Одним из способов выделить свой автомобиль, является тюнинг. Изменение внешнего вида авто начинают с обвеса. Тюнинг автомобильного бампера ВАЗ 2109 – незамысловатая операция, которая существенно меняет облик транспортного средства.
Методы тюнинга и материалы
Изменение конструкции обвеса, делается ради улучшения внешнего вида детали, и автомобиля в целом, и для придания дополнительных опций. На тюнингованый кузовной элемент устанавливают дополнительные приборы освещения, и воздуховоды для защиты двигателя от перегрева. Изменение буфера ВАЗ 2109, производят по следующим методикам:
Покраска или оклейка. Чтобы тюнинговать таким образом, понадобится провести подготовительные работы, и изменить цвет детали. Для этого используют краску или специальную пленку (например, карбон).
Установка детали с другой машины. Как правило, ставят запчасти от ВАЗ 2114. Монтаж вызывает некоторые трудности, так как элементы крепления обвеса от более новой модели, не подходят для установки на девятку. Буфер с четырнадцатой, на ВАЗ 2109 выглядит чужеродно, так как плавные линии кузовного элемента не сочетаются с рублеными формами кузова девятой модели.
Использование готовых обвесов. Этот вид тюнинга наиболее прост для реализации. Водителю необходимо выбрать понравившийся элемент, и установить его на авто. Обвесы на ВАЗ, оснащены комплектами накладок на крылья, пороги, и спойлеры.
Пайка и клейка штатного буфера. Меняют форму и внешний вид детали. Добавляют новые декоративные элементы. На ВАЗ 2109, устанавливаются объекты имеющие материал пластик абс. При пайке или клейке, нужно использовать пластмассу такого же типа.
Установка дополнительного оборудования. Объект оснащается фарами, воздуховодами.
Создание нового обвеса. Из стеклопластика конструируется новый кузовной элемент. Фантазия автолюбителя ничем не ограничена.
После внесенных изменений в конструкцию обвеса (кроме покраски и оклейки), их надо зарегистрировать в ГИБДД.
В зависимости от выбранного метода тюнинга, различаются инструменты и материалы, необходимые для работы:
Для оклейки и перекраски понадобится обезжириватель, шлифовальная машинка и наждачная бумага, шпатлевка, шпатель, краскопульт, ветошь, грунтовка.
Для переустановки обвеса, понадобится деталь с другой машины, набор инструментов, ветошь, металлическая щетка.
Заранее приобретенный тюнингованый буфер, набор инструментов, ветошь.
Стекловолокно, эпоксидная смола, строительная пена, пенопласт либо технический пластелин, строительный скотч, острый канцелярский нож со сменными лезвиями.
Подготовительные работы
Перед началом работ, буфер снимают с кузова автомобиля. Демонтированную деталь тщательно вымывают и сушат. Шлифовальной машинкой снимают лакокрасочное покрытие. Обезжиривают. Осматривают буфер на наличие сколов, вмятин и трещин. Устраняют эти неисправности, шпаклюют.
При шлифовке, после снятия каждого слоя краски, место обезжиривают.
Процесс изготовления нового бампера
Процесс подготовки детали к работе несколько отличается. Понадобится снять штатный обвес. Он будет использоваться в качестве основы для новой детали. Оклеить кузовной элемент строительным скотчем. Нанести мелкозернистую монтажную пену, пластилин или пенопласт. Нужно создать единый монолитный блок из этого материала. Для создания и изменения формы нового бампера, понадобится острый нож. С его помощью формируют основные линии изделия, воздуховоды, ниши под противотуманные фары и номерной знак.
После нанесения пены, она должна хорошо высохнуть.
После придания формы будущего изделия, на отшлифованную основу накладывают слой стекловолокна. При этом стараются избегать появления складок и воздушных пузырей. На стеклоканву наносят слой эпоксидной смолы. Процедуру повторяют 3-5 раз. Дают детали высохнуть, полируют, шпаклевкой устраняют дефекты и неровности, вновь шлифуют, наносят грунтовку и красят. После высыхания лакокрасочного покрытия, изделие устанавливают на автомобиль.
При работе с эпоксидной смолой и стеклопластиком, рекомендуется использовать защитные перчатки и респиратор.
Улучшение штатного бампера
Для придания штатному бамперу автомобиля более привлекательного внешнего вида, или же последующего оснащения детали дополнительными компонентами, обвес тюнингуют.
Этот процесс выполняется с помощью клейки и пайки. Нужно запастись обвесом-донором. Важно, чтобы тип пластика стандартного объекта и донорского, совпадал. После формирования деталей и элементов для обновления буфера, мощным паяльником их спаивают между собой. Для придания конструкции прочности, ее армируют металлическими элементами. Вместо запайки, можно использовать склейку двух или нескольких компонентов будущего обвеса. После нанесения клеящего состава, с помощью строительного фена сушат получившуюся конструкцию. Далее, ее шлифуют, шпатлевкой устраняют дефекты, полируют, наносят грунтовку, красят и устанавливают на авто.
Тюнингованная машина выглядит стильно и агрессивно. В модернизированный буфер, ставят дополнительные фары, а вместо порогов, устанавливают юбки, созданные тем же способом что и буферы.
Особенности тюнинга бамперов
Изменениям подвергаются буфера и классических моделей ВАЗ. Так серии 2105 и 2107 имеют одни особенности тюнинга, а более новые 2108 и 2109 – другие.
ВАЗ 2105-07
Тюнинг бампера ваз 2107 и других моделей классического семейства заключается в приобретении и установке измененного обвеса (задний и передний бампера можно сконструировать самостоятельно), или установке накладок на деталь. Вместе с накладками на буфер монтируются дополнительные противотуманные фары. Таким же образом проводят тюнинг бампера на автомобиле ваз 2106.
Также на моделях 2107, 2106, 2105, тюнинг заключается в демонтаже обвеса. Для этого снимают и кузовной элемент, и крепления кронштейна.
ВАЗ 2108-99
Стандартный обвес девятки часто подвержен изменениям. Бампера на ВАЗ 2109 тюнингуют по многим причинам: из-за провисания элемента, непрезентабельного внешнего вида, или недостаточной прочности. На автомобилях ВАЗ 21099, 2109 и 2108, проводят тюнинг переднего и заднего обвесов.
Изменения помогают решить проблемы штатных бамперов автомобиля. Для придания необычного внешнего вида автомобиля, устанавливают обвесы с других моделей. Так на девятку ставят буфера от четырнадцатой модели. Недостатком этого решения можно назвать несовпадение мест крепления, и несколько негармоничное сочетание автомобильного кузова и обвеса.
Тюнинг автомобиля, многие начинают с изменения конструкции бампера. Этот шаг позволяет сделать внешний вид машины более привлекательным, и наделить кузовной элемент дополнительными приспособлениями. Авто с необычным бампером, притягивает взоры прохожих и других водителей.
Бампера на ВАЗ 2109, изменение внешнего вида своими руками
С самого начала выпуска ВАЗ 2109 сразу же появились стремления владельцев к изменению или какому-либо облагораживанию внешнего вида бамперов. Эти стремления обусловлены непритягательным внешним видом бамперов, ведь материал, из которого изготовлен бампер, быстро терял товарный вид и выгорал под действием солнечных лучей.
Вначале наиболее распространённым методом облагораживания бампера ВАЗ 2109 была его покраска в цвет кузова, однако этот метод не прижился. Все объясняется довольно просто – слабое сцепление материала бампера с наносимыми составами приводило к быстрому отпадению частей покрытия под действием, вылетающих из-под колес, гравия и песка. В связи с этим изменения бампера ВАЗ 2109 перешли в несколько иные плоскости.
Передний бампер ВАЗ 2109
Установка бамперов с ВАЗ 2114
Очень популярна стала установка на ВАЗ 2109 бамперов с других моделей, например, от ВАЗ 2114. Установка бампера этой модели, конечно же, заставит потрудиться, ведь он не встает на место без проведения ряда доработок. Вид «девятки» при этом существенно меняется, хотя стоит отметить, что штатные бампера по крепости лучше, чем заимствованные с 2114, да и гладкие скругленные линии бампера смотрятся несколько чужеродно на фоне рубленой угловатости девятки.
Поднятие бамперов
Практически любому владельцу ВАЗ 2109 не особо нравятся стандартные зазоры между бамперами и кузовом. Этот эффект называют «провисанием бампера». Такое провисание стараются убрать, что позволяет значительно изменить визуальную собранность автомобиля. Этот процесс довольно трудоемкий, ведь требует произвести полный демонтаж обоих бамперов и выполнить обрезку верхней кромки, сделать это надо очень ровно, чтобы не получить дальнейшие перекосы и щели.
Установка тюнингового бампера вместо штатного
Различных элементов и аксессуаров для тюнинга бампера ВАЗ 2109 предлагается достаточное количество. Как правило тюнинг бамперов не выполняется локально, а выполняется комплексно с установкой других элементов таких как пороги, спойлеры и молдинги. Такой вид тюнинга наделяет автомобиль практически уникальным внешним видом, однако тут есть и негативные моменты.
Во-первых — цена, стоимость работ и материалов достаточно часто достигает довольно приличной суммы, которую готовы выложить только истинные почитатели тюнинговых моделей.
Во-вторых – удобство использования, практически во всех случаях тюнинга с установкой покупных обвесов мы имеем довольно низкие бампера, с которыми особо не поездишь в условиях плохих дорог и пересеченной местности. То есть выехать на рыбалку не всегда и получиться из-за угрозы отбить бампер.
В связи с этими моментами, автовладельцы девяток стараются преобразить её своими руками таким образом, чтобы эти изменения отвечали всем пожеланиям и при этом были подешевле. Расскажем вам о некоторых методах изготовления тюнингового бампера своими руками.
Тюнинг бампера ВАЗ 2109
Методы тюнинга
Итак, чтобы создать свой уникальный бампер, стоит изначально определиться, что же вы хотите – создать его с нуля или ограничится тюнингом штатного?
В первом случае не обойтись без высокой точности, опыта и большого количества свободного времени. Стыки должны быть выполнены точно и аккуратно, ведь зазоров и перекосов быть не должно. Особое внимание должно быть уделено креплениям бампера к кузову. Устанавливать его лучше на родные места креплений либо предусмотреть заранее те точки, куда его можно прикрепить. Большинство таких мест довольно просто определяются опытными кузовщиками «по месту». В основном на бампер приклеиваются фланцы, которые должны прилегать к кузову, в этих местах их просто скручивают при помощи болтов или саморезов. Бывают случаи, когда кузовные поверхности для крепежа находятся довольно далеко, тогда стоит изготовить дополнительные металлические кронштейны.
Второй случай является наиболее распространенным из-за своей относительной простоты. Тут берется штатный бампер ВАЗ 2109 и добавляются к нему новые дополнительные элементы. К таким элементам можно отнести появление новых отверстий, изменение формы, установку юбки и воздухозаборников, а также другие элементы. Однако в этом случае крепление бампера к кузову остается штатным, в принципе не меняются и стыки.
«Из какого материала сделать новый бампер или же его доработку?» — этот вопрос возникает у любого автовладельца, который решил самостоятельно видоизменить бампер своего автомобиля.
Зачем что-то выдумывать, если уже давно доказано, что наиболее простыми материалами являются монтажная пена и пенопласт. Популярность именно этих материалов обусловлена их доступностью, ценой и простотой обработки.
Процесс изготовления
Если рассмотреть сам процесс изготовления бампера, то схема будет выглядеть примерно так:
Создание новой формы бампера;
Подготовка полученной поверхности к нанесению следующего слоя;
Нанесение смолы или стекловолокна на деталь в несколько слоев;
Обработка полученной детали шпатлевкой и получение точной конфигурации;
Нанесение грунтовки и покраски.
Замена бампера ВАЗ 2109
Существуют различия в обработке модели из пенопласта и из монтажной пены. Дело в том, что дальнейшее нанесение полиэфирной смолы на пенопласт без нанесения сверху технического пластилина невозможно, в отличие от пены, так как смола разъедает пенопласт.
Отдельно описывать весь процесс создание нового бампера из смолы, стекловолокна, пенопласта и монтажной пены мы описывать не будем, так как по этим вопросам существует достаточно информации. Однако немного расскажем о возможной частичной доработке бампера ВАЗ 2109 своими руками.
Доработка штатного бампера
Для этого вида тюнинга рекомендуем воспользоваться монтажной пеной, она наносится в нужную нам сторону, а после застывания вырезается необходимая нам форма. Дополнительным плюсом в этой ситуации является то, что для этой операции совсем необязательно иметь целый бампер ведь нам нужно только целостная структура с элементами крепления. Схема создания обновленного бампера выглядит следующим образом:
Начинается этот вид тюнинга с создания новой решетки радиатора. Закрепляется она в верхней части штатного бампера. Закрываются все части, которые мы боимся запачкать;
Обрабатываем наждачной бумагой все места будущего нанесения пены для улучшения схватываемости;
Лишнюю пену срезаем ножом;
Разводим необходимое количество смолы и нарезаем стекловолокно небольшими кусками;
Выполняем нанесение стекловолокна, пропитанного смолой в несколько слоев, и оставляем до полного высыхания;
Зачищаем при помощи наждачки до получения максимально ровной поверхности;
Наносим шпатлевку со стекловолокном и опять же ждем полного высыхания, а после этого обрабатываем наждачной бумагой;
Наносим слой шпатлевки, но уже без стекловолокна и снова ждем и зачищаем;
Грунтуем, а после этого красим в цвет с кузовом.
В итоге при любом из вышеописанных способов мы не воспользовались, мы получаем обновленный вид своей любимой девяточки и тем самым получаем восторженные взгляды прохожих.
Внешний тюнинг ВАЗ 2109 своими руками (фото и видео)
Представляем Вам новую подборку фото и видео материалов по внешнему тюнингу ВАЗ 2109 своими руками.
Бамперы автомобиля ВАЗ 2109 славятся неистовой прочностью. Также особенность защитных элементов Лады «девятки» — характерный внешний вид. Рубленые прямоугольные формы и черный окрас не перепутать с другой моделью.
Но приходит время, когда замена бампера на ВАЗ 2109 просто необходима. При езде по российским дорогам за долгие годы защита все-таки приходит в негодность. Либо водителю надоедают очертания базового детали, и он хочет заменить её из соображений эстетики. Как вариант, применяют деталь ВАЗ 2114 или прибегают к тюнингу. В любом случае понадобится снять передний и задний бампера. Сделать это несложно даже в собственном гараже. Рассмотрим последовательность действий, причины демонтажа и способы тюнинга.
Вернуться к оглавлению
Причины снятия детали
Водители «девятки» выполняют демонтаж переднего и заднего защитных элементов в таких случаях.
Замена бампера ВАЗ 2109 на такой же (базовый) из-за сильного износа или разлома.
Установка нового, более красивого, защитного элемента.
Поднятие.
Покраска или рихтовка кузова (с последующим монтажом защитного элемента обратно).
Снятие радиатора, ремонт приборов освещения.
В первом случае защита снимается, потому как пришла в негодность. Езда без переднего бампера ВАЗ не только уродует ваш автомобиль внешне, но и оставляет незащищёнными элементы кузова, системы охлаждения двигателя. Та же ситуация с задним бампером: без него Лада не смотрится полноценной, а кузов, глушитель и задняя подвеска находятся под угрозой. Поэтому необходимо снять поврежденную деталь и заменить новой. Заводской элемент на ВА3 2109 можно приобрести повсеместно в автомагазинах.
Когда замена производится с целью украшения или выполняется тюнинг бампера, водитель снимает защиту и подыскивает новую по вкусу. На рынке представлено много вариантов заниженных и массивных гоночных элементов. Некоторые предпочитают оборудовать «девятку» бамперами с её «наследницы» — Лады 2114. Это не самый удачный шаг, ведь придется повозиться с монтажом. Отверстия для креплений немного не совпадают с теми, что на 2109. К тому же округлые формы экстерьера 2114 не совсем походят рубленому стилю «девятки».
Снимать заводскую деталь придётся, если решили полностью перекрашивать кузов. Ведь часть кузова находится под бампером. Также демонтаж необходим, чтобы добраться до радиатора и проводки фар. При сбоях в системе охлаждения двигателя бывают случаи, когда нужно снимать радиатор. Кроме того, с завода у всех «девяток» наблюдается щель между защитой и кузовом (провисание), и многие считают, что такое решение портит внешний вид.
Автолюбители самостоятельно выполняют поднятие бампера. Эта процедура предусматривает срезание верхней кромки. Такую работу не всем удается выполнить своими руками, и если вы не уверены, что сможете равномерно срезать слой, обратитесь к специалистам.
Вернуться к оглавлению
Выполняем снятие переднего и заднего бампера самостоятельно
Чтобы снять защитный элемент, необходимо заехать на смотровую яму. Ведь придётся откручивать крепления под автомобилем. Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:
трещотка и набор головок;
накидной гаечный ключ на 13;
крестовидная отвёртка.
Если вы выполняете демонтаж не с целью ремонта фар или кузова, сами приборы освещения можно не снимать. Как снять передний бампер «девятки»? Сначала откручиваем по два болтика крепления к передним локерам (подкрылкам). Выполняется это головкой на 17. Далее следует открутить еще по два болта, которые расположены на внутренней стороне, и соединить бампер с кронштейном кузова. Понадобится головка на 10.
Затем нужно вытянуть шпильки крепления кронштейна и отсоединить крепление от защиты. Если вы хотите снять деталь вместе с кронштейнами, нужен ключ на 13. Откручиваем две гайки крепления переднего кронштейна к кузову. После вывинчиваем три самореза для снятия бокового кронштейна.
Если у вас модель ВАЗ 2108 до 1985 года выпуска, то демонтаж немного отличается. Нужно сначала открутить гайки с лонжеронов, затем болтики крепления переднего крыла с обеих сторон. Далее поддеваем защиту, оттягиваем на себя и снимаем. Заднюю защиту также несложно демонтировать. Если выполняете покраску, то отдельно снимите номерной знак и задние фары.
Проводка, идущая от номеров и фар, должна быть отсоединена в любом случае, независимо от причины демонтажа.
Как снять бампер с кормы ВАЗ 2109? При помощи головки на 17 сначала откручиваем нижние болты заднего крепления. Далее следует демонтировать по два боковых болтика крепления с каждой стороны. Шпильки из боковых кронштейнов вывести. После чего ключом на 13 откручиваем по две гайки крепления кронштейнов.
Сзади в конструкцию также входит поперечная балка. Она прикреплена к облицовке защитного элемента при помощи восьми болтиков. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем планки, которыми крепится балка. Задний бампер демонтирован.
Вернуться к оглавлению
Тюнинг бампера своими силами
У тюнинга, помимо множества достоинств, есть два основных недостатка.
Минусы
Характеристики
Первый — низкая практичность множества тюнингованных бамперов.
Большинство таких изделий — это заниженные массивные конструкции. Низкий бампер будет цеплять бугры, неровности дорожного покрытия и как следствие — быстро изнашиваться.
Второй минус тюнингованных элементов — цена.
Ведь комплексное обновление бамперов стоит не так уж дешёво.
Те, кто не могут позволить себе покупку нового изделия, но без тюнинга не видят дальнейшую жизнь, могут доработать свой бампер вручную. Тюнинг заключается в создании дополнительных отверстий, изменении формы бампера, его наращивании. Вручную можно также можно добавить накладки на бампер ВАЗ 2109, юбки, изменить форму воздухозаборника.
Самые бюджетные материалы для переоборудования бампера — это монтажная пена и пенопласт. Поверх них наносится смола или стекловолокно. Далее поверхность обрабатывается слоем грунтовки и красится.
Таким образом, вы получаете твердую пластмассовую деталь, форму которой выбираете самостоятельно.
Как сделать силовой бампер своими руками: схемы и чертежи
«Нива Шевроле» — практичный отечественный внедорожник для любителей «вылазок» на природу. Но те, кто любит покататься по болотистой местности и труднопроходимым местам, часто жалуются на то, что передний бампер «Шеви» не выдерживает всех нагрузок. После этого он подлежит ремонту либо замене. Вот поэтому любители такого отдыха стараются установить силовой бампер, который можно приобрести и установить в салоне или изготовить своими руками. Для этого нам понадобится свободное время, умелые руки и много терпения.
Силовой бампер для автомобиля
При монтаже силового бампера желательно предусмотреть крепления для дополнительного оборудования, которое не будет лишним:
лебедки;
хай-джек;
освещение.
Новый обвес для Шева Нивы можно купить или изготовить своими руками.
Зачем нужен силовой обвес
Силовой бампер — это один из вариантов защиты автомобиля от разнообразных повреждений, сколов и различного рода ударов передней части автомобиля. Поэтому для изготовления такого вида защиты приходится прибегать к разнообразным хитростям. На сегодняшний день производителей силовых бамперов на «Ниву Шевроле» не так уж и много. Многие делают их самостоятельно, в домашних условиях. Для этого будет необходимы следующие инструменты и материалы:
металл для изготовления обвеса;
молоток, рулетка;
болгарка (турбинка) и отрезные круги;
сварочный аппарат и электроды;
крепежные элементы: болты, шайбы, гайки.
Силовой обвес на автомобиле своими руками
При выполнении этих работ своими руками вам необходимы навыки специалиста, так как без хорошей сварки ничего не выйдет. Также нужно нарисовать эскиз силового обвеса со всеми предполагаемыми вами размерами. Такие наброски должны выполняться в трех плоскостях, с отмеченными местами реза металла и точками изгиба. После этого можно приступать к подготовительным работам.
При выполнении всех работ своими руками главное — соблюдать правила техники безопасности, потому что предстоит работа с открытым огнем.
Во время изготовления силового бампера рекомендуем воспользоваться специальными графическими редакторами, в которых с легкостью можно рассчитать размеры вашего нового обвеса, углы скоса, отметить точки креплений, а также определить количество необходимого материала.
Варианты решения проблемы при изготовлении бампера
Для изготовления силового обвеса на «Ниву Шевроле» необходимо предусмотреть следующие моменты, которые, скорее всего, возникнут при изготовлении бампера:
Чертеж. Новый силовой бампер на «Шевроле Нива» может быть любой формы и вида, но главное — не нарушать правил ТО и ПДД;
На чертеже показан эскиз силового бампера для автомобиля Нива шевроле
Материал. Необходимо определиться, какой формы и из какого металла будет ваш новый, усиленный бампер. Рекомендуется применять металл толщиной 3—4 мм. Для этого нам подойдет квадратная труба, швеллер, а так же 40-й уголок и трубы толщиной от 2 мм;
Вес новой конструкции. Так как новый бампер будет изготавливаться из более прочного металла, рекомендуется приблизительно рассчитать его вес, чтобы ни пришлось менять передние пружины и амортизаторы;
Оптика. Необходимо предусмотреть места крепления дополнительного освещения, которое никогда не будет лишним;
Дополнительный свет может быть установлен на силовом бампере.
Хай-джек и лебедка на УАЗ и «Шеви». Усиленный бампер подразумевает монтаж и дальнейшее применение этих двух устройств, поэтому рекомендуем заранее предусмотреть места их установки и крепежные элементы.
Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, для него не нужны никакие разрешения.
Главное помнить о том, что устанавливать силовой бампер законом не запрещено. Отсутствие разрешения на установку и документов, подтверждающих сертификацию данного устройства — вот это уже будет считаться нарушением правил и требований ТО.
Для примера можно взять силовой бампер, который носит название «РИФ», от компании-производителя «Авентури». На нем предусмотрена интегрированная площадка для лебедки, что делает его более функциональным. Также он усилен ребрами жесткости. Это дает возможность применять хай-джек. Кстати, для него предусмотрены специальные места фиксации. Силовой бампер «Риф» оборудован специальными буксировочными фиксаторами, которые можно с легкость как снять, так и установить.
Силовой бампер РИФ может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.
Некоторые умельцы изготавливают бампера из алюминия, что так же делает их прочными и довольно легкими. Как правило, такая защита изготавливается из нескольких гнутых силовых дуг, сделанных из металла.
Процесс изготовления нового обвеса
Ниже опишем процесс изготовления основания для лебедки на «Ниву Шевроле»:
Необходимо разобрать переднюю часть автомобиля и снять все то, что может мешать изготовлению нового обвеса, но главное — не переусердствовать.
Шаг первый: разобрали «морду» автомобиля
Далее необходимо усилить передние лонжероны, на которые и будет монтироваться новый бампер. Для этого изготавливаются специальные вставки, которые повторяют форму лонжи.
Теперь нужно усилить передние лонжероны.
Следующим шагом будет изготовление боковых накладок на лонжероны «Нива Шевроле», которые крепятся с наружной стороны. В них необходимо отметить и просверлить крепежные отверстия.
Далее требуется изготовление боковых накладок
После подготовки всех элементов можно произвести первичную сборку, установив усилители и накладки на лонжероны.
Устанавливаем вставки и прикручиваем внешние накладки.
Далее изготавливается поперечина между накладками, которая крепится с помощью сварки.
Изготавливаем поперечину и привариваем ее.
После этого необходимо продумать места установки лебедки на «Ниву Шевроле». Для этого рекомендуется иметь в наличии тяговый механизм, с основания которого надо будет снять шаблон.
Привариваем дополнительное крепление под лебедку.
После снятия размеров нужно сварить площадку. Чтобы установить и прикрепить лебедку на готовое основание, в нем надо высверлить отверстия для фиксации болтами М12.
Крепим на авто новый обвес и устанавливаем на предусмотренное место лебедку.
Изготовление основания, на которое будет установлена лебедка, закончено. Все сварные швы отбиваются от шлака, а вся конструкция покрывается антикором и грунтом. Когда окрашенная поверхность высохла, необходимо собрать все для дальнейшего изготовления самого бампера «Нива Шевроле»:
Для начала необходимо продумать крепления силового обвеса к раме автомобиля. Можно использовать квадратный швеллер, который будет крепиться к заранее изготовленным усилителям, с учетом угла изгиба бампера.
К готовым креплениям приваривается заранее разрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметричность этого процесса, потому что, если размер центральной и изогнутой частей, а также углы изгиба будут разными, бампер получится скошенным.
Далее применятся та же квадратная труба для придания формы новому бамперу «Нива Шевроле». Все швы должны быть тщательно проварены, отбиты от шлака и зачищены болгаркой.
Устанавливаются направляющие губки для лебедки, вырезаются места для хай-джека, и предусматривается место установки буксировочных фиксаторов.
После того как силовой бампер был изготовлен и установлен, рекомендуется провести его испытания, так как возможно понадобится усиление всей конструкции.
Дальнейшая работа заключается в покрытии всей конструкции антикором, грунтовкой и последующей ее покраской. Для этого рекомендуется применять порошковую краску высокого качества, которая, в свою очередь, так же защищает металл от коррозии.
Недостатки Chevrolet Niva
Установка нового бампера на автомобиль «Нива Шевроле» — это исключительно ваше решение, так же, как изготовление его своими руками или покупка в автомагазине. Главное в этом деле — определиться со своими возможностями, а именно — умением работы с металлом и сваркой. Это является основной частью выполняемых вами работ.
[democracy]
[democracy]
Автор: Высоцкий Александр Петрович
Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…
Cиловой бампер на Ниву Шевроле
Нива является отличным внедорожником, но преодолевая препятствия, могут возникнуть проблемы с бампером, так как он не достаточно крепкий, но это проблема решается довольно просто, обычной заменой на усиленную версию. Силовой бампер на Ниву Шевроле заводом выпускается в не больших масштабах, поэтому его цена довольно высокая, и чтобы его получить нужно, подождать. Поэтому есть два варианта:
Первый это подождать и приобрести заводской
Второй вариант это изготовить самому
Компания Авентри, выпускает силовую конструкцию, название которой Риф, так же данная компания выпускает аналоги для Уазиков. Данный элемент производится из стали, и покрывается специальной краской, которая предотвращает появления ржавчины. А для повышения эффективности на некоторые образцы могут устанавливать:
Дополнительные ребра жесткости
Лебедку
Проушины для буксировки
Решетка для защиты передка
Пример заводского элемента представлено на фото ниже. Как говорилось выше цена на него довольно высокая, и не каждый сможет позволить себе, поэтому как вариант это изготовить деталь самостоятельно.
Самостоятельное изготовление
Для самостоятельного создания необходимо определится со следующим:
Из какого материала он будет изготовлен
Достать чертежи
Непосредственно сам процесс изготовления
Шпаклевка и покраска
Материал
Материалы для изготовления могут быт разные, чтобы вес конструкции был достаточным, рекомендуется использовать стальные пластины, толщина которых 3 миллиметра, диаметр остальных элементов конструкции может составлять от 8-12 миллиметров и для того чтобы снизить вес они должны быть полыми внутри.
Чертеж
Второй этап работы это создание чертежа, его можно создать, самостоятельно используя бумагу и карандаш, либо прибегнуть к помощи компьютера и найти уже готовый вариант. После того как все готово, переносим готовые чертежи на картонный макет, чтобы соединить картонные детали можно использовать скотч. После примерки его к передку внедорожника, и корректировки можно приступать к изготовлению.
Изготовление
Чтобы из бумажного макета получить готовую металлическую конструкцию, ее следует собрать, при помощи сварочного аппарата. После этого можно приступать к последнему этапу.
Шпаклевка и покраска
Для придания обвесу нормального вида на нем при помощи металлической щетки, наждачной бумаги, нужно убрать все следы ржавчины, а также все остальные имеющиеся дефекты, в виде сколов, стыков. После этого силовую конструкцию красим специальной черной краской, которая будет защищать от коррозии. После того как все высохнет можно приступать к установке.
Установка
Готовый бампер устанавливается в стандартные отверстия, а у заводского изделия есть свои особенности установки, и она производится следующим образом:
Снимаем старый бампер
Болгаркой отрезаем пластины лонжеронов
Просверливаем с двух сторон отверстия и устанавливаем заводские крепления
С боку лонжеронов просверливаем предварительно отверстия и устанавливаем кронштейны заводской конструкции Риф
Проверяем, совпадают ли все отверстия с отверстиями на бампере
Если имеется лебедка, устанавливаем ее
Устанавливаются противотуманные фонари
Устанавливаем сам бампер
На этом все этапы по изготовлению и установки можно считать завершенным. Нужен он или нет решать только вам, но следует знать, что с ним проходимость автомобиля повышается в несколько раз, а также он дополнительно защищает кузов от различных повреждений и сколов.
Силовой бампер своими руками – инструкция и чертежи
Нива шевроле Автор: admin
Все сварные швы отбиваются от шлака, а вся конструкция покрывается антикором и грунтом.
Проверка силового бампера Шнивы в бою
Чтобы закрепить самодельные поперечины между накладками, потребуется сварочный аппарат.
продажа б/у запчастей Опель и Шевроле.
Не бойтесь что-то лишний раз исправить. После того, как примерка прошла на отлично — все идеально стоит, ровно и надежно закреплено, бампер снимается обратно и готовится к покраске. После снятия размеров нужно сварить площадку.
Автовладельцам предлагается купить несколько вариантов конструкций, которые имеют свои особенности.
В качестве основы используются листовой металл толщиной мм , круглая труба или коробчатая балка подобная той, что составляет каркас автомобиля. Для того чтобы изменить внешний вид кузова, необходимо провести ряд мероприятий. Разборка передней части кузова автомашины.
С места, намеченного для установки силового бампера, снимаются все накладные элементы, относящиеся к заводской комплектации. С тем чтобы точно разработать сложную пространственную конструкцию, программисты могут воспользоваться комплексом Solid Works или более простым софтом: Katina, AutoCad или Компас.
Если элементы конструкции готовы, тогда производится первичная сборка обвеса. Чтобы закрепить самодельные поперечины между накладками, потребуется сварочный аппарат. Для установки и фиксации лебедки к готовому основанию высверливаем отверстия под болты М Полученные швы отбиваем от шлака, а конструкция покрывается антикором и грунтовкой.
Предварительно определяем размеры обвеса. Достаточно важным фактором при изготовлении силового бампера на Ниву своими руками является доработка лонжеронов автомобиля это касается и других машин. В зависимости от конструктивных особенностей, установка кенгурятника увеличит массу машины на кг. Во многих автомобилях стандартный каркас не сможет выдержать эту дополнительную нагрузку. Для решения проблемы необходимо использовать специальные металлические пластины, которые помогут избежать деформации во время монтажа.
Не забудьте обработать их средством, защищающим от коррозии.
Трубки должны быть пустые внутри, для снижения веса. Изготовление силового бампера в домашних условиях является непростой задачей и потребует немалой работы сварщика.
Зачем нужен «силовик»?
На втором этапе необходимо создать эскизы чертежи будущей детали автомобиля. Чертеж создается либо на компьютере, либо вручную с помощью карандаша и бумаги. После того как наброски готовы, необходимо чертежи перенести на макет, который изготавливается из картона. Для соединения частей картонной конструкции бампера необходимо воспользоваться скотчем.
При создании эскизов необходимо учесть важный момент — силовой обвес должен иметь обтекаемые края. Во-первых, это необходимо для снижения сопротивления во время движения. Я хочу сразу предупредить, что на основе своего опыта возни с различными марками авто, как отечественного производителя, так и буржуинского буду иногда вставлять своё мнение по поводу того или иного момента, конструкции и прочего. Прошу читателя меня правильно понять. Моё мнение не истина в последней инстанции.
На данный момент времени, просто я так считаю.
Возможно, завтра на нас нападут инопланетяне и поменяют мне мировозрение… Так что, ничего личного. Только моё бурчание по поводу и без повода.
Chevrolet Niva 2007, 122 л. с. — тюнинг
Итак снимаем передний бампер. А вот там просто смерть перфекциониста — несколько винтов Torx, несколько болтов на десять и несколько саморезов под крестовую отвёртку.
Поэтому для изготовления такого вида защиты приходится прибегать к разнообразным хитростям. Многие делают их самостоятельно, в домашних условиях.
Для этого будет необходимы следующие инструменты и материалы: Силовой обвес на автомобиле своими руками При выполнении этих работ своими руками вам необходимы навыки специалиста, так как без хорошей сварки ничего не выйдет. Также нужно нарисовать эскиз силового обвеса со всеми предполагаемыми вами размерами.
Чертеж силового бампера — Community «Chevrolet Niva» on DRIVE2
Нива. Силовой бампер своими руками ВАЗ 21213. Без регистрации в ГИБДД.
Чертеж создается либо на компьютере, либо вручную с помощью карандаша и бумаги.
Высокое качество работ! В срок. Звоните.
Либо каждая деталь вырезается отдельно, а потом вся конструкция соединяется сваркой. Для этого рекомендуется приобрести специальную краску, которая защищает от коррозии металл. После того, как конструкция будет полностью собрана, выровнена и практически готова к установке, варят окончательные швы.
Во время изготовления силового бампера рекомендуем воспользоваться специальными графическими редакторами, в которых с легкостью можно рассчитать размеры вашего нового обвеса, углы скоса, отметить точки креплений, а также определить количество необходимого материала. Главное в этом деле — определиться со своими возможностями, а именно — умением работы с металлом и сваркой.
Достаточно приложить все детали макета к полотну и обвести маркером. По окончании вырезки отдельные детали левых и правых сторон накладываются друг на друга, а края обрабатываются шлифовальной машиной для достижения идеального совпадения и симметрии. Изготовление усиленного бампера Тут имеется два варианта. Либо бампер вырезается из целого металлического листа, который потом выгибается в нужных направлениях, чтобы образовать соответствующую форму.
Либо каждая деталь вырезается отдельно, а потом вся конструкция соединяется сваркой. Первый вариант изготовления привлекательнее тем, что конечный результат выглядит более симпатично. Основная форма сглаженная, без острых углов. Применение сварки сводится к минимуму, отсюда и отсутствие швов, которые потом необходимо зачищать.
Особенности передних силовых бамперов для Нивы
Огромным минусом такого способа является сам процесс выгибания. Это должно происходит специальным станком листогиб , который имеется не на каждом предприятии.
Изготовление основания, на которое будет установлена лебедка, закончено. Все сварные швы отбиваются от шлака, а вся конструкция покрывается антикором и грунтом. Для начала необходимо продумать крепления силового обвеса к раме автомобиля.
Можно использовать квадратный швеллер, который будет крепиться к заранее изготовленным усилителям, с учетом угла изгиба бампера. К готовым креплениям приваривается заранее разрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметричность этого процесса, потому что, если размер центральной и изогнутой частей, а также углы изгиба будут разными, бампер получится скошенным. Все швы должны быть тщательно проварены, отбиты от шлака и зачищены болгаркой.
Устанавливаются направляющие губки для лебедки, вырезаются места для хай-джека, и предусматривается место установки буксировочных фиксаторов. После того как силовой бампер был изготовлен и установлен, рекомендуется провести его испытания, так как возможно понадобится усиление всей конструкции.
Дальнейшая работа заключается в покрытии всей конструкции антикором, грунтовкой и последующей ее покраской. Для этого рекомендуется применять порошковую краску высокого качества, которая, в свою очередь, так же защищает металл от коррозии. Установка усиленного бампера на Ниву Шевроле Установка ново-изготовленного бампера на Шеви Ниву осуществляется в стандартные отверстия.
Установка осуществляется в такой последовательности: Извлекается пластиковый бампер как он снимается, можно узнать в соответствующих разделах. С помощью болгарки необходимо срезать передние пластины лонжеронов, как показано на фото ниже.
Подготовка к установке силового бампера 1 — вырезаемая пластина; 2 — что должно получиться после выреза пластин. Отверстия просверливаются с обеих сторон.
Если все крепления совпадают, то все верно было сделано. Крепится согласно штатным отверстиям.
Проверка силового бампера Шнивы в бою
Производится установка противотуманок, если они имеются. Пример чертежа бампера Материалы, из которых будет изготавливаться силовой обвес могут быть разнообразными. Основная часть конструкции из стальных пластин толщиной в 3 мм нет необходимости использовать толстое железо, так как это повлияет на вес конструкции. Дополнительные защитные элементы изготавливаются из трубок диаметром мм.
Трубки должны быть пустые внутри, для снижения веса. Изготовление силового бампера в домашних условиях является непростой задачей и потребует немалой работы сварщика.
На втором этапе необходимо создать эскизы чертежи будущей детали автомобиля. Чертеж создается либо на компьютере, либо вручную с помощью карандаша и бумаги.
Необходимый набор инструментов
После того как наброски готовы, необходимо чертежи перенести на макет, который изготавливается из картона. Для соединения частей картонной конструкции бампера необходимо воспользоваться скотчем. Многие делают их самостоятельно, в домашних условиях.
Для этого будет необходимы следующие инструменты и материалы: При выполнении этих работ своими руками вам необходимы навыки специалиста, так как без хорошей сварки ничего не выйдет. Также нужно нарисовать эскиз силового обвеса со всеми предполагаемыми вами размерами. Такие наброски должны выполняться в трех плоскостях, с отмеченными местами реза металла и точками изгиба.
После этого можно приступать к подготовительным работам. При выполнении всех работ своими руками главное — соблюдать правила техники безопасности, потому что предстоит работа с открытым огнем. Во время изготовления силового бампера рекомендуем воспользоваться специальными графическими редакторами, в которых с легкостью можно рассчитать размеры вашего нового обвеса, углы скоса, отметить точки креплений, а также определить количество необходимого материала.
Отсутствие разрешения на установку и документов, подтверждающих сертификацию данного устройства — вот это уже будет считаться нарушением правил и требований ТО
Силовой бампер на Ниву 2121 своими руками: схемы и чертежи
Пропилы для изгиба
По результатм прикидки, оказалось что он получится слишком близко к «морде» и лебедка может не влезть в дальнейшем. Поэтому наварил куски швеллера вот таким образом. На фото ниже уже сделан пропил, что бы края бампера загнуть немного назад.
Изначально сделанный пропил на глаз, выглядет так до сгиба
Загибается методом «прыжка» на него, предварительно опертого на пенек или любую другую возвышенность
Теперь имеем вот такую конструкция, прикидываем на автомобиле.
Процесс изготовления нового обвеса
Перед началом работы нужно демонтировать переднюю часть «Нивы», сняв всю возможную заводскую комплектацию.
Чтобы сделать силовой передний бампер на модель 2121 своими руками, вам нужно:
Чтобы усилить лонжероны спереди будущего изделия, изготовьте вставки, повторяющие их форму.
Накладки закрепите с наружной части лонжеронов. Это необходимо для предотвращения их деформации, которая может возникнуть при стягивании усилителей.
В лонжеронах и накладках — просверлить отверстия с необходимым диаметром, а затем затянуть усилители.
Из основного элемента, прямоугольной трубы, сваривается поперечина. Далее она будет приварена к накладкам.
Из труб изготавливается площадка для лебедки.
Все элементы конструкции соединяются. На них наносится антикоррозийный состав, а после его высыхания — порошковая краска (именно она лучше всего защищает от ржавчины).
Чтобы прикрепить обвес к «Ниве», можно использовать швеллер. Его потребуется закрепить на усилителях, учитывая угол изгиба конструкции. Далее нужно, соблюдая симметрию, приварить к крепежам квадратную трубу. В готовой конструкции каждый шов должен быть зачищен от шлака и неровностей при помощи болгарки или наждачной бумаги.
После окончания работ по свариванию переднего бампера и его установке на «Ниву» 21214, согласно российским законам, вам нужно будет получить на нее сертификат. Этот документ еще пригодится вам, когда вы в очередной раз отправитесь на техосмотр.
Необязательно в процессе создания останавливаться на листах металла — их можно заменить квадратной трубой. Чтобы придать нужную форму, её потребуется распилить вдоль, а затем согнуть.
Силовой бампер — это один из вариантов защиты автомобиля от разнообразных повреждений, сколов и различного рода ударов передней части автомобиля. Поэтому для изготовления такого вида защиты приходится прибегать к разнообразным хитростям. На сегодняшний день производителей силовых бамперов на «Ниву Шевроле» не так уж и много. Многие делают их самостоятельно, в домашних условиях. Для этого будет необходимы следующие инструменты и материалы:
металл для изготовления обвеса;
молоток, рулетка;
болгарка (турбинка) и отрезные круги;
сварочный аппарат и электроды;
крепежные элементы: болты, шайбы, гайки.
Силовой обвес на автомобиле своими руками
При выполнении этих работ своими руками вам необходимы навыки специалиста, так как без хорошей сварки ничего не выйдет. Также нужно нарисовать эскиз силового обвеса со всеми предполагаемыми вами размерами. Такие наброски должны выполняться в трех плоскостях, с отмеченными местами реза металла и точками изгиба. После этого можно приступать к подготовительным работам.
Во время изготовления силового бампера рекомендуем воспользоваться специальными графическими редакторами, в которых с легкостью можно рассчитать размеры вашего нового обвеса, углы скоса, отметить точки креплений, а также определить количество необходимого материала.
Ниже опишем процесс изготовления основания для лебедки на «Ниву Шевроле»:
Необходимо разобрать переднюю часть автомобиля и снять все то, что может мешать изготовлению нового обвеса, но главное — не переусердствовать.
Шаг первый: разобрали «морду» автомобиля
Далее необходимо усилить передние лонжероны, на которые и будет монтироваться новый бампер. Для этого изготавливаются специальные вставки, которые повторяют форму лонжи.
Теперь нужно усилить передние лонжероны.
Следующим шагом будет изготовление боковых накладок на лонжероны «Нива Шевроле», которые крепятся с наружной стороны. В них необходимо отметить и просверлить крепежные отверстия.
Далее требуется изготовление боковых накладок
После подготовки всех элементов можно произвести первичную сборку, установив усилители и накладки на лонжероны.
Устанавливаем вставки и прикручиваем внешние накладки.
Далее изготавливается поперечина между накладками, которая крепится с помощью сварки.
Изготавливаем поперечину и привариваем ее.
После этого необходимо продумать места установки лебедки на «Ниву Шевроле». Для этого рекомендуется иметь в наличии тяговый механизм, с основания которого надо будет снять шаблон.
Привариваем дополнительное крепление под лебедку.
После снятия размеров нужно сварить площадку. Чтобы установить и прикрепить лебедку на готовое основание, в нем надо высверлить отверстия для фиксации болтами М12.
Крепим на авто новый обвес и устанавливаем на предусмотренное место лебедку.
Изготовление основания, на которое будет установлена лебедка, закончено. Все сварные швы отбиваются от шлака, а вся конструкция покрывается антикором и грунтом. Когда окрашенная поверхность высохла, необходимо собрать все для дальнейшего изготовления самого бампера «Нива Шевроле»:
Для начала необходимо продумать крепления силового обвеса к раме автомобиля. Можно использовать квадратный швеллер, который будет крепиться к заранее изготовленным усилителям, с учетом угла изгиба бампера.
К готовым креплениям приваривается заранее разрезанная квадратная труба. Необходимо соблюдать всю симметричность этого процесса, потому что, если размер центральной и изогнутой частей, а также углы изгиба будут разными, бампер получится скошенным.
Далее применятся та же квадратная труба для придания формы новому бамперу «Нива Шевроле». Все швы должны быть тщательно проварены, отбиты от шлака и зачищены болгаркой.
Устанавливаются направляющие губки для лебедки, вырезаются места для хай-джека, и предусматривается место установки буксировочных фиксаторов.
После того как силовой бампер был изготовлен и установлен, рекомендуется провести его испытания, так как возможно понадобится усиление всей конструкции.
Недостатки Chevrolet Niva
Установка нового бампера на автомобиль «Нива Шевроле» — это исключительно ваше решение, так же, как изготовление его своими руками или покупка в автомагазине. Главное в этом деле — определиться со своими возможностями, а именно — умением работы с металлом и сваркой. Это является основной частью выполняемых вами работ.
[democracy id=»5″]
[democracy id=»7″]
Варианты решения проблемы при изготовлении бампера
Для изготовления силового обвеса на «Ниву Шевроле» необходимо предусмотреть следующие моменты, которые, скорее всего, возникнут при изготовлении бампера:
Чертеж. Новый силовой бампер на «Шевроле Нива» может быть любой формы и вида, но главное — не нарушать правил ТО и ПДД;
На чертеже показан эскиз силового бампера для автомобиля Нива шевроле
Материал. Необходимо определиться, какой формы и из какого металла будет ваш новый, усиленный бампер. Рекомендуется применять металл толщиной 3—4 мм. Для этого нам подойдет квадратная труба, швеллер, а так же 40-й уголок и трубы толщиной от 2 мм;
Вес новой конструкции. Так как новый бампер будет изготавливаться из более прочного металла, рекомендуется приблизительно рассчитать его вес, чтобы ни пришлось менять передние пружины и амортизаторы;
Оптика. Необходимо предусмотреть места крепления дополнительного освещения, которое никогда не будет лишним;
Дополнительный свет может быть установлен на силовом бампере.
Хай-джек и лебедка на УАЗ и «Шеви». Усиленный бампер подразумевает монтаж и дальнейшее применение этих двух устройств, поэтому рекомендуем заранее предусмотреть места их установки и крепежные элементы.
Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, для него не нужны никакие разрешения.
Главное помнить о том, что устанавливать силовой бампер законом не запрещено. Отсутствие разрешения на установку и документов, подтверждающих сертификацию данного устройства — вот это уже будет считаться нарушением правил и требований ТО.
Для примера можно взять силовой бампер, который носит название «РИФ», от компании-производителя «Авентури». На нем предусмотрена интегрированная площадка для лебедки, что делает его более функциональным. Также он усилен ребрами жесткости. Это дает возможность применять хай-джек. Кстати, для него предусмотрены специальные места фиксации. Силовой бампер «Риф» оборудован специальными буксировочными фиксаторами, которые можно с легкость как снять, так и установить.
Силовой бампер РИФ может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.
Некоторые умельцы изготавливают бампера из алюминия, что так же делает их прочными и довольно легкими. Как правило, такая защита изготавливается из нескольких гнутых силовых дуг, сделанных из металла.
Варим кенгурятник
Далее делаем защиту радиатора, или сам кенгурятник на бампере, из уголка 60*60 (можно было 50*50 взять)
Хочется сделать так что бы немного выдавался вперед, сам кенгур, поэтому опять пилим зарубки и гнем
Далее привариваем и подвариваем, пилим прямо на машине, поэтому прикрываем куском OSB
Высоту защиты радиатора делаем чуть ниже капота
С другой стороны делаем аналогично, и привариваем верхнюю поперечину из профильной трубы, конечно круглая труба смотрелась бы наверное получше, но ее не было в наличии.
Еще несколько фотографий бампера на ниву из швеллера
Еще ракурс
Далее ставим среднюю перегородку для защиты радиатора, так же из профильной трубы, привариваем ее к уголку
Дождь не дает работать на улице, поэтому снимаем бампер и идем в гараж, для обварки торцов швеллера и проварки всех прихваток, тут работы где то на часик с перекурами
Обваривание прошло успешно, все стыки проварены
Доработка и покраска бампера
Далее я подварил листы для визуального утолщения бампера, фоток процесса не делал но смысл понятен на следующей фотке
Далее еще были вварены гайки для вкручивания ушей для транспортировки
Далее грунтуем бампер из баллона, черной грунтовкой, предварительно конечно же отшлифовав сварные швы при помощи УШМ.
Грунтуем на улице, там лучше видно, да и вони поменьше
Поближе
Далее после просыхания грунтовки на бампере, красим так же из баллончика, жаль не было матовой краски, пришлось купить глянцевую
Кстати профильная трубка, приваренная между гаек для крюков на бампере, является защитой госномера от повреждений об толкаемые преграды, ведь это силовой бампер.
Теперь ставим на наш самодельный бампер для НИВЫ все необходимые ништяки и причиндалы, а именно круглые ПТФ и госномер, так же вкручиваем буксировочные проушины.
Осенние покатушки, фото нивы с бампером на природе
(Visited 3 771 times, 1 visits today)
Тюнинг Шевроле-Нива. Установка силовых бамперов.
Один из последних полноценных проектов.
Дано: стандартная Нива-Шевроле 2012 года выпуска с кондиционером.
Необходимо:
установить силовой обвес;
установить блокировку в задний мост;
установить внедорожные колёса размером 29 дюймов;
сменить диски;
установить шноркель;
установить экспедиционный багажник;
на задний бампер установить калитки для доп.оснащения;
произвести максимальный лифт подвески;
установить четыре спортивных ковша вместо штатных сидений;
установить лебёдку;
заменить руль на спортивный;
установить люстру;
и по мелочам…
Рассказывать начну по этапам постройки.
Собственно сама машинка.
Силовики решил ставить — OJ. Выглядят достаточно красиво. По внешнему виду мне нравятся больше РИФовских.
Что же, начнём. Со снятия родного пластикового обвеса. Я хочу сразу предупредить, что на основе своего опыта возни с различными марками авто, как отечественного производителя, так и буржуинского буду иногда вставлять своё мнение по поводу того или иного момента, конструкции и прочего. Прошу читателя меня правильно понять. Моё мнение не истина в последней инстанции. На данный момент времени, просто я так считаю. Возможно, завтра на нас нападут инопланетяне и поменяют мне мировозрение… Так что, ничего личного. Только моё бурчание по поводу и без повода.
Итак снимаем передний бампер. Сразу хочется отметить, что при откручивании переднего бампера я имел счастье лицезреть просто огромное количество винтов «Torx». Наверное инновации о которых постоянно мне твердит премьер с президентом дошли до автопрома.
Правда, есть нюанс. Весь, абсолютно весь, передний бампер в машине этой на торксах есть ))) Что-то песенка вспомнилась… А вот что бы снять передний бампер и реснички, надо открутить передние подкрылки. А вот там просто смерть перфекциониста — несколько винтов Torx, несколько болтов на десять и несколько саморезов под крестовую отвёртку. А ещё, реснички крепятся на двухсторонний скотч…
Ну, блин, если уж вы используете просто чумовое количество «торксов» в бампере, то нафига на подкрылке болты и саморезы? Не могу я понять. Что бы не скучно было откручивать, что ли? Не понимаю я…
Ладно, открутив пару килограммов винтов, болтов и саморезов, отстегнув два разъёма противотуманок, наконец-то снимаем передний бампер шнивы. Дальше откручиваем и снимаем переднюю балку.
Дальше любимое дело русского мастера — болгаринг с напилингом. Для установки крепления переднего силового бампера на шниву, необходимо произвести некоторые работы с передними лонжеронами. Потому как на них бампер и будет навешиваться.
Вот тут тоже хочу немного поумничать. Шнива не рамный автомобиль. Лонжероны — это её рёбра жёсткости. По идее все мировые производители стараются изобрести такую конструкцию бампера для подобных авто, которая позволит при ударе в перед, погасить силу удара путём деформации многочисленных элементов бампера и его балки. Так, что бы не дай бог, не дошло до лонжеронов… Но, мы же впереди планеты всей 😉 Мы будем вешать силовой бампер прямо на лонжероны. Потому как силовик хочется, а навесить его можно только так… А если учесть, что лонжероны изготовлены в РФ и имеют прочность картона, то при малейшем тычке силовиком… лонжероны уходят в зад. Блин, именно в зад… Даже на рамных авто, силовики ставят на раму посредством крепления срезными болтами. Что бы в случае превышения определённого усилия при ударе, не раму вертело, а срезало болты! Вот такая лирика.
Ну на лонжероны, так на ложероны. Отпиливаем переднюю часть лонжерона вот таким образом.
Размечаем, сверлим, допиливаем, молотком фигачим ибо криво и не подходит…
По прошествии некоторого времени, наконец имеем возможность навесить для прикидки передний силовик.
Сразу сделаю уточнение. Компания «OJ» пишет в руководстве по установке, что этот бампер устанавливается на рестайлинговые шнивы с кондиционером. Для этого надо отогнуть немного трубки кондиционера. Сразу скажу, что это не соответствует действительности. Для того, что бы установить этот бампер и поставить в него лебёдку, необходимо не только отогнуть трубки кондея, но и демонтировать охладитель ГУР. Потому как не помещается лебёдка и охладитель ГУРа во внутреннем пространстве. И кронштейн крепления охладителя, который идёт в комплекте бампера банально нет возможности поставить — его перекрывает выход трубок из радиатора кондея…
Так что, для того, что бы поставить этот силовик надо избавиться от охладителя ГУРа спереди.
Пока в с передом всё. Потому как надо ещё сделать лифт, поставить шноркель и поставить от дорестайлинговой шнивы решётку радиатора и реснички. А это всё я буду делать гораздо позже. Так что, можно перейти на корму, так сказать. Там всё то же самое. Снимаем задний бампер и балку. Навешиваем задний силовик.
Вот эта пластмассовая фигня очень мешает. Достаём бластер и раскладываем на молекулы!
Теперь можно собрать и навесить калитку на задний бампер. Калитка по желанию клиента комплектовалась держателем канистры на 20 литров.
Всё бы хорошо, но вот почему-то в комплекте калитки от «OJ» не хватало четырёх сантиметров на несущей оси. Кудай-то оптимизировали…
Пришлось встать за станок и точить заново деталь. Потом сверлить. Потом варить.
Потом красить. Для наглядности — слева моя деталь, справа оригинал…
На новую ось, всё причудесненько наделось и затянулось.
Конструкция калитки, особенно конструкция замка, мне очень понравилась. Просто и функционально. Возьму на вооружение.
На этом пока с силовиками всё. Весь оставшийся лоск надо будет наводить в самом конце работ. После лифтовки и прочего.
Так что, впереди — увлекательнейшая установка блокировки в задний мост.
Имея мечту путешествовать по просторам страны, стоит рассмотреть вариант поездок с кемпером. Конечно, можно купить б/у жилой модуль в прицеп или рассмотреть его аренду для недалеких путешествий. В обоих случаях есть риск. Во-первых, неизвестна причина продажи. Во-вторых, будет ли свободен модуль на даты поездки, и подойдет ли он к прицепу. Всегда лучше иметь свой. Тем более, сделанный своими руками обязательно будет качественнее и лучше, потому что делается для себя.
В статье собраны чертежи для изготовления жилого модуля в прицеп своими руками.
Перед тем, как начать изготавливать дом, необходимо продумать условия эксплуатации и климатические данные, а также предусмотреть комплектацию будущего временного жилища. Для проектирования модуля необходимы размеры и характеристики прицепа.
Чертежи жилого модуля в прицеп.
Чертеж жилого модуля в пикап.
Жилой мобильный модуль для прицепа.
Чертеж жилого модуля вкладыша на прицеп.
Чертеж жилого модуля с откидным козырьком с размером со стенку в сложенном состоянии. Задняя дверь во всю высоту от пола до потолка, т.е. в рост человека.
Чертеж жилого модуля вкладыша на прицеп.
Чертеж жилого модуля в прицеп.
Автоприцеп-спальня. Вместительный модуль, сборка-подъем которого не занимает много времени.
Два спальных места можно разместить на тумбах-диванах. Внутри тумбы размещены постельные принадлежности. При желании можно изготовить дополнительные съемные полки-койки. Без надобности они могут быть спрятаны в тумбы.
Чертеж жилого модуля для прицепа. Высота ворот в гараже 2200 мм.
Помимо путешествий, такие дома-вкладыши на колесах могут служить тихим убежищем в саду для отдыха, на даче или в лесу.
Дом на колесах для многих семей считается очень дорогостоящим удовольствием. Но желание часто выезжать на природу, рыбалку или даже к морю на своем транспорте, без привязки к месту жительства можно осуществить, имея обычный прицеп.
Съемный жилой модуль можно использовать в любое время года. Использование съемное жилого модуля, позволяет использовать прицеп не только как жилой дом, но и по предназначению.
В съемном жилом модуле, в зависимости от его размера и комплектации, можно разместить небольшую комнату соспальным местом, кухоньку с холодильником, мойкой и газовой плитой, санузел и другое дополнительное оборудование, которое может пригодиться в дальней поездке.
В статье рассмотрены варианты съемных жилых модулей в прицеп.
Жилой модуль в автомобильный прицеп.
Съёмный жилой модуль большего размера самого прицепа. Модуль установлен на одноосном прицепе.
Не большой съемный жилой модуль для туризма, охоты и рыбалки созданный своими руками.
Съемный жилой модуль с дополнительными четырьмя опорами. Стойки создаютдополнительную устойчивость конструкции.
Туристический съемный жилой модуль без задней части прицепа.
Съемный двухосный жилой модуль с повышенной грузоподъемностью и улучшенной комплектацией.
Компактный съемный жилой модуль.
Каркасный съемный жилой модуль с местом для груза.
Съемный жилой модуль, установленный на платформу для перевозки автомобилей.
Автокемпер. Съемный жилой модуль.
Мечта любого путешественника – это дом на колесах!
Для любителей путешествовать вместе с семьей, комфортно спать, ни от кого не зависеть в любом месте можно создать своими руками компактный кемпер. Такой дом на колесах, несмотря на скромные размеры, сможет разместить всё необходимое в путешествиях. В нем можно создать уют маленькой квартиры.
Существует несколько названий такого передвижного чуда: прицеп — кемпер, прицеп — дача, дом на колесах и жилой прицеп.
Свое название жилой прицеп получил не случайно, ведь в этой постройке есть все что нужно, в зависимости от целей и пожеланий.
В таком доме может располагаться несколько спальных мест. А также холодильник, мойка, газовая плита, полочки для одежды, место для груза, дополнительные аккумуляторные блоки, генератор. Еще и бак для воды, душ, санузел и сливной бак.
В этой статье можно ознакомиться с разными вариантами жилых прицепов для легковых автомобилей, сделанными своими руками.
Стандартный прицеп, установленный на платформу.
Комфортабельный жилой прицеп, сделанный своими руками.
Жилой прицеп для легкового автомобиля с грузовым багажником на крыше.
Жилой прицеп на одноосном шасси, прекрасной подойдет для отдыха на природе и рыбалке.
Жилой открытый прицеп с террасой для комфортного проживания.
Жилой прицеп утепленный.
Домик на колёсах своими руками. Можно использовать для рыбалки, охоты, комфортного отдыха и путешествий, выезда на природу с ночевкой, а также для поездки на море с ночевкой.
Вид жилого прицепа с навесом для легкового автомобиля.
Одноосный прицеп малогабаритный.
Прицеп в процессе изготовления. Вид прицепа перед обшивкой.
Самодельный автодом с палаткой.
Путешествие — это всегда здорово!
дом на колесах, прицеп дача
Путешествуя длительно на автомобиле для проведения комфортного отдыха в пути, прекрасно подойдёт небольшой трейлер на колёсах или кемпер, изготовленный своими руками дом из прицепа и оснащённый всем необходимым для жилья.
Об кемпере или доме на колёсах из прицепа
На рынках представлены различные варианты автомобильных трейлеров зарубежного исполнения, которые имеют комфортабельные условия и могут использоваться для длительного проживания в дорожных, полевых условиях.
По стоимости они равняются от квартиры до жилой комнаты и для коротких путешествий не очень выгодны. В России таких прицепов изготавливают очень мало и по характеристикам, качеству изготовления они значительно уступают импортным.
Поэтому многие автовладельцы для изготовления кемпера под свои нужды и с минимальными затратами рассматривают разные имеющиеся условия. Можно самому изготовить такой дом на колесах из прицепа.
Для этого потребуется сам транспортный прицеп с документами, который можно использовать с автомобилем и соответствующая категория в правах водителя для управления. У сотрудников ГИБДД не будет вопросов к управлению, если соблюдать правила ПДД и соответствовать техническим значениям прицепа, поэтому следует придерживаться правил:
Выполнять дизайн прицепа стильным и современным. Например покрывать кузов пластиковой или защитной жёсткой облицовкой взамен тента или каркаса;
Устанавливать новые светоотражающие огни и фары или выполнять дополнительно подсветку;
Заменить диски колёс и покрышки, использовать защитные брызговики;
Улучшить кемпер из прицепа, удлинив рычаг дышла, сцепное устройство;
Улучшить состояние прицепа, жёсткость рамы и кузова с устройством нового каркаса, не увеличивая предельных значений веса прицепа.
Способ перестроения прицепа и создание транспортного дома с требуемыми характеристиками и оборудованием является решением каждого собственника. Главное, что бы данные изменения не имели в дальнейшем претензий от сотрудников дорожной инспекции.
Рассмотрим вопрос, как сделать кемпер своими руками из прицепа, недорогой и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
О конструкции и строительстве кемпера
Прежде всего следует разработать эскиз и чертежи на предполагаемый проект конструкции собственного трейлера, используя сведения из интернета, от других подобных конструкций кемперов.
Передвижные дома можно классифицировать на следующие:
Большие трейлеры с большой вместимостью и множеством функциональных устройств, освещением, возможно отопление от естественных источников энергии;
Средние передвижные дома на колёсах со спальным местом, кухней, холодильником и прочими устройствами;
Малогабаритный кемпер со спальным местом, небольшой кухней с водой, газовой плитой. Рассмотрим экономный способ изготовления прицепного устройства своими руками;
Для бюджетного варианта конструкции кемпера используется одноосный, массой до 750кг;
Рама прицепного устройства обшивается деревянным настилом с защитной теплоизоляцией из пенопласта, выполняется окончательный настил готового пола из линолеума, ламинита или прочего материала и закрепляется;
Каркас выбирают из деревянного бруса. Стенки обшиваются фанерой, прослойка внутренняя из пенопласта, минеральной ваты. Снаружи отделка выполняется из оцинкованного листа, пластика, СИП, прочного материала обладающего гибкостью;
Монтаж элементов выполняется с помощью саморезов, анкеров с применением металлических уголков и пластин для устойчивости конструкции;
Деревянные детали перед монтажом должны быть пропитаны антисептиком, стыковочные места обработаны силиконовой защитой, выполненные конструкции подлежат дальнейшей покраске;
Окна используют разных конфигураций. Лучше в готовом виде и с применением раздвижных устройств и москитной сеткой. В потолке следует предусмотреть небольшой люк. От непогоды предусмотреть дополнительные устройства вентиляции;
Внутренне помещение следует использовать эффективно и гармонично. Размещать шкафы навесными выше уровня кровати. Электропитание применять от солнечных панелей и батарейных устройств размещённых в передней части прицепного устройства;
Применять выдвижные или откидные столы, дверцы, подставки, табуреты и прочее;
Дверь должна быть небольшой и удобной, легко открываться и иметь запирающие устройства;
В задней части прицепного устройства снаружи размещается кухня со шкафами, столешницей, раковиной и газовой плитой под закрывающейся выдвижной крышей.
Идея разместить в автоприцепе целое жилое помещение очень заманчива. Однако более привлекательным видится не разборный, а складывающийся фургон. Он вместительнее, сборка-подъем такого домика на колесах не занимает много времени, а на стоянке его можно не отсоединять от автомобиля.
Рис.1. Внешний вид готового прицепа
Два спальных места на просторных бортовых ящиках-диванах, в которых размещены спальные принадлежности, дополнительные съемные полки — койки и малогабаритная газовая плита с баллонами, тумбочка — все это обеспечивает комфортные условия отдыха во время путешествия.
[
Рис.2. Схема сборки разборки прицепа: А, Б, В — последовательность сборки-подъема прицепа дома.
Рис.3. Схема самодельного разборного прицепа и внутренне оформление: Г — интерьер «домика», Д — вид на стенку с дверью: 1 — ленты, герметизирующие стыки боковых панелей, 2 — петли для навесных коек, 3 — стержень-фиксатор двери, 4 — петля. Такой прицеп можно использовать и в качестве передвижной торговой точки.
Рама
Рама автоприцепа — Л-образная, трубчатая, оборудована подрессоренными колесами и убирающимся стояночным сошником. Панели фургона из штампованного металла (можно применить и армированный стеклопластик: по прочности он не уступает металлу и гораздо легче). Между собой панели соединены петлями на боковых и торцевых стенках, которые такими же петлями прикреплены к кузову прицепа. Торцевые служат формообразующими распорками для боковых стенок при сборе-подъеме фургона. Задняя стенка оборудована габаритными фонарями и стоп-сигналом, передняя — входной дверью, которая имеет петли-болты для соединения ее половин стержнем-фиксатором. Рис.4. Габариты самодельного прицепа.
На торцевых стенках также есть петли-болты для подвески полок-коек, служащих дополнительными элементами жесткости салона.
Места соединения всех панелей оклеены резиновыми (или парусиновыми) лентами, герметизирующими помещение от сквозняков. Верхние кромки боковых стенок свернуты в трубки, в концы которых заделаны гайки М18. К ним четырьмя болтами крепится крыша.
Рис. 6. Соединение крыши прицепа с боковой стенкой: 1 — крыша, 2 — трубка боковой стенки, 3 — боковая стенка, 4 — болт М18, 5 — место крепления.
В салоне ящики-диваны смонтированы ниже бортов кузова, чтобы не мешать укладке стенок. Крышки их обиты поролоном и кожзаменителем. Такой же принцип — не препятствовать укладке стенок — заложен «и в конструкции тумбочки: она лишь немного выше диванов.
Походное положение фургона: — Дополни тельные полки-койки, сняты и спрятаны в диваны; — Торцевые стенки с отщелкнутыми шпингалетами поочередно уложены внутрь прицепа, — Боковые стенки «подломлены» и опущены на торцевые, крыша закрывает этот своеобразный бутерброд. — Входная ступенька привинчена к двери, стояночный сошник снят, и прицеп присоединен к автомобилю.
Рис. 8. Установка петель для дополнительного спального места: 1 — торцевая стенка, 2 — петля-болт, 3 — ножка полки-койки.
Л. Лебедев , г. Горловки Донецкой области.
Кемпер своими руками из прицепа: дом на колесах, автодом,
В последнее время огромной популярностью в восточной Европе начали пользоваться дома на колесах. Интерес такой, мало сказать, удобный транспорт-дом вызывает у современных водителей уже давно, но увидев цены на заводские варианты многие откладывают эту затею в долгий ящик, но не все.
Как говорят «дело мастера боится», поэтому некоторые народные умельцы, пораскинув мозгами придумали просто гениальное решение, сделать кемпер своими руками из прицепа.
Такое транспортное средство позволяет ездить на отдых на дальние расстояния, при этом жить вполне комфортных условиях совершенно за это не платя. Дом из прицепа является пока еще диковинкой на нашем рынке, но с каждым годом их все больше появляется на дорогах.
Чертежи, касающиеся создания жилого прицепа сегодня можно без проблем найти на просторах интернета, но, чтобы сделать по-настоящему качественный и надежный кемпер из прицепа придется потрудиться
Чтобы не было проблем с перерегистрацией самодельного авто-дома лучшим вариантом будет создание съемного модуля, который можно легко установить и закрепить на прицепе, а при необходимости также легко его снять.
Как правило, прицеп своими руками лучше всего делать из лодочного прицепа. Стоит обратить внимание на производителя такого транспортного средства, так как в инструкции многие производители четко указывают, что данный вариант прицепного устройства предназначен именно для транспортировки лодки, и соответственно установка на него других грузов и в частности кемпера для прицепа запрещено. В принципе это не на столько важно, но возможно, это позволит избежать в будущем проблем с ГИБДД.
Желательно, чтобы дом на колесах из прицепа обязательно соответствовал размерам самого прицепа. Модуль должен обладать высокой прочностью, так как сами понимаете, что фанерный домик для кемпинга для наших дорог просто не подойдет. Поэтому необходимо сварить надежный каркас из металла.
Для основания самодельного домика советуется использовать металлический профиль 60×30 миллиметров, а для стен и потолка использовать профиль 20×20 миллиметров. Также для каркаса трейлера необходимы две изогнутых трубы, которые будут образовывать непосредственно потолок и придавать дому его узнаваемый вид.
Важным этапом в создании дома из легкового прицепа является дверь. Сегодня можно без проблем приобрести заводские двери для кемпера из прицепа, но цена на них, как правило, не маленькая.
Также можно приобрести оригинальное оборудование, такое как: люк для крыши, газовая плита, раковина, обогреватель и многое другое, но вся проблема, как всегда, в стоимости, поэтому советуется выбирать то, что можно найти в хозяйственных магазинах, ну или в интернете в конце концов.
Входные двери для дома на колесах своими руками советуется делать со стеклоподъемниками, если позволяет бюджет. Это обусловлено тем фактором, что дверь будет служить еще и окном, которое можно открыть при необходимости. Но стеклоподъемники можно заменить обычными ручками, как в автомобиле.
После того, как был сварен каркас прицепа, его необходимо обшить и утеплить. Для обшивки, как правило, используют листы из алюминия 0.8 мм, а в качестве утеплителя минеральную вату или листы пенополистирола.
Желательно выбирать листы большого размера, чтобы в обшивке не было стыков. Алюминиевые листы необходимо заклепать по периметру конструкции, а стыки тщательно герметизировать. Стоит уточнить, что подобный автодом своими руками построенный,невозможно оснастить холодильником в силу того, что модуль является съемным и использует автомобильный аккумулятор.
Дом из прицепа необходимо оборудовать несколькими розетками. Конвектора на 400W вполне хватит для телевизора и светодиодного освещения.
Также в специальном отделении в доме на колесах необходимо установить бак для воды, подача которой будет осуществляться специальным насосом для фонтанов, а также газовый баллон для плиты.
Вес такого автодома составляет примерно 600 килограмм и еще около 300 килограмм весит разнообразное оборудование, конструкции из ДСП и т. п.
Легковой автомобиль может без проблем транспортировать такой модуль с прицепным устройством. Естественно скорость лучше не превышать, а передвижение должно происходить по максимально ровным дорогам.
виды автодомов, ошибки при строительстве
Сделать собственноручно кемпер – не слишком сложная задача для опытного мастера. А вот сроки подобного строительства могут сильно затянуться из-за постоянного совершенствования конструкции. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует заранее продумать интерьер, отказавшись от заведомо ненужных элементов. Это особенно важно при оборудовании небольших автомобилей, например, при создании дома на колесах из ГАЗели своими руками.
Особенности домов на колесах
Передвижной дом обладает неоспоримыми преимуществами – комфортом, уютом и мобильностью. Москва – шумный город, из которого хочется иногда выезжать. Владельцам трейлеров не приходится искать место для ночлега, а путешествия становятся очень экономными. Если же раньше попользоваться этим оригинальным жильем не выдавалось возможности, следует сначала ознакомиться с их классификацией.
Виды автодомов и их классификация
Выбирая тип будущего передвижного жилья, можно руководствоваться его разделением по:
виду – бывают прицепные, фургонные или совмещенные с автомобилем дома на колесах;
классу – различают три класса комфортности автодомов;
типу прицепа – существуют трейлеры-прицепы, гибридные и fifth-wheel трейлеры.
Если с прицепным видом мобильного дома все понятно, то разница между фургонным и совмещенным автодомами не сразу видна. В первом варианте жилое помещение находится в фургоне автомобиля и отделено от водительского места.
Такой вариант подойдет при путешествии вдвоем, когда на время переездов никто не остается в «доме». Благодаря такой конструкции удается вписать больше функциональной мебели, используя глухую переднюю стенку.
Совмещенные автодома подходят для путешествий с семьей, так как из салона есть доступ к водительскому и пассажирскому сиденьям.
В некоторых комплектациях трейлеров передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, обеспечивая дополнительные посадочные места на стоянках.
Переделанные из ГАЗелей или микроавтобусов автодома как раз и являются совмещенными.
Класс комфорта можно назвать условным. Так, к домам на колесах класса «А» относятся просторные трейлеры, изготовленные на шасси больших грузовиков. Внешне они напоминают автобус, могут иметь раскладывающиеся конструкции, а внутри по функционалу не отличаются от малогабаритной квартиры.
Следует учитывать, что у водителя должны быть права категории «С» для управления этим транспортом.
Класс «В» тоже имеет отдельное спальное место, кухоньку и даже иногда небольшой душ с туалетом.
Пространства в нем гораздо меньше, но все равно путешествовать в них удобно. Что немаловажно – управлять таким автомобилем можно с правами категории В, если вес машины или общий вес автомобиля с прицепом не превышает 3,5 т.
Класс «С» указывает на самые простые автодома. Это может быть небольшой прицеп или переделанный под кемпер микроавтобус. Тут нет отдельного спального места – его функцию выполняют раскладывающиеся диваны или кресла. Но оснастив подобный мини кемпер багажником-палаткой, складным навесом и набором мебели для кемпинга, можно получить комфортный отдых с минимумом затрат.
Подобные трейлеры-конструкторы еще называют гибридными, чтобы отличать их от простых прицепов. Отдельно нужно отметить фивсвил-трейлеры, форма которых разработана для использования совместно с пикапами. Благодаря этому удается уменьшить длину всего каравана, ведь часть прицепа нависает над кузовом автомобиля.
Ошибки при строительстве домов на колесах своими руками
Цены на передвижные дома ощутимо «кусаются». Неудивительно желание мастеровитых глав семейств сэкономить бюджет и сделать все самому. Тут важно быть мудрым и учиться на чужих ошибках:
не стоит делать все из подручных материалов – в доме придется жить минимум неделю и хочется провести отдых с комфортом;
при переделке микроавтобуса или ГАЗели лучше отказаться от биотуалета – в таком маленьком салоне все равно не сделать хорошую изоляцию, так что лучше использовать свободное место для складирования вещей;
потребуется серьезная доработка кузова, системы отопления, проводки – без навыков автомеханика не обойтись;
без планирования лучше не браться за модернизацию – нужно заранее сделать картонные макеты и прикинуть положение мебели;
если душ и туалет все же удалось вписать, не стоит забывать о баке для слива – выливать грязную воду на асфальт или газон крайне неэтично;
лучше не забыть сделать разъем для подключения 220В на кемпинговых стоянках, ну и преобразователь для 12В от аккумулятора автомобиля.
Изготовление трейлера собственными силами
Если же трудности не пугают, а желание действия неостановимо, можно попробовать свои силы в строительстве дома. А уж переделывать ГАЗель или строить с нуля трейлер-прицеп – выбор строго индивидуален!
Дом на колесах из ГАЗели своими руками
Для работы понадобятся болгарка, сварочный аппарат, ручная пила по дереву и много терпения. Поэтапно модернизация автомобиля выглядит так:
Выносятся сиденья из салона, снимается старая обшивка. Все металлические части обрабатываются специальным раствором, предотвращающим появление ржавчины. Стены и потолок утепляются вспененным полиэтиленом, на пол настилаются листы фанеры. Вся проводка проходит под обшивкой пола и стен, это следует продумать заранее.
Прямо в кузове сваривается каркас для мебели. Если выставить ровно автомобиль нельзя, можно использовать в качестве уровня трубу, упертую концами в нижний край оконных проемов. После черновой сварки каркас вынимается и все сваривается, зачищается и опять заносится внутрь.
Оконные проемы обклеиваются карпетом. Устанавливаются также обклеенные карпетом потолочные панели. После завершения обшивки салона можно крепить рейки под антресоли и монтировать каркасы мебели.
Для передних сидений можно сделать поворотный механизм. Для этого понадобится передняя ступица, например, от ВАЗ и часть поворотной стойки. Схема довольно проста.
Финальный этап – установка мебели на каркас, подключение освещения, установка насоса для кухонного рукомойника, обшивка антресолей и незначительные улучшения интерьера. Для готовки можно поставить небольшую газовую плиту на одну конфорку.
Вместо сваривания мебельного каркаса можно воспользоваться готовыми гарнитурами, усиливая их изнутри уголками и дополнительными шурупами. Крепить кухню тоже нужно ко всему – полу, дивану, стене. Это делается для защиты мебели от разбалтывания во время движения по ухабистым дорогам.
Не следует забывать, что подобная переделка автомобиля требует регистрации в РЭО. Для этого нужно написать заявление и получить резолюцию от в техотделе ГАИ и протокол уполномоченной организации.
Стильный домик-прицеп из фанеры
При наличии у автомобиля фаркопа, грех не воспользоваться ситуацией и не сделать симпатичный прицеп-«каплю» для ночевок за городом. Для этого:
На базе готового прицепа собирается каркас пола с утеплителем внутри и обшивкой из фанеры.
Разрезаются и крепятся к основанию боковые стенки будущего фургона. Все отверстия под двери и окна, а также для облегчения каркаса должны быть вырезаны заранее, так что лучше хорошо продумать чертеж.
Из мебельного щита собираются полки и устанавливаются на основание. Эти же полки будут выполнять функции передней и задней стенок фургона.
По форме фургона над полками с обеих сторон изгибается фанерный лист, поверх закрепляется силовой каркас из бруса. Одна сторона делается подъемной, открывая доступ к кухне.
Вырезается верхний люк и окно в крыше. Весь каркас утепляется, укладывается проводка.
Поверх все заклеивается листами шпона. Когда вырезаны дверные и оконные проемы, можно приступать к внешней покраске и лакировке.
Устанавливаются двери, верхний люк и приточно-вытяжная вентиляция. После закрепления всей фурнитуры, габаритных огней и крыльев для колес можно спокойно отправляться в путешествие!
А на видео показана детальная сборка автодома с установкой солнечных панелей:
Вам понравится
Дом на колесах своими руками
Специально 92 для mozgochiny.ru
Я люблю кемпинг и потому провожу почти всё своё свободное время в походах или строя различные самоделки для кемпинга. Мне очень нравится выезжать в горы вдаль от цивилизации.
Это здорово, когда ты можешь быть ближе к природе… Но становясь старше, у меня появляется потребность в комфортном месте для сна.
Пару лет назад я решил, что нуждаюсь в небольшом трейлере, в котором буду возить все свои кемпинговые поделки. Кроме того очень неплохо спать в нём на удобном матрасе.
