Рубрика: Своими руками

Далее необходимо выбрать светопропускаемость тонировки. Важно взять пленку со степенью прохождения цвета не выше 70 процентов, дабы учесть требования существующего законодательства. Главное – не экономить, ведь дешевая пленка будет намного хуже клеятся, отходить по углам, и прослужит значительно меньше своих более дорогих собратьев. Хорошим примером качественной пленки являются американские образцы, скажем для автомобилей марки ваз очень удобной будет 20 процентная пленка.

В конце концов, важно помнить, что, как и для любой машины, тюнинг автомобиля ваз 2109 – это вполне посильная работа.

Необходимые инструменты и материалы

1. Тонировочная пленка, для ваз 2109 — не менее 3 м.
2. Детский шампунь или любое качественное моющее средств, не менее 100 мл.
3. Резиновый скребок.
4. Остро наточенный нож или лезвие.
5. Распылитель в количестве 2 штук (нужен для того, чтобы развести шампунь).
6. Теплая вода.
7. Сухие салфетки или тряпка без ворса.
8. Специальный фен.
9. Металлическая метровая линейка.
10. Помощник.

Чтобы быстрее справиться с поставленной задачей помощник обеспечит значительную экономию времени и ресурсов, а также существенно повысит производительность. Подготовьте все это до начала работы и успешно затонированная машина почти готова.

Этапы работ

Для начала отметим идеальные условия, необходимые для проведения качественной работы, а именно:

1. Закрытое, сухое и теплое помещение с минимальным содержанием пыли в воздухе;
2. Полный набор инструментов;
3. Чистые окна;
4. Опыт проведения тонирования.

Начальный этап

Тонировка стекол автомобиля, смонтированная своими руками это в первую очередь придание автомобилю приятной внешности. И начать этот процесс нужно со снятия стекол и мытья их с обеих сторон в специальном душе, если же это осуществить не представляется возможным, то можно остановиться на том, чтобы во влажную погоду выехать на автомобиле за город или место, которое размещено достаточно далеко от дороги (снятие стекол записано в руководстве по эксплуатации машины).

Таким образом, машина будет защищена от городской пыли. В крайнем случае, мытье окон можно осуществить дома в душе, под струей горячей воды. Все пятна, грязь и прочее нужно будет смыть с помощью мыльного раствора шампуня или другого средства, причем после мытья все стекла нужно будет вытереть насухо подготовленными заранее тряпками. Немаловажно полностью очистить поверхности, ведь любые посторонние частицы образуют вздутие тонировочной пленки.

Первый этап

Наклеивать пленку проще всего с боковых стекол, поэтому лучше всего с этого и начинать, чтобы приноровиться. Присутствие напарника будет очень кстати. На данном этапе следует измерить размеры бокового окна и сделать шаблон с припуском в 5 сантиметров со всех сторон. Далее нужно вырезать подходящие формы из тонировочной пленки с помощью ножа и метровой металлической линейки. Основное: нужно прозрачной стороной положить пленку на твердую чистую поверхность и разрезать ее. Сначала нужно сделать шаблоны для форточек. В качестве альтернативы можно приложить пленку к стеклу и, тщательно разгладив, обвести стекло по периметру.

Второй этап

После этого необходимо подготовить специальный раствор, который нужен для закрепления тонировки: он состоит из воды и небольшого количества моющего средства.
После выкроек боковых стекол стоит переходить к лобовым стеклам, а самые сложные в исполнении задние стекла автомобиля. Все нужно выполнять четко и аккуратно, чтобы в будущем не иметь проблем.

Далее с помощью распылителя раствор наносится на стекло путем опрыскивания из пульверизатора.

Третий этап

И вот, тонировка для автостекол вырезана. Весь процесс тонирования выполнен уже наполовину. Теперь вполне пора нанести тонировку на поверхность стекла. На данном этапе необходимо будет две части автомобильной пленки разделить, это можно сделать при помощи скотча, который наклеивается с обеих сторон на нескольких уровнях, после чего растягивается во все четыре стороны. Тут-то и пригодится мыльный раствор: брызгаем на стекло из пульверизатора, затем пленку плотно прикладываем к стеклу и двигаем тонировку столько, сколько нужно, чтобы она лучшего всего разместилась на стекле.

Теперь самое главное – это разглаживание тонировочной пленки с помощью резинового скребка. Нежно удаляйте воду и убирайте водные пузырьки с помощью сухой тряпки без ворса. Защитный слой пленки осторожно и не спеша нужно удалить и внимательно разгладить. Такой тюнинг авто в домашних условиях потребует времени, поэтому выделите не менее 5 часов для решения этой задачи.

Заключительный этап

Тонировка лобового и задних стекол – это процесс более сложный, поэтому обязательно начинайте с боковых стекол авто. Но для автомашины ВАЗ 2109 снятие задних стекол совсем не такая уж сверхзадача: всего лишь нужно выдернуть шнур и выдавить стекло. На самом деле процесс оклейки пленки на эти стекла совершенно такой же, как и для боковых стекол. Единственное, большое стекло нужно клеить в два захода. Необходимо поделить заднее стекло на две равные зоны и вырезать пленку. Далее клеим пленку сверху вниз. Не оставляем зазоров, не клеим внахлест. В дальнейшем аккуратно снимается защитный слой, сначала – одна треть, затем постепенно и остальная часть.

Главное не забывать опрыскивать стекло мыльным раствором и с особой щепетильностью разглаживать пленку на заднем стекле, т. к. оно выгнуто и может принести много неприятностей. По окончанию всех операций и после высыхания пленок на стекле, т. е. по прохождению около 9 часов нужно ставить окна на места, что осуществляется я при помощи капроновой нитки или иным способом. Вот и все — автомашина затонирована. В результате необходимо будет еще раз промыть все окна, на этот раз уже обычной водой из пульверизатора, а остатки клеящейся субстанции аккуратно соскоблить.

Обратите особое внимание

Важные моменты, которые не стоит упускать из виду при нанесении тонировки на стекла авто, особенно, если работу выполняете своими руками:

1. Мытье стекол должно быть сделано щепетильно, несколько раз промывайте их, чтобы работы по тонировке прошли максимально гладко. Особое внимание нужно уделить краям стекол.
2. Если на стекле грязь, которую очень тяжело отмыть, не стесняйтесь, смело, но осторожно скоблите стекло острым ножом, а лучше – обычным канцелярским.
3. Стекла ни в коем случае после мытья сушить не нужно, они должны высохнуть самостоятельно, чтобы не было разводов.
4. Не забудьте защитить внутренние части машины, в случае, если стекла снимать нет никакой возможности.
5. Пленку лучше ровнять от середины к краям стекла, чтобы убрать лишний воздух и раствор.
6. Пленка легче ляжет на стекло, если ее наносить вдвоем, поэтому попросите помощи.
7. Главное не допустить остатков раствора под пленкой, даже в небольшом количестве.
8. До тех пор, пока пленка влажная, ее еще можно корректировать.
9. Некоторые пишут, что можно наносить мыльный раствор на саму пленку, но на самом деле этим лучше не увлекаться, иначе со временем тонировочная пленка сползет со стекла.
10. В случае появления пузырей на поверхности задних стекол, очень поможет специальный промышленный фен. Очень важно не передержать и не превысить допустимых ограничений по температуре, т. е. 200 градусов по Цельсию.
11. Сушка занимает до 9 часов, поэтому самый лучший вариант – это начать операцию« Ы» по отрезанию лишней пленки со стекол после обеда и оставить на ночь в гараже.
12. До тех пор, пока стекла не высохнут, ни в коем случае их не опускайте и не поднимайте стеклоподъемники!
13. Рекомендуется в течение 2 недель уплотнители на стекла не устанавливать!

Сделать дагестанский автотюнинг сложно, но можно. Выбирайте пленку по темнее и нанесите ее на все стекла. Не экономьте на материалах и не спешите в процессе выполнения работы. С уверенностью и терпеливостью беритесь за дело, и прекрасный результат не заставит долго ждать. Тонировать авто самостоятельно – это приятная техническая задача и хороший вариант для экономии.

Тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ-2106, 2107, 2109, 2110). Тонировка заднего стекла автомобиля своими руками :: SYL.ru

Обрезаем корешки. Как луковицы гладиолуса правильно подготовить к посадке

Блейзер смотрится стильно: как стилизовать свитер-оверсайз и не выглядеть полной

В качестве ароматизатора воздуха: где применить использованные чайные пакетики

Мужские сине-черные серьги-гвоздики: сережки, которые можно носить с наушниками

Борется с преждевременным старением: польза масок из папайи для кожи лица

Осенний тренд для седых волос — соль с перцем: особенности выбора окрашивания

Уберем челку с лица: трендовые прически этой осени

Иначе могут сильно навредить: что сделать с грецким орехом перед употреблением

Лунный календарь маникюра: когда идти к мастеру, чтобы разбогатеть и радоваться

Мед стимулирует рост фолликул: как ухаживать за ресницами и сделать их длинными

Автор Евгений Андреевич September 21, 2015

Многие автовладельцы считают, что тонировка стекол своими руками представляет собой необходимую и обязательную процедуру, при этом у каждого человека есть собственные причины того, почему он так думает. Некоторые предпочитают просто заботиться о собственном здоровье, в то время как другие хотят сделать свое транспортное средство более привлекательным.

Зачем это делают?

Есть несколько наиболее распространенных причин того, почему водителями проводится тонировка стекол своими руками:

1. Она обеспечивает снижение нагрева салона приблизительно на 60% даже в самое жаркое время.
2. Благодаря наличию тонированных стекол в автомобиль практически не попадают ультрафиолетовые лучи, оказывающие вредное воздействие. Таким образом, вы сможете обеспечить себе защиту от рака кожи.
3. Если происходит боковое столкновение двух автомобилей, тонировка стекол, своими руками сделанная, позволит удержать стекло, которое может разбиться на мелкие осколки. Таким образом, водитель всегда будет оставаться защищенным от каких-либо порезов.
4. За счет тонировки можно избавиться от солнечных лучей, отблесков снега, а также света передних фар встречного транспорта, которые могут ослепить в процессе передвижения.
5. При помощи тонировки водитель обеспечивает эффективную защиту не только обшивки салона, но и различных пластиковых деталей, которые могут достаточно сильно испортиться под прямыми солнечными лучами.

Все эти эффекты обеспечивает тонировка стекол своими руками.

Как это сделать?

Указанные выше эффекты достигаются при помощи специализированной пленки, приклеиваемой к стеклу. Для того чтобы изготовить этот специализированный материал, принято использовать специализированную полиэстерную пленку, на которую наносятся краска и металлический состав, имеющий особые свойства.

Трудно ли ездить ночью?

Многие люди считают, что если осуществляется тонировка стекол авто своими руками или же при помощи специалистов, из-за темного цвета пленки будет затрудняться ночная езда. В первую очередь вы должны понимать, что всегда есть возможность нанести пленку с незначительной степенью затемнения, при этом в любом случае она будет пропускать через себя видимый свет, несмотря на то что все отсветы будут отражены.

Что нужно учесть?

Пленка должна в обязательном порядке крепиться непосредственно с внутренней стороны, потому что так вы сможете обеспечить ее максимальную защиту от различных повреждений.

