Рубрика: Своими руками

как покрыть металл и захромировать деталь своими руками, покрытие алюминия хромом – как сделать все без проблем дома на rocta

12Ноя

Содержание статьи

1. Зачем нужна
2. Технологии хромирования в домашних условиях
3. Способы
4. Плотность водного раствора хромового ангидрида – таблица
5. Как готовить электролит
6. Как захромировать деталь в домашних условиях: начните с очистки
7. Особенности технологии
8. Нюансы, с которыми можно столкнуться после
9. Возможные дефекты и их причины при хромировке деталей в домашних условиях
10. Как сделать хромированную деталь: что необходимо учесть
11. Итоги

Покрытие хромом не только защищает металл от некоторых химических и физических влияний, но и придает ему эстетичный вид. Это тем более актуально, что можно самостоятельно произвести процедуру. В статье расскажем, как сделать хромирование деталей из металла, что для этого нужно в домашних условиях, а также рассмотрим видео о том, как хромировать сталь своими руками без проблем и ущерба для дома.

Зачем нужна

Способ часто применяют автолюбители для увеличения срока эксплуатации автомобиля. Второе применение – интерьерное. Некоторым поверхностям и элементам квартиры или дома можно придать декоративный блеск. Задачи и функции процесса:

• Защита от резких температурных перепадов и окисления, путем повышения устойчивости к коррозии.
• Эстетичность – внешний слой даже старой металлической детали приобретает блеск.
• Увеличение длительности эксплуатационного периода.
• Отражение. Отличный вариант, чтобы машина в темное время суток была заметнее на дороге.

Технологии хромирования в домашних условиях

Можно заказать услуги опытных компаний, которые проводят процедуру, или же заняться самостоятельно, но в любом случае смысл операции – очищение поверхности с последующей обработкой током и реагентами. Здесь работают законы катализации и окисления, поэтому нужно немного познакомиться с этой наукой. Ниже мы подробнее расскажем о последовательности действий.

Способы

Существует три варианта проведения работы. На заводах применяются специальные станки, но их мы не станем рассматривать, так как дома применить их невозможно.

• Гальванический метод. Заключается в растворении хрома в электролите с последующей осадкой атомов на плоскость. Для этого требуется мощный разряд электричества.
• Каталитический. Работа будет происходить с токсинами, поэтому нужна защита. Химический процесс запускается при взаимодействии реагентов с последующим выделением необходимого вещества из солевого состава. При этом первичное покрытие нуждается в дальнейшей полировке.
• Диффузионный. Это фактически покраска специальной гальванической краской. Очень удобно применять самостоятельно, когда необходимо обработать небольшое изделие.

Чтобы понять, как хромируют детали из металла вне зависимости от выбранного метода потребуется учесть ряд тонкостей. Перечислим каждую из них.

Подготовительные мероприятия

Связаны с выбором помещения и правильной химзащитой. Подробнее об этом скажем ниже, но сразу предупредим, что процедура не подходит для владельцев квартир, так как вы можете отравить себя и домочадцев испарениями. Также в подготовку входит очистка, покупка оборудования, необходимого набора химических элементов.

Что предусмотреть

Заранее подумайте о:

• хорошей вентиляции – используйте вытяжку. Если её нет, откройте окна и сделайте мощный сквозняк. Важно, чтобы на рабочее место не оседала пыль;
• респираторе для защиты дыхательных путей, резиновых перчатках, старой, но прочной и полностью закрывающей тело одежде и обуви;
• способе утилизации отходов.

В чем производить хромирование алюминия или других материалов в домашних условиях

Вам понадобится емкость, которая вмещает всю вещь. При этом стенки сосуда не должны вступать в реакцию или препятствовать ей. Для небольшой детали прекрасно подойдет стеклянная банка. Ее нужно поставить в другую емкость, чтобы получились двойные стенки. Между ними потребуется засыпать песок или проложить минеральную вату – так вы добьетесь эффекта термоса. Для нагрева можно применять обычный ТЭН. Также необходимо оснастить всю систему измерителем температуры. Крышку закрывайте достаточно герметично. Последнее, что понадобится – это два электрода. Плюс будет помещен в жидкость, а минус закрепляется на заготовке.

Источник питания

Ток должен быть постоянный, а не переменный, с возможностью регулировать его силу, поэтому потребуется реостат. Провода следует брать с сечением не менее 2,5 квадратных миллиметров. Расчет диаметра кабеля проводится по максимальному значению проводимого электрического заряда. Еще одна особенность актуальна только при наличии терморегулятора вместо градусника. Если вы автоматизируете процесс, то потребуется отдельная электросхема для него.

Плотность водного раствора хромового ангидрида – таблица

Как готовить электролит

Чтобы дать вам понять, как мы хромируем металл в домашних условиях, предложим несколько рекомендаций по приготовлению этого вещества. Для расчета количества на литр сверяйтесь с данными из таблицы выше.

Состав

Растворите в одном литре чистой воды (желательно использовать дистиллированную в бутылках или обычную водопроводную, но после фильтрации и заморозки) 250 г CrO3 – хромового ангидрида. Затем следует добавить 2,5 грамма h3SO4 – это серная кислота, она должна быть концентрированной (расчет для плотности 1,84). Купить все это можно в специализированных магазинах.

Методика приготовления

Инструкция для изготовления:

• Подогрейте жидкость до 60 градусов, заполните ей 1/2 емкости.
• Добавьте CrO3, разведите полностью.
• Долейте оставшуюся подогретую жидкость.
• Засыпьте серную кислоту, перемешайте.
• В течение 3,5 часов пропускайте ток. Его сила рассчитывается из формулы – 6,5 ампер на один литр. После этого электролит приобретет коричневый цвет.
• Поместите резервуар в прохладное темное место на сутки.

Подготовка детали

Производится в два этапа. Предварительно возьмите заранее приготовленный раствор, повторно нагрейте его до 60 градусов, а затем оставьте на три часа. За этот период как раз можно произвести очищение и обезжиривание.

Как захромировать деталь в домашних условиях: начните с очистки

На поверхности не должно остаться ничего лишнего, а именно:

• грязь, пыль убираем;
• лакокрасочное покрытие снимаем с помощью наждачной бумаги или растворителя;
• бензином можно убрать масляные пятна, остатки смазки;
• все очаги ржавчины также следует устранить.

Если все сделали правильно, получится чистая исходная заготовка. Если вы работали крупной наждачкой или металлической щеткой, то лучше пройтись шкуркой с мелкой фракцией абразивов, чтобы не осталось крупных царапин, дефектов, так как они могут некрасиво выделяться через хром.

Обезжиривание

Можно ограничиться бензином или растворителем, но если жирные пятна все же остались, эффективнее всего замочить предмет на 20-60 минут. Состав жидкости:

• 1 л воды, нагретой до 80-90 градусов.
• Гидроксид натрия – 150 г.
• Клей «жидкое стекло» – 5 г.
• Карбонат натрия (техническая сода) – 50 г.

Факторы хромирования

Постоянная температура электролита должна быть не менее 50 и не более 55 градусов. Сперва поместите вещь в емкость, а только затем подавайте электричество, чтобы металл нагрелся до нужной температуры.

Подготовка изделия

Обстоятельства, в которых находится деталь, необходимо приблизить к стерильным. Обращаем внимание, что от чистоты и ровности верхнего слоя будет зависеть качество. Поэтому предусмотрите искусственную вентиляцию и чистое рабочее место.

Видео процесса покрытия хромом: как сделать все своими руками и отхромировать детали в домашних условиях

К изделию присоединяется катод. Лучше использовать зажимы типа «крокодилы». Их применяют для зарядки аккумулятора автомобиля. Анод опускается в раствор. Напряжение подается в течение 20 минут и более – если поверхность простая, то этого достаточно, а если на ней много шероховатостей, углублений, углов, то можно продлить вплоть до часа. Не забудьте поддерживать герметичность, плотно прикрывайте крышку. После обработки вытащите заготовку щипцами, не прикасаясь к ней руками. Ополосните в воде. После завершения процедуры заготовку оставьте сохнуть на 2,5-3 часа в чистом помещении с хорошей вентиляцией и плюсовой температурой воздуха.

Особенности технологии

Рекомендации:

• От качества полировки перед тем как в домашних условиях хромировать детали из металла, напрямую зависит результат.
• Удостоверьтесь, что точно рассчитали ингредиенты. Можно использовать кухонные весы, предварительно обтянутые пищевой пленкой.
• Все химикаты должны быть чистыми, без примесей.

Нюансы, с которыми можно столкнуться после

К сожалению, домам не всегда является полностью санитарной средой для проведения химических реакций, а также бывает трудно найти качественные компоненты, поэтому могут появиться затруднения, мы представили их для вас в форме таблицы.

Возможные дефекты и их причины при хромировке деталей в домашних условиях

Как сделать хромированную деталь: что необходимо учесть

Подробнее поговорим о нюансах проведения процедуры.

Помещение

Подойдет гараж или мастерская с принудительной вентиляцией. На крайний случай – балкон. Исключено проведение операции в местах проживания людей и на улице. В первом случае это опасно, во втором – много загрязнений.

Подготовительные мероприятия

Проводятся в закрытом пространстве за 2-3 часа до начала процесса. Можно оборудовать специальную комнату с теплым воздухом, чтобы сушка прошла быстрее. На рабочем месте ничто не должно мешать работе и нарушать технику безопасности. Следите, чтобы к оснащению для хромировки не могли подойти посторонние, в особенности – дети и животные.

Оборудование

Аккумулятор нужно брать «с запасом» мощности, но обычно на трехлитровую банку раствора достаточно 18 А. Внимательно выбирайте емкость без сколов и трещин. В противном случае при нагреве оно может лопнуть.

Технология

Основное затруднение, с которыми сталкиваются любители, это трудность подбора ингредиентов для электролита,, их чистота и концентрация. Поэтому при использовании любого из трех способов сперва сделайте пробное хромирование. Это позволит отрегулировать подачу электричества и поменять состав.

Итоги

Мы рассказали вам, как покрыть металл хромом своими руками в домашних условиях, и все тонкости, которые с этим связаны. В качестве завершения статьи посмотрим ещё одно видео по теме:

На сайте компании «Рокта» вы сможете узнать о других свойствах металлов, а также найти широкий перечень оборудования для ленточного пиления. Переходите в наш каталог, чтобы узнать больше.Чтобы уточнить интересующую вас информацию, свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам 8 (908) 135-59-82; (473) 239-65-79; 8 (800) 707-53-38. Они ответят на все ваши вопросы.

Химическое хромирование в домашних условиях: технология, видео

1. Суть технологии
2. Подготовка к процедуре
3. Приготовление рабочих растворов
4. Химические реактивы

Для улучшения характеристик изделий различного назначения используют множество методов, одним из которых является химическое хромирование. Данная технология позволяет значительно улучшить как декоративные характеристики изделия, так и его механические свойства – прочность и износостойкость.

Так выглядит колпак на колесо после нанесения хромового покрытия химическим способом и последующей полировки

Суть технологии

Суть хромирования, выполняемого по любой технологии, заключается в том, что на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, позволяющий значительно улучшить как декоративные, так и механические свойства детали. Покрытие из хрома наделяет изделие следующими качествами:

• исключительными декоративными характеристиками;
• высокой устойчивостью к коррозии;
• жаростойкостью;
• износостойкостью;
• более технологичными электромагнитными и механическими свойствами.

Промышленная линия химического хромирования

Самыми популярными методами, при помощи которых на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, являются гальванический и диффузионный. В отличие от них, хромирование, выполняемое химическим способом, не требует применения специального оборудования и позволяет получать качественные, однородные и надежные покрытия даже на изделиях, отличающихся сложной формой. Химическая металлизация (в частности, хромирование) выполняется с использованием специального водного раствора, нагреваемого до определенной температуры.

Суть химического хромирования заключается в том, что хром, оседающий на обрабатываемой поверхности, восстанавливается из раствора своих солей. Такая восстановительная реакция становится возможной за счет того, что в растворе для химического хромирования содержится гипофосфит натрия. Присутствие в растворе именно данного вещества – это главное отличие химического хромирования от аналогичного процесса, выполняемого с применением электролитического раствора.

Гипофосфит натрия – бесцветные кристаллы, применяемые для химического хромирования в основном металлических изделий, иногда и пластмасс

После проведения химического хромирования готовое покрытие получается матовым, что хорошо заметно даже по видео данного процесса. Чтобы придать такому покрытию характерный хромовый блеск, изделие необходимо подвернуть последующей полировке. Между тем хромовый слой, полученный с помощью данной технологии, хотя и не отличается высокой декоративностью, если сравнивать его с диффузионными и электролитическими покрытиями, обладает более высоким качеством и надежностью. В частности, в таком покрытии содержится фосфор, который придает ему прочность и твердость.

Подготовка к процедуре

За счет своей простоты проведение химического хромирования не требует серьезных финансовых затрат. Выполнить хромирование в домашних условиях при помощи данной технологии несложно, для этого вполне достаточно внимательно изучить теоретический материал и просмотреть соответствующее видео.

Однако следует иметь в виду, что химические реактивы, используемые для хромирования по данной технологии, выделяют токсичные испарения, которые опасны для здоровья человека, поэтому следует строго соблюдать правила техники безопасности.

В процессе химического хромирования следует избегать контакта растворов с незащищенными участками тела

Выполнять такое хромирование в домашних условиях следует только в нежилых помещениях, в которых организована эффективная вентиляция. Кроме того, необходимо использовать средства личной безопасности:

• респиратор, защищающий органы дыхания;
• очки для защиты органов зрения;
• перчатки, одежду и обувь, защищающие кожные покровы;
• клеенчатый фартук.

Растворы для хромирования, выполняемого по химической технологии, а также для проведения всех вспомогательных технологических операций готовятся на основе дистиллированной воды. Реактивы, используемые при этом, должны иметь в своей маркировке букву «Ч», что свидетельствует об их химической чистоте. Посуда, в которой готовят рабочие растворы, может быть только стеклянной или эмалированной.

Реактивы для химического хромирования

Перед началом химического хромирования поверхность изделия следует подвергнуть тщательной очистке и обезжириванию. Надежность и качество хромового покрытия в большой степени определяются тщательностью выполнения данных процедур. Если обрабатываемая поверхность достаточно сильно загрязнена и на ней имеются остатки старого покрытия или следы коррозии, то ее обрабатывают при помощи пескоструйной установки или наждачной шкурки, добиваясь металлического блеска. Сформировать более надежное и качественное хромовое покрытие позволяют предварительные шлифовка и полировка изделия. После выполнения этих технологических процедур обрабатываемую поверхность обезжиривают при помощи водного раствора, включающего в свой состав такие компоненты, как:

1. каустическая сода – 100–150 г/л;
2. карбонат натрия – 40–50 г/л;
3. жидкое стекло – 3–5 г/л.

Промывка и обезжирование деталей перед хромированием

Чтобы выполнить обезжиривание, полученную смесь подвергают нагреву до 60–100° и только после этого опускают в нее обрабатываемое изделие. В зависимости от степени загрязнения поверхности изделие держат в нагретом растворе от четверти часа до 60 минут. Чтобы улучшить сцепление хрома с обрабатываемой поверхностью, можно дополнительно выполнить ее декапирование, которое проводится в растворе соляной и серной кислот.

Следует иметь в виду, что хромовое покрытие будет держаться тем прочнее, чем чище и ровнее поверхность, на которую оно наносится.

При необходимости выполнения химического хромирования алюминия изделие из данного металла подвергают еще и цинкатной обработке, после которой его промывают. Перед химическим хромированием деталей из стального сплава на их поверхность предварительно наносится слой меди. Для этого используется водный раствор, включающий следующие компоненты:

1. сульфат меди – 50 г/л;
2. концентрированную серную кислоту – 5–8 г/л.

Рабочая температура такого раствора, в котором изделие выдерживается в течение нескольких секунд (5–10), должна составлять 15–25°. После выдержки в растворе для омеднения изделие промывают водой и просушивают. Если сталь после омеднения дополнительно покрыть никелевым слоем, толщина которого будет составлять порядка 1 микрометра, то хромирование, выполняемое в дальнейшем, будет более качественным.

Приготовление рабочих растворов

Растворы для химического хромирования надо готовить в следующей последовательности.

1. Все используемые химические реагенты, кроме гипофосфита натрия, смешиваются или растворяются в воде.
2. Полученный раствор подвергают нагреву до рабочей температуры.
3. В нагретый до рабочей температуры раствор добавляют гипофосфит натрия.

Изделие, которое необходимо подвергнуть хромированию, подвешивают в подготовленном и разогретом растворе и выдерживают в нем в течение 5–8 часов. Время выдержки зависит от требуемой толщины слоя хрома. Чтобы удалить с поверхности только что нанесенного покрытия остатки химических реактивов, обработанное изделие кипятят в воде в течение получаса. Более подробно изучить процедуру химического хромирования позволяет видео на данную тему.

Изделия, на поверхность которых нанесен слой хрома, подвергают термической обработке, способствующей протеканию низкотемпературной диффузии, а значит, улучшающей адгезию нанесенного слоя с основным металлом. Выполняется термообработка при температуре 400°. В таких условиях изделие выдерживается в течение часа.

Печь для сушки и термической обработки хромированных изделий

Отдельные изделия из стали, такие как ножи, рыболовные крючки, пружины и др., после термообработки могут утратить свою твердость, поэтому их выдерживают при температуре 270–300° в течение трех часов. Термообработка после химического хромирования, с порядком осуществления которой также можно познакомиться по соответствующему видео, позволяет повысить твердость нанесенного покрытия.

Готовое хромовое покрытие после просушки изделия, на которое оно нанесено, имеет сероватый матовый налет. Чтобы придать хрому характерный блеск, поверхность детали подвергают полировке.

Химические реактивы

Для химического хромирования используют несколько основных растворов, которые делятся на кислые (pH 4–6,5) и щелочные (pH больше 6,5). Ниже приведены химические составы таких растворов.

Химический состав растворов для хромирования

И в заключение небольшое видео об оборудовании и реагентах, используемых при химическом хромировании.

6 способов превратить пластик в хром

16 октября 2012 г. Автор Naseem Muaddi 34 комментария

Кожа и хром украшают салоны автомобилей уже почти столетие. И не зря — комбинация выглядит великолепно. Однако в последние годы автопроизводители, стремящиеся сократить расходы, заменили хромированные акценты мягкими пластиковыми заменителями. Помните, когда циферблаты на автомобильных радиоприемниках были хромированными? Теперь они просто черные. Какой позор!

Если вы работаете над интерьером, который хотите украсить хромом, вам повезло. Достижения в области технологий позволяют хромировать поверхность практически любого материала, включая пластик. Ниже приведены шесть способов превратить пластик салона в хром. Для некоторых вам придется нанять профессионала, а некоторые вы можете сделать сами.

Услуги по отправке запчастей

1. Хромирование пластика

Процесс хромирования пластика аналогичен процессу хромирования металла. Поверхность пластиковой детали покрывается медью и никелем перед нанесением хрома. Поскольку гибкие пластики подвержены разрушению под напряжением, этот процесс подходит только для жестких пластиков. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Хромированное покрытие Пола в Эванс-Сити, штат Пенсильвания.

2. Вакуумная металлизация

Вакуумный метод, который обычно используется для изготовления отражателей фонарей, является еще одним отличным вариантом. Здесь пластиковые детали моются и покрываются базовым слоем, прежде чем подвергаться воздействию облака паров алюминия. Когда облако пара вступает в контакт с покрываемой деталью, оно связывается с его поверхностью, оставляя хромовый блеск. Такие компании, как Mueller Corporation в Ист-Бриджуотер, Массачусетс, специализируются на вакуумной металлизации.

3. Спрей Хром

Этот трехслойный процесс на водной основе, позволяющий хромировать практически любую поверхность, является одним из самых впечатляющих достижений в области хромирования. Детали подготавливаются и покрываются черным базовым покрытием, а затем покрываются нетоксичной формулой хрома, которая наносится настолько гладко, что не течет. Наконец, детали очищаются водой и покрываются прозрачным лаком. В этом видео Jay Leno’s Garage показано, как это делается: нанесение спрея на хром.

Хромирование, которое можно сделать самостоятельно

4. Стрейч-хромированная пленка

Стрейч-хром — новейший продукт в новой линейке пленок для оклейки автомобилей, предлагаемых Alsa Corp . Пленка на клейкой основе растягивается во всех направлениях, что позволяет легко оборачивать изогнутые поверхности. Лучше всего то, что это доступно. Эластичный хром продается по цене 5,99 долларов за квадратный фут.

5. Killer Chrome

Вероятно, лучшее решение для отделочных салонов. Killer Chrome представляет собой трехэтапный процесс окраски, аналогичный процессу Spray Chrome, но его можно выполнить в собственном гараже за 129 долларов. комплект от Alsa Corp . Не путайте Killer Chrome с дешевыми аэрозольными баллончиками прошлого, которые рекламировали хромированную отделку, но наносили серебристую краску. Killer Chrome — это реальное дело.

6. Зеркальная хромированная пленка FX

Подобно эластичной хромированной пленке, пленка FX представляет собой ламинат с отслаивающейся пленкой. Однако этот продукт предназначен только для плоских поверхностей, так как не обладает способностью растягиваться. Потрясающая зеркально-хромированная отделка отлично подходит для акцентных элементов на приборных панелях, нестандартных консолях и готовых багажниках. Прежде чем тратить 14 долларов за квадратный фут, попробуйте 9Набор образцов 0021 Alsa Corp  – включает зеркальный хром, а также 11 других вариантов отделки, таких как матовый алюминий и каповое дерево.

Итак, на самом деле вы не превращаете пластик в хром. Скорее, вы придаете дешевым деталям хромированную отделку более высокого класса. Иногда это тоже хорошо. Эти варианты для настоящего хрома — то же самое, что позолота для алхимии — возможная и привлекательная альтернатива.

Рубрики: Архив, Продукты и обзоры, Избранное THR С тегами: Хромирование, FX Sheets, Jay Leno’s Garage, Killer Chrome, Mueller Corporation, Paul’s Chrome Plating, Spray-On Chrome, The Alsa Corporation, Вакуумная металлизация

Обзор API данных YouTube | Google Developers

Введение

Этот документ предназначен для разработчиков, которые хотят писать приложения, взаимодействующие с YouTube. В нем объясняются основные понятия YouTube и самого API. Он также предоставляет обзор различных функций, поддерживаемых API.

Перед началом работы

1. Вам нужна учетная запись Google, чтобы получить доступ к консоли Google API, запросить ключ API и зарегистрировать свое приложение.

2. Создайте проект в Google Developers Console и получите учетные данные авторизации, чтобы ваше приложение могло отправлять запросы API.

3. После создания проекта убедитесь, что API данных YouTube является одной из служб, для использования которых зарегистрировано ваше приложение:

   1. Перейдите в консоль API и выберите проект, который вы только что зарегистрировали.
   2. Посетите страницу «Включенные API». В списке API убедитесь, что статус равен 9.0096 ON для API данных YouTube v3 .

4. Если ваше приложение будет использовать какие-либо методы API, требующие авторизации пользователя, прочтите руководство по аутентификации, чтобы узнать, как реализовать авторизацию OAuth 2.0.

5. Выберите клиентскую библиотеку, чтобы упростить реализацию API.

6. Ознакомьтесь с основными понятиями формата данных JSON (нотация объектов JavaScript). JSON — это распространенный независимый от языка формат данных, обеспечивающий простое текстовое представление произвольных структур данных. Для получения дополнительной информации см. json.org.

Ресурсы и типы ресурсов

Ресурс — это отдельный объект данных с уникальным идентификатором. В таблице ниже описаны различные типы ресурсов, с которыми можно взаимодействовать с помощью API.

Ресурсы
деятельность	Содержит информацию о действии, которое определенный пользователь предпринял на сайте YouTube. Действия пользователя, о которых сообщается в каналах активности, включают, среди прочего, оценку видео, совместное использование видео, отметку видео как избранного и публикацию бюллетеня канала.
канал	Содержит информацию об одном канале YouTube.
Баннер канала	Определяет URL-адрес, используемый для установки недавно загруженного изображения в качестве изображения баннера для канала.
каналСекция	Содержит информацию о наборе видео, которые канал выбрал для показа. Например, в разделе могут быть представлены последние загрузки канала, самые популярные загрузки или видео из одного или нескольких плейлистов.
направляющаяКатегория	Определяет категорию, которую YouTube связывает с каналами на основе их содержания или других показателей, таких как популярность. Категории направляющих предназначены для организации каналов таким образом, чтобы пользователям YouTube было проще находить нужный им контент. Хотя каналы могут быть связаны с одной или несколькими категориями справочника, их принадлежность к какой-либо категории справочника не гарантируется.
i18nLanguage	Указывает язык приложения, поддерживаемый веб-сайтом YouTube. Язык приложения также можно назвать языком пользовательского интерфейса.
i18nRegion	Определяет географическую область, которую пользователь YouTube может выбрать в качестве предпочтительного региона контента. Область контента также может называться локалью контента.
плейлист	Представляет один плейлист YouTube. Плейлист — это набор видео, которые можно просматривать последовательно и делиться ими с другими пользователями.
элемент списка воспроизведения	Идентифицирует ресурс, например видео, входящее в список воспроизведения. Ресурс playlistItem также содержит сведения, объясняющие, как включенный ресурс используется в списке воспроизведения.
результат поиска	Содержит информацию о видео, канале или списке воспроизведения YouTube, которые соответствуют параметрам поиска, указанным в запросе API. Хотя результат поиска указывает на уникально идентифицируемый ресурс, такой как видео, у него нет собственных постоянных данных.
подписка	Содержит информацию о подписке пользователя YouTube. Подписка уведомляет пользователя, когда на канал добавляются новые видео или когда другой пользователь выполняет одно из нескольких действий на YouTube, например загружает видео, оценивает видео или комментирует видео.
эскиз	Идентифицирует уменьшенные изображения, связанные с ресурсом.
видео	Представляет одно видео YouTube.
видеоКатегория	Указывает категорию, которая была или может быть связана с загруженными видео.
водяной знак	Идентифицирует изображение, которое отображается во время воспроизведения видео определенного канала. Владелец канала также может указать целевой канал, на который ссылается изображение, а также сведения о времени, которые определяют, когда водяной знак появляется во время воспроизведения видео, а затем продолжительность его видимости.

Обратите внимание, что во многих случаях ресурс содержит ссылки на другие ресурсы. Например, свойство snippet.resourceId.videoId ресурса playlistItem идентифицирует видеоресурс, который, в свою очередь, содержит полную информацию о видео. В качестве другого примера, результат поиска содержит свойство videoId , playlistId или channelId , которое идентифицирует конкретное видео, список воспроизведения или ресурс канала.

Поддерживаемые операции

В следующей таблице показаны наиболее распространенные методы, поддерживаемые API. Некоторые ресурсы также поддерживают другие методы, выполняющие функции, более специфичные для этих ресурсов. Например, метод videos.rate связывает пользовательский рейтинг с видео, а метод thumbnails.set загружает эскиз видео на YouTube и связывает его с видео.

Операции
список	Извлекает ( GET ) список из нуля или более ресурсов.
вставка	Создает ( POST ) новый ресурс.
обновление	Изменяет ( PUT ) существующий ресурс для отражения данных в вашем запросе.
удалить	Удаляет ( DELETE ) определенный ресурс.

API в настоящее время поддерживает методы для перечисления каждого из поддерживаемых типов ресурсов, а также поддерживает операции записи для многих ресурсов.

В таблице ниже указаны операции, которые поддерживаются для различных типов ресурсов. Операции, которые вставляют, обновляют или удаляют ресурсы, всегда требуют авторизации пользователя. В некоторых случаях методы list поддерживают как авторизованные, так и неавторизованные запросы, где неавторизованные запросы извлекают только общедоступные данные, в то время как авторизованные запросы также могут извлекать информацию о пользователе, прошедшем проверку подлинности в данный момент, или личные данные для него.

Использование квоты

API данных YouTube использует квоту, чтобы гарантировать, что разработчики используют службу по назначению и не создают приложения, которые несправедливо снижают качество службы или ограничивают доступ для других. Все запросы API, включая недействительные запросы, влекут за собой стоимость квоты не менее одного балла. Вы можете найти квоту, доступную для вашего приложения, в консоли API.

Для проектов, поддерживающих API данных YouTube, по умолчанию выделяется квота в 10 000 единиц в день, что достаточно для подавляющего большинства пользователей нашего API. Квота по умолчанию, которая может быть изменена, помогает нам оптимизировать распределение квот и масштабировать нашу инфраструктуру так, чтобы она была более значимой для пользователей нашего API. Вы можете увидеть использование своей квоты на странице «Квоты» в консоли API.

Примечание: Если вы достигли предела квоты, вы можете запросить дополнительную квоту, завершение продления квоты форма запроса на услуги YouTube API.

Расчет использования квоты

Google рассчитывает использование квоты, назначая стоимость для каждого запроса. Различные типы операции имеют разную квотную стоимость. Например:

• Операция чтения, которая извлекает список ресурсов — каналов, видео, плейлистов — обычно стоит 1 ед.
• Операция записи, которая создает, обновляет или удаляет ресурс, обычно требует затрат 50 шт.
• Запрос на поиск стоит 100 ед.
• Загрузка видео стоит 1600 единиц.

В таблице «Стоимость квоты для запросов API» стоимость квоты для каждого метода API. Помня об этих правилах, вы можете оценить количество запросов которые ваше приложение может отправлять в день, не превышая вашу квоту.

Частичные ресурсы

API позволяет и фактически требует извлечение частичных ресурсов, чтобы приложения избегали передачи, анализа и хранения ненужных данных. Такой подход также гарантирует, что API более эффективно использует ресурсы сети, ЦП и памяти.

API поддерживает два параметра запроса, которые объясняются в следующих разделах и позволяют определить свойства ресурсов, которые должны быть включены в ответы API.

• Параметр часть определяет группы свойств, которые должны быть возвращены для ресурса.
• Параметр fields фильтрует ответ API, чтобы возвращать только определенные свойства в запрошенных частях ресурсов.

Как использовать

Параметр , часть , является обязательным параметром для любого запроса API, который извлекает или возвращает ресурс. Параметр определяет одно или несколько свойств ресурсов верхнего уровня (невложенных), которые должны быть включены в ответ API. Например, ресурс видео состоит из следующих частей:

• фрагмент
• содержаниеДетали
• файлДетали
• игрок
• обработкаДетали
• записьДетали
• статистика
• статус
• предложения
• ТемаДетали

Все эти части являются объектами, которые содержат вложенные свойства, и вы можете думать об этих объектах как о группах полей метаданных, которые сервер API может (или не может) извлекать. Таким образом, параметр часть требует, чтобы вы выбрали компоненты ресурсов, которые фактически использует ваше приложение. Это требование служит двум ключевым целям:

• Уменьшает задержку, не позволяя серверу API тратить время на получение полей метаданных, которые не используются вашим приложением.
• Уменьшает использование пропускной способности за счет уменьшения (или устранения) объема ненужных данных, которые может получить ваше приложение.

Со временем, когда ресурсы добавляют больше частей, эти преимущества будут только увеличиваться, так как ваше приложение не будет запрашивать новые введенные свойства, которые оно не поддерживает.

Как использовать

Параметр fields фильтрует ответ API, который содержит только части ресурсов, указанные в значении параметра part , так что ответ включает только определенный набор полей. Параметр fields позволяет удалить вложенные свойства из ответа API и, таким образом, еще больше сократить использование полосы пропускания. (Параметр части нельзя использовать для фильтрации вложенных свойств из ответа.)

Следующие правила объясняют поддерживаемый синтаксис для fields значение параметра, основанное на синтаксисе XPath:

• Используйте список, разделенный запятыми ( fields=a,b ), чтобы выбрать несколько полей.
• Используйте звездочку ( fields=* ) в качестве подстановочного знака для обозначения всех полей.
• Используйте круглые скобки ( fields=a(b,c) ), чтобы указать группу вложенных свойств, которые будут включены в ответ API.
• Используйте косую черту ( fields=a/b ) для обозначения вложенного свойства.