Всё началось с эскиза. Трейлер не должен быть шире и выше, чем автомобиль.
Шаг 1: Рама
Этот трейлер был построен на раме грузового прицепа размерами 1,2*2,4 м.
Рама была собрана «прямо из коробки». Первоначально огни и крылья не устанавливались, потому что мне не хотелось возиться с ними. Моей целью было смонтировать раму.
Чтобы трейлер получился очень крепким, положим фанеру толщиной в 1,9 см на раму, после чего установим брус вокруг внешнего края пола. Затем просверлим отверстия в брусках, фанере и раме, после чего скрутим их вместе болтами. Это укрепит раму и кроме всего прочего даст хорошую опорную точку для размещения стен на раме.
Шаг 2: Материалы для трейлера
Прицеп-дача построен из бруса, что обшит 1,25 см фанерой по внешней стороне и 0,3 см ДВП по внутренней.
Крыша выполнена из стропил и обшита фанерой и ДВП.
Шаг 3: Изготовляем стены
Стены имеют окна и дверь.
Шаг 4: Устанавливаем стены
Прибиваем каркас стен к брусьям, которые ранее были прикреплены к раме болтами. Внешнюю облицовку прикрепим к стропильной системе. Благодаря чему окна будут очень прочными. Обратите внимание на верхнюю пластину, которая идёт вокруг стен, связывая их вместе.
Шаг 5: Устанавливаем крышу
Перед установкой крыши, разложим куски ДВП на верхних частях стен.
Установим блоки стропил. Прибиваем их к стенам трейлера и поверх их фанерные листы.
Шаг 6: Защитное покрытие
Установим внешнюю облицовку. Это просто. Стены крепим 3,8 см саморезами.
Чтобы вырезать окна и дверь воспользуемся электроинструментом.
Шаг 7: Устанавливаем алюминиевые накладки
Установим алюминиевые накладки по углам, чтобы защитить оголенные края фанеры. Смонтируем желоба на окнах и двери. Закроем крышу алюминиевым листом, чтобы сделать конструкцию полностью водонепроницаемой.
Шаг 8: Внутренняя отделка
Внутри проложим проводку для внутреннего освещения и розеток, а затем зашьем все ДВП.
Шаг 9: Отделка дверей и окон
Изготовим двери.
Вырежем внутреннюю обивку для окон и дверей.
Шаг 10: Красим прицеп
Покроем внутренние и внешние части грунтовкой.
После этого нанесём слой полуглянцевой фасадной краски.
Законопатим все резьбовые отверстия и нанесём ещё один слой краски.
Одного слоя грунтовки и 2 слоев краски хватит для того, чтобы защитить деревянные части трейлера.
Шаг 11: Электричество
Завершим электромонтажные работы. Установим на вход розетку 110 вольт 15 ампер.
Шаг 12: Завершение
Установим окна и экраны.
Смонтируем внутреннюю отделку окон и двери.
Установим дверь.
Снаружи установим крылья и фары.
Нанесём последний слой краски.
Шаг 13: Всё готово
Спасибо за внимание!
( Специально для МозгоЧинов #DIY-Micro-Camper» target=»_blank»>)
Постройте самодельный трейлер для кемпинга
Если у вас в крови есть путешествия, но в кармане лишь немного денег, сделайте самодельный кемпинг.
С юных лет я был поклонником активного отдыха, но
как только я стал семьянином, мне пришлось подумать об изменении манера , в которой я побывал в дебрях. Видишь ли,
хотя весь клан пятидесятников любит кемпинг, мы не
все ценят близкие ночные встречи с
дикие твари.. . и, разумеется, цены на
прицепы для отдыха вышли далеко за пределы досягаемости
многие люди, включая нас.
Однако я не позволил простому отсутствию средств помешать нашему
путешествовать и испытывать острые ощущения от новых и
далекие места. Вместо того, чтобы тратить с трудом заработанные деньги на
ночлег в мотеле на семейных прогулках, я подумал, что положу несколько
долларов и немного усилий на создание самодельного
кемпинговый прицеп.. . И еще остались деньги
провести в поездке. Результатом моего мозгового штурма стал изображенный здесь «кемпер соответствующей технологии (или APT)». .
. легкий четырехместный прицеп для палатки, построенный из
как новые, так и бывшие в употреблении компоненты, которые стоили мне меньше, чем
350 долларов!
СОЗДАНИЕ ПРИЦЕПА ДЛЯ КЕМПИНГА: НАЧАЛО НАЧАЛА
Сердце моего APT Camper — это небольшой 750-фунтовый
прицеп для рыболовной лодки.. . который я взял, в хорошем
состояние, за 100 долларов. Эти теги обычно просто
менее 4 футов в ширину сзади и сужается внутрь к
фронт. Чтобы подготовить его к переноске кемпера, я просто сварил два
L-образные куски легкого швеллера шириной 4 дюйма к
нос прицепа, обеспечивая таким образом конструктивную
основание в передней части конической рамы. Поскольку шасси не был довольно 4 фута шириной сзади, у меня также было
чтобы приварить угловые железные кронштейны 1/8 дюйма на 2 дюйма на 2 дюйма на 3 дюйма к его
боковые рельсы в этой области, чтобы поддерживать фанерный пол моего трейлера размером 3/4 дюйма на 4 фута на 8 футов.
После того, как я просверлил кронштейны и элементы рамы
и просверлив монтажные отверстия в деревянной платформе, я начал
работа на стенах кемпера. Для их изготовления я сначала подстригла
пять отрезков от 2 на 4 до 8 футов, затем отрежьте четыре длиной 41 дюйм
разделы. Семнадцать 2 на 4 — размером 15–3 / 4 дюйма.
каждая — служила вертикальными стойками.
Затем, используя стяжные винты 1/4 дюйма на 3 дюйма, я закрепил 13 из
шпильки к соответствующим верхним и нижним пластинам, образуя
три стенные рамы высотой 19 дюймов.. . которую я продолжал пристегивать
к переднему и боковому краям фанерного пола болтами
пробежать через нижние плиты, деревянную платформу, и рама прицепа (или угловые железные кронштейны)
под. Чтобы закрыть заднюю часть кемпера, я выделил два
Стенки длиной 12 дюймов по задним углам, прикручены к основанию
как у меня были другие, а потом прикрутил их в сторону
стены с шурупами. Еще винты, вставленные через
угловые шпильки спереди, помогли надежно закрепить всю «коробку».
Я покрыл рамы стен 1/4-дюймовой фанерой,
которые я прикрутил к шпилькам и пластинам №6 на 1 дюйм
шурупы по дереву. И наконец, я сделал дверь высотой 19 дюймов и шириной 24 дюйма.
2 на 2, покрытые обшивкой из фанеры и прикрепленные
портал в стены обычным способом, с петлями на одной
с другой стороны — стандартный замок.
КРЫЛО
Чтобы обеспечить кемпер двухъярусным местом и
защитной крышкой, я прикрепил два «крыла», сделанных из 4 футов
8-футовые листы фанеры 1/2 дюйма — до верха каждой длинной
стена с вещами.Один из деревянных листов остался заполненным
размер, но другой был сокращен до 44 дюймов в ширину, чтобы позволить ему
очистите прокладку 2 на 4, которую я использовал для установки первого крыло. (Эта прокладка, которую я прикрепил к верхней части стены
пластина — поднимает всю секцию фанеры настолько, чтобы
пусть более узкий лист сложится под ним.)
Затем, чтобы укрепить спальные площадки, я приклеил и
прикрутил три равномерно расположенных 2 на 4 ребра по ширине
каждого крыла, по одному на концах и посередине,
используя No.Шурупы для дерева с плоской головкой 6 на 1 дюйм, утопленные в
поверхность фанеры.
Деревянные крылья — в раскрытом виде — удерживаются дальше.
в общей сложности шесть 3/4 дюйма E.M.T. опорные столбы (три
с каждой стороны) крепится между концами ребер и
рама прицепа. После обрезки стержней примерно до 45 дюймов в
длины, я сплющил один конец каждой секции, просверлил 1/4 дюйма
проделайте отверстие в металле в этой точке и закрепите крепежным винтом 1/4 дюйма на 4 дюйма в каждом отверстии.Затем я просверлил шесть 1/4 дюйма
отверстия — каждое на одной линии с одним ребром — через
стороны шасси прицепа и затянуты 1/4 дюйма на 2 дюйма
болтами в отверстия, резьбовыми концами наружу, используя двойные
орехи. Слегка загнув болты вверх, я поскользнулся
короткие отрезки неопренового шланга диаметром 1/4 дюйма над шпильками, чтобы
плотно прилегает.
Установив опорные стойки на соответствующие шпильки, я
временно укрепил фанерные крылья, чтобы они были ровными,
расположил болты на концах опор против
ребра и просверлил горизонтальные отверстия 1/4 дюйма через 2 на 4 в точках, которые я отметил.Путем скольжения опорных стержней ‘
болты через крестообразные отверстия, я мог быть уверен, что
каждое крыло было надежно закреплено.
На данный момент у меня был «крылатый» кемпер. . . Это было
все равно наклониться в сторону, если кто-то сядет на один край. Так,
Чтобы решить эту проблему, я отрезал два 28-дюймовых отрезка E.M.T.
и два 30-дюймовых отрезка электрического кабелепровода диаметром 3/4 дюйма. . . и
просверлил отверстие 1/4 дюйма через каждую 1-дюймовую секцию,
примерно в дюйме от конца.Закрепив трубную подвеску 3/4 дюйма
зажимы к просверленным E.M.T. так что резьбовые хомуты
были на одной линии с отверстиями, я мог скользить
трубки меньшего диаметра внутри больших и удерживайте каждую
один болт (согнут под прямым углом) затянут
через зажим, чтобы прижать внутренний канал
раздел.
Чтобы сделать ножку для каждой телескопической опоры, я просто
купил пару 1 дюйм E.M.T. к трубным муфтам 3/4 дюйма и
два напольных фланца 3/4 дюйма и прикрепили их к нижней части
каждый полюс.
Затем, чтобы закрепить опоры на их верхних концах (а также
чтобы обеспечить точку крепления внешней палатки
полюсов), я отрезал два 8-дюймовых отрезка канала, который раньше
выдвиньте раму и просверлите семь отверстий 1/4 дюйма в каждом
кусок . . . две пары в линию через детали
плечи — на расстоянии около 4 дюймов друг от друга и ближе к одному концу — и
три в треугольном узоре в основании напротив
конец, как показано на чертеже.
Поместив кронштейны на концы центральных ребер
и просверливание плечевых отверстий и дерева
между ними я смог вставить несколько болтов на 1/4 дюйма в
отверстия для крепления штифтов. Аналогичным образом, 1/4 дюйма на 2 дюйма
болты — прикреплены к оставшимся отверстиям кронштейнов в
двойное расположение, одно нижнее расположение и покрытые большим количеством топлива
линия — предусмотрены стойки для палатки и опоры.(The
кронштейны, столбы и другое незакрепленное оборудование можно хранить в
кровать в кемпере, когда он не используется.)
Несколько слоев наружной краски, нанесенной на все деревянные
поверхности (как внутри, так и снаружи), защищавшие кожу туриста
и придал ему действительно качественный вид.
ОТ КАЮТНОЙ ПАЛАТКИ ДО КАМПЕРА
Я обнаружил, что установка палатки
простая и удовлетворительная задача. Мои 9 футов на 12 футов
блок внешней рамы идеально подходит для кемпера,
хотя мне пришлось вырезать брезентовый пол, чтобы получить доступ к
центральная койка.(Я использовал обрезок, чтобы сшить
непромокаемый брезент на защелках, защищающий прицеп
при буксировке.)
Я просто разложил палатку на месте, чтобы убедиться, что она
дверь выровнялась с входом в кемпер — затем работала
по периметру, натянув холсты на стены, чтобы они висели
по платформе на равном расстоянии со всех сторон. Удерживая
края временно с помощью C-образных зажимов, я смог установить
укрыть и закрепить пару дюймов сложенного холста
к нижней стороне крыльев, используя полосы фанеры толщиной 1/4 дюйма
разорвал на ширину 1 дюйм и держал шурупами 1/2 дюйма.Затем, чтобы прикрепить палатку к передней и задней стенкам, я
просто устанавливаются прочные кнопки-кнопки.
Вот и все, что нужно было сделать. Конечно вы можете
хотите добавить дополнительные «вкусности» в свой собственный APT Camper,
если вы решите построить такой (я включил поролоновый матрас
колодки, розетка и небольшой шкафчик у меня),
но вы можете прекрасно ужиться с простой настройкой
Я здесь описал.Однако не бойтесь импровизировать.
. . если у вас уже есть палатка, непременно постройте свой
кемпер подойдет ему, даже если он нестандартного размера. Есть
нет ничего лучше, чем «делать что-то», чтобы сэкономить деньги.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Для тех, кто не уверен
создание собственного APT Camper только из описаний
приведенный в этой статье, автор предлагает
руководство по строительству, которое включает чертежи и материалы
список.Это доступно за 10 долларов от Роберта Пентекоста, департамент.
TMEN, Луисвилл, Кентукки.
Проверьте правила вашего штата в отношении автотранспортных средств, касающиеся
оформление и страхование буксируемого кемпинга
прежде чем строить.
22 Самых крутых идеи прицепа для кемпинга своими руками
Одной из основных проблем при производстве жилых автофургонов является неэффективность их конструкции и дешевые материалы, которые они используют при строительстве кемперов.Производственный график производителей жилых автофургонов довольно короткий, поэтому все дешевые материалы и компоненты собираются в раму автомобиля всего за 30 часов, в которых обеспечение качества не является приоритетом. Таким образом, из-за низкого уровня гарантии качества у большинства транспортных средств для отдыха, как правило, возникают проблемы с водопроводом, утечка воды, выход из строя аккумуляторной батареи и т. Д. С хорошей стороны, однако, есть несколько готовых качественных сборок, но они, как правило, стоят более 60 000 долларов, что не является идеальным вариантом для вас.
Итак, вопрос, который вы можете задать себе, — можете ли вы сделать качественную сборку, используя подход «сделай сам». Если у вас есть необходимые знания об инструментах для сборки, мы предоставим вам необходимые рекомендации, а также несколько советов и уловок, которые можно использовать при проектировании функционального и прочного кемпера.
Что вам действительно понадобится
Задолго до начала работы очень важно решить, что вы хотите и что вам нужно в своем индивидуальном кемпере с прицепом. Как только вы определитесь со своими приоритетами, возьмите карандаш и лист бумаги и нарисуйте макет для своего проекта.
Идеи для прицепов для кемперов своими руками
Сантехнические и электрические системы
Покупка корпуса, который устанавливается на сверхмощное шасси, является первым шагом в создании вашего кемпера, который обычно стоит от 2000 до 4000 долларов в зависимости от характеристик. После этого он разбирается с водопроводной и электрической системой автомобиля. Если вы никогда не планируете сухой кемпинг, вы всегда можете отказаться от черных и серых резервуаров для воды и просто использовать простую водопроводную трубу, чтобы отвести городскую воду в свой кемпер, после чего сточные воды будут поступать в прямую канализацию.Резервуары для воды, как правило, занимают огромное количество места для жизни и хранения, поэтому возможность жить без них — огромное преимущество в экономии необходимой площади на полу.
Кемпинг теперь в днях — это не то, что было раньше, электричество становится все более важным и повседневным приоритетом в мире кемпинга. Вы никогда не пожалеете об инвестициях в солнечную энергетику, особенно если вы сами технический специалист. Я рекомендую приобрести комплект солнечных батарей для небольшого дома, который обеспечивает до 400 Вт электроэнергии от 2 складных панелей, которые хранятся в аккумуляторной батарее на 600 Ач.Также рекомендую добавить пару розеток и взять с собой дополнительный удлинитель.
Компостный туалет
Производители
RV не могут внедрить новую инновационную систему, такую как компостный туалет, но, поскольку у вас есть вся свобода, которую предоставляет вам ваш бюджет, установка компостного туалета означает, что вы можете оставаться вне дома, пока хватит водоснабжения. Обратите внимание, что это работает даже в том случае, если вы хотите устроить бондок, просто подключите сток для серой воды к голубому мальчику и поставьте внешний резервуар для воды на верхнюю переноску.
Обустройство жилого пространства по своему вкусу
Обустройство остальной жилой площади должно быть полностью на ваше усмотрение, однако есть некоторые важные вещи, которые вам следует очистить в первую очередь. Постельные принадлежности — это то, что я рекомендую вам сначала разобрать, так как они, как правило, отнимают у вас большую часть площади пола, добавление складного дивана, который можно преобразовать в кровать, — хорошая идея, которая предоставит вам зону отдыха и все постельные принадлежности. сразу. Предполагая, что вы выбрали комплект для солнечной энергии, добавление электрической плиты также станет хорошим дополнением для вашего кемпера.Теперь, в зависимости от мощности, которую обеспечивает ваш солнечный комплект, вы можете использовать классический мини-холодильник, но если вы не хотите рисковать, просто купите обычный морозильник.
Связанные
DIY Teardrop и компактные трейлеры — Build A Green RV
Прицепы
Teardrop, идея, восходящая к 40-м годам, обеспечивают непревзойденный компактный и практичный кемпинг. Они предлагают кровать и кухонные принадлежности в очень небольшом пакете.
На этой странице есть ссылки на самодельные и комплектные прицепы для слезоточивых машин, а также на другие компактные и эффективные прицепы.
При подключении к эффективному буксирующему транспортному средству эти установки с каплевидным прицепом могут расходовать до 35 миль на галлон.
Акцент делается на этажах строительства, в которых много деталей дизайна и конструкции.
Если вы делаете сборку или знаете о хорошей сборке и ищете место, где можно рассказать историю — напишите мне письмо — свяжитесь с Гэри.
Журнал Cool Tears
Журнал, посвященный Teardrop и другим компактным прицепам.
Это бесплатно (без строк) и множество старых выпусков доступны для загрузки.
Множество уникальных дизайнов и деталей конструкции, а также множество историй Teardrop.
Отлично!
Nick’s Teardrop Trailer Страница
Отличная коллекция Ника данных о каплевидных и подобных компактных прицепах.
Обширный набор ссылок на сайты и ресурсы для слезоточивых сообщений.
История подношений в виде слезинок. Образ жизни и события слезинки.Много картинок.
Кемперы Big Woody Teardrop
Big Woody предоставляет чертежи и комплекты для кемперов Teardrop.
Наборы нескольких уровней — некоторые демонстрируют очень хорошее мастерство.
Вы можете купить комплекты для работы целиком или только для отдельных частей (например, электрических).
Аренда Happy Camper Teardrop
На днях мы случайно видели Слезу на фотографии в Chico Hot Springs, MT — не думали, что вы сможете ее арендовать, но она была там.И, если вы сделаете Google на Teardrop Rentals, есть несколько мест.
Аренда — отличный способ увидеть, как вам нравится стиль жизни Teardrop.
Многоцелевой кемпинг Sylvan Sport
Очень компактный прицеп для кемпинга, который также вмещает велосипеды, лодки и доски — я думаю, с ним можно было бы даже перевезти 2 на 4.
Складывается в красивый профиль с низким аэродинамическим сопротивлением.
Жилой дом на 35 миль на галлон — Honda Insight с прицепом Teardrop
Гибрид Honda Insight с трейлером Little Guy со слезоточивым кузовом проезжает невероятные 35 миль на галлон, при этом обеспечивая полноценные условия для сна и приготовления пищи.Этот также оборудован кондиционером и обогревателем, а также переносным душем!
Teardrop Trailer DIY за 2 тыс. Долларов
Хорошее подробное описание разработки и сборки трейлера Teardrop за 31 день (всего 3 часа в день) и за 2000 долларов.
Хорошее, подробное, ежедневное описание строительства.
Трейлер Tear Drop
The Tear Drop Trailer предлагает готовые прицепы в форме слезы, а также несколько уровней комплектов и деталей.
Много полезной информации, изображений,…
Коллекция интересных слез
На этом сайте есть около десятка интересных дизайнов каплевидных и компактных прицепов, некоторые из которых очень необычны.
Какой-то уровень картинок и планы на все.
Подробная сборка трейлера
Я включил эту сборку прицепа, потому что она очень детализирована и проходит через весь процесс от голого шасси прицепа до готового прицепа с обработанными поверхностями, водопроводом, камбузом,… — все с хорошими деталями конструкции.
Комментарии, вопросы, предложения, идеи?
Начало работы — DIY Camper
Дизайн вашего прицепа — это не то, что нужно спешить. Составив список требований, просмотрите некоторые из уже имеющихся на рынке прицепов для кемпинга и посмотрите, можно ли объединить или изменить некоторые дизайнерские идеи, чтобы включить функции, отсутствующие в ваших списках. Это хорошая отправная точка для вашего трейлера.
Вы можете проектировать на бумаге или использовать один из множества доступных сейчас программных пакетов САПР, таких как TurboCAD или Sketchup. Если вы хотите продублировать мой трейлер, вы можете найти ссылки для загрузки файлов САПР внизу этой страницы.
Если у вас есть базовый дизайн, покажите его друзьям, особенно тем, кто имеет опыт производства, и тем, у кого уже есть прицепы для кемперов. Есть хороший шанс, что они придумают идеи и / или проблемы, о которых вы не задумывались.
Часть процесса проектирования должна включать такие элементы, как подвеска, колеса / шины и т. Д., Поскольку спецификации этих элементов будут влиять на конструкцию шасси и кузова.
Мой процесс
Мне нужна жесткая крыша над основной кроватью, твердый пол для палатки и много места для хранения вещей. Имея в голове примерную идею базового дизайна, который я хотел, я начал прорабатывать форму, размеры и материалы.
Я решил использовать стальное шасси для прочности и алюминиевый корпус для экономии веса.В идеале гусеница прицепа должна соответствовать моему (тогда) Land Cruiser 105-й серии, а также использовать те же колеса / шины, чтобы запчасти были взаимозаменяемыми. По подвеске хотел независимую с амортизаторами. Сначала я думал о винтовых пружинах, но решил использовать подушки безопасности, чтобы прицеп хорошо ехал, груженый или порожний.
Зная характеристики колес / шин и подвески, я мог стремиться к высоте шасси 500 мм, что было примерно такой же, как у моего Land Cruiser.Я также хотел сохранить общую высоту прицепа примерно такой же, как у моего Cruiser (с багажником на крыше).
Имея примерно известную высоту шасси и общую высоту, я мог затем спланировать компоновку интерьера, установив высоту кровати, обеспечивающую достаточный зазор под ней для выдвижной кухни и хранения под кроватью, а также достаточно места над кроватью, чтобы может удобно сидеть. Колея ‘Cruiser’ означала, что я мог установить ширину кузова прицепа 1800 мм, в которой была установлена кровать размера «queen-size».
Мне нужно было большое пространство для хранения в передней части прицепа, с достаточным пространством для моего 60-литрового холодильника Trailblaza плюс небольшая микроволновая печь с левой стороны и более общее хранилище с правой стороны, где я планировал разместить генератор, инструменты и другие мелочи. Второе отверстие справа обеспечивает доступ к электрике, батарее и т. Д.
Berrima Diesel DP Чип
Прицеп для кемпинга | Etsy
Прицеп для кемпинга | Etsy
Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта.Хотите узнать больше? Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.
Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как:
базовые функции сайта
обеспечение безопасных, безопасных транзакций
безопасный вход в аккаунт
с запоминанием учетной записи, браузера и региональных настроек
запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
анализ посещаемости и использования сайта
персонализированный поиск, контент и рекомендации
помогает продавцам понять свою аудиторию
, показ релевантной целевой рекламы на Etsy и за ее пределами
Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.
Необходимые файлы cookie и технологии
Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта при просмотре и транзакциях.
Настройка сайта
Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:
запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения
Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать некорректно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.
Персонализированная реклама
Эти технологии используются для таких вещей, как:
персонализированная реклама
, чтобы ограничить количество показов рекламы
, чтобы понять использование через Google Analytics
, чтобы понять, как вы попали на Etsy
, чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставлять релевантную рекламу.
Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.
Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript. Учить больше
Волшебные, значимые предметы
вы больше нигде не найдете.
(
7305 результатов,
с рекламой
Учить больше
Продавцы, которые хотят расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты рекламы, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.)
dirks кемпер прицеп своими руками
Holspeed
Mk11 самодельный кемпер — бюджет
Как и многие владельцы автоприцепов, мы
начали палатку.После нескольких последовательных походов в мокрый кемпинг
в конце 2007 года наша 10-летняя палатка показывала свой возраст, и я подумал
должен быть лучший способ оставаться сухим, но при этом сохранить кемпинг
Атмосфера. У наших друзей был автоприцеп и после проверки
Из их настройки я пришел к выводу, что это правильный путь.
Как сказано в подзаголовке, это должно было быть бюджетное строительство — поиск
материалы по хорошей цене, с использованием того оборудования, которое у меня уже было, и
делаю как можно больше работы сам.
Нравится
количество
Участники CamperTrailers сделали, я просто намеревался
купите полную палатку в Интернете и прикрутите ее к нашей старой коробке
трейлер. Я посмотрел, что собираются китайские палатки на eBay
и решил, что смогу получить один на аукционе менее чем за
1500 долларов с доставкой (мы находимся в 450 км от ближайшей столицы), добавьте несколько сотен, чтобы модифицировать прицеп и приспособить кухню.
Это
выглядело так, что мы могли бы сделать это при (теоретических) $ 2000
бюджет.
р
прицеп
Несколько
лет назад я приобрел по довольно низкой цене подержанную коробку размером 7х5 футов.
трейлер. Пол и борта заржавели, но шасси, ось
и пружинная установка все еще была хороша. Я отрубил все на уровне
шасси и заключила договор с местным производителем о добавлении
Передняя и боковые рамы высотой 350 мм, подходят для жокейного колеса и нового шара 50 мм
сцепления и составляют надлежащую заднюю дверь. Оригинальные брызговики были
проходимый и повторно использованный.Новый пол и боковины просто обработали
сосновые доски прикручены к шасси и каркасу. Ржавый 13 дюймов
диски были заменены на более качественные 14-дюймовые. В таком виде
прицеп отлично прослужил следующие 10 лет за моим рабочим фургоном,
возить все, что только можно придумать. В связи с изменением
занятость прицеп не использовался много в последние несколько лет
и так стал идеальным кандидатом для проекта трейлера кемпера!
При посещении местного торговца сталью меня наполнили
различные насадки правого, углового и плоского сечения.Я вытащил старую
сварщик и после долгой практики расширил бока и хвост
ворота на 200 мм, что дает достаточную высоту, чтобы сдвинуть наш большой ледяной ящик
под. Фиксированный фасад переделал в раскрывающиеся ворота. В
старые брызговики были выброшены, и мне пришлось согнуть лист толщиной 2 мм для
новые. Это были каналы длиной 2,4 метра, которые мне пришлось резать, гнуть
и сварить вместе. Кронштейны (по 4 с каждой стороны), приваренные к шасси
направляющие под прямым углом поддерживают ограждения. Между ними есть зазор 5 мм.
ограждения и шасси для дренажа.Оригинальные крепления для задних фонарей
были повторно использованы, так как они очень прочные и хорошо защищают свет.
Сделал регулируемые стабилизирующие ножки для задней части прицепа.
используя 30×30 мм RHS. Внизу просверлено отверстие с приваренной гайкой
над ним позволяет затянуть болт на 25-миллиметровой ножке внутри. 75 мм
К низу ножки приваривается квадратная пластина. Пластиковые заглушки сверху
внешних трубок предотвращает их наполнение водой.
Поскольку мой буксирный автомобиль намного ниже старого рабочего фургона, прицеп сидел
под странным углом.Я купил стальной стержень и сделал блоки, чтобы
между осью и пружинами, это привело к снижению
кузов прицепа 40мм и ровные вещи красиво никогда не будет
внедорожный прицеп, но тогда как и моя машина!
Хотя древесина обычно не используется в прицепах, она дешевле и
легче стального листа и, по крайней мере, для меня намного проще
работать с. Я купил несколько листов фанеры CD 17 мм для пола.
и стороны; перед установкой они были запломбированы и окрашены.я выбираю
Отделка угольным молотком (бренд White Knight от Bunnings) на
снаружи, поскольку он покрывает множество грехов и обнаруживает ботанический
Зелень в сарае изнутри. Я попробовал покрасить распылением
отделка молотком, но моему маленькому компрессору это не понравилось, поэтому я закончил
рукой чистить его. Я обнаружил, что если смешать немного скипидара, краска будет
для более легкого распространения, а следы от кисти не появляются так часто.
падать
стабилизирующая опора
трейлер — готов
для кровли
mark1 — прототип
Над нашим
лет кемпинга, наряду с множеством шестов, веревок, колышков и т. д., у нас было
удалось собрать несколько прочных серебристо-зеленых брезентов и т. д.
копив на верхнюю часть палатки, я сообразил и сделал макет
стандартная палатка с мягким полом, складывающаяся в стороны.Используя пожертвованные шесты из
старую палатку-каюту я изготовил луки и прикрепил их к основанию кровати, сделанному
из ДСП б / у. Швейная машинка жены затем получила
тренировка зашивание брезента для создания секции палатки. Полиэстер
обивочная нить (от Spotlight) использовалась для его прошивки и стыков
покрыты водонепроницаемой лентой, хотя позже выяснилось, что
лента на самом деле не была водонепроницаемой!
Я также
сделал кухонный бокс из листа 12мм CD, чтобы он вставлялся рядом
ящик для льда.Помимо новых распорок для поддержки пристройки
больше ничего покупать не пришлось. В соответствии с кемпер
трейлер смотри я
сборные держатели для газового баллона 4 кг, аккумуляторного отсека и канистры
из металлолома и прикрутил их к бортам прицепа.
Первый
в прошлом году была Пасха (2008), все работало как задумано
(дождя не было), и мы получили ряд положительных отзывов о
его пригодность.
Mk1 в Чертовом Ферн-Галли
Успешно сшив прототип, я
начал смотреть на стоимость изготовления нашего собственного холста.После исключения дешевого китайского холста из уравнения (неизвестно
качество и импорт небольших партий является непомерно высокой стоимостью) мы
посмотрел на австралийский материал. Кажется, есть только несколько
Австралийские производители водонепроницаемого полотна, подходящего для кемперов
прицепы. Конвертеры воска http://waxcon.com.au
было
наверное, самый популярный бренд. Я посмотрел образцы из обоих туалетов.
и Defab http://www.defab.com.au — качество похоже
То же самое, спецификации очень похожи и оба гарантируют свои продукты,
однако, исходя из цитат, полученных из разных источников, Defab
брезент составляет примерно 2/3 стоимости аналогичного унитаза.Быть
бюджетная сборка, естественно, мы пошли бы с более низкой стоимостью. Делать некоторые
приблизительные суммы показали, что мы, вероятно, могли бы сделать топ из австралийского
холст дешевле, чем китайская версия, которую можно купить на eBay, а не
огромная экономия, но оправданная при дальнейшем рассмотрении. Плюс я просто люблю
делаю свои собственные вещи. Мне все равно придется завладеть промышленным
швейной машинкой, хотя, как и жены, маленькая Бернина не собиралась
вырезать это.
Как назло, я разговаривал с другом по другому
и случайно упомянул, что мы имели в виду — у меня есть
промышленная канализация, если вы хотите ее использовать, это была музыка для моих ушей.Оговорка заключалась в том, что машину нужно было хранить и использовать внутри
дом, а не во влажной среде, как мой сарай
(жене это не понравилось). Я был бы признателен за пребывание внутри, хотя
будет середина зимы, недостаток в том, что
место для работы.
После повторного использования прототипа в CamperTrailers Group Jackass Fern Gully
встретимся в апреле (было мокро) пришлось переосмыслить. Как наши двое старших детей
сейчас в университете нас обычно всего двое или трое в палатках, с
прицеп с мягким полом, автофургон, мы с женой получили бы роскошь высотного дома
кровать, но наш младший все равно получит пол.3-х местный кемпер
трейлер был
отвечу, но не нарушая бюджета. Если бы другие дети были дома
и хотел приехать в поход, то там всегда палатки.
новый
дизайн
Хитрость заключалась в том, чтобы придумать способ, которым
открыл трейлер, открыв доступ ко второй кровати внутри — это
означало, что основная кровать должна была сдвинуться или выдвинуться. Матрас для двуспальной кровати
немного меньше, чем 7 футов на 5 футов, с которыми мне приходилось работать, так что либо
путь был бы ОК.Я решил, что главная кровать должна
закончить через дышло при открытии, так как это действительно мертвая зона на
прицеп и удерживание основания кровати от дышла намного проще
чем выходящий сбоку или сзади.
Я думаю, что я переоценил конструкцию основания кровати. С 25 мм
квадратная рама RHS и 12-миллиметровая верхняя часть из CD, я рассчитал, что это будет вес
почти 40кг — без матраса. Я не думаю, что длиной более 2 метров
было бы управляемо в конфигурации с переворотом конца.Итак, слайд
это должно было быть.
Еще одним ограничением, которое я наложил на дизайн, была высота в упаковке.
прицеп, проблема обнаружена с Mk1 с 2 матрасами и
стол сверху был слишком высок. Я ненавижу то, что не могу видеть
то, что я буксирую (поэтому у нас, вероятно, никогда не будет
караван). Это означало опустить кровать в трейлер, но это было
хорошо, так как палатку можно было складывать внутрь прицепа и ничего
будет перемещаться во время путешествия.
Обратной стороной падения кровати было то, что в нашем большом холодильнике не было
длиннее подходит под ним. Но у нас был меньший, и он стал бы
измеритель, чтобы установить высоту основания кровати. Мое пиво должно быть
вместо этого зайдите в эски.
Бонус этой конструкции прицепа для кемпинга заключается в том, что требуется меньше холста, чем
нормальный мягкий пол, он не такой длинный и не такой глубокий и хоть немного
выше низ стен начинается почти в метре от
земля.
Именно в этот момент я решил пойти на это и сделать свой
своя.
Отличный инструмент, который я нашел, — это рисовать все на графике.
бумага, поскольку она позволяет делать масштабные измерения и видеть, где
все подходит. Вместо того, чтобы покупать миллиметровую бумагу, я нашел
веб-сайт, позволяющий печатать собственные — http://incompetech.com/graphpaper/
кровать
За счет наших сбережений сталь и древесина были
куплен для основания кровати. Передние ворота были удалены, и
горизонтальная опора, приваренная поперек проема.Задние ворота,
который больше не нужно было открывать, он был прикручен и опломбирован.
Каркас для основания кровати достаточно прочный, мы не тяжелые люди
но я решил немного переборщить, чтобы вещь не провисла. Нести
вес, который я нашел несколько колесиков шириной 30 мм в Bunnings и погнут
вверх стальные кронштейны, чтобы поддержать их. Изначально было по 3 штуки
стороны, но вскоре я понял, что те, что над односпальной кроватью, будут
слишком далеко выступать в прицеп и представлять опасность.Дизайн был
поменял всего на один комплект колес спереди и пластиковые планки
устанавливается на деревянные рейки, закрепленные по бокам прицепа.
Кровать не так гладко, как на всех колесах, но довольно сильно сдвигается внутрь / наружу.
легко наносить силиконовый спрей на полоски. Чтобы кровать не опрокидывалась
когда вытащил больше чем наполовину, я установил пару меньших,
колеса раздвижной двери (снова Bunnings) над доской кровати, примерно
250мм за нижними. К задней части прикручен кусок пластины
край кровати не дает ей выскользнуть.Чтобы заблокировать
кровать на месте как в выдвинутом, так и в задвинутом я установил небольшой угол
по обе стороны от прицепа, чуть выше платы — 1/4 пина просто
через них и в соответствующие отверстия в кровати. я
еще не доработал опоры передних кроватей на том этапе, поскольку я был в
два разума, удлинить ли существующее дышло длиной 1200 мм.
колесная опора
основание подвижной кровати
внутри
Внутренний дизайн требовал
односпальная кровать на одной стороне прицепа с выдвижными панелями для
доступ к хранилищу внизу.Я хотел как можно больше свободного места в
выдвиньте кухонный ящик для хранения всех кухонных принадлежностей и сухих продуктов,
с местом наверху для холодильника. Это было достигнуто за счет использования полной
ширина прицепа и наличие нижнего конца скользит под кузовом
когда упаковано. При извлечении слойная панель (хранится под
одинарный матрац) преобразует площадь, обычно занимаемую печью
раздел в сиденье / боковой стол.
300 мм бортика кровати остается в прицепе в выдвинутом состоянии,
область под ней, служащая передним шкафчиком для электрооборудования,
газовый баллон, держатель шеста и т. д., доступ к которому осуществляется через раскрывающийся список
Главные ворота.На той же стороне, откуда выдвигается кухня, 500 мм
широкая дверь была вырезана, начиная сразу за передним шкафчиком.
Для внутреннего обрамления (кровать, комод и т. Д.) Я использовал сосну 19 мм x 70 мм.
кое-что, что у меня уже было, так как это осталось от обрезанной упаковки
древесина куплена по дешевке некоторое время назад (преимущество проживания в
район выращивания и переработки сосновых насаждений). Новая 12мм CD фанера
был использован для обшивки и хорошо смотрится с парой слоев
лак.
Я закончил тем, что выровнял стены, пол и внутри переднего шкафчика в
морской ковер, не то, что было запланировано, но случилось
быть в продаже на Bunnings в нужное время. Выглядит намного лучше, чем
крашеный брус, надо сказать.
внутренний каркас готов к облицовке панелями
луки
— то, что поддерживает крышу
Я начал с традиционного дизайна с тремя луками.
который просто складывается сбоку обычно без регулировки
требуется после монтажа, но торцевые стенки наклонены вверху.Однако, поскольку наша палатка должна была раскладываться в длину, это было бы
более 2 м между каждым носом. Я чувствовал, что размах будет слишком большим и
заставьте холст чрезмерно провисать, поэтому остановили свой выбор на 4-х луковой схеме.
Было сделано много измерений, чертежей и повторных чертежей, чтобы получить поворотную часть лука.
позиция и действия правильные и в конце концов были чем-то вроде компромисса.
И 3-й, и 4-й лук должны быть вытянуты, а 2-й — поднят.
от основания кровати, когда палатка развернута, однако это немного добавляет
время до установки, и торцевые стены заканчиваются вертикально, давая
впечатление большего внутреннего пространства.
Я намеревался согнуть новые луки, чтобы поддерживать красивый новый
холст, но сэкономил немного денег, сделал только один и переделал 3
от прототипа. Я должен нанести им слой краски, поскольку
они действительно выглядят немного грубо.
выравнивание бантов по размеру полотна
г.
дышло
Однажды в четверг вечером на
Живой чат CamperTrailers Group, который я показал
участники фото того, как идут дела со сборкой.Одобряя завершенные работы, большинство заявило, что
у них была проблема с прочностью текущей настройки дышла.
Учитывая, что он был просто приварен к рельсам шасси, пришлось
согласен, у меня были такие же мысли в течение некоторого времени.
Хотя я нормально сваривал каркас прицепа, этот
лучше всего доверить эту работу специалистам. Следуя совету моего местного
Был предоставлен сварщик примерно 75 мм x 50 мм x 4 мм RHS, и был назначен визит.После отрезания старого дышла прицеп был перевернут вверх дном.
вниз. Несколько молний с MIG, и он был почти на 600 мм длиннее, и
черт возьми, намного сильнее жаль, что мой карман стал намного легче ..
Установка кронштейнов поперечной балки (требуется на моем буксирном
автомобиль) к удлиненному дышлу дал мне точку крепления для кровати
поддерживает. Один конец опоры 20×20 мм устанавливается поверх кронштейна,
другой конец проходит через болт через боковую направляющую основания станины.
палатка
Вместо традиционного паруса
трек метод крепления палатки Я решил использовать крючок и петлю
(Липучка). Это означало, что его можно было легко снять и переустановить, а
потенциально любое провисание полотна можно было исправить.
Я нашел поставщика холста, который с радостью продаст его напрямую населению
Мик в Raymond Traders в Аделаиде
http://raymondtraders.com
После долгих рисований и замеров пришло время разместить заказ.я
посмотрели, что используют другие производители палаток, и выбрали холст весом 14 унций для
крыша и 11oz для стен, в серой тонировке. Вместе с полотном,
Я также заказал 25-метровые рулоны с липучкой шириной 50 мм (липучка — ОТЛИЧНО).
У нас есть дорогие липкие спинки, но мы могли сэкономить немало денег.
немного, поскольку контактный клей работает так же хорошо (немного грязнее
хотя).
Также был приобретен скрининг на насекомых с защитой от мошек для
окна, дюжина №10 толстых молний для окон, двери и пристройки,
и катушка светло-серой поли / хлопковой нити M12.Для крыши пристройки
и торцевые стены мы использовали Duratuff от Defab, ПВХ-материал весом 14 унций.
Хотя ПВХ не дышит, как холст, я никогда не собираюсь его закрывать
спереди, поэтому конденсация не должна быть проблемой, плюс
стоимость несколько меньше холста на самом деле примерно на 75% дешевле!
Я собрал швейную машинку и начал практиковаться на некоторых
обрезки холста. Я оставил машину в том виде, в котором ее получил, но обнаружил, что
при шитье более тяжелого полотна пропускались стежки.Быстрый
позвонил другу механика швейных машин, чтобы узнать, может ли он
укажите мне правильное направление. После осмотра было обнаружено
что машина на самом деле не такая тяжелая, как казалось на первый взгляд. Это
выполнит свою работу, но с компромиссами.
Замена иглы на иглу большего размера практически остановила пропадание стежков
проблема, но машина не могла обрабатывать тяжелую нить I
купил, и ему посоветовали остаться с более тонким M25, который пришел
жаль, что это была черная нить, но я хотел начать.. Оглядываясь назад, я должен был сдержать свое рвение и заказать
меньшая нить серого цвета. Прямое шитье для больших изделий непросто
холста и темной строчки на светлом материале выделяется
как пресловутый ..
не самое аккуратное шитье
Если вы когда-нибудь посетите магазин холста
вы заметите, что у них есть большие столы, на которых можно разложить детали
во время шитья.Обойтись столовой размером 1200 мм на 900 м
стол сделал работу действительно очень неудобной, с частыми остановками и
начинаем перемещать работу. Еще обнаружила при шитье разные
толщина и / или разнородные материалы вместе, что один кусок
часто морщится (или другой растягивается), имея в виду отрезанные части
точно правильная может оказаться неправильной длины. Оба эти условия
(по крайней мере, в моем случае) также имели тенденцию создавать какие-то обычные на вид
сшивание.
Возможно, я извиняюсь, но знаю, что большая рабочая зона с
большие столы, и более способная машина с шагающей ногой
безусловно, сделали законченную работу намного лучше.
как добраться
секция тента законченная
Я бы не стал пытаться
опять же — это попытаться завязать большие короткие молнии, чтобы обходить углы, которые они
это боль в сам знаешь что. Может быть, в этом есть хитрость, но я
было очень трудно их вшить, к тому же вам нужно использовать очень широкие
полоски холщовой ткани, чтобы закрыть изогнутую молнию снаружи.Намного проще
было бы использовать молнию с обеих сторон и просто липучку сверху
(или низ двери) закрыт.
Как следствие того, что для шитья тяжелых
холст означал, что оставалось отверстие для стежка хорошего размера. Обычно
это было бы почти заполнено ниткой, и при кондиционировании (
способ смачивания / сушки до набухания нити и полотна)
полностью закрыть, оставив водонепроницаемое уплотнение. Потому что я использовал
более тонкой нитью этого не было, даже после повторного
кондиционирование все еще имеет некоторые утечки, в основном там, где был зашит ПВХ
прямо на холст (я пришила полоски ПВХ на липучке к
крыша для фиксации луков при установке).
После некоторых исследований я обнаружил, что вы можете получить герметик воскового типа в палочке.
форма, которую вы просто втираете в швы, но ни один из
кемпинговые магазины были. Все они предложили мне жидкость
герметик (пахнет пластиковым модельным клеем), а пока наверно
хорошие вещи в нейлоновой палатке, я не был готов узнать, что она делает
к новому гидроизоляционному полотну. Я нашел палку в K-Mart
пока смотрел на другие вещи тоже хорошо, так как я почти заказал
некоторые в Интернете по удвоенной цене… Рад сообщить, что это работает
И теперь внутри все хорошо и сухо.
пристройка и
другие биты
Я решил использовать тяжелый ПВХ для
пристройка, так как она довольно дешевая, сделать ее из холста пришлось бы
еще 350 долларов к стоимости. Купил ПВХ для пристройки, 2 стороны
стены, навесы для оконных окон палатки, юбка в полный рост
липучки на стороне прицепа и дорожный чехол.
ПВХ — не самый простой материал для шитья, вместо того, чтобы скользить
швейная машина прилипала к нижней пластине (извините, я
не знаю технического термина) Я обнаружил случайные применения
тальк сделал это намного проще.
Поскольку Id также использовала иглы того же размера, что и холст,
дырочки для швов были довольно выраженными и наверняка протекали. я
купил немного жидкого герметика, упомянутого выше, и запустил его
швы. Это, безусловно, работает, хотя есть пара мест
которые капают под сильным дождем, это должно исправить другое приложение.
пристройка, боковые стенки и юбка
некоторые
дополнительная защита
Я всегда собирался создать тропический
крыша в стиле, но позже.Однако из-за утечки
вопрос холста, я подумал, что стоит сделать его сейчас на всякий случай ..
Тропическая крыша служит нескольким целям; это защищает накладные расходы
холст от разводов и пятен, обеспечивает дополнительную защиту от тяжелых
ливней и, что самое главное, является изолятором от тепла и
холод, чтобы быть эффективным, должен быть разумный воздушный зазор
между ним и холстом.
У меня были опоры из стекловолокна из старой двухместной купольной палатки, идеально подходящей для
кровельные опоры.Достаточно было сделать 4 стержня одинаковой длины,
немного шире палатки. Я пришила маленькие карманы по краю
полотно крыши вровень с каждой дугой, затем при изгибе стержней сдвинули
концы каждого в соответствующие карманы, чтобы сформировать 100 мм высотой
купола. Обилие серебряного брезента, оставшегося от
прототип сделал его легким выбором в качестве кровельного покрытия. С брезентом
нарезанный по длине материал Я сформировал трубки на нижней стороне, чтобы
проденьте стержни из стекловолокна.В хороших условиях напряжение на
стержней достаточно, чтобы удерживать крышу на месте, но я добавил липучки
по внешним краям, чтобы удерживать его в плохую погоду. Худой парень
канаты на обоих концах позволяют натягивать его в продольном направлении.
тропическая крыша
кухня
Я использовал обрезки от кровати и выбросил старую кухонную коробку
что касается прочего. Просто базовая установка, чтобы взять с собой большую часть нашего кухонного оборудования
и сухой корм.Выдвигается из прицепа на пластиковых полосах.
(на самом деле желтый язычок, используемый в настиле из ДСП), прикрученный к
дно деревянных направляющих высотой 30 мм. Пространство под ним позволяет
ноги сложить в сторону. Губа на конце коробки
упирается в полосу алюминиевого уголка, приклепанную к ограждению, чтобы
не позволять коробке соскальзывать, когда ее вытаскивают. Сами ноги
сделаны из 25 мм квадратной правой части с короткими отрезками трубы (старая палатка
полюс) скользнул внутрь; Т-образные гайки для палатки позволяют регулировать их
разные уровни земли.Складные перья из старого замка карточного столика
ноги на месте при опускании. Поднятые части трубки
ноги удерживаются круглыми зажимами из пружинной стали (предназначены для
доски) прикручены к нижней стороне коробки.
Было бы неплохо еще немного места на скамейке, так как морозильная камера занимает большую часть
правая сторона, а возврат немного маловат. Это
все упаковано аккуратно — возврат помещается за коробку
и упирается в дверь багажника.
много места для хранения
деталь ноги
кухонный гарнитур
кухня в
кухня из
бюджет
холодильник
Я упомянул наши ледяные коробки несколько
раз.На самом деле это не коммерческие единицы; скорее они
просто переработанные холодильники. Работая в сфере размещения, мы
время от времени приходится заменять вышедшие из строя блоки (некоторые из них
тоже не такой старый). При условии, что дверные уплотнители все еще в порядке, однажды
обнаженные и заделанные отверстия, они дают очень эффективный лед
коробки. Меньший — около 80 л и довольно легкий. Я приложил
некоторые ручки, чтобы его можно было переносить.
Более крупным был холодильник среднего размера; основная часть 150л
с еще 45 л в морозильной камере.В настоящее время это
избыточный, поскольку он больше не подходит для CT, но я думаю, что я
в конечном итоге как-то прикрепить его к дышлу и освободить место
внутри
прицеп для кемпинга, просто нужно найти способ снять и включить
без труда.
освещение
и электрика
На самом деле довольно просто, как наши потребности
просты. Извините, нет ничего про холодильники на 12 вольт, солнечные
панели или большие батареи AGM в этом разделе.
Возможно, это наследие палаточных лагерей, но мы никогда не видели
потребность в настоящем холодильнике, и хотя это может измениться в будущем,
эффективный скай и мешок льда нам пока подойдут.
Хотя я с нетерпением ждал, что мне не придется возить
газовые фонари, удлинительные столбы и дополнительные газовые баллоны. Тогда есть
взрывающиеся стеклянные плафоны. И можно было подумать, что они могут придумать
постоянная мантия. Все эти хлопоты только для того, чтобы увидеть ночью. Войдите в светодиодный свет! Легкий, яркий, от него пахнет
аккумуляторная кислота, это должна быть мечта туриста. Хорошо, может я
несколько преувеличивая но они мне нравятся.
Придерживаясь бюджетной темы, я нашел на DX несколько светодиодных лент на 12 вольт.
http: // dealextreme.com длиной 50 см, содержащий 30 ярких светодиодов, с
хорошие отзывы и менее чем за 10 долларов США каждый должен был стать выгодной сделкой. С участием
возникла идея, я также заказал пару дешевых считывающих устройств с питанием от USB
огни.
Благодаря участнику группы (извините, я не помню его имени), поставив
опубликовать сообщение о том, где можно приобрести вилки Anderson по разумной цене.
заказал сумку Powerpoles на 15 ампер в PowerWerx
http://powerwerx.com в США. Это отличные маленькие вилки, и даже с
расходы на международные перевозки, работать намного дешевле всего
еще я мог найти здесь.
От батареи я пропустил основное питание через изоляцию с ключом.
выключатель (восстановленный после ремонта), позволяющий
включается / выключается без снятия крышки аккумуляторного отсека, чтобы
отключите терминал. Через предохранитель на 10 ампер питание переходит в
распределительный блок (звучит вспышка, но это просто дешевый пластик
клеммная колодка). Я разделяю питание для каждого освещения / мощности
схему и также добавил стабилизатор напряжения 7805 на одном из них —
это был источник питания 5 В для ламп для чтения или любого другого USB
устройство с питанием, которое мы можем захотеть подключить.
Используя тяжелый твин, я подключил силовые столбы, один на задней панели
прицеп для кухни, один под односпальной кроватью для внутренней
свет, и еще один в переднем шкафчике для основного света пристройки.
Также была установлена настенная пластина с 3 переключателями возле двери, чтобы мы могли
выключить свет внутри или снаружи палатки.
Я согнул небольшой кронштейн и установил разъем USB.
удлинитель к стене рядом с односпальной кроватью, затем отрежьте
штекерный конец, припаял какой-то тонкий двойной вывод и провел его обратно к 5
подача вольт на распределительный блок.Для основного освещения кровати I
использовал двойной USB-разъем, снятый с мертвой материнской платы компьютера,
но на этот раз с летающим поводком, чтобы его можно было свернуть и убрать
когда палатка забита. Ремешок на липучке удерживает его на кровати.
при использовании.
Когда пришел заказ от DX, я, не теряя времени, подключил
огни. Эти светодиодные ленты нам очень понравились; они производят
много света и потребляет менее 200 мА. Со всеми огнями в огне
общее потребление тока составляет всего один ампер, я думаю, аккумулятор я
использование (в настоящее время взятого напрокат с лодки) — это излишне.
Индикаторы USB не так уж и плохи по цене, хорошо читать с
и хороши для поиска сапог, когда природа зовет посреди
ночь. Одна из них в первый раз выглядела скучной, а не
уверен, что свет не работает или регулятор немного гаснет
больше, чем требуется, и убил его, придется это проверить.
Светодиодная лента
с отличным соотношением цена / качество
USB лампа для чтения
Андерсон ПауэрПолс
передний шкафчик
Передняя часть под основанием кровати образует
идеальный отсек для хранения вещей.Вместо того, чтобы носить газовый баллон на
охранник, как и раньше, я сделал отдельный ящик внутри
шкафчик. Когда передние ворота подняты, коробка закрывается от
остальная часть прицепа (требуется по закону). В случае если
утечки, газ может выйти через вентиляционное отверстие в полу.
Также в шкафчике находится аккумулятор и соответствующая проводка. А
Труба для ливневой воды 150 мм длиной 1500 мм под односпальной кроватью
все стойки и распорки.Есть много места для инструмента
ящик для колышков, веревок и запасных частей. Кровать-опора
бары здесь тоже живут.
шкафчик для хранения
ну и что
это в конечном итоге стоило
Спустя столько лет оригинал
трейлер нам ничего не был должен, так что стоимость не была учтена в
Начало. Мой труд был бесплатным, и поскольку я делал практически всю работу,
если не указано иное, все указанные ниже расходы относятся только к материалам.Как указано
в этом документе у меня уже было много вещей, которые
использованные в строительстве — палаточные столбы, брус, проволока, бывшие в употреблении предметы,
и т. д. Я не ставил на них цифру в долларах, но думаю, если вам нужно
купив все новое, легко добавилось бы несколько сотен.
Прицеп Mk1
Сталь
$ 125
Древесина
S175
Дышло (вкл.труд, работа)
$ 250
Брызговики (включая работу)
$ 80
Краска, герметик, винты и т. Д.
S45
ВСЕГО
$ 675
моды для палатки, основания кровати и прицепа
Сталь, легированная полоса
$ 60
Древесина
$ 170
Холст
$ 250
ПВХ
$ 100
Липучка, молнии, защита от насекомых
$ 220
Наклон крыши (вкл.труд, работа)
$ 20
Ковер морской
$ 50
Фурнитура для палатки, эластичный шнур
$ 20
Аппаратные колеса, уплотнительная лента, болты и гайки, винты,
заклепки
$ 80
Краска, клеи
$ 50
Электрика / Освещение
75 долл. США
Распорки
40 $
ИТОГО
$ 1125
всего
$ 1800
обновления
Я начал писать эту статью
несколько месяцев назад просто немного не успел закончить
и выложил.После завершения CT мы сделали ряд
удачных поездок, естественно, мы указали на несколько вещей
это улучшило бы опыт.
Потому что тропическая крыша не складывается аккуратно с
полотно необходимо снять и положить на одну из кроватей. Мокрый
упаковка означает завернуть его в брезент и надеяться, что он не протечет
путь домой. В багажнике моего старого фургона была труба диаметром 90 мм.
водило прикручено сбоку. Я укоротил трубу и установил на
со стороны CT скатанная тропическая крыша плотно прилегает внутрь.я
пришлось покупать новую навинчивающуюся крышку стоимостью 6 долларов.
С тех пор я переместил носитель в заднюю часть трейлера.
Держатель для тропической крыши
Может быть, я старею, но я чувствовал
что наш хороший 100-миллиметровый матрас из поролона не был таким удобным, как раньше
быть. Почти новый матрас DB с внутренней пружиной из запасного
кровати дома были введены в эксплуатацию, какая разница
наш сон!
Однако это представляло проблему; в норме при настройке кровать
основание вытаскивают и позволяют висеть в воздухе, в то время как опора
ноги подогнаны.Однако вес нового матраса тоже поместился.
большая нагрузка на колеса раздвижной двери в задней части основания кровати
заставляя оси изгибаться. Я заменил их на такие же
колеса использовались снизу, но это создавало проблемы с зазором
луки при выдвижении / выдвижении кровати (вот почему я не использовал
их изначально). Потребовалось немного переместить вещи, но это
работает хорошо сейчас. По-прежнему проблемой был нависающий вес
тревожный лук в основании кровати..
Ср везла запчасть прицепа в багажник автомобиля в качестве
Я не делал для него перевозчика на прицепе. Время убить 2 птиц
одним камнем. Изначально я собирался пойти по легкому маршруту и иметь запасной
горизонтально на дышле, стоя вертикально, хотя
естественная поддержка основания кровати при установке. У меня было достаточно лома
компенсировать это за нулевую стоимость.
Я установил несколько боковых колес на дно большого холодильника, так что
его можно перемещать (когда он заполнен, он довольно тяжелый).
Печка на Шивроле Нива: ремонт радиатора, отопителя
Печка Нива Шевроле состоит из радиатора, воздушных патрубков и вентилятора для циркуляции воздуха. Отопитель работает по принципу отдачи тепла от охлаждающей жидкости, которая поступает от двигателя. Благодаря постоянной циркуляции обеспечивается прогрев салона.
Средний срок службы радиатора составляет 7-10 лет или 100-150 тыс. км пробега.
Это средние значения, во многом ресурс зависит от манеры езды, длительности простоя в пробках, качества используемой охлаждающей жидкости. Если печка начала течь – она подлежит замене.
Важно аккуратно провести все работы, от которых зависит срок службы отопителя.
Сломалась печка? Как обнаружить неисправность?
При постоянной эксплуатации автомобиля тосол или антифриз циркулируют по системе охлаждения. Несмотря на прогревы до высоких температур, жидкость практически не испаряется и ее уровень не уменьшается.
Контроль осуществляется по меткам расширительного бачка. Если вы обнаружили снижение ее объема – появилась течь в системе охлаждения.
Определить пробой в радиаторе печки можно несколькими способами:
снижение уровня охлаждающей жидкости при отсутствии течи возле патрубков двигателя – тосол или антифриз уходят в салон через пробоину в радиаторе;
запах тосола или антифриза в салоне – ощущается после прогрева двигателя и/или включения вентилятора отопителя;
намокание пола или появление лужиц под передними ковриками – жидкость собирается постепенно из-за постоянной течи радиатора.
Случай из практики: если повреждения незначительные, лужицы могут «прятаться» под обивкой салона. Чтобы проверить скрытые подтеки, аккуратно надавите пальцем на ткань – если она мокрая, значит, под ней находится тосол или антифриз. Также охлаждающая жидкость может стекать на улицу по стыкам кузова возле брызговиков.
При обнаружении признаков повреждения радиатора отопителя он подлежит замене.
Не стоит тянуть с ремонтом – охлаждающая жидкость очень вредная, может спровоцировать тяжелые формы аллергии и даже онкологию.
Печка и радиатор: замена, алгоритм
После обнаружения течи можно сразу купить новый радиатор и хомуты. Заранее потрогайте печные патрубки – если они «дубовые», их тоже лучше поменять. Замена радиатора простая, для ее проведения не нужно снимать всю приборную панель, как в некоторых автомобилях ВАЗ предыдущего семейства.
Алгоритм действий:
Удалите тосол или антифриз из системы охлаждения – для замены радиатора достаточно слить часть жидкости.
Открутите пробку расширительного бачка и патрубок с дроссельного узла. Вместо него оденьте шланг, его конец опустите в емкость.
После того, как жидкость сольется, аккуратно продуйте систему.
Снимите перчаточный ящик – открутите все болты на боковой обивке и стенке самого ящика. Не забудьте отсоединить провода от кнопки и подсветки.
Открутите воздуховод обогрева ног пассажира, снимите его вместе с промежуточным воздуховодом.
Просверлите дырку в нижней части старого радиатора и прислоните к корпусу шланг, другой конец которого опустите в емкость. Слейте остатки жидкости с радиатора.
Открутите крепление радиатора, ослабьте хомуты патрубков и отведите их в сторону. Извлеките радиатор.
Установите новвй радиатор, оденьте на него патрубки и аккуратно затяните их хомутами. Сборку проводите в обратной последовательности.
Важно! После замены обязательно вскройте обивку и удалите остатки охлаждающей жидкости. Лучше ткань аккуратно вырезать ножницами, промыть и высушить дома.
При установке радиатора он может немного помяться – это не критично.
Для большей герметичности специалисты рекомендуют оборачивать отопитель по периферии поролоном, это пример заводской установки.
При таком монтаже весь теплый воздух будет направляться в воздуховоды.
Переделка печки нива шевроле своими руками
Методы доработки печки в автомобиле Chevrolet Niva
Введение
Доработка печки Шевроле Нива своими руками не нуждается в огромных трудозатратах и вложениях. Как показывает практика, её может сделать абсолютно любой, кто желает модернизировать штатный агрегат таким образом, чтобы обдув был максимальным. Все обладатели авто Chevrolet Niva отмечают невозможность произвести регулировку тёплого воздуха таким образом, чтобы одновременно нагревались стекло и область, где располагаются ноги водителя и пассажиров. На самом деле, существует несколько методов сделать обогрев салона более оптимальным и продуктивным, однако, в нижеприведённом материале рассмотрим способ, позволяющий произвести все манипуляции без предварительного снятия передней панели. Кроме того, этот метод модернизации не потребует больших финансовых вложений.
Модернизация отопительного приспособления в автомобиле Chevrolet Niva
Прежде чем отопитель будет усовершенствован, необходимо разобраться в принципе функционирования заслонок. Затем следует произвести полный демонтаж декоративных щитков, расположенных по левой стороне печки Chevrolet Niva. Следующим шагом станет снятие регулятора, отвечающего за положение заслонок. Оптимизируя свой автомобиль, необходимо разбираться в конструкции отопительного приспособления, что позволит без лишних задержек произвести демонтаж «ненужного» оборудования. Автомобилист должен убрать нижнюю часть регулятора, посредством которой приводится в движение фронтальная заслонка.
Во время демонтажа всех пластиковых элементов не стоит пытаться резко снимать детали, так как практически все составляющие разбираемого прибора элементы сделаны из хрупкого пластика, ломающегося даже при более-менее значительном воздействии. Если всё-таки из-за спешки или неаккуратности владельца движимого имущества снимаемая нижняя часть приспособления получит трещину — её можно будет скрыть посредством паяльника. С помощью следующей манипуляции, в которой будет принимать участие напильник, нужно выровнять диагональное передвижение заслонки. Процедура должна затрагивать два крайних положения, что способствует созданию относительно аккуратной регулировки поступающего в салон воздуха.
Доработка печки Шевроле Нива своими руками предусматривает необходимость закрепить нижнюю заслонку таким образом, чтобы она наглухо была закрыта в верхнем положении. Конечно, такая модернизация полностью исключает возможность автомобилиста воспользоваться положением «фронт», однако, даёт множество других более существенных преимуществ. Владельцы Chevrolet Niva, которые произвели оптимизацию отопителя подобным образом, отмечают, что поступающего в салон воздушного потока достаточно, чтобы обогреть пассажиров, при этом у них не возникает надобности пользоваться «скрытым» положением печки.
Для плотной фиксации фронтальной заслонки придётся изготовить своими руками малогабаритный кронштейн (лучше всего прибегнуть к использованию простой жестянки), который будет держаться на саморезе.
После того как «фронт» печки будет в закрытом положении, нужно будет продумать траекторию движения элемента, регулирующего одновременную подачу тепла на стекло и ноги. Стоит отметить, что умелые мастера, модернизируя свой Шевроле Нива, используют все подручные средства, в частности, для оптимизации печки пригодится обыкновенная дисконтная карточка. Посредством которой чертится линия разреза, затем элемент клеится цианкрилатом и обтачивается по размеру напильником.
Доработка отопителя Шевроле Нива должна быть окончена после того, как вырезанная своими руками деталь будет приклеена посредством суперклея.
Заключение
На деле доработка печки Шевроле Нива может во многом исправить положение штатного прибора. В результате несложных манипуляций и копеечных затрат автомобилист получит более совершенный отопитель, посредством которого появляется возможность максимально плавно регулировать объём поступающего в салон тёплого воздушного потока, греющего не только лицо, но и ноги.
Переделка печки нива шевроле своими руками
Шевроле Нива в наследство от прежних ВАЗов получила довольно эффективный отопитель. Даже в 20-градусный мороз в салоне может быть вполне комфортная температура уже после пятиминутного прогрева. Но как и все ВАЗовские модели, «джиэмовский» внедорожник страдает от качества сборки и качества поставляемых на конвейер комплектующих. Это отражается и на работе отопителя — если печка не дует в ноги, то причины можно искать сразу в нескольких местах. Поищем.
Основные причины когда печка не дует в ноги тёплым воздухом
Радиатор отопителя потёк
Перед тем, как потрошить воздуховоды и воздушные заслонки, нужно убедиться, что антифриз прогревается до своей рабочей температуры.
А это может зависеть от массы факторов — качество помпы , герметичность системы и радиатора отопителя , в том числе, правильной работы термостата, качества охлаждающей жидкости. Если же температура при полностью прогретом моторе в пределах 80-90 градусов, ищем причины недодува в ноги в конструкции отопителя.
Включаем максимум жары.
Особенностью печки на Шевроле Ниве считается отсутствие крана радиатора печки, то есть, антифриз зимой и летом циркулирует по полному кругу и проходит через радиатор отопителя. Учитывая этот факт, на заводе несколько усложнили конструкцию воздуховодов и воздушных заслонок — в Шевроле Ниве их две.
Заслонка верхних дефлекторов.
Одна работает на фронтальный обдув, вторая отвечает за подачу воздуха к ногам передних и задних пассажиров и водителя. Именно с этой заслонкой и возникают проблемы, которые постараемся решить.
Правильно включаем обдув ног
Оказывается, даже после нескольких лет владения Нивой Шевроле, не каждый знает, как правильно включить обдув ног тёплым воздухом. Используя регуляторы скорости вращения вентилятора и регулятор положения заслонок, при этом используя здоровую логику, мы можем столкнуться с ситуацией, когда весь поток горячего воздуха направляется на ветровое стекло и в лицо водителю и переднему пассажиру. Конечно, при этом в машине тепло, даже жарко, но ноги мёрзнут.
Практика показала, что Шнива имеет особенный алгоритм подачи горячего воздуха в ноги . На большинстве экземпляров это делается так:
Прогреваем двигатель до момента, пока поток тёплого воздуха не будет ощущаться рукой явно.
Переключатель скоростей вращения вентилятора устанавливается на четвёртое положение, 4-ю скорость.
Поворачиваем ручку направления обдува ровно на 12 часов.
Сразу же возвращаем её в положение около 10-11 часов.
Правильное положение регулятора обдува печки.
Запомнив эту последовательность, придётся таким образом включать обдув несколько раз, после чего заслонка притрётся и будет сама находить нужное положение в соответствии с пиктограммой на рукоятке регулировки.
Все дело в неточности сборки узла отопителя — люфты и зазоры мешают распределять воздух и устанавливать заслонку в нужном положении с первого включения.
Колхозный тюнинг печки Нива Шевроле: заставляем её дуть в ноги
Один из способов решения проблемы с плохим обдувом ног.
В некоторых случаях способ правильного включения не срабатывает и тогда приходится дорабатывать отопитель, чтобы добиться полнофункциональной его работы.
Основная проблема с заслонками и воздуховодами — негерметичность.
Усовершенствуем щели и убираем негерметичность печки.
Тёплый воздух просто растекается по салону, уходя через неплотности в заслонках и воздуховодах. Естественно, что каждый конкретный автомобиль имеет свои прорехи в системе отопления, поэтому единого рецепта лечения быть не может.
Тем не менее можно малой кровью, не снимая переднюю панель и весь отопитель, доработать направляющие для заслонок так, чтобы основной поток тёплого воздуха подавался в ноги. Для этого необходимо снять кожух с консоли с водительской стороны и по желанию кожух рулевой колонки.
Перед нами со стороны печки — плашка , которая отвечает за направление движения обеих заслонок, а следовательно, и направление подачи воздуха. Осталось открутить плашку с прорезями, в самой верхней прорези изменить форму с криволинейной на прямолинейную, сохраняя начальную и конечную точку.
Кардинальное решение проблемы плохого обдува ног в том, чтобы закрыть поролоном одну заслонку ВООБЩЕ.
Изменив геометрию движения верхней заслонки, осталось жёстко зафиксировать нижнюю, которая отвечает за обдув ног. Достаточно зафиксировать рычаг нижней заслонки саморезом в положении обдува ног. Теперь в ногах будет постоянно тёплый воздух, а его количество и пропорции между лобовым стеклом и ногами плавно выбираются обычным регулятором направления воздуха. Так можно договориться с печкой Нива Шевроле и заставить её равномерно прогревать салон.
Доработка заслонки на видео
Я думаю не открою секрет, если скажу что на Ниве невозможно отрегулировать подачу теплого воздуха одновременно в ноги и на стекло. Промучался я так прошлую зиму и в этот раз решил проблему исправить. Отчетов о переделки печки великое множество, я же пошел по пути человека с ником Tatarin716 , потому что поисковик выдал его доработку первой =) Основное преимущество данного метода — не нужно полностью снимать переднюю панель. Для начала разобрался как работают заслонки. Вот эта картинка очень наглядно демонстрирует:
Демонтируем декоративные щитки с левой стороны отопителя и достаем регулятор положения заслонок. Смело демонтируем его нижнюю часть которая отвечает за ход «фронтальной» заслонки. Кстати демонтировать надо аккуратно, пластик хрупкий, я нижнюю часть отломал и деталька треснула — пришлось паять. Затем напильником выравниваем ход заслонки по диагонали между двумя крайними положениями для более плавной регулировки воздушного потока.
Затем необходимо нижнюю заслонку намертво закрепить в верхнем положении. Таким образом мы навсегда лишаемся положения «фронт», но справедливости ради скажу что за 1,5 года я ни разу этим положением не пользовался. Для этого я изготовил вот такой кронштейнчик из жестянки и закрепил на саморез.
Доработка системы распределения воздушных потоков
Подробности Категория: Салон и багажник Обновлено 06.06.2016 16:33
автор: semani фото: semani источник: drive2.ru
ни для кого не секрет, что главной целью отопителя в шниве является заморозить ноги водителя и пассажира. ни темплым ни горячим воздухом в ноги почти не дует. хорошо хоть еще холодным не поддувает, спасибо
такое положение меня совсем не устраивало, тем более в последней поездке за бортом -15, а жена жалуется на то, что ноги мерзнут…
закупаемся сантехникой на 40 мм:
два отвода по 30 или 45 градусов (принципиальной разницы нет) для забора воздуха
две муфты 40-50
один отвод на 90
три отвода по 45
один отвод на 30
воздухозаборники 45 или 30 дорабатываем в виде лопатки:
далее с муфты срезаем все ребра, кроме двух крайних (можно и не срезать)
снимаем бардачок и левую боковину, для доступа дрели снимаем облицовку рулевой колонки
коронкой на 50 сверлим отверстия с двух сторон: «правый край отверстия должен быть возле правой стенки печки, нижний на 10 мм выше верхнего края заводского вставного воздуховода (чтобы нижний край прямой трубы попал на верхнюю кромку нижнего кожуха рулевой колонки), а левый край около сантиметра прорежет центральную перегородку печки на глубину 5мм»
в итоге плюс/минус 5 мм разницы не играют, главное сверлить вплотную с крайней стенкой, которая смотрит назад авто
вставляем сначала муфту, потом отвод-лопатку, с таким расчетом, чтобы открытой частью он был обращен вверх и заклеиваем лишние отверстия армированным скотчем:
затем, слева вставляем в отвод-лопатку отвод на 45 в него отвод на 30,
справа (у меня кондиционер) отвод на 90, отвод на 45, отвод на 30, отвод на 45
правую сторону можно собирать, а с левой еще придется поработать
откручиваем планку привода заслонок
сверху спиливаем 2 мм, а снизу наклеиваем полоску толщиной 2 мм и аккуратно придаем правильную форму:
Доработка печки в ниве.
Одна работает на фронтальный обдув, вторая отвечает за подачу воздуха к ногам передних и задних пассажиров и водителя. Связано это с погрешностями сборки системы.
Доработка печки Шевроле Нива. Тюнинг отопителя помогает отрегулировать подачу тёплого воздуха так, как это нужно…
С него демонтируется нижняя часть, она отвечает за работу фронтальной заслонки. Убираем радиатор, перед этим сливаем антифриз.
Доработать печку и устранить её конструктивные недостатки также можно своими руками.
печка нива шевроле
С помощью тросика изменяется поожение заслонки подачи воздуха Сборка осуществляется в обратном порядке. Замена блока управления отоплением салона Неисправный блок управления тоже может стать причиной некорректной работы системы отопления салона.
Его демонтаж, необходимый при ремонте или замене, предполагает следующий порядок действий. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
Chevy-Niva: Просмотр темы — Способ решения проблемы
Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем. Для этого их нужно аккуратно потянуть на себя. Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха.
Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока. Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока Под облицовкой крестообразной отвёрткой отворачиваются два самореза.
Под облицовкой отворачиваются два самореза Вынимается блок управления. Снимается разъём с проводами, идущими к переключателю скоростей. Отсоединяется колодка проводов, обеспечивающих подсветку блока.
С блока управления снимается разъем с проводами При наличии кондиционера отсоединяются все шланги, идущие от вакуумного выключателя. Отвёрткой снимается скоба, удерживающая оплётку тросика заслонки, и другие аналогичные элементы. От блока управления отсоединяются все тяги. Новое или отремонтированное устройство устанавливается в обратном порядке. После демонтажа блок управления ремонтируют или меняют на новый Замена патрубков печки Если обнаружилась утечка ОЖ, патрубки вместе с хомутами следует заменить.
Работы выполняются в следующей последовательности: Из системы сливается ОЖ. Выкручиваются саморезы крепления бардачка, он снимается.
Если она негерметична, требуется слить антифриз.
Лучше салон машины закрыть тканью, так как часть антифриза в любом случае попадет внутрь. Снимаем консоль, разбираем бардачок.
Желательно открутить рычаг КП коробки передач. Откручиваем крепление кронштейна радиатора. Снимаем либо расслабляем винты панели. Снимаем кожух с вентилятором.
Убираем радиатор, перед этим сливаем антифриз. Для установки нового радиатора производим действия в обратном порядке. Во время проведения работы обращайте внимание на состояние самого устройства и патрубков. Основные причины когда печка не дует в ноги тёплым воздухом Радиатор отопителя потёк Перед тем, как потрошить воздуховоды и воздушные заслонки, нужно убедиться, что антифриз прогревается до своей рабочей температуры.
А это может зависеть от массы факторов — качество помпы , герметичность системы и радиатора отопителя, в том числе, правильной работы термостата , качества охлаждающей жидкости. Если же температура при полностью прогретом моторе в пределах градусов, ищем причины недодува в ноги в конструкции отопителя. Особенностью печки на Шевроле Ниве считается отсутствие крана радиатора печки , то есть, антифриз зимой и летом циркулирует по полному кругу и проходит через радиатор отопителя.
Учитывая этот факт, на заводе несколько усложнили конструкцию воздуховодов и воздушных заслонок — в Шевроле Ниве их две. Одна работает на фронтальный обдув, вторая отвечает за подачу воздуха к ногам передних и задних пассажиров и водителя.
Существует несколько вариантов увеличения мощности двигателя. Одним из них является расточка цилиндров и установка других поршней.
При этом камера сгорания может быть увеличена до см3. Такая доработка требует установки или перепрошивки электронного управления двигателем. Очень осторожно потяните на себя и снимите каждую из ручек переключения режимов печки.
The request could not be satisfied.
Демонтируйте рычаг управления рециркуляцией воздуха, аккуратно поддев его плоской отвёрткой. С помощью той же отвёртки снимите декоративную панель контроллера.
Под декоративной панелью блока управления печкой находятся лампочки подсветки Открутив два шурупа крепления, извлеките блок управления. Вынимать блок управления печкой следует очень аккуратно, чтобы не повредить тросики и проводку Отсоедините от контроллера все провода. При наличии кондиционера дополнительно отключите шланги вакуумного выключателя.
Установите и подключите в обратном порядке новый блок управления.
Для его демонтажа необходимо снять всю переднюю панель и рамку, на которой она установлена. Для замены радиатора нужно разобрать практически всю переднюю часть салона После разборки передней панели и снятия её каркаса будет обеспечен доступ к блоку отопителя, внутри которого находится радиатор.
Перед его демонтажем необходимо слить охлаждающую жидкость, а после этого отсоединить патрубки.
После этого снять радиатор печки будет довольно просто. Монтаж нового радиатора и снятых ранее узлов производится в обратном порядке.
Перед сборкой передней панели следует залить антифрияз. Это позволит проверить качество соединения шлангов.
Его конструкция представляет собой заслонку, управляемую тросиком. Открутив боковую панель центральной консоли, появится доступ к крану печки и тросику его привода Добраться до троса можно через нишу для ног водителя.
Компоненты печки
Сами же патрубки крана вмонтированы в перегородку моторного отсека. Трубки крана печки устанавливаются на перегородку между моторным отсеком и салоном Для демонтажа экрана патрубков крана печки необходимо отсоединить шланги с внутренней и внешней сторон, предварительно слив ОЖ. После этого откручиваются два винта крепления и экран снимается. Замена блока отопителя целиком В центральный блок отопителя входят заслонки и тросики их привода, радиатор печки и внутренние патрубки.
При неисправности сразу нескольких узлов целесообразно поменять весь блок целиком. Для этого вам потребуется пластиковая карта. Можно использовать ненужную дисконтную карту, или просроченную банковскую карточку. Делается это следующим образом: Снимаем декоративный пластик, который прикрывает отопитель снизу; Извлекаем регулятор положения заслонок. С него демонтируется нижняя часть, она отвечает за работу фронтальной заслонки.
Делать это следует аккуратно, пластик тут хрупкий, одно неловкое движение, и вам придется деталь восстанавливать с помощью паяльника; Закрепляем нижнюю заслонку в верхнем положении. Для этого, из простой жести вырезаем подходящий кронштейн, и закрепляем его с помощью саморезов. После этого у вас полностью пропадет фронтальное положение; Далее берем пластиковую карту, и вырезаем в ней новый путь для движения привода заслонок.
Получившуюся заготовку приклеиваем на заслонку. Для большей аккуратности все боковые части обтачиваем напильником; После этого остается все собрать на место.
Chevy-Niva :: Просмотр темы — глобальные переделки печки, климат-контроль в т.ч.
Алюминиевый радиатор быстро разогревается, недорого стоит имеет хорошую жесткость при маленьком весе.
Шевроле Нива,доработки салона!
После этого откручиваются два винта крепления и экран снимается.
В автомобиле «Шевроле-Нива» печка не имеет крана и управляется лишь заслонками. Замена радиатора печки «Нивы-Шевроле»…
Кронштейн из жестянки Фиксируем фронтальную заслонку в закрытом положении Теперь нам надо смонтировать новую траекторию движения заслонки лоб-ноги.
Если после выполненных действий тепло в ноги так и не поступает, требуется доработка системы отопления. Промучался я так прошлую зиму и в этот раз решил проблему исправить. Минусом медного радиатора является одно:
Выкручиваются саморезы крепления бардачка, он снимается. Крестообразной отвёрткой откручивается хомут нижнего патрубка. Шланг снимается аккуратно — тосол не должен попасть на открытые участки кожи. Если возникают затруднения, патрубок следует покрутить вокруг своей оси. Аналогичным образом снимается второго патрубок. Устанавливаются и затягиваются хомутами новые шланги.
