в присутствии пассажиров составит 40 метров.

Безопасность

Говорить об уровне безопасности Лады-2114 не очень приятно. Автомобиль не получил подушек безопасности и имеет слишком тонкий металлический корпус, который не в состоянии обеспечить должный уровень защиты в аварийной ситуации. Автомобиль сильно деформируется даже при незначительных ударах, поэтому советуем не двигаться на высоких скоростях.

Комплектации и цены

Комплектация Лада-2114 будет не очень богатой. Однако машина практична, необычна и имеет список необходимых функций. Автомобиль обладает :

Климат-контроль;
Сиденье с обилием настроек;
Руль, который можно установить как в вылетной, так и в вертикальной плоскости;
Панель приборов с датчиками оборотов и оборотов двигателя;
Бортовой компьютер;
Центральная консоль с обилием кнопок;
Антиблокировочная система;
Функция обогрева передних сидений.

Купить новый автомобиль ВАЗ 2114 невозможно, так как производство такой модели остановлено.Но на авторынке б / у можно купить неплохой вариант. Цена может меняться в зависимости от года выпуска, комплектации и общего состояния. В среднем это около 3 724 $.

Тюнинг

Любой автовладелец хочет, чтобы его машина отличалась от других и выделялась на дороге. Кроме того, водители хотят улучшить свои технические характеристики за счет увеличения мощности или снижения «топливного аппетита». Лучший способ достичь этих целей — настроить свой автомобиль.

Предполагает улучшение визуальных свойств, ходовых качеств и комфорта.Приятно, что большую часть тюнинга Лады 2114 можно проводить самостоятельно. Основных частей тюнинга можно выделить несколько:

Внешний вид;
Внутренняя часть;
Отсек силового агрегата, ходовая часть и другие улучшения, улучшающие характеристики хэтчбека.

Тюнинг кузова

Самый простой способ модернизировать кузов отечественного автомобиля — это покрасить кузов в необычные цвета или использовать наклейки. С помощью игры контрастов можно будет сделать машину броской и заметной в городском потоке.Однако очень важно не забыть договориться с ГИБДД, так как цвет автомобиля указан в документах.

К интересным деталям модернизации автомобиля можно отнести воздухозаборники. Некоторые меняют внешний вид капота и крыши. Хотя ходовые качества транспортного средства от этого не зависят, внешний вид тюнингованной модели станет более необычным. Не так часто, но все же можно встретить «двери ламбо», которые выглядят очень броско.

Двери машины, которые открываются вверх, будет сложно оставить без присмотра.Сделать эту работу не так-то просто. Очень важно не забыть отрегулировать зазоры. В дальнейшем комфорт от езды в темноте можно повысить с помощью тюнинговых фар Лада 2114. Вы можете покрасить фары и поставить в них светодиодные элементы или линзы.

Если нет желания заморачиваться, продается заводская версия фар на Лада 2113-15, которые отличаются от базовых. Чтобы придать автомобилю внешний вид, вы можете установить комплект стильных обвесов. Имеет:

Бампер передний и задний;
Антикрыло;
Накладки на крыло.

С помощью таких деталей можно будет увеличить приток воздуха к силовому агрегату ВАЗ-2114 и улучшить аэродинамику. Внешний вид автомобиля приобретет более спортивные нотки. Элементы для тюнинга приобретаются как отдельно, так и в комплекте. Их отличает внешний вид, прочность, вес и другие параметры. Среди недостатков такой модернизации необходимо выделить дороговизну кузовных элементов.

Отдельно стоит упомянуть боковые зеркала заднего вида.Стандартные элементы не отличаются большим обзором, а в холодное время года появляется лед. В специализированных магазинах есть зеркала без этих недостатков. С помощью новых зеркал вы не только улучшите внешний вид автомобиля, но и повысите уровень комфорта и безопасности вождения.

К мелким деталям, способным улучшить внешний вид ВАЗ-2114, относят накладки различного плана и внешнего вида. Также есть наличие более современных ветряков, бампера воздухозаборника, накладки на арки колес и т. Д.

Салон Тюнинг

Изменения могут быть внесены не только во внешний вид нашего хэтчбека, но и во внутреннем плане. Проложить салон ВАЗ-2114 можно разными способами, ведь поменять можно практически все. К самому простому тюнингу 14 модели можно отнести:

Установка подлокотника;
Замена зеркал заднего вида;
Установка насадок на мобильные гаджеты;
Украшения.

Важно понимать, что полная модернизация салона Лада 2114 своими силами потребует времени и немалых средств.Необходимо сразу понимать, что это нужно вам лично и в настоящий момент.

Далее можно покрыть двери и интерьер в целом. Внутри автомобиль может быть покрыт самыми разными материалами. Ткани, кожа и даже кожа в деревенском стиле подойдут идеально. Затем устанавливаются аудиосистема и приборная панель. Панель приборов можно использовать заводскую, а можно установить более новую, что значительно скрасит салон автомобиля.

Некоторые осуществляют оклейку поверхностей виброизоляционными листами.Такие работы помогут снизить уровень шума в салоне ВАЗ-2114. Вряд ли базовое рулевое колесо вызывает приятные ощущения, поэтому его можно заменить спортивным рулем.

Но важно помнить, что такие изменения могут заинтересовать сотрудников ГАИ. Чтобы улучшить свою машину, они устанавливают светодиодную подсветку днища, багажного отсека и салона. Это положительно скажется на визуальном восприятии автомобиля.

Тюнинг шасси

Если говорить о модернизации «прогулочной», то она не окажет положительного влияния на внешний вид машины, но существенно повысит динамику и поведение хэтчбека на проезжей части.Есть 2 варианта данного тюнинга: спортивный и экономичный. Спортивный вариант подразумевает повышение ходовых характеристик автомобиля, что позволит автомобилю быть более динамичным.

Название второго варианта говорит само за себя — он снижает расход топлива. Среди основных систем, которые подвергаются усовершенствованию, — трансмиссия и мостки. Тюнинг подвески Лада 2114 включает в себя калибровку всей системы, проведение обкаток хэтчбека, а также модернизацию отдельных узлов:

Заменю пружины;
Доработка амортизаторов;
Установка стабилизатора поперечной устойчивости.

Такие доработки позволят повысить уровень комфорта вождения и оптимизировать поведение ВАЗ-2114 на дороге. В результате автомобиль будет меньше раскачиваться, перестанет катиться на крутом повороте.

Тюнинг трансмиссии

Тюнинг двигателя 13, 14 или 15 модели достаточно сложно, но возможно. Для увеличения мощности двигателя необходимо заново прошить блок управления и увеличить диаметр цилиндров путем расточки.Для достижения лучшего результата можно заменить КП, распределяющий газ. В совокупности эти действия достаточно безопасны и позволяют увеличить мощность двигателя до одной трети.

Более эффективные, но рискованные методы включают установку турбины и замену коленчатого вала новым поршнем с увеличенным ходом хода. Такая работа сделает ВАЗ-2114 более динамичным, но часто приводит к быстрому выходу из строя двигателя хэтчбека. Никто не отменял возможность чип-тюнинга ВАЗ-2114, который также прибавит мощности или снизит расход топлива без использования разборки «движка».

Сравнение с конкурентами

В данном ценовом сегменте у автомобиля ВАЗ-2114 не так много прямых конкурентов. Но выбор кроме 14-й модели может выпасть на ВАЗ-2112 или младшую Ладу Приора. О существенных отличиях говорить нет смысла, но ясно, что Lada Priora будет новее и современнее.

Все станки выпускаются одним производителем, поэтому кардинальных отличий не будет. Кому-то Лада-2114 понравится более спортивной внешностью, но найдутся ценители ВАЗ-2112 или Лада Приора.В любом случае выбор делает каждый лично.

Отзывы владельцев

Владельцы Лады 2114 отмечают более современный и красивый внешний вид автомобиля, если сравнивать модель с ВАЗ-2112 или тем более с «девяткой». Автомобиль приобретает даже свою ценность, особенно если сравнивать его с подержанными иномарками. Хэтчбек, по словам владельцев, достаточно прост в управлении.

Последние версии получили передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла и так далее.Силовая установка оказалась довольно резкой. Высота дорожного просвета, позволяющая использовать машину не только для городских поездок, не может не радовать.

Отечественный хэтчбек неприхотлив в обслуживании. Стоимость запчастей не такая устрашающая, как на те же иномарки. При таком достаточно остром силовом агрегате расход топлива в пределах нормы. Любители тюнинга сочтут автомобиль идеальным, так как он имеет большой плацдарм для вариантов модернизации как снаружи, так и внутри. Также стоит отметить отличную аэродинамику.

С другой стороны, важно учитывать качество материалов отделки и не лучшую сборку. Водители ВАЗ-2114 жалуются на ненадежность, недостаток свободного места внутри машины, низкое качество железа и лакокрасочных материалов. Часто машину покупают для семьи, и 14-я модель страдает по безопасности, ведь нет даже подушки безопасности водителя.

Также машина не имеет кондиционера и часто ломается. При длительных поездках возникает чувство дискомфорта.У сидений отсутствует хорошая боковая поддержка. Пластик лицевой панели довольно жетыский.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

Хорошая аэродинамика;
Приятный внешний вид;
Довольно резкие электростанции;
Допустимая высота дорожного просвета;
В честь молодого населения;
Множество возможностей для различных улучшений;
Уже у базового автомобиля маленький и стильный задний спойлер;
Передний привод;
Хорошая твердость;
Цвет бамперов под цвет кузова;
Хорошая износостойкость подвески;
Более приятная европанель;
Есть бортовой компьютер;
Подогрев передних сидений;
Стоимость;
Электрические стеклоподъемники;
Колеса литые с возможностью установки «роликов» большего диаметра;
Регулируемая рулевая колонка;
Простота ремонта;
Небольшой расход топлива.

Минусы авто

Часто ломаются дверные ручки;
Бамперы также очень легко сломать, потому что они пластиковые;
Автомобиль очень быстро гниет, нужно обработать грунтовкой самостоятельно, так как производитель промазал;
Внутри не так много свободного места;
Низкий уровень безопасности;
Нет кондиционера и ГУР;
Низкое качество сборки;
Жесткая лицевая панель из пластика;
Багажник малый.

Зубцы

Учитывая информацию о российской «пятидверке», можно с уверенностью сказать, что ВАЗ-2114 — автомобиль, достоинств которого больше, чем недостатков. Автомобиль нельзя отнести к категории комфортабельных и роскошных автомобилей премиум-сегмента. Качество деталей, элементов и сборки в целом далеко от идеала. Но даже с учетом всех этих недостатков нельзя сказать, что хэтчбек получился откровенно плохим.

Имеет приятный стильный внешний вид, неприхотлив в обслуживании и ремонте, позволяет проводить различный тюнинг, касающийся не только внешнего вида, но и интерьера автомобиля.Сюда же стоит добавить невысокую стоимость автомобиля в целом и небольшие цены на запчасти.

Конечно, это проблема безопасности, потому что ее здесь нет. Также внутри очень мало свободного места, да и багажное отделение имеет небольшой объем. Силовых агрегатов хватает для динамичного передвижения, а «топливный аппетит» серьезно не истощит ваш кошелек. Отдельно стоит отметить энергоемкую подвеску и хорошую управляемость, которая была достигнута благодаря аэродинамическим свойствам автомобиля.

В отличие от предшественников ВАЗ-2114 получил регулируемую рулевую колонку, бортовой компьютер, функцию обогрева передних сидений и электростеклоподъемники передних дверей. Также была европейская панель с двумя маленькими ЖК-дисплеями. Все это значительно повысило общий уровень комфорта.

Поэтому Ладу-2114 смело можно посоветовать новичкам и любителям копаться в машине. Этот хэтчбек часто встречается на дорогах многих городов и продолжает добросовестно нести свою службу вне зависимости от времени.

Советуем прочитать статью: История АвтоВАЗа — автомобили LADA

ВАЗ-2114 фото

Тест-драйв

Видеообзор

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 своими руками — AutoNews 9000

Многим недостаточны характеристики стандартных моторов ВАЗ 2114. В связи с этим силовые агрегаты этой модели часто подвергаются техническому тюнингу.

Какой тюнинг двигателя ВАЗ 2114

В основном тюнеры идут по:

замена родного блока двигателя от «приоры»;
замена ГБЦ;
установить турбокомпрессор;
;
заменить распредвал;
увеличивают объем цилиндра и ход поршней.

Силовой агрегат ВАЗ 2114 часто подвергается техническому тюнингу

Чип-тюнинг «четырнадцатая» модель форсунки

Суть чип-тюнинга заключается в перепрограммировании системного контроллера, управляющего блоком питания. Это предполагает либо замену микросхемы флэш-памяти, либо флэш-памяти. Изначально комплектации двигателя ВАЗ 2114 с завода были усредненными, т.е. в виде компромисса между топливной экономичностью и динамикой. Внешнее вмешательство в калибровку может сдвинуть шкалы в обе стороны от ускоряющей динамики и максимальной скорости («Спорт») или в пользу уменьшения количества потребляемого бензина («Экономия»).Соответственно, в первом случае увеличивается расход топлива, во втором снижается скорость автомобиля. Изменение базовых настроек только с помощью специального устройства — программатора.

Установка двигателя от «приоры» своими руками

Замена штатного мотора на 1,6-литровый двигатель от Лады Приора очень радикальный, но действенный способ улучшить динамику ВАЗ 2114. Встал без проблем, родное навесное, подключается и к трансмиссии.

Видеоурок по замене двигателя своими руками

Дополнительно нужно снять навесное оборудование, аппарель с форсунками, ресивер и выпускной коллектор.Замена стартера, тоже придется повозиться с установкой сцепления. Чтобы избавиться от проблем с прокладкой топливопровода, рекомендуется покупать рампу старой модели от 2112.

Также для доработки нового двигателя потребуется:

Переделать систему зажигания;
добавить столб (около 40 см) для управления форсунками и фазой зонда;
вентилятор охлаждения заменить 2112.

В довесок можно заменить штатный выпускной коллектор на катализатор так называемого «паука».Пригодится поменять радиатор системы охлаждения на 2112. ЭБУ остаётся прежним, но, конечно, нужно перепрограммировать то, что нужно будет ездить на СТО. Однако машина даже без нее должна запускать собственный доступ к сервису.

Замена ГБЦ 8-ми клапанный двигатель 16-ти клапанный и прочие хитрости

Если вы имеете дело с базовой 1,5-литровой «8-кланицей», то целесообразно заменить собственную ГБЦ более современным 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112.

Специалисты рекомендуют заменить 8-клапанную ГБЦ на 16-клапанную

Многие предлагают заменить распредвал, используя вал с измененным профилем кулачка.Это повлияет на фазу, синхронизацию, крутящий момент и мощность двигателя, что повлияет на динамику ускорения и максимальную скорость автомобиля.

Одним из самых экзотических вариантов тюнинга считается установка компрессора, двигателя ВАЗ 2114. Таким образом, стандартные 77 «лошадей» в 100-110 л.с. реже установка интеркулера и многого другого. Облегчает наличие готовых установочных комплектов — комплектов, в которые входят практически все детали, необходимые для обновления «атмосферника».

Среди традиционных способов форсирования мотора также стоит отметить:

расточка блока цилиндров;
использование кованых поршней, другой части коленчатого вала (больший ход), более короткие шатуны;
удалить неровности внутри головки блока цилиндров и коллектора;
применение «нулевого» воздушного фильтра, прямоточная система выпуска отработавших газов.

Какой двигатель ВАЗ лучше. Какой двигатель ВАЗ лучше в режиме обогащения при разгоне

В период развития автомобильной промышленности 4-цилиндровые двигатели были одними из самых популярных.И сегодня они самые распространенные. Бывает, что в силу ряда причин один из цилиндров «выключается», а агрегат работает на оставшихся трех. Бывает, что Троит двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Каковы причины этого явления и что с этим делать? Попробуем разобраться.

Характеристики двигателя

Для автомобилей данной модели разработан 8-клапанный мотор с индексом 2111. Если сравнивать этот агрегат с другими, тут есть серьезные отличия.Это электронное управление и распределенный впрыск топлива. ЭБУ полностью учитывает все основные данные, необходимые для эффективной работы. Мотор выносливый, мощный, экономичный.

Мощность 78 лошадей. Объем — 1,5 литра.

На каждый из четырех цилиндров приходится по два клапана. У них диаметр 81 мм. Особенности конструкции данного агрегата позволяют увеличить грузоподъемность до 120 л. из. Также есть доработанный агрегат объемом 1,6 л и мощностью 80 л.из.

Владельцы очень довольны этими моторами. Они полностью себя оправдывают. Однако бывает, что двигатель троит на ходу, и других неисправностей не наблюдается. В большинстве случаев все это легко ремонтируется.

Как понять, что мотор пробовал?

Преобразовать во что-нибудь очень сложное. Отчетливо услышать этот звук смогут даже неопытные автомобилисты. Плавная работа двигателя переходит в прерывистые жуткие звуки. Это сложно описать, но из глушителя вместо обычного шипения будет «перебор».»

Эффекты

Если мотор ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов), ДВС сразу теряет мощность. Ведь на трех цилиндрах все по-другому. Еще один характерный признак для линейки ВАЗ — это вибрации, так как а также дрожь из моторного отсека. Еще один симптом «болезни» — повышенный расход топлива и отчетливый, насыщенный запах бензина из и в газах. И это еще не все. Важно вовремя реагировать на возникающие сигналы, иначе машина потребует серьезного ремонта.

Когда один цилиндр не работает, топливная смесь в нем не зажигается, а просто накапливается.

Затем разбавляется маслом и идет в картер. Чем больше топлива туда попадет, тем больше будет жидкого масла. Он быстро потеряет свои смазочные свойства. В результате происходит повышенный износ цилиндро-поршневой группы, колец и других деталей. Через некоторое время двигателю потребуется капитальный ремонт (ВАЗ-2114 — рассматриваемая модель).

Причины

Их очень много. Есть даже такие нюансы, когда и настоящие профессионалы могут не сразу определить проблему. Однако мы приводим статистику наиболее частых причин.

Троекция может возникнуть из-за неработающих свечей. Также такое явление наблюдается при протыкании высоковольтного провода, отказе катушки зажигания, неисправном блоке ЭБУ. Другая возможная причина — во впускном коллекторе, петле выпускного клапана.В случае прокола прокладки у GBC тоже появляется эта проблема. Этот эффект вызван поломкой компрессионных колец, скрипом поршня. Естественно, это далеко не все причины, по которым двигатель ВАЗ-2114 троит инжекторный (8 клапанов).

Отметьте диагноз самостоятельно

Теперь, когда вы знаете причины, давайте посмотрим, как проводится диагностика. Начать нужно с самого простого. Пусть это будет нерабочий цилиндр.

Итак, первым делом нужно запустить двигатель и открыть капот.

Затем послушайте, как работает двигатель, и запомните этот звук. Теперь поочередно подавать высокое напряжение не получит напряжения, и цилиндры перестанут работать. Слушать. Звук изменился? Если нет, то ваша проблема в нерабочем цилиндре.

Проверка свечей

Важно узнать, есть ли искра в цилиндрах. Для этого вам потребуется отвинтить свечу от неработающего цилиндра, осмотреть ее электрод. Если вы видели нагар или дымку, то такой элемент стоит заменить.Свечу почистить можно, но не навсегда, а лишь на время решаю проблему.

Теперь проверьте свечу на наличие искры. Подключите к нему высоковольтный провод и приставьте его металлической деталью к корпусу мотора. При этом ставьте так, чтобы электрод не касался корпуса. Далее приглашаем помощников. Его задача — вращать стартер, а ваша — следить за свечой. Если при работе стартера возникли искры, значит, у вас проблемы с проводами. Также это связано с неработающей катушкой, ЭБУ или датчиком положения коленчатого вала.Вероятно, происходит смещение ремня ГРМ, что может быть причиной обрезки на ходу.

Троит в сырую погоду

Да и это не шутка. Многие владельцы, у которых есть семейные автомобили ВАЗ, говорят, что недавно помытые или просто сырой день «железных коней» начинают обрезать.

Среди частых причин — попадание жидкости в свечи.

В результате свеча перестает зажигать, а значит, цилиндр не может работать правильно. Но это еще не все.

Значит, различные датчики могут выйти из строя из-за воздействия агрессивной среды. Также при мойке аппаратов высокого давления могут быть повреждены различные уязвимые части.

Что касается условий внешней среды, двигатель троит в сырую погоду после длительного простоя. Запуск мотора происходит не сразу, а с пятого шесть раз. Работа мотора неравномерная и нестабильная до полного прогрева. Визуальный осмотр часто не дает результатов. Через некоторое время до полного остывания или до следующего дождя работа мотора станет нормальной.Причина здесь частично та же, что и после мойки машины.

Под шасси траверсы скапливается сырость, а точнее конденсат. Есть простой способ диагностировать эту проблему. Получите двигатель в темноте. Если вы видите в капоте огни, вам необходимо заменить провода.

Не забываем о свечах. Если двигатель в сырости не хочет заводиться, то, скорее всего, свечи просят заменить. Возможно, перестали давать сильную искру. В сырой дождливый день в свете свечей может скапливаться влага, что приведет к утечкам тока.Винить по-прежнему катушку зажигания. Кожухи трескаются, скапливается конденсат.

Холодный двигатель работает нестабильно

Иногда марки ВАЗ называют холодными. Но нужно их согреть, так как они станут работать стабильнее. Здесь также можно выделить несколько простых причин. Чаще всего ЭБУ дает команды на создание слишком богатой топливной смеси. Если сбрасывать высоковольтные провода, это тоже приводит к аналогичному эффекту. Изношенные части поршневой группы вызовут натяжение.

Троит когда он греется

Бывает по другому. В холодное время года можно наблюдать стабильную работу, но стоит прогреть, так как двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Часто это происходит из-за неисправного ЭБУ, работающего от прокладки, или проблем с катушкой зажигания.

Проблемы с холостым ходом

Это очень частая ситуация. И нет разницы, холодный двигатель либо греется. В этом случае причин выделяют очень и очень много. Это может быть что-то элементарное — от выхода из строя одной из свечей до серьезных проблем в поршневой группе.Если деталь легко меняется, значит, изношенные баллоны требуют серьезного ремонта. ВАЗ-2114 — не исключение.

Таким образом, нестабильная работа силовых агрегатов на холостом ходу может быть связана с зажатыми клапанами, несоответствием меток ремня газораспределительного механизма, прорезью клапана в моторе. Они также могут быть повреждены из-за гидравлического удара. Также не исключены различные неисправности в электронике.

Если троит, то

Многие автомобилисты сталкивались с этой проблемой.Начинается поиск возможных причин и неисправностей. Компьютер проверен, проверено все, что только можно, и результат нулевой. Все таки двигатель троит и глохнет.

В этом случае вы можете проверить состояние форсунок. У многих после серьезной диагностики эта проблема очень легко, просто и недорого решалась очисткой форсунок и топливной рампы.

Если причину найти сложно

Бывает. И это довольно частая ситуация.Может помочь диагностика автомобиля через компьютерные системы. В ходе такой операции были проверены все датчики, электронный блок управления двигателем, и в результате будет выдана информация о том, где именно в автомобиле ВАЗ-2114 произошли неисправности.

Если вы столкнулись с этой поломкой, не стоит паниковать. Все можно починить, и эффект этот не смертельный. Если не можете определить причину, обратитесь к опытным специалистам. Но часто все удается обнаружить и устранить своими руками.

выводы

Важно внимательно следить за состоянием автомобиля и отдельных его узлов. При хорошем уходе, своевременной замене расходных материалов и жидкостей эта машина проработает не хуже швейцарских часов. Ну а если вдруг агрегат окончательно выйдет из строя, всегда можно приобрести и установить новый — цена двигателя объемом 1,6 л составляет около 20 тысяч рублей.

Итак, мы выяснили основные причины, по которым в автомобиле ВАЗ-2114 может не работать один из цилиндров.

Заголовок

В настоящее время автомобили отечественного производства стали пользоваться большей популярностью, чем в другие годы. Четырнадцатая модель Волжского завода не исключение. ВАЗ 2114 — автомобиль, созданный на базе популярной модели ВАЗ 2108. ВАЗ 2114 — автомобиль переднеприводный, хэтчбек, пятидверный. Владельцы этой марки — счастливые люди, ведь это современный легковой автомобиль, которому выгодны его аэродинамические характеристики и симпатичный спортивный, эргономичный дизайн.

Разнообразие опций, предлагаемых производителем, делает управление автомобилем комфортным. Ни одной детали, ни одной лишней функции, только все необходимое для безопасной и удобной езды. Кузов ВАЗ 2114 оригинально оформлен. А теперь у этой модели новый дизайн фар, облицовка радиатора, капот и узкие молдинги. А в салоне ВАЗ 2114 установлено:

Новая регулируемая рулевая колонка;
Руль от десятого семейства;
Отопитель новой конструкции;
Передние окна.

Лада 2114 сразу перешла в новый класс, который стал максимально приближенным к европейским стандартам качества.

Это действительно народный автомобиль, соответствующий высоким практичным и эстетическим запросам автовладельца. При желании можно сделать небольшой тюнинг и тогда Lada Samara 2114 сможет беспрепятственно обрести статус спортивного автомобиля, который отличается выразительным обвесом и чистыми линиями. С 2007 года на Лада 2114 стали устанавливать восьмицилиндровый двигатель объемом 1,6 л, особенностью которого было наличие функции экологического класса ЕВРО-3.Длина тела — 4006 мм. 330 литров — это объем багажного отделения в штатном состоянии, и 632 литра с закрытой стороной задних сидений. За все время производства Самара 2114 было предложено множество вариантов улучшения этой модели.

Производители постарались всячески угодить вкусам потребителей: установили пластиковые детали, поменяли штатную оптику на четыре фары головного света, смонтировали полноценный электромобиль. Благодаря этим обновлениям производитель смог идеально изучить вкусы потребителей, а работники автосервиса смогли более глубоко изучить проблемы этой марки автомобиля.

Из всех проблем ВАЗ 2114 стоит отметить, что при эксплуатации данного автомобиля пристальное внимание следует уделять состоянию масляного фильтра, узлов и деталей системы охлаждения. Износ шрусов, поломка сцепления — самые частые причины обращения в СТО. Списки автомобилей, которые дорожат своим автомобилем, должны помнить, что Лада 2114 требует замены и проверки дисков сцепления каждые 20 — 30 тысяч километров пробега.

Кузов Лада Самара 2114

Самара кузов надо рассматривать побольше.Сама по себе она представляет собой цельнометаллическую, свариваемую несущую конструкцию. Некоторые элементы корпуса, например, несъемные, соединяются между собой контактной сваркой, а в тех местах, куда доступ частично ограничен — электросварка полуавтоматическая в среде инертного газа. Такие элементы кузова, как стыки панелей или сварные швы, производитель зашил мастикой. В общем, вопрос защиты (антикоррозийности) кузова Лада Самара 2114 должен возникать уже при покупке автомобиля. Да, производитель гарантирует защиту днища сроком на 5 лет, но автомобилисту не стоит забывать, что не все детали Жигулей обрабатываются при сборке.В любом случае нет недоступных для защиты мест. Влага, пыль, грязь, снег и химикаты для обработки дорог при разрушительном воздействии на них.

Следовательно, необходимо производить антикоррозионную защиту. Стоит отметить, что при продаже Самара 2114 обработанный кузов оценивается намного дороже. Пассивный и активный — вот два типа защиты кузова вашего автомобиля. Пассив защищает поверхность металла от атмосферного воздействия, а актив создает на металле тонкий антикоррозионный слой.Мастика пассивная, часто используется для консервации днища, крыльев, иногда ниш амортизаторов. Стоит отметить, что мастику необходимо наносить только на сухую поверхность толстым слоем перед началом активной езды.

Причины поломок. Ремонт

Кузов Лады Самара 2114 имеет граненую форму, что помогает ему отличаться от других моделей ВАЗа. А вот такая форма кузова Лады 2114 Основная причина коррозии деталей автомобиля, передних стоек. Самая распространенная проблема — это проблема загрязнения вентилятора этой формой тела.Впоследствии это может привести к поломке самого мотора вентилятора.

Кузов спереди и сзади оснащен пластиковыми бамперами с алюминиевыми балками. Также у него съемные передние крылья. Повреждения тела дамы были разнообразными. Именно по этой причине правила ремонта для каждого случая должны быть индивидуальными. Автолюбителям нужно помнить, что по возможности необходимо избегать термического воздействия на металл.

Термическое воздействие сказывается на заводской сварке и антикоррозийной защите кузова, о чем было сказано выше.Что касается кузовных панелей, в частности лицевых, то снимать их нужно только в крайних случаях. Это необходимо для определения местоположения тела, для совмещения или согласования. В том случае, если повреждение кузова более значительное, следует удалить все внутренние и обивочные части кузова. Это облегчит процесс измерения, контроля и установки гидравлических и винтовых домкратов с целью исключения повреждений корпуса.

Плюсы кузова данной модели набор.Это относительно небольшая стоимость запчастей и то, что в дороге меньше трясет, и простота в плане ремонта. В случае любой поломки кузова вы легко справитесь с ремонтом своего автомобиля, не прибегая к услугам автоперевозчиков.

Машины ВА3-2113, -2114, -2115 созданы на базе моделей ВА3-2108, -2109, -21099 соответственно. Новая передняя светотехника, форма капота и передних крыльев, передний и задний бамперы и антикварный спойлер на крышке багажника (задняя дверь) улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов.Пластиковые детали внешней отделки защищают панели кузова от повреждений и коррозии. Дополнительный сигнал торможения встроен в спойлер, а новая задняя фара автомобиля ВА3-2115 повышает безопасность при движении. Измененная форма крышки багажника и задней панели ВА3-2115 позволила уменьшить погрузочную высоту. ВА3-2113 — трехдверный хэтчбек, ВА3-2114 — пятидверный хэтчбек, ВА3-2115 — четырехдверный пятиместный автомобиль с кузовом седан.
Кузов вагонной опоры цельнометаллический, сварной.Все автомобили с передним поперечным расположением двигателя, пятиступенчатой коробкой передач и приводами на передние колеса. Машины комплектуются четырехцилиндровыми, рядными. четырехтактные, бензиновые двигатели рабочим объемом 1,5 литра, с системой впрыска топлива и электронным управлением. Установлена система выпуска с нейтрализатором выхлопных газов. Автомобили оснащены современной эргономичной приборной панелью модели 2114. Комбинация приборов с электронным тахометром и спидометром оснащена жидкокристаллическими дисплеями одометра, термометра и часов.

Система питания
Контур подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива:

1 — форсунки; 2 — заглушка штуцера контроля давления топлива; 3 — аппарели насадки; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина от адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — насыпная труба; 16 — Шланг выдвижной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — смещение электрический; 20 — сливной топливопровод; 21 — Подача топлива
Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья.Топливный бак — стальной, состоит из двух сварных штампованных частей. Вставная горловина соединяется с резиновым газонепроницаемым шлангом резервуара, закрепленным хомутами. Трубка герметичная. Топливный насос — электрический, погружной, поворотный, установлен в топливном баке. Развиваемое давление составляет не менее 3,2 бар (320 кПа).

Топливный насос включается по команде контроллера впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к электрическому разъему помпы под задним сиденьем в днище автомобиля есть люк.От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается на фильтр тонкой очистки и далее — по стальным заправочным и резиновым шлангам — на топливную рампу. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливная раппа служит для подачи топлива к форсункам, закрепленным на впускном коллекторе. С одной стороны, на нем есть штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления.Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (280–320 кПа) — в зависимости от вакуума, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точной дозировки топливных форсунок. Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрывается.
Диафрагма разделяет полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» вакуумным шлангом связан с ресивером, а «топливо» — непосредственно с полостью аппарели.Когда двигатель работает, разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, диафрагма давит на топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива вылетает по сливному трубопроводу обратно в бак. При нажатии педали «газа» заслонка дроссельной заслонки уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, вакуум максимален, диафрагма сильнее клапана — давление топлива снижается.Падение давления определяется жесткостью пружины и размерами отверстия клапана; Регулированию не подлежит. Невероятный регулятор давления, когда его не заменяют.
Форсунки крепятся к аппарели через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, который пропускает топливо при подаче напряжения, а возвратная пружина приводится в действие обесточиванием. На выходе из форсунки расположен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор.Управляет форсунками контроллера системы впрыска. При подъеме или замыкании в обмотке форсунки замените форсунку. При засорении форсунок их можно мыть без разборки на специальной подставке-будке.
В системе впрыска с обратной связью применена система улавливания паров топлива. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Топливные пары из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двусторонний предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощается активированный уголь. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер блокируется электромагнитным клапаном, и в этом случае адсорбер не попадает в атмосферу.При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц.
Клапан сообщает о полости адсорбера с атмосферой и сорбент всасывается: бензиновые пары всасываются через шланг в ресивере. Чем больше воздушный поток в двигателе, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.Трубка, сообщающая резервуар с атмосферой, выведена в полость заднего правого крыла. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент — бумага. После фильтра воздух проходит через датчик расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу.
Дроссельный узел закреплен на ствольной коробке. Нажимая педаль газа, водитель открывает дроссельную заслонку, изменяя количество воздуха, поступающего в двигатель, и, следовательно, горючую смесь, поскольку подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха.Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух попадает в ручку холостого хода — клапан, управляемый контроллером. Изменяя количество подаваемого воздуха, контроллер поддерживает заданную (в компьютере) скорость холостого хода. Регулятор холостого хода пугает, когда не подлежит замене.

Книга из серии самостоятельных полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей. Пособие содержит особенности устройства узлов и систем автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем -2111, оснащенных системой впрыска топлива.Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. На цветных фотографиях, снабженных комментариями, подробно изображены все операции по обслуживанию и ремонту. Изложены рекомендации по тюнингу автомобиля. В приложениях приведены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, лампы, уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а также электрооборудование. Книга рассчитана на водителей, желающих обслужить и отремонтировать машину своими силами, а также на сотню рабочих.

За время своего существования АвтоВАЗ создал множество моделей автомобилей. До сих пор большой популярностью пользуются «классические» модели отечественного автогиганта. Однако время «классики» все же прошло, и постепенно компания дорабатывала и модернизировала выпускаемые модели.

Одним из таких доработок является автомобиль ВАЗ 2114, созданный на базе «девяток». Кузов «четырнадцатой» модели пятидверный, в качестве типа был выбран «хэтчбек». Модель входит в серию с условным названием «Самара 2».

Автомобиль ВАЗ 2114

В отличие от предшественников, автомобиль ВАЗ 2114 дополнен молдингами. Кроме того, производитель изменил форму передней части кузова, добавил новые фары, а также немного изменил капот. В салоне был установлен так называемый «европелель», отличающийся довольно большим удобством, также в салоне установлена регулируемая рулевая колонка с рулевым колесом, взятым из «десятого» семейства. В устройстве автомобиля ВАЗ 2114 был обновлен и модернизирован отопитель, благодаря которому салон автомобиля всегда тепло отапливается.Были передние окна.

Интерьер салона также претерпел небольшие изменения, при этом салон стал намного комфортнее предшественников модели. Передние сиденья раздельные, при этом их можно регулировать по высоте и наклонять спинку, можно менять угол наклона подголовников. В целом сиденья неплохо регулируются, благодаря чему можно добиться максимально комфортного размещения водителя и его пассажира.

Также в салоне установлена пепельница с прикуривателем, магнитола и небольшие ящики, в которые водитель может складывать мелочи.

На крышу автомобиля производитель установил штатное антикрыло, то есть спойлер, при этом он был оборудован диодным стоп-сигналом.

Изначально, то есть с момента запуска серийного производства к апрелю 2003 года, автомобиль оснащался модернизированным двигателем ВАЗ 2111. Объем мотора был 1,5 литра, двигатель был с распределенным впрыском топлива.

Поскольку устройство автомобиля ВАЗ 2114 было подвергнуто некоторой доработке, изменились его аэродинамические характеристики.У «четырнадцатой» модели уменьшился CX, как и подъемная сила, но заметно улучшилось ее распределение по осям. Таким образом, машина стала лучше вести себя на высоких скоростях по сравнению с «девяткой».

Модификации автомобиля ВАЗ 2114

В 2007 году устройство автомобиля ВАЗ 2114 было немного изменено — его стали оснащать двигателем объемом 1,6 л, соответствующим экологическому классу ЕВРО-3.

Модернизированная модель получила Код ВАЗ-21144.Кроме того, в салоне появилась новая панель приборов, имеющая как бортовой компьютер.

В 2008 году производитель решил заменить широкие молдинги на дверях — их заменили на узкие молдинги.

Спустя год появилась еще одна рестайлинговая версия этой модели — ВАЗ 211440-24. Одним из важнейших изменений в этой версии модели является то, что производитель оснастил автомобильный 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 89 лошадиных сил.Эта версия модели имеет более высокие динамические характеристики.

И еще через год был выпущен автомобиль ВАЗ 211440-26 с двигателем 16V, объем которого составлял 1,6 л. Силовой агрегат был взят от Лады Приоры.

Плюсы и минусы Автомобиль ВАЗ 2114

Одним из самых главных минусов автомобиля ВАЗ 2114 можно назвать недостаточно комфортные сиденья. Несмотря на хорошую регулируемость, сами сиденья неудобные и практически бесформенные. К тому же задним пассажирам отведено слишком мало места, однако этим «грешат» все «девятки».

Досадный постоянный скрип стеклопластика с тросовым приводом — намного лучше было бы использовать привод колес, а то и надежнее.

В плюсы смело можно отметить наличие регулируемой и немного укороченной, если сравнивать с «родительской», рулевой колонкой. Если в обычной «Самаре» водителю придется с трудом привыкнуть к езде лежа на руле, то водитель сможет с комфортом разместиться в салоне «Самара 2».

Многие водители жалуются на частое появление в автомобиле ВАЗ 2114 тех или иных неисправностей. Вообще практически все модели, выпускаемые АвтоВАЗом, довольно часто ломаются. С другой стороны, запчасти для этих машин найти несложно, и, как правило, они дешевы. При покупке «четырнадцатой» модели ее обязательно нужно будет переделывать под себя, иначе регулярно будут появляться назойливые мелочи.

В устройстве шасси автомобиля две подвески спереди и сзади.Во время работы машины большая часть нагрузки находится в движении. От состояния передней и задней подвески зависит качество и комфорт вождения, а также безопасность водителя и пассажиров. Основная функция каждой подвески — устранение колебаний и смягчение их. Также в задачи шасси входит снижение кренов при поворотах, обеспечение плавности движения, обеспечение высокой информативности для водителя в городе и на скоростной трассе.

На дорогах стран СНГ ходовая часть испытывает перегрузки, так как состояние автодорожного канала оставляет желать лучшего.В результате частое обращение автомобилистов в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как здесь стоят более современные системы, если сравнивать с предыдущими моделями Lada. Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понять, что вышло из строя, нужно знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

Первая часть — резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
Кронштейн, с помощью которого рычаг задней подвески крепится к кузову.
Амортизатор.
Буфер, воспринимающий нагрузку от такта сжатия.
Крышка-крышка.
Опора главной шайбы.
Амортизирующая подушка.
Распорная втулка.
Стойка (амортизатор).
Укладка изоляции.
Вся весна.
Соединительный элемент для рычагов.
Рычаг блокировки.
Кронштейн для крепления конструкции стойки.
Фланец.
Втулка рычага.

Устройство включает соединитель и два продольных рычага, эти элементы обозначены на схеме цифрами «12» и «13». Скрепите детали между собой сваркой. Сзади к рычагам прикреплены фланцы (№15 «), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). Фланцы крепятся к оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Перед рычагами задней подвески установлены сайлентблоки (16).Крепятся они с помощью резинометаллических петель — цифра «1». Один конец пружины опирается на опору через резиновую прокладку, а другой — на амортизационную чашку.

Катастрофа и замена задней подвески: инструкция

Полный разбор задней подвески требуется, если автомобилист решил смазать все детали или поменять их. Чаще всего нужно добраться до определенного элемента и заменить его. Проходя следующим образом:

ВАЖНО.Извлечь амортизационную пружину нужно специальными стяжками. Если их не использовать, можно получить серьезную травму, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизационная стойка, которая обозначается цифрой «9». Крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей.Под цифрой «11» указан болт, проходящий через отверстия кронштейна стойки, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый ремень. При вращении рулевого механизма поворачивается верхний болт. Результат — машина поворачивает. Чаще всего стойки амортизаторов выходят, так как они выполняют основную работу.

Катастрофа и замена передней подвески: инструкция

При снятии болтов, которыми шаровой шарнир крепится к кулачку, нужно использовать торцевой ключ.В противном случае вы можете серьезно повредить защитный кожух петли, как следствие — дополнительные расходы.

В случае передней подвески ее сборка проходит в обратной последовательности, за исключением нескольких особенностей. При установке монтажного кронштейна на кузов ВАЗ 2114 нужно проследить, чтобы резьба втулки не была повреждена. Для этого нужно аккуратно выполнять операции. Также нельзя допускать продольного смещения подушек на штанге.Это может произойти при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Самое интересное

Автомобиль ВАЗ-2109 комплектовался тремя силовыми агрегатами объемом 1,1, 1,3 или 1,5 литра. За исключением рабочего объема и соответственно высоты моторы «девятки» больше не отличаются друг от друга. Изначально все устанавливаемые двигатели были карбюраторными, и только в начале двухтысячных производитель начал ставить машины инжекторным.Ниже будет рассмотрен прибор «Девятка» на примере 1,5-литрового инжекторного двигателя ВАЗ-2111, он также устанавливался на ВАЗ-2110 и 2114 первых годов.

Итак, «сердцем» автомобиля ВАЗ-2109 является язычок четырехцилиндрового восьмистворчатого «атмосферника», работающего на бензине, с верхним расположением распредвала. В отличие от заднеприводных ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, в переднеприводных моделях 2109, 2110, 2114 и других мотор расположен поперечно. Цилиндры нумеруются от шкива коленчатого вала, порядок их работы 1-3-4-2.Электронное управление осуществляется контроллером «Январь», Bosch или GM.

Устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя

Блок цилиндров двигателя ВАЗ-2111 идентичен блоку 21083. Отлит из чугуна, диаметр цилиндров 82 мм, в случае замены поршневой группы может быть увеличен на:

0,4 при первом ремонте;
0,8 на втором.

Коленчатый вал

Коленчатый вал размещен внизу блока и вращается на пяти родных подшипниках со съемными крышками, крепление которых к блоку осуществляется болтами.Покрытия ненасильственные и обозначены рисками снаружи. Средняя опора корневого подшипника имеет гнезда, в которых установлены опорные полукольца, исключающие осевое смещение коленчатого вала. Передние полукольца изготовлены из легированной стали и алюминия, задние — из металлокерамики. При прозвище коленвала, полукольцо подлежит замене.

Вкладыши подшипников — опора и шатун — тонкостенные, из стального алюминиевого сплава. На внутренней стороне всех верхних коренных вкладышей, за исключением вкладыша третьей опоры, имеются бороздки.

Кривошипное устройство (коленчатый вал двигателя) следующее: оно чугунное, с четырьмя шатунными и пятью корневыми шейками. Одновременно с валом отливают восемь противовесов. Внутри вала просверливаются каналы, закрытые заглушками и имеющие двойное назначение:

служит маслом в соединительных лепешках от корня;
они очищают масло, так как все механические примеси, которые не задерживаются фильтром, под действием центробежной силы отбрасываются к пробкам.

Последнее обстоятельство необходимо учитывать при капремонте двигателя, а при снятии коленчатого вала и особенно при балансировке нужно очистить каналы от скопившихся отложений. Заглушки после чистки заменяют на новые.

К передней части коленчатого вала прикреплен шкив привода распределительного вала, а к нему — ведущий шкив генератора, который также работает как демпфирующее устройство за счет упругого элемента между внешней и внутренней частями шкива.Чугунный маховик крепится к заднему концу шестью болтами. У него зубчатая коронка, предназначенная для запуска мотора с помощью стартера. Кроме того, на его поверхности имеется этикетка конического колодца, предназначенная для определения NTC после сборки двигателя.

Поршневая группа

Катки стальные, имеют двухстороннее сечение. Крышки обработаны шатунами, поэтому не взаимозаменяемы. На штоках проштампован номер цилиндра.

Поршневые пальцы представляют собой стальные трубы.Они свободно плавают в поршнях в бобышках, в которых фиксируются с помощью стопорных колец.

Поршневое устройство: Поршни изготовлены из алюминиевого сплава, имеют три канавки в верхней части поршневых колец. Набор колец на каждый поршень состоит из двух компрессионных и одной шкалы. Компрессионные кольца не пропускают газы в картер двигателя, а маслоудерживающее средство удаляет масло со стенок цилиндра и переносит его на неровности для смазки поршневого пальца.

Отверстия под поршневой палец (бобины) чуть ниже. В нижней части поршня имеется выходное отверстие, предназначенное для предотвращения прогиба клапана в случае выхода из строя ремня ГРМ. В ВАЗ-2109 с объемом двигателя 1,3 литра он плоский, поэтому обрыв ремня неизбежно привел к выходу из строя всей поршневой группы и газораспределительного механизма, а как следствие — к дорогостоящему ремонту.

Головка блока и синхронизатор

Головка блока (ГБК) во всех переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114 одна, всего на все цилиндры.Крепятся к блоку с помощью десяти саморезов. При установке под него ставится металлическая прокладка. Эта прокладка предназначена для одноразового применения и не может быть использована повторно. В верхней части CBC есть пять опор распределительного вала.

Распределительный вал двигателя автомобиля ВАЗ-2109

, имеет индекс 21083. На некоторых двигателях устанавливаются валы 2110 или 2111, их устройство несколько отличается от 21083, что позволяет получить увеличение мощности двигателя. Вал из чугуна литой, есть пять опор и восемь кулачков, открывающих клапана.Приводится зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Правильно установить валы относительно друг друга можно установкой установочного выступа на задней крышке ремня ГРМ и меток на шестернях привода и маховике.

Седла запрессовываются в GBC и такие же направляющие втулки клапанов. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки, закрытые маслосъемными колпачками поверх втулок.

Клапаны изготовлены из стали, а всасывающая головка — из жаропрочной.Устанавливаются наискосок в один ряд. Впускной клапан большего диаметра, чем градуировка. Зазоры между клапанами распределительных валов и распределительными валами распределительных валов регулируются регулировочными шайбами с повышенной износостойкостью.

Толкатели — это металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях GBC. Для повышения износостойкости поверхность, контактирующая с торцами штоков клапанов, цементируется.

Смазочные данные

Устройство смазки двигателя автомобиля ВАЗ-2109 (2110) комбинированное.К коренным и шатунным подшипникам, а также к масляным опорам распределительного вала под давлением подается масло, смазываются цилиндры, поршни, пальцы и кольца, кулаки и толкатели распредвала разбрызгиванием, смазка подается на все остальные сопряженные детали.

В передней части блока установлен маслонасос шестеренчатого типа с перепускным клапаном. Нефтяник крепится болтами к крышке второго корневого подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр откупориваемый, имеет перепускной и столетний клапаны.Подробности Система смазки и другие системы двигателя рассматриваются в отдельных статьях.

Картер вентиляция принудительная, газы отводятся через маслоотделитель.

Двигатель ВАЗ-2114 имеет отличный рабочий ресурс — 250 000-300 000 км при регулярном техническом осмотре. Для силового агрегата это отличный показатель, но кроме этой цифры «четырнадцатый» уже ничем не может похвастаться. Все модификации 2114 меньше 100 л. п., поэтому многие владельцы хотят улучшить этот показатель тюнингом.Возможно ли реализовать такую идею?

Конструкция двигателя и его свойства

Прежде чем начать разговор об улучшениях, необходимо выяснить, чем отличается этот двигатель, его серия от предыдущих. В качестве инжектора используется двигатель ВАЗ-2114, управляемый компьютерной системой, в качестве системы впрыска топлива. Благодаря установке форсунок удалось значительно снизить затраты на топливо и в целом увеличить срок службы двигателя.Несмотря на удачное решение, мощность силового агрегата от этого не увеличилась.

Сейчас есть модели на 8 клапанов объемом 1,5 и 1,6 л, и еще модификации на 16 клапанов на 1,6 л. Первые два варианта конструкции встречаются чаще всего и отличаются друг от друга мощностью, в 1,6-литровом 8-клапанном двигателе увеличение на 4 л. из.

Максимальный показатель мощности при заводской комплектации Лада Приорс 2010 года выпуска — 98 л. из.

Это единственное, что может отличаться друг от друга силовыми агрегатами всей четырнадцатой линейки ВАЗа.Архитектура у всех машин примерно одинакова. Среди особенностей можно выделить несколько нестандартных дизайнерских решений:

Распредвал находится в верхней части узла.
Блок цилиндров чугунный — деталь литая.
Под блоком — коренные подшипники, которые имеют заводскую посадку, из-за чего не подлежат замене.
Управление системой впрыска форсунок осуществляется с помощью бортовой электроники и набора датчиков.

Какие характеристики можно улучшить?

Прежде чем вносить изменения в архитектуру автомобиля, необходимо определить, какой параметр в двигателе необходимо улучшить.Двигатель ВАЗ-2114 имеет хороший запас рабочего ресурса, поэтому стоит использовать детали, повышающие ходовые характеристики. Выбор для тюнинга следующий:

Модернизация электронной части системы, замена микросхемы, перепрограммирование.
Замена отдельных деталей для увеличения мощности.
Работы по улучшению расхода и расхода топлива.

Что можно сказать о заводских показателях четырнадцатой вазы? Стандартный 4-х тактный Мотор-инжектор ВАЗ-2114 на 8 клапанов объемом 1 шт.5 литров имеет следующий набор характеристик:

мощность — 78 л. из.;
крутящий момент при 3000 оборотах в минуту — 116 Н.М.
расход топлива на 100 км в стандартном режиме движения — 7,3-7,5 л;
Температура эксплуатации двигателя в штатном режиме — 95-105 ° С.

Считается, что мощность двигателя увеличится почти в 2 раза без ущерба для конструкции. Некоторые разгоняли мотор на четырнадцатой модели и до 180 л. п., Но это сильно перегружает агрегат, что приводит к значительному снижению рабочего ресурса.

Возможны следующие варианты усиления конструкции:

Улучшенная защита двигателя (защита картера маслом).
Замена коленвала на более мощные детали.
Новая усиленная подушка двигателя.

Не стоит также забывать об улучшении комфорта в автомобиле, поэтому рассмотрите вариант доработки системы охлаждения и других узлов, расположенных рядом с двигателем.

Параметры настройки для улучшения хода

Тюнинг ВАЗ-2114 предполагает замену нескольких заводских деталей на аналоги с повышенными характеристиками или доработку уже установленных. Вот самые распространенные варианты:

Комплектные цилиндры для увеличения их объема.
Заменить воздушный фильтр.
Провести установку нагнетателя.
Введите в систему контроль электронных параметров станка.

Каждое изменение все равно скажется на ресурсе машины, поэтому стоит перед запуском тщательно продумать работу.

Например, расточка поршня увеличит мощность двигателя на 7-10%. Для полного эффекта требуется замена коленвала и впускного коллектора. С новыми деталями мощность увеличится на 45-50% при общей стоимости 440 долларов. Но количество потребляемого топлива при такой модернизации увеличится.

Небольшое увеличение мощности даст замену обыкновенного воздушного фильтра.Вместо заводского потребуется установить аэродинамический фильтр. Воздух будет лучше попадать в камеру сгорания, что увеличит скорость образования горючей смеси.

Увеличение на 5-7% зависит от детали. Установка нагнетателя может дать прирост скоростных характеристик на 10-15%, но сильно возрастет нагрузка на детали других узлов, в том числе трансмиссии при переключении передач.

Комплект оптимальной настройки

Чип-тюнинг ВАЗ-2114 позволяет изменять заводские настройки электроники.Таким образом можно изменить момент зажигания, работу системы впрыска и другие мелочи. Прирост «лошадей» составит порядка 10%, при этом машина сможет работать намного лучше в более удобном для водителя режиме. Электронная схема не будет испытывать нагрузок при изменении параметров, поэтому этот метод также считается безопасным для машины.

Какой тюнинг двигателя ВАЗ-2114 нужно проводить?

Если вы хотите без особого вреда поднять его ходовые характеристики, оптимальный выбор — перепрограммирование, или так называемый чип-тюнинг.Осуществление управления двигателем четырнадцатой модели ВАЗ в основном завязано на взаимодействие электроники — датчиков и ЭБУ. Изменив некоторые настройки под себя, можно снизить стоимость топлива, более целенаправленно работать двигателя при пуске и нагрузках, оптимизировать подачу топлива через форсунку. Для этого вам понадобится программатор, который позволит вам неоднократно менять настройки компьютера.
Вторым типом тюнинга будет система охлаждения. Перегрев — проблема буквально всех ваз любого поколения.Так что стоит задуматься о нескольких нововведениях в системе охлаждения. Здесь рекомендуется одно решение — направление теплоносителя прямо в термостат от ТЭНа. Для этого в систему охлаждения впаивается новый патрубок, а отверстие под помпу откручивается. Работа требует хорошего знания автомобиля, поэтому новичку не рекомендуется. Датчик температуры двигателя во время апгрейда форсунки покажет на несколько градусов ниже обычной, а работа автомобиля летом станет более стабильной.
Подушки двигателя ВАЗ-2114 являются частью опорной системы машины. Благодаря этим деталям водитель не чувствует вибрации в салоне. Если вы собираетесь добавлять детали, увеличивающие вес двигателя в сборе, позаботьтесь об усилении опор.

На автомобили Самарской 2 серии Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным распределенным впрыском топлива. А для ВАЗ 2114, появившегося в 2001 году, а в серию запущенного в 2003 году, была разработана такая силовая установка — модель 2111.В последующие годы выпускались различные модификации этого автомобиля и на некоторые из них ставились другие модели двигателей, такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126. Но наиболее массовыми серийными машинами были ВАЗ 2114 с моделями 2111 и 11183 моделей.

Конструкция двигателя ВАЗ 2114

Главной отличительной особенностью всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлена форсунка. Электронное управление впрыском топлива В зависимости от показаний большого количества различных датчиков, контролирующих множество параметров, вплоть до состава выхлопных газов, конечно, способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя.Сам двигатель на ВАЗ 2114 представляет собой рядный четырехтактный восьмилопастный агрегат, у которого распредвал расположен сверху. Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью. В моторном отсеке автомобиля расположен мотор поперечного перемещения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов. Блок цилиндров Силовой агрегат изготовлен из чугуна методом литья. Все отверстия под антифриз выполнены в литом виде, масло заточено механическим способом.Рабочие цилиндры также вытаскиваются. Внизу блока опоры родных подшипников, крышки к ним сделаны при изготовлении блока, имеют индивидуальную подгонку, поэтому замене не подлежат. При разборке необходимо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать. В крышки и опоры вставлены вкладыши из легированной стали и алюминия. В третьей опоре упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Поршни Изготовлены из алюминия с залитыми в них стальными кольцами.Сверкающие пальцы и кованые из стали стержни. Снизу блок цилиндров закрывает поддон, между ними должна быть прокладка. За ней необходимо следить за ее целостностью, потому что поддон является охлаждающей жидкостью для моторного масла, которым при работе двигателя роскошно охвачены все резиновые детали. Система смазочного масла работает под давлением и за счет разбрызгивания. Давление создается масляным насосом, который, забирая смазку с поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр. Он имеет обратный клапан, который не позволяет маслу стекать обратно в поддон. На коленчатом валу В нижней части блока цилиндров находится фланец. К этому фланцу прикреплен маховик. На сверление маховика делается специальная установочная табличка для правильного его расположения на фланце коленчатого вала. Эта метка должна быть расположена напротив шейки штока четвертого цилиндра. С левой стороны блока цилиндров установлена PCA, которую еще называют насосом охлаждающей жидкости. Головка блока , или GBC, из алюминия. Клапан с втулками и седлами и толкатели с регулировочными шайбами расположены в CCC.Распределительный вал расположен в ГБЦ сверху и зажат опорами, к которым прижаты подшипники. ЧВС закрывается крышкой с горловиной для слива масла. Распредвал и насос Ремень от зубчатого шкива коленчатого вала дан. Рядом еще один ремень, раскручивающий генератор.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Диаметр цилиндра 82 мм; Дозировка компрессии — 9,8; ДВС — 1,5 литра; Болтливость двигателя — 78 л. из.; Dmaximal крутящий момент — 116 нм при 3000 оборотах; Расход топлива Джерред в смешанном режиме 7.3 л на 100 км пути; ФВС 2 — 127 кг; Доторесурс силового агрегата двигателя составляет 150 тысяч километров, в процессе практической эксплуатации двигатель отработан 250 тысяч километров; Выходит настоящий тюнинг двигателя разными способами и без потери ресурса, мощность может быть увеличена до 120 л. с., есть потенциальная возможность увеличения мощности двигателя до 180 л. с., но со значительной потерей ресурса силовой установки. В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные сбои и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов.Необходимость в капитальном ремонте силовой установки двигателя при ее исправной эксплуатации возникает при достижении пробега 150000 км. В этом случае понадобится переборка двигателя ВАЗ 2114.

1 . Перед тем как приступить к разборке двигателя, необходимо слить масло и охлаждающую жидкость, а затем промыть весь агрегат. Обязательно снимите все навесное оборудование, чтобы не повредить его при переборке. 2 . Отсоедините все трубки, по которым подается бензин. 3 .Снимите все системы и узлы, связанные с подачей воздуха, снимите подающие и напорные шланги и форсунки. 4 . Снимите систему охлаждения и патрубки Carter Sapun. Не забудьте отсоединить дроссельную насадку. 5 . Снимаем ресивер, а также кронштейн крепления трубопроводов и топливную рампу, вытаскиваем форсунки с регуляторами. 6 . Снимаем провода с модуля зажигания и датчика детонации. Выкручиваем свечи зажигания. После этого откручиваем все датчики. 7 . Снимаем генератор, сняв натяжную планку. С помощью генератора снимите все кронштейны и доски, необходимые для его установки и регулировки. 8 . Заблокируйте маховик и снимите шкив генератора. 9 . Снимите привод распредвала с крышкой, натяжным механизмом и шкивом. 10 . Откручиваем помпу, снимаем выпускной коллектор и термостат. 11 . Отсоедините масляный фильтр и масляный картер, затем вытащите масляный насос. 12 . Для того, чтобы снять поршневую группу, необходимо открутить гайки с болтов шатуна и снять крышку. 13 . Так как маховик заблокирован, нужно открутить крепления его с фланцем и снять диск маховика. 14 . Снимаем крышки с родными подшипниками вместе с нижними вкладышами. 15 . Осторожно вытащите коленчатый вал. Обращаться с ним нужно очень осторожно, чтобы не повредить и не поцарапать. 16 . Снимите верхние вкладыши и упорные полукольца.

При переборке двигателя требуется внимательно осмотреть каждый агрегат, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений детали подлежат обязательной замене. Также замените все прокладки, шайбы и неметаллические детали.

Капитальный ремонт силового агрегата потребует более глубоких знаний конструкции и принципа работы двигателя, но при желании каждый автомобилист сможет разобраться и провести эти операции своими руками.

Стоит отметить, что при диагностике неисправностей стоит внимательно и внимательно осматривать каждую деталь на наличие дефектов.8-ми клапанный инжекторный двигатель ВАЗ-2114 достаточно похож на первые поколения этого мотора — Самара. Конечно, конструкторы внесли много изменений в конкретный силовой агрегат, но во многом они остались схожими. Ремонт и обслуживание этого двигателя необходимо проводить регулярно, что позволит не только продлить его ресурс, но и снизить износ деталей, находящихся внутри.

Датчики ВАЗ 2114.

Современный автомобиль с инжекторным двигателем представляет собой сложный механизм, представляющий собой совокупность множества узлов и электронных устройств.Управление ими осуществляется с помощью различных датчиков. Чтобы грамотно ими пользоваться, нужно знать, где и какие датчики стоят на ВАЗ 2114. Датчики настроены на сигнализацию состояния систем, уровня жидкостей, аварийных ситуаций. Они расположены на агрегатах двигателя, трансмиссии, кузове и в электронных схемах. Практически все датчики ВАЗ 2114 устанавливаются на серийные машины. Однако некоторые могут быть поставлены автовладельцем самостоятельно или во время тюнинга машины, как дополнительная опция. Перечень основных измерительных приборов, размещенных на серийном ВАЗ 2114, это датчик: ➤ давления масла; ➤ Температура Тосола; ➤ Уровни тосола; ➤ уровни топлива; ➤ холостой ход; ➤ массовый расход воздуха; ➤ уровень жидкости в тормозной системе; ➤ положение дроссельной заслонки воздушной заслонки; ➤ скорость; ➤ положения коленчатого вала; ➤ положения распределительного вала, датчик фазы; ➤ кислород; ➤ детонация; ➤ неровная дорога; ➤ температура окружающей среды. Список достаточно солидный, но автовладельцы не успокаиваются и улучшают свои машины, устанавливая дополнительные устройства.В качестве опций чаще всего устанавливают: ➤ Устройство сигнализации об открытых дверях; ➤ Измеритель износа передних тормозных колодок; ➤ Светочувствительное устройство. Измеритель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где находится датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Устанавливается на входной пробке охлаждающей головки ГБЦ. Проверить его работоспособность достаточно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить DPT в сосуд с жидкостью.Его следует нагревать, чтобы следить за изменением температуры и сопротивления из-за его увеличения. По согласованию с желаемым расписанием устройство считается исправным. Датчик уровня охлаждающей жидкости — стоит в бачке тосол. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается к электросети. Датчик уровня тормозной жидкости представляет собой устройство поплавкового типа, установленное в бачке с тормозной жидкостью. Датчик холостого хода, или RXX — устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой дроссельной заслонки. Датчик расхода воздуха размещен на корпусе воздушного фильтра рядом с большим входным отверстием.Датчик положения дроссельной заслонки расположен на корпусе дроссельной заслонки. Датчик положения коленчатого вала. Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по его показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом со шкивом привода генератора. Датчик положения распределительного вала или датчик фаз расположен на стороне воздушного фильтра рядом с крышкой GBC. В зависимости от положения распределительного вала он подает импульс на ЭБУ, и впрыск происходит до открытия клапана.Топливо отбивается одновременно с воздушной порцией, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация. Датчик кислорода или лямбда-зонд. Он находится в выпускной системе приемного коллектора перед резонатором. Подает сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах. Датчик детонации установлен между вторым и третьим цилиндром со стороны вентилятора силовой установки. Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания. Это все основные датчики на двигателе ВАЗ 2114.Однако есть и другие датчики, которые дают показания ВАЗ 2114, указывая на его работоспособность или на состояние окружающей среды или дорожного покрытия. Измеритель уровня топлива — размещается во впускной камере топливного бака. На ВАЗ 2114 устанавливается датчик Дут-1-03. Счетчик скорости — стоит на КПП и передает данные о текущей скорости машины на спидометр. Он также связан с контроллером, который своими импульсами регулирует работу RXH или дроссельной заслонки дроссельной заслонки, в каком положении находится педаль газа и какой оборот двигателя.Замок (датчик) неровности дороги — крепится под капотом на кузове в районе правой чашки брызговика. Сообщает контроллеру об изменении колебаний кузова, при превышении уровня сигнала сигнала электроники отключает диагностику каналов зажигания. Датчик температуры за бортом (т.е. окружающей атмосферы) — штатное место его размещения на ВАЗ 2114 — по центру за передним бампером. Во время эксплуатации автомобиля водитель постоянно контролирует состояние систем и агрегатов с помощью приборов, сигнальных огней и бортового компьютера.Свидетельство о них идет от измерительных приборов, которые установлены по всему автомобилю, жизнь людей в автомобиле также может зависеть от их правильной и четкой работы. Поэтому необходимо следить за их состоянием и работоспособностью, обращая на это внимание во время следующего. Сигнальные устройства, называемые датчиками, предназначены для информирования водителя или любых данных устройства управления об изменениях, происходящих во время работы транспортного средства или о состоянии соответствующего блока или системы, а также для запроса отказов или аварийных состояний в машине.Поэтому водитель должен хорошо представлять принцип работы и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Датчик давления масла . Важное устройство сигнализирует о низком давлении двигателя в двигателе. Когда это происходит, это указывает на проблемы в установке мотора. Самым серьезным из последствий игнорирования этого сигнала может стать капитальный ремонт или полная замена двигателя. Лампочка аварийного давления масла, связанная с датчиком, загорается в нескольких случаях: уровень масла значительно снизился; Забит масляный фильтр; Неисправен масляный насос; неисправен датчик давления масла; Неисправность проводки или падение давления масла из-за оборудования.На двигателе с восемью перчатками датчик находится справа под крышкой клапана в головке блока. На шестнадцатой перчатке — на левом конце подшипников распредвала. Конструкция DDM чрезвычайно проста, и его цена невелика, поэтому в случае его выхода из строя покупка обходится дороже, чем ремонт.

В этой статье поговорим о двигателях, которые устанавливаются на все семейство Samar.

Двигатель является сердцем машины, соответственно от типа двигателя и зависит все основные характеристики автомобиля: мощность, расход топлива, надежность, ремонтопригодность.

На ВАЗ 2114 2115 2116 устанавливаются двигатели объемом 1,5 и 1,6 л.

Двигатель 1.5л 8кл

Объем 1,5л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
Индекс двигателя по паспорту — 2111.
Характеристики двигателя 1.5л.
Объем — 1500 см³ (58 кВт).
Крутящий момент — 116 Нм (при 3000 об / мин).
Мощность — 77 л.с.

Двигатель 1.6л 8кл

Двигатель 1,6 л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
Индекс двигателя по паспорту — 21114/1116.
Объем двигателя — 1600 см³.
Мощность — 81 л.с.
Крутящий момент — 132 Нм (при 3800 об / мин).
Разгон до 100 км / ч — 13,2 сек.

Особых проблем по двигателю нет, кроме 8кл. Моторы любят по тем или иным причинам.

На ВАЗ 2114, 2113, 2115, 16кл устанавливалась ограниченная серия из производства «СУПОВЕРО». Моторы объемом 1.6 л с индексами 21124 от «двенадцатая» при мощности 89л.с. и от «Приоры» с индексом 21126 мощностью 98 л.с.

Двигатель 21124 1.6л 16кл:

Мощность — 89л.с.
Крутящий момент — 131 нм при 3100 об. мин.
Разгон до 100 км / ч — 11,5 с.

Двигатель 21126 1.6л 16кл:

Мощность — 98л.с.
Крутящий момент — 145 нм при 4000 (об / мин).
Разгон до 100 км / ч — 10,5с.

Какой двигатель лучше: 1.5 8кл или 1,6 8кл?

Часто люди при выборе автомобиля задаются вопросом, а какой двигатель лучше? В нашем случае все не так просто. Аналогичный вопрос может возникнуть, если учесть покупку машины уже лохматого года выпуска: 2006-2007. Именно в этот период на ВАЗ 2113 2114 2115 были установлены двигатели объемом 1,6 л и 1,5 л, характеристики которых изложены выше.

На самом деле двигатели 1,5 и 1,6 л. 8кл ничем не отличается, кроме объема, норм выхлопа, системы подачи топлива и пары датчиков.Поэтому главный отличительный момент — это объем двигателя. Разница в 0,1 литра дает намного больший крутящий момент снизу, чуть больше максимальной мощности и, возможно, даже — такой же или даже меньший расход мотора, чем 1,5л. Единственный минус — более шумная работа на холостом ходу.

Раньше в 2008-2012 годах люди не бережно брали моторы 1,6 моль, ломаука, громкость и т.д. — по факту 1,6 двигатель превосходит объем 1,5 л по всем показателям соответственно , мы рекомендуем это.Но это касается 8-ми ячеек двигателей, которые устанавливались серийно. Далее рассмотрим 16кл. Моторы.

Какой мотор лучше 1.6 16кл или 8кл?

16клис Моторы были установлены ограниченной серией на АвтоВАЗе или на дочернем предприятии Суперавто. Также на 16 моторах CL самостоятельно установили тюнинговые вентиляторы.

По мнению техсовета, моторы 16клис превосходят двигатели 8кл, соответственно если есть вариант взять мотор 16кл — неплохо бы остановиться на этом варианте, но везде нудианцы.

Преимущества 16кл. Моторы свыше 8кл

Лучшая обдув цилиндров — большая мощность.
Более стабильная работа двигателя — меньше шума.
КПД двигателя больше, чем расход топлива.

Но! Двигатель 1.6 16кли от приоры (21126) Диапазон клапана при обрыве ремня — почему-то многих пугает. Просто нужно следить за состоянием машины, ремней, роликов, помпы и все будет хорошо! На всех современных авто — угнетение клапана.

Какое масло заливать в двигатель?

Мальсо бывает и трансмиссией, и двигателем. Также масла разделены по классам вязкости. Конкретная вязкость должна быть определена. Например, какой-то мотор любит больше синтетики, какой-то полусинтетический.

Масса двигателя ВАЗ 2114 1.6 8 клап. Какой двигатель ваза лучше

Датчик температуры представляет собой небольшой термостат в патрубке ГБЦ, с его помощью происходит индикация температуры Тосола.

Датчик детонации ввинчивается в блок цилиндров и фиксирует явления детонации, возникающие в двигателе. В случае появления малейшей вибрации в моторе импульс передается на него. После этого по сигналу, поступающему с блока управления, производится регулировка зажигания, в ходе которой устраняются нежелательные вспышки топлива, приводящие к появлению детонации.

В системе установлен датчик уровня кислорода

с обратной связью. Место его крепления — перед глушителем.Нормальный показатель температуры достигает 360 градусов, а для активного прогрева мотора предусмотрен специальный ТЭН.

Датчик расхода воздуха крепится недалеко от воздушного фильтра. Он состоит из трех элементов, один из которых определяет температуру окружающей среды, остальные нужны для поддержания определенного уровня температуры, превышающего показатель первого. Воздушный поток охлаждает все нагревательные элементы, и ЭБУ применяет эту информацию для определения воздушного потока и устанавливает продолжительность открытия или закрытия форсунок.

Расположение сопотенциометра — моторный отсек (стенка короба приточного воздуха). Этот элемент подает сигнал на ЭБУ, используемый для регулировки желаемой пропорции воздуха и топлива.

Датчик определения уровня транспортного средства расположен рядом с датчиком уровня моторного масла. Через него на ЭБУ подается сигнал об аналогичной скорости ведущих колес.

Датчик синхронизации — расположен на крышках масляного насоса возле шкива привода генератора. По информации, поступающей от него, блок управления рассчитывает частоту вращения коленчатого вала и затем подает характеристический сигнал на форсунки.

Система снабжения

Воздушный фильтр размещен в передней части мотора и снабжен фиксирующими элементами из резины. При необходимости их замены гофра располагается на одной параллели с осевой линией автомобиля. Основная функция дроссельного сопла определяется дозированием воздушного потока, поступающего во впускной патрубок. Попадание воздуха в двигатель регулируется за счет дроссельной заслонки, которая соединена с педалью акселератора. Форсунка дроссельной заслонки состоит из двух компонентов: датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Двигатель ВАЗ 2114 Инжектор — это серия моторов, которые устанавливались на автомобиль Lada 2114. Как и многие модели Lada, модель 2114 за все годы выпуска получила несколько модификаций силового агрегата. Итак, технические характеристики Каждый из них был разным. Рассмотрим устройство двигателя 2114, а также вопросы по обслуживанию, тюнингу и ремонту.

Технические характеристики

Автомобиль ВАЗ 2114.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 2114 вполне типичны для автомобилей серии 2113-2115.Кроме того, этот силовой агрегат был разработан на базе «восьмикамерного» двигателя, который зарекомендовал себя как надежный и простой в ремонте. Автомобиль выпускался с 2001 по 2013 год. За это время автомобиль получил пять полноценных силовых агрегатов.

Устройство двигателя ВАЗ 2114

Как было сказано ранее, 2114 комплектовалась пятью различными силовыми агрегатами, которые различались мощностью и клапанным механизмом. Три из них имели 8 клапанов, а остальные два — 16. Механизм газораспределения имел ременную передачу.До 2007 года двигатель комплектовался просто бортовым компьютером, который не регулировал работу двигателя по показаниям датчиков. Поэтому автомобилисту пришлось регулировать процессы по старинке, вручную. С 2007 года был установлен ЭБУ, который, получая данные с датчиков, был настроен на многие процессы.

Конструктивные особенности двигателя.

Поскольку второе поколение имело, так называемый, электронный блок управления двигателем Двустороннее, то стоит задуматься, какая схема электрооборудования была установлена.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2114.

Основные характеристики двигателя

Все двигатели, которые устанавливались на автомобиль, имели примерно одинаковые характеристики и конструктивные особенности. Итак, мотор легко обслуживать и ремонтировать своими руками. Рассмотрим основные технические характеристики, которыми обладает двигатель ВАЗ 2114:

ВАЗ 2111.

ВАЗ 21114.

ВАЗ 11183.

ВАЗ 21124.

ВАЗ 21126.

Двигатель ВАЗ 2114.

Все двигатели комплектовались механическими коробками передач на 5 ступеней. Объем двигателя колеблется от 1,5 до 1,6 л. Большой объем силового агрегата данного автомобиля Не введен в эксплуатацию. Средняя мощность двигателя ВАЗ 2114 составляет 85 лошадиных сил.

Автосервис

Когда, устройство и основные технические характеристики присущи двигателю ВАЗ 2114, необходимо продумать техническое обслуживание и дать ответы на вопросы, которые задают и чаще всего автолюбители.

Техническое обслуживание

Если верить заводу, производителю, то техобслуживание двигателя ВАЗ 2114 нужно проводить каждые 12-15 тысяч км пробега. Это зависит от того, какая маркировка стоит на автомобиле. Схема технического обслуживания для всех двигателей, которые устанавливаются на «четырнадцатую» модель:

На первом проводится замена масла, масляного фильтра и фильтрующего элемента воздуха, а также проверка работоспособности всех систем.
Вторая сделана после 12000 км пробега.В этом случае необходимо заменить масло и фильтрующий элемент масляного фильтра.
Третий это 25000 км, замена не только масла, но и воздушного фильтра, а так же берет текущий ремонт неисправностей.
Через 45000 км необходимо заменить ремень и ролик газораспределительного механизма, чтобы не проводить капитальный ремонт Двигатель ВАЗ 2114.

Последующее обслуживание Проходит по 2 и 3.

Частые вопросы и ответы на них

Процесс ремонта двигателя ВАЗ 2114.

Многие автомобилисты на форумах задают одни и те же вопросы. Попробуем их всех классифицировать, а также дадим ответы по заводским нормам и рекомендациям.

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114?

Если опираться на заводские данные производителя, то в двигателе ВАЗ 2114 в зависимости от типа pione разное масло. Так какое масло льется в ВАЗ 2114? Если брать мотор для 8 клапанов, то в идеале он подойдет с маркировкой 10W-40.Если это 16 клапанный двигатель — 5W-30. В любом случае масло для ВАЗ 2114 должно быть полусинтетическим.

Какая рабочая температура двигателя?

Исходя из заводских данных производителя, рабочая температура мотора для двигателей, установленных на модели 2113-2115, составляет 87-103 градуса Цельсия. После 105 градусов включите электровентилятор.

Где номер двигателя на ВАЗ 2114?

Номер двигателя найти достаточно легко. Он расположен сбоку от коробки переключения передач, рядом с термостатом.У моторного номера всегда есть площадка на блоке цилиндров, которая находится на видном месте.

Что такое ресурс DVS 2114?

Ресурс двигателя ВАЗ 2114 составляет 150 тыс. Км пробега для восьмиклапанных силовых агрегатов и 180 000 км для -16 клапанов. Для продления ресурса нужно знать, какое масло заливать в двигатель, а также вовремя его обслуживать. Хотя манера вождения и аккуратная эксплуатация автомобиля играет немаловажную роль.

Клапан начинается на двигателях ВАЗ 2114?

Конечно, как и в любом другом двигателе, клапанный механизм ВАЗ 2114 нейтральный.Часто бывает перегрев, когда происходит прогиб головы. Перегибать клапан можно при закрытом ремне ГРМ.

Что делать, если мотор не развивает мощность, а крутит обороты?

В этом случае стоит провести комплексную диагностику силового агрегата. Дело можно заключить, как в неработоспособности одного из датчиков, так и в механике. Найти неисправность можно самостоятельно или с помощью профессионалов автосервиса.

Двигатель и ремонт

Мотор в разобранном виде ВАЗ 2114.

Схема неисправностей двигателя 2114 и ее модификации достаточно типичны. Обычно самые распространенные — это плавающие моменты, дифферент, поломка помпы, а также другие, с которыми знакомы владельцы автомобиля. Где они есть, определенные неисправности можно определить путем проведения диагностических работ.

После 150 000 км пробега двигателю потребуется переборка (капремонт). Каждый автолюбитель может самостоятельно отремонтировать свой мотор, но многие не рискуют и обращаются в автосервис.

Для ВАЗ 2114 ремонт проводится по аналогии с двигателем 2108, так как они довольно похожи. В целях замены ремня ГРМ придется закрепить распределительные валы. В комплекс операций по замене входит замена ремня ГРМ, ролика или двух, а также регулировка клапанов.

Для замены водяного насоса потребуется, а также для замены ремня ГРМ закрепить распредвалы. Так как ремень проходит через помпу, а значит, процесс довольно сложный.

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 версия.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 обычно проводится для всей серии силовых агрегатов, установленных на 2113-2115. Как известно, существует две версии мотора: механическая и чип-тюнинг. Схема доработки довольно проста, сначала делается механика, а потом электроника. Но, многие автолюбители для снижения расхода проводят только чип-тюнинг, так как цена на топливо слишком высока.

Чип-тюнинг ВАЗ 2114 проводится с использованием специального оборудования и направлен на увеличение мощности или снижение расхода потребляемого топлива.Этот вид работы следует доверить профессионалам, ведь только они обладают необходимыми навыками и знаниями.

По механической доработке схема стандартная. В случае полной модификации мотора его необходимо полностью разобрать. Необходимо получить полный доступ внутрь силового агрегата. Далее осуществляется процесс расточки-хониновки и установка новых запчастей с малым весом.

Установлена турбина на двигатель ВАЗ 2114

После сборки рекомендуется установить тюнинговый вариант системы охлаждения и выхлопных газов, так как сгорание будет происходить с выделением большего количества тепла, чем раньше.Масло в двигатель ВАЗ 2114 после тюнинга не подходит, поэтому рекомендуется процесс доработки сделать профессионалам.

Мощность

На ВАЗ 2114 устанавливались разные варианты двигателей, как восьми, так и шестнадцати клапанного. Все они имели разные технические характеристики и конструктивные особенности. Но, все модификации, достаточно ремонтопригодны и просты в обслуживании. Что касается тюнинга, то каждый автомобилист решает сам, как провести доработку мотора и с какой целью.

Одна из самых распространенных машин на отечественных дорогах.Популярность четырнадцатой модели обусловлена оптимальным соотношением цены и качества, которым она обладает.

FOURKY (ВАЗ 2114)

Сложно за сопоставимые деньги (на вторичном рынке Четырнадцатый просит от 100 до 200 тысяч рублей, новые модели — в пределах 250-300 тысяч) найти современный автомобиль, который имел бы аналогичную надежность и выносливость.

В данной статье рассмотрим техническую. Узнаем, чем четырнадцатая отличается от девятки, и разберемся, какой модификации 2114 лучше отдать предпочтение в реалиях сегодняшнего дня.

Технические характеристики Четырнадцатый

Для начала рассмотрим основные характеристики.

Четырнадцатая модель представляет собой 5-дверный хэтчбек со следующими размерами кузова (мм): D — 4112, W — 1650, B — 1402. — 970 кг, масса Limit Downloads — 470 кг.

Колесная база у ВАЗ 2114 аналогична девятке — 2460 мм, река между передними колесами 1400 мм, 1370 мм. Четырнадцатый во всех модификациях имеет передний ведущий мост. Просвет между кузовом и дорогим поддоном — 170 мм.

Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой с такими передаточными числами:

Первая скорость — 3,636;
Вторая — 1,95;
Третий — 1,357;
Четвертый — 0,941;
Пятая — 0,784;
Задний — 3,53.

Четырнадцатый вмещает 43 литра бензина. Производитель рекомендованного топлива — Аи95.

Тормоза барабанные, установленные сзади. Тормозной путь Загруженный автомобиль на скорости 80 км / ч составляет 38 метров.

ВАЗ 2114 выпускался с двумя вариантами двигателей — 8 и. Все различия между ними подробно рассмотрены в последнем разделе статей.

Отличия ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109

Поскольку четырнадцатая, по сути, является доработанной версией девятки, необходимо разобраться, в чем главное отличие ВАЗ 2109 от ВАЗ 2114.

Пройдемся по наиболее значимым моментам.

По габаритам четырнадцатый немного отличается от девятки — он длиннее 10 сантиметров и тяжелее до 40 кг.Клиренс I. Колесная база Изменений не претерпела.

Отличия в кузове весьма существенны — наличие нового капота, фар, радиатора, бамперов и молдингов создают впечатление совершенно нового автомобиля. Если говорить о качестве металла, то вещи в четырнадцатой модели вещей намного лучше — при правильном уходе он не гниет даже в самых проблемных местах.

Базовая модель ВАЗ 2114 оснащалась 8-клапанным двигателем объемом 3500 см 3, аналогично тому, что было на девятке, однако в 2007 году появилась модель с 1.С конвейера был запущен 6 литровый мотор соответствующего стандарта ЕВРО-4 с электронной педалью газа и электричеством.

В 2010 году в продажу поступила модификация «супер-авто» с 16-клапанным силовым агрегатом, превосходящим по всем параметрам девятятку.

Шасси четырнадцатое, в сравнении никаких серьезных конструктивных изменений не подвергалось.

Салон

— одно из ключевых преимуществ четырнадцатой по сравнению с ВАЗ 2109. Первое, что стоит отметить — он не «гремит» (благодаря использованию жесткого пластика), тогда как в девятке он был одним из основных. проблемы.

Над созданием интерьера салона работали специально приглашенные иностранные дизайнеры, поэтому он визуально сопоставим с салоном горного класса аналогичного года выпуска.

В отличие от девятки, салон ВАЗ 2114 отличается более мягкими формами и наличием множества мелочей — стеклоподъемников, новых сидений, пепельницы с подсветкой, значительно улучшающих комфорт как водителя, так и переднего пассажира.

Существенно улучшена и функциональность кабины оснащена бортовым компьютером, который информирует водителя о состоянии основных систем автомобиля, температуре окружающей среды, текущем времени и имеет множество полезных функций.

Характеристики 8- и 16-клапанных моделей

Модельный ряд 2114 представлен двумя заводскими модификациями: классической «Самара», выпускавшейся с 2001 по 2013 год, и «Супер-Авто», производимой дочерней компанией ВАЗа — ЗАО «Супер-Авто», поставки которой начались. рынок 2010 г. И продолжаюсь по сей день.

Эти модификации отличаются силовым агрегатом: на «Самаре» стоит двигатель с 8 клапанами, на «супер-авто» — мотор с 16 клапанами, которым в стоке оснащена «Лада Приора».

Определить визуально, какой двигатель установлен на четырнадцатом, под силу только профессионалам, или тем, кто хорошо разбирается в модельном ряду ВАЗ, ведь внешне они обладают только одним отличием — колесными дисками разного диаметра: на 8V установлено тринадцать дисков, на 16V — четырнадцать.

Все основные отличия заключаются в силовых агрегатах, которые похожи только на один литр, на обеих моделях стоят двигатели объемом 1,6 литра.

Пройдемся по основным достоинствам модели с двигателем 16V:

Максимальная мощность двигателя 16V составляет 66 кВт, что обеспечивает 5000 об / мин, в то время как двигатель 8V при 60 кВт выдает 5200 об / мин;
Если перевести эти характеристики в лошадиные силы, то у 16V — 90 лошадей, а у 8V — 81;
Кроме того, в блоке питания 6В 16В существенно доработана полнота сгорания.топливные смеси, у 16-ти клапанной четырнадцатой расход на 100 км стоит 7 литров, у модели 8V — 7,6 л / 100км;
16V также имеет лучший крутящий момент (NM) — 131 / 3700мин, в 8V — 120 / 2700мин, поэтому экспоненты разгона шестнадцатиклапанного двигателя намного превышают 8V — 11,2 и 13,2 секунды до сотни соответственно;
Максимальная скорость 16V — 190 км / ч, 8V — 160 км / ч.

Повышенная мощность силового агрегата 6V послужила причиной доработки дисков на 14 дюймов с вентиляционной полостью, наличие которой исключает возможность перегрева тормозных колодок при экстренном торможении.

Также стоит отметить, что ВАЗ 2114 с двигателем 16V намного увереннее держит дорожное полотно за счет улучшенной подвески — автомобиль комплектуется энергоемкими амортизаторами и улучшенными стойками.

На этом обзоре подходил к концу четырнадцатый.

Характеристики двигателя ВАЗ 2114/2111

Годы выпуска — (1994 — наши дни)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — Форсунка
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапаны на цилиндре — 2
Ход поршня — 71мм
Диаметр цилиндра — 82мм
Степень сжатия — 9.8
Объем двигателя 2114 — 1499 см. Куб.
Мощность двигателя 2114-78 л.с. / 5400 об.мин.
Крутящий момент — 116 нм / 3000 об. Мин.
Топливо — AI93.
Расход топлива — город 8.8л. | Трасса 5,7 л. | смешанный 7,3 л / 100 км
Расход масла — 50 г / 1000 кг
Масса двигателя 2114 — 127кг.
Геометрические размеры двигателя ВАЗ 2114 (ДХШВ), мм —
Масло в двигатель ВАЗ 2114:
5W-30
5W-40
10W-40
15w40.
Сколько масла в двигателе 2111: 3,5 л.
При замене залить 3-3,2 литра.

Мотор мотор 2114:
1. По данным завода — 150 тыс. Км
2. Практически — до 250 тыс. Км

Тюнинг
Потенциал — 180+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21083.
ВАЗ 21093.
ВАЗ 21099.
ВАЗ 21102.
ВАЗ 2111.
ВАЗ 21122.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.

Неисправность и ремонт двигателя 2114/2111

Мотор

ВАЗ 2111 или как называется Мотор 2114, по сути тот же восемьдесят третий, основные отличия двигателя 2114 от использования инжектора вместо карбюратора, плавающего роликового пальца и немного другого распредвала, а также его составляет 6 лошадиных сил.Соответственно, на базе этого мотора были разработаны все современные двигатели Lada, например, 124, 126 (Priora Motor), 127, 114, 116, 119 (Valina Motors). Заменено было 1,6 л. 8V Мотор ВАЗ 21114.
Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. Форсунка рядная 4-х цилиндровая с верхним расположением распределителя Vala, ГРМ имеет ременную передачу. Двигатель № 2114 сбит на колодку под термостат. Ресурс двигателя ВАЗ 2114, по данным завода-производителя, составляет 150 тыс. Км, на практике моторы ездят более 200 тыс. Км, в штатном режиме.Например, замена двигателя в двигателе 2114 должна производиться на прогретый мотор, не реже 10-15 тысяч см. При появлении признаков неисправности горит Лампа «Проверка двигателя ВАЗ 2114», нужно не запускать и сразу идти на диагностику или искать причину самостоятельно.
Электродвигатель 2114 При выходе из строя деревянного ремня клапана.
Мотор не лишен недостатков, также требуется все для регулировки клапанов, есть износ деталей системы охлаждения, постоянно нужно менять масляный фильтр, слить масло через сальник клапанной крышки, бензонасос и датчик- распределитель, прокатка креплений приемной выхлопной трубы Из-за использования стальных гаек вместо латунных на старых автомобилях возможны отказы системы впрыска.Температура эксплуатации двигателя 2114 95-103 градуса.
А теперь подробнее о самых распространенных проблемах, первая из них: обороты двигателя 2114 плывут. Какова причина? Обычно это происходит на холостом ходу и на новых машинах, если это ваш случай, идите на диагностику и делайте гарантию, если нет, то ищите проблему в регуляторе холостого хода, в датчике положения дроссельной заслонки или в вакууме.
Эти причины (+ проблема с ДМРВ) актуальны, если двигатель 2114 глохнет на ходу.
Идет дальше, ваш двигатель 2114 троит, запускается или работает неравномерно? Измерьте компрессию, если в одном цилиндре компрессия очень низкая — сгорел клапан, если есть малая — отрегулируйте клапан или проблема в прокладке.Если компрессия в порядке, то причина в модуле зажигания.
Вот с этим разобрались, следующая популярная неисправность — двигатель ВАЗ 2114 не прогревается до заложенной рабочей температуры. Причина проста — термостат, если вы его недавно меняли … Поменяйте еще раз, он приехал. Качество!
А стук и шум в двигателе ВАЗ 2114 тоже не редкость. Чаще всего причина в нерегулируемой арматуре. Усиливается глухой металлический звук при нажатии на педаль газа — стучат коренные подшипники коленвала или шатунные подшипники, нужно сервисное обслуживание.Стучать могут также поршни в цилиндре, без сервиса не обойтись.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114/2111

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2114

Для атмосферного мотора Чиповка бесполезна, улучшение будет настолько маленьким, что пощупать невозможно.

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2114

Рассмотрим потенциал 2111 двигателей 8V без замены GBC. на 16 клап. О двигателе 103 16V и его доработке рассказывается в отдельной статье.
Самый простой способ что-то улучшить — это заменить распредвал на ОКБ динамики 108 или нужно на 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. На выходе получаем около 85 л.с. при минимальных затратах и чуть более активном моторе. Даем мотору дышать свободно, ставим ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 уже под 90-95 л.с. и динамика на уровне приоры. Добавьте к этому доработку GBC и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку GBC, мощность подскочит до 100 и более л.с.
Для дальнейшего наращивания мощности рекомендуется увеличить мощность двигателя 2111 до 1.6 литров, увеличив ход до 74,8 мм.
При использовании клапанов увеличенного диаметра, облегченных пластин клапанов, настройки программы Автомобиль покажет 110 и более л.с., но в такой конфигурации нужно выбирать злые деревья с широкой фазой и большим подъемом. Получается отличный спортивный двигатель на ВАЗ 2114 мощностью 120-130 л.с. и больше.

Компрессор на ВАЗ 2114

Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессора с давлением 0,5 бар.Для правильной настройки и использования вала нужно 10,42 или шире, нужно 10,63 (или других производителей с аналогичными характеристиками), мотор выдаст около 120 ч + \ -. В широко известном видео есть все для успешной реализации проекта.

Помощник по вниманию (18+)

Увеличивают мощность без использования турбины, и до 170 л.с. И выше, но ресурс напряжения ВАЗ 2111 резко падает.
Заметно поднять потенциал можно за счет установки 16 клапанных цилиндров, с ресивером, закрылком 54 мм и выхлопом 51 мм, отдача до 105-110 л.с. происходит без потери ресурса.

Роторный двигатель на ВАЗ 2114

Хороший способ резко поднять мощность в 2 раза. Про ротор в самом низу.

На автомобиль ВАЗ 2114 могут устанавливаться разные двигатели, это может быть как 8-ми клапанный двигатель, так и 16-ти клапанный. Также двигатель ВАЗ 2114 может иметь объем 1,5 литра, а может и 1,6. Некоторые покупатели не могут определиться, какой двигатель выбрать.

Начнем, пожалуй, с того, что все двигатели, устанавливаемые на ВАЗ 2114, четырехтактные и в них применяется система распределенного впрыска топлива.Это означает, что топливо поступает с помощью форсунок прямо в каждый цилиндр. На данный момент это наиболее прогрессивная схема питания двигателей.

Тип двигателя классический, то есть рядный, с расположением распредвала вверху. Что касается системы охлаждения, то она жидкая, замкнутого образца.

Смазка двигателя на ВАЗ 2114 частично под давлением, частично разбрызгивается.

ВАЗ 2114 характеристики двигателей

Чаще всего на ВАЗ 2114 устанавливается двигатель ВАЗ 21114.Мощность этого агрегата составляет 81,6 лошадиных силы на оборотах 5200 об / мин. На этом двигателе применяется распределенный впрыск, и работает бензиновый агрегат 95.

В целом ВАЗ 21114 более новая модель Двигатель, пришедший на смену ВАЗ 2111. Изменения коснулись только поршневой системы и кривошипа, что привело к увеличению объема. Теперь двигатель получил дополнительно 100 кубов, а его общий объем составил 1,6 литра.

Увеличено за счет установки нового кривошипа, что привело к меньшему ходу поршня.Благодаря этому двигатель стал мощнее, но у него снизился максимальный крутящий момент. То есть ВАЗ 21114 — это более «нижний» двигатель, который не рассчитан на тех водителей, которые любят устраивать соревнования. Это отличный агрегат для бизнесменов, деловых людей, которым необходимо перевозить тяжелые прицепы и так далее.

Если машина нужна для скорости, отлично подойдет двигатель ВАЗ 2111 объемом 1,5. Благодаря уменьшенному ходу поршня этот двигатель поворачивает больше.

Головка двигателя

Помимо объема, выбирая мотор на ВАЗ 2114, нужно обращать внимание на количество клапанов.Самые первые модели двигателей имели 8 клапанов, теперь их вытесняют двигатели с головками на 16 клапанов.

В чем разница и зачем нужны эти клапаны? Все очень просто, через вентиль в ДВС выходят газы. Итак, чем больше они могут через себя пропускать эти газы, тем мощнее двигатель.

Подсос топливно-воздушной смеси в двигатель, а затем выдавливание выхлопных газов из двигателя через 8-клапанную головку намного сложнее 16-ти клапанной.Таким образом, можно сделать вывод, что двигатели с 8-ми клапанными головками не рассчитаны на работу на высоких оборотах. Однако у них потрясающая тяга на низах и более надежная, чем у 16 клапанов.

С головками 16 клапанов двигателю легче дышится, легче развивает обороты, но иногда с такими двигателями бывает такая неприятная вещь, как загиб клапанов. Все это происходит потому, что пока эти двигатели еще достаточно молоды, не проверены временем.

Вот собственно и все, что важно, что нужно знать о двигателях на всех любимых автомобилях ВАЗ 2114.Если вам нужна скорость и большой крутящий момент, можно смело выбирать 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л или 8-клапанный объемом 1,5 л. Если нужна устойчивость и тяга на низах, то для этих целей подойдет для этих целей ВАЗ 2114 с 8-клапанным двигателем с 8-клапанным двигателем на 1,6 л.

Такой же мощный двигатель Для этого автомобиль выпущен в 2010 году, он устанавливается на Лада Приора. Его мощность составляет 98 лошадиных сил.

Стоянка возле дома: на каком расстоянии от дома можно ставить машину закон, можно ли парковаться во дворе жилого дома, на придомовой территории

Posted on 21.01.197020.06.2021 by alexxlab

Верховный суд объяснил правила парковки во дворах — Российская газета

Верховный суд РФ принял интересное решение, прочитав материалы дела жительницы многоквартирного кооперативного дома, которой соседи запретили парковать во дворе ее личную машину.

Известно, что дворы многоквартирных домов практически во всех крупных городах уже несколько лет как закрыты для автотранспорта посторонних граждан. В отличие от машин жильцов, которым можно и заезжать, и оставлять под окнами своих квартир свои машины.

Когда дворы стали массово закрывать от посторонних машин, у многих возникла надежда, что теперь у прописанных в доме граждан никаких споров и конфликтов во дворах с транспортом возникать не должно.

Однако надежды быстро развеялись. Вместо одних проблем возникли другие. Теперь конфликтовать по поводу парковок жильцы начали друг с другом.

В нашем случае, случилось вот что — дама, по мнению соседей-автовладельцев, неправильно парковалась во дворе. Поэтому они постановили: запретить даме вообще въезжать во двор. Именно такое решение приняло общее собрание автовладельцев многоквартирного дома. В ответ автоледи отправилась в суд и потребовала обеспечить ей беспрепятственный проезд.

В суде выяснилось, что шлагбаум на въезде во двор дома установили законно. Во дворе есть автостоянка. Чтобы получить там место, автовладелец должен подать в ЖСК заявление, приложить копию документов на машину, оплатить взносы на оборудование парковочных мест, получить пропуск на въезд и брелок к шлагбауму. Кому можно въезжать во двор и парковаться, а кому — нет, решало общее собрание автовладельцев дома.

Наша истица имеет на законных основаниях квартиру в этом доме, прописана и живет там вместе со своей семьей. Ей, как и всем остальным, выдали заветный брелок и показали место, для машины. А через два года соседи на собрании же приняли решение лишить даму места на парковке внутри двора. Причину записали в протоколе так :»за нарушение правил парковки и правил въезда». А еще постановили отобрать у соседки брелок и вернуть ей взнос на парковку. Лишенная брелока дама отправилась в суд.

Первый суд она проиграла. В его решении сказано, что «доказательств препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему истице жилищу не представлено. А ограничение пользования парковкой установлено решением общего собрания автовладельцев». Апелляция с таким вердиктом согласилась. А вот Верховный суд РФ — нет. По его мнению, вывод коллег «не соответствует требованиям закона».

Вот аргументы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Сначала Верховный суд процитировал Гражданский кодекс (статья 262) — человек имеет право свободно ходить по государственной и муниципальной земле, если там нет никаких, прописанных в законе ограничений. И, хотя земля под этим многоквартирным домом не оформлялась в собственность ЖСК, в любом случае по закону, граждане имеют право требовать «устранения нарушений своих прав».

Потом высокий суд перешел на Жилищный кодекс и процитировал сразу несколько его статей. В частности, в 37-й статье говорится, что запрещено выделять в натуре доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме. И общий вывод — собственнику квартиры в доме принадлежит «безусловное и неотчуждаемое» право на пользование общим имуществом в доме. И дополнение к сказанному — «любые способы ограничения или лишение собственника помещения такого права действующим законодательством не предусмотрено».

Фактов, что истице препятствовали в желании въехать во двор, у суда было множество. Начиная с выписки из протокола — исключить нарушительницу парковки права въезжать во двор — до возврата ей денег на благоустройство парковки. Истице эту сумму перечислили на лицевой счет.

Верховный суд подчеркнул, что не учел районный суд, который отказал гражданке. Первая инстанция сослалась на постановление правительства города и общее собрание жильцов, в которых говорится о правилах въезда и парковки во дворе. На это Верховный суд заметил, что в этом постановлении правительства города ничего не сказано о порядке создания и использования парковочных мест на придомовой территории как и о «наложении каких-либо ограничений права» истицы, как собственника помещения в этом доме, и на пользование придомовой территорией.

Собственнику квартиры принадлежит «безусловное и неотчуждаемое» право на пользование общим имуществом в доме. В том числе — местом для парковки

Еще один любопытный момент — право истицы на беспрепятственный въезд в свой двор закреплено в протоколе общего собрания жильцов. Лишало же гражданку права парковки собрание автовладельцев дома. Местный суд почему-то на это не обратил внимание и согласился с ограничением прав собственницы. Верховный суд поэтому напомнил про свой пленум (№ 25 от 23 июня 2015 года). Там разъяснялось, что понимается под решением собрания граждан — это решение гражданско-правового сообщества, то есть «определенной группы лиц, наделенных полномочиями принимать на собраниях решения». Из всех перечисленных норм Верховный суд делает такой вывод. Одним из обязательных условий признания решения собрания основанием возникновения или прекращения гражданских прав и обязанностей является наличие в законе указания на гражданско-правовые последствия для всех, кого касается собрание. Есть перечень органов управления кооператива. Он приведен в Жилищном кодексе и считается исчерпывающим. Никакого общего собрания автовладельцев в этом перечне не значится. Поэтому решение такого собрания не может иметь никаких гражданско-правовых последствий для жильца, и оно не предусмотрено законом.

Верховный суд велел местным судам пересмотреть спор с учетом своих разъяснений.

Как организовать собственную парковку во дворе многоквартирного дома: пошаговая инструкция.

Организация парковки во дворе многоквартирного дома

Один из самых «горячих» вопросов в жизни многоквартирного жилого дома или комплекса – как организовать парковочные места так, чтобы все были довольны. Чтобы автовладельцы не ссорились из-за дефицитных мест для парковки, а двор все же был местом отдыха и детских игр, а не выставкой машин всех мастей. Настоящая дилемма.

