Рубрика: Своими руками

Полировка фар в домашних условиях своими руками. Пошаговая процедура в фотографиях

Полировка фар затрагивает только современные авто, поскольку новые технологии и требования к выпускаемым автомобилям, заставили производителей автомобилей прибегнуть к применению пластиковых стекол на фары вместо стеклянных как было раньше. В этом есть как технические плюсы, так и минусы, вызванные со временем эксплуатации.

Внешний слой таких стекол царапается, тускнеет, покрывается слоем въевшейся дорожной грязи, под действием периодического нагрева от ламп освещения, да и дорожные условия способствуют – постоянные атаки мелкого гравия не остаются бесследными на поверхности блок-фар. Пропускная способность таких стекол заметно снижается, да и внешний вид оставляет желать лучшего.

Однако не стоит расстраиваться и бежать в магазин за новыми фарами. Поликарбонатные стекла на фарах легко поддаются восстановлению прежнего вида, и ни сколько не уступают новым после процесса полировки.

Технология восстановления прозрачности фар включает в себя мокрую шлифовку абразивными кругами градацией от P600 до P3000, чтобы достичь ровной и гладкой поверхности, если имеются царапины, и собственно саму полировку, дабы достигнуть полной прозрачности оптики. А если поверхность покрыть еще и защитным лаком, как это делается с завода, то и вовсе будут как новые, процедуру не придется через год повторять снова.

Инструменты и материалы для полировки

Итак, чтобы отполировать фару своими руками нам потребуется:

1. Наждачная бумага под замывку с градацией Р600-1200, 1500, 2000 и Р2500, лучше, если это будет бумага марки SIA или 3М – лучшего абразива и стойкости бумаги просто не найти.
2. Полироль. Акцент нужно сделать на высокий абразив, и максимальное качество – отполировать пластмассу не так уж и просто как кажется. Поэтому целесообразно будет отдать выбор полироли 3М первый номер. Артикул 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке. Она на самом деле полирует, а не намазывает жиром. А вот на «финише» можно взять и полировальную пасту 09376, для создания глянца, и полировальником с волнистой поверхностью.
3. Ну и естественно полировочная машинка, с поролоновым кругом, так как руками процесс полировки выполнить невозможно.
4. А так же мелочные расходные материалы, такие как, безворсовые салфетки, полотенце и обезжириватель.

Прежде чем приступать к полированию, обязательно хорошенько вымойте фару и насухо вытрите. Так, вы сможете точно оценить степень повреждения и определится с начальной градацией наждачного круга. Когда она не только мутная, но имеет глубокие царапины, придется начинать шлифовку с более крупного зерна для снятия поврежденного слоя пластика до 0,1 мм.

В тех случаях, когда фара не демонтируется, а полирование будет производится на автомобиле — качественно обклеивайте малярным скотчем все прилегающие к ней участки кузова, дабы не повредить при абразивной обработке.

Как правильно полировать

Сначала стекло необходимо замыть – смыть с наждачкой верхний слой с въевшейся грязью, мелкими сколами и царапинами. Тут необходима бумага погрубее, с градацией 600. Замывать необходимо с водой, только наружную плоскость стекла, постоянно смачивая наждачную в свежей воде. Хотя есть вариант и сухой шлифовки, поверхность лишь протирается влажной салфеткой после каждой стадии, но все же лучше, если делать это на мокрую. Также необходимо смотреть за отсутствием песка под наждачкой – существует возможность еще больше поцарапать стекло. Поверхность должна получиться однородно-матовой, без пятен и прочих мутностей, которые находятся на внешней стороне.

Затем следует уже более чистовая обработка с градацией 1200-1500. Этим номером необходимо «сбить риску» от предыдущего, более грубого, номера наждачной бумаги.

Данный этап следует выполнять до тех пор, пока микроцарапины от предыдущего номера не будут полностью устранены. Для определения степени замытости каждым последующим номером, можно выполнять движения в разных направлениях.

Так, это позволит просмотреть при хорошем освещении, перекрыты ли микроцарапины от предыдущего номера.

Номер 2000 – почти финишная обработка, т.к. для полироли он тяжеловат, и она не справится с располировкой ее следов, а вот сделать «риску» намного меньше, она способна как никуда лучше. На финишном этапе, при обработке поверхности бумагой Р2500, стоит отдать больше терпения и приложить больше усилий. Это последний номер, после обработки которым, не должно остаться следов от предыдущих номеров, а поверхность будет практически глянцевая, и через стекло, хоть и мутноватое от замывки, можно более четко просмотреть отражатель фары.

Не забывайте тщательно очищать (микрофиброй или смывать водой) поверхность автомобильной фары от остатков абразивного материала и стертых частичек пластика перед каждым переходом на более мелкую степень зернистости.

После всех этих водных процедур, следует сам процесс полировки. Когда со шлифовкой (замывкой) покончено, прибегаем к очистке поверхности струёй воды, тряпкой не можно, поскольку нанесете царапины остатком абразива. Для самостоятельной полировки Необходимо нанести небольшое количество полироли на стекло фары, а не на круг, растереть по площади, и полировать машинкой до тех пор, пока поверхность не станет идеально прозрачной. Для полировки лучше взять не одну, а сразу несколько разнозернистых паста.

Полировочной пасты должно быть не очень много, а круг увлажненный только слегка, это предотвратит быстрое пересыхание, обветривание полироли и хорошее соприкосновение с поверхностью фары.

Начинать процедуру полирования нужно с крупнозернистой пасты и кругом повышенной жесткости. Обороты машинки держать не больше 1500-1800 об/мин.

Но на этом этапе тоже есть пару моментов:

• Лучше будет, если фара будет снята, и ее кто-нибудь будет твердо держать в руках.
• Нельзя долго держать машинку на одном месте – перегрев стекла может привести к его растрескиванию, или потемнению на внутренних слоях, так называемый «перепал». Поэтому лучше не очень сильно прижимая круг, водить в небольшом выбранном диапазоне (примерно треть от площади стекла), в разных направлениях.

Далее, после удаления абразивных остатков пасты, продолжить, но с использованием уже средней степени зернистости вместе с таким же, менее жестким кругом. А обороты держать на уровне 2000-2500.

Вот в принципе и всё, но для закрепления эффекта, можно сделать еще один «завершающий штрих» — нанести защитное покрытие, аналогичное заводскому, — специальный лак. Но, помещение, в котором вы обрабатываете фару, как и воздух в нем, должны быть чистыми, иначе пыль осядет на поверхность и работа насмарку. Такой лак наносится не дольше 5-10 минут безворсовой салфеткой, движениями сверху вниз от верхнего угла фары, таким образом, чтобы поверхность обрабатывалась с перекрытием уже пройденной части.

Полировка фар внутри

Обратная сторона стекла фары не поддается механическим и химическим воздействия, лишь нагревается и покрывается пылью. Так что подобная полировка не производится — исключительно косметическая. Поэтому в том случае когда оптика автомобиля потускнела не только снаружи, но и внутри, то придется прибегнуть к дополнительным процедурам. Причем сначала почистить, а затем обработать полировальной жидкостью.

Очистить и отполировать внутреннюю сторону фары можно двумя способами (не разбирая), используя одно из средств для косметического восстановления прозрачности.

Первый способ

Сначала демонтируйте фару и выньте все лампочки. Затем залейте жидкость для полировки и заклейте отверстия малярным скотчем. И потрусите блок-фару несколько минут. В результате вы увидите как изменится цвет средства, что будет свидетельствовать о том, что процесс очищения идет, как надо. Повторять действия несколько раз, покуда очищение не станет видимым: цвет жидкости меняться не будет, фара станет более прозрачной. Завершающим этапом будет ополаскивание водой и просушка теплым воздухом.

Чистка фары внутри

Второй способ

Используется когда помутнела не вся внутренняя поверхность, а лишь появилось пятно. Устранить его помогут два магнита, мягкая ткань и полировочная жидкость. Смочите один кусочек и заверните в него магнит. Чтобы ввести его во внутрь привяжите нить. Второй магнит также оберните, дабы не испортить ранее проделанную работу полировки снаружи. Движениями по месту пятна можно будет избавится от помутнения.

После такой долгой проделанной работы, можно смело гордится собой и достигнутым результатом. Ведь, как видите, правильно выполнить полировку своими руками не так уж и просто. Зато ваша машина станет не только более привлекательной, но и порадует лучшим освещением.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Полировка фар своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как пра­виль­но дела­ет­ся поли­ров­ка фар сво­и­ми руками.

В 1980‑х годах авто про­из­во­ди­те­ли ста­ли пере­хо­дить от изго­тов­ле­ния стек­лян­ных рас­се­и­ва­те­лей к пла­сти­ко­вым. Боль­шин­ство совре­мен­ных авто­мо­биль­ных фар име­ют про­зрач­ные части, сде­лан­ные из поли­кар­бо­на­та. Этот пла­стик даёт сво­бо­ду в дизайне, пото­му что лег­ко фор­му­ет­ся в самые слож­ные фор­мы. Поли­кар­бо­нат поз­во­ля­ет делать рас­се­и­ва­те­ли (про­зрач­ная часть) тон­ки­ми, что эко­но­мит мате­ри­ал при про­из­вод­стве. К тому же он име­ет невы­со­кую сто­и­мость, гораз­до лег­че стек­ла, а так­же проч­ный, луч­ше про­ти­во­сто­ит ско­лам и тре­щи­нам от летя­щих кам­ней.  Одна­ко, у поли­кар­бо­на­та пори­стая струк­ту­ра, лег­ко повре­жда­е­мая уль­тра­фи­о­ле­том солн­ца, под­вер­жен­ная обра­зо­ва­нию цара­пин. Завод­ское защит­ное покры­тие предот­вра­ща­ет появ­ле­ние мел­ких дефек­тов, защи­ща­ет от УФ-излу­че­ния и окис­ле­ния. На заво­де, рас­се­и­ва­те­ли из поли­кар­бо­на­та покры­ва­ют­ся бес­цвет­ным грун­том (элек­тро­ста­ти­че­ским мето­дом), сушат­ся, даль­ше рас­пы­ля­ет­ся слой защи­ты, облу­ча­ет­ся уль­тра­фи­о­ле­том, затвер­де­ва­ет. Необ­хо­ди­мо сохра­нить его как мож­но доль­ше. Обыч­но он дер­жит­ся 4–5 лет, ино­гда доль­ше, а ино­гда раз­ру­ша­ет­ся быст­рее, в зави­си­мо­сти от экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и усло­вий его хранения.

Со вре­ме­нем, пла­сти­ко­вые фары мут­не­ют. Про­зрач­ность может сни­зить­ся на 75 про­цен­тов, ухуд­шив про­пус­ка­ние све­та, уве­ли­чив опас­ность при вожде­нии ночью. Пла­стик мут­не­ет от окис­ле­ния, УФ-лучей, летя­щих с доро­ги частиц, атмо­сфер­ных воз­дей­ствий, раз­ру­ша­ю­щих внеш­ний защит­ный слой. Ино­гда при­чи­ной явля­ет­ся въев­ша­я­ся грязь, кото­рую помо­жет уда­лить тща­тель­ное отмы­ва­ние или не агрес­сив­ная полировка.

Стоп-сиг­на­лы и пово­рот­ни­ки не мут­не­ют настоль­ко интен­сив­но. Они изго­тов­ле­ны из дру­го­го мате­ри­а­ла. Это PMMA (PolyMethyl MethAcrylate) более извест­ный как плек­си­глас. Он менее вос­при­им­чив к уль­тра­фи­о­ле­то­во­му воз­дей­ствию, но лег­ко трес­ка­ет­ся от уда­ра, поэто­му не исполь­зу­ет­ся при про­из­вод­стве перед­ней оптики.

Пла­сти­ко­вым, в отли­чие от фар со стек­лом, мож­но доста­точ­но лег­ко вер­нуть преж­ний вид поли­ров­кой. Для это­го про­да­ют­ся раз­лич­ные набо­ры. Но всё, что вхо­дит в набор реаль­но при­об­ре­сти по отдель­но­сти. Набор для вос­ста­нов­ле­ния фар поли­ров­кой обыч­но состо­ит из 4‑х видов шлиф. бума­ги с раз­ной гра­да­ци­ей абра­зи­ва (от 1000 до 2500), поли­ро­валь­ной пас­ты, латекс­ных пер­ча­ток, флан­не­ли­вой сал­фет­ки (или поро­ло­но­вой насад­ки на дрель), соста­ва для защи­ты. Рас­ход мате­ри­а­лов при поли­ро­ва­нии неболь­шой, поэто­му оста­ток пас­ты при­го­дит­ся потом.

Подготовка к полировке

Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть фары тёп­лой мыль­ной водой, опо­лос­нуть, потом насу­хо выте­реть. Далее их надо обкле­ить по пери­мет­ру маляр­ной лен­той, что­бы закрыть окра­шен­ные при­ле­га­ю­щие дета­ли от слу­чай­но­го повре­жде­ния. Для удоб­ства, мож­но демон­ти­ро­вать неко­то­рые при­ле­га­ю­щие эле­мен­ты, к при­ме­ру, решёт­ку радиатора.

Шлифование перед полировкой

Поли­ров­ка фар сво­и­ми рука­ми пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ную обра­бот­ку шли­фо­валь­ной бума­гой. Она устра­нит окис­лы с дефектами.

Итак, рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, кото­рые важ­но учесть при шлифовании.

• Выбор мате­ри­а­ла для шли­фов­ки зави­сит от состо­я­ния рас­се­и­ва­те­лей. Если они мут­ные, с жел­то­ва­тым оттен­ком, то нач­ни­те с бума­ги P1500 и поэтап­но меняй­те, умень­шая её зер­но. Она убе­рёт окис­лы, въев­ши­е­ся загряз­не­ния, но не сотрёт завод­ской слой.
• Если начал раз­ру­шать­ся и отсла­и­вать­ся слой нане­сён­ный на заво­де, то его необ­хо­ди­мо пол­но­стью сни­мать. Для это­го исполь­зу­ет­ся наждач­ка P600, потом P800 или P1000, поэтапно.
• Если рас­се­и­ва­те­ли слиш­ком мут­ные, то нач­ни­те обра­бот­ку с наждач­ки P400 или P600 и поэтап­но умень­шай­те раз­мер (P1000, P1500, P2000, P2500).

• Шли­фо­вать надо на мок­рую. Наждач­ную бума­гу перед исполь­зо­ва­ни­ем тре­бу­ет­ся поло­жить в воду. Жела­тель­но воз­дей­ство­вать через мяг­кий блок, пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми, а не кру­го­вы­ми. Пря­мые сле­ды лег­че уби­ра­ют­ся поли­ров­кой, чем круговые.
• Пери­о­ди­че­ски необ­хо­ди­мо выти­рать обра­ба­ты­ва­е­мую область, что­бы посмот­реть на резуль­тат. Смысл в том, что самый круп­ный абра­зив дол­жен уда­лить остат­ки ста­ро­го завод­ско­го покры­тия (в слу­чае его раз­ру­ше­ния), убрать боль­шие цара­пи­ны, а сле­ду­ю­щим эта­пом менее круп­ное зер­но долж­но устра­нить сле­ды преды­ду­щей шлифовки.
• Воз­дей­ство­вать нуж­но без силь­но­го нажи­ма, пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми, сма­чи­вать водой обра­ба­ты­ва­е­мую поверх­ность. После дан­ной про­це­ду­ры, вся про­зрач­ная часть будет очи­ще­на от пожел­те­ния, будет глад­кой и матовой.
• Смой­те остав­ши­е­ся части­цы. Исполь­зуй­те наждач­ку с мень­шим зер­ном (P1500). Далее сно­ва смой­те части­цы, поме­няй­те наждач­ную бума­гу на более мел­кую (P2000, P2500, P3000). Каж­дый раз при такой смене, меняй­те угол, шли­фуя попе­рёк. Такой метод луч­ше, рав­но­мер­нее уби­ра­ет цара­пи­ны. Кро­ме того, Вы смо­же­те визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать, когда они сгла­дят­ся от преды­ду­щей шлифовки.

Полировка фар своими руками

Сле­ду­ю­щим эта­пом после шли­фо­ва­ния, сле­ду­ет поли­ров­ка. Для это­го исполь­зу­ет­ся абра­зив­ная пас­та. Уби­ра­ет­ся мато­вость, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся про­зрач­ность. Про­цесс осу­ществ­ля­ет­ся поли­ро­валь­ной машин­кой с кру­гом или дре­лью с поро­ло­но­вой насад­кой до момен­та исчез­но­ве­ния мато­во­сти и появ­ле­ния про­зрач­но­сти. Так­же реаль­но всё сде­лать вруч­ную. Для это­го потре­бу­ет­ся хлоп­ча­то­бу­маж­ная ткань или любая мяг­кая тряп­ка. Надо взять тряп­ку, намо­чить, выжать и нане­сти пас­ту на фару. Далее сле­ду­ет поли­ров­ка. Могут остать­ся отдель­ные мато­вые пят­на. Их нуж­но отпо­ли­ро­вать отдель­но, потом сно­ва прой­тись по всей поверхности.

Защитное покрытие

После поли­ров­ки, фары важ­но обя­за­тель­но защи­тить, так как уда­ля­ет­ся защит­ный слой. Если это­го не сде­лать, то в тече­ние меся­ца они сно­ва поблек­нут. В каче­стве защи­ты подой­дёт син­те­ти­че­ский воск, кото­рым покры­ва­ют ЛКП авто­мо­би­ля. Нане­се­ние вос­ка даст нуж­ный эффект, но тре­бу­ет регу­ляр­но­го обнов­ле­ния. Дол­го­вре­мен­ную защи­ту обес­пе­чит лаки­ро­ва­ние (см. ста­тью). Но в этом слу­чае поли­ров­ка не нуж­на. Под­го­тов­ка дела­ет­ся нажд. бума­гой P600 – P800.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Полировка фар зубной пастой

Со временем фары автомобиля теряют свой первозданный вид — желтеют, мутнеют, царапаются и световой поток становится все слабее и слабее. Можно купить новую фару и проблема решится. Но мы же не Рокффелеры, чтобы при первой неприятности бежать за новыми деталями =). Мы попробуем вернуть первоначальные характеристики и прозрачность фары своими силами. При этом будем действовать в особо извращенной форме — полировать фары мы будем… зубной пастой.

Подходит только для пластиковых фар!

Данный метод использовали еще наши отцы и деды. Конечно, сегодня можно найти и более подходящие для этого дела абразивы. Но в данной статье мы рассмотрим именно полировку фар зубной пастой.

Для выполнения данной процедуры нам понадобиться:

1. Зубная паста
2. Чистая ветошь, а лучше кусок войлока(можно отрезать от старого валенка)
3. Бутылка с водой
4. Малярный скотч или изолента
5. Чистая сухая ветошь или полотенце(лучше несколько)

Зубная паста подойдет любая — хоть “жемчуг” хоть “Colgate” все зависит от толщины вашего кошелька.

Полировка фар зубной пастой

Для начала оклеиваем вокруг фары скотч или изоленту. Это необходимо, чтобы при полировке не повредить соседние элементы кузова. Теоретически можно этого и не делать.

Далее моем фару обычной водой, чтобы при полировке не было песчинок и другого мусора, который мог бы поцарапать пластик фары.

Далее наносим пасту

И начинаем полировать круговыми движениями 5-10 минут, в зависимости от того,  насколько сильно мутные фары.

После этого смываем обычной водой и вытираем сухой тряпкой

Любуемся на свою работу. В случае если результат не устроил, можно повторить операцию.

Конечно же этот очень и очень бюджетный вариант не восстановит на 100% прозрачность фары. Но в некоторых случаях и такой метод дает неплохой результат.

Видео полировки фар зубной пастой

Как правильно и без проблем отрегулировать фары ближнего света на Ford Focus 2

К процессу регулировки света фар на Ford и любом другом автомобиле необходимо подойти со всей серьёзностью. Если она будет выполнена неправильно, освещение от фар автомобиля будет слепить встречных водителей и пешеходов, что может повлечь аварийные ситуации на дорогах. В некоторый случаях при неправильной регулировке света фар на «Форд Фокус» 2 может создаваться так называемая завеса, которая существенно ухудшит видимость не только для встречных автомобилистов, но и для самого водителя, осуществляющего управление Ford Focus 2.

Настраиваем фары правильно: что понадобится водителю

Произвести на «Форд Фокус» 2 регулировку фар вполне можно и самостоятельно, без помощи специалистов. При определённой сноровке этот процесс не займёт более десяти минут. Для этого водителю потребуется следующее:

• ровная стена;

• площадка с гладкой поверхностью;

• груз, вес которого примерно равен весу водителя;

• маркер или кусок мела для нанесения разметки на стену;

• метр или линейка;

• кусок чистой ткани.

Обратите внимание! При регулировке света фар на любом авто, включая «Форд Фокус» 2 необходимо сперва отрегулировать одну фару, а затем вторую. Именно для этого и понадобится кусок чистой ткани: им нужно закрыть один из фонарей.

Последовательность действий

Осуществляя регулировку фар ближнего света на «Форд Фокусе» 2, действовать нужно в такой последовательности:

1. Нанести на стену специальную разметку, как показано на рисунке.

2. Удостовериться в том, что в шинах ФФ2 поддерживается нужное давление (иначе не удастся добиться корректного параметра высоты фар над покрытием дороги).

3. Поставить Focus 2, на котором будет проводиться регулировка фар, напротив размеченной стены.

4. Удостовериться, что поперечная ось симметрии располагается в районе нуля на экране.

5. Покачать ФФ2, на котором осуществляется регулировка фар, чтобы найти положение для подвесок.

6. Измерить расстояние от центра фонаря авто до поверхности земли, записать его как параметр h.

7. Перевести в нулевое положение регулятор электрокорректора на приборной доске, после чего включить фары на «Форд» для регулировки.

8. Осуществить горизонтальную и вертикальную регулировку света фар Ford Focus 2 при помощи специальных шестигранных винтов для настройки, которые находятся над блоком фонаря.

9. Удостовериться, что световые пучки на стене находятся в полном соответствии со схемой.

Обратите внимание! Регулировку света фар «Форда Фокус» 2 «Рестайлинг» или «Дорестайл» можно считать завершённой в том случае, когда верхние края световых пятен слева совпадают с чертой 2, в то время как вертикальные полосы проходят через точки Е.

Если регулировка ближних фар на автомобилях «Фокус 2 Рестайлинг», а также ФФ2 «Дорестайл» и любых других модификациях осуществлена правильно, то и фонари дальнего света будут работать корректно. Это поможет водителю избежать аварийных ситуаций на дороге.

Лучшим выходом будет доверить регулировку фар на авто ФФ2 «Рестайлинг» и любых других марок специалистам. Профессионалы «Автооптики» проделают все быстро и правильно, гарантировав качественный результат.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками, разборка и сборка КПП, видео

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

• трудно производить выключение и включение передач.
• самостоятельное выключение передач.
• возникновение шума при переключении передач.
• протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Устройство коробки переключения передач

Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:

• не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
• вылетает только одна скорость.
• во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.

Для произведения регулировки КПП нужно:

• Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
• С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
• С коробки переключения передач снять чехол.
• Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
• Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
• Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

• Синхронизатор мог выйти из строя.
• Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
• Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
• Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

• Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
• Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками (видео) — Auto-Self.ru

Выполнить ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вам придется вооружиться набором инструментов, необходимыми новыми деталями для замены старых, несколькими фото и видео для наглядности, а также руководством по эксплуатации и ремонту. Плюс рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, который сделает сложные манипуляции гораздо проще.

Для начала не лишним будет изучить видео о ремонте коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками. Это для наглядности, так скажем.

Устройство коробки

Чтобы разбираться в ремонте, сначала нужно понять принцип устройства коробки переключения передач, которая установлена на отечественном автомобиле ВАЗ 2110.

Устройство КПП

Принцип устройства заключается в следующем:

1. Чтобы передачи переключались, работает в коробке первичный вал. Он состоит из блока шестерней, которые постоянное зацеплены с ведущими шестеренками от 1 до 5 передач (ведущие автомобиль вперед).
2. Вторая вал оснащается ведущей шестеренкой главной передачи, на котором также располагаются синхронизаторы. Они отвечают за движение вперед ведомых шестеренок. В этом же месте расположился маслосборник и подшипник.
3. К двухсателлитному дифференциалу «десятки» крепится через фланец коробки ведомая шестерня главной передачи.
4. Привод включает в себя ручку для переключения, шаровые опоры, шток выбора, тяги, механизм для выбора передачи и механизм непосредственного переключения передач.
5. Задача реактивной тяги заключается в предотвращении вылета скорости. Ее концы закреплены на опоре и двигателе.

Регулировка КПП

Далеко не всегда для налаживания работы коробки необходимо ее снятие. Хотя если предусматривается замена подшипников КПП или другие ремонтные мероприятия, простой регулировкой не обойтись.

Для «десятки» характерны ситуации, при которых скорости плохо переключаются, их попросту выбивает. Чтобы подобные ситуации исправить, конструкция включает в свой состав механизм по регулировке привода выбора передачи.

Регулировка требуется в нескольких ситуациях:

• Недавно выполнялась замена подшипников первичного вала на ВАЗ 2110 или другой вид ремонта с обязательным снятием КПП;
• Наблюдается постоянный вылет одной из скоростей;
• Скорости переключаются туго, плохо, либо их выбивает непосредственно во время движения.

Если вы столкнулись с одной из подобных ситуаций, тогда регулировки будет не избежать. Хотя это лучше, чем демонтаж и полноценный ремонт коробки переключения передач. Выполняется операция следующим образом:

1. Снизу автомобиля отыщите гайку с болтом, которые стягивают хомут крепления тяги КПП. Ее не нужно полностью снимать, а просто немного ослабить.
2. Пазы тяги немного раздвигаются при помощи обычной отвертки, а также расширьте щель в хомуте. Так тяга будет легче передвигаться к штоку выбора скоростей. Шток нужно установить в нейтраль.
3. Снимите чехол с ручки КПП.
4. Согласно шаблону, выставьте рычаг — в окно накладки кронштейна для блокировки задней передачи устанавливается шаблон. Далее вводится упор оси рычага в имеющийся паз шаблона. Его нужно прижимать в поперечном направлении, но не прикладывать большое усилие.
5. Теперь регулируется осевой люфт штока в заднем направлении, плюс настраивается осевой люфт при помощи поворота налево.
6. Хомут ставится на место, оставляя пространство до конца тяги в несколько миллиметров. Теперь хомут как следует затягивается болтом.

Ремонтные работы

Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

Распространенные проблемы КПП

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 отмечают несколько характерных неисправностей у коробок передач для данной модели. У кого-то не включается задняя скорость, другие жалуются на вылет и так далее.

Рассмотрим наиболее популярные проблемы, которыми может «похвастаться» коробка отечественной «десятки».

1. Проблема первой скорости. Она может вылетать или тяжело включаться на автомобиле. Причин существует несколько:
   1. Вышел из строя синхронизатор;
   2. Пружина фиксатора имеет дефект, она лопнула;
   3. Рычаг разболтался, из-за чего скорости переключаются самопроизвольно;
   4. Вышел из строя шток или неисправна вилка, требуется их обязательная замена.
2. Проблема второй передачи. Ее часто выбивает, либо сложно переключиться на нее. Причин подобной неисправности тоже может быть несколько:
   1. Зубцы шестеренки плохо цепляются за муфту переключения скоростей;
   2. Кончики зубцов стерлись, износились, потому скорость тяжело включается. С течением времени она начнет вылетать. Потому ремонт требуется обязательно;
   3. Если передачу выбивает при наезде на кочки, тогда ничего хорошего в этом нет — проблема кроется в выходящем из строя сцеплении.

В некоторых случаях для исправления проблемы со второй передачей можно заменить фиксирующую пружину. Но если передачи продолжают вылетать, с трудом переключаться, тогда никакая регулировка и полуремонт не поможет. Здесь требуется исключительно капитальный ремонт коробки передач, и никак иначе. Но если замену сальников коробки передач ВАЗ 2110 можно выполнить самостоятельно, то провести полноценный ремонт будет сложно.

Наличие опыта, соответствующих знаний и навыков дает возможность заниматься проблемами КПП своими руками. Если же все это отсутствует, настоятельно рекомендуем обратиться в проверенный сервисный центр, где проведут диагностику, определяют истинные причины неполадки и приведут вашу КПП в былое состояние. Да, это будет стоить определенных денег, но без этого уже не обойтись. Ничто не вечно. Тем более коробка передач «десятки».

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Снятие и установка коробки передач ВАЗ 2110 1996+

1. Снимите аккумуляторную батарею, слейте масло из коробки передач и снимите стартер (см. подраздел 7.3.2).
2. Отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке (подробнее см.подраздел 3.1.5).
	3. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, сжав пружинные зажимы.
	4. Отверните болт 1 крепления кронштейна модуля зажигания к коробке передач и два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Болт 2 (передний по ходу автомобиля) – короткий, болт 3 – длинный.
	5. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.
	6. Отверните два болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке передач.
	7. Ослабьте затяжку болта хомута крепления тяги переключения передач и отсоедините тягу от шарнира штока выбора передач, сдвинув ее назад.
	8. Снимите приводы колес (см. подраздел 3.3.2). Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.
9. Для удобства снятия коробки отверните два болта крепления и отсоедините левую шаровую опору от поворотного кулака (подробнее см. подраздел 4.1.6).	10. Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач 1 к двигателю (со стороны двигателя). Обратите внимание, что на моделях с системой впрыска топлива под этой гайкой установлен поддерживающий кронштейн 2 впускной трубы, который нужно снять со шпильки.	11. При необходимости ослабьте затяжку верхней гайки крепления этого кронштейна.
	12. Отверните три болта крепления и снимите нижнюю крышку 1 картера 2 сцепления.
	13. Отверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю.
14. Вывесите двигатель с помощью тали или доски (подробнее см. подраздел 2.12).
15. Снизу автомобиля отверните гайку крепления левой опоры силового агрегата.	16. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.	17. Отверните два болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.
	18. Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.
	19. Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля.
20. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Установку приводов передних колес подробнее см. подраздел 3.3.2. После установки залейте масло, отрегулируйте привод выключения сцепления (см. подраздел 3.1.7) и рычаг переключения передач (см. подраздел 3.2.13).

Как снять кпп на ваз-2112 16 клапанов: демонтаж коробки передач

Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля лада 2110, порядок замены сальников своими руками, руководство по ремонту привода ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

• …отворачиваем гайки валов.
• Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.
• Вынимаем вилку включения пятой передачи.
• Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.
• Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.
• Вынимаем упорную пластину.
• Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…
• …и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
• Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

1. Снимаем упорную пластину.
2. Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.
3. В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…
4. …и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.
5. Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…
6. …и снимаем его.
7. Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.
8. Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
9. Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.
10. Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…
11. …и снимаем его.
12. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
13. Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.
14. Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.
15. Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
16. Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
17. Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.
18. Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.
19. Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.
20. Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.
21. Вынимаем дифференциал в сборе.
22. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…
23. …и снимаем его.
24. Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.
25. Снимаем рычаг выбора передач со штока.
26. Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.
27. Вынимаем шток выбора передач.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

• Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…
• …и снимаем шарнир.
• Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.
• Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
• Вынимаем сепаратор подшипника.
• Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…
• …выпрессовываем кольцо.
• Извлекаем маслосборник.
• Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…
• …сальник привода.
• Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…
• …и выпрессовываем кольцо.
• Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.
• Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…
• …и спрессовываем кольцо.
• Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…
• …и снимаем его с переднего конца вала.
• В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.
• В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.
• Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
• При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.
• Снимаем ведущую шестерню главной передачи.
• Снимаем ведомую шестерню I передачи.
• Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.
• Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.
• Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.
• Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.
• Снимаем ведомую шестерню II передачи.
• Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …
• …спрессовываем его.
• Снимаем упорную шайбу.
• Снимаем ведомую шестерню IV передачи.
• Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.
• Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…
• …и снимаем его.
• Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.
• При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.
• Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.
• Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.
• Снимаем шестерню III передачи.
• Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.
• Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.
• Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.
• Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.
• Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.
• Извлекаем из коробки сателлиты.
• Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…
• …и спрессовываем подшипник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала. Вынимаем магнит. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо. Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками. Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112. Переворачиваем вал в тисках. Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками. Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Источник: http://vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/transmissiya/korobka-peredach/razborka-sborka-korobki.html

Как снять КПП ВАЗ 2110?

Перед началом выполнения основных работ следует поднять передок машины домкратами и снять два передних колеса.

Откидываем от аккумулятора клеммы. Убираем воздушный фильтр и откидываем от стартера провода.

Отключаем клемму от датчика скорости.

На этом этапе нужно откинуть привода колес. В принципе, можно сделать так: правый снять целиком, а на левом просто вытянуть из ступицы. Рассмотрим поподробнее:

1. Откручиваем наружный шрус и шаровую
4. Под капотом попускаем крепления опорников.
5. Теперь можно вынять привод (правый). Более подробно о снятии приводов передних колес можно узнать здесь СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВАЗ 2110

Теперь на левой стороне. Снимите защиту из пластика.

• Если у вас яма не большая, то чтобы было удобнее снять коробку передач ВАЗ 2110 можно открутить левый рычаг и лыжу.
• Снимаем яйца, путем откручивания.
• Далее из передней балки нужно открутить сайлентблок.
• Ну и наконец, снимаем рычаг, перед этим открутив его.
• Поддомкратьте двигатель.
• Теперь открыт доступ к левой подушке, открутите ее и опустите двигатель.
• Перед непосредственным снятием коробки передач ВАЗ 2110 осталось открутить 3 болта, которые соединяют коробку с двигателем и 1 гайку.
• Вот и все коробка снята.
• Вот для наглядности видео по съему коробки передач ВАЗ 2110:
•  

Источник: http://vaz2110-remont. ru/kak-snyat-kpp-vaz-2110.html

Замена КПП коробки передач ВАЗ 2110, 2112. Фото и видео инструкция

Сегодня на ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2110, 2004 года выпуска, двигатель 1.5 16 клапанный, пробег 176 тысяч километров, необходимо заменить КПП коробку передач. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками. Пособие подходит также для автомобилей ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, Приора.

Сначала владелец хотел произвести ремонт коробки передач, но потом произведя примерные расчёты, стало понятно, что дешевле её будет заменить. Проблема с КПП выбивает первую, вторую, пятую и заднею передачу. Открываем капот, снимаем пластиковую накладку с двигателя, откручиваем хомуты с корпуса воздушного фильтра, снимаем разъём ДМРВ, скидываем клеммы с АКБ и убираем сам аккумулятор.

Скидываем трос сцепления и отключаем проводку со стартера:

Чтобы не обломать, выкручиваем датчик скорости. Для закрепления двигателя, ставим поперечную траверсу:

При помощи головки на 30 откручиваем гайку привода:

Откручиваем шаровую опору, снизу два болта на 17. С одной стороны откручиваем так называемую саблю (траверсу), потому что КПП ляжет на неё и будет неудобно заниматься с коробкой. Перед тем как выдернуть привода, слейте масло из коробки:

Снимаем нижний рычаг и выводим траверсу:

Берём монтажку и выдёргиваем привод, но перед этим закрутим сливную пробку.

Аналогичным образом действуем и со второй стороны. Откручиваем кулису:

После этого откручиваем гайки крепления КПП:

Нам осталось открутить гайку подушки, чтобы коробка не упала, установили гидростойку, в вашем случае скорее всего придётся искать помощников, которые её будут держать.

Коробку после этого можно снимать и переставлять с неё на новую стартер, выжимной подшипник. Обязательно проверьте состояние сцепления, если его в скором времени необходимо будет менять, то лучше это сделать сейчас, пока КПП снята.

При установке новой коробки пришлось немного повернуть коленвал, так как первичный вал в него не входил. Смотрим сверху, чтобы у нас между КПП и двигателем случайно не попала проводка. Весь процесс установки новой коробки переключения передач показан в ролике по шагам. После проведённой замены обязательно проверьте как переключаются все передачи.

Видео замена КПП коробки передач в ВАЗ 2110, 2112

Резервное видео как заменить КПП коробку передач в ВАЗ 2110, 2112:

Прочитано раз: 425; За сегодня: 1

Источник: http://remontautohelp.ru/zamena-kpp-korobki-peredach-vaz-2110-2112-foto-i-video-instrukciya/

Снятие и замена коробки передач ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

На старых автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 приходится менять коробку передач своими руками. Однако при неправильной эксплуатации, замена произойдет гораздо раньше положенного срока. Обычно если вы чувствуете толчки, рывки, вылет передачи при включении, то пора смотреть коробку. Иногда некоторые передачи просто не включаются.

Мы приведем полную инструкцию снятия и замены коробки передач на ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Вам понадобятся набор ключей и отверток. Перед основным этапом работ, есть ряд подготовительных или смежных:

• Снятие защиты двигателя.
• Снятие приводов переключения передач.
• Слив масла из коробки.

Итак, рассмотрим весь перечень и последовательность работ.

Откручиваем болты нижней части картера.

Снимаем крышку картера.

Далее снимаем приводы передних колес и вставляем деревянную пробку.

На данном этапе мы отсоединяем трос сцепления от кпп, снимаем клемму с аккумулятора, демонтируем стартер, отсоединяем провода от задних фонарей, также снимаем датчик скорости.

Откручиваем гайку рыма.

Снимаем рым.

Снимаем левую опору двигателя. Далее по фото откручиваем крепления кпп.

Снизу тоже выкручиваем гайку, она также держит кпп.

Осторожно снимаем коробку ВАЗ 2110, 2111, 2112. Воспользуйтесь помощью напарника, так как коробка не из легких.

Далее устанавливаем новую коробку и собираем автомобиль в обратной последовательности.

• Снятие и замена передней защиты двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками Если вы часто ездите по плохим дорогам или же любите активный отдых на природе,
• Снятие и замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками Если пренебрегать правилами безопасного торможения и вовремя не менять комплектующие, то вы очень скоро
• Снятие и замена датчика скорости ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками При отказе работы спидометра и одометра, при неточный данных скорости рекомендуем снять и заменить
• Снятие и замена глушителя ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками В результате механических повреждений, коррозии и т.д. на глушителе могут образоваться трещины и дыры.

Источник: http://automas.ru/vaz/2110/snyatie-zamena-korobki-peredach-vaz-2110-2111-2112-svoimi-rukami/

Как самостоятельно снять КПП с авто ВАЗ 2110?

Современный автомобиль включает в себя множество сложных устройств, приборов и узлов. Во время эксплуатации они изнашиваются и требуют время от времени либо ремонта, либо замены. В статье разбираются случаи, когда необходимо снимать коробку передач и дается инструкция по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

Прежде чем снимать коробку передач, следует убедиться, что неисправности связаны именно с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослабленным креплением коробки передач, дефектами привода отключения сцепления.

Коробка переключения передач ВАЗ 2110

Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях:

• передачи самопроизвольно выключаются;
• нечеткое включаение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• передачи переключаются с трудом;
• утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• если необходимо устранить течь заднего сальника коленвала;
• при замене переднего сальника КПП;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ.

КПП под днищем машины

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

• набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
• набора головок с удлинителями;
• плоской отвертки;
• монтировки;
• пассатижей;
• домкрата;
• чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

Так как работа по снятию довольно сложная, понадобится помощник.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
2. Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.Сливание масла из коробки
4. Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
5. После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
6. Далее необходимо демонтировать воз

Замена коробки передач ВАЗ 21104. Снятие коробки Ваз 2112 (2110) своими руками 1 часть.

Комментарии к теме Замена коробки передач ВАЗ 21104

Маскилейсон Арык

У моего друга с коробкой передач на VAZ пока без проблем. Здравствуйте у меня каризма 2000 г 1,6 бензин стоит кпп с лагуны подскажите пожалуйста с какого года и объёма двигателя подойдёт? Спасибо.

Bridger

пыльники и всё стальное с 2002 года по 2013 год всё идентично, BSG на год как и всё остальное

Даулет

сильный гул редуктора.от 70 км*ч и выше?в чем причина?

Амир Шлвеков

Полезное видео! Спасибо за работу. А что за мотор?

Акмарал

напишите пожалуйста…2107 инжектор..какой редуктор лучше поставить для быстрого старта…(думаю заварить его)стоит коробка 5ти ступка…какое сочетание будет лучше…тоесть…какой редуктор и коробка нужны.для быстрого разгона.(максималка не важна)..

Нарожная Анаида

По коробке передач и так куча инфы в инете 😉 Мощный видос… Бравоооо!!!

Долбнев Отабек

я сильно набухался или это правда Джарет Лето про москвичи рассказывает!?

Наурыз

При частичной замене когда менять фильтр при первой замене или после последней? Версии разнятся).спасибо

Ино Глуханова

‘С одной стороны не уверенное крепление» — это регулировочный винт!

Кипр

Почему вылетают ключи(транзисторы) на зажигание?

Додж

Мне друг сказал с коробкой передач на 21104 до сих пор все без особых проблем! У нас полная замена вместе с фильтром

Parr

Ваз 2110 инжектор

Заир

Ну так то всё по делу. Но вот подрамник я бы не стал снимать. На дастере менял без снятия. Коробку влево в бок и места для съёма сцепы вполне. Так же левый привод постарался бы не дёргать из коробки. Ну это моё мнение и решение. А по мануалу да, гемор с подрамником.

Айтабаев Никодим

я лайк ставил

Кымбат

Неплохо, если более обстоятельно по коробке передач на ВАЗИКЕ рассказал бы ) Годный видос!!! все понятно! Спасибо!

Сия

Андрей, подскажите на рафе 2016г.в. какой вариатор(модель)

Фабричников Алеф

Здравствуйте помогите с бедой поменял датчик холостого хода ваз-2110 инжектор 8 клапанов всё заводилась нормально утром заводить а она не заводится, метки в норме, бензонасос качает, релюшки работаю не знаю что делать

Aart

У моего друга на VAZ и без коробки передач много чего чинить )) Крышечки жалко не одходят

Lana

двадцать один двенадцать шесть

Жумабай

… коробас 4 рубля. Я на тойота камри 4 вд кузовsv35 на днях 27р отдал без раздатки,еле нашёл с.ка, неделя интенсивных поисков по всему Новосибирску. С Владика 45 заряжали. Тачка гемор, запчасти не найдёшь. Не советую брать,даже на маленький срок.

Аристарх

большое вам спасибо!!!очень помогли!

Шимон Линк

Прежде чем применить дедовский способ нужно авто загрузить по полной. Включить печку, фары и всякую херню которая потребляет энергию.

Принс

Нужна ваша помощи, меняю коробку на пассат б5 1.9tdi 1998. По вин коду коробка идет DMX а с авто я снял DMV, очень прошу скажите в чем разница? Про коробку передач куча информации в интернете,

Васи

Привет уминя токая проблема крайслер вояджер 1998 3.3 бензин заехала во двор сама нормально. Сутра ехать, АКПП не переключает ни вперёд ни назад. едва плавно толкнет,как бы трогаясь и все. Пробуксовка. Масло чистое и в уровне. Прошу помогите

Аббас

Самого интересного не увидел — как выбивать диоды из моста-донора?

Похожие видео по ремонту

Устройство, эксплуатация и ремонт

Каждый автомобилист знает, как выглядит ВАЗ-2110. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Машина во всех комплектациях оснащалась механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство. Что ж, давайте разберемся, как работает КПП ВАЗ-2110 и какие у нее «недуги».

Характеристика

Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от ДВС на колеса автомобиля.Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон частот вращения коленчатого вала, при котором максимальный крутящий момент достигает максимальных значений.

Проще говоря, в моторе есть «отключение». Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разной скоростью. Ей либо не хватает тяги, либо она будет идти очень медленно. Для этого в трансмиссии ВАЗ-2110 предусмотрено 5 скоростей. За счет разного передаточного числа можно добиться максимального крутящего момента на любой скорости. Это позволяет автомобилю динамично двигаться в любых условиях работы двигателя.

Как это работает

Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный, а затем на первичный вал. Благодаря редуктору энергия крутящего момента передается на полуось, а затем на колеса. Но не всегда может быть в связке с двигателем. Поэтому в конструкции предусмотрена муфта. На «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг переключения передач ВАЗ-2110 смещается в нужное положение.Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «десятки» поперечное расположение мотора, то для работы коробки здесь используется клин.

У каждой скорости свое передаточное число. На механической коробке это передаточное число явно завязано и при движении не меняется, как на вариаторе. Наивысшее передаточное число находится на первой передаче. На нем машина самая амбициозная. Самый маленький (меньше единицы) — на пятом. Машина теряет тягу, но при этом больше скорость. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, далее работает «отсечка». Также в коробке передач ВАЗ-2110 есть передача заднего хода. Кроме того, механизм снабжен запирающими устройствами и замками. Эти элементы предохраняют трансмиссии от самопроизвольного отключения. Устройство блокировки не позволяет включать две скорости одновременно.

Синхронизаторы

Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как переключались передачи на старых ЗИЛах и ГАЗОНАх — двойное нажатие с перегазовкой. На коробках этих грузовиков не было синхронизаторов.

Теперь им оснащается любой современный автомобиль.Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегрузке», КПП ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами. Таким образом, во время вращения вала можно легко включить нужную передачу. Стоит отметить, что скорость, с которой вращается маховик и первичный вал, различается при выжимании сцепления. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить нужную передачу. Ко всему виной большая разница передаточного числа. Временно вы можете использовать «овердрайв», но вам не нужно ехать с неисправными синхронизаторами. Это важная часть любого КПП. Именно она уравнивает угловые скорости шестерен валов при их вращении.

Проблемы в эксплуатации

Коробка — сложный механизм, иногда он дает сбои. Чаще всего встречаются автомобили ВАЗ-2110:

• Шум при работе. Коробка характерно гудит. Это означает, что масло добывается внутри или его уровень низкий. Проверить щуп. Если шестерни долгое время работали «долго», коробку передач ВАЗ-2110 потребуется заменить.Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
• Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана с муфтой или синхронизаторами. Проверить уровень рабочей жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Из-за тренировок часто повреждается резиновый чехол. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник.Если нажать на педаль сцепления, она шумит, значит, вам необходимо отремонтировать коробку ВАЗ-2110. Для замены подшипника необходимо полностью снять трапецию

Замена от ВАЗ-2110. Замена пыльника наружного шрекса. Нужно ли при замене шруса сливать масло из коробки?

Из статьи вы узнаете, что нужно при замене ШРУСов на «девятках», «десятках» и более новых моделях. На переднеприводных автомобилях эта процедура выполняется достаточно быстро.Правда, для многих автомобилистов это становится проблемой, так как отсутствуют навыки и подходящий инструмент. Прежде чем приступить к ремонту самостоятельно, необходимо узнать, как правильно производить замену петель. И многое зависит от качества подготовительных работ.

Начало ремонта

При замене ШРУСов лучше обратиться к опытным механикам, которые выполняют аналогичные процедуры гораздо чаще, чем вы. На СТО есть все необходимые инструменты, не в каждом гараже его можно найти.Поэтому замена ШРУС на СТО — дело секунд (не в прямом смысле, но времени на это уходит совсем немного).

Если вы решили произвести ремонт автомобиля самостоятельно, то следуйте дальнейшим инструкциям. Во-первых, вам нужно установить машину на максимально ровную поверхность. Во-вторых, необходимо подложить под задние колеса специальные противооткатные упоры. Если таковых нет, можно использовать подручные средства, даже кирпичи.

Слив масла и завершение подготовки

В-третьих, перед тем, как приступить к работе, необходимо слить масло из коробки передач.Для замены ШРУСа не обязательно полностью сливать масло из КПП. Коробку снимать не нужно, но около двух третей всего масла может вылиться из отверстий, в которые установлены гранаты. Если вам интересно, нужна ли замена ШРУСа для слива масла из коробки, не думайте, избавьтесь от него хотя бы на 2/3.

И последнее: вам необходимо обзавестись необходимым инструментом и запчастями. Если меняется только внешний шарнир равных угловых скоростей, то вы получите в магазине ремкомплект.В нее входят непосредственно ШРУСы, масленка, хомуты, стопорные кольца, гайка, пыльник. Именно эти элементы нужно установить на привод автомобиля.

Начало разборки передней части автомобиля

Для замены гранаты необходимо приподнять переднюю часть автомобиля домкратом. Все работы желательно проводить на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Но если этих удобств нет, ремонт займет чуть больше времени. Перед тем, как поднять автомобиль, нужно сломать гайку, которая находится на ступице, без этого замена вариатора-2110 не состоится.

Эта часть ремонта самая сложная, т.к. высокий момент затяжки этого резьбового соединения. Вам нужен ключ на 30, и у него должен быть большой рычаг. Даже на станциях техобслуживания используется насадка из отрезка трубы. С его помощью даже физически слабый человек своими руками быстро откручивает гайку.

Но прежде чем начинать крутить, нужно эту гайку открутить. Эта процедура выполняется при помощи металлической пробивки, заточенной с одного края, и молотка. При замене ШРУСов эту процедуру пропускать нельзя.Сразу не откручивайте гайку ступицы полностью, делать это нужно после того, как поднимете машину. Но сначала оторвите болты, которыми колесо крепится к ступице.

Снятие привода с автомобиля

Теперь вы можете поднять отремонтированный борт, снять колесо, чтобы заменить ВАЗ-2110. Вы увидите ступицу, внизу она прикреплена к рычагу подвески с помощью шарикового подшипника. Вам нужно будет открутить оба болта, которые крепят последний. В том случае, если шарик вышел из строя, нужно с помощью съемника извлечь его палец из отверстия ступицы.

Далее нужно снять шплинт, который находится в пальце рулевого наконечника. Ключом на 19 откручиваем гайку, затем устанавливаем съемник и вытаскиваем наконечник из отверстия в поворотном кулаке амортизатора. После этого можно приступать к извлечению привода, для этой процедуры можно использовать как съемник, так и дедовский метод — хороший молоток.

Способы замены петель

Если замена внешнего ШРУСа производится в последнюю очередь, то постарайтесь не повредить ступицу и тормозной диск.Главное в этом деле — следить за тем, чтобы внешняя граната спускалась из прорезей. Внутренние ШРУСы снять с коробки передач намного проще. Для этого нужно использовать два инструмента — зубило и молоток.

Долото устанавливается между коробкой и внутренней гранатой таким образом, что оно упирается в специальный выступ на поверхности КПП. Легкими ударами молота можно быстро извлечь внутреннюю гранату из коробки передач. В этом случае удар следует наносить в сторону коробки передач, независимо от того, стреляете вы левым или правым приводом.На этом снятие узла своими руками завершено, теперь необходимо приступить к замене петель.

Как заменить гранату

Эту процедуру можно сделать своими руками очень быстро, вы потратите меньше времени, чем на подготовку. Последнее необходимо даже при замене пыльника внешнего ШРУСа. Поскольку вы планируете установить новый комплект, вы можете испортить даже старые пыльники и зажимы: зажимы сломать, а пыльник разрезать ножом, ножницами.Это немного ускорит ремонт.

Теперь вам нужно вооружиться молотком и тисками. Зажмите привод как можно сильнее так, чтобы извлеченный ШРУС был обращен вниз. Наносите по нему резкие и сильные удары молотком, чтобы полуось оторвалась от гранаты. Если накопитель долгое время не ремонтировался, его снятие может занять много времени.

Монтаж новой гранаты на привод

Если только замена пыльника наружного ШРУСа, то старайтесь работать аккуратно, чтобы не повредить детали.Установка нового производится в обратной последовательности. Только перед этим необходимо тщательно промыть полуось, чтобы на нем не осталось следов старой смазки и посторонних частиц. Немедленно смените стопорное кольцо, но сначала положить на пыльник, в соответствии с которым вы впоследствии заполнить необходимое количество смазки. Теперь установите ШРУС на полуось.

Используя молоток, желательно бронзовый, набейте новую гранату. Старайтесь не повредить резьбу, иначе придется восстанавливать (в лучшем случае).После того, как стопорное кольцо вошло в паз, вы можете рассмотреть работу почти закончены. Осталось только установить пыльник, залить смазкой и закрепить хомутами, замена внешнего ШРУСа практически завершена.

Теперь установите привод на место, строго в обратной последовательности. Обратите внимание, что нельзя одновременно извлекать оба диска. Причина li

Как на ВАЗ-2110 производится замена сцепления своими руками?

Такое понятие, как сплоченность, играет важную роль в работе КПП каждой машины.В конце концов, это звено между двигателем и коробкой передач. Муфта принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС на трансмиссию. В связи с этим этот элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена автомобиля ВАЗ-2110 при замене сцепления.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные симптомы, указывающие на изношенное сцепление:

• Потеря мощности двигателя.
• Шестерни поворотные с пробуксовкой или характерным хрустом или рывком. Также вы можете увидеть разницу в прилагаемых для этого усилиях (нужно нажимать на рычаг еще сильнее).
• Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни. Это может происходить как с первой, так и с пятой скоростью.
• Вибрация при нажатии педали перед переключением скоростей.

Что вам нужно для успешной замены?

Чтобы использовать автомобиль ВАЗ-2110, заменить сцепление прошло успешно и быстро, не нужно быть профессиональным механиком и приобретать дорогостоящий инструмент.Все, что вам для этого понадобится — домкрат, крепление, а также набор замков и торцевой ключ. При помощи всего этого набора инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка деталей

Итак, приступим к работе. Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратом переднюю «десятку» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи и снимите датчик массового расхода воздуха. Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Достаем воздушный фильтр.

Далее снимаем трос сцепления с вилки. Отвинчиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если вам понадобится замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависании» в педали пола при переключении скоростей.

Открутите болт, соединяющий стартер и трансмиссию. Выкрутите винт крепления коробки передач.Таким же образом поступаем с II болтом. Отпускаем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно открутить трос спидометра. Далее вытаскиваем попарно с рычагом продольной растяжки и откручиваем нижний болт крепления стартера. В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Его тоже вынимаем.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все. Далее снимаем реактивную тягу с КПП, ставим упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и аккуратно опускаем на пол. Он должен висеть на полуосях.

Теперь посмотрим и прикинем степень износа диска. Одновременно рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и, по возможности, также заменить его.Иногда требуется замена автомобиля. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке. Кстати, автомобилисты рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей и возможных неисправностей, лучше заранее определить КПП и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в этом случае тоже подвергается демонтажу КПП.Сначала снимите выжимной подшипник.

Затем осторожно снимите его с рычага вилки, выведите из зацепления сцепление и замените изношенный резиновый кожух. С помощью плоскогубцев отожмите лепестки защелки изнутри и с помощью отвертки снаружи снимите пластиковую втулку оси. Поднимите вилку и выньте ее ось из втулки. Также демонтируется последняя деталь. Снимите пружинный зажим с вилки.

Что делать дальше?

Если рычаг или ножки вилки изношены вне контакта с муфтой, заглушку необходимо заменить.Затем изношенная деталь разбирается, а затем вдавливается новая деталь до упора. Перед установкой детали пластмассовую и металлическую втулку следует обработать смазкой. Затем устройство устанавливается в порядке, обратном снятию. Учтите, что выступ на пластиковой втулке должен точно входить в паз на корпусе сцепления, а лепестки — надежно фиксировать установленную деталь, не давая ей выпасть.

Итак, мы выяснили, как на ВАЗ-2110 производится замена сцепления своими руками.Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогостоящие услуги сервисных центров.

p>

Как самостоятельно выполнить тюнинг ВАЗ 2110?

Статья для тех, кто планирует произвести тюнинг салона ВАЗ-2110 своими руками. Ниже перечислены изменения, которые вы можете реализовать самостоятельно.

Про салонный автомобиль ВАЗ-2110 можно сказать, что он прочный, надежный в эксплуатации, с вместительным внутренним пространством. Но комфорт в салоне находится на уровне, который хотелось бы повысить.Поэтому зачастую владельцы автомобилей этой марки готовы частично или полностью улучшить свой интерьер. Сделать тюнинг салона ВАЗ-2110 можно своими руками.

В статье мы рассмотрим имеющиеся возможности по улучшению, предложим некоторые идеи, дадим полезные рекомендации.

Подготовка к тюнингу ВАЗ-2110 своими руками

Для начала тюнинга нам понадобится бумага. Необходимо будет фиксировать все запланированные изменения интерьера салона, а также отмечать конечный результат возле каждого элемента настроенного элемента.

По совету специалистов в первую очередь устраняются те дефекты, которые делают езду менее комфортной.

Выполнение работ и расходы, заложенные в бюджет, соответствуют плану действий. Если вы не укладывались в запланированный бюджет, вам необходимо либо изменить изначально составленный план, исключив из него менее значимые статьи, либо увеличить расходную часть.

Для начала нужно узнать стоимость всех материалов, чтобы полностью составить картину общих затрат на доработку салона ВАЗ 2110.Также можно сделать тюнинг салона с помощью специалиста, но это только увеличит расходы.

Что можно улучшить

Рассмотрим, чем можно заменить элементы салона, в чем их преимущества и на что следует обратить больше внимания.

Обшивка дверей

Замена обшивки дверей только улучшит внешний вид салона, а при проведении работ по шумоизоляции повысит ее уровень. С этого рекомендуется приступить к тюнингу салона ВАЗ 2110.Своими руками можно установить акустическую систему большей мощности.

Обшивка салона

В зависимости от размера бюджета возможны несколько вариантов действий — использование чехлов, изменение штатного интерьера через капремонт или полная замена салона от другой марки автомобиля.

Панель приборов

Влияет на общий вид интерьера, изменяет его, предоставляет улучшенную информацию. Возможно использование приборов других марок автомобилей, а также доработка штатной панели.

Педали

Специальные накладки позволяют отказаться от полной замены педалей. Они имеют хороший внешний вид, более удобны при нажатии.

Акустика

Замена акустики и аудиосистемы на новую негативно отразится на внешнем виде салона, но может существенно улучшить качество звука.

Руль

Рулевое колесо, установленное с завода, не отличается красотой и оригинальностью.Часто владельцы меняют его на руле от последних моделей ВАЗ или других автомобилей.

Аксессуары

Существует множество аксессуаров, с помощью которых можно изменить внешний вид интерьера, как в большом объеме, так и в деталях, при этом повышая комфорт и эргономичность.

Не вкладывайте значительную сумму в ремонт, если вы не планируете использовать машину в течение длительного времени. При планировании эксплуатации авто на несколько лет произвести работы по повышению комфорта и эргономики вполне уместно.

Остановимся подробнее на некоторых аспектах выполнения тюнинга салона ВАЗ-2110.

Обивка дверей

Для замены обшивки двери необходимо предварительно демонтировать старую.

Процедура:

1. Сначала откручиваются саморезы, чтобы зафиксировать заводскую обшивку.
2. Чтобы добраться до ручки опускания стекла, нужно снять защелку.
3. Панель, на которой открываются дверные ручки, снята.
4. Кнопка блокировки снимается закручиванием.
5. Далее отвертка подходит к обшивке двери, которая удерживается с помощью пластиковых поршней. Если во время демонтажа произошла поломка поршней, их легко заменить на новые.

Дальнейшие действия зависят от вашего желания. Устанавливается либо новый подготовленный комплект, либо самостоятельно производится стандартная переоборудование.