Если вам нужна тонировка заднего стекла автомобиля своими руками или же вы вовсе хотите осуществить тонировку всех допустимых стекол, то в таком случае следует изначально разобраться в том, где эта пленка может устанавливаться, а где – нет. В России в соответствии с действующим законодательством тонировка передних автомобильных стекол может осуществляться исключительно при помощи такой пленки, в которой коэффициент пропускания света составляет не менее 75%.

Подготовка стекла

Перед тем как будет проведена тонировка заднего стекла автомобиля своими руками, вы должны тщательно очистить его поверхность, потому что стекло должно быть максимально гладким при полном отсутствии сколов или же напылений. Если на стекло наклеены какие-либо радиоантенны или же сотовые, то в таком случае вам придется или обходить их, или же полностью демонтировать.

Заднее стекло – самое сложное

Стоит отметить тот факт, что тонировка заднего стекла автомобиля своими руками без фена представляет собой наиболее сложный этап, потому что этот процесс может сильно затрудняться обдувкой или всевозможными стоп-сигналами. В том случае, если вы понимаете, что самостоятельно не сможете справиться с этой работой, лучше или полностью отказаться от идеи тонировки, или же просто обратиться к профессионалам.

Делаем пленку

Для правильного нанесения тонированной пленки в преимущественном большинстве случаев специалисты аккуратно вытаскивают автомобильное стекло, после чего уже проводят все работы на специализированном рабочем столе, покрытым стеклом или гладким линолеумом. В том случае, если вы не хотите этого делать или же у вас нет такой возможности, можно будет использовать папирусную бумагу, приложенную к автомобильному стеклу для дальнейшей обрисовки всех контуров. После проведения этих процедур вы должны будете вырезать лекало с предельно четкими границами, и потом уже перенести его на тонировочную пленку. Таким образом, вы сможете вырезать пленку в полном соответствии с формой автомобильного стекла.

Инструменты

Не все понимают, что тонировка – не такая простая процедура, и недостаточно просто взять и наклеить пленку. Вам обязательно нужен определенный ряд инструментов для того, чтобы была правильно проведена тонировка стекол автомобиля своими руками. ВАЗ 2107, 2106 – эти и другие отечественные машины не являются исключением, и вам не стоит думать, что на наши автомобили наносить пленку проще, чем на другие.

В связи с этим вам потребуются следующие инструменты:

• Пленка. В преимущественном большинстве случаев вполне хватает единственного рулона тонировочной пленки стандартных размеров для того, чтобы покрыть все боковые стекла.
• Резиновый шпатель. Зачастую, когда вы покупаете тонировочную пленку, вам в качестве бонуса предоставляется специализированный пластмассовый скребок. Конечно, можно использовать и его, когда будет проводиться тонировка стекол автомобиля своими руками. Инструмент этот довольно эффективный и удобный, но есть риск того, что на стекле будут оставаться микроцарапины.
• Нож канцелярский. Также в комплекте с пленкой поставляется и нож, но на самом деле он зачастую довольно быстро тупеет, вследствие чего пленку начинает буквально разрывать. Именно поэтому всегда лучше иметь в наличии дополнительный канцелярский нож.
• Средство для мытья стекол, а также теплая чистая вода из-под крана.
• Полностью сухая тряпка. Стоит отметить тот факт, что на тряпке обязательно должен отсутствовать ворс. Только так вы сможете быть абсолютно уверенными в том, что в процессе тонировки вы не нанесете на стекло никакие микроцарапины.
• Пульверизатор.

Полезные советы

Рекомендуется взять с собой напарника, который будет помогать вам проводить все процедуры, потому что самостоятельно практически не может осуществляться тонировка стекол автомобиля своими руками. ВАЗ 2110 за последние несколько лет особенно часто начали тонировать, так как машина получила большую популярность, но многие, пытаясь сделать это в одиночку, допускают огромнейшее количество различных ошибок. Также стоит заметить, что все работы должны проводиться в непыльном помещении, а если же вы проводите процедуру на улице, то делать это нужно только в безветренную погоду.

С феном или без?

Вы сами решаете, проводить ли работы с феном или без. В случае необходимости монтажный, строительный или даже бытовой фен может использоваться для того, чтобы в течение короткого периода времени тщательно просушить каждое затонированное окно. Таким образом, вы сократите общую продолжительность всей тонировки.

Инструкция

Первоначально перед тонировкой вам нужно будет снять уплотнители. Все автомобильные стекла, на которые будет наноситься тонировка, должны быть тщательно промыты при помощи специализированного моющего средства. Также следует предельно тщательно промыть все углы. Далее тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2109, 2110, 2107 и др.) осуществляется следующим образом:

• Подготавливается мыльный раствор, который представляет собой стандартное моющее средство или же шампунь, смешанные с теплой водой, после чего он заливается в подготовленный пульверизатор.
• Мыльным раствором тщательно опрыскивается наружная сторона того стекла, которое было вымыто, после чего сразу же прикладывается тонировочная пленка, которая отрезана в соответствии с нужными размерами. При этом стоит отметить тот факт, что темный слой должен направляться внутрь, в то время как прозрачный – наружу. Здесь стоит быть крайне внимательными, потому что стороны ни в коем случае нельзя перепутать. Если вы не можете определиться с тем, какая сторона является темной, то вам следует свою пленку совсем чуть-чуть разделить с одного уголка. После того как пленка будет приложена к стеклу, проводится тщательное выравнивание и обрезание. Лучше всего оставить с каждого края запас в один сантиметр.
• Теперь мыльным раствором покрывается внутренняя поверхность стекла. После этого вам следует действовать крайне быстро, потому что стекло не должно успеть высохнуть. Аккуратно отделяем темный слой пленки, и в то же время смачиваем его раствором, которым заполнен пульверизатор. В данном случае очень важна работа помощника, потому что вы сможете выполнять все процедуры гораздо более аккуратно. В данном случае один человек должен будет удерживать прозрачный слой пленки, в то время как другой — его натягивать и опрыскивать темный слой.
• Темный слой прикладывается к внутреннему автомобильному стеклу. Как говорилось выше, пока осуществляется тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2106, 2107, 2110 и все остальные), стекло должно оставаться мокрым. В обязательном порядке проводится также обработка с помощью пульверизатора, после чего накладывается прозрачный слой, так как пленка должна иметь эффективную защиту от каких-либо повреждений. После проведения всех этих процедур вам следует моментально разгладить пленку с помощью резинового шпателя, двигаясь от центра к краям. В этом случае следует быть особенно осторожными, потому что любые резкие движения являются крайне нежелательными. Также вам следует полностью избавиться от каких-либо воздушных пузырей.

Разглаживать пленку следует до того времени, пока прозрачная часть не будет сама отпадать, после чего можно полностью убрать высохшую прозрачную пленку. Теперь уже можно подрезать выступающие края, проводя ножом по кромке автомобильного стекла, но в этом случае крайне важно действовать без какой-либо спешки.

Если у вас в наличии есть фен, то в таком случае можете тщательно осушить автомобильное стекло по его периметру, но если же фена нет, то просто закрывайте дверь и начинайте заниматься следующим стеклом. Желательно, чтобы на протяжении последующих двух дней вы не вставляли какие-либо уплотнители в двери и не открывали затонированные стекла.

Второй вариант

Стекла также можно тонировать и другим способом. В данном случае приготавливается 20% раствор канифоли в специализированном едком натре. Канифоль должна растворяться до того времени, пока жидкость не станет темно-желтой. После проведения этой процедуры приготовленное средство тщательно фильтруется. Следует добавить незначительное количество раствор хлорного железа или же специального сульфата железа. Стоит отметить, что должен выпасть красный осадок резината железа, который следует отделить, после чего промыть и хорошо высушить. Данный осадок можно полностью растворить в бензине.

Приготовленный раствор наносится на стекло с помощью того же пульверизатора. Крайне важно, чтобы тонировка заднего стекла авто своими руками, как и в случае с остальными стеклами, проводилась исключительно на чистую поверхность. В частности, вы можете обезжирить его в мыльно-содовом растворе.

Важно

Обязательно тщательно вымойте стекло и дождитесь того момента, пока оно полностью высохнет. После этого поместите его на 5-10 минут в печь при температуре 60^оС. При желании можно сделать пленку и другого цвета, но в этом случае вам потребуется использование другого хлорида. За счет регулировки концентрации канифоли и соли вы можете самостоятельно менять насыщенность цвета.

Главное в этом процессе – не увлекаться тонировкой, потому что делать все нужно в соответствии с действующим ГОСТом. Допустимая тонировка стекол предусматривает, что ветровое стекло должно пропускать как минимум 75% света, в то время как остальные стекла – не менее 70%.

Похожие статьи

• Тонировка электронная своими руками
• Как затонировать машину самому? Что для этого нужно?
• Как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками: пошаговая инструкция и отзывы
• Атермальная тонировка стекол автомобиля: виды, ГОСТ, преимущества и недостатки, отзывы
• Какая тонировка разрешена на передние стекла автомобиля?
• Как снять тонировку самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов
• Съемная тонировка своими руками: как ее сделать?

Также читайте

Тонировка окон своими руками

Инструкции по установке тонировки окон своими руками

Люди тонируют свои машины по разным причинам. Если вы живете в жарком штате, иногда солнце может быть жестоким, и было бы неплохо немного затенить его каким-нибудь оттенком. У вас может быть заболевание, вызванное интенсивным солнечным светом, например, волчанка или артрит. Возможно, вам нужно немного уединения, или, может быть, вы просто думаете, что хорошая тонировка выглядит потрясающе. Независимо от причин, по которым вы тонируете свой автомобиль, вы можете сделать это самостоятельно, используя правильные материалы, предварительную подготовку и методы.

Тонирование окон осуществляется путем взятия пленки (обычно из полиэтилентерефталата или «ПЭТ») и приклеивания ее к стеклу с помощью клея. Некоторые автомобили можно очень просто тонировать, в то время как другие требуют большого опыта и навыков. Тонировочной пленке нужна гладкая, безукоризненно чистая поверхность, поэтому иногда старые автомобили могут быть очень сложными из-за царапин или старой грязи и грязи. С другой стороны, совершенно новой модели может просто понадобиться быстрый ракель. Обычно пленке придают форму и размеры на внешней стороне стекла, а затем наклеивают на внутреннюю часть стекла.

Прежде чем тонировать автомобиль, подумайте, стоит ли делать это самостоятельно. Профессиональный краситель может дать вам быстрые, красивые результаты, которые сопровождаются гарантией. При этом нет ничего плохого в том, чтобы быть самодостаточным или изучать новый навык, поэтому давайте пройдем процесс тонировки вашего автомобиля самостоятельно.

Могу ли я затонировать стекла в автомобиле?

Как только у вас появится представление о том, насколько темным должен быть ваш оттенок, взгляните на свое стекло и убедитесь, насколько легко его будет тонировать. Если на нем есть трещины или сколы, его не следует подкрашивать. Если на нем уже есть оттенок, помните, что вам придется сначала удалить его. Очень старый фильм может быть огромной головной болью, чтобы выйти. В определенных ситуациях, если стекло находится в ужасном состоянии или на нем наклеена пленка 20-летней давности, лучше вообще просто заменить стекло.