На практике эти правила часто позволяют нескольким различным значениям параметров полей получать один и тот же ответ API. Например, если вы хотите получить идентификатор элемента списка воспроизведения, заголовок и позицию для каждого элемента в списке воспроизведения, вы можете использовать любое из следующих значений:

• fields=items/id,playlistItems/snippet/title,playlistItems /фрагмент/позиция
• fields=items(id,фрагмент/название,фрагмент/позиция)
• fields=items(id,snippet(title,position))

Примечание: Как и все значения параметра запроса, значение параметра fields должно быть закодировано в URL-адресе. Для лучшей удобочитаемости в примерах в этом документе кодировка не указана.

Пример частичных запросов

В приведенных ниже примерах показано, как можно использовать параметры части и полей , чтобы гарантировать, что ответы API включают только те данные, которые использует ваше приложение:

1. Пример 1 возвращает видеоресурс, который включает четыре части, а также свойства типа и etag .
2. Пример 2 возвращает видеоресурс, который включает две части, а также свойств типа и etag .
3. Пример 3 возвращает видеоресурс, который включает две части, но не включает свойства kind и etag .
4. Пример 4 возвращает видеоресурс, который включает две части, но не включает 9 частей.0127 типа и etag , а также некоторые вложенные свойства в объекте фрагмента ресурса .

  URL:  https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=7lCDEYXw3mM&key=  YOUR_API_KEY  
 &part=snippet,contentDetails,statistics,status
  Описание:  В этом примере извлекается ресурс  видео  и определяется несколько
             части ресурсов, которые должны быть включены в ответ API. 
  Ответ API: 
 
 {
 "вид": "youtube#videoListResponse",
 "etag": "\"UCBpFjp2h75_b92t44sqraUcyu0/sDAlsG9NGKfr6v5AlPZKSEZdtqA\"",
 "видео": [
  {
   "id": "7lCDEYXw3mM",
   "вид": "youtube#видео",
   "etag": "\"UCBpFjp2h75_b92t44sqraUcyu0/iYynQR8AtacsFUwWmrVaw4Smb_Q\"",
   "фрагмент": {
    "publishedAt": "2012-06-20T22:45:24.000Z",
    "channelId": "UC_x5XG1OV2P6uZZ5FSM9Ttw",
    "title": "Google I/O 101: вопросы и ответы по использованию API Google",
    "description": "Антонио Фуэнтес говорит с нами и отвечает на вопросы по работе с Google API и OAuth 2.0.",
    "миниатюры": {
     "дефолт": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/default.jpg"
     },
     "средний": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/mqdefault.jpg"
     },
     "высокая": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/hqdefault.jpg"
     }
    },
    "categoryid": "28"
   },
   "детали содержания": {
    "длительность": "ПТ15М51С",
    "соотношение сторон": "RATIO_16_9"
   },
   "статистика": {
    "viewCount": "3057",
    "likeCount": "25",
    "dislikeCount": "0",
    "favoriteCount": "17",
    "Количество комментариев": "12"
   },
   "статус": {
    "uploadStatus": "STATUS_PROCESSED",
    "privacyStatus": "PRIVACY_PUBLIC"
   }
  }
 ]
} 
 

  URL:  https://www. googleapis.com/youtube/v3/videos?id=7lCDEYXw3mM&key=  YOUR_API_KEY  
 &part=snippet,statistics
  Описание:  Этот пример изменяет  часть  значение параметра, чтобы
               contentDetails  и  статус  свойства не включены
             в ответ.
  Ответ API: 
 
 {
 "вид": "youtube#videoListResponse",
 "etag": "\"UCBpFjp2h75_b92t44sqraUcyu0/sDAlsG9NGKfr6v5AlPZKSEZdtqA\"",
 "видео": [
  {
   "id": "7lCDEYXw3mM",
   "вид": "youtube#видео",
   "etag": "\"UCBpFjp2h75_b92t44sqraUcyu0/iYynQR8AtacsFUwWmrVaw4Smb_Q\"",
   "фрагмент": {
    "publishedAt": "2012-06-20T22:45:24.000Z",
    "channelId": "UC_x5XG1OV2P6uZZ5FSM9Ттв",
    "title": "Google I/O 101: вопросы и ответы по использованию API Google",
    "description": "Антонио Фуэнтес говорит с нами и отвечает на вопросы по работе с Google API и OAuth 2.0.",
    "миниатюры": {
     "дефолт": {
      "url": "https://i. ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/default.jpg"
     },
     "средний": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/mqdefault.jpg"
     },
     "высокая": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/hqdefault.jpg"
     }
    },
    "categoryid": "28"
   },
   "статистика": {
    "viewCount": "3057",
    "likeCount": "25",
    "dislikeCount": "0",
    "favoriteCount": "17",
    "Количество комментариев": "12"
   }
  }
 ]
} 
 

  URL:  https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=7lCDEYXw3mM&key=  YOUR_API_KEY  
 &part=snippet,statistics&fields=items(id,snippet,statistics)
  Описание:  В этом примере добавляется параметр  fields  для удаления всех
               вида  и  свойства etag  из ответа API.
  Ответ API: 
 
 {
 "видео": [
  {
   "id": "7lCDEYXw3mM",
   "фрагмент": {
    "publishedAt": "2012-06-20T22:45:24. 000Z",
    "channelId": "UC_x5XG1OV2P6uZZ5FSM9Ттв",
    "title": "Google I/O 101: вопросы и ответы по использованию API Google",
    "description": "Антонио Фуэнтес говорит с нами и отвечает на вопросы по работе с Google API и OAuth 2.0.",
    "миниатюры": {
     "дефолт": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/default.jpg"
     },
     "средний": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/mqdefault.jpg"
     },
     "высокая": {
      "url": "https://i.ytimg.com/vi/7lCDEYXw3mM/hqdefault.jpg"
     }
    },
    "categoryid": "28"
   },
   "статистика": {
    "viewCount": "3057",
    "likeCount": "25",
    "dislikeCount": "0",
    "favoriteCount": "17",
    "Количество комментариев": "12"
   }
  }
 ]
} 
 

  URL:  https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=7lCDEYXw3mM&key=  YOUR_API_KEY  
 &fields=items(id,snippet(channelId,title,categoryId),statistics)&part=snippet,statistics
  Описание:  В этом примере изменяется параметр  fields  из примера 3. 
             так что в ответе API фрагмент  каждого видеоресурса 
             объект включает только  channelId  ,  title  ,
             и 90 127 свойств категории Id 90 128.
  Ответ API: 
 
 {
 "видео": [
  {
   "id": "7lCDEYXw3mM",
   "фрагмент": {
    "channelId": "UC_x5XG1OV2P6uZZ5FSM9Ttw",
    "title": "Google I/O 101: вопросы и ответы по использованию API Google",
    "categoryid": "28"
   },
   "статистика": {
    "viewCount": "3057",
    "likeCount": "25",
    "dislikeCount": "0",
    "favoriteCount": "17",
    "Количество комментариев": "12"
   }
  }
 ]
} 
 

Оптимизация производительности

Использование ETag

ETag, стандартная часть протокола HTTP, позволяют приложениям ссылаться на определенную версию определенного ресурса API. Ресурсом может быть весь фид или элемент в этом фиде. Эта функциональность поддерживает следующие варианты использования:

• Кэширование и условный поиск — ваше приложение может кэшировать ресурсы API и их ETag. Затем, когда ваше приложение снова запрашивает сохраненный ресурс, оно указывает ETag, связанный с этим ресурсом. Если ресурс был изменен, API возвращает измененный ресурс и ETag, связанный с этой версией ресурса. Если ресурс не изменился, API возвращает ответ HTTP 304 ( Not Modified ), что указывает на то, что ресурс не изменился. Ваше приложение может уменьшить задержку и использование полосы пропускания, обслуживая таким образом кэшированные ресурсы.

  Клиентские библиотеки для API Google отличаются поддержкой ETag. Например, клиентская библиотека JavaScript поддерживает ETag через белый список для разрешенных заголовков запросов, который включает If-Match и If-None-Match . Белый список позволяет выполнять обычное кэширование браузера, так что, если ETag ресурса не изменился, ресурс можно обслуживать из кэша браузера. С другой стороны, клиент Obj-C не поддерживает ETag.

• Защита от непреднамеренной перезаписи изменений — теги ETag помогают предотвратить непреднамеренную перезапись изменений друг друга несколькими клиентами API. При обновлении или удалении ресурса ваше приложение может указать ETag ресурса. Если ETag не соответствует самой последней версии этого ресурса, запрос API завершается ошибкой.

Использование ETag в приложении дает несколько преимуществ:

• API быстрее отвечает на запросы кэшированных, но неизмененных ресурсов, что обеспечивает меньшую задержку и меньшее использование полосы пропускания.
• Ваше приложение не будет непреднамеренно перезаписывать изменения ресурса, сделанные другим клиентом API.

Клиентская библиотека API Google для JavaScript поддерживает заголовки HTTP-запросов If-Match и If-None-Match , что позволяет ETags работать в контексте обычного кэширования браузера.

Полировка лобового стекла своими руками, чем отполировать лобовое стекло от царапин

Очень важно, чтобы лобовое стекло всегда было в идеальном состоянии. Потому что от того, насколько хорошо водитель видит дорогу перед собой, напрямую зависит безопасность как его личная, так и пассажиров, которые находятся вместе с ним в машине.

Несложно догадаться, что если видимость будет плохой — это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Как определить, что пора принимать меры?

В первую очередь — по визуальным признакам. Дело в том, что со временем лобовое стекло мутнеет, на поверхности появляются мелкие царапины, а также потертости от дворников.

Кроме того, лобовое стекло подвергается пескоструйному воздействию камушков, которые летят со стороны дороги из-под колес автомобиля, который едет впереди, в результате чего на поверхности могут появляться мелкие точки, риски или «насечки».

В общем, как только вы заметили, что видимость через лобовое стекло ухудшилась (например, на стекле автомобиля образовались царапины или оно стало мутным и матовым), нужно приводить его в порядок.

В сегодняшней статье мы подробно расскажем, как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля своими руками, и какие способы лучше использовать в гаражных условиях.

Одним из самых эффективных способов удаления мелких царапин и потертостей на стекле авто является полировка.

Однако недостаточно просто купить полировальную пасту и насадки на дрель — необходимо знать, что и как делать, а также, в какой последовательности, чтобы конечный результат полностью оправдал ваши ожидания.

Содержимое

• 1 Полировка стекла от мелких царапин
  • 1.1 Какие материалы потребуются
  • 1.2 Последовательность работ
• 2 Как убрать затертость от дворников содой
• 3 Как убрать серьезные царапины со стекла автомобиля

Полировка стекла от мелких царапин

Есть много тонкостей и нюансов, которые нужно обязательно принимать во внимание, прежде чем начинать избавляться от царапин своими руками.

Например, полироли, которые применяются для полировки лакокрасочного покрытия кузова авто, не подойдут для полировки лобового стекла.

Дело в том, что оксид алюминия, который содержится в полировальной пасте, попросту не справится с твердым кварцевым стеклом. «Грызть» будет, но очень долго.

Чтобы отполировать лобовое стекло своими руками, используются специальные пасты (обычно на основе оксида церия).

Но даже такие пасты в основном способны убрать мелкие царапины, находящихся на поверхности стекла. А вот глубокие царапины одной только полиролью уже не вывести — здесь требуется комплексный подход.

Давайте пока остановимся на удалении мелких царапин и потертостей, и более детально рассмотрим полировку лобового стекла своими руками.

Какие материалы потребуются

• фетровый круг для полировки автомобильных стекол;
• специальная полировальная паста.

Существует множество споров касательно того, чем лучше полировать стекло. И, как ни странно, большинство склоняется к использованию шуруповерта или электрической дрели.

Объясняется это следующим: полировальная машинка хороша для полировки кузова, а вот при полировке лобового или ветрового стекла, из-за того, что круг довольно большой — полировальная паста может разлетаться в разные стороны.

Можно, конечно, приспособиться, но новичкам, например, потребуется время. Но опять же, сколько людей, столько и мнений. Если вам удобно работать полировальной машинкой, то используйте ее. Если рука «лежит» к дрели или шуруповерту, тогда полируйте ими (главное — насадку купить подходящую).

Последовательность работ

Перед полировкой необходимо хорошо помыть лобовое стекло, иначе под полировальный круг может попасть какая-нибудь песчинка, и вы еще больше его поцарапаете. Стекло лучше мыть не просто водой, а специальным средством для стекол, которое можно купить в магазине автохимии.

После того как помыли лобовое стекло, его нужно обязательно вытереть насухо, после чего — обезжирить.

На следующем этапе на подготовленную поверхность лобового стекла наносится специальная паста для полировки, и после этого можно уже приступать к работе.

Кстати, перед полировкой желательно сделать еще одну операцию — с внутренней стороны лобового стекла обвести маркером все царапины. Очень помогает в работе.

Обратите внимание: в процессе работы обрабатываемую поверхность стекла периодически нужно охлаждать водой. Если этого не делать, то от перегрева оно запросто может лопнуть, и весь ваш труд — коту под хвост.

Перемещать полировальную насадку нужно равномерно по всей площади стекла, стараясь подолгу не задерживаться на одном месте.

Количество проходов определяется степенью повреждения стекла. После завершения работы отполированное лобовое стекло необходимо хорошо промыть и вытереть насухо.

Эта работа может занять несколько часов, так что будьте готовы, что придется хорошенько попотеть.

Подробно о том, как убрать царапины с лобового стекла с помощью полировки, можно посмотреть на видео ниже. Мастер-классом поделился автор YouTube канала AutoManiac.

И напоследок хотим дать совет: если у лобового стекла приличный пробег, и поверхность покрыта царапинами по всей площади, полировать его особого смысла нет — проще будет заменить. Удаляем старое автостекло, и ставим новое.

Как убрать затертость от дворников содой

Царапины от дворников довольно длинные, и часто мешают обзору. Поэтому от них нужно избавляться в первую очередь. Рассказываем, как это сделать самому в домашних условиях и без существенных финансовых затрат.

Этот способ восстановления лобового стекла автомобиля отлично подойдет для новичков, поскольку он самый простой, дешевый, доступный и самое главное — он не требует особых навыков.

В каких случаях этот способ подойдет?

Во-первых, когда нужно по-быстрому удалить царапины и потертости от дворников, во-вторых — если необходимо избавиться от мелких неглубоких царапин, появившихся в процесс эксплуатации автомобиля.

Итак, как отполировать лобовое стекло подручными средствами?

Для этого потребуется самодельная полировальная паста, которую можно приготовить из пищевой соды и воды, а также фетровый полировальный круг и дрель (или полировальная машинка). Шуруповерт для полировки тоже сгодится.

В первую очередь необходимо хорошо вымыть стеклянную поверхность — чтобы хорошо было видно, где какие косяки находятся. Вытираем его насухо.

Далее нужно приготовить самодельную полировальную пасту. Для этого смешиваем соду с водой в пропорции 1:1. Все тщательно размешиваем до однородной пастообразной консистенции.

Кстати, кто-то даже не заморачивается с приготовлением самодельной полироли, а просто использует зубную пасту.

Наносим небольшой количество содовой пасты на царапину, устанавливаем фетровый круг в шуруповерт или дрель, после чего приступаем к полировке.

Сколько потребуется времени на удаление царапины, будет зависеть от ее глубины и размеров.

Если царапина глубокая, полировка может затянуться. В этом случае можно попробовать немного ее отшлифовать с помощью наждачной бумаги №2000 (причем шлифовать надо обязательно с водичкой).

После шлифовки можно снова приступать к полировке лобового стекла. Но лучше все же обойтись без шлифовки, потому что если переусердствовать, то потом придется еще время тратить на удаление рисок от наждачной бумаги.

И еще один важный момент — от фетрового круга стекло сильно греется, поэтому можно заменить его на поролоновый.

Понятно, что самодельная полировальная паста из соды не может конкурировать с заводскими полиролями, но если царапина небольшая и нужно сэкономить, то этот способ вполне имеет право на жизнь.

Подробно о том, как избавиться от потертостей после дворников и как убрать царапины с лобового стекла автомобиля с помощью соды, можно посмотреть в видеоролике. Опытом поделился автор YouTube канала «автохлама.нет».

И еще раз хотим напомнить, что если нет опыта, то шлифовку наждачной бумагой лучше не использовать — можно испортить стекло. Если сода не помогает, тогда попробуйте пасту от производителя.

Как убрать серьезные царапины со стекла автомобиля

Серьезные царапины лучше доверять серьезным мастерам. Новичкам сложно будет что-то сделать самостоятельно. Давайте рассмотрим, как профессионалы своего дела выполняют полировку стекла от царапин.

В данном случае применяется комбинированный вариант восстановления стекла — методом шлифовки и полировки.

Чтобы качественно отшлифовать глубокие царапины на стекле, используются абразивные круги разной зернистости.

Начинается обработка стекла с абразива Mirka Abralon P600. Самое важное, что шлифовка выполняется на сухую. Основная задача абразивной шлифовки на данном этапе — удалить глубокие риски.

На следующем этапе на полировальную машинку устанавливается абразив Mirka Abralon P1000 (тоже на сухую).

Обратите внимание: в данном случае используется именно полировальная машинка — для получения максимально качественного результата. Важно помнить, что поверхность автостекла при шлифовке довольно сильно нагревается, а поскольку охлаждения водой не предусмотрено, то надо постоянно контролировать температуру поверхности, чтобы не перегреть.

После шлифовки необходимо убедиться, что глубокие риски не просматриваются, и потом можно приступать к полировке.

Кто-то советует использовать пасту ГОИ, но это прошлый век — сейчас современные пасты для полировки стекол существуют. Да, стоят они немного дороже, но и конечный результат более качественный, потому что полирующее действие лучше.

На полировальную машинку устанавливается фетровый круг. На поверхность круга нужно нанести небольшое количество полировальной пасты (если ее будет много — то она будет разлетаться), и затем полируем на средних оборотах.

Нужно, чтобы поблизости находилась емкость с водой и пульверизатором для охлаждения поверхности стекла. Как только паста начинает пересыхать — обрабатываемая поверхность смачивается водой.

В процессе работы необходимо периодически делать перерывы, чтобы контролировать результат полировки и заодно — дать стеклу остыть. Полировка выполняется до полного восстановления прозрачности стекла.

В завершении полированное стекло промываем водой, чтобы убрать остатки пасты, и протираем насухо.

Подробнее о том, как убирают царапины на стекле профессиональные мастера, вы можете посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Покраска авто ГК АВТОграф».

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как убрать царапины на лобовом стекле: эффективные методы

Царапины на лобовом стекле – дефект, с которым сталкивается каждый автомобилист. На первый взгляд повреждения кажутся несерьезными. Но на самом деле царапины снижают обзорность на дороге, особенно в ночное время. В результате автомобилист видит только световые пятна, что ставит под угрозу не только его, но также других водителей и пешеходов.

Как убрать мелкие царапины на лобовом стекле?

К сожалению, в домашних условиях невозможно избавиться от глубоких повреждений. А для устранения мелких царапин, которые практически не видны, применяют полировку стекла. Процедура проводится специальной машинкой с регулируемыми оборотами. В качестве дополнения используют также пульверизатор, салфетки, пасту, маркер, аппликатор, малярный скотч и защитную пленку ПЭТ.

Полировка стекла

Прежде чем приступить к работе, необходимо подобрать подходящее место. Оптимальным вариантом станет закрытое помещение с вытяжкой, защищенное от солнца и ветра. Кроме того, новичкам рекомендуется потренироваться.

Отсутствие навыка может только усугубить ситуацию

Как только все будет готово, можно начать:

1. Организуйте небольшую рабочую зону.
2. Тщательно помойте лобовое стекло.
3. Распределите защитную пленку по смежным поверхностям.
4. Маркером пометьте с оборотной стороны лобового стекла мелкие царапины.
5. Разведите немного специальной пасты в воде до сметанообразной массы. Для полировки можно использовать: GeriGlass, ГОИ №1, порошок фторопол.
6. Промокните чистый аппликатор в воде, чтобы он был влажным. Опустите его в готовый раствор из пасты.
7. С помощью пульверизатора слегка смочите лобовое стекло.
8. Круговыми движениями нанесите пасту. Чтобы средство не высохло, рекомендуется наносить не более 2 полос. В процессе работы старайтесь не перегревать окно.
9. Включите полировальную машину и пройдитесь по лобовому стеклу в горизонтальном направлении.
10. Заново смочите окно. Опуститесь немного ниже и перекройте машинкой часть предыдущей полосы.
11. Повторите действия 2-3 раза. Этого будет достаточно для удаления мелких царапин на лобовом окне.

Обычно на работу требуется 15-30 минут. Иногда для полировки используют зубную пасту. Но для получения идеального результата она малоэффективна.

Стекло после полировки

Полезные советы для автомобилистов

Несколько рекомендаций для тех, кто хочет устранить повреждения с лобового стекла самостоятельно:

1. Прежде чем приступить к работе, рекомендуется проконсультироваться с мастером. Иногда даже незначительные царапины не поддаются полировке. Возможно, гораздо выгоднее обратиться в сервис или поменять лобовое стекло. Это сэкономит не только нервы, но и затраты.
2. Глубокие царапины необходимо устранять исключительно в салоне. На время лобовое стекло можно залить прозрачным составом: парафином, клеем-смолой или восковым карандашом.
3. Ни в коем случае нельзя шлифовать окно: дефекты с лобового стекла не пропадут, а эффект линзы появится.

Устранение царапин на лобовом стекле – задача, посильная каждому

Но в домашних условиях можно избавиться только от микротрещин и мелких повреждений. Глубокие царапины и сколы требуют профессионального вмешательства. Это необходимо учитывать, прежде чем самостоятельно браться за работу.

Дополнительную информацию о том, как убрать царапины на лобовом стекле своими руками вы узнаете, посмотрев видео:

Как удалить царапины с лобового стекла автомобиля (7 советов) ⋆ Любите нашу настоящую жизнь

Лобовое стекло — одна из самых уязвимых частей автомобиля. Его легко поцарапать грязью и мусором на дороге. К счастью, многие менее серьезные царапины можно исправить в домашних условиях.

Вот как удалить царапины на лобовом стекле:

1. Определите, царапина это или трещина.
2. Определите глубину и серьезность царапины.
3. Выберите решение для ремонта и соберите необходимые материалы.
4. Отметьте вокруг царапины для облегчения ремонта.
5. Очистите стекло.
6. Нанесите ремонтный продукт.
7. Очистите ветровое стекло после высыхания ремонтного состава.

Здесь вы найдете больше идей по уборке автомобиля и дома.

Эти шаги/советы помогут вам устранить царапины (от легких до средних) на лобовом стекле в домашних условиях.

• 1. Определите, царапина это или трещина
• 2. Определите глубину и серьезность царапины
• 3. Выберите решение для ремонта и соберите необходимые материалы
• 4. Отметьте место царапины для облегчения ремонта
• 5. Очистите стекло
• 6. Нанесите средство для ремонта
• 7. Очистите ветровое стекло после высыхания ремонтного состава
• Как удалить царапины с лобового стекла автомобиля (7 советов)

1. Определите, царапина это или трещина

Между царапинами и трещинами есть разница. Они вызваны разными механизмами и требуют разных методов ремонта. Кроме того, царапины в первую очередь доставляют эстетический дискомфорт, а трещины могут представлять угрозу безопасности.

Получите эксклюзивные советы по созданию дома, которого вы заслуживаете

Имя Адрес электронной почты

Подписываясь, я даю согласие на получение писем.

Царапины в первую очередь вызваны боковыми силами, абразивным веществом, движущимся вбок. Абразивным агентом может быть песок, чрезвычайно устойчивый экзоскелет насекомого или плохо подобранная тряпка для мытья посуды.

Какой бы ни был агент, двигаясь боком, либо зачерпывает небольшое количество стекла с ветрового стекла, либо оставляет часть себя позади.

Трещины на лобовом стекле обычно возникают в результате удара, хотя они могут быть вызваны воздействием тепла или давления. В наиболее вероятном случае, когда кусок мусора ударяется о лобовое стекло, энергия удара рассеивается за счет растрескивания.

Разница в том, что трещины снижают прочность ветрового стекла, а мелкие царапины — нет. Трещины на лобовом стекле могут ухудшить видимость во время вождения.

Трещины, как правило, глубже, чем царапины или небольшие сколы, проникающие через один слой поверхности стекла до пластикового листа между ними. Трещины обычно уже и имеют более гладкие/чистые края, чем царапины.

Существует экспресс-тест, чтобы определить, имеете ли вы дело с царапиной или трещиной, «тест ногтем». Рукой без перчатки проведите кончиками ногтей по пораженному участку. Если ваш ноготь цепляется, вы, вероятно, имеете дело с трещиной.

Мелкие царапины не должны быть достаточно глубокими, чтобы зацепиться за ноготь, если только они не очень серьезные.

Треснувшее ветровое стекло следует немедленно отремонтировать или заменить с профессиональной помощью. Трещины обычно простираются далеко за пределы их видимого размера, и даже микротрещина может сильно ослабить лобовое стекло.

2. Определите глубину и серьезность царапины

Глубокие царапины против легких царапин.

Тест ногтем также полезен, чтобы определить, можете ли вы исправить царапину самостоятельно. Царапина, достаточно глубокая, чтобы зацепить ноготь, вероятно, требует профессионального внимания.

Неглубокую царапину можно исправить своими руками, в то время как для более глубоких царапин может потребоваться профессиональный подход, включая возможную замену ветрового стекла.

Лучший способ определить это — посмотреть на поврежденный участок под прямыми солнечными лучами, так как это обеспечит максимальный уровень контраста и сделает царапины на лобовом стекле более заметными.

После определения глубины царапин вы можете выбрать наиболее подходящие расходные материалы.

3. Выберите решение для ремонта и соберите необходимые материалы

Существует шесть возможных вариантов ремонта поцарапанного лобового стекла в домашних условиях. Процедура использования этих растворов для ремонта царапин легкой и средней степени тяжести практически одинакова.

Jeweller’s Rouge

Jeweller’s Rouge — это полировочная паста, в основном используемая в ювелирной промышленности и производстве линз. Он сделан из очень тонкого порошка оксида железа (III) (Fe3O4), обычно смешанного со связующим на основе воска или жира.

Паста на основе оксида церия

Паста на основе оксида церия (IV) (CeO2), также называемая «румянами для оптики», представляет собой еще один полировальный состав, который постепенно заменяет ювелирные румяна в некоторых областях применения и отраслях.

Коммерчески доступен как в виде порошка, так и в виде пасты.

Мы рекомендуем приобретать оксид церия в виде пасты, так как порошок оксида церия потенциально опасен при вдыхании.

Если вы решите приобрести порошок оксида церия, мы рекомендуем носить маску или респиратор (а также резиновые перчатки) при работе с ним.

Оксид церия — наиболее эффективное средство для удаления царапин со стекла. Он служит полировальным составом и вступает в химическую реакцию со стеклом, становясь наполнителем.

Белая зубная паста без геля и пищевая сода

В большинстве американских семей есть хотя бы один или оба этих ингредиента.

При смешивании они образуют довольно эффективную полироль. Пищевая сода, изготовленная из порошка бикарбоната натрия (NaHCO3), образует мягкое абразивное вещество. Зубная паста служит связующим веществом-пастой.

Если вы выберете это решение «сделай сам», вы хотите выбрать негелевую зубную пасту без добавления красителя. Этот раствор лучше всего использовать на небольших царапинах.

Состав для чистки стекла

Если вы не хотите смешивать раствор для ремонта ветрового стекла, вы можете приобрести имеющийся в продаже состав для чистки стекла.

Обычно они состоят из «мелкоизмельченных редкоземельных элементов», смешанных с каким-либо связующим веществом. Церий — редкоземельный элемент.

Коммерческие составы для чистки стекла также обычно содержат выравнивающие агенты, которые позволяют им более равномерно заполнить царапину.

Комплекты для ремонта ветрового стекла

Если вы не слишком уверены в своих силах по ремонту ветрового стекла автомобиля, вы можете приобрести комплект для ремонта ветрового стекла или стекла. Эти наборы обычно включают полирующее средство, обычно оксид церия или краску Jeweller’s Rouge, наполнитель и основные инструменты.

В зависимости от марки ремонтного комплекта, который вы выберете, он, скорее всего, будет содержать одно из упомянутых выше полирующих средств и прозрачный наполнитель из акрила. И продаваться они будут со значительной наценкой.

Следуйте инструкциям, чтобы завершить ремонт царапин на лобовом стекле. Также важно отметить, что у человека должны быть реалистичные ожидания относительно того, как будет выглядеть ремонт после его завершения. Царапина все еще будет видна, но мы надеемся, что ремонт предотвратит дальнейшее распространение.

Прозрачный акриловый лак для ногтей

Чистый акриловый лак для ногтей можно приобрести в косметических и супермаркетах менее чем за 5 долларов США, и его можно использовать для устранения царапин на лобовом стекле. Вам также не нужен какой-то модный дорогой бренд.

Вы также можете купить прозрачное акриловое средство для удаления царапин с автомобильных стекол/акриловое средство для удаления царапин за значительно большие деньги. Тем не менее, это просто прозрачный лак для ногтей.

4. Отметьте вокруг царапины для облегчения ремонта

Используя синюю малярную ленту или аналогичный материал, отметьте рамку вокруг пораженного царапиной участка. Это поможет вам сосредоточить свои усилия и свести к минимуму шансы «починить» не ту область, когда вы работаете с небольшим участком.

Вы также можете использовать сухостираемый маркер или восковой карандаш, чтобы выделить пораженный участок, но они могут оставить следы на лобовом стекле.

5. Очистите стекло

Перед использованием выбранного вами средства для ремонта необходимо тщательно очистить стекло, чтобы на ветровом стекле не было пыли, грязи и мусора.

Подойдет любой имеющийся в продаже аэрозольный очиститель для стекол. Мы рекомендуем использовать безворсовое полотенце или ткань из микрофибры, мягкую безворсовую ткань или бумажные полотенца.

6. Нанесите средство для ремонта

После того, как стекло в области, обклеенной лентой, станет достаточно чистым, можно приступать к нанесению раствора для ремонта стекла.

Если вы решите использовать ювелирную помаду, оксид церия, зубную пасту и пищевую соду или коммерческий состав для чистки стекла, все, что вам действительно нужно, — это чистая ткань из микрофибры.

Дополнительные материалы включают:

• Полировальные круги
• Электродрель
• Насадка для сверла с полировальным кругом

Вот как наносить полировальные средства на поцарапанное ветровое стекло:

Подготовить средство

Jeweller’s Rouge, паста на основе оксида церия и составы для очистки стекла можно использовать прямо из коробки. Негелевую белую зубную пасту и пищевую соду следует смешать примерно в равных количествах и разбавить теплой водой примерно до консистенции исходной зубной пасты. В то время как порошкообразные средства можно либо наносить непосредственно на лобовое стекло, либо смешивать с теплой водой до образования жидкости консистенции молока.

Нанесите небольшое количество средства на поцарапанную область

Втирайте средство для полировки салфеткой из микрофибры круговыми движениями, равномерно надавливая. Для более профессионального прикосновения вы можете использовать полировальную подушку или даже насадку для полировального круга для своей дрели; если у вас есть дрель.

Втирайте круговыми движениями

При нанесении полировочного средства вручную втирайте в течение 40 и 60 секунд. Если вы решите использовать электрическую дрель и насадку для полировального круга, вы должны использовать их только в течение нескольких секунд, чтобы дать стеклу время остыть, а затем очистите область, удалив излишки полировального средства влажной чистой тканью из микрофибры.

7. Очистите ветровое стекло после высыхания ремонтного состава

Если вы использовали малярную ленту, чтобы отметить ранее царапанную область, отклейте ленту. Нанесите выбранный вами очиститель для стекол и протрите все ветровое стекло чистой тканью из микрофибры или бумажным полотенцем.

Заключение

Удаление царапин с лобового стекла автомобиля не должно быть сложной задачей. Следуйте этим советам и рекомендациям, чтобы устранить любые царапины, которые у вас есть, и вы будете на пути к обзору без препятствий с помощью довольно простого решения для процесса ремонта.