При демонтаже дверной обшивки с возможной дальнейшей установкой новой акустической системы желательно нанести от одного до трех слоев шумоизоляции, улучшив тем самым существующий.

Ремонт DSG своими руками.

Ремонт роботизированной КПП — тема тем более не простая, и множество «мастеров» пытаются на этом нагреться.

Типичный ремонт DSG собственноручно — почитал теорию и, возомнив себя серьезным специалистом, ринулся чинить. 
В лучшем случае, сразу поймешь свою некомпетентность и откажется от этой идеи, не успев наделать ошибок. 
Но в жизни часто все иначе, и горе-мастера продолжают доламывать коробки передач, экспериментируя с своим автомобилем и, по сути, играя с собственными деньгами в лотерею.

Мы понимаем о чем говорим, ведь уже сотни раз приходилось переделывать после самодеятельных товарищей.
Чтобы не стать жертвой собстенного энтузиазма, и маленькая поломка не переросла в капремонт, рекомендуем Вам сразу обратиться к профессиональной команде.

Помимо всего прочего, есть и второй тип – не менее опасный.
Авантюрист — имеет хоть какой-то набор инструментов, и крупицу знаний, но не вникая в проблему начинает разбирать коробку.  

С таким подходом в 95% случаев «приговаривается» к замене почти вся коробку передач, меняются узлы целиком – ведь так делает дилер, а значит, это якобы правильно. На деле же это говорит только об отсутствии навыков, позволяющих решить проблему с минимальными тратами. Конечно, при таком подходе поломку может и удастся устранить. Только вот цена будет в разы выше, а пользы от этого – никакой.

Мы призываем Вас избегать ремонта DSG своими руками, и не переплачивать из-за отсутствия навыков, знаний.
Запишитесь на диагностику в наш профильный техцентр и сами убедитесь, насколько недорогим и простым может быть ремонт «робота», если ним занимаются грамотные механики.

Современная мастерская — к Вашим услугам

Трансмиссия ДСГ – самая «продвинутая» КПП на сегодня. Потому ее ремонт требует соответствующего, технологичного подхода. Вариант «подшаманить» по старинке – не проходит, на чем и обжигаются многие псевдо-специалисты.

Наша мастерская укомплектована новейшим оборудованием, сканерами и инструментами, разработанными именно для обслуживания роботизированных КПП. Благодаря этому компьютерная диагностика занимает всего 30 минут, а ее точность стремится к 100%.

Любые процедуры, связанные с заменой или установкой узлов, выполняют в течение 1-2 дней и без отклонений от заводского регламента. Дипломированные мастера, входящие в штат техцентра, непрерывно осваивают новые технологии, повышают свою квалификацию.

Лишь в таких условиях Вы можете рассчитывать на качественный и результативный ремонт своего автомобиля.  

Что еще мы хотим Вам предложить:

• Понятное объяснение. Мы не станем загружать Вас лишними терминами или заумными фразами. Мастера адекватно расскажут, что сломалось и как это исправить;
• Реальное понимание проблемы. Мы профилируемся на DSG уже более 10-ти лет. За это время успешно изучили всю конструкцию и научились справляться с любыми неполадками;
• Гарантию до 1,5 лет. Лучше любых слов о качестве проведенных работ расскажет гарантия.
  В нашем случае она составляет 18 месяцев без ограничения пробега;
• Бесплатную диагностику, эвакуацию в сервис и адаптацию РКПП.
  Доступ к надежным запчастям – по честным, а не магазинским ценам.
  Скидки при повторном обращении и еще множество способов сэкономить Ваши деньги.

Приезжайте к опытным автомеханикам

Для записи на визит, свяжитесь с нами по указанному на сайте телефону.
Мы бесплатно проконсультируем Вас и согласуем время приезда, чтобы избежать очереди.  
Звоните — нет никаких сомнений, что мы сможем помочь.

Не нашли что искали?

Снятие коробки передач DSG типа 02Е в VW Touran

Коробка передач типа 02E (DSG) устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)
Volkswagen Passat B7 / Фольксваген Пассат Б7 (362, 365)
Volkswagen Passat CC / Фольксваген Пассат СС (357, 358)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2, 162)

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

Volkswagen Caddy 4 / Фольксваген Кадди 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ)
Volkswagen Caddy 3 / Фольксваген Кадди 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3)

Volkswagen Sharan 2 / Фольксваген Шаран 2 (7N1)

Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7, 1F8)
Volkswagen Scirocco / Фольксваген Сирокко (137, 138)
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7)

Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6, 676, 677)
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4, 3T5)

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)
Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 — 2014

Audi Q3 / Ауди Q3 (8UB, 8UG)

SEAT Alhambra 2 / Сеат Альхамбра 2 (710)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5)
и др.

Авто VW Touran замена КПП типа DSG!

Отворачиваем саморезы крепления крышки корпуса воздушного фильтра, их около 10

Снимаем фишку с дмрв и резиновый шланг с пластикового воздуховода

Затем снимаем пластиковую гофру

Отворачиваем 1 торкс, и снимаем корпус фильтра

Отсоединяем аккомуляторные клеммы, разбираем кожух акб,отворачиваем пластинку крепления акб

Отворачиваем 3 болта крепления площадки акб, и снимаем её

Стягиваем антифризные патрубки зажимами, снимаем хомуты и снимаем патрубки с радиатора, убираем их в сторону

Отсоединяем фишку со стартера, откручиваем провод, и выкручиваем 2 болта крепления стартера 1 сверху, и 1 находиться снизу, снимаем стартер

Чтоб добраться до нижнего болта надо снять резиновую трубку ,она снимаеться путем отвода в сторону защёлок

Отсоединяем розетку

Выкручиваем 3 болта крепления коробки до 2 можно полдесть накидным ключем или головкой, третий болт с наружней звездочкой на 14, она нам и понадобиться чтобы его выкрутить

Еще один хитрый болт спрятан по дамим стартером по началу мы его даже не заметили выкручиваеться также звездочкой на 14

Отсоединяем тягу переключения, надо вытащить 2 скобки

Отворачиваем миинусовой провод с опоры

Отвоачиваем болты крепления левого шруса,снимаем его

Отворачиваем болты крепления рейеи к подрамнику, стабилизатора к подрамнику и задних опор к кузову,по 3 гайки с каждой стороны крепления шаровых опор

Отворачиваем 2 болта крепления трубки к подрамнику

Отворачиваем 2 болта крепления опоры коробки к подрамнику

Отворачиваем болт крепления жгута проводки к подрамнику

Отворачиваем 4 болта крепления подрамника к кузову (по 2 с каждой стороны)

и 2 болта крепления выпуска к подрамнику

Ну и собственно снимаем подрамник! мотор пока вывешивать не надо он у нас держиться на верхней опоре коробки слева, ничего не упадет

Далее подвязываем рейку и стабилизатор чтобы не висели над головой

Откручиваем болт крепления кронштейна коробки

Выкручиваем 3 нижних болта крепления коробки

Откручиваем 3 болта крепления правого шруса, отводим его в сторону

Откручиваем еще один болт крепления коробки к мотору снизу у шруса

Далее либо вывешиваем мотор сверху, либо снизу поддомкрачиваем его , т. к. будем уже снимать коробку!
Сверху откручиваем 3 болта крепления опоры к кронштейну и 4 кронштейна к самой коробке, её желательно снять т.к. может мешаться при снятии

Далее отводим коробку немного в сторону от мотора, и потихоньку опускаем её домкратом или гидравлической лапой на землю!
п.с. коробка тяжелая!

Все работы были выполнены под четким руководством Андрея, ник на форуме «a.v.s.»

Если у вас возникли какие либо вопросы-спрашивайте с радостью ответим!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: autohlam

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

💣замена сцепления фольксваген пассат дсг 6 своими руками ✔️

 Главная Loading… ТЭГИ приколы видео орел и решка черногория русские молодые политика спорт музыка события факты звёзды Дота 2 женщины альтернатива КВН драки война мультики актёры кино онлайн масяня приколы наруто видеоклипы видеобитва машины видеореклама вконтакте однокласники видеоролик дня видеоролики 2018 видеоролики без смс казино АТО ДНР ополчение смешное видео youtube приколы дом2 драки стоп хам драки я приколы видео дом2 серии дорогой ты где был русские детективные сериалы бэк ту скул пранки над друзьями новые видеоклипы, Поздравления РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ Сообщество

замена сцепления фольксваген пассат дсг 6 своими руками . Замена сцепления DSG 6 Фольксваген Пассат Нажми для просмотра Описание отсутсвует       Тэги:   Замена сцепления дсг6 Нажми для просмотра Описание отсутсвует       Тэги:   Замена сцепления DSG. Как поменять за 3 часа? Нажми для просмотра Описание отсутсвует       Тэги:   Замена сцепления на на 6-ти стуаенчетый DSG Нажми для просмотра Описание отсутсвует       Тэги:   Замена сцеплений DSG, мокрое Нажми для просмотра Описание отсутсвует       Тэги:   Замена сцепления маховика и заднего сальника коленвала на Volkswagen PASSAT Нажми для просмотра Описание отсутсвует       Тэги:

Ремонт сцепления DSG

В течение нескольких последних лет трансмиссия с двойным сцеплением используется в серийном производстве компанией Volkswagen Group. Начиная с 2003 года, ряд моделей были укомплектованы 6-ти ступенчатой версией с «мокрым» двойным сцеплением. Начиная с 2008 года, модели автомобилей с крутящим моментом двигателя до 250 Нм комплектуются 7-ступенчатой коробкой передач с «сухим» сцеплением.

Название DSG представляет собой аббревиатуру от немецкого Direkt Schalt Getriebe либо английского Direct Shift Gearbox. Есть версия такой же коробки, которую Audi называет S tronic, но принципиально от DSG она не отличается. Кроме Volkswagen и Audi DSG устанавливают на Skoda и Seat.

В чистом виде DSG — механическая коробка, но переключение передач в ней происходит не как в обычных МКП, а по терминологии разработчиков без разрыва потока мощности. В обычных МКП этот разрыв случается именно при включении очередной передачи: водитель выжимает сцепление, и мощность от двигателя на ведущие колеса перестает передаваться — мотор работает вхолостую, топливо сгорает напрасно, что отрицательно сказывается на динамике и экономичности.

Главной отличительной чертой DSG – наличие двух, а не одного, как обычно, сцепления. Однако все еще мудреней. В действительности коробок тоже две, но они так хитро интегрированы в один корпус, что не сразу поймешь, где заканчивается одна и начинается другая.

Если коробок две, то и первичных валов, на которые передается мощность двигателя, тоже два, каждый с персональным сцеплением. На одном из первичных валов имеются шестерни нечетных передач, а также заднего хода, на другом – четных. Когда автомобиль тронулся с места на 1-й передаче, одновременно с ней в DSG уже включена и 2-я передача. В обычной МКП такая ситуация неминуемо ведет к поломке. В DSG этого не происходит, потому что выключено сцепление вала четных передач. По сути, 2-я передача дожидается своего часа, а когда он приходит, сцепление нечетных передач размыкается, но тот самый поток мощности тут же подхватывается смыкающимися дисками сцепления четных передач и без потерь передается дальше по кинематической цепи к ведущим колесам автомобиля. На других передачах повторяется такой же процесс.

Преимущества КПП с двойным сцеплением:

1. Плавность хода и отсутствие каких-либо рывков в процессе переключения передач.
2. Экономия топлива. В сравнении с 5-ти ступенчатым автоматом автомобили с КПП с двумя сцеплениями потребляют на 10% меньше топлива.
3. Превосходная динамика в результате фактически линейного ускорения без потерь мощности.
4. Возможность выбора: контролировать ли переключение передач водителем или позволить компьютеру выполнить всю работу.
5. Идеальное решение для мощных автомобилей с 200-500 сильными двигателями.

 

Недостатки КПП с двойным сцеплением:

1. Сложность механизмов, а, следовательно, дороговизна в обслуживании и ремонте.
2. Конструктивные недоработки производителя КПП.
3. «Провалы» и «рывки» при движении в активном режиме с многократными разгонами и торможениями.

Для своих клиентов мы предлагаем

1.	Диагностика работы DSG
2.	Замена масла DSG 6 (мокрое сцепление)
3.	Замена масла DSG 7 (мокрое сцепление)
4.	Замена масла DSG 7 (сухое сцепление)
5.	Адаптация роботизированной КПП*
6.	Замена прошивки блока управления КПП*
7.	Замена мехатроника
8.	Замена прошивки мехатроника
9.	Замена сцепления на DSG7 DQ200 (сухое сцепление)

КПП* – коробка переключения передач

Наш инструмент для ремонта «сухого» сцепления:

1. Это основной набор (универсальный в т.ч. Ford, Peugeot, Citroen):

2. Это набор для направления VAG:

DSG 7. 0AM. Сухое сцепление. Замена комплекта сцепления.

Очередной автомобиль концерна VAGна замену сцепления – SkodaOctavia,передний привод, двигатель CDAB – 1,8 литра TSI, коробка передач 0AM(DQ200)– робот DSG 7 с сухим сцеплением.
Для замены сцепления используем оригинальный VAG-овский набор инструмента и комплект сцепления LUK602000100.
Процесс замены сцепления неоднократно описан на просторах интернета. На нашем сайте небольшой фотоотчет на примере своей работы. Коробка передач снята с автомобиля. Последовательность действий для снятия коробки передач описана в Elsa.

Снимаем стопорное кольцо и ступицу сцепления К1.

Снимаем стопорное кольцо и устанавливаем три лапы и съёмник сцепления.

Извлекаем механизм сцепления.

Снимаем выжимной подшипник сцепления K1и регулировочную шайбу.

Снимаем регулировочную шайбу,выжимной подшипник сцепления K2 и рычаг сцепления.

Откручиваем два винта и снимаем второй рычаг сцепления.

Извлекаем опору рычагов сцепления.

Меняем сальник первичного вала.

Сборка. Устанавливаем опору рычагов, рычаги и подшипники.

Вначале устанавливаем самые тонкие регулировочные кольца.

Используя эталонный калибр и груз подбираем нужные кольца.

Далее устанавливаем сцепление на вал.

И окончательная проверка зазоров.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

• 1

  Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.

• 2

  После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.

• 3

  Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.

!

Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.

Гарантии и возврат

Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.

Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.

• У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
• Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
• Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
• 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

Замена сцепления ДСГ в Минске

Замена сцепления DSG в Минске: гарантии безупречного движения

Станция технического обслуживания DSG Service предлагает такую востребованную услугу, как замена сцепления DSG в Минске на выгодных условиях для клиента. Мы занимаемся исключительно ремонтом и обслуживанием DSG, поэтому можем гарантировать высокое качество и оперативность работы именно с этой маркой.

Особенности замены сцепления в DSG

Несмотря на то, что конструкция коробки достаточно надежная, в ней могут встречаться различные «болячки» и неполадки, которые стоит оперативно и профессионально устранять для обеспечения безопасного и комфортного передвижения в транспортном средстве. Только многоуровневая диагностика позволяет определить, в чем кроется проблема, виноват ли износ или какие-то другие факторы.

В любом случае, стоит при малейших сомнениях обращаться за проверкой состояния, особенно, если вы столкнулись с такими признаками, как:

• Характерные рывки при переключении передач в автомобиле.
• Существенные вибрации при старте и ускорении и прочее.

Мы определяем, нужна ли замена сцепления DSG в Минске после диагностики сканером, используя для дальнейших работ специальные наборы инструментов, которые разработаны компанией-производителем этого сцепления (LUK). Вот почему мы можем гарантировать, что снятие и установка сцепления в сочетании со всеми регулировками будут проводиться строго по заводским технологиям. Так же во время работ по замене сцепления мастер обращает внимание на состояние двухмассового маховика, и предлагает его замену в случае необходимости.

Почему нужно доверять профессионалам?

В своей обширной практике мы сталкивались с теми клиентами, которые считали, что им по силам самостоятельная замена сцепления DSG в Минске. Экономия получается сомнительной, так как используется «подручный» слесарный инструментарий, и в 90% повреждается механическая часть (подшипники). Регулировка также всегда неверная. Стоит ли говорить, что совсем скоро сцепление вновь шалит, требует более серьезных капиталовложений, создается риск при движении.

Наш сервис предлагает комплексный подход к замене сцепления «под ключ»:

1. Диагностика на самом современном оборудовании.
2. Снятие и грамотный монтаж коробки передач.
3. Замена комплекта сцепления, игольчатого подшипника.
4. Регулировка и точная настройка.
5. Базовая настройка коробки с помощью дилерского ПО и адаптация сцепления

Все работы по замене сцепления проводятся в течение 1-2 рабочих дней после предварительной записи.

Почему стоит выбрать DSG Service?

• Предоставление пакета гарантий
• Оперативность
• Доступные цены
• Бесплатная диагностика
• Комфортные условия для клиентов (уютная зона ожидания, Интернет, детская зона и так далее)
• Профессионализм каждого сотрудника
• Использование оригинальных запчастей и инструмента

Даже, если пока ваш автомобиль работает как часы, рекомендуем быть бдительными и регулярно проводить диагностику!

Как заменить двойное сцепление в коробке передач DSG-7

После выхода на рынок в 2003 году DSG (с прямым переключением коробка передач) трансмиссия стала настоящим инновационным решением для трансмиссии промышленность. Коробка передач DSG сочетает в себе черты классического автоматического (комфорт эксплуатации) и МКПП (топливная экономичность).

Но, в то же время надежность DSG передачи оказались не такими высокими, как ожидалось производители.На практике многочисленные приводы и электронные компоненты Коробка передач DSG, как и ее сцепление, стала настоящей головной болью для специалисты по ремонту трансмиссии. В этой статье мы узнаем, как заменить сцепление в коробке передач DSG. В настоящее время существует несколько коробок передач DSG. доступные на рынке модели, а именно DSG-6, DSG-7 и Audi S-tronic.

Конструкция сцепления в этих коробках передач аналогична к механизму, реализованному в стандартных МКПП, но в случае с В трансмиссиях DSG есть сразу 2 сцепления (сцепление в DSG может быть «Мокрый» или «сухой» в зависимости от типа коробки передач).Так называемое «мокрое» сцепление работает в масляной ванне.

Блок сцепления DSG-7

На практике трансмиссия DSG-7 оборудована с «сухим» сцеплением оказалось наиболее проблемным решением. После запуск этой модели трансмиссии, владельцы автомобилей, оснащенных этой коробку передач часто приходилось обращаться в ремонтные мастерские из-за проблем с DSG-7 и ее сцепление после пробега всего 20-30 тысяч километров.Есть много причин отказа в трансмиссии DSG-7 — от неумения использование коробки передач DSG и несоблюдение определенных правил эксплуатации для недостатки конструкции самой трансмиссии.

Несмотря на то, что производитель взял некоторые меры по устранению наиболее частых неисправностей, в ремонтных мастерских еще есть много звонков от владельцев автомобилей с коробкой передач DSG-7 с просьбами заменить сцепление или выполнить другие услуги.Это следует учитывать Учтите, что услуги по ремонту этого типа трансмиссии достаточно дороги.

Поэтому неудивительно, что многие драйверы хотите сэкономить и попробовать отремонтировать коробку DSG-7 самостоятельно. это Важно знать, что с точки зрения конструкции эта коробка передач довольно сложна. (несмотря на то, что он основан на механической коробке передач) и починить Правильно вам потребуется определенный уровень опыта и определенные навыки. Тем не мение, может быть выполнен ряд услуг по ремонту коробки передач DSG самостоятельно (например, замена трансмиссионной жидкости и сцепления).

А теперь познакомимся с некоторыми особенностями замена сцепления. Прежде всего, вы должны быть уверены, что проблема вызвана неисправным сцеплением. Следовательно, 1-й шаг — выполнить диагностика. Когда вы убедитесь, что проблема заключается в повреждении сцепления, вы необходимо будет купить новое сцепление DSG-7 (предоставляется LUK) или ремонт сцепления DSG Комплект.

Комплект двойного сцепления для DSG-7, предоставленный LuK

Следующим шагом будет покупка набора инструментов для замены сцепление DSG.Стоит отметить, что этот набор инструментов стоит довольно дорого. Поэтому было бы разумно найти кого-нибудь, кто хочет выполнить такой же ремонт и разделение расходов. Сегодня это обычное дело, когда автомобиль владельцы делятся своим опытом на интернет-форумах и помогают друг другу решить конкретные проблемы.

Наличие всех необходимых инструментов является важное условие, так как позволяет легко выполнять весь комплекс необходимые операции.Кроме того, в ремонтный комплект LUK входят некоторые ценные информация о замене сцепления.

---

Снятие старого сцепления

Сначала выньте коробку передач. Так и будет быть очень полезным, чтобы иметь поддержку зафиксировать коробку передач перед тем, как открутить крепеж. Перед удалением сцепление, проверьте трансмиссионную жидкость. Если уровень жидкости низкий, значит он загрязнен, или вы обнаружите какие-то течи, тогда лучше полностью поменять жидкость.В настоящее время начать снятие сцепления.

• Достаньте стопорное кольцо (стопорное кольцо).

• Вытяните ступицу сцепления для K1.

• Снимите стопорное кольцо для пакета сцепления.

• Снимите упаковку сцепления.

• Снимите старую вилку, упорный подшипник и регулировочное кольцо.

• Следующим шагом является очистка первичного вала. с помощью мягкого химического чистящего средства, не содержащего агрессивные растворители.Не удаляйте смазку с шлицев вала. На В то же время следует также проверить уплотнение вала.

---

Новое сцепление установка

• Теперь приступим установка сцепления.

• Установите новое седло вилки, малая вилка (K2) и упорный подшипник K2 (без шайба).

• Установите инструмент на вал и установите стопорное кольцо.

• Теперь ваш Цель состоит в том, чтобы выбрать подходящее регулировочное кольцо, которое будет соответствовать установочному калибру.

• Правильная установка будет означать, что установочный манометр будет перемещаться не более чем на 0,1 мм или вообще не двигаться. Регулировочное кольцо должно быть подбирается по индивидуальным допускам.

• Такие допуски указаны на муфте (на со стороны двигателя).Например, если номинальная толщина регулировочной шайбы составляет 2,0 мм а индивидуальный допуск +0,2 мм, тогда толщина регулировочной шайбы должно быть установлено в муфту 2,2 мм.
• Та же процедура должна быть выполнена для также второе сцепление, поскольку коробка передач DSG имеет 2 сцепления (K1 и K2). После Вас выберите необходимое кольцо и удерживайте установочный калибр на месте, регулировочное кольцо должно соответствуют индивидуальному допуску K2 Очистите полый вал специальной смазкой; шлицы тоже следует смазать.Не допускайте попадания смазки на сцепление. элементы.
• Очистите полый вал специальной смазкой; шлицы тоже следует смазать. Не допускайте попадания смазки на сцепление. элементы.

• Установите новую муфту на полый вал.

• Измерьте расстояние между верхним краем внутреннее кольцо подшипника и поверхность полого вала. Обычно этот параметр не должен превышать восьми миллиметров.

• Установите опорную втулку на внутреннее кольцо подшипник сцепления.

• Установить 3 болта с резьбой на корпус коробки передач. с помощью фланцевых гаек. Примечание: в зависимости от доступного свободного места используйте короткие или длинные болты. Болты должны располагаться друг от друга примерно на 120 °.

• Используйте гайку с накаткой для установки поперечины. В соединение должно быть без напряжения и деформаций.Примечание. Убедитесь, что вал устанавливается точно над сцеплением и упирается в подшипник рукав. Проверьте легкость хода вала.

• При повороте вал, запрессуйте муфту на полый вал с помощью подшипника рукав. Остановить процесс запрессовки, когда стопорное кольцо полностью видно в отверстие втулки подшипника. Предупреждение! Дальнейшее вращение вала будет повредить опору полого вала, что приведет к выходу из строя трансмиссии.Примечание. Установите динамометрический ключ на 16 Нм для вращения. вал. Если крутящий момент достигается до полного нажатия сцепления, то сцепление установлено неправильно.

• Установите стопорное кольцо на полый вал с помощь плоскогубцев. На завершающем этапе установки сцепления DSG произвести Убедитесь, что стопорное кольцо указал вверх.

• Если вы используете установочный комплект LUK, у вас есть для проверки концевого поплавка (зазор).Эта операция выполняется с помощью циферблатного индикатора.

• Установите циферблатный индикатор и держатель с помощью фланцевой гайки.

• Установить измерительную опору на нижнюю ведомую пластину сцепления, обеспечьте предварительный натяг и обнулите индикатор. Проверить конец поплавок нижней ведомой пластины (К2). Для этого зацепите ведомый диск. двумя специальными крючками одновременно максимально подтянуть крючки и показания индикатора.Измерения следует делать в 3 точках, а расстояние должно быть 120 °. Допустимые значения диапазон от 0,3 до 1 мм. Если конечное смещение выше, значит, вы ошиблись. В таком случае необходимо переустановить сцепление.
• После измерения, отодвиньте индикатор в сторону, но не снимайте его. Вам понадобится этот инструмент при измерении зазора верхнего ведомого диска сцепления (К1).

• Установите ступица сцепления (К1).Примечание. Наличие только одной большой шестерни гарантирует, что только одно место для установки ступицы.

• Установите стопорное кольцо, зубчатый должны быть расположены в середине стопорных выреза.
• Измерьте концевой поплавок ведомого диска сцепления (K1).
• Если сцепление установлено правильно, можно подготовить коробку передач к установке.
• Установите коробку передач в соответствии с требования автопроизводителя

Внимание! Подсоедините трансмиссию к двигателю. вручную, пока фланец двигателя и фланец коробки передач не коснутся всю контактную поверхность.Затяните болты. Несоблюдение этой последовательности может повредить двойное сцепление.

• После этого нужно отрегулировать сцепление. За это Назначение, используйте диагностический кабель VAG-Com.
• После подключения кабеля необходимо поддерживать температуру трансмиссионной жидкости на среднем уровне (от 35 до градусов Цельсия).
• Селектор передач должен быть переведен в положение «P» режиме, затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.В течение в процессе регулировки нажмите на педаль тормоза.

Как видно, процесс замены сцепления DSG не очень сложный, при условии, что у вас есть некоторый опыт выполнения необходимых операций (снятие коробки передач, установка сцепления, калибровка и т. Д.). В то же время операция замены сцепления требует много времени, и вам понадобится специальный набор инструментов, чтобы максимально упростить процесс, а также диагностический кабель для регулировки сцепления.

Полезные советы по DSG передача инфекции

Несмотря на все трудности, можно значительно сэкономить денег, выполнив замену сцепления в коробке передач DSG самостоятельно, так как ремонтные мастерские взимают высокую плату за обслуживание этого типа трансмиссии. Проблемы с сцепления в трансмиссиях DSG довольно распространены, поэтому во многих случаях Самостоятельный ремонт автомобиля с коробкой передач DSG становится лучшим вариант.

Распространенные проблемы с 6-ступенчатой ​​коробкой передач DSG

DSG, или коробка передач с прямым переключением, выпускается как полуручная или полностью автоматическая коробка передач без педали сцепления. Он отвечает за управление скоростью и крутящим моментом в транспортном средстве, таком как автомобиль, в соответствии с требованиями местности. Исключая необходимость ручного управления коробкой передач, система DSG используется в таких брендах, как Audi, Volkswagen, Skoda и других. Однако, будучи настолько харизматичным механизмом в транспортном средстве, проблемы с трансмиссией DSG не являются исключением.И здесь упоминаются некоторые из наиболее распространенных неисправностей трансмиссии —

Общие проблемы трансмиссии 6-ступенчатой ​​коробки передач DSG

Давайте узнаем, как автоматическая коробка передач или трансмиссия могут вас беспокоить и каковы возможные решения.

1. Дрожание при запуске двигателя

Люди часто предполагают, что это одна из проблем коробки передач DSG . Однако на самом деле это связано с зоной передачи, а не с передачей в частности. Если вы случайно столкнулись с дрожью на холостом ходу, причиной может быть двухмассовый маховик. Вы можете найти часть между трансмиссией и двигателем, в которой две пластины работают вместе, обеспечивая амортизацию.

Когда маховик изношен, амортизация становится ограниченной или совсем отсутствует, и вы чувствуете дрожь. Итак, прежде чем подходить к трансмиссии, обязательно проверьте маховик. Это особенно заметно при переключении передач, и в этом случае замена детали является оптимальным решением.

2. Отказ мехатроника

Правда о проблемах трансмиссии DSG

Подробнее:

Состояние, при котором переключение передач становится ограниченным, известно как отказ мехатроника; в большинстве случаев передача остается третьей.Однако проблему можно обнаружить, взглянув на панель управления и проверив индикатор. Индикаторы PRNDS могут быть полезны для обозначения конкретного кода. После этого вам необходимо проверить его на диагностическом аппарате или вызвать специалиста.

Чтобы улучшить обслуживание автомобиля, ознакомьтесь с разделом «Советы по обслуживанию».

Код может быть «достигнут предел сцепления», что означает неисправность сцепления. Другой код может быть «адаптацией», который указывает на необходимость сброса адаптации.Если коды показывают какие-либо проблемы с датчиком или передачей, это означает, что вам нужен ремонт электрогидравлического блока управления, который управляет коробкой передач.

Ну, если это так, то это может быть дорогая замена сцепления

DSG-7. Трансмиссия DSG-7

Роботизированная трансмиссия DSG-7 была выпущена в 2006 году. Система представляет собой роботизированную семиступенчатую механическую трансмиссию. Эта трансмиссия отличается наличием двух сухих сцеплений и двух первичных валов. Назначение этой коробки — сочетание эффективности МКПП и комфорта классического автомата, т. К. Существовавший на тот момент «робот» с одним сцеплением не вполне удовлетворял постоянно растущим требованиям.Здесь передаточный переключатель без нарушения потока крутящего момента, то есть без установки его в нейтраль. Это главное преимущество АКПП. Этот бокс-сет предназначен для автомобилей концерна VAG — «Ауди», «Фольксваген», «Шкода» и других. Поскольку она основана на механической коробке передач, периодически необходимо менять сцепление. Посмотрим, какая замена сцепления на DSG-7 вам нужна и вы сможете провести процесс замены своими руками.

Особенность «робота» DSG

Особенность этой коробки в том, что в ней, помимо двух сцеплений, есть еще два количества масла.Первым блоком управления служит ДСГ-7, который контролирует работу механизма. Второй предназначен для механического редуктора. Если в МКПП сцепление зажато конструктивными пружинами, а при нажатии на педаль оно распускается и крутящий момент на ведущие колеса не передается, все с точностью до наоборот. В то время как мехатроник для DSG-7 не подает соответствующий сигнал, муфта сцепления соединена с маховиком и может свободно вращаться. Как только сигнал будет подан, специальный поршень начнет взаимодействовать с заглушкой, которая будет зажимать диск. Муфта нажимается только в том случае, если в системе нет утечек масла.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких . ..

Сцепление в DSG-7 — это отдельный герметичный и не ремонтный агрегат.При необходимости замены механизм поставляется в уже собранном виде с отрегулированными и готовыми к установке дисками.

Об установке сцепления

Роботизированное двойное сцепление DSG-7 от VAG и LUK на автомобильном рынке стало практически синонимом инновационных решений, но не только их. Как известно, вокруг этих ящиков было много шума, что связано с некоторыми ошибочными дизайнерскими решениями. Фирме VAG потребовалось больше шести лет, чтобы эта трансмиссия стала нормально работать.Теперь трансмиссия действительно другая со стабильной работой. И количество людей, обращающихся за услугами с неисправностями сцепления, резко сократилось. Причина частых выходов из строя коробки не только в ошибках инженеров. Многие водители просто не знают, как обращаться с новой коробкой передач с двойным сцеплением. Но это довольно сложный сайт, имеющий определенные правила работы. Цена полной замены составит 100-250 тысяч рублей. Ремонт ДСГ-7 обойдется дешевле. Эта цифра значительно бьет по карману, поэтому многие автомобилисты, немного разбирающиеся в ремонте автомобилей, стараются поменять сцепление самостоятельно.И хотя эта трансмиссия представляет собой сложное инженерное решение, в ее основе лежит обычная МКПП, правда, модернизированная. Итак, замена сцепления ДСГ-7 своими руками возможна.

Самостоятельная замена: что нам нужно?

Заменить многие решено после того, как автомобиль вышел из гарантийного срока и ремонт у официального дилера бесплатно стал невозможен. Действительно, такие серьезные гарантийные работы обойдутся недешево.

Если владелец все же решил попробовать произвести замену самостоятельно после диагностики, он должен понимать, что эта процедура платная, хотя и намного дешевле.Первый шаг — купить комплект LUK. Это DSG-7 с двойным сцеплением. Цена комплекта в среднем 25 тысяч рублей.

Набор инструментов

Далее следует приобрести набор специальных инструментов непосредственно для замены сцепления на коробках этого типа. Стоимость намного выше и составляет около 90 тысяч рублей. Это довольно серьезная сумма. Если цена не перестанет использовать этот набор инструментов, можно будет выполнять полный комплекс работ даже без инструкций, Интернета и технических регламентов.Комплект от LUK с диском, представляющий собой подробную инструкцию по выполнению операции. Набор прослужит своему хозяину долго, хотя стоимость остается высокой и неоправданной. Монтажный комплект инструментов SAC будет намного дешевле, хотя в нем меньше инструментов. Но цена — 15 тысяч рублей. Некоторые мастера обходятся без специальных инструментов. Просто нужно найти нужный ящик для ключей. Но такой подход не приветствуется, так как ремонт для DSG-7 — дело серьезное.

Перечень работ по замене сцепления

Если цена инструмента не останавливается и все необходимое уже закуплено, можно приступать к работе.Весь процесс разбит на несколько этапов. Сначала проведем демонтаж КПП. В этом поможет подвесной механизм. Его можно использовать для фиксации системы перед тем, как вы начнете откручивать ее крепления. Затем рекомендуется проверить уровень масла. Если вы видите полосы, долейте масло в коробку передач DSG-7 или замените ее. Далее с помощью инструментов из набора снимаем механизм сцепления. В процессе демонтажа необходимо учитывать, что регулировочное кольцо может находиться как над, так и под выжимным подшипником сцепления.Это зависит от модели сцепления.

Затем очистите и тщательно протрите выходной вал. Для чистки лучше использовать средства, не содержащие растворителей и других агрессивных веществ. Смазку лучше оставить на шлицах первичного вала. Затем проверьте сальник на наличие разводов.

Выбор регулировочных колец

Новые детали устанавливаются в обратном порядке. На выжимном подшипнике установлено самое тонкое кольцо. Его размер 2,8 мм. Если возникают трудности в процессе протягивания установки калибров, нужно установить второе кольцо по ширине.Кольца выбираются до тех пор, пока элемент не будет легко проходить через кольцо. Если все правильно, калибр сместится на 0,1 мм. Подбор регулировочного кольца происходит относительно индивидуального допуска сцепления. Эти допуски можно найти на стороне сцепления силового агрегата. В зависимости от допусков марки — убрать или прибавить к размеру допуск на толщину кольца. Например, номинальная толщина шайб & ndash; 2,0 мм. Допуск +0.2 мм. Тогда окончательный размер шайбы составит 2,2 мм.

Установка

Установка начинается с тончайшего кольца. Он ставит на малый нажимной подшипник второго сцепления. Действие по выбору колец повторить здесь. Правильность установки проверяют специальным калибром. Окончательный выбор кольца должен происходить в соответствии с допусками. Но теперь рассмотрим второй параметр. Вал смазан. Будьте осторожны, чтобы не покрыть диски.В противном случае сцепление будет постоянно пробуксовывать. Крутящий момент в этой ситуации не полностью или плавно. Затем измерьте расстояние между верхним краем кольца подшипника и гладкой поверхностью вала. Это расстояние не должно быть больше 8 мм. Далее опрессовкой вала. Процесс обжима может быть остановлен, когда стопорное кольцо видно в одном из отверстий в муфте. В конце устанавливается стопор узкой частью вверх.

Адаптируемый

Это все, что касается механических частей.Но для DSG-7 замена сцепления — это не только физическая работа. Вам нужно время, чтобы адаптировать новый механизм. Это можно сделать дома с помощью специального программного обеспечения и диагностического кабеля. И только после этого приступить к полноценной эксплуатации.

Вот и разобрались, как происходит замена сцепления ДСГ-7 своими руками.

…

6 вещей, которые нельзя делать с автоматической коробкой передач DSG

Машиной действительно весело водить, и точка. Это удовольствие усиливается, когда мы добавляем механическую коробку передач.Чувство переключения передач, механическое ощущение при включении сцепления — все это часть развлечения. Но в это сложно поверить, с изменением ритма АКПП вступили в силу. Эта автоматика варьируется от DSG или DCT, CVT и преобразователей крутящего момента. К вашему сведению, DSG и DCT — это трансмиссии с двойным сцеплением и схожим основным принципом переключения передач. Сегодня тема обсуждения — АКПП DSG. Обычно Volkswagens оснащается автоматической коробкой передач DSG, даже Polo GT TSI.

Hyundais DCT

Что ж, к сожалению для моделей BS6, Volkswagen не предлагает коробку DSG с их выходящим 1,0-литровым мотором TSI. Этот драгоценный двигатель теперь поставляется с преобразователем крутящего момента, который определенно не такой плавный и быстрый, как DSG, но действительно хорошо справляется со своей задачей. Тем не менее, Hyundai с их линейкой двигателей GDI предлагает коробку передач DCT. Мощный 1,0-литровый двигатель GDI с турбонаддувом и еще более мощный 1,4-литровый оба поставляются с 7-ступенчатыми коробками передач DCT, но оба они разные.

Конечно, автоматическая коробка передач DSG проста в использовании и предлагает несколько действительно плавных и резких переключений, что, безусловно, требует обслуживания. Кроме того, это требует некоторых изменений в нашем стиле вождения, чтобы мы не повредили эту быструю трансмиссию. Не волнуйтесь, вот вещи, которые вы никогда не должны делать с автоматической коробкой передач DSG или Dual Clutch. Прежде чем мы начнем, давайте проведем несколько занимательных уроков.

Работа коробки DSG

Volkswagen DSG

Короче говоря, у DCT или DSG есть два вала, один для нечетных передач, а другой — для четных. 2 Раздельные муфты для обоих валов, следовательно, двойное сцепление.При включении первой передачи включается вторая передача на другом валу, и она готова к включению. По мере того, как автомобиль набирает скорость, необходима вторая передача, сцепление включено. То же самое происходит, когда мы или трансмиссия переключаемся на пониженную передачу. Кроме того, им тоже нужно внести некоторые изменения в наш стиль вождения, чтобы мы не повредили эту быструю передачу. Не волнуйтесь, вот вещи, которые вы никогда не должны делать с автоматической коробкой передач DSG или Dual Clutch.

1. Избегайте использования акселератора для удержания автомобиля на склонах
   

   Вверх по склону | Источник изображения (1)

   Это одна из распространенных ошибок, которые делают люди при управлении DCT или коробкой передач с прямым переключением передач.Если использовать педаль акселератора, чтобы автомобиль оставался устойчивым на склонах, это нормально, то же самое с DSG будет иметь огромные потери в коробке передач. Сцепление будет включено и проскальзывает, выделяя чрезмерный нагрев и изнашиваясь больше обычного. Таким образом, использование педали тормоза, чтобы остановить машину, откатывающуюся на склонах, — это правильный путь, если вы хотите извлечь больше жизни из обоих сцеплений.

2. Не заводите машину неправильно
   

   Кнопка управления запуском | Источник изображения: (1)

   Бьюсь об заклад, запуск автомобиля в полную силу — это весело, а с драгоценным двигателем и комбинацией трансмиссии это еще лучше. DCT — это то, что мне нужно здесь, где они действительно гладкие и молниеносно переключаются, они подвержены большему износу, чем обычная автоматическая коробка передач. Тем более будет при неправильном запуске автомобиля. Большинство автомобилей (я говорю здесь о бюджетных автомобилях) здесь, в Индии, с коробкой передач DCT или DSG, сталкиваются с проблемами при запуске, поскольку они не оснащены системой управления запуском. Взяв под свой контроль запуск, то есть запускать двигатель с включенными тормозами. Двигатель будет пытаться вращать сцепление, тогда как тормоза будут пытаться делать то, что они делают лучше всего.Между тем, сцепление и тормоза будут страдать. Следовательно, рекомендуется не запускать автомобиль агрессивно.

3. Не ставьте автомобиль на нейтраль
   

   Автоматическая трансмиссия для автомобилей

   Примечательно то, что инженеры очень умны и проделывают огромную работу по проектированию и производству всего. При этом, стоя на светофоре, следует избегать включения нейтрали. Дело не в том, что это повредит трансмиссию или двигатель.Таким образом, держать автомобиль в режиме Drive с нажатым тормозом — это совершенно нормально, помните, что при этом не следует дросселировать. Это включит сцепление, и вуаля, сцепление трется о маховик, выделяя тепло.

   Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!

4. Не позволяйте ноге тормозить
   

   Никогда не позволяйте ноге тормозить

   Это в некоторой степени похоже на удержание автомобиля на уклоне за счет уравновешивания ускорения и откатывания автомобиля назад.Но загвоздка в том, что трансмиссия делает это за вас. Если вы водите автоматическую коробку передач, вы должны знать, что эта машина обладает функцией медленного передвижения. Там, где гидротрансформатор делает это с легкостью, для коробки DSG это будет действительно сложно. И не бойтесь сказать это в n-й раз, да, это приведет к преждевременному сгоранию сцепления.

5. Не переключайте на более высокую передачу во время торможения или наоборот
   

   Подрулевые переключатели Hyundai Verna Turbo DCT 2020 года выпуска

   В автоматической коробке передач DSG есть несколько записей, позволяющих определить, какую передачу следует включить. Что ж, вы также можете взять ситуацию под контроль, но все же сцепление будет с электронным управлением. При этом положение дроссельной заслонки, положение тормоза и скорость являются основными факторами, с помощью которых он определяет, когда следует переключать передачи. Не говоря уже об этом, переключение на более высокую передачу при торможении будет давать смешанный сигнал ЭБУ, что может повредить цепи. То же самое и с понижением передачи при ускорении. Более того, при этом двигатель и трансмиссия работают с немного разными скоростями. Это приведет к небольшому скольжению между сцеплением и маховиком, что сократит срок их службы.

6. Нейтрально при спуске с горы — плохая идея.
   

   7-ступенчатая коробка передач DCT

   GT Line от Kia Sonet Да! Убедитесь, что включение нейтрали при движении накатом поможет сэкономить топливо, поскольку автомобиль ограничивает поток топлива в двигателе. Это как раз то, чего мы не хотим. Тем не менее, переключение рычага переключения передач на Drive более разумно, так как вы получите больше контроля над автомобилем. Интересно, почему? ну, во-первых, вы не сможете использовать моторный тормоз для замедления, что является обязательным условием на холмистой местности.Это снизит некоторые вредные нагрузки на тормозную систему, которые, если не принять меры, могут привести к потере тормоза. Во-вторых, вы не сможете увеличить скорость с помощью быстрых рефлексов.

Также ознакомьтесь с 10 глобальными характеристиками автомобилей, которые нам нужны в Indian Cars

Это были 6 вещей, которые следует избегать при использовании DCT (коробки передач с двойным сцеплением) или DSG (коробки передач с прямым переключением передач). Это один из тех, кто любит ездить с автоматической трансмиссией.Хотя у него есть некоторые недостатки, такие как повышенный износ сцепления и необходимость в обслуживании. Но если это весело, оно того стоит? Что вы думаете об этой действительно быстрой передаче? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

Рекомендуется прочитать: 8 привычек повредить автомобиль, которые непреднамеренно портят вашу машину!

VW 02E DSG Коробка передач DQ250, DQ500, DQ501

НОВИНКА — могу предложить FRF / SGO 2 Преобразование BIN и BIN 2 SGO / FRF почти для ВСЕХ коробок передач VAG DSG !!
ЦЕНЫ От 50 и 100 евро.

Этот уголок посвящен коробке передач VAG DSG и мехатроникам.

Коробка передач с двойным сцеплением 02E Электрические соединения — Passat
Похоже, что больше всего пострадали автомобили VW Passat, VW Touran и VW Golf выпускался в период с 2003 по 2007 год. Я видел только несколько Skoda и несколько сидений.
Если Вы сочтете мою информацию полезной, пожалуйста щелкните некоторые из моих добавлений, чтобы этот сайт продолжал работать.

В настоящее время в мире передачи в Европе доминируют МКПП и в США
Япония автоматическими коробками передач. Оба типа коробок передач имеют особые преимущества и недостатки.
Преимуществами механической коробки передач являются, например,
. высокий КПД
прочный и спортивный характер.
Преимущества автоматической коробки передач составляют, например,
. высокий уровень комфорта, прежде всего при переключении передач, так как нет прерывание тягового усилия.
Это послужило основой для объединения Volkswagen концепции трансмиссии в одно целое
Новое поколение коробок передач: коробка передач с прямым переключением передач.

Благодаря двойной многодисковой конструкции сцепления и разные программы автоматического выбора передач, это
способны удовлетворить высокие требования к комфорту водителей, которые пользуется автоматическими коробками передач.
Кроме того, благодаря прямому выбору и молниеносной работе без толчков переключения передач, он также предлагает высокий уровень
удовольствие от вождения для водителей, предпочитающих механические коробки передач.
В обоих случаях расход топлива на уровне экономичных автомобилей. оснащен механической коробкой передач.

Но есть проблема с этой коробкой передач DSG, это блок Mechatronic . Этот блок находится внутри коробки передач и становится очень жарко, и иногда электрические клапаны бракованный. Также распространенная проблема с блоком мехатроника DQ250
неисправен модуль TCM. Это чаще всего наблюдается, когда масло в коробке передач температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию, и мы начнем видеть коды ошибок: «18222 P1814 Клапан регулирования давления 1 (N215), обрыв / короткое замыкание на массу» или другие ошибки замыкания на землю на других клапанах.

Большинство клапанов можно отремонтировать, но до сих пор Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь мог восстановить давление Контроль N215 или Контроль давления N216.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов мехатроника Аварии:

• Мигает PRNDS на тире, и коробка передач переключиться на нейтраль.

• Жесткое включение 1-й передачи (врезается в первая передача) из неподвижной точки или в режиме заднего хода.Иногда это может также может быть вызвано декалибровкой муфт, поэтому вы можете иметь возможность «спасти положение», выполнив повторную калибровку с кабелем VCDS. Процедуру можно найти на Сайт Ross Tech. *
  Если это не помогает или только для КОРОТКИЙ срок, ваш следующий шаг — сменить N215 / N216. соленоиды.

• Жесткое переключение с 3 на 2 и с 2 на 1 передачу с последующим громким «лязгом».*
  Опять же, это могут быть вызваны залипанием N215 / N216, их замена должна помочь.

• Ощущение тряски / дрожания на 2-й передаче и машина подъезжает. *

• рывки между передачами *
  * Проблемы могут быть вызваны износом клапаны. Замена пораженного клапана может решить вашу проблему (N215 / N216).

• Потеря мощности между 1300–2000 об / мин.Автомобиль чувствует как мертвый

Если у вас есть другие впечатления, пожалуйста, позвольте мне знаю, я их добавлю.

Для всех, кому нужно, могу поставить электронные детали для блоки Mechatronik / Mechatronik DQ250 DSG.

У меня есть:
Клапан 1 контроля давления N215 (N215)
Клапан 2 контроля давления N216 (N216)
Клапан 3 регулирования давления N217 (N217)
Клапан 4 контроля давления N218 (N218)
Клапан 5 контроля давления N233 (N233)
Регулировка давления N371 Клапан 6 (N371)

Электромагнитный клапан N88 1
Электромагнитный клапан 2 N89
Электромагнитный клапан 3 N90
Электромагнитный клапан N91 4
Электромагнитный клапан N92 5

Печатные платы, соленоиды, а также некоторые целые Mechatronic Единицы доступны также по запросу .
Mechatronic Клапаны регулирования давления доступны по запросу.

Эти клапаны присутствуют во ВСЕХ VW / Audi group DSG Mechatronic коробки передач, и обычно вы сможете прочитать одну из этих ошибок коды при срабатывании одного клапана:

18222 P1814 Клапан регулирования давления 1 (N215), обрыв / короткое замыкание на массу **
18223 P1815 Электромагнитный клапан регулирования давления 1 (N215): короткое замыкание на B + **
18226 P1818 Электромагнитный клапан регулирования давления 2 (N216), электрический неисправность **
18227 P1819 Электромагнитный клапан регулирования давления 2-N216: обрыв / короткое замыкание на массу Земля **
18228 P1820 Электромагнитный клапан регулирования давления 2 (N216), замыкание на B + **

Ошибки N215 / N216, появляющиеся в более новых версиях мехатронные блоки, такие как 02E927770AL, 02E927770AM, 02E927770AT, 02E927770AS, 02E927770AQ, вероятно, будет вызвано BAD N215 / Соленоиды N216.
Попробуйте заменить эти соленоиды перед выполнением что-нибудь еще.

** Эта ошибка может быть вызвана недостаточным масло в коробке передач. Пожалуйста, проверьте уровень и качество масла первый.

18231 P1823 Электромагнитный клапан регулирования давления 3 (N217), электрический неисправность
18232 P1824 Электромагнитный клапан регулирования давления 3 (N217): обрыв / короткое замыкание на массу Земля
18233 P1825 Электромагнитный клапан регулирования давления 3 (N217): короткое замыкание на B +
18236 P1828 Электромагнитный клапан регулировки давления 4 (N218), электрический неисправность
18237 P1829 Электромагнитный клапан регулирования давления 4 (N218): обрыв / короткое замыкание на массу Земля
18238 P1830 Клапан регулирования давления 4 (N218), замыкание на плюс
18241 P1833 Электромагнитный клапан регулировки давления 5 (N233), электрический неисправность
18242 P1834 Электромагнитный клапан регулировки давления 5 (N233) Обрыв / короткое замыкание на массу Земля
18243 P1835 Электромагнитный клапан управления давлением 5 (N233): замыкание на B +
18246 P1838 Электромагнитный клапан регулировки давления 6-N371, электрический неисправность
18247 P1839 Электромагнитный клапан регулирования давления 6-N371: обрыв / короткое замыкание на массу Земля
18248 P1840 Электромагнитный клапан регулировки давления 6 (N371): замыкание на B +

ФАКТЫ :
Если ваш мехатронный блок имеет ЭТО НОМЕР ЧАСТИ 02E927770AJ пожалуйста ИЗБЕГАЙТЕ переназначения / настройки коробки передач . Это может вызвать ваш блок в кирпич! Так что владельцы агрегатов 02E927770AJ, убедитесь, что это единица остается со стандартным программным обеспечением.
Если вы получите ЛЮБУЮ из этих ошибок упомянутый на вашем 02E927770AJ этот блок наиболее не подлежит ремонту. Я видел очень мало случаев, когда 02E927770AJ можно отремонтировать. Эти агрегаты называются агрегатами EXX и производятся между 2008 и 2009 годами, после этого VAG отказался от них как до ненадежный.

Большинство старых Audi TT будут работать ТОЛЬКО с оборудование 02E927770AD , поэтому, если у вас есть более старая Audi TT и ваш мехатроник 02E927770AD, скорее всего что этот автомобиль не будет работать с любым другим номером детали, кроме 02E927770AD.НЕКОТОРЫЕ версии принимают 02E927770AM, 02E927770AL, 02E927770AT, 02E927770AS, но не все.

Следующая ошибка: , скорее всего, вызвана механическая проблема ( скорее всего изношен ) сцепление, но также может быть ошибка мехатроника блока или неправильная версия программного обеспечения:

19143 — Неожиданное / неправдоподобное отключение механической передачи
P2711 — 004 — — Прерывистый

Поэтому, если вы получаете эту ошибку после замены мехатронного блока, убедитесь, что версия ПО установлена ​​на «новую». блок мехатроника — правильная версия для вашего автомобиля.

Если вам это нужно или у вас есть проблемы с вашей коробкой передач DSG блока Mechatronik, пожалуйста, напишите мне по электронной почте на jaxelos @ gmail.com и если я есть время постараюсь помочь.
Мое время ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНО, и если я увижу, что вы тратите мое время, я не буду ответ.
Если вы задаете вопросы, отправляйте ФАЙЛ ЖУРНАЛА со всеми ошибки, история ЧТО было сделано ранее
и предоставьте мне По крайней мере, номер VIN, чтобы я знал, какая у вас коробка передач, я не БОГ, поэтому я не могу догадаться !!!

Чтобы поправиться обзор вашей проблемы, пожалуйста, попробуйте ОПИСАТЬ проблему как хорошую насколько возможно, но не пишите мне целую новеллу.
Не забудьте сказать «привет» и представить сам, чтобы я знал, кого пишу с и пожалуйста
скажи мне, откуда ты!

Я НЕ буду отвечать на такие электронные письма:

«У меня проблема с DSG, помогите, пожалуйста»
или
«У вас есть файл для DSG6 6?»
или аналогичное электронное письмо. Постараюсь помочь тем, кому действительно нужно помощь, но, пожалуйста, не тратьте мое время зря.
Если у вас есть файл LOG с ошибками автомобиля, ОТПРАВИТЕ файл журнала вместе с электронной почтой.
Также пришлите мне некоторые сведения об автомобиле: марка, модель, год выпуска, двигатель. код, код коробки передач, номер VIN и попробуйте получить ошибка коды … как можно больше подробностей о проблеме.

Я ПОЛУЧАЮ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ К ПРОБЛЕМАМ DSG НЕДОСТАТОЧНО И Я ПРОСТО
У НЕТ ВРЕМЕНИ ОТВЕТИТЬ ВСЕМ БОЛЬШЕ, ИЗВИНИТЕ !!

МНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ ДНЕЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМА И В КОНЦЕ Я ДАЖЕ НЕ ПОЛУЧАЮ «СПАСИБО».

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ МОЕ ВРЕМЯ ЧТО-ТО СТОИТ И ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА МОЯ ПОМОЩЬ, ПОЖАЛУЙСТА Сделайте небольшое пожертвование через PAYPAL.

Если вам нужен гарантированный ответ и помощь, купите билет поддержки здесь:

Я могу починить / отремонтировать Блоки мехатроники, включая печатные платы, если необходимо.
Пусть я знаю, в чем проблема с устройством, и могу дать вам цитата.
!!! Я живу в Дании !!!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ОТПРАВИТЕ МЕНЯ ВОПРОСЫ относительно проблем с коробкой передач DSG убедитесь, что вы проверили следующее:

• ВСЕ ВАШИ Датчики АБС работают идеально состояние. Вы можете зарегистрировать сигнал всех 4 датчиков с помощью VCDS. Тестер. или VCP. Самый важный из них — датчики ЗАДНИХ колес.

• Убедитесь, что ваш дизельный фильтр заменен и не залит маслом.

• Вы заменили масло и фильтр DSG и вы правильно выполнил адаптацию DSG.

• Других ошибок в системе управления двигателем нет управление.

• Ваш клапан рециркуляции ОГ находится в хорошем рабочем состоянии и двигатель работает как надо.

• ПРОВЕРЬТЕ ВАКУУМНЫЙ насос и убедитесь, что он там НЕ УТЕЧКИ МАСЛА, которые уменьшат вакуум, необходимый для идеальное рабочее состояние двигателя.

• Вы или кто-то другой создавали программное обеспечение? модификации мехатроника? Что и когда было сделано?

DSG он довольно крепкий в плане механики, Если вы хотите сохранить коробку передач DSG в хорошем состоянии, я бы Рекомендуем следующее:

— Замена масла до 60.000км, указанных в книге (рекомендую 40-45.000км так как коробка передач очень чувствительна к качеству масла, и вы никогда не сможете слить все)
— Не перегревайте автомобиль и не доводите его до предела в ГОРЯЧЕМ состоянии.
— Поддерживайте двигатель в хорошем рабочем состоянии (малейшие проблемы могут влияют на то, как коробка передач переключается и реагирует).
— Время от времени проверяйте подшипники задних колес на задних колесах. (в них встроены кольца ABS), и если вы чувствуете, что они шумные измените их.
— Не управляйте автомобилем в воде, которая может подниматься выше DSG. разъем на коробке передач.
— Содержите машинное отделение в чистоте и время от времени (каждые 2-3 года) очистите все заземляющие соединения в моторном отсеке.
— Проверяйте топливный фильтр на наличие остатков масла и регулярно меняйте его. (На некоторых двигателях вакуумный насос имеет тенденцию к утечке масла)
— Проверьте состояние DMF, есть ли шум или люфт, замените его до того, как он повредит сцепления, приводные валы.
— Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости, не опускается ли он ниже уровня и не видно куда уходит вода, проверьте масло в коробке передач на предмет загрязнение. Маслоохладители DSG имеют свойство ломаться и загрязнять масло произойдет.

Вот подробное видео по как заменить клапаны / соленоиды на мехатронике.

Заранее благодарю.

Вот одно из моих старых видео, пока я разбирал и ставил обратно вместе с блоком Mechatronik DQ250.
Скоро появятся еще несколько видео. Это был неисправный агрегат, и я сделали видео только для документации.
Это было давно, когда я был новичком 🙂

DQ250 02E927770AQ Устройства и более новые являются иммобилизованными устройствами. Итак, если ваш блок он сломан, нельзя просто заменить его другим 02E927770AQ без его клона, где и Flash, и EEPROM копируются.На данный момент нет решения VIRGIN для DQ250 0D9 …. пока.

Заплатки на кузов

Заплатки на кузов Газ 24

Данный вариант ремонта чаще всего проводят на кузове Газ 3110, Газ 69, 24, 3102 и Газель, если заметны участки, подвергнувшиеся коррозии. Ниже приведен подробный алгоритм действий:

• С помощью болгарки вырезается ржавое место кузова. Если кузов настолько прогнил, что появилось отверстие, срезать его следует, добавляя 1-2 сантиметра по всему периметру.

Внимание. Вырезать дыру желательно ровно, например, соблюдая прямоугольную форму или квадратную. Это делается для того чтобы заплатка ставилась удобнее, без проблем.

Дальше:

• Металлические поверхности вокруг краев отверстия тщательным образом зачищаются. Также проводится зачистка заусенцев изнутри дыры, что легко осуществить с помощью напильника;
• Затем надо подготовить подходящую заплату из куска стального листа, имеющего толщину не меньше 0,8 мм.

Примечание. Готовя заплату, не забываем оставлять приличный запас в 1-1,5 см.

• Заплатка приваривается к кузову.

Совет. Чтобы было удобнее варить, рекомендуется приварить к заплате какой-нибудь кусок металла, хвост. Это позволит удобно держать заплату, в процессе проведения сварочных работ.

• Вначале заплатка приваривается по углам не сплошным швом, а лишь слегка прихватывается для точности;
• Затем идет полная сварная линия, приварка осуществляется внахлест.