Немного больше повезло жителям новостроек. Сейчас еще на этапе проектирования застройщики стараются решить проблему парковочных мест. Но даже при таком раскладе в дальнейшем всё равно всплывает «парковочная» проблема. Потому что рекомендованные нормы и статистические данные, которыми руководствуются девелоперы, бывают весьма далеки от реального положения вещей.

Так, согласно нормам, на 1000 жителей предполагается 350 авто, застройщик должен обеспечить парковочными местами 25% из них. Впечатляющие цифры, не правда ли? Очевидно, что в реальности на 1000 жителей количество авто может быть намного больше.

В итоге жители и старых и новых домов сталкиваются с одной и той же проблемой – как и где организовать стоянку своих автомобилей. Давайте разбираться, как сделать парковку во дворе дома по закону, насколько это сложно и что важно учесть.

Стоянка или парковка?

На бытовом уровне мы как синонимы воспринимаем слова «парковка» и «стоянка». С технической точки зрения, между ними тоже нет особой разницы. Однако на уровне нормативных документов разница все же есть.

Автостоянка – это специально предназначенная для хранения автомобилей отдельная площадь. Это необязательно участок земли под открытым небом, стоянка может быть и под крышей, а также являться частью здания. Важный момент – стоянка предполагает, что авто может размещаться на ней продолжительный период времени, быть постоянным местом хранения машины. Поэтому стоянки часто оснащены будками охраны, шлагбаумами, видеокамерами и другим оборудованием для ограничения доступа.

Парковка – это скорее часть двора или придомовой территории, дороги или проезда, элемент благоустройства, который выполняет вспомогательную роль при размещении автомобилей. Если говорить максимально просто то, парковка – это место посадки и высадки пассажиров, место, где можно оставить машину на час-другой. Небольшой парковочный карман на 3 места недалеко от подъезда – это скорее гостевая парковка. Но никак не стоянка для машин на всю ночь, например.

На практике в немногих дворах оборудованы стоянки по всем правилам закона. Конфликты между соседями могут достигать нешуточного накала именно по поводу парковочных мест для временного непродолжительного хранения машин. Хотя такие парковочные места могут совершенно не соответствовать нормам организации мест под хранение автомобилей.

Правила организации парковочных мест

Существует целый ряд нормативных документов, которые регламентируют порядок организации стоянки во дворах жилых домов, а также поведение водителей на придомовой территории. Кроме того, помимо федеральных актов, законов и постановлений необходимо учитывать и решения региональных властей по этому вопросу.

Итак, что же говорит закон в отношении придомовых стоянок?

Во-первых, нужно соблюдать санитарные нормы в отношении расстояния между фасадом дома и стоянкой. Так, стоянка на 10 машиномест должна располагаться не менее чем в 10 м от дома. Стоянку на 100 мест необходимо отодвинуть уже не менее чем на 25 м от дома. Если стоянка находится со стороны торца дома без окон, требования уже значительно мягче. Например, для 50 парковочных мест будет достаточно отступа от стены дома в 10 метров.
Количество парковочных мест на открытых автостоянках в жилой зоне ограничено – не более 300. Сложно представить дворы, способные вместить по всем правилам стоянку на 300 мест, не правда ли?
Размер стандартного парковочного места – 5,3 на 2,5 метра. Максимальный размер – 6,2 на 3,6 метра. Увеличенное пространство требуется не только для машин покрупнее стандартного седана, но и для водителей-инвалидов.
Кстати, по закону не менее 10% мест на стоянки должны быть предназначены для водителей инвалидов и соответствовать принятым нормативам. Даже если в доме нет ни одного инвалида, спустить на тормозах этот вопрос не получится. Хотя на практике нередко можно встретить внутренние дворовые стоянки без специальных парковочных мест, ориентироваться на них не стоит.
При проектировании автостоянки необходимо учесть и требования к проезду. Его минимальная ширина – 6 метров. Для домов высотой более 28 метров нужно оборудовать уже 2 проезда.
К крупным автостоянкам (от 100 мест) предъявляются дополнительные требования к дорожному покрытию.
Обязательно нужно предусмотреть, где и как будут храниться средства пожаротушения.

Внушительный список получается, а ведь это самые основные правила организации стоянки во дворах домов. Есть и другие нюансы, касающиеся хранения автомобилей на придомовой территории, а также поведения водителей на стоянках и парковках. Например, большегрузные машины запрещается оставлять на придомовой территории. Грузовики, газели и спецтехнику предписывается хранить только на стоянках за пределами.

Ни на гостевой парковке, ни на автостоянке нельзя оставлять автомобиль с работающим двигателем более чем на 5 минут. Также недопустимо сквозное движение через двор дома и вообще движение на придомовой территории со скоростью более 20 км/ч.

Помимо интересов жильцов дома, при организации стоянки по всем правилам необходимо учесть еще и мнение ряда инстанций. Прежде всего это пожарная служба, у спасателей МЧС должен быть доступ во двор и к подъездам, поэтому проект будущей стоянки обязательно согласуется с пожарниками. Еще одни гости во дворах жилых домов, значительно более частые чем пожарники – это коммунальные службы. Ни гостевая парковка, ни постоянная стоянка не должны мешать ЖКХ выполнять свою работу. Так, например, запрещено парковаться вблизи мусорных контейнеров на расстоянии менее 5 м.

За нарушение всех упомянутых правил предусмотрены штрафы. Если детально разбираться в этом вопросе, то сумма штрафов может показаться невеликой. Однако это совсем не повод закрыть глаза на нормативы организации стоянки во дворе. Потому что штрафные квитанции и правда покажутся ерундой на фоне требований закрыть автостоянку и демонтировать оборудование и ограждение. Именно такая судьба ждёт стихийно организованный паркинг во дворе дома. Вот почему проектом будущей автостоянки должны заниматься только профессионалы, самостоятельно разработать грамотный проект не получится.

Что входит в проект придомовой парковки?

Проектирование – один из важных и дорогих этапов организации автостоянки во дворе дома. В структуре расходов он может занимать и 50%. Однако экономить на составлении проекта нельзя.

Разработка проекта – это далеко не первый этап, кстати. Прежде чем найти подрядчика и заказать ему составление проектной документации, нужно убедиться, что предыдущие этапы завершены и проблем с ними нет. О чем идет речь?

Во-первых, необходимо оформить придомовую территорию в долевую собственность владельцев квартир и помещений дома. До 2005 г при сдаче домов земельный участок автоматически передавался в долевую собственность, но после вступления в силу нового Жилищного Кодекса, оформлением земли уже должны заниматься сами жильцы.
Во-вторых, важно организовать собрание владельцев квартир дома, на котором проголосовать за организацию стоянки. Подобная инициатива должна быть коллективной, в пользу ее реализации должны проголосовать не менее 2/3 собственников помещений дома или домов. Также необходимо обсудить бюджет проекта и выбрать подрядчика, а также ответственного человека, который будет уполномочен представлять интересы жильцов. По результатам собрания обязательно составляется протокол, который наряду с технической и проектной документацией тоже будет подаваться в администрацию.

Таким образом, составление проекта – это уже третий шаг на пути организации автостоянки. Что же должен учитывать грамотный проект придомовой стоянки?

Расположение стоянки и соответствие санитарным нормам. На схеме участка размечаются границы стоянки. Проектировщик также учитывает характер земельного участка: перепады высоты, тип грунта.
Пути передвижения машин и людей, организация въездов и выездов, разбивка на парковочные места, в том числе места для водителей-инвалидов.
Разметка и дорожные знаки, пожарные разметочные линии и расположение средств пожаротушения.
Расположение дорожно-парковочного оборудования: ограждения, колесоотбойники, столбики и т. п.
Организация освещения и системы контроля доступа (видеокамеры, шлагбаумы).

Если в проекте что-то не учтено, либо он выполнен с ошибками, дальнейшие этапы организации автостоянки во дворе дома могут застопориться. Обратите внимание, что оборудование для парковки уже присутствует в проекте, поэтому выбирать его нужно заранее, а не после окончания строительных работ. Качественное, эргономичное и эстетичное парковочное оборудование производит НПС-Автоматика. В нашем каталоге найдется все, что необходимо для современного паркинга: парковочные столбики и конусы, колесоотбойники и барьеры, опоры для знаков, ограждения, дорожные зеркала.

Правильная разметка стоянки

Нанесение разметки на парковках и стоянках – это не просто дело красоты. Доказано, что разметка снижает число ДТП и аварийных ситуаций, помогает водителям лучше ориентироваться и маневрировать. Поэтому нанесение разметки на автостоянку является делом обязательным.

Какие правила существуют?

Ширина линии разметки – 10 см.
Разметка может быть нанесена краской или специальным полимерным покрытием. Необходимо следить за состоянием разметки и регулярно обновлять ее.
Контуры разметки опираются на правила организации парковочных мест: ширина проезда между рядами – не менее 6 м, ширина машиноместа – 2,3 м, ширина машиноместа для инвалидов – не менее 3,5, дина линий разделения парковочных мест – 5 м.
Допускается отклонение линий разметки не более чем на 5 см.
Новые линии разметки, не совпадающие со старыми, наносить можно только после полного удаления старой разметки.
Рекомендуется проводить работы по нанесению разметки при температуре + 18-25 градусов.
Номера парковочных мест наносить можно по желанию, но места для инвалидов помечаются специальным символом обязательно.

Разметку должны сопровождать дорожные знаки. Например, указатели въезда и выезда, обозначение поворота, ограничение скорости, «главная дорога» и «уступи дорогу». Если стоянка не работает круглосуточно, обязательно должны быть обозначены часы работы.

Как видите, даже такое простое с виду дело, как нанесение разграничивающих линий имеет тонкости. В целом можно сказать, что весь процесс организации постоянной стоянки для автомобилей во дворе дома полон тонкостей и нюансов. По этой причине многие жильцы не решаются создать законную парковку возле дома, хотя пространство позволяет, боясь запутаться в бюрократических и технических тонкостях. Но игра определенно стоит свеч, в конечном итоге постоянная автостоянка на придомовой территории получается намного выгоднее, чем услуги платных паркингов.

Парковка у дома и пожарная безопасность: что нужно учесть управляющим организациям

У управляющих организаций много обязанностей, их нужно выполнять, чтобы не получить штраф и не лишиться лицензии. Среди прочего они обязаны контролировать, как близко к дому ставят свои машины жители, поскольку речь идёт о соблюдении требований пожарной безопасности. Читайте о решении ВС РФ по подобному делу.

Как управляющей организации оборудовать парковку во дворе МКД

Надзорные органы регулярно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности

Орган государственного пожарного надзора провёл в отношении управляющей компании внеплановую выездную проверку и нашёл нарушение требований пожарной безопасности. УО не обеспечила проезд пожарной техники с двух продольных сторон, то есть не учла положения п. п. 8.6 и 8.8 СП 4.13130.2013.

Компании было вынесено предписание об устранении нарушений, но она с ним не согласилась и подала иск в суд.

Стоянка автомобилей должна быть организована без нарушений требований пожарной безопасности

У входов в подъезды многоквартирного дома была организована стоянка автомобилей. Контролирующий орган указал на то, что придомовая территория не предназначена для парковок машин, если она не устроена надлежащим образом.

При этом ведомство сослалось на постановление Главы государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, которое представило новую редакцию СанПиН 2.21/21.11200-03. Согласно этому документу, стоянка автомобилей допускается на расстоянии не менее 10 метров от жилых домов.

В рассматриваемом деле на момент проверки машины находились на расстоянии 3 метров от дома. Это является нарушением требований законодательства в области пожарной безопасности: создаётся помеха для подъезда пожарной техники к многоквартирному дому.

Необходимое для проезда пожарной техники место рассчитывается исходя из высоты здания. Это п. п. 8.6 и 8.8 СП 4.13130.2013, которые и нарушила управляющая организация. Так, ширина проездов должна составлять не менее:

3,5 м, если высота здания составляет до 13 м включительно;
4,2 м для здания от 13 до 46 м включительно;
6 м при высоте здания более 46 м.

Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или иных ограждающих конструкций:

5–8 м для зданий высотой до 28 м включительно;
8–10 м, если здание высотой более 28 м.

Арбитражный суд, который первым разбирал дело, указал, что устранять нарушения и выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности многоквартирного жилого дома должна управляющая компания. Она имеет право выбирать способ и условия для этого. В удовлетворении заявленных требований было отказано.

Апелляционная, а затем и кассационная инстанции оставили решение первого суда в силе, поддержали его выводы. Верховный суд РФ согласился с этим. Далее мы расскажем, на какие нормы ссылались суды.

Что нужно знать УО для оспаривания «пожарного» предписания

УО должна следить за безопасностью, в том числе пожарной, в доме

Управляющая организация, согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания людей в доме, надлежащее содержание общедомового имущества, решать вопросы пользования таким имуществом, предоставлять коммунальные услуги.

По договору управления УО по заданию собственников в течение согласованного срока за плату выполняет работы и оказывает услуги по управлению многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставляет коммунальные услуги (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).

Как указано в пункте 10 Правил № 491, общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями, перечисленными в законодательстве РФ:

о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
техническом регулировании,
защите прав потребителей,
обеспечении безопасности для жизни и здоровья граждан.

Надлежащее содержание общедомового имущества обеспечивают собственники помещений. Для этого они заключают договор с управляющей организацией или ТСЖ, ЖК, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом (п. 16 Правил № 491).

Содержание общедомового имущества в том числе включает в себя соблюдение мер пожарной безопасности (п. 11 Правил № 491).

Суды сделали вывод, что по существу перечисленных норм, управляющая организация обязана следить за содержанием дома, обеспечивать меры пожарной безопасности и отвечать за соблюдение требований пожарной безопасности в МКД, независимо от наличия или отсутствия таких услуг в Перечне работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

УО обязана принимать меры для приведения придомовой территории в соответствие с требованиями НПА

Суды также рассмотрели доводы управляющей организации о том, что предписание органа пожарного надзора невозможно было исполнить: в её обязанности не входило освобождение проезда к дому от припаркованных машин до ширины проезда 6 метров, да и не могла она требовать от владельцев транспортных средств освободить проезд к дому. Доводы были признаны необоснованными.

К тому же УО не предоставила доказательств, что принимала меры для приведения придомовой территории в соответствие с требованиями нормативных актов и предлагала собственникам решить вопрос по размещению стоянки в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.

Рекомендации УО по противопожарной безопасности в домах

На заметку

Объективно управляющим организациям не уследить за тем, как близко к дому жители ставят свои машины. Чтобы не получить предписание от контролирующего органа, необходимо:

Расстояние от автомобильной парковки до жилого дома: нормативы СНиП 2021 года

Автостоянки в крупных городах востребованные объекты строительства. При их планировании учитывают нормы, регулирующие расстояние от парковки до домов, дорог и детских образовательных учреждений.

Каким должно быть расстояние от парковки до жилого дома или других сооружений. Какие правовые документы регламентируют размещение паркинга. Не нарушаются ли при этом права жителей близлежащих домов.

Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Виды стоянок
Автостоянка – специально оборудованное место для длительного хранения автотранспорта.
Парковка – место для постановки транспорта на недлительное хранение.
Чертеж и планировка парковки с размерами
Выделяют четыре вида:
наземная: одноуровневая и многоуровневая;
подземная: одноуровневая и многоуровневая.
Наземные одноуровневые и многоуровневые
Площадка для автотранспорта со специальной разметкой парковочных мест. Чаще всего организуются на придомовых территориях. Для этого типа стоянок обязательно учитывается минимально допустимое расстояние до ближайших объектов – жилой дом, общественное здание, детская игровая площадка, местные и боковые проезды.
Незаконная хаотичная парковка возле многоэтажного жилого дома
Наземные многоуровневые подходят для хранения большого количества автомобилей при дефиците площади.
Подземные одноуровневые или многоуровневые площадки, расположенные ниже уровня земной поверхности. Размещаются в подвальных помещениях торговых центров, многоквартирных жилых комплексов. При организации соблюдают противопожарные нормы.
Схема организации стоянки для автомобилей в жилом секторе
Непременное наличие:
вытяжки;
автоматической системы оповещения;
системы пожаротушения.
По способу помещения машины на хранение выделяют механизированные стоянки и с самостоятельной постановкой.
Эко-парковки
Чтобы сохранить газоны и разместить автомобили вблизи жилого дома, укладывают газонные решетки. На такой газон можно ставить автомобиль, не боясь повредить насаждения.
Внешний вид и обустройство эко-парковки около жилого здания
В мегаполисах для паркингов используют крыши одно- или двухэтажных зданий, такие строения обеспечиваются монолитным перекрытием верхнего этажа, асфальтируются поверх слоя гидроизоляции.
Многоярусные смарт-паркинги

Автомобили ставятся на площадку, а затем их поднимают наверх, располагают в отсеках друг над другом.
Независимая парковка с паллетами – площадки передвигаются вертикально или горизонтально каждая площадка может быть перемещена к месту выдачи или приема транспорта.
Вернуться к оглавлению
Расстояние от жилого дома до парковки
План строящегося здания утвердят, если соблюдены нормы и требования строительства. Проект многоэтажного жилого здания разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП, нормами противопожарной безопасности, Градостроительным Кодексом. Кроме жилого дома должно быть предусмотрено строительство социальных объектов:
детские игровые площадки;
зоны тихого отдыха взрослых;
Таблица существующих расстояний до парковки
парковочные места для автотранспорта.
Места для хранения автомашин должны располагаться на определенной дистанции от стены жилого дома:
Количество парковочных мест Расстояние в метрах
1 – 10 10
50 15
100 25
300 35
От 300 50
При расположении парковки, рассчитанной на 50 машин, со стороны торца дома без окон расстояние составляет 10 метров. С вместимостью свыше 300 машин – 50 метров.
Проект с размерами двухэтажной парковки, расположенной во дворе дома
Запрещено ставить машины на пешеходных дорожках и участках внутренних проездов. Нужно учитывать нормы противопожарной безопасности, требующие предоставить свободный доступ для спецтехники. Если здание имеет до 10 этажей – 5-8 м, свыше 10 этажей – 8-10 м.
Вернуться к оглавлению
Законна ли парковка под окнами жилого здания
Паркинги строятся на всех более или менее пригодных для этого местах. Довольно часто при этом нарушаются действующие законы.

Если внимательно изучить СП 42.13330.2011, будут ясны все требования к парковке.
Необходимый дистанционный минимум:
для парковки до десяти машин – 10 метров от стены жилого дома;
свыше десяти парковочных мест – 15 метров.
Таблица между инженерными сооружениями в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011
Оставляя ночевать машину под окнами дома, владельцы нарушают закон. Общество жильцов дома, не довольное такой парковкой, вправе обратиться к участковому, написать жалобу. За парковку на газонах, пешеходных дорожках может быть наложен штраф.
Смотрите в видео о штрафах за незаконную парковку возле жилого дома.
Вернуться к оглавлению
Допустимая дистанция от автостоянок до детских и школьных учреждений
Нормы парковки вблизи ДОУ регулируются требованиями СаНПиН.
Если рядом с открытой автостоянкой находятся здания, в которых располагаются детские образовательные учреждения, минимальный дистанционный шаг от 50 метров.
До въезда на автостоянку, выхода вентиляционных шахт в подземных, обвалованных – не менее 15 м.
Допустимые расстояния от автостоянки до детского учреждения
Разрешено размещать ДОУ на крыше подземной автостоянки. При условии ее озеленения и установленной защите на вентиляционной шахте в месте выброса вредных веществ.
На каком расстоянии от общественных зданий можно парковать автомобиль?
Здания, соседствующие с парковкой Количество мест и расстояние в метрах
До 10 До 50 До 100 До 300 Свыше 300
Детские учреждения 15 25 25 50 х
Лечебные учреждения 25 50 х х х
Общественные здания 10 10 15 25 х
х – расстояние определяется только после разрешения Санитарно-Эпидемиологического надзора.
Для зданий, построенных из горючих материалов минимальное расстояние 12 метров. Расстояние измеряется от окон зданий до границы парковки автомобилей.
Чертеж расположения парковки между жилыми домами
Паркинги, рассчитанные на хранение свыше трехсот автомобилей, выносят за границы жилого района не менее чем на 50 м.
Про автомобили во дворах: нормы, штрафы, экология
По статистике, на почти два миллиона алматинцев зарегистрировано полмиллиона автомобилей (данные округлены). Еще около 250 тысяч авто ежедневно въезжают в город. И все где-то паркуются…
Нормы и штрафы
По несложным расчетам получается, что каждый четвертый житель Алматы – автомобилист (и это хоть немного, но выше среднемирового уровня автомобилизации). Покупая новый автомобиль, горожане, по большому счету, не задумываются о том, где его парковать. Большинство уверены, что двор – удобное место для стоянки личного автомобиля.
А между тем, согласно экологическим стандартам, то есть санитарным нормам, действующим в стране еще с советских времен, стоянка автомобиля ближе десяти метров к жилым домам, границам земельных участков общеобразовательных школ, интернатов, дошкольных и лечебных учреждений запрещается. Если машин больше десятка (но меньше 50), то расстояние должно быть увеличено до 15 метров.
По статье 425 КоАП РК, нарушение нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (…), не повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП.
Кроме санитарных норм, парковка во дворах регламентируется правилами дорожного движения. Согласно пункту 12 ПДД РК, стоянка автомобиля во дворе с работающим двигателем запрещается, если это создает неудобства жителям (актуально не только для зимы, в теплую погоду многие автомобилисты также предпочитают прогревать двигатель по утрам).
Парковку на тротуарах, газонах, клумбах, детских и спортивных площадках также запрещает 12 пункт ПДД РК, а по статье 597 КоАП РК «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» нарушителей ждет штраф в размере 10 МРП.
Кроме того, правила благоустройства территории города Алматы запрещают разного рода шлагбаумы, препятствующие проезду спецавтотранспорта.
Как это работает?
По большому счету – очень плохо. О существующих законах, регулирующих сферу парковок, автовладельцы как будто не знают или оправдывают себя тем, что город их не обеспечил гаражами, стоянками, парковками… Как результат – во дворах все свободное пространство, включая газоны и тротуары, под завязку набиты автомобилями. К подъезду не то чтобы подъехать, даже подойти сложно. По утрам двор наполнен шумом работающих двигателей и клубами выхлопных газов.
Автовладельцы в большинстве своем не соблюдают экологических стандартов и норм в виде СНиПов и ПДД. Потому что все прекрасно знают: за это им ничего не будет.
Как следует из ответов городского акимата на вопросы алматинцев, касающихся автостоянок во дворе, содержание дворовой территории находится в компетенции КСК и местного участкового инспектора. Судя по тому, как стихийно все дворы заставлены автомобилями, ни КСК, ни участковые не заинтересованы в том, чтобы упорядочить стоянку автомобилей, создав комфортный и безопасный двор.
Более того, старший лейтенант полиции участковый Бекзат Кенжебеков в телефонном разговоре с журналистом inbusiness. kz заявил, что вопрос нарушений правил парковки во дворах находится «в компетенции ГАИ»:
«102 наберите, и они приедут», – сказал инспектор.
Между тем стихийная парковка, нарушающая санитарные нормы и ПДД, нередко приводит к ситуациям, когда сами автовладельцы могут оказаться в проигрышном положении. К примеру, в конце декабря 2019 года сразу три автомобиля марки Toyota повредили сосульки, упавшие с крыши жилого комплекса Orion в Алматы. Сосульки рухнули с крыши 33-этажного здания и повредили автомобили так, что восстановление каждого, по примерным подсчетам сайта kolesa.kz, обойдется не менее чем в 200 тысяч тенге.
Как пишет издание, в случае падения сосулек на автомобиль необходимо вызвать полицию, зафиксировать все повреждения и выставить счет КСК или управляющей компании. Однако ситуация здесь неоднозначная. Если учесть, что автомобили были припаркованы с нарушениями действующего законодательства, а именно норм, указанных в таблице 11.8 раздела 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» СНиП РК 3. 01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», вполне на законных основаниях по заявлению КСК полиция может на пострадавших автовладельцев еще и наложить административный штраф.
«В Японии, к примеру, действуют очень жесткие правила – прежде чем купить автомобиль японцу, нужно доказать, что у него есть место, где он будет хранить этот автомобиль, проще говоря, есть парковочное место», – говорит председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.
По его словам, если есть закон, регламентирующий правила стоянки, то его нужно соблюдать… либо отменять:
«Если сейчас начать кампанию и штрафовать всех, кто припаркован к домам, школам и больницам ближе 10 метров, то начнется «гора» возмущений. Можно сколько угодно рассуждать, плохо это или хорошо, но, если есть закон, давайте его соблюдать либо отменять и делать какой-то другой», – считает эксперт.
Битва за парковочное пространство
Мест для парковки машин (еще и таких, чтобы соблюдались санитарные нормы) в городе хватает не всем.
Битва за дефицитные парковочные места нередко приводит к серьезным конфликтам с соседями. Стоянка на газонах, клумбах и детских площадках всегда возмущает жильцов. Любители парковаться в таких местах мало того что уродуют эстетический вид двора, так еще и развозят грязь.
Беспорядочно припаркованные во дворах автомобили мешают проезду спецтехники и ее работе: скорой помощи, пожарных, спасателей, водоканала и других.
В апреле прошлого года припаркованный у мусорных контейнеров автомобиль стал причиной мордобоя. Один из пострадавших впал в кому.
И эта проблема не исчезает сама по себе. Более того, она усугубляется, когда городские власти разрешают точечную застройку. Достаточно вспомнить, как пять лет 400 автовладельцев противостояли строительству 17-этажного дома на территории стоянки в микрорайоне Орбита. В итоге дом построили, куда переместились 400 машин, остается только догадываться, и какой-либо компенсации за свои стояночные места автовладельцы не получили.
От парковки во дворах до экологии в городе
Высотная точечная застройка, помимо того что лишает горожан парковочных мест, еще и нивелирует продуваемость: вредные газы накопились до такой степени, что черное облако над Алматы видно из космоса. Уровень загрязнения мегаполиса опасно высокий, но не все осознают, насколько ужасен воздух, которым дышат.
«Если вы живете у большой магистрали, то это может отнять у вас пять лет жизни», – уверен профессор Энди Хадсон-Смит, возглавляющий Центр пространственного анализа в лондонском Университетском колледже.
«Нельзя сказать, что автопарк Алматы очень большой, меня больше волнует то, чем этот транспорт питается и что выбрасывает в атмосферу. У нас порядка 88% превалирует транспорт, который выбрасывает в атмосферу целый список вредных веществ», – говорит международный эксперт в области городской мобильности Елена Ерзакович.
Между тем самый высокий показатель смертности от болезней легких в мире – у Казахстана. И это, к сожалению, факт – в мировом рейтинге здоровья, построенном на основе материалов ВОЗ, среди 183 стран Казахстан занимает первое место…
Катерина Клеменкова
Поделиться публикацией в соцсетях:
Парковка возле дома \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс
]]>
Подборка наиболее важных документов по запросу Парковка возле дома (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика: Парковка возле дома Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 4 «Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства» Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве»
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Удовлетворяя требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком, суд в порядке пунктов 1, 2 статьи 4 ФЗ от 07. 07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» установил, что истец, которому принадлежит доля в праве общей долевой собственности на жилой дом, своего разрешения ответчику на постоянную стоянку грузового автомобиля возле жилого дома на земельном участке, которым пользуются собственники жилого дома, не давал, хранение грузового автомобиля, принадлежащего ответчику, около 2 лет не соответствует видам разрешенного использования земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, следовательно, права истца постановкой автомобиля ответчика без согласия истца на земельный участок, которым стороны владеют сообща, нарушает права владельца земельного участка, которые подлежат восстановлению.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Парковка возле дома Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Хранение. Общие положения»…Как следует из материалов дела, 08.06.2005, около 18 часов, индивидуальный предприниматель Лымар А.П. принял от водителя истца автомобиль МАЗ-53366 с крытым тентом, государственный номер Е 499 ТО 37, на платную автостоянку, расположенную возле дома 44 по улице Суворова города Иваново. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Правовое регулирование экономики совместного потребления»
(Бычков А.И.)
(«Инфотропик Медиа», 2019)Удобство данного формата связано с тем, что пользователь избавлен от бремени содержания транспортного средства (бензин, транспортный налог, ОСАГО и каско, ремонт и техническое обслуживание, мойка и др.) , не должен искать место для его парковки возле дома или работы и беспокоиться за его судьбу. Все эти расходы и риски лежат на операторе каршерингового сервиса, который содержит целый автопарк, а пользователь должен оплачивать только время фактического пользования машиной. Использование автопарка в рамках каршеринга становится более эффективным, поскольку машины используются по назначению всеми заинтересованными в них потребителями, а не простаивают без дела .
Нормативные акты: Парковка возле дома «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)Г. обратилась в суд с иском к управляющей компании о возмещении ущерба, ссылаясь на то, что в результате падения оконного стекла с лестничной площадки многоквартирного дома, в котором проживает Г., был поврежден принадлежащий истцу автомобиль, находившийся на парковке возле указанного дома. Г. полагала, что причиненный ей имущественный вред подлежит возмещению данной управляющей компанией в связи с ненадлежащим оказанием услуг по содержанию общего имущества указанного многоквартирного дома. Истец является потребителем этих услуг, как собственник квартиры в данном доме. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 19.07.2017 N АКПИ17-367
Как указывает административный истец, 13 июня 2014 г. он осуществил парковку своего транспортного средства с регистрационным номером «_______» возле продуктового магазина «Азбука вкуса», расположенного по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, дом 8, за что был привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.16 КоАП РФ, в виде штрафа.
Автомобили во дворах жилых домов: «за» и «против» – Газета.uz
ГУВД Ташкента обратилось с вопросом к жителям столицы: кто за введение запрета на заезд и парковку автомобиля во дворах многоэтажных домов.
Напомним, 4 июня во дворе жилого дома в Юнусабадском районе столицы были сбиты трое подростков, один из них скончался на месте.
Принять участие в голосовании можно на канале ГУВД в Telegram или на странице в Facebook. Пресс-служба управления отмечает, что юридической силы данное голосование не имеет, но его результаты необходимы для выработки предложений по повышению мер дорожной безопасности не только на дорогах, но и во дворах жилых домов, на махаллинских и внутриквартальных улицах.
По данным управления, в 2015 году на регистрационный учет в органах УБДД ГУВД Ташкента было взято 392526 транспортных средства. Из года в год эта цифра увеличивалась в среднем на 10−30 тысяч и к концу мая достигла отметки в 494403 единиц автотранспорта. Причем, 80% от этого числа (376790) — автомобили, принадлежащие физическим лицам.
«Покупая средство передвижения, мало кто заранее задумывается: а где его хранить? Для тех, кто живет в частном доме, проблема неактуальна. А вот те, кто живет в многоквартирном доме отчего-то полагают, что позаботиться об их движимом личном имуществе обязано государство. Считаем это ошибочной позицией», — говорится в сообщении ГУВД.
Управление предлагает заранее задуматься, где оставлять автомобиль, ведь построить у каждого многоэтажного дома стоянку невозможно. Строительство одной многоэтажной стоянки обойдется государственному бюджету от 3 млрд сумов и выше, отмечает пресс-служба. Кроме того, возникает еще один вопрос: где их строить, во дворах многоквартирных домов?
В зарубежных странах, говорится в сообщении, люди спокойно относятся к тому, что подъехать прямо к офису или дому возможности нет, и оставляют автомобиль на стоянке, откуда потом добираются до места назначения либо пешком, либо на общественном транспорте.
«Подобные охраняемые стоянки есть и у нас в городе. Другое дело, что недовольство вызывает отдаленность от места работы или от дома. „Конечно, — думают они, — есть же двор!“ „Почему я должен пешком ходить? Разве для этого покупал автомобиль?“. А как же другие люди, живущие в вашем дворе? Разве они не имеют такое же право на придомовую территорию, право передвигаться по ней, не чувствуя опасности, дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами?», — задается вопросами ГУВД.
Пресс-служба управления сообщила, что изучила множество комментариев в социальных сетях по этой теме. Жители города жалуются на то, что во дворе, заставленном машинами, нет места не только для отдыха и безопасной игры детей, но и для беспрепятственного передвижения пешеходов. Кроме того, нередко автомобили блокируют узкие, не предназначенные для стоянки дорожки перед подъездами, для проезда машин экстренных службы.
«Пока работники скорой медицинской помощи, пожарные, специалисты аварийной службы газа ищут хозяина автомобиля, уходит драгоценное время, могут погибнуть люди», — подчеркивает ГУВД.
В комментариях к информации о наезде на подростков на Юнусабаде читатели страницы ГУВД выдвинули предложения запретить заезжать в жилой массив на автомобиле и оставлять авто во дворе.
Это парковочное место перед вашим домом не принадлежит вам
Я живу на одной семейной улице в Сиэтле, и по вечерам это выглядит так:
AP Hurd
Это иногда заставляет меня задуматься: почему город занимается мощением и обслуживанием трех полос улиц, когда только одна из них фактически перемещает автомобили? Фактически, у многих людей в моем районе есть подъездная дорожка или гараж (а для зонирования требуется парковка на территории для любого нового строительства), но они все же предпочитают парковаться на улице, предположительно, чтобы они могли использовать свой гараж для чего-то еще.
Следующий очевидный вопрос: почему местное зонирование требует парковки на территории, когда почти никто не использует парковку на территории для парковки?
Третий и, возможно, самый интересный вопрос: если мы думаем, что парковка на территории имеет лучшее применение, чем парковка, можем ли мы также использовать нашу уличную парковку для более эффективного использования?
Больше из
Подумайте об этом. Большинство из нас, проживающих в односемейных районах, имеют право собственности на место для парковки на улице перед их домом.Мы думаем: «на МОЕМ месте кто-то припаркован». На логическом уровне это понятно, когда на улице есть фут снега и кто-то перекопал место, но гораздо менее понятно, когда это просто часть полосы отвода города.
Учитывая, что люди действительно связаны с местом для парковки перед их домом, что, если бы мы позволили им делать что-то кроме парковки там? Некоторые компактные районы стали размещать велосипедные загоны или патио на местах для парковки при условии, что разумный процент соседей согласен.
Melrose Market Bike Corral, Сиэтл
Лиз Данн
Но что, если бы мы могли сделать это и многое другое в жилых кварталах для одной семьи?
Преобразование уличной парковки в односемейных кварталах могло бы иметь еще больший смысл, поскольку на этих парковочных полосах чаще бывает свободное место. Не говоря уже о том, что если у вас ноль или даже одна машина на семью, вам действительно не разрешено делать что-либо еще с этим пространством, поэтому вы проигрываете по сравнению с вашими соседями с несколькими автомобилями, что на самом деле нечестно. .
Что если бы города разрешили жилым кварталам применяться для преобразования этих парковочных полос во все, что они хотели, включая коттеджи, велосипедные дорожки, дополнительное садовое пространство, общественные участки или выделенную парковку для совместного использования автомобилей? Более того, что, если бы наши города с нехваткой денежных средств начали монетизировать стоимость этих двух переулков и позволяли районам делать все, что они хотели (включая парковку там), при условии, что они сдают пространство в аренду и в целом согласовывают план? Подъездные пути посередине улицы будут сохранены, мы можем обнаружить больше окрестных парков или, возможно, больше маленьких коттеджей, пронизывающих городскую ткань. Мы могли бы даже найти новые удобства в этих местах, о которых даже не думали.
Люди изобретательны. На «парковочных» полосах наших жилых кварталов для одной семьи есть потраченное впустую место. Давайте создадим некоторые рамки, которые откроют эти пространства для человеческой изобретательности, и посмотрим, сможем ли мы получить от них больше пользы.
Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
Old State House Parking — Найдите парковку возле Old State House
275 Washington St.
Pi Alley Garage
295 футов
75 Devonshire St.
75 Devonshire St. Garage
301 ft away
Бронирование недоступно — только информация о ценах
1 Devonshire Pl.
One Devonshire Place Garage
322 фута на расстоянии
Бронирование недоступно — только информация о ценах
22 Merchants Row
60 State Street Garage
На расстоянии 520 футов
Бронирование недоступно — только информация о ценах
34 .
One Beacon Garage — Valet
0,2 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
5 Broad St.
75 State St. Garage
0,1 км
45 Province St.
45 Province Condo Garage
0,3 км
1 Federal St.
One Federal Garage
0,3 км
47 Broad St.
47 Broad St. Lot — Valet
0,3 км
30 Hawley St.
33 Арка ул.Garage
0,3 км
130 Congress St
Garage at Post Office Square
0,3 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
15 Bosworth St
Nine Zero Hotel
0,3 км
Бронирование Недоступно — только информация о ценах
20 Clinton St.
Dock Square Garage
0,3 км
75 Somerset St.
Center Plaza Garage
0,3 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
17 Бикон-стрит
Бикон-стрит Лот
0.2 мили
Бронирование недоступно — только информация о ценах
5 Well St.
Folio Boston Garage — Valet
0,3 км
75 Somerset St
Center Plaza Garage
0,3 км
Бронирование недоступно — Только информация о ценах
200 John F Fitzgerald Surface Rd
200 State Street Parking
0,3 км
Бронирование недоступно — Только информация о ценах
12-14 Ashburton Pl.
Ashburton Place
0,3 км
136 Blackstone St
MBTA — Haymarket Garage
0,5 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
125 Bowker St.
Government Center Garage
0,3 км
75 Federal St.
Парковка 75-101 Federal Garage
0,5 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
90 Pearl St.
225 Franklin St.Гараж
0,5 миль
Резервирование недоступно — только информация о ценах
22 Wharf St
India St Lot
0,5 миль
Резервирование недоступно — только информация о ценах
100 High St.
100 High St . Garage — Keys Held
0,5 км
299 Milk St.
Boston Harbour Garage
0,5 км
150 Friend St.
1 Merrimac St. Lot
0,5 км
43 Stillman St.
Residence — 43 Stillman St. Lot
0,6 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
115 Purchase St.
125 High St. Garage
0,6 км
55 Purchase St.
International Place Garage
0,6 км
203 Purchase St.
99 High St. Garage
0,6 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
348 Atlantic Ave.
Rowes Wharf Garage
0.4 мили
17-23 West St.
17-23 West St. Lot
0,6 мили
34 Cooper St.
34 Cooper St. Lot — Keys Held
0,6 мили
500 Atlantic Ave.
Intercontinental Boston Hotel Garage — Valet
0,6 км
1 Ave. de Lafayette
Lafayette Garage
0,6 км
50 Lincoln St.
125 Summer St. Garage
0,6 км
Бронирование недоступно — только информация о ценах
208 Friend St
Friend St Lot
0.4 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
60 Staniford St.
Longfellow Place Garage
0,7 км
1525 Cambridge St
Cambridge Hospital Garage
0,6 км
Бронирование недоступно — цены Только информация
280 Congress St.
Atlantic Wharf Garage
0,6 мили
22 Lancaster St
Lancaster St Parking Lot
0,5 мили
Бронирование недоступно — Только ценовая информация
21 Lancaster St
Ланкастер Стрит Лот
0.5 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
101 Beverly St.
The Beverly Garage — Valet
0,5 миль
2 Atlantic Ave
Pilot House
0,5 миль
Бронирование недоступно — Только информация о ценах
207 Cambridge St
Charles River Plaza Parking
0,5 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
120 Kingston St
Kingston St Parking
0. 5 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
33 Essex St
Essex St Lot
0,5 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
2 Atlantic Ave
Pilot House
0,5 миль
Бронирование недоступно — только информация о ценах
290 Коммерческая улица
290 Коммерческая улица Лот
0,5 мили
Все типы парковок
Парковочные места могут быть как закрытыми, так и открытыми, общедоступными или частными.Это может быть гараж или парковочное место, принадлежащее частному дому.
Это различных типа парковок :
Парковка
Парковка — это площадь , предназначенная для парковки . Обычно парковочные места отмечаются на земле белыми или желтыми линиями, которые образуют квадраты, каждая из которых подходит для одной машины. Парковочные места обычно находятся рядом с магазинами, барами, ресторанами и другими объектами, требующими парковки. Есть автостоянки, которые открыты круглый год, но есть и импровизированные автостоянки, специально отведенные под мероприятие. Например, когда есть музыкальный фестиваль, который проводится только один раз в год, люди могут решить открыть близлежащий луг, чтобы предоставить парковочные места для посетителей этого конкретного музыкального фестиваля.
Парковочные места
Парковочные гаражи также называются автостоянкой, строением парковки, зданием парковки, пандусом, парковкой или площадкой для парковки.
Есть несколько видов автостоянок:
Одноуровневый гараж
Одноуровневый гараж — это гараж, который имеет только один этаж.
Многоуровневый или многоэтажный гараж
Многоуровневые или многоэтажные гаражи — это гаражи, у которых есть несколько этажей для парковки. Конструкция многоуровневого паркинга может быть самой разной. Самая распространенная конструкция — гараж с пандусами для перехода с одного уровня на другой. Реже встречаются гаражи, в которых для перехода с уровня на уровень используются лифты. Также есть гаражи с роботизированными системами, которые перемещают автомобили с одного уровня на другой. Этажи гаража могут подниматься, опускаться или подниматься одновременно.
Подземный гараж
Подземный гараж имеет уровни ниже поверхности, а не над землей. Чаще всего подземные гаражи расположены в центрах городов, где не так много места для строительства парковки, но есть большая потребность в ее строительстве.
Гараж автоматический
Автостоянка работает следующим образом: вы заезжаете на платформу в гараже. Затем автоматическая система парковки переместит ваш автомобиль на свободное место для парковки где-нибудь в вышке.Машины могут перемещаться вертикально и горизонтально с помощью гидравлических или механических подъемников . Многоуровневая парковка с автоматизированной системой парковки дает несколько преимуществ. Например, вы можете сложить больше автомобилей в компактном пространстве, потому что автомобили припаркованы роботами. Кроме того, парковочные места могут быть меньше, потому что никому не нужно садиться в автомобиль или выходить из него, и люди не припарковывают его сами; Роботизированной системе не нужно столько места для парковки автомобиля, как человеку.Вам действительно нужно чистить оборудование время от времени, плюс, по крайней мере, один-четыре раза в год кто-то должен проверять оборудование, чтобы убедиться, что оно все еще работает должным образом. Количество сервисных проверок зависит от используемого оборудования.
Навесы для автомобилей
Навесы для автомобилей обычно расположены на подъездных путях людей рядом с их домами . Эти навесы представляют собой крытые места, где могут остановиться одна или несколько машин. Это частная собственность, которая идет вместе с домом.Автомобильные порты не имеют четырех стен: обычно у них только одна или две стены, а иногда они прикрепляются к стене дома, которому он принадлежит. Автомобильные порты обеспечивают защиту от плохих погодных условий, таких как дождь и снег.
Парковочные места в переулке
Также парковочными местами считаются парковочные места на обочине дороги, где установлены счетчики, или места, предназначенные для использования парковки . Обычно вы можете определить такие места, потому что есть один или несколько квадратов, обведенных желтой или белой краской, которые подходят для одной машины.Вы, как водитель, должны припарковать машину между площадями. В других районах парковочных мест на улицах нет. Обычно это происходит только в жилых районах, где мало людей.
Автоматическая система парковки (APS)
Автоматическая система парковки или APS — это механическая система, которая перемещает автомобили от въезда на свободное место для парковки. Он использует несколько уровней и штабелирует автомобили вертикально, чтобы использовать как можно меньше земли для парковки как можно большего количества автомобилей.Это полностью автоматизировано и не требует участия персонала. Автоматизированные парковочные системы иногда также называют:
Механическая система парковки
Роботизированная система парковки
Поворотная система парковки
Автоматическая парковка
Парковка штабелеукладчика
и т. Д.
Автоматические парковочные системы очень эффективны . Вы можете просто сложить все машины друг на друга, при этом место для парковки не обязательно должно быть таким же широким, как на обычной парковке.Вы можете сложить больше автомобилей в компактном пространстве, потому что автомобили перемещаются на платформах и подъемниках. Системе не нужно столько места для парковки, как человеку. Нет необходимости в пандусах, пешеходных зонах и т. Д.
Полуавтоматическая система парковки
A Полуавтоматическая система парковки использует механическую систему для перемещения автомобилей на место для стоянки, только для этого требуется вмешательство человека, будь то водитель или помощник. Это действие может быть таким же простым, как нажатие кнопки.
Преимущества для покупателей:
Нет необходимости искать свободные парковочные места
Не нужно ходить через гараж
Экономия времени
Постоянный опыт парковки
Ваш автомобиль припаркован надежно и надежно (не беспокойтесь о краже / повреждении)
Преимущества для муниципалитетов / собственников:
Эффективное использование пространства
Экологичность (внутри запрещено ездить)
Визуальное воздействие увеличено
Повышает общественную безопасность (меньше возможностей для краж, несчастных случаев, нападений)
Преимущества экономии
Отсутствие людей внутри означает отсутствие мусора / драк / несчастных случаев и т. Д.
Отсутствие людей внутри означает отсутствие необходимости в знаках / освещении / пешеходных зонах и т. Д.
Автомобили внутри не движутся, а перемещаются автоматически, что означает отсутствие необходимости в дорогостоящей системе вентиляции.
Нет необходимости нанимать персонал (кроме разового обслуживания)
Сравнение обычных услуг камердинера и автоматизированного обслуживания клиентов (преимущества для клиентов)
Вы держитесь за свои ключи
Никто не водит твою машину
Экологичность (двигатель заглушен)
Нет необходимости / нет ощущения, что нужно оставлять чаевые
Как это работает?
Клиент заходит в гараж и заезжает на платформу .Там он выключает двигатель, тормозит и выходит из машины. Система определяет общий размер и форму автомобиля с помощью датчиков . Это важный шаг в процессе: система анализирует, где он может припарковать машину (как можно меньше места).
Обычно есть платежный терминал для оплаты парковки покупателем. Он получает билет или ключ с индивидуальным кодом.
Как только клиент покидает гараж, роботизированные манипуляторы и платформы приходят в движение. Они перемещают машину вертикально и / или горизонтально на свободное место для парковки.
Когда клиент возвращается, чтобы забрать свою машину, система использует код из его билета, чтобы узнать, какую машину вернуть на платформу. После этого покупатель может сесть в автомобиль и покинуть гараж.
Недорогие и доступные парковки возле лондонского дома
Дата начала
вс, 20 июня 2021 г., пн, 21 июня 2021 г., вторник, 22 июня 2021 г., среда, 23 июня 2021 г., чт, 24 июня 2021 г., пт, 25 июня, 2021 г., сб, 26 июня 2021 г., вс, 27 июня 2021 г., понедельник, 28 июня 2021 г., вторник, 29 июня , 2021Ср, 30 июня 2021Чт, 1 июля 2021Пт, 2 июля 2021Сб, 3 июля 2021Вс, 4 июля 2021Пн, 5 июля 2021 Вт, 6 июля 2021Ср, 7 июля 2021Чт, 8 июля 2021Пт, 9 июля , 2021Сб, 10 июля 2021Вс, 11 июля 2021Пн, 12 июля 2021Вт, 13 июля 2021Ср, 14 июля 2021Чт, 15 июля 2021Пт, 16 июля 2021Сб, 17 июля 2021Вс, 18 июля 2021Пн, 19 июля , 2021вт, 20 июля 2021Ср, 21 июля 2021Чт, 22 июля 2021Пт, 23 июля 2021Сб, 24 июля 2021Вс, 25 июля 2021Пн, 26 июля 2021Вт, 27 июля 2021Ср, 28 июля 2021Чт, 29 июля , 2021Пт, 30 июля 2021Сб, 31 июля 2021Вс, 1 августа 2021Пн, 2 августа 2021Вт, 3 августа 2021Ср, 4 августа 2021Чт, 5 августа 2021Пт, 6 августа 2021Сб, 7 августа 2021Вс, 8 августа , 2021пн, 9 августа 2021вт, 10 авг, 2021ср, 11 авг. 2021чт, 12 авг 2021пт, 13 августа 2021сб, 14 авг.2021вс, 15 авг.2021пн, 16 авг.2021вт, 17 авг.2021ср, авг 18, 2021Чт, 19 августа 2021Пт, 20 августа 2021Сб, 21 августа 2021Вс, 22 августа 2021Пн, 23 августа 2021Вт, 24 августа 2021Ср, 25 августа 2021Чт, 26 августа 2021Пт, 27 августа 2021Сб, авг 28, 2021вс, 29 авг.2021пн, 30 авг.2021вт, 31 авг.2021Ср, 1 сен 2021чт, 2 сен 2021пт, 3 сен 2021сб, 4 сен 2021вс, 5 сен 2021пн, 6 сен 2021вт, сен 7, 2021Ср, 8 сентября 2021Чт, 9 сентября 2021Пт, 10 сентября 2021Сб, 11 сентября 2021Вс, 12 сентября 2021Пн, 13 сентября 2021 Вт, 14 сентября 2021Ср, 15 сентября 2021Чт, 16 сентября 2021Пт, сен 17, 2021сб, 18 сен 2021вс, 19 сен 2021пн, 20 сен 2021вт, 21 сен 2021ср, 22 сен 2021чт, 23 сен 2021 пт, 24 сен 2021 сб, 25 сен 2021 вс, 26 сен 2021 пн, сен 27, 2021вт, 28 сен, 2021ср, 29 сен, 2021чт, 30 сен, 2021пт, 1 окт.2021сб, 2 окт.2021вс, 3 окт.2021пн, 4 окт.2021вт, 5 окт.2021Ср, 6 окт.2021чт, окт. 7, 2021пт, 8 окт.2021сб, 9 окт.2021вс, 10 окт.2021пн, 11 окт.2021вт, 12 окт. 2021ср, 13 окт.2021чт, 14 окт.2021пт, 15 окт 2021сб, 16 окт.2021вс, окт. t 17, 2021
Правила отеля The Read House: парковка, домашние животные, ранний отъезд
Политика отмены
Уведомление за 24 часа // Уведомление за 72 часа для особых событий.Гарантированная ставка
, предоплата и предварительная покупка не подлежат возврату и списываются во время бронирования.
Политика отмены группового бронирования зависит от контракта.
Правила раннего выезда
Плата за ранний отъезд в размере 50 долларов взимается с гостей, которые выезжают до запланированной даты отъезда, подтвержденной при регистрации. Пожалуйста, свяжитесь с отелем для получения дополнительной информации.
Политика кредитной / дебетовой карты
Дебетовая и кредитная карты будут авторизованы при регистрации на сумму вашего пребывания, а также сумму для покрытия непредвиденных расходов.Авторизация будет удерживать средства до регистрации отъезда, после чего будет снята сумма, фактически понесенная во время пребывания. Разрешенная сумма может быть разблокирована вашим банком или финансовым учреждением в течение 30 дней после отъезда, и отель не несет ответственности за любые связанные с этим сборы или сборы.
Политика в отношении курения
Все номера и общественные места предназначены для некурящих. С каждого гостя, нарушающего правила курения, взимается плата за уборку в размере 250 долларов.
Парковка
Услуга парковщика в отеле стоит 18 долларов + налоги в сутки с неограниченными привилегиями въезда и выезда, что позволяет легко исследовать Чаттанугу в своем собственном темпе, без дополнительных сборов за использование автомобиля.
Прибытие | Отъезд
Время регистрации начинается в 15:00 по восточному стандартному времени. Минимальный возраст для регистрации — 21 год.
При регистрации необходимо предъявить действительное удостоверение личности государственного образца и действующую кредитную карту.
Время выезда — 11:00 по восточному стандартному времени.
Политика в отношении домашних животных
Мы допускаем собак только до 50 фунтов, не более 2 на комнату. Взимается невозвращаемый сбор за размещение домашних животных в размере 100 долларов. Этаж с домашними животными ограничен третьим этажом Усадьбы. Домашние животные должны быть на поводке или в переноске в общественных местах и не допускаются в какие-либо места с едой и напитками, а также в бассейн или фитнес-центры.Гость должен присутствовать с домашним животным, пока в номере находится любой из сотрудников отеля, например, уборщица или инженер. Уборку необходимо запланировать заранее на то время, когда собаки нет в номере или нет хозяина. Если домашнее животное остается в комнате без присмотра, его необходимо поместить в клетку. Домашние животные не допускаются на кровати или мебель. Гость несет ответственность за любой ущерб, причиненный домашним животным.
Как легально припарковаться в Сан-Франциско
Максимум 72 часа
Не более 18 дюймов от обочины
Лицом к потоку движения
Обуздайте шины
Проверьте бамперы
Проверьте наличие знаков
Не парковайте машину в одном месте в разрешенных зонах
Парковка разрешена после подметания
Наблюдать за зонами эвакуации
Подъездные пути, тротуары и пешеходные переходы
Наблюдать за пешеходными переходами
Таблички для инвалидов
Разрешения и подметание улиц
Мы в SFMTA хотим помочь всем в парке Сан-Франциско на законных основаниях, и мы знаем, что чтение указателей — это половина дела. Следуйте этим дополнительным советам, чтобы убедиться, что вас не поразит билет:
72 часа максимум
При отсутствии других объявленных ограничений, таких как зоны разрешений на парковку в жилых помещениях (RPP), подметание улиц, счетчики или объявленные временные ограничения, легковому транспортному средству или мотоциклу обычного размера разрешается припарковаться на одном месте на срок до 72 часов без остановки. процитировано за сверхурочную парковку. Транспортным средствам, припаркованным сверх максимального 72-часового лимита, может быть выдано предупреждение в виде Уведомления о маркировке, прикрепленного к лобовому стеклу транспортного средства, и одно или несколько его колес могут быть маркированы одновременно.Наличие текущей (или временной) декали RPP для той же зоны RPP или отображаемой таблички DP не освобождает от этого ограничения сверхурочной работы.
Чтобы избежать обвинений в том, что они припаркованы сверхурочно, или во избежание цитирования и буксировки, транспортное средство необходимо переместить в другое место, например, за угол, через улицу или в следующий квартал. Вы не должны просто объезжать и возвращаться на то же место для парковки.
Если вы не вернетесь, чтобы переместить отмеченное транспортное средство к дате и времени, указанным в Уведомлении о маркировке, транспортное средство может быть отбуксировано за то, что оно было припарковано сверхурочно, когда сотрудник SFMTA вернется в свое ранее отмеченное место.Уведомление о маркировке, обнаруженное на транспортном средстве для сверхурочной работы, не влияет на полномочия сотрудника правоохранительных органов на буксировку, когда он или она возвращается в отмеченное место.
Это ограничение на сверхурочную парковку обычно применяется SFMTA в результате одной или нескольких первоначальных жалоб от жителей, которые обеспокоены тем, что автомобили хранятся или бросаются в их окрестностях. SFMTA требует, чтобы жители подождали примерно 72 часа, прежде чем жаловаться на припрятанный или брошенный автомобиль — политика, которая помогает предотвратить преследование или злоупотребления программой сверхурочной парковки. Однако не существует 72-часового (или 3-дневного) периода ожидания до того, как 72-часовое уведомление о маркировке может быть по закону прикреплено к транспортному средству, указанному в жалобе жителя.
Транспортные средства, припаркованные на общественных улицах без действующей регистрации DMV (т. Е. С истекшим сроком более шести месяцев и без действующего Уведомления о продаже или бумажной табличке Дилера), или которые припаркованы в опасном месте, которое затрудняет движение транспорта или доступ к ним. одна или несколько подъездных дорог или явно неработающие и неработающие — могут быть процитированы и немедленно отбуксированы, независимо от того, были ли они выданы Уведомление о 72-часовой маркировке.
18 дюймов от обочины
При парковке параллельно (стороной автомобиля к бордюру) убедитесь, что ваши колеса находятся в пределах 18 дюймов от бордюра.

Лицом к потоку трафика
Не паркуйтесь против движения транспорта. Ваш автомобиль должен быть повернут в направлении движения транспорта, даже если он припаркован на законных основаниях.
Обуздайте шины на холмах
Когда вы паркуетесь (уклон 3% или более), наклоняйте передние колеса так, чтобы в случае удара по вашему автомобилю или отказа тормозов он скатился на бордюр, а не в движение.
На наклонной дороге поверните колеса, чтобы автомобиль не выезжал на улицу. Включите стояночный тормоз.
При движении под гору поверните передние колеса на бордюр или в сторону дороги. Включите стояночный тормоз.
При движении в гору поверните передние колеса в сторону от обочины и дайте автомобилю откатиться на несколько дюймов назад. Колесо должно мягко касаться бордюра. Включите стояночный тормоз.
При движении в гору или под гору при отсутствии бордюра поверните колеса, чтобы автомобиль откатился от центра дороги в случае отказа тормозов.
Всегда включайте стояночный тормоз и оставляйте автомобиль на передаче, в положении «парковка» или «P».
Вы можете подтвердить класс своей улицы, перейдя на Карту оценок улиц Департамента общественных работ (DPW). Карта оценок DPW Street
Проверьте свои бамперы
Проверьте передний и задний бамперы, чтобы убедиться, что они не выходят на проезжую часть, пешеходный переход или цветовую зону.
Проверить на знаки
Всегда проверяйте указанное время парковки и уборки улиц.Посмотрите на какой-нибудь знак на 100 футов в обоих направлениях. Пожалуйста, позвоните по номеру 311, чтобы сообщить о любых поврежденных, неисправных или отсутствующих знаках парковки.
Не паркуйтесь в одном месте в разрешенных зонах
В разрешенных зонах вы должны переместить свой автомобиль после указанного срока (обычно от 1 до 2 часов), если у вас нет разрешения. Закон требует от вас отойти на один квартал или по крайней мере на одну десятую (1/10) мили — около 500 футов. Не ездите и не паркуйтесь в одном квартале, иначе вам могут выписать билет!
Требуется разрешение? A, Z или любая другая буква между ними, вот информация о разрешении на парковку в жилых помещениях
.
Парковка разрешена после подметания
Подметание улиц сохраняет их чистоту, а цитаты о подметании улиц отговаривают владельцев транспортных средств блокировать путь подметающему грузовику.Как только подметально-уборочная машина проедет по обочине, вы можете припарковать свой автомобиль там, даже если объявленные часы подметания еще не истекли.
График подметания улиц DPW
Некоторые парковочные зоны становятся зонами эвакуации в часы работы транспорта. Проверьте счетчик счетчика и вывешенные знаки на предмет ограничений буксировки.
ДОРОГИ, ДОРОГИ И ХОЛМЫ
Не блокируйте подъездные пути и пешеходные переходы. Подъездная дорога начинается у «выемки на бордюр», где бордюр начинает спускаться к уровню улицы. Жители могут парковаться перед собственными подъездными путями, если в здании, которое обслуживает подъездная дорожка, есть 1-2 единицы и номерной знак транспортного средства зарегистрирован по адресу здания (разрешение не требуется). Однако парковаться на любых обозначенных или немаркированных пешеходных переходах запрещено. Никогда не блокируйте отключенные пандусы, расположенные внутри пешеходных переходов или рядом с ними.
Не паркуйтесь на тротуарах. Указание на тротуаре может быть дано, даже если пешеходный путь частично свободен или если автомобиль припаркован напротив проезжей части.Сюда входят мотоциклы и велосипеды, препятствующие пешеходным дорожкам.
Бордюрные колеса при парковке на холме любого заметного уклона. При парковке лицом в гору поверните рулевое колесо в сторону улицы. При парковке лицом к спуску поверните рулевое колесо в сторону тротуара. Мы также рекомендуем парковаться так, чтобы колеса вашего автомобиля упирались в бордюр, чтобы он не катился.
Дайте владельцам проезжей части пространство для входа и выхода
Подъездная дорога начинается от вершины скошенных краев, или «выемки на бордюр».«Некоторые подъездные пути могут иметь красные кончики — красный цвет бордюров на выемках и прилегающих к ним местах. Парковка на красной оконечности или в пределах срезанных бордюров может привести к цитированию и / или буксировке вашего автомобиля.
Вы можете помочь соседям и посетителям избежать цитирования и буксировки. Не стесняйтесь распечатать и поделиться этим флаером: Спасибо за поддержку безопасного вождения (PDF)
Припаркуйтесь на своей подъездной дорожке
Вы можете припарковать машину на собственной подъездной дорожке, если ни одна часть вашего автомобиля не выступает за тротуар или на необходимую глубину.
Поэтому, пожалуйста, не паркуйтесь на тротуаре или в пределах необходимой высоты. Департамент планирования Сан-Франциско предоставляет дополнительную информацию, включая список типичных нарушений кодекса планирования. Нарушения Кодекса планирования Сан-Франциско
Вы можете проверить ширину тротуара, перейдя на Карту оценок улиц San Francisco Public Works (DPW). DPW Street Grade Map
Следуйте инструкциям DPW, введя название улицы, пределы / (перекресток), номер клавиатуры, номер квартала или номер квартала.
Нажмите поиск.
В разделе «Ключевые результаты карты» щелкните «Оценка».
Разрешите вашему браузеру открыть карту.
На карте вы найдете ширину тротуара, численно указанную в футах вместе с символом футов (‘). Например, 15 футов означает 15 футов.
Для получения дополнительных ответов обращайтесь в DPW по телефону: (415) 554-6920
Жители могут заблокировать свой подъезд, припарковав машину параллельно бордюру или улице, только если номерной знак транспортного средства зарегистрирован по адресу здания и если в здании два или меньше квартир.
Вы можете помочь соседям и посетителям избежать цитирования и буксировки. Не стесняйтесь распечатать и поделиться этим флаером: Спасибо за безопасность наших тротуаров (PDF)
Часы для пешеходных переходов
Парковка на любых обозначенных или немаркированных пешеходных переходах является незаконной. Никогда не блокируйте пандусы, расположенные внутри пешеходных переходов или рядом с ними. Оставьте не менее трех (3) футов пространства между пандусом и вашим автомобилем.

Таблички для инвалидов
С правильно отображенной табличкой для инвалидов или номерных знаков для инвалидов (в том числе выданных другим штатом или страной) вы можете парковаться в любой из следующих зон, пока перевозится человек, которому выдается табличка:
Синие зоны
Парковочные зоны с общими счетчиками без оплаты
Зеленые зоны
Разрешение на проживание Парковочные места
Области с объявленными временными рамками ( e. грамм. часовая зона в деловом районе)
Однако табличка для инвалидов не позволяет парковаться в следующих местах и в следующее время:
Запретная парковка, запретная остановка или другие красные зоны
В часы уборки улиц
В указанные часы коммерческой загрузки (обратите внимание на знаки, желтый бордюр или желтые или красные счетчики)
В указанные часы загрузки пассажиров (ищите знаки или белый бордюр)
В установленные часы пригородной эвакуации (проверьте наличие знаков эвакуации в пределах 100 футов в обоих направлениях от парковочного места)
Более 72 часов в любом пространстве.
Табличка для инвалидов НЕ освобождает транспортное средство от всех других правил и ограничений цитирования и / или буксировки.
РАЗРЕШЕНИЯ И УЛИЦЫ
В зонах с ограничениями по времени не паркуйтесь на одном месте или на одной стороне улицы. После того, как вы переместите машину, мы рекомендуем припарковаться в другом квартале. Закон требует от вас отойти на один квартал или не менее одной десятой мили от первого зарегистрированного места стоянки вашего автомобиля.Это гарантирует, что инспектор по парковке не наложит штраф на вас за несоблюдение ограничения по времени.
Всегда проверяйте наличие знаков парковки и подметания улиц. Посмотрите на 100 футов в обоих направлениях на наличие каких-либо знаков парковки и проверьте бордюр, чтобы увидеть, есть ли цветная маркировка. В часы подметания вы не можете парковаться, пока улица не будет подметена. Пожалуйста, позвоните по номеру 311, чтобы сообщить о любых поврежденных, неисправных или отсутствующих знаках парковки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Некоторые способы парковки совершенно легальны, но не очень хороши.Вы можете не получить штраф за парковку между бампером и бампером, но вы можете быть добры к своим соседям, следуя этим практическим правилам:
Не позволяйте своим бамперам соприкасаться. При параллельной парковке оставьте не менее 18 дюймов пространства между автомобилями, чтобы ваши соседи могли получить доступ к своим багажникам или уехать, не врезавшись в ваш автомобиль.
Сообщить об обесцвеченных цветах бордюров. Если бордюр потускнел, автомобили не будут засчитываться за нарушение цвета бордюра. Помогите нам поддерживать цвета яркими и актуальными, позвонив по номеру 311.
Увеличьте доступность. В местах, где нет мест, отмеченных нарисованными линиями, подъезжайте как можно ближе к транспортным средствам впереди или позади вас, оставляя достаточно места для их выхода.
Как вы можете помочь
Предоставьте другим место для парковки
Увеличьте доступность. В местах, где нет мест, отмеченных нарисованными линиями, подъезжайте как можно ближе к автомобилям впереди или позади вас, оставляя достаточно места (18 дюймов) для выхода.Неровное пространство между припаркованными автомобилями может быть вызвано мотоциклами и небольшими транспортными средствами.
Сообщите о сломанных счетчиках и обесцвеченных бордюрах
Если бордюр выцвел настолько сильно, что трудно определить цвет бордюра, он не будет применяться за нарушение цвета бордюра. И хотя вы можете припарковаться у сломанного счетчика только на указанный срок или четыре часа, в зависимости от того, что короче, работающие счетчики гарантируют лучшую доступность парковки для всех. Помогите нам сохранить работоспособность счетчиков и ограничить яркость и актуальность цветов, позвонив по номеру 311.Позвонив по номеру 311, вы создадите запись, чтобы оценить бордюр или счетчик.
«КАК Я …?»
Просто наберите 311, чтобы позвонить:
Сообщите о неисправности парковочного счетчика.
Попросите перекрасить бордюр выцветшего цвета.
Оставьте отзыв о поведении инспектора парковки.
Задайте любой вопрос о принудительной парковке, без исключений.
Сделайте любой запрос. Мы здесь, чтобы служить вам!
Запрещается парковать машину напротив чьей-либо подъездной дороги, и можно ли парковаться перед вашим домом?
ЭТО знакомая проблема — вы приходите домой после долгого рабочего дня и обнаруживаете, что на улице негде припарковаться.
Кто-то все время вычищает пространство за пределами вашего дома? Вот что вы можете с этим сделать.
2
Проблемы с парковкой могут вызвать большое напряжение среди соседей — вот что вам нужно знать Кредит: Алами
Имеете ли вы право на парковочное место возле вашего дома?
Ваши соседи могут отдать вам предпочтение перед парковкой прямо у вашего дома, но есть ли на это законное право?
Мы боимся, что это плохая новость для тех из нас, кто живет в центре города, где парковка часто является дорогостоящей.
Полиция старается напомнить людям, что это «не ваше право» парковаться перед вашим домом — если у вас нет специально отведенного места для парковки.
При условии, что ваша улица не регулируется разрешениями на парковку жителей, любой представитель общественности может парковаться на ней при условии, что они соблюдают ограничения и не создают препятствий.
Также нет закона о том, как долго кто-то может парковаться на одном и том же месте, если только полиция не сочтет, что автомобиль брошен, и не решит его убрать.
Ваши соседи занимают место на улице, в то время как у них есть совершенно хорошая подъездная дорога, которой они не пользуются?
Опять же, они не делают абсолютно ничего плохого с точки зрения закона, даже если отказывают вам в доступе к столь необходимому последнему месту для парковки.
И прежде чем испытать удачу, тебе тоже не разрешено экономить «свое» пространство с помощью конуса.
Оставление чего-либо на дороге может рассматриваться как препятствие и является нарушением закона, если вы не получили разрешения от совета.
Однако запрещено парковаться прямо возле школы, на зигзагообразных линиях, ведущих к пешеходному переходу, и в специально обозначенных бухтах, на которые у вас нет разрешения.
Согласно правилам дорожного движения, парковаться нельзя …
На пешеходном переходе, в том числе на участке, обозначенном зигзагообразными линиями
В обозначенных стоянках такси
В велодорожке
На красных линиях
В местах, зарезервированных для владельцев синих значков, жителей или мотоциклов (если они не имеют на это права)
У входа в школу
В любом месте, которое может помешать доступу служб экстренной помощи
На остановке автобуса / трамвая или рядом с ней
Напротив перекрестка или в пределах 10 метров от перекрестка
Над обрывом бордюра
Перед входом в собственность
Разве незаконно парковаться на чьей-либо подъездной дорожке?
Если кто-то блокирует вашу подъездную дорожку или его колесо находится над обвалившимся бордюром, он нарушает правила парковки.
Есть два типа сброшенных бордюров: для пешеходов, особенно с колясками или в инвалидных колясках, и для водителей, проезжающих по проезжей части.
Транспортные средства, припаркованные у обрывов бордюров, могут получать билеты, даже если они не полностью блокируют их.
Но парковка рядом с обвалившимся бордюром или прямо напротив него не является незаконной, даже если она ограничивает доступ.
2
К сожалению, парковочное место рядом с вашим домом может забрать кто угодно — у вас нет особых правКредит: Alamy
Это незаконно для кого-то парковаться на вашей подъездной дорожке?
Странная лазейка в законодательстве означает, что любой может припарковаться на вашей подъездной дорожке — и вы мало что можете с этим поделать.
В Великобритании было несколько случаев, когда домовладельцы застревали на подъездной дорожке к машине незнакомца, но им было сказано, что ни полиция, ни местные власти не имеют права сдвинуть ее с места.
В случае, если на вашей подъездной дорожке припаркован незнакомец, проблема возникает, когда стирается грань между уголовным и гражданским правом.
Если автомобиль припаркован на дороге общего пользования и блокирует подъездной путь, местные власти, безусловно, имеют право наложить штраф.
Но как только автомобиль выезжает на ваш подъезд, технически он находится в частной собственности, а местные советы не имеют юрисдикции.
Советы обязаны удалять брошенные автомобили как из государственной, так и из частной собственности, но если рассматриваемый двигатель облагается налогом, застрахован, имеет действующее ТО и не находится в опасном состоянии, они вряд ли коснутся его на частной земле.
Полиция признает, что автомобиль является технически незаконным, но классифицирует это как гражданское правонарушение, опустив его далеко вниз в своем списке приоритетов и означая, что вам потребуется уведомление о выселении из суда.
ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЙТЕ
Как вождение в наушниках может привести к ОГРОМНОМУ штрафу
СМОТРЕТЬ
Где незаконно выругаться из окна автомобиля и как вас могут оштрафовать
Нарушение закона
Это незаконно ездить по тротуару? Объяснение велосипедных законов Великобритании
ВЫВЕРНИТЕ ЭТО
Вас могут оштрафовать на СОТНИ за громкую музыку из вашего автомобиля во время вождения
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Вы можете быть оштрафованы за то, что положили ребенка на борт, табличка на лобовом стекле
ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИХ ЖИВОТНЫХ
Если вы не пристегнете своего питомца в машине, вас могут оштрафовать на 1000 долларов
Джек Кузенс, глава дорожной политики АА, сказал: «Как ни странно, в данном случае система, похоже, отдает предпочтение преступнику, а не жертве.

Требования к ходовым огням автомобиля гост: Требования к дневным ходовым огням

Posted on 21.01.197017.07.2021 by alexxlab

Требования к дневным ходовым огням автомобиля

В 2010 году в правила дорожного движения были внесены изменения, в соответствии с которыми все транспортные средства в дневное время суток должны ездить с включенными ходовыми огнями.

Если авто не оборудовано такими средствами освещения, необходимо или установить их, соблюдая требования ГОСТ, или ездить с включенным ближним светом или противотуманными фарами.

Зачем нужны дневные ходовые огни

Автомобиль, у которого включены ходовые огни, привлекает гораздо больше внимания, что авто без включенных фар. Освещение позволяет другим участникам дорожного движения и пешеходам издалека заметить автомобиль и избежать аварийных ситуаций.
Именно из-за этого в 2010 году было принято решение добавить соответствующее правило в ПДД.

Если комплектацией автомобиля не предусмотрены ходовые огни, водитель может избежать ответственности, используя противотуманные фары или ближний свет.

Если сравнивать дневные ходовые огни со стандартными фарами, имеющимися у любого авто, первые имеют целый ряд преимуществ. Одним из таких преимуществ является низкое потребление электроэнергии.

Чтобы фары автомобиля освещали дорогу, они потребляют электроэнергию, которую вырабатывает генератор. В свою очередь генератор, во время движения авто, получает энергию от аккумулятора. В этом случае стандартное освещение автомобиля не является энергозатратным.

Другое дело, когда авто движется по городу, где постоянные пробки, светофоры и пешеходные переходы. В таком случае генератор не успевает подзаряжать батарею, что негативно сказывается на системе электропитания машины. Если речь идет о старом автомобиле с плохо работающим аккумулятором, то уже через несколько таких поездок он может выйти из строя, заодно добавив автовладельцу проблем с проводкой.

Дневные ходовые огни потребляют гораздо меньше энергии. Именно по этой причине в большинство новых авто такие осветительные системы устанавливаются еще на заводе и входят в стандартную комплектацию авто.

Габаритные огни также потребляют немного энергии, но их освещения недостаточно для езды, их будет попросту невидно. Вместо них также лучше использовать дневные ходовые огни.

ГОСТ по ДХО в России

Последним нормативным правовым документом, регламентирующим правила выбора ДХО для авто, является ГОСТ. В соответствии с требованиями данного акта, дневные ходовые огни, устанавливаемые на авто в Российской Федерации, должны соответствовать следующим требованиям:

Высота огней до земли должна быть в пределах 25-150 сантиметров.
Минимальное расстояние между блоками огней составляет 60 сантиметров.
Общая площадь излучателей должна быть не более 200 сантиметров.
Сила светоизлучения в сумме не должна превышать 800 Кд.

Единственный минус установки дневных ходовых огней в соответствии с требованиями ГОСТа на старые авто – необходимость механического вмешательства в конструкцию бампера транспортного средства. Справиться с такой работой может только профессионал, которому придется делать пропилы и прочие монтажные работы.

Мнение эксперта

Карпова Екатерина Васильевна

В 2006 году закончила Амурский государственный университет по специальности «юриспруденция». 2006-2013 — Арбитражный суд Амурской области. 2013 по настоящее время — юрист в Амурском областном онкологическом диспансере.

Запрещается использовать дневные ходовые огни, которые не соответствуют техническому регламенту (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссией таможенного союза от 09.12.2011 года № 877. При покупке устройства следует его осмотреть на предмет наличия маркировки. Она должна быть четкой и нестираемой. Если она выполнена в виде наклейки или нанесена на упаковку, использовать такое устройство нельзя.

Дневные ходовые огни, правила ПДД

В соответствии с требованиями правил дорожного движения, каждый автомобиль, осуществляющий движение как в черте города, так и за его пределами, должен иметь включенные дневные ходовые огни. При их отсутствии допускается включение ближнего света или противотуманных фар. Только соблюдая эти требования, автомобилист может обеспечить безопасность другим участникам дорожного движения и пешеходам. При несоблюдении такого правила, водитель авто привлекается к административной ответственности.

В правилах дорожного движения предусмотрены случаи, когда использование ДХО обязательно:

Если автомобиль перевозит несовершеннолетнего ребенка.
При передвижении на мототранспорте также необходимо всегда включать именно дневные ходовые огни, так как иное освещение будет плохо заметно.
ДХО нужно включать при перевозке негабаритных предметов или предметов, представляющих опасность (взрывчатые вещества).
Для привлечения внимания, ДХО должны использоваться общественным транспортом и маршрутками.

Требования к ходовым огням

Помимо правил размещения ДХО, ГОСТ содержит характеристики, которым должны соответствовать все дневные ходовые огни, используемые в России.

Параметры ДХО:

Допускается использование огней только белого цвета. За любое цветные ДХО полагается штраф.
ГОСТ не регламентирует источник света, следовательно, автомобилист может выбрать его на свое усмотрение (лампы накаливания, светодиодные лампы, газоразрядные лампы).

ГОСТ также содержит требования к режиму работы дневных ходовых огней:

Необходимо, чтобы огни включались одновременно с зажиганием.
Огни должны гаснуть одновременно с включением основного освещения. Исключение составляют только случаи, когда фары используются для подачи предупреждающих сигналов.

Самостоятельная установка дневных ходовых огней, без получения на это разрешения в ГИБДД, может стать причиной штрафа с конфискацией световых приборов, не соответствующих конфигурации автомобиля. Чтобы избежать ответственности, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, который сможет установить ДХО, четко соответствующее требованиям законодательства.

Даже если ДХО будут установлены самостоятельно и с незначительными нарушениями ГОСТ, что не заметят сотрудники дорожной инспекции при проверке документов, факт незаконной установки дневных ходовых огней, не соответствующих конфигурации авто, будет выявлен при первом же техосмотре, что повлечет за собой дополнительные денежные и временные затраты.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Дневные ходовые огни — правила и способы установки ДХО

Всё чаще на дорогах встречаются автомобили, оборудованные дневными ходовыми огнями. Причем около половины смонтированы с нарушением технического регламента. Как правильно установить ДХО, чтобы не слепить других участников движения и не привлекать внимания инспекторов?

Регламент ДХО – ГОСТ Р 41.48-2004

Поскольку Россия приняла условия Европейской конвенции дорожного движения, то требования Правил ЕЭК ООН №48, отраженные в ГОСТ Р 41.48-2004, пришедшем на смену устаревшим «единообразным предписаниям» 41.87-99, распространяются на российский автопарк. Что же нам говорит законодательство по поводу дополнительных световых приборов?

Правила дорожного движения в пункте 19.5. прямо разрешают применение ДХО:

«в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах… должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

Казалось бы – ставь, подключай – и в путь!

Но тот же ГОСТ предписывает особое расположение, режим работы и яркость ходовых огней. А возможные толкования объясняет Постановление Правительства РФ № 316 от 10.05.2009 г, вносящее изменения в Постановление Совмина № 1090 от 23.10.1993 г.

Поэтому перед тем, как самостоятельно установить дневные ходовые огни, изучим требования перечисленных выше законодательных актов.

Нет желания копаться в скучных статьях? Тогда кратко сформулируем основные моменты, касающиеся правил монтажа и подключения.

Высота от поверхности дороги – от 25 см до полутора метров;

Расстояние от наружного габарита автомобиля – не более 400 мм;

Дистанция между внутренними частями корпусов – не менее 60 сантиметров;

Яркость – от 400 до 800 кандел.

Режим работы – при включенном зажигании и выключенных фарах ближнего/дальнего света, но с сохранением возможности «мигания дальним». Таким образом, единственно правильным вариантом подключения является включение ДХО при перемещении ключа в положение «зажигание» и автоматическое отключение при включении габаритных огней.

Работа ДХО вместе с фарами БС недопустима! Тем более, в темноте.

Как установить и подключить ходовые огни

Для монтажа дополнительных световых приборов не требуется лицензии установочного центра. Поэтому можем подключить их самостоятельно, руководствуясь инструкцией.

Чтобы остаться в рамках размеров, возможно, придется резать бампер. Или закрепить светильники в нише воздухозаборника фальшрадиаторной решетки при достаточных её габаритах. Горизонтальную ось направим параллельно дорожному полотну. После чего перейдем к электрике.

Способ 1

Электрическую часть подключаем через предохранитель к «плюсу», появляющемуся при включении зажигания. В разрыв провода, используя контакты 30 и 87а, устанавливаем пятиконтактное реле, управление которым будет от габаритных огней. Таким образом, при повороте ключа в положение «зажигание» ДХО будут светить, но гаснуть при включении «габариток». Минусовой провод закрепим к ближайшей надёжной «массе».

Способ 2

В ситуации с готовым блоком управления, «минус» крепим к кузову. Постоянный «плюс» – к аккумулятору, управляющий включением – к зажиганию. Отключающий – к «габаритам».

В любом случае, помним про необходимость установки предохранителя.

Преимущества и недостатки ДХО

В Интернете не прекращаются споры – стоит ли устанавливать «дневной свет», или это баловство и дань моде?

Сторонники приводят следующие аргументы:

Потребление электричества по сравнению с «галогенками» ничтожно мало;

Увеличивается срок службы ламп ближнего света, экономится топливо;

Машина лучше видна при ярком солнце;

Автомобиль кажется «круче», особенно если светодиоды встроены в фары.

Противники установки нештатных световых приборов руководствуются другими принципами:

Генераторы современных авто рассчитаны на штатную нагрузку, в том числе включенный свет. К тому же, на многих моделях заводской DRL (day running lights) включает лампы на 70% накала, поэтому о сокращении срока службы говорить не приходится.

Сами светильники стоят денег, однако не вечны. И за эту сумму можно приобрести ламп ближнего света на 10 лет вперёд. А экономия бензина – в пределах погрешности измерений.

С точки зрения дизайна тот, кто разбирается в модификациях, сразу увидит инородную конструкцию. А те, для кого все машины одинаковы, на огни не обратят внимания.

Многие автолюбители, установившие ДХО самостоятельно, не прочитали Правила. Поэтому не редкость увидеть на дороге «НЛО», у которого одновременно светит ближний свет, и работают ДХО. А это – нарушение ПДД. В котором, по традиции, будет виноват «злой инспектор», но никак автолюбитель-умелец.

Готовых решений вопроса тюнинга авто не существует, каждый улучшает авто по своему вкусу. Или оставляет заводскую комплектацию.

Главное, чтобы украшения не влияли на безопасность движения, не слепили встречных водителей и пешеходов, соответствовали ПДД, и не провоцировали аварийных ситуаций.

Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!

Дневные ходовые огни установка и яркость по ГОСТ

После 20 ноября 2010 года на каждом транспортном средстве должен быть включен хотя бы один из перечисленных световых приборов: ближний свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары.
Все эти меры были предприняты для уменьшения числа ДТП. Так предпологается, что машины с дневными ходовыми огнями более заметны на дороге, что позволит быстрее ее заметить и соответственно отреагировать. Но в данной статье мы поговорим не о аварийности на дорогах, а о нормативах, которые регламентируют установку дневных световых огней (Day Running Ligth). Тем самым предписывая определенные места для установки дневных огней по ГОСТу на автомобиль, а также их взаимное расположение.

Альтернатива дневным световым световым огням при движении автомобиля по дорогам общего пользования

После 20 ноября 2010 года текст пункта 19.5 правил дорожного движения значительно сократится, тем не менее группа транспортных средств, которую он будет охватывать, значительно увеличится:

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Теперь ближний свет фар должен быть включен на всех транспортных средствах и всегда. Появилась у него и альтернатива — использование дневных ходовых огней, которые и так всегда включены.

Что касается противотуманных фар, то пункт 19.4 ПДД претерпел незначительные изменения:

Противотуманные фары могут использоваться:

в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19. 5 ПДД.

Поэтому противотуманные фары также являются альтернативой ближнего света.

Хотелось бы более подробно также остановиться на нормативных документах и регламентированных способах установки дневных ходовых огней прописанных в ГОСТе.

Установка дневных ходовых огней согласно ГОСТ

Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».

Кроме того требование ГОСТа регламентируют отклонение относительно продольной оси автомобиля. Дневные ходовые должны быть установлены перпендекулярно направлению автомобиля с угловым допуском 10 градусов.

Яркость дневных световых огней по ГОСТ

Кроме того, как правильно установить ДХО, в ГОСТе имеется и требования по уровню яркости. Так яркость ДХО должна быть в пределах от 400 до 800 кандел. Если говорить проще, то для таких требований подходят только сверхяркие светодиоды. Именно поэтому большинство самодельных ДХО не удовлетворяют требованиям, так как в основном, для их изготовления применяются обычые светодиоды или сборки светодиодов на основе светодиодной ленты.

Теперь вооруживщись знаниями ГОСТа на дневные ходовые огни, дополнительно ознакомтесь с способами автоматического включения DRL, в статье «Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля».
Также вы можете посмотреть пример установки дневных световых огней фирмы «Филипс» своими руками на автомобиль Toyota Corolla в статье «Установка дневных световых огней своими руками».

Что такое ДХО? Детально о дневных ходовых огнях и правилах их установки

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» я хочу поговорить о дневных ходовых огнях (сокращенно — ДХО), о том, что же все-таки это такое, для каких целей служит и как правильно устанавливать ДХО на свой автомобиль.

Что такое ДХО — определение

Ходовыми огнями принято называть приборы освещения автомобиля, предназначенные для обозначения транспортного средства на дороге. ДХО устанавливаются в передней части автомобиля, в четко обозначенном для этого месте. Дневные ходовые огни служат для того, чтобы повысить безопасность движения водителей на автодороге в дневное время суток. Нередко ходовые огни путают с габаритными огнями, которые, по сути, выполняют схожую функцию, однако все же не являются ДХО. Габаритные огни по сравнению с ДХО менее яркие и служат исключительно для того, чтобы обозначить габариты транспортного средства в темное время суток на автодороге.

Где и как должны быть установлены дневные ходовые огни?

Ниже приведена выдержка из технического регламента «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ», в которой четко обозначены места расположения ДХО.

Требования к дневным ходовым огням утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.
ГОСТ Р 41.48-2004
6.19 Дневные ходовые огни
6.19.1 Установка. — Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число. — Два.
6.19.3 Схема монтажа. — Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение.
правила размещения ДХО (ГОСТ) 6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
Гост размещение ДХО 21106.19.5 Геометрическая видимость.
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление. — Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема. — В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал. — Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания. — Нет.
Требования Правил ЕЭК ООН № 48 и № 87: площадь светящихся элементов должна лежать в пределах от 250 до 2000 мм², сила света – от 400 до 1200 кд (для России – до 800 кд).
Как видите, существует четкая формулировка того, как и где должны располагаться ДХО. Любое несоблюдение этих правил является нарушением закона и влечет за собой штрафные санкции. В общем, как не крути, какие-нибудь китайские фонарики, «прилепленные» в подходящем на ваш взгляд месте, могут создать вам проблемы на дороге или во время прохождения техосмотра.
Некоторые автомобилисты используют ближний свет фар в качестве ДХО, однако это невыгодно с любой точки зрения. Во-первых, это нагрузка, которая приведет к увеличению расхода топлива, а это лишние финансовые убытки. Во-вторых, это приведет к сокращению срока службы дорогостоящих ксеноновых или биксеноновых ламп или того же галогена. Именно для экономии, удобства и обеспечения безопасности на дороге были придуманы дневные ходовые огни. Ходовые огни потребляют минимум энергии, стоят относительно не дорого, причем устанавливаются отдельно от головной оптики. Кроме того, ДХО отличаются высокой яркостью и в большинстве случаев делают внешность автомобиля более стильной и привлекательной.
Какие виды ДХО существуют?
Первые ходовые огни представляли собой миниатюрные лампочки средней мощности, которые устанавливались производителем автомобиля. С появлением такого ноу-хау как светодиоды, ДХО стали производить с использованием этой технологии. Современные светодиодные ходовые огни — это прежде всего, красиво, свет очень яркий, при этом энергопотребление минимальное.
Форма и размеры ходовых огней могут быть самыми разными: от круглых до прямоугольных, или даже квадратных. В данном вопросе все зависит от предпочтения автовладельца или производителя авто. Ведущие производители дневных ходовых огней: Philips, Osram, Hella, Xenite, Sho-Me.
Подведем итоги
ДХО — весьма полезное изобретение, способное не только обеспечить вашу безопасность, но и сэкономить на топливе. Кроме того, установка дневных ходовых огней — это прекрасный способ сделать внешность вашего авто более привлекательной и неповторимой. Единственное, что ни в коем случае не стоит делать, так это покупать «китайскую» подделку и ставить ее как вам заблагорассудится. Такая выходка может дорого стоить, во-первых, рано или поздно вас оштрафуют за несоблюдение норм, во-вторых ДХО сомнительного качества служит не долго в итоге, деньги будут выброшены «на ветер». В-третьих, шутки с электроприборами сомнительного качества — это всегда опасность. Случаи, когда из-за короткого замыкания в проводке или некачественных электроприборах машины сгорали дотла — не единичны…
У меня все. Спасибо за внимание, надеюсь, теперь вы знаете, что такое ДХО, а также о том, как и где их необходимо устанавливать. Берегите себя и свой автомобиль.
Источник: https://farainfo.ru/
Дневные ходовые огни — это… Что такое Дневные ходовые огни?
В некоторых моделях автомобилей марки Audi дневные ходовые огни, выполненные в виде лент из светодиодов, кроме своей прямой функции служат также и элементом дизайна
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — световой поток, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость.
Исполнение
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
Фары дальнего света на пониженном напряжении (для снижения интенсивности света)
Отдельные передние излучатели с определёнными схемой распределения пучка и интенсивностью света
Постоянная работа передних сигналов поворота
По сравнению с другими способами получения дневного ходового света, отдельные ходовые огни более безопасны и имеют меньший расход энергии, меньшие блики, маскировку мотоцикла, также отсутствуют другие потенциальные недостатки. ^[1]
Фары ближнего света
Фары ближнего света на автомобиле Volkswagen работающие на нормальном (слева) и на пониженном (справа) напряжениях
Фары ближнего света имеются на всех автомобилях и в некоторых странах Европы являются основными дневными ходовыми огнями. Великобритания требует одновременного включения фар ближнего света на пониженном напряжении с включением габаритных огней во избежание их использования только в качестве обозначения автомобиля. Использование фар ближнего света в качестве дневных ходовых огней также называют instant lights — «моментальными огнями», так как у многих автомобилей их включение связано с включением зажигания.
Многие автопроизводители используют фары ближнего света на пониженном напряжении, первоначально использовавшиеся по правилам Германии как парковочные фонари. Некоторые страны разрешают использование ближнего света в качестве ходовых огней, в то время как другие запрещают их использование во время движения, так как там такой свет используется только на припаркованных автомобилях.
Фары дальнего света
Приглушённый дальний свет фар, используемый в США и Канаде в качестве дневных ходовых огней на Lexus RX300
Приглушённый дальний свет удовлетворяет требованиям дневных ходовых огней, имея разницу между нормальным дальним и ближним светом. Этот вариант широко используется после введения 1 декабря 1989 года в Канаде обязательного оснащения автомобилей дневными ходовыми огнями.
В Соединённых Штатах Америки в 1990 году принят аналогичный стандарт, однако использование дневных ходовых огней не является обязательным. Тем не менее, мировые производители автомобилей, поставляющие автомобили на североамериканский рынок, оснащают автомобили автоматически включающимися фарами дальнего света на пониженном напряжении (обычно, через гасящий резистор; реже, лампы включаются последовательно). Допустимая сила света в США/Канаде до 1500 кд.
В США сама идея использования дневных ходовых огней часто критикуется, так как увеличивается расход топлива, и они не делают пешеходов и мотоциклы достаточно видимыми на дорогах.
Отдельные дневные ходовые огни
Обязательное наличие функционально независимых ходовых огней было введено в Скандинавских странах. Экспортирующие в эти страны автопроизводители оснащали новой системой как экспортируемые модели, так и модели доступные для продажи в других странах. На протяжении десятилетий вся Европа принимала и обсуждала обязательность применения дневных ходовых огней.
В Скандинавских странах некоторые автомобили оснащались отдельными излучателями (фарами) с лампой накаливания (обычно, мощностью 6 — 21 Вт). Этот вариант очень близкй к североамериканскому и не даёт преимуществ в плане расхода топлива.
В последние годы в качестве дневных ходовых огней стали использовать мощные светоизлучающие диоды белого цвета свечения. Использование светодиодных излучателей имеет преимущества в плане экономии топлива и удобства размещения на автомобиле, а также даёт широкие возможности их использования как элементов дизайна. Обычно, при включении головного света, такие излучатели продолжают светиться на пониженной яркости.
Правила ЕЭК ООН № 87 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России «не менее 40 см²»^[2]). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд^[2]).
В правилах ЕЭК № 48 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Аналогичные требования приняты и в России (ГОСТ Р 41.48-2004).
Режим работы
Распространённое мнение среди автолюбителей в России, что дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении габаритных огней, является ошибочным.
Согласно ГОСТ Р 41. 48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра).
Источник света
Российские ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48) и ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН № 87) не устанавливают конкретный тип источника света (лампа накаливания, газоразрядная лампа или светоизлучающий диод). В ГОСТ Р 41.87-99 определяется только сила излучаемого света, форма светового пучка, освещающая поверхность и цветовая температура. Кроме того, этот ГОСТ допускает использование совмещённых излучателей.
Использование противотуманных фар с пониженным излучением и постоянное горение передних сигналов поворота во многих странах не принимается, так как из-за своих свойств противотуманные фары могут ослеплять водителей даже при меньшей интенсивности излучения, а сигналы поворота вносят двусмысленность.
Безопасность
Работающие дневные ходовые огни европейского типа мощностью 6 Вт зимой
Многочисленные исследования, проводившиеся начиная с 1970 года, приходят к выводу, что дневные ходовые огни повышают уровень безопасности. ^[1]^[3]^[4] Тем не менее исследования, проводимые в США в 2008 году Администрацией национальной безопасности по дорожному движению, проанализировали лобовые и боковые аварии с участием двух автомобилей, автомобиля и пешехода, мотоцикла и велосипеда. Анализ показал, что дневные ходовые огни не дают статистически значимого снижения частоты и тяжести, за исключением лёгких грузовиков и микроавтобусов, где сокращение числа аварий произошло на 5,7 %.^[5]
Законодательство
Скандинавские страны
Комплект для дооснащения дневными ходовыми огнями производства Hella, предложенный в Швеции в 1970-х годах. Надпись на упаковке гласит: «Установка фар восприятия сделает Вас заметным на дороге».
Дневные ходовые огни были впервые использованы в странах Скандинавского полуострова, где естественное освещение зимой недостаточно на протяжении всего дня. В 1977 году впервые в Швеции было введено широкое обязательное использование ходовых огней. В то время их функция называлась varselljus («свет проницательности» или «уведомляющие огни»). Появление этих правил обязывало использовать 21-ваттные лампы, аналогичные использованным в стоп-сигналах или сигналах поворота, испускающих жёлтый или белый свет с силой приблизительно 400—600 кд на ось. Дневным ходовым огням надлежало быть размещёнными на краях слева и справа на передней части автомобиля. Финляндия приняла использование дневных огней в 1972 году на сельских дорогах в зимнее время, а в 1982 году на сельских дорогах в летнее и 1997 годах на всех дорогах в течение всего года; Норвегия в 1986 году, Исландия в 1988 году, и Дания в 1990 году. Для упрощения выполнения требований, было разрешено использовать для целей обозначения огни ближнего света. Учитывая ЕЭК, в этих странах разрешено использование огней с силой 450 кд на ось.
Россия
В России с 20 ноября 2010 года вступили в силу поправки в ПДД, требующие^[6], согласно п.19.5, чтобы в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения были включены либо фары ближнего света, либо дневные ходовые огни, либо (согласно п. 19.4) противотуманные фары. При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, кроме которых также включается подсветка приборной панели, передние и задние габаритные фонари, что в свою очередь приводит к более частой замене применяемых в них ламп. При использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что хорошо сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом.
Штатные дневные ходовые огни Lada Granta
Первым россиийским автомобилем, оснащённым дневными ходовыми огнями, стала Lada Granta: которая оснащена отдельными оптическими элементами с лампами накаливания, мощностью 21 Вт.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар. ^[7]
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года^[8].
Примечания
См. также
Ссылки
Законность установки ДХО на автомобили
Дневные ходовые огни, по правилам ПДД, обязательно должны присутствовать на каждом автомобиле. Однако, следует полностью разобраться в этом вопросе, узнать всю нюансы. Таким образом, в данном материале, мы расскажем вам все о законности установки ДХО на автомобиль.

Закон об обязательности ДХО на автомобиле
С 2011 года Европейской Экономической Комиссией ООН был принят закон об обязательной установке ДХО на транспортные средства. По правилу № 87, каждый автомобиль должен комплектоваться дневными ходовыми огнями. Использовать их необходимо в светлое время суток. Принятие такого закона было очевидным, поскольку даже в дневное время, особенно зимой и осенью, происходит очень много аварий по причине незаметности автомобиля на дороге.
После того, как ЕЭК обязала каждого водителя любой страны использовать данный вид внешнего освещения на своем автомобиле, до 40% снизилось количество аварий на дорогах. Дневные ходовые огни – это специальные внешние осветительные приборы, предназначенные для использования в дневное время суток. Огни необходимы для обозначения автомобиля на дороге, что влияет на повышение безопасности для водителя и окружающих.

Когда необходимо использовать ДХО в Украине?
Дневные ходовые огни необходимо использовать во время передвижения по проезжей части на территории Украины. Однако, стоит отметить, что вы, как водитель, не обязаны круглый год использовать данный тип освещения.

Виды ДХО по типу монтажа на автомобиль
На сегодняшний день, дневные ходовые огни делятся на такие виды по типу монтажа:

Штатные

Устанавливают на автомобили только с 2011 года. Следовательно, до этого такой вид осветительного прибора не был предусмотрен в технической конструкции транспортного средства.

Универсальные

Устанавливают на автомобили самостоятельно, что означает вмешательство в техническую конструкцию транспортного средства. Иногда универсальные ДХО еще называются «кустарные»

Законно ли использовать универсальные ДХО в Украине?
Изначально, отметим, что «кустарные» ДХО – это не только устройства, которые устанавливались вами лично, но и на специализированных СТО. В любом случае, это не отменяет того факта, что было совершено вмешательство в заводскую конструкцию транспортного средства. В настоящее время, многих водителей волнует один и тот же вопрос:

Обратите внимание на ПДД!
31.3 Запрещается эксплуатировать транспортное средство по законодательству. В случае переоборудования, с явным нарушением требований стандартов, правил и нормативов, что касается безопасности дорожного движения.

31.4 Запрещается эксплуатация транспортного средства по законодательству, при наличии технических неисправностей и несоответствия требованиям конструкции ТС.

31.4.3 Внешние световые приборы запрещается эксплуатировать, в случае: Тип, цвет, количество, размещение и режим функционирования внешних осветительных приборов не отвечает требованиям конструкции транспортного средства.

Внимание!
Если было произведено переоборудование транспортного средства, и установлены дневные ходовые огни, не предусмотренные в его конструкции – то это запрещено!

Кодекс Украины и административные нарушения
Перед тем, как произвести установку дневных ходовых огней на собственное транспортное средство, необходимо досконально изучить законодательство Украины. Начнем с кодекса Украины.

Статья 121 гласит:
Эксплуатация транспортного средства, которое имеет неисправности внешних световых приборов (в темное время суток), или же другие технические проблемы – запрещена. Переоборудованный автомобиль с нарушением правил, норм и стандартов конструкции ТС, ведет за собой наложение штрафа в размере 20-25% от прожиточного минимума гражданина (в среднем 340-425 грн).

Статья 122 гласит:
Использование внешних осветительных приборов или же сигнальных огней во время движения, которые не отвечают требованиям соответствующих стандартов, ведет за собой наложение штрафа в размере 25-30% от прожиточного минимума гражданина (в среднем 425-510 грн).

Помимо Кодекса, необходимо учитывать и внесенные с 15 апреля 2013 года коррективы в ПДД Украины:
ДХО – это внешние осветительные приборы белого цвета, которые предусмотрены конструкцией машины. Устанавливают их спереди автомобиля, необходимы они для улучшения видимости и заметности транспортного средства во время передвижения в светлое время суток. Следовательно, установка ДХО, если это не предусмотрено в технической конструкции транспортного средства, является незаконной. ГАИ вправе остановить владельца такого автомобиля и наложить на него штраф!

Есть ли выход?
Несмотря на то, что законодательством Украины категорически запрещено производить установку дневных ходовых огней на автомобиль, если это не предусмотрено в конструкции ТС, многие водители все же прибегают к подобному варианту. Отметим, что в законодательстве Украины сказано, что если на транспортном средстве нет ДХО, значит в светлое время (в определенное время года), следует использовать ближний режим света головной оптики.

Учитывая, что самостоятельные светодиодные ДХО намного лучше, чем ближний режим света, водителей интересуют вопрос: «Можно ли легализировать установку «кустарных» ДХО?»

Как доказать законность установки «кустарных» ДХО в Украине?
Стоит отметить, что в данном разделе пойдет речь о том, как доказать законность установки универсальных ДХО на автомобили, где ДХО нет, но в конструкции ТС это предусмотрено. Ситуация с установкой таких световых приборов на автомобиль, где даже в конструкции ТС этого не предусмотрено – обстоит сложнее.
Если в конструкции вашего автомобиля предусмотрена установка такого светового оборудования:

В автомобиле есть специальное место, куда вы можете поставить дневные ходовые огни, и это прописано в нормативно-технической документации на машину.
Для того, чтобы доказать это сотрудникам ГАИ, необходимо сделать копию из выдержки данной документации.
Возите постоянно с собой техпаспорт и в случае, если ГАИ попытаются составить на вас протокол, то предоставьте им доказательства, что даже в конструкции ТС предусмотрен монтаж такого светового оборудования.