Модернизация отопительного приспособления в автомобиле Chevrolet Niva
При утечке тосола патрубки печки меняются на новые Видео: Перед снятием электродвигателя печки нужно убедиться в его неисправности Наиболее часто встречаются следующие причины его выхода из строя: Отсутствие напряжение на электродвигателе из-за плохого контакта.
Видимые повреждения проводов электродвигателя из-за перетирания. Выход из строя предохранителя вентилятора на 25 А, расположенного в блоке предохранителей под номером F Выход из строя одного из резисторов, проявляющийся в виде отсутствия одного из режимов скоростей. Выработка якоря и щёток электродвигателя в результате длительной непрерывной эксплуатации. При неисправности элктродвигателя потребуется его демонтаж В любой из перечисленных ситуаций электродвигатель потребуется снять.
Ремонт вентилятора системы отопления Для диагностики неисправности электромотор подключается напрямую к аккумулятору. Если он заработал, проблему следует искать в другом месте.
В противном случае электродвигатель снимается для ремонта или замены. Он расположен под панелью бардачка в салоне. После демонтажа электромотор разбирают и осматривают.
Электромотор отопителя может не работать из-за внутренних загрязнений Конструкция электромотора довольно проста. Причиной его остановки могут быть загрязнения, выработка якоря, втулок или щёток. Причиной выхода из строя электродвигателя может стать выработка щеток или якоря Электродвигатель чистится и устанавливается на место или меняется на новый.
Ремонт радиатора печки Основные признаки неисправности радиатора печки следующие: Утечка ОЖ из радиатора печки должна быть немедленно устранена При обнаружении любого из признаков проводится диагностика печки, по результатам которой принимается решение о ремонте или замене радиатора. Для безупречной работы печки необходимо строго соблюдать правила эксплуатации и своевременно проводить профилактическую чистку всей системы.
Если же случилась поломка, появляется необходимость ее устранения. Далее мы рассмотрим способы, как разбираются и заменяются на автомобиле «Нива» печка и радиатор.
Демонтаж Теперь пришло время поговорить о том, как снять печку на «Ниве». Ее демонтаж производят по причине поломки или в том случае, когда она создает помеху для ремонта другого оборудования. Для снятия печки приготовьте набор инструментов. Перед тем как на автомобиле будет снята печка, «Нива-Шевроле» изначально обесточивается.
Другими словами, нужно отключить и снять аккумуляторную батарею. Затем произведите снятие панели приборов.
На панели управления печкой находятся рукоятки, которые отвечают за отопление и циркуляцию воздуха. После проведения вышеуказанных работ снимаем декоративную панель управления печки. Крестовой отверткой откручиваем винт крепления кронштейна. Отсоедините оставшиеся крепления тросиков. Соедините их с блоком управления и заслонками.
При замене тросиков управления важно выставить заслонку в положение, соответствующее режиму, выставленному переключателем. Замена патрубков отопителя салона Для замены шлангов печки понадобятся следующие инструменты: Перед демонтажем необходимо слить ОЖ, открутив крышку сливного отверстия в нижней части радиатора системы охлаждения.
Не забудьте установить на место резиновую проставку сливного отверстия после того, как сольёте охлаждающую жидкость. После слива ОЖ можно приступать к замене патрубков в следующем порядке: Откройте капот и ослабьте хомуты патрубков печки, находящихся в районе перегородки моторного отсека.
The request could not be satisfied.
Патрубки в моторном отсеке соединены со шлангами системы охлаждения с помощью хомутов С помощью плоской отвёртки или монтировки снимите патрубки с контура системы охлаждения. Снимите нижнюю часть передней панели напротив пассажирского сиденья. Откроется доступ к соединению шлангов с радиатором. Шланги печки протянуты через разъём в перегородке моторного отсека Ослабьте хомуты крепления и отсоедините внутренние патрубки.
Извлеките шланги и замените их на новые. Патрубки печки обычно продаются без хомутов Соедините новые шланги с системой охлаждения со стороны моторного отсека и с радиатором печки в салоне. Залейте ОЖ через расширительный бачок. Включите зажигание и печку. Проверьте соединения на предмет утечек. Достаточно снять нижнюю накладку панели в районе бардачка с помощью крестообразной и плоской отвёрток.
Первая нужна для выкручивания винтов крепления, а вторая — для того, чтобы поддеть и извлечь сам узел. Во избежание короткого замыкания обязательно нужно отключить клемы от аккумулятора. Снимается электродвигатель отопителя салона следующим образом: Отсоедините клеммы от аккумулятора. Снимите бардачок и нижнюю накладку передней панели в районе пространства для ног переднего пассажира.
Для снятия левой нижней части передней панели нужно демонтировать бардачок Демонтируйте воздуховод пространства для ног пассажира, закреплённый шурупами и пластиковыми защёлками.
Отсоедините провода питания электродвигателя, обеспечив к нему доступ.
Открутите три самореза крепления электродвигателя к крыльчатке. Снимаем накладку у ноги водителя. Передние сопла центрального обдува Снимаем привод заслонок аккуратно не потеряйте ролики которые одеты на рычаги привода и вынимаем с помощью отвертки рычаг привода нижней заслонки.
Собираем привод заслонки по счету от рычага Уголок 40х40х15мм. К уголку прикручивается второй такой же уголок винтами 5х12мм.
Получается Z-образная пластина 40х50х40х15мм. Изготавливаем привод тяги из уголка 25х25х12, мебельной забивной гайки на 5мм.
Шевроле Нива ремонт заслонки печки
Основная проблема с заслонками и воздуховодами — негерметичность. Усовершенствуем щели и убираем негерметичность печки. Тёплый воздух просто растекается по салону, уходя через неплотности в заслонках и воздуховодах.
Естественно, что каждый конкретный автомобиль имеет свои прорехи в системе отопления, поэтому единого рецепта лечения быть не может. Тем не менее можно малой кровью, не снимая переднюю панель и весь отопитель, доработать направляющие для заслонок так, чтобы основной поток тёплого воздуха подавался в ноги.
Для этого необходимо снять кожух с консоли с водительской стороны и по желанию кожух рулевой колонки. Перед нами со стороны печки — плашка, которая отвечает за направление движения обеих заслонок, а следовательно, и направление подачи воздуха.
Замена тросов привода отопителя Шевроле Нива
Устройство системы отопления автомобиля Нива Шевроле
Автомобиль «Нива Шевроле» оснащён системой отопления жидкостного типа, объединённой с радиатором охлаждения двигателя. Такая конструкция, основной функцией которой является обогрев салона, позволяет при необходимости увеличить интенсивность охлаждения мотора. Кроме этого, в комплектациях LC и GLC в систему входит кондиционер.
Система отопления без кондиционера
Большая часть элементов системы отопления находится в салоне автомобиля. Исключениями являются кран печки, встроенный в перегородку моторного отсека, и патрубки, соединяющие отопитель с радиатором охлаждения двигателя.
Охлаждающая жидкость (ОЖ), нагретая двигателем, поступает из радиатора системы охлаждения в радиатор печки через патрубки и кран. Воздух, нагнетаемый вентилятором отопителя, попадает в систему отопления через воздухозаборник, расположенный под ветровым стеклом. В зависимости от положения заслонки воздушный поток идёт либо через радиатор печки, либо прямо в воздуховоды. За распределение потока между воздуховодами отвечает заслонка распределения. Выбор режима работы печки, температуры и направления воздушных потоков производится с помощью блока управления печкой, расположенного на центральной консоли.
Система отопления с кондиционером
Принцип работы печки автомобиля с кондиционером аналогичен описанному выше. Однако её конструкция существенно отличается. Вместо промежуточного корпуса отопителя установлен испаритель кондиционера, скрытый пластиковым кожухом. При включении кондиционера воздух подаётся в салон через испаритель с помощью заслонки.
Конструкция печки автомобиля с кондиционером несколько отличается: 1 — корпус отопителя; 2 — подводящий патрубок радиатора печки; 3 — отводящий патрубок радиатора печки; 4 — корпус испарителя; 5 — отводящий патрубок испарителя; 6 — подводящий патрубок испарителя; 7 — корпус электромотора печки; 8 — трос управления заслонкой подачи воздуха
Вентиляция салона
Наружный воздух может поступать в салон автомобиля следующим образом:
через верхние щели панели приборов и сопла обдува стекол передних дверей, если переместить распределительный рычаг в крайнее правое положение;
через боковые 13 (рис. 8-29) и центральные 7 сопла, если распределительный рычаг переместить в крайнее левое положение;
через нижние сопла в зону ног водителя пассажиров, если распределительный рычаг находится в среднем положении.
Для увеличения подачи воздуха в салон автомобиля включите электровентилятор 12 (рис.8-33) отопителя переключателем 6 (рис. 8-31).
Рис. 8-29. Система отопления салона кузова:
1 – воздухопровод вентиляции;
2 – воздухопровод обогрева ветрового стекла;
3 – промежуточный корпус;
4 – промежуточный воздухопровод;
5 – корпус фильтра воздухозаборника;
6 – вентилятор системы отопления;
7 – центральное сопло вентиляции салона;
8 – облицовка рычагов управления;
9 – передний воздухопровод обогрева салона;
10 – задний воздухопровод обогрева салона;
11 – воздухопровод обогрева ног;
12 – отопитель в сборе;
13 – боковое сопло.
Рис. 8-30. Обивки пола кузова:
1 – винт;
2 – чехол рычага раздаточной коробки;
3 – чехол рычага коробки передач;
4 – облицовка туннеля пола;
5 – задняя облицовка порога пола;
6 – передний коврик багажника;
7 – задний коврик багажника;
8 – коврик пола;
9 – передняя облицовка порога пола.
Рис. 8-31. Привод управления заслонками отопителя:
1 – тяга привода заслонки распределения;
2 – промежуточный воздухопровод;
3 – вентилятор отопителя;
4 – тяга привода заслонки рециркуляции;
5 – рычаг управления заслонкой рециркуляции;
6 – переключатель;
7 – кронштейн рычагов управления;
8 – вал привода заслонки управления отопителем;
9 – кулачок привода рычагов;
10 – рычаг управлением отопителем.
Рис. 8-32. Детали отопителя:
1 – радиатор отопителя;
2 – левый кожух отопителя;
3 – рычаг управления заслонкой управления отопителем;
Ремонт, замена и доработка печки Нивы Шевроле своими руками
Возможно, проблема не в отопителе салона, а в системе охлаждения. С помощью регуляторов положения заслонок тёплый воздцх направляется в разные части салона Сначала следует отрегулировать заслонки.
Для подачи горячего воздуха в ноги следует выполнить следующие действия. Двигатель прогревается до того момента, когда тёплый воздух можно будет ощутить рукой. Переключатель скоростей вентилятора отопителя устанавливается в положение 4.
Воздух должен начать поступать в нижнюю часть салона. Если результат не достигнут, процедура повторяется.
Такая последовательность действий обусловлена погрешностями сборки. Из-за зазоров и люфтов создаются помехи распределению воздуха и установке заслонки в нужное положение с первого раза. Если после выполненных действий тепло в ноги так и не поступает, требуется доработка системы отопления.
Утечка тосола из печки У автомобилей с пробегом из печки часто начинает течь ОЖ. Причиной этого обычно является износ патрубков или неисправность крана печки. Так как тосол циркулирует под давлением, все соединения должны быть герметичными. Однако в процессе длительной эксплуатации шланги и прокладки теряют свою эластичность и лопаются.
После осмотра системы отопления и обнаружения места утечки изношенная деталь меняется замена троса печки нива шевроле новую. При ремонте не следует использовать хомуты китайского производства по причине их низкого качества.
Из-за потери эластичности патрубки печки со временем трескаются и пропускают тосол ОЖ может вытекать и из самого радиатора отопителя. В этом случае его придётся заменить на новый. Печка плохо греет Для диагностики неисправности включают зажигание, запускают печку и пробуют изменить интенсивность подачи воздуха.
Если на первых трёх скоростях воздух не замена троса печки нива шевроле или подаётся холодным, причиной этого является неисправный резистор, который нужно заменить. Причиной невозможности переключить скорости является выход из строя резистора Если резистор исправен, диагностика продолжается. Проверяют уровень ОЖ. Если он низкий, антифриз доливают до нормы и проверяют через несколько дней.
Если уровень заметно снизился, следует обратить внимание на шланги и патрубки, износ которых обычно и является причиной утечки ОЖ. Одной из причин плохого обогрева салона отопителем может быть низкий уровень ОЖ в системе При неисправности блока управления его придётся демонтировать
Ремонт блока замена троса печки нива шевроле домашних условиях возможен только при наличии соответствующего инструмента — проще обратиться в автосервис. Другой причиной остановки печки может стать забитый пылью салонный фильтр.
В этом случае нагрузка на электродвигатель увеличивается, что, в свою очередь, приводит к выходу из строя предохранителя печки. Её в этом случае следует промыть. Это актуально при покупке и эксплуатации подержанных автомобилей. Однако и она может иногда выйти из строя.
Замена тросика печки Иногда не удаётся изменить положение заслонки печки. Причиной этого является обрыв тросика. Для его замены потребуется стандартный набор инструментов и налобный фонарик. Замена тросика осуществляется следующим образом. Сиденье водителя отодвигается. С панели управления заслонками снимаются ручки и откручиваются саморезы.
Процесс извлечения блока управления
Научиться извлекать блок управления принципиально каждому обладателю Chevrolet Нивы, так как и он сам может выходить со строя, также его демонтируют, чтоб обеспечить доступ к тягам привода заслонок и лампам подсветки. Непременно, и эти деяния проводятся, если только перечисленные элементы показывают свою неисправность, потому нуждаются в подмене на новые.
Алгоритм снятия
До того как приступить к хоть каким действиям с устройствами, которые имеют статус «электро», довольно принципиально отключить минусовую клемму от аккума во избежание появления злосчастного варианта, сопровождающегося поражением электротока.
Сейчас возьмитесь за базу ручки регулятора температурного режима, немного потяните её на себя. Вы увидите, что она поддаётся вашему движению, потому продолжайте её тянуть на себя, пока она вполне не отсоединится от панели. Не совершайте при всем этом резких движений, чтоб не спровоцировать механическое повреждение снимаемых частей. Дальше, точно таким же методом снимите:
Видео Как Снять Блок Управления Отопителем Нива Шевроле
ручки регулятора направления воздушного потока;
переключатель высокоскоростного режима работы вентилятора.
После того как все три переключателя демонтированы, вооружитесь отвёрткой и, немного ею поддев, снимите рычаг управления циркуляцией воздуха. Сейчас для вас ничто не будет препятствовать, вы сможете без затруднений снять саму облицовку блока управления. Так же аккуратненько подденьте в нескольких местах отвёрткой и извлеките её. Под облицовочной панелью вы обнаружите два шурупа, открутить которые для вас будет просто, воспользовавшись крестообразной отвёрткой. После таких действий сможете аккуратненько извлечь сам блок управления. С оборотной стороны вы увидите, что к блоку присоединена колодка проводов, подсоединённых к переключателю режимов скоростей, непременно, вытащите и её. Точно так же найдите колодку проводов, подключаемых к лампам подсветки, их тоже отсоедините. Если на вашем автомобиле установлен кондюк, тогда для вас необходимо дополнительно отсоединить шланги от вакуумного выключателя.
Чуток ниже вы обнаружите скобу, удерживающую оболочку тяги привода заслонки. Её для вас необходимо поддеть аккуратненько отвёрткой. Точно так же проделайте с другими тягами, обеспечивая полное отсоединение блока управления.
Как вы смогли наглядно убедиться, нет особенных сложностей при проведении демонтажа блока управления. Но вы осознаете, что проделывать такие манипуляции ради энтузиазма, практического опыта, конечно, не следует. Нередко приходится снимать блок, если перегорели лампы подсветки. Сменять их просто, довольно прокрутить патрон в обратном направлении, вытащить его, сменять лампу, а потом совершить все деяния в оборотном порядке.
Также приходится разбирать блок управления, когда вы обнаруживаете, что отопитель вашей Chevrolet Нивы не работает либо работает с большенными неуввязками.
Очень нередко выходит со строя сам электронный блок управления печкой, установленный на вашу Ниву. В данном случае придётся для вас обратиться всё-таки за помощью к квалифицированным электрикам, так как снять блок вы можете, но выявить причину задачи вы не можете. Для проведения таких работ очень принципиально иметь различный инструмент, приборы, тестеры и устройства, также принципиально владеть хорошими познаниями в электрике.
Итак, если вы недовольны тем, как работает печка на вашей Chevrolet Ниве, для вас не нравится то, что салон авто прогревается медлительно, тогда действуйте смелее, отыскиваете предпосылки, устраняйте задачи, вооружившись советами и необходимыми инструкциями, и услаждайтесь хорошей работой авто.
Ремонт отопителя шевроле нива своими руками
Нужно будет спустить фреон, гнуть кронштейны, играть в тетрис внутри панели и многое другое…
Большая благодарность: — trent63 — отчет — Romka-Kot — отчет — Ber256 — отчет * стащил у вас пару фоток
Всю работу можно разбить на этапы и делать, например, как я, в обеденные перерывы на работе и по вечерам по паре часов. Большинство времени машина остается на ходу и используется в полу разобранном виде. Нужно только следить за уровнем антифриза в бачке. Если делать все обычным методом со съемом панели, то машина довольно быстро станет недвижимость, пока не соберешь обратно.
Промаркеруйте снятые болты (например цифрами этапов из этой записи), что бы не забыть откуда они выкручены их реально много. Я предупредил! Сам я этого не сделал…
Инструмент — Очень рекомендую найти короткую отвертку с реверсом. Сильно облегчит жизнь. — Биты крестообразная и торекс T20. — Есть один саморез, куда отвертки не лезут. Обматываем биту изолентой и вставляем в ключ на 7 и заматываем изолентой. — Небольшая плоская отвертка, отжимать что-нибуть — Длинная плоская отвертка может пригодится при разборе улитки внутри панели. — Ключи на 8, 10, 19, 24. Головка на 10 иногда удобнее. — Клещи для снятия зажимов патрубков — Нож — Желательно налобник на голову и фонарик ложить где-то внутри панели для стационарного света. — Силиконовый герметик (по желанию при сборке)
Этап 1. Снятие бардачка.
Откручиваем накладку справа от бардачка. Откручиваем все видимые саморезы внутри бардачка и на тоннеле. На крышке бардачка снизу есть накладка, она держится на трех саморезах снизу и 4-х сверху ближе к ручке. Ее откручивать не надо, она ничему не мешает! Я это сделал и потом долго мучился, что бы вставить пружинки ручки бардачка назад, т.к. ось ручки ничем не расклепана и при наклоне все рассыпалось…
Если у вас возникли сложности при съеме бардачка самостоятельно, немедленно собирайте все назад и отдайте машину в сервис!
Этап 2. Снятие подушки безопасности.
У кого нет подушки безопастности, заменяем этот этап на выпиливание дырки под бардачок. Без этого ничего не получится.]
Скидываем минусовую клемму с АКБ, что бы не переживать, что подушка стрельнет. Смотрим снизу пучок проводов и находим красную клемму. Плоской отверткой поддеваем защелку, которая крепит ее к каркасу панели и тянем вниз за провод. Фишка на свободе. Разъединям фишку. Блок подушки является одним целым с заглушкой аэрбега на панели! Головкой или ключом на 10 отворачиваем два болта крепления подушки к каркасу. Плоской отверткой поддеваем заглушку на панели или снизу рукой отжимаем защелки и подушка вытаскивается вверх.
Строение и замена отопителя Нива Шевроле своими руками
Шевроле Нива. Замена отопителя печки
Однако такое устройство невозможно отремонтировать, так как его очень проблематично запаять.
Нива шевроле печка дует холодным воздухом — Продолжительность: Сергиев удел 22 просмотров. Органы управления отопителем…
Действия выполняются в следующем порядке:
Блок управления На управляющем блоке находятся переключатели режимов системы отопления.
Если вентилятор не работает в первых трех положениях скорости, то устройство неисправно.
Далее извлекаем прибор, устанавливаем новую деталь. После окончания процесса следует проверить работу вентилятора при разных скоростях автор — Andre Vladimirovich. Как поменять кран и патрубки? Со временем вследствие износа приходят в негодность патрубки, и протекает кран отопителя.
Замена патрубка печки выполняется, если он течет. Если неисправен кран, его следует заменить. Вытаскиваем центральный воздуховод и воздуховод, который проводит воздух в ноги водителя. Выкручиваем 2 шурупа на радиаторе. И начинаем собирать в обратном порядке.
Компоненты печки
Если при сборке у вас осталось пара лишних саморезов, значит вы всё собрали правильно! Если вдруг будут вопросы или я что-то может забыл добавить, обращайтесь, с радостью подскажу. Самое главное не бойтесь объёма работ и берегите себя! Оцените статью, нажмите на звезду: Однако и она может иногда выйти из строя.
Замена тросика печки Иногда не удаётся изменить положение заслонки печки. Причиной этого является обрыв тросика. Для его замены потребуется стандартный набор инструментов и налобный фонарик. Замена тросика осуществляется следующим образом. Сиденье водителя отодвигается назад. С панели управления заслонками снимаются ручки и откручиваются саморезы. Панель демонтируется с левой стороны в месте расположения ног водителя.
Для доступа к тросику потребуется снять механизм управления отопителем Снимаются защёлки крепления тросиков. Демонтируется механизм заслонки рециркуляции, и тросик вынимается.
Замена радиатора печки Chevrolet Niva с кондиционером
Каждый его конец должен быть закручен в кольцо и надёжно зафиксирован. С помощью тросика изменяется поожение заслонки подачи воздуха Сборка осуществляется в обратном порядке.
Замена блока управления отоплением салона Неисправный блок управления тоже может стать причиной некорректной работы системы отопления салона.
Его демонтаж, необходимый при ремонте или замене, предполагает следующий порядок действий. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма. Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем. Для этого их нужно аккуратно потянуть на себя.
Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха. Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока. Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока Под облицовкой крестообразной отвёрткой отворачиваются два самореза.
Под облицовкой отворачиваются два самореза Вынимается блок управления.
Снимается разъём с проводами, идущими к переключателю скоростей. Отсоединяется колодка проводов, обеспечивающих подсветку блока. С блока управления снимается разъем с проводами При наличии кондиционера отсоединяются все шланги, идущие от вакуумного выключателя.
Соедините их с блоком управления и заслонками. При замене тросиков управления важно выставить заслонку в положение, соответствующее режиму, выставленному переключателем.
Замена патрубков отопителя салона Для замены шлангов печки понадобятся следующие инструменты: Перед демонтажем необходимо слить ОЖ, открутив крышку сливного отверстия в нижней части радиатора системы охлаждения. Не забудьте установить на место резиновую проставку сливного отверстия после того, как сольёте охлаждающую жидкость.
После слива ОЖ можно приступать к замене патрубков в следующем порядке: Откройте капот и ослабьте хомуты патрубков печки, находящихся в районе перегородки моторного отсека. Патрубки в моторном отсеке соединены со шлангами системы охлаждения с помощью хомутов С помощью плоской отвёртки или монтировки снимите патрубки с контура системы охлаждения.
Снимите нижнюю часть передней панели напротив пассажирского сиденья. Откроется доступ к соединению шлангов с радиатором. Шланги печки протянуты через разъём в перегородке моторного отсека Ослабьте хомуты крепления и отсоедините внутренние патрубки.
Устройство системы отопления на Шеви Нива
Извлеките шланги и замените их на новые. Патрубки печки обычно продаются без хомутов Соедините новые шланги с системой охлаждения со стороны моторного отсека и с радиатором печки в салоне. Залейте ОЖ через расширительный бачок.
Включите зажигание и печку. Проверьте соединения на предмет утечек.
Замена отопителя своими руками
Достаточно снять нижнюю накладку панели в районе бардачка с помощью крестообразной и плоской отвёрток. Первая нужна для выкручивания винтов крепления, а вторая — для того, чтобы поддеть и извлечь сам узел. Во избежание короткого замыкания обязательно нужно отключить клемы от аккумулятора.
Снимается электродвигатель отопителя салона следующим образом: Отсоедините клеммы от аккумулятора. Снимите бардачок и нижнюю накладку передней панели в районе пространства для ног переднего пассажира. Для снятия левой нижней части передней панели нужно демонтировать бардачок Демонтируйте воздуховод пространства для ног пассажира, закреплённый шурупами и пластиковыми защёлками. Отсоедините провода питания электродвигателя, обеспечив к нему доступ. Открутите три самореза крепления электродвигателя к крыльчатке.
Электродвигатель прикреплен к крыльчатке тремя саморезами Плоской отвёрткой отделите моторчик от крыльчатки и извлеките его.
На панели управления печкой находятся рукоятки, которые отвечают за отопление и циркуляцию воздуха. После проведения вышеуказанных работ снимаем декоративную панель управления печки.
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления кронштейна. Далее снимаем лампочки, служащие для подсветки рычагов. Откручиваем винт, крепящий скобу, и отсоединяем тяги привода заслонок. Далее отцепляем все провода и снимаем оставшиеся тяги. Следующим действием будет снятие переключателя вентилятора и отопителя после откручивания элемента, которым он крепится к панели приборов.
На данном этапе снятие печки окончено. После необходимого обслуживания сборку производим в обратном порядке. Как заменить отопитель на автомобиле «Нива-Шевроле» При частых поездках по лесу или же просто по бездорожью ваша машина может огорчить вас запахом тосола или запотевшими окнами. В данном случае нужно либо ремонтировать, либо менять печку.
Если ваш отопитель не подлежит ремонту или восстановлению, то это означает, что его необходимо заменить.
Поломка печного вентилятора на «Шевроле Ниве» — пожалуй, худшее, что может случиться с водителем, находящимся в тридцатиградусный мороз далеко от дома. Однако такого поворота событий можно избежать. Главное — вовремя обратить внимание на характерные признаки, указывающие на то, что вентилятор печки скоро откажет. А после этого можно самостоятельно заменить устройство, не подвергая себя риску обморожения.
Расположение вентилятора печки на «Шевроле Ниве»
Вентилятор отопителя находится в специальной нише под салонным фильтром, чуть ниже лобового стекла машины. Под его крыльчаткой располагается электромотор отопителя, подключённый к бортовой электросети и к предохранительному блоку автомобиля.
Крыльчатка вентилятора оотопителя «Шевроле Нивы» находится под салонным фильтром и обозначена цифрой 15
Если владелец «Шевроле Нивы» решил заменить вентилятор печки, то снять его можно двумя способами: через салон автомобиля, частично разобрав торпедо, или через отверстие салонного фильтра (но перед этим придётся снять сам фильтр, разумеется). Ниже будет рассмотрен второй способ, поскольку он считается наименее трудоёмким и воспользоваться им сможет даже водитель-новичок.
Существует несколько типичных признаков, по которым водитель может понять, что с вентилятором что-то не так. Вот они:
вентилятор не вращается. Не заметить этого невозможно, поскольку в салоне машины вдруг становится необычно тихо. Эта проблема возникает, когда в предохранительном блоке выходит из строя предохранитель F18, отвечающий за электрическую цепь двигателя вентилятора. Кроме того, может быть повреждена обмотка на самом двигателе вентилятора. Например, на ней может быть нарушена изоляция, после чего происходит замыкание соседних витков;
Соседние витки на обмотке вентилятора «Шевроле Нивы» замкнули и мотор сгорел
Замена предохранителя отопительного вентилятора
Как уже было сказано выше, практически любая неполадка электродвигателя печки выводит из строя предохранитель F18. Он установлен в предохранительном блоке, который располагается слева от рулевой колонки, прямо над левым коленом водителя. Блок закрыт пластиковой консолью, так что для работы потребуется крестовая отвёртка.
Последовательность действий
Пластиковая консоль блока предохранителей удерживается двумя саморезами. Они откручиваются крестовой отвёрткой.
Два самореза на панели «Шевроле Нивы» выкручиваются с помощью крестовой отвёртки
Пластиковая консоль «Шевроле Нивы» отгибается вниз до щелчка
Предохранитель F18 в блоке «Шевроле Нивы» расположен в правом нижнем углу
Предохранитель F18 на «Шевроле Ниве» сгорел и оплавился
Замена вентилятора печки на «Шевроле Ниве»
Перед тем как приступать к работе, нужно запастись всем необходимым. Вот что нам потребуется:
ключи-шестигранники, набор;
отвёртка крестовая;
новый вентилятор отопителя.
Последовательность замены
Открывается капот «Шевроле Нивы». Возле лобового стекла находится ниша с установленным в ней салонным фильтром, который прикрыт пластиковой крышкой на защёлках. Они открываются вручную, крышка снимается, затем извлекается и салонный фильтр. Открывается доступ к крыльчатке печного вентилятора.
После снятия крышки с салонного фильтра «Шевроле Нивы» открывается доступ к крыльчатке вентилятора
Крепёжная скоба на крыльчатке «Шевроле Нивы» отодвигается в сторону
Доступ к мотору вентилятора «Шевроле Нивы» можно получить, сняв бардачок
Моторчик вентилятора «Шевроле Нивы» держится на трёх саморезах
Мотор вентилятора «Шевроле Нивы» снят через бардачок
Крыльчатка отопительного вентилятора «Шевроле Нивы» извлечена через нишу салонного фильтра
Важные нюансы
Есть несколько важных моментов, которые обязательно нужно учитывать, меняя вентилятор печки на «Шевроле Ниве». Вот они:
крышку салонного фильтра следует снимать очень осторожно, поскольку защёлки, которые её держат, легко ломаются. Этот момент особенно актуален, если менять вентилятор приходится на морозе;
опуская открученный электродвигатель, следует помнить, что на его валу есть небольшая направляющая втулка, которую очень легко потерять: она падает, скатывается по бардачку прямо в двигательный отсек и отыскать её там будет очень непросто;
Направляющую втулку с вентилятора печки «Шевроле Нивы» очень легко потерять
Установка вентилятора LUZAR на «Шевроле Ниву» оправдана только в крайнем случае
Заменить сломанный вентилятор на «Шевроле Ниве» не так уж сложно. С этой задачей справится даже начинающий автолюбитель, хотя бы раз державший в руках крестовую отвёртку. Главное — не повредить защёлки на крышке салонного фильтра и не потерять направляющую втулку вентилятора.
почему не работает, скрипит, ремонт своими руками » АвтоНоватор
Поломка печного вентилятора на «Шевроле Ниве» — пожалуй, худшее, что может случиться с водителем, находящимся в тридцатиградусный мороз далеко от дома. Однако такого поворота событий можно избежать. Главное — вовремя обратить внимание на характерные признаки, указывающие на то, что вентилятор печки скоро откажет. А после этого можно самостоятельно заменить устройство, не подвергая себя риску обморожения.
Расположение вентилятора печки на «Шевроле Ниве»
Вентилятор отопителя находится в специальной нише под салонным фильтром, чуть ниже лобового стекла машины. Под его крыльчаткой располагается электромотор отопителя, подключённый к бортовой электросети и к предохранительному блоку автомобиля.
Крыльчатка вентилятора оотопителя «Шевроле Нивы» находится под салонным фильтром и обозначена цифрой 15
Если владелец «Шевроле Нивы» решил заменить вентилятор печки, то снять его можно двумя способами: через салон автомобиля, частично разобрав торпедо, или через отверстие салонного фильтра (но перед этим придётся снять сам фильтр, разумеется). Ниже будет рассмотрен второй способ, поскольку он считается наименее трудоёмким и воспользоваться им сможет даже водитель-новичок.
Существует несколько типичных признаков, по которым водитель может понять, что с вентилятором что-то не так. Вот они:
вентилятор не вращается. Не заметить этого невозможно, поскольку в салоне машины вдруг становится необычно тихо. Эта проблема возникает, когда в предохранительном блоке выходит из строя предохранитель F18, отвечающий за электрическую цепь двигателя вентилятора. Кроме того, может быть повреждена обмотка на самом двигателе вентилятора. Например, на ней может быть нарушена изоляция, после чего происходит замыкание соседних витков;
Соседние витки на обмотке вентилятора «Шевроле Нивы» замкнули и мотор сгорел
снижение оборотов вентилятора. Заметить такую неисправность гораздо сложнее. При этой поломке электродвигатель печки продолжает работать, но не на полную мощность. Опытный водитель с хорошим слухом поймёт, что вентилятор печки начал шуметь иначе. Это означает, что вращению вала сильно мешают изношенные щётки или коллектор. Проблема ещё и в том, что двигатель с такой поломкой потребляет больше тока. А это, в свою очередь, может вывести из строя предохранитель F18;
скрип вентилятора. Он возникает, когда изнашиваются подшипники в электродвигателе. Причём по мере разрушения подшипников скрип постепенно нарастает, переходя в скрежет. Если водитель ничего не предпримет, вентилятор просто остановится, а предохранитель F18 сгорит. При этой поломке автовладельцу придётся менять электродвигатель целиком, поскольку найти в продаже подшипники для него не представляется возможным.
Замена предохранителя отопительного вентилятора
Как уже было сказано выше, практически любая неполадка электродвигателя печки выводит из строя предохранитель F18. Он установлен в предохранительном блоке, который располагается слева от рулевой колонки, прямо над левым коленом водителя. Блок закрыт пластиковой консолью, так что для работы потребуется крестовая отвёртка.
Последовательность действий
Пластиковая консоль блока предохранителей удерживается двумя саморезами. Они откручиваются крестовой отвёрткой.
Два самореза на панели «Шевроле Нивы» выкручиваются с помощью крестовой отвёртки
Теперь консоль аккуратно отгибается вниз до тех пор, пока её нижний край не выйдет из зацепления (край консоли удерживается пластиковой защёлкой и при её открытии будет слышен характерный щелчок).
Пластиковая консоль «Шевроле Нивы» отгибается вниз до щелчка
После снятия консоли предохранитель F18 извлекается из гнезда. Его расположение приведено на фото ниже.
Предохранитель F18 в блоке «Шевроле Нивы» расположен в правом нижнем углу
Производится осмотр предохранителя. Если он вышел из строя, то вставка в его корпусе будет разорвана и оплавлена. Сам корпус предохранителя, скорее всего, тоже будет оплавлен и на нём будут видны следы копоти.
Предохранитель F18 на «Шевроле Ниве» сгорел и оплавился
Сгоревший предохранитель заменяется новым, консоль возвращается на место.
Замена вентилятора печки на «Шевроле Ниве»
Перед тем как приступать к работе, нужно запастись всем необходимым. Вот что нам потребуется:
ключи-шестигранники, набор;
отвёртка крестовая;
новый вентилятор отопителя.
Последовательность замены
Открывается капот «Шевроле Нивы». Возле лобового стекла находится ниша с установленным в ней салонным фильтром, который прикрыт пластиковой крышкой на защёлках. Они открываются вручную, крышка снимается, затем извлекается и салонный фильтр. Открывается доступ к крыльчатке печного вентилятора.
После снятия крышки с салонного фильтра «Шевроле Нивы» открывается доступ к крыльчатке вентилятора
На крыльчатке есть крепёжная скоба. Крестовой отвёрткой ослабляется болт, который её удерживает, скоба сдвигается в сторону и вынимается.
Крепёжная скоба на крыльчатке «Шевроле Нивы» отодвигается в сторону
Открывается салон автомобиля. Всё той же крестовой отвёрткой откручиваются саморезы, удерживающие панель бардачка. Бардачок извлекается. Теперь есть доступ к электромотору отопителя.
Доступ к мотору вентилятора «Шевроле Нивы» можно получить, сняв бардачок
Электромотор держится на трёх болтах-саморезах. Они выкручиваются с помощью шестигранника на 10.
Моторчик вентилятора «Шевроле Нивы» держится на трёх саморезах
После выкручивания последнего самореза электромотор аккуратно опускается (никаких проблем возникнуть не должно, поскольку крепёжная скоба с крыльчатки уже снята).
Мотор вентилятора «Шевроле Нивы» снят через бардачок
Когда электромотор будет снят, крыльчатка вентилятора полностью освободится и её можно будет извлечь через нишу салонного фильтра.
Крыльчатка отопительного вентилятора «Шевроле Нивы» извлечена через нишу салонного фильтра
Старая крыльчатка заменяется новой, затем сборка всех узлов производится в обратной последовательности.
Важные нюансы
Есть несколько важных моментов, которые обязательно нужно учитывать, меняя вентилятор печки на «Шевроле Ниве». Вот они:
крышку салонного фильтра следует снимать очень осторожно, поскольку защёлки, которые её держат, легко ломаются. Этот момент особенно актуален, если менять вентилятор приходится на морозе;
опуская открученный электродвигатель, следует помнить, что на его валу есть небольшая направляющая втулка, которую очень легко потерять: она падает, скатывается по бардачку прямо в двигательный отсек и отыскать её там будет очень непросто;
Направляющую втулку с вентилятора печки «Шевроле Нивы» очень легко потерять
найти в продаже «родной» вентилятор для «Шевроле Нивы» удаётся далеко не всегда (его номер по каталогу — 21238118020). По этой причине многие автовладельцы устанавливают вентиляторы марки LUZAR (а его номер — lFh01211). Назвать эти устройства хорошей альтернативой нельзя, и вот почему. «Родные» вентиляторы для «Шевроле Нивы» могут вращаться со скоростью 3000 об/мин, тогда как аналог от фирмы LUZAR развивает скорость максимум в 2800 об/мин. «Родной» вентилятор потребляет ток всего в 18 А, а LUZAR потребляет 25 А. При этом предохранитель F18, о котором говорилось выше, рассчитан именно на 25 А, то есть риск его перегорания при использовании вентилятора LUZAR многократно возрастает. В такой ситуации оптимальным вариантом будет установка «родного» вентилятора на «Шевроле Ниву».
Установка вентилятора LUZAR на «Шевроле Ниву» оправдана только в крайнем случае
Заменить сломанный вентилятор на «Шевроле Ниве» не так уж сложно. С этой задачей справится даже начинающий автолюбитель, хотя бы раз державший в руках крестовую отвёртку. Главное — не повредить защёлки на крышке салонного фильтра и не потерять направляющую втулку вентилятора.
Кран печки нива шевроле: где находится, как заменить + видео » автоноватор | Ремонт авто
Ремонт и замена печки автомобиля «Нива Шевроле» своими руками
Печка является центральным элементом системы отопления салона любого автомобиля. Любая её неисправность, особенно в холодное время года, приводит к весьма неприятным ощущениям. Хорошо работающая печка является залогом комфортного климата в салоне автомобиля.
Устройство печки автомобиля «Нива Шевроле»
Автомобиль «Нива Шевроле» оснащён отопителем жидкостного типа. Он обеспечивает подачу тёплого воздуха в салон и охлаждение двигателя, перегрев которого может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.
Без кондиционера
Система отопления «Нивы Шевроле» состоит из следующих элементов:
вентиляционный воздуховод;
воздуховод обогрева лобового стекла;
промежуточный корпус;
фильтр воздухозаборника;
вентилятор;
воздуховод обогрева салона;
воздуховод обогрева ног;
радиатор отопителя.
Интенсивность подачи горячего воздуха регулируется с помощью заслонок. Система воздуховодов распределяет поток тепла на различные участки салона: ветровое стекло, боковые стёкла, ноги, двери и пр. Кроме этого, имеется четырёхскоростной переключатель подачи воздуха.
Система отопления салона автомобиля «Нива Шевроле», где 1 — воздуховод бокового дефлектора; 2 — воздуховод ветрового стекла; 3 — промежуточный корпус; 4 — промежуточный воздуховод; 5 — корпус фильтра очистки наружного воздуха; 6 — корпус вентилятора системы отопления и вентиляции; 7 — центральный дефлектор; 8 — воздуховод обдува ног переднего пассажира; 9 — облицовка блоков управления; 10 — передний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 11 — задний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 12 — отопитель в сборе; 13 — воздуховод обдува ног водителя; 14 — боковой дефлектор
С кондиционером
Система кондиционирования позволяет регулировать температуру и влажность воздуха в салоне. Перед включением кондиционера запускается включается вентилятор отопителя, а рукоятка регулятора температуры устанавливается на минимум. Практически вся система кондиционирования расположена в подкапотном пространстве. В салон между отопителем и электромотором выведен лишь испаритель, обеспечивающий теплообмен между поступающим воздухом и хладагентом.
Схема отопителя и кондиционера, где 1 — корпус отопителя; 2 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 3 — отводящий патрубок радиатора отопителя; 4 — корпус испарителя кондиционера; 5 — отводящий патрубок испарителя; 6 — подводящий патрубок испарителя; 7 — корпус вентилятора; 8 — трос управления заслонкой подачи внешнего воздуха
Хладагент при движении по трубкам испарителя поглощает тепло и переходит в газообразное состояние. Рёбра испарителя охлаждаются, и холодный воздух вентилятором направляется в салон и снижает температуру. Газообразный хладагент из компрессора под давлением поступает в конденсатор, охлаждается и переходит в жидкое состояние. После этого жидкость подаётся в ресивер, а из него — в редуктор испарителя, где снова переходит в газообразное состояние. Начинается новый цикл.
Основные неисправности печки
Неисправности печки могут быть самыми разными. Наиболее часто причиной выхода её из строя является:
неисправность крана отопителя;
повреждение патрубков радиатора;
выход из строя добавочного резистора;
повреждение радиатора;
неполадки блока управления.
В результате любой из перечисленных ситуаций печка перестаёт работать в штатном режиме.
Тёплый воздух не поступает в нижнюю часть салона
Перед началом ремонта печки следует проверить температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). Возможно, проблема не в отопителе салона, а в системе охлаждения. Если же двигатель прогревается до рабочей температуры (90˚С), то причину неисправности следует искать в печке.
С помощью регуляторов положения заслонок тёплый воздцх направляется в разные части салона
Сначала следует отрегулировать заслонки. Для подачи горячего воздуха в ноги следует выполнить следующие действия.
Двигатель прогревается до того момента, когда тёплый воздух можно будет ощутить рукой.
Переключатель скоростей вентилятора отопителя устанавливается в положение 4.
Ручка направления обдува поворачивается в положение «12 часов» и сразу возвращается на «10 часов». Воздух должен начать поступать в нижнюю часть салона.
Если результат не достигнут, процедура повторяется.
Такая последовательность действий обусловлена погрешностями сборки. Из-за зазоров и люфтов создаются помехи распределению воздуха и установке заслонки в нужное положение с первого раза. Если после выполненных действий тепло в ноги так и не поступает, требуется доработка системы отопления.
Утечка тосола из печки
У автомобилей с пробегом из печки часто начинает течь ОЖ. Причиной этого обычно является износ патрубков или неисправность крана печки. Так как тосол циркулирует под давлением, все соединения должны быть герметичными. Однако в процессе длительной эксплуатации шланги и прокладки теряют свою эластичность и лопаются. После осмотра системы отопления и обнаружения места утечки изношенная деталь меняется на новую. При ремонте не следует использовать хомуты китайского производства по причине их низкого качества.
Из-за потери эластичности патрубки печки со временем трескаются и пропускают тосол
ОЖ может вытекать и из самого радиатора отопителя. В этом случае его придётся заменить на новый.
Печка плохо греет
Для диагностики неисправности включают зажигание, запускают печку и пробуют изменить интенсивность подачи воздуха. Если на первых трёх скоростях воздух не подаётся или подаётся холодным, причиной этого является неисправный резистор, который нужно заменить.
Причиной невозможности переключить скорости является выход из строя резистора
Если резистор исправен, диагностика продолжается. Проверяют уровень ОЖ. Если он низкий, антифриз доливают до нормы и проверяют через несколько дней. Если уровень заметно снизился, следует обратить внимание на шланги и патрубки, износ которых обычно и является причиной утечки ОЖ.
Одной из причин плохого обогрева салона отопителем может быть низкий уровень ОЖ в системе
При неисправности блока управления его придётся демонтировать. Ремонт блока в домашних условиях возможен только при наличии соответствующего инструмента — проще обратиться в автосервис. Другой причиной остановки печки может стать забитый пылью салонный фильтр. В этом случае нагрузка на электродвигатель увеличивается, что, в свою очередь, приводит к выходу из строя предохранителя печки.
Видео: замена предохранителя печки на «Ниве Шевроле»
Ремонт заслонки печки Нива Шевроле
Приобретая новенькую Ниву Шевроле, большинство автолюбителей уже заранее влюблены в это транспортное средство. Они готовы самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников автоцентра, перечислить все преимущества автомобиля. Одним из таких преимуществ является качество отопителя. Даже в лютый мороз салон за несколько минут отлично прогревается, благоприятствуя поддержанию комфортной температуры для водителя и пассажиров.
К сожалению, иногда эйфория от высокой эффективности работы печки быстро растворяется и от шлейфа похвал в её адрес ничего не остаётся. Чаще всего причиной этому являются некачественные комплектующие, поступающие на конвейер, обеспечивающие столь же некачественную сборку печки. В результате этого владельцы Нив Шевроле начинают замечать, что тёплый воздух дует только в одном направлении, отрегулировать поток никак нельзя. Если вам тоже пришлось столкнуться с такой проблемой, значит, предлагаем вам ознакомиться с нашими рекомендациями, которые помогут сориентироваться вам, где искать проблему и как её устранять.
Причины возникновения проблемы и пути устранения
Любой бывалый автомобилист с уверенностью подтвердит, что для отличной езды любого транспортного средства очень важно, чтобы владелец научился «чувствовать» машину, вовремя вмешиваться, если она начинает испытывать проблемы. К сожалению, некоторые новички жалуются, что в салоне Нивы становится невероятно жарко, а вот ноги почему-то замерзают. Такой казус приходится ловить тем, кто либо не читал техническое руководство, либо игнорирует рекомендации производителя.
Конечно, не всегда в качестве причины плохого обогрева являются неправильные действия самого водителя. Иногда плохую работу печки провоцируют поломки, устранить которые могут легко специалисты СТО. Однако мы рекомендуем вам отказаться от столь заманчивой и одновременно с этим финансово обременяющей затеи. Лучше воспользоваться нашими подсказками и самостоятельно вернуть отличную работоспособность печки вашего авто.
Алгоритм действий
Первоначально предлагаем вам разобраться, как же всё-таки правильно следует включать печку и регулировать направление потока тёплого воздуха. В большинстве случае из-за банального незнания водитель так регулирует положение заслонки, что весь поток тёплого воздуха направляется на лобовое стекло, а также безжалостно дует прямо в лицо водителю и пассажиру. В этот же момент ноги тех, кто находится в салоне, просто леденеют, поскольку туда совершенно не попадает тёплый воздух.
Проблема заключается в том, что Нива Шевроле имеет собственный алгоритм подачи тёплого воздуха, который хочется направить в нижнюю часть салона.
После запуска авто хорошо прогрейте двигатель. Ориентиром для последующих действий должен выступать поток тёплого воздуха, который явно будет ощущаться вашей рукой. Только после этого рекомендуем вам установить переключатель скоростного режима работы вентилятора на четвёртую позицию. Теперь ручку регулятора направления потока воздуха прокрутите на 12 часов, а затем сразу же верните её в положение 11 часов. Если вы всё проделали правильно, вы должны услышать характерный щелчок. Он будет выступать своеобразным сигналом, что воздушная заслонка приняла положение, при котором поток тепла будет направлен в ноги. Остаётся вам отрегулировать интенсивность обогрева и наслаждаться комфортными условиями в салоне. Не отчаивайтесь, если такое «волшебство» не поддалось вам с первого раза. Рекомендуем повторить попытку, и вы убедитесь в эффективности таких действий.
Однако важно заметить, что такое «волшебство» сработает только в тех случаях, когда комплектующие не подверглись механическим повреждениям. Если хотя бы какая-то составляющая выходит со строя, вам придётся осуществить ремонтные мероприятия.
На Шевроле Ниве ремонт заслонки печки часто проводят, потому что изменить положение заслонки не удаётся никакими действиями. Чаще всего такое «обездвиживание» заслонки провоцируется обрывом тросика. В этом случае придётся попотеть, легко вам точно не будет, но выполнить такой ремонт вы всё-таки сможете сами, поэтому не спешите к автомастерам.
Первоначально подготовьте инструменты и некоторые предметы, облегчающие выполнение задачи. Поскольку вам придётся наклоняться и проводить манипуляции под нижней частью торпеды, рекомендуем вам приобрести налобный фонарик или установить фонарь так, чтобы его световой поток был направлен в нужное для вас место. А также весьма уместно будет слегка отодвинуть переднее сиденье, чтобы расширить пространство для себя.
После завершения таких подготовительных работ приступайте к непосредственным действиям. Сначала снимите ручки с панели управления заслонками, после этого открутите саморезы. Теперь открутите и снимите панель, расположенную с левой стороны, там, где располагаются всегда ноги водителя. Вы обнаружите защёлки, выступающие в качестве крепления тросиков, их нужно отстегнуть. Остаётся снять механизм заслонки рециркуляции и вытянуть повреждённый тросик. Вместо него установите любой другой подходящий тросик, предварительно отмерив его длину, чтобы она соответствовала производственному аналогу. Каждый конец тросика закрутите в кольца и надёжно зафиксируйте. Соберите все ранее снятые вами составляющие и проверьте работу заслонок. Результат работы вас обязательно порадует, поскольку заслонки будут вас отменно «слушать», соответственно, салон вашего авто будет прогреваться быстро, создавая комфортный температурный режим.
Итак, вы смогли убедиться, что сложностей при выполнении такой работы нет. Следует только настроиться на то, что некоторые манипуляции будет просто неудобно проводить. Если же вы настроитесь и пожелаете самостоятельно вернуть отличную работоспособность заслонкам печки, при этом ознакомитесь с рекомендациями, мы уверены, что у вас всё получится.
Ремонт Шевроле Нива своими руками. Руководства по ремонту и обслуживанию Chevrolet Niva
Сайт «etlib.ru» – надежный источник информации о ремонте Chevrolet Niva и других автомобилей. Подробные статьи познакомят владельцев модели с основами эксплуатации, научат диагностике неполадок, а также алгоритмам, которые позволят устранить неисправности. Используя портал, как руководство по ремонту Шевроле Нива, любой водитель сможет провести замену поврежденной детали без посторонней помощи.
Любой контент, включая фото и видео по Chevrolet Niva, создан опытными владельцами. Он постоянно обновляется, чтобы охватить все возможные вопросы, которые могут возникнуть у посетителей. Если какая-то процедура не освещена, любой пользователь может попросить совета. Оставив сообщение в соответствующем разделе сайта, можно рассчитывать на скорый ответ от других водителей или механиков.
Любознательным водителям стоит ознакомиться с наиболее частыми ремонтными процедурами в отношении Chevrolet Niva. Замена масла и замена фильтров – профилактические действия, к которым придется прибегнуть в соответствующее время. Что же касается частых неисправностей, в целях экономии следует ознакомиться с заменой сцепления, установкой радиатора и монтажом печки. Благодаря соответствующему материалу владельцы Нива Шевроле ремонт своими руками осилят без всяких проблем.
История Chevrolet Niva и модельное разнообразие
Разработка будущей замены классической советской «Нивы» началась еще в 80-х. Однако ряд исторических событий не позволил отправить автомобиль в серийное производство. Для того чтобы осуществить желаемое производителям пришлось создать совместное предприятие с General Motors и передать ему все права на автомобиль. В продаже модель Chevrolet Niva появилась уже в 2002-м году.
В 2006-м на рынке появилась первая модификация. Модель Chevrolet Niva FAM-1 вышла в единой комплектации, в которую входила 5-и ступенчатая МКПП, двигатель Opel Z18XE с объемом 1,8л и мощностью 122 л. с., 10-и дюймовый усилитель тормозов и т.д. Владельцам новой модели Нива Шевроле ремонт и обслуживание машины не доставили трудностей.
Спустя 3 года производители решили провести рестайлинг, которым занялась известная дизайнерская компания Stile Bertone. Таким образом, 2009 год ознаменовался появлением видоизмененной модели Chevrolet Niva в 5-и различных комплектациях.
До 2014 года вышло еще несколько моделей в качестве спецсерий:
2009 год – выпущено 150 моделей эксклюзивного цвета Black Uni с обновленным интерьером и экстерьером;
2010 год – произведено 300 автомобилей цвета «Lilac» c заводской тонировкой, 16-и дюймовыми легкосплавными дисками и прочими дополнениями;
2011 год – к столетию бренда выпущены 300 машин с оригинальной комплектацией (250 – «Сочи» и 50 – «Феерия»).
2014 год – представлено в продаже ограниченное количество Chevrolet Niva Special Edition цвета «Тундра. Отзывы покупателей подтвердили, что самостоятельный ремонт и обслуживание Нива шевроле SE, остался доступным для владельца, благодаря простоте конструкции.
В 2014-м второе поклонение автомобиля Chevrolet Niva было продемонстрировано на мировой выставке. Производство было отсрочено.
Антикоррозийная обработка нивы своими руками
Перед покупкой я засматривался на проезжающие мимо Нивки и заметил, что гнить они любят. Очень много машин с рыжиками. Поэтому решено, так сказать, с пелёнок обработать Персу защитным составом.
Немного ликбеза: антикоррозийной обработкой нужно называть состав на основе сгущённого масла и лучше, если не высыхающего. Всё остальное это просто защитный состав, который не только не убережёт авто от коррозии, но может стать и её причиной.
Когда я Витаре переварил днище, я задул всё Body 950. Ржа полезла моментально, и пришлось помучиться с тем, чтобы её остановить. Все эти резиновые мастики пропускают влагу под себя (и не выпускают). А ещё они могут трескаться от времени и тогда вообще рай для гниения.
Поэтому антикорим масляным составом, не иначе.
Пробежался по магазинам и с ужасом обнаружил, что в моих пенатах не продают Антикор на основе МЛ масел. Только битумные мастики и единственное, что было на прилавках подходящее- старый, добрый, вонючий как сатана Мовиль. А ждать времени нет, хочется уже в горы, поэтому будем варить свой собственный антикор. Поехали!
Полный размер
Состав будем варить из пушсала и трансмиссионки. Я вял такие, и в принципе оно подошло. Только пушсало тоже оказалось пахнущим. Хоть и не сильно, но уже показатель к тому, что кузов изнутри им обрабатывать нельзя!
Полный размер
Шприц для масла я купил, насадку-распылитель сделал сам из пластикового колпачка от баллончика с силиконом. Дырочки сделать лучше поменьше в диаметре и побольше в количестве. Расплавленное пушсало очень текучее.
Полный размер
Дополнительный шприц для мелких дырочек. Шланг я тут укоротил и тоже сделал насадку-распылитель из какой-то пластиковой трубочки, что подошла по диаметру.
Полный размер
закладываем пушсало в кастрюльку в соотношениях, для порогов 1:1, для всех других элементов 1 часть масла и 2 части сала.
Полный размер
Заливаем масло и начинаем греть на малом огне помешивая. Газовая горелка лучше электрической. Удобнее регулировать температуру. Вспыхнуть не должно (наверное). Я не грел выше 70 градусов. До кипения точно доводить не надо, можно обжечься очень сильно.
Полный размер
Проверяем смесь на капиллярную текучесть. Расползается хорошо, как раз так нам и нужно)
Полный размер
Снимаем колёса и открываем заглушки порогов. Туда распылителем выдавливаем смесь, с одной и с другой стороны. Я влил много, у меня из всех щелей масло потекло.
Полный размер
После этого греем порог тепловой пушкой, чтобы смесь получше внутри расползалась и излишки стекали, не образуя пробки.
Полный размер
На удивление внутренняя часть крыльев и порогов обработана на заводе хорошо. Гораздо лучше, чем мазали Патриотов. Но всё равно берём кисточку и все доступные места для руки промазываем нашей смесью.
Полный размер
лонжероны и поперечины заливать легко, очень много дырок и всё доступно для работы. Тут смесь лучше погуще 1:2 масло/сало и во все дырки хорошо проливаем. Важно: лонжероны на заводе никто не обрабатывал, там сухо всё. Сгниют они — развалится машина.
Полный размер
На заводе тоже сделали антикор. Чуть-чуть. Мазнули в 10 местах кисточкой. Интересно, сколько в калькуляции на это денег выделялось? Я вообще не понимаю такого подхода. Лучше вообще не делай, чем сделай на такой большой отъебись, что стыдно смотреть!
Полный размер
А есть полностью оголённый металл, который ржаветь стал ещё на заводе. Понятно, что мост быстро не сгниёт, но что впадлу было мазнуть? Вместо тех кусков на днище, лучше бы закрыли металл. Обязательно промазываем эти места, но без фанатизма, чтобы масло не попало на датчик АБС.
Полный размер
Всякие торчащие болтики и технологические вырезы промазываем обязательно.
Отлично, скрытые полости обработали, теперь хватит надолго. Остаётся сделать антикор салона и антикор днища. Для них нужны будут другие составы, поэтому сделаем позже.
Антикоррозийная обработка кузова и покраска. Продолжение. — logbook Lada 4×4 3D 2007 on DRIVE2
На выходные снова ездил в деревню к родителям им пока отец продолжал реставрационные работы кузова Ижа, я позанимался своей новой машинкой. Внимание было уделено снова на антикоррозийные работы кузова и покраску мест где начала вылазить ржавчина (хорошо что таких не много). Уж очень не хочется, что бы с Нивой случилось тоже что и с Ижиком.
Первым делом было обработано все днище Нивы. Для начала с мойки под давлением была удалена вся грязь, затем как все просохло, обработал все днище аэрозольной мастикой в 2 слоя, особое внимание было уделено местам где заводская мастика под действием внешних факторов отлетела (например под домкратные элементы и пороги).
Жаль не сфоткал себя в респираторе защитных очках и куртке с капюшоном, вид был прикольный.После днища, вскрыл пол под водительским и передним пассажирским местом, там где ржавчина начала выступать, зачистил и обработал тоже в 2 слоя той же мастикой, остальную нетронутую коррозией часть пола обработал аэрозольной мовилью, что оставалась с прошлого раза.
Обратите внимание
Ну и закончил все покраской креплений бамперов и ободков передних фар, на которых уже начала появляться ржавчина.
В следующий раз планирую вскрыть и обработать пол под задними пассажирскими местами и в багажнике, ну и снять и пыльнуть краской решетку радиатора. Вот тогда антикор и покрасочные работы будут выполнены на 100%.
Для начала все днище тщательно отмываем с мойки.
Вот она. Вещщщ!
Для обработки днища приобретена вот такая вот битумная мастика.
Передний лонжерон.
Далее подряд все днище.
—
—
—
На стыках деталей кузова в районе порогов от соли песка заводская мастика не выдержала и пошла ржавчина. В этих местах обрабатываем той же мастикой, остальную часть пола — мовилью.
Клыки крепления бампера уже начали покрываться рыжим налетом.
Видно не вооруженным глазом.
Ободок фары внизу тоже начал ржаветь.
Ободок аккуратно красим тоненькой кисточкой.
А клыки после предварительной зачистки пыльнул в 2 слоя с баллончика.
Сзади тоже самое.
Price tag: 300 ₽ Mileage: 89900 km
Источник: https://www.drive2.com/l/4597536/
Антикоррозийная обработка кузова
Сервисные предприятия ВАЗа соблюдают определенную очередность действий при подготовке и обработке кузова антикоррозионными препаратами. После частичной разборки в отдельных кузовных деталях сверлят дополнительные отверстия для шланга с распылительной головкой.
Затем все скрытые полости тщательно моют и просушивают. Следующий этап — распыление автоконсерванта, а заключительный — установка на свои места снятых деталей и очистка наружных поверхностей кузова от потеков. Эта технология вполне приемлема и для индивидуального гаража.
Рассмотрим её подробнее применительно к автомобилю НИВА ВАЗ—2121.
Частичная разборка кузова для обработки Для доступа к обрабатываемым поверхностям снимают снаружи решетку радиатора, ободки и фары, в салоне — обивку боковин задних крыльев и всех дверей.
Снизу снимают щитки, закрывающие полости за передними крыльями, и резиновые заглушки — по две в поперечине между арками задних колёс со стороны днища, в нижней поперечине задка и в арках задних колёс со стороны порогов. Это необходимый и достаточный минимум разборки.
Для облегчения доступа в скрытые полости заводские специалисты рекомендуют просверлить дополнительно 12 отверстий в порогах, нижней поперечине передка и передних лонжеронах (на рис. 1 они показаны кружками).
Прежде чем сверлить отверстия, подберите для них резиновые или пластмассовые заглушки-пробки, а в соответствии с их диаметром и размерами распылительной головки выбирайте сверло.
Рис. 1.
Схема скрытых полостей и отверстий для доступа к ним на кузове ВАЗ—2121: 1 — ниши фар; 2 — карманы за передними крыльями; 3 — полости дверей; 4 — гнезда для домкрата; 5 — полости в арках задних колес; 6 — верхняя поперечина панели задка; 7 — карманы в капоте; 8 — окна в верхней поперечине передка; 9 — стык в соединении панели передка с боковиной брызговика; 10 — нижняя поперечина передка; 11 — передние лонжероны; 12 — отяерстия в продольных лонжеронах пола и усилителях; 13 — пороги; 14 — поперечина между арками задних колес; 15 — задние лонжероны; 16 — нижняя поперечина задка; 17 — существующие отверстия а порогах.
Тщательно промывают пороги, лонжероны и их усилители, карманы за передними крыльями. Для этого устанавливают автомобиль на пандус эстакады или поднимают его передние колеса на подставки. В таком положении из кузова лучше вымывается и стекает грязь, не застаивается вода в полостях.
Естественно, перед мойкой прочищают технологические и дренажные отверстия в порогах, лонжеронах и под крыльями. Дело закончено, когда из всех отверстий вытекает чистая вода.
Наилучший эффект в удалении «связанных» загрязнений, которые трудно или невозможно вымыть простой водой, дает дополнительная обработка полостей раствором моющего средства, например автошампуня, с последующим споласкиванием чистой водой.
Важно
Для этой процедуры годятся садовые опрыскиватели или другие аналогичные устройства с бачком, где можно создать избыточное давление до 5 кгс/см2. Автошампунь разводят в горячем (70—90°) воде, раствор заливают в бачок опрыскивателя, создают давление и шлангом с распылительной головкой промывают скрытые полости. Если в основном грязь предварительно вымыта обычной водой, то для чистовой мойки достаточно одного-двух бачков горячего раствора.
Сушка полостей Лучше всего для этого подходит сжатый воздух, так как из полостей одновременно с влагой выдуваются остатки сухих загрязнений. Если же его нет, то сушить кузов можно любыми подручными средствами — вентиляторами, калориферами и т. п. В сухую и жаркую погоду машину можно оставить на улице для проветривания и обязательно полного высыхания влаги.
Распыление консерванта
Современные антикоррозийные средства продаются как в баллонах с распылителями, так и в обычных банках. Упомянем о старых методах и простейших приспособлениях для распыления «Мовиля», «Резистина МЛ» или другого консерванта. Исходя из собственного опыта добавлю, что для распыления можно применять всё те же садовые опрыскиватели ОПР-12 или АО-2.
В кооперативных гаражах, где есть стационарные компрессоры, сжимающие воздух до давления 5 — 6 кгс/см’, успешно применяют обычные пистолеты-краскораспылители типа СО-71 или КРУ-1, снабдив их гибкими шлангами для введения в скрытые полости. Расход «Мовиля» на обработку одного ВАЗ—2121 составляет 1,5—2,0 кг.
Периодичность обработки — раз в один-два года.
Рис. 2. Схема распыления консерванта в пороге: 1 — перегородка; 2 — внешняя часть порога; 3 — шпанг с распылительной головкой; 4 — янутренияя часть порога.
Из особенностей антикоррозионной защиты кузова «Нивы» отдельно следует сказать только о распылении «Мовиля» в порогах. Внутри порог разделен продольной вертикальной перфорированной перегородкой на две части. Существующее в заднем торце порога отверстие открывает доступ во внутреннюю (к продольной оси машины) его часть.
Коррозионному воздействию в большей мере подвержена его внешняя половина. Об этом надо помнить тем владельцам ВАЗ— 2121, кто из опасения повредить машину не решается сверлить дополнительные отверстия в порогах. Обработку порогов через заводские отверстия в арках задних колес надо проводить в два приема (рис. 2).
Сначала ввести шланг с распылительной головкой во внешнюю часть порога через отверстие в перегородке, довести его до переднего торца, а затем, начав распыление препарата, постепенно вытаскивать инструмент наружу.
Во внутреннюю часть шланг вводят прямо и до упора, а затем, так же с одновременным распылением вынимают его обратно.
Постановка на место снятых деталей и очистка кузова от потеков консерванта не требует пояснений. Напомним лишь, что консервант легко вытирается тряпочкой, смоченной в «Очистителе битумных пятен», бензине или уайт-спирите.
Рекомендуемые материалы для антикоррозийной обработки (см. так же тут)
Обработка закрытых полостей кузова
Mercasol-Nor-Drip Transparent, Mercasol-831 ML, Mercasd 917 Non Drip Brown, Mercasol-ML Transparent, Tectyl 654-CR Zinc ML
Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.
Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры.
И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.
Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.
В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.
Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.
Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.
Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.
После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.
Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.
Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства.
Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами.
Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.
При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.
После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.
При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.
После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:
подкапотного пространства;
лонжеронов;
арок;
внутренней части багажного отделения.
Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.
Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:
подготовка автомобиля к обработке – очистка от грязи и тщательная мойка положительно сказываются на эффективности антикора;
частичная разборка автомобиля – детали, которые мешают доступу к закрытым участкам кузова и его полостей следует снять;
защита поверхностей, которые не нуждаются в обработке – стекла, салон, резиновые уплотнители и даже лакокрасочное покрытие не рекомендуется пачкать в антикоррозионные средства;
Антикоррозийная обработка днища и арок колес на автомобиле «Нива»
Согласитесь, что коррозия металла является самым опасным и весьма страшным примером «гибели» любого транспортного средства.
И ни для кого не секрет, что проводить оперативное вмешательство необходимо регулярно, даже не смотря на тот факт, что по видимым причинам этого не требует ваше транспортное средство.
Для более наглядного примера мы используем отечественное транспортное средство под названием «Нива».
Совет
Однако специалисты отмечают, что самые часто страдающие места на любом транспортном средстве это дно нашего автомобиля, и конечно, места, где расположились автомобильные арки. Но перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо провести в некоторой степени, подготовительные работы. И так, для этого нам потребуется специальные приспособления и необходимое количество инструментов и материала.
Кроме того, необходимо приобрести в специализированном автомобильном или ремонтном магазине ряд дополнительных веществ.
Во-первых, это грунтовка. Во-вторых, это универсальная мастика. В-третьих, это специальный растворитель, который может обеспечить удаления лишнего количества нанесенного антикоррозийного вещества.
В-четвертых, это вещество под названием преобразователь ржавчины, который также можно приобрести в специализированном магазине.
Кроме того, стоит отметить, что систему автомобильного антикоррозийного вещества лучше всего приобретать исключительно с наполнением резинового варианта.
Кроме всего, что было указано выше, нам необходимо приобрести и малярную кисть, которая будет изготовлена из жестких волосков.
А также не забудьте и о металлической насадке на строительную дрель, и конечно, со всеми прочими вариантами насадок, которые позволят процесс выполнения необходимого нам количества работы провести намного проще. И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ.
С чего же начать задается таким вопросом практически каждый владелец транспортного средства. Во-первых, нам необходимо очистить ту поверхность, которую мы и собирается подвергать антикоррозийной обработке. Первым делом мы используем обычную воду, то есть нам необходимо помыть наше транспортное средство.
Обратите внимание
Лучше всего использовать воду теплого состава, так как она проще проводит работы по очищению металлических и пластмассовых поверхностей от разного рода загрязнений. После этого необходимо подождать около одним астрономические суток, после чего можно продолжать все необходимые нам работы.
Обратите внимание на тот факт, что для полного просушивания всей автомобильной системы, в частности, днища нашего транспортного средства и его колесных арок можно использовать потоки теплого воздуха, а сама сушка должна проводиться исключительно в сухом помещении.
Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.
Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно.
Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям.
Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой.
Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.
Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.
Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно.
Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям.
Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой.
Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.
Теперь необходимо нанести несколько слоев грунтовочного материала, и оставляем нашу поверхность сушить на длительное количество времени. Обратите также свое внимание на тот факт, что мастику также необходимо наносить в несколько слоев, каждый из которых необходимо создавать в толщину до 0,5 миллиметров.
Важно
Кроме того, стоит отметить, что наносить мастику на поверхность нашего транспортного средства лучше всего при помощи специальной кисточки, именно таким образом вы получите желаемый эффект.
Во-первых, необходимо мастику смешать вместе со специальным растворителем, после чего ее нужно довести до желательной консистенции. Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов.
Вместе с тем, как вы будете наносить мастику на переднюю подвеску нужно нанести ее на места, которые расположены под бампером вашего транспортного средства. А нашем случаи, это на бампер автомобиля «Нива».
Хозяева новых автомобилей Нива стремятся сделать все возможное, чтобы их машина прослужила им долго, к примеру, сразу после покупки обрабатывают мовилем, для защиты от коррозии. Не советуем этого делать, так как заводское антикоррозийное покрытие плохо взаимодействует с «мовилем» и ничего хорошего из ваших действий не выйдет.
А вот спустя год эксплуатации уже можно сделать первый профилактический осмотр чашки, передних стоек, передних крыльев, колесных арок и нижней части порогов. В первую очередь обратите ваше пристальное внимание на чашки и передние стойки, потому, что именно здесь чаще и быстрее всего скапливается грязь и начинается коррозия.
Эти участки нужно промыть, высушить и обработать пушечным салом, подаваемым под давлением. Нижние части порогов не плохо бы обработать анти гравийным покрытием, а колесные арки защитить подкрылками. При помощи этих нехитрых манипуляций вы сможете защитить авто от проваливания передних пружин в моторный отсек, а задних — в салон автомобиля.
«Мовиль» используется для обработки поверхности крыльев спереди автомобиля Нивы, если он старше одного года. Но, в том случае, когда авто прослужило своему владельцу меньше года, «мовиль» категорически не рекомендуется наносить на поверхность. Это можно объяснить тем фактом, что он негативно действует на заводское покрытие машины.
Кроме того, стоит защитить специальными подкрылками или локерами арки колес, а также обработать низ порогов анти гравийным средством. Коррозия сильнее всего атакует чашки и передние стойки, ведь именно здесь накапливается наибольшее количество влаги и грязи, что не удаляется самостоятельно.
Эти участки стоит вымывать струями воды под давлением, просушивать и обрабатывать под таким же давлением специальным пушечным салом. Своевременная обработка автомобиля поможет вам избежать проблем с проваливанием в салон машины задних пружин, а в отсек с мотором — передних.
28 февраля 2011 Антикоррозионная обработка НИВЫ делается на ВАЗе по устаревшей технологии, поэтому кузов машины очень быстро и интенсивно ржавеет. Антикоррозийная обработка – это не пяти минутное дело. Фаркоп, как известно никогда не будет лишним, особенно на таком автомобиле, как Нива. Саша писал(а): … …
Антикоррозийная обработка Нивы Подскажите, пожалуйста, есть ли смыс делать для новой машины “Нивы” антикоррозийную обработку кузова. Может достаточно заводской обработки. У меня УАЗ, 12 лет, никакой обработки не делал, до сих пор ездит. Только в этом году буду варить обвесы В декабре 2009 поставлены новые пороги и поддомкратники и их крепления.
Все это замазал мастикой, куда не мог добраться кисточкой — запрыскал мовилем из баллончика, в пороги внутрь был закачан мовиль. В январе-марте с десяток поездок до Железных ворот, три из них по воде выше бамперов, и практически каждая поездка ездил по целине, то есть там снегом все что можно было содрано уже
Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки. Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот.
В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединениях деталей – уплотнительные мастики. Применяемые материалы для антикоррозионной обработки указаны в табл. 10.1.
Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова
Рабочая вязкость, с, при 20 °С по ВЗ-4
Защитный смазочный материал невысыхающий
Защитное пленочное покрытие
Мастика противошумная битумная
Пластикат полихлорвиниловый
Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал «НГМ-МЛ» применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие «НГ-216Б» используется для покрытия частей автомобиля под кузовом. Мастика противошумная битумная «БПМ-1» применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0–1,5 мм.
Пластизоль «Д-11А» используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0–1,2 мм. Пластизолем «Д-11А» обработаны днища новых автомобилей.
Пластизоль «Д-4А» применяется для герметизации сварных швов. Невысыхающая мастика «51-Г-7» используется для герметизации сочленений кузова. Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа, пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4–12 МПа, которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:
– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 10.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
– удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
– поставьте автомобиль на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;
– опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.
При повреждениях покрытия пластизоля «Д-11А» без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите пластизоль. Просушите пластизоль при температуре 130 °С в течение 30 мин.
Допускается нанесение вместо пластизоля противошумной мастики «БПМ-1», сушка которой может проходить в естественных условиях.
Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия.
Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом. Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса. Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.
Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжирьте зачищенные до металла места.
На зачищенные места нанесите распылением или кистью грунт ГФ-073 и выдержите 5–10 мин. Затем нанесите распылением или вручную (кистью или шпателем) мастику «БПМ-1» на дефектные места слоем 1,0–1,5 мм. Перекрытие по старому слою покрытия «Д-11А» должно быть минимальным.
В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20 °С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%.
Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. Просушите мастику при температуре 100–110 °С в течение 30 мин или при 18–28 °С не менее 24 ч.
Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.
Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей, и в случае попадания влаги между сварными деталями там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем «Д-4А». После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем «Д-4А» и нанесите невысыхающую мастику типа «51-Г-7» в угловые стыки и зазоры.
В наше время опять актуальной становится дополнительная антикоррозионная обработка кузова даже новых автомобилей. А учитывая, что средний возраст автомобильного парка в нашей стране – около 12 лет, дополнительный антикор – это не роскошь, а необходимость.
Напомним, как развивались в нашей стране технологии антикоррозионной обработки кузова. В «дожигулевскую» эпоху такого сервиса, впрочем, как и вообще автосервиса, в нашей стране практически не было.
Да и большой необходимости в дополнительной защите кузова не было, большинство автолюбителей эксплуатировали своих «железных коней» только в теплое время года, зимой дороги не обрабатывали агрессивными реагентами, да и кузовной металл был толще.
Совет
Ситуация изменилась с началом массового производства «Жигулей», кузов у них был сделан из тонкого стального листа, в конструкции данного автомобиля много скрытых полостей, в результате при интенсивной эксплуатации сквозная коррозия нередко появлялась уже через 3-4 года.
Сначала стали обрабатывать антикоррозионными препаратами автомобили, предназначенные для отправки на экспорт, а затем и для внутреннего рынка.
В начале 1990-х годов качество как самого кузовного металла, так и окраски снизилось, что привело к необходимости дополнительной защиты автомобилей от коррозии, рынок на это отреагировал мгновенно, многие мастерские стали оказывать данную услугу, появились фирменные станции, принадлежащие известным мировым компаниям, специализирующимся па производстве препаратов для защиты кузова от коррозии.
Затем, в связи с массовым распространением иномарок, эта проблема стала не столь актуальной, поскольку большая часть кузовных деталей у них выполнена из оцинкованной стали, да и качество окраски лучше.
Однако в последнее время проблема коррозии вновь заявила о себе. Очаги ржавчины стали появляться даже на совсем новых автомобилях. Причин этому несколько.
Большинство сегодняшних иномарок в нашей стране собирают на отечественных заводах, причем в основном это бюджетные автомобили, там и технологии проще, и требования к качеству не столь строгие, как в премиальном сегменте, плюс в условиях кризиса автопроизводитель экономит па всем.
Загляните под коврик багажного отсека вашего автомобиля, в лучшем случае вы там обнаружите жиденький слой краски, а многие автопроизводители и вовсе ограничиваются одним грунтом. Скрытые полости тоже не всегда обрабатывают должным образом, многие пренебрегают защитой колесных арок. Еще одна проблема – металл.
На отечественных заводах качество его не всегда стабильное, а у импортного проката из-за длительного срока доставки коррозия может возникнуть еще при транспортировке и хранении деталей.
Обратите внимание
Поэтому в наше время дополнительная антикоррозионная обработка нового автомобиля – это не роскошь, а необходимость. Для автосервиса введение поста антикоррозионной обработки – это возможность значительного увеличения прибыли предприятия, а для владельца автомобиля – гарантия сохранения кузова – самой дорогой части машины и снижение расходов на ремонт.
Антикоррозионная обработка не только продлевает жизнь кузова, но и существенно снижает трудоемкость ремонта ходовой части.
Нередко при ремонте подвески автомобилей с пробегом приходится срезать детали, поскольку резьбовые соединения настолько приржавели, что отвернуть их уже невозможно.
При этом даже на пожилых автомобилях, которые сразу после покупки прошли дополнительную антикоррозионную обработку, детали отворачиваются как новые.
Обычно одной качественной обработки хватает для эффективной защиты кузова лет на пять, хотя лучше через каждые два-три года проверять состояние защитного покрытия и при необходимости его обновлять полностью или частично. Также необходимо повторять эту процедуру при кузовном ремонте.
При покупке авто с пробегом антикоррозионная защита также не повредит, в этом случае хотя она и не столь эффективна, как на новом автомобиле, поскольку процесс коррозии уже, скорее всего, начался, но современные препараты способны приостановить процесс разрушения.
Видео
Источник: http://niva-chevy.ru/4×4/10-253.html
Багажник на Ниву своими руками по инструкции с описанием
Нередко требуется установить багажник на Ниву, поскольку багажное отделение в этом автомобиле способно поместить только малогабаритные вещи, а довольно часто нужно перевозить много крупных: надувные лодки, приспособления для охоты, урожай с огорода.
Можно купить конструкцию в магазине, а можно сделать ее самим. И в том, и в другом случае необходимо также соблюдать правила установки и эксплуатации багажников.
Как сделать багажник своими руками
О том, как сделать багажник, задумываются многие автомобилисты. Ведь крупногабаритные и неудобные для перевозки вещи лучше перевозить в специальном отделении, а покупка подобных конструкций довольно затратная.
Выполнить подобную работу несложно, необходимо только соблюдать ряд последовательных действий:
подготовка. В зависимости от того, устанавливается багажник на Шевроле Ниву или на классическую модель, различаются и размеры багажника. Поэтому в первую очередь измерьте крышу и определите места будущих опор. Затем выберите основные параметры, определитесь с будущей конструкцией: продумайте места креплений, просчитайте рамы и компоненты. Составьте чертеж платформы с данными, соотносящимися с техническими условиями на транспортное средство;
изготовление несущего каркаса. Нарежьте стойки и сварите из них прямоугольник, а в середину получившейся рамы закрепите прутки. Во внутреннюю плоскость на одинаковых расстояниях добавьте еще несколько ребер жесткости, сделанных из профметалла. Вы получите раму-решетку с параллельными перемычками;
усиление конструкции. Приварите внутри рамы небольшие отрезки профильной трубы таким образом, чтобы образовались квадратные ячейки;
улучшение аэродинамических качеств конструкции. К передней части приварите конструкцию в форме трапеции выбранных размеров: ее основание должно быть равно ширине платформы, а меньшая часть – выбрана произвольно. Для изготовления болгаркой разделите профильную трубу на сектора, а затем нагрейте и согните для получения нужной формы. Углы обработайте газосваркой и соедините с платформой. В конце установите 2 – 3 перемычки;
изготовление бортов. Боковые трапециевидные перекладины изготовьте по вышеописанному принципу. Следит за тем, чтобы угол наклона у обоих трапеций был одинаковым. С передней и задней сторон приварите отрезки шпилек, а у тупого угла трапеций – втулку. Концы шпилек проденьте во втулки и снова пройдитесь сваркой;
крепление к главной раме. В точках, предназначенных для опор просверлите отверстия и укрепите их втулками. Вденьте их в просверленные пазы и приварите к металлическому основанию. В профиле просверлите по несколько пазов диаметром не более 10 мм, в каждый вставьте резьбовую шпильку и обработайте сваркой. Отрежьте вкладыш необходимой длины и закрепите с помощью резьбы;
придание презентабельного внешнего вида багажнику. Платформу очистите от окалин, уберите заусенцы, обезжирьте и прогрунтуйте. Выждите сутки и покройте поверхность слоем краски или эмали.