Внимание. Следует придерживаться такого порядка: точки сварки на линии сплошного шва должны быть на дистанции друг от друга 10-20 мм, не более. Если удастся сделать сплошной шов, соблюдая еще меньшие расстояния, тем лучше. Здесь многое зависеть будет от мастерства сварщика.

• Зачистка швов – обязательная процедура сварочных работ;
• После этого на место работы наносится автомобильная шпатлевка;
• Наносится затем грунт, вначале стартовый, а затем финишный;
• Выровненная поверхность окрашивается в нужный цвет.

Герметизация сварного шва

Эксперты кузовного дела рекомендуют также производить герметизацию сварного шва. Благодаря этому поставленная заплата прослужит на Газ 3110, 69, 24, 3102 и Газели гораздо дольше. Герметизация – это операция по устранению возможного попадания влаги на сварной шов через шпатлевку.

Помимо этого, было бы неплохо провести антикор обработку всех швов и самой заплаты. Это делается перед грунтованием, нанесением шпатлевки.

Общая информация по ремонту кузова

Вообще, в процессе активной эксплуатации автомобилей Газ 3110, Газель и Газ 69 возможно появление различных повреждений. Как правило, речь идет о вмятинах, трещинах, сколах металлической поверхности и т. д. Если детали кузова завариваются в местах повреждений, то рекомендуется с обратной стороны приваривать местный усилитель.

Усиление кузова

По этому поводу хотелось бы дать два хороших совета:

• Усилитель следует вырезать из листовой стали, толщина которой должна быть равна толщине металла чинимой детали;
• Варить детали следует таким образом, чтобы швы располагались в направлении, перпендикулярном трещине.

Если повреждается ЛКП, то данный участок кузова лучше тщательно очистить наждачной бумагой от загрязнений, затем обезжирить каким-нибудь хорошим средством и подкрасить нитроэмалью.

Примечание. Кузовному специалисту полезно будет знать, что нитроэмаль сушат на воздухе не меньше двух часов. А вот, к примеру, синтетическую эмаль, которую тоже можно использовать, сушат рефлектором.

Перед окраской эмалью, если участки кузова повреждены значительно, то есть, до металла, следует нанести грунт. После этого, подождать высыхания в течение одного часа, и только затем приступать к основной работе.

Что касается устранения опыла, получаемого при окраске поврежденного кузовного места, то делается это эффективнее вручную. Лучше всего для устранения опыла зарекомендовала себя полировка.

3110 покраска и ремонт

Если проводятся работы по устранению дефектов пола, то следует в обязательном порядке использовать мастику БПМ-1 или какую-нибудь другую.

Узнать больше о проведении кузовного ремонта можно из других публикаций нашего сайта. Смотрите видео и фото – материалы, изучайте подробные таблицы и инструкции. Все это, вместе взятое, обязательно поможет вам в работе.

Ремонт ГАЗ 24, полное руководство — об авто

Если вы найдете ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl Enter. Спасибо.

Просмотров: 13 740

Ремонт ГАЗ 24 в наше время у некоторых водителей данного автомобиля вызывает некоторые трудности и прежде всего в наличии нормальных оригинальных запасных частей.

И хотя ремонт ГАЗ 24 по своей технологичности не представляет особой проблемы для современных мотористов, автослесарей и других смежных профессий, все же проблема оригинальных запасных частей будет актуальна до тех пор, пока на просторах нашей страны будет ездить данный автомобиль.

А учитывая то, что мы еще довольно часто наблюдаем данный автомобиля на наших дорогах ремонт ГАЗ 24, будет актуальной темой еще долгие годы.

Как и все Советские автомобиль ГАЗ 24 бьет серьезные рекорды долгожителя. Ведь первые автомобили начали выпускаться еще в далеком 1968 году, а в серийном производстве они начали выпускаться с 1970 года.

данный автомобиль Выпускался до 1992 года. Всего было выпущено 1 481 561 машин. И хотя с того времени как последний автомобиль сошел с конвейера прошло 20 лет ремонт ГАЗ 24 остался таким же неизменным, как и много лет назад, а для многих автовладельцев одним из главных своих хобби в современном мире новых автомобилей напичканных электроникой.

Ремонт ГАЗ 24 для многих автолюбителей действительно превратился в своеобразное увлечение. Ведь, пройдет время и данных автомобилей останется единицы, примеров этому можно привести очень много. И для того что бы сохранить историю нашего автостроения, многие автолюбители просто вкладывают деньги в ремонт ГАЗ 24 не для сохранения его для истории.

Конечно, есть люди, которые делают ремонт ГАЗ 24 для его эксплуатации, так как у них больше нет других средств для передвижения. Но таких людей с каждым годом становится все меньше, и наступят времена, когда ГАЗ 24 мы увидим только в музеях или исторических автопробегах.

Мы пошли немного в историю и в ностальгию, так как для своего времени это была отличная машина, которая производилась не только для СССР, но и для стран социалистического содружества (кто еще помнит).

В свое время про этот автомобиль было написано много интересных статей, включая и ремонт ГАЗ 24. Современной литературы о ГАЗ 24 очень мало, особенно о его конструктивные особенности, порядок технического обслуживания и ремонта. Поэтому ремонт ГАЗ 24 в основном проводится с использованием старой литературы, но которая до сих пор остается актуальной.

Представляю вашему вниманию книгу Ремонт ГАЗ 24, конструктивные особенности, техническое обслуживание автомобиля.

В данной книге 1989 года издания, вы узнаете про все конструктивные особенности данного автомобиля, что, безусловно, поможет вам в его ремонте. Это последнее, доработанное третье издание из этой серии книг.

Изучив руководство по ремонту ГАЗ 24, вы узнаете устройство всех его узлов и агрегатов, порядок их технического обслуживания и ремонта, ремонт подвески ГАЗ 24, ремонт ходовой части ГАЗ 24, ремонт кузова ГАЗ 24, ремонт электрооборудования автомобиля, системы зажигания, механизмов управления и много другой полезной информации.

Книга содержит 21 приложения, в которых представлена вся информация о основных узлов и агрегатов, включая двигатель, трансмиссию и ходовую часть. Благодаря этому ремонт ГАЗ 24 для вас будет на много легче.

На этой странице можно более подробно почитать о ремонт ходовой части автомобиля.

Газ-24 тюнинг.

Формат: PDF;

Размер: 233 мб;

Язык: Русский;

Количество страниц: 353;

Скачать Ремонт ГАЗ 24, полное руководство.

Интересное о ГАЗ-24.

Файл удален по просьбе правообладателя. Просим свои извинения.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите мышкой любое слово, нажмите Ctrl Enter, появившееся окно введите любое слово и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Спасибо.

Что в США хуже, чем в России — Личный опыт на vc.

ru

{«id»:152075,»url»:»https:\/\/vc.ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii»,»title»:»\u0427\u0442\u043e \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii&title=\u0427\u0442\u043e \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii&text=\u0427\u0442\u043e \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc. ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii&text=\u0427\u0442\u043e \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0427\u0442\u043e \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/life\/152075-chto-v-ssha-huzhe-chem-v-rossii»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

86 606 просмотров

Ремонт насосной станции своими руками: причины, устранение

Постоянное давление в системе водоснабжения частного дома создается обычно при помощи  насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется. 

Содержание статьи

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой.  Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности  может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Варианты установки насосной станции

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

• В колодце или скважине нет воды. Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита: датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
• Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
• Забит фильтр на трубе или обратный клапан. Их вынимают чистят, проверяют работоспособность, опускают на место и проводят пробный пуск.
• Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса:
  • Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (снизить предел отключения).
  • Проверить контакты реле — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
  • Устранить неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Чтобы разблокировать или заменить крыльчатку снимаем кожух

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома».  Такая ситуация возникает по следующим причинам:

• Гидроаккумулятор слишком маленького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
• Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Потому:
• Засорение обратного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
• Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц, который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
• Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора. Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

• Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
• Откручиваем все болты, снимаем фланец.
• Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
• Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
• Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
• Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
• Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
• Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
• Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
• Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Как отремонтировать снегоочиститель и починить желоб

Зима может быть наполнена суровыми погодными условиями, которые ставят уборку снега на первое место в списках дел в течение всего сезона. Хотя снегоуборочные машины часто используются для быстрой и легкой уборки снега, могут возникнуть непредвиденные проблемы с оборудованием, которые отбросят вас вовремя, поскольку на открытом воздухе продолжает накапливаться лед и снег.

Две самые распространенные проблемы снегоуборочного оборудования, с которыми сталкиваются люди, — это проблемы с запуском и забитые желоба; однако и то, и другое можно решить с помощью надлежащего обслуживания и инструментов.Воспользуйтесь этими советами по поиску и устранению неисправностей, чтобы ваш снегоочиститель заработал и справился со всем, что принесет зима.

Проблемы при запуске

После простоя в теплые месяцы для увеличения оборотов вашего снегоочистителя в начале снежного сезона могут потребоваться некоторые уговоры. Начните с того, что слейте все топливо, оставшееся в баке от прошлой зимы, и замените его чистым свежим топливом.

Затем проверьте щуп, чтобы убедиться, что у вас достаточно масла. Работа снегоочистителя с небольшим количеством масла или без него может привести к повреждению двигателя.Также важно установить воздушную заслонку и несколько раз нажать грушу праймера перед первым рывком (если ваш снегоочиститель оснащен такими функциями). Некоторые модели, такие как StormTM 2665, имеют кнопочный электрический запуск, который исключает запуск от натяжения.

Наконец, проверьте свечу зажигания, чтобы убедиться, что она не отсоединена от сети, не покрыта ли она коррозией или налетом. Если вы заметили одну из этих проблем, попробуйте очистить или заменить свечу зажигания, следуя инструкциям в руководстве пользователя.

Засорение желоба

Многие снегоуборочные машины, такие как StormTM 2410, имеют регулируемые желоба, которые позволяют контролировать направление и высоту снежного покрова во время уборки.В зависимости от модели снегоуборщика предметы и особенно тяжелый мокрый снег могут забить желоб снегоочистителя, что побудит вас быстро исправить ситуацию.

В этих случаях отпустите и управление шнеком, и управление приводом, выключите двигатель и оставайтесь за рукоятками до тех пор, пока все остальные движущиеся части вашего снегоочистителя не остановятся.

Затем используйте лопатообразный конец инструмента для очистки, чтобы сломать и удалить весь снег и лед, образовавшийся внутри и рядом с узлом желоба.(На большинстве снегоуборщиков Troy-Bilt инструмент для очистки желоба крепится к задней части корпуса шнека с помощью монтажного зажима.) После того, как вы очистили желоб, просто снова закрепите инструмент для очистки на монтажном зажиме.

Когда очистка завершена и все инструменты надежно убраны, снова вставьте ключ зажигания и запустите снегоочиститель. Стоя на месте оператора (за снегоочистителем), включите управление шнеком на несколько секунд, чтобы очистить весь оставшийся снег и лед с узла желоба.

И имейте в виду, какой бы ни была задача по техническому обслуживанию, вы всегда должны читать руководство пользователя и носить защитные очки и другое необходимое защитное снаряжение.

Снегоуборочная машина Troy Bilt — Утечка газа — Запасные части

Общие решения для: Утечка газа снегоуборочной машины Troy-Bilt

01 — Прокладка чаши карбюратора

Прокладка чаши карбюратора может быть высохла или отсутствует. Если утечка исходит из нижней части карбюратора, попробуйте заменить прокладку чаши карбюратора.

Обязательная деталь

Прокладка чаши карбюратора снегоуборщика

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

02 — Карбюратор

Возможно, карбюратор треснул или поплавок карбюратора застрял в открытом положении. Со временем на карбюраторе могут образоваться трещины из-за вибрации и нагрева двигателя.Если карбюратор треснул, из него будет течь топливо. Осмотрите карбюратор на предмет трещин или коррозии. Если основной корпус карбюратора треснул, вам, скорее всего, придется заменить карбюратор. Если карбюратор не имеет трещин или повреждений, осмотрите поплавок карбюратора, чтобы убедиться, что он не застрял в открытом положении. Если поплавок застрял в открытом положении, снимите карбюратор и тщательно его очистите. Если очистка карбюратора неэффективна, отремонтируйте или замените карбюратор.

подробнее

Обязательная деталь

Карбюратор снегоуборщика

Введите номер модели для поиска необходимой детали для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

03 — Прокладка карбюратора

Прокладка карбюратора высохла или отсутствует.Если утечка исходит из нижней части карбюратора, попробуйте заменить прокладку карбюратора.

Необходимая деталь

Прокладка карбюратора снегоуборщика

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Наиболее распространенное решение

04 — Топливный фильтр

Если снегоочиститель пропускает газ, проверьте соединения с топливным фильтром и сам корпус фильтра.Если на нем есть трещина, замените ее, не пытайтесь ее отремонтировать. Если какая-либо из топливопроводов высохла или треснула, замените их полностью, не пытайтесь отрезать кусок и снова прикрепить его, потому что остальная часть трубки также может иметь трещины или дефекты.

Обязательная деталь

Топливный фильтр снегоуборщика

Введите номер модели для поиска необходимой детали для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Общее решение

05 — Топливопровод

Если какая-либо из топливопроводов сухая или треснувшая, замените их. Не пытайтесь отрезать кусок топливопровода, а затем снова прикрепить его.

Обязательная деталь

Топливная магистраль снегоуборщика

Введите номер модели для поиска необходимой детали для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Общее решение

06 — Топливный насос

Если в двигателе снегоуборочной машины происходит утечка газа, проверьте топливный насос. Убедитесь, что топливопроводы и импульсная линия плотно прилегают к топливному насосу.Также проверьте корпус топливного насоса на предмет трещин или проколов.

Необходимая деталь

Топливный насос Snowblower

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

ЗАПЧАСТИ

Common Solution

Tankless Water Установка и ремонт водонагревателей Лас-Вегас

Водонагреватели без резервуаров набирают устойчивую популярность в Южной Неваде, и не зря. Бесконтактные водонагреватели имеют ряд преимуществ по сравнению со стандартными установками с баками. Хотя на самом деле все зависит от индивидуальных предпочтений, стоит подумать о безрезервуарных водонагревателях, если у вас возникли проблемы с обычным водонагревателем с накопительным баком или вы просто ищете более энергоэффективную альтернативу.

Что такое безрезервуарный водонагреватель?

Водонагреватели без резервуаров уникальны тем, что они нагревают воду напрямую, без использования каких-либо резервуаров.Это означает, что при открытии крана горячей воды холодная вода поступает в агрегат по трубе. Затем вода нагревается с помощью газовой горелки или электрического механизма. По этой причине безбаковый водонагреватель может сразу обеспечить постоянную подачу горячей воды.

Когда дело доходит до безрезервуарных водонагревателей, следует учитывать следующее:

Первоначальные вложения обычно выше, чем в обычный водонагреватель
Способы установки часто могут быть более сложными
В зависимости от размера вашего дома вам может потребоваться более одного водонагревателя без резервуара

Однако безрезервуарные водонагреватели обладают рядом преимуществ, которые намного перевешивают затраты:

По сути, у вас есть неограниченное количество горячей воды с водонагревателем без резервуара
Водонагреватели без резервуара более энергоэффективны
Вы можете запускать несколько приборов, которые используют горячую воду одновременно, не беспокоясь об отсутствии горячей воды (я. е. стиральная машина, посудомоечная машина и душ)
Бесконтактные водонагреватели занимают меньше места, чем обычные водонагреватели
Налоговые льготы часто предоставляются за установку безбаквальных водонагревателей из-за факторов высокой эффективности

Когда вы решите, что водонагреватель без резервуара — правильный выбор для вас и вашей семьи, важно найти квалифицированного и опытного сантехника для его установки. Компания Larkin Plumbing обслуживает район Лас-Вегаса более 80 лет и имеет сертифицированных технических специалистов, которые являются экспертами по установке и ремонту безбаквальных водонагревателей.

Установка бесконтактного водонагревателя

Первое, что вы хотите сделать, нанимая профессионала для установки вашего нового безрезервуарного водонагревателя, — это убедиться, что компания сертифицирована, пользуется репутацией и имеет опыт. Легко найти «сантехников»-любителей, которые утверждают, что знают все о водонагревателях. Однако установка безбаквального водонагревателя более сложна и требует надлежащего обучения, чтобы делать это правильно.

Помимо установки нового водонагревателя без резервуара, необходимо будет снять старый водонагреватель.Это также сложный процесс, который следует выполнять с осторожностью, чтобы предотвратить повреждение вашей собственности водой или риск ожога от обжигающей горячей воды внутри резервуара. Без опыта или надлежащей подготовки вы можете поставить себя и свою семью в опасную ситуацию. По этой причине лучший вариант — всегда работать с профессиональным сантехником.

Опытные техники Larkin Plumbing обладают высокой квалификацией и прошли обучение по следующим направлениям:

Удаление использованных водонагревателей
Установка нового тройника и клапана на существующую газовую линию для подключения к новому безбаквальному водонагревателю
Установка новых водопроводов для подключения к новому безбаквальному водонагревателю
Установка безбаквальных водонагревателей с безопасная платформа
Подключение безбаквальных водонагревателей к газопроводам и водопроводу с минимизацией утечек
Установка надлежащей вентиляции для обеспечения безопасного использования безрезервуарных водонагревателей
Обнаружение утечек или других проблем с водопроводом, оценка повреждений и ремонт неисправных безбаквальных водонагревателей

Ремонт бака-водонагревателя

Если у вас возникли проблемы с водонагревателем без резервуара, позвоните в Larking Plumbing сегодня, чтобы получить полную оценку и рекомендации по комплексному ремонту.

Вот некоторые незначительные проблемы, с которыми вы можете столкнуться:

Минеральное накопление — Жесткая вода в Лас-Вегасе может накапливать минеральные вещества внутри вашего устройства. Некоторые устройства предупредят вас, когда это произойдет.

Сообщение «Нет зажигания» — Это предупреждение от вашего водонагревателя без бака означает, что он не может загореться из-за проблем с подачей газа.

Сообщение «Отсутствие пламени» — Подобно предупреждению «Нет зажигания», это связано с давлением газа или электрической проблемой.

Сообщение «Засорение выхлопа» или «Подача воздуха» — это предупреждение относится к недостаточной вентиляции для нормальной работы безбаквального водонагревателя.

Larkin Plumbing может помочь с любой из этих незначительных проблем, а также отремонтировать серьезные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании безрезервуарных водонагревателей. К счастью, водонагреватели без резервуаров надежны, долговечны и невероятно эффективны и не нуждаются в ремонте почти так часто, как обычные водонагреватели с резервуаром.

Свяжитесь с Larkin Plumbing сегодня!

Чтобы узнать больше о безрезервуарных водонагревателях и предоставляемых нами услугах, свяжитесь с нашим офисом сегодня по телефону (702) 382-2410 или по бесплатному телефону (888) 592-2530 для получения бесплатной консультации.Мы с нетерпением ждем возможности служить вам так же, как мы обслуживаем сообщество Лас-Вегаса для всех их сантехнических нужд с 1936 года.

Наше местонахождение в Лас-Вегасе

Мы обслуживаем весь большой район Лас-Вегаса, включая Хендерсон и Саммерлин Н.В.

Советы по ремонту газонокосилок — Руководство самопомощи

Как и любая машина, каждая газонокосилка требует регулярного обслуживания. Без регулярного обслуживания вероятность возникновения проблем со временем значительно возрастает.

В современном мире мы все время от времени чем-то заняты. Возможно, вы пропустили одно-два обслуживания, и теперь ваша газонокосилка показывает ранние признаки того, что она нуждается в ремонте. Если по какой-либо причине у вас возникли проблемы с газонокосилкой, мы надеемся, что это руководство поможет указать вам правильное направление.

Стоит отметить, что в зависимости от марки и модели вашей газонокосилки, шаги и информация, содержащиеся в этой статье, могут не соответствовать вашей газонокосилке.Эта статья предназначена только в качестве общего руководства. Если вы подозреваете, что газонокосилка нуждается в ремонте, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к квалифицированному специалисту по ремонту.

Газонокосилка потребляет слишком много топлива

Если вы чувствуете, что ваша газонокосилка потребляет больше топлива, чем обычно, начните с проверки общих элементов обслуживания. Осмотрите воздушный фильтр, чтобы убедиться, что он не заблокирован, и при необходимости замените его. Проверьте и замените свечу зажигания, поскольку искра низкого качества может привести к неполному сгоранию.Убедитесь, что под режущей декой нет ничего, что могло бы тормозить двигатель. И, наконец, проверьте и замените лезвия газонокосилки, если они затупились. Новый комплект косилочных ножей означает, что вам не нужно запускать двигатель на высоких оборотах, чтобы добиться того же среза.

Затем проверьте уровень поплавка в карбюраторе, чтобы убедиться, что он не торчит и правильно отрегулирован в соответствии с инструкцией по обслуживанию. После этого проверьте настройку высокоскоростного регулятора, а затем убедитесь, что заслонка полностью открыта при работающем двигателе.Если воздушная заслонка в хорошем состоянии, проверьте пилотный винт и отрегулируйте его в соответствии с вашим руководством по обслуживанию, чтобы убедиться, что соотношение воздух / топливо находится в пределах спецификации.

Если вы все еще подозреваете, что газонокосилка потребляет больше топлива, чем раньше, проверьте компрессию двигателя. Если давление сжатия в цилиндре низкое (процедуры проверки и технические характеристики см. В руководстве по обслуживанию), сначала проверьте правильность установки фаз газораспределения и зазоров. Другие проверки будут включать обеспечение того, чтобы клапан и пружины (4-тактный двигатель) не открывались и не были повреждены.И осматривая отверстие цилиндра на наличие задиров с помощью инспекционной камеры.

Двигатель газонокосилки с трудом запускается У бензиновых косилок

есть несколько причин, по которым они не заводятся, и наиболее распространенной из них является свеча зажигания. Если свеча зажигания не зажигается, значит, нет возможности зажечь топливо, чтобы запустить двигатель. Снимите свечу зажигания и очистите ее, чтобы удалить скопившийся нагар, и убедитесь, что зазор установлен правильно. Если ее недавно не заменяли, замените ее свечой зажигания, рекомендованной для вашей газонокосилки.

Затем снимите и замените топливный фильтр, если он заблокирован. Хотя ваша газонокосилка может иметь полный бак топлива, он мог оставаться слишком долго или не подходит для использования с двигателем вашей газонокосилки. Слейте топливо из бака и проверьте систему впуска, а также воздушный фильтр. Вы также должны долить уровень масла перед его запуском.

Убедитесь, что заслонка полностью закрывается при включении воздушной заслонки. Если воздушная заслонка не закрывается полностью, отрегулируйте ее.Если дроссельная заслонка уже полностью закрыта, убедитесь, что на свечу зажигания попадает искра. Если искра работает должным образом, проверьте компрессию в соответствии с руководством по эксплуатации. Если со сжатием все в порядке, проверьте, нет ли срезанной шпонки маховика. Если степень сжатия не соответствует спецификации, вам необходимо проверить настройки клапана, отверстие цилиндра и поршневые кольца.

Газонокосилка, сжигающая излишки масла

Распространенные причины горения масла включают переполнение картера слишком большим количеством масла (4-тактный), слишком много масла, смешанного с топливом (2-тактный), или протекающая прокладка цилиндра.

Начните с очистки двигателя и окружающих деталей от излишков масла, затем запустите двигатель и попытайтесь изолировать, если масло вытекает из самого двигателя или выходит из выхлопной трубы. Утечка масла, капающая с внешней стороны двигателя, указывает на протекающую прокладку, а выход масла из выхлопной трубы при работающем двигателе указывает на внутреннюю проблему или плохую топливную смесь.

Если ваша косилка двухтактная, начните с слива топлива и заправки бака свежим топливом правильной смеси.Если ваша косилка 4-тактная, убедитесь, что уровень масла находится на нужном уровне и не переполнен. Если вы не уверены, слейте и замените моторное масло на масло правильного сорта до полной или высокой отметки на щупе, следуя инструкции по обслуживанию. Затем, если дым не исчезнет, ​​проверьте дыхательную трубку от картера, чтобы убедиться, что она не заблокирована, а также убедитесь, что на режущих лезвиях нет чрезмерного мусора. Если вы обнаружите, что прокладка протекает, рекомендуется, чтобы ваша газонокосилка была проверена и отремонтирована квалифицированным специалистом по ремонту.

Если у вас дымящаяся электрическая газонокосилка, то, скорее всего, ее двигатель перегревается. Наиболее частая причина этого — когда газонокосилка используется для стрижки высокой травы или особенно густой листвы, либо неисправен аккумулятор или сам двигатель. Если вы заметили дым, исходящий от вашей электрической газонокосилки, немедленно выключите питание и дайте ей остыть, а затем обратитесь к сертифицированному мастеру для проверки и ремонта. Не пытайтесь ремонтировать аккумуляторный электроинструмент.

Низкое энергопотребление газонокосилки

Если ваша газонокосилка продолжает резать, когда вы ею пользуетесь, или чувствуете, что у нее не хватает мощности, то есть несколько простых вещей, на которые стоит обратить внимание.

Первый — это проверка регулярных сервисных пунктов. Убедитесь, что воздушный фильтр не заблокирован, так как это может препятствовать попаданию воздуха в двигатель. Проверьте и замените топливный фильтр, чтобы убедиться, что он не забит. Осмотрите и замените свечу зажигания. После того, как вы проверили и почистили фильтры, переходите к осмотру лезвий, чтобы убедиться, что они не пострадали от слишком большого количества скошенной травы, веток и камней.

Вам также необходимо убедиться, что частота вращения и настройки регулятора правильные.Если ваш двигатель перегревается, проверьте впускной воздушный фильтр на предмет скоплений мусора. Снимите крышку фильтра и корпус, а затем очистите от грязи или мусора области фильтра и охлаждающего вентилятора цилиндра. Если ваш двигатель не перегревается, убедитесь, что уровень масла достаточен, а давление масла соответствует руководству по обслуживанию.

Затем убедитесь, что ваше топливо не загрязнено и карбюратор не заблокирован. Слейте топливо и освежите его. Прочистите топливопроводы.Затем снимите крышку топливного бака карбюратора и убедитесь, что поплавок правильно отрегулирован и может свободно открываться и закрываться. Наконец, тщательно очистите автомобиль с помощью очистителя карбюратора, убедившись, что форсунки не забиты мусором. Большинство производителей предлагают комплект для обслуживания топлива, чтобы облегчить эту работу.

Газонокосилка

горит или лопается

Если газонокосилка дает обратный сигнал, это означает, что двигатель работает не в то время в цикле двигателя. Это может быть из-за неправильного угла опережения зажигания, возможно, двигатель «работает» или у вас есть утечка выхлопных газов.

Начните с проверки простых вещей, например, правильно затянуты болты выпускного коллектора и карбюратор. Если с ними все в порядке, проверьте, нет ли утечек на прокладках головки блока цилиндров и затянуты ли болты головки блока цилиндров.

Затем проверьте угол опережения зажигания, следуя инструкциям в руководстве по обслуживанию. Это может быть сложно, поэтому, если это звучит за пределами ваших возможностей, лучше обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту.

Если обратная вспышка ограничивается отключением питания газонокосилки, взгляните на дроссельную заслонку.Если он полностью закрыт, отрегулируйте обороты холостого хода двигателя согласно руководству по эксплуатации двигателя. Возгорание также может происходить из-за богатой или бедной топливной смеси. Слегка закройте воздушную заслонку и прислушайтесь к своему двигателю. Если он работает более плавно, возможно, необходимо очистить карбюратор. Если он работает грубо, используйте руководство по обслуживанию, чтобы проверить сжатие.

Трос стартера газонокосилки заедает или застревает

Если трос стартера отказывается двигаться при натяжении или выходит только частично перед заклиниванием, то есть несколько разных причин, которые могут быть причиной этого.

Шнур стартера перекрещен — когда шнур втягивается, он может в конечном итоге пересечь сам себя, создавая плотное соединение на туго намотанном шнуре. Это может препятствовать перемещению шнура, и натягивание за него только усиливает его захват. Вам нужно снять крышку шнура и вручную размотать ее до тех пор, пока не будет удалена перекрестная часть. После установки крышки она должна работать как обычно.

Нож косилки

— Если нож не вращается свободно, шнур питания может не сдвинуться с места. Первое, что нужно сделать, это проверить наличие мусора, который может мешать вращению лезвия.Если все ясно, то вам нужно будет присмотреться и посмотреть, не погнуты ли лезвия или нет. Если нож поврежден, замените его и убедитесь, что косилка свободно вращается, следуя процедуре, описанной в вашем руководстве по обслуживанию.

Hydraulic Lock — это может произойти, если камера сгорания забивается маслом или топливом. В результате кабель блокируется и становится невозможным двигаться. Вы можете проверить, так ли это, сняв свечу зажигания, а затем снова потянув за сердечник.Если он движется свободно и масло / топливо выливаются из отверстия для свечи зажигания; вы знаете, что нашли проблему.

Если вы попробовали вышеуказанные исправления безрезультатно, то, возможно, пришло время обратиться за услугами в местный сервисный центр. Хотя существуют варианты самостоятельного ремонта, газонокосилки могут стать опасными, если вы не знаете, что делаете. В случае инструментов с лезвиями, горючего топлива и электрических компонентов лучше перестраховаться, чем сожалеть, и всегда обращаться за помощью к квалифицированному специалисту по ремонту.

Как заменить моторное масло на двухступенчатой ​​снегоуборочной машине

Сообщение

Связанное сообщение

Любой владелец двухступенчатой ​​снегоуборочной машины Toro хочет, чтобы его машина работала на высоком уровне. Вот почему знание того, когда и как менять моторное масло снегоуборщика, поможет сохранить его мощность, долговечность и надежность. Ознакомьтесь с нашими советами по правильной замене моторного масла в двухступенчатой ​​снегоуборочной машине Toro.

Стенограмма видео:

У вас есть снегоуборщик Two-Stage или Snow Master? Если да, то вот кое-что, что вы не должны упускать из виду.

Независимо от того, какой снегоочиститель вы используете, регулярная замена масла очень важна. Со временем тепло, грязь и взволнованный воздух в картере двигателя могут сделать масло темным и грязным. Старое масло теряет способность покрывать и защищать жизненно важные детали двигателя. Вот почему Toro рекомендует менять моторное масло не реже одного раза в год, а на новых снегоуборщиках — через первые два часа. Процедура варьируется от модели к модели. Так что, если у вас есть одноступенчатый снегоуборщик Toro, обратитесь к руководству по эксплуатации или посмотрите видео , посвященное одноступенчатым моделям. Хорошо, перейдем к делу!

Перед заменой масла дайте двигателю поработать 5 минут. Это нагревает масло, поэтому оно легче сливается, и поднимает любой мусор с нижней части двигателя, так что оно выходит вместе со старым маслом.

Переместите машину на ровную поверхность и положите картон, чтобы уловить пролитую жидкость. Установите дренажный поддон прямо под сливной удлинитель. Затем снимите пробку маслосливного отверстия, но будьте осторожны, чтобы не ослабить удлинительную трубку. Теперь наклоните машину назад, чтобы слить отработанное масло в поддон.Когда масло полностью стечет, установите сливную пробку на место и надежно затяните.

Затем протрите крышку маслозаливной горловины, чтобы избавиться от грязи, которая может попасть в заливное отверстие. Затем выньте щуп и долейте масло. Вязкость используемого масла зависит от диапазона наружных температур. Если самые низкие температуры в вашем районе никогда не опускаются выше нескольких градусов ниже нуля по Фаренгейту, то есть -16 по Цельсию, подойдет 10W-30. Для более холодного климата используйте 5W-30. Обратитесь к руководству для получения более подробной информации.

Осторожно залейте масло в заливное отверстие. Залейте рекомендованное количество масла, как указано в руководстве пользователя, и будьте осторожны, чтобы не перелить. Если ваша снегоуборочная машина оснащена ввинчивающимся щупом, не ввинчивайте щуп в резьбу при измерении уровня масла. Если вы это сделаете, вы не получите точных показаний.

Вот и все! Если вы будете содержать моторное масло в чистоте, снегоуборочная машина будет вам благодарна.

админ

| Советы по обслуживанию и ремонту своими рукамиSoniat Realty

Запросы на обслуживание

Ниже вы найдете полезную информацию и видеоролики «Сделай сам» для решения типичных бытовых проблем, которые могут возникнуть.

Мы понимаем, что проблемы с техническим обслуживанием могут возникнуть в любой момент. Вы можете отправить запрос на техническое обслуживание напрямую нашим сотрудникам, позвонив в наш отдел технического обслуживания по телефону (504) 274-2825.

Скорая помощь

Запах газа
При обнаружении запаха газа немедленно позвоните в службу экстренной помощи газовой компании, указанную ниже. Если запах газа не исчезнет, ​​выключите газовые приборы и выключите газ на счетчике до прибытия помощи. Если газовая компания не может решить проблему, немедленно свяжитесь с вашим менеджером по недвижимости.
— Авария с газом Entergy: 504-636-2020
— Авария с газом Atmos: 866-322-8667

Сломанные трубы, краны или приспособления
Если у вас сломана труба, кран или приспособление, из которого течет вода, немедленно отключите воду на ближайшем к утечке кране. Если нет отсечной клапан, поворот воды при помощи главного дома светотеневой клапана или измерительного прибора, чтобы минимизировать ущерб имуществу и вашего имущества.

О протекающих водопроводных трубах, капающих кранах или постоянно работающих туалетах необходимо немедленно сообщать в наш офис.Эти проблемы могут привести к серьезным повреждениям, а также к чрезмерным счетам за воду. Если о таких проблемах незамедлительно не сообщить Управляющему недвижимостью, с Арендатора может взиматься плата за чрезмерное потребление воды и / или стоимость ремонта любого ущерба, вызванного утечками.

Нет электричества
Если отключится электричество во всем или части вашего дома или блока, сначала проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Арендатор обязан убедиться, что проблема не в выключателе или предохранителях.Переустановите прерыватель или замените перегоревшие предохранители на предохранители того же размера. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к своему менеджеру. Если направлен электрик, и проблема заключается только в сработавшем автоматическом выключателе, перегоревшем предохранителе и / или в приборах Арендатора, Арендатор может нести ответственность за счет.

Видео ниже покажет вам, как сбросить выключатели в вашем доме.

Техническое обслуживание и ремонт

Обслуживание двора и территории
Если иное не указано в договоре аренды, Арендатор несет ответственность за поддержание чистоты внутри помещения, а также за чистоту снаружи и на территории двора от высокой травы, сорняков, мусора, мусора, мусора и т. Д.Если Арендатору не удается содержать двор, когда это является его / ее обязанностью, и Арендодатель / Агент требует проведения уборки, работа может быть выполнена рабочими Арендодателя за счет Арендатора.

Замки, ключи и доступ
Агент и / или Арендодатель имеет право доступа в случае чрезвычайной ситуации, если необходим ремонт, для проведения осмотра или демонстрации собственности потенциальным арендаторам или покупателям. Агент / Арендодатель будет прилагать разумные усилия для получения доступа, связавшись с Арендатором, но, если Арендатор не может быть достигнут или если приемлемая встреча не может быть организована, Агент / Арендодатель или уполномоченный технический специалист смогут войти в помещение с ключами.

Никакие замки не могут быть добавлены или изменены без предварительного письменного согласия Агента. Агенту должны быть предоставлены все новые ключи.

Если необходим новый ключ или Арендатор не может попасть в помещение, Арендатор должен заплатить за дублирование ключа, и, если Агент доставит ключ в помещение, будет взиматься минимальная плата в размере 50 долларов США.

Детекторы дыма
Если имеются детекторы дыма, Арендатор должен проверить и при необходимости заменить батареи за свой счет.

Посмотрите видео ниже, чтобы получить пошаговые инструкции по замене батареек в детекторе дыма.

Перебои в водопроводе
Если сантехник вызван для того, чтобы открыть слив унитаза, раковины и / или душа / ванны и т. Д., И обнаружены любые посторонние предметы, такие как предметы гигиены, слишком много бумаги, волос, жира, игрушек, и т. д., Арендатор несет ответственность за расходы на ремонт.

Видео ниже содержат инструкции о том, как очистить унитаз или слив, не вызывая сантехника.

Техническое обслуживание кондиционирования / отопления
В помещениях с центральным кондиционированием воздуха / отоплением или оконными кондиционерами, Арендатор несет ответственность за регулярную чистку или замену фильтров.Лучше всего менять фильтр ежемесячно. ЕСЛИ ВЫЗОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМ ИЗ-ЗА Грязного ФИЛЬТРА, АРЕНДАТОР БУДЕТ ПЛАТИТ ЗА ВЫЗОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЛЮБЫЕ РЕМОНТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ИЗМЕНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРОМ. Чистые фильтры позволяют агрегатам работать лучше и помогают снизить коммунальные расходы Арендатора. Кроме того, все время необходимо избегать попадания травы и сорняков вокруг конденсаторных агрегатов.

Ниже приведен обучающий видеоролик о том, как заменить воздушный фильтр в вашем доме.

В следующем видео показано, как слить конденсат из линии переменного тока

Отправить запрос на обслуживание

У вас есть проблема с обслуживанием или ремонтом, которая не была рассмотрена здесь? Без проблем. Чтобы отправить запрос на техническое обслуживание, позвоните по телефону (504)274-2825, чтобы напрямую связаться с нашим отделом технического обслуживания.

Совет: настройка горелки и удаление сажи

Главная »Блог» Совет: настройка горелки и удаление сажи

Если ваша мойка высокого давления дымит , самое время настроить и отрегулировать горелку!

Дымящиеся мойки высокого давления указывают на то, что машина неправильно сжигает топливо.Когда топливо горит неправильно, в змеевике будет накапливаться сажа. Накопление сажи на теплообменнике является признаком плохого обслуживания горелки.

Сажа вызывает целый список проблем, включая проблемы с тягой, экономичностью и угарным газом. Сажа закупоривает змеевик и уменьшает воздушный поток, что, в свою очередь, снижает эффективность мойки высокого давления и общий срок службы оборудования. По мере накопления сажи на змеевике горелки увеличивается расход топлива и стоимость.

Накопления сажи можно избежать, если учесть следующие факторы:

Неправильное напряжение: Низкое напряжение влияет на работу горелки.Отрегулируйте число оборотов до нужного напряжения (газовые двигатели).

Горящее грязное топливо: Старое, загрязненное или грязное топливо может заблокировать топливную форсунку, что, в свою очередь, приведет к образованию сажи. Добавление сажи в дизельное топливо может уменьшить возникновение этой проблемы.
Неправильная регулировка электродов: Неправильно отрегулированные электроды или повреждение электродов с трещинами или сколами приведет к накоплению сажи и плохой работе горелки.
Неправильная топливно-воздушная смесь: Сажа может накапливаться из-за неполного сгорания топлива, вызванного неправильным соотношением воздуха к топливу.Если топливно-воздушная смесь неправильная, выхлопные газы будут выходить в виде дыма или сажи.

Профилактическое обслуживание — это ключ к борьбе с сажей, поскольку она вообще не позволяет сажи накапливаться. Для всех систем горелок высокого давления настоятельно рекомендуется профессиональное профилактическое обслуживание два раза в год. Техническое обслуживание и регулировка вашей дизельной горелки может сэкономить на отоплении и продлить срок службы вашего оборудования для мойки под давлением.

Обслуживание горелок мойки высокого давления требует большого опыта и подготовки.

Бампер на уаз своими руками чертежи фото – АвтоТоп

Комплектующие на машины фирмы УАЗ без труда можно найти в свободной продаже. Однако бампер на УАЗ или любую другую машину того же класса можно изготовить и самостоятельно, имея небольшой запас времени и минимальный набор инструментов.

Действия, предшествующие установке

Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

1. Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.
1. «Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
2. Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Выполнив ряд этих нехитрых правил, можно смело просчитывать, как сделать бампер уже непосредственно из металла.

Процесс изготовления и монтажа

Выполнение бампера на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, так же, как и в случае с макетом, должно выполняться поэтапно, по отдельности для каждого крыла. У мастера, который делал такие детали не раз, весь процесс займет от силы несколько часов. Для начинающего специалиста, еще не набившего на данном процессе руки, выполнение может занять и несколько дней.

На начальном этапе монтируется центральная часть на передний или задний бампер. Его верхняя и нижняя часть соединяются и привариваются с помощью сварочного аппарата. Большинство автолюбителей предпочитает выбирать для изготовления бампера на УАЗ буханка прямоугольные профили, уступающие остальным вариантам в цене. Для того чтобы добиться необходимых линий, в профиле делаются надрезы, а после он сгибается под нужным углом. Важно учитывать, что на бампер передний и задний эти углы будут разниться между собой.

Чертеж для создания силового бампера на УАЗ

На следующем этапе к центральному элементу крепится боковая защита бампера. Все части привариваются под нужным углом и могут устанавливаться на металлические пластины, которыми будет укреплен каркас авто. Выполняя бампер на УАЗ 469, важно позаботиться и о трубах, являющихся своеобразной окантовкой бампера. Для этих целей подойдут трубы с диаметром от 20 мм, которые сгибаются с помощью трубогиба. Труба также будет приварена к конструкции. Устанавливать такую трубу желательно и на передний, и на задний бампер.

Однако большинство водителей пренебрегает данным правилом и крепит трубу только на бампер передний. Такое решение влечет для владельца автомобиля ряд скрытых угроз, ведь внедорожный автомобиль, коим является УАЗ 469, не застрахован от механических повреждений с любой стороны. Не имея в распоряжении трубогиба, рекомендуется согнуть его вручную, бампер передний и задний отличаются по своим размерам, следовательно, и к изгибу труб для них следует подходить индивидуально.

Теперь автолюбителю остается лишь закрепить каркас на автомобиле с помощью шурупов и болтов. В ряде случаев, выполняя бампер на УАЗ своими руками, умельцы устанавливают на него дополнительные П-образные детали, предназначенные для защиты радиатора машины от воздействия пыли и грязи.

Декоративное оформление бампера

Изготовив и установив бампер на УАЗ буханка, его следует облагородить, покрасив в любой понравившийся цвет. Данный этап является не менее важным, нежели сам процесс изготовления, ведь бампер, передний и задний, должен иметь эстетический вид. В первую очередь металл покрывается антикоррозийным средством, позволяющим продлить срок эксплуатации изделия. Срок его высыхания — от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от производителя.

Приступать к покраске необходимо только после полного высыхания средства против коррозии! В противном случае краска может не взяться или стереться в течение первого же месяца эксплуатации. Риф УАЗ патриот может покрываться любой краской, однако на ней желательно не экономить, чтобы поспешно не перекрашивать изделие после дешевого варианта.

Риф на УАЗ зачастую покрывается темной краской, которая выглядит выигрышно на авто любого цвета и относится к разряду нейтральных. Однако наиболее правильное решение — это риф на УАЗ, покрытый краской цвета металлик. Этот тон достаточно долго держится, эстетично выглядит и позволяет скрыть незначительные царапины.


Риф на УАЗ также может покрываться и специальной пленкой, отличающейся низкой стоимостью и высоким уровнем прочности. Менять цветовое решение в этом случае можно хоть каждый месяц, в зависимости от настроения и возможностей владельца. Сделанный бампер на УАЗ своими руками обойдется хозяину на порядок дешевле, нежели готовый вариант, и может быть адаптирован под те ситуации, в которых планируется эксплуатировать авто.

Прежде чем начать смотреть чертежи силовой бампер на УАЗ буханка хотелось бы написать небольшое отступление…

Перед написание данного материала меня посетила мысль, что чертежи в любом случае у каждого будут разными и не думаю, что есть идеальный вариант для создания так называемого «кенгурятника» на УАЗ буханку своими руками. Так сказать каждый будет что то подделывать под себя и свой автомобиль.

Вот вам несколько вариантов чертежей в фото.

А теперь небольшой рассказ одного «самоделкина», который по данным чертежам сделал свой силовой бампер на буханку…

Изначально он выражает слова благодарности за данные варианты бампера… Изучив материал начинается работа над созданиеим. Для начала делался макет из оцинковки, который в дальнейшем примеряется на УАЗ, это можно видеть на фото ниже. фото чертежей кликабельны

Особо не понравившиеся «клыки» были доработаны под себя, возникала проблема с дугами, но которая у мастера с «прямыми» руками легко решается. В общем дальнейшее развитие событий по созданию силового бампера на «буханку» мне не стоит описывать, т.к. фотографии лучше передадут ход ручной работы по созданию так сказать силового тюнинга.

Удачная конструкция и универсальность технических характеристик УАЗ Буханки делают автомобиль настоящим многоцелевым транспортным средством.

Силовой бампер на УАЗ буханка

Чтобы приспособить внедорожник для движения по пересеченной местности, его нужно оборудовать силовым обвесом. Основой силового обвеса является силовой бампер, который не просто является надежной защитой кузова, но и платформой для установки прочих элементов обвеса.

Силовой бампер изготавливается из высокопрочной штампованной стали. Ребра жесткости повышают его механическую жесткость, а в местах повышенной нагрузки (место для лебедки, под домкрат и крепления к раме) толщина стального листа увеличивается до 12 мм.

Использование переменной толщины листа стали позволяет уменьшить общую массу детали с сохранением её механической прочности.

Установка силовых бамперов намного повышает проходимость буханки, что наряду с другими особенностями модели — неприхотливостью и вместительностью, делает его идеальным экспедиционным внедорожником.

На силовой бампер монтируется лебедка и кенгурин, что еще больше улучшает внедорожные свойства машины.

Задний бампер УАЗ буханка

Так как штатный бампер довольно легко гнется даже при небольших ударах, сзади сохранить автомобиль поможет задний силовой бампер на буханку. Он надежно защитит кузов автомашины на бездорожье и в городе в непредвиденных ситуациях.

Задний силовой бампер буханки является полезной на дороге вещью. Он прикроет машину от повреждений о деревья и камни и предотвратит деформации кузова при наезде сзади — самом распространенном типе аварий.

Задний бампер оборудован упорами для хай джек и буксирными проушинами для крепления рывковой или буксировочной строп. На встроенной мощной площадке можно установить лебедку.

В продаже можно найти бамперы с квадратом для крепления фаркопа и с одной или двумя калитками запасного колеса. Можно подобрать версии бампера для автомобилей без лифта и с лифтом кузова.

Кроме этого, силовые задний и передний бампера на буханку используются для тюнинга автомашины и придают ей более престижный вид.

Передний бампер УАЗ буханка

Передний силовой бампер буханки — автомашины, эксплуатируемой преимущественно по бездорожью, очень важный и нужный аксессуар. Бампер из железа защитит кузов от камней и деревьев, при движении по лесу им можно раздвигать кустарники.

На силовик можно поставить лебедку.

Почетным лидером в семействе передних бамперов для УАЗ можно считать продукцию РИФ. В линейке производителя есть несколько модификаций передних силовых бамперов на Буханку, среди которых модели с интегрированным кенгурином, с площадкой под лебедку и пр.

Универсальные бамперы подходят для стандартных моделей и для лифтованных. Для тюнинга и пассивной безопасности большой популярностью пользуются модели с защитными дугами.

Многие модели силовых передних бамперов оснащаются защитными решётками фар, рейками для дополнительных фар, защитной рамкой для номерного знака.

Бампер на УАЗ буханка своими руками

5-6 свободных вечеров и можно сделать силовой бампер своими руками. Какие этапы работ придется пройти мастеру:

• Разработка проекта: нужно выбрать из всего разнообразия силовых бамперов модель, которая вас устроит по своим функциональным и внешним характеристикам. Замерьте размеры посадочного места под бампер, вычертите в соответствии с ним чертеж.
  Создание макета: изготовьте макет бампера из картона или листа жести и примерьте к вашей буханке.
• Материалы: подготовьте исходные материалы. Обычно для изготовления силовых бамперов берут трубы из нержавейки или из стали диаметром 60 мм для рамы и диаметром 40 мм для изгибов. Потребуются уголки для сварки.
• Изготовление заготовок: вырежьте по шаблону необходимые заготовки.
• Сборка: соберите конструкцию при помощи сварки (для нержавейки потребуется аргоновая сварка). Сначала делается прихватка конструкции, потом проверяется симметричность изделия и только затем осуществляется окончательная сварка.
• Подготовка: зашкурьте сварочные швы, загрунтуйте изделие и покрасьте антикоррозийной краской.
• Монтаж: закрепите готовый бампер болтами к лонжеронам или к балке.

Бампер РИФ на УАЗ буханка

Производитель РИФ — это самая известная российская марка, под которой производятся комплектующие для тюнинга внедорожников, в том числе, и для буханки.

Все оборудование РИФ производится согласно стандартам, применяющимся к автомобильным компонентам; безопасность, взаимная прочность деталей, вес — все соответствует современным техническим регламентам для автомобилей РФ.

При изготовлении бамперов используются высококачественные материалы, трубы и сталь. Для УАЗ буханки производитель предлагает несколько различающихся моделей передних и задних силовых бамперов и крепежи к ним.

Передние:

• универсальные;
• универсальные усиленные;
• с высокой и с низкой защитной дугой.
  Задние:
• с квадратом под фаркоп стандарт и лифт;
• с площадкой под лебедку стандарт и лифт;
• с калиткой и с калиткой с квадратом под фаркоп;
• с площадкой под лебедку и калиткой.

Бампер защищает кузов при наезде на кочки, пни, камни, мусорные баки; используется для установки лебедки, оснащается упором для ХайДжека. Кенгурин риф защищает радиатор, капот и фары, позволяет ставить дополнительную оптику или светодиодные панели.

Задний бампер РИФ от буханки служит для крепления фаркопа, имеет одну или 2 калитки для фиксации запаски, ХайДжека или канистры.

Бампер на УАЗ буханка из трубы

Чтобы сделать бампер на буханку из трубы потребуется сначала продумать проект и сделать шаблон. Например, бампер может состоять из таких частей: сам бампер, 2 боковинки, дуга кенгурина, 2 боковых дуги.

По шаблону из 4-мм металла вырезается заготовка развернутого бампера. Сгибаем заготовку: по внутренней части изгиба можно надрезать металл на 1.5 мм -2 мм, тогда гнуть будет намного легче. Отбортовки гнутся в тисках в 4 прохода.

Чтобы придать изделию полукруглую форму, на отбортовках после загиба делаются продольные надрезы. Выгибаем желоб, размечаем и вырезаем обе боковины. Сгибаем их, привариваем, примеряем поверх штатного бампера.

Затем после сварки обрабатываем все швы и зачищаем. Если трубы тронула ржавчина, обрабатываем конструкцию преобразователем ржавчины и грунтуем. Кенгурин вырезаем из 40 мм оцинкованной трубы, свариваем. Осталось только вымерить крепления бампера и установить изделие.

Силовой бампер на УАЗ 469: теория | 4×4 Клуб

Автомобиль УАЗ 469 отличается высокой проходимостью по бездорожью. Некоторые автовладельцы используют модель для охоты, рыбалки, соревнований и т. д. Использование автомобиля для перемещения по пересеченной местности требует внесения изменений в конструкцию. Для улучшения показателей автомобилисты устанавливают лебедку, что приводит к необходимости замены стандартного бампера на усиленный аналог.

Фото 1: Силовой бампер на УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Для чего нужен силовой бампер

Автомобиль, перемещаясь по пересеченной местности, может быть подвергнут различного рода повреждениям. Стандартный бампер не рассчитан на высокую нагрузку и быстро деформируется. Для защиты кузова применяется силовой бампер. При установке лебедки так же необходим монтаж силового бампера. Стандартное изделие не имеет посадочного места для лебедки.

Существует большой выбор моделей силовых бамперов. Можно приобрести изделие, предназначенное как для УАЗ 469, так и для автомобилей других марок. Некоторые автомобилисты изготавливают силовой бампер самостоятельно. Бампер, изготовленный своими руками, имеет ряд преимуществ:

• Функциональность. В процессе разработки чертежа владелец учитывает возможность установки дополнительного навесного оборудования. Благодаря этому, удается заранее отметить места крепления лебедки, противотуманных фар, фонарей световой сигнализации и т.п.
• Качество. Автомобилист самостоятельно подбирает материал для изготовления и контролирует сборку на всех этапах.
• Экономия денежных средств. Готовые изделия имеют высокую стоимость. При самостоятельном изготовлении потребуется трата денежных средств только на материалы и расходники.
• Уникальность. Самостоятельное изготовление чертежей дает возможность создать силовой бампер, дизайн которого не повторяется на других автомобилях.

Передний силовой бампер УАЗ 469 своими руками

Самостоятельное изготовление силового бампера предусматривает наличие подробного чертежа. Его можно изготовить самостоятельно или найти готовый вариант. Некоторые автомобилисты для создания чертежа используют специализированные компьютерные программы. При изготовлении чертежа необходимо учитывать:

• Ширину изделия. Перед созданием чертежа замеряют кузов автомобиля.
• Места крепления силового бампера к автомобилю. Изделие крепится к раме УАЗ 469 болтами. Для этого на чертеже необходимо отметить расположение отверстий.
• Наличие дополнительного навесного оборудования. На чертеже отмечают расположение противотуманных фар, буксировочных крюков, лебедки и т.п.

Для изготовления силового бампера потребуется применение сварки. Можно использовать аппараты любого типа, предназначенные для соединения заготовок из определенного металла. При отсутствии опыта в сваривании металлических деталей лучше обратиться в специализированную мастерскую. Специалисты изготовят силовой бампер по заранее подготовленному чертежу.

Фото 2: Передний силовой бампер УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Перед началом работ по созданному чертежу вырезают детали из плотного картона. После этого склеивают макет и примеряют его на автомобиль. Такая процедура позволяет выявить недочеты и устранить их в кратчайший срок, и предотвращает порчу материала при наличии ошибок в чертеже. Автовладелец может оценить внешний вид автомобиля с силовым бампером и при необходимости внести изменения в конструкцию изделия.

После подготовки приступают к изготовлению силового бампера. Для этого подготавливают необходимые материалы. Силовой бампер можно изготовить из металлического швеллера, профильной трубы, или уголка. Количество материала подбирается согласно изготовленному чертежу. Сборка переднего силового бампера автомобиля УАЗ 469 осуществляется в следующей последовательности:

• Разметка. На материал наносят разметку, в точности соответствующую составленному чертежу. Для правильного нанесения разметки можно использовать измерительные инструменты или перенести необходимые линии с уже изготовленного шаблона.
• Подготовка деталей. Силовой бампер делят на три части. Каждую из них изготавливают отдельно. В центральной части оборудуют кронштейны, предназначенные для крепления к раме автомобиля. Стандартные крепежи не выдержат высокой нагрузки. В связи с этим, необходимо усилить их отрезками металлической пластины, или изготовить новые. Резку металла осуществляют углошлифовальной машиной или с применением газового резака.
• Монтаж центральной части. Кронштейны крепления фиксируют к силовому бамперу болтами или с помощью сварки. После этого центральную часть бампера устанавливают на посадочное место. Если автовладелец планирует использовать лебедку, на данном этапе необходимо предусмотреть место для ее установки и изготовить кронштейны крепления. В центральной части силового бампера потребуется вырезать отверстие для прохождения троса лебедки.
• Установка боковых частей. Детали устанавливают на автомобиль согласно чертежу и фиксируют к центральной части сваркой. Если бампер изготавливается из профильной трубы, то необходимо согнуть отрезки под нужным углом. Для этого можно использовать специализированный трубогиб или согнуть отрезки любым другим способом.
• Зачистка сварных швов. После соединения всех частей силового бампера автомобиля УАЗ 469 необходимо устранить сварочные швы на лицевой поверхности изделия. Для этого используют углошлифовальную машину.
• Подготовка к покраске. На поверхность изделия наносят слой грунта. Лучше подобрать антикоррозийный состав. Это убережет металлические части бампера от коррозии и увеличит срок службы изделия. Бампер окрашивают в несколько слоев. Цвет изделия может быть аналогичен автомобилю или отличаться. Подбор цвета осуществляется исходя из личных предпочтений владельца автомобиля.
• Установка. Силовой бампер автомобиля УАЗ 469 крепят к раме автомобиля. Это позволяет добиться высокой устойчивости к механическим повреждениям различной степени.

Инструкция по изготовлению силового бампера на УАЗ 469 может отличаться. В зависимости от личных предпочтений автовладельца, дополнительно изготавливаются крепления для навесного оборудования.

Задний силовой бампер УАЗ 469 своими руками

Подготовительные работы при изготовлении заднего силового бампера на УАЗ 469 включают в себя изготовление и подготовку материала. Силовой задний бампер может быть изготовлен из металлического швеллера или профильной трубы. Исходя из личных предпочтений автовладельца, задний бампер может быть выполнен в виде цельной детали или двух отдельно стоящих частей.

Фото 3: Задний силовой бампер УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Задний силовой бампер автомобиля УАЗ 469 изготавливается аналогично переднему. При создании чертежа необходимо учитывать место расположения фаркопа. Прицепное устройство должно быть надежно прикреплено к раме автомобиля. Это необходимо для безопасного перемещения транспортного средства с прицепом по дорогам общего пользования.

Некоторые автовладельцы в центральной части заднего силового бампера устанавливают лебёдку. Это необходимо учитывать при создании чертежа. Лебёдка должна крепиться к раме автомобиля. Это исключит отрыв изделия при высокой нагрузке.

Задний силовой бампер автомобиля УАЗ-469 можно оборудовать кронштейном для крепления запасного колеса, дополнительными фонарями световой сигнализации, крюками да буксировки транспортного средства и другим навесным оборудованием.

Инструменты и материалы

Изготовление силового бампера на автомобиль УАЗ 469 не требует наличия специализированного образования. Работу сможет выполнить человек, имеющий минимальные технические знания и опыт в сваривании металлических частей. В процессе изготовления могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

• Набор чертежных инструментов или специализированная компьютерная программа для создания чертежа. Для нанесения линий на поверхность металла хорошо подойдёт тонкий стержень из высокопрочной стали. Край стержня необходимо заточить.
• Углошлифовальная машина или газокислородная горелка. Необходима для резки металлических частей. Горелка может понадобиться при необходимости выгнуть металл под нужным углом. В некоторых случаях можно вырезать детали ручным инструментом.
• Сварочный аппарат. Можно использовать как газовую, так и электросварку. При сваривании электрической сваркой деталь необходимо демонтировать с автомобиля или снять клеммы с аккумуляторной батареи. Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя аккумулятора.
• Металлический швеллер, профиль или уголок. Материалы выбирается исходя из личных предпочтений владельцев автомобиля.
• Дрель. Подойдёт изделие, как с ручным, так и с электрическим приводом.
• Трубогиб. Необходим при изготовлении силового бампера из профильной трубы. Можно использовать как заводское, так и самодельное приспособление.
• Крепёжные элементы. Для фиксации силового бампера используются болты, диаметр которых не менее 10 мм. Это необходимо для надежного крепления бампера к раме автомобиля и устойчивости соединения к механическим повреждениям различной степени.
• Лакокрасочные изделия. Для защиты силового бампера автомобиля УАЗ 469, изготовленного своими руками, от негативного влияния окружающей среды необходимо нанести на него краску.
• Расходные материалы. Потребуются сверла, отрезной круг, наждачная бумага и т.д. Диаметр сверл подбирается исходя из толщины используемых болтов.
• Элементы индивидуальной защиты. Во избежание травмирования при выполнении работ по изготовлению силового бампера на автомобиль УАЗ 469 необходимо использовать индивидуальные средства защиты.
Фото 4: Чертеж силового бампера УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Заключение

Изготовить силовой бампер на автомобиле УАЗ 469 можно самостоятельно. Для этого потребуются технические навыки и наличие инструментов и материалов. После проведения работ удастся получить уникальное изделие, по функциональности отвечающее требованиям автовладельца.