Если ГАИ указывают на несоответствие установленного оборудования украинским стандартам:

Изначально знайте, что даже в МВД Украины нет предусмотренного законодательства, которое бы осуществляло контроль за соответствием установленных ДХО.
Сотрудники ГАИ могут указывать вам на запрет установки не только китайских ДХО, но и таких качественных, с сертификацией соответствия всем правилам и нормам, как Philips и Osram.
В ЕЭК ООН по правилам № 48 (требования к установке ДХО) и №87 (технические стандартны ДХО) допускают установку качественных, фирменных ДХО. Однако, в ПДД Украины нет ни одного правила, которое помогло бы доказать соответствие или же не соответствие нормам и стандартам.

Если в конструкции вашего автомобиля не предусмотрена установка ДХО:

Изначально, вам необходимо собирать огромное количество документации, обращаться в ГАИ, чтобы получить разрешение на установку такого оборудования. Обратите внимание, что это не просто трудный процесс, а еще и очень длительный.
Если вы радикально настроены произвести установку ДХО на свое авто, тогда попробуйте сделать все правильно, по закону.
Только после того, как вы получите разрешение – можно будет произвести установку огней дневного света.

Если вы поставили ДХО на авто с непредусмотренной конструкцией для этого (сделали не по закону), то:

Это приведет к штрафу за вмешательство в конструкцию ТС и за неправильное использование внешнего светового оборудование.
Также может привести к судебным разбирательствам, которые могут затянуться на долгие месяцы или даже годы.

На заметку водителям!
Дневные ходовые огни – это самостоятельные светодиодные приборы, которые ставятся спереди транспортного средства предназначены для обозначения автомобиля в дневное время суток на дороге. Незаконная установка таких приборов на автомобиль, где это не предусмотрено конструкцией, приводит к штрафам и судебным разбирательствам. Убедитесь в законности установки ДХО на свой автомобиль, или же получите разрешение ГАИ на переоборудование конструкции транспортного средства, чтобы все было легально!
Установка дневных ходовых огней — ПДД и ГОСТ
Тот факт, что дневные ходовые огни на данный момент являются наиболее востребованным компонентом внешнего освещения транспортного средства, ощутимо способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий и инцидентов.
Дневные ходовые огни требуются для того, чтобы выражать и высвечивать на фоне остальных ТС в светлое время дня. Это ощутимо повышает показатель броскости автомобиля и тем самым, конечно же, увеличивает безопасность людей, которые в нем находятся.
Движение автомобиля в дневное время обязует включение ДХО
Однако перед тем как приступать к процессу установки дневных ходовых огней, необходимо в обязательном порядке выяснить, какие правила относительно данного типа монтажа предусматривает ПДД и ГОСТ. Ниже будут приведены все нюансы и особенности, которые нужно знать, чтобы не попасться сотрудникам ГИБДД. Закон про дневные ходовые огни от 2011 года предписывает всем владельцам авто передвигаться с активными фарами и в светлое время суток. Также стоит заметить, что сейчас понятие ДХО распространяется и на противотуманные лампы, и на лампы ближнего света.
Нормативные акты
Сегодня, помимо ПДД и ГОСТ, правила установки дневных ходовых огней также расписываются в огромном количестве законных и подзаконных актах. Поэтому, если вы собираетесь установить этот компонент осветительной системы автомобиля, обязательно ознакомьтесь со всеми источниками, в которых расписываются нормы проведения этой процедуры.
Установка ДХО по ГОСТу и правилам ПДД
Первый нормативный акт, на который стоит обратить внимания, чтобы не быть уличенным сотрудниками ГИБДД в нарушении, это решение кабинета министров Российской Федерации номер 316 от 10/05/2010 года.
В нем четко расписываются все корректировки, которые были внесены в решение Совета Министров номер 1090. Если коротко, то основные изменения выглядели следующим образом:
правила пользования световыми приборами были изменены, расширены и расписаны более подробно;
в светлое время дня на каждом автомобиле в обязательном порядке предписывается использование ламп ближнего света или ходовых огней.
ГОСТ, в котором предписываются правила установки дневных ходовых огней Р 418799 говорит об официальном учреждении огней дневного света на легковых и грузовых автомобилях. После этого вышел новый ГОСТ 41482004, в котором, по сути, описывалось тоже самое положение, однако вносились изменения в понятие дневных ходовых огней. Новое определение было основано на международном стандарте европейской комиссии при ООН номер 47.
Использование ближнего света авто как ДХО
Также корректировки были введены и в 2005 году – 01/01 вышло постановление о том, что предыдущие стандарты ГОСТа вплоть до документа Р414899 больше не считаются действительными, а новые правила стандартизируют обязательность установки и использования дневных ходовых огней на механическом транспорте только в том случае, если они соответствуют нормам Европейской Комиссии в ООН.
Исходя из правил данного постановления, все дневные ходовые огни должны содержать особую маркировку, которая будет содержать информацию о том, что осветительный прибор был установлен правильно и в соответствии с ГОСТ и ПДД.
Также эта маркировка должна содержать информацию о разновидности ходовых огней, а также о месте их изготовления – в противном случае с сотрудниками ГИБДД могут возникнуть проблемы.
Отличие ДХО от ближнего света
Как монтировать дневные ходовые огни по ГОСТ
По всей территории Федерации в отношении дневных ходовых огней действуют специальные правила, несоблюдение которых может привести к повышенной заинтересованности сотрудников ГИБДД в вашем автомобиле. Чтобы не иметь проблем с законом, вы должны соблюдать все эти правила неукоснительно. Так же стоит отметить, что правила установки дневных ходовых огней, прописанные в ГОСТ и ПДД РФ в некоторых пунктах отличаются от аналогичных норм в западном мире. Вот основные принципы, в соответствии с которыми должна производиться установка дневных ходовых огней в России:
Дневные ходовые огни должны устанавливаться на авто на высоте от 25 до 150 сантиметров. Расчет производится от поверхности земли, на которой стоит авто.
Дистанция между независимыми блоками огней должна составлять не менее 60 сантиметров. Однако, если речь идет об установке освещения на авто с кузовом небольших размеров (менее 1300 миллиметров в ширину), то допускается расстояние между независимыми огнями, равное 40 сантиметрам.
Согласно ПДД и ГОСТ, интенсивность светового потока, которую должны производить огни, установленные на легковые или грузовые автомобили, должна находиться в диапазоне от 400 до 800 Кандел.
Правила установки дневных ходовых огней
Если вы собираетесь монтировать дневные ходовые огни в соответствии с ПДД и ГОСТ, то после монтажа, они должны удовлетворять все вышеуказанные требования и параметры. В противном случае, сотрудники ГИБДД имеют полное право остановить ваш автомобиль и потребовать штрафа за нарушение вышеупомянутых норм. Также в особых ситуациях, транспортное средство может быть даже отправлено на штрафстоянку.
Если вы хотите, чтоб ваш автомобиль соответствовал всем правилам и нормам ПДД и ГОСТу и не вызывал вопросов у сотрудников ГИБДД – отдельное внимание необходимо уделить вопросу выбора самих дневных ходовых огней – от их марки и тапа также многое зависит.
Наиболее качественные образцы подобного рода продукции выпускаются ведущими немецкими производителями, а именно Philips Osram и Hella.
Отдавать им предпочтение стоит не только из-за того, что они способны удовлетворить все государственные стандарты и правило, но и из за того, что осветительные приборы этих марок наиболее эффективны, и смогут обеспечить вам максимальную безопасность на дорогах. С представителями вышеперечисленных марок в абсолютно большинстве случаев не случается каких-либо проблем, когда те проходят процесс проверки на станции технического обслуживания. К сожалению, нельзя сказать того же об оптических приборах, которые были произведены в домашних условиях.
Дневные ходовые огни Philips
Единственный фактор, который может вызвать у вас проблемы и неудобства во время установки ходовых огней – это необходимость нарушать целостность конструкции авто. Как правило, эта неприятность особенно актуальна для тех водителей, которые приобретали авто еще до того, как закон об обязательном вождении днем с включенными огнями был принят.
По сути, если вы являетесь владельцем такого автомобиля и хотите установить на нем дневные ходовые огни, то это значит, что вы столкнетесь с необходимостью собирать целый комплект различных бумаг и подавать официальный запрос на получение разрешения на внесение корректировок в физическую конструкцию транспортного средства. Помимо прочего, вам придется еще и хорошенько потрудиться, что бы разместить ДХО в своем авто – для этого потребуется проделывать отверстия в бампере и разбираться в электронике.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Новые правила безопасности направлены на то, чтобы «фантомные автомобили» ездили в ночное время без огней.
Федеральное правительство нацелено на растущее число «фантомных транспортных средств», которые представляют угрозу безопасности на дорогах и автомагистралях Канады.
Transport Canada сообщает, что многие канадцы писали в департамент, предупреждая об опасности транспортных средств, которые едут в темноте без включения задних фонарей, что делает их трудными для обнаружения.
Причина? Дневные фары и освещение приборной панели автоматически включаются при запуске большинства современных автомобилей, и слишком многие водители ошибочно полагают, что их задние фонари также загораются с наступлением темноты.
«Освещенная приборная панель автомобиля может дать водителю ложное ощущение, что его наружное освещение включено, когда оно не включено», — говорится в служебной записке, адресованной министру транспорта Марку Гарно.
«В отдел постоянно поступает большой поток писем от водителей, в которых высказывается обеспокоенность по поводу увеличения количества фантомных транспортных средств на дорогах».
Управление министра транспорта Марка Гарно получило много писем от канадцев с жалобами на проблему «призрачного транспортного средства».(Adrian Wyld / Canadian Press)
В меморандуме от февраля 2017 года, полученном CBC News в соответствии с Законом о доступе к информации, этой осенью указываются новые производственные стандарты, обеспечивающие освещение задних фонарей.
Дневные огни сокращают количество аварий
В 70-х и 80-х годах многие скандинавские страны начали требовать, чтобы все новые автомобили оснащались дневными ходовыми огнями — фарами, которые загораются при запуске автомобиля или грузовика.
Канада приняла собственное законодательство в 1989 году, и это требование сократило количество аварий с участием двух транспортных средств примерно на 5.3 процента и 15 процентов, согласно трем канадским исследованиям 1990-х годов, два из которых были проведены Министерством транспорта Канады.
С тех пор многие производители добавили постоянно включенные индикаторы приборной панели. Но такая комбинация постоянно включенных фар и освещения приборной панели привнесла новую опасность: автомобили, которые не видны сзади, потому что водители забывают вручную включить свои фары в темноте.
«Эти фантомные автомобили также представляют угрозу безопасности для других участников дорожного движения, поскольку их можно увидеть только в последнюю минуту или при включении других огней (т.е., стоп-сигналы), что сокращает доступное время для реакции других участников дорожного движения, когда они пытаются избежать столкновения », — говорится в служебной записке Гарно.
« Департаменту необходимо найти решение, которое гарантирует, что водители могут правильно видеть и быть видимым в ночное время ».
Дневные ходовые огни в передней части транспортных средств обычно слабее, чем ночные фары, что создает еще одну потенциальную угрозу безопасности всякий раз, когда водители забывают включить более сильное освещение в темноте. это через регулирование, тем лучше. — Ян Джек, представитель Канадской автомобильной ассоциации, о мерах по устранению «фантомных транспортных средств»
Министерство транспорта Канады в феврале 2016 года выпустило предлагаемые правила, которые потребуют от производителей установить системы, обеспечивающие включение задних фонарей, если автоматическое освещение приборной панели включены, или автоматическое включение всех огней, когда стемнеет.
Производителям автомобилей и другим лицам было дано 75 дней на комментарий. Но Гарно сказали, что консенсуса не было, что привело к задержке окончательной доработки правил, которые теперь ожидаются этой осенью с обязательной датой соблюдения — сентябрь.1, 2020.
Согласно новым правилам, предложенным Министерством транспорта Канады, производители должны будут устанавливать новые системы освещения в автомобили, начиная с 2020 года. (Bill Pugliano / Getty Images)
Хотя есть данные о ДТП, подтверждающие требования к дневным ходовым огням 1989 года, Департамент признает, что «до сих пор нет документальных свидетельств того, что столкновения транспортных средств вызваны отсутствием задних дневных ходовых огней или задержкой включения ночных огней».
CAA приветствует переезд
Представитель Канадской автомобильной ассоциации, представляющий водителей, приветствовал этот шаг.
«Не до всех дошло сообщение о том, что вам все еще нужно вручную включать фары, во многих случаях, чтобы вас видели на дороге ночью или в условиях тумана», — сказал Ян Джек.
«Если мы сможем сделать это посредством регулирования, тем лучше».
Представитель Канадской ассоциации производителей автомобилей не был доступен для комментариев.
Представитель Transport Canada Пьер Манони отказался комментировать правила, заявив, что департамент «внимательно изучает все полученные комментарии.»
» После завершения проверки отдел представит свой ответ. «
В Соединенных Штатах нет национальных требований к производителям устанавливать автоматические дневные ходовые огни на новые автомобили.
Финляндия была первой страной в мир, чтобы ввести правило дневных ходовых огней в 1972 году, но только на пять зимних месяцев на некоторых дорогах. В 1997 году эта мера была расширена, чтобы охватить весь год и все дороги.
Follow @DeanBeeby on Twitter
Новые стандарты безопасности направлены на то, чтобы избавить дороги от «фантомных транспортных средств»
Министерство транспорта Канады вводит новые правила освещения для транспортных средств с целью повышения безопасности дорожного движения.
Новые производственные стандарты вступят в силу для всех новых автомобилей, продаваемых в Канаде с сентября 2021 года, чтобы остановить так называемые «фантомные автомобили» — автомобили, работающие без света в темноте.
Начиная с 2021 года, транспортные средства должны будут быть более заметными в условиях низкой освещенности за счет наличия одной из трех функций:
Дневные ходовые огни и задние фонари, которые включаются, когда приборная панель автомобиля освещена и автомобиль находится внутри. операция.
Фары, задние фонари и боковые габаритные огни, которые автоматически включаются в условиях низкой освещенности.
Панель приборов водителя, которая остается темной, чтобы водитель знал, что нужно включить все фары.
Новые правила также позволят использовать новые передовые технологии освещения, которые улучшат видимость водителя, не ослепляя встречный транспорт.
Министр транспорта Марк Гарно, объявивший сегодня о новых правилах, сказал, что автомобили, которые сейчас находятся на дорогах, все еще рискуют превратиться в фантомные автомобили, если все фары не будут включены при слабом освещении.
Его отдел сотрудничал с Канадской автомобильной ассоциацией (CAA) в рамках кампании по повышению осведомленности общественности о автомобильных фарах под названием «Увидеть и быть увиденным».
Ян Джек из CAA сказал, что продвижение нормативных требований и информирование общественности в переходный период — это «правильный путь».
«Убедитесь, что ваши фары и задние фонари включены в темноте, это может спасти жизнь. Может быть, даже ваш собственный », — сказал он.
В офис Гарно поступило множество писем от канадцев, обеспокоенных угрозой безопасности, создаваемой фантомными транспортными средствами.
Автоматическое включение
Дневные фары и освещение приборной панели автоматически включаются, когда большинство современных автомобилей включены запущен, и многие водители предполагают, что их внешнее освещение на полную мощность также включается, когда это не так.
В 70-х и 80-х годах многие скандинавские страны начали требовать, чтобы все новые автомобили были оснащены дневными ходовыми огнями — фарами, которые загораются при запуске автомобиля или грузовика.
Канада приняла свое собственное законодательство в 1989 году, и это требование сократило количество аварий с участием двух транспортных средств на 5,3–15%, согласно трем канадским исследованиям 1990-х годов, два из которых были проведены Министерством транспорта Канады.
С тех пор многие производители добавили постоянно включенные индикаторы приборной панели.
Но такая комбинация постоянно включенных фар и освещения приборной панели представляет новую опасность: автомобили, которые не видны сзади, потому что водители забывают вручную включить свои фары в темноте.
Нет подсветки ночью? Дневные ходовые огни (ДХО) Blame
Дневные ходовые огни [DRL] обычно освещают только передние фары автомобиля, но не задние фонари. (См. Фотографию ниже.)
Обычно они также не включают индикаторы приборной панели для спидометра и других приборов и органов управления.Это предназначено для предупреждения водителей о том, что работают только DRL, и поэтому только передние фонари находятся на , но, поскольку большинство водителей никогда не были должным образом проинформированы об этом сценарии, многие просто предполагают, что есть неисправность с приборная панель загорается и продолжайте движение, не подозревая об опасности, которую они создают для себя и других.
К сожалению, обычное зрелище в Северной Америке: автомобиль, работающий на дневных ходовых огнях (ДХО), когда водитель видит свет спереди и предполагает, что все фары включены, но ДХО имеют меньшую мощность, чем фары ближнего света, и обычно работают только с передние фары, а не задние фонари.Это создает значительную опасность сзади, особенно в сильный дождь или в условиях тумана, которые ухудшают видимость. Обычно приборы на приборной панели также не горят — и это служит подсказкой для водителя — но, поскольку водители недостаточно осведомлены о многих аспектах безопасного вождения, многие просто едут, не обращая внимания на опасность, которую они создают. (Авторское право.)
ДХО были введены в употребление несколько лет назад из-за опасений экологов, что использование «ненужной» дополнительной электроэнергии в транспортных средствах частично увеличивает расход топлива и, следовательно, также увеличивает загрязнение окружающей среды.Мой ответ на это — как человека, который был энтузиастом охраны природы, а теперь и защитником окружающей среды, более 50 лет — это вопрос: « Когда становится целесообразным рисковать человеческими жизнями ради предотвращения, несомненно, незначительных объемов загрязнения? ”Есть много гораздо более серьезных источников загрязнения, удаление которых принесет гораздо больше пользы и создаст более безопасные условия, чем дополнительный риск для людей. В любом контексте они добьются большего.
Какие преимущества дает вождение с постоянно включенными фарами?
Посредством целенаправленных исследований было показано, что использование фар ближнего света или ДХО — в любое время дня и независимо от того, насколько хороша погода и естественное освещение — увеличивает заметность вашего автомобиля и тем самым снижает ваши шансы на то, человек появляется на вашем пути и вызывает столкновение. В зависимости от того, как именно оцениваются результаты, снижение риска варьируется от 14 до 28 процентов.Поскольку появление транспортного средства или Уязвимого участника дорожного движения [VRU] на пути вашего транспортного средства явно является очень опасным типом столкновения, также ясно, что даже небольшое снижение уровня риска — это очень хорошо, а сокращение 14-28% — действительно серьезная проблема. Так что действительно очень разумно всегда ездить с включенными фарами ближнего света или ДХО.
Действительно, в Швеции использование фар в любое время дня, даже при ярком солнечном свете, было признано важным преимуществом в плане безопасности еще в конце 1960-х годов, и с тех пор это было законом.
Если рассматривать это в более широком контексте, Швеция долгое время была одной из двух наиболее часто встречающихся стран в мире по самому низкому уровню смертности на дорогах (другой такой страной является Великобритания). Поэтому справедливо предположить, что они знают, что делают.
Что автопроизводители делают не так?
Нелепый сценарий, когда автомобили, использующие ДХО, ездят по ночам без включенных задних фонарей, продолжается уже много лет, и это опасный позор.(И даже большинство других водителей, которые видят машины с выключенными фонарями ночью, обычно не знают, в чем причина … Опять же, отсутствие адекватного и точного образования.)
Ситуацию можно было бы исправить в мгновение ока, если бы автопроизводители просто объединили ДХО с датчиками, используемыми для «автоматических фар» (которые включаются только тогда, когда начинает темнеть). Это будет означать, что при хорошем освещении будут светиться только передние ДХО, тем самым сэкономив очень небольшое количество дополнительных выбросов, для которых они были предназначены.Однако даже это потребовало бы, чтобы датчики определяли плохое освещение, а не неизбежную темноту, потому что отсутствие задних фонарей во время плохой атмосферной видимости, например, сильного дождя и брызг, тумана или падающего снега, является наиболее опасным. опасный сценарий, который текущие DRL обычно не могут исправить.
Что наиболее безопасно для водителей?
Самый безопасный ответ чрезвычайно прост. Просто включайте правильные фары каждый раз, когда садитесь в машину, чтобы вести машину.Ни ДХО, ни автоматические фары — правильные фары, ближний свет… ВСЕГДА.
Заметность вашего автомобиля — опять же, всегда — главный фактор вашей безопасности, поэтому не стесняйтесь улучшать его.
А эти дополнительные выбросы? Вам нужно будет решить для себя, стоит ли небольшая дополнительная сумма, связанная с переключением с ДХО на фары ближнего света в вашем собственном автомобиле, чего-либо, даже отдаленно близкого к ценности вашей собственной жизни и / или жизней любого другого. люди в вашем районе.
Молодые люди могут сказать, что решение «простое!»
Связанные
Автор: EddieWren
Эдди Рен — генеральный директор и главный инструктор Advanced Drivers в Северной Америке. Его опыт в области безопасности водителя можно найти по адресу: http://www.advanceddrivers.com/ceochief-instructors-resumecvbio/. Просмотреть все сообщения EddieWren
Transport Canada устанавливает новый стандарт освещения автомобилей в ночное время — КОЛЕСА.около
Мы все это видели. Проезжая по 401 в кромешной тьме, когда из темноты появляется машина без задних фонарей, водитель блаженно не подозревает, что они представляют опасность для себя и всех остальных на дороге.
Проблема связана с современными автомобилями, в которых освещение приборной панели остается неизменным независимо от того, включена ли система полного освещения или нет. Это усугубляется неспособностью многих современных водителей сконцентрироваться на правильной эксплуатации машины.
В забавно сформулированном объявлении от 21 марта министр транспорта Канады и астронавт в отставке (что делает его круче, чем мы с вами) Марк Гарно сообщил, что с 2021 года все автомобили, продаваемые в Канаде, должны быть более заметны при слабом освещении. условия.
«Машины-фантомы уже много лет доставляют неудобства и создают угрозу безопасности на дорогах Канады, и я горжусь, что наше правительство что-то делает с этим», — сказал Гарно, добавив: «Новые меры, которые мы принимаем, улучшат ночную видимость и безопасность для все канадские участники дорожного движения.Поскольку все больше новых автомобилей строятся в соответствии с нашими стандартами безопасности освещения, фантомные автомобили в конечном итоге станут призраками прошлого ».
Производителям придется использовать одно из трех решений:
∙ Включать дневные ходовые огни и задние фонари, когда горит приборная панель автомобиля и автомобиль находится в движении;
∙ Автоматическое включение фар, задних фонарей и боковых габаритных огней в условиях недостаточной освещенности; или
∙ Держите приборную панель в темноте, чтобы водитель знал, что нужно включить все фары.
Кензи: Почему пора отказаться от переключателя фар
Моя любимая мозоль в последние годы, фантомные автомобили — одна из самых частых проблем, по поводу которых канадцы обращаются в Transport Canada.
Канада стала первой страной в мире, которая ввела в действие дневные ходовые огни (DRL) еще в 1989 году. Интересно, что эта функция до сих пор не является обязательной в Соединенных Штатах, что делает часть объявления несколько запутанной.
Скотт Брисон, президент Казначейского совета Канады, сказал: «Согласовав стандарты с нашим ближайшим торговым партнером, Соединенными Штатами и Европейским союзом, мы демонстрируем, что сотрудничество в области регулирования может привести как к усилению защиты канадских потребителей, так и больше возможностей для канадского бизнеса.”
Чтобы получить объяснение, я поговорил с представителем СМИ Transport Canada Пьером Манони, который объяснил, что «канадские правила освещения очень похожи, но не идентичны всем аспектам законодательства США», и DRL является одним из примеров.
Технически говоря, Манони говорит: «Эта поправка повысит уровень согласованности с США, включая в качестве ссылки Документ 108 Технического стандарта, который воспроизводит Федеральный стандарт безопасности транспортных средств США 108 (U.S. стандарт безопасности) по той же теме. Обновление канадских требований приведет к согласованию большинства требований к освещению со стандартами безопасности США и отраслевыми стандартами Северной Америки, разработанными Обществом автомобильных инженеров ».
Чтобы упростить, большая часть Стандарта безопасности Канады 108 теперь ближе к Стандарту безопасности США. Эти стандарты адресованы производителям автомобилей, а не общественности.
Создание корпуса для адаптивного освещения поворотов в Канаде
Кроме того, стремясь обучить водителей здравому смыслу использования автомобильного освещения, Transport Canada запустила кампанию под названием SEE and be SEEN, которая включает в себя эту удобную таблицу, в которой объясняется, какие фары есть в вашем автомобиле и когда вы должны их использовать.
Следуйте Wheels.ca на
Facebook
Instagram #wheelsca
Твиттер
Советы по вождению в тумане
Езда в тумане считается наиболее опасной погодной опасностью, особенно если это исключительно густой туман или в сочетании с другими неблагоприятными погодными условиями. Туманная погода является причиной номер один больших скоплений нескольких автомобилей. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск аварии.
Замедление
Вождение в тумане может быть очень страшным, и большинство людей начинает нервничать. Сделайте глубокий вдох и снизьте скорость движения. Многие люди концентрируются на тумане и не осознают, что едут все быстрее и быстрее. Следите за дорогой, но периодически проверяйте, не увеличили ли вы скорость.
Быть увиденным
При движении в тумане всегда включайте фары. Это обеспечит видимость вашего автомобиля для других как впереди, так и позади вас.Используйте фары ближнего света, а не дневные ходовые огни, так как это означает, что ваши задние фонари также будут включены. Многие люди выключают фары, потому что чувствуют, что фары ослепляют их от отражения от тумана, но, по сути, вы становитесь «автомобилем-призраком», когда это происходит. Ваши фары не для того, чтобы вам было лучше видно, а для того, чтобы другие могли вас видеть! Если ваш автомобиль оборудован противотуманными фарами, используйте их тоже. При езде в тумане очень важно оставаться на виду для окружающих.
Дальний свет выключен
Никогда не включайте дальний свет в условиях тумана.Использование дальнего света вызывает ослепление, из-за чего вам становится труднее видеть, что впереди вас на дороге. Вы можете почувствовать, что фары ближнего света делают то же самое, но, опять же, не выключайте их. Это лучший способ, чтобы вас заметили.
Смотри на расстояние
Оставляйте достаточное расстояние между вами и транспортным средством перед вами, чтобы учесть внезапные остановки или изменения в схеме движения. Большинство водителей склонны «сбиваться с толку» в условиях тумана, потому что им легче видеть.Ехать в тумане страшно, но сейчас не время слишком близко следовать за ним. Это одна из основных причин возникновения массовых скоплений.
Если вам нужно остановиться
Иногда туман становится слишком сильным для безопасного вождения. Если вы обнаружите, что выходите за пределы своей зоны комфорта, лучше остановиться, пока туман не рассеялся. Просто помните — это чрезвычайно опасная ситуация! Если вы не видите, никто другой тоже. Постарайтесь уйти как можно дальше от дороги.Съезжайте на подъездную дорожку, парковку, зону отдыха, переулок или любое другое место, где вы можете уйти от интенсивного транспортного потока. Но если обочина проезжей части — ваш единственный выход, съезжайте с дороги. При необходимости зайдите в траву. Если есть бордюр, пройдите по нему и припаркуйтесь на другой стороне тротуара. Оставайтесь пристегнутыми и выключите свет! Если оставить включенными фары, люди могут подумать, что вы едете по проезжей части, и задеть вас сзади. Убедитесь, что ваша нога не на педали тормоза, и не используйте мигалки.Не выключайте свет. Если поблизости есть убежище, постарайтесь добраться туда быстро. В противном случае оставайтесь в машине и пристегнитесь.
Временное
В большинстве «нормальных» погодных условий густой туман временный. Обычно небольшие пятна густого тумана встречаются в горных долинах, пиках, возле влажных открытых полей и возле водоемов, таких как ручьи, реки и озера. Когда атмосфера особенно влажная, вы можете даже увидеть пятна тумана, которые, кажется, блуждают с места на место.В наихудших условиях, обычно возникающих ночью или в ранние утренние часы, туман может быть очень плотным и покрывать пролет на много миль. Когда появляются предупреждения или рекомендации о тумане, просто не садитесь за руль. Оставайся в безопасности.
Местное владение и управление более 30 лет
Центр столкновений
Glaser стремится предоставить клиентам полный, безопасный и качественный ремонт с использованием последних достижений в области технологий. Наши технические специалисты хорошо обучены, а наши автомастерские имеют статус Gold Class® и предлагают клиентам отремонтированные автомобили.Как семейный бизнес более 30 лет, мы стремимся заботиться о наших клиентах, как если бы они были семьей. Наш представитель по обслуживанию клиентов и оценщики стремятся предоставить нашим клиентам услуги высочайшего качества. Приходите к нам в одно из наших четырех мест, и позвольте нам снова отвезти вас за рулем!
Автомобильная дверь Led Projector Lights Shadow Ghost Light, Беспроводная автомобильная дверь Добро пожаловать вежливые огни Логотип, не требуется сверление 2 шт. Для автомобильных дверных фонарей для Accord для Accord Running Board Lights Automotive lindar.com
2 шт. Для дверных фонарей автомобиля для Accord, дверных светодиодных прожекторов для проектора Shadow Ghost Light, беспроводной двери автомобиля с логотипом приветственного освещения, сверление не требуется (для Accord): автомобильный. Купите 2 шт. Для дверных фонарей автомобиля для Accord, светодиодных фонарей для проектора на дверях автомобиля, Shadow Ghost Light, беспроводных дверей автомобиля с логотипом приветственных огней, сверление не требуется (для Accord): ходовые огни — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. 1. Высокое качество: мы используем светодиодный чип, который имеет высокую светоотдачу, но низкое потребление, а проектор HD обеспечивает яркую и четкую тень логотипа на земле.。 2. Подключи и играй: Простота установки, без сверления, установка проста. Просто приклейте световую лампу на дверную панель и приклейте магнит к нижней части рамы автомобиля. Никакой проводки, никаких повреждений вашего автомобиля. 。 3. Высокое разрешение и яркая проекция: использование светодиодного чипа высокой яркости, очень яркое освещение, очень низкое энергопотребление. 2 шт. Вежливого освещения шага в коробке, одно для левой двери автомобиля, а другое для правой двери. 。 4. Конструкция магнитного датчика: когда дверь открыта, ЛОГОТИП подсвечивается на открытой поверхности двери, чтобы обеспечить свет, помогающий входить в автомобиль и выходить из него.Когда дверь закрыта, ЛОГОТИП также погаснет. 。 5. Этот продукт специально разработан для любителей авто модификаций; наша цель — доставить водителям больше удовольствия от вождения. 。 Совершенно новый и качественный。 Легко установить сам с помощью клейкой наклейки 3M, больше не нужно делать отверстия. Не выходите из машины на плохой дороге, например, на водном болоте. Автоматическое загорание при открытии двери. Экологичность, высокая мощность, высокая эффективность, энергосбережение, отсутствие загрязнения, отсутствие шума, отсутствие электронного интерфейса. Освещение устойчивое и постоянное, четкое и мягкое.。 Размер: 62 * 67 * 14 мм。 Источник питания: 3 батарейки AAA。 Инструкция по установке: 1. Инструкция по установке батареек: Поместите 3 батарейки AAA (1.V) в батарейный отсек и установите их в соответствии с положительным и отрицательный, как указано на корпусе. Затем закройте батарейный отсек. 2. Инструкция по установке теневого света: Прикрепите магнит к нижней части рамы автомобиля. Наклейте автомобильный свет на дверь автомобиля. Расстояние между магнитом и автомобильным светом составляет около мм. Когда вы закрываете дверь автомобиля, магнит находится под датчиком на световом индикаторе с логотипом автомобиля.。 3. Автоматическое и ручное управление: когда вы открываете дверь, на земле отображается логотип, который автоматически выключается через 2 минуты. Если вы хотите, чтобы свет включился / выключился, просто нужно нажать кнопку на головке света. Один комплект включает 2 шт., Советуем купить 2 комплекта для 4 дверей вашего автомобиля! В комплект входит: 2 шт. Дверь автомобиля LED Добро пожаловать лазерный проектор Украшение Логотип Свет。描述。。。

Дверь автомобиля Светодиодные фонари для проектора Shadow Ghost Light, Беспроводная дверь автомобиля Добро пожаловать вежливость Логотип, не требуется сверление 2 шт. Для дверных фонарей автомобиля для Accord для Accord
KPGDG Поперечина багажника Mercedes Benz X164 GL 2006-2012 Багажная рейка Поперечина багажника.CTCAUTO Правый выпускной двигатель VVT Электромагнитный клапан с регулируемым фазированием клапана для Kia Rio Kia Rio5 2010 года Hyundai Accent, DNJ Engine Components LIF640 Lifter, 905-6349 DMP 2008-2016 Yamaha YZF-R6 YZF R6 Clear Integrated LED Tail Light. 20 MODUTILE Блокирующий асфальтоукладчик для травы и гравия, DB Electric AFD0112 Новый генератор для Ford Escape Mercury Mariner 3.0L 3.0 05 06 07 2005 2006 2007 Mazda Tribute 05 06 2005 2006 5L8T-10300-KC 5L8T-10300-KD 5L8Z-10346-KA 6L8T -10300-АБ 1-2568-11ФД. # 2884053, 2шт. Передний фирменный клык SAUTVS в сборе для Polaris RZR XP 1000 Turbo 2019 2020 RZR XP Светодиодный указатель поворота.Уплотнительное кольцо масляной трубки Victor Reinz, зубчатый сплав 745MB Trident 20×9 5×139.7 / 5×150 18 мм, черный / обработанный обод колеса, резиновые коврики Jaguar OEM заднее сиденье черное всепогодное, комплект для крепления задних подножек 10 мм с обрезкой кромок на 1993-2018 гг. Harley Touring Road King Electra Street Glide, сцепление вентилятора BMW 6cyl 91-06 от SACHS, уплотнение SKF 14359 R. MIG-195 MIG Series Gasless Flux Core Wire Welder Сварочный аппарат Автоматическая подача DIY. Замена Duraflex для Infiniti G Coupe G35 Vader 2003-2007 гг. 2021 черный для Honda 10th Accord.Комплект из пяти габаритных фонарей желтого цвета с корпусом основания для Ford F-150 F-250 F-350 F Super Duty 15442 1980–1997 годов. Комплект прокладок Vertex-Winderosa 710312 Full Top.

ходовые огни 2 шт. Светодиодные приветственные огни проектор автомобиль призрак тень свет лампы беспроводной для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler дверной светильник и аксессуары для освещения
Беговые огни 2 шт. Светодиодные приветственные огни проектор автомобиль призрак тень свет лампы беспроводной для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler дверной светильник и аксессуары для освещения
Дом
Аксессуары для света и освещения
Акцентное и внедорожное освещение
Подсветка для бега
2шт. Светодиодные приветственные огни Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light

2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light, Light Lamp Wireless для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light 2PCS LED Welcome Lights Проектор Car Ghost Shadow, 2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Lamp Wireless для Chrysler 200 300 Sebring: лампы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупках, Купить для Chrysler Door Light, Модные товары оптом в Интернете. Удовлетворенные покупки Экономия и доступные предложения Последние поступления, ограниченные скидки.Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light 2PCS LED Welcome Lights Projector Car.
DDr. Никола Адамович Zahnarzt & Facharzt für MKG-Chirurgie Alle Kassen und Privat Termine nur nach telefonischer Vereinbarung Herzlich Willkommen in unserer Praxis im Salzburg Langwied! DDr. Никола Адамович Zahnarzt & Facharzt für MKG-Chirurgie Bauarbeiten im Gange Главнаяadmin2021-04-01T12: 39: 02 + 00: 00
Datenschutzeinstellungen
Wir nutzen Cookies на веб-сайте.Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Управление согласием
2 шт. Светодиодные приветственные огни проектор автомобиль призрак тень свет лампы беспроводной для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler дверной свет
Предупреждение об опасности Кнопка выключателя аварийного света, подходящая для Audi A4 S4 B6 B7 RS4 2001 2002 03 04 05 06 2007 2008 8E0941509, 2 пакета дверного светового проектора, совместимого с MINI Cooper Countryman аксессуары Добро пожаловать свет логотип любезно световой знак эмблема 3D тень призрак свет проектор совместим с Mini Cooper.4X6 Светодиодные фары CREE Sealed Beam 4×6 дюймов Светодиодные фары Лампы прямоугольные 4PCS 45W High / Low Beam Universal для h5651 h5652 h5656 h5666 h5668 H6545 h5642 Kenworth T800 T400 T600. Упакованные крепежные детали Неограниченное количество Белый 003-81L Command Electronics Поверхностный монтаж Основание 12-вольтового заднего фонаря и лицензионный кронштейн. Линза заднего фонаря, совместимая с Toyota 4Runner 84-89, правая. Свет двери автомобиля Логотип Проектор Призрачная тень Приветственные огни Совместимость с BMW X1 / X3 / X4 / X5 / X6 / 3/4/5/6/7 / Z / GT Series (4-Pack), 9-дюймовые круглые светодиодные фары KIWI MASTER Halo DRL для 2018 2019 Jeep Wrangler JL 2020 Jeep Gladiator JT Аксессуары Фара дальнего света с дневными ходовыми огнями Новая версия Регулируемый винт, R&L Racing Black Clear Signal Бампер Угловые фары Лампы Jy 01-06 Gmc Yukon / Sierra Denali.Красные линзы, светодиодные отражатели заднего бампера со светодиодными лампами для Benz W221 S-Class S300 S350 S450 S600 2005-2008 гг. Светодиодная световая панель Прожекторный комбинированный луч 4X4 ATV 4WD SUV UTE, 7 дюймов 2PC Желтый точечный луч Светодиодная световая панель Sammanlight Light Pods Фары дальнего света Противотуманные фары Рабочие фары Янтарное четырехрядное освещение для внедорожника Jeep Truck ATV UTV SUV Wrangler Boat Marine.
2 шт. Светодиодные приветственные огни проектор автомобиля призрак тень свет лампы беспроводной для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler дверной свет
не Amazon; и выберите подходящий стандартный размер.Изготовлен из высококачественного нейлона, чтобы сохранять эластичность и форму. Элегантно изготовлено из серебра 925 пробы высочайшего качества для роскошного блеска и ощущения, просто снимите заднюю часть и приклейте ее. 2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light . Застежка-молния от гриппа с застежкой на одну плоскую кнопку на талии для минимальной массы: iSmart 4-Pack 700TVL Color CCTV Camera Security System Kit. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат.YYOGG Брошь Алмазная брошь Жемчужная брошь в форме сердца Брошь в форме сердца Булавка: Одежда, 2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light , Яркие цвета на фоне темно-кремовой глины придают Watt Pottery уникальную загородную привлекательность , Вы можете быть полностью уверены в надежном качестве по непревзойденным ценам, потому что покупаете напрямую у самого производителя. Большинство из них нужно будет мыть в мягких растворах теплой мыльной воды, а не в современных чистящих средствах, отпускаемых без рецепта, а также в инструкциях по уходу за ювелирными изделиями , 2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler Door Light .Высокое качество изображения Шаблон для резки спиральной пилой или лазерной резки, Винтажный фартук и кофейник / уютный чайник — НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, -Для различных применений, таких как автомобильные и грузовые трансмиссии, мы предоставляем вам все виды высококачественных украшений для пирсинга. 2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200300 Sebring Для Chrysler Door Light , вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта и бренда, не догадываясь, будет ли продукт работать в последовательности с вашим транспортное средство.Состояние: Проверено работоспособно и совместимо перед отправкой, что привело к впечатляющим размерам, которые сейчас были достигнуты, JanisRamone New Womens Shiny Stretch Wetlook Lycra без бретелек Bandeau Party Club Boobtube Top: Одежда и аксессуары, 2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная связь для Chrysler 200300 Sebring Для дверного светильника Chrysler .

2 шт. Светодиодные приветственные огни проектор автомобиля призрак тень свет лампы беспроводной для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler дверной свет

2PCS LED Welcome Lights Проектор Автомобиль Ghost Shadow Light Лампа Беспроводная для Chrysler 200 300 Sebring: Лампы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Покупка для Chrysler Door Light, Модные товары оптом в Интернете Удовлетворенные покупки Экономия и доступные предложения Последние поступления, ограниченные скидки .
2 шт. Светодиодные приветственные огни проектор автомобиля призрак тень свет лампы беспроводной для Chrysler 200300 Sebring для Chrysler дверной свет .

Двигатель хонда к20а: Двигатель K20A | Характеристики, масло, тюнинг др.

Posted on 21.01.197020.07.2021 by alexxlab

Двигатель K20A | Характеристики, масло, тюнинг др.

Характеристики двигателя Хонда К20
Производство Honda Motor Company
Марка двигателя K20
Годы выпуска 2001-2013
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 86
Степень сжатия 9.8-11.7
Объем двигателя, куб.см 1998
Мощность двигателя, л.с./об.мин 150-220/6000-8000
Крутящий момент, Нм/об.мин 190-215/4500-6100
Топливо 95
Экологические нормы до Евро 5
Вес двигателя, кг 184
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
10.3
6.2
7.4
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-20
5W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.2
При замене лить, л 4.0
Замена масла проводится, км 10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град. —
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
—
300+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
400+
н.д.
Двигатель устанавливался Honda Accord
Honda Civic
Honda CRV
Honda Stream
Honda Integra/Acura RSX
Honda Stepwgn
Acura CSX
Неисправности и ремонт двигателя Хонда К20
Двигатель Honda K20 пришел на смену моторам B16, B18, B20, h32 и F20 в 2001 году и стал первым в новой К серии (К20, К23, К24) двигателей Хонда. ДВС представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с цепным приводом ГРМ (Срок службы цепи довольно приличный и составляет, в среднем, более 200.000 км), некоторые версии оснащаются двумя балансирными валами. Высота блока цилиндров К20 — 212 мм, длина шатунов 139 мм, высота поршней 30 мм, а ход поршня 86 мм.
Впускной коллектор переменной геометрии, головка блока цилиндров двухвальная DOHC, с интеллектуальной системой изменения фаз газораспределения i-VTEC (для обыкновенных/гражданских моторов данная система упрощенная и служит для повышения экономичности), без гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов на К20, производится, при необходимости, каждые 40.000 км. Зазоры клапанов, впуск: 0.21-0.25, выпуск: 0.28-0.32.
Несмотря на общее название, модификации мотора весьма сильно разнятся: от гражданских 150 сильных, до спортивных высокооборотистых моторов мощностью 220 лошадей. C 2007 года двигатель K20 плавно сменяется на новый R20.
Модификации двигателя Honda K20
1. K20A — выпускаемый с 2001 года спортивный двигатель, отдача мотора 215 л.с. при 8000 об/мин, установлены распредвалы с параметрами впуска 244 (8.84)/280 (12.65)/245 (9.68), выпуск 240 (8.59)/278 (12.14)/244 (8.74), двойные клапанные пружинки, степень сжатия 11.5. На данном движке используются балансирные валы. В 2007 году двигатель К20А был модернизирован, изменился впускной коллектор, увеличилась дроссельная заслонка до 64 мм (была 62 мм), доработана ГБЦ (впуск, выпуск), установлены усиленные шатуны, степень сжатия возросла до 11.7, включение системы VTEC сдвинули на 200 оборотов вниз и она теперь начинает работать при 5800 об/мин. Изменен и доработан выпускной коллектор 4-2-1 и выпуск в целом, диаметр трубы остался прежним (54 мм). Что это все дало? Мощность модернизированного моторчика возросла до 220 л.с. при 8000 об/мин, момент возрос с 206 Нм при 7000 об./мин., до 215 Нм при 6100 об./мин. Отсечка сдвинута на 8600 об/мин. Такой движок ставился на японский Civic Type R FD2.
2. K20A1 — гражданский вариант К20А, заменена поршневая под низкую степень сжатия 9.8, установлены спокойные распредвалы, впускные/выпускные каналы меньшего диаметра, мощность 155 л.с. Встречается мотор на Хонде Стрим.
3. K20A2 — спортивный 201-сильный мотор, с другим коротким впускным коллектором, присутствуют маслофорсунки, другой коленвал, другие шатуны и поршни. А также, применены злые распредвалы с параметрами впуска 238 (7.36)/278 (12.42)/240 (7.82), выпуск 240 (7.14)/280 (11.12)/242 (7.72). Крутится мотор до 7900 об/мин. Степень сжатия увеличена до 11, iVTEC включается на 5800 об/мин. (6000 об/мин. для Civic Type-R).
4. K20A3 — гражданский мотор с системой i-VTEC для регулировки фаз газораспределения на впускном валу. Переключение VTEC настроено на 2200 об/мин. На впуске стоит двухступенчатый коллектор, который переключается на 4600 об/мин. Степень сжатия 9.8, мощность 160 сил. Встречается на RSX и Civic.
5. K20A4/K20A5/K20A6 — такой же гражданский мотор, степень сжатия 9.8, мощность 150/152/155 л.с. Отличия в VTEC.
6. K20Z1 — спортивный высокооборотистый двигатель для версий Type-S, доработанный К20А2, изменен впуск/выпуск, валы чуть злей, i-VTEC включается после 5800 об/мин. Мощность 210 л.с. при 7800 об/мин, крутящий момент 194 Нм при 6200 об/мин.
7. K20Z2 — простой моторчик, степень сжатия 9.8, мощность 155 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 188 Нм при 4500 об/мин.
8. K20Z3 — спортивная версия с полноценным i-VTEC, который переключается на 5800 об/мин. Также использован электронный дроссель, измененные распредвалы, изменен впуск/выпуск, степень сжатия 11, мощность 197 л.с. при 7800 об/мин, крутящий момент 188 Нм при 6200 об/мин. Ставился движок на Honda Civic Si.
9. K20Z4 — похожая на K20Z3 модификация, отличаются распредвалы, iVTEC включается на 400 об/мин раньше, при 5400 об/мин. Мощность 201 л.с. при 7800 об/мин, крутящий момент 193 Нм при 6800 об/мин. Встречается на европейских Honda Civic Type R.
10. K20C1 — турбированный мотор для Civic Type R. Двигатель оснащается прямым впрыском топлива, системой VTEC на впускном и выпускном валах, отличается доработанными впускными каналами и турбиной, которая дует 1.4 бара. Также были использованы поршни под степень сжатия 9.8, кованые шатуны и легкий коленвал. Мощность мотора Type R — 310 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 400 Нм при 2500-4500 об/мин. Отсечка установлена на 7000 об/мин.
11. K20C2 — атмосферный мотор для обычного Civic. Здесь используется прямой впрыск топлива с системой i-VTEC на обоих распредвалах. На двигателе применен легкий коленвал, новые поршни под степень сжатия 10.8, доработанная ГБЦ, с другими камерами сгорания. Мощность этого движка — 158 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 187 Нм при 4200 об/мин.
Неисправности К20 и их причины
1. Стук двигателя. Чаще всего данная проблема вызывается износом выпускного распредвала, это болезнь мотора К20, ничего необычного. Решение: купить новый распредвал. Еще одна причина стука мотора, это не отрегулированные клапана.
2. Течи масла. Часто встречающаяся проблема, течет передний сальник коленвала. Замена решает все вопросы.
3. Плавают обороты. В большинстве случаев данная проблема решается банальной чисткой дроссельной заслонки и клапана холостого хода.
4. Вибрация двигателя К20. Проверяйте подушки двигателя, на сильно поездивших двс, не исключено растяжение цепи ГРМ.
Кроме того, первые моторы имели проблемы с локальным перегревом 4-го цилиндра, с 2003 года проблема решена. Сам по себе движок хорош, но любит качественный бензин и хорошее масло, при соблюдении этих условий ездит долго и надежно, ресурс К20А около 300 тыс. км и больше. Спортивные версии отлично поддаются тюнингу и покупаются соответствующими людьми, такие моторы, обычно, более уставшие, при покупке имейте это ввиду.
Тюнинг двигателя Honda K20
Атмосферник. Гибрид
Тюнинговать обычные неедущие моторы смысла нет, в любом случае нужно менять головку на Type R, ШПГ от неё же, впуск/выпуск, мозг, а еще лучше сразу купить контрактный двигатель Honda K20A и не городить огород. Готовый К20А можно немного подкачать, поставить заслонку от FD2, заменить ресивер на что-то вроде Toda (или другой), выпуск 4-2-1 Toda (или другой), катбэк, ECU Hondata K-Pro, это барахло позволит поднять мощность до 230 л.с., дополнив это спортивными распределительными валами Skunk2 (или другими) уровня Stage 2, тарелками Skunk2, усиленными пружинками, форсунками 400 сс, можно довести отдачу до 250 л.с. На еще более злых валах, с портингом снимем еще немного, но обороты будут далеко за 9000 об/мин.
Чтоб получить еще больше мощности в атмосферном исполнении, нужно либо делать гибрида К20/К24 либо свап двигателя K24A2 и его тюнинговать аналогичным образом. Сборка мотора ведется на базе блоке K24, головка ставится от К20А или К20А2 и дорабатывается, поршни Wiseco/CP (или другие) 87.5 мм, под высокую степень сжатия (12-13), шатуны Carillo (или другие), распредвалы Skunk2 уровня Stage 3 (или им подобные), усиленные пружинки, ресивер от Skunk2, Toda и им подобные, большая заслонка 70 мм, выхлоп 4-2-1 Toda, топливный насос Walbro 255, форсунки от турбо Acura RDX производительностью 410 сс, маслонасос К20А2, ECU Hondata K-Pro + мелочи. Подобные конфигурации выдают более 300 л.с. без наддува, стоимость реализации высока, ресурс, сильно отжатых моторов, крайне низкий и зачастую проще установить компрессор либо купить изначально более быструю машину.
Компрессор и турбина на K20A
Достаточно простой способ поднять мощность стандартного мотора, это установить компрессор. К примеру, популярное решение Jackson Racing, при давлении 0,5 бар, способно надуть до 270-290 л.с., кроме нагнетателя нам понадобится впуск/выпуск Toda, насос Вальбро 255, форсунки 410 сс от RDX, ECU Hondata KPro.
Для более серьезного наддува или турбины нужно менять шатунно-поршневую группу на кованую, болты APR, сам кит с интеркулером и всем необходимым на базе Гарретта 30-тки (или попроще), портировать головку, ставить валы уровня Stage 2, пружинки, тарелки, выхлоп, настойка. На выходе получим далеко за 400 сил, но рациональность подобных решений под большим вопросом.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
<<НАЗАД
Особенности двигателя Honda серии К (К20А, К24А)
30.01.2019
ДВС Honda K-серии появились в 2001 году. С этого времени бензиновые бензиновые 4-цилиндровые моторы можно было встретить на всех моделях Honda и на некоторых Acura. Разработано несколько вариантов моторов K-серии – с объемами 2,0, 2,4 и 2,3 литра с турбонаддувом, которые пришли на смену предыдущему поколению ДВС.

У новых двигателей изменился не только объем, но и конструкция. Например, коленвал стал вращаться по часовой стрелке, а в приводе ГРМ цепь сменила ремень. Также на всех моторах используется система i-VTEC. Она реализована на впускном, либо на обоих распредвалах.
Еще одна особенность двигателей К-серии заключается в том, что все они унифицированы между собой и представляют своего рода конструктор, который при использовании различных компонентов может развить мощность 150-220 л.с. А если постараться – все 300 л.с.
Хотите больше узнать о двигателе Honda К20А4 и посмотреть его разборку? Заходите на наш YouTube-канал. Эта модификация ДВС разработана для установки на автомобиль Honda CR-V. Мощность мотора составляет 150 л.с., а объем – 2 литра.

Можно ли считать двигатели Honda К-серии надежными?
У моторов данной серии хороший баланс мощности, тяги и экономичности. Что же касается надежности, то у б/у механизмов есть некоторые проблемы. Вот наиболее распространенные неисправности:
Дроссельные заслонки бывают механическими и электронными. У механических загрязняются клапаны регулировки холостого хода. Решение – чистка и адаптация. Также в заслонке выходят из строя датчики положения, о чем говорят плавающие обороты двигателя. Подобрать и купить дроссельную заслонку для Honda можно в «АвтоСтронг-М».

Механизм отвечает за подачу воздуха к соплам топливных форсунок. Если он выходит из строя, двигатель глохнет в течение нескольких секунд после запуска, либо держит высокие холостые обороты. Иногда клапан удаляют, но это сказывается на работе мотора – он не держит высоких оборотов для прогрева.

Часто в клапане пропадает вакуум, либо барабан заклинивает при нерегулярной замене воздушного фильтра. Ошибки регистрируются под кодами P1078 и P1077. Чтобы устранить неисправности, необходимо вынуть и тщательно промыть клапан-барабан вместе с впускным коллектором.

Неисправности механизма случаются из-за некачественного моторного масла. О наличии сбоя скажет очевидный «симптом» – двигатель не сможет развить более 3500 об/мин. Регистрируется ошибка P1259 или P2646. Чаще ломается не сам клапан, а металлическая сетка-фильтр между клапаном и ГБЦ. В этом случае нужно заменить прокладки.

Характерное «стрекотание» при холодное запуске и ошибки P0341, P1009 и P2646 укажут на наличие проблем в работе соленоида. Муфта начинает трещать уже на отметке в 100 тыс. км. Одинаково часто барахлят моторы Honda K-серии всех объемов. Решением проблемы станет замена сетки-фильтра и других компонентов.

На ДВС Honda K20 цепь ГРМ растягивается часто, если пробег достиг 200 тыс. км. Растянутая цепь не шумит, но выявить растяжение можно по выдвинутому более чем на 16 см штоку гидронатяжителя. Также оценить состояние цепи можно при совмещении меток на звездах распредвалов и шкиве коленвала. Разница в 1 см – причина заменить цепь.

Есть две версии износа кулачков. Первая – использование неправильного масла и его нерегулярная замена. Вторая – несвоевременная регулировка зазоров клапанов. Важно применять масло с рекомендуемой вязкостью и проверять тепловые зазоры клапанов через каждые 40 тыс. км пробега. Регулировка займет всего 30 минут.

Часто на ДВС К20А «проворачивает» шатунные и коренные вкладыши. Причина – неправильное подобранное масло или его нерегулярная замена. Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя двигателя – важно использовать подходящее масло и регулярно посещать СТО для диагностики мотора и его механизмов.

Вам нужен оригинальный дизельный или бензиновый б/у двигатель Honda для автомобилей Civic, Accord, CR-V, Jazz и прочих моделей? В каталоге компании «АвтоСтронг-М» вы быстро подберете мотор с необходимой конфигурацией!
Двигатели Хонда K-серии (K20A, K24A). Характеристики, применяемость, надежность, способность к тюнингу.

K-моторы, это самая противоречивая серия из всех. С одной стороны, они имеют просто выдающиеся характеристики и способности, с другой, — проблемы K-серии уже набили оскомину на огромном количестве форумов и сайтов, в том числе и на нашем.
Желание написать статью про эти двигатели Хонда подтолкнуло к появлению всего этого цикла статей. Что же такого интересного и особенного в K-серии, и почему мы ее так любим, не смотря на все ее проблемы?
K20A, 220-сильный мотор, устанавливавшийся в лучшие автомобили Honda.
Тип: четырехцилиндровый, рядный, бензиновый, поперечной установки.
Количество распределительных валов: два.
Количество клапанов: 16.
Направление вращения: по часовой стрелке.
Тип привода ГРМ: цепной.
Наличие VTEC: iVTEC.
Наличие системы отключения цилиндров для экономии топлива (VCM): нет.
Рекомендуемый тип бензина: Premium (A-95), Super (A-98)
Характеристики (используются данные самых распространенных автомобилей):
K20A — мощность 154/6500 л.с./об.мин, крутящий момент – 186/4000 Нм/об.мин. (Stream RN3)
K20A — мощность 155/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 192/4500 Нм/об.мин (Accord CL7 VII поколение)
K20A — мощность 152/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 192/4500 Нм/об.мин (Accord CL8 4WD)
K20A — мощность 158/6500 л.с./об.мин, крутящий момент – 194/4000 Нм/об.мин (CR-V RD5)
K20A (Euro R) — мощность 220/8000 л.с./об.мин, крутящий момент – 212/6000 Нм/об.мин (Accord CL7 VII поколение)
K20B, — мощность 156/7000 л.с./об.мин, крутящий момент – 192/4600 Нм/об.мин.
K24A — мощность 160/6000 л.с./об.мин, крутящий момент – 224/3600 Нм/об.мин (CR-V RD7)
K24A — мощность 200/6800 л.с./об.мин, крутящий момент – 237/4500 Нм/об.мин (Accord CL9)
Применяемость: Accord, CR-V, Stream, StepWGN, и другие.
Описание.
Благодаря K-серии моторов Хонды и появился этот цикл обзоров. Именно про особенности и характеристики этих двигателей нам и хотелось рассказать в первую очередь, но потом мы решили, что это будет несправедливо по отношению к другим обладателям Хонд, и стали работать над полным обзором.
Итак, чем же так интересны K-моторы, что мы решили рассказать про них?
Во-первых, K-серия, это линейка, которая ознаменовала собой смену поколений и приоритетов компании Хонда. Судите сами, — двигатели стали вращаться по часовой стрелке, привод с ременного изменился на цепной, K-серия получила новое поколение системы VTEC (iVTEC), а также множество новых технических решений и идей.
Во-вторых, K-серия заменила собой сразу несколько моторов, которые выпускались до ее появления. Так, например, K-моторы заняли место под капотами CR-V (до этого была B-серия), Accord (F-серия), Stream (с этим автомобилем чуть проще, K-серия не заменила D-серию, но выпускалась параллельно с ней).
В третьих, K-серия очень прочно обосновалась в автомобилях Хонда. Целые 10 лет эти моторы ставились практически во все автомобили конвейера крупнее Цивика.
Скажем честно, плюсов у K-серии очень много, даже если судить по тем трем фактам, которые мы упомянули выше. Эти моторы стали не только более «экологичными», но и более экономичными, по сравнению с предыдущими сериями. Кроме этого, Хонде удалось сделать хорошо сбалансированные двигатели, которые обладали отличными показателями крутящего момента и мощности.
К плюсам K-моторов можно также отнести и «универсальность» их платформы. Взятый за основу один мотор мог быть как 150-сильным, так и 220-сильным, при этом имея огромное количество взаимозаменяемых элементов.
Honda Integra DC5 Type R, — 2 литра объема и 220 л.с. (в версии Mugen — до 260 л.с.)
Моторы серии K устанавливались на множество автомобилей, предназначение которых было разным. В одном случае мотор K20A мог быть 220-сильным, для демонстрации достижений компании (например, Accord Euro R, или Integra Type R). В другом, — скромным 150-сильным, для Stream, или CR-V, которым не надо было быть мощными, зато им требовался хороший крутящий момент. Все это могла предоставить K-серия.
С точки зрения расхода топлива, K-серия также, на момент своего появления была очень передовой. Благодаря системе iVTEC, которая могла регулировать фазы ГРМ в режиме «онлайн», автомобиль с исправным K-двигателем потреблял чуть больше, чем Civic с мотором, объемом 1,5 литра. При наборе скорости, благодаря все той же iVTEC, расход топлива поддерживался максимально корректным, и не выходил за 12-14 литров даже в условиях интенсивной езды.
В итоге, на момент выпуска, K-серия получилась очень передовой, экономичной и экологичной, и была встречена пользователями с распростертыми объятиями. А вот дальше начали появляться претензии к надежности конструкции.
Надежность конструкции.
До 2004 года проблем с моторами серии K почти не возникало, они все ближе подходили к статусу культовых и одних из лучших с точки зрения конструктивных идей. Однако позже они начались, причем с той части, к которой у моторов Хонда почти не было претензий, — с головы.
Впервые мы столкнулись с проблемой выхода из строя выпускных распредвалов на двигателях серии K в 2007 году (а на Дальнем Востоке и того раньше). Суть заключалась в следующем. В какой-то момент, по непонятным причинам выпускной распредвал K-мотора изнашивался до такого состояния, что корректное открытие выпускных клапанов становилось невозможным. В результате возникали неполадки с нормальной работой двигателя, появлялось «троение», увеличивался расход топлива, начинались прочие побочные «эффекты» от которых любой нормальный владелец автомобиля стремился избавиться. Узнав же, с чем ему предстоит столкнуться, и стоимостью запчастей (на 2008 год цена распредвала в разгар кризиса составляла около $700-800) владелец нередко предпочитал избавиться от проблемы вместе с машиной. Ситуация усугублялась тем, что замена распредвала иногда надолго не спасала. Через какое-то время, особенно если машина интенсивно эксплуатировалась, новый распредвал также выходил из строя.

Ситуация становилась печальной, ведь никто не мог дать гарантии на то, что потраченные средства оправдаются надежностью узла. В особо тяжелых случаях ситуация заканчивалась заменой самой ГБЦ, поскольку выходила из строя еще и постель распредвала.
Проанализировав проблему, изучив иностранные форумы с постами, где пользователи сталкивались с такой же ситуацией, было сделано заключение, что причина, скорее всего, лежит в плоскости системы подачи смазки в узел. Дальнейший анализ ситуации показал верность выбранного направления. Оставалось только найти причину, в чем же особенность с подачей масла в этих моторах. Высказывалось много предположений, что ширина масляных каналов на K-серии отличается от предыдущих серий, и это влияет на качество подачи смазки к распредвалу.
Еще одна теория гласила, что хондовские распредвалы, устанавливаемые на нефорсированный K20A, были сделаны из неправильного, некачественного сплава, и попросту, являлись браком. Дескать, контроль качества поставляемых запчастей у Хонды стал совсем «не тот», и на конвейер попали бракованные запчасти.
Была и третья версия, конспирологическая. Согласно этой теории, запчасти были не бракованные, а сделанные четко по тех.заданию. И инженеры сознательно вложили низкий ресурс в деталь, чтобы машина чаще ремонтировалась.
Отчасти вторая и третья версии имели под собой определенную почву. Дело в том, что распредвалы серии K изготавливались по другой технологии, нежели в старых моторах. В частности, изменилась технология закалки металла. Распредвалы серий B-, D-, были каленые, что косвенно подтверждалось экспериментом — при падении распредвала на бетонный пол он раскалывался на несколько частей. K-распредвалы после падения оставались целыми. Тесты, разумеется, производились на деталях вышедших из строя.
Распредвал на этом Аккорде с двигателем K20A — самый «убитый» из всех, что мы встречали.
В общем, версий было много и большинство из них выливались в достаточно стройные теории. Всю картину портило только одно обстоятельство, — на одних моторах распредвал ходил долго, и проблем не возникало, на других, напротив, распредвалы менялись с интервалом в 20 000 – 30 000 км (то есть раз в год, если машина эксплуатировалась интенсивно). Ни одна предлагаемая «легенда» не объясняла причину такого нестабильного поведения.
Продолжая анализ ситуации, было выявлено, что наиболее часто «убитые» распредвалы встречались в моторах, которые эксплуатировались на очень вязком масле, — 5w50, 5w40 или 0w40. Более того, шанс повторного выхода из строя распредвала, после его замены, при использовании масла с указанной вязкостью, возрастал многократно. Нами были зафиксированы случаи, когда распредвал пришлось поменять дважды за полгода (машина эксплуатировалась в очень жестком режиме, постоянная езда по трассе, с ежемесячным пробегом чуть менее 10 000 км).
После сопоставления этих факторов, было высказано предположение, что двигатели K-серии нуждаются в более «жидком» моторном масле. Самое интересное, что это подтверждалось рекомендациями для Японии и США. Однако наш народ всегда имеет собственное мнение на каждый японский нюанс. Понадобилось несколько лет, прежде чем удалось донести хоть в какой-то мере до владельцев K-моторов информацию о том, что для их автомобилей требуется моторное масло с вязкостью 0w20.
В процессе распространения информации и экспериментов с подбором моторного масла, были обнаружены еще некоторые закономерности, приводящие к ускоренному износу распредвалов. Так, было замечено, что длительная эксплуатация даже на масле 0w20 не является гарантией, что с распредвалом все будет в порядке. Значит, были еще факторы!
Одним из таких факторов оказался интервал замены моторного масла. «Наши люди», согласившись, наконец, с тем, что масло должно быть 20-кой, все равно продолжали менять его каждые 10 000 км, а иногда катаясь и дольше. Это приводило к тому, что масло переставало выполнять свои функции при работе в двигателе. Самое интересное, что в японских рекомендациях сроки замены указаны очень четко. Другое дело, что их надо исполнять, а в России принято решать вопросы с поправкой на собственные ощущения. Классический пример такого подхода выглядит так: «Зачем менять масло через 5000 км? Японцы говорят? Да то ж в Японии дела так обстоят, а у нас-то все по-другому! У нас и климат другой и дороги хуже!». Такая «обратная логика» тоже сыграла свою роль, загубив немало двигателей. Более того, такой подход к эксплуатации автомобиля (длительный интервал замены масла) оказался для K-серии более губительным, чем неправильно подобранная вязкость! Как показала практика, использование масла 5w40 при замене каждые 3500-5000 км приносило гораздо меньше вреда мотору, чем 0w20 при замене каждые 10 000-15 000 км.
Дальнейшие работы с двигателями позволили выявить их конструктивную особенность, на которую раньше просто не обращали внимания. Это породило еще одну рекомендацию, выполнение которой позволяет снизить шанс появления проблемы разрушенного распредвала. Известно, что на всех нефорсированных двигателях серии K выпускной распредвал (который как раз и страдает) не имеет VTEC-кулачков. В этой конструкции один кулачок через рокер давит сразу на два клапана, в то время, как на VTEC-распредвале на каждый клапан имеется свой кулачок.
Именно эта особенность и привлекла внимание, во время очередной замены. Конструкция на нефорсированном двигателе, подразумевает возможность возникновения микроскопических перекосов при сбое зазоров клапанов, что приводит к ударной нагрузке на распредвал через рокер. При игнорировании необходимости регламентной регулировки клапанов, в сочетании с масляным голоданием (неправильно подобранным маслом, или неверном интервале его замены), это может приводить к ускоренному износу вала. Косвенно это подтверждается и тем, что выход из строя впускных распредвалов на нефорсированных моторах (на которых есть VTEC-кулачки), случается крайне редко. На форсированных моторах с VTEC-ом и на впуске и на выпуске, износ распредвалов встречается и того реже. А вот дефорсированные K20 и K24 страдают проблемами с распредвалами практически постоянно.
К другим проблемам K-серии можно отнести сбои в работе соленоида VTC (на всей K-серии), и треск шестерни VTC (на Accord VIII поколения) на моторах K24 с форсировкой. В обоих случаях однозначная причина возникновения не выявлена, но подозревается несвоевременная замена масла, поскольку при вскрытии проблемного узла, выявляется износ, вызванный масляным голоданием, или засорение узла закоксовавшимся маслом.
Собственно на этом проблемы с K-серией заканчиваются. Как можно заметить по этому разделу, — все проблемы К-моторов проистекают «от масла». Это говорит о том, что в целом удачный и корректно разработанный двигатель страдает от неправильного обслуживания. Еще более удивительным можно назвать тот факт, что сам производитель выдает правильные регламенты и предписания, но они игнорируются автовладельцами, и, что самое странное, дилерами на территории России. Такая порочная практика приводит к тому, что моторы губятся руками и действиями людей, наиболее заинтересованных в их бесперебойной работе.
Если же допустить, что уход за К-двигателем будет производиться правильно (заметьте, без каких-либо заморочек, просто соблюдая регламенты), то такой мотор способен служить верой и правдой долгие годы. Цепь ГРМ на нем требует замены примерно на 200-й тысяче пробега, мы знаем случаи, когда замена производилась и на 300-й тысяче. Других слабых мест у мотора просто нет.
Тонкости в обслуживании.
Руководствуясь предыдущим разделом, можно выделить три ключевых момента в обслуживании K-моторов.
Двигатель K24A (160 л.с.), устанавливавшийся на автомобили CR-V, StepWGN и Accord.
Во-первых, следует подбирать правильное моторное масло, — 0w20, 5w20, игнорируя мнения «умных людей» о том, что пробег более 100 000 км подразумевает необходимость перехода на более вязкое масло. Проблема здесь заключается в том, что толщина масляных каналов, доставляющих масло к точкам контактов, со временем шире не становится (в отличие от зазоров в других местах двигателя). Поэтому, прислушиваясь к таким «гуру» есть риск окончательно лишить постели распредвалов масла, что приведет к замене головы целиком.
Во-вторых, необходимо четко придерживаться интервала замены моторного масла. Если верить японцам, то все масла, за исключением 0w20 меняются через 5000 км в условиях РФ, или 10 000 в идеальных условиях (которых нет даже в Японии). 0w20 меняется через 7500 для РФ или 15 000 в идеале. Рекомендованные дилерами 15 000 км пробега от замены до замены масла не выдерживают никакой критики, — ни одно моторное масло в условиях России не способно работать корректно в течение всего этого пробега. Самое интересное, что это зафиксировано на сайтах многих производителей (кроме, почему-то, Castrol). Но дилеры, с упорством, достойным лучшего применения, продолжают настаивать на 15 000 км, в результате чего, к концу гарантии моторы, как правило, приходят уже в состояние, предшествующее дорогому ремонту.
Мы рекомендуем придерживаться интервалов замены масел, которые прописаны в Японии. Если люди, живущие в почти идеальных условиях, считают, что масло надо менять через 5000 – 7500 км, то нам к этим рекомендациям следует, как минимум, прислушаться.
В третьих. Каждые 40 000 км необходимо заезжать на регулировку клапанов. Это относительно простая операция, которая позволяет не только отследить состояние распредвала, но и предупредить проблемы с ним.
Других тонкостей, кроме как следить за маслом и регулярно делать регулировку клапанов, в этом двигателе не замечено.
Кстати, существует особая модификация K-серии, — моторы K20B. Встречалась она только в одном автомобиле, — Stream RN5, и ее главная особенность в уникальной для Honda конструкции непосредственного впрыска топлива. Непосредственный впрыск, — система, характерная для дизельных моторов, которая в последнее время старательно переносится автопроизводителями в бензиновые моторы. Например, у Toyota эта система называется D4, у Mitsubishi — GDI, и устанавливаются такие моторы в достаточно большое количество машин. Honda решилась на эксперименты только в рамках одного автомобиля, и то не самого распространенного. Возможно, это было и к лучшему. Учитывая, что вплоть до 2012 года разработки «прямого впрыска» у Хонды не выливались в серийные автомобили, можно предположить, что компания дорабатывала эту систему до максимально надежного уровня. Ожидается, что «потомки» K20B появятся под капотами новых NSX.
K20B — моторы крайне малоизученные, в силу редкости их распространения, поэтому мы не можем оценить их сильные и слабые стороны, но, рискнем предположить, что сильных сторон не так и много. Сложность обслуживания такого мотора, а также требования к качеству бензина и масла перекрывает все его плюсы.
Способность к тюнингу.
K-серия, — отличный полигон для тюнинга. Конечно, настоящие фанаты B-серии всегда с удовольствием Вам продемонстрируют, на сколько удобнее в работе B-моторы. Но следует отдать должное, — построение гибридного мотора, аналогичное «блок B20+голова B16», грамотнее всего возможно именно на К-моторах. В этом случае за основу берется блок от K24 и ГБЦ от K20 Type R или Euro R. Сращивание этих двух элементов дает огромный прирост мощности — примерно 260-280 л.с. в конечном результате. Дальнейшие доработки способны относительно просто вывести мотор за пределы 300 л.с., что, в общем-то достижимо и для B-серии, но требует больших затрат и времени и денег.
Получившуюся конструкцию устанавливают во многие кузова, даже туда, где никогда K-серии не было. Вот , например, видео, где гибрид K20+K24 установлен в Honda Civic середины 90-х. Оцените динамику автомобиля!
В целом, K-серию заслуженно можно назвать наилучшей базой для тюнинга после B-моторов. Простота «разгона» B-серии в этом случае компенсируется большим объемом, лучшим крутящим моментом, и, как следствие, лучшими возможностями для разгона «табуна» лошадиных сил.
Резюме.
K-серия, незаслуженно недолюбливается многими хондаводами и мастерами. На самом деле, этот простой и надежный двигатель становится заложником как «кривых» рук, так и некомпетентных советов. Ремонтопригодность K-серии можно назвать достаточно удобной, и недорогой при условии, что мотор не «убит» неправильным обслуживанием.
Потенциал к тюнингу этой серии также интересен. Существующие проекты «гибридов» K24 и K20, наглядно доказывают мощь и крутящий момент этой серии, позволяя выигрывать разного рода соревнования в своем классе.
В целом, K-моторы десять с лишним лет занимали место под капотами Honda заслуженно и правильно. Многие тюнинг-ателье, такие как Mugen, Spoon и другие выпускали и выпускают по сей день, комплекты для доработки K-серии, которые пользуются отменным спросом у любителей и профессионалов.
В конце 2010 года прошла информация о том, что Хонда собирается сворачивать производство К-моторов. Пока непонятно, что придет на их место, потому что ключевые оставшиеся моторы (J, L, R) не имеют классической для Хонды компоновки с двумя распредвалами. Вероятно, в ближайшем будущем стоит ждать наследника этой, по нашему мнению, интересной и мощной серии моторов.
Хондаводам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьи
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Двигатели K20A, K20A1, K20A2, K20A3, K20A4, K20A9, K20B, K20C, K20Z2, K20Z4 Honda: характеристики
Силовые агрегаты К– настоящий прорыв в истории машиностроения компании Honda. В 2001 году предыдущие моторы уже устарели, им на смену пришли эволюционно новые К20А. Высокая технологичная составляющая позволила им бесперебойно занимать уверенные позиции на рынке в течение 10 лет. Изначально была задумка их установки на обновлённые автомобили CR-V, но позже они устанавливались на многие автомобили Хонда.
Двигатель Honda K20A
Преимущества новой серии двс
Неоспоримым преимуществом стали кардинальные конструктивные изменения – крутящий момент новых агрегатов был направлен по часовой стрелке, ременной привод газораспределительного механизма был заменён на надежную цепь, и т.д.
На смену стандартной системе газораспределения пришла интеллектуальная система i-VTEC, изменившая представление о двигателях внутреннего сгорания. Изначально она разрабатывалась для прибавления сердцу автомобиля лошадиных сил и для лучшего использования КПД, но последующие разработки обеспечили экономию расхода топлива. Именно компании Хонда на сериях двигателей К удалось в полной мере реализовать систему I-VTEC.
Новинки серий К сразу сменили несколько моторов, что показывало заслуженный их авторитет.
В конструктивном плане новые серии были универсальными – общая основа моторов позволяла использовать однотипные запчасти, без проблем проводить тюнинги и доработки.
Научный прогресс не стоит на месте, и серии К были разработаны под новые экологические стандарты, чем предыдущие модели похвастаться не смогли. К тому же у новых моторов были более высокие показатели мощности и крутящего момента.
Где находится номер двигателя?
У многих автолюбителей возникают проблемы с поиском таблички, где выбит номер двигателя. Найти её совсем не трудно, откройте капот и посмотрите на верхнюю часть корпуса двигателя, вместе его стыка с корпусом коробки – там и находится заветная табличка.
Технические характеристики
Серия двигателей имеет базовую модификацию – K20A, на основе которой выпускалось несколько дочерних моделей, но о них поговорим чуть позже. В таблице ниже приведены конструктивные особенности базовой модели двс:
Года выпуска 2001-2013
Объём 2.0 (1998 см. куб)
Мощность 150-220 л.с.
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр поршня 86
Расход топлива 10.03.2018
Количество масла в двигателе 4.2 литра
Рекомендуемое масло для использования 5W-20
5W-30
0W-30
Экологический стандарт Евро-5
Ресурс 350тыс.км и более
Общее описание
Силовой агрегат по отношению к кузову автомобиля расположен поперечно, с рядным расположением поршней. Объём составляет 1998 см³, мощность – 150-220 л.с. в зависимости от модификации.
Корпус состоит сплава алюминия повышенной прочности. С целью повышения параметров жёсткости коренные подшипники защищены дополнительной крышкой. Для улучшения циркуляции масла в корпусе, а также для подачи масла в кривошипно-шатунный механизм и к масляным форсункам присутствуют дополнительные горизонтальные каналы. По специальному каналу в передней стенке блока цилиндров обеспечивается подача масла к головке блока цилиндров.
Головка блока цилиндров состоит из алюминиевого сплава, по новым технологиям того времени, что позволило значительно уменьшить жёсткость пружин и амплитуду резонансных колебаний. В гбц находятся специальные постели под два распределительных вала, сверления охлаждающей системы и масляные каналы.
Кривошипно-шатунный механизм
Коленчатый вал стальной – установлен на пяти опорах. Внутри вала находится специальный масляный канал для смазывания опорных и шатунных подшипников, а также для подачи масла к поршневым пальцам и для охлаждения поршней методом разбрызгивания. Если установлен блок балансированных валов, то на коленвалу присутствует 8 противовесов, если отсутствует – 4. Шатуны стальные, используются подшипники скольжения. Диаметр поршня составляет 86 мм.
Газораспределительный механизм
У мотора 2 распределительных вала, распложенные на пяти опорных шейках. Один вал обслуживает только впускные клапана, второй – выпускные. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, регулировка осуществляется при помощи винтов. Подача масла вначале осуществляется через коромысла, а затем через специальные каналы внутри распредвалов.
Распределительные валы вращаются цепью, берущей начало от звёздочки коленвала. Для оптимальной работы присутствует гидронатяжитель цепи на основе давления в системе смазки. Конструкцией предусмотрены успокоители для уменьшение вибраций цепи. Конструктивные изменения позволили снизить шум во время вращения цепи.
Элементы I-VTEC обеспечивает разную степень хода клапанов в зависимости от нагрузки. Такое улучшение обеспечивает снижение расхода горючего и более рациональное использование мощности сердца автомобиля.
Система смазки и охлаждения
Масляная система функционирует под действием насоса шестерёночного типа, расположенного в нижней части. Насос засасывает масло, пропускает его через специальный охладитель и фильтр. Далее масло подаётся на трущиеся элементы, гидронатяжитель и стекает в обратно в поддон. Объём масла в двигателе составляет 4,2 литра. Рекомендуемые марки – 5W-20, 5W-30, 0W-30.
Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией антифриза при помощи водяного насоса. В начальных отделах системы стоит термостат, обеспечивающий циркуляцию жидкости по малому кругу охлаждения или через радиатор. Рекомендуется использовать антифриз.
Впрыск топлива
На силовом агрегате установлена система многоточечного впрыска горючей смеси. Топливный насос работает под контролем регулятора давления, подающего сигнал к системе управления. Блок управления обеспечивает подачу различного количества и состава смеси, а также регулирует угол опережения зажигания, опираясь на показания различных датчиков топливной, воздушной и выхлопной систем. Также в блоке стоит защита двигателя от перегрузок – при повышении количества оборотов до определенного уровня (выше предельно допустимых), отключается подача топлива в камеры сгорания. Для лучшего распыления топлива и снижения аппетитов двигателя используются форсунки с несколькими отверстиями. Также на моторах этой серии устанавливается специальная система дополнительной подачи воздуха, обеспечивающая более экономичное использование топлива.
Модификации
Базовой моделью был мотор K20A, на основе которого были разработаны следующие двс:
K20A1 – представляет более спокойную версию мотора мощностью 155 л.с., поршни рассчитаны под небольшую степень сжатия 9,8, впускная и выпускная системы имеет каналы меньших размеров.
K20A2 – спортивная версия, мощностью 201 л.с. На агрегате установлены более мощные модификации кривошипно-шатунного механизма, распредвалы с большими параметрами впуска. Степень сжатия 11, мотор может раскручиваться до 7900 об/мин, система I-VTEC начинает работать от 5800-6000 об/мин.
K20A3 – обычная модификация мотора мощностью 160 л.с. Степень сжатия 9,8. На агрегате установлен двухступенчатый коллектор, подключающийся свыше 4600 об/мин. Регуляция открытия клапанов I-VTEC подключается при 2200 об/мин.
K20A4 и K20A9 – силовые агрегаты имеют отличия от базовой версии только в настойках I-VTEC и небольшими вариациями в мощности.
K20B – очередная модификация гражданского мотора мощностью 156 л.с., степень сжатия 10.
K20C1 – турбиновая версия двигателя, мощностью 310 лошадиных сил. Используется коленчатый вал из высокопрочной стали, кованые шатуны и поршни под степень сжатия 9,8. На моторе прямой впрыск топлива, отсечка на 7000 об/мин. Система VTEC на обоих распределительных валах.
K20C2 – атмосферник, с прямым впрыском топлива I-VTEC. На этой модели установлен лёгкий коленчатый вал. Степень сжатия 10,8, мощность 158 л.с.
K20Z2 – простой двигатель, степень сжатия 9,8. Мощность составляет 155 л.с.
K20Z4 – спортивная модель, I-VTEC начинает работать более 5400 об/мин. Мощность составляет 201 л.с., степень сжатия 11. На моторе стоят другие распредвалла и дроссельная заслонка с электронным управлением.
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Согласно отзывам автолюбителей, моторы серии К отличаются высокой надёжностью. Цепь грм прослужит около 200 тыс. км. Если использовать качественное масло и при своевременном техническом обслуживании ресурс двс как минимум оставляет 350 тыс. км пробега. Но как показывает практика – на деле пробег до капиталки куда выше этой цифры.
Болячек немного, из наиболее распространённых встречаются:
Стук во время работы мотора. Зачастую причин может быть две:
увеличение зазора между кулачком распредвала и толкателем клапанов. Необходимо отрегулировать клапана. Желательно производить регулировку через каждые 30-40 тыс. км в плановом порядке;
износ распределительного вала. Вопрос решается заменой.
Течь масла из переднего сальника коленчатого вала – необходимо его заменить.
Гуляют обороты – скорее всего, необходимо почистить дроссельный узел.
Мотор трясёт при повышении оборотов – при солидном пробеге возможен износ подушек двигателя или растяжение цепи грм. Необходимо осмотреть и при необходимости заменить элементы, вышедшие из строя.
Список автомобилей Хонда на которые устанавливался К20А и его аналоги:
Accord;
Civic;
CRV;
Stream;
Integra/Acura RSX;
Stepwgn;
CSX.
Двигатель Honda K20
— все, что вам нужно знать
Нравится это вам или нет, но двигатель Honda K20 определенно выдержал испытание временем. С его фантастической надежностью и огромным потенциалом настройки легко понять, почему так много энтузиастов меняют свои двигатели на K20.
Введение
Вы можете присесть, прежде чем мы объявим об этом, поскольку это может шокировать, но сегодня мы собираемся взглянуть на сердце злого заклятого врага большинства дрифтеров.
Верно, любите вы их или ненавидите, пора немного поблагодарить печально известный двигатель, который с 2001 года дает поклонникам Honda во всем мире право хвастаться.
Шутки в сторону, как бы мы ни любили дрифтинг, мы знали, что как только мы приняли решение создать наши путеводители по двигателям, мы дадим фанатам то, что они хотят, и, поверите ли, некоторые фанаты Honda тоже любят дрифтинг!
Это видео объясняет, почему серия K является одним из лучших двигателей, когда-либо производимых Honda:

Honda, несомненно, является одним из самых громких имен в сообществе JDM и, безусловно, одним из крупнейших, когда дело доходит до тюнинга на вторичном рынке.Владельцы вполне могут оказаться в конце нескольких излишних шуток, когда дело доходит до зависания с дрифтерами, но часто их автомобили, безусловно, не стоит смеяться или недооценивать.
Honda, несомненно, создала одни из самых впечатляющих четырехцилиндровых двигателей, которые когда-либо поступали в массовое производство, и, хотя первоначальная реакция хардкорных владельцев B18 была не самой лучшей, K20 трансформировался за свою историю и теперь может уверенно принимать его место с одними из лучших.
Это преобразование, безусловно, не произошло в одночасье, и его было нелегко понять, поэтому мы решили сделать это руководство, чтобы показать вам, как K20 эволюционировал до наших дней, прежде чем объяснять, как вы можете продолжить, чтобы раскрыть его полную потенциал.
Хотите окунуться в мир автоспорта и быть замеченным своим оружием с двигателем K20? Вы хотите ознакомиться с нашей статьей Итак, вы хотите заняться экстремальным автоспортом? гид.
История Honda K-Series
Прошло почти два десятилетия с тех пор, как Honda впервые представила семейство двигателей K-серии, и многое изменилось на этом пути.Разумеется, не было недостатка в исправлениях и обновлениях, за которыми может быть сложно следить, поэтому мы удобно разбили их в нашем разделе истории.
Если вы зашли так далеко, то уже знаете, что не все двигатели K20 одинаковы. Если вы выберете не тот, возможно, вам было бы лучше придерживаться B-серии.
За два десятилетия, прошедшие с момента запуска K20, многое изменилось, и теперь, когда мир сосредоточен на экологичных выбросах и расходе топлива, а не на производительности и возможностях настройки, выбор новейшей силовой установки не всегда является лучшим решением.
Все началось для серии K в конце 2000 года, когда мир осознал, что планета не подходит к концу после «ошибки тысячелетия», у Honda была хитрость в рукаве, и они были почти готовы к запуску. к миру.
Первым автомобилем, вышедшим на рынок с двигателем K20A, была модель Honda Stream, предназначенная только для JDM. Этот двигатель стал предшественником нескольких любимых силовых агрегатов, таких как B16, B18, B20, D16, h32 и F20. Любили ли его энтузиасты или ненавидели его, это было началом новой эры.
За двенадцать лет производства серия B собрала культ поклонников, который вскоре разгорелся в электронных войнах, когда владельцы серий K и B боролись за своими клавиатурами, чтобы спорить, что из них лучше. впечатляющий.
Правильно, дрифтеры, вы будете рады, что владельцы Honda не спорят с нами!
По мере того, как время шло и K20 эволюционировал, казалось, что все наладилось, и хотя у большинства владельцев есть явный фаворит, это вполне понятно, поскольку у них обоих есть свои преимущества и недостатки.
Большинство владельцев K20 будут утверждать, что «замены вытеснению не существует», и у них есть веская точка зрения, особенно если вы смотрите на сборки без наддува. Однако не будем забывать, что гоночные двигатели B18 способны развивать мощность более 1000 л.с. Ваш штатный K20, к сожалению, вряд ли будет там отличаться!
Сегодня мы здесь, чтобы сосредоточиться на K-серии, которая представляет собой четырехцилиндровый четырехтактный двигатель, который решил отойти от старых стандартных таймингов в пользу компьютеризированных таймингов зажигания.Благодаря общему лучшему качеству дизайна, включающему более совершенный клапанный механизм и улучшенное качество сборки, он, безусловно, имел некоторые положительные моменты по сравнению со своими предшественниками.
Вплоть до K20, Honda была известна своей архитектурой двигателя с вращением против часовой стрелки, но K20 перевернул это и выбрал правую стрелку, чтобы расположить выхлопную сторону двигателя к задней части автомобиля.
K20 впервые появился на рынке США с Civic Si, CR-V и RSX в 2002 году.Целью Honda будет производство двигателя, отвечающего современным стандартам выбросов, при одновременном повышении качества сборки и надежности.
Хотя вы скоро увидите, что существует огромное множество обозначений двигателей серии K, большинство из них тесно связаны с двигателями K20A2 и K20A3. Оба они очень похожи, в них используется система регулируемого времени работы клапана и электронное управление подъемом (i-VTEC), но основные различия заключаются в механизмах клапанов и реализации VTEC.
Пришло время поближе познакомиться с различными моделями серии K, чтобы помочь вам решить, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям, хотите ли вы купить Honda или хотите воспользоваться преимуществами K20 на другой платформе.
K20A
Этот двигатель был произведен специально для JDM (внутренний рынок Японии) и стал первой серией K, появившейся на рынке в 2001 модельном году.
Первоначально способный производить 217 л.с. при 8000 об / мин в стандартной комплектации, с крутящим моментом до 152 фунт / фут при 6100 об / мин и впечатляющей красной границей в 8400 об / мин в Honda Integra Type R, более поздняя версия показала, что он достиг 221 л.с. и 159 фунтов / фут крутящего момента в 2007-2001 Civic Type R FD2.
Головка
для этого двигателя сделана на заводе с 62-миллиметровым корпусом дроссельной заслонки.Он отличался балансирными валами, более жестким коленчатым валом и поршнями с высокой степенью сжатия (CR = 11,5).
Усиленные шатуны установлены в блок цилиндров, сдвоенные пружины клапана, динамические распределительные валы, облегченный маховик, впускной коллектор PRC, улучшенный коллектор 4-2-1 и выхлопная система 54 мм были использованы вместе с инжекторами 310 куб.
Для 2007 модельного года K20A получил обновленную версию. Это включало короткий впускной коллектор RRC, корпус дроссельной заслонки 64 мм, улучшенные впускные и выпускные отверстия головки, усиленные шатуны и степень сжатия 11.7. Что касается VTEC, он сработал раньше, при 5800 об / мин, в отличие от 6000 об / мин в предыдущей версии.
Этот двигатель был доступен только на JDM Civic Type R FD2 и позволял развивать мощность 221 л.с. при 8000 об / мин с крутящим моментом 159 фунт / фут при 6100. Ограничитель оборотов теперь срабатывал при 8600 об / мин.
К20А1
Этот двигатель использовался только в JDM-модели Honda Stream 2001-2006 модельных годов, как в переднеприводных, так и в полноприводных приложениях. Он выдавал 156–158 л.с. при 6500 об / мин с крутящим моментом 139–140 фунт / фут при 4000 об / мин и красной линией 6800 об / мин.
Излишне говорить, что это был не самый впечатляющий K20, появившийся на рынке!
К20А2
Это наиболее распространенный из двигателей серии K, основанный на полностью алюминиевом блоке и DOHC с 16-клапанной головкой блока цилиндров. В отличие от ориентированного на экономию K20A1, здесь были добавлены усиленные распредвалы, впускной коллектор PRB, а также увеличенные впускные и выпускные отверстия.
Его степень сжатия была немного ниже при 11,0: 1, а система i-VTEC вступает в игру при 5800 об / мин.Он производил 200 л.с. при 7400 об / мин с крутящим моментом 142 фунт / фут с использованием 310-кубовых OEM-форсунок.
К20А3
Вы могли ожидать, что это будет модернизация по сравнению с A2, но вы сильно ошибаетесь! Несмотря на то, что он выглядел почти идентично K20A2, изменения были в основном внутренними в пользу улучшения показателей экономичности.
Эта модель была способна производить всего 160 л.с. (или даже меньше для 2.0 Civic при 155 л.с.) и 141 фунт / фут крутящего момента от инжекторов объемом 270 куб. См. Компрессия снизилась до 9,8: 1. Был использован впускной коллектор PPA, который запускался при 4600 об / мин, а i-VTEC — при 2200 об / мин.
К20А4
Эта модель основана на K20A3 для Honda Accord 2003-2007 гг. И Honda CR-V 2002-2006 гг.
К20А6
Эта модель основана на K20A3 для европейской и австралийской Honda Accord 2003-2006 годов.
K20Z1
Поскольку Acura выполняет промежуточное обновление модели RSX, обновленный K20Z1 был выбран для последних двух лет производства.
Между этим двигателем и K20A2 очень мало различий, кроме слегка улучшенных распределительных валов, каталитического нейтрализатора с более высокой пропускной способностью и увеличенного впускного и выпускного каналов.Это дает дополнительные 10 л.с.
K20Z2
Этот двигатель был заменой экономичного K20A1 с новым впускным коллектором с удлиненным рабочим колесом, модернизированными распределительными валами и электронным приводом. Он был способен развивать мощность всего 153 л.с. при 6000 об / мин и крутящем моменте 139 фунт / фут.
K20Z3
На основе K20Z1, но с другими распределительными валами и впускным коллектором RRB. Он достиг 197 л.с. при 7800 об / мин и крутящем моменте 139 фунт / фут при 6200 об / мин.
K20Z4
На основе K20Z3, за исключением обновления впускного коллектора RSP на этот раз.Это увеличило мощность до 201 л.с. при 7800 об / мин и крутящем моменте 142 фунт / фут.
K20C1
После того, как Honda прекратила производство оригинального двигателя K20 в 2011 году, производство было приостановлено на некоторое время до его возрождения с новым двигателем K20C1 в 2015 году. Несмотря на то, что он был построен в Огайо, этот вариант с турбонаддувом был доступен только на европейском рынке. и позволил Honda произвести гораздо более мощный двигатель.
При степени сжатия 9,8: 1 и 306 л.с. при 6500 об / мин и крутящем моменте 295 фунт / фут при 2500 об / мин, он, безусловно, впечатлял.
Эта мощность была также достигнута за счет добавления нового облегченного коленчатого вала, кованых шатунов и модифицированных поршней. Он также получил новую головку блока цилиндров с системой прямого впрыска и систему i-VTEC, интегрированную для впускных и выпускных клапанов.
После улучшения впускных и выпускных отверстий в головке был добавлен турбокомпрессор MHI TD04 с одной спиралью, обеспечивающий форсирование 1,58 бар (23,2 фунта на квадратный дюйм).
K20C2
После впечатляющего выпуска K20C1, Honda вернулась к своему экономичному диапазону с этой атмосферной версией K20C.
На этот раз использовалась головка i-VTEC с системой непосредственного впрыска и улучшенными камерами сгорания. В нем использовался такой же облегченный коленчатый вал от K20C1 с модифицированными поршнями, обеспечивающий степень сжатия 10,8: 1.
Он выдавал 158 л.с. при 6500 об / мин и крутящий момент 138 фунт / фут.
K20C3
На основе K20C1, но со степенью сжатия 10,8: 1 и турбокомпрессором MHI TD03. Это давало 272 л.с. при 6500 об / мин и крутящий момент 273 фунт / фут. Этот двигатель производился для внутреннего рынка Китая и встречается очень редко.
K20C4
Это снова было основано на K20C1 для рынков США и Канады, но со степенью сжатия 9,8: 1 с использованием турбокомпрессора MHI TD03 с давлением наддува, установленным на 1,43 бара (20,8 фунтов на квадратный дюйм), и генерирующим 252 л.с. и 273 фунт / фут крутящего момента при 1500. -4000 об / мин.
Начиная с 2015 года, Honda продолжала расширять наследие K20 своей современной серией K20C после того, как K20A был первоначально заменен на R20A.
Сколько лошадиных сил у Honda K20?
Как мы уже говорили в разделе «История K20» выше, который мы настоятельно рекомендуем проверить, если вы ищете конкретную модель, показатели мощности в диапазоне K20 сильно различались.
Для серии K20A максимальная мощность составляла 215 л.с. при 8000 об / мин с максимальным крутящим моментом 149 фунт / фут при 7000 об / мин.
Некоторые модели производили 155 л.с. (K20A6), другие были способны развивать гораздо более впечатляющие 306 л.с. при 6500 об / мин в своей стандартной версии с турбонаддувом (K20C1). Этот двигатель был классифицирован как «квадратный двигатель» из-за того, что диаметр цилиндра и ход поршня были идентичными 86 мм.
Интересует история других авто? Обязательно загляните в наш гайд по 11 лучшим автомобилям JDM девяностых годов!
На каких автомобилях установлен двигатель K20?
K20A
2001-2006 Honda Civic Type R (JDM)
2001-2006 Honda Integra Тип R (JDM)
2002-2008 Хонда Аккорд Евро R (JDM)
2007-2011 Honda Civic Type R (JDM)
K20A1
2001-2006 Honda Stream (RN3, FWD)
2001-2006 Honda Stream (RN4, полный привод)
K20A2
2001-2006 Honda Civic Type R (EDM)
2002-2004 Acura RSX Тип S
2002-2004 Honda Integra Тип R (AUDM / NZDM)
K20A3
2002-2006 Акура RSX
2002-2005 Honda Civic Si
— цена: + 0 руб.
2002-2005 Honda Civic SiR
— цена: + 0 руб.
2002-2005 Honda Civic Тип S
2003-2006 Хонда Цивик 2.0 i-VTEC (SEA)
K20A6
2003-2006 Хонда Аккорд (EDM)
2003-2006 Хонда Аккорд (ADM)
K20C1
Honda Civic Type R (EDM) с 2015 года по настоящее время
K20C2
2016-настоящее время Honda Civic LX (USDM)
Чемпионат США Формулы 4 с 2016 года по настоящее время
K20C3
2016-настоящее время Honda Avancier (Китай)
K20C4
Honda Accord
с 2018 г.
Honda K20 Модификации и тюнинг
История Honda по созданию двигателей с огромным потенциалом тюнинга, безусловно, стоит на одном уровне с лучшими, и, как и предыдущие поколения, большинство моделей K20 не являются исключением.
Однако мы заявим, что если вы являетесь владельцем или рассматриваете экономичные двигатели, такие как K20A1, K20A3, K20A4, K20A6 или K20Z2, мы настоятельно рекомендуем не тратить время и деньги на попытки выжать из этих двигателей дополнительную производительность. .
Они были созданы без учета показателей мощности, и вы, вероятно, потратите много времени и денег на минимальное вознаграждение.
С вашими типичными улучшениями дыхания, такими как приличный воздухозаборник и свободный выхлоп, вы, вероятно, получите около 200 л.с. от K20A2.В K20 этого намного легче добиться, чем в B18, где требуются более обширные модификации для достижения ориентировочной мощности в 200 л.с.
Те из вас, у кого есть JDM K20A, K20A2, K20Z1 или K20Z4, выиграли джекпот, когда дело доходит до легко достижимого прироста мощности. Просто установив болтовые модификации, такие как впускной коллектор RRC, корпус дроссельной заслонки FD2, систему впуска холодного воздуха, коллектор 4-2-1, 2,5-дюймовый выхлоп и Hondata K-ProECU, вы, вероятно, увидите 230 л.с. что делает его отличным вариантом, особенно для уличного использования.
Если вы хотите пойти дальше, увеличенные корпуса дроссельной заслонки, впускные коллекторы, кулачки, кулачковые шестерни, пружины клапанов и фиксаторы, более крупный выпускной патрубок, легкий маховик и большие форсунки дадут вам еще большую мощность. С дополнительными модами вы также можете достичь более 9000 оборотов в минуту.
Существует также возможность использовать блок цилиндров K24A2 с головкой JDM K20A или K20A2 для создания «K20 / K24 Frankenstein». Это даст вам рабочий объем 2,4 литра. С более крупными поршнями степень сжатия может быть увеличена до 12-13.0: 1.
С обширными модификациями вы можете рассчитывать на 300 л.с. от двигателя N / A, и если вы готовы потратить на это все деньги, вы в конечном итоге сможете достичь красной черты 10 000 об / мин, но будьте осторожны, это не так. дешево!
K20A Принудительная индукция
После того, как вы добавите все затраты, связанные с вышеприведенной сборкой Франкенштейна, возможно, имеет смысл использовать комплект K20 Supercharger. В наличии есть несколько готовых моделей мощностью более 300 л.с.
Если вы хотите создать дополнительные поддерживающие модификации, 400 л.с. можно получить с помощью нагнетателя.
Если нагнетателя недостаточно, всегда есть вариант с турбонаддувом! С Garrett GT3076R, кулачками второй ступени, пружинами клапанов и фиксаторами вы можете рассчитывать на еще большую мощность.
Не уверены, что лучше всего — турбонаддув или нагнетатель? Посмотрите наш турбонагнетатель против нагнетателя — что лучше? гид!
Хотя стандартные внутренние компоненты исправного двигателя способны выдерживать более 400 л.с., мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность модернизации трансмиссии на этом этапе, поскольку заводская трансмиссия имеет тенденцию резко увеличиваться в районе этих значений мощности.
Если вы хотите изо всех сил, встроенный нижний конец с втулками для вторичного рынка вполне может развить мощность до 1000 л.с.
Обновление K20C
С некоторыми простыми модификациями на болтах, такими как система впуска холодного воздуха, передний промежуточный охладитель, полная выхлопная система с отводной трубой и настройка ЭБУ Stage 2, вы можете получить 380 л.с. со штатным турбонагнетателем (около 280 л.с. для Accord X.)
Замена двигателя K20
На протяжении многих лет мы видели несколько безумных замен K20, от Lotus до Mini, и почти все, что между ними! Учитывая его легкий вес с впечатляющими показателями мощности от естественного стремления, а также возможность принудительной индукции, легко понять, почему так много людей выбирают его в качестве оружия.
Когда мы сказали «безумие», мы не преувеличили. Как вам понравится 1000-сильный NSX с двигателем K20?