Вы же не хотите тратить уйму времени на подготовку стекла, а затем тонировать его только для того, чтобы увидеть пузыри и складки при тонировании. Это может быть вызвано стружкой или остатками мусора, которые вы пропустили ранее. Сэкономьте время и нервы и будьте честны в том, сможете ли вы сделать хорошую тонировку.

На моих окнах старая тонировка, как ее убрать?

Если на ваших окнах есть старая тонировка, давайте быстро рассмотрим, как ее снять. Сложность удаления старой тонировки зависит от того, сколько ей лет, какой тип пленки или клея использовался, а также от формы или контура стекла. Как правило, вы можете удалить оттенок, замочив стекло в какой-либо очищающей жидкости, например, в средстве для чистки духовки или в других замечательных продуктах. Когда вы закончите, вы можете соскоблить его хорошим лезвием или скребком.

Процесс удаления старого оттенка обычно проще, если вы можете снять стекло, к чему мы скоро вернемся, если вы не знаете, как это сделать.

В общем, что делать:

• Снимите стекло.
• Распылите на стекло любое средство для удаления краски, которое вы собираетесь использовать.
• Используйте новое лезвие, чтобы начать соскабливать. Использование отпаривателя перед соскабливанием также очень поможет.
• Смойте мусор, чтобы увидеть места, которые вы пропустили, и сделайте это снова.

Для действительно стойкой старой пленки и клея попробуйте «метод мешка». Это когда вы замачиваете стекло в средстве для удаления краски, наклеиваете на него черный полиэтиленовый пакет для мусора, а затем кладете на час на солнце или в очень жаркое место. Затем снимите пакет и снова соскребите его.

Как только ваше стекло будет готово к тонировке, найдите себе качественную тонировочную пленку.

Выбор оттенка

Существует 4 основных типа пленки:

• Окрашенная пленка обычно самая дешевая и в первую очередь предназначена для внешнего вида, а не для функциональности. Вы все еще можете получить хороший оттенок с помощью окрашенных пленок, но теплоотдача не особенно высока, и краска в пленке со временем выцветает.
• Металлизированная пленка насыщена мелкими металлическими частицами и придает стеклу очень блестящую отражающую поверхность. Его металлическая природа укрепит стекло и сделает его более устойчивым к разрушению. Одна из проблем с металлизированной пленкой заключается в том, что некоторые бренды имеют тенденцию блокировать сигналы сотового телефона, радио и GPS.
• Углеродная пленка имеет более матовую поверхность, если вы хотите что-то, что не будет блестящим или отражающим снаружи автомобиля. Углерод не содержит частиц металла и не выцветает, как окрашенная пленка.
• Керамическая пленка — самая дорогая пленка из-за ее прочности, эффективности и долговечности. Он наиболее эффективно блокирует УФ-лучи, которые могут вызвать рак кожи и вызвать определенные заболевания. Его крошечные керамические частицы укрепляют стекло без ущерба для радио- или сотовых сигналов, а его цвет не тускнеет.

Учитывайте свой бюджет

Как и в случае со всеми важными проектами в жизни, ваш выбор во многом будет зависеть от вашего бюджета. Если вы новичок и чувствуете, что есть большая вероятность, что вы ошибетесь при первых двух попытках, то вы можете подумать о приобретении недорогой пленки. Или, если вы полны решимости получить эту шикарную керамическую отделку, не бойтесь потратить дополнительную сумму на хороший рулон керамической пленки. В некоторых магазинах можно купить оставшуюся пленку или половинку рулона, поэтому вам не нужно покупать целый 100-футовый рулон только для того, чтобы сделать одну машину.

Дополнительные соображения

Попробуйте визуализировать, как будет выглядеть ваш автомобиль после тонировки и как все это будет складываться, когда вы закончите. Если у вас матовая краска, возможно, вы захотите подобрать к ней матовый карбоновый оттенок. С другой стороны, вы можете захотеть противопоставить его более яркому металлизированному оттенку темно-серого цвета.

Нет правильного или неправильного ответа — просто имейте в виду, насколько сильно тонировка может повлиять на общую эстетику вашего автомобиля. Ваш выбор пленки будет зависеть от вашего бюджета и того, чего вы действительно пытаетесь достичь с помощью тонировки.

Покупая рулон пленки, учтите, что 100-футовым рулоном можно окрасить от 8 до 12 автомобилей в зависимости от типа автомобиля.

Вы можете сойти с ума с большим количеством дорогих инструментов, но если вам просто нужно начать самостоятельно дома, вот простой список вещей, которые нужно получить перед работой с тонировкой.

• Распылитель
• Вода
• Детский шампунь
• Универсальный нож, с лезвиями
• Ракели
• Скребок, с лезвиями
• Бумажные полотенца
• Тепловая пушка (необходима для термоусадочной пленки)
• Карта красителей

Если на вашем стекле есть старый оттенок, выполните описанные выше действия, чтобы удалить его. Если нет, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваше стекло безупречно чистое. Сделайте раствор для спрея с пятью-десятью каплями детского шампуня (или жидкого мыла) и тщательно перемешайте.

Вы собираетесь использовать этот аэрозольный раствор для очистки и смазки стекла, но прежде чем вы это сделаете, подумайте, нет ли под окном какой-либо электроники, на которую может повлиять замачивание в воде. Некоторые новые автомобили имеют дорогие модули или компьютеры, которые могут быть разрушены водой.

Чтобы защитить электрическое оборудование вашего автомобиля, используйте веревку для намокания и накройте все — либо полотенцами, либо специально изготовленными дверными крышками.

Сделайте окно настолько чистым, насколько это возможно, используя спрей и швабру, и уделите особое внимание углам и краям, где со временем легко накапливается грязь. Чтобы очистить прокладки внутри, рассмотрите возможность получения мастера по прокладкам.

Отмерьте, сколько пленки вам нужно, и отрежьте кусок примерно на дюйм шире и длиннее, чем вам нужно. Этот излишек вы потом отрежете.

Положите пленку на внешнюю сторону окна и приклейте ее раствором для опрыскивания. После того, как он приклеен и расположен с равномерным излишком по периметру, аккуратно отрежьте излишки, чтобы он идеально подходил к стеклу. Не торопитесь резать и будьте осторожны, чтобы ничего не поцарапать.

Убедитесь, что пленка плотно прилегает ко всей поверхности стекла. Вот где тепловой пистолет может помочь уменьшить пузыри или «пальцы».

Теперь нужно снять лайнер с пленки. Возьмите два кусочка малярного скотча и приклейте их с каждой стороны угла пленки, чтобы при вытягивании их в противоположных направлениях пленка отделялась от вкладыша.

Затем распылите клейкую сторону (липкую сторону) раствором для скольжения и будьте готовы приклеить пленку к стеклу.

Это важная часть, так что не торопитесь. Сначала дважды проверьте, чистая ли внутренняя часть стекла, и снова смочите его раствором для распыления. Взяв два верхних угла, поднимите пленку и накиньте ее на стекло, приклеивая ее кончиками пальцев. Теперь используйте ракель или тонировочную карту, чтобы удалить все пузырьки и складки. Еще раз распылите скользящий раствор на краску и удалите лишнюю воду шваброй.

Стандартная техника скребка заключается в том, чтобы начать сверху в центре, спускаться вниз, а затем в стороны в обоих направлениях, а затем скребком горизонтально до самого низа. Поскольку пленка была сформирована и рассчитана по размеру снаружи окна, на ней могут быть небольшие дефекты или деформации. Их можно выдавить картой, тепловым пистолетом или кончиками пальцев.

Есть несколько важных моментов, о которых следует помнить при нанесении пленки на стекло. Прежде всего, постарайтесь не забыть заправить пленку в уплотнитель. Герметизирующие компоненты, также известные как «уплотнители», помогают предотвратить утечки и обеспечивают плотное прилегание, когда вы закрываете дверь автомобиля. Засовывание пленки в уплотняющую прокладку имеет важное значение, если вы хотите создать для своих клиентов чистый, аккуратный и герметичный конечный продукт. Вы можете сделать это с помощью ряда относительно простых инструментов, хотя вам понадобится что-то достаточно тонкое, чтобы проникнуть под уплотнения и прижать пленку. Для этой работы вы, вероятно, захотите использовать что-то вроде инструмента с хвостовиком.

Также стоит отметить, что автомобильное стекло практически никогда не бывает плоским. Из-за кривизны этих окон вам необходимо убедиться, что пленка прилегает к форме стекла и аккуратно встает на место. Это достигается усадкой. Когда вы нагреваете пленку, она естественным образом начинает принимать форму стекла. Хотя этот метод не всегда прост, это один из важных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы создать профессионально выглядящую тонировку.

Имейте в виду, что вы не можете использовать технику термоусадки на всех окнах. Некоторые модели автомобилей и марки оснащены стеклами, которые не подходят для этого метода. Кроме того, при работе с многослойным стеклом следует избегать термоусадки. При всем сказанном, это общий процесс термоусадки:

• Нанесите пленку на тонкий слой мыльной воды на внешнюю сторону стекла, которое вы хотите тонировать
• Создайте ряд «пальцев» (выпуклых секций/пузырьков) вверху и внизу с помощью горизонтально закрепленного скребка
• Быстро проведите термофеном по одному пальцу, пока не увидите реакцию пленки
• Разгладьте палец и повторите процесс со всеми остальными пальцами
• Вырежьте всю секцию, чтобы придать ей форму, и приклейте к внутренней стороне стакана, не забывая использовать ракель, чтобы аккуратно все разгладить

Работа в основном сделана, но вам все еще нужно очистить и дать пленке высохнуть. Очистите свои инструменты и высушите все влажные места в автомобиле. Если у вас есть пятна от воды на дверных панелях, их обычно можно вывести с помощью Armor All или чего-то подобного. Если у вас возникли какие-либо проблемы с электроникой из-за воды, они обычно решаются сами собой после того, как влага испарится.

Процесс высыхания должен занять 3-5 дней, но если вы находитесь в холодном состоянии или у вас сырая зима, может потребоваться 2-3 недели для формирования хорошего сухого уплотнения. Лучше всего просто оставить машину в теплом, сухом месте на неделю и не поддаваться желанию прикоснуться к стеклу.

Готово!

Вот и весь процесс тонировки стекол вашего автомобиля. Не торопитесь и сделайте все правильно с первого раза. Профессиональные колеристы тратят годы своей жизни на оттачивание этого навыка, поэтому не расстраивайтесь, если поначалу у вас возникнут трудности. Надеюсь, вам понравилось это руководство. Не забудьте запастись качественными инструментами для всех ваших потребностей в тонировке.

Тонированные домашние окна: все, что нужно знать перед установкой

Фото: istockphoto.com

Воюете с энергонеэффективными, слабыми или устаревшими окнами в домах? Тонирование окон изнутри оконной пленкой вторичного рынка — это один из самых простых и экономичных способов повысить энергоэффективность, безопасность и даже снизить привлекательность вашего дома без замены самих окон.