Больше информации и видео по теме — на нашем сайте 4x4FUNCLUB.RU

Изготовление силового бампера своими руками.




Бампер на уаз буханка

Удачная конструкция и универсальность технических характеристик УАЗ Буханки делают автомобиль настоящим многоцелевым транспортным средством.

Силовой бампер на УАЗ буханка

Чтобы приспособить внедорожник для движения по пересеченной местности, его нужно оборудовать силовым обвесом. Основой силового обвеса является силовой бампер, который не просто является надежной защитой кузова, но и платформой для установки прочих элементов обвеса.

Силовой бампер изготавливается из высокопрочной штампованной стали. Ребра жесткости повышают его механическую жесткость, а в местах повышенной нагрузки (место для лебедки, под домкрат и крепления к раме) толщина стального листа увеличивается до 12 мм.

Использование переменной толщины листа стали позволяет уменьшить общую массу детали с сохранением её механической прочности.

Установка силовых бамперов намного повышает проходимость буханки, что наряду с другими особенностями модели — неприхотливостью и вместительностью, делает его идеальным экспедиционным внедорожником.

На силовой бампер монтируется лебедка и кенгурин, что еще больше улучшает внедорожные свойства машины.

Задний бампер УАЗ буханка

Так как штатный бампер довольно легко гнется даже при небольших ударах, сзади сохранить автомобиль поможет задний силовой бампер на буханку. Он надежно защитит кузов автомашины на бездорожье и в городе в непредвиденных ситуациях.
Задний силовой бампер буханки является полезной на дороге вещью. Он прикроет машину от повреждений о деревья и камни и предотвратит деформации кузова при наезде сзади — самом распространенном типе аварий.

Задний бампер оборудован упорами для хай джек и буксирными проушинами для крепления рывковой или буксировочной строп. На встроенной мощной площадке можно установить лебедку.

В продаже можно найти бамперы с квадратом для крепления фаркопа и с одной или двумя калитками запасного колеса. Можно подобрать версии бампера для автомобилей без лифта и с лифтом кузова.

Кроме этого, силовые задний и передний бампера на буханку используются для тюнинга автомашины и придают ей более престижный вид.

Передний бампер УАЗ буханка

Передний силовой бампер буханки — автомашины, эксплуатируемой преимущественно по бездорожью, очень важный и нужный аксессуар. Бампер из железа защитит кузов от камней и деревьев, при движении по лесу им можно раздвигать кустарники.
На силовик можно поставить лебедку.

Почетным лидером в семействе передних бамперов для УАЗ можно считать продукцию РИФ. В линейке производителя есть несколько модификаций передних силовых бамперов на Буханку, среди которых модели с интегрированным кенгурином, с площадкой под лебедку и пр.

Универсальные бамперы подходят для стандартных моделей и для лифтованных. Для тюнинга и пассивной безопасности большой популярностью пользуются модели с защитными дугами.

Многие модели силовых передних бамперов оснащаются защитными решётками фар, рейками для дополнительных фар, защитной рамкой для номерного знака.

Бампер на УАЗ буханка своими руками

5-6 свободных вечеров и можно сделать силовой бампер своими руками. Какие этапы работ придется пройти мастеру:

• Разработка проекта: нужно выбрать из всего разнообразия силовых бамперов модель, которая вас устроит по своим функциональным и внешним характеристикам. Замерьте размеры посадочного места под бампер, вычертите в соответствии с ним чертеж. Создание макета: изготовьте макет бампера из картона или листа жести и примерьте к вашей буханке.
• Материалы: подготовьте исходные материалы. Обычно для изготовления силовых бамперов берут трубы из нержавейки или из стали диаметром 60 мм для рамы и диаметром 40 мм для изгибов. Потребуются уголки для сварки.
• Изготовление заготовок: вырежьте по шаблону необходимые заготовки.
• Сборка: соберите конструкцию при помощи сварки (для нержавейки потребуется аргоновая сварка). Сначала делается прихватка конструкции, потом проверяется симметричность изделия и только затем осуществляется окончательная сварка.
• Подготовка: зашкурьте сварочные швы, загрунтуйте изделие и покрасьте антикоррозийной краской.
• Монтаж: закрепите готовый бампер болтами к лонжеронам или к балке.

Бампер РИФ на УАЗ буханка

Производитель РИФ — это самая известная российская марка, под которой производятся комплектующие для тюнинга внедорожников, в том числе, и для буханки.
Все оборудование РИФ производится согласно стандартам, применяющимся к автомобильным компонентам; безопасность, взаимная прочность деталей, вес — все соответствует современным техническим регламентам для автомобилей РФ.

При изготовлении бамперов используются высококачественные материалы, трубы и сталь. Для УАЗ буханки производитель предлагает несколько различающихся моделей передних и задних силовых бамперов и крепежи к ним.

Передние:

• универсальные;
• универсальные усиленные;
• с высокой и с низкой защитной дугой. Задние:
• с квадратом под фаркоп стандарт и лифт;
• с площадкой под лебедку стандарт и лифт;
• с калиткой и с калиткой с квадратом под фаркоп;
• с площадкой под лебедку и калиткой.

Бампер защищает кузов при наезде на кочки, пни, камни, мусорные баки; используется для установки лебедки, оснащается упором для ХайДжека. Кенгурин риф защищает радиатор, капот и фары, позволяет ставить дополнительную оптику или светодиодные панели.

Задний бампер РИФ от буханки служит для крепления фаркопа, имеет одну или 2 калитки для фиксации запаски, ХайДжека или канистры.

Бампер на УАЗ буханка из трубы

Чтобы сделать бампер на буханку из трубы потребуется сначала продумать проект и сделать шаблон. Например, бампер может состоять из таких частей: сам бампер, 2 боковинки, дуга кенгурина, 2 боковых дуги.
По шаблону из 4-мм металла вырезается заготовка развернутого бампера. Сгибаем заготовку: по внутренней части изгиба можно надрезать металл на 1.5 мм -2 мм, тогда гнуть будет намного легче. Отбортовки гнутся в тисках в 4 прохода.

Чтобы придать изделию полукруглую форму, на отбортовках после загиба делаются продольные надрезы. Выгибаем желоб, размечаем и вырезаем обе боковины. Сгибаем их, привариваем, примеряем поверх штатного бампера.

Затем после сварки обрабатываем все швы и зачищаем. Если трубы тронула ржавчина, обрабатываем конструкцию преобразователем ржавчины и грунтуем. Кенгурин вырезаем из 40 мм оцинкованной трубы, свариваем. Осталось только вымерить крепления бампера и установить изделие.

buhanka-uaz.ru

Силовой бампер из труб

В этой статье рассмотрим, как сделать силовой бампер на Suzuki Jimny своими руками. Данная конструкция подойдет на любой рамный внедорожник и будет на нем не плохо смотреться. Значительными плюсами этой конструкции являются её не большой вес (10 кг), по сравнению с полноценным силовиком(от 25кг), большая прочность, за счет усиления.

Силовой бампер из труб на Suzuki Jimny с дугой и креплением туманок


силовой бампер из труб с площадкой под лебедку на suzuki jimny

Для начала нам нужно сделать площадку под лебедку, поэтому берем стальной лист размером 50х55см и толщиной минимум 6мм, лучше даже 8мм, но я взял 6мм, потому что он значительно легче, но для машины данной весовой категории хватает за глаза.

Подготавливаем на автомобиле место для установки, освобождаем раму от бампера, лучше его снять, у меня установлен коротки бампер, поэтому я оставил как есть.

На раму нужно наварить уголок, на который будет устанавливаться наш бампер при помощи болтов, чтобы в случае чего его всегда можно было снять, например для прохождения тех осмотра или сверки агрегатов в ГАИ.


уголок на раме

Далее прикидываем на этот уголок наш стальной лист, ровняем его, сверлим дырки под болты и крепим к нему лебедку.


Стальной лист с установленной на нем лебедкой

Далее отмеряем расстояние, которое необходимо для обслуживания лебедки, то есть расстояние в 6см от рычага управления лебедкой до фронтальной стенки будущего бампера. Рисуем полосу ровную, потом по ней делаем болгаркой надрез, в этом месте мы загнем лист.


Делаем надрез на площадке и загибаем ее к верху.


готовая площадка под лебедку с загибом


площадка на своем месте.

Теперь нам нужно оформить короб лебедки, усилить его по бокам. Навариваем прямоугольные кусочки по бокам и ровняем болгаркой.

Привариваем трубу, сделав в ней надпилы на местах сварки, чтобы края короба ровно в них вошли.


привариваем трубу


прикидываем на машину и тестируем

Делаем загибы по краям, чтобы труба огибала бампер и красиво смотрелась.


Делаем загибы нашей трубы при помощи сварки и болгарки


прикидываем изделие на автомобиль

Далее нужно сделать боковые усиления, чтобы турба не погнулась при использовании хайджека

Навариваем диагональные распорки


диагональные распорки от трубы до короба ледебки

В принципе основная часть работы по изготовлению бампера готова, осталось установить лебедку.


Делаем в коробе окошко под ролики лебедки

Устанавливаем на машину. Общий вес конструкции с лебедкой вышел 31кг. (22 кг лебедка + 9 кг бампер)


устанавливаем на машину


тестируем бампер при помощи хайджека

Все бампер готов, пора ехать тестировать в реальных условиях


силовой бампер из труб на suzuki Jimny


suzuki Jimny в ряд

UPD: Доработал бампер, наварил еще дугу для туманок и буксировочную проушину.


Буксировочная проушина на бампере


Приварил дугу под туманки


Прогрунтовал и покрасил из балончика, не на долго хватит, но зато бюджетно.

Более легкая версия защиты бампера.

UPD 01.12.2016

Бампер теперь установлен на другой машине, правда уже без лебедки и немного переделано крепление к раме, под более классический вариант.


силовой бампер из труб jimny suzuki

Поделитесь с друзьями:

Силовой бампер на УАЗ буханка чертежи, бампер на буханку своими руками

Прежде чем начать смотреть чертежи силовой бампер на УАЗ буханка хотелось бы написать небольшое отступление…

Перед написание данного материала меня посетила мысль, что чертежи в любом случае у каждого будут разными и не думаю, что есть идеальный вариант для создания так называемого «кенгурятника» на УАЗ буханку своими руками. Так сказать каждый будет что то подделывать под себя и свой автомобиль.

Вот вам несколько вариантов чертежей в фото.

А теперь небольшой рассказ одного «самоделкина», который по данным чертежам сделал свой силовой бампер на буханку…

Изначально он выражает слова благодарности за данные варианты бампера… Изучив материал начинается работа над созданиеим. Для начала делался макет из оцинковки, который в дальнейшем примеряется на УАЗ, это можно видеть на фото ниже. фото чертежей кликабельны

Особо не понравившиеся «клыки» были доработаны под себя, возникала проблема с дугами, но которая у мастера с «прямыми» руками легко решается. В общем дальнейшее развитие событий по созданию силового бампера на «буханку» мне не стоит описывать, т.к. фотографии лучше передадут ход ручной работы по созданию так сказать силового тюнинга.

Передний бампер на УАЗ-буханку из швеллера с лебедкой

Еще чертежи силовых бамперов на УАЗ своими руками

pol-z.ru

Бамперы на УАЗ 452 (3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации)

Удачная конструкция и универсализм технических характеристик делают УАЗ Буханка настоящим многоцелевым автомобилем. Но для этого придется приспособить его для поездок по пересеченной местности, для чего обязательно потребуется силовой обвес. Как показывает опыт, его основой является
силовой бампер, устанавливаемый на УАЗ Буханка, который станет не только надежной защитой для кузова, но и платформой для монтажа других элементов обвеса.
Часто можно встретить самодельные варианты силовых бамперов, но оказывается, что они не слишком подходят для внедорожной эксплуатации. Они недостаточно прочны и слишком тяжелы, а большое количество сварных соединений кроме ослабления конструкции ведет к понижению коррозионной устойчивости. Поэтому опытные владельцы предпочитают бампер заводского изготовления из листа высокопрочной штампованной стали. Его механическая жесткость повышается за счет наличия ребер жесткости, а в местах наибольшей нагрузки (место под домкрат, установки лебедки, крепления к раме) толщина листа увеличивается до 6 – 12 мм. Среди преимуществ, которые предлагает бампер на УАЗ Буханка можно выделить:

• прочность;
• сравнительно небольшой вес;
• устойчивость к коррозионным воздействиям;
• простоту установки.

Противодействие коррозии обеспечивается за счет порошковой окраски. Это значительно повышает срок службы бампера, поскольку краска отлично держится даже при серьезных ударах.

В качестве силового обвеса для УАЗ Буханка предлагается как передний, так и задний бампер. Они специально подготовлены для данной модели, имеют технологические отверстия для установки госномеров и оптики. Использование переменной толщины стального листа позволяет снизить общую массу детали при высокой механической прочности. Подготовленные крепления позволят быстро установить бампер и надежно закрепить его.

Установка силовых бамперов позволяет значительно повысить проходимость автомобиля. Наряду с другими преимуществами УАЗ Буханка – неприхотливостью, ремонтопригодностью, вместительностью, это делает его практически идеальным экспедиционным автомобилем. На силовой бампер дополнительно монтируется кенгурин и лебедка, что позволяет еще более улучшить внедорожные характеристики машины. Наши специалисты помогут подобрать нужные элементы силового обвеса и оборудования, помогут оформить заказ и отошлют его по указанному адресу.

xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai

Задний бампер уаз буханка

Для автомобиля повышенной проходимости важно сочетать в себе манёвренность, ремонтопригодность, а также необходимый набор запасных частей. Наличие заднего бампера на любой машине, в том числе УАЗ «Буханке», говорит о полной укомплектованности данной модели.

За что она и получила всенародное признание.

Покупаем?

Часто автолюбитель не знает, какую модель заднего бампера выбрать для своего «железного коня», производства какой фирмы и где можно приобрести данный вид продукции по доступной цене?

На сегодняшний день рынок современных автомобильных услуг предлагает очень широкий выбор запчастей, комплектующих, топлива, а также всевозможных аксессуаров на любой вкус и по различным ценам.

Прежде всего, стоит ознакомиться с линейкой продукции, которую можно изучить на рынке, продавцы готовы проконсультировать клиентов по различным вопросам.

Оптимальным вариантом считается обзор моделей на специализированных сайтах, где представлен огромный ряд образцов, дана краткая и полная характеристика товара, отзывы водителей.

Покупка

Чаще всего купить задний бампер на УАЗ «Буханку» проще в специальных торговых точках, которые закупают товары именно к этой модели. Там всегда своевременно получишь информацию о новых поступлениях, стоимости, а также модных тенденциях для искушённых клиентов.
Особое место занимают фирменные магазины, которые предлагают товары по ценам производителя, без торговых наценок. Важно помнить, что каждый автомобиль нуждается в наличии пунктов обслуживания для ремонта.

В последнее время набирают популярность интернет-магазины запасных частей и агрегатов, заказать через них любую модель заднего бампера не составляет труда.

Сделай сам!

Если автовладельца не устраивает предлагаемый ему модельный ряд, то он может изготовить и установить бампер в домашних условиях. Как это выполнить?
В самом начале работы необходимо сделать точные измерения габаритов задней части машины. Нужно рассчитать размеры бампера, в соответствии с чем прорезать болгаркой до нескольких мм.

Следует учитывать, что необходимо иметь набор инструментов, специальный станок и подготовить макет.

Чертежи

Любой водитель согласится с тем, что в процессе работы над задним бампером неоценимую помощь принесут нужные эскизы, на которых детально проработаны все детали. В качестве таковых можно использовать следующие чертежи.

Силовой вариант

Логическим продолжением будет установка заднего силового бампера на УАЗ «Буханка». Отлично подойдёт модификация под лебедку, которая также будет включать в себе калитку лифт. В отличие от передних, задние не являются универсальным типом.
Требуется наличие штатного места, где будут храниться запасные колёса. Далее следует закрепить кронштейн, а также уже покрасить в требуемом цвете.

В конце своего эксперимента автолюбитель сможет изобрести ту модель, которая ему более подходит. Важно не забывать полностью контролировать процесс изготовления заднего силового бампера.

Заключение

Все детали, модели, а также необходимые чертежи позволят качественно и экономно продумать конструкцию своего труда, который следует производить аккуратно. Также надо соблюдать технику безопасности и качество материалов.

buhanka-uaz.ru

Работаем с легкостью: бампер на УАЗ своими руками

Комплектующие на машины фирмы УАЗ без труда можно найти в свободной продаже. Однако бампер на УАЗ или любую другую машину того же класса можно изготовить и самостоятельно, имея небольшой запас времени и минимальный набор инструментов.




Вернуться к оглавлению

Действия, предшествующие установке

Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

1. Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.
1. «Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
2. Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Выполнив ряд этих нехитрых правил, можно смело просчитывать, как сделать бампер уже непосредственно из металла.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления и монтажа

Выполнение бампера на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, так же, как и в случае с макетом, должно выполняться поэтапно, по отдельности для каждого крыла. У мастера, который делал такие детали не раз, весь процесс займет от силы несколько часов. Для начинающего специалиста, еще не набившего на данном процессе руки, выполнение может занять и несколько дней.

На начальном этапе монтируется центральная часть на передний или задний бампер. Его верхняя и нижняя часть соединяются и привариваются с помощью сварочного аппарата. Большинство автолюбителей предпочитает выбирать для изготовления бампера на УАЗ буханка прямоугольные профили, уступающие остальным вариантам в цене. Для того чтобы добиться необходимых линий, в профиле делаются надрезы, а после он сгибается под нужным углом. Важно учитывать, что на бампер передний и задний эти углы будут разниться между собой.

Чертеж для создания силового бампера на УАЗ

На следующем этапе к центральному элементу крепится боковая защита бампера. Все части привариваются под нужным углом и могут устанавливаться на металлические пластины, которыми будет укреплен каркас авто. Выполняя бампер на УАЗ 469, важно позаботиться и о трубах, являющихся своеобразной окантовкой бампера. Для этих целей подойдут трубы с диаметром от 20 мм, которые сгибаются с помощью трубогиба. Труба также будет приварена к конструкции. Устанавливать такую трубу желательно и на передний, и на задний бампер.

Однако большинство водителей пренебрегает данным правилом и крепит трубу только на бампер передний. Такое решение влечет для владельца автомобиля ряд скрытых угроз, ведь внедорожный автомобиль, коим является УАЗ 469, не застрахован от механических повреждений с любой стороны. Не имея в распоряжении трубогиба, рекомендуется согнуть его вручную, бампер передний и задний отличаются по своим размерам, следовательно, и к изгибу труб для них следует подходить индивидуально.

Теперь автолюбителю остается лишь закрепить каркас на автомобиле с помощью шурупов и болтов. В ряде случаев, выполняя бампер на УАЗ своими руками, умельцы устанавливают на него дополнительные П-образные детали, предназначенные для защиты радиатора машины от воздействия пыли и грязи.

Вернуться к оглавлению

Декоративное оформление бампера

Изготовив и установив бампер на УАЗ буханка, его следует облагородить, покрасив в любой понравившийся цвет. Данный этап является не менее важным, нежели сам процесс изготовления, ведь бампер, передний и задний, должен иметь эстетический вид. В первую очередь металл покрывается антикоррозийным средством, позволяющим продлить срок эксплуатации изделия. Срок его высыхания — от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от производителя.

Приступать к покраске необходимо только после полного высыхания средства против коррозии! В противном случае краска может не взяться или стереться в течение первого же месяца эксплуатации. Риф УАЗ патриот может покрываться любой краской, однако на ней желательно не экономить, чтобы поспешно не перекрашивать изделие после дешевого варианта.

Риф на УАЗ зачастую покрывается темной краской, которая выглядит выигрышно на авто любого цвета и относится к разряду нейтральных. Однако наиболее правильное решение — это риф на УАЗ, покрытый краской цвета металлик. Этот тон достаточно долго держится, эстетично выглядит и позволяет скрыть незначительные царапины.

Риф на УАЗ также может покрываться и специальной пленкой, отличающейся низкой стоимостью и высоким уровнем прочности. Менять цветовое решение в этом случае можно хоть каждый месяц, в зависимости от настроения и возможностей владельца. Сделанный бампер на УАЗ своими руками обойдется хозяину на порядок дешевле, нежели готовый вариант, и может быть адаптирован под те ситуации, в которых планируется эксплуатировать авто.

prouazik.ru

Технология изготовления усиленного бампера.

Первым шагом изготовления нового элемента кузовом будет сборка рамы каркаса. Для этого нам понадобится предварительно подготовленный чертежи и изготовленный макет. Используя металлический лист необходимо изготовить выкройку каркаса который будет огибать борта транспортного средства. В зависимости от плотности используемого материала, для изготовления отверстий необходимо использовать ножницы по металлу или дрель. Конечную форму изготовленный каркас примет только после обработки сваркой.

Нередко элемент изготавливается с использованием прямоугольных трубок. В таком случае необходимо осуществить разрез с помощью газовой горелки или аналогичного аппарата. После обработки, трубы сгибаются согласно предварительно подготовленным чертежам. Соединение рамы начинается с центральной части, после чего необходимо приступить к сборке боковых сторон. После финального этапа подготовки , каркас крепится к пластинам лонжеронов. Усиление с помощью труб, также является одним из способов защиты кузова. В данном случае для придания металлу необходимой формы следует предварительно разогреть элемент газовой горелкой.

В заключение, остается установить элемент и придать ему привлекательный внешний вид. Подготовка и окрашивание усиленного бампера полностью повторяет процесс восстановления лакокрасочного покрытия кузова металлических элементов кузова. При использовании газовой горелки и сварочного аппарата внимательно следуйте всем требованиям безопасности. Грамотно изготовленный и правильно установленный бампер надежно защитит ваш автомобиль от повреждений.

Удачного усиления вашей машины!

Силовой бампер своими руками – инструкция и чертежи

Передняя часть автомобиля привлекает к себе наибольшее внимание. Именно по этой причине многие автолюбители пытаются реализовать различные идеи тюнинга фар, бамперов, радиаторной решетки и капота машины. Наша очередная статья будет посвящена вопросу о том, как изготовить силовой бампер или кенгурятник своими силами.

Напомним, что совсем недавно мы опубликовали советы по изготовлению бампера своими руками. Но в той статье речь шла о том, как сделать бампер из стекловолокна, а сегодня мы рассмотрим процесс создания силового бампера.

Силовой бампер на УАЗ, Ниву и другие автомобили изготавливают в несколько основных этапов:

1. Подготовка кузова и макета.
2. Установка кенгурятника (силового бампера).
3. Покраска готовой детали.

Итак, пришло время подробно рассмотреть каждый из этих этапов.

Подготовка автомобильного кузова и использование макета

Все работы рекомендуется выполнять в гараже. Для того чтобы сделать кенгурятник необходимо найти 2-х или 3-миллиметровый листовой металл. Понадобится также коробчатый профиль или круглая труба.

1. Сначала необходимо разобрать передок автомобиля. Для этого необходимо демонтировать штатный бампер и различные декоративные накладки, которые расположены в том месте, где вы намерены установить силовой бампер.
2. Затем надо сделать подходящий макет. Хотя идеальным вариантом станет разработка компьютерной модели кенгурятника, большинство мастеров привыкли делать все без сложной техники. Если у вас нет желания или возможности использовать компьютерное программное обеспечение, необходимо найти подходящий картон и скотч. После изготовления выкройки бампера из картона нужно всё старательно проверить и убедиться в том, что все его составляющие расположены симметрично.
3. Достаточно важным фактором при изготовлении силового бампера на Ниву своими руками является доработка лонжеронов автомобиля (это касается и других машин). В зависимости от конструктивных особенностей, установка кенгурятника увеличит массу машины на 15-20 кг. Во многих автомобилях стандартный каркас не сможет выдержать эту дополнительную нагрузку.

Для решения проблемы необходимо использовать специальные металлические пластины, которые помогут избежать деформации во время монтажа. Не забудьте обработать их средством, защищающим от коррозии.

Чертеж силового бампера может выглядеть так:

Процедура установки силового бампера на автомобиль

• Необходимо взять наш картонный макет и вырезать элементы бампера. В зависимости от толщины металлического листа необходимо применять дрель, специальные ножницы по металлу либо газовую горелку. Для придания конструкции окончательной формы используется сварочный аппарат.
• Если сборка рамы осуществляется из прямоугольных профилей, необходимо сделать соответствующие надрезы изнутри, после чего согнуть их, учитывая параметры картонной выкройки. Сперва необходимо соединить элементы центральной части, после чего перейти к боковым деталям и сварить их. Лишь после этого каркас можно устанавливать на металлические пластины.
• Для работы с круглыми трубами понадобится трубогиб. Если вы не смогли найти его, необходимо нагреть металл по оси сгиба, но делать это нужно очень осторожно, так как при неумелом обращении с горелкой вы можете прожечь ненужную дыру. Одно окончание трубы необходимо постепенно направлять в требуемую сторону.
• Далее каркас нужно собрать воедино, сварить его и установить на машину. Если вы решили использовать П-образные детали, предназначенные для дополнительной защиты радиатора, не забудьте сделать для них соответствующие отверстия в основании бампера.




Изготовление бампера из цельного куска и нескольких частей

Изготовление силового бампера из цельного куска металла имеет свои преимущества. Такое изделие выглядит привлекательно, углы его не слишком острые, поэтому исполнителю не требуется делать много швов во время сварки. Кроме того в таком случае не понадобится шлифовать проблемные места. Для выполнения работ необходим большой кусок материала и сильный агрегат для сгиба листа. Поэтому при изготовлении бампера из цельного куска придется потратить много времени на поиски материала. Если на это нет времени, то можно изготовить бампер из нескольких частей. Такой метод исключает сгибы, поскольку конструкция состоит из нарезанных фрагментов. После составления стыковки под нужными углами, детали бампера просто свариваются. Что же касается самой процедуры, то она происходит следующим образом:

• Сначала состыковываются все фрагменты;
• Затем они прихватываются;
• Выполняется сварка частей.

Для сварки в таком случае рекомендуется использовать хороший сварочный аппарат, а для правильной состыковки частей и их дальнейшем прихватке можно использовать угломер.

Подробнее о силовом бампере будет рассказано в этом видеоролике:
Опубликовано: 18 января 2020

Задний бампер уаз 469 своими руками чертежи

Удачная конструкция и универсальность технических характеристик УАЗ Буханки делают автомобиль настоящим многоцелевым транспортным средством.

Силовой бампер на УАЗ буханка

Чтобы приспособить внедорожник для движения по пересеченной местности, его нужно оборудовать силовым обвесом. Основой силового обвеса является силовой бампер, который не просто является надежной защитой кузова, но и платформой для установки прочих элементов обвеса.

Силовой бампер изготавливается из высокопрочной штампованной стали. Ребра жесткости повышают его механическую жесткость, а в местах повышенной нагрузки (место для лебедки, под домкрат и крепления к раме) толщина стального листа увеличивается до 12 мм.

Использование переменной толщины листа стали позволяет уменьшить общую массу детали с сохранением её механической прочности.

Установка силовых бамперов намного повышает проходимость буханки, что наряду с другими особенностями модели — неприхотливостью и вместительностью, делает его идеальным экспедиционным внедорожником.

На силовой бампер монтируется лебедка и кенгурин, что еще больше улучшает внедорожные свойства машины.

Задний бампер УАЗ буханка

Так как штатный бампер довольно легко гнется даже при небольших ударах, сзади сохранить автомобиль поможет задний силовой бампер на буханку. Он надежно защитит кузов автомашины на бездорожье и в городе в непредвиденных ситуациях.

Задний силовой бампер буханки является полезной на дороге вещью. Он прикроет машину от повреждений о деревья и камни и предотвратит деформации кузова при наезде сзади — самом распространенном типе аварий.

Задний бампер оборудован упорами для хай джек и буксирными проушинами для крепления рывковой или буксировочной строп. На встроенной мощной площадке можно установить лебедку.

В продаже можно найти бамперы с квадратом для крепления фаркопа и с одной или двумя калитками запасного колеса. Можно подобрать версии бампера для автомобилей без лифта и с лифтом кузова.

Кроме этого, силовые задний и передний бампера на буханку используются для тюнинга автомашины и придают ей более престижный вид.

Передний бампер УАЗ буханка

Передний силовой бампер буханки — автомашины, эксплуатируемой преимущественно по бездорожью, очень важный и нужный аксессуар. Бампер из железа защитит кузов от камней и деревьев, при движении по лесу им можно раздвигать кустарники.

На силовик можно поставить лебедку.

Почетным лидером в семействе передних бамперов для УАЗ можно считать продукцию РИФ. В линейке производителя есть несколько модификаций передних силовых бамперов на Буханку, среди которых модели с интегрированным кенгурином, с площадкой под лебедку и пр.

Универсальные бамперы подходят для стандартных моделей и для лифтованных. Для тюнинга и пассивной безопасности большой популярностью пользуются модели с защитными дугами.

Многие модели силовых передних бамперов оснащаются защитными решётками фар, рейками для дополнительных фар, защитной рамкой для номерного знака.

Бампер на УАЗ буханка своими руками

5-6 свободных вечеров и можно сделать силовой бампер своими руками. Какие этапы работ придется пройти мастеру:

• Разработка проекта: нужно выбрать из всего разнообразия силовых бамперов модель, которая вас устроит по своим функциональным и внешним характеристикам. Замерьте размеры посадочного места под бампер, вычертите в соответствии с ним чертеж.
  Создание макета: изготовьте макет бампера из картона или листа жести и примерьте к вашей буханке.
• Материалы: подготовьте исходные материалы. Обычно для изготовления силовых бамперов берут трубы из нержавейки или из стали диаметром 60 мм для рамы и диаметром 40 мм для изгибов. Потребуются уголки для сварки.
• Изготовление заготовок: вырежьте по шаблону необходимые заготовки.
• Сборка: соберите конструкцию при помощи сварки (для нержавейки потребуется аргоновая сварка). Сначала делается прихватка конструкции, потом проверяется симметричность изделия и только затем осуществляется окончательная сварка.
• Подготовка: зашкурьте сварочные швы, загрунтуйте изделие и покрасьте антикоррозийной краской.
• Монтаж: закрепите готовый бампер болтами к лонжеронам или к балке.

Бампер РИФ на УАЗ буханка

Производитель РИФ — это самая известная российская марка, под которой производятся комплектующие для тюнинга внедорожников, в том числе, и для буханки.

Все оборудование РИФ производится согласно стандартам, применяющимся к автомобильным компонентам; безопасность, взаимная прочность деталей, вес — все соответствует современным техническим регламентам для автомобилей РФ.

При изготовлении бамперов используются высококачественные материалы, трубы и сталь. Для УАЗ буханки производитель предлагает несколько различающихся моделей передних и задних силовых бамперов и крепежи к ним.

Передние:

• универсальные;
• универсальные усиленные;
• с высокой и с низкой защитной дугой.
  Задние:
• с квадратом под фаркоп стандарт и лифт;
• с площадкой под лебедку стандарт и лифт;
• с калиткой и с калиткой с квадратом под фаркоп;
• с площадкой под лебедку и калиткой.

Бампер защищает кузов при наезде на кочки, пни, камни, мусорные баки; используется для установки лебедки, оснащается упором для ХайДжека. Кенгурин риф защищает радиатор, капот и фары, позволяет ставить дополнительную оптику или светодиодные панели.

Задний бампер РИФ от буханки служит для крепления фаркопа, имеет одну или 2 калитки для фиксации запаски, ХайДжека или канистры.

Бампер на УАЗ буханка из трубы

Чтобы сделать бампер на буханку из трубы потребуется сначала продумать проект и сделать шаблон. Например, бампер может состоять из таких частей: сам бампер, 2 боковинки, дуга кенгурина, 2 боковых дуги.

По шаблону из 4-мм металла вырезается заготовка развернутого бампера. Сгибаем заготовку: по внутренней части изгиба можно надрезать металл на 1.5 мм -2 мм, тогда гнуть будет намного легче. Отбортовки гнутся в тисках в 4 прохода.

Чтобы придать изделию полукруглую форму, на отбортовках после загиба делаются продольные надрезы. Выгибаем желоб, размечаем и вырезаем обе боковины. Сгибаем их, привариваем, примеряем поверх штатного бампера.

Затем после сварки обрабатываем все швы и зачищаем. Если трубы тронула ржавчина, обрабатываем конструкцию преобразователем ржавчины и грунтуем. Кенгурин вырезаем из 40 мм оцинкованной трубы, свариваем. Осталось только вымерить крепления бампера и установить изделие.

Перед тем, как начать рассмотрение всех чертежей для изготовления силового бампера на УАЗ Буханка, сделаем небольшое отступление.

Прежде, чем написать этот раздел, мне пришла в голову мысль, что идеальный вариант чертежей для, так называемого «кенгурятника», на автомобиль УАЗ Буханка, вряд ли получится сделать, потому что схемы у всех будут различные. Каждый привнесет в свой чертеж что-то индивидуальное, и наиболее подходящее для своего автомобиля.

Ниже представлены некоторые варианты чертежей

Сейчас хочу рассказать вам интересный случай из жизни одного «самоделкина», который сделал по таким чертежам силовой бампер для УАЗа «буханка»…

За данные чертежи он изначально выражает свои слова благодарности, изучает весь материал и потихоньку начинает работать над его созданием. Как вы видите на фото ниже, изначально делается макет из оцинковки. Затем он примеряется на автомобиль.

Под себя были доработаны не очень понравившиеся «клыки», а вот с дугами возникла проблема. Для мастера с «прямыми» руками, знатоком в этом деле, задача с дугами абсолютно быстро и легко решаема. Дальше описывать изготовление силового бампера нет смысла, потому что на фотографиях все отлично видно. На них представлен весь, так сказать, силовой тюнинг и ход ручной работы.

Передний бампер с лебедкой из швеллера

Чертежи силовых бамперов для автомобиля УАЗ своими руками

Изначально менять штатный задний бампер Уаз Хантер на силовой не планировалось. Деревьев валить никто не собирался, да и навешивать на машину лишнюю тяжесть не хотелось, но жизнь как всегда внесла свои коррективы и в один из дней случилась неприятность, в которой на 50 % виноват был я сам, а на 50 % — так сложились обстоятельства.

Штатный задний бампер оказался хлипковат и когда Уаз занесло на скользкой проселочной лесной дороге, он не выдержал встречи с деревом, которое оказалось в задней мертвой зоне. Мало того, что он сам разрушился, так и еще его внутренний железный усилитель нанес повреждения кузову Хантера.

Вот так, неожиданно, и возникла необходимость в нормальном железном силовом заднем бампере. Основные требования, которые к нему предъявлялись перед «постройкой» :

1. Конструкция бампера должна быть максимально легкой, насколько это возможно
2. Бампер должен иметь лаконичный и неброский внешний вид
3. Бампер должен быть прочным, но не «сильнее» рамы автомобиля, и функциональным
4. В бампере должна быть заложена возможность совершенствования в дальнейшем, например если возникнет необходимость установки в него лебедки

Задний силовой бампер на Уаз Хантер.

В итоге, получилась вот такая вот конструкция, и что самое для меня главное, вопреки моим опасением он получился тяжелее штатного бампера всего на два килограмма, так что доволен им на все 100 % и вот уже несколько лет даже не думаю о другом.

Прочный, имеет усилитель для подъема хайджеком, внутри универсальные крепления для установки практически любой круглой оптики подходящего диаметра, порошковое покрытие, которое замучаешься царапать, есть возможность доработки по желанию в будущем.

Спустя некоторое время на этот задний бампер, чтобы на него можно было нормально становится и не скользили ноги, были установлены две накладки, которые в Уаз Хантер штатно стоят на порогах всех дверей. Получилось очень удобно и практично.

Оптика в заднем силовом бампере Уаз Хантер.

По аналогии с заводским бампером Уаз, в новом силовом с левой стороны так и остался задний противотуманный фонарь, для чего в его оптику был вставлен светодиод красного цвета с цоколем Н3, а с правой — фонарь света заднего хода уже с белым светодиодом Н3. Оба фонаря сделаны из комплекта дополнительных фар DLAA LA 992 W с диаметром оптики 62 мм.

В ходе дальнейшей эксплуатации Уаз выяснилось, что такое решение со светодиодами было совсем неправильным. Яркость света белого светодиода оставляла желать лучшего, а красным, именно как задним противотуманным фонарем я за все время так и не пользовался, в тоже время сильно не хватало освещения задней сферы во время маневрирования задним ходом в темное время суток, особенно на природе, с ее множеством естественных препятствий.

Поэтому оба светодиода в заднем силовом бампере Хантера были заменены на обычные 55-ти ватные лампы с цоколем Н3. Сразу стало намного веселее и светлее. На фото ниже, пока заменен только левый, красный светодиод, и хорошо видно, насколько лампа Н3 светит лучше, чем правый белый светодиод.

В обычных условиях, правый фонарь включается вместе с передачей заднего хода, а его луч опущен вниз, чтобы не слепить находящихся сзади Уаза при маневрировании в городских условиях. Левый фонарь включается принудительно, кнопкой на приборной панели, и используется в основном только на природе, когда слепить сзади просто некого, а освещение задней сферы необходимо.

УАЗ тюнинг 469

Про тюнинг 469 серии УАЗа наверняка написана не одна тысяча статей. Эту я нашел у УАЗбуки и отличают её от всех остальных красочность, наличие большого количества фоток, цена тюнинга УАЗа и простой язык написания. В будущем я распишу свою историю, ну а пока…

Идея, как то в особенности подчеркнуть 30 -“Юбилейную” машину, подготовленную в Мастерской Внедорожного Туризма – “МВТ”, – зрела давно.

И как только поступило предложение от Волкова Дмитрия, основателя Компании “ОJ”, о продвижении на рынке новой серии передних силовых бамперов, соответствующих новым Тех. Требованиям и имеющим ещё ряд оригинальных идей воплощенных в металле, – решение было принято.

В автомобильном салоне был приобретен новый УАЗ – 469 new с КПП “DYMOS”, и после постановки на учет доставлен в Компанию МВТ. Вот несколько фото “старого” УАЗа 469

По какой причине выбрали 469?

На наш взгляд, это самое удачное соотношение стоимость-качество.

Добрые старые “колхозные” мосты с ГП 4,625, при желании без проблем и доработок возможно установить 5,125, что недосягаемо для “спайсеров”, дисковые тормоза и пружинная подвеска обеспечивают тот же уровень комфорта, как и у “Хантера”.

Дефорсированный мотор “Евро-1”, без электронной педали газа, с обычным механизмом натяжения приводных ремней и более простой электроникой.

Пятиступенчатая КПП “DYMOS”, обеспечивает должное сопряжение оборотистого мотора и трансмиссии.

Задний откидной борт или дверь ,что удобней? Вопрос спорный, так сказать: “на вкус и цвет, товарища нет”, однако нам кажется, что вариант откидного борта для экспедиций удобней.

Простые металлические бампера, которые – всё одно на выброс, и за их стоимость не нужно переплачивать.

Стоимость автомобиля в подобной комплектации составила 339 тыс., конечно мы с боем отказались от активно навязываемых “допов”, удалось нам это сделать, лишь приблизительно описав предстоящий объем работ, чем явно вызвали уважение менеджера.

Концепция подготовки автомобиля: Охотничье – Экспедиционный вариант, однако так что бы, ни стыдно было и к ресторану с барышней подъехать.

Мастера с воодушевлением принялись за работу, тем паче, что как обычно в начале процесса строительства, реализуется живущая в каждом страсть к разрушению. С машины были демонтированные все, для чего то, кем то – прилаженные и прикрученные “ненужности”, а именно: штатные колеса, бампера, салон вместе с вечно набирающей влагу обшивкой, печка, к тому же для сохранности была демонтирована обивка потолка. Машина была поставлена на колеса различной масти и размера собранные по всей мастерской. Штатные колеса, салон, обшивка и задний бампер, достаточно с большой скоростью отыскали себе новых хозяев.

разборка бедного УАЗ 469

Тюнинг салона УАЗ 469

После демонтажа салона в потолке была вырезана огромная дырка своими руками, куда при помощи установки усилителей был вставлен огромной охотничий люк, который возможно открыть в положение: проветривание, и так же достав шплинты, (которые остаются висеть на цепочке, а не теряются), люк целиком откидывается, и в образующемся проёме без труда помещаются 2 сто килограммовых дяденьки в зимней одежде. Люк обшит алюминием и утеплен, для того, что бы ни образовывался конденсат.

Люк откидывается целиком и в откинутом положении своими силами фиксируется на закрепленных к багажнику ответных частях.

Наверху положение проветривание, внизу люк целиком откинут.

Полы и внутренние боковины автомобиля, задний борт и полости дверей, были целиком проложены сперва виброизолом, позже звукоизоляцией, и лишь после этого обшиты алюминием, все стыки были загермитизированы, так же был изготовлен ровный пол вместо “черепахи”. Завод УАЗ наверняка такую технологию шумо и водонепроницаемости не знает! 🙂

Была изготовлена верхняя полка, в которой кроме ниши для карт, сигарет и иных таких вещей разместились: магнитола, рация, штурманский свет, блок реле и предохранителей дополнительного света, в консоли м/у полкой и салонным плафоном находятся клавиши управления “люстрой” и дополнительных фар на бампере.

Торпеду закрыла стильная накладка из нержавеющей стали, структурой повторяющая рисунок кожаного салона, к тому же был, снова изготовлен и обтянут винилом кожух рулевой колонки. Фото радует:

На этом тюнинг салона УАЗ 469 не закончился! Штатная печка, уступила место печки НАМИ-7 с салонным фильтром, для дополнительных пользователей, число гнёзд прикуривателя на торпеде увеличено до 3-х.

Был установлен кожаный салон от Хонды CRV, с раздельной наклонной и продольной регулировкой задних сидений и обогревом передних, салон имеет немало возможностей для трансформаций и без труда превращается в удобное спальное место для 2-х человек. Конечно! В этом весь тюнинг салона УАЗа 🙂 Взяли и выкинули салон и вставили всё от Хонды! Норм, чо! Так же благодаря огромной продольной регулировки задних диванов, стоять в полный рост в люке весьма удобно, а в ходе движенья задние пассажиры могут ехать, целиком вытянув ноги. При целиком сложенных задних сиденьях образуется большое пространство для поклажи.

Рулевое колесо было заменено на более эргономичное и удобное. В центр, которого органично вписалась эмблема компании МВТ.

Стекла заднего полукруга затонированы. Читайте также: как открыть капот форд фокус 2

В пол задней части кузова вмонтирован вентилируемый отсек для II-го аккумулятора, кнопки отключения обоих аккумуляторов расположены слева от руля и имеют индикацию включения.

Из моторного отсека на уровень крыши выведен шноркель.

Тюнинг подвески УАЗ 469

В подвеску автомобиля. Было принято решение так же, внести существенные перемены. Агрессивный тюнинг УАЗ 469, так агрессивный до конца!

Рессоры, амортизаторы, пружины и салент-блоки были заменены на набор Австралийской компании DOBINSONS, разработанный специально для авто УАЗ, которые дают лифт подвески + 5 сантиметров и значительно улучшают поведение автомобиля на дороге.

Внешний тюнинг УАЗ

На фронтальную часть бампера OJ – установлены защищенные, противоударные галогеновые фары с изменяемым фокусом компании LIGHTFORCE.

Ниже возможно увидеть разницу в фокусировке м/у правой и левой фарой – левая отрегулирована на рассеянный свет, правая собрана в пучок, на правой фото фары LIGHTFORCE настроены, на далекий свет и сведены в пучок.

Для сравнения, фото с той же точки и ракурса, при включенном штатном ближнем и дальнем свете:

Кроме фронтального света на бампере, на экспедиционном багажнике OJ – поставлена люстра дальнего и рабочего света.

Тоже на багажнике закреплены сэнд-траки.

После 5 сантиметрового боди-лифта и лифта подвески, были выбраны колеса NOKIAN размерностью 285х75х16, которые были собраны на литые диски Корейская компании SWIGER.

Для уверенного обеспечения эвакуации, в задний и передний бампера установлены неплохо зарекомендовавшие себя лебёдки U4х4, с пультом дистанционного управления и тяговым усилием 12500 фунтов.

После, как все запчасти были собраны вместе, началась установка силового обвеса предоставленного Фирмой OJ, и крепление на обвесе дополнительного оснащения.

Сперва мы установили силовые пороги с защитой топливных баков.

Позже был установлен передний бампер, с площадкой под лебёдку, защитными решетками, рогами для быстрой намотки троса. Бампер и пороги связаны м/у собою съемными защитными дугами.

Тоже были установлены защиты рулевых тяг и боковых окон, к слову, защита боковых окон (при должном креплении) – отлично служит в качестве ступеней для доступа к багажнику.

Сзади был установлен эксклюзивный на сегодняшний день бампер OJ, который объединяет в себе: силовой бампер, площадку под лебёдку, калитку, площадку под хай-джек, кронштейн для съемного фаркопа, рамку крепления номерного знака с подсветкой и подстаканник (куда же без подстаканника, в ходе привала).

В результате, собрав все состовляющие воедино, у нас получился: практичный, удобный в управлении, в максимальной степени удобный, сохранивший все положительные качества и приобредший новые достоинства – старый, добрый, брутально красивый УАЗ-469 NEW от Компании МВТ.
(Весьма любопытно сравнивать фото приложеные ниже, с фотоснимками этого-же автомобиля в начале статьи.)

Ниже приведен заказ-наряд на выполненные работы и стоимость расходных материалов.

С первого взгляда ценник не человечный, однако оно того стоило! Цена тюнинга:

Мастерская Внедорожного Туризма “МВТ”

Клуб “АВТОПРОБЕГ 4х4”

Московская область, Раменский р-он

д. Чулково, ул. Дорожная, уч-ок№1, объект №1

Телефон : (901) 567-93-40

		ЗАКАЗ-НАРЯД № 34   от 12  декабря 2010 г.
Модель		УАЗ – 469
Гос.№
VIN
Заказчик		Мастерская Внедорожного Туризма “МВТ”
Телефон
Адрес заказчика
Работы:
№ п/п	Наименование			Кол-во	Цена	Сумма
1	Лифт кузова 5 см			1	8 000р.	8 000р.
2	Изготовление площадки под заднюю рессору			2	2 500р.	5 000р.
3	Замена рессор			2	2 500р.	5 000р.
4	Замена амортизаторов			4	700р.	2 800р.
5	Изготовление бокса под 2-ой аккумулятор.			1	3 500р.	3 500р.
6	Установка шноркеля			1	5 000р.	5 000р.
7	Установка люка			1	20 000р.	20 000р.
8	Установка расширителей арок			4	1 000р.	4 000р.
9	Установка багажника			1	2 500р.	2 500р.
10	Установка защиты бок окон			2	1 000р.	2 000р.
11	Установка защиты. рулевых тяг			1	2 500р.	2 500р.
12	Изготовление полки			1	8 000р.	8 000р.
13	Установка печки НАМИ			1	5 000р.	5 000р.
14	Обшивка салона алюминием с изг. ровного пола			1	65 000р.	65 000р.
15	Установка кожаного салона			1	10 000р.	10 000р.
16	Установка силовых бамперов			2	3 000р.	6 000р.
17	Изготовление нерж. накладки на торпеду			1	5 000р.	5 000р.
18	Установка порогов			2	1 500р.	3 000р.
19	Вывод сапунов под капот			1	2 500р.	2 500р.
20	Замена пружин			2	800р.	1 600р.
21	Доработка кожуха рулевой колонки			1	2 500р.	2 500р.
22	Изготовление центрального подлокотника			1	2 500р.	2 500р.
23	Тонировка			5	500р.	2 500р.
24	Изготовление проставки под стабилизатор			2	750р.	1 500р.
25	Изготовление накладки на капот			1	1 500р.	1 500р.
26	Доработка и крепление брызговиков			2	1 000р.	2 000р.
ИТОГО выполненных работ:						178 900р.
Мастер:		________________________________________
		Подпись
Электротехнические работы:
№ п/п	Наименование			Кол-во	Цена	Сумма
1	Подключение 2-го аккумулятор.			1	5 000р.	5 000р.
3	Подключение системы управления аккумуляторами			1	5 500р.	5 500р.
4	Установка доп. фар			8	800р.	6 400р.
5	Разводка проводки			1	15 000р.	15 000р.
6	Изготовление задних подиумов			2	1 500р.	3 000р.
7	Установка СиБи рации			1	1 500р.	1 500р.
9	Подключение лебёдки с выносом блока соленоидов			2	5 000р.	10 000р.
10	Установка и подключение магнитолы			1	2 000р.	2 000р.
ИТОГО выполненных работ:						48 400р.
Мастер:		________________________________________
		Подпись
Запасные части и расходные материалы:
№ п/п	Наименование			Кол-во	Цена	Стоимость
1	УАЗ-469-NEW			1	339 000р.	339 000р.
2	Бампер силовой передний OJ			1	15 000р.	15 000р.
3	Защитные решетки на передний бампер OJ			1	5 000р.	5 000р.
4	Бампер силовой задний с калиткой OJ и фаркопом			1	32 500р.	32 500р.
5	Багажник экспедиционный под люк OJ			1	22 000р.	22 000р.
6	Пороги OJ			1	12 000р.	12 000р.
7	Защита боковых окон OJ			2	1 750р.	3 500р.
8	Защита рулевых тяг OJ			1	3 600р.	3 600р.
9	Защитные дуги пороги – бампер			1	5 000р.	5 000р.
10	Dobinsons пружина UAZ передн.+50мм.С45-083 / пара			1	7 292р.	7 292р.
11	Dobinsons стремянка UB 59-453-2К / пара			2	1 080р.	2 160р.
12	Dobinsons комплект полиуретана на рессоры UAZ / компл.			1	3 112р.	3 112р.
13	Dobinsons рессора UAZ 4+2 лист. UAZ-006-R / шт.			2	8 200р.	16 400р.
14	Фары Lightforce (компл. 2 шт.)			1	10 000р.	10 000р.
15	Диски колесные SWIGER			5	4 200р.	21 000р.
16	Комплект резины NOKIA 285х75х16			5	8 000р.	40 000р.
17	Шноркель УАЗ (Хантер)			1	4 500р.	4 500р.
18	Установочный комплект охотничьего люка			1	18 000р.	18 000р.
19	Лист алюминия 1,5*1200*3000 АМГ2НР			3	4 200р.	12 600р.
20	Салон черный (кожа)			1	20 000р.	20 000р.
21	Расширители колесных арок Flex Line 5cм			1	3 800р.	3 800р.
22	Шумовиброизоляция листовая			12	97р.	1 164р.
23	Виброфильтр лист.40х60			12	238р.	2 856р.
24	Зеркало салонное			1	150р.	150р.
25	Электро-установочн.комплект для лебедок, доп. света, и оборудования (провода, гофра, разъём, обжим, термоусадка, клипсы)			1	25 380р.	25 380р.
26	Лебедка U 4х4 12500 с дистанционным управлением			2	18 000р.	36 000р.
27	Печка НАМИ			1	7 000р.	7 000р.
28	Фары рабочего света			6	500р.	3 000р.
29	Фары дальнего света			2	900р.	1 800р.
30	Сэнд Траки (металл.)			2	4 500р.	9 000р.
31	Подкрылки (комплект)			1	850р.	850р.
32	Накладка на капот			1	2 500р.	2 500р.
33	Пленка тонировочная			2	250р.	500р.
34	Комплект для вывода сапунов			1	3 500р.	3 500р.
35	Лопата Fiskars			1	455р.	455р.
36	Фонарь противотуманный			2	150р.	300р.
37	Кожухи КПП, РК			2	250р.	500р.
38	Брызговики (компл)			1	250р.	250р.
39	Магнитола			1	3 500р.	3 500р.
40	Си Би рация			1	2 500р.	2 500р.
41	Метизы			1	5 933р.	5 933р.
42	Расходники			1	10 280р.	10 280р.
ИТОГО:						713 882р.
Окончательная стоимость по заказ – наряду составила:					941 182р.

Уаз хантер как сделать бампер самому видео

Комплектующие на машины фирмы УАЗ без труда можно найти в свободной продаже. Однако бампер на УАЗ или любую другую машину того же класса можно изготовить и самостоятельно, имея небольшой запас времени и минимальный набор инструментов.

Действия, предшествующие установке

Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

1. Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.
1. «Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
2. Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Выполнив ряд этих нехитрых правил, можно смело просчитывать, как сделать бампер уже непосредственно из металла.

Процесс изготовления и монтажа

Выполнение бампера на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, так же, как и в случае с макетом, должно выполняться поэтапно, по отдельности для каждого крыла. У мастера, который делал такие детали не раз, весь процесс займет от силы несколько часов. Для начинающего специалиста, еще не набившего на данном процессе руки, выполнение может занять и несколько дней.

На начальном этапе монтируется центральная часть на передний или задний бампер. Его верхняя и нижняя часть соединяются и привариваются с помощью сварочного аппарата. Большинство автолюбителей предпочитает выбирать для изготовления бампера на УАЗ буханка прямоугольные профили, уступающие остальным вариантам в цене. Для того чтобы добиться необходимых линий, в профиле делаются надрезы, а после он сгибается под нужным углом. Важно учитывать, что на бампер передний и задний эти углы будут разниться между собой.

Чертеж для создания силового бампера на УАЗ

На следующем этапе к центральному элементу крепится боковая защита бампера. Все части привариваются под нужным углом и могут устанавливаться на металлические пластины, которыми будет укреплен каркас авто. Выполняя бампер на УАЗ 469, важно позаботиться и о трубах, являющихся своеобразной окантовкой бампера. Для этих целей подойдут трубы с диаметром от 20 мм, которые сгибаются с помощью трубогиба. Труба также будет приварена к конструкции. Устанавливать такую трубу желательно и на передний, и на задний бампер.

Однако большинство водителей пренебрегает данным правилом и крепит трубу только на бампер передний. Такое решение влечет для владельца автомобиля ряд скрытых угроз, ведь внедорожный автомобиль, коим является УАЗ 469, не застрахован от механических повреждений с любой стороны. Не имея в распоряжении трубогиба, рекомендуется согнуть его вручную, бампер передний и задний отличаются по своим размерам, следовательно, и к изгибу труб для них следует подходить индивидуально.

Теперь автолюбителю остается лишь закрепить каркас на автомобиле с помощью шурупов и болтов. В ряде случаев, выполняя бампер на УАЗ своими руками, умельцы устанавливают на него дополнительные П-образные детали, предназначенные для защиты радиатора машины от воздействия пыли и грязи.

Декоративное оформление бампера

Изготовив и установив бампер на УАЗ буханка, его следует облагородить, покрасив в любой понравившийся цвет. Данный этап является не менее важным, нежели сам процесс изготовления, ведь бампер, передний и задний, должен иметь эстетический вид. В первую очередь металл покрывается антикоррозийным средством, позволяющим продлить срок эксплуатации изделия. Срок его высыхания — от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от производителя.

Приступать к покраске необходимо только после полного высыхания средства против коррозии! В противном случае краска может не взяться или стереться в течение первого же месяца эксплуатации. Риф УАЗ патриот может покрываться любой краской, однако на ней желательно не экономить, чтобы поспешно не перекрашивать изделие после дешевого варианта.

Риф на УАЗ зачастую покрывается темной краской, которая выглядит выигрышно на авто любого цвета и относится к разряду нейтральных. Однако наиболее правильное решение — это риф на УАЗ, покрытый краской цвета металлик. Этот тон достаточно долго держится, эстетично выглядит и позволяет скрыть незначительные царапины.


Риф на УАЗ также может покрываться и специальной пленкой, отличающейся низкой стоимостью и высоким уровнем прочности. Менять цветовое решение в этом случае можно хоть каждый месяц, в зависимости от настроения и возможностей владельца. Сделанный бампер на УАЗ своими руками обойдется хозяину на порядок дешевле, нежели готовый вариант, и может быть адаптирован под те ситуации, в которых планируется эксплуатировать авто.

Автомобили производства Ульяновского автозавода популярны в России среди тех, кто практикует внедорожную езду. Модель 469 — одна из самых проверенных, поэтому ей отдают предпочтение любители путешествий, охоты и рыбалки.

Однако для передвижения по бездорожью желательно иметь хорошо защищённую фронтальную часть — не исключены столкновения с различными препятствиями. Поэтому многие владельцы устанавливают спереди силовой бампер из стальной трубы вместо штатного — он в состоянии выдержать силу внушительного удара в случае столкновения.

Бампер на УАЗ можно без проблем купить в автомагазине, однако он обойдётся в копеечку, поскольку стоит недёшево. Более экономный выход из положения — сделать кенгурятник на УАЗ своими руками, чертежи можно отыскать в интернете или сделать самостоятельно. Сварить силовой бампер и самостоятельно осуществить монтаж будет довольно сложно. Такая работа, как и установка лебёдки на УАЗ своими руками, потребует навыков владения сварочным аппаратом и механическими инструментами. Но при наличии терпения и смекалки изготовить бампер на УАЗ-469 своими руками у вас получится.

Изготовление чертежа

Перед тем как сделать силовой бампер своими руками, вам понадобится провести кропотливую подготовку.

Её можно представить в виде следующих этапов:

• для начала производится демонтаж штатного изделия. Постарайтесь сделать его так, чтобы не повредить его, и была возможность использовать на другой машине;
• старательно снимите размеры. Это ответственная процедура. Здесь важна точность, если вы хотите, чтобы с установкой силового бампера возникли проблемы после его изготовления;

Чертеж силового бампера на Уаз 469

• при изготовлении силового бампера своими руками чертежи необходимы — без них обойтись не получится. Поэтому поройтесь в интернете — наверняка там найдётся что-то подходящее. Обязательно убедитесь, что размеры на найденном чертеже соответствуют тем, которые вы сняли со своей машины;
• если в Сети не нашлось ничего подходящего, вам придётся чертить своими руками чертежи. Это работа, требующая определённых знаний. Если вы не чувствуете в себе сил с ней справиться, попробуйте попросить кого-нибудь из друзей, которые разбираются в черчении.

Изготовление бампера и его установка

После подготовительной фазы у нас есть всё для того, чтобы сделать силовой бампер на УАЗ своими руками.

Дальнейший процесс происходит по следующему алгоритму:

• По чертежам из бумаги изготавливаем трафареты – это делается для того, чтобы убедиться в том, что все размеры соответствуют действительности. В случае ошибки вы сможете без труда внести нужные поправки.
• Бумажные трафареты примеряем на автомобиль, делаем метки, выясняем, какие участки требуют исправления.
• После того как мы убедились, что размеры на чертеже проставлены верно, вырезаем болгаркой из стальной трубы элементы конструкции.