Если вы планируете обменять товар, вот несколько важных моментов, которые вам необходимо учесть.
Двигатель
Вам понадобится не только двигатель, но и все компоненты, которые идут с ним, такие как топливопроводы, жгуты проводов и вся коробка передач.
Если вы ломаете машину, вы легко можете все это вытащить.Однако, если вы приобрели блок двигателя, это может быть немного сложнее.
Принадлежности
Вам понадобятся стартер, генератор и насос рулевого управления с гидроусилителем (если есть). Также стоит помнить, что если вам понадобятся сменные шкивы, если вы заменяете кондиционер и другие вещи.
Управление двигателем
Вам понадобится ЭБУ от оригинального автомобиля, который должен быть укомплектован жгутом проводов. Вы можете модернизировать или настраивать его, но это всегда значительно облегчает жизнь, если у вас есть оригинальный ECU под рукой.
Крепление
Само собой разумеется, если вы зашли так далеко, но вам нужно будет подумать о том, как вы будете устанавливать двигатель. Для некоторых автомобилей есть простые стандартные крепления, но если вы собираетесь сделать что-то более экстремальное, вам, скорее всего, придется подумать о изготовлении нестандартных креплений.
Дополнительно
Стоит обновить или модернизировать дополнительные части двигателя, прежде чем устанавливать двигатель в отсеке, пока это удобно. Иногда может быть стоит подождать немного дольше и увеличить свой бюджет на некоторые стоящие обновления.
Такие вещи, как модернизированный корпус дроссельной заслонки, могут обеспечить приличный потенциал увеличения мощности при минимальных затратах.
K20 Надежность и общие проблемы
Хотя K20 — чрезвычайно надежный двигатель, который, как известно, часто достигает статуса «лунной мили», могут возникнуть некоторые потенциальные проблемы, поэтому его стоит поддерживать как можно лучше.
Помимо очевидного рутинного обслуживания, типичное обслуживание может включать регулировку клапана каждые 24 000 миль.Клапанные зазоры для холодного двигателя составляют 0,21-0,25 мм на впуске и 0,28-0,32 мм на выпуске.
Распредвалы на K20 вращаются с помощью цепи привода ГРМ, срок службы которой превышает 120 000 миль. После этого стоит проверить, требуется ли после этого обслуживание или замена.
Что касается проблем, с которыми вы можете столкнуться во время владения, и на которые стоит обратить внимание, когда дело доходит до покупки.
Если вы слышите стук двигателя, это часто плохой знак, однако иногда это может означать, что клапаны просто нуждаются в регулировке.Однако, если этого не делать в течение некоторого времени, это может увеличить износ выпускного распредвала. Это может означать, что вам потребуется заменить распредвал.
Иногда возможны утечки масла, как и во всех двигателях. Скорее всего, это происходит из-за переднего уплотнения коленчатого вала и является распространенной проблемой, при которой просто требуется замена детали.
Если у вас грубый холостой ход, скорее всего, потребуется простая очистка корпуса дроссельной заслонки или клапана управления воздухом холостого хода.
Если вы чувствуете вибрацию, исходящую от передней части автомобиля, крепления станут первой точкой захода.С сильно изношенными двигателями после проверки опор проблема может заключаться в удлиненной цепи привода ГРМ.
Двигатели, произведенные между 2000-2003 годами, иногда могут страдать от перегрева четвертого цилиндра.
Заключение
Несмотря на то, что для убежденных владельцев B-серии потребовалось некоторое убеждение, K20 определенно превратился в еще одну силовую установку, которой Honda может заслуженно гордиться, и во многих отношениях это был большой скачок по сравнению с легендарным B18.
Вам нужно быть осторожным с выбором среди множества вариантов, которые в конечном итоге были сделаны. Если вы выберете одного из серьезных соперников, мы не сомневаемся, что он вам пригодится.
Благодаря технологии i-VTEC он позволил значительно улучшить воздушный поток, а также добавил технологию катушки на штекере.
Его тюнинговый потенциал делает его фантастическим выбором либо для обновления существующего двигателя, либо для использования его в качестве замены для создания совершенно другого животного. С более поздними двигателями, достигающими 350 л.с., со временем их можно будет довести до 1000 л.с. с помощью значительных модификаций.
Дополнительные материалы по теме Honda K20
Для вашего удовольствия от просмотра мы выбрали некоторые из наших любимых видео K20 на YouTube!
Если вы раньше не видели Z Cars Mini, вам стоит это проверить.Может ли это быть идеальное сочетание?

Адам LZ пробует Miata с двигателем K20.

Этот Lotus Exige оснащен двигателем K20 с наддувом, который способен развивать скорость 9000 оборотов в минуту!

Думаете, K20 выбирают только автомобили с передним приводом? Вы ошибаетесь! Нам не терпится увидеть, как эта штука измельчает шины!

Еще один Mini на базе K20, на этот раз показывающий 2.83 секунды 0-60 миль в час!

Как мы могли не дополнить наш гид видео-сборником звука ?!

Фото
Drifted хотели бы выразить благодарность следующим источникам за использование своих изображений:
Написано Джо Терреллом Основатель Drifted.com, автомобильный журналист и всесторонний автолюбитель. Узнайте больше о Джо и команде Drifted на нашей странице о нас.
Оценить эту статью
Вы можете использовать эту функцию, чтобы оценить эту страницу. Пожалуйста, проявите великодушие, более высокий рейтинг помогает нам создавать больше подобного контента 🙏
Является ли Honda K-Series следующим Small Block Chevy?
В течение последних 50 с лишним лет самым популярным вариантом замены двигателя для уличных машин, хот-родов, гоночных автомобилей, водителей-гонщиков и всего остального, без сомнения, был небольшой блок Chevy V8.
Будь то классический малый блок или современные двигатели LS и LT, эти GM V8 использовались в миллионах серийных автомобилей и заменены практически на все типы автомобилей, которые только можно вообразить.
И хотя популярность замены Chevy V8 не показывает никаких признаков замедления, рынок импорта и тюнинга начал разработку собственного «маленького блока Chevy» в виде четырехцилиндрового двигателя Honda K-серии. Вот несколько причин, по которым серия K стала настолько доминирующей.
Поставка
Honda K-Series впервые появилась в 2001 году, а теперь, спустя почти 20 лет, она стала одним из самых распространенных японских двигателей.
В то время как высокооборотистый K20A появился в таких автомобилях, как Acura RSX и Honda Civic Si, 2.4-литровый K24 еще более распространен на рынке США, где на нем установлены миллионы автомобилей Accord, CRV, TSX и многие другие продукты Honda и Acura.
Это, конечно, означает, что нет недостатка в подержанных двигателях для потенциального обмена. А если вы ищете двигатель серии K, даже более спортивный по своей природе, вы можете найти комплекты двигателей JDM от различных моделей Civic и Integra Type R.
Потенциал мощности
Как и вышеупомянутый малоблочный Chevy, Honda K-серии пользуется как обширной поддержкой послепродажного обслуживания, так и чрезвычайно высоким потенциалом производительности.Прямо из коробки двигатель K20 или K24 обеспечивает приличную мощность для многих легковесных автомобилей, а двигатели со спецификацией Type R развивают до 230 л.с. — без наддува.
Ситуация становится еще лучше с простыми модернизациями на болтах, и серия K, в частности, очень хорошо реагирует на настройку компьютера, а такие компании, как KTuner и Hondata, позволяют значительно увеличить мощность двигателей NA K-серии. Если вы хотите остаться в Северной Америке, вы можете пойти еще дальше, используя кулачки, головную часть и отдельные дроссельные заслонки, чтобы добиться высоких оборотов традиционным для Honda способом.
Или, если ваша цель — максимальная мощность, серия K предлагает множество вариантов, когда дело доходит до принудительной индукции. От нагнетателей и турбо-комплектов начального уровня до полностью собранных и сильно усиленных гоночных систем.
Время обмена
Хотя энтузиасты Honda уже давно осознали потенциал двигателей серии K в качестве замены для более старых моделей Honda, с тех пор его экономическая эффективность только улучшилась.

В наши дни существует бесчисленное множество вариантов, когда дело доходит до опор двигателя, жгутов проводов и изобилия подержанных двигателей, K-замена старой Honda никогда не была проще и дешевле.
Большая часть привлекательности Honda и Acuras 80-х и 90-х годов заключается в том, что они похожи на LEGO, и их можно собирать и модифицировать, а серия K делает все это лучше. Трудно спорить с потенциалом некоторых легких Civic или Integra с подвеской на двойных поперечных рычагах и современным K20 или K24 под капотом.
Не только для Honda
Что действительно делает двигатель K-серии не только популярным двигателем Honda, так это тот факт, что в последние годы владельцы других типов импортных автомобилей начали использовать K-серию в качестве варианта замены, включая как передние, так и средние. моторные заднеприводные автомобили.
Возьмем, к примеру, Mazda Miata. Это автомобиль, который не нуждается в представлении, и его любят за возможность модернизации. В последнее время все больше и больше владельцев Miata открывают для себя преимущества замены Honda K, и компания под названием KMiata производит ряд полных пакетов K-swap для преобразования двигателя K-серии для использования в заднеприводной Miata.
Nissan S13 и S14 240SX — еще одна популярная платформа с задним приводом, для которой доступны варианты замены.И в 240SX, и в Miata наиболее распространенной трансмиссией является механическая коробка передач BMW ZF, которых также много и дешево на рынке подержанных автомобилей.
Не стоит забывать и о среднемоторных автомобилях, таких как Toyota MR-2. Замена K на автомобиль со средним расположением двигателя на самом деле более проста, потому что вы в основном просто перемещаете весь двигатель и установку трансмиссии от передней части к задней, и в настоящее время компании предлагают комплекты для замены как для SW20 MR2 1990-х годов, так и для MR2 Spyder 2000-х годов.
Хотя есть вероятность, что Honda K-series не выбьет малый блок Chevy как двигатель с наибольшей заменой в мире, он, тем не менее, превратился в маленький блок японского импортного мира, и мы видим, что его популярность растет только в ближайшие годы.
И если вам интересно, насколько мощным может быть автомобиль с заменой K на треке, ознакомьтесь с нашей функцией «Поездка недели» прямо здесь.
Технические характеристики и технические характеристики двигателя Хонда К20
Раскрытие информации: мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом сообщении, через партнерские ссылки на продукты.Это не требует дополнительных затрат.
Компания Honda начала производство 4-цилиндровых 4-тактных двигателей серии K в 2001 году. Сохраняя клапанные механизмы с двумя верхними распределительными валами, они достигают меньшего износа благодаря роликовым коромыслам. В двигателях серии K используется система зажигания «катушка на свече» без распределителя, но с катушкой для каждой свечи зажигания.
Воздерживаясь от применения классической системы опережения зажигания с распределителем, эти двигатели оснащены системой компьютерного управления, позволяющей ЭБУ регулировать время зажигания в зависимости от входных сигналов датчиков.Цилиндры с чугунными вставками напоминают цилиндры двигателей серий B и F, кардинально отличаясь от цилиндров FRM в двигателях новой линейки H и F, применяемых в Honda S2000.
Как и моторы серии B, линейка K содержит 2 коротких блока идентичной конструкции, но с разной высотой деки. Высота деки K20 составляет 212 миллиметров, в то время как K23 и K24 имеют деки 231,5 миллиметра.
Моторы линейки
K могут включать в себя два типа фирменной системы i-VTEC с регулируемой синхронизацией на впускном кулачке.Система VTEC в таких двигателях, как К20А3, работает только на впускном кулачке; только 1 клапан открывается полностью при низкой красной линии, а другой открывается частично для лучшего эффекта завихрения в камере сгорания, что способствует улучшенному распылению топлива.
При высокой красной линии два впускных клапана полностью открываются, позволяя двигателю дышать. В таких двигателях, как K20A2, применяемых для Acura RSX Type-S, система VTEC работает как на впускных, так и на выпускных клапанах, что позволяет им использовать многочисленные профили кулачков.Более того, усовершенствованный вариант мотора К24 используется для гонок, в том числе Формулы 3.
Двигатель Honda K20A
Honda начала производство 4-цилиндрового 4-тактного двигателя K20 в 2001 году. Избегая старых традиционных таймингов, он использует компьютерные тайминги зажигания, что способствует лучшему запуску автомобиля и более эффективному управлению. Honda планировала заменить моторы B-диапазона двигателями K, которые имеют более эффективную конструкцию, включающую усовершенствованный клапанный механизм и улучшенное общее качество сборки.
Двигатель
K20 имеет конструкцию с вращением по часовой стрелке.
До того, как был представлен K20, все моторы Honda вращались против часовой стрелки. Бренд очень усердно работал над тем, чтобы двигатели соответствовали всем современным требованиям, сокращая выбросы, а также обеспечивая лучшую надежность и долговечность.
Honda K20 Детали двигателя
Характеристики двигателя К20
От
Производитель Honda Motor Company
Также называется Хонда К20
Производство 2001-настоящее время
Блок цилиндров из сплава Алюминий
Конфигурация Рядный-4
Клапан DOHC
4 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм (дюйм) 86 (3.39)
Диаметр цилиндра, мм (дюйм) 86 (3,39)
Степень сжатия 9,7
9,8
10,0
10,8
11,0
11,5
11,7
Рабочий объем 1996 куб. См (121,8 куб. Дюймов)
Выходная мощность 110 кВт (150 л.с.) при 6500 об / мин
116 кВт (155 л.с.) при 6500 об / мин
118 кВт (158 л.с.) при 6500 об / мин
120 кВт (160 л.с.) при 6500 об / мин
147 кВт (197 л.с.) при 7800 об / мин
150 кВт (200 л.с.) при 7400 об / мин
150 кВт (201 л.с.) при 7800 об / мин
160 кВт (210 л.с.) при 7800 об / мин
158 кВт (212 л.с.) при 8000 об / мин
162 кВт (217 л.с.) при 8000 об / мин
165 кВт (221 л.с.) при 8000 об / мин
188 кВт (252 л.с.) при 6500 об / мин
203 кВт (272 л.с.) при 6500 об / мин
228 кВт (306 л.с.) при 6500 об / мин
Выходной крутящий момент 190 Нм (140 фунт · фут) при 4500 об / мин
177 Нм (131 фунт · фут) при 5000 об / мин
190 Нм (140 фунт · фут) при 4000 об / мин
179 Нм (132 фунт · фут) при 4000 об / мин
188 Нм (139 фунт · фут) при 6200 об / мин
193 Нм (142 фунт · фут) при 6000 об / мин
193 Нм (142 фунт · фут) при 6800 об / мин
194 Нм (143 фунт · фут) при 6200 об / мин
202 Нм ( 149 фунт · фут) при 7000 об / мин
206 Нм (152 фунт · фут) при 7000 об / мин
215 Нм (159 фунт · фут) при 6100 об / мин
370 Нм (273 фунт · фут) при 1500-4000 об / мин
370 Нм ( 273 фунт · фут) при 1500-4000 об / мин
400 Нм (295 фунт · фут) при 2500-4,500 об / мин
Красная линия 6800
7000 (K20C Type R)
7900 (RSX Type S)
8000 (Civic Si / Type R, CSX Type S)
8400 (Integra Type R)
л.с. на литр 75
78
79
80
99
100
101
105
106
109
111
126
136
153
Вид топлива Бензин
Масса, кг (фунты) 184 (405)
Расход топлива, л / 100 км (миль на галлон)
-City
-Highway
-Combined Honda CR-V
11.5 (20,5)
31 (7,6)
26 (9,0)
Турбокомпрессор Безнаддувный
MHI TD03
MHI TD04
Расход масла, л / 1000 км
(кв. На мили) до 1,0
(1 кварта на 600 миль)
Рекомендуемое моторное масло 0W-20
0W-30
0W-40
5W-20
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
0W-20 (K20C)
5W-20 (K20Z)
5W-30 (K20Z)
5W-40 (K20Z)
10W-40 (K20Z)
Объем моторного масла, л (кварты.) 4,2 (4,4) — K20A
Интервал замены масла, км (миль) 5 000–10 000
(3 000–6 000)
Температура двигателя нормальная, ° C (F) –
Срок службы двигателя, км (миль)
-Официальная информация
-Реальная –
300 000+ (180 000)
Настройка, HP
-Max HP
-без потери срока службы 300+
–
Приложения
Какие автомобили имеют двигатель K20?
K20A
2001–2006 Honda Civic Type R (JDM)
2001–2006 Honda Integra Type R (JDM)
2002–2008 Honda Accord Euro R (JDM)
2007–2011 Honda Civic Type R (JDM)
K20A1
2001–2006 Honda Stream (RN3, FWD)
2001–2006 Honda Stream (RN4, AWD)
K20A2
2001–2006 Honda Civic Type R (EDM)
2002–2004 Acura RSX Type S
2002–2004 Honda Integra Type R (AUDM / NZDM)
K20A3
2002–2006 Acura RSX
2002–2005 Honda Civic Si
2002–2005 Honda Civic SiR
2002–2005 Honda Civic Type S
2003–2006 Honda Civic 2.0 i-VTEC (SEA)
K20A6
2003–2006 Honda Accord (EDM)
2003–2006 Honda Accord (ADM)
K20C1
2015 – настоящее время Honda Civic Type R (EDM)
K20C2
2016 – настоящее время Honda Civic LX (USDM)
2016 – настоящее время Чемпионат Соединенных Штатов Формулы 4
K20C3
Honda Avancier 2016-настоящее время (Китай)
K20C4
Honda Accord
с 2018 г. по настоящее время
Модификации двигателя K20
K20A , выпускаемая с 2001 года, является спортивной модификацией для внутреннего рынка Японии.Он достигает 220 лошадиных сил при 8000 об / мин, а крутящий момент составляет 215 Нм при 6100 об / мин. Блок цилиндров содержит балансирные валы, более прочный коленчатый вал, поршни с высокой степенью сжатия (CR = 11,5) и усиленные шатуны. Кроме того, двигатель оснащен двухклапанными пружинами, мощными распределительными валами, более легким маховиком, впускным коллектором PRC или RBC для Euro R, улучшенным коллектором 4-2-1, топливными форсунками объемом 310 куб. См и выпускной системой 54 миллиметра. характеристики: впуск 244/280/245 градусов и подъем 8.84 / 12,65 / 9,68 миллиметра; выхлоп 240/278/244 градуса и подъем 8,59 / 12,14 / 8,74 миллиметра. Головка двигателя
сделана собственными силами, удерживая 62-миллиметровый корпус дроссельной заслонки. В 2007 году мотор претерпел некоторые переделки. Среди нововведений были укороченный впускной коллектор RRC, корпус дроссельной заслонки диаметром 64 миллиметра, увеличенные впускные и выпускные патрубки, усиленные шатуны. Индекс сжатия стал равным 11,7. Эти изменения привели к тому, что система VTEC срабатывала со скоростью 5800 об / мин вместо 6000 об / мин.Кроме того, K20A получил короткий заголовок 4-2-1 плюс более прямую выхлопную систему на 54 миллиметра. Следовательно, мощность достигла 225 лошадиных сил при 8000 об / мин и крутящего момента 215 Нм при 6100 об / мин, в то время как ограничитель оборотов запускался при 8000 об / мин. Мотор
с такими характеристиками доступен только на Civic Type R FD2, продаваемом в Японии.
K20A1 уже упоминалось выше. Он развивает мощность 156 лошадиных сил при 6500 об / мин и крутящий момент 188 Нм при 4000 об / мин.
K20A2 аналогичен K20A, но использует другие распредвалы плюс впускной коллектор PRB.Распредвалы имеют такие характеристики: впуск 238/278/240 градусов и подъем 7,36 / 12,42 / 7,82 миллиметра; выхлоп 240/280/242 градусов и подъем 7,14 / 11,12 / 7,72 миллиметра. Коэффициент сжатия равен 11, при этом система i-VTEC начинает работать со скоростью 5800 об / мин. Мощность составляет 201 л.с. при 7400 об / мин, крутящий момент — 193 Нм при 6000 об / мин, а ограничитель оборотов срабатывает при 8250 об / мин. Кроме того, мотор оснащен оригинальными топливными форсунками объемом 310 куб.
K20A3 почти идентичен K20A1, но используется в Acura RSX (2002-2006) и Honda Civic Si (2002-2005).Имея инжекторы объемом 270 куб. См, i-VTEC запускается со скоростью 2200 об / мин. Также применяется впускной коллектор PPA, срабатывающий при 4600 об / мин. Однако на Honda Civic Si использовался 1-ступенчатый впускной коллектор PRB.
K20A4 — модификация K20A3, используемая в USDM Honda Accord (2003-2007) плюс Honda CR-V (2002-2006).
K20A6 — еще одна модификация K20A3, но для Honda Accord (2003-2007), продаваемая в Европе и Австралии.
K20Z1 — это вариация K20A2, сохраняющая обновленную систему впуска и свежий выпускной коллектор.Кроме того, он оснащен более мощными распределительными валами, позволяющими развивать мощность 210 л.с. при 7800 об / мин и крутящий момент 194 Нм при 6200 об / мин.
K20Z2 является заменой K20A, с новым впускным коллектором с более длинными рабочими колесами, модернизированными распределительными валами и приводом по проводам. Мощность составляет 155 лошадиных сил при 6000 об / мин и крутящий момент 188 Нм при 4500 об / мин.
K20Z3 — это вариант K20Z1, но с другими распределительными валами и впускным коллектором RRB. Обладая мощностью 197 лошадиных сил при 7800 об / мин и крутящим моментом 188 Нм при 6200 об / мин, он был построен для Honda Civic Si (2006-2011) и Acura CSX Type S (2007-2010).
K20Z4 — модификация K20Z3 для Civic Type R (2007-2010), продаваемая в Европе. Он развивает мощность 201 л.с. при 7800 об / мин и крутящий момент 199 Нм при 6800 об / мин.
K20C1 — мотор с турбонаддувом, применяемый в Honda Civic Type R (с 2015 года). Он снабжен свежим облегченным коленчатым валом, коваными шатунами и модернизированными поршнями с индексом сжатия 9,8. Кроме того, он оснащен новой головкой блока цилиндров с прямым впрыском и системой i-VTEC для впускных и выпускных клапанов.Honda улучшила впускные и выхлопные патрубки, добавив также турбокомпрессор MHI TD04 с одной спиралью, поддерживающий давление наддува на уровне 23,2 фунта на квадратный дюйм (1,58 бар).
Вышеуказанные обновления позволили двигателю развить мощность 310 лошадиных сил при 6500 об / мин и крутящий момент 400 Нм при 2500–4500 об / мин с пределом оборотов 7000 об / мин.
K20C2 , атмосферный вариант K20C, был построен для Honda Civic (с 2016 года). Он сохранил измененную головку i-VTEC с системой непосредственного впрыска плюс измененные камеры сгорания.Как и K20C1, он снабжен облегченным коленчатым валом и модернизированными поршнями со степенью сжатия 10,8. Мощность составляет 158 лошадиных сил при 6500 об / мин, а крутящий момент 187 Нм при 4200 об / мин.
K20C3 аналогичен K20C1, но в нем используется турбокомпрессор MHI TD03 с коэффициентом сжатия 10,8. Мощность составляет 272 лошадиных силы при 6500 об / мин, крутящий момент — 370 Нм при 1500-4000 об / мин.
K20C4 — еще одна версия K20C1, сохраняющая турбокомпрессор MHI TD03 с давлением наддува 20.8 фунтов на кв. Дюйм (1,43 бар). Он достигает 252 лошадиных сил при 6500 об / мин с крутящим моментом 370 Нм при 1500-4000 об / мин.
Honda K20A (K20Z, K20C) Проблемы и надежность двигателей
Дребезжание в двигателе . Это знак того, что необходимо регулировать клапаны. В противном случае вы можете столкнуться с быстрым износом распредвала выпускных клапанов. Эта неисправность довольно часто встречается у моторов К20. Распределительный вал необходимо осмотреть и заменить, если он испорчен. Быстрый или экстремальный износ распределительного вала является следствием неправильной замены моторного масла и применения масла некачественного качества.
Утечка масла . Посмотрите на переднюю прокладку коленчатого вала. Обычно эту проблему решает замена пломбы.
Неровный холостой ход . Чаще всего неисправность устраняется очисткой корпуса дроссельной заслонки или клапана регулировки холостого хода.
Чрезмерная вибрация . Эта проблема обычно возникает из-за крепления двигателя. Изношенные моторы также могут столкнуться с проблемами из-за растянутой цепи привода ГРМ. Кроме того, у моторов 2000-2003 годов выпуска часто наблюдается перегрев четвертого цилиндра.В конечном счете, K20 — надежный двигатель, который может иметь довольно долгий срок службы, если использовать правильное масло и качественное топливо. Также важно следовать инструкциям производителя и вовремя обслуживать двигатель. Таким образом, ваш K20 сможет без проблем пробежать более 200 000 миль.
Последнее обновление 2021-07-07 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
JDM Honda K20a Двигатель 2.0L Acura Rsx Base 02-04 DOHC Civic Si EP3 02-05 I-VTEC
JDM Honda K20A Двигатель 2.0L Acura RSX Base 02-04 DOHC Civic Si EP3
*** Собрано 500 долларов ***
2002-2004 ACURA RSX BASE,
2002-2005 CIVIC SI EP3
Протяженность товара примерно от 50000 до 60000 миль
* ПОДОБНЫЙ ПРЕДМЕТ БУДЕТ ОТПРАВЛЕН *
Головка двигателя и блок ✔
Компоненты ГРМ
Впускной коллектор
Корпус дроссельной заслонки
Топливная рампа и форсунки
Выпускной коллектор
Распределитель или катушки
Генератор
Насос гидроусилителя
Шкивы
Масляный поддон
Датчики как на фотографиях
** См. Изображения.**
Цена забора составляет 500 долларов США плюс налог
Бесплатная доставка внутри 48 штатов США для компании с вилочным погрузчиком или погрузочной платформой
Дополнительная плата в размере 95 долларов за жилые дома и подъемные ворота
Контактный телефон, необходимый для всех грузовых перевозок
Дополнительные расходы на доставку для этих штатов HI, PR, AK VI составляют в сумме 400 долларов
Возможен самовывоз
Дополнительная плата за доставку может взиматься, если ваш адрес доставки находится в сельских или отдаленных районах (небольших городах и округах) или если вам потребуется забрать товар в ближайшем месте дока.
На этот товар распространяется 90-дневная гарантия (после получения).
ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ЛИЦЕНЗИОННЫМ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ. На любые двигатели ИЛИ трансмиссии 5spd 6spd lsd и т. Д. Предоставляется 90-дневная гарантия после получения товара.
Двигатели и трансмиссии должны быть установлены в период между гарантийным сроком. Мы не несем ответственности за какие-либо модификации двигателя. Убытки, вызванные модификацией или принудительной индукцией (закись азота / впрыск спирта / турбо / нагнетатель и модернизация ЭБУ на вторичном рынке), для которой двигатель не был разработан, аннулируют гарантию.Гарантия распространяется только на внутренние части блока цилиндров и головок, а также на трансмиссию, и не распространяется на внешние части двигателя / трансмиссии и связанные с ними детали, такие как муфты, маховики, гибкие пластины, распределители, блоки катушек, воспламенители, генераторы и т. Д. Насосы / c, ремень привода ГРМ, насосы гидроусилителя руля масляные / водяные насосы, соленоиды, датчики, крышки клапанов, масляные поддоны, коллекторы, топливная система, турбонагнетатели / нагнетатели и преобразователи крутящего момента. В случае неисправности блока двигателя, головки или трансмиссии, JDM West Coast будет нести ответственность либо за замену, либо за ремонт только дефектной детали, по нашему усмотрению, поскольку замена только с возмещением не производится.Мы рекомендуем вам осмотреть ремень привода ГРМ / водяной насос, чтобы проверить его состояние и при необходимости заменить. Однако, если ремень ГРМ установлен неправильно или не настроен в соответствии с заводскими спецификациями, что приводит к неисправности двигателя, гарантия аннулируется. Мы полностью соблюдаем нашу гарантию. Если обнаруживается, что двигатель или трансмиссия неисправны, они должны быть возвращены нам в том же состоянии, в котором мы продали их вам, мы также должны проверить установку изделия. Мы не принимаем двигатели в разобранном виде, недостающие детали и аксессуары.Замена или снятие головок цилиндров / кривошипа / шатунов / поршней / кулачков / шестерен и снятие картера трансмиссии аннулирует гарантию.
JDM West Coast НЕ несет ответственности за провал испытаний на выбросы или дым. Уточните у местных властей, соответствует ли двигатель требованиям по дыму и выбросам в вашем городе. Мы не несем ответственности за любые трудовые вопросы и не несем ответственности за оплату труда. Проконсультируйтесь с сертифицированным механиком, правильно ли подойдет ваш двигатель или трансмиссия.ВСЕ ПРОДАЖИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ.
3 самые распространенные проблемы двигателей Honda K20
Honda K20 — это 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который появился на рынке в 2001 году. Он входит в состав популярных двигателей серии K и производится по сей день. Успех двигателя не является секретом, так как многие обращаются к K20 при замене двигателя. K20 от Honda — мощный двигатель для своего размера и исключительная надежность. Однако идеальных двигателей нет, и здесь нет исключений. В этой статье мы обсудим надежность K20 и рассмотрим несколько наиболее распространенных проблем с двигателем.
3 наиболее распространенные проблемы Honda K20
К числу наиболее распространенных проблем K20 относятся:
Утечка масла в переднем главном уплотнении коленчатого вала
Заедание выступа выпускного кулачка
Чрезмерная вибрация двигателя
Об этих неисправностях Honda K20 напишем подробнее ниже. Примечание. Несмотря на то, что мы используем слово «общие», не всегда справедливо называть эти проблемы общими. Многие владельцы K20 могут даже не столкнуться ни с одной из обсуждаемых нами проблем.Кроме того, K20 подвержен другим неисправностям и сбоям, как и любой другой двигатель в мире. K20 — отличный двигатель, но проблемы могут возникать время от времени.
Прежде чем мы продолжим обсуждение этих вопросов, давайте рассмотрим различные двигатели K20. Опять же, это длительно работающий двигатель, который можно найти во многих различных моделях Honda и Acura. Двигатель также претерпел значительную часть обновлений, чтобы соответствовать современным стандартам выбросов и мощности. Тем не менее, проблемы, которые мы обсуждаем, могут повлиять на одни K20 больше, чем на другие.Кроме того, поскольку более ранним моделям 12-20 лет, справедливо предположить, что большинство проблем — это честная игра из-за возраста и пробега.
K20 Варианты двигателя
Двигатель Honda K20 включает следующие варианты:
K20A, K20A1, K20A2, K20A3, K20A4, K20A6, K20A7, K20A9 (2001-2011)
K20C1, K20C2, K20C3, K20C4 (2015-настоящее время)
K20Z1, K20Z2, K20Z3, K20Z4, K20Z5 (2005-2015)
Как видите, вариантов К20 довольно много.Эти двигатели можно найти в таких автомобилях, как Honda Civic, Civic Si, Civic Type R и Accord. Они также есть в Acura RSX, RDX, TLX и CSX. Как расплывчатое и общее замечание — некоторые K20 представляют собой варианты с более высокими характеристиками, которые были созданы для работы с дополнительной мощностью. Тем не менее, они часто работают немного тяжелее, и определенное обслуживание может быть более дорогим, чем на моделях с меньшей мощностью. Они также могут быть более подвержены проблемам, особенно если их сильно толкать без надлежащего обслуживания.
Honda K20 Общие проблемы
Ниже мы подробно рассмотрим 3 распространенные проблемы, которые мы описали выше.Эти проблемы возникают на многих вариантах K20, однако некоторые двигатели могут быть более или менее подвержены риску. Также справедливо предположить, что более новые двигатели, такие как семейство K20C, будут более надежными в краткосрочной перспективе. Старые двигатели K20A, вероятно, будут немного менее надежными исключительно из-за износа с возрастом. Однако, если вы хотите купить более старую модель K20, проверьте записи о техническом обслуживании. Возможно, некоторые или все эти предметы уже отремонтированы.
1) Утечка масла переднего уплотнения коленчатого вала Honda K20
Переднее уплотнение коленчатого вала также часто называют передним основным уплотнением.Передние главные сальники К20 отвечают за уплотнение конца коленчатого вала с крышкой цепи привода ГРМ. Также имеется заднее основное уплотнение, которое закрывает кривошип на задней стороне двигателя. Вместе они известны как главные уплотнения. Заднее основное уплотнение также может иметь утечки, однако K20 чаще всего подвержен утечкам в переднем уплотнении кривошипа. Основные уплотнения — это довольно простые компоненты. Это буквально просто уплотнения, предназначенные для закрытия отверстий на конце коленчатого вала, чтобы предотвратить утечку масла.
Со временем главные передние уплотнения K20 выходят из строя и начинают вытекать масло из области крышки цепи привода ГРМ.Обычно это не то, что мгновенно превращается в серьезную утечку. Скорее, резиновое уплотнение образует небольшие трещины, которые позволяют протекать небольшим каплям масла. Если оставить в покое, утечка постепенно ухудшается. Утечки масла главного уплотнения K20 обычно возникают к северу от 120 000 миль. У некоторых двигатель прослужит дольше, в то время как другим может повезти меньше, и они испытают утечки через уплотнения K20 раньше, чем 100 000 миль. Возраст и плохая история замены масла могут привести к тому, что проблемы появятся раньше.
K20 Признаки утечки масла из переднего главного уплотнения
Симптомы утечки масла переднего главного уплотнения K20 включают:
Видимая утечка масла
Низкий уровень моторного масла
Курение
Запах горящего масла
Видимые утечки являются наиболее очевидным признаком и, как правило, единственным заметным признаком.Опять же, переднее главное уплотнение K20 находится за крышкой привода ГРМ, поэтому ищите признаки утечек в этой области. Если утечка достаточно велика, вы можете заметить, что доливаете масло чаще, чем обычно. Хотя вы, скорее всего, заметите капли масла на земле, прежде чем она станет настолько плохой.
Запах дыма и горящего масла — очень необычные симптомы утечек через главное уплотнение Honda K20. Масло, скорее всего, будет стекать вниз, прежде чем оно сможет соприкоснуться с горячими компонентами, которые могут вызвать дым или запах горящего масла.Тем не менее, это возможно, если утечка достаточно велика.
Стоимость замены переднего главного уплотнения K20
Как многие, вероятно, знают, Honda обычно довольно недорогая и простая в ремонте. Это справедливо и для переднего главного уплотнения K20. Затраты на оплату труда и уплотнения зависят от конкретного года выпуска, модели и варианта двигателя. Передние главные уплотнения должны стоить всего около 10-40 долларов. Это отличная новость для тех, кто занимается самоделкой, так как это очень недорогой ремонт. Любой, кто знаком с основами, должен уметь произвести замену переднего главного уплотнения на K20.Для менее опытных это может занять несколько часов, но это простая работа.
Для тех, кто не занимается самоделками, повреждение вашего кошелька по-прежнему не так уж и велико. Конечно, затраты на рабочую силу варьируются в зависимости от мира, и некоторые из них зависят от вашего года выпуска и модели Honda или Acura. Тем не менее, 200-400 долларов — это разумная оценка для замены переднего главного уплотнения в ремонтной мастерской.
2) Задиры выступающей части выпускного распредвала Honda K20
Распределительные валы, также известные как кулачки, находятся в головке блока цилиндров и предназначены для открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов K20.Лепестки кулачка отвечают за управление подъемом впускных и выпускных клапанов. Сложно изобразить словами, поэтому мы включили изображение; Вы можете увидеть физические повреждения на выступе кулачка K20 выше. Это повреждение называется заеданием кулачка, которое довольно часто встречается на Honda K20 и хорошо задокументировано. Истирание возникает из-за чрезмерного трения кулачков распределительного вала. Это может привести к свариванию таких вещей, как материал, или к соединению с точкой контакта, где возникает трение. Также возможно, что доли трескаются или становятся шероховатыми.
Эта проблема ограничена конкретными вариантами K20, однако проблема кажется наиболее распространенной на более ранних двигателях K20A. Также важно отметить — слишком жидкое масло или плохая история замены масла может сыграть роль в истирании кулачка кулачка K20. Скорее всего, не будет отказов кулачка. Однако такое бывает. Об этом также стоит упомянуть, поскольку это одна из наиболее дорогостоящих проблем, которые могут возникнуть. Истирание кулачка обычно происходит после 100 000 миль пробега.
K20 Признаки заедания выступов выпускного кулачка
Обратите внимание на следующие симптомы, которые могут указывать на истирание кулачков K20:
Щелчок вокруг клапанной крышки
Потеря мощности
Это может быть более распространенная проблема, чем мы даже знаем.Симптомы довольно незначительны, поэтому возможно, что K20 разъезжают, даже не подозревая, что у них есть проблема. Потеря мощности обычно происходит постепенно, поскольку проблема не возникает из ниоткуда. Скорее, потеря мощности происходит со временем, поскольку избыточное трение продолжает изнашивать лепестки K20. Наиболее заметным признаком, вероятно, является щелчок / постукивание в области крышки клапана. Вы действительно можете услышать шум от трения, если оно достаточно сильное.
Стоимость замены выпускного кулачка K20
При истирании обычно требуется полная замена распредвала выпускных клапанов K20.Ремонт довольно трудоемкий, поэтому это один из самых дорогих ремонтов из типичных проблем K20. Выхлопные распредвалы Honda K20 обычно можно купить за пару сотен долларов. Неплохо для команды DIY. Вы даже можете рассмотреть возможность модернизации впускных и выпускных распредвалов. Модернизированные кулачки предлагают некоторые преимущества в производительности и, надеюсь, уменьшают вероятность повторного заедания выпускного кулачка. Опять же, это трудоемкая работа, поэтому мы рекомендуем только промежуточным и / или терпеливым домашним мастерам пытаться заменить выпускной кулачок K20.
Если вы попадете в ремонтную мастерскую с этими проблемами, рассчитывайте заплатить где-то 800-1300 долларов. Это дороговато, но, к счастью, это так же плохо, как и для K20. Мы пришли из мира BMW, где практически любая проблема стоит так дорого.
3) Чрезмерная вибрация двигателя Honda K20
Мы сделаем этот раздел короче. Во-первых, есть несколько основных элементов обслуживания, которые могут вызвать вибрацию двигателя K20 и его грубую работу. Сначала рассмотрим основы, такие как свечи зажигания, катушки зажигания, грязный корпус дроссельной заслонки и т. Д.Если ни один из основных элементов не отвечает за вибрации, то крепления двигателя должны быть одним из первых пунктов в контрольном списке. Вероятно, это несправедливо рассматривать как проблему. Подушки двигателя несут вес двигателя и частично поглощают неровности, углы и т. Д.
Подушки двигателя
K20 — это больше стандартный элемент обслуживания. Это детали, которые со временем изнашиваются. Однако опоры двигателя являются частыми виновниками вибраций двигателя, на которые можно не обращать внимания. Тот факт, что мы упоминаем опоры двигателя, также свидетельствует о том, насколько надежен K20.Мы пропустим раздел с симптомами, поскольку на самом деле это просто вибрации.
Стоимость замены подвески двигателя K20
Крепления K20 довольно недорогие и обычно стоят менее 100 долларов за оба. Для работы вам понадобятся подходящие инструменты, но в остальном это довольно простой вариант. В ремонтных мастерских рассчитывают заплатить где-то около 200-400 долларов за замену. Не так уж и плохо для элемента обслуживания, который не нужно решать до 120000+ миль.
K20 Общая надежность
Мы упоминали об этом в сообщении.Тем не менее, мы хотим повторить, что K20 — очень надежный двигатель. На пути к более чем 200 000 миль у него не должно возникнуть серьезных проблем. Некоторые владельцы K20 не столкнутся с проблемами, о которых мы упоминали в этом посте. В то же время двигатель редко может преодолеть 200 000 миль без каких-либо проблем на дороге. Ожидайте, что та же концепция будет применяться в отношении надежности K20. Сбои могут и, вероятно, произойдут в какой-то момент.
Отчасти надежность K20 сводится к тому, насколько хорошо он поддерживается.Правильный вес масла и своевременная замена масла, возможно, являются наиболее важной частью базового обслуживания. Некоторая надежность просто сводится к удаче розыгрыша. Как бы то ни было, поддерживайте двигатель K20 в хорошем состоянии, и, скорее всего, он проживет относительно безотказную жизнь на 200 000+ миль.
Honda K20 Общие проблемы и обзор надежности
Honda K20 — двигатель с длительным сроком эксплуатации, который не зря останавливается. Несмотря на то, что он претерпел изрядное количество обновлений, движок остается качественным и надежным во всем.Некоторые модели и варианты двигателей могут быть более или менее подвержены проблемам, о которых мы упоминаем в этом посте. Короче говоря: надежна ли Honda K20? Да.
Однако все двигатели подвержены случайным неисправностям, и это относится и к K20. Три наиболее распространенных проблемы включают протечки масла переднего главного уплотнения, заедание кулачков и изношенные опоры двигателя. Есть множество других разовых проблем, которые могут возникнуть на K20. Это особенно актуально для ранних вариантов K20, поскольку возраст и пробег сказываются на любом двигателе.Тем не менее, ожидайте, что K20 проживет долгую жизнь с надежностью выше среднего.
Какой у вас опыт работы с двигателем Honda K20? Оставьте комментарий и дайте нам знать
Или ознакомьтесь с нашим Руководством по распространенным проблемам Honda K24
Связанные
Двигатель Honda K20A
Двигатель Honda K20A
Двигатель K20A, используемый в новом Honda STREAM, — это , первый двигатель нового поколения i-VTEC. Хотя двигатель не выдает огромной мощности в абсолютном выражении, Важность двигателя заключается в том, что он сообщает нам о новых технологиях, над которыми работает Honda, и прямо указывает на технологии, которые будут использоваться в новом поколении i-VTEC super грядущие высокопроизводительные двигатели.
На странице СТРИМ на официальном веб-сайте Honda of Japan одна подстраница была специально посвященный реализации нового механизма i-VTEC на своем K20A. Есть множество информация, содержащаяся на этой подстранице, так что, как обычно, специалист по японским статьям ТОВА Каз Мори перевел это на английский. Посмотрев перевод, я решил, что статья была слишком фрагментирована, чтобы ее можно было опубликовать отдельно. Я решил что самый эффективный способ представить перевод — включить его в статью K20A. собственного сочинения, написанного таким образом, чтобы в целом было понятно и технически понятно. информативная статья, которую вы здесь читаете.
Как я уже упоминал в начале, не судите о K20A только по его номинальной мощности 154 л.с. Важна не его удельная мощность, а огромное количество технологий, которые Хонда вложила в это дело. Это действительно двигатель VTEC нового поколения — DOHC iVTEC. Как может быть Ожидается, что в K20A было перенесено множество замечательных современных технологий, часто модернизируется таким образом, что делает K20A в целом чудо-двигателем по-своему.
Оригинальная японская Honda K20A артикул
Экономия топлива, достаточный крутящий момент, чистые выбросы
— i-VTEC обеспечивает все это в зависимости от нагрузки двигателя —
DOHC i-VTEC использует технологию интеллектуального управления клапанами
В системе i-VTEC используется запатентованная система Honda VTEC. и добавляет VTC (Variable Timing Control), который позволяет динамически / непрерывно синхронизация впускных клапанов и контроль перекрытия.
Высокие требования к экономии топлива, достаточному крутящему моменту и чистые выбросы можно контролировать и обеспечивать на более высоком уровне с помощью VTEC (синхронизация впускных клапанов и управление подъемом) и VTC (управление перекрытием клапанов) вместе.
iVTEC = VTEC + VTC
Надеюсь, читатели прочитали мою статью о новом iVTEC и основных принцип работы, на котором основан VTC или Variable Timing Control. Как Хонда ясно В этой статье K20A указано, что iVTEC — это VTEC с добавленным VTC.K20A использует комбинация VTEC-E и power-VTEC, которая переключается между 12-клапанным экономичным режимом и 16-клапанный режим с отдельным диким впускным кулачком. VTC дополняет эту вариацию VTEC. Однако для двигателя K20A прямая мощность — не единственная цель. iVTEC, другие важные параметры экономии топлива и выбросов были даны не менее важная опора, направление, которое Honda всегда продвигала в прошлом. Этот невозможный баланс мощности и экономии ранее был реализован только в Трехступенчатый VTEC Honda D15B впервые использовался в предыдущем поколении EK3 (и D17A на нынешнем Цивике).

VTC (переменная синхронизация механизм)
Привод VTC, установленный на впускном распредвале, контролируется давлением масла, чтобы обеспечить динамический и непрерывный клапан синхронизация под нагрузку двигателя.
Реализация iVTEC
Схема двигателя K20A объясняет расположение различных компонентов, реализующих iVTEC.Я намеренно очень немного отредактировал исходную диаграмму — линии компоненты VTC довольно нечеткие, а их ориентация сбивает с толку. я наложили их красными линиями. Они идентифицируют привод VTC, а также давление масла. Электромагнитный клапан, оба прикреплены к звездочке впускного распределительного вала. Датчик кулачка VTC требуется ЭБУ для определения текущей синхронизации впускного распредвала.
Механизм VTEC на впускном кулачке остается практически таким же, как и в текущие двигатели DOHC VTEC, за исключением реализации VTEC-E для «мягкого» кулачка.В В статье K20A это более подробно рассматривается позже.
Механизм VTC
Графическое изображение механизма VTC, сделанное компанией Honda, очень четко иллюстрирует принцип работы типового VVT — то есть поворот распредвала по отношению к ведущая звездочка. Однако фактический механизм VTC неясен из диаграммы. Читатели Следует иметь в виду, что общий механизм VVT, который я описал в статье iVTEC это просто — универсальный . Различные производители будут внедрять механизм с использованием разных деталей.Однако важная часть — это введение механизма изоляции распределительного вала от его ведущей звездочки и который также позволяет точно контролировать относительное вращательное выравнивание между ними и постоянно менялся.
Судя по тому немногому, что имеется на иллюстрации Honda, кажется, что Honda может решили использовать шестерню и зубчатый механизм на самой звездочке, чтобы реализовать возможность вращения звездочки относительно распределительного вала (или наоборот в зависимости от как ты на это смотришь.)
Дополнительно длина впускного коллектора может быть отрегулирован.
В сочетании с DOHC i-VTEC, чтобы получить оба достаточный низкий / средний крутящий момент и высокая мощность, внутри используется поворотный клапан двухходовой впускной коллектор.
На низких / средних оборотах поворотный клапан закрыт, в то время как он открывается при высоких оборотах. Изменяя длину впускного тракта в соответствии с до оборотов двигателя, достаточный крутящий момент достигается на всех уровнях оборотов.Кроме того, конструкция поворотного клапана превосходит предыдущие дроссельные заслонки (заслонки) в том, что снижает сопротивление всасыванию.
Коллектор с двухканальным впуском
Владельцы «обычных» DC2 и DB8 теперь будут знать, что их впускной коллектор B18C имеет двойные впускные направляющие и что дроссельная заслонка используется для отключения / включения более коротких бегун. Это дает B18C широкий диапазон средних частот. диапазон мощности.В K20A это тоже реализовано, но вместо этого используется более новый поворотный клапан. Поворотный клапан больше похож на шаровой цилиндр, который можно вращать вдоль своей оси. горизонтальная ось. В этом клапане вырезан проход, который соответствует впускным направляющим. диаметр. При правильном выравнивании (вращением клапана) этот проход открывается. обходной путь для поступающего воздуха во впускную камеру. В противном случае переход будет блокируется корпусом клапана, и воздух должен проходить через длинные направляющие. Как Хонда объяснил, реализация поворотного клапана превосходит традиционный клапан-бабочка в том, что при правильном выравнивании нет металлической пластины в середине путь воздушного потока, нарушающий или ограничивающий его поток.
Образец реализации i-VTEC

Эффект рециркуляции отработавших газов: За счет закручивания части выхлопных газов воздух обратно в камеру сгорания, температура сгорания понижается, и Выход NOx снижается.
Принцип работы iVTEC
Этот раздел является самым сложным во всей статье.Как пояснил Хонда, теперь нам нужно взглянуть на рабочие комбинации в 3D-режиме, так как у нас есть введено регулируемое перекрытие открытия клапана в дополнение к двухступенчатому кулачку профили. Honda определяет 4 основных вариации кулачка для iVTEC K20A выполнение. Из них варианты с 1 по 3 основаны на так называемых низкий кулачок и только в варианте 4 используются кулачки высокого уровня. Обратите внимание, что Из диаграмм видно, что VTEC реализован только на впускном кулачке.
Теперь обратите внимание, что есть аннотация, указывающая на «в основном неподвижный (впускной) кулачок». в вариантах с 1 по 3.Это принцип работы «примерно с одним клапаном». VTEC-E. То есть один впускной клапан почти не приводится в действие, а другой открывается во всей красе. Это создает вихревой эффект в воздушном потоке, который помогает смешивать воздушно-топливную смесь и позволяет использовать безумное соотношение воздух-топливо 20+ к 1 в режиме обедненного горения или в экономичном режиме в режиме холостого хода.
При первом знакомстве варианты 1 и 3 кажутся идентичными. Однако на самом деле они представляют собой две разные конфигурации двигателя — с точки зрения электроники.Вариант 1 обедненный режим горения, состояние, в котором ЭБУ использует соотношение воздух-топливо> 20: 1. VTC закрывается перекрытие впускных / выпускных клапанов минимальное. Обратите внимание, что режим сжигания обедненной смеси или Вариант 1 используется только для очень легких операций с дроссельной заслонкой, обозначенных полным кривая крутящего момента нагрузки, наложенная на график VTC / RPM. Во время сильных дроссельных заслонок ЭБУ переходит в вариацию 3.
Режим обедненного сжигания содержится в варианте-2 в виде пунктирной области, вероятно, для Причина в том, что блок управления двигателем переключается между двумя режимами в зависимости от двигателя. об / мин, давление дроссельной заслонки и нагрузка на двигатель, как у 3-ступенчатого VTEC D15B и D17A.В варианте-2 ЭБУ выходит из режима обедненного горения, возвращается к 14,7 или 12 к 1. соотношение воздух-топливо и доводит перекрытие впуска / выпуска до максимума. Этот как объясняет Хонда, вызовет эффект рециркуляции отработавших газов, который использует выхлопные газы снизить выбросы. Я считаю, что это несколько похоже на принцип, используемый в CVCC. которые Honda представила на своих Civics раннего поколения, чтобы соответствовать цели по выбросам в начале 1970-х гг.
Я считаю, что вариация-3 — это режим, в котором ЭБУ изменяет впускное / выпускное отверстие перекрываются динамически в зависимости от оборотов двигателя для тяжелых оборотов дроссельной заслонки, но низких оборотов двигателя.Также обратите внимание, что варианты с 1 по 3 используются в том, что Хонда в общих чертах называет оборотами холостого хода. Для 3-ступенчатые двигатели VTEC, обороты холостого хода имеют гораздо более широкое значение. Это больше не устойчивые 750 об / мин или около того для двигателя в состоянии покоя. Для 3-ступенчатого VTEC, также на холостом ходу означает низкую частоту вращения в идеальных рабочих условиях, то есть закрытый или очень узкий положения дроссельной заслонки, ровная ровная дорога, стабильная скорость и т. д. Это холостые обороты. диапазон . В двигателе К20А это тоже реализовано.
Вариант-4 активируется всякий раз, когда увеличиваются обороты и давление дроссельной заслонки, указывает на чувство срочности, передаваемое правой ногой водителя.Этот режим видит, что дикие (er) кулачки распредвала впускных клапанов активированы, двигатель переходит в 16-клапанный режим, и VTC динамически изменяет впускной распредвал на обеспечить оптимальное перекрытие впускных / выпускных клапанов для мощности.
Заключение
Я считаю двигатель K20A чрезвычайно интересной реализацией, наравне с с B16A (VTEC), B18C (VVIS) и EK3 D15B (3-ступенчатый VTEC), когда они впервые вышел из. Тогда это будущее, а будущее — за iVTEC.На данный момент в слухах появляются либеральные ссылки на дикие и прекрасные двигатели iVTEC с удельной мощностью в настоящее время встречается только в F20C и настроенных вручную B18CSpecR и B16B.
Однако я чувствую, что еще неизвестно, что в конечном итоге вышли из дизайнерских досок Honda. Что касается ТОВА, мне по-прежнему интересно освещать только надежные реализации из реальной жизни, а не слухи, так что я с нетерпением жду, что Хонда будет делать с Интегрой, которая, как многие ожидают, станет следующей. модель перейти в новое поколение.Теперь K20A по стандартам мощности Honda очень мягкий. Но если уж на то пошло, новая первоклассная Integra должен иметь двигатель, который назвать его устрашающим, вероятно, было бы большим действительно недооценка!
WongKN
Декабрь 2000 г.
и копия Temple of VTEC Asia Руководство по сборке гибридного двигателя
K20 / K24 | Технические статьи и не только
Эта сборка двигателя состоит из нижней части 2,4 л и одной из 2 различных комбинаций головок. Первым будет головка RSX-S с впускным коллектором и корпусом дроссельной заслонки или головка TSX с впускным коллектором RSX-S и корпусом дроссельной заслонки.Существует 4 различных шасси, из которых вы можете найти нижнюю часть, поскольку Honda выпускает больше двигателей K24, этот список может быть обновлен.
Также, если вы думаете о замене K-Swap на более старую Honda или Acura, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по K-Swap ЗДЕСЬ
Honda CRV имеет степень сжатия 9,6: 1 и рабочий объем 2,4 литра. Двигатель имеет мощность 160 л.с. при 6000 об / мин и 162 фунт-фут при 3600 об / мин. В этом двигателе не используется традиционный механизм VTEC от более ранних двигателей серии B, но есть VTC.Вместо этого у него есть только 2 кулачка на впускной стороне и 1 на выпускной. Этот двигатель не имеет механизма VTEC на выпускном кулачке и работает на 12 клапанах до 2200 об / мин, а остальные 4 слегка приоткрываются. Он также имеет меньшие порты, чем Type S и Type R. Двигатель также оснащен 5-ступенчатой коробкой передач вместо 6-ступенчатой и не имеет LSD.
Acura TSX имеет степень сжатия 10,5: 1 и рабочий объем 2,4 литра. Двигатель имеет мощность 200 л.с. при 6800 об / мин и 166 фунт-футов при 4500 об / мин.В этом двигателе используется обычный механизм VTEC, что и в более старых двигателях серии B, но с добавлением VTC. Этот двигатель использует привод от дроссельной заслонки с помощью проволоки и имеет отливку системы рециркуляции ОГ на коллекторе. Этот мотор идет с 6-ступенчатой коробкой передач без LSD.
Honda Element и Accord имеют степень сжатия 9,7: 1 и рабочий объем 2,4 литра. Мощность двигателя составляет 160 л.с. при 5500 об / мин и 161 фунт-фут при 4500 об / мин. В этом двигателе не используется традиционный механизм VTEC от более ранних двигателей серии B, но есть VTC.Вместо этого у него есть только 2 кулачка на впускной стороне и 1 на выпускной. Этот двигатель не имеет механизма VTEC на выпускном кулачке и работает на 12 клапанах до 2200 об / мин, а остальные 4 слегка приоткрываются. Он также имеет меньшие порты, чем Type S и Type R. Двигатель также оснащен 5-ступенчатой коробкой передач вместо 6-ступенчатой и не имеет LSD. При использовании блока K24a4 поршни необходимо заменить на поршни вторичного рынка или поршни a1, a2, чтобы избежать контакта клапана с поршнем.
Этот двигатель используется в Honda Accord (06-07) и Honda Element (07-08).Он имеет такое же сжатие 9,7: 1, что и K24A4, и рассчитан на аналогичную мощность. 166 л.с. @ 5800 об / мин и 161 фунт trq @ 4000 об / мин. Оснащенный корпусом электронной дроссельной заслонки, этот двигатель не использует традиционный механизм VTEC, но имеет VTC. Он имеет только 2 кулачка на впускной стороне и 1 на выпускной. Этот двигатель также поставляется с доступной 5-ступенчатой коробкой передач и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот двигатель имеет те же недостатки, что и двигатели K24A4, поскольку поршни контактируют с головкой блока цилиндров K20.
Этот двигатель используется в (07-09) Honda CR-V. Он имеет обычное сжатие 9,7: 1 и рассчитан на 166 л.с. при 5800 об / мин и 161 фунт · фут при 4200 об / мин с красным наклоном 6500 об / мин. В этом двигателе не используется обычный механизм VTEC, который есть в K20A, но он имеет VTC. Этот двигатель был доступен только с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач FWD или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач AWD. Этот двигатель отличается от более старых двигателей серии «A» в том смысле, что масляный фильтр был перемещен в нижнюю центральную часть блока.Это будет мешать механической коробке передач, использующей традиционный промежуточный вал. Вы должны использовать блокирующую пластину, комплект для перемещения масляного фильтра (используйте все детали двигателя серии K24A, чтобы установить масляный фильтр в верхнее положение), вам также потребуется заглушить масляный порт на поясе, а также заменить его на Масляный насос К20А2. Также стоит упомянуть, что крышка цепи привода ГРМ также немного отличается от двигателей серии «A» и может не прикручиваться должным образом.
Масляный блок серии K24Z снятие пластины
Это изображение масляного порта, который необходимо закрыть.Однако в некоторых отчетах говорится, что это не так. Я не могу подтвердить.
Во-первых, убедитесь, что у вас есть все необходимые детали для сборки этого двигателя. Существует множество взаимозаменяемых деталей от двигателя K20 до двигателя серии K24A, однако есть отличия.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ K24A. ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ Z НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ.

Некоторые детали ВНЕЗАПНО взаимозаменяемы:
Шкив коленчатого вала (в некоторых блоках K24 используется шкив другого диаметра, вам следует измерить его, чтобы убедиться, что вы используете правильный.)
Водяной насос (Водяной насос K20A2 содержит маслоохладитель, он НЕ подходит для корпуса водяного насоса K24. Вы должны заменить весь корпус, а не только насос.)
Масляный поддон (Некоторые из них сделаны из стали, некоторые из алюминия. В зависимости от того, какой поддон вы используете, вам может потребоваться изготовить пылезащитный экран коробки передач.)
Болты / шпильки с головкой (рекомендуем новые)
НЕЗАМЕНИМЫЕ детали:
Цепь привода ГРМ (слишком короткая цепь К20)
Крышка цепи привода ГРМ (слишком короткие корпуса К20)
Измерительный щуп (слишком короткий)
Прокладка головки K20 (необходимо использовать прокладку головки K24 из-за увеличенного диаметра отверстия)
Вам также понадобится руководство по обслуживанию для одного из двигателей K24 или K20A2 для всех характеристик крутящего момента.
Для начала слейте все жидкости, снимите сцепление и маховик и прикрутите его к опоре двигателя. Затем вы можете начать разборку, начав со снятия аксессуаров (например, компрессора кондиционера, генератора переменного тока), если вы еще этого не сделали. См. Изображение в разобранном виде крышек клапанов и цепи привода ГРМ; Затем удалите их.
После снятия крышек клапанов и цепи привода ГРМ (на фото K20A2):
Примечание: при использовании масляного поддона K20 вам потребуются более длинные 10-миллиметровые болты масляного поддона
Примечание. Для встроенных высокооборотных двигателей мы рекомендуем использовать масляный насос F20C.Насос F20C на болт не по частям, доработки потребуются. Масляный насос K20A2 БУДЕТ кавитацией после 8500 об / мин, а масляный насос K20Z3 использует балансирные валы, которые могут снизить выходную мощность. В качестве альтернативы мы видели масляные насосы PRB с отверстиями, поддерживающие положительное давление до 8800 об / мин.
Примечание. Если вы планируете участвовать в автокроссах, кольцевых гонках или гонках с перетаскиванием, мы рекомендуем установить перегородку масляного поддона.
В K24 используется пара балансирных валов в масляном насосе и сокращенный поддон для защиты от ветра, который просто добавляет дополнительный вес установке, поэтому мы будем использовать для этого детали K20A2.Если вы решили использовать литой алюминиевый поддон от K20A2, снимите стальной поддон и откачайте его.
После того, как вы разобрали блок, вам понадобится механический цех, чтобы просверлить отверстие для маслоохладителя. Это не обязательно для работы, однако рекомендуется для снижения температуры моторного масла при длительных высоких оборотах. Для запуска этой установки вам также понадобится корпус водяного насоса k20, поскольку он отличается от k24. Корпус водяного насоса K20 включает отверстие для охлаждающей жидкости для маслоохладителя; У двигателей К24А1 / А4 этого нет.
Примечание. При снятии деталей с помощью Hondabond очистите прокладку с обеих деталей, чтобы получить чистую и ровную поверхность и обеспечить герметичное уплотнение.
Примечание. В качестве альтернативы можно использовать внешний масляный радиатор вместо просверливания и нарезания резьбы в блоке. В большинстве случаев добавить внешний охладитель с многослойной пластиной намного проще и обеспечит лучшее охлаждение для двигателей, которые будут работать с высокими оборотами и высокими температурами окружающей среды.

После того, как вы подготовили нижнюю часть, вы можете приступить к установке головки блока цилиндров.Помните, что вам понадобится прокладка головки K24 из-за размера отверстия 87 мм. Мы решили использовать прокладку головки Cometic K24 для нашего проекта. Вместо штатных болтов головки блока цилиндров мы устанавливаем шпильки головки блока цилиндров Golden Eagle для этого двигателя. Вы можете использовать болты со стандартной головкой, но перед этим вам нужно будет измерить их и убедиться, что они не выходят за рамки спецификации. Измерьте болт в 4 разных местах по резьбе и, если какой-либо диаметр меньше 10,6 мм (0,42 дюйма), замените болт головки блока цилиндров.
При использовании шпилек с головкой на вторичном рынке внимательно следуйте их инструкциям, так как они, скорее всего, будут отличаться от заводских. После затяжки ГБЦ следующая установка коромысла в сборе, кулачков и крышек. При установке кулачков используйте смазку для узла двигателя, чтобы не повредить эти детали при первом запуске.
Обязательно установите шестерню кулачка и шестерню VTC перед установкой кулачка в головку.
Болт шестерни привода впускного клапана VTC — 83 фунта-силы.фут
Болт шестерни выпускного кулачка — 51 фунт-сила-фут
Если используются заводские болты с головкой, окуните резьбу в моторное масло, затем затяните их последовательно до 28 фут-фунт. Используйте динамометрический ключ балочного типа. При использовании динамометрического ключа с предустановленным типом затягивайте его медленно, но не перетягивайте. Если какой-либо болт издает шум при вращении, полностью ослабьте и начните с первого шага.
После затяжки всех болтов головки поверните их последовательно в два приема на 90 *.(90 * за шаг) Если вы используете новые болты крепления головки блока цилиндров, поверните еще один последний шаг.
После того, как головка будет прикреплена к блоку, вам нужно будет переместить кулачки и кривошип в верхнюю мертвую точку.
1. Установите коленчатый вал в верхнюю мертвую точку ВМТ. Совместите метку ВМТ A на звездочке коленчатого вала с указателем B на блоке цилиндров.
2. Установите кулачки в ВМТ. Метка (A), отмеченная стрелкой на приводе VTC, и метка (B) на звездочке выпускного кулачка должны быть вверху.Совместите метки ВМТ (C) на приводе VTC и звездочке выпускного кулачка.
Когда двигатель установлен в ВМТ, пора установить кулачковую цепь. Установите кулачковую цепь на звездочку кривошипа, совместив цветную деталь (A) с меткой на звездочке кривошипа.
Затем установите цепь привода ГРМ на привод VTC и звездочку выпускного кулачка, совместив метки (A) с двумя цветными деталями (B).
Теперь вы можете установить направляющую цепи кулачка A (A) и рычаг натяжителя (B).
После установки направляющих установите автоматический натяжитель.
Установите направляющую цепи кулачка B.
Затем снимите штифт с автоматического натяжителя.
Обязательно установите звездочку датчика положения распределительного вала.
Поверните звездочку соответственно стороной с надписью «ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ…».
Проверить сальник картера цепи на наличие повреждений, при необходимости заменить.Снимите старую жидкую прокладку с сопрягаемой поверхности картера цепи, болтов и отверстий для болтов. Очистите и просушите сопрягаемые поверхности картера цепи.
Равномерно нанесите Hondabond на сопрягаемую поверхность блока цилиндров картера цепи и на внутреннюю резьбу отверстий.
Нанесите Hondabond на верхние поверхности блока цилиндров (A) на картере цепи.
Теперь шкив кривошипа можно надеть и затянуть в соответствии с требованиями.
При повторной установке убедитесь, что шпонка и шкив коленчатого вала выровнены.
Затяните болт шкива кривошипа с моментом 181 фунт-сила-фут. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДАРНЫЙ КЛЮЧ
После того, как двигатель снова собран, вы можете начать переустановку всех других компонентов (например, впускной коллектор, водяной насос, генератор, жгут проводов двигателя).
Примечание: При установке жгута проводов двигателя датчик положения коленвала (CKPS) не будет работать с K24. Обязательно достаньте датчик К24 и штекер датчика. Убедитесь, что датчик подключен таким же образом.
Обязательно проверьте все уровни жидкости перед запуском двигателя. Если двигатель новый, выполните все надлежащие процедуры обкатки двигателя.
Пожалуйста, напишите нам по адресу info@hybrid-racing.

Года выпуска	2001-2013
Объём	2.0 (1998 см. куб)
Мощность	150-220 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр поршня	86
Расход топлива	10.03.2018
Количество масла в двигателе	4.2 литра
Рекомендуемое масло для использования	5W-20 5W-30 0W-30
Экологический стандарт	Евро-5
Ресурс	350тыс.км и более

Бмв в кузове 34: Купить б/у BMW 5 серии III (E34), продажа автомобилей БМВ 5 серии III (E34) с пробегом на сайте

Posted on 20.01.197011.06.2021 by alexxlab

Мифы и факты о BMW 5 series E34

МИФ1: Первоначальный дизайн «пятёрки» Е34 был разработан итальянцем

ПРАВДА

Выпуск пятой серии третьего поколения начался в январе 1988 года, причем на фоне прежних «акул» более «зализанный» и обтекаемый седан смотрелся весьма современно, сохранив при этом характерные для машин из Мюнхена «родовые черты» вроде четырех круглых фар и пары «ноздрей» по центру решетки радиатора.

Дорестайл (первое фото) легко отличить по узким «ноздрям» и аэродинамичным корпусам боковых зеркал

L-образные фонари – своеобразная визитка седана Е34. Впрочем, на «семёрке» Е32 они тоже были
Однако, несмотря на то, что дизайнером «пятёрки» Е34, а равно как и седана седьмой серии Е32 считается Клаус Люте (Claus Luthe), возглавлявший дизайнерское бюро BMW с 1976 по 1992 год, к внешности ранних прототипов причастен итальянский дизайнер Эрколе Спада (Ercole Spada), который также принимал участие в разработке седанов пятой и седьмой серий, однако по ряду причин покинул немецкую компанию еще до того, как работы над будущими Е32/Е34 были закончены.
На фото: Эрколе Спада
Тем не менее еще в 1982 году, когда на конвейер только-только встала «пятёрка» с индексом Е28, Спада уже подготовил эскизы (скетчи) будущего автомобиля, определив общий стиль дизайна, который визуально был более стремительным и легковесным, в чем-то перекликаясь с вышедшей почти спустя десятилетие «восьмеркой» Е31.
Скетчи Спады датированы 1982 годом…
…но и в серийной «пятёрке» можно заметить некоторые решения итальянского дизайнера
После того, как итальянец ушел из BMW, внешность машины за четыре года заметно изменилась, хотя даже в серийной «тридцатьчетвёрке» можно легко заметить и поясную линую, и характерный загиб стоек в районе задних дверей, и куда более плоский передок, чем на прежних «пятёрках». Но по понятным причинам фамилия Спады в качестве автора дизайна нового седана не фигурировала, а её «отцом» считался именно шеф-дизайнер BMW Клаус Люте.
«Трёшки» Е30 и Е36, «пятёрки» Е28/Е34, «семёрка» Е32 и «восьмерка» Е31 – ко внешности всех этих моделей приложил руку именно Клаус Люте
МИФ 2: «Тридцатьчетвёрка» стала первым послевоенным седаном BMW с V8
МИФ
Рядная «шестёрка» является своеобразной визитной карточкой BMW, ведь именно эта схема стала классической для большинства «правильных» моделей марки. Впрочем, в моторной линейке хватало двигателей и с меньшим, и с большим количеством цилиндров. Однако основными для автомобилей пятой серии были, конечно, шестицилиндровые двигатели семейства М20 объемом 2,0-2,5 л, а также более «взрослые» по объему и мощности «шестёрки» семейства М30 (3,0-3,5 л). В третьем поколении ситуация не сильно изменилась, но в 1992 году под капотом «пятёрок» появилась пара компактных моторов V8 – М60В30 (530i) и M60B40 (540i).
BMW 540i – привычная снаружи «тридцатьчетвёрка», под капотом которой скрывалось компактное, но могучее четырёхлитровое творение
1 / 4
BMW 540i – привычная снаружи «тридцатьчетвёрка», под капотом которой скрывалось компактное, но могучее четырёхлитровое творение
2 / 4
BMW 540i – привычная снаружи «тридцатьчетвёрка», под капотом которой скрывалось компактное, но могучее четырёхлитровое творение
3 / 4
BMW 540i – привычная снаружи «тридцатьчетвёрка», под капотом которой скрывалось компактное, но могучее четырёхлитровое творение
4 / 4
Осенью 1993 года журналист российского издания «За Рулём» принял участие в немецком тест-драйве новинки – BMW 530i с двигателем V8
Именно поэтому многие современники считали, что как раз на «тридцатьчетвёрку» и седьмую серию с индексом Е32 немецкая компания впервые начала устанавливать V8. А в действительности история таких моторов с бело-голубой эмблемой насчитывает уже 65 лет! Ведь еще в 1954 году был представлен седан BMW 502 с восьмицилиндровым двигателем, а в 1956-м начался выпуск родстера 507 со 150-сильным мотором V8.
На фото: BMW 502
У компактного родстера BMW 507 было два места, четыре колеса и восемь цилиндров!
1 / 4
У компактного родстера BMW 507 было два места, четыре колеса и восемь цилиндров!
2 / 4
У компактного родстера BMW 507 было два места, четыре колеса и восемь цилиндров!
3 / 4
У компактного родстера BMW 507 было два места, четыре колеса и восемь цилиндров!
4 / 4
В первой половине шестидесятых годов V-образную «восьмерку» можно было встретить под капотом BMW 3200 CS, а затем на долгие 25 лет восьмицилиндровые двигатели покинули моторный отсек мюнхенских автомобилей, вернувшись туда только в начале девяностых годов как раз на седанах Е32/Е34.
BMW 3200 CS – «последний из могикан» карбюраторной эры, под капотом которого можно было увидеть V8
1 / 5
BMW 3200 CS – «последний из могикан» карбюраторной эры, под капотом которого можно было увидеть V8
2 / 5
BMW 3200 CS – «последний из могикан» карбюраторной эры, под капотом которого можно было увидеть V8
3 / 5
BMW 3200 CS – «последний из могикан» карбюраторной эры, под капотом которого можно было увидеть V8
4 / 5
BMW 3200 CS – «последний из могикан» карбюраторной эры, под капотом которого можно было увидеть V8
5 / 5
МИФ 3: Это поколение было гораздо более инновационным, чем прежние «пятёрки»
ПРАВДА
Кроме двигателей V8, о которых мы уже вспоминали, BMW E34 получила и множество других технических новаций. Подушки безопасности, ABS, климат-контроль, электрорегулировка передних сидений, автоматический контроль устойчивости (ASC) или тяги (ASC+T), 24-клапанная головка блока цилиндров на шестицилиндровых моторах, система изменяемых фаз газораспределения VANOS на двигателях семейства М50 – всё это относится именно к «тридцатьчетвёрке».
Так называемая «плита» (мотор М50, первое фото) пришла на смену «пауку» семейства М20
Комплектация «пятёрки» могла быть весьма богатой, однако места на втором ряду было откровенно мало во всех направлениях
А ведь в октябре 1991 года впервые в истории пятой серии в дополнение к традиционному для BMW приводу на задние колёса появилась полноприводная модификация 525iX, 2,5-литровый мотор которой развивал 192 «лошадки».
Универсал был гораздо практичнее седана, но пятидверных «тридцатьчетвёрок» было выпущено всего около 10% от общего количества Е34
Полный привод – важное новшество «пятёрки» третьего поколения
1 / 3
Полный привод – важное новшество «пятёрки» третьего поколения
2 / 3
Полный привод – важное новшество «пятёрки» третьего поколения
3 / 3
Универсал мог похвастать огромным «двойным» люком в крыше
Заднее стекло универсала поднималось как вместе с пятой дверью, так и отдельно от неё!
Не менее интересным для потенциальных покупателей оказался и новый турбодизельный двигатель с промежуточным охлаждением, который устанавливали на модификацию 525 tds. Этот 143-сильный дизель позволял «пятёрке» разгоняться до 207 км/ч, а первую сотню с места BMW на солярке набирала всего за 10,6 с, расходуя в среднем всего 7 литров дизтоплива на 100 км пробега.
МИФ 4: В этом кузове появилась первая «эмка» пятой серии
МИФ
BMW M5 еще при жизни стала своеобразной иконой для поклонников марки. Впервые «эмку» в кузове Е34 представили еще в сентябре 1988 года на автосалоне во Франкфурте, и даже первоначальный вариант с 3,6-литровой «шестёркой» развивал умопомрачительные по меркам атмосферников тех лет 315 л.с., а более поздняя модификация с мотором объемом 3,8 л и вовсе могла похвастать «табуном» в 340 «лошадок»! Это позволяло «эмке» разгоняться до 100 км/ч за 5,7-6,2 с в зависимости от модели двигателя.
Надпись M Power означала, что под клапанной крышкой скрывалось свыше трёх сотен сил
1 / 3
Надпись M Power означала, что под клапанной крышкой скрывалось свыше трёх сотен сил
2 / 3
Надпись M Power означала, что под клапанной крышкой скрывалось свыше трёх сотен сил
3 / 3
«Эмка» внешне практически ничем не отличалась от обычной «пятёрки». Именно так и было задумано!
Эти атрибуты «заряженной» версии впоследствии можно было увидеть даже на самых «овощных» модификациях Е34. Разумеется, такой «тюнинг» владельцы проделывали самостоятельно
1 / 3
Эти атрибуты «заряженной» версии впоследствии можно было увидеть даже на самых «овощных» модификациях Е34. Разумеется, такой «тюнинг» владельцы проделывали самостоятельно
2 / 3
Эти атрибуты «заряженной» версии впоследствии можно было увидеть даже на самых «овощных» модификациях Е34. Разумеется, такой «тюнинг» владельцы проделывали самостоятельно
3 / 3
Freude am Fahren: в умелых руках «эмка» превращалась в настоящий генератор адреналина и удовольствия
1 / 3
Freude am Fahren: в умелых руках «эмка» превращалась в настоящий генератор адреналина и удовольствия
2 / 3
Freude am Fahren: в умелых руках «эмка» превращалась в настоящий генератор адреналина и удовольствия
3 / 3
Бешеный вагон: BMW M5 мог выглядеть и так!
Именно поэтому BMW M5 Е34 обзавелась целой армией поклонников, многие из которых ошибочно считали, что первой «литерной пятёркой» стал именно седан третьего поколения. Однако еще в феврале 1985 года в Амстердаме была представлена «эмка» в кузове Е28. Её создали на базе модели 535i, однако вместо мотора М30В34 под капотом «двадцать восьмой» появился модифицированный двигатель М88 от спорткара М1, причем его мощность увеличили с 277 до 286 «лошадок» (на рынке США дефорсированный до 256 л.с. мотор носил индекс S38B35).
Злая акула: версия BMW M5 E28 разгонялась до сотни за каких-то 6 секунд!
1 / 5
Злая акула: версия BMW M5 E28 разгонялась до сотни за каких-то 6 секунд!
2 / 5
Злая акула: версия BMW M5 E28 разгонялась до сотни за каких-то 6 секунд!
3 / 5
Злая акула: версия BMW M5 E28 разгонялась до сотни за каких-то 6 секунд!
4 / 5
Злая акула: версия BMW M5 E28 разгонялась до сотни за каких-то 6 секунд!
5 / 5
VIN-код «эмок» Е28 начинался с букв WBS, что свидетельствовало об отношении автомобиля к отделению Motorsport, в то время как обычные Е28 носили номер кузова, начинающийся с WBA. Первая «эмка» пятой серии с индексом Е28 была куда более редким товаром, чем M5 E34: за неполных три года было выпущен всего 2 241 автомобиль, в то время как с сентября 1988 по июль 1995 года счастливыми владельцами «тридцатьчетвёрок» с буквой М стали 12 254 человека по всему миру.
МИФ 5: BMW M5 E34 собирали в Африке!
ПРАВДА
Как и предшественницу с кузовом Е28, новую «пятёрку» c буквой М выпускали в Германии – на заводе в Гархинге (пригород Мюнхена), куда из Дингольфинга поставляли специально подготовленные для спортверсии кузова. Однако и «двадцать восьмую», и E34 из готовых машинокомплектов собирали в… ЮАР! Разумеется, речь шла о машинах, предназначенных для местного рынка, которые обретали привычный вид не в Европе, а на Юге Африки. Завод в Претории был открыт еще в 1983 году, став первым предприятием BMW, где автомобили выпускались за пределами Германии. Кроме «обычных» модификаций третьей и пятой серии на небольшой фабрике в Росслине (провинция Гаутенг, ЮАР) для местного рынка был налажен и выпуск «заряженной» версии M5 Е34, причем ранее в Африке собирали и первую «эмку» (Е28)!
Правый руль характерен не только для машин, предназначенных для поставок в Англию, но и для BMW, собранных в Южной Африке
1 / 4
Правый руль характерен не только для машин, предназначенных для поставок в Англию, но и для BMW, собранных в Южной Африке
2 / 4
Правый руль характерен не только для машин, предназначенных для поставок в Англию, но и для BMW, собранных в Южной Африке
3 / 4
Правый руль характерен не только для машин, предназначенных для поставок в Англию, но и для BMW, собранных в Южной Африке
4 / 4
Шильдик не врёт: в ЮАР создали уникальную «трёшку» Е30 с 3,2-литровым турбомотором, который развивал ни много ни мало 450 л. с.!
1 / 4
Шильдик не врёт: в ЮАР создали уникальную «трёшку» Е30 с 3,2-литровым турбомотором, который развивал ни много ни мало 450 л.с.!
2 / 4
Шильдик не врёт: в ЮАР создали уникальную «трёшку» Е30 с 3,2-литровым турбомотором, который развивал ни много ни мало 450 л.с.!
3 / 4
Шильдик не врёт: в ЮАР создали уникальную «трёшку» Е30 с 3,2-литровым турбомотором, который развивал ни много ни мало 450 л. с.!
4 / 4
Made for Japan: руль на «японских» BMW E34 мог находиться как слева, так и справа!
1 / 4
Made for Japan: руль на «японских» BMW E34 мог находиться как слева, так и справа!
2 / 4
Made for Japan: руль на «японских» BMW E34 мог находиться как слева, так и справа!
3 / 4
Made for Japan: руль на «японских» BMW E34 мог находиться как слева, так и справа!
4 / 4
«Тридцатьчетвёрки» в южноафриканской спецификации (SA-spec) с 315-сильным 3,6-литровым двигателем производили с сентября 1990-го по март 1993 года, а всего за этот период в Африке собрали 265 «эмок» Е34 (для сравнения – BMW M5 Е28 в ЮАР выпустили в количестве 96 экземпляров).
МИФ 6: Сразу после начала выпуска новой «пятёрки» (Е39) выпуск «тридцатьчетвёрки» прекратили
МИФ
Пятую серию с заводским индексом Е39 у нас иногда называют «блок-фарой» из-за характерного решения передней оптики, впервые объединенной на пятой серии в общий блок с «поворотниками» именно на этой модели. Производство «тридцать девятой» началось в декабре 1995 года, и она должна была сменить изрядно устаревшую «пятёрку» третьего поколения, которая к тому времени сходила с конвейера уже почти восемь лет.
На фото: BMW E39
В середине девяностых годов новая «пятёрка» смотрелась ультрасовременно
Однако в январе 1996 года производство автомобилей с индексом Е34 продолжалось параллельно с новой моделью, которая только-только набирала обороты, поэтому непродолжительный период времени (первая половина 1996 года) оба поколения можно было встретить в шоурумах официальных дилеров одновременно. Правда, по общему количеству выпущенных автомобилей «пятёрка» Е34 уступила «блок-фаре»: если «тридцать четвёртая» за 8 лет разошлась тиражом в 1 333 412 автомобилей, то практически за такой же период было выпущено 1,48 миллиона экземпляров Е39.
МИФ 7: Эта модель BMW могла разогнаться свыше 300 км/ч
И МИФ, И ПРАВДА
Даже самые мощные модификации Е34 разгонялись лишь до 250 км/ч – именно на этой отметке скорость принудительно ограничивали электроникой из соображений безопасности. Однако тюнинговые версии сторонних фирм могли загнать стрелку спидометра под самую отметку 300 и даже дальше!
К примеру, ALPINA B10 3.5, двигатель М30В35 которой развивал «всего лишь» 254 л.с., разгонялась уже до 255 км/ч, а её «старшая сестра» ALPINA B10 BITURBO с 360-сильным мотором могла набрать 288 км/ч!
Быстрее быстрого: варианты от тюнинговых ателье разгонялись до 260-290 километров в час!
1 / 5
Быстрее быстрого: варианты от тюнинговых ателье разгонялись до 260-290 километров в час!
2 / 5
Быстрее быстрого: варианты от тюнинговых ателье разгонялись до 260-290 километров в час!
3 / 5
Быстрее быстрого: варианты от тюнинговых ателье разгонялись до 260-290 километров в час!
4 / 5
Быстрее быстрого: варианты от тюнинговых ателье разгонялись до 260-290 километров в час!
5 / 5
Двенадцать цилиндров позволяли «пятёрке» разменять четвёртую сотню километров!ALPINA B10 BITURBO могла на равных состязаться даже с такими суперкарами, как Ferrari Testarossa!
Не менее быстрыми были и версии от AC Schnitzer (265 км/ч) и MK MOTORSPORT (273 км/ч), а «тридцатьчетвёрка» Hartge H5 с V-образным двенадцатицилиндровым (!) мотором M70B50 мощностью 480 л. с. могла развить умопомрачительные 324 километра в час! Словом, пусть не совсем заводские и стандартные, но существовавшие автомобили пятой серии с этим кузовом умели ездить не просто быстро, а очень быстро.
Опрос
Ваше отношение к BMW Е34
Всего голосов:
Отзывы владельцев BMW 5-series E34
Одноклассники BMW 5-series E34 по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников…
Отзывы владельцев BMW 5-series E34
BMW 5-series E34, 1989 г
Сколько я проехал, сколько раз BMW 5-series E34 меня выручал. За почти 3 года владения проехал 160 тыс. и ни разу не ломался вдалеке от дома. Всегда доезжал в родной город, и только потом бывали проблемы. Был случай: ехал с командировки, заехал в город и на первом же светофоре заглох и больше не завелся. А еще BMW 5-series E34 очень прочный, в этом я убеждался не один раз – «ГАЗель» таранила на голом льду «лоб в лоб», а ему хоть что, небольшие помятости на капоте, а у «ГАЗели» бампер, дверь и крыло просто лежали на дороге. Сейчас свежевыкрашенный стоит, ждет, новых испытаний.
   Достоинства: легок в управлении, крепкий кузов, надежный, устойчив на дороге, экономичный расход.
   Недостатки: не имеет.
  Ярослав, Тамбов
BMW 5-series E34, 1990 г
Итак, BMW 5-series E34 1991 года, серебристый металлик на «механике». Машина год назад полностью перекрашивалась. Покрашена, не придерешься. О машине: с «жигулями» не сравнить. На ней и со светофора «рвануть» можно и спокойная езда приятна. А звук двигателя вызывает у меня восторг. Салон BMW 5-series E34 просторный и очень удобный, у меня кожа, правда, вся потресканная, задние сиденья от 7-ки, как засунули. В машине практически все работает, только регулировка зеркал не работает, но это мелочь. У меня в комплектации передние стеклоподъемники, люк и кожа. Шумовка нормальная. Понравилось, что машина скорость не чувствует, я особо не выжимал, но «150» едет очень легко. Купив авто, поменял свечи, масло и фильтра. Я не гонщик, на «гашетку» особо не давлю, средний расход в смешанном цикле — 12-13 литров, бензин лью только 95, хотя предыдущий хозяин говорит, что заливал 92, но экономить на бензине не собирался. Масло BMW 5-series E34 вроде особо не «ест», литр от замены вот менять буду. Наездил почти 9 тыс. км, вроде все хорошо. Теперь о минусах: самый значительный минус — это старость машины. Ближний свет слабый, собираюсь фары менять, может, поможет. Если гонять, то бензина «кушает» много. Запчасти пока не покупал, поломок еще не было, вообще надежный авто. Хотя сейчас стартер начал «барахлить», в сервис собираюсь.
   Достоинства: надежность. Управляемость.
   Недостатки: годы. Слабый свет.
  Станислав, Санкт-Петербург
BMW 5-series E34, 1992 г
После ВАЗ-2107 машина просто супер. Про шумоизоляцию не буду говорить, и так все понятно. Вообще, сравнивая BMW 5-series E34 с машинами, которые сейчас делают («японцы», «корейцы»), даже они не могут сделать что- то похожее. По поводу «ходовки» кто- то говорит, что она слабая, я не знаю, может все судят по- разному (за три года владения авто я поменял: стойки стабилизатора, 2 передних рычага, опорники, передние амортизаторы, втулки (перед, зад) и вот в принципе все, большая часть которого поменялась сразу после покупки. Подвеска BMW 5-series E34 в меру жесткая, зато не кренится в поворотах. Мощности двигателя (150 л. с.) мне хватает, езжу в основном спокойно, но бывает «полихачу». Расход топлива в городе примерно 12 литров, по трассе — 8 литров. Двигатели у BMW — отдельная история, если за ними следить, то служат правдой очень-очень долго. Зимой не подводит, было один раз, что аккумулятор сел. Двигатель прогревается не очень быстро, ждать долго на холостых не стоит, минут пять постоять и двигаться на умеренных оборотах (что сейчас большинство автопроизводителей советуют — экология). «Печка» дует теплым не сразу, придется покататься. В целом машиной доволен, служит верой и правдой. Правда, говорят, что BMW — это диагноз, привыкаешь быстро.
   Достоинства: внешний вид, отличная «шумка», двигатель, качество сборки.
   Недостатки: возраст.
  Дмитрий, Москва
BMW 5-series E34, 1989 г
Тем, кому очень хочется BMW 5-series E34, по любому нужно быть готовым к затратам, чуть ли не превышающим саму стоимость автомобиля. При этом на рынке полно для этих машин качественного и недорого не оригинала, а так же доступных по цене кузовных деталей как б/у так и новых (например, комплект хорошего качества порогов стоил в 2013 году стоил 3,5 т.р.). Автомобиль обладает отменной управляемостью, превосходным качеством салона, отменной шумоизоляцией и эргономикой. На дальних расстояних не устаешь, только положительные эмоции. Расход бензина по трассе 10л/100 км в легкую, по городу 12-13л/100 км если не отжигать. Если соберетесь покупать BMW 5-series E34, то лучше со знающим данную модель человеком, либо гнать в хороший сервис. Согласен, что в моем случае затраты были не малыми и можно было бы еще поторговаться с бывшим хозяином, но я ни о чем не жалею. Можно было бы еще красиво расписать все плюсы 34-ки, но это уже отдельная история.
   Достоинства: лучшие двигатели. Комфорт и упругость подвески. Качественная отделка салона. Запчасти есть везде.
   Недостатки: компьютерная диагностика. Тесновато. Свет.
  Иван, Москва
BMW 5-series E34, 1992 г
Я ни сколько не жалею, что в моей жизни был BMW 5-series E34. Кузов плохо переносит коррозию, если не обработан, потому пришлось переваривать пороги и пол. Также замечу, что сливные желоба сделаны как то не логично (передние подкрылки), пришлось переделывать. Штатная шумоизоляция на высоте, претензий нет. Эргономика хорошая, про качество пластика ничего говорить не буду, каждому своё. Трансформации салона BMW 5-series E34 вообще нет, но это чистый седан для города, привезти можно только продукты, для частного дома авто не вариант (поэтому и продал). Двигатель: если сравнивать с современными движками, то конечно он староват и по системе впрыска и по экономичности, но по надежности он выше всяких похвал. За 600 тысяч пробегу везде номинал, поршня износились на 0,03-0,05 мм. Выводы делайте сами, авто делался инженерами, а не маркетологами. Не было такого, чтобы не завелся или еще что-то и в -35 и +40. Подвеска задняя: это вообще что-то простое и надежней не куда. Подвеска передняя — сейчас такую не делают почти, есть конечно минус — не такая долговечная, но стоит копейки и меняется за 30 минут, на 2 года хватает (около 30-40 тыс. км). КПП — по автомату ничего не скажу, но механика надежна как танк, только кулису не надо дергать часто. Машина сделана с большим запасом прочности, и рассчитана большой ресурс. Оптика: честно на 3, не больше. В общем не плохой городской асфальтовый авто с большим ресурсом, но слабым кузовом, не надо сравнивать его с нашими марками, им еще расти и расти.
   Достоинства: надежность. Управляемость.
   Недостатки: свет фар. Возраст. Экономичность.
  Сергей, Воронеж
BMW 5-series E34, 1995 г
Я поклонник марки БМВ. Это легендарная машина. Это космос, понимаете, все остальное шлак. Ладно, оставим комплименты. До своей BMW 5-series E34 я владел ВАЗ 2105, и поверьте, мне есть с чем сравнивать. Наши машины — это ужас. Я как увидел эту красавицу, просто описался от восторга – кожа, комплектация и все остальное. Я как начинаю про свою BMW 5-series E34 рассказывать просто в поэта превращаюсь. В управлении машина уникальна. Все повороты проходит идеально, скорость как ракета набирает. На светофоре газ в пол и ушел резко в отрыв, аж вдавливает в сиденье. Там всякие Мазды, Калины Спорт, Лансеры, Приоры только и видно в зеркале. Содержание BMW 5-series E34, конечно, не из дешевых удовольствий, но если надо там например подвеску ремонтировать, всегда можно взять кредит, так что с ремонтом проблем нет. Двигатель мощный и поэтому не надо бояться расхода топлива 17-20 литров.
   Достоинства: уважение на дороге. Динамика.
   Недостатки: гниет.
  Дмитрий, Москва
BMW 5-series E34, 1994 г
Про саму машину: двигатель М60, объем 3.0i, V8, 32 клапана , 218 л.с., на момент покупки BMW 5-series E34 пробег был 347 тыс. км (существует еще один М60, только 4.0i, V8, 286 л.с. налог под 50 тыс. руб). В кругах владельцев БМВ, двигатель М60, считается капризным мотором по сравнению с такими, как М30, М50. В принципе, я катался на всех BMW 5-series E34 с рядными шестерками, а вот V8, М60 не удавалось попробовать. Двигатель меня, конечно, очень впечатлил, при своих всего лишь 3.0i, 218 л.с., эластичность, приемистость абсолютно отличается от подобных Е34 с рядными шестерками. По трассе ехать — одно удовольствие, запаса мощности хватает всегда. Не буду особо распинаться по поводу своего мотора, скажу коротко, на деле, по крайней мере, мой двигатель оказался настолько надежным, что горя я с ним не знал вообще для машины такого года. Наездил я всего 70 тыс. км, за 5 лет, и не было ни одного раза, что бы она меня куда-то не довезла, заводилась в любой мороз. Что касается расхода ГСМ: бензин, в зависимости от стиля вождения: город 15-30 л., трасса 10-30 л. Коробка автоматическая, 5 — ступка, адаптивная, спорт режим, автоматический зимний режим. Работа коробки мне очень нравилась, не тупила, переключения плавные. Подвеска: сказать особо нечего. Если она новая, то управляемость превосходная, в меру комфортно мягкая, в то же время по-спортивному жестковата, одним словом БМВ. Если подвеска под замену, то я думаю, Вы сами знаете, никакого удовольствия от вождения. За время эксплуатации, полностью подвеску поменял после покупки, и за 1 год до продажи перетряхнул пару передних рычагов. Кузов: ни с чем не перепутаешь , дизайнерам BMW 5-series E34 огромнейший респект за создание этого авто, молодцы.
   Достоинства: сплошной плюс.
   Недостатки: такие автомобили больше не делают.
  Александр, Калуга

BMW 5 E34, технические характеристики, модельный ряд пятерки
Машины БМВ пятая серия с кузовом Е34 изготавливались и реализовывались в промежутке с 1988 по 1995 года. BMW 5 E34 в кузове «Touring» издавалась плотно до 1996 г… Пятерочка в данном кузове пришла на замену пятой серии в кузове Е28 в дальнем 1988 г. и после была поменяна кузовом Е39.
Над исследованием Е34 концерн бмв начал трудиться еще в июле 1981 г… В 1982 г. были предпочтений спецификации стиля. К половине 1985 года машина был уже целиком проработана и в октябре 1987 года был запущен в производственный процесс.
Соединение классического для бмв заднего привода и рядковой шестерки под капотом автомобиля разрешило достигнуть наиболее мягкой передачи силы от мотора и распределения массы.
Новенькая 5 серия удалась значительно более обтекаемой, нежели ее предшественница Е28, однако несмотря на это сберегла захватнический стиль и вышла не настолько округленной, насколько автомашины соперников.
М5 в кузове Е34 (по левую сторону) и её предшественница в кузове Е28 (с правой стороны)
По большому счету стиль новой пятерки наследовал решения художника Ercole Spada, какой в 1986 году изобразил восстановленный современный дизайн седьмой серии в кузове Е32. Кроме этого за дизайнерские решения Е34 мы обязаны изъявлять благодарность J Mays. Он один, подобая идеям Ercole Spada изготовленным в 1982—1983 гг., олицетворял последний стиль Е34, изготовление которого закончилась к 1985 г…
BMW 5 E34 в разрезе
Пятая серия бмв в кузове Е34 явилась самым беспроигрышным автомобилем класса люкс на базах того времени, приобретая замечательные рейтинги от Intellichoice в 1991 году, и до настоящего времени считается самым надежным автомобилем, когда выпускали БМВ.
Также новейшая пятерка явилась самым безопасным автомобилем, чего получилось достигнуть за счет употребления подушек собственной безопасности, антиблокировочной системы тормозной системы (ABS) и весьма твердого кузова автомобиля, который обеспечивает охрану пассажиров и владельца автомобиля при условии аварии.
Так же автомашины в данном кузове составлялись установкой автоматического регулирования стабильности (ASC) либо конструкцией контролирования тяги (ASC+T) в дальнейшем на машинах с наиболее совершенной комплектностью.
Характеристики и модификации BMW 5 E34
По сравнению с предшествующим поколением машин бмв 5-й серии – Е28, имеющей отношение к исследованиям старта семидесятых – BMW 5 E34 явилась грандиозным шагом в будущее. Кроме значимого поднятия технологического уровня тачки и заметного увеличения комплекта основного и опционального снаряжения, в новейшем происхождении было завоевано внушительное повышение собственной безопасности машины.
Ходовая часть в новейшей пятерке давала гарантия на прекрасное соединение комфортабельности и управляемости, с классическими для бмв направленностью в сторону крайнего.
Модификации с двигателями огромного размера обладали довольно-таки динамичными характеристиками, впрочем на линии с ними издавались и весьма малобюджетные варианты с 4-х цилиндровыми движками и, частенько, простым дизайном экстерьера.
В дорогостоящих комплектациях сиденье шофера содержит 5 электро регулировок, а кресла для м-партии и м-спортивного пакета еще и боковую помощь. Все скомпоновано таким образом, дабы гарантировать обширную посадку конкретно на передних седалищах.
Дизайн автосалона пятой серии в кузове Е34
Подвеска BMW 5 E34 не очень мягкая, однако при довольно-таки высоком свойстве напыления – весьма удобная. Так же для этой цели поколения 5-й серии свойственно качество высшего уровня производственной звукоизоляции. Обзорность по большому счету довольно отменная, однако обеспокоена в заднем направлении.
В покрышке багажника расположен довольно наполненный ассортимент прибора. Действительно все другие добавления, не считая ABS от Bosch и подушки собственной безопасности для шофера, предполагались однако в функциях.
В комплектность имел возможность входить сервотроник – при лавировании автогидроусилитель управляющего регулирования вырабатывает совершенную силу, однако с подъемом скорости его воздействие убавляется, это увеличивает верность обратного взаимоотношения. Тормозная система также владеет сильным замедлением и прекрасной информативностью. ABS функционирует мягко и правильно.
5-ая серия явилась особенно солидной по ассортименту движков в изготовлении предприятия, что сотворила для нее просторный диапазон высокопрочных рядковых шестицилиндровых бензиновых силовых аппаратов c впрыском «Bosch-Motronic».
Модельная линия BMW 5 E34
Автотранспортный базар Европейской части имеет значительно большой ассортимент моторов в новейшей 5-й серии, чем, например, базар Северной Америки. Хоть и в США поставлялись только лишь машины в комплектациях 525і, 525і Touring, 535і, 530і, 530і Touring, 540і, и М5, потребителям на европейском базаре была данная возможность также купить слабые и наиболее малобюджетные 518і и 520і, шестицилиндровый 530і, двигатель 525тд / с, 525іх, М5 и 540і Touring.
Кроме того в Странах европы торговля новоиспеченной пятерочки стартовали ранее нежели в США.
5-ая серия на конвейере бмв 518і
Представленная марка раньше всего составлялась восьми клапанным четірех цилиндровым SOHC движком М40В18 с размером 1,8 литров. Поставлялась она только лишь с пятиступкой автоматизированной коробкой передач Getrag и позиционировала себя подобно как малобюджетный автотранспорт со стоимостью в базисной модификации меньше нежели у Mercedes-Benz С-класса и Audi 4000.
Мотор М40В18 устанавливался на 518і с 1999 по 1994 г…
518і был доступным в кузове как sedan, так и туринг, притом в комплектность имела возможность вступать кожаная обработка автосалона, легкосплавные алюминиевые колеса и цифровые часы.
Начиная от 0 до 100 километров в час 518і разгонялась едва меньше нежели за четырнадцать секунд, с наибольшей быстротой в 118 миль в час.
Технологические свойства 518і
518і М40В18 1796 куб.см 113 ЛС (83 КВ) при 5500 об/мин 162 Нм при 4250об/мин Sedan/Touring 1989—1994 53254
518і М43В18 1796 куб.см 115 ЛС (85 КВ) при 5500 об/мин 168 Нм при 3900об/мин Sedan/Touring 1994—1996
518г М43В18 1796 куб.см 105 ЛС (77КВ)/115ЛС (85КВ) 168 Нм при 3900об/мин Touring 1995—1996 298
520і
Раньше 520і поставлялась со 129 мощным двигателем М50В20, свойства какового подвергались большой критике со стороны автомобилистов. В 1991 г. начала біть доступна новенькая версия с двадцатичетырехклапанным мотором М50В20, тот который теперь удачно устанавливался в машины третьей серии в кузове Е36. Замена мотора приподняла емкость машин 520і вплоть до 150 лошадиных сил.
Вначале 520і и 525і составлялись двигателями М20, на замену каким наступил мотор М50
Характеристики 520і
Модель Двигатель Объем Максимальная мощность Крутящий момент Кузов Период выпуска Всего выпущено
520i M20B20 1991 куб.см 129 ЛС (95 КВ) при 6000 об/мин 164 Нм при 4300об/мин Sedan 1988—1990 427 122
520i 24V M50B20 1991 куб.см 150 ЛС (110 КВ) при 5900 об/мин 190 Нм при 4700об/мин Sedan/Touring 1990—1992
520i 24V Vanos M50B20 TU 1991 куб.см 150 ЛС (110 КВ) при 5900 об/мин 190 Нм при 4200об/мин Sedan/Touring 1992—1996
525І
Комплектование с 2,5 литровым двигателем производилась в течении всего изготовления Е34. В 1992 г. к производству sedan, прибавили и туринг варианты для базара америки.
Раньше всего 525і составлялись двигателями М20В25 с всего одним распредвалом и 2-мя клапанами на цилиндр. Летом 1990 года движок был заменен на наиболее новоиспеченный М50В25, какой обладал теперь по четырем клапанам на цилиндр, что разрешило повысить емкость машины со 170 до 190 лошадиных сил.
Более того в новейшем движке посчастливилось достигнуть десяти-процентной экономности горючего, а трансформация от зубчатого ремня на привод механизма ГРМ с цепями, разрешил повысить прочность силового аппарата.
Мотор М50, возникший на смену постаревшему М20. Является и будет оставаться вероятно наиболее успешным движком бмв по соединению покупательских особенностей.
В 1993 г. в движки М50 имелась приплюсованая функция деформации фаз газораспределения VANOS. Новоиспеченный мотор имеет индикатор М50ТУ, где ТУ означало технически восстановленный — «Technical Update». Функция VANOS не дала повышения возможности, однако дозволила заметно выровнять искривленную вращающего момента на оборотах от приблизительно 3000 витков в минуту до красноватой зоны на почти 6300 оборотах в минуту.
Движок М50 с аппаратурой Vanos. За счет применения конфигурации фаз газораспределения посчастливилось весьма разровнять искривленную вращающего момента и повысить его на невысокие обороты.
Комплектование 525і очутилась наиболее известной во всем списке Е34 – являлось изготовлено порядка 250 тыс. представителей коллекций.
Технические характеристики 525і
Модель Двигатель Объем Максимальная мощность Крутящий момент Кузов Период выпуска Всего выпущено
525i M20B25 2494 куб.см 170 ЛС (125 КВ) при 5800 об/мин 222 Нм при 4300об/мин Sedan 1988—1990 434 567
525i 24v M50B25 2494 куб.см 192 ЛС (141 КВ) при 6000 об/мин 245 Нм при 4700об/мин Sedan/Touring 1990—1992
525i 24v Vanos M50B25 TU 2494 куб.см 192 ЛС (141 КВ) при 5900 об/мин 245 Нм при 4200об/мин Sedan/Touring 1992—1996
БМВ 525і
Это была неповторимая полноприводная разновидность 5-й марки в кузове Е34. Пятерочка 525іх была возможна в двух альтернативах кузова автомобиля – sedan и туринг. Эта разновидность снабжалась движком М50В25 и самодействующей либо автоматизированной трансмиссией. Также автотранспорт составлялся контролируемыми пк основным и задним дифференциалами.
Межосевой дифференциал как правило разграничивал 36% вращающего эпизода на переднюю ось и 64% на обратную, однако был в силах и устроиться при условии деформации обстоятельств путевого напыления, когда шины одной из осей начинали распространяться. Было пущено в оборот всего 9366 представителей коллекций бмв Е34 525іх, это делает данную комплектность весьма редкостной на данный момент.
Положение элементов коробки в полноприводном бмв 525іх
Технические характеристики 525іх
Марка Мотор Величина Самая большая мощность Крутящийся период Кузов Период изготовления Всего пущено в оборот
Модель Двигатель Объем Максимальная мощность Крутящий момент Кузов Период выпуска Всего выпущено
525ix 24v M50B25 2494 куб.см 192 ЛС (141 КВ) при 6000 об/мин 245 Нм при 4700об/мин Sedan/Touring 1991—1992 9 366
525ix 24v Vanos M50B25 TU 2494 куб.см 192 ЛС (141 КВ) при 5900 об/мин 245 Нм при 4200об/мин Sedan/Touring 1992—1996
БМВ 530і
Шестицилиндровая разновидность 530і составлялась 3.0-литровым рядовым шестицилиндровым мотором М30В30, силою в 188 лошадиных сил. Притом автотранспорт с таким двигателем поставлялся только лишь в Европу и отроду не торговался в Северной Америке. Часть автомобиля с таким движком был оборван в 1990 г…
Мотор М30, которым снабжались 530і и 535і, до трансформации на В-образные движки М60.
В 1992 г. ему на замену наступил новоиспеченный 530і с 32 клапанным DOHC движком В8 М60В30 силою 218 лошадиных сил. Вначале транспортное средство с освеженным движком поставлялся только лишь в Европу, однако в 1994 г. достиг и до Северной Америки. 530і с движком М60 является подменой 535іс хотя и весьма проверенным, однако все-же внутренне устарелым М30.
Технические характеристики
Модель Двигатель Объем Максимальная мощность Крутящий момент Кузов Период выпуска Всего выпущено
530i M30B30 2986 куб.см 188 ЛС (138 КВ) при 5800 об/мин 255 Нм при 4000об/мин Sedan 1988—1990 20 279
530i V8 M60B30 2997 куб.см 218 ЛС (160 КВ) при 5800 об/мин 390 Нм при 4500об/мин Sedan/Touring 1992—1996 37 292
БМВ 535і
Не обращая внимания на присутствие на впускном коллекторе обозначений 3.5, действительно в такой трансформации стоял мотор М30 массой 3430 кубических.сантиметров (3,4 литров). Это рядковая шестерка, обладающая по два клапана на цилиндр и відет 211 лошадиных сил при 5700 кругооборотах в минуту и 305 Н·м вращающего эпизода при 4000 оборотах в минуту.
Не обращая внимания на присутствие на впускном помощнике обозначений 3.5, действительно в такой трансформации стоял мотор М30 массой 3430 кубических.сантиметров (3,4 литров).
Как функция в данных автомобилях были легкодоступны дифференциал пристального трения и обогрев передних седалищ в роли зимнего пакета для Северной Америки. Так же функция торможения стойкости ASC первый раз возникла конкретно на 535 модификации.
В результате произведено 100251 копия 535і, в том числе Alpina В10 Biturbo и В10 3.5. 43273 из абсолютно всех выданных 535і обустроены автоматизированной пятиступкой коробкой передач
В 1993 г. закочился выход знаменитого мотора М30, следовательно совместно вместе с ним и трансформации 535і. На замену ей наступили модели 530і и 540і с движком М60.
Технические характеристики 535і
Марка — 535i,
Движок — M30B35,
Объем — 3428 куб.см,
Самая большая емкость — 211 ЛС (155 КВ) при 5700 об/мин,
Крутящий период — 305 Нм при 4000об/мин,
Кузов — Sedan,
Промежуток изготовления — 1987—1993,
Всего пущено в оборот — 99 861.
БМВ 540і
В 1993 г. концерн бмв прибавил четырехлитровый мотор В8 к перечню двигателей пятой серии. Изготавливались как автомашины с кузовом sedan, так и с кузовом туринг. Великий крутящийся период, какой снабжал новоиспеченный мотор, модернизированные стопора и пятиступенчатая самодействующая коробочка скоростей (бывают случаи, что шестиступенчатая) дозволили машине сделаться весьма конкурентноустойчивым на базах специальных седанов.
Мотор М60В40, каким снабжались 540і
Технические характеристики 540і
Марка — 540i,
Мотор — M60B40,
Величина — 3982 куб.см,
Наибольшая сила — 286 ЛС (210 КВ) при 5800 об/мин,
Крутящийся период — 400 Нм при 4500об/мин,
Кузов — Sedan/Touring,
Промежуток выхода — 1992—1996,
В общей сложности пущено в оборот — 26 483.
В 1995 году урезанным тиражом была пропущена 540і М-Спорт. Такой пакет включал в свои возможности не только лишь наиболее твердую подвеску и спортивные кресла, однако и прочие элементы начиная от М5, не считая мотора и трансмиссии. Построили 205 сортов М-Спорт, притом 139 в их числе были обустроены шести-ступенчатой автоматизированной коробкой скоростей .
Умышленно для Канады была пропущена разновидность М540і, похожая на американскую 540і М-Спорт, однако обладающая в большей степени девайсов от М5. На нее устанавливались 345 миллиметров плавающие ведущие стопора, восемнадцати-дюймовые М-диски и немногочисленные компоненты отделки. Построили всего-навсего 32 экземпляра М540і.
Специальная-разновидность бмв е34 м540і для Канады
BMW М5 Е34
Разновидность М5 издавалась с 1988 по 1995 годов. Вообще она снабжалась движком с 38 — 3,6 литровой рядной шестеркой с 315 лошадиными силами на выпуске. После — движком С38В38 с повышенным до 3,8 литров размером и вручающим 340 лошадиных сил.
В запоздалых изданиях BMW 5 E34 так же снабжалась шести-ступенчатой автоматизированной трансмиссией, та что спустя некоторое время устанавливалась и в автотранспорты последующего происхождения в кузове Е39.
история любимой в народе «пятёрочки»
Модели пятой серии всегда занимали среди BMW особо место. Это идеальный компромисс между динамикой, техническими инновациями и ценой.
По продажам среди автомобилей BMW «пятёрка» уступает только «тройке», в Беларуси на вторичном рынке 5-series разных поколений лидируют с большим отрывом.
Сейчас продаётся уже седьмое поколение «пятёрки», но до сих пор среди владельцев нет единого мнения, какая из 5-series порадует надёжностью и не разорит стоимостью владения.
Седан стал пятой по счёту моделью БМВ из нового семейства, которое баварцы запустили в производство в начале 1970-х годов — отсюда и название «пятёрка».
BMW 5-series стала первой моделью, с которой баварцы стали присваивать моделям трёхзначные номера, где первая цифра означала саму модель (номер серии), а две последующие — объём двигателя.