Данное приспособление можно оснастить дополнительными аксессуарами – например, фарами или ремнями крепления груза. Их можно устанавливать по собственно разработанным проектам. Однако важно учитывать технические возможности автомобиля, иначе возможно нарушение его работы.
Как установить багажник
Перед тем, как установить багажник на крышу Нивы, важно очистить ее от пыли и грязи. Можно также покрыть машину защитными составами. Затем оберните детали и крепежи изоляционными материалами. После этого соблюдайте следующую последовательность действий:
просверлите в крыше гнезда для багажника;
вставьте в него ключ и поверните на 90 градусов;
демонтируйте крышку опоры и установите крепежные элементы опоры в прорезь дуги. Для этого используйте кулачок, прижав его вверх к дуге;
примерьте дугу на крыше, и в случае необходимости отрегулируйте ее положение;
закрепите опоры на дугах так, чтобы подушки опор располагались как можно ближе к центру автомобиля;
Г-образным ключом затяните крепления;
вставьте резиновую прокладку в выемку дуги;
закройте дугу сверху пластиковой заглушкой.
После того, как установка багажника на крышу Нивы будет завершена, обязательно проверьте надежность креплений и жесткость конструкции. Если хоть что-то вызывает у вас недоверие, лучше повторите операции.
Правила эксплуатации самодельного багажника
Даже если вы нечасто перевозите грузы в самодельном багажнике, нужно периодически проверять его состояние и цельность крепления. Обязательно необходимо проделывать это непосредственно перед поездками, особенно на дальние расстояния. А также соблюдайте следующие рекомендации:
защитную окантовку закрепите так, чтобы она не контактировала ни с одной из дверей;
не перевозите груз в багажнике в первые сутки после установки;
следите за тем, чтобы кронштейны из металла не деформировались;
равномерно распределяйте груз таким образом, чтобы он находился близко к краям;
не делайте резких разгонов, перестроений и торможений с загруженным багажником, ведь в данном случае смещается центр тяжести и автомобиль может повести себя непредсказуемо.
Сделать и установить багажник на крышу шевроле нива илиЛада 2121 4×4 Нива не представляет никакого труда. В крайнем случае, можно приобрести одну из многочисленных моделей конструкции в специализированных магазинах. В любом случае, такая деталь значительно упростит перевозку грузов при поездке за город, на охоту или рыбалку.
Трактор из Нивы — изготовление своими руками, приимущества
Высокие цены на большинство современных тракторов не позволяют купить их всем желающим землевладельцам. В таких случаях многие энтузиасты приступают к сборке самодельной сельхозмашины, используя в качестве основы для нее автомобиль Нива. Самостоятельное изготовление техники дает ряд преимуществ и позволяет подогнать используемые механизмы агрегата так, как это нужно изготовителю.
Трактор из Нивы своими руками – преимущества изготовления
Далеко не каждый владелец старого автомобиля Нива задумывается о его переделке в небольшой трактор. Тем не менее, эта процедура обладает своими достоинствами.
К ним относятся:
возможность изготовления спецтехники с колесной формулой 4×4 – в этом случае агрегат получается не только маневренным, но и проходимым. В дальнейшем его можно будет использовать для вспашки участков с неровным рельефом, а также обрабатывать поля с рыхлыми вязкими грунтами;
использование любых подручных средств – самоделка может комплектоваться разными деталями и механизмами. Главное, чтобы они были исправными, а на их поверхности не было очагов коррозии. В дальнейшем трактор из Нивы можно улучшить, установив вместо его узлов более выносливые элементы;
экономия топлива – трактор на основе Нивы будет расходовать гораздо меньше горючего, чем большинство заводских сельхозмашин. При этом его эффективность будет оставаться достаточно высокой;
возможность агрегатирования широкого спектра навесных орудий – оборудовав агрегат гидравликой и ВОМ, на него можно будет устанавливать не только плуг или борону, но и сеялку, косилку или опрыскиватель.
Еще одно важное преимущество – это простота в обслуживании и высокая пригодность к ремонту. Досконально зная конструкцию самодельного трактора из Нивы, его изготовитель сможет быстро заменить изношенные детали, не обращаясь за помощью к специалисту.
Как сделать трактор из Нивы своими руками – пошаговая сборка
Прежде чем собрать самоделку, изготовитель должен изучить схему. Лучше всего запастись двумя чертежами. В первом из них должны быть указаны размеры малогабаритной сельхозмашины и порядок монтажа элементов. Второй чертеж – это эскиз, нарисованный от руки. На рисунке должен быть изображен уже готовый агрегат, чтобы изготовитель имел возможность ориентироваться при сборке его кузова и обустройстве водительского места.
После изучения схем нужно переходить к поиску деталей. Лучше всего воспользоваться узлами от одного и того же авто. Если такой возможности нет, значит придется искать детали от отдельных машин. Главное, тщательно проверять их и отдавать предпочтение тем элементам, которые сохранились в лучшем состоянии.
Чтобы собрать трактор из Нивы-2121, нужно действовать в такой последовательности:
Первый этап – это сборка прочной и устойчивой к вибрации несущей конструкции. Для ее изготовления подойдут металлические швеллеры и трубы. Швеллеры будут играть роль длинных боковых частей, а стальные трубы – торцов и поперечин, неподвижно зафиксированных к боковинам. Крепить детали между собой нужно при помощи сварки, время от времени давая деталям остывать. В углах стыков труб и швеллеров потребуется приварить металлические уголки, которые усилят общую конструкцию. После этого каркас потребуется покрыть слоем грунтовки и покрасить ее в несколько слоев – это защитит остов трактора из Нивы от коррозии. Второй вариант – это использование уже готового рамного каркаса от старого авто. Правда, найти его довольно сложно;
Далее на высохший после покраски остов нужно установить мосты. Их можно зафиксировать при помощи шарниров, подвешенных к подшипникам – в этом случае ходовая часть будет гасить колебания трактора при езде по бездорожью;
Затем на самоделку потребуется установить колеса, а также трансмиссионный механизм, оборудованный раздаткой от Нивы. Покрышки колес должны обладать глубоким рисунком протектора – в противном случае агрегат не получит нужного сцепления с землей. Давление в колесах не должно превышать 2,1 атм. Во время движения колес давление внутри них увеличится, поэтому перекачанные шины могут лопнуть;
На следующем этапе нужно установить и закрепить двигатель от автомобиля Нива. Для этого необходимо подготовить металлическую платформу, и укрыть ее толстым слоем резины – она будет гасить колебания ДВС. Поверх зафиксированного мотора потребуется установить кожух, который будет защищать водителя от ожога;
Далее трактор из Нивы потребуется оборудовать гидравликой и ВОМ. Место их установки зависит от потребностей тракториста. Если агрегат будет использоваться для работы с ковшом или экскаватором, то гидравлику лучше установить в передней части сельхозмашины. Для работы с плугом, бороной или культиватором навесной механизм можно зафиксировать в задней части сельхозмашины. Саму гидравлику и ВОМ лучше взять в уже готовом виде;
Затем самодельный трактор из Нивы потребуется оборудовать кабиной или навесом. Водительский модуль можно сделать из листовой стали, толщиной не менее 5 мм. Для крепления нужно сделать отдельный жесткий каркас. На него потребуется установить кабину с окнами;
Исходя из размеров кабины нужно обустроить водительское место. В задней части можно установить сиденье, которое будет крепиться при помощи старой рессоры. Перед сиденьем можно вынести руль, рычаги КПП, ВОМ и другие органы управления. Более подробно об изготовлении трактора можно узнать из видео.
Готовую сельхозмашину потребуется испытать. Эта процедура займет не один день, поэтому изготовителю нужно запастись терпением. Сначала агрегат необходимо заправить топливом, маслом для двигателя и трансмиссии, а также залить дистиллированную воду в радиатор. После этого нужно несколько километров проехать по прямой дороге, не совершая при этом резких маневров. Далее нужно испытать трактор при езде по бездорожью – во время езды агрегат не должен создавать сильных скрипов. Если это происходит, значит потребуется дотянуть болты крепления.
В конце от изготовителя потребуется проверить работу гидравлики. Для этого нужно установить на трактор из Нивы плуг или борону и проехать на нем по полю. Если при опущенной навеске агрегат не кренит в сторону и он не буксует, значит, самодельная сельхозмашина полностью готова к эксплуатации.
Нива: лифт своими руками — Ремонт и тюнинг Шевроле
20.08.2015 Chevrolet Niva 2008 / Тюнинг
Как сделать лифт своми руками.
И так, щадящий лифт шнивы 3 — 3.5см без всяких заморочек.
Если 4см то спереди над пружиной ставить укрупненную резинку в наваренной по высоте обойме!
Работу делали вдвоём с 9-00 до 17-00 но это при том что всё хорошо откручивалось.
Передняя подвеска
1. Вытачиваем втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм
Наружный диаметр 30мм, внутренний 10.5мм.
Закупаем более длинные болты : Для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1. 25) — 8штук.
Болты под верхнию шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) — 6 штук. ( в идеале бы длинну 60мм)
Вытачиваем проставку под шаровую толщиной 2см.
2. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.
3. Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.
4. Откручиваем стабилизатор, аммортизатор, верхнию шаровую и нижнюю. Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.
5. Поднимаем машину за кузов. Достаём пружину. Откручиваем нижний рычаг и снимаем его, для облегчения работы по вскрячиванию проставоки сварки кронштейна стабилизатора.
6. Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.
7. Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5см ,т.е. чашка поднимается выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.) В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛКО край резинки стаба. И учитывая что такая ситуация в реале редкось да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.
8. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в аккурат между отверстиями крепления оной со стороны наружнего шруса. Это делается для того, чтобы при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.
9. Собираем всё в месте. Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию. Должно получиться вот так.
10. Завариваем получившуюся щель крепления стаба, чтобы его не выгибало.
11. Ставим рычаг и пружину на место. Поднимаем рычаг подкатным домкратом вот так. ф
12. Фиксируем амортизатор для страховки. (но не затягиваем)
13. Прикручиваем нижнюю шаровую.
14. Затем верхнюю с проставкой и помогаем монтировкой вот так.
16.Затем поднимаем другую сторону. Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимается к площадке). Закручиваем его.
17. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.
18. Затем когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.
Задняя подвеска
С задней подвеской просто поставили укрупненные резинки над пружиной и удленнили кронштейн колдуна на 3см. С удлинением панары заморачиваться не стали, если надо сделаем потом, путем вварки сегмента нужной длинны. Аммы оставили родные т.к. у меня удлиненные (наварка доп уха) при загрузке машины выбивает в другую сторону на ухабах. ИМХО если опу поднимать намного выше чем укрупненная проставка, то обязательно удлиненые панары и нужные кронштейны для аммов. P.S.
Делал бате для мудрича 215. У меня стоят 235 и при таком лифте и подрезке заднего бампера.
Даже на загруженной машине и при полной диагоналке задние колеса ничего не задевают. По передку вообще всё гуд.
Просвет под балкой при таком лифте на 215 колесах ровно 280мм на 235 резине 295мм.
В планах поставить фобос надю, переделать верхние крепление заднего аммортизатора, благо уже всё понятно как сделать,благодоря форумчанам И поставить укрупненные проставки под передние пружины (уже купленны из очень жесткой резины).
Планы уже сделаны
Укрупненные проставки под переднюю пружину с наваренным по высоте железным кольцом, под нижней шаровой проставка 6мм + описанный лифт. С зади вместо укрупненных проставок, стоят железные стаканы 5см + родная резинка. Сделаны домики под задние аммортизаторы. Лифт с переди составил 4.5-5см. Полёт нормальный )))
Ну вот как то так, вроде ничего не забыл
А вот еще на затравку, сравнение резины . кама евро-215 и мудрич-235 мудрич.
Вот кстати результат.
Акустическая полка на ниву: делаем своими руками
Акустическая полка на Ниву
Акустическая полка на Ниву делается легко своими руками. При этом не надо практически ни на что тратиться, так как сподручные средства всегда могут оказаться рядом. Полку, конечно же, можно купить и в магазине, но частенько она не подходит по размерам. Полка акустическая на Ниву, сделанная своими руками, будет смотреться очень красиво, если делать все по приведенной ниже инструкции.
Самостоятельное изготовление полки подразумевается само собой
Акустическая полка нива
Причин, из-за которых владелец автомобиля Нива, решается на самостоятельное изготовление полки может быть несколько. Как правило, самой распространенной является улучшение показателей звука в салоне.
Примечание. Известно, что человек с хорошим музыкальным вкусом никак не может остаться довольным тем качеством звука, который выдают динамики, не установленные в специально уготованную для них полку.
Почему не из магазина
Случается, что владельцы Нивы, в поисках хорошей полки, отправляются в магазины, где и приобретают заветную акустическую составляющую. Но каково бывает их негодование, когда они, примерив полку в машине, понимают, что еще нужны боковые полки держатели. В магазинах сегодня их приходится покупать по отдельности, заплатив за них почти столько же, сколько и за саму полку. Вопрос: зачем платить дважды и лишний раз «заморачиваться», если немного терпения и смекалки дадут уникальный результат. Отличная полка выйдет, если вырезать ее вручную из листа фанеры или ДСП.
Полка для акустики нива
Процесс работы по полочкам
Итак, начинаем самостоятельное изготовление полки, благо много времени и сил это не займет.
Важный этап работы
Один из важнейших этапов работы по созданию акустической полки подразумевает наличие нужных инструментов и материалов. Поэтому остановимся на этой теме и приведем подробно всю информацию. Вот какие составляющее нам будут нужны:
Петли дверные, можно двусторонние золотистые или другие. Главное, чтобы ход их был плавным и не заедал;
Нужны будут саморезы, размеры которых подбираются на глаз;
Плетеная веревка либо крепкая цепочка, желательно декоративная;
Собственно, сам лист фанеры.
Начало
Итак:
Нужно найти шаблон для будущей полки. Фанеру подбираем не слишком толстую: 24 мм. Если шаблон найти не удастся (хотя это вряд ли, ведь в интернете их полно), можно нарисовать на листе картона самому, по заранее замеренным размерам;
Полка акустическая нива
Переносим шаблон с бумаги на фанеру и вырезаем электролобзиком или другим удобным инструментом;
Как сделать акустическую полку
Примечание. В любом случае, даже если шаблоны и скачаны из сети, подгонять придется. Поэтому вооружаемся напильником и шкуркой. Если неровности слишком заметны, придется поработать и лобзиком.
Не забываем сделать на полке ребро жесткости. Можно просто прикрутить по краю саморезы в ряд, а можно даже специальную металлическую ленточку закрепить.
Основной этап работы
Приступаем:
Первым делом надо будет измерить сзади, со стороны багажника, место полки. Отмечаем места петель и крепим их саморезами к спинке заднего сидения;
Примечание. Отметим, что внутри задней спинки Нива проложен лист из металла. Поэтому фиксировать петли будем именно к этому металлическому листу. Не забываем примерить полку, чтобы не возникло никаких проблем.
Места отверстий сначала отмечаем чем-нибудь острым. После чего, с помощью дрели и сверла делаем отверстия для саморезов.
Примечание. Подготовительное высверливание отверстий поможет завернуть саморезы без особого труда и с комфортом.
Продолжаем:
Берем цепочку и фиксируем ее к полке с обеих сторон. Эта самая цепочка нужна будет для того чтобы держать полку в натяжении. По этой причине при закрытом багажнике Нивы нужно будет примерить ее длину;
Совет. Цепочку желательно крепить к держателю багажника болтом. Сделать нужно в итоге следующее: дверца багажника открывается и одновременно с этим приподнимается полочка.
Приведенная выше инструкция дает практическое понимание всего процесса работы своими руками,но будет лучше использовать добавочно видео и фото – материалы, которых в сети масса. Цена на готовую полку в магазинах не высока, но, как правило, приходится доплачивать за боковины и другие элементы.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Трактор своими руками из Нивы — особенности эксплуатации, видео
Трактор своими руками из Нивы – это отличный способ получить высокопроизводительный и проходимый агрегат, сэкономив, при этом, внушительную сумму денег. Конечно, работа отнимет немало времени и сил, однако в итоге владелец получит практически универсальную сельхоз машину, способную выполнять те же функции, что и заводской трактор.
Преимущества изготовления трактора из автомобиля Нива
Несмотря на всю простоту изготовления, довольно мало владельцев старых авто Нива задумываются о возможности ее переделки в полноценный трактор.
Такого рода мероприятие имеет свои достоинства:
в результате переделки владелец машины получает трактор 4 x 4, то есть, агрегат с приводом на все 4 колеса. Это позволяет использовать его для передвижения в условиях сложного ландшафта, и выполнять с его помощью те сельскохозяйственные работы, которые не под силу некоторым заводским тракторам;
самодельный трактор из Нивы можно оборудовать разными запчастями. При необходимости его всегда можно модернизировать, установив двигатель и другие узлы от более мощных автомобилей;
готовый агрегат можно использовать для работы с любым навесным оборудованием – для его оснащения подойдет борона, плуг или фреза на трактор;
самоделка потребляет значительно меньше топлива, чем некоторые заводские трактора.
Плюс ко всем перечисленным преимуществам, трактор, собранный на базе Нивы, неприхотлив в обслуживании, чего нельзя сказать о большинстве современных тракторов.
Как из Нивы сделать трактор своими руками?
Собрать надежный и проходимый трактор из Нивы 2121 далеко не так сложно, как могло бы показаться на первый взгляд. Однако для достижения наилучшего результата желающему заняться переделкой все же понадобиться найти соответствующие чертежи, в которых должны быть описаны размеры деталей и способы их крепления в общую конструкцию.
При изучении схем необходимо выбрать самые подходящие для сборки узла автомобиля. Некоторые умельцы переделывают имеющуюся в распоряжении Ниву на трактор. Другие, не владеющие отечественным автомобилем, фермеры, отдельно приобретают каждую деталь, и делают из нее сельхозмашину. В любом случае самым оптимальным вариантом станет использование деталей от одной, и той же машины – это в значительной мере упростит сборку трактора.
Все используемые для сборки детали должны быть полностью целыми и исправными. Не допускается применения изношенных запчастей или деталей с трещинами – это приведет к быстрой поломке трактора, к тому же, в таком случае, основные элементы сельхозмашины будут поддаваться повышенным нагрузкам< что приведет к увеличению количества потребляемого топлива и быстрой потере свойств моторным маслом.
Изучив чертежи и подготовив детали, можно приступать непосредственно к сборке.
Все работы выполняются в следующем порядке:
В самом начале необходимо подготовить раму для двигателя и других узлов трактора. С этой целью можно воспользоваться готовым корпусом от старого авто, к примеру, той же Нивы. При этом каркас нужно немного доработать, приварив нужные детали посредством сварки. Для этого пригодятся швеллеры, металлические уголки и трубы. Очень важно перед привариванием их к конструкции зачистить поверхности от ржавчины и покрыть толстым слоем грунтовочного средства;
Далее потребуется установить и закрепить мосты, ходовую часть и трансмиссию с раздаткой от Нивы. а также детали гидравлической системы трактора;
Затем нужно установить мотор от Нивы – для его монтажа нужно предварительно подготовить специальные резиновые коврики, которые, вместе с эластичными прокладками, будут эффективно гасить создаваемые двигателем вибрации. На мотор также необходимо установить кожух, оборудованный вспомогательной системой охлаждения;
В кабине трактора нужно вмонтировать детали рулевого управления, а также педали сцепления, тормоза и газа. После этого потребуется установить водительское сиденье – его следует монтировать на рессору, которая будет сглаживать неровности дороги. Готовую кабину можно обшить звукоизолирующим материалом и постелить на полу резиновые коврики;
На следующем этапе понадобится установить гидравлику и ВОМ, предназначенные для управления навесным оборудованием;
В конце нужно закрепить колеса, причем, они могут быть взяты, как от старой Нивы, так и от автомобилей с большим диаметром дисков. При этом следует помнить, что для монтажа больших колес потребуется заменить тормоза от Нивы более выносливым тормозным механизмом. Кроме того, для установки более крупных колес потребуются ступицы с соответствующим диаметром. Более детально об изготовлении трактора из Нивы расскажет видео.
Готовый трактор можно покрасить, предварительно обработав детали его кузова грунтовкой – окрашенный металл будет гораздо более устойчивым к коррозии, что позволит использовать самодельную сельхозмашину в наиболее тяжелых погодных и эксплуатационных условиях.
Особенности эксплуатации самодельного агрегата
При использовании самодельного трактора из Нивы следует придерживаться ряда правил.
К ним относится:
менять моторное масло каждые 50 часов эксплуатации. При интенсивном применении делать это требуется не реже 1 раза за каждые 30 часов;
заливать в топливный бак только то горючее, которым ранее заправлялся автомобиль Нива;
время от времени делать развал схождения колес трактора – лучше всего выполнять эту процедуру каждые 3 месяца эксплуатации сельхозмашины;
постоянно следить за давлением в шинах трактора;
исключить попадание в двигатель и КПП мусора и грязи, так как это приведет к блокировке шестерней и стремительному увеличению нагрузок на них;
проверять детали, расположенные под днищем трактора, на предмет коррозии;
использовать для работы с самодельной техникой небольшие навесные орудия, чтобы исключить быстрый перегрев двигателя.
Придерживаясь этих простых рекомендаций, владелец самодельного трактора сможет продлить сроки применения спецтехники, и сэкономить на ее дальнейшем ремонте.
Построй лабиринт — Кукурузные лабиринты Америка
Компания Corn Mazes America предлагает помощь на каждом этапе процесса создания кукурузного лабиринта. С самого начала вашего планирования и до дня закрытия сезона у нас есть инструменты, которые помогут мотивированным владельцам лабиринтов добиться успеха.
Щелкните ссылку ниже или прокрутите вниз, чтобы узнать о наших доступных инструментах и ресурсах на каждом этапе процесса.
Важное уведомление об услугах
Мы стремимся предоставлять высококачественные услуги всем клиентам, которые совершают покупки через нас, и мы ограничиваем количество новых клиентов, которых мы примем, чтобы поддерживать это обслуживание высшего качества.Мы по-прежнему предлагаем конструкции лабиринтов, которые можно вырезать с использованием метода сетки или вашего собственного метода, но мы больше не принимаем новые планы резки MazeGPS. Загрузите пакет наших услуг для получения дополнительной информации.
Все другие продукты, такие как наши книги, MazeGPS Explorer для посетителей кукурузных лабиринтов, игры для смартфонов Maze Master, списки каталогов кукурузных лабиринтов и все другие продукты, по-прежнему доступны.
Для получения информации о ценах и подробной информации обо всех услугах и продуктах мы предлагаем СКАЧАТЬ НАШ ПАКЕТ УСЛУГ.
Шаг первый: обучение
Делать уроки выгодно. Возможно, мы все ненавидели домашние задания в школе, но когда дело доходит до запуска кукурузного лабиринта, есть еще много чего знать. Запуск лабиринта требует гораздо большего, чем просто создание дизайна на кукурузном поле, и многие лабиринты быстро забирались у них над головами, когда они этого не понимали. От планирования перед тем, как разрезать лабиринт, включая зонирование и страхование, до требований к открытию дверей, таких как укомплектование персоналом и подготовка собственности, кукурузный лабиринт требует подготовки.
У нас есть две замечательные книги, которые помогут вам узнать больше о создании кукурузного лабиринта и развлечениях публики на вашей ферме.
Кукурузные лабиринты: есть ли горшок с золотом на вашем кукурузном поле? объясняет все основные аспекты проектирования, резки и эксплуатации кукурузного лабиринта.
Agritourism: A Beginner’s Guide — это ресурс, который выходит за рамки самого лабиринта, чтобы помочь вам стать успешным бизнесом на ферме.
Чтобы получить дополнительную информацию или заказать эти книги, посетите нашу страницу книг.
Шаг второй: проектирование
Хороший дизайн лабиринта — ключ к успеху вашего бизнеса. При проектировании лабиринта следует учитывать множество различных факторов, включая размер поля, целевую возрастную группу, метод резки и маркетинговые планы. Большинство лабиринтов будут включать в себя как картинку, так и задачу. Степень сложности будет зависеть от типа клиента, которого вы надеетесь привлечь, и у вас даже может быть несколько лабиринтов в лабиринте. Хотя вы, безусловно, можете спроектировать лабиринт самостоятельно, и наша книга дает советы по этому поводу, дизайн лабиринта, вероятно, является наиболее логичной частью процесса, чтобы нанять помощника.Даже если вы планируете разрезать лабиринт самостоятельно, хороший дизайнер лабиринта может предложить свой вклад, чтобы ваш дизайн соответствовал вашему полю, обеспечил правильную задачу и принял во внимание транспортный поток.
Мы предлагаем два отличных варианта, чтобы вы оставили проектирование нам:
Предварительно разработанные лабиринты: Зачем изобретать велосипед? У нас есть много отличных дизайнов лабиринтов, которые можно использовать и на вашей ферме. Сэкономьте деньги, выбрав одну из этих конструкций, но при этом получите некоторые базовые модификации, соответствующие вашему полю, ферме и индивидуальным потребностям.Посмотрите наше полное портфолио дизайнов на выбор.
Индивидуальные дизайны лабиринтов: Мы предлагаем полностью индивидуальные дизайны, подходящие для любого поля размера. Мы можем разработать индивидуальное оформление с нуля или предоставить образец изображения, чтобы помочь нам начать работу. Это позволяет создать действительно индивидуальный лабиринт.
Шаг третий: резка
Дизайн лабиринта настолько хорош, насколько хорош его работа. К счастью, у нас есть инструменты, которые помогут реализовать ваш дизайн в вашей сфере. В то время как сотни ферм нанимают компании-лабиринты, чтобы они приходили и разрезали свой лабиринт, сотни других выполняют эту работу самостоятельно.Самостоятельная резка может оказаться непростым делом, но, сделав это самостоятельно, вы сможете сэкономить тысячи долларов в год. Более 10 лет мы путешествовали по стране, вырезая лабиринты. Теперь мы сосредоточены на работе с фермами, которые хотят вырезать собственные лабиринты. При правильном методе резки и внимании к деталям вы действительно сможете вырезать отмеченный наградами дизайн лабиринта.
Метод сетки: Этот проверенный и проверенный метод на протяжении многих лет является самым популярным методом резки у наших клиентов. Для этого метода не требуются компьютеры или другое дорогостоящее оборудование, и он подробно описан в «Кукурузных лабиринтах: есть ли горшок с золотом на вашем кукурузном поле?».Несмотря на свою простоту, это все же очень точный метод резки.
Шаг четвертый: запуск
После того, как вы разрежете лабиринт, ваша работа только начинается, поскольку вы готовите лабиринт и ферму для публики. Вот несколько замечательных ресурсов, которые мы предлагаем.
Кукурузный лабиринт Игры: Клиенты ожидают большего, чем просто тропинки в кукурузном лабиринте: им нужна игра, в которую можно играть на этом пути. Мы предлагаем несколько отличных вариантов на нашей странице игр в лабиринте.
Агротуризм: руководство для новичков Мы уже упоминали эту книгу ранее, но это, безусловно, ресурс, который поможет вам подготовиться к тому, чтобы на вашей ферме были посетители.
Маркетинговые инструменты: У нас есть несколько отличных графических дизайнеров, которые создают цветные карты-лабиринты, перфокарты, знаки, информационные бюллетени, листовки, веб-сайты и многое другое. Узнайте больше об этих услугах.
Креативный, деревенский, ручной работы DIY Cornfield Wedding Part 2
Если вы видели Часть 1 Софи и уникально красивой кукурузном поле свадьбы Петра, вы будете знать, сколько сердце, душа и тяжелая работа вошла в него.
Каждая деталь их рабочего дня была сделана вручную или переделана, и тети Софи обслужили всю свадьбу менее чем за 2 доллара за голову, потому что они выращивали всю еду на своей ферме!
Шатер, окруженный кукурузными полями, был украшен множеством деревенских текстур, включая мешковину, дерево и сланец, а также старинные книги, разнохарактерный фарфор, масляные лампы, пуговицы, тканевую овсянку и кружево.
Они даже сделали пластиковый унитаз на открытом воздухе красивым, создав винтажный умывальник и диван-кровать для отдыха. И их гениальная идея закусочной / десертного бара идеально подходила для гостей, любящих острые блюда и / или сладкоежек!
(К вашему сведению, это длинный пост, но он до краев наполнен вдохновляющими идеями, так что я полагаю, вы, ребята, не возражаете.)
Софи делится всеми деталями DIY:
Центральные элементы для масляных ламп с пуговицами, которые мы построили из каменных кувшинов объемом 2 литра.Другими центральными элементами были каменные кувшины размером галлон и полгаллона, в которые я положил ячмень и пшеницу, полученные от урожая нашего соседа. Вокруг обоих типов центральных элементов мы натянули веревку, которую мой отец скрутил вручную.
Мы использовали старые молочники из молочной фермы нашего друга для воды на столе, и я украсила их полосками мешковины и кружевной отделкой, которую нашла в подвале бабушки.
Еда
Питер и я хотели иметь что-то вроде «традиционной еды», поэтому мы объединили любимые блюда из наших домов.
Любовь сладка / Love Is Salty
Питер любит орехи. И я люблю конфеты. Итак, мы решили превратить это в нашу небольшую закуску перед ужином.
Мы с папой использовали старую шпажку для свиней (большую деревянную ванну) для орехов. Мы использовали старые бочонки с гвоздями для отдельных орехов и смесей, а затем наполнили остальную часть шпаргалки вокруг них обычным арахисом с скорлупой.
Конфетный стол был смесью всех наших любимых конфет.Мы собрали со всех сторон стеклянную тару и поместили туда.
Еще одним действительно забавным занятием было изготовление мешков с арахисом и конфет, которые мы раздали каждому; они также помогали людям находить свои столы. Мы отследили и вырезали кусочки табачной бумаги (используемой для обработки табачных растений) из рулона, который был у моего отца в сарае.
Затем мы пропускаем его через принтер, чтобы добавить своего рода «марку». После этого мы сложили и склеили пакеты, пробили дырки, и я написала от руки имя каждого гостя.Нанесив номер стола на маленький кружок карты на обратной стороне, мы повесили их между двумя столбами на шпагате у входа.
Двумя нашими любимыми «мыслителями» и «авторами» являются Святой Августин и Дитрих Бонхёффер, поэтому мы поместили цитату Августина о сладости / любви на пакеты с конфетами и цитату Бонхёффера о солености на пакетике с орехами.
Несоответствие Китай
Я, моя мама и сестры месяцами собирали случайный фарфор.Много одолжили у друзей, а остальное купили очень дешево в местных магазинах секонд-хенд.
Хотя мы мыли и упаковывали фарфоровые сервизы за столом в течение целого дня, это была отличная, недорогая и красивая альтернатива аренде фарфора на 200 человек… или поеданию пластиковых тарелок.
Проволока, скрученная вручную
У папы была катушка из ржавой железной проволоки, которую он крутил вручную, чтобы сделать подставки для номеров / фотографий наших столов, а также таблички с напитками.Затем мы распилили початки кукурузы пополам и использовали их в качестве держателя. Я написала от руки надписи с напитками на дополнительной бумаге для напольного покрытия.
Я нарисовал ему фигурные буквы «S» и «P», и папа скрутил эти две буквы из железной проволоки для нашего торта.
Старая Windows
Одной из моих любимых частей нашего приема была створка (старые окна), которую мы вешали вокруг палатки.
Когда я только начинал разговаривать с нашим парнем по аренде палаток, мне совершенно не нравилась идея использовать эти стороны с фальшивыми окнами, поэтому мне пришла в голову идея повесить створку как настоящие окна. Так уж получилось, что у моего отца было, наверное, 50 старых окон разных форм и размеров на чердаке сарая.
Пристройка
Я знал, что мне нужно немного места для отдыха в этом пространстве. Я спросил папу, можно ли сделать скамейку из квадратных тюков.Через час в дом зашел папа и сказал, что мне нужно пойти с ним в сарай — так родилась очаровательная кушетка из тюков сена!
Мой любимый, наверное, мой любимый. Мы с папой нашли в сарае старый насос, папа снял краску и покрыл его слоем лака. Затем он построил деревянную основу и пропустил через нее шланг. На самом деле он позаимствовал новую ручку писсуара у нашего друга-водопроводчика, чтобы использовать ее в качестве педали для включения воды. Затем он построил новые ножки для кормушки, и у нас появилась отличная уличная станция для мытья рук!
Торт пуговица
Наша подруга Джен испекла свадебный торт, а наши друзья Эрин и Тристан сделали нашу деревянную подставку для торта.Вместо того, чтобы поставить торт на стол, я перевернула несколько ящиков с молоком и поставила их сверху. Мои тети, двоюродные братья и сестры, а также близкие друзья семьи любезно пекли пироги к каждому столу.
Я вообще люблю салфетки. Итак, я решил, что хочу сделать из салфеток большую лампу из папье-маше. На самом деле это было действительно сложно, и я считаю, что моя мама решила это самостоятельно после того, как я сдалась, и сделала это возможным.
Сувениры
Наши подставки: Мой отец получил кедровые ветки из нашего леса, и мы работали в магазине, чтобы разрезать их на круглые куски и отшлифовать с обеих сторон.Мы наносим только 2 слоя лака с одной стороны, чтобы наши гости могли использовать его в ящике для свитера, если захотят, или в качестве подставки. Затем я написала от руки имя каждого гостя на лакированной стороне.
Наш кисель: В доме моих родителей мы выращиваем клубнику в саду. Малина зародилась как сорняк, и ее плохо выращивают, но они растут за навесом между грудой пиломатериалов миллиардами, так что у нас было много работы по приготовлению желе для наших гостей.
Вау.
Думаю, это может быть лучшая свадьба своими руками!
Я должен сказать большое спасибо Софи за то, что поделилась таким прекрасным взглядом на вашу свадьбу. Надеюсь, что вы с Питером наслаждаетесь семейной жизнью.
И большое спасибо Mary Dougherty Photography за то, что поделились этими потрясающими изображениями.
Итак, дорогие читатели, какая ваша любимая деталь, сделанная своими руками?
// Больше свадеб, сделанных своими руками, о свадебных размышлениях //
Креатив, деревенский стиль, ручная работа, сделай сам, свадьба в кукурузном поле
Привет и счастливого понедельника!
Я так взволнован, и для меня большая честь поделиться с вами этой деревенской, глубоко сентиментальной и о такой креативной свадьбе.
Земляные тона и естественная красота изобилуют свадьбой Софи и Питера, которая была сделана вручную с нуля. Буквально.
Чтобы превратить огромное кукурузное поле родителей Софи в поистине уникальное место для свадьбы, потребовалось много урожая и посева.
Друзья и семья участвовали в реализации множества вдохновляющих проектов DIY (включая великолепное кружевное свадебное платье Софи, которое было с любовью сделано вручную ее тетей), в то время как Софи и ее родители творчески перепрофилировали разногласия на семейной ферме.
Софи так красноречиво объясняет, как много сердца, души, семейного наследия, сообщества и тяжелого труда было вложено в день их свадьбы.
Я всегда любил землю до такой степени, на самом деле, что я имел обыкновение следовать за мамой в саду в молодом возрасте и ел куски земли позади нее, пока она прополкала. (Ей нравится рассказывать эту историю везде).
И я всегда любил старые вещи, особенно когда я сам обнаруживал их после того, как они были спрятаны какое-то время или если они были нелюбимы в течение многих лет.
Я бы сказал, что эти две концепции сыграли важную роль в каждом аспекте моего свадебного торжества с Питером. Когда я обручилась, мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что у меня практически есть все необходимое для создания свадьбы, которая представляет меня и Питера прямо у меня под рукой. Это не потребовало много денег и покупок. Требовался вдумчивый взгляд и желание творить.
К счастью, у меня есть семья, которая очень хотела присоединиться к нашим видениям, и два родителя, которые не уступают мне в творчестве и энергии.Но я предполагаю, что история начинается раньше меня, с того факта, что я родился в семье трудолюбивых фермеров, преданных плотников и странствующих миссионеров.
Детали моего наследия — карты, путешествия, древесина, семена и растения — дали мне вкус ко всему, что я сейчас так глубоко ценю. Я происхожу из длинного ряда людей, которые ценят семью, гостеприимство и единство. Я знал, что хочу сделать день нашей свадьбы не только праздником нас, но и приглашением для наших друзей и семьи участвовать в нашей жизни больше, чем когда-либо, представляя истинное сообщество.
Определиться с местом проведения церемонии было несложно. И мои бабушка и дедушка, и мои родители поженились в церкви, в которой я вырос.
Святилище старое, со стен отслаивается краска. На ковре пятна, вероятно, из-за каких-то ошибок, которые я сделала маленькой девочкой. Но это место так полно для меня воспоминаний — так полно счастливых, невежественных времен, когда я был слишком молод, чтобы что-то понимать.Это решение было принято как третьим поколением, так как решение было глубоко духовным, а также основанным на хорошем наследии.
Мы ограничили декор в церкви. Фактически, мы ничего не добавили, но убрали кафедру и поручень алтаря. Я хотел, чтобы это было просто и грубо; просто, а не просто. Я думаю, мы достигли этого, потому что атмосфера была настолько наполнена любовью и поддержкой, что казалась такой далекой от простой и такой простой и красивой.
Ничто не могло испортить то, насколько прекрасной была эта церемония для меня и Питера; Я так благодарен за то, что мы решили спланировать каждое движение, каждый переход, каждую песню, чтение и размышления.
Идея приема кукурузного поля родилась из ночного разговора с моим отцом, сестрами и бабушкой в доме моей бабушки на вершине Красного холма. Некоторые смеялись, когда я предлагал эту идею. Показательно для всего процесса планирования свадьбы, мой отец вскочил прямо на борт со всей серьезностью, объяснив, что мы могли бы просто посадить траву на площади 40 × 100 футов и оставить обычное поле как есть.Так мы и сделали. В посевной период на этих грядках вместо кукурузы засеяли семена травы.
Позже, летом, когда кукуруза выросла, мы с папой прошли через нее, обозначив кукурузу зигзагообразными дорожками, чтобы добраться от основной палатки до стоянки (также известной как сенокосное поле), туалета и пищевые палатки. К середине лета мои братья и папа вытащили стебли кукурузы в районе дорожек и обработали землю, засеивая дорожки травой.
Я думаю, жертва моих родителей и общая поддержка нашего видения приветствовать людей могут быть лучше всего проиллюстрированы этим: за тридцать минут до начала церемонии, когда на ферме шел проливной дождь и все наши пути были грязными, мой папа разгребал мульчу на каждом пути… в своем костюме-тройке.
Какой замечательный отчет о дне от Софи. Это так трогательно, как много любви и тяжелая работа пошла на эту свадьбу. Эти фотографии, сделанные Мэри Догерти, прекрасно запечатлели эту любовь.
Встретимся здесь завтра для подробного приема Софи и Питера ~ Софи поделится всеми 30+ проектами DIY с их невероятного дня. Если вам нравится все в деревенском, естественном и креативном стиле, поверьте мне, вы не захотите это пропустить!
Как сделать связки из кукурузных стеблей для украшения осеннего двора
Как сделать связки из кукурузных стеблей для украшения осеннего двора
Одна из самых больших причин, по которой мне нравится жить в Северном Миссури, заключается в том, что мы действительно можем испытать все четыре сезона.При этом Fall — один из моих абсолютных фаворитов! Моя мама и я очень любим украшать наши дворы на осень.
Некоторое время назад я написал пост о том, как украсить ваш двор на осень, поэтому подумал, что на этот раз сосредоточусь на том, как сделать пучки кукурузных стеблей для осеннего украшения. Конечно, я знаю, что вы, вероятно, можете купить эти связки кукурузы в городе, но я уверен, что они невероятно дороги. Если у вас нет собственного кукурузного поля, я предлагаю спросить фермера, можно ли срезать с его поля несколько стеблей кукурузы.Спросите их, сколько они будут за них брать. Я уверен, что это будет намного рентабельнее, чем покупать их уже в готовом виде.
Когда у вас будет кукурузное поле, вот и все необходимое:
Нож для кукурузы или что-то еще, чтобы срезать очень острые стебли кукурузы
провод
кусачки
Добравшись до поля, вы захотите использовать нож для кукурузы, чтобы срезать стебли внизу. Один быстрый удар сделает это, если ваш нож достаточно острый.Подумайте о том, куда вы будете класть свои связки, чтобы знать, сколько положить в одну связку. Обязательно проложите каждый пучок на длинной проволоке. Вы воспользуетесь этим позже. Я иду дальше и создаю связки по мере того, как разрезаю их, чтобы точно знать, сколько мне понадобится. На это нужно гораздо больше стеблей, чем вы думаете.
Когда вы сделаете связки, возьмите провод, который находится в нижней части вашей связки, и оберните ее вокруг связки, чтобы закрепить ее. Теперь вы можете легко загрузить свои связки в свой грузовик или куда угодно, куда вы их возите.
Я кладу связки кукурузных стеблей пирамидой из соломенных тюков на моем переднем дворе. Поскольку он находится во дворе, и его невозможно закрепить, я вбиваю в землю стальной столб для забора, чтобы связать их проволокой. Также нужно подумать о том, насколько ветрено может быть. Убедитесь, что у вас все в безопасности! Вы же не хотите, чтобы ваш тяжелый труд улетучился!
Я также кладу пучки кукурузных стеблей на столбы перед домом. Я просто закрепляю проволоку и обматываю жгутом каждую стойку.Обычно я использую несколько кусков проволоки сверху и посередине, чтобы убедиться, что это безопасно.
В видео ниже я показал, как мы собираем стебли кукурузы, чтобы сделать связки для нашего двора.
Как украсить свой двор к осени?
Стратегии охоты на кукурузу на корню
22 сентября 2010 г.
Колин Уильямс
Хотя точное происхождение кукурузы неизвестно, археологические исследования показывают, что кукуруза выращивалась в Америке по крайней мере 5600 лет назад, с убедительными доказательствами того, что американские индейцы выращивали кукурузу задолго до открытия этих континентов европейцами.Сегодня только в Соединенных Штатах кукуруза ежегодно выращивается на зерно на площади от 55 до 60 миллионов акров.
От хлопьев для завтрака до этанола, от домашнего скота до бумаги, от мелков до губной помады и множества других продуктов — кукуруза является ценным и необходимым компонентом повседневной жизни в Америке. Ежегодно осенью кукуруза также является неоценимым и важным источником пищи в стране оленей.
Любой охотник, живущий в Кукурузном поясе, понимает важную взаимосвязь между кукурузой и оленями, и подавляющее большинство этих охотников знают, как воспользоваться этим ценным ресурсом.Поиск хорошо используемой оленьей тропы при входе или выходе с кукурузного поля и проведении времени на стойке рядом с этими дорожками — широко используемый прием охоты.
Также общеизвестно, что, поскольку олени — существа, обитающие на краю поля, охота на поля кукурузного поля / леса долгое время была популярным и продуктивным способом охоты. Фактически, стоящие кукурузные поля создают очень специфические края и места для засад, которые часто упускаются из виду охотниками.
На любой ферме есть постоянные топографические, биологические или искусственные особенности, которые делают путешествие оленей более предсказуемым.Поскольку эти места имеют тенденцию очень мало отличаться от года к году, места, где мы сидим, также часто остаются неизменными. Ну, угадайте, что? Зрелые белохвостки знают это! Иногда вмешивается и другой сбивающий с толку фактор. На большей части территории, где мы охотимся, мы никогда не знаем, когда какой-нибудь другой охотник может начать бродить по нашей горячей точке!
Если вы сталкиваетесь с этой общей проблемой каждый год, возможно, пришло время попробовать что-то новое. Охота на постоянные объекты может быть не единственным вариантом, особенно в сельскохозяйственных странах, где давление охоты может просто заставить оленей прятаться в кукурузе.Хотя большинство воронок, узких мест и краев являются постоянными и популярными местами охоты, есть временное преимущество, создаваемое стоячей кукурузой, что может помочь разнообразить ваш подход.
ОБРАЗЕЦ
Помимо того, что кукуруза является важным источником пищи на всем протяжении кукурузного пояса, кукуруза также важна для оленей как источник укрытия с конца лета до уборки урожая. Если олени проводят много времени на кукурузе, то и мы должны. Тем не менее, многие из лучших воронок и кромок — это те, которые охотникам труднее всего идентифицировать.Хотя края кукурузного поля, конечно, не сложно найти, но подходящие могут быть.
Я не имею в виду край кукурузы / леса, столь распространенный в сельскохозяйственных угодьях, хотя ежегодно в этих местах собирают большое количество оленей. Я имею в виду именно края кукурузного поля, которые создают временную зону воронки от одного корпуса укрытия к другому.
Причина, по которой эти края кукурузного поля могут работать в ваших интересах, заключается в безопасности, которую обеспечивает стоячая кукуруза.Пока другие охотники бродят по лесу, многие олени ищут убежище в кукурузе.
Исследования показали, что некоторые олени проводят большую часть сентября, октября и начала ноября на кукурузе, выходя на улицу только ночью. Это особенно актуально в районах, где охота очень высока.
Для тех оленей, которые фактически не используют кукурузу в качестве подстилки, безопасность, которую кукуруза обеспечивает на пути от подстилки к местам кормления, к местам водопоя или к другим укрытиям, является значительной.И хотя многие границы полей остаются постоянными, некоторые из них меняются из года в год в зависимости от севооборотов. Обратите особое внимание, потому что это те, которые могут принести действительно большие дивиденды!
Любая стоящая кромка кукурузного поля, которая соединяет два покрова, или одно покрытие с сенокосом или сезонным источником пищи на другой стороне, или одно покрытие с источником воды, заслуживает дальнейшего исследования. Скорее всего, этот край станет отличным местом для стенда.
В поисках временной кромки
Несколько лет назад мой отец снял денди раннего сезона белохвостого, который использовал такую кромку кукурузного поля. Поле было засажено на вершине длинного гребня, и внешний край этого кукурузного поля соединял два лесистых холма с каждой стороны поля. Папина самец использовал этот край, чтобы перебраться со своей спальной зоны на южном склоне к пруду и деревянному гребню на другой стороне. Поставив свою стойку на одинокий корявый дуб, но при этом стоя на краю поля вдоль линии старого забора, папа застрелил оленя в свою первую ночь на улице.
После того, как кукуруза была собрана, дерево, которое он использовал, оказалось, прямо посреди ниоткуда. Папа просто воспользовался временной воронкой, созданной кукурузным полем. В том же месте не было никакого маршрута, когда кукуруза исчезла.
Имейте в виду, что временные воронки могут меняться из года в год в зависимости от севооборотов. И даже в тех случаях, когда прилегающий покров остается постоянным, край маршрута движения существует только до сбора урожая.
Если у вас еще нет аэрофотоснимка ферм, на которых вы охотитесь, сделайте его. Сделайте несколько копий, чтобы разместить полевые заметки, эскизы посадки сельскохозяйственных культур, источники воды и пищи и маршруты путешествий. Вскоре после посадки, например, в конце июня или начале июля, прогуляйтесь по ферме и нарисуйте, как засажены поля. Края кукурузного поля будут очевидны.
Следующий шаг — найти те края кукурузного поля, которые соединяют два корпуса укрытия. Также обратите внимание на те поля, которые будут создавать границу между лесом и другим источником пищи, источником воды или полем CRP.Обязательно отметьте все источники воды, области с историей производства хорошей мачты и все топографические особенности, такие как лесные гряды, проходящие несколько перпендикулярно краю кукурузного поля.
Любая или все эти области могут быть хорошими местами для разведки позже, так как любой олень, использующий кукурузное поле в качестве подстилки, будет тяготеть к этим местам после выхода из стоящей кукурузы.
Другими транспортными маршрутами, заслуживающими документирования и мониторинга, являются водные пути, покрытые травой, и / или канавы, прорезающие заросли кукурузы.Если вы много занимаетесь охотой с навесом, вы знаете, что эти водные пути — это районы, где вы часто найдете навесы. Олени используют эти водные пути как маршруты путешествий, и если вы найдете правильный, они будут использоваться постоянно. Так что, безусловно, стоит потратить время на то, чтобы отметить и даже нарисовать эти водные пути.
На самом деле, любой край, содержащий любую растительность, будь то травяной водоток, край поля сои или люцерны, который ограничивает стоящее кукурузное поле и соединяется с лесом или другим покровом, достоин вашего внимания.Эти края могут быть чрезвычайно продуктивными участками древостоя до уборки кукурузы.
СОЗДАНИЕ РАБОТЫ С УЗОРОМ
Если предсезонная разведка — это больше роскошь, чем неотъемлемая часть вашей стратегии охоты, эти места могут стать отличным местом для начала вашей ранней охоты. Значительное большинство местного стада все равно использует этот источник пищи, и вы не будете слоняться по лесу, распространяя свой запах. Эта установка также позволяет проводить разведку в сезон, одновременно закрывая другие части поля.
Эти краевые участки обычно лучше всего подходят для вечерней охоты, так как вы можете пройти через открытые соевые бобы или сенокосы, что позволяет минимально нарушать или вообще не нарушать подстилки. Лучшее место для установки — это, как правило, площадки внутри леса, где край поля соединяется с лесом под перпендикулярным углом.
Такое расположение создает то, что оленям «изнутри угол» будет наиболее комфортно пользоваться. Если вам посчастливилось определить такой маршрут передвижения, подвесные стойки по обеим сторонам поля должны позволять избегать чрезмерной охоты на одном месте стоянки и могут адаптироваться к различным направлениям ветра.
Недостаток краев охотничьих угодий, в зависимости от расположения стоянки, заключается в том, что стоянка остается незамеченной. Если вы решите остаться до последней вспышки огня, вы можете напугать оленей в поле.
Подобные ошибки будут вам дорого стоить. Если вы охотитесь за конкретным оленем, и к вам приближается темнота, возможно, лучше будет выбраться оттуда пораньше или пожелать остаться намного позже, в некоторых случаях через час или два после наступления темноты.
Утренняя охота на эти места может оказаться сложной задачей.Олени кормятся и спят в открытых полях всю ночь, и любая попытка пересечь открытые поля испугает оленей. Вы можете подойти незамеченным, если сможете добраться до стоянки через лес или проскользнув через кукурузу на четыре или пять рядов внутрь.
Несмотря на то, что эти края преимущественно относятся к раннему сезону, фаза «преследования» колеи обычно начинается до сбора урожая. Поскольку мальчики занимаются троллингом за девочек, они хотят покрыть как можно большую территорию. Эти края кукурузы, соединяющие два корпуса укрытия, могут стать отличным местом для перехвата бродящего оленя.
ДАЙТЕ ЭТОМУ ВЫСТРЕЛИ
Хорошая охота с луком требует сочетания пассивности и агрессивности. Если на той же ферме охотятся другие охотники, возможно, вам придется проявить больше напористости. Например, если вы застеклили поле, если вы заметили, что олень использует другое лезвие или выходит на поле с одного и того же места несколько ночей подряд, сделайте шаг вперед, прежде чем это сделает кто-то другой.
Хотя быть пассивным и ненавязчивым на тех фермах, где вы единственный, кто охотится, окупается, это может сжечь вас на тех фермах, где вас нет.Кто-то другой может взвалить на себя ответственность или предупредить его. Двигайтесь по нему до того, как картина изменится.
Охота за временными краями, образованными стоящими кукурузными полями, — это тактика, которую вы можете использовать со дня открытия сезона лука до сбора урожая. Более того, поиск этих временных кромок / воронок может помочь вам разнообразить подход и дать вам больше возможностей для охоты. Как? Поместив вас в зону досягаемости тех оленей, к которым другие охотники не могут понять, как подобраться!
Празднование дня рождения на кукурузном поле
Семейные праздники — это так весело для всех.Они особенно забавны, когда празднуется кого-то . День рождения Беннета — ноябрьский день рождения в семье. Девушки в клетчатом фартуке решают провести день рождения на кукурузном поле, где мужчины заняты сбором урожая. Часы идут, и они хотят закончить сбор кукурузы до Дня Благодарения. Из-за влажной погоды и позднего начала сбора урожая мужчины стремительно идут вперед даже по выходным в этом году. Беннетту, конечно, нравилось устраивать вечеринку на кукурузном поле.На самом деле, он подумал, что это отличная идея!
За холмом в углу поля ров с проточной водой. Это уединенное местечко, которое семья посещала в прошлом; небольшое убежище. Это было бы идеальным местом для нашего маленького обеда на вечеринке по случаю дня рождения … обеда в хвосте в честь чудесного маленького мальчика. Я называю его «Нежный Бен», потому что он так нежно относится к нему. И он говорит: «Давай поесть!»
МЕНЮ:
Сырный куриный рисовый суп
Сырные хлебные палочки
Поднос для овощей с Dip
Шоколадный торт и мороженое (конечно)
Грамм принес суп. Мама принесла поднос со вкусом — симпатичный держатель для соуса, а? Тетя Шелби принесла горячего сырного хлеба. (В граммах было 5 штук) Горячий сырный хлеб Шелби. Готовлю суп Вид на вечеринку с высоты птичьего полета. «Мне нравится галстук!» «Думаю, я начну забирать сейчас. 🙂 (Мы задавались вопросом, где он!) «Тебе нравится мое новое пальто?» «Хотелось бы, чтобы это был и мой день рождения…» «Наслаждаемся мягкой ноябрьской погодой вместе». «Я люблю обнимать своего маленького кузена!» Великий дедушка и Джо «болтают о ферме».«Итак, я возьму трактор и тележку. Один из вас может отвезти грузовик в Курятник, а другой управлять комбайном ».
Мы радуемся тому, что мы дружная семья и живем довольно близко друг к другу. Нам нравится быть вместе, и мы очень стараемся сделать это своим приоритетом. Мы благодарны Богу за Его щедрые благословения и Его любящую доброту по отношению к нам.
Мы надеемся, что Беннет всегда будет помнить свой последний день рождения, устроенный на углу кукурузного поля Айовы, в стране Бога.
С Днем Рождения, Беннетт!
«Дети — это венец для престарелых, а родители — гордость своих детей».
Притчи 17: 6
Corn Field Horror — Review of Terror, Восточный Виндзор, штат Нью-Джерси
бесплатная парковка! отличный перк наверняка !!
у них здесь около 4 или 5 аттракционов с привидениями и вечеринка с ди-джеем и фуд-траками на главной площади.
система здесь вы получаете монеты за каждый дом, так что у вас есть возможность перейти только к их сумме или ко всем.
можно бесплатно повесить в зоне фургона с едой, поэтому, если вы уже прошли через дома, вы можете вернуться в другие дни, просто чтобы поесть и насладиться вечеринкой.
здесь есть что предложить.
— все аттракционы с привидениями довольно хороши, и продолжительность была довольно хорошей, мне очень понравились все аттракционы.
— все аттракционы разные, и в каждый из них встроены некоторые особенности, которые делают одно интереснее другого, например, на одном из них вы находитесь в автомобиле, а на другом актеры трогают посетителей.
— ди-джей сыграл отличную музыку, и все возрасты отлично провели время на вечеринке.
— еда была очень хороша, и была доступна разнообразная еда.
Здесь также есть небольшой рыночный магазин с фермерскими товарами, и монтажники гуляют по территории, сохраняя атмосферу Хэллоуина по всему городку.
Многим хочется иметь на крыше у своей машины багажник с рейлингами. Но не всем это по карману.
Но ведь если прогуляться по торговым точкам и найти необходимые болты, а так же подходящие металлические конструкции, то, как вариант, Вы можете изготовить такой багажник своими руками.
Рассмотрим пошагово, как это можно сделать.
Шаг 1. Готовим рейки
Можно конечно обойтись и одной, только ее нужно предварительно разрезать на две части.
В трубах проделываем отверстия, туда должны будут войти шесть болтов.
Имеется в виду, что по шесть для каждой из реек. Эти отверстия расположим в одинаковых промежутках друг от друга.
Шаг 2. Непосредственно монтаж багажника
После этого окончания реек прикрываем крышками из резины.
Шаг 3. Делаем кронштейны
Для этого шага нужны: – болты длиной 65см в количестве 4 шт – шайбы 16шт и диаметром 2,5 см – стопорные шайбы 4 шт с диаметром 4,5 мм – кронштейны 4,5 см, 4 шт
Болты для этой самоделки будут длинноваты, поэтому нужно каждый из них обрезать на 2 см и сделать на каждом по небольшому углублению.
Шаг 4. Готовим крышу автомобиля Нужно взять 2 болта и поставить на них шайбочки. Затем установить их, обязательно проверяя свой порядок действий с порядком, предоставленном на фотографиях. Сверху их поставить дополнительно еще 2 шайбы и смонтировать кронштейны на имеющиеся болты.
Шаг 5. Окончание работы
Далее нужно выполнить все необходимые измерения, это поможет убедиться, что кронштейн по всему периметру квадрата расположен правильно, и вот теперь, после того, как убедились, крепко-накрепко закрутить все болты.
Ну вот Вы и изготовили своими руками багажник с рейлингами для крыши своего автомобиля.
Рейлинги — это приспособление на крышу автомобиля, которое придает ему уникального внешнего вида и улучшает его технические характеристики. Такие аксессуары применяются для монтажа дополнительного багажного оборудования. Это могут быть:
Но перед монтажом багажника, бокса, или специализированных креплений необходимо установить дополнительные поперечины. Они будут надежно крепиться к рейлингам, а к ним, соответственно — перевозимое оборудование. Эти поперечины для багажника можно как приобрести в специализированных автомогазинах, так и изготовить самостоятельно. Далее опишем несколько способов изготовления поперечин на рейлинги своими руками.
Сделать поперечины на рейлинги своими руками не составит никакого труда. Для их изготовления необходимо учесть особенности каждого автомобиля, а также индивидуальные пожелания автолюбителя. Главный «плюс» создания креплений своими руками — это цена, так как купленные поперечины будут стоить в несколько раз дороже.
Для создания поперечин на рейлинги нам понадобится:
Обычно перекладины на крышу для установки багажника представляют собой две параллельные прямые, которые фиксируются на рейлингах. Во время их изготовления нужно учитывать форму крыши, а также ее ширину. Материалом для них может послужить металлический профиль, выполненный из легкосплавных материалов, или квадратная труба (толщина металла — до 3 мм).
Также во время установки и снятия поперечин необходимо предусмотреть прорезиненые прокладки для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Ниже рассмотрим несколько вариантов создания поперечин своими руками.
Вариант №1. Такое создание поперечин будет самым простым и не займет много времени. В этом случае нам понадобятся:
Изготовление рейлингов. Вариант №1
Изготовление рейлингов. Вариант №1 Следующий этап — заготовка металлических пластин, с помощью которых мы будем фиксировать изготовленные нами поперечины для багажника.
Изготовление рейлингов. Вариант №1
Сам процесс изготовления поперечин на рейлинги будет довольно прост. Главное — провести правильные замеры и не ошибиться:
Изготовление рейлингов. Вариант №3
На U-образный профиль одевается уплотнительная резина (также подойдет пористая трубка, которой утепляют трубы).
Изготовление рейлингов. Вариант №3 Следующий шаг – процесс сборки всей конструкции и установки ее на рейлинги автомобиля. Для этого крепежные элементы устанавливаются под рейлинги автомобиля. Поперечина одевается на просверленные заранее отверстия. Между рейлингами и перекладинами ложится уплотнительный, изоляционный материал — резина. После этого все зажимается.
Изготовление рейлингов. Вариант №3
Этот процесс изготовления поперечин является довольно простым и не требует никаких специальных навыков. Также преимущества этих поперечин для установки багажника — в том, что они могут устанавливаться на разное расстояние, в зависимости от перевозимых грузов и марки автомобиля.
Вариант №4. В этом случае необходимо, чтобы в рейлингах автомобиля были специально предназначенные крепежные отверстия. Для изготовления поперечин для багажника нам понадобится опыт в сварочных работах. Перечислим материалы, необходимые для создания перекладин:
аэродинамический профиль;
металлический уголок 50*50*4 мм;
расходные материалы: болты, гайки, шайбы;
краска, перчатки, кисточка;
средства защиты глаз и дыхательных органов.
Изготовление рейлингов. Вариант №4
Сам процесс изготовления будет заключаться в следующем:
Профиль режется отмеренной длины с учетом приваренных по бокам уголков.
Уголок режется длиной 20—25 см. Сразу же на нем отмечаются отверстия для крепежных болтов. Рекомендуется их также высверлить перед проведением сварных работ.
Далее необходимо сварить профиль и подготовленные уголки. Все сварные швы зачищаются и отбиваются от шлака, а просверленные отверстия обрабатываются антикором.
Готовую конструкцию желательно покрыть краской. Нельзя производить окраску только что сваренной поверхности, так как это приведет к быстрому ее отшелушиванию.
После полного высыхания можно монтировать все на свои места.
Изготовление рейлингов. Вариант №4
Как можно отметить из опыта водителей, такое крепление поперечин не создает дополнительных шумов при движении авто при скорости более 100 км/ч. Также сам процесс изготовления не займет у вас более 2 часов. А монтаж и демонтаж при необходимости можно выполнить в течение 10 минут.
Как видите, сделать поперечины на крышу своими руками — довольно просто. Это процесс требует умения работать с электроинструментом, точности, немного времени (не более 2—3 часов), и умелых рук. Самостоятельное изготовление перекладин обойдется вам в 2, а то и 3 раза дешевле, чем их покупка в специализированных магазинах.
Communities › Кулибин Club › Blog › Быстросъёмные поперечины на рейлинги своими руками
Recommendations
Comments 41
издеваетесь над маленькой, вроде есть взрослая машина(4007), а так практично…
Техника должна работать, на пыже тоже не мало перевожу, там и поперечины покупные имеются, а основная рабочая лошадка сейчас ЛУАЗик)))
трубы можно не заваривать, в строительном магазине можно найти пластиковые заглушки для примера xn--37-7lcu.xn--p1ai/meta…code=00000009200000000000 я себе так на суперпупермегафакен багажнике сделал)
В моём случае проще было обварить, лень бегать по магазинам и искать их
если винтики на сварку прихватить, то будет самый самолет, чтобы отверткой не усложнять установку
Они затянуты по резьбе, при установке отвёртка не требуется, крепится только с помощью барашков
Хорошие поперечины. Заглушки на торцы- это было как откровение для меня, ведь как же все просто может быть)) Если б я заглушал, я б пластинку просто круглую приварил, а тут вот как))
Да, на Матизиках многие грузы негабаритные)))
Чтобы было меньше шума, лучше сдвоенные трубы делать и резиной затягивать, овал получится, форма отдалённо напоминающая крыло 😉 не, я бы так делать не стал, тяжёлая конструкция… На Калине все подобные перевозки заканчивались раскулачиванием продавцов на рынке стройматериалов, а если на природе, находил две ветки. Ну и мах допустимую нагрузку на крышу видел 75 кг, а это нефига не много…в матизе, думаю, кг 50 вообще…
Для перевозки более габаритного груза и тяжелого использую другую технику, тут смысл довести пару досок, и тройку дверей на дачу как на фото)))
Нормально получилось. Но я бы посоветовал заменить барашки на самоконтрящиеся гайки. Как бы от тряски не открутились эти барашки.
Три межкомнатные двери провез 30 км из них 2 км по грунтовке (стиральная доска), полёт нормальный
Лучше перебздеть чем недобздеть. Я посоветовал, а решать вас. Видел сам, как на трассе бокс вместе с поперечинами улетел на дорогу. Зрелище ещё то.
По правилам обязанность водителя следить за грузом, периодически это и делаю.
Лучше перебздеть чем недобздеть. Я посоветовал, а решать вас. Видел сам, как на трассе бокс вместе с поперечинами улетел на дорогу. Зрелище ещё то.
Подробности можешь описать? Любопытно. Какая машина, какие поперечины и бокс…
Подробностей нет. Было это года два назад. Проезжал мимо, машина стояла на обочине, а бокс валялся на встречной полосе. Хорошо хоть никого не зацепил.
Да… Я вот тоже смотрю именно на разные виды креплений поперечин к рейленгам и крепление самого бокса к поперечинам. Некоторые вообще на вид не производят впечатление надёжности. Но люди ездят! Для себя я приобрёл крепления которые обхватывают как хомуты рейлинг. Скрепляется болтами. Получается крепление не быстросъёмное, но надёжное.
Нормально получилось. Но я бы посоветовал заменить барашки на самоконтрящиеся гайки. Как бы от тряски не открутились эти барашки.
В субботу одного еблана на МКАДе наблюдал — улетело у него железо профилированное, вместе с дугами))) На тазике 04 он был. Покоцал Таурега и еще какой то внедорожник. Пипец — сэкономил он на привозе)))
Советы специалистов — как выбрать и установить рейлинги на крышу
Современные автомобили обладают довольно вместительным багажником, в котором можно перевезти большое количество негабаритного груза. Однако существуют ситуации, когда в багажное отделение машины довольно трудно поместить груз, к примеру, это практически невозможно сделать при перевозке строительных материалов. Установка рейлингов на крышу автомобиля позволяет решить эту проблему.
Для чего нужны рейлинги
Рейлинги на крыше устанавливают для последующего монтажа дополнительного багажника. Это может быть специальная рамная конструкция, автобокс для перевозки личных вещей или инструментов, а также багажник в виде погрузочной площадки или корзины.
К поперечинам на крыше автомобиля, прикрепляют груз и без использования багажника. Например, подобным образом перевозят велосипеды, скутера и крупногабаритные предметы.
Преимущества и недостатки
Рейлинги на багажник, имеют ряд преимуществ и недостатков. К плюсам деталей относят:
Возможность установки дополнительного оборудования. На багажник, который крепится на рейлингах, монтируют дополнительные противотуманные фонари, или антенну для радиоприемника или телевизора.
Перевозка крупных инструментов. При путешествии по пересеченной местности, или в походе, водители крепят к рейлингам хайджек и лопату больших размеров.
Дополнительная защита ЛКП кузова автомобиля. На рейлинги авто ставят веткоотбойники, которые защищают поверхность машины от соприкосновения с ветками кустов и деревьев, при движении по пересеченной местности или проселочным дорогам. К недостаткам относят:
Уменьшение аэродинамических свойств авто, и повышение расхода топлива.
Высокий уровень шума, из-за возникновения вокруг багажника дополнительных воздушных потоков.
Низкая устойчивость авто, при сильной загруженности багажника, расположенного на крыше. Неравномерно распределенный груз, может стать причиной аварии: на большой скорости машина теряет управляемость и устойчивость, и может перевернуться.
Багажник на крыше автомобиля не используют ежедневно. Поэтому, чтобы избежать неудобств, при установленном дополнительном багажнике, рекомендуется ставить съемные модели.
Разновидности
Есть несколько видов рейлингов на крышу авто. Выбор подходящих поперечин зависит от их внешнего вида, модели автомобиля, типам крепления, габаритов и материалов, из которых состоят поперечины.
По материалу
Рейлинги делятся на металлические, и металлопластиковые. В качестве материалов изготовления первого вида, применяют такие как сталь, или алюминий. Второй вид производится из твердого пластика, грузоподъемность таких рейлингов на порядок ниже металлических.
По методу установки
Рейлинги на авто бывают продольные и поперечные. Первый тип пересекает крышу, а другой, кладется по направлению движения машины. В редких случаях, можно отыскать модель комбинированные рейлинги, которые совмещают в себе два этих типа.
По конструкции
Универсальные рейлинги можно установить на крышу любого авто, модельные же поперечины, можно установить на крышу конкретной марки авто.
В продаже можно также отыскать опорные и интегрированные рейлинги. Детали, относящиеся к первому виду, крепятся на опоры, а между ними и крышей остается просвет. Интегрированные плотно прилегают к крыше автомобиля.
По длине и диаметру дуги
Выбор деталей по диаметру дуги, и длине, зависит от типа используемого багажника на автомобиле. В зависимости от габаритов крыши автомобиля, и размеров используемого багажника, используют двух и трех опорные рейлинги, или интегрированные поперечины, имеющие большой диаметр дуги. Чем больше габариты и грузоподъемность багажника, тем больше опор используют для надежного закрепления рейлингов на крыше автомобиля.
По цвету и форме
Форма практически всех моделей рейлингов на крышу одинакова – детали изготовленны в виде слегка согнутых в удлиненную дугу прутьев. Есть существенные различия по цветному оформлению: на рынке продаются детали из черной стали, которая по цвету подходит практически любому автомобилю, серебряные и черные матовые рейлинги также пользуются спросом у водителей.
Как выбрать
Чтобы рейлинги смотрелись на крыше эффектно, и прослужили долгое время, необходимо учитывать нюансы выбора этих деталей:
Элементы подбирают в соответствии с моделью автомобиля, на которое планируется монтаж дополнительного багажника. При выборе обратите внимание на крепление рейлинга, оно должно совпадать со штатными отверстиями для установки. Узнать совместимость дуги на крышу автомобиля, можно с помощью инструкции, прилагаемой к детали.
Перед приобретением необходимо проверить рейки на прочность. Некачественные изделия, или детали, которые выполнены из недостаточно твердого материала, не выдерживают нагрузок, и быстро приходят в негодность. Из-за поломки рейлингов, возникает риск повреждения перевозимого груза, появления на машине вмятин и царапин. Сломавшаяся деталь во время движения автомобиля, создает угрозу для других участников дорожного движения. При выборе изделий, необходимо уточнить максимально допустимый уровень нагрузки, фирму-проивзодителя и материал из которого выполнена деталь. Слегка приложить усилие на рейки. Если они поддаются, то от покупки лучше отказаться.
При выборе рейлингов, учитывают как внешние факторы: цвет и форму, так и габариты деталей.
Не рекомендуется приобретать рейлинги б/у. Со временем они изнашиваются и срок службы сокращается.
Как сделать рейлинги своими руками
Изготовление рейлингов своими руками, позволяет сэкономить деньги на приобретении этого автомобильного аксессуара. При создании поперечин, водитель учитывает особенности своего автомобиля, и личные потребности. Можно сконструировать деталь, имеющую оригинальный дизайн.
При конструировании поперечин на рейлинги, следует учитывать, что при перевозке грузов в дополнительном багажнике, важна прочная фиксация перевозимых предметов. Чтобы груз был надежно закреплен, следует использовать качественные материалы при самостоятельном конструировании поперечин. Готовое изделие должно выдерживать грузы, имеющие вес в диапазоне от 60 до 110 кг.
Для конструирования рейлингов на крышу автомобиля, используют следующие инструменты и материалы:
Профиль из металла. Используется для создания направляющих и дуг.
Сварочный аппарат, дрель, болгарка.
Крепежные элементы (в их роли выступают болты, гайки и шайбы различных диаметров и размеров).
Монтажная пена.
Термоусадочная трубка.
Строительный фен.
Краска и кисточка.
Самодельные перекладины выглядят как две параллельные прямые, которые устанавливаются на крышу авто. При их создании учитывают форму и ширину крыши. Толщина профиля, из которого будут созданы рейлинги, не должна превышает 3 миллиметра.
Чтобы зафиксировать груз или багажник на самодельных перекладинах, используют:
Ремни.
Сетку (при использовании корзины).
Опорные, либо прижимные фиксаторы (предназначены для перевозки сноубордов, лыж или велосипедов).
Прежде чем установить самодельные рейлинги на крышу нового автомобиля, необходимо обезопасить лакокрасочный слой авто от прямого контакта с металлической конструкцией. Для этого используют прорезиненные прокладки.
Как установить
Рейлинги, устанавливают профессионалы, однако если нет возможности доверить мастерам монтаж поперечин, то эту операцию можно выполнить самостоятельно. Перед тем, как закрепить поперечины, потребуется выполнить ряд подготовительных операций:
Внимательно изучить крышу авто на наличие креплений для поперечин.
Демонтировать защитные заглушки, которые установлены в крепления. Детали оттягивают в сторону (направление указывается на самих заглушках), далее тянут вверх.
Освобожденные отверстия чистят от пыли и грязи, обезжиривают стенки, и наносят на площадь всей поверхности герметик на основе силикона. В противном случае, влага будет попадать через оставшиеся щели, непосредственно в салон автомобиля.
После завершения подготовки, можно установить рейлинги на крышу автомобиля:
Места крепления поперечин, а также поверхность крыши очищаются от грязи и обезжириваются.
С потолка внутри салона демонтируется обшивка.
В кузове сверлятся отверстия. Перед выполнением этой операции, потребуется решить, продольные или поперечные рейлинги будут установлены на автомобиль. Расположение отверстия для крепления, нужно обозначить заранее.
Чтобы нее повредить краску на потолке горячей стружкой, незащищенные участки закрывают малярным скотчем.
После подготовки отверстий, устанавливают поперечины, которые крепятся на штатных болтах.
Для того чтобы установить перекладины, потребуется проделать дополнительные крепежные отверстия. Однако после демонтажа поперечин, в крыше машины останутся дыры.
Как сделать тюнинг своими руками и сэкономить на рейлингах?
Автомобильные рейлинги обычно ассоциируются с большими машинами, а еще с отдыхом, поездками и экстремальными видами спорта. Хотя если присмотреться внимательнее, они имеют гораздо более широкий спектр применения. Благодаря этим продольным дугам, установленным по бокам крыши машины, у вас появляется возможность перевозить слишком объемные или длинные грузы, нестандартные предметы, и просто установить дополнительный верхний багажник, существенно увеличив вместимость автомобиля. Они могут пригодиться для рабочей машины, для семейного автомобиля, с ними удобно перевозить, к примеру, детскую коляску или велосипед.
Кстати прикрепить рейлинги можно и на некоторые легковые авто (исключая модели в которых не предусмотрены необходимые усиления крыши), однако здесь надо быть осторожнее с весом перевозимой поклажи. Он не должен превышать нормы указанные производителем.
Ответ на этот вопрос – прост. Многие производители автомобилей, не поставляют рейлинги в базовой комплектации, чтобы впоследствии владельцы машины докупали их по весьма приличной стоимости. Однако есть выбор, вы можете заказать рейлинги по приемлемой цене не в автосалоне, а в магазине тюнинга. К тому же, сэкономить на их установке, своими руками прикрепив данную запчасть.
Установить их не сложно, очень часто в машинах предусмотрены штатные места для крепления данного девайса. От вас требуется только аккуратно снять заглушку, обычно она выглядит в виде полосы, и закрепить рейлинги в специальные резьбовые отверстия.
Вторым вариантом установки может стать приклеивание рейлингов специальным клеем или герметиком. Здесь есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Перед установкой надо тщательно обезжирить крышу автомобиля. Начать монтаж лучше с передней стойки рейлинга, довольно сильно прижав ее, затем ту же процедуру необходимо проделать с задней. После этого стыки дополнительно стоит обработать герметиком, чтобы в них не попадала влага. Помните, что такой рейлинг сможет выдерживать меньшие нагрузки, герметик или клей должен быть самого высокого качества, а при выборе дуг обратите внимание на площадь их опор, чем она больше, тем надежнее они буду держаться.
Самым трудоемким и сложным способом установки рейлингов является самостоятельное сверление отверстий в крыше автомобиля для резьбового соединения. Из-за того, что в крыше достаточно много проводов, к этому методу стоит прибегать, только если вы очень хорошо разбираетесь в устройстве своей машины.
Самостоятельный тюнинг при помощи рейлингов поможет вам еще и изменить внешний вид машины. Они могут стать финальным аккордом в преображении автомобиля. Рейлинги смотрятся очень стильно, элегантно, придают индивидуальность. При помощи контрастного цвета к окраске авто, они могут подчеркнуть форму крыши, выгодно оттенить ее обтекаемый силуэт.
В нашем магазине вы найдете рейлинги, которые позволят без проблем сделать тюнинг корейских автомобилей. Заходите, мы поможет вам выбрать достойные аксессуары, чтобы изменить машину в лучшую сторону!
Багажник на дастер своими руками — Экспедиционный багажник на автомобиль своими руками
Рейлинги — это приспособление на крышу автомобиля, которое придает ему уникального внешнего вида и улучшает его технические характеристики. Такие аксессуары применяются для монтажа дополнительного багажного оборудования. Это могут быть:
Но перед монтажом багажника, бокса, или специализированных креплений необходимо установить дополнительные поперечины. Они будут надежно крепиться к рейлингам, а к ним, соответственно — перевозимое оборудование. Эти поперечины для багажника можно как приобрести в специализированных автомогазинах, так и изготовить самостоятельно. Далее опишем несколько способов изготовления поперечин на рейлинги своими руками.
Сделать поперечины на рейлинги своими руками не составит никакого труда. Для их изготовления необходимо учесть особенности каждого автомобиля, а также индивидуальные пожелания автолюбителя. Главный «плюс» создания креплений своими руками — это цена, так как купленные поперечины будут стоить в несколько раз дороже.
Для создания поперечин на рейлинги нам понадобится:
Обычно перекладины на крышу для установки багажника представляют собой две параллельные прямые, которые фиксируются на рейлингах. Во время их изготовления нужно учитывать форму крыши, а также ее ширину. Материалом для них может послужить металлический профиль, выполненный из легкосплавных материалов, или квадратная труба (толщина металла — до 3 мм).
Фиксация груза выполняется посредством:
Также во время установки и снятия поперечин необходимо предусмотреть прорезиненые прокладки для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Ниже рассмотрим несколько вариантов создания поперечин своими руками.
Вариант № 1. Такое создание поперечин будет самым простым и не займет много времени. В этом случае нам понадобятся:
Процесс изготовления:
Этот вид багажника рекомендуется использовать только во время перевозки багажа, потому что из-за его плохих аэродинамических свойств, возможно, будут создаваться посторонние шумы во время движения.
профильная труба, изготовленная из алюминия;
анкерные крепления, с крючками на конце;
винты М6 (М8). Изготовление рейлингов. Вариант № 2
Алюминиевый профиль (50*25мм, толщина стенки — 3 мм) режется нужной нам длины (расстояние между рейлингами).
В профиле необходимо просверлить отверстия под винты М6 и при этом учесть длину анкерного болта. Изготовление рейлингов. Вариант № 2
В рейлингах автомобиля следует просверлить сквозные отверстия под анкер М8. Этот процесс требует внимательности и аккуратности. Отверстия должны быть просверлены на одинаковом расстоянии. Также надо учесть расстояние между крепежными элементами устанавливаемого наверх багажника. Кстати, бокс на крышу своими руками можно сделать исходя из нужных параметров вашего авто.
Перед установкой желательно покрасить или покрыть поперечины термоусадкой, используя фен. Так же все просверленные отверстия необходимо обработать антикором.