СВЯЗАННЫЕ ЧТЕНИЯ:

Время подготовки 5 минут

Активное время 30 минут

Общее время 35 минут

Материалы

• Ремонтный раствор
• Средство для мытья стекол
• Мягкая ткань (безворсовая)

Инструменты

• Дополнительные материалы включают полировальные круги, электрическую дрель, насадку для сверла с полировальным кругом

Инструкции

1. Определите, царапина это или трещина. Используйте руку без перчатки, проведите кончиками ногтей по поврежденному участку. Если ноготь цепляется, скорее всего, это трещина. Если вы имеете дело с трещиной, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать ослабления лобового стекла.
2. Определите глубину и серьезность царапины. Царапина, достаточно глубокая, чтобы зацепить ноготь, вероятно, требует внимания профессионала.
3. Выберите решение для ремонта и соберите необходимые материалы. Варианты решения включают:
   • Ювелирный румянец,
   • Паста с оксидом церия,
   • Белая негелевая зубная паста и пищевая сода,
   • Средство для чистки стекол, детский ремонт ветрового стекла,
   • Прозрачный акриловый лак для ногтей.
4. Пометьте вокруг царапины для облегчения ремонта. С помощью малярной ленты отметьте прямоугольник вокруг царапины, чтобы свести к минимуму возможность ремонта неправильного участка.
5. Очистите стекло. Используйте безворсовую ткань для удаления пыли, грязи, копоти или мусора с ветрового стекла.
6. Нанесите ремонтный состав.
   • Подготовьте средство
   • Нанесите небольшое количество средства на поцарапанную область
   • Растирайте круговыми движениями.
7. Очистите ветровое стекло после того, как высохнет ремонтный состав. Используйте средство для чистки стекол и салфетку из микрофибры, чтобы очистить все ветровое стекло.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

• Rain-X 600001 Ремкомплект ветрового стекла

Как удалить царапины с лобового стекла [Простое руководство]

У вас есть царапины на лобовом стекле, и вы не знаете, что делать дальше?

К сожалению, страховка редко покрывает стоимость ремонта царапин, и большинство магазинов берут от 150 до 300 долларов. Зачем тратить деньги, если это не нужно?

К счастью, мы составили простое руководство по самостоятельному удалению царапин с лобового стекла.

Here is what you will need:

• Drill with rubber polishing wheel
• Scratch repair product
• Glass cleaner
• Microfiber cloth
• Masking tape

The process выполняется быстро и легко, от начала до конца требуется менее часа.

Но прежде чем мы объясним шаги, давайте сначала рассмотрим различные продукты для ремонта царапин в наличии.

После этого мы рассмотрим, как определить, имеете ли вы дело с царапиной или трещиной, и, наконец, мы рассмотрим несколько простых способов предотвратить появление царапин в будущем.

Начнем прямо сейчас!

СодержаниеПоказать

Средства для ремонта царапин на ветровом стекле

Прозрачный акриловый лак для ногтей

Да, вы правильно поняли.

Прозрачный акриловый лак для ногтей можно использовать в качестве средства для удаления царапин с лобового стекла. Он действует как герметик, который заполняет канавки, оставленные царапинами.

Он не только прозрачен, но и при высыхании затвердевает и при правильном использовании оставляет после себя поверхность без царапин.

Пищевая сода и белая зубная паста

Готовы к еще одной смеси для ремонта царапин своими руками, которая может вас удивить?

Пищевая сода в сочетании с белой зубной пастой. Мы серьезно.

Тем не менее, он хорошо работает только с небольшими царапинами и требует повторного применения, так как довольно быстро стирается.

Оксид церия

Оксид церия представляет собой оксид редкоземельного металла Церий . Он выпускается в виде порошка, а при смешивании с небольшим количеством воды становится густым пастообразным веществом.

Многие специальные средства для полировки ветрового стекла содержат оксид церия. Это означает, что вы можете либо купить порошок самостоятельно, либо приобрести продукт, который содержит его в смеси. Любой из этих способов лучше всего подходит для глубоких царапин на лобовом стекле.

В чем разница между царапиной и трещиной?

Если вы еще не знали, лобовое стекло обычно состоит из двух листов многослойного стекла с пластиковым слоем между ними. Если повреждение вашего лобового стекла проникает через внешний слой, это трещина, а если нет, то это царапина.

Хотя вы можете уменьшить видимость трещины, используя тактику ремонта ветрового стекла, вы не решите проблему полностью. Если один останется один, он может распространиться.

Это не только ухудшит видимость, но и может нарушить целостность ветрового стекла.

Думайте о царапине как о канавке, выгравированной на стекле. Заполнив эту канавку прозрачным веществом и отполировав поверхность после этого, вы эффективно удалите царапину.

Действия по ремонту поцарапанного стекла своими руками

Шаг 1.

Определите глубину царапины

Первый шаг — определить, возможен ли ремонт вообще. Это можно сделать, проведя пальцем или ногтем по поверхности.

Исправляемая царапина не должна цепляться за ноготь и должна быть гладкой на ощупь. Если он зацепится, вероятно, он слишком глубок для ремонта с помощью метода «сделай сам».

Шаг 2. Очистите ветровое стекло средством для чистки стекол

С помощью средства для мытья стекол и салфетки из микрофибры протрите все ветровое стекло, чтобы убедиться, что на нем не осталось мусора. Пыль и грязь могут скапливаться на полировальном круге, что еще больше поцарапает лобовое стекло во время полировки.

Шаг 3. Заклейте поврежденный участок лентой

Особенно после намокания царапины могут быть трудноразличимы после ремонта более глубоких участков.

По этой причине вам нужно обклеить его малярной лентой, чтобы не потерять его из виду. Вы также можете использовать маркер для сухого стирания, если у вас нет скотча.

Шаг 4. Подготовьте и нанесите средство для ремонта царапин

В зависимости от того, какое средство для ремонта вы выбрали, вам может потребоваться подготовить его. Это относится к порошку оксида церия, а также к пищевой соде и белой зубной пасте, которые требуют добавления в смесь небольшого количества воды.

То же самое может относиться и к некоторым специальным продуктам. Однако большинство из них представляют собой гелеобразные вещества, которые можно наносить непосредственно на лобовое стекло. Обязательно следуйте любым дополнительным инструкциям, указанным на бутылке.

Акриловый лак для ногтей или средство для удаления царапин на акриловой основе: просто нанесите, подождите, пока он высохнет, и протрите начисто.

Для остальных вариантов необходимо присоединить полировальный круг к дрели. Затем нанесите продукт и начните полировать. Идея состоит в том, чтобы сохранить молочную консистенцию. Слишком много, и вы оставите беспорядок, и слишком мало, и он может не заполнить царапину полностью.

Работайте круговыми движениями вверх и вниз по поцарапанному участку, осторожно, с небольшим давлением. Не полируйте слишком долго в одном месте, так как оно может нагреться, и в этом случае вы можете повредить лобовое стекло.

Возможно, вам придется повторить процесс несколько раз, но если это была легкая царапина, вы должны заметить, что она полностью исчезла.

Шаг 5. Очистите окно

В завершение снова распылите на ветровое стекло средство для очистки стекол и протрите его тканью из микрофибры.

Советы по предотвращению появления царапин в будущем

Содержите ветровое стекло в чистоте

Мусор, оставшийся на ветровом стекле, может не вызывать глубоких царапин, но при движении дворников по нему могут остаться легкие царапины.

К счастью, если вы возьмете в привычку содержать лобовое стекло в чистоте, вы сможете снизить вероятность этого.

Следите за признаками старения дворников

Изношенные дворники – одна из основных причин появления царапин на окнах. Если вы начнете замечать, что они менее эффективны, чем обычно, это может означать, что их резиновые лезвия начинают изнашиваться.

Если они изнашиваются слишком сильно, может оголиться металлическая поверхность, которая будет царапать лобовое стекло.

Другие признаки включают стук по ветровому стеклу на высоких скоростях или оставление полос. А также визуальные повреждения вроде трещин.

Обязательно заменяйте их новой парой при каждой смене сезона (примерно каждые 6 месяцев).

Не доливайте жидкость стеклоочистителя

Использование дворников без предварительного распыления на ветровое стекло — отличный способ избавиться от легких царапин. Помните, что пыль и грязь в основном представляют собой небольшие камни, и если ваши дворники царапают их о ветровое стекло, они, скорее всего, оставят царапину.

К счастью, небольшого количества жидкости для омывания достаточно, чтобы обеспечить безопасность ветрового стекла во время протирания.

Как сделать стапель для кузовного ремонта своими руками?

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Кузов автомобиля — ремонт и покраска → Стапель для кузовного ремонта своими руками

Деформация кузова – не самый приятный момент в жизни любого автомобиля. В этой статье речь пойдет о специальном инструменте, который помогает кузову вернуть его первоначальный вид и исправить общую эстетику автомобиля. Этот инструмент называется стапель для кузовного ремонта. Мы расскажем вам, что это такое, для чего оно применяется и как можно изготовить такое приспособление своими руками.

Виды стапелей

Независимо от вида стапеля, он выполняет одну и ту же функцию: автомобиль устанавливается и фиксируется на специальной раме, а два других устройства производят вытяжку мятого участка. Если позволяет конструкция и требует ремонт, то вытяжных устройств может быть три, а то и больше.

• Платформа. Автомобиль загоняют на нее и поднимают с помощью специального механизма. С помощью прочной системы различных металлических креплений автомобиль фиксируется, а остальным оборудованием производится вытяжка почти во всех направлениях. При этом, усилия, которые прилагаются с различных сторон, могут иметь различную величину.
• Рама. Такой вид стапеля предназначен для грубого выпрямления кузова. На него крепится кузов без ходовой части и происходит вытяжка деформированного участка посредством специального рычага с цепью. Именно рамный стапель многие водители стараются изготовить своими руками из-за простоты его конструкции.
• Напольный стапель. Такое оборудование является развитием рамы. На этот раз в полу под машиной установлены специальные рельсы, по которым и перемещаются вытяжные устройства и цепляются за концы поврежденного участка. Плюсом данного стапеля можно назвать его богатую функциональность. Благодаря ему, можно выпрямлять вмятины практически любой сложности.

Данная классификация позволяет различить стапели по типу основания. Тем не менее, существует и другое различие. Многие ремонтные приспособления могут отличаться по принципу подката под автомобиль или к нему. Другие стапели имеют специальные аппарели или подъемные устройства. Основными же являются платформенные, рамные и напольные, так как на основе их создавались уже все остальные.

Как сделать стапель для ремонта кузова своими руками

Естественно у многих водителей нет денег на дорогостоящее оборудование. Но из доступного металлолома можно собрать вполне рабочее устройство для выпрямления кузова с помощью сварочного аппарата.

Основой для будущего стапеля будет служить металлическая рама, о которой было сказано ранее. Для ее изготовления вам понадобится металлический швеллер. При этом, толщина металла должна быть не менее 4 миллиметров, иначе конструкция будет очень слабой. Каркас рамы должен превышать габариты автомобиля, примерно в 2 раза.

Чтобы повысить жесткость конструкции, можно приварить к углам специальные куски металла или же наварить их по торцу.

По всей длине рамы навариваются поперечины из того же металла. Они значительно повысят жесткость конструкции, и позволяет присоединить к ним устройства для вытяжки. Также на них будут устанавливаться фиксатора автомобиля. Стойки, которые должны придавать вытяжке требуемое усилие, должны быть надежно закреплены на раме. Для этого в ней по мере необходимости высверливается требуемое количество отверстий, и концы стоек прикручиваются с помощью болтов.

Внимание! Старайтесь не покупать болты для крепления стоек на рынке. Данные крепежные элементы плохо выдерживают такие нагрузки, поэтому лучше всего использовать только те крепежные детали, которые когда-то стояли на иномарках.

Для свободного перемещения все конструкции по территории бокса или гаража, можно приварить к нижней части специальные колеса, размер которых не будет сильно выделяться на общем фоне. В качестве фиксаторов кузовной части можно использовать старые не нужные тиски. Их вместе с механизмом устанавливают в точном месте и привариют.

Видео — Стапель в гараже без затрат 

Вот так можно самостоятельно изготовить стапель своими руками. Как видите, это совсем не сложно и справиться с этим сможет любой мужчина, хоть раз пользовавшийся сварочным аппаратом. 

Похожие материалы

Как выбрать краску для автомобиля с помощью компьютера

Машина — она, как душа, также является отражением сущности человека. Единожды взглянув на…

Ремонт стеклоподъемника авто своими руками

Уплотнитель для дверей автомобиля — назначение и уход

Как и чем покрасить торпеду автомобиля?

Люди любят не только смотреть, но и трогать.

Блок управления стеклоподъемниками — как подключить самому?

Удаление вмятин без покраски автомобиля своими руками

Стапель для кузовного ремонта своими руками

Какие бы золотые руки у вас не были, но чтобы рихтовать кузов одних рук будет мало, здесь нужны специальные приспособления. Для того чтобы хорошо восстановить кузов после ДТП не обойтись без стапеля.

Его функция – прочно фиксировать автомобиль в процессе сжатия или растягивания кузова. Стапеля по своей конструкции бывают разные, но их можно объединить на три вида: рамные (в виде железной рамы), платформенные (для работы посложнее) и напольные (эти уже многофункциональные, передвижные, профессиональные).

Кому действительно нужен стапель, а купить его нет возможности предлагаю сделать стапель для кузовного ремонта своими руками а в этом я вам помогу.

Перед тем как начать делать стапель я хорошо прозондировал почву, перечитал много статей и пересмотрел не одно видео, чертежи в интернете.

чертеж стапеля

Мы сделаем рихтовочную раму по принципу работы автомобиля. Рама под авто в форме прямоугольника, к коробам со всех четырех сторон крепятся крепления, они будут выходить на задней части подъёмной платформы, благодаря этому она будет мобильной.

Первым делом измеряем длину от переднего колеса до задней части. По ширине рама должна проходить между колесами. При помощи сварочного аппарата привариваем две металлические трехметровые палки и две палки по 800 мм. Чтобы избежать перекосов, разложим все на ровной поверхности.

Для того чтобы рама получилась ровной, без перекосов, все стороны перепроверяем при помощи уровня. Каркас также должен быть ровным, его проверяем при помощи рулетки, измеряя по диагонали от одного угла к другому накрест, размер должен совпасть.

Аккуратненько чтобы не было бугров на стыке, в форме прямоугольника свариваем каркас.

К каждому углу приварим косынки диаметр которых 7мм.

Приварим лапы. Для этого нам понадобятся заготовки: 4 металлических трубы по 550мм и 4 металлических полоски по 10мм.

Когда все детали будут готовы приварим их.

Лапу нужно варить так чтобы она была вставной, поэтому варим ее с полосами по обе стороны. Саму же лапу к каркасу не привариваем. К основе плотно приварим уголки из прочного металла, с другой стороны их приварим к лапе, так лапа не будет сдвигается в бока. Таким же образом привариваем оставшиеся три лапы. Далее перейдем к сверлильному станку.

Для стяжного механизма нужно сделать отверстия. Делаем колонки диаметром 30мм, шириной 150мм соответственно чертежам и зажимаем их под короб.

Болты такой конструкции должны выдерживать 10 тонн.

Соответственно схеме собираем базовую плату.

Заготовки базовых и средней плит готовы, теперь переходим к сверлению, также соответственно данной схеме. При сверлении не забывайте поливать сверло водой, чтобы оно не перегрелось и не затупилось.

Когда закончим сверлить заготовки, займемся нанесением рубцов и вырезанием канавок как на чертеже.

Все готовые заготовки собираем в единое целое и свариваем друг с другом. Вот что получается.

Делаем идентично все четыре стороны. На прямоугольною основу монтируем лапы. Затем ставим наш самодельный стапель под машину при помощи домкрата поднимаем ее и подгоняем лапы под пороги авто, Далее медленно опускаем авто на зажимы — затягиваем. И так остальные три стороны.
Убираем домкраты, и машина стоит на стапеле, сделанном своими руками.

С тыльной стороны монтируем рычаг.

Установить рычаг можно под любым углом. Сверлим отверстия для крепления рычага.

Для зажима на натяжитель использовали швеллер.

Тянущий элемент находится в разных углах, чтобы ввинтить болт мы перепроверим отверстия на плитах и в трубе.

Самодельный стапель готов. Его размеры: длина-650мм, ширина 510 мм, длина тянущего элемента 900мм, высота 200см.

Глоссарий терминов по кузовам автомобилей

Запчасти для вторичного рынка (A/M)

Автомобильные запасные части, которые не были изготовлены производителем оригинального оборудования.

Развал-схождение

Регулировка передней и/или, возможно, задней подвески и механизмов рулевого управления. Выполняется с помощью компьютеризированного оборудования, способного распечатывать/считывать измерения и заводские спецификации. Также используйте для определения дальнейшего повреждения подвески в результате невидимой глазу аварии.

Скамья, также известная как Frame Rack или Rack

Тяжелая металлическая платформа, используемая для восстановления структурной геометрии автомобиля до заводских спецификаций. Это делается путем закрепления части транспортного средства на платформе, а затем подтягивания соответствующих частей транспортного средства на место с помощью специальных зажимов, цепей и гидравлических лебедок. Альтернативный(е) термин(ы): Стойка рамы, Станок рамы

Улучшение

Термин, используемый для описания элемента, замененного в результате аварии, который имеет некоторый износ. Эта практика часто применяется к шинам и аккумуляторам. Если шина израсходовала 3/4 своего срока службы (измеряется по глубине протектора), страховая компания пропорционально рассчитает стоимость предмета и в этом случае заплатит 1/4 стоимости за замену аккумулятора и попросит страхователя или истец оплатить оставшиеся 3/4. Предпосылка состоит в том, что страховая компания только обязуется вернуть автомобиль в состояние до аварии. Не все страховые компании применяют улучшения, и не все компании имеют одинаковые инструкции, правила и т. д.

Смесь

Процедура окраски; смешивание или наложение цвета на соседнюю панель, чтобы избежать проблем с согласованием цветов.

Кузовной труд, также известный как Кузовной труд

Вид работ, выполняемых при выполнении тяги по полу, R&I, R&R и ремонте немеханических компонентов, включая нанесение и шлифование наполнителя (он же Bondo.)

Chip Guard, также известный как Rock Guard

Устойчивое к сколам защитное покрытие, обычно наносимое на нижние панели во избежание сколов лакокрасочного покрытия острыми камнями и т. д.

Защита от стружки, она же Stone Shield, она же Rock Shield

(Не путать с защитой от стружки/защитой от камней.) Клейкая прозрачная пластиковая пленка, установленная для защиты от ненужных сколов или царапин (например, на заднем бампере, краях дверей, прикроватных тумбочках, нижней части задних дверей и т. д.)

Прозрачное или бесцветное покрытие

Прозрачный лак придает блеск и защиту системе прозрачного базового покрытия. По сути, это беспигментная краска.

Color, Sand и Polish, также известный как Buff to Match OEM Finish, также известный как Denib и Finesse

Выполненный в деталях залив, процесс шлифовки/полировки краски для удаления грязи, частиц и т. д. с прозрачного покрытия и восстановления глянца, чтобы соответствовать отделке OEM.

Франшиза (клиенты иногда называют их «доплата»)

Сумма, которую застрахованный несет ответственность за каждый убыток до того, как страховая компания произведет выплату. Ремонтное предприятие взимает франшизу непосредственно с клиента.

Обезжиривание

Удаление с подложки загрязнений, которые в противном случае могли бы привести к поверхностным дефектам и снижению производительности. например плохая адгезия.

Детейлинг

Финишная очистка как внутри, так и снаружи автомобиля, нанесение тонких полосок, удаление излишков краски из-под капота, крышек багажника и т.д., а также полировка

DRP

Акроним для программы прямого ремонта. Эти программы часто включают договорное соглашение между Центром кузовного ремонта и страховой компанией. По большей части соглашения устанавливают правила ремонта и стандартизированные процедуры, такие как гарантии, методы выставления счетов и ведение учета.

Оценка

Оценка стоимости ремонта. Collision Repair уникален тем, что в нем много неизвестных, а иногда и скрытых повреждений. Честное ремонтное предприятие может написать только то, что увидело на момент осмотра. После разборки производятся замеры, заказ деталей и показания центровки, стоимость варьируется. Страховые компании ожидают, что это произойдет, и разработали правила выставления счетов, которым мы следуем, чтобы гарантировать полную оплату всего необходимого ремонта. Если физическое лицо решит оплатить ремонт без участия страховки, ожидайте некоторого отклонения от «оценки».

Установка пола и тяга

Процедура подвешивания автомобиля на полу к закрепленной стойке и цепи для тяги автомобиля с целью повторного выравнивания рамы и/или панелей из листового металла.

Установка рамы/стойки, также известная как «Установка стойки» или «Скамья и измерение и тяга»

Процедура зажима/крепления транспортного средства на скамейке для рамного оборудования/цепей для натяжения транспортного средства с целью повторного выравнивания рамы и/или панелей из листового металла.

Время изготовления рамы, также известное как «Работа с рамой»

Вид работ, выполняемых при протяжке стойки рамы, R&R и ремонте рамы/компонентов конструкции (например, лонжеронов рамы, выравнивании конструкции цельного кузова и т. д.)

Опасные отходы, также известные как токсичные отходы

Любой непригодный побочный продукт, полученный в результате ремонта и/или окраски, который нельзя утилизировать с помощью обычных потоков утилизации отходов. Эти продукты могут быть потенциально вредными для окружающей среды и требуют особого обращения, а также профессиональной утилизации. Применяются федеральные законы, законы штата и местные законы, которые могут различаться по своему охвату.

Первоначальный осмотр, также известный как Предварительная оценка

Процесс фотографирования, необходимого для страховки, и написания оценки всех видимых повреждений на транспортном средстве до проведения демонтажа или разборки.

LKQ, также известный как «Подержанный» или «Вторичный»

Аббревиатура от Like Kind and Quality. Относится к бывшей в употреблении детали, снятой с другого автомобиля, того же года или новее и в том же или лучшем состоянии. Он проверяется продавцом и повторно проверяется магазином при получении и принимается, если это считается уместным.

Маскировка

Временное покрытие участков, не подлежащих окраске.

Механическое время или механический труд

Виды работ, выполняемых при НИОКР, НИОКР и ремонте механических компонентов (например, электропроводки, компонентов двигателя и выхлопной системы, аккумуляторов и т. д.)

OEM, также известный как OE или «Factory»

Акроним для производителя оригинального оборудования. Относится к новой неокрашенной детали, поставляемой производителем автомобиля того же года, марки и модели.

OPT Запчасти OEM

Новые, заводские детали продаются по цене ниже прейскурантной цены производителя. Иногда запасы OEM приобретаются поставщиком/сборщиком переработанных деталей ИЛИ дилерским центром, который использует программу конкурентных цен, чтобы конкурировать с запасными частями и/или деталями LKQ; дилер предоставит магазину большую скидку, чтобы они могли увеличить свою стоимость и при этом оставаться ниже прейскурантной цены, чтобы конкурировать с ценами послепродажного обслуживания

Подготовка

Процесс мытья, обезжиривания и легкой шлифовки панели перед нанесением краски. Альтернативный термин(ы): Подготовительные работы

Грунтовка

Первый слой системы покрытия. Наносится на неокрашенную поверхность. Его роль заключается в защите основания и подготовке его к нанесению грунтовки или финишного покрытия. Поэтому он должен иметь, прежде всего, отличную адгезию к основанию и к последующему покрытию.

Дата производства

Находится на бирке VIN на передней двери водителя и/или на косяке. Это календарная дата, когда конкретное транспортное средство было произведено и выпущено с завода. Важно знать, произошли ли какие-либо изменения конструкции от производителя до или после даты.

R&I

Акроним для удаления и установки. Относится к детали, снятой с поврежденного автомобиля клиента, для сохранения и повторной установки после завершения ремонта.

R&R

Акроним для удаления и замены. Относится к детали, снятой с поврежденного автомобиля клиента, которая не может быть отремонтирована приемлемым образом. Его заменяют новой деталью.

Восстановление или восстановление

Процедура субаренды бамперов и колес, выполняемая Keystone. Ремонт и восстановление ремонтопригодных* пластиковых накладок бамперов и хромированных/металлических бамперов в сборе. Ремонт и покраска ремонтируемых* легкосплавных дисков после царапин, потертостей, сколов и т.п.

Разрешение на ремонт

Момент, когда потребитель дает разрешение на ремонт своего автомобиля (и в некоторых случаях зависит от процесса расчета со страховой компанией). стеклянные уплотнительные планки, уплотнители и/или молдинги для нанесения лакокрасочного покрытия по всему краю панели снизу (необходимо для гарантии качества нашей работы от поломки).

Субаренда

Дополнение

Дополнительный ремонт, необходимый для завершения ремонта, который не был указан в первоначальной смете.

Разборка

Процесс снятия наружных панелей (например, бампера, фар, решетки радиатора, крыльев и т. д.) для завершения тщательной оценки путем оценки скрытых/дополнительных повреждений. Иногда для выполнения требуется натяжение пола/рамы.

Трехэтапный ремонт, также известный как «3-этапный»

Определенные цвета краски, для которых требуется базовый слой (цвет), перламутровый слой (радужный, перламутровый и т. д.), а затем прозрачный слой. (например, «Жемчужно-белый»)

Оттенок, также известный как «Подбор цвета»

Процесс смешивания тонеров для соответствия существующему цвету краски и отделке.

Полная потеря

Определение страховой компанией того, что стоимость ремонта превысила предварительно установленный ориентир с учетом соотношения стоимости и стоимости транспортного средства. В этом руководстве учитываются несколько переменных, таких как заранее установленные пороги ремонта, текущие цены продажи автомобилей аналогичного типа и состояние автомобиля. Иногда вносятся поправки на ожидаемую стоимость аренды и сумму возмещения, которую они могут получить за «спасаемый» автомобиль. Если ваша страховая компания сочтет ваш автомобиль полностью потерянным, у вас будет возможность забрать свои вещи, а затем транспортное средство должно быть передано им для перевозки в хранилище для дальнейшей оценки, чтобы они могли начать расчет стоимости. автомобиль.

Подкрашивание

Локальный ремонт, обычно ограниченный минимально возможной площадью (например, ремонт из-за повреждения от камней). Не гарантированное или безупречное средство, но иногда это улучшение внешнего вида. Емкость с краской для подкраски мы не можем отдать на будущие нужды, потому что краска не держится и не смешивается заранее. Painter вручную использует кисть для нанесения цвета на сколы, которые являются хорошими кандидатами (сколы, которые не будут больше выделяться после подкраски).0003

Цвета краски, для которых требуется базовый слой (цвет) и прозрачный слой.

Выбор краски для пластика салона автомобиля, как покрасить авто своими руками

Считается, что по состоянию автомобиля можно определить характер его владельца: важен не только внешний вид, а и эстетичность салона. Но при частом и длительном использовании внутри могут появиться сколы, потёртости, царапины и другие неприятности. В таких случаях повреждённые элементы можно заменить или восстановить. Самостоятельно вернуть деталям первоначальный вид, скрыв мелкие дефекты, можно с помощью краски.

• Покраска салона автомобиля своими руками
• Выбор краски для пластика
• Подготовка авто
• Грунтование
• Нанесение краски
  • Видео: Покраска пластика салона
• Лакирование
• Необходимое оборудование, расходные материалы

Покраска салона автомобиля своими руками

В большинстве автомобилей основным материалом отделки салона является пластик. Окрасив конкретные элементы автосалона, можно освежить его вид и вернуть привлекательность. Полная покраска в иной цвет поможет обновить интерьер автомобиля.

В любом случае реставрация покрытий салона проводится в несколько шагов:

1. Демонтаж внешних деталей, ведь в собранном виде провести качественную покраску невозможно.
2. Очистка автосалона от пыли, грязи и ржавчины.
3. Подготовка поверхностей к нанесению красящих веществ: обезжиривание, грунтование, шпаклевание и шлифовка.
4. Окрашивание и лакирование необходимых участков внутри автосалона и демонтированных пластмассовых элементов.
5. Сборка автомобиля в начальный вид.

Помещение, где планируется производить покраску, должно хорошо проветриваться и иметь подходящий уровень температуры (+18…+22°С). Для выполнения такой работы подойдёт и открытое пространство вдали от густонаселённых районов, ведь некоторые химические средства имеют резкий запах. Также необходимо подготовить место для просушки окрашенных деталей. При самостоятельном окрашивании пластиковых элементов автомобиля важно иметь инструменты специального назначения и средства индивидуальной защиты.

Выбор краски для пластика

Чтобы результат покраски салона автомобиля был долговечным, следует выбирать износостойкие материалы с высокой адгезией к поверхности и приобретать их в специализированных точках продаж. Автомобильная краска встречается в двух форматах: аэрозольный баллон и банка. Баллоны, несомненно, более удобны в использовании, но для окрашивания мелких деталей придётся применить кисть.

При выборе краски для автомобильного салона специалисты рекомендуют обращать внимание на такие аспекты:

• консистенция. Чем более жидкой является краска, тем меньше времени понадобится для её высыхания. В этом случае преимущественно выбрать аэрозольный распылитель;
• состав. Акрил не имеет сильного запаха и не испаряет опасных токсинов даже при нагревании. К тому же цены на акриловые краски довольно доступны;
• цвет. При окрашивании отдельных деталей нужно выбирать краску исходного оттенка либо гармонирующего с цветом основного покрытия. При полной покраске автосалона цвет выбирают по вкусу и предпочтениям владельца.

Существует также и специальная структурная краска, используемая специально для окрашивания пластмассовых деталей автосалона. Её преимущество в том, что она повторяет текстуру поверхности, делая её шероховатой, и создаёт прочное, устойчивое к различным видам повреждений, покрытие. Для декорирования деталей автосалона можно использовать матовую краску soft-touch (soft-feel), которая создаёт эффект мягкого на ощупь пластика.

Подготовка авто

Приступая к подготовке автомобиля к покраске, нужно вооружиться отвёрткой, ведь на начальном этапе нужно демонтировать съёмные детали: бережно снять ручки, накладки, панели, решётки и другие элементы. Места в салоне, не нуждающиеся в покраске, следует защитить от попадания на них краски с помощью клеёнки, газет и малярного скотча.

Следующий шаг — уборка: вычищаем мусор, забившийся в мелкие щели, вытираем пыль, отмываем грязь. Рекомендуется также обследовать металлические части салона на наличие ржавчины и удалить её с помощью химических средств или вручную. После промывки салон должен полностью высохнуть, ускорить этот процесс можно, используя строительный фен, который, к тому же, препятствует оседанию пыли на поверхность.

После очистки автосалона детали, которые будут покрашены, нужно обезжирить, ведь нанесение эмали на неподготовленную поверхность чревато подтёками. Обезжиривание проводится с помощью растворителя и гладкой ткани без ворса. Для этой цели можно также использовать ацетон или уайт-спирит.

На следующем этапе можно приступить к устранению следов износа пластмассы: царапины, трещины, сколы и вмятины заделать шпаклёвкой, причем некоторые дефекты шпаклевать рекомендуется в несколько слоёв, но только после полного высыхания предыдущего. Соблюдение правильного температурного режима играет немаловажную роль как в процессе окраски, так и при подготовке поверхностей. От этого зависит тип наносимых материалов и время их высыхания.

Важно! Шпаклевание поверхностей рекомендуется проводить при температуре +20°С, так как при более низких показателях шпаклёвка не затвердевает.

Выравнивание поверхности производится с использованием шлифовальной машины либо абразивной шкурки. Для устранения заметных изъянов используется грубый абразив (Р320-400), для матирования же подходит мелкозернистая наждачная бумага (Р1500-2000). Существует также специальная шлифовальная бумага для пластика — с напылением из карбида кремния.

Для достижения большей гладкости и исключения появления пыли можно использовать воду, постоянно подавая её под водостойкий абразив. Текстурные поверхности шлифовать не следует. Восстановление деталей со сложным рисунком проводится с помощью специального геля-пластификатора, который позволяет в точности повторить текстуру пластика.

Грунтование

Выровняв поверхности пластмассовых элементов салона авто, приступаем к грунтованию. Важно правильно подобрать грунтовку по виду пластика, цвету и составу красящего вещества. Наиболее подходящим вариантом является грунт-эмаль на акриловой основе. Он быстро сохнет и имеет высокий уровень адгезии к пластмассе, устойчив к перепадам температур. Средство также удобно в использовании: имеет жидкую консистенцию и продаётся в формате аэрозоля.

Важно! Рекомендуется использовать грунтовку и краску одной фирмы-производителя, так как они более совместимы друг с другом, что гарантирует качественное сцепление краски с поверхностью.