Хотя большинство оконных пленок для жилых помещений представляют собой легкие самоклеящиеся полиэфирные покрытия из полиэтилентерефталата (того же полимера, который используется для изготовления пластиковых бутылок для воды), не все оконные пленки равны или достойны ваших инвестиций. Продолжайте читать, чтобы узнать о различных вариантах, а также о преимуществах и недостатках тонированных окон, чтобы вы могли решить, подходит ли вам эта обработка окон и как ее установить с наилучшими результатами.

Существует три основных типа оконных пленок, каждый из которых устанавливается на окна домов по разным причинам:

Фото: homedepot. com через Gila ваша основная причина для тонирования домовых окон. Толще декоративной пленки, но тоньше защитной пленки, солнцезащитные пленки поглощают или отражают (большинство продуктов сочетают в себе и то, и другое) до 99 процентов ультрафиолетовых лучей солнца. Это регулирует температуру в помещении (поэтому в комнатах остается прохладно летом и тепло зимой), уменьшает блики, предотвращает выцветание внутренней мебели и, в конечном счете, повышает комфорт в помещении и экономит энергию. Пленка обычно продается в нейтральных тонах от серебристого до медного.

Безопасность: Если предотвращение ущерба от урагана или отпугивание грабителей является вашей главной задачей, установите защитную пленку, самую толстую из всех типов пленок. Большинство защитных пленок (обычно прозрачных или серебряных) не поглощают и не отражают много тепла. В случае шторма или вторжения в дом, в результате которого повреждается окно, они предотвращают полное разрушение окна, ограничивая повреждение большой трещиной, что, по сути, позволяет вашему окну продержаться дольше.

2. Не все типы оконных пленок совместимы со всеми типами оконных стекол.

Как отмечалось в предыдущем разделе, различные типы оконных пленок поглощают разную степень тепла, которое одни окна способны выдерживать, а другие… не так много. Большинство защитных и декоративных пленок блокируют минимальное количество тепла и, следовательно, не создают большой тепловой нагрузки на окна. Если ваш производитель не одобряет это, вы обычно можете применять их ко всем трем распространенным типам оконного стекла — отожженному (основное плоское стекло), термообработанному (отожженному стеклу, подвергшемуся воздействию высоких температур) и изоляционному (состоит из двух слоев стекло с промежуточным слоем воздуха или газа) — с минимальным риском повреждения оконного стекла.

Реклама

Однако Международная ассоциация оконных пленок рекомендует избегать солнцезащитной пленки в следующих ситуациях, поскольку более высокая скорость поглощения тепла пленкой может настолько увеличить тепловую нагрузку на эти типы оконных стекол, что они треснут:

• Прозрачный отожженное стекло толщиной более ⅜ дюйма или со степенью поглощения тепла более 50 процентов
• Тонированное отожженное стекло толщиной более ¼ дюйма
• Изоляционное стекло , которым больше 10 лет или которые имели дефекты уплотнения

Если вы сомневаетесь, проверьте литературу производителя ваших окон, чтобы определить совместимую оконную пленку.

Фото: istockphoto.com

Свяжитесь со специалистом по тонированию окон

Найдите лицензированных специалистов в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Найти профессионалов сейчас

3. Установка оконной пленки может привести к аннулированию гарантии на окна.

Многие домовладельцы сообщают о повреждении окон своему производителю только для того, чтобы обнаружить, что они аннулировали гарантию производителя окон, наклеив оконную пленку на оконные стекла. Действительно, многие производители окон не покрывают дефекты, вызванные модификацией окон вторичной оконной пленкой, поскольку некоторые типы оконной пленки могут повредить определенные типы оконного стекла. Обратите внимание: вы никогда не должны начинать тонировать домашние окна, не убедившись сначала, поддерживает ли гарантия производителя вашего окна применение оконной пленки.

Старые окна без низкоэмиссионных (low-E) покрытий (тонкий слой оксида металла на стекле), которые блокируют тепло, выдерживают максимальную экономию энергии, обеспечиваемую тонировкой. Новые окна с низкоэмиссионными покрытиями уже обеспечивают домам некоторую энергоэффективность, поэтому ваш комфорт в помещении и экономия энергии могут значительно не увеличиться при нанесении оконной пленки на эти окна.

5. Тонированные домашние окна экономичны.

Вам потребуется всего от 2 до 4 долларов за квадратный фут, чтобы купить оконную пленку послепродажного обслуживания в центре благоустройства дома (см. пример на Amazon) и самостоятельно установить ее на окна своего дома. Между тем, профессиональная установка обычно стоит от 5 до 8 долларов за квадратный фут, согласно руководствам по стоимости на ImproveNet, веб-сайте планирования благоустройства дома. Это составит всего от 27 до 54 долларов за тонировку одного оконного стекла размером 3 фута 8 дюймов на 3 фута 8 дюймов! По этим расчетам оконная пленка обычно дешевле, чем другие популярные средства для обработки окон, которые блокируют солнце; солнечные экраны (тканевые шторы, поглощающие и/или отражающие тепло) стоят в среднем от 40 до 280 долларов за окно при установке своими руками, а ячеистые шторы (тканевые покрытия, улавливающие тепло в ячейках в форме сот) обычно стоят от 45 до 220 долларов за окно. окно для похожих настроек DIY.

Реклама

Фото: istockphoto.com

Фото: istockphoto.com

Самостоятельная установка оконной пленки – это задача любого домовладельца. Прежде чем тонировать окна дома, протрите их мягкой безворсовой тканью, смоченной раствором одной чайной ложки детского шампуня без слез и одного галлона бутилированной воды. Затем канцелярским ножом отрежьте оконную пленку вторичного рынка так, чтобы она была на ½ дюйма длиннее и шире, чем оконное стекло, которое вы планируете тонировать. Наконец, снимите клейкую подложку с пленки и постепенно приклеивайте ее к оконному стеклу сверху вниз. Приклеивая пленку, слегка сбрызните ее поверхность остатками раствора детского шампуня и проведите пластиковым ракелем или кредитной картой в одном направлении по поверхности, чтобы удалить пузырьки воздуха, попавшие в пленку. Дайте пленке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, что обычно занимает от четырех до восьми дней.

Потенциальные подводные камни тонирования окон своими руками, такие как грязь или полосы чистящего средства, появляющиеся под пленкой, царапины на пленке от порезов или пузыри и морщины — все это причины, по которым некоторые домовладельцы выбирают профессиональную установку , чтобы обеспечить более полированная, первозданная отделка. Но тщательная установка оконной пленки своими руками может дать такие же высококачественные результаты.

7. Существуют варианты, удобные для арендаторов.

Солнечная, защитная и декоративная оконная пленка продается в трех вариантах долговечности:

• Временные разновидности , которые можно легко и аккуратно переставить или удалить (отлично подходит для арендаторов)
• Полупостоянные разновидности , которые можно удалить, и на окне, вероятно, останется некоторый остаток клея для пленки
• Постоянные разновидности , которые не предназначены для удаления

Декоративная пленка чаще продается в качестве временного решения для тонирования, что делает ее предпочтительным вариантом для арендаторов или домовладельцев, боязливых обязательствами, в то время как солнцезащитная и защитная пленки чаще бывают полупостоянными или постоянные варианты тонировки, которые делают их более подходящими для домовладельцев.

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

В.КУРАКИН.

прицепа, устройства, кузова, лонжеронов

прицеп своими руками — Ремонт своими руками

Как сделать прицеп для автомобиля своими руками и какие инструменты нужны при создание такого вида «аксессуара» к автомобилю?

На этой странице вы узнаете как сделать своими силами и руками автоприцеп к вашему железному коню. Что для это потребуется мы вам обязательно расскажем, забегая вперед скажу вам что не чего сверхъестественного не потребуется, обычный строй инструмент как болгарка, шуруповерт, электрический лобзик и т.д . Так же трубы для каркаса и многое другое, что можно легко найти на любой строй базе.

А по завершению изготовления прицепа, вы узнаете как правильно и где зарегистрировать прицеп в                ГАИ.

Содержание:

1. Необходимые материалы и комплектующие к самодельному прицепу
2. Рама прицепа
3. Соединение прицепа с автомобилем
4. Соединительная муфта
5. Ось прицепа
6. Стабилизирующие домкраты
7. Борта устройства
8. Зарегистрировать прицеп в ГАИ

Иногда, чтобы решить проблему нехватки места в багажнике, наиболее оптимальным вариантом будет сделать самодельный прицеп для легкового автомобиля своими руками. Даже если груз, который вам необходимо транспортировать будет не тяжелым, его габариты в полнее могут стать препятствием нормальному размещению в багажнике вашего автомобиля. Понятное дело, что автомобиль автомобилю рознь, и существует достаточно моделей с большими и вместительными багажными отсеками, но сейчас мы берем в расчет легковые автомобили среднего класса, процент которых на наших дорогах самый высокий. Для одноразовой перевозки такого объемного багажа по городу, да и за его пределами, вы можете воспользоваться услугами грузового такси. Если же речь идет о много кратных транспортировках, использование такси может быть не эффективным способом решения проблемы вместительности. Одним из возможных выходов из такой ситуации будет использование прицепа. Тут есть два пути: купить готовый прицеп или сделать самодельный прицеп для легкового автомобиля своими руками. Первый вариант экономит вам время, как на изготовлении, так и на последующем оформлении документов. А второй – деньги и время на поиск прицепа подходящего под модель вашего автомобиля. Мы рассмотрим второй вариант.

Для того, чтобы сделать прицеп для легкового автомобиля своими руками, нам будут нужны определенные инструменты и материалы, о наличии которых желательно позаботиться заблаговременно.

Необходимые материалы и комплектующие к самодельному прицепу

Прицеп своими руками чертежи размеры

Рама прицепа

Рама – основа прицепа, именно её прочность, жёсткость определяет долговечность прицепа в целом. Для большей надёжности рекомендуется использовать сварное соединение элементов. Начать следует с определения размеров рамы – длины и ширины. Размер определяется по внешним граням элементов каркаса. Для определения полной ширины будущей рамы необходимо к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок прибавить 2 толщины стенки. Если рама располагается непосредственно между колёсами, а не над ними, то нужно учесть ещё и зазоры между шиной и бортом.

После определения размеров выполняется примерка каркаса. Металлический профиль раскладывается на ровной поверхности с соблюдением перпендикулярности между элементами. Элементы каркаса объединяются зажимами. На этом этапе контролируется форма рамы, для этого рулеткой нужно измерить две диагонали получившегося прямоугольника. Полученные значения должны совпадать, в крайнем случае, допускается отклонение размеров на 2-5 %. Желательно в конструкции предусмотреть ребро жёсткости, сам по себе прямоугольник или квадрат достаточно неустойчивая конструкция под нагрузкой.

Соединение прицепа с автомобилем

Если используются и другие прицепы, то сцепной шар лучше выбрать такого же размера, как и у них.

При выполнении этого элемента прицепа нужно помнить, что чем меньше длина соединительной части, тем быстрее автоприцеп будет реагировать на движение автомобиля. Имеется ввиду, что даже при незначительном боковом перемещении ведущих колёс, прицеп тут же резко переместится за ними. Это может привести к повреждению груза в прицепе, его падению. Оптимальной считается длина 1,5-2,5 м в зависимости от назначения прицепа. В качестве материала лучше выбрать, как и для рамы, стальные трубы квадратного поперечного сечения в количестве трёх штук.