Далее процесс будет заключаться в следующем. В просверленное отверстие в рейлинге вставляется анкерный болт с крючком на конце. К нему приставляется металлический профиль. В просверленные дырки на квадратной трубе вставляются винты М6, которыми необходимо попасть в крючок на конце анкера. Изготовление рейлингов. Вариант № 2
Следующий этап — затягивание болтов М6, а только потом — анкеров М8. Заранее нужно подложить под них увеличенные шайбы, чтобы увеличить площадь давления в местах креплений. Для страховки, чтобы болты не разбалтывались во время движения, рекомендуется законтрагаить их. Изготовление рейлингов. Вариант № 2
Вариант № 3. Этот вариант будет более практичен, так как применяемые в нем материалы имеют более обтекаемые формы. Поэтому при движении автомобиля практически не создается никаких шумов. Но максимальная грузоподъемность данных поперечин не превышает 60 кг. Немного усилив представленный ниже метод, можно будет грузить до 90 кг. Но это потребует дополнительных расходов. Для изготовления перекладин нам понадобится:
Сам процесс изготовления поперечин на рейлинги будет довольно прост. Главное — провести правильные замеры и не ошибиться:
Этот процесс изготовления поперечин является довольно простым и не требует никаких специальных навыков. Также преимущества этих поперечин для установки багажника — в том, что они могут устанавливаться на разное расстояние, в зависимости от перевозимых грузов и марки автомобиля.
аэродинамический профиль;
металлический уголок 50*50*4 мм;
расходные материалы: болты, гайки, шайбы;
краска, перчатки, кисточка;
средства защиты глаз и дыхательных органов. Изготовление рейлингов. Вариант № 4
Профиль режется отмеренной длины с учетом приваренных по бокам уголков.
Уголок режется длиной 20–25 см. Сразу же на нем отмечаются отверстия для крепежных болтов. Рекомендуется их также высверлить перед проведением сварных работ.
Далее необходимо сварить профиль и подготовленные уголки. Все сварные швы зачищаются и отбиваются от шлака, а просверленные отверстия обрабатываются антикором.
Готовую конструкцию желательно покрыть краской. Нельзя производить окраску только что сваренной поверхности, так как это приведет к быстрому ее отшелушиванию.
После полного высыхания можно монтировать все на свои места. Изготовление рейлингов. Вариант № 4
Как видите, сделать поперечины на крышу своими руками — довольно просто. Это процесс требует умения работать с электроинструментом, точности, немного времени (не более 2–3 часов), и умелых рук. Самостоятельное изготовление перекладин обойдется вам в 2, а то и 3 раза дешевле, чем их покупка в специализированных магазинах.
Как сделать багажник на крышу автомобиля своими руками + фото и чертежи
Автор Наталья К. На чтение 11 мин. Просмотров 6.4k. Опубликовано
Верхний багажник — что это? Функциональный элемент современного автомобиля или же ненужная деталь, от которой вреда больше, чем пользы? Спорить об этом можно бесконечно, ведь нужды и методы эксплуатации машины у каждого водителя свои. Кто-то использует транспортное средство лишь для того, чтобы добираться по утрам до работы, а вечером до дома. А другие не мыслят свою жизнь без активных видов спорта: велосипедных гонок, катания на лыжах и сноуборде. Последняя категория людей, пожалуй, больше всех нуждается в установке дополнительного пространства для крепления крупногабаритных предметов. Кстати, экспедиционный багажник вполне возможно изготовить в гараже своими руками.
Нужен ли багажник на крыше
Не на всех современных машинах установлен дополнительный экспедиционный багажник, однако, это очень важная и полезная деталь автомобиля. Обычно о ней вспоминают, когда требуется перевезти крупногабаритный объект. Владельцы машин с типом кузова «купе» или «седан» будут вынуждены нанимать грузоперевозчиков, если необходимо купить строительные материалы для дачи или гаража, ведь доски и трубы попросту не уместятся в багажник. Даже обычный велосипед можно уложить в штатное багажное отделение далеко не каждого автомобиля. Кто-то может возразить, что для этих целей есть прицеп. Но управление таким транспортным средством требует определённых навыков вождения, да и прицеп имеется не у каждого. Выходом из подобных ситуаций станет приобретение или самостоятельное изготовление багажника на крышу автомобиля.
Экспедиционный багажник устанавливается на крышу автомобиля и используется для перевозки крупных предметов
Подобные багажники можно разделить на две категории:
боксы;
дуги-поперечины.
Первые более компактны и имеют привлекательный внешний вид. К тому же они защищают ваши вещи от пыли, дождя, снега и даже яркого солнца. Однако они способны вместить в себя куда меньше вещей, чем дуги-поперечины, да и изготовить их самостоятельно практически невозможно.
Автобоксы имеют более эстетичный вид и не нарушают аэродинамику автомобиля, однако изготовить их своими руками невозможно
А вот второй вариант больше функциональный, к тому же его несложно сделать своими руками.
Современные производители всё чаще выпускают комбинированные виды багажников. Так, например, в одной конструкции можно совместить бокс и держатель для велосипедов и другого спортивного инвентаря. При желании вы можете приобрести такие приспособления в специализированных магазинах, но их изготовление своими руками практически невозможно.
Плюсы и минусы экспедиционных багажников
Если вы всё ещё не уверены, нужен ли вам багажник в подобном месте, ознакомьтесь с преимуществами и недостатками этой детали. Положительные стороны экспедиционного багажника довольно очевидны:
он позволяет перевозить больше вещей;
защищает крышу и её лакокрасочное покрытие от внешних повреждений сверху;
появляется возможность перевозить крупногабаритные предметы;
при надёжной фиксации груз не упадёт;
перевозимые предметы не загораживают обзор водителю;
освобождается место в салоне автомобиля;
для некоторых конструкций кузова появляется возможность увеличить объём салона за счёт опустевшего багажного отделения;
можно установить газобаллонное оборудование в освободившийся штатный багажник;
такую деталь несложно сделать своими руками
К сожалению, есть у такого багажника и отрицательные качества:
вес перевозимых предметов ограничен грузоподъёмностью автомобиля;
расход топлива увеличивается на 2 л на каждую тысячу километров при пустом установленном багажнике;
придётся прикладывать определённые физические усилия, поднимая груз на высоту машины;
при избыточном наполнении багажника или плохой фиксации можно потерять часть вещей;
неправильно закреплённые конструкции гремят и мешают водителю;
аэродинамика автомобиля снижается, за счёт чего уменьшаются возможности при разгоне и манёврах;
машина становится менее устойчивой к боковому ветру;
высота автомобиля увеличивается, а значит, следует быть внимательнее при проезде через тоннели или под низкими арками.
Необходимость установки экспедиционного багажника напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля. Если вы часто путешествуете, любите кататься с семьёй и друзьями на велосипедах или занимаетесь дачными работами, то подобный элемент автомобиля будет для вас незаменим. Во всех остальных случаях иметь подобный багажник тоже не будет лишним, к тому же его всегда можно демонтировать и оставить в гараже, а при необходимости установить обратно.
Как сделать багажник своими руками
Экспедиционный багажник можно сделать двумя методами:
сварить металлическую конструкцию с бортами и днищем;
изготовить поперечины для рейлингов.
Рейлинги — это своеобразные перила, установленные на крыше автомобиля. Грузы простой формы можно привязывать к ним напрямую, но это может повредить лакокрасочное покрытие. К сожалению, рейлинги отсутствуют на некоторых моделях автомобилей, поэтому иногда может понадобиться изготовление полной конструкции.
Рейлинги очень удобны для крепления поперечин, однако ими оборудованы не все автомобили
Если вы планируете остановиться на методе с креплением поперечин к рейлингам, то весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:
подбор и покупка необходимых материалов и инструментов;
измерение параметров крыши автомобиля;
составление чертежа конструкции;
изготовление поперечин;
изготовление крепежей;
сборка конструкции;
установка багажника на своё место.
В том случае, если рейлинги не предусмотрены в конструкции автомобиля, может понадобиться сварка более сложной формы багажника. Однако при ответственном подходе к ситуации от начала замеров до установки готовой конструкции на автомобиль может уйти не больше одного дня.
Выбор материала и инструментов
К выбору материала для изготовления экспедиционного багажника следует отнестись со всей ответственностью. Тяжёлые материалы будут значительно увеличивать вес автомобиля, что повлияет на манёвренность и разгон. Кроме того, с подобными материалами достаточно сложно работать. Отдайте предпочтение лёгким и мягким металлам и конструкциям. Оптимальным решением будет выбор алюминия, так как он обладает небольшим весом, но при этом достаточно прочен. Это гибкий и мягкий металл, так что работа с ним не вызовет особых затруднений. Кроме того, алюминий не боится коррозии.
Разумеется, цена на этот металл несколько выше, чем на многие другие. Если алюминий вам не по карману, обратите внимание на профильную тонкостенную трубку. Она также может послужить хорошим материалом для будущего изделия. А вот листовую нержавеющую сталь стоит использовать лишь в самом крайнем случае, так как она имеет довольно большой вес.
При изготовлении багажника понадобятся тонкостенные трубы разного диаметра
Помимо самого металла, вам понадобятся и другие материалы и инструменты. К ним относятся:
сварочный аппарат
болгарка для резки металла;
хомуты для автомобильных глушителей;
монтажная пена;
оборудование для шлифовки;
стеклоткань с плотностью не менее 300 г/кв.м;
автомобильная краска (при желании).
Что касается краски, то её вы можете выбрать в цвет кузова автомобиля, а можете остановиться на классическом чёрном или серебристом цвете.
Замеры конструкции и составление чертежа
Для того чтобы изготовить поперечины, вам понадобится всего лишь измерить расстояние между рейлингами. А вот для изготовления более сложной конструкции, необходимо определиться с размерами и весом будущего багажника, а заодно и составить проект. От этого зависит объём материалов, которые вам понадобятся. Для подготовки чертежа будущего изделия вам нужно точно измерить длину и ширину крыши.
После этого создайте чертёж, на котором будут учитываться следующие элементы багажника:
параметры каркаса конструкции;
длина и расположение усиливающих изделие перемычек;
днище багажника;
высота бортиков конструкции.
подготовьте проект экспедиционного багажника в соответствии со всеми замерами
При проектировании конструкции обратите внимание на следующий момент: багажники прямоугольной формы отрицательно сказываются на аэродинамике автомобиля. Поэтому рекомендуется делать передний борт более обтекаемым.
Метод первый: изготовление поперечин и крепежей
В первую очередь займёмся изготовлением поперечин. Определитесь с их длиной в соответствии с чертежом, а затем приступайте к работе.
Болгаркой вырежьте две поперечины необходимой длины. Следите, чтобы они получились одинакового размера.
Обильно нанесите монтажную пену на металл изнутри и снаружи.
Дождитесь затвердевания пены.
Теперь с помощью шлифовальной машинки сточите всё лишнее и придайте поперечинам нужную форму.
В два или три слоя покройте получившиеся изделия стеклотканью.
Покрасьте изделие в выбранный цвет.
Фотоинструкция по изготовлению поперечин
Отрежьте металлический профиль в соответствии с замерами
Нанесите монтажную пену на профиль, а затем уберите лишнее и придайте поперечинам нужную форму
Нанесите несколько слоёв стеклоткани и окрасьте конструкцию в нужный цвет
После этого нужно приступать к изготовлению крепежей. Для них используются хомуты для автомобильных глушителей. При этом все ненужные элементы хомута срезаются, чтобы оставить лишь ровную пластину. С её помощью поперечины можно будет надёжно прикрепить к рейлингам.
Чтобы изготовить крепежи, срежьте все «ушки» с хомутов для глушителя и оставьте чистые пластины
Для сборки такой конструкции в рейлингах просверливаются симметричные отверстия с обеих сторон. Расстояние между отверстиями должно быть таким же, как на подготовленных пластинах для крепления. После этого поперечины легко устанавливаются на своих местах.
Установите поперечины на своих местах с помощью крепежей
Если поперечины прилегают к креплениям недостаточно плотно, вы можете уплотнить эти места с помощью резиновых прокладок.
Видео: изготовление поперечин и крепление их к рейлингам
Метод второй: изготовление более сложного экспедиционного багажника
Второй метод больше подходит для изготовления багажников, предназначенных для внедорожников. Он обладает немного иным порядком действий, благодаря которым можно создать более сложную конструкцию с днищем, рёбрами жёсткости и бортами.
Для изготовления багажника подобной формы вам понадобятся навыки сварки металлоконструкций
К этому способу лучше всего прибегать, если вы перевозите действительно объёмные вещи или же у вашего автомобиля нет рейлингов, к которым можно прикрепить поперечины.
Внимательно изучите заранее подготовленный чертёж. Определитесь с длиной всех элементов конструкции.
С помощью болгарки отрежьте металл для изготовления каркаса конструкции. У вас должно получиться по два продольных и два поперечных металлических отрезка для нижней и верхней части конструкции.
Сварите металлические трубки между собой таким образом, чтобы получилось два прямоугольника, соответствующих параметрам крыши.
Нижний прямоугольник стоит усилить рёбрами жёсткости, расположив их поперёк конструкции на одинаковом расстоянии друг от друга. При желании в нижний каркас можно добавить строительную сетку.
Теперь следует соединить верхний и нижний прямоугольник, сформировав таким образом борта багажника. Для этого вам понадобятся металлические трубы с меньшим диаметром.
Подготовьте чётное количество металлических отрезков длиной от 7 до 15 см в зависимости от предполагаемой глубины багажника.
Симметрично расположите их на всех сторонах прямоугольника, а затем сварите верхнюю и нижнюю часть багажника.
Фотоинструкция по изготовлению экспедиционного багажника с дном и бортами
Обратите внимание, что для улучшения аэродинамических свойств передний и задний борт лучше делать не из прямого, а из дугообразного отрезка.
Если вы работали с материалом, который не устойчив перед ржавчиной, обязательно обработайте его специального антикоррозийного состава. При желании вы также можете запенить получившуюся конструкцию, укрепить с помощью стеклоткани, а затем покрасить в нужный цвет.
Видео: изготовление экспедиционного багажника с каркасом и бортами
Если у вас нет рейлингов, для установки такого багажника понадобится сверлить крышу и крепить его с помощью специальных кронштейнов. К сожалению, это может вызвать появление ржавчины в отверстиях при попадании влаги на металл, поэтому лучше обратиться в специальную автомастерскую для решения вопроса проблемы.
Дополнительные устройства для экспедиционного багажника
Интересно, что на верхний багажник можно дополнительно установить некоторые приспособления, облегчающие жизнь водителю. Так, например, если вы часто бываете на даче и возите с собой специальный инвентарь, конструкцию можно оснастить специальным креплением для лопаты. Это же крепление можно использовать в поездках на рыбалку для фиксации удочек.
С помощью специального крепления в таком багажнике можно провозить строительный инвентарь
Также на багажник можно легко установить крепление для антенны радио, которая значительно улучшит приём сигнала. Если же вы часто катаетесь за городом, в местах с большим скоплением деревьев, то вам необходима такая вещь, как веткоотбойники. Одной из сторон их можно закрепить на каркасе экспедиционного багажника, и уберечь тем самым лобовое стекло от повреждений.
Веткоотбойники одной из сторон крепятся к багажной конструкции
Но самым популярным дополнительным оборудованием для этого элемента автомобиля являются элементы освещения, так называемые люстры. Они представляют собой ряд фар, освещающих большее пространство перед автомобилем, чем обычные ближние и дальние лампы. Многие устанавливают на багажник противотуманные фары, однако принцип подачи и рассеивания света в них не очень хорошо подходит для освещения сверху. Сегодня в продаже можно без труда найти специальные лампы для верхних источников света.
На багажник машины также можно установить осветительные приборы
Как видите, самостоятельное изготовление багажника — далеко не самая сложная процедура. Конечно, при изготовлении полной конструкции с дном и бортами вам нужно иметь определённые навыки сварки металлических конструкций, а также специальное оборудование. Поэтому в некоторых случаях может быть целесообразно рассмотреть вариант с покупкой и установкой уже готовой детали.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Установка рейлингов на кухне: как повесить и закрепить?
Рейлинги – простые и удобные системы хранения для кухни. Они представляют собой держатели или перекладины, на которых легко размещается уйма мелкой утвари, полотенца, прихватки, чашки и даже полочки со специями. Все, что нужно держать под рукой во время готовки, хозяйки любят развешивать на крючках, подставках и сетках, закрепленных на рейлингах. Так кухонные мелочи и место в шкафах не занимают, и интерьер делают уютнее.
Несмотря на кажущуюся простоту этих приспособлений, есть целый ряд нюансов, которые нужно учитывать при их монтаже, чтобы все правильно установить. Несоблюдение основных требований приведет к тому, что посуда будет постоянно съезжать или вовсе вырвет держатель из стены.
Особенности размещения
Рейлингом и всей висящей на нем утварью удобно пользоваться, только когда для держателя выбрано подходящее место. Его принято вешать на стене, закрытой фартуком – как раз между плитой и мойкой.
Оптимальная высота установки системы рейлингов – от уровня груди до глаз. Выше можно крепить только держатели с крюками для крупногабаритной посуды, например, сковородок и ковшей. Если же у хозяйки нет конкретных пожеланий по этому вопросу, перекладины достаточно повесить на 5-8 см ниже кромки навесных шкафчиков.
На островной кухне, лучше использовать специальные подвесные рейлинги, которые крепятся к потолку.
Монтажные работы
После выбора места и высоты размещения рейлинга, на стене делается разметка, а ее горизонтальность проверяется уровнем. Количество точек крепления будет зависеть от комплектации системы, но если производитель сэкономил, вам придется самостоятельно добирать недостающие опоры. Двух хватит для коротких держателей длиной не более метра. С увеличением общей протяженности перекладин возрастет и число опор на каждый рейлинг.
Разобравшись с комплектацией системы, подготавливаем необходимый для работы инструмент:
Шуруповерт;
Слесарный и резиновый молотки;
Имбусовый ключ (шестигранник), чтобы зафиксировать рейлинг;
Дюбель-саморезы;
Пузырьковый или лазерный уровень;
Дрель со сверлами (какие из них выбрать, зависит от материала стен).
Для бетона понадобятся победитовые насадки, дерево хорошо обрабатывается обычными и перьевыми сверлами. Если на стене уложена керамическая плитка, лучше взять алмазный наконечник, иначе растрескивания кафеля не избежать.
Собственно монтаж настенных рейлингов несложен:
Подготовить в стене отверстия, загнать в них дюбели и закрепить саморезами специальные втулки.
Установить опоры рейлингов. Как их правильно расположить, станет понятно, когда вы внимательно рассмотрите отверстия. Узкий конец надевается на втулку, широкий предназначен для самого держателя.
Детали жестко зафиксировать винтами с углублением под шестигранный ключ.
В опоры вставить металлический рейлинг так, чтобы выступающие концы трубки были примерно одинаковыми по длине.
Всю конструкцию затянуть фиксаторами. Но обратите внимание: существуют системы, в которых держатель прищелкивается к специальным профильным скобам – их крепить еще проще.
Некоторые системы рейлингов для кухни достаточно длинные, а порой и жизнь заставляет самостоятельно наращивать удобный держатель. В том и в другом случае отдельные трубки соединяются встык через внутренние втулки (муфты). В этом месте обязательно должна устанавливаться дополнительная опора, как бы ни хотелось обойтись без лишних дырок в стене. По такому же принципу собираются нестандартные конструкции, состоящие из прямолинейных и угловых элементов, если кухня имеет какую-нибудь сложную конфигурацию, где рейлинги огибают ее по контуру.
Установка подвесных систем
Эти держатели посложнее и требуют более надежного крепления. Если вы монтируете обычную перекладину просто под верхними модулями гарнитура, работа не будет отличаться от случаев со стеновыми вариантами. Но громоздкие рейлинги над кухонным островом нуждаются в серьезной фиксации. Во-первых, это уже не просто перекладины, а целые короба с сеткой или решеткой для крючков. Во-вторых, на такие модели принято подвешивать тяжелую утварь, заметно увеличивающую нагрузку на всю систему в целом.
Крепить такую фурнитуру в потолке кухни придется четырьмя мощными бетонными анкерами с крюками. На них и нужно будет повесить рейлинг, предварительно проверив их расположение в единой горизонтальной плоскости. Это необходимо сделать, чтобы подвесную систему не перекашивало в одну сторону, и нагрузка распределялась равномерно.
Установить рейлинг своими руками достаточно просто: все необходимые для крепления элементы идут уже в комплекте с держателем. От вас требуется только подготовить отверстия в стене и проверить все точки по уровню. Много времени эта работа не займет – меньше чем через час вы сможете повесить на новенький рейлинг все ложки-поварешки и наслаждаться видом удобной и функциональной кухни.
Багажник на рейлинги своими руками
На дворе 21 век, автомобили прошлого столетия постепенно уходят с дорог. В начале нового тысячелетия в мир пришло прекрасное изобретение для автомобиля – рейлинги. Они позволили автопроизводителям подчеркнуть практичность своего творения, ну а у владельцев появилась возможность перевозить небольшие грузы даже на дорогостоящих вндорожниках или универсалах. Багажник на рейлинги – это мечта практически каждого автолюбителя, чей железный конь обладает подобного рода аксессуаром.
Три причины, по которым не стоит покупать данное приспособление:
Стоимость – она варьируется от 4000 для Калины и более для автомобилей иностранного производства. Поэтому купить багажник на рейлинги сможет далеко не каждый.
Внешний вид. Если вы разъезжаете на внедорожнике (именно данная аудитория является наиболее заинтересованной), то багажник на крышу из трубок диаметром 1,5 см будет выглядеть несолидно.
Прочность. Естественно, эта характеристика так же важна. В среднем, позволительная нагрузка на рейлинги составляет от 60 до 120 кг. Само собой, никто не будет возить кирпичи, но все-таки…
Материалы и инструменты
Поперечины, которые лучше приобрести в автомагазине (это значительно облегчит задачу крепления)
Профилированная труба, желательно с толщиной стенки 2 мм, размер около 17х17, в зависимости от толщины поперечин.
Сварочный аппарат
Электроды (не толще 3мм)
Болгарка
Рулетка
Сетка
Застилать днище багажника лучше сеткой, с сотой примерно 4х4 (см), иначе в ней зимой будет скапливаться снег, а осенью – опавшие листья.
Этапы изготовления багажника
1. Для начала, нужно определиться с размерами багажника. Ширина и длина диктуются размерами автомобиля, а вот высота – этот параметр стоит выбирать на свое усмотрение, главное, не делать его слишком высоким, иначе будет неудобно снимать грузы, особенно громозкие.
2. После того, как определены параметры, размеры и требования к багажнику на рейлинги, необходимо нарезать трубы нужной длины. Вообще, поперечины продаются по 2 штуки в комплекте, лучше взять два комплекта, тогда опора распространится на 8 точек, что будет «приятнее» для самих рейлингов. Не стоит сразу все нарезать, потому как не всегда подсчеты являются верными. Изначально все нарезаем только для нижней площадки, после чего свариваем ее.
Если нет навыков сварщика, то лучше потренироваться на сваривании какого-то другого железа
3. Для сваривания идеально подойдет металлический стол, либо 4 подставки, изготовленных из металла. Особое внимание надо уделять плоскости всего основания. Сварные швы обязательно надо зашлифовывать сразу после остывания, поскольку потом металл привыкает, после чего сделать это становится очень сложно. Так же надо следить, чтобы не было прогаров, это существенно снизит прочность конструкции.
4. После того, как изготовлено нижнее основание, нужно изготовить верхнее. Его обязательно надо выполнить точно таким же по размерам: даже отклонение в пару миллиметров будет заметно. Теперь остается соединить эти две конструкции перемычками нужной длины. Здесь есть два варианта: сделать все «намертво», то есть, при помощи сварных швов, а можно оставить верхнее основание вместе с перемычками съемными, что позволит оставлять автомобильный багажник на рейлинги в виде площадки – иногда отсутствие бортов может быть очень полезным.
5. Теперь остается только тщательно зашлифовать оставшиеся швы, после чего покрасить багажник. Если он будет там постоянно, то можно установить подобранные катафоты, либо дублирующий стоп-сигнал. Так же можно установить противотуманный фонарь заднего хода. Естественно, все это требует правильного подсоединения к бортовой сети.
6. И последний вопрос, как закрепить багажник.Как бы прискорбно это ни звучало, но далеко не всегда удается найти два комплекта поперечин по доступной цене. Надо сказать, это вообще редкость, поэтому их можно изготовить самостоятельно. Для каждого крепления необходимо два болта с гайками, две трубки по диаметру болтов. Все это сваривается и устанавливается так, как на фото. Багажник на рейлинги своими руками не должен вредить автомобилю, а значит, необходимо применение резиновых прокладок в местах креплений.
Заключение
Многие посчитают, что данный процесс очень сложен и длителен. На самом же деле, для того, чтобы изготовить багажник на крышу, не требуется огромных инженерных знаний, умений, а времени нужно не более 2 дней.
Как самостоятельно сделать экспедиционный багажник для машины. Крепление багажника на крышу своими руками
И даже сравнительно вместительных кроссоверов или джипов не могут похвастаться слишком уж просторным багажником. Как правило, в него можно поместить только самое необходимое, а половину пространства занимает либо запасное колесо, либо набор инструментов, домкрат и буксировочный трос. Установка дополнительного багажника на крышу автомобиля заметно увеличивает полезный объем, не нанося при этом ущерба внешнему виду машины. Наоборот, фирменные багажники выглядят весьма стильно. Однако стоят они достаточно дорого.
Но при известной доле сноровки и владении определенными навыками вполне возможно изготовить и установить багажник на рейлинги автомобиля своими руками. О том, как это сделать и что при этом потребуется, и пойдет речь в данной статье.
Основное назначения надкрышного багажника
Вполне очевидно, что главной функцией данного элемента, расположенного на крыше, является размещение различных предметов, необходимых в путешествиях или в повседневных поездках.
В отличие от штатного отделения, багажник на рейлинги, своими руками сделанный, или выполненный в заводских условиях, позволяет перевозить не только дополнительные грузы. При помощи такого нехитрого устройства, как рейлинги, с закрепленным на них кофром или без оного, можно транспортировать длинномерные предметы (например, лыжи) или габаритные грузы (велосипеды, мебель и так далее).
Установка багажника на штатные рейлинги машины
В тех случаях, когда автомобиль изначально оборудован продольными или поперечными специальными внешними балками, установить багажник на рейлинги своими руками достаточно просто. Если речь идет о конструкции заводского производства, то к каждому багажнику, как правило, прилагается весь необходимый крепеж и подробная инструкция по монтажу. Все, что может понадобиться в этих случаях — соответствующий и отвертка.
Кроме того, зачастую груз или специальный кофр крепится к направляющим и вовсе без необходимости использования какого-либо инструмента вообще — просто при помощи ремней.
Впрочем, если даже изготовить багажник на рейлинги своими руками, процесс его установки также не потребует какого-то специального оборудования или инструмента. Поскольку уже в процессе изготовления необходимо предусмотреть наличие крепежных конструкций.
Преимущества самостоятельного изготовления
Многие автомобилисты стремятся не покупать этот важный автомобильный аксессуар, а изготовить его своими руками. Такое решение предоставляет автовладельцу целый ряд очевидных преимуществ:
Возможность выбора оптимальных параметров. Изготавливая багажник на крышу автомобиля собственными силами, владелец автомобиля может выбирать его оптимальные физические размеры, удовлетворяющие тем или иным запросам и требованиям, а также геометрическую форму. Это важно и с точки зрения сохранения аэродинамических свойств автомобиля, и из соображений способности элемента выполнять те или иные конкретные задачи. О том, какое разнообразие может иметь сделанный багажник на рейлинги своими руками, фото таких конструкций говорят достаточно красноречиво.
Существенная экономия финансовых средств. Как уже говорилось выше, фирменные фирменные рейлинги и кофры для них стоят достаточно дорого. При самостоятельном изготовлении кофра автовладелец может выбирать более дешевые материалы и не использовать какие-либо дорогостоящие технологии.
Идеальная совместимость багажника с конкретным автомобилем. Кто, как не владелец, лучше всего знает особенности своей машины? Именно с их учетом самостоятельно можно изготовить такой багажник, который будет обладать идеальными характеристиками площади или объема, а также грузоподъемности. И при этом иметь эстетичный внешний вид, полностью соответствующий вкусам своего обладателя.
Таким образом, стремление изготовить багажник на рейлинги своими руками вполне объяснимо.
Тем более что это — достаточно увлекательный творческий процесс.
Главные требования, предъявляемые к ним
Помимо параметров вместительности надкрышного элемента, он должен соответствовать определенным нормам. Они в первую очередь касаются следующих аспектов:
Геометрические размеры. Как правило, площадь багажника диктуется аналогичным параметром крыши конкретной модели автомобиля. Но многие автовладельцы ухитряются выносить края его за пределы периметра крыши. При этом очень важно понимать, что подобное решение может существенно изменить положение центра тяжести машины и характеристики его устойчивости.
Прочность. Даже с учетом того, что основой багажника являются металлические конструкции, его грузоподъемность, как правило, ограничена 100-120 кг нагрузки. Увеличение этого параметра чревато деформацией кузова автомобиля, потерей значений характеристик мощности машины и снижением показателей безопасности эксплуатации и движения.
Как сделать своими руками багажник на рейлинги
В тех моделях автомобилей, где штатные рейлинги не предусмотрены заводской технологией сборки, установить их можно собственными силами. Для этого потребуется следующий набор материалов, инструментов и оборудования:
Комплект специальных боковин, которые можно приобрести практически в любом магазине автомобильных запасных частей. Комплект боковин состоит из двух штук, поэтому целесообразнее всего купить два таких комплекта.
Металлическая профилированная труба. Выбор труб круглого является довольно частой ошибкой. Прямоугольный профиль обеспечивает гораздо более высокие показатели устойчивости груза. Лучше всего выбирать трубу сечением 15х15 мм и толщиной стенок 2 мм.
Портативный сварочный аппарат с необходимыми расходными материалами.
Рулетка.
Сетка с ячейками 4х4 см.
Располагая подобным арсеналом, можно смело приступать к работе.
Определение размеров багажника
Первым делом необходимо измерить длину и ширину крыши. От этих показателей во многом будут зависеть и геометрические размеры будущей конструкции. Само собой разумеется, что багажник на рейлинги («УАЗ Патриот») своими руками сделанный, будет гораздо больше, чем на например. Основываясь на результатах измерений, нарезается профилированная труба для продольных и поперечных направляющих багажника.
Резка и сварка
Поперечины для рейлингов продаются в специализированных автомобильных магазинах.
Если не удается подобрать поперечины нужной длины, их будет необходимо обрезать. Комплект поперечин, как и боковин, состоит из двух изделий. Для распределения веса на 8 опорных точек лучше всего покупать два комплекта.
Поперечины крепятся к каркасу, состоящему из той же и повторяющий периметр крыши конкретного автомобиля, при помощи сварки. Таким образом получается нижнее основание, которое должен иметь багажник на рейлинги своими руками (ВАЗ-2111 или любой другой модели).
После чего точно таким же образом выполняется верхняя площадка. Очень важно, чтобы обе конструкции в точности соответствовали друг другу по размерам. Скрепить две половинки багажника между собой целесообразнее всего при помощи все той же сварки. Важно сразу же после остывания металла зачистить сварные швы.
Монтаж конструкции
Теперь остается лишь закрепить самодельную конструкцию на крыше автомобиля.
Для этого используются специальные поперечины, которые, в свою очередь, крепятся к кузову машины болтами и гайками. Лучше всего использовать 4 таких поперечины — тогда конструкция будет прочной, надежной и безопасной. Отнюдь не лишним будет использовать резиновые, полиуретановые или пластиковые прокладки в местах крепления и примыкания элементов багажника к кузову автомобиля.
Финишные работы
После закрепления самодельного элемента его необходимо покрасить.
Это нужно не только для того, чтобы багажник на рейлингах выглядел более эстетично, но и для того, чтобы продлить срок его службы. На дно нижней части устройства лучше всего уложить сетку с шириной ячеек примерно 4х4 см. Это позволит легко избавляться от снега зимой и от опавших листьев — осенью.
Таким образом, создание багажника на рейлингах собственными силами — хоть и достаточно трудоемкий, но не такой уж и сложный процесс. Взамен он обеспечивает решение множества проблем. Например, экспедиционный багажник на рейлинги своими руками изготовленный, позволяет брать с собой в дальние путешествия и туристические поездки все необходимое без каких-либо проблем.
Самодельный элемент позволяет транспортировать велосипеды, лыжи, строительные материалы, крупные и негабаритные грузы без необходимости использования дополнительных мер безопасности.
Крепление багажника на крышу своими руками
Нередко клиентов магазина «Кибермаг» интересует, можно ли самостоятельно установить багажник на крышу или обязательно заказывать работы у профессионалов. Несмотря на то, что мы с радостью предложим вам услуги по установке, все же крепление багажника на крышу автомобиля — достаточно постой вид работ. И если у вас есть желание, пара часов свободного времени и силы, вы вполне сможете справиться с монтажом самостоятельно.
Перед началом работ
Качественное крепление багажной системы начинается с правильно подобранного багажника. В нашем магазине вы можете легко отфильтровать товары по модели вашего автомобиля. То есть выбор существенно упрощается. Тем не менее, определенный минимум знаний все же необходим. Прежде всего, важно определиться с типом крепления. Автомобиль может быть с рейлингами, а может и без них.
может крепиться на штатные места или же просто к корпусу и дверному проему автомобиля. Как правило, об этом уже позаботился производитель. Но если вы испытываете затруднения, обращайтесь к консультантам «Кибермаг», они помогут вам сделать правильный выбор и купить крепление для багажника на крышу авто, которое действительно можно устанавливать на вашу машину. Второй пункт, о котором странно, но все же необходимо говорить, это чтение инструкции. Все багажники имеют инструкцию по сборке и установке. И ознакомиться с ней стоит, так как в нашей практике были случаи, когда люди приходили после неудачной самостоятельной установки с поцарапанным корпусом авто. В ста процентах случаев они приступали к работе, не прочитав инструкцию.
Правила установки
При соблюдении инструкции у вас не должно возникнуть никаких затруднений. Нужно поэтапно собрать багажную систему, а потом также поэтапно установить ее на крыше, надежно закрепляя на каждой стадии. Стоит соблюдать несколько правил крепления багажника на крышу:
· затягивайте крепежи достаточно сильно, но не переусердствуйте, чтобы не повредить сам багажник и корпус;
· соблюдайте максимально допустимую нагрузку;
· используйте все имеющие детали, защищающие корпус авто;
· не проверяйте багажник и не передвигайтесь на автомобиле до завершения работ по установке.
Очень часто возникает вопрос, на каком расстоянии должны быть установлены дуги багажника. Конечно, все зависит от размера машины, но классическим считается расстояние 650-750 см. Это оптимальный вариант для комфортного перемещения грузов разного типа, поэтому старайтесь уложиться в данный параметр. После того, как все установлено, вы также можете навесить дополнительное оборудование, например, приспособления для перевозки лыж, велосипеда или пластиковый
.
Основной способ увеличения грузовых возможностей легкового автомобиля — это установка багажника на крышу. Багажник позволяет разместить гораздо больше поклажи, чем предусмотрено штатной конструкцией легковушки, к тому же становится доступной перевозка вещей, превышающих габариты салона автомобиля (труб, досок, сайдинга и прочих строительных материалов). Автомагазины предлагают огромный ассортимент багажных конструкций как для конкретной модели, так и универсальных вариантов. Однако для всех фабричных багажников характерна немалая стоимость, заплатить которую могут позволить себе далеко не все автолюбители. Альтернативным решением может стать изготовление багажника на крышу автомобиля своими руками.
Выбираем конструкцию багажника
В первую очередь следует провести измерения линейных размеров крыши автомобиля, чтобы определиться с возможными габаритами багажника. Он не должен выходить за пределы крыши машины в зоне лобового стекла, а также не создавать препятствий для открытия задней двери
, особенно если она открывается вверх (или крышки багажника).
Для уверенности можно придерживаться размеров заводских багажников, предназначенных для автомобилей соответствующей модели — такая информация присутствует на сайтах производителей. В конце концов, можно договориться с соседом по парковке или коллегой по работе, чтобы снять замеры и сфотографировать конструкцию его багажника.
Далее, стоит определиться с необходимым типом багажника. Для перевозки различных по форме грузов подойдет багажник в форме корзины с бортами. Если основным видом поклажи предполагаются длинномерные вещи (рулонные материалы, лестницы и т. п.), то стоит отдать предпочтение плоской открытой платформе.
Также нужно определиться с количеством креплений:
для седанов и хэтчбеков будет достаточно четырех точек опоры;
для автомобилей с длинной крыши более 2,5 метра
стоит увеличить число креплений до шести.
Результатом этого этапа должна стать принципиальная схема конструкции, выполненная в виде чертежа багажного устройства с указанием линейных размеров.
Выбираем материал для багажника
Самым распространенным материалом для изготовления багажника на крышу авто своими руками является металлический профиль. Оптимальным вариантом является профиль из алюминиевых сплавов. Его несложно резать и изгибать до нужной формы, также алюминий не подвержен коррозии и обладает небольшим удельным весом.
Для основы, на которую приходится значительная нагрузка, можно использовать стальной прямоугольный профиль сечением 20х30 мм и толщиной стенок в 2 мм. Применение круглых труб менее предпочтительно, так как они могут привести к соскальзыванию груза в процессе транспортировки.
Примечание!
Багажник из стали будет обладать большим весом, что в итоге уменьшит полезную массу перевозимого груза.
С помощью болгарки профиль нарезается на элементы согласно выбранному чертежу. Прямоугольная основа сваривается электросваркой и усиливается продольными распорками. Для обеспечения жесткости распорки соединяются поперечными перемычками, образуя решетчатое дно багажника. Далее, изготавливают вертикальные стойки необходимой высоты, которые соединяются с основой на винтах. Сверху к стойкам привариваются продольные и поперечные перекладины, завершающие пространственную конструкцию багажника. В нижней части конструкции устанавливаются крепления, подходящие для соответствующей модели автомобиля.
Пример изготовления багажника из металлического профиля можно увидеть в следующем видеоматериале:
При выборе металлопроката следует отдавать предпочтение нержавеющим сталям
или продумать способы защиты готового изделия от коррозии (например, окраска цинксодержащими составами).
Указанные варианты подходят для тех, у кого есть возможность и навыки в использовании сварочного оборудования. Если варить багажник по уникальному проекту у незнакомого сварщика за деньги, то итоговая стоимость работ может превысить цену фабричного изделия. Поэтому многие автолюбители используют для изготовления багажника такой не совсем функциональный вариант как пиломатериалы.
В принципе, деревянная конструкция успешно справляется с периодической перевозкой нетяжелых грузов, которые невозможно закрепить на штатных рейлингах автомобиля.
Важно!
Помните, что каждые 50 килограмм груза на крыше увеличивают высоту центра тяжести автомобиля на 10%, что негативно сказывается на управляемости машины.
Еще один вариант исходного материала — это ударопрочный АБС-пластик. Умельцы с большой практикой создания стеклотканевых обвесов для автомобилей изготавливают из полимерных составов рейлинги, платформы и даже аэробоксы, которые по качеству и надежности могут успешно соперничать с фирменными образцами. Однако для большинства автомобилистов данный способ увеличения багажных возможностей автомобиля своими руками является экзотичным и практически невыполнимым.
Определяемся с типом креплений
Способ фиксации багажника зависит от конструкции крыши автомобиля и от вида посадочных мест для установки багажной системы.
На классических автомобилях, таких как ВАЗ 2105-21099, и старых иномарках с продольными водостоками на крыше
для установки багажника необходимо изготовить или подобрать крепления в виде металлического упора с фиксирующим зажимом на винтовом соединении. Сплошная полоса водостока позволяет устанавливать крепления на произвольном расстоянии друг от друга, что дает возможность использования багажных систем различных габаритов и грузоподъемности.
Для машин, оснащенных продольными рейлингами, требуется другая модификация зажимных креплений с U-образным внутренним профилем. Такие крепления для багажника на крышу автомобиля можно сделать своими руками из металлического листа, изогнуть по форме рейлингов и прикрепить к конструкции багажника винтами. В качестве готового зажима часто используют хомуты для крепления глушителя
или строительные аналоги. Хомут обхватывает рейлинг полукруглой частью, открытые концы крепления продеваются в предварительно просверленные отверстия в поперечных распорках багажной платформы и притягиваются гайками.
Для обеспечения необходимой плотности прилегания такого крепления рекомендуется вырезать из резины или мягкого пластика уплотнительные прокладки подходящей формы.
У некоторых современных автомобилей предусмотрены штатные места для установки рейлингов или багажников. Грузовой бокс фиксируется специальными поперечными винтами, которые обычно скрыты под защитными заглушками. К сожалению, для такой конструкции посадочных гнезд изготовить крепления своими руками весьма затруднительно. Владельцам подобных машин приходится искать бывшие в употреблении рейлинги или сломанные аэробоксы совместимой конструкции, которые могут послужить донором креплений для самодельного багажника на крышу автомобиля.
Автовладельцам, которые собираются активно эксплуатировать самодельную багажную конструкцию, не следует забывать несколько важных правил
:
для груженой машины предпочтителен спокойный стиль езды, без резких изменений скорости, поворотов и перестроений;
любой груз должен быть тщательно закреплен с помощью веревок, стяжных ремней или стопорных устройств;
необходимо обязательно проверять целостность конструкции и надежность креплений багажника перед перевозкой груза и после разгрузки.
Часто автомобилистов беспокоит проблема отсутствия свободного места в автомобиле, необходимого для транспортировки вещей, оборудования, техники, строительных материалов или других предметов. Многие авто просто не предназначены для перевозки каких-либо дополнительных вещей и грузов. Если вы часто выезжаете на такие мероприятия, как рыбалка, охота с друзьями, или в путешествие с семьей на море, то вам необходимо задуматься о дополнительном месте на вашем автомобиле для транспортировки груза. К сожалению, в большинстве авто при покупке, в комплекте не предусмотрен дополнительный багажник для крыши.
Самодельный багажник
Хорошим вариантом будет сделать самодельный багажник, предназначенный для крыши автомобиля. Этот вариант является очень экономичным, и при небольшом количестве затраченных усилий, вы сможете приобрести бесценный навык в проектировке, расчетах и изготовлении конструкции своими силами.
Такие самодельные багажники называют экспедиционными, так как на такую конструкцию нельзя класть слишком тяжелые вещи, но на них можно перевозить все то, что вам необходимо для поездки: палатки, велосипеды, лыжи, матрасы, зонты, сноуборды, удочки, или целые комплекты одежды.
Автомобильный бокс на крышу
Также очень популярным видом самодельного багажника является авто бокс. Преимущества данной конструкции заключается в том, что перевозимые вещи будут в безопасности даже при плохой погоде, а сама конструкция авто бокса, изготовленная с обтекаемой формой, не будет влиять на свойства аэродинамики и расход топлива вашего автомобиля. Сейчас при покупке авто очень редко предоставляют багажник в комплекте, несмотря на наличие специально оборудованного места и крепления для его установки. Поэтому можно сделать багажник своими руками исходя из нужных параметров вашего авто.
Самодельный бокс на крышу
Багажник на крышу авто своими руками
Для того, чтобы изготовить своими усилиями багажник, предназначенный для крыши вашего автомобиля, вам необходимо сделать следующее:
Подбираем материал для изготовления багажника:
Для начала необходимо подобрать материал, из которого вы будете изготавливать данную конструкцию. Самым лучшим материалом будет метал, так как он прочен и надежен. Но для такого багажника необходим материал с небольшим весом, и надежными, прочными характеристиками. Самым подходящим вариантом будет сплав из алюминия, потому что этот метал легко подвергается обработке и формированию нужной формы, не подвержен коррозии, и имеет небольшой удельный вес. Также некоторые применяют профильную тонкостенную трубу для изготовления багажников. Одним из самых экономичных материалов для изготовления багажника является листовая нержавеющая сталь. Многие используют именно ее для изготовления подобных конструкций. Но недостатком такого материала является большой вес и высокая стоимость.
Квадратная труба для изготовления багажника
Делаем замеры автомобиля:
После того, как вы выбрали материал, из которого будете делать багажник, важно произвести точные замеры авто. Благодаря этому, вы сможете просчитать необходимое количество материала, его вес, и приблизительную цену.
Замеры багажника
Для того чтобы было проще и удобней при изготовлении, можно заранее замерять габариты авто (ширина и длина), и составить чертеж:
борты;
каркас;
несущая часть (панель) — дно багажника, которое служит его усилением;
перемычки — элементы, усиливающие багажник.
Передний борт можно сделать обтекаемым, что существенно улучшит аэродинамические свойства.
Теперь, когда определились с материалом, необходимо следовать нижеуказанной подробной инструкции:
Вырезаем профиль согласно заранее подготовленной схеме, используя для этого болгарку;
При помощи сварки изготавливаем периметр багажника. Эта деталь будет иметь прямоугольную форму;
Получившийся периметр следует усилить наварив на него прямые перемычки. Для более крепкого усиления можно наварить перемычки между собой, в результате чего получится решетчатое основание багажника;
К передку багажника следует приварить дугу из металлопрофиля, для создания более обтекаемой формы и улучшения аэродинамических свойств;
Далее необходимо изготовить борты конструкции. Сначала нарезаем металлические стойки длиной по 6 сантиметров. В большинстве случаев мастера делают борта съемными, поэтому борта нужно непросто вварить в каркас, а закрутить в резьбу. Что для этого нужно? Необходимо просверлить отверстия в каркасе, в которые ввариваются втулки. Эти элементы необходимы для предотвращения деформации болтов при вкручивании;
Далее нужно приварить стойки к верхней перекладине, которая полностью совпадает с основой, отличаясь лишь тем, что ее боковые части — правая и левая — изготавливаются немного короче. Стойки, которые расположены впереди, устанавливаются под небольшим углом для того, чтобы получившаяся конструкция выглядела не как коробка или ящик, а полностью повторяла основной контур авто;
После завершения сварочных работ, следующий этап — покраска и монтаж на крышу автомобиля. Перед покраской корпус нужно нанести слой грунтовки, и дать некоторое время грунтовке высохнуть, это необходимо для того, чтобы краска устойчиво держалась долгое время и не отслаивалась. Далее можно нанести слой краски, и самый лучший вариант — если это будет краска в баллончиках, так как от нее не останется потеков;
Крепление багажника на автомобиль. Если на крыше автомобиля предусмотрены рейлинги, то установка багажника производится на них. Эти элементы кузова способны выдержать нагрузку багажника. Если рейлингов нет, то прийдется высверливать отверстия в крыше и произвести монтаж кронштейнов, на которые затем монтируется готовая конструкция. В некоторых автомобилях предусмотрены канавки для установки багажника. Также если вы не хотите просверливать крышу вашего авто для установки кронштейнов, можно найти различные крепления, специально разработанные для таких случаев.
Самодельный багажник для автомобиля
Преимущества и недостатки подобных самодельных багажников
У каждого вида багажников есть свои достоинства и отрицательные стороны. К достоинствам таких изделий относятся:
увеличение места для транспортировки груза;
защита крыши авто от ударов или вмятин;
возможность транспортировать лодку, лыжи, велосипед, коробки, чемоданы, сноуборды, удочки, и строительное оборудование.
К недостаткам подобных багажников относят:
ухудшение управляемости авто из-за неправильного распределения груза;
ухудшения аэродинамических свойств авто;
повышается уровень шума в салоне;
увеличенный расход топлива из-за сил сопротивления.
Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
14 комментариев
Сергей says:
Давно было желание о дополнительном багажнике на крышу. Так как он является просто незаменимым для перевозки велосипедов, скутеров и лодок. Вот только тратить деньги на это благо совсем не хотелось. Кстати схема сбора практически одна и та же для всех авто, так что выбор не велик. Потрачено денег в несколько раз меньше, чем стоит покупка и установка нового.
Валерий says:
А меня вот волнует вопрос, сколько он может выдержать? Крыша не прогибается?
Валентин says:
Используем такой багажник на работе. Будьте спокойны, четверть тонны выдерживает спокойно, а в обычной жизни вам больше и не надо будет перевозить. Кстати делали его тоже на работе, с коллегами, время заняло не так долго, как я бы это делал в одиночку.
Александр says:
Сначала пришла идея купить. Но посмотрев на цены, пришло решение делать все самому. Понятный и доступный практически каждому механизм изготовления такого багажника. Если дома есть хороший сварочный аппарат, все получится. На первый взгляд никаких трудностей. Единственное, могут возникнуть небольшие заминки в прикреплении багажника к автомобилю. Так что возможно придется прибегнуть к помощи мастеров.
Багажник на крыше автомобиля – конструкция, необходимая для комфортной и безопасной транспортировки грузов. Ведь не все предметы могут поместиться в багажное отделение или салон авто, особенно, когда предполагается путешествие, активный отдых или переезд.
В этом случае необходим специальный багажник на крышу, который легко приобрести и установить в специализированном магазине.
Продумывая, как сделать багажник на крышу автомобиля своими руками, стоит определиться с типом конструкции, подготовить материалы, инструменты.
Багажники, которые можно сделать самостоятельно:
поперечины для рейлингов – довольно простая, но эффективная конструкция;
сварная металлическая система – выполняется с бортами и днищем, способна обеспечить транспортировку габаритных, тяжелых грузов.
Выбирая подходящие материалы, рекомендуется остановить выбор на легких, мягких металлах, которые не доставят проблем в обработке, не будут влиять на маневренность, эксплуатационные характеристики авто. Меньший вес конструкции оказывает меньшую нагрузку на авто.
Лучшим решением считается выбор алюминиевых легких деталей, устойчивых к коррозии. Учитывая высокую стоимость материала, можно отдать предпочтение профильным тонкостенным трубам.
Другие материалы, инструменты для изготовления багажника:
болгарка – используется для нарезки профиля, металла;
хомуты, предназначенные для автомобильных глушителей, послужат основой креплений;
монтажная пена и шлифмашинка – потребуются для придания формы поперечинам;
стеклоткань – желательно с высокой плотностью в 300 г/м 2 , поскольку материал необходим для укрепления;
краска – нужна для окрашивания готовой конструкции, подбирается в цвет кузова, используются и классические серебристые, черные оттенки.
В работе может пригодиться и сварочный аппарат, обеспечивающий выполнение сложных конструкций, соединений, когда они предусмотрены схемой. Подготовив требуемые материалы и инструменты, можно переходить к следующему этапу и провести замеры, чтобы сделать багажник на рейлинги автомобиля.
Изготовление поперечин не требует много времени или особых навыков. Проведение замеров предполагает определение расстояния между рейлингами.
Выполнение дальнейших замеров с длиной и шириной, проведение расчетов, составление проекта требуется при создании более сложной конструкции. Но если нужно сделать багажник на крышу авто, лучше начинать с поперечин, закрепляющихся на рейлингах с использованием крепежей.
Основные рабочие этапы:
Определив требуемую длину будущих поперечин, отрезают металлопрофиль. Нужно убедиться, что получаемые элементы одинаковы.
Металлические детали тщательно покрываются пеной снаружи и изнутри. Пены должно быть достаточно, чтобы позже не возникло проблем с приданием оптимальной формы.
Элементы оставляют для полного высыхания.
Затем, приступают к стачиванию высохшей пены, используя шлифмашинку. Сначала добиваются формы параллелепипеда. По желанию углы также стачивают для улучшения аэродинамических показателей.
Во время шлифовки могут проявиться поры, места, где не легла пена. Такие недостатки легко устраняются благодаря обычной шпатлевке.
Нанесение стеклоткани в 2–3 слоя – следующий этап. Важно использовать плотный материал, от этого зависит прочность конструкции.
Окрашивание поперечин – один из завершающих этапов. Конструируя багажник на рейлинги автомобиля своими руками, для покраски можно выбирать любой оттенок. Наиболее привлекательно выглядит матовая черная, серебристая краска.
Изготовление крепежей играет не менее важную роль, определяя эффективность, долговечность конструкции. Чтобы исключить смещение багажника, повреждение кузова, стоек, нужно заранее продумать крепление багажника на крышу автомобиля своими руками.
Наиболее доступный и простой вариант креплений предполагает использование хомутов для глушителя.
Процесс изготовления креплений:
ненужные элементы или ушки срезаются;
получаются ровные пластины с отверстиями для последующего закрепления конструкции;
готовые элементы покрывают краской или надевают черные трубки ПВХ для придания более привлекательного облика.
Другие варианты создания креплений:
использование П-образных скоб позволяет получить отличную погрузочную плоскость;
гайки-барашки значительно упрощают процесс монтажа, демонтажа всей системы;
используются специальные кронштейны, приваривающиеся к поперечинам, а к рейлингам они крепятся с использованием болтов.
Установить самодельный багажник на крышу автомобиля несложно. Для этого в рейлингах выполняются парные отверстия.
Важно, чтобы расстояние между ними соответствовало промежутку между отверстиями крепежной пластины.
Когда отверстия выполнены, приступают к закреплению. Здесь допускается использование резиновых прокладок между поперечинами и хомутами, что исключает образование нежелательных зазоров или повреждений.
Задумываясь, как самому сделать багажник на крышу автомобиля, стоит помнить, что подобная конструкция рассчитана на транспортировку грузов массой до 70 кг. На практике система способна выдерживать и большие нагрузки, но экспериментировать не стоит.
Когда предполагается перевозка более тяжелых, габаритных предметов, лучше использовать поперечины с кронштейнами или обратить внимание на сложные конструкции с бортами, ребрами жесткости. В этом случае не обойтись без разработки проекта, сварки элементов.
Специалисты обращают внимание на случаи отсутствия рейлингов, когда для закрепления нужно делать отверстия в крыше, монтировать специальные кронштейны. Здесь не исключается образование коррозии, поэтому лучше проконсультироваться с опытными мастерами.
Самодельное крепление багажника на крышу ваз. Багажник на крышу автомобиля своими руками
Верхний багажник — что это? Функциональный элемент современного автомобиля или же ненужная деталь, от которой вреда больше, чем пользы? Спорить об этом можно бесконечно, ведь нужды и методы эксплуатации машины у каждого водителя свои. Кто-то использует транспортное средство лишь для того, чтобы добираться по утрам до работы, а вечером до дома. А другие не мыслят свою жизнь без активных видов спорта: велосипедных гонок, катания на лыжах и сноуборде. Последняя категория людей, пожалуй, больше всех нуждается в установке дополнительного пространства для крепления крупногабаритных предметов. Кстати, экспедиционный багажник вполне возможно изготовить в гараже своими руками.
Нужен ли багажник на крыше
Не на всех современных машинах установлен дополнительный экспедиционный багажник, однако, это очень важная и полезная деталь автомобиля. Обычно о ней вспоминают, когда требуется перевезти крупногабаритный объект. Владельцы машин с типом кузова «купе» или «седан» будут вынуждены нанимать грузоперевозчиков, если необходимо купить строительные материалы для дачи или гаража, ведь доски и трубы попросту не уместятся в багажник. Даже обычный велосипед можно уложить в штатное багажное отделение далеко не каждого автомобиля. Кто-то может возразить, что для этих целей есть прицеп. Но управление таким транспортным средством требует определённых навыков вождения, да и прицеп имеется не у каждого. Выходом из подобных ситуаций станет приобретение или самостоятельное изготовление багажника на крышу автомобиля.
Подобные багажники можно разделить на две категории:
боксы;
дуги-поперечины.
Первые более компактны и имеют привлекательный внешний вид. К тому же они защищают ваши вещи от пыли, дождя, снега и даже яркого солнца. Однако они способны вместить в себя куда меньше вещей, чем дуги-поперечины, да и изготовить их самостоятельно практически невозможно.
А вот второй вариант больше функциональный, к тому же его несложно сделать своими руками.
Современные производители всё чаще выпускают комбинированные виды багажников. Так, например, в одной конструкции можно совместить бокс и держатель для велосипедов и другого спортивного инвентаря. При желании вы можете приобрести такие приспособления в специализированных магазинах, но их изготовление своими руками практически невозможно.
Плюсы и минусы экспедиционных багажников
Если вы всё ещё не уверены, нужен ли вам багажник в подобном месте, ознакомьтесь с преимуществами и недостатками этой детали. Положительные стороны экспедиционного багажника довольно очевидны:
он позволяет перевозить больше вещей;
защищает крышу и её лакокрасочное покрытие от внешних повреждений сверху;
появляется возможность перевозить крупногабаритные предметы;
при надёжной фиксации груз не упадёт;
перевозимые предметы не загораживают обзор водителю;
освобождается место в салоне автомобиля;
для некоторых конструкций кузова появляется возможность увеличить объём салона за счёт опустевшего багажного отделения;
можно установить газобаллонное оборудование в освободившийся штатный багажник;
такую деталь несложно сделать своими руками
К сожалению, есть у такого багажника и отрицательные качества:
вес перевозимых предметов ограничен грузоподъёмностью автомобиля;
расход топлива увеличивается на 2 л на каждую тысячу километров при пустом установленном багажнике;
придётся прикладывать определённые физические усилия, поднимая груз на высоту машины;
при избыточном наполнении багажника или плохой фиксации можно потерять часть вещей;
неправильно закреплённые конструкции гремят и мешают водителю;
аэродинамика автомобиля снижается, за счёт чего уменьшаются возможности при разгоне и манёврах;
машина становится менее устойчивой к боковому ветру;
высота автомобиля увеличивается, а значит, следует быть внимательнее при проезде через тоннели или под низкими арками.
Необходимость установки экспедиционного багажника напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля.
Если вы часто путешествуете, любите кататься с семьёй и друзьями на велосипедах или занимаетесь дачными работами, то подобный элемент автомобиля будет для вас незаменим. Во всех остальных случаях иметь подобный багажник тоже не будет лишним, к тому же его всегда можно демонтировать и оставить в гараже, а при необходимости установить обратно.
Как сделать багажник своими руками
Экспедиционный багажник можно сделать двумя методами:
сварить металлическую конструкцию с бортами и днищем;
изготовить поперечины для рейлингов.
Рейлинги — это своеобразные перила, установленные на крыше автомобиля. Грузы простой формы можно привязывать к ним напрямую, но это может повредить лакокрасочное покрытие. К сожалению, рейлинги отсутствуют на некоторых моделях автомобилей, поэтому иногда может понадобиться изготовление полной конструкции.
Если вы планируете остановиться на методе с креплением поперечин к рейлингам, то весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:
подбор и покупка необходимых материалов и инструментов;
измерение параметров крыши автомобиля;
составление чертежа конструкции;
изготовление поперечин;
изготовление крепежей;
сборка конструкции;
установка багажника на своё место.
В том случае, если рейлинги не предусмотрены в конструкции автомобиля, может понадобиться сварка более сложной формы багажника.
Однако при ответственном подходе к ситуации от начала замеров до установки готовой конструкции на автомобиль может уйти не больше одного дня.
Выбор материала и инструментов
К выбору материала для изготовления экспедиционного багажника следует отнестись со всей ответственностью. Тяжёлые материалы будут значительно увеличивать вес автомобиля, что повлияет на манёвренность и разгон. Кроме того, с подобными материалами достаточно сложно работать. Отдайте предпочтение лёгким и мягким металлам и конструкциям. Оптимальным решением будет выбор алюминия, так как он обладает небольшим весом, но при этом достаточно прочен. Это гибкий и мягкий металл, так что работа с ним не вызовет особых затруднений. Кроме того, алюминий не боится коррозии.
Разумеется, цена на этот металл несколько выше, чем на многие другие. Если алюминий вам не по карману, обратите внимание на профильную тонкостенную трубку. Она также может послужить хорошим материалом для будущего изделия. А вот листовую нержавеющую сталь стоит использовать лишь в самом крайнем случае, так как она имеет довольно большой вес.
Помимо самого металла, вам понадобятся и другие материалы и инструменты. К ним относятся:
сварочный аппарат
болгарка для резки металла;
хомуты для автомобильных глушителей;
монтажная пена;
оборудование для шлифовки;
стеклоткань с плотностью не менее 300 г/кв.м;
автомобильная краска (при желании).
Что касается краски, то её вы можете выбрать в цвет кузова автомобиля, а можете остановиться на классическом чёрном или серебристом цвете.
Замеры конструкции и составление чертежа
Для того чтобы изготовить поперечины, вам понадобится всего лишь измерить расстояние между рейлингами. А вот для изготовления более сложной конструкции, необходимо определиться с размерами и весом будущего багажника, а заодно и составить проект. От этого зависит объём материалов, которые вам понадобятся. Для подготовки чертежа будущего изделия вам нужно точно измерить длину и ширину крыши .
После этого создайте чертёж, на котором будут учитываться следующие элементы багажника:
параметры каркаса конструкции;
длина и расположение усиливающих изделие перемычек;
днище багажника;
высота бортиков конструкции.
При проектировании конструкции обратите внимание на следующий момент: багажники прямоугольной формы отрицательно сказываются на аэродинамике автомобиля. Поэтому рекомендуется делать передний борт более обтекаемым.
Метод первый: изготовление поперечин и крепежей
В первую очередь займёмся изготовлением поперечин. Определитесь с их длиной в соответствии с чертежом, а затем приступайте к работе.
Болгаркой вырежьте две поперечины необходимой длины. Следите, чтобы они получились одинакового размера.
Обильно нанесите монтажную пену на металл изнутри и снаружи.
Дождитесь затвердевания пены.
Теперь с помощью шлифовальной машинки сточите всё лишнее и придайте поперечинам нужную форму.
В два или три слоя покройте получившиеся изделия стеклотканью.
Покрасьте изделие в выбранный цвет.
Фотоинструкция по изготовлению поперечин
После этого нужно приступать к изготовлению крепежей. Для них используются хомуты для автомобильных глушителей. При этом все ненужные элементы хомута срезаются, чтобы оставить лишь ровную пластину. С её помощью поперечины можно будет надёжно прикрепить к рейлингам.
Для сборки такой конструкции в рейлингах просверливаются симметричные отверстия с обеих сторон. Расстояние между отверстиями должно быть таким же, как на подготовленных пластинах для крепления. После этого поперечины легко устанавливаются на своих местах.
Если поперечины прилегают к креплениям недостаточно плотно, вы можете уплотнить эти места с помощью резиновых прокладок.
Видео: изготовление поперечин и крепление их к рейлингам
Метод второй: изготовление более сложного экспедиционного багажника
Второй метод больше подходит для изготовления багажников, предназначенных для внедорожников. Он обладает немного иным порядком действий, благодаря которым можно создать более сложную конструкцию с днищем, рёбрами жёсткости и бортами.
К этому способу лучше всего прибегать, если вы перевозите действительно объёмные вещи или же у вашего автомобиля нет рейлингов, к которым можно прикрепить поперечины.
Внимательно изучите заранее подготовленный чертёж. Определитесь с длиной всех элементов конструкции.
С помощью болгарки отрежьте металл для изготовления каркаса конструкции. У вас должно получиться по два продольных и два поперечных металлических отрезка для нижней и верхней части конструкции.
Сварите металлические трубки между собой таким образом, чтобы получилось два прямоугольника, соответствующих параметрам крыши.
Нижний прямоугольник стоит усилить рёбрами жёсткости, расположив их поперёк конструкции на одинаковом расстоянии друг от друга. При желании в нижний каркас можно добавить строительную сетку.
Теперь следует соединить верхний и нижний прямоугольник, сформировав таким образом борта багажника. Для этого вам понадобятся металлические трубы с меньшим диаметром.
Подготовьте чётное количество металлических отрезков длиной от 7 до 15 см в зависимости от предполагаемой глубины багажника.
Симметрично расположите их на всех сторонах прямоугольника, а затем сварите верхнюю и нижнюю часть багажника.
Фотоинструкция по изготовлению экспедиционного багажника с дном и бортами
Сварите четыре перекладины в форме прямоугольника (вам понадобятся 2 таких заготовки) Соедините верхний и нижний прямоугольники Добавьте рёбра жёсткости в конструкцию Нанесите на металл антикоррозийный грунт
Обратите внимание, что для улучшения аэродинамических свойств передний и задний борт лучше делать не из прямого, а из дугообразного отрезка.
Если вы работали с материалом, который не устойчив перед ржавчиной, обязательно обработайте его специального антикоррозийного состава.
При желании вы также можете запенить получившуюся конструкцию, укрепить с помощью стеклоткани, а затем покрасить в нужный цвет.
Видео: изготовление экспедиционного багажника с каркасом и бортами
Если у вас нет рейлингов, для установки такого багажника понадобится сверлить крышу и крепить его с помощью специальных кронштейнов. К сожалению, это может вызвать появление ржавчины в отверстиях при попадании влаги на металл, поэтому лучше обратиться в специальную автомастерскую для решения вопроса проблемы.
Дополнительные устройства для экспедиционного багажника
Интересно, что на верхний багажник можно дополнительно установить некоторые приспособления, облегчающие жизнь водителю. Так, например, если вы часто бываете на даче и возите с собой специальный инвентарь, конструкцию можно оснастить специальным креплением для лопаты. Это же крепление можно использовать в поездках на рыбалку для фиксации удочек.
Также на багажник можно легко установить крепление для антенны радио, которая значительно улучшит приём сигнала. Если же вы часто катаетесь за городом, в местах с большим скоплением деревьев, то вам необходима такая вещь, как веткоотбойники. Одной из сторон их можно закрепить на каркасе экспедиционного багажника, и уберечь тем самым лобовое стекло от повреждений.
Но самым популярным дополнительным оборудованием для этого элемента автомобиля являются элементы освещения, так называемые люстры.
Они представляют собой ряд фар, освещающих большее пространство перед автомобилем, чем обычные ближние и дальние лампы. Многие устанавливают на багажник противотуманные фары, однако принцип подачи и рассеивания света в них не очень хорошо подходит для освещения сверху. Сегодня в продаже можно без труда найти специальные лампы для верхних источников света.
Как видите, самостоятельное изготовление багажника — далеко не самая сложная процедура. Конечно, при изготовлении полной конструкции с дном и бортами вам нужно иметь определённые навыки сварки металлических конструкций, а также специальное оборудование. Поэтому в некоторых случаях может быть целесообразно рассмотреть вариант с покупкой и установкой уже готовой детали.
И даже сравнительно вместительных кроссоверов или джипов не могут похвастаться слишком уж просторным багажником. Как правило, в него можно поместить только самое необходимое, а половину пространства занимает либо запасное колесо, либо набор инструментов, домкрат и буксировочный трос. Установка дополнительного багажника на крышу автомобиля заметно увеличивает полезный объем, не нанося при этом ущерба внешнему виду машины. Наоборот, фирменные багажники выглядят весьма стильно. Однако стоят они достаточно дорого.
Но при известной доле сноровки и владении определенными навыками вполне возможно изготовить и установить багажник на рейлинги автомобиля своими руками. О том, как это сделать и что при этом потребуется, и пойдет речь в данной статье.
Основное назначения надкрышного багажника
Вполне очевидно, что главной функцией данного элемента, расположенного на крыше, является размещение различных предметов, необходимых в путешествиях или в повседневных поездках.
В отличие от штатного отделения, багажник на рейлинги, своими руками сделанный, или выполненный в заводских условиях, позволяет перевозить не только дополнительные грузы. При помощи такого нехитрого устройства, как рейлинги, с закрепленным на них кофром или без оного, можно транспортировать длинномерные предметы (например, лыжи) или габаритные грузы (велосипеды, мебель и так далее).
Установка багажника на штатные рейлинги машины
В тех случаях, когда автомобиль изначально оборудован продольными или поперечными специальными внешними балками, установить багажник на рейлинги своими руками достаточно просто. Если речь идет о конструкции заводского производства, то к каждому багажнику, как правило, прилагается весь необходимый крепеж и подробная инструкция по монтажу. Все, что может понадобиться в этих случаях — соответствующий и отвертка.
Кроме того, зачастую груз или специальный кофр крепится к направляющим и вовсе без необходимости использования какого-либо инструмента вообще — просто при помощи ремней.
Впрочем, если даже изготовить багажник на рейлинги своими руками, процесс его установки также не потребует какого-то специального оборудования или инструмента. Поскольку уже в процессе изготовления необходимо предусмотреть наличие крепежных конструкций.
Преимущества самостоятельного изготовления
Многие автомобилисты стремятся не покупать этот важный автомобильный аксессуар, а изготовить его своими руками. Такое решение предоставляет автовладельцу целый ряд очевидных преимуществ:
Возможность выбора оптимальных параметров. Изготавливая багажник на крышу автомобиля собственными силами, владелец автомобиля может выбирать его оптимальные физические размеры, удовлетворяющие тем или иным запросам и требованиям, а также геометрическую форму. Это важно и с точки зрения сохранения аэродинамических свойств автомобиля, и из соображений способности элемента выполнять те или иные конкретные задачи. О том, какое разнообразие может иметь сделанный багажник на рейлинги своими руками, фото таких конструкций говорят достаточно красноречиво.
Существенная экономия финансовых средств. Как уже говорилось выше, фирменные фирменные рейлинги и кофры для них стоят достаточно дорого. При самостоятельном изготовлении кофра автовладелец может выбирать более дешевые материалы и не использовать какие-либо дорогостоящие технологии.
Идеальная совместимость багажника с конкретным автомобилем. Кто, как не владелец, лучше всего знает особенности своей машины? Именно с их учетом самостоятельно можно изготовить такой багажник, который будет обладать идеальными характеристиками площади или объема, а также грузоподъемности. И при этом иметь эстетичный внешний вид, полностью соответствующий вкусам своего обладателя.
Таким образом, стремление изготовить багажник на рейлинги своими руками вполне объяснимо.
Тем более что это — достаточно увлекательный творческий процесс.
Главные требования, предъявляемые к ним
Помимо параметров вместительности надкрышного элемента, он должен соответствовать определенным нормам. Они в первую очередь касаются следующих аспектов:
Геометрические размеры. Как правило, площадь багажника диктуется аналогичным параметром крыши конкретной модели автомобиля. Но многие автовладельцы ухитряются выносить края его за пределы периметра крыши. При этом очень важно понимать, что подобное решение может существенно изменить положение центра тяжести машины и характеристики его устойчивости.
Прочность. Даже с учетом того, что основой багажника являются металлические конструкции, его грузоподъемность, как правило, ограничена 100-120 кг нагрузки. Увеличение этого параметра чревато деформацией кузова автомобиля, потерей значений характеристик мощности машины и снижением показателей безопасности эксплуатации и движения.
Как сделать своими руками багажник на рейлинги
В тех моделях автомобилей, где штатные рейлинги не предусмотрены заводской технологией сборки, установить их можно собственными силами. Для этого потребуется следующий набор материалов, инструментов и оборудования:
Комплект специальных боковин, которые можно приобрести практически в любом магазине автомобильных запасных частей. Комплект боковин состоит из двух штук, поэтому целесообразнее всего купить два таких комплекта.
Металлическая профилированная труба. Выбор труб круглого является довольно частой ошибкой. Прямоугольный профиль обеспечивает гораздо более высокие показатели устойчивости груза. Лучше всего выбирать трубу сечением 15х15 мм и толщиной стенок 2 мм.
Портативный сварочный аппарат с необходимыми расходными материалами.
Рулетка.
Сетка с ячейками 4х4 см.
Располагая подобным арсеналом, можно смело приступать к работе.
Определение размеров багажника
Первым делом необходимо измерить длину и ширину крыши. От этих показателей во многом будут зависеть и геометрические размеры будущей конструкции. Само собой разумеется, что багажник на рейлинги («УАЗ Патриот») своими руками сделанный, будет гораздо больше, чем на например. Основываясь на результатах измерений, нарезается профилированная труба для продольных и поперечных направляющих багажника.
Резка и сварка
Поперечины для рейлингов продаются в специализированных автомобильных магазинах.
Если не удается подобрать поперечины нужной длины, их будет необходимо обрезать. Комплект поперечин, как и боковин, состоит из двух изделий. Для распределения веса на 8 опорных точек лучше всего покупать два комплекта.
Поперечины крепятся к каркасу, состоящему из той же и повторяющий периметр крыши конкретного автомобиля, при помощи сварки. Таким образом получается нижнее основание, которое должен иметь багажник на рейлинги своими руками (ВАЗ-2111 или любой другой модели).
После чего точно таким же образом выполняется верхняя площадка. Очень важно, чтобы обе конструкции в точности соответствовали друг другу по размерам. Скрепить две половинки багажника между собой целесообразнее всего при помощи все той же сварки. Важно сразу же после остывания металла зачистить сварные швы.
Монтаж конструкции
Теперь остается лишь закрепить самодельную конструкцию на крыше автомобиля.
Для этого используются специальные поперечины, которые, в свою очередь, крепятся к кузову машины болтами и гайками. Лучше всего использовать 4 таких поперечины — тогда конструкция будет прочной, надежной и безопасной. Отнюдь не лишним будет использовать резиновые, полиуретановые или пластиковые прокладки в местах крепления и примыкания элементов багажника к кузову автомобиля.
Финишные работы
После закрепления самодельного элемента его необходимо покрасить.
Это нужно не только для того, чтобы багажник на рейлингах выглядел более эстетично, но и для того, чтобы продлить срок его службы. На дно нижней части устройства лучше всего уложить сетку с шириной ячеек примерно 4х4 см. Это позволит легко избавляться от снега зимой и от опавших листьев — осенью.
Таким образом, создание багажника на рейлингах собственными силами — хоть и достаточно трудоемкий, но не такой уж и сложный процесс. Взамен он обеспечивает решение множества проблем. Например, экспедиционный багажник на рейлинги своими руками изготовленный, позволяет брать с собой в дальние путешествия и туристические поездки все необходимое без каких-либо проблем.
Самодельный элемент позволяет транспортировать велосипеды, лыжи, строительные материалы, крупные и негабаритные грузы без необходимости использования дополнительных мер безопасности.
Багажник на крыше автомобиля – конструкция, необходимая для комфортной и безопасной транспортировки грузов. Ведь не все предметы могут поместиться в багажное отделение или салон авто, особенно, когда предполагается путешествие, активный отдых или переезд.
В этом случае необходим специальный багажник на крышу, который легко приобрести и установить в специализированном магазине.
Продумывая, как сделать багажник на крышу автомобиля своими руками, стоит определиться с типом конструкции, подготовить материалы, инструменты.
Багажники, которые можно сделать самостоятельно:
поперечины для рейлингов – довольно простая, но эффективная конструкция;
сварная металлическая система – выполняется с бортами и днищем, способна обеспечить транспортировку габаритных, тяжелых грузов.
Выбирая подходящие материалы, рекомендуется остановить выбор на легких, мягких металлах, которые не доставят проблем в обработке, не будут влиять на маневренность, эксплуатационные характеристики авто. Меньший вес конструкции оказывает меньшую нагрузку на авто.
Лучшим решением считается выбор алюминиевых легких деталей, устойчивых к коррозии. Учитывая высокую стоимость материала, можно отдать предпочтение профильным тонкостенным трубам.
Другие материалы, инструменты для изготовления багажника:
болгарка – используется для нарезки профиля, металла;
хомуты, предназначенные для автомобильных глушителей, послужат основой креплений;
монтажная пена и шлифмашинка – потребуются для придания формы поперечинам;
стеклоткань – желательно с высокой плотностью в 300 г/м 2 , поскольку материал необходим для укрепления;
краска – нужна для окрашивания готовой конструкции, подбирается в цвет кузова, используются и классические серебристые, черные оттенки.
В работе может пригодиться и сварочный аппарат, обеспечивающий выполнение сложных конструкций, соединений, когда они предусмотрены схемой. Подготовив требуемые материалы и инструменты, можно переходить к следующему этапу и провести замеры, чтобы сделать багажник на рейлинги автомобиля.
Изготовление поперечин не требует много времени или особых навыков. Проведение замеров предполагает определение расстояния между рейлингами.
Выполнение дальнейших замеров с длиной и шириной, проведение расчетов, составление проекта требуется при создании более сложной конструкции. Но если нужно сделать багажник на крышу авто, лучше начинать с поперечин, закрепляющихся на рейлингах с использованием крепежей.
Основные рабочие этапы:
Определив требуемую длину будущих поперечин, отрезают металлопрофиль. Нужно убедиться, что получаемые элементы одинаковы.
Металлические детали тщательно покрываются пеной снаружи и изнутри. Пены должно быть достаточно, чтобы позже не возникло проблем с приданием оптимальной формы.
Элементы оставляют для полного высыхания.
Затем, приступают к стачиванию высохшей пены, используя шлифмашинку. Сначала добиваются формы параллелепипеда. По желанию углы также стачивают для улучшения аэродинамических показателей.
Во время шлифовки могут проявиться поры, места, где не легла пена. Такие недостатки легко устраняются благодаря обычной шпатлевке.
Нанесение стеклоткани в 2–3 слоя – следующий этап. Важно использовать плотный материал, от этого зависит прочность конструкции.
Окрашивание поперечин – один из завершающих этапов. Конструируя багажник на рейлинги автомобиля своими руками, для покраски можно выбирать любой оттенок. Наиболее привлекательно выглядит матовая черная, серебристая краска.
Изготовление крепежей играет не менее важную роль, определяя эффективность, долговечность конструкции. Чтобы исключить смещение багажника, повреждение кузова, стоек, нужно заранее продумать крепление багажника на крышу автомобиля своими руками.
Наиболее доступный и простой вариант креплений предполагает использование хомутов для глушителя.
Процесс изготовления креплений:
ненужные элементы или ушки срезаются;
получаются ровные пластины с отверстиями для последующего закрепления конструкции;
готовые элементы покрывают краской или надевают черные трубки ПВХ для придания более привлекательного облика.
Другие варианты создания креплений:
использование П-образных скоб позволяет получить отличную погрузочную плоскость;
гайки-барашки значительно упрощают процесс монтажа, демонтажа всей системы;
используются специальные кронштейны, приваривающиеся к поперечинам, а к рейлингам они крепятся с использованием болтов.
Установить самодельный багажник на крышу автомобиля несложно. Для этого в рейлингах выполняются парные отверстия.
Важно, чтобы расстояние между ними соответствовало промежутку между отверстиями крепежной пластины.
Когда отверстия выполнены, приступают к закреплению. Здесь допускается использование резиновых прокладок между поперечинами и хомутами, что исключает образование нежелательных зазоров или повреждений.
Задумываясь, как самому сделать багажник на крышу автомобиля, стоит помнить, что подобная конструкция рассчитана на транспортировку грузов массой до 70 кг. На практике система способна выдерживать и большие нагрузки, но экспериментировать не стоит.
Когда предполагается перевозка более тяжелых, габаритных предметов, лучше использовать поперечины с кронштейнами или обратить внимание на сложные конструкции с бортами, ребрами жесткости. В этом случае не обойтись без разработки проекта, сварки элементов.
Специалисты обращают внимание на случаи отсутствия рейлингов, когда для закрепления нужно делать отверстия в крыше, монтировать специальные кронштейны. Здесь не исключается образование коррозии, поэтому лучше проконсультироваться с опытными мастерами.
На чтение
4 мин.
Довольно часто владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, когда места в салоне недостаточно для перевозки большого или негабаритного груза. В таком случае необходимо дополнительное пространство, куда можно сложить различные вещи, багаж и т. д. На сегодняшний день рынок предлагает множество багажников, которые позволяют поместить на крышу автомобиля большое количество груза. Однако есть один существенный недостаток – стоимость, которую далеко не все водители могут себе позволить. Выходом из ситуации может стать багажник на крышу автомобиля своими руками, который делается довольно просто. Все, что от вас требуется – это приобрести материалы, обзавестись необходимым инструментом и начать работу. Подобное устройство имеет множество преимуществ:
Создание дополнительно места для перевозки необходимого груза.