В специализированных магазинах можно встретить грунтовку «Жидкий пластик», в составе которой имеются пищевые полиэтилены, что делает её безопасной для детей. Материал выдерживает перепады температур от -40°С до +60°С, имеет высокие водоотталкивающие свойства. Грунтование является обязательным этапом при подготовке пластика к покраске. Грунтовка наносится в два, при необходимости три слоя, которые должны высохнуть перед нанесением каждого следующего.

После полного высыхания покрытия поверхность можно дополнительно отшлифовать для предотвращения наплывов и подтёков краски. При этом применяется мелкозернистая наждачка (Р800-1000), шлифовка проводится без использования воды. Для матирования поверхности можно также воспользоваться скотч-брайтом.

Нанесение краски

Для более качественных и долговечных результатов, пластик автомобиля стоит снова обезжирить, лишь затем приступать к покраске.Краску для пластика рекомендуется использовать при температуре +18…+22°С. При более низких температурах или на сквозняке на окрашенной поверхности появятся подтёки, а время высыхания увеличится.

Важно! Краску следует наносить горизонтальными движениями по направлению сверху вниз — так можно достичь наиболее ровного покрытия.

Если салон красится полностью, то для удобства сначала обрабатывают проёмы окон и дверей, а затем переходят к окрашиванию основных пластиковых панелей и элементов. Детали, которые сняли при разборке, можно красить в произвольном порядке.

Краска наносится в несколько слоёв различной консистенции. Первый слой, более жидкий, проявит неустранённые при подготовительных этапах изъяны, которые можно будет обработать финишной шпаклёвкой. После этого поверхность покрывается вторым слоем краски. Чаще всего производители рекомендуют разводить краску растворителем в соотношении 1:4 для первого слоя и 1:3 для каждого последующего.

Мелкие детали рекомендуется красить кистью, но потребуется больше времени для сушки крашеных таким способом поверхностей. Также важно наносить краску тончайшим слоем и не допускать её засыхания в процессе работы. При покраске кнопок управления важно соблюдать иконографику.

Видео: Покраска пластика салона

Лакирование

Для лакировки пластика в автомобиле чаще всего применяют акриловый одно- или двухкомпонентный уретановый лак, который защищает поверхность от всякого рода механических повреждений и УФ-излучения. Лак может быть глянцевым, полуглянцевым и матовым. Для получения глянцевого блеска лакированную поверхность после полимеризации покрытия можно отполировать махровым полотенцем. Лак рекомендуется наносить по истечении 30 минут после последнего слоя краски.

По консистенции лак водянистый, поэтому накладывать его следует тонким слоем. В местах наиболее частого контакта с человеком можно нанести несколько слоёв. Период полного высыхания лака довольно долгий, но это компенсируется повышенной износостойкостью лакированных поверхностей. После полной просушки салона и окрашенных элементов, важно произвести монтаж снятых деталей и вернуть автомобилю исходный вид.

Необходимое оборудование, расходные материалы

Для малярных работ по преображению автосалона вам понадобится:

1. Инструменты для демонтажа элементов салона — отвертки, ключи, стальные вилочки, пластиковые лопаточки и др.
2. Средства индивидуальной защиты: комбинезон, защитные очки, перчатки, респиратор.
3. Оборудование для уборки: тряпки, щетки, пылесос, химикаты для удаления ржавчины.
4. Газеты, ветошь, пленка, клеёнка, малярный скотч — для защиты деталей автомобиля, которые не будут покрашены.
5. Шлифовальная машинка и наждачная бумага различной степени зернистости: для зачистки коррозии, шлифовки и матирования поверхности.
6. Растворитель. Необходим для удаления лишней краски и обезжиривания поверхностей.
7. Шпаклёвка для устранения неровностей на пластмассе.
8. Грунтовка универсальная или конкретно для пластика.
9. Гель-пластификатор, необходим для обработки текстурных поверхностей.
10. Краскопульт, малярные кисти.
11. Краска для пластика. Если планируется покрасить салон полностью, понадобится не менее двух баллонов.
12. Уретановый лак, предназначенный для защиты элементов салона от быстрого износа.

Итак, провести реставрацию салона автомобиля без помощи профессионалов вполне реально. Главное — подойти к работе серьёзно, просчитать затраты и следовать инструкциям. Таким образом, вы сэкономите деньги, время, а также получите бесценный опыт и достойный результат!

Покраска пластика салона автомобиля своими руками

11.07.201613.07.2016 по Ольга

Ни для кого не секрет, что именно пластиковые детали, используемые в большинстве машин, быстро теряют товарный внешний вид и сильно подвержены повреждениям. В связи с этим большинство автолюбителей осваивают процедуру покраски и проводят её самостоятельно. Сегодня мы подробно поговорим про покраску пластика салона автомобиля своими руками.

Содержание

• 1 Разбираем салон автомобиля
• 2 Покраска детали при помощи краски из баллона
• 3 Красим элементы при помощи кисти
• 4 Выбираем краску
• 5 Ремонтируем пластик в салоне автомобиля
• 6 Красим руль своими руками
• 7 Ремонт кожи салона

Разбираем салон автомобиля

Имейте в виду, что покраска салона автомобиля своими руками потребует от вас демонтажа многих деталей. Использовать можно, как подручные средства, так и специальные инструменты. Помните, что в конце покраски придётся установить все части на место, поэтому будьте аккуратны с крепежами и запомните их расположение. В этом вам может помочь поэтапное фотографирование.

Облупившаяся краска пластика салона автомобиля

Покраска детали при помощи краски из баллона

Сама процедура покраски довольно проста, но она требует определённой подготовки. Сейчас мы пошагово рассмотрим этот немаловажный процесс:

1. После успешного снятия деталей, необходимо выбрать помещение, в котором будет производиться покраска. Одним из важнейших условий является сухость и чистота, а в воздухе при этом не должна летать пыль. Проверить выбранное помещение, можно слегка намочив пол.
2. Далее необходимо обязательно обезжирить поверхность при помощи растворителя и антистатического состава. То есть сначала протираем нужный участок поверхности обезжиривающей жидкостью, а после полного высыхания наносим второе средство. Это защитит деталь от пылинок и ворса.
3. Выравниваем поверхность при помощи шпатлёвки. Процесс весьма ответственный, так как в дальнейшем краску нужно будет наносить на совершенно ровную поверхность без дефектов. Следует выбрать максимально пластичную шпатлёвку и наносить её на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. Обратите внимание, что слой шпатлёвки должен быть достаточно тонким, но при этом скрывать все трещины и прочее.
4. Оставляем поверхность высыхать, а потом шлифуем при помощи крупнозернистой наждачной бумаги (с показателем абразивности 300-400). Чтобы работа получилась максимально качественной, можно воспользоваться водой для смягчения наждачки.

   Снятые и покрашенные детали из пластика

5. Вновь обезжириваем поверхность и прорабатываем её грунтовкой. Стоит наносить смесь в два слоя и следить, чтобы не образовывались подтёки. Затем оставляем деталь до полного высыхания.
6. Монтируем поверхность, чтобы краска лучше ложилась и держалась. Для этого нам потребуется наждачная бумага с показателем абразивности 400-500.
7. Приступаем к покраске. Удобнее всего воспользоваться краской из баллончика, однако, если у вас есть немалый опыт, то вы можете использовать кисть. Процесс окрашивания потребует немало времени и терпения, потому что вам необходимо правильно подобрать цвет краски, а также расстояние для распыления. Лучше всего потренироваться на незаметной части детали, чтобы добиться полного совпадения цвета. Ждём, пока окрашиваемая деталь полностью просохнет.
8. В самом конце наносим специальный лак для пластика и отполировываем при помощи специальной пасты. Таким образом, поверхность детали дольше не будет подвержена повреждениям.

Совет: Постарайтесь приобрести все необходимые материалы и инструменты в одном магазине, так как в этом случае вы будете точно уверены, что они подходят друг другу. Помимо этого выбирайте краску и грунтовку в зависимости от типа детали, которую собираетесь обрабатывать.

Покраска каркаса салона

Красим элементы при помощи кисти

Ещё раз советуем прибегать к этому способы покраски только при наличии опыта, поскольку медлительность или неточные движения приведут к образованию некрасивый выпуклостей или к несовпадению цветов. В целом, процесс нанесения краски кистью нечем не отличается от предыдущего способа, описанного в данной статье. Обратите внимание на некоторые особенности этого способа:

• потребуется больше времени, чтобы дождаться полного высыхания краски, поэтому ответственно отнеситесь к обработке помещения от пыли;
• нужно наносить максимально тонкий слой краски. Для этого необходимо хорошо надавливать на кисть, не набирать слишком большое количество краски и действовать быстро, чтобы краска не засыхала в процессе работы;
• каждый раз во время набора краски, тщательно удаляйте её излишки с кисти о край банки;
• держите кисть под одинаковым углом во время окрашивания все поверхности.

Выбираем краску

Выбор краски (её виды, цвета и текстуры) – это очень ответственная часть всего процесса, так как от неё зависит успех всего мероприятия. Специалисты нередко пользуются акриловой краской, которая обладает целым рядом преимуществ. Она весьма устойчива к внешним негативным воздействиям, а также очень пластичная при нанесении, обладает прекрасной цветопередачей и хорошо закрепляется на поверхности. Среди её недостатком можно выделить, что наносить ее следует только краскопультом с добавкой пластификатора. Вторым видом краски является специальная автомобильная краска, которую выпускают в баллонах. Поскольку её состав отличается от акрила, для её нанесения вам придётся более тщательно готовить поверхность детали. В случае ошибки получится несовпадение цвета элемента с цветом остальных поверхностей автомобиля, а также могут появиться пятна и сетка.

Покраска пластика балончиком

Ремонтируем пластик в салоне автомобиля

Бывают случаи, когда простой обработки и покраски детали может оказаться недостаточно, и тот или иной элемент требует восстановления. Для этих целей воспользуйтесь стеклотканью и эпоксидной смолой с отвердителем. Сначала разрежьте стеклоткань на кусочки нужного размера, затем пропитайте смолой и приложите с внутренней стороны от места стыка. Чтобы шов получился максимально прочным и надёжным, лучше укладывать её внахлёст. Далее мы шпатлюем соединение с внешней стороны, шлифуем, а потом действует в соответствии со схемой, представленной выше.

Красим руль своими руками

Руль – не менее важная деталь, с которой водитель «контактирует». Из-за этого обод руля быстро изнашивается и затирается потожировыми частицами. Некоторые автолюбители предпочитают оберегать руль при помощи чехла, но это затмевает его внешний вид. Чтобы отказаться от чехлов, можно научиться реставрировать руль самостоятельно.
Если вы хотите преобразить этот элемент авто, то вам необходимо:

1. Снимаем руль.
2. Изолируем поверхности, которые не будем красить с помощью скотча.

   Процесс покраски руля

3. Просматриваем деталь на наличие трещин и вмятин.
4. Подчищаем неровности наждачной бумагой и стираем старое покрытие. Начищенная поверхность будет лучше сцепляться с новой краской.
5. Далее проходим бумагой повторно, только более мягкой.

По типу рулевого колеса выбираем нужную краску заранее. То есть, для элемента с растительным или комбинированным дублением берем краску «мягкую», а для хромового дубления больше подходят «жесткие» покрытия.  Если руль из кожи, то сначала по нему проходят обезжиривающим составом или любым очистителем. Слои краски наносятся валиком или кистью, но некоторые изготовители предусматривают погружение рулевого колеса полностью в краску от 5 до 12 секунд. Так как это неудобно, то идем стандартными путями. Наносим несколько последующих слоев. Ждать пока предыдущий слой высохнет не нужно.

Ремонт кожи салона

Переходим к элементам из кожи, если таковые имеются. Работа по ремонту кожаных частей салона производится в несколько этапов:

1. Перед тем как начать реставрировать элементы, нужно их обработать обезжиревателем, а после пройтись очищающим средством. После протирания составом, краска будет отлично ложиться на поверхность и не создавать разводы.

   Покраска кожаных сидений

2. Если на материале имеются ворсинки или отошли нити, необходимо срезать их ножницами.
3. После проходим по поверхности наждачкой.
4. Когда, выше перечисленные пункты пройдены, внутрь отверстия поместите армирующую сеточку и налейте в неё смесь имитирующую кожу. Сетка нужна для того, чтобы смесь не затекла внутрь сиденья. С верхней части сетки присыпаем, порошок – клей и укладываем тефлоновую подкладку. Совершаем несколько разглаживаний термоутюгом. Когда порошок превратится в клейкую текстуру, берем мешочки для охлаждения и проходим ими по местам спаек. Расправляем мешочками изъяны, после убираем тефлоновую подкладку.
5. Те места, которые уже склеились, заливаем жидким бигелем и совершаем вновь маневры из 4 пункта. Тем самым придавая изделию первоначальные формы.
6. В завершении, после полного высыхания, красим поверхность. Современные краски, имеют в своем составе масла, не дающие коже пересыхать в зной или морозную погоду.

Четкое следование инструкции существенно обновит былой вид машины. Деталям салона будет дана новая жизнь, а срок службы увеличится.

Интересное по теме:

загрузка. ..

Как перекрасить салон автомобиля

• 2 апреля 2019 г.
• История
  Ник Шульц

Итак, вы только что приобрели подержанный автомобиль, на котором вам хочется путешествовать, но вас смущает его интерьер. Или, может быть, вы все еще получаете удовольствие от той Integra 90-х годов, замененной на JDM, которую вы построили десять лет назад. В любом случае, есть вероятность, что некоторым внутренним частям не помешает объятие. Подкрашивать внутренние детали и панели проще (и дешевле), чем вы думаете. Самое приятное то, что все расходные материалы обычно можно найти в местном магазине автозапчастей менее чем за 40 долларов.

Для расходных материалов требуется только влажная/сухая наждачная бумага, ацетон или денатурат, грунтовка и/или усилитель адгезии, любой цвет и прозрачный лак

Пластик

Большинство деталей и панелей отделки салона автомобиля изготовлены из пластика. Даже хромированные, матовые металлические и имитирующие дерево детали обычно пластиковые, только с гальванопокрытием или аппликацией. В автомобилях используется несколько типов пластмасс, и не все пластмассы воспринимают краску или клей одинаково, если вообще воздействуют на них. Это важная деталь.

На задней стороне почти каждой детали имеется маркировка, обозначающая семейство пластика, из которого изготовлена ​​деталь. Распространенными являются PP (полипропилен), ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), PPS (полифениленсульфид), PA (нейлон или полиамиды) и PVC (поливинилхлорид). Есть еще, но это основные. Например, Nissan использует полипропилен в более чем 80 процентах своих интерьеров. Единственными деталями из ABS являются серебристые, хромированные или окрашенные детали.

Пластмассы не впитывают краску так же, как металл или стекловолокно. Пластмассы имеют масляную основу, поэтому они, как правило, нуждаются в большем механическом соединении, чем в химическом. Вот почему этап подготовки является наиболее важным, так как каждый тип пластика требует своего подхода.

Вот простая шпаргалка по подготовке каждого пластика:

ПП и ПФС очень маслонасыщены. Они считаются «самовосстанавливающимися» деталями с низким коэффициентом трения, поэтому они обычно используются для дверных ручек, накладок на пороги и накладок. К ним может быть сложно приклеить краску. Обратите внимание, что даже при надлежащей подготовке краска может держаться не так долго, как краска на детали из АБС-пластика. Детали, изготовленные из полипропилена, особенно должны быть сильно зачищены, чтобы краска имела больше зубьев (площади поверхности), за которые она могла бы зацепиться.

Важно отметить, что если деталь была залита многолетним составом Amour-All, краска может не прилипнуть (если не приклеится вообще), потому что этот продукт имеет тенденцию впитываться в пластик. Если деталь блестит, значит, она недостаточно чистая или потертая. Ацетон удалит детали интерьера с детали, но обязательно наносите ацетон на тряпку, а не на деталь.

Подготовка

Хорошим практическим правилом является замачивание деталей в ведре средства для мытья посуды. Это помогает избавиться от многолетнего жира с пальцев, жира от фаст-фуда и всего остального на деталях. Промойте их и дайте высохнуть.

Шлифовка деталей обычно является утомительно скучной частью, но это очень важный шаг. Цель состоит в том, чтобы избавиться от любого блеска или блеска, чтобы способствовать адгезии. Просто потрите деталь, пока она не станет тусклой. Обязательно протрите края и немного нижней стороны, затем протрите деталь рекомендуемым раствором. Если вы сомневаетесь, вымойте его с мылом для посуды.

Грунтовка

Грунтовка пластиковых деталей обязательна. SEM и Dupli-Color являются хорошими грунтовками для пластика. Обычно они имеют маркировку «Промоутер адгезии». Держите банку на расстоянии 8-10 дюймов и нанесите на детали два влажных ровных слоя. Если вы нанесли грунтовку, подождите, пока она высохнет, отшлифуйте ее, а затем снова нанесите грунтовку. Обязательно нанесите грунтовку/промоутер на края и нижнюю сторону детали.

Обратите внимание, что цветное покрытие необходимо наносить в течение указанного временного окна. Читайте банки!

Окраска

Dupli-Color предлагает на выбор широкий ассортимент цветов, большинство из которых работают поверх усилителя адгезии. Крутая часть заключается в том, что распылительные сопла банок представляют собой удобные веерообразные наконечники, что позволяет очень легко наносить ровные слои. Хорошей практикой является нанесение краски по краям и на нижнюю сторону детали. Это помогает свести к минимуму отслоение краски от края. Опять же, держите банку на расстоянии 8-10 дюймов и подметайте ровные слои. Дайте краске вспыхнуть 5-10 минут и нанесите еще один слой. Старайтесь не наносить много краски, так как это может сделать отделку менее долговечной и даже ухудшить сцепление краски с деталью.

Клиринг

Для защиты новой краски детали должны быть покрыты прозрачным лаком. Дважды проверьте инструкции на банке для верхнего слоя. Хорошей практикой является легкое протирание детали липкой тканью похлопывающими движениями. Что касается применения клира, применяются те же правила. Держите банку на расстоянии 8-10 дюймов и нанесите два или три слоя. Убедитесь, что все чисто по краям и снизу.

После того, как вы закончите, не поддавайтесь искушению вставить ваши блестящие «новые» детали обратно. Окрашенные детали необходимо вылечить. Оставьте детали в покое на день или два, желательно на солнце. По истечении периода отверждения осторожно вставьте детали обратно. Если край откололся, распылите немного краски на крышку банки и нанесите краску на скол кистью.

Что можно и чего нельзя делать

При обращении с деталями надевайте неопудренные латексные или виниловые перчатки. Пластиковые детали очень легко впитывают кожный жир, что приводит к появлению пятен или «рыбий глаз».

Для используйте один и тот же бренд и линейку продуктов на всех этапах. Если вы используете Dupli-Color для грунтовки, используйте Dupli-Color для цвета и прозрачного покрытия.

Не наносите краску, когда на улице жарко или влажно, так как краска может не застыть должным образом.

У не торопитесь чистить и шлифовать.

Не расстраивайтесь , если все получилось не так. В девяти случаях из десяти вы можете просто отшлифовать все и попробовать еще раз.

При выполнении обрабатывайте детали так, как если бы они были внешними деталями (быстрая детализация).

Не используйте Armor-All или аналогичные продукты на окрашенных деталях.

Проявляйте творческий подход, пробуя разные цвета или узоры маскировки. Вы ограничены только вашим воображением.

Ретушь салона — это забавный и недорогой способ освежить интерьер, будь то машина для ежедневного вождения или шоу-кар, и, что самое приятное, это дешево!

Узнайте, как отполировать любые царапины на великолепном лакокрасочном покрытии.

Абсолютно правильный способ покраски пластиковых/виниловых деталей интерьера для домашнего мастера

Я заметил, что существует довольно много сообщений о покраске предметов интерьера (некоторые из них даже зашли так далеко, что полностью изменили цвет интерьера). то есть от того скучного серого до того приятного черного, который нам всем нравится!) Но есть и те, кто устал красить предметы интерьера из-за боязни выцветания, растрескивания, отслаивания и т.д…

Я здесь, чтобы развеять этот страх

Я собираюсь шаг за шагом описать ИДЕАЛЬНЫЙ способ покраски любого пластикового предмета интерьера без риска отслаивания, сколов, выцветания и т.д. детали, например губа, молдинги и т. д.)

Это простой, надежный процесс, который я сам использовал много-много лет назад на Grand Am, на котором я ездил, когда я решил, что больше не могу терпеть этот бежевый блевотный цвет салона. ! Я покрасил его в текстуру «спеклстоун» (черт возьми, круто в те дни), и любой, кто когда-либо садился в машину, всегда был «обидчивым» с моей приборной панелью и дверями (потому что у нее была такая «текстура»). Отделка никогда не была скомпрометирована, независимо от того, сколько раз люди «ласкали» ее. Многие не пытались нанести «зернистое» покрытие (обычно это оставляли для изготовления деталей в мастерских) только из-за его чувствительной природы к отслаиванию и сколам. Ну, у меня этого не произошло, и если мой метод сработал на чувствительном к прикосновению «спеклстоуне», он определенно сработает и с обычными аэрозольными красками на плоской основе.

Нет абсолютно никаких причин, по которым интерьер, окрашенный аэрозольной краской, должен отслаиваться или отслаиваться, ЕСЛИ задача была выполнена правильно и деликатно!
*Примечание* К сожалению, хотя я гордился своими результатами и хотел бы их показать, я не могу найти фотографии, которые я сделал тогда… ОДНАКО, я собираюсь покрасить некоторые детали интерьера/экстерьера в своем 2G. скоро. Есть некоторые детали интерьера, которые я хотел бы выделить черным; Кроме того, я надеюсь сделать вставки из микрозамши для дверей и накладку из углеродного волокна для рамки радио/вентилятора.
Всему свое время…. и я обещаю, что выложу фотографии 😉

Вот и все….

***Прежде чем мы начнем, настоятельно необходимо выполнить шаги, чтобы тройник!! Чаще всего я видел нарисованную «рукодельную работу», которая выглядела как задница (вы постоянно видите это на форумах Мустанга) только потому, что люди склонны спешить при покраске. Они просто хотят покрасить его, чтобы потом снова надеть. Это нет-нет… если вы хотите безупречную работу, время имеет решающее значение.

*К вашему сведению* Что касается качества продукции, я добился больших успехов с Лакокрасочная продукция SEM . Руки вниз, их продукты для подготовки и нанесения потрясающие! Вы можете использовать другие, но IMO, SEM оказался лучшим. (И поверьте мне, я пробовал их все… Krylon, Tremclad, Duplicolor и т. д.)

Кроме того, старайтесь красить (и хранить банки с краской) при оптимальной температуре, т. е. при комнатной температуре или выше

** ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ**

— Предварительный очиститель пластика — (если вы не можете его найти, подойдет медицинский спирт или уайт-спирит. Кроме того, используйте обезжириватель только на очень грязных, жирных, маслянистых или обработанных защитными средствами предметах. т. е. броня и т. д. После обезжиривания очистите их с помощью средства предварительной очистки пластика или медицинского спирта, так как обезжириватель имеет тенденцию оставлять после себя остатки, которые затемняют соединение)

— Влажная наждачная бумага — зернистость 800 (для пластика) и зернистость 1500 (для винила)

— Лента — (на случай, если вам нужно замаскировать определенные участки)

Краска — (если это пластик, купите краску для пластика. Если это винил, убедитесь, что это виниловая краска, только потому, что эта краска содержит определенные элементы, которые лучше прилипают благодаря свойствам гибкости винила)
Кроме того, вам решать, хотите ли вы матовую или глянцевую краску. финиш. Большинство красок также бывают атласными. ИМО, сатин работает лучше всего, так как это матовая поверхность с хорошим блеск к нему. Обычно колпачок краски дает хорошее представление о типе отделки.

— Грунтовка — (подойдет любая грунтовка для пластика для внутренних и наружных работ)

— Усилитель адгезии — (поставляется в аэрозоле)

— Прозрачное покрытие — (опять же, поставляется с глянцевым или матовым покрытием. Перейти

Шаг 1
Удалите все детали, подлежащие покраске (довольно очевидно…просто их легче чистить и красить; сядьте на что-нибудь так, чтобы он был над землей. Если он подвешен, вы можете получить хорошее равномерное распыление по всему периметру сверху вниз)

Шаг 2
Тщательно вымойте детали водой с мылом. Если они очень грязные, маслянистые или жирные, используйте обезжириватель (подойдет очиститель тормозов). Хорошо высушите все и, наконец, протрите их пластиковым средством для предварительной очистки (или медицинским спиртом). Окончательно высушите чистой тканью.

Шаг 3
*Важно* Если это пластик, СЛЕГКО отшлифуйте детали влажной наждачной бумагой с зернистостью 800. Убедитесь, что и деталь, и наждачная бумага постоянно влажные. Не применяйте силу или давление, позвольте мокрой наждачной бумаге сделать свою работу. Используйте круговые движения, меняя круги по всей поверхности детали. ДЕРЖИТЕ ИХ ВЛАЖНЫМИ! И НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ! Это ключ к хорошему мокрому песку. Кроме того, держите наждачную бумагу чистой от пластиковых отложений; что накопление может и будет царапать поверхность. Хорошей идеей будет намотать влажную наждачную бумагу на кусок пенопласта или губки, таким образом, вы не будете слишком сильно давить рукой, и она хорошо отшлифует контурные участки! Но если вы похожи на меня и хотите «почувствовать» свою работу, то можно и голой рукой, просто ДЕРЖИТЕ ЕЕ ВЛАЖНОЙ, ЧИСТОЙ И БЕЗ ДАВЛЕНИЯ!
Когда закончите, прополощите изделие. .. тщательно высушите.

*Примечание* Для винила: тот же процесс, но с зернистостью 1500. Вы найдете винил на двери, подлокотнике, приборной панели.

Шаг 4
Нанесите усилитель адгезии, но сначала ВТРЯСИТЕ БАНКУ! Если на этикетке написано встряхнуть минуту, лучше сделайте это! Вы хотите, чтобы клейкие химические растворители в баллончике были хорошо перемешаны, чтобы вы получили хороший однородный слой, который только и ждет, чтобы его загрунтовали! Наносите так же, как красите: легким, равномерным слоем из стороны в сторону. При использовании усилителя адгезии достаточно одного слоя. Будьте осторожны здесь, потому что слишком много слоев, и этот материал будет липнуть к поверхности. Дать высохнуть
*Примечание* В зависимости от марки усилителя адгезии, которую вы покупаете, перед следующим шагом рекомендуется следовать указаниям по «высыханию» на банке. На некоторых банках будет написано, что через 30 минут они высохли… на других может быть 90. Следуйте за банкой!

Шаг 5
*Важно* Нанесите грунтовку, но сначала ВЗТРЯНИТЕ ЭТУ СОСУКУ! Опять же, та же концепция, вы хотите, чтобы пигменты краски хорошо смешивались для получения однородного качества. Встряхните до и во время. Распылите один, хороший ЛЕГКИЙ слой (И я имею в виду легкий! Не сходи с ума!) Подождите около часа…. распылите 2-й хороший ЛЕГКИЙ слой. Здесь достаточно двух слоев. Если вам все еще нужно больше покрытия (вы не должны… но эй), подождите еще около часа, распылите 3-й, ЛЕГКИЙ слой.

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ ГРУНТОВКИ ПОДОЖДИТЕ НЕ МЕНЕЕ 24 ЧАСА ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ!

Я зациклен на светлых пальто и жду 24 часа? Вы держите пари! Чем лучше грунтовка сцепится с поверхностью, тем лучше краска сцепится с грунтовкой.

*Примечание* Между слоями рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пойдет чистый газ. ПОЧЕМУ? Что ж, баллончик скажет вам, что это значит, что сопло не засорится, однако более важная концепция заключается в том, что теперь, когда вы переходите к распылению слоя № 2, может быть засохшая краска, препятствующая проходу сопла, что создает «разбрызгивание и разбрызгивание». » краски, тем самым разрушая ту красивую однородную гладкую поверхность, которую вы получили при нанесении слоя №1.

Шаг 6
Вы ждали 24 часа, верно? Время рисовать! Но знаете что? Встряхните эту чертову банку! Встряхните его, пока рисуете! Та же концепция: приятное, ЛЕГКОЕ движение из стороны в сторону. Мы собираемся добавить 3 слоя, и именно этот шаг делает его или «отслаивает» его для краски. После вашего 1-го слоя я рекомендую по крайней мере час … если вы можете подождать больше, даже лучше. При работе с базовым покрытием решающее значение имеет достаточное время высыхания. Кроме того, ваш метод нанесения краски в конечном итоге влияет на конечный результат. Итак, еще раз, 3 слоя… подождите некоторое время между слоями… и держите их СВЕТЛЫМИ! И… между слоями перевернуть банку и распылить!

ПОДОЖДИТЕ 24-48 ЧАСОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПРОЗРАЧНОГО СЛОЯ

Шаг 7
Время нанесения лака. Ты трясешь банку, да? Для прозрачного покрытия достаточно 2-3 слоев. Та же концепция, что и выше… красивые, однородные и ЛЕГКИЕ пальто! С клиром вам не придется долго ждать, около получаса или около того. Пока вы держите пальто СВЕТ. Дайте всему высохнуть в течение дополнительных 24 часов, прежде чем обрабатывать и возвращать в машину.

**Дополнительные примечания**
Я бы не использовал чистящие средства для свежеокрашенных поверхностей по крайней мере неделю или две. На самом деле, я бы не стал использовать для них чистящие средства! Причина в том, что большинство средств для чистки приборной панели содержат растворители на спиртовой основе, такие как н-пропоксипропанол, эфир пропиленгликоля (для стекла) и изопропанол. Большинство из них содержат 2 из 3 растворителей на спиртовой основе, которые, если их использовать время от времени, могут повредить прозрачное покрытие, что в конечном итоге приведет к выцветанию краски.

Подойдет старое доброе модное мыло и вода… если нет стойких пятен, которые нужно удалить. Если вам нужно использовать чистящие средства, вы должны АБСОЛЮТНО защитить поверхность защитным средством после.

В любом случае вам следует использовать защитное средство, так как большинство из них содержат ингибиторы УФ-излучения для предотвращения выцветания.

Замена рулевых наконечников Рено Логан: фото и видео

Если рулевой наконечник вышел из строя (при повороте руля слышны скрипы на кочках) или же у него повредился защитный чехол из резины, то предстоит произвести ремонт.

На видео можно увидеть как заменить рулевой наконечник.

Содержание

• 1 Необходимый инструмент
  • 1.1 Приступаем к замене (подготовительные работы)
  • 1.2 Этапы работ
    • 1.2.1 Советы
• 2 Артикулы «проверенных» рулевых наконечников
  • 2.1 Как влияют рулевые наконечники на управление авто
• 3 Вывод
• 4 Видео от Логановода про замену рулевого наконечники

Необходимый инструмент

Ключи и приспособления:

1. Рожковый на «16».
2. Молоток.
3. Деревянный брус.
4. Баллонный ключ.

Если есть небольшой опыт в проведении подобных работ, то произвести замену наконечников на Рено Логан можно самостоятельно. Для этого следует придерживаться только указанных ниже правил.

Приступаем к замене (подготовительные работы)

Чтобы произвести замену наконечников надо авто поставить на опоры. Потом следует снять передние колеса. Ручник при этом рекомендуется включить и подставить под задние колеса противооткатные башмаки, чтобы обеспечить устойчивость авто.

Этапы работ

1. Перед ремонтом все элементы креплений рулевого управления надо обрызгать жидкостью WD-40. Также можно использовать воду, если нет жидкости. Ею следует полить болты и подождать некоторое время, пока они пропитаются влагой. Это облегчит откручивание болтов.

   Сняли колесо и обработали WD-40 крепление рулевого наконечника к к ступице

2. Тяга на авто имеет контргайку. Ее надо ослабить и оставить в таком положении.

   Ослабить тягу, обозначена стрелкой

3. Отворачивается гайка на поворотном кулаке руля. Палец удерживается шестигранником от проворачивания.

   Ослабляем болт пальца

4. Также можно использовать и съёмники для снятия шаровых опор.

   Используем съёмник шаровых опор (он универсален для всех авто)

5. После откручивания гайки вынимается из гнезда палец. После этого в обратном порядке производится сборка автомобиля с установленной новой деталью.

   Рулевой наконечник сняли

6. В гнездо вставляется палец, и гайка заворачивается до упора. Можно использовать гидравлический домкрат.