Соединение труб с рамой выполняется сварным, для большей прочности рекомендуется усилить его уголками. Перед сваркой выполняется примерка, чтобы сцепка выполнялась точно по оси прицепа.

Здесь же монтируется страховочный трос или цепь. При движении он не должен волочиться по земле. При желании возможно в месте сцепки установить небольшое раскладывающееся колесо для удобства транспортировки прицепа без автомобиля.

Соединительная муфта

Установка соединительной муфты возможна на болтах или  с помощью сварки. Перед окончательным её креплением к раме прицепа нужно ещё раз проверить совпадение размеров труб рамы и пазом самого жёлоба. Ширина паза не должна превышать ширину трубы более чем на 5 мм.

В случае сварного крепления муфты обеспечивается высокая прочность соединения, но при её повреждении для демонтажа понадобится газовая горелка. Прочность болтового соединения несколько меньше. Рекомендуется использовать болты восьмого класса прочности, менее прочные могут не выдержать усилия на срез. Для соединения достаточно двух болтов, большее их количество ослабит элемент рамы и муфты из-за отверстий под болты.

Ось прицепа

Существует правило, согласно которому ось нужно разместить на расстоянии 35-40 % от всей длины прицепа с задней стороны. Измерив расстояние, нужно обозначить расположение будущей оси. Устанавливать ось можно расположив раму на столе в перевёрнутом виде (сборка сверху-вниз). Ось в таком случае установлена на столе, на пару блоков 4х4, а шпиндели свободно свисают. В предполагаемом месте установки оси с рамы счищается краска. Расстояние между втулками делится на два и эта точка на оси отмечается маркером.

Для контроля ещё раз измеряется ширина рамы, делится на два и полученное расстояние откладывается от середины оси, выполняется корректировка её положения. После этого можно приступать к окончательному монтажу. Обьединение элементов выполняется точечной сваркой по всей длине контакта. Лучше использовать пружинно-амортизаторную подвеску, так как она обеспечивает большую мягкость, хотя и обладает невысокой прочностью.

Стабилизирующие домкраты

Необходимы для обеспечения горизонтального положения прицепа. Оптимальный вариант для размещения – углы рамы. Возможен вариант установки только с одной стороны прицепа. С точки зрения подъёмной силы – лучше использовать винтовой механизм. Он может использоваться даже для замены колеса на прицепе.

Изготавливают прицеп согласно чертежа конструкции, который должен соответствовать техническим требованиям, предусмотренным ГОСТ 37.001.220-80, действительным на территории РФ и Украины. В нем описаны стандарты, при несоблюдении которых невозможно будет зарегистрировать самодельный прицеп для легкового автомобиля в государственной автоинспекции, и весь труд со временем и средствами будут потрачены напрасно.

Борта устройства

При изготовлении боковых стенок можно использовать доски из дерева, металлические фрагменты, фанерные щиты или поликарбонат, выбор типа материала зависит от предназначения устройства. Благодаря малому весу и удобной форме обработки чаще всего используют дерево или фанеру, изначально на основание крепится настил из досок, его нужно закрепить болтами, и уже к этой основе также болтами прикрепляют основную коробку. Но для придания надежности рекомендуется в углы короба прикрепить уголки из стали.

Оборудование и комплектующие

Для изготовления прицепа, имеющего вес до 750 кг., который не требует наличия водительского удостоверения с кат. ВЕ потребуются следующее оборудование и комплектующие:

1. Труба с квадратным сечением или стальной швеллер для изготовления каркаса и узла сцепки с транспортным средством. Его оптимальное сечение – 25х50 мм., а трубы 40х40 мм. Длина выбирается в зависимости от размеров, заданных в чертеже.
2. Сталь листовая с толщиной 0,6 мм. и выше, из которой будут вырезаны и собраны борта кузова. Число листов рассчитывается, исходя из высоты и длины бортов.
3. Толстый лист фанеры, плиты OSB, пластмассы, поликарбоната или жести для изготовления дна. Подбирается по размеру, соответствующему его площади.
4. Ходовая часть. В ее качестве оптимально использовать передний мост, извлеченный из старой мотоколяски СЗД (инвалидка). Также часто устанавливаетсярессорная восьми листовая подвеска, которую крепят на резиновых втулках. По виду она схожа с автомобилем «Волга», но более облегченная. Рессоры крепят к балке моста стремянками, а под них подкладывают кобылки.

5. Мост изготавливают из трубы ∅25 мм., к торцам которого приваривают полуоси. На них вращаются ступицы. Труба моста, полуось, кобылка и рессоры собраны в единый узел, соединенный болтами М8.
6. Пара колес. Заимствуются из мотоколяски, в этом случае они минимально утяжелят конструкцию, или автомобиля ВАЗ. Для их монтажа подойдут ступицы задней балки ВАЗ 2108.
7. Подвеска. Оптимальным вариантом будут пружинно-гидравлические агрегаты мотоцикла «Урал» из-за невысокой стоимости и надежности.
8. Тягово-сцепное устройство (фаркоп) для сцепки с машиной.
9. Тормоза.
10. Электрооборудование (поворотные и габаритные фонари, стоп-сигналы и привод, при помощи которого будет произведено их подключение к транспортному средству).
11. Тент или материал для него (баннерная ткань, брезент и т.д.).
12. Крепежные приспособления (уголки, кронштейны, и т.д.).
13. Инструмент для работы с металлом (болгарка, шуруповерт, электрический лобзик, дрель, молоток, рулетка).
14. Сварочный аппарат.
15. Изготовление и сборка самодельного прицепа для легкового автомобиля

Сборка легкового прицепа происходит в соответствии с чертежом и состоит из нескольких этапов:

1. Сборка рамы. Эта часть изделия относится к несущей, и от ее прочности будет зависеть долговечность прицепа. Для этого труба или профиль нарезается в соответствии с размерами и сваривается между собой. В полученном прямоугольнике проверяется точность и ровность сборки. Дополнительно предусматривают ребро жесткости, так как прямоугольная рама неустойчива при нагрузке.
2. Узел подсоединения к автомобилю. При его изготовлении нужно иметь в виду, что чем он короче, тем быстрее прицеп будет реагировать на маневры автомобиля. Оптимальной длиной соединительной части будет 1,5-2 м. Для ее изготовления используется тот же материал, что и для рамы. Перед началом сварки производится контроль правильности размещения соединяемых частей, чтобы сцепка находилась на середине. Для того, чтобы соединительная часть не разорвалась под нагрузкой, монтируются тросы безопасности и привариваются внизу конструкции.

3. Соединительная муфта. Служит для крепления соединительной части прицепа к машине. Может монтироваться как болтами, так и сваркой. Первый способ менее надежный, но легко демонтируется. Сварной узел отличается прочностью, но для его снятия может потребоваться газовая горелка. Для болтового соединения выбираются образцы восьмого класса прочности.
4. Сборка оси. Согласно общим правилам, ось монтируется на расстоянии 40% от заднего борта прицепа, то есть, происходит ее небольшое смещение от центра к задней части. Крепление происходит при помощи болтового соединения, на нее устанавливается рама, и также соединяется болтами.
5. Стабилизирующие домкраты являются желательной, но не обязательной частью конструкции. Они обеспечивают горизонтальность прицепа при езде. Оптимальный вариант их размещения – по углам рамы.

6. Настил на боковые стенки. Изготавливается из металла, пластмассы, древесины или другого материала, в зависимости от груза, который планируется перевозить. Он крепится болтами, после чего на каркас монтируются борты. Углы усиливаются металлическими уголками.

7. Отделка. Делали и узлы окрашиваются, после чего проводится трасса подключения питания для электроприборов. Обязательно устанавливаются фары, фонари и отражатели. Подключение к единой сети производится при помощи розетки фаркопа. При необходимости самодельный прицеп оснащается тормозной системой.

 Предназначение и особенности легкового прицепа для автомобиля

Легковой прицеп для автомобилей предназначается для транспортировки грузов различного вида, туристического снаряжения и небольших туристических судов, длина которых не превышает 3,5 м. Состоит из рамы, подвески, кузова, моста, и подсоединяется к автомобилю сцепным устройством. Прицепы для легковых автомобилей, изготовленные в заводских условиях, не нуждаются в дополнительных разрешительных документах для постановки на учет, но не всегда подходят автолюбителям по характеристикам или стоимости.

Самодельный прицеп для легкового автомобиля изготавливается согласно чертежу и придерживаясь ГОСТа при изготовлении и сборке своими руками. Регистрация такого изделия значительно дороже, так как требует дополнительных разрешений для эксплуатации. При этом все затраты на изготовление с учетом расходов на регистрацию будет ниже, чем приобретение нового. Нужно учесть, что самодельный прицеп по качеству не уступает заводскому, так как процесс изготовления контролируется его владельцем.

Зарегистрировать прицеп в ГАИ

Чтобы зарегистрировать прицеп в ГАИ, необходимо провести экспертизу прицепа. Этим занимается Всеросийское общество автолюбителей (ВОА). В каждом регионе — свое. Вот адреса известных мне отделений ВОА: 1.Санкт-Петербург. ул. Жуковского д.55 тел. 273-47-30 ВОА Алексей Павлович,

2.Пермь Всероссийское общество автомобилистов, тел. 12-83-14 и 12-69-65,

3.Москва ГНЦ РФ ФГУП НАМИ тел. 456-32-31 Фёдоров Артём.

Чтобы пройти экспертизу прицеп должен соответствовать следующему ГОСТу.

ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ

Параметры, размеры и общие технические требования

ОСТ 37.001. 220-80

Настоящий стандарт распространяется на все типы прицепов, предназначенных для буксировки легковыми автомобилями и микроавтобусами по дорогам общей сети СССР. Стандарт не распространяется на прицепы, технические задания, на проектирование которых утверждены до введения настоящего стандарта. Основные термины, используемые в стандарте, и их определение приведены в справочном приложении.

1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Полная конструктивная масса прицепа не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля, не должна быть более снаряженной массы тягового автомобиля и превышать 1800 кг.

1.2. Полная конструктивная масса прицепа, не имеющего тормозов, не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля и не должна быть более половины снаряженной массы тягового автомобиля.

1.3. Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства при любом весовом состоянии прицепа должна соответствовать величине, разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980Н (100 кгс).

1.4. Длина прицепа не должна быть более 1,5 длины основной тягового автомобиля или более 8 м.

1.5. Ширина прицепа не должна превышать ширину основного тягового автомобиля более чем на 200 мм с каждой стороны и не должна быть более 2,3 м.

1.6. Высота прицепа не должна быть более 1,8 ширины колеи прицепа или более 3м.

1.7. Центр тяжести груженого прицепа должен быть расположен таким образом, чтобы отношение высоты центра тяжести к величине колеи колес прицепа составляло не более 0,725.

1.8. Дорожный просвет прицепа не должен быть менее дорожного просвета основного тягового автомобиля.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Общие требования

2.1.1. Прицепы должны быть одноосными, допускается применение спаренной оси.