Защита крыши автомобиля от повреждений.
Основа для установки дополнительного оборудования (антенна, фонари и т. д.).
Более того, для любителей бездорожья багажник на крышу автомобиля незаменим. Он позволяет закрепить и транспортировать различное оборудование (лопаты и прочее). При этом нельзя не отметить и недостатки подобной конструкции. В первую очередь от установки багажника страдает аэродинамика, что является причиной увеличения расхода топлива на 1-2 литра. В некоторых случаях ошибки в расчетах могут стать причиной увеличения управляемости и появления постороннего шума.
Используемые материалы
В зависимости от климата и условий использования, необходимо выбрать материал для изготовления багажника. Наиболее подходящим вариантом считается металл. Главное условие при выборе материала – минимальный вес, но при этом он должен быть довольно крепким. Если конструкция будет слишком тяжелой, то это будет создавать серьезную нагрузку на крышу автомобиля. Предпочтение необходимо отдавать следующим вариантам:
Алюминий.
Нержавеющая сталь.
Профильная труба.
Алюминий идеально подходит для багажника на крышу и на это есть несколько причин. Главный его плюс в том, что он легкий. Помимо этого, он не ржавеет и устойчив к воздействию коррозии. Наконец, работать с ним очень легко и можно формировать любые формы, подходящие под вашу машину.
Если цена на алюминий вас не устраивает либо по другой причине вы не хотите выбирать этот материал, то альтернативой может стать профильная труба. Как правило, такой багажник ставится на отечественные автомобили (внедорожники типа Нивы, Патриота и т. д.). Наконец, нержавеющая сталь, которая является наиболее доступным вариантом. Достоинство этого материала заключается в том, что сталь очень гибкая и крепкая. Но есть и минус – вес такой конструкции будет гораздо больше, чем у багажника с алюминия или профильной трубки.
Процедура изготовления
Независимо от выбранного материала, сделать багажник на крышу своего автомобиля можно довольно просто и быстро. Все этапы, как правило, стандартные и включают в себя выполнение следующих действий:
Вычисление размеров и создание макета.
Создание каркаса и его усиление.
Установка несущих панелей и работа над внешним видом.
Создание бортов.
Установка конструкции на багажник.
Давайте более детально рассмотрим каждый из этапов. Сначала необходимо измерить ширину и длину крыши, после чего начертить эскиз и посчитать количество необходимого материала и его вес. Сварку конструкции нужно начинать с внешнего периметра, а затем закреплять несущие планки. Необходимым условием является усиление багажника с помощью продольных перемычек.
Идем дальше. Полученный каркас необходимо надежно укрепить и зафиксировать, используя профильную трубу или пластины из металла. Это придаст багажнику для автомобиля надежность и целостности. Помимо этого, необходимо обратить внимание на внешний вид конструкции и сделать ее привлекательной, подходящей для общего стиля. Для этого можно установить специальную дугу из профиля, которая будет улучшать аэродинамику и обтекаемость. Установку дуги необходимо осуществлять в передней части, загнув края и зафиксировав сваркой. Кстати, перемычки также желательно зафиксировать к дуге.
После того как дуга установлена, необходимо добавить борта. Багажник на крышу готов и теперь можно приступать к его установке. Желательно обработать конструкцию грунтом и покрасить, что увеличит его долговечность и устойчивость к внешнему воздействию.
Вот и все, если у вас есть время и желание сэкономить деньги на покупке багажника, то такой проект вполне осуществим своими руками. Делайте все поэтапно и надежно, следуя главным рекомендациям. В таком случае конструкция получится крепкой и будет сложить многие годы.
Необходимость сделать экспедиционный багажник своими руками возникает рано или поздно у каждого водителя, занимающегося перевозкой крупногабаритных грузов, неудобных для размещения в салоне. Как известно, многие, кто имеет внедорожник, часто отправляются в путешествия и, бывает так, что стандартный багажник не вмещает все необходимое. Это становится еще одной причиной для обустройства дополнительного багажника на крыше.
Каждому автомобилисту понятно, что покупка готового багажника — это существенный удар по кошельку. В то время, как сделать экспедиционный багажник в домашних условиях, станет бюджетным и выгодным решением.
Подходящие материалы для изготовления экспедиционного багажника
Решив сделать багажник своими руками, важно, в первую очередь, определить при конструировании его реальный вес. Современные модели «экспедиционников» изготавливаются с использованием особо прочного алюминия, отличающегося небольшой массой и хорошими техническими показателями (это и эксплуатационные качества, и длительность использования, и прочность, гибкость, разрыв и пр.).
Как видно, алюминий — это лучшее решение при выборе исходного материала в качестве основы будущего изделия. Другим вариантом могут стать профильные трубы с тонкими стенками — они также обладают небольшим весом. И третий, самый простой вариант — обычный металл (полосками) либо нержавеющая сталь. Они несколько тяжелы, но удобны в обработке. Сделать и установить такой багажник на УАЗ своими руками будет несложно. Ведь именно автомобили таких компаний как УАЗ и Нива чаще всего подвергаются самостоятельным доработкам их владельцев.
Если вы решили изготовить багажник на буханку своими руками (или на Ниву), то для этих целей может пригодиться и профильная тонкостенная труба. Для буханки отличным решением обычно становится черный металл или нержавейка. Вариантов выбора материала для конструирования багажника предостаточно. Многое зависит от предпочтений владельца авто и функций, которые багажник должен будет выполнять.
Основные этапы работ
При грамотном подходе можно успешно изготовить профессиональный багажник — качественный и визуально привлекательный, как и покупное изделие. Отличаться он будет тем, что владелец авто соберет рамную конструкцию, исходя из собственных потребностей и функционального назначения машины. В целом, создание багажника на крышу из любого материала осуществляется по единой схеме, в несколько этапов.
Подготовительные расчетные работы
Приступая к созданию наружного багажника, следует замерить крышу и определиться с размещением опор. Так как габариты у каждого авто разные, необходимо самостоятельно измерять все и проводить точные расчеты, особенно при обустройстве экспедиционного багажника на Ниву. После этого продумывается конструкция будущего изделия: рисуется чертеж и высчитывается вес багажника в целом.
Правильно выполнить все подготовительные мероприятия, можно только зная такие данные как:
сделанные мерные параметры;
возможный вес рамы;
наиболее вероятный вес всех элементов багажника.
Окончание подготовительных работ должно ознаменоваться не только составлением подробного чертежа, но и отметкой на нем всех полученных в ходе измерения данных. Своими руками и головой в таком случае придется поработать немало. Ведь только ответственный подход к осуществлению поставленной задачи позволит изготовить багажник такой конструкции и крепежа, который будет выдерживать колоссальные нагрузки.
От слов к делу: выполняем сварочные работы
Изготовив по чертежу заготовки, их сваривают вместе в форме прямоугольника. При этом по всему внутреннему периметру полученной фигуры закрепляются прудки напротив противоположных точек в середину рамы. Для предотвращения прогиба полученной платформы при загрузке рекомендуется добавлять в получившуюся свободную плоскость внутри площадки с равными промежутками от 2-3-х ребер жесткости.
Изготавливаются ребра из профильного железа. Как результат, обычно получается своеобразная рама-решетка с идущими, параллельным образом, перемычками. Для усиления самой конструкции применяется профильная труба с заранее заготовленными ячейками, имеющими квадратную форму. Благодаря таким действиям, можно будет изготовить действительно надежный багажник на крышу своими руками.
Обеспечение аэродинамики и фиксация бортов
Продумывая эстетику и аэродинамику багажной конструкции, стоит поставить спереди дугу. Для этого замеряют нужную длину материала, с напуском по краям по 5 см. В зонах изгиба вырезают треугольный сектор и загибают. Таким образом, дуга для передней основы багажника — готова. Осталось приложить ее к конструкции, отрезать по размеру и приварить. Также к дуге сразу привариваются и перемычки.
Лучшим вариантом, конечно, будут съемные перемычки, ведь случаи бывают разные. Для крепления бортов делают отверстия, в которые вставляются втулки соответствующего диаметра. Обвариваются они таким способом, чтобы профиль не проминался в момент затяжки болтов. После этого изготавливаются сами борта: нарезаются стойки необходимой длины (обычно 6,5 см) в требуемом количестве (порядка 8 штук).
Для обустройства крепежной шпильки проделываются следующие действия:
сверлятся два отверстия по 8 см;
в них ставится шпилька;
деталь приваривается;
с нее срезается необходимое количество резьбы;
шпилька прикручивается в имеющиеся отверстия.
После этого конструируется боковая верхняя перекладина. Спереди заготовку загибают по той же схеме, что и переднюю раму. Парный элемент делается также. Для крепления верхней передней перекладины приваривают втулку к изгибу боковой перекладины, а непосредственно на саму переднюю балку приваривают кусок шпильки. Обустройство задней перекладины происходит аналогичным образом.
Если есть сомнения в прочности изготовленной конструкции, и нет желания создавать багажник заново, то стоит приварить кроме ребер жесткости несколько усилителей. Тогда экспедиционный багажник точно сможет выдерживать любые дополнительные нагрузки.
Эстетические штрихи
Делая багажник на Ниву своими руками важно довести процесс изготовления до конца, а именно покрасить готовое изделие. Для этого сначала зачищают платформу от окалин и заусенец. Затем обезжиривают и загрунтовывают металл, чтобы избежать образования ржавчины в дальнейшем. Лучшим вариантом считается грунтование поверхности цинкосодержащей грунтовкой, способной выдерживать воздействие соляных растворов.
Период высыхания конструкции должен занимать не менее суток, но лучше, чтобы просушка продлилась два дня. После долгого периода ожидания можно будет приступать к окрашиванию багажника. Обычно для этих целей применяется эмаль. После покраски на багажник можно поставить закрытые декор-гайки в местах крепления болтов. Устанавливается багажник на автомобиль своими руками при помощи рейлингов.
Приборы дополнительного обустройства
Кроме того, что обустройство экспедиционного багажника необходимо для обеспечения салона авто свободным пространством, оно еще позволяет решить ряд сопутствующих и важных задач. Придать багажнику на крыше другие функции поможет использование и монтаж дополнительного оборудования с самыми разными эксплуатационными возможностями.
Варианты дополнительной оснастки:
на экспедиционный багажник дополнительно устанавливают противотуманные фонари, что сделает дорогу более освещенной;
дополнительный комфорт при езде придаст установленная на багажнике антенна радиостанции;
закрепить на внутренние/внешние борты багажника можно хайджек и лопату — они могут пригодиться в дороге;
можно поставить на экспедиционный багажник веткоотбойники, обеспечивающие сохранность ветрового стекла от вероятных повреждений при езде по лесу (обустройство самого багажника помогает защитить крышу авто от возможного падения дерева сверху).
Таким образом, напрашивается вывод, что сделать багажник своими руками может каждый автомобилист, решивший закрыть вопрос о нехватке места для транспортировки грузов и сохранности авто. Тщательно продуманный и грамотно рассчитанный багажник позволит перевозить значительные по весу и габариту грузы. При точных технических расчетах он не создаст вибрации или свистящих шумов при скоростной езде.
DIY Багажник на крышу | Как построить багажник на крышу
Багажники на крышу — отличный способ добавить больше места для хранения любого автомобиля, но поиск подходящего, отвечающего вашим потребностям, может быть неприятным. Вместо того, чтобы довольствоваться несовершенной стойкой, вы можете построить свою собственную.
Сталь …?
Что касается материалов, у вас есть два варианта: сталь или алюминий. Иногда вы можете увидеть деревянные багажники на крыше, но они не являются отличным долгосрочным решением, поскольку со временем они ослабнут и не так долговечны.Думайте о своем багажнике на крыше как о продолжении вашего автомобиля; он должен быть максимально жестким и прочным.
Сталь всегда была популярным вариантом самодельных багажников на крышу, так как их легко приобрести и они относительно недороги. Если у вас есть заводские багажники на крышу, которые перемещаются спереди назад, вы можете построить свои собственные стальные поперечины, используя квадратную трубку диаметром один дюйм, обрезанную по размеру и прикрепленную к заводским стойкам с помощью болтов с квадратным подголовком и вилки.
Для более индивидуального дизайна вам потребуется резка и сварка металла.Сварщик MIG или флюсовый сердечник — отличная отправная точка. Вам также понадобятся заводские или неоригинальные крепления на крышу, к которым можно прикрепить стойку. Этот мастер-мастер использовал круглые металлические трубы диаметром один дюйм и сварил специальный багажник на крыше, в котором было именно то, что ему было нужно для переноски его каяка, ящиков для хранения и гриля.
… Или алюминий?
Если у вас нет инструментов для сварки стали, то алюминий 80/20 — отличный вариант для самостоятельного изготовления, который просто скрепляется болтами. Боб Клэджетт из I Like To Make Stuff построил алюминиевый багажник для своего Land Cruiser.Теперь у него есть возможность таскать полноразмерные листы фанеры, а также все, что он может там разместить, включая внедорожные фонари, палатку на крыше или рождественскую елку.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Для любого багажника на крышу, изготовленного по индивидуальному заказу, вам нужно будет точно указать необходимые размеры и постоянно выравнивать детали. С алюминием 80/20 вы можете сделать индивидуальный заказ в соответствии с точными размерами, которые вам нужны, а затем прикрепить все это как монтажный набор.80/20 великолепен, потому что Т-образные пазы позволяют закрепить все типы навесного оборудования, просто используя болт и Т-образную гайку. Вы не ограничены фиксированными точками на вашей стойке, чтобы привязать свое снаряжение; просто вставьте крюки или рым-болты в нужное место — очень похоже на то, как работают багажники Front Runner.
Алюминиевые стойки почти так же прочны, как сталь, но далеко не такие тяжелые, что означает, что расход топлива будет минимальным.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как сделать поперечины крыши своими руками
Рейлинги на крышу своими руками (для любого автомобиля с боковыми направляющими). Рейлинги необходимы для любых аксессуаров на крыше автомобиля, таких как грузовые корзины, стойки для лыж или велосипедные стойки. И они могут быть дорогими: пара рельсов от основных производителей обычно стоит где-то около 100 долларов, и часто для их крепления требуются дополнительные детали, такие как специальные кронштейны для автомобиля.Вам потребуется: Шаги 1. Выясните, где установить стержни. На Jeep Liberty 2004 года в верхней части поперечин имеется 4 заводских отверстия. Если вы выровняете стержни с этими отверстиями, это гарантирует, что они будут параллельны друг другу. 2. Просверлить отверстия под рым-болты. Если вы хотите добавить болты с проушиной, чтобы закрепить нагрузки, это хороший момент, чтобы просверлить для них отверстия. Узнайте, какого диаметра у вас болты с проушиной. Выберите сверло точно такого же размера. Примечание: даже если вы не хотите, чтобы рым-болты были на стержнях все время, вы можете просверлить отверстия сейчас, чтобы не пришлось делать это позже. Поскольку вы используете обычное оборудование, вы можете добавлять или снимать рым-болты в любое время. 3. Просверлить отверстия под U-образные болты. Положите поперечины на боковые поручни и возьмитесь за один из U-образных болтов. С помощью U-образного болта отметьте отверстия, которые необходимо просверлить, на нижней стороне поперечины. Повторите то же самое для другой стороны и второй планки. Просверлите там, где вы отметили. Примечание: на ранних рисунках вы заметите, что на каждой стороне просверлено четыре отверстия, и ни одно не просверлено для U-образных болтов. Первоначальный план заключался в том, чтобы закрепить поперечины с помощью обычных шестигранных болтов, вставленных через поперечину и в боковую рейку. Вместо них использовались U-образные болты, поэтому эти отверстия стали излишними. 4. Шлифовка. Обратите внимание, что боковые поручни на джипе изогнуты. Так обстоит дело с большинством автомобилей. Если вы используете квадратную трубу и просто положите трубы на изогнутые боковые направляющие, ничто не будет лежать ровно на поперечных перекладинах, и они будут плохо выглядеть. Одно из решений — использовать стальные круглые трубы. Другое решение — отшлифовать металл в каждом месте, где труба опирается на боковые направляющие. Для этого шага вам понадобится металлическая шлифовальная машина. Взлетайте понемногу, пока не увидите, что стержни начинают выстраиваться параллельно. 5. Краска. Когда вы увидите, что стержни будут сидеть так, как вы хотите, выберите цвет аэрозольной краски, повесьте направляющие и оборудование и покрасьте их. Это совершенно не нужно, но дополнительные усилия и 5 долларов сделают ваши перекладины, сделанные своими руками, великолепно. 6. Крепление. Когда все высохнет, поместите поперечины на боковые направляющие, проденьте U-образные болты под ними и затяните гайки до тех пор, пока не станет трудно поворачивать гаечный ключ вручную. Если вы хотите предотвратить появление царапин на боковых планках, добавьте небольшой кусок прокладки между боковыми планками и поперечинами, прежде чем затягивать U-образные болты. Вы хотите, чтобы U-образные болты были прочными, но они не должны быть настолько тугими, чтобы раздавить боковые поручни. Вы должны быть в состоянии ухватиться за поручни и раскачивать автомобиль, не двигаясь с рулями. 7. Купите себе хороший ужин. Вы только что сэкономили где-то от 50 до 200 долларов!
Как собрать самодельный багажник на крышу фургона
Как собрать самодельный багажник на крышу фургона
Существует множество вариантов багажников на крышу вашего фургона и еще больше вариантов установки солнечных батарей. Некоторые из этих вариантов действительно недешевы! Мы решили сделать самодельный багажник на крышу фургона во время сборки фургона, в основном, чтобы сэкономить немного денег, но также потому, что это дало нам максимальную гибкость при установке наших солнечных батарей.
Почему багажник на крышу для фургона своими руками?
Не поймите меня неправильно, мы смотрим на некоторые из удивительных переделок фургонов с багажниками на крышу Aluminess и очень завидуем! Их комплект выглядит потрясающе! Находясь в Великобритании, выбрать этот вариант гораздо дороже, хотя в Великобритании есть несколько блестящих поставщиков оборудования для фургонов, которые сейчас занимаются аналогичным дизайном. Мы не исследовали их всесторонне, так как все, что нам было нужно, это действительно простая установка исключительно для установки нашей солнечной батареи. Мне нравится идея украсить крышу фургона, а также использовать его для дополнительного хранения, но наша текущая сборка достаточно тяжелая, и мы все равно еще не использовали все наше внутреннее хранилище!
Другие варианты, которые мы рассматривали, исследуя идеи фургонов, были стандартными коммерческими багажниками на крышу.Однако они часто менее незаметны и были намного дороже, чем я думал. Мы решили, что лучший вариант — сделать собственный багажник на крыше из алюминия. Он должен был быть прочным, легким и защищать наши солнечные панели вокруг вентиляции крыши. Мы также прикрепили наши внешние камеры видеонаблюдения к стойке, чтобы мы могли видеть, что происходит вокруг, когда мы припаркованы.
Что вам нужно?
Мы остановились на простой конструкции, которая позволила разместить наши солнечные батареи прямо над крышей фургона.Это также обеспечивает полную гибкость в будущем. Мы использовали алюминиевый профиль 30 × 30 2N как по длине фургона, так и по поперечине для солнечных панелей. Этот профиль имеет две плоские стороны, противоположные друг другу, и две стороны с прорезью 8 мм по длине. Мы выбрали этот стиль, чтобы придать внешнему краю фургона гладкую поверхность.
Вам понадобится:
Процесс установки багажника на крышу своими руками
1. Очистить крышу
Если вы не работаете над новым фургоном, скорее всего, придется избавиться от грязи! Убедитесь, что канал, идущий по всей длине вашего фургона, к которому вы крепите алюминий, полностью чистый, и обработайте любую ржавчину, которая присутствует.
2. Установить алюминиевый профиль на крышу
Проще всего установить багажник на ранней стадии сборки, чтобы вы могли легко получить доступ к внутренней части крыши вашего фургона. Наш фургон, как и многие другие модели, имеет в крыше желоб с просверленными отверстиями для крепления багажника на крыше. Эти отверстия закрыты пластиковыми заглушками, когда они не используются.
Мы просверлили пластиковые колпачки, чтобы отверстия были как можно меньше, но вы также можете их удалить.
Протяните мастиковую герметизирующую ленту по всей длине фургона в канале, где будет сидеть алюминий.Он должен полностью закрывать отверстия, чтобы ваш фургон был на 100% водонепроницаемым.
Никто из нас не может точно вспомнить, как мы сделали этот следующий фрагмент! Мы думаем, что протолкнули карандаш или что-то подобное через отверстия в крыше изнутри фургона. По сути, вам нужно решить, где находятся отверстия (теперь они покрыты лентой), а также создать отверстие, чтобы ограничить количество мастичной ленты, которая попадает на резьбу ваших Т-образных болтов, иначе их будет сложнее безопасный.
Вставьте Т-образный болт в каждое отверстие, убедившись, что головка болта проходит параллельно стороне вашего фургона.Не вдавливайте их полностью, так как должно быть место, чтобы они могли повернуться и зафиксироваться. Это гарантирует, что они легко войдут в канал / прорезь в алюминиевом корпусе. Это может быть немного неудобно! Как только они все выровняются, вставьте ваш алюминий на место вдоль крыши.
Вернитесь в фургон. Надеюсь, вы сможете увидеть резьбу каждого болта, проходящего через отверстия в крыше фургона. Мы вручную повернули каждый болт на 90 °, чтобы убедиться, что он зафиксирован в алюминиевом канале (при затяжке он все равно должен это сделать), и закрепили с помощью большой плоской шайбы и гайки.
После того, как все ваши Т-образные болты будут закреплены, алюминий следует плотно прижать к мастичной ленте и крыше фургона. Повторите то же самое на другой стороне фургона.
3. Прикрепите алюминиевый профиль к солнечным панелям
У нас есть 5 солнечных панелей мощностью 100 Вт. Один находится над кабиной перед нашим вентилятором, четыре других — посередине между передним и задним вентилятором.
Наши солнечные панели имеют металлический каркас глубиной около 30 мм. Мы просверлили отверстия по всей длине рамы, а затем прикрепили алюминиевый профиль к этой металлической кромке.Для этого просто вставьте Т-образные болты в канал в профиле через предварительно просверленные отверстия в солнечной панели и закрепите гайкой с другой стороны. Когда вы затягиваете гайку, Т-образный болт будет поворачиваться и надежно фиксироваться в алюминиевом канале.
4. Закрепите солнечные панели на крыше
После того, как ваши солнечные панели будут прикреплены к алюминиевым стержням, которые будут проходить через крышу, все, что остается, — это прикрепить эти стержни к алюминию, идущему по длине фургона с обеих сторон.
Чтобы соединить их вместе, мы использовали треугольные кронштейны 30 × 60. Они прикреплены к алюминию, прикрепленному к крыше фургона, а затем прикреплены по обе стороны от планок солнечной панели. Мы использовали Т-образные болты в каналах с гайками для фиксации на месте
5. Последние штрихи
Теперь все должно быть надежно закреплено на крыше вашего фургона.
Мы закончили все, добавив заглушки ко всем алюминиевым стержням и заглушки для всех треугольных скоб.
Сколько это стоило?
Вкратце, вот как мы сконструировали самодельный багажник для фургона. Он стоит в нашем фургоне уже более двух лет, и у нас не было никаких проблем с ним. Все по-прежнему зафиксировано, надежно и полностью водонепроницаемо. Хочу отметить, что мы не эксперты, но пока все хорошо! Мы установили это на фургоне Mercedes Sprinter, но я не понимаю, почему подобная установка не работает на других фургонах с плоской крышей.
Без наших солнечных батарей наш самодельный багажник на крышу фургона обошелся нам в 251 фунт стерлингов.98 с НДС Это было значительно дешевле, чем коммерческие багажники на крышу, которые мы рассматривали, стоимость многих из которых начиналась от 500 фунтов стерлингов.
Надеемся, этот пост был вам полезен. Если это так, вы можете помочь нам сохранить наш контент, щелкнув ссылки Amazon UK или Amazon US перед следующей покупкой на Amazon (мы получим небольшую комиссию, но это не будет вам больше стоить). Или мы хотели бы виртуальный кофе. Скорее всего, мы потратим их на лакомства для Пятачка, но вы поняли!
Эта страница содержит партнерские ссылки.Мы взимаем небольшую комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Custom DIY Roof Rack — Nissan Path
Как мы знаем, никто в Штатах не делает прямой багажник на крышу для Pathy — стойки 4Runner слишком широкие и немного слишком короткие для крыши, поэтому я решил сделать свой собственный. Для этого мне потребовалось придумать дизайн и научиться сваривать.
Затем, чтобы усложнить задачу, я решил использовать кислородно-ацетилен (хотя у меня есть доступ к сварочным аппаратам MIG и TIG) и научился утраченному искусству сварки горелкой.Я закончил тем, что совмещал сварку и пайку, просто для обучения.
Взяв мои любимые дизайнерские решения Baja и Gobi, я сделал полноразмерный макет, чтобы увидеть, как он соответствует линиям автомобиля. К тому времени, когда я закончил этот последний месяц, 5-дюймовые глубокие корзины вышли из моды в пользу 3-дюймовых и плоских платформ, но я разбиваюсь лагерем несколько раз в год, и большая корзина настолько полезна, что я не могу отказаться от нее.
Изготовление макета из ПВХ в гостиной, 2014 год. Маленькая гильотина с кольцевой пилой отлично зарекомендовала себя.
После покраски макет выглядел как настоящий. Я действительно должен изготовить их для тех 99%, кто никогда ничего не кладет на багажники на крышу!
2016 — Я решил построить его, начав с приспособления, чтобы удерживать раму на месте. Он много раз загорался.
У меня был магазин, который делал изгибы. Это была единственная часть, которую я не делал сам, и мне пришлось немного подправить, чтобы сделать их идеальными. Оглядываясь назад, я должен был просто купить трубогиб.
Я купил большой напольный сверлильный станок б / у специально для этого проекта. Сделал приспособление из фанеры, чтобы удерживать трубку на сверлильном станке, с кусочком трубки на конце в качестве упора. Он делал идеально ровные разрезы.
Рама на заднем плане была моей первой попыткой, и ее пришлось утилизировать, потому что я приварил ее прихваточным швом к приспособлению, а затем вынул, чтобы закончить сварку — еще одна большая ошибка — она перекручивалась и ее нельзя было исправить. Так что мне пришлось начать с нового металла, новых групп, новых постов…
Сварка прихваточным швом.
После долгих поисков я купил фонарик Meco Midget. Намного более точный и маневренный, чем обычный фонарь.
Газовый сварной шов имеет совершенно другой вид, чем сварной шов MIG. Я сварил около 90 таких стыков — две рамы по 36 стыков в каждой, плюс практика. Я обнаружил, что лучше всего сварить половину круга, дать ему остыть, а затем сварить вторую половину. Это было сложно — начиная с соединения внахлест, которое очень быстро нагревается, переходя в угловое соединение, которое нагревается очень медленно, затем снова в соединение внахлест, поворачиваясь на 180 градусов.Мне пришлось научиться изменять угол наклона горелки, чтобы контролировать нагрев в зависимости от соединения, а также от того, сколько секунд прошло, пока металл предварительно нагревается.
Рама в сборе. Оглядываясь назад, я должен был построить пол и нижнюю направляющую вместе, а затем добавить стойки и верхнюю направляющую.
Запуск пола с помощью поручней. Это второй сет, поскольку первый провалился. Отверстия должны быть абсолютно точно выровнены, иначе круглая трубка не выскользнет.В первый раз я зажал квадратные трубы вместе и просверлил их насквозь, но даже при использовании сверлильного станка сверло могло блуждать и выходить изогнутым с другой стороны. Во второй попытке я просверлил пилотные отверстия 1/8 дюйма в одной трубе, затем использовал их в качестве ориентира для пилотного просверливания других, затем расширил отверстия до 7/16 дюйма с помощью юнибита, затем зажал их вместе и окончательно просверлил до 1/2 дюйма.
Ножки вырезаны из стального уголка 0,120 дюйма.
Нагрузочное испытание ноги, припаянной к рельсу пола.Прошло.
Испытательная установка рельсов пола и ножек.
Построил второе приспособление, чтобы максимально жестко удерживать сборку пола.
Трубка диаметром 1 дюйм была приварена, трубка меньшего размера была припаяна.
Готовый пол. Я подумал, что поступил умно, пропустив круглую трубку 1/2 дюйма через квадрат 3/4 дюйма и сделав пол тонкий, но жесткий.Это было необычайно сложно и сложно было все выровнять, тогда деформирование было проблемой.Когда я построю следующий, я сделаю пол из квадрата в 1 дюйм без сетки.
В машине использовалась сварочная платформа. Ножки на месте. Используя стандартные отверстия для болтов на крыше со шпильками. Не знаю, о чем думал Nissan — нет двух отверстий в одной линии. Они разбросаны случайным образом.
Приваривать ноги к ступням. Последнее было большой ошибкой, так как пол мешал образовывать сплошные борта, поэтому мне пришлось соединить множество коротких сварных швов, что было не очень привлекательно.
Переход к порошковой покраске
Сварка горелкой. Тонкая текстура порошкового покрытия скрывает множество грехов.
Крепление антенны NMO. Получил квадратный кронштейн из нержавеющей стали, закруглил его и припаял к выступу, чтобы сделать его жестким.
Dremel с порошковой краски для шлифовки (именно поэтому нержавеющая).
Крепление для плети Gorilla вырезано из материала .120.
Лучший кронштейн для лопаты: зажим для сценического освещения.
Заменил все стальные детали на нержавеющие.
Багажник на крышу 4Runner — Руководство по сборке своими руками (5-е поколение)
Если вы читаете это, то, вероятно, любите приключения на своем 4Runner и хотели бы иметь возможность легче хранить оборудование на крыше, но вы просто не можете оправдать оплату 800–2000 долларов за багажник на крыше. Вот где мы были … Мы дружная семья и любим некоторые проекты, сделанные своими руками, поэтому мы подумали, что было бы весело поделиться нашим домашним дизайном багажника на крыше для Toyota 4Runner 5-го поколения, который обошелся нам примерно в 190 долларов в материалах (и много смазки для локтей). , как всегда)
1 дюйм x 2 дюйма, прямоугольная стальная труба 16 калибра — 40 долларов США
Стойка канала 1-5 / 8 дюймов x 13/16 дюйма с половинным пазом (8 шт.) — 130 долларов США
Канал 2 дюйма x 2 дюйма L — 5 долларов США
2 дюйма стальной ремешок толщиной 1/8 дюйма — 5 долларов США.
. проставки, амазонка их продает, но немного дороже.
Мы решили использовать стальные трубки, потому что с ними легко работать, они имеют хороший форм-фактор и на самом деле довольно легкие из-за своей прочности. Стальная стойка весила 55 фунтов, что всего на 5 фунтов тяжелее, чем эквивалентные алюминиевые стойки 80/20. Другой ключевой причиной выбора стали была возможность приварить к ней канал стойки. Канал распорки с прорезями делает монтаж оборудования или использование стяжных ремней очень приятным и легким, это действительно самый большой коммерческий аргумент.
Хорошо, давайте перейдем к хорошему.Вот составленный нами чертеж, который должен дать вам все размеры, необходимые для сборки стойки самостоятельно с помощью только угловой шлифовальной машины (хотя вертикальная отрезная пила очень полезна) и сварщика. Если вам нужен PDF-файл с более высоким разрешением, просто отправьте нам электронное письмо через страницу контактов.
Обрежьте все части до нужной длины и разложите их перед закреплением на месте. Убедитесь, что все квадратное, измерив диагонали от угла к углу. Вы можете выбрать, насколько высоко вы хотите, чтобы поперечины были, но мы установили наши так, чтобы они были на 1/4 дюйма ниже верха рамки.Таким образом, он по-прежнему относительно плоский для больших предметов, но имеет небольшую границу, так что, если мы когда-нибудь закрепим там ванны, у них будет дополнительный слой защиты с границей по периметру, чтобы они не соскользнули.
После того, как стеллажи будут закреплены, поместите их на крышу и установите регулировочные прокладки на желаемую высоту. Мы сделали это так, чтобы вершина поперечин стойки была на 1/4 дюйма выше кончика задней антенны, это сделало общую стойку на 3 дюйма высотой над центром линии крыши.Мы также рекомендуем использовать уровень, чтобы сделать стойку параллельной подножкам, которые находятся на одной линии с рамой.
После того, как вы настроили высоту, прикрутите крепления с помощью OEM-болтов и 1-дюймовых прокладок. Средние и задние крепления можно расположить так, чтобы они соприкасались с краями рамы, и их легко закрепить на автомобиле (используя противопожарное одеяло или аналогичный предмет, чтобы не повредить краску. Расположите переднее крепление так, чтобы маленький стопа упирается в уплотнитель.Затем либо поднимите стойку на 1/8 дюйма, либо надавите как можно сильнее, пока вы закрепляете ее на месте, это заставит переднее крепление оказывать давление на уплотнитель и обеспечить немного большую поддержку (именно так все большие долларовые стойки не делают).
Если вы хотите сделать крепление для световой балки, мы также предоставили его на чертеже; просто увеличьте их в 4 раза, распечатайте на бумаге и приложите бумагу к 2-дюймовому стальному ремешку для резки.
Мы использовали 38-дюймовую светодиодную полосу 210 Вт, и до сих пор она отлично работала, вы можете разместить их, чтобы использовать световую полосу любой ширины, которую вы хотите использовать.
После того, как все сварочные работы будут выполнены, вы можете просто покрасить стойку распылением за несколько долларов, но мы решили нанести на нее покрытие кузова грузовика. Подкладка Rustoleum Truck Bed работает очень хорошо и имеет идеальную отделку для этого, одна рекомендация — НЕ использовать пробированные нами баллончики, которые «в 4 раза БЫСТРЕЕ», поскольку они имеют очень широкий рисунок распыления, который идеально подходит для больших плоских поверхностей. но расточительно при опрыскивании узких трубок. Просто купите две банки, и вы будете счастливы.
Покрытие постельного белья идеально текстурировано для сцепления, но не разорвет ваши руки или снаряжение.Он также прочный и, кажется, очень хорошо выдерживает солнце Аризоны.
Наконец, как только вы разместите стойку на распорках для окончательной установки, нанесите полоску силиконового герметика RTV вокруг распорки, чтобы вода не попала в резьбу монтажных отверстий.
И вот он, очень прочный, очень полезный и очень доступный самодельный багажник на крышу для вашего 4Runner 5-го поколения. Мы использовали его во многих поездках, и у нас нет ни одной жалобы. Даже шум ветра очень минимален (расположение световой панели действительно помогает отводить воздух и предотвращает свист воздуха между крышей и багажником.
Достаточно места для снаряжения с удобными отверстиями для крепления.
Делает крепление больших досок с веслом очень простым и безопасным.
Рейлинги на крышу своими руками
Бесплатная доставка в течение 2 дней для квалифицированных заказов на сумму более 35 долларов США. Купите универсальные стальные кровельные балки Apex RLB-2301 с креплением на боковых рельсах на сайте Walmart.com
Дегтярная бумага использовалась для изготовления долины на черепичной крыше. На некоторых участках гнездились птицы. Просто не подходит для крыши. Лучший путь по крутой крыше наверх — это долина.Рабочие будут использовать это для подъема, и поэтому они должны быть более прочным материалом, чем остальная часть крыши.
Двухместное внедорожное шасси — квадратная крыша — 98-дюймовая колесная база Эта двухместная рама предлагает стильное просторное пространство в кабине. Достаточно для 2 человек и всех ваших внедорожных потребностей. Разработана для использования с поли сиденьями в стандартной комплектации. или сиденья Race Trim Suspension с 4-дюймовой приподнятой крышей! Помните, что все наши рамы подходят к стандарту более широких сидений.
Жидкая крыша из этиленпропиленового каучука — быстрый и экономичный вариант для самостоятельного ремонта или ремонта крыши вашего дома на колесах и защиты вашего автомобиля от протечек и повреждений водой.Телефон: 0800 6120 750
01 июля 2018 г. · Они специально разработаны для автомобилей без рейлингов на крыше. Встроенная функция сделает его проще и безопаснее в использовании по сравнению с альтернативами, сделанными своими руками. Обязательно используйте много ремней и завязок на корме и банте!
Изолированные панели Bondor — крупнейший в Австралии производитель, поставщик и лидер в области изолированных кровельных и стеновых панелей, а также декоративных архитектурных фасадов. Bondor предоставляет беспристрастные консультации по выбору продукции из 3-х всемирно признанных изоляционных основных материалов, обеспечивающих в Австралии экологичное и энергоэффективное строительство…
17 июня 2020 г. · Багажники на крыше отлично подходят для распределения снаряжения в часто неиспользуемом и недостаточно используемом пространстве на крыше, а также для хранения снаряжения, которое изначально не поместится в вашем автомобиле. Доска для серфинга, горные велосипеды и каяки должны ездить наверху, особенно после долгих выходных тяжелых нагрузок.
Roof Rails — это трехмерная игра, в которую можно играть на мобильных устройствах и планшетах без назойливой рекламы. Наслаждайтесь! Roof Rails — это онлайн-3D-игра, которая нравится 99,69% из 256 игроков.
Вентиляторные балки — самая популярная модернизация Alumawood, потолочный вентилятор резко изменит температуру в жаркие летние месяцы.В крышках Newport и Insulated используются разные балки, в Newport используется прямоугольная труба, которая устанавливается поверх панели крыши, и панель крыши закрывается крышкой, в изоляционных крышках также используется прямоугольная трубка, но она встроена в пенопластовую панель толщиной 3 дюйма.
Переделка автофургона с самодельным багажником на крышу без сварки!
Недавно мы встретились с Джо и Эрин Бэкон. Пара товарищей-мастеров, которые превратили свой Ram ProMaster в полностью кастомный автофургон! Среди множества других замечательных функций они построили индивидуальный багажник на крышу из трубы Maker Pipe и трубопровода! Стойка вмещает три регулируемые солнечные панели и не требует сварки.Давайте посмотрим на сборку и посмотрим, как вы можете построить индивидуальную стойку для своего фургона или автомобиля!
Как они это сделали
Когда автофургон находится в дороге, хранить его очень просто. Он либо помещается внутри фургона, либо его нужно надежно хранить снаружи. Распространенная проблема, связанная с незаметностью, — это выяснить, как хранить все необходимое, не вынося его на улицу и не будучи бесполезным. Если вы собираетесь на пляж на семейном внедорожнике, вы можете бросить сцепное устройство или корзину на крышу, и никто не станет сомневаться в этом, но если вы поместите одну из них в фургон и припаркуетесь в центре города на ночь, люди начнут задавать вопросы.Джо решил сделать фургон максимально незаметным. Он затемнил хромированные эмблемы, петли и все остальное, что мог. Багажник на крыше ничем не отличался. Он хотел сделать стеллаж, в котором можно было бы хранить все необходимое, оставаясь при этом незаметным.
Основная конструкция их постройки состоит из двух труб, уложенных друг на друга на расстоянии нескольких дюймов. Верхняя часть стойки находится примерно на 10 дюймов выше крыши фургона. Этот небольшой зазор позволяет им хранить пластиковые сумки высотой 8 дюймов вместе с другим оборудованием, таким как походные стулья и т. Д.
Уложенная друг на друга конструкция из двух труб проходит по бокам и сзади крыши. Джо использовал кронштейны, оставшиеся от другого проекта, чтобы соединить эти трубы вместе. Если они у вас есть, почему бы не использовать их! Наши Т-образные соединители также могут использоваться для выполнения такого же соединения. Он использовал тройники на концах, чтобы соединить углы стойки вместе. Также есть пара 180-градусных соединителей посередине с обеих сторон, чтобы добавить вертикальную скобу к стойке.
Передние две трубы также уложены друг на друга, но смещены куском олова, наклоненным для защиты от ветра. Чтобы он оставался незаметным, Джо накрыл серебристый оцинкованный канал черным резиновым шлангом (также можно использовать термоусадочную пленку). Это придает ему приятный текстурированный вид и одновременно защищает трубы. Джо сделал кронштейны, которые крепят раму к крыше фургона. Он сказал, что использовал швеллер, который используется при строительстве домов. Если вы хотите узнать больше о том, как он это сделал, посмотрите его пост здесь.
После того, как основная структура была построена, Джо добавил солнечные батареи. Всего имеется три панели солнечных батарей мощностью 300 Вт, и все три могут при необходимости устанавливаться в вертикальное положение. Панели имеют кабелепровод по периметру, что позволяет проложить соединение структурных труб там, где это необходимо. Когда панели плоские, они прикрепляются к конструкции с помощью зажимов и липучки. Он позаботился о том, чтобы у него было много контактных лиц по вопросам безопасности. Когда они хотят поднять панели, они расстегивают ремни и зажимы и поднимают их.После того, как она поднята, он использует кусок трубопровода, который откидывается от солнечной панели и действует как подставка. Все 3 панели имеют эту функцию и могут подниматься и наклоняться к солнцу.
Насколько это прочно?
Джо и Эрин в настоящее время находятся в походе на 5000 миль через США, который начался из их дома в Калифорнии. За исключением нескольких добавленных саморезов в неотъемлемых местах, соединители Maker Pipe не претерпели изменений. Джо сказал, что стойка сделана отлично, а соединения Maker Pipe остаются прочными! Ему пришлось заменить некоторые пластиковые зажимы на полке, которые он использовал, но трубки Maker пока нет.Джо описал автофургон как дом, который постоянно переживает землетрясение, поэтому важно иметь прочные и жесткие компоненты. Мы рады слышать, что Maker Pipe пока выдержала испытание!
Создайте свой собственный
Практически все переделанные самодельные автофургоны, которые вы найдете, полностью индивидуализированы, потому что у строителей разные потребности. Скорее всего, это относится и к вашей сборке. Важная вещь, которую следует вынести из багажника на крыше Bacon, — это то, что это возможно.С Maker Pipe и трубой вы можете получить именно то, что вам нужно для вашего фургона или автомобиля.
Одна из замечательных особенностей строительства с Maker Pipe заключается в том, что вы можете изменять и регулировать соединители по мере необходимости. Это означает, что вы можете начать с рамы и внести в нее изменения, когда будете готовы добавить хранилище или солнечные батареи. Это правильный вариант, если вы точно не знаете, что будет стоять на стойке у вашего фургона, и позже вы можете добавить к нему, когда определитесь с вашими точными потребностями.
Если вы точно знаете, что нужно вашему фургону от багажника на крыше, вы можете составить более подробный план сборки.Лучший способ начать строить план — это визуализировать, как выглядит ваша готовая сборка. Вы можете сделать это, набросав его на бумаге, смоделировав с помощью наших мини-коннекторов или посмотрев на похожие сборки и найдя вдохновение. Одно следует помнить. В зависимости от веса и размеров ваших солнечных панелей вы захотите добавить распорки вокруг стойки. Более тяжелые или длинные / широкие панели следует закреплять соответственно. Просто добавьте трубы с соединителями под углом 45 градусов или проложите поперечные трубы с помощью тройника. Создав визуализацию, вы можете начать понимать, какие соединители вам нужны для сборки.Не забывайте получать удовольствие при планировании, это и есть жизнь в фургоне!
Заключение
Если вам нужна помощь в разработке дизайна или что-то еще, дайте нам знать. Вы можете связаться с нами различными способами, перечисленными здесь. Свяжитесь с нами и расскажите, чем мы можем помочь! Вы можете следить за путешествием Бэкона в Instagram здесь.
Многие автовладельцы считают свою машину «рабочей лошадкой», которую следует поить и кормить, а она, в свою очередь, выполнять возложенные на неё функции. Но есть немало и тех, чье отношение к автомобилю иначе, как дружбой, не назовёшь. И они стараются, чтобы их четырёхколёсный друг выглядел подобающим образом, всегда был чистым и ухоженным.
Каркасные шторки в автомобиле
И если не говорить о малочисленной армии любителей серьёзного автотюнига, то одним из способов сделать своё авто более симпатичным и уютным – обустройство шторок на окна. Но поскольку наведение такой красоты не входит в планы автопроизводителей, приходится заниматься таким декором самостоятельно.
Мы намереваемся рассказать нашим посетителям о том, для чего предназначены автомобильные шторки, какие они бывают, какова технология их самостоятельного изготовления. Надеемся, что этой информации будет достаточно, чтобы заинтересовать тех, для кого интерьер автомобиля – не пустое место, а его салон – не товарный вагон.
Для чего нужны автомобильные шторки
Любителей исторических фильмов шторками не удивить: основной транспорт средних веков, карету, вряд ли можно представить без занавесок на окнах. Они уже тогда были многофункциональным аксессуаром, защищая сидящих внутри от посторонних взглядов, лучей солнца, непогоды и насекомых. И чем выше был сан пассажира, тем роскошнее внутреннее убранство кареты.
После изобретения паровой тяги шторки перекочевали в пассажирские поезда, по сути, выполняя те же функции – защитные и сугубо декоративные, формируя чувство домашнего комфорта и уюта.
И когда по планете начал своё победное шествие его величество автомобиль, его внутреннее убранство также подверглось веяниям времени. В начале прошлого столетия автомобильные шторки были непременным атрибутом четырёхколёсного транспортного средства, но со временем все функции, кроме сокрытия от посторонних взглядов, потеряли свою актуальность. И потому этот автоаксессуар стал прерогативой только тех, кто не афишировал своё присутствие в автомобиле. В СССР такая привилегия имелась только у партийных работников. В конце 20-го века появились тонировочные плёнки, так что возможность спрятаться от посторонних глаз появилась у всех желающих. Казалось бы, автомобильные шторки ждёт полное забвение. Но опасения оказались напрасными – это изобретение, автор которого бесславно канул в пучине веков, остаётся актуальным и сегодня.
Рулонные шторки в автомобиле
Но чем же привлекают автомобилистов шторки сегодня? Неужели это всего-навсего дань ретро-моде? Такое утверждение было бы довольно самонадеянным, поскольку и в настоящее время автошторки обладают рядом достоинств, стоящих тех денег, которые потрачены на их приобретение или изготовление. Перечислим их:
наше светило не стало менее ярким. Более того, учёные утверждают, что интенсивность солнечного излучения всё ещё возрастает, а ядерного горючего внутри солнца хватит ещё как минимум на 4-5 миллиардов лет. А значит, от ярких солнечных лучей необходимо защищаться – они могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Да и пассажирам вряд ли будет приятно сидеть в машине под палящими лучами, даже если микроклимат контролируется автокондиционером;
если вы в знойный летний полдень оставляете автомобиль на неопределённое время, вернувшись, вы рискуете попасть в самую настоящую парилку. Предотвратить неконтролируемый разогрев салона помогут шторки, минимизируя временные потери на проветривание транспортного средства;
невидимость ультрафиолетовых лучей не означает, что их не существует. Они, как скрытые вредители, способны обезличить интерьер машины, приводя к выгоранию и обесцвечиванию отделочных материалов. И здесь наличие шторок может предотвратить такой негативный сценарий;
нельзя не назвать и эстетическую функцию шторок – вы можете подобрать материал с таким расчётом, чтобы они гармонично дополняли или, наоборот, выгодно оттеняли существующее интерьерное решение, причём у вас появляется масса возможностей для реализации самых смелых и креативных дизайнерских решений;
наконец, задёрнутые шторки не позволят случайным прохожим оценить, что находится внутри салона. А ведь среди них могут быть и потенциальные любители лёгкой наживы, специализирующиеся на краже автомобильной электроники – мультимедийных центров, видеорегистраторов, навигаторов, смартфонов.
Как видим, шторки – действительно полезный автоаксессуар, который вполне можно изготовить и самостоятельно. Но перед этим следует ознакомиться с тем, какими они бывают и из чего изготавливаются.
Разновидности самодельных автошторок
Кроме материала изготовления, существует классификация автомобильных шторок по их конструкции:
сдвижные;
съёмные;
быстросъёмные.
Рассмотрим, чем они отличаются и каковы их достоинства и недостатки.
Шторки из сетки
Сдвижные шторки
С точки зрения простоты изготовления сдвижной вариант шторок не имеет конкурентов. Такой аксессуар очень хорошо справляется с функцией дополнения или замены тонировки автомобиля, при этом его конструкция никоим образом не препятствует поднятию/опусканию стёкол транспортного средства.
Кроме материала для самих шторок (сгодится любая приглянувшаяся материя, но желательно – тонкая и не плотная), потребуется несколько метров атласной ленты, швейные принадлежности, парное количество крючков (по два на каждое окно) и длинная тонкая проволока.
Крючки должны быть прочными, как и их крепление – именно на них придётся основная весовая нагрузка. Струны крепятся к крючкам, при этом желательно, чтобы они располагались как можно ближе к верхней кромке стекла. Не обязательно добиваться точного повторения контура стекла, да это и затруднительно в современных автомобилях. При выкройке ткани следует обязательно учитывать кривизну направляющей струны, а также необходимость зарезервировать несколько сантиметров для края ткани, через который будет проходить струна.
Задача усложняется для заднего стекла – оно не плоское, как боковые стёкла, и обладает приличной кривизной. Крючков в этом случае понадобится больше – двумя не обойтись.
Сами шторки можно открывать/закрывать руками, но при желании можно смонтировать тривиальный механизм для облегчения выполнения этой функции. Некоторые особо продвинутые автолюбители даже автоматизируют эту задачу, приспособив для этого миниатюрные двигатели.
Съёмные шторки
Здесь, в принципе, потребуются те же материалы и инструменты, причём особое внимание следует уделить проволоке. Она не должна быть тонкой, как в предыдущем случае, ибо ей отводится роль съёмного каркаса. Рекомендуется использовать толстую стальную проволоку, характеризующуюся высокой пластичностью, то есть способностью сгибаться под действием внешних сил. Нержавеющая или закалённая сталь для этих целей непригодна ввиду их неспособности деформироваться без разрушения.
Проволока изгибается по контуру стекла, после чего на нёё натягивается ткань таким образом, чтобы имелась возможность сдвинуть шторку и открыть окно. Каркас крепится к окну посредством пластиковых фиксаторов (как вариант – посредством магнитов). Такая конструкция позволяет в любой момент времени демонтировать шторку вместе с рамкой. Как правило, летом в этом необходимости нет, а вот в холодное время года, когда солнце становится редким гостем на небосклоне, многие автовладельцы убирают шторки до следующей весны.
Основной недостаток съёмных шторок – из-за жёсткой рамки они занимают слишком много места, и если для боковых окон в багажнике ещё можно отыскать свободное пространство, то с задним стеклом всё обстоит не так благополучно.
Автошторки на задних окнах
Быстросъёмные шторки
По простоте изготовления это, безусловно, наиболее предпочтительный вариант. Никаких рамок и струн – шторка крепится посредством присосок непосредственно к стеклу. Купить их можно в любом магазине хозтоваров. Всё, что потребуется сделать – выкроить ткань по размерам оконного стекла и прикрепить к им присоски. Для боковых окон достаточно 4 присосок, для заднего может потребоваться большее количество. Очевидное достоинство быстросъёмных шторок – их можно установить/снять за считанные секунды. В то же время они будут смотреться не так хорошо, закрывать окно не полностью (избежать наличия щелей вряд ли удастся), а если вы захотите частично приоткрыть такую шторку, то у вас ничего не получится – либо она закрывает всё окно, либо она демонтирована. Зато места она будет занимать в сложенном состоянии не в пример меньше.
Одно время (сразу после введения запрета на тонировку) были популярны пластиковые шторки, которые крепились непосредственно на стекле. Но они оказались не практичными – быстро выгорали, царапались, трескались, так что такой вариант сегодня нельзя назвать сколь-нибудь распространённым.
В последнее время можно встретить ещё один способ крепления шторок, позаимствованный из быта – рулонные самодельные занавески на окна автомобиля. Здесь самый важный элемент – верхняя поперечина, которая должна предусматривать место для шторки в нерабочем (поднятом) положении. Крепление такой поперечины может быть как стационарным (саморезы, двусторонний скотч), так и съёмным (те же присоски). Можно предусмотреть крепление занавески снизу, если это ткань. Например, к крючкам – это обеспечит неподвижность занавески. В случае шторок из PVC этого и вовсе не потребуется – материал достаточно жёсткий
Отметим, что шторки для автомобиля можно приобрести и готовые. Минус этого способа заключается в том, что вы вряд ли найдёте изделие, изготовленное конкретно для вашей модели автомобиля. К тому же самостоятельное изготовление обойдётся вам намного дешевле, при этом вы будете не стеснены в выборе материала и его расцветки. Именно поэтому значительная часть автовладельцев предпочитает изготовлять автошторки, а не приобретать готовые универсальные изделия.
Как сделать шторки своими руками
В принципе солнцезащитные шторки можно изготовить для всех стёкол, включая лобовое. Но здесь нужно учесть, что спереди такой защитный автоаксессуар допустим только во время стоянки. Те фольгированные варианты на присосках, которые предлагаются розничной сетью, не выдерживают критики: из-за несовпадения размеров.
Но если для заднего стекла и задних боковых окон приемлемым будет стационарный вариант с раздвижными шторками, то спереди придётся ограничиться съёмное или быстросъёмной конструкцией.
Что касается выбора материала, то здесь тоже имеется множество нюансов. Синтетическая ткань практична, но не слишком хороша с точки зрения экологии и заботы о здоровье. Натуральные ткани быстрее пачкаются и выгорают. Так что оптимальный выбор лежит где-то посередине – комбинированная ткань с преобладанием натуральных компонентов. Пластиковые рулонные шторки – более сложный вариант в изготовлении, к тому же используемый PVC должен иметь покрытие со слоем, не пропускающим ультрафиолет, иначе пластик будет выгорать. Да и большого разнообразия расцветок и рисунков здесь не будет – придётся довольствоваться тем, что есть в магазинах.
Между тем именно эстетическому аспекту многие автолюбители, предпочитающие изготовление автомобильных шторок на стёкла своими руками, уделяют особое внимание. В этом отношении у ткани нет конкурентов.
Рассмотрим особенности изготовления тканевых раздвижных автошторок, крепящихся на струне – такой вариант смотрится весьма презентабельно даже на автомобилях представительского класса.
Раскрой ткани осуществляется следующим образом:
Измерив габариты окна, делаем припуски со всех сторон, которые необходимы для изготовления карманов для струн и закрытия окон с небольшим перекрытием, чтобы не было щелей.
После того, как карманы прошиты, вставляем струны и закрепляем их на двери. Крепёж может быть разным, от пластиковых крючков, вставляемых в резиновые уплотнители, до саморезов. Последний вариант более надёжен, но требует нарушения целостности обивки салона. Перемещение шторки может быть вертикальным или горизонтальным, желательно с одной стороны занавески пришить петельку для облегчения сдвигания шторки.
Такой стационарный вариант неприменим на передних боковых окнах – там придётся ограничиться съёмной конструкцией.
Автошторки в УАЗ Патриот
Рассмотрим особенности изготовления своими руками каркасных шторок на авто. Чаще всего они изготавливаются из специальной разновидности сетки – подкладочной. Нам понадобятся:
рулетка;
проволока диаметром максимум 2 мм.;
пассатижи;
кусачки;
иголка и швейные остро заточенные ножницы;
основная подкладочная ткань;
отделочная ткань (например, атласная лента).
Порядок изготовления:
производим замеры автомобильных окон. По каждому отдельному окну замеряем длину его периметра – это нужно, чтобы определить общую протяжённость проволоки, сколько нужно погонных метров сетчатой ткани и ленты;
изготовление каркаса – один из самых ответственных этапов. Необходимо согнуть проволоку точно по обводам окна. Проблема в том, что как минимум две стороны будут криволинейными, так что придётся проявить немало стараний, дабы рамка соответствовала оконному проёму. При этом оставляем примерно по три миллиметра с каждой стороны проволоки больше необходимого. Концы рамки скрепляем скотчем, на худой конец пойдёт изолента. Требование точного совпадения с контуром окна очень важно, поскольку рамка будет крепиться непосредственно к окантовке оконного проёма. Чем точнее мы изготовим каркас, тем проще будет происходить процесс его установки/демонтажа:
раскрой ткани. Раскладываем сетчатый или любой другой понравившийся материал на столе, накладываем сверху нашу рамку, вырезаем контуры, оставляя по два миллиметра запаса снаружи. Сшиваем шторку своими руками, стараясь сильно не натягивать ткань – проволочный каркас не настолько прочен. Чтобы не деформироваться, если натяжка окажется слишком большой. Поскольку сетчатая ткань имеет дырочки, сшивание её значительно облегчается. Если используется обычная ткань, нужно стараться не делать лишних дырок, которые могут сослужить плохую службу в будущем. Излишки ткани аккуратно обрезаем ножницами;
обшиваем проволоку отделочной тканью. В принципе этого можно и не делать, но атласная лента существенно улучшит эстетической восприятие шторки, особенно если цветовая гамма подобрана удачно, гармонируя с цветом обшивки салона. Но такая обработка имеет и защитную функцию, предохраняя края ткани на проволоке от истирания;
крепим готовое изделие на автомобильном окне, например, с помощью пластиковых фиксаторов.
Такую конструкцию можно снять менее чем за минуту, монтаж практически ничем не отличается от снятия. Ещё легче это можно сделать, если предусмотреть крепёж с использованием магнитов, но тогда их нужно заблаговременно вшить или прикрепить к стальной рамке.
Теперь поговорим о выборе ткани. Известно, что чёрный цвет, который является суперпозицией других цветов, способен поглощать ультрафиолет, а белый, наоборот, отражать солнечнее лучи. Поскольку основным предназначением шторок является защита от яркого летнего светила, предпочтение следует отдать светлым тканям. Желательно также, чтобы расцветка шторок гармонировала с внутренним интерьерным оформлением.
В целом, это всё, что нужно знать об установке шторок на окна автомобиля своими руками.
Немного о законности монтажа автошторок
О запрете на тонировку знают все водители (как и о том, что для некоторых категорий населения эта законодательная норма не обязательна для соблюдения). А что говорит закон о шторках, тем более изготовленных самостоятельно?
Прямого запрета на их монтаж нет. В действующих Правилах оговаривается только проблема проницаемости ветрового стекла, а также боковых передних стёкол. Речь идёт о конкретных параметрах, определить которые можно только с использованием специальных приборов. Шторки в этом контексте, особенно тканевые, являются полностью непрозрачными, так что пользовать ими во время движения запрещено. Но это понятно и так. А что насчёт задних окон?
Их наличие увеличит комфорт для пассажиров, размещённых на заднем ряду сидений. Но насколько такая самодеятельность вписывается в рамки закона?
Если инспектор ГАИ остановит вас и заметит, что сзади имеются шторки в развёрнутом состоянии, скорее всего, он попытается наказать водителя. При этом он будет руководствоваться одним из следующих положений:
шторки препятствуют нормальному обзору пространства за автомобилем;
они полностью перекрывают оконный проём;
прозрачность автошторок менее 80%.
Даже в случае сетчатых изделий соблюсти все три пункта требований ПДД не представляется возможным, если шторки полностью закрыты. Но достаточно их слегка приоткрыть, чтобы поставить под сомнение аргументы сотрудника ГИБДД. Как правило, в таких случаях идут на попятную, особенно если вы общаетесь с инспектором учтиво – ему будет сложно доказать свою правоту, на это потребуется немало времени, так что многие сотрудники дорожной инспекции предпочитают не обращать внимания на подобное нарушение.
Все эти обстоятельства следует учитывать ещё на этапе изготовления. Целесообразность пошива автошторки для лобового стекла вообще ставится под сомнение – она может использоваться, как уже отмечалось, только во время стоянки, и в этом случае гораздо проще приобрести подходящее готовое фольгированное изделие на присосках. В конце концов, со своей задачей такая занавеска справится вполне эффективно, а внешность при этом вряд ли играет ключевую роль.
Автомобильные шторки на боковые стекла своими руками
При поездках в дневное время суток, когда ярко светит солнце, остро чувствуется потребность установить шторки на автомобильные стекла. Они выполняют ряд полезных функций:
защищают мебель в салоне автомобиля от выгорания;
улучшают видимость на дороге (свет не ослепляет водителя, и он лучше концентрируется).
Казалось бы, что сложного может быть в собственноручной установке на боковые стекла шторки в авто? Ткань для машины, которая не пропустит солнечные лучи, стоит недорого и продается в любом специализированном магазине, а закрепить ее можно несколькими способами. Следующий вопрос – как сделать каркасные шторки на авто, не привлекая внимание их наличием сотрудников ДПС?
Каркасные шторки защищают мебель в салоне автомобиля от выгорания
Смотрите также:
Что говорит закон
Шторки для автомобиля вместо тонировки нередко можно встретить как на отечественных авто, так и на иномарках, а все потому, что автошторы – вещь съемная, в отличие от тонировки, а функции выполняет сходные. Напомним, тонировка, которая пропускает меньше 70% солнечного света (то есть, достаточно светлая пленка), на территории России запрещена, так что водители пытаются обойти закон, сделав шторки для автомобиля своими руками. Однако, установив автошторки своими руками вместо тонировки, нужно быть внимательными – согласно закону, запрещено во время движения закрывать стекла (и боковые в том числе) любыми предметами, уменьшающими угол обзора водителя.
Выйти из этой ситуации водители пытаются, установив каркасные шторки. Именно они снимаются за несколько секунд и оснащены выдвижным механизмом. У таких автомобильных шторок для авто своими руками можно даже отрегулировать степень затемненности.
Автомобильные шторки для защиты от солнца
Смотрите также:
Изготовление
Чтобы сделать каркасные автошторки своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
рулетка;
плоскогубцы;
кусачки;
ножницы;
проволока из стали диаметром 2 мм;
сеточная ткань для подкладки;
полоса атласной ткани;
скотч;
нитки с иголкой.
Изготавливаются приспособления следующим образом:
Оконная площадь авто обмеряется рулеткой, чтобы узнать, сколько материала уйдет на изготовление затемнителей своими руками. Получившееся число отображает вашу потребность в ткани, ленте и проволоке для конечного изделия.
Покупаются расходные материалы.
Изготавливаются направляющие для автоштор. Для этого проволока изгибается по контуру границ окна. Там, где ее два конца соединяются, сделайте запас в 3 см. Важно, чтобы направляющие для шторки в авто вставлялись в дверную раму и отвечали видимому участку окна. Далее проволока соединяется изолентой.
Готовится отрез на каркасные автошторки. Для этого разложите на столе ткань и положите на нее каркасы из проволоки. Запас отрезка должен с каждой стороны быть по 2 см. Далее обведите мылом или мелом очертания будущего каркаса, а затем вырезайте его из полотна.
Вырезанный лоскут закрепляется на проволочной основе. Для закрепления приспособления на окне используется нитка с иголкой. Затем края вокруг проволоки выравниваются ножницами. Тканевой отрез на проволоке не должен свисать, но и не должен сжимать каркас, иначе готовые изделия не подойдут по размеру стекол.
Лишние тканевые отрезки обрезаются, а края обшиваются лентой из атласной ткани.
Заготовка вставляется в авто с внутренней стороны.
Изготовление шторок для автомобиля своими руками
Готовые тканевые отрезы для вашего транспортного средства препятствуют нагреву сидений и пропускают гораздо меньше солнечного света благодаря сетчатой структуре ткани. К тому же, сетка с меньшей вероятностью будет привлекать внимание сотрудников дорожной службы.
[democracy]
[democracy]
Как сделать каркасные шторки на авто своими руками
Очень часто, водители предпочитают тонировать стекла своего автомобиля. Иногда это связано с тем, что затемненные стекла, смотрятся значительно привлекательней, чем прозрачные. Наиболее часто, применение тонировки связано с сохранностью имущества, а также стремлением уберечь от посторонних глаз, вещей, которые находятся в салоне авто. В последнее время, автомобили с тонированными окнами встречаются все чаще, но за чрезмерное употребление подобной пленки, влечет ответственность перед законом, а также наложение определенного штрафа. Все это, заставляет придумывать новые способы борьбы с солнечными лучами, а также с посторонними взглядами, которые проникают в салон вашего авто. На данный момент, существуют две альтернативы, а именно:
Съемная тонировочная пленка. В ее основу, входит такой материал, как силикон. Здесь имеется возможность достаточно простого и быстрого крепления, а также очень простой процесс снятия, таких тонировочных элементов. Также, стоит отметить, что подобная тонировка, не оставляет каких-либо следов на стеклах вашего автомобиля. Но, к сожалению, у такого прекрасного продукта, имеется и недостаток. Подобную тонировку, нельзя использовать в холодное время года.
Каркасные шторки. Подобные изделия, представляют собой занавес, который состоит из подкладочной сетки. Крепятся такие шторки, при помощи специальных пластиковых зажимов.
Данная разновидность тонировки, обладает множеством преимуществ, а именно:
Простая установка, а также возможность быстро снять такие элементы при любой необходимости;
Очень простая конструкция изделия, что может позволить, сделать такие шторки для авто самостоятельно, своими руками. Если по какой-либо причине, в магазине запчастей, не оказалось готовой продукции на ваш автомобиль;
Такие изделия, вы можете использовать, даже при опущенных стеклах. Такая возможность, прекрасно подходит для владельцев транспортного средства без кондиционера;
В момент движения, при опущенных стеклах, такие изделия, перекрывают доступ насекомых в салон авто а также не допускают горизонтальных сквозняков.
Как и все изделия, каркасные шторки, также обладают недостатками. Наиболее значимый из них, это невозможность сложить изделие. Любое сворачивание или сгибание шторки, повлечет за собой последующее повреждение каркаса. Поэтому, необходимо заранее предусмотреть возможность хранения подобных элементов, например, приобрести подходящие чехлы, которые предотвратят возможность деформации. Также, существенный недостаток подобного занавеса, заключается в ее уникальности. Изделие, должно идеально ровно прилегать к стеклу по всему своему периметру. Поэтому, сделать перемещение такой тонировки на другой автомобиль не получится, так как все марки и модели, отличаются размером периметра окон. Производители, занимаются выпуском такой продукции, только для самых популярных авто, которые пользуются большим спросом у покупателей. На автомобиль, который не так часто встречается на дорогах, найти такую тонировку будет очень сложно. Поэтому имеется прекрасная возможность изготовить ее своими руками.
Самостоятельное изготовление шторки
Изначально, для того, чтобы изготовить подобные занавесы своими руками, вам потребуются следующие материалы:
Для основы, вам потребуется подкладочная сетка. Вариант рисунка, а также количество и размер ячеек, вы можете выбрать самостоятельно, здесь нет каких-либо строгих ограничений и предпочтений;
Чтобы изготовить сам каркас, потребуется обычная проволока, наиболее предпочтительный вариант, это ее 5ти мм толщина, с сечением в 3 мм;
В качестве подшивочного элемента, используется черная тесьма. Длина ее, должна соответствовать длине подготовленной проволоки.
Перед тем, как приступить к изготовлению каркасной шторки, необходимо снять точные размеры с вашего окна. Можно будет несколько миллиметров, добавить про запас. Как только размер снят, можно приступать к изготовлению жесткого каркаса. Также, вы можете изгибать каркас, непосредственно у каждого окна.
После этого, необходимо аккуратно по всему контуру пришить сетку. Это можно сделать как вручную, так и на машинке. К данному этапу работ, стоит отнестись очень внимательно, так как от него зависит последующий внешний вид каркасной занавесы на ваш автомобиль. Заключающий процесс всех работ, это пришивание по всему контуру тесьмы и последующая установка крепления, при помощи которого, занавес будет крепиться на стекло вашего авто. В качестве крепежных элементов, можно будет использовать обычные строительные крючки. В таком случае, установка каркасной занавесы, будет напоминать установку москитной сетки.
Как вы видите, своими руками изготовить подобные элементы, достаточно просто, при этом самостоятельная работа, поможет вам сэкономить достаточно значительную сумму средств, так как в магазине, подобные занавесы стоят не дешево. А так вы самостоятельно проделали несложную работу и выполнили прекрасную тонировку своего транспортного средства.
Как сделать шторки для автомобиля своими руками
Автомобильные шторки имеют сразу 2 функции: эстетическую и практическую. Эстетическая заключается в украшении автомобиля, а практическая в защите от солнечных лучей. Плюсом автомобильных шторок является и то, что в отличие от тонировки сотрудники ДПС не предъявляют к ним претензии. Шторки можно приобрести в автомагазине или изготовить самостоятельно.
Как сделать автошторки на креплении
Сначала замерьте длину и ширину стекол вашего автомобиля. Отталкиваясь от них, определите необходимые размеры ткани, которая потребуется для изготовления штор.
Далее изготовьте выкройку для будущей шторки. Для этих целей подойдет лист обычной бумаги или газета, на которых нужно начертить размеры окон автомобиля. Приложите ее к стеклам авто и убедитесь в точности измерений. По необходимости можно подкорректировать выкройку.
При изготовлении обычной шторы выкройку нужно просто перенести на ткань. При этом стоит учитывать, что лицевая сторона шторки должна находиться внутри солона.
Также шторку можно украсить добавлением драпировки. Для этого нужно немного дополнить выкройку. На расстоянии друг от друга нарисуйте вертикальные линии и пронумеруйте их. Отрежьте получившиеся полоски и выложите их на ткань на одинаковом расстоянии (примерно 3 сантиметра). Также дополнительно добавьте по 2 см с боковых сторон и по 6 см с нижней и верхней стороны для припуска на швы. Далее следует вырезать полученную шторку.
Теперь нужно прошить шов в подгибку на боковых сторонах. Делать это лучше на машинке. Цель – придать форму краям. Если вы делали шторку с драпировкой, то складки нужно отстрочить на 10 см с нижней и верхней стороны. Остается прошить 2 горизонтальные строчки под крепление и автошторка готова.
Как сделать каркасные автомобильные шторки
Каркасные шторки также предназначены для защиты от солнца и внимания посторонних лиц. Их главное отличие заключается в том, что они не имеют крепления, то есть их можно устанавливать и снимать когда вздумается. Чаще всего каркасные автошторки изготавливаются из сетчатой ткани.
Для изготовления такой шторки потребуется также сделать замеры окон вашего авто и на основе этих данных изготовить стальную металлическую проволоку диаметром примерно 3 мм. Не стоит использовать проволоку большего диаметра, так как, если она погнется, то вернуть ей прошлую форму будет весьма проблематично.
Далее на металлический каркас натягивается сетчатая ткань. Постарайтесь найти ткань с ромбовидной структурой. Не рекомендуется натягивать 2 слоя, так как это может привести к потере необходимого обзора.
По краям шторки приклейте маленькие, но достаточно сильные магниты, с помощью которых они и будут держаться.
Также можете посмотреть следующую видео инструкцию по изготовлению каркасных автомобильных шторок:
Шторки на авто своими руками — разновидности, фото и видео
Одним из популярных элементов декора являются шторки на авто, хотя их использование обусловлено не только украшением салона. Во-первых, это отличная замена тонировке стекол, что очень важно для стран, где действует запрет на данную процедуру. Во-вторых, штора эффективней справляется с лучами солнечного света, чем тонировка и ее при надобности можно снять или просто отодвинуть в сторону.
Обзор популярных среди водителей шторок
Существует много разных шторок, развешиваемых на боковые окна, заднее и переднее стекло. Каждая модель отличается своей конструкцией и материалом изготовления.
Выдвижные модели
Самыми распространенными моделями можно назвать выдвижные шторки, крепящиеся на боковые окна для защиты от солнца. Их удобство заключается в управлении светом внутри салона и возможностью пользования по желанию водителя. Изделия из дорогого материала отличаются красивым внешним видом и устойчивостью к выгоранию на солнце. Для заднего стекла, выдвижные шторки изготовляют из более прочного материала.
Изделия с присосками
Основная функция моделей с присосками – это затемнение салона автомобиля для защиты от солнца. Такие шторки, как и тонировка, поглощают большую часть УФ лучей, создавая комфортную атмосферу водителю. Самой дешевой является модель с присосками для переднего окна, но ее эффективность небольшая.
Пластиковые модели
Шторки из пластика приобрели свою популярность благодаря возможности многократного сворачивания и разворачивания, после которого они не мнутся, как аналоги из ткани. Пластик легко отмыть от грязи, он не впитывает пыль и запах сигаретного дыма. Крепление шторок выполняется над стеклом окна. Из недостатков можно выделить быстрое выгорание на солнце и ограничение размеров. Производители выпускают стандартные формы изделий.
Каркасные изделия
Современно смотрятся каркасные шторы на автомобиле, строго совпадая с размером и формой окна. С большого расстояния можно подумать, что это тонировка стекол. Хотя, по функциональности они схожи. Конструкция состоит из металлического каркаса с резиновым покрытием, на который натянута ткань. Недостатком таких моделей является невозможность открытия окна после их установки. Часто наблюдаются запотевания стекол, что ухудшает видимость на дороге. Несмотря на это, каркасные шторки на передние окна автомобилей отличаются практичностью и эстетичностью.
Варианты изготовления шторок своими руками
Многие автолюбители украшают свой транспорт, делая его индивидуальным, выделяющимся из общей массы. Самодельные шторки на окна тоже не исключение и если есть фантазия, можно сделать эксклюзивные модели.
Съемный вариант
Чтобы сделать съемную штору в автомобиль потребуются навыки швейного мастерства и соответствующие инструменты. Для каркаса надо взять прочную проволоку, но закаленный или нержавеющий прут использовать нежелательно, так как он плохо сгибается.
Порядок изготовления следующий:
Вначале потребуется изготовить каркас по размеру окна. Все замеры удобней делать на открытой двери, так как из салона будет тесновато. Кусок проволоки прикладывают книзу стекла и постепенно начинают ее изгибать на поворотах окна, чтобы получилась рамка. Боковые стороны прута должны быть ровными без волн и точно повторять форму стекла.
Готовую рамку извлекают из окна автомобиля и приступают к швейному процессу. Из подготовленной для шторки материи выкраивают фрагмент по форме рамки, но с запасом около 2 см со всех сторон. Вырезанный кусок натягивают на рамку, оборачивая оставленным запасом проволоку, и временно наметывают ниткой, заправленной в обычную иглу. Ткань должна быть натянута без провисаний, но и перетягивать сильно нельзя. Иначе рамка изменит свою форму.
Черновую конструкцию прикладывают к стеклу для проверки надежности ее крепления. На этом этапе можно подкорректировать форму подгибанием проволоки. После удачной примерки края черновой шторки обшивают атласной лентой, придав ей законченный вид.
Аналогичным образом изготовляют съемные шторки на другие окна автомобиля, а для их хранения предусматривают свободное место.
Сдвижной вариант
Рассмотренная съемная модель проста в изготовлении, но имеет два существенных недостатка. Во-первых, невозможно открыть стекло без снятия шторы. Во-вторых, ее надо где-то хранить. Эти неудобства не удовлетворяют многих автолюбителей, и они отдают предпочтение сдвижным моделям.
Для их самостоятельного изготовления понадобятся те же материалы, плюс две жестких струны:
Чтобы закрепить струны на боковые окна, понадобиться каждую дверь оборудовать двумя крючками. Их можно припаять к пластиковой облицовке либо приклеить двусторонней липкой лентой, обладающей усиленной клейкостью. Расположение крючков должно приближать струны максимально близко к рамке стекла, чтобы шторка меньше пропускала света внутрь салона.
Из ткани выкраивают сами шторки. Они не повторяют форму окна. Обычно – это прямоугольники или трапеции. С двух сторон делают загибы примерно 3 см и прострачивают на швейной машинке. Должны получиться две ячейки. В них заводят струны, а затем натягивают между закрепленными крючками.
Проще всего сделать сдвижную шторку для заднего окна. Это связано с удобством крепления крючков внутри мягкой обивки задних стоек. Выкройка ткани будет иметь форму правильной трапеции, которая плотно закроет стекло, повторив точно его контуры.
Приложив немного фантазии, открытие шторки заднего окна можно автоматизировать. Для этого за край ткани цепляют управляющий шнур, проложенный через колесико блока. Сложная, но эффективная конструкция получается с установкой маленького электромотора.
Быстросъемная конструкция
По принципу заводских шторок на присосках можно изготовить самодельные аналоги. Рамку выгибают из прочной, но мягкой проволоки. В качестве фиксаторов подойдут обычные присоски от мыльниц или других подобных приспособлений. Для закрепления конструкции на стекле потребуется к рамке добавить два поперечных элемента.
На них будут располагаться четыре присоски. Каркас обтягиваю тканью, и закрепляют по методу, как делали для съемного варианта. Сделать шторки сдвижными никак не получиться, поэтому если такой вариант не устраивает, от него придется отказаться.
Совсем ленивым водителям или кому надо закрыть окна на быструю руку, подойдет вариант из фольгированного материала, используемого для грузовых машин. Из него вырезают фрагменты по размеру окон, обшивают края и цепляют присоски. Несмотря на свою простоту, фольга летом будет отражать солнечные лучи, сохраняя внутри салона прохладу. Во время движения такую шторку придется снимать с окна, поэтому под нее надо предусмотреть место в багажнике.
Оборудовав свою машину шторками, автолюбитель создаст защиту от солнца, не хуже чем это делает тонировка, и может быть уверен, что за это инспектор не выпишет штраф.
Интересные материалы:
занавески для автомобиля;
французские шторы;
льняные шторы.
Шторки на автомобильные стёкла своими руками
Солнце является не только другом любого человека, но и злейшим врагом автомобилиста — его лучи проникают в салон, ослепляя сидящих в нём людей, повышая температуру и способствуя ускоренному износу обивочной ткани. Тонировка стёкол является лишь частичным решением подобной проблемы, поскольку через неё проникает немалая часть световых лучей — свыше 80%.
Именно поэтому многие владельцы машин предпочитают устанавливать шторки на автомобильные стёкла. Они также помогают избежать взглядов посторонних людей и даже переодеться в автомобиле, если вы отправились с семьёй либо знакомыми на пляж.
Покупные шторки стоят достаточно дорого и далеко не всегда соответствуют потребностям автомобилистов — так почему бы не сделать их своими руками?
Съёмные шторки
Для производства такого изделия вам понадобятся швейные инструменты, представленные ножницами, иголками и нитями, а также атласная лента, отрезок тонкой матери и проволока. Последняя должна быть изготовлена из достаточно толстой стали, однако не следует выбирать закалённый материал или нержавейку, поскольку они практически не поддаются сгибанию.
Каркас из проволоки для автомобильной шторки
Открыв дверь автомобиля, приложите проволоку к нижней части стекла так, чтобы она входила в его рамку, прочно закрепляясь. Для создания каркаса будущей шторки необходимо проложить проволоку вокруг всей рамки стекла, стараясь не допускать образования на ней волн. После этого аккуратно извлеките проволоку и отправляйтесь домой для придания шторке нужных свойств.
Теперь необходимо натянуть упомянутую ткань на каркас шторки и оставить с каждой стороны полосу приблизительно в 1–2 сантиметра, чтобы закрепить материю. Закрепив ткань в черновом варианте, отправляйтесь к автомобилю, устанавливайте в рамку стекла полученную вами шторку и проверяйте, насколько прочно она закрепляется.