   Используем домкрат для помощи

7. Рулевую тягу надо заворачивать при установке на то количество оборотов, на которое она была откручена (чтобы доехать до развал-схождения).
8. Все элементы надо тщательно обтягивать. При этом также следует работать осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

   АХТУНГ! Не перетягивайте, иначе придётся брать новый наконечник

9. После завершения этой работы следует обратиться на специализированную СТО для проведения установки угла колес (развал-схождение).

Советы

1. Автомобиль рекомендуется поднимать с той стороны, на которой будет производиться замена детали.
2. При проведении работ авто должно находиться на стояночном тормозе.
3. Для очистки загрязнений с рулевой колонки, можно использовать щетку по металлу.
4. В том случае, когда под рукой не будет съемника для выпрессовки пальца, то можно использовать деревянный брус и молоток. Молотком через брус надо осуществлять удары по посадочному отверстию пальца, освобождая его.
5. Важно помнить, что наконечник руля справа имеет левую резьбу, а слева – правую (поэтому артикулы разные, они ниже).

Артикулы «проверенных» рулевых наконечников

Все запчасти на Логан имеют номера, рулевые тяги тоже не исключение. Чтобы произвести ремонт качественно и быстро, перед началом следует купить новые запчасти.

60 01 550 442 — оригинальный код левого рулевого наконечника на Рено Логан.
60 01 550 443 — оригинальный код правого рулевого наконечника на Рено Логан.

Рулевой наконечник 60 01 550 442

Sasic — 4006158 4006159 — популярный вариант замены (аналог).

Sasic 4006158 — рулевой наконечник (аналог)

Как влияют рулевые наконечники на управление авто

Автомобиль Рено Логан имеет рулевое управление типа «шестерня-рейка». В конструкции содержатся две тяги, соединяющиеся с шаровыми опорами и поворотными кулаками. В большинстве автомобилей Рено есть также гидравлический усилитель руля. Если какой-то элемент этой конструкции выйдет из строя, то это скажется на качестве управления автомобилем.

Вывод

Зная эти моменты и имея некоторый опыт, вы можете справиться с заменой рулевых наконечников на Рено Логан своими силами, придерживаясь указанных правил и рекомендаций.

Видео от Логановода про замену рулевого наконечники

Замена рулевых наконечников Рено Логан

• Краткое описание
• Рулевой наконечник от компании Febi Bilstein
• Работа по замене наконечников
• Снятие пальца с поворотного кулака
• Установка пальца в поворотный кулак
• 5 видео о замене рулевых наконечников Рено Логан

Как я менял рулевые наконечники своими руками в гараже на автомобиле Рено Логан с 8 клапанным двигателем и коробкой МКПП…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin. ru. Сегодня мы поговорим о том, как происходит замена рулевых наконечников Рено Логан. При работе своими руками потребуется ключ рожковый на 16 альтернатива 17, 21 или 22, шестигранники, а также баллонный ключ, съемник шаровых от ВАЗ 2108, молоток. Ставим машину спереди на опоры желательно с двух сторон. Снимем передние колеса, установив предварительно ручник, в верхнее положение до конца. Подложим под колеса противооткатные колодки, альтернатива кирпич или деревянный брусок и начнем работать.

Краткое описание

1. Заранее при помощи баллончика WD 40 обрызгаем крепежные детали. Если нет под рукой вэдэшки, используйте воду, намочив тряпочку, накладываем на крепеж и ждем, когда отмокнет;
2. Начнем с ослабления контргайки наконечника тяги. Ослабив ее оставляем в прежнем месте;
3. Отворачиваем гайку рулевого наконечника на поворотном кулаке, удерживая шестигранником палец от проворачивания;
4. Если желаете, используйте съемник шаровых шарниров и выдавите палец из рычага поворотного кулака. Альтернатива увесистый молоток, стучим им по торцу бобышки кулака с боку вдоль оси рычага, чередуя удары по крепежу сверху;
5. Вытаскиваем палец с гнезда поворотного рычага;
6. Завернем новый в обратном порядке снятию, до контргайки, установленной в том месте, где стоял прежде;
7. Ставим палец шарнира в гнездо рычага поворотного кулака, и хорошо затягиваем новой палец, удерживая от проворачивания;
8. Затянем с хорошим, усилием, не сорвать бы резьбу контргайку наконечника тяги;
9. Закончив работу с обеих сторон по замене рулевых наконечников едим на технический сервис, где устанавливаем углы колес автомобиля.

Рулевой наконечник Logan от компании Febi Bilstein

Как поменять рулевые наконечники на автомобиле Renault Logan с 16 клапанным двигателем и коробкой АКПП…

Продолжение темы сегодняшних роликов – замена рулевых наконечников Логан.

Перед выполнением работы заранее были приобретены рулевые наконечники, которые уже почти полгода лежат в гараже и ждут, когда их возьмут в работу.

Это изделия от компании Febi Bilstein (Germany). Клеймо фирмы отбито на тыльной стороне наконечника под пальцем.

В комплекте с рулевым наконечником идут гайки крепления пальцев с самоконтрящейся вставкой и для соединения с тягами. Родные гайки пальцев, которые имелись в комплекте, установил на машину, когда смазывал пальцы рулевых наконечников под защитными чехлами. Тогда резиновые пыльники снимались, и в узел пополнялась смазка. Поэтому приобрёл новые гайки, также с контрящей вставкой.

Гайки изготовлены на большом заводе, город Белебей, республика Башкирия.

Напоминание…

Пластиковую крышку на рулевом пальце необходимо удалять перед его установкой, так как она служит только для транспортировки. Сохраняет пыльник и резьбовую часть наконечника.

Каждый раз, при замене рулевого наконечника Рено Логан необходимо устанавливать новые гайки.

И ещё один полезный совет. При разрыве резинового пыльника рулевой тяги, можно установить пыльник от рулевого наконечника автомобиля ваз 2108.

Наконечники правый и левый зеркальные. Так как они разные, то при покупке надо обращать внимание, выбирая правый или левый. Для того, чтобы не спутать наконечники, на одной из них около пыльников выполнена 1 насечка, а на втором 2.

С 1 насечкой будет правый наконечник по ходу движения автомобиля, а с 2 насечками левый.

Работа по замене наконечников

Для удобства работы нам надо будет поддомкратить передние колёса, и снять их, не забывая про откатные башмаки под задние колёса и подстраховку под кузов.

Фото домкрата.

Плюс перед работой поднимаем ручку тормоза до упора.

Демонстрирую попутно на видео (см. в конце статьи) весь необходимый набор инструментов, который я всегда вожу с собой в дорогу. Это различные ходовые ключи, головки, разные отвёртки, набор щупов, хомуты и прочее, все что может пригодиться в пути при ремонте авто своими руками.

Вернемся к работе…

Отворачиваем центральную часть колпака, чтобы добраться до болтов и с помощью баллонного ключа ослабляем колёсные болты.

Смотрите фото…

Затем поднимаем с помощью домкрата колесо. Устанавливаем дополнительный упор под кузов и снимаем колесо.

Сейчас можно приступать непосредственно к замене наконечника. Для этого отдаём гайку крепления пальца, предварительно обработав её жидким ключом.

Но также обрабатываем жидкостью и контргайку тяги, чтобы она «отошла» перед работой.

Затем убираем грязь с резьбы, используя щётку по металлу, вновь спрыскиваем гайки жидкостью и можно откручивать соединения. Первой отдаём гайку в месте соединения наконечника с рулевой тягой.

Фото контрогайки:

Выполняем работу с помощью рожкового ключа на «21». Для увеличения усилия добавляем на ключ небольшую вспомогательную трубку. Отдавать гайку можно как из-под ниши колеса сверху, так и из смотровой ямы.

Затем используя рожковый или накидной ключ на «17» откручиваем гайку рулевого пальца.

Для того чтобы сам палец не проворачивался в наконечнике, вставляем в его верхнюю часть ключ-звёздочку для его фиксации (см. фото выше). В моём случае гайка открутилась без фиксации пальца.

Снятие пальца с поворотного кулака

Затем, не имея специального съёмника, можно снять палец из соединения поворотного кулака ударом молотка по наплыву металла «шишки» сбоку. Для того чтобы не нарушить резьбу, гайку лучше не откручивать полностью.

Если после боковых ударов по «шишки» палец не выходит из соединения можно стукнуть по гайке сверху. Это только в случае, если наконечник уже не будет устанавливаться вновь. При сильном ударе можно повредить резьбовую часть.

Затем, после того как палец вышел из соединения, закручиваем внутрь по резьбе гайку соединения наконечника с тягой, сколько позволяет резьба. Затем, не откручивая с тяги наконечник на освободившуюся часть резьбы, наматываем слой изоленты.

Это делается для того, чтобы при установке нового наконечника, накрутить его точно до начала этой изоленты.

Это необходимо сделать для того, чтобы не сбить параметры углов схождения колёс. После замены наконечников, все же надо будет обязательно сразу же заехать в автосервис, где делают сход развал колёс Рено Логан. Необходимо проверить и скорее всего их отрегулировать. На автомобиле Reno Logan регулируется только взаимное расположение колёс, а развал отсутствует.

После того как нанесли слой изоленты, отворачиваем старый наконечник и устанавливаем новый, накручивая его до края нанесённой изоленты на резьбе рулевой тяги.

Установка пальца в поворотный кулак

Затем устанавливаем на место палец наконечника в поворотный кулак и наживляем гайку его крепления и стягиваем её полностью. Снимаем изоленту на тяге и хорошо с определённым усилием затягиваем контргайку. Надо было мне заменить старую гайку, но забыл это сделать и плюс к тому же намотал слой изоленты для контроля. Поэтому я решил оставить старую гайку рулевой тяги, а вам желательно поменять.

В случае, когда гайка на соединении идёт очень туго, то необходимо с помощью газового ключа придерживать рулевую тягу от проворачивания. Затем ставим на место колесо, предварительно не стягивая колёсные болты до упора. Убираем упор, домкрат и уже затягиваем полностью.

На этом левый наконечник рулевой тяги поменяли. Как мы видим, эту работу выполнил без использования смотровой ямы или эстакады, просто нужна ровная площадка.

Правый рулевой наконечник меняется аналогично левому…

Отметим, что «родная» заводская гайка чуточку ниже, чем Белебеевская, но длины резьбы на пальце хватает поставить без проблем.

Не забываем после замены, посетить сервисный пункт развал-схождение колёс.

На этом заканчиваю редактировать. Комментарии и вопросы, если появились, пишите.

Замена рулевых наконечников Рено Логан, процесс не сложный, но лучше доверить работу специалисту.

5 видео о замене рулевых наконечников Рено Логан

В первом видео устанавливается рулевой наконечник от производителя Феби Бильштейн Германия, а в пятом Lynx Auto Япония…

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Видео 5

Удачной работы! До свидания. Буду рад комментариям.

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Замена топливных фильтров

Немного про свечу зажигания

Несколько советов по регулировке клапанов Логан

Какие колодки на Логан системы Lucas и Bendix

Как менять дворники

Замена рулевых наконечников «Рено Логан» своими руками

Одна из самых ответственных систем в автомобиле — рулевая. От его состояния зависит не только комфорт, но и безопасность вождения. На «Рено Логан» используется реечное управление. Передача усилий на колеса производится посредством тяги и наконечников. Эти детали имеют свой ресурс. Если вы проиграете с их заменой, вы можете столкнуться с проблемами управления. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить рулевые тяги и наконечники «Рено Логан» своими руками.

Симптомы

Основные признаки выхода из строя этого элемента Вялое поведение автомобиля. В руле сильный люфт. Водителю приходится ловить машину буквально на каждом метре. Кроме того, присутствует биение руля.

Может возникать как при вращении, так и при непрямолинейном движении. Следующий признак, говорящий о грядущей замене рулевых наконечников «Рено Логан», – это посторонние шумы. В передней части кузова будут слышны посторонние звуки и удары. Все это свидетельствует о неисправном рулевом управлении.

Визуальный осмотр

Как проверить этот пункт своими руками? На месте сделать это будет очень сложно, т. к. элемент спрятан за ведущим колесом. Сначала нужно получить доступ к нижней части. Для этого загоняем машину на яму или подъемник. Далее подбираемся к самому наконечнику. Он выходит прямо из граблей и выглядит как на фото ниже.

Сначала протираем от грязи и прочего налета. Для этого используйте универсальную смазку ВД-40 или ее аналог от фирмы «Маннол» (стоит дешевле, а эффект тот же). Затем протрите насухо мягкой тряпкой. Обратите внимание на места крепления. Именно в них чаще всего скрыта неисправность. Также приходит в негодность и пыльник. Его деформация и трещины недопустимы. Не допускается и люфт. Попросите помощника повернуть руль влево и вправо. В этот момент внимательно следим за движением тяги. Если он расшатывается, значит, требуется замена левого наконечника рулевой тяги Рено Леган (или правого). Менять эти элементы лучше парами. Так как пара тысяч обязательно подведет соседние. Элемент необходимо заменять даже при минимальном люфте (от 1,5 миллиметров). Попутно можно проверить состояние других элементов:

• Внутренний и наружный пыльники ШРУСа.
• Пыльник рейки.
• Шаровые опоры (верхние и нижние).
• Втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Инструменты

Для успешной замены рулевых наконечников Рено Логан нам понадобится набор головок (в том числе 16), молоток, домкрат, шестигранный ключ, балонник и съемник.

Начало работы

Стоит отметить, что замена левого рулевого наконечника «Рено Логан» ничем не отличается от замены правого. Поэтому эту инструкцию можно использовать для обеих сторон элементов.

Итак, сначала поставьте машину на ровную площадку (а лучше — на смотровую яму). Далее устанавливаем «Рено» на ручку. Таким образом мы заблокируем задние колеса. Затем сорвите болты на передних дисках и поддомкратьте правую часть автомобиля. Снимаем колеса и добираемся до самих наконечников. Если до этого они не были осмотрены, распылите ВД-40 и сотрите грязь. Затем работаем с самими болтами. При необходимости используем щетку по металлу. Важно очистить резьбу от грязи. Если этого не сделать, можно легко сломать болты. И скрутить их будет очень сложно.

Как дальше заменить рулевые наконечники «Рено Логан» своими руками? Затем нужно ослабить контргайку на тяге. Затем отверните гайку на поворотном кулачке. Палец можно прокручивать. Чтобы исправить это, используйте шестигранный ключ.

Для удобства можно использовать съемник для шарикоподшипников. Инструмент стоит около 850 рублей. Он универсален для всех автомобилей.

Затем нужно вынуть палец из розетки. На этом демонтаж старого элемента завершен.

Сборка

Теперь устанавливаем палец в гнездо и закручиваем гайку до упора. Для удобства используем гидравлический домкрат. Обратите внимание, что тяга закручивается на то количество оборотов, до которого она была закручена ранее. Иначе можно сломать углы развала или схождения колес (они все равно меняются, но так можно спокойно доехать до сервиса, без жора резины). Также тщательно затяните все крепления. Контргайка закручивается с усилием 50 Нм. Для точности используйте динамометрический ключ. Штифт — с крутящим моментом 37 Нм. На этом замена рулевых наконечников «Рено Логан» успешно завершена.

По окончании работы собираем колесо, опускаем машину с домкрата и идем на развал-схождение.

Полезные советы

Если съемника нет, можно использовать деревянные брусья подходящего размера. Элемент укладываем на посадочное отверстие пальца и ударяем молотком. Штанга должна поглощать сильные удары и плавно передавать их на палец. Молотки не могут напрямую ударять по элементу. Это может серьезно повредить деталь.

При установке рулевых тяг «Логнана» помните, что каждая из них имеет свою резьбу. Слева — слева, а справа — справа.

Lifetime, каталожный номер

Сколько стоят рулевые наконечники на RenaultLogan »? Как и в других деталях, в ходовой все зависит от состояния дорожного покрытия. Поэтому пробег в ресурсе здесь колоссальный. У кого-то рули разбиты на 40 тысяч, а кто-то и на 150 уже не менял. Как продлить их срок? Единственное правильное правило – аккуратная езда. Плавно проезжайте ямы и старайтесь не летать по неровностям дороги (а по возможности вообще их избегать).

Поменять лучше на оригинал. Каталожный номер — 600155044. Слева следующая цифра 2, справа — 3. Также есть проверенный аналог от фирмы «Сасик». Подходит для Dacia и Renault Logan. Фирма выпускает как тяги, так и наконечники. По ресурсу элементы близки к оригиналу.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести замену рулевых наконечников на Рено Логан. Процедуру можно выполнить самостоятельно с минимальным набором инструментов. Среди специальных приспособлений стоит отметить шаровой съемник и динамометрический ключ. С этими инструментами вы сделаете замену максимально качественно в условиях профессионального СТО.

Топливный фильтр Renault Logan 2

Хотя каждый водитель хочет для своего автомобиля самого лучшего, не всегда удается обеспечить перевозку хорошим топливом. И первым в итоге страдает топливный фильтр Рено Логан 2. Такие ситуации даже могут привести к замене этой детали чаще, чем это предписано регламентом Renault. Сегодня мы узнаем, где он находится и как его поменять своими руками.

Когда менять фильтрующий элемент

Фильтрующий элемент тонкой очистки: Interparts IPFT-206 и Nipparts N-133-1054

Заводские рекомендации указывают, что замена топливного фильтра модели Рено Логан 2 требуется при пробеге уже в районе 120-200 тыс. км.

Или когда признаки обструкции становятся слишком очевидными. Как вы уже поняли, сроки замены могут сильно различаться, в зависимости от качества топлива.

Признаки засорения фильтра

Засорение фильтра мешает нормальной работе двигателя Логана и может угрожать целостности других элементов топливной системы. Так что не медлите с заменой.

Фильтр забит, если:

• автомобиль сам тормозит;
• двигатель плохо заводится или долго разгоняется;
• на холостом ходу двигатель работает неровно;
• потребляет много топлива.

Справедливости ради отметим, что эти признаки могут означать проблемы не только с топливным фильтром, но и с другими системами Рено Логан 2. Например, мог быть неисправен блок управления, пора менять свечи или пришел в негодность регулятор холостого хода.

Причин засорения топливного фильтра также достаточно:

• коррозия бака из-за конденсации влаги;
• кристаллы воды, образующиеся при низких температурах;
• базовое топливо;
• скопление пыли и грязи, смол.

Замена топливного фильтра Рено Логан 2

Если разбираться в технической стороне Рено Логан 2 поколения, то можно сэкономить, посетив СТО и самостоятельно проведя процедуру замены фильтра. Это не займет много времени.

Алгоритм действий в случае с Логаном 2 поколения следующий:

Перед началом работ необходимо снять заднее сиденье Рено Логан. Это разблокирует узел. Необходимо зажать нижний край подушки и сильно потянуть. Защелки откроются и их можно будет легко снять.

На защитной крышке топливного бака Логана видна стрелка, указывающая на защелку. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы нажать в направлении стрелки. Защелка откроется, и крышку можно будет снять.

1. Для защиты системы от пыли и грязи очистите верхнюю часть бака и крышку насоса, которая находится под защитной крышкой.
2. Снимите всю проводку, ведущую к топливному насосу. Требуется расчистить «путь» к разъему, на котором стоит флаг. Его следует поддеть перфоратором или отверткой и аккуратно сдвинуть. И тогда разъем можно легко снять.
3. После разделения проводов пришло время снять шланг с насоса. Держится на быстросъемных застежках. Можно прижать ствол пальцами, а можно снять шланг, чтобы не мешать дальнейшей работе.
4. Этот этап можно назвать самым сложным. Необходимо отделить гайку от пластика. И держится очень крепко. И чтобы его открутить, придется приложить немалые усилия. Вы можете немного облегчить себе работу, если воспользуетесь съемником топливного насоса. Если такого инструмента нет в наличии, в качестве альтернативы можно взять газовый ключ. Ножки ключа должны упираться в стороны гайки и поворачиваться против часовой стрелки. Часто в таких инструкциях пишут советы по использованию молотка и зубила для откручивания этой гайки. Ни в коем случае! Если вы будете следовать рекомендациям, вы попрощаетесь с баком, потому что он настолько деформирован, что переустановить детали уже не получится.
5. После открытия крышки помпы Логан будет видна резиновая прокладка. Важно просушить его тряпкой, иначе он вздуется.
6. Затем снимите топливный насос, но поплавок усложняет это действие. Для того, чтобы все работало плавно, нужно слегка наклонить корпус и аккуратно подвигать насос, чтобы найти положение, при котором поплавок не мешает.
7. И, наконец, требуется удалить остатки топлива из насоса. Это легко сделать, нажав на вентиль в нижней части детали. Лучше будет слить жидкость в отдельную емкость.

Разбор модуля

Полезный совет перед началом работы: сфотографируйте блок ТНВД со всех сторон.

В дальнейшем это поможет Вам не задаваться вопросом как проложить проводку, как отремонтировать трубки бензонасоса Рено Логан 2 и т.д.

2. Снимите провода датчика с кронштейна на корпусе топливного модуля.

3. Вставьте узкую стальную пластину в отверстие направляющей сенсора и выдавите фиксатор сенсора.

4. Снимите датчик уровня топлива.

• Снимите дно. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать защелки.
• Затем его необходимо снова очистить, стараясь не повредить ни сетчатый фильтр, ни прокладку.

1. Отсоедините жгут проводов топливного насоса от разъема внутри крышки топливного модуля.

2. Затяните две защелки.

3. Снимите крышку топливного модуля с кронштейном насоса с корпуса модуля.

4. В корпусе топливного модуля установлен клапан для предотвращения вытекания топлива из корпуса.

• Снимите клеммы и поплавок. Важно обратить внимание на то, как расположен топливный насос по отношению к забитому фильтру. Точно так же его нужно будет надеть после замены фильтра на новый. Для большей верности можно сфотографировать.

1. Снимите уплотнительное кольцо трубки регулятора давления топлива.

2. Снимите также пружинную шайбу.

3. Снимите пружину трубки регулятора давления топлива.

4. Нажмите на защелку отверткой.

• Далее разрываем связь на забитом фильтре Логана. Часть останется в трубе. Чтобы его вытащить, нужно обмотать трубки ветошью (чтобы не порвать), аккуратно отломить оставшийся кусок штуцера. Осталось встряхнуть его и промыть пробирки.
• Затем установите на них хомуты. Используйте фен, чтобы нагреть трубки и установить новый фильтр. Освободите зажимы. Затяжка производится после фиксации проводки.

1. Снимите трубку регулятора давления топлива с втулки в крышке модуля.

2. Нажимаем отверткой на усики наконечника «земляного» кабеля.

3. Отсоедините трос регулятора давления топлива.

4. Затяните защелку отверткой.

Осталось все восстановить и вернуть Renault Logan второго поколения в исходное состояние, ориентируясь на сделанные фотографии.

Заключение

Правильнее будет заменить топливный насос не только при появлении первых признаков Рено Логан 2, а по графику.

Как подключить светодиодную ленту для дома к сети 220В схема. Подключение светодиодной ленты к 220 своими руками.

В этой статье будут рассмотрены различные варианты как подключить светодиодную ленту к бытовой электросети 220 Вольт своими руками. Светодиодные ленты питаются постоянным током с напряжением 12 или 24 Вольта, поэтому их нельзя подключать напрямую в розетку 220V, необходим соответствующий блок питания.

Светодиодная лента, как правило, продается в катушках по 5 метров. Простая схема подключения 5 метров светодиодной ленты к сети 220В будет выглядеть так:

Входные провода блока питания подключаются к сети 220V: коричневый — фаза, синий – ноль, и желто-зеленый — заземление (часто не используется). Выходные провода подключаются к светодиодной ленте. При подключении ленты к блоку питания важно соблюдать полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. На шлейфе ленты всегда есть обозначение полярности, провода на катушках с лентой так же маркированы цветом: красный – плюс, черный – минус. Если перепутать полярность – лента работать не будет.

Далее, схемы подключения будут различаться в зависимости от используемых компонентов и количества подключаемой ленты.

Параллельное подключение светодиодной ленты.

При подключении более 5 метров важно помнить: катушки светодиодной ленты подключаются к питанию только параллельно. Последовательное подключение не гарантирует нормальной работы ленты.

Что это значит. Нельзя подключать к концу первой ленты начало второй. При таком подключении, ток для питания второй ленты потечет по токопроводящим дорожкам первой ленты, которые на этот избыточный ток не рассчитаны. Первая лента начнет перегреваться, что значительно сократит срок её службы.

При параллельном подключении, каждый участок ленты подключается к блоку питания независимо от остальных. Для этого достаточно подсоединить каждый участок ленты к блоку питания отдельными проводами.

Есть еще один вариант параллельного подключения светодиодной ленты — протянуть от блока питания одну линию, к которой будут подключаться участки ленты в нужных местах. Схема такого способа подключения будет выглядеть так:

Потери напряжения

На схеме выше можно заметить, что каждый участок светодиодной ленты подключен к линии с двух сторон. Это необязательное условие, которое поможет избежать некоторых проблем. При использовании мощной светодиодной ленты (14,4W/м и более), по всей длине её участков происходят потери напряжения, которые выражаются в снижающейся яркости свечения ближе к концу участка. А при использовании многоцветной RGB ленты, могут возникнуть искажения цветов. Для устранения данных проблем, каждый участок следует подключать с обеих сторон.

Как подключить светодиодную ленту к диммеру.

Диммеры для светодиодных лент питаются от 12/24V и подключаются к цепи между блоком питания и светодиодной лентой. К выходу блока питания подключается вход диммера, затем к выходу диммера подключается светодиодная лента. Важно помнить о соблюдении полярности. Рассмотрим схему, как подключить светодиодную ленту для дома к диммеру:

Мощность диммера должна быть достаточной для подключения необходимого количества ленты. Если же мощность диммера меньше суммарной мощности подключаемой ленты – необходимо использовать усилитель.

Схема подключения светодиодных лент с усилителем.

Мощности диммера для светодиодных лент бывает недостаточно, тогда вместе с диммером используется усилитель. К диммеру подключается лента, суммарной мощностью, не превышающей мощность диммера, затем выход диммера подключается к входу (“Input”) усилителя. К выходу (“Output”) усилителя подключается оставшаяся лента, если её суммарная мощность не превышает мощность усилителя. Затем к входу питания (“Power”) усилителя подключается блок питания 12V. Это может быть второй отдельный блок питания или подключение к первому блоку питания, если его мощности достаточно для питания всей ленты. Рассмотрим схему подключения светодиодной ленты к усилителю своими руками:

Таким образом, с помощью усилителей можно подключить любое количество ленты к одному диммеру.

Подключение многоцветной светодиодной RGB ленты.

Обязательным условием, при использовании RGB ленты, является наличие RGB контроллера. В отличие от одноцветной ленты, светодиодная лента RGB подключается четырьмя проводами, а не двумя. Это обусловлено спецификой работы такой ленты – в каждом диоде находятся три кристалла разных цветов: красный (R — red), зеленый (G — green) и синий (B — blue). Три провода отвечают за управление соответствующими цветами, четвертый отвечает за питание. Смешивая эти три цвета в разных пропорциях, можно добиться практически любых оттенков. Таким смешением и занимается RGB контроллер. Провода светодиодной ленты RGB обычно маркированы цветами: красный – R, зеленый – G, синий – B, черный или белый – питание «+». На шлейфе ленты так же всегда имеется маркировка. Четыре провода RGB ленты подключаются к соответствующим разъемам RGB контроллера, контроллер подключается двумя проводами к блоку питания.

Необходимо помнить, что мощность RGB контроллера, как и в случае с диммерами, должна быть достаточной для подключения необходимого количества светодиодной ленты.

Подключение RGB усилителя.

Если мощности RGB контроллера недостаточно для подключения всей необходимой ленты, используется RGB усилитель. Принцип подключения такой же, как и в случае с одноцветным усилителем, но с поправкой на 4 контакта у RGB ленты. К RGB контроллеру подключается светодиодная лента, суммарной мощностью, не превышающей мощность контроллера, затем выход RGB контроллера подключается к входу (“Input”) RGB усилителя. К выходу (“Output”) RGB усилителя подключается оставшаяся лента, если её суммарная мощность не превышает мощность усилителя. Затем к входу питания (“Power”) усилителя подключается блок питания 12V. Это может быть второй отдельный блок питания или подключение к первому блоку питания, если его мощности достаточно для питания всей ленты.

Таким образом, с помощью RGB усилителей можно подключить любое количество RGB ленты к одному RGB контроллеру.

Подключение управляемой ленты SPI.

Для использования управляемой SPI ленты необходим специальный SPI контроллер. На управляемой ленте имеются 4 контакта: DIN+ (сигнал управления), +12V (питание «+»), и два контакта GND (земля, питание «–»). DIN+ , +12V и один GND подключаются к соответствующим выходам SPI контроллера, а +12V и второй GND каждой катушки подключаются к соответствующим выходам блока питания. Следует обратить внимание на стрелки на управляемой ленте – они указывает направление сигнала, порядок подключения таких лент должен соответствовать направлению сигнала.

изготовление, установка по схеме, правовые нормы

Светодиодные дневные ходовые огни экономичны и экологичны. Они потребляют значительно меньше расходуемого топлива, не перегревают двигатель, дольше служат, обладают меньшей яркостью, что позволяет не ослеплять встречных водителей, устойчивы к ударам, и защищены от проникновения грязи и пыли.

Для чего необходимы ходовые огни дневного света

Прежде всего ДХО обеспечивают безопасность в пути. В чём это заключается? Вы пользуетесь фарами дневного света, представим ситуацию, когда одна их них перегорает. Часто в дневное время водители не замечают, что лампа вышла из строя.

Далеко не каждый автомобилист может переставить лампочку, или конструкция машины не позволяет сделать это самостоятельно — проблему решить сложно, особенно когда надо ехать. Перегоревшие ходовые огни дневного света в таком случае проблему не создают.

Правовая ситуация в Украине и в России

В 2010 году Правила дорожного движения (ПДД) России были обновлены поправками, согласно которым все автомобили должны передвигаться в любое время с включённым ближним светом фар, или ДХО, или противотуманных фар.

Это изменение даёт возможность автомобилю быть более заметным на дороге и увеличивает качество ориентации при плохих погодных условиях. Поправки обозначили само объяснение ДХО, оговаривают нормативные требования к ДХО и к их установке.

На территории Украины изменения в ПДД, касающиеся дневного света, вступили в силу с 15 апреля 2014 года. Они обязывают все транспортные средства соблюдать это требование в период с 1 октября по 1 мая.

Главные отличия дневных ходовых огней от ближних фар

Многие задают вопрос: а зачем устанавливать ДХО, если можно обойтись ближним светом?

Ходовые огни дневного света — что это такое? Давайте разберемся:

1. В силу того, что ближний свет виден днём плохо, рассматривать его можно только как компромисс. ДХО выигрывают за счёт яркости, что обеспечит и высокую заметность.
2. Учитывая, что днём дорогу видно, есть вероятность просто забыть включить ближний свет и как результат получить штраф.
3. Светодиодные ДХО использовать значительно выгоднее, так как они потребляют в 10-20 раз меньше энергии.
4. Благодаря гибкому прорезиненному корпусу, вы можете использовать гибкие ходовые огни дневного света, которые легко изгибаются на боковых местах бампера.

Требования к ходовым огням дневного света, согласно Правилам ЕЭК ООН №48

Если вы выбираете ходовые огни дневного света, определили их функцию и преимущества использования, тогда стоит поговорить о требованиях, предъявляемым к ним.

Это касается установки, количества, размещения, геометрической видимости, направления и вопросов по функциональной электрической схеме, что описывается в основных разделах.

Кратко перечислим эти требования:

1. ДХО устанавливается в количестве двух штук, запрещается устанавливать на прицепах.
2. Не предполагается предписаний по схеме монтажа.
3. Существуют определённые ограничения по размещению относительно уровня грунта, краёв видимых поверхностей, с обязательным условием, чтобы водителю непосредственно или в результате отражения не мешал излучаемый свет.
4. Должно быть обеспечено автоматическое включение ДХО.

Не знаете, как рассчитать расход топлива автомобиля? В этой статье вы найдете исчерпывающую информацию по расходу топлива.

Что выбрать — механику или автомат? Эта статья расскажет вам о всех плюсах и минусах как механики, так и автомата.