2.1 2 Прицеп с горизонтально расположенным внутренним полом, установленный на горизонтальной поверхности, должен иметь на шину (шины) одной стороны нагрузку не более 55% его полной массы.

2 1.3. Конструкция прицепа должна быть рассчитана на движение в составе автопоезда полной конструктивной массы с максимальной скоростью, разрешенной изготовителями тяговых автомобилей.

2.1.4. Конструкция и размеры дышла (рамы) прицепа должны обеспечивать возможность его отклонения относительно сцепного шара, установленного на автомобиле, на углы, предусмотренные ОСТ 37.001.096-77.

2.1.5. Прицепы должны быть оборудованы двумя несъемными предохранительными цепями (тросами), которые в случае аварийного обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства не должны позволять дышлу касаться поверхности дороги, обеспечивая при этом управление прицепом.

2.1.6. Прицепы должны иметь два противооткатных упора, («башмака»).

2.1.7. Прицепы должны иметь места для установки домкрата.

2.1.8. Орган управления стояночной тормозной системой прицепов должен быть съемным и расположен с правой стороны в передней части дышла (рамы).

2.1.9. Прицепы должны быть оборудованы надколесными защитными устройствами (крыльями, брызговиками), если детали кузова не выполняют функции этого устройства.

2.1.10. Материалы, применяемые для изготовления прицепов, должны обладать стойкостью против возгорания воздействия воды, топлива и масел не ниже стойкости материалов деталей и узлов аналогичного назначения основного тягового автомобиля.

2.1.11. Окраска прицепов и контроль внешнего вида покрытия по ГОСТ 7593-80.

2.1.12. Прицеп должен иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, соответствующее климатическому исполнению основного тягового автомобиля, и должен быть рассчитан на условия хранения на открытых площадках.

2.1.13. Срок службы прицепа в соответствии с назначением и условиями эксплуатации регламентируются нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Требования к системам, узлам и агрегатам

2.2.1. Тормозные системы прицепов должны соответствовать требованиям ОСТ 37.001.016 70.

2.2.2. Замковое устройство для сцепки с тяговым автомобилем должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77.

2.2.3. Электрооборудование, внешние световые и сигнальные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 3940-71. ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75.

2.2.4. Прицепы должны иметь кронштейны (или место) для крепления номерного знака по ГОСТ 3207 -77.

2.2.5. Для соединения с электросистемой автомобиля прицеп должен иметь вилку по ГОСТ 9209-76 с соединительным кабелем.

2.2.6. Прицепы должны иметь опорные стойки, обеспечивающие устойчивость прицепа в отцепленном состоянии и не ухудшающие проходимость автопоезда.

При вертикальной статической нагрузке от замкового устройства прицепа более 390 Н (40 кгс) передняя опорная стойка должна быть оборудована механизмом подъема-опускания, обеспечивающим установку замкового устройства в необходимое для сцепки (расцепки) положение. При ручном приводе механизма усилие на рукоятке не должно быть более 118Н (12 кгс).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Прицепы, оборудованные не унифицированными с основным тяговым автомобилем шинами, должны иметь запасное колесо и устройство для его крепления.

3.2. К прицепам должны прилагаться необходимые инструменты и принадлежности, если комплект инструментов и принадлежностей основного тягового автомобиля недостаточен для обслуживания прицепа.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Прицепы должны иметь заводскую табличку и маркировку по отраслевой нормативно-технической документации.

4.2. Прицепы должны иметь вблизи замкового устройства дополнительную табличку по ГОСТ 12971-67 с указанием полной конструктивной массы прицепа; величины максимальной статической нагрузки на сцепной шар.

Термины и определения, принятые в настоящем стандарте ТерминОпределение Основной тяговый автомобильПо ГОСТ 3163-76 Спаренная осьДве параллельно расположенные оси прицепа, расстояние между которыми не превышает 1 м.

Если ваш прицеп будет соответствовать этим требованием, пройдет экспертизу, и в наличии будут чеки, сертификаты, а также копия удостоверения сварщика, проблем при регистрации в ГАИ у вас не возникнет.                    

Как сделать прицеп для автомобиля видео

Легковой прицеп своими руками видео

Прицеп своими руками легко

Легковой прицеп своими руками

Источник
amotormag.ru
voditelauto.ru
i4car.net

бесплатных планов постройки трейлеров | Trailersauce

Хотите сэкономить сотни долларов, построив собственный трейлер?

Вы ищете бесплатные планы трейлеров?

Вы хотите ухаживать за прицепом, который у вас уже есть?

Добро пожаловать в Trailersauce!

Trailersauce — это ваш путеводитель и источник информации обо всем, что вам нужно знать о создании прицепа, покупке прицепа или обслуживании существующего прицепа.

Trailersauce стремится помочь как разнорабочим, так и инженерам получить доступ к конструкциям и информации о прицепах, а также предоставить общую информацию о прицепах для всех, кто хочет узнать больше о своем существующем прицепе, о том, как его обслуживать и как безопасно им управлять.

Я надеюсь, что вы найдете этот сайт, бесплатные чертежи трейлеров и пошаговые инструкции простыми для понимания, и любое потенциальное строительство трейлера будет полезным.

 Я занимаюсь проектированием более 30 лет и много лет профессионально занимаюсь проектированием и изготовлением прицепов.

Со временем я буду добавлять новые планы и информацию, так что заглядывайте почаще.

Схемы трейлеров на этом веб-сайте просты для понимания и составлены таким образом, чтобы помочь вам в сборке с инструкциями и легко читаемыми чертежами.

Схемы трейлеров можно бесконечно адаптировать к любым вашим конечным требованиям, и пока соблюдаются основные правила и местные законы о транспорте/государстве, вы можете настроить дизайн каждого трейлера по своему желанию.

На этом веб-сайте вы не найдете причудливых, трудночитаемых чертежей САПР (автоматизированного проектирования) или чересчур технических чертежей, поскольку многие из этих чертежей увязают в деталях и могут быть трудными для чтения для многих (включая инженеров). и визуализировать. Здесь вы найдете легко читаемые эскизы и описания, чтобы увидеть, как все должно выглядеть и как они соединяются в правильном порядке.

Некоторые из бесплатных планов теперь имеют загружаемую версию за 5 долл. США, удобную для печати и без рекламы. Если вы серьезно относитесь к созданию трейлера, это то, что вам нужно!

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить информацию о чем-либо, связанном с прицепом.

Приятного трейлера!

Bryce

Начало работы

Должен ли я построить или купить трейлер?

В создании собственного трейлера есть что-то очень полезное, и если у вас есть время, оборудование и пространство, чтобы приступить к этой задаче, то на этот вопрос легко ответить. Если у вас есть собственный трейлер, вы найдете для него применение, о котором даже не догадывались!

Сборка собственного трейлера может быть хорошим вечерним проектом, который можно выполнить за пару месяцев, или, если у вас есть хорошо настроенная мастерская и навыки для ее выполнения, вы можете собрать полностью функционирующий трейлер за пару выходных.

Просто помните, что строительство прицепа не обязательно является самым дешевым вариантом и может, в зависимости от опций, которые вы заложили в свой прицеп, быть дороже, чем покупка нового прицепа у вашего местного производителя — НО — в мир лучше, чем ехать по дороге, буксируя прицеп, который вы создали своими руками и навыками!

Это вызывает большое чувство удовлетворения от того, что вы создали уникальный трейлер, которым вы можете гордиться.

Одноосные прицепы

Этот ассортимент включает чертежи и инструкции для 3 прицепов, в том числе 4 х 6 футов, 4 фута 6 дюймов х 7 дюймов и 5 футов 8 дюймов, все с 14-дюймовыми колесами и полным приводом. Масса транспортного средства 3000 фунтов. Теперь доступны планы по сборке собственной буксировочной тележки и прицепа с наземной погрузкой (без пандусов).0039

В настоящее время у нас есть прицепы с двойной/тандемной осью 5 x 8 и 6 x 10 футов, а также прицеп Flatdeck 3,6 x 2,0 м. НОВИНКА — теперь доступны планы прицепов для автовозов !! В ближайшее время появятся новые планы!

Вернуться к началу

Система помощи водителю Super Cruise — вождение без помощи рук

Убедитесь, что функция Teen Driver не активна.

«Недоступно Включить адаптивный круиз-контроль»?
Адаптивный круиз-контроль должен быть включен, прежде чем можно будет включить суперкруиз.

•    Задать скорость не требуется перед включением Super Cruise.

«Недоступно Установить для параметра лобового столкновения значение Предупреждение и торможение»?
Super Cruise отключен, если не выбраны Alert and Brake.

•    Выберите меню «Настройки», затем «Автомобиль», «Системы обнаружения столкновений» и «Система лобового столкновения».
•   Установите для параметра Forward Collision значение Alert and Brake.

«Недоступно Нет дорожной информации»?

•    Информация о карте для этого участка контролируемой подъездной дороги отсутствует. Недавняя реконструкция дороги может отключить Super Cruise для этого участка дороги до тех пор, пока не будет доступна новая информация о карте.
•    Автомобиль движется по дороге не того типа. Для Super Cruise требуется автострада с контролируемым доступом или совместимое разделенное шоссе.
•    Автомобиль приближается к развязке или перекрестку. Сообщение будет отображаться в течение 10 секунд или менее.

«Недоступные датчики не могут найти полосы движения»?

•    Дождь или снег мешают системе видеть линии разметки.
•   Прямой солнечный свет попадает на переднюю камеру на рассвете или в сумерках.
•    Разметка на дороге отсутствует или некачественная.
•    Солнечные блики на дорожном покрытии.
•    Идет сильный дождь, лужи или брызги на дороге.

«Недоступный датчик не может четко видеть лицо»?

•    Солнце светит в камеру системы контроля внимания водителя (DAS).
•    Лучшие солнечные блики на рассвете или в сумерках падают на лицо водителя.
•    Чашки, еда, руки или другие предметы загораживают лицо водителя в поле зрения системы DAS.
•    Рулевая колонка направлена ​​слишком высоко или низко, чтобы система DAS могла видеть водителя. Отрегулируйте рулевую колонку или сиденье, если сообщение появляется часто.

«Невозможно слишком долго смотреть в сторону от дороги»?

•    Система DAS определяет, что водитель не смотрит на дорогу.

«Невозможно ехать слишком быстро»?

•    Автомобиль движется со скоростью более 137 км/ч (85 миль/ч). Максимальная скорость Super Cruise на поворотах зависит от того, насколько крутым является поворот. При необходимости автомобиль автоматически снижает скорость.

«Недоступно движение по съездной полосе»?

•    Система Super Cruise обнаружила, что автомобиль находится в съездной полосе.

«Потерян недоступный сигнал GPS»?

•    В изолированных районах плохой прием.
•    Прием блокируется зданиями или другими крупными сооружениями.
•    Возможно, истек срок действия обязательной подписки на Подключенные службы владельца.

«Недоступно, вы взяли на себя управление транспортным средством»?

•    Педаль тормоза нажата.
•    Адаптивный круиз-контроль был отменен или отключен.

«Недоступный датчик заблокирован»?

•    Очистите снег, лед, грязь и другие загрязнения с передней и задней частей автомобиля.

«Недоступная острая кривая»?

•    Некоторые повороты слишком крутые, чтобы по ним можно было перемещаться с помощью системы Super Cruise. Суперкруиз будет доступен после прохождения кривой.

«Суперкруиз недоступен»?

•    Суперкруиз недоступен по причинам, не описанным в других сообщениях.

«Суперкруиз заблокирован См. руководство пользователя»?

•    Водитель не взял на себя управление автомобилем по запросу системы Super Cruise.

Сколько стоит выпрямить колесо?

Когда дело доходит до правки стального колеса, ремонт намного быстрее и проще, так как, будучи изготовленным из менее жесткого материала, они не трескаются и не ломаются при ударе, они только деформируются и не требуют нагревания вернуть ему форму. original

Выпрямление стального колеса может стоить от 20 до 40 долларов, в зависимости от интенсивности повреждения, однако, когда речь идет о легкосплавном или алюминиевом колесе, осмотр и ремонт усложняются. Цена на возвращение их в первоначальный вид может доходить до 200 долларов, в зависимости от сложности выпрямления

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СДЕЛАНО В БРАЗИЛИИ

За более чем 28 лет работы на рынке компания GAHO практически создала категорию инструментов для услуг, связанных с развалом, кастером, технической центровкой осей и выпрямлением колес.

Завоевать доверие клиентов в более чем 18 странах, главным образом, благодаря качеству и рентабельности своего оборудования.

Компания владеет патентом на гидравлический выпрямитель развала и гидравлический пружинный компрессор.

Компания, которая родилась с инновациями, придерживается курса, ориентированного на качество и удовлетворенность пользователей. обновление и улучшение своего оборудования.

Данный тип тюнинга проводится с целью придать дополнительную мощность автомобилю. Основным способом тюнинга карбюратора считается замена одного на два, то есть, вместо одного поставить два карбюратора.

Также можно отшлифовать впускной коллектор карбюратора.

Преобразование ходовой части автомобиля Ваз 2109

Тюнинг такого вида возможно осуществить по двум критериям: либо улучшить подвеску, либо внешний вид тормозной части.

Тюнинг подвески можно произвести за счет трех способов:

• Заменить ряд старых частей автомобиля на новые. Установить газо-масляный амортизатор, какого-то известного бренда.
• Установка новых деталей, которые предадут жесткости вашему автомобилю.
• Обрезать пружину и занизить подвеску.

За счет такой проделанной работы ваш автомобиль будет устойчив и более собран, особенно на крутых поворотах.

Как и у всей семьи под названием Ваз, задние тормоза барабанные и поэтому большинство людей, владеющие автомобилями такого типа, в первую очередь меняют задние барабанные тормоза на дисковые.

Тюнинг фар и электрического оснащения

Фары, которые уже присутствуют в машине, совсем не украшают её, а даже наоборот, делают её дизайн намного мрачнее.

Поэтому замена стандартных фар производится трёх видов:

• Блок фары. Фары, которые добавляют машине человеческих черт. Они достаточно привлекательно смотрятся со стороны.
• Тонировка фар. В случае установки такого вида фар, освещение на дорогу достаточно изменится и изменится оно в худшую сторону;
• Ксеноновые фары. Негативно влияют на прохожих мимо людей. Также за них предусмотрен штраф в ГАИ.

Пластмасса на задних фарах достаточно мутная и не красива. Так же в случае тумана, они очень плохо освещают, и это может произвести к аварии. Можно, конечно же, купить новую пластмассу и заменить старую, но более выгодно отполировать своими руками старую, стандартную пластмассу с завода.

И в случае полировки задних фар они приобретут новый и красивый вид, а самое главное, будут отлично освещать. И в случае тумана вас буду замечать автомобили, идущие сзади вас, и таким образом вы избежите аварий и побережете свои нервы.

Тюнингованные, новые бампера просто бесподобно смотрятся с этой машиной, намного лучше, чем стандартные, которые придумали на заводе. Но цена такого типа бампера соответствующая. На рынке есть вид такого профиля как «пластмассовое окно», с присутствием внутри пластмассовой сетки.

Установка своими руками вам обойдется не слишком дорого. Существует три вида заводских приборов. Но каждый из них имеет просто отвратительный вид. Рекомендуем к просмотру данное видео, из которого вы узнаете, как провести тюнинг для двигателя ВАЗ 2107.

Поэтому каждый уважающий себя автолюбитель поменяет его на другой, на более красивый. Для Ваз 2109 существуют два вида панели приборов, это стрелочная и электронная. Как и многие другие детали данного автомобиля, на заводе были сделаны либо не красивые, либо не качественные. То же самое можно сказать о стеклоподъемнике.

В зимнее время, в морозы опустить стекло просто нереально, так как резинка, которая уплотняет, попросту примерзает и не дает опустить стекло. Для того, чтобы заменить старый стеклоподъемник, вам потребуется новый электрический стеклоподъемник, ваши руки и инструменты.

Тюнинг кузова Ваза 2109

Тюнинг данного типа достаточно прост, несмотря ни на что.

Самое стандартное улучшение данного автомобиля – это установка аэродинамических подвесов на автомобиль. Это достаточно простое и недорогое улучшение.

У многих владельцев Ваз довольно часто возникает идея перекрасить кузов в иной цвет, но нужно помнить, что такой вид тюнинга нужно обязательно зарегистрировать. Но покраска кузова нынче стоит достаточно не мало.

Также подчеркнуть красоту своего автомобиля можно с помощью установления неоновой подвески. Багажник девятки очень и очень маленький. Самым оптимальным решением для тюнинга багажника – это установка сабвуфера.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107. Как сделать всё правильно, подскажет наш несомненно полезный и очень интересный сайт!

Здесь, указаны цены китайские внедорожники и кроссоверы.

Рекомендуем всем ознакомится с данной статьёй, в которой помимо интересной информации, вы сможете найти список цен на японские автомобили.

Весь этот процесс состоит из четырех этапов:

• Выбирается бокс для динамика из фанеры;
• Проводится проводка и подключаются сами сабвуфера;
• Внутри багажник обшивается специальной, прочного качества тканью;
• Сверху багажника монтируется усилитель.

Советы

Все мы должны прекрасно понимать, что если тюнинговать авто снаружи, а внутри оставить все гнилое, то толку не будет. Любой тюнинг стоит начинать с сердца автомобиля, а именно, из мотора.

После приобретения Ваз 2109, нужно обязательно решить проблему с задними фарами, так как пластмасса на них довольно таки мутная, и в случае тумана вашу машину сзади будет тяжело заметить. В автомобиле Ваз 2109 распространенная поломка датчика количества топлива.

В случае его поломки лампочка будет гореть и мигать практически всегда и это не зависит от того, есть ли бензин в баке или же его там нет.

В случае поломки не торопитесь идти в магазин за новым, вы сможете своими руками справиться с поломкой.

Тюнинг своими руками ВАЗ-2109

Тюнингуем любимую девятку

Не смотря на то, что история марки ВАЗ 2109 насчитывает уже не один десяток лет, эта модель до сих пор является довольно распространённой и одной из самых подвергаемых тюнингу моделей производства волжского автозавода.  

Причина довольно проста – это лёгкий, дешёвый и по-своему аккуратный автомобиль, который очень просто подвергнуть тюнингу своими руками. Существуют три основных пути развития автомобиля. Начать тюнинг можно с ходовых качеств автомобиля, например, с тормозов, подвески, а позднее – коробки передач и двигателя.

Продолжить совершенствование автомобиля можно, установив новые фары (в том числе и задние фонари), бамперы, поэкспериментировать с капотом, чтобы придать экзотичности внешнему виду автомобиля. Последним, третьим путём тюнинга является тюнинг салона ВАЗа. Если последовать по всем трём путям, то они приведут к конечной цели – сбалансированному, доработанному и уникальному автомобилю. Перед проведением работ можно ознакомиться с фото и видео о тюнинге ВАЗ-2109.

Тюнинг салона ВАЗ-2109 и тюнинг панели приборов

Одним из самых главных элементов в салоне автомобиля является торпедо с панелью приборов. Из-за сильного сходства приборных панелей на разных моделях ВАЗ на 2109 можно устанавливать не только те приборы, на которых стоит рекомендация установки на ВАЗ-2109. Но не стоит забывать, что от правильной установки приборной панели зависит корректная работа печки и других элементов. Ещё один немаловажный элемент салона – это его обивка. 

Нужно признать, что заводская обивка выглядит неважно и довольно быстро изнашивается. Добиться комфорта в салоне можно своими силами, подобрав цвет и материал обивки по своему вкусу.

Для того, чтобы закрепить материал, можно использовать обычный 88 клей или аэрозольным Done Deal, а для фиксирования пластиковых элементов – герметик. Чтобы прикрепить материал ровно и без складок, можно воспользоваться парогенератором.

При его использовании материал будет гораздо лучше тянуться. Следует закрепить карпет по краю вдоль обшивки, а затем использовать парогенератор – он придаст форму обклеиваемой детали материалу, затем дать ему высохнуть и приклеить полностью по всей площади. Но не нужно забывать о том, что через несколько лет карпет неизбежно скатается и перестанет радовать глаз. Именно поэтому рекомендуется остановить свой взгляд на более современных материалах.

Весь алгоритм тюнинга потолка салона выглядит таким образом:

1. Снять старый потолок, перед этим сняв пластмассовые насадки на стойках, ручки, козырьки, заклёпки и лампочки.
2. Частично промазать потолок клеем 88, подождать примерно 5 минут и промазать снова. После этого начать прижимать карпет со стороны козырьков.
3. Конструкцию клеить по периметру и оставить высыхать, закрепив её прищепками.
4. Примерно через сутки можно прорезать необходимые отверстия.

В этой статье читайте подробнее о тюнигне салона ВАЗ-2109

Тюнинг кузова ВАЗ-2109. Подборка фото

Не стоит говорить, что это самая заметная часть тюнинга, ведь именно внешний вид автомобиля притягивает внимание окружающих. Самый просто кузовной тюнинг – это установка аэродинамических обвесов на автомобиль. Это сравнительно дешёвый и безопасный тюнинг, который ни в коем случае не навредит автомобилю, в отличие от «глубокого» тюнинга. Если есть желание перекрасит кузов, то нужно обязательно помнить о том, что эту процедуру нужно будет зарегистрировать.

Некоторые автомобилисты опасаются этой процедуры, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Классический белый ВАЗ 2109 будет радовать глаз, но действительно уникальным кузов сделает его перекраска в матовый цвет. Но следует помнить, что появятся новые проблемы: сложность проведения работ, высокая стоимость покраски и отсутствие возможности полировки. В завершении можно установить под обвесы неоновую подсветку.

Тюнинг двигателя ВАЗ-2109

Прежде, чем заняться тюнингом двигателя, рекомендуется провести регулировки или тюнинг тормозов и коробки передач. Уже после этого можно приступать к самой сложной части автомобиля – двигателю. Тюнинг ВАЗ 21099, ВАЗ 2109 и других схожих моделей ВАЗ в этом узле автомобиля проходит одинаково, т. к. на эти автомобили, как правило, устанавливается двигатель ВАЗ 21083. Максимальный объём, который можно получить при тюнинге этого двигателя составляет 1,7 литра. Если ещё увеличить его, то двигатель будет постоянно перегреваться.