На сегодняшний день сменилось семь поколений «пятёрок» БМВ:
в кузове Е12

в кузове Е28

в кузове Е34

в кузове Е39

в кузове E60 / E61

в кузове F10 / F11 / F07

в кузове G30

Первое поколение, E12
Выпускались с 1972 по 1981 год.
История седанов BMW пятой серии начинается с 1972 года. Модель под индексом Е12 положила начало традиции присваивать моделям трёхзначные номера.
Изначально «пятёрку» запускали как конкурента Mercedes-Benz W114. Дизайн разрабатывал специалист итальянского кузовного ателье Bertone Марсело Гандини.
На Е12 ставили только бензиновые рядные 4 — и 6-цилиндровые моторы объёмом 1,8, 2,0, 2,5 и 2,8 литра, мощностью от 90 до 184 л.с.

Базовые моторы 1.8 и 2.0. Е12 позаимствовала у предшественника, седана BMW New Class.

Наиболее мощные модификации с двигателями 3.0, 3.3. и 3.5, готовили в BMW Motorsport GmbH. Их мощность достигала 180–218 сил.

Самыми первыми на рынок вышли модели 520 и 520i. Их оснащали двумя видами рядных «четвёрок» М10: карбюраторным 2,0-литровым мощностью 115 л.с. и бензиновым 130-сильным 2,0-литровым мотором с механической системой впрыска топлива kugelfischer и ТНВД.
Через год в линейку добавилась модель 525 с 2,5-цилиндровой рядной «шестёркой» М30, мощностью 145 л.с.
С лета 1974 года баварцы начали выпускать экономичную 518 с 1,8-литровым 90-сильным двигателем М10. Позже эту модель дважды модернизировали — в 1975 и 1980 годах.
Заднеприводной седан пятой серии отличался внушительным запасом прочности и надёжности. В плане экстерьера привлекает внимание характерная облицовка радиаторной решётки — те самые «ноздри» BMW. Для 1970-х это была настоящая революция в дизайне, автомобиль благодаря такому решению выглядел оригинально и агрессивно.
В 1976 году модель перенесла первый рестайлинг. Кузов Е12 получил более 40 новых деталей, его вид стали ещё более брутальным. Фирменные «ноздри» приподняли, капот обрёл характерную подштамповку над радиатором. Задние фонари укрупнили, в крыше сделали люк. Горловину бензобака перенесли на правое крыло, воздушный фильтр увеличили.
Топовую 170-сильную модель 528 с 2,7 — литровой «шестёркой» М30 оснастили вентилируемыми дисковыми тормозами.
Мощность остальных двигателей тоже подрастили:
для модели 520 до 115 л.с.

для модели 525 до 150 л.с.

Спустя год после рестайлинга на модель 520 стали монтировать новый 6-цилиндровый карбюратор М20 мощностью 122 л.с.
Модель 528 оснастили новой системой впрыска L-Jetronic, что позволило снять с неё 177 л.с.
Зеркало заднего вида перенесли в передний треугольник окна водительской двери.
С 1978 года на всех «пятёрках» появился индикатор износа тормозных колодок и новый подрулевой переключатель.
Мощность топовой модели 528 к концу выпуска первого поколения седана достигала 184 л.с.
Выпуск первого поколения «пятёрки» в Германии завершился в 1981 году, с выходом новой модели Е28. А вот в ЮАР выпуск первой «пятёрки» продолжался до 1984 года. Всего же за время производства с конвейера сошло 699 машин серии Е12.
Второе поколение, E28
Выпускались с 1981 по 1988 год.
Летом 1981 года седан пятой серии глубоко модернизировали. Модель получила новый индекс — Е28, изменённый кузов со сниженной на 60-90 кг общей массой.
Модель Е28 называют переходной. Кузов — только седан.
В гамме моторов осталась одна рядная «четвёрка» для базовой версии 518 — 1,8-литровый М10 мощностью 90 — 105 л.с.

Также на «пятёрки» этого поколения ставили рядные бензиновые «шестёрки» (2.0, 2.5, 2.7, 2.8, 3.5) серий М20 и М30 с доработанными системами зажигания и впрыска, мощностью от 120 до 184 л.с.

С 1983 года на Е28 стали ставить дизели. Вначале появилась экономичная модель 524td с турбодизельным 115-сильным М30, спустя два года — модель 524о с 84-сильным атмосферным дизелем М30.

В 1983 году на модель 525е для рынка Северной Америки поставили 6-цилиндровый М20 объёмом 2.7 мощностью 129 л.с с системой впрыска Motronic, а впоследствии и с катализатором.

Двигатели агрегатировались с 5-ступенчатой МКП или 4-ступенчатой АКП.

В линейке появился новый 3,5-литровый М30 мощностью 218 л.с. С катализатором он развивал 185 л.с., для «заряженной» модели М5 он же развивал уже 286 л.с. (340 Нм) — в то время это был потрясающий результат для гражданских авто.
Внешне седан стал более динамичным. Количество хрома в отделке уменьшилось. Внутренние круглые фары уменьшили, задние фонари, напротив, укрупнили. Конструкцию бамперов тоже изменили.
В салоне также «пятёрку» основательно доработали. На Е28 впервые появляется характерная для всех авто баварской марки развёрнутая к водителю приборная доска. Органы управления скомпоновали, а сиденья оснастили боковой поддержкой.
Конструкцию тормозов доработали. Для повышения управляемости по аналогии с «семёркой» Е23 седан оснастили двухшарнирным передним мостом с наклонными передними стойками амортизатора.
Впервые на топовой модели 528i применили дополнительный регулятор усилия при торможении, систему контроля уровня всех технических жидкостей и систему определения срока ТО.
Начиная с этого поколения, «пятёрки» могли комплектовать системой ABS.
«Пятёрки» серии Е28 получили на отечественном рынке широкое распространение в своё время за счёт своего запаса прочности и надёжности, а также комфорт салона и ремонтопригодность.
Модели Е28 для американского рынка отличались от европейских более богатыми комплектациями, которые включали электроподъёмники стёкол, кондиционер, люк в крыше с электроприводом, круиз-контроль и другие опции.
Выпускали Е28 до 1987 года, за время выпуска с конвейера сошло 722 тысячи этих «пятёрок».
Третье поколение, E34
Выпускались с 1988 по 1996 год.
«Пятёрка» генерации Е34, которую начали выпускать в 1987 году, отличалась от предшественников дизайном кузова, новыми стандартами комфорта, динамики и безопасности.
Е34 стала одной из самых продаваемых моделей за всю историю BMW. В том числе потому, что в 1991 году на базе E34 появился практичный универсал с объёмным багажником — туринг, а также модель с опционально полным приводом — 525iX.
Над дизайном этой «пятёрки» работал Эркюль Спада. Поколение Е34 отличалось высококачественной сборкой и отделкой.
Гамма моторов расширилась.

Младшей в гамме бензиновых двигателей стала 1.8 «четвёрка» — M40, после рестайлинга M43.

В основном на Е34 ставили рядные «шестёрки» объёмом 2.0, 2.5 (M20, после рестайлинга — M50), 3.0, 3.5 (M30) мощностью в 113-211 л.с.

Также в линейку добавились новые 8-цилиндровые V-образные моторы, 3.0 и 4.0 (M60) мощностью в 218 и 286 л.с. соответственно.

Версии Е34 с турбодизелями серии 2.4 (M21) и 2.5. (M51) развивали от 115 до 143 л.с.

Агрегатировались моторы 4- или 5-ступенчатой АКП либо 5- или 6-ступенчатой МКП.

Под улучшенные бензиновые и дизельные «шестёрки» разных объёмов и мощностей предлагались шины разных размеров и диаметров.

В просторном салоне добавилось больше элементов комфортного оснащения с акцентом на удобство водителя. Чёрная панель с оранжевой подсветкой развёрнута к водителю, приборы управления скомпонованы плотно и эргономично. Водительское сиденье имеет пять регулировок, руль по форме и настойкам угла наклона так и просится в руки.
Подвеска достаточно мягкая по ощущениям. Шумоизоляция доработана. Работу двигателя слышно только на высоких оборотах. Салон оформлен кожей.
Благодаря сложной многорычажной задней подвеске, Е34 в поворотах ведёт себя как FWD, чтобы сорвать заднюю ось в занос, потребуется скоростное резкое маневрирование. Версия 525iX не срывается в занос, в том числе за счёт противобуксовочной системы.
Обновлённая тормозная система радует владельцев информативностью, мощным замедлением и точно срабатывающей системой ABS.
В стандартное оснащение Е34 входил полный комплект инструмента в крышке багажного отсека. Зато остальные опции, кроме ABS и подушки безопасности водителя, предлагались только за доплату.
Е34 стала вехой в истории BMW благодаря высоким динамическим характеристикам, безукоризненной настройке ходовки и эффективным тормозам. По качеству сборки и комфорту седаны этого поколения «пятёрки» сопоставимы с роскошными флагманами BMW 7-series.
Из недостатков, на которые жалуются некоторые владельцы, можно отменить большой топливный расход некоторых двигателей и недостаточный обзор назад из-за особенностей стоек кузова.
В 1995 году на смену БМВ Е34 пришли «пятёрки» серии Е29. До 1996 года баварцы выпустили 1,32 миллиона седанов и турингов Е34.
Четвёртое поколение, E39
Выпускались с 1995 по 2004 год.
Разработки новой версии «пятёрки» шли шесть лет. Четвёртое поколение бизнес-автомобилей на платформе Е39 представили в 1995 году на Франкфуртстком автосалоне.
Кузов — седан, с 1997 года и туринг. Универсао стал длиннее на 90 мм и тяжелее седана на 100 кг, гамма двигателей аналогична. BMW 540i Touring считается самым скоростным серийным универсалом.
Также существовала бронированная по классу В4 версия Е39 — 540i Protection.
В сентябре 1988 г. производитель возобновил выпуск «заряженной» М5 с форсированным 5,0-литровым V8. Впервые на серийной модели БМВ мощность мотора достигла 400 л.с.
Помимо Германии и Мексики, Е39 с 1999 года собирали и в Калининграде в России.
Новый дизайн в агрессивном стиле получил множество лестных отзывов. Автолюбителям пришлись по вкусу круглые передние фары под узкими обтекателями, элегантная задняя часть кузова с мощными стойками и фирменные «ноздри» радиатора. Кузов стал больше, свесы — короче.
Стальной кузов прибавил в жёсткости, это повысило безопасность и улучшило управляемость. За счёт активного применения алюминия в передней и задней подвеске, удалось снизить массу автомобиля.
В линейке бензиновых моторов изначально были «шестёрки» семейства M52 объёмом 2.0 (150 л.с.), 2.3 (170 л.с.), 2.8 (193 л.с.).

После рестайлинга 2000 года в линейку бензиновых двигателей вошли три новых «шестёрки» серии М54 — 2.2 (170 л.с.), 2.5 (192 л.с.), 3.0 (231 л.с.)

Топовыми среди бензиновых были V-образные «восьмёрки» M62 объемом 3.5 (235 и 245 л.с.) и 4.4 (286 л.с.).

Гамма дизелей расширилась за счёт турбированных «четвёрок» семейства М47 2.0 (136 л.с.), М51 2.5 (143 л.с.), а позднее и М57 — 2.5 (163 л.с.) и 3.0 (184 и 193 л.с.)

Моторы агрегатировались 5- или 6-ступенчатой МКП или 4- или 5-ступенчатой АКП.

В 2000 году модель перенесла рестайлинг.
Гамма моторов обновилась.
В линейку двигателей вошли три новых 6-цилиндровых мотора М54 для моделей 520i, 525i и 530i с системой Double-VANOS и изменяемым подъёмом впускных клапанов.
На V-образные «восьмёрки» установили систему VANOS и каталитические нейтрализаторы. Снижение токсичности выхлопа, увеличение крутящего момента и повышение топливной экономичности — результаты модификаций.
Внешне рестайлинговую Е39 отличают прозрачные блок-фары с круглыми жёлтыми «поворотниками» и новый передний спойлер с круглыми противотуманками.
На БМВ Е39 после рестайлинга стали устанавливать водительское сиденье активного типа — раньше такое было только на 7-series.
Салон остался комфортным. Для большей безопасности производитель добавил две дополнительные боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Задним пассажирам удобства добавила увеличенная на 70 мм колёсная база. Место водителя — образец эргономичности.
Конструкция задней подвески с «подруливающими» колёсами на ведущей оси повысили устойчивость автомобиля на дороге и добавили удовольствия от вождения.
Серийные комплектации включали целую россыпь систем активной безопасности, включая ABS, контроль устойчивости, систему динамической стабилизации движения и распределения тормозных сил.
Для заказа за доплату доступны пневмостойки задней подвески, полный электропакет с памятью настроек водительского кресла, руля и зеркал заднего вида, а также двойные стеклопакеты, подогрев руля, система контроля давления в шинах, автоматический климат-контроль и др.
До конца выпуска Е29 в 2004 году с конвейера сошло 1,47 миллиона машин.
Подробнее об этой модели BMW 5-series мы писали в материале «Живая легенда BMW Е39: отзывы владельцев».
Пятое поколение, E60 / Е61
Выпускались с 2003 по 2010 год.
Появление этой модели в 2003 году вызвало культурный шок у поклонников марки. Седан стал крупнее (хотя визуально — меньше) и просторнее внутри и намного гламурнее снаружи. Одни называют Е60 самой красивой «пятёркой» из всех, визуально престижной даже по сравнению с 7-series. Другие не понимают этого дизайна и скучают по брутальным «пятёркам» и «семёркам» из 90-х.
По аналогии с «семёрками», модель получила разные индексы для разных типов кузова. 4-дверный седан получил индекс Е60, а появившийся год спустя 5-дверный туринг — Е61.
Расширилась география производства — к Германии, Мексике и России добавились Индия, Китай, Египет, Таиланд и Индонезия.

Помимо стандартных версий, продолжался выпуск «горячей» М5 и построенной на базе «пятёрки» Alpina B5.

Помимо яркой внешности, изюминкой модели стал новаторский подход к созданию кузова. Инженеры старались равномерно распределить вес автомобиля на переднюю и заднюю ось. В результате передняя часть кузова выполнена из алюминия, задняя из стали, а соединяются они заклёпками. Для облегчения конструкции передние стойки McPherson и заднюю многорычажную подвеску тоже выполнили из алюминия.
Эту «пятёрку» легко узнать по округлым «ноздрям» и каплевидным фарам, которые заходят на передние крылья. Внутри каждой фары по два круглых элемента — со встроенным ксеноном и обычной лампой. «Ангельские глазки» на БМВ Е60/Е61 — находка ещё со времён послерестайлинговой Е39.
Линии кузова получились отточенными и динамичными, внешне модель не напоминает предшественников: капот будто стесали с боков. Облик модели создавал небезызвестный Крис Бэнгл в сотрудничестве с Дэвидом Арканелли. Округлую заднюю часть Е60 в народе прозвали «задницей Бэнгла».
В плане технических нововведений тоже хватало изменений.
Автомобиль буквально напичкан электроникой. Здесь и адаптивный круиз-контроль, и система iDrive с управляемым голосом ассистентом, и проецируемые на лобовое стекло показания приборов.
Систему безопасности доработали за счёт функции контроля полосы движения и системы ночного видения. Сюда же относятся активные подголовники, лампы экстренного торможения повышенной яркости и адаптивные фары.
Е60 и Е61 комплектуются двумя видами рулевого управления — базовой системой с гидроусилителем и с активной системой Servotronic, которая меняет усилие на руле в зависимости от скорости.
По части подвески за драйвовое вождение отвечают активные стабилизаторы поперечной устойчивости.
Комфорт салона не уступает предшественникам. За счёт роста колёсной базы пассажирам сзади стало комфортнее. Трёхспицевый руль намекает на спортивный характер седана и туринга. Оранжевая подсветка с чёткими «алюминиевыми» ободками выглядит интересно в темноте. Кресла топовых версий оснащены удобными подголовниками и подушкой с функцией массажа.
На тоннеле между креслами расположилась рукоятка iDrive с четырьмя направлениями перемещения контроллера и клавишей меню. Климат-контроль регулирует не только температуру, но и влажность в салоне. Задним пассажирам предлагаются гнёзда для наушников и пульт дистационного управления штатной музыкой.
Линейка моторов досталась модели от Е39, но значительно доработанная и со своими инновациями. Электроника автоматически регулирует работу силовых агрегатов.
Моторная гамма E60 / Е61 обширна.
Рассмотрим бензиновые версии и их изменения после доработок и рестайлинга.
В первые годы выпуска на Е60 устанавливали «шестёрки» серии М54: 2.2 (170 л.с.), 2.5 (190 л.с.), 3.0 (231 л.с.).

Изначально топовым для модели был V8 серии N62 — 4.4 (333 л.с.)

В 2005 году серию M54 заменили моторами нового семейства N52: 2.5 (177 л.с. для 523i, 218 л.с. для 525i), 3.0 (258 л.с.). Правда, устанавливали их недолго недолго — до 2007 года.

В том же 2005 году в линейку топовых бензиновых V8 вошли новые N62 — 4.0 (306 л.с.), 4.8 (367 л.с.) для версии 550i.

После рестайлинга 2007 года моторы серии N52 перестали устанавливать на «пятёрки». Младшим в бензиновой линейке стал N43 для версии 520i — 2,0 (170 л.с.).

Также после 2007 года в гамму вошли «шестёрки» серии N53. Для версии 523i это был 2.5 N53 (190 л.с.), для версий 525i, 528i, 530i это был 3.0 N53 (128, 230, 272 л.с. соответственно).

На версию 535i с 2007 года устанавливали турбированную «шестёрку» N54 (306-326 л.с.)

Что касается дизельных версий, они тоже претерпели изменения за годы выпуска Е60.
В первые годы выпуска на Е60 ставили турбодизели семейства M57 — 2.5 для 525d (от 163 до 177 л.с.), 3.0 (218 л.с. для 530d, 272 л.с. для 535d).

В 2005 году в линейку вошёл 2.0 турбодизель серии M47 для версии 520d (163 л.с.) и новая модификация M57 — для 530d, 3.0 (231 л.с.)

После рестайлинга 2007 года турбодизель M47 из линейки убрали, вместо него на 520d стали ставить 2.0 N47 (177 л.с.)

3.0 M57 модифицировали для версии 530d (197 или 235 л.с.) и для версии 535d (286 л.с.)

В результате рестайлинга 2007 года семейство моторов 5-series расширилось до 6 бензиновых и 4 дизельных вариантов, от 170-сильной BMW 520i до 367-сильной BMW 550i.
Все моторы Е60/Е61 комплектовались 6-ступенчатыми коробками, МКП или АКП.

Также в ходе рестайлинга Е60 получила новый передний бампер более агрессивного вида и чуть изменённую оптику. В салоне появились новые материалы отделки и другой рычаг селектора КП.
С 2007 года все «пятёрки» уже в стандартном оснащении получили технологии BMW EfficientDynamics, включая технологию рекуперации энергии торможения, активное управление воздушной заслонкой, индикатор переключения передач и подключения (отключения) вспомогательных механизмов в зависимости от текущих условий.
В 2008 году баварцы выпустили BMW 535i E60 только в кузове седан, и полноприводную версию 535xi — седан и туринг.
Выпускали E60/E61 до 2010 года, за это время с конвейера сошло 1,4 миллиона автомобилей.
Шестое поколение, F10 / F11 / F07
Выпускались с 2009 по 2017 год.
В шестом поколении «пятёрок» впервые появились не только седаны (F10) и универсалы (F11), но и 5-дверный лифтбек 5 Series Gran Turismo (F07), а позднее и 4-дверный гибридный седан 5 ActiveHybrid (F18) с увеличенной колёсной базой.
За счёт использования алюминиевых компонентов кузова (двери, капот, передние крылья, подвеска) его массу удалось снизить, а аэродинамические характеристики — улучшить.
В отличие от несколько эксцентричной предшественницы Е60, «пятёрка» в кузове F10 вернулась к облику элегантного и консервативного авто бизнес-класса, правда, с агрессивными спортивными чертами. К последним относятся те же увеличенные «ноздри» фирменной радиаторной решётки и фары головного света в форме наконечников стрел, а также задние фонари оригинальной Г-образной формы.
Чистые линии, аккуратные пропорции и всего два изгиба по бокам кузова — таким увидел шестое поколение 5-series новый шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк.
Автомобиль благодаря новой платформе имеет одну из самых длинных колёсных баз в своём классе — 2968 мм у седана.
Шестое поколение «пятёрки» оснащается целой обоймой моторов.
Бензиновые агрегаты представлены версиями 520i (2.0 N20, 184 л.с.), 528i (3.0 N52, 240 л.с., 3.0 N53, 155 л.с., 2.0 N20, 241 л.с.), 530i (3.0 N53, 268 л.с.), 535i (3.0, N63 306 л.с.).

Топовая 550i оснащалась 4.4 TwinPower Turbo V8 семейства N63 мощностью 407 л.с. (610 Нм).

Дизельные агрегаты – 518d (2.0 N47, 141 л.с., после рестайлинга 2013 года — 2.0 B47, 148 л.с.) 520d (2.0 N47, 184 л.с., после — 2.0 B47, 192 л.с.), 525 d (3.0 N57, 204 л.с., с 2011 — 2.0 N47, 218 л.с.), 530d (3.0 N57, 241-258), 535d (3.0 N57, 302-308 л.с.).

В паре с моторами работают 6-ступенчатая МКП и 8-ступенчатая АКП.

Внутри автомобиль за счёт увеличенных габаритов стал просторнее. Материалы традиционно высококлассные.
Оформление места водителя изменилось, концепция «двух волн» на приборной панели и центральной консоли уступила место минимализму, а приборы и датчики разнесли по отдельным «окнам». Трёхспицевый руль получил более толстый обод. Экран мультимедийной установки расположили поверх центральной консоли. Под экраном устроился блок управления мультимедийкой и магнитола. Вместо рычага стояночного тормоза — автоматическая система.
Обновлённые передние кресла получили широкий подколенный регулируемый валик и выраженную боковую и поясничную поддержку. Посреди спинки заднего дивана — откидной подлокотник.
В списке оснащения БМВ F10 по части безопасности — система камер кругового обзора, система предупреждения о столкновении, пересечении дорожной разметки, система ночного видения и распознавания пешеходов. Помимо этого — активный круиз-контроль, система Stop & Go, ассистент парковки.
Данные приборной панели проецируются на лобовое стекло. Мультимедийная система BMW iDrive предлагается в двух вариантах — стандартном 7-дюёмовом экране и топовом 10,2-дюймовом с более широким опционалом.
Опционно со спортивным пакетом для модели доступна система Adaptive Drive, которая включает контроль динамики, амортизации и активную систему стабилизации. Опционная система Integral Active Steering адаптирует колёсную базу под скорость для лучшей манёвренности и стабильности. Технологии BMW EfficientDynamics тоже остались.
В конструкции передней подвески стойки МакФерсона заменили на многорычажную систему. Сзади — традиционная многорычажка.
Седьмое поколение, G30 /G31/G38
Выпускается с 2017 года по настоящее время.
Седьмое поколение седана 5-series с заводским индексом G30 выпускается с 2017 года. Помимо седана, на рынок выходят «пятёрки» в кузове универсал (туринг, G31) и 4-дверного седана (G38). А вот лифтбек выведен из состава 5-series.
Седьмое поколение «пятёрок» делит модульную платформу CLAR с «семёркой» поколения G11. Конструкция подвески (спереди, как и сзади, она многорычажная) тоже от 7-series.
Габаритными размерами, линиями кузова и оптикой G30 тоже очень напоминает флагмана марки. Роднят с «семёркой» седан 5 серии увеличенные фирменные «ноздри» радиатора, вытянутые в длину фары и фонари.
По сравнению с F10, седан прибавил 36 мм в длину, а колёсная база выросла на 7 мм. Крыша, капот, двери, крышка багажника выполнены из алюминия, за счёт этого массу автомобиля снизили на 100 кг. Коэффициент аэродинамического сопротивления модели снижен с 0,26 до 0,22, в том числе, за счёт активных заслонок в решётке радиатора.
Новый седан BMW 5 серии на отечественном рынке предлагается с бензиновыми и дизельными турбомоторами серий B47 и B48 и только с 8-диапазонной АКП.
Среди дизельных вариантов — 520d (2.0, 190 л.с.), 530d (3.0, 249 л.с.)

Бензиновые версии модели — 530i (2.0, 249 л.с.), 540i (3.0, 340 л.с.)

Топовый V8 4.4 мощностью 462 л.с. устанавливается на M550i.

Что касается электроники, тут всё в русле современных тенденций. Экран мультимедийной системы напоминает отдельно стоящий планшет с экраном в 10,2 дюйма.
Система управления жестами и голосом досталась этой «пятёрке» ещё от F10. Через интеграцию со смартфоном умная система BMW может проверять почту и напоминать о встречах в календаре, заранее прокладывая маршрут. Ключ зажигания научен дистанционно парковать седан без участия водителя, а ещё следить за работой основных систем и количеством топлива в баке.
По сравнению с предшественницей, площадь проекции с дисплея на ветровое стекло увеличена на 70%. Настройки кресел регулируются сенсорно.
Комплекс датчиков и камер позволяет G30 отслеживать дорожную разметку, знаки и дистанцию до соседних авто, а также держаться одной полосы движения и безопасно перестраиваться.
Итого
Спустя почти полвека после начала выпуска в 1972 году, BMW 5-series прочно закрепилась в сегменте бизнес-класса. На «пятёрку» ориентируются корейские, китайские и американские производители.
Надёжность, безопасность, комфорт для пассажиров и истинно драйверское удовольствие для водителя — ключевые характеристики, за которые так ценится эта модель.
При выборе подержанной БМВ пятой серии стоит обратить внимание на модели 2000-2010 годов.
Е39 и Е60 считаются самыми надёжными кузовами модели.

Специалисты рекомендуют выбирать рядные «шестёрки», в идеале — серии M. Лучшим вариантом считается 3.0 М57 — у него надёжная и неприхотливая конструкция.

Бензиновые моторы на Е39 могут доставлять проблемы из-за возраста.

Моторная гамма модели Е60, за исключением М-серии, считается неудачной из-за никасилового покрытия стенок цилиндров, сложных в обслуживании и дорогих в замене систем Double-VANOS и Valvetronic.

Из двигателей «пятёрки» в F-кузове лучше выбрать 3.0 N57 дизель, из бензиновых — турбированный 3.5 N63. Вообще считается, что ресурс двигателей этого поколения малый.

При выборе коробки важно оценивать обслуживание — для «автомата» оно должно подтверждаться сервисной книжкой каждые 70-100 тыс. км пробега, иначе проблем не избежать.

Слабое место МКП — двухмассовый маховик, который разбивается со временем, особенно на топовых моделях.

Конечно, в содержании даже возрастные «пятёрки» не отличаются доступностью. Решение почти любой проблемы, от замены деталей подвески до вмешательств в мотор, обойдётся в значительную сумму.
Но эту машину не выбирают разумом и надеясь сэкономить на обслуживании. Как правило, владельцы готовы платить за удовольствие от вождения, комфорт и престижность марки.
BMW M5 (1988-1995) технические характеристики, обзор с фотографиями
Первые седаны BMW M5 второго поколения с обозначением «E34» начали сходить с конвейера в 1988 году, а спустя четыре года баварский производитель представил и «заряженный» универсал. За время производства, которое продлилось до сентября 1995 года, автомобиль неоднократно серьезно модернизировался, что в итоге сказывалось не только на внешности, но и на мощности силовой установки.
Всего за это время свет увидело 12 245 машин, из которых 891 экземпляр имел грузопассажирский кузов.
По своим габаритным размерам «второй» БМВ М5 относится к европейскому E-классу, а если точнее – к его премиальному сегменту.
Независимо от кузовного решения, длина автомобиля составляет 4720 мм, высота – 1392 мм, ширина – 1751 мм, величина базы колес – 2761 мм. Походная масса «горячего» седана насчитывает 1670 кг, а вот универсал тяжелее более чем на центнер.
Технические характеристики:
Изначально «М5» серии Е34 комплектовался 3.6-литровой бензиновой «шестеркой» с рядным базированием цилиндров, генерирующей 315 «кобыл» при 6900 об/минуту и 360 Нм возможного момента при 4750 об/минуту и сочетающейся с «механикой» на пять передач.
В 1991 году машина получила доработанный агрегат на 3.8 литра, отдача которого достигла 340 лошадиных сил и 400 Нм вращающей тяги при аналогичном количестве оборотов. В тандеме с ним предлагалась 6-скоростная механическая трансмиссия.
В зависимости от модификации, M5 второго поколения ускорялся до 100 км/ч по истечению 5-6 секунд и форсировал «максималку» в 250 км/ч.
«Второй» BMW M5 базировался на платформе третьего поколения «гражданской» 5-й серии (с индексом E34). Передняя и задняя подвески у «баварца» независимые с пружинной конструкцией – двухрычажная и многорычажная соответственно. Каждое из четырех колес «щеголяло» вентилируемыми дисками тормозной системы, дополненными системой ABS, а механизм рулевого управления включал в свой состав гидравлический усилитель.
«М5» 2-го поколения – это солидный и не лишенный спортивности автомобиль с качественным интерьером, отличными ходовыми качествами, высоким уровнем практичности, высокопроизводительным двигателем, отменной динамикой и надежной конструкцией.
Среди минусов владельцы машины отмечают слабый головной свет, жесткую подвеску, повышенный расход горючего и дорогостоящее обслуживание.
Отзывы
На что обратить внимание при покупке BMW E34
29.03.2018, Просмотров: 2545
BMW 5 серий в 34 кузове выпускался с 1987 по 1995 год. Автомобиль стал легендой мирового автопрома 90-х годов и до сих пор бороздит просторы стран СНГ. «Тридцать четверку» чаще всего, выбирают в качестве первого автомобиля, то есть новички. Другая же категория – бывшие водители «Жигулей», которые хотят пересесть, на что ни будь поприличнее, и BMW E34 одна из таковых.
Выбрать данное авто в хорошем состоянии очень трудно, так как за 23-31 год любой автомобиль изрядно «устанет», несмотря на легендарную надежность. Достойные экземпляры можно купить от 8000$. Эти автомобили либо всю жизнь в одних руках, либо авто во владении фаната марки. Все остальные варианты с разными проблемами, и первая проблема – кузов, с него и начнем.
Осмотр кузова
Основная «болячка» 5 серии тех годов является низкая устойчивость к коррозии. Обусловлено это, скорее всего, не низким качеством материала и обработки, а тем, как за автомобилем следили. Известно, что в 90-х годах в бывших странах СССР простые люди BMW не приобретали, и эксплуатировали эти автомобили, выжимая из них по максимуму. Если машина была завезена в вашу страну в начале 2000-х годов, то вероятнее всего, что этот вариант действительно в хорошем состоянии.
Кузов. Первая проблема – пороги, особенно при наличии люка на крыше. Пороги в автомобиле снаружи закрыты пластиковыми накладками. Зачастую между накладкой и порогом появляется зазор, через который попадает вода, а так же реагенты и грязь. Соответственно начинается процесс коррозии и гниение порогов. Что бы проверить, «живые» ли пороги, делаем два шага:
снимаем пластиковую накладку, которая держится на клипсах, а часто и на саморезах, что бы зрительно оценить состояние, если позволит хозяин;

поднять автомобиль, установив домкрат под штатное для него место. Во время поднятия автомобиля не должно появиться никаких хрустов и посторонних звуков, заодно проверьте подшипники ступицы, пока колесо вывешено.

Не секрет, что многие машины, и BMW E34 не исключение, сварены из двух частей, либо перевертыши, либо двойники, поэтому осматриваем швы кузова тщательным образом. Обязательно проверяйте стаканы передние, а так же номер кузова на нем. Не стесняйтесь сорвать уплотнительную резинку с проема задней или передней двери и крышки багажника, что бы убедится в целостности кузова, так как и сам владелец может и не подозревать о таковых моментах.
Проверяйте наличие ржавчины под крышкой бензобака и на колесных арках, так как это еще одно больное место кузова. Обращайте на низ дверей, где зачастую вздувается краска и выступает ржавчина. Зазоры между деталями кузова так же должны быть ровными. Если говорить о стоимости автомобиля свыше 6000$, то имеется смысл проверить толщинометром краску, особенно если владелец утверждает что машина не бита и не крашена.
Ходовая часть
Начну с задней подвески. Обращайте внимание на состояние сайлентблоков задней балки. Данные сайленблоки очень большие и мощные, зачастую их вообще не меняют ввиду высокой стоимости. Из-за разрыва резинки на сайлентблоке, балка начнет «гулять» влево-вправо. Так называемые «яйца», на большой скорости делают задние колеса подруливающими, соответственно их плохое состояние приводит к неустойчивости автомобиля. Обязательно проверьте пыльники ШРУСов и наличие течи с полуоси или картера редуктора заднего моста.
Передняя ходовая часть. Передняя подвеска проверяются просто: рычаг и рулевая тяга со стойкой стабилизатора проверяется на люфт шарнира, а так же на состояние резиново-технических изделий. Стойки стабилизатора не должны стучать, а палец рычага и тяги должны быть тугим. Также обратите внимание на сайлентблоки передней балки.
Под капотом
Первым делом обратите внимание на опоры передних стоек. Если на резинке есть трещины, то это говорит о скорой ее замене.
Обратите внимание на подкапотную косу проводки, что бы она была максимально целой. Наличие запотеваний трубок и шлангов говорит о том, что их требуется сразу заменить. Часто гофру, идущую от ДМРВ до дроссельной заслонки, перематывают изолентой из-за наличие трещин и рваных мест. Стоимость гофры не так высока, что бы пренебречь ее заменой.
Двигатель
Я настоятельно рекомендую выбирать машину с двигателем M50, объемом 2.5 литра. Наличие системы Vanos в значительной мере увеличивает мощность, но стоимость замены слишком дорога. Всевозможные ремонтные комплекты на «Ванос» не спасают ситуацию, поэтому требуется покупать новый оригинальный узел. С такой системой новый автомобиль развивал мощность 192 л.с. Можно остановить выбор на 3 литровом моторе без «Ваноса», а разница в расходе топлива между 2.5 и 3 литрами – равна нулю. Расход топлива в нашем случае уже зависит от состояния мотора.
Известно, что основная проблема этих моторов – перегрев. Проблема заключается исключительно в халатности владельца, который не заливал правильную охлаждающую жидкость, не заменил вовремя вискомуфту, а так же термостат и водяной насос. Прежде чем, эксплуатировать автомобиль, я настоятельно рекомендую раскошелится, и заменить все вышеперечисленные детали сразу же после покупки, а так же осуществить промывку системы охлаждения, что бы исключить перегрев двигателя.
Еще одной проблемой является «масложор». Снова проблема во владельце. Несвоевременная замена масла, а так же залив некачественного продукта, «все равно масло выходит в трубу», приводит к скорому износу гидрокомпенсаторов, которых 24 штуки, а также в недостаточной смазке деталей.
Следующая проблема мотора – капитальный ремонт. В целях экономии, автомобили отдают чинить туда, где сделают это очень дешево. Мало того, что «капиталки» проводят часто не профессионалы, так и понятие капитального ремонта заключается в смене поршневых колец. После такого ремонта масло все равно начинает расходовать литрами. Дело в том, что цилиндры двигателя, незначительно, но деформируются, и установка колец в старые поршни не решит проблему, так как у нас остается большой зазор между поршнем и между поршнем и цилиндром.
При капитальном ремонте нужно менять все поршни с кольцами, клапана, вкладыши, масляный насос, Vanos, что бы ресурс двигателя был как можно выше.
Моторы М50 очень просты и надежны, но несвоевременное обслуживание и «кормежка» дешевым маслом и плохим бензином убивают любой надежный мотор. В остальном проверяйте двигатель по стандарту, и проверьте наличие неисправностей при помощи компьютерной диагностики.
Документы
Настоятельно рекомендую, даже несмотря на низкую стоимость машины, проверяйте ее в базе на предмет угонов, количества владельцев, на штрафы и по VIN коду. На машинах, завезенных в 90-е года, часто перебивали номера кузова, и получались, так называемые «двойники». Автомобиль должен быть юридически чистым.
В итоге
Старая BMW, будь то 34, 32, 36 кузов, в хорошем состоянии уже редкость. Я вам рассказал об основных моментах, на которые стоит обратить внимание. В любом случае, починить можно все, если на неисправность продавец хорошо сбрасывает, и данная неисправность не влечет за собой замену еще нескольких деталей, то смело покупайте эту машину. BMW подарить самые позитивные эмоции, ведь в нем собрано все самое лучше, что могли собрать баварские инженеры.
Автомобиль BMW в кузове Е34 — История и интресные факты — Ценители немецких авто
В середине восьмидесятых годов, второе поколение 5 серии E28, слишком похожую на предыдущую серию E12, компания BMW заменила совершенно новый моделью — BMW E34. Этот автомобиль вначале выпускался в кузове седан и был представлен с полностью новым дизайном.

БМВ Е34 — третье поколение 5 серии официально представленное в январе 1988 года, которое в свое время считалось одним из самых элегантных и надежных автомобилей класса люкс. Эта серия стала очень прогрессивной и принесла компании значительное увеличение репутации.

БМВ Е34 5 серии выпускался с января 1988 по июнь 1996 года, и всего было выпущено 1 333 412 автомобилей.

E34 был очень, современным автомобилем в свое время и имел более жесткий кузов. Впервые на 5 серии был установлен полный привод, а платформа была получена от флагманского E32 7 серии.

Задняя подвеска — многорычажная независимая, система ABS для повышения эффективности торможения поставлялась в стандартной комплектации на всех моделях, а последние модели 5 серии были оснащены электронным контролем тяги.

Автомобиль имел традиционный задний привод, комплектовался современными технологиями и оснащался 6-цилиндровыми моторами, обеспечивающие гладкость в работе и позволяющий автомобилю развивать впечатляющую динамику. В новой 5-ке кузов был гораздо жестче и был более упорядочен, чем в его предшественника E28, а дизайн схож с 7 серией выпущенной в 1987 году.

BMW 5 Series в кузове Е34

BMW 5 Серии в кузове E34

BMW в кузове Е34 — классика 5 серии

Модельный ряд BMW E34

BMW E34 Sedan

Эстетически новый кузов седана характеризуется внушительной эффективностью, и хотя автомобиль и имеет совершенно новый дизайн, все же от предшественника сохранились некоторые характерные аспекты, а именно — передние двойные круглые фары в черном пластиковом ободе и характерный изгиб «Hofmeister» на задней двери, который является неотъемлемым атрибутом во внешности автомобиля марки БМВ. Мощная задняя часть автомобиля приобрела новую оптику с новым дизайном.

Новый седан имел отличную аэродинамику (Cd — 0.30), удостоен наград лучших в своем классе по надежности и безопасности, так как в его комплектацию входили подушки безопасности, система ABS и контроль автоматической устойчивости (ASC) или (ASC + T) (для модификаций начального уровня эти опции были дополнительными). В итоге, Е34 получил большой успех на рынке и в общей сложности всего было выпущено 1 331 056 экземпляров.

Красивая линия интерьера с высокой безопасностью стали очень успешными для E34.

BMW E34 Touring

После успешного запуска седанов в 1988 году, BMW представила на IAA в 1991 году универсал, так званый — Е34 Туринг. Эта версия имела новый кузов со спортивным дизайном, высокую жесткость и много интеллектуальных функций.

BMW E34 Touring — перый Туринг 5 Series

Первый универсал 5 серии — E34

BMW Touring — первая версия универсала 5 серии

Роскошный универсал 5 серии в кузове Е34

Сказать что этот кузов сегодня не популярен — глупо! BMW E34 — это легенда, с которой у большинства началась, так сказать «любовь» к пятерке, да и вообще к марке BMW в целом.

Первыми доступными моделями стали шестицилиндровые двенадцати-клапанные 520i и 525i с мотором M20 (самые популярные модели в кузове Е34), и более мощные 530i и 535i оснащенные двигателем BMW M30.

E34 кузов, стал первым в пятой серии, который был оснащен полным приводом, и доступен только для 525ix в двух кузовах — седан и универсал. В следующем поколении эта функция не предлагалась, и была внедрена только в пятом поколении — E60.

Двигатели BMW E34

На момент запуска были доступны все 6-цилиндровые модификации. В дальнейшем модельный ряд был дополнен 4-цилиндровыми бензиновыми версиями и дизельными моделями.

Бензиновые
518i/518g Sedan/Touring — M40B18 (08.1989-09.1994) и M43B18 (09.1994-06.1996)
520i Sedan/Touring — M20B20 (только Sedan, 01.1988–08.1989), M50B20 (09.1989–08.1992), M50B20TU (09.1992–06.1996)
525i/525 ix Sedan/Touring (с полным приводом) — M20B25 (только Sedan, 01.1988–08.1991), M50B25 (08.1991–08.1992), M50B25TU (09.1992–06.1996)
530i Sedan/Touring — M30B30 (только Sedan, 01.1988–08.1991), M60B30 (09.1992–06.1996)
535i Sedan — M30B35 (12.1987–09.1995)
540i Sedan/Touring — M60B40 (09.1992–06.1996)

Дизельные
524td Sedan — M21TD25 (03.1988–08.1991)
525td/525 tds Sedan/Touring — M51D25 (09.1991–06.1996)

Размеры BMW E34

габариты в мм/объем в литрах
Тип кузова седан туринг
Длина 4720 4720
Ширина 1751 1751
Высота 1412 1417
Колесная база 2761 2761
Колея передняя задняя 1470 1495 1470 1495
Клиренс 150 150
Объем багажника 460 460-1450

Рестайлинг BMW E34

В апреле 1994 года E34 был обновлен. Изменился дизайн капота с более широкой решеткой радиатора для моделей с двигателем V8, а так же передние, задние бамперы и боковые юбки были окрашены в цвет кузова.

Осенью 1995 год модельный ряд Е34, был пополнен моделью 518g работающая на бензине и природном газе. Ее двигатель был тот же, что и в 518i, и выпускалась она меньше года (всего было выпущено 298 автомобилей), и только в кузове универсал.

На основе версий 525 и 535 версиях были созданы Art Car Esther Mahlangu и Art Car Matazo

Kayama и лимитированные версии: 540i MLE, 540i M-Sport, M540i и разумеется спортивная версия M5.

Выпуск E34 стартовал в феврале 1988 года и продолжался по 1995 год, после чего был заменен на Е39-й кузов.

Каким был BMW 5 серии E34 в свое время?
Легко оглянуться назад на машину, созданную тридцать лет назад, и либо хвалить ее, либо резко критиковать, благодаря преимуществу ретроспективного взгляда. Так что всегда хорошо вернуться и посмотреть, что думали о некоторых старых автомобилях в те времена, например, о BMW 5 серии E34 в этом ретро-обзоре от Car and Driver (вы знаете, как я их люблю).
В частности, этот обзор относится к модели BMW 535i 1990 года выпуска, в которой использовался рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,4 литра, мощность которого составляла 208 лошадиных сил.Конечно, только 208 пони кажутся ничтожными по современным меркам, но в 1990 году это было очень здоровое число. В сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач 525i разгонялся до 100 км / ч за 7,0 секунд. Не так уж плохо для роскошного седана весом 3600 фунтов. На самом деле, это действительно неплохо, учитывая, что нынешний BMW 530i использует четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с гораздо большей мощностью и крутящим моментом, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку с быстрым переключением передач, и все еще требуется 6,2 секунды, чтобы разогнаться до 60 миль в час.
Что понравилось в BMW 5 серии E34? Его двигатель от 535i считался сенсационным; доволен оборотом, большей производительностью, чем у большинства седанов в мире того времени, и фантастическим шумом.У него также была управляемость и баланс езды, которые были почти беспрецедентными в то время. C&D также нравится его интерьер, роскошь и сиденья.
Удивительно, но среди немногих вещей, которые C&D не понравились, было регулируемое рулевое управление. Вариативное рулевое управление кажется относительно недавним изобретением, но это не так, поскольку у BMW была переменная помощь даже в E34. Неудивительно, что тогда это тоже не было хорошо принято.
В целом, E34 5-й серии больше всего любили еще в 90-е.Это был один из лучших седанов в мире. Сейчас о E34 почти забыли из-за успеха его преемника, E39 5 Series, и ностальгии по его предшественникам, E28 и E12 5 Series ». Однако в свое время E34 была совершенно фантастической.
[Источник: Автомобиль и водитель]
Колодки и колодки Подлинный набор колодок дискового тормоза BMW 34-21-6-850-570 tricornernj
Колодки и колодки Подлинный набор колодок дискового тормоза BMW 34-21-6-850-570 tricornernj
Главная
Автомобильная промышленность
Запчасти и аксессуары
Запчасти для автомобилей и грузовиков
Тормоза и детали тормозов
Колодки и колодки
Подлинный комплект тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570
Подлинный BMW Комплект дисковых тормозных колодок 34-21-6-850-570, Комплект дисковых тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570 Подлинный, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на оригинальные Комплект дисковых тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570 по лучшим онлайн-ценам, Товары высокого качества Ежедневно проверяйте коды купонов Лучшее соотношение цены и высочайшего качества.Оригинальный комплект дисковых тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570.

Оригинальный комплект тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на оригинальный комплект дисковых тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570 в лучшем случае в Интернете цены на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： BMW ， Гарантия: ： 1 год ： Артикул: ： 34-21-6-850-570 ， Тип установки: ： Прямая замена ： Номер детали производителя: ： 34-21-6-850-570 ， Марка: ： BMW ： Название продукта: ： Подлинный комплект тормозных колодок BMW 34-21-6-850-570 ， Год: ： 2012 2013 2014 2015 2016 uine Подлинный OEM: ： Да ， Компоненты в комплекте: ： НАЗНАЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЕТАЛИ № 9 В ДИАГРАММУ ВКЛЮЧЕНО ，。

Подлинный комплект тормозных колодок дискового тормоза BMW 34-21-6-850-570

Оригинальный набор колодок для дисковых тормозов BMW 34-21-6-850-570
Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на оригинальные наборы колодок для дисковых тормозов BMW 34-21-6-850 -570 по лучшим онлайн-ценам, Товары высокого качества Ежедневно получайте проверенные коды купонов Лучшее соотношение цены и высочайшего качества.
34 21 2284389 — BMW M5 F10 комплект тормозных колодок задний
Дополнительная информация
Марка
BMW
Ось
Задний
Модель автомобиля
F06, F10, F12, F13, F25, F26
Вам также может понравиться…
Сопутствующие товары
BMW> E60> Адаптеры для установки
BMW> E61> Адаптеры для установки
BMW> E63> Адаптеры для установки
BMW> E64> Адаптеры для установки
BMW> E82> Адаптеры для установки
BMW> E88> Адаптеры для установки
BMW > F30> Адаптеры для установки
BMW> F32> Адаптеры для установки
BMW> F31> Адаптеры для установки
BMW> E90> Адаптеры для установки
BMW> E91> Адаптеры для установки
BMW> E92> Адаптеры для установки
BMW> E93 > Адаптеры для установки
BMW> E89> Адаптеры для установки
BMW> F25> Адаптеры для установки
BMW> F26> Адаптеры для установки
BMW> F15> Адаптеры для установки
BMW> F16> Адаптеры для установки
BMW> F85> Адаптеры для установки
BMW> F86> Адаптеры для установки
BMW> E70> Адаптеры для установки
BMW> E71> Адаптеры для установки
BMW> F10> Адаптеры для установки
BMW> F12> Адаптеры для установки
BMW> F06> Адаптеры для установки
BMW> F13> Адаптеры для установки
BMW> F11> Адаптеры для установки
Mercedes-Benz> W463> Адаптеры для установки
BMW> F15> Тормоза
BMW> F16> Тормоза
BMW> F85> Тормоза
BMW> F86> Тормоза
BMW> E70> Тормоза
BMW> E71> Тормоза
BMW> G30> Адаптеры для установки
BMW> G32> Адаптеры для установки
BMW> G05> Адаптеры для установки
BMW> G11> Адаптеры для установки
BMW> G20> Адаптеры для установки
BMW> G21> Адаптеры для установки
BMW> G31> Адаптеры для установки
BMW> G12> Адаптеры для установки
BMW> G16> Адаптеры для установки
BMW> G14> Адаптеры для установки
BMW> G15> Адаптеры для установки
BMW> G01> Адаптеры для установки
BMW> G02> Адаптеры для установки
BMW> G06> Адаптеры для установки
BMW> G07> Адаптеры для установки
BMW> G29> Адаптеры для установки
Mercedes-Benz> W213> Адаптеры для установки
Mercedes-Benz> W205> Адаптеры для установки
BMW> F10> Суппорт
BMW> F12> Суппорт
BMW> F06 > Суппорты
BMW> F13> суппорты
BMW> F11> суппорты
BMW> F80> суппорты
BMW> F82> суппорты
Mercedes-Benz> W222> суппорты
Mercedes-Benz> W217> суппорты
Porsche> Cayenne> суппорты
VW > Touareg> Суппорты
BMW> F85> Суппорты
BMW> F86> Суппорты
BMW> F90> Суппорты
BMW> F91> Суппорты
BMW> F92> Суппорты
Mercedes-Benz> W213> Суппорты
Mercedes-Benz> W205> Суппорты
Mercedes-Benz> W253> Суппорты
Mercedes-Benz> W231> Суппорты
Mercedes-Benz> W218> Суппорты
BMW> F90> Тормозные диски
BMW> F80> Тормозные колодки
BMW> F82> Тормозные колодки
BMW> F90> Тормозные колодки
BMW> G30> Тормоза
BMW> G32> Тормоза
BMW> G05> Тормоза
BMW> G11> Тормоза
BMW> G20> Тормоза
BMW> G21> Тормоза
BMW> G31> Тормоза
BMW> G12> Тормоза
BMW> G16> Тормоза
BMW> G14> Тормоза
BMW> G15> Тормоза
BMW> G01> Бюстгальтер kes
BMW> G02> Тормоза
BMW> G06> Тормоза
BMW> G07> Тормоза
BMW> G29> Тормоза
Mercedes-Benz> W212> Суппорты
Mercedes-Benz> W463276> Тормоза
Mercedes-Benz> W463277> Тормоза
Mercedes-Benz> W463> Тормоза
Jaguar> F-тип> Тормоза
Mercedes-Benz> W205> Тормозные колодки
Mercedes-Benz> W222> Тормозные колодки
Mercedes-Benz> W217> Тормозные колодки
Mercedes-Benz> W213> Тормоз колодки
Range-Rover> SVR> Тормоза
Land Rover> SVR> Тормоза
Mercedes-Benz> W197> Суппорты
Mercedes-Benz> W190> Суппорты
BMW> E90> Тормоза
BMW> E91> Тормоза
BMW> E92> Тормоза
BMW> E93> Тормоза
BMW> F10> Тормозные колодки
BMW> F12> Тормозные колодки
BMW> F25> Тормозные колодки
BMW> F26> Тормозные колодки
BMW> F06> Тормозные колодки
BMW> F13> Тормозные колодки
BMW > E60> Тормоза
BMW> E61> Тормоза
BMW> E63> Тормоза
BMW> E64> Тормоза
BMW> F90> Тормоза
Ferrari > Ferrari F12> Карбон-керамические роторы
Ferrari> Ferrari F12> Тормозные диски
BMW> G30> Суппорты
BMW> G32> Суппорты
BMW> G11> Суппорты
BMW> G20> Суппорты
BMW> G21> Суппорты
BMW> G31> Суппорты
BMW> G12> Суппорты
BMW> G16> Суппорты
BMW> G14> Суппорты
BMW> G15> Суппорты
BMW> G01> Суппорты
BMW> G02> Суппорты
Rolls-Royce> Cullinan> Тормоза
Bentley> Continental GT > Тормоза
Mercedes-Benz> W222> Тормоза
Lexus> LC200> Тормоза
Toyota> LC200> Тормоза
Lexus> LX570> Тормоза
Toyota> LX570> Тормоза
Porsche> 9Y0> Суппорты
Mercedes-Benz> W166> Суппорты
Mercedes -Benz> W292> Суппорты
BMW> G29> Суппорты
BMW> F25> Тормоза
BMW> F26> Тормоза
Porsche> Panamera> Тормоза
Porsche> 911 Carrera> Суппорты
Porsche> Cayenne> Тормоза
Hummer> h3> Тормоза
Nissan> GT-R> Тормоза
Porsche> 992 Carrera> Тормоза
VW> Touareg> Тормоза
Mercedes-Benz> W447> Тормоза
Range-Rover> L405> Тормоза
Mercedes-Benz> W167> Тормоза
BMW> F95> Тормоза
BMW> F96> Тормоза
Porsche> 92A > Суппорты
Mercedes-Benz> W463276> Суппорты
Mercedes-Benz> W463277> Суппорты
Audi> RSQ8> Суппорты
BMW E34 530i Система выпуска отработавших газов Cat V8 (круглые наконечники) # FBMW-0350
Установка представляет собой прямую замену заводского оборудования и не должна занимать более двух часов.Эти инструкции по установке проведут вас через процедуру снятия оригинального оборудования и установку выхлопной системы Billy Boat. Выхлопная система Billy Boat — это высокопроизводительная система глушителя, соответствующая требованиям по выбросам, требующая особого внимания при установке. Рекомендуется, чтобы установку выполнял профессиональный специалист по выхлопной системе.
Заявление о безопасности, установке и ответственности в отношении выхлопной системы Billy Boat
БЕЗОПАСНОСТЬ: Соответствующие методы и процедуры разборки, сборки важны для обеспечения личной безопасности человека, выполняющего установку комплекта.Неправильная установка из-за несоблюдения этих инструкций может привести к травмам или смерти. Перед началом установки внимательно прочтите каждый шаг руководства по установке.
Всегда надевайте защитные очки для защиты глаз.
Установите ключ зажигания в положение ВЫКЛ.
Всегда включайте стояночный тормоз при работе с автомобилем.
Заблокируйте поверхности передних и задних шин, чтобы предотвратить неожиданное движение автомобиля.
Эксплуатируйте двигатель только в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать воздействия угарного газа.
Не курите и не используйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с топливной системой.
Используйте химические вещества и чистящие средства только в хорошо вентилируемых помещениях.
Батареи могут выделять взрывоопасный газообразный водород, который может привести к травмам. Не допускайте попадания пламени, искр или источников воспламенения рядом с аккумулятором.
Не приближайте руки и любые другие предметы к лопастям вентилятора радиатора.
Держитесь подальше от движущихся частей и одежды при работающем двигателе.
Не носите свободную одежду или украшения, которые могут быть захвачены вращающимися или движущимися частями.
ПОДДЕРЖКА АВТОМОБИЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если покупатель решит установить этот выхлопной продукт дома, имейте в виду, что домкраты для легковых или легких грузовиков / фургонов предназначены только для аварийного использования. Настоятельно рекомендуется использовать опоры для опоры на раму в сочетании с напольным домкратом в качестве основной опоры, чтобы свести к минимуму случайное падение транспортного средства во время установки.По возможности мы рекомендуем использовать магазинный подъемник. Пожалуйста, будьте осторожны!
ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Хотя мы предоставляем информацию о самостоятельной установке выхлопных систем и сопутствующих элементов, эти операции сопряжены с риском. Травма может произойти во время установки или выхлопных систем, а их компоненты могут быть повреждены в процессе. Мы не несем ответственности за ущерб, который может быть причинен людям или имуществу во время установки. По этой причине мы рекомендуем профессиональную установку как лучший вариант, когда это вообще возможно.Несмотря на тщательность подготовки информации, содержащейся на этом веб-сайте, Billy Boat Exhaust и BillyBoatExhaust.com не гарантируют и не могут гарантировать ее точность. Любой, кто получает доступ к этой информации, делает это на свой страх и риск. Предполагается, что доступ освобождает Billy Boat Exhaust и BillyBoatExhaust.com от любых травм или повреждений, возникших в результате такого использования.
МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: местные законы и ограничение ответственности / Заявление об ограничении ответственности: регулирование выбросов, уровней шума и стандартов безопасности осуществляется федеральным правительством, законодательными собраниями каждого из пятидесяти штатов и многими местными муниципалитетами. города и округа.Производитель не дает никаких гарантий товарной пригодности, пригодности для определенной цели или того, что его продукция одобрена для общего использования, или что его продукция соответствует законам, постановлениям или постановлениям в штатах, где они могут быть проданы конечному покупателю, потребитель. Весь риск в отношении соответствия этого продукта в любом таком состоянии и в отношении ремонта, если продукт окажется дефектным или несоответствующим, лежит на розничном покупателе, покупателе, конечном потребителе такого продукта, и это не так. на продавца, дистрибьютора или производителя.В этой связи розничный покупатель, покупатель, конечный потребитель принимает на себя бремя всей стоимости любого и всех необходимых услуг, изменений или ремонта. Вышеизложенное ограничивает ответственность производителя.
Если у Вас возникнут вопросы, позвоните нам. Наша прямая линия в отдел продаж: 1-888-228-7435, доб. 18. Мы находимся в Фениксе, штат Аризона, с 8:00 до 17:00. Если у вас есть вопросы, которые помогут объяснить изображения, напишите Майку по адресу mike @ bbexhaust.com.
* Обратите внимание: мы не переходим на летнее время, если вы обращаетесь к нам за пределами Аризоны.
для BMW E70 X5 E71 X6 Передние и задние дисковые тормозные колодки и датчики износа KIT Автомобильные запчасти для легковых и грузовых автомобилей
Для BMW E70 X5 E71 X6 Передние и задние дисковые тормозные колодки и датчики износа KIT Автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для BMW E70 X5 E71 X6 Передние и задние дисковые тормозные колодки и комплект датчиков износа по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Замененный номер детали: ： 34 21 6 763 043/34216763043, 34 21 6 763 044/34216763044, 34 35 6780 699/34356780699 ， Размещение на транспортном средстве: ： слева, справа, спереди, сзади ： Номер сменной детали : ： BP 1042/34 21 6 776937/34216776937, 34 11 6 852 253/34116852253, 34 35 6 789 501/34356789501, 34 35 6 789 505/34356789505 ， Торговая марка: ： Brembo / Bosch / Aftermarket ： Тип установки: ： Прямая замена ， Номер детали производителя: ： BP1042 / P06049N / 34356789501/34356789505 ： UPC: ： Не применяется ，。
для BMW E70 X5 E71 X6 передние и задние дисковые тормозные колодки и датчики износа комплект

Для BMW E70 X5 E71 X6 Передние и задние дисковые тормозные колодки и датчики износа комплект
Разработан, чтобы не тормозить вас, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров слева перед ЗАКАЗОМ. Рычаги управления соединяют поворотный кулак вашего автомобиля с его рамой.Мой муж любит активный отдых. Наше одеяло для кемпинга поставляется в виде полного комплекта, который включает в себя 4 прочных металлических колья и компактную сумку нового дизайна — ЭТОТ ПРОДУКТ ПРОХОДИТ ГОДЫ, WU0841 Классическая куртка-дождевик представляет собой новое воплощение этого плаща с критически герметичными швами, женских кожаных сапог Semler. Мужские уличные кроссовки F1rst Rate. Кроссовки для бега по тропам. Это покрытое родием 925 серебряное ожерелье имеет размеры 32 мм в длину и 17 мм в ширину (только подвеска. Размеры: Общая длина — сверху вниз: -2 дюйма. Для BMW E70 X5 E71 X6 Комплект передних и задних дисковых тормозных колодок и датчиков износа . Оригинальная запасная часть Bki OEM, вращающееся движение очень плавное, поэтому помните, где вы его показываете (или зажимаете колеса), просто снимите заднюю часть и приклейте ее. Длина: 12 дюймов в длину с двухдюймовым удлинителем. Учебное пособие по изготовлению безеля для кабошона на английском языке. На глазурованных ножках тарелок нанесен код даты «L 25». * Соедините вместе несколько этикеток для шейкеров. ♥ ♥ ♥ Все наши заказы выполняются на заказ (вручную). На продажу предлагается замечательное ожерелье из пресноводного жемчуга и кусочков морских раковин, большой ограненный массивный кулон Briolette с драгоценным камнем турмалина. Для BMW E70 X5 E71 X6 Передние и задние тормозные колодки и датчики износа КОМПЛЕКТ , маленький ромб в центре удерживается на месте зубцами. — Лицевая сторона карты (папа — синий вариант), резинки и тканевые цветы. Так невероятно мило с кружевной отделкой и большой пуговицей сверху. мы безоговорочно вернем полную сумму. Импортируется ▲ Высокое качество в соответствии со стандартами качества ЕС и США, сумка для переноски и краткое руководство пользователя. Камера и другие функциональные порты / кнопки обеспечивают легкий доступ ко всем портам и функциям, не снимая чехол. Он исключительно прочен и прочен для длительного использования.♥ Размер: M-США: 8-Великобритания: 1-ЕС: 36-Бюст: 96 см / 3. Для BMW E70 X5 E71 X6 Комплект передних и задних дисковых тормозных колодок и датчиков износа .

для BMW E70 X5 E71 X6 передние и задние дисковые тормозные колодки и датчики износа комплект

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для BMW E70 X5 E71 X6 Передние и задние дисковые тормозные колодки и комплект датчиков износа по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Доступные цены по самой лучшей цене Отличное качество Предоставьте новейшие товары Бутик универмаг онлайн-покупки! hankjobenhavn.com
для BMW E70 X5 E71 X6 передние и задние дисковые тормозные колодки и датчики износа комплект hankjobenhavn.com
BMW 4-Series Gran Coupe (2022)
Фирменное удовольствие от вождения BMW и спортивная элегантность в сочетании с современной функциональностью: новый BMW 4-Series Gran Coupé готов развить успех своего предшественника с этим сочетанием качеств и преимуществ. — задуманные улучшения присущих ему атрибутов и содержания продукта. Как и его недавно обновленные братья и сестры BMW 4-Series, третий вариант кузова в этой линейке также отличается заметно улучшенной динамикой движения, более острым внешним видом в соответствии с новым языком дизайна бренда, изысканной атмосферой премиум-класса в салоне и широким спектром инноваций в области управления / эксплуатации и связи.Четыре двери, пять полноразмерных сидений, большая широко открывающаяся задняя дверь и универсальное багажное отделение также помогают гарантировать, что новый BMW 4-Series Gran Coupé сохранит свои характерные черты как при повседневной вождении, так и в длительных поездках.
В этой концепции четырехдверного купе для премиального сегмента среднего размера убедительное сочетание элегантного спортивного дизайна и характерного для BMW удовольствия от вождения завоевали новых клиентов. Фактически, BMW 4-Series Gran Coupé стал настоящим послом этих традиционных качеств BMW, утвердившись — в пространстве одного поколения моделей — среди трех моделей, внесших наибольший вклад в имидж бренда.Новая версия BMW 4-Series Gran Coupé будет производиться на заводе BMW Group в Мюнхене вместе с полностью электрическим BMW i4. Сборка обоих автомобилей на заводе компании будет почти полностью интегрирована в производственный процесс, разработанный для моделей BMW 3-Series Sedan и BMW 3-Series Touring. Выход на рынок нового BMW 4-Series Gran Coupé начнется в ноябре 2021 года.
Второе поколение BMW 4-Series Gran Coupé приобретает еще более автономный характер.В его основе лежит техническая основа нового BMW 4-серии Купе. Теперь он отличается от линейки BMW 3-й серии гораздо более широким набором характеристик не только по дизайну, но и по динамическим характеристикам. Аэродинамика автомобиля, жесткость кузова и опоры шасси были подвергнуты тщательной оптимизации, а индивидуальная настройка технологии шасси обещает спортивный и эмоционально насыщенный опыт вождения.
Автономный характер нового BMW 4-серии Гран Купе дополняется современной функциональностью его общей концепции.Имея 4783 миллиметра внешней длины, 1852 миллиметра в ширину и 1442 миллиметра в высоту, он имеет динамичные пропорции купе. Он на 143 миллиметра длиннее, на 27 миллиметров шире и на 53 миллиметра выше, чем его предшественник, при этом ширина колеи также выросла — до 1595 миллиметров спереди (+50 мм) и 1623 миллиметра сзади (+29 мм). Это также увеличение ширины колеи нового BMW 3-Series Седан на 6 и 19 миллиметров соответственно. Колесная база в 2856 миллиметров на 46 миллиметров больше, чем у предшественника, и на 5 миллиметров больше, чем у седана 3-й серии.
Автономная концепция кузова Gran Coupé приводит к универсальному интерьеру, предлагающему щедрое пространство сзади, где пассажиры найдут три полноразмерных сиденья, а также значительно больше места для ног и головы, чем в предыдущей модели и в новом BMW 4 -Серия купе. Новый BMW 4-Series Gran Coupé предлагает 470 литров пространства в багажном отделении, при этом основная вместимость в непосредственно просматриваемой области багажного отделения увеличилась на 39 литров. Багажное пространство можно увеличить до 1290 литров, сложив секции задней спинки со стандартным разделением 40: 20: 40.
Оптимизированная аэродинамика и интеллектуальная облегченная конструкция повышают маневренность, эффективность и пассивную безопасность.
Концепция кузова нового BMW 4-Series Gran Coupé также включает меры по оптимизации его аэродинамических свойств, которые положительно влияют как на динамику движения, так и на эффективность . Активная система управления воздушными заслонками, включающая заслонки сверху и снизу, воздушные завесы, обтекаемые легкосплавные диски и почти полностью герметичное днище, служит для эффективного направления воздушного потока.Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) 0,26, измеренный, например, для BMW 420d Gran Coupé, на 0,02 меньше, чем у его предшественника.
Конструкция кузова и шасси, позволяющая минимизировать вес, также играет роль в том, что новый BMW 4-Series Gran Coupé стал более маневренным и эффективным. Интеллектуальное сочетание материалов помогает снизить вес автомобиля и в сочетании с оптимизированными траекториями загрузки повышает жесткость кузова и безопасность при столкновении. Стали горячей штамповки и алюминиевые сплавы, используемые для безопасности пассажирского отсека, дополняются многофазными сталями для дополнительного усиления.
В передней части автомобиля используется лонжерон двигателя, изготовленный из экструдированных алюминиевых профилей и литых под давлением алюминиевых рессорных стоек. Другие преимущества по сравнению с предыдущей моделью были достигнуты за счет алюминиевой конструкции капота и передних боковых панелей нового BMW 4-Series Gran Coupé.
Комплексная концепция пассивной безопасности обеспечивает максимальную защиту пассажиров в чрезвычайно широком диапазоне столкновений и факторов, влияющих на требования процедур краш-тестов на автомобильных рынках по всему миру.Помимо чрезвычайно жесткого пассажирского отсека и высокопрочных несущих конструкций, он также включает в себя встроенную электронику безопасности, которая срабатывает удерживающие системы в правильной последовательности, в оптимальный момент и с требуемым эффектом для конкретного типа и тяжести столкновения. Новый BMW 4-й серии Гран Купе в стандартной комплектации также оснащается активной системой капота для оптимизации защиты пешеходов. Пиротехнические приводы поднимают капот, если автомобиль сталкивается с пешеходом, создавая большее пространство деформации между капотом и твердыми нижележащими конструкциями.
Дизайн
Модели последнего поколения BMW 4-й серии выделяются как автомобили среднего класса премиум-класса с уникальными особенностями. Их еще более динамичное мастерство и эксклюзивная аура являются результатом мер, направленных на улучшение их профиля и четкое отличие от седана BMW 3-й серии, который служил технологическим образцом. Как и его собратья, новый BMW 4-Series Gran Coupé с гордостью заявляет об этом индивидуальном позиционировании своим внешним видом.Его динамично вытянутый силуэт, четыре двери, выразительные пропорции, плавная линия крыши и четкий, уменьшенный дизайн поверхности на новом языке стиля BMW источают элегантность в стиле купе, высочайший спортивный стиль и функциональность, присущую этой модели.
Внутри нового 4-Series Gran Coupé эти гармонично сочетающиеся качества проявляются прежде всего в ориентированном на водителя дизайне кабины и впечатляющем просторности в задней части. Пять сидений — со стандартными складными подголовниками в задней части — создают атмосферу премиум-класса, наполненную элегантностью и современностью, в которой высококачественные материалы и точность изготовления являются убедительным предложением.
Выразительная передняя часть излучает уверенное присутствие
Смелые линии и поверхности с трехмерной структурой являются определяющими элементами выразительной передней части нового BMW 4 серии Гран Купе. Глубоко в его центре находится большая и выступающая вертикально решетка радиатора BMW, которая передает ощущение уверенного присутствия. Его воздухозаборники с их сетчатой конструкцией показывают количество охлаждающего воздуха, необходимого для мощного двигателя за кулисами. Вертикальные воздухозаборники на внешних краях переднего фартука также подчеркивают ширину автомобиля.
Как и характерные линии капота, очертания чрезвычайно тонких фар сливаются с решеткой радиатора. Расположение источников света бок о бок создает сосредоточенный взгляд на дороге, который стал фирменным дизайнерским штрихом бренда BMW. Новый BMW 4-й серии Гран Купе серийно оснащается полностью светодиодными фарами, продуманная технология освещения которых просматривается в деталях. Он включает в себя два тонких U-образных волоконно-оптических световода, которые служат дневными огнями.Существует также опция адаптивных светодиодных фар с лазерной подсветкой BMW, в том числе система BMW Selective Beam, не ослепляющая дальний свет. Это оборудование также оснащено функцией освещения поворотов и адаптивной функцией прохождения поворотов с регулируемым освещением дороги, оптимизированной для движения по городу и по автомагистралям. На скорости выше 60 км / ч (37 миль / ч) BMW Laserlight увеличивает дальность дальнего света до более чем 500 метров и динамично следует за курсом дороги. Трехмерные шестиугольные оптоволоконные световоды служат для дневного освещения.Фары M Shadow Line могут быть установлены для обоих вариантов фар, в результате чего на их верхних краях будут затемнены вставки.
Изящный спортивный силуэт, мощная задняя часть
Плавные рельефные поверхности, структурированные четкими линиями, двери с безрамными окнами, мощные выступы в области арки заднего колеса и рисунок на боковых окнах, уходящий глубоко в заднюю часть, вместе создают изящный вид. спортивный вид, если смотреть на новый BMW 4-серии Гран Купе сбоку. Ручки дверей, устанавливаемые заподлицо, имеют обтекаемый дизайн, а линия крыши заканчивается ярко выраженной кромкой спойлера на задней двери.
Горизонтальные линии, подчеркивающие ширину автомобиля, имеют доминирующее влияние на заднюю часть. Этот эффект усиливается за счет тонких и стильно затемненных полностью светодиодных задних фонарей, хорошо выступающих по бокам, и вертикальных аэродинамических выступов на внешних краях заднего фартука. Черная отделка нижней части боковых юбок и заднего фартука придает новому BMW 4-Series Gran Coupé очень низкую и мощную позицию на дороге.
Для наружного лакокрасочного покрытия можно заказать два неметаллических цвета и семь металлических оттенков.Также доступны высококачественные лакокрасочные покрытия BMW Individual.
Модель BMW M и модель M Sport с индивидуальными дизайнерскими акцентами
Особые конструктивные особенности придают BMW M440i xDrive Gran Coupé привлекательный внешний вид, который явно отражает его откровенно спортивный характер. Передний фартук имеет фирменный U-образный рисунок моделей BMW M. Окантовка решетки радиатора BMW и вертикальная окантовка вокруг воздушных завес выполнены в цвете Cerium Grey, как и крышки наружных зеркал, патрубки выхлопных труб и значки моделей, а воздухозаборники, боковые накладки на пороги и нижняя отделка заднего бампера, включая боковую отделку элементы окрашены в глянцевый черный цвет.Спойлер в стиле M на задней двери завершает характерный, ориентированный на динамику внешний вид BMW M440i xDrive Gran Coupé.
Спортивная отделка M Sport, доступная в качестве опции для всех других вариантов моделей, также дает четкое представление о динамических возможностях автомобиля. В числе задействованных элементов — мощная скульптурная форма переднего фартука, а также отделка заднего бампера и боковые элементы отделки Dark Shadow. Пакет экстерьера M Carbon может быть установлен в качестве опции для BMW M440i xDrive Gran Coupé и для моделей с отделкой M Sport.Сюда входят боковые воздухозаборники на переднем конце, крышки наружных зеркал, диффузор в заднем фартуке и задний спойлер специальной формы из сверхлегкого высокотехнологичного углеродного волокна.
Салон: удовольствие от вождения и простор; Модели BMW M и M Sport обладают аурой эксклюзивности.
Дизайн интерьера направлен на то, чтобы обеспечить богатые впечатления от вождения в новом BMW 4-й серии Гран Купе. Высокая центральная консоль и плавная структура поверхности, переходящая от приборной панели к дверным панелям, создают ощущение кокона на передних сиденьях.В автомобилях BMW M440i xDrive Gran Coupé и M Sport мягкие приподнятые наколенники на центральной консоли еще больше подчеркивают привлекательный характер вождения автомобиля.
Кнопка запуска / остановки двигателя расположена на панели управления классического дизайна на центральной консоли, на которой также находится контроллер BMW, кнопки блока управления режимом вождения и электромеханического стояночного тормоза рядом с рычагом переключения передач для конкретной модели. Эксклюзивная отделка панелей передних дверей также присутствует в задней части, где три полноразмерных сиденья предлагают отличный уровень пространства, складные подголовники, складывающийся центральный подлокотник и приспособления для крепления до трех детских сидений.Декоративные планки глянцевого черного цвета входят в стандартную комплектацию. В качестве опции можно выбрать другие декоративные планки для внутренней отделки, включая варианты из ценных пород дерева и подходящие высококачественные элементы от BMW Individual.
Особо эксклюзивная аура наполняет салон BMW M440i xDrive Gran Coupé и моделей с отделкой M Sport. Спортивные сиденья с обивкой в стиле M, кожаное рулевое колесо M, накладки на пороги с логотипом M, обивка потолка M антрацитового цвета и декоративные планки M из алюминия Tetragon придают визуальную мощь динамичному вождению.
Приводные системы, трансмиссии и BMW xDrive
Все двигатели, установленные в новом BMW 4-Series Gran Coupé, являются членами текущего семейства Efficient Dynamics, новейшей технологии BMW TwinPower Turbo и внедрения технологии мягкого гибрида с Стартер-генератор на 48 В обеспечивает заметно больше энергии и эффективности, чем его предшественник.
Лидером модельного ряда является новый BMW M440i xDrive Gran Coupé, у которого под капотом установлен чрезвычайно мощный рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель.Новый BMW 4-Series Gran Coupé также будет доступен с двумя четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями и четырехцилиндровым дизельным двигателем. Также была усовершенствована технология нейтрализации выхлопных газов, в результате чего все варианты моделей соответствуют стандарту выбросов Euro 6d.
Шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель для выдающейся производительности в линейке BMW M440i xDrive Gran Coupé
Трио бензиновых двигателей, доступных для нового BMW 4-Series Gran Coupé, оснащены турбонагнетателем с двумя улитками, Система высокоточного впрыска, максимальное давление которой увеличено с 200 до 350 бар, полностью регулируемые фазы газораспределения VALVETRONIC и система изменения фаз газораспределения Double-VANOS, а также системы охлаждения и подачи масла, которые теперь стали более эффективными.Бензиновые фильтры твердых частиц были добавлены для улучшения их системы контроля выбросов.
Шестицилиндровый рядный двигатель BMW M440i xDrive Gran Coupé был разработан с учетом опыта гоночных треков BMW M GmbH и оснащен поршнями и шатунами с оптимизированной массой, а также турбонагнетателем с двойной спиралью и непрямым наддувом. охлаждение. Он развивает максимальную мощность 275 кВт / 374 л.с. с рабочим объемом 3,0 литра с максимальным крутящим моментом в 500 Нм (369 фунт-футов). Результирующий поток мышечной силы позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км / ч (62 миль / ч) за 4 секунды.7 секунд. Эти скачки скорости сопровождаются характерным звуком, издаваемым стандартной выхлопной системой M Sport. BMW M440i xDrive Gran Coupé показывает комбинированный расход топлива, рассчитанный в тестовом цикле WLTP, в 8,5 — 8,0 л / 100 км (33,2 — 35,3 миль на галлон), что соответствует показателям CO2 в 193 — 181 грамм на километр.
Свободнооборотные и эффективные четырехцилиндровые бензиновые двигатели в BMW 430i Gran Coupé и BMW 420i Gran Coupé
Модернизированная технология BMW TwinPower Turbo также улучшила рабочие характеристики 2.0-литровые четырехцилиндровые бензиновые двигатели. Более мощный из этой пары имеет выпускной коллектор, впервые интегрированный в головку блока цилиндров, что обеспечивает чрезвычайно эффективное охлаждение выхлопных газов для еще более чистых выбросов. Он развивает максимальную мощность 180 кВт / 245 л.с. и максимальный крутящий момент 400 Нм (295 фунт-фут), что позволяет новому BMW 430i Gran Coupé разгоняться до 100 км / ч (62 мили в час) из состояния покоя за 6,2 секунды. Оптимизированный КПД двигателя приводит к расходу топлива в смешанном цикле 7,6 — 6,8 л / 100 км (37.2 — 41,5 миль на галлон имп) и цифры выбросов 173 — 156 граммов на километр в цикле WLTP.
Четырехцилиндровый двигатель нового BMW 420i Gran Coupé — еще один яркий пример эффективности и динамических характеристик силовых агрегатов BMW. Его максимальная мощность 135 кВт / 184 л.с. и максимальный крутящий момент 300 Нм (221 фунт-фут) соответствуют времени разгона от 0 до 100 км / ч (62 мили в час) за 7,9 секунды. Средний расход топлива WLTP составляет 7,3 — 6,6 л / 100 км (38,7 — 42,8 миль на галлон) с выбросами CO2 от 166 до 150 граммов на километр.
Четырехцилиндровый дизельный двигатель с двухступенчатым турбонаддувом в BMW 420d Gran Coupé и BMW 420d xDrive Gran Coupé
Двухступенчатый турбонаддув и обновленная технология непосредственного впрыска Common Rail обеспечивают 2,0-литровый дизельный агрегат в BMW 420d Gran Coupé и BMW 420d xDrive Gran Coupé с превосходной тяговой способностью и эффективностью. Двигатель развивает мощность 140 кВт / 190 л.с. и максимальный крутящий момент 400 Нм (295 фунт-футов). Мгновенный поток мощности приводит к разгону от 0 до 100 км / ч (62 миль / ч), равному 7.3 секунды для нового BMW 420d Gran Coupé и 7,6 секунды для нового BMW 420d xDrive Gran Coupé. Две модели показывают комбинированный расход топлива и выбросы CO2 в испытательном цикле WLTP: 5,4 — 4,8 л / 100 км (52,3 — 58,9 миль на галлон) и 141 — 126 г на километр (BMW 420d Gran Coupé) и 5,7 — 5,1 л / 100. км (49,6 — 55,4 миль на галлон имп) и 150 — 133 грамма на километр (BMW 420d xDrive Gran Coupé).
Мягкая гибридная технология оптимизирует эффективность и динамизм
Мягкая гибридная технология была включена в рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель, а также в дизельный агрегат для повышения мощности и повышения эффективности.Здесь стартер-генератор на 48 В действует подобно электрическому приводу, который помогает двигателю, позволяя ему работать в оптимизированном для КПД диапазоне нагрузок как можно чаще. Он также предлагает водителю эффект электрического наддува, который может мгновенно задействовать дополнительные 8 кВт / 11 л.с., чтобы дать силовому агрегату еще более четкую реакцию при ускорении с места или при быстром увеличении скорости.
Энергия, используемая для электрического ускоренного привода, почти полностью собирается за счет регенерации энергии торможения и хранится в отдельной батарее, которая также подает электроэнергию для бортового источника питания 12 В, обеспечивая исключительно эффективную работу потребителей электроэнергии в новом BMW 4-й серии Гран Купе.
Восьмиступенчатая коробка передач Steptronic входит в стандартную комплектацию всех моделей.
Все двигатели, доступные для нового BMW 4-й серии Гран Купе, в стандартной комплектации сочетаются с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic. Последняя версия автоматической коробки передач отличается более резкими характеристиками переключения передач, повышенной эффективностью, исключительно быстрым переключением передач и очень плавной работой. Чтобы оптимизировать стратегию переключения передач для достижения спортивных характеристик и эффективности, блок управления трансмиссией может учитывать данные о топографии маршрута и дорожной ситуации, поступающие от навигационной системы и систем помощи водителю.Это позволяет, например, раньше переключаться на пониженную передачу при приближении к перекрестку или движущемуся впереди транспортному средству.
Восьмиступенчатая коробка передач Steptronic Sport, входящая в стандартную комплектацию BMW M440i xDrive Gran Coupé и предлагаемая в качестве опции для всех других вариантов моделей, добавляет подрулевые переключатели. Но его выдающейся особенностью является функция Sprint, специализирующаяся на резких всплесках ускорения в среднем диапазоне. Это включает в себя запуск различных действий, когда водитель тянет левый подрулевой переключатель хотя бы на секунду.К ним относятся автоматическое переключение на максимально низкую передачу и переключение всех систем трансмиссии и шасси на максимально спортивные настройки.
BMW xDrive: точная передача мощности увеличивает маневренность
Интеллектуальный полный привод BMW xDrive повышает тягу, курсовую устойчивость и маневренность на еще большей высоте. Система входит в стандартную комплектацию модели с топовым двигателем и доступна для моделей с четырехцилиндровым дизельным двигателем в качестве альтернативы классическому заднему приводу.Приводной крутящий момент распределяется между передними и задними колесами по мере необходимости благодаря многодисковой муфте с электронным управлением в раздаточной коробке, связанной с трансмиссией и системами шасси.
Последняя версия системы BMW xDrive выполняет свою задачу по исключительно эффективному управлению передачей мощности. Как в новом BMW M440i xDrive Gran Coupé, так и в новом BMW 420d xDrive Gran Coupé установка с задним смещением обеспечивает ощущения от вождения, ожидаемые от BMW в чрезвычайно динамичных ситуациях.
Технология шасси
Удовольствие от вождения нового BMW 4-Series Gran Coupé определяется маневренностью и точным рулевым управлением автомобиля, с одной стороны, и впечатляющим комфортом езды при повседневном использовании и при длительных поездках, с другой. Высокая жесткость кузова сочетается со специально настроенной технологией шасси, специально разработанной для моделей новой линейки BMW 4-Series, чтобы обеспечить идеальную основу для спортивного характера автомобиля. Оптимизированная аэродинамика, широкие гусеницы, идеально сбалансированное распределение веса 50:50, низкий центр тяжести и интегрированное применение всех компонентов трансмиссии и шасси также вносят свой вклад в наделение нового BMW 4-Series Gran Coupe безупречной динамикой.
Жесткость на кручение на переднем конце увеличена за счет срезной панели для соединения опор передних стоек рессорных стоек с переборкой, а также встроенных стоек, соединяющих опору с передним концом. Элементы распорок днища повышают жесткость в области задней оси, что приводит к улучшенной устойчивости на прямой и большей устойчивости при высоких боковых ускорениях. Передняя ось с двухшарнирной пружинной стойкой и пятирычажная задняя ось также были спроектированы для уменьшения веса при увеличении жесткости. Их принцип конструкции является ключевым фактором — наряду с амортизаторами подъемной силы — в сочетании точно контролируемой управляемости автомобиля в динамичных дорожных ситуациях и превосходного комфорта в длительных поездках.
Амортизаторы подъемника с индивидуальными характеристиками
Амортизаторы подъемника входят в стандартную комплектацию нового BMW 4 серии Гран Купе. В зависимости от хода пружины они обеспечивают дополнительное демпфирование для управления движением тела при движении по большим неровностям, а также предотвращают чрезмерное погружение. Система реагирует на незначительные неровности дорожного покрытия низкими демпфирующими силами, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Дополнительное демпфирование также способствует отличным переходным характеристикам в поворотах.
На передней оси дополнительный элемент, опускающийся во внутреннюю втулку амортизатора, гасит колебания кузова. В системе управления подъемной силой на задней оси используется дополнительный поршень и сужающаяся внутренняя труба для обеспечения оптимального гидравлического демпфирования даже при перевозке тяжелых грузов. Демпфирование, связанное с подъемом, является активным элементом настройки подвески и может быть настроено специально для оптимизации баланса между спортивностью и комфортом. Опциональная подвеска M Sport (основа специально настроенной подвески, входящей в стандартную комплектацию BMW M440i xDrive Gran Coupé) включает более жесткие настройки демпфирования и пружин, связанных с подъемной силой.
Подвеска Adaptive M охватывает чрезвычайно широкий спектр между спортивностью и комфортом.
Подвеска Adaptive M, доступная в качестве опции, предлагает максимально широкий диапазон впечатлений от вождения, от спортивного до комфортного. Он сочетает в себе характеристики подвески M Sport с амортизаторами с электронным управлением. Плавно регулируемые клапаны позволяют измерять демпфирующую силу на каждом колесе индивидуально и в зависимости от нагрузки автомобиля. Переключение между различными режимами управления режимом вождения дает четко заметные изменения в характеристиках демпфирования — от хорошо сбалансированного комфорта на дальних дистанциях в режиме КОМФОРТ до высокодинамичных настроек, активируемых в СПОРТ.
Дополнительный режим можно выбрать с помощью переключателя режима вождения на моделях с адаптивной подвеской M. В настройке ADAPTIVE характеристики рулевого управления, демпфирования и акселератора, а также характеристики переключения трансмиссии автоматически регулируются в соответствии со стилем вождения. Данные навигации также можно использовать для предварительной подготовки автомобиля к предстоящему перекрестку или повороту.
Регулируемое спортивное рулевое управление повышает маневренность и комфорт
Адаптация систем рулевого управления для нового BMW 4-й серии Гран Купе в зависимости от модели делает их исключительно точными.Электроусилитель рулевого управления, включая сервотроник, усилитель мощности, чувствительный к скорости, входит в стандартную комплектацию. Регулируемое спортивное рулевое управление является частью подвески M Sport и подвески Adaptive M. Благодаря переменному передаточному числу, которое регулируется в зависимости от угла поворота рулевого колеса, он в равной степени способен легко удерживать автомобиль на прямой, максимально увеличивая маневренность в поворотах и легко поворачивая / маневрируя.
Новый BMW 4-й серии Гран Купе серийно оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками. BMW M440i xDrive Gran Coupé поставляется с 18-дюймовыми легкосплавными дисками M, которые также входят в комплектацию M Sport.Другие варианты 18–20-дюймовых легкосплавных дисков можно найти в списке опций. Некоторые колесные диски обуты в разноразмерные шины, также возможна установка высокопроизводительных шин.
M Спортивные тормоза с индивидуальной настройкой
Мощные легкие тормозные системы с индивидуальной конфигурацией также играют роль в точно контролируемых характеристиках автомобиля. Опциональные тормоза M Sport (входят в стандартную комплектацию нового BMW M440i xDrive Gran Coupé) обеспечивают отличные характеристики торможения и интуитивное ощущение при движении по улицам города или при резком движении по трассе.Они имеют другую гидравлическую конфигурацию с четырехпоршневыми неподвижными суппортами спереди и однопоршневыми плавающими суппортами сзади.
Функции, обеспечиваемые системой динамического контроля устойчивости (DSC), включают не только антиблокировочную тормозную систему (ABS) и динамический контроль тяги (DTC), но также различные функции стабилизации и помощник при трогании с места. Функция Performance Control дает автомобилю еще более маневренную управляемость, изменяя распределение крутящего момента на задние колеса в зависимости от ситуации.Чтобы оптимизировать курсовую устойчивость при резком торможении на поверхностях, предлагающих разные уровни сцепления для правого и левого колеса, применяется импульс рулевого управления, который помогает водителю корректировать линию автомобиля. Функционирование электромеханического стояночного тормоза также интегрировано в суппорты заднего тормоза с помощью системы DSC.
Спортивный дифференциал M оптимизирует курсовую устойчивость и динамику прохождения поворотов
Дифференциал M Sport дополнительно улучшает тягу и курсовую устойчивость, а также маневренность и динамику прохождения поворотов.Электронно управляемая полностью регулируемая функция блокировки заднего дифференциала входит в стандартную комплектацию нового BMW M440i xDrive Gran Coupé и доступна в качестве опции для нового BMW 430i Gran Coupé, если указана спортивная подвеска M или адаптивная подвеска M.
Система DSC используется для ограничения выравнивания скорости вращения между задними колесами, оптимизируя передачу мощности на дорогу. Это эффективно противодействует любой тенденции к недостаточной поворачиваемости при прохождении поворотов на скорости.Мощность, которая не может быть передана на дорогу ненагруженным колесом на внутренней стороне поворота — поскольку оно может проскальзывать, — преднамеренно передается колесу на внешней стороне поворота, вместо того, чтобы применять тормоза для нейтрализации его воздействия. В результате вся мощность двигателя направляется на обеспечение спортивного стиля вождения. Увеличение крутящего момента на дороге также позволяет новому BMW 4-й серии Гран Купе разгоняться на выходе из поворотов с привлекательной динамикой.Тщательно рассчитанное распределение мощности привода наделяет автомобиль большей устойчивостью при прохождении быстрой последовательности поворотов и оптимизирует курсовую устойчивость при смене полосы движения одновременно с торможением. Еще одно преимущество дифференциала M Sport — улучшенное сцепление с дорогой при трогании с места с разным уровнем сцепления.
Интерьер и оборудование
Просторное и универсальное пространство внутри нового BMW 4-й серии Гран Купе создает идеальные условия для получения удовольствия от спортивного вождения в повседневных поездках и в длительных поездках.Пять полноразмерных сидений и гибко расширяемое грузовое отделение подчеркивают функциональные качества четырехдверного купе, а дизайн кабины, ориентированный на водителя, высокая центральная консоль с четко структурированной панелью управления и спортивное сиденье в коконе для водителя и переднего пассажира. подпитывайте захватывающие впечатления от вождения. Высококачественные материалы и прецизионная обработка создают современную атмосферу премиум-класса, как и полностью цифровая группа экранов, образованная комбинацией приборов и дисплеем управления.
Можно выбрать высококачественные опции, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль нового BMW 4-серии Гран Купе или повысить уровень комфорта в поездках на дальние расстояния. Динамичный характер автомобиля также может быть еще более очевиден различными способами: отделка M Sport может быть заказана в качестве альтернативы стандартной комплектации, а также есть опция пакета M Sport Pro и M Performance для конкретной модели. Части.
Пять сидений для повышенного комфорта
Блок управления заподлицо в передней части крыши и новое расположение дисплеев оптимизируют впечатление о пространстве.В частности, увеличилось пространство для головы в передней части салона, в то время как задние пассажиры получили значительно больше места для ног и коленей. Между тем, крепления Isofix, расположенные на внешних краях задних сидений, облегчают фиксацию детских кресел на месте.
Спортивные сиденья нового поколения, входящие в стандартную комплектацию, обеспечивают оптимальную поддержку водителя и переднего пассажира в динамичных поворотах, а электрическая регулировка, включая функцию памяти, может быть добавлена в качестве опции (входит в стандартную комплектацию BMW M440i Gran Coupé).Также можно заказать подогрев передних и задних сидений, а также активную вентиляцию сидений для водителя и переднего пассажира. Сиденья M Sport со встроенными подголовниками и электрической регулировкой в широком диапазоне опционально доступны для нового BMW M440i xDrive Gran Coupé и моделей с отделкой M Sport. Поверхности сидений с перфорированной обивкой Sensatec и кожаной обивкой Vernasca (доступны в пяти цветовых вариантах) предлагаются в качестве альтернативы стандартной комбинации ткани / Sensatec. Расширенная кожаная отделка BMW Individual Merino и полная кожаная отделка BMW Individual Merino также будут доступны с весны 2022 года.
Стандартное кожаное рулевое колесо Sport в последней версии оснащено особо высококачественными многофункциональными кнопками. Кожаное рулевое колесо M, кожаное рулевое колесо BMW Individual и обогрев рулевого колеса — все это входит в список опций. Опциональная приборная панель Sensatec имеет привлекательную горизонтальную декоративную прострочку, а обтянутая кожей приборная панель BMW Individual и внутренние декоративные планки BMW Individual, предлагаемые в трех вариантах, добавляют изысканности.
Функциональность, характерная для каждой модели, для повседневной езды и длительных поездок
Большая широко открывающаяся задняя дверь играет важную роль в универсальности нового BMW 4-й серии Гран Купе. В стандартной комплектации он поставляется с автоматическим механизмом открывания и закрывания, а также — если указан дополнительный комфортный доступ — также обеспечивает открывание и закрывание без помощи рук. Практичность в повседневном использовании и в длительных поездках повышается за счет множества отсеков для хранения вещей, двух подстаканников под крышкой в передней части центральной консоли, двух портов USB и интерфейса Bluetooth.Дополнительная телефония с беспроводной зарядкой обеспечивает индуктивную зарядку совместимых смартфонов.
В качестве опции доступно также электрически выдвигающееся и убирающееся прицепное устройство для прицепа. Допустимая нагрузка на прицеп составляет до 1800 кг в зависимости от варианта двигателя.
Повышенный акустический и тепловой комфорт, стеклянный сдвижной / откидной люк с увеличенной прозрачной поверхностью
Новый BMW 4-й серии Гран Купе серийно оснащается акустическим остеклением лобового стекла и трехзонным автоматическим климат-контролем.Дополнительную функцию предварительного нагрева можно активировать через операционную систему BMW iDrive или со смартфона через приложение My BMW. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом также входят в стандартную комплектацию. Механизм складывания наружных зеркал заднего вида с электроприводом может быть добавлен в качестве опции.
Новая версия опционального стеклянного сдвижно-откидного люка имеет прозрачную поверхность, которая выдвигается на 102 миллиметра назад, чем в предыдущей модели.Его система электропривода позволяет подвижной стеклянной секции подниматься или открываться.
Персонализированное освещение и восприятие звука
Стандартное светодиодное освещение кабины включает в себя освещение для чтения и внутреннее освещение как спереди, так и сзади, а также освещение бардачка, вещевого ящика под центральным подлокотником, ног , зеркала в солнцезащитных козырьках и багажнике, а также подсветка дверей. Дополнительное внешнее освещение обеспечивает атмосферно насыщенное освещение салона с точно расположенными светодиодными оптоволоконными световодами для контурных линий на приборной панели и обшивке дверей.Распределение освещения, яркость и цветовую схему можно настроить в меню iDrive. Эта опция также включает в себя коврик Welcome Light Carpet для приближения к дверям и функцию динамического внутреннего освещения, пульсирующие световые сигналы которой указывают на входящий телефонный звонок или открытую дверь при работающем двигателе.
BMW Live Cockpit Plus, входящий в стандартную комплектацию нового BMW 4-й серии Гран Купе, включает аудиосистему с тюнером DAB +, шесть динамиков и мощность 100 Вт. При выборе акустической системы Hi-Fi количество источников звука увеличивается до десяти, а выходная мощность усилителя — до 205 Вт.А для тех, кто ищет максимальное удовольствие для ушей, есть система объемного звучания Harman Kardon, включенная в дополнительный пакет Entertainment, в комплекте с 16 динамиками и цифровым семиканальным усилителем, обеспечивающим мощность звука 464 Вт.
Эффективно улучшенная динамика: отделка M Sport, пакет M Sport Pro и детали M Performance для конкретных моделей
Отделка M Sport также украшает интерьер своим характерным дизайном и особенностями оборудования, подчеркивающими его динамичный характер.Производительность BMW M440i xDrive Gran Coupé также усиливается за счет особого дизайна кабины. Пакет M Sport Pro доступен для всех других вариантов модели как расширение модели M Sport. Сочетая в себе спортивные тормоза M Sport, 19-дюймовые легкосплавные диски M, глянцевую Shadow Line M с расширенными функциями, фары M Shadow Line и черный задний спойлер M, он обеспечивает оптимизированную динамику движения и особенно яркий внешний вид. Спортивный звук в салоне, восьмиступенчатая коробка передач Steptronic Sport, акустическая система Hi-Fi и ремни безопасности M также повышают уровень удовольствия от вождения.
Детали M Performance, доступные для нового BMW 4-й серии Гран Купе, позволяют клиентам придать автомобилю дополнительный спортивный вид в соответствии с их личными предпочтениями. Модернизация, доступная в рамках ассортимента оригинальных аксессуаров BMW, включает 20-дюймовые кованые легкосплавные диски M Performance с Y-образными спицами с матовой отделкой Jet Black, переднюю решетку из углеродного волокна, передний сплиттер, боковые юбки и выхлопную систему. отделка выхлопных труб, а также аэродинамические элементы переднего фартука в глянцевом черном цвете.Кроме того, покупатели могут привнести в интерьер дополнительный спортивный стиль с помощью таких опций, как рулевое колесо M Performance и внутренние декоративные панели из углеродного волокна.
Системы помощи водителю
Новый BMW 4 серии Гран Купе повышает безопасность и комфорт благодаря значительно расширенному набору систем помощи водителю по сравнению с предыдущей моделью. Около 40 автоматических вспомогательных функций — все из которых являются одними из лучших на рынке — либо входят в стандартную комплектацию, либо включены в список опций.Они поддерживают и снимают нагрузку с водителя в монотонных дорожных ситуациях, например, при движении задним ходом, остановке движения и маневрах на парковке.
Системы, используемые в новом BMW 4-й серии Гран Купе, отличаются широкой функциональностью и высокой степенью доступности. Центральное место здесь занимает сеть сверхсовременных датчиков. Системы помощи водителю обрабатывают изображения с камеры, а также данные, собранные ультразвуковыми и радиолокационными датчиками, для наблюдения за окружающей средой автомобиля, предупреждения о потенциальных опасностях и сведения к минимуму риска аварии с помощью корректирующих действий при торможении или рулевом управлении.Существующие функции могут быть улучшены или расширены с помощью удаленных обновлений программного обеспечения, а клиенты также могут использовать функции по запросу для выбора и импорта ряда функций на более позднем этапе (доступность зависит от оборудования, установленного в автомобиле, и рыночных условий).
Правильная скорость для любой ситуации — автоматически
Среди основных функций ряда вспомогательных функций — автоматическая помощь при ограничении скорости и мониторинг маршрута, доступные при использовании активного круиз-контроля с функцией Stop & Go.С помощью автоматической системы ограничения скорости система контролирует скорость автомобиля, поддерживая желаемое безопасное расстояние до движущихся впереди транспортных средств и соблюдая ограничения скорости на маршруте. Он учитывает знаки ограничения скорости, обнаруженные ассистентом ограничения скорости, или при просмотре маршрута вперед с использованием данных навигационной системы. Если в меню BMW iDrive выбрана соответствующая настройка, максимальная разрешенная скорость, зарегистрированная таким образом, автоматически принимается в качестве новой желаемой скорости.
Функция мониторинга маршрута дополнительно учитывает характер текущего маршрута. Эта функция использует карту навигационной системы, чтобы смотреть вперед и снижать скорость автомобиля при приближении к повороту, кольцевой развязке, перекрестку или съезду.
Превосходно: активный круиз-контроль автоматически реагирует на светофор
Дополнительная, очень сложная функция делает версию активного круиз-контроля с функцией Stop & Go, включенную в Driving Assistant Professional, более удобной для использования, в частности, в городских условиях.Если был указан дополнительный проекционный дисплей, система также может (в Германии) включать сигналы светофора в работу круиз-контроля. При большом количестве светофоров, если система обнаруживает красный свет, это отображается на комбинации приборов, и автомобиль автоматически останавливается до полной остановки — либо в первом ряду транспортных средств перед светофорами, либо за транспортным средством. это тоже останавливает.
На более сложном перекрестке — например, где разные сигналы светофора применяются к разным полосам — водитель может подтвердить обнаруженный и отображаемый красный свет нажатием кнопки на многофункциональном рулевом колесе, и затем автомобиль плавно затормозит до застой.Независимо от того, активирован ли круиз-контроль, на многих светофорах напоминание о выезде сообщает водителю, когда свет переключается на зеленый. Разрешение на продолжение движения отображается на комбинации приборов и, при необходимости, с помощью звукового сигнала. Эта функциональность уникальна в сегменте BMW 4-й серии Гран Купе.
Предупреждение о лобовом столкновении, информация об ограничении скорости и предупреждение о выезде с полосы движения в стандартной комплектации
BMW 4-й серии Гран Купе серийно оснащается системой предупреждения о лобовом столкновении.Эта система включает предупреждение о столкновении с функцией торможения и предупреждение пешеходов и велосипедистов с функцией торможения. Также в стандартную комплектацию входит информация об ограничении скорости с индикатором запрета обгона.
Предупреждение о выезде с полосы движения с возвращением в полосу движения — еще одна стандартная функция. Теперь система еще точнее анализирует дорожные условия. На очень узких дорогах помощь при коррекции курса подавляется, поэтому, если транспортное средство приближается с противоположного направления, водитель может легко выехать на обочину дороги.
Целевое повышение комфорта и безопасности: Ассистент вождения и Активный круиз-контроль с функцией Stop & Go
Функции, включенные в дополнительный Ассистент вождения, включают предотвращение столкновения сзади и предупреждение о движении задним ходом, что снижает опасность столкновения при движении задним ходом. дороги, в которые трудно заглянуть. Предупреждение о смене полосы движения повышает безопасность при обгоне на многополосных дорогах. Он предупреждает водителя об автомобилях, которые находятся на критическом расстоянии по соседней полосе движения или быстро приближаются сзади.Предупреждение принимает форму светового сигнала в наружном зеркале.
Стандартный круиз-контроль с функцией торможения помогает расслабить поездку на большие расстояния. А дополнительный активный круиз-контроль с функцией Stop & Go предлагает еще более обширную помощь, используя данные датчиков с камер и радаров, чтобы не только поддерживать предпочтительную скорость, но и автоматически сохранять безопасное расстояние до движущихся впереди автомобилей — с выбором из четырех настроек приближения.Информация о расстоянии может отображаться на дополнительном проекционном дисплее BMW.
Помощь в зависимости от ситуации: Ассистент вождения Professional
Активный круиз-контроль доступен как отдельная опция, где его можно использовать на скорости до 160 км / ч (99 миль / ч). Как часть опционального помощника по вождению Professional, он доступен даже на скорости до 210 км / ч (130 миль в час). Водители BMW 4-й серии Гран Купе также могут воспользоваться услугами Ассистента рулевого управления и контроля полосы движения, чтобы продолжить свой текущий курс — также со скоростью до 210 км / ч (130 миль / ч) — с помощью плавно корректирующих входов рулевого управления.Активная навигация также является одной из его функций и помогает водителю придерживаться маршрута, рассчитанного навигационной системой на многополосных дорогах.
Другими компонентами Driving Assistant Professional являются помощник по экстренной полосе (может использоваться в некоторых странах Европы), помощник по удержанию полосы движения с активной защитой от боковых столкновений, помощник по аварийной остановке и помощник по уклонению, который также реагирует на пешеходов. Между тем, предупреждения о приоритете дороги, предупреждение о неправильном пути и предупреждение о движении на переднем крае помогают обеспечить активную защиту от столкновений.
Assisted View на панели приборов дает водителю обзор активированных систем и их функций. С этой целью центральная часть дисплея кабины зарезервирована для трехмерного макета транспортного средства и его окрестностей. Здесь водитель может увидеть изображение автомобилей, грузовиков и мотоциклов, обнаруженных камерами и датчиками на текущей полосе движения, а также на любых соседних полосах.
Помощь при парковке и маневрировании: камера заднего вида, ассистент заднего хода, ассистент парковки Plus
Водители нового BMW 4-Series Gran Coupe также получают эффективную помощь при парковке и маневрировании, например.грамм. благодаря стандартной системе контроля дистанции парковки (PDC) с датчиками спереди и сзади. Кроме того, камера заднего вида в стандартной комплектации интегрирована в значок BMW на двери багажника. Точно так же стандартный помощник при парковке включает в себя Active Park Distance Control (PDC), который использует визуальные и звуковые предупреждения и автоматические тормоза, чтобы помочь избежать столкновений с препятствиями по бокам и сзади автомобиля.
Кроме того, последняя версия помощника по парковке предлагает еще более широкий спектр использования.Это помогает водителю выбрать и использовать парковочные места параллельно или перпендикулярно дороге. И его также можно использовать для выезда из мест, параллельных дороге. Помимо необходимых рулевого управления, помощник по парковке выполняет ускорение, торможение и переключение передач, необходимые для маневра.
Ассистент движения задним ходом также является элементом ассистента парковки. Он предлагает очень удобный вариант автоматического движения задним ходом в ограниченном пространстве или в ситуациях, когда водитель не имеет четкого обзора, например, на многоэтажных автостоянках или въездах во дворы, на расстоянии до 50 метров.Все, что нужно сделать водителю, — это нажать на педаль акселератора и тормоза и следить за окружающей средой.
Функции, содержащиеся в дополнительном помощнике по парковке Plus, обеспечивают отличный обзор. Окружающий вид, включая вид сверху, панорамный вид и трехмерный вид, помогает создать 360-градусное изображение автомобиля и его окрестностей, которое отображается под разными углами на дисплее управления. Между тем, функция удаленного 3D-просмотра дает водителям возможность вызывать трехмерное живое изображение своего автомобиля и его непосредственной близости на своем смартфоне.
BMW Drive Recorder, доступный на автомобилях с функцией Parking Assistant Plus, использует камеры систем помощи водителю для записи видеоизображений по всему автомобилю, поэтому их можно сохранить, а затем либо воспроизвести на контрольном дисплее, когда автомобиль неподвижен, либо экспортировать через интерфейс USB. Таким образом, он позволяет водителю записывать видео продолжительностью до 40 секунд, например, во время поездки по живописной сельской местности или выполнения привлекательных маневров. В случае столкновения до 20 секунд видео, снятого как до, так и после столкновения (т.е. Всего 40 секунд).
Дисплей и операционная система, возможность подключения
И водитель, и пассажиры получат выгоду от расширенных опций для интуитивного управления и инновационных цифровых услуг, о которых стало известно благодаря включению операционной системы BMW 7 в новый BMW 4-Series Gran Coupe в стандартной комплектации . Индивидуально настраиваемый контент дисплея и интеллектуальные возможности подключения лежат в основе мультимодального и удивительно бесшовного взаимодействия между водителем и транспортным средством. Водители могут выбрать интерфейс управления в зависимости от ситуации: сенсорный экран дисплея управления, проверенный контроллер BMW, многофункциональные кнопки на рулевом колесе, голосовое управление или дополнительное управление жестами BMW.Новый BMW 4-Series Gran Coupé также предоставляет клиентам доступ к целому ряду высокотехнологичных цифровых услуг, включая интеллектуальный персональный помощник BMW, цифровой ключ BMW, Connected Music и удаленное обновление программного обеспечения.
В стандартную комплектацию BMW Live Cockpit Plus входит операционная система iDrive с 8,8-дюймовым дисплеем управления и сенсорным контроллером, черная панель приборов с 5,1-дюймовым цветным дисплеем, а также мультимедийная и навигационная система, два порта USB. для передачи данных и интерфейса WiFi.Встроенная SIM-карта с возможностью подключения 4G LTE и аналогичный стандартный пакет Connected Package Professional позволяют использовать цифровые услуги, такие как BMW TeleServices и интеллектуальный экстренный вызов, информацию о дорожной обстановке в реальном времени, включая предупреждение об опасности, и удаленные службы через приложение My BMW.
Опциональная BMW Live Cockpit Professional имеет полностью цифровую группировку экранов. Он включает в себя комбинацию приборов высокого разрешения за рулем с диагональю экрана 12,3 и 10 дюймов.25-дюймовый дисплей управления. Полностью цифровой приборный дисплей в кабине предоставляет достаточно места для размещения отрывка из навигационной карты, мультимедийного контента, индикаторов состояния для систем помощи водителю или Assisted View (трехмерная визуализация окружающей местности). Здесь также может отображаться такая информация, как поперечное ускорение при прохождении поворотов на высокой скорости.
Быстро, точно, информативно: навигационная система BMW Maps
Облачная навигационная система BMW Maps может похвастаться значительно улучшенными характеристиками и превосходной точностью наряду с упрощенным методом ввода пункта назначения.Навигационная система нового поколения предлагает чрезвычайно быстрый расчет маршрута, который выполняется динамически и основывается на точных данных о дорожном движении, передаваемых в режиме реального времени с короткими интервалами. Время прибытия рассчитывается с использованием упреждающего метода, который учитывает обычную интенсивность движения по всему маршруту. Водители могут вводить любое слово при поиске выбранного пункта назначения. Результаты поиска сортируются по релевантности с высокой точностью. Как вариант, пункт назначения можно ввести, просто произнеся его.Достопримечательности (POI) по маршруту подробно описаны с обзорами, временем работы и фотографиями.
Карты BMW также используют Connected Parking для помощи при поиске парковочного места рядом с пунктом назначения. Когда водитель выбирает пункт назначения в навигационной системе, он получает указание о ситуации с парковкой в пункте назначения для предполагаемого времени прибытия. Незадолго до прибытия водителю предоставляется информация о ближайшей многоэтажной автостоянке, а также предлагаемые маршруты, что дает особенно хорошие шансы найти место для парковки рядом с пунктом назначения.Знакомые службы информации о парковке на улице и услуги ParkNow были интеллектуально включены в функции BMW Maps.
Подключение смартфона и интеграция сторонних сервисов
BMW Live Cockpit Plus, как и BMW Live Cockpit Professional, включает оптимизированную интеграцию со смартфоном, например через Apple CarPlay, позволяя клиентам получить доступ к множеству цифровых услуг, таких как цифровой голосовой помощник Siri, различные картографические приложения, сервисы потоковой передачи музыки, такие как Apple Music, и сервис обмена сообщениями WhatsApp.Беспроводное соединение Wi-Fi между смартфоном и автомобилем позволяет интегрировать рассматриваемую операционную систему непосредственно в дисплей автомобиля и операционную систему. Всю ключевую информацию из доступных там приложений можно просматривать как на дисплее управления, так и — в удобной форме — на комбинации приборов или опциональном проекционном дисплее.
BMW Group расширила досягаемость бесшовной связи в своих автомобилях, добавив еще одну ориентированную на клиента услугу.Android Auto ™ обеспечивает простой и безопасный способ использования таких функций смартфона, как музыка, мультимедиа и приложения для обмена сообщениями во время поездки. Клиенты могут взаимодействовать со своим смартфоном с помощью Google Assistant, а выполняемые действия отображаются на информационном дисплее автомобиля. Основные моменты взаимодействия между Android Auto и BMW включают удобную беспроводную связь и интеллектуальную интеграцию навигационных инструкций Google Maps ™ в проекционный дисплей BMW.
Приложение My BMW доступно более чем в 40 странах для операционных систем iOS и Android, и его можно бесплатно загрузить из Apple App Store или Google Play Store.Он действует как новый универсальный интерфейс для автомобиля, предоставляя информацию о состоянии автомобиля в любое время. В зависимости от установленного оборудования он также позволяет дистанционно управлять функциями, такими как определение местоположения автомобиля, блокировка и разблокировка дверей или наблюдение за непосредственной близостью автомобиля (Remote 3D View). Функции также включают возможность отправлять адреса назначения со смартфона в навигационную систему автомобиля. Приложение My BMW упрощает для клиентов вход в систему любой текущей модели BMW со своим личным идентификатором BMW ID.Например, пользовательская информация и настройки, хранящиеся в BMW ID, теперь также могут быть чрезвычайно удобно импортированы в автомобиль путем сканирования QR-кода, отображаемого на центральном экране.
Глубокая интеграция Amazon Alexa означает, что теперь клиенты могут использовать голосового помощника Amazon в своих автомобилях точно так же, как они уже используют дома. В результате редактировать списки покупок, получать доступ к последним новостям и воспроизводить музыку стало еще проще. Теперь пользователи могут также управлять совместимыми устройствами умного дома из автомобиля.Amazon Alexa можно установить в автомобиле всего за несколько шагов с помощью приложения My BMW.
Дополнительный цифровой ключ BMW Digital Key позволяет клиентам блокировать и разблокировать свой новый BMW 4-Series Gran Coupé через коммуникацию ближнего поля (NFC) с помощью Apple iPhone, делая обычный автомобильный ключ излишним. Поднесение смартфона к ручке двери открывает автомобиль. Оказавшись внутри, двигатель можно запустить, как только телефон будет помещен в лоток для беспроводной зарядки. Цифровой ключ можно настроить с помощью приложения My BMW.Владелец автомобиля может поделиться доступом с пятью другими пользователями и имеет возможность создать конфигурацию для молодых водителей, которая ограничивает максимальную скорость, мощность двигателя, максимальную громкость радио и многое другое.
Интеллектуальный персональный помощник BMW с расширенными функциями
Интеллектуальный персональный помощник BMW последнего поколения обеспечивает особенно тесную связь между водителем и автомобилем в новом BMW 4 серии Гран Купе. Активируемый голосовой подсказкой (например, «Привет, BMW») или нажатием кнопки, этот цифровой спутник постоянно приобретает новые возможности.Естественно сформулированные голосовые инструкции теперь также можно использовать для регулировки кондиционирования воздуха. Кроме того, интеллектуальный персональный помощник BMW Intelligent Personal Assistant также может обучать рутинным действиям, которые повышают удобство и удовольствие от вождения в определенных ситуациях. Например, окно водителя может открываться автоматически, когда автомобиль подъезжает к выбранному местоположению, указанному с использованием координат GPS, например, при въезде в гараж или на многоэтажную автостоянку.
При использовании BMW Intelligent Personal Assistant на дисплее управления появляется новая графика, подчеркивающая интерактивный характер системы.Графика теперь «поворачивается» к говорящему, тем самым визуализируя, как система внимательно слушает то, что говорится. Система распознает, говорит ли с ней водитель или передний пассажир, и соответствующим образом реагирует, например, изменяя настройки климат-контроля на одной стороне салона.
Всегда в курсе: удаленное обновление программного обеспечения для обновлений по беспроводной сети
BMW Group — один из ключевых игроков в области обновления функций по беспроводной сети.К 2020 году он уже проводил крупнейшие кампании по модернизации среди всех европейских автопроизводителей. Функция удаленного обновления программного обеспечения позволяет обновлять BMW 4-Series Gran Coupé до последней версии программного обеспечения. Содержание обновлений варьируется от новых услуг до улучшенных функций автомобиля. Все обновления можно импортировать по воздуху на смартфон через приложение My BMW или прямо в автомобиль с помощью встроенной SIM-карты.
Интеллектуальная технология подключения также позволяет в будущем включить дополнительные функции автомобиля.Дополнительные функции, которые владельцы могут модернизировать через этот цифровой канал, включают High Beam Assistant, Drive Recorder и Active Sound Design.
Solarwatt и BMW сотрудничают в области домашних аккумуляторов
Логотип немецкого производителя роскошных автомобилей BMW перед ежегодной пресс-конференцией компании в Мюнхене, Германия, 20 марта 2019 года. REUTERS / Michael Dalder / File Photo
Solarwatt начнет работу продажи аккумуляторных батарей с осени этого года в сотрудничестве с автомобилестроителем BMW (BMWG.DE) на фоне продолжающегося сближения возобновляемых источников энергии и электрической мобильности, сообщила в среду немецкая фотоэлектрическая компания.
По условиям сделки BMW будет поставлять компоненты аккумуляторов, также используемые в ее электромобилях, для компании Solarwatt из Дрездена, которая будет разрабатывать и собирать фотоэлектрические аккумуляторы под торговой маркой Battery flex в Германии в дополнение к солнечным установкам на крыше.
«Мы рады, что благодаря нашему партнерству с Solarwatt мы можем внести дополнительный положительный вклад в сближение фотоэлектрической энергии и электромобильности», — сказал исполнительный директор BMW Эрик Хэмм.
По мере того, как стоимость аккумуляторных технологий снизилась, домовладельцам становится все более экономично хранить излишки солнечной энергии для непосредственного снабжения электрических розеток или нагрева воды, а не продавать ее операторам сети.
Солнечная энергия также может использоваться для питания тепловых насосов или зарядки электромобилей, помогая уменьшить глобальное потепление за счет замены энергии, вырабатываемой ископаемым топливом.
Solarwatt инвестирует 100 миллионов евро до 2025 года, например, в производственные линии и дополняет Battery flex интеллектуальным программным обеспечением для управления потоками энергии вокруг дома, чтобы помочь сократить расходы и повысить самообеспеченность домохозяйств.
Он также предложит услуги по установке, счетчикам, страхованию и налогообложению, а также расширит каналы продаж.
Solarwatt принадлежит Стефану Квандту, который вместе со своей сестрой Сюзанной Клаттен владеет почти половиной компании BMW (BMWG.DE), производящей автомобили класса люкс.
На немецком рынке аккумуляторов в настоящее время лидирует конкурент компании Solarwatt — Sonnen, входящая в состав Shell (RDSa.