Какой кроссовер выбрать? По этому адресу /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery. html указан рейтинг бюджетных кроссоверов, с учетом цены и качества.

Ходовые огни дневного света своими руками

Учитывая небольшую стоимость как самих ДХО, так и их установки, есть возможность сделать ходовые огни дневного света своими руками.

Для этого потребуются следующие элементы:

• противотуманные фары
• алюминиевые пластинки
• светодиодная лента

Как установить дневные ходовые огни: фото, пошаговая инструкция

1. Приобретаем недорогие противотуманки и аккуратно разбираем их.
2. Размягчить герметик, на который посажены стекла можно строительным феном, обдувая им осветительный блок со всех сторон.

Если обработка направленной струей горячего воздуха не помогла, поместите фары в духовку и подержите 5 минут при температуре 100 градусов.

3. Осторожно отделяем стекло от платформы при помощи тонкой отвертки.
4. Для экономии времени сразу тонируем стекла. Приклеивать можно простую китайскую тонировку, хотя дорогие материалы тоже подойдут.
5. Пока тонировка сохнет, переходим к монтажу внутренностей: отсоединяем провода, планку держатель, стекло, рассеиватель и корпус.
6. Вырезаем подложки под светодиоды из алюминиевых пластинок. Их поверхность должна быть плоской, ровной и без коррозии.
7. Затем пластинки сажаем на силиконовый герметик, крепим к внутреннему корпусу рассеивателя и даём ему время подсохнуть.
8. С помощью светодиодной ленты делаем световые элементы. Использовать рекомендуется ленту с силиконовой защитой.

Элементы состоят из 2-х полос, горизонтально закрепленных на алюминиевые платформы.

9. Сажаем ленты на силиконовый герметик и производим спайку.
10. После того как все детали закрепятся, производится монтаж затонированных стекол. Их тоже сажаем на герметик.
11. Рассеиватель можно сделать двумя способами: вылить из эпоксидной смолы или фрезеровать оргстекло. Первый способ более дешёвый и доступный.

Смотрите видео о том, как сделать ДХО своими руками:

Нюансы при подключении дневных ходовых огней своими руками

Подключение самодельных дневных огней к общей системе электрики автомобиля производится в несколько этапов:

• переделка стандартной схемы включения противотуманок на включение после зажигания (можно использовать тиристоры любого вида, главный критерий – допустимый ток 0.3 Ампера, мощность резисторов должна составлять 0,25 Ватт и 10 кОм)
• демонтаж «нулевого» контакта с обмотки реле, отвечающего за подъем стекол
• изоляция демонтированного контакта
• подключение контакта от клавиши включения ПТФ к обмотке реле стеклоподъемников
• монтаж готовой схемы в корпус реле в монтажном блоке

Если все сделано правильно – ДХО будут включаться вместе с запуском двигателя.

Не знаете, как сделать развал схождение своими руками ? Вся информация по этому вопросу указана в данной статье.

Нужно ли менять права при смене фамилии? Здесь вы найдете исчерпывающий ответ о правилах замены водительских прав.

Как происходит процесс замены прав в Украине? Тут /avtopravo/vu/zamena-prav-na-ukraine.html дана вся информация о действующих правовых нормах.

Дневные ходовые огни своими руками: схема

По требованиям дневные огни должны автоматически включаться вместе с запуском двигателя. Производить их включение и выключение надо без помощи дополнительного инструмента (то есть непосредственно из салона автомобиля).

Для этого ДХО коммутируется в блок подачи напряжения на центральные фары. Наиболее распространенной законной схемой установки является схема подключения, при которой дневные огни включаются вместе с фарами.

Следует помнить, что установка ДХО своими руками должна придерживаться требований ГОСТ Р 41. 48-2004, которые обязывают всякое изменение в описании доводить до сведения Органа по сертификации.

Этот орган может вынести два вердикта:

• прийти к заключению, что транспортное средство соответствует стандартным требованиям и изменения, которые внесли, не окажут отрицательного влияния
• запросить дополнительный протокол лаборатории, которая уполномочена проводить испытания

О законности самостоятельной установки ДХО

Обновлённые правила дорожного движения Украины определили, что сделанные дневные ходовые огни своими руками остаются вне закона.

Даже если вы будете устанавливать их на государственной СТО, процесс будет называться переоборудованием и может караться штрафом.

Выход всё же существует. Есть вариант легализации посредством официального разрешения. Его выдаёт Центр Безопасности Дорожного Движения МВД Украины или «ГОСАВТОТРАНСИИПРЕКТ». После исследования автомобиля вносится запись в техпаспорт.

В России самостоятельная установка признаётся законной. Основанием для этого является постановление от 10.09.2009 № 720 Правительства РФ.

Дневные ходовые огни: установка своими руками, видео

Выбрав ДХО, перед вами предстоит важный этап – их установка. При покупке ДХО, их комплектуют сопутствующими товарами для подсоединения. Если Вы не знаете, как подсоединить дневные ходовые огни, схема подключения также входит в комплект.

Определившись с местом, начинаем саму процедуру, которая состоит из ряда шагов:

1. Если ходовые огни монтируются в решётку, а не в специальную нишу, то её обязательно снимают.
2. Место, к которому будет крепиться скоба, обезжириваем мыльным раствором.
3. На обработанное место клеем двухсторонний скотч, соответствующей формы (вместо скотча как вариант можно просверлить отверстия дрелью и зафиксировать зажим саморезами).
4. крепим скобу к скотчу, предварительно сняв защитную плёнку.
5. Прежде чем зафиксировать провод, который идёт от корпуса, его важно протянуть в специальные отверстия зажима (но не торопитесь вставлять корпус, чтобы он не защёлкнулся, его будет сложно вынуть).
6. Устанавливаем блок управления дневных ходовых огней, целесообразней это сделать возле аккумуляторной батареи и желательно дальше от двигателя, чтобы не перегревать мотор.
7. К блоку включения дневных ходовых огней подключаем сами фонари, посредством помещения кабелей во входящий в комплект разъём.
8. Проверяем автоматичность их работы, которую обеспечивает реле дневных ходовых огней.
9. Закрепляем центральный модуль и ДХО, вставляя в установочную скобу и защёлкнув.
10. Протягиваем провода и осторожно укладываем их в подкапотное отделение авто, закрепив входящими в комплект стяжками. Очень опасно крепить их к трубке радиатора, шлангу или топливопроводу.
11. Ставим решётку, включаем зажигание.

Остались вопросы по установке ДХО своими руками? Смотрите видео по установке дневных ходовых огней на ВАЗ 2110:

Как установить светодиодную ленту — простое руководство

привносят лучшее из лампочек в более гибкую, контролируемую настройку. Их длинная тонкая форма делает их идеальными для добавления окружающего свечения в труднодоступных местах. Поскольку полоски светодиодные, вы можете с комфортом наслаждаться их свечением, зная, что они так же красивы, как и энергоэффективны. Готовы начать? Для установки светодиодных лент могут потребоваться следующие инструменты:

• Рулетка
• Ножницы
• Влажная ткань
• Лестница (при установке на потолке)
• Двусторонний клей (дополнительно)

Как только инструменты будут в пределах досягаемости, мы можем начать.
 

Шаг 1: Выберите поверхность

Сначала выберите место, где вы будете устанавливать световые полосы. Для тонкого кухонного блеска попробуйте разместить их под столешницей, вокруг острова или над шкафами. Если вы хотите добавить цвета в игровую комнату, рассмотрите возможность установки светодиодных лент RGBW на потолке или за телевизором. Если вы хотите усилить атмосферу в спальне, установите ленточные светильники за каркасом кровати или под кроватью. При выборе учитывайте, есть ли поблизости розетка для питания ваших ленточных светильников. Если вы решили установить свои ленты на стене или потолке, вы можете рассмотреть возможность использования беспроводных светодиодных лент для более чистого вида.

Шаг 2: Измерьте поверхность

После того, как вы выбрали место для установки светодиодных лент, измерьте его. Ваши огни регулируются, поэтому вы можете настроить их на разную длину. Запишите свои измерения, чтобы вы могли свериться с ними, когда закончите следующий шаг.

Шаг 3: Отрегулируйте световые полосы

Если длина области установки больше, чем световая полоса, вам может потребоваться приобрести удлинитель полосы. Удлинители ленты продаются отдельно. Подсоедините удлинители, сняв пластиковые крышки с каждого конца и вставив одну полосу в другую. Пожалуйста, не сгибайте и не соединяйте полосы света в 9Угол 0 градусов, как вы могли бы обогнуть углы телевизора или книжного шкафа. Вместо этого сделайте небольшую петлю со световой полосой, чтобы изменить направление, или используйте гибкий соединитель. Если площадь поверхности короче, чем ваша лента, обрежьте полосу по отмеченным линиям до нужной длины. Режьте только вдоль отмеченных участков, чтобы не повредить световую полосу. В целях безопасности убедитесь, что полоска отключена от сети перед обрезкой или удлинением.

Шаг 4: Очистите и высушите поверхность

Теперь, когда вы установили световые полосы, пришло время подготовить поверхность. Протрите область влажной тканью, чтобы удалить масло или мусор с поверхности. Важно отметить, что клей для ленты очень прочный и может повредить поверхности или стены, если его удалить. Если вы хотите переместить ленту после установки или переустановить ее в другом месте, мы рекомендуем вместо этого нанести двусторонний клей.

Шаг 5: Разместите ленточные светильники

После того, как поверхность будет готова, установка очень проста! Сначала снимите подложку с клейкой ленты. Затем нажмите и удерживайте его на поверхности не менее 10 секунд или до тех пор, пока свет не прилипнет к поверхности. Затем повторяйте процесс нажатия и удержания каждые шесть дюймов по всей длине.

Поздравляем! Вы успешно завершили установку светодиодной ленты. Теперь, когда вы стали профессионалом в области самодельных светильников, у вас, возможно, возникло желание создать больше осветительных установок, сделанных своими руками. Если это так, вы можете найти больше советов, рекомендаций и других решений для домашнего освещения, посетив наш блог.

РУКОВОДСТВО «Сделай сам»: создайте свои собственные дешевые светодиодные ленты Philips Hue

Если у вас есть лампочки Philips Hue, в какой-то момент вы, вероятно, думали о приобретении светодиодной ленты Lightstrip Plus компании, которая работает с приложением компании и добавляет что-то другое к система окружающего освещения.

Я купил полоску Hue Lightstrip Plus, когда в прошлую Черную пятницу на Amazon она была со скидкой 50%, и хотя полоска работает отлично , в целом она просто дерьмовая по сегодняшним меркам и ооооочень завышена по сравнению с тем, что вы получаете — так что я хотел понять взломать Philips Hue Lightstrip, чтобы снизить цену.

Вы платите 60 долларов за два метра светодиодной ленты низкой плотности с плохой яркостью, но насыщенными цветами, и она имеет ряд ограничений, включая количество, которое вы можете соединить вместе.

Тем временем я могу купить 50 метров плотных ярких светодиодных лент на Aliexpress, которые работают так же хорошо, но не работают с Hue. Мне нравится идея, что все мои умные устройства работают в одном месте, но я не могу оправдать трату 60 долларов на установку дополнительных светодиодов в доме.

Это заставило меня задуматься: почему бы просто не сделать их самому? Что ж, до недавнего времени было почти невозможно заставить это работать должным образом по разным причинам, но я нашел несколько отличных вариантов для тех, кто хочет найти способ получить более дешевые и качественные полоски Hue, которые работают так же, как официальные те.

Имея все это в виду, это мои результаты на момент написания, поэтому, пожалуйста, не считайте это гарантией! Я сделал четыре разных версии более дешевого медиатора и все еще очень доволен, но ваш пробег может отличаться. Без дальнейших церемоний, вот результат:

Краткий обзор

Причина Philips Lightstrip Plus стоит так дорого, потому что она имеет отличную точность цветопередачи, и они разработаны, чтобы соответствовать цвету светодиодных ламп Hue.

Компания Philips использует светодиодную ленту специального типа, называемую RGBWW (красный/зеленый/синий/теплый белый), которая оснащена отдельным светодиодным диодом для белого цвета, что обеспечивает правильные оттенки белого, а также великолепные цвета RGB. Это повышает цену, но приводит к лучшей точности по всему спектру.

С тех пор, как был выпущен Lightstrip Plus, полоски RGBWW значительно подешевели , и сейчас их действительно можно найти по отличным ценам с лучшими характеристиками, чем у Hue. Неудивительно, что Philips не обновила свою полосу и не снизила цену, поэтому мы здесь.

Вместе с моим другом Кесом Платтелом я изучил несколько вариантов и нашел надежную альтернативу, которую вы можете заказать сегодня. Вот ваши варианты.

Дорого, быстро, излишество

Уровень навыка: Я умею пользоваться отверткой
Время: 30 минут или меньше

Первым вариантом, который продолжал появляться в моих беглых поисках светодиодных лент, не принадлежащих Hue, была FLS-PP Светодиодный балласт на Amazon за колоссальные 50 долларов. Это качественный контроллер, якобы работающий с Hue, но это почти цена всей линейки Hue.

Многие люди сообщали, что этот вариант работает, но я думаю, что он просто не стоит того в этой ценовой категории, если только вы не планируете ездить на тонн светодиодов от этой штуки. За 50 долларов вы можете построить свои собственные ленты встык, ничего не припаивая, так что читайте дальше. ..

Просто, дешево, быстро

Светодиодная лента за 2 доллара + контроллер Alibaba за 15 долларов = светодиодные ленты Hue, которые не нужны pic.twitter.com/LhPu0k7bBh
— ⚡️ Оуэн (@ow) 26 апреля 2018 г.

Уровень навыка: Я умею пользоваться отверткой
Время: 20 минут или меньше

Каждую минуту а затем в прошлом году я просматривал Aliexpress, когда мне было скучно, чтобы найти контроллер, совместимый с Hue, но безуспешно.

Однако недавно я наткнулся на новый бренд: Gledopto, рекламирующий контроллеры, совместимые с Hue и Tradfi, которые не требуют пайки или взлома программного обеспечения, чтобы заставить его работать, что звучало многообещающе. Я заказал базовую версию RGB (подробнее об опциях читайте дальше), которая является самой дешевой, вместе с рулоном дешевых светодиодов RGB и стал ждать.

Контроллер прибыл через несколько недель, и я был весьма впечатлен: это простое маленькое устройство, к которому с одной стороны подключено несколько светодиодных проводов, а с другой — блок питания. Контроллер Gledopto не поставляется с блоком питания , поэтому для его использования вам понадобится блок питания 12 В, 3 А+, но у меня был один.

Если ваш светодиодный рулон поставляется с разъемом на конце (он должен быть, если вы заказываете по приведенной выше ссылке), все, что вам нужно сделать, это отрезать пластиковый порт, зачистить провода и вставить их в соответствующее помеченное отверстие. на контроллере, удерживая отвертку в отверстиях сверху.

Как только вы это сделаете, все. Вы можете подключить контроллер и добавить его с помощью мастера «Добавить свет» приложения Philips Hue, и он будет отображаться в приложении как «Расширенный цветной свет». Вот и все! Производительность на самом деле соответствует родной полосе, и она даже плавно появляется / исчезает, в отличие от других лампочек сторонних производителей.

Проблема с версией RGB заключается в том, что это не , а , как точный, особенно в отношении белого спектра, потому что вам приходится иметь дело с меньшим количеством источников света. Учитывая, что я строил это, потому что хотел обвести им свой стол и синхронизировать с Flux, это был не вариант, поэтому я установил полосу RGB на кухне.

После такого успеха я решил выбрать более дорогой контроллер RGB-CCT от Gledopto, который имеет дополнительные контакты, необходимые для управления полосой RGBW.

Примечание: разница между версиями RGB-CCT и RGBWW, которую вы увидите, заключается в том, что версия CCT объединяет белые диоды в один источник света в приложении Hue, а опция RGBWW добавляет вторую лампочку в приложение для управления исключительно белым спектром.

Это полезно, если вы хотите ориентироваться на определенный цветовой спектр, не переключаясь между светодиодами при переходе в режим белого спектра, что может раздражать. При заказе убедитесь, что вы получаете полосу RGBWW с дополнительным контактом и светодиодом, над поиском которых мы работали.

Новый контроллер, по сравнению с предыдущим, имеет дополнительное отверстие для подключения светодиодной ленты. Это такой же простой процесс, и он не должен занимать много времени. Как только он будет добавлен, он будет работать так же, как и любая другая лампа Hue, а время отклика просто фантастическое!

С помощью этого варианта нам удалось создать светодиодную ленту RGBWW, которая изначально работает с Hue, и стоит более чем вдвое дешевле, чем полноценная полоска Hue Lightstrip, насколько я могу судить, она намного ярче и с таким же насыщенным цветом.

Если вас интересуют недостатки этого подхода, я не заметил каких-либо серьезных проблем, за исключением того, что вы не сможете использовать его с новой функцией Philips Entertainment Zone, которая требуется для использования Hue Sync PC/Mac. приложение.

Тем не менее, есть и другие варианты программного обеспечения, которые отлично работают с этими светодиодными лентами, так что больших потерь нет.

Светодиодные ленты:

• Светодиодная лента Beilei RGBWW, 5 м (8 долларов США)
• Альтернативная светодиодная лента RGBWW, (10 долларов США)
• Двухрядная светодиодная лента RGBWW, выбор для обновления на базе чипсета 5050 CCT для полного цвета на одной световой полосе (25 долларов США, и мой рекомендуемый выбор)
  
• RGB/RGBWW для отдельных белых/цветных лампочек в приложении Hue. (25 долларов США)
  

Блок питания: 12 В, 3 А, штепсельная вилка европейского стандарта.

Хакерская светодиодная лента

Уровень навыков: Я хорошо разбираюсь в электронике и люблю паять
Время: Не делай этого

Если хочешь сэкономить даже больше паять или тянуть деньги и любить Кроме всего прочего, у меня есть для вас отличный вариант: сделай сам! Изображение выше может показаться не таким уж большим, но это тест контроллера Tradfi (на фото справа), который питает пользовательский светодиод через приложение Hue.

До того, как я открыл для себя вышеупомянутый вариант, мой друг Кес Платтель выдвинул несколько безумную идею: что, если мы разберем лампочку IKEA Tradfi, которая на также , изначально совместимый с Hue, и украсть чипсет, который он использует для управления лампочками?

Это привлекательный вариант, особенно потому, что ИКЕА продает лампочки Tradfi всего за 6,99 долларов, которые можно выпотрошить, чтобы получить их чипы, сэкономив кучу денег, но усложнив процесс. Кроме того, оказывается, что он работает очень хорошо… если у вас есть время, чтобы инвестировать в его создание, и он намного меньше, чем версия Gledopto.

В ближайшее время я обновлю этот пост, добавив подробности о том, как сделать это самостоятельно, с подробностями от Kees, так что заходите еще раз, если вы хотите сделать это для себя. У нас есть рабочая полоса, но ждем прибытия блока питания!

Обновление, январь 2020 г.: Многие из вас писали мне, чтобы спросить об этой опции, но плохая новость проста: я не рекомендую ее. К сожалению, взлом Tradfri не работал надежно и был склонен к выгоранию — вариант Gledopto, описанный выше, лучше.

Вот и все, ребята

Это рабочие варианты, с которыми я столкнулся, и я очень доволен настройкой Gledopto, а также взломом IKEA Киса после месяца или около того, запускающего его каждый день. Подсветка работает даже с Google Home! Я рекомендую Gledopto из-за простоты, но самостоятельный взлом не может быть лучше по цене.

особенности технологии ПДР, инструкция как убрать дефекты на кузове авто

Каждый из автомобилистов так или иначе сталкивается с проблемой образования вмятин на своем железном друге. И самое неприятное в данной ситуации то, что машину, даже имеющую совсем незначительные повреждения, приходится оставлять в СТО на несколько суток.

Поэтому многие из нас пытаются произвести удаление вмятин без покраски своими руками.

Наиболее эффективная техника самостоятельного выпрямление дефектов

И тут возникает вопрос, какой из методов ремонта кузова наиболее дешевый, надёжный, эффективный и быстрый? В былые времена, независимо от того, страдал окрасочный слой или нет, выполнялись рихтовочные работы с последующей перекраской поврежденной детали.

Да и сейчас многие автовладельцы и СТО пользуются подобной технологией. Однако давно уже существует более щадящий и экономичный метод удаления вмятин, при котором лакокрасочное покрытие остается целым.

Для этого нужен специальный инструментарий. По форме он напоминает рычаги, крючки и клюшки, имеющие различную форму, размеры и длину. Вводя их в технологические отверстия на кузове, и прикладывая определенные усилия с внутренней его стороны, вы можете возвращать металлу его исходную форму.

Данная технология удаления вмятин без покраски наиболее эффективна при восстановлении деталей, к которым невозможно подобраться обыкновенными инструментами, например, стоек дверей либо кузова. Кроме рычагов, можно использовать и вакуумные вытяжки, если вмятина совсем небольшая.

Они накладываются на повреждение, и при помощи перепада давлений металл возвращается на место.

Интересное! Эффективны также и аппликаторы, фиксирующиеся на специальный клей. Они создают необходимый рычаг для прикладываемого усилия.

Далее, на аппликатор накладывается мини-лифтер, при помощи которого восстанавливается форма детали. Следы клеящего состава затем легко удаляются.

Весь комплекс данных техник носит название PDR – Paintless Dent Repair, по-русски – «удаление повреждений без покраски». Этот способ кузовного ремонта стал возможным, в первую очередь, благодаря началу применения мировой автомобильной промышленностью полимерной краски.

Структура окрасочного слоя приобрела прочность и гибкость, оставаясь целой даже при сильных повреждениях кузова.

Свою роль сыграло и использование в последнее время при производстве автомашин более прочных и тонких металлов. Вследствие этого удаление вмятин на автомобиле без покраски способом PDR становится все более популярным.

При каких условиях невозможно применить технологию PDR

В зависимости от размеров, глубины, расположения на кузове повреждений, помимо этого – состояния окрасочного слоя и толщины металла автомобиля, способы его подтяжки могут разделяться на наружные и внутренние.

Иными словами, сначала необходимо произвести визуальный осмотр авто и оценить повреждения. Далее, выбрать метод ремонта без покраски кузова, если, конечно, он возможен.

Технология выправления вмятин при помощи техники PDR крайне затруднена либо невозможна, если:

• лакокрасочное покрытие повреждено;
• кузов имеет слишком сильные деформации;
• окрасочный слой обладает низким качеством;
• автомашине более 15 лет;
• предыдущий ремонт кузова был произведен дилетантами и с нарушением технологии.

И наоборот, совсем небольшая вмятина, размером с монету, может быть настолько глубокой, что восстановить форму кузова без последующей окраски у вас не получится, так как металл излишне перетянут. А основной признак этого – отсутствующая краска в самой глубокой точке повреждения.

Также исправлениям без покраски почти не поддаются:

• пороги дверей автомашины, редкое исключение (5% случаев), когда повреждения на них не имеют острых заломов и пологие;
• кромки элементов багажника, капота и дверей, поскольку они, как правило, проварены и проклеены, поэтому подобраться вовнутрь их инструментом нельзя, такой дефект возможно лишь немного уменьшить;
• стойки автомобильной крыши, когда на них присутствуют острые заломы;
• те из повреждений на панели, которые образовались из-за нажатий, непрямых ударов либо при перекоса кузова.

Как вытянуть повреждение своими руками?

Крайне важный момент: если вы хотите освоить технику PDR, перед тем, как удалить вмятину без покраски, специалисты советуют потренироваться на уже ни к чему не пригодных деталях.

При этом ваша главная задача – научиться чувствовать металл и надавливать в правильные точки, соблюдая определенную технику ослабления и усиления напряжений.

Справка! В противном случае, вы перетянете металл, что повлечет за собой порчу лакокрасочного покрытия.

Перед работой тщательно осмотрите вашу автомашину. Повреждения могут быть различных типов, и методы их исправления также разные. Крайне важно при этом установить, насколько сильно деформирована геометрия кузова.

Подберите место, в котором вы будете осуществлять ремонт. Наилучший вариант – осмотр автомашины производить на улице, в ясную солнечную погоду, а сами кузовные работы проводить в гараже, где вам ничто не будет мешать.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Следует заранее озаботиться тем, чтобы освещение при ремонте было достаточным и эффективным. Поэтому, кроме стационарных ламп, вам необходима будет и переносная лампочка дневного света на гибкой ножке и с вакуумной присоской.

С ее помощью вы сможете осматривать автомобиль в процессе работы под разными углами.

Если есть необходимость, произведите арматурные работы, то есть снимите обшивку, демонтируйте мешающие ремонту элементы и т. д. Как уже было сказано, крюки для выправления вмятин имеют совершенно разные формы, длину и угол рабочей части. В профессиональных комплектах их число доходит до 40 и более экземпляров.

Выберите наиболее подходящий рычаг для данного повреждения. Введите его в технологическое отверстие и осторожными давящими движениями верните металл на его изначальное место.

Когда подобраться к повреждению с обратной стороны кузова невозможно либо очень неудобно, то применяется вакуумная либо клеевая технологии.

В последнем случае на вмятину наклеиваются аппликаторы (пистоны), имеющие различную форму, что зависит от конфигурации дефекта, а потом металл вытягивается мини-лифтером своими руками.

Что касаемо повреждений кузова, на месте которых была произведена рихтовка либо перекраска, то возможность использования для их удаления техники PDR определяется при осмотре дефекта. Когда в зоне повреждения нет шпаклевки, то данную технологию можно смело применять.

Важно! Если же участок, на котором есть вмятина, уже ранее ремонтировался и грунтовался, то PDR не поможет – шпаклевка просто треснет и отвалится.

В данном случае вы можете только попробовать минимизировать глубину вмятины до почти незаметного уровня. Когда дефект совсем небольшой, то не спешите использовать крюки. Часто вполне достаточно лишь осторожно постукивать ремонтируемый участок резиновым молотком.

Одновременно другой рукой с обратной стороны повреждения контролируйте весь процесс выправления кузовного металла.

Прикладывайте брус или оправку к поврежденному участку, параллельно с этим, с обратной стороны, часто обстукивая дефект молотком. Если вы будете настойчивы, а главное – внимательны, повреждение скоро исчезнет.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Специалисты рекомендуют приобретать комплект резиновых молотков с резиновой рабочей частью, которые имеют разные размеры и форму, с тем, чтобы вы могли выправлять вмятины различных конфигураций. Когда ремонтируемый участок труднодоступен для молотка, то тогда можете пользоваться крюками.

После того, как вы исправите все вмятины тем или иным способом, их необходимо будет отполировать. Совсем неглубокие и мелкие царапины можно легко устранить абразивным способом при помощи специальной полировки.

Полезное видео

Посмотрите обучающее видео как происходит удаление вмятины без окраски своими руками:

Предыдущая

РемонтОсобенности кузовного ремонта грузовых автомобилей

Следующая

РемонтЗащита кузова автомобилей от коррозии: оцинковка различными методами

Как удалить вмятину с авто без покраски?

«Заработать» вмятину на кузове легко, даже ничего не делая. А справиться с ними гораздо сложнее. Есть разные способы удаления вмятин. Одни требуют профессионального инструмента и последующей покраски, другие позволяют восстановить кузов самостоятельно, не прибегая к обновлению лакокрасочного покрытия. С какими дефектами можно справиться самому, а какие требуют обращения к профессионалам — подробнее об этом в нашей статье.

Виды вмятин

Без покраски можно исправить не все дефекты. Имеет значение, какую площадь занимает дефект и где локализуется. Без обновления краски удается устранить только простые вмятины — широкие, но не глубокие. Такие возникают после попадания мячом, удара ногой, сильного давления на поверхность кузова.

Глубокие и точечные вогнутости на кромках, кантах, выштампованных элементах, сильно выгнутых и толстостенных деталях кузова, большие царапины — любые деформации с глубокими и резкими изломами не подлежат исправлению без обновления лакокрасочного покрытия.

«Хлопушки»

Название дефекта происходит от характерного хлопка, который случается при исправлении вмятины. Это свойственно дефектам, которые занимают большую площадь до нескольких квадратных дециметров и имеют небольшую глубину до 1 см, пологие края и неизменную толщину металла.

Иногда достаточно просто надавить на вогнутую часть с обратной стороны двери, и все встанет на место самостоятельно. Это фишка всех «хлопушек» — чем больше площадь, тем проще устранить вогнутость, поскольку от центра вмятины до края значительное расстояние.

Вмятины средней величины

Вогнутость менее большой площади исправить уже сложнее, особенно если дефект расположен на крыльях, чью полость закрывают силовые элементы конструкции (лонжероны). Можно попробовать устранить деформацию путем выколачивания молотком через строительную кельму или нагреванием. Но только при условии, что дефект не имеет заломов.

Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, используют кельму из нержавеющей стали с полированной нижней поверхностью. Ее нужно тщательно обезжиривать и протирать, чтобы «подошва» была абсолютно чистой.

Если вмятина имеет плавные края без заломов, можно попробовать исправить ее с помощью обычного вантуза. Его резину смачивают горячей водой, после чего приспособление приставляют к дефекту, нажимают, а затем резким движением отрывают.

Мелкие вмятины

Если дефекты имеют диаметр менее 1,5 см, их считают мелкими. Справиться с ними, используя молоток, не получится. Здесь прибегают к другому способу — вытягиванию посредством болта. Порядок исправления такой:

1. Взять болт или винт со шляпкой подходящей формы, обработать наждаком, заполировать.
2. Обезжирить поврежденный участок и сам болт.
3. С помощью клеевого пистолета приклеить болт к центру вмятины, после чего, изогнутую поверхность буквально пытаться «вытянуть» на место.

Метод широко распространен и среди профессионалов, но в кустарных условиях, когда нет профессионального набора инструментов, сделать все правильно бывает сложно. Также «тащить» металл на себя помогает обратный молоток, который продается в специальных комплектах для вытягивания вмятин.

Нагрев строительным феном и резкое охлаждение

Что потребуется: строительный фен, баллончик со сжатым воздухом (обычно используется для продувки компьютеров от пыли).

Какие дефекты можно выправить: вмятины, возникшие после легких ударов руками, футбольным мячом и пр.

Суть метода — нагрев и последующее резкое охлаждение металла кузова. Для этих целей используется строительный фен. В основе метода лежит способность металла принимать первоначальную форму, которую ему придали при изготовлении. Это обусловлено явлением температурной деформации, которое свойственно любым материалам:

1. При нагреве деталь незначительно расширяется.
2. При резком охлаждении происходит обратный процесс — усадка.
3. Чрезмерное напряжение, которое возникло на поврежденном участке, быстро снимается из-за резкой перемены температур, а кузов выравнивается. Когда изогнутая часть поверхности встает на место, происходит громкий хлопок.

Для удаления вмятин можно использовать не только строительный, но и бытовой фен. Порядок действий в обоих случаях одинаковый:

1. Тщательно очистить обрабатываемый участок от загрязнений. Подойдет обычный мыльный раствор.
2. Прогреть феном центральную область вмятины. Не контуры, иначе эффективность метода будет низкой. Обдувать дефект в течение 30-60 секунд, совершая над ним круговые или спиральные движения на расстоянии не менее 15 см от поверхности.
3. После нагрева выждать 10 секунд. Затем охладить вмятину по периметру сжатым воздухом из баллончика. Распылять его на расстоянии 3 см от поверхности на протяжении 10 секунд.
4. Стереть мягкой ветошью образовавшийся конденсат. При необходимости повторить все еще раз, аккуратно постукивая по периметру вмятины для лучшего эффекта.

Если под рукой нет строительного или бытового фена, можно нагреть дефект с помощью горячей воды. Но этот способ сложнее, поскольку сложно направить струю так, чтобы нагрелась только центральная часть вмятины. Вместо баллончика со сжатым воздухом допускается использовать сухой лед, только тогда нужно работать в защитных перчатках или хотя бы взять кусок обычной ткани без ворса. Некоторые автомобилисты берут обычный дезодорант-спрей.

Эффективен ли нагрев для удаления вмятин от града

Чтобы удалить вмятины от града, тоже часто используют мощный строительный фен для нагрева и поток холодного воздуха от компрессора для охлаждения. В таком случае велик риск повредить лакокрасочное покрытие, поскольку высокая температура пагубно на него влияет. Поэтому после устранения дефекта часто приходится заново окрашивать восстановленный участок.