При доработке двигателя можно использовать облегчённый коленчатый вал (с ходом поршня 78 мм.), облегчённый шатун (121мм.), поршни (кованые) с покрытием из дисульфида молибдена (диаметром 82,4 мм.), а также облегчённые поршневые пальцы с конусными фасками. Головка блока цилиндров может быть заменена на головку от Лады Калина.

Также есть возможность установить 16-клапанную головку блока. Рекомендуется также заменить клапана на облегчённые и установить распределительный вал (11,2 мм.) с доработкой впускных и выпускных каналов. Штатные опоры двигателя можно заменить на усиленные. В результате этих операций можно увеличить максимальную скорость автомобиля до 180 километров в час и поднять мощность до 98 лошадиных сил. Но это только один из вариантов тюнинга двигателя ВАЗ 2109, существует огромное множество вариантов и рекомендаций по использованию определённы запчастей и т. д. Также не стоит забывать про чип-тюнинг.

ВАЗ-2109 тюнинг карбюратора

Для начала необходимо снять карбюратор с автомобиля (полностью процесс описывается в сервисной книге). Сразу же нужно почистить карбюратор от грязи (это важно, т.к. грязь может попасть в топливные колодцы или топливные камеры). Верхнюю часть карбюратора нужно отделить от нижней и удалить остатки бензина из поплавковой камеры (шприцем или клизмой), в завершении подготовки очистить камеры от налёта. Важным этапом является подбор жиклёров с большой пропускной способностью и из замена в первой и второй камере.

В результате автомобиль намного охотнее едет на низких оборотах и уверенно набирает скорость после 100 километров в час. Но все работы по регулировке и замере деталей карбюратора рекомендуется доверить специалистам с большим опытом, т.к. в этот процесс очень тонок и при неправильной регулировке может потребоваться ремонт основных узлов двигателя и карбюратора.

История ВАЗ 2108

Лада Самара — малолитражный автомобиль, выпускавшийся советско-российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1984 по 2004 год. Изначально торговая марка Самара использовалась только для экспортных моделей, в России эта же модель называлась «Спутник». Самара должна была развить успех традиционной линейки Riva, предоставив автомобиль, сочетающий в себе прочную конструкцию и простоту обслуживания с современным стилем. Он выпускался в различных трех-, четырех- и пятидверных исполнениях с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,1, 1,3 и 1,5 литра. Лада надеялась, что Самара позволит ей конкурировать за продажи на основном западном автомобильном рынке.

Назван в честь города Самара, Россия. Типичный для его продаж в Западной Европе, автомобиль продавался в Великобритании с 1987 года до тех пор, пока все Лады не были сняты с британского рынка в 1997 году. Несмотря на участие инженеров Porsche в настройке двигателя, Самара так и не достигла такого успеха, как Riva. в Западной Европе, хотя он оказался надежным автомобилем с современным стилем и конкурентоспособной ценой. Тем не менее, он страдал от непостоянства и часто сомнительного качества сборки, а также от некоторых уродливых характеристик управляемости, которые всегда ассоциировались с Lada. Пластиковая передняя решетка автомобиля также была предметом разногласий, поскольку ее часто считали уродливой и дешевой; многие из них были заменены решетками вторичного рынка даже самими дилерами Lada до того, как автомобили были проданы.

В Великобритании Самара достигла лишь небольшого проникновения на рынок. Сектор рынка, в котором Lada всегда обслуживала многих покупателей, предпочел остаться с Riva. Вся идея введения Самары в том, что она будет продаваться более широкой клиентуре (тем, кто хочет современные технологии), но этого ей не удалось.

Одной из печально известных особенностей раннего Samaras была проблема «диско-огней», вызванная плохой электрикой. Самарский водитель должен был знать, что при торможении вполне вероятно, что загорятся аварийная сигнализация и фонари заднего хода, а не стоп-сигналы. Некоторым ранним моделям до Cat также требовалось, чтобы их бедные карбюраторы Solex были модернизированы карбюратором Weber, что заметно улучшило его. Более поздние модели также могли страдать от плохих электронных модулей зажигания. Тем не менее, для автомобилиста, который мог с этим справиться, Самара обеспечивала очень экономичную мобильность. Автомобиль был дешевым, его было легко обслуживать своими руками, он был прочным, а некоторые его конструктивные особенности были явно элитными. Например, модели, предназначенные для продажи на рынке Великобритании, были оснащены отличной немецкой аудиосистемой и удобным люком в крыше. В последний год своего существования в Великобритании, к тому времени качество сборки действительно стало намного лучше, была продана версия Samara с впрыском топлива, которая показала лучшие характеристики.

После 1997 года Самара в основном продавалась только у себя на родине, хотя по-прежнему продавалась на некоторых зарубежных рынках с менее строгими нормами выбросов. Последняя «Самара» сошла с конвейера в 2004 году, завершив 20-летнее производство. [Править]

Престижная версия для европейского рынка Lada EuroSamara была собрана в Финляндии на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки.

Британии пришлось ждать три года, пока Самара поступит в продажу после ее запуска в СССР, но продажи были достаточно высокими, когда первые версии автомобиля покинули привокзальные площади 19 ноября.87. Это был большой шаг вперед по сравнению с другими моделями Lada того времени, с современным кузовом хэтчбек и передним приводом, а также с новыми двигателями, установленными на автомобиле. Но дешевый пластиковый салон, некачественная отделка и отсутствие динамических качеств стали большим разочарованием для тех, кто надеялся на автомобиль, сравнимый с западными современниками. Многие покупатели остановились на старой Riva, хотя Samara все еще продавалась в Великобритании вплоть до мая 1997 года, когда было принято решение уйти из Великобритании и большинства других экспортных рынков.

По размеру он был похож на фаворитов британского рынка, таких как Ford Escort и Vauxhall Astra, но к моменту запуска Samara рынок небольших семейных автомобилей фактически был разделен на два сегмента. «Основной» рынок имел наибольшую долю рынка, и на нем доминировали производители массового рынка, такие как Ford, Vauxhall, Rover, Peugeot и Volkswagen. «Бюджетный» рынок состоял из восточноевропейских и дальневосточных брендов, таких как Škoda, FSO, Zastava, Hyundai и Proton. Lada Samara в значительной степени относилась к бюджетному сектору, и за годы продажи в Великобритании она конкурировала с такими моделями, как Škoda Favorit, Yugo Sana, Hyundai Pony и Proton «Aeroback». Первоначально он продавался очень хорошо, учитывая тот факт, что такие автомобили, как правило, продавались в гораздо меньших объемах, чем продукция лидеров рынка, но отсутствие развития по мере продвижения конкурирующих разработок означало, что к тому времени, когда конец был близок, продажи резко упали.

• Доступные комплектации: многие из них были доступны на протяжении многих лет и на разных рынках. Большинство вариантов отделки салона на самом деле были импортными обновлениями.

Тип двигателя

• Обозначение двигателя: ВАЗ 21081, ВАЗ 2108, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084; ВАЗ 415 (тип Ванкеля)
• Клапанный: OHC
• Рабочий объем (куб. см): 1100, 1288, 1500, 1568; 2×654 для двигателя Ванкеля
• Отверстие (мм): 76,0, 76,0, 82,0, 82,0
• Ход (мм): 60,6, 71,0, 71,0, 74,2
• Степень сжатия: 9,0:1, 9,8:1, 9,8:1, 9,8:1
• Полезная мощность (кВт/л.с. при об/мин): 39/ 53 при 5600, 49/ 67 при 5600, 52/ 71 при 4800, 66/ 90 при 4800; 103/140@6000 для двигателя Ванкеля
• Топливная система: 2-цилиндровый карбюратор или многоточечный электронный впрыск топлива
• Рекомендуемое топливо: обычный неэтилированный бензин с октановым числом 87

Трансмиссия

• Конфигурация:
• Передний двигатель / передний привод
• Трансмиссия:
• 4 или 5 синхронизаторов переднего хода, 1 заднего хода (на ранних автомобилях использовалась 4-ступенчатая коробка передач)

Шасси

• Тип:
  • 3-дверный хэтчбек(ВАЗ 2108)
  • 5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2109)
  • 4-дверный седан (ВАЗ 21099)

Позднее оформление всех автомобилей «Самара» было обновлено, и они получили новые обозначения:

• • 3-дверный хэтчбек (ВАЗ 2113)
  • 5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2114)
  • 4-дверный седан (ВАЗ 2115)

Существуют различные коммерческие и специальные модификации.

Привет Хабар,

Постараюсь объяснить подробнее. Мне нужен модуль, который будет подключаться к набору ДХО вторичного рынка, что позволит им включаться при включенном зажигании автомобиля (в идеале через прямое соединение с аккумулятором с датчиком напряжения, чтобы включить их, но если не через зажигание).

Модуль нужен для подключения к фаре, чтобы при ее включении ДХО тускнели до 50%.

Модуль также должен затемнять ДХО, когда индикатор активируется на определенной стороне автомобиля (правый ДХО затемняется, когда включается правый индикатор и т. д.).

В этом аспекте нет необходимости, когда включены фары, так как ДХО уже тусклые. Когда индикаторы выключаются, я бы хотел, чтобы ДХО возвращались к полной яркости, скажем, в течение 2 секунд или около того.

Это в основном так же, как новые ДХО Audi, которые встроены в их фары.

Я надеюсь, что этой информации вам достаточно для создания схемы, но если нет, я могу попытаться дать вам дополнительную информацию. Кроме того, лучше всего использовать ваш метод реле!

Спасибо

Роб

Предлагаемая интеллектуальная, энергоэффективная схема контроллера ДХО может быть построена любым из следующих способов.

Первый — довольно грубый подход, который даст ожидаемые результаты, но не сэкономит вам электроэнергии, поэтому цель здесь может не сработать.

Ступень T1 включена для включения эффекта затухания в DRL, если эта функция не требуется, T1, R2, C1 могут быть полностью исключены, а N/C реле напрямую соединено с соединением положительного DRL. и Р1.

C1 определяет период постепенного повышения яркости ДХО

Вторая конструкция может считаться энергоэффективной благодаря включению ступени регулятора напряжения, включающей T2, R1, R2. Т2 настроен как общий коллектор.

Здесь T1 и связанные с ним детали выполняют ту же функцию, что и выше, в то время как T2 сконструирован так, чтобы производить на 50 % меньше напряжения для DrL при включении фар или указателей поворота.

Последняя схема также является умным способом управления подсветкой ДХО.

Здесь ступень Т2 заменена ступенью регулятора тока LM317, которая регулирует интенсивность ДХО на 50% в рекомендуемых ситуациях, но в отличие от второй схемы выполняет операции по уменьшению тока вместо напряжения.

 Схема цепи

• R1, R2, R3 = 10k
• T1, T2 = TIP122
• D1, D2 = 1N4007
• D3 = также 1N4007 (необязательно)
• Реле = 12 В, 400 Ом, SPDT