Изготовление силового бампера своими руками

• Дальше понадобится сварить стальной бампер и зашлифовать сварочные швы;
• Штатные крепления вряд ли годятся для этой цели – ведь в момент удара при столкновении силовой отбойник должен не просто выдержать удар. Важно, чтобы он не отвалился – поэтому выполняем усиление креплений при помощи стальной пластины.
• Выполняем окрашивание полученного изделия и после того, как оно высохнет, выполняем монтаж.

Силовой бампер на Уаз изготовленный своими руками

Заключение

Описание процесса изготовления кенгурятника даёт представление о том, что это работа, требующая опыта в обработке материалов. Если у вас такого опыта нет – ничего страшного, он придёт в процессе. Просто будьте готовы к тому, что процедура у вас отнимет гораздо больше времени и сил. Зато вы сумеете сэкономить деньги и научиться чему-то новому.

Материал и инструмент

Изучив данную статью, можно ознакомиться с приемами изготовления бампера в домашних условиях, а на практике он может поднять эффектность автомобиля, повысить его функциональность при езде по бездорожью. Многие модели бамперов на заказ не сильно различаются внешним видом, но классические формы смотрятся вполне прилично.

Что понадобится для изготовления силового бампера своими руками в вашей автомобильной мастерской? В первую очередь у вас должно быть желание. Вместе с ним можно создать бампер не очень сложной формы, он может подойти для вашего авто и стоимость изготовления может оказаться на порядок меньше, чем в автомастерской. Изменить форму бампера очень просто, для этого надо просто вырезать из металлического листа заготовку. Но процедуру изготовления оставим на потом, а сейчас вернемся к инструментам.

Первое, чем придется запастись для работы, это листовой металл и картон. Толщина такого материала должна быть около трех миллиметров. Количество зависит от размеров автомобиля. Чтобы окончательно определиться с количеством металла, можно запастись выкройками из картона. Инструменты нам понадобятся следующие – болгарка, то есть угло-шлифовальная машинка.

Также для нее необходимо подготовить отрезные и зачисточные круги. Кроме нее необходимо подготовить еще и сварочный аппарат. Еще можно использовать профильную трубу, которая тоже может быть использована для создания заднего силового бампера. Другие инструменты, необходимые для работы: рулетка, скотч, маркер, ножницы. Большинство из перечисленных инструментов можно найти в любой автомастерской.

Шаблоны и раскрой

Шаблоны из картона должны быть заготовлены еще перед тем, как начнется выкройка металла необходимой формы. Картон можно редактировать очень быстро, подрезать или увеличивать, а проверять, как будет выглядеть будущий бампер, можно очень просто, прикладывая его к авто. Для резки заготовок надо подготовить чертеж, а общие размеры будут зависеть от габаритов автомобиля. Сделать замеры можно рулеткой. Если на чертеже есть несоответствия, их можно изменить и подогнать под реальные размеры. После таких модификаций листа из картона работу можно существенно упростить. Части бампера вырезаются из картона, склеиваются скотчем, прикладываются к передней части автомобиля.

Если картонный макет всем полностью подойдет вам, будет эстетически приемлемым внешне, заготовку можно переносить на металл. Все фрагменты шаблона укладываются на него и вырезаются. Разрезается металл болгаркой, если ее нет дома, то можно сделать разрезы на предприятии. Если работа будет все-таки проводиться дома, то вырезанные детали можно подставлять одна к одной и соединять одновременно. Таким образом можно добиться одинаковости отдельных частей. Так же достигается и симметричность, а после выкройки можно выбирать способы дальнейшей работы.

Бампер из цельного куска

Первый вариант работы с бампером – изготовление его из цельного куска металла.

Для того, чтобы придать ему объем и правильную внешность, он гнется. Лучше всего отдать должное этому варианту, так изделие обретает привлекательность, углы будут не слишком острыми и вам не придется делать много швов во время сварки. Шлифовать проблемные места не придется, а во время нагрева есть опасность повредить основание.

Есть некоторые минусы в изготовлении заднего силового бампера из цельного куска. Во-первых, понадобится довольно большой кусок. Хотя это не проблема, некоторые базы металла не продают такие куски, так что, возможно, придется поискать. А вот второй минус более серьезный – необходим сильный агрегат для сгиба листа. Его тоже придется поискать. Согнуть металл такой толщины под нужным углом может быть очень непросто. Недостаточная мощность листового сгиба потребует дополнительных процедур, нагревания проблемных мест.

Бампер из нескольких частей

Бампер из нескольких частей или деталей исключает сгибы и состоит из нарезания отдельных фрагментов. Составив стыковку под нужными углами, детали свариваются. Процедура происходит следующим образом – необходимо состыковать все фрагменты и прихватить их. Только после этого можно их сваривать.

Сразу приваривать конструкцию из деталей нельзя, ее может «повести». Для сварки лучше всего использовать качественный сварочный агрегат, он варит без шлака и с ним удобнее работать. Для того, чтобы правильно состыковать и прихватить детали, можно использовать угломер. Если его нет, то можно использовать картонные шаблоны, именно те, что представляют собой углы. Очень важна точная стыковка, всего несколько миллиметров отклонения могут отобразиться на всей конструкции не лучшим образом. Прихватки лучше делать снаружи, а сварку – изнутри. Если предусматривается использование лебедки, то после сварки вырезается для нее отверстие.

Изготовление и приварка кенгурина

Следующий этап работы – приваривание к заднему силовому бамперу кенгурятника, который придаст бамперу эстетичный внешний вид, сможет защитить автомобиль от препятствий. Его можно изготовить даже без трубогиба. Сначала надо выбрать, какой тип кенгурятника вам больше нравится. Он может быть из одной сплошной изогнутой трубы, а может быть сварен из нескольких дуг и иметь несколько секций. Можно также придумать свой дизайн данной детали. Внешне любой тип данного устройства полностью приемлем, однако некоторые из них жестче, чем другие. Если основой служат две «косынки», такая деталь будет более жесткой.

После создания косынок к такой основе привариваются стальные трубы по бокам. Они будут защищать фары и крылья автомобиля. Также важно продумать, как добавить бамперу оригинальности и большего функционала. Также в него можно вмонтировать дополнительную пару фар. Более дорогие линзы будут выглядеть еще лучше. В конце работы дуги тоже можно улучшить внешне – на них припаивается сетка или решетка, которая будет защищать фары полностью от камней и повреждений. Поскольку задний силовой бампер много весит, его можно усилить дополнительными креплениями.

Покраска

После того, как задний силовой бампер готов, его можно красить. Какой цвет для покраски – каждому решать самостоятельно. Если краска существенно отличается от цвета автомобиля, лучше всего остановиться на черном цвете или металлике. Есть такие автомобилисты, которые любят езду по бездорожью, тем более, если ездить приходится на джипе, для них очень полезным советом будет сделать силовой бампер из нержавеющего металла, его красить не обязательно, а царапин он не боится.

Порошковая окраска тоже может оказаться полезной, она очень прочная и устойчива к царапинам, об обычной краске такого не скажешь. Также неплохо будет установить защиту картера, она проявит себя лучшим образом, когда вы будете ездить по бездорожью. Окрашивание заднего силового бампера происходит по традиционной технологии, и приводит бампер в презентабельный внешний вид. После завершения всех процедур бампер крепится на предназначенное для него место.

Видео «Силовой бампер, созданный своими руками»

В этом видео вы можете посмотреть на силовой бампер, сделанный своими руками.

Подрамник на ниву своими руками: чертежи, фото


Несмотря на то что с каждым годом в России постепенно прокладываются все новые и новые дороги, бездорожья в наших краях хватает вполне. Отечественным автомобилистам порой приходится ездить по таким участкам, где в состоянии проехать только бронетранспортер. Именно поэтому в условиях пересеченной местности возникает потребность в наличии соответствующего транспорта. Наиболее дешевым и доступным внедорожником на сегодня является ВАЗ 2121 «Нива».

Но и этот российский вездеход подвержен различным повреждениям. Одним из слабых мест является раздаточная коробка. С целью ее защиты автолюбители устанавливают специальный подрамник раздатки на «Ниву». Своими руками он изготовлен или нет, неважно — результат все равно одинаковый (разница только в денежных затратах).

Преимущества использования

Такое приспособление, как подрамник, имеет массу преимуществ, главным из которых, как мы уже отметили, является снижение шума и вибраций в салоне. Кроме этого, данное устройство является единственной защитой нижней части раздаточной коробки.

К слову, на конвейере «Нива» уже снабжается специальными креплениями к полу, которые позволяют монтировать опоры на раздаточную коробку. Таким образом, установка подрамника раздатки на «Ниву» отнимет у автолюбителя не более 30 минут. Другие дело – собственноручное изготовление данной детали (в таком случае с работой можно провозиться и несколько суток). Однако почему же машина изначально не оборудуется таким приспособлением? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные недостатки упомянутого устройства.

Подрамник под РК (+ мануал по установке) — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2001 года на DRIVE2

Очередной улучшайзинг машинки, а именно изготовление и установка подрамника под раздаточную коробку. Как всегда данной задачей занимался мой друг и товарищ Дима (Raketa)

. Он изготовил и установил её, за что ему огромное спасибо!

Как видно из фото, конструкция достаточна проста и надежна, испытана уже много раз и получившая ряд положительных отзывов.

Установка занимает минут 15-20, если конечно не отвлекать «умными» вопросами механика )) Сначала откручиваем подушки от существующего крепежа и переворачивает их. Стоковый крепеж можно спилить болгаркой, а можно и не спиливать ))

И размещаем подрамник:

Итого подушка располагается на подрамнике вот так:

Все размещаем, и крепим четырьмя болтами с шайбами к лонжерону, напрямую в салон :

Далее немного загибаем глушитель при помощи стойки:

И получаем :

После настраиваем расположение РК на подрамнике: ставим РК на нейтраль включаем 5 передачу и гоняем движку на 3000-4000 оборотах.

Определившись с идеальным расположением РК — её прикручиваем к подрамнику:

Вот и все, немного прокатившись — подтянули все болты. Результат очень радует, нет этой стоковой вибрации, т.к. РК установлена не в пол, где тонкий металл, а на подрамник и лонжи, которые намного толще.

Огромное спасибо: Диме (Raketa)

за мастерство и работу, а так же
СТО «Ангар18″4x4club
за предоставленную возможность сделать это в хороших условиях!

Недостатки

Основной минус подрамника – это уменьшение дорожного просвета автомобиля (на несколько сантиметров). Но все же на проходимости внедорожника этот апгрейд практически не сказывается.


Скорее всего, отсутствие рассматриваемого элемента в заводской комплектации автомобиля объясняется сложной производственной технологией (для изготовления данного устройства используется специальная конструкционная сталь). Впрочем, сколько бы причин мы ни называли, факт остается фактом: устанавливается подрамник раздатки на «Ниву» только усилиями самих автовладельцев. Даже на СТО не каждый берется за их изготовление или монтаж.

Необходимые инструменты

В первую очередь подготовьте большую и маленькую болгарку (УШМ), дрель (желательно не аккумуляторную), штангенциркуль, крен, молоток, линейку, а также средства защиты, чтобы предотвратить попадание раскаленной металлической стружки в глаза во время работы с болгаркой. Все работы следует выполнять по определенной схеме (чертеж подрамника раздатки «Нива 2121» вы можете увидеть на фото ниже).

Итак, с чего начинать работу? Для начала необходимо замерить и обработать базовую кромку швеллера. После этого линейкой отмерьте необходимые расстояния от нее. Окна в устройстве нужно выпиливать маленькой и большой болгаркой в поперечном и продольном направлении соответственно. Длина реза не должна выходить за рамки 8 миллиметров от края верхней полки конструкции. После того как окна будут вырезаны, следует обработать контуры боковин и снять фаски.

Уголок крепежа к лонжерону и поперечине устройства может иметь свободный размер, однако он не должен быть меньше длины крепежных отверстий и расстояния между ними. Если нет в наличии уголков, можно использовать иную схему крепежа детали к лонжерону. При этом важно соблюдать высоту крепления к подрамнику раздаточной коробки.

Если это усиленный подрамник, то под места крепления кронштейнов коробки дополнительно привариваются металлические уголки. Последние подсоединяются к боковым частям швеллера. Отверстия продолговатой формы идут как болтовое соединение.

Пост гнева про подрамник — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2

До праздников в Южном порту был приобретен подрамник с целью разгрузки уставшего пола Нивы. Сначала собирался варить сам, но потом лень победила да и механизм установки-центровки был непонятен. посему купил такой.


фото не мое сразу оговорюсь, никаких наклеек и прочих «опознавательных знаков» производителя. но вроде сделан добротно. как казалось. поставил на примерку- предсборку

Полный размер

сначала примеряем РКП с новыми опорами. с одной стороны выставляем ровно:

Полный размер

то с другой стороны отверстия не совпадают на 5-6мм. надо рассверливать. конструктор «допили сам» блииииииин

Полный размер

конструктор

про заднюю опору вообще молчу

Полный размер

всё пересверливать, ничего не совпадает.

как крепил к подрамнику опору КПП молчу, болгарка и дрель рулят, и круто. но все удалось поставить фото не делал, руки были грязнючие! но главная засада таилась совсем в другом! не могу поверить, что на разных нивах расстояния между лонжеронами может гулять на 30-40мм! именно на столько мой подрамник УЖЕ расстояния между лонжеронами


при этом, поскольку вся трансмиссия собрана, то при попытках прижать подрамник с РКП, карданами и промвалом к правому лонжу встречает сопротивление и желание сдвинуться центральнее. к тому же в описании написано приложив наметить отверстия в лонжеронах просверлить и приварить втулки в лонжи. с левым всё получится, пустого места много, а вот с правым фигушки! изнутри мешает средняя часть выхлопа, снаружи мешают пороги. Планирую наварить уголки как на рисунке. 1 позволят выбрать расстояние между подрамником и лонжами 2 позволят крепить подрамник не горизонтальными закладными, а вертикальными, а просверлить сквозь пол просто. кто как делал в таком случае? подперев всю конструкцию на примерке и перевернув опоры РКП примерялся и увидел, что РКП находится не на тех же точках относительно страрых родных шпилек, надо подавать назад, а крепление опоры КПП не дает этого сделать короче, кал какой-то приобрел. что делать, не знаю

Устанавливаем на внедорожник «Нива Комфорт » подрамники раздатки: куда крепится защита?

Она монтируется на уголки в нижней части устройства. Что касается типа соединения, то он, аналогично двум вышеперечисленным вариантам, является болтовым. Однако отверстия в теле боковых частей устройства и нижней части уголков выполнены по резьбовому принципу. Защитный лист – часть силовой конструкции, который образует своего рода короб и придает подрамнику большую прочность. Соответственно, коробка будет менее уязвимой к различным механическим повреждениям, что положительно отобразится на проходимости «Нивы».

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.
Вот три варианта сборки:

1. Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них. Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения. Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами. Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
2. В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением. Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Дополнительные отверстия

Под сливной пробкой дополнительно вырезаются окошко для слива масла. Сверлить отверстия можно в любом удобном для вас месте, не заморачиваясь с точностью разметки. Также автолюбители делают технологические окошки для слива образовавшейся меж боковин швеллера воды и попавшей туда грязи. Защита усиливается уголками, которые крепятся к опоре коробки и лобовой части всего устройства. Такая конструкция убережет раздатку от всевозможных ударов об пни, рвы и прочие препятствия, которые могут привести к деформации подрамника.

Как можно усовершенствовать устройство для экстремальной езды?

В данном случае можно поменять профиль боковин устройства, что сделает его более плоским и прочным. Уголки привариваются не только к кронштейнам раздаточной коробки, но и на боковые полки швеллера. Еще они крепятся вовнутрь последнего элемента. На выходе у вас должна получиться рамка из четырех уголков. Такая конструкция дает возможность обрезать боковины швеллера под полку уголка. В результате высота подрамника уменьшится на 50 %, а прочность увеличится вдвое.

Технические характеристики

В качестве основы для внедорожника используется несущий кузов, где роль подвески отведена независимой пружинной конструкции, размещенной на парных поперечных рычагах. Зависимая задняя подвеска характеризуется 5-штанговой пружинной системой. Новшеств в оформлении тормозов также не предусмотрено: передние – дисковые, задние – барабанные. Тормозная система дополняется вакуумным усилителем. Что касается рулевого механизма, то здесь установлена рейка с гидроусилителем.

Размер авто:

• длина – 3,919 метра;
• ширина – 1,8 метра;
• высота – 1,652 метра;
• колесная база – 2,45 метра.

Независимо от выбранной модификации внедорожника появляются механический постоянный привод, блокируемый дифференциал, двухскоростная раздаточная коробка. Модель отличается высоким клиренсом, который в сочетании с полным приводом и компактными размерами обеспечивают вездеходность автомобиля с устойчивостью на поворотах. В то же время, автолюбители ценят эту версию за возможность буксировки прицепа весом до 1 200 килограмм.

Помимо этого нельзя проигнорировать вместительный багажный отсек, позволяющий единовременно перевозить 320 литров груза. Сложение второго ряда дает скромную прибавку – увеличивая пространство вдвое. Инженеры продумали конструкцию таким образом, чтобы порог и дверной проем не мешали погрузке.

Несмотря на ожидание поклонников расширения моторного ряда, Шевроле Нива была представлена только с одним силовым агрегатом. Судя по грядущему обновлению, эта модификация навсегда войдет в историю только с одним двигателем – 1,7-литровым четырехцилиндровым рядным мотором с 16 клапанами ГРМ. Он отвечает экологическому стандарту и относится к Евро-4.

Предельная мощность составляет 80 л.с. и 127 Нм крутящего момента. Вместе с ним ставится пятискоростная механическая коробка, способная разогнать авто до 140 км/ч. Назвать внедорожник динамичным не получится, поскольку засечь первую «сотню» на спидометре можно будет не раньше чем через 19 секунд. Расход в смешанном цикле 10,8 литра.

Какие опасности могут подстерегать автолюбителя во время езды?

Как показывает практика, даже такое устройство, как подрамник, не гарантирует 100-процентную защиту раздатке и иным узлам автомобиля во время движения по бездорожью. Поэтому если вы часто эксплуатируете «Ниву» в сельской местности, где существует опасность «подцепить» пень или еще какой-то предмет, который сложно заметить в некошеной траве, устанавливайте на подрамник специальную защиту, о которой мы говорили в предыдущем абзаце. Тогда риск деформации раздатки снизится к нулю. Если же такой защиты не будет, испортится и подрамник, и сама коробка.

Итак, мы выяснили, как изготовить подрамник раздатки на «Ниву» своими руками. А нужен он вам или нет — решайте сами.

Полные технические характеристики chevrolet niva – сводная таблица

Параметр	Шевроле Нива 1.7 80 л.с.
Двигатель
Код двигателя	2123
Тип двигателя	бензиновый
Тип впрыска	распределенный
Наддув	нет
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Количество клапанов на цилиндр	2
Объем, куб. см.	1690
Мощность, л.с. (при об/мин)	80 (5000)
Крутящий момент, Н*м (при об/мин)	127.5 (4000)
Трансмиссия
Привод	полный
Коробка передач	5МКПП
Подвеска
Тип передней подвески	независимая многорычажная
Тип задней подвески	зависимая
Тормозная система
Передние тормоза	дисковые
Задние тормоза	барабанные
Рулевое управление
Тип усилителя	гидравлический
Шины
Размер шин	205/75 R15 / 205/70 R15 / 215/65 R16
Размер дисков	6.0Jx15 / 6.0Jx15 / 6.5Jx16
Топливо
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	Евро-5 (Евро-4*)
Объем бака, л	58
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км	13.2 (14.1)
Загородный цикл, л/100 км	8.4 (8.8)
Смешанный цикл, л/100 км	10.2 (10.8)
Габаритные размеры
Количество мест	5
Количество дверей	4
Длина, мм	4048
Ширина, мм	1770
Высота, мм	1652
Колесная база, мм	2450
Колея передних колес, мм	1466
Колея задних колес, мм	1456
Передний свес, мм	721
Задний свес, мм	748
Объем багажника (мин/макс), л	320/650
Дорожный просвет (клиренс), мм	200
Геометрические параметры
Угол въезда, градусы	37
Угол съезда, градусы	35
Масса
Снаряженная (мин/макс), кг	1410
Полная, кг	1860
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг	1200
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг	600
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч	140
Время разгона до 100 км/ч, с	19.0

А еще интересно: Как работает раздатка на ниве шевроле || Переключатель раздатки нива шевроле
* – в скобках указаны данные двигателя до модернизации 2020 года.

Параметр	Шевроле Нива 1.7 80 л.с.	Шевроле Нива 1.8 122 л.с.
Двигатель
Код двигателя	2123	Z18XE
Тип двигателя	бензиновый
Тип впрыска	распределенный
Наддув	нет
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Количество клапанов на цилиндр	2	4
Объем, куб. см.	1690	1797
Мощность, л.с. (при об/мин)	80 (5000)	122 (5600)
Крутящий момент, Н*м (при об/мин)	128 (4000)	167 (3800)
Трансмиссия
Привод	полный
Коробка передач	5МКПП
Подвеска
Тип передней подвески	независимая многорычажная
Тип задней подвески	зависимая
Тормозная система
Передние тормоза	дисковые
Задние тормоза	барабанные
Рулевое управление
Тип усилителя	гидравлический
Шины
Размер шин	205/70 R15
Размер дисков	6.0Jx15
Топливо
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	н/д
Объем бака, л	58
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км	14.2	12.8
Загородный цикл, л/100 км	8.9	8.5
Смешанный цикл, л/100 км	10.9	10.1
Габаритные размеры
Количество мест	5
Количество дверей	4
Длина, мм	4048
Ширина, мм	1770
Высота, мм	1652
Колесная база, мм	2450
Колея передних колес, мм	1450
Колея задних колес, мм	1440
Объем багажника (мин/макс), л	320/650
Дорожный просвет (клиренс), мм	200
Масса
Снаряженная (мин/макс), кг	1400	1520
Полная, кг	1850	1870
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг	н/д	н/д
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг	н/д	н/д
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч	140	165
Время разгона до 100 км/ч, с	19.0	12.0

Самодельный бампер на УАЗ 469 чертеж. Изготовление силового бампера своими руками. Чертежи

В процессе эксплуатации автомобиля кузов автомобиля постоянно подвергается внешним воздействиям. Одна из самых уязвимых частей кузова, которая часто подвергается механическим воздействиям, — это бампер. Именно бампер принимает на себя большую часть усилий и защищает переднюю часть кузова от повреждений. Как правило, в результате мелких дорожно-транспортных происшествий выходит из строя передняя часть кузова.Но, несмотря на стиль вождения и аккуратность автомобилиста, на бампер постоянно влияют различные факторы, влияющие на его состояние. В связи с этим большинство автолюбителей предпочитают усилить переднюю часть кузова, установив силовой бампер.

Как правило, при подготовке внедорожника к эксплуатации он также оснащается усиленным бампером. Такая конструкция позволяет надежно защитить кузов от механических повреждений и избежать серьезных последствий в результате дорожно-транспортного происшествия. Силовой бампер своими руками помимо защитной функции придаст автомобилю более эффектный вид и выделит его из общего потока.Конечно, большинство автомастерских предлагает изготовление и установку этого предмета за определенную сумму. Для экономии большинство автолюбителей заинтересованы в самостоятельном изготовлении усиленного элемента кузова. К тому же изготовление бампера своими руками максимально точно удовлетворит потребности конкретного автолюбителя и доставит массу удовольствия. Выполняя работы самостоятельно, мы получаем уникальную возможность изготовить элемент, не имеющий аналогов, без лишних затрат на настройку в сервисе.

Наиболее подходящее место для работы — открытое пространство или оборудованный гараж. В качестве рабочего материала в большинстве случаев используется металл толщиной около 3 мм, круглая труба или подобная балка.

Подготовка к изготовлению и установка усиленного бампера.

1. Первым этапом предварительной подготовки является местная разборка передней части кузова автомобиля. Важно тщательно подготовить место установки нового элемента, демонтировав все инородные детали, установленные производителем.

2. Второй, не менее важный этап подготовки — изготовление чертежей потенциального бампера. Подготовленные чертежи должны полностью воспроизводить новый элемент кузова, чтобы избежать трудностей при изготовлении усиленного бампера. Если у вас есть соответствующие навыки и опыт, вы можете рисовать в нескольких компьютерных программах: автокадре или компасе. Также вы можете подготовить чертежи, предварительно измерив их и отобразить на бумаге.

3. Теперь необходимо приступить к изготовлению макета армированного элемента.В качестве рабочего материала необходимо использовать картон и строительный скотч. Макет технологии изготовления довольно прост. Во время подготовки необходимо провести все необходимые замеры и закрепить детали из картона с помощью строительного скотча. Следует понимать, что подготовленные чертежи требуют тщательных замеров и полной симметрии.

В процессе работы необходимо понимать, что изготовленный силовой бампер весит автомобиль не менее 15 кг.Вес потенциального бампера больше зависит от жесткости материала и количества труб. Поэтому при изготовлении силового элемента необходимо детально проанализировать долговечность кузова автомобиля.

Подготовка лонжеронов.

Металлические пластины должны быть прикреплены к внешней стороне лонжеронов для защиты элемента от деформации. Перед установкой плиты рекомендуется обработать антикоррозийным составом, что также позволит продлить срок службы кузова.Установленные пластины будут выполнять роль держателя бампера в сборе.

Технология изготовления усиленного бампера.

Первым этапом изготовления нового элемента кузова будет сборка каркаса рамы. Для этого нам потребуются заранее подготовленные чертежи и готовый макет. Из металлического листа необходимо сделать узор рамы, который будет обхватывать борта транспортного средства. В зависимости от плотности используемого материала для изготовления отверстий необходимо использовать ножницы по металлу или дрель.Окончательную форму изготовленного каркаса примет только после обработки сваркой.

Часто элемент изготавливается из труб прямоугольного сечения. В этом случае необходимо сделать рез с помощью газовой горелки или подобного аппарата. После обработки трубы загибают по заранее подготовленным чертежам. Соединение каркаса начинается с центральной части, после чего необходимо переходить к сборке боковин. После заключительного этапа подготовки каркас крепится к пластинам лонжеронов.Набирать с помощью труб — тоже один из способов защиты организма. В этом случае для придания металлу необходимой формы необходимо предварительно прогреть элемент газовой горелкой.

В заключение осталось установить элемент и придать ему привлекательный вид. Подготовка и окраска армированного бампера полностью повторяет процесс восстановления лакокрасочного покрытия кузова металлических элементов кузова. При использовании газовой горелки и сварочного аппарата тщательно соблюдайте все требования безопасности.Грамотно сделанный и правильно установленный бампер надежно защитит вашу машину от повреждений.

Можно ли сделать силовой бампер своими руками? Если автолюбитель заинтересовался этим вопросом, он может передумать, узнав стоимость такой услуги в автосервисе. Однако задний силовой бампер вы можете сделать самостоятельно, и он ничем не будет отличаться от сделанного на заказ.

Изучив эту статью, вы сможете ознакомиться с приемами изготовления бампера в домашних условиях, но на практике это позволяет повысить экономичность автомобиля, увеличить его функциональность при движении по бездорожью.Многие модели изготовленных на заказ бамперов внешне не сильно отличаются, но классические формы выглядят довольно прилично.

Что нужно для изготовления силового бампера своими руками в автомобильной мастерской? Прежде всего, у вас должно быть желание. Вместе с ним можно создать бампер не очень сложной формы, он может подойти вашему автомобилю и стоимость изготовления может быть на порядок меньше, чем в автомастерской. Изменить форму бампера очень просто, для этого нужно просто вырезать заготовку из металлического листа.Но процесс изготовления оставим на потом, а теперь вернемся к инструментам.

Первое, чем нужно запастись для работы, — это листовой металл и картон. Толщина этого материала должна быть около трех миллиметров. Количество зависит от размера автомобиля. Чтобы окончательно определиться с количеством металла, можно запастись выкройками из картона. Нам потребуются следующие инструменты — болгарка, то есть болгарка.

Ей также необходимо подготовить круги для резки и зачистки.Кроме того, необходимо подготовить еще один сварочный аппарат. Также можно использовать профильную трубу, которую также можно использовать для создания заднего силового бампера. Прочие инструменты, необходимые для работы: рулетка, рулетка, маркер, ножницы. Большинство перечисленных инструментов можно найти в любой автомастерской.

Выкройки и раскрой




Картонные шаблоны должны быть подготовлены до начала резки металла необходимой формы. Картон можно очень быстро отредактировать, обрезать или увеличить, а посмотреть, как будет выглядеть будущий бампер, можно очень просто, приложив его к автомобилю.Для вырезания заготовки нужно подготовить чертеж, а габаритные размеры будут зависеть от габаритов автомобиля. Вы можете производить измерения с помощью рулетки. Если на чертеже есть неточности, их можно изменить и подогнать под реальные размеры. После таких доработок листа картона работу можно значительно упростить. Детали бампера вырезаны из картона, склеены скотчем, наклеенным на переднюю часть автомобиля.

Если картонная раскладка всем подойдет полностью, будет эстетично внешне, заготовку можно перенести на металл.На него укладываются и вырезаются все фрагменты шаблона. Металл режется болгаркой, если дома нет, то можно делать пропилы на предприятии. Если работа еще ведется в домашних условиях, то вырезанные детали можно заменить один в один и одновременно соединить. Таким образом можно добиться однородности отдельных деталей. Достигается такая же симметрия, и после выкройки можно выбирать способы дальнейшей работы.




Цельный бампер

Первый способ работы с бампером — сделать его из цельного куска металла.

Для придания ему объема и правильного внешнего вида он гнется. Лучше всего отдать должное этому варианту, так как изделие становится привлекательным, углы не будут слишком острыми и вам не придется делать много швов при сварке. Не обязательно шлифовать проблемные места, а при нагревании есть опасность повредить основание.

Изготовление заднего силового бампера из цельной детали имеет ряд недостатков. Во-первых, вам понадобится достаточно большой кусок. Хотя это не проблема, на некоторых металлических базах такие детали не продаются, поэтому вам, возможно, придется поискать.Но второй минус посерьезнее — нужен прочный агрегат для сгибания листа. Его тоже придется искать. Согнуть металл такой толщины под прямым углом может быть очень сложно. Недостаточная сила изгиба листа потребует дополнительных процедур, прогрева проблемных участков.




Отбойник, состоящий из нескольких частей

Отбойник, состоящий из нескольких частей или частей, исключает изгибы и состоит из разрезания отдельных фрагментов. Сделав стыковку под прямым углом, детали сваривают.Порядок действий следующий — нужно стыковать все фрагменты и схватить их. Только тогда их можно будет сваривать.

Сразу сварить конструкцию из деталей нельзя, может «поводить». Для сварки лучше всего использовать качественный сварочный агрегат, он готовит без шлака и с ним удобнее работать. Для того, чтобы правильно состыковать и захватить детали, можно использовать транспортир. Если нет, то можно использовать шаблоны из картона, а именно те, которые представляют собой уголки. Очень важна точная стыковка, всего несколько миллиметров отклонения могут отображаться на всей конструкции не лучшим образом.Прихваты лучше делать снаружи, а сварку — изнутри. При использовании лебедки после сварки для нее вырезается отверстие.




Изготовление и сварка кенгурина

Следующий этап работ — приварка кенгурятника к заднему бамперу, который придаст бамперу эстетичный вид, сможет защитить машину от препятствий. Это можно сделать даже без трубогиба. Для начала нужно выбрать, какой вид кенгурятника вам больше нравится. Он может быть из одной сплошной изогнутой трубы, может быть сварен из нескольких дуг и иметь несколько секций.Вы также можете придумать свой дизайн для этой детали. Внешне вполне приемлемы любые типы этого устройства, но некоторые из них более жесткие, чем другие. Если в основе лежат две «косынки», такая деталь будет жестче.

После создания косынок к такому основанию приваривают стальные трубы. Они защитят фары и крылья машины. Также важно продумать, как добавить бамперу оригинальности и функциональности. Также есть возможность установить дополнительную пару фар.Более дорогие линзы будут смотреться еще лучше. По окончании дуги ее также можно улучшить внешне — на них припаивается сетка или решетка, которая полностью защитит фары от камней и повреждений. Поскольку задний силовой бампер много весит, его можно усилить дополнительными насадками.




Покраска

После того, как задний силовой бампер будет готов, его можно покрасить. Какой цвет под покраску — каждый решает самостоятельно. Если краска существенно отличается от цвета автомобиля, лучше всего остановиться на черном или металлическом.Есть автолюбители, которые любят ездить по бездорожью, особенно если приходится водить джип, для них очень полезный совет сделать силовой бампер из нержавеющей стали, красить его не нужно, и он не боится царапин.

Порошковая окраска тоже может пригодиться, она очень прочная и устойчивая к царапинам, чего не скажешь об обычной краске. Также неплохо было бы установить защиту картера, она лучше всего себя покажет при движении по бездорожью. Окраска силового заднего бампера проходит по традиционной технологии, и приводит бампер в презентабельный вид.После завершения всех процедур бампер крепится на предназначенное для него место.

Взгляд новорожденного дольше других задерживается на самых ярких и больших игрушках. Внимание взрослых «детей», то есть мужчин и женщин, привлекают модные, яркие, необычные вещи. Большинство автомобилистов хотят сделать фасад своего «четырехколесного» друга более стильным, например, за счет установки. Однако фирменные накладки от брендов РИФ или АРБ стоят дорого. Для водителей, умеющих работать руками, предлагается решение проблемы, как сделать силовой бампер своими руками.

В данной статье рассматривается процесс декорирования автомобиля на примере передней части бампера, хотя есть варианты усиления порогов, крыши, заднего бампера, радиатора и других частей автомобиля.

Последовательность изготовления силовых бамперов

Самым распространенным местом сборки вагонки является дача или гараж. В качестве основы используется листовой металл (толщиной 2-3 мм), круглая труба или коробчатая балка (аналогичная той, что составляет каркас вагона).

Для того, чтобы изменить внешний вид тела, необходимо провести ряд мероприятий.

Часть 1. Предварительная подготовка

1. Разборка передней части кузова автомобиля.

С места, предназначенного для установки силового бампера, сняты все накладные элементы, относящиеся к заводской комплектации.

2. Схема производства.

Для точной разработки сложной пространственной структуры программисты могут использовать комплекс Solid Works (или более простое программное обеспечение: Katina, AutoCad или Compass).Однако большинство автомобилистов предпочитают использовать метод «научного тыка», то есть примерку «на глаз».

Для изготовления выкройки берется кусок картона подходящего размера и лента. Технология несложная: примерить, разрезать, собрать на скотч, снова прикрепить к намеченному месту. Сделайте окончательный вариант и разверните эскиз. Особенно внимательно проверяйте размеры и координаты элементов, расположенных симметрично.

3. Усиление лонжеронов.

Заранее следует иметь в виду следующее.Силовой бампер в зависимости от задуманной формы утяжелит конструкцию автомобиля на 15-25 кг (а иногда и больше, это зависит от количества труб). Стоит поинтересоваться устойчивости рамы вашего автомобиля. Например, автомобилю марки Нива необходимо увеличить жесткость силовой конструкции.

К выступу лонжеронов прикреплены специальные пластины, которые необходимы для предотвращения деформации во время стяжки. Их предварительно покрывают антикоррозийным составом, а также отверстия защищают от разрушения.С помощью пластин собранный силовой бампер удерживается на автомобиле.

Пример чертежа силового бампера:













Часть 2. Монтажные работы

1. Сборка рамы рамы.

По готовой бумажной выкройке из металлического листа вырезается каркас, бороздки, борта загибаются. В зависимости от толщины исходного материала для прорезей и отверстий используются ножницы по металлу, дрель или газовая горелка.Окончательную форму инвойс приобретает после применения сварочного аппарата.

Если каркас собирается только из прямоугольных трубок, их вырезают изнутри, сгибают по размерам по бумажной выкройке. Сначала соедините части центрального креста, затем — боковые стороны. Сварной.

В дальнейшем рама крепится к пластинам (см. П. № 3 «Усиление лонжеронов»).




2. Изготовление дополнительных элементов из труб.


Лучшее оборудование для придания круглому металлу аккуратной формы — трубогиб. При их отсутствии по оси сгиба конструкцию осторожно прогревают, чтобы не прожечь дыру, газовой горелкой. В этом случае один из концов трубы постепенно направляют в нужном направлении.

3. Приварка каркаса к элементам и его сборка.

Если есть П-образные элементы, защищающие радиатор, для них прожигают дыры в основании рамы. Затем они привариваются.

Часть 3. Обезжиривание и покраска готового изделия.

Для придания силового бампера презентабельного вида необходимо провести процесс окраски (по традиционной технологии). В конце процесса силовой бампер собственного изготовления займет свое место на передней части автомобиля.

При этом следует учитывать, что все места просверливания отверстий в заводской конструкции следует тщательно обработать антикоррозийными составами, а затем покрыть краской, лаком, консервантом.В противном случае очень скоро взгляд прохожих будет привлекать не оригинальный силовой бампер, а пятна ржавчины, разъедающие конструкцию.

Идите в ногу с современными тенденциями моды, оснастите свой автомобиль модной инсталляцией. Изготовление силовых бамперов по силам многим автолюбителям!

Подготовка УАЗ своими руками. Подготовка УАЗа к бездорожью

Хотя УАЗ «буханка» и в стандарте отличается хорошей проходимостью и вместимостью, он все же оставляет желать лучшего по характеристикам интерьера и комфорту в целом.К счастью, стоит он (буханка) не так уж и дорого и сам по себе «брутально» ремонтопригодный. Если ваша цель — проехать на машине там, где повсюду непроходимая пустыня, приготовьтесь модернизировать свой автомобиль, в результате чего вы можете получить настоящий «танк», готовый ездить везде и всюду. Итак, давайте вместе разберемся, нужна ли буханка УАЗ тюнинг для бездорожья?

Колеса

Итак, первое, без чего на серьезном бездорожье не обойтись, — это хорошие колеса и резина. Во-первых, нужны колесные диски большего радиуса, в этом случае клиренс автомобиля увеличится на несколько сантиметров просто так, без переделки подвески.Во-вторых, неплохо было бы «накинуть» на эти диски какую-нибудь широкую грязевую резину, ведь чем шире шина, тем равномернее каждое колесо давит на землю, не давая машине «зарыться» в грязь или песок. Еще большего эффекта можно добиться, просто немного снизив давление в шинах, поэтому рекомендуем покупать компрессор для накачивания шин, чтобы не делать это вручную.

Изначально у буханки довольно высокий центр тяжести, если вы планируете часто передвигаться по трассам, например в дальних поездках, рекомендуем расширить колею, установив мост от УАЗ-3159 (он же «Барс»).Такой мост будет длиннее на 15 сантиметров, что положительно скажется на устойчивости автомобиля в поворотах. Также неплохо было бы поставить дифференциал повышенного трения, чтобы избежать ситуаций, когда машина буксует одним колесом (или одной стороной). Кроме того, этот дифференциал спасет трансмиссию вашего автомобиля, равномерно распределяя крутящий момент двигателя на все четыре колеса.


Посмотрите, насколько шире стала колея после таких переделок.

Кузовной лифт

А теперь немного о трудностях, с которыми вы столкнетесь при такой настройке.Если вы планируете ставить колеса высотой 33-35 дюймов включительно (например, покрышки Forward Safari или Simex Extreme), вам придется немного приподнять (сделать подъем) корпус относительно колес, иначе потребуется пила колесные арки … Его можно поднять тремя способами: с помощью прокладок между пружиной и осью, с помощью прокладок между корпусом и рамой и путем увеличения количества листов в рессорах. Можно комбинировать несколько вариантов. При последнем способе будьте готовы к тому, что плавность хода несколько ухудшится, а грузоподъемность и надежность, наоборот, увеличатся.

В качестве проставок можно использовать обычные хоккейные шайбы (каждая толщиной около 2,5 см), сложив их вместе по 4 штуки на каждое крепление кузова к раме, можно поднять машину на целых 10 сантиметров! Одного этого может быть достаточно, чтобы новые колеса не задели кузов автомобиля. Такие шайбы ходят 5-6 лет, не больше, потом начинают трескаться, поэтому при наличии денег лучше купить специальный набор проставок. Кроме того, потребуется удлинить тяги трансмиссии и раздаточную коробку, а также трубки усилителя тормозов.


Не рекомендуется поднимать кузов без увеличения колеи, так как резко возрастает вероятность опрокидывания автомобиля

Подвеска

Серьезные условия бездорожья диктуют свои условия, которым должен соответствовать автомобиль, например, передние и задние амортизаторы необходимо заменить на более жесткие, чтобы исключить поломки подвески и снизить вероятность опрокидывания автомобиля. Здесь главное не «переборщить», если вертикальный ход колес станет слишком мал, проходимость машины может резко упасть.Впереди могут быть установлены газовые / масляные амортизаторы Gabriel с клапаном VST. Достоинства клапана VST: Повышенная эффективность амортизатора при высоких тактах сжатия — в самый раз для хорошего бездорожья … Лучше поставить что-то вроде OLD MAN EMU N53 сзади.

У автомобилей УАЗ

типа «буханка» есть проблема, о которой многие не знают — слабые передние рессоры. И здесь пригодятся пружины от классических ваз, а для их установки нужно будет сделать специальные площадки в двух местах: на мосту и на раме.Для этого вам потребуются: электросварка, труба диаметром 76 мм, лист металла толщиной 5–6 мм. В результате у вас должно получиться что-то вроде того, что на фото. То же самое можно сделать и с задними пружинами, хотя в этом нет необходимости. Для надежности замените все резиновые втулки в подвеске на полиуретановые.

Двигатель

Если у вас есть УАЗ 452, у простонародья «буханка», скорее всего есть двигатель ЗМЗ-402 или ЗМЗ-409. Последний, несомненно, лучше по всем параметрам, у него больше крутящего момента и больше мощности.Оба двигателя потребляют в качестве топлива 92 бензина. Примечательно, что хотя двигатель 409 имеет больший объем (2,7 против 2,5), его расход на «сотню» не сильно превышает ЗМЗ-402. В любом случае собственного мотора у буханки хватит на преодоление глубокой грязи и различных препятствий.

При желании в моторном отсеке после некоторых переделок появляются зарубежные аналоги, здесь могут быть установлены даже вариации дизельного двигателя. Конечно, если вы выбираете между бензиновым и дизельным двигателем, последний будет наиболее правильным вариантом, потому что дизельные двигатели имеют гораздо лучшую тягу в нижнем диапазоне рабочих скоростей.Вот лишь некоторые из тех, которые точно можно установить взамен родного агрегата: TD27 (Nissan, 2,7 л), OM616 (Mercedes, 2,4 л), 1KZ (Toyota, 3,0 л).

Но не забывайте, что слишком большую (по сравнению с заводской) мощность двигателя, коробка передач, раздатка, кардан, а также мосты могут просто не выдержать, ведь они не рассчитаны на такие нагрузки. Поэтому вопрос о целесообразности таких переделок остается открытым, и многие автомобилисты оставляют родной двигатель именно по этой причине.

Защита

В состав защитного снаряжения входят: силовые бамперы, обвесы. Обвесы для УАЗа можно купить в автосалонах, а можно сделать самому, если есть соответствующие навыки сварки и покраски. Конечно, бампер ручной работы будет намного дешевле за свои деньги, однако внешний вид и производительность, как правило, немного хуже, чем в магазине. Одной из самых распространенных на рынке является продукция компании «РИФ», на таких бамперах есть специальное крепление для механической или электрической лебедки, которое может очень пригодиться в условиях длительной прогулки, особенно когда вы путешествуете. одна и помощи ждать некуда.

Все-таки один из вариантов защиты автомобиля на бездорожье — это прикрыть борта автомобиля алюминиевым профилем — для защиты кузова от различных веток и камней. На фото представлен «щадящий» вариант защиты, при котором прикрываются только самые уязвимые части кузова, но нередки случаи, когда алюминиевые листы закрывают все вплоть до самой середины, вплоть до ручки водительской двери .. Такой дизайн автомобиля особенно удачно сочетается с маскировочной окраской.

Багажник — неотъемлемая часть настоящего внедорожника. Но не тот, что есть даже у обычной легковой машины, речь идет о багажнике на крыше. Здесь ситуация точно такая же, как и в случае с бамперами (обвесами). Однако купленные в автосалоне специальные экспедиционные багажники на крышу абсолютно способны выдерживать нагрузку в 200-300 кг, не ломаясь, плюс в них предусмотрены специальные кронштейны для установки дополнительных источников света.

Не помешало бы сделать лестницу наверх, чтобы было удобно залезать и выходить (а не прыгать) из машины.В такой багажник можно сложить запаску, канистры с горючим, лопату. А также защитит крышу машины от царапин, на которых неизбежно останутся ветки деревьев, по которым вы будете проезжать. В салоне лучше оборудовать удобный спальник на случай длительных переездов, ведь не всегда можно поставить палатку. А зимой, в сильный мороз, можно комфортно поспать, включив плиту.

УАЗ 469 — надежные автомобили отечественного производства… Тюнинг УАЗ 469 нужен для улучшения технических характеристик автомобиля и создания комфортных условий вождения. Многие владельцы настраивают УАЗ для охоты, рыбалки, дальних поездок, выезда на природу и других нужд.

Некоторые автомобилисты настраивают УАЗ 469 самостоятельно. Самостоятельное улучшение автомобиля дает ряд преимуществ:

• Качество работы. При выполнении работы своими руками хозяин самостоятельно контролирует весь рабочий процесс. Это позволяет выполнять работу на высоком уровне;
• Уникальность.После модернизации автомобиль становится уникальным;
• Адаптация к конкретным задачам. Автовладелец может настроить машину под необходимые цели;
• Комфорт. Для каждого человека комфорт определяется разными деталями. Поэтому, если вы сделаете работу самостоятельно, вы сможете сделать машину комфортной для конкретного человека.

Перед тем, как приступить к тюнингу, необходимо определиться, для каких целей будет использоваться автомобиль. Собираясь путешествовать на большие расстояния, наибольшее внимание следует уделять комфорту езды.При модернизации УАЗа для охоты, рыбалки и других поездок на природу больше внимания следует уделять проходимости и универсальности. Есть возможность выполнить тюнинг УАЗ 469, подходящий как для поездок по асфальтовому покрытию, так и для выездов на природу одновременно.

Тюнинг УАЗ можно разделить на несколько типов:

• Модернизация салона. Позволяет сделать вождение комфортным;
• Внешний тюнинг. Требуется создать уникальную конструкцию и установить защитные конструкции;
• Тюнинг силового агрегата… Позволяет увеличить мощность штатной силовой установки;
• Модернизация подвески и трансмиссии. Позволяет повысить производительность автомобиля.




Тюнинг УАЗ 469 для охоты и бездорожья

При модернизации машины для охоты следует обратить внимание на повышение проходимости машины на сложных участках пересеченной местности. Транспортное средство должно быть адаптировано для передвижения по бездорожью и соответствовать функциональным требованиям охотника.

Внешний тюнинг

При подготовке машины к охоте необходимо сделать части кузова ударопрочными ветками или камнями. Для этого нижняя часть кузова УАЗа обшивается металлическими листами. Подойдут тонкие листы из алюминия или нержавеющей стали. После установки листов можно наносить слои грунтовки и краски.

СПРАВКА: Некоторые владельцы устанавливают на крышу металлический багажник. Он позволяет перевозить грузы и защищает крышу автомобиля от повреждений.

При проезде по лесу лобовое стекло УАЗ защищено от ударов ветками. Защита осуществляется в виде двух металлических тросов.

С одной стороны они устанавливаются на переднюю часть крыла, либо на «кенгурин» с обеих сторон автомобиля. Вторая часть тросов крепится к верхнему краю боковой стойки лобового стекла. Кабели растягиваются и крепятся с помощью специальных скоб. Во время движения удар веток приходится на тросы, а не на лобовое стекло… Еще можно прочесть.

Для защиты фар и решетки радиатора от веток и камней установлен «кенгурин». Он представляет собой каркас из металлических труб и прутьев. Изделие крепится к бамперу или непосредственно к раме автомобиля и защищает переднюю часть от ударов.




Каркас можно сделать самому или купить готовый вариант … Изготовить каркас можно двумя способами:

• Своими руками. Для этого потребуются материал, сварочный аппарат и сварочные навыки;
• Проконсультируйтесь с профессиональным сварщиком.Рабочие изготовят изделие по предоставленному чертежу.

Лебедки для УАЗ 469

Внедорожный тюнинг УАЗ 469 предусматривает установку лебедок. Они устанавливаются на передний и задний бамперы автомобиля.

ВАЖНО: На автомобиль УАЗ необходимо установить лебедки с высокопрочным стальным тросом. Сила тяги устройства должна быть не менее 5 тонн.

Лебедка представляет собой устройство, состоящее из электродвигателя и редуктора.Существуют разные модели лебедок. У некоторых есть пульты дистанционного управления … Лебедка крепится к бамперу или раме автомобиля.




Стандартный бампер не выдерживает нагрузку при использовании лебедки. Поэтому хозяева устанавливают усиленные бамперы. Их можно купить или сделать своими руками.

Окна складывающиеся УАЗ 469

Электростеклоподъемники в дверях УАЗ 469 производитель не предусматривает. Верхняя часть двери вместе со стеклом крепится на болтах.Это неудобно при эксплуатации автомобиля при высоких температурах окружающей среды. Некоторые автомобилисты решают эту проблему, устанавливая верх двери на подвижные петли.

Маркизы устанавливаются снаружи дверного полотна. Петли крепятся болтами. Петли позволяют откинуть дверную надставку наружу. Такая конструкция дает возможность при необходимости быстро открывать окна.

Люк УАЗ 469

Для обеспечения хорошей вентиляции салона автомобиля крыша оборудована люком.Размеры люка зависят от той роли, которую он играет. Для вентиляции достаточно небольшого отверстия. Чтобы проем использовался для охоты, производители делают люк большого размера. Размеры проема нужно рассчитывать так, чтобы человек в теплой одежде свободно в нем поместился.




Навесы устанавливаются в задней части крышки люка. Крышка может иметь три позиции:

1. Полностью закрытый. Крышка полностью закрывает проем, предотвращая попадание воздуха в машину извне;
2. Ajar.Передняя часть крышки приподнята над проемом. Когда автомобиль движется, крышка направляет поток воздуха в салон автомобиля. Это обеспечивает хорошую вентиляцию во время движения;
3. Полностью открыт. Крышка люка откидывается до упора. Отверстие полностью свободное, что позволяет человеку стоять в машине во весь рост.

ВНИМАНИЕ: Во избежание попадания холода в салон, проем люка должен иметь уплотнения по периметру. Для предотвращения образования конденсата на крышку люка наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Основное и дополнительное освещение

Для езды в условиях плохой видимости автовладельцы заменяют основные фары и устанавливают дополнительное освещение. Он может состоять из фар или светодиодных модулей. В отличие от светодиодных модулей, фары имеют меньшую стоимость.

Освещение устанавливается на «кенгурин», бампер или крышу автомобиля. При установке фары монтируются с внутренней защитой. Это помогает предотвратить повреждение осветительного прибора из-за попадания веток или камней.




Для охоты фары на крыше установлены под углом. Это для бокового освещения. Возможна установка фары видоискателя на стороне водителя или пассажира. Линза фары искателя не имеет рассеивающей сетки. Это дает возможность группировать луч света и светить на большом расстоянии.

Фара-искатель устанавливается на подвижной скобе в районе нижнего края стойки лобового стекла. Задняя часть фары оснащена ручкой.С помощью ручки вы можете направить световой луч в нужном направлении.

УАЗ 469 салонный тюнинг

Тюнинг УАЗ 469 позволяет сделать тент кабриолет. Он хорошо подходит для охоты в летнее время года. Зимой на машину устанавливают тент для предотвращения попадания холодного воздуха в салон.

Тентованный УАЗ оборудован каркасом безопасности. Изготовлен и установлен на кузове автомобиля. Дуги безопасности защищают водителя и пассажиров от гибели при опрокидывании автомобиля.Для облегчения посадки в автомобиль УАЗ он оборудован ступеньками.

Модернизация салона

Доработка салона позволяет сделать вождение комфортным. Каждый хозяин модернизирует салон автомобиля по своему усмотрению. Результат, полученный в ходе модернизации, позволяет использовать машину для дальних поездок.

Перед тюнингом салона необходимо удалить все лишние элементы. Стандартная облицовка удалена. С внутренней стороны на кузов наносится гидроизоляционный состав.После нанесения состава приклеивается звукоизоляция. Это снижает уровень шума, передаваемого от трансмиссии и шасси машины.




При использовании автомобиля на бездорожье внутренняя обшивка выполнена из легко моющихся материалов. Это могут быть металлические листы или пластиковые панели. Некоторые автовладельцы покрывают панели кожей или кожзаменителем. Это позволяет быстро убрать образующуюся грязь.

ИНТЕРЕСНО: Пол автомобиля УАЗ обшит металлическими листами с шероховатой поверхностью.Это предотвращает скольжение обуви по полу при посадке в машину.

Автомобилисты пересаживаются на более эргономичные. Удобные сиденья снижают утомляемость водителя во время длительных поездок. Размеры салона автомобиля УАЗ 469 допускают установку сидений различных производителей. Для удобства между передними сиденьями установлен подлокотник.




Для повышения комфорта установлены передние сиденья с электронным регулированием… Это дает возможность установить параметры для человека любого роста. Задние сиденья устанавливаю в зависимости от комплектации машины. Если машину используют для длительных поездок на природу, устанавливают раскладывающиеся сиденья, формируя спальные места.

Установка стола

При использовании автомобиля в экспедициях в задней части салона оборудовано место для приема пищи. Для этого на задней двери автомобиля смонтируйте стол. Он установлен на подвижных петлях и складывается. В сложенном состоянии стол прижимается к двери и фиксируется защелками.

При тюнинге салона УАЗ 469 своими руками многие автовладельцы модернизируют приборную панель и панель приборов. Панель приборов обшивается легко моющимися материалами, либо устанавливается изделие от автомобилей других марок.

Щит дополнен приборами. Это позволяет водителю контролировать работу узлов и механизмов во время движения автомобиля. Устройства оснащены подсветкой для работы в темноте.




Руль заменяется на более удобный.Рулевая колонка Оборудована пластиковым корпусом и комбинированным переключателем. В нее входят дворники, ближний и дальний свет фар, указатели поворота.

Нагреватель

Для комфортного использования автомобиля в зимнее время года заменен штатный отопитель. Установите устройство с более мощным вентилятором двигателя. Это дает возможность быстро прогреть салон при минусовых температурах окружающей среды.

СПРАВКА: На УАЗе установлена ​​панель управления печкой от других автомобилей.Это позволяет открывать кран отопителя и регулировать поток воздуха, не отвлекаясь от вождения.

Панель установлена ​​в верхней части лобового стекла. Он выполнен в виде шкатулки. На панели можно установить аудиомагнитофон, колонки, сделать отсеки для ручной клади.

Модернизация энергоблока

Некоторые владельцы решают тюнинговать двигатель УАЗ 469. Установленный производителем двигатель надежен и неприхотлив к условиям эксплуатации.Хорошо работает при любой температуре окружающей среды.




Система охлаждения

Двигатель имеет жидкостную систему принудительного охлаждения. При агрессивном использовании силовой установки в жаркое время года система охлаждения плохо справляется со своей задачей. Для улучшения системы охлаждения:

• Установите радиатор с большей пропускной способностью. Это позволяет одновременно охлаждать большое количество жидкости;
• Установлены дополнительные вентиляторы охлаждения. Вентилятор можно установить как дополнительно, так и вместо штатного.

Центральная поршневая группа

Некоторые владельцы модернизируют двигатель, заменяя поршневую группу. Для этого подбираются изделия большего диаметра. Это позволяет увеличить камеру сгорания. Для установки поршней другого диаметра необходимо растачивать рабочие цилиндры.

Стартер и генератор

Двигатель запускается электростартером. Возможна установка более мощного стартера. Это позволит маховику трансмиссии быстрее вращаться при запуске.




Электропитание и зарядка аккумуляторных батарей при работающем двигателе, от генератора постоянного тока. Это ременной привод от шкива коленвала … При установке дополнительного освещения необходимо установить более мощный генератор. Подойдет генератор от автомобиля ГАЗ 53.

Модернизация впускного и выпускного тракта

Необходимо устранить препятствия для забора воздуха и выхода выхлопных газов из силового агрегата. В местах установки прокладок образуются препятствия.Отсутствие порогов позволяет рабочей смеси беспрепятственно поступать в камеру сгорания. Для улучшения проходимости воздушной массы владельцы УАЗов устанавливают воздушные фильтры от других автомобилей.

Подвеска и трансмиссия

Модернизация трансмиссии и шасси автомобиля улучшает внедорожные характеристики. Для повышения комфорта на автомобиле УАЗ 469 установлена ​​подпружиненная передняя подвеска с дисковыми тормозами.




Для модернизации шасси стандартные мосты заменяют на военные.Это позволяет увеличить дорожный просвет … У военных мостов пониженное передаточное число, что положительно сказывается на проходимости. Вместо штатных колес машина оснащена шинами увеличенного размера. Размер протектора шин должен соответствовать размеру поверхности некачественного покрытия.

ВНИМАНИЕ: Установка колес с увеличенным диаметром влечет за собой необходимость модернизации колесных арок.

Из вышесказанного следует, что тюнинг УАЗ 469 позволяет улучшить технические характеристики авто.Вы можете модернизировать свой автомобиль для охоты, рыбалки и дальних путешествий. После модернизации машина становится уникальной.

Автомобили УАЗ

давно славятся своей проходимостью и неприхотливостью к качеству дороги. Можно даже утверждать, что они спокойно переносят ее полное отсутствие. Тем не менее, если покупается внедорожник УАЗ, основные элементы его конструкции лучше модернизировать. Конечно, для автомобилей УАЗ внедорожник — это уже родной элемент, но дополнительные возможности только улучшат характеристики внедорожника.

Что включает в себя настройка?

Настроенная модель

Любители и профессионалы тюнинга придумали и внедрили множество различных фишек для этого популярного фаворита, прозванного «козлом» из-за жесткой подвески. Все их можно разделить на две категории:

• обязательный — замена или переделка тех компонентов машины, которые напрямую влияют на ее ходовые качества: колеса, подвеска и т.д .;
• доп — это модернизация, которая больше влияет на повышение комфорта езды, чем сам процесс.

Сразу отметим, что процедура настройки долгая и требует разных инструментов и определенных навыков. Поэтому лучше, если работы будут проводиться в специальном сервисном центре. Конечно, при желании вы можете самостоятельно модернизировать свой автомобиль. Если все сделать правильно, результат оправдает ожидания, автовладелец даже сможет принять участие в гонках по бездорожью на УАЗах. Тюнингованные машины показывают себя просто отлично.