Марка	BMW
Ось	Задний
Модель автомобиля	F06, F10, F12, F13, F25, F26

Технические характеристики audi 200: Audi 200 2.2 Turbo : Audi 200. Audi 200

Posted on 20.01.197015.06.2021 by alexxlab

Модификации и технические характеристики Audi 200

Технические характеристики Audi 200, Седан 1983-1991

200 (44,44Q) 2.1 5 E (44), механика, 2144 куб.см., 136 л.с.

200 (44,44Q) 2.1 5 E (44), автомат, 2144 куб.см., 136 л.с.

200 (44,44Q) 2.1 Turbo (44), автомат, 2144 куб.см., 182 л.с.

200 (44,44Q) 2.1 Turbo (44), механика, 2144 куб.см., 182 л.с.

200 (44,44Q) 2.1 Turbo quattro (44Q), механика, 2144 куб.см., 182 л.с.

200 (44,44Q) 2.1 Turbo quattro (44Q), Автомат, 2144 куб.см., 182 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 (44), Автомат, 2200 куб.см., 165 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 (44), механика, куб.см., л.с.

200 (44,44Q) 2.2 20V quattro (44Q), механика, куб.см., л.с.

200 (44,44Q) 2.2 20V quattro (44Q), автомат, куб.см., л.с.

200 (44,44Q) 2.2 Turbo (44) (156 hp), автомат, 2226 куб.см., 165 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 Turbo (44) (156 hp), механика, 2226 куб.см., 165 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 Turbo (44) (190 hp), Механика, 2200 куб.см., 190 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 Turbo (44) (190 hp), Автомат, 2200 куб.см., 190 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 Turbo quattro (44Q), автомат, 2226 куб.см., 165 л.с.

200 (44,44Q) 2.2 Turbo quattro (44Q), механика, 2226 куб.см., 165 л.с.

200 (44,44Q) 2.3 (44), механика, 2226 куб.см., 165 л.с.

200 (44,44Q) 2.3 (44), автомат, 2226 куб.см., 165 л.с.

Технические характеристики Audi 200, Универсал 1983-1991

200 Avant (44,44Q) 2.1 Turbo quattro (44Q), Механика, 2100 куб.см., 182 л.с.

200 Avant (44,44Q) 2.2 20V quattro (44Q), Механика, 2200 куб.см., 165 л.с.

200 Avant (44,44Q) 2.2 Turbo (44), Механика, 2200 куб.см., 165 л.с.

200 Avant (44,44Q) 2.2 Turbo quattro (44Q), Механика, 2200 куб.см., 165 л.с.

200 Avant (44,44Q) 2.3 (44), Механика, 2300 куб.см., 136 л.с.

б/у Audi 200

Все объявления

Новые Audi

Все объявления

Технические характеристики Ауди 200 по модификациям

Ауди 200, Универсал 1983 — 1991

Avant (44,44Q) 2.1 Turbo quattro (44Q) Повньій постоянний, 2.1 л.
Avant (44,44Q) 2.2 20V quattro (44Q) Полньій, 2.2 л.
Avant (44,44Q) 2.2 Turbo (44) Передній, 2.2 л.
Avant (44,44Q) 2.2 Turbo quattro (44Q) Полный постоянный, 2.2 л.
Avant (44,44Q) 2.3 (44) полноприводный, 2.2 л.

Ауди 200, Седан 1979 — 1982

Ауди 200, Седан 1983 — 1984

Ауди 200, Седан 1983 — 1991

Ауди 200, Седан 1984 — 1985

Ауди 200, Седан 1989 — 1990

Ауди 200, Седан 1985 — 1991

Ауди 200, Седан 1988 — 1990

Ауди 200, Седан 1986 — 1991

Технические характеристики Audi 200

Модификация	Количество дверей	Мощность (л.с.)	Максимальная скорость (км/ч)	Время разгона (0-100 км/ч) (c)	Объем топливного бака (л)	Начало выпуска	Оконч. выпуска
2.1 5 E (44) (136 Hp)	4	136	200	11.1	80	1983	1984
2.1 Turbo (44) (182 Hp)	4	182	230	8.2	80	1983	1988
2.1 Turbo quattro (44Q) (182 Hp)	4	182	230	8.1	80	1983	1986
2.2 (44) (137 Hp)	4				80	1984	1985
2.2 20V quattro (44Q) (220 Hp)	4				80	1989	1990
2.2 Turbo (44) (165 Hp)	4	165	216	8.0	80	1985	1991
2.2 Turbo (44) (190 Hp)	4				80	1988	1990
2.2 Turbo (44) (200 Hp)	4				80	1988	1990
2.2 Turbo quattro (44Q) (165 Hp)	4	165			80	1985	1991
2.2 Turbo quattro (44Q) (200 Hp)	4	200		7,5	80	1988	1990
2.3 (44) (136 Hp)	4				80	1986	1991

audi 200: объем багажника,технические характеристики,фото,размер.

AUDI 200 имеет кузов типа универсал и седан. Модель выпускалась с 1979 до 1990 года. В это время созданы 3 поколения этой модели. AUDI 200-это представительский класс автомобилей.

Максимальная мощность составляет от 100 до 159 квт, а считая в лошадях механических л. с. модель AUDI 200 составляет от 136 до 216 КМ, что делает его максимальная скорость составляет от 195 до 231 км/ч, а ускорение до 100 км/ч занимает от 7,5 до 8,2 сек. Двигатель AUDI 200 рядный, имеющий 5 cylidrów объемом от 2144 до 2226 см³. На каждый цилиндр в двигателе AUDI 200 приходится 2 клапана.

AUDI 200 имеет привод на 4 колеса или передний привод и тип топлива, на какой он ездит на AUDI 200-это бензин.

Расход топлива AUDI 200, в зависимости от версии двигателя, колеблется от 10,1 до 12,4 л на 100км. Стоит отметить, что AUDI 200 имеет от 4 до 5 дверей, 5 сидений. Размеры автомобиля: 1815 мм в ширину.

К концу 80-х ингольштадтская компания анонсировала самый мощный Audi 200 с V-образной «восьмеркой», полученной из двух рядных двигателей от VW Golf GTI, собранных воедино. Это первая модель с полным приводом Quattro, которая оснащалась 4-скоростной автоматикой и вязким сцеплением центрального дифференциала, сочетающегося с задним дифференциальным механизмом Trosen. Такая модификация обладала значительно улучшенным управлением на скользких трассах. Особенностью Audi 200 является также передовая система безопасности Procon-Ten. Она представляет собой целую систему тросов, которые проходят через основные узлы подкапотного пространства. При ДТП эти тросы натягиваются, смещая вперед рулевую колонку и натягивая ремни безопасности, что снижает риск травм.

ПОКОЛЕНИЯ AUDI 200

AUDI 200 Avant 44 Q

1985 — 1990

AUDI 200 44

1983 — 1990

AUDI 200 43

1979 — 1982

ОТЧЕТЫ СГОРАНИЯ

AUDI 200 Avant 44 Q

в среднем 10,5 л/100км

AUDI 200 44

в среднем 10,3 л/100км

AUDI 200 43

в среднем 12,4 л/100км

РАЗМЕРЫ AUDI 200 AVANT 2.2 20V QUATTRO УНИВЕРСАЛ 44 Q 2.3 216KM

Вес

1990 кг

AUDI 200 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В разделе «технические характеристики» содержит основную информацию о самых популярных версиях AUDI 200. Мы представляем такие данные, как мощность и объем двигателя, норма, ЕВРО, количество дверей и сидений, а также тип коробки передач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUDI 200 AVANT 44 Q (1985 — 1990)

Максимальная скорость	от 216 км/ч до 231 км/ч
Ускорение до 100 км/ч	от 7,5 сек до 8,0 сек
Количество мест	5
Число дверей	5
Мощность	165 КМ, 182 КМ, 200 КМ, 216 КМ
Рабочий объем двигателя	2144 см³, 2226 см³
Тип катализатора	Нет, Катализатор
Количество цилиндров	5
Число клапанов	2
Емкость топливного бака	80 л
Коробка передач	Торг
Привод	на 4 колеса
Размер шины	205/60 R15
Размер колеса	R15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUDI 200 44 (1983 — 1990)

Максимальная скорость	от 216 км/ч до 231 км/ч
Ускорение до 100 км/ч	от 7,5 сек до 8,2 сек
Количество мест	5
Число дверей	4
Мощность	137 КМ, 162 КМ, 165 КМ, 182 КМ, 200 КМ, 216 КМ
Рабочий объем двигателя	2144 см³, 2226 см³
Тип катализатора	Нет, Катализатор
Количество цилиндров	5
Число клапанов	2
Емкость топливного бака	80 л
Коробка передач	Автоматическая, Механическая
Привод	на 4 колеса, передний
Размер шины	205/60 R15
Размер колеса	R15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUDI 200 43 (1979 — 1982)

Максимальная скорость	195 км/ч
Количество мест	5
Число дверей	4
Мощность	136 Л. С., 170 КМ
Рабочий объем двигателя	2144 см³
Тип катализатора	Нет
Количество цилиндров	5
Емкость топливного бака	75 л
Коробка передач	Торг
Размер шины	205/60 R15
Размер колеса	R15

AUDI 200 — СЖИГАНИЕ

AUDI 200, в зависимости от модификации и объема двигателя, колеблется от 10,1 до 12,4 л в смешанном цикле на 100 км пробега. Версией о низком расходе в смешанном цикле AUDI 200 2.1 Turbo Седан 44 2.2 182KM. Больше всего сжигает AUDI 200 2.1 5T Седан 43 2.2 170KM.

СЖИГАНИЕ AUDI 200 AVANT 44 Q — БЕНЗИН (1985 — 1990)

Версия	Смешанный цикл	Городской цикл	В маршруте
2.3 Avant 2.2 20V T Quattro 200 КМ	10,5 л/100км	13,5 л/100км	9,5 л/100км
2.3 Avant 2.2 Turbo Quattro 165KM	b.d.	13,2 л/100км	6,9 л/100км

СЖИГАНИЕ AUDI 200 44 — БЕНЗИН (1983 — 1990)

Версия	Смешанный цикл	Городской цикл	В маршруте
2.2 2.1 Turbo 182KM	10,1 л/100км	12,8 л/100км	6,9 л/100км
2.2 2.1 5Т Турбо Автомобилей. 182KM	10,1 л/100км	12,8 л/100км	6,9 л/100км
2.3 2.2 Турбо 200 КМ	10,5 л/100км	13,5 л/100км	9,5 л/100км
2.3 2.2 Turbo Quattro 200 КМ	10,5 л/100км	13,5 л/100км	9,5 л/100км
2.3 2.2 Turbo Quattro 165KM	b.d.	13,2 л/100км	6,9 л/100км
2.3 2.2 Turbo 165KM	b.d.	13,2 л/100км	6,9 л/100км

СЖИГАНИЕ AUDI 200 43 — БЕНЗИН (1979 — 1982)

Версия	Смешанный цикл	Городской цикл	В маршруте
2.2 2.1 5Т 170KM	12,4 л/100км	b.d.	b.d.

AUDI 200 — РАЗМЕРЫ

В разделе размеры вы найдете размеры популярных версий AUDI 200. Мы представляем здесь информация о длине, высоте, ширине, колесной базе, снаряженной массе и полной AUDI 200.

РАЗМЕРЫ AUDI 200 AVANT 44 Q (1985 — 1990)

Длина	нет информации
Ширина	нет информации
Колесная база	нет информации
Высота	нет информации
Собственный вес	от 1410 кг до 1490 кг
Общая масса	с 1910 кг до 1990 кг

РАЗМЕРЫ AUDI 200 44 (1983 — 1990)

Длина	нет информации
Ширина	1815 мм
Колесная база	2685 мм
Высота	нет информации
Собственный вес	от 1250 кг до 1410 кг
Общая масса	от 1750 кг до 1800 кг

РАЗМЕРЫ AUDI 200 43 (1979 — 1982)

Длина	нет информации
Ширина	нет информации
Колесная база	нет информации
Высота	нет информации
Собственный вес	от 1260 кг до 1290 кг
Общая масса	нет информации

AUDI 200 — ОБЪЕМ БАГАЖНИКА

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА AUDI 200 AVANT 44 Q (1985 — 1990)

Сиденья разложить

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА AUDI 200 44 (1983 — 1990)

Сиденья разложить

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА AUDI 200 43 (1979 — 1982)

Сиденья разложить

ФОТО AUDI 200 44 (1983 — 1990)

Технические характеристики Audi (Ауди) 200 (44, 44Q) Quattro 20V 4 дв. седан 5МКПП 1989-1991 г.


Начало производства:	октябрь 1989
Окончание производства:	февраль 1991
Кузов:	4 дв. седан (44, 44Q)
Тип двигателя:	5
Марка топлива:	бензин
Объем двигателя, куб. см.:	2226
Объем двигателя, л.:	2.2
Клапанов на цилиндр:	4
Мощность, л.с.:	220
Достигается при об. в мин.:	5900
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:	309 / 1950
Максимальная скорость, км/ч:	242
Время разгона до 100 км/ч, сек.:	6.6
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.:	10.5
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.:
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.:
Компоновка двигателя:	Спереди, продольно
Система питания:	инжектор
Система газораспределения:	dohc
Диaметр цилиндра, мм:	81
Ход поршня, мм:	86.4
Выхлоп CO2, г/км:
Коэффициент сжатия:	9.3
Тип привода:	полноприводный
Коробка передач:	МКПП
Количество ступеней:	5
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Передние тормоза:
Задние тормоза:
Длина, мм:	4810
Ширина, мм:	1810
Высота, мм:	1420
Колесная база, мм:	2690
Колея колес спереди, мм:	1510
Колея колес сзади, мм:	1510
Количество мест:	5
Размер шин:	215/60ZR15
Снаряженная масса, кг:	1520
Допустимая масса, кг:	2070
Объем багажника, л:	570
Объем топливного бака, л:	80
Диаметр разворота, м:	11.6
Гарантия от коррозии, лет:

Технические характеристики Audi A6 Седан V (C8)

Модификация40 TDI S tronic (190 л.с.)40 TFSI S tronic (190 л.с.)45 TDI quattro tiptronic (249 л.с.)45 TFSI quattro S tronic (245 л.с.)45L TDI quattro tiptronic (249 л.с.)50 TDI quattro tiptronic (286 л.с.)55 TFSI S tronic quattro (340 л.с.)Модификация

29 авто доступно
от 3 789 935 ₽

16 авто доступно
от 3 740 000 ₽

2 авто доступно
от 5 575 000 ₽

24 авто доступно
от 3 499 000 ₽

1 авто доступно
от 5 403 800 ₽

1 авто доступно
от 7 199 500 ₽

29 авто доступно
от 3 789 935 ₽

16 авто доступно
от 3 740 000 ₽

2 авто доступно
от 5 575 000 ₽

24 авто доступно
от 3 499 000 ₽

1 авто доступно
от 5 403 800 ₽

1 авто доступно
от 7 199 500 ₽

Технические характеристики Audi 100

AUDI 100

Модификация: 2.0 E AT
Кузов

Длина (мм): 4790
Ширина (мм): 1775
Высота (мм): 1430
Колёсная база (мм): 2685
Колея передних колёс (мм): 1525
Колея задних колёс (мм): 1525
Дорожный просвет (мм): 130
Снаряженная масса (кг): 1325
Допустимая полная масса (кг): 1875
Минимальный объём багажника (л): 510
Характеристики двигателя
Объём двигателя (см3): 1984
Мощность двигателя (л.с.): 115
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин): 5400
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 2
Диаметр цилиндра (мм): 82
Ход поршня (мм): 92
Максимальный крутящий момент (Н•м): 168
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин): 3200
Тип двигателя: Бензиновый
Конфигурация двигателя: Рядный
Тип впуска: Распределенный впрыск
Трансмиссия

Количество ступеней:
5
Коробка передач: Автомат
Привод: Передний
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска:
Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Дисковые
Эксплуатационные характеристики
Время разгона до 100 км/ч (сек): 12.6
Максимальная скорость (км/ч): 188
Расход топлива в городе (л/100 км): 11.7
Расход топлива на шоссе (л/100 км): 7
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км): 08.1
Объём топливного бака (л): 80
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Рулевое управление
Усилитель руля:
Гидроусилитель

Audi 200 Turbo Quattro 200 л.с.
Технические характеристики Audi 200 Turbo Quattro 200 л.с.
Другая техническая информация двигателя
Запас крутящего момента двигателя ˜ 11%
Удельная мощность ˜ 0,42 кВт / см²
Общая площадь отверстий ˜ 257,6 см²
Среднее эффективное давление тормоза ˜ 15,2 бар
Среднее эффективное давление ˜ 14,5 бар
Средняя скорость поршня ˜ 16,7 м / с
Рейтинг оптимизации двигателя ˜ 67%
Продольно-передний двигатель 5-цилиндровый ряд 2226 см³ 20 клапанов с одинарным впрыском Турбокомпрессор
Мощность: 200 л.с. (147 кВт / 197 л.с.) при 5800 об / мин (макс. 6400 об / мин)
Audi 200 Turbo Quattro 200 PS -> https: // zeperfs.com / en / fiche1628-audi-200-turbo-quattro.htm 85.26.232.123
Крутящий момент: 270 Нм (27,5 мкг / 199 фунт-футов) при 3000 об / мин (~ 115 л.с.)
Передаточные числа: 90 л.с. / л (66 кВт / Л) — 121 Нм / л

Трансмиссия: Постоянный полный привод
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
Шины: 205/60/15
Тормоза Передние: Дисковые вентилируемые
Тормоза Задние: Цельные диски
Размеры: 189,3 x 71,4 x 56 дюймов
Колесная база: 105,8 дюйма — Колея: Передняя 57,8 дюйма / Задняя 57,8 дюйма
Заявленная масса: 1450 кг / 3197 фунтов (DIN) 1525 кг (ЕС)
Вес (ЕС): 1565 кг / 3450 фунтов (самый тяжелый проверен в снаряженном состоянии)
Соотношение масса / мощность: 7.8 кг / л.с. = 17,5 фунта / л.с. = 94 кВт / т
Соотношение крутящий момент / масса: 173 Нм / т
Расход топлива: экономия 10 л / 100 (23,5 миль на галлон) — спорт 19 л / 100 (12,4 миль на галлон)
Ориентировочная базовая цена: ~ 44 950 евро
Год выпуска 1988, 1989, окончание производства 1990 г.
Audi 200 Turbo Quattro оснащена пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом, расположенным в ряд, продольно передним двигателем, обеспечивающим максимальный крутящий момент 270 Нм при 3000 об / мин. максимальная выходная мощность 200 л.с., доступная при 5800 оборотах в минуту, передаваемая на 15-дюймовый постоянный полный привод с помощью механической 5-ступенчатой коробки передач.
Если спецификация кажется неправильной, сообщите нам
Audi 200 Turbo Quattro 200 л.с.
Производительность Audi 200 Turbo Quattro 200 PS
13 результатов, возвращенных из 1 Источник: Sport Auto
Максимальная реальная скорость
Заявлено 235 км / ч
2-4 км / ч
1 значение
Ускорения
400 м
1, 15,5, 0.2,1с.
1 значение
км 28,1 с. заявлены
1,28‚7, 0,1,1с.
1 значение
от 0 до 60 км / ч
2, ‚7, 0,3,2 с.
1 значение
от 0 до 80 км / ч
2,4‚9, 0,4,2с.
1 значение
от 0 до 100 км / ч
3,8,7, 0,2,3с.
1 значение
от 0 до 120 км / ч
3,11‚2, 0.4,3с.
1 значение
от 0 до 140 км / ч
3,15,6, 0,5,3с.
1 значение
от 0 до 160 км / ч
3,21,6, 0,5,3с.
1 значение
от 0 до 180 км / ч
3,29‚8, 0,6,3с.
1 значение
Гибкость
От 100 до 140 дюймов 5
6,12‚5, 3,7,6с.
1 значение
400 м от 50 дюймов 4
7,15‚9, 2.8,7с.
1 значение
км от 50 дюймов 4
7,29‚6, 3,1,7с.
1 значение
км / ч в качестве единицы по умолчанию
Измерения реальной скорости, подразумевающие различия с тем, что можно увидеть на спидометре автомобиля.
Audi 200 (тип 44) 2,2 л Turbo Quattro Технические характеристики, размеры
902 902 902 902 902 (тип 44) 2,2 л Turbo Quattro Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Audi 200 (тип 44) Технические характеристики двигателя 2,2 л Turbo Quattro
Тип двигателя — Количество цилиндров: Рядный 5
Код двигателя: 1B / 2B
Тип топлива: Бензин
902 Система топлива
902 K-Jetronic
Расположение двигателя: Продольное
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя: 2226 см3 или 135.8 куб. Дюймов
Диаметр x ход поршня: 81,0 x 86,4 мм
3,19 x 3,39 дюйма
Количество клапанов: 101620 902 Аспирация: Turbo
Степень сжатия: 8,6
Максимальная мощность — Выходная мощность: 200 об / мин
л.с. при
л.с. при
л.с.
Максимальный крутящий момент: 270 Нм или 199 фунтов.футов при 3000 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: AWD
Трансмиссия Коробка передач — Количество скоростей:
Расход топлива — экономия — в смешанном цикле: 10.8 л / 100 км
26 миль на галлон UK / 22 миль на галлон США
Диапазон: 740 км или 460 миль
Емкость топливного бака: 80 UK 9000 литров 21,1 галлона США
Выбросы CO2: 258 г / км (оценка)
Audi 200 (тип 44) 2,2 л Turbo Quattro 20v Технические характеристики, размеры Audi 200
902 Топливо 902 тип: 902 902 902 902 902 (тип 44) 2,2 л Turbo Quattro 20v Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
200 тип 44) 2.2l Turbo Quattro 20v Технические характеристики двигателя
Тип двигателя — Количество цилиндров: Рядный 5
Код двигателя: 3B Бензин
Топливная система: MPI — Bosch Motronic M2.3
Центровка двигателя: 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 Рабочий объем — Объем двигателя: или 2226 см3.8 куб. Дюймов
Диаметр x ход поршня: 81,0 x 86,4 мм
3,19 x 3,39 дюйма
Количество клапанов: 201620 902 Аспирация: Турбо
Степень сжатия: 9,3
Максимальная мощность — Выходная мощность: 220 об / мин 220 л.с. или 217 л.с. / мин.
Максимальный крутящий момент: 309 Нм или 227 фунтов.футов при 1950 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: AWD
Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей:
Расход топлива — экономия — в смешанном цикле: 10.5 л / 100 км
27 миль на галлон UK / 22 миль на галлон США
Диапазон: 761 км или 473 мили
Емкость топливного бака: 80 UK 9000 галлонов 21,1 галлона США
Выбросы CO2: 251 г / км (оценка)
Audi 200 Turbo 182 л.с.
Технические характеристики Audi 200 Turbo 182 л.с.
Прочая техническая информация о двигателе
Запас крутящего момента двигателя ˜ 12%
Удельная мощность ˜ 0.39 кВт / см²
Общая площадь отверстий ˜ 248,1 см²
Среднее эффективное давление тормоза ˜ 14,8 бар
Среднее эффективное давление ˜ 14 бар
Средняя скорость поршня ˜ 16,4 м / с
Рейтинг оптимизации двигателя ˜ 66%
Продольно-передний двигатель 5 цилиндров рядный 2144 см³ 10 клапанов одинарного впрыска Турбокомпрессор
Мощность: 182 л.с. (134 кВт / 180 л.с.) при 5700 об / мин (макс. частота вращения 6500 об / мин)
Audi 200 Turbo 182 л.с. -> https://zeperfs.com/en/fiche1112- audi-200-turbo.htm 176.59.98.1
Крутящий момент: 252 Нм (25.7 мкг / 186 фунт-футов) при 3600 об / мин (~ 129 л.с.)
Передаточные числа: 85 л.с. / л (62 кВт / л) — 118 Нм / л

Трансмиссия: передний привод
Коробка передач: механическая, 5 передач
Шины : 205/60/15
Тормоза Передние: вентилируемые диски (279 мм)
Тормоза Задние: цельные диски (245 мм)
Размеры: 189,3 x 71,4 x 56 дюймов
Колесная база: 105,8 дюйма — Колея: 57,8 дюйма спереди / 57,8 дюйма сзади
Заявленный вес: 1290 кг / 2844 фунта (DIN) 1365 кг (ЕС)
Вес (ЕС): 1471 кг / 3243 фунта (самый тяжелый проверен в снаряженном состоянии)
Соотношение вес / мощность: 8.1 кг / л.с. = 18,1 фунт / л.с. = 91 кВт / т
Соотношение крутящий момент / масса: 171 Нм / т
Расход топлива: экономия 9,5 л / 100 (24,8 миль на галлон) — спорт 18,3 л / 100 (12,9 миль на галлон)
Ориентировочная базовая цена: ~ 27 400 евро
Год выпуска 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, окончание производства
Audi 200 Turbo имеет пятицилиндровый рядный продольно-передний двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий максимальный крутящий момент 252 Нм, доступный начиная с 3600. об / мин и максимальная выходная мощность 182 л.с., доступная при 5700 об / мин, передаваемая на 15-дюймовые передние колеса с помощью механической 5-ступенчатой коробки передач.
Если спецификация кажется неправильной, сообщите нам
Audi 200 Turbo 182 л.с.
Производительность Audi 200 Turbo 182 л.с.
145 результатов получено из 12 источников: Action Auto Moto, Auto Hebdo, Auto Journal, Auto Motor & Sport, Auto Zeitung, AutoCar, Autopista, Echappement, Le Moniteur Automobile, Quattroruote, Revue Automobile Suisse, Sport Auto
Средние значения указанного теста измерения
Макс. реальная скорость
Заявленное 230 км / ч
2 ‡ 0 км / ч
12 значений
Ускорения
400 м
1,16,00 0, 0.2,1с.
11 значений
км
1,29‚2, 0,1,1с.
12 значений
от 0 до 40 км / ч
2,2‚2, 4.7,2с.
3 значения
от 0 до 50 км / ч
2, ‚1, 6,6,2с.
2 значения
от 0 до 60 км / ч
2,4‚1, 0,3,2с.
8 значений
от 0 до 80 км / ч
2,6‚0, 0.4,2с.
11 значений
от 0 до 100 км / ч 8,2 с. заявлены
3,8’6, 0,2,3с.
12 значений
от 0 до 120 км / ч
3,11‚8, 0,4,3с.
10 значений
от 0 до 130 км / ч
3,1 ‡‚4, 5,3с.
2 значения
от 0 до 140 км / ч
3,15,9, 0,5,3с.
10 значений
от 0 до 160 км / ч
3,21‚8, 0.5,3с.
10 значений
от 0 до 180 км / ч
3,29‚2, 0,6,3с.
7 значений
Гибкость
от 60 до 100 дюймов 4
5,8‚0, 4,1,5 с.
1 значение
от 80 до 100 дюймов 3
5, ‚З, 7,5,5с.
1 значение
от 80 до 100 дюймов 4
5,4, 7, 4,3,5 сек.
2 значения
от 80 до 100 дюймов 5
5,5, 7, 4.3,5 с.
2 значения
от 80 до 120 дюймов 3
5,6,00, 0,9,5 с.
2 значения
от 80 до 120 дюймов 4
5,8, 4, 0,9,5 с.
2 значения
от 80 до 120 дюймов 5
5,10‚5, 1,5 сек.
2 значения
от 100 до 130 дюймов 3
6,5, 2, 5,2,6 сек.
1 значение
от 100 до 130 дюймов 4
6,6, 7, 5,2,6 сек.
1 значение
от 100 до 130 дюймов 5
6,9‚4, 5.3,6с.
1 значение
от 100 до 140 дюймов 5
6,14‚0, 3,7,6 сек.
1 значение
от 130 до 160 дюймов 4
6,8‚2, 5,4,6 сек.
1 значение
от 130 до 160 дюймов 5
6,11‚1, 5,4,6 сек.
1 значение
400 м от 40 дюймов 4
7,18‚0, 2,6,7с.
4 значения
400 м от 40 дюймов 5
7,21, 2, 2.6,7с.
3 значения
км от 40 дюймов 4
7, 2‚2, 2,9,7с.
4 значения
км от 40 дюймов 5
7, 7‚5, 2,9,7с.
3 значения
Торможение
60 до 0
11,16,4 м.
1 значение
100 до 0
12,47,9 м.
2 значения
км / ч по умолчанию
Самое быстрое время кругов на треках
Ежемесячный отчет 4.04 mi
3: 05.40 126.2 км / ч
Измерения реальной скорости, подразумевающие различия с тем, что можно увидеть на спидометре автомобиля.
Audi 200: технические характеристики, размеры, факты и цифры
Посмотреть все технические характеристики Audi
Нашли Audi 200 своей мечты? Теперь вы хотите знать об этом все! С помощью Parkers вы можете узнать все ключевые характеристики Audi 200: от топливной экономичности в MPG и максимальной скорости в MPH до эксплуатационных расходов, размеров, данных и многого другого.У нас есть самые полные технические характеристики, доступные в Интернете.
Последние новости
Audi A4 (B8) руководство по покупке подержанных автомобилей
Если вы собираетесь купить Audi A4 (2007-2016), стоит ознакомиться с его типичными проблемами, чтобы вас не застали …
Представлен Audi Q5 Sportback 2021 года
Неизбежный тренд 2020 года — купе-внедорожник; все так делают, и неудивительно, что Audi расширяет популярный модельный ряд Q5…
Parkers Awards 2021 — Лучший малолитражный электромобиль
HONDA e Нажмите, чтобы просмотреть предложения по аренде Honda e — это смелый шаг в будущее и футуристический электромобиль, которого многие из нас ждали …
Автомобиль класса люкс 2021 года: Audi A8
AUDI A8 Нажмите, чтобы просмотреть предложения по аренде Это поколение Audi A8 существует с 2018 года, но его производитель продолжал развиваться в сочетании с выпуском модели…
Лучшие маленькие премиальные хэтчбеки 2021 года
Хотите купить небольшой хэтчбек премиум-класса? Хотя в некоторых отношениях мы считаем недальновидным отказываться от мейнстрима в наши дни … Там столько хороших машин, если …
Лучшие дизельные внедорожники 2021 года
Покупатели сейчас совершенно избалованы выбором на авторынке.Расцвет электромобилей хорошо задокументирован, и есть больше гибридных, мягких гибридных и подключаемых модулей …
1991 Audi 200 VIN, конфигурации, рекомендованная производителем цена и характеристики
Производство Seq. Номер:
003866
Тип двигателя:
2.2L L5 SOHC 10V ТУРБО
Передача длинная:
3-ступенчатая АКПП
Экономия топлива-город:
18 миль / галлон
Экономия топлива-шоссе:
22 миль / галлон
Анти тормозная система:
АБС на 4 колеса
Диаметр поворота:
34.20 дюймов
Высота потолка спереди:
37,90 дюйма
Переднее плечо:
56,80 дюйма
Заднее плечо:
55.40 дюймов
Передняя модная комната:
57,60 дюйма
Внутренняя отделка:
Нет в файле
Цвет кузова:
Нет в файле
Снаряженная масса-автомат:
3252 фунтов
Снаряженная масса-руководство:
Нет в файле
Общая длина:
192.70 дюймов
Общая высота:
55,90 дюйма
Дорожный просвет:
Нет в файле
Длина груза:
Нет в файле
Ширина по колесной нише:
Нет в файле
Ширина у стены:
Нет в файле
Дополнительные места:
Нет в файле
Пассажировместимость:
Нет в файле
Объем груза:
Нет в файле
Стандартная буксировка:
Нет в файле
Максимальная буксировка:
Нет в файле
Стандартная полезная нагрузка:
Нет в файле
Максимальная полезная нагрузка:
Нет в файле
Стандартная полная масса:
Нет в файле
Максимальная полная масса:
Нет в файле
Базовая длительность:
Нет в файле
Базовая дистанция:
Нет в файле
Powertrain-продолжительность:
Нет в файле
Силовой агрегат — расстояние:
Нет в файле
Длительность ржавчины:
Нет в файле
Расстояние от ржавчины:
Нет в файле
Счет дилера:
Нет в файле
Плата за пункт назначения:
Нет в файле
Дверные замки для безопасности детей:
Нет в файле
Запирание крышки багажника пикапа:
Нет в файле
Противоугонная система транспортных средств:
Нет в файле
Автоматическое выравнивание нагрузки:
Нет в файле
Электронная система помощи при торможении:
Нет в файле
Дифференциал повышенного трения:
Нет в файле
Блокировка дифференциала:
Нет в файле
Противобуксовочная система:
Нет в файле
Система контроля устойчивости автомобиля:
Нет в файле
Передняя боковая подушка безопасности:
Нет в файле
Передняя боковая подушка безопасности с защитой головы:
Нет в файле
Подушка безопасности пассажира:
Нет в файле
Боковая подушка безопасности занавеса:
Нет в файле
Боковая подушка безопасности второго ряда:
Нет в файле
Боковая подушка безопасности второго ряда с защитой головы:
Нет в файле
Электронная система помощи при парковке:
Нет в файле
Аптечка:
Нет в файле
Устройство защиты от захвата ствола:
Нет в файле
Бесключевой доступ:
Нет в файле
Дистанционное зажигание:
Нет в файле
Отдельные климат-контроль для водителя / переднего пассажира:
Нет в файле
Наклон рулевого управления:
Нет в файле
Наклон рулевой колонки:
Нет в файле
Рулевое колесо с подогревом:
Нет в файле
Кожаный руль:
Нет в файле
Органы управления на рулевом колесе:
Нет в файле
Телескопическая рулевая колонка:
Нет в файле
Регулируемые ножные педали:
Нет в файле
Отделка из натурального дерева:
Нет в файле
Датчик давления в шинах:
Нет в файле
Бортовой компьютер:
Нет в файле
Телефон с голосовой активацией:
Нет в файле
Средство навигации:
Нет в файле
Регуляторы звука второго ряда:
Нет в файле
Телематическая система:
Нет в файле
Сиденье водителя с гидроусилителем и регулировкой нескольких параметров:
Нет в файле
Переднее охлаждаемое сиденье:
Нет в файле
Переднее сиденье с подогревом:
Нет в файле
Передняя силовая опора для поясницы:
Нет в файле
Переднее сиденье с функцией памяти:
Нет в файле
Скамья с раздельным передним сиденьем:
Нет в файле
Пассажирское сиденье с регулируемой регулировкой мощности и электроприводом:
Нет в файле
Складывающееся сиденье второго ряда:
Нет в файле
Сиденье с подогревом второго ряда:
Нет в файле
Сиденье с гидроусилителем, регулируемое несколькими рядами, второй ряд:
Нет в файле
Съемное сиденье второго ряда:
Нет в файле
Съемное сиденье третьего ряда:
Нет в файле
Крышка грузового отсека:
Нет в файле
Швартовки грузового отсека:
Нет в файле
Несущая внешняя стойка:
Нет в файле
Пикап Постельное белье:
Нет в файле
Люк с электроприводом:
Нет в файле
Съемный верх:
Нет в файле
Автоматические фары:
Нет в файле
Дневные ходовые огни:
Нет в файле
Газоразрядные фары высокой интенсивности:
Нет в файле
Пикап Cargo Box Light:
Нет в файле
Подножки:
Нет в файле
Передняя воздушная дамба:
Нет в файле
Задний спойлер:
Нет в файле
Брызговики:
Нет в файле
Ветрозащитный экран для кабриолетов:
Нет в файле
Сдвижная дверь фургона с электроприводом:
Нет в файле
Крышка багажника с электроприводом:
Нет в файле
Хромированные диски:
Нет в файле
Полноразмерная запасная шина:
Нет в файле
Шины Run Flat:
Нет в файле
Стальные диски:
Нет в файле
Электрохромное внешнее зеркало заднего вида:
Нет в файле
Стекло заднего стекла кабриолета:
Нет в файле
Наружное зеркало с подогревом:
Нет в файле
Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида:
Нет в файле
Зеркало наружное, регулируемое с электроприводом:
Нет в файле
Глубокое тонированное стекло:
Нет в файле
Стеклоочистители с интервалом:
Нет в файле
Дворники с датчиком дождя:
Нет в файле
Обогрев заднего стекла:
Std.
Сдвижное заднее окно пикапа:
Нет в файле
Приемник фаркопа:
Нет в файле
Комплект подготовки к буксировке:
Нет в файле
Тип компрессора двигателя:
Нет в файле
Тип топлива двигателя:
Нет в файле
Tier Five — восприятие рынка транспортных средств:
Нет в файле
Стиль автомобиля:
Нет в файле
Тип транспортного средства:
Нет в файле
Цилиндр двигателя:
Нет в файле
Размер транспортного средства:
Нет в файле
планок В наличии:
Нет в файле
1990 Audi 200 Turbo Quattro 0-60 раз, максимальная скорость, характеристики, четверть мили и обои
Гели для душа и, как правило, косметические товары привлекают клиентов, пробуждая желание через сенсорные названия и презентацию своих предложений.Обонятельные бальзамы и успокаивающие ночные кремы с кашемировым оттенком — это, по сути, наиболее часто используемые методы передачи красоты и легкого доступа клиентов к глубоко укоренившимся чувственным удовольствиям, если только красота не выкована из стали и тысяч тщательно спроектированных деталей.
Автомобили, несомненно, попадают в последнюю категорию, и что может быть лучше, чтобы поразить хотя бы одно из оставшихся трех чувств, если не создать образ мощного рева двигателя или мурлыканья верного секстета цилиндров, лежащего под капотом автомобиля Audi? Audi переводится с латыни как «слушай» и, помимо выражения единодушно признанной страсти автомобилиста, слушать двигатель, как если бы это была никогда ранее не услышанная диссертация по механике, смешанная с шумными комментариями и демонстрациями «deux ex machina», это также знаменует рождение Audi после кончины Horch, предыдущее название компании восходит к 1899 году.
Его основатель, Август Хорьх, был вынужден покинуть свою компанию в 1909 году из-за нарушения прав на товарный знак, через 8 лет после того, как первый автомобиль выкатился из ворот завода в Цвикау, Германия. После того, как Хорьх разошлись, он основал свою собственную компанию под тем же названием, что привело к изрядной доле неприятностей, которые прекратились, как только Хорьх созвал встречу в квартире Франца Фикенчера, чтобы обсудить этот вопрос и придумать. новое название компании. Сын Франца, который в то время изучал латынь, был истинным носителем имени, которое впоследствии стало синонимом роскоши и качества.Поскольку «Хорьх» на старонемецком означает «слушать», мальчик просто поменял имя на латинское «audi», что вызвало энтузиазм в «аудитории», которая быстро приняла это имя.
Начало продаж Audi на немецком рынке ознаменовалось появлением автомобилей с двигателем объемом 2,6 литра, за которыми последовала серия более мощных, таких как 4,7 литра и бензиновая 5,7 литра. Увидев, как его компания вырастает крылья, Хорьх уехал в 1920, за четыре года до того, как была построена первая 6-цилиндровая модель Audi.В 19128 году Audi был приобретен Йоргеном Расмуссеном, владельцем конкурирующей компании DKW.
Несколько лет спустя произошло слияние Audi, DKW, Horch и Wanderer, в результате чего в 1932 году был образован Auto Union. В те времена потребовался новый значок, и четыре связанных кольца родились как знак единства и идентичности. новообразованного автоконгломерата. Технологическое усовершенствование стало главным приоритетом, который впервые оформился во время Второй мировой войны, когда для немецкой армии был произведен броневик.
Однако вскоре весь прогресс сильно замедлился, а иногда даже останавливался из-за сильных бомбардировок. Более того, как только конфликт подошел к концу, Цвикау оказался в советской оккупационной зоне, которая в 1949 году стала Германской Демократической Республикой. Под угрозой оказалась не только деятельность компании, но и распался Auto Union. и Союз пришлось перезапустить на новых территориях, в Ингольштадте, Бавария.
Хотя сначала новый завод в Ингольштадте был вялым, он привлек бы многих бывших рабочих, и строительство двухтактных двигателей было бы возобновлено таким же образом, как и в Цвикау.К 1958 году Daimler-Benz уже приобрел колоссальные 87% Auto Union, но его инвестиции быстро стали собственностью Volkswagen, компания купила завод и бренды в 1964 году.
Вскоре после смены владельца двухтактные двигатели будут заменены более популярными и более привлекательными для покупателей четырехтактными. DKW, ведущий бренд Союза в то время, потерпел неудачу как бренд, несмотря на внесенные в него изменения, и Volkswagen решил возродить Audi.Прежняя модель, построенная DKW, была переименована в Audi и стала трамплином для создания более поздних моделей, таких как 60, 75 и 80.
После второго слияния с производителем автомобилей NSU в Штутгарте к 1970 году Audi зарекомендовала себя как надежный растущий бренд, который позже выйдет за пределы Германии и расширится на новые рынки, включая североамериканский, где он столкнулся с трудностями после выпуска. предвзятого отчета, в котором автомобиль изображен как страдающий от «непреднамеренного ускорения».Это было вызвано тем, что педали тормоза и ускорения расположены близко друг к другу.

Как покрасить крыло с переходом видео: Как покрасить крыло с переходом: покраска детали на видео

Posted on 20.01.197020.06.2021 by alexxlab

Как покрасить крыло с переходом: покраска детали на видео

В некоторых случаях одна из кузовных деталей, например, крыло, имеет явные, хорошо заметные дефекты лакокрасочного покрытия. В таком случае полностью перекрашивать кузов не целесообразно. Наиболее разумно устранить данный дефект путем перекраски детали, на которой он находится. Однако эта технология применима не всегда, и при невозможности ее использования применяют такой способ, как покраска крыла с переходом.

Определение и применение

Покраска с переходом представляет собой технологию нанесения лакокрасочного материала светлых тонов с частичным переходом на исходное покрытие для минимизации различия между слоями.

Рассматриваемую технологию используют в следующих ситуациях:

при выцветании исходного лакокрасочного покрытия или наличии на нем следов износа;
при наличии дефекта на каком-либо кузовном элементе большой площади;
для устранения погрешностей проведенных ранее покрасочных работ.

Вместо полной перекраски детали, которая в данных случаях является наиболее рациональным способом, покраска с переходом применяется в основном по следующим причинам: в целях экономии времени, средств и упрощения работ и при невозможности подбора лакокрасочного материала, соответствующего по цвету исходному.

Особенности

Нужно учитывать, что рассматриваемый способ весьма сложен в исполнении. Прежде всего, потребуется правильно выбрать оттенок краски путем компьютерного подбора желательно с помощью опытного подборщика. Причем даже в таком случае не всегда удается найти требуемый оттенок. Кроме того, необходимо грамотно и качественно выполнить этапы работ, которые включает покраска. Следует посмотреть видео примеры того, как покрасить крыло с переходом.

Покраска с применением бесцветной базы

Под данным термином понимают прозрачный материал, нередко используемый при покраске с переходом. Без него невозможно покрасить металликом, так как «база бесцветная» обеспечивает равномерное распределение по поверхности металлических частиц, а в ее отсутствии они расположатся хаотично, что приведет к искажению оттенка.

Этап подготовительных работ направлен на создание защиты материала от поражения коррозией. Для осуществления подготовки крыла к покраске применяют следующие методы:

механический;
химический;
смешанный.

Можно найти наглядные примеры их применения в видео.

Механический способ подразумевает использование абразивных материалов и устройств в виде наждачной бумаги, металлических щеток, скребков, пескоструйных и шлифовальных машинок для удаления исходного лакокрасочного материала и коррозии. Нужно учитывать, что точечная покраска требует настолько тщательной обработки поверхности, что механический способ не может обеспечить ее. Поэтому по окончании работ следует обдуть поверхность сжатым воздухом.

Химическая обработка крыла включает следующие стадии: травление, обезжиривание, фосфатирование, пассивирование.

Первый этап состоит в удалении загрязнений путем химического или электрохимического разрушения верхних слоев металла с применением в качестве травильных веществ растворов фосфорной кислоты. Их наносят кисточкой и нейтрализуют водой или щелочью через 5 минут.

Обезжиривание производят щелочными растворами, например, «КМ-1». Их смывают раствором нитрата натрия или водой. Фосфатирование – это обработка металла растворами фосфорнокислых солей цинка, железа, марганца. Образующаяся в результате этого фосфатная пленка выполняет роль грунта. Пассивирование служит для повышения защитных свойств покрытия путем замедления растворения солей в порах.

Кроме того, иногда на подготовительном этапе оценивают адгезионные свойства поверхности методом решетчатого надреза. Суть данной технологии состоит в применении матрицы со множеством лезвий. Ее прикладывают к обрабатываемой поверхности и придавливают 2 раза в перпендикулярных направлениях. На образовавшийся в результате этого решетчатый надрез приклеивают фрагмент липкой ленты, а затем сразу отрывают. Степень адгезии оценивают по количеству отслоившихся кусков.

Использование акриловых эмалей и бесцветного лака

Данный способ покраски с переходом проще вышеописанного с точки зрения предварительной обработки. Начальный этап подготовки поверхности состоит в шпатлевании дефектных участков. Шпатлевку после размешивания отвердителем наносят в несколько слоев с промежутками в 20-30 минут. Затем крыло шлифуют абразивом Р80-Р150 с переходом до Р600. Поверхность выравнивают рубанком и матируют руками.

Если повреждений нет, крыло зачищают до металла и зашкуривают рубанком для удаления перехода между окрашенным и зачищенным участками. Затем поверхность грунтуют. Матирование осуществляют медным или серым скотч-брайтом с использованием матирующей пасты или геля. Для зачистки грунта применяют наждачную бумагу Р800. Сначала работы производят рубанком, затем руками. По окончании подготовительных работ поверхность моют и обезжиривают.

Перед нанесением акриловую краску смешивают с растворителем и отвердителем. Нанесение осуществляют в три слоя краскораспылителем с небольшими перерывами. Краска второго слоя должна быть разбавлена растворителем в пропорции 1:3, а третьего – 1:1 для создания плавного перехода. Однако в таком случае краска получится слишком жидкой, вследствие чего могут образоваться подтеки. Поэтому иногда распылитель напыляют по контуру перехода после нанесения краски. Переход будет сглажен. По высыхании его зашкуривают абразивом Р1500-Р2500 и полируют. Примеры покраски с переходом акриловой краской также представлены в видео.

Применение нитрокраски

Отличие данного способа состоит в технологии окрашивания. Краску наносят до середины детали или немного дальше, чтобы не образовалась граница. Покраска осуществляется диагонально. Переход скрывают путем выведения каждого последующего слоя за пределы нижележащего. Ознакомиться с данной технологией также можно по видео.

Интересное по теме:

Как самостоятельно покрасить машину с помощью баллончика

Можно ли покрасить машину баллончиком в собственном гараже, не прибегая к услугам станции техобслуживания или сервисного центра? Для тех, кто интересуется, как это сделать самостоятельно, предлагаем пошаговую инструкцию с фото и видео.

Для демонстрации мы подготовили крыло автомобиля, покрашенное двухкомпонентными автомобильными красками. Потом специально повредили его, чтобы показать, как можно использовать аэрозольную продукцию не только в покраске, но и при устранении мелких дефектов на кузове машины.

Необходимые материалы

Мы не будем применять никакого пневматического шлифовального оборудования и окрашивать это крыло в покрасочно-сушильной камере. Все произойдет в условиях, какие могут быть в гараже у любого водителя, желающего покрасить авто. Вы запросто сможете повторить процесс, который увидите в нашем видео.

Для покраски крыла потребуются:

абразивные материалы;

шлифовальные блоки;

шпатели для нанесения шпатлевки;

шпатлевка;

первичные грунты в баллончиках;

грунты-наполнители;

краска того же цвета, что и крыло автомобиля, в баллончике;

прозрачный лак в баллончике;

специальный переходной растворитель, которым будем размывать границу перехода.

Все необходимое можно приобрести в ближайшем магазине с товарами для авто.

Шлифование

Перед тем, как начать шлифование, место ремонта необходимо обезжирить и очистить от различных загрязнений. Это даст нам возможность хорошо увидеть повреждения и вмятины. Шлифовать будем абразивом П80 на обычной бумаге шлифовальным блоком.

Зачистив поверхность, мы увидим размер вмятины, которую надо зашпаклевать. Обезжириваем деталь еще раз и применяем шпаклевку.

Шпаклевание

В примере мы используем универсальную шпаклевку от производителя К5. Смешиваем ее согласно инструкции и накладываем на деталь. Оставляем на 20 минут для высыхания.

Сначала шлифуем зашпаклеванное место с помощью жесткого рубанка бумагой П120, а затем к понижению риски абразивом П240. После этого обрабатываем деталь наждаком градации П320. Снова обезжириваем, маскируем специальной пленкой и переходим к грунтованию.

Грунтование

На участок с голым металлом наносим однокомпонентный протравливающий грунт в баллончике. Выдерживаем около 10 минут и начинаем грунтовать наполнителем. Покрываем поверхность грунтовкой в три слоя.

После нанесения третьего слоя ждем полчаса. Когда грунт полностью высохнет, снова шлифуем бумагой П320. Убираем маскировку и обрабатываем поверхность абразивом на мягкой основе под покраску.

После того как поверхность полностью подготовлена, «размываем» границу между зачищенным и окрашенным участками губкой скотч брайт.

Когда все готово, мы снова «отбиваем» пленкой границу зоны, где будет нанесен антигравий, базовое покрытие и прозрачный лак.

Окрашивание

Наносим баллончиком антигравийное покрытие — в нашем случае серого цвета. Очень важно после покраски антигравием сразу удалить маскировку.

Покраску производим из баллончика в три слоя. Когда базовое покрытие станет матовым, дважды проводим обработку окрашиваемого участка лаком, включая зону перехода.
Готово! Вот мы с вами и окрасили компонент авто из аэрозольных баллончиков. Как видите, процесс это достаточно быстрый и не требует особых навыков.
Резюме
Перед тем, как приступить к покраске автомобиля, учтите такие нюансы:
следуйте инструкциям по использованию лакокрасочных изделий;

для полного окрашивания машины среднего размера понадобится примерно 4 л грунтовки, 12 л краски и 10 л лака, это приблизительно и с запасом.
Чтобы подобрать автомобилю его оригинальный цвет, найдите его цветовой код — он указан в техпаспорте.
Рекомендованные статьи
Как покрасить крыло автомобиля своими руками? Практические рекомендации.
Этапы проведения работ
Именно крыло автомобиля наиболее часто подвергается процедуре мелкого ремонта. Оно больше всего страдает при небольших столкновениях или неудачной парковке. В этом случае требуется покраска крыла автомобиля, которую вы вполне можете сделать своими руками.
На самом деле это не такая уж сложная работа и поэтому не стоит каждый раз обращаться в автомастерскую. Ведь в домашних условиях можно прекрасно справиться с этой задачей, но необходимо соблюсти ряд условий и иметь все необходимые инструменты и материалы.
Подготовительный этап
Содержание статьи
Именно подготовительные работы займут больше всего времени. Но без их проведения не удастся достичь желаемого результата. В первую очередь потребуется подготовить место, где будет происходить покраска. Обычно этим занимаются в гараже.
Чтобы имеющаяся здесь пыль не попала на свежеокрашенную поверхность, необходимо тщательно пропылесосить гараж и хорошо его вымыть.
Все лишние предметы лучше вынести или отодвинуть в дальний угол и накрыть.
Бетонный пол перед началом покраски надо хорошо вымыть и полить водой.
Чтобы не тратить затем лишнего времени, следует собрать все необходимые материалы.
Сюда входят:
металлические и резиновые шпатели;
наждачная бумага с индексом от Р80 до Р3000;
автомобильная шпатлевка и грунтовка;
выбранная краска и лак;
технический растворитель и обезжириватель;
рубанки для зачистки;
антистатические салфетки, скотч, пленки и старые газеты.
Потребуется также набор необходимых инструментов для разборки и такое оборудование как компрессор и краскопульт. Лишь после этого можно приступать непосредственно к выполнению работ.
Подготовка и шлифовка крыла
Перед покраской необходимо тщательно вымыть всю машину и хорошо обсушить. Переднее крыло лучше всего будет снять. Правда придется для этого открутить подкрылок, фару и бампер.
Чтобы было удобнее работать с задним крылом, будет необходимо снять уплотнение дверей, стопы, лючок и другие компоненты.
Затем весь автомобиль, а особенно соседние участки с крылом, надо хорошо укрыть при помощи пленки, малярного скотча или бумаги. Это позволит не допустить попадание грунтовки или краски.
Крылья нужно хорошо обезжирить и приступить к осмотру. Надо выявить все появившиеся царапины и дефекты. Для этого понадобится рубанок для зачистки.
Образовавшуюся ржавчину удаляют с помощью наждачной бумаги Р120-180 или применяют преобразователь, который быстро восстанавливает окись железа.
Во время работы надо держать под рукой уайт-спирт или другой растворитель и сразу же проводить обезжиривание. При этом надо постараться этот этап провести максимально быстро.
Грунтовка и шпатлевка
Грунтовка позволит предотвратить дальнейшее распространение ржачины. Она высыхает примерно за полчаса, а затем тоже шлифуется мелким абразивным материалом и сразу же обезжиривается.
Автомобильная шпатлевка наносится с помощью специального шпателя. С ее помощью надо устранить все глубокие и оставшиеся мелкие дефекты.
Шпатлевка идет в комплекте вместе с отвердителем. После тщательного замеса надо проследить, чтобы не было комков. Время работы со шпатлевкой ограничено. Есть лишь семь минут, после чего она начинает затвердевать
С помощью шпателя надо брать небольшое количество материала и наносить поперек вмятины. Лишь затем можно постепенно распространить по длине и выровнять.
После нанесения первого слоя надо очистить шпатель растворителем и дождаться полного высыхания. На это потребуется примерно 30 минут. Затем надо зачистить и обезжирить слой и нанести новый. Если вмятина большая, то шпатлевать придется несколько раз.
Когда произойдет полное высыхание шпатлевки, следует приступить к зачистке и удалению лишних засохших частиц. Потребуется наждачная бумага Р60-180, которую необходимо почаще менять. Лучше всего воспользоваться шлифовальной машиной, хотя подойдет и простой деревянный брусок с навернутым на него абразивным материалом.
Во время этой операции ни в коем случае нельзя допустить попадание воды, которая может размыть шпатлевку. Многие мочат мелкую наждачную бумагу, а потом протирают все насухо.
Р500 применяют для обработки краев шпатлевки, чтобы сгладить переход. Для этого также потребуется матирующая паста или Р1000-1200. Правда, наждачная бумага все же предпочтительней.
Подготовка поверхности
Подготовка тоже включает в себя несколько этапов, касающихся зачистки, шлифовки и грунтовки. Во многом они аналогичны предыдущим операциям.
Поверхность снова очищается от пыли и хорошо обезжиривается.
Шлифовка происходит поэтапно и с применением разной наждачной бумаги (от Р180 до Р240). Площадь обработки постепенно увеличивается, чтобы избежать неравномерного перехода. Она должна стать абсолютно гладкой на ощупь, иначе после покраски будет видна разница. Поэтому надо почаще убирать всю пыль и обезжиривать поверхность.
Для грунтовки подойдет эпоксидный или реактивный грунт, хотя можно использовать двухкомпонентный. Перед этим важно прочитать инструкцию и соблюсти все пропорции. Ведь потребуется смешать грунт вместе с растворителем и отвердителем. Поскольку он быстро застывает, то лучше брать небольшое количество. Для одного крыла обычно хватает 150 граммов грунта.
В процессе нанесения грунтовки надо постараться соблюсти параллельные линии. Возможно, придется сделать два или три слоя, соблюдая 20-30 минутный перерыв между нанесением очередного. Это избавит от ненужных потеков.
После полного высыхания вновь потребуется шлифовка мелкозернистым абразивом. В основном используют Р800. Вся образовавшаяся пыль убирается и происходит процесс обезжиривания.
Надо учесть один момент. Если предстоит покраска переднего крыла, то его лучше перед грунтовкой снова поставить на место. Больше руками к кузову лучше не прикасаться, так как остается сам процесс покраски.
Удаление вмятин
Но перед этим надо еще раз обратить внимание на образовавшуюся вмятину или повреждение.
Если оно небольшое, то будет достаточно просто зашпатлевать. Если поверхность после удара не сильно повредилась, то не обязательно снимать всю старую краску и грунтовку.
Если повреждение достаточно большое, то надо помнить о том, что много слоев шпатлевки могут со временем дают сильную усадку. Особенно это касается алкидных и нитроцеллюлозных шпатлевок. Общая толщина не должна быть больше 0.3 мм. А вот эпоксидная позволяет нанести до 2 мм. Усадка здесь минимальна.
Подбор цвета краски
Конечно, подбор необходимого оттенка лучше всего осуществлять в мастерских или специализированных сервисах. Для этого там имеется необходимое оборудование и опытные кадры.
Поэтому бывает мало назвать маркировку заводской краски. Со временем она может несколько изменить оттенок. Небольшая окрашенная деталь позволит быстрее подобрать нужную краску. Годится даже лючок бензобака. Главное, чтобы он не был пластмассовым.
Если удастся найти в магазине подходящую баночную краску, то это будет неплохо. Но можно сделать компьютерный подбор. Правда он не так дешев и обходится в среднем 15 долларов на 100 грамм.
Чаще всего применяется автомобильная автоэмаль. Она содержит не только красящий пигмент, но антикоррозийные, водоотталкивающие и огнестойкие элементы. В основном используют три вида такого покрытия.
Нитроэмаль ложится достаточно тонким слоем и годится при небольших повреждениях. Иначе на покрытие пойдет не менее 10 слоев. К тому же ложится она несколько неровно и не имеет нужного глянцевого оттенка.
Алкидную эмаль обычно наносят в три слоя. Плотную структуру обеспечивает нитроцеллюлоза. Крыло обретает блеск, к тому же эмаль фактически не растрескивается и не боится бензина. Но надо учесть, что она долго высыхает и мало подается полировке.
Акриловая краска появилась сравнительно недавно. В ее состав входит комбинация разных смол, полиуретан и различные стимуляторы для застывания. Поэтому она не только быстро и легко наносится, но и хорошо высыхает и полируется. К тому же крыло обретает глянцевый блеск. Стоит добавить о длительном сроке службы и хорошей устойчивости к различным внешним воздействиям.
Лишь после этого приступают к заключительному этапу.
Покраска заднего крыла, впрочем, как и переднего, не потребует особых усилий и времени.
Процесс нанесения материала
Если краска находится в банке, то будет нужен компрессор и краскопульт. Хотя очень часто она встречается в баллончиках, что позволяет значительно упростить всю процедуру.
Нанесение первого слоя сразу позволит выявить многие дефекты, которые не были устранены во время предыдущих операций. Недаром его называют проявочным. Поэтому не обязательно стараться делать его с особой тщательностью. Просто надо аккуратно проводить горизонтальные параллельные линии и начинать сверху.
Все недочеты и погрешности, которые проявились при нанесении проявочного слоя, тут же устраняются при помощи шпатлевки и грунтовки. Технология их нанесения остается такой же, как и раньше.
Второй слой наносится перпендикулярно первому. Этот способ считается наиболее эффективным для равномерного распределения краски.
Чтобы ни в коем случае не допустить ненужных потеков краскопульт или баллончик следует держать на расстоянии около 30 сантиметров от крыла. Если его увеличить или уменьшить, может получиться неоднородная поверхность.
Каждый слой должен хоть немного просохнуть. Для этого требуется от 10 до 20 минут. Будет неплохо каждый раз протирать его антистатической салфеткой.
Чтобы просыхание слоев шло успешнее, следует проследить за температурой помещения в гараже. Она должна составлять 20-25 градусов. Пониженная температура затребует больше времени.
Лакировка крыла
Подготовка этого этапа начинается уже во время нанесения третьего слоя краски на крыло.
Лак необходимо заранее размешать вместе с отвердителем и растворителем. Необходимые пропорции обычно указывают на упаковке.
Сам процесс нанесения лака аналогичен покраске. Только есть небольшая разница. Здесь не требуется применять слишком много слоев, будет достаточно и двух.
После нанесения первого слоя надо дождаться его высыхания в течении 20 минут. Потом можно наносить второй слой. Главное — это не допустить подтеков. Поэтому соблюдаются те же правила, что и при покраске.
Надо заметить, что лак может полностью засохнуть только в течении двух суток. Лишь после этого обновленное крыло сможет прослужить еще достаточно долгий срок.
Как покрасить крыло автомобиля своими руками видео
Покраска любой части автомобиля является довольно частой процедурой для сотрудников каждого СТО, при этом причинами для выполнения покраски могут быть самые разные события от неудачной парковки до царапин от деревьев или кустов. Иногда в результате царапина еще и дополняется заметной вмятиной, от которой очень важно избавиться еще до окрашивания своими руками. Сегодня мы ознакомимся с теоретической и практической сторонами избавления от повреждений на крыле автомобиля, что позволит вам отказаться от приобретения нового.
Покраска крыла и объем требуемых работ всегда определяется текущим состоянием детали, поэтому:
если повреждение затронуло только верхний слой лакокрасочного покрытия, то это место можно просто качественно отполировать;
если царапина достаточно глубокая и затронула слой грунтовки, или, хуже того, металл, то повторная покраска здесь нужна обязательно.
Царапина на крыле автомобиля
Вполне логично, что основную часть времени, отведенного на ремонт крыла своими руками, вам придется потратить на подготовительные процессы. Именно от произведенной подготовки напрямую зависит качество конечного результата, когда отремонтированное крыло выглядит как новое. Эти работы включают в себя:
подготовку рабочего пространства – лучше всего выполнять покраску в просторном помещении;
тщательную мойку и сушку автомобиля;
оклеивание защитной пленкой всех прилегающих участков автомобиля.
В идеале крыло можно снять с автомобиля, так покраска крыла будет выполняться быстрее и проще, но это необязательно.
Предварительные работы с поврежденным крылом
Далее производятся следующие этапы подготовительных работ:
Необходимые инструменты для окраски крыла
Шлифовка повреждений:
если на поверхности есть только легкие царапины, то достаточно достичь матовости;
если слой поврежден до металла, то есть риск образования ржавчины, поэтому место нужно хорошо зачистить наждачной бумагой в Р120-180, а затем использовать средство для борьбы с коррозией.
Обезжиривание рабочей зоны. Для этого можно использовать уайт-спирит или даже ацетон, а после высыхания нанесенного средства сразу же прогрунтовать поверхность. Здесь важно делать все максимально быстро, так вы избежите рисков возникновения мельчайших частиц ржавчины.
Шлифовка грунтованной зоны мелким абразивом, снятие пыли и повторное обезжиривание. Заметьте, что поверхность должна быть совершенно гладкой.
Если же на поверхности были серьезные повреждения, то их нужно зашпатлевать и отшлифовать до полного восстановления геометрии. Для этого следует использовать абразив в 320-400 грит и только сухой метод обработки. Если у вас все еще есть ощущение шероховатости, то используйте бумагу с Р500.
Далее нужно отматировать все прилегающие зоны крыла своими руками путем снятия краски и лака вокруг поврежденного места. Здесь нужно использовать матирующую пасту или же бумагу с Р1000-1200. Это нужно сделать для того, чтобы переход от новой краски к старой был наименее заметным.
Шлифовка поверхности будущего окрашивания. Работать нужно с небольшими участками, постепенно увеличивая их размер.
Потом выполняется грунтование всей области покраски. Ему же обязательно предшествует качественное обезжиривание. Нанесение грунтовки должно выполняться параллельными линиями, каждая последующая должна немного затрагивать предыдущую и слегка выходить за прошпаклеванные зоны. Здесь уделяйте пристальное внимание инструкции на баллончике с грунтовкой – эти рекомендации приоритетны.
После высыхания грунтовка шлифуется мелким абразивом, обезжиривается. После этого следует пройтись по поверхности специальной липкой салфеткой, которая соберет остатки пыли. Руками прикасаться к поверхности категорически запрещено!
Окрашивание крыла автомобиля
Когда все подготовительные работы проведены, может выполняться покраска крыла, которая должна проходить по следующей схеме:
Первый слой наносится очень легко и максимально тонко. После распыления краски своими руками вы также сможете осмотреть поверхность и выявить мельчайшие огрехи, допущенные при подготовке. Их можно быстро исправить шлифовкой или шпатлевкой. Если все же такие недостатки были, после удаления обязательно повторно очистите поверхность и обезжирьте ее.
Подождите около 20-30 минут, затем повторите нанесение краски. Всего может быть использовано от 3 до 6 слоев краски, все зависит от толщины изначального лакокрасочного покрытия.
После высыхания краски нужно нанести лак в 2-3 слоя, наносить его нужно внахлест к прилегающим участкам, так переходов не будет видно. Каждый слой лака должен наноситься на участок, который больше предыдущей зоны обработки. Сохнуть такое покрытие должно минимум сутки, лучше больше. Затем его полируют для получения равномерного блеска.
Рекомендации специалистов
Все слои краски должны ложиться предельно ровно и не образовать потеков. Пропущенные места допускаются только при нанесении первого слоя.
Первый слой краски должен наносится своими руками параллельными линиями по горизонтали, от верхнего края к нижнему. Второй слой наноситься уже перпендикулярно, это позволит сгладить недостатки в окрашивании.
Как правильно окрашивать распылителем
Покраска крыла автомобиля должна выполняться распылителем на расстоянии не менее 30 см от поверхности, при этом строго перпендикулярно поверхности, иначе может стать заметной неоднородность цвета краски.
Каждый слой должен сохнуть минимум 20 минут, при условии, что температура окружающей среды 20-25С. Дополнительные рекомендации вы сможете найти на инструкции баллончика.
Для получения идеального результат специалисты советуют после обработки крыла выполнить полировку автомобиля, таким образом, он будет выглядеть как новый, и свежеокрашенное крыло не будет бросаться в глаза своим свежим блеском.
Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.
Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.
В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.
В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.
Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.
Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.
Достоинства и недостатки метода
Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.
К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.
Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:
для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.
Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.
Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:
на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.
Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.
Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.
Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.
Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.
Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.
Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.
Подготовительные процедуры, как правильно красить
Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.
Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.
Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.
Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.
Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.
Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.
Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.
Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.
Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.
Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.
Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:
краской,
наждачной бумагой разного уровня,
шпаклевкой и грунтовкой,
антисиликоном,
полиэтиленом,
малярным скотчем,
элементами для защиты.
Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.
Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.
Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком
Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы , которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.
На следующем этапе необходимо определиться с оттенком . Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.
Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.
Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.
Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.
После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки . Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.
Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.
Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.
Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.
Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.
Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.
Следующий этап – грунтовка . В современном мире популярна грунтовка в баллончиках, она наноситься легче, чем экономит время. Но приготовить грунтовку можно и самостоятельно, смешав все по инструкции. Как правило на упаковке указывается необходимая пропорция.
Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.
Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.
Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.
Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.
Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.
Далее идет покраска . Баллончик с краской держится перпендикулярно от окрашиваемой поверхности и строго на небольшом расстоянии. Продвигаясь вверх окраска производиться по горизонтали.
Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.
Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.
В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.
На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.
Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:
если поверхность не подготовили, как следует, то со временем покрытие может начать отслаиваться. В таком случае придется провести все работы заново.
краска может быть нанесена неравномерно, причина в составе краски или толстом нанесении, работы придется провести заново.
в некоторых местах краска может выцветать, следует зачистить покрытие до металла и снова провести процедуру.
Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.
По завершению покраски можно осуществить полировку места , которое было отремонтировано. Данная процедура осуществляется с помощью пасты, а необходима она, чтобы устранить видимые различия между новой покраской и старой.
После полировки поверхность авто блестит как новенькая.
Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.
После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.
Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.
Как покрасить бампер из баллончика самому
Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.
После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.
1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.
Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.
Завершающая процедура – обезжирить поверхность.
2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.
3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.
Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.
Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.
Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.
Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.
После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.
Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.
Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.
Крыло автомобиля чаще всего страдает от неаккуратных действий водителя. Небрежная парковка, острые ветки, камни и другие неприятные сюрпризы оставляют на этой части кузова царапины, вмятины и сколы. Они не только портят внешний вид автомобиля, но и становятся причиной возникновения очагов коррозии. Впрочем, исправить дело рук своих и восстановить идеальную гладкость кузова легко можно самостоятельно. Для этого достаточно знать методику проведения таких работ и подобрать материалы проверенного качества. Давайте разбираться, как покрасить крыло – быстро, качественно и с профессиональным результатом.
Как покрасить крыло, и какие материалы для этого подготовить
Прежде чем изучать, как покрасить крыло автомобиля, и приступать к работе, надо подготовить все необходимые материалы. Лучше всего использовать высококачественные продукты, чтобы получить отличный результат, который сохранится на долгие годы. Итак, нам понадобятся:
Методика проведения работ по покраске крыла
1. Подготовительные работы
– Все работы по покраске автомобиля можно проводить лишь в чистом крытом помещении – без грязи, пыли и сквозняков. Идеальный вариант – покрасочная камера. Но подойдет и обычный гараж, в котором предварительно нужно сделать хорошую уборку. Не забывайте, что от тщательно проведенных подготовительных работ будет зависеть итоговый результат покраски!
– После этого хорошо вымыть и высушить надо будет кузов автомобиля, а область, с которой будем работать, – еще и обезжирить. Для этого используем обезжириватель Chamäleon.
– Затем изолируем крыло от остальных частей кузова с помощью маскировочной бумаги и малярного скотча Chamäleon. Таким образом соседние элементы будут защищены от попадания брызг краски и лака в процессе нашей работы. После проведения подготовительных работ приступаем к изучению того, как покрасить крыло, предварительно отшлифовав и зашпатлевав поверхность.
(Этапы покраски крыла очень похожи на этапы покраски бампера, поэтому для наглядности прикладываем наше видео)
2. Шлифование поверхности
– Поврежденную поверхность необходимо обработать грубым абразивом. Для этого берем абразивную бумагу Indasa с размером зерна P120–Р180 и начинаем шлифовать. Данную процедуру можно осуществлять вручную или с применением шлифовальной машинки. Во время этого этапа снимаются слои старого лака и краски, удаляются очаги коррозии, поверхность выравнивается.
– После применения абразивов поверхность крыла нужно тщательно очистить от пыли. Затем обрабатываем рабочую область обезжиривателем Chamäleon. Он удалит с покрытия все нежелательные вещества, такие как жир, силикон или тефлон. Так будет обеспечена оптимальная адгезия наносимым покрытиям, кроме того, во время покраски не появятся силиконовые кратеры. Как же покрасить крыло автомобиля, если одного шлифования недостаточно и на поверхности остались дефекты?
3. Шпатлевание повреждений
– В этом случае без шпатлевания не обойтись. Для этого применяется специальный шпатель и универсальная сверхлегкая шпатлевка Chamäleon. Она поставляется в комплекте с отвердителем и идеально подходит для заполнения полостей, подверженных сильной вибрации. Шпатлевка эластична и легко шлифуется, поэтому для работы с ней не требуются специальные навыки.
– После высыхания шпатлевки поверхность шлифуется с применением грубого абразива. Затем по покрытию нужно пройти более мягким абразивом с размером зерна Р320–P500, особое внимание уделяя краям зашпатлеванной области. Поверхность должна быть идеально ровной и гладкой как на глаз, так и на ощупь.
4. Нанесение грунта
Теперь можно приступать к подготовке крыла к покраске. Как же правильно покрасить крыло?
– Первым делом тщательно отшлифованная поверхность обрабатывается обезжиривателем Chamäleon.
– Затем можно приступать к нанесению грунта. Отличный результат дает использование стандартного акрилового грунта Motip. Он подготовит поверхность к дальнейшему покрытию любыми типами красок и защитит ее от образования ржавчины.
– Надо нанести 2–3 слоя грунта, дав время каждому из них просохнуть в течение 30 минут. Распылять продукт следует с расстояния 25–30 см, чтобы избежать появления подтеков.
– Спустя 2 часа грунт полностью высохнет, после чего поверхность еще раз шлифуется с помощью мягкого абразива Р800. Теперь можно наносить краску.
5. Покраска поверхности
– На вопрос, можно ли покрасить крыло машины баллончиком, специалисты дают утвердительный ответ. Для покраски крыла таким способом идеально подойдет акриловая эмаль Motip. Она обладает отличными эксплуатационными характеристиками – легко наносится, хорошо схватывается с поверхностью и образует стойкое и долговечное покрытие.
– Чтобы получить отличный результат, надо правильно подобрать цвет краски. Это можно сделать с помощью каталога соответствия или же цветового веера. Помочь в этом нелегком деле могут и специалисты – вам надо будет назвать заводской номер цвета кузова и, возможно, принести его небольшую окрашенную деталь.
– Перед работой с аэрозольной краской баллон тщательно встряхивается в течение нескольких минут. Эмаль распыляется на крыло с расстояния 30 см. После нанесения первого проявочного слоя поверхность еще раз осматривается и ощупывается. Если остались неровности – снова шлифуем. Лучше нанести несколько тонких слоев, дав каждому из них просохнуть в течение 20–30 минут.
– Финишным этапом станет закрепление полученного результата с помощью акрилового лака Motip. Надо нанести 2 слоя, дав каждому из них высохнуть. Теперь мы знаем, как покрасить крыло авто – правильно и с отличным результатом.
Если вы будете строго следовать технологии покраски и применять качественные материалы, вы останетесь довольны результатом. Свежеокрашенное крыло будет радовать взор сияющим блеском. Почитайте наши советы – и скорей за работу!
Какие недостатки у покраски автомобиля баллончиком?
На вашем авто появились царапины, и они достаточно заметны. Это кажется катастрофой, у вас появляется тревога по поводу денежных затрат на покраску всего автомобиля. Не спешите отчаиваться. Есть метод частичной покраски машины с применением аэрозольного баллончика. Красить поврежденные участки авто баллончиком можно и без специальной подготовки. Качество покраски достаточно высокое, и все изъяны на лакокрасочном покрытии машины будут успешно скрыты. В статье вы сможете прочитать о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях.
Преимущества баллонной покраски авто
Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества:
• Это может сделать каждый.
• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.
• Краска распределяется равномерным слоем.
• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.
Что нам понадобится
Перед тем как самому покрасить машину из баллончика, следует подготовить помещение: оно должно хорошо проветриваться (краска – вещество токсичное и пагубно влияет на здоровье человека). Идеальным вариантом будет помещение с вытяжкой. Позаботьтесь также о хорошем освещении. Наилучшими считаются лампы дневного света.
Помните! Работать с баллончиком надлежит в респираторе (это защитит ваши дыхательные пути).
Перед началом покрасочных работ уберитесь в помещении. Помните, что пыль может оставить на покрасочном участке нежелательные следы: могут появиться бугорки, или из-под краски будет проступать какая-либо крупная частица пыли, возможно, на сырую краску попадет частица штукатурки с потолка. Необходимо проследить за чистотой помещения, дабы избежать дефектов покраски.
Подготовьте набор материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе:
• Резиновые шпатели.
• Абразивные шкурки разной зернистости.
• Шпатлевка.
• Грунтовка.
• Аэрозольный баллончик с краской нужного цвета.
• Обезжириватель/растворитель.
• Лак.
Алгоритм действий
Приводим пример пошагового руководства, как покрасить автомобиль своими руками из баллончика. В целом, алгоритм действий следующий:
1. Зачистить поврежденное место.
2. Обезжирить участок.
3. Зашпатлевать.
4. Загрунтовать.
5. Покрасить.
Однако следует учитывать глубину повреждений на кузове авто. Если на машине незначительные царапины или сколы от попадания мелких камешков, но краска при этом осталась в самом глубоком месте дефекта, то деталь в этом месте полируется. Если повреждения достигли грунта или основания кузова, то придется машину подкрасить. В этом случае вас выручит аэрозольный баллончик. Чтобы правильно подобрать аэрозольный баллончик с краской, нужно сравнить маркировку на кузове и на баллончике.
Подготовительные работы
Покраска авто из баллончика начинается с подготовительных работ.
• Авто моется теплой водой (можно с добавлением специальных чистящих средств для автомобилей).
• Поверхность просушивается (до полного высыхания).
• Поверхность перед окрашиванием обезжиривается и вытирается насухо.
• Если повреждения глубокие, то применяется шпатлевка на основе акрила для сколов. Подготовленную шпатлевку наносят ровным слоем при помощи резинового шпателя (он мягкий, потому не поцарапает лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного участка). Шпатлевка должна подсохнуть (примерно полчаса). Теперь слегка проходят мелкой наждачкой – в результате сгладятся все возможные неровности. Шпатлевка полностью высыхает за сутки, потому остальные работы продолжите потом.
Внимание! Если шпатлевка подобрана неправильно, то краска на этом участке выцветает и сильно отличается от основного фона лакокрасочного покрытия кузова авто.
• Если требуется применить грунт, то можно приобрести его в аэрозольных баллончиках. Вам понадобится двухкомпонентный грунт. Оклейте поврежденный участок малярным скотчем (вы обезопасите неповрежденный участок от возможных царапин во время ремонтных работ). Распылять содержимое баллончика надо вертикально от края детали. Движения должны быть плавными, без рывков. После полного высыхания участок опять обезжиривается.
Внимание! Если поверхность плохо подготовлена, слои шпатлевки и грунтовки окончательно не просохли, то краска вскоре начнет отслаиваться.
• Шлифовать шпатлевку нужно наждачкой. Снимаем малярный скотч и делаем плавный переход по краям зашпатлеванного участка. Для этой процедуры подходит абразив Р500. Делая плавный переход, вы матируете поверхность матирующей пастой. Снова обезжириваем поверхность и вытираем насухо.
• Работая с аэрозольной краской, помните о том, что нельзя выходить за подготовленные под покраску и заматированные края. Перед применением баллончик нужно хорошенько встряхнуть, а пробный слой нанести следует на любую поверхность (например, кусок картона или ненужного металла).
• Лак должен покрыть зону, выходящую за подготовленные края (так вы сгладите переход, и устраненный дефект будет совершенно незаметен). Позже вы сделаете полировку зон перехода.
Этапы покраски
Если красим авто баллончиком, то помним, что краска наносится слоями (2-3 слоя). Каждому слою нужно давать возможность просохнуть. Высыхание краски займет приблизительно 15-20 минут. Помните, что температура в помещении должна быть 20-25 градусов. Распыление делаем с расстояния 30 см.
Сперва наносится базовый слой краски. Следующие слои должны немного выступать за край предыдущего – это позволит сделать мягкий переход тона краски. После нанесения всех нужных слоев краски надлежит покрыть эмаль прозрачным лаком. Для этого используется лак в аэрозольном баллончике. Лак также наносится в 2-3 слоя.
Граница перехода между старым и новым покрытием размывается (есть специальный аэрозольный растворитель для переходной зоны). Наносится он строго на переходную зону краем «факела». Этот слой не должен выходить за незаматированный участок. Пределы зоны перехода полируются. При использовании краски-спрея с оттенком «металлик» для нанесения верхнего слоя потребуется аэрозольный лак. Полное высыхание лака происходит в течение 6-7 часов.
Нюансы, про которые не нужно забывать
Можно ли покрасить машину из баллончика? Да, можно. Но удобнее красить баллончиком не всю машину, а только поврежденные участки. Качественно покрасить машину баллончиком удастся, если прислушаться к советам:
1. Температура в помещении, где ведутся работы по окрашиванию, должна быть в пределах 20-25 градусов.
2. Помещение должно быть чистое: ни пыли, ни вздувшегося набела на потолке, ни комаров или мух, которые могут остаться на мокрой краске/лаке.
3. Расстояние между баллончиком и поверхностью – в пределах 30 см.
4. Баллончик держат под прямым углом (по отношению к поверхности окрашивания).
5. Первый слой наносится горизонтально, последующие слои вертикальными движениями.
6. Каждый слой должен просохнуть (около 15-20 минут).
7. Каждый последующий слой должен немного выходить за края предыдущего.
8. Возможно, понадобится больше 2-3 слоев краски (все зависит от глубины дефекта).
9. Строго соблюдайте инструкцию на аэрозольных баллончиках.
10. Можно использовать строительный фен для просушки окрашиваемых участков.
Полезно знать! Покрасить машину можно не только баллончиком, но и при помощи виниловой пленки. Участок кузова подготавливают: моют, сушат, обезжиривают. Пленку подгоняют по размерам. Кузов смачивают водой (можно из пульверизатора). Пленка отделяется от подложки и осторожно прикладывается к смоченному кузову (следите, чтобы не образовывались пузыри). Поверхность прогревают строительным феном. Когда поверхность остынет (через минут 20-25), проходят по пленке ракелем. Это позволяет добиться ровного покрытия без пузырей.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Видео покраски машины своими руками от А до Я ♥ RtiIvaz.ru
Как подготавливать плоскости кузова авто под нанесение грунта, покраски– шлифовка шпаклёвки и старого ЛКП…
Приветствуем автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».
В этом видео будет подробно рассказано, как подготовить поверхность под грунтование на примере задней двери и крыла, работа над которыми показана в предыдущих видео.
Будет подробно рассказано мастером, какие материалы и инструменты для этого потребуются, в плане брусков и наждачки. А также Влад ЩЧ расскажет о ходе подготовки машины под грунтование на примере этих двух деталей кузова для дальнейшей покраски.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим и разберём от А до Я видео покраски машины своими руками. Как вы помните с прошлой части видео по кузовному ремонту на двери была нанесена жидкая шпаклёвка, которая обрабатывалась наждачкой Р 150. Шпаклёвка была нанесена на глянец, она шелушилась, очень плохо затиралась. Данную деталь пришлось полностью затирать до старого покрытия и дальнейшим этапом будет подготовка этой детали под грунт.
Для подготовки детали под грунт — нужно перебить риску, зашлифовать деталь под наждачку градации Р220-280 (любой номер в пределах указанных).
В нашем случае мы будем использовать шкурку Р220, она оптимальная, чтобы перебить риску от предыдущей бумаги Р150. Если не перебить предыдущую риску, которая довольно грубая, то в риски попадёт грунт и, затем будет проявляться на детали. По этой причине поверхность под грунт обрабатывается шкуркой Р220.
Инструменты, которые потребуются для работы
Сегодня для работы нам потребуется в первую очередь небольшой жёсткий брусок, а также, наверное, потребуется и более жёсткий крупный брусок. Он может понадобиться для затирания плоскостей большого объёма. Особенно такой брусок необходим, где на плоскости зашпаклёван большой кусок детали, чтобы при работе задать ровную плоскость.
А также для работы потребуется мягкая шкурка на поролоне, для затирки труднодоступных мест, где ей затирать гораздо удобнее. Нужен для работы будет и скотч-брайт, также для работы под грунт Р220-280. И сама наждачка Р220.
Подготовка детали к покраске прямых плоскостей дверей
Приступаем к подготовке детали к покраске. Берём небольшой брусок, наждачку Р220 и приступим к затиранию поверхности двери сверху, не забывая при этом про последовательность всех плоскостей, о чём было рассказано в предыдущем видео.
Каждую плоскость выводим отдельно и постоянно контролируем качество работы рукой. Работаем также как всегда, то есть шлифуем «ёлочкой». При этом не стоит прилагать значительных усилий, так как наше основная задача, это сбить риску от шкурки Р150.
Одна плоскость, с которой мы начали работать у нас практически готова и можно переходить к другой плоскости. Так как плоскость полки под стеклом ровная работаем также тем же бруском.
Так как наждачная бумага Р220 более мелкая, то можно видеть, что она забивается. Время от времени её нужно чистить. Либо постучать по бумаге рукой или же почистить её с помощью скотч-брайта. На видео хорошо видно, что наждачная бумага достаточно легко очищается. Очистить её можно и с помощью компрессора.
Чистить шкурку необходимо, так как на ней могут оставаться комья из пыли от шлифованной шпаклёвки, и они могут давать дополнительную и грубую риску.
Переходим к самой верхней плоскости и затираем её шкуркой от руки без бруска. Работать нужно аккуратно, так как рядом есть дверное стекло и на нём можно оставить след от камня. Об этом также подробно говорил Влад в предыдущих видео.
Начинаем работать с плоскостью, где есть внутренний кантик, стараясь не заходить на него, чтобы не дотереть его до металла. У самого кантика работаем крайне аккуратно.
Сбив риску под кантиком, переходим на саму плоскость. Обращаем своё внимание на царапины и прочие сколы, неровности и растушёвываем их.
Более детально рассмотрим неровности на верхней плоскости под молдингом, где их хорошо видно. Их обязательно нужно убрать, то есть нужно свести на нет. В этом случае убираем неровности наждачкой Р150 и затем растушёвываем концы снятого повреждения и убираем риску.
Подобные неровности на плоскости нужно всегда растушевать, так как после покраски будет виден перепад. Перепад, где растушёвана неровность нужно будет грунтовать несколько раз, чтобы их «залить». Более крупные неровности лучше прошпаклевать и заново перетереть.
Видео автора Влада ЩЧ:

На видео видать участок шпаклёвки, где нужно обязательно убрать его границы, то есть растушевать его в плоскости. Надо не забывать проверять рукой границу этого участка. Камеру мастер поставил ближе и хорошо видать, что торцы этого участка хорошо растушёваны.
Подготовка деталей к обработке сложных плоскостей дверей
Переходим к подготовке деталей к обработке более сложных плоскостей на поверхности двери. В этом случае начинаем с обработки ниши под дверную ручку. На неё была нанесена жидкая шпаклёвка, о чём было рассказано в прошлом видео.
Начинаем работу наждачной бумагой Р220 для нанесения грунтовки. Ранее уже говорили о нишах под ручки, где было объяснено, почему их нужно стараться не трогать, если нет каких-либо явных изъянов. В таких местах очень неудобно работать в такой ограниченной плоскости.
Работаем соответственно без бруска просто самой шкуркой от руки. Стараться при этом не сделать протира по краям ниши, особенно в верхней её части, где по её краям имеется небольшой кантик.
Нишу нужно обязательно детально прошлифовать, так как если останется часть глянца, то в этих местах после покраски, её будет подрывать.
После того как все плоскости затёрты наждачкой под грунт, берём скотч-брайт 220 и производим им затирку плоскостей. Так как скотч-брайт довольно мягкий, тогда им можно не бояться испортить переход плоскостей.
Шлифовка плоскостей при помощи скотч-брайта важная и желательная мера, поскольку он даёт возможность сбить глянец в особо труднодоступных местах. А также вычищает пыль из риски на детали, тем самым максимально качественно подготавливается плоскость под грунтование.
Но также нужно всегда обращать внимание на торцы деталей, где могут быть незначительные повреждения, которые необходимо вышлифовывать и проходить скотч-брайтом. Это делается для того, чтобы на торцах не оставалось следов глянца.
При этом нельзя переходить на внутреннюю часть детали, так как там останется риска и, её будет хорошо видать после покраски, если красится только наружная плоскость.
Подготовка детали авто к покраске плоскости арки крыла
С подготовкой плоскостей двери мы разобрались и далее переходим к подготовке детали авто к покраске арки крыла.
Сама арка крыла затёрта шкуркой Р150 и от неё хорошо видна риска. Теперь нужно сбить риску и подготовить плоскость под нанесение грунта. Для работы будем использовать два бруска разной формы с наждачкой Р220.
Работать нужно аккуратно, так как здесь имеются сложные плоскости и нужно сохранить все переходы и нигде не сделать лишней выборки.
Для удобства лучшего контроля риски и плоскостей можно использовать проявку в виде сухого порошка или в виде спрея из баллончика. Саму проявку можно купить в автомагазине, есть множество фирм, выпускающих подобные материалы.
При работе своими руками обращаем внимание на все кантики, чтобы не стереть лишнего и опять же не забываем проверять рукой детали на ровность поверхности.
В случаях, когда имеется кантик не острый, а закруглённой формы то при подготовке под грунт его нужно оставить острым. После того как будет нанесён сам грунт, то он его «зальёт» и кантик получится достаточно закруглённым.
Далее, где имеются переходы сложных плоскостей, то в этих местах затираем шкуркой просто от руки, чтобы не вытереть лишнего. Обязательно нужно проверить весь проём, в месте контакта с зашпаклёванной поверхностью, чтобы там не осталось неровностей.
Подготовка под грунт плоскости проёмов дверей
На плоскости проёмов дверей автомобиля видать, что осталось старое лакокрасочное покрытие и если оно не имеет видимых дефектов, то его не обязательно грунтовать. Грунт ложится только на обработанные поверхности проёма.
В месте, где подготавливается поверхность кантика, нужно прошлифовать с небольшим запасом в сторону проёма, под грунт, чтобы получился переход.
Далее, как и в случае с панелью двери, обрабатываем поверхность скотч-брайтом, чтобы убрать глянец, пыль и набить риску под грунт.
Подведём итоги работы…
Итак, мы разобрали, как обрабатывать различные поверхности под грунт, сохраняя имеющиеся кантики. Проверяем торцы деталей на наличие сколов, чтобы их растушевать. Если же соседние детали имеют лакокрасочное покрытие без изъянов, то их не грунтуем.
Загрунтовываются только те детали, которые имеют повреждения их нужно обязательно основательно зашлифовать и нанести грунт.
И ещё скажем пару слов…
Стали понятны цели и принципы работы, что для этого потребуется, а также как правильно выводить плоскости и куда стоит обратить внимание при подготовке детали под грунтование.
На этом часть #11 видео закончена. Далее в следующих частях будет рассказано о подготовке других деталей.
На этом До свидания! Ставьте лайки, если понравилось видео и задавайте вопросы.
Еще почитайте статьи:
Как красить кузов автомобиля
ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ : КАК ПОКРАСИТЬ ПЕРЕХОДОМ.
Когда автомобилю нужен частичный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые. Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход.» — В процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и Частично соседская с заводским покрытием  И различие цветов во время покраски ТАКИМ способом практически незаметно — едва виден переход лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.
Другими словами, покраска переходом автомобиля — это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым. Причем на любом кузове всегда два старых покрытия — краска и лак, а потому границы перехода тоже две — «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны — это важно.
Оба перехода — по краске и по лаку — делать можно и отдельно, и сочетая.
Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен — увидеть его можно только тогда, когда точно будет указана его локализация.
Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:
Оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело
На одной из крупных деталей есть дефект
Тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова подобрать сложно.

Когда Переход в покраске незаменим

Крыло покрашено переходом
Самые частые места перехода — излом на двери автомобиля и на крыле. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.
К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных -. Уже Переход лака НО отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака — на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.
Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются — краски нужно совсем мало.
НО Несколько сложнее идет Подготовка автомобиля к такой покраске . Также, если переход нужно делать на смежных деталях, то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.   Основные сложности покраски автомобиля напылом Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами :. Если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И Особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь. Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, Который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля , а второй -. уже реализует сам ремонт НО проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.
Давление, размах, инструменты -. Все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет . Вот почему колорист обязательно даёт напутствие маляру Касательно Силы нажима и распыления НО последний далеко НЕ всегда прислушивается или попросту НЕ Может в Силу неопытности выполнить все Рекомендации колориста. В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста — если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант — это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.
К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом — видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность — это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску. В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных :. новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а Возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда Более ограничены Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.
Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка — каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Покраска с применением «Базы бесцветной»
Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. этот Материал Полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик », только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Расшифровка технология покраски переходом
Например, покраска металликом переходом без Этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску — на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу. Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео — покраска переходом на самом деле куда проще, чем ее описание.
Как покрасить полупрозрачные крылья за 3 простых шага
Первое, что вы должны иметь в виду при работе с этим объектом, — это то, что даже полупрозрачная материя, из которой состоят эти крылья, все еще будет в некоторой степени зависеть от освещения сцены. На полупрозрачном или прозрачном объекте могут появиться зеркальные блики, и их расположение зависит от положения зрителя.
Оттачивайте свои навыки работы с Illustrator с помощью этих блестящих руководств.
Например, если вы выходите на улицу в солнечный день и заметите кого-то в солнцезащитных очках, вы увидите зеркальные отражения на линзе.Если вы носите солнцезащитные очки, вы не заметите никакого отражения на линзах очков, потому что они находятся снаружи.
Здесь работает тот же принцип. Если вы рисуете сторону крыла, обращенную к основному источнику света, вы должны нарисовать несколько бликов, даже если это означает потерю прозрачности. При рисовании стороны крыла, находящейся подальше от света, вы можете игнорировать блики и сосредоточиться на создании эффекта прозрачности.
01.Раскрасьте его плоско.
Я создаю проволочную структуру крыльев. Я рисую его полностью плоским, а затем использую команду «Трансформировать», чтобы добиться эффекта перспективы. Я закрашиваю крыло на переднем плане черным, потому что это сторона крыла, не обращенная к свету. Самое заднее крыло белое, потому что это сторона, обращенная к свету.
02. Добавляем полупрозрачность
Затем я добавляю полупрозрачный элемент. Я закрашиваю его серым цветом на другом слое (под проволочной структурой) с непрозрачностью около 40 процентов, а затем добавляю несколько цветовых вариаций на новый слой, установленный на мягкий свет, используя розовый, фиолетовый и зеленый, чтобы добиться перламутрового эффекта. .Это добавляет визуального интереса крыльям.
03. Выделите отделку.
Я рисую зеркальные блики на ярком крыле и некоторые блики на слое под проволочной структурой темного крыла, чтобы представить сторону проволочной структуры, обращенную к свету (который мы видно, потому что крыло полупрозрачное). Затем я добавляю тени к телу существа и соответствующим образом детализирую сцену
Совет: используйте разные слои
Перед тем, как рисовать крылья, скопируйте тело существа на новый слой и очистите края фигуры. .Это позволит вам легче красить крылья позади тела.
Эта статья впервые появилась в ImagineFX issue 120.
Понравилось? Прочтите эти …
Техника заливки акрилом — Узнайте, как наносить жидкую краску
При заливке акрилом существуют различные способы нанесения текучей краски на окрашиваемую поверхность. Следующее руководство по всем техникам заливки акрилом даст вам обзор различных техник заливки и объяснит, как они применяются.
Что такое акриловая заливка?
Акриловая заливка — это техника рисования жидкостью. Здесь вы смешиваете разные акриловые цвета с заливкой Pouring Medium и наносите их на холст. Краску наносите не кистью, а прямо на холст. Затем вы позволяете краске течь, изменяете направление потока и готово — ваша первая заливка акриловыми красками почти готова. Лучшее в этой технике: вам не нужно быть талантливым художником или иметь хорошие навыки рисования.Вам просто нужно немного акриловых материалов для заливки, немного времени и вы можете наслаждаться созданием уникального искусства, которым вы останетесь довольны.
Существует несколько техник заливки акриловыми красками, как можно заливать картину заливкой акрилом, большинство из них мы покажем шаг за шагом в следующей статье — получайте удовольствие!
Что мне нужно для заливки?
Со следующими расходными материалами вы можете начать заливку картины менее чем за 100 долларов США. Попробуйте, и вы наверняка будете ошеломлены результатами, которые вы получите.
Все, что вам нужно для начала работы с заливкой краски
В комплекте: заливочная среда, силиконовое масло, чашки для смешивания, палочка для смешивания и мини-подставки для красок
Просто используйте акриловую краску с этим набором и приступайте.
Посмотреть на Amazon Холст, вероятно, самый популярный грунт для рисования, доступный во всех размерах. Вы должны убедиться, что боковые стороны холста можно перекрашивать, чтобы скоба находилась на обратной стороне.Для начала достаточно подходящего набора холстов, поэтому у вас есть разные размеры холста для выбора. Бывают также квадратные или прямоугольные. Посмотреть на Amazon
Содержит 30 разных цветов
Густая консистенция, особенно подходит для работы с размером
Экологически чистый состав, без тяжелых металлов
Посмотреть на Amazon Неизбежно, что вы тоже красите руки при заливке краски. Поэтому рекомендуется использовать резиновые перчатки.Если вы работаете со смолой, вам следует надевать перчатки для здоровья. Посмотреть на Amazon
Вы абсолютный новичок в заливке живописи? Тогда сначала ознакомьтесь с нашим руководством по заливке акрила
Самые популярные блоги по заливке акрила
Получите быстрые результаты с этим онлайн-курсом Acrylic Pouring
Онлайн-курс по заливке акрила для вашего Start
Хотите получить красивый результат заливки акрилом с ячейками и шнурками?
Хотите избежать мутных разливов и отточить технику, чтобы каждый раз получать шедевр?
Вы видите так много предложений и видео по заливке акрилом, но не можете их визуализировать или уследить за ними?
Тогда этот курс специально для вас.Он разработан не только для того, чтобы вы получали всю информацию на всю жизнь, но и для того, чтобы у вас был доступ к видео, чтобы вы могли делать это вживую, шаг за шагом со мной в своем собственном темпе.
Получить курс заливки
Залить лужей
С помощью Puddle Pour каждый цвет переливается индивидуально, один за другим на холсте. За основу берется цвет, в который один за другим переливаются все остальные цвета.
Каждый цвет смешивается индивидуально вместе с заливочной жидкостью (например,грамм. Liquitex) и воды. Соотношение составляет прибл. 1: 1: <1. Для лучшего образования клеток можно добавить две-три капли силиконового масла на каждый цвет.
Отдельные краски наливаются один за другим на центр малярной площадки.
Покраска перемещается вперед и назад до тех пор, пока краска не растечется по покраске и результат не будет соответствовать задумке.
Грязное наливание
Это техника заливки акрилом, при которой все цвета переливаются в одну и ту же чашку или емкость, а затем выливаются на окрашиваемую поверхность.
Каждый цвет смешивается индивидуально вместе с заливочной жидкостью (например, Liquitex) и водой. Соотношение составляет прибл. 1: 1: <1. Для лучшего образования клеток можно добавить две-три капли силиконового масла на каждый цвет.
После этого цветовые смеси укладываются друг на друга в контейнере.
Может быть, немного размешать
Затем содержимое емкости аккуратно выливается на окрашиваемую поверхность.
Покраска перемещается вперед и назад до тех пор, пока краска не растечется по покраске и результат не будет соответствовать задумке.
Откидная чашка
Техника Flip Cup идентична Dirty Pouring, но емкость с краской ставится на окрашиваемую поверхность и приподнимается, так что отдельные слои краски ложатся больше друг на друга.
Все цвета смешаны спаратом вместе с заливочной жидкостью (например, Liquitex) и водой. Соотношение составляет прибл. 1: 1: <1. Для лучшего образования клеток можно добавить две-три капли силиконового масла на каждый цвет.
После этого цветовые смеси укладываются друг на друга в контейнере.
Затем емкость вертикально ставится на окрашиваемую поверхность.
Затем контейнер осторожно поднимается.
Если требуется больше ячеек, можно использовать горелку Бунзена или сушилку горячим воздухом для кратковременного поворота над цветом.
Покраска перемещается вперед и назад до тех пор, пока краска не растечется по покраске и результат не будет соответствовать задумке.
Выливание из лужи из бутылок / Выливание цветов
При использовании техники заливки акрилом «Разливание по дну бутылки» цвет наносится на основу краски через подходящее отдельное основание ПЭТ-бутылки, где выступающие участки в основании бутылки создают узор, напоминающий цветок / цветок.В конце вы можете изменить получившийся узор на свой вкус, наклонив полотно.
Каждый краситель смешивается с жидкостью и водой в разных чашках. Добавлять силикон не нужно, так как клетки для этой техники нам не нужны.
Если вы не хотите, чтобы цветочный узор покрыл весь холст, вы можете сначала применить цвет фона к холсту. Цвет также будет лучше ложиться на холст.
Важно, чтобы основание для картины было ровным, чтобы нанесенный узор не растекался (лучше заранее проверить его спиртовым уровнем).
Возьмите ПЭТ-бутылку и разрежьте дно ножницами или резаком.
Поместите дно бутылки на холст и вылейте небольшое количество каждого цвета один за другим на дно бутылки.
Теперь цвет переходит в углубления на холсте и создает цветочный узор.
Если вам нравится результат, аккуратно снимите дно бутылки.
Теперь налейте несколько разных цветов друг в друга по кругу посередине, чтобы эта область также была покрыта цветом.
С тонкой кистью художника вы все равно можете расставлять акценты, двигая снаружи внутрь или из середины. цветок наружу.
При желании цветочный узор можно изменить или сделать более абстрактным, наклонив холст.
Конечно, вы также можете применить несколько заливок дна бутылки к одному и тому же полотну.
Мы создали подробное руководство по этой захватывающей технике рисования жидкостью, которое вы можете прочитать в сообщении блога «Объяснение техники разливки акрилом: разливание по бутылке снизу».
Дерево Кольцо / Вихрь
В технике акриловой заливки Swirl Pouring краска аккуратно наносится на холст круговыми движениями, создавая узор, напоминающий годичные кольца дерева.
Каждый цвет смешивается индивидуально вместе с заливочной жидкостью (например, Liquitex) и водой. Соотношение ок. 1: 1: <1
Затем они складываются друг на друга в контейнере
Теперь содержимое контейнера очень медленно выливается на окрашиваемую поверхность, необходимо выполнить очень небольшое круговое движение, чтобы добиться появления годичных колец в древесине.
Затем поверхность для рисования наклоняется вперед и назад, пока «Древесное кольцо» не растечется по поверхности для рисования и результат не будет соответствовать идеям.
Мы создали подробное руководство по этой технике заливки, которое вы можете прочитать в сообщении блога «Объяснение техники заливки акриловыми красками — заливка свайпом / заливка с помощью кольца дерева».
Крыло заливать
The Wing Pour — это модифицированная форма Swirl Pour с целью получить в результате два зеркальных крыла. Это относительно новая техника, требующая некоторого опыта и навыков:
Каждый цвет смешивается индивидуально вместе с заливочной жидкостью (например,грамм. Liquitex Pouring Medium) и водой. Соотношение ок. 1: 1: <1
Сначала в чашку заливается цвет, который должен появиться между крыльями.
Можно аккуратно нанести второй цвет на одну сторону чашки. Этот цвет появляется на внутренней стороне крыльев.
в качестве контраста вы можете снова применить часть первого цвета ко второму цвету
Затем следует самый важный шаг: налить высококонтрастный цвет по кругу на уже залитые цвета, но так, чтобы цвет был только на краю чашки
Если хотите, вы можете применить другой цвет, например, шаг 3, который будет виден на внешней стороне крыльев.
Если вы применили дополнительный цвет, добавьте немного первого цвета снова
Слегка приподнимите холст на бок и вылейте краску в средней четверти тонкой постоянной струей на носитель для картины. Поднятие холста заставит краску ускользнуть от вас, образуя длинную форму крыла. Это требует большой практики и чувства
Если вы первый наливаете краску, переместите чашку в своем направлении до самого края холста, чтобы визуально разделить два крыла, если хотите.
Теперь, если повезет, вы должны были сделать свой первый Wing Pour.Поскольку это сложная техника, вам, вероятно, потребуется несколько попыток, прежде чем вы будете удовлетворены ею.
Если вам нужна дополнительная помощь для ваших рисунков Pour, мы рекомендуем вам подписаться на наш бесплатный трехкомпонентный курс электронной почты по Acrylic Pouring
Благодарим вас за интерес к нашему бесплатному курсу электронной почты. В ближайшие несколько минут вы получите первую часть темы «Введение в заливку акрила» в свой почтовый ящик. Проверьте папку со СПАМом, если вы не получили письмо в течение следующих 2 минут.Ваша команда acrylgiessen.com
Техника смахивания
Техника заливки акрилом Swipe (также называемая техникой протирания) может использоваться отдельно или вместе с другими техниками жидкой окраски. Техника смахивания используется, чтобы сделать ячейки хорошо видимыми или добиться плавного рисунка. Для этого протрите нанесенную краску шпателем или влажной тряпкой.
Для протирания красок вам понадобятся соответствующие вспомогательные средства. Это могут быть, например, малярные ножи или шпатели, а также смоченное бумажное полотенце.
Все цвета (не забудьте силикон!) Наносятся на холст вместе с Puddle Pour или Flip Cup.
Дополнительно рядом наносится смешанная краска без силикона.
С помощью подходящего инструмента затем отдельный цвет перетаскивается поверх остальных цветов, теперь ячейки создаются в этих точках
AirSwipe / Голландский залив
В технике заливки акрила AirSwipe, в отличие от обычной техники Swipe, краска наносится не шпателем, шпателем или кухонной бумагой, а с помощью воздуха , например, фена.Таким образом получаются наиболее интересные, дикие и эффектные узоры, напоминающие дым при переходе в негативный цвет.
Цвета накладываются в отдельную чашку. Затем, как обычно, полотно и чашка FlipCup переворачиваются.
Чашку сначала оставляют стоять, чтобы цвета хорошо улеглись.
Теперь негативный цвет наливается вокруг чашки и, при необходимости, равномерно распределяется по холсту с помощью малярного ножа, в том числе по бокам.
Затем откидная чашка поднимается и опускается снова и снова короткими движениями, и цвет аккуратно распределяется по холсту в желаемом порядке до тех пор, пока чашка постепенно не опустеет
В зависимости от вашего вкуса, цвет можно расположить в желаемом направлении, перемещая и наклоняя холст.
Наконец, цвета аккуратно распределяются изнутри в негатив с помощью фена. Лучше всего использовать фен с холодным воздухом или фен с функцией холодного воздуха и плоским верхом.
У нас также есть подробное руководство по этой технике Fluid Painting, которое вы можете прочитать в сообщении блога «Учебник Fluid Painting: AirSwipe».
Голландская заливка с лакировкой / SheleeArt Bloom Technik
Особой формой Dutch Pours является так называемая техника цветения SheleeArt. Эта техника очень сложна и является высшим классом царя среди заливок. Это требует большой практики и, прежде всего, правильного рецепта.
В этой технике цвет также перемещается по окрашиваемой поверхности с помощью воздушного потока — обычно с помощью соломки. Отличие от «обычного» Dutch Pour заключается в способе нанесения краски на холст и типе ячеек, которые должны быть достигнуты. Эти шнуры могут быть получены только с помощью сложного рецепта и использования разных материалов на одной и той же картине.
Поскольку это относительно сложная техника с несколько более высоким уровнем сложности, мы рекомендуем вам прочитать наш отдельный пост в блоге и посмотреть сопроводительное видео: Учебное пособие и рецепт SheleeArt Style: Dutch Pour Bloom Technique
Струнная техника
Это не техника рисования заливкой в прямом смысле этого слова.Тем не менее, струнная техника часто используется для создания жидких картин.
Каждый цвет смешивается индивидуально вместе с заливочной жидкостью (например, Liquitex) и водой. Соотношение ок. 1: 1: <1
Перед наложением красок положите несколько кусков сизалевого шнура длиной примерно от 20 до 30 см, свободно скрученных в пустой контейнер, чтобы они могли впитать как можно больше цветовой смеси.
Затем смеси цветов укладываются друг на друга, как обычно, в контейнере.
В качестве альтернативы вы также можете смешать цвета в отдельных чашках и нанести их отдельно на нить с помощью деревянного шпателя. Это позволяет позже решить, какие цвета следует разместить на изображении, но сложнее создавать большие цветовые градиенты.
На холст нанесено большое количество высококонтрастной краски.
Затем пропитанные краской нити накидываются на картину таким образом, что они покачиваются взад и вперед.
В конце можно одну за другой натянуть нити по холсту.Обмотка шнуров создает интересные узоры, на которые можно повлиять по своему вкусу в процессе вытягивания.
Фрактальные дендриты
Фрактальные дендриты — это структуры, напоминающие цветы или соцветия, которые можно создать с помощью этой специальной техники. На цветную пленку наносятся мелкие капли смеси красок со спиртом, которые распределяются от центра к краям и создают неповторимый эффект.Это совсем не сложно. Подробное руководство с видео можно найти в нашей статье Fractal Dendrites Tutorial .
Призрачный залив
Ghost Pour представляет собой разновидность техники Swipe и наносится с середины
Сначала вы распределяете относительно тонко смешанный цвет в качестве фона по всему холсту
В горизонтальном расположении вы затем наносите различные согласованные цвета на поверхность
Теперь с помощью шпателя или влажной кухонной бумаги потяните краску вверх и вниз от центра
В качестве альтернативы вы также можете налить немного тонкого фонового цвета по горизонтали в середину, прежде чем провести, а затем провести пальцем
Призрачный поток проявляется с максимальной выгодой, если использовать широкие полотна.
С дополнительным силиконовым маслом получаются очень красивые ячейки
Техника заливки акрила: сочетание различных техник жидкой окраски
Мы надеемся, что вы смогли добиться хороших результатов с этим руководством по технике заливки акрила.Каждую из представленных здесь техник заливки также можно очень хорошо комбинировать друг с другом для достижения еще лучших и более интересных результатов. Наберитесь смелости и попробуйте — каждая картина гарантированно уникальна.
Вам потребуются разные материалы для каждой из техник заливки, перечисленных в этом руководстве по окраске жидкостью. Мы обобщили их в нашей статье Расходные материалы для заливки акрила .
Демонстрационная картина | Как использовать твердые и мягкие края
Окрашивание краев помогает привлечь внимание, показать объемность и передать игру света.Вот как.
Джейн Джонс
Удача Джейн Джонс
Получите преимущество — с гранями
Говоря о картине, термин края может относиться к двум вещам. Один из них — относительная скорость или медленность перехода цвета, которую обычно называют твердостью или мягкостью краев. Жесткие края могут привлечь внимание к определенной области; мягкие края более тонко передают форму и размер и привлекают меньше внимания, поэтому они идеальны за пределами фокусной области.Края также могут относиться к толщине объектов, например к толщине бумаги, полотна или драпированной ткани. Все, независимо от того, насколько они тонкие, имеет толщину, и при правильном освещении хорошо окрашенные края могут добавить точности и живости вашей работе.
1. Настройка
Вот фотография установки, которую я использовал для создания своей картины. Обратите внимание, что свет освещает птицу оригами и бумажный контейнер, так что видно толщину бумаги. Подсветка также раскрывает мягкие, но хорошо заметные складки и движения драпировки.
2. Блокирующие кромки
С самого начала я обратил внимание на то, где будут мои твердые и мягкие края. Если вы присмотритесь, вы увидите, что фоновая стена прямо за птицей и коробкой (A) темнее, чем стена справа вдоль стороны коробки (B). Я смягчил переход между двумя областями фона (C), потому что я хотел, чтобы весь фон был подчинен областям переднего плана картины. Граница между этими двумя областями уже была мягкой, потому что эти два значения так близки.
Я заблокировал области птицы и коробки плоским слоем титановой белизны, потому что не хотел, чтобы темный цвет фона мешал их белизне. Поскольку эти объекты отделены от фона, я придал им резкие края (D). Затем я заблокировал область драпировки, потому что я хотел, чтобы она была ярко-красной в определенных областях, и, опять же, я не хотел, чтобы цвет фона просвечивал сквозь нее. Я смягчил границу между драпировкой и фоном (E), чтобы эти области отступили и стали подчиняться фокусным областям.
3. Края объекта
Вы можете видеть, что когда все объекты нарисованы, я жестко держал края между птицей и фоном, сохраняя разделение между ними. Но внутри птицы есть более мягкие переходы. Обратите внимание на тень крыла на шее (F). На фото установки край этой тени был довольно жестким, но поскольку тень является частью шеи, я немного смягчил край, чтобы светлые и темные области казались частями одного объекта (шеи).Слева от нижней стороны крыла есть темная тень с очень мягким переходом (G), но обратите внимание, что край между ней и бумагой, которая ее отбрасывает, очень твердая (H). Это потому, что крыло и бумага, отбрасывающая тень, являются отдельными поверхностями, даже если они являются частью одного и того же объекта. Бумажная коробка также имеет множество краев. Те, что слева и сверху, жесткие там, где они встречаются с фоном (I).
Тени
Напротив, правая сторона поля находится в тени, что делает ее значения темнее и ближе к значениям фона.Я по-прежнему сделал край этой области прямоугольника жестким (J), но переход между ним и фоном смягчается схожестью значений. Внутри коробки есть другие грани, которые следует учитывать. В переднем углу есть край, где встречаются две стороны коробки (K). Несмотря на то, что эти стороны являются отдельными поверхностями коробки, я смягчил переход, потому что стороны коробки должны казаться соединенными. Есть еще один переходный край, где сторона коробки встречается с верхним клапаном (L). Складка там более жесткая, поэтому я также более жестко нарисовал переходы между цветами.
Толщина
Коробка также имеет края разной толщины. Если вы посмотрите на верхние клапаны, вы увидите, что я нарисовал толщину этих краев (M). Я намеренно поместил коробку в композицию, чтобы эти края были освещены. Свет также проходит по верхнему краю коробки и по диагональному краю (N). Посмотрите, как этот край направляет свет в темную область и добавляет интереса.
Обратите внимание, что я отказался использовать самое легкое значение на этом ребре; это было бы слишком легко.Также на темной стороне коробки есть более толстый, свернутый или сложенный диагональный край (O), который тоже принимает свет. Поскольку я хотел, чтобы этот край выглядел скрученным и, следовательно, более толстым, я нарисовал более мягкий переход между ним и стороной коробки. Драпировка имеет свою долю краев, с переходами от светлого к темному, где драпировка сворачивается и складывается (P). Освещение немного мягкое, как и складки, поэтому большинство переходов мягкие. Единственные жесткие края находятся между частями драпировки, например, там, где одна часть явно находится перед другой (Q).
Я скомпоновал драпировку и свет так, чтобы вся толщина драпировки была освещена (R). Эта деталь не была видна на фотографии, но я сделал себе заметку, чтобы нарисовать толщину этих краев. Толщина кромки делает ткань более правдоподобной и добавляет нотки света. У печенья с предсказаниями толстые края (S). Обратите внимание, сколько информации они предоставляют о сгибах файлов cookie.
Удача Джейн Джонс
Окончательная информация
Чтобы закончить картину Удача , я добавил отражение драпировки на коробку глазурью малинового ализарина.Я также добавил рисунок на коробку (используя цвета драпировки), веревку, удерживающую птицу в воздухе, и ручку проволочной коробки. К настоящему времени вы должны быть в состоянии проанализировать края этих предметов, а также палочку для еды. Задайте себе следующие вопросы:
Какие края жесткие? Какие мягкие?
Почему края были так закрашены?
Как были окрашены края, чтобы показать относительную твердость или мягкость?
Есть ли на краях толщина?
Помните это!
Все в Good Fortune имеет края, которые дают зрителю важную и интересную информацию о размерности и игре света.Края — такие ценные элементы! Обращайте на них внимание, когда вы сочиняете и освещаете свою установку, а также в процессе создания натюрморта. Эти края могут оживить вашу картину.
Моя палитра
Все краски представляют собой масла Winsor & Newton, если не указано иное: титановый белый (Gamblin), желтый кадмий, алый кадмий, красный кадмий, глубокий красный кадмий, малиновый ализарин, французский ультрамарин, фтало-зеленый синий оттенок (Grumbacher)
Фон смесей и значений: фтало-зеленый + Winsor & Newton Liquin (три слоя), затем фтало-зеленый + ализарин в самой темной области.
Оригами птица и китайский ящик для еды: кадмий красный средний + зеленая смесь (французский ультрамарин + кадмий желтый + титановый белый)
Драпировка и палочки для еды: светлые области: красный кадмий; среднеценные области: кадмий красный темный; тени: кадмий красный глубокий + фтало-зеленый синий оттенок; Края: кадмиевый алый.
Печенье с предсказанием: титановый белый + желтый кадмий + смесь фиолетового цвета (красный кадмий + французский ультрамарин).
Джейн Джонс — автор книги « Классический натюрморт » (Watson-Guptill, 2004) и популярный преподаватель мастерской.Ознакомьтесь с другими ее работами и узнайте о ее семинарах на сайте www.janejonesartist.com.
Вам также может понравиться:
За переходом между Козырями и Байденами
Пора поменять приветственный коврик Белого дома.
Белый дом, возможно, служил домом для семьи Трампа в течение последних четырех лет, но по состоянию на полдень среды он принадлежит избранному президенту Джо Байдену и его жене Джилл.
Спринт по возвращению особняка руководителей начинается в тот момент, когда президент Трамп уезжает из Вашингтона в свой новый дом в Мар-а-Лаго, частном клубе Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.
Именно тогда на улице 1600 Pennsylvania Ave. начинается отсчет времени для сотрудников, у которых традиционно было около пяти часов, чтобы перевернуть Белый дом для его новых жителей.
Меняют местами мебель, перекрашивают стены и заменяют произведения искусства, все в соответствии с пожеланиями новой семьи.
Но в этом году все по-другому. Во-первых, семья Трампа планирует покинуть Белый дом рано утром в среду, за несколько часов до инаугурации. (Ранее в этом месяце Трамп объявил, что не будет присутствовать на церемонии Байдена.Он первый президент со времен Эндрю Джонсона в 1869 году, который не присутствовал на инаугурации своего преемника.)
Приносим свои извинения, срок действия этого видео истек.
Традиционно после полудня присяги проводится торжественный обед в Капитолии и парад на Пенсильвания-авеню. Те мероприятия были отменены. Вместо этого Байден и избранный вице-президент Камала Харрис отправятся на Арлингтонское национальное кладбище в Вирджинии, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного солдата. В зависимости от времени они могут прибыть в Белый дом раньше, чем раньше.
«Они могут быть там через час или два, сокращая вдвое время, которое обычно приходится на подготовку персонала», — сказал СЕГОДНЯ Стюарт МакЛорин, президент Исторической ассоциации Белого дома. «Но это профессионалы. Персонал знает, когда прибывают Байдены, и учитывает все, чтобы их прибытие было комфортным ».
Избранный президент Джо Байден должен быть приведен к присяге в Белом доме в полдень в среду. Alex Wong / Getty Images
Есть еще одна нюанс: Белый дом служил горячей точкой COVID-19 в последние месяцы правления Трампа .Президент, первая леди Мелания Трамп, их сын, а также несколько сотрудников и советников были заражены коронавирусом.
«В этом году самым важным аспектом переезда является его очистка, глубокая очистка», — сказала Марта Кумар, директор Переходного проекта Белого дома и автор книги «Перед присягой: как Джордж У. Буш и Барак Обама осуществили передачу власти ».
«Это больше, чем просто место жительства … у вас были все вечеринки, на которых распространялся вирус, и у вас был (вирус) в Западном крыле, и у вас был он в административном офисе Эйзенхауэра. Строительство.У них есть комнаты с потолками высотой 25 футов. Убирать это место сложно ».
Перед тем как въехать Байдены, Белый дом должен пройти комплексную уборку на общую сумму почти полмиллиона долларов, сообщает NBC News. Это сверх обычных затрат на переналадку, которые возникают, когда к власти приходит новая администрация.
Новая вкладка включала плату в размере 44000 долларов за чистку ковров, 29000 долларов за чистку занавесей в Белом доме и административном здании Эйзенхауэра и 115000 долларов за новые ковры в Восточном крыле, Западном крыле и EEOB, сообщает NBC News.
Около 95 человек работают в резиденции Белого дома — дворецкие, повара, швейцары, горничные и флористы, многие из которых остаются работать десятилетиями.
Маклаурин сказал, что эти сотрудники ожидали прибытия Байденов и настраивали свои роли в соответствии с предпочтениями новой семьи.
«Это очень персонализированные отношения», — сказал МакЛорин. «Повара узнают, какие продукты предпочитают в новой семье, чтобы они могли начать работать так, как это подходит их семье.Цветочный магазин делает то же самое ».
Стивен Рочон, бывший контр-адмирал и бывший главный помощник Белого дома, курировал переход от президента Джорджа Буша к президенту Обаме в январе 2009 года.
Рочон сказал, что каждая семья высказывает свои пожелания У Обамы, например, была только одна особая просьба:
«Он хотел хороший душ, — вспоминает Рочон со смешком. — И поэтому мы должны были убедиться, что это на месте».
Во время каждого администрирования Овальный кабинет и резиденция обновляются, первая семья корректирует пространство в соответствии со своими вкусами.
Президенты могут привезти свою мебель или выбрать предметы из коллекции обстановки Белого дома времен администрации Кеннеди, сказал МакЛорин. Эти изделия хранятся на складе в пригороде Мэриленда.
Все, что куплено на собственные деньги президента, может уйти с ними, когда они уйдут.
В 2017 году Овальный кабинет подвергся капитальному ремонту стоимостью 3 миллиона долларов, который включал новые кондиционеры и отопление, свежую краску, новые ковры и модернизацию мебели, сообщает The New York Times.
Несколько десятков исторических дверей в резиденции и на Государственном этаже также были отремонтированы, а стены знаменитой Красной комнаты также были освежены благодаря любезности Мелании Трамп, сказал Маклаурин.
Остальные пополнения были менее стабильными. В 2019 году президент Трамп установил в Белом доме гигантский гольф-симулятор размером с комнату. Система стоимостью 50 000 долларов была обновлением меньшей системы, которую добавил Обама, и Трамп заплатил за нее сам, согласно The Washington Post, которая первой сообщила эту новость.
Но даже в Белом доме могут происходить беспорядки в течение дня.
Нэнси Митчелл, первая женщина-помощница Белого дома, вспомнила тот день, когда приехала семья Клинтон и исчезли инаугурационные туфли первой леди.
«Мы начали вырывать вещи из шкафа и искать вещи. И, наконец, они нашли их в комнате Челси, покрытые другими вещами, — сказала она. — Я никогда в жизни не чувствовала себя так счастливой».
Однако более сложным, чем физический переезд, является прощание между персоналом и семьями, которым они верно служили.
Бывший помощник Белого дома Скип Аллен вспомнил неожиданный ответ, который он получил, прощаясь с одной первой леди.
«Когда Рейганы ушли, я сказал:« Миссис Рейган, я собираюсь обнять вас ». И она сказала:« Ну, черт возьми, почему вам понадобилось так много времени, чтобы это сделать? » — сказал он.
В случае Байдена период урегулирования бывшего вице-президента, вероятно, будет более гладким, чем у некоторых из его преемников.
«Они провели там довольно много времени, — сказал МакЛорин.«Они знакомы с планировкой, они знают многих сотрудников … они войдут с уровнем комфорта, вероятно, таким же, как и семья (президента Джорджа Буша)».
Объяснение лакокрасочного покрытия автомобиля
Когда в 1930-х годах впервые была представлена краска «металлик» для автомобилей, она произвела революцию во внешнем виде автомобилей, но с тех пор производители автомобильных покрытий продолжали разрабатывать продукты, которые служат дольше, дешевле и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.
Первая металлическая краска не была сделана с использованием крошечных чешуек металла, как в современных версиях, вместо этого в качестве отражающего ингредиента использовалась рыбная чешуя. Для производства килограмма краски требовалось около 40 000 рыб, что делало ее очень дорогой и не совсем экологичной.
В более поздних системах окраски автомобилей использовались свинец, хром и даже цианид, но, к счастью, на смену им в значительной степени пришли более безопасные соединения и пигменты, но современные покрытия автомобилей не только безопаснее, но и намного разнообразнее и красивее.
Подробнее о краске
* В 1909 году Генри Форд сказал своей управленческой команде, что клиенты могут заказывать Model T «в любом цвете, если он черный». Вот последние инновации в отделке кузова автомобилей и некоторые варианты, доступные вам, если вы хотите немного больше выбора, чем было предложено с первым в мире серийным автомобилем.
САМЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ
Да, глаза действительно обманывают. Это самый черный автомобиль, который вы когда-либо видели, благодаря невероятному новому покрытию, разработанному Surrey Nano Systems, которое почти не отражает свет.
7
В чистом виде Vantablack поглощает 99,97% частот видимого света, что делает его одной из самых неотражающих (темных) поверхностей, известных человечеству, и может сделать трехмерные объекты совершенно плоскими для человеческого глаза. Но для нового BMW X6 компания изменила формулировку, чтобы она отражала всего 1,0% света.
Это позволяет раскрыть даже малейший намек на форму внедорожника перед публичным дебютом автомобиля на автосалоне во Франкфурте на следующей неделе.Если бы он был темнее, ваш мозг просто воспринял бы его как черную дыру.
Отделка Vantablack VBx2 была «раскрыта» в 2014 году, но до сих пор специализированной компании требовалось применить ее к автомобилю в сочетании с умной маркетинговой идеей BMW. Но вам придется немного подождать, чтобы поставить галочку в брошюре X6.
Его хрупкая поверхность, состоящая из миллиардов углеродных нанотрубок, легко повреждается, и для использования в качестве износостойкой автомобильной отделки потребуется серьезная доработка.
Кроме того, его теплоотводящие и поглощающие свойства, а также способность уклоняться от устройств определения скорости еще предстоит детализировать. Мы бы посоветовали понаблюдать за этим пространством, но вы на самом деле не можете.
ОБОЛОЧКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Все более популярная и доступная по цене автомобильная упаковка зарекомендовала себя как отличное средство для отделки транспортных средств по множеству причин.
Эта гибкая виниловая пленка не только может изменить цвет вашего автомобиля гораздо дешевле, чем стоимость перекраски, вы можете получить ее практически любого цвета — не только оттенков, предлагаемых производителем, — и это обратимый процесс!
Обертка также обеспечивает защитный слой от мелких повреждений камнями и солнечных лучей.Снимите винил при продаже автомобиля, и его краска будет выглядеть такой же свежей, как в тот день, когда она была выпущена с завода.
Наконец, виниловая пленка доступна в различных цветах, которые просто невозможно получить с помощью лакокрасочного покрытия. Например, металлические краски всегда будут иметь слегка матовый вид из-за миллионов крошечных металлических пятен, но обертки могут обеспечить идеально однородный отражающий хромированный вид.
Когда Mercedes-Benz представил свой SLS AMG Coupe Electric Drive, потрясающий синий цвет зеркально-синего покрытия этого высокопроизводительного автомобиля был таким же электризующим, как и его трансмиссия.
7
МЕТАЛЛИК ИЛИ ЖЕМЧУЖИНА?
Проще говоря, металлическая краска создает более блестящую поверхность за счет использования крошечных частиц алюминия, которые распыляются на панели автомобиля, взвешенные в прозрачном жидком лаке, который затем затвердевает.
Можно создать миллионы тонов краски, изменив размер металлических чешуек, цвет прозрачного покрытия, в котором они находятся, и процесс их наложения.
Перламутровая краска заменяет крошечные кусочки металла, застрявшие в прозрачной смоле, керамическими кристаллами, которые не только отражают свет, но и преломляют его.
По мере того, как свет проходит через кристаллы, он меняет скорость и направление для часто невероятных эффектов изменения цвета. Некоторые жемчужные цвета создают легкий переход цвета от кремового через белый к светло-голубому, например, в то время как другие были разработаны для резких переходов к противоположным концам видимого спектра.
7
Специальная краска Structural Blue Lexus имеет насыщенный темно-синий оттенок, но на самом деле почти не содержит синего пигмента. Вместо этого, хитроумный трюк со светом, используемым крыльями бабочки American Morpho, воссоздан с помощью 40-слойного пигмента, на создание которого ушло 15 лет.
Ремонт кузова, обработанный этими более сложными красками и подобранный по цвету, намного сложнее, чем сплошные цвета. Действительно, многие мастера не могут гарантировать идеального совпадения.
7
ТВЕРДЫЙ ЦВЕТ
Сплошные — или плоские — цвета часто предлагаются в качестве бесплатной окраски для более доступных моделей автомобилей, а за варианты с металлическим или перламутровым покрытием просят премию.
В дополнение к своему премиальному внешнему виду, металлические цвета использовались для обеспечения более долговечной отделки благодаря «прозрачному покрытию», которое наносилось поверх металлических слоев.
Этот глянцевый верхний слой более устойчив к окислению — когда краска становится меловой или тускнеет. Однако многие производители теперь используют метод «прозрачного покрытия на основе» и для однотонных цветов.
Несмотря на это, плоские цвета часто являются более дешевым вариантом и доступны в некоторых ярких цветах, которые трудно сопоставить по яркости в системах окраски металлик.
7
МАТОВАЯ ОТДЕЛКА
Матовая или сатиновая отделка краски — относительно новое новшество в красках.Вместо того, чтобы добиться эффекта зеркального блеска, как это часто бывает с металлическими и однотонными красками, матовая поверхность создает даже эффект слабого глянца, который может быть невероятно привлекательным.
Процесс нанесения начинается точно так же, как и при нанесении любой другой краски с обычным нанесением грунтовочного и базового слоев (включая металлик и перламутровый цвет), но разница заключается в верхнем (финальном) слое, которое высыхает без эффекта полировки. блеск.
Матовые покрытия рассеивают весь свет в случайных направлениях для получения чисто гладкого покрытия, в то время как матовые покрытия имеют полу-полированную поверхность, которая обеспечивает большее отражение света и результат со средним блеском.
7
Очень блестящие лакокрасочные покрытия сопротивляются накоплению грязи и дольше остаются чистыми. Однако слабо глянцевая краска лучше удерживает пыль и дорожную грязь и требует более частой очистки. Они также более подвержены повреждениям, и при очистке требуется больше внимания, чтобы не поцарапать.
В худшем случае их также будет трудно отремонтировать, так как два разных слоя верхнего покрытия нельзя отполировать до совпадения, как в случае с любой глянцевой краской.
Вы не сможете нанести традиционный автомобильный воск или полироль для защиты матового покрытия, но есть некоторые специально разработанные герметики, которые могут помочь предотвратить повреждение.
САМОЗАЖИМАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Это полезное изобретение доступно в ограниченных формах как в виде лакокрасочного покрытия, так и в виде пленки, и имеет возможность исправлять мелкие царапины без какого-либо вмешательства. В зависимости от продукта солнечный свет или просто время заставляют специальное покрытие заполнять мелкие царапины и полностью скрывать повреждения.
В одном интересном решении используется синтетическая форма хитина — основного компонента панцирей ракообразных — в то время как в другом используется полужидкий полимер.
Некоторые автопроизводители уже предлагают самовосстанавливающуюся краску в качестве запатентованной технологии, например, Nissan Scratch Shield, в то время как другие марки доступны в качестве опций для вторичного рынка.
ЗАЩИТА ОТ КРАСКИ
Рассматриваете возможность применения предлагаемой дилером варианта защиты краски для обычной краски вашего нового автомобиля? Узнайте, стоит ли оно того здесь.
* Ford Model T был доступен в синем, зеленом, сером и красном цветах с самого начала его производства в 1908 году. Черный был представлен только в 1914 году.
Как вам наш новый дизайн сайта? Расскажите нам в комментариях ниже или отправьте нам свое мнение по адресу [email protected].
Подпишитесь на любой из наших автомобильных журналов и сэкономьте до 49%
Подписаться
Белый дом разрушен в переходный период, Г.А.О. Находки
Бухгалтерия заявила, что такие подробности не нужны и неуместны. Но официальные лица администрации Буша заявили, что подробности раскрыли бы «образ мышления или намерения» шутников из администрации Клинтона. Более того, в ответе, намного более длинном, чем сам отчет, администрация Буша заявила: «Похоже, что G.A.O. предпринял согласованные усилия, чтобы преуменьшить ущерб, нанесенный комплексу Белого дома ».
В нескольких случаях, как выясняется, официальные лица администрации Клинтона и Буша просто расходились во мнениях относительно нормального состояния федеральных офисов.Чиновники Буша заявили, что нашли офисы, полные мусора, сломанной мебели и грязных ковров. Представители администрации Клинтона настаивали на том, что грязь и повреждения отражают нормальный износ.
Бухгалтерия подтвердила, что 9 324 долларов было потрачено на ремонт или замену различных предметов и уборку офисов. В том числе 4850 долларов за 62 клавиатуры, 2040 долларов за 26 мобильных телефонов и 1150 долларов за профессиональную уборку. Кроме того, по оценке Белого дома и Управления общих служб, замена отсутствующих дверных ручек, медальонов, офисных знаков и большой президентской печати обошлась в от 3750 до 4675 долларов.
Джулия М. Пейн, пресс-секретарь г-на Клинтона, передала вопросы Дженнифер Пальмиери, пресс-секретарю Национального комитета Демократической партии.
«Настоящий скандал здесь, — сказала г-жа Пальмиери, — сколько времени и денег потратили республиканцы на вендетту против администрации Клинтона. Вызывает беспокойство то, что Белый дом с таким энтузиазмом сотрудничал с этим расследованием, но отказался предоставить G.A.O. с записями целевой группы по энергетике, возглавляемой вице-президентом Чейни.
Энн Вомак, пресс-секретарь Буша, сказала: «G.A.O. подтвердил, что Белому дому нанесен ущерб. Мы считаем этот вопрос закрытым более года. Наша цель — двигаться вперед ».
Чтобы минимизировать ущерб при будущих переходах, говорится в заявлении бухгалтерии, правительство должно проверять офисные помещения, мебель и оборудование уходящих сотрудников Белого дома и наказывать тех, кто умышленно порочит федеральную собственность.
Последняя эскадрилья ВМС F-18 Hornet Sundowns в преддверии перехода на Super Hornet
Hornet из 34-й эскадрильи ударных истребителей на борту USS Carl Vinson (CVN-70) готовится к запуску во время учений Rim of the Pacific 2018.Самолеты VFA-34 были окрашены в честь истории эскадрильи перед ее переходом на Super Hornet. Фото новостей USNI.
Военно-морской флот провел в пятницу церемонию заката для своей последней действующей эскадрильи F-18 Hornet, при этом «Blue Blasters» из 34-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) совершили свой последний полет над военно-морской авиабазой Океана перед переходом на новые реактивные самолеты.
Военно-морской флот летал на Hornet с 1978 года, при этом служба впервые развернула F-18A / B Hornet в 1983 году и модернизированную модель F-18C / D в 1987 году, согласно данным командования морских авиационных систем.Платформа 40-летней давности работала вместе с более крупным F / A-18E / F Super Hornet с 1999 года.
Теперь, в знак времени, поскольку сообщество морской авиации смотрит на авианосное авиакрыло будущего с Super Hornet, которое будет служить вместе с F-35C Joint Strike Fighter, последняя действующая унаследованная эскадрилья наконец-то начнет свой переход от единой авиационной эскадрильи. местный F / A-18C на F / A-18E.
«Шершень известен многим», — коммандер. Об этом на церемонии сообщил командующий VFA-34 Уильям Матис.«Унаследованный, высоконадежный, многоцелевой истребитель атаки… но для нас она всегда будет нашим старым другом. Hornet продолжит служить в составе вспомогательных подразделений морской пехоты и флота, но для оперативного флота пора прощаться. Поэтому от мужчин и женщин, которые летали и обслуживали легендарный F-18 Hornet, мы благодарим вас за вашу службу и хорошо выполненную работу ».
Пилоты 34-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) в последний раз управляют F / A-18 Hornet в строю из трех человек над военно-морской авиационной станцией Океана.F / A-18 Hornet поступил на вооружение флота в 1984 году. Первое боевое задание самолета было совершено в 1986 году во время операции «Каньон Эльдорадо», и унаследованный Hornet продолжал служить во всех крупных военных операциях США, включая войну в Персидском заливе, войну в Ираке, Несокрушимая свобода, свобода Ирака, внутренняя решимость и последний раз служили в 2018 году с палубы авианосца USS Carl Vinson (CVN 70) в составе 34-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) во время патрулирования свободы навигации в Южно-Китайском море. Фото ВМС США.
VFA-34 в 2016 году считалась эскадрильей, которая проведет последнее оперативное развертывание унаследованных Hornet — и, безусловно, это был напряженный цикл развертывания для этой эскадрильи. Вместе с остальной частью авиакрыла 2 авиакомпании Carrier Air Wing 2 на борту USS Carl Vinson (CVN-70) эскадрилья покинула Сан-Диего в январе 2017 года и направилась в западную часть Тихого океана, и развертывание было продлено на месяц, так что Vinson и другие Корабли ВМФ могли находиться у Корейского полуострова в особенно напряженное время в США.Южнокорейские отношения. Vinson снова был развернут в январе 2018 года на несколько месяцев, включая исторический заход в порт во Вьетнаме; Авианосец вернулся домой в Сан-Диего на несколько месяцев, а затем снова направился на запад для учений RIMPAC на Гавайях.
Во время RIMPAC лейтенант Кевин Фраттин, пилот Hornet и помощник офицера по эксплуатации в VFA-34, сказал USNI News, что после RIMPAC и учений по поддержанию безопасности в Калифорнии в конце 2018 года, «вот и все, вы не увидите Hornet на авианосец — хотя бы с У.С. Краска военно-морского флота — когда-нибудь снова ».
Фраттин, который летал только на Hornet, а не на более крупном и новом Super Hornet, с любовью отзывался о своем самолете, но признал, что Hornets «вероятно, потребуют немного больше TLC» в последние годы.
Сопровождающие из VFA 34 разработали логотип для старых Hornets, чтобы отметить последнее крупное событие платформы на международной арене перед окончательным переходом устаревшей эскадрильи с Hornet на Super Hornet. Фото новостей USNI.
Он сказал, что во время развертывания на Vinson может быть больше Hornets на домкратах, чем Super Hornets, потому что старые самолеты начали часто выдавать коды жесткой посадки во время посадки авианосцев. По его словам, в то время как пилоты старались быть осторожными с самолетами, посадка на палубу авианосца в более суровое море почти наверняка вызвала этот код.
При этом Фраттин добавил, что у ВМФ были определенные миссии, для которых он использовал только Hornet, из-за испытаний вооружения, которые проводились с Hornet, но никогда не повторялись на Super Hornet.
«У нас есть некоторые уникальные возможности, и мне интересно, кто возьмет на себя слабину, когда нас больше не будет, потому что в некоторых вещах, которые мы делаем, мы единственные, кто может это сделать», — сказал он.
Он добавил, что ему сказали, что Hornet немного проворнее и маневреннее, чем более крупный Super Hornet, и хотя он не выиграет гонку прямо с траектории полета, старый самолет в конечном итоге достигнет более высокой максимальной скорости, чем его новый аналог.
CAG Bird из VFA 34 находится в ангаре на USS Carl Vinson (CVN-70) во время учений Rim of the Pacific 2018 на Гавайях.Эскадрилья нарисовала Hornets в ознаменование последнего крупного события перед тем, как платформа покинула действующий военно-морской флот. Фото новостей USNI.
Фраттин похвалил ВМФ за переход, заявив, что «действительно они предоставили нам финансирование, запчасти, самолеты, которые нам были нужны — мы получили выбор», поскольку другие эскадрильи начали свой переход на Super Hornet. Он сказал, что, по его мнению, его эскадрилья приняла и передала больше самолетов, чем любая другая эскадрилья, пока он был в ней, поскольку пилоты и обслуживающий персонал могли выбирать, с какими планерами им нравится работать, а с какими они хотели отказаться.
VFA-34 получит новые самолеты F / A-18E с производственной линии Boeing в Сент-Луисе, сообщил Фраттин USNI News прошлым летом. Сопровождающие из эскадрильи должны были начать обучение в школах в конце 2018 года, чтобы научиться обслуживать новый тип самолетов.
По словам Фраттина, теперь, когда церемония заката прошла, пилоты пройдут 10-часовой учебный план, чтобы получить сертификат NATOPS на больших самолетах, и эскадрилья должна будет провести летную подготовку и обучение техническому обслуживанию Super Hornet в координации с ближайшая эскадрилья замены флота, пока ВМФ не объявит VFA-34 безопасным для полета.Как только это заявление будет сделано, эскадрилья может возобновить самостоятельные операции на своей линии полета.

Ремонт вмятин своими руками: Ремонт кузова автомобиля без покраски своими руками: удаление вмятин, нужное оборудование

Posted on 20.01.197017.07.2021 by alexxlab

Ремонт кузова автомобиля без покраски своими руками: удаление вмятин, нужное оборудование

Многие автолюбители очень часто сталкиваются с проблемой повреждения кузова своего автомобиля, а именно с вмятинами.

В этой статье будет описан процесс их устранения разными способами.

Осмотр кузова перед ремонтом

Первым делом нужно произвести осмотр всего кузова, делается это только при дневном освещении, так как это даёт возможность осмотреть его без искажения света ламп. Затем нужно убедиться в целостности лакокрасочного покрытия. Если всё-таки имеются трещинки или вздутия, то стоит их правильным образом зачистить, а уже после приступать к выравниванию вмятин.

Знаете ли вы? Самая дорогая краска для автомобилей производится в Германии компанией «Standex», называется она «Lapislazuli». Цена за один литр такой краски превышает 10 000 американских долларов. Такая высокая цена объясняется тем, что в её состав входят частички золота. Во всём мире существует 5 автомобилей, покрашенных этой краской.

Типы вмятин

По типу вмятины делятся на 3 группы:

простые — небольшие вмятины глубиной до 5 мм, в большинстве случаев они без царапин;
сложной формы — царапины и вмятины довольно глубокие, от 5 до 10 мм, повреждения очень обширные;
с отверстиями — чаще всего такие царапины были получены в результате ударов о колющие и режущие предметы, их характерные черты проявляются в рваном металле.

Когда самостоятельный ремонт невозможен

В некоторых случаях произвести ремонт вмятин самостоятельно невозможно:

вмятины очень объёмные и глубокие;
деформированная часть кузова с большими надрывами (рваные).

Способы рихтовки своими руками

Многие автолюбители не могут себе позволить произвести ремонт в специализированном сервисном центре, так как эта процедура может оказаться довольно дорогой. В связи с этим возникает вопрос: как удалить вмятину своими руками. Существует перечень основных способов удаления вмятин без покраски, и все они довольно просты, так как производятся своими силами и не требуют вовлечения дорогой аппаратуры.

Знаете ли вы? Первая мастерская по обслуживанию автомобилей открылась в Бостоне в 1899 году.

Посредством магнита

Выправление, другими словами вытягивание, вмятин магнитным методом осуществляется довольно просто, достаточно иметь мощный магнит, к которому прикреплена ручка. Этот вид исправления идеально подходит для выравнивания мелких вмятин. Ремонт происходит следующим образом:

Первым делом нужно очистить поверхность обычной тряпкой.
Далее крепим магнит к кузову.
Затем с помощью ручки, которая идёт от магнита, начинаем вытяжку вмятины.
Следите за тем, чтобы только убрать вмятину, а не перетянуть её.

Важно! Перед ремонтом необходимо подложить что-то мягкое под магнит, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

Рычаговый

Этот процесс намного сложнее, чем предыдущий. Чтобы выправить вмятину, здесь потребуется довольно дорогой набор инструментов, а именно рычагов. Этот ремонт осуществляется в случае, когда повреждения объёмные и усложнённые. Весь процесс заключается в выстукивании вмятин с внутренней стороны кузова. При необходимости можно демонтировать некоторые детали, которые помешают добраться до повреждённых частей кузова. Крюки и рычаги имеют разную длину и форму, помимо этого, они изогнуты под разными углами.

Рабочую поверхность следует очистить.
Затем с помощью строительного фена деталь разогревают до 40–50 °С.
Края изгибов нужно простучать и надавить на поверхность, тем самым выравнивая вмятину.

Технология выравнивания довольно сложная. Мастер подбирает нужный ему рычаг или крюк, давлением и постукиванием выравнивает поверхность.

Посредством аппликатора

Вмятины втягивают при помощи специального набора, который называется «Pops-a-Dent». В наборе есть коромысло, изготовленное из пластика, которое особым образом изогнуто. Чтобы не повредить поверхность, оно имеет длинные лапки с прорезиненной губкой на их концах. Термопистолет и набор стержней с силиконовым клеем. Также в комплект входят насадки с разной площадью захвата, чьи подошвы клеятся на вмятину и таким образом производят их выпрямление.

Важно! Через технологические отверстия вы обязательно должны увидеть выступающий клей, это придаёт хорошую прочность самому креплению.

При помощи вышеупомянутого устройства справиться с дефектом несложно:
Первым делом нужно обезжирить саму вмятину и насухо протереть. На обрабатываемой поверхности не должно остаться ни пылинки.
Расплавляем клей и как можно быстрее наносим его на насадку. Прижимаем к вмятине, немного прокручивая и вдавливая её на полоборота.
Спустя 2–3 минуты сквозь ушко насадки нужно продеть черенок.
Затем нужно накрутить вентиль на резьбу.
Медленно выпрямляем вмятину, пока она не сровняется с уровнем металла.
После этого следует оставить всё в данном положении на 5–7 минут.
Отвинчиваем вентиль, снимая дугу.
Чтобы отделить насадку, нагреваем пластик при помощи строительного фена, при этом прокручиваем её по сторонам.
Если же ваши навыки вождения очень аккуратны, то вам можно не покупать весь набор. Достаточно будет приобрести только клеевой пистолет. Дугу можно изготовить в домашних условиях самому, к примеру, из дерева. Вместо стержней можно использовать обыкновенный болт, приклеивая его шляпкой к дефекту.
Термический
Суть этого метода заключается в том, что от огромного перепада температур металл начинает выравниваться. Чтобы осуществить данный метод у вас должны быть:
строительный фен;
сжатый воздух.
Алгоритм работ выглядит следующим образом:
После того как нагревается зона вмятины, её охлаждают с помощью сжатого воздуха.
Если зона поражения большая, то её нагревают в нескольких местах.
Почему данные технологии столь популярны
Все вышеперечисленные технологии имеют большую популярность по нескольким причинам:
бюджетный ремонт;
затраты по времени минимальные;
не требуют от человека специальных навыков.
Как видим, есть немало способов исправления и выравнивания различных вмятин в домашних условиях. Надеемся, что данная информация будет вам полезна в случае ремонта авто.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как выправить вмятину своими руками
Вмятина может образоваться не только при аварии, но и при неосторожной парковке, случайно прилетевшего мяча, столкновением с тележкой у супермаркета и других казусах. Несмотря на слабое воздействие, вмятина может быть достаточно глубокой. При этом, лакокрасочное покрытие может быть даже не повреждено или иметь лишь незначительные царапины. В этой статье мы разберёмся, как можно вытянуть вмятину на машине, без покраски, доступными средствами, не применяя профессиональных инструментов.

Какие вмятины можно выправить без покраски
Способы выправления вмятины, приведённые в этой статье, не всегда будут работать на конкретном автомобиле. Важно, на какой панели кузова образовалась вмятина, и на каком материале. Так, вмятина на панели стального кузова устраняется по-другому, чем на пластиковом бампере или алюминиевых деталях кузова. К примеру, алюминий имеет низкие характеристики так называемой «памяти» отштампованного металла. Поэтому беспокрасочный ремонт алюминиевых деталей кузова гораздо сложнее осуществить, чем на обычном, стальном кузове. Вытягивание вмятины на пластиковом бампере тоже отличается от выправления металлической панели и имеет свои особенности. Более подробно об этом можете прочитать в статье “как выправить вмятину на бампере”.
Приведёнными в этой статье методами можно выправить вмятину, которая не имеет пластической деформации. У таких вмятин металл не повреждён, а лишь смещён, и его достаточно только вернуть на место. Нужно «сдвинуть» металл, а «память» отштампованной панели уже сделает своё дело.
Если вмятина близко к краю панели, то её сложнее выправить, так как там жёсткость металла больше.
На разных типах стали, вмятина может вести себя по-разному. Так, сталь японских автомобилей, отличается от стали европейских и американских автомобилей.
Если металл растянут или имеются складки, то способами, приведёнными в этой статье, скорее всего, не получится отремонтировать вмятину. Если вмятина расположена на ребре жёсткости, то её выправление тоже усложняется. Люди, спорящие про то, можно ли тем или иным способом выправить вмятину и приводящие в качестве доказательства свой успешный опыт, могут говорить о разных вмятинах, причём здесь дело даже не в размере или глубине вмятины, а в их структуре. Применение профессиональных инструментов системы PDR (беспокрасочного ремонта вмятин) расширяет возможности ремонта. Опытный профессионал сможет отремонтировать без покраски достаточно сложные, иногда даже очень сложные повреждения, если краска не была повреждена. Более подробно о технологии PDR можете прочитать в статье “PDR технология, базовые сведения и принципы”.
Если Вы не знакомы с кузовным ремонтом, то не пытайтесь самостоятельно ремонтировать без покраски вмятины со складками или заломами металла, так как можно лишь усугубить деформацию.
Правила выправления вмятины
Отштампованная из листового металла панель кузова приобретает так называемую «память». То есть, если происходит изменение формы панели, то это состояние является неестественным для неё, металл находится в напряжённом состоянии и стремиться принять свою естественную форму. Ваша задача заключается в том, чтобы ослабить это напряжение.
Нужно стараться вытянуть вмятину как можно быстрее после её образования. После продолжительного времени, деформированный металл как бы приобретает новую «память», подобно отштампованному металлу, пластичность металла уменьшается. Если долго не вытягивать вмятину, то велика вероятность, что останется след от вмятины после её вытягивания.
Когда образуется вмятина на кузове, то металл не только углубляется, края вокруг вмятины также поднимаются над общим контуром поверхности. Чем панель кузова более выпуклая, тем это более выражено. Получается что-то вроде маленького вулкана. По этой причине, выправляя некоторые вмятины нужно простукивать возвышенности вокруг них (иногда не заметные). В случае с плавными вмятинами, не имеющих складок и повреждённой краски, можно делать лёгкие простукивания рукой, в дополнение к другим методам вытягивания, рассмотренным в этой статье.
Вмятина на выпуклой или слабо выпуклой поверхности может иметь возвышенности по её краю.
Когда металл нагретый, то его проще выправить. При профессиональном ремонте кузова и PDR технологии, адекватный нагрев металла используется для выправления вмятин. Это увеличивает эластичность металла и значительно снижает напряжение вмятин. На больших вмятинах нагрев действует лучше. Для нагрева применяется фен. Обычного фена для волос может быть недостаточно, но он тоже в состоянии облегчить вытягивание вмятины. При использовании строительного фена нельзя надолго останавливаться на одном месте, так как можно повредить краску. Нужно его использовать на средних настройках и постоянно двигать, на расстоянии примерно 10 см от поверхности.
Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели
Самым очевидным методом выправления вмятины можно считать воздействие с обратной стороны панели. Нужно обеспечить доступ с обратной стороны повреждённой панели, и надавить рукой или ручкой молотка или отвёртки, обёрнутой тряпкой, на середину вмятины с обратной стороны панели. Дополнительно можно сначала нагреть края вмятины, тем самым, ослабив напряжение металла. Если вмятина имеет большой диаметр, то нужно её выправлять от краёв к центру, надавив и разглаживая по спирали. Другой метод, также требующий доступа с обратной стороны, мы рассмотрим в конце этой статьи.
Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины
Смысл в том, чтобы сначала разогреть вмятину, а потом быстро охладить. При нагреве металл расширяется, а при резком охлаждении сжимается, происходит усадка. Напряжение, которое было в вогнутом металле, ослабляется и вмятина выправляется с характерным звуком.
Такой метод работает на больших, неглубоких вмятинах. Вмятины такого типа могут образоваться, к примеру, от мяча, случайно упавшего на машину. Нагрев осуществляется феном для волос, но более предпочтителен строительный фен. Также, панель кузова с вмятиной может быть нагрета солнечными лучами в жаркую погоду. Для охлаждения можно применить баллончик для продувки пыли с компьютера (Dust off). Его нужно удерживать вверх дном. Можно также использовать сухой лёд, но его не всегда легко достать.
Нужно отмыть поверхность вокруг вмятины мыльной водой, чтобы убрать загрязнения, которые могут мешать нагреву металла.
Правильное воздействие состоит в нагреве всей вмятины, потом быстрое охлаждение вокруг вмятины. Нужно достигнуть момента, когда внутри вмятины горячо, а по краям холодно. Чем больше нагрев, тем больше вероятность, что метод сработает. Охлаждение сокращает металл, а нагретая середина расширяется и вмятина выправляется. Если охладить всю вмятину, то смысл всего процесса теряется.
Строительным феном нужно греть на средних настройках. Металл прогревается феном от 30 секунд до 1‑ой минуты, на расстоянии 5–10 см от поверхности панели. Необходимо постоянно двигать фен, чтобы не повредить краску. Потом нужно 5 секунд подождать и распылить содержимое баллончика в течение 10 секунд круговыми движениями, вокруг вмятины. Дюза или трубка должна располагаться примерно в 3‑х см от поверхности. При выходе из баллончика, газ переходит из сжатого состояния в несжатое, это вызывает падение температуры ниже – 37 градусов по Цельсию. Образуется тонкий слой льда на поверхности. Когда лёд растает, нужно протереть поверхность. Метод хорошо работает на слабо выпуклых поверхностях, только на металле. На пластиковом бампере это не сработает.
Если будете использовать сухой лёд, то нужно использовать защитные перчатки (лучше кожаные), либо держать лёд через полотенце.
Высушите поверхность и повторите нагрев и охлаждение, если требуется. Аккуратное, не сильное простукивание кулаком вокруг вмятины поможет вернуться металлу в первоначальное состояние.
Маленькие вмятины хуже реагируют на нагрев и охлаждение.
Нагрев и охлаждение могут иногда уменьшить вмятину, но не убрать полностью.
Метод выправления вмятины с использованием пылесоса
Для выправления вмятины при помощи пылесоса понадобится цветочный горшок или небольшое ведро, достаточные по размеру, чтобы накрыть всю вмятину. Пылесос лучше использовать наиболее мощный. Также понадобится скотч или малярная лента. Если на дне горшка несколько отверстий, то лишние отверстия нужно заклеить. Также понадобится губка, мыльная вода в ведре, ненужное полотенце.
Нужно отмыть все поверхности, куда будет приклеиваться скотч. После этого поверхность нужно хорошо вытереть насухо полотенцем, чтобы скотч хорошо приклеился. Можно наклеить скотч на кромки горшка, чтобы не поцарапать краску.
Поместите горшок или ведро поверх вмятины и приклейте скотчем. Это будет намного легче сделать, если кто-то подержит горшок на месте, когда Вы будете его приклеивать. Горшок не обязательно должен быть приклеен идеально герметично, но не должно быть очевидных щелей. Можно также приклеить к задней части горшка дополнительный скотч или ленту, другой конец которой приклеить к кузову, чтобы этот скотч поддерживал горшок от отклеивания и падения.
Включите пылесос и поместите конец шланга поверх отверстия на горшке, как на иллюстрации. Можно немного покачивать шланг, чтобы впустить воздух. Так пылесос будет всасывать лучше, если получит немного добавочного воздуха.
Если есть возможность всунуть руку к обратной стороне вмятины, то можно помогать выправляться вмятине, надавливая на неё. Таким образом, воздействие будет с двух сторон.
Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов
Смысл в том, чтобы приклеить к вмятине вытягивающие элементы в нескольких местах. Потянув за них, можно выправить вмятину. Подомный метод используется в клеевой системе технологии PDR.
Вытягивающий элемент можно изготовить, просто прикрутить два самореза с одной стороны деревянного нагеля, а на обратную сторону (на дно) нанести горячий клей. Такие нагели можно расположить в нескольких местах. После охлаждения и отвердевания клея, можно потянуть за вытягивающие элементы. Необходимо приготовить достаточное количество клея и набраться терпения, так как может понадобиться сделать несколько попыток.
На маленькие вмятины вытягивающий элемент можно наклеивать в центр. Большие вмятины вытягиваются с краёв.
Так можно вытянуть замятое ребро жёсткости, которое «держит» всю вмятину.
Одновременно при вытягивании вмятин, нужно простукивать возвышенности, при их наличии.
Для удаления вытягивающего элемента, разогрейте клей феном. Используйте изопропиловый спирт, чтобы ослабить и убрать клей.
Следующий доступный вариант использования горячего клея для выправления вмятин — использовать пластиковую бутылку с крышкой. Клей наносится на крышку бутылки, крышка без сильного давления прислоняется к вмятине, удерживается до остывания клея, потом можно тянуть за бутылку, вытягивая вмятину. Бутылка имеет малый вес и не отслаивает клей раньше времени, а также удобна для хвата рук при вытягивании. Если вмятина большая, то можно использовать несколько крышек, по тому же принципу, как в вышеописанном способе с нагелями и саморезами. Крышки приклеиваются по внутренним краям большой вмятины. Для вытягивания можно использовать всего одну бутылку, попеременно прикручивая её к разным крышкам. После вытягивания большей части вмятины, остаточные углубления можно вытягивать, приклеивая крышку непосредственно в центр маленькой вмятины.
Ещё более доступным вариантом использования горячего клея для вытягивания вмятин является использование клеевых стержней напрямую. То есть, вытягивать вмятину будут сами стержни. Преимуществом этого метода является то, что для приклеивания стержней даже не понадобится клеевой пистолет, концы стержней можно разогревать простой зажигалкой. Может потребоваться несколько стержней, в зависимости от размера вмятины и её конфигурации. К примеру, длинную вмятину можно вытягивать, приклеив ряд стержней вдоль её дна. Большую плавную вмятину (без заломов) можно выправить, наклеив целый пучок стержней. После вытягивания основной части вмятины, остаточные углубления можно вытянуть, приклеивая клеевой стержень прямо в центр маленькой вмятины.

Во всех способах выправления вмятин с использованием горячего клея, клеевые остатки легко удаляются спиртом. Ограничением данных способов является прочность лакокрасочного покрытия. Лучше, чтобы панель, где вытягивается вмятина, не была раньше в ремонте и перекрашена. В худшем случае краска может отслоиться при вытягивании. В большинстве случаев метод достаточно безопасен и работает достаточно хорошо.
Вытягивание вмятины молотком обратного действия
Можно сделать молоток обратного действия для выправления вмятин. Для этого нужен стержень толщиной 3–5 мм и отрезок трубы. Можно использовать горячий клей для приклеивания одной части молотка к центру вмятины. Принцип тот же, что и при использовании вытягивающих элементов, только молоток придаёт дополнительное усилие инерцией скользящего груза.
Молоток обратного действия можно изготовить самостоятельно.
На иллюстрации можно увидеть основную концепцию устройства молотка обратного действия. Вытягивать вмятину нужно до того, как клей застынет слишком сильно. Потому что, когда клей застывает, то становится хрупким и раньше времени отрывается от поверхности при вытягивании. Нужно нанести клей, надавить стержень на него и подождать охлаждения, после чего начать скользить частью трубы (грузом) по стержню. Обратным молотком удобно выправлять маленькие и средние вмятины.
Применение набора для вытягивания вмятин
Этот набор также использует горячий клей для крепления вытягивающего устройства к вмятине. Места, куда будет приклеиваться вытягивающее устройство нужно обезжирить изопропиловым спиртом. Клея нужно использовать немного.
Нужно придать вытягивающее давление устройством и оставить так на 5 минут, периодически нагревая края вмятины. В целом, при вытягивании специальным устройством (маленьким мостом), медленный метод работает лучше, чем быстрое вытаскивание вмятины. Постепенно сокращая размер вмятины, можно сделать несколько повторов. При наличии возвышенностей вокруг вмятины, их нужно аккуратно простукивать специальным пробойником, который входит в набор. Более подробно о применении набора для выправления вмятин можно прочитать в статье “набор Pops A Dent инструкция, как правильно применять”.
Вытягивание вмятины сантехническим вантузом
Этим приспособлением можно не только прочистить засор, но и вытянуть вмятину. Нужно использовать вантуз для раковин, а не тот, что предназначен для чистки унитазов. Это более доступный вариант специальной присоски, который применяется в беспокрасочном ремонте вмятин.
После вытягивания вмятины вантузом, могут остаться небольшие неровности, требующие последующего выравнивания.
Необходимо увлажнить как поверхность панели с вмятиной, так и сам вантуз, точнее, его резиновую часть. Можно использовать горячую воду. Горячая вода сделает резину вантуза более эластичной, а также немного нагреет поверхность. Нужно установить резиновый клапан на вмятину, надавить и резко дёрнуть. Плавные вмятины, без сильных заломов вполне можно вытянуть таким способом. Может не остаться следа, либо останется незначительный залом металла.

Метод выправления вмятины с применением мяча
Можно использовать футбольный мяч с насосом. Мяч нужно установить так, чтобы он упирался во внутренний элемент панели и, при накачивании, надавливал на вмятину с обратной стороны. Нужно быть осторожным, чтобы не передавить металл.
Полностью спустите воздух с мяча. Нужно, чтобы мяч стал плоским насколько это возможно, чтобы его можно было разместить в небольшое пространство между вмятиной и упорным элементом.
Расположите спущенный мяч с обратной стороны вмятины. Воздушный клапан должен быть легко доступен, чтобы подключить к нему насос и накачать.
При накачивании мяча, подложите мягкую ткань к вмятине. Следите за усилием, создаваемым мячом, чтобы не перекачать лишнего. Накачивайте мяч медленно.
Когда металл возвратиться в первоначальное состояние, отсоедините насос и спустите воздух.
При вытягивании вмятины, можно дополнительно нагреть лицевую часть панели феном, чтобы металл стал более эластичным.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как самостоятельно удалить вмятины на автомобиле без покраски + Видео
Серьезные повреждения кузова заканчиваются полноценной рихтовкой, а то и заменой отдельных деталей, после чего следует покраска. Тем не менее, часть вмятин можно удалить без покраски. Прочитав статью, вы узнаете, какие вмятины можно удалить без покраски и научитесь делать это самостоятельно.
Какие вмятины можно удалить без покраски
Существуют три главных условия, которые определяют, получится или нет удалить вмятину. Первое условие – целостность лакокрасочного покрытия. Если на лакокрасочном покрытии появилась хотя бы одна трещина, выравнивать вмятины без покраски нельзя. Потому что через трещину попадет вода, которая приведет к появлению ржавчины и шелушению краски. Второе условие – металл без следов ржавчины и усталости. Если автомобиль уже был перекрашен, то удалить вмятину без новой покраски поврежденного участка невозможно. Ведь неизвестно состояние металла под слоем краски.
Одно дело, если металл качественно загрунтовали, после чего покрасили и, вмятина не нарушила целостность лакокрасочного покрытия. Если же возраст машины свыше 10 лет или кузов имеет хотя бы незначительный очаг коррозии под лакокрасочным покрытием, то на месте вмятины через 1 – 3 месяца появится ржавчина, из-за которой краска начнет шелушиться. Третье условие – вмятина не должна затрагивать углы, выпуклости или усилители. Если помята выпуклая или фигурная деталь, деформированы внутренние или внешне ребра и элементы жесткости, качественно устранить вмятину без серьезного вмешательства невозможно. А серьезное вмешательство – это царапины и другие повреждения краски.
Как самостоятельно удалить вмятины без покраски

Существует несколько различных методик удаления вмятин без покраски. Между собой они отличаются различными способами воздействия на металл. Для каждого способа необходим свой набор инструментов и различные материалы. Выбирая между различными способами, автолюбители чаще всего используют тот, для которого есть или проще достать инструменты. При самостоятельном удалении вмятин необходимо помнить главное правило – неправильное воздействие на вмятину приведет к повреждению краски. Перед удалением вмятины на автомобиле желательно потренироваться на погнутых деталях кузова или доверить эту работу профессионалам.

Чтобы удалить вмятину изнутри, необходимо освободить доступ к полости под ней и выдавить наружу рукой или специальным инструментом. В магазинах автозапчастей продаются специальные наборы для этого, однако воздействовать рукой более эффективно. Ведь пальцы не только давят на вмятину, но и ощущают металл. Чтобы выровнять одно из крыльев, необходимо снять колесо и пластиковую защиту. Эту работу желательно выполнять на подъемнике. Если же подъемника нет, можно обойтись домкратом. О том, как не получить травмы при работе на подъемнике или домкрате читайте в статье техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей. Сняв подкрылок, нащупайте рукой вмятину и выдавливайте ее наружу. Давите плавно, металл будет сопротивляться, а затем щелчком примет исходную форму. Таким же образом удаляйте вмятины на дверях, капоте, багажнике или других деталях автомобиля.
Как удалить вмятину снаружи с помощью магнита
Для такой операции потребуется мощный электромагнит небольшого размера, к которому приделана ручка. Такое устройство можно найти в автомагазине или сделать самому. Прежде чем прикладывать магнит к вмятине, необходимо обернуть его одним слоем мягкой ткани, это избавит вас от появления царапин. Приставьте магнит к центру вмятины, включите питание и убедитесь, что он «приклеился». На некоторых автомобилях используют алюминиевые детали, которые таким способом не выровнять. Затем крепко беритесь за ручку и тащите магнит на себя. Когда вмятина исчезнет, выключайте питание и убирайте электромагнит.
Ремонт вмятин при помощи вакуума или клея
В автомагазинах можно найти присоски (аппликаторы), которые предназначены для удаления небольших (длиной, шириной или диаметром менее 20 см) вмятин без покраски, а также специальный гель или клей к ним. Вакуумные присоски проще в работе, ведь не нужно после каждой операции аккуратно очищать следы клея.

Если же вакуумных аппликаторов найти не удалось, берите клеевые. Соответствующий клей, гель, а так же рычаг или иное устройство, которое позволит воздействовать на кузов. Технология воздействия одинакова – присоски прилепляют неподалеку от края вмятины, либо с шагом 5 – 7 см, если позволяет количество присосок, либо переставляя с место на место и вытягивают вогнутый металл наружу. Постепенно вмятина полностью исчезнет. Внимательно читайте инструкцию к аппарату для удаления вмятин без покраски, это позволит избежать повреждения лакокрасочного покрытия. Если вы используете мощную присоску, которая с ручкой составляет одно целое, то с ее помощью можно удалить лишь те вмятины, в которых достаточно ровного пространства, чтобы закрепить присоску. Поэтому по эффективности такой инструмент уступает маленьким аппликаторам.
Выпрямление вмятин снаружи с помощью строительного фена и баллончика со сжатым воздухом
Этот метод подходит для небольших (до 15 см размером) неглубоких вмятин, расположенных далеко от бензобака (на дизельных автомобилях можно использовать непосредственно над топливным баком). Приклейте с помощью пластыря или строительного скотча на поврежденный участок тонкую алюминиевую фольгу. Включите строительный фен (бытовой, предназначенный для сушки волос, не подойдет) на максимальный режим и нагревайте поврежденную деталь кузова до температуры 50 – 60 градусов (прикоснуться рукой можно, а удержать дольше полсекунды нельзя). Нагрев должен быть равномерным, поэтому не задерживайте фен на одном месте. Когда деталь достаточно согрета, обдуйте ее сжатым воздухом из баллончика. Наибольший эффект дает баллончик, в котором воздух смешан с фторуглеродными пропеллентами. Выходя из баллончика, воздух охлаждается до десятков градусов ниже нуля. Такой перепад температур на поврежденном участке приведет к тому, что металл самостоятельно вернется в исходную форму. Вместо баллончика можно использовать сухой лед из автомобильной аптечки. Выровняв деталь, снимите с нее алюминиевую фольгу.
Вывод
Как и любой другой ремонт автомобиля, самостоятельное удаление вмятин без покраски требует специального оборудования и определенных навыков. Поэтому перед началом работы набейте руку на ненужных элементах кузова. После того как научитесь ощущать напряжение металла и наиболее удобные точки для воздействия, приступайте к удалению вмятины на автомобиле. Не пытайтесь без минимального опыта сразу же удалять вмятины, для устранения последствий такого воздействия придется обращаться к специалистам.
Локальный кузовной ремонт: удаление вмятин без покраски своими руками
Суть технологии, по которой проводится удаление вмятин без покраски, заключается в том, что механическому воздействию подвергается только деформированная область. Тонкий кузовной металл обладает памятью первоначальной формы, сформированной в процессе его формовки.
Поэтому в результате несильного механического воздействия поверхность кузовной детали стремится принять исходные очертания. Как проводится локальный кузовной ремонт автомобиля?
При осуществлении такого ремонта важно не только хорошо чувствовать особенности металла, но и уметь правильно применять специальный инструмент. Прикладывать усилия необходимо с особой осторожностью, так как важно не допустить растрескивания лакокрасочного покрытия. Основными инструментами для удаления вмятин являются рычаги различной формы и размера, изготовленные из высококачественной углеродистой стали.
Стоит отметить, что далеко не каждое деформационное повреждение можно устранить, не прибегая к услугам малярного цеха. Удаление вмятин без покраски невозможно осуществить, если нарушено лакокрасочное покрытие и имеются значительные деформации металла — острые изломы, сквозные разрушения. Не рекомендуется выполнять такого вида ремонт и в том случае, когда место повреждения ранее уже подвергалось восстановлению.
Инструмент для ремонта вмятин
Удаление вмятин без покраски подразумевает воздействие на вмятину с обеих сторон поврежденной поверхности. С внешней стороны ликвидация вмятины выполняется с помощью клеевых систем, вакуумных присосок и минилифтера – компактного механического устройства для вытяжки металла.

Технология устранения повреждений
На крупную вмятину ставится присоска, а на небольшие изъяны наклеиваются пистоны (адаптеры), затем вручную или с помощью минилифтера, металл подтягивается до определенного уровня, тем самым восстанавливается правильная геометрия кузовной детали.
Остаточные неровности убираются посредством постукивания по ним специальным отбойником сигарообразной формы, изготовленным из мягкого материала (фторопласта). Для визуального контроля над изменением формы вмятины, поверхность освещается стационарной или переносной лампой. Форма бликов отраженного света показывает уровень искажения и степень неровности ремонтируемой поверхности.
Для воздействия на зону дефекта с внутренней стороны применяют ручной инструмент, представляющий собой металлические стержни (рычаги) с рукояткой на одном конце и различными по форме наконечниками на другом.
Воздействие на вмятину выполняется через щели в обшивке кузова, расширенные с помощью специальных пластиковых расширителей. При отсутствии доступа к поврежденному участку выполняется частичный или полный демонтаж внутренней обшивки.
В особых случаях высверливается небольшое отверстие, которое после проведения ремонта закрывается заглушками. Завершает работы финишная полировка отреставрированной поверхности.
К основным достоинствам метода, благодаря которому достигается полное удаление вмятин без покраски, можно отнести значительную экономию времени и финансовых ресурсов. К тому же удается полностью сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля и не прибегать к демонтажу поврежденного элемента кузова.
Такой локальный кузовной ремонт не требует применения сварки, жестяных работ в классическом виде, а так же отпадает необходимость в проведении дорогостоящих малярных работ. Вмятина, ликвидированная по этой современной методике, исчезает с поверхности кузова безвозвратно и восстановленная поверхность не имеет никаких следов проведения ремонта.
Видео с примером того, как можно отремонтировать вмятину:

Мелкие вмятины. Удаление вмятин после града своими руками
Крупный град представляет большую опасность для автомобиля. Он способен расколоть стекла и нанести значительные повреждения кузову в виде царапин и вмятин. В приведенной статье рассмотрено то, как провести работы по удалению вмятин от града.
Ремонт вмятин после града без покраски
Всё чаще и чаще погода в Москве не даёт нам «заскучать», то град, то ледяной дождь. И последствия этих катаклизмов как не грустно часто портят внешний вид ваших любимых автомобилей. ужасными вмятинами. И конечно же их как можно быстрее хочется устранить, но прибегать к покраске совсем не хочется т.к. это дорого, долго и негативно складывается на продаже.
Не расстраивайтесь, выход есть! Технология удаления вмятин без покраски после града, сохраняет лакокрасочное покрытие, и от вмятин не останется следа. Удаление вмятин после града без покраски может быть возможным только если лакокрасочное покрытие в месте вмятины не потрескалось.
Этот метод по праву можно считать золотой серединой в соотношении цена, качество, время.
Удаление вмятин после града.
1. это значительно дешевле перекраски
3. это качественнее т. к. остаётся заводская покраска.
Удаление вмятин от града видео.
Ремонт данным методом имеет смысл если не повреждено лакокрасочное покрытие. Нет скола краски или трещин.
Если ваша машина находится в крытом гараже, то нет проблем град вам не страшен. Но если непогода застала вас в расплох например в пути..
1. Попробуйте найти укрытие. Подойдет крытая стоянка, гаражный кооператив, парковка торгового центра.
2. Если вы на трассе вам может помочь избежать ремонта вмятин от града. Мост, туннель или эстакада, я лично прятал машину от града под деревом, на свой страх и риск конечно (могла отвалится ветка и нанести больший урон).
3. Если никаких укрытий нет, и вы не можете до них добраться в ближайшее время, хороший вариант остановиться и переждать град на месте, т.к. когда вы едете, скорость движения вашей машины прибавляется к скорости падения градины, и удар получается более сильный. Были случаи когда машины попавшие под град в одном и том же месте, получили больше вмятин от града если находились в движении, чем те которые стояли на месте.
Как происходит подсчет повреждений для того чтобы произвести ремонт вмятин от града?
Оценка стоимости ремонта, и последующий подсчет вмятин от града для этого, происходит на чистой машине. Ставятся лампы для лучшей видимости вмятин. И каждая вмятина обводится специальным маркером, чтобы не сбиться со счета. Иногда количество повреждений кузова насчитывается больше 250 штук, бывает больше, бывает меньше. Средне количество около 150 вмятин.
Оценка стоимости ремонта, и последующий подсчет вмятин от града для этого, происходит на чистой машине. Ставятся лампы для лучшей видимости вмятин. И каждая вмятина обводится специальным маркером, чтобы не сбиться со счета. Иногда количество повреждений кузова насчитывается больше 250 штук, бывает больше, бывает меньше. Средне количество около 150 вмятин.
Устройство для удаления вмятины после града.
Существуют устройства для самостоятельного удаления вмятин после града. В интернете этого добра навалом. Принцип действия прост, наносите клей на клеевой грибок, даете застыть, и с помощью упора и резьбы оттягиваете этот грибок, пока не отстрелит клей.
Как то так, но скорее всего после такой процедуры, вмятина после града превратится в шишку еще и с перетянутым металлом, т.к. усилие для вытягивания на разных металлах разные, а в этом наборе клей отстреливает при одинаковом усилии. Еще может рядом с шишкой вмятина не захваченная площадью грибка (шишки внутри вмятины сложно поддаются ремонту, даже опытным профессионалам) Короче, хорошо если получится осадить шишку, и вернуть как все было до того.
Технология PDR
Имеет массу плюсов:
Нанесенное на заводе лакокрасочное покрытие не снимается.
Нет необходимости обрабатывать кузов абразивными материалами и шпаклевками, а также долго подбирать необходимый оттенок краски.
Выравнивание вмятин без покраски, цена будет в несколько раз ниже, чем если бы проводился весь спектр покрасочных работ.
На устранение дефектов уйдет не больше 2 часов.
Такой способ не подразумевает использования большого количества расходных материалов и мастеру не придется долго работать над устранением дефекта.
Применить технологию PDR можно только в том случае, если при повреждении кузова не была нарушена целостность лакокрасочного покрытия.
Процедура стоит совсем недорого поскольку не осуществляются дорогостоящие работы по подготовке автомобиля к окрашиванию и не проводится само нанесение лакокрасочного покрытия.
Кроме того в таком случае очень редко приходится прибегать к демонтажу поврежденной детали кузова (в большинстве случаев можно устранить дефект без нарушения целостности заводской сборки транспортного средства). Именно поэтому устранение вмятин на автомобиле без покраски последнее время становится все более популярным.
Как вытянуть вмятину без покраски
Автовладельцы часто задаются вопросом какие вмятины можно вытянуть без покраски? В этом случае нужно обращать внимание на характер повреждения – если лакокрасочное покрытие на месте дефекта облупилось или имеются сквозные отверстия в кузове, необходимо заниматься частичным кузовным ремонтом. Способы устранения вмятин:
Выпрямление механическое.
С его помощью можно легко устранить дефекты в таких труднодоступных местах кузова, где невозможно использовать специальный инструмент для ремонта вмятин без покраски. В процессе работы мастер использует специальные рычаги и особые вакуумные вытяжки (чаще всего они применяются для устранения небольших повреждений кузова авто). Вернуть кузову его первоначальную форму в этом случае можно благодаря сильному перепаду давления. Рычаг, который идеально подходит по размеру, погружается в специальное технологическое отверстие на кузове, затем легкими надавливающими движениями мастер возвращает вогнутый металл на его место. Проводить процедуру нужно очень осторожно, контролируя процесс и следя за тем, чтобы не образовывались грани. Если можно подобраться к дефекту с внутренней стороны — выпрямить вмятину можно обычным надавливанием. Металл встанет на первоначальное место с характерным щелчком.
Выпрямление внешнее при помощи спецоборудования.
Мастер фиксирует на поврежденном участке специальный аппликатор при помощи клея. Вытягивание вмятин без покраски можно осуществлять только после того, как клеящий состав полностью высыхает. Выравнивается дефект при помощи специального мини-лифтера, затем остатки клея с кузова удаляются. Обычно эта техника применяется в тех случаях, когда нет возможности подобраться к вмятине с внутренней стороны. Убрать дефект можно и своими руками, не используя для этого профессиональных устройств. Понадобится лишь присоска с термоклеем, принцип действия которой заключается в том, что она приклеивается к вмятине, а после высыхания клея выпрямляет дефект.
Выравнивание с помощью магнита.
Убрать вмятины без покраски, если они небольшого размера, можно при помощи обычного магнита. Магнит необходимо двигать от краев к центру вмятины, немного приближая его к себе. Предварительно под магнит можно положить кусочек мягкой ветоши без ворса, чтобы избежать появления царапин на лакокрасочном покрытии кузова. В результате можно добиться устранения небольших вмятин без покраски.
Такой принцип устранения дефектов основан на способности металла принимать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. Мастер должен предварительно защищать глаза при помощи специальных очков и приготовить баллончик со сжатым воздухом (температура его -78С). Дефект прогревают строительным феном, а затем на нагретую поверхность резко направляют струю охлажденного воздуха из баллончика. Вмятина на кузове транспортного средства выравнивается из-за резкой перемены температур, но некоторых случаях понадобится прогревать вмятину по всему ее радиусу.
Выстукивание дефекта.
Если справиться с вмятиной при помощи фена удалось не полностью, прибегают к выстукиванию. На лакокрасочное покрытие накладывается кусочек мягкого (желательно прорезиненного материала), затем проводится выстукивание с помощью киянки.
Особенности клеевого способа
Удалять вмятины допустимо лишь в том случае, если не нарушена целостность металла. Если же присутствуют сколы или трещины, нужно предварительно заделать их шпаклевкой со стекловолокном.
Это особенно актуально для клеевого способа ремонта, рассмотренного далее. Это объясняется тем, что данный метод при наличии повреждений металла может спровоцировать его расслоение. К тому же большая аккуратность требуется при работе с алюминиевыми деталями.
Материалы и инструмент
Для ремонта вмятин своими руками рассматриваемым способом потребуется приобрести следующие приспособления:
обратный молоток или минилифтер;
пистоны или клеевые грибки различного диаметра;
клей;
клеевой термопистолет;
жидкость для удаления клея;
молоток;
тупой тефлоновый керн.
Минилифтер, представляющий собой профессиональный инструмент для вытягивания вмятин диаметром до 2 см, имеет высокую стоимость. Однако на рынке представлены значительно более дешевые аналогичные по назначению наборы, включающие струбцину с винтом и присоской.
Осуществление работы
Ремонт кузова авто своими руками начинают с очистки путем мойки и обезжиривания поврежденного участка. Пистон закрепляют в центре вмятины, нанеся на него клей, и оставляют высыхать на 10 минут. После этого устанавливают минилифтер и вставляют пистон в паз инструмента. С целью исключения свободного хода винт сверху подтягивают и начинают плавно зажимать ручку. В результате этого происходит выправления металла. По завершении работ пистон отстреливается, и клей удаляют специализированной жидкостью.
Однако на этом работы не завершены, так как после этого на исправленном участке кузова авто останется выпуклость с углублением в центре, которую также необходимо удалить для возвращения кузову авто исходного облика.
Устранение данного дефекта осуществляют фторопластовым или тефлоновым отбойником путем легкого постукивания по краям выпуклости.
После того, как она осядет, на поверхности останется маленькая вмятина. Чтобы ее выправить, нужно повторить описанные выше действия, только использовать при этом пистон меньшего, чем в первом случае, диаметра, соответствующего размерам дефекта.
Однако большинство наборов для ремонта вмятин включает лишь 2-3 присоски различного диаметра, в связи с чем они не позволяют устранить мелкие дефекты, остающиеся после осаждения выпуклости.
Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях?
Ремонт вмятин без покраски своими руками дома возможен только с использованием рычагов. Микролифт для обычного автолюбителя — слишком дорогое удовольствие. Разумнее всего для восстановления обратиться в специализированные мастерские. Конечно, всегда можно найти инструмент и дешевле. Но с этим приспособлением трудно добиться того же результата, как с миркролифтом. Придется шпаклевать и красить.
удаление вмятин, нужное оборудование — Рамблер/новости
Многие автолюбители очень часто сталкиваются с проблемой повреждения кузова своего автомобиля, а именно с вмятинами.
В этой статье будет описан процесс их устранения разными способами.
Осмотр кузова перед ремонтом
Первым делом нужно произвести осмотр всего кузова, делается это только при дневном освещении, так как это даёт возможность осмотреть его без искажения света ламп. Затем нужно убедиться в целостности лакокрасочного покрытия. Если всё-таки имеются трещинки или вздутия, то стоит их правильным образом зачистить, а уже после приступать к выравниванию вмятин.
Знаете ли вы? Самая дорогая краска для автомобилей производится в Германии компанией «Standex», называется она «Lapislazuli». Цена за один литр такой краски превышает 10 000 американских долларов. Такая высокая цена объясняется тем, что в её состав входят частички золота. Во всём мире существует 5 автомобилей, покрашенных этой краской.
По типу вмятины делятся на 3 группы:
простые — небольшие вмятины глубиной до 5 мм, в большинстве случаев они без царапин;сложной формы — царапины и вмятины довольно глубокие, от 5 до 10 мм, повреждения очень обширные;с отверстиями — чаще всего такие царапины были получены в результате ударов о колющие и режущие предметы, их характерные черты проявляются в рваном металле.
Рекомендуем узнать, как удалить мелкие вмятины без покраски.
Когда самостоятельный ремонт невозможен
В некоторых случаях произвести ремонт вмятин самостоятельно невозможно:
вмятины очень объёмные и глубокие;деформированная часть кузова с большими надрывами (рваные).
Способы рихтовки своими руками
Многие автолюбители не могут себе позволить произвести ремонт в специализированном сервисном центре, так как эта процедура может оказаться довольно дорогой. В связи с этим возникает вопрос: как удалить вмятину своими руками. Существует перечень основных способов удаления вмятин без покраски, и все они довольно просты, так как производятся своими силами и не требуют вовлечения дорогой аппаратуры.
Знаете ли вы? Первая мастерская по обслуживанию автомобилей открылась в Бостоне в 1899 году.
Посредством магнита
Выправление, другими словами вытягивание, вмятин магнитным методом осуществляется довольно просто, достаточно иметь мощный магнит, к которому прикреплена ручка. Этот вид исправления идеально подходит для выравнивания мелких вмятин.
Ремонт происходит следующим образом:
Первым делом нужно очистить поверхность обычной тряпкой.Далее крепим магнит к кузову.Затем с помощью ручки, которая идёт от магнита, начинаем вытяжку вмятины.Следите за тем, чтобы только убрать вмятину, а не перетянуть её.
Важно! Перед ремонтом необходимо подложить что-то мягкое под магнит, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.
Этот процесс намного сложнее, чем предыдущий. Чтобы выправить вмятину, здесь потребуется довольно дорогой набор инструментов, а именно рычагов.
Этот ремонт осуществляется в случае, когда повреждения объёмные и усложнённые. Весь процесс заключается в выстукивании вмятин с внутренней стороны кузова. При необходимости можно демонтировать некоторые детали, которые помешают добраться до повреждённых частей кузова. Крюки и рычаги имеют разную длину и форму, помимо этого, они изогнуты под разными углами.
Рабочую поверхность следует очистить.Затем с помощью строительного фена деталь разогревают до 40–50 °С.Края изгибов нужно простучать и надавить на поверхность, тем самым выравнивая вмятину.
Технология выравнивания довольно сложная. Мастер подбирает нужный ему рычаг или крюк, давлением и постукиванием выравнивает поверхность.
Узнайте, какие существуют наборы для удаления вмятин и какой лучше выбрать.
Посредством аппликатора
Вмятины втягивают при помощи специального набора, который называется «Pops-a-Dent». В наборе есть коромысло, изготовленное из пластика, которое особым образом изогнуто. Чтобы не повредить поверхность, оно имеет длинные лапки с прорезиненной губкой на их концах.
Термопистолет и набор стержней с силиконовым клеем. Также в комплект входят насадки с разной площадью захвата, чьи подошвы клеятся на вмятину и таким образом производят их выпрямление.
Важно! Через технологические отверстия вы обязательно должны увидеть выступающий клей, это придаёт хорошую прочность самому креплению.
При помощи вышеупомянутого устройства справиться с дефектом несложно:
Первым делом нужно обезжирить саму вмятину и насухо протереть. На обрабатываемой поверхности не должно остаться ни пылинки.Расплавляем клей и как можно быстрее наносим его на насадку. Прижимаем к вмятине, немного прокручивая и вдавливая её на полоборота.Спустя 2–3 минуты сквозь ушко насадки нужно продеть черенок.Затем нужно накрутить вентиль на резьбу.Медленно выпрямляем вмятину, пока она не сровняется с уровнем металла.После этого следует оставить всё в данном положении на 5–7 минут.Отвинчиваем вентиль, снимая дугу.Чтобы отделить насадку, нагреваем пластик при помощи строительного фена, при этом прокручиваем её по сторонам.
Если же ваши навыки вождения очень аккуратны, то вам можно не покупать весь набор. Достаточно будет приобрести только клеевой пистолет. Дугу можно изготовить в домашних условиях самому, к примеру, из дерева. Вместо стержней можно использовать обыкновенный болт, приклеивая его шляпкой к дефекту.
Рекомендуем ознакомиться с принципом работы магнитного индуктора — прибора для удаления вмятин без покраски.
Суть этого метода заключается в том, что от огромного перепада температур металл начинает выравниваться. Чтобы осуществить данный метод у вас должны быть:
строительный фен;сжатый воздух.
Алгоритм работ выглядит следующим образом:
После того как нагревается зона вмятины, её охлаждают с помощью сжатого воздуха.Если зона поражения большая, то её нагревают в нескольких местах.
Почему данные технологии столь популярны
Все вышеперечисленные технологии имеют большую популярность по нескольким причинам:
бюджетный ремонт;затраты по времени минимальные;не требуют от человека специальных навыков.
Как видим, есть немало способов исправления и выравнивания различных вмятин в домашних условиях. Надеемся, что данная информация будет вам полезна в случае ремонта авто.
Грибки для удаления вмятин своими руками
Как работает инструмент
Данный инструмент отличается главной особенностью – способностью обеспечить механические нагрузки и в то же время не разрушать поверхность кузова. Говоря иначе, работа молотками, кувалдами, другими инструментами с ударным эффектом не подходит. С этим условием мастера становятся несколько ограниченными в своих действиях, но тем не менее существуют доступные рядовым пользователям абсолютно действенные инструменты, которые позволяют удалять вмятины без покрасочных работ.
Это делается с помощью вакуумных присосок, которые отличает способ захвата и конструкционная конфигурация. Популярны также крючкообразные приспособления, которые отличаются своими особенностями в действии. Инструменты этих обеих категорий объединяет то, что они обеспечивают предельно щадящее воздействие на лакокрасочную поверхность корпуса и тем самым позволяют снизить цену ремонта. Но вместе с преимуществами у таких неразрушающих методов есть и некоторые недостатки.
Инструмент своими руками
Когда на кузове автомобиля появляются небольшие вмятины, нужно прибегать к услугам жестянщика. Однако можно самому создать такой простой инструмент, с которым можно в простой способ своими руками вытянуть вмятину, и при этом кузов не нужно будет красить.
Из чего состоит приспособление
Для изготовления каркаса использована фанера, которая крепится саморезами и уголками.
Для адаптера для грибков применен воздушный фитинг «байонет».
В быстросъем 6 мм елочка вставляем шпильку крышки карбюратора ремонтную (одна сторона м5, другая – м6) м5 вовнутрь быстросъема, и закручиваем гайкой м5, у которой чуть спилены грани.
Для штока использована шпилька м6, для соединения с адаптером взят соединитель м6 (в моем населенном пункте не было, поэтому сварил гайки), нужно чтобы было с барашком м6 в верхней части.
В качестве мягкого основания использована часть, срезанная с ненужной строительной терки. Также это может быть любая резина либо изолон 8 мм.
Грибки, фиксирующие пенопласт лучше брать жестче и так, чтобы было поменьше отверстий. Их обрезаем, получив нужную форму. Винт 5м*40, шайбы, гайки.
Кроме того, нужно взять:
— Пистолет и термоклей.
— Спирт.
— Ветошь.
Далее будет показано принцип работы, как вытягивается вмятина на кузове машины.
На обезжиренную вмятину с помощью термоклея фиксируем грибок.
Вращаем барашек и тянем грибок – с ним потянется и металл.
Вот что вышло в результате.
Видео с демонстрацией вытягивания вмятин своими силами.
Все три способа довольно просты, их можно производить своими руками, так как они не требуют дорогостоящей аппаратуры и особых навыков. Удаление вмятин без покраски осуществляется вакуумным, клеевым способом и по технологии PDR.
Для начала, необходимо осмотреть повреждение ремонт вмятин без покраски нельзя осуществлять если:
повреждено лакокрасочное покрытие;
деформация имеет сложную форму с глубокими, резкими изломами;
деформированный участок уже был окрашен, и покраску производили некачественно;
автомобиль эксплуатируется более 15 лет и на ЛКП видны микротрещины и следы коррозии.
Во всех остальных случаях можно произвести выправление вмятин своими руками.
Вытягивание вмятин производится с помощью специального набора Pops-a-Dent .
В него входит специальное пластиковое коромысло. Оно имеет широкие ножки с мягкой полимерной губкой на концах, для предотвращения повреждения поверхности. Несколько насадок различной площади, именно их подошвы приклеиваются к дефекту и производят выпрямление вмятин. Термопистолет и несколько стержней с силиконовым термоклеем.
С помощью этого устройства убрать вмятину своими руками довольно просто: Дефект обезжириваем и вытираем насухо. На поверхности не должно остаться пыли.
Расплавленный клей быстро наносим на чистую насадку и прижимаем к деформированной поверхности, как бы вкручивая ее вправо-влево на четверть оборота.
ВНИМАНИЕ! Клей обязательно должен выступить через технологические отверстия в подошве насадки, это придаст креплению дополнительную прочность.
Время остывания 2–3 минуты.
Продеваем черенок насадки в отверстие.
Накручиваем на резьбу барашек и начинаем медленное выпрямление вмятины до уровня окружающего металла кузова.
Оставляем на 5–7 минут в таком положении.
Откручиваем барашек и снимаем дугу.
Пластик нагреваем строительным феном на самой малой температуре.
Отделяем насадку, слегка прокручивая ее вправо, влево.
Однако если вы водите аккуратно и вмятины – это нетипичное повреждение для вашего автомобиля, покупать весь набор совершенно излишне. Достаточно приобрести клеевой пистолет, который может пригодиться в хозяйстве. Дугу можно легко изготовить своими руками из дерева, а в качестве насадки использовать обычный винт с широкой шляпкой. Вытягивание вмятин будет происходить несколько иначе:
клей наносится непосредственно на дефект;
к расплавленной массе прикладывается шляпка болта;
выжидается минута, полторы, чтобы пластик слегка схватился;
новый слой наносится поверх шляпки и старого клея так чтобы слои склеились.
Дальнейший процесс удаления вмятин на машине будет происходить аналогично описанному ранее.
Вакуум
Удаление вмятин без покраски вакуумным методом по процессу аналогично клеевой технологии. Однако имеет перед ней одно неоспоримое преимущество. После того как ремонт завершится, не нужно удалять клей, рискуя повредить лакокрасочное покрытие или повторно деформировать поверхность.
Удаление среднего размера вмятины на машине, производится с помощью вакуумной присоски. Различные модели имеют разную площадь подошвы. Идеальным вариантом считается случай, когда подошва присоски слегка недостает до границы дефекта.
Подготовительный процесс ограничивается только очисткой рабочей поверхности. В установленной присоске создается вакуум с помощью электрического или ручного насоса. После достижения плотного и надежного прилегания, шланг отсоединяется и можно начинать выпрямление вмятин.
После того как поверхность приняла первоначальный вид, открывается специальный вентиль и присоска легко снимается с кузова автомобиля.
Технология PDR
Этот процесс наиболее сложен для выполнения своими руками. Для него потребуется набор, довольно дорогостоящих, специальных инструментов – рычагов.
Такой ремонт вмятин без покраски применяется при обширных и сложных повреждениях. Процесс заключается в воздействии на вмятину на автомобиле с внутренней стороны поверхности кузова. При необходимости снимается внутренняя обшивка и демонтируются детали, которые мешают доступу.
Крюки, использующиеся для удаления вмятин на машине, имеют различную форму и длину. Их рабочие части, которые непосредственно воздействуют на металл, загнуты под разным углом.
Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают.
В местах изгиба повреждения снимают напряжение металла.
Деталь нагревают строительным феном до 40-50°С.
Края изгиба несильно простукивают через пластиковую прокладку (выколотку).
Выравнивание вмятин производят, надавливая на поверхность металла с внутренней стороны.
Наиболее подходящий по форме рычаг вводят в технологическое отверстие, прокручивая рукоять, давящим движением воздействуют на поверхность. Выправление вмятин с помощью крюков требует определенных навыков и аккуратности. В профессиональных наборах имеются специальные клинья из полимеров, которые подкладывают под металл крюка, чтобы не деформировать элементы автомобиля.
Смотрите также видео по теме:
Самодельные инструменты для PDR
Обучение работе с универсальным PDR крючком
Учебный фильм по полному циклу ремонта по PDR технологии
Перейти в магазин
Всем привет! Сегодня в обзоре расскажу о наборе для удаления вмятин на автомобиле, работает ли он, и можно ли вот так без опыта поровнять себе авто. Подробности под катом
Так случилось, что я не уберег я свою машину от непогоды и попал под град, примерно такой

Капот и крыша получили множество вмятинок и совсем не радовали глаз, вроде на скорость не влияет, но не приятно:)
Съездил через пару дней к мастерам, которые вытягивают подобные вмятины без покраски, они назвали цену 200-250 долларов и ждать своей очереди до ноября-декабря. Отдавать деньги не особо и хотелось, а ждать тем более.
Тогда я вспомнил что видел в Китае наборы для удаления вмятин, но обзора на минилифтер не нашел, только видео, как легко все вытаскивается. Решил взял на обзор, если и не получится удалить вмятины, то кроме затраченного времени я ничего не потеряю, да и с вами могу поделится опытом.
Технология PDR – это ремонт вмятин на кузове автомобиля без покраски, то есть с полным сохранением заводского лакокрасочного покрытия.
Инструмент, который PDR-специалист берет в руки первым, — это специальная лампа, помогающая «прочитать» вмятину, то есть оценить ее размеры, глубину, а также состояние лакокрасочного слоя. Ремонт не обходится без крючков, которыми проводится выдавливание вмятин изнутри наружу, и без клеевой системы, позволяющей исправить геометрию детали с ее наружной стороны, если нет доступа к внутренней.
Основной способ удаления вмятин делается с помощью различных крючков, вот таких

Я же буду использовать только клеевую технологию, хоть это и не правильно, потому что долго и не так эффективно.
Для этого я взял комплект (минилифтер + грибки + отбойник) и дополнительно заказал клей

При помощи минилифтера можно устранить вмятины, диаметр которых не превышает 1 -2 см.
Минилифтер изготовлен из алюминиевого сплава, на упорных ножках резиновые накладки. Изготовление довольно качественное, никаких вопросов у меня нет.

Сверху есть регулировочный винт
паз для грибка
В комплекте 10 грибков разных размеров (на фото я один обточил и один потерял). Грибки нужно приклеивать к вмятине и за них тянуть с помощью минилифтера.

Претензий к грибкам у меня нет, свою работу делают.
Сразу заказал термоклей, он вроде как специальный, но можно использовать и из хоз.магазина.
Комплект 10 шт (5 черных и 5 желтых) стоит $6.90.

Желтый мягкий, черный немного тверже, но мягче чем прозрачный из хоз.магазина.

есть даже какая-то маркировка

Я пользовался желтым клеем, прилипает и тянет отлично.
Приступим к работе!
Хоть и трудно передать на фото глубину и форму вмятины, но попробую. Больше ориентируйтесь на слова.
Для начала нужно обезжирить вмятину, потом прогреть феном (без фанатизма)

Потом наносим клей из термопистолета на грибок

и приклеиваем точно по центру вмятины

Выжидаем около 1 минуты (ориентировочно) и начинаем тянуть минилифтером

Нужно потихоньку, плавненько тянуть вмятину. Чтобы отклеить грибок, нужно брызнуть спиртом и клей отскакивает.
Вмятина стала меньше, но не ушла (смотреть на крючок)
Снял коротенькое видео, в конце я сам отклеивал грибок, чтобы не перетянуть.
Ну самое главное, получится ли что-то сделать не опытному человеку? Ответ — нет.
Когда вы приклеили грибок, вы уже не видите вмятину, и когда ее тянете, то или не дотянете или перетянете и сделаете горбик, который нужно забивать обратно. В комплекте есть отбойник, которым можно осадить горбы

Есть две насадки, острая и полукруглая

>
Но работать с отбойником трудно, нужно точно знать куда бить, с какой силой бить итд. Без обучения ничего не получится и можно сделать только хуже.
По-этому я вытянул самые крупные вмятины, сделав их меньшими, а маленькие не трогал.
В рекламных роликах все красиво, а на самом деле сделать горбик проще простого, а их исправлять хуже чем вмятины.
К самому инструменту у меня вопросов нет, в правильных руках он будет работать как нужно.
Спасибо за внимание, всем хорошей погоды 🙂
Если есть вопросы, задавайте в комментариях.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Как недорого исправить вмятины и вмятины в автомобиле
Независимо от того, насколько ревностно вы ухаживаете за своим автомобилем или грузовиком, каждый раз, когда он появляется на публике, существует риск того, что он получит вмятину или вмятину. Отвлеченный водитель, тыкая в свой телефон, ударяет им сзади на светофоре. Невнимательный паркер задевает его на стоянке продуктового магазина. Ребенок толкает его тележкой для покупок. Кто-то открывает дверь своей машины в вашу на стесненной парковке. А может ты … нет, мы туда не пойдем. Достаточно сказать, что эти боевые шрамы — разочаровывающий факт жизни владельцев автомобилей.
Что вы можете сделать для решения таких проблем? Существует множество услуг по удалению вмятин без покраски — некоторые из них предоставляются независимыми компаниями, а другие предлагаются через автосалонов, — которые могут исправить многие из этих поверхностных дефектов. Но они недешевы. Согласно Angie’s List, диапазон цен для профессионала, удаляющего дюймовые вмятины с вашего автомобиля, находится в диапазоне от 50 до 120 долларов. (Один из наших сотрудников, который использовал специалиста по ремонту вмятин на его личном автомобиле, говорит, что это реальный разброс затрат.) Большие вмятины могут стоить значительно дороже. И знайте, что не все вмятины могут быть полностью устранены даже специалистом — и если краска поцарапана, они ничего не могут с этим поделать.
Сделай сам
Getty Images
Однако, если вы готовы попробовать, во многих случаях вы можете довольно эффективно исправить вмятины на своем автомобиле самостоятельно, используя не очень дорогие инструменты для удаления вмятин.
Но сначала вы должны оценить ущерб, чтобы понять, с чем вы имеете дело.Насколько плохо? Где это? Вмятина в композитном (пластиковом) бампере / лицевой панели, крыле или двери из листового металла, алюминиевом капоте или палубе или даже панели из углеродного волокна? Краска поцарапана? Насколько плохо? От этих ответов будут зависеть лучшие методы и инструменты, которые вы можете использовать. А если сомневаетесь, позовите специалиста по безкрашенному ремонту вмятин или ремонтной мастерской, чтобы узнать, сколько они будут брать и почему.
Купить комплект для ремонта вмятин
Getty Images
Если кажется, что ремонт своими руками возможен, мы рекомендуем приобрести набор для удаления вмятин.В этих наборах обычно используется мостовидный инструмент (как показано выше) с ножками, которые будут перекрывать вмятину. У этих инструментов есть отверстие в середине секции моста, а также различные размеры тяговых приспособлений. Для большинства вмятин вы вставляете насадку для вытягивания (по сути, присоску на конце длинного винта) в середину вмятины. Некоторые из этих инструментов для удаления вмятин используют горячий клей, чтобы надежно прикрепить присоску. Затем вы помещаете мост через отверстие винтом и выталкиваете вмятину, медленно вытягивая стержень и присоску наружу, от вмятины.Просто, и это часто срабатывает.
Eastwood делает то, что выглядит отличным инструментом для удаления вмятин. Он входит в комплект, который включает все необходимое для работы примерно за 60 долларов, в том числе пистолет для горячего клея, как на фото ниже. Иствуд также размещает в Интернете полезные видеоролики, показывающие, как использовать этот инструмент.
Getty Images
Есть еще один потенциально эффективный метод удаления больших вмятин с использованием таких бытовых инструментов, как поршень и немного воды.Вот хорошее демонстрационное видео, которое показывает, как этот метод может работать с иногда и с на определенных типах вмятин. Этот метод может не устранить всю вмятину, и для завершения работы потребуется использовать качественный инструмент для удаления вмятин. Твердый факт заключается в том, что на металлических панелях есть вмятины, которые просто невозможно исправить, кроме как с помощью капитального ремонта кузова в ремонтной мастерской.
Пластиковые детали, которые можно выдвинуть
Getty Images
Если ваша вмятина находится на пластиковой поверхности, такой как крышка переднего или заднего бампера, и вы можете добраться до ее внутренней поверхности, вы можете залить эту область кипятком, чтобы смягчить ее, а затем вытолкните вмятину изнутри.Если вы не можете получить доступ к вмятине изнутри, попробуйте использовать фен, чтобы согреть и расширить внешнюю поверхность. Чтобы этот метод работал, вам понадобится доступ к сжатому воздуху. Когда вмятина нагреется, попробуйте обработать ее сжатым воздухом, чтобы быстро охладить и сжать материал. Вмятина может выскочить наружу.
Если вы поищете в Интернете, вы найдете множество других способов исправить вмятины, но мы сомневаемся в них. И не все инструменты для удаления вмятин работают одинаково хорошо. Тщательно исследуйте перед покупкой; как и при любой покупке, вы получаете то, за что платите.
Требуется терпение
Во всех случаях не торопитесь. Удаление вмятин — это многоэтапный процесс. Работайте слишком быстро, потяните за металл слишком сильно или слишком далеко, и вы растянете его неправильно, и это будет невозможно исправить — по крайней мере, вами. Один или несколько из этих методов могут помочь удалить или вытолкнуть вмятину или вмятину, не вкладывая деньги в профессиональный ремонт. Если вы добьетесь успеха, похлопайте себя по плечу. Если нет, или поверхность все еще выглядит шаткой или краска повреждена, попробовать стоило.И вы все еще можете поглотить свою гордость, вытащить свой кошелек и передать его обученному профессионалу.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Лучшие наборы для ремонта вмятин для вашего автомобиля
Getty
Стоянки и дороги с каменистым покрытием опасны для отделки автомобиля. Даже самый осторожный водитель может остаться с загадочными вмятинами на машине, и такой, казалось бы, второстепенный ремонт несложно отложить. Если доставка его в автомастерскую кажется слишком трудоемкой или дорогой, можно воспользоваться наборами для безкрашивания вмятин (PDR), которые можно сделать самостоятельно.Эти наборы особенно полезны, если вам нужно сгладить несколько недостатков. PDR можно использовать для удаления мелких вмятин, вмятин и повреждений от града с металлических панелей автомобиля, если краска не повреждена.
Вне зависимости от того, заметите ли вы новую вмятину сразу или обнаружите ее позже, когда на нее попадет свет, лучше всего для автомобиля (и для вашего кошелька) исправить ее как можно скорее. Своевременный ремонт предотвратит дальнейшие повреждения, такие как растрескивание или пузырение краски, вызванные попаданием влаги в углубление.Чем раньше металл вернется в исходную форму, тем лучше, поэтому мы собрали пять лучших наборов для безкрашивания вмятин, чтобы дать вам толчок.
Самый полный: Anyyion Комплект для ремонта безболезненных вмятин из 98 предметов
Почему мы выбрали его:
Подходит как для магазинов, так и для обычных автомобильных мастеров, комплект PDR Annyion из 98 предметов содержит колоссальный набор инструментов, спрятанных в удобной сумке для переноски. Внутри сумки вы найдете приспособления для ремонта практически любой вмятины, в том числе компрессионные захваты, мостовую доску, металлические метчики, качественные стальные подъемники вмятин, алюминиевые и резиновые молотки, различные язычки для съемников и клеевой пистолет.Клиенты сообщают, что клей прочный, что помогает при удалении вмятин, но удаление клея с хрупкой краски может оказаться проблемой. Легкий скользящий молоток не так эффективен для применений, требующих серьезного усилия, но большинство вмятин следует удалять осторожно и осторожно.
В комплект входит подробное руководство по эксплуатации, в котором указано, какие комбинации гаджетов следует использовать для различных вмятин. Сборка и эксплуатация инструмента довольно просты, но, поскольку их очень много, вам может потребоваться обратиться к руководству, пока вы не ознакомитесь со всеми вариантами ремонта.
Плюсы:
Простота использования
Ремонт вмятин размером от 0,1 до 10 дюймов
Долговечная конструкция инструмента в целом
Минусы:
Клей трудно удалить с краски
Жалобы на то, что клей не прилипает к аппликатору
Жалобы на качество скользящего молотка
Лучшее для больших вмятин: Набор для удаления вмятин GLISTON Car Dent Puller
Почему мы выбрали его:
Набор для удаления вмятин GLISTON оснащен различными насадками и подходящими клеевыми лапками для маленьких и больших вмятин, но именно в больших вмятинах эта сборка действительно сияет.Регулируемая высота и ширина съемника позволяют ему преодолевать более широкие вмятины, чем у конкурентов, а рычаг облегчает вытаскивание вмятин.
Изготовленная из высокоуглеродистой нержавеющей стали, эта модель прочна, но из-за тонкой конструкции прослужит не так долго, как некоторые конкурирующие бренды. Как и большинство съемников вмятин, для которых требуется клей, его лучше всего использовать, когда краска остыла, чтобы клей мог затвердеть. Руководство по эксплуатации немного двусмысленно, но есть много полезных видеороликов на YouTube для этого съемника вмятин.
Плюсы:
Вытягивает большие вмятины
Регулируется по высоте и ширине
Рычаг Easy-pull
Минусы:
Пониженная долговечность, срок службы
Неясные инструкции
Маленький клеевой пистолет, так себе маленькие язычки для отрывания
Лучшее для небольших вмятин и вмятин: Набор ручки HiYi Paintless Dent Repair Metal Tap Down Pen
Почему мы выбрали его:
Набор металлических ручек для метчиков HiYi PDR предназначен для удаления небольших вмятин от камней или повреждений, нанесенных градом, и лучше всего работает, если вы можете получить доступ к пятнам с внутренней стороны панели.Этот инструмент также можно использовать на лицевой стороне для исправления чрезмерного натяжения или высоких точек, оставленных съемником вмятин или толкающими стержнями. Этот комплект не предназначен для больших вмятин, но разнообразие головок в сочетании с легким молотком позволяет с должной точностью тактично выбивать мелкие дефекты.
Головки изготовлены из твердой резины и закреплены вокруг стального болта, что является надежным решением для более хрупких пластиковых наконечников, предлагаемых конкурирующими брендами. Профессионалы рекомендуют использовать мягкую ткань между наконечником и поверхностью при нанесении на хрупкую краску.Перед использованием лучше всего просмотреть несколько обучающих видео на YouTube.
Плюсы:
Минусы:
Подходит только для очень маленьких вмятин и вмятин
Может быть проблематично использовать
Может отслаивать хрупкую краску
Лучшее для точного ремонта вмятин: Набор стержней для удаления вмятин Wcaro (113)
Почему мы выбрали его:
Этот набор для самостоятельного изготовления уникален по сравнению с другими в этом списке тем, что он включает в себя точные стержни для безкрашивания вмятин.Эти специальные инструменты позволяют получить доступ к внутренней стороне панелей кузова автомобиля, вставляя их между листами металла. После вставки используется рычаг, чтобы надавить на заднюю часть вмятины, что вытолкнет вмятину наружу.
Набор стержней для удаления вмятин Wcaro включает стержни 10 различных размеров и форм, резиновый ремонтный молоток, металлическую ручку с двумя головками и пластиковый клин. Эта комбинация позволит вам удалить большинство небольших вмятин, однако терпение является достоинством при использовании этих прецизионных инструментов, которые необходимо продеть через сложные внутренние панели.
Плюсы:
Простота управления
Различные формы для разных вмятин
Долговечность
Минусы:
Не так хорошо для больших вмятин
Требуется умение и точность
Высокая цена
Самый простой в использовании: Съемник вмятин на присоске Manelord
Почему мы выбрали его:
Съемник вмятин Manelord — отличный вариант для людей с ограниченным бюджетом и самый простой в использовании по сравнению с другими продуктами из этого списка.Этот комплект включает одну 4,5-дюймовую присоску с сильной всасывающей силой до 175 фунтов. Наружная оболочка и рукоятка изготовлены из прочного алюминиевого сплава / подпружиненная быстросъемная ручка позволяет легко переставлять или снимать после удаления вмятины.
Важно отметить, что этот инструмент оптимизирован для удаления неглубоких вмятин, поэтому диапазон работы, которую он может выполнять, ограничен. Более глубокие вмятины требуют более широкого набора прецизионных инструментов.
Плюсы:
Простота использования
Прочный и компактный
Низкая стоимость
Минусы:
Без прецизионных инструментов
Может не прилипать к более глубоким вмятинам
Только для использования на неглубоких вмятинах

Бестселлер No.1 Съемник вмятин Inscape Data, 2 шт. Присоски, съемник вмятин на присосках, подъемник ручки, мощные инструменты для удаления вмятин в автомобиле, ремонт вмятин в автомобиле, стекло, экран, плитка, зеркало и перемещение объектов
【Сильное всасывание】 — Максимальная сила всасывания в горизонтальной плоскости съемника вмятин составляет 110 фунтов, а максимальное вертикальное всасывание — 77 фунтов. Инструмент для удаления вмятин состоит из быстросъемной рукоятки с подпружиненной фиксирующей рукояткой, которую легко перемещать.
【Без следов】 — Отрегулируйте ручку так, чтобы она стояла отдельно, поместите присоску на поверхность объекта, надавите на присоску перпендикулярно объекту, затем используйте ручку присоски, чтобы поднять объект, она будет не оставлять следов.
【Высокое качество】 — Ручка и корпус присоски изготовлены из алюминиевого сплава, ручка прочно приварена к присоске, поэтому ручку не так легко сломать и деформировать. Нижняя присоска изготовлена из прочного высокопрочного натурального каучука.Резиновая накладка мягкая и не поцарапает краску.
Бестселлер №2 Набор инструментов для ремонта кузова Manelord, съемник автомобильных вмятин с двухполюсным съемником мостовидных вмятин, выступы для съемника клея, лопата для автоматического удаления вмятин, незначительные вмятины, дверные звонки и повреждения от града (с набором клея)
Внимание: Этот инструмент для удаления вмятин эффективен для обработки тонких металлических поверхностей и не подходит для металлических поверхностей, превышающих 1 мм.
Физический дизайн — Использование принципа рычага для создания эргономичного съемника вмятин, съемник мостовидных протезов с уникальной арочной перемычкой может регулировать расстояние и вращать кнопку, чтобы лучше прилегать к вмятинам, эффективно и трудоемко.
Широко используется — Подходит для любых автомобильных вмятин, ремонта дверных звонков, повреждений от града и других вмятин. Эффективно удаляет вмятины на автомобилях, холодильниках, стиральных машинах и других металлических поверхностях.
Бестселлер No.4 Безболезненные инструменты для удаления вмятин Чашка Автомобиль для удаления вмятин Ремонтный съемник Присоска Кузов Панель Всасывания (черный)
【Уманский дизайн】 Ручка на присоске меньшего размера попадает в узкие места, но при этом обладает большой силой тяги. Изготовлена из прочной, без запаха, сверхпрочной резины для надежного и эргономичного захвата, что упрощает и повышает эффективность вытягивания.
【Качественный материал: съемники вмятин на присосках изготовлены из пластика и резины, обладают высокой твердостью, долговечностью и износостойкостью в использовании, без трещин, изгибов и выцветания, утолщенная на дне резина обеспечивает сильное всасывание, бесшовную и воздухонепроницаемую, подходит для длительного использования.
【Многоцелевое использование】 Может использоваться не только как средство для удаления вмятин, но также для разборки экрана или в качестве подставки для телефона для просмотра видео; может использоваться на стекле, зеркале или любых гладких листовых предметах.
SaleBestseller № 5 GLISTON Paintless Dent Puller — Golden Dent Puller Kit, инструменты для удаления вмятин 35шт с регулируемой шириной Инструменты для ремонта вмятин для автомобиля, DIY Авто Ремонт вмятин на теле
Широко используется: комплект для удаления вмятин без краски можно использовать для удаления вмятин автомобиля и любой другой металлической поверхности, такой как холодильник, стиральная машина и т. Д.(Совет: не подходит для складок или углов вмятины).
Профессиональный комплект для ремонта вмятин: специально разработанный подъемник Golden вмятин может регулировать высоту более 1 см и ширину более 3,8 см как для небольших, так и для больших вмятин, 21 шт. Язычков разной формы и размера, которые изготовлены из материалов PA, поставляемых для фиксации различных форм вмятин.
Простота в использовании: набор для удаления вмятин позволяет вам ремонтировать вмятины в любом месте в любое время самостоятельно, поскольку аксессуары для безболезненного ремонта не являются сложными.Всего за три шага можно исправить вмятину. Шаг 1: Поместите язычок, заполненный клеем, в вмятину. Шаг 2: Используйте подъемник вмятины, чтобы вытащить вмятину. Шаг 3: Удалите клей спиртом и пластиковой лопаткой. Поддержка работы одной рукой, подходит для ремонта небольших вмятин.
Бестселлер №7 Набор инструментов для удаления вмятин для авто, 22 шт.
Эффективно и безопасно для удаления вмятин, ремонта дверных звонков и повреждений от града на металлических поверхностях, таких как автомобиль, мотоцикл, холодильник, стиральная машина и т. Д.Никаких повреждений оригинальной краски.
Инструменты, поставляемые с подробным описанием этапов ремонта, упрощают процесс удаления вмятин. Этот набор инструментов для безкрашивания вмятин не только хорош для профессиональных авторемонтных людей, использующих в магазине, но также подходит для семейных людей.
Вместо того, чтобы тратить сотни денег в кузовных мастерских, наш набор инструментов для безкрашивания вмятин может помочь вам отремонтировать ваши автомобили самостоятельно в течение многих раз, так что он может сэкономить вам много денег по сравнению с автомобильными кузовными мастерскими.
SaleBestseller № 8 Мощные инструменты для удаления вмятин в автомобиле — Съемник вмятин в автомобиле для ремонта вмятин, Ручка, Плитка, Зеркало, Подъем гранита Разборка планшета мобильного телефона Удаление экрана Движение объектов
ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ — стеклянные присоски могут прочно прилипать к любой чистой, непористой плоской поверхности. Он может перемещать гладкий плоский объект, например, стекло, плитку, зеркало, полы, гранит.Убедитесь, что присоска находится на плоской поверхности, а размер объекта должен быть больше диаметра нижней присоски.
ОТЛИЧНО ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ВМИН: Набор ABN для удаления вмятин на присоске на присоске для вмятин отлично подходит для удаления вмятин с металлических и пластиковых кузовов автомобилей; Эти 2-дюймовые съемники вмятин, входящие в комплект для ремонта вмятин автомобиля, позволяют поднимать предметы весом до 10 фунтов. и для работы с мелкими и большими вмятинами или вмятинами; Перед подъемом всегда проверяйте, чтобы предмет всасывания был плотным; Холодная окружающая среда может повлиять на всасывающую способность.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Хотя этот сверхмощный съемник вмятин на присоске предназначен для использования в качестве инструмента для удаления вмятин без покраски, он также идеально подходит для перемещения плоских предметов в любом домашнем гараже или автомастерской ; Совместимость с листовым и лобовым стеклом, листовым металлом и пластиковыми панелями; Этот комплект для безболезненного удаления вмятин позволяет поднимать и перемещать хрупкие плиты из тяжелых материалов, не нагружая при этом ваше тело.
Бестселлер No.9 Стержни Mookis, инструменты для вмятин, комплект для удаления вмятин, автоматические стержни для ремонта вмятин на теле, для повреждений от града, дверных звонков и автомобильных вмятин
ПРОЧНОСТЬ: Изготовлен из высокоуглеродистой нержавеющей стали, достаточно прочный, чтобы поднимать настроение, не сгибаясь и не ломаясь. Коррозионно-стойкая сталь наших стержней для удаления вмятин не ржавеет и всегда сохраняет блеск.
ПРОФЕССИОНАЛ: Новейшие профессиональные стержни для удаления вмятин из нержавеющей стали с китовыми хвостами подходят для профессиональных техников для ремонта вмятин, повреждений града и дверных звонков.В отличие от съемника вмятин, для работы со стержнями требуется больше навыков.
ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ КРАСКИ: профессиональный дизайн, наконечники стержней для ремонта вмятин толще и не повреждают оригинальную краску автомобиля. Инструменты из этого пакета помогут вам в любое время заняться спортом.
Бестселлер № 10 Инструмент для ремонта вмятин на кузове Manelord — Набор для ремонта вмятин со скользящим молотком Т-образная планка Съемник вмятин для кузова автомобиля Удаление вмятин от града Средство для удаления вмятин Ремонт кузова автомобиля
Профессиональный дизайн — Использование принципа рычага для создания съемника вмятин является эргономичным, съемник мостовидного протеза с уникальной арочной перемычкой может регулировать расстояние и вращать кнопку, чтобы лучше прилегать к вмятинам, эффективный и трудоемкий
Ремонт без покраски — Съемник вмятин с Т-образным стержнем изготовлен из закаленной высокоуглеродистой нержавеющей стали и стандартной нержавеющей стали.в частях тела контакт с высококачественным резиновым пакетом точности, можно избежать повреждения оригинальной краски, даже резиновый молоток, подходящий для неровных вмятин, имеет хороший резиновый пакет
Широко используется — подходит для любых автомобильных вмятин, ремонта дверных звонков повреждения от града и другие вмятины. Эффективно удаляет вмятины на автомобилях, холодильниках, стиральных машинах и других металлических поверхностях.
Методология
Мы рассмотрели широкий спектр оценок конечных пользователей и оценок, проведенных несколькими пользователями, чтобы определить лучшие продукты для безкрашенного ремонта вмятин для вашего автомобиля.Производительность, цена, ценность и простота использования — одни из главных факторов, учитываемых в наших рейтингах.
В этот список лучших наборов для безкрашивания вмятин входят легкодоступные продукты, подходящие для самых разных навыков. В комплекты также входят различные инструменты, которые могут удовлетворить потребности в вытягивании или выталкивании нескольких вмятин в зависимости от сложности повреждения. Каждый продукт оценивается в соответствии с общей производительностью, типом повреждений транспортного средства, с которыми он может справиться, и набором навыков пользователя, необходимым для использования инструментов, а также с учетом экономичных вариантов.
Часто задаваемые вопросы (Часто задаваемые вопросы)
Действительно ли безкрашенный ремонт вмятин работает?
Восстановление вмятин без покраски — это специализированный и экономичный метод, с помощью которого можно удалить различные вмятины, вмятины и небольшие складки на теле без использования шпатлевки или подкраски. Если вмятина на автомобиле не привела к повреждению краски, набор для безкрашивания вмятины в сочетании с небольшими навыками значительно улучшит внешний вид.
Какие вмятины можно ремонтировать?
Успешное восстановление вмятин без покраски (PDR) составляет 80-90%.Большинство неглубоких вмятин на относительно широких поверхностях, при условии, что краска еще не повреждена и не имеет сильных складок, можно отремонтировать методами PDR. Остальные 10-20% невозможно исправить из-за глубины, местоположения или сложности. Съемники вмятин своими руками редко работают с глубокими неровными вмятинами или повреждениями по краям панелей кузова сложной формы.
Как выполняется безкрашивание вмятины?
Ремонт вмятин без покраски — это метод устранения мелких вмятин и вмятин на панелях кузова автомобиля путем изменения формы металла.В процессе используются специальные инструменты, чтобы либо вытащить вмятину, либо вытолкнуть ее сзади, чтобы восстановить первоначальную форму.
Можете ли вы сделать PDR самостоятельно?
Большинство небольших вмятин на панелях кузова автомобиля может исправить в домашних условиях любой опытный мастер. Использование набора для безкрашивания вмятин (PDR) упростит процесс и приведет к более плавному и качественному ремонту. Найдите набор, в котором есть множество различных инструментов и приспособлений, необходимых для размера, формы, глубины и расположения вмятины.
Дорогой ли ремонт вмятин без покраски?
Наем профессионального автосервиса для ремонта одной незначительной вмятины может стоить от 50 до 200 долларов в зависимости от степени повреждения и его местоположения на автомобиле. Цены повышаются оттуда, если вмятина более серьезная. Если вы чувствуете себя уверенно, вы можете сэкономить значительную сумму денег, выбрав самодельный набор для ремонта вмятин.
Три невероятно простых метода удаления вмятин своими руками
Нам даже не нужно спрашивать.Если вашей машине больше нескольких лет, мы знаем, что у нее есть дверные проемы. Годы парковок у продуктовых магазинов и игр в уловы по соседству не были легкими для некогда первозданного внешнего вида вашего автомобиля. Чтобы было ясно, лучший способ удалить вмятину — это профессиональный ремонт — мы просто знаем, что это не всегда идеально. Если вы не можете передать машину профессионалу, вот несколько способов, как избавиться от вмятины самостоятельно.
1. Плунжерный метод
Грубый, но эффективный. Всасывание поршня можно использовать для возврата вмятины в исходное положение.Сначала намочите поршень и машину. Затем, используя поршень чашки (который отличается от поршня унитаза), поместите присоску прямо на вмятину, осторожно надавите, а затем вытащите с некоторым усилием. Вы пытаетесь «выдавить» вмятину. Просто помните, что не нажимайте слишком сильно, иначе вы можете еще больше повредить автомобиль. Возникли проблемы? Позвольте «Человеку-плунжеру» вести вас:

2. Пластиковый корпус и кипяток
Этот метод лучше всего подходит для бамперов пластиковых кузовов автомобилей.Поскольку этим методом вы работаете с горячей водой, мы рекомендуем использовать какую-нибудь горячую перчатку, чтобы защитить руку. Ваш первый шаг — вскипятить кастрюлю с водой. Когда вода закипит, отнесите ее в машину и медленно вылейте на помятый пластик. Быстро потянитесь за бампер и осторожно верните вмятину в правильное положение. Вы также можете использовать этот метод с феном вместо горячей воды. Вот видео, показывающее волшебство в действии.

3.Фен и сжатый воздух
Этот метод также наиболее эффективен для удаления небольших вмятин на пластиковых кузовах автомобилей. Сначала нагрейте помятую область феном примерно 5 минут. Затем возьмите баллончик со сжатым воздухом, переверните его вверх дном и начните распылять на вмятину. Теплая вмятина начнет быстро остывать, сжимая пластик и, если вам повезет, вернется на место. Вот видео, показывающее, как это делается. Рекомендуем понаблюдать, ведь реакция на работу этого метода бесценна.

Это 3 лучших известных нам метода ремонта вмятин своими руками. Просто помните, что все они сопряжены с риском сколов краски (которые, вероятно, были повреждены исходной вмятиной), и ваша вмятина может быть слишком серьезной, чтобы любая из них сработала. Если вы хотите, чтобы вмятина была исправлена правильно, вам нужно передать ее профессионалу — например, тем, кто работает в сервисном центре Leith Toyota.
Удачи с ремонтом своими руками. Обязательно позвоните или посетите нас, если вам понадобится дополнительная помощь!
6 Д.И.Я. Методы удаления вмятин
Даже если вы осторожный водитель, одно можно сказать наверняка: в какой-то момент вы, вероятно, получите вмятину на своем автомобиле или грузовике. Вы всегда можете сдать свой автомобиль в автомастерскую и доверить устранение вмятин профессионалам. Однако иногда это решение может быть довольно дорогим.
В этой статье мы поделимся некоторыми идеями о том, как отремонтировать небольшую вмятину самостоятельно, прежде чем отправлять свой автомобиль на полный автосервис.
Метод 1. Используйте пылесос и горшок
Сэкономьте деньги, создав собственный инструмент для удаления вмятин на автомобиле из уже имеющихся у вас дома предметов.Вам понадобится кастрюля, пылесос и скотч, и вы сможете избавиться от этой вмятины в машине в кратчайшие сроки. Начните с просверливания отверстия в дне кастрюли того же диаметра, что и вакуумный шланг. Горловина пылесоса должна быть полностью закрыта в нем. Поместите горшок на вмятину, закрепите скотчем. Затем вставьте шланг пылесоса в отверстие и включите пылесос. Всасывание должно вытягивать вмятину.
Метод 2: горячий клей, деревянные дюбеля и шурупы
Перед тем, как отправиться в автомастерскую, можно попробовать удалить вмятины из машины с помощью пистолета для горячего клея.В профессиональных автомастерских для нанесения клея необходимо прикрепить ручки к вмятине горячим клеем, а затем вытащить их с помощью специальных инструментов. А вот при небольших вмятинах аналогичную технику можно выполнить в домашних условиях. Вам понадобится пистолет для горячего клея, несколько деревянных дюбелей и несколько шурупов.
Для этого метода вставьте винт в один конец дюбеля и нанесите горячий клей на головку винта. Поместите конец клея в вмятину и вокруг нее и дайте им высохнуть. Потяните за каждую, пока вмятина не исчезнет.
Метод 3: длинный металлический стержень и нокдаун
Когда на автомобиле появляется вмятина, металл уходит внутрь, а окружающие края вмятины уходят вверх.Поэтому выдавливание вмятины снизу — не лучшее решение. Лучше всего работать с обеих сторон вмятины, используя длинный металлический стержень / молоток изнутри и удар / блок снаружи. Дробилка / блок должен быть деревянным или резиновым, чтобы не повредить краску. Аккуратно вбейте вмятину в блок, пока вмятина не станет плоской.
Метод 4: Используйте поршень
Еще один отличный метод удаления вмятины своими руками — ванн. Вы не поверите, но вы можете использовать вантуз для удаления небольших и средних вмятин с вашего автомобиля.Этот метод не подходит для больших вмятин, но для маленьких он может отлично справиться. Нанесите немного воды на поршень чашки и на саму вмятину, чтобы создать уплотнение. Затем начните толкать и тянуть, как будто вы делаете слив. Вмятина должна хорошо выскочить.
Метод 5: используйте кипящую воду
С помощью кипятка легко исправить вмятины на пластике. Вместе с кипятком вам понадобятся перчатки и еще одна кастрюля с холодной водой. Облейте вмятину горячей водой, вылейте ее изнутри, пока она еще теплая.А затем залейте холодной водой, чтобы она остыла, пока она еще в надлежащей форме. Это намного дешевле, чем полный ремонт авто.
Метод 6. Используйте фен и сжатый воздух
Метод удаления вмятин с помощью фена хорошо работает на небольших вмятинах и углублениях. Чтобы исправить вмятину этим методом, вам понадобится мягкая ткань, сжатый воздух, фен и перчатки — для защиты рук. Нагрейте вмятину феном в течение нескольких минут. Затем в перчатках оцените пластичность металла, осторожно нажав на нижнюю часть вмятины.Вы должны увидеть движение, если поверхность хорошо прогрета. Встряхните баллон со сжатым воздухом и распыляйте на вмятину, пока металл не вернется в исходную форму. Затем аккуратно вытрите насухо мягкой тканью.
Все предложенные нами методы требуют времени и терпения, но если вы захотите попробовать, они определенно могут сэкономить вам деньги. Однако, если вмятина автомобиля слишком повреждена или вы не хотите рисковать дальнейшим повреждением краски, окончательным решением будет полный ремонт кузова автомобиля.
Ремонт и устранение вмятин своими руками
Хруст. Раздражающий звук ломающегося металла, когда ваша машина попадает в аварию. Вы выходите, чтобы осмотреть повреждение, и, конечно же, это вмятина. Слишком большой, чтобы его можно было игнорировать, но маленький может ли он быть достаточно маленьким, чтобы справиться с ним самостоятельно?
Заманчиво зайти на YouTube, чтобы найти способ исправить вмятину самостоятельно. И, конечно, есть счастливчики, у которых есть. Но велика вероятность того, что вы дорого заплатите за деньги, которые пытаетесь сэкономить, выполняя работу самостоятельно.
Общие техники DIY… и загвоздки
В Интернете полно уловок, чтобы удалить вмятины из машины. К наиболее популярным относятся:
Плунжер
Смочите поверхность поршня — размером с чашку для раковины, а не с большим размером для туалета — а затем приложите к машине вокруг вмятины и нырните! Надавите и потяните, пока не выйдет вмятина.
Загвоздка: Во-первых, вмятина должна быть больше, чем поршень, чтобы это работало. Если вмятина небольшая, погружение практически не повлияет на вмятину.Однако, если вмятина слишком большая, есть большая вероятность превратить одну большую вмятину в несколько более мелких. Тогда толкание и вытягивание плунжера может не создать достаточного давления для удаления вмятины, или металл может чрезмерно растянуться. Даже если краска, скорее всего, останется нетронутой, целостность металла может быть нарушена и ослаблена, возможно, даже чрезмерно исправлена и деформирована.
Кипяток
В наши дни бамперы делают из пластика, а не из металла. Чтобы исправить небольшую вмятину, вам просто нужно сделать пластик более податливым, чтобы его можно было выдвинуть с нижней стороны.Для этого вскипятите воду и вылейте ее на вмятину, а затем надавите снизу.
Загвоздка: Работая с любым нагретым материалом, есть повышенный риск ожога. Кроме того, участок бампера с вмятинами может быть труднодоступным. Тепло от воды быстро рассеивается, поэтому у вас может не хватить времени, чтобы выломать вмятину. Хотя вы можете продолжать наносить воду, каждое нанесение увеличивает риск травмы и возможность повредить краску.
Фен и сжатый воздух
Нанесите тепло на эту область с помощью фена. Когда он станет достаточно теплым, примените сжатый воздух. Быстрое охлаждение заставит металл сжаться и сломать вмятину.
Загвоздка: Теория этого метода соблазнительно проста и понятна. Однако есть и другие факторы, затрудняющие его эффективность. Чтобы это сработало, вмятина должна быть достаточно мелкой. В зависимости от площади и изгиба вмятины маловероятно, что вы сможете достаточно нагреть и охладить область, равномерно и достаточно быстро, чтобы действительно изменить внешний вид вмятины.Хотя краска, скорее всего, не пострадает, вмятина тоже.
Дюбели
Вставьте винт в противоположные стороны дюбеля, чтобы получилась ручка. Сделайте 4-6 «попперсов». Нанесите горячий клей на нижнюю часть стержня дюбеля и приклейте его вокруг вмятины. Дайте клею остыть, затем осторожно потяните дюбели и вставьте помятый металл на место.
Загвоздка: Большая проблема с этой техникой — требуемые усилия и навыки. Этот метод требует некоторой тонкости с точки зрения нанесения клея и постоянного усилия натяжения, необходимого для фиксации вмятины.В этом методе используется метод проб и ошибок, который часто занимает больше времени, чем позволяет сэкономить; не рекомендуется наносить горячий клей непосредственно на автомобильную краску.
Хотя вы можете передернуться при мысли о том, что потратите деньги, чтобы пойти в автомастерскую ради небольшой (или большой) вмятины, у профессионалов есть необходимое оборудование, опыт и время, чтобы правильно выполнить работу. Сэкономьте время, избавьтесь от головной боли и от риска дальнейшего повреждения вашего автомобиля. Принесите свой автомобиль Quanz Auto Body .(Мы уже упоминали, что теперь у нас есть три места для обслуживания вас ?!)
Как узнать, когда сесть в машину для ремонта вмятин
Вмятины в машине — одна из тех неприятных вещей в жизни, которых, как бы сильно вы ни старались, не всегда удается их избежать.
Но когда случаются вмятины и вмятины, часто трудно сказать, для чего вам следует обратиться к специалисту…
А какой ремонт наверно качать самому.
Сегодня мы расскажем о типах ремонта вмятин и расскажем, когда обращаться за помощью к специалистам, а когда делать ремонт самостоятельно.
Оценить ущерб
Единственная вмятина, которую вы должны хотя бы рассмотреть, попытаться самостоятельно — это небольшая вмятина, которая не приведет к повреждению вашей покраски.
Если вмятина привела к появлению царапин или трещин на лакокрасочном покрытии, вам потребуется тщательный ремонт. В этом случае вам следует всегда искать опытные автомастерские.
Еще один фактор, который следует учитывать при оценке серьезности вмятины, — это размер поврежденной области.Если вы не можете закрыть вмятину рукой, не рекомендуется пытаться исправить ее самостоятельно.
Очень большие или глубокие вмятины — опасно пытаться исправить самостоятельно. Для этого типа повреждений требуются специальные инструменты и методы, чтобы ремонт не повлиял на целостность кузова вашего автомобиля.
Если вмятина очень мала и не повлияла на покраску, можно попробовать исправить ее самостоятельно с помощью набора для ремонта вмятин.
Как самостоятельно отремонтировать вмятину
На рынке имеется множество наборов для ремонта вмятин, которые включают инструменты и инструкции, необходимые для очень незначительного ремонта вмятин.
Если вы собираетесь сделать это самостоятельно, убедитесь, что вы потратили время на тщательное исследование процесса ремонта вмятины, и помните о потенциальных проблемах, которые может вызвать ремонт вмятин своими руками.
Очень важно понимать, что может пойти не так, и не повредить корпус вашего автомобиля.
Если после исследования вы все же хотите попытаться исправить вмятину самостоятельно, дилеры Hail рекомендуют следующие советы, которые помогут вам с ремонтом вмятины своими руками:
Убедитесь, что вы работаете в помещении, но не на солнце.
Убедитесь, что у вас есть подходящее освещение для работы в
Закажите профессиональные инструменты для безкратного ремонта вмятин
Найдите схему компонентов отделки автомобиля, которая поможет вам получить доступ к каждой панели
Когда вы начинаете работать над вмятиной, помните о рычаге, создаваемом большинством инструментов для безболезненного удаления вмятин, и начинайте МЕДЛЕННО
Будьте осторожны, чтобы не потрескать краску, и остановитесь, если вы сделаете это
Отказ от ответственности
Стоимость набора для вмятины своими руками может варьироваться от нескольких долларов до более 100 долларов.Наборы могут содержать простую присоску или широкий набор специальных инструментов, таких как съемник вмятин, съемник вмятин, резиновый молоток, насосы и клинья.
Важно понимать, что даже незначительные вмятины могут привести к большему повреждению автомобиля при ремонте вмятин своими руками.
Большинство комплектов упираются в ваш автомобиль, когда они натягиваются на вмятину, и это может повредить раму и кузов вашего автомобиля и требует ремонта в профессиональной мастерской по ремонту автомобилей.
Когда обращаться за помощью с ремонтом вмятин
Если вы беспокоитесь о том, чтобы сэкономить деньги на ремонте вмятин, поймите это — даже если вы приобретете комплект для ремонта вмятин по умеренной цене, если вы повредите свой автомобиль в процессе, время и деньги, потраченные на попытки ремонта, не будут стоит того.
Незначительный ремонт вмятин без покраски, выполняемый сертифицированным специалистом, не так дорого, как покупка комплекта для ремонта вмятин, а затем сдача автомобиля на более обширную покраску или ремонт кузова, если ремонт самостоятельно не прошел по плану.
John Harris Body Shops говорит:
«Ремонт вмятин без покраски в теории звучит просто. Хотя удаление вмятин своими руками является более дешевым вариантом, потому что инструменты дешевле купить, вы не можете купить изящество опытного эксперта в области стоматологии.
Слишком большое давление может привести к образованию вмятины в противоположном направлении, и остается мало места для ошибки, прежде чем это произойдет. Исправление вмятины стоит дороже, чем исправление PDR.
Другими словами, вы можете попробовать выдавить вмятину самостоятельно. Однако на самом деле вы можете усугубить ситуацию.
Помните, что устранить вмятину без покраски не так просто, как вытолкнуть вмятину. Техник также выравнивает площадь по мере необходимости и использует методы защиты краски на всем пути.У вас больше шансов восстановить свой автомобиль (и его стоимость), если вы воспользуетесь профессиональным сервисом ».
В заключение, хотя есть соблазн схватить всасывающий инструмент и посмотреть, сможете ли вы справиться с небольшими вмятинами самостоятельно, вам никогда не гарантирован хороший результат.
Если вы хотите убедиться, что целостность вашего автомобиля не будет нарушена, всегда менее рискованно обратиться в авторитетную компанию по ремонту вмятин и все исправить с первого раза.
Если вы хотите, чтобы ваша вмятина была осмотрена, свяжитесь с нами как Pristine Dent Repair прямо сегодня!
Можно ли исправить с помощью PDR? Полное руководство по ремонту вмятин без покраски
Можно ли исправить вмятину с помощью PDR?
Если на вашем автомобиле образовалась неприятная вмятина, будь то шрам на парковке или вмятина в результате аварии, есть большая вероятность, что ее можно отремонтировать с помощью PDR.Большинство мелких вмятин могут быть отремонтированы специалистами Dented по ремонту вмятин, если краска не повреждена и вмятина не слишком сложна. Поскольку без покраски вмятины можно удалить 80-90% вмятин, это лучший способ избавиться от вмятины на автомобиле.
Если мы можем получить доступ к области позади вмятины, мы часто можем массировать вмятину с помощью процесса ремонта вмятин без покраски. Лучшее в PDR заключается в том, что нам не нужно добавлять наполнитель кузова, перекрашивать или даже нарушать заводскую краску вашего автомобиля в процессе ремонта.Из-за этого PDR также занимает гораздо меньше времени, чем традиционный процесс ремонта вмятин, когда панель кузова шлифуется, добавляется наполнитель и панель перекрашивается.
Если вы хотите избавиться от вмятин на вашем автомобиле за небольшую часть стоимости и за меньшее время, процесс ремонта вмятин без покраски — отличный способ восстановить панели кузова вашего автомобиля. Большинство ремонтов вмятин без покраски можно выполнить за гораздо меньшие деньги, чем перекраска и традиционный ремонт, и его можно завершить менее чем за день!
Мы понимаем, что у многих из вас все еще есть вопросы о процессе ремонта вмятин без покраски, поэтому мы создали подробное руководство, чтобы ответить на многие из вопросов PDR, которые могут у вас возникнуть.Прочитав это, вы лучше поймете процесс ремонта и то, можно ли отремонтировать ваш автомобиль с помощью PDR.
Формы вмятин, которые можно исправить с помощью PDR
Каждая вмятина в чем-то уникальна. Нет двух транспортных средств одинаковой формы, и никакие два объекта или другие транспортные средства, которые могут нанести ущерб вашему автомобилю, не имеют абсолютно одинаковой формы. Из-за этого мы видим множество вмятин самых разных форм и размеров.
Вы можете спросить: «Как форма моей вмятины влияет на ее способность восстанавливать вмятины без покраски?» — Это немного длинный ответ, но он играет определенную роль в его ремонтопригодности!
Сложность вмятины
Важной частью безкраскового ремонта вмятины и определения того, может ли этот процесс восстановить вашу вмятину, является оценка сложности самой вмятины.Более сложная вмятина означает, что ее сложнее исправить. Следует учитывать несколько различных факторов:
Сгибание вмятины
Если вмятина смята, это означает, что ее невозможно исправить с помощью PDR. Хотя в мире много квалифицированных специалистов по PDR, складки затрудняют восстановление основной формы панели корпуса. Хорошим примером сложности вмятины и того, как складки влияют на процесс заживления вмятины, является выдавливание консервной банки или бутылки.
Подумайте об этом иначе.Когда вы сжимаете банку или бутылку, на ней остается вмятина. Если вмятина, которую вы оставляете на ней, круглая и гладкая, вы можете манипулировать банкой или бутылкой руками и легко выдавить вмятину, чтобы вернуть ей первоначальную форму.
Однако, если вы сминаете банку или бутылку, когда сжимаете ее, независимо от того, как сильно вы пытаетесь выдвинуть складку, гребень будет всегда. Вы можете продолжать бороться с вмятиной и складкой сколько угодно, она почти никогда не вернется к своей первоначальной форме.
Та же теория применима к вашему автомобилю. Хотя часто используются разные материалы и автомобильная краска имеет разные свойства и эластичность, круглую вмятину легче выскочить, а образование складок затруднит ее.
У большинства техников PDR есть специальные инструменты, кирки, молотки и оборудование, которые позволяют удалить некоторые вмятины с легким сминанием, но эти вмятины обычно необходимо отремонтировать с помощью традиционного процесса ремонта вмятин, так как краска должна быть нарушена и необходимо будет нанести наполнитель для тела.В некоторых крайних случаях может даже потребоваться замена панели.
Глубина вмятины
Еще одним важным фактором является глубина самой вмятины в вашем автомобиле. Более мелкие вмятины часто легче исправить, чем более глубокие вмятины. Учитывая, что большая часть панели кузова автомобиля будет затронута более глубокой вмятиной, это может ограничить ремонтопригодность и целостность панели кузова автомобиля. Чем глубже вмятина, тем меньше вероятность того, что панель вернется к своей первоначальной форме.
Предел упругости краски вашего автомобиля также будет определяющим фактором. Автомобильная краска может прогнуться только до того, как начнет трескаться. Эластичность краски варьируется от производителя к автомобилю. Некоторые автомобили имеют разную толщину и добавки, позволяющие сделать их краску более гибкой, в то время как другие — более хрупкими. Автомобиль с более гибкой краской может выдержать более глубокую и сложную вмятину без трещин, а автомобиль с более хрупкой краской и более твердым лаком при повреждении потрескается быстрее.
Специалисты PDR обучены искать трещины от напряжения и другие признаки того, что повреждение могло превысить предел эластичности краски перед ремонтом вашего автомобиля. Если краска показывает признаки растрескивания, вашу панель необходимо перекрасить, и потребуется традиционный процесс ремонта вмятин. Пора сходить в автомастерскую, чтобы избавиться от этой вмятины!
Распространенные причины небольших вмятин, которые можно исправить с помощью PDR
Самое замечательное в безкрашивом ремонте вмятин состоит в том, что с его помощью можно восстановить множество различных небольших вмятин, которые были вызваны разными причинами.На сегодняшний день это самая быстрая и наиболее экономичная форма ремонта небольших вмятин. Некоторым из вас может быть интересно, какие типы повреждений можно исправить с помощью безкрашенного ремонта вмятин и каковы могут быть некоторые из распространенных причин небольших вмятин. Почти каждый владелец транспортного средства вернется к своему автомобилю после парковки и заметит какие-то повреждения в какой-то момент своей жизни. Мы составили полезный список того, что могло вызвать вмятину на вашем автомобиле, чтобы вы могли определить, что произошло!
Столкновения могут быть причиной небольших вмятин
Столкновения часто являются причиной небольших вмятин.Все мы знаем, что случаются аварии и иногда автомобили сталкиваются друг с другом. Если вы видите небольшую вмятину на бампере, двери, крыле или другой панели кузова вашего автомобиля, это могло быть вызвано тем, что другой автомобиль врезался в нее.
Внимательно осмотрите свою вмятину. Если вы видите в вмятине краску другого цвета, велика вероятность, что другой автомобиль врезался в вашу. Хотя это может вызывать тревогу, краска на другом автомобиле обычно стирается, и до тех пор, пока ваша краска не потрескалась и царапины не были слишком серьезными, эти вмятины можно отремонтировать без покраски.
Дверные звонки — частая причина небольших вмятин
Мы все делали это раньше. Либо вы случайно припарковались слишком близко к другому автомобилю, либо они припарковались в продуктовом магазине. Пытаясь сложить продукты в кабине автомобиля или сесть внутрь, вы случайно натыкаетесь на дверь другого автомобиля. В большинстве случаев у автомобилей есть боковая обшивка и другие приспособления для защиты фактических панелей кузова от повреждений. В некоторых случаях у автомобилей их нет, и в результате сбоку остается неприятная вмятина.
Дверные звонки имеют довольно своеобразную форму. Большинство дверей имеют закругленную внешнюю кромку, которая соприкасается с панелью кузова вашего автомобиля и будет ударять по нему при раскачивании. В результате получается что-то вроде яйца или вмятины в форме полумесяца, которая также иногда имеет гребень или небольшую складку на внутренней стороне.
В отношении ремонтопригодности дверных звонков применяются те же правила, что и при ремонте небольших вмятин после столкновения. Часто на поверхности появляются царапины от удара другой двери, соприкасающейся с вашим автомобилем, а иногда даже следы от другой краски.До тех пор, пока краска не потрескалась, в вмятине нет серьезных складок, и можно получить доступ к области за вмятиной, дверные звонки можно отремонтировать без покраски вмятины.
Повреждения от града можно отремонтировать без покраски.
Во время сезона дождей технические специалисты PDR обычно очень заняты благодаря многочисленным ремонтным работам, вызванным градом. Урон от града обычно поражает горизонтальные панели кузова автомобиля. Когда град падает с неба, он обычно оставляет крошечные вмятины на капоте, крыше, багажнике, вершинах крыльев и панелях кузова вашего автомобиля.
Более крупный град, падающий с неба, означает, что на вашем автомобиле, вероятно, есть более крупные вмятины. В некоторых случаях борта вашего автомобиля могут быть даже повреждены градом, если во время града дует сильный ветер. Сильный ветер может привести к повреждению стороны автомобиля, обращенной к ветру, градом, а также потребовать ремонта повреждений, вызванных градом.
Главное, что нужно учитывать при повреждении от града, — это размер и количество вмятин, полученных вашим автомобилем во время града.Если градины достаточно большие, они могут фактически создать вмятины, которые слишком большие или слишком сложные, чтобы их можно было заделать без покраски вмятины.
Поскольку большинство градин имеют круглую форму, они оставляют на вашем автомобиле вмятины, похожие на вмятины от мяча для гольфа. Град часто не царапается от удара, потому что он гладкий, но техническим специалистам PDR необходимо убедиться, что в краске вашего автомобиля нет трещин от напряжения, поскольку более глубокая вмятина может превысить предел упругости вашей краски.Если нет трещин и есть доступ к области за панелью кузова, небольшую вмятину от повреждений от града, как правило, можно отремонтировать. PDR — один из лучших доступных вариантов ремонта повреждений от града.
Небольшие вмятины, вызванные спортивными авариями
Другой распространенной причиной вмятин на транспортных средствах являются спортивные аварии. Мы все видели, как это происходило в фильмах и раньше: ребенок бьет бейсбольным мячом из парка, кто-то попадает в цель при ударе в гольф, а какой-то спортивный мяч приземляется на автомобиль и повреждает его.Весной и летом в спортивный сезон такое случается довольно часто.
Такие вещи, как баскетбольные, бейсбольные, футбольные мячи, мячи для гольфа и многое другое, могут оставлять вмятины на вашем автомобиле, когда они вылетают с курса. К счастью, вмятины, вызванные этими спортивными авариями, часто представляют собой мелкие и неглубокие круглые вмятины, которые можно исправить с помощью процесса ремонта вмятины без покраски.
Когда спортивные мячи соприкасаются с вашим автомобилем, они часто просто образуют круглую трещину без царапин при ударе.В некоторых крайних случаях мячи для гольфа могут оставлять более серьезные вмятины, но это маловероятно. Если заводская краска вашего автомобиля не показывает каких-либо признаков трещин в области за вмятиной, доступной специалисту PDR, эти небольшие вмятины часто можно удалить, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый!
Другие причины, вызывающие небольшие вмятины в автомобиле
Есть много других причин, которые могут вызвать небольшие вмятины на вашем автомобиле. Такие вещи, как падающие предметы, например, яблоко, падающее с дерева или что-то упавшее с крыши, могут вызвать вмятины на горизонтальных стеклах кузова вашего автомобиля.Небольшие вмятины могут быть вызваны даже такими банальными происшествиями, как столкновение тележки на парковке торгового центра с вашим автомобилем или столкновение ребенка на велосипеде с вашим автомобилем.
Независимо от того, что вызывает вмятину на вашем автомобиле, если вмятина не слишком серьезная, краска не повреждена, а область за панелью кузова доступна для технического специалиста PDR, небольшие вмятины в вашем автомобиле могут быть повреждены. отремонтировать без покраски вмятины.
Панели кузова, которые можно отремонтировать с помощью PDR
Многие люди хотят знать, какие панели кузова можно отремонтировать с помощью без покраски вмятин на автомобиле.Ответ на этот вопрос не совсем однозначный. Это зависит от материала, из которого изготовлена панель кузова, формы панели, степени вмятины, расположения панели на транспортном средстве и того, как это влияет на доступ за панелью. Мы собрали некоторую информацию о типах панелей кузова, которые можно зафиксировать с помощью PDR.
Вытяжки можно отремонтировать с помощью безкратного ремонта вмятин.
Вообще говоря, большинство кожухов из сплава и листового металла можно отремонтировать с помощью процесса PDR.Поскольку большинство капотов можно легко снять с автомобиля, а подкладку можно снять с капота, технические специалисты PDR могут легко получить доступ к области под вашим капотом, чтобы удалить вмятины.
Если на капоте вашего автомобиля есть небольшая вмятина от града, падающего объекта, спортивного мяча или других обстоятельств, его, как правило, можно отремонтировать с помощью процесса PDR. При условии, что краска все еще в порядке, а вмятина не слишком сложная. Техник PDR сможет отремонтировать капот вашего автомобиля.
Есть некоторые типы вытяжек, например, из углеродного волокна или из стекловолокна, которые нельзя отремонтировать с помощью PDR. Если у вас есть один из этих капотов на вашем автомобиле, маловероятно, что он будет помят, но их нужно будет заменить или отремонтировать в автомастерской.
Большинство дверей можно отремонтировать с помощью PDR
Как и капоты, большинство дверей из легкого и листового металла на вашем автомобиле можно отремонтировать с помощью процесса PDR. Поскольку большинство дверей можно легко снять с автомобиля или снять дверную карту, внутреннюю крышку или обшивку двери, технические специалисты PDR могут легко получить доступ к области за вашими дверями, чтобы удалить вмятины и восстановить их первоначальную форму.
Если на вашей двери есть небольшая или средняя вмятина от столкновения, звон двери или чего-то еще, соприкасавшегося с ней, дверь, как правило, можно отремонтировать с помощью процесса PDR. Если краска не потрескалась, не поцарапалась от ударов и вмятина не слишком сложна, техник PDR сможет отремонтировать вашу дверь.
В некоторых случаях вашу дверь невозможно отремонтировать с помощью PDR. У некоторых автомобилей есть пластиковые дверные обшивки и другие предметы, на которых не могут появиться вмятины, например металл или сплав.В этом случае ваш автомобиль нужно будет отправить в автомастерскую.
Обычно передние крылья можно отремонтировать без покраски вмятин.
Поскольку передние крылья обычно легко снимаются, можно получить доступ к области за вмятинами и отремонтировать их с помощью процесса PDR. Крылья обычно крепятся болтами к опоре или части рамы вашего автомобиля, что упрощает их снятие. После удаления технические специалисты могут легко получить доступ к области позади них, чтобы удалить вмятины и восстановить их первоначальную форму.
Если на вашем крыле образовалась вмятина в результате столкновения или что-то еще, контактирующее с ним, если краска не повреждена, его, вероятно, можно отремонтировать с помощью процесса PDR. В некоторых случаях ваше крыло невозможно отремонтировать с помощью PDR. Некоторые вмятины в крыльях на линиях кузова оказываются слишком острыми или сложными по своей природе, чтобы их можно было удалить и восстановить исходную форму крыльев. В таких случаях необходимо будет заменить крыло и отремонтировать ваш автомобиль с использованием традиционного процесса ремонта кузова.
Квартальные панели обычно можно отремонтировать с помощью PDR
Квартальные панели имеют некоторые из тех же характеристик, что и передние крылья, но обычно их нельзя снять с вашего автомобиля. Квартальные панели обычно являются неотъемлемой частью кузова транспортного средства, как и прикрепляемые к ним стойки кузова. В большинстве случаев доступ к области за боковыми панелями можно получить из багажника автомобиля или из того места, где задний фонарь крепится к автомобилю.
Если ваша четверть панели получила вмятину в результате столкновения, дверного звонка или чего-то еще, соприкасавшегося с ней, ее, как правило, можно отремонтировать с помощью PDR, если краска не повреждена, а вмятина не слишком сложная.Некоторые вмятины на линиях кузова на четверти панели оказываются слишком острыми или сложными по своей природе, чтобы их можно было удалить и восстановить исходную форму крыла. В подобных случаях на панель необходимо нанести наполнитель кузова, и ваш автомобиль нужно будет отремонтировать с помощью традиционного процесса ремонта кузова.
Крышу автомобиля обычно можно отремонтировать с помощью PDR
Крыша автомобиля представляет собой большую горизонтальную поверхность, и на ней часто появляются вмятины от падающих на нее предметов, таких как град, бейсбольные мячи и даже иногда фрукты! К счастью, большинство вмятин на крыше можно полностью отремонтировать с помощью процесса PDR.
Пока обшивка потолка в вашем автомобиле может быть снята, технику PDR довольно легко получить доступ к области за вашими вмятинами и удалить их с крыши вашего автомобиля. Повреждения от града и другие вмятины на крыше от падающих на них круглых предметов, как правило, можно удалить, поскольку они не повреждают краску и не деформируют панель. В некоторых случаях, когда на вашу крышу упали ветка дерева, камень или тяжелый предмет, вмятина может оказаться слишком серьезной для ремонта с помощью PDR. В этих крайних случаях вашему автомобилю потребуется наполнитель кузова или даже новая крыша.
Как краска влияет на процесс PDR?
Хотя может показаться, что ваша краска не имеет ничего общего с удалением вмятины с металлической или алюминиевой панели кузова, на самом деле она имеет прямое отношение к этому и каковы пределы процесса PDR!
Как мы упоминали ранее, автомобильная краска имеет предел упругости, определяющий степень ее растяжения до появления трещин. Некоторые краски более гибкие, чем другие, и могут выдержать более крупные и более серьезные вмятины до того, как краска будет повреждена или потревожена.Если краска потрескалась или поцарапала металл, маловероятно, что процесс ремонта вмятины поможет устранить вмятину, а панель кузова вашего автомобиля придется перекрашивать.
Самое замечательное в современной автомобильной краске то, что она имеет больше, чем просто эстетическую ценность. Он делает гораздо больше, чем просто делает ваш автомобиль красивым! Он действует как защитный слой и обладает многими желательными свойствами.
Большинство акрилово-полиуретановых эмалевых красок на водной основе обладают отличными эластичными свойствами и при этом очень безвредны для окружающей среды.Из-за их высокой эластичности и упругости удары и вмятины, которые обычно приводят к превышению предела упругости вашей краски и растрескиванию или повреждению, теперь полностью ремонтируются с помощью процесса PDR.
Некоторые старые автомобильные краски не обладают такой же эластичностью или упругостью, как современные автомобильные краски. Однако из этого правила существуют исключения. В некоторых современных автомобилях используются более хрупкие краски и прозрачные покрытия, которые могут сделать краску менее эластичной, чем акрилово-полиуретановые эмалевые краски на водной основе.Мы все видели старые автомобили на свалках и парковках семидесятых и восьмидесятых годов, где из-за небольшой вмятины краска трескалась и начинала скалываться. В таких случаях панель просто нужно перекрасить.
Материалы панелей кузова, которые можно отремонтировать с помощью PDR
Вообще говоря, большинство панелей кузова из металлов и сплавов можно отремонтировать с помощью процесса ремонта вмятин без покраски. Если ваш автомобиль сделан из листового металла, алюминия или сплава, если панель не слишком серьезно повреждена, ее можно отремонтировать с помощью процесса PDR.Это связано с тем, что этим типам панелей можно придавать форму с помощью ручных инструментов, они податливы и обладают металлической памятью, как обсуждалось выше. Большинство панелей кузова автомобилей можно отремонтировать с помощью безкрашенного ремонта вмятин, но есть и такие, которые нельзя.
Материалы, которые нельзя отремонтировать с помощью PDR
Есть некоторые кузовные панели, которые по уважительной причине изготовлены из других материалов, но их нельзя отремонтировать с помощью процесса ремонта вмятин без покраски. Такие вещи, как пластиковые бамперы, крылья из стекловолокна, капоты из углеродного волокна и композиты, не могут быть отремонтированы с помощью процесса ремонта вмятин без покраски.
Это связано с тем, что на большинстве этих материалов с самого начала вряд ли появятся вмятины. Хотя пластиковые бамперы и двери иногда имеют вмятины, которые можно легко выскочить, эти панели не могут быть зафиксированы с помощью PDR, поскольку у них нет металлической памяти, как у других панелей. В случае повреждения пластиковые панели обычно просто выбрасываются и заменяются. Такие вещи, как бамперы, отделка и другие пластиковые детали вашего автомобиля, необходимо будет заказывать в дилерском центре или в автомастерской.
Когда дело доходит до более хрупких материалов, таких как стекловолокно или углеродное волокно, они с большей вероятностью треснут или раскололись при повреждении и не образуют вмятин.В таком случае их потребуется отремонтировать шпатлевкой или профессионально у другого специалиста.
Типы автомобилей, которые можно отремонтировать с помощью PDR
Практически любой автомобиль можно отремонтировать с помощью PDR. Если автомобиль изготовлен из одного из перечисленных выше ремонтируемых материалов, его можно отремонтировать без покраски вмятины. Техники PDR в Dented все это отремонтировали! Что касается автомобилей, мы работали над купе, седанами, фургонами, спортивными автомобилями высокого класса и т. Д.Мы любим вытаскивать вмятины из красивых автомобилей и восстанавливать их до первоначального состояния.
Мы работали над множеством различных типов больших легковых автомобилей для удаления вмятин. Мы использовали неокрашенный ремонт вмятин для устранения вмятин на грузовиках, внедорожниках, джипах, кроссоверах, фургонах, мини-фургонах, панельных фургонах и т. Д.
Независимо от того, имеет ли ваш автомобиль цельную конструкцию или корпус на раме, мы можем удалить вмятины с вашего автомобиля и сделать его таким же красивым, как в тот день, когда вы впервые приехали домой. Разные автомобили имеют разную сложность, но все они почти наверняка могут быть отремонтированы с помощью без покраски вмятин, если повреждения не слишком серьезные.
Как память металла влияет на процесс ремонта вмятин без покраски?
Одной из вещей, от которой зависит процесс ремонта вмятин без покраски, является «Память металла». По сути, это означает, что металл имеет тенденцию возвращаться к своей первоначальной форме. Обычно этого можно достичь с помощью PDR, если вмятина не превысила один из указанных выше пределов.
Проблема с большими вмятинами заключается в том, что иногда металл может растягиваться. Обычно это происходит, если краска начала трескаться.В этих случаях он больше не захочет возвращаться к своей первоначальной форме, поскольку ему была дана новая память.
Если вмятина имеет острый гребень, складку или что-либо подобное, что может привести к скручиванию или разрыву металла, это почти наверняка означает растяжение. Вот почему в этих случаях чрезвычайно сложно отремонтировать с помощью процесса PDR. Для таких панелей часто требуется наполнитель или замена корпуса, чтобы панель выглядела так, как будто она все еще сохраняет свою первоначальную форму.
Процесс оценки повреждений без покраски вмятин
Многие из наших клиентов задаются вопросом, как работает процесс оценки повреждений при безкрашенном ремонте вмятин.Это действительно очень просто! Оценка повреждений должна произойти до того, как мы начнем работу с автомобилем клиента, чтобы убедиться, что мы не пытаемся отремонтировать вмятину, которую невозможно отремонтировать из-за серьезности вмятины или другого препятствия на дороге.
Первый шаг в процессе оценки — внимательно осмотреть вмятину и определить серьезность повреждения. Наши специалисты по оценке будут искать многие из упомянутых выше признаков, указывающих на то, что вашу вмятину не удалось отремонтировать. Они гарантируют, что металл не растягивается, предел эластичности краски не превышен, что в вмятине нет крайних выступов или складок, а царапины от ударов можно отполировать.Если вмятина находится в пределах этих параметров, оценщик переходит на второй шаг.
Второй шаг в процессе ремонта вмятины без покраски связан с доступом к области за вмятиной. Учитывая, что ваша вмятина может быть где угодно на вашем автомобиле, это может быть место, где технический специалист PDR не может получить доступ к области за вмятиной, что затруднит ремонт вмятины. Если по какой-либо причине невозможно получить доступ к области позади вмятины, вмятину нельзя отремонтировать с помощью PDR.
Третий шаг — оценить стоимость ремонта вмятины на панели вашего автомобиля. Оценщики рассматривают указанные выше факторы, количество вмятин, а также проводят анализ и оценку стоимости ремонта вмятин. В некоторых случаях, если на панели много вмятин или стоимость ремонта с помощью PDR превышает стоимость замены панели, мы предложим клиенту пойти по этому пути. Оценщик также учтет поврежденные детали отделки и рассчитает стоимость замены таких деталей.
После того, как это будет завершено, создается предложение, которое проверяется с клиентом или страховой компанией. Если предложение будет одобрено, будет запланирован ремонт, и технические специалисты PDR отремонтируют автомобиль.
Несмотря на то, что существует углубленный процесс оценки, 80-90% вмятин на транспортных средствах можно отремонтировать с помощью процесса PDR. Мы завершаем процесс оценки, чтобы убедиться, что мы работаем в лучших интересах клиента, и чтобы убедиться, что ремонт может быть завершен без каких-либо осложнений.Мы хотим, чтобы ваш автомобиль выглядел так же хорошо, как в тот день, когда он сошел со стоянки после того, как ваши вмятины были устранены без покраски.
Средняя стоимость ремонта вмятины без покраски
Стоимость ремонта вашей вмятины зависит от факторов, перечисленных выше в процессе оценки. На ремонт более сложной вмятины потребуется больше времени, и она будет стоить дороже, чем простой ремонт вмятины. Вмятина, которую сложнее отремонтировать из-за труднодоступности области за вмятиной, также потребует у техника больше времени на ремонт и будет стоить дороже.
Еще нужно учитывать количество вмятин на вашем автомобиле. Крыша с повреждениями от града и 30 вмятин также обойдется дороже, чем ремонт одиночной двери. Тем не менее, сложно точно определить, сколько будет стоить ремонт вмятины. Нет двух одинаковых вмятин, поэтому сравнивать их сложно!
Независимо от стоимости, ремонт вмятин без покраски всегда будет дешевле, чем традиционный процесс ремонта вмятин, а также лучше для окружающей среды. Поскольку нам не нужно использовать наполнители для тела, перекрашивать или использовать вредные химические вещества в процессе без покраски вмятины, мы не оказываем неблагоприятного воздействия на окружающую среду и экономим ваши деньги.Несмотря на то, что у наших обученных технических специалистов трудозатраты сопоставимы с работой в автомастерской, мы часто можем быстрее ремонтировать вмятины и экономить материальные затраты по сравнению с традиционным процессом ремонта вмятин. Ремонт вмятин без покраски — это самый дешевый и эффективный способ устранения вмятин на вашем автомобиле.
По всем вопросам, связанным с ремонтом вмятин без покраски, посетите Dented
Мы надеемся, что вы нашли это исчерпывающее руководство по безкрашенному ремонту вмятин полезным и нашли ответы на многие вопросы, связанные с PDR. Мы хотим убедиться, что вы хорошо осведомлены о ремонте вашего автомобиля, чтобы вы понимали, как PDR может отремонтировать ваш автомобиль, не взламывая ваш кошелек.Это действительно один из лучших способов избавиться от вмятины на машине.
В Dented мы делаем все возможное, чтобы ремонт ваших вмятин прошел как можно быстрее и безболезненно. Мы относимся к автомобилю каждого клиента как к собственному и гарантируем высочайшее мастерство и качество при каждом ремонте, который мы выполняем. Это преимущество Dented и то, как мы обеспечиваем качество, которое не может сравниться с нашими конкурентами. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль отремонтировали настоящие профессионалы, чтобы он выглядел так же хорошо, как в тот день, когда он выехал с автостоянки автосалона, посетите Dented сегодня, чтобы узнать цену.

« Предыдущая 1 … 1 795 1 796 1 797 1 798 1 799 … 1 809 Следующая »

Количество парковочных мест	Расстояние в метрах
1 – 10	10
50	15
100	25
300	35
От 300	50

Здания, соседствующие с парковкой	Количество мест и расстояние в метрах
Здания, соседствующие с парковкой	До 10	До 50	До 100	До 300	Свыше 300
Детские учреждения	15	25	25	50	х
Лечебные учреждения	25	50	х	х	х
Общественные здания	10	10	15	25	х

Производство	Honda Motor Company
Марка двигателя	K20
Годы выпуска	2001-2013
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	86
Степень сжатия	9.8-11.7
Объем двигателя, куб.см	1998
Мощность двигателя, л.с./об.мин	150-220/6000-8000
Крутящий момент, Нм/об.мин	190-215/4500-6100
Топливо	95
Экологические нормы	до Евро 5
Вес двигателя, кг	184
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	10.3 6.2 7.4
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	0W-20 5W-20 5W-30
Сколько масла в двигателе	4.2
При замене лить, л	4.0
Замена масла проводится, км	10000 (лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	400+ н.д.
Двигатель устанавливался	Honda Accord Honda Civic Honda CRV Honda Stream Honda Integra/Acura RSX Honda Stepwgn Acura CSX

Производитель	Honda Motor Company
Также называется	Хонда К20
Производство	2001-настоящее время
Блок цилиндров из сплава	Алюминий
Конфигурация	Рядный-4
Клапан	DOHC 4 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм (дюйм)	86 (3.39)
Диаметр цилиндра, мм (дюйм)	86 (3,39)
Степень сжатия	9,7 9,8 10,0 10,8 11,0 11,5 11,7
Рабочий объем	1996 куб. См (121,8 куб. Дюймов)
Выходная мощность	110 кВт (150 л.с.) при 6500 об / мин 116 кВт (155 л.с.) при 6500 об / мин 118 кВт (158 л.с.) при 6500 об / мин 120 кВт (160 л.с.) при 6500 об / мин 147 кВт (197 л.с.) при 7800 об / мин 150 кВт (200 л.с.) при 7400 об / мин 150 кВт (201 л.с.) при 7800 об / мин 160 кВт (210 л.с.) при 7800 об / мин 158 кВт (212 л.с.) при 8000 об / мин 162 кВт (217 л.с.) при 8000 об / мин 165 кВт (221 л.с.) при 8000 об / мин 188 кВт (252 л.с.) при 6500 об / мин 203 кВт (272 л.с.) при 6500 об / мин 228 кВт (306 л.с.) при 6500 об / мин
Выходной крутящий момент	190 Нм (140 фунт · фут) при 4500 об / мин 177 Нм (131 фунт · фут) при 5000 об / мин 190 Нм (140 фунт · фут) при 4000 об / мин 179 Нм (132 фунт · фут) при 4000 об / мин 188 Нм (139 фунт · фут) при 6200 об / мин 193 Нм (142 фунт · фут) при 6000 об / мин 193 Нм (142 фунт · фут) при 6800 об / мин 194 Нм (143 фунт · фут) при 6200 об / мин 202 Нм ( 149 фунт · фут) при 7000 об / мин 206 Нм (152 фунт · фут) при 7000 об / мин 215 Нм (159 фунт · фут) при 6100 об / мин 370 Нм (273 фунт · фут) при 1500-4000 об / мин 370 Нм ( 273 фунт · фут) при 1500-4000 об / мин 400 Нм (295 фунт · фут) при 2500-4,500 об / мин
Красная линия	6800 7000 (K20C Type R) 7900 (RSX Type S) 8000 (Civic Si / Type R, CSX Type S) 8400 (Integra Type R)
л.с. на литр	75 78 79 80 99 100 101 105 106 109 111 126 136 153
Вид топлива	Бензин
Масса, кг (фунты)	184 (405)
Расход топлива, л / 100 км (миль на галлон) -City -Highway -Combined	Honda CR-V 11.5 (20,5) 31 (7,6) 26 (9,0)
Турбокомпрессор	Безнаддувный MHI TD03 MHI TD04
Расход масла, л / 1000 км (кв. На мили)	до 1,0 (1 кварта на 600 миль)
Рекомендуемое моторное масло	0W-20 0W-30 0W-40 5W-20 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 0W-20 (K20C) 5W-20 (K20Z) 5W-30 (K20Z) 5W-40 (K20Z) 10W-40 (K20Z)
Объем моторного масла, л (кварты.)	4,2 (4,4) — K20A
Интервал замены масла, км (миль)	5 000–10 000 (3 000–6 000)
Температура двигателя нормальная, ° C (F)	–
Срок службы двигателя, км (миль) -Официальная информация -Реальная	– 300 000+ (180 000)
Настройка, HP -Max HP -без потери срока службы	300+ –

518і	М40В18	1796 куб.см	113 ЛС (83 КВ) при 5500 об/мин	162 Нм при 4250об/мин	Sedan/Touring	1989—1994	53254
518і	М43В18	1796 куб.см	115 ЛС (85 КВ) при 5500 об/мин	168 Нм при 3900об/мин	Sedan/Touring	1994—1996
518г	М43В18	1796 куб.см	105 ЛС (77КВ)/115ЛС (85КВ)	168 Нм при 3900об/мин	Touring	1995—1996	298

Модель	Двигатель	Объем	Максимальная мощность	Крутящий момент	Кузов	Период выпуска	Всего выпущено
520i	M20B20	1991 куб.см	129 ЛС (95 КВ) при 6000 об/мин	164 Нм при 4300об/мин	Sedan	1988—1990	427 122
520i 24V	M50B20	1991 куб.см	150 ЛС (110 КВ) при 5900 об/мин	190 Нм при 4700об/мин	Sedan/Touring	1990—1992
520i 24V Vanos	M50B20 TU	1991 куб.см	150 ЛС (110 КВ) при 5900 об/мин	190 Нм при 4200об/мин	Sedan/Touring	1992—1996

Audi 200 (тип 44) Технические характеристики двигателя 2,2 л Turbo Quattro

Тип двигателя — Количество цилиндров:	Рядный 5

Код двигателя:	1B / 2B

Тип топлива:	Бензин
902 Система топлива
902 K-Jetronic

Расположение двигателя:	Продольное

Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:	2226 см3 или 135.8 куб. Дюймов

Диаметр x ход поршня:	81,0 x 86,4 мм 3,19 x 3,39 дюйма

Количество клапанов:	101620 902	Аспирация:	Turbo

Степень сжатия:	8,6

Максимальная мощность — Выходная мощность:	200 об / мин л.с. при л.с. при л.с.

Максимальный крутящий момент:	270 Нм или 199 фунтов.футов при 3000 об / мин

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:	AWD

Трансмиссия Коробка передач — Количество скоростей:

Расход топлива — экономия — в смешанном цикле:	10.8 л / 100 км 26 миль на галлон UK / 22 миль на галлон США

Диапазон:	740 км или 460 миль

Емкость топливного бака:	80 UK 9000 литров 21,1 галлона США

Выбросы CO2:	258 г / км (оценка)

200 тип 44) 2.2l Turbo Quattro 20v Технические характеристики двигателя

Тип двигателя — Количество цилиндров:	Рядный 5

Код двигателя:	3B	Бензин

Топливная система:	MPI — Bosch Motronic M2.3

Центровка двигателя:	902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 Рабочий объем — Объем двигателя:		или 2226 см3.8 куб. Дюймов

Диаметр x ход поршня:	81,0 x 86,4 мм 3,19 x 3,39 дюйма

Количество клапанов:	201620 902	Аспирация:	Турбо

Степень сжатия:	9,3

Максимальная мощность — Выходная мощность:	220 об / мин	220 л.с. или 217 л.с. / мин.

Максимальный крутящий момент:	309 Нм или 227 фунтов.футов при 1950 об / мин

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:	AWD

Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей:

Расход топлива — экономия — в смешанном цикле:	10.5 л / 100 км 27 миль на галлон UK / 22 миль на галлон США

Диапазон:	761 км или 473 мили

Емкость топливного бака:	80 UK 9000 галлонов 21,1 галлона США

Выбросы CO2:	251 г / км (оценка)

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Холодные способы заделки дырок в металле

Общие технологические правила

Заделка точечных дыр

Заделка масштабных разрушений

Стоит ли паять

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

Общие технологические правила

Способы восстановления пола автомобиля

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

Припаивание металлической заплатки

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Ремонт масштабных повреждений

Сварка элементов автомобиля своими руками: кузова, днища, двигателя

Сварка кузова автомобиля

Подготовка металла к сварке

Своими руками дуговая сварка кузова осуществляется следующим образом:

Сварка авто своими руками – ремонт днища

Основы дуговой сварки при ремонте элементов двигателя

Сварка глушителя автомобиля

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом:

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Как правильно установить заплатку на шину

Необходимых материалов:

Шаг 1: Снимите колесо

Шаг 2: Отметьте отверстие

Шаг 3. Снимите шину с обода

Шаг 4. Осмотрите шину

Шаг 5: полировка отверстия

Шаг 6: Нанесите вулканизирующую жидкость

Шаг 7: Патч-отверстие

Шаг 8: Установите шину

Шаг 9: Проверьте шину

Как отремонтировать ржавый листовой металл с помощью патч-панелей

Amazon.com: Самоклеящаяся повязка для мгновенного восстановления кожи премиум-класса MastaPlasta, большая

Почему в моем автомобиле течет масло: причины и способы устранения

Общие признаки утечки масла

Но что именно вызывает утечку масла?

Поврежденные масляные прокладки или поддоны

Неправильная установка

Плохие кольца или уплотнения клапана

Предотвращение утечек масла

Как часто менять масло

Сколько миль между заменами масла?

Часто задаваемые вопросы:

Q: Почему в моем автомобиле течет масло, когда он припаркован?

Q: Сколько стоит устранение утечки масла?

Q: Нужна ли мне замена масла, если в моем автомобиле подтекает масло?

Q: Могу ли я водить машину с утечкой масла?

Q: Серьезна ли утечка масла?

В: Как остановить утечку масла?

Регулировка света фар Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Схема подключения ближнего и дальнего света фар Нива 21213

Схема подключения ближнего и дальнего света фар автомобиля Нива 21213

Описание схемы

Примечания и дополнения

Еще схемы электрооборудования автомобиля Нива 21213

Фары на ниву 21213 какие лучше

Какие фары поставить на авто

Тюнинг оптических элементов нивы 21214

Фары, передние и задние фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214

Наименования и каталожные номера передних и задних световых приборов ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Гидрокорректор света головных фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Задние противотуманные фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Наружное освещение ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Указатели поворота ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Лампы применяемые в ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Регулировка света фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Схема регулировки света фар.

Похожие статьи:

Подсветка фары в ВАЗ-21213

Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

Сравните цены на городские фары нива — купите лучшие фары нива городские фары по выгодной цене у международных продавцов на AliExpress

Фары в сборе 21213-3711010 LADA TAIGA LADA NIVA SCHEINWERFER h5 & LEUCHTWEITENREGULIERUNG org

21213-3711010 LADA TAIGA LADA NIVA SCHEINWERFER h5 и LEUCHTWEITENREGULIERUNG

Lada Niva LED Tuning Tail Lights Автомобильные задние фонари

Светодиодные задние фонари для Лада Нива

Lada Niva LED Tuning Задний фонарь