Натяжка материала на каркас шторки
При необходимости нужно будет откорректировать форму проволоки, сняв для этого нить. Если размеры будут совпадать с автомобильным стеклом, вам останется только обшить края своей шторки атласной лентой и придумать место для её хранения в машине. Помните, что солнцезащитные шторки на боковые стёкла автомобиля должны обтягиваться тканью таким образом, чтобы она не провисала, но и не деформировала проволоку.
Сдвижные шторки
Простейшая съёмная шторка очень проста в изготовлении, однако она мешает опускать стекло автомобиля, поэтому многие владельцы машин предпочитают пользоваться сдвижными конструкциями. Для этого вам понадобятся аналогичные материалы, а также две длинных проволочных струны, изготовленных из достаточно жёсткого металла.
Для их установки вам придётся установить на каждую дверь по два крючка. Подобные детали можно припаять к элементам пластиковой отделки дверей либо установить на сверхпрочный двусторонний скотч 3М. Чтобы автомобильные шторки действительно не пропускали свет, постарайтесь расположить струны как можно ближе к краям рамки стекла.
Теперь вам предстоит выкроить ткань, которая будет надеваться на эти струны, играющие роль направляющих. Помните, что в этом случае форма шторки не будет повторять очертания окна. Обычно выкройка представляет собой трапецию, усечённую с одной стороны.
Кусок ткани должен иметь две дополнительные полосы по 3–4 сантиметра с каждой стороны, чтобы закрепить на струнах. При желании вы можете сделать складки в закрытом состоянии шторки — для этого нужно будет сделать напуск ткани по 2–3 сантиметра на каждую складку, прошив её сверху и снизу.
Намного проще делается шторка на заднее стекло автомобиля, поскольку крючки для струн можно закрепить в мягкой обивке задних стоек транспортного средства. Выкройка будет представлять собой правильную трапецию, постепенно сужающуюся кверху.
Такая её особенность поможет в точности повторить контуры автомобиля, исключив попадание внутрь нежелательных солнечных лучей. При желании можно добавить в конструкцию управляющую нить, которая будет зацеплена за один из краёв ткани и пропущена через колёсико блока — потянув за неё, вы сможете сложить шторку или закрыть её. В идеальном варианте приспособление можно дополнить компактным электромотором, предназначенным для автоматизации процесса.
Альтернативные способы
Если вы хотите сделать шторки для автомобиля быстросъёмными, их можно прикрепить к стеклу на присосках. Подобные фиксаторы можно купить в магазине сантехники — обычно их используют для установки мыльниц, держателей туалетной бумаги и многих других приспособлений.
Проволочную рамку необходимо дополнить двумя поперечинами, проходящими сквозь середину шторки — на них можно будет надеть две или четыре присоски. Правда, сделать приспособление сдвижным не получится, но с возможностью быстрого снятия такая конструкция вам не понадобится.
Желающие сэкономить своё время также могут взять достаточно большой фольгированный отражатель для грузовиков или фотостудий и выкроить из него две шторки по размерам окон. Остаётся только подшить края и установить присоски, на которые будет крепиться такое защитное приспособление.
Видео об авто шторках:
Отражающая поверхность будет особенно полезна летом, поскольку, в отличие от чёрной ткани, она поможет предотвратить перегрев салона. Однако внутри она будет мешать, поэтому шторку нужно будет обшить тканью, выбрав сочетающуюся с обивкой салона расцветку. Такой вариант будет очень прост в исполнении и эффективен, хотя о большой эстетичности говорить не приходится.
Куда устанавливать?
Сделав своими руками автомобильную шторку, вы можете установить её на любое стекло, однако будет ли такое действие законным? Действующие Правила регламентируют проницаемость лобового стекла и передних боковых окон, запрещая даже наклеивать на них чересчур тёмную тонировочную плёнку. Шторки же являются полностью непрозрачными, поэтому при движении пользоваться ими будет нельзя.
Остаётся только заднее стекло и боковые стёкла, расположенные рядом с ним. Такое решение поможет создать максимальный комфорт для пассажиров, которые будут чувствовать себя будто в представительском автомобиле.
Однако осталось решить вопрос с передними шторками — запрещены или нет? Конечно, инспектор ГИБДД может потребовать снять такие приспособления и выписать штраф в следующих условиях:
Если шторки перекрывают обзор водителю;
Если они полностью перекрывают окно;
Если прозрачность ткани не превышает 80%.
Понятно, что соблюсти все требования можно только в том случае, если шторки полностью сложены. Раздвигать их тоже можно, но только когда автомобиль неподвижен.
Самодеятельность
Шторки, изготовленные своими руками, имеют внешний вид, который точно соответствует потребностям владельца автомобиля — это можно назвать их основным преимуществом. Не стоит думать, будто вы сможете сэкономить очень много денег — при использовании качественного материала такие приспособления обойдутся вам достаточно дорого.
Качественный материал для шторок
Учитывая затраты времени, можно предположить, что купить готовые изделия во многих случаях будет намного выгоднее. Вам доступен очень широкий ассортимент приспособлений, затемняющих стёкла — полимерные накладки на присосках, тканевые шторки и многое другое. Поэтому перед началом изготовления шторок своими руками следует тщательно оценить затраты денег и времени, и только потом принимать решение.
Автомобильные шторки на боковые стекла своими руками, виды и функции
Многие люди при слове шторы сразу представляют себе комнату в квартире или загородном доме, так как без этого элемента невозможно себе представить. Однако не только в домах принято использовать шторки. Для автомобилей давно разработаны и успешно применяются красивые виды занавесок, создать которые не сложно и своими руками.
Каждый, у кого имеется машина, будь то водитель или пассажир, не раз страдали от того, что им не хватает приватности. Несмотря на то, что сегодня применяются методы тонирования, полностью создать комфортную обстановку подобная мера не в состоянии. Именно поэтому интерес к автомобильным шторкам велик.
Такой элегантный и одновременно практичный аксессуар, как автомобильные шторки, станет прекрасным дополнением в любом салоне – от «рабочей лошадки», до роскошного лимузина. Поэтому не удивительно, что каждый хотя бы раз задумался о возможности приобретения подобного элемента интерьера в собственную машину.
Автомобильные шторки – нужны или нет?
Автомобильные шторки выполняют несколько важных функций:
выступают украшением для салона;
обеспечивают защиты от излишнего солнечного света и жара в летний период;
позволяют достичь необходимого уровня комфорта и приватности.
Конечно, любой автомобильный аксессуар в продаже обойдется покупателю не дешево – шторки не являются исключением. Приобретенные в магазине, они не смогут отразить индивидуальности владельца транспортного средства, поэтому лучше всего сшить их своими руками. Выполнить все необходимые работы не трудно.
По сути, шторки для машины являются полноценной заменой тонировке, поэтому разместив их в салоне, водитель дополнительно получает возможность снизить вероятность получения штрафа, так как нет необходимости нарушать установленные нормы.
Разновидности шторок
Существуют несколько разновидностей занавесок для автомобиля:
солнцезащитные;
каркасные;
выдвижные;
пластиковые.
Шторки для защиты от солнца, как и все остальные, в большинстве своем устанавливаются на боковые стекла автомобиля. Их основная задача – защита от яркого солнечного света и прямых лучей, проникающих в салон. Крепятся они при помощи направляющих или присосок.
Каркасные шторы для машины в точности повторяют форму стекла в машине. Конструкция их проста – ткань, натянутая на специальный металлический каркас. Особенность каркаса – прорезиненный периметр. Внешне эти шторки смотрятся очень эффектно, но имеют один существенный недостаток – стекло нельзя будет открыть.
Пластиковые автомобильные шторки наиболее популярный и распространенный среди автолюбителей вариант. Их преимущества состоят в том, что производятся они из гибкого пластика. Шторы можно много раз открывать и закрывать, а боковые стекла можно будет использовать по назначению, так как крепятся они под стекло. Однако важно помнить, что пластик подвержен выгоранию, а также быстро загрязняются. Именно поэтому уход за ними требует особого внимания. Также все пластиковые занавеси изготавливаются стандартных размеров, следовательно, подобрать индивидуальный вариант, в случае если стекла необычные, достаточно сложно.
Шторки выдвижные являются самым удобным в эксплуатации вариантом, но одновременно и самым дорогим. Они могут использоваться в любой момент, когда захочется человеку, для этого не потребуется их ставить или снимать.
Как самостоятельно сделать автомобильную шторку?
Для того чтобы изготовить шторки своими руками потребуется совсем немного времени и небольшое количество материала.
Перед началом работы, необходимо приобрести:
толстую проволоку;
темную ткань для изготовления подкладки;
нитки в цвет основной ткани;
иголки;
скотч или изолента;
атласные ленты.
После того как все материалы будут под рукой, следует приступить к следующему этапу – измерению стекла машины – его ширины и высоты. Результат этих измерений будет определять, то, сколько потребуется израсходовать ткани. Кроме того, можно будет безошибочно отмерить необходимое количество проволоки для крепления готовых шторок.
Следующий этап – подготовка каркаса. Наилучший вариант будет измерить дверную раму автомобиля и изготовить каркас, основываясь на полученных цифрах. Это позволит обеспечить наиболее удобное и надежное крепление шторки.
После того как проволочный каркас будет полностью готов, все, что останется сделать – аккуратно обтянуть его материалом. Для того чтобы сделать это максимально надежно и красиво, потребуется соединить концы проволоки, например, используя скотч или изоленту. Начиная процесс обшивания, важно помнить, что ткань должна быть сильно натянута. Непосредственно процесс обшивки осуществляется вручную. В самом конце работы по созданию шторок своими руками, требуется обработать их атласной лентой. Если изготовляется раздвижной вариант, то ленты играют роль подвязок.
Устанавливая шторки на боковые стекла, необходимо помнить, что они должны прилегать к стеклу плотно. После того как лента прикреплена к шторке, процесс изготовления можно считать полностью завершенным. Если все этапы выполнены в соответствие с нормами и требованиями, то шторки будут выглядеть красиво.
Таким образом, шторки для боковых стекол машины являются незаменимыми элементами для получения уютной и комфортной обстановки в салоне любого автомобиля. Они смотрятся привлекательно, стильно и красиво. Повесив их на боковые окна, владельцу машины не придется разочароваться в их удобстве. Подобный аксессуар незаменим для таксистов, водителей долгое время находящихся за рулем машины. Не стоит бояться начинать собственноручное изготовление подобного аксессуара – сложных этапов здесь нет совершенно. Если водитель машины задумал сделать эти функциональные элементы самостоятельно, то он может быть абсолютно уверен в том, что выполняя работу аккуратно, шторы будут смотреться ничуть не хуже, а иногда и элегантнее, чем те, что продаются в специализированных магазинах или интернете. Кроме того, самостоятельный пошив позволит украсить готовые шторки по собственному вкусу.
Тюнинг Форд Фокус 2 – как открыть весь потенциал автомобиля? + Видео
Довольно часто неопытные автолюбители понимают тюнинг Форд Фокус 2 как работу небольших объемов. Но, как показывает практика, здесь есть над чем поработать. Это касается как внешнего, так и внутреннего тюнинга.
1 «Вправляем мозги» второму Фокусу
Каждый автомобиль оснащен блоком управления двигателем, который призван отвечать за работу таких компонентов машины, как система впрыска топливной смеси, установка оптимального момента зажигания, поддержание оборотов для стабильной работы силового агрегата. Форд Фокус 2 универсал не является исключением – машина также снабжена ЭБУ, который, как показывает практика, необходимо перепрошивать уже спустя 2 года после покупки машины. А если авто приобрел ценитель скорости, то и того быстрее. Что же представляет собой чип-тюнинг второго поколения Фокус универсал? Во-первых, это использование исключительно последних версий импортных прошивок. Китайская – не значит импортная. Во-вторых, если вы хотите добиться хорошего результата, выполняйте чип-тюнинг двигателя своего Фокус только с использованием оригинального программатора Galletto 1260. В-третьих, не ищите легких путей, а доплатите и купите действительно качественный K-Line адаптер. В противном случае вы не просто не выполните чип-тюнинг, а полностью уничтожите ЭБУ своего универсала – доказано практикой неопытных юзеров. Кроме того, не слушайте мифы о том, что если в процессе чип-тюнинга зажигание Форд выключится и больше не включится, значит, так и должно быть. Оно обязательно должно запуститься во второй раз, если, конечно, вы не сэкономили на адаптере.
Программатор Galletto 1260
Придерживаясь этих несложных правил, вы сделаете свой универсал гораздо проворнее, его динамика существенно вырастет, а время для разгона снизится до минимума. Прежде чем выполнить чип-тюнинг, необходимо найти заветный «черный ящик» или ЭБУ двигателя Фокус 2. Он находится позади приборной панели машины ближе к рулевому колесу. Снимаем приборку в салоне авто, откручиваем крепежи и вытаскиваем защитную перегородку, после чего мы должны увидеть блок. Подключаем к нему K-Line адаптер, после чего включаем зажигание. Затем должен засветиться дисплей ноутбука, на котором вы увидите папку с именем Focus_II. Это и есть ЭБУ вашего универсала. Открываем эту папку, после чего запускаем процесс выполнения чип-тюнинга. Инсталлировать прошивку лучше всего в корневую папку блока. Новая утилита предложит вам откалибровать некоторые настройки систем вашего авто. Принимайте предложение и начинайте фантазировать. Но без фанатизма, иначе, опять же, пострадает блок. В ходе настройки особое внимание обратите на подвеску авто. В этом пункте вы сможете наладить работу регуляторов, стандартную и экстремальную высоту подвески в рабочем и нерабочем состоянии. После окончания калибровки жмите ОК и запускайте загрузку. Чип-тюнинг универсала не должен превышать 10 минут. Если дольше, то это может быть тревожным знаком – придется вызывать специалиста на дом.
Чип-тюнинг ЭБУ Форд Фокуса
После окончания установки прошивки выключаем зажигание универсала и отключаем провода K-Line адаптера. После этого можете испытать всю ту мощь Фокус 2, которую производители с Форд почему-то спрятали далеко в недрах двигателя машины. Благодаря чип-тюнингу своими руками ваш универсал, несмотря на свой немалый вес, сможет дать фору любому полуспортивному хэтчбеку.
2 Чем дополнить «перепрошитый» Форд
Выполнив тюнинг Ford Focus 2 путем перепрошивки ЭБУ, не забудьте улучшить подвеску автомобиля. В противном случае весь потенциал мотора, который вы открыли, будет служить резервом. Нам же нужно, чтобы лучше стала каждая из систем машины. Для модернизации подвески вы можете пойти двумя путями: направить свои силы на полный рестайлинг автомобиля или потратиться на повышение его технических характеристик. Если вы выбрали первый вариант, то для этого отлично подойдет срезание нескольких витков на пружинах автомобиля. Таким образом вы сделаете свой Фокус гораздо ниже ростом, из-за чего он будет походить на настоящего дрифт-монстра. Если подвеска, как и вся машина, должна обладать превосходными техническими характеристиками, то вам стоит поменять регуляторы в этом элементе авто. Для этого можно воспользоваться деталями от Subaru или BMW. Чтобы подвеска “не терялась” возле мощного двигателя, обратите свое внимание на коленчатый вал Форд. Он имеет довольно-таки нестабильный характер, что дает вам полное право его заменить. Здесь тоже все очень просто – берете элемент от Volkswagen Golf V и устанавливаете его на свой Фокус.
Улучшение подвески Ford Focus 2
Каждый из этих методов улучшения подвески, как, собственно, и чип-тюнинг двигателя, подходит не только для универсала. С помощью этих методов вы сможете улучшить как Фокус 2 седан, так и авто с кузовом хэтчбек. Главное – тщательно обдумайте каждый свой шаг, ведь некоторые методы внутреннего тюнинга и рестайлинга требуют дополнительных денежных вливаний.
Форд хэтчбек с улучшенной подвеской
Помимо подвески советуем обратить внимание на воздушный фильтр машины. Этот элемент придется полностью заменить, используя для этого нулевик от компании AEM. Запчасть относится к классу фильтров нового поколения, способных удерживать частицы с размерами до 1 микрона. Для кого-то это может показаться пустяком, но в процессе полного перевоплощения Фокус 2 имеет значение каждая мелочь.
3 Рестайлинг салона и кузова при минимальных затратах
После качественной модернизации элементов автомобиля пришло время поработать над его салоном и внешним видом. Выполнять эффектный рестайлинг мы будем на примере Фокус 2 седан и хэтчбек. Первое, что стоит улучшить в этом автомобиле – это оптика. Для этого отлично подойдут «ангельские глазки» – последнее модное веяние среди любителей внешнего тюнинга.
Для выполнения рестайлинга путем замены штатной оптики машины нам потребуется:
блок-инвертор;
CCFL фары;
светодиоды;
двусторонний скотч.
Рестайлинг штатной оптики машины
Вначале вытаскиваем перегородку штатных фар и снимаем оптику Форд. Далее тщательно очищаем место посадки элементов рестайлинга, а также чистим перегородку. Протираем насухо и приклеиваем к задней стенке посадочного места двусторонний скотч. Если вы хотите, чтобы новая оптика не отвалилась сразу после установки, не используйте скотч, идущий в комплекте с новыми фарами. Лучше доплатите и купите клейкую ленту отдельно.
К скотчу приклеиваем новые CCFL фары. Они представляют собой стеклянные трубки диаметром не более 2 мм. Внутри них находится газ. Стеклянные трубки, в свою очередь, помещены в пластиковые кольца, которые защищают деликатные приборы от поломки. В комплекте новой оптики должны находиться 4 CCFL фары – 2 большего размера и 2 меньшего. Большие фары крепим по краям посадочных мест, а меньшие – ближе к капоту. Далее приступаем к подключению новой оптики. Для этого берем по одному инвертору для каждой фары и видим черный и красный провод, идущий от блока. Эти провода необходимо подключить к штатному патрону габаритных огней. Сами инверторы можно расположить позади «ангельских глазок» прямо в посадочном месте новой оптики седана.
Установка новых CCFL фар
При желании вы можете дополнить рестайлинг светодиодными фарами. Они размещаются по бокам больших колец «ангельских глазок» и могут работать как стационарно от габаритных огней, так и автономно от прикуривателя. По сравнению с Фокус 2 дорестайлинг такая оптика будет эффективно освещать проезжую часть и придаст вашему авто более агрессивный внешний вид.
Что же касается салона нашего седана, то и здесь, как и в случае с оптикой, есть над чем поработать. Первый пример – это освещение кабины. Изначально штатная лампа светит достаточно ярко, но со временем она перестает эффективно освещать салон, что порой делает вождение Фокус 2 опасным. Для рестайлинга потребуется заменить штатную лампу на неоновое устройство. Подключать провода последнего лучше всего к прикуривателю или к магнитоле седана.
Тюнинг Форд Фокус 2 (хэтчбек) своими руками
На чтение 5 мин.
Тюнинг Форда Фокус 2 позволит не только усовершенствовать экстерьер и интерьер автомобиля, но и повысить комфорт машины. По скольку Форд Фокус 2 – один из самых комфортных, безопасных и надежных представителей своего класса и, скорее всего, самый лучший в своем ценовом диапазоне. Многие считают, что такой автомобиль не нуждается в дополнительных доработках и усовершенствованиях. Однако некоторые владельцы хотят придать своим авто индивидуальных черт.
Мода меняется очень быстро, в том числе и на автомобили. Их внешний вид, дизайн интерьера наследуют современные тенденции и меняются постоянно. Доступность и простота, с которыми можно провести тюнинг FordFocus 2, позволяют не отставать от самых прогрессивных авто. Проводить тюнинг автомобиля необходимо с учетом особенностей модели, технических характеристик, типа кузова. Очевидно, что придание спортивного стиля актуально, если у вас седан или юркий хэтчбек, но не подойдет семейному универсалу. Особенности строения кузова могут принимать некоторые детали или же категорически отвергать их.
Тюнинг Форд Фокус 2: шумоизоляция
Эффективный тюнинг учитывает не только визуальные изменения автомобиля, но и функциональные доработки. Незаметная внешне, но очень полезная в применении шумоизоляция Форд Фокус 2 создаст в салоне комфортную атмосферу. Звукоизоляция поглощает шум двигателя и прочих работающих узлов и агрегатов, позволяет чувствовать себя комфортно и слушать любимую музыку в наилучшем качестве.
Качественная шумоизоляция капота, салона и багажника автомобиля позволит снизить усталость водителя при длительной езде от посторонних отвлекающих звуков и шумов. Звукоизоляция Форда Фокус 2 может проводиться в специализированных салонах или своими руками. Второй вариант хлопотнее, но существенно дешевле.
Такой апгрейд кузова незаметен, но избавит водителя и пассажиров от множества негативных эмоций. Несмотря на то что разработчики предусмотрели некоторый уровень шумоизоляции в FordFocus 2, дополнительная не помешает. Главными проблемами модели в этом вопросе называют колесные арки и звукоизоляцию двигателя.
Шумоизоляция проводится, учитывая особенности конструкции автомобиля. Седан, например, не требует большого внимания к звукоизоляции багажника. Для авто в кузове хэтчбек или универсал качественная изоляция багажного отделения крайне важна, так как оно является частью салона.
Клиренс
Еще одной функциональной, но при этом одновременно заметной визуально характеристикой Форда Фокус 2 является дорожный просвет. Есть два варианта апгрейда клиренса. Первый – уменьшить его, придав автомобилю вид гоночного болида. Это очень эффектное улучшение, которое сразу заметно. Однако, не стоит забывать, что уменьшение дорожного просвета существенно отражается на проходимости автомобиля. А с учетом реалии российских дорог нужно сильно подумать, стоит ли сильно уменьшать клиренс вашего FordFocus 2. Кроме того, такое усовершенствование скорее подойдет для авто в корпусе хэтчбек, так как спортивный вид для семейного универсала мало актуален. Второй же вариант – поднять кузов, увеличив клиренс. В таком случае проходимость автомобиля заметно улучшится, однако, если переборщить с подъемом, можно ухудшить устойчивость автомобиля и его управляемость. Рестайлинг такого типа не сделает из вашего Форд Фокус 2 сверхмодное авто, но функциональности явно добавит.
Хромирование
Вышедшая рестайлинг версия FordFocus 2 была снабжена эффектными хромированными элементами. Блестящие металлические детали, контрастирующие с окраской кузова, отлично смотрятся на любом корпусе, будь то хэтчбек или универсал. В рестайлинг версии было всего пару хромированных планок, которые заметно преображали авто. К ним можно добавить зеркала, ручки и прочие элементы.
Оптика и освещение
Современная улучшенная оптика или усовершенствование существующей может преобразить вид вашего Форда Фокус 2. Отличной идеей будет установить дополнительные осветительные приборы, например, противотуманные фары. Кроме того, актуальной является подсветка отдельных элементов кузова. Эффектно смотрится светодиодная подсветка заднего бампера на кузове хэтчбек, как на обычной модели, так и на рестайлинг версии.
Неординарное освещение и подсветка салона также могут придать вашему автомобилю индивидуальности. Особенно эффектно смотрится комбинированная подсветка багажного отделения для кузова хэтчбек. Здесь можно совмещать разные типы, формы и цвета осветительных приборов.
Обвесы
Еще одним заметным, хотя и менее функциональным элементом внешнего тюнинга является обвес. Конструктивно он может быть разнообразный. Накладки на бампер, реснички и защита для фар, спойлеры, дефлекторы и прочие накладные и навесные элементы на кузов и есть обвес. Кроме того, обвес может представлять собой нестандартные, эксклюзивные, сделанные на заказ украшения для кузова вашего автомобиля, превращающие хэтчбек из городской машины в скоростное авто.
Обвес придает машине неповторимый стиль. Он может быть элегантным, юрким, агрессивным. А помимо эстетических качеств некоторые детали, входящие в обвес, могут существенно улучшить аэродинамические качества автомобиля. Не стоит, правда, забывать, что рестайлинг такого порядка может привести и к изменениям в характере поведения автомобиля, добавить ему резкости, изменить степень управляемости.
Существует множество способов и средств (оптика, обвес, клиренс и прочие) для усовершенствования автомобиля. FordFocus 2 отлично принимает практически любой тюнинг. Несмотря на то что производитель сам сделал заводской тюнинг модели, выпустив версию рестайлинг, доступность и простота, с которой осуществляется тюнинг, позволяют своими руками придавать автомобилю индивидуальных черт.
Центральный металлический усилитель для автобокса Broomer Venture (L)
Упоры капота и растяжки
Упор капота Ford Focus 2 (2008-2011)
Кронштейн упора капота Ford Focus 2 (2004-2011)
Растяжка передних стоек Ford Focus 2 (2004-2011)
Реснички для фар
Реснички на фары var №1 широкие Ford Focus 2 (2008-2011)
Реснички на фары var №2 широкие Ford Focus 2 (2008-2011)
Реснички на фары var №3 узкие Ford Focus 2 (2008-2011)
Бампера
Бампер задний «Concept» Ford Focus 2 Sedan (2004-2011)
Спойлеры и козырьки
Спойлер в стиле ST (хетчбек) 3-5D Ford Focus 2 (2004-2011)
Спойлер «RS» Ford Focus 2 HB (2004-2011)
Спойлер FT (седан) Ford Focus 2 (2004-2011)
Капоты
Жабры на капот в стиле Ford Focus RS (2004-2011)
Жабры на капот в стиле Ford Focus RS текстурный пластик (2004-2011)
Пороги
Пороги «ICС» (седан, хетчбек 3-5D) Ford Focus 2 (2004-2011)
Пороги «Lord» Ford Focus 2 3-5D (2004-2011))
Пороги «ST» Ford Focus 2 4-5D (2004-2011)
Пороги «Sport» 3D Ford Focus 2 HB (2004-2011)
Пороги «MS» Ford Focus 2 (2004-2011)
Пороги FT седан, хетчбек 5D Ford Focus 2 (2004-2011)
Накладки на бампера
Юбка переднего бампера «Lord» Ford Focus 2 (2008-2011)
Юбка заднего бампера «Lord» Ford Focus 2 (2008-2011)
Кронштейны крепления для задней юбки-диффузора Sport для Ford Focus 2 (2004-2008)
Аксессуары
Задняя оптика Ford Focus 2 HB стиль Morette (2004-2008)
Сетка Багажника Универсальная
Насадки под бампер «Concept» Ford Focus 2 (2004-2011)
Сетка АБС var №1 Соты
Скотч «3М» (6 мм х 2 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента) (упаковка 105*105*6мм)
Скотч «3М» (6 мм х 5 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента) (упаковка 130*130*6мм)
Скотч «3М» (12 мм х 5 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента) (упаковка 130*130*12мм)
Скотч «3М» (8 мм х 3 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента) (упаковка 130*130*8мм)
Праймер «3М» 30 мл (активатор адгезии)
Праймер «3М» Салфетка (активатор адгезии)
Скотч «3М» (12 мм х 3 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента) (упаковка 130*130*12мм)
Скотч «3М» (8 мм х 5 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента) (упаковка 130*130*8мм)
Сетка var №2 Bentley Style (открытые соты)
Аналог 3М Скотч (0,8 мм х 8 мм х 5 м) (акриловая двусторонняя клейкая лента)
MV-Tuning МВ-Тюнинг Пн-Пт: 07:30-18:00 (GMT+3 МСК) Сб, Вс: Выходной Производство, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д. 82, офис 3 Россия, Москва , Остаповский проезд, 9 , 109316 [email protected] Многоканальный: 8 (800) 2000 384 Отдел продаж: +7 (8482) 555-676
Остались вопросы?
ООО МВ ТЮНИНГ ИНН: 6321293455 КПП: 632101001 ОГРН: 1126320010739
Все товарные знаки являются исключительным правом соответствующих владельцев.
MV-TUNING не ведет деятельность, направленную на обман покупателей с использованием товарных знаков третьих сторон. Все логотипы всех торговых марок показаны исключительно с целью информирования посетителей о возможности применения деталей к автомобилям, производителями которых являются владельцы торговых марок.
Тюнинг Форд Фокус 2 — спортивный вид истинного спорткара
Тюнинг Ford Focus 2 современный, совершенный автомобиль
Тюнинг Форд Фокус 2 в наше время
Тюнинг Форд Фокус 2 от нашей команды — это гарантированное качество и надежность!
Тюнинг Форд — это общий раздел по всем моделям этой марки, тут Вы найдете детали для других автомобилей.
На этой странице представлены товары для тюнинга и дооснащения Ford Focus 2 04-11. Вы можете заказать и купить интересующий товар по выгодной цене с доставкой по Москве и всей России.
Отзывы
Показано 2 отзыва.
Хочю оставить и свой отзыв. Качество отличное, хорошо ведут себя в эксплуатации. Важно что можно регулировать под себя по высоте. Чем ниже опускаете машину, тем жоще будет подвеска. Управляемость становится лучше, в повороты входит уверено. Самый раз для любителей низких машин и скоростей. рекомендую пользоваться где асвальт ровный иначе пузом все ямы поймаете. Подняв высоту, можно увеличить дорожный просвет. Плавность хода смягчается, езда превращается в удовольствие и комфорт. В общим мне понравилось и так и так.
Вид у машины просто закачаешься. При включении фар в машине появляется что-то фантастическое. Прохожие оборачиваются) Фонари качественные, корпус крепкий и свет дают чистый и яркий. Покупать стоит однозначно.
Тюнинг «Форд Фокус 2», характеристики и фото :: SYL.ru
«Форд Фокус» второго поколения заслужил народную любовь своим отличным сочетанием стоимости, комфорта и надежности. Прекрасные характеристики автомобиля не вызывают желания поменять его на другой, скорее, наоборот, хочется улучшить его. Благо для этого существует множество способов и возможностей. Понятие тюнинга очень многогранное и может включать в себя как банальные «реснички» на фары, так и полную переборку двигателя с установкой турбины. Тюнинг «Форд Фокус 2» не исключение, давайте постараемся структурировать возможные варианты.
Внешний тюнинг
Если ваш автомобиль в стандартной комплектации, то первое, что захочется поменять, — это колесные диски. Решение не самое бюджетное, но вид машины меняется.
Наружный тюнинг «Форд Фокус 2» можно разделить на две категории: до рестайлинга и после него. После обновления в 2008 году внешность у модели поменялась существенно, особенно передняя часть. Новые фары, рельефный капот и передний бампер придали машине современный вид. Поэтому владельцы реже делают внешний тюнинг «Форд Фокус 2». Рестайлинг этому автомобилю не особо нужен. Производитель допускает установку колес диаметром от R15 до R18, с разной размерностью шин, конечно. Энтузиасты умудряются ставить даже R19. Но если ваш автомобиль для повседневной эксплуатации, а не для выставок, то больше 17-дюймовых лучше не устанавливать, поскольку уменьшается клиренс и возрастает нагрузка на ходовую часть.
Заводские обвесы
Для кардинальной смены внешности можно использовать уже готовые фирменные наборы обвесов. Чаще всего в комплект входят передний и задний бампер, пороги, а также задний спойлер. Могут быть специальные накладки на бамперы. Преимущество оригинальных наборов в том, что они разрабатывались под конкретную модель, идеально подходят к штатным креплениям, а также окрашены в стандартные фордовские цвета. Но достать их довольно сложно, и они стоят дорого, поэтому большинство обращается к услугам ателье, которые сами делают тюнинг. Бампер «Форд Фокус 2» они смогут изменить на любую форму.
Оптика
На рынке существует много предложений альтернативной оптики, которые имеют более эффектный вид, чем стандартные. Тюнинг фары «Форд Фокус 2» можно начать с установки «ресничек»: стоят они недорого, и установить их можно самому, а «взгляд» меняется заметно. В зависимости от желания и бюджета продолжить тюнинг можно установкой линз, тонировкой стекол фар или же кардинальной заменой всей оптики на другую уже с линзами и светодиодной синей подсветкой, например.
С задними фонарями вы можете сделать такой же тюнинг. «Форд Фокус 2» седан менее распространен чем хэтчбек, поэтому альтернативных задних фонарей предлагается гораздо меньше. Тем более в кузове с наклонной задней частью намного больше вариантов для творчества. Особенно актуальна замена задних фонарей для рестайлинговых моделей. Переднюю часть автомобиля переделали основательно, а заднюю оставили без изменений, получилось не совсем гармонично. Исправить это можно подбором задних фонарей на свой вкус для «Форд Фокус 2» (хэтчбек). Тюнинг практически всегда начинается с покупки заднего спойлера в стиле ST.
Виниловые пленки
Использование пленок для тюнинга — отличный способ для тех, кто хочет максимально просто и недорого, зато кардинально поменять экстерьер своей машины. Причем у вас останется возможность вернуть все назад (кроме денег, конечно). Только одна наклеенная белая полоса, проходящая через весь кузов, сделает внешний вид авто более спортивным.
Распространенный вариант — это оклейка капота, багажника или того и другого под карбон. Некоторые еще и крышу стилизуют карбоновой пленкой. Если есть желание и технологический фен, то все работы можно довольно просто осуществить самому. Изменять можно не только наружные элементы, но и внутренние. Декоративные вставки, оклеенные под карбон или дерево, часто не отличишь от натуральных материалов.
Внутренняя красота
Тюнинг салона «Форд Фокус 2» не сводится только к перетяжке сидений. Есть много других элементов для установки. Например, светодиодная подсветка для панели приборов, алюминиевые накладки на пороги и педали, подсветка ручек открывания двери и зоны для ног. Если бюджет не позволяет перешить весь салон, то можно ограничиться рулем, подлокотником и чехлом ручки переключения. Это существенно дешевле, но создает хороший эффект. После такой процедуры руль становится толще. Большинству это нравится, но лучше протестировать свои тактильные ощущения, предварительно надев чехол или обернув руль кожей.
Перетянуть новыми, более дорогими материалами можно не только сиденья. Возможна обшивка передней панели и карт дверей. Последние очень рекомендуется делать в комплексе с сиденьями, тогда получается законченный образ внутреннего пространства. Стоимость перетяжки будет зависеть от выбранного материала. Красиво выглядят разнообразные сочетания: искусственная кожа с перфорированной, алькантара с натуральной, винил с экокожей.
Для тех, кто просто хочет недорого сменить тканевый салон на кожаный, стоит поискать б/у вариант с разборок. Комплект сидений, возможно с подогревом и электрорегулировками, обойдется существенно дешевле, чем услуги тюнинг-ателье.
Двигатель
Тюнинг двигателя «Форд Фокус 2» — один из самых дорогостоящих и сложных процессов. Ключевые моменты для гарантии ожидаемого результата — это умелые руки мастера и качественные запчасти.
Доработка мотора обычно включает установку или замену:
кованных поршней с двойными масляными каналами;
специальных облегченных шатунов;
усиленных шпилек и болтов;
доработанных клапанных пружин;
опор двигателя с более мощными сайлентблоками;
патрубка дроссельной заслонки с большим диаметром;
топливных форсунок с увеличенной пропускной способностью;
турбины.
Такие глобальные изменения стоит делать, только если вы собираетесь эксплуатировать машину в спортивном режиме. Перечисленные изменения позволять безбоязненно ездить на повышенных оборотах, а также увеличат граничный ресурс мотора.
Для того чтобы справиться с увеличенной нагрузкой и улучшить передачу мощности, сцепление меняют на усиленное, чаще всего гоночное, производства Exedy в комплекте с облегченным маховиком.
Чип-тюнинг «Форд Фокус 2»
Это менее затратный способ увеличить мощность двигателя. С помощью перепрошивки программы блока управления можно достигнуть разных целей. Экстремальный вариант — это увеличение мощности на 30-50 лошадиных сил. Такого результата не удастся получить без дополнительных доработок силового агрегата. Вариант попроще — оптимизация программного кода для комфортной повседневной эксплуатации. Имеется в виду устранение плавающих оборотов, провалов между первой и второй скоростью, а также уменьшение расхода и увеличении тяги с низких оборотов. Многие владельцы очень хвалят прошивку от «Ледокола» (можно найти в интернете).
Чип-тюнинг — процесс обратимый. Если вам не понравится результат, то всегда можно вернуть стандартную заводскую прошивку.
Тормоза
После увеличения мощности возникает необходимость её контроля. Хотя усовершенствование тормозной системы не будет лишней даже для машины без доработок. Штатные тормоза отлично справляются со своей работой в нормальном режиме. Но если стиль езды приближен к гоночному, то они начнут терять свою эффективность по мере повышения нагрузки. Основная причина — перегрев.
Решается эта проблема установкой вентилируемых тормозных дисков большего диаметра. Суппорты также меняются на более мощные, с большим количеством поршней (спереди — по 4, сзади — по 2). Неплохой вариант для модернизации — комплект с модели «Форд СТ».
Установка больших тормозных дисков оправдана и точки зрения эстетики. Особенно если на вашем автомобили стоят колеса 18-го диаметра. Стандартные маленькие тормоза смотрятся нелепо с такими колесными дисками.
Подвеска
Тюнинг «Форд Фокус 2» будет неполным без доработки ходовой части автомобиля. Тут тоже возможны варианты вмешательства. Можно кардинально сменить подвеску на пневмо или адаптивную, с установкой распорок и стабилизаторов производства H&R. А можно ограничиться усиленными сайлентблоками и более жесткими пружинами.
Тюнинг подвески имеет сугубо практическое значение. Измененные и усиленные элементы не только улучшают управляемость, но и увеличивают срок службы. Исключением будет только низкопрофильная резина на дисках большого диаметра. Такая красота требует жертв, поскольку увеличивается нагрузка на всю ходовую часть. Страдают не только ступичные подшипники, но и сайлентблоки рычагов.
Впуск и выпуск
Многие недооценивают роль воздуха в корректной работе двигателя. Но не стоит этого делать, если вы воплощаете тюнинг «Форд Фокус 2» с уклоном на увеличение мощности. К экстремальным методам модернизации впускной системы относится установка турбины (другими словами — нагнетателя воздуха). Процесс этот сложный и дорогостоящий, но наградой будут дополнительные 40-50 лошадиных сил под капотом. Вариант попроще — это установка фильтра нулевого сопротивления.
Выпускную систему обычно меняют на прямоточную. Существует много уже готовых решений. Под замену попадает выпускной коллектор, глушитель и резонатор. Выхлопную трубу разводят на две стороны. Последнее на мощность не влияет, но выглядит красиво.
Зачем все это?
Желание усовершенствовать свой автомобиль — это состояние души. Одним более важен внешний вид, другим — техническая составляющая. Но объединяет их одно — желание творить. Ограничивающим фактором в этом процессе обычно выступает бюджет. За любой дополнительный или измененный компонент нужно платить, без вложений вам не удастся осуществить тюнинг «Форд Фокус 2». Рестайлинг стоит дорого. Многие считают, что проще приобрести сразу прокачанную версию Focus ST, RS. В этом есть смысл, но часто более важен именно сам процесс тюнинга, чем конечный результат.
Главное, чтобы в погоне за совершенством или индивидуальностью любой ценой, не переступить черту здравого смысла. Хоть кашу маслом не испортишь, но тюнинг без грамотного подхода может обернуться бесполезной тратой денег. Сейчас есть много доступной информации даже для самостоятельной реализации проекта, необходимо только уделить время изучению.
В статье мы не затронули такой важный этап тюнинга, как модернизация музыки. Но это тема для отдельного разговора. Существует очень много нюансов при построении качественной акустической системы.
Цинкование металла своими руками и технологии оцинковки
Оцинковка металла — один из распространенных способов его защиты от появления и развития коррозии, повышающих его эксплуатационные качества и значительно увеличивающих срок эксплуатации.
Под оцинковкой понимается нанесение на поверхность металла покрытия, на 95 процентов состоящего из цинка. Цинкование выполняется различными способами, каждая технология имеет свои преимущества и недостатки.
Общие сведения и назначение
Стальные изделия подвержены коррозии, особенно если речь идет о применении в условиях высокой влажности. Оцинкованная стальная деталь надежно защищена от коррозии. Покрытие вместе с металлом образует гальваническую пару, где цинк по сравнению со сталью имеет большую степень электроотрицательного заряда. Соответственно, коррозии подвергается цинк, а реакции стали практически отсутствуют. Антикоррозийная защита металла будет держаться, пока цинковое покрытие не разрушится.
Существует несколько технологий цинкования. Некоторые технологии допускают оцинковку своими руками с получением приемлемого по качеству результата.
Способы цинкования металла
Существуют следующие способы цинкования металла:
холодный;
горячий;
гальванический;
термодиффузионный;
газотермический.
Выбирать тот или иной метод для цинкования стальных деталей или конструкций нужно в зависимости от условий применения и характеристик защитного слоя. Независимо от применяемой технологии оцинковки нужно определиться с толщиной защитного слоя. Она зависит от таких параметров, как период воздействия рабочей среды на металл и температура обработки.
При применении стальных конструкций, на поверхность которых нанесен слой цинка, нужно помнить, что их нельзя подвергать сильным механическим воздействиям, поскольку защитное покрытие из металла отличается высокой хрупкостью и может разрушиться.
Рассмотрим разные виды цинкования металла.
Способ горячей оцинковки
Горячее цинкование металла позволяет добиться максимального качества изделий и обеспечить их долговечность. Этот метод имеет ключевой недостаток — его реализация подразумевает использование химических реагентов для обработки поверхности, а процедура выполняется в расплавленном цинке.
Горячий метод оцинковки стали включает подготовку поверхности изделия и собственно процедуру покрытия металла цинком.
Шаги для подготовки обрабатываемой поверхности:
очищение;
обезжиривание;
нанесение кислотных растворов;
промывка и флюсование;
просушивание поверхности.
Когда поверхность проходит все этапы подготовки и просыхает, изделие помещается в специальную ванну с расплавленным цинком. На поверхности стали формируется тонкий слой цинка и железа, надежно обеспечивающий антикоррозийную защиту. Когда изделие извлекается из ванны, его обдувают сжатым воздухом для просушки и удаления излишков цинка с поверхности.
Недостаток этого способа: размеры изделий ограничиваются габаритами ванны с расплавленным цинком. Такой способ практикуется на крупных производственных мощностях при работе с опорами ЛЭП, строительными лесами или мачтами освещения.
Способ подразумевает большие трудозатраты и использование сложного оборудования, поэтому для домашних условий не подходит.
Холодное цинкование стали
Данный способ обработки цинком металла приобрел широкую популярность в последние годы. Главная причина — высокая технологичность и простота метода вкупе с высокими защитными свойствами слоя на поверхности металла. Вариант подходит для цинкования металла своими руками, поскольку не требуется специальное оборудование для работы.
Технология холодного цинкования заключается в нанесении на поверхность изделия цинкосодержащей смеси, например, цинконола. Наносить ее нужно валиком или кисточкой. Если нужно покрыть конструкции сложной формы или труднодоступные места, то можно использовать краскопульт. Благодаря специальным составам на поверхности образуется защитный слой, состоящий более чем на 90 процентов из цинка.
Этот способ оцинковки единственно приемлем для обеспечения антикоррозийной защиты конструкций, которые иным способом оцинковать невозможно. Например:
смонтированные трубы;
элементы ж/д путей;
опоры линий электропередач и прочие конструкции в стационарном или смонтированном варианте.
Цинконол и прочие составы для холодного цинкования применяются во время ремонтов, если есть необходимость восстановления поврежденного цинкового слоя на металлических конструкциях. Например, это актуально с целью восстановления оцинковки автомобильного кузова.
Оцинковка изделий из стали холодным методом выполняется в широком температурном диапазоне, сформированное покрытие имеет высокую защиту, эластичность, устойчивость к механическим воздействиям и температурным перепадам.
Холодное цинкование имеет свои минусы. Например, сформированное покрытие имеет недостаточно высокую устойчивость к механическим воздействиям, также нужно строго соблюдать технику безопасности, если процедура предусматривает применение органических растворителей.
Гальванический метод оцинковки
При гальваническом цинковании на поверхность изделия оказывается электрохимическое воздействие. Покрытия в итоге имеют высокую точность по толщине и исключительную гладкость. Также на поверхности металла формируется защитный слой толщиной порядка 20−30 мкм.
С помощью такого цинкования можно регулировать толщину защитного слоя, при этом слой равномерный и обладает высокими декоративными качествами. Металл и цинк во время оцинковки соединяются на молекулярном уровне, покрытие обладает высокой адгезией с основным материалом. На степень адгезии влияет наличие на поверхности окисных и жировых пленок, которые удалить практически невозможно.
Гальваническое цинкование проводится следующим образом:
конструкция и цинковые пластины помещаются в электролитический раствор, затем к стенке ванны и пластинам подключаются положительный и отрицательный контакты источника тока;
благодаря разности потенциалов пластины растворяются в электролите, а молекулы цинка оседают на поверхности изделия и образуют однородный защитный слой.
Ключевым преимуществом данного метода является то, что таким способом на поверхности формируется защитный слой, имеющий особые декоративные характеристики. Толщину слоя можно регулировать. Но имеет метод и свои недостатки. В частности, это высокая себестоимость.
Технология термодиффузионного цинкования
Данную технологию также называют шерардизацией. Она была разработана в 20-е годы прошлого века, однако длительное время не находила широкого применения. И только в 90-е годы метод приобрел популярность.
Суть метода в том, что деталь вместе с сухой смесью на основе цинка помещается в герметичный контейнер, где создается температура около 2600 градусов. При такой температуре цинк переходит в газообразное состояние, соответственно, процесс диффузного проникновения атомов цинка в поверхностный слой изделия ускоряется. Данная технология цинкования применяется в случаях, когда на поверхности металла нужно сформировать защитный слой толщиной от 15 мкм.
Подготовка металлических изделий для термодиффузионного покрытия цинком не отличается от горячего способа. Преимущества этого способа:
процесс проходит в герметичном контейнере, соответственно, отличается экологичностью;
почти целиком отсутствуют поры на защитном покрытии, имеющем высокую адгезию по отношению к поверхности;
покрытие получает высокую степень защиты;
сохраняются сложные геометрические формы и параметры изделий, покрытых цинком;
полученные отходы не нуждаются в специальной утилизации.
Недостатки термодиффузионного способа:
готовое покрытие не имеет металлического блеска и обладает грязно-серым оттенком;
низкая производительность;
цинковая пыль в воздухе во время работы может нанести вред организму;
цинковое покрытие по толщине неоднородное.
Газотермическое напыление
Газотермический способ цинкования подходит для покрытия цинком объемной детали или листа металла. Его суть в том, что цинк, находящийся в виде сухой смеси либо проволоки, напыляется в составе газовой среды на поверхность обрабатываемого изделия. Технология применяется для нанесения слоя цинка на крупногабаритные изделия, которые иначе обработать невозможно.
Процесс покрытия цинком:
частицы расплавленного металла наносятся на обрабатываемую поверхность, формируя тонкий слой с чешуйчатой структурой;
на пористое покрытие наносятся лакокрасочные материалы. Созданный за счет комбинирования слой защищает изделие и позволяет ему долгое время использоваться в условиях высокой влажности, постоянного воздействия пресной или морской воды и других агрессивных средах.
Параметры покрытий из цинка, наносимых перечисленными выше способами, устанавливаются соответствующим ГОСТом.
Оцинковка своими руками
Как уже говорилось, некоторые виды цинкования можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Это касается технологии холодного цинкования или электрохимического способа.
Чтобы самостоятельно выполнить оцинковку электротехническим способом, нужно тщательно подготовить поверхность обрабатываемого изделия. Подготовка включает:
очистку;
обезжиривание;
кислотное протравливание;
промывку под проточной водой.
Аппарат для гальванического цинкования можно сделать самому на основе источника постоянного тока с напряжением 6−12 В при силе тока в 2−6 А и емкости на основе диэлектрического прибора и прибора для фиксации изделия и электрода. В качестве электролита выступает любой солевой цинкосодержащий раствор. Для приготовления раствора цинк помещается в аккумуляторный электролизер и растворяется в нем. Перед применением состав процеживают.
При выполнении оцинковки своими руками нужно учесть, что на качество и толщину покрытия влияют следующие факторы:
плотность тока на единицу площади изделия;
температура электролитического раствора;
температура электролита;
геометрия и сложность формы изделия.
Оцинковка металлов позволяет замедлить процесс коррозии изделий. Способы цинкования зависят от условий эксплуатации изделий. Оцинковать материалы можно в домашних условиях.
Как оцинковать металл своими руками — Auto-Self.ru
Оцинковка металла в современном автомобиле – это возможность защитить поверхность кузова от коррозии. Цинкование металла своими руками в домашних условиях – вполне осуществимая задача.
Существуют определенные виды металла, которые при контакте с воздушной средой образуют защитную пленку на поверхности. Она оберегает материал от воздействия окружающей среды и предотвращает коррозию. На металле, который применяется для производства авто, пленка слабая, поэтому не способна защитить изделие от разрушений.
Методы обработки в промышленных условиях
Создать дополнительную защиту от коррозии можно несколькими способами, например, покрыть изделия оловом или цинком. Оцинкование материала – довольно простая задача и ее легко можно сделать своими руками. Обработка деталей, например, для машины, защитит поверхность изделий от прямого контакта с воздухом, что предотвращает окисление поверхности. Обработка металла цинком возможна несколькими способами:
Горячее и холодное цинкование.
Гальваническое.
Газо-термическое.
Термодиффузионное.
При обработке материала одним из этих способов, длительность и температура процесса влияют на толщину формируемого слоя защитной поверхности.
Технология горячего цинкования
Такой способ обработки металла – один из самых эффективных. Цинк долгое время остается на поверхности и надежно защищает от коррозии. Недостаток такой обработки в том, что эта технология вредна для окружающей среды, поскольку материал обрабатывается химическим путем. Цинкование металла горячим способом состоит из нескольких последующих процессов:
Подготовка. Поверхность деталей необходимо обезжирить, а затем выполнить травление металла.
Обработка. Деталь для машины после подготовки необходимо промыть и высушить.
Цинкование. Изделие опускают в бак, где находится расплавленный цинк.
Этот способ обработки, несмотря на его эффективность, обладает существенными недостатками:
Оцинковка металла требует специального оборудования и емкостей.
Невозможность обработки изделий больших размеров, например, кузова авто.
Технология холодного цинкования
Оцинковать элементы автомобилей данным способом довольно просто. Обработка поверхности осуществляется при помощи специальной краски, содержащий цинк. Поверхность металла окрашивается краской с цинком обычным методом покраски: кистью, валиком или краскопультом.
Использование порошковой краски, содержащий цинк, и распылителя упрощает цинкование автомобиля. Краскопульт позволяет обработать полностью всю поверхность кузова, в том числе и труднодоступные места. Такой метод чаще всего используется для нанесения защитного покрытия на изделия, которые сложно обработать горячим способом. Кузов авто – именно такой случай. Этот метод также применяется для обработки уже ранее оцинкованного металла.
Технология гальванического цинкования
Гальваническое нанесение цинка подразумевает под собой обработку металла с помощью электрохимического воздействия. Обработка таким методом позволяет добиться на поверхности изделия гладкого и тонкого защитного слоя. Чтобы цинк закрепился на поверхности, например, кузова авто, изделия помещают в специальную емкость, в которой расположена цинковая пластина. После этого в емкость подводится электричество, в результате чего цинк с поверхности пластины переходит на корпус машины, образуя защитный слой.
К недостаткам этого метода относится его дороговизна в сравнении с другими методами нанесения защитного слоя. Кроме этого, такая обработка является грязной и на очистку сточной воды также требуются большие затраты.
Метод газо-термического цинкования
Этот способ нанесения защитного стоя отлично подходит для кузова больших автомобилей, которые невозможно обработать с помощью обычных способов.
Цинк наносится на поверхность кузова авто с помощью сильного газового потока. Применение этого метода требует последующее нанесение краски, поскольку цинк ложится на поверхность неравномерно, не заполняет всю поверхность автомобиля. Но, несмотря на это, такой способ создания защиты обеспечивает надежное покрытие. Оно защищает авто как от воздушного воздействия, так и обеспечивает надежную защиту от коррозии во влажных условиях.
Метод термодиффузионного цинкования
Оцинковка кузова авто данным методом сопряжена с использование высоких температур. При температуре примерно в 2,6 тысячи градусов цинк расщепляется на атомы, которые оседают на деталях машины. Преимущество метода в том, что с помощью него можно добиться толстого защитного слоя.
Процесс нанесения защитного материала на кузов машины осуществляется в специальной закрытой камере. На изделие наносится порошковый цинк, после чего происходит нагрев всей камеры. Это можно осуществить только в промышленных условиях, поэтому выполнить нанесение цинка своими руками дома у вас не получится.
Применение такого метода безопасно для окружающей среды и позволяет провести оцинкование отличного качества. Цинк ложится на поверхность машины толстым слоем, что надежно защитит металлические изделия от коррозии. Недостаток у способа только один – его высокая цена.
Оцинковка в домашних условиях
Гальванический метод
Гальваническое нанесение защитного слоя, например, на детали авто можно осуществить в домашних условиях. Для этого вам понадобится автомобильный аккумулятор или блок питания с характеристиками 2– 6A, а также напряжением от 6 до 12 вольт. Чтобы выполнить гальваническое формирование защитного слоя, вам нужно иметь электролит. Для изготовления электролита своими руками нужно сделать раствор, используя следующие ингредиенты:
400 грамм сернокислотного цинка.
100 грамм сернокислотного аммония или магния.
30 грамм уксуснокислого натрия.
2 литра обычной воды.
Приготовив дома такой раствор, можно провести оцинкование металлических деталей машины. Вместо описанного раствора подойдет также и жидкость с аккумулятора вашего автомобиля. В качестве емкости для состава пригодна обычная стеклянная банка. Процесс оцинковки гальваническим методом дома выглядит так:
Очистка и обезжиривание детали автомобиля.
Погружение заготовки на несколько секунд в серную кислоту.
После повторной промывки материал помещается в емкость для последующего цинкования.
Положительный контакт от аккумулятора или блока питания закрепите на цинковой пластине.
Отрицательный контакт прикрепить следует на заготовку.
После этого поместите пластину из цинка и деталь авто в емкость с раствором и оставьте на 30 – 40 минут.
При проведении этой операции дома, следует держать в помещении открытые окна, а также воспользоваться специальной одежной и перчатками. Используя этот набор приспособлений, вы можете провести цинкование своими руками небольших изделия или элементов автомобиля. Метод не требует от вас больших затрат и осуществляется быстро.
Метод холодного цинкования
Провести цинкование деталей машины можно и при помощи метода холодной оцинковки. Для этого метода необходимо приобрести специальную краску с содержанием цинка. Она – двухкомпонентная, поэтому перед процессом оцинковки делателей компоненты краски необходимо смешать вместе. Набор из цинкового порошка и связующего элемента нужно смешать в пропорции 3 к 1 или 1 к 1. После смешивания краски, при положительной температуре воздуха нанесите состав на деталь от машины. Холодный метод очень простой и его легче всего провести дома.
Несмотря на то что оцинковка металла в промышленных условиях – процесс сложный, выполнить цинкование изделий можно и дома при помощи простых методов.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Раствор для цинкования своими руками. Оцинковка кузова автомобиля. Оцинковка детали своими руками.
Чтобы уберечь кузов своей машины от коррозии, автовладельцы используют различные способы. Одни хранят авто в гараже и не выезжают зимой, другие еженедельно его моют, третьи обрабатывают антикоррозионными материалами. К сожалению, на сегодняшний день нет единственно правильного решения для предупреждения коррозии, но есть один метод, который может эффективно противостоять процессу окисления металла — оцинковка кузова автомобиля.
Данная технология далеко не нова и уже давно используется некоторыми автопроизводителями. Она намного эффективнее всех существующих способов борьбы со ржавчиной и способна противостоять ей не одно десятилетие. О том, что представляет собой оцинковка кузова автомобиля мы и поговорим в этой статье. Мы рассмотрим существующие способы нанесения защитного покрытия в заводских и домашних условиях.
Что такое оцинковка
Оцинковка кузова автомобиля — это процесс его покрытия тонким слоем цинка. Этот металл практически не поддается коррозии и защищает элементы конструкции не только от влаги, но и от других химически активных веществ. Автопроизводители применяют оцинковку на этапе сборки машин. Она может быть полной или частичной. В первом случае обработке поддаются абсолютно все элементы кузова, причем как с наружной, так и с внутренней стороны. Второй вариант подразумевает покрытие цинком только тех деталей, которые чаще всего страдают от взаимодействия с агрессивной средой: днище, пороги, крылья и т.п.
Способы оцинковки
Существует всего три способа нанесения цинкового слоя на металл кузова:
гальванический;
термический;
холодный.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Гальванический способ
Гальваническая оцинковка подразумевает помещение его (или отдельного его элемента) в емкость с определенным электролитом. Корпус емкости подключается к положительному электроду источника питания, а обрабатываемый элемент — к отрицательному. Глубоко не погружаясь в электрохимические процессы, описать технологию простым языком можно так. Частички цинка, находящиеся в электролите, под воздействием электричества ускоряются и начинают двигаться от анода к катоду, т.е. к кузову, и покрывают его тонким, но сплошным слоем. Технология гальванической оцинковки по праву считается наиболее эффективным способом противостояния коррозии, поскольку деталь покрывается защитным слоем со всех сторон.
Термический (термодиффузионный) способ оцинковки
Термический способ заключается в помещении обрабатываемого элемента в ванну с горячим цинковым раствором, где под воздействием температуры защита тонким слоем ложится на металл. Отдельные производители автомобилей практикуют нанесение цинка на листы стали, из которой изготавливается кузов, еще в процессе ее проката. Данный способ немного уступает по эффективности гальваническому, однако также служит отличной защитой от ржавчины. Первыми производить автомобили с горячей оцинковкой кузова начали американцы, но уже через несколько лет технология распространилась и на Европу.
Способ холодного нанесения
Этот способ близок к гальваническому, однако для него не требуется никакой емкости. Здесь все происходит при помощи специального электрода, в активный состав которого входит цинк. Он подключается к положительной клемме источника питания, а обрабатываемый элемент к отрицательной. При взаимодействии электрода с деталью частички цинка под воздействием электричества переходят от катода к аноду, покрывая его защитным слоем. Холодная оцинковка кузова автомобиля чаще всего применяется для обработки отдельных его элементов и редко используется автопроизводителями.
Как узнать, оцинкован ли ваш автомобиль
Учитывая, что далеко не все компании, изготавливающие машины, используют перечисленные технологии защиты, не лишним будет узнать, проходила ли ваша машина подобную обработку, и можно ли надеяться на то, что ее металл способен противостоять коррозии. Но как определить оцинковку кузова автомобиля, если он покрашен?
Самый простой и верный способ — изучить руководство пользователя. Если кузов проходил подобную обработку, в документе вы обязательно найдете соответствующую отметку. Второй способ — это проверка машины по ВИН-коду. В полученном ответе будет содержаться информация о том, проходил ли кузов оцинковку.
Ну и последний метод — это визуальный осмотр машины. Если кузов имеет повреждения лакокрасочного покрытия, и под ними вы увидите характерный серый
ЦИНКОВАНИЕ МЕТАЛЛА ДОМА [технология, оборудование]
В домашних условиях [цинкование металлов] вполне осуществимо. Прежде всего, оно необходимо для защиты металла от коррозии, которая является наиболее разрушительной «болезнью».
Некоторые виды металлов, контактируя с воздухом, начинают окисляться.
В результате этого процесса на поверхности появляется пленка, способная защищать поверхность от вредных воздействий.
Что касается железа, то здесь также образуется пленка, но она не отличается то же плотностью, поэтому не дает материалу нужной защиты. В итоге воздух со временем проникает все глубже, поражая большую поверхность.
Для сохранения металлических изделий от ржавчины, помимо цинкования, можно выполнить хромирование, покрыть металл медью, оловом или свинцом. Специальные заводы выпускают сегодня много вариантов различного покрытия.
Технология покрытия металла цинком довольно-таки проста, поэтому ее можно выполнить своими руками.
Оцинковка металла может осуществляться различными методами:
Горячее цинкование.
Холодная краска.
Гальваническое.
Газо-термическое напыление.
Термодиффузионное.
Независимо от того, какие классы цинкования используются, необходимо правильно выбирать толщину этого покрытия, на которую влияет время и температура технологического процесса.
Горячее цинкование
Горячая оцинковка металлических изделий считается наиболее эффективным и долговечным методом борьбы с коррозией.
Однако, с экологической точки зрения данный метод нельзя называть безвредным и безопасным, поскольку цинк подвергается плавлению, металлическая поверхность обрабатывается химическим путем.
Технология данного метода предполагает наличие двух этапов: подготовительного и непосредственной оцинковки.
Видео:
Подготовка заключается в том, что металлическая поверхность сначала обезжиривается, затем необходимо выполнить травление.
После этого поверхность промывается, осуществляется флюсование и все тщательно просушивается.
Горячее цинкование производится, используя специальное оборудование.
После того как изделие высохнет, осуществляется процесс оцинковки: просушенный материал опускается в специальную емкость, где располагается горячий цинк.
Горячая оцинковка, несмотря на то, что является наиболее эффективным методом защиты железа от ржавчины, имеет свои недостатки.
Во-первых, необходимо иметь специальное оборудование – ванны, сушильную камеру, печь.
Во-вторых, ее размеры часто бывают ограничены, в результате чего становится невозможным обрабатывать материал больших размеров.
Хотя, нужно отметить, что современное промышленное оборудование позволяет делать горячее цинкование ЛЭП, строительных лесов и пр.
Метод холодного цинкования
Холодное цинкование металла становится наиболее популярным методом оцинковки. Технологический процесс подразумевает покрытие железа краской, содержащей порошковый цинк.
Поверхность оцинкованного изделия содержит 89-93% Zn. Технология является более простой в сравнении с предыдущим методом горячей оцинковки.
Металлическая поверхность изделия покрывается распыленным цинком таким же способом, как наносится обычная краска, то есть при помощи валика или кисти.
Видео:
Если использовать распылители, то можно не только экономить время на обработку изделия, но и прокрашивать труднодоступные места.
Холодная краска цинком металлических поверхностей удобна в тех случаях, когда другие методы обработки применить трудно или невозможно, специальное оборудование для этого не используется.
Этот способ обработки металла цинком используется также для ранее оцинкованных изделий. Данная технология может осуществляться при различных температурах.
Гальваническое цинкование
Гальваническое цинкование осуществляется с помощью электрохимического воздействия.
Используя гальваническое цинкование, вид оцинкованного покрытия гладкий, равномерный, блестящий и привлекательный с декоративной точки зрения.
Технологический процесс таков: чтобы покрасить, обрабатываемая деталь опускается в емкость, в которой находится электролит (цинковая пластина).
Подводится ток, в результате анод цинка растворяется и оседает на поверхности материала.
Нужно отметить, что цена данного метода достаточна высока.
Технологический процесс влечет образование опасных отходов, который сопровождается большими затратами на очистку сточных вод.
Газо-термическое напыление
Данная технология применяется в тех случаях, когда габариты обрабатываемых конструкций не дают возможность покрасить, используя оборудование в виде ванн, как при выше описанных методах.
Используются такие виды цинка, как проволочный или порошковый.
Видео:
Цинк сначала подвергается плавлению, после чего происходит напыление на обрабатываемую поверхность посредством газового потока.
Поверхность оцинкованного материала приобретает чешуйчатый, пористый вид. Из-за полученной структуры материал необходимо дополнительно покрасить, чтобы заполнить образовавшиеся поры.
Газо-термическое напыление цинка обладает высокой степенью защиты материала даже в таких условиях, как в воде (пресной и морской), а также в различных атмосферных условиях.
Термодиффузионное цинкование
Данная разновидность оцинковки известна еще как шерардизация.
Технологический процесс заключается в следующем: атомы цинка преобразуются в пар при очень высокой температуре (более 2600°), благодаря чему происходит проникновение в железо.
Данная технология применима в тех случаях, когда необходимо создать оцинкованный слой толщиной, превышающей 15 мкм.
Для данного метода используется специальное оборудование.
Процесс протекает при высоких температурах и в замкнутом пространстве муфелей (реторт), объемы которых заполняются обрабатываемым изделием и порошком, содержащим цинк.
Покрасить металл данным методом экологически безопасно, а также такая оцинковка характеризуется хорошей адгезией, покрытие из цинка повторяет контур деталей, защитные способности находятся на высоком уровне. Однако цена такого варианта весьма существенна.
Гальваническая оцинковка в домашних условиях
Гальваническое цинкование материала своими руками требует наличие аккумулятора от автомобиля или зарядного устройства, отвечающее следующим требованиям: 2-6А, 6-12В.
Электролит можно сделать из любой соли, но лучше воспользоваться раствором соли цинка.
Видео:
Чтобы его сделать, потребуется сернокислотный цинк (200г), сернокислотный аммоний или магний (50г), уксуснокислый натрий (15г), вода (1л).
Также для цинкования своими руками можно использовать аккумуляторный электролит (разведенная серная кислота), в который помещают цинк.
В результате реакции цинк остается на поверхности изделия, а кислота преобразовывается в соль.
Если на дне выпадет осадок, то это говорит о высокой концентрации кислотного раствора. В этом случае раствор разбавляется небольшим количеством воды.
В качестве емкости используется стеклянная банка, если обрабатываемая деталь небольших размеров, либо винипласт или любая другая стеклянная емкость.
Емкость необходимо подобрать так, чтобы на ней можно было закрепить электрод с деталью.
Сам процесс покрытия металла цинком своими руками необходимо начинать с очистки и обезжиривания детали.
После этого ее помещают в раствор серной кислоты на несколько секунд (до 10 сек), таким образом металлическая деталь активируется.
Затем ее необходимо промыть обычной водой. Далее осуществляется анодирование материала.
Электрод делают из небольшого кусочка цинка, в котором просверливают отверстие и продевают медную проволоку.
Видео:
При этом, сделанный своими руками электрод, должен быть сопоставимым по площади, как и обрабатываемый материал, форму брать лучше плоскую для удобства размещения в емкости.
Подручное оборудование присоединяют минусом к материалу, а плюсом – к цинку. Процесс будет протекать в течение 40 минут, в результате которого цинк растворится и осядет на поверхности изделия.
Следует отметить, что оцинковка своими руками должна осуществляться в проветриваемом помещении, а также в перчатках и специальной одежде. Цена домашнего метода остается невысокой.
Холодное цинкование дома
В домашних условиях можно выполнить холодное цинкование металла, для которого используется краска. Следует отметить, что это не просто краска с добавлением цинка, а скорее цинк в таком виде.
Для создания оцинкованного изделия используют специальные материалы (продаются в магазинах) с двумя составляющими: порошок цинка и связующий компонент в жидком виде.
Краска в виде двух веществ находится в отдельных емкостях. Они смешиваются согласно инструкциям, имеющимся на упаковках.
Видео:
Пропорции, в которых они смешиваются между собой, могут быть 1:1, либо 3:1 (цинк и связующий компонент соответственно).
Краска наносится при положительной температуре (5-40 градусов) в проветриваемом помещении.
Хорошим средством, которым можно покрасить металлическое изделие, считается краска «Гальванол». Он прост в применении даже в домашних условиях, может наносится на ржавчину, быстро сохнет, а цена остается доступной для простых обывателей.
Методы домашнего цинкования отличаются своей простотой, доступностью и эффективностью внешнего вида оцинкованного материала.
Также следует отметить, что специальное оборудование для данного процесса в домашних условиях использовать не надо.
Холодное цинкование своими руками — как наносить? Какие составы холодного цинкования использовать и как их применять.
Что необходимо для подготовки поверхности и нанесения состава
Условия нанесения
Очистка поверхности металла
Обезжиривание
Приготовление рабочего состава
Нанесение
Общие рекомендации по нанесению
Чтобы защитить металлические конструкции и изделия от коррозии не нужно обращаться к специалистам, разбирать и куда-то их везти, тратить много денег, сил и времени. Достаточно просто купить состав для холодного цинкования, самостоятельно нанести и забыть о коррозии на 25 лет. Здесь мы расскажем: где купить холодное цинкование и как его наносить, затратив минимум времени и средств.
Немного о методе
Холодное цинкование металлоконструкций – нанесение на подготовленную металлическую поверхность состава с высоким (92-96%) содержанием цинка. Метод позволяет применять состав своими силами, без привлечения специалистов и прямо на месте эксплуатации конструкций. В результате образуется прочное покрытие, которое служит до 25 лет без обновления.
Все о холодном цинковании и его действии вы можете прочитать в наших статьях, а сейчас в подробностях о процессе нанесения.
Что понадобиться?
Для подготовки поверхности металла и нанесения состава вам нужно:
1.Шлифовальная машинка, если ее нет, то металлическая щетка или крупнозерная наждачная бумага – это необходимо для удаления старого покрытия или уже образовавшейся ржавчины. Зернистость шлиф-круга или шкурки должна быть от 5 до 6 по ГОСТ 3647-71 или от 180 до 220 — по европейскому стандарту FEPA.
2. Растворитель: сольвент, ксилол, сольв-ур или любой подходящий к вашему составу для холодного цинкования. Растворитель необходим для обезжиривания поверхности, разбавления состава до более жидкой консистенции и очистки инструментов. Количество растворителя зависит от объема ваших работ по нанесению.
3. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой, или любой предмет, пригодный для перемешивания краски в банке — необходимо для тщательного перемешивания состава, чтобы покрытие легло ровно и без комочков.
4. Инструмент для нанесения, можно выбрать: кисть, валик, краскопульт, аппарат безвоздушного или воздушного распыления – то, чем вам удобнее наносить.
Если у вас мелкие детали с труднодоступными для нанесения участками, то имеет смысл наносить состав методом погружения. Тогда вам необходима удобная пластиковая емкость такого размера и глубины, чтобы туда полностью помещались ваши изделия.
5. Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, желательно – защитный костюм с капюшоном, чтобы не запачкаться, так как покрытие получится очень стойкое.
6. Состав для холодного цинкования, в необходимом вам количестве.
Условия нанесения и последующей эксплуатации для каждого состава холодного цинкования могут отличаться. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к материалу.
Совет! В инструкциях и описаниях некоторых составов для холодного цинкования указано, что они позволяют нанесение прямо на ржавую и неподготовленную поверхность. Это действительно так, но мы вам рекомендуем все же тщательно подготовить поверхность и удалить остатки ржавчины и старых покрытий. Это позволит покрытию дольше продержаться – до 25 лет без обновления.
Условия нанесения
Температура нанесения
от -35°С до +35°С
Влажность воздуха
70-98%
На улице или в хорошо проветриваемом помещении
Подробная инструкция по нанесению состава для холодного цинкования
1. Очистка поверхности металла
С поверхности металла необходимо удалить все следы грязи. Сделать это можно с помощью простых, бытовых моющих средств.
Если сталь новая и присутствует плотно держащаяся окалина, необходимо провести абразивоструйную очистку до 2 степени по ГОСТ 9-402.
Если металлическая поверхность имеет старое покрытие или ржавчину, то они удаляются с помощью шлифовальной машинки, щетки или шкурки.
Хорошо и быстро можно провести очистку с помощью воды под давлением 10-20 МРа.
Если сталь уже оцинковывалась, то старое покрытие необходимо так же удалить. Здесь не обойтись без воды под давлением 10-20 МРа.
Краску с металла удаляют механическим, химическим способом или водой под давлением 175-275 МРа, кому как удобнее.
После удаления старых покрытий и грязи необходимо тщательно обеспылить поверхность, не пропуская участки. Для этого лучше использовать аппарат для очистки сжатым воздухом, который должен быть чистым и сухим, соответствовать ГОСТу 9.010-80.
2. Обезжиривание
После проведения очистительных работ, поверхность металла необходимо обезжирить.
Для обезжиривания металла используются растворители: ксилол, сольвент или специальные растворители той же марки, что и состав для холодного цинкования.
Если металлоконструкция обрабатывается на открытом воздухе, то готовый состав необходимо наносить не позднее, чем через 12 часов после очистки и обезжиривания поверхности. Если же они обрабатываются в помещении, то не позднее, чем через 48 часов. Иначе очистку и обезжиривание придется проводить заново.
3. Приготовление рабочего состава
Большинство составов для холодного цинкования — однокомпонентны и сразу готовы к применению. Если состав двухкомпонентный, то его необходимо смешать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к нему.
Необходимо открыть банку и тщательно перемешать до однородного состояния, желательно механическим способом.
Если вы наносите краскопультом или механическим распылителем, то может понадобиться разбавление состава. Для разбавления так же используются нефтяной, каменноугольный сольвент, ксилол или специальный растворитель той же марки, что и состав.
Состав разбавляют не более чем на 5-10% от общей массы. После разбавления, а так же каждые 30 минут состав необходимо снова тщательно перемешивать, во избежание оседания цинковой пудры и неравномерности покрытия.
4. Нанесение
После приготовления состав наносят на подготовленную поверхность, на открытом воздухе — не позднее чем через 12 часов, в помещении – не позднее 48 часов.
Рекомендуем перед нанесением придать поверхности шероховатость с помощью шкурки — сцепление состава с металлом будет крепче.
Нанесение при помощи кисти: рекомендуется выбирать кисть из натуральной щетины. При этом она должна быть очищена от различных загрязнений и пыли. Наносить как обычную краску.
Нанесение при помощи валика: нужен валик из материала, который устойчив к органическим растворителям. Важно, чтобы валик был очищен от пыли и различных загрязнений, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Наносим состав так же, как обычную краску.
Нанесение с помощью пневматического распылителя: распылитель должен быть очищен от грязи, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Диаметр используемого сопла 2,0-3,0 мм. Давление в распылителе 2-3 bar (0,2-0,3 МРа). Старайтесь распылять максимально равномерно.
Нанесение способом безвоздушного распыления: используемое оборудование обязательно должно быть очищено от грязи, а также от ранее применяемых ЛКМ. Диаметр используемого сопла 0,38-0,63 мм или 0,015-0,025 дюйма. Давление в распылителе 80-120 bar (8-12 МРа).
Нанесение способом окунания: погрузите деталь в банку или в специальную емкость с составом для холодного цинкования. Избегайте окунания рук. Деталь должна погружаться полностью, подождите 5-10 секунд. Убедившись, что состав попал во все скрытые полости и труднодоступные места, доставайте деталь. Дальше деталь рекомендуется подвесить до полного равномерного высыхания.
Нанесение из аэрозольного баллона: при нанесении баллон следует держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от покрываемой поверхности. Наносить аэрозоль при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С. После окончания работ прочистить клапан: перевернуть баллон и нажимать на сопло до тех пор, пока не начнет выходить чистый газ. Остатки состава на клапане удалить тампоном, смоченным в растворителе (сольвент, ксилол).
Общие рекомендации по нанесению: наносить состав любым из способов рекомендуется в 2 или более слоев – так покрытие будет крепче и дольше прослужит. При нанесении необходимо каждый раз перекрывать кромку полосы предыдущего слоя. Между слоями выдерживают от 30 минут до 2 часов, в зависимости от выбранного состава. Итоговая толщина цинкового покрытия должна составлять от 40 до 160 мкм.
Финишные эмали наносят после полного высыхания покрытия, выдерживая от 30 минут до 8 часов – для специальных защитных покрытий совместимых с составом. Для простых лакокрасочных покрытий иногда необходимо выдержать 24 часа.
Где купить состав для холодного цинкования?
Выбирайте подходящие вам составы для холодного цинкования в нашем магазине.
У вас есть вопросы? Позвоните или напишите нам!
Мы поможем выбрать покрытие, которое окажется для вас оптимальным!
Звоните прямо сейчас и приобретите нашу продукцию по самой выгодной цене!
Цинкование металла своими руками, оцинковка в домашних условиях
Оцинковка металла в современном автомобиле – это возможность защитить поверхность кузова от коррозии. Цинкование металла своими руками в домашних условиях – вполне осуществимая задача.
Существуют определенные виды металла, которые при контакте с воздушной средой образуют защитную пленку на поверхности. Она оберегает материал от воздействия окружающей среды и предотвращает коррозию. На металле, который применяется для производства авто, пленка слабая, поэтому не способна защитить изделие от разрушений.
Методы обработки в промышленных условиях
Создать дополнительную защиту от коррозии можно несколькими способами, например, покрыть изделия оловом или цинком. Оцинкование материала – довольно простая задача и ее легко можно сделать своими руками. Обработка деталей, например, для машины, защитит поверхность изделий от прямого контакта с воздухом, что предотвращает окисление поверхности. Обработка металла цинком возможна несколькими способами:
Горячее и холодное цинкование.
Гальваническое.
Газо-термическое.
Термодиффузионное.
При обработке материала одним из этих способов, длительность и температура процесса влияют на толщину формируемого слоя защитной поверхности.
Технология горячего цинкования
Такой способ обработки металла – один из самых эффективных. Цинк долгое время остается на поверхности и надежно защищает от коррозии. Недостаток такой обработки в том, что эта технология вредна для окружающей среды, поскольку материал обрабатывается химическим путем. Цинкование металла горячим способом состоит из нескольких последующих процессов:
Подготовка. Поверхность деталей необходимо обезжирить, а затем выполнить травление металла.
Обработка. Деталь для машины после подготовки необходимо промыть и высушить.
Цинкование. Изделие опускают в бак, где находится расплавленный цинк.
Этот способ обработки, несмотря на его эффективность, обладает существенными недостатками:
Оцинковка металла требует специального оборудования и емкостей.
Невозможность обработки изделий больших размеров, например, кузова авто.
Технология холодного цинкования
Оцинковать элементы автомобилей данным способом довольно просто. Обработка поверхности осуществляется при помощи специальной краски, содержащий цинк. Поверхность металла окрашивается краской с цинком обычным методом покраски: кистью, валиком или краскопультом.
Использование порошковой краски, содержащий цинк, и распылителя упрощает цинкование автомобиля. Краскопульт позволяет обработать полностью всю поверхность кузова, в том числе и труднодоступные места. Такой метод чаще всего используется для нанесения защитного покрытия на изделия, которые сложно обработать горячим способом. Кузов авто – именно такой случай. Этот метод также применяется для обработки уже ранее оцинкованного металла.
Технология гальванического цинкования
Гальваническое нанесение цинка подразумевает под собой обработку металла с помощью электрохимического воздействия. Обработка таким методом позволяет добиться на поверхности изделия гладкого и тонкого защитного слоя. Чтобы цинк закрепился на поверхности, например, кузова авто, изделия помещают в специальную емкость, в которой расположена цинковая пластина. После этого в емкость подводится электричество, в результате чего цинк с поверхности пластины переходит на корпус машины, образуя защитный слой.
К недостаткам этого метода относится его дороговизна в сравнении с другими методами нанесения защитного слоя. Кроме этого, такая обработка является грязной и на очистку сточной воды также требуются большие затраты.
Метод газо-термического цинкования
Этот способ нанесения защитного стоя отлично подходит для кузова больших автомобилей, которые невозможно обработать с помощью обычных способов.
Цинк наносится на поверхность кузова авто с помощью сильного газового потока. Применение этого метода требует последующее нанесение краски, поскольку цинк ложится на поверхность неравномерно, не заполняет всю поверхность автомобиля. Но, несмотря на это, такой способ создания защиты обеспечивает надежное покрытие. Оно защищает авто как от воздушного воздействия, так и обеспечивает надежную защиту от коррозии во влажных условиях.
Метод термодиффузионного цинкования
Оцинковка кузова авто данным методом сопряжена с использование высоких температур. При температуре примерно в 2,6 тысячи градусов цинк расщепляется на атомы, которые оседают на деталях машины. Преимущество метода в том, что с помощью него можно добиться толстого защитного слоя.