Термический метод не подходит для слишком маленьких и больших глубоких повреждений. Только для дефектов средних размеров, уровень которых незначительно отличается от остальной поверхности корпуса. На эффективность способа влияет толщина и марка металла, из которого выполнен кузов машины. Слишком толстый не поддается даже значительному нагреву. Вместо исправления вмятин есть риск столкнуться с повреждением краски.

Таким образом, термический способ не подходит для удаления дефектов, оставшихся после града. При таких вмятинах лучше обратиться за помощью на СТО, поскольку наиболее эффективным является рычажный метод. Только специалисты с опытом знают, куда прикладывать усилие для исправления дефекта, т. е. для работы с такими повреждениями необходимы навыки ремонта автомобиля.

Обратиться на СТО лучше и по той причине, что устранять вмятины после града нужно как можно быстрее. Металл обладает эффектом памяти, из-за чего через время деформацию будет устранить гораздо сложнее.

Как удалить вмятину на машине, не повредив краску

29 марта 2018 г.

Насколько мы уверены в наборе для удаления вмятин без покраски Eastwood? Настолько уверенный, что Райан ударил молотком по четверти панели своего идеально ровного GMC Denali, просто чтобы показать, что он может вытащить вмятину и снова сделать ее ровной!

Небольшие вмятины могут действительно испортить внешний вид автомобиля, будь то камень, повреждение градом, тележка для покупок или кто-то, кто открыл дверь в вашу машину. Их удаление может быть дорогостоящим, особенно если у вас их много. Подобный комплект может сэкономить вам много денег, особенно если удаление вмятин также поможет увеличить стоимость вашего автомобиля при перепродаже. У Иствуда есть множество способов удалить вмятины практически с любой формы молотков и тележек или проникнуть в труднодоступные места с помощью отмычек, которые отлично подходят для труднодоступных мест или крошечных дефектов, и комплектов для сварки шпилек MIG, которые позволяют прикреплять шпильки. до вмятин, а затем используйте скользящий молоток, чтобы вытащить их. Все они отлично подходят для реставрации или если вы планируете перекрашивать панель, но если вы ежедневно водите машину или автомобиль, который вы не хотите перекрашивать, вам понадобится набор для удаления вмятин без покраски.

В этот комплект входит все необходимое, в том числе: клеевые стержни, электрический пистолет для горячего клея, съемник вмятин со скользящим молотком, съемник вмятин рычажного типа, набор многоразовых пластиковых пуговиц, соответствующих размеру и форме вмятины, нейлоновый скребок и пульверизатор.

Вы действительно можете увидеть вмятину в отражении логотипа Eastwood. Чтобы удалить вмятину, выберите кнопку размера и формы, которая соответствует вмятине, нанесите клей на кнопку и прикрепите к машине в центре вмятины. Примерно через минуту вы можете начать работу над вмятиной.

Есть два варианта; скользящий молоток или съемник вмятин рычажного типа. Если вы хотите использовать скользящий молоток, просто прикрепите его к кнопке и выдвиньте груз.

Чтобы использовать съемник вмятин рычажного типа, прикрепите его к кнопке и отрегулируйте ручку, пока накладка плотно не прижмется к автомобилю, и потяните за ручку.

Распылите денатурированный спирт на клей и удалите его пластиковым скребком, не оставляющим царапин

Иногда вмятина удаляется только за один проход, но во многих случаях вмятина удаляется лишь частично. Если это произойдет, вы можете перейти к меньшей кнопке и повторить процесс. Снова нанесите клей на пуговицу, прикрепив пуговицу к центру вмятины и потянув. В зависимости от размера вам, возможно, придется повторить процесс в третий или четвертый раз, каждый раз переходя на меньшую кнопку.

За несколько минут вмятина была устранена, и машина снова выглядит великолепно. Только посмотрите на разницу в панели с удаленной вмятиной. Этот проект требует минимального опыта, и если вы не торопитесь, любой может исправить вмятины, не перекрашивая всю панель!

Кнопка «Вернуться к началу»

Ремонт без покраски — Old Cars Weekly

Ремонт вмятин без покраски возможен при осторожном обращении

Система PDR, или ремонт вмятин без покраски, проста по идее, но очень сложна на практике. Вам понадобится небольшое количество оборудования, но тонна опыта, чтобы сделать это правильно.

Одна из дилемм, с которой время от времени сталкиваются многие владельцы классических автомобилей, заключается в том, как отремонтировать кузов, не затрагивая оригинальность и ценность автомобиля. Небольшая вмятина или легкая складка на окрашенном на заказ кузове — еще одна ситуация, которая заставит вас пожелать, чтобы был какой-то способ исправить листовой металл без необходимости перекрашивать его.

Есть несколько слов на «N», которые вам следует выучить, одно из них: «N» никогда не используйте слово Bondo, «N» никогда не говорите «достаточно хорошо» перед покупателем. И никогда, никогда не говорите: «Это отполируется». К классике и старинным автомобилям нельзя относиться легкомысленно, и если вы не можете выполнить работу идеально, или клиент не покроет стоимость работы премиум-класса, тогда вам обоим будет лучше, если вы просто сдадите работу.

Я сам часто борюсь с этой дилеммой из-за своего желания выполнять определенные работы, например, сниматься в кино. Например, я всегда хотел построить механическую большую белую акулу, и несколько лет назад мне представилась такая возможность. Я был так взволнован проектом, что согласился заставить акулу делать большой список дополнительных вещей, не увеличивая стоимость акулы. Другими словами, акула взяла надо мной верх! Но как только я сказал «да», я был привержен этому делу и должен был довести его до конца, даже несмотря на то, что одна только работа намного превышала цену, на которую я согласился по проекту. Что я должен был сделать, так это дистанцироваться от проекта и смотреть на него как на еще одну работу.

Если вы выполняете работу для получения прибыли, как и большинство людей, вы должны начать понимать, сколько времени уходит на выполнение определенных проектов, чтобы вы могли почувствовать, как взимать плату с клиентов за ваше мастерство.

Ремонт без покраски
На рынке существует «не такая уж новая система», называемая ремонтом вмятин без покраски, и это способ использования рычагов и навыков для удаления вмятин с автомобилей без использования шпатлевки. Причина, по которой я поднимаю эту тему, заключается в том, что она учит вас читать вмятину и как обратить вспять удар и сгладить вмятину, используя свой мозг, а не мышцы. На рынке есть несколько систем, которые очень похожи. Этот процесс в основном используется при дверных звонках, вызванных убегающими тележками для покупок, детьми на скейтбордах или другими незначительными происшествиями. Система лучше всего работает с небольшими косметическими дефектами, которые в большинстве случаев можно устранить за считанные минуты. Техники, как их часто называют, получат доступ к области за вмятиной и массируют металл, возвращая его на место, используя медленные вытирающие движения и легкое усилие на задней части панели, «сглаживая вмятину», не повреждая снаружи. окрашенная поверхность. Эти техники будут учиться в течение многих месяцев, чтобы отточить этот навык, и в конечном итоге заработают очень прилично, удаляя вмятины на автомобилях с индивидуальной покраской. Для владельцев автомобилей ремонт вмятины за 50 долларов, безусловно, лучше, чем счет от 2000 до 4000 долларов за подкрашивание трехэтапной многоцветной жемчужной покраски.

Вмятины на крыше от града можно легко удалить при наличии опыта или некоторой подготовки.

От небольших вмятин до полных вмятин на дверных панелях иногда можно устранить за считанные минуты. Удивительно наблюдать, как обученный профессионал выполняет этот трюк. Во многих случаях нет никаких доказательств того, что вмятина когда-либо существовала. И единственным свидетельством в других случаях была небольшая черная заглушка в дверном косяке, указывающая на необходимость удаления вмятины без покраски. Удаление вмятин без покраски может быть наименее инвазивным способом исправить вмятину. А для автомобилей с индивидуальной окраской удаление вмятин без покраски часто является единственным способом спасти дизайн. Однако это не панацея, и я не ожидаю, что вы сбежите и выложите от 2000 до 3000 долларов за полный набор инструментов для процесса, пока не узнаете немного больше о нем и его недостатках. Да, есть недостатки, и большая часть обучения заключается в том, чтобы знать, что можно и что нельзя отремонтировать с помощью системы. Инструменты и методы без покраски не являются надежными, и у них есть ограничения в отношении типа и степени повреждения, которое можно с их помощью устранить. . Единственным плохим знанием является отсутствие знаний (кузнечик), поэтому поездка в мастерскую по ремонту вмятин без покраски сама по себе является образованием, и я бы рекомендовал это всем, кто интересуется покраской и кузовными работами.

Все специальные отмычки имеют гладкие закругленные кончики для обработки вмятин растирающим или вращательным нажимным движением.

В зависимости от вмятины и навыков оператора, вы можете удалить вмятины диаметром до 6 дюймов, но больше всего беспокоит то, насколько металл автомобиля растянулся при ударе. Растянутый металл нельзя растянуть никакими монтировками, и для восстановления формы требуется другой тип ремонта.

В этот небольшой набор для ремонта вмятин без покраски входят шесть основных инструментов.

Другим фактором является хрупкость краски. Ломкая краска может треснуть во время ремонта вмятины без покраски. Некоторым покрытиям транспортных средств требуются годы, чтобы стать хрупкими, в то время как другие краски выходят хрупкими с завода. Если хрупкая краска является проблемой, может помочь использование тепловой пушки для прогрева вмятины.

Получить доступ к области за вмятиной обычно не проблема, но на некоторых автомобилях это может быть. Хотя в конце концов можно получить доступ к каждой вмятине, некоторые из них могут не стоить затраченных усилий. Какой смысл тратить 20 часов на то, чтобы получить доступ к задней части панели, чтобы удалить вмятину, которую можно исправить всего за 1 час с лицевой стороны с помощью небольшого количества наполнителя? То есть, если только автомобиль не классический или нестандартный и его обязательно нужно ремонтировать правильно. Устранить небольшую вмятину в труднодоступном месте часто сложнее, чем исправить большую.

Это еще один инструмент, который также может работать с некоторыми вмятинами, такими как маленькая масленка.

Хотя вмятины, вмятины и складки исчезают за считанные минуты в руках профессионала с соответствующими инструментами, развитие этих навыков не является подвигом за одну ночь. Требуется несколько месяцев, чтобы изучить основы, и несколько месяцев непрерывного обучения, чтобы овладеть этим навыком. Абсолютно лучший способ научиться — это посмотреть, как кто-то это делает, или получить обучающее видео, а затем много практиковаться.

Этот инструмент работает путем приваривания центрального штифта к корпусу. Вы просто поворачиваете центральный винт, чтобы вытащить вмятину. Этот подход не будет работать с растянутым металлом, но в некоторых случаях он вытянет небольшую вмятину.

Инструменты, необходимые для этого типа ремонта, очень специфичны. Набор базовых инструментов может стоить 2000 долларов, а для более полных наборов инструментов требуются инвестиции в размере около 3000 долларов. Большинство инструментов на рынке похожи. Среди наиболее важных:

• Стержни с несколькими концами, загнутыми под разными углами, или одиночный стержень с несколькими концами и регулируемыми углами. Они могут обеспечить доступ к поврежденным панелям.
• Люминесцентная лампа или отражающая пластина. Они показывают каждую волну, вмятину и отметину на кузове автомобиля. Используйте свет, чтобы наблюдать за вмятинами и отмечать свой прогресс. По мере исчезновения вмятин отражение света на автомобиле улучшается. С помощью света также контролируется путь инструмента. Другая идея состоит в том, чтобы сделать фильтр, идущий перед светом, с прорезями в нем для создания параллельных линий, которые будут отражаться на поверхности автомобиля.

Доступ к вмятинам
Прежде чем дать согласие на беспокрасочный ремонт вмятин, большинство экспертов проверят, что этот метод поможет восстановить автомобиль. Если металл растянут или выдолблен, или слишком много повреждений, «эксперт» пропустит это и предложит вам посетить ремонтную мастерскую. Однако, даже если они не могут удалить вмятину полностью, они могут ее исправить, и это приведет к снижению стоимости ремонта в автомастерской. Если вы полны решимости отремонтировать повреждение, сначала попробуйте ремонт без покраски, а затем продолжайте оттуда. Это просто облегчит остальную часть работы, и вы сможете смешивать техники по ходу дела.

Этот фонарь является важным инструментом для ремонта вмятин без покраски. Он прикрепляется к автомобилю с помощью присоски и может маневрировать на гибкой руке.

После того, как вы решили починить вмятину, вы должны выяснить, как вы собираетесь добраться до вмятины. До капотов и сундуков добраться гораздо легче, чем до дверей, но к дверям можно подойти снизу, и в большинстве из них есть дренажные отверстия для выхода влаги. Эти отверстия являются отличными точками доступа для вставки стержней. Доступ к передним крыльям на большинстве автомобилей несложный, а задние боковые панели также доступны через багажник или заднюю пассажирскую зону. Ремонт капота или багажника часто требует снятия шумопоглощающих прокладок, расположенных на нижней стороне, и работы через и вокруг поперечных распорок, которые находятся на нижней стороне.

Для работы на крыше необходимо опустить часть обшивки потолка, чтобы получить доступ к панели.

В худшем случае можно просверлить отверстия для доступа к панели, а затем закрыть их пластиковыми заглушками, специально предназначенными для таких ситуаций.

В набор для вмятин входят три разных инструмента, которые подходят практически для любой области кузова автомобиля.

Под капотом

Для удаления вмятин под капотом вам понадобятся три вещи: шумопоглощающая прокладка (если она есть), распорка, которая почти наверняка перекроет путь к повреждению, и герметик между капотом и распоркой, который часто не позволяет вам установить инструмент на место для выполнения ремонта. Подушка обычно не представляет большой проблемы. Обычно его легко удалить. Если он приклеен, возможно, вам придется разрезать его, чтобы получить доступ к поврежденному металлу капота.

Если у вас есть доступ к обратной стороне вмятины, вам нужно будет закрепить капот. Один из методов заключается в использовании регулируемой опоры капюшона, которая позволит вам регулировать рабочую высоту. Поместите опору под центр капота и равномерно распределите по двум ремням крепления мотоцикла с каждой стороны опоры. Отрегулируйте лямки так, чтобы движения были невозможны. Затем вы можете провести инструмент для удаления вмятин через распорку, используя то, что было прежним препятствием, в качестве удобного рычага.

Дверные накладки
Двери — это просто, потому что в двери так много отверстий для доступа, которые вы можете использовать, включая оконную щель, что вам не придется сверлить отверстия, чтобы поддеть их. Если вы используете оконную щель, обязательно приложите что-нибудь к оконному стеклу, чтобы распределить нагрузку и защитить стекло от осколков.

Этот набор включает почти все инструменты, которые вам когда-либо понадобятся, чтобы добраться до любой части внутренних панелей автомобиля или грузовика.

Выбор инструмента
После того, как доступ будет установлен, выберите нужный инструмент. Это придет со временем и опытом. Я всегда ненавижу, когда кто-то говорит что-то вроде «используй правильный инструмент», особенно когда ты только учишься и понятия не имеешь, что такое правильный инструмент.

Во-первых, выясните, какой инструмент имеет необходимую длину, чтобы добраться от смотрового отверстия до поврежденного участка. При выборе инструмента учитывайте длину, диаметр и размер наконечника. Диаметр должен быть настолько большим, насколько вы можете поместиться в отверстии, чтобы инструмент не слишком сильно изгибался, когда вы поддеваете его. Однако не используйте слишком большой инструмент, иначе у вас не будет места для его перемещения.

Да будет Свет!
Чтобы начать ремонт, вам понадобится источник света, который позволит вам иметь отражающую поверхность, чтобы помочь найти вмятину. Например, если поверхность автомобиля черная и вы держите рядом с ней флуоресцентную лампу, вы увидите отраженные прямые линии на гладких прямых поверхностях и четкие изогнутые линии на фигурных участках, таких как крыло. Если на крыле есть дефект, например, вмятина или вмятина, отражение света выдаст его. Лучше всего иметь фонарь, который можно закрепить на автомобиле с помощью магнита или каким-либо другим способом, чтобы его можно было расположить так, чтобы вы могли видеть отражение панели, которую собираетесь ремонтировать. Расположите свет перпендикулярно повреждению. Работа под углом создает оптическую иллюзию и затрудняет поиск кончика инструмента. Стоя перпендикулярно вмятине — это метод ударов.

Теперь можно приступать к ремонту. Идея состоит в том, чтобы использовать повторяющиеся движения для дублирования давления, которое в первую очередь вызвало повреждение. Помните, что множество небольших давлений может равняться одному большому давлению. Применяя давление снова и снова, вы можете медленно перемещать металл и краску обратно в исходное положение, в большинстве случаев не повреждая краску. Потребуется много мягких толчков, чтобы обратить вспять повреждение, потому что за раз можно перемещать лишь небольшое количество металла, и именно здесь вы начнете развивать навык. Вы, несомненно, почувствуете удовлетворение, увидев, как вмятина медленно выкатывается из поврежденного участка.

Эти маленькие подушки безопасности выдавят вмятину без особых усилий, если вы сможете просунуть мешок между панелью и какой-либо распоркой.

Существуют различные типы повреждений, и для каждого из них существует предпочтительный метод устранения. Вмятины из-под масленки устраняются медленным массированием центра повреждения. Чтобы исправить складку, приложите давление к центру складки, используя движение, которое проходит по всей длине складки, и медленно двигайте инструмент вдоль складки, пока вмятина не исчезнет.

Если у вас есть вмятина внутри вмятины, вы должны начать с меньшей вмятины, отремонтировав ее примерно на 90 процентов, а затем перейти к большой вмятине. После того, как большая вмятина будет отремонтирована, вернитесь к меньшей и закончите оставшиеся 10 процентов. Ремонт меньшей вмятины мог удерживать большую вмятину на панели.

Большую часть каплевидной вмятины следует отремонтировать методом для стандартных вмятин. Затем оставшуюся часть вмятины можно рассматривать как складку и медленно обрабатывать снаружи внутрь.

Как только кончик инструмента будет найден, переместите его в центр повреждения. Надавливайте короткими устойчивыми импульсами. Наблюдайте за отражением лампочки на автомобиле. Вы должны увидеть, как волнистая отраженная линия начинает повторять изгиб отремонтированного тела, когда вы возвращаете металлу форму. Отражение света будет вашим проводником.

Помните, что вы будете удалять вмятину снаружи внутрь. Чтобы помочь вам с этой концепцией, визуализируйте вмятину как большое велосипедное колесо. Разделите колесо пополам, поместив инструмент в область «шины» этого воображаемого колеса. Теперь проведите инструментом от области шины к центральной «осевой» части воображаемого колеса. По мере того, как вы приближаетесь к центру колеса, вы будете увеличивать давление на инструмент.

Когда вмятина начнет уменьшаться в размерах, для ее выдавливания потребуется больше усилий. Это тот момент, когда вам нужно быть очень осторожным, чтобы не нажимать не в ту область и не увеличивать урон. Держите высокое давление на центр вмятины, а не на внешнюю область, иначе вы деформируете панель и вам придется прибегнуть к традиционным методам ремонта, включая перекраску панели.

Также будьте очень осторожны, чтобы инструмент не проскользнул по задней части панели, что приведет к образованию складок, которые будет практически невозможно исправить. Убедитесь, что точка поворота не скользкая. Вы даже можете положить тряпку на край металла, чтобы гарантировать, что инструмент не соскользнет. Перемещайте инструмент короткими контролируемыми движениями.

После ремонта вмятины у вас может остаться несколько выступов. Их можно легко снова расправить, используя небольшой молоток и инструмент, напоминающий пластиковый пробойник или большой карандаш. Некоторые из этих инструментов разработаны с различными размерами наконечников. Еще один способ предотвратить появление высоких точек — обмотать кончик удилища несколькими слоями клейкой ленты. Это поможет смягчить воздействие инструмента на область. Удалите ленту, когда вы приближаетесь к завершению ремонта, чтобы помочь вам закончить.

После ремонта методом беспокрасочного ремонта вмятин (PDR) шансов исправить ошибки мало. Это навык, который необходимо отточить до того, как вы приступите к работе с автомобилем клиента. Тем не менее, для самодельщиков, которые просто хотят как можно больше работать с собственными автомобилями, может быть очень полезно просто понять основы и логику PDR. Это еще один инструмент в вашем арсенале кузовных работ.

Завершающие штрихи
Если для вставки инструмента было просверлено отверстие, его необходимо закрыть либо герметиком, либо пластиковой заглушкой. Они доступны в большинстве магазинов кузовов и автомобильных красок.

После PDR вам может понадобиться отшлифовать краску водой и отшлифовать участок или, в худшем случае, выполнить точечную покраску участка.

Тонировка автомобиля своими руками. Видео

Многие владельцы автомобилей, несмотря на запреты работников государственной автоинспекции, по-прежнему предпочитают, чтобы некоторая часть окон в их автомобиле была покрыта особой пленкой, которая дает эффект защиты от солнечного света. Это можно сделать на пунктах технического обслуживания автомобилей, но не секрет, что тонировка автомобиля своими руками – это довольно простая процедура. Давайте же рассмотрим ее подробно.

Какие инструменты потребуются

Для этого вам потребуется:

1. Приобрести тонировочную пленку в магазине по продаже запасных частей. Лучше брать пленку, произведенную в Америке либо в Англии, там ведется строгий контроль над качеством таких товаров. Рекомендуемые марки: Jonson, Llumar, Global, SunControl.
2. Понадобятся особые скребки из пластика для разглаживания материала. Они не включены в комплектацию дорогих пленок, а прилагаются в основном к китайским или корейским пленкам очень низкого качества. Если в продаже не найдется скребков, то их также можно сделать самому. Следует взять упругий пластик и вырезать из него пластину, размеры которой должны быть 10х12 сантиметров. Один край скребка следует сделать очень ровным и гладким, чтобы на нем не было никаких заусениц и неровностей, потому что именно ему суждено стать рабочей кромкой вашего инструмента. Это необходимое условие, так как тонировочную пленку очень легко порвать или поцарапать, поэтому будет все-таки лучше приобрести фабричный скребок, а не экономить на такой мелочи, от которой зависит качество работы.
3. Еще потребуется небольшое количество прозрачного шампуня, можно взять обычный для мытья волос, но только именно прозрачный, чтобы он не смог дать оттенок стеклу при его нанесении, не подходят для этих целей шампунь-крем или гель. Если прозрачного шампуня дома не оказалось, то можно воспользоваться прозрачным жидким мылом или средством для мытья посуды.
4. Приготовьте пульверизатор, желательно с функцией накачивания воздуха. Можно, конечно, взять и емкость от очистителя для стекол, но вам удобнее будет работать с тем видом распылителя, который вначале закачивает воздух, а потом он будет распыляться от простого нажатия кнопки или рычага. Такие пульверизаторы используются при работе в саду для опрыскивания саженцев.
5. Заранее купите один из видов канцелярских ножей с выдвижным лезвием. Можно использовать  лезвие от бритвенного станка, но только следует брать новое, а не уже использованное. Только вам понадобится закрепить один край лезвия в пробку от винной бутылки, это предохранит ваши руки от возможных порезов и вам будет намного удобнее работать. Предлагаемые специальные тонировочные ножи, как правило, бывают японского производства, при своей высокой цене они острее обычных ножей в несколько раз.
6. Средство для мытья автомобильных стекол должно быть в каждой автомашине. Вам останется только тщательно промыть стекло, которое будет тонироваться.
7. Для проведения всех этапов работы будет хорошо иметь запас новых салфеток, но не из ткани, а из нетканого материала.
8. Достаточное количество чистой воды в чистой таре.

Список может показаться длинным, но это перечислены составляющие для всех этапов работы и поэтому их следует приготовить заранее, в достаточном количестве и расположить в пределах такого расстояния, чтобы они были у вас под рукой, и вам не пришлось бы прерывать работу для того, чтобы взять нужную вещь. При своей кажущейся простоте работа по тонировке стекол авто требует особой аккуратности и сосредоточенности. Проводить ее следует в чистом боксе, где не летает пыль. Если же вы планируете делать ее на улице, то лучше выбрать хмурый день, чтобы вам не смогло помешать солнце и насекомые.

После всех произведенных подготовительных работ смело приступайте к покрытию стекла тонировочной пленкой.

Тонировка автомобиля своими руками видео

Начинаем работу

Прежде чем начать тонировку автомобиля своими руками, вам предстоит вырезать пленку, беря за основу размеры стекол. Сделать нужно следующее: производим опрыскивание чистой водой всей плоскости стекла и прикладываем к мокрому стеклу пленку таким образом, чтобы она плотно прилегла к поверхности. Капли воды удерживают материал, но дают возможность двигать его по периметру стекла. Вам следует расположить пленку таким образом, чтобы отходы составляли самую малую ее часть. По краю следует оставить запас до одного миллиметра, а внизу, если стекла опускаются, еще больше, затем по линии запаса отрезаем материал. Но делать это нужно аккуратно, поскольку она очень тонкая и с легкостью может порваться.

Если вы опасаетесь сделать неправильные надрезы, то можно изначально сделать «выкройку» из полиэтиленовой пленки или кальки. Эти материалы также хорошо фиксируются на мокрой поверхности, а уже потом по имеющемуся шаблону можно будет на ровной поверхности отрезать нужное вам количество тонирующей пленки. После этого убираем со стекла сделанную заготовку и самым тщательным образом моем ту плоскость стекла, на которую планируем приклеить пленку. Пока стекло окончательно высыхает, вы можете развести в воде шампунь или моющее средство в пропорции 1:10 и залить состав в емкость пульверизатора. Именно в этом составе и заключена самая главная тайна, которую вам никогда не откроют работники службы автосервиса, занимающиеся тонировкой. А при этом именно разбавленным водой шампунем и «обезвреживается» на короткие сроки клей на пленке. Теперь, когда вы знаете главный секрет, можно продолжить работу.

Сделанный состав не жалея разбрызгиваем на стекло из пульверизатора, затем берем пленку за верхний край и в одном из углов производим отслаивание непосредственно пленки от клеевой основы. В то место, где вы только что расслоили пленку, следует впрыснуть незначительное количество раствора. Закрепив на предназначенное для нее место, плавными движениями начинаем освобождать тонировочную пленку от защитной, одновременно прижимая ее к стеклу. Не стоит торопиться проводить такие действия, потому что шампунь нейтрализовал клей на период до пяти до семи минут, а если вы время от времени будете опрыскивать место приклеивания пленки, то у вас будет еще больше времени.

После того, как вы произвели снятие всего защитного слоя, тонирующая пленка осталась прикрепленной к поверхности стекла. Она в настоящее время именно закреплена, но пока еще не зафиксирована окончательно. У вас осталось время на то, чтобы провести позиционирование пленки, пока она еще может скользить по нанесенному раствору.

Окончательное закрепление пленки на стекле

Когда вы удостоверитесь, что она заняла причитающиеся ей место, то можно приступать к процессу ее окончательного приклеивания. Для проведения этого этапа вам потребуется скребок и салфетки. Скребком вы начинаете осторожно, не прилагая значительных физических усилий, разглаживать пленку, это нужно для удаления из-под нее мыльного раствора и воздушных пузырей. Как правило, эти действия производят, начиная работу от центра поверхности. В конечном итоге, если материал будет правильно приклеен, то под ним не должно оставаться даже маленького воздушного резервуара, поскольку эти пузырьки снаружи выглядят как белесые пятна и хорошо заметны.

Ваша задача заключается в том, чтобы согнать их к внешнему краю стекла, где их следует удалить чистой салфеткой. Ту пленку, которую вы оставляли на запас по краям, следует срезать на уровне 1-2 миллиметров до уровня внешнего края стекла. Если вы это не сделаете, то с течением времени она начнет задеваться за края и задираться. А вот уровень нижнего края следует завести под уплотнительную ленту на расстояние около 0,5 сантиметра, это убережет ее от возможного задирания при ежедневном использовании окон.

После проведения всех этих операций работу по закреплению на стеклах автомашины тонировочной пленки вполне можно считать завершенной. Окончательно она высохнет через 24 часа, этот срок потребуется, чтобы клей совершенно застыл и закрепил материал на стеклах. Не рекомендуется в течение этого времени пользоваться оклеенными стеклами и включать их обогрев.

Прежде чем сделать – потренируйтесь!

Как и в любых делах, на успех идеальной тонировки влияет не только качество купленной вами пленки, но и мастерство человека, который этот материал приклеивает. Поэтому будет лучше, если вы, перед тем как впервые будете тонировать стекло автомашины, потренируетесь на обычном стекле клеить обрезки. Вам нужно в совершенстве овладеть навыком нейтрализации клеевого слоя и разглаживания. В качественном выполнении этих работ и заключается успех тонировки окон.

По такому же принципу и точно в такой последовательности оклеивают окна бронирующей пленкой. Ее структура более жесткая и толстая, но это только облегчает процесс работы с ней.

Пленки разных видов разрешается наклеивать одну на другую, то есть когда стекло, оклеенное тонировкой, окончательно просохнет, можно поверх нее наклеить бронированную пленку либо в обратной последовательности.

Проводя бронировку или тонировку стекла в автомобиле своими руками, стоит помнить то обстоятельство, что некоторые виды стекол имеют вогнутое или выгнутое строение. Это в первую очередь относится к задней половине кузова и лобовому стеклу. А форма пленки в расправленном виде остается плоской. Данное обстоятельство представляет некоторые трудности при проведении таких операций. Сама по себе пленка может растянуться, но незначительно, хотя обычно этого вполне хватает.

Однако случается так, что стекла машины обладают сильновогнутой формой и здесь вам не удастся произвести работы единым, цельным полотном. Выйти из положения можно простым способом: разделить плоскость стекла на несколько частей и провести описанный ранее алгоритм при помощи нескольких, специально выкроенных деталей.

Оклеивание дутых стекол

Кроме окон с привычной для нас ровной поверхностью имеются еще дутые стекла, и их также можно своими руками оклеить тонировкой. Если вам очень повезет, то вы будете иметь возможность произвести выемку стекла из своего «гнезда». Но в принципе можно попытаться оклеить его и на месте закрепления.

Тонировка стекол автомобиля своими руками видео

Сначала следует тщательно очистить поверхность от пыли с той стороны, которая будет наиболее удобна для оклеивания. Вам потребуется некоторое количество пленки, но стоит учитывать, что ее должно хватить на все стекло единым полотном. И приготовьтесь к тому, что с первого раза у вас может ничего не выйти и придется делать вторую попытку, а иногда и третью. Нужно приготовить скребок, хотя часто он прилагается бонусом к самому материалу. Для таких работ необходим фен промышленного предназначения, домашний прибор здесь не подойдет, у него невысокий уровень набора температуры при сильном потоке воздуха. Также потребуется острый канцелярский нож и ножницы, а еще средство для очистки стекол и пульверизатор для воды. После того как все нужные материалы и инструменты закуплены и приготовлены, можно начинать тонировку стекол автомобиля своими руками.

Порядок работы выглядит следующим образом:

1. С запасом не менее в два миллиметра по всему периметру стеклянного полотна отрезаете кусок пленки нужной вам длины.
2. Определитесь, какая сторона у пленки защитная (она будет прозрачной), а какая тонировочная.
3. Непосредственно на пленку и поверхность стекла следует нанести плотным слоем воду из емкости пульверизатора или распылителя.
4. Ни в коем случае не отклеивая защитный слой, следует произвести укладывание  пленки, чтобы прозрачная сторона смотрела наверх.
5. Начинаете разглаживать пленку, чтобы убрать воду и обеспечить ее плотное прилегание к поверхности стекла. По краям выгнутой поверхности должны начать появляться складки.
6. На этом этапе работ лучше всего произвести небольшую тренировку маленьким кусочком пленки на выгнутом стекле, чтобы вам не пришлось в случае неудачи убирать всю пленку. Для этого нужно определить температурный режим использования фена и дистанцию до материала, чтобы пленка начала процесс сжатия под воздействием высокой температуры.
7. После окончания тренировки можно начинать убирать складки на большой плоскости, к работе следует приступать с непосредственного центра складки. Как только пленка начнет нагреваться, не убирая фена, разглаживайте ее скребком и внимательно следите за тем, чтобы поверхность пленки не перегрелась.
8. После кропотливой работы по разглаживанию пленка должна принять форму стекла. Вам предстоит ее аккуратно снять и самым тщательным образом промыть плоскость стекла, куда вы впоследствии будете клеить тонировочную пленку. На самом стекле не должно остаться никакой пыли или мелких песчинок.
9. В пульверизатор или распылитель необходимо залить самую чистую воду, желательно купленную в магазине, это послужит гарантией того, что в ней не будет никакого осадка.
10. Аккуратно начинаете отклеивать защитную пленку, сразу начиная обрызгивать ее водой, это убережет ее от случайного скручивания.
11. Следующей ступенью работы будет опрыскивание водой стекла и укладывание пленки на него стороной, которая покрыта клеевым раствором. Будет лучше начать процесс приклеивания с одного бока стекла, а не снизу или сверху. Здесь вам, вероятнее всего понадобится помощь товарища, так как нужно брызгать водой на обе рабочих поверхности и в то же время продолжать укладывать клеевую сторону пленки на стекло.
12. В заключение работ у вас в руках должен остаться защитный слой, а тонировочный материал должен лежать на мокром стекле, клеевой основой вниз. Затем нужно защитную пленку положить поверх тонировочной и начать скребком убирать попавший воздух и оставшуюся воду. Начинать этот процесс следует от середины поверхности, при возникновении крупных пузырьков можно воспользоваться феном и добиться того, чтоб пленка осталась ровной и гладкой.
13. Начинаете радоваться собственноручно сделанной работе по тонировке стекол в вашем автомобиле! А если что–то не получилось – начинайте работу заново.