Подготовка УАЗа к покорению грязи начинается с замены штатных элементов, таких как колеса и подвеска.Дальнейшая переделка в основном связана с установкой более-менее необходимых для езды по бездорожью агрегатов, например, лебедки.

Обязательные элементы

На первом этапе кузов автомобиля необходимо поднять на раму, чтобы в будущем можно было установить специальные грязевые шины большего диаметра, чем стандартные колеса. Для этого проводят кузовной лифт: между ним и рамой ставятся специальные прокладки. Подобную операцию несложно выполнить своими руками.

Материал прокладок обычно либо алюминий (как бюджетный вариант), либо капролон — это более дорогие прокладки, не менее долговечные, чем металлические, и имеют ряд преимуществ. Например, они не создают гальваническую пару, как алюминий, что может привести к усилению окислительных процессов. А при подготовке УАЗа к бездорожью важна каждая мелочь.

Увеличенный клиренс

Такой тюнинг УАЗа позволяет увеличить расстояние между кузовом и рамой на 50-80 мм.При этом центр тяжести автомобиля практически не смещается, устойчивость автомобиля на дороге сохраняется при прохождении поворотов и качении. Главное — использовать достаточно прочные крепления для крепления на стыках. Речь идет о болтах с классом прочности не ниже 8,8 и гайках с тефлоновым покрытием, предотвращающим самопроизвольное откручивание при движении по бездорожью.

Следует учитывать, что такие переделки требуют модернизации и других элементов: тросиков ручного тормоза, спидометра, амортизаторов, крыльев, арок.Только комплексный подход к тюнингу позволяет добиться достойных результатов при движении по бездорожью. Подготовленные автомобили УАЗ позволяют преодолевать участки любой сложности.

Амортизаторы заменяются на те, у которых больший ход, чем у штатных. Сделать это можно своими руками, без привлечения специалистов. Деталь подбирается в зависимости от высоты подъема, то есть размера проставок.

Все дальнейшие изменения в кузове производятся в зависимости от того, какая резина будет установлена.Если выбор пал на размер 285х75 (то есть 33 дюйма), нужно сделать расширители арок. При диаметре 315х75 (35 дюймов) придется немного подрезать крылья, а для модели УАЗ 452 тоже есть двери. Это необходимо для того, чтобы при больших кренах, больших нагрузках и динамичной езде корпус не цеплялся за резину и не повреждает ее.

При установке колес диаметром более 37 дюймов потребуется серьезная переделка всех арок и крыльев.Самостоятельно справиться с такой работой будет сложно, потребуется специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

Что может быть достойнее, чем отметить 70-летие Великой Победы постройкой боевого «УАЗика» из специальной юбилейной версии УАЗ Hunter?

Очевидно, ведущий свою родословную прямо от ГАЗ-67Б, этот настоящий железный истребитель бездорожья больше подходит для постройки боевой машины, чем популярный УАЗ Патриот.

ВЫИГРАТЬ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Юбилейный День Победы решено было отметить серьезным бездорожьем. Вот почему был приобретен Маэстро. Надо сказать, что в заводской версии «победоносная» версия мало чем отличается от обычного Хантера. Черные диски с черными колпаками, чуть более «злая» резина, окраска кузова в цвет хаки и защита рулевых тяг из штампованного стального листа. Но самое главное, к машине прилагалась армейская спортивная сумка с котелком и окопным орудием.И, конечно же, аэрография по бокам — по мотивам фильма «В бой идут только старики».

БЕЛК КАК ОБУВЬ

Конечно, даже в штатном виде машина проедет там, где уже ходили владельцы других машин. Но для полной и абсолютной победы над бездорожьем было решено немного доработать машину, хотя бы проехать туда, куда не поедут владельцы техники на 35 колесах. Поэтому сразу решили оснастить машину коренной резиной от трактора ФБЕЛ-160М, 36.5 дюймов в высоту. Именно для этих покрышек и начали строить автомобили. Для этого специалисты тюнингового цеха «Всезда 777» в первую очередь заменили заводские детали трансмиссии на усиленные полуоси и ШРУСы производства завода «Серп и молот». Естественно, главные пары были настроены на передаточное число 1: 5,125 … В раздаточную коробку добавлен специальный комплект, увеличивающий редукцию до 1: 3,3, иначе мотор не мог бы крутить огромные «шестеренки». колеса в грязи.Хватку тоже нужно было усилить — установили комплект TAYA-Trophy. Теперь осталось поднять машину, чтобы огромные колеса вошли в арки. Вездеход подняли на 130 мм, но этого, как оказалось, оказалось недостаточно. Кузов также подняли на 60 мм. А потом пришлось немного подрезать арки — и только тогда огромные «шестеренки» тракторных шин перестали цепляться за них на полном ходу подвески.




Лифт. Кузов поднимается с помощью проставок 60 мм




Вместе.В передней подвеске использованы
и удлиненные пружины, а проставки к ним

.

Боевая часть

Для подъема подвески использовались пружины и рессоры РИФ, проставки для рессор и пружинные серьги. Амортизаторы выбрали голландский бренд Hola. А чтобы машина ехала прямо и не царапала, угол кастора (кастор) увеличили до 9 градусов. Немного увеличили колесную базу за счет смещения передней оси вперед на 30 мм, а задней — назад на 20 мм.В результате автомобиль имеет хорошую курсовую устойчивость и уверенную управляемость на высоких скоростях. И даже прыгать!

Что такое боевой внедорожник без замков? Разумеется, на машине были установлены межколесные замки производства Ижтехно «Блокка». Это жесткие неуправляемые замки, предназначенные для серьезного бездорожья.

Мягкое движение. Дополнительные рессоры в задней подвеске
компенсируют недостаточную жесткость мелких листовых рессор

Двигатель оставлен без изменений.Но чтобы ему было легче «дышать», сняли резонатор с выхлопной системы. В качестве бонуса автомобиль имеет породистый звук. Забор воздуха через шноркель изменили систему впуска. Блок управления заменен на тюнинговый, герметичный, работающий без лямбда-зондов. В результате тяга внизу, и без того неплохая, выросла еще больше. Но это не все. Система охлаждения двигателя была переработана. Вместо механического вентилятора охлаждения с вискозиметром установили два электрических.Теперь ремень не рвется даже в грязи и проблем с охлаждением нет, тем более что алюминиевый радиатор заменен на медный трехрядный. И дефлекторы агрегатов были подняты, но масло в них все равно меняют после каждой поездки.

Из конопли и камней. Защитный кожух защищает рулевые тяги и раздаточную коробку
от принудительного контакта с твердыми препятствиями

БРОНЯ

Силовой комплект для боевого «Маэстро» точно не нужен, а без него как-то не так.Поэтому силовые бамперы РИФ расположились спереди и сзади. Спереди — с кангарином. Его сразу же оснастили лебедкой 4х4 грузоподъемностью 5500 кг (12000 фунтов). Позже такая же лебедка была установлена ​​в задний бампер (на момент съемок ее там не было). Для обеспечения мощных лебедок достаточным количеством электроэнергии слабый штатный генератор был заменен на «рифовый» на 150 А, а вместо штатного была установлена ​​гелевая батарея на 110 А / ч.




Стиль милитари.Накладки на фары затемненные
однозначно говорят об армейском происхождении автомобиля

Не беда, прорвемся! При мощности лебедки
12 000 фунтов теоретически можно поднять «УАЗ» вертикально вверх

Защита рулевых тяг и раздаточная коробка «РИФ» также являются необходимыми принадлежностями боевой машины.

Для качественного освещения на кенгурине дополнительно установили танковые фонари и, когда этот материал уже был набран, светодиодную балку вместе с экспедиционным багажником «РИФ».

ПОБЕДА В ГОД ПОБЕДЫ

Автомобиль участвовал в ежедневном трофи-марафоне «Стариза-24», и, по словам владельца, никогда не приходилось использовать лебедки даже там, где они использовались на котлетных прототипах. Во время нашей съемки рядом не было препятствий, достойных машины. Тогда мы решили попробовать сломать машину, прыгнув с трамплина. Увы, машина показала настоящую боевую выносливость и надежность, резво скакала, подпрыгивая на всех колесах, но не ломалась и уверенно управлялась.

Благодарим владельца, Бренд, за предоставленный автомобиль

Как правильно доработать «козочку» для бездорожья

В последнем номере нашего журнала (ЗАКАЗ № 11/2011) мы начали разговор об УАЗе и нюансах его выбора и покупки. Теперь поговорим о следующем этапе — доработке для внедорожной эксплуатации. Ведь грамотная подготовка значительно повысит проходимость, а неправильная только потратит деньги.

Прежде чем приступить к подготовке УАЗика, следует определиться с концептом. Потому что построить экспедиционный лагерь, «проходимец» и гоночную машину одновременно не получится. Различные марки и модели в большей или меньшей степени подходят для определенных условий. УАЗ 469 и его модификации — автомобили для тяжелого бездорожья, их стихия — минимум асфальта, максимум грязи. В этой статье я дам несколько советов, какие именно улучшения следует делать и в какой последовательности.Разделим их на несколько групп по степени важности.

Без чего не обойтись

Первое, что нужно установить на внедорожник — это грязевые колеса и лебедка. Если вы много путешествуете на одной машине, и нет возможности сразу купить оба колеса и лебедку, лучше начать с лебедки, ведь именно она способна удалить застрявший внедорожник, колеса помогают достать меньше застревают, но не исключают такой возможности, наоборот, провоцируют поездку по более грязной трассе, что, как правило, приводит к необходимости использования лебедки.

Но для финальной версии нужны и лебедка, и колеса. С лебедкой все просто — для УАЗа оптимальным будет электродвигатель объемом 9,5 л. из. Колеса немного посложнее, но есть и готовые рецепты. Для обычных мостов (спайсер, колхоз) максимальный размер колес, которые они повернут без труда — 33 дюйма; При установке понижающего комплекта в трансмиссию можно поставить колеса до 36 дюймов. Военные мосты легко справляются с 36 колесами в запасе, а с понижающим рядом легко раскручивают колеса до 38 дюймов и даже больше.

Неплохо было бы сделать

Использование электролебедки повлечет за собой дополнительные затраты на электроэнергию, поэтому желательно установить на автомобиль второй аккумулятор. Под капотом УАЗа достаточно места, чтобы, сделав несложные крепления, второй аккумулятор можно было разместить рядом со штатным.

Чтобы при проезде по бродам вода не попадала в трансмиссию, сапуны лучше вывести вверх (в подкапотное пространство или полости кузова).

Штатный свет УАЗа не выдерживает критики, а при езде по бездорожью ночью без хорошей светотехники все может плохо кончить. Поэтому стоит позаботиться об установке дополнительных фар и (или) модернизации существующих.

Для защиты лобового стекла от веток и веток, и тех, кто норовит его сломать при проезде по лесу, между крыльями и крышей или, если планируется силовой комплект, между кангарином и верхним багажником, можно перетянуть за поручни (ветровки) из металлического троса.Если на автомобиле изначально нет гидроусилителя руля, то его необходимо установить при переходе на колеса увеличенного размера, ведь на бездорожье его может не хватить для поворота грязевых покрышек с пониженным до минимального давления. Рулевой демпфер тоже подойдет. На потолке машины можно сделать несколько сетчатых карманов для оборудования, которое боится влаги, чтобы надежно защитить его при прохождении глубоких бродов. (Если вы думаете, что УАЗ достаточно герметичен, чтобы вода не попадала в салон, то роковым образом ошибаетесь.)

И, конечно же, туристический автомобиль выиграет от радиосвязи и навигационной системы.

Полезные излишества

Если вы поставили перед собой задачу превратить свой УАЗ не только в суперпроходный, но и в мега-комфортный внедорожник и готовы положить на алтарь этой цели внушительную сумму денег, Тогда вот список дополнительных переделок, которые точно не будут лишними в борьбе с условиями бездорожья.

Тормозные барабаны снимаем и заменяем на дисковые — это поможет сохранить работоспособность тормозной системы после преодоления водных преград и избавит от постоянного накладки гильзы.Стандартные сиденья следует заменить на спортивные с умеренной боковой и нижней поддержкой, пол и борта корпуса лодки должны быть обшиты алюминиевым листом через звуко- и теплоизоляцию. Так в салоне будет находиться намного комфортнее и к тому же не придется тратиться на пылесос и химчистку салона, пол после езды по грязи легко моется кархером. Станок может быть укомплектован пневмосистемой с подкачкой колес и возможностью использования пневмоинструмента.Задние фонари и габаритные огни переделаны на диодные — это поможет избежать постоянного тряски лампочек и потери контакта — болезни УАЗа.

Вы так много можете сделать, глаза слепят глаза, но не торопитесь строить, начните водить стандартную машину. Во-первых, это позволит вам отточить навыки пилотирования на бездорожье, а во-вторых, вы сможете принимать решения о необходимости определенных переделок на основе собственного опыта.

«УАЗ» он «козел» — это история легендарного внедорожника.Чем военный УАЗ из его мирной копии УАЗ козла ТУ

.

Александр Климнов, фото ОАО УАЗ, Денисовец.ру, Грузовикпресс.ру, УАЗБУКА.РУ

В конце дистанции 1972 года, а точнее — 15 декабря, не останавливая производство, что в тогдашние «казенные» времена считалось дополнительным трудовым подвигом, с конвейера Ульяновского сошел первый серийный внедорожник. Автозавод, или тогда «Джип», писал — УАЗ-469Б («Гражданская» версия на токовых мостах).Армейский вариант УАЗ-469 на мосты с колесными редукторами пошел через несколько месяцев. Полноприводной ульяновский вездеход подготовлен образцово веком. Время показало, что конструкторы УАЗа по сути создали настоящий шедевр отечественного автомобилестроения, на многие десятилетия ставший визитной карточкой марки из Ульяновска.




Новый УАЗ-469Б сошел с конвейера без остановки, заменив предшественника УАЗ-69М

В создании нового детища УАЗа (по сути третьей самостоятельной модели Предприятия после УАЗ-450 и УАЗ-452, поскольку первенец — внедорожник газовый (УАЗ) -69 был передан с Горьковского автозавода) принимали участие конструкторы, испытатели, специалисты технологических и конструкторских служб завода и многие другие, в том числе специализированный НИИ-21.В качестве агрегатной основы для «Козочки» использовался легковой автомобиль ГАЗ-21 (двигатель УМЗ-451М мощностью 75 л.с. являлся адаптированной версией ЗМЗ-21 и был оснащен предпусковым подогревателем и экранированным электрооборудованием).




Внедорожник УАЗ-460Б с первой опытной партии 1960 г.

Первые опытные образцы военной модели УАЗ-469 были изготовлены еще в 1961 году (помимо поисковой машины УАЗ-471 с несущим кузовом, полностью независимой подвеской и V-образным двигателем) и заметно отличались от модели, которая пошла в сериал 1972 года.




УАЗ-471 с несущим кузовом, независимой подвеской и двигателем V4 сильно опередил свое время и поэтому остался лишь прототипом

.

В дальнейшем УАЗ-469 успешно прошел армию (процесс принятия на вооружение, кстати, занял довольно много времени и потребовал трансмиссии и ходовой части, а также значительных доработок конструкции трансмиссии и ходовой части. значительные улучшения) и государственные испытания, в том числе пробный пуск на маршруте через Среднюю Азию и Памир к Каспийскому морю.




В 1961 году УАЗ-460Б даже успели показать на ВДНХ, но до разработки в серию оставалось еще 11 лет …

Базовая модель УАЗ-469 оснащалась мостами с колесными редукторами, увеличивающими дорожный просвет до 300 мм, кстати, одним из самых больших в мире для серийных автомобилей этого типа.




«Гражданская» версия УАЗ-469Б оснащалась «прямыми» отводными мостами, обеспечивающими просвет 220 мм.




Надо сказать, что в конце 1960-х годов была также разработана версия с жесткой металлической обоймой и модель с несущим оптовым кузовом, но основному заказчику (читай ВС СССР) они не были нужны и, несмотря на очевидной потребности в них народного хозяйства, в серию разрешенных не было.




Но более востребованной была Санитарная версия УАЗ-469 БГ (позже обозначенная как УАЗ-3152), у которой задняя трехместная машина заменена на одноместная для сопровождающих и место для носилок.




Салон УАЗ-469 отличался спартанской простотой, что вполне соответствовало армейскому предназначению внедорожника.




Именно с моделью УАЗ-469 связаны самые яркие страницы истории и рекордов Ульяновского автозавода. Так, в августе 1974 года три абсолютно стандартных (без лебедок и противотестовых цепей) «Козлика» впервые покорили Эльбрус, поднявшись на высоту 4200 метров над уровнем моря. Чистое время подъема составило всего 38 минут.Внедорожник Ульяновского автозавода был тогда единственной в мире машиной, преодолевшей этот маршрут без посторонней помощи.




УАЗ-469 стал первым автомобилем, покорившим Эльбрус

В 1978 году УАЗ-469 стал обладателем «серебряного валета» — главного приза чемпионата Италии по автокроссу. В 1989 году УАЗ-469 принял участие в Международной экспедиции «Великий шелковый путь» протяженностью 10 000 км.




Есть в карьере УАЗ-469 и победы на спортивных трассах.До сих пор УАЗ участвует в чемпионатах по автокроссу.




В 1985 году в результате довольно глубокой модернизации (правда, практически не повлиявшей, кроме задних фонарей, на внешний вид), модель УАЗ-469 сменила индекс на «нормированный» УАЗ-3151, а УАЗ- Версия 469Б — на УАЗ-31512. С переходом к рыночной экономике востребована также версия с металлической крышей (разработка 1967 г.), которая пошла в серию в 1993 г. как УАЗ-31514, а также его модификация УАЗ-31514-010 с двигателем. рессорная подвеска.




Модернизированный УАЗ-3151 с полуприцепом УАЗ-8901 (ранее ГАЗ-704)

Среди интересных моделей на базе УАЗ-3151 1990-х годов — удлиненный 9-местный УАЗ-3153 1996-2012 годов выпуска.




Удлиненный до 2780 мм 9-местный УАЗ-3153 как будто он продолжил дорожную модель следующего поколения УАЗ-3162 «Сиксир»




Был 11-местный удлиненный армейский образец УАЗ-2966, на котором перевозилось целое отделение десантников

.

Роскошный УАЗ-3159 «Барс» с увеличенной до 1600 мм опорой, колесными коробками передач, передней рессорной подвеской и задней открывающейся дверью.Некоторые из этих нововведений потом пригодились для последующей модели УАЗ-315195 Хантер.




Топ УАЗ-3159 «Барс» (1999-2013) блеснул роскошной отделкой и рядом нововведений, которые еще не применялись на серийных УАЗ

.

Еще одна интересная модель. Укороченный УАЗ-3150, который предлагался как маневренная машина для подразделений быстрого реагирования (тип 1115), а в гражданской версии Salun — легкий маячково-развлекательный внедорожник. но эта модель мне не подошла ни военным, ни гражданским заказчикам и так и осталась выставкой-пробкой.




Короткобортный УАЗ-3150 «Шалун» ни военных, ни гражданских не привлекал

В 2003 году на смену семейству УАЗ-3151 (которое, правда, параллельно шло на экспорт до 2014 года) пришел глубоко модернизированный УАЗ-315195 Hunter, получивший несколько сотен изменений в конструкции, например, передней рессорной подвески и спереди дисковые тормоза, а в экстерьере — объемные пластиковые бамперы и приводы сдвижных дверей со стопорами, а также инжекторный 136-сильный ЗМЗ-409.Двигатель 10, малый «раздача» с однорычажными и шпионскими мостами, сохранив при этом главные признаки своего знаменитого предшественника — прочную несущую раму и систему подключаемой полной трансмиссии.




УАЗ ХАНТЕР в топовой версии с пластиковыми бамперами и накладкой на решетку радиатора

Спустя четыре года на УАЗе была выпущена модель Hunter Classic (а в 2010 году и вообще «УАЗ-469»), внешне напоминавшая легендарную за счет отказа от пластиковых накладок и бамперов.Несмотря на многоступенчатую модернизацию за все годы выпуска, легендарный УАЗ «Хантер» сохранил свои основные потребительские характеристики, ценимые во всех самых труднодоступных уголках планеты — непревзойденную проходимость, большую выносливость и неприхотливость в эксплуатации. Обслуживание.




Восстановленный в 2010 г., бюджетный «УАЗ-469» предлагался также в версии со съемным кластером

.

В феврале 2015 года, к 70-летию Великой Победы, вышел УАЗ Хантер «Победная серия».




2017 год ознаменован для модели УАЗ Хантер выпуском юбилейной версии, отличительной особенностью которой стала «парадная форма» в трехцветном исполнении, белые 16-дюймовые диски, откидная доска и «юбилейная» табличка на котором. Также представлен серийный номер автомобиля из спецсектора.




«Юбилейная» версия UAZ Hunter дебютировала на Off-Road Show 2017 в Крокус Экспо

Всего с момента запуска в серийное производство автомобиля УАЗ-469 / -3151 этой серии около 2 млн автомобилей, причем не только в России и СНГ, но и в странах дальнего зарубежья.Производилась только сборка УАЗа, кроме России, также на заводах Украины, Казахстана, Азербайджана, Германии, Вьетнама и Кубы.

Из отчета о государственных испытаниях автомобилей УАЗ-469.

Одно из первых испытаний УАЗ-469 проводилось с июля 1962 года по февраль 1963 года в несколько этапов с пробегом 27,4-30,6 тысячи километров. Первый этап пробеговых испытаний в количестве 9200 километров прошел с 7 июля по август 1962 года по маршруту Ульяновск-Аральск-Ташкент-Ош-Хорог-Душанбе-Ашхабад-Баку-Волгоград-Ульяновск.Winter_Test.

Кроме того, дополнительно для проверки эффективности доработок агрегатов и узлов, проведенных заводом по результатам первого этапа испытаний, два автомобиля УАЗ-469 с прицепами общей массой 850 кг. В октябре-ноябре 1962 года участвовал в государственных испытаниях автомобиля ВЭЗ-967 и прошел 9500 километров по маршруту Ташкент-Ош-Хорог-Душанбе-Керки Мары-Ашхабад-Красноводск-Баку-Тихорецк-Краснодар-Керчь-Запорожье-Ульяновск.




УАЗ-469 с честью прошел тестовый заезд по каракулям и от Памира до Каспия

Основная часть горных дорог прошла на Памире (Ош-Хорог-Душанбе) на больших высотах. Дороги в основном прорезиненные, на некоторых участках грунт. Они испускали круто затяжные подъемы и спуски с большим количеством крутых поворотов и значительной высотой.

УАЗ-Марторелли — звучит гордо

Автомобиль экспортировался в 80 стран мира (а в СССР в частные руки до перестройки продавался только за особые заслуги) и пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе.В Италии в 60-х годах появилась мода на русский джип. В Италии известны владельцы братьев Марброзис — одни из тех, кто заразил итальянцев страстью к вездеходам. Все Марорелли были заядлыми спортсменами, участвовали в гонках и автокроссах.




Филипп Марорелли на 469-м УАЗе стал абсолютным чемпионом Италии по автогонкам

Команда Марорелли с 1971 года не покидала список сильнейших Италии. Маршруты соревнований всегда были чрезвычайно тяжелыми, с глубокими перекатами и сложными участками вдоль ручья, разрушенными каменистыми препятствиями.В 1982 году УАЗ-469Б занял абсолютное первое место в чемпионате страны в классе полноприводных автомобилей с дизельным двигателем.

В 1983 году — второе место в общем зачете и первое место в своем классе. Результат чемпионата Италии 1984 года: 1 место — УАЗ-469-б. В 1992 году Филипп Марорелли на 469-м УАЗе стал абсолютным чемпионом Италии по автогонкам.




В 1975 году четыре автомобиля УАЗ и мотоцикл «Днепр» за 40 дней преодолели
11000 км знойных песков пустыни Сахара

УАЗ-469 установил мировой рекорд

УАЗ-469 установил мировой рекорд вместимости легкового автомобиля.Внутри внедорожника одновременно разместились 32 человека, примерно столько же пассажирских мест поместилось в автобусе. Общий вес пассажиров вместе с водителем составил 1900 кг, что соответствует весу африканского слона. УАЗ 469 с полной загрузкой тоже проехал 10 м, как условия для установления мирового рекорда.




Полив «Ягуар»




На агрегатах УАЗ-3151 1970-80 гг., Например, амфибии УАЗ-3907 (проект «Ягуар»), к сожалению, серийного производства не производилось.

Ульяновский автомобильный завод, известный в том числе выпуском легендарных армейских внедорожников, вернулся на конвейер уже забытый, но самый «бюджетный» вариант «Пассажира» — УАЗ-469, в народе нежно именуемый «Козлик»

Ульяновский автомобильный завод, известный в том числе выпуском легендарных армейских внедорожников, вернулся на конвейер уже подзабытой, но самой «бюджетной» версии «Пассажира» — УАЗ-469, в народе ласково именуемого «Козлик»

Как известно, все новое хорошо забытое старое.В случае с УАЗ-469 эта столичная правда верна лишь отчасти. Ведь модель Hunter, пришедшая на смену нынешней «новинке», внешне ничем не отличалась от прародителя. По словам руководства завода, стояла задача поставить на конвейер машину, которая имела бы достаточную надежность при минимальных затратах. И решение было задано само собой: возродить одну из легенд 70-х — УАЗ-469, и приурочить его выпуск к грядущей 65-летию Победы.

Яркое солнце, гигантские сугробы (перед нашим приездом в Ульяновск был сильнейший снегопад), огромные цеха автозавода, в которых кипит жизнь… Несколько лет назад была проведена серьезная реконструкция, немецкие специалисты установили и установили новое оборудование, доработали конвейер. Теперь малярный цех — гордость Ульяновкова. И вполне разумно: человек со стороны сначала даже не может поверить, что он на русской фабрике. Вокруг практически стерильная чистота, все ходят в белых халатах, на входе и выходе «размыты» специальные камеры, так что ни малейшая запыленная Соринка сюда не попадет. Кстати, средний возраст сотрудников — 29 лет, что отрадно: молодежи мало.

И с конвейера прямо на глазах едут три УАЗика: черный, темно-зеленый и белый. Раздаем по ключам — и добро пожаловать на заводской полигон! Ваш Кор-респондент имел возможность ездить на УАЗах разных моделей, и я в принципе знаю его способности и внедорожные возможности. Но когда я увидел так называемую трассу, которая должна была быть гоночной (про предыдущие снегопадные тесты я уже упоминал), мне захотелось выйти и пойти попить чаю где-нибудь в теплом помещении. Ведь глубина снега превышала метр! Ну да ладно, не было, включаем полный привод — и вперед на штурм жесткого заснеженного бездорожья.И действительно, подобное испытание не было проблемой для «УАЗа». Автомобиль уверенно едет по целине, разбрасывая снежные вихри по бокам, даже не думая проявлять малейшую неуверенность.

Только в одном месте возникла путаница, вызванная человеческим фактором. Молодой фотограф сел снимать прямо на трассе, а стоя, поскользнулся … До моего полета на всех парах, на всех парах оставался член. Пришлось нажать на тормоз, «Козлик» упал в глубокий рыхлый снег и … сел на мосты.Имея очень впечатляющий опыт как кольцевых гонок, так и езды по бездорожью, я зажег нижний ряд и начал раскачивать машину. Несколько минут — и УАЗ самостоятельно выбрался из снежного плена. И по штатной «гражданской» резине.

Что, впрочем, неудивительно, ведь по части бездорожья конкурентов у УАЗа просто нет. Кроме того Ленд Ровер. Defender готов бросить перчатку отечественному внедорожнику, но ценник там понятный, несколько иной. Именно высокая проходимость А — главный козырь ульяновского джипа, потребители ради нее даже готовы закрыть глаза на не самую высокую надежность ульяновской продукции.Хотя, заметьте, его качество растет, сменились поставщики, на заводе появилось новое современное оборудование.

Отдельного разговора заслуживает ценовая политика компании. Базовая версия УАЗ-469 с брезентовым тентом стоит 299 000 рублей, а вариант с металлической крышей обойдется в 320 000 рублей. Двигатель предлагается только один — ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра и мощностью 112 л.с. Благодаря удачно подобранным передаточным числам в «коробке» УАЗ ездит с таким мотором довольно шустро.

УАЗ попадает под государственную программу утилизации старых автомобилей. Причем в самой Ульяновской области местным жителям предлагался «шоколадный» вариант: 50 000 рублей от федерального правительства, 50 000 от правительства области и еще 20 000 рублей от управляющей компании Sollers. Таким образом, общий размер скидки достиг аж 120 000 «деревянных»! Правда, удачливые только первые 500 удачливых туфель оказались пределом от руководства региона. За четыре дня через программу были реализованы все наполовину древние автомобили.Для сравнения: на всю Ульяновскую область продано всего 300 УАЗов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (мм) 4025x2010x2025
Колесная база (мм) 2380
Дорожный просвет (мм) 210
Масса (кг) 1770
Объем лоскута (л) 930-1830
Рабочий объем двигателя (см3) 2693
Макс. Мощность (л.с.) 112
Макс. Крутящий момент (Нм) 208
Макс. Скорость (км / ч) 130
Ср. Расход топлива (л / 100 км) 10,6

Алексей Гусев

Вопрос знатокам: Что это за автомобили? Нет, УАЗ здесь только один — тот, что наверху.А на переднем плане — не УАЗ, а уаз. Точнее — УАЗ Хантер, «Хантер». Отныне Ульяновский автозавод будет так называть свои новые модели на латыни и на английском языке. По мнению маркетологов «Обаза», следует «переназначить товар» и кардинально изменить имидж «УАЗика», который в народе прозвали «козлами».

И тем более, что помимо названия, УАЗ Хантер и УАЗ обыкновенный — разные — так сказать УАЗ Вулгарис?

Мы взяли на тест в качестве ориентира синий «козленок» УАЗ-31519, выпущенный осенью 2003 года, — один из самых простых автомобилей в ульяновской гамме.На обычных четверть-элептических рессорах подвешены мосты с легированными съемными шатунами, под капотом — нижний карбюраторный мотор UMW-421, ведущий свою родословную от Двигателей Волги ГАЗ-21. В салоне — частотные рычаги. Двое из них контролируют старую раздатку с прямыми передачами, а другой — с железной кнопкой на конце — «косточкой». Как на УАЗА-469 первых лет выпуска!

Еще заметны доли времени у «козла». Лицевая панель облицована черным пластиком, руль — с толстым пластиковым ободом (но, увы, с травмоопасной ступицей: это нам известно по тому же УАЗА-3160 с таким же габаритом).Есть гидравлика. Переключатели Steal — от вазовых машин «восьмого» семейства сиденья тоже похожи на «восьмерку» и оснащены удобной бесступенчатой ​​продольной регулировкой в ​​виде встроенного винтового «домкрата».

Но Боже, с каким ужасным качеством это сделано! Стулья неплохие, но болтаются как не прикрученные. Нет шумоизоляции — На металлическом полу салона только кое-где запрещены резиновые коврики. Ткань «Обивка» на дверях прогуливается, между дверями и кузовом — зазоры в плетке по толщине, ключи от дверей выпрашиваются с легкого усилия и уже успели заржаветь… фильм ужасов! И за это просят около 170 тысяч рублей, то есть 6000 долларов …

Два поколения лицом к лицу. Вместо железного бампера — балка с пластиковой «кожей», вместо клыков — «гражданские» проушины

.

Наш зеленый УАЗ Хантер тоже вышел из ворот завода в 2003 году. Он уже на 200 тысяч рублей — на 1000 долларов дороже «козочки». Кстати, в техподдержке Хантер указан как УАЗ-315195. То есть от синей «козочки» отличается только лишняя пятерка в индексе.Ведь по сути и «козел», и охотник — это просто вариации на тему базовой модели УАЗ-3151 с цельнометаллической ездой вместо армейского тента. Теперь, после фактического рыночного провала «люксового» УАЗА-3160, именно этих простых «УАЗов», последняя надежность Завода по выживанию осталась. И «старый козел» начал свое превращение в Охотника …

Охотник. Охотник. Или Хантер? Что за странная идея с английским названием для вызова русского вездехода? Ведь «УАЗ» — это такое же «наше все», что и автомат Калашникова, «тридцатьчетверка» или трехлинейная винтовка Мосина.

Посмотрите на это. Пропорции, лаконичные крылья, узнаваемый рисунок, рисунок … Это не вычурный симбир, а настоящий УАЗ — один из самых красивых отечественных автомобилей. Без иронии. Коза с большой буквы.

К счастью, Хантер остался тем «УАЗиком», который мы знаем и любим. И небольшие дополнения к нему даже к морде — это черные пластиковые бамперы и накладка на перед, взятые из тюнинговых дубов, другие зеркала (они меньше, но удобнее), а также стальные диски 16 дюймов и распухшая пятая дверь.В общем, Хантер это, так сказать, выставка почти всех достижений экономики УАЗа. Модифицированная рама с тройным силовым агрегатом подвески, передней рессорной подвеской и задней осью. На небольших рессорах (как на симбире), современные мосты Spicer с цельнолитыми картерами, раздаточный материал с шестернями dososeca …

Интерьер более чем спартанский. Но посадка неплохая, можно даже левой рукой опереться на узкую дверь «Подлокотник» »>

Узкие композитные двери с плохой обивкой остались прежними.
Интерьер более чем спартанский.Но посадка неплохая — можно даже левой рукой опереться на узкую дверь «Подлокотник»

В салоне, к сожалению, такой же руль и убогая передняя панель с приборами, приходится учитывать которые в соответствии с рядами известной песни: «Ну, милый, ты глядишь на скелет, низко наклонив голову». Мы ничего не имеем против самих орудий — пусть осуждают, а другие «УАЗики» и нет. Только расположить их нужно по-другому — чтобы стрелка спидометра и указателя топливомера хотя бы не перекрывала обод руля!

Hunter (слева) удобные кресла, да еще с регулировкой поясничного подпора! Но и у козла (справа) сиденья хорошие

Замок зажигания на Хантере важнее, на полу шумоизолирующие коврики, обтянутые резиновыми ковриками, а удобные передние сиденья имеют регулируемую поясничную спинку (и это работает!).Шлепки стулья меньше стучат, чем козлиные, продольная регулировка здесь уже ступенчатая. Кузовные зазоры стали более неактивными, появились дополнительные уплотнители дверей. Но по качеству окраски корпуса, увы, не лучше. «Система микроклимата» та же — плотная коробка с вентилятором и узкими прорезями обдува лобового стекла. Ни дефлекторов на панели, ни воздуховодов задним пассажирам. Но везде болтаются «кишки» проводов, торчащий поролон …




Под «панелью» Охотника — Жигулевский клавиши управления светом и вентилятором




Под «панель» старого козла — «Опора», «ручной газ» и выхлоп

0 / 0

Классические распашные окна исчезли — в оконных проемах боковых дверей расположены раздвижные стекла, оснащенные пластиковыми замками.Перенести их зимой, когда промерзшие от влаги направляющие непросто. Но если это еще можно сделать, то вентиляция салона будет лучше, чем со старыми поворотными «треугольниками» и несъемными главными окнами.







Раздвижные отверстия заблокированы зажимами

0 / 0

Еще одно нововведение — дверь багажника, установленная взамен старой двумерной. С одной стороны, это удобно — в грузовом отсеке попадаешь на одну стойку регистрации, а на стекле появился «дворник».Но сам заднее стекло стало меньше. К тому же до УАЗа были легкие доски: учишь нижнюю часть, поощряешь накладки под каркас заднего сиденья — и вперед. С Хантером этот номер не пройдет. К тому же единственная дверь оказалась настолько тяжелой («запаска» крепится не на откидной скобе, как раньше, а на самой двери), что при движении по бездорожью мы быстро «разбили» замок замка. .




Распашная дверь Хантер удобна, но доски больше не транспортировать.Заднее сиденье, как у козла, наклоняется вперед. По бокам внизу — ящики (слева бак задних стекол)




В багажном отделении козла две скамейки, а откидная доска позволяет перевозить «лонги»

0 / 0

Если коротко, то первое впечатление от Хантера по сравнению с козлом такое: это легкая заводская модернизация, которая довела допированный «УАЗ» до уровня легковых. Но не сильно …

А что такое коза и охотник на ходу?

Вы когда-нибудь замечали, что УАЗ чуть позже уходит с места на светофоре? Это не случайно.Так как педаль сцепления тяжелая, то лучше стоять на нейтрали. А когда он горит зеленым, то козловоду нужно выжать сцепление, взять мааальную ручку на конце длинного и тонкого металлического стержня, который торчит из пола, и попытаться вывести первую передачу. Хррр … Не тут-то было! Рычаг тут же «отдыхает» и с хрустом начинает вибрировать в руке, налитой в ладонь с острыми краями нафронтера при каждом ударе венцов неосведомленных шестерен. Только после того, как хруст прекратится и рычаг пойдет вперед, можно удерживать пружины в приводе акселератора и отпускать сцепление.

С ростом скорости Хантер начинает «плыть» и слишком резко, связно реагировать на отклонение руля: это плохо. Но в предельных режимах охотник ведет себя достаточно надежно, а дорожные шины К153 приятно цепляются за мокрый и грязный асфальт

.

Вперед! Захлестнул пролёт «Раздачи», нижний двигатель закинул. Пора включить вторую. Раскрытие сцепления, перемещение рычага на себя … Опять «хррр»: вторая передача здесь тоже без синхронизаторов.Если хочешь обойтись без хруста, придется освоить двойное сцепление Release Clutch, а при движении вниз — тоже с пензаво. А в обычной коробке УАЗ синхронизированы только третий и четвертый — включаются заметно легче и легче. без ужасных звуков.

Речь пойдет о модели легендарного советского внедорожника, в народе козла (за подбрасывание светлой задней части автомобиля на неровности), бутылке (за буквой «Б» -АЗ-469Б), УАКА (за рабочие качества, как конь, савра).

О прототип

УАЗ-469. — Легковой автомобиль повышенной проходимости, выпускаемый на Ульяновском автомобильном заводе. Эта машина широко использовалась в Советской Армии, а также в странах Варшавского Договора. Экспортируется в 70 стран мира. Серийно выпускался с 15 декабря 1972 года. Снят с производства в 2003 году в связи с переходом завода на выпуск УАЗ Хантер.
На УАЗ-469 стоял рядный 4-х цилиндровый двигатель 2,5 л УМП-451М, мощностью 75 л.с.
Автомобиль получил четырехступенчатую коробку передач с синхронизаторами на двух верхних ступенях, двухступенчатую коробку утилизации А. отключен передний мост.Правило механизма I. Гидравлический привод Барабанные тормоза не имели усилителей. Подвеска колес осталась зависимой рессорной с рычажными гидроамортизаторами. Рама машины — лонжерон с крестовинами. Одним словом, конструкция УАЗ-469 была воплощением нереволюционных, но эволюционных решений. Но были и нестандартные (во всяком случае, для отечественного автомобилестроения) решения. В первую очередь, это колесные редукторы с внутренним зацеплением на модификациях УАЗ-469. Коробки передач позволили не только увеличить дорожный просвет с 220 до 300 мм, но и усилить тяговые возможности машины.УАЗ-469, предназначенный для нужд армии, оборудован предпусковым подогревателем и экранированным электрооборудованием.

Основные модификации:

• УАЗ-469 — версия «Военная», мосты с колесными редукторами
• УАЗ-469Б — «Гражданская» версия, мосты обычные
• УАЗ-469би — версия 469б, шасси для установки различного оборудования
• УАЗ-469БГ — медицинский вариант, оборудован носилками.
• УАЗ-469РХ — Машина радиационно-химической разведки

Модель

Коробка

Упаковка модели из плотного картона, крышка снята вверх, имеет достаточную жесткость от механических повреждений.На крышке цветное изображение УАЗ-469 при движении в колонне. Название модели и остальной текст на английском и китайском языках. На боковых поверхностях даны цветные проекции прототипа в одной из цветовых схем.


Нижняя часть ящика разделена на две части. В первом — литники с деталями, в другом корпусе — часть корпуса и тент. Все литники упакованы в отдельные полиэтиленовые пакеты.

Комнаты

В комплект входят восемь пластиковых литников защитного цвета, две заслонки деталей остекления, комплект резиновых покрышек, фотогалерея и декаль.Качество литья отличное, резина и утки нет. Все детали проливаются очень хорошо. Следы от толкателей есть, но все изнутри. Пластик сам по себе матовый, на ощупь приятный.





Прозрачные детали тонкие и действительно прозрачные. Светотехнике приданы полностью прозрачные детали, для указателей поворотов и задних фонарей придется воспользоваться лаками.

Отдельно хочу сказать про резиновую резину.Качество высокое, протектор в порядке. Полностью соответствует прототипу (И-245). Через лупу можно рассмотреть маркировку 215 / 90-15c (8.40 — 15).

На небольшом фото сделан счетчик, брызги, решетки радиатора, тяга дворника, задние сколы и даже эмблема УАЗ на резиновой облицовке.


Инструкция

Черно-белая инструкция на восьми страницах, довольно подробная и понятная. Все прорисовано очень подробно. Отдельно для двух листов предлагаются варианты цветных расцветок.Всего их три, и без какой-либо исторической привязки.

Сделка

Декаль маленькая, хорошего качества. Есть варианты советских звезд, охранного знака, чешских знаков. Есть дашборд. Белая звезда с цифрой «5» и знак охраны не указаны в предлагаемых вариантах окраски в инструкции.


Соответствие прототипу модели

Теперь рассмотрим подробнее, что предлагает в этом наборе компания Trumpeter.
Название набора УАЗ-469, но точность нам нравится одновременно, поэтому скажу, что этот набор является версией УАЗ-469Б.Версия с так называемыми гражданскими мостами (без бортовых КПП). Задние рессоры поставили на семь листов, в отличие от УАЗ-469 (девять листов). Используется в народном хозяйстве, а также в армии как шасси для установки различной техники. После модернизации 1985 года я получил новый индекс УАЗ-31512.

Представленная модель очень хорошо соответствует прототипу как по геометрическим параметрам, так и по изучению отдельных узлов и агрегатов. Вот тут производитель постарался. При изучении данной модели я использовал не только чертежи и справочные размеры, проводились замеры дверей, капота, задней части инвентарной машины.Эти измерения после пересчета масштаба полностью совпали с размерами этих деталей на модели.

И все же в этой модели есть некоторые упрощения и неточности, сделанные производителем. Это связано с технологиями или какими-то другими факторами, я не могу сказать. Поэтому рассмотрим их подробно.
1. Б. моторный отсек. Пространство между фартуком крыла и облицовкой радиатора должно быть закрыто.

2. Рейки доступа к датчикам топлива на модели не соответствуют оригиналу.

3. Дуга заднего крыла не имеет встроенных розеток. Придется изготовить самостоятельно из листового пластика. И соответственно убрать там выдавленные надписи.

4. Туннель двигателя в моторном отсеке имеет более округлую форму. Хотя после установки двигателя это может быть не заметно.

5. Короткие топливные баки по длине (в исходной длине 930 мм.). Удлинить нужно на 6 мм, а по ширине добавить 1,5-2 мм. В оригинале бак начинается сразу за передним брызговиком и заканчивается перед пальцем задних рессор.
6. Деталь (C6), изображающая обогреватель кабины, почему-то имеет только одно сопло для обдува стекла (D29), направленное в сторону водителя. Вам нужно добавить второго пассажира.
7. Вентилятор радиатора (деталь C23) имеет три лопасти, что не соответствует действительности. С 1972 по 1983 год ставили вентилятор без шестигранника, после 1983 года — четырехштампованный.
8. Поддон картера двигателя имеет упрощенную форму. При желании можно подарить желаемое.

9. Сиденья Theratent складывающиеся неправильной формы, в оригинале были прямоугольной формы с закруглением в спинке сиденья.

10. Кардан передний (деталь D46) маловато стоит.

11. Тракт поперечный рулевой неправильной формы. Оригинал имеет П-образный изгиб в районе картера главной передачи.

12. Деталь (D59) имитирующая рулевую колонку с коробкой передач, это своего рода изогнутый загулин.

13. Крыло двигателя (деталь 19 на плате фототравления) состоит из одной части, фактически состоит из двух частей.

14. Панель приборов (C16) Детально проработана, есть даже дополнительные лампочки и кнопки.Лучше сравнить с фото оригинала. Он также присутствует на касательной панели радиостанции и дана сама радиостанция (D51). Нужна ли она там, дело в том.

15. Остановимся немного на моделях автомобиля. Как я уже говорил выше, задние рессоры УАЗ-469Б имели семь листов. В данном случае это не принципиально, никакой разницы во времени не видно. С задними пружинами все в порядке, крепятся правильно. Передняя часть пружины крепится к пальцу, задний конец — на серьге, а вот переднюю звездочку Trumpeter предлагает полностью установить на пальцы.Резюме нейтральный вариант. Вызвано этим. С 1972 по 1988 годы крепились передние рессоры: спереди рессоры — серьга, сзади — палец. С марта 1988 года крепление было изменено, оно стало задним типом.

16. Заменить крепление верха передних амортизаторов.

Это список доработок. Но согласитесь, это действительно доработка, а не исправление критических косяков геометрии. По двигателю, коробке передач и РК претензий нет. Все реалистично, пока позволяют технологии.Хотя при желании здесь можно поработать.

В 1942 году УАЗ прекратил выпуск бомб и военной техники и перешел только на мирные автомобили. Тогда же ЗИС выпустил первые пять ЗИС-5. Сборка на заводе постоянно совершенствовалась, ведь количество автомобилей ЗИС-5 достигало 5 штук в сутки. В 1943 году УАЗ отделился от ЗИС и начал работу над совершенно новой моделью Car Ulzis 256, с производства которой началась новая история завода. Ульзис-256 получил дизельный двигатель.Этот автомобиль тогда имел особую популярность в западных странах и Америке.

Можно сказать, что машины УАЗ с 1940 года были очень сильными конкурентами для западных стран. В 1944 году УАЗ передал задание по производству автомобилей Ульзис-256 на Уральский автомобилестроительный завод, расположенный на Урале. В 1947 году на предприятии поступила первая газовая машина Аа, а в марте того же года завод начал ее массовый выпуск. Для увеличения объемов выпускаемой продукции на фабрике применен двухсменный режим работы — дневная и ночная.На сорок девятом году на одной из автомобильных выставок был показан УАЗ-300 — одноименное детище Ульяновского завода. Но этот бренд не пошел в народ.

В 1957 году на УАЗе был создан отдел конструкций, который выполнял сначала только документацию и прочую бумажную работу, но затем этот отдел стал конструировать новые марки автомобилей. Следствием этого стало создание автомобилей ГАЗ-169, которые завод выпускал после долгой работы структурного подразделения. В 1959 году завод начал выпуск автомобилей ГАЗ-69 и УАЗ-69 А.. К тому же госзаказа хватило, чтобы завод перешел к выпуску. легковые автомобили Суда. Конструкторы пытались разместить двигатель под кузовом, что увеличивало пространство кабины, но это была неудачная попытка, на всех остальных машинах двигатель рендерился под капотом. Нормально, но критерии выбора нужно знать. В 56 году автомобили для автомобилей пользовались большим спросом и их начали поставлять за рубеж в 22 дружественных государства СССР. В 59 году об этом заводе знали большинство стран дружественного СССР.

Высочайшая надежность

Популярность автомобиля УАЗ была обусловлена ​​высокой надежностью И тем, что этому автомобилю не было равных среди зарубежных компаний. В 1960 году на предприятии был пущен конвейер, что увеличило количество собираемых автомобилей. Таким способом оказалось многократно увеличить выпуск автомобилей. В 1969 году завод выпускает грузовые автомобили. В 59 году с завода пришло 2 50000 автомобилей ГАЗ-69. Но вскоре заменил их на УАЗ-69. Кстати, эта марка была на тот момент самостоятельной продвинутой моделью.На заводе еще спроектировали и построили УАЗ-452, который на выставке сельской техники получил золотую медаль. Как знать хотя бы в общих чертах.

В 1960 году завод был сильно модернизирован, благодаря чему производство увеличилось. В 1971 году завод прекращает выпуск ГАЗ-69, поскольку получает заказ на новую марку УАЗ-469. Это была более совершенная машина, и она прошла все тесты перед продажей на все пять баллов. К 71 году УАЗ прекращает выпуск машины ГАЗ-69, так как начинает выпускать новые автомобили УАЗ-452.В 74 году завод выпустил ровно миллион моделей УАЗ-452 новой постройки. За успешные испытания новой машины компания награждена вторым орденом. УАЗ-469а без посторонней помощи поднялся на вершину Эльбруса. Четыре тысячи метров за полчаса. В восьмидесятые годы машина участвовала во многих соревнованиях, против известных и продвинутых брендов зарубежных стран, и выходила победителем.

После смерти СССР

В 1993 году, после распада СССР, на заводе спроектировали УАЗ-3151 другой марки.В 1993 году на этом заводе конструкторы решили усовершенствовать автомобиль, получивший более комфортный интерьер и более привлекательный внешний вид. В 1996 году завод награждает медалью «Золотой Меркурий» за то, что не только производит автомобили в столь непростое время, но и успевает создавать новые автомобильные марки. В 2000 году завод начал выпуск автомобилей УАЗ-3162 и УАЗ-2362. Сделано по типу пикапа. В 2001 году марка UAZ SIMBER на автомобильной выставке стала обладателем золотой медали.А в следующем году Марка УАЗ-2362 была признана на очередной автомобильной выставке лучшим экземпляром этого года. В 2003 году автомобили, хранящиеся на Ульяновском заводе, начинают выходить в мир, то есть их продают во многие страны, так как этот автомобиль был признан лучшим в мире. Некоторые штаты купили лицензии на производство этих внедорожников. В 2004 году УАЗ прошел сертификацию по европейским нормам. В том же году завод выпустил легкий внедорожник и грузовик совершенно новой марки. В 2005 году началось производство легких внедорожников УАЗ-Хантер.А потом УАЗ-Патриот, отличавшийся комфортом. В 2005 и 2008 годах завод производил усовершенствованные автомобили. Эти машины отличались от других внедорожников повышенной проходимостью, блокировкой колес на бездорожье, обогревом салона, неприхотливостью в ремонте, но его недостатком был мощный двигатель, потреблявший много топлива, особенно при блокировке колес. В настоящее время завод выпускает джипы повышенной проходимости и с большим комфортабельным салоном. Но внешний вид практически изменился.За уникальную проходимость этой марки в народе прозвали «козел», да и вообще машина могла проехать туда, где тонет корова.

адаптируем для езды по тяжелому бездорожью. Подготовка УАЗа к бездорожью. Образовательная программа для непосвященного УАЗика, подготовленного к тяжелому бездорожью

Автомобили УАЗ

давно славятся своей проходимостью и неприхотливостью к качеству дороги. Можно даже утверждать, что они спокойно переносят ее полное отсутствие.Тем не менее, если покупается внедорожник УАЗ, основные элементы его конструкции лучше модернизировать. Конечно, для автомобилей УАЗ внедорожник — это уже родной элемент, но дополнительные возможности только улучшат характеристики внедорожника.

Что включает в себя настройка?

Настроенная модель

Любители и профессионалы тюнинга придумали и внедрили множество различных фишек для этого популярного фаворита, прозванного «козлом» из-за жесткой подвески.Все их можно разделить на две категории:

• обязательный — замена или переделка тех компонентов машины, которые напрямую влияют на ее ходовые качества: колеса, подвеска и т.д .;
• доп — это модернизация, которая больше влияет на повышение комфорта езды, чем сам процесс.

Сразу отметим, что процедура настройки долгая и требует разных инструментов и определенных навыков. Поэтому лучше, если работы будут проводиться в специальном сервисном центре.Конечно, при желании вы можете самостоятельно модернизировать свой автомобиль. Если все сделать правильно, результат оправдает ожидания, автовладелец даже сможет принять участие в гонках по бездорожью на УАЗах. Тюнингованные машины показывают себя просто отлично.

Подготовка УАЗа к покорению грязи начинается с замены штатных элементов, таких как колеса и подвеска. Дальнейшая переделка в основном связана с установкой более-менее необходимых для езды по бездорожью агрегатов, например, лебедки.

Обязательные элементы

На первом этапе кузов автомобиля необходимо поднять на раму, чтобы в будущем можно было установить специальные грязевые шины большего диаметра, чем стандартные колеса. Для этого проводят кузовной лифт: между ним и рамой ставятся специальные прокладки. Подобную операцию несложно выполнить своими руками.

Материал прокладок обычно либо алюминий (как бюджетный вариант), либо капролон — это более дорогие прокладки, не менее долговечные, чем металл, и имеют ряд преимуществ.Например, они не создают гальваническую пару, как алюминий, что может привести к усилению окислительных процессов. А при подготовке УАЗа к бездорожью важна каждая мелочь.

Увеличенный клиренс

Такой тюнинг УАЗа позволяет увеличить расстояние между кузовом и рамой на 50-80 мм. При этом центр тяжести автомобиля практически не смещается, устойчивость автомобиля на дороге сохраняется при прохождении поворотов и качении.Главное — использовать достаточно прочные крепления для крепления на стыках. Он на болтах класса прочности не ниже 8,8 и гайках с тефлоновым покрытием, предотвращающим самопроизвольное откручивание при движении по бездорожью.

Следует учитывать, что такие переделки требуют модернизации и других элементов: тросиков ручного тормоза, спидометра, амортизаторов, крыльев, арок. Только комплексный подход к тюнингу позволяет добиться достойных результатов при движении по бездорожью. Подготовленные УАЗы позволяют преодолевать участки любой сложности.

Амортизаторы заменяются на те, у которых больший ход, чем у штатных. Сделать это можно своими руками, без привлечения специалистов. Деталь подбирается в зависимости от высоты подъема, то есть размера проставок.

Все дальнейшие изменения в кузове производятся в зависимости от того, какая резина будет установлена. Если выбор пал на размер 285х75 (то есть 33 дюйма), нужно сделать надставки арок. При диаметре 315х75 (35 дюймов) крылья придется немного подрезать, а для модели УАЗ 452 тоже есть двери.Это необходимо для того, чтобы при больших кренах, больших нагрузках и динамичной езде корпус не цеплялся за резину и не повреждает ее.

При установке колес диаметром более 37 дюймов потребуется серьезная переделка всех арок и крыльев. Самостоятельно справиться с такой работой будет сложно, потребуется специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

Производство современного внедорожника UAZ Patriot было начато в начале XXI века, и именно тогда этот автомобиль получил широкую популярность как среди населения России, так и среди многих других стран.Основное преимущество этого автомобиля — высокий клиренс и наличие полного привода, что позволяет эксплуатировать автомобиль в различных условиях бездорожья. Но этот автомобиль стал настолько популярным, что его покупают не только для эксплуатации в суровых условиях бездорожья, но и на городских асфальтированных дорогах. Такой автомобиль выделяется среди тысяч легковых автомобилей, позволяя владельцам комфортнее себя чувствовать в дороге.

Для использования УАЗ Патриот по основному назначению, то есть для экспедиций и путешествий, потребуется некоторая доработка внедорожника.Какие доработки нужны для внедорожника УАЗ Патриот, рассмотрим дальше.

Технические доработки

Перед тем, как приступить к доработке вашего внедорожника, следует определиться, с какими серьезными препятствиями может столкнуться автомобиль. Часто путешествия и экспедиции на этом транспортном средстве совершаются в тяжелых условиях бездорожья, что дополнительно позволяет получить адреналин. Поэтому для эксплуатации данной модели на бездорожье такие модификации должны быть предусмотрены.

1. С завода внедорожник УАЗ патриот идет с пластиковыми бамперами, совершенно не предназначенными для бездорожья.Первое препятствие в виде высокой травы или веток может вывести из строя бампер. Это не повлияет на характеристики автомобиля, но внешний вид будет поврежден. Поэтому, если вы собираетесь передвигаться по пересеченной местности, то пластиковый бампер лучше заменить на стальной. Но и у стального бампера есть свои недостатки, что в первую очередь связано с большой массой агрегата. В результате не исключено снижение проходимости автомобиля, поэтому здесь необходимо определиться, нужно ли менять пластиковый бампер на стальной, или достаточно установить защиту бампера.
   
2. Колеса. С завода внедорожник комплектуется колесами диаметром 30, что иногда даже выглядит нелепо. Но этих колес хватает для асфальтового покрытия, чего нельзя сказать о пересеченной местности. Замена колес диаметром 33 и даже 35 увеличит проходимость автомобиля и позволит передвигаться не только по суше, но и вброд реки. Помимо диаметра колес нужно еще обратить внимание на протектор. Лучшие шины для внедорожников на данный момент — BF Goodrich.
3. При эксплуатации внедорожника на воде он должен быть предусмотрен. Шноркель — это устройство для подачи воздуха в двигатель. Это трубка для шноркеля, выведенная на крышу автомобиля с воздухозаборником на конце. Такая конструкция позволяет не заливать двигатель при передвижении по резервуару и не глохнуть в ненужный момент. Вы можете сделать шноркель самостоятельно или приобрести готовый вариант. Эти устройства не устанавливаются на заводе.
   
4. Подвеска. Оригинальная подвеска этого автомобиля предназначена только для поездок на рыбалку или охоту.Для суровых условий бездорожья потребуется работа над подвеской. Первым делом нужно поработать с задней подвеской, заменив 3-пластинчатые пружины на 5-ти или даже 6-ти пластинчатые. Это даст возможность сделать не только подвеску крепче, но и возможность перевозить различные тяжелые грузы. Также можно усилить подвеску, установив дополнительные пружины и заменив штатные амортизаторы на усиленные. Комфорт на бездорожье не так важен, главное, чтобы машина выдерживала все действующие на нее нагрузки.Модификация подвески, как задней, так и передней, предусматривает установку проставок под рамой. Это позволит поднимать кузов. Пружины и амортизаторы можно заменить изделиями Ironman. С таким комплектом автоматически поднимается подвеска, в результате чего наш внедорожник приобретет поистине брутальный вид, но это позволит ему быть настоящим проходимцем на дороге.
   
5. Установка Рекомендуется устанавливать блокировку дифференциала для автоматического включения в задний мост, а также в передний мост с принудительным включением.Из-за наличия блокировок дифференциала в обеих осях внедорожника вероятность преодоления крутого подъема значительно увеличивается, чего без этого агрегата сделать вообще невозможно. Когда одно из колес проскальзывает, автоматически срабатывает блокировка, которая позволяет всем колесам непрерывно вращаться.
6. Если вы планируете эксплуатировать внедорожник в условиях бездорожья, то для этого лучше выбрать агрегат с дизельным двигателем Iveco, имеющий на визах больший запас тяги по сравнению с бензиновым двигателем ЗМЗ-409. .Подготовка машины к экспедиции — важный шаг, к которому важно отнестись серьезно, учитывая все аспекты.
7. Дополнительный автомобиль будет освещать не только дорогу, но и территорию вокруг вас. Широкий обзор имеет большое значение, если вам нужно передвигаться в темном густом лесу.
   
8. На стальной бампер необходимо поставить лебедку, которая позволит вам выбраться из самых непроходимых участков бездорожья. Лебедка может быть оснащена стальным или тканевым тросом, что ни в чем не уступает предыдущему варианту.
9. Установка. Дополнительное пространство на крыше позволит разместить багажник, в котором можно перевозить не только вещи, но и запаску, а также велосипеды для пеших прогулок. Багажник можно сделать самостоятельно или приобрести на заводе. Можно даже переночевать на сундуке или поставить специально подготовленную палатку, если экспедиция запланирована на летний период года.
10. … На автомобиль УАЗ Патриот можно установить компрессор, с помощью которого можно быстро накачать колеса или провести другие мероприятия, этот элемент очень важен, так как облегчает человеческий труд.

Доработка салона

Интерьер УАЗ Патриот тоже нуждается в доработке, в частности, рекомендуется в первую очередь затемнить окна. В жару такая доработка будет очень кстати, даже если в машине есть климат-контроль.

Если в автомобиле УАЗ Патриот один отопитель, то в 40-градусный сибирский мороз ездить на автомобиле не рекомендуется. Дополнить интерьер внедорожника несложно.

Навигатор на приборной панели будет играть важную роль при отправлении в экспедицию.Навигатор со встроенными картами не даст вам сбиться с пути или заблудиться в лесу. Лучше отдавать предпочтение таким типам навигаторов, которые функционируют без обязательного наличия беспроводного интернета, то есть имеют прямое соединение со спутником. Эта модель не очень дорогая, но очень полезная.

Если экспедиция планируется надолго, то рекомендуется заменить штатные кресла на иномарки. Штатные сиденья не рассчитаны на длительные перемещения, поэтому их лучше заменить моделями от иностранного внедорожника.

В автомобиле УАЗ Патриот без рации не обойтись, особенно если планируется массовая экспедиция. Лучше всего разместить магнитолу на внедорожнике, сделав полку самостоятельно.

В багажном отделении внедорожника УАЗ Патриот должно быть предусмотрено место для ночевки. Обустроить багажное отделение несложно, понадобится только фанера и балки. Дополнительно багажное отделение может быть оборудовано полками, на которых необходимо разместить все инструменты, приспособления и другие детали, необходимые для экспедиции.

Подготовленный внедорожник УАЗ Патриот — это передвижной дом, в котором иногда могут разместиться до четырех человек. Отправляясь в экспедицию, важно предусмотреть даже самые незначительные модификации, например, в качестве запаса топлива. Ведь даже наличие двух баков на машине еще не гарантирует, что топлива хватит, чтобы добраться до следующей точки заправки.

Подводя итоги, важно отметить, что только при ответственном подходе к подготовке внедорожника к экспедиции можно действительно получить положительные эмоции от будущей поездки.

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

просмотров: 9593

Подробный, богато иллюстрированный фотографиями и снабженный видеоотчетом о переделке УАЗ-469 в настоящую боевую машину за тяжелый трофей. Неоднократные призеры этапов Кубка Восточной Сибири по спортивному ориентированию Павел Слюнкин и Владимир Михайлов рассказывают о своем «глухаря».

В профессионально-спортивной внедорожной среде отношение к УАЗу однозначное — начальный уровень, экономичный вариант.Обычно они покупают его от безденежья, но для того, чтобы попробовать свои силы и разобраться в собственных желаниях. А если все складывается удачно (тяга к бездорожью подтверждена), то ульяновский внедорожник быстро переходит в импортный — надежный, комфортный и с лучшим тюнинговым потенциалом. Даже охотники-рыбаки, готовые вложить деньги в обучение отечественного джипа, отошли на второй план — преимущества японской альтернативы перекрывают разницу в цене! Экипаж машины, о которой пойдет речь, искал зарубежные аналоги только с целью заимствования удачных узлов и агрегатов.Переход на иностранные вездеходы не рассматривался в принципе. Но сам УАЗ за почти десять лет тюнинга превратился в грозное трофейное оружие, способное бороться с самыми серьезными болидами. И это если говорить только об экстремальном бездорожье. С определенной технокоррекцией аналогичный 469 способен совершать дальние марши. А как оружие «ближнего боя» — для сбора грибов и ягод и помощи по хозяйству — ему нет равных.

Да-да, именно УАЗ-469 — 1984 года выпуска 2006 года выпуска.С 2,5-литровым, но низкорослым УМЗ-417, «четырехступенчатая», «раздатка» с понижением 1,94: 1, тормоза без усилителя и «колхозные» мосты. А также с целым и толстым утюгом по-советски … Впоследствии это сыграло свою роль в подготовке.

Таким он предстал перед новыми владельцами — девственный в своей внедорожной чистоте, «не избалованный» никаким тюнингом. Несмотря на компактный силовой бампер, им уже удалось ослепить его от канала.

Тогда в глазах летчика Павла Слюнкина и штурмана Владимира Михайлова даже такой простой арсенал выглядел круто.Ведь ни о каких соревнованиях речи не было — катались, веселились. К первому участию в своей жизни в 2008 году они подошли, казалось, во всеоружии. Лебедка, внедорожная ярославская «резина», наконец, внезапно родившийся позывной «Глухарь», который, как выяснилось позже, на долгие годы стал ассоциироваться с этим экипажем. Однако сделать только первый шаг было сложно. Затем эволюция тюнинга закрутилась с необычайной скоростью. Всего за пару лет УАЗ прошел несколько ключевых этапов модернизации.

Сначала, как обычно, напрашивались новые шины, диаметром еще 33 дюйма. Для их установки потребовался небольшой кузов-лифт («подушки» от кабины ГАЗели) и обшивка кузова по аркам-порогам. Логичным тогда выглядел переход на военные мосты, которые сразу давали клиренс 80 мм. А то, что был еще УМЗ, поэтому его характеристики немного подкорректировали бортовые передачи.

33-дюймовый Silverstone MT-117 Xtreme, небольшой «корпус», лебедка и «воины» — для 2009 года в Сибири вполне боеспособный «комплект».Даже в старших классах

Тяги бензиновой ульяновской «четверки» не хватило, когда появились колеса диаметром 36 дюймов! Прирост крутящего момента был замечен, опять же, в сторону трансмиссии — покупка кита в «раздатке» у Ульяновского авторемонтного завода, который довел передаточное число до 3: 1. Попутно 469-й получил гидроусилитель. . Но не родной — от TLC 78. Рулевой вал вместе с коробкой передач сняли с него.

Вполне понятно, что такая настройка управления сказалась и на комфорте передвижения, и увеличила шансы добраться до финиша.А вот КПП раздаточной коробки (РК) добавил не только занижение — но и головную боль. Хорошо, они надеялись, что в первый раз они разорвали брак. Более того, производитель признал свою вину и отправил замену комплекту.

Однако его тоже порвали. Впоследствии, не обращаясь в эту компанию, заказали шестерни у местных мастеров — с вариантами материала и закалки. И с тем же результатом. Даже свел срок своей жизни — полторы гонки. Сами уже выяснили, что причина была конструктивная.Наилучшего опускания, чтобы не менять корпус «раздатки», Ульяновск добился за счет уменьшения диаметра малой шестерни. И начал резать зубы.

Вот «Глухарь» в «спецификации» 2009 года — 36-й Simex Extreme Trekker, «раздаточный» с китом и рулевым управлением от Prado. Но все основные агрегаты по-прежнему отечественные

В общем, это был тот сезон, когда уже было хорошее занижение и клиренс, подводил черту под предыдущими этапами подготовки.Ну а что, интересно, жизнь с отечественными, точнее еще советскими агрегатами? По характеристикам и надежности они остались в эпохе УАЗов, где автомобилю полагалась «пятерка» «резина». Между тем практически все конкуренты начали переходить на импортные моторы. И такое было в трехлитровом атмосферном 5-литровом Тойоте. Его даже начали искать и механическую коробку … Вовремя остановились и пришли к другому выбору агрегата.

Турбодизель 1KZ-TE от TLC 78 такого же объема, и с электронным управлением, и с «автоматом» — для 2010 года это было не совсем обычное сочетание для трофея.Особенно что касается электроники и АКПП. Нет, конечно, подобная связка на тот момент уже использовалась, но очень аккуратно и без богатого спортивного опыта. В общем, нареканий было достаточно. А сами Павел и Владимир сначала расстроились. Похоже, целый 1КЗ после первого запуска сильно сбил. А при вскрытии обнаружил неприятный факт — каналы охлаждения в блоке цилиндров забиты определенным веществом. Одним словом, он ушел в анализ и капитал.

Теперь этот тип моторного отсека уже не новость. Пять лет назад, если говорить о тяжелой спортивной эксплуатации, смущало электронное управление топливной аппаратурой — еще пытались установить старые дизели с механическими ТНВД

Составляя моторный отсек, мы исходили из наличия элементов , их надежность и несколько проверенных решений. Итак, воздушный фильтр с корпусом (слева) позаимствован у ГАЗа.Некоторые Cruiser «делили» вакуумный бак и ГТЦ. Штатный компрессор кондиционера 1КЗ, как и многие, накачивает шины

Главный радиатор на «восемьдесят». Спустя некоторое время после установки дизеля «кулеры» были добавлены к ГУР и «автомату». В трофеи это зачастую далеко не лишние элементы, особенно тот, который помогает охлаждать АКПП.

Еще одной обидной особенностью было отсутствие процессора.При покупке на это не обратили внимания — Прадо разных лет выпуска встречаются в сибирских разборках. Но оказалось, что, например, блок управления от TLC 90 не подходит. Купил — сгорел. Двигатель начал работать только на ЭБУ TLC 71. Совмещение «косы» 1КЗ с примитивной кузовной электрикой УАЗа тоже потребовало кропотливой и долгой работы. Хорошо, что потом ничего переделывать не пришлось.

Надежность электрической части в внедорожных видах спорта не менее важна, чем производительность других систем — сколько дополнительного света, пара лебедок, ежедневный формат соревнований! Здесь устойчивость обеспечивают два гидроаккумулятора с наматывающими элементами, которые можно переворачивать и не бояться протечек.

Блок управления под крышу не подтащили — пресная вода ему особо не страшна

Раздатка претерпела две апгрейды. От пневмопривода включения переднего моста избавились, поскольку его механизм не помещался между лонжеронами рамы УАЗ. Теперь 4WD активируется небольшим рычагом, спрятанным под пассажирским сиденьем (справа), вместо обгонной муфты используются заглушки. Внутри Toyota RC тоже кит, причем с таким же соотношением — 3: 1.Но на этот раз австралиец, с ним никаких проблем

«Автомат» А340 заслуженной айсиновской серии ни разу за четыре сезона не вызвал сомнений в своей установке. Раздаточным рычагом включается только пониженный ряд.

Текущая версия топливного бака 95-литровая, от TLC 60. Да, это была пара баков от УАЗ «Няня»

После реставрации почти один раз залезли в двигатель.Продавцы топливного бака «потеряли» в нем поплавок (на фото), заменив его пробками от шампанского. И он, «разлагаясь» под действием солярки, забил своими обрезками топливную систему

Установка японского двигателя и коробки передач привела к увеличению подъемника кузова. Во втором варианте уже не выполнялись «подушки» Газели — капролоктановые баллоны, крепления которых были сделаны с запасом и по полу кузова усилены квадратными шайбами ​​большой площади.Три сезона, несмотря на скептицизм друзей-конкурентов (мол, высокий изгибающий момент), подтвердили жизнеспособность этого решения

С таким зарядом (130 л.с., 289 Нм) и с правильным, благодаря АКПП По своей реализации 469-я стала не хуже зарубежных оппонентов. Нет, лучше! В конце концов, мосты по-прежнему оставались портальными со всеми вытекающими отсюда преимуществами. И я хотел увеличить последний, установив Bogger диаметром 38.5 дюймов. С такими коробками передач получилось аж 37 см. При этом настраивались и сами балки. Во-первых, дисковые тормоза собраны из отечественных запчастей. Во-вторых, усиленные ШРУСы, полуоси, «грибки» от компании «Блок-Спорт».

У того же производителя были закуплены два принудительных межколесных замка. После такого тюнинга какое-то время казалось — вот она, оптимальная конфигурация, которая позволит достойно выглядеть на фоне конкурентов.Увы, хватило всего сезона, чтобы понять — несмотря на более сильные компоненты, слабым звеном в строительстве здесь являются ульяновские мосты. Выломанные за этот период три шкворня — слишком большая цена за серьезный клиренс. Необходим следующий этап трансформации, на этот раз последний.

Кто знаком с джипами, наверное, сразу узнает лучи — от «восьмидесяти». По их словам, альтернатива практически не рассматривалась. Конечно, сейчас используется шведский «портал», но он тяжелый, несмотря на то, что вес всего внедорожника как-то особо не регулировался.Видимо, сыграла роль и стоимость. Так или иначе, а надежность с ресурсом у подразделений Toyota, будь здоров. Хотя и спереди, и сзади установлены самоблоки Lock-right, а колеса выбрали еще больше — 39,5 дюйма. Правда, клиренса сейчас все равно маловато — под коробки передач 33 см. Необходимо по-другому рассчитать траекторию и правильно использовать зазор под «чулками».

Но, помимо надежности, переход на мосты Land Cruiser предопределил еще один конструктивный момент — устройство рессорной подвески.Для этого было одно принципиальное условие — большие ходы колес, которых так не хватало пружинам. В результате сзади появились А-образная форма и два продольных рычага. Спереди не столько ради сочленения, сколько для беспроблемного экстрима, в колеях обосновался гидроцилиндр рулевого управления.

Задний мост немного повернут в сторону кардана, чтобы обеспечить оптимальный рабочий угол траверсы. Пружины немного смещены к центру из соображений компоновки.Из-за этого, чтобы получить адекватные характеристики отбоя-сжатия, мне пришлось использовать сдвоенные амортизаторы (Safari Y61)

Передняя балка традиционно подвешена на продольных рычагах от Land Cruiser. Правда, расположены они необычно — вверх ногами и прикреплены поверх «чулок»

Спереди, вместо рулевой тяги от TLC 78, это профессиональный американский гидростатический прибор. За счет того, что в условиях трофейных соревнований не просто гнет тягу — даже срезает вал сошки.Хотя в этом случае, как отмечают создатели, требуется дополнительная модернизация — подъем всей сборки наверх с переваркой креплений для наконечников поворотных кулаков

Тяжелая гидростатическая машина, расположенная на рулевом валу , заставили создать жесткий каркас из труб. Тросы управления входят в состав запчастей и комплектующих — бывало, что они порвались от механического воздействия. Он также содержит генератор и стартер.

А-образный рычаг является ключом к хорошей артикуляции подвески.Соединяется с балкой с помощью шарового шарнира от грузовика Toyota Dyna

Сначала были эксперименты с механическими ступицами — не выдержали. С заглушками вместо них как-то спокойнее

В салоне «ничего необычного» — только импортный руль, рычаг АКПП и дополнительный датчик температуры в «автомате». Ах да, еще сиденья от какого-нибудь VW

TSL Bogger Super Swamper с габаритами 18/39.5х15 имел истончающийся проступь. Не для экономии веса — для лучшего сцепления с дорогой

Построенный как оружие побед, теперь УАЗ — полноценный помощник в хозяйстве. Везет пиломатериалы, бывало, что буксирует бульдозер — тот, что справа

Этот УАЗ интересен даже мелочами. Такие, например, как дворники от Патриота — по-современному расположены внизу и имеют три режима работы. Внедорожная видимость — важная составляющая борьбы за подиум, и пренебрегать ею нельзя.

Павел Слюнкин и пилот и штурман Владимир Михайлов — просто друзья и многократные призеры Кубка Восточной Сибири по трофейному ориентированию.

— Машина строилась для конкретных целей — тяжелая трофейно-ориентированная — и до некоторого времени отвечала им. Сейчас ситуация меняется. В высшем конкурентном классе есть «котлеты», которые весят меньше двух тонн и даже чуть больше полутора. Наш «Глухарь» тянет всего 2200 кг, и мы его как-то существенно не облегчаем, выкидываем диван и запаску. В этом, безусловно, есть свои преимущества. Дополнительные полтонны массы позволяют пройти там, где легкие огненные шары будут испытывать трудности, например, через мертвую древесину.Тем не менее, большая часть соревновательного времени проводится на мягком грунте. Нельзя сказать, что мы идем к ним и сразу тонем. При грамотной работе пилота и штурмана с таким весом можно «жить» в болоте. Но для сравнения, где мы снимали очки за четыре часа, легкая «котлета» «ушла» за два с половиной. Но в запчастях-инструментах мы не ограничиваемся, и даже ключи от отверток берут чуть ли не на вес. И все же мы стремимся к чему-то компактному, как Suzuki Jimny.

Это не значит, что УАЗ поступит в продажу или похуже. Незаменим в домашнем хозяйстве. Более того, если бы не задача создания прототипа для трофея, из УАЗа можно было бы вырастить «экспедиционный». Разумеется, без гидростатического руля и, возможно, без А- «образника». В любом случае, наша подвеска хорошо работает на гравийных дорогах. Основная проблема — утечка пыли. Но с этим тоже можно бороться.

При установке крейсерских мостов колея увеличена на 120 мм — до 2500 мм.При этом свесы хоть и небольшие, но остались

Внешний силовой каркас в основном привязан не к каркасу — к корпусу. Говорят, это не принято. Экипаж глухаря доказывает обратное. Ведь прикладывали сильно, да еще корму перевернули. Кузов, конечно, помят, но не сильно. Железо было в СССР крепким.

Шарнирное соединение задней подвески впечатляет. Если добавить очень жесткие «самоблоки», сравнимые по характеристикам с принудительными блокировками, то становится очевидным, что этот УАЗ справится с любым «перекрестком»

Зимой УАЗ- «Глухарь» впадает в «спячку». «- профессиональные соревнования не проводятся, и он освобожден от помощи по хозяйству.

УАЗ 469 — надежные машины отечественного производства. Тюнинг УАЗ 469 нужен для улучшения технических характеристик автомобиля и создания комфортных условий вождения. Многие владельцы настраивают УАЗ для охоты, рыбалки, дальних поездок, выезда на природу и других нужд.

Некоторые автомобилисты настраивают УАЗ 469 самостоятельно. Самостоятельное улучшение автомобиля дает ряд преимуществ:

• Качество работы. При выполнении работы своими руками хозяин самостоятельно контролирует весь рабочий процесс.Это позволяет выполнять работу на высоком уровне;
• Уникальность. После модернизации автомобиль становится уникальным;
• Адаптация к конкретным задачам. Автовладелец может настроить машину под необходимые цели;
• Комфорт. Для каждого человека комфорт определяется разными деталями. Поэтому, если вы сделаете работу самостоятельно, вы сможете сделать машину комфортной для конкретного человека.

Перед тем, как приступить к тюнингу, необходимо определиться, для каких целей будет использоваться автомобиль.Собираясь путешествовать на большие расстояния, наибольшее внимание следует уделять комфорту езды. При модернизации УАЗа для охоты, рыбалки и других поездок на природу больше внимания следует уделять проходимости и универсальности. Есть возможность выполнить тюнинг УАЗ 469, подходящий как для поездок по асфальтовому покрытию, так и для выездов на природу одновременно.

Тюнинг УАЗ можно разделить на несколько типов:

• Модернизация салона. Позволяет сделать вождение комфортным;
• Внешний тюнинг.Требуется создать уникальную конструкцию и установить защитные конструкции;
• Тюнинг силового агрегата … Позволяет увеличить мощность штатной силовой установки;
• Модернизация подвески и трансмиссии. Позволяет повысить производительность автомобиля.




Тюнинг УАЗ 469 для охоты и бездорожья

При модернизации машины для охоты следует обратить внимание на повышение проходимости машины на сложных участках пересеченной местности.Транспортное средство должно быть адаптировано для передвижения по бездорожью и соответствовать функциональным требованиям охотника.

Внешний тюнинг

При подготовке машины к охоте необходимо сделать части кузова устойчивыми к ударам веток или камней. Для этого нижняя часть кузова УАЗа обшивается металлическими листами. Подойдут тонкие листы из алюминия или нержавеющей стали. После установки листов можно наносить слои грунтовки и краски.

СПРАВКА: Некоторые владельцы устанавливают на крышу металлический багажник.Он позволяет перевозить грузы и защищает крышу автомобиля от повреждений.

При проезде по лесу лобовое стекло УАЗ защищено от ударов ветками. Защита осуществляется в виде двух металлических тросов.

С одной стороны они устанавливаются на переднюю часть крыла, либо на «кенгурин» с обеих сторон автомобиля. Вторая часть тросов крепится к верхнему краю боковой стойки лобового стекла. Тросы натягиваются и крепятся с помощью специализированных скоб.Во время движения удар веток приходится на тросы, а не на лобовое стекло. Вы также можете прочитать о.

Для защиты фар и решетки радиатора от веток и камней установлен «кенгурин». Он представляет собой каркас из металлических труб и прутьев. Изделие крепится к бамперу или непосредственно к раме автомобиля и защищает переднюю часть от ударов.




Каркас можно сделать самому или купить готовый вариант. Сделать каркас можно двумя способами:

• Своими руками.Для этого потребуются материал, сварочный аппарат и сварочные навыки;
• Проконсультируйтесь с профессиональным сварщиком. Рабочие изготовят изделие по предоставленному чертежу.

Лебедки для УАЗ 469

Внедорожный тюнинг УАЗ 469 предусматривает установку лебедок. Они устанавливаются на передний и задний бампер автомобиля.

ВАЖНО: На автомобиль УАЗ необходимо установить лебедки с высокопрочным стальным тросом. Сила тяги устройства должна быть не менее 5 тонн.

Лебедка представляет собой устройство, состоящее из электродвигателя и редуктора. Есть разные модели лебедок. Некоторые из них оснащены пультами дистанционного управления. Лебедка крепится к бамперу или раме автомобиля.




Стандартный бампер не выдерживает нагрузку при использовании лебедки. Поэтому хозяева устанавливают усиленные бамперы. Их можно купить или сделать своими руками.

Окна складывающиеся УАЗ 469

Электростеклоподъемники в дверях УАЗ 469 производитель не предусматривает.Верхняя часть двери вместе со стеклом крепится на болтах. Это неудобно при использовании автомобиля при высоких температурах. окружающая среда … Некоторые автомобилисты решают эту проблему, устанавливая верх двери на подвижные петли.

Маркизы устанавливаются снаружи дверного полотна. Петли крепятся болтами. Петли позволяют откинуть дверную надставку наружу. Такая конструкция дает возможность при необходимости быстро открывать окна.

Люк УАЗ 469

Для обеспечения хорошей вентиляции салона автомобиля крыша оборудована люком.Размеры люка зависят от той роли, которую он играет. Для вентиляции достаточно небольшого отверстия. Чтобы проем использовался для охоты, производители делают люк большого размера. Размеры проема нужно рассчитывать так, чтобы человек в теплой одежде свободно в нем поместился.




Навесы устанавливаются в задней части крышки люка. Крышка может иметь три позиции:

1. Полностью закрытый. Крышка полностью закрывает проем, предотвращая попадание воздуха в машину извне;
2. Ajar.Передняя часть крышки приподнята над проемом. Когда автомобиль движется, крышка направляет поток воздуха в салон автомобиля. Это обеспечивает хорошую вентиляцию во время движения;
3. Полностью открыт. Крышка люка откидывается до упора. Отверстие полностью свободное, что позволяет человеку стоять в машине во весь рост.

ВНИМАНИЕ: Во избежание попадания холода в салон, проем люка должен иметь уплотнения по периметру. Для предотвращения образования конденсата на крышку люка наносится слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Основное и дополнительное освещение

Для езды в условиях плохой видимости автовладельцы заменяют основные фары и устанавливают дополнительное освещение. Он может состоять из фар или светодиодных модулей. В отличие от светодиодных модулей, фары имеют меньшую стоимость.

Освещение устанавливается на «кенгурин», бампер или крышу автомобиля. При установке фары монтируются с внутренней защитой. Это предотвращает повреждение осветительного прибора из-за попадания веток или камней.




Для охоты фары на крыше установлены под углом. Это для бокового освещения. Возможна установка фары видоискателя на стороне водителя или пассажира. Линза фары искателя не имеет рассеивающей сетки. Это дает возможность группировать луч света и светить на большом расстоянии.

Фара-искатель устанавливается на подвижной скобе в районе нижнего края стойки лобового стекла. Задняя часть фары оснащена ручкой.С помощью ручки вы можете направить световой луч в нужном направлении.

УАЗ 469 салонный тюнинг

Тюнинг УАЗ 469 тент позволяет сделать автомобиль кабриолетом. Он хорошо подходит для летней охоты. Зимой на машину устанавливают тент для предотвращения попадания холодного воздуха в салон.

Тентованный УАЗ оборудован каркасом безопасности. Изготовлен и установлен на кузове автомобиля. Дуги безопасности защищают водителя и пассажиров от гибели при опрокидывании автомобиля.Для облегчения посадки в автомобиль УАЗ он оборудован ступеньками.

Модернизация салона

Доработка салона позволяет сделать вождение комфортным. Каждый хозяин модернизирует салон автомобиля по своему усмотрению. Результат, полученный в ходе модернизации, позволяет использовать машину для дальних поездок.

Перед тюнингом салона необходимо удалить все лишние элементы. Стандартная облицовка удалена. С внутренней стороны на кузов наносится гидроизоляционный состав.После нанесения состава приклеивается звукоизоляция. Это снижает уровень шума, передаваемого от трансмиссии и шасси машины.




При использовании автомобиля на бездорожье внутренняя обшивка выполнена из легко моющихся материалов. Это могут быть металлические листы или пластиковые панели. Некоторые автовладельцы покрывают панели кожей или кожзаменителем. Это позволяет быстро убрать образовавшуюся грязь.

ИНТЕРЕСНО: Пол автомобиля УАЗ обшит металлическими листами с шероховатой поверхностью.Это предотвращает скольжение обуви по полу при посадке в машину.

Автомобилисты пересаживаются на более эргономичные. Удобные сиденья снижают утомляемость водителя во время длительных поездок. Размеры салона автомобиля УАЗ 469 допускают установку сидений различных производителей. Для удобства между передними сиденьями установлен подлокотник.




Для повышения комфорта установлены передние сиденья с электронной регулировкой.Это дает возможность установить параметры для человека любого роста. Задние сиденья устанавливаю в зависимости от комплектации машины. Если автомобиль используется для длительных поездок на природу, устанавливаются сиденья, которые можно раскладывать, образуя спальные места.

Установка стола

При использовании автомобиля в экспедициях назад салон оборудован местом для приема пищи. Для этого на задней двери автомобиля монтируется стол. Он установлен на подвижных петлях и складывается. В сложенном состоянии стол прижимается к двери и фиксируется защелками.

При тюнинге салона УАЗ 469 своими руками многие автовладельцы модернизируют приборную панель и панель приборов. Панель приборов обшивается легко моющимися материалами, либо устанавливается изделие от автомобилей других марок.

Щит дополнен приборами. Это позволяет водителю контролировать работу узлов и механизмов во время движения. Устройства оснащены подсветкой для работы в темноте.




Руль заменяется на более удобный.Рулевая колонка Оборудована пластиковым корпусом и комбинированным переключателем. В нее входят дворники, фары ближнего и дальнего света, указатели поворота.

Нагреватель

Для комфортного использования автомобиля в зимнее время года заменен штатный отопитель. Установите устройство с более мощным вентилятором двигателя. Это дает возможность быстро прогреть салон при минусовых температурах окружающей среды.

СПРАВКА: На УАЗе установлена ​​панель управления печкой от других автомобилей.Это позволяет открывать кран отопителя и регулировать поток воздуха, не отвлекаясь от вождения.

Панель установлена ​​в верхней части лобового стекла. Он выполнен в виде шкатулки. Панель может быть укомплектована аудиомагнитофоном, динамиками и отделениями для ручной клади.

Модернизация энергоблока

Некоторые владельцы решают тюнинговать двигатель УАЗ 469. Установленный производителем двигатель надежен и неприхотлив к условиям эксплуатации.Хорошо работает при любой температуре окружающей среды.




Система охлаждения

Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения принудительного типа. При агрессивном использовании силовой установки в жаркое время года система охлаждения плохо справляется со своей задачей. Для улучшения системы охлаждения:

• Установите радиатор с большей пропускной способностью. Это позволяет одновременно охлаждать большое количество жидкости;
• Установлены дополнительные вентиляторы охлаждения. Вентилятор можно установить как дополнительно, так и вместо штатного.

Центральная поршневая группа

Некоторые владельцы модернизируют двигатель, заменяя поршневую группу. Для этого подбираются изделия большего диаметра. Это позволяет увеличить камеру сгорания. Для установки поршней другого диаметра необходимо растачивать рабочие цилиндры.

Стартер и генератор

Двигатель запускается электростартером. Возможна установка более мощного стартера. Это позволит маховику трансмиссии быстрее вращаться при запуске.




Питание электрооборудования и зарядка аккумуляторных батарей при работающем двигателе осуществляется от генератора постоянного тока. Имеет ременную передачу от шкива коленчатого вала. При установке дополнительного освещения необходимо установить более мощный генератор. Подойдет генератор от автомобиля ГАЗ 53.

Модернизация впускного и выпускного тракта

Необходимо устранить препятствия для забора воздуха и выхода выхлопных газов из силового агрегата. В местах установки прокладок образуются препятствия.Отсутствие порогов позволяет рабочей смеси беспрепятственно поступать в камеру сгорания. Для улучшения проходимости воздушной массы владельцы УАЗов устанавливают воздушные фильтры от других автомобилей.

Подвеска и трансмиссия

Модернизация трансмиссии и шасси автомобиля улучшает внедорожные характеристики. Для повышения комфорта на автомобиле УАЗ 469 установлена ​​подпружиненная передняя подвеска с дисковыми тормозами.




Для модернизации ходовой части штатные мосты заменяют на военные.Это позволяет увеличить дорожный просвет. У военных мостов пониженное передаточное число, что положительно сказывается на проходимости. Вместо штатных колес машина оснащена шинами увеличенного размера. Размер протектора шин должен соответствовать размеру поверхности некачественного покрытия.

ВНИМАНИЕ: Установка колес увеличенного диаметра влечет за собой необходимость модернизации колесных арок.

Из вышесказанного следует, что тюнинг УАЗ 469 улучшает технические характеристики автомобиля.Вы можете модернизировать свой автомобиль для охоты, рыбалки и дальних путешествий. После модернизации машина становится уникальной.

«УАЗ-Патриот», как ни стараются маркетологи представить его как город, настоящий крестьянин. Конечно, если заменить передний мост на независимую подвеску, как у «Диско-4» или нового «Патруля», то по Кутузовскому можно комфортно промчаться, но где же бездорожье? Кстати, названные иномарки, утратив мужественность, могут только развлекать себя воспоминаниями о прошлых победах на трассе, интеллигентный человек не пристанет к ним даже в колее от МАЗа.Максимум, на что они способны, это нахально пихнуть по обочине дороги: вот, мол, какая я классная!

УАЗ НЕ ТАКОЕ

У «Патриота» внедорожные качества не хуже, чем у настоящих вездеходов — «Land Rover Defender», «Jeep-Wrangler» или «Toyota» 70-й серии. Но в настоящих джунглях «Патриот» все же лучше не гонять. Его главный недостаток — недоработки конструкции и некачественные узлы. Сломайся … А как иначе! Например, сцепление без изменений перекочевало с 1,5-тонной 75-сильной машины на 130-сильную при массе 2.5 тонн! Правда, с 2003 по 2009 год устанавливалось сцепление ЛюК. Но в кризис вернули «проверенное».

Чулки моста приварены к картерам коробки передач в нескольких точках. Плохо сварили — вылетают чулки. А бывает, что гнутся: плохо расположены старые опоры. Не держатся амортизаторы, разваливается трамблер, кипит двигатель из-за плохой компоновки и конструкции радиатора. Поршни двигателя перегорают или разваливаются из-за некачественного материала. Гидравлическая муфта привода вентилятора ненадежна.

Как вы думаете, УАЗ не знает об этом? По слухам, они собрали 300 предложений по доводке машины, на внедрение сотни самых срочных требуется 30 миллионов рублей. Но «Соллерс» заботится о крестьянах до фонаря. У него задачи глобального масштаба, а потому тратить деньги на ерунду не будет — ведь все равно берутся.

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ

Давайте сами привезем Патриот. Это не сложно и тоже очень приятно.На выходе нас ждет настоящий первопроходец.

В первую очередь увеличиваем клиренс на 25 мм, заменяя штатные шины 225 / 75R16 на лучшие внедорожные шины BFGoodrich Mud-Terrain T / A KM2 LT235 / 85R16. В то же время езда более плавная. Какие бывают боковые проушины и усиленный каркас боковины. Этого не боятся даже острые камни гор или пустынь.

Ведущие мосты получают дифференциалы повышенного трения с пневмоуправлением … Прикрепляем мини-компрессор с ресивером в багажнике или, как у нас, сзади.Управление — на торпеде. Оси «танка» блокируются моментально!

В коробках передач кипятим по кругу места вделки чулок — и усиливаем усилителями: задний мост — простая коробка, передний — левый и правый косынками.

Вместо узлов шкворня с гильзами из жидкого пластика, которые требуют замены практически в каждом сервисном центре, мы поставили модернизированные ульяновские — с коническими подшипниками скольжения. Конструкция прочная, надежная и простая.

Какую лебедку выбрать? Недорогого китайца отметаем: ненадежный.Американские рассчитаны на очень большой ток, для которого генератор УАЗ слабоват. Поэтому мы устанавливаем лебедку Ульяновская 4-тонную лебедку Sprut с малым током и большим передаточным числом вместе с сертифицированным по безопасности бампером (иначе осмотр не пройдет).

В подвеске меняем амортизаторы на импортные. Джиперы ценят европейские товары: Koni, Ohlins и американское Rancho. При сопоставимых характеристиках заморские дешевле. Мы их выбрали.В задней подвеске поменяли крепления амортизаторов и поставили две сбоку, по вертикали. Увеличились ход подвески и потребление энергии. Спереди мы подняли ход до рекордных 22 см. Ставим мягкие длинные задние пружины от амортизаторов «Нива» и Ранчо. Вместо резиновых бамперов спереди и сзади гидравлические. Теперь машина и прыжки не страшны.

В двигателе ЗМЗ-409 слабые поршни с выемками под клапаны заменены на кованые с плоским днищем.На фото: как только двигатель закрутился в тяжелом песке, штатные поршни развалились.

Доработанные агрегаты — современное масло … Заливаем синтетический Castrol Edge Sport 10W-60 в мотор, в коробку и раздаточную коробку Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, в оси Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. В агрегатах используется смазка Castrol LMX Li-Komрlexfett 2 и молибденовая смазка Castrol Moly Grease. По мнению трофейных рейдеров, продукция Castrol лучше всего подходит для тяжелых условий.Даже вода, попавшая в масло, не превращает его в эмульсию, требующую замены. Агрегаты не заклинивают, продолжают работать.

По мелочам: укрепили боковую рулевую тягу уголком, усилили подвеску силового агрегата, вернули, как на «козочке», пару подушек для крепления кузова к раме. Вместо алюминиевого установили эффективный медный радиатор. И не забыли про люверсы спереди и сзади для джипа «хай-джек».Без такого домкрата делать вне дорог нечего.

Важная деталь в салоне — бытовой вентилятор: на него рассчитываем в жару. Исключили кондиционер: много берет.

ЭТО СТОИТ

Тесты на бездорожье показали, что теперь Patriot может справляться с тяжелой гусеницей, рыхлым песком и бродом на раме лобового стекла! Конечно, иномарки, если их правильно оборудовать, будут не хуже. Но сколько это будет стоить денег? На подготовку нашего УАЗа ушло около 230 тысяч рублей, на иномарку потребовалось бы в разы больше.В то же время, если вы выберете из списка наших переделок только самое необходимое, и сделаете что-то своими руками, затраты значительно снизятся. В общем, Патриот заслуживает того, чтобы в него вложиться — а потом прыгать в ралли-рейд!

советских машин с самыми забавными народными прозвищами. Окончательный вариант. Быть или не быть

Официальные названия автомобилей не всегда отражают их истинную сущность. Именно по этой причине автомобилисты во всех странах мира дают своим автомобилям прозвища за определенные качества и особенности.Водители, крутившие руль в СССР, не были исключением. В этом обзоре доблестная десятка советских машин, которые были известны больше по прозвищам, чем по настоящим.


1. ГАЗ-АА по кличке «Грузовик»


Этот автомобиль создавался на Нижегородском заводе (впоследствии Горьковский). Грузоподъемность машины равнялась 1,5 тонны. Прототипом этой машины стала очень похожая модель Ford AA 1930 года выпуска. Советский автомобиль выпускался с 1932 по 1938 год.

2. ЗИС-5 по кличке «Захар»

Этот советский грузовик имел грузоподъемность три тонны. После описанного выше ГАЗа этот грузовик стал вторым по серийному производству и использованию. Также стоит отметить, что это чудо техники долгое время было одним из основных транспортных средств Красной Армии, в частности во время Второй мировой войны. Автомобиль выпускался с 1933 по 1948 год. Машину называли также «трехтонкой» и «Захаром Ивановичем».

3.ГАЗ-67 по прозвищу «Иванушка»

Легендарные ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б — это советские легковые полноприводные военные автомобили, дедушкой которых по праву можно считать американский (по крайней мере легендарный) Jeep Willys. Внешнее сходство этих машин — первое, что бросается в глаза. Эти ГАЗы широко использовались в качестве штабных и разведывательных машин в последние годы Второй мировой войны, а также во время последующей Корейской войны. В армии эти машины еще называли «козлик» и «козлик».

4. ГАЗ-М1 по прозвищу «Воронка»

Машина, не нуждающаяся в представлении. В народе ее прозвали «воронкой» и «емкой». Автомобиль серийно производился на Горьковском автозаводе. Всего было выпущено 62 880 автомобилей. Впоследствии появились и производные от этой модели пикапы. Буква «М» исчезла из названия, но популярное прозвище «эмка» надолго закрепилось за выпущенными позже моделями.

5. Студебеккер US6 по прозвищу «Штудер»

Легендарный американский грузовик «Студебекер» US6 советские водители называли «Штудер», «Товарищ Студер» или просто «американец».Автомобиль выпускался с 1941 по 1945 год. Этот трехосный грузовик был самым массовым транспортным средством, которое союзники поставляли в СССР по ленд-лизу во время войны. Машина отличалась высокой надежностью и повышенной проходимостью.

6. ЗИЛ-157, по кличке «Захар Захарыч»

На самом деле прозвищ этого грузовика среди советских водителей было немало. Автомобиль производился на заводе имени Лихачева и позиционировался как грузовик с повышенной проходимостью и увеличенной грузоподъемностью.Автомобиль серийно выпускался в 1958 году. В Украинской ССР автомобиль получил прозвище «кабанчик».

7. ГАЗ-53 по прозвищу «Табуретка»

Не менее забавные прозвища получил этот забавный грузовик: «Колхозник», «Газон», «Газик» и некоторые другие. Автомобиль позиционируется как среднетоннажный грузовик. Выпускался Горьковским автозаводом с 1961 по 1993 год. Однозначно из тех автомобилей, которые помнят даже самые молодые поколения. Вы все еще можете увидеть грузовик на дорогах сегодня.

8. УАЗ-469 и его модификации «Коза»

Советский внедорожник. Широко известный и невероятно популярный советский внедорожник, выпускавшийся на Ульяновском автозаводе с 1972 по 2003 год. Название «Коза» не сразу прижилось к машине. Изначально водители называли эти УАЗы «Боби» за некоторую схожесть корпуса с мордой, а также задорную проходимость.

9. УАЗ-452 по кличке «Буханка»

Еще один поистине легендарный советский автомобиль.Кроме «Буханки» автомобиль назывался «Батон» и «Таблетка». Автомобиль является внедорожником и использует полный привод … Обладает высокой проходимостью. Как нетрудно догадаться, его производят на Ульяновском автомобильном заводе. С 1965 г. по настоящее время. Также существует бортовая модификация автомобиля, получившая прозвище «головастик».

10. ВАЗ-2101 по прозвищу «Копейка»

Всем известный советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа «седан», который еще называли «Копье» и «Таз».Популярное прозвище «Тазин» произошло от аббревиатуры Тольяттинского автозавода.

В прошлый раз мы говорили о популярных прозвищах автомобилей, но это, конечно, не ограничивало простор человеческой фантазии. Сегодня на очереди не менее интересные отечественные бренды, и начнем мы с самого старого из них — ЗИЛа.

В те годы, когда завод еще носил имя Сталина и назывался ЗИС, на этой же базе производили автобусы -. Не менее легендарный, чем ГАЗ-АА, грузовик ЗИС носил прозвище, возникшее по тому же принципу, что и «Полуторка»: ЗИС-5, грузоподъемность которого составляла 3 тонны, назывался просто «Трехтонный».Но, кроме того, еще и почтительно звали «Захар Иванович» — по первым двум буквам аббревиатуры.

Автобус ЗИС-8 при жизни не имел особых прозвищ и получил их только после 1979 года, когда на советские экраны вышел фильм «Место встречи изменить нельзя» — в фильме он назывался «Фердинанд» ( за якобы схожесть с немецкой «САУ»). а в реальной жизни их иногда стали называть «Шараповы». Любопытно, что ЗИС-8 нет ни в фильме, ни в книге братьев Вайнеров «Эра милосердия»: в оригинальном сюжете был автобус Opel Blitz, а в фильме — гораздо более поздний ЗИЛ- 8 (не ЗИС!), Построен в единственном экземпляре…

Но почти каждый грузовой ЗИС или ЗИЛ, как только он начинал сходить с конвейера, назывался водителями каким-то особым именем. Авторитет ЗИС-5 был настолько велик, что появившиеся позже ЗИС-151 и ЗИЛ-157 также часто называли «Захаром». Но у них тоже были свои прозвища. ЗИС-151 получил название «Железный» — якобы из-за того, что он часто застревал и его приходилось толкать. ЗИЛ-157 назывался «Тесак»; если вдруг кто-то забыл или не знал, тесак такой огромный топор.Кроме того, этот же грузовик назывался «Трумэн» (Гарри Трумэн был президентом США во время Второй мировой войны) и до сих пор называется «Ступой» в сибирской глуши — из-за его родства с американским «Студебеккер» US6.

1 / 2

2 / 2

ЗИЛ-164 и -166 за удлиненный силуэт, длинный «нос» и крышу салона, почти вровень с бортом кузова, получили название «Крокодилы». Еще была «Щука», такое прозвище получил трехосный ЗИЛ-133 — конечно, за большую длину шасси.Интересно, что базовая модель ЗИЛ-130 не имела характерного прозвища, просто «Зилок». Кто знает, может быть, это очень простое и распространенное прозвище когда-нибудь станет официальным, ведь новая модель грузовика ГАЗ называется «Газон», причем вполне официально — пример столь оригинального подхода к неймингу вспомнил наш читатель в комментарии к первой части материала. Увы, грузовым ЗИЛам повезло меньше — их история оборвалась на «Бычке», которой так подходило его официальное название… Ну, а к представительским лимузинам ЗИЛ, которые теперь тоже вошли в историю, народная молва, начиная с ЗИЛ-114, приклеила удачное прозвище «Членовоз» …

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

История УАЗа началась со сборки ГАЗ-69, поэтому прозвище Горьковского перекочевало на самостоятельную модель внедорожника из Ульяновска с некоторым «масштабированием»: УАЗ-469 получил название «Козел» — плавность хода. ездить, как и на ГАЗ «Козлик», не было его сильной стороны… Кличка оказалась настолько живучей, что до сих пор используется по отношению к предку «четыреста шестьдесят девятого» — УАЗ Хантер, что, впрочем, совсем не удивительно.

1 / 2

2 / 2

Версия УАЗ-469 для милиции в народе называлась «Бобик», «Бомбик», «Бабон», «Коробок» и «Мусоровоз» или, используя украинские коннотации, «Цементовоз». Иногда можно услышать версию «Воронок», но гораздо чаще она применялась не к милицейскому УАЗу, а к гораздо более раннему ГАЗ-М-1 — эти автомобили с черным кузовом использовали сотрудники НКВД.

На фото: ГАЗ М1 1936-1943 гг.

Еще один легендарный ульяновский автомобиль — маршрутка УАЗ-452 — тоже имеет ряд прозвищ. Базовый вариант для округлой формы корпуса называется «Буханка», «Дубинка», «Пекарь» и «Горбушка», а вариант для «Скорой помощи» — «Медсестра» и «Таблетка». Что ж, в случае с самой современной на данный момент моделью из Ульяновска, УАЗ Патриот, у нас есть пример того, что даже если у автомобиля есть официальное название, его часто бывает недостаточно — внедорожник называют «Патрик» и «Патрикай».


На фото: УАЗ-452 «1966-85

» Трудно избежать прозвища «Запор» (с ударением и на первый, и на второй слог), если вы родились запорожцем, а не одной советской моделью ЗАЗ. А также несколько менее популярные, но тоже очень подходящие клички «Жужик» и «Пырзик». Эти имена всегда имели массу разнообразных вариаций и, кажется, продолжают появляться и по сей день. «Зазер». , «Зайзер», «Зайпер», «Зозуля», «Жужелица», «Упырок» — все они примерно с одинаковой точностью воспроизводят звук известных двигателей воздушного охлаждения… Зато есть ники отдельных моделей ЗАЗ, прочно закрепленные в планшетах Eternity.

Они, конечно, должны включать «Горбатых» по отношению. Кто мог знать, что сейчас, много лет спустя, «девятьсот шестьдесят пятая» будет выглядеть почти эталоном стиля, а ведь тогда, в 1950-х годах, помимо не очень симпатичного «Горбатого», «Консервная банка» »- это название, как мы уже знаем, в дальнейшем унаследует тольяттинский ВАЗ-2101.


На фото: ЗАЗ-965 Запорожец 1962-1965

Следующая модель из Запорожья имела полукруглые выступающие прорези в задних крыльях — они нужны для забора воздуха для охлаждения двигателя — и поэтому получила прозвища «Ушастый» и «Чебурашка». , а кроме того, «Мыльница» (по странной иронии, это прозвище потом перешло и к модели ВАЗ — «десятка»).Назывались и последующие эволюции модели ЗАЗ-968 и -968А. А вот у последнего воплощения «девятисот шестидесяти шестого», ЗАЗ-968М, «ушей» в задней части корпуса не было, только прорезь — поэтому он и лишился пары выпуклых прозвищ.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Но вот на первом запорожском переднеприводном, а заодно и на первом «незапорожецком», воображение наших великих людей снова перескочило.Опять же, ну ведь у модели имя собственное, но нет, мало того, что есть какая-то «Таврия» … Навскидку, помню всего пару кличек, но какие: «Скумбрия» и «Форд Тавриус». Чаша народного обожания не прошла и позже, уже сильно постсоветский ZAZ Sens (ранее Daewoo lanos, а позже стал ZAZ Chance): несмотря на очень короткий срок выпуска под этим названием, само это название трактовалось в … «Сеня»!


На фото: ЗАЗ-110206 «Таврия» 1990–98

Ну, в контексте ЗАЗ логично было бы упомянуть еще и внедорожник, построенный на запорожских агрегатах.Официально он назывался «Волынь», но в народе это были «Волынка», «Луноход», «Луиза», «Мотоблок», «Еврейский броневик» … Однако мы подробно изучили историю и его прозвища. в отдельной статье.


На фото: ЛуАЗ-969М »1979–88

КамАЗ, автобусы, тягачи …

Ну, для сладости мы решили упомянуть несколько отдельных прозвищ, относящихся к разным маркам, видам транспорта и эпохам советского автопрома. В этом материале без них не обойтись.Например, знаете ли вы, что огромный трактор К-700 носит прозвище «Кальмар»?




Или КАМАЗ — великая марка с мировым именем, но в нашей стране почти все грузовики этой марки дальнобойщики беззастенчиво называют «Татарин» (из-за географии завода) и «Пьяный конь» (из-за эмблемы и характеристики. умение обращаться). Прозвище «Буханка» носит не только УАЗ-452, но и современный автобус ПАЗ, и никого особо не волнует, что он официально называется Вектор.


На фото: КамАЗ-5410 »1976–78

И это естественно, ведь давать прозвища общественный транспорт — развлечение даже популярнее индивидуального транспорта.Ну, вспомните, длинный город Икарус-280, состоящий из двух частей, назывался «Аккордеон» или «Колбаса». Микроавтобус РАФ-977 — «Рафик».


На фото: РАФ-977 »1958–76

Троллейбус абсолютно любой марки назывался (и продолжает называться)« Рогатый »,« Сохаты »,« Сарай »и« Холодильник »- а здесь, пожалуй, ничего. необходимо пояснить. Последний кличку, кстати, тоже носил городской автобус ЛиАЗ — пожалуй, самый распространенный в советских городах. Поэтому прозвища у него было гораздо больше, чем одно: был еще и «Луноход» (типа ЛуАЗ, созвучно бренду) и, извините,.Вы не можете стереть слова из песни, особенно если это народная песня.


На фото: Икарус 260 Т1 »1974 г.

Грядущий 2015 год станет последним для УАЗа — после 43 лет на конвейере он будет снят с производства. Сегодня мы поговорим о компромиссах в его конструкции, о модернизации. и прощальная юбилейная версия 2015 года.

За годы производства ему пришлось сменить несколько названий: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-Хантер … А сколько модификаций и спецверсий было создано за все эти годы! При этом суть этой машины никогда не менялась — такой, какой мы ее знаем, знали наши отцы и даже деды… А тем интереснее будет посмотреть на несколько малоизвестных фактов биографии легендарного УАЗика.

Как все начиналось

Начало отсчета истории этой машины в разных источниках называется разным — ведь отсчитывать его можно и с начала производства, и с государственной приемки, и с момента окончания испытаний или проектирования … Рискну утверждать, что история как раз и есть история создания — эта машина начинается еще в 1956 году, хотя машина, которую начали проектировать тогда на УАЗе, даже отдаленно не походила на конечный продукт.

Старт легендарного УАЗа сбил … амфибия. В 1956 году Ульяновский автомобильный завод, производивший тогда ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, получил заказ Минобороны на разработку плавающего джипа. В те годы такая армейская техника была «тенденцией» в мире, и советские военные оглядывались прежде всего на главного стратегического врага — США.

Новый советский джип, помимо свойства плавучести, должен был иметь дорожный просвет 400 мм для прохождения по гусенице танка, а также полностью независимую подвеску и грузоподъемность, рассчитанную на 7 пассажиров или 800 кг.

В то время отдел главного конструктора (ОГК) на УАЗе был загружен разработкой семейства УАЗ-450 и его преемника УАЗ-452, о котором мы уже говорили. Тем не менее работы над новым армейским джипом закипели, но вскоре требования военных дополнились: на внедорожник нужно было устанавливать безоткатное орудие — американцы стали ставить такое вооружение на свои легкие машины. И неважно, что в США так вооружали сухопутные джипы (надо «догонять и догонять»), а уже частично спроектированная советская амфибия имеет заднемоторную компоновку, а при установке пушки — Пороховые газы сбрасывались прямо в моторный отсек.

Для инженерного состава УАЗа это, по сути, означало заново начинать все работы, двигать силовой агрегат вперед. Удивительно, но именно это обстоятельство помогло появиться известному нам теперь легендарному УАЗу. Более того, после смены компоновки на переднемоторную произошло следующее: Минобороны сняло требование по плавучести машины, переведя УАЗ в тему сухопутных машин для армии, и проблема с безоткатным орудием исчезла. из требований технического задания.

Тем не менее требования к независимой подвеске и клиренсу 400 мм, возможность перевозки до 7 человек или 800 кг груза остались. Причем кузов автомобиля должен быть унифицированным для перевозки грузов и людей, тогда как предыдущий армейский джип имел две модификации — трехдверный грузовой ГАЗ-69 и пятидверный пассажирский ГАЗ-69А. Что с клиренсом? Нетривиальная способность нового джипа ходить по танковой трассе заставила разработчиков искать совершенно нестандартные решения.

Легендарные «военные» мосты

Однако они начали с того, что уже было разработано. В 1960 году было собрано два опытных образца — один из них получил обозначение УАЗ-460 и имел ходовую часть от «Буханки» УАЗ-450 с зависимой подвеской. Второй, получивший название УАЗ-470, уже имел независимую торсионную подвеску, унаследованную от ранее разработанной амфибии.

Первый вариант военных не устроил — необходимого значения клиренса таким образом не удалось достичь, а по ТТХ такая машина была по большей части повторением ГАЗ-69.Заказчик настоял на второй версии, с независимой торсионной подвеской (поперечные рычаги плюс продольные торсионы) и колесными редукторами — эта машина показала поистине беспрецедентные результаты на бездорожье.

Однако были и существенные недостатки. Во-первых, заявленный клиренс машина обеспечивала только в ненагруженном состоянии, а когда груз принимался на борт, кузов сильно проседал. Во-вторых, для независимой подвески, а значит, и новой трансмиссии требовалось отдельное производство, в которое заказчик вкладываться не собирался.И в-третьих, изучение зарубежных аналогов выявило и другие недостатки конструкции: разработчикам американского Ford M151 не удалось добиться желаемого баланса, а на восточногерманском Sachsenring P3, полученном от знаменитого Horch, при сравнительных испытаниях передняя подвеска слева. сторона была полностью разрушена после контакта с куском трубы, просто лежащим на земле.

Так как же добиться «неубиваемости» и дешевизны, присущей армейскому джипу, при сохранении высокого клиренса? Было решено сделать шаг назад, применив схему зависимой мостовой подвески, оставив в конструкции келесные редукторы.То есть пожертвовать плавностью хода, но дать высокий показатель клиренса. Но и здесь были обнаружены подводные камни: расчеты показали, что такая машина просто не сможет водить машину.

Внешние шестерни, распространенные в то время, позволяли уменьшить размер картера главной передачи (GP) на 100 мм, потому что функция увеличения крутящего момента теперь частично передается колесным редукторам, и для увеличения зазора на еще 100 мм за счет межцентрового расстояния шестерен в самих коробках передач.

Получается точно такие же 400 мм от дороги до картера ГП даже с небольшим запасом, но … изгибающий момент в этом случае будет просто выдергивать массивные П-образные перемычки из мест крепления. И это только полбеды: сама машина будет иметь слишком высокий центр тяжести и, соответственно, склонность к опрокидыванию. Оказалось, что автомобиль с данными габаритами не может иметь больше 320 мм.

Для того, чтобы подогнать подвеску под эти значения (а другого варианта не оставалось) было найдено гениальное решение: в колесных редукторах перейти от внешнего зацепления к более компактному внутреннему зацеплению, когда одна шестерня является расположены внутри другого, поэтому межцентровое расстояние составляет всего 60 мм вместо 100 мм… Да, клиренс всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В итоге Минобороны одобрило именно такой вариант, и будущее показало, что компромисс был абсолютно верным.

Окончательная схема подвески была утверждена 1 ноября 1960 года, а в 1961 году был собран первый образец внедорожника, получивший название УАЗ-469. Автомобиль унаследовал элементную базу от второй итерации УАЗ-452 «Буханка»: рама, верхнеклапанный 75-сильный двигатель, который также был установлен на новой Волге ГАЗ-21, и 4-ступенчатая коробка передач.Передний привод был переключаемым, раздаточная коробка — демультипликатор находился в одном корпусе с КПП, что выгодно отличало новый джип от ГАЗ-69, где карданная передача между узлами создавала большую часть шума и вибраций. . Идеологию шасси дополнили новые мосты с внутренним зацеплением. Те самые!

Интересно, что параллельно с этим был собран еще один, хотя внешне очень похожий, прототип — УАЗ-471, имевший несущий кузов (!), Независимую подвеску без колесных редукторов и перспективный 4-цилиндровый V-образный двигатель.Двигатель был одобрен, но в производство не пошел, и в целом окончательный выбор военными был сделан в пользу проверенной временем рамной архитектуры.

Дизайн, конкуренты и долгий путь к конвейеру

И только после этого, собственно, и началось рождение той конструкции УАЗ-469, которая сейчас всем известна. Дизайн тогда еще не назывался, были инженеры и им подобные — кузовные конструкторы. В каноническом виде облик УАЗа оформился к 1961 году.Именно тогда автомобили собирали с закругленным с боков капотом, как бы закрывающим фары, слегка надутыми передними крыльями и характерными дверными проемами, скошенными сзади.

В 1961 году такую ​​машину (правда, еще со «старым» индексом УАЗ-460) в стильной двухцветной оранжево-белой раскраске даже показали на ВДНХ — и где, интересно, вся военная тайна исчезла. ?! Ведь несколько лет назад на УАЗе этим проектом занималась всего пара сотрудников, которые сидели в офисе за запертой решетчатой ​​дверью с табличкой «Вход запрещен, зовите сотрудников!».

В том же 1961 году УАЗ прошел сравнительные испытания с внедорожниками стран НАТО.Средняя Азия, Памир, Каспийское море и обратно по Волге — это был пробег. Отдельной строкой были выделены испытания на танковом полигоне НИИИИ-21. Очевидцы утверждают, что все испытания закончились полной иммобилизацией конкурентов. Среди побежденных тогда и впоследствии легендарный Land Rover Defender. «Деф» утонул в Индонезии, застрял на полигоне НИИИИ-21 и скатился со склона Эльбруса не на колесах, а по уши! .. По УАЗу, получается, что наш «четыреста шестьдесят девятый» полностью разгромил маститого «англичанина».Однако, как это часто бывает, у поклонников Land Rover наверняка есть и другие сравнительные данные испытаний.

В последующие годы были немного доработаны пропорции корпуса, найдено оптимальное решение конфигурации прорезей решетки радиатора … Кстати, в ходе этих работ возник неожиданный «побочный продукт». «Получилось: родилась эмблема УАЗ — та самая, которую мы видим на ульяновских джипах по сей день. Помимо прочего, была разработана модификация машины без колесных редукторов, получившая название УАЗ-469Б (буква означала «безредукторный»).В связи с этим обстоятельством УАЗы в народе впоследствии будут делиться на автомобили с «колхозными» и «военными» мостами. Но введение автомобиля в серию сдерживалось работами, которых вообще не было в списке.

По одной из версий, в те годы министерство автомобилестроения выделяло средства в основном на запуск и «наращивание» новых заводов — сначала ВАЗ, потом КАМАЗ, а остальные финансировались на остаточной основе. По другой версии, путь УАЗ-469 на конвейер усложнил нехватку новых двигателей.Как бы то ни было, а предсерийные экземпляры были собраны только в 1971 году, серийные машины с безредукторными мостами появились в декабре 1972 года, а в серии, как ни странно, появилась машина с колесными редукторами, которая была базовой и была разработана первой. достаточно. только через полгода — летом 1973 года.

Чем УАЗ лучше «Газона»?

Распределение по конвейеру было следующим: 20% всей произведенной техники пришлось на мосты «военные», 80% — на мосты «колхозные».Изначально закладывалась и перегородка по варианту кузова — после сборки на конвейере нижней части одни кузова предполагалось оснастить тентовым верхом, а другие — жестким «откидным верхом» в качестве крыши. Но УАЗ-469 во всех случаях был «заточен» для перевозки как грузов, так и пассажиров — на 175 мм длиннее, чем у ГАЗ-69А, у которого база на 80 мм больше, а на 35 мм шире и на 57 мм выше. Предшественник УАЗ позволял обойтись одним «универсальным» вариантом. В салоне может находиться 5 пассажиров, а в заднем отсеке — еще два человека на складных «креслах» и / или багажном отделении.

Да, кузов заслуженного «Газона» в трехдверном исполнении позволял разместить еще одного человека, но общая грузоподъемность нового УАЗа была на разной высоте — во время испытаний машина спокойно взял на борт двух человек и 600 кг груза (или 7 человек и 100 кг) и вытащил прицеп ГАЗ-407 с балластом 850 кг. Система питания была такой же, как в «Газоне» — от двух топливных баков, но расход на сто километров пути уменьшился примерно на 2 литра.

Более мощный двигатель, просторный салон, улучшенная эргономика, повышенное удобство посадки и высадки, задний борт, служивший продолжением кузова для перевозки длинномерных автомобилей, и более высокая технологичность … высокая, а лобовое стекло не откидывающееся, что затруднял стрельбу — как мы помним, основным назначением этой машины была армия. Но сочетание всех качеств позволило назвать УАЗ-469 автомобилем нового поколения. Так что это был большой успех.

Автомобиль экспортировался в 80 стран мира (а в СССР до перестройки продавался в частные руки только за особые заслуги) и пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. В Италии предприимчивые братья Марторелли создали свою версию УАЗа, на которой в 1978 году выиграли чемпионат страны по автокроссу, что очень помогло экспортным продажам и имиджу УАЗа в целом. В СССР заводская команда УАЗ 12 раз занимала первые места в автокроссе, а в 1974 году «колхозный» УАЗ-469Б покорил Эльбрус, поднявшись на высоту 4200 метров… Кроме того, машина принимала участие в пробегах по пустыням Сахара (1975 г.) и Каракумы (1979 г.).

Команда молодости

Самый спорный вопрос в истории УАЗ-469 — «кто его создал». Дело в том, что назвать здесь одного человека не получится, и отчасти это связано со спецификой ОГК УАЗ тех лет. В конце 50-х Ульяновский автомобильный завод переживал свое второе рождение, и инженерный состав пришлось воссоздавать, для чего было отправлено несколько опытных специалистов с ГАЗа, в подчинении которого находились несколько десятков вчерашних студентов ХАДИ, МАМИ, Горького и др. Волгоградский политехнический, а также другие технические вузы страны.

Всего в команде было около 80 человек, каждый занимался своим узким сегментом работы и часто переходил от проекта к проекту своим начальством (именно из-за этого, кстати, так сложно для сбора информации о создании конкретной модели УАЗ тех лет). Однако команда была талантлива и работала эффективно, полностью обходясь без бюрократической волокиты и строгой иерархии (которой не было ни до, ни после!), Создавая за десяток лет, по сути, то наследие УАЗа, которое заводчане будут использовать в будущем. полвека, и одним УАЗ-469 дело тут, поверьте, не ограничивается.Тем не менее, можно и нужно выделить несколько ключевых фигур в судьбе УАЗ-469.

На момент разработки прототипа главным конструктором УАЗа был Петр Иванович Музюкин, с него все и началось. Первые прототипы собрал и сконструировал Лев Адрианович Старцев, впоследствии ставший главным конструктором завода. Такие же мосты с колесными редукторами, служившие основным камнем преткновения на этапе проектирования, разработал Георгий Константинович Мирзовев, в будущем главный конструктор Волжского автомобильного завода.А дизайн автомобиля разрабатывал близкий друг Мирзоева — конструктор Альберт Михайлович Рахманов, который впоследствии возглавил конструкторский центр УАЗ, а затем работал под «творческим руководством» ведущего конструктора кузовов Юлия Георгиевича Борзова.

Конструкторы УАЗ-452 фургон Е.В. Варченко, Л.А. Старцев, М. Цыганов, С. Тюрина, именно «Буханка» стала «донором» агрегатов для УАЗ-469. Кроме того, идейным вдохновителем джипа УАЗ во многих источниках называют Ивана Алексеевича Давыдова, стоявшего у истоков создания самой первой «Буханки» УАЗ-450.В 1972 году модель была запущена в серийное производство Петром Ивановичем Жуковым, который на тот момент занял пост главного конструктора. Производство финансировалось Министерством автомобильной промышленности, которое возглавил Александр Михайлович Тарасов, а окончательное «добро» на это производство, как гласит легенда, дал Леонид Ильич Брежнев, которому рабочие УАЗа поставили прототип как машина для охоты …

Модернизация

В армии, спорте и сельском хозяйстве УАЗ очень скоро стал незаменимым помощником.Но со временем он потребовал модернизации, чтобы соответствовать более строгим требованиям безопасности, экологии и эргономики. Появился вариант с цельнометаллической крышей, мощность двигателя сначала подняли до 80 л.с. в армейском варианте (при этом стала закрытой система охлаждения), а потом на всех модификациях полностью поменяли двигатель на 90-сильный. Подвеска силового агрегата стала мягче, коробка передач пятиступенчатая, раздаточная коробка мелкомодульная и малошумная.

Вместо рычажных амортизаторов появились гидравлические телескопические, мосты заменены на надежные неразрезные, подвеска в части упругого элемента сначала эволюционировала из простой пружины в пластинчатую, а затем полностью стала пружинной.Осветительное оборудование было модернизировано, лобовое стекло сделали цельным, дворники перенесены в его нижнюю часть. Внедренный в конструкцию вакуумный усилитель и гидравлическое сцепление, в салоне появились более современные подвесные педали, удобные сиденья и эффективный обогреватель …

В 1985 году модель была переименована по новому стандарту — военный джип стал называться УАЗ-3151 (бывший УАЗ-469), гражданская модификация УАЗ-31512 (УАЗ-469Б), версия с цельнометаллической крышей. получил индекс УАЗ-31514, длиннобазный — УАЗ-3153… Активная фаза модернизации продолжалась до начала 1990-х годов, после чего автозавод сосредоточился на других разработках — на не очень удачном УАЗ-3160 Симбир и последовавшем за ним вполне жизнеспособном УАЗ Патриот. Кстати, те же «четыреста шестьдесят девятая» легли в основу этих разработок.

Новое время

В 2003 году УАЗ-3151, прямой потомок УАЗ-469, приобрел улучшенную версию, получившую название UAZ Hunter, оставив нечитаемый индекс 315195 для нужд завода.Несмотря на всю многоступенчатую модернизацию и стилистические ухищрения, «Хантер» остался все тем же «козлом» (прозвище, унаследованное от ГАЗ-69 за эффект скачка или продольного раскачивания) со всеми вытекающими плюсами и минусами. Более того, с апреля 2010 года по июнь 2011 года было выпущено 5000 экземпляров «настоящего» УАЗ-469 — юбилейная серия была приурочена к 65-летию Победы. К тому времени общее количество произведенных УАЗ-469 / УАЗ-3151 / УАЗ «Хантер» превысило 2 миллиона …

Что дальше? Дни легендарного УАЗа, видимо, сочтены.Во-первых, рынок выбирает более комфортный UAZ Patriot, во-вторых, Hunter не вписывается в современные требования безопасности. И в-третьих, оборудование конвейера, на котором производятся эти машины, полностью изношено, не может обеспечить должного качества сборки, и его замена обойдется более чем в 1 миллиард рублей. Эти деньги руководство завода охотнее вложит в разработку независимой передней подвески, закупку импортных комплектующих и производство короткобазной версии Patriot, которая должна занять нишу Hunter, он же УАЗ-469… Конец легенды?

Окончательная версия. Быть или не быть?

В начале 2014 года было объявлено, что Хантеру осталось жить на конвейере около года — его уход был назначен на 2015 год. Однако весной 2014 года появились сообщения, что перед окончательным расставанием с моделью plant выпустит ограниченную прощальную серию повышенной комфортности и проходимости, а также с дизайном, дополненным лаконичными, но заметными штрихами.Как удалось выяснить, такая версия действительно планируется, но сам Ульяновский автозавод имеет косвенное отношение к теме, а разработка машины ведется силами инженерной компании, привлеченной извне.

Полный список нововведений в конструкции этого автомобиля выглядит чуть ли не впечатляюще, чем все, что происходило с УАЗ-469 и его модификациями при серийном производстве: климатическая система российского бренда «Фрост» (эта же компания разрабатывала кондиционеры. для Lada 4×4), полностью опускающиеся передние стекла (раньше можно было сдвинуть только часть стекла назад), полностью новая панель приборов, улучшенные уплотнители кузова, «люстра» с противотуманными фарами на крыше, принудительная блокировка переднего моста (разработка на УАЗе) и впечатляющие внедорожные колеса размерностью 245/75 R16 (вероятная марка — Kumho Mud Terrain).

Отлично звучит, правда? Увы, это всего лишь прощальная версия, а не новая серийная версия — планируемый первоначальный тираж новинки составлял всего около 500 машин, дальнейшее зависит от спроса, но … вряд ли даже такие шаги по совершенствованию конструкции УАЗа может серьезно продлить срок службы конвейера. Однако для некоторых счастливчиков это был бы отличный шанс прикоснуться к легенде, причем в ее самом крутом исполнении в истории.

По нашей информации, все «апгрейды» должны были прибавить к цене УАЗа около 100 000 рублей, но с учетом нынешней нестабильности на самом деле может получиться и больше.Однако ограниченная серия — это ограниченная серия. Другое дело, что с лета 2014 года в ходе проекта наступила пауза — всю документацию разработчики перенесли на УАЗ, а потом …

И первый претендент на звание самого известного и по прозвищу (на фото выше):
ВАЗ 2101 (Копейка, Копье, Таз) — эта машина в представлении не нуждается, поэтому ее узнает любой человек!

ИЖ-2715 (Пятка, Чижик, Пирог) — малолитражный фургон производства Ижевского автомобильного завода.Внешне он напоминает каблук за счет кабинки.

АЗЛК 2141 (Космич) — это прозвище получилось созвучным с названием «Москвич».

ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 (Зубило) — их «острые» формы корпуса очень напоминают соответствующий инструмент.

ГАЗ-АА (Грузовик) — создан по образу и подобию американского Ford AA, но все же немного переработан и адаптирован к российским условиям.Его активно использовали в годы войны.

ЗИС-5 (Захар, Захар Иванович, Трехтонка) — Грузовик тоже активно помогал на войне.

СМЗ-СЗА (Моргуновка) и СМЗ-СЗД (Инвалидка) — отечественные малогабаритные автомобили, в основном выпускаемые для инвалидов. отсюда и название. Сцена с инвалидом хорошо запомнилась из фильма «Операция».

ВАЗ-1111 ОКА (Капсула смерти, Сумасшедшая табуретка, Креветка, Окурок, Скворечник) — народная машина «20 минут позора, и ты на даче!»

ЗАЗ-965 (Горбатый) — Запорожец стал так называться из-за раздутого сзади кузова, напоминающего горб.

ЗАЗ-968 Запорожец (Запор, Чебурашка) — советский автомобиль малого класса. Получил свой первый псевдоним в сокращении имени. А второе прозвище прижилось благодаря внешности — фары напоминают глаза, а воздухозаборники — уши Чебурашки.

ЛуАЗ — 969 Волынский (Луноход, Волынка, Цыпленок) — получил свое прозвище из-за внешнего сходства с машиной для исследования Луны, а также первых двух букв в названии.

ГАЗ-66 (Отбойник, Шарик) — Этот полноприводный грузовик стал называться так из-за наименования его модели, в которой две шестерки.

ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б (Иванушка, Иван Уиллис, Козлик) — внедорожник Советской армии, принимавший участие во Второй мировой войне.

ГАЗ-М1 (Воронка, Эмка, Эммочка) — советский легковой автомобиль производства Горьковского автозавода. Произведено 62888 шт.

УАЗ-452 (Буханка, Табличка, Дубинка) — самый удивительный грузовой внедорожник, производимый на сегодняшний день! Получил прозвище «Буханка» за сходство с буханкой хлеба. А также неофициально, потому что в нем часто пили.
Модификация для медиков стала известна как Таблетка или Таблетка. Модификация с открытым кузовом получила название Tadpole из-за большой кабины.

УАЗ-469 (Коза, Коза, Бобик) — светские и российские внедорожники, выпускавшиеся на Ульяновском автомобильном заводе с 1972 по 2003 год.Свое прозвище получил от ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Внешне УАЗы похожи на мордочку дворняги спереди, отсюда и прозвище.

РАФ — 22038 (Рафик) — Микроавтобус латвийского производства.

Итак, как вы уже поняли, сегодня мы поговорим об Узе 469, в народе ее еще называют «Коза».
Разработка 469 началась еще в 1961 году, а уже в 1965 году в советской прессе можно было увидеть первые изображения автомобиля. Однако машине потребовалось еще 7 лет, прежде чем она пошла в производство.15 декабря 1972 года с конвейера сошла первая 469 =). На смену ему Газ 69.469-й имел два бака по 39 литров каждый, а также 75-сильный, 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель и 4 ступенчатую коробку передач.

Под индексом УАЗ-469 автомобиль выпускался до 1985 года, после чего по отраслевой системе 1966 года получил четырехзначный номер 3151 (номер 31512 получила гражданская модификация 469В).
А в августе три абсолютно стоковых автомобиля во время пробного заезда достигли ледника на Эльбрусе на высоте 4000 метров.

В 1980 году на УАЗах заменили оборудование наружного освещения. Указатели поворота спереди и сзади получили оранжевые линзы, а сбоку на капоте появился повторитель указателей поворота. При этом в конструкцию подвески были введены гидравлические телескопические амортизаторы вместо рычажных. С 1983 года на машину устанавливается двигатель модели 414 мощностью 77 л. из. Спустя год в системе охлаждения появился расширительный бачок и заглушка.

в 2003 году машину сняли с конвейера.
В 1978 году в Сан-Ремо Мартолетти на УАЗ-469 получил награду — серебряный валет — за победу в чемпионате Италии по автокроссу.
В феврале 2010 года Ульяновский автомобильный завод объявил о возобновлении производства ограниченной партии модели под названием «УАЗ-469» (индекс УАЗ-315196). В конструкцию внесены изменения для повышения комфорта (передняя подвеска пружинная, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля (в комплекте с металлической крышей), двигатель ЗМЗ-4091 112 л.с.), однако в решениях использована оригинальная конструкция, которая претерпели изменения, также используются: разъемные мосты Timken, получившие поворотные кулаки от мостов Spicer; металлические бамперы, дополненные пластиковыми «клыками»; откидной борт, ранее использовавшийся на УАЗ Хантер Классик).
В январе 2011 года УАЗ-469 исчез из каталога Ульяновского автомобильного завода, исчерпав лимит в 5000 машин. На его место снова вернулся UAZ Hunter Classic, цена которого значительно превышает цену 469-го.

Также наш УАЗ поставил немало рекордов. Обыкновенный «УАЗ 469» установил новый мировой рекорд вместимости легкового автомобиля! Одновременно во внедорожнике могут разместиться 32 человека, примерно столько же пассажирских мест вмещается в рейсовом автобусе.Общий вес пассажиров вместе с водителем составил 1900 кг, что соответствует весу африканского слона. УАЗ 469 с полной загрузкой также проехал 10 м, как того требовали условия для установления мирового рекорда. Рекорд был зарегистрирован Международным агентством рекордов и достижений, так как фото и видео, свидетельствующие об установлении рекорда, также будут отправлены в Мировое издание Книги рекордов Гиннеса. Учащиеся и преподаватели Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцев принял участие в подготовке и установлении рекорда. Предыдущий рекорд принадлежит седану KIA Spectra, в котором могут разместиться 23 человека.

УАЗ для беспроблемной охоты и рыбалки. Кемпер Головань кунг на базе головастика Охотничья будка для УАЗ 3303

УАЗ 3303 , в народе именуемый «головастик » За характерный внешний вид, детскую припухлость «мордочки» и наивно распахнутые «глаза» — машина рабочая, рабочий. Созданный для перевозки одной тысячи трехсот килограммов груза, УАЗ «Головастик» отлично справляется с тяжелыми грузами.Нетребовательный к качеству дороги, грузовой УАЗ Часто используется для привоза припасов в охотничьи домики и рыбацкие хижины.

Немного модернизированный бортовой УАЗ преодолевает летнюю жару, осеннюю оттепель, грязные проселочные дороги и даже полное бездорожье намного лучше, чем стандартный грузовик. Различные варианты тюнинга УАЗ 3303 позволяют заменить недорогие отечественные авто заморские пикапы, продвинутые квадроциклы, громоздкие дома на колесах.

Тюнинг УАЗ 3303 начать с улучшения рамы

Редко при тюнинге бортовой УАЗ 3303 приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля.Как правило, в результате тюнинга увеличивается масса, повышается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества автомобиля. Стандартная рама, оставшаяся без армирования, в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и со временем ломается.

Армируют каркас разными способами, однако наиболее эффективным является приварка поверх заводской конструкции соединенных между собой элементов, выполненных из цельной трубы прямоугольного сечения.

Тюнинг рамы УАЗ 3303 также необходим при переделке грузового автомобиля в специализированную технику.Автомобиль обслуживает дачное строительство или небольшой хутор? Став самосвалом, он принесет еще больше пользы!

Правда, ГИБДД не приветствует любительскую реконструкцию автомобилей. Однако глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками выполнить не возбраняется — особенно при использовании узлов и деталей гарантированного качества.

Тюнинг шасси УАЗ 3303

Колесная база — это второй этап переделки.Вы лучше знаете, в каких условиях работать в « головастик » — поэтому лучше вас никто не выберет новые колеса для УАЗ !

Применение колес увеличенного диаметра, оправданное при движении по очень пересеченной местности, потребует подъемных работ с обязательной доработкой рессор и заменой амортизаторов.

Принципы подъема описаны в статье на странице.

Любителям кардинальных преобразований полезно знать: попытки переоборудовать УАЗ головастик гусеничные гусеницы с лыжным управлением уже предпринимались — более пятидесяти лет назад.Гибридная экзотика оказалась нежизнеспособной …

Technical tadpole tuning не ограничивается модификацией гребных винтов. Разумные рекомендации включают замену заднего моста и дифференциала, оснащение машины более производительной тормозной системой и мощным генераторным оборудованием, установку дизельного двигателя и комплектацию АКПП от американского или японского «полноразмерного» пикапа.

При всей заманчивости таких изменений следует учитывать высокую стоимость переделок в сочетании с плохой согласованностью эксплуатационных характеристик заимствованных единиц.Иными словами увеличение вложений в тюнинг УАЗ 3303 не означает обязательного увеличения ресурса автомобиля …

Недорого и комфортно!

Самый простой, но не самый подходящий тюнинг кабины УАЗ 3303 — ковролин . Использование настоящего туркменского или редкого монгольского ковра могло создать ауру кочевника, умилостивить дорожных духов и пробудить воспоминания о диких предках. Однако настоящий ковер стоит как каюта, 3303, при полной загрузке — а нужно цена тюнинга УАЗ «Головастик» уступал по цене олигархической яхте…

Травмоопасная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая обивка и прочие приятности — УАЗ не помешает! С ними в машине становится тише, зимой теплее, летом прохладнее.

Кабина за кабиной, но если вы приобрели «Головастик », Для того, чтобы иметь машину для рыбалки, охоты, сбора грибов и вообще «на природу» — замените грузовой кузов УАЗ на жилой КУНГ. !

Большие тонированные стекла Кунга УАЗ залог визуального комфорта пассажиров.Диванные подушки легко трансформируются в спальные места. Экономичная дровяная печь дает возможность отапливать помещение и готовить пищу.

УАЗ превратился в скромный …

Или шикарный дом на колесах (см.), Послужит Вам убежищем во время путешествий любой дальности и сложности!

Статьи по теме

В обзоре вы найдете актуальные по состоянию на весну 2020 года тесты видеорегистраторов в сочетании с радар-детектором.Он содержит модели NEOLINE X-COP 9300, Mio MiVue i95, Fujida Karma Pro WiFi и iBOX F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE.

MAN Truck and Bus завершает 2019 календарный год значительным ростом продаж на российском рынке. Усиление позиций неразрывно связано с выбранной стратегией работы команды.

В конце 2019 года в редакцию поступил материал с громким названием «Технологии советской оборонной промышленности позволяют значительно увеличить ресурс автомобиля!» Нас заинтересовала эта тема, и мы решили выяснить подробности.

Когда еще правил бал Grand Vitara, Vitara без грандиозной приставки очень ждали на нашем рынке. Почему Suzuki Vitara не стала хитом и сможет ли она добиться успеха в будущем? Попробуем разобраться на тест-драйве Autodel.

Чтение 4 мин.

Качественный и продуманный тюнинг УАЗ-3303 позволяет превратить рабочее и непрезентабельное оборудование в роскошный и удобный колесный вездеход, не уступающий дорогим зарубежным аналогам.«Головастик», как его в народе называют, имеет прочное основание, кузов и достаточно просторную кабину, чтобы вместить множество полезных опций. Изменения повысят функциональность, проходимость и надежность небольшого бортового грузовика, сделают его комфортным и представительным.

Технический тюнинг

Доработку УАЗ-3303 своими руками следует начинать с доработки рамы. В процессе тюнинга на автомобиль устанавливается множество различных опций, что приводит к увеличению нагрузки на раму.Для предотвращения его поломки по заводским швам приваривают неразъемные трубы или металлические пластины. По возможности армирование проводится со всех сторон стыков. Усилив основу, можно приступать к дальнейшему совершенствованию машины.

Колесная часть

Установка колес с легкосплавными дисками улучшает внешний вид автомобиля … Ширина и диаметр резины подбираются исходя из условий, в которых планируется эксплуатация. Если автомобиль переоборудуется во вездеход для охоты и рыбалки, желательно установить широкие колеса с возможностью регулировки давления из кабины.

Монтаж колес увеличенного диаметра связан с обрезкой арок, подъемными работами по наращиванию штоков рулевой колонки, раздаточной коробки и КПП. Но затраченные усилия и ресурсы оправданы — машина приобретает повышенную проходимость.

Можно улучшить внедорожные характеристики автомобиля, установив на задний мост гусеничные блоки. Для их изготовления используются гусеницы и шестерни от снегоходов.




Шасси

Поскольку машину переделывают для езды по бездорожью, двигатель и трансмиссию необходимо защитить от механических воздействий.Для этого под силовую установку крепится алюминиевая или титановая пластина сантиметровой толщины.




Если пружины в удовлетворительном состоянии, то их можно оставить, очистив от грязи и ржавчины. Желательно заменить изношенные изделия. На обеих осях установлены гидроамортизаторы с регулировкой по высоте. Это позволит вам изменить дорожный просвет автомобиля для езды по шоссе или бездорожью. Самоблокирующийся дифференциал на валу заднего моста увеличивает проходимость автомобиля.

См. «Как прокачать тормоза на УАЗ« Буханка »и отремонтировать основные рабочие агрегаты»

Топливный бак

Топливный бак практически не защищен от внешних воздействий. При движении по бездорожью или плохим дорогам всегда есть риск не только пробить резервуар, но и полностью потерять его при соприкосновении с камнем, стволом дерева или густой грязью.




Есть такие варианты защиты топливного бака:

1. Замена штатных опор на мощные стальные держатели с толстой стальной пластиной на основании.
2. Перемещение цистерны к кузову или в пространство между кабиной и грузовым отсеком.

Оба варианта просты с технической точки зрения и не требуют согласования с ГИБДД.

Дизайнерский тюнинг

Внешняя модернизация автомобиля проводится для того, чтобы выделить его из общего однообразия, сделать заметным и запоминающимся, привлечь внимание окружающих. Правильный тюнинг позволяет не только визуально улучшить внешний вид автомобиля, но и сделать его более комфортным и функциональным.Нерациональная модернизация приводит к ускоренному износу узлов и механизмов, снижению ресурса автомобиля.

Отделка салона

Что касается УАЗ-3303, тюнинг кабины — практически неограниченная сфера деятельности. Начать следует снаружи.




Вы можете сделать следующее:

• поставить тонированные стекла, оборудовать двери электроподъемниками;
• восстановить старую оптику, вставив в нее новые светодиодные лампы;
• отделка с пластиковыми обтекателями;
• покрасить в цвет, соответствующий назначению машины;
• делают стильные подножки.

Возможности улучшения салона:

• безопасная и многофункциональная панель приборов;
• эргономичное рулевое колесо с регулируемой колонкой;
• система климат-контроля;
• кресла с пневмоподвеской, подлокотниками и регуляторами положения;
• бортовой компьютер с навигатором;
• обшивка поверхностей звуко- и теплоизоляционными материалами;
• легкая пластиковая мебель с раздвижными дверьми.

На крышку моторного отсека можно установить съемную консоль.

Бампер

Оптимальный вариант переделки бампера — установка мощной стальной решетки «кенгурятник». Это изделие придаст автомобилю новый вид и защитит радиатор от камней и веток. Кроме того, толстые трубки служат хорошей основой для внешних основных и противотуманных фар. Задний бампер модернизирован под монолитную конструкцию, которая служит ступенькой для подъема в кузов.

См. «Как отрегулировать ноги и прокачать сцепление УАЗ

»

Если контакта бампера с препятствиями не ожидается, то его можно оклеить пенополистиролом, а сверху накрыть стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем.

Кузов

Восстановить кузов УАЗ-3303 несложно: нужно удалить изношенные доски и уложить новое покрытие. Оптимальный вариант модификации — устройство световой каркасной будки с панорамным остеклением. Внутри установлены мягкие диваны, трансформирующиеся в спальные места. Желательно оборудовать корпус автономным отопителем, холодильником и посудой.

Большинство любителей экстрима переделывают свои УАЗики для охоты и рыбалки. Этот вопрос требует серьезного подхода, чтобы все изменения в автомобиле были направлены на достижение максимальной проходимости и комфорта.Вы можете модифицировать как элементы ходовой части машины, так и кабину с кабиной.

Модернизация УАЗ

Эксклюзивный тюнинг УАЗ

При подготовке к внедорожной эксплуатации УАЗ 469 нужен более мощный генератор в экстремальных условиях. Использование генератора от автомобиля ЗИЛ выгодно автомобилю. Перед тем как приступить к ремонту, нужно подобраться к старому штатному генератору УАЗ, затем снять все разъемы и клеммы, открутить болты.Снимите клемму с клеммы «+», открутите винт, фиксирующий «массу» генератора. Снимаем запчасть с кронштейна, откручиваем болты крепления от планки и под самим генератором. Сравните оба устройства и убедитесь, что они идентичны. Несоответствие может быть только по высоте и диаметру: генератор ЗИЛ больше.

Установить ЗИЛ-генератор в обратной последовательности, затянуть гайки на нижних болтах, но не слишком сильно, чтобы не испытывать затруднений при натяжении ремня.После установки можно запустить двигатель, чтобы убедиться в правильности работы и проверить напряжение в сети.

Установка вентиляционного отверстия привлечет внимание всех любителей охоты и рыбалки. Люк — это исключительная возможность проветривания в жаркую погоду, что очень необходимо УАЗ 469. Функциональность автомобиля улучшится за счет установки на автомобиль комплекта люка от ПАЗ.

Необходимо удалить закрытый люк блокирующее устройство от шины ПАЗ.Исправить открытый люк можно будет, закрепив элементы задних дверей «буханки». Рама изогнута из профиля с закругленными краями.

Крыша должна быть с припуском на плотное прилегание в закрытом состоянии. Допуск кромки загибается на трубу, чтобы предотвратить образование канавок. Люк можно обшить пластиком и отделать дверным уплотнением для завершения формы.

Процесс демонтажа арок УАЗ Патриот

Вырезанные арки защищают автомобиль от летящей из-под колес грязи

Многие автолюбители УАЗ задают один и тот же вопрос: резать арки автомобиля или нет? Однозначности в ответе быть не может, а вот настроить арки можно как обрезанием, так и подъемом.Для начала снимаем брызговики, крылья и все детали, которые могут мешать дальнейшим действиям … Работу можно проделать электролобзиком или болгаркой.

Процесс резки арки должен начинаться с разметки после рассмотрения размера и предполагаемой формы этой части автомобиля. С помощью штангенциркуля, разведенного до нужной ширины, отмерьте определенный размер арочного зазора, поцарапайте участок среза или воспользуйтесь маркером. После обрезки арки нужно закончить работу, чтобы работа приобрела законченный вид.

В данной ситуации нет необходимости добиваться гламура автомобиля, ведь УАЗ 469 предназначен для охоты и рыбалки. Расширенные и усиленные арки помогут колесам не забрасывать машину огромными кусками грязи.

Берем конвейерную ленту и металлическую пластину толщиной 2-3 мм, которая вваривается внутрь арки. После покраски этой части станка протягиваем конвейерную ленту по всей длине плиты, можно растягивать дальше, в результате появятся брызговики.Результатом работ станут арки, армированные профильной трубой.

УАЗ Патриот также имеет возможность переделывать арки. В первую очередь нужно согнуть квадратный профиль арки и придать ему форму колеса. Для выполнения действия необходимо сделать много надрезов на загибе болгаркой. Далее следует закрепить профиль, нанести грунт, шпатлевку. Такие арки обладают хорошей ударопрочностью.

Тюнинг интерьера и экстерьера

Стильный и практичный салон УАЗ

УАЗ

для охоты и рыбалки выбирают любители экстремального вождения.Отечественный внедорожник УАЗ Патриот по проходимости вполне может составить конкуренцию зарубежным аналогам. Возможностей для изменения внешнего вида автомобиля просто много.

Самое главное для охотника, чей Патриот предназначен для выездов за город, — это изменить внешний вид кабины. Это обеспечит комфорт при движении по бездорожью, лесным дорогам, непроходимым местам для рыбалки и охоты. В первую очередь, есть смысл заменить сиденья на те, которые будут иметь боковые опоры.Уменьшенное рулевое колесо будет отличным подспорьем при вождении в местах охоты.

Установив кондиционер, вы почувствуете себя хорошо в жаркие летние дни. На всех системах двигателя должны быть установлены датчики и индикаторы, чтобы можно было отслеживать неисправности на протяжении всей поездки по бездорожью. Тюнинг двигателя позволяет без особых усилий использовать его мощность.

Внешний тюнинг очень важен для преображения внешнего вида автомобиля. В условиях нахождения на плохих дорогах часто бывает необходимо иметь лебедку для буксировки автомобилей.Для этого нужно усилить бампер, установить фаркоп. Такие процедуры можно проводить в условиях СТО или делать их самостоятельно.

Буксирный крюк пригодится всегда, даже если у автомобилиста нет прицепа. Противотуманные фары, более мощные фонари, фара в задней части автомобиля — все это позволит вам получить лучший обзор не только в условиях плохой видимости, но и ночью.

Hunter, на УАЗе которого сверху есть багажник для погрузки дополнительного оборудования и вещей, легко может организовать поездку с ночевкой.Ствол можно использовать и для других целей: смотровая площадка, стрельбище. Для этого нужно установить лестницу рядом с запаской или на крепления этой запаски, чтобы было удобно подниматься по ступенькам.

Настройка подвески

поможет каждому охотнику, чей УАЗ должен попасть в те места, куда, возможно, не ступила нога человека. Речь идет об установке подъемников на кузов, усиленных и мощных амортизаторов, новых легкосплавных дисков и колес повышенной проходимости… Обязательным условием безопасности является установка защиты картера и коробки передач УАЗ Патриот, которая убережет водителя от протечек и повреждений масла.

Тюнинг с установкой доп оборудования будет незаменим на УАЗе. Например, может быть востребована установка деревореза и насадки на лопату — незаменимый инструмент в плохих дорожных условиях. Крепление для оружия позволит охотнику любоваться им.

Охотнику, УАЗ Патриот которого часто перемещается по водной преграде, стоит подумать о том, чтобы облегчить переход через брод.Разнообразные обвесы и колесные арки придадут внешнему виду автомобиля больше эстетики. Их количество следует ограничить из-за уменьшения дорожного просвета между колесами.

Переделка автомобилей семейства УАЗ для охоты и рыбалки — самый доступный вид тюнинга для автомобилистов. Одни доработки требуются, другие выполняются по желанию автовладельца.

Переделка УАЗ 469 для охоты и рыбалки — это арт. Вы можете работать над машиной вечно и находить новые способы ее улучшения.

Так получилось, что было решено поменять машину на покатушек (ниву) … что поменять давно не было и речи, грузовик нужен был, и не просто грузовик, а чтобы можно было гонять по полю и пахать сугробы зимой, ну и конечно же кататься с любителями бездорожья … вот так его и выбрали, жуть — головастик.
Машина приехала домой на жесткой зацепке, без карбюратора, генератора, с заклинившей коробкой, первым делом (перед постановкой на учет) машину пришлось реанимировать, поэтому была введена кабина 2105, шноркель, фильтр был доведен до будка над кабиной, установлен новый генератор и заменена коробка полусинхронизации.И вот, Он завелся и даже уехал после трех лет бездействия и медленной смерти …

И вот пациенту досталось своеобразное, но довольно многообещающее, у нас голован 1990 года рождения в достаточно хорошем состоянии, зарегистрированный и возродившийся после долгой спячки из-за заклинившего ящика, на этом этапе машина вполне может сдвинуться с точки А. до точки Б самостоятельно хоть и не быстро, крейсерская скорость все равно 70, до 90 разогнать можно было только с горы Арарат 🙂 а точнее с одного очень большого спуска))) что невероятно радует, так это то, что состояние машины для своих лет, проводка практически новая, наличие двух баков, салон практически не гнилой, немного прокипит и будет просто супер из доработок пока удалось только немного доработать салон, вырезать капот, срезать задние брызговики и капот немного и сделать нормальный шнорик, до которого точно не дойдет вода 🙂

Со временем планы на машину изменились, и родилась четкая концепция того, что мы будем с ней делать…
1. Кунг: замена на более просторный, установка автономной, съемной мебели, подготовка к использованию в качестве грузовика и кемпера, установка багажника
2. Обработка рамы, замена проводки, восстановление подвески, установка 2-х лебедок спереди, сзади, установка силовых бамперов
3. Раскрой салона, обработка, вибро-шумоизоляция, установка пластика в салоне, багажник, люстра, КБ, навигация, 2 аккумулятора.
4. Покрышки резиновые Mitas TR06 31х15.5 r15, изготовление дисков шириной 14 дюймов
5. Покраска в камуфляж

В первую очередь взялись за кунг, так как старая будка была не очень качественная, тяжелая и просто время от времени разваливалась, собрали новый каркас, чуть длиннее и выше старого, и начал собирать автономку из хлама из помойки, жаба душит всякие вебасты и ебельшпейхеры.

За основу взяли обогреватель салона от Запорожца О-15

От этого агрегата отключено: бензонасос, свеча накаливания, часть проводки с контрольными лампами и выключателями, немного изменена схема подключения, установлена ​​электроискровая система зажигания, улучшена продувка котла и установлен вентилятор. заменен на более мощный, собран пульт управления отопителем с терморегулятором.

Все вмонтировано в корпус для установки над кабиной, бак 10 л. После небольших регулировок расход топлива был близок к норме, около 400 грамм в час, до регулировки расход был в районе литра.
Температура воздуха на выходе 70-90 градусов, в зависимости от режима работы печки пермопара в пульте управления обеспечивает отключение печки при достижении заданной температуры в салоне и продувку машины , при понижении температуры печь запускается и переходит в рабочий режим горения без лишних движений.

Так как дополнительного оборудования будет много, а автомобиль будет использоваться как дом на колесах, пришлось установить вторую аккумуляторную батарею, для обеспечения нормальной зарядки основной и дополнительной аккумуляторной батареи было установлено устройство разводки аккумуляторной батареи УРА-200. на машину

Приблуда классная, а главное работает как автоматически, так и принудительно, правда пусковой ток выдерживает максимум 200 ампер, но достаточно запихнуть основную батарею

О кунге:
Внешний вид — алюминий, изоляция — пенополистирол внутри фанера, рама весит около 120 кг, со всей сцепкой она выйдет в районе 250, учитывая, что вес нынешней будки больше чем 400, мы его хорошо потеряем, даже с лебедками и силовым комплектом не получим.При хорошем раскладе вся машина будет в пределах 1700 кг, что практически соответствует стандарту

.

Изготовлено крепление для задней лебедки, а затем установлена ​​сама лебедка




Кабина поднимается, разрезается и сваривается профильной трубой.

Сделана оригинальная часть заднего капота, так как с родной голован имел возможность греться, а без него вода с крыши льется на трамблер.

Наконец-то начали обустраивать салон, так как хочу с комфортом и уютом ездить на дальнобойном транспорте, для этого было закуплено много пластика, и началась установка панели, пришлось довольно сильно резать , извините за блин, ведь он совсем новый … но … так делай;)

Ряд красновато-желтых кнопок: дополнительный свет, передняя люстра 3 переключателя, задняя люстра 1 переключатель, габаритные огни 2 переключателя, 1 туманка на бампере.Тумблеры с красными колпачками блок питания для управления лебедками, красные большие ключевые датчики уровня топлива в баках, тумблер с красновато-желтой крышкой «пусковая кнопка от УРА (электромонтажный прибор) отдельная красная кнопка принудительное включение дополнительного вентилятора охлаждения, доп Блок предохранителей и монтажный блок под реле, кнопок реально на этом блоке больше и нет, остальное будет размазано по панели.

Получается вид пережеванной (((алюминий от старой будки далек от идеала, но выбора у нас нет… так это будет так некрасиво, но просто и прочно.

Выполнена полная тепло- и шумоизоляция стенда

.

И немного о салоне будки, установлена ​​музыка, ДВД, печка автономная, сам фургон утеплен, подсветка светодиодная (кстати поэтому и картинки выдуваются, получилось очень ярко), газ установлена ​​плита, салон трансформируется в двуспальную кровать, либо используется как мягкий уголок для посиделок и просмотра фильмов.

З.Ы. вся мебель внутри полая, полезное пространство предназначено для хранения всяческих полезных шмудряков.

Срок постройки автомобиля составил 3 месяца и километр денег.

Первая обкатка машины прошла успешно 🙂
проехал чуть больше 3500 км, из них около 700 км грейдеры, из косяков: сгорело реле, ремонт 30 сек, лопнула хомут на нижнем патрубке радиатора, ремонт 15 минут (запчасти отвратительного качества) провисли подушки под кабиной, пришлось протянуть, 10 минут ремонт (грейдеры дают о себе знать) глушитель получился розеткой (сам виноват, попали в бучило 🙂 , ремонт 2 часа вместе с поиском глушителя на краю географии, а самое серьезное то, что выскочил треск синхроника третьей передачи, удалил хирургическим путем через 30 минут, после снятия синхрон пробег более 1000 км, в норме полет.

Наконец-то машина приобрела доработанный вид, последним штрихом стала установка багажника на кунг и установка люстры, по моему внешнему виду с багажником получилось не очень, но выбора нет ( (((просто нужно … до полной готовности были мелкие штрихи по подключению осветительного оборудования на крыше и устранение мелких косяков, выявленных во время тестовой поездки в Карелию …

[Ежик добрый]
год постройки — 2013 г.
издание — апрель 2014 г. .

НАТО, разделенная, собирается обсудить Украину

Однако оба лидера ясно дали понять, что мы не можем ожидать, что НАТО, индивидуально или коллективно, предоставит Украине существенную военную помощь, поскольку это повлечет за собой прямую военную конфронтацию против России.

Обама говорил об инициативах по укреплению стран Балтии в качестве передовой линии в Европе против российской агрессии:

«Во время моего визита в Варшаву этой весной я объявил о новой инициативе по укреплению американского военного присутствия здесь, в Европе, в том числе в странах Балтии, и мы работаем с Конгрессом, чтобы обеспечить ее выполнение.Сегодня я могу объявить, что эта инициатива будет включать дополнительные подразделения ВВС и авиацию для учений здесь, в Северно-Балтийском регионе. И мы согласны с нашими эстонскими союзниками в том, что идеальным местом для проведения и поддержки этих учений была бы авиабаза Амари здесь, в Эстонии. Я уверен, что при поддержке Конгресса и наших эстонских друзей мы сможем добиться этого. И я с нетерпением жду возможности обсудить это дальше, когда мы встретимся сегодня во второй половине дня с президентами Берзиньшем и Грибаускайте.


Как указал президент Ильвес, мы уделяем много времени агрессии России против Украины. Я скажу об этом гораздо больше в своем сегодняшнем выступлении. А пока я просто хочу поблагодарить Эстонию, в том числе президента Ильвеса, за то, что она является таким сильным голосом как в НАТО, так и в ЕС от имени украинского народа. Эстония оказала помощь украинцам в работе по укреплению своих демократических институтов и реформированию экономики. И поскольку мы были вместе, Россия платит высокую цену за свои действия, и НАТО готово сделать больше, чтобы помочь Украине укрепить свои силы и защитить свою страну ».


Президент Ильвес, со своей стороны, рассчитывал на надежное сдерживание со стороны НАТО:

«Мы благодарны Соединенным Штатам за отправку сюда войск и активное участие в миссии воздушной полиции Балтии. Ваше присутствие лежит в основе авторитета статьи 5 НАТО. Без сомнения, ваш двусторонний вклад помог подать пример другим союзникам по НАТО. Надежное и заметное присутствие союзников здесь, в Эстонии, — лучший способ отпугнуть любых возможных агрессоров.Мы надеемся, что саммит НАТО подтвердит это.


Но мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией в области безопасности в Европе, и мы рады, что это отражено во многих документах саммита. Мы ожидаем, что на саммите НАТО в Уэльсе будет принят план действий по обеспечению готовности, который на долгие годы будет направлять союзные страны через ряд практических шагов и мер по заверению и сдерживанию ».


Хотя НАТО вряд ли предпримет какие-либо решительные действия для защиты Украины или ускорения ее членства, многие наблюдатели отмечали, что она могла бы сделать минимум, а именно отменить Соглашение о партнерстве НАТО с Россией.Ильвес ответил на вопрос репортера по этому поводу:


«Ну, с нашей стороны, во-первых, несколько месяцев назад НАТО решило заморозить свои отношения с Россией. Но по вопросу о том, что … каковы последствия Основополагающего акта Россия-НАТО, я предлагаю всем тем, кто говорит, что мы ничего не можем сделать из-за Основополагающего акта Россия-НАТО, прочитать Основополагающий акт Россия-НАТО. , в котором говорится, что эти условия выполняются, цитируя, «в текущем и обозримом» будущем или «среде безопасности текущего и обозримого» будущего.Такова была обстановка безопасности 1997 года, когда президентом был Борис Ельцин, и не было нарушений ни Устава ООН, ни Хельсинкского Заключительного акта 1975 года, ни Парижской хартии 1990 года.



Итак, я бы сказал, что это непредвиденная и новая среда безопасности, и поэтому нужно придерживаться определенных положений. Это не означает, что мы должны отказаться от всего действия, но, безусловно, когда соглашение в определенных частях больше не соблюдается, что ж, тогда пора вносить изменения.”


Обама ответил, что «обстоятельства явно изменились», но полагал, что «здесь, в Европе, наблюдается самоуспокоение в отношении требований, которые необходимы для обеспечения эффективного функционирования НАТО». Он отметил, что бывший министр обороны Роберт Гейтс произнес несколько «довольно резких речей» по этому поводу.

На просьбу репортера объяснить, что можно сделать напрямую, чтобы помочь Украине, Ильвес ответил:


«Что ж, самое главное, Украина нуждается прежде всего в постоянной политической поддержке.И из этой поддержки приходят решения, которые включают все остальное — экономическую помощь, гуманитарную помощь, а также военную помощь. Отсюда и решения по оборудованию.



В Уэльсе соберется комитет НАТО-Украина, который решит, как расширить оборонное сотрудничество НАТО с Украиной. Это то решение, которое мы в НАТО принимаем вместе. В гуманитарной сфере мы удвоили нашу гуманитарную помощь и помощь в целях развития, пытаясь понять, что еще мы можем сделать.Мы уже доставили раненых, тяжело раненых украинских солдат в наш первоклассный реабилитационный центр и будем это делать. Это, безусловно, одна вещь — мы знаем, что украинцам этого не хватает, и у нас это есть на превосходно высоком уровне, а также, я должен быстро добавить, что с помощью США и больницы Уолтера Рида у нас есть это здесь. . »


Так что Европа и особенно Эстония готовы помочь раненым.А как насчет помощи в войне?

Ответ Обамы указывает на то, что он по-прежнему верит в санкции Запада, которые вынуждают Путина прекратить войну с Украиной:


«Политическая поддержка абсолютно необходима. И одна из наших целей на саммите в ближайшие несколько дней — еще раз продемонстрировать единство в НАТО во имя усилий Украины по поддержанию своего суверенитета и территориальной целостности.



Санкции, которые мы применили до сих пор, оказали реальное влияние на Россию.И я думаю, что для нас важно продолжать возлагать на Россию издержки до тех пор, пока она нарушает основные принципы международного права. И до сих пор, по крайней мере, нам удавалось объединить усилия между Европой и Соединенными Штатами и некоторыми из наших союзников по всему миру, и в результате российская экономика фактически сокращается, а бегство капитала ложится на российскую экономику тяжелым бременем. в настоящий момент может быть отвергнут политикой внутри России как следствие управляемой государством пропаганды, но со временем будет указывать на тот факт, что эта стратегия плохо служит России, в дополнение к тому, что явно не служит Украине.”


Обама также считает жизненно важной прямую экономическую помощь Украине, но при этом четко определяет, что проблема вызвана Россией:


«Военные усилия, которые потребовались для борьбы с финансируемыми Россией, вооруженными Россией, обученными Россией, поддерживаемыми Россией и часто направляемыми Россией сепаратистами, означали, что — они истощили украинскую экономику, а не упомяните тот факт, что у вас есть крупные промышленные районы на территории Украины, которые явно пострадали от конфликта там.



Таким образом, мы должны убедиться, что международное сообщество поддерживает украинскую экономику в краткосрочной перспективе, даже если мы поощряем, советуем и работаем с Украиной для проведения некоторых из основных реформ, которые будут необходимо для того, чтобы они могли достичь тех моделей успеха, которые мы видели в Эстонии, Польше и других местах. И это тяжелая грядка. Некоторым странам, которые в настоящее время являются членами ЕС, потребовалось несколько десятилетий, чтобы осуществить рыночные реформы, которые привели к такому процветанию.”


Таким образом, саммит НАТО вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы в отношении защиты Украины; вопрос в том, насколько надежным средством сдерживания будет НАТО для Европы.

.

Тюнинг нива 4х4

Компания ВАЗ планировала прекратить выпуск отечественного внедорожника еще в 2006 году. Однако спрос на рынке был настолько большим и стабильным, что концерн модернизировал и перезапустил модель. Параллельно авто не лишилось своих недостатков.

Нива 4х4 (2121)

ВАЗ 2121 предполагает, что автомобиль будут эксплуатировать в жестких условиях. Поэтому минимализм в декоре и визуальном оформлении компенсируется высокой выживаемостью и простотой в ремонте. Дополнительно к этому сообщество автовладельцев развило тюнинг Нива 4х4 до огромных масштабов. Модернизация базовой комплектации включает в себя:

• изменение уровня посадки;
• установка дополнительного обвеса;
• увеличение мощности двигателя;
• монтаж дополнительного оборудования;
• изменение интерьера и базовой приборной панели.

Как видно, что практически вся модернизация направлена на улучшение проходимости и мощности двигателя. Экстерьер для Нивы чаще всего остается на втором месте. К тому же установка пластиковых обвесов «до пола» сводит на нет смысл автомобиля как внедорожника. Такие «самоделки» обычно делаются в виде эксперимента для выставок или использования исключительно как пример работы.

Модернизация экстерьера

Если касаться внешнего вида автомобиля, то большинство тюнинга Нивы 2121 сводится к увеличению функциональности. Это требуется в первую очередь для защиты авто от повреждений на бездорожье.

Чаще всего изменяют или дополнительно устанавливаю:

1. Зеркала. Устанавливаются большего размера для улучшения обзора. Некоторые современные модификации могут складываться, чтобы не сломать их о деревья или кусты.
2. Дворники. Зачастую заводские детали слабо прилегают к стеклу и эффективно справляются только с дождем. При проезде через грязь дворники могли элементарно останавливаться.
3. Фары. В этом моменте все просто – улучшение мощности и качества светового потока для передвижения в темное время суток или в тумане.
4. Пороги, накладки на колесные арки и передняя защитная рама («кенгурятник»). Эти детали предназначены для защиты корпуса от ударов и коррозии.

Логично, что так же устанавливаются новые колеса. Здесь конкретных рекомендаций нет. Все зависит от грунтов, по которым предполагается передвигаться. Специалисты советуют крайне внимательно подбирать детали, чтобы крепеж новых совпадал с заводскими отверстиями и креплениями. Также практически всегда придется подгонять вручную купленные запчасти под кузов автомобиля. Нива 2131 тюнинг воспринимает практически также как и остальные модели с учетом более длинной базы.

Изменение высоты автомобиля

Увеличение лифта считается самым распространенным и нужным тюнингом для движения по пересеченной местности. Для серьезного изменения дорожного просвета лучше обращаться к специалистам. Для монтажа новых амортизаторов, пружин, подставок по рычаги и прочих деталей потребуется смотровая яма, а лучше -профессиональный подъемник. К минусам можно отнести снижение ресурса подвести при кардинальной модернизации. Более простой способ увеличить просвет – заменить колеса на модели большего диаметра.

Тюнинг двигателя

Вторая по популярности модернизации Нивы – увеличение мощности силовой установки. Для инжекторных двигателей доступна функция перепрошивки или чип-тюнинга. Установить такую деталь можно самостоятельно и достаточно быстро.

Такой тюнинг позволит:

• снизить расход топлива;
• сменить марку бензина;
• улучшить динамику на всех передачах;
• установить переключение «трасса-город/бездорожье» в салоне.

Двигатели с классическим карбюратором модернизируются сложнее. Обычно устанавливают облегченные поршни, более легкий маховик или коленвал с увеличенным уровнем хода. Дополнительно стоит задуматься о замене штатного карбюратора на спортивный.

Для активного использования автомобиля в условиях бездорожья настоятельно рекомендуют установку воздушного фильтра нулевого сопротивления. Штатную выхлопную систему также заменяют на спортивный выходной коллектор и прямоточный глушитель. Для форсирования водных препятствий монтируют шноркель, но такая модернизация требует серьезных навыков и глубоких изменений капота и подкапотного пространства.

Выше не был обозначен тюнинг салона Нивы. Эта модернизация полностью зависит от вкусов владельца. Единственное, в чем сходятся фактически все водители, это обязательная звукоизоляция. Изменение приборной панели, обивки салона и прочих элементов интерьера – вопрос чистой эстетики и удобства.

Полезное видео

Багажник для УАЗ Патриот: разновидности, крепления своими руками

Внедорожные автомобили оснащаются кузовами с небольшим по объему багажным отсеком, расположенным за спинками заднего ряда сидений. Вместимость отделения не позволяет перевозить крупногабаритные предметы, которые необходимы для активного отдыха. Для расширения возможностей машины практикуется установка дополнительного багажника на УАЗ Патриот, который крепится на крыше кузова.

УАЗ Патриот с багажником на крыше.

Назначение и виды устройства

Внешнее багажное отделение предназначено для перевозки вещей экспедиционного назначения. К грузам этой категории относятся средства передвижения по рекам, сложенные палатки, вспомогательный инструмент, запас топлива и моторного масла. Экспедиционный багажный отсек имеет решетчатую конструкцию с усиленными бортами, предотвращающими падение нагрузки при смещении. Расположенная на нижней части отсека сетка позволяет укладывать груз, прочность конструкции допускает перемещение человека.

Менее распространенным вариантом багажника является закрытый кофр из ударопрочного пластика (например, производства компании Thule), который крепится на дугах. Бокс оснащается откидной крышкой с замком, предусмотрен механизм автоматического подъема верхней части кофра.

Из-за высокой стоимости и малой вместимости боксы редко используются на машинах УАЗ Патриот. Также нечасто используется багажная корзина, крепящаяся к буксировочному приспособлению. Изделие имеет малую вместимость и ухудшает геометрическую проходимость автомашины.

Монтаж изделия на водостоки

Поскольку машина УАЗ Патриот не оснащается специальными направляющими для крепления багажника, то для удержания грузовой корзины на крыше автомобиля используются каналы для слива воды. Элементы расположены на крыше кузова и частично закрыты защитными резиновыми уплотнителями.

Для фиксации используются металлические кронштейны Г-образной конфигурации, которые цепляются за отбортовку водосточного желоба, а затем закрываются резиновым уплотнителем.

Крепление багажника с помощью кронштейнов.

Кронштейн устанавливается в паз, образованный отбортовкой желоба. С другой стороны располагается опорный кронштейн багажника. Детали стягиваются болтом, обеспечивающим надежное удержание опоры, предусматриваются защитные прокладки из резины или пластика.

Места установки опор проливаются антикоррозионным реагентом. Затем сверху устанавливается решетчатая корзина, которая крепится болтами к опорам. Для регулировки положения (в случае разной высоты опорных точек) используются дополнительные шайбы, которые подкладываются под опоры.

Допускается установка специальных багажных дуг Lux, предназначенных для автомобилей ТагАЗ Tager. В конструкции крыши машины Tager применены водосточные желоба идентичной конфигурации, что позволяет смонтировать дуги и на внедорожник Patriot. Для крепления направляющих используется закладной элемент, который прижимается специальной пластиной из стали. Все элементы, необходимые для монтажа, поставляются в комплекте с дугами.

Процедура установки багажных дуг на крышу автомобиля УАЗ Патриот:

1. Провести предварительную доработку закладного элемента, снизив длину на 2-3 мм. Для обработки используется фрезерный станок или ручной инструмент, оборудованный шлифовальным кругом. Одновременно рекомендуется сточить острые грани и заусенцы, которые повреждают краску и резиновый уплотнитель.
2. Снять защитную резинку с водного канала, а затем затолкать закладную пластину в паз до требуемого положения.
3. Выставить симметричное положение крепежных элементов для дуг по бортам автомобиля. Затем поверх пластины укладывается прижимная планка, крепящаяся 2 винтами с крестообразной головкой. Дополнительно потребуется вырезать сегмент из водостока, препятствующий закручиванию крепления.
4. Обработать место крепления опорных точек антикоррозионным составом.
5. Установить на место резиновую накладку, предварительно вырезав центральную часть, расположенную напротив установленных опор. Опоры дуги ставятся на резиновый кант, в котором сверлятся отверстия для болтов. Затем на опорах размещаются дуги, на которые крепится багажный кофр или укладывается дополнительный груз (например, лыжи или надувная лодка).

Дуги багажника фиксируются с помощью винтов и гаек.

Экспедиционный багажник на водостоки своими руками

Алгоритм самостоятельного изготовления экспедиционного багажника:

1. Набросать чертеж будущего изделия, позволяющий определить сортамент и количество металлического проката для изготовления. При разработке схемы следует учитывать расположение точек крепления на крыше машины, которые рекомендуется располагать ближе к стойкам.
2. Изготовить из трубы круглого или прямоугольного сечения основание и верхний опорный брус бортов (детали симметричные). На опорной части привариваются усилительные поперечины и пластины для установки на крышу машины.
3. Соединить полученные рамки опорными перемычками, которые крепятся дуговой сваркой. При монтаже необходимо обеспечить равномерный зазор между деталями.
4. Установить на нижней плоскости сетку, которая изготовлена из стальной проволоки диаметром 4-5 мм. Затем привариваются дополнительные крепежные элементы (например, резьбовые втулки для крепления домкрата или иного инструмента).
5. После окончания сварочных работ производится зачистка швов, готовый багажник покрывается слоем грунтовки, а затем окрашивается. Допускается нанесение на поверхность изделия слоя цинка гальваническим методом. Гальванизированный металл обладает повышенной устойчивостью к коррозии.

Вариант крепления эспедиционника.

Крепление в крыше

Процедура установки заводских направляющих на УАЗ Патриот:

1. Снять облицовку крыши, расположенную в салоне. Панель демонтируется вместе с боковыми ручками и противосолнечными козырьками.
2. Разметить точки крепления штатных направляющих дуг, рекомендуется изучить конструкцию автомобиля с элементами, установленными в заводских условиях. Передняя опора располагается внутри водостока, а средние и задние точки размещаются на боковых скатах поверхности крыши. Вместе с панелью крыши требуется просверлить усилительные элементы. Для получения отверстия используется коронка с увеличенным диаметром, поскольку через канал производится закручивание гаек крепления дуг.
3. Обработать полученные отверстия антикоррозионным составом.
4. Прикрутить дуги болтами, которые помещаются в резьбовые втулки в опорах. С нижней стороны панели крыши подкладываются опорные шайбы с увеличенным диаметром, снижающие нагрузку на металл панели крыши. Резиновые прокладки дополнительно обрабатываются герметиком.

Недостатки экспедиционных багажников

К недостаткам багажных отсеков экспедиционного типа относят:

1. Рост лобового сопротивления из-за установки багажной корзины и дополнительных вещей. Увеличение сопротивления влечет за собой повышение расхода топлива, которое сопровождается снижением динамики разгона автомобиля.
2. Дополнительный груз, расположенный на крыше, сдвигает вверх центр тяжести. Внедорожный автомобиль становится восприимчивым к резким поворотам. При установке багажника на крыше следует учитывать снижение устойчивости машины, которая опрокидывается при меньшем угле наклона. Эту особенность необходимо помнить как во время движения по асфальтированным шоссе, так и при преодолении пересеченной местности.
3. Дополнительный вес корзины и груза отрицательно влияет на расход топлива.
4. Дополнительный груз, установленный на крыше, увеличивает высоту транспортного средства. Увеличенные габариты следует учитывать при движении в тоннелях или при парковке автомашины в закрытых гаражах.
5. Для доступа к вещам, расположенным в багажной корзине, требуется установка дополнительной лесенки на задней двери. Вес нагрузки и багажника деформирует стойки кузова, что приводит к проблемам с работой дверных замков. При чрезмерной нагрузке происходит необратимое повреждение кузова.

Несмотря на описанные недостатки, экспедиционные багажники широко используются на внедорожниках УАЗ Патриот.

Установка багажного отделения на крыше позволяет перевозить предметы длиной до 2-3 м, а также хранить дополнительный инструмент.

На фронтальной или задней кромке корзины крепятся фары, используемые для подсветки пересеченной местности в условиях плохой видимости.

Экспедиционный багажник на рейлинги УАЗ Патриот go-patriot.ru

Пайка пластикового бампера своими руками

Поговорим немного о ремонте пластмассовых деталях автомобиля. Их ремонт немного отличается от металлических поверхностей и имеет свои нюансы, которые следует знать, дабы облегчить себе работу в будущем.