Процесс нанесения защитного материала на кузов машины осуществляется в специальной закрытой камере. На изделие наносится порошковый цинк, после чего происходит нагрев всей камеры. Это можно осуществить только в промышленных условиях, поэтому выполнить нанесение цинка своими руками дома у вас не получится.
Применение такого метода безопасно для окружающей среды и позволяет провести оцинкование отличного качества. Цинк ложится на поверхность машины толстым слоем, что надежно защитит металлические изделия от коррозии. Недостаток у способа только один – его высокая цена.
Оцинковка в домашних условиях
Гальванический метод
Гальваническое нанесение защитного слоя, например, на детали авто можно осуществить в домашних условиях. Для этого вам понадобится автомобильный аккумулятор или блок питания с характеристиками 2– 6A, а также напряжением от 6 до 12 вольт. Чтобы выполнить гальваническое формирование защитного слоя, вам нужно иметь электролит. Для изготовления электролита своими руками нужно сделать раствор, используя следующие ингредиенты:
400 грамм сернокислотного цинка.
100 грамм сернокислотного аммония или магния.
30 грамм уксуснокислого натрия.
2 литра обычной воды.
Приготовив дома такой раствор, можно провести оцинкование металлических деталей машины. Вместо описанного раствора подойдет также и жидкость с аккумулятора вашего автомобиля. В качестве емкости для состава пригодна обычная стеклянная банка. Процесс оцинковки гальваническим методом дома выглядит так:
Очистка и обезжиривание детали автомобиля.
Погружение заготовки на несколько секунд в серную кислоту.
После повторной промывки материал помещается в емкость для последующего цинкования.
Положительный контакт от аккумулятора или блока питания закрепите на цинковой пластине.
Отрицательный контакт прикрепить следует на заготовку.
После этого поместите пластину из цинка и деталь авто в емкость с раствором и оставьте на 30 – 40 минут.
При проведении этой операции дома, следует держать в помещении открытые окна, а также воспользоваться специальной одежной и перчатками. Используя этот набор приспособлений, вы можете провести цинкование своими руками небольших изделия или элементов автомобиля. Метод не требует от вас больших затрат и осуществляется быстро.
Метод холодного цинкования
Провести цинкование деталей машины можно и при помощи метода холодной оцинковки. Для этого метода необходимо приобрести специальную краску с содержанием цинка. Она – двухкомпонентная, поэтому перед процессом оцинковки делателей компоненты краски необходимо смешать вместе. Набор из цинкового порошка и связующего элемента нужно смешать в пропорции 3 к 1 или 1 к 1. После смешивания краски, при положительной температуре воздуха нанесите состав на деталь от машины. Холодный метод очень простой и его легче всего провести дома.
Несмотря на то что оцинковка металла в промышленных условиях – процесс сложный, выполнить цинкование изделий можно и дома при помощи простых методов.
Технология процесса горячего цинкования металла своими руками — оцинковка деталей в домашних условиях, виды и методы обработки
12Ноя
Содержание статьи
Общие сведения
Процесс обработки цинком
Для чего на сталь наносят слой цинка
Технология цинкования металла
Как ржавеет
Плюсы
Виды и способы цинкования металла
Холодная оцинковка
Горячая оцинковка
Гальваническое цинкование металла электролизом – невозможно в домашних условиях
Термодиффузионная оцинковка/a>
Как покрыть цинком металл газотермическим методом
Таблица 1. Сравнение цинка с другими металлами
Таблица 2. Сравнение цинка с цветными металлами
Заключение и видео
Коррозия – это процесс, который разрушает целостность верхнего слоя любого металла, а затем, если не предупредить ее развитие, то и более глубокие структуры. В промышленности создали метод, который позволяет покрыть изделия защитным слоем пленки. Она спасает от проникновения влаги, а также от сильного воздействия кислорода. Таким образом, не происходят вредные реакции. В статье мы расскажем о горячем цинковании металла в домашних условиях своими руками.
Общие сведения
Оцинковка – процесс покрытия поверхности металлической детали или целой конструкции определенными веществами, которые защищают ее от внешних разрушающих сил (не физических, а только химических). В основу вещества добавляют цинк. Именно он обладает вышеперечисленными свойствами. Отсюда и название технологии. Достоинства обработанных изделий:
повышенная прочность, однако, это не спасет от удара;
меньшая восприимчивость к температурным перепадам;
агрессивные вещества (химикаты, моющие средства, растворители) не причиняют большого вреда;
продленный эксплуатационный период без потери качеств;
анет окисления и ржавления.
Видео: Гаражное цинкование
Процесс обработки цинком
Он востребован во всем мире и применяется на крупносерийном и мелкосерийных производствах, а также многие люди, желающие продлить срок годности купленной продукции, пытаются сами создать специализированный раствор, чтобы им покрыть все необходимые поверхности. Делается это в первую очередь для того, чтобы сделать барьер между металлом и кислородом. Именно он окисляет верхний слой, что впоследствии приводит к появлению ржавчины.
Процедура может быть горячая или холодная, о способах поговорим ниже. Но в целом она низкозатратная из-за простоты покрытия, а также благодаря невысокой себестоимости химического вещества.
Для чего на сталь наносят слой цинка
При эксплуатации в повышенной влажности воздуха (например, любой автомобиль) происходят первые коррозийные процессы. Оцинкованное покрытие может предотвратить это. Объяснение следующее: элемент в растворе, которым покрывается поверхность, создает со стальным изделием гальваническую пару, среди которой доминирующее значение будет у первого вещества, так как отрицательных электронов в заряде у него больше.
При химических процессах окисления (реакция все же происходит) страдает этот верхний слой, но никак не сама сталь, фактически пропитка берет удар на себя. Но так как любая защита имеет тенденцию к разрушению, то и у цинкования есть срок годности. Но это длительный процесс. А если и будет небольшая брешь, то при соприкосновении с водой произойдет еще одна реакция, где на ее месте появиться гидроксид цинка, который выполняет те же барьерные функции. Кроме барьера от взаимодействия с влагой и воздухом, раствор защищает от электрохимического влияния.
Видео: Цинкование металла дома
Технология цинкования металла
Полное покрытие раствором возможно в условиях наличия емкости и оборудования, построенного из такого материала, который противостоит агрессивной среде. Процедура происходит в несколько этапов:
Подготовка. Поверхность полностью очищается, обрабатывается, снимается весь жир и другие пятна, при необходимости производится зачистка или шлифование до ровной плоскости. Затем поверхностный слой удаляется путем травления (посредством электролиза или кислой среды – серной кислоты). От этих манипуляций на верхней части детали образуется пленочка из оксидов. Она отлично соединяется с цинком. Затем нужно качественно высушить заготовку.
Нанесение цинкового покрытия на металл. Сплав расплавляют до однородного жидкого состояния, нагревая его до температуры в 450 градусов (что немного выше его удельной теплоты плавления). Затем в эту емкость-бассейн погружают изделие. Вытаскивать его можно исключительно после того, как вы убедитесь, что все даже мельчайшие отверстия, углы, щели были обработаны. Так как в обратном случае разрушение начнется именно с них.
Сушка. Воздействие теплым или холодным воздухом не рекомендуется. Лучше всего, если заготовка будет высыхать в комнатных условиях.
Так как оцинковать металл в домашних условиях своими руками можно только при наличии специальной ванны, которая должна иметь возможность быстрого подключения тока, то разделим их на:
крупногабаритные;
среднегабаритные;
малогабаритные.
Как ржавеет
Процесс ржавления складывается из трех воздействий: воздуха, воды и агрессивных сред. При этом они вступают в химические реакции, разрушая целостность молекулярных связей. В результате появляются сначала небольшие, глазом незаметные дырочки, что может выглядеть как шершавость, а затем образуются отверстия. При этом нужно различать окисление – это начальный этап на верхних слоях, и коррозию, то есть более серьезные нарушения в структуре, появление дыр.
Чем сильнее влага и больше агрессоров, тем быстрее происходит процесс, это предотвратит только цинкование металла в домашних или промышленных условиях. Рассмотрим достоинства применения метода.
Плюсы
Ровная поверхность, отсутствие шероховатость, блеск даже без верхнего покрытия.
Длительной период эксплуатации.
Долгое время не будет ржавления.
Простота обработки таким способом – он не требует трудного оборудования, сильного электрического напряжения или дорогостоящих компонентов.
Но при этом необходимо помнить, что вдыхание паров цинка или попадание вещества в организм другим способом может привести к отравлению. Поэтому нельзя нагревать питьевую воду в оцинкованных ведрах (переносить можно, но только не повышая температурный режим) или производить другие манипуляции с пищей (для себя или животных), при этом нагревая изделие.
Видео: Цинкование своими руками
Виды и способы цинкования металла
Эффективность будет обусловлена таким понятием как адгезия, то есть способностью цинкового покрытия прикрепиться к верхнему металлическому слою. Не каждый материал имеет возможность адгезировать с цинком, поэтому для различных сплавов применяют разные процедуры. Также выбор зависит от:
условий эксплуатации;
требуемых защитных свойств;
толщины сформированного слоя.
Рассмотрим подробнее варианты.
Холодная оцинковка
За последнее десятилетие это стало инновационной разработкой, потому что дало возможность получать высококачественный результат без дополнительных финансовых затрат. Отсутствие необходимости дорогостоящего оборудования привело к тому, что можно сделать оцинковку деталей из металла в домашних условиях своими руками – цинкование будет проходить холодным методом. Это стало возможно, когда изобрели «Цинконол». Это раствор, красящее вещество, которое содержит более 90 процентов цинка. А оставшиеся части содержат ингредиенты, отвечающие за то, что он останется до нанесения в жидком состоянии, а затем достаточно скоро схватится.
Красить деталь можно вручную – кисточкой, валиком, краскопультом. Последний – оптимальный метод, когда нужно защитить от ржавления статичные конструкции, которые сложно или невозможно снять. Часто «Цинконол» применяют в автосервисах при восстановительных работах с кузовом. Результаты покрытия цинком в домашних условиях будут хорошими, единственное отличие – недостаточная устойчивость к механическим воздействиям, но их можно компенсировать слоем краски.
Горячая оцинковка
Это самый старый способ, он же является наиболее эффективным. Его этапы мы рассматривали выше, основная задача – расплавить вещество и погрузить в него металлическую конструкцию. Достигаются наивысшие технические качества, но используется метод реже, чем холодный. Это объясняется негативным воздействием на окружающую среду. Еще один недостаток – чтобы полностью обрабатывать неразъемные конструкции большого размера требуется очень массивная ванна, а также много сырья. Но большинство линий электропередач покрыты именно таким старым способом.
Видео: Горячее цинкование металлоконструкций
Гальваническое цинкование металла электролизом – невозможно в домашних условиях
Плюсы – высокая точность, до начала процедуры вы уже точно знаете, какая толщина будет у образуемого слоя. Еще одно достоинство – это привлекательный внешний вид изделия, исключительная гладкость. Нет пузырьков воздуха или прочих посторонних помех.
Сталь и цинк соединяются на уровне молекул, так что адгезия у них полная, можно говорить даже о диффузии материалов. Происходит процедура так. Ванна наполняется электролитом. В раствор, хорошо проводящий ток, помещается конструкция. Подключается электричество. Здесь важно точно выбрать напряжение и длительность сеанса.
Термодиффузионная оцинковка
Сокращенно – ТДЦ. Трудная в исполнении, возможная только в производственных цехах, операция. В замкнутый бокс помещают заготовку. Рядом располагают цинк в сухом состоянии. Нагревают помещение до 2600 градусов. При повышенной температуре происходит изменение агрегатного состояния вещества (из твердого в парообразное), и пары оседают на стенках изделия слоем более 15 мкм, что больше, чем при других способах.
Как покрыть цинком металл газотермическим методом
Основной прием – напыление. То есть смесь, которой нужно обработать поверхность, растворяется в другом газообразном веществе так, что вместе с ним наносится на заготовку. Частицы ударяются на большой скорости и как бы «налипают» на поверхность. При этом, так как это все делается неравномерно и быстро, не появляется гладкий и ровный слой. Он, наоборот, скорее напоминает чешую и состоит из небольших неровностей, ощутимых для прикосновения. По этой причине обязательно нужно сверху покрасить деталь. Это хороший вариант, сохраняющий свои основные защитные свойства, но применяется в основном тогда, когда нет возможности использовать горячую оцинковку или электролиз.
Таблица 1. Сравнение цинка с другими металлами
Свойства металлов
Медь
Никель
Свинец
Олово
Цинк
Плотность, г/см3
8,93
8,9
11,37
7,29
7,1
Температура
плавления, С
1084
1455
327
231
419
кипения, С
2360
3075
1755
2270
906
Твердость по Бринеллю, кг/мм2
36,8
95
3
5
35
Теплопроводность, кал/см.сек, град
0,94
0,14
0,08
0,15
0,27
Таблица 2. Сравнение цинка с цветными металлами
Свойства металлов
Медь
Никель
Свинец
Олово
Цинк
Плотность, г/см3
8,93
8,9
11,37
7,29
7,1
Температура
плавления, С
1084
1455
327
231
419
кипения, С
2360
3075
1755
2270
906
Твердость по Бринеллю, кг/мм2
36,8
95
3
5
35
Теплопроводность, кал/см.сек, град
0,94
0,14
0,08
0,15
0,27
Заключение и видео
В статье мы рассказали, как покрыть цинком железо в домашних условиях, а также в промышленных цехах, особенности метода и технологии. Если вы не уверены, что соблюдены все меры безопасности, то не стоит делать оцинковку своими руками, так как пары вещества могут негативно повлиять на ваше здоровье.
Видео: Технология цинкования
Чтобы уточнить интересующую вас информацию, свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам 8 (908) 135-59-82; (473) 239-65-79; 8 (800) 707-53-38. Они ответят на все ваши вопросы.
Если Вы эксплуатируете свой автомобиль практически каждый день, то так или иначе Вам приходится проезжать и по ухабам, и по лужам, и стоять в бесконечных пробках, который то тут, то там образуются в большом городе. В общем, как не крути, а постоянно приходится попадать в ситуации, в которых существует большой риск повредить пластиковый бампер. В целом, данная деталь автомобиля и создана для того, чтобы принимать на себя первый удар при столкновении.
Также, он сильно страдает от попадания камешков из-под колес впереди едущих автомобилей. То есть, каким бы ни был осторожным в езде водитель, ремонт пластикового бампера – это то, с чем приходится сталкиваться практически каждому автовладельцу.
Именно в связи с этой причиной мы и хотим поделиться с Вами собственным опытом и опытом мастеров, который поможет полностью восстановить поврежденный бампер своими руками. Для этого Вам понадобятся только подручные средства и собственное желание вернуть автомобилю прежний вид за минимальные деньги.
1. Повреждения пластиковых бамперов, которые чаще всего приходится исправлять автовладельцам
Как мы уже говорили во вступлении, обычно наши автомобили эксплуатируются в таких условия, где очень сложно уберечь пластиковый бампер от повреждений. Конечно же, металлические бампера являются более устойчивыми и не требуют частых ремонтов. Однако, для производителей автомобилей они являются дорогостоящими, поэтому они и заменяют их пластиковыми. Касательно наиболее часто встречающихся повреждений этой детали машины, специалисты создали следующую классификацию:
• Обычные царапины. Речь идет о повреждениях поверхности детали, который не являются сквозными и могут задевать только слой краски, или только верхний слой корпуса бампера. Первые именуются специалистами как поверхностные, а вторые – как глубокие. Думаем, Вы сами догадались, что в случае возникновения первых может только страдать внешний вид бампера, то вторые могут стать причиной более серьезных повреждений – трещин.
• Вмятины, каверны. Возникают подобные повреждения в следствие столкновений или ударов. Однако, в связи с непрочностью пластика и низким температурам плавления, вмятины на таких деталях очень часто возникают и под воздействием химических веществ или высоких температур.
• Трещиныкорпуса бампера. Данный вид повреждений относится к сквозным, поскольку ведет к возникновению расколов детали на части. Трещины могут иметь самые разные размеры и конфигурацию. Наиболее неприятным является тот факт, что если не устранить их вовремя, под воздействием вибраций трещины могут значительно разрастаться. Также, при наличии трещин, в разы снижается жесткость и плотность автомобильного бампера.
• Проломы. Возникают не так часто, однако имеют наиболее неприятные последствия для защиты автомобиля. Речь идет о сквозных пробоинах в стенках детали, которые приводят к откалыванию от нее целых деталей. Как результат, на бампере возникают целые отверстия.
Но какую бы серьезность не имело каждое из указанных повреждений, все они требуют немедленного ремонта. Простые царапины и вмятины устраняются при помощи обычной шлифовки с последующим шлифованием, грунтованием и покраской. Однако более серьезные повреждения устраняются посредством довольно серьезных технологичных манипуляций. Но как бы там ни было, все это под силу любому автомобилисту и не требует обращения в специализированный сервис.
2. Подготовительные работы: обработка бампера и поиск необходимых материалов
При наличии повреждений на пластиковом бампере нельзя затягивать с его ремонтом и необходимо сразу же начинать готовиться к этому процессу. Речь идет о поиске необходимых материалов и об подготовке самого бампера. Ведь даже при постоянной езде по достаточно ровным и полностью асфальтированных дорогом, на нем накапливается очень много пыли, которая будет мешать осуществлению ремонтных работ. Однако, обычной мойкой все не ограничивается, поэтому расскажем обо всем более подробно.
Материалы и приборы для осуществления ремонта пластикового бампера
Для того, чтобы подготовить бампер и полностью избавиться от всех повреждений Вам понадобиться сразу подготовить и приобрести некоторые материалы и приборы. Они являются довольно распространенными и часто используемыми, поэтому вполне возможно, что их все Вы просто найдете в собственном гараже:
1. Машинка для шлифовки. С ее помощью будет проводиться основная часть работ, при чем, как предварительных, так и основных. Заменить эту машинку можно обычной электродрелью, однако, только при наличии комплекта специальных насадок для выполнения подобных работ.
2. Не забудьте приобрести «бутерброд» — специальные переходник, изготовленный из поролона. Он используется для вышеупомянутой машинки и играет роль связывающей детали между абразивным кругом и подошвой машинки.
3. Наждачная бумага, которая также может понадобиться для шлифовки. Лучше всего подготовить варианты с разной зернистостью, поскольку работать Вам предстоит не только с пластиком, но и с другими материалами, которыми Вы будете исправлять и заделывать повреждения.
4. Паяльник. В зависимости от материала, из которого изготовлен бампер, и от сложности повреждения может использоваться как обычный бытовой, так и супер-мощный. В отдельных случаях вместо него используется строительный фен, для которого также придется приобрести специальные электроды.
5. Растворитель для удаления старого лакокрасочного покрытия.
6. Шпаклевка и грунтовка для выравнивания уже отремонтированных участков.
7. Шпатели, желательно разных размеров (это необходимо для удобства работ).
8. Краска и лак для покрытия бампера и придания ему нового вида.
Во время проведения подобных работ очень важно не забывать и о собственной безопасности. Поэтому, еще до того, как начинать работу, не поленитесь приобрести в специальном магазине рабочие перчатки и защитные очки. Также, во время шлифовки и покраски бампера Вам обязательно понадобиться респиратор. Будьте очень осторожны при использовании паяльника.
Описание обязательных предварительных работ
Понятно, что для осуществления полноценного, а не экстренного, ремонта, необходимо полностью снять бампер с места крепления. Благодаря этому Вы получите возможность подступиться даже к тем областям, которые являются закрытыми при установленной детали. Уже со снятым бампером необходимо провести такие манипуляции, как полная очистка детали от всех загрязнений и ее мойка. Не поленитесь осмотреть бампер в поисках дополнительных трещин и повреждений, который также будет необходимо устранить. Не менее важно для осуществления ремонтных работ узнать и о том, из какого именно материала изготовлен Ваш бампер. Узнать это можно по соответствующих штампах на внутренней стороне детали:
— полипропилен обычно отмечается такими латинскими буквами, как РР или же РРТV;
— полиуретановые бамперы можно распознать по буквам PUR;
— твердые пластмассы, которые отличаются очень высокой температурой плавления, маркируются комбинациями букв и цифр – ABS, GF15, GF30, PAG6;
— для изготовления бамперов иногда используется даже стеклопластик, но он не маркируется.
После уяснения подобных нюансов приступайте к полному удалению с места будущих работ лакокрасочного покрытия. Важно, чтобы даже в границах в 1-1,5 сантиметра не оставалось даже следов краски, поскольку она может негативно повлиять на качество проводимых работ. В случае наличия на бампере трещин, их концы необходимо засверлить. В противном случае трещины могут продолжать разрастаться непосредственно в процессе выполнения ремонтных работ.
Еще на предварительном этапе важно обработать стыковочные поверхности. Непосредственно в самой трещине при помощи шлифовальной машины и наждачной бумаги делаются небольшие канавки в форму буквы «V». Именно в них в дальнейшем Вам и придется укладывать ремонтные композиты, которые полностью уберут трещину и создадут целостную поверхность.
Что же касается дальнейших работ, то все будет зависеть непосредственно от материала, из которого изготовлен Ваш бампер. К примеру, если это термоактивные материалы, то их «заплавка» производится при помощи строительного фена и при использовании специальных электродов. Также, работать с подобными материалами можно и обычным бытовым паяльником, мощность которого не превышает 100Вт. Что же касается бамперов, которые изготовлены из термореактивных материалов, то для их восстановления требуется армировочный материал и последующее проклеиванием.
3. Ремонт пластикового бампера своими руками: знакомимся с возможными вариантами устранения повреждений
И так, выше мы уже упоминали, что пластиковые бампера могут изготавливаться с самых разных материалов, к которым, соответственно, нужен особенный подход. Именно по этой причине, мы не будет рассматривать ремонт бампера в общих чертах, а отдельно ознакомимся с разными вариантами выполнения подобных работ.
Как «залатать» дыры на бампере при помощи электропаяльника?
Этот способ устранения трещин и расколов на бампере является достаточно эффективным. Однако, для выполнения работ, кроме паяльника Вам также потребуются скобы от обычного мебельного степлера. Имея все это под рукой, выполняет следующие работы:
1. Те места трещин и расколов, которые мы зачислили и вырезали в них V-образные канавки, совмещаем друг с другом. Очень важно, чтобы пластик был максимально плотно прижимался друг к другу, иначе после пайки у Вас могут остаться дыры. Чтобы избежать подобного, с лицей стороны детали трещину можно зафиксировать скотчем и уже после этого приступать к работам с внутренней стороны.
2. Начинаем плавление изнаночной стороны. Благодаря этому Вы сможете потренироваться с паяльником и почувствовать, как на его температуру реагирует пластик. Даже если у Вас что-то не будет получаться, то с внешней стороны Ваши «проколы» не будут заметны. Опытные матера рекомендуют выполнять очень плавные движения паяльником, чтобы равномерно воздействовать на полимер. Лишние рывки могут нанести дополнительные повреждения.
3. Как же заделывается трещина? Для этого жало паяльника необходимо перемещать по самой трещине делая поперечные движения. То есть, вы как бы должны наносить на трещину шов, который должен быть ровным.
4. Чтобы место «сшивания» бампера не лопнуло во время дальнейшей эксплуатации автомобиля, его рекомендуется армировать. Для этого нам и понадобятся скобы из строительного степлера. Их необходимо впаивать поперек трещины, при этом придерживая саму скобу при помощи обычного пинцета. Обычно такие скобы имеют достаточно длинные кончики, которые могут «выглядывать» с лицевой стороны бампера. Чтобы не допустить подобного, их просто на просто укорачивают при помощи кусачек. Учтите, что материал, из которого изготавливаются скобы, довольно сильно подвержен коррозии. Чтобы не допустить подобного, их необходимо полностью заделать в пластик. Для этого сам материал необходимо натягивать с соседних с повреждением областей.
5. После того, как у Вас получиться удачно выполнить все работы с изнаночной стороны, можно смело переходить на лицевую. Здесь проделываются все те же работы, что и на внутренней. Если трещина не большая, то на с лицевой стороны ее можно даже не армировать.
6. После того, как от трещины у Вас не останется и следа, можно приступать к выравниванию поверхности бампера. Выполнять подобные работы рекомендуется используя эксцентриковую шлифовальную машину и абразивный круг Р240. Здесь очень важно не переборщить со шлифованием, чтобы не истончить материал. Поэтому, не старайтесь сделать поверхность идеальной. Оставшиеся ямочки можно будет заделать шпаклевкой для пластика.
Вот практически и все. После работы абразивным кругом на поверхности бампера могут остаться полимерные волоски, избавиться от которых можно используя обычную зажигалку. Далее всю «отремонтированную» поверхность необходимо будет обезжирить и зашпаклевать, а потом уже можно будет и покрасить.
Заделываем трещины при помощи электродов
Не смотря на эффективность вышеописанных работ, на сегодняшний день все более популярным становится метод ремонта пластиковых бамперов с использованием специальных плоских электродов. Как мы уже упоминали, роль сварочного аппарата в этом случае будет выполнять строительный фен. Отметим только, что при работе с электродами Вам понадобиться специальная насадка, размер отверстия сопла которой составляет 2,4х6,1мм. Такой маленький сопл необходим для того, чтобы создавать как можно более высокую температуру и добиться наиболее эффективного плавления электродов. Отметим также, что приобрести плоский электрод у Вас не составит никакого труда, главное уточнить у продавца его предназначение – для полипропилена или для полиуретана.
Учтите, что электроды для разных материалов не являются взаимозаменяемыми и могут в разы сократить рок службы отремонтированного участка, поскольку делает соединение непрочным. Ведь под расплавленной латкой из электрода останется все та же трещина, и если эта ласка не будет плотно прилегать к бамперу, она очень скоро перестанет выполнять соединительную функцию. Если же у Вас в гараже завалялись плоские электроды, но Вы не знаете для какого материала они предназначены, это можно определить путем простого тестирования. Приварите половину полоски на внутреннюю сторону бампера, дайте ей полностью остыть и попытайтесь ее оторвать. Если у Вас ничего не получиться, а если и получиться то с большим трудом, значит, электрод совместим с материалом, из которого изготовлен бампер. Но еще более эффективным способом заделывания трещин является использования вместо электродов кусочков пластика из ненужного бампера. Главное, чтобы на этом старом бампере стояла точно такая же маркировка, как и на том, который Вы собираетесь ремонтировать.
Что же касается самих работ, то важно использовать такой термопистолет (так специалисты называют строительный фен), который имеет функцию плавной регулировки температуры. Важность подобного объясняется тем, что разные полимеры имеют разную температуру плавления, и если одна и та же температура может никак не повлиять на состояние одного, то другой она расплавит полностью. Для заделывания трещины Вам всего лишь придется приложить к ней электрод и постепенно его расплавлять. Когда он высохнет, с поверхностью бампера проводятся точно такие же манипуляции, как и после пайки.
Особенности осуществления ремонта бамперов, изготовленных из тугоплавких материалов
Довольно часто для изготовления бамперов используют твердые пластмассы или же стеклопластик. Заделывать дыры в таком материале можно воспользовавшись методом приклеивания. Однако, здесь есть уйма особенностей и важных моментов, которые обязательно нужно учитывать:
1. Промыв и очистив от загрязнений всю поверхность бампера, необходимо также провести обработку краев трещины. Дело в том, что после появления расколов на стеклопластиковом бампере,их края обрамляются нитями. Эти нити будут Вам мешать плотно соединить разорванные детали, поэтому их обязательно необходимо убрать, используя универсальную шлифовальную машину – «болгарку».
2. Прижимаем друг к другу фрагменты бампера и фиксируем их в таком положении с лицевой стороны, используя для этого скотч или же специальный клей.
3. Готовим для приклеивания эпоксидную смолу. Вместо нее можно использовать и более современный материал – смолу полиэфирную, хотя по прочности они практически не отличаются друг от друга. Работая со смолами полностью руководствуйтесь указаниями на упаковке.
4. Смазываем трещину на изнаночной стороне подготовительным составом. Также, его необходимо нанести на всю область вокруг раскола, захватывая площадь в 5 сантиметров.
5. Пропитываем упомянутой смесью тонкий мат из стекловолокна и накладываем на трещину.
6. После стекловолокна необходимо наложить слой клея, затем снова накладывается стекловолокно, клей и т.д. Процесс длится до тех пор, пока толщина наложенной латки не достигнет толщины бампера в том месте, где находился дефект.
7. Даем стекловолокну и клею время для просыхания и переходим на лицевую сторону.
8. На лицевой стороне при помощи «болгарки» необходимо сделать V-канавку, края которой ложны полого подходить к латка на изнаночной стороне.
9. Полученная борозда заполняется стеклотканью, которая предварительно была пропитана смолой.
Поверхность детали необходимо выравнивать до тех пор, пока от борозды не останется и следа.
10. После работ останется только зашлифовать заделанную поверхность и покрасить ее.
4. Как осуществляется покраска пластикового бампера?
После того, как все неровности будут зашлифованы и зашпаклеваны, а поверхность бампера будет полностью обезжирена, можно приступать к ее покраске. Однако, не стоит забывать и об грунтовке. Использовать для этого рекомендуется двухкомпонентный акриловый грунт. Накладывать его в больших количествах не рекомендуется, поскольку он может течь. Можно наносить несколько слоев грунта. Перед тем, как наносить, он должен просыхать как минимум одни сутки. Сократить этот период можно благодаря использованию инфракрасного обогревателя. Грунтовку также необходимо зашлифовать, чтобы поверхность оставалась полностью гладкой и ровной.
Непосредственно сама покраска производится после еще одного обезжиривания и обдувания поверхностей бампера воздухом. Сначала наносим пигмент, желательно 2-3 слоя, просушивая каждый из них в течении 10-15 минут. После пигмента также необходимо нанести два слоя лака, не забывая о просушивании каждого из них. Особенно это важно в тех случаях, когда цвет бампера подгоняется под цвет всего кузова, поскольку именно лак будет препятствовать его выгоранию.
После ремонта и покраски бампер устанавливается на прежнее место. Очень важно на протяжении последующих двух, а то и трех недель, избегать моек с очень высоким давлением. Наслаждайтесь красотой обновленного бампера!
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как запаять дыру на бампере
Нередко при езде по бездорожью или случайному заезду на бордюр можно повредить бампер машины. От него могут отколоться куски или быть некоторая вмятина, в любом случае эту неприятность нужно как-то убирать. И чем меньше вы потратите на это денег тем лучше. Чтобы не обращаться в автосалон лучше ремонт произвести самому дома.
Как это сделать вы можете увидеть на видео:
Для того чтобы запаять дыру необходимо подготовить: — перчатки; — болгарка; — нож; — скотч; — сеточка; — шпатлевка; — шпатель.
Если вы везучий человек, то наверняка вы сможете найти похожий старый бампер, в котором будет вполне уцелевший нужный кусок. Его можно вырезать и примерить к дырке на бампере машины. Вырезать нужно обрезной машинкой, не забывая при этом одеть перчатки и одежду с длинным рукавом, потому что горячий пластик может обжечь кожу.
Прикладываем отрезанный кусочек к дырке. Если все подходит очень хорошо, то самое время на бампере машины вырезать полностью пролом, чтобы края среза были максимально ровными.
Для этого, в первую очередь, следует сделать разметку будущего среза по самым высоким точкам пролома. После того как разметка сделана, вырезаем болгаркой по прочерченным линиям. Удаляем отрезанные куски. Если что-то не дорезалось – подрезаем ножом, также отрезаем оплавленные части.
Теперь прикладываем отрезанный кусок, который будет служить заплаткой и приступаем к его разметке. Чтобы было удобнее работать его прихватываем скотчем к корпусу. Вычерчиваем на нем точно такой же кусочек, который был выпилен, чтобы он миллиметр в миллиметр совпадал после вырезания с отверстием.
Если новый кусочек слегка выступает или не совсем соответствует нужной форме, его следует подпилить.
Наждачной бумагой зачищаем на 2-3 см края отверстия бампера, это нужно для того, чтобы было удобно запаиваться. Остальную часть бампера следует защитить строительным скотчем, чтобы не повредить при зачистке.
Нагреваем паяльник.
Приставляем деталь к месту и начинаем прихватывать ее паяльником. Пока место прихвата не остыло лучше придерживать деталь, в противном случае она может сместиться. Чтобы прихват был крепким, расплавлять пластмассу следует глубже, но не насквозь.
После этого начинаем расплавлять и скреплять деталь с пластиком, максимально закрепляя их между собой. Выравниваем поверхность. Затем расплавляем шов, прикладываем сеточку и втапливаем ее вовнутрь пластмассы.
Зачищаем машинкой для ровности.
Обезжириваем поверхность. После этого наносим стекловолокнистую шпатлевку на места, которые будут окрашиваться.
Высохшую шпатлевку зачищаем и наносим наверх финишную шпатлевку, которая уберет все образовавшиеся ямки и неровности. Оставляем подсыхать, после чего ошкуриваем и выводим нужную форму.
Наносим грунт из распылителя. После его полного высыхания наносим краску.
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Ремонт бампера своими руками: переднего и заднего
Не всем повезло иметь собственный гараж. Еще меньше тех, у кого к нему подведено электричество и он оснащен станочным парком. Поэтому советы, встречающиеся в Сети, о том как, например, провести ремонт бампера своими руками с использованием паяльника или строительного фена, абсолютно бесполезны. На самом же деле ремонт этой детали автомобиля можно провести под любым необорудованным навесом или даже без него, достигнув отличного результата.
Что необходимо для ремонта бампера
Если вы проинспектируете свой инструментарий, то многое из того, что перечислено ниже, будет в наличии.
Нитрокраска подходящего колера. Лучше в аэрозольных баллончиках.
Холодная двухкомпонентная сварка.
Ремонт переднего бампера не отличается, по сути, от технологии восстановления детали сзади. Однако на некоторых моделях он снимается сложнее. А делать это в ряде случаев придется. Перед началом работ бампер надо обязательно вымыть и дождаться его полного высыхания.
Царапины – мелкие и крупные
Царапина становится заметной вследствие того, что она изменяет преломление лучей света. Если на нее посмотреть при большом увеличении, то можно заметить размочаленные волокна, хаотично расположенные выпуклости неправильной формы и впадины. Чтобы сделать царапину незаметной, весь этот рельеф надо сгладить.
Мелкие царапины на бампере
Мелкая царапина – это повреждение, глубина которого меньше толщины лакокрасочного покрытия. Обычно она не более 70 мкм – 0,07 мм. Если под царапиной не видно основной подложки, то ее достаточно заполировать, применив шуруповерт с насадкой из войлочного круга.
Глубокая царапина нарушает не только лакокрасочное покрытие, но и основной материал. Одной полировкой не обойтись. Повреждение обрабатывается растворителем. Очень удобно использовать для этого очиститель монтажной пены в аэрозольном баллончике. После этого разбиваете одноразовую зажигалку и заливаете кусочки пластика растворителем 647. Отлично будет, если вы найдете зажигалку похожего цвета.
В итоге у вас должна получиться довольно густая масса. Она называется эмалит, ею пользуются авиамоделисты для герметизации, заполнения швов и пропитки обшивки. Эмалитом вы заполняете трещину, пользуясь для выравнивания обезжиренным шпателем. Через полчаса можно приступать к полировке.
Трещины со сколами и без
Они могут быть только внутренними или продолжаться до внешнего края. Чтобы остановить разрастание трещины, надо просверлить отверстие в том месте, где она заканчивается.
Если поврежденная поверхность относительно плоская, без ребер жесткости и другого рельефа, а ее продолжительность не более 10 см, то можно обойтись склеиванием. Для этого вырезаете несколько пластинок из пластика такой же толщины и упругости, что и основной материал бампера. Клеятся они с внутренней стороны, поэтому без демонтажных работ не обойтись.
Пайка трещины паяльником
Клей для мышей – лучший вариант для таких работ. У него большая держащая сила. Он не требует специальной обработки поверхностей и липнет к любому материалу. Он практически не подвержен высыханию, его пленка всегда остается эластичной, хорошо выдерживает вибрационные нагрузки.
В том случае, если трещина продолжительная, ее края «гуляют» или она заканчивается на наружном крае, ее дополнительно фиксируют с помощью заклепок. Механический заклепочник позволит сделать это с хорошим качеством и значительно упростит работу. Сама заклепка имеет некую механическую эстетику, поэтому ее применение в разумных количествах нисколько не испортит внешнего вида.
Пластины, которые будут скреплять края трещины, лучше вырезать из алюминия или листового металла толщиной 0,5 мм. Дело в том, что шляпка на обратной стороне заклепки получится не очень большого диаметра. Прочности пластика может быть недостаточно, чтобы обеспечить удержание заклепки в нем.
Отверстия под заклепку должны быть немного шире ее самой, чтобы при деформации она не повредила основной материал. Снаружи они зенкуются, глубина зенковки должна быть не более трети толщины материала бампера.
Лучше, если длина заклепки будет больше общей толщины скрепляемых материалов на треть. Длинная создаст слишком свободное соединение. Короткая – недостаточно прочное из-за малого диаметра шляпки.
Заклепочник пригодится вам и в случае необходимости восстановления отколовшихся креплений бампера. Они вырезаются из металлической пластины и сажаются на одну или две заклепки.
После закрепления краев трещина превращается в глубокую царапину. На ней могут быть сколы, увеличивающие ее ширину. Эмалитом они не заделаются. Используйте набор двухкомпонентной холодной сварки, имеющей хорошую адгезию к любому материалу. Пока она в эластичном состоянии, ее можно продавить насквозь через крупные сквозные сколы. Расплющите излишки изнутри, обеспечив надежный двусторонний зацеп за края трещины. После застывания холодная сварка обрабатывается шкуркой, потом поверхность полируется и красится.
Дыры и масштабные разрушения
Не торопитесь выкидывать бампер, если на нем сквозные дыры и даже отсутствует часть элементов. Конечно, ремонт усложняется. Кроме заделки царапин и трещин, потребуется и восстановление формы. В этом вам поможет монтажная пена.
Бампер снимается. Крупные осколки, если это возможно, крепятся заклепочником. Трещины фиксируются, чтобы их не расперло давлением расширяющейся пенополиуретановой массы. В особо сложных случаях вы можете создать подобие каркаса из металлических пластинок, которые останутся внутри и повторят основные контуры бампера.
Пайка дыры на бампере
Надо постараться зацепить массу пены за внутренние отливы, ребра жесткости и другие технологические элементы. Используйте пистолет – меньше расход, больше возможности контролировать процесс. Выбирайте пену с малым расширением, чтобы не доломать бампер.
Монтажная пена заливается во внутреннюю полость бампера слоями по 2-3 сантиметра толщиной с остановками на застывание. Ваша задача – сформировать объем несколько больший, чем имел восстанавливаемый элемент.
Обрезку лишней массы застывшей пены начинайте через сутки после заливки. Старайтесь копировать контуры восстанавливаемого участка как можно точнее. Почувствуйте себя скульптором.
Оригинальные мелкие обломки клеятся на пенополиуретан без особого труда. Остальная поверхность покрывается двухкомпонентной акриловой шпаклевкой в несколько приемов, с тщательной сушкой каждого слоя. Окончательно поверхность формируется скребками и наждачной шкуркой разной степени грубости, после чего обрабатывается начисто и красится.
Отремонтированный по такой технологии бампер внешне может не отличаться от оригинального.
Особенности финишной отделки
Если на бампере есть неярко выраженный рельеф или благородная шершавость, то обработка наждачной шкуркой и полировка испортят его окончательно. Такие детали можно только красить.
Места окраски могут выглядеть чужеродно, даже если колер подобран тон в тон. Причиной тому микрорельеф отремонтированного места, имеющий другой коэффициент преломления света. В этом случае поможет только многослойная сплошная покраска всей детали.
Если различия в тоне вызваны лишь выгоранием основного элемента, можно попробовать его освежить, протерев тряпочкой, смоченной в ацетоне.
Бампер не особенно влияет на ездовые качества автомобиля. Его состояние в большей степени отражает личность владельца и его жизненную философию. Однако ухудшение аэродинамики повышает расход топлива, а отлетающие на ходу куски пластика могут повредить окружающие машины. Поэтому даже закоренелым «пофигистам» стоит задуматься о ремонте этого кузовного элемента.
Как заделать дыру в бампере своими руками
Не всем повезло иметь собственный гараж. Еще меньше тех, у кого к нему подведено электричество и он оснащен станочным парком. Поэтому советы, встречающиеся в Сети, о том как, например, провести ремонт бампера своими руками с использованием паяльника или строительного фена, абсолютно бесполезны. На самом же деле ремонт этой детали автомобиля можно провести под любым необорудованным навесом или даже без него, достигнув отличного результата.
Что необходимо для ремонта бампера
Если вы проинспектируете свой инструментарий, то многое из того, что перечислено ниже, будет в наличии.
Нитрокраска подходящего колера. Лучше в аэрозольных баллончиках.
Холодная двухкомпонентная сварка.
Ремонт переднего бампера не отличается, по сути, от технологии восстановления детали сзади. Однако на некоторых моделях он снимается сложнее. А делать это в ряде случаев придется. Перед началом работ бампер надо обязательно вымыть и дождаться его полного высыхания.
Царапины – мелкие и крупные
Царапина становится заметной вследствие того, что она изменяет преломление лучей света. Если на нее посмотреть при большом увеличении, то можно заметить размочаленные волокна, хаотично расположенные выпуклости неправильной формы и впадины. Чтобы сделать царапину незаметной, весь этот рельеф надо сгладить.
Мелкая царапина – это повреждение, глубина которого меньше толщины лакокрасочного покрытия. Обычно она не более 70 мкм – 0,07 мм. Если под царапиной не видно основной подложки, то ее достаточно заполировать, применив шуруповерт с насадкой из войлочного круга.
Глубокая царапина нарушает не только лакокрасочное покрытие, но и основной материал. Одной полировкой не обойтись. Повреждение обрабатывается растворителем. Очень удобно использовать для этого очиститель монтажной пены в аэрозольном баллончике. После этого разбиваете одноразовую зажигалку и заливаете кусочки пластика растворителем 647. Отлично будет, если вы найдете зажигалку похожего цвета.
В итоге у вас должна получиться довольно густая масса. Она называется эмалит, ею пользуются авиамоделисты для герметизации, заполнения швов и пропитки обшивки. Эмалитом вы заполняете трещину, пользуясь для выравнивания обезжиренным шпателем. Через полчаса можно приступать к полировке.
Трещины со сколами и без
Они могут быть только внутренними или продолжаться до внешнего края. Чтобы остановить разрастание трещины, надо просверлить отверстие в том месте, где она заканчивается.
Если поврежденная поверхность относительно плоская, без ребер жесткости и другого рельефа, а ее продолжительность не более 10 см, то можно обойтись склеиванием. Для этого вырезаете несколько пластинок из пластика такой же толщины и упругости, что и основной материал бампера. Клеятся они с внутренней стороны, поэтому без демонтажных работ не обойтись.
Клей для мышей – лучший вариант для таких работ. У него большая держащая сила. Он не требует специальной обработки поверхностей и липнет к любому материалу. Он практически не подвержен высыханию, его пленка всегда остается эластичной, хорошо выдерживает вибрационные нагрузки.
В том случае, если трещина продолжительная, ее края «гуляют» или она заканчивается на наружном крае, ее дополнительно фиксируют с помощью заклепок. Механический заклепочник позволит сделать это с хорошим качеством и значительно упростит работу. Сама заклепка имеет некую механическую эстетику, поэтому ее применение в разумных количествах нисколько не испортит внешнего вида.
Пластины, которые будут скреплять края трещины, лучше вырезать из алюминия или листового металла толщиной 0,5 мм. Дело в том, что шляпка на обратной стороне заклепки получится не очень большого диаметра. Прочности пластика может быть недостаточно, чтобы обеспечить удержание заклепки в нем.
Отверстия под заклепку должны быть немного шире ее самой, чтобы при деформации она не повредила основной материал. Снаружи они зенкуются, глубина зенковки должна быть не более трети толщины материала бампера.
Лучше, если длина заклепки будет больше общей толщины скрепляемых материалов на треть. Длинная создаст слишком свободное соединение. Короткая – недостаточно прочное из-за малого диаметра шляпки.
Заклепочник пригодится вам и в случае необходимости восстановления отколовшихся креплений бампера. Они вырезаются из металлической пластины и сажаются на одну или две заклепки.
После закрепления краев трещина превращается в глубокую царапину. На ней могут быть сколы, увеличивающие ее ширину. Эмалитом они не заделаются. Используйте набор двухкомпонентной холодной сварки, имеющей хорошую адгезию к любому материалу. Пока она в эластичном состоянии, ее можно продавить насквозь через крупные сквозные сколы. Расплющите излишки изнутри, обеспечив надежный двусторонний зацеп за края трещины. После застывания холодная сварка обрабатывается шкуркой, потом поверхность полируется и красится.
Дыры и масштабные разрушения
Не торопитесь выкидывать бампер, если на нем сквозные дыры и даже отсутствует часть элементов. Конечно, ремонт усложняется. Кроме заделки царапин и трещин, потребуется и восстановление формы. В этом вам поможет монтажная пена.
Бампер снимается. Крупные осколки, если это возможно, крепятся заклепочником. Трещины фиксируются, чтобы их не расперло давлением расширяющейся пенополиуретановой массы. В особо сложных случаях вы можете создать подобие каркаса из металлических пластинок, которые останутся внутри и повторят основные контуры бампера.
Надо постараться зацепить массу пены за внутренние отливы, ребра жесткости и другие технологические элементы. Используйте пистолет – меньше расход, больше возможности контролировать процесс. Выбирайте пену с малым расширением, чтобы не доломать бампер.
Монтажная пена заливается во внутреннюю полость бампера слоями по 2-3 сантиметра толщиной с остановками на застывание. Ваша задача – сформировать объем несколько больший, чем имел восстанавливаемый элемент.
Обрезку лишней массы застывшей пены начинайте через сутки после заливки. Старайтесь копировать контуры восстанавливаемого участка как можно точнее. Почувствуйте себя скульптором.
Оригинальные мелкие обломки клеятся на пенополиуретан без особого труда. Остальная поверхность покрывается двухкомпонентной акриловой шпаклевкой в несколько приемов, с тщательной сушкой каждого слоя. Окончательно поверхность формируется скребками и наждачной шкуркой разной степени грубости, после чего обрабатывается начисто и красится.
Отремонтированный по такой технологии бампер внешне может не отличаться от оригинального.
Особенности финишной отделки
Если на бампере есть неярко выраженный рельеф или благородная шершавость, то обработка наждачной шкуркой и полировка испортят его окончательно. Такие детали можно только красить.
Места окраски могут выглядеть чужеродно, даже если колер подобран тон в тон. Причиной тому микрорельеф отремонтированного места, имеющий другой коэффициент преломления света. В этом случае поможет только многослойная сплошная покраска всей детали.
Если различия в тоне вызваны лишь выгоранием основного элемента, можно попробовать его освежить, протерев тряпочкой, смоченной в ацетоне.
Бампер не особенно влияет на ездовые качества автомобиля. Его состояние в большей степени отражает личность владельца и его жизненную философию. Однако ухудшение аэродинамики повышает расход топлива, а отлетающие на ходу куски пластика могут повредить окружающие машины. Поэтому даже закоренелым «пофигистам» стоит задуматься о ремонте этого кузовного элемента.
Ремонт пластикового бампера: можно ли сделать все своими руками?
1. Повреждения пластиковых бамперов, которые чаще всего приходится исправлять автовладельцам
2. Подготовительные работы: обработка бампера и поиск необходимых материалов
3. Ремонт пластикового бампера своими руками: знакомимся с возможными вариантами устранения повреждений
4. Как осуществляется покраска пластикового бампера?
Если Вы эксплуатируете свой автомобиль практически каждый день, то так или иначе Вам приходится проезжать и по ухабам, и по лужам, и стоять в бесконечных пробках, который то тут, то там образуются в большом городе. В общем, как не крути, а постоянно приходится попадать в ситуации, в которых существует большой риск повредить пластиковый бампер. В целом, данная деталь автомобиля и создана для того, чтобы принимать на себя первый удар при столкновении.
Также, он сильно страдает от попадания камешков из-под колес впереди едущих автомобилей. То есть, каким бы ни был осторожным в езде водитель, ремонт пластикового бампера – это то, с чем приходится сталкиваться практически каждому автовладельцу.
Именно в связи с этой причиной мы и хотим поделиться с Вами собственным опытом и опытом мастеров, который поможет полностью восстановить поврежденный бампер своими руками. Для этого Вам понадобятся только подручные средства и собственное желание вернуть автомобилю прежний вид за минимальные деньги.
1. Повреждения пластиковых бамперов, которые чаще всего приходится исправлять автовладельцам
• Обычные царапины. Речь идет о повреждениях поверхности детали, который не являются сквозными и могут задевать только слой краски, или только верхний слой корпуса бампера. Первые именуются специалистами как поверхностные, а вторые – как глубокие. Думаем, Вы сами догадались, что в случае возникновения первых может только страдать внешний вид бампера, то вторые могут стать причиной более серьезных повреждений – трещин.
• Вмятины, каверны. Возникают подобные повреждения в следствие столкновений или ударов. Однако, в связи с непрочностью пластика и низким температурам плавления, вмятины на таких деталях очень часто возникают и под воздействием химических веществ или высоких температур.
• Трещиныкорпуса бампера. Данный вид повреждений относится к сквозным, поскольку ведет к возникновению расколов детали на части. Трещины могут иметь самые разные размеры и конфигурацию. Наиболее неприятным является тот факт, что если не устранить их вовремя, под воздействием вибраций трещины могут значительно разрастаться. Также, при наличии трещин, в разы снижается жесткость и плотность автомобильного бампера.
• Проломы. Возникают не так часто, однако имеют наиболее неприятные последствия для защиты автомобиля. Речь идет о сквозных пробоинах в стенках детали, которые приводят к откалыванию от нее целых деталей. Как результат, на бампере возникают целые отверстия.
Но какую бы серьезность не имело каждое из указанных повреждений, все они требуют немедленного ремонта. Простые царапины и вмятины устраняются при помощи обычной шлифовки с последующим шлифованием, грунтованием и покраской. Однако более серьезные повреждения устраняются посредством довольно серьезных технологичных манипуляций. Но как бы там ни было, все это под силу любому автомобилисту и не требует обращения в специализированный сервис.
2. Подготовительные работы: обработка бампера и поиск необходимых материалов
При наличии повреждений на пластиковом бампере нельзя затягивать с его ремонтом и необходимо сразу же начинать готовиться к этому процессу. Речь идет о поиске необходимых материалов и об подготовке самого бампера. Ведь даже при постоянной езде по достаточно ровным и полностью асфальтированных дорогом, на нем накапливается очень много пыли, которая будет мешать осуществлению ремонтных работ. Однако, обычной мойкой все не ограничивается, поэтому расскажем обо всем более подробно.
Материалы и приборы для осуществления ремонта пластикового бампера
Для того, чтобы подготовить бампер и полностью избавиться от всех повреждений Вам понадобиться сразу подготовить и приобрести некоторые материалы и приборы. Они являются довольно распространенными и часто используемыми, поэтому вполне возможно, что их все Вы просто найдете в собственном гараже:
1. Машинка для шлифовки. С ее помощью будет проводиться основная часть работ, при чем, как предварительных, так и основных. Заменить эту машинку можно обычной электродрелью, однако, только при наличии комплекта специальных насадок для выполнения подобных работ.
2. Не забудьте приобрести «бутерброд» — специальные переходник, изготовленный из поролона. Он используется для вышеупомянутой машинки и играет роль связывающей детали между абразивным кругом и подошвой машинки.
3. Наждачная бумага, которая также может понадобиться для шлифовки. Лучше всего подготовить варианты с разной зернистостью, поскольку работать Вам предстоит не только с пластиком, но и с другими материалами, которыми Вы будете исправлять и заделывать повреждения.
4. Паяльник. В зависимости от материала, из которого изготовлен бампер, и от сложности повреждения может использоваться как обычный бытовой, так и супер-мощный. В отдельных случаях вместо него используется строительный фен, для которого также придется приобрести специальные электроды.
5. Растворитель для удаления старого лакокрасочного покрытия.
6. Шпаклевка и грунтовка для выравнивания уже отремонтированных участков.
7. Шпатели, желательно разных размеров (это необходимо для удобства работ).
8. Краска и лак для покрытия бампера и придания ему нового вида.
Во время проведения подобных работ очень важно не забывать и о собственной безопасности. Поэтому, еще до того, как начинать работу, не поленитесь приобрести в специальном магазине рабочие перчатки и защитные очки. Также, во время шлифовки и покраски бампера Вам обязательно понадобиться респиратор. Будьте очень осторожны при использовании паяльника.
Описание обязательных предварительных работ
Понятно, что для осуществления полноценного, а не экстренного, ремонта, необходимо полностью снять бампер с места крепления. Благодаря этому Вы получите возможность подступиться даже к тем областям, которые являются закрытыми при установленной детали. Уже со снятым бампером необходимо провести такие манипуляции, как полная очистка детали от всех загрязнений и ее мойка. Не поленитесь осмотреть бампер в поисках дополнительных трещин и повреждений, который также будет необходимо устранить. Не менее важно для осуществления ремонтных работ узнать и о том, из какого именно материала изготовлен Ваш бампер. Узнать это можно по соответствующих штампах на внутренней стороне детали:
— полипропилен обычно отмечается такими латинскими буквами, как РР или же РРТV;
— полиуретановые бамперы можно распознать по буквам PUR;
— твердые пластмассы, которые отличаются очень высокой температурой плавления, маркируются комбинациями букв и цифр – ABS, GF15, GF30, PAG6;
— для изготовления бамперов иногда используется даже стеклопластик, но он не маркируется.
После уяснения подобных нюансов приступайте к полному удалению с места будущих работ лакокрасочного покрытия. Важно, чтобы даже в границах в 1-1,5 сантиметра не оставалось даже следов краски, поскольку она может негативно повлиять на качество проводимых работ. В случае наличия на бампере трещин, их концы необходимо засверлить. В противном случае трещины могут продолжать разрастаться непосредственно в процессе выполнения ремонтных работ.
Еще на предварительном этапе важно обработать стыковочные поверхности. Непосредственно в самой трещине при помощи шлифовальной машины и наждачной бумаги делаются небольшие канавки в форму буквы «V». Именно в них в дальнейшем Вам и придется укладывать ремонтные композиты, которые полностью уберут трещину и создадут целостную поверхность.
Что же касается дальнейших работ, то все будет зависеть непосредственно от материала, из которого изготовлен Ваш бампер. К примеру, если это термоактивные материалы, то их «заплавка» производится при помощи строительного фена и при использовании специальных электродов. Также, работать с подобными материалами можно и обычным бытовым паяльником, мощность которого не превышает 100Вт. Что же касается бамперов, которые изготовлены из термореактивных материалов, то для их восстановления требуется армировочный материал и последующее проклеиванием.
3. Ремонт пластикового бампера своими руками: знакомимся с возможными вариантами устранения повреждений
И так, выше мы уже упоминали, что пластиковые бампера могут изготавливаться с самых разных материалов, к которым, соответственно, нужен особенный подход. Именно по этой причине, мы не будет рассматривать ремонт бампера в общих чертах, а отдельно ознакомимся с разными вариантами выполнения подобных работ.
Как «залатать» дыры на бампере при помощи электропаяльника?
Этот способ устранения трещин и расколов на бампере является достаточно эффективным. Однако, для выполнения работ, кроме паяльника Вам также потребуются скобы от обычного мебельного степлера. Имея все это под рукой, выполняет следующие работы:
1. Те места трещин и расколов, которые мы зачислили и вырезали в них V-образные канавки, совмещаем друг с другом. Очень важно, чтобы пластик был максимально плотно прижимался друг к другу, иначе после пайки у Вас могут остаться дыры. Чтобы избежать подобного, с лицей стороны детали трещину можно зафиксировать скотчем и уже после этого приступать к работам с внутренней стороны.
2. Начинаем плавление изнаночной стороны. Благодаря этому Вы сможете потренироваться с паяльником и почувствовать, как на его температуру реагирует пластик. Даже если у Вас что-то не будет получаться, то с внешней стороны Ваши «проколы» не будут заметны. Опытные матера рекомендуют выполнять очень плавные движения паяльником, чтобы равномерно воздействовать на полимер. Лишние рывки могут нанести дополнительные повреждения.
3. Как же заделывается трещина? Для этого жало паяльника необходимо перемещать по самой трещине делая поперечные движения. То есть, вы как бы должны наносить на трещину шов, который должен быть ровным.
4. Чтобы место «сшивания» бампера не лопнуло во время дальнейшей эксплуатации автомобиля, его рекомендуется армировать. Для этого нам и понадобятся скобы из строительного степлера. Их необходимо впаивать поперек трещины, при этом придерживая саму скобу при помощи обычного пинцета. Обычно такие скобы имеют достаточно длинные кончики, которые могут «выглядывать» с лицевой стороны бампера. Чтобы не допустить подобного, их просто на просто укорачивают при помощи кусачек. Учтите, что материал, из которого изготавливаются скобы, довольно сильно подвержен коррозии. Чтобы не допустить подобного, их необходимо полностью заделать в пластик. Для этого сам материал необходимо натягивать с соседних с повреждением областей.
5. После того, как у Вас получиться удачно выполнить все работы с изнаночной стороны, можно смело переходить на лицевую. Здесь проделываются все те же работы, что и на внутренней. Если трещина не большая, то на с лицевой стороны ее можно даже не армировать.
6. После того, как от трещины у Вас не останется и следа, можно приступать к выравниванию поверхности бампера. Выполнять подобные работы рекомендуется используя эксцентриковую шлифовальную машину и абразивный круг Р240. Здесь очень важно не переборщить со шлифованием, чтобы не истончить материал. Поэтому, не старайтесь сделать поверхность идеальной. Оставшиеся ямочки можно будет заделать шпаклевкой для пластика.
Вот практически и все. После работы абразивным кругом на поверхности бампера могут остаться полимерные волоски, избавиться от которых можно используя обычную зажигалку. Далее всю «отремонтированную» поверхность необходимо будет обезжирить и зашпаклевать, а потом уже можно будет и покрасить.
Заделываем трещины при помощи электродов
Не смотря на эффективность вышеописанных работ, на сегодняшний день все более популярным становится метод ремонта пластиковых бамперов с использованием специальных плоских электродов. Как мы уже упоминали, роль сварочного аппарата в этом случае будет выполнять строительный фен. Отметим только, что при работе с электродами Вам понадобиться специальная насадка, размер отверстия сопла которой составляет 2,4х6,1мм. Такой маленький сопл необходим для того, чтобы создавать как можно более высокую температуру и добиться наиболее эффективного плавления электродов. Отметим также, что приобрести плоский электрод у Вас не составит никакого труда, главное уточнить у продавца его предназначение – для полипропилена или для полиуретана.
Учтите, что электроды для разных материалов не являются взаимозаменяемыми и могут в разы сократить рок службы отремонтированного участка, поскольку делает соединение непрочным. Ведь под расплавленной латкой из электрода останется все та же трещина, и если эта ласка не будет плотно прилегать к бамперу, она очень скоро перестанет выполнять соединительную функцию. Если же у Вас в гараже завалялись плоские электроды, но Вы не знаете для какого материала они предназначены, это можно определить путем простого тестирования. Приварите половину полоски на внутреннюю сторону бампера, дайте ей полностью остыть и попытайтесь ее оторвать. Если у Вас ничего не получиться, а если и получиться то с большим трудом, значит, электрод совместим с материалом, из которого изготовлен бампер. Но еще более эффективным способом заделывания трещин является использования вместо электродов кусочков пластика из ненужного бампера. Главное, чтобы на этом старом бампере стояла точно такая же маркировка, как и на том, который Вы собираетесь ремонтировать.
Что же касается самих работ, то важно использовать такой термопистолет (так специалисты называют строительный фен), который имеет функцию плавной регулировки температуры. Важность подобного объясняется тем, что разные полимеры имеют разную температуру плавления, и если одна и та же температура может никак не повлиять на состояние одного, то другой она расплавит полностью. Для заделывания трещины Вам всего лишь придется приложить к ней электрод и постепенно его расплавлять. Когда он высохнет, с поверхностью бампера проводятся точно такие же манипуляции, как и после пайки.
Особенности осуществления ремонта бамперов, изготовленных из тугоплавких материалов
Довольно часто для изготовления бамперов используют твердые пластмассы или же стеклопластик. Заделывать дыры в таком материале можно воспользовавшись методом приклеивания. Однако, здесь есть уйма особенностей и важных моментов, которые обязательно нужно учитывать:
1. Промыв и очистив от загрязнений всю поверхность бампера, необходимо также провести обработку краев трещины. Дело в том, что после появления расколов на стеклопластиковом бампере,их края обрамляются нитями. Эти нити будут Вам мешать плотно соединить разорванные детали, поэтому их обязательно необходимо убрать, используя универсальную шлифовальную машину – «болгарку».
2. Прижимаем друг к другу фрагменты бампера и фиксируем их в таком положении с лицевой стороны, используя для этого скотч или же специальный клей.
3. Готовим для приклеивания эпоксидную смолу. Вместо нее можно использовать и более современный материал – смолу полиэфирную, хотя по прочности они практически не отличаются друг от друга. Работая со смолами полностью руководствуйтесь указаниями на упаковке.
4. Смазываем трещину на изнаночной стороне подготовительным составом. Также, его необходимо нанести на всю область вокруг раскола, захватывая площадь в 5 сантиметров.
5. Пропитываем упомянутой смесью тонкий мат из стекловолокна и накладываем на трещину.
6. После стекловолокна необходимо наложить слой клея, затем снова накладывается стекловолокно, клей и т.д. Процесс длится до тех пор, пока толщина наложенной латки не достигнет толщины бампера в том месте, где находился дефект.
7. Даем стекловолокну и клею время для просыхания и переходим на лицевую сторону.
8. На лицевой стороне при помощи «болгарки» необходимо сделать V-канавку, края которой ложны полого подходить к латка на изнаночной стороне.
9. Полученная борозда заполняется стеклотканью, которая предварительно была пропитана смолой. Поверхность детали необходимо выравнивать до тех пор, пока от борозды не останется и следа.
10. После работ останется только зашлифовать заделанную поверхность и покрасить ее.
4. Как осуществляется покраска пластикового бампера?
После того, как все неровности будут зашлифованы и зашпаклеваны, а поверхность бампера будет полностью обезжирена, можно приступать к ее покраске. Однако, не стоит забывать и об грунтовке. Использовать для этого рекомендуется двухкомпонентный акриловый грунт. Накладывать его в больших количествах не рекомендуется, поскольку он может течь. Можно наносить несколько слоев грунта. Перед тем, как наносить, он должен просыхать как минимум одни сутки. Сократить этот период можно благодаря использованию инфракрасного обогревателя. Грунтовку также необходимо зашлифовать, чтобы поверхность оставалась полностью гладкой и ровной.
Непосредственно сама покраска производится после еще одного обезжиривания и обдувания поверхностей бампера воздухом. Сначала наносим пигмент, желательно 2-3 слоя, просушивая каждый из них в течении 10-15 минут. После пигмента также необходимо нанести два слоя лака, не забывая о просушивании каждого из них. Особенно это важно в тех случаях, когда цвет бампера подгоняется под цвет всего кузова, поскольку именно лак будет препятствовать его выгоранию. После ремонта и покраски бампер устанавливается на прежнее место. Очень важно на протяжении последующих двух, а то и трех недель, избегать моек с очень высоким давлением. Наслаждайтесь красотой обновленного бампера!
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Ремонт дыры в бампере
Друзья, обращюсь за советом. На переднем бампере образаовалась небольшая дыра от поцелуя в фаркоп (можно себе предсавить какого она размера).Можно ли самому заделать ее и потом просто покрасить весь бампер?Если да, то посоветуйте как заделать.Цвет у машины Peacock Blue, так что найти бампер в цвет совсем сложно.Хочется максимально минимизировать затраты на ремонт.Буду признателен за помощь.
возьми эпоксидку и стеклоткань, дыру заделай, зашпаклюй и крась, лучше весь бампер целиком
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
я так ремонтировал уже свою предыдущую тачку, получилось оч неплохо, почти незаметно. делал второпях, удели побольше времени и все буит пучком. кстати, кроме стеклоткани можно сеточку мелкую металлическую для прочности добавить
Можно при помощи фена промышленного из осколков старого бампера(можно даже Взовского,но только жёсткого) запаять любые дыры быстро и красиво.Потом шкуришь,шпаклюешь,грунтуешь заплатку,матуешь весь бампер и красишь.
Пробуй с тем кто знает,старые осколки и трещины спаяй паяльником,если есть !феном вырони неровности,залей изнутри ибоксидкой и положи строительную сетку(для штукатурки которая из стекло волокна сделана для жёсткости,и не забудь это место шкуркой обработать! перед клеем)фен ни обходим строительный. Лецевую часть где окрашен бампер,и радиус ремонта обработай шкуркой,(до пластика) Шпаклюй сначала шпаклевкой из стекло-волокна,потом обычной шпаклевкой доведешь,грунтуешь красишь и нештяк. Ремонтирую так сам,и дырки бывают побольше твоего фаркопа.
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
Передний бампер ВАЗ 2109
Тюнинг бампера ВАЗ 2109
Замена бампера ВАЗ 2109
Силовой бампер для автомобиля
Новый обвес для Шева Нивы можно купить или изготовить своими руками.
Силовой обвес на автомобиле своими руками
На чертеже показан эскиз силового бампера для автомобиля Нива шевроле
Дополнительный свет может быть установлен на силовом бампере.
Силовой бампер на автомобиле Нива может иметь любую форму, для него не нужны никакие разрешения.
Силовой бампер РИФ может дополнительно оснащаться креплением под лебедку.
Шаг первый: разобрали «морду» автомобиля
Теперь нужно усилить передние лонжероны.
Далее требуется изготовление боковых накладок
Устанавливаем вставки и прикручиваем внешние накладки.
Изготавливаем поперечину и привариваем ее.
Привариваем дополнительное крепление под лебедку.
Крепим на авто новый обвес и устанавливаем на предусмотренное место лебедку.
Недостатки Chevrolet Niva
ис.
Сам я этого не сделал…
Замена масла и замена фильтров – профилактические действия, к которым придется прибегнуть в соответствующее время. Что же касается частых неисправностей, в целях экономии следует ознакомиться с заменой сцепления, установкой радиатора и монтажом печки. Благодаря соответствующему материалу владельцы Нива Шевроле ремонт своими руками осилят без всяких проблем.
с., 10-и дюймовый усилитель тормозов и т.д. Владельцам новой модели Нива Шевроле ремонт и обслуживание машины не доставили трудностей.
Обязательно промазываем эти места, но без фанатизма, чтобы масло не попало на датчик АБС.
В этих местах обрабатываем той же мастикой, остальную часть пола — мовилью.
Эта технология вполне приемлема и для индивидуального гаража.
Дело закончено, когда из всех отверстий вытекает чистая вода.
п. В сухую и жаркую погоду машину можно оставить на улице для проветривания и обязательно полного высыхания влаги.
Напомним лишь, что консервант легко вытирается тряпочкой, смоченной в «Очистителе битумных пятен», бензине или уайт-спирите.
Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.
Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.
Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.
И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ.
И лучше это сделать с максимальной выгодой.
Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов.
Нижние части порогов не плохо бы обработать анти гравийным покрытием, а колесные арки защитить подкрылками. При помощи этих нехитрых манипуляций вы сможете защитить авто от проваливания передних пружин в моторный отсек, а задних — в салон автомобиля.
Своевременная обработка автомобиля поможет вам избежать проблем с проваливанием в салон машины задних пружин, а в отсек с мотором — передних.
В январе-марте с десяток поездок до Железных ворот, три из них по воде выше бамперов, и практически каждая поездка ездил по целине, то есть там снегом все что можно было содрано уже
Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.
10.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%.
Нарежьте стойки и сварите из них прямоугольник, а в середину получившейся рамы закрепите прутки. Во внутреннюю плоскость на одинаковых расстояниях добавьте еще несколько ребер жесткости, сделанных из профметалла. Вы получите раму-решетку с параллельными перемычками;
С передней и задней сторон приварите отрезки шпилек, а у тупого угла трапеций – втулку. Концы шпилек проденьте во втулки и снова пройдитесь сваркой;
Если хоть что-то вызывает у вас недоверие, лучше повторите операции.
Тем не менее, эта процедура обладает своими достоинствами.
Покрышки колес должны обладать глубоким рисунком протектора – в противном случае агрегат не получит нужного сцепления с землей. Давление в колесах не должно превышать 2,1 атм. Во время движения колес давление внутри них увеличится, поэтому перекачанные шины могут лопнуть; 
Водительский модуль можно сделать из листовой стали, толщиной не менее 5 мм. Для крепления нужно сделать отдельный жесткий каркас. На него потребуется установить кабину с окнами; 
Если это происходит, значит потребуется дотянуть болты крепления.
25) — 8штук.
И учитывая что такая ситуация в реале редкось да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.
Ставим колесо, опускаем машину.
По передку вообще всё гуд.
При этом не надо практически ни на что тратиться, так как сподручные средства всегда могут оказаться рядом.
Но каково бывает их негодование, когда они, примерив полку в машине, понимают, что еще нужны боковые полки держатели.
Отмечаем места петель и крепим их саморезами к спинке заднего сидения;
Каркасные шторки в автомобиле
Рулонные шторки в автомобиле
Шторки из сетки
Автошторки на задних окнах
Автошторки в УАЗ Патриот
Каркасные шторки защищают мебель в салоне автомобиля от выгорания 
Автомобильные шторки для защиты от солнца 
Изготовление шторок для автомобиля своими руками
Эффективный тюнинг учитывает не только визуальные изменения автомобиля, но и функциональные доработки. Незаметная внешне, но очень полезная в применении шумоизоляция Форд Фокус 2 создаст в салоне комфортную атмосферу. Звукоизоляция поглощает шум двигателя и прочих работающих узлов и агрегатов, позволяет чувствовать себя комфортно и слушать любимую музыку в наилучшем качестве.
Современная улучшенная оптика или усовершенствование существующей может преобразить вид вашего Форда Фокус 2. Отличной идеей будет установить дополнительные осветительные приборы, например, противотуманные фары. Кроме того, актуальной является подсветка отдельных элементов кузова. Эффектно смотрится светодиодная подсветка заднего бампера на кузове хэтчбек, как на обычной модели, так и на рестайлинг версии.
С задними фонарями вы можете сделать такой же тюнинг. «Форд Фокус 2» седан менее распространен чем хэтчбек, поэтому альтернативных задних фонарей предлагается гораздо меньше. Тем более в кузове с наклонной задней частью намного больше вариантов для творчества. Особенно актуальна замена задних фонарей для рестайлинговых моделей. Переднюю часть автомобиля переделали основательно, а заднюю оставили без изменений, получилось не совсем гармонично. Исправить это можно подбором задних фонарей на свой вкус для «Форд Фокус 2» (хэтчбек). Тюнинг практически всегда начинается с покупки заднего спойлера в стиле ST.
После увеличения мощности возникает необходимость её контроля. Хотя усовершенствование тормозной системы не будет лишней даже для машины без доработок. Штатные тормоза отлично справляются со своей работой в нормальном режиме. Но если стиль езды приближен к гоночному, то они начнут терять свою эффективность по мере повышения нагрузки. Основная причина — перегрев.
Тюнинг «Форд Фокус 2» будет неполным без доработки ходовой части автомобиля. Тут тоже возможны варианты вмешательства. Можно кардинально сменить подвеску на пневмо или адаптивную, с установкой распорок и стабилизаторов производства H&R. А можно ограничиться усиленными сайлентблоками и более жесткими пружинами.
Оцинковка металла — один из распространенных способов его защиты от появления и развития коррозии, повышающих его эксплуатационные качества и значительно увеличивающих срок эксплуатации.
Выбирать тот или иной метод для цинкования стальных деталей или конструкций нужно в зависимости от условий применения и характеристик защитного слоя. Независимо от применяемой технологии оцинковки нужно определиться с толщиной защитного слоя. Она зависит от таких параметров, как период воздействия рабочей среды на металл и температура обработки.
Когда поверхность проходит все этапы подготовки и просыхает, изделие помещается в специальную ванну с расплавленным цинком. На поверхности стали формируется тонкий слой цинка и железа, надежно обеспечивающий антикоррозийную защиту. Когда изделие извлекается из ванны, его обдувают сжатым воздухом для просушки и удаления излишков цинка с поверхности.
Данный способ обработки цинком металла приобрел широкую популярность в последние годы. Главная причина — высокая технологичность и простота метода вкупе с высокими защитными свойствами слоя на поверхности металла. Вариант подходит для цинкования металла своими руками, поскольку не требуется специальное оборудование для работы.
Цинконол и прочие составы для холодного цинкования применяются во время ремонтов, если есть необходимость восстановления поврежденного цинкового слоя на металлических конструкциях. Например, это актуально с целью восстановления оцинковки автомобильного кузова.
При гальваническом цинковании на поверхность изделия оказывается электрохимическое воздействие. Покрытия в итоге имеют высокую точность по толщине и исключительную гладкость. Также на поверхности металла формируется защитный слой толщиной порядка 20−30 мкм.
Данную технологию также называют шерардизацией. Она была разработана в 20-е годы прошлого века, однако длительное время не находила широкого применения. И только в 90-е годы метод приобрел популярность.
процесс проходит в герметичном контейнере, соответственно, отличается экологичностью;
частицы расплавленного металла наносятся на обрабатываемую поверхность, формируя тонкий слой с чешуйчатой структурой;
Аппарат для гальванического цинкования можно сделать самому на основе источника постоянного тока с напряжением 6−12 В при силе тока в 2−6 А и емкости на основе диэлектрического прибора и прибора для фиксации изделия и электрода. В качестве электролита выступает любой солевой цинкосодержащий раствор. Для приготовления раствора цинк помещается в аккумуляторный электролизер и растворяется в нем. Перед применением состав процеживают.
плотность тока на единицу площади изделия;
Если Вы эксплуатируете свой автомобиль практически каждый день, то так или иначе Вам приходится проезжать и по ухабам, и по лужам, и стоять в бесконечных пробках, который то тут, то там образуются в большом городе. В общем, как не крути, а постоянно приходится попадать в ситуации, в которых существует большой риск повредить пластиковый бампер. В целом, данная деталь автомобиля и создана для того, чтобы принимать на себя первый удар при столкновении.
Как мы уже говорили во вступлении, обычно наши автомобили эксплуатируются в таких условия, где очень сложно уберечь пластиковый бампер от повреждений. Конечно же, металлические бампера являются более устойчивыми и не требуют частых ремонтов. Однако, для производителей автомобилей они являются дорогостоящими, поэтому они и заменяют их пластиковыми. Касательно наиболее часто встречающихся повреждений этой детали машины, специалисты создали следующую классификацию:
Но какую бы серьезность не имело каждое из указанных повреждений, все они требуют немедленного ремонта. Простые царапины и вмятины устраняются при помощи обычной шлифовки с последующим шлифованием, грунтованием и покраской. Однако более серьезные повреждения устраняются посредством довольно серьезных технологичных манипуляций. Но как бы там ни было, все это под силу любому автомобилисту и не требует обращения в специализированный сервис.
Для того, чтобы подготовить бампер и полностью избавиться от всех повреждений Вам понадобиться сразу подготовить и приобрести некоторые материалы и приборы. Они являются довольно распространенными и часто используемыми, поэтому вполне возможно, что их все Вы просто найдете в собственном гараже:
Во время проведения подобных работ очень важно не забывать и о собственной безопасности. Поэтому, еще до того, как начинать работу, не поленитесь приобрести в специальном магазине рабочие перчатки и защитные очки. Также, во время шлифовки и покраски бампера Вам обязательно понадобиться респиратор. Будьте очень осторожны при использовании паяльника.
После уяснения подобных нюансов приступайте к полному удалению с места будущих работ лакокрасочного покрытия. Важно, чтобы даже в границах в 1-1,5 сантиметра не оставалось даже следов краски, поскольку она может негативно повлиять на качество проводимых работ. В случае наличия на бампере трещин, их концы необходимо засверлить. В противном случае трещины могут продолжать разрастаться непосредственно в процессе выполнения ремонтных работ.
И так, выше мы уже упоминали, что пластиковые бампера могут изготавливаться с самых разных материалов, к которым, соответственно, нужен особенный подход. Именно по этой причине, мы не будет рассматривать ремонт бампера в общих чертах, а отдельно ознакомимся с разными вариантами выполнения подобных работ.
4. Чтобы место «сшивания» бампера не лопнуло во время дальнейшей эксплуатации автомобиля, его рекомендуется армировать. Для этого нам и понадобятся скобы из строительного степлера. Их необходимо впаивать поперек трещины, при этом придерживая саму скобу при помощи обычного пинцета. Обычно такие скобы имеют достаточно длинные кончики, которые могут «выглядывать» с лицевой стороны бампера. Чтобы не допустить подобного, их просто на просто укорачивают при помощи кусачек. Учтите, что материал, из которого изготавливаются скобы, довольно сильно подвержен коррозии. Чтобы не допустить подобного, их необходимо полностью заделать в пластик. Для этого сам материал необходимо натягивать с соседних с повреждением областей.
Не смотря на эффективность вышеописанных работ, на сегодняшний день все более популярным становится метод ремонта пластиковых бамперов с использованием специальных плоских электродов. Как мы уже упоминали, роль сварочного аппарата в этом случае будет выполнять строительный фен. Отметим только, что при работе с электродами Вам понадобиться специальная насадка, размер отверстия сопла которой составляет 2,4х6,1мм. Такой маленький сопл необходим для того, чтобы создавать как можно более высокую температуру и добиться наиболее эффективного плавления электродов. Отметим также, что приобрести плоский электрод у Вас не составит никакого труда, главное уточнить у продавца его предназначение – для полипропилена или для полиуретана.
Что же касается самих работ, то важно использовать такой термопистолет (так специалисты называют строительный фен), который имеет функцию плавной регулировки температуры. Важность подобного объясняется тем, что разные полимеры имеют разную температуру плавления, и если одна и та же температура может никак не повлиять на состояние одного, то другой она расплавит полностью. Для заделывания трещины Вам всего лишь придется приложить к ней электрод и постепенно его расплавлять. Когда он высохнет, с поверхностью бампера проводятся точно такие же манипуляции, как и после пайки.
1. Промыв и очистив от загрязнений всю поверхность бампера, необходимо также провести обработку краев трещины. Дело в том, что после появления расколов на стеклопластиковом бампере,их края обрамляются нитями. Эти нити будут Вам мешать плотно соединить разорванные детали, поэтому их обязательно необходимо убрать, используя универсальную шлифовальную машину – «болгарку».
После того, как все неровности будут зашлифованы и зашпаклеваны, а поверхность бампера будет полностью обезжирена, можно приступать к ее покраске. Однако, не стоит забывать и об грунтовке. Использовать для этого рекомендуется двухкомпонентный акриловый грунт. Накладывать его в больших количествах не рекомендуется, поскольку он может течь. Можно наносить несколько слоев грунта. Перед тем, как наносить, он должен просыхать как минимум одни сутки. Сократить этот период можно благодаря использованию инфракрасного обогревателя. Грунтовку также необходимо зашлифовать, чтобы поверхность оставалась полностью гладкой и ровной.
Доставка новых самоделок на почту