В заключении хочется сказать следующее. Тонировка стекол автомобиля своими руками проста на ровных поверхностях, но работа с выгнутой поверхностью способна доставить вам много неприятностей. Прежде чем добиться нужного вам эффекта, вы можете испортить много рулонов тонировочной пленки и успеть  потрепать себе нервы, поэтому будет лучше, если вы доверите такую работу профессионалам из сервисного обслуживающего центра. Вы заплатите им некоторую сумму денег, но по прошествии определенного времени, как правило, не более суток, вы уже сможете забрать из мастерской свою автомашину с качественно произведенными работами. 

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала,
ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

Тонировка своими руками. Пошаговая инструкция, рекомендации.

Похоже, многие автолюбители не раз с затаенной завистью смотрели на проезжающие мимо и затонированные «в ноль» машины. Безусловно, качественно проведенная тонировка изменяет внешний облик автомобиля, делая его визуально привлекательным. Впрочем, помимо чисто эстетической роли, тонировка стекол автомобиля выполняет и полезные функции. Например, позволяет снизить температуру в салоне машины летом, не пропуская солидную долю солнечной энергии, а зимой способствует накоплению тепла – ведь солнечные лучи лучше прогревают темную поверхность. Кроме того, тонировка выполняет защитную функцию, скрывая от глаз обывателей то, что находится в салоне и багажнике (если это хэтчбек или универсал) автомобиля. Единственное неудобство, которое может доставить тонировка, это снижение обзорности в темное время суток.

Стекла многих современных автомобилей могут быть покрыты тонировкой еще на заводе. Производитель зачастую определяет комфортную степень тонировки (пропускной способности тонировочной пленки) в соответствии с мировыми стандартами безопасности. К такой тонировке претензий у ГИБДД нет. Если же пленка, которой тонированы стекла автомобиля, имеет не соответствующую указанным стандартам пропускную способность, ГИБДД может оштрафовать автовладельца и заставить его снять тонировку. Впрочем, речь идет только о стеклах передних дверей: по ГОСТу, пропускная способность тонировочной пленки для этих окон не должна превышать 30% (то есть, тонировка должна поглощать не более 30% света).

На стекла задних дверей и багажника, которые сегодня многие автопроизводители тонируют сами еще на конвейере, эти нормы не распространяются. Следовательно, их можно тонировать «в ноль», то есть, тонировочной пленкой, пропускная способность которой составляет от 5 до 15%.

Допустим, вы решили тонировать стекла своего автомобиля. Но фирмам, которые занимаются тонировкой, не доверяете и хотите все сделать своими руками. Похвально. Постараемся помочь вам несколькими советами.

Совет №1. Выбор пленки.

Вы, наверняка, не враг себе, а потому к выбору пленки должны подходить ответственно. Во-первых, запомните, что хорошая пленка, отличающаяся долговечностью и оптимальной пропускной способностью не только для солнечных лучей, но и для зрения водителя, стоит недешево. Впрочем, стоит ли экономит бюджет, когда речь идет о качественной тонировке автомобиля? Во-вторых, стоит определиться с тем, какие стекла будут тонироваться. Затонировать можно все стекла автомобиля, вот только пропускная способность пленок для лобового, заднего и боковых стекол будет отличаться. Предположим, вы захотели затонировать все стекла машины. Тогда для лобового стекла подойдет пленка с пропускной способностью 50%, для передних боковых – 35%, а задние стекла и стекла багажника можно тонировать пленкой, пропускная способность которой составляет 15%.

Помимо степени прозрачности пленки нужно учитывать и ее цвет. Оптимальный выбор – угольно-серый, который является комфортным для глаз пассажиров автомобиля и хорошо препятствует проникновению в салон солнечных лучей и чужих взглядов.

Совет №2. Подготовка к оклейке тонировочной пленкой.

Тонировочную пленку вы приобрели, теперь нужно подготовить инструменты, материалы и собственно сами стекла автомобиля к оклейке. Из инструментов вам понадобятся строительный фен, канцелярский нож, пульверизатор, маркер, пластиковый шпатель, игла, кусок чистой ткани. Из материалов – собственно тонировочная пленка, мыльный раствор (5 капель моющей жидкости на 1.5 литра воды).

Теперь осталось демонтировать и очистить стекла. Советуем их вынуть, так как оклейка тонировочной пленкой стекол автомобиля без их выемки – дело сложное и без опыта тут не обойтись. Лучше не рисковать и вынуть стекла. Затем их следует тщательно промыть мыльным раствором, сложные загрязнения убрать растворителем, а затем снова промыть мыльным раствором. Следующий этап – подготовка «выкройки». Для этого следует взять кусок тонировочной пленки, приложить его к стеклу и наметить маркером поля обреза, оставив допуски в 5-7 миллиметров. Затем эту выкройку обрезаем канцелярским ножом.

Совет №3. Оклейка стекол автомобиля тонировочной пленкой.

Мыльный раствор, который мы использовали для очистки стекол от грязи, пригодится нам и в процессе оклейки. Важно запомнить, что эту процедуру надо проводить в чистом помещении, где нет пыли, иначе возможно попадание под пленку микрочастиц, которые повредят ее внешний вид. Наносим на оклеиваемую поверхность из пульверизатора тонкий слой мыльного раствора.

Это нужно для того, чтобы кусок пленки, которым оклеивается стекло, можно было свободно перемещать по его поверхности во время подгонки. Затем моем руки и смачиваем кончики пальцев мыльным раствором. Берем в одну руку тонировочную пленку, а другой снимаем с ее внутренней поверхности защитную пленку. Освободившуюся клейку сторону смачиваем мыльным раствором. Потом, соблюдая осторожность, наносим пленку на чистую и влажную поверхность, следя за тем, чтобы не было горизонтальных складок. Вертикальные – допускаются. Затем начинаем аккуратно при помощи пластикового шпателя разравнивать пленку, перемещая его от центра стекла к краям. При этом пленку нужно прогревать строительным феном.

Сложная задача? Весьма. Поэтому оклеивать поверхность стекла тонировочной пленкой лучше с помощником, который, например, будет прогревать ее поверхность в то время, пока вы разравниваете вертикальные складки.

Очень важно следить за тем, чтобы пленка максимально плотно прилегала к стеклу, не допускать образования пузырьков. Если избежать этого не удалось, и пузырьки на поверхности пленки появились, воздух или излишки мыльного раствора из них можно удалить, проколов пузырек острием иглы. Отверстие будет микроскопическим и не повлияет на внешний вид и срок эксплуатации тонировочной пленки. Когда пленка нанесена, обработанное стекло оставляем на несколько часов для просушки и принимаемся за другое. Завершив все операции, соблюдая осторожность, устанавливаем тонированные стекла на место – работа готова.

Смотрите полезное видео по тонированию автостекол

Тонировка 101: Типы пленок и способы тонирования стекол автомобиля

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел и чувствовал себя спортивно, тонированные стекла просто необходимы. Они помогают придать автомобилю элегантный вид, обеспечивая максимальную конфиденциальность для более стильного вождения. У тонировки стекол есть и другие преимущества, в том числе защита от солнечных ультрафиолетовых лучей — отлично, если вы путешествуете с детьми или просто хотите, чтобы ваш автомобиль оставался прохладным.

Если в вашем автомобиле нет тонированных стекол, вы можете добавить их в качестве дополнительной опции. Это руководство охватывает все, что вам нужно знать о тонировке стекол, от различных типов пленки и закона до процесса нанесения тонировки на ваш автомобиль.

Используйте приведенные ниже ссылки для навигации по руководству.

• Тонированные окна — что говорит закон
• Какие существуют типы тонировочной пленки для окон?
• Как наклеить тонировочную пленку на окна за восемь простых шагов

• Пленка для ветрового стекла должна пропускать не менее 75% света.
• Передние боковые окна должны пропускать не менее 70% света.

Перед тем, как вы решите использовать тонировочную пленку для стекол своего автомобиля, вам необходимо ознакомиться с законами о тонировке стекол, установленными Агентством по стандартам для водителей транспортных средств (DVSA). Эти правила касаются только ветрового и передних боковых стекол, хотя есть вероятность, что вас может остановить полиция, если они посчитают, что тонировка заднего стекла влияет на безопасность вашего автомобиля.

Если полиция или DVSA подозревают, что ваш автомобиль не пропускает достаточно света, они могут использовать для проверки светоизмерительное оборудование. Если они обнаружат, что тонировка на ваших окнах слишком темная, вам будет выдано уведомление о запрете, запрещающее вам управлять автомобилем по дороге, пока тонировка не будет удалена. Вы даже можете получить уведомление о фиксированном штрафе или повестку в суд, если они сочтут это достаточно серьезным.

Законы призваны обеспечить всем водителям хороший обзор дороги. Это также означает, что другие участники дорожного движения и пешеходы могут установить зрительный контакт с водителем, поэтому они знают, что их видели.

Производителям тонировочных пленок в Великобритании не разрешается продавать пленки, не соответствующие ограничениям безопасности DVSA, поэтому покупайте тонировочную пленку на вторичном рынке только у надежных продавцов.

Теперь, когда мы рассмотрели юридические вопросы, пришло время взглянуть на различные типы тонировочной пленки, чтобы вы могли решить, какая из них подходит именно вам. Ниже мы рассмотрим четыре основных типа и взвесим все за и против каждого.

Тонировочная пленка для окрашенных окон

Наиболее распространенной, доступной и доступной тонировочной пленкой для окон является окрашенная пленка. У него есть липкая задняя часть, чтобы прикрепить его к окну, а затем используется тепловой пистолет, чтобы правильно приклеить его к стеклу. Пленка выглядит черной снаружи, но относительно прозрачна изнутри, что обеспечивает хорошую видимость и качество отделки.

• Плюсы: Доступная цена, простота нанесения, достойное тонирование.
• Минусы: Краска может со временем тускнеть, средний-плохой охлаждающий эффект и защита от ультрафиолета летом.

Металлизированная тонировочная пленка для окон

Этот тип пленки содержит микроскопические частицы металла, которые помогают тонировать стекло, придавая ему блестящую металлическую поверхность. Металлизированные пленки отлично удерживают тепло в салоне, обеспечивая плотное отражающее покрытие. Они также полезны для укрепления ветровых стекол, делая их менее подверженными разрушению.

• Плюсы: Прочный и устойчивый к царапинам, хороший изолятор летом и зимой.
• Минусы: Металлические частицы могут мешать приему телефона, информационно-развлекательной системы и радио.

Карбоновая тонировочная пленка для окон

Карбоновая тонировочная пленка является шагом вперед по сравнению с металлизированной тонировкой стекол, так как содержит частицы углерода, которые не мешают приему радио и телефона. Он также отлично блокирует солнечное тепло даже в разгар лета, поэтому вам не нужно будет так часто пользоваться кондиционером.

• Плюсы: Превосходная защита от УФ-излучения и изоляция, привлекательная матовая поверхность.
• Минусы: Дорого по сравнению с окрашенными и металлизированными пленками.

Керамическая тонировочная пленка для стекол

Кремовая тонировочная пленка для стекол, содержит керамические частицы, которые обеспечивают превосходную защиту от вредного ультрафиолетового излучения и солнечного тепла, сохраняя автомобиль красивым и прохладным летом. Это новейшая и самая дорогая тонировочная пленка, а также она предлагает наилучшую отделку и наилучшую долговечность, поскольку она очень устойчива к царапинам и выцветанию.

• Достоинства: Прочный и износостойкий, стильная матовая поверхность, отличная защита от ультрафиолета и тепла.
• Минусы: Очень дорого и доступно только у специализированных производителей.

Хотя многие люди предпочитают, чтобы послепродажную тонировку наносил профессионал, ее можно нанести самостоятельно, если у вас есть соответствующие инструменты. Ниже мы приводим практические шаги по нанесению тонировочной пленки на окна.

Что вам понадобится

1. A Heat Gun
2. Craft Or Stanley Nogle
3. БОТАЛЬНА Шаг 1: Очистите внутреннее стекло, на которое будет наноситься пленка. Мы рекомендуем использовать специальное средство для мытья автомобильных стекол, чтобы удалить жир, следы и разводы. Когда вы убедитесь, что стекло полностью чистое, используйте швабру и оконную бритву, чтобы удалить лишнюю влагу и высушить стекло.
4. Шаг 2: Начните с распыления воды на внешнее стекло окна, над которым вы работаете. Вода мягко удерживает пленку на месте, поэтому вы можете отрегулировать ее и отрезать пленку по размеру, не прижимая ее неловко к стеклу (что было бы сложно даже с самыми твердыми руками). Затем разрежьте пленку, вдавив ее в оконный проем и подрезав ножом. Следуйте линиям оконной рамы, чтобы вырезать как можно точнее, и закруглите углы, чтобы предотвратить отслаивание и собачьи уши. Помните, что вам нужно будет немного опустить окно, чтобы убедиться, что пленка обрезана до нужной формы.
5. Шаг 2: С помощью термофена придайте пленке размер и форму окна. Тепло позволит пленке легко растянуться и изменить форму, особенно если вы используете кусок пластика, чтобы придать ей форму в углах. Убедившись, что пленка приняла правильную форму, аккуратно снимите ее со стекла и отложите в сторону. Мы рекомендуем закрепить его так, чтобы он висел, или же положить его на чистую поверхность. Если вы кладете его, сначала опрыскайте поверхность водой, чтобы предотвратить прилипание.
6. Шаг 4: Снимите подложку и опрыскайте пленку чистой водой. Сохранение пленки как можно более влажной облегчит регулировку и перемещение на стекло до того, как она прочно приклеится, поэтому вы можете быть уверены в идеальной посадке. Затем вы готовы начать наносить его на стекло.
• Шаг 5: Аккуратно прижмите пленку к внутренней стороне окна, используя пластиковую карту, чтобы протолкнуть ее в углы. Вы должны продвигаться от середины к краям, направляя воздух к краям. Тепловая пушка поможет сохранить гибкость пленки до тех пор, пока вы не будете уверены, что удалили все складки и воздушные карманы — просто не забудьте нанести ее на внешнюю сторону стекла, чтобы не расплавить пленку.
• Шаг 6: Используйте напильник по металлу на краю окна, чтобы обеспечить гладкую и закругленную поверхность. Это поможет предотвратить отлипание пленки при перемещении окна вверх или вниз.

Дополнительные советы: Когда вы наклеиваете тонировочную пленку на заднее или лобовое стекло, вам будет проще перекатывать ее по стеклу с одной стороны на другую. Вы также должны дать пленке время для высыхания и затвердевания, поэтому не опускайте окна и не пользуйтесь дворниками в течение двух дней после нанесения.

Эти шаги предназначены только для ознакомления и могут не применяться ко всем работам по тонировке. Всегда следуйте инструкциям производителя, прилагаемым к приобретаемой вами тонировочной пленке. Мы также рекомендуем покупать предварительно нарезанные оттенки, специально разработанные для марки и модели вашего автомобиля, что избавляет от необходимости самостоятельно резать пленку по размеру.

Помните, что хотя тонировка окон в домашних условиях вполне выполнима, вы можете добиться лучшего результата, доверив это профессионалам. Если вы предпочитаете делать это самостоятельно, мы рекомендуем посмотреть несколько подробных руководств на YouTube, чтобы получить знания, советы и опыт от профессиональных специалистов по тонированию.

Передовые топливные присадки Redex помогут улучшить характеристики вашего автомобиля и продлить срок службы двигателя. Чтобы узнать больше, посетите домашнюю страницу .

Поделиться:

Как убрать тонировку со стекол автомобиля

Примечание: для более подробного объяснения прокрутите вниз (после инфографики).

Отказ от ответственности: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Что вам понадобится для всей процедуры снятия тонировки со стекол

Безопасность всегда превыше всего, и вам нужно убедиться, что вы используете бережное отношение и средства безопасности для защиты себя и других от любых неожиданных травм: Перчатки для механика (для защиты от лезвия бритвы) Защитные очки  Что касается инструментов, вам понадобится следующее: ​ Скребок для бритвы или набор инструментов для удаления тонировки Отпариватель  (если вы выберете этот метод) Фен или тепловой пистолет (то же, что и выше, только если вы выберете этот метод) Полотенце из микрофибры Средство для мытья окон Брезент Мешки для мусора Удлинитель Контейнер для мусора Аммиак или мыло и вода (если вы выберете этот метод) И. .. энтузиазм 🙂 ​

Как снять тонировку с автомобилей Тонировка автомобильных стекол  защитит салон вашего автомобиля от солнечных лучей, сохранит прохладу в салоне автомобиля в жаркие летние дни и обеспечит дополнительную защиту и безопасность для вас и ваших пассажиров. ​Однако даже самая лучшая автомобильная тонировка может со временем обесцвечиваться или пузыриться, а качественное удаление тонировки с вашего автомобиля может стоить сотни долларов.   Зачем ломать банк, оплачивая удаление тонировки со стекол, если вы можете сделать это самостоятельно? Если вы не знаете, с чего начать, вот лучшие способы удаления тонировки с окон.

Зачем удалять тонировку окон? ​ Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть снять тонировку со стекол, хотите ли вы просто заменить ее или полностью удалить. Это хорошая идея, чтобы оценить, почему и когда вы можете захотеть удалить тонировку вашего окна как в эстетических, так и в практических целях.   Пузырьки Тонировочная пленка для стекол автомобиля со временем начнет пузыриться, потому что солнце попадает на клей, нанесенный на окно. Когда солнечные лучи падают на оконную тонировку, тепло разрушает клей, и он становится менее липким, отслаивается от окна и образует пузырьки воздуха. Обесцвечивание И серебристая тонировка автомобилей, и зеленая тонировка автомобильных стекол со временем также начинают обесцвечиваться, в том числе под воздействием солнечных УФ-лучей. Тонировка не только начнет менять цвет, но и может утратить способность защищать автомобиль от солнца, поэтому рекомендуется заменить старую тонировку на более новую.   Способы самостоятельного удаления тонировки с окон Существует несколько различных недорогих способов самостоятельного удаления тонировки с окон. Применение тепла для расплавления клея или снятие тонировки с помощью нашатырного спирта или мыльной воды — все это простые и эффективные способы удаления даже  профессиональной тонировки автомобильных стекол . ​Вот как бюджетно удалить тонировку окон. Использование пароварки ​ Немного опустите окно автомобиля, чтобы был виден верхний край тонировочного покрытия. Держите отпариватель на расстоянии нескольких дюймов от окна и пропарьте всю наружную часть окна, убедившись, что тщательно пропарили края оконной тонировки. Это поможет клею раствориться сильнее, чем если бы вы пропаривали только внутреннюю часть окна автомобиля. Пропаривайте внутреннюю часть окна тем же способом, пока окно не будет равномерно и полностью пропарено. № После обработки паром осторожно приподнимите углы тонировки с помощью бритвы. Если края тонировки не отрываются легко, подайте больше пара, чтобы еще больше ослабить клей. После того, как края отклеятся, вы можете удалить остатки тонировки, медленно снимая ее руками, начиная с верхней части окна вниз. Продолжайте подавать пар во время чистки и подавайте больше пара там, где оттенок особенно липкий. Использование фена ​ или теплового пистолета Использование фена для ослабления клея тонировки окон — еще один эффективный метод, но он требует больше терпения, чем использование отпаривателя. Опустите стекло так, чтобы верхний край тонировочного покрытия был виден и был доступен для снятия. На высокой скорости проведите феном по одному углу тонированного стекла внутри автомобиля, пока клей не начнет таять, и вы сможете его снять. Используйте бритву, чтобы отклеить край для этого метода, пока вы не сможете снять остатки руками. Во время отклеивания продолжайте сушить феном тонировочную пленку в том месте, которое вы отслаиваете. Это может быть медленным, но по мере того, как вы продолжаете прикладывать тепло к отслаиваемому участку, клей расплавится, и его станет легче удалить. Использование аммиака или мыла и воды ​ Защитите салон вашего автомобиля от аммиака, приклеив брезент, пластиковые листы или даже мешки для мусора к внутренним дверям и оконным рамам. Вырежьте черные мешки для мусора по размеру внутренней и внешней стороны окон вашего автомобиля. Распылите мыло и воду на внешнюю сторону каждого окна, чтобы мешки для мусора приклеились. Примените каждый из мешков для мусора к внешней стороне каждого из окон. Распылите нашатырный спирт на внутреннюю сторону окон автомобиля, пока каждое окно не будет полностью закрыто, и положите сверху мешки для мусора. Если мешки для мусора не будут прилипать к окну, используйте клейкую ленту, чтобы помочь им держаться. Подождите 1-2 часа, пока аммиак впитается и размягчит клей тонировки. Удалите мешки для мусора и бритвой очистите угол оконной тонировки. Медленно снимите его, пока тонировка не исчезнет. Если какие-либо части оконной тонировки застряли, используйте бритву, чтобы поднять тонировку и продолжить отслаивание. Если у вас нет аммиака или вы предпочитаете использовать мыло и воду, используйте тот же метод распыления и пилинга, используя горячую воду, смешанную с мылом. Удаление остатков клея ​После того, как вы сняли тонировку с окон, вполне вероятно, что на ваших окнах останется небольшое количество клея, но не бойтесь! Этот клей также легко и недорого удалить, используя следующий метод. ​ Нанесите на участок с остатками клея изопропиловый спирт, жидкость для снятия лака или аммиак. С помощью тряпки или ткани из микрофибры удалите остатки клея. Нанесите больше жидкости для удаления на неподатливые участки и трите, пока окно не станет чистым! Что дальше? Теперь, когда вы узнали, как снять тонировку со стекол, вы готовы приступить к делу. После удаления вы можете решить, что пришло время применить новый набор тонировочных материалов для окон, будь то для защиты от ультрафиолета или исключительно для внешнего вида тонированных окон. Нива тюнинг своими руками фото: Тюнинг Нивы своими руками (43 фото) Posted on 06.07.197329.10.2022 by alexxlab 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121 Автомобиль является частью жизни современного человека. Нет никаких сомнений в том, что личное авто — это удобно и практично. Однако, не у каждого есть своя машина. Дело в том, что в большинстве случаев мы ориентируемся на первичный автомобильный рынок. А новые машины стоят достаточно дорого, и такая покупка не каждому по карману. Если же мы говорим о моделях б/у, то тут цены намного более демократичные. Но и понять, какая из машины является качественной на 100% и достойной заявленной цены, не очень просто. Велик шанс ошибиться и сделать неправильный выбор. В результате этого, вы станете владельцем транспортного средства, которое постоянно ломается, выходит из строя. Конечно же, на обслуживание такой машины вы потратите много времени. Содержимое обзора: Регулярно посещать СТО В этом случае вам придется регулярно посещать СТО, приобретать те или иные запчасти, выполнять ремонтные работы. Удовольствия от использования подобного транспортного средства практически нет, а вот забот — “полон рот”. Именно поэтому, если вы решили обратиться ко вторичному автомобильному рынку, вам необходим надежный друг и помощник. Речь идет о сотрудничестве с компанией, которая занимается автоподбором. Специалисты данной организации, на основе ваших интересов и предпочтений, а также финансовых возможностей, выполнят поиск транспортных средств б/у. Далее они предложат их вам, предварительно проверив. Обращаем ваше внимание на тот факт, что профессионалы выполняют несколько уровневую проверку. Изначально они определяют целостность конструкции, качество отдельно взятых комплектующих. Далее внимательно изучаются документы. На этапе оформления покупки необходимо правильно выполнить все шаги — переоформление в МРЭО, оформление документов купли-продажи и так далее. Имея помощника, который регулирует все вышеперечисленные вопросы, вы легко и просто сможете найти подходящее транспортное средство и стать его обладателем. Мы никогда не подведём своего клиента, предложим ему лучшие транспортные средства, которые лично проверили на основе 105 пунктов. Также, мы отлично торгуемся и снижаем заявленную стоимость. Вместе с нами вы сможете совершить не только надежную, но и выгодную покупку. Подробности нашей работы, отзывы клиентов, а также перечень услуг с их подробным описанием вы найдете на страницах официального сайта. Автомобиль является частью жизни современного человека. Нет никаких сомнений в том, что личное авто — это удобно и практично. Однако, не у каждого есть своя машина. Дело в том, что в большинстве случаев мы ориентируемся на первичный автомобильный рынок. А новые машины стоят достаточно дорого, и такая покупка не каждому по карману. Если же мы говорим о моделях б/у, то тут цены намного более демократичные. Но и понять, какая из машины является качественной на 100% и достойной заявленной цены, не очень просто. Как определить поломку Велик шанс ошибиться и сделать неправильный выбор. В результате этого, вы станете владельцем транспортного средства, которое постоянно ломается, выходит из строя. Конечно же, на обслуживание такой машины вы потратите много времени. В этом случае вам придется регулярно посещать СТО, приобретать те или иные запчасти, выполнять ремонтные работы. Удовольствия от использования подобного транспортного средства практически нет, а вот забот — “полон рот”. Именно поэтому, если вы решили обратиться ко вторичному автомобильному рынку, вам необходим надежный друг и помощник. Речь идет о сотрудничестве с компанией, которая занимается автоподбором. Далее они предложат их вам, предварительно проверив. Обращаем ваше внимание на тот факт, что профессионалы выполняют несколько уровневую проверку. Изначально они определяют целостность конструкции, качество отдельно взятых комплектующих. Далее внимательно изучаются документы. На этапе оформления покупки необходимо правильно выполнить все шаги — переоформление в МРЭО, оформление документов купли-продажи и так далее. Имея помощника, который регулирует все вышеперечисленные вопросы, вы легко и просто сможете найти подходящее транспортное средство и стать его обладателем. Какую компанию выбрать? Мы никогда не подведём своего клиента, предложим ему лучшие транспортные средства, которые лично проверили на основе 105 пунктов. blockquote> Также, мы отлично торгуемся и снижаем заявленную стоимость. Вместе с нами вы сможете совершить не только надежную, но и выгодную покупку. Подробности нашей работы, отзывы клиентов, а также перечень услуг с их подробным описанием вы найдете на страницах сайта. Автомобиль является частью жизни современного человека. Нет никаких сомнений в том, что личное авто — это удобно и практично. Однако, не у каждого есть своя машина. Дело в том, что в большинстве случаев мы ориентируемся на первичный автомобильный рынок. Где найти датчик в авто Если же мы говорим о моделях б/у, то тут цены намного более демократичные. Но и понять, какая из машины является качественной на 100% и достойной заявленной цены, не очень просто. В этом случае вам придется регулярно посещать СТО, приобретать те или иные запчасти, выполнять ремонтные работы. Удовольствия от использования подобного транспортного средства практически нет, а вот забот — “полон рот”. Именно поэтому, если вы решили обратиться ко вторичному автомобильному рынку, вам необходим надежный друг и помощник. Речь идет о сотрудничестве с компанией, которая занимается автоподбором. Далее они предложат их вам, предварительно проверив. Обращаем ваше внимание на тот факт, что профессионалы выполняют несколько уровневую проверку. Изначально они определяют целостность конструкции, качество отдельно взятых комплектующих. Далее внимательно изучаются документы. На этапе оформления покупки необходимо правильно выполнить все шаги — переоформление в МРЭО, оформление документов купли-продажи и так далее. Фото подбор и проверка авто с пробегом Пожалуйста, сделайте репост;) Тюнинг Шевроле Нива своими руками c фото и видео примерами Автомобили Волжского завода не считаются престижными. Даже обновленная «Нива», к созданию которой приложили руки специалисты «Шевроле», часто вызывает нарекания по уровню комфорта, по мощности двигателя и другим параметрам. Многим автомобилистам хочется улучшить свою машину своими руками, и часто это желание связано не только с улучшением ее характеристик, но и со стремлением подстроить автомобиль под свои представления о хорошей машине, придать ему индивидуальность. Большинство владельцев ограничиваются внешними изменениями: установкой своими руками аэродинамических и чисто декоративных обвесов, заменой колесных дисков, тонировкой стекол, наклейкой накладок на фары и т.п. Настоящий же тюнинг начинается с двигателя. Мастера тюнинга Chevrolet Niva имеют большой опыт доработки стандартных нивовских моторов. Подпишитесь на наш Telegram-канал В их арсенале замена заводских поршней и коленвалов, позволяющая увеличить рабочий объем двигателя, переделка клапанной системы, изменение фаз газораспределения, снижение газодинамического сопротивления систем выпуска и впуска, установка облегченного маховика и другие мероприятия. Все это позволяет значительно увеличить мощность двигателя и улучшить разгонную динамику машины. Тюнинг двигателя – это улучшение его характеристик, а не полная замена, как это сделали австралийские любители hot rod, «впихнув» под капот каким-то образом попавшей к ним «Нивы» пятилитрового монстра. Детали для тюнинга двигателя Chevrolet Niva Увеличение мощности и тяговитости двигателя осуществляется по двум направлениям: увеличение рабочего объема и повышение эффективности газодинамики. Первый путь – это расточка цилиндров и замена стандартных поршней на поршни увеличенного диаметра. Таким образом удается поднять рабочий объем со штатных 1700 до 1900 куб.см. Кроме того возможна установка коленвала с увеличенным плечом и замена шатунов на более короткие, что увеличивает ход поршня. Новые поршни могут быть литыми или коваными. Ковкой изготавливаются особо прочные детали, обладающие увеличенным ресурсом, но главное при тюнинге – идеальный баланс и точность. Баланс масс поршня и действующих на него сил, динамический баланс поршней, шатунов и коленвала – все это необходимые условия для снижения вибраций, минимизации нагрузок на все детали и увеличения срока их службы. Увеличение рабочего объема влечет за собой необходимость улучшения продувки цилиндров. Только так можно в полной мере реализовать их новый потенциал. Чтобы обеспечить больший газообмен в цилиндре растачивают седла клапанов и устанавливают клапана увеличенного диаметра. Того же эффекта можно достичь и более простым путем – заменой штатных клапанов на Т-образные, имеющие более тонкий профиль и открывающие для потока газов проход большего сечения. Обточенные клапана имеют меньшую массу и способны работать без «подвисания» на более высоких оборотах. Отодвигание момента разрыва кинематики ГРМ в зону высоких оборотов позволяет сдвинуть рабочий диапазон частот вплоть до 8000 об/мин и получить за счет этого заметный прирост мощности. В соответствии с общей логикой снижения инерционности подвижных деталей для достижения максимального эффекта заменяются верхние тарелки клапанных пружин, сами пружины, толкатели. Для эффективной работы двигателя на высоких оборотах нужны другие фазы газораспределения, учитывающие большую скорость движения поршня и инерционность газовых процессов. Для мотора «Нивы» разработано более сотни тюнинговых распредвалов с измененной геометрией кулачков. Среди них можно подобрать вал, обеспечивающий нужную амплитуду и требуемые моменты открытия и закрытия клапанов. Для точной настройки фаз газораспределения (ФГР) на распредвал устанавливают разрезную шестерню с подвижным венцом. Собирая комплект ГРМ, нужно учитывать существующие программные комплексы для прошивки блока управления двигателем. Доработка двигателя Шеви Нива своими руками на